Обслуживание дисковых суппортов. Смазка для тормозов..

Тема статьи – смазка для тормозов. По данной тематике поступает очень много вопросов, причем по всем автомобилям. Поэтому я буду рассказывать применительно ко всем машинам, иногда делая акцент на ниву и Шниву. Как я уже говорил ранее, замена колодок и обслуживание суппортов это две «большие разницы». И если замену колодок можно произвести за пару часов на обе стороны, то регламентные работы по суппортам могут занять целый рабочий день. Это чистка узла, смазка направляющих и дефектация и замена резиновых элементов.

Смазка для уплотнений, поршней и пыльника

Эту группу смазок я бы, наверное, назвал скорее монтажными пастами. Ими смазывается все, что конструктивно находится под пыльником. В старые давние времена, когда еще Ленин был вертикальным, механики использовали камфорное или касторовое масло. Это была и хорошая смазка для резины и защита от воды. Но пришло время современных смазок. Для данных целей можно использовать две смазки, одинаковые по своим функциям, но разным по цене и производителю.

Смазка для тормозов «Тойота»

смазка Toyota

Цвет гламурно-розовый J . Взял производителя в кавычки по причине того, что масла и смазки Тойота не делает, как и другие автопроизводители, а пользуется мощностями других химических фирм. Их в Японии предостаточно, причем если я приведу несколько названий фирм они никому ничего не скажут. (IDEMITSU KOSAN, JX Nippon Oil & Energy, SHOWA SHELL SEKIYU). Самое противное для русского человека, что данную смазку можно купить только под брэндом Тойота и половина цены будет именно за название. Самый волшебный эффект оказывает на резину. Как пример — пыльники тормозных цилиндров на ниве. После обработки, создается впечатление, что пыльник сделан не из плохой резины, а из силикона, настолько он становится мягким. Причем это эффект не пропадает ни на морозе, ни на жаре. Данную смазку привожу для клиентов только под заказ. Во-первых, потому что заказываю ее исключительно в Японии, во-вторых потому что вещь достаточно дорогая. Стоимость тюбика около 1000р.

Смазка для тормозов, ATE

смазка ATE

Всемирно известная фирма по производству всего, что имеет отношение к тормозам. Страна производства — Германия. Цвет смазки бело-прозрачный. Самый главный плюс — это соотношение цена-качество-страна производства. Содержание продукта в тюбике 180гр., то есть в два раза больше, а цена ниже, чем за «тойоту». Гораздо более демократично.

Применение данных смазок очень простое. Промазываются все манжеты и уплотнения, поршни цилиндров, а также внутренняя часть пыльников.

Смазка для тормозов, направляющие суппортов

Ни в коем случае нельзя использовать «литолы и солидолы». Данные смазки термостабильны до 80-90 градусов, далее или коксуются, или текут. Температура на суппортах может быть значительно выше. Также данные смазки должны быть влагостойки и «солестойки», а это под силу только «полусинтетическим» базовым наполнителям. Еще одной важной характеристикой данных смазок является нейтральность по отношению к резине, пластику и цветным металлам. И вот как раз для семейства нива, данный момент очень важен, поскольку цилиндры сделаны из «алюминиевого сплава». Данными смазками в нашем случае мажутся торцы колодок, оси суппорта, и скоба, в месте, где к ней прилегает «подковка».

Смазка Bosch и ATE

смазка Bosch

В заголовке два производителя. Объясняется просто: внутри тюбиков одна и та же смазка. Данная смазка не рекомендуется к применению, когда направляющие находятся в резиновых пыльниках. Но в нашем случае, конструкция абсолютно голая. Практика показала, что даже в условиях Питерской влажности и соли, остается живой до следующей замены колодок.

Смазка для тормозов, TRW

смазка TRW

Как и в первом случае, смазке Bosch, есть альтернатива. Это немецкий продукт, производитель TRW. У него есть один существенный плюс. Он абсолютно нейтрален к резине, пластику и краскам. То есть его можно и нужно применять там, где есть резиновые пыльники на направляющих. А это 95% современных конструкций дисковых суппортов у всех производителей.

Дополнение от 2019 года

монтажная паста ATE, фасовка по 30гр

Большим спросом пользуется ремкомплект Frenkit для передних цилиндров. И очень часто в письмах всплывает вопрос, а нет ли монтажной пасты ATE, в более мелкой фасовке? К сожалению, нет, смазка для тормозов, ATE, является сервисным продуктом и продается в «профессиональной упаковке», то есть данного тюбика хватает на обработку и сборку примерно 20 передних цилиндров нивы. Для человечка, владеющего одной машиной, да и частного механика, это очень большая порция. Один раз попользовались, и тюбик лежит неприкаянный. Но поскольку одна из задач моих сайтов, это повысить культуру ремонтных работ, я расфасовал данную смазку по 30 грамм. Этого количества вполне хватает на обработку и сборку 4 передних цилиндров. В прайс-листе этот артикул обозначен словом «фасовка 30 грамм».

Статьи по теме:

Ремкомплект передних тормозных цилиндров. Frenkit (Испания)

Передние тормозные колодки

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Чем лучше смазывать направляющие тормозного суппорта? — Auto-Self.ru

О том, что при замене тормозных колодок необходимо смазывать направляющие суппорта и прочие элементы, не знают многие опытные водители и работники автосервисов. Не говоря о новичках, слабо разбирающихся в конструкции автомобиля. Эти узлы нередко эксплуатируются по 10 лет со старой смазкой, что ведет к быстрому износу деталей, заклиниванию поршней и отказу механизмов. Автолюбителям, самостоятельно ухаживающим за собственной машиной, нужно уметь обслуживать дисковые тормоза и выбирать подходящие смазочные материалы.

Зачем смазывать тормозные механизмы?

Конечно, наносить масло на рабочие поверхности колодок не следует, они станут проскальзывать и эффективность торможения резко упадет. В узлах дискового типа есть движущиеся детали, работающие по следующему алгоритму:

1. После нажатия на педаль давление жидкости двигает вперед поршень, находящийся внутри суппорта.
2. Поршень нажимает на ближнюю тормозную колодку и заставляет двигаться суппорт по направляющим в противоположную сторону.
3. В результате обе накладки захватывают диск по бокам и затормаживают вращение.

Существуют конструкции с 2 поршнями, сдавливающими колодки с двух сторон, и неподвижными суппортами.

Поскольку суппорт перемещается по направляющим элементам (напоминают длинные болты с короткой резьбовой частью), их нужно периодически смазывать. Операция производится вместе с заменой колодок: старая смазка для суппортов удаляется и закладывается новая. Момент второй: защитный антифрикционный состав наносится на стенки цилиндра и внутреннюю поверхность пыльника, предохраняющего от попадания грязи и задиров.

Чтобы тормоза не скрипели, нерабочая часть колодки и точки примыкания к суппорту обрабатываются специальной пастой.

Если перечисленные мероприятия игнорировать, направляющие со временем заржавеют от попадания влаги и в один далеко не прекрасный момент могут заклинить. Эффективность торможения в целом упадет на четверть при условии, что механизмы остальных колес останутся исправными.

Требования к смазочным материалам

Дисковые тормозные узлы функционируют в тяжелейших условиях. Вместе с вездесущей пылью внутрь механизма попадает грязь и вода разной степени агрессивности. Летом она относительно чистая, а в зимний период представляет собой раствор соли и активных реагентов, рассыпаемых городскими коммунальными службами. Добавьте сюда высокую температуру, возникающую в процессе сильного трения накладок о диск в результате торможения.

Справка. При езде в обычном режиме температура внутри пары

Смазка для направляющих суппортов: какая лучше

Направляющие задних суппортов необходимы для выполнения определенных заданий таких как, контроль качества работы тормозной системы и правильное торможение. Но ничего не бывает вечным, и данная деталь имеет свойство достаточно быстро изнашиваться, хотя на это влияет модель и марка автомобиля. Из-за нагрузок на тормозную систему, температура автомобильных дисков и суппорта может достигать до 500°C.

От резкого перепада температур могут появиться температурные деформации. Они приводят к низкой работоспособности системы торможения из-за слабого прилегания фрикционов к рабочей поверхности дисков. Также на износ влияет и внешняя среда: вода, грязь, песок и другое. Хороший эффект оказывает смазка для направляющих суппортов.

Если при каждом внимательном осмотре тормозного суппорта, или при полноценной его замене, необходимо смазывать все его детали:

• направляющие пальцы;
• тормозной цилиндр;
• фиксирующие детали.

Если игнорировать или проводить обработку неподходящими смазочными пастами, можно довести составляющие суппорта до не рабочего состояния.

Чем смазать направляющие тормозного суппорта

Чтобы сделать правильный выбор смазки для направляющих пальцев, поршня рабочего цилиндра и фиксирующих скоб, необходимо знать основные требования при выборе смазочных материалов:

• применяемый материал не должен изменить поверхность изделия, то есть смазка должна быть щадящей к деталям из резины, всех видов пластика и металла, которые относятся к составляющим системы торможения;
• она не должна потерять свое предназначение при взаимодействии с жидкостью для тормозов, водой и других агрессивных элементов, которые могут повлиять на ее действие;
• смазка для тормозных суппортов должна сохранить возможность выдерживать высокие температуры до максимально установленных производителем пределов, поскольку при завышенной температуре, она может потерять необходимые параметры вязкости и просто вытечь с места обработки;
• важно сохранение качества при пониженных температурах, таких как -35°C, так как этот порог может достигаться в отечественных климатических условиях во многих регионах;
• для экстремальных условий требуется применение специализированных более дорогих составов, параметры которых указаны в инструкции по применению.

Употребление иных смазочных изделий может повредить работу тормозного суппорта и спровоцировать дорожно-транспортную аварию.

Какая лучше смазка для направляющих суппортов

По своим характерным признакам применяемая автомобилистами смазка направляющих тормозного суппорта, делится на четыре категории. Для каждого состава используются уникальные химические компоненты.

Минеральные или синтетические пасты с примесями из металлов

Это высокотемпературная силиконовая смазка, смысл содержится в сохранении своих способностей до 200°С (каждая смазка действует при наличии разных температурных показаниях). В состав вещества входит синтетическое или минеральное масла, с дополнением в загустителя, смешанного с металлическими соединениями, таких как медь или молибден. Их можно разделить на следующие виды паст:

• комплексные смазки, с добавлением медных, алюминиевых и графитовых соединений;
• медные, их состав — это медный металлопорошок и графитовый порошок;
• пасты, в состав которых входит керамика и MgCiO3;
• дисульфид молибденовые смазки.

К данной категории можно отнести такие часто встречающиеся на прилавках смазки от всемирноизвестных торговых марок: LIQUI MOLY, Wurth, Huskey, Loctite.

Смазка, на основе минеральных масел

Они готовятся с дополнением природного глинистого материала, который в составе используется в виде загустителя. Его добавляют в виде измельченного в порошок металла либо таковым компонентом являются жирные кислоты. Положительный момент в таком случае заключается в том, что у вещества присутствует возможность эксплуатации состава в различных температурных диапазонах начиная от минимальных значений в -45°С и завершая критической степенью в +180°С. Это говорит о том, что смазывающее вещество не проливается и сохраняет характерные качества.

При использовании в облегченной среде – это лучший вариант для смазывания направляющих суппортов. Вещество является стойким для разных агрессивных сред:

• тормозной жидкости;
• обычной воды;
• щелочных растворов;
• кислотных сред.

Также средство обладает неплохой смазочной способностью. Пасты обладают плохой способностью к испарению, а также у них малая диэлектрическая проницаемость. В качестве примера можно предложить следующие бренды:

• Teroson VR500;
• ATE Plastilube;
• Loctite Plastilube.

Смазка, созданная на основе синтетических масел

Состав является унифицированным, и имеет более широкое применение, чем предыдущие вещества. Ее эксплуатация имеет расширенный характер и направлена не только на смазывание суппорта, но и для обработки иных деталей в автомобиле. Смазочные пасты разработаны из синтетического масла прошедшего очистку обладают массой преимуществ:

• позитивно влияют на блокирование очагов коррозии;
• оказывают противоокислительное действие;
• снижают степень износа деталей.

В составе присутствует сгуститель. Смазки из этой категории имеют прекрасные физико-химические характеристики:

• не растворяться в воде;
• не взаимодействуют с жидкостью для тормозов;
• практически нейтральны к кислоте и щелочи;
• они не выпариваются во время повышения температуры при эксплуатации;
• отличаются малой электропроводимостью.

Приблизительный рабочий температурный промежуток большинства представленных на рынке брендов попадает в интервал от -40° до +500°С.

Высокотемпературные материалы

Из-за способности выдерживать высокие диапазоны температуры, при работе системы торможения, медная смазка для суппортов относится к высокотемпературным смазкам. В основной состав медных смазок входит три главных компонента:

• дробленная мелкодисперсная медь;
• синтетическое минеральное масло;
• другие виды субстанций, которые не дают возможности проявиться очагам коррозии.

Выпуск смазок осуществляется в разных формфакторах:

• в пастообразном виде;
• в виде спрея;
• как распылители.

В большинстве случаев материал имеет вязковатую особенность. Благодаря таким свойствам он способен проникать глубоко в фигурные полости, не выливаясь обратно.

Если вы выберете для пользования медную смазку, для этого вам необходимо провести тщательное очищение поверхности всей детали. Нанесение проводится очень аккуратно, необходимо контролировать, чтобы не попали частички мусора на рабочий материал. Избыток смазки убирать нет необходимости.

Медную смазку нельзя использовать в том случае, если суппорт транспорта изготовлен из алюминия, потому что проявится коррозия алюминия. Медь и алюминий имеют гальваническую несовместимость, что используется в других ситуациях.

Методика смазывания

Некоторые водители, по неопытности, не знают, как произвести процедуру смазки самостоятельно, потому что никогда не пользовались аналогичными составами. Проводя ремонт или замену системы торможения необходимо выполнить определенный ряд действий:

1. Если слышится скрип при торможении, необходимо провести смазку металлических (не фрикционных!) накладок в тормозных колодках. Промазать необходимо очень аккуратно, с обеих сторон таким образом, чтобы смазочная паста не протекла на поршень рабочего цилиндра. Смазываем старательно поверхность таким образом, чтобы смазка не вытекала из пыльника.
2. Также подлежат обработке тормозные колодки и прижимные пружины, для более мягкого перемещения. Наносится все аккуратно, не допуская обработки фрикционной рабочей поверхности.
3. Постоянное применение подобных смазочных материалов и своевременный мониторинг, несомненно, продлит срок эксплуатации тормозных суппортов и расположенных рядом деталей, составляющих систему торможения.

Анализ наиболее популярных смазочных материалов

На рынке представлено множество различных смазочных продуктов. Нам нужно определить среди огромного выбора ассортимента, какая лучшая смазка для суппортов будет лучше. Рассмотрим несколько наиболее качественных, по мнению водителей, смазочных материалов разных производителей пользующихся спросом.

Molykote Cu-7439 Plus

За основу данного смазочного материала взяли полусинтетику и частицы меди. Производится состав в Соединенных Штатах Америки. Предназначен для обработки тормозных суппортов, в связи с чем имеет определенные требования в назначении:

• возможность использования при температурных масштабах от -30°С до 500°С;
• плохо испаряется;
• устойчив к смыванию;
• полное отсутствие водорастворимости;
• лучшая степень защищенности от коррозийного налета и образовании накипи.

По мнению водителей, это одна из качественных смазок имеющая защитные функции.

МС-1600

Смазка российского производства. Создана с учетом эксплуатационных отечественных условий. Также пользуется спросом у водителей по причине способности выдерживать всевозможные температурные перепады. Данная смазка была испытана в самых суровых условиях работы. МС-1600 имеет защитные способности от воздействия щелочи, кислоты и воды.

Применяется смазка в обработке фронтальных и не находящихся в работе колодок. Также не вступает в реакцию с жидкостью для тормозов. Выпускается в упаковке по пять грамм, которой хватает для обработки полного комплекта тормозных колодок.

XADO VeryLube

Один из смазочных материалов с приемлемой невысокой ценой. Довольно качественно выполняет свое предназначение при разных температурных масштабах в пределах от — 35°С до +400 °С, а также имеет нейтральное отношение к деталям из резины.

Отметим в необходимости нанесения не одного слоя данного смазочного материала, что обеспечит защиту деталей до максимального уровня. Незначительный минус, на который можно не обращать внимания, заключается в том, что состав представляет собой весьма густую смесь.

SLIPKOTE 220-R

Очень доброкачественный продукт, который применим в температурных масштабах от 45°С — до +350°С. Имеет качественную защиту от коррозийных налетов и перегрева. В состав смазки включено немало примесей.

Отрицательная характеристика заключается в дороговизне данного материала и в труднодоступности, не так легко его купить. Наиболее оптимальным решением является заказ из-за границы, через сайты зарубежных ритейлеров или автомобильных компаний. Смазку можно приобрести от таких брендов:

• Permatex;
• TRW Autospecialty;
• Pennzoi;
• Loctite;
• Toyota.

Как не купить подделку

Перед тем как в интернете нажать на кнопку «корзина», осмотрите прежде упаковку приобретаемой смазки. Как правило, подделки изготовлены в тюбике из низкого качества, на котором напечатана не вся информация или отсутствуют знаки, несущие отличительный характер.

Для экономии кто-то может заказать контрафактную продукцию, которая поможет вам в экономии своих денежных средств, но гарантии качественной работы в такой ситуации не будет, а в результате все может привести к неисправности тормозных суппортов, дисков и направляющих. И как следствие выльется такая экономия в дополнительные расходы на ремонт автомобиля.

Важно! Перед нанесением смазочной пасты, проведите качественную очистку от пыли и грязи всех деталей.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Очистка и смазка тормозного суппорта

Доказано, что неспособность очистить ржавчину и должным образом смазать кронштейны суппорта во время обслуживания тормозов является основной причиной шума тормозов, преждевременного износа и увеличения тормозного пути. Центр технического обучения Federal-Mogul Motorparts рекомендует тщательно очищать и смазывать все кронштейны суппортов и точки крепления. Это обеспечит правильное движение суппорта / колодки для обеспечения максимальной эффективности торможения и удовлетворения потребностей клиентов.

Направляющая колодки Ржавчина / коррозия | Падовая ржавчина | Подъем ржавчины — движение без подкладки

Для обеспечения длительного, бесшумного срока службы тормозов мы рекомендуем: Тормозные колодки
Wagner ThermoQuiet® включают в себя интегрированный изолятор (IMI), который не расслаивается или не смещается во время использования.

• Для удаления ржавчины с кронштейнов / направляющих суппорта используйте металлическую щетку или пескоструйную очистку.
• Очистите или замените крепежные детали
• Смажьте точки трения металл-резина (направляющие штифты к пыльникам) силиконовой смазкой (Wagner # F132005)
• Смажьте точки трения металл-металл (кронштейны для направляющих / направляющие для колодок) смазкой на основе дисульфида молибдена, обычно называемой Moly Lube.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать или наносить какие-либо составы на опорную пластину Wagner ThermoQuiet® с тормозными колодками «IMI».
• Используйте тормозные колодки высшего качества Wagner ThermoQuiet ®.
• Используйте роторы высшего качества.

Примечание. Дисульфид молибдена эффективен во влажных или агрессивных средах в широком диапазоне температур.

Кронштейн суппорта очищенный | Направляющие штифты со смазкой | Правильно смазанные направляющие

Правильная подготовка ротора предотвращает шум от тормозов

Многие специалисты по обслуживанию возвращаются к использованию колодок дисковых тормозов раньше, чем они ожидали, из-за шума.Правильная поверхность ротора и очистка имеют решающее значение для общей эффективности торможения. Центр технического обучения Federal-Mogul Motorparts и Центр разработки роторов и барабанов объединились, чтобы предоставить следующую информацию и рекомендации.

Влияние поверхности ротора на шум тормозов

Чем ровнее поверхность ротора, тем лучше. Когда проводите ногтем по поверхности ротора, он должен ощущаться как гладкое стекло.
Правильная обработка поверхности ротора имеет решающее значение для снижения шума при торможении и исключения возвратов.Многие новые роторы обрабатываются до зеркального блеска и не требуют дополнительной обработки перед установкой. Для большинства токарных станков требуется вторичная чистовая обработка, чтобы сломать «горные вершины», которые образуются при обработке тормозного ротора. Рекомендуемая процедура заключается в блокировании песка на 60 секунд с каждой стороны наждачной бумагой зернистостью 120, а затем 60 секунд наждачной бумагой зернистостью 150. Предыдущий альтернативный метод заключается в нанесении ненаправленной отделки с использованием шарового хона для обеспечения требуемой чистоты поверхности 14-75 Ra.

Если эта вторичная обработка не выполняется, фрагменты поверхности ротора отламываются во время начального торможения и попадают в микроскопические канавки или впадины ротора. Эти фрагменты попадают в тормозную колодку и создают шум. Кроме того, «выступы и канавки» препятствуют контакту надлежащей площади поверхности ротора с колодкой диска. В результате уменьшенные точки контакта на роторе более подвержены перегреву и затвердеванию, что создает потенциал для вибрации и шума.Вторичная отделка также уменьшит количество канавок типа граммофонной пластинки, которые иногда могут вызывать щелчки.

Примечание по тормозным станкам

Многие техники сообщили об очень хороших результатах при использовании более новых и более дорогих круглых бит по сравнению с традиционными трехточечными битами. Старые токарные станки следует проверять на предмет износа подшипников оправки, чтобы ротор не удерживался в правильном положении во время обработки. Адаптеры следует осматривать на предмет повреждений и тщательно обрабатывать во избежание биения.

Очистка ротора и его влияние на тормозной шум

Должна быть произведена надлежащая очистка роторов с замененным покрытием и «новых». Это одна из самых недооцененных областей. Правильный способ очистить ротор перед установкой — использовать горячую воду с мылом и щетку. Это уберет частицы из «впадин». Спрей для очистки тормозов не удалит осколки с поверхности ротора. Впоследствии осколки врезаются в подушечки, вызывая шум. Попробуйте два метода (аэрозоль для чистки тормозов vs.мыло и вода). Используя «тест на белое бумажное полотенце», вы обнаружите, что метод мыла и воды является наиболее эффективным.

Следующие шаги также важны для уменьшения вибрации, вызывающей шум тормозов

• Осмотрите и замените изношенное оборудование тормоза и направляющие штифты.
• Обязательно используйте подходящие смазочные материалы. Молибденовая (Moly-lube) или силиконовая тормозная смазка (Wagner # F132005).

Тщательно очистите и смажьте все крепления суппорта и точки крепления колодок диска.Наконец, проверьте правильность регулировки ступичного подшипника и момент затяжки колесной гайки.

Направляющие суппорта: замена и смазка

Опоры задних суппортов необходимы для выполнения нескольких задач. Во-первых, они отвечают за отсутствие звона тормозов автомобиля, во-вторых, за равномерность торможения. Основная проблема в том, что этот элемент довольно быстро изнашивается, хотя многое зависит от марки автомобиля. Посмотрим, как смазать самостоятельно и при необходимости поменять направляющие суппорта.

Немного общей информации

Перед тем, как приступить к работе, необходимо определить, в чем, собственно, проблема. И все дело в том, что гул и скрип при торможении могут возникать по нескольким банальным причинам. Как правило, это критический износ детали или полное или частичное отсутствие смазки под пыльником. Эту работу по сложности можно назвать легкой, единственная проблема может возникнуть, если прикрепить пыльники, но это быстро решается. Для начала желательно установить транспортное средство на яму или использовать подъемник.В большинстве случаев достаточно простого домкрата. Снимаем колесо и видим нашу актуальную проблемную зону, с которой придется работать в ближайшее время. Если все очень грязно и ничего не ясно, то берем щетку по металлу и тщательно все чистим. Постарайтесь не повредить пыльники, так как они сделаны из высококачественной резины.

Необходимые инструменты

Разберемся с инструментами. Первое, что нужно сделать, это найти оригинальный ремонтный комплект на задний суппорт, который состоит из ряда запчастей, таких как набор направляющих и поршень, смазка, манжета и т. Д.Чтобы процесс замены и смазки был как можно короче, возьмите молоток и плоскую отвертку, желательно иметь при себе набор головок и динамометрический ключ. Под рукой должна быть чистая тряпка, так как работать придется с жиром. Если в комнате темно, то установить дополнительное освещение, можно специальные лампы, так будет намного комфортнее. Теперь можно переходить к практической части решения проблемы. Для этого снимите с автомобиля заднее колесо, сначала приподняв боковой домкрат и установив стабилизаторы поперечной устойчивости перед автомобилем.

Замена направляющих

Выкрутите соответствующими болтами все направляющие, их 4 штуки. Для этого воспользуйтесь двумя инструментами: один для закручивания наружного болта, а второй для предотвращения прокручивания гайки. После выполнения этого шага вы можете легко переместить штангенциркуль вверх. Часто бывает, что он довольно плотно выходит из подушечек. Чтобы решить эту проблему, используйте молоток и легкими ударами, раскачивая устройство в разные стороны, ведите его куда хотите. После этого направляющие задних суппортов можно без проблем снять, ведь держатся они только на пыльнике.Его демонтаж осуществляется довольно быстро и просто. Резинового элемента достаточно, чтобы дотронуться до отвертки и снять. Учтите, что верхний палец, в отличие от нижнего, в сиденье имеет ступеньку, создающую люфт. При сборке не путайте их с местами. На этом замена направляющих рельсов завершена, можно переходить к следующему шагу.

Продолжаем ремонтные работы

Если вы заметили, что направляющие суппорта тормоза заржавели, то сразу их поменяйте. Если состояние удовлетворительное, то можно оставить.Не забывайте снимать направляющие башмаков, как правило, они защелкиваются прямо в кронштейне суппорта. Теперь приступим к очистке удаленных предметов. Для этого можно использовать наждачную бумагу (мелкозернистую). Перед нанесением смазки обезжирьте детали. Не забывайте проделывать те же действия с направляющими обуви, так как грязь и вода попадают под пылезащитный чехол, что значительно снижает эффективность смазочных материалов. После этого вы можете установить новые детали, либо старые, на ваше усмотрение. После того, как сборка будет собрана, возьмите металлическую щетку и переберите тормоза, посмотрите степень износа обуви, не исключено, что скоро их придется менять.

Какую смазку выбрать?

Вопрос довольно щекотливый для любого автомобилиста. Чтобы направляющие скольжения работали в нормальных условиях и обеспечивали должную безопасность во время движения, рекомендуется использовать высокотемпературную смазку. Это практически полностью исключит возможность заклинивания или заедания тормозных колодок во время движения. При проведении ремонта обязательно обращайте внимание на состояние пыльника направляющей. Дело в том, что под него попадает грязь и другие посторонние включения.Смазка вымывается и теряет свои первоначальные свойства. Если направляющие передних суппортов закрыты, то с вероятностью 99% можно сказать, что дело в смазке. Каждая замена тормозных колодок должна включать проверку руководства. Снимите пылезащитный чехол, удалите старый слой смазки и нанесите новую смазку на обезжиренную поверхность. Обработке также должны подвергаться скобки, а также металлические поверхности подушечек. Для этого используется антизарядная паста. Смазка может быть с добавлением меди или с добавкой керамики (магния, дисульфида).

Как правильно смазать направляющие скольжения

Если долго этим не занимались, пора. Для начала понадобится трубка со смазкой. Если вы приобрели ремкомплект, значит, он есть. Паста имеет оранжевый цвет. Если в автомагазинах не получается смазка для направляющих, что часто бывает, то покупаем термостойкую пасту, несколько пакетиков по 6 грамм. Сначала снимите две направляющие и обработайте их от пыли и грязи. По возможности желательно поменять пыльники.Если не устанавливаете новые, снимите старые, вымойте и просушите. На палец смазку наносят тонким слоем по всей поверхности. Также необходимо нанести немного смазки под пыльники. Кстати, не переусердствуйте, потому что в том, что слой будет большим, нет смысла. Можно нанести немного пасты в пыльники и непосредственно перед их установкой. Если резина бракованная, детали необходимо заменить, так как они не справляются со своей непосредственной задачей, проблема со скрипом вскоре снова появится.Переходим к следующему вопросу — это установка «неродного» гида на машину.

Об установке пальца на автомобиль

Как отмечалось выше, если вы заметили стук, скрип или другие неприятные звуки в области тормозных механизмов вашего автомобиля, скорее всего, это касается колодок или направляющих. Есть 3 выхода из ситуации. Просто все смазать, установить новый ремкомплект (довольно дорогой) или при большом износе направляющих поставить новые, но уже от другой машины.Если палец длиннее, чем нужно, не проблема. Можно использовать пилу по металлу и разрезать ее до нужной толщины. После этого необходимо удалить все заусенцы с обрабатываемой кромки, чтобы не было заклинивания при эксплуатации. Как показывает практика, если диаметр тормозного диска такой же, то проблем возникнуть не должно. Пыльник направляющей опоры тоже должен без лишних усилий сесть на новый «палец».

Меры по борьбе со стуком

Большинство пользователей жалуются на возникновение детонации после полной замены направляющих или их смазки.В этом случае можно принять меры, например, использовать специальный алюминиевый скотч, но это поможет всего несколько тысяч километров. Еще один хороший способ — установить кронштейны на суппорт. В некоторых случаях они уже доступны, но если нет, то в большинстве случаев именно этот метод помогает решить все проблемы с царапинами или стуками. Если выполнять все действия комплексно, результат будет положительным. Для этого поменяйте направляющие, смажьте их перед установкой, также обратите внимание на пыльники, а точнее на их состояние.Установите скобы (пружины) и наслаждайтесь результатом.

Несколько важных моментов

Если после снятия направляющих вы заметили, что пальцы сильно изношены, то ремонтировать их не имеет смысла, проще заменить. Так будет быстрее и дешевле. Помните, что при городской или агрессивной езде с частым торможением нужно покупать смазку, не меняющую свой состав и свойства при повышении температуры. Причина в том, что диски можно нагревать до 300 градусов Цельсия и даже выше.Что касается самого ремонта, то это довольно дорогая процедура, которая далеко не всегда целесообразна. Однако, если вы все же решились на это, то приобретите в ремонте направляющие пальцы и сверла подходящего диаметра. Все дело в том, что покупной палец имеет диаметр 10 мм при стандартных 9,5 миллиметрах. Растачивается, смазывается и устанавливается обратно на место.

Заключение

В этой статье много было сказано о том, как заменить направляющие своими руками. Без смазки ничего не будет работать, а если это произойдет, то это займет очень короткое время из-за высокого коэффициента трения и температуры, что быстро приведет к повреждению пыльников и других деталей.Опять же, процесс замены заднего и переднего суппортов и их ремонта принципиально одинаковый. Также важно знать, что палец — направляющая опоры — имеет отверстие, из которого нужно набрать смазку и положить туда новую, для более эффективной работы. Установите все детали в порядке, обратном снятию, все тщательно затяните. Пальцы должны свободно перемещаться по рабочей поверхности, но не болтаться, то есть без люфта. Проверьте, исчез ли стук, значит, вы достигли своей цели.Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Тормозной суппорт: полное руководство

Тормозной суппорт — сердце дисковой тормозной системы. Это позволяет выполнять торможение, что повышает безопасность и управляемость.

Поскольку сегодня производители автомобилей предпочитают дисковые тормоза барабанным, эти компоненты неизбежно станут более распространенными, чем раньше. Но как работают тормозные суппорты и какова их функция в автомобиле.Кроме того, как отличить неисправный, чтобы провести ремонт или замену?

Именно поэтому мы составили данное руководство по тормозному суппорту; чтобы ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно этой важной автозапчасти. В руководстве содержится информация о принципе работы тормозного суппорта, его назначении в тормозной системе автомобиля и различных типах этих суппортов. Вы также узнаете, как устранить неисправность суппорта тормоза. А если обнаружите, что он поврежден, как его исправить или заменить.Читать дальше.

Глава 1

Что такое тормозной суппорт

Глава 4

Признаки неисправности тормозного суппорта

Глава 2

Тормозной суппорт Тип

Глава 5

Диагностика и устранение неисправностей суппорта

Глава 7

Ремонт тормозного суппорта

Глава 3

Когда заменять тормозной суппорт

Глава 6

Замена тормозного суппорта

Глава 1

Что такое тормозной суппорт

Что такое тормозной суппорт?

Тормозной суппорт — это деталь автомобиля, которая прижимает тормозные колодки к ротору, когда вы нажимаете на тормоз.Это гидравлический привод, что означает, что он использует давление жидкости для движения.

Обычно это зажимной механизм, тормозной суппорт частично образует тормозной ротор. Он формирует гидравлический выход дисковой тормозной системы и содержит необходимые детали, такие как поршни и тормозные колодки.

Тормозные суппорты

можно назвать сердцем тормозных систем автомобилей, в которых используются дисковые тормоза. Поскольку дисковые тормоза являются наиболее распространенными, вы найдете тормозные суппорты практически в каждом современном автомобиле.

Тормозные суппорты в основном бывают двух типов, как мы увидим позже. Два типа суппортов работают лишь немного по-разному — основной принцип работы и конструкция остаются прежними.

У каждого типа суппорта есть свои плюсы и минусы, и у автомобиля будет один или другой в зависимости от области применения. Тип тормозного суппорта, используемого на автомобиле, также зависит от модели или производителя.

Какой цели служат эти компоненты?

Функция тормозного суппорта

В каждом автомобиле есть движение колес, которое нужно контролировать.Обычно это делается с помощью тормозов, которые могут быть барабанными или дисковыми (роторными). Тормозные суппорты являются частью дисковой тормозной системы, которая также является наиболее распространенной в современной автомобильной промышленности.

Тормозные суппорты в автомобиле выполняют две функции:

Во-первых, в них размещаются и направляются тормозные колодки. Это гарантирует, что каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, тормозные колодки находятся в правильном положении для перемещения на ротор. Тормозные суппорты обычно имеют конструкцию, которая обеспечивает компенсацию износа тормозных колодок.В результате колодки всегда находятся на правильном расстоянии от ротора для эффективного и надежного торможения.

Два тормозных суппорта обеспечивают гидравлический привод, который преобразует давление тормозной жидкости в механическое движение. Именно это движение обеспечивает тормозное действие в автомобилях. Мы можем, следовательно, сказать, что тормоза является добавленным устройством, которое помогает обеспечить безопасное вождение. Без него ваша дисковая тормозная система была бы бесполезной.

Как работают тормозные суппорты? Посмотрим.

Работа тормозного суппорта

Тормозные суппорты играют важную роль в замедлении или остановке движущегося автомобиля. Но как при сборке добиться этого, если вы прикладываете к ножной педали лишь небольшое усилие? Принцип работы этого компонента довольно прост и понятен. Так работает тормозной суппорт:

Источник изображения: wikipedia.com

• Когда вы нажимаете на тормоз, поршень перемещается и создает давление на тормозную жидкость в главном цилиндре.Это давление передается в тормозные магистрали, через шланги и на поршень или поршни суппорта тормоза
• Давление жидкости заставляет поршни суппорта выходить из отверстия. В результате тормозные колодки выдвигаются вперед, чтобы войти в контакт с ротором или тормозным диском
• Сжимающее действие тормозных колодок на тормозной ротор вызывает огромное трение, которое препятствует движению его вращения
• В зависимости от величины и продолжительности давление на ножную педаль, тормозной ротор либо замедляется, либо останавливается совсем
• Тормозной диск (ротор) прикрепляется к колесу, поэтому действие суппортов по обе стороны от оси заставляет автомобиль останавливаться или замедляться
• As как только вы отпускаете педаль тормоза, гидравлическая жидкость возвращается в главный цилиндр и выходит из поршней тормозного суппорта.
• Результирующее падение давления заставляет поршни двигаться назад, а тормозные колодки высвобождают ротор. Резиновые уплотнения поршня втягивают поршни обратно в отверстия.
• Суппорт готов к следующему приведению в действие, чтобы остановить или замедлить вращение тормозного ротора и, следовательно, движущегося транспортного средства.

Это видео на YouTube объясняет работу тормозного суппорта

Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление жидкости одинаково передается по всем тормозным магистралям и шлангам.Это означает, что поршни тормозных суппортов на каждом колесе испытывают одинаковое усилие. Результат — сбалансированное торможение, обеспечивающее безопасность.

Тормозные суппорты также будут иметь разное количество поршней. Это может быть один поршень для более легкого автомобиля или несколько для тяжелых грузовиков, которым требуется более высокое тормозное усилие. Число обычно зависит от типа штангенциркуля, области применения и, в некоторой степени, от конструкции.

Расположение тормозного суппорта

Где найти тормозные суппорты? Ну, расположение тормозного суппорта обычно зависит от марки и применения транспортного средства.Как правило, вы найдете эти узлы на колесах и на передней оси. Суппорты обычно крепятся к поворотным кулакам автомобиля.

Тормозные суппорты устанавливаются на поворотный кулак двумя способами. Он может стоять прямо, поддерживаться болтами и штифтами. Или это может быть с помощью монтажного кронштейна, который удерживает узел на кулаке.

Хотя и не часто, встречаются автомобили с тормозными суппортами как на передней, так и на задней оси. Это автомобили с дисковыми тормозами на всех колесах.Когда тормозные суппорты устанавливаются на задние колеса, они обычно крепятся на задних шпинделях с помощью болтов.

Теперь давайте посмотрим, как выглядит тормозной суппорт.

Источник: lesschwab.com

Как видно из схемы тормозного суппорта, устройство выглядит как С-образный зажим и перемещает тормозной ротор. Это позволяет ему сильнее и точнее прижимать тормозные колодки к диску. Большинство суппортов имеют следующие основные детали:

• Поршень (поршни) — это то, что движется под действием тормозной жидкости, чтобы закрыть зазор между тормозными колодками и тормозным диском.Поршни могут быть стальными, пластиковыми или даже алюминиевыми. Это также может быть одна или несколько из них.
• Тормозные колодки — колодки давят на тормозной ротор, вызывая силу трения, которая останавливает или замедляет вращение. Тормозные колодки изготовлены из разных материалов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.
• Пылезащитный чехол предотвращает попадание загрязняющих веществ, таких как пыль и мусор, в поршневой цилиндр. Это важно, так как нижнее положение и открытая установка суппорта подвергают его воздействию всевозможных загрязнений на дороге
• A Выпускной винт — позволяет удалить воздух из тормозных магистралей (прокачать) при замене тормозной жидкости или выполнении другого суппорта. задачи обслуживания
• Резиновое уплотнение поршня — служит двум целям: во-первых, оно предотвращает утечку тормозной жидкости, а во-вторых, втягивает поршень в исходное положение при отпускании педали тормоза

Характеристики крутящего момента тормозного суппорта

Возможно, вы слышали о характеристиках крутящего момента тормозных суппортов и о том, насколько важны их знания.Кроме того, как даже механикам трудно определить значения при установке или обслуживании тормозных суппортов. Почему это так? Тормозные суппорты обычно идентичны по конструкции и принципу работы. Однако есть несколько отличий. Один из них находится в характеристиках крутящего момента болта. Они отличаются от одного производителя к другому и имеют важное значение при работе с тормозными суппортами.

При установке нового суппорта всегда рекомендуется получать точные характеристики крутящего момента, чтобы обеспечить правильное давление затяжки.Это потому, что чрезмерное или недостаточное затягивание может иметь плохие результаты.

Характеристики крутящего момента тормозного суппорта можно найти в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Кроме того, вы можете связаться с производителем, чтобы получить от него информацию. Это намного лучше, чем угадывать значения.

Глава 2

Тормозной суппорт тип

Тормозные суппорты бывают двух основных типов: фиксированные и плавающие.

Как отличить одно от другого? Суппорты в основном различаются по конструкции, установке и работе.

Рассмотрим подробнее каждый тип.

Источник: Wikimedia Commons

Суппорт фиксированный

Они часто бывают большими, тяжелыми и мощными. Как следует из названия, неподвижный суппорт не движется, а прочно крепится болтами к кронштейну суппорта. Во время торможения поршень или поршни с обеих сторон перемещаются с одинаковой силой, зажимая ротор.

Фиксированные суппорты оснащены поршнями по обе стороны от тормозного диска. Поскольку они бывают парами, количество поршней колеблется от 2, 4 до 6.У некоторых даже будет 8 поршней. Однако именно здесь требуется огромная тормозная мощность, например, в высокоскоростных или тяжелых транспортных средствах.

Штангенциркуль

Плавающие суппорты компактны, легки и не такие мощные. Они не крепятся жестко, а свободно скользят по смазанным штифтам и втулкам. Плавающие суппорты поставляются с одним или двумя поршнями. Оба поршня расположены на внутренней стороне тормозного диска.

Плавающий суппорт использует несколько иной метод для перемещения тормозных колодок к ротору.При этом задействуются поршни и тормозная жидкость, как и в фиксированном суппорте. Вот что происходит.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление жидкости перемещает поршень (поршни), который затем прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску. Теперь ротор зафиксирован, а суппорт может двигаться.

В результате сила давления поршня на ротор заставляет суппорт двигаться назад. Это заставляет тормозную колодку с другой стороны двигаться в сторону тормозного диска.Зажимное действие двух колодок замедляет диск.

Скользящий тормозной суппорт представляет собой вариант типа плавающего суппорта. Работает так же, разница только в креплении. Вместо пальцев и втулок до

Каждый тип тормозного суппорта имеет свои плюсы и минусы

Фиксированные суппорты имеют несколько поршней. Это делает их более мощными, чем плавающие, и удобными, когда требуется большая мощность для остановки транспортного средства.Их часто используют в гоночных автомобилях, скоростных велосипедах и тяжелых транспортных средствах, которым требуется много силы, чтобы остановиться.

Когда дело доходит до распределения тормозного усилия, фиксированные суппорты работают лучше всего. Несколько поршней на одном суппорте также позволяют использовать тормоза с более длинными колодками. Еще одно преимущество фиксированных суппортов — ощущение, которое они создают при нажатии на педаль тормоза. Они обеспечивают быстрый, надежный и мощный захват ротора, который полностью передается ноге водителя.

Неподвижные суппорты не лишены недостатков.У них более одного поршня, что делает их тяжелее плавающих. Также они обычно бывают большими, особенно когда количество поршней превышает четыре.

Источник: semashow.com

Поскольку фиксированные суппорты требуют точной обработки, их изготовление дороже. Большое количество поршней также способствует увеличению производственных затрат. Еще одним недостатком этих типов суппортов является их пониженная устойчивость к дефектам ротора. Они жестко закреплены, что заставляет их пульсировать на биение ротора.

Плавающие суппорты — самые распространенные в современных автомобилях. Есть много причин для этого. Во-первых, плавающие суппорты обычно имеют не более двух поршней, что делает их компактными и легкими. Поэтому они подходят, когда не требуется большого тормозного усилия, например, в обычных автомобилях, легковых автомобилях или легких грузовиках.

Меньшее количество деталей (поршней) также делает плавающие суппорты недорогими и простыми в массовом производстве. В отличие от фиксированного суппорта, этот тип лучше переносит дефекты ротора или биение.Это потому, что он свободно движется и гасит возникающие вибрации.

К недостаткам плавающих суппортов относится меньшее тормозное усилие, что делает их не идеальными для определенных применений. Например, этот тип суппорта не может использоваться в тормозных системах тяжелых автомобилей.

Эти типы суппортов также склонны к заеданию, когда пальцы корродируют, затрудняя скольжение. Плавающие суппорты могут вызвать неравномерный износ тормозных колодок. Это происходит из-за почти неизбежного запаздывания движения колодки подвесного двигателя при торможении.

Фиксированный суппорт против плавающего суппорта

Различия в конструкции тормозного суппорта

Тормозные суппорты могут быть другие моноблочные или двухсекционные.

Моноблочные суппорты, как следует из названия, отлиты из цельного металла. Они сильнее и могут прослужить долго. Однако прочность и долговечность имеют свою цену, потому что суппорты дороги в производстве.

С другой стороны, суппорты, состоящие из двух частей, состоят из двух металлических деталей, которые соединяются болтами.Эти типы суппортов не так прочны, как моноблочные. Однако их проще и дешевле изготавливать.

Различия в конструкционных материалах

Тормозные суппорты могут быть чугунными или алюминиевыми. Суппорты в старых автомобилях в основном из чугуна, а в новых — из алюминия. У каждого строительного материала есть свои достоинства и недостатки.

Чугунные тормозные суппорты прочные, менее дорогостоящие в производстве и лучше рассеивают тепло.Те, что сделаны из алюминия, любят за легкий вес.

Что касается поршней суппорта, то материалы для их изготовления более разнообразны. Поршни могут быть из хромированной стали, пластика или алюминия.

Источник: ftoaustralia.com

Использование алюминия для изготовления поршней суппортов снижает их вес. Однако алюминий склонен к коррозии. Он также легко передает тепло тормозной жидкости, что может быть недостатком.

Стальные поршни прочнее, и их хромирование сводит к минимуму вероятность появления ржавчины или любой другой формы коррозии.Но сталь легко передает тепло и может вызвать закипание гидравлической жидкости и другие проблемы.

Пластиковые поршни легкие и устойчивые к коррозии. Они не проводят тепло, вызывая закипание жидкости или выцветание тормозов. Но пластик может впитывать влагу и разбухать, вызывая заедание поршней и проблемы с торможением. Стальные и алюминиевые поршни также могут испытывать проблемы с заеданием, но только в случае сильной коррозии материала.

Глава 3

Когда заменять тормозной суппорт

Источник: flickr.com Тормозные суппорты

отличаются прочностью, износостойкостью и устойчивостью к различным повреждениям. Однако со временем они поддаются влиянию времени и проявляют признаки старения. Если суппорты не заменять или не ремонтировать вовремя, износ и повреждения могут существенно повлиять на торможение.

Для обеспечения безопасного вождения абсолютно необходимы надежные тормоза. Это означает, что каждая часть тормозной системы работает безупречно. Среди компонентов, за которыми нужно следить, — тормозные суппорты.Вам нужно знать, когда устанавливать новые.

Каков срок службы тормозных суппортов и как узнать, когда пора их заменить или отремонтировать?

Порекомендовать точные сроки непросто. Причина?

Тормозные суппорты изнашиваются по-разному от автомобиля к автомобилю. Это связано с тем, что степень износа зависит от ваших привычек вождения, условий вождения и климата в вашем месте. Скорость износа также зависит от типа, конструкции и качества суппорта.

Источник: flickr.com

Вот что происходит:

Слишком сильное торможение вызывает сильное нагревание суппортов, тормозных колодок и тормозного диска. Хотя тепло быстро рассеивается в воздухе, постоянное нагревание и охлаждение может оказать пагубное воздействие на штангенциркуль.

Неровная дорога вынуждает слишком часто тормозить. Это влияет не только на колодки и ротор, но и на суппорты, ускоряя их износ. Такие дороги могут также выделять другие коррозионные элементы, такие как пыль, и вызывать слишком раннее проявление износа суппорта

Влага также является причиной износа суппортов.Это приводит к коррозии и быстрому износу поршней, отверстия поршня, корпуса суппорта и других деталей. А если в вашем автомобиле используются плавающие суппорты, влага может вызвать их ржавление и прилипание суппорта.

Плавающие суппорты более подвержены повреждениям или износу. В них больше движущихся частей, которые могут выйти из строя в любой момент. Помимо поршней, которые могут замерзнуть из-за коррозии, есть ползуны и штифты, которые легко ржавеют и останавливают скольжение.

Тем не менее, тормозные суппорты в типичном современном автомобиле могут прослужить 100 000 миль и более.С точки зрения времени это может означать около 10 лет нормального вождения. Но, как мы видели, это варьируется и зависит от разных факторов.

Как узнать, когда необходимо заменить суппорт?

Рекомендуется время от времени проверять состояние суппортов. Это может быть всякий раз, когда вы осматриваете другие детали тормоза, такие как колодки и роторы. Вы также можете воспользоваться временами, когда другие части автомобиля. Примером может служить работа со ступицами колес, осями и соответствующими компонентами.

Ржавый тормозной суппорт

Простое наблюдение может выявить износ и повреждение и дать вам представление о его степени. К ним относятся признаки коррозии, утечки тормозной жидкости в результате изношенных поршневых уплотнений, корродированные поршни, которые могут застрять в отверстиях, и многое другое.

Если у вас плавающий суппорт, вам может потребоваться осмотреть салазки, втулки, пальцы и поршни. У фиксированных суппортов не так много движущихся частей, и их легче обслуживать. Вам все равно придется проверять их на износ.

Если вы обнаружите какие-либо признаки повреждений (о которых мы узнаем позже), необходимо принять меры. Последнее, что вам нужно, — это неисправная тормозная система из-за изношенного суппорта.

Корродированные штифты или направляющие могут потребовать смазки или, если они слишком сильно повреждены, новых. Для этого вы можете заменить весь суппорт, особенно если другие детали также сильно изношены.

Источник: safebraking.com

Вы также можете отремонтировать суппорт. Ремонт тормозного суппорта, конечно же, имеет свои преимущества и недостатки.Вам нужно будет взвесить одно из двух и выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит.

Нужно ли заменять тормозные суппорты парами?

Это вопрос, который задают многие автовладельцы. Ваш механик может посоветовать вам установить новые суппорты с обеих сторон передних или задних колес. И это даже тогда, когда очевидно, что неисправен только один из суппортов. Это правильно?

Ответ, это зависит от обстоятельств.

Как правило, заменяют только поврежденный суппорт.Это имеет экономический смысл, к тому же может не потребоваться заменять компонент, который не вышел из строя или обнаружил признаки отказа в ближайшее время.

Но это не всегда так. Есть несколько случаев, когда вам также потребуется заменить суппорт с другой стороны. В их числе:

• Если другой суппорт подходит к концу. Хотя может показаться, что он работает идеально, есть вероятность, что в настоящее время он не такой мощный, как новый. То, что разные тормозные силы могут вызвать срабатывание тормозов, чего вы бы не хотели испытывать.Это также может привести к неравномерному износу колодок и непостоянному торможению.
• Если другой суппорт показывает признаки износа или повреждения, возможно, вскоре вам потребуется его заменить. Кроме того, повреждение может привести к заклиниванию поршней или салазок и тяготению автомобиля в сторону во время торможения. Это также может быть случай изношенных поршней, которые быстро ухудшаются, вызывая утечку жидкости и потерю тормозной мощности с одной стороны вашего автомобиля.
• Если новый изготовлен из другого материала или другого дизайна, что вряд ли произойдет, новый суппорт может заметно отличаться в определенных спецификациях.Это может вызвать торможение и неравномерный износ колодок. Кроме того, тормоз срабатывает, когда вы нажимаете на педаль или поднимаете ногу.

Таким образом, время замены тормозных суппортов зависит от многих факторов. Поскольку условия и привычки вождения разные, на самом деле нет установленного срока или срока службы тормозного суппорта. Это означает, что вы меняете их, когда они начинают работать неэффективно.

Замена только одного суппорта может не сильно повлиять на торможение. Однако, если два суппорта были установлены в один и тот же день, более целесообразно менять их в одно и то же время.Почему? Срок службы пары должен быть почти одинаковым, и может пройти совсем немного времени, прежде чем другая пара выйдет из строя.

Глава 4

Признаки неисправности тормозного суппорта

Тормозные суппорты являются важнейшими компонентами дисковых тормозных систем.

Их поломка может означать, что машина не останавливается нормально, что нежелательно при движении по дороге на высокой скорости.

Помимо периодической проверки суппортов на предмет повреждений, очень важно знать признаки, на которые следует обратить внимание.

Обеспечивает безопасное торможение и комфортное вождение.

Каковы симптомы неисправного тормозного суппорта?

Их несколько и включают в себя следующие:

1. Тормозная тяга

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша машина покачивается в сторону, когда вы нажимаете или отпускаете педаль тормоза? Это называется тормозным усилием. Это случается, когда при торможении колесо с одной стороны вращается быстрее, чем с другой. Затягивание тормоза — обычное дело, когда тормозной суппорт на одной стороне оси колеса не работает.На то есть разные причины.

Основная причина этого — заедание тормозного суппорта и невозможность его движения к тормозному диску или от него. Поршень мог прижаться к ротору при включении тормозов, но не втягивался при отпускании педали. Тормоз или тяга транспортного средства также могут возникать в результате замерзания поршня, прежде чем он сдавит тормозной диск.

Есть разные причины заедания суппорта. Это может быть мусор, попавший в цилиндр и вызвавший его заедание.Или это может быть ситуация, когда суппорт или поршень корродирует под действием влаги и других элементов. И то, и другое приведет к износу поршня и снижению эффективности его движения. Тепло, выделяемое при торможении, также может привести к заеданию тормозного суппорта.

2. Менее мощные тормоза

Пониженное тормозное усилие означает, что тормозной суппорт не работает в оптимальном режиме. В таких ситуациях могут быть несколько компонентов или механизмов. Возможна утечка в тормозных магистралях или в поршнях суппорта.Утечка снижает давление жидкости. В результате сила, с которой поршень толкает тормозные колодки, уменьшается.

Если один из поршней замерзнет в отверстии под воздействием грязи, коррозии или мусора, возникает проблема. Поршень не может сильно двигаться к тормозной колодке. Усилие зажима суппортов уменьшается, и вы чувствуете результаты, управляя автомобилем.

Вы можете легко определить, стали ли тормоза такими мощными, как раньше. Если вам нужно больше усилий, чтобы остановить машину, это может означать, что вы потеряли давление жидкости.Это также может быть поршень, который не работает должным образом. Вы можете отвезти свой автомобиль к профессионалу, чтобы он решил проблему.

Или, если возможно, вы можете проверить суппорты самостоятельно. Если они сильно повреждены, возможно, вам придется заменить их, чтобы восстановить эффективность торможения. Правильная тормозная мощность очень важна. Если автомобиль тяжелый, небольшая потеря усилия для его остановки может вызвать опасные ситуации.

3. Неравномерный износ тормозных колодок

В нормальных условиях тормозные колодки должны изнашиваться равномерно.Но иногда этого не происходит, и вы можете заметить, что одна сторона тоньше другой. В таких случаях причиной часто является плохой суппорт. Узел суппорта удерживает механизм, прижимает колодки к тормозному диску, а неравномерный износ может означать неисправность суппорта.

Хотя неравномерный износ тормозных колодок является одним из признаков проблем с суппортом, самодиагностика дефекта может быть затруднена. Для выявления этого симптома требуется, чтобы профессионал осмотрел колодки. Это потому, что помимо плохого суппорта есть и другие причины.

4. Визжащий шум

Этот шум возникает, когда вы не нажимали педаль тормоза. Он отличается от шума, указывающего на износ тормозных колодок, который возникает только при включении тормозов. Шум указывает на заедание тормозного суппорта. Звук заедания тормозного суппорта может походить на трение металла о металл. Это также может быть пронзительный визг.

Тормоза не должны издавать звуков независимо от того, нажали вы на педаль или нет.В таком случае желательно как можно скорее изучить их. Часто проблема заедания тормозного суппорта во время движения может быть легко решена путем ремонта или замены суппорта.

5. Дребезжащий шум

В худшем случае кронштейн тормозного суппорта может вырваться из удерживающего кронштейна. Это может вывести суппорт из строя и создать опасность для других компонентов автомобиля. Хотя редко бывает, что суппорт сломался, это может случиться и случается.

Сломанный суппорт не остановит ваш автомобиль, и нет необходимости продолжать движение, если это произойдет во время движения. Всегда прислушивайтесь к лязгу или глухому удару при нажатии на педаль тормоза. Часто это признак того, что суппорт больше не крепится к кронштейну.

Подъезжайте и решите проблему, прежде чем продолжить. Вы не хотите ехать, если одна сторона вашей тормозной системы не работает. Помимо пониженного тормозного усилия, это может означать опасные колебания при нажатии на педаль тормоза.

6. Утечка тормозной жидкости

Тормозная жидкость, достигающая суппорта, всегда удерживается резиновыми уплотнениями и пыльниками. Со временем эти уплотнители ослабевают от воздействия мусора, воздействия тепла и других элементов. В конце концов, возникает утечка или утечка, что снижает тормозное давление. При нажатии на педаль тормоза не создается достаточного усилия, чтобы плотно зажать ротор, и вашему автомобилю или грузовику требуется больше времени для остановки. Это опасная ситуация, требующая немедленных действий, обычно путем обращения к профессионалу.

Источник: jeeps.com

Вы можете обнаружить утечку, наблюдая за участками тормозных магистралей и шлангов. В случае неисправного тормозного суппорта вы можете посмотреть на область прямо под положением суппорта у колеса. Если есть пятно или лужа маслянистой жидкости, уплотнения поршня сломаны и происходит утечка тормозной жидкости. Запах горелой резины также может указывать на утечку.

7. Похоже, что тормоза работают постоянно

Простым признаком этой проблемы с суппортом является ощущение, что автомобиль, которым вы управляете, изо всех сил пытается двигаться вперед.Вы также можете почувствовать, что скорость продолжает резко снижаться, чем обычно, или что стояночный тормоз включен, когда это не так.

Все эти проблемы указывают на заедание суппорта. Резиновое уплотнение, которое отводит поршень (поршни) назад, может быть старым и более неэффективным. Или грязь могла останавливать поршни и заставлять тормозные колодки оставаться прижатыми к ротору.

Если это плавающий суппорт, мы могли бы говорить о салазках, которые потеряли смазку или сильно корродировали, чтобы предотвратить свободное движение.Если вы заметили эти симптомы заедания тормозного суппорта, это означает, что сборка требует быстрой проверки. Это позволит вам произвести ремонт или заменить весь узел.

8. Стоп-сигнал на приборной панели

Стоп-сигнал на приборной панели может включаться по разным причинам, одна из которых — утечка тормозной жидкости. Поскольку в поршне суппорта может возникнуть утечка из-за изношенного резинового уплотнения, этот свет может быть признаком неисправности суппорта.

Квалифицированный механик может проверить наличие этой проблемы с суппортом, чтобы исключить любую другую причину стоп-сигнала.Как вариант, вы можете самостоятельно проверить герметичность поршня. Как мы видели ранее, масляное пятно рядом с суппортом может сигнализировать о сломанном уплотнении поршня.

Глава 5

Диагностика и устранение неисправностей тормозного суппорта

Источник: ricksfreeautorepairadvice.com

Проверка и обслуживание тормозных суппортов возлагается не только на механиков. Некоторые задачи диагностики или устранения неполадок просты, и вы можете выполнить их самостоятельно.

Посмотрите это видео на YouTube

Чтобы понять, в чем проблема штангенциркуля, вам потребуется несколько навыков.К ним относится знание того, как проверить работу тормозного суппорта. Не только это, но и то, как делать это как эксперт. Вот о чем эта глава.

Давайте начнем с рассмотрения основных проблем и деталей суппорта, которые требуют проверки. В их числе:

Заедание тормозного суппорта

Тормозной суппорт в сборе — скользящие пальцы и втулки, поршни и монтажные кронштейны.

Теперь посмотрим, как устранять каждую проблему.

Тормозной суппорт

Причины заедания суппорта:

• Корродированный узел суппорта в результате воздействия влаги, мусора, солей и других элементов
• Загрязненная тормозная жидкость, вызывающая коррозию поршней и других внутренних поверхностей
• Потеря смазки на скользящих пальцах, препятствующая перемещению суппорта
• Неэффективный мастер тормозной цилиндр, приводящий к низкому тормозному давлению
• Поршень или поршни с коррозией, вызывающие заедание в отверстии
• Длительное неиспользование автомобиля и в результате тормозные колодки прилипают к ротору.com

  Как определить заедание суппорта?

  Признаки замерзшего суппорта:

  • Автомобиль, который не может поддерживать скорость в течение длительного времени
  • Тормоза не нажимаются или не отпускаются плавно, когда вы ставите ногу на педаль тормоза и снимаете ее.
  • Автомобиль, который тянет боком при включении тормозов.
  • Сильный жар на колесах, где находятся суппорты.
  • Запах горелой резины.

  Чтобы определить местонахождение заедания суппорта, поместите руку рядом с каждым колесом, не касаясь его физически.Если теплый воздух достигает вашей руки, указывая на то, что колесо нагрето, значит, именно здесь находится рассматриваемый суппорт.

  Попробуйте повернуть колесо рукой. Если он не вращается свободно, возможно, вам придется вынуть его и осмотреть тормозные колодки и суппорт. Если колодки показывают неравномерный износ, причиной может быть заедание суппорта. Вы также можете понаблюдать за ротором, чтобы увидеть, нет ли на его поверхности следов нагрева.

  Если заедающий суппорт не отремонтировать или не заменить, это может вызвать перегрев. Также быстрый и неравномерный износ колодок и ротора, снижение ускорения и напряженная трансмиссия.Как правило, заедание суппорта снижает эффективность и срок службы тормозов.

  Как исправить заедание тормозного суппорта

  Вы можете изменить либо затронутую деталь, либо всю сборку. Это зависит от вашего бюджета и состояния других частей суппорта. Вот почему тщательный осмотр всего устройства очень важен и настоятельно рекомендуется.

  Кроме того, вы можете использовать самодельный подход или обратиться за помощью к механику. Какой бы метод вы ни выбрали, вот процедура обслуживания тормозных суппортов вашего автомобиля.

  Чтобы осмотреть суппорт в сборе, его необходимо снять.

  • С помощью гаечного ключа ослабьте гайки на колесе
  • Затем приподнимите кузов автомобиля
  • Снимите колесо, чтобы обнажить суппорт
  • Снимите и заглушите тормозной шланг
  • Открутите суппорт и снимите тормозные колодки .

  Проверка узла тормозного суппорта

  Возможно, вам сначала потребуется определить, какой тип суппорта используется в вашем автомобиле.

  Если это плавающий тип, поршни будут располагаться только с одной стороны.Поршней также должно быть не более двух. Кроме того, вы заметите скользящие штифты, которые также прикрепляют узел суппорта к монтажной пластине.

  Фиксированный суппорт имеет поршни с обеих сторон, количество которых может быть от двух до восьми. Скользящие штифты отсутствуют, и узел прочно крепится на кронштейне суппорта у поворотного кулака.

  Далее разбираем суппорт. Процесс для этого отличается от одного типа транспортного средства или производителя к другому.Если имеется руководство к вашему автомобилю, желательно проконсультироваться с ним.

  Вот шаги для проверки сборки

  • Проверьте тормозные колодки на износ и определите, однородны ли они. Также, если колодки слишком изношены и требуют замены.
  • Осмотрите скользящие пальцы. Они позволяют суппорту двигаться вперед и назад, и очень важно, чтобы они были должным образом смазаны. Если смазки недостаточно, примените ту, которая является высокотемпературной и подходящей для использования.Если на втулках и штифтах есть признаки коррозии, вы можете использовать щетку или состарить для их очистки.
  • Осмотрите поршни тормозного суппорта. Проверьте наличие признаков коррозии и других форм износа. Также, если резиновые уплотнения сломаны или слишком изношены, чтобы их можно было использовать, если суппорт используется немного дольше.
  • Наконец, проверьте монтажный кронштейн на предмет износа и повреждений. Сломанный суппорт может вызывать шум при движении. Слабый шум тормозного суппорта обычно возникает всякий раз, когда вы нажимаете на тормоз, и вы должны это легко заметить.

  Если тормозной суппорт показывает признаки сильного износа или коррозии, будет лучше, если вы замените его. Это связано с тем, что фиксация определенных деталей не гарантирует надолго правильную работу суппорта. Возможно, скоро вам придется провести еще один ремонт.

  Хотя ремонт может показаться менее дорогостоящим, в долгосрочной перспективе это не так. К тому же не многие механики за это ратуют. А если вы делаете это самостоятельно, то для вас предпочтительнее установить новый суппорт. Это проще, быстрее и гарантирует лучшие результаты.

  После осмотра и ремонта или замены тормозного суппорта необходимо провести тест. Прокатитесь на машине несколько минут и почувствуйте педаль тормоза. Он должен иметь все признаки надежной, эффективной и мощной тормозной системы.

  Педаль тормоза не должна нажиматься полностью, но должна оставлять небольшой зазор. Он также должен быть твердым и не рыхлым. Если вы заметили иное, возможно, вам потребуется профессиональная проверка суппорта. Также убедитесь, что при нажатии на педаль тормоза нет странных звуков, таких как плохой шум тормозного суппорта.

  Глава 6

  Замена тормозного суппорта

  Отслуживший свой срок тормозной суппорт требует замены

  Тормозные суппорты, хотя и сделаны прочными, не могут служить вечно. Со временем вам придется их заменить. Когда приходит это время, зачастую возникает дилемма: делать это самому или привлекать профессионала.

  Самодельный подход — популярный вариант — и по разным причинам. Стоимость замены изношенного тормозного суппорта может быть довольно высокой — от ста долларов и более.Если вам нужно заменить пару (что часто бывает), это может означать, что вам придется расстаться с большими деньгами.

  Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают проводить установку самостоятельно. Это снижает стоимость замены тормозного суппорта, а также дает возможность изучить навык. Единственные расходы — это сумма, которую вы потратите на покупку суппорта.

  Хотя процедура замены тормозного суппорта может показаться устрашающей, на самом деле это не так. Задача проста и в большинстве случаев не требует предварительного опыта.Если вы решите пойти по пути своими руками, вот как это сделать.

  Как заменить тормозной суппорт

  Вам понадобятся эти установочные инструменты. Автомобильный домкрат, гаечный ключ, отвертки, динамометрический ключ, набор головок, плоскогубцы, фонарь, тормозная жидкость, перчатки и пара гугл. Также убедитесь, что у вас есть руководство по обслуживанию вашего автомобиля для справки.

  15 шагов по замене тормозного суппорта:

  1. Ослабьте колесные гайки, но не полностью.
  2. Поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата, но безопасно.
  3. Теперь полностью ослабьте гайки и выньте болты и болты.
  4. Снимите колесо, чтобы открыть доступ к тормозному суппорту. Чтобы облегчить задачу, вам понадобится достаточный допуск.
  5. Вытолкните поршень суппорта в его отверстие. Вы можете использовать С-образный зажим для этого или любой другой инструмент, разработанный специально для этой работы.
  6. Установите масляный поддон для удержания тормозной жидкости. Далее снимаем шланг, подающий тормозную жидкость к суппорту.Закройте шланг резиновой заглушкой.
  7. Используя гаечный ключ, ослабьте суппорт, затем снимите болты, которыми он крепится.
  8. Поднимите суппорт до тех пор, пока он не перестанет закрывать ротор, а затем просто сдвиньте его.
  9. Снимите тормозные колодки, стараясь не уронить их. Проверьте и очистите любые корродированные поверхности.
  10. Вставьте тормозные колодки в новый тормозной суппорт в сборе.
  11. Установите новый суппорт на его крепление и, если необходимо, над ротором.
  12. Прикрутите болтами, стараясь не перетягивать и не затягивать.Недостаточная затяжка болтов может привести к ослаблению тормозного суппорта, что не обеспечивает надежного торможения. Чрезмерное затягивание может вызвать поломку.
  13. Затем прикрепите тормозной шланг к суппорту.
  14. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока не выйдет весь воздух и педаль не станет твердой.
  15. Верните колесо и снова установите шину.

  Из этого видео вы узнаете, как заменить тормозной суппорт

  .

  Ваш новый тормозной суппорт готов к работе.Проверьте это, объехав, чтобы убедиться в твердом торможении. Если вы не можете добиться надлежащего тормозного усилия, значит, есть этап процесса, который не удался. Обратитесь за помощью к механику.

  Наконечники для замены тормозного суппорта

  Вот несколько советов, которым нужно следовать, чтобы обеспечить правильную установку узла суппорта.

  • По возможности всегда используйте новые крепежные детали. Старый материал может вызвать дребезжание при движении и увеличить скорость повреждения суппорта.
  • Обеспечьте надлежащий момент затяжки при установке нового суппорта.Они относятся к конструкции и модели суппорта. Возможно, вам потребуется обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать правильный крутящий момент для суппорта, который вы устанавливаете.
  • Установка суппорта неправильной стороной вверх — распространенная ошибка. Избегайте этого, проверяя и перепроверяя каждый этап процесса замены суппорта.
  • Очистите старые детали, которые не нужно заменять, прежде чем вставлять новый суппорт.
  • Направляющие пальцы позволяют плавающему суппорту свободно скользить. Смажьте их соответствующим образом и подходящей смазкой для суппортов.Только убедитесь, что вы очистили их с помощью растворителя перед нанесением смазки.
  • Процесс замены переднего и заднего тормозных суппортов может в некоторых отношениях отличаться. Убедитесь, что вы понимаете процедуру установки суппорта. Установите сборку соответствующим образом.
  • Тормозная жидкость едкая. Если случайно он пролился на окрашенную поверхность, промойте ее мыльной водой.
  • Всегда промывайте тормозную систему и прокачивайте ее после установки суппорта.Накопление влаги в трубопроводе может привести к коррозии, в то время как воздух заставляет тормоза работать менее эффективно.
  • Инструкции производителя по установке нового суппорта могут отличаться от процедуры, описанной здесь. В таком случае рекомендуется следовать рекомендациям производителя.

  . При замене тормозных суппортов в вашем автомобиле вы можете столкнуться с двумя вариантами. Некоторые люди могут посоветовать вам вместо этого восстановить его. Хотя у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, большинство владельцев автомобилей предпочитают замену тормозного суппорта ремонту.

  Почему так? Это станет предметом нашей следующей главы.

  Глава 7

  Ремонт тормозного суппорта

  Когда тормозные суппорты стареют, они теряют способность обеспечивать мощное и надежное торможение. Именно в этот момент автовладельцы сталкиваются с неизбежной дилеммой: покупать ли новый суппорт или заменять только изношенные детали.

  Многие автовладельцы сегодня выбирают установку новых суппортов. Механик тоже, кажется, дает тот же совет; что замена лучше, чем восстановление.Каковы причины такой мысли? Давайте подробно рассмотрим варианты.

  Источник: popularmechanics.com

  Восстановление тормозного суппорта

  Восстановление тормозного суппорта включает ремонт деталей в сборе. Вместо того, чтобы устанавливать новый блок, вы заменяете только изношенные или поврежденные компоненты. Идея состоит в том, чтобы восстановить эффективность суппорта, установив новые детали на старую сборку. Часто в комплект для восстановления тормозного суппорта входят все необходимые инструменты и материалы.Даже инструкция по эксплуатации.

  Замена тормозного суппорта

  Замена тормозного суппорта, с другой стороны, означает полное удаление старого узла. На его место монтируете новый. Часто вы заменяете тормозной суппорт по разным причинам. Может случиться так, что суппорт находится на автомобиле слишком долго, и его характеристики упали. Или это может быть ситуация, когда суппорт не производит мощного или надежного торможения. Тогда безопасность во время вождения — вот что заставит вас произвести замену.

  Ремонт тормозного суппорта против замены

  У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

  Восстановление тормозного суппорта — недорогой способ сохранить ваши дисковые тормоза в рабочем состоянии. Обычно при ограниченном бюджете стоит подумать о ремонте тормозов своими руками. Это также подходит, если суппорт, требующий ремонта, не сильно поврежден. В таких ситуациях замена приведет только к ненужным расходам.

  Иногда суппорт выходит из строя из-за небольших проблем, например, из-за наличия скользящих пальцев.Поскольку неисправна только одна часть всего узла, вы можете избежать дополнительных затрат на покупку нового узла суппорта. В комплект для ремонта современного тормозного суппорта обычно есть все, что вам нужно, даже если вы сделаете это самостоятельно.

  Восстановление суппорта

  имеет свои недостатки. Во-первых, это грязная процедура, связанная с очисткой ржавых или жирных поверхностей. Процесс тоже утомительный. Кроме того, вы не можете быть уверены, что собранные детали находятся на своих местах. Кроме того, вы могли отремонтировать изношенный суппорт только для того, чтобы он вскоре вышел из строя.

  Замена тормозного суппорта может дорого обойтись. Помимо стоимости покупки устройства, существуют расходы на установку. Это если вы решите нанять механика для выполнения этой задачи. Но это может не быть проблемой, так как вы всегда можете пойти своим путем. В любом случае процедура установки нового суппорта не должна вызывать затруднений.

  Замена тормозного суппорта вместо его восстановления дает несколько преимуществ. Во-первых, это, безусловно, самый простой и чистый способ восстановить тормоза.Несмотря на связанные с этим затраты, замена суппорта гарантирует вам более эффективное устройство на месте. У вас будет еще много лет, прежде чем вам понадобится заменить суппорт. Это более экономично в долгосрочной перспективе.

  По той или иной причине вы можете отремонтировать тормозной суппорт на вашем автомобиле вместо того, чтобы устанавливать новый. Если это произойдет, это процедура.

  Как собрать тормозной суппорт

  Детали суппорта, которые могут потребовать замены во время восстановления Источник: popularmechanics.comЭто инструменты, которые вам понадобятся: ремонтный комплект тормозного суппорта, домкрат и осевые опоры, каплеуловитель или поддон, набор розеток, тормозная жидкость и отвертки.

  Следующие шаги:

  1. Ослабьте гайки, но только немного, затем поднимите автомобиль с помощью домкрата и осей. Обеспечьте безопасность и не полагайтесь только на домкрат для поддержки автомобиля.
  2. Ослабьте вторую часть колесных гаек. Снимите колесо, чтобы вы могли беспрепятственно работать с суппортом. Поместите поддон для сбора капель под ним, чтобы удалить любую тормозную жидкость, которая может пролиться.
  3. Снимите суппорт в сборе, ослабив и вынув крепежные болты. Будьте осторожны, так как вы не хотите повредить тормозную магистраль. Закройте тормозной шланг резиновой заглушкой.
  4. Вынуть тормозные колодки. Их легко удалить.
  5. Используйте педаль тормоза, чтобы нагнетать давление в тормозной системе, чтобы поршни могли выйти. Вы также можете использовать любые другие средства для снятия поршня.
  6. С помощью отвертки снимите резиновые уплотнения. Обеспечьте максимальную осторожность во время этой части процесса.Отвертка может легко проколоть резиновые уплотнители и вызвать утечку тормозной жидкости.
  7. Вставьте новые поршни вместе с новыми уплотнениями. Смажьте детали суппорта надлежащим образом и используя подходящую смазку.
  8. Удалите воздух из тормозной системы.
  9. Если есть другие детали, которые требуют замены, произведите замену на этом этапе.
  10. После того, как вы закончите, теперь вы можете вернуть суппорт в его монтажные кронштейны и протестировать автомобиль.

  Вы также можете посмотреть это видео о восстановлении тормозного суппорта

  Conlusion

  Мы подошли к концу этого руководства по тормозным суппортам.Надеюсь, вы получили ценную информацию, которая поможет вам позаботиться об этом важном компоненте автомобиля. То есть от поиска и устранения проблем до проведения ремонта и замены.

  Тормозные суппорты

  определяют надежность вашей тормозной системы. Если они в плохом состоянии, это может означать, что вождение недостаточно безопасно. По этой причине рекомендуется постоянно проверять штангенциркули, чтобы убедиться, что они работают правильно.

  Всегда обращайте внимание на симптомы неисправного тормозного суппорта.Время от времени проверяйте сборку, особенно во время планового обслуживания. Если вы заметили проблему, например, заедание суппорта, быстро устраните ее.

  Вы можете заменить неисправную деталь или детали в ходе так называемого восстановления суппорта. Более того, вы можете взять на себя расходы и установить новый суппорт. Таким образом, всегда проверяйте правильность работы тормозных суппортов на вашем автомобиле или грузовике.

  Сложите все вместе:

  Глава 1 Что такое тормозной суппорт

  Глава 2 Тормозной суппорт типа

  Глава 3 Когда заменять тормозной суппорт

  Глава 4 Признаки неисправности тормозного суппорта

  1. Тормозное усилие
  2. Менее мощные тормоза
  3. Неравномерный износ тормозных колодок
  4. Визжащий шум
  5. Грохочущий шум
  6. Утечка тормозной жидкости
  7. Тормоза, которые кажутся включенными все время
  8. Стоп-сигнал на приборной панели

  Глава 5 Диагностика и устранение неисправностей суппорта

  Глава 6 Замена тормозного суппорта

  Chapter7 Ремонт тормозного суппорта

  7 Признаки заедания тормозного суппорта (и общие причины)

  Тормозные суппорты являются важными компонентами тормозной системы.Тормозные суппорты прижимают тормозные колодки к тормозным роторам. При приложении давления силы трения и сцепления преобразуют кинетическую энергию вращающегося ротора в тепловую энергию, замедляя транспортное средство.

  Автомобиль вообще не смог бы быстро остановиться без исправного тормозного суппорта. На автомобилях с дисковыми тормозами на всех четырех углах каждое колесо имеет за собой суппорт и ротор. Тормозные роторы установлены на каждой ступице колеса, поэтому они вращаются вместе с колесами.

  Когда вы хотите замедлить автомобиль, вы нажимаете на педаль тормоза, в результате чего суппорты тормозов и их тормозные колодки создают трение вместе с роторами.

  Некоторые автомобили продаются с барабанными тормозами в задней части салона даже сегодня. У этих автомобилей тормозные суппорты только на передних колесах.

  Заедание суппорта тормоза случается очень редко, но такое случается. Если это происходит с вашим автомобилем, важно понимать симптомы, на которые следует обратить внимание, и их возможные причины. Таким образом, вы можете отвезти свой автомобиль к ближайшему механику и попросить его сразу починить или заменить тормозной суппорт (или сделать это самостоятельно).

  Распространенные симптомы заедания тормозного суппорта

  Ниже приведены семь наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта.

  1) Автомобиль тянет в сторону

  Это один из наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта. Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет слишком далеко вправо или слишком далеко влево, немедленно замените тормозной суппорт.

  2) Педаль тормоза остается нажатой

  Другой распространенный симптом заедания тормозного суппорта — это когда педаль тормоза остается нажатой после того, как вы сняли с нее ногу.Педаль тормоза со временем вернется в исходное положение, но это, скорее всего, займет несколько секунд.

  3) Утечка тормозной жидкости

  Один простой симптом, на который следует обратить внимание, — это утечка тормозной жидкости из автомобиля. Если вы проверите под своим автомобилем, вокруг колес или заметите след жидкости, выходящей при замедлении на дороге, возможно, у вас есть утечка, из-за которой тормозной суппорт заедает.

  4) Трудно остановить транспортное средство

  Тормозной суппорт зависит от надлежащего давления тормозной жидкости для замедления транспортного средства.Если из автомобиля вытекает тормозная жидкость, остановить автомобиль будет сложно. Кроме того, это сделает тормозной суппорт липким.

  5) Высокие звуки

  Проблемы с тормозным суппортом можно заметить сразу же, когда вы начнете слышать эти высокие звуки, возникающие при нажатии на педаль тормоза. Это может означать, что суппорт заедает или какая-то другая проблема тоже.

  6) Проблемы с рулевым управлением

  Если один из передних суппортов застрял в закрытом положении, вы можете заметить, что автомобиль начинает тянуть в сторону.

  Если один из передних суппортов застрял в открытом положении, вы можете заметить, что автомобиль сильно тянет в сторону при торможении. Это потому, что только один из передних тормозов замедляет движение автомобиля. Передние тормоза выполняют подавляющее большинство торможений на большинстве автомобилей.

  7) Запах гари

  Если вы заметили дым или едкий запах гари, исходящий от одного колеса, вы можете проверить тормоза. Когда тормозной суппорт застревает в зажатом положении, он выделяет чрезмерное количество тепла.

  Это тепло плавит тормозные колодки и нагревает одно колесо больше, чем другие. В крайнем случае это может даже вызвать пожар. Ротор часто будет иметь голубоватый оттенок после перегрева.

  Если вы перегрели тормоза, рекомендуется заменить роторы, тормозные колодки и промыть тормозную жидкость. Когда тормозные компоненты нагреваются сильнее, чем они были рассчитаны, они будут менее эффективны при остановке вашего автомобиля.

  Распространенные причины заедания тормозного суппорта

  Вот основные причины заедания тормозного суппорта.

  1) Направляющие суппорта

  Суппорт имеет канавки, которые фиксируют тормозные колодки на месте и позволяют колодкам скользить внутрь после того, как вы нажмете ногу на педаль тормоза.

  Однако на тормозных колодках есть прокладки, которые могут попасть в эти канавки из-за накопившегося там мусора. В результате тормозные колодки не смогут скользить, что приведет к заеданию суппорта.

  2) Болты суппорта

  На болтах суппорта тормоза имеются салазки, которые необходимо всегда смазывать.Каждый болт снабжен резиновым чехлом, обеспечивающим их смазку. Если эта резина порвется, это может привести к уменьшению смазки и вскоре вызвать залипание тормозного суппорта.

  3) Тормозной шланг

  Тормозные шланги со временем изнашиваются, а затем разламываются внутри. Это приведет к тому, что тормозная жидкость будет течь в одном направлении только после того, как вы нажмете на педаль тормоза.

  В этом случае жидкость не сможет попасть обратно в главный цилиндр после того, как вы уберете ногу с педали тормоза.Результат — липкость тормозного суппорта.

  4) Поршень суппорта

  Поршень суппорта, который не входит в корпус суппорта, может вызвать заедание поршня при торможении или при отпускании педали тормоза.

  Более вероятно, что это произойдет с восстановленным суппортом более низкого качества, но любой узел суппорта может иметь дефект.

  5) Тормозные колодки

  Если вы не замените тормозные колодки достаточно быстро, они износятся. Тогда ваш суппорт не сможет создать необходимое трение о ротор, что приведет к чрезмерной липкости суппорта.

  6) Порванный пыльник поршня

  Колеса, шины и тормоза — одни из самых грязных частей вашего автомобиля. Если пыльник поршня суппорта порван, грязь, пыль и мусор могут проникнуть через пыльник в корпус поршня.

  Этот мусор будет затем тереться о поршень и его корпус, вызывая чрезмерный износ внутренних компонентов суппорта. В конце концов, это может помешать движению поршня. Поршень мог даже заедать в корпусе.

  7) Коррозия

  Если поршень суппорта или скользящие пальцы корродируют, они могут застрять в одном положении.Это более вероятно в районах, которые уже подвержены ржавчине, например, в тех, где зимой дороги засолены.

  Сколько стоит исправить заедание тормозного суппорта?

  Стоимость заедания тормозного суппорта зависит от автомобиля. Стоимость замены может составлять всего 200 долларов, если вы выполняете работу самостоятельно, но может вырасти примерно до 1000 долларов за более дорогие компоненты на более крупных транспортных средствах.

  Тормозные суппорты, роторы и колодки большего размера будут стоить дороже. Если вы сильно перегрели тормоза, рекомендуется заменить тормозной суппорт, ротор и колодки одновременно.Обратитесь к надежному механику для вашей конкретной ситуации.

  Некоторые тормозные суппорты можно легко восстановить, что сэкономит вам немного денег, если вы или ваш механик купите комплект для восстановления.

  Если вы не ремонтируете суппорт и тормозной шланг не является основной причиной проблемы, вам, вероятно, придется заменить суппорт. Восстановленные суппорты — это суппорты, которые были восстановлены кем-то другим. Эти агрегаты стоят меньше оригинальных запчастей и могут вполне вам подойти, в зависимости от состояния и качества ремонта.

  Мотоцикл Дэна «Гидравлические тормоза и сцепление»

  Если вы проигнорируете тормоза на своей современной лошади, мотоцикл, и он действительно разобьется на куски. Это включает всех вас коляска (Колесница) тоже люди.

  Гидравлические дисковые тормоза сейчас довольно распространены. До появления Хонды с CB750 в 1969 году вы их не часто видели, теперь они везде, даже на сцеплениях. Они работают очень хорошо и вполне надежны, но часто пренебрегали. Никто не думает о них, пока они не перестанут работать, тогда они много о них думаю! Обычно вы выходите кататься весной, тянете рычаг, чтобы остановиться и тормоза не работают, заблокируйте, перетащите, или чувствовать себя губчатым.В другой раз тормоза работали нормально, тогда ставишь новый комплект колодок, и поршни не вернутся в суппорт. Тогда снова иногда они это делают, но затем начинают тормозить, когда применяются новые тормоза. Причина в плохом обслуживании или отсутствии обслуживания. Тормозная жидкость любит воду и когда вода попадает внутрь, гук и ржавеют Лечение может быть легким или легким. весь день дело.

  Давайте не будем забегать вперед. Наша первая проблема с гидравлическими тормозами, вероятно, будет изношенными колодками. Изношенные тормозные колодки легко исправить.Просто снимите два крепления суппорта болты и снимите суппорт с ротора. Он по-прежнему будет подключен к тормозной шланг. Не снимайте тормозной шланг и не ослабляйте болт там, где он подключается к суппорту, если вам не нужно, потому что вы потеряете премьер. Зацепите за суппорт короткий кусок проволоки и подвесьте суппорт. откуда-то на передних вилках. Плохая идея позволять суппорту повесить на тормозной шланг. Протереть суппорт тряпкой. Возьмите большой С-образный зажим и используйте его, чтобы медленно протолкнуть поршень (поршни) суппорта обратно в суппорт.Вы должны это сделать. Если не сжать поршни суппорта новый, толще, тормозные колодки не войдут обратно в ротор.

  Дисковые тормозные колодки

  Вставьте колодки обратно в суппорт

  Теперь отцепите старые колодки от суппорта и установите новые. Обратите внимание, что две прокладки могут иметь разный износ. Когда вы периодически проверяете колодки на износ во время езды на велосипеде, это может плохо видно обе колодки. Убедитесь, что вы проверили обе колодки на износ.Может быть штифтами, которые крепят колодки к суппортам. Эти штифты можно вкручивать в суппорты или имеют небольшие зажимы, которые их удерживают. Иногда в суппортах есть канавки, которые удерживают колодки, или вся колодка может быть вставлена ​​в суппорт.

  Обычно есть также плоская пружина, предотвращающая дребезжание. который прижимается к краю подушечек, чтобы удерживать подушечки положение после установки суппортов на ротор. Есть много из различные способы, которыми производители удерживают свои колодки на месте.Проверьте свои руководство магазина, чтобы получить точную процедуру, хотя как только вы попадете в них это должно быть очевидно. Руководство магазина также даст вам крутящий момент для два крепежных болта. Всегда затягивайте крепежные болты суппорта с правильным моментом, а также используйте резьбовой фиксатор хорошего качества.

  Прокладки, изношенные по разным ценам

  Набор круглых колодок в суппорт

  Пружина против грохота

  Как вы можете видеть на примерах ниже, загрязнение воды действительно может резинки.Плунжер главного цилиндра полностью поднят и не работает. Поршень одинарного суппорта заедал из-за всего гука. Вот почему производители мотоциклов хотят, чтобы вы заменили тормозную жидкость на постоянная основа. Вода и загрязнения выбрасываются вместе со старым жидкость. Если ваши тормоза начинают нагреваться, даже если вы не касались тормозной рычаг. Если вы нажмете на тормоз, они заблокируются или тянутся. Если такие вещи случаются, у вас есть коррозия и грязь за вашим суппортом поршень.

  Загрязнение поршня главного цилиндра.

  Грязный суппорт и поршень.

  Поставьте велосипед на центральную подставку и снимите тормозной суппорт с диск. Обычно два болта удерживают его на переднем колесе и заднее колесо. На заднем колесе гораздо проще снять ось и вытащить ее. весь монтажный кронштейн.

  Передний одинарный суппорт.

  Передний дуэльный суппорт.

  Задний суппорт в сборе.

  Установите руль так, чтобы главный цилиндр был ровным, и большим, влажным полотенцем и накройте им бензобак и любую окрашенную поверхность. Тормозная жидкость испортит окрашенную поверхность. Не беспокойтесь о тормозе жидкость на пальцах. Мне никогда не было больно, так что я думаю, не повредит ты. Если вас это беспокоит, ничего страшного, используйте пластиковые перчатки. Снимите крышку бачка тормозной жидкости и убедитесь, что она заполнена жидкость.После снятия тормозных колодок один раз нажмите на рычаг тормоза, наблюдая за поршнем суппорта. Вы увидите, как поршень выдвигается самую малость. Поставьте таз под суппорт и продолжайте качать, пока поршень выскакивает. Следите за бачком и доливайте тормозную жидкость по мере необходимости. необходимо. Если поршней более одного, дать немного отойти, затем поставить С-образный зажим на нем, чтобы он не выдвигался дальше и продолжал качать … теперь другой поршень выдвинется. Чередуйте C-образный зажим между поршни, ослабляя С-образный зажим каждый раз на один-два оборота, чтобы поршни равномерно выдвигаться из суппорта, пока их не удастся снять.Быть не забудьте протереть суппорт тряпкой, чтобы не повредить краску.

  
  суппорта

  Двухпоршневой суппорт

  Поршень суппорта

  Кольцо уплотнительное

  Когда поршень (ы) выскочит, загляните внутрь суппорта и вы увидите круглое квадратное сечение уплотнительного кольца. Выньте его из паза и промойте все в чистой тормозной жидкости. Я использую только тормозную жидкость. Я не делаю используйте растворители или чистящие средства любого типа.Если вы используете растворители, убедитесь, что вы удалили все остатки. если ты не делайте этого, это может привести к загрязнению новой тормозной жидкости и повреждению уплотнительного кольца. Помните, здесь на карту поставлена ​​ваша жизнь. Предположительно вы можете использовать изопропиловый спирт или этиловый спирт, вероятно, потому что они быстро испаряются. Все в целом буду придерживаться тормозной жидкости для чистки. Вот один маленький трюк, который может оказаться полезным, если вы найдете много гуков за поршневой, в суппорте. После удаления всех деталей из штангенциркулем, осторожно потрогайте пламя пропановой горелки на внутренней стороне каверномер.Вся коррозия превратится в порошок и легко соскоблится из. Не нагревайте его слишком сильно. Достаточно горячего, чтобы припудрить гук.

  Чтобы разобрать главный цилиндр, снимите тормозной рычаг и небольшой резиновый пыльник. Затем потяните стопорное кольцо на плунжере валу. Снимите плунжерный вал и осмотрите все детали. Если они грязные, очистите или замените их. Помните, что есть разные внутренние конструкции, но все они по-разному делают одно и то же … прикладывают гидравлическое давление к задней стороне поршней суппорта.Будьте очень осторожны при использовании пропановой горелки. Иногда в более старых машинах резервуар главного цилиндра сделан из пластика, который может плавиться или деформироваться при нагревании. Хотя технически эти резервуары можно удалить, на практике это почти невозможно сделать без повреждения резервуара. Если в корпусе главного цилиндра есть повреждения или ямы, вы можете заточить отверстие с помощью шарового заточки, но будьте осторожны. Не делай этого особо. Возможно, лучше заменить главный цилиндр.Это суждение, которое вам придется сделать.

  Сборка главного цилиндра производится в порядке, обратном разборке. Не забывайте смазывать все тормозной жидкостью соответствующего типа. Помните, что тормозная жидкость повредит краску, поэтому не допускайте попадания капель на краску. Люблю прикрывать мокрым полотенцем все, на что можно было накапать.

  Мастер тормозного цилиндра стопорных

  Главный тормозной плунжерный вал

  По возможности используйте новые детали и / или комплекты для ремонта. На старых байках может быть трудно достать запчасти. Возможно, вам придется очистить и повторно использовать старые детали. Я обычно находил квадратные резиновые уплотнительные кольца убирать довольно хорошо. Если есть сомнения, замените его. Если на поршне суппорта есть ЛЮБЫЕ отметины, царапины или ямки, ПОЛУЧИТЕ НОВУЮ.

  Соберите суппорт, используя только тормозную жидкость подходящего типа, для смазки. Поршни должны нажиматься большим пальцем. Не делайте заставить их. Обычно я предварительно вставляю поршни в отверстия, чтобы убедиться, что они двигаются плавно.Затем снимаю их, смазываю тормозной жидкостью и устанавливаю уплотнительное кольцо, а затем установите поршни по-настоящему. Используйте руководство магазина, чтобы помощь в сборке … У тебя ведь есть?

  Когда вся система слита старой тормозной жидкости, скрепите все вместе болтами.

  Заливка бачок главного цилиндра с новой тормозной жидкостью правый тип. (ТОЧКА 3, ТОЧКА 4, ТОЧКА 5). Вы можете смешивать точку 3 и точку 4, но НЕ Dot 5. Dot 5 — это тормозная жидкость на силиконовой основе, которую нельзя смешивать с что угодно, кроме точки 5.В большинстве тормозных систем используется точка 3 или точка 4. Хотя вы могу смешивать точку 3 и точку 4, я предпочитаю этого не делать. Я использую любой тип тормозной жидкости производитель тормоза требует.

  А теперь самое интересное.

  1. Наденьте прозрачный шланг подходящего размера на спускной ниппель суппорта и поместите конец в емкость.
  2. Чтобы просто заменить тормозную жидкость, откройте выпускной штуцер на Тормозной суппорт и качайте рычаг или педаль, пока вся старая жидкость не будет откачивается, и новая жидкость начинает выходить.Продолжайте проверять Резервуар для жидкости главного цилиндра и доливайте жидкость по мере его опускания.
  3. Для заполнения тормозных магистралей и суппорта тормозной жидкостью откройте штуцер для прокачки тормозов суппорта и нажмите на рычаг тормоза (педаль тормоза) и держи его. Теперь закройте штуцер для прокачки и отпустите рычаг (тормоз Торговля). Продолжайте делать это, пока не почувствуете, что линии заполнены.
  4. Для прокачки тормозов несколько раз накачать ручку тормоза или педаль. раз, а затем держитесь. Открутите спускной винт на суппорте и тормозная жидкость, смешанная с воздухом, выйдет наружу.Закройте винт, снова накачайте и повторите процесс. Так держать пока вы не почувствуете твердость рычага и не перестанете попадать в тормозную жидкость выходит. Долейте главный тормозной цилиндр.
  5. Наконец, промойте все из шланга водой, чтобы удалить следы тормозной жидкости.

  Звучит так просто … Да? Может быть, если все детали новые. К сожалению, к тому времени, когда я увижу эти вещи, они уже довольно далеко ушли. Если бы вы заменили все … суппорт (и), главный цилиндр, шланги…вы могли бы легко выложу 500 долларов и больше. Из-за этого мы используем много старых деталей, что нормально, если мы будем придерживаться разумного.

  Итак, качаешь и качаешь … ничего. Что теперь?

  1. Попробуйте выпустить воздух из каждого фитинга на шланге, например из того места, где шланг присоединяется к главному цилиндру. и везде, где есть примерка.
  2. Попробуйте заполнить систему через штуцер для удаления воздуха с помощью воздушного насоса и сливного стакана.
  3. Слегка постучите по фитингу молотком, чтобы высвободить пузырьки воздуха.
  4. Оставьте все на ночь, а затем повторите все заново.
  5. Будьте терпеливы, продолжайте прокачивать систему … это может занять некоторое время.
  6. По крайней мере, на одном китайском велосипеде-клоне мне пришлось взять мастера и ведомые цилиндры с велосипеда и поворачивайте их в разные стороны при накачке мастер. Я оставил суппорт на роторе незакрепленным, чтобы поршень не выскочить. Это заняло много времени, но, наконец, накачалось.
  7. Последняя работа тормозов, над которой я работал, было несколько интересно сказать в мере.Короче говоря. Велосипед разбился и приземлился на переднего мастера цилиндр и рычаг. Рычаг не зажат. Тормоз накачивается, толкает велосипед три или четыре фута, и он потерял бы основание, и это было чистым H ** L, чтобы получить он снова накачался. После сильного кровотечения (тормозная жидкость, а не кровь) I можно было бы вернуть его, и он будет держать прайм, пока колесо не перемена. Поверните колесо и бах, прайм пропал. После долгого выдергивания волос и ругаясь, я обнаружил, что ротор просто слегка погнут. Ты бы думаю, что если шатающийся ротор толкал тормозные поршни, это был двухпоршневой суппорт, слишком далеко назад простое дополнительное сжатие приведет к тормоза работают но нет… все это провалилось и больше не вернется. Новый ротор и проблема решена. Как-то два хороших поршня суппорта плюс очень немного погнутый ротор все портил … думаю … может быть. Идти фигура.
  Кстати о роторах. У них должен быть запас от 0,004 дюйма (0,1 мм) до 0,012 дюйма. (0,3 мм), что немного. Предел толщины диска варьируется и дается в мастерской к каждой модели мотоцикла. Если ротор погнут или слишком тонкий, замените ротор.

  Даже после больших усилий тормоза кажутся мягкими.Это может быть от старых тормозных магистралей, которые немного расширяются. Лекарство новое линий.

  Если вы обнаружите, что ваши тормозные колодки загрязнены маслом, вы можете распылить на них средство для очистки тормозов, которое очистит все масло. Только будьте осторожны, чтобы эти чистящие средства не попали на резиновые детали тормозной системы.

  При сборе покомпонентных изображений для второй страницы я наткнулся на отличное объяснение того, как работают гидравлические тормоза на заводе Kawasaki KZ550 руководство. Отличная информация.Вы можете прочитать это здесь

  С гидравлической муфтой обращаются так же, как с гидравлическими тормозами.

  Гидравлическая ведомая муфта.

  Мастер гидравлического сцепления

  Гидравлическая ведомая муфта.

  Главный узел сцепления.

  Если ты не хочешь, чтобы твой верный конь и ты были разорваны на куски, ты будешь поддерживать свои гидравлические тормоза в надлежащем состоянии.Это касается и мотоциклов с коляской.

  Эта страница вам помогла? Хотели бы вы нам помочь? В таком случае Щелкните ЗДЕСЬ

  Copyright 1999-2014 dansmc.com. Все права защищены.

  Тормозной суппорт изображений, стоковых фотографий и векторных изображений

  В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении.

Что такое и как работает преобразователь ржавчины?

Борьба с коррозией – извечная проблема автолюбителей. Наряду с механическими средствами обработки ржавых участков, популярность завоевал и преобразователь ржавчины для авто. Рассмотрим, как пользоваться составами и какой из представленных на рынке растворов лучше выбрать.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Термин «ржавчина» используется для обобщающего названия окислов железа. Как известно, окислы появляются вследствие химической реакции железа с кислородом во влажной среде.

Преобразователем ржавчины называется химический состав, превращающий оксиды железа в защитный слой, что делает поверхность более устойчивой к дальнейшему воздействию окружающей среды.

Преобразователи ржавчины хорошо подходят для низколегированной и углеродистой стали. Но не стоит ждать от химического воздействия чудес. В процессе коррозии металл покрывается многочисленными кратерами, достать ржавчину из которых полностью невозможно. Коррозию можно сравнить с кариесом, а это значит, что побороть ее можно, только полностью удалив поврежденный участок. Преобразователь призван замедлить ржавление и создать защитную пленку.

Виды преобразователей

В зависимости от способа действия и состава, преобразователи продуктов коррозии бывают нескольких видов:

• грунтовки-модификаторы. Применяются в качестве первичного защитного слоя;
• преобразователи, воздействие которых трансформирует окислы железа в малорастворимые соли;
• стабилизаторы продуктов ржавления. После химического воздействия нестабильные гидраты окиси железа превращаются в более стойкие соединения.

Подавляющее большинство преобразователей ржавчины имеют в своей основе фосфорную кислоту. В некоторых составах основным компонентом выступает соединения оксикарбановых многоосновных кислот и таннина. Также в состав входят различные пигменты, гидрофобизаторы, ингибиторы и т.д. Наибольшее распространение получили средства на основе пленкообразующих веществ. В продаже готовый химический раствор можно встретить в виде геля или жидкости. Именно вязкость средства определяет способ нанесения. Некоторые производители выпускают составы в таре с распылителем. Наиболее популярен метод нанесения ватным тампоном. Для вертикальных поверхностей удобней всего использовать составы в виде гелей.

ГРУНТОВКИ-МОДИФИКАТОРЫ

В народе такие грунтовки для ремонта авто называют кислотными либо реактивными. В состав входит ортофосфорная кислота, соединения цинка, марганца. После нанесения на поверхности образуется стойкое химическое соединение, значительно приостанавливающее протекание коррозии.

В автомобильном ремонте протравливающий грунт используется в качестве первичного грунта, выступающего первым защитным слоем. Преимущество такого вида грунтовки в том, что она может наноситься на множество типов поверхности (алюминий, нержавеющую, оцинкованную или чистую сталь).

Но следует помнить о ряде особенностей кислотных грунтов:

• наносится тонким слоем. После высыхания образуется покрытие толщиной всего 8-15 мкм;
• кислотный грунт не обрабатывается абразивными материалами. Шлифовать их не имеет смысла из-за небольшой толщины слоя. Именно поэтому на кислотный грунт перед нанесением ЛКП обязательно следует положить акриловый грунт. Уже с него можно вывести поверхность под покраску;
• на кислотный грунт не допускается нанесения материалов на основе полиэфирных смол. Если вы положите на реактивный грунт полиэфирную шпатлевку, входящий в ее состав пероксид дебензинола дезактивирует защитный слой;
• 2-К кислотный грунт наносится в 1-3 тонких слоя. Обязательно выдерживайте межслойную сушку 5-10 мин. Высыхание занимает от 20 минут до полутора часов.

Встретить реактивные грунты можно в виде 2-компонентного материала (используется специальный разбавитель) и аэрозолей. 2-К материалы можно наносить краскопультом либо кисточкой.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Состав бытовых преобразователей ржавчины на основе ортофосфатной кислоты весьма схож, поэтому способ применения можно назвать универсальным.

Итак, как пользоваться средством для обработки ржавчины:

• очистите участок с коррозией от верхнего слоя ржавчины, крошащихся остатков металла и старой краски;
• несколько раз встряхните флакон с составом. Осадок свидетельствует о наличии в составе активных соединений свинца и марганца;
• нанесите средство на поврежденный участок металла. Если вы используете жидкость во флаконе, то для нанесения можно использовать чистую ветошь, намотанную, к примеру, на отвертку;
• дождаться полного высыхания обработанного участка. Это может занять от 20 до 45 минут, в зависимости от температуры окружающей среды и марки средства. В условиях низких температур для ускорения реакции место обработки можно предварительно нагреть строительным феном;
• об окончании химической реакции свидетельствует образование на поверхности характерной пленки. Ее необходимо убрать. Для очистки используйте жесткую волосяную либо металлическую щетку. Также участок можно обильно промыть чистой водой и насухо протереть. Перед нанесением краски или грунтовки поверхность нужно тщательно высушить и обезжирить.

Поскольку не все преобразователи являются кислотными, перед использованием обязательно ознакомьтесь с руководством от производителя. Инструкция указывается изготовителем на обратной стороне флакона.

Некоторые нюансы

Чем качественней будет начальная механическая обработка, тем дольше коррозия будет отвоевывать свои позиции. Для зачистки вполне подойдет дрель с насадкой из металлической проволоки или зачистной круг в паре с болгаркой. Для обработки кузовных элементов автомобиля лучше всего использовать насадку, называемую «кораллом». Она щадя относится к чистому металлу. Наиболее эффективный из механических способов удаления ржавчины – пескойструйная обработка.

При необходимости обработку можно повторить несколько раз, что, разумеется, повысит качество защиты металла. В инструкциях можно прочитать, что после обработки преобразователем металл готов к покраске. Воспользоваться таким советом можно только при ремонте малозначимых элементов. Для получения хорошего результата металл после обработки преобразователем необходимо покрыть акриловым грунтом.

Техника безопасности

Не забывайте о том, что в состав преобразователя ржавчины входят едкие химические вещества. Все работы следует выполнять в резиновых перчатках. При попадании раствора на кожу смойте его под проточной водой. Остерегайтесь попадания средства в глаза. Не допускайте попадания вещества на лакокрасочное покрытие автомобиля. При попадании  смойте водой и протрите поверхностью ветошью.

КАКОЙ СОСТАВ ВЫБРАТЬ

Среди наиболее популярных преобразователей коррозии можно выделить:

• «Цынкарь»
• Lavr No Rust Zinc+
• Hi-Gear HG 5718
• RunWay «Преобразователь ржавчины»

Поскольку нам не удалось найти сертифицированные сравнительные тесты либо иные данные, объективно подтверждающие эффективность того либо иного средства для борьбы со ржавчиной, предлагаем посмотреть сравнение от обычного пользователя. Надеемся, видео поможет вам выбрать лучший преобразователь ржавчины.

При желании преобразователь можно изготовить своими руками. Для приготовления нужно смешать дистиллированную воду с лимонной кислотой в пропорции 1/1 и добавить в нее 15-20 грамм пищевой соды. По истечении 30-40 минут раствор готов к применению, но не стоит возлагать на него большие надежды, так как активность бытовых кислот довольно низкая.

neauto.ru

принцип действия и область применения

Автомобилисты довольно часто сталкиваются с проблемой коррозии кузова. Для длительной эксплуатации машина требует срочного устранения проблемы. В быту также часто возникает необходимость удаления ржавчины с металлических поверхностей, которые почистить механическим путем довольно сложно. В связи с этим для очистки поржавевших деталей и прочих элементов используют преобразователь ржавчины, который поможет надолго сохранить металлические составляющие от коррозийных процессов. Для максимального эффекта нужно знать, что такое преобразователь ржавчины, какие есть виды составов и правила по их использованию.

Состав и главные характеристики

Преобразователем ржавчины называют продукт, в основе которого находятся специальные соединения, преобразующие элементы коррозии в защитную пленку, плотно покрывающую металл. В состав преобразователя ржавчины входит растворенная ортофосфорная кислота, иногда замененная на соль цинка.

Когда вещество вступает в контакт со ржавчиной, формируется слой из цинковых соединений, который имеет высокий показатель защиты от коррозии, если сравнивать с обычным металлом. Чтобы знать, как правильно использовать составы, как работает та или иная смесь, а также какой лучше преобразователь, важно внимательно ознакомиться с предоставленной производителями информацией и проконсультироваться со специалистом.

Антикоррозийные составы по металлу выпускается в 3-х видах:

1. суспензия;
2. раствор;
3. эмульсия.

Высокая плотность и отличные защитные свойства позволяют использовать средство в качестве предварительного элемента перед нанесением краски. Кислота, имеющаяся в составе, оказывает воздействие на оксиды железа, превращая их в соль ортофосфат. Составы на основе цинковых соединений соединяются с атомами кислорода, в результате чего на поверхности возникает пленка, защищающая металл от повторной коррозии.

Не рекомендуется применять преобразователь ржавчины в грунт, если толщина коррозии составляет больше 0,1 мм. В таких случаях нужно использовать специальные шлифовальные машины или удалить поврежденный слой при помощи крупнозернистой наждачной бумаги.

Разновидности средства

Преобразователь выпускается в разных видах. Так на рынке представлены спреи, пасты и жидкости. Также очень удобен в использовании аэрозоль. Перед использованием преобразователя ржавчины специалисты настоятельно рекомендуют проконсультироваться с мастером. Это связано в первую очередь с тем, что каждая краска имеет индивидуальные особенности и разный химический состав.

Наиболее распространенными составами являются следующие:

• Грунтовка с преобразователем ржавчины. Выполняет модификаторную функцию, т.е. создает основание, необходимое перед покраской.
• Стабилизирующие смеси. Нестабильные составляющие коррозии, вступая с ними в контакт, становятся более устойчивыми.
• Преобразующие составы. Оказывают влияние на ржавчину, превращая ее в слаборастворимые соли.
• Пенетрационные. При обработке наблюдается уплотнение коррозийных продуктов.

Продукция известных производителей

На современном рынке представлено несколько торговых марок данного средства. О том, какой выбрать преобразователь ржавчины, а также об отличительных характеристиках составов речь пойдет ниже. Самые популярные марки составов:

• Преобразователь ржавчины Цинкарь – довольно эффективное средство в борьбе с коррозией. При нанесении окись железа преобразуется в фосфаты, вступают в реакцию цинк и марганец. Все это создает прочный защитный слой на металлической поверхности.
• Преобразователь ржавчины Hotex – состав на водной основе, принцип действия заключается сочетании холодного фосфатирования с пассивацией поверхности и дальнейшей консервации эффективными ингибиторами коррозии. Подходит для обработки черных и цветных металлоконструкций.
• Преобразователь СФ 1 – состав на основе фосфатов, широко используется для очистки стальных, чугунных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей перед тем, как нанести слой краски.
• Средство от ржавчины Fenom – нейтрализатор увеличивает силу сцепления покрытия с обработанной областью. При проведении сварочных работ, образовавшаяся на поверхности пленка никак не влияет на качество шва. Как правило, состав хорошо защищает от возникновения коррозии на протяжении 6-7 лет.
• Преобразователь ржавчины с цинком Химик – высокоэффективный состав, пользующийся немалым спросом. Способный удалить коррозийные процессы и создать надежное защитное антикоррозийное покрытие. Применение преимущественно перед покраской, при этом толщина металла не уменьшается.

Перед тем как выбрать лучший преобразователь ржавчины, важно изучить состав и функциональные особенности каждого. Средство Цинкарь обладает следующими преимуществами:

• экономный расход;
• приемлемая цена;
• благодаря форме флакона составом удобно пользоваться;
• наличие распылителя делает равномерное распыление средства по всей поверхности, достигая также труднодоступных мест.

На видео: как убрать ржавчину с кузова авто с помощью цинкаря.

Нанесение состава

Подготовительные работы и нанесение состава делится на несколько этапов. Чтобы знать, как использовать антикоррозийные вещества, представлена инструкция по применению:

1. Обезжиривание поврежденной поверхности.
2. Очистка от грязи и пыли.
3. Нанесение на пораженный участок.

По истечении 15 минут ржавчина становится серого цвета и ее можно смыть водой. После того как поверхность полностью высохла, участок грунтуется и наносится краска. Расход одной бутылки состава (0,5л) составляет с среднем 80-100 мл/1 м². Использование в среднем одинаково для всех средств, однако стоит внимательно читать информацию, указанную на упаковке о расходе на 1 м².

Если говорить о том, нужно ли смывать преобразователь ржавчины и чем это можно сделать, лучше всего при смывании использовать грубую сторону губки, предварительно смоченной водой.

Изготовление своими руками

В составе преобразователя ржавчины находятся довольно сложные компоненты и вещества, однако его можно сделать в домашних условиях. Преобразователь ржавчины своими руками изготавливается на основе фосфорной или ортофосфорной кислоты, которые нужны в определенных пропорциях. Кислоты в правильном соотношении смешиваются с простой водой.

Существует также менее затратный способ, предполагающий использование следующих компонентов:

• дистилированная вода;
• пищевая сода;
• лимонная кислота.

В воде нужно растворить кислоту, после добавить соду. Появившаяся реакция длится 30-40 мин., после чего нужно опустить в состав ветошь и хорошо промочить в растворе. В целях безопасности настоятельно рекомендуется использовать резиновые перчатки. Тряпка ненадолго кладется на пораженное место, которое после лучше зачистить. Такой состав выбираем для обработки поверхностей и удаления даже глубоких очагов.

Лечение металлических поверхностей с использованием преобразователей возможны в том случае, если область поражения составляет не более 30%. В противном случае использование антикоррозийного состава будет малоэффективным.

Средства наносятся валиком, распылителем или кистью, в зависимости от типа и местонахождения обрабатываемой поверхности. При работе нужно использовать защитные средства, так как компоненты могут негативно повлиять на глаза и дыхательные пути.

Способы удаления ржавчины в домашних условиях (2 видео)

Преобразователь разных марок (30 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Преобразователь ржавчины — назначение, виды, применение преобразователя ржавчины

Металл в большинстве случаев является достаточно прочным и долговечным материалом, но и него есть свое уязвимое место. Под воздействием факторов окружающей среды, он подвержен коррозии. Для начала более подробно рассмотрим природу данного явления и её самой распространённой формы – ржавчины.

 

Назначение и принцип работы преобразователей

­Сам термин берет своё начало в латинском языке и образован от слова «corrodere» (перевод – «грызть»). При взаимодействии железа с водой запускается реакция окиси, которая является причиной появления ржавчины на металле. Проще говоря, молекула железа превращается в гидроксид железа. Этот процесс необратим, так как появившееся пятно ржавчины притягивает и поглощает воду, находящуюся в воздухе.

Физико-химическое влияние грунта и атмосферы крайне отрицательно сказывается на сохранности металла. Самым основным видом коррозии принято считать атмосферную, когда содержащаяся в воздухе влага, оседает тончайшим слоем на поверхности металла. Содержание в атмосфере различных примесей и газов способствуют скорейшему образованию коррозии. Рядом с большими промышленными предприятиями процесс ржавления будет проходить гораздо быстрее в сравнении с лесопарковой зоной.

Но и помещенный в землю металл остается беззащитным. Грунт – не менее опасная среда, содержащая большое количество химических элементов и соединений. Помимо самой влаги, находящейся в почве, эти элементы значительно ускоряют процесс окиси железа. В зависимости от агрессивности грунта, металл теряет до пяти процентов своего качественного объема. Трубопроводы, скважины, сваи – вот некоторые элементы инфраструктуры, находящиеся в «зоне риска».

На сегодняшний день одним из самых эффективных и практичных средств по борьбе с образованием коррозии металла является преобразователь ржавчины. Он представляет собой химический реагент, который вступает в реакцию с оксидом железа (ржавчиной) и нейтрализует его губительное действие. Помимо этого сверху появляется защитный слой, сдерживающий дальнейшее развитие коррозийных процессов в металле.

Благодаря своим свойствам, данное вещество находит применение при сооружении металлических конструкций, при прокладке трубопроводов, сооружении мостов и эстакад. Учитывая зависимость скорости протекания коррозийного процесса от содержания газов в окружающей среде, применение преобразователя ржавчины просто незаменимо в промышленной отрасли.

Разновидность преобразователя ржавчины

Выбирать преобразователь ржавчины следует исходя из поверхности, которую необходимо обработать. Разные составы реагента могут по-разному влиять и взаимодействовать с металлом. По своему составу можно выделить два основных вида преобразователей – кислотные и безкислотные.

1. Кислотные. Активным веществом в таком преобразователе является ортофосфорная кислота. Средства подобного типа обладают двойным действием – разрушение самой ржавчины и образование защитной пленки на поверхности металла. Существенные недостаток состоит в нанесении средства только на сухую поверхность.
2. Бескислотные. Активным веществом в таких добавках является танин. Этот органический компонент, вступая в реакцию с ржавчиной, превращает оксид железа в коррозионно неактивные соединения с отличными адгезионными свойствами. Преобразователи данного типа можно заливать водными составами, что делает их отличным способом защиты труб, металлопроката и арматуры перед бетонированием и нанесением краски.

 

Область применения преобразователя ржавчины

Помимо решения строительных и промышленных задач по борьбе с ржавчиной, следует отметить важность преобразователя для автовладельцев и их металлических «коней». Одной из самых серьезных проблем для кузова является его коррозия. Если не среагировать во время, жертвами коррозии станут двери, арки и пороги. От нее не застрахован ни один автомобиль. А с учетом второй общепризнанной национальной проблемы (дороги), способствовать появлению ржавчины может несколько факторов: при движении в кузов автомобиля летят камни, образующие сколы; агрессивность противоледных реагентов; недобросовестная антикоррозийная обработка. Ответить на вопрос: «Какой же преобразователь выбрать?» поможет размер и форма обрабатываемого участка. Если требуется очистить деталь относительно небольшого размера, то следует остановить выбор на преобразователях жидкой консистенции. Поместив деталь в раствор и следуя инструкции, мы с легкостью избавимся от коррозии. Более плотную консистенцию преобразователя необходимо использовать на вертикальных участках кузова, например, при удалении ржавчины с двери автомобиля. Если перед нанесением лакокрасочных материалов требуется «пройти» большой участок кузова, мы рекомендуем воспользоваться преобразователями в аэрозольных баллонах.

Коррозия кузова – один из злейших врагов автомобиля! Пресекайте любые ее проявления, благо для этого на сегодняшний день есть все условия!

Ассортимент преобразователей ржавчины «Орион»

В ассортименте ТД «Орион» представлены одни из самых эффективных средств по борьбе с ржавчиной:

«Фосформет» — преобразователь ржавчины на основе фосфорной кислоты. Отлично подходит для стали и чугуна. После нейтрализации коррозийного эффекта и образования защитного слоя, поверхность уже можно покрывать лакокрасочными материалами.

«Армасил» — преобразователь, в состав которого не входят кислоты. Он предназначен для борьбы с ржавчиной на поверхности арматур и трубопроводов перед их покраской или бетонированием. Данный преобразователь можно заливать водными составами. Техническое описание (.pdf, 151 Кб).

«Bitumast» — является универсальным средством по борьбе с ржавчиной. Также, как и любой кислотосодержащий преобразователь, работает по принципу образования защитного слоя на поверхности коррозийного участка. Параллельно с этим борется с самим гидроксидом железа. В отличие от двух предыдущих позиций, преобразователь «Bitumast» имеет форму выпуска объемом 0,35 л. Он отлично подойдет для бытовых нужд, где борьба с коррозией носит эпизодический характер, например на даче. Техническое описание (.pdf, 59 Кб).

Перед применением любого преобразователя необходимо подробно ознакомиться с инструкцией по применению!

spb-orion.ru

Преобразователь ржавчины для авто — какой лучше, как использовать, принцип работы

Российские дороги – это место, где автомобиль подвергается всевозможным агрессивным воздействиям. Вместо обработки дорог щадящими металл веществами дорожники  используют агрессивные химические вещества, разрушающие защитный слой краски, эмали и лака. В результате на кузове автомобиля появляется коррозия, которая быстро развивается. Применение специализированных преобразователей ржавчины для авто – наилучший метод борьбы с коррозией.

Основной принцип действия

Чтобы предотвратить коррозию, нужно убрать попадание воды и кислорода на кузов или иные металлические конструктивные элементы автомобиля. Для этого используют преобразователь ржавчины обеспечивающий защиту кузова автомобиля. Такие составы дополнительно модифицируют коррозию, лишая ее вредных свойств.

При использовании, средство от коррозии образует химические соединения, которые покрывают металл тонким защитным слоем. Преобразователи содержат кислоты, которые активно взаимодействуют с пораженным слоем металла. Наиболее эффективным и востребованным веществом является ортофосфорная кислота или замещающие ее цинковые соли.

Обращайте внимание на поверхность, которую предстоит защищать. Оцинкованная сталь оказывает сопротивление деформациям или ржавчине. При использовании модификатора ржавчины на поверхности кузова образуется пленка цинковой соли. Поэтому данные составы и обладают защитными свойствами.

Разновидности модификаторов ржавчины

Промышленность выпускает преобразователь ржавчины для авто следующих разновидностей:

1. Цинковые.
   Все препараты на основе цинка пользуются популярностью. Осевший слой цинка на кузове машины исключает повторное появление коррозии. Перед выполнением операции ржавая поверхность очищается, наждаком и обрабатывается электролитическим цинковым раствором. Специалисты отмечают, что оптимальное время для нанесения цинкового преобразователя ржавчины – момент появления на металле налета серого цвета.
2. Кислотные.
   Такие препараты пресекают развитие коррозии еще на начальной стадии. Это важно, так как обычно кузов машины выполняется из тонкого металла. Если процесс ржавчины  запущен то деталь быстро гниет и может образоваться сквозная коррозия. В результате придется менять дорогостоящие элементы. Если участок кузова покрыть данным модификатором, слой коррозии просто не образуется и водителю не придется со временем менять подкрылки или крышку капота.
3. Преобразователи ржавчины в грунт.
   Это модификаторы нового поколения. В отличие средств выпущенных на основе ортофосфорной кислоты, они не создают защитного слоя на металле, а преобразовывают ржавчину в грунтовку. Данные грунтовки популярны за границей, однако в России автолюбители склонны выбирать между средствами на цинке или кислотах.

Какой преобразователь ржавчины лучше для авто

Цинкарь не используется для оцинкованного кузова. Он сам формирует на металле защитную пленку из цинка и его применение будет бесполезным. Раствором цинка стоит покрыть детали из тонколистового металла. Это наилучший метод их защиты от коррозии. Наиболее практичный – кислотный модификатор. При низкой цене такой преобразователь хорошо устраняет ржавчину.

Хороших грунтовых химикалей в России пока не выпустили. Обычно водители пользуются зарубежной продукцией.

Выбирая модификатор ржавчины учитывайте толщину коррозионного слоя. Если она составляет более 100 мкм, никакой преобразователь с ней не справиться.

Лучшие преобразователи ржавчины для машины выпускаются под брендами:

1. Fenom.
2. Преобразователи hotex k.
3. Ферризол используется для обычной очистки поверхность металла от коррозии.
4. Permatex.
5. Sonax.

При выборе средства можно обратитесь на ближайшую станцию технического обслуживания, оказывающую услуги покраски автомобилей. Они подскажут, какой модификатор выбрать именно для вашей модели автомобиля. Выбирая преобразователь посоветуйтесь с автовладельцами, которые выполняли подобные работы на машине.

Правильное использование преобразователя ржавчины

Перед началом работы изучите инструкцию по применению автомобильного преобразователя ржавчины. Правила, установленные в ней обязательны.

Так как большинство веществ, входящих в состав комплексов токсичны требуется соблюдать правила безопасности.

Алгоритм производства работ состоит из:

• зачистки поврежденного участка от коррозии;
• обезжиривание обрабатываемой поверхности;
• нанесение рабочего состава;
• смыв рабочего состава;
• окраска обработанной поверхности.

Обычно для обработки кузова машины используют цинкач, хотя возможны и иные варианты. Металл перед нанесением нужно зачистить металлической щеткой или наждаком. С их помощью также удаляются отслоившиеся участки кузова и куски ржавчины. Поэтому времени на обработку поверхности перед нанесением состава при использовании цинкача требуется больше.

Перед применением растворителя обезжирьте обрабатываемую поверхность при помощи мыльного раствора или обезжиривателей. Указания, как пользоваться обезжиривающим средством находятся в инструкции. Обычно достаточно нанести состав на поверхность автомобиля, а потом смыть.

После нанесения преобразователя на обрабатываемую поверхность должна пойти химическая реакция в течении 10-15 минут. Этого времени хватит, чтобы образовалась защитная пленка или коррозия преобразовалась в грунтовку.

Далее требуется тщательно смыть рабочий раствор с кузова. При смывании не применяйте лишних усилий, которые могут повредить защитный слой, образуемый на металле. После мытья обработанная поверхность сушится.

Затем кузов грунтуется и красится. Нанесение краски следует выполнить в три слоя. Пользоваться автомобилем можно начинать после высыхания лакокрасочного покрытия.

В первое время желательно избегать поездок в экстремальных условиях чтобы не нарушить защитный слой.

Промышленность предоставляет владельцам автомобильного транспорта широкий спектр возможностей по защите его от воздействия коррозии. Водителю нужно купить  модификатор ржавчины и правильно нанести его на проблемный участок кузова. Если вы не можете справиться с коррозией то обратитесь в автосервис.

infokuzov.ru

Преобразователь ржавчины для авто: как пользоваться, инструкция

Всем привет! Я прекрасно понимаю, что не каждый может позволить себе купить новое авто и менять машину раз в 3-5 лет. А чем старше становится автомобиль, тем больше на нем образуется ржавчины. Потому сегодня решил поговорить с вами про преобразователь ржавчины. Это специальный состав, которым осуществляется обработка пораженных коррозией поверхностей.

Основа выполнена из сильнодействующих веществ, вступающих в реакцию с окисью железа (ржавчиной), и разрушающих ее структуру. Так создается защитный слой и предотвращается дальнейшее распространение этих рыжих следов на металле.

Основные характеристики

Все выглядит довольно просто и перспективно. Я не могу сказать, какой из преобразователей лучше. Каждый из них имеет свои особенности, используется разная кислота, они подходят под различные автомобили.

Здесь нужно исходить из того, что подойдет конкретно вам. Инструкция по применению есть на всех упаковках, как и рекомендации от производителя. Так что опирайтесь на них.

Я же хочу рассказать о том, какими бывают эти препараты, как их использовать и стоит ли покупать нечто подобное вообще.

Начнем с основных характеристик.

• Неоднократный тест показал, что оптимального результата для авто или для металлоконструкций (их можно использовать не только при ремонте машин) можно добиться, если толщина ржавчины не превышает 100 мкм. Хотя на некоторых флаконах указывается, что они могут справиться с толщиной до 400 мкм. Отзывы на этот счет противоречивы, но при грамотном проведении процедуры и использовании качественного состава, думаю, такое возможно;
• Основная масса средств, которые служат для защиты от коррозии и ее удаления перед покраской, в составе используют кислоты. В основном это ортофосфорная кислота;

• Есть и те, кто выпускает нейтральный тип преобразователей. Это такие средства, в составе которых содержится танин. Работают неплохо и считаются более безопасными;
• В состав могут входить многоосновные кислоты и оксикарбоновая кислота. Многие называют однокомпонентные составы слабыми, но по факту они порой работают куда лучше, чем многокомпонентные аналоги;
• Биоцид, ингибитор и пигменты служат в качестве веществ для создания защитной пленки;
• Хорошими считаются смеси, где есть соль марганца и цинка. Это дополнительные добавки. Ярким примером эффективности подобных решений является преобразователь Цинкарь.

 

Тут, надеюсь, все понятно. Я не буду вдаваться в подробности физико-химических процессов и рассказывать, как происходит окисление, реакции, преобразования и прочее. Это вам не нужно. А понимать, какие существуют виды преобразователей ржавчины советую.

Разновидности

Сейчас выделяют семь основных разновидностей преобразователей ржавчины (ПР). Постараюсь о них рассказать коротко и понятно.

• Простые ПР. Это смеси, куда входит только один основной действующий компонент. Вступая в реакцию с проржавевшими участками металла, создаются соединения и коррозия дальше не распространяется. Это препараты на основе ортофосфорной кислоты. Учтите, что после нанесения остатки обязательно нужно смывать. А чем смыть, спросите вы? Да обычной водой. Но лучше дистиллированной. Та кислота, которая не свяжется со ржавчиной, только ускорит процесс появления новых следов коррозии;
• Преобразователи в грунт с цинком. У них нет недостатков предшественника, а состав отличается дополнительным вхождением оксида цинка. Это позволяет всей кислоте вступить в реакцию. Хотя кроме цинка здесь могут быть и другие добавки. Обязательным условием использования простого ПР и состава с цинком является грунтовка перед покраской;

• Преобразователи-грунтовки. Составы, создающие защитную пленку и слой грунтовки, что позволяет сразу после обработки наносить слой краски. Специальный компонент (Этилсиликат 32, кому интересно) обеспечивает водоотталкивающие свойства;
• Пропитки, замедляющие коррозию. Смеси, имеющие ингибирующий эффект. Простые, а потому очень распространенные. Основой служит лакокрасочный материал, куда добавлены ингибиторные добавки, способствующие замедлению процесса образования ржавчины. Они проникают через коррозию и создают прочную защитную пленку;
• Нейтральные. Это те ПР, в составе которых есть танин. Другое название — бескислотные. Взаимодействие танина и ржавчины образует соединение, которое не боится коррозии. Это позволяет остановить разрушительный процесс. Но для авто их не используют;
• ПИНС первого поколения. Это пленкообразующие ингибированные нефтяные смеси. Состоят из смол, ингибиторов, присадок, растворителей. Смола нужна для создания защитных пленок. Но они довольно мягкие и эластичные;
• ПИНС второго поколения. Здесь органические растворители заменили на воду. В некоторых составах полностью, а в других частично. Обладают отличными антикоррозийными возможностями, а повышенная прочность защищает от повреждений механического типа. Чтобы повысить прочность, в состав включают порошок графита и цинк.

Вы примерно поняли, как работает преобразователь, чем отличается бескислотный от кислотного. Но все же хочется просто взять и выбрать себе лучший. Скажу честно, вопрос сложный. Нет универсальных преобразователей, которые можно рекомендовать всем. У покупке следует подходить индивидуально. Москва, Минск, Спб, ряд других городов предлагают множество магазинов, куда можно зайти и посмотреть ассортимент.

Обязательно почитайте отзывы, изучите видео. Это дополнительно поможет определиться с выбором, перед тем как пользоваться тем или иным составом и осуществлять своими руками нанесение.

Немного о производителях

Зная артикул товара, его легко закачать через Интернет. Но советую все же изучать товар в живую. Спрашивайте в магазинах сертификат качества, поскольку сейчас выпускают много подделок.

Среди производителей преобразователей, после которых проводится покраска кузова автомобиля, сами автовладельцы выделяют несколько.

• Docker. В состав входит цинк, что позволяет проводить процедуру, схожую с цинкованием. Качество за адекватные деньги;
• Химик. Очень большой выбор и приятные цены. Но для добавления в грунт служат только несколько видов Химика. Инструкция по применению изучается обязательно;
• Fenom. Тоже зарубежный продукт, напоминающий по свойствам Химика. Но цена выше. Если хотите просто и быстро обработать кузов, выбирайте его;
• Permatex. Еще не получил должную популярность, но перспективы есть, если качество останется таким же. Привлекает простотой и скоростью обработки.

Но список далеко не полный. Я бы советовал также обратить внимание на:

• Ифхан;
• Astrohim;
• Runway;
• Анкор;
• Wurth;
• Кольчуга;
• Hi Gear;
• Мовиль;
• Элтранс;
• Sonax;
• Полиформ.

Даже выбрав самое дорогое и качественное средство, при несоблюдении правил нанесения чуда не ждите. Результат антикоррозийной обработки во многом зависит от правильности проведения процедуры. Потому некоторым будет проще использовать автопластилин. Но и он имеет свои нюансы. Возможно, про пластилин с преобразователем поговорим отдельно.

Обработка кузова ПР

Купив себе какой-то сертифицированный, эффективный и качественный преобразователь для ржавчины, можно приступать к работе. Соблюдайте определенную последовательность, иначе результат разочарует или спустя некоторое время придется повторять все.

• Подготовка поверхности. Вам нужно обязательно очистить и подготовить металл. Ржавчина может оказаться старой, создав неровности, шелушения на поверхности кузова. Их нужно удалить механическим способом. Берите щетки, шпатели и другие подручные инструменты.

• Нанесение преобразователя. Здесь все зависит от того, в каком формате выполнено средство. Аэрозоль просто распыляется, а густые смеси наносятся кисточкой. Это может быть водянистая жидкость. Ее наносят на ветошь и смазывают пораженную коррозией поверхность. Расход у средств разных, опирайтесь на инструкцию и площадь поражения автомобиля. Не пропускайте ни одного миллиметра, иначе оттуда начнется новая волна ржавчина.

• Выжидайте. На преобразование обычно уходит от 12 до 24 часов. Компоненты вступают в реакцию и деактивируют ржавчину. Машину при этом лучше держать в сухом закрытом гараже при плюсовой температуре. Так поврежденный металл преобразится в защитный слой и позволит дальше наносить краску.

• Грунтовка. После ПР наносят специальную грунтовку. Она должна соответствовать выбранному типу преобразователя. Выждите полного высыхания, создав прочный защитный слой.
• Шпаклевка, грунтовка и покраска. Завершающий этап, придающий машине полноценный законченный внешний вид. Это уже отдельная тема для разговора, поскольку шпаклевать, грунтовать перед покраской и красить кузов — задача ответственная.

Надеюсь, материал вам понравился и вы открыли для себя что-то новое. Подобные средства действительно полезные и нужные. Это позволяет сэкономить кучу денег на восстановление кузова в автосервисах, и получить дополнительный опыт.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, обязательно оставляйте комментарии, задавайте вопросы и делитесь ссылками со своими друзьями!

pricep-vlg.ru

состав и инструкция по применению для металлоконструкций

Вопросы защиты металла от коррозии беспокоили людей задолго до нашего времени. Около двух тысяч лет назад наши предки использовали свинцовые белила, гипс для защиты железных шляпок гвоздей от ржавчины. С тех пор производство и применение металла многократно увеличилось, накоплены обширные знания и исследования о природе коррозии и методах борьбы с ней. И если всего лишь несколько десятков лет назад об антикоррозийных способах обработки мог знать и использовать только узкоспециализированный круг людей, то сейчас некоторые из этих методик доступны любому потребителю. Для подготовки металлических поверхностей к покраске или ремонта ранее окрашенных деталей со следами коррозии, используют преобразователь ржавчины для металлоконструкций.

О коррозии металлов

Самым известным процессом разрушения металлического железа является электрохимическая коррозия. Взаимодействие между железом и окружающей электролитически проводящей средой приводит к образованию гидратированного оксида железа или ржавчины. Происходит это вследствие стремления произведенного из руды металла вернуться в более устойчивое состояние с меньшей энергией.

Электрохимическая коррозия в действии

Общепризнанный механизм данного вида коррозии объясняется законами электрохимической кинетики и характеризуется скоростью электродных процессов – анодного и катодного. При контакте металлических поверхностей с растворами электролитов происходит переход ионов железа в раствор (анодный процесс) с последующим выделением их на поверхности металла в виде нейтральных частиц (катодный процесс).

Наиболее распространено разрушение металлов под влиянием атмосферы, так как 80% металлоконструкций находятся на открытом воздухе. Воздействие воды, адсорбирующейся из воздуха (влияние влажности воздуха), и кислорода, проникающего на границу металл-вода, создают условия для электрохимической коррозии. Дополнительными факторами, усиливающие действие разрушения, становятся агрессивные газы и механические загрязнения. Таким образом, в промышленных районах с высокой влажностью скорость коррозии выше.

Преобразователь ржавчины: состав и применение

Применение модификаторов коррозии

Преобразователь ржавчины для металлоконструкций из стали представляет собой специальный состав, предназначенный для превращения коррозийного слоя в легко очищаемую рыхлую поверхность либо в грунтовочное покрытие под последующую окраску лакокрасочными материалами. Применяется в ситуациях, когда невозможно использование других методов (механических и физико-химических) удаления ржавчины. Рекомендованная толщина ржавчины, подлежащей действию модификаторов, не должна превышать 100 мкм, однако некоторые гелевые растворы могут справляться и с большей толщиной. Покрывные лакокрасочные материалы должны обладать высокой адгезивной способностью к преобразованному слою и не вступать с ним в электрохимическую реакцию.

Преобразователи продуктов коррозии условно подразделяются:

• По составу – однокомпонентные и многокомпонентные, кислотные и нейтральные, пленкообразующие.
• По результату действия – может использоваться как грунтовка или преобразованный слой подлежит удалению.
• По консистенции – пастообразные, гелевые или жидкие.

Компоненты составов преобразователя ржавчины:

• Ортофосфорная кислота входит почти во все средства для удаления и преобразования ржавчины. Образует защитный слой нерастворимой в воде фосфатной пленки, состав которой способствует повышенной адгезии лакокрасочных материалов. В случае нарушения целостности лакокрасочной пленки и фосфатного слоя, распространение коррозии локализуется на поврежденном участке. Фосфорная кислота слабо воздействует на окалину, негидратированные оксиды (магнетит, гематит и другие). Однокомпонентные составы требуют смывки перед покраской. Фосфорная кислота используется как основной компонент при изготовлении преобразователя ржавчины своими руками.
• Таннин (оксикарбоновые кислоты). Преобразует оксид железа в таннатные комплексы, прочно сцепляющие на молекулярном уровне частицы ржавчины между собой и с чистым слоем металла. Кроме того, таннин обладает ингибирующими свойствами. Модификаторы, использующие за основу растительные танины, называют нейтральными.
• Монофосфат цинка вместе с фосфорной кислотой образуют цинкофосфатный слой. Цинк обладает защитной функцией, потому что имеет более положительный электродный потенциал, чем железо, из-за чего активнее железа вступает в электрохимическую реакцию с электролитами.
• Адсорбционные и пассивирующие ингибиторы коррозии предназначены для замедления коррозийных процессов. Процесс пассивирования происходит с помощью веществ, обладающих окислительными свойствами. Защитная пленка с содержанием пассивирующего состава (наиболее популярно применение хроматов) смещает потенциал коррозии в положительную сторону, что замедляет разрушения металла. Адсорбционные ингибиторы – поверхностно-активные вещества, которые образуют дополнительную пленку на оксидном слое, повышая сопротивляемость процессу коррозии.
• Водные составы могут содержать дисперсии пленкообразующих веществ (алкидные, эпоксидные и другие).

Лучшие преобразователи ржавчины

Преобразователь ржавчины Цинкарь

Преобразователь ржавчины Цинкарь, инструкция по применению

Цинкарь относится к многосоставным модификаторам ржавчины на основе ортофосфорной кислоты с соединениями солей цинка и марганца.

Как использовать:

1. Предварительно очистить поверхность от жировых загрязнений, затем удалить отслаивающуюся ржавчину с помощью болгарки, шлифовальной шкурки и щётки.
2. Обработать участок преобразователем ржавчины с помощью кисти, валика или краскопульта. Не допускается попадание влаги на поверхность во время обработки и действия раствора. При работе использовать защитные средства – перчатки, респиратор, очки.
3. Если после высыхания, преобразованный слой имеет неоднородный и рыхлый вид с рыжими пятнами, то следует повторить первые два пункта до получения однородного плотного слоя серого цвета
4. Перед покраской поверхность протереть ветошью, удалить остатки пыли и ржавчины щеткой, при необходимости просушить феном.

Успешность применения модификаторов ржавчины зависит от равномерности и однородности слоя продуктов коррозии, их фазового состава. Разная цена и схожие рецептуры у преобразователей ржавчины в грунт с цинком — Химик, Панцирь, Кольчуга.

Нейтральный преобразователь ржавчины ИФХАН 58Р

Основа данного модификатора состоит растительных танинов с ингибиторами и функциональными присадками, без минеральных кислот. Преобразует ржавый слой в черный грунтовочный. Допускается использование в качестве самостоятельного покрытия, при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. Применяется для подготовки стальных металлоконструкций, труб и арматуры к бетонированию и покраске.

Видео: как работает преобразователь ржавчины в грунт

Для восстановления кузова автомобиля, ремонта днища, стоек, арок и дисков используют импортные аэрозольные преобразователи ржавчины для авто – Hi Gear, Sonax, Permatex. Прекрасные отзывы получает модификатор Полиформ Красный, который может использоваться и для расклинивания заржавевших резьбовых соединений.

kraskacentr.ru

Преобразователь ржавчины: применение, особенности

Преобразователем коррозии называется специально разработанное химическое средство, которое трансформирует ржавчину в особую плотную пленку с защитными свойствами непосредственно на поверхности обработки. Пленка имеет хорошую адгезию и выступает промежуточным слоем между металлоконструкцией и основным ЛКП. Зачастую преобразователи коррозионных разрушений называют модификаторами ржавчины.

Особенности преобразователя ржавчины

Выделяют фосфатирующие и природные преобразователи коррозии. Фосфатирующие средства созданы на основе кислот и обеспечивают защиту конструкциям из черных металлов и алюминия. Нейтральный преобразователь ржавчины применение получил достаточно широкое из-за своих особенностей. Это состав, в основе которого лежат натуральные активные вещества: танины и замедлители коррозии. Танины имеют растительную природу и при реакции с коррозией создают из нее особые соединения, образующие отличное сцепление с металлом. Ингибиторы в составе средства способствуют приостановке разрушительных процессов, а специальные присадки равномерно пропитывают все слои коррозионных пятен. Обработка металлоконструкций осуществляется в нейтральной среде.

Преимущества применения преобразователя ржавчины

Перечень основных преимуществ нейтрального преобразователя коррозии:

• преобразователь не имеет в составе кислот;
• перед нанесением средства конструкцию можно не промывать;
• состав безопасен и экономически выгоден;
• при использовании средства на бетоне может увеличить срок использования материала и улучшить функционал;
• при высоком уровне атмосферной влажности средство может быть самостоятельным покрытием;
• экономично расходуется и удобно наносится;
• состав не отличается горючестью и не содержит токсичные и едкие компоненты в составе, не нуждается в проведении дополнительных мер безопасности.

Особенности применения преобразователя ржавчины

Применение преобразователя ржавчины требует проведения предварительной подготовки поверхности. Для этого рыхлую и сыпучую ржавчину счищают и устраняют пластовую коррозию. Состав перемешивается до однородности и наносится на поверхности при помощи кисти или распылителя. Об успехе процесса преобразования ржавчины говорит смена цвета ржавчины на черный. Можно нанести средство повторно, чтобы улучшить результата при необходимости. Это можно сделать через 15 минут после нанесения предыдущего тонкого слоя, не ожидая полного высыхания. После того, как манипуляции будут завершены, оставьте поверхность высыхать.

Рекомендованная температура для проведения обработки поверхностей преобразователем выше +4°С. Нейтральный преобразователь ржавчины сертифицирован и изготовлен соответственно стандартам производства. Средство пользуется широким спросом, так как отличается высоким качеством, оперативностью обработки и лояльной стоимостью.

Техника безопасности при обработке химическим средством

Если Вы обрабатываете поверхности химическими составами, нужно соблюдать правила техники безопасности и использовать во время работы средства индивидуальной защиты. Наденьте сменную одежду или фартук. Вам потребуются резиновые перчатки для защиты кожных покровов от химических компонентов, респиратор для защиты органов дыхания и специальные очки для предотвращения проникновения средства на слизистую оболочку глаз. Если такое произошло, как можно скорее промойте пораженный участок тела водой и обратитесь к врачу. Химические составы следует хранить в недоступном для детей и домашних питомцев месте.

syntilor.ru

Авто из Японии | chireev

Статистика аукционов Японии – то, без чего сложно представить себе любую покупку с японского автоаукциона. Умение правильно ей пользоваться – ключ к удачному приобретению.

Самый популярный в мире способ по покупке подержанных машин — автоаукционы Японии. Статистика продаж призвана сориентировать покупателей в стоимости и ассортименте проданных за последнее время автомобилей.

Как устроена статистика цен на авто с пробегом?
Статистика продаж – архив, который позволяет узнать, как продавались за последний месяц авто в Японии, цены на них и много другое. Он обновляется каждый день и содержит множество информации, структурированной таким образом, чтобы даже неподготовленный пользователь смог бы без труда в ней разобраться.

Итак, какие данные отображает статистика продаж авто:

Стоимость авто в Японии;
Конечную цену автомобиля с учетом тарифа, всех сборов и доставки до определенного города;
Дату продажи;
Марку и модель;
Год выпуска;
Различную техническую информацию – объем двигателя, кузов, кпп, привод, комплектацию;
Пробег;
Аукционную оценку;
Фотографии лота.
Статистика цен на авто с пробегом содержит результаты продаж со всех аукционов Японии, в том числе и таких популярных, как USS Tokyo, HAA, JAA, CAA, TAA и многих других.

Как пользоваться аукционной статистикой?
Аукционная статистика японских авто – простой в освоении, но крайне полезный инструмент, не требующий от пользователя каких-либо специфических знаний или умений. Узнать, за сколько были проданы интересующие машины через автоаукционы онлайн Японии – обязательная процедура перед покупкой автомобили.

Отсортировать лоты можно по двум критериям, названия которых говорят сами за себя — по типу кузова или по модели автомобиля. В целом, в обоих случаях процедура проста и стандартна – пользователь постепенно выбирает необходимые пункты из предложенных категорий. Когда все данные отмечены, остается лишь нажать на кнопку «Поиск» и перейти к списку с лотами.

Кликнув на фотографию или номер лота, пользователь попадает на страницу детального просмотра. Это очень важно, так как на ней отображена конечная цена продажи авто на аукционе с учетом всех сборов и налогов по Японии, фрахта до Владивостока, комиссии компании, таможенного платежа, утилизационного сбора, оформления и доставки авто конечному получателю. Детальный расчет можно сделать как на физическое, так и на юридическое лицо. Похожим образом организован подбор предложений на автомобили из Кореи.

Доставка автомобилей осуществляется по всей России, в том числе в Благовещенске, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Кемерово, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Новороссийске, Москве, Мурманске, Омске, Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге, Тольятти, Томске, Тюмени, Сочи, Уфе, Хабаровске, Чите, Челябинске, Якутске.

Стоит сказать, что статистика цен на авто с пробегом доступна даже пользователям без регистрации, ровно, как и форма подбора авто на заказ из США. Кроме того, на сайте также расположена аукционная статистика по номеру лота, позволяющая узнать, как прошла продажа отдельно взятого автомобиля.

Статистика автоаукционов Японии — очень важный этап, но это ещё далеко не само приобретение транспортного средства. Поэтому если Вы решились купить себе надежный и качественный японский автомобиль с аукциона – самое время обратиться в компанию KimuraCars.

Заключив с нами договор, Вы получите доступ к, собственно, аукционам, а также массе других услуг. У Вас появиться уникальная возможность делать ставки собственноручно и в том случае, если удача будет на Вашей стороне, наша компания обеспечит Вам покупку и доставку выигранного автомобиля «под ключ».

Как читать аукционные листы

Любой японский аукцион не может обойтись без важнейшего для него документа – аукционного листа. В нем содержится подробнейшее описание состояния авто, его комплектации и установленных опции, а также выставляется аукционная оценка.

На первый взгляд, может показаться, что в аукционнике можно написать недостоверную информацию, но это совершенно не так. После того, как экспертом осуществлена обязательная предаукционная проверка машины, он тщательно и с большой осторожностью заполняет по ней аукционный лист. Такую предельную аккуратность объяснить очень просто – если будет заподозрено завышение оценки, то репутация аукциона будет сильно подорвана, вплоть до лишения его лицензии, а эксперта, проводившего осмотр, с треском уволят. Порой даже встречается обратная практика – занижение оценки с целью подстраховки и во избежание спорных ситуаций. Такое случается не часто, но об этом стоит знать.

Зачем же был создан данный документ? Все предельно просто – каждый день на аукционах торгуются десятки тысяч машин, и осмотреть каждую из них дилер просто не в состоянии. Так что эта бумага оказывается незаменимым помощником при выборе машины, и поэтому особенно важно знать, как читать аукционный лист.

           

Расшифровка аукционного листа

Чтение аукционника – полезнейшее умение при выборе автомобиля с японского автоаукциона. Расшифровать записи в документе не сложно, если знать его некоторые основные особенности.

Всегда прописывается номер лота и подробнейшие данные об автомобиле – начиная от пробега, его истории и года первой регистрации, и заканчивая перечнем установленного дополнительного оборудования и указанием цвета кузова и салона.

Как уже отмечалось ранее, когда экспертом закончена проверка авто, он оценивает его состояние. Обычно применяются пятибалльные и шестибалльные системы оценивания. Единица соответствует автомобилю в ужасном состоянии, возможно после аварии или «утопленнику», в то время как пятерка-шестерка — это практически новая или новая машина с минимальным пробегом. Ноль и буквы R и A обычно указывают на то, что авто было подвергнуто серьезному ремонту с заменой запчастей или вмешательству в конструкцию кузова. Символ ***, с другой стороны, говорит о битом и не восстанавливавшемся после аварии авто, которое, вполне вероятно, уже не на ходу. Такие машины обычно покупаются «на запчасти». Но в любом случае, всегда важно помнить, что системы оценки у различных аукционных домов могут разительно отличаться.

Это, конечно же, далеко не все обозначения в аукционном листе. Интерьер авто эксперты в основном оценивают отдельно, хотя такая система иногда применяется и для экстерьера. Речь идет о буквенной градации от A до D. Буква A соответствует идеальному или практически идеальному состоянию, в то время как D сигнализирует о необходимости ремонта и замены некоторых деталей.

Ещё на аукционных картах практически всегда присутствует схематичное изображение кузова, как бы «в развернутом виде». На нем также можно заметить различные комбинации букв и цифр. Заглавными литерами обозначают тип дефекта, а цифрами – его степень. Подробнее ознакомиться с таблицей аукционных оценок можно в конце страницы.

Перевод аукционного листа

Вполне вероятно, что самостоятельная расшифровка аукционного листа Япония может вызвать затруднения. Однако если Вы являетесь нашим клиентом, то не стоит отчаиваться! Наш квалифицированный переводчик способен без труда прочитать аукционный лист и предоставить Вам качественный перевод!

Как найти и посмотреть аукционник на автомобиль? Достаточно просто – на сайте всегда доступны статистика продаж и поиск по номеру лота.

Аукционная оценка

Оценка	Состояние	Соответствие кузовной оценки	Соответствие оценки интерьера
S	Автомобиль не старше 12-ти месяцев Пробег до 5 000 км Без повреждений	S	S
6	Автомобиль не старше 24-х месяцев Пробег до 20 000 км Незначительные недостатки	A и лучше	A и лучше
5	Автомобиль не старше 36-ти месяцев Пробег до 40 000 км Несколько небольших недостатков на кузове Пятно, загрязнение, прожог интерьера и т. п.		B и лучше
4.5	Автомобиль не старше 60-ти месяцев Пробег до 60 000 км Недостатки в нескольких местах на кузове Прожоги в интерьере, трещины, потертости, изменение или потеря цвета и т.п.	B и лучше	C и лучше
4	Пробег до 100 000 км Ресурс и состояние узлов и агрегатов пригодны для эксплуатации Заметные недостатки в нескольких местах требующие дополнительного участия	C и лучше	D и лучше
3.5	Множественные заметные недостатки оборудования, требующие дополнительного восстановления или замены	D и лучше	E и лучше
3	Большое количество недостатков, требующих дополнительного восстановления или замены Возможны неисправности в механизмах и агрегатах	E и лучше	F и лучше
2	Большое количество серьезных недостатков оборудования, требующих дополнительного восстановления или замены Автомобиль подвержен коррозии	F и лучше
1	Полностью требуют существенного ремонта или замены
0 или R	Восстановленный автомобиль	S-F	S-F

Оценка кузова

S	Нет повреждений
A	С небольшими недостатками Есть следы восстановления
B	Несколько небольших недостатков Ветровое стекло имеет трещину
C	С заметными недостатками Недостатки на бампере, стекле или крыше Есть царапины
D	Множество заметных недостатков Следы восстановления, требующие дополнительного участия Заметна коррозия
E	Большое количество серьезных недостатков Недостатки в нескольких местах, требующих замены
F	Значительно плохое состояние

Оценка интерьера

S	Пробег до 5 000 км Нет повреждений
A	Пробег до 30 000 км Небольшие недостатки Пятно, царапина и т. п.
B	Небольшие недостатки в нескольких местах Прожоги, порезы и порывы
C	Заметные недостатки в нескольких местах Требуется небольшой дополнительный ремонт Порезы, порывы, следы соуса и т.п.
D	Заметные недостатки в нескольких местах Требуется дополнительный ремонт
E	Плохо вычищен Требуется замена приборной панели, сиденья, обивки
F	Значительно плохое состояние

Обозначения повреждений кузова

Стандартные символы повреждений
Царапина	A1	Длина царапины 10 см
	A2	Длина царапины 20 см
	A3	Длина царапины 40 см
	A4	Больше A3
Вмятина(единичная)	U1	Вмятина размером с мяч для гольфа
	U2	Вмятина размером с теннисный мяч
	U3	Вмятина размером с футбольный мяч
	U4	Больше U3
Вмятины(несколько)	E1	небольшая вмятина
	E2	несколько небольших вмятин
	E3	много небольших вмятин
Вмятина с царапиной	B1	Вмятина с большой царапиной размером с мяч для гольфа
	B2	Вмятина с большой царапиной размером с теннисный мяч
	B3	Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч
	B4	Больше B4
Оценка лакокрасочного покрытия	H	Краска ухудшилась
	P1	Небольшая потеря и стертость краски
	P2	Частичная потеря и стертость краски
	P3	Большая потеря и стертость краски
	P4	Больше P4
Следы восстановления	W1	Есть следы восстановления, едва обнаруживаемые
	W2	Следы восстановления, которые могут быть легко выявлены
	W3	Необходимость дополнительного ремонта восстановленных элементов(например перекраска)
	W4	Больше W4
Ржавчина	S1	Ржавчина размером с мяч для гольфа
	S2	Ржавчина размером с теннисный мяч
	S3	Ржавчина размером с футбольный мяч
	S4	Больше S3
Коррозия	C1	Коррозия размером с мяч для гольфа
	C2	Коррозия размером с теннисный мяч
	C3	Коррозия размером с футбольный мяч
	C4	Больше C3
Сколы лобового стекла	G	Есть скол на лобовом стекле
Замена	XX	Проведена замена
Необходимость замены	Лобовое стекло	X1	Трещина 1 см или следы ремонта
		X2	Трещина 2 см или следы ремонта
		X3	Больше X2
	Другие стекла	X	Трещина
	Бампер	X1	Небольшая трещина и порыв (5 см)
		X2	Тоже что и X1 в нескольких местах
		X3	Больше X2
	Потолок	X1	Маленький порез, прожег (5 см) или следы ремонта
		X2	Порез (20 см) или следы ремонта
		X3	Больше X2

Расшифровка некоторых сокращений, встречающихся на аукционном листе

3D/5D	Три, пять дверей
4WD	Полноприводной автомобиль
4C, 5C	4, 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке
5F	5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на полу салона
5spd	5 скоростная механическая коробка переключения передач
AAC	Кондиционер с климат контролем
AB. SRS	Подушка безопасности
ABS	Антиблокировочная тормозная система
AC	Кондиционер
Aero	Полный аэро-обвес автомобиля
AFC	Озонатор воздуха
AT	Автоматическая коробка переключения передач
AW	Алюминиевые литые колесные диски
C4, C5	4, 5 скоростная механическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке
CA	Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке
CA(T)	Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке
CAT	Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке
CD	Проигрыватель компакт-дисков
CS	Кассетный стерео магнитофон
CVT	Вариатор
EVC	Контроллер ограничения оборотов двигателя (для форсированных двигателей)
F4, F5, F6	4, 5, 6-ступенчатая механическая коробка передач
FA	Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на полу салона
FA(T), FAT	Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на полу салона
G bird	Антикаррозийное покрытие
GPS	Навигационная система
HR	Высокая крыша
HT	Седан
LD	Самоблокирующийся дифференциал
LSD	Дифференциал с повышенным внутренним трением
MD	Проигрыватель мини-дисков
MT	Механическая коробка переключения передач
NAVI	Навигационная система
PS	Гидроусилитель руля
PW	Электрические стеклоподъемники
SQ	Секвентальная коробка передач (типтроник, стептроник)
RS	Задний спойлер
SD	Седан
SR	Люк
SRS	Воздушная подушка безопасности
ST	Стереомагнитола
T	Наличие запасного колеса
TCS	Система контроля покрытия дороги
TRC	Система контроля покрытия дороги
TV	Телевизор

Поиск аукциона по номеру кузова

Как найти автомобиль в аукционной статистике? Для продуктивного поиска Вам необходимо знать максимум данных об автомобиле: Когда привезен из Японии (в базе системы Aleado. ru можно найти автомобили, привезенные в 2007 году и позже) – эти данные необходимы для ограничения диапазона поиска. Чем меньше диапазон, тем меньше похожих автомобилей будет найдено; марку и модель, полный номер кузова (расположен на подкапотной табличке, либо в техпаспорте), год выпуска автомобиля (можно узнать по полному номеру кузова, воспользовавшись сервисом определения даты выпуска — находится в любом лоте) цвет, объем двигателя, пробег (не обязательно), оптимально знать — номер лота или аукцион. Заходите в раздел «Авто статистика» — «Поиск для профи» и заполняете форму поиска. (Примечание: для поиска автомобиля необходимо зарегистрироваться в системе Aleado.ru. Регистрация бесплатна и занимает всего пару минут). Способ поиска №1 – по полному номеру кузова Этот способ самый простой и быстрый. В форму поиска вписываете только полный номер кузова, и ищете. Если находится – вам повезло! Чаще бывает, что не находится. Пробуем следующий способ. Способ поиска №2 – по номеру лота и дате торгов Если и по этим параметрам не находится, то в этом случае есть способ поиска №3: Поиск по остальным параметрам автомобиля: дату, когда привезен, задаем в поле дата торгов – ограничиваем полугодом (автомобиль может идти до полугода из Японии в Россию). марку и модель, пробег (примерно), цвет объем двигателя год выпуска (лучше указать плюс-минус 1 год) Ищем. Обычно с первого раза не находится ни одного автомобиля, или находится сразу несколько автомобилей. Смотрим в этом списке, ищем нужный автомобиль. Если не нашли, начинаем увеличивать область поиска – убирать «лишние» параметры из формы поиска. Например, вначале рекомендуется убрать пробег (ему доверия меньше всего, так как он может быть «подкручен» дельцами уже после вывоза из Японии) и повторить поиск Если не находит, ищем, увеличивая область поиска — последовательно убирая другие параметры: Правильно и последовательно выполняя данные шаги, можно найти до 90% автомобилей, при условии, что автомобиль был продан на аукционе. Если все равно не находится искомый автомобиль, значит, вам не повезло. Возможные причины: Имеющиеся у Вас данные об автомобиле некорректны; Автомобиль приобретен не через аукционы, а через частные стоянки или у частных лиц, Автомобиль не попал в статистику по техническим причинам. В этом случае обратитесь к профессионалу: есть еще возможности поиска с привлечением дополнительных источников информации, но для их использования нужно обладать специальными навыками. Если же поиски увенчались успехом, Вы можете заказать перевод аукционного листа. О том, как это сделать, читайте в статье «Как заказать перевод аукционного листа» Аукционный лист — это своеобразная карта технического состояния автомобиля. Введена она для облегчения передачи информации для торгов. Эксперт делает оценку машины и ставит стандартные знаки в определенных графах листа. Те замечание, которые нельзя описать установленными знаками, эксперт вносит в специальный раздел листа. На многих аукционах покупатель даже не имеет возможности посмотреть автомобиль и ориентируется только по аукционному листу. Аукционный лист представляет собой документ, в котором отражены такие параметры автомобиля, как марка и модель, пробег, год выпуска, комплектация автомобиля и обязательно указываются все дефекты (от замены кузовных элементов до мелких царапин). На основании всех вышеперечисленных факторов эксперты выставляют аукционную оценку и заносят ее в аукционный лист. На различных аукционах существуют различные системы оценок. На некоторых небольших аукционах аукционные оценки отсутствуют вовсе. Покупатель или его представитель просматривают перед торгами аукционные листы выбранных автомобилей и на основании этого делают предложение своей максимальной цены за автомобиль. В случае если после приобретения автомобиля будет выявлено несоответствие его качества заявленному в аукционном листе, автомобиль может быть возвращен обратно на аукцион (обычно в семидневный срок с момента покупки). Типы Аукционных листов. Для примера мы вам предоставим нескольких типов аукционных листов, переведенных на русский язык. Аукционный лист USS: Аукционный лист CAA: Аукционный лист HAA: Аукционный лист JU: Аукционный лист ONAA: Аукционный лист RAA:

Определение даты выпуска и дополнительных данных Статистика аукционов Японии – то, без чего сложно представить себе любую покупку с японского автоаукциона. Умение правильно ей пользоваться – ключ к удачному приобретению. Самый популярный в мире способ по покупке подержанных машин — автоаукционы Японии. Статистика продаж призвана сориентировать покупателей в стоимости и ассортименте проданных за последнее время автомобилей. Как устроена статистика цен на авто с пробегом? Статистика продаж – архив, который позволяет узнать, как продавались за последний месяц авто в Японии, цены на них и много другое. Он обновляется каждый день и содержит множество информации, структурированной таким образом, чтобы даже неподготовленный пользователь смог бы без труда в ней разобраться. Итак, какие данные отображает статистика продаж авто: Стоимость авто в Японии; Конечную цену автомобиля с учетом тарифа, всех сборов и доставки до определенного города; Дату продажи; Марку и модель; Год выпуска; Различную техническую информацию – объем двигателя, кузов, кпп, привод, комплектацию; Пробег; Аукционную оценку; Фотографии лота. Статистика цен на авто с пробегом содержит результаты продаж со всех аукционов Японии, в том числе и таких популярных, как USS Tokyo, HAA, JAA, CAA, TAA и многих других. Как пользоваться аукционной статистикой? Аукционная статистика японских авто – простой в освоении, но крайне полезный инструмент, не требующий от пользователя каких-либо специфических знаний или умений. Узнать, за сколько были проданы интересующие машины через автоаукционы онлайн Японии – обязательная процедура перед покупкой автомобили. Отсортировать лоты можно по двум критериям, названия которых говорят сами за себя — по типу кузова или по модели автомобиля. В целом, в обоих случаях процедура проста и стандартна – пользователь постепенно выбирает необходимые пункты из предложенных категорий. Когда все данные отмечены, остается лишь нажать на кнопку «Поиск» и перейти к списку с лотами. Кликнув на фотографию или номер лота, пользователь попадает на страницу детального просмотра. Это очень важно, так как на ней отображена конечная цена продажи авто на аукционе с учетом всех сборов и налогов по Японии, фрахта до Владивостока, комиссии компании, таможенного платежа, утилизационного сбора, оформления и доставки авто конечному получателю. Детальный расчет можно сделать как на физическое, так и на юридическое лицо. Похожим образом организован подбор предложений на автомобили из Кореи. Доставка автомобилей осуществляется по всей России, в том числе в Благовещенске, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Кемерово, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Новороссийске, Москве, Мурманске, Омске, Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге, Тольятти, Томске, Тюмени, Сочи, Уфе, Хабаровске, Чите, Челябинске, Якутске. Стоит сказать, что статистика цен на авто с пробегом доступна даже пользователям без регистрации, ровно, как и форма подбора авто на заказ из США. Кроме того, на сайте также расположена аукционная статистика по номеру лота, позволяющая узнать, как прошла продажа отдельно взятого автомобиля. Статистика автоаукционов Японии — очень важный этап, но это ещё далеко не само приобретение транспортного средства. Поэтому если Вы решились купить себе надежный и качественный японский автомобиль с аукциона – самое время обратиться в компанию KimuraCars. Заключив с нами договор, Вы получите доступ к, собственно, аукционам, а также массе других услуг. У Вас появиться уникальная возможность делать ставки собственноручно и в том случае, если удача будет на Вашей стороне, наша компания обеспечит Вам покупку и доставку выигранного автомобиля «под ключ». 8 914-323-60-47 [email protected] kimura-vladivostok Политика конфиденциальности Для получения доступа к текущим предложениям на аукционах необходимо войти в систему. После входа в систему откроется возможность просмотра автомобилей, выставленных на торги. Конечная стоимость авто заранее не указана и станет известна только в день проведения аукциона по результатам проведенных торгов. «>

Автомобили c аукционов Японии — Япония Транзит

г. Новоуральск Свердловской обл.
Решил поменять автомобиль, но не знал к кому обратиться. После просмотра битвы за хайп Ивана Килина выбрал компанию «Япония Транзит» . Сделал заявку( в середине сентября 2019 года). Тут же перезвонил сам директор компании Дмитрий, обсудили вопросы и условия, после чего заключили договор.
Далее со мной работал менеджер Сергей. Он предлогал варианты нужной мне комплектации, вел меня на ставках в Японии. Спасибо ему огромное за понимание, помощь, поддержке.
В ноябре 2019 ставка сработала и вот я счастливый обладатель Тойота Приус Альфа 2015 года выпуска, оценка 4 балла, комплектацией G- тоуринг селекцион.
После покупки со мной работал менеджер Максим- которому я особенно благодарен. Внимательный, вежливый, профессионально подкованный молодой человек.
По моей просьбе был сделан дитейлинг, проверена гибридная система, перетяжка руля экокожей.
В подарок мне компания » Япония Транзит » прислали благодарственное письмо за выбор их компании, рамки для номеров, толстовку с логотипом компании, фирменный ароматизатор «Екоша».
Не хотелось бы о плохом, но ложка дегтя есть- это касается компании по автоперевозкам » Фрейт Лайн». Мой вам совет: не переводите сразу деньги на карту перевозчику, а сначала заключайте договор, в котором оговорены сроки отгрузки и доставки автомобиля до места назначения. Моя машина шла с 16 ноября по 25 декабря.
И отдельное благодарность директору компании «Япония -Транзит» Дмитрию- ответственный, целеустремленный,грамотный, знающий и болеющий за своё дело, всегда на позитиве. Поддерживал и давал дельные советы на протяжении всей нашей сделки.
«Япония Транзит»- вы лучшие!!! Ни разу не пожалел в выборе Вашей компании. Если буду покупать ещё автомобиль- то только с Вами.
Мы с Вами!!! Удачи и процветания в Вашем нелегком деле!!!
Спасибо Вам огромное!
С уважением, Виктор.

Как найти аукционный лист по номеру кузова?

Аукционный лист — это бумага, которую заполняют осматривающие автомобиль перед выставлением на торги аукционные эксперты. В ней детально описывается состояние машины, ее комплектация и все опции; также указываются все дефекты, вплоть до самых мелких, и выставляется аукционная оценка.

Аукционный лист по номеру кузова автомобиля найти достаточно непросто. При поиске информации очень важно использовать как можно больше сайтов по статистике автомобилей. Перед покупкой в обязательном порядке проверяйте VIN-код.

Аукционный лист выглядит обычно так:

Аукционный лист

Чтобы расшифровать каждую графу аукционного листа, разобьем его на несколько частей.

расшифровка аукционного листа

1. номер лота.
2. история автомобиля: автомобиль принадлежал частному лицу, арендовался или же был какой-то другой вариант. Эти три варианта разделены точками посередине строки; в нашем примере обведены иероглифы, говорящие о том, что машина использовалась частным лицом (таких автомобилей большинство).
3. объем двигателя; указывается в кубических сантиметрах.
4. марка кузова.
5. аукционная оценка.
6. оценка салона. На большинстве японских аукционов внешнее состояние и состояние салона оцениваются отдельно друг от друга. Если в аукционной оценке используются в основном цифры, то в оценке салона используются латинские буквы от A до D. При этом они означают следующее:
   1. безукоризненное состояние
   2. несущественнные загрязнения
   3. несущественные загрязнения и незначительное количество пятен и следов от сигарет
   4. салон грязный, пятен и следов от сигарет довольно много.
7. слева направо пишутся: название модели (в нашем случае это RVR), тип кузова (точнее, количество дверей у кузова, в нашем примере их 4), название модификации (здесь катаканой написано Sports Gear).
8. год выпуска автомобиля по японскому летоисчислению. Для перевода в более понятную нам систему летоисчисления нужно прибавить японский год к 88-ми. В нашем примере автомобиль выпущен в 8-ом году по календарю Японии, что соответствует 1996-му году.

Инструкция по поиску

1. Проверьте то, что машина проходила через аукцион. Для этого откройте сайт, содержащий статистику аукционов. Чем больше сайтов вы используете для поиска, тем более возможность найти аукционный лист, поскольку их статистика основана на поиске по внешним признакам, поиск результатов по VIN обычно недоступен. Найдя нужную позицию в списке одного из сайтов, перепишите его идентификатор и узнайте по его значениям необходимую информацию для покупки.
2. Внимательно просмотрите идентификатор автомобиля, он присваивается каждому из них при выпуске с 80-х годов. Обычно он содержит 17 символов, включающих в себя цифры и буквы латинского алфавита. Первые 3 из них содержат в себе информацию мирового индекса производителя. 1-ый символ – страна выпуска, 2-ой – завод-производитель, 3-ий – тип самого транспортного средства, например, грузовой или легковой автомобиль и так далее.
3. Обратите внимание на символы с 4 по 8, они являются одними из основных при расшифровке VIN-кода автомобиля, показывающие основные его технические характеристики, такие, как, например, тип кузова, двигателя, серия, модель и так далее. 9 символ является контрольной цифрой, определяющей корректность данного идентификатора. Если он неправильный, это, скорее всего, говорит о том, что автомобиль был угнан, и некоторые из цифр кода были перебиты.
4. Уделите особое внимание 10-му знаку идентификатора VIN, если вам важно знать год выпуска автомобиля. Буква «А» говорит о 1980 годе выпуска, «М» — 1991, цифра 4 – 2004 год (исключение здесь составляют только лишь автомобили Ford). Одиннадцатый символ кода содержит в себе информацию о заводе-изготовителе. Символы с 12 по 17 обычно содержат в себе данные о последовательности прохождения автомобиля по контейнеру завода-изготовителя — это и есть номер кузова.

Akebono Co.,Ltd — японские авто аукционы, доставка по всему миру

Новости 2020-12-14 Компания Прим-Брокер одна из первых оформила для своих клиентов Дальневосточников автомобили и получила Электронные паспорта транспортных средств без установки устройства Эра-Глонасс в порядке, утвержденном постановлением Правительства № 3180-р от 02. 12.2020 г. Довольные клиенты уже сегодня всего лишь через 2 дня после прихода автомобилей в порт отправились ставить свои машины на учет. Всё оказалось не так уж сложно, просто необходимо заранее зарегистрироваться на портале Системы Электронных Паспортов (https://elpts.ru) и корректно ввести персональные данные. В дополнение к ранее направленной инструкции по регистрации мы подготовили видео-ролик подробно описывающий процесс регистрации, вы его можете просмотреть перейдя по ссылке 2020-12-03 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении ввоза на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина, пишет ТАСС. Также, согласно распоряжению №3180-р от 02.12.2020 вносятся два существенных замечания в процесс ввоза жителями ДВФО. Теперь ввезти машину без устройства ЭРА-ГЛОНАСС физическое лицо может 1 раз в 2 года, а при оформлении электронногого ПТС потребуются данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) собственника для последующего обмена данными между системов ЭПТС и порталом Госуслуг, что в перспективе упростит для граждан постановку авто на учет в ГИБДД. Для своевременного таможенной очистики и оформления  ЭПТС просьба проверять и предоставлять необходимые данные заранее, в том числе СНИЛС. 2020-11-18 Система выдачи электронных паспортов транспортных средств, к запуску которой готовились целый год, всё ещё не отлажена. Люди ждут документы неделями, платят огромные деньги за стоянку на складе временного хранения, а те, кто не может, – увозят машины без документов на свой страх и риск. Порт заполнен, а новые теплоходы из Японии всё прибывают. Через пару недель к этому добавится ещё одна проблема: истекает срок временного порядка ввоза машин без ЭРА-ГЛОНАСС. 2019-12-03 Согласно сообщения ТАСС в понедельник, 2 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил еще на год соответствующие правила. При этом Дмитрий Анатольевич сообщил, что это временная мера и продлевать данный порядок бесконечно неправильно. Он поручил правительству контролировать данный вопрос и выработать соответствующие меры. 2018-11-30 Сообщаем Вам, что компания ООО «Прим-Брокер» первая на Дальнем Востоке осуществила оформление ПТС для своих клиентов без установленного устройства Эра-Глонасс по новому временному порядку (№ 9525п-П9 от 21. 11.2018), утвержденному правительством РФ. (читать на newsvl.ru) 2018-02-08 Мы вынуждены сообщить о временном повышении с 15 февраля 2018 года ставки фрахта на перевозку автомобилей, идущих на запасные части, из порта Тояма до $450 за единицу (данный вид груза занимает по факту больше места). 2017-03-15 Приморская компания «Дальтест» заключила договор с изготовителем устройств системы ЭРА-ГЛОНАСС ЗАО «Сантэл-Навигация» на продажу и техническое сопровождение навигационных радиостанций. Подробнее. 2017-02-20 Работа по выдаче паспортов транспортных средств на подержанные иностранные автомобили, ввезенные без «ЭРА-ГЛОНАСС», продолжается. 2016-07-01 Последние годы автоаукционы Японии радуют нас не только богатым выбором автомобилей и спецтехники с ДВС и гибридными силовыми установками, но и бесшумной альтернативой, которую приводит в движение лишь электромотор. Заслуживает ли доверия новый тип транспорта? Как показывает практика — да. Но у электромобилей есть ряд особенностей… 2016-05-01 В Японии на «Золотую неделю» приходятся День Сёва, День Конституции (3 мая), День зелени и Праздник детей (5 мая). 2016-03-01 С 01 марта 2016 года в таможне официально вступил в действие новый риск! Суть данного ‘риска’ заключается в том, что с 01 марта 2016 года, физическое лицо может беспрепятственно привезти только 1 автомобиль за 12 месяцев. Ранее был срок — 1 авто за 9 месяцев. Архив новостей

О компании Компания «AKEBONO Co., LTD»  работает на территории Японии с 2005 года, получив официальную регистрацию и полноценный юридический и правовой статус для ведения коммерческой деятельности. Клиенты компании — частные лица и организации, многие из которых сотрудничают с «AKEBONO»  уже по нескольку лет, по достоинству оценив внимание к каждому клиенту, надежность договора, а так же качество услуг, предоставляемых в комплексе. «AKEBONO» в Японии: продажа и покупка на аукционах автомобилей, мотоциклов, спецтехники, водной техники; доставка покупок с аукционов в порт отгрузки; распил, разбор авто-, мото-, спецтехники, отправка на судах; разбор техники на запчасти, отправка в контейнерах; фотоопись, досмотр, охрана груза. «AKEBONO» in North America: In partnership with Garanin, Corp., Akebono is now offering direct bidding service to our North American clients. Garanin Corp. is an automotive dealer that is registered and licensed in Florida. With his keen attention to detail, Owner Anton Garanin has dedicated to showcase and sell amazing imported cars that cannot be found anywhere else. Akebono has been a long time partner of Garanin, Corp and together they will strive to help those looking for amazing finds in their finding and bidding needs. Through his knowledge Mr. Anton Garanin can help clients find the car that will suit their needs and then take the client through the bidding process. Garanin, Corp.

Как читать аукционный лист в автомобильных аукционах

Огромной популярностью у нас сегодня пользуются автомобили с малым пробегом из Японии, ни разу не проехавшие по российским дорогам. Свежая иномарка, пусть и пропахавшая десятки тысяч километров по дорогам Японии или Кореи, воспринимается нашими автомобилистами, как идеальный вариант. Действительно, это буквально новая машина, но все же, учитывая различные махинации, используемые сегодня на рынке, знать в каком состоянии в действительности находится автомобиль «оттуда» очень важно. Кроме того, это даст возможность определить, соответствует ли машина запрашиваемой цене и насколько аккуратным был ее владелец. Умение читать аукционный лист автомобиля, как нельзя лучше поможет в этом деле.

Автомобили с пробегом из Японии пользуются большой популярностью

Действительно, если научиться читать этот документ, то советоваться или нанимать специалиста уже будет необязательно. Информация, приведенная в аукционном листе, даст возможность получить всю подноготную автомобиля. Очевидно, что обладая такими данными, торговаться с владельцем и скинуть цену будет легко и просто. В нашей статье мы научим вас, как читать аукционный лист.

Что собой представляет аукционный лист

Многие из россиян могут и не знать, что это за лист такой. Давайте пополним брешь в знаниях. Если сегодня вам это не надо, то завтра может и пригодиться. Очевидно, что заполняют документ после осмотра конкретного автомобиля профессионалы. Они детально описывают в аукционном листе состояние конкретной машины, ее комплектацию и имеющиеся функции. Кроме того, что очень важно – в этом документе бывают прописаны все дефекты вплоть до самых мелких. Вся эта информация актуальна, ведь благодаря ей и выставляется экспертами отметка.

Этот документ состоит из множества граф. Желательно разделить каждую из них на несколько частей, чтобы расшифровка аукционного листа прошла успешно. Только таким образом, применяя чисто азиатское упорство и терпение, как при решении судоку, можно прочитать или, говоря иначе, разгадать этот лист с иероглифами. Именно для этого целесообразно разделить каждый столбец на несколько частей.

Порой необходимо бывает найти соответствующий лист. В этом случае требуется искать аукционный лист по номеру кузова. Заходим на сайт, содержащий статистику аукционов, и находим позицию. Переписываем идентификатор и узнаем по его значению нужные данные.

Раздел 1

Начнем с той графы, где приведен слева номер лота. Сразу же за этим, если читать слева направо, идет историческая справка об автомобиле. Именно в этой части можно прочитать о том, кому принадлежал этот автомобиль: был ли он во владении частного лица или организации.

Далее указывается объем мотора в см³ и марка кузова. Затем следует оценка (подробно об этом будет написано ниже). Примечательно, что на большинстве таких аукционов отметка внешнего вида авто и ее салона проводится по отдельности.

После этого идет название модели автомобиля, например, RVR. Потом указывается тип кузова с указанием количества дверей, название версии (Sport Gear) и так далее.

Аукционный лист часто бывает на японском языке, но в большинстве случаев есть и с переводом на английский

Год выпуска всегда пишется по японской традиции. Читают следующим образом: цифры ниже «10» означают время до 1998 года. Соответственно, цифры выше «10» показывают 1999 год и выше. Можно поступить и иначе, чтобы расшифровать год. К приведенной в листе цифре надо просто прибавить 88: 10 + 88 = 98, то есть 1998 год.

Раздел 2

Следующий раздел, который содержит аукционный лист, состоит из срока действия сякена, что в переводе означает дату действительности. Обязательно указывается в требуемом формате.

Далее идет указание пробега машины. В случае указания километров, мы увидим – Km. Если указание в милях, то написано бывает иероглифами. Нередко в правой части строки стоит знак «?», что означает сомнение эксперта в сроке пробега.

Указывается дальше цвет машины и была ли она перекрашена. О цвете написано бывает всегда по-японски. Если машина была перекрашена, то после стрелки идет название нового цвета. Помечается также код цвета автомобиля уже после иероглифа.

После этого дается указание типа топлива. Пишется через тире слева направо.

Затем указание расположения руля: левосторонний или правосторонний. Если выделен левый иероглиф – баранка слева. Автомобиль с правосторонним рулем будет выделен соответственно.

Раздел 3

Следующая графа листа начинается с указания типа трансмиссии. Расшифровка стандартная. Узнать, как читать аукционный лист в этом месте, можно ниже.

• AT – АКПП.
• MT – МКПП.
• FA – АКПП с рычагом переключателем передач, размещенным внизу, прямо на полу.
• F5/6/4 и т. д. – МКПП с рычагом переключателем, установленным в полу.
• CA – АКПП с рычагом переключателем на руле.
• C5, C4/6 и т. д. – МКПП с рычагом переключателем на руле.

Порой, в этой части аукционного листа могут встречаться обозначения, лишь дублирующие описанные выше значения. К примеру, приводится цифра 5, которая будет означать МКПП с количеством ступеней. Кроме того, может встречаться и аббревиатура SQ, которая означает коробку типтроник.

Далее в этой графе уделяется место для кондиционера. Обозначается он сокращением AC.

Дальше идет пункт, где указывается имеется ли сервисная книжка. Читается, как и в случае с рулем: если выделен иероглиф слева – документ имеется, если справа – нет.

Заканчивает графу срок действия аукционного листа, приведенный в европейском формате.

Раздел 4

Приводятся здесь дополнительные опции машины. Ниже приведены часто приводимые аббревиатуры.

• SR – означает наличие люка на крыше.
• PS – наличие ГУР.
• TV – есть ТВ в салоне.

Подушка безопасности и система навигации, если они имеются, пишутся катаканой.

В этой графе ниже приводится список дополнительного оборудования, не попавший в реестр, приведенный выше. Здесь обычно помещаются сведения об опциях. Пишется, опять же, катаканой.

Раздел 5

Начинается с числа, указывающего количество посадочных мест в машине.

Ниже идут замечания, оставленные экспертом оценщиком, касательно состояния автомобиля. В частности, это не итоговая оценка, а лишь положительные моменты или примечания, на которые стоит обратить внимание.

Опять же идут замечания осмотрщика, уже представляющие не достоинства, а недостатки. Зная, как найти аукционный лист, можно проверить свой автомобиль, если завезен он из Японии.

Далее представлена схема кузова автомобиля в виде рисунка. Кузовные дефекты отмечены прямо на картинке. Читать эти самые дефекты нужно следующим образом.

• А или В – означают мелкие дефекты на кузове. • Е, U – вмятины. • S – места, изъеденные коррозией. • Y – дыра. • W, P – сколы лакокрасочного покрытия или же закрашенные неровности. • X – определенный элемент кузова надо заменить. • XX – определенный элемент кузова уже заменен.

Но этим чтение дефектов не ограничивается. Японцы не тот народ, чтобы делать все поверхностно. К каждой перечисленной выше букве обязательно приставляется цифра, означающая степень выраженности дефекта.

· A1 – к примеру, это будет означать царапину длиной до 5 см.

· A3 – это уже царапина длиной более 20 см.

· E – это просто маленькая вмятина, может быть, даже две вмятины, но они незначительны.

· U1/2/3 – вмятины размером 3-10 см и больше.

· W1 – кузов окрашен, но все сделано на высшем уровне.

· W2/3 – неровности заметны, бросаются в глаза и требуют перекрашивания.

· S1 – ржавчиной покрыта большая площадь кузова.

· S2 – ржавчина затронула значительные области.

· C1 – речь идет уже о коррозии, которая затронула большую площадь кузова.

· C2 – подверглись коррозии значительные области.

Наконец, последняя часть этой графы содержит информацию о состоянии покрышек, а вернее, резины.

Раздел 6

Начинается с блока лотов, в котором эта машина продавалась. К примеру, если приведен блок под названием «one owner», то у автомобиля был один владелец. Если написано «recycled» — автомобиль битый, если же «refreshed» ― отремонтированный. Существует и еще одно понятие – «рабито майка», что в переводе с японского означает недорогую и быстро продающуюся машину.

По аукционному листу можно понять был ли автомобиль в ремонте

Далее идет в разделе учетный номер машины, включающий название города, а также цифры и буквы японской азбуки.

Заканчивается 6-й отдел регистрационным номером кузова машины.

Последняя итоговая отметка

Как и было обещано выше, приводим аббревиатуры и расшифровку аукционных оценок. Полезно будет знать также, как проверить аукционный лист, имеющийся у вас. Надо всегда сверять информацию лота со списком, приведенным на нескольких соответствующих сайтах.

• S – самая высокая оценка. Это априори указывает на то, что машина новая или же ей не более года. Пробег вряд ли превышает отметку в 10 тыс. км.
• 6 – машине не менее 3 лет, но она превосходно сохранилась. Не требует никакого ремонта. Пробег составляет 15–30 тыс. км. Двигатель функционирует очень хорошо, резина в порядке.
• Цифра «пять». На кузове различимы повреждения и вмятины, но ремонта пока не требуется. Двигатель тоже нормальный. Если провести косметический ремонт, то оценка повысится до «6».
• 4,5 – автомобиль неопределенного возраста, но в хорошем состоянии. На кузове имеются царапины, но количество их незначительно. Салон не в очень хорошем состоянии.
• 4 – опять же, автомобиль в состоянии хорошем, но возраст трудно определить. Вмятин и царапин кузова немного больше, чем при оценке «4,5».
• Цифра «три с половиной». Хорошее состояние, но требуется ремонт кузова. В неважном состоянии также салон.
• Отметка «три» – состояние на троечку. Краска блеклая, а салон в плохом состоянии.
• 2/1/0/R/R1/R-A – плохое состояние, имеются сильные повреждения и возможен даже дефект двигателя.

Итог

Выше приведены цифры, подразумевающие общую оценку автомобиля. Порой в документе могут быть приведены отдельные оценки для интерьера или экстерьера. Достаточно будет только найти автомобиль по аукционному листу и проверить его на качество.

Примечательно, что плохая оценка может иметь разные причины. Большой пробег априори снижает оценку. Что же касается отметок, означающих ремонт, то свидетельствовать они могут о чем угодно: автомобиль был в аварии, перенес мелкий ремонт и т. д.

Надеемся, что эта статья будет полезной. Изучив приведенную информацию, вы обязательно научитесь читать аукционный лист и приобретете хороший автомобиль. Вооружившись этими знаниями, вы станете опытным покупателем, спорить с которым для продавца будет невыгодно, ведь ему придется снижать цену! Кроме того, вы сможете всегда проверить уже купленный вами автомобиль на соответствие качеству, введя его кузовной номер на соответствующий сайт, и получив его данные.

Аукционы автомобилей проданы на уровне 9,9 млн в 2018 г.

КАРИ, Северная Каролина —

Продажи автомобилей на аукционах, являющихся членами Национальной ассоциации автомобильных аукционов, в 2018 году оставались довольно стабильными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом прогнозируемый валовой объем этих продаж увеличился почти на 2% — это несмотря на снижение на 4,2% количества автомобилей, поступающих на рынок полосы этих аукционов.

Это согласно ежегодному исследованию ассоциации, опубликованному в среду, которое показало, что в прошлом году на аукционах членов NAAA было продано 9,9 миллиона автомобилей.

Это соответствует прогнозируемой валовой стоимости проданных единиц в 107,6 миллиардов долларов, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и третий год подряд составляет 100 миллиардов долларов и более.

Общее количество проданных автомобилей (9,9 миллиона) ниже на 0,8 процента по сравнению с 2017 годом.

В прошлом году на эти аукционы поступило 16,6 миллиона единиц (снижение на 4,2%). Но процент проданных вырос с 57,8% в 2017 году до 59,8% в прошлом году.

По типу грузоотправителя процент проданных единиц составил 53.По данным исследования, 7% для дилерского консалтинга, 68,9% для аренды / автопарка / репо, 56,8% для производителя и 68,6% для других видов консалтинга.

«Результаты 2018 года обнадеживают», — сказал главный исполнительный директор NAAA Фрэнк Хакетт в пресс-релизе.

«Результаты опроса показывают силу и глубину устоявшейся отрасли, которая продемонстрировала свою устойчивость», — сказал Хакетт. «Я уверен, что мы продолжим оставаться жизненно важной и растущей частью экономики нашей страны в предстоящие годы.”

Из единиц, проданных на аукционах NAAA в прошлом году, 49,1% приходилось на долю дилеров, а доля аукционных продаж на аренду / флот / репо составила 44,3%. Между тем, 5,7% приходилось на долю производителя и 0,9% приходилось на другие источники, сообщает НААА.

Цена за единицу была оценена в 10 836 долларов, что на 2,8% больше, чем в прошлом году. Что касается средних цен на автомобили в продажах через Интернет, то только онлайн-продажи составляли 18 081 доллар, а одновременное вещание — 15 113 долларов.

Опрос был проведен компанией Robert A. Casey Consulting от имени NAAA. Подробные результаты можно найти здесь .

Оптовые объемы, вероятно, достигнут пика в ’19

В отдельном анализе, опубликованном в прошлом месяце, Cox Automotive, владеющая аукционной сетью Manheim, сообщила, что «общий объем оптовых продаж, требующих утилизации», достигнет пика в этом году.

В частности, ожидается, что 16,6 миллиона единиц будут проданы оптом, по сравнению с 16,4 миллионами в прошлом году, 15,9 миллиона единиц в 2017 году и 15,5 миллиона единиц в 2016 году, говорится в сообщении компании в отчете Data Point .

Ожидается, что в этом году на физических аукционах будет продано 9,6 миллиона этих автомобилей, по данным Cox Automotive, по сравнению с 9,8 миллионами в 2018 году и 10,0 миллионами в 2017 году. По данным Cox, в 2016 году на физических аукционах было продано 9,9 миллиона единиц.

Компания ожидает увеличения объемов добычи (продажи за пределами площадки и онлайн) и объемов от дилера к дилеру.

Вот как это выходит:

— Коммерческие прямые продажи потребителю: 700 000 (аналогично 2018 г., но по сравнению с 600 000 в 2017 и 2016 гг.).
— Прямые к дилеру / от дилера к дилеру: 4,9 миллиона (против 4,7 миллиона в 2018 году, 4,3 миллиона в 2017 году и 4,1 миллиона в 2016 году).
— Offsite / online: 1,4 миллиона (по сравнению с 1,2 миллиона в 2018 году, 1,0 миллиона в 2017 году и 900 000 в 2016 году).

Средние по аукционам

Возвращаясь к опросу NAAA, он набрал 71% ответов, так как в нем приняли участие 247 членов. Предполагается, что данные о транспортных средствах, выставленных на аукцион / проданных на аукционах, и соответствующая валовая стоимость будут оценены для всей совокупности аукционов-членов NAAA.

Количество участников увеличилось с 244 человек, принявших участие в прошлом году.

Исследование показало, что на аукционах-членах NAAA имеется в среднем восемь переулков и 78 акров собственности. Среднее количество сотрудников на аукционе NAAA — 137, а средний фонд заработной платы — 4,6 миллиона долларов.

Средний ежегодный благотворительный взнос на аукцион составлял 15 000 долларов.

MMR

О MMR

MMR — это инструмент, который поможет пользователям найти цены на автомобили, которые их больше всего интересуют, по всему инвентарю Manheim.Помимо основной информации, MMR предоставляет пользователям прогнозы цен, списки транзакций, списки аукционов, сводную информацию и различные отчеты на основе их выбора.

MMR может помочь вам быстро и легко исследовать транспортные средства — он может нацеливаться на конкретную технику в стране или регионе.

Поисковые запросы MMR

Вы можете выполнить запрос на странице MMR, выбрав:

• VIN: введите полный VIN или только первые 10 цифр.

ИЛИ

• Заполните поля Описание : выберите год, марку, модель и стиль, регион
• Заполните поля Опция : регион и сезонная корректировка ( да или нет )

Часто задаваемые вопросы

Как мне получить доступ к MMR?

Вы можете получить доступ к MMR из вкладок Buy и Sell, расположенных на каждой странице Manheim.com.

Как значения MMR соотносятся с традиционными руководствами?

Нередко можно найти различия между значениями MMR и справочниками. Цены MMR основаны исключительно на миллионах фактических продаж, которые обновляются ежедневно. Статистические программы, вычисляющие средние значения, полностью нейтральны, используют общепринятые статистические методы без редакционного мнения или предвзятости. Программы MMR не используют интерполяцию для компенсации недостатка данных. Справочники, которые не имеют доступа к тому же количеству данных, что и MMR (тем более на ежедневной основе), используют редакционный опыт и ограниченные наблюдения за рынком для определения цен; по этой причине могут быть отличия.

Почему пробег у разных автомобилей разный?

Потому что так обстоит дело в реальном мире. Например, средний семейный автомобиль проезжает больше миль, чем дорогой спортивный автомобиль, предназначенный только для выходных. MMR отменяет старомодные «таблицы пробега», которые не учитывают различия в способах использования транспортного средства. Статистические программы MMR вычисляют отдельный средний пробег и коэффициент амортизации за милю для каждого транспортного средства в своей базе данных.

Как рассчитывается средний MMR?

Новые вычисления выполняются каждую ночь, чтобы включить самые последние и самые последние транзакции продаж в базу данных MMR. Затем статистические механизмы анализируют каждую транзакцию, чтобы для каждого транспортного средства каждое значение MMR — средние за прошлые периоды, коэффициенты амортизации, региональные и сезонные корректировки и прогноз цен — основывалось на самой последней доступной информации.

• Программа начинается со сбора всех транзакций для конкретного автомобиля.
• Если невозможно найти статистически достаточную выборку за предыдущие 30 дней, статистические модели постепенно перебирают предыдущие месяцы, пока не будет найдено достаточное количество репрезентативных транзакций.Любые аукционные операции, собранные за предыдущие месяцы, «устарели» до текущего месяца.
• Статистически недостоверные записи (выбросы) исключаются из выборки. Например, статистические модели MMR могут исключать автомобиль с большим пробегом, который продается по значительно более высокой цене, чем аналогичные автомобили с меньшим пробегом, или автомобиль с низким пробегом, который продается значительно меньше автомобилей с большим пробегом. MMR также не включает аварийные автомобили, специальные транспортные средства, такие как лодки и мотоциклы, тяжелые грузовики, «автомобили с лимонным законом» и транспортные средства, продаваемые оптом.
• Механизмы статистики очень чувствительны к целостности и доступности данных. Например, MMR не предоставляет оценки амортизации миль и прогнозов цен, если имеется недостаточное количество недавних и статистически надежных транзакций — MMR не делает вид, что что-то знает, когда у него нет данных для их резервного копирования. Однако, как только становятся доступными надежные данные, MMR немедленно применяет лучшие доступные статистические методы для оценки значений MMR.
• Именно это сочетание статистической точности, доступа к операциям продажи в тот же день, данных об уровне отделки салона, средних значений за прошлые периоды и ставок амортизации, а также немедленного реагирования на изменения данных делает MMR столь ценным.Полученные значения затем представлены в MMR.

Почему при усреднении транзакций я получаю результат, отличный от MMR?

Результаты отличаются, потому что вы работаете с другим набором данных, чем тот, который используется статистическими моделями MMR. Для некоторых автомобилей разница очень незначительна; для других это довольно существенно.

Кроме того, MMR состоит из двух компонентов. Первый компонент — это цены и пробег, отображаемые в MMR. Они предварительно рассчитываются статистическими системами MMR, а затем отображаются в файле, отдельном от транзакций аукциона.Ваш компьютер не рассчитывает средние значения; он просто отображает их. Второй компонент MMR — это аукционные транзакции, отображаемые на сводных вкладках «Транзакции» и «Аукционы». Эти транзакции представляют собой лишь образец транзакций за предыдущие 30 дней и включены исключительно для предоставления дополнительной информации о транзакциях на рынке оптовых аукционов. Эти сводные вкладки эквивалентны отчету после продажи с несколькими функциями сортировки. Однако статистические модели MMR основывают свои расчеты на ВСЕХ транзакциях для определенного транспортного средства; а не только самые последние, перечисленные на вкладке «Сводка по транзакциям» или «Аукционам».

Почему MMR предварительно вычисляет средние значения?

По многим причинам, но наиболее важной из них является то, что статистические решения для расчета средних значений на основе небольших наборов данных, таких как новые модели или редко продаваемые автомобили, требуют много времени и мощности для получения точных средних значений. Подобная тяжелая работа выходит за рамки возможностей настольных ПК.

Как определяется состояние автомобиля?

Состояние автомобиля — это субъективное мнение, а MMR — объективный.Однако для удобства абонентов, для которых важно состояние, программа MMR имитирует состояние, показывая значения и пробеги, которые оцениваются выше и ниже средней цены и средних миль. В будущем MMR будет включать объективные данные, такие как оценки состояния, если таковые имеются, в качестве параметра для повышения точности прогноза MMR.

Что означает «Прогнозируемые значения»?

Прогнозируемые или прогнозируемые значения — это прогнозы MMR цен на сегодня, следующую неделю, следующий месяц и следующий год.Эти прогнозы основаны на миллионах аукционных транзакций, которые обновляются ежедневно. Эти прогнозы являются результатом комплексной программы прогнозирования MMR. Точность метода моделирования ежедневно проверяется на самых последних фактических аукционах и корректируется на основе наилучшей доступной статистической модели.

Что такое «Предполагаемая розничная цена»?

Розничная стоимость указана в MMR только для удобства наших подписчиков, которым нужна приблизительная розничная цена.Эти розничные цены представляют собой ориентировочные надбавки к фактической оптовой стоимости. Однако Manheim в настоящее время не собирает данные о розничной стоимости и рекомендует пользователям использовать дополнительные источники розничной информации, чтобы получить более точную оценку розничных цен.

Какие транзакции считаются недействительными и исключаются из MMR при запросе данных?

Следующие транзакции считаются недействительными транзакциями: Total Resource Auction (TRA) — Salvage, Mark III, Specialized Vehicles, Collision, Distribution Center, Heavy Truck, Salvage Unit not TRA

Как часто обновляется MMR?

Все расчеты производятся каждую ночь с понедельника по пятницу.Процесс начинается с понедельника по пятницу вечером с 22:00 по восточному времени и заканчивается с 12:30 до 2:30 по восточному времени на следующее утро. Процесс также выполняется в воскресенье утром в 4:00 по восточному времени и обычно заканчивается около 7:30 по восточному времени.

Могу ли я отсортировать результаты поиска?

Да. Щелкнув заголовок столбца, вы можете просмотреть результаты в возрастающем или убывающем порядке.

Да, просто нажмите «Просмотр» во всплывающем окне в верхнем левом углу любой страницы MMR под основной навигацией.

Что требуется для использования MMR?

MMR поддерживает Internet Explorer 5.5 и выше с поддержкой фреймов и включенными куки.

Как включить файлы cookie?

Чтобы включить файлы cookie, выполните следующие действия:

• Щелкните Инструменты в верхней части браузера
• Выберите Свойства обозревателя.
• Когда откроется диалоговое окно «Свойства обозревателя», выберите вкладку «Конфиденциальность».
• На вкладке «Конфиденциальность» нажмите «По умолчанию» или установите для своих параметров «Средний».
• Нажмите «Применить» внизу, а затем нажмите «ОК».

Я хочу распечатать результаты для каждого автомобиля, на который я смотрю, но распечатываю только нижнюю или верхнюю половину. Как распечатать все сразу?

Это потому, что приложение использует фреймы. Попробуйте выполнить печать одним из следующих способов:

Ссылка Версия для печати в правом верхнем углу.
Или:
Параметр печати браузера.

Щелкните Файл в верхнем левом углу браузера (или нажмите Ctrl + P).
После отображения диалогового окна печати выберите вкладку «Параметры».
В параметрах выберите Как показано на экране.
Нажмите «Печать» внизу.

Я получаю одинаковую информацию в разделе «Цены» для каждого автомобиля. Как мне это исправить?

Страница помещена в кеш и не перезагружается. Параметр кеширования для браузера должен быть установлен автоматически.

• Нажмите «Инструменты» в верхней части браузера.
• Выберите Свойства обозревателя.
• В окне «Свойства обозревателя» нажмите «Настройки».
• В разделе «Настройки» выберите «Автоматически».

Я получаю ту же ошибку «ОШИБКА файлов cookie: включите файлы cookie и повторите попытку», хотя у меня включены файлы cookie. Как мне это исправить?

Мы обнаружили, что некоторые антивирусные программы удаляют необходимые файлы cookie.

• Попробуйте изменить настройки антивирусного программного обеспечения или временно отключить его.
• Закройте все браузеры и попробуйте снова получить доступ к MMR.

Результаты аукциона по продаже автомобилей в Аризоне

RM Auctions вернулись на курорт Arizona Biltmore в Фениксе, штат Аризона, 21-22 января для проведения аукциона по продаже автомобилей в Аризоне 2010 года, на который было выставлено более 19 долларов.Общий объем продаж составляет 6 миллионов, из них 89% проданных лотов.

Ежегодный аукцион

RM в Аризоне был продлен до двух дней в этом году с добавлением вечернего аукциона в британской тематике в четверг, 21 января, перед его традиционными продажами в пятницу, 22 января. Несмотря на ненадежные погодные условия, в течение двух дней он оставался стоять только в помещении для аукционов, а участники торгов ехали в Феникс со всего континента, а также из Нидерландов, Швейцарии, Израиля и Бельгии.

«Добавление мероприятия« The British Are Coming »подготовило почву для поистине запоминающегося двухдневного мероприятия с высокими общими показателями», — сказал Ян Келлехер, президент и главный операционный директор RM Auctions.

«Это был наш первый аукцион 2010 года, и было очень приятно увидеть такие хорошие результаты. Реакция на эту продажу, о чем свидетельствует впечатляющий уровень сквозных продаж, является прекрасным отражением продолжающейся силы рынка и дает позитивный прогноз на год вперед », — добавил он.

Хедлайнером двухдневной распродажи стал редкий Aston Martin DB4 GT 1963 года выпуска, представленный в четверг на мероприятии The British Are Coming. Один из шести GT, которые, как известно, имеют полностью заводские детали облегченной конструкции, и последний GT, который будет построен и продан на заводе Aston Martin в Ньюпорт-Пагнелл, этот потрясающий экземпляр был оценен в 1001000 долларов. DB4 GT возглавил покупку Aston Martins, которая доминировала в списке бестселлеров на вечернем аукционе в четверг. Другие основные моменты включали великолепно отреставрированный Aston Martin DB5 1965 года выпуска за 429 000 долларов и подобранную пару Aston Martin DB Mark III, одно купе Drop Head и один седан, которые были проданы за 330 000 и 275 000 долларов соответственно.

Бестселлеры пятничной распродажи включали потрясающую, профессионально отреставрированную 1967 Shelby 427 Cobra 1967 года, ранее входившую в знаменитую коллекцию Отиса Чендлера, за 632 500 долларов; поразительная модель Duesenberg Model J Tourster 1932 года за 550 000 долларов; и впечатляющий трехпозиционный купе Rolls-Royce PII Continental 1933 года с откидной головкой за 528 000 долларов.

На пятничной распродаже также была представлена ​​линейка концептуальных автомобилей от автопроизводителей Детройта, во главе которых стоял единственный автомобиль мечты Mercury XM-800 1954 года, который был продан за 429 000 долларов, в то время как шоу-кар Cadillac «Maharani Special» 1956 года Motorama Show Car превзошел свои предварительные продажи. аукционная оценка 150 000 долларов, продажа за 225 500 долларов.

Известные непродаваемые автомобили включают родстер Shelby 427 Cobra «Flip-Top» 1964 года, который не продавался по высокой цене в 1 450 000 долларов, и Chrysler Thunderbolt Concept 1941 года, который не был продан по высокой цене в 1 175 000 долларов.

Нажмите, чтобы увидеть полные результаты: Автомобили Аризоны 2010 г. — Официальные результаты

На аукционе

RM Auctions выставлено на продажу 168 автомобилей, 150 из которых нашли нового владельца, что соответствует уровню продаж 89%. Общий объем продаж составил 19 664 100 долларов США, включая премию покупателя.Средняя цена за проданный автомобиль составила 131 094 доллара.

	Результаты 2010 года	Результаты 2009 года	Результаты 2008 года	Результаты 2007 года
Предлагаемые автомобили	168	127	95	114
Проданные автомобили	150	106	88	106
Уровень продаж	89%	83%	93%	93%
Общий объем продаж	19 664 100 долл. США	18 211 025 долл. США	26 725 400 долл. США	29 874 850 долл. США
Средняя цена	131 094 долл. США	171 802 долл. США	303 697 долл. США	281 838 долл. США
Лучшие продажи	1963 Aston Martin DB4 GT; 1001000 долларов	1967 Ferrari 275 GTB / 4 Coupe; 918 500 долларов	1936 Mercedes-Benz 540K Special Cabriolet; 2 035 000 долларов	1937 Duesenberg Model SJ Cabriolet; 2 805 000 долл. США

Результаты аукциона автомобилей Аризоны 2010 — RM Auctions

Результаты аукциона «Британцы идут» — четверг, 21 января

Лот 129 — Aston Martin DB4 GT 1963 года — Продан за 1 001 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​900 000–1 100 000 долларов. Chassis 0175 / L — один из шести DB4 GT со стандартным кузовом, созданных по заводским легковесным спецификациям.

Lot 122-1954 Jaguar XK120 SE Roadster — Продан за 104 500 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​100 000–130000 долларов.

Лот 117 — 2-местный MG ND Magnette 1934 года — не был продан по высокой цене 85 000 долларов США по сравнению с предпродажной оценкой в ​​100 000–125 000 долларов. Заводской корпус из сплава, с наддувом и документированной историей.

Лот 126 — AC Ace Bristol Roadster 1959 года — Продан за 253 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​185 000–235 000 долларов. Восстановлен в 2003 году; неоригинальный двигатель.

Лот 142 — 1960 AC Aceca Bristol Coupe — Продано за 137 500 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​100 000–150 000 долларов. Соответствующие числа в левом руле.

Лот 112 — Jaguar XK120 Roadster 1950 года — не был продан по высокой цене в 90 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​120 000–140000 долларов. Недавно отреставрированный; участвовал в нескольких ралли California Mille и Colorado Grand.

Лот 133 — Автомобиль технической поддержки BMC 1963 года — Продан за 55 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​115 000–145 000 долларов. Один из двух, построенных для BMC; Дизайн Pininfarina.

Лот 132 — Aston Martin DB5 1965 года выпуска — Продан за 429 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​300 000–400 000 долларов. Восстановлен Кевином Кей в 2002 году; совпадающие числа.

Лот 138 — Aston Martin 1 1/2 литра International 2/4-местного производства 1931 года — Продан за 154 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​125 000–175 000 долларов. Все оригинал.

Лот 121 — 1932 MG F-Type Magna — Продано за 121 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​95 000–125 000 долларов.

Лот 118-1951 Allard K2 — Продан за 118 250 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​100 000–130000 долларов.

Лот 119 — Aston Martin DB Mark III Drophead Coupe 1958 года выпуска — Продано за 330 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​300 000–400 000 долларов. Часть согласованной пары DB Mark III; восстановлен Кевином Кей; совпадение номеров и левый руль; одно из 85 произведенных купе Drophead.

Lot 120 — седан Aston Martin DB Mark III 1958 года — продан за 275000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​175000-225000 долларов. Часть согласованной пары DB Mark III; восстановлен Кевином Кей; совпадение чисел.

Гоночный автомобиль Aston Martin DB4 1962 года — Продан за 275 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​170 000–210 000 долларов.

Результаты аукциона «Автомобили Аризоны» 2010 г. — пятница, 22 января

Лот 265 — Родстер Shelby 427 Cobra ‘Flip-Top’ 1964 года — не был продан по высокой цене в 1 450 000 долларов по сравнению с недоступной предпродажной оценкой. CSX2196; только прототип 427 Cobra; участвовал в гонках в Себринге, Риверсайде и Нассау; разработан и управляется Кеном Майлсом.

Лот 249 — Трехпозиционное купе Rolls-Royce PII Continental Drophead Coupe 1933 года производства Герни Наттинга — продано за 528 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​400 000–500 000 долларов. Приобретено новым у Х. Р. Оуэна леди Ивонн де Ротшильд; Кузов Дж. Герни Наттинга.

Лот 247 — Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1963 года — Продано за 429 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​375 000-475 000 долларов. Тренер Х. Дж. Муллинера; закончил в шоколадно-коричневом цвете на коричневом.

Лот 228 — Ferrari 365 GTB / 4 Daytona 1971 года — Продана за 264 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​230 000–270 000 долларов. Шасси 14581.

Лот 277 — 1967 Shelby 427 Cobra — Продан за 632 500 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​650 000–770 000 долларов. CSX3281; ex-Otis Chandler Collection.

Лот 215 — Porsche 911 ‘R / T’ Conversion Coupe 1971 года — Продано за 93 500 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​85 000–120 000 долларов. Full race 3,3 литра с двумя пробками, развивающая 340 л.с. кузов построен в соответствии со спецификациями 911 R.

Лот 284 — Гоночный автомобиль Porsche 911S 1972 года — не был продан по высокой цене в 210 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​225 000–275 000 долларов.Победитель в классе GTU на гонке Sebring 12 Hours 1985 года. ‘

Лот 268 — Porsche 356A Speedster 1958 года — Продан за 225 500 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​200 000–250 000 долларов. Пример совпадения номеров с жесткой крышей; предыдущий владелец был судьей Pebble Beach Concours.

Лот 241 — Desoto Adventurer Convertible Coupe 1959 года — Продано за 225 500 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​225 000–275 000 долларов. Из коллекции доктора Эдварда и Джоан Дауэр; один из 97 построенных, демонстрирует свежую реставрацию и является обладателем Первой премии AACA Junior и Senior.

Лот 281 — Концепция Chrysler Thunderbolt 1941 года — не была продана по высокой цене в 1,175,000 долларов по сравнению с недоступной предпродажной оценкой. Один из пяти построенных; недавний обладатель награды в Амелии, Пеббл и Ньюпорт-Бич.

Лот 254 — Автомобиль мечты Mercury XM-800 1954 года — Продан за 429 000 долларов по сравнению с недоступной предпродажной оценкой. Полноразмерный концепт с двухдверной жесткой крышей, представленный компанией Ford на автосалоне в Детройте в 1954 году.

Лот 257 — Концепт-кар Chrysler «Plainsman» 1956 года — не был продан по высокой цене в 160 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​250 000–300 000 долларов. Дизайн Вирджила Экснера с кузовом Ghia.

Лот 253 — Выставочный автомобиль Cadillac ‘Maharani Special’ Motorama 1956 года — Продан за 225 500 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​150 000–200 000 долларов. Также известен как «Кухонная мойка Cadillac», в связи с его способностью хранить, готовить, подавать и убирать всю еду; признакам холодильник, тостер, плита, фарфоровый сервиз и стол.

Лот 256 — Автомобиль мечты Cadillac Eldorado Biarritz 1958 года «Raindrop» Motorama — продан за 220 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​250 000–300 000 долларов. Показанный датчик, который при обнаружении воды запускает систему для подъема складного верха.

Лот 260 — Универсал Mercury Marmon-Herrington 1948 года выпуска — Продан за 176000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​225000–275000 долларов. Редкая переделка 4WD Marmom.

Лот 259 — 1935 Lincoln Model K Convertible Roadster — Продан за 209 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​200 000–250 000 долларов. Coachwork Брунна; один из тридцати построенных.

Лот 276 — Пассажирский кабриолет Cadillac V16 2/4 1930 года — продается за 253 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​250 000–300 000 долларов. Особенности кузова «Лобовое стекло Пенсильвании», капюшон LeBaron и двери самоубийственного типа.

Лот 222 — Городской автомобиль Brewster Ford 1934 года — Продан за 77000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​125000-175000 долларов. Кузовной номер 9000, прототип; Brewster Fords — единственные автомобили Ford на базе V8, признанные CCCA как Full Classics.

Лот 262 — Packard Super Eight Dual Cowl Phaeton 1936 года — не продавался по высокой цене в 300 000 долларов по сравнению с предпродажной оценкой в ​​450 000–550000 долларов. Лучший в своем классе в Pebble and Amelia; CCCA 100 баллов трижды.

RM Auctions продолжит свой аукционный сезон 2010 года во Флориде в марте с возвращением 13 марта мероприятия «Автомобили с острова Амелия», которое проводится в партнерстве с Amelia Island Concours d’Elegance, за которым следует ежегодное мероприятие коллекционеров автомобилей Форт-Лодердейла. , 26-28 марта.

[Источник: RM Auctions]

Bonhams Monaco 2016 — Результаты аукционов

Аукцион Bonhams Monaco 2016 был проведен 13 мая в отеле Fairmont Monte Carlo в Монако и принес 15 евро. 3 миллиона общих продаж. Вернувшись в Монако впервые с 2010 года, продажа Bonhams проходила в те же выходные, что и Гран-при Монако по истории.

Неотреставрированный спортивный автомобиль Jaguar C-Type, ранее использовавшийся в гонках 24 часа Ле-Мана, «POV 114» продан за 7 245 000 евро на аукционе Bonhams в Монако в 2016 году, после чего британский аукционный дом вернулся на Французскую Ривьеру.

Джеймс Найт, директор международной группы Bonhams Motoring, сказал: «Возвращение Bonhams в Монако показало изысканный и элегантный выбор великолепных коллекционных автомобилей, общая стоимость которых составила 15 евро.3 миллиона. После месяцев кропотливых исследований, сотрудничества с лучшими историками и известными специалистами по маркам, Бонхэмс раскрыл интригующую тайну, связанную с нереставрированным Jaguar C-Type, исправив более чем 60-летнюю общепринятую историю Jaguar. Сегодня, после 53 лет частной собственности, он был продан по превосходной цене 7 245 000 евро (5 715 580 фунтов стерлингов). Приятно видеть, как новаторская работа нашей команды помогает достичь такого результата ».

Проверка

Bonhams началась с общепринятого мнения Jaguar о том, что это была машина заводской команды, которая в последний момент заменила бельгийскую машину Ecurie Francorchamps на гонке 24 часа Ле-Мана 1954 года, сочетая это шасси с кузовом из более ранней бельгийской машины. который финишировал в Ле-Мане годом ранее.Однако исследование Bonhams подтвердило обратное.

«Jaguar вовсе не был комбинацией шасси одной машины и кузова другой», — продолжил Найт. «При дальнейшем осмотре мы установили, что это действительно бельгийский автомобиль Ле-Мана 1953 года в целом с номером шасси« XKC 047 », который все еще имеет оригинальный полный кузов« K 1047 », но с номером шасси просто изменен. проштамповано фабрикой «XKC 011» перед продажей в январе 1955 г. »

Дополнительные результаты в Монако: Ferrari 288 GTO 1985 года, проданная за 1817000 евро, Porsche Carrera GT Roadster 2006 года, проданный за 713000 евро, Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 2008 года, проданный за 304 750 евро, и Ferrari 330 America 1963 года, проданный за 431 250 евро. 340 213).

Еще одним ярким событием сегодняшнего аукциона стал двухместный Bugatti Type 35 Grand Prix 1925 года с рядным восьмимоторным двигателем, первым владельцем которого был «Бентли Бой» Глен Кидстон. Шасси 4450 стало девятнадцатым подобным Гран-при Bugatti, произведенным на заводе в Мольсхейме, и может похвастаться гоночным наследием, в которое входят водители Джордж Даллер, Вивиан Селби и Линдон Дакетт. Bugatti был продан участнику аукциона за 1 058 000 евро.

Бывшие Михаэль Шумахер и Нельсон Пике 1991–1992 Одноместный гоночный автомобиль Benetton-Ford B191 / 191B для гонок Формулы-1 был продан вчетверо дороже и получил 1 058 000 евро на торгах по телефону.

Bonhams Monaco 2016 — пятерка лучших результатов аукционов

1. Jaguar C-Type 1953 года — 7 245 000 евро
2. Ferrari 288 GTO 1985 года — 1817 000 евро
3. 1991-1992 Benetton-Ford B191 / 191B F1 — 1058 000 евро
3. Гран-при Bugatti Type 35 1925 года — 1058 000 евро
5. Porsche Carrera GT Roadster 2006 года выпуска — 713 000 евро 3

Чтобы получить полные результаты, посетите Bonhams Monaco.

[Источник: Bonhams]

1928 Bugatti Type 49 Roadster от Gangloff | Arizona 2016

Последний из первых восьмицилиндровых Bugattis с верхним расположением цилиндров, Type 49 был описан в недавнем отчете как удачное сочетание комфортабельной перевозки и яркого спортивного автомобиля — то, что до сих пор точно описывает тех редких выживших.Между 1930 и 1934 годами было построено всего 470 экземпляров, из которых предлагаемый здесь, номер шасси 49431, является редким и ярким вариантом с короткой колесной базой.

Этот автомобиль был одним из двух идентичных экземпляров, заказанных одновременно агентом Bugatti Антонином Жоли и Фрересом из Туниса, и он был отправлен эльзасским производителям кузовов Gangloff, великому фавориту завода Bugatti, за их особенно красивый кузов родстер с кузовом. «Колючее» сиденье, складывающееся лобовое стекло и искусно плавные крылья. Важно отметить, что этот очень спортивный кузов на самом деле предшествует аналогичному дизайну, который придумал Жан Бугатти для более позднего Type 55! Автомобиль с установленным кузовным номером 393 впоследствии был доставлен Жоли клиенту, который хотел зарегистрировать его во Франции.

История этого Type 49 берет начало в 1955 году в Париже, где он был еще очень оригинальным и неповрежденным и был зарегистрирован как 579 DW 75. Несколько лет спустя привлекательный маленький родстер участвовал в Международном ралли Bugatti 1958 года, организованном Голландский клуб Bugatti, в который входили остановки в Шато д’Эрменонвиль, доме дочери Этторе Лидии, а также в Ле-Мане.В том же году он появился во французском фильме La Chronique Provenciale.

В 1967 году Type 49 поступил на продажу в гараж Анри Ново в Монруж, Париж, а затем был продан Джессу Пурре, известному коллекционеру и историку, известному своими работами о Ferrari. Месье Пурре сообщил об автомобиле историку Bugatti Хью Конвею под номером 49431 с номером двигателя 275 в 1974 году, что указывает на то, что до этого момента он сохранил как свой первоначальный вид, так и двигатель. Он участвовал с автомобилем в ралли Bugatti в Бек Хеллоуин в 1968 году и во встрече клуба владельцев Bugatti в Прескотте в 1969 году.Позже Bugatti стал одним из многих замечательных автомобилей, принадлежащих известному французскому коллекционеру Мишелю Сейду, до его последующей продажи через известного брокера Эдгара Бенсуссана.

В какой-то момент Type 49 получил ярлык с серийным номером 49122, однако, при изучении Bugatti и его компонентов, нет никаких сомнений в том, что это на самом деле 49431. Помимо замены оригинального карбюратора на блок Weber и Добавление вспомогательного радиатора под шасси, нет никаких свидетельств того, что в автомобиль были внесены серьезные изменения за его долгую историю.

Деревянная конструкция кузова имеет номер Ганглоффа 393, а трансмиссия полностью совпадает с номером двигателя 275, номером трансмиссии 277 и номером задней оси 277. Внутренний номер рамы — 1179, который, на первый взгляд, кажется Тем не менее, чтобы быть поздним номером Type 44, Янсен отмечает, что к моменту производства этого автомобиля в конце 1931 года Type 49 с короткой колесной базой был доступен только по специальному заказу. Вместо того, чтобы производить новую раму, завод будет использовать одну из оставшихся частей шасси Type 44, которые имели те же размеры и были практически идентичны, поэтому этот последний основной компонент, похоже, также является оригинальным для 49431.

Прекрасный и честный Type 49, этот автомобиль является одним из немногих экземпляров с короткой колесной базой, которые были сделаны общедоступными и ожидает нового дома, где им можно будет управлять и наслаждаться, как задумал его дизайнер, или отреставрировать до современных стандартов конкурса. Он наверняка будет иметь исключительное присутствие везде, где его показывают.

1953 Заводской облегченный Jaguar C-Type | Монтерей 2015

Немногие спортивные гоночные автомобили достигли такого легендарного статуса, как Jaguar C-Type, который дважды выигрывал 24 часа Ле-Мана для Ковентри, когда компания доминировала на гонках в 1950-х годах.C-Type начал свое существование как знаменитый родстер XK120, который в 1948 году покорил мир своим революционным двигателем с двумя верхними распредвалами.

Несколько частных клиентов представили на гонке Ле-Ман 1950 года заводские экземпляры XK120, и машина Лесли Джонсона была в высшей степени конкурентоспособной, проведя значительное время на 4-м месте. После просмотра мероприятия основатель Jaguar сэр Уильям Лайонс и инженер Билл Хейнс были убеждены, что более легкий, более аэродинамичный кузов с модифицированной механикой XK120 имеет большие шансы на победу в гонке.

Вскоре начались опытно-конструкторские работы, начавшиеся с новой легкой трубчатой ​​пространственной рамы, одного из первых применений этой техники в строительстве спортивных автомобилей. Задняя подвеска XK120 была переработана с добавлением дополнительных рычагов позиционирования, а 3,4-литровый двигатель XK получил новую головку блока цилиндров, распредвалы с высоким подъемом, гоночные поршни и глухую двойную выхлопную систему, увеличив мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Однако наиболее заметным был изысканный кузов нового автомобиля: плавное аэродинамическое сочетание изгибов и выпуклостей, написанное стилистом Jaguar Малькольмом Сэйером. Первые три автомобиля были собраны вручную всего за шесть недель и стали первыми специально построенными гоночными автомобилями для Jaguar. Их целью было выиграть Ле-Ман, что они и сделали дважды.

Первоначально известный как XK120C (C для соревнований), C-Type дебютировал в Ле-Мане в 1951 году с командой автомобилей, спонсируемых заводом. В то время как двое из трех участников были вынуждены досрочно выйти из гонки из-за проблем с маслопроводом, автомобиль, управляемый Питером Уокером и Питером Уайтхедом, одержал общую победу — первый британский автомобиль, выигравший Ле-Ман почти за 20 лет.

Jaguar не только выиграл Ле-Ман, но и сделал это ловко, финишировав на 77 миль впереди занявшего 2-е место и установив следующие рекорды: максимальная скорость круга 105,232 миль в час, 24-часовой рекорд скорости 93,495 миль в час и максимальное пройденное расстояние. за 24 часа на высоте 2243,886 миль.

Триумф, конечно же, вызвал значительный интерес покупателей, и новая гоночная модель была запущена в ограниченное производство — 50 автомобилей, построенных к началу 1953 года. Кампания завода в Ле-Мане в 1952 году была менее успешной: все три автомобиля Works были сняты с производства раньше срока из-за проблемы с системой охлаждения.Принимая во внимание доминирование Mercedes-Benz 300 SL, инженеры Ковентри поняли, что C-Type потребовалось несколько обновлений, чтобы оставаться конкурентоспособным в 1953 году, и началась разработка последних трех автомобилей.

Chassis XKC 052 — второй из тех трех легких экземпляров Works, которые были подготовлены специально для гонки в Ле-Мане 1953 года. Эти автомобили представляли собой последние образцы могущественного C-Type (последний автомобиль разработки имел кузов в стиле D-Type) и отличался рядом обновлений по сравнению с предыдущими образцами.Улучшения включали новый тонкий алюминиевый кузов кузова, более мощные карбюраторы Weber, полностью синхронизированную коробку передач и трехдисковое сцепление, дополнительную верхнюю тягу к задней оси и резиновый топливный баллон для самолета, а также другие более легкие и уменьшающие вес компоненты. Что наиболее важно, эти три автомобиля были единственными легковесными автомобилями C-Type, построенными на заводе, и первыми участниками с дисковыми тормозами, когда-либо участвовавшими в гонках Ле-Мана, и были единственными автомобилями, оснащенными таким оборудованием среди гонок 1953 года. Это различие оказалось весьма значительным в исходе гонки.

12 февраля 1953 года шасси номер XKC 052 было испытано Норманом Дьюисом в рамках подготовки к предстоящей гонке. C-Type с номером 19 был представлен вместе с двумя его родственными автомобилями (XKC 051 и XKC 053) во время уик-энда в Ле-Мане 13 июня 1953 года, пилотируемым Питером Уайтхедом и Яном Стюартом. На закате первого дня соревнований Jaguar, Ferrari и Alfa Romeo оказались лучшими командами. Водители «Ягуара» шли всю ночь, конечно, разбитые, но не победить.Поскольку суровые гонки на выносливость брали свое, только один из трех Ferrari остался на рассвете, в то время как все три Alfas ушли рано.

C-Type, по сути не имеющие себе равных на поворотах, с их малым весом и дисковыми тормозами, продолжали устанавливать лидирующие позиции в гонке: 051 и 053 заняли 1-е и 2-е места соответственно, а 052 — всего на несколько кругов позади на 4-м месте. . «Ягуары» продолжали бежать изо всех сил, преодолевая усталость и истощение, и к 24-му часу этот порядок остался прежним: C5-R Бриггса Каннингема сохранил за собой 3-е место, чтобы предотвратить поражение команды Ковентри 1-2-3.После того, как Ян Стюарт завершил водительские обязанности в конце изнурительных 24 часов, XKC 052 проехал 297 кругов со средней скоростью почти 167 км / ч.

После этого ошеломляющего успеха XKC 052 продолжил свою кампанию заводских соревнований, выступив в Сильверстоуне и Гудвуде, но механические проблемы привели к появлению двух DNF. К концу сезона 1953 года Ковентри приступила к разработке своей следующей спортивно-гоночной модели (которая вскоре станет известна как D-Type) для Ле-Мана в следующем году, поскольку компания была гораздо больше заинтересована в соревнованиях в Сарте, чем другие. места проведения или сериал.Следовательно, в ноябре 1953 года шасси номер 052 было подготовлено к частной продаже с перестройкой в ​​соответствии со спецификациями Ле-Мана и продано знаменитой Ecurie Ecosse.

12 декабря 1953 года шотландская компания scuderia зарегистрировала Jaguar с метками LFS 672. Окрашенный в фирменный цвет Ecurie — Flag Metallic Blue, XKC 052 до мая 1954 года в основном управлялся Джимми Стюартом, старшим братом знаменитой Джеки. , трижды финишировав первым в Гудвуде и один раз в Национальном Ибсли. В начале июня будущий победитель Ле-Мана Рой Сальвадори заменил Стюарта, выиграв два этапа в Snetterton 5 июня, прежде чем Стюарт вернулся и финишировал 1-м в Гудвуде два дня спустя.Затем Ниниан Сандерсон стал основным пилотом автомобиля на следующий месяц, заняв 2-е место в Национальном парке Олтон 12 июня и на гонке National Charterhall 11 июля. Сальвадори потребовал еще один клетчатый флаг в National Charterhall 4 сентября, после чего последовал за ним 2-е место на Гран-при Пенья-Рейн 10 октября. В целом, XKC 052 принесла Ecurie Ecosse восемь побед в течение 1954 года, четыре из которых заняли 2-е места, четыре 3-е места и 3 4-е места, что является замечательным общим рекордом. на один сезон.

В выпуске журнала Autosport от 22 октября 1954 года Ecurie Ecosse рекламировал все три своих командных автомобиля 1954 года на продажу, и вскоре после этого XKC 052 был куплен известным капером Питером Блондом. Перекрашивая C-Type в зеленый цвет, мистер Блонд использовал автомобиль для клубных гонок в течение 1956 года, заняв 2-е место в Гудвуде в марте 1955 г. и 5-е место на Гран-при Спа в мае с Хансом Давидсом за рулем. Три четвертых места в Goodwood International, BARC Goodwood и Crystal Palace International завершили сезон 1955 года.В марте следующего года мистер Блонд улучшил свои показатели на BARC, заняв 3-е место на мероприятии в Гудвуде.

К середине апреля 1956 года XKC 052 перешел к Морису Чарльзу, который продолжил гоночные усилия автомобиля, выступив в Гудвуде и Aintree 100 и заняв 5-е место на Brands Hatch 6 августа. Г-н Чарльз предложил автомобиль для продажи в Октябрь, и вскоре после этого он был куплен Джимом Робинсоном из Нортгемптона, который дважды участвовал в спринте в Ившеме, заняв второе место в классе. Владелец дважды рекламировал автомобиль в Autosport в течение 1957 года, а позже в том же году продал C-Type Алану Энсоллу.

Г-н Энсолл несколько обновил значимость автомобиля для соревнований, проявив более сильную езду в различных подъемах и спринтах, заняв 3-е место в Чартерхолле в мае 1958 года и 1-е место в классе в Барбон-Хилл и Йоркшир. Второе место было достигнуто в Charterhall и Catterick Camp, с тотальной победой на подъезде Castlewick Hill Climb в июне.

В сентябре 1958 г.Ensoll продал Jaguar Тому Кэндлишу, и он оставался конкурентоспособным, заняв 4-е место в Чартерхолле и 1-е место в общем зачете на Чемпионате по восхождению на холм «Отдыхай и будь-благодарен» и в гонке без ограничений GT в Чартерхолле в июле 1959 года. На этот раз XKC 052 попал в аварию средней степени тяжести, а в конце 1959 года важный гоночный автомобиль был продан Яну Денни, который полностью восстановил его, включая новый легкий кузов. После передачи в 1969 году Брайану Классику автомобиль был приобретен в 1970 году Полом Гристом, который косметически вернул ему прежнюю ливрею Ecurie Ecosse.

В 1971 году C-Type нашел более постоянный дом, когда его купил уважаемый Мартин Моррис, один из самых проницательных британских коллекционеров того времени. Автомобиль оставался в ведении семьи Моррис более 30 лет, наконец, достигнув статуса редкого коллекционного предмета. В одном из последних выступлений C-Type Стивен Кертис управлял им на мероприятии, посвященном 50-летию Ле-Мана 9 июня 1973 года, заняв достойное 11 место.

В 1986 году г-н Моррис заказал комплексную двухлетнюю реставрацию XKC 052, которая была публично оценена несколькими годами позже, когда автомобиль участвовал в Кавалькадах завода Jaguar в Ле-Ман в 1991 и 1993 годах.В 2000 году сын Морриса взял на себя управление автомобилем C-Type, и вскоре он продал машину американцам, впервые за все время существования компании. Тогда XKC 052 был куплен грузоотправителем, одним из ведущих мировых коллекционеров важных винтажных спортивных автомобилей и постоянным участником премиальных конкурсов d’elegance, включая Pebble Beach.

Первым заказом грузоотправителя было надлежащее обновление спецификаций Ле-Мана 1953 года, которое он поручил Джону Пирсону из Соединенного Королевства.C-Type был полностью механически обновлен и смонтирован с новым, абсолютно точным, легким алюминиевым кузовом из тонкого металла, изготовленным RS Panels до заводской толщины. Это типично для этих типов гоночных автомобилей, поскольку они участвовали в соревнованиях много лет; легкие алюминиевые кузова никогда не предназначались для того, чтобы пережить их гоночную карьеру. Кузов был окрашен в ливрею Ecurie Ecosse, со свежим слоем знаменитой синей краски и украшен медными кругами №19. Кузов на замену 1959 года был сохранен для общего исторического рекорда и целостности автомобиля.

После завершения кропотливой работы г-на Пирсона, грузоотправитель начал наслаждаться Jaguar на различных ралли и турах, начиная с заводской кавалькады C-Type до Ле-Мана в июне 2001 года. XKC 052 также был показан на обложке Декабрь 2001 г., выпуск журнала Classic Jaguar World. В августе 2002 года автомобиль был выставлен на выставке Pebble Beach Concours d’Elegance в качестве экспоната, предназначенного только для показа, без оценки; в то время как в апреле 2005 года он участвовал в California Mille. Четыре месяца спустя C-Type участвовал в престижном ралли Quail Rally, организованном совместно с Quail Motorsports Gathering в Кармел-Вэлли, Калифорния.Кроме того, XKC 052 имеет право участвовать практически в любом из самых престижных и захватывающих событий во всем мире.

Благодаря хранению с контролируемым микроклиматом, регулярному обслуживанию и вниманию по мере необходимости с тех пор, XKC 052 в течение последних 15 лет извлек выгоду из изнеженной жизни и по-прежнему демонстрирует прекрасное качество реставрации г-на Пирсона.

Этот исторически значимый C-Type, впервые за много лет общедоступный, является одним из тех редких спортивных гоночных автомобилей, которые действительно олицетворяют собой венец приобретения.Это очень важный компонент легендарной гоночной истории Jaguar, и он остается одним из самых редких и самых значительных гоночных автомобилей того периода, не говоря уже об одном из самых неподвластных времени спортивных автомобилей, когда-либо созданных. Апогей технического развития C-Type, этот очень желанный Works Lightweight станет впечатляющим дополнением к наиболее породистым коллекциям, поскольку он быстро выступает на ралли винтажных автомобилей по всему миру. XKC 052 также обещает признание лучших мировых конкурсов, предлагая будущему владельцу уникальную и впечатляющую веху в легенде Ковентри.

Факты о конных аукционах

Что такое конные аукционы?

В Соединенных Штатах на местных аукционах лошадей, которые обычно проводятся еженедельно или ежемесячно на уездных рынках домашнего скота, люди проводят коммерческую торговлю лошадьми.

Сотни конных аукционов проводятся каждый год практически в каждом штате. Ежегодно на аукционе выставляются тысячи лошадей, в том числе здоровые прогулочные лошади и пони, бывшие скаковые лошади, упряжные лошади, ослы, мулы и даже дикие лошади.

Посмотрите секретное видео с аукциона лошадей в Огайо.

Кто покупает лошадей на аукционах?

В то время как некоторые люди, ищущие недорогих верховых лошадей и пони, покупают их на аукционах, большинство лошадей, проданных на аукционах, посещаемых персоналом HSUS, были куплены «покупателями-убийцами», которые представляют или продают конным бойням.

Идут ли лошади, приобретенные покупателями-убийцами, непосредственно на бойню?

Большинство, но не все. Некоторых лошадей покупают посредники, которые привозят их домой, откармливают и отправляют на убой через несколько недель или месяцев.Некоторые лошади в конечном итоге переходят с одного аукциона на другой, переходя из рук в руки много раз, прежде чем попадают на бойню.

Поскольку покупателям-убийцам платят фунты за поставляемых лошадей, они ищут здоровых лошадей в хорошем состоянии, а также лошадей в плохом состоянии, которых можно откормить.

В настоящее время в США нет действующих заводов по убою лошадей, но лошадей по-прежнему перевозят через наши границы, где они жестоко убивают на предприятиях Канады и Мексики.

Вы можете помочь в борьбе с убойными лошадьми сегодня с помощью нашего набора инструментов для забоя лошадей.

В каких условиях участвуют аукционные лошади?

Некоторые лошади обладают прекрасным здоровьем, с красивой шерстью и ухоженными копытами. Другие были доставлены на аукцион грузовиками с ферм, где о них почти не заботились. Часто эти лошади страдают от крайнего пренебрежения. Голод — самое распространенное и очевидное недуг.

На самом деле, трудно посетить конный аукцион и не найти лошадей с бедренными костями и ребрами, настолько заметными, что животные выглядят как скелеты.Также наблюдаются лошади с системными инфекциями, такими как пневмония и удушение, раны и серьезные проблемы со стопами, из-за которых им чрезвычайно трудно и болезненно ходить.

Как лошади попадают в такое состояние?

Причины разные. Некоторые люди не осознают ответственности, затрат или времени, связанных с уходом за лошадьми. Зимние месяцы особенно плохи для заброшенных лошадей, потому что они не могут пастись на пастбище и не могут получать вместо них достаточное количество сена.Этих лошадей часто отправляют на аукцион для продажи убийцам.

Бесчеловечно ли обращаются с лошадьми на аукционах?

Некоторые аукционы лучше других, но лошадей обычно бьют и подталкивают, когда они едут на аукционный ринг и проходят через него.