В современном мире стало немного легче получить информацию о том автомобиле, который было решено приобрести. Для этого требуется всего лишь включить видео-обзор такого авто на компьютере, и получить о нем, хотя бы первое впечатление.
Перед тем, как приобретать такой брутальный «джип» (УАЗ Патриот) – почти все потенциальные покупатели смотрят видео-обзоры, а так же тест-драйвы и видео-комментарии. На этом видео, УАЗПатриот представлен во многих ракурсах, на нем можете просмотреть интересующую Вас информацию, и получить ответы на актуальные вопросы.
Новый УАЗ Патриот. Видео про него можно просмотреть полностью, и получить ответы на абсолютное большинство интересующих Вас вопросов, а можно выбрать определенный «кусок» ролика, который расскажет только об интересующем вопросе, например, о двигателе или проходимости автомобиля.
Видео тест УАЗ Патриот снят в разрешении HD, поэтому все мелкие детали видно хорошо, и в естественном цвете. Съемка сопровождается исчерпывающими комментариями, охватывающими самые актуальные темы по данному автомобилю. После просмотра видео можно оставить комментарии, советы, поделиться способами решения разоичных проблем, которые испытаны на личном опыте. Дать будущим владельцам внедорожника дельные советы, и помочь в решении различных проблем. В комментариях «с высоты опыта» можно помочь выбрать новичкам ту или иную модификацию машины, которая им подойдет оптимально.
УАЗ Патриот 2018видео этого автомобиля всегда актуально, потому что ряды почитателей этого внедорожника постоянно растет, и информация по последней модели интересует многих. А видео тест драйв УАЗ Патриот 2018 поможет точно определить – сможет ли машина справиться с теми проблемами, которые Вы на планируете на ней преодолеть.
Достоинства и недостатки УАЗ Патриот 2018-2019 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы UAZ Patriot с механикой и полным приводом 4х4 можно узнать из рассказов ниже:
Отзывы владельцев
«Шикарный» автомобиль! За два года владением данного чуда чего только с ним не случалось…
Коррозия появляется после первого года обслуживания, в салоне стекла с внутренней стороны промерзают, причем эта проблема появляется когда едешь исключительно по трассе. Кислородный датчик полетит не успев пройти даже первое ТО, причем по гарантии менять не будут, так как гарантия на него — первые 500 км.
А еще бывает, что центральный предохранитель выбивает, и вы в самый не подходящий момент можете остаться без света. У меня, к сожалению, это произошло ночью, да еще и на повороте! Прежде чем рискнете брать — подумайте, а стоит ли отдавать 1 000 000 р за этот чудо-автомобиль.
Елена, отзыв о UAZ Patriot 2.7 (128 л.с.) MT 2015 года
Видео отзыв
Машина очень хорошая. По сравнению с предыдущими моделями, расход топлива значительно снизился (трасса — 8,8 л/100 км, город + зима — до 13 л/100 км). Считаю, что для такого авто это очень хорошо. Для тех кто предпочитает активный отдых или загородное проживание — лучше не придумаешь.
Лучшая проходимость. При грамотном управлении ни один Крузик или Шевик не сравнится. Конкурент только старая Нива или УАЗ Буханка. Вместительный салон. Хорошая управляемость.
Из минусов есть проблемы с прочностью ЛКП. Оно может быть улучшено. Проседание задней двери под тяжестью запаски и тяжелое открывание дверей. Также вызывает определенные нарекания прочность пластиковых и резиновых деталей (пора лечить на заводе). Также нужно уменьшать общую шумность машины. Есть претензии к алгоритму включения мультимедийки.
Александр Лебедев, ездит на УАЗ Патриот 2.7 MT 2016 г.
Комфортный внедорожный автомобиль! Таких много, разных марок, но этот НОВЫЙ, причем за деньги БУ других марок!
Большая машина! До этого была Нива, всем устраивала, но очень маленькая. Подросли дети, подрос автомобиль! Говорят — ломается! Что не ломается?! Если поедите на чем-то супер навороченном, то поедите бережно, а на УАЗике — попрете напролом, без сожаления.
Если бережно относится к автомобилю, как при езде, так и при обслуживании, то автомобиль Вам послужит долго, показав новые удивительные места, куда вы раньше и не мечтали проехать! Меня моя брутальная Патриция очень радует!
Отзыв о УАЗ Патриот 2.7 (135 л.с.) MT 2016 года
УАЗ Патриот 2019 фото и цена, характеристики
Из плюсов отмечу, что это большой и новый автомобиль за небольшие деньги. Большой салон и багажник. Полный привод. Наличие в минимальной комплектации электропривода зеркал, стекол, в том числе и задних. Высокая посадка, регулировка руля по высоте и по вылету.
Ну а из минусов открывающаяся на правую сторону задняя дверь. Чтобы открыть двери снаружи требуются значительные усилия, и мой семилетний сын их открывать самостоятельно пока так и не научился. Не очень удобные кресла водителя и переднего пассажира.
Отзыв о новом UAZ Patriot 2.7 с механикой 2016 г.в.
Конкуренты DW Hower h4, DW Hower H5, Haval H9, Jeep Wrangler, Kia Mohave, Lexus GX, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport, SsangYong Rexton, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, UAZ Patriot
roadres.com
Видео УАЗ Патриот 2017-2018 — обзор и видео тест-драйв UAZ Patriot в новом кузове
Видео тест-драйв UAZ Patriot в новом кузове на канале «Авторевю»
Видео тест нового УАЗ Патриот 2018 года на канале auto.ru
Видео нового UAZ Patriot 2018 на бездорожье от канале «Не тормози»
Видео сравнение УАЗ Патриот 2017 года и 2016 — в чем отличия от Test-Drive TV
Видео обзор новой модели Patriot 3163 на канале MegaRetr
Видео краш-тест внедорожника УАЗ Патриот от Авторевю
Все права на представленные выше видеоматериалы принадлежат их авторам. Тест-драйвы и обзоры автомобилей выражают исключительно авторскую точку зрения, которая может не совпадать с вашей. Воспроизведение видео обеспечивается сервисом Youtube.com.
Конкуренты DW Hower h4, DW Hower H5, Haval H9, Jeep Wrangler, Kia Mohave, Lexus GX, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport, SsangYong Rexton, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, UAZ Patriot
roadres.com
UAZ Patriot 2017-2018 — тест-драйв нового Патриот 2.7 на бездорожье
Обозреватель портала Auto.Onliner Денис Логунович прокатился на обновленном UAZ Patriot 2018 как по городским дорогам и трассе, так и по заснеженному полю. С его мнением об автомобиле можно ознакомиться ниже.
Стартовал наш тест-драйв на площадке дилерского центра, и я сразу попросился за руль, чтобы проехать на машине по городу и трассе, а не только по бездорожью. Предварительно изучил особенности предыдущей модели, чтобы было с чем сравнивать.
В городском потоке тяги 2,7-литрового бензинового мотора (другого не предусмотрено) вполне хватает. Если не стесняться крутить двигатель хотя бы до 3,5 тысячи оборотов, на светофоре не опозоришься. Характеристики не особо впечатляющие — 135 л. с. и 217 Н·м. Производитель говорит о расходе 14 л / 100 км. Владельцы признаются, что в городе «жрет» под двадцатку.
Шумоизоляция нового внедорожника оставляет желать лучшего. Вой трансмиссии не стихает ни на минуту. Быть может, Patriot и сделали тише по сравнению с предшественником, но «шумка» в новой модели не дотягивает даже до японских внедорожников начала 2000-х.
К заснеженному полю мы подъехали на двух «Буханках», новом UAZ Patriot и «Патриоте» 2015 года. Первая же атака сугробов закончилась тем, что забуксовал дорестайлинговый Patriot. обе «Буханки» тоже вскоре забуксовали.
Так уж получилось, что за пару часов езды по глубоким сугробам практически ни разу не застрял только новый UAZ. И дело не только в более «цепкой» резине, которая была установлена на Patriot’2017. На бездорожье часто спасала ESP.
Для теста мы попробовали тронуться с газом «в пол» на обледенелой дороге с ESP и без. Результат предсказуемый — с выключенной системой стабилизации внедорожник беспомощно буксует и очень нестабильно (и медленно) двигается вперед. ESP «поддушивает» мотор, и машина едет с максимально возможной скоростью на данном покрытии. Кроме того, без этой опции «Патриоту» сложно заезжать на крупные неровности, вывешивая одно колесо.
Александр Виноградов из издания За рулем отправился в горы Армении, чтобы испытать УАЗ Патриот 2017 в самых жестких условиях, а также изучить салон обновленной модели.
Пробираясь за руль, в который уже раз убедился, что остро не хватает рукоятки на передней стойке крыши — не за что ухватиться! Главное в интерьере — новая передняя панель. Какая уже по счету? Красивее ли она прежней — вопрос. Но явно удобнее.
Экран мультимедийной системы переехал вверх и встал в линию с панелью приборов. Благодаря этому «возвысился» и блок климатической установки, так что при переключении передач больше не задеваешь вращающиеся ручки. Коробка-то не поменялась и ход рычага по-прежнему велик.
Обрушившийся снегопад и нулевая температура оказались как нельзя более кстати. Выяснилось, что климат-контроль недостаточно эффективен. Задние пассажиры вскоре стали жаловаться на холод и включили дополнительный отопитель, благо в тестовой машине он был. Передние боковые окна безнадежно запотели. К счастью, электрообогрев не дал заиндеветь лобовому стеклу.
Раскисшие горные тропы, обильно сдобренные снегом, быстро проверят на «вшивость» любой вседорожник. В затяжные подъемы Патриот уверенно взбирается до тех пор, пока шины в состоянии цепляться за снег и лед. На спусках достаточно включить первую передачу, и вместе с пониженной это дает эффект ассистента спуска с горы.
Но как же «диагоналка»? Вот небольшой холмик подмерзшего грунта — то, что нужно! Левым колесом забираюсь на эту горочку, Патриот сильно кренится, но по-прежнему твердо стоит на всех четырех колесах! Еще чуть-чуть, еще…
Наконец-то два колеса по диагонали повисли в воздухе. Несколько мгновений Патриот покрутил в воздухе вывешенными колесами, но электроника быстро прихватила их тормозными механизмами, позволив реализовать более высокий крутящий момент на двух других, — и машина дернулась вперед!
Журналисты портала Drom.ru прокатились на внедорожнике УАЗ Патриот «Экспедиционный». За руль такой машины сел корреспондент Григорий Алекшер, а сам заезд прошел на полноценном бездорожье.
Уазовцы заранее предупредили — уходим в горы возле Лазаревского, что под Сочи, штурмуем Грачевский перевал, спускаемся с другой стороны к поселку Отдаленный в Апшеронском районе.
К сожалению, погода внесла свои коррективы — за неделю непрерывных дождей с приморской стороны маршрута поднялись броды, сошел сель, так что пришлось нам «рубиться» около трехсот километров в объезд, по мокрым асфальтовым серпантинам, чтобы подняться в горы от финишной точки в Отдаленном.
На дороге «Экспедиционный» Патриот не преподнес сюрпризов: он, как обычно, не отличается динамикой и посредственно рулится. Стандартного бензинового 2,7-литрового «атмосферника» мощностью 134 л.с. маловато и для равнины, в горах на крутых подъемах его тем более не хватает, но даже этому движку необходима шестая передача.
С нынешней 5-скоростной коробкой на длинных прямиках при скорости 100 км/ч стрелка тахометра уходит выше 3000 об/мин, какая уж тут экономия топлива — груженая машина с экипажем из четырех человек ест по 16–17 литров бензина.
Утром так и не развиднелось, подгоняемые бесконечным дождем, мы наматывали на колеса километры разбитой грунтовки, пока не уперлись в небольшой брод. К счастью, река здесь поднялась не сильно, иначе мы бы не смогли форсировать ее без шноркеля, который почему-то не входит в «Экспедиционную» версию.
За бродом начался собственно подъем на Грачевский перевал. Местный гид запугивал изо всех сил — «очень круто, поднимайтесь строго по одному, на первой пониженной передаче, не останавливайтесь ни в коем случае — тронуться не сможете, забуксуете».
На всякий случай я стравил колеса до полутора атмосфер и не прогадал — Патриот пошел намного мягче, «Гудричи» отлично цеплялись за мокрые камни, тяги вполне хватало на второй, а кое-где и на третьей пониженной, так что еле ползущего проводника–перестраховщика я догонял не один раз. С каменным «триалом» УАЗ справился!
Михаил Николаенко из портала Motor.ru прокатился на обновленном UAZ Patriot 2018 с целью узнать, а насколько удобнее стал салон российского внедорожника.
Если вам удастся попасть на водительское место, — а людям с широкой, эм, душой и в зимней куртке ой как нелегко протискиваться между центральной стойкой и рулем — приятных впечатлений от проведенного обновления будет совсем много. Удобно ведь! И нарядно.
Приличный руль регулируется по высоте и вылету, совсем не расстраивает водительское сиденье (касается и всех остальных), а кожаная отделка «Патриота» натурально пробуждает внутренних патриотов во всех присутствующих. Да-да, настоящую кожу для руля, рукоятки коробки передач и центральной части обивки кресел Ульяновский автозавод покупает не где-нибудь за бугром, а в России — у рязанского производителя.
Мультимедийный комплекс оставляет желать лучшего. Причем за это «лучшее» вполне сойдет даже китайский планшет трехлетней давности. Стеклоподъемники работают с точностью навигатора у кремлевских стен, так что забудьте о небольшой щелке для свежего воздуха — либо пыром в носоглотку, либо никак.
Уши страдают от перманентного писка необъяснимой природы (рождается он где-то под передней панелью), и не менее больно становится от фантастически шумного дополнительного отопителя салона.
roadres.com
Обзор обновленного «УАЗ Патриот» 2018 года
18 Май
«УАЗ Патриот» пользуется очень большим успехом не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Этот автомобиль зарекомендовал себя очень прочным и безопасным внедорожником, который отлично подходят для езды по пересеченной местности. Однако долгое время он оставался не очень удобным для города, но обновленный уаз патриот 2018 года призван это исправить.
Дело в том, что в этой модели было реализовано очень много функций, выводящих отечественной внедорожник на принципиально новый уровень. Например, «УАЗ Патриот» обзавелся массой изменений в экстерьере:
светодиодная головная оптика с дневными ходовыми огнями;
повторители сигнала поворота на боковых зеркалах заднего вида;
измененная радиаторная решетка с эффектными хромированными элементами;
контейнер запасного колеса и т. д.
А что можно сказать о безопасности?
Это главное преимущество «УАЗ Патриот» 2018 года. Машина была оснащена подушками безопасности не только водителя, но и пассажиров. Помимо этого, в ней есть передние ремни с преднатяжителями и ограничителями усиления.
Существенным изменениям подверглась и рамная конструкция «УАЗ Патриот». Теперь в этом внедорожнике имеется продольное усиление каркаса пола, а также дополнительные кронштейны, обеспечивающие надежное прикрепление кузова к раме.
«УАЗ Патриот» 2018 года обладает измененной активной и пассивной безопасностью. Тесты этого автомобиля проводились за рубежом. Полномасштабные дорожные испытания в Германии и Швеции показали, что «УАЗ Патриот» отлично ведет себя в условиях бездорожья, обеспечивая защиту от заносов и контроль тормозов на поворотах. Как и уаз хантер, эта машина стоит недорого.
Видео обзор уаз патриот 2018
nrc-drive.ru
УАЗ Патриот 2019 — первый тест-драйв серийной машины
– Сань, ну совсем другая машина!
Это первое, что выпалил наш испытатель Денис Панов, выходя из-за руля модернизированного Патриота. А ведь на первый взгляд два наших Патриота словно близнецы-братья — даже цвет совпадает. Разнится лишь рисунок колесных дисков. Главные изменения скрыты от глаз.
Про-качка Патриот уже немолод — четырнадцатый год на конвейере! Изрядно даже по российским меркам, хотя на фоне заслуженных ветеранов марки — Хантера и тем более «буханки» — наш Патриот еще зеленый салага. А вот по части модернизаций и рестайлингов он многим даст фору. Последнее обновление пришлось на конец прошлого года и привнесло главное — двигатель ЗМЗ-Про, известный по грузовичку УАЗ Профи.
С тех же 2,7 бензиновых литров, что и у 409‑го двигателя, сняли 150 л.с. и 235 Н·м. Не бог весть какие показатели. Важнее то, что пик крутящего момента съехал почти на 1500 оборотов. И это отличная новость, ведь раньше крутящий момент достигался почти на 4000 об/мин. Прежде-то на первой половине шкалы тахометра мотор был откровенно дохлым, а теперь — другое дело!
Обновленный Патриот с уверенностью отрывается от старой машины во всем диапазоне скоростей. Конечно, ждать спринтерских талантов от двухтонного внедорожника со 150‑сильным мотором было бы наивно. Но впервые за полтора десятилетия под педалью появился хоть какой-то запас тяги!
Новая характеристика крутящего момента со съехавшим к средним оборотам «горбом» в наибольшей мере проявляется на старте. Врубаю первую и бросаю педаль сцепления. Патриот и не думает глохнуть — срывается с места! Прежде такой номер не проходил, Патриот позорно глох. Теперь же спокойно можно трогаться со второй передачи. И педаль сцепления «полегчала».
Затяжной скользкий подъем. В начале подъема я ухожу на четвертую передачу, и обороты мотора ЗМЗ-Про падают до тысячи. Внаглую пытаюсь заехать: стрелка тахометра проседает еще на 200 об/мин, салон наполняет дрожь, но машина всё же вскарабкалась в гору. На старом Патриоте пришлось бы подоткнуть третью передачу — иначе никак.
Механизм переключения передач тоже подшаманили. Об эталонной избирательности речь не идет, но на фоне предшественника ход рычага короче, а находить нужную передачу стало проще. Конечно, третью и пятую передачи нужно было развести подальше — пару раз я ошибался.
А что с экономичностью? На трассе — не меньше 12 литров 92‑го бензина на сотню, вне зависимости от мотора. На пересеченке — раза в два больше. Может, поэтому данных о среднем расходе топлива нет в меню трип-компьютера — чтобы не расстраивать клиента?
Не зуди!
Асфальт УАЗ не любил никогда — шасси у него ни разу не городское. И в кои-то веки его радикально модернизировали!
Передние и задние амортизаторы обрели новые калибровки. Задний стабилизатор уменьшили в диаметре, рессоры стали двухлистовыми (на лист меньше) и менее жесткими. В рулевое управление внедрили демпфер, а заодно избавили баранку от вибрации, что особенно заметно на грейдере и разбитом асфальте. Вот только демпфер открыт всем ветрам и камням. Это мы отмечали еще в ходе теста опытного образца модернизированного Патриота (ЗР, № 10, 2018). Ульяновцы обещали установить защиту демпфера, но в предпраздничной суете про нее, видать, забыли.
Шумовой и вибрационный фон в салоне стал на порядок слабее — во многом благодаря новой изоляции моторного отсека и демпферу рычага коробки, который отсёк трансмиссионный зуд. Не скажу, что наступила блаженная тишина, но разница ощутима.
На поперечных швах и стыках модернизированный УАЗ явно жестче. Не последнюю роль в этом играют 18‑дюймовые шины против 16‑дюймовых у старой машины. Но энергоемкость подвески — на прежнем заоблачном уровне: можно гнать во весь опор вне зависимости от степени убитости дороги.
Повышенная жесткость на мелочевке — смешная плата за асфальтовую покладистость. Понятно, что рамный внедорожник с неразрезными мостами не в состоянии держаться в поворотах, как легковой кроссовер, но улучшения в части управляемости есть. Новый Патриот хоть как-то проходит поворот, а для «дореформенного» автомобиля извилистая дорога сродни криптониту для Супермена.
Еще больше новичок понравился на прямой. Я не поверил своим рукам: больше не нужно судорожно сучить руль, дабы удержать Патриот в полосе. Быстро пересаживаюсь в старую машину — и… Прóпасть! Чтобы комфортно ехать на дорестайлинговом Патриоте, ширина полосы должна быть метров десять — с ростом скорости динамический коридор достигает пугающих значений.
На парковке выяснилось, что новый Патриот маневреннее. С открытыми поворотными кулаками диаметр разворота сократился почти на метр. Разворот, который дался легко новому УАЗу, от старого потребовал на два маневра больше! И вновь мы нашли конструктивный недостаток: резиновые пыльники ШРУСов переднего моста ничем не прикрыты, как и рулевой демпфер, — их можно повредить на жестком бездорожье.
Операция «Глубокий снег»
Зима — не осень с раскисшими грунтовками. Но снежная целина по пояс — тоже отличный полигон для любого вездехода. Тут разницы между двумя Патриотами практически нет. Внедорожный арсенал у обоих автомобилей одинаков: трансмиссия по схеме «парт-тайм» с жестко подключаемым передним мостом, понижающая передача и блокировка заднего межколесного дифференциала.
Предварительно задействовав весь инвентарь наших героев, отправляемся в лес. Порой слой снега доходит до полуметра, а то и больше! А под белым покрывалом скрывается основательно изъезженная Уралами грунтовка с преглубокой колеей. То, что надо!
Оба УАЗа уверенно пробивают себе дорогу там, где еще не ступала гусеница снегохода. Что-что, а бездорожье по-прежнему родная стихия Патриота. Модернизированная машина и тут оказалась чуть лучше — двигатель ЗМЗ-Про с «беспровальной» характеристикой позволяет увереннее двигаться внатяг. На старом Патриоте приходится активнее играть газом и сцеплением.
На фоне невиданного улучшайзинга шасси я чуть не забыл про обновления интерьера. Точнее — одно обновление, но какое! На передних и средних стойках кузова наконец-то появились удобные поручни. Забираться в высоченный внедорожник стало проще. Это еще одна причина, по которой пересаживаться в старый автомобиль совсем не хотелось.
В остальном салон тот же. Подогнанный местами абы как жесткий пластик, автобусная посадка, просторный задний ряд и бездонный багажник. И по-прежнему гектары неосвоенного пластика по всему салону — ни карманов, ни крючков, ни тайников. Столько места пропадает зря!
Еще послушник
Парадокс! Получив в наследство от грузовика мотор и некоторые настройки, Патриот стал менее «грузовым». Он по-прежнему нуждается в твердой руке, но теперь этой руке повинуется!
Конечно, Патриот безнадежно далек от современных внедорожников. Проблем масса — от грубо отесанных петель двери багажника и глюков мультимедийной системы до более серьезных, связанных с пассивной безопасностью. Но в ездовых манерах Патриота появилась какая-никакая гармония — вот почему такая модернизация гораздо важнее бесконечных обновлений салона.
Не работает омыватель лобового стекла: ищем причину самостоятельно!
Омыватель стекла — полезное изобретение, которое было придумано для того чтобы облегчить жизнь нам, автомобилистам. Когда омыватель исправен мы не замечаем его и принимаем это как должное, однако только стоит ему выйти из строя, как мы тут же вспоминаем о нем и его бесценной функции, без которой кажется и езда невозможна.
Это действительно так, ко всему хорошему привыкаешь быстро, также и с омывателем, когда-то не было ни омывателя стекол, ни омывателя фар, и всех все устраивало и казалось, что в машине есть все что необходимо. Сегодня я предлагаю поговорить об омывателе лобового стекла и о его неисправностях. Вы узнаете, почему омыватель лобового стекла не работает, о причинах его неисправности и о том, где их нужно искать.
Неисправности омывателя стекла условно можно разделить на две категории — электрические и механические. Механические встречаются чаще, но они, как правило, не представляют большой сложности, поэтому устранить их проще чем электрические.
Итак, одного прекрасного дня вы усаживаетесь за руль, решаете помыть стекло, жмете на кнопку и… ничего не происходит, жидкость не идет, стекло не моется. В чем дело? Это первый вопрос, который приходит в голову после серии нецензурных выражений :-))).
Механические причины, по которым омыватель лобового стекла может не работать
Прежде всего, причиной может стать отсутствие омывающей жидкости, здесь все просто, необходимо купить и долить… Если же вы уверены в том, что жидкость наличествует, а за окном зима, возможно, ваша омывающая жидкость замерзла. Некоторые беспечные или глупые автомобилисты в качестве омывателя стекол используют обычную воду, поэтому неудивительно, что в мороз она замерзает. Решить проблему с замерзшей омывающей жидкостью можно путем прогрева двигателя до рабочей температуры или оставив автомобиль на ночь в теплом отапливаемом помещении. Спустя некоторое время вода растает и омыватель стекла снова будет работать. Не забудьте после этого инцидента заменить воду на специальную незамерзайку.
Вторая вероятная причина — соскочил шланг. Довольно распространенный случай когда шланг подачи жидкости слетает и омыватель льется не доходя к форсункам. Также нередки случаи, когда омыватель стекла не работал по причине передавленного шланга, как правило это встречается на автомобилях, у которых штуцеры расположены на капоте. Такое расположение становится причиной передавливания шлангов во время закрытия капота
Забитые форсунки омывателя. Эта причина не менее часто встречающаяся автомобилистам. Из-за некачественной омывающей жидкости, а также различных примесей в воде, форсунки (штуцеры) забиваются и омывающая жидкость просто не поступает. Иногда форсунки забивается не только отложениями и ржавчиной, но и грязью, которая собирается на стекле во время движения. Чтобы проверить в форсунках дело или нет, отсоедините подачи омывающей жидкости на форсунку и проверьте, поступает ли через него жидкость. Если да, то причина в забитых форсунках омывателя, решается беда заменой форсунок или чисткой старых.
Если все вышеперечисленные причины не подтвердились, скорее всего, проблема кроется в предохранителе. Ваша задача найти блок предохранителей, и руководствуясь схемой условных обозначений, которая чаще всего находится на крышке или в мануале по эксплуатации автомобиля, найти предохранитель, который отвечает за моторчик омывателя. Достаем его и меняем на новый.
Причина №2. Возможно причина в клеммах моторчика. Нередко клеммы окисляются или полностью отваливаются, в результате чего моторчик не качает и жидкость не поступает. Решение этой проблемы довольно простое, производим зачистку клемм и контактов, после чего все подключаем обратно.
Третья причина по которой часто не работает омыватель — неисправный выключатель омывателя, который расположен на руле. Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение, необходимо взять мультиметр и подсоединить его электроды к клеммам выводов моторчика омывателя. Затем включить устройство и проверить напряжение. В случае если вы измерили напряжение и убедились, что оно в порядке, однако моторчик все же не крутит, то, скорее всего, он и является причиной. Возможно мотор вышел из строя и требует замены. В случае отсутствия напряжения остается три варианта, по которым омыватель может не работать, причина либо в нерабочем выключателе, либо в отсутствии замыкания реле включения омывателя, либо причина в проводке. Если вы после замены моторчика не добились своего и омыватель стекла по прежнему не работает, обратитесь в сервис или к опытному автоэлектрику, так будет быстрее и надежнее, скорее всего причина более сложная и самостоятельно вам ее не решить.
Текст принадлежит: www.autoposobie.ru
Что делать, если плохо брызгают форсунки омывателя — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Плохо брызгающая на лобовое стекло автомобиля система омывания — явление частое. Кто-то из автовладельцев не обращает на это внимания, даже если из трех форсунок более-менее нормально «пшикает» только одна. А некоторые нервничают, если она хоть чуть-чуть снижает свою работоспособность
Отказ омывателей лобового стекла подстерегает владельца практически любой машины. Сопла форсунок со временем забиваются солями и прочими отложениями, остающимися при использовании как специальных омывающих жидкостей, так и обычной воды из-под крана. Постепенно из-за них диаметр сопла сужается и в конце концов в нем формируется пробка, которую не может пробить давлением насоса системы. Ездить, конечно, можно и так, но лобовое стекло будет хуже очищаться от грязи, обзор ухудшится. А это уже грозит аварией. Итак, у нас имеется «инвалидная» форсунка (или две сразу, бывает и так), которая из-за засоров «пшикает» отвратительно.
Девушка или бородатый хипстер-дровосек в таком случае, скорее всего, побегут за помощью «к специалисту» — поедут со своей печалькой в автосервис. Нормальный же водитель постарается прочистить форсунки самостоятельно. Для ликвидации такого безобразия с минимальными трудозатратами нам потребуется тонкая иголочка или булавка. Операцию очистки можно попробовать провести и одному, но удобнее с помощником. На его роль подойдет малолетний ребенок и даже совсем блондинистая блондинка. Идея операции — иголкой расковырять отложения в форсунке и смыть их работой штатного омывателя лобового стекла. Для начала поднимаем «дворники» слеклоочистителя, чтобы в процессе промывки они не елозили зря по «лобовухе» и не царапали ее при этом.
Далее берем иголочку в руку и приступаем к крвырянию в неработающей форсунке. Тот, кто не уверен в твердости своих пальцев, может зажать иголку в небольших пассатижах. Расковыривая иголкой отверстие форсунки, даем команду нашему помощнику включить омыватель на несколько секунд. Затем повотряем операцию до полного восстановления работоспособности распылителя. В отсутствии ассистента придется самому время от времени ходить к рулю и нажиать на подрулевой рычажок, брызгая на стекло. Повторяем операцию до тех пор, пока все загрязнения из отверстий распылителя не будут выплюнуты давлением омывающей жидкости. Закончив с одним, переходим к форсункам следующего.
Бывает, однако, что такого метода чистки недостаточно и прикипевшие отложения никак не хотят пропадать. В этом случае придется демонтировать распыляющую головку с машины и промыть ее дома с помощью теплой воды из-под крана и щетки. Этого обычно хватает для полного «просветления» большинства форсунок. Но в редчайших случаях часть особо прикипевших загрязнений не желает исчезать. Тогда следует взять небольшую емкость с водой, растворить в ней пару столовых ложек пищевой лимонной кислоты и замочить в полученном растворе нашу форсунку. За час накипь из нее должна исчезнуть полностью. После этого очищенную деталь останется только установить на место.
74662
74662
Почему не работает омыватель лобового стекла?
10.01.2019, Просмотров: 8734
В состав системы очистки стекол, фар автомобилей входят: резервуар с жидкостью, насос, форсунки, трубки, электропроводка и кнопка включения. Чаще всего причина, из-за которой не работает омыватель лобового стекла, в неисправном моторчике или перегоревшем предохранителе. Принцип работы стеклоомывателя довольно архаичен, поэтому простейшую диагностику и несложный ремонт можно выполнить едва не у порога ближайшего магазина автозапчастей.
Неисправности, принцип работы ручных и ножных стеклоомывателей, которые устанавливались на некоторые модели ВАЗ, АЗЛК, заслуживают отдельной темы и в этой статье рассмотрены не будут.
Причины поломки
Перегорел предохранитель насоса стеклоомывателя. Производители на внутренней части крышки блока реле и предохранителей графическими символами маркируют потребители, которые защищены плавкими вставками. Если маркировка неясна или нужная вставка не обозначена, подробную схему расположения предохранителей можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто. Внимание! Установка предохранителя большего номинала может привести к возгоранию автомобиля. Если новая плавкая вставка сразу после установки перегорела, в цепи присутствует короткое замыкание.
Моторчик стеклоомывателя сгорел или закис. Невысокая стоимость насоса делает его разборку и ремонт нецелесообразными, поэтому просто замените его на новый.
Окислились контакты на разъемах, перетерлись либо обломались провода питания. В полевых условиях окислы с клемм можно содрать острым предметом. При этом не повредите и не согните клеммы, чтобы не нарушить качество контакта в разъеме.
Забился фильтр грубой очистки перед насосом стеклоомывателя (устанавливается не на всех авто). Фильтр прикреплен к уплотнительному кольцу, которое герметизирует место установки насоса. Если неприятность застала вас в пути и очистить фильтрующий элемент не получается, временно удалите его из магистрали.
Слетел или порвался шланг от насоса к форсункам.
Забились форсунки. В зимнее время инжекторы могут закупориться не только сором и налетом, но и льдом. После применения стеклоочистителя на соплах остается омывающая жидкость, из которой со временем испаряется спирт. Оставшаяся вблизи сопла вода замерзает, из-за чего и не работает омыватель лобового стекла. Пробить инжекторы можно тонкой иголкой.
Замерзла жидкость в бачке омывателя.
Принцип работы и схема включения
Насос состоит из центробежного колеса, которое вращается электродвигателем постоянного тока. Захватываемая колесом жидкость трубками подается к распылителям. Ниже приведена простейшая схема включения омывателя стекла автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107.
К насосу омывателя (№3) подходят два питающих провода. На черно-желтом проводе после включения зажигания появляется +. Провод защищается предохранителем F2 и подходит к монтажному блоку предохранителей №4 через четвертый контакт разъема электродвигателя дворников. Серо-черный провод соединен с кнопкой включения стеклоомывателя (№5), вмонтированной в блок подрулевого переключателя №6.
Когда водитель задействует омыватель лобового стекла, контакты внутри переключателя замыкаются, серо-черный провод соединяется с массой автомобиля – в цепи стеклоомывателя начинает протекать ток.
На ВАЗ 2110, 2111, 2112 за включение омывателя ветрового стекла отвечает реле К2. Именно через него подается + на разъем насоса. Второй вывод электродвигателя соединен с кузовом автомобиля. Близкий к этому способ построения схемы используется на большинстве современных авто.
С чего начать диагностику?
Если на автомобиле не работает омывать лобового стекла, обращайте внимание на характерные симптомы. Электродвигатель в момент включения жужжит, но жидкость из форсунок на стекла не брызгает. Для проверки достаточно заглушить двигатель, включить зажигание и переключить подрулевой переключатель в положение включения стеклоомывателя. Скорее всего, причина в засорении форсунок, фильтрующего элемента, слетевшем, перегнутом или лопнувшем шланге.
Моторчик стеклоомывателя при включении молчит. Проблема с насосом, проводами либо с подрулевым переключателем. Если предохранитель исправен, переходите к диагностике цепи электропитания.
Для работы насосу омывателя лобового стекла или фар необходим + и –. В зависимости от схемы подключения, при перемещении подрулевого рычага один из проводов замыкается на массу либо выступает в качестве питающего провода (на нем появляется +). Соответственно, второй провод либо постоянный + после включения зажигания, либо замкнут на массу. Поиск обрыва или короткого замыкания следует начинать с изучения электрической схемы.
Проверка питания
Для того чтобы понять, неисправен насос или проблема в питании, достаточно контрольки для проверки электрических цепей. Если таковой с собой не оказалось, воспользуйтесь любой лампочкой на 12В и двумя отрезками проводов. Один вывод контрольки подключите к кузову авто, а второй к плюсовой клемме разъема насоса. Если после включения зажигания лампочка загорелась, отцепите клемму контрольки от кузова и подключите к + АКБ. Второй конец контрольки подключите к клемме, которая в момент включения стеклоомывателя должна замыкаться на массу. Если лампочка загорелась, проблем с питанием нет и причина в моторчике. Описана методика проверки питания стеклоомывателя на ВАЗ 2104, 2105, 2107, но сам подход по поиску питания на разъеме насоса актуален для всех автомобилей. Для быстрой проверки моторчика стеклоомывателя достаточно двух проводов. Подайте на клеммы электродвигателя принудительно питание от АКБ. Если моторчик не зажужжит, его необходимо заменить.
При включении омывателя лобового стекла дворники делают несколько взмахов в автоматическом режиме. Если этого не происходит, начните с проверки подрулевого переключателя, реле и проводов от переключателя к насосу. Для этого вооружитесь все той же контролькой или мультиметром. Тестер в режиме измерения сопротивления необходим и для проверки целостности проводов. Для прозвонки подключите щупы мультиметра к концам провода. Надпись OL (Over Limit) говорит об обрыве или переламывании провода.
Неисправности омывателя, и что делать, если не работают омыватели лобового стекла
Омыватель лобового стекла есть в каждой машине. В иных моделях он присутствует даже не в единственном экземпляре. Например, омыватель может увлажнять не только лобовое стекло, но и заднее, и даже фары.
Глупо недооценивать важность этого механизма. Ведь чистота стёкол является залогом уверенной и безопасной езды в комфортных для водителя условиях.
К сожалению, из-за частого использования омыватель может сломаться, чем преподнесёт весьма неприятный сюрприз владельцу автомобиля. Неполадки в этом приборе могут быть вызваны разными причинами. И в любом случае их следует как можно скорее устранить.
В какой период наиболее вероятно лишиться «здорового» омывателя?
Чаще всего это устройство выходит из строя из-за частоты использования. Поэтому можно предугадать, какое время для этого прибора является самым неблагоприятным.
Одним из таких периодов является время грязи и слякоти. Другим — время зноя и пыли. И в том, и в другом случае водитель максимально часто смачивает стекло, чтобы избавиться от неприятных загрязнений, и на мотор омывателя оказывается существенная нагрузка.
Как устроен омыватель?
Чтобы говорить о том, что в этом приборе может сломаться и как это починить, нужно разобраться, из каких же деталей состоит это устройство. Нужно признаться, что составлено оно вполне несложно.
Бачок
Первым звеном в цепи процесса смачивания стекла является пластиковый бачок. В большинстве автомобилей он находится под капотом. Однако есть и такие машины, в которых, чтоб добраться до водного бака, придётся забраться под крыло.
Существуют бачки разных ёмкостей. Чаще всего встречаются те, чей объём достигает 2,5–5 литров. Кажется, что это немного, однако такого количества жидкости водителю хватит на долгое время. В бачок заливается вода. Там она и хранится.
Форсунки
К бачку присоединена тонкая разветвлённая трубка, которая тянется к форсункам.Форсунки или распылители установлены напротив стекла. Из них вода выплёскивается небольшими дозами, откуда растирается по поверхности щётками.
Насос
Как же вода поступает из бачка в форсунки? За это отвечает небольшой электрический насос. Он питается от аккумуляторной батареи и при помощи рабочего колеса качает жидкость из бачка наружу.
Моторчик омывателя лобового стекла является, пожалуй, самым важным элементом омывательной системы и его выход из строя оставляет стекло без возможности смачивания.
Что в омывателе может сломаться?
Если не работают омыватели лобового стекла, значит, произошёл сбой на одном из участков описанной выше системы. Рассмотрим, с чем могут быть связаны неполадки омывателя стекла.
Насос
Моторчик насоса является той деталью системы омывания, которая очень быстро изнашивается из-за частой работы.
К сожалению, понять, что с этим прибором что-то не так, можно, только когда к форсункам перестанет поступать вода. Иначе он своих неисправностей никак не проявляет.
Способ ремонта насоса:
Коснуться моторчика могут два распространённых недуга:
коррозия;
стирание либо поломка.
Если коррозия этого прибора ваш случай, не расстраивайтесь. Бывалые автомобилисты запросто справляются с ней при помощи простого ластика.
А вот при стирании или поломке этого механизма, его придётся вытащить и заменить на новый.
Понять, что причиной неполадок является именно насос, можно по отсутствию характерного звука. Если вы нажали на рычаг омывания и не услышали привычного жужжания, значит, не работает именно моторчик насоса.
Часто неисправности омывателя лобового стекла связаны с поломкой именно этой детали. О том, как её заменить, мы расскажем чуть позже.
Засор
Также вода может перестать поступать к форсункам из-за засора. Дело в том, что трубки, по которым течёт жидкость, весьма тонкие и скапливающийся в них сор может стать причинной непроходимости. Для борьбы с этим дефектом систему придётся промыть, а возможно — и продуть.
Порванные шланги
Также причиной может быть то, что шланги потеряли свою целостность. Если трубки стали негерметичными, вода точно так же, как и при засоре, не попадёт из пункта А в пункт Б.
Нет тока
И ещё одна распространённая причина — отсутствие питания. Проверьте, надёжно ли закреплены валы насоса и аккумулятора. Возможно, моторчик просто не получает энергии.
Также на моторчике есть клеммы, которые могли окислиться или слететь. Проверьте их.
Ещё на моторчике есть предохранитель омывателя лобового стекла мощностью около десяти ампер. При выходе из строя мотора насоса может потребоваться замена этого предохранителя.
Лёд
Если неполадки обнаружились в холодное время года, возможно, просто застыла вода в бачке. Исправить это можно при помощи фена. И лучше сразу залить «незамерзайку», ведь из-за частого расширения под давлением воды, превратившейся в лёд, может лопнуть пластик тары.
Реанимируем систему омывания
Как заменить мотор?
К сожалению, починить эту деталь довольно сложно. И часто замена насоса омывателя лобового стекла даже дешевле починки старого экземпляра. Поэтому лучше сразу заказать новую деталь и не мучиться с ремонтом.
Замена насоса омывателя:
Заменить прибор несложно:
Перед тем как приступить к замене, удалите из бачка всю оставшуюся жидкость.
Найдите контакт, соединяющий насос с аккумулятором. Аккуратно отсоедините питание.
Следующий пункт факультативный. Вы можете отсоединить бачок, отвернув болты, при помощи которых он закреплён. Однако если ловкость рук позволяет вам совершать манипуляции с закреплённым бачком, можно обойтись и без его демонтажа.
Достаньте из бачка электронасос и открутите трубки.
Внимание! Запомните, куда и какой шланг был привинчен. В будущем их придётся ставить чётко на свои места.
Итак, теперь достаём новый насос и подключаем его к системе.
Привинчиваем трубки, поставив их в прежнее положение.
Если бачок был демонтирован, ставим его на место и закручиваем болты.
Подсоединяем контакт от аккумулятора, чтобы мотору было от чего питаться.
Заливаем воду обратно.
После этого нажмите на рычаг омывания. Если появилось жужжание, значит, мотор заработал.
Как прочистить форсунки?
Для промывки приготовьте специальный едкий раствор. Для этого возьмите очищенную воду без хлора и добавьте уксус. Смешивать ингредиенты нужно в пропорции один к одному. Полученную жидкость хорошо размешайте.
Залейте раствор в бачок. Нажмите на рычаг омывания. Ничего, если на стекло не поступит вода. Главное, чтобы жидкость дошла до места засора. Оставьте систему в таком состоянии на два часа. После этого попробуйте снова нажать на рычаг. Если вода появилась, слейте едкий раствор и промойте трубки дистиллированной водой.
Если вода не стала поступать, но вы уверены, что причина неполадок кроется в засоре, повторите нажатие на рычаг и оставьте кислотную жидкость ещё на два часа, после чего вновь проведите проверку.
Снять форсунки
Нелишним будет рассказать и о том, как снять омыватели лобового стекла. Эта информация пригодится тем, кто решил отдельно прочистить форсунки или и вовсе заменить их.
Форсунки снимаются при открытой крышке капота:
Посмотрите, обладают ли детали пластиковыми заглушками. Если это так, их следует снять. Только аккуратно обращайтесь с защёлками, так как они могут быть выполнены из дешёвого пластика.
Возьмите плоскую отвёртку и отомкните ей пружинные застёжки. После этого форсунку можно демонтировать.
Устанавливаются приборы при помощи тех же действий, но в обратном порядке.
Многие не задумываются о важности омывательной системы до тех пор, пока не столкнутся с её проблемами. Ведь едва ли кому-то понравится ездить с грязным стеклом, не имея при этом практически никакого обзора.
Чтобы избежать подобных неприятностей, используйте для омывания стёкол качественные нехлорированные жидкости.
А если что-то всё-таки сломалось, не расстраивайтесь. Восстановление системы — дело не хлопотное и даже не особо затратное.
На примере омывателя ветрового (лобового) стекла автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 разберем причины его неисправности, а так же что делать если он отказывается работать.
Не работает омыватель ветрового стекла, причины
Все причины неисправности омывателя можно разделить на две группы: механические и электрические.
Сначала переберем механические причины неисправности омывателя
Засорение распылителей омывателя
Форсунки (распылители) омывателя ветрового стекла на автомобиле ВАЗ 2109 установлены на капоте. Отверстия выхода омывающей жидкости в них могут засориться как снаружи, так и со стороны подводящих трубок.
Повреждение трубок омывателя
Трубки могут прежаться или перекрутиться в следствии не правильной укладки. Либо прохудиться, и тогда омывающая жидкость вытечет или снизится ее напор.
Теперь причины связанные с электрикой
Сгорел электродвигатель омывателя или вышел из строя электромагнитный клапан
Насос омывателя ветрового стекла автомобилей ВАЗ 2108, 2109
Неисправна электрическая цепь включения электродвигателя омывателя и отпирания электромагнитного клапана
Возможно имеется обрыв в ее соединениях или элементах.
Что делать если не работает омыватель?
Для начала просто включить его и послушать жужжание электродвигателя в бачке под охлаждающую жидкость. Жужжит — значит электрическая цепь в порядке. В таком случае нужно проверить чистоту распылителей, целостность и правильность пролегания трубок.
В электрической цепи включения омывателя ветрового стекла неисправность проще всего найти по схеме его работы.
Работа омывателя ветрового (лобового) стекла ВАЗ 2108, 2109, 21099, схема
Включаем очиститель и последовательно проверяем наличие напряжения в нескольких контрольных точках. Например, на наконечниках «плюсовых» проводов на электродвигатель омывателя и электромагнитный клапан. Так при его наличии там можно говорить что они «сгорели». Или на выводе «53ah» подрулевого переключателя — проверяем подается ли напряжение с замка зажигания.
Отдельное внимание правому подрулевому переключателю, так как во многих случаях, он и является виновником отказа омывателя работать. Иногда причиной неисправности служит окислившийся контакт в его фишке. Нужно проверить имеется ли напряжение на его выходе «W» при включении омывателя.
Контакты подрулевого правого переключателя ВАЗ 2108, 2109, 21099 (дворники, омыватель)
Попутно следует обратить внимание на предохранитель F17 в монтажном блоке и надежность крепления «массового» провода омывателя.
Неисправные участки и элементы электрической цепи заменяем или ремонтируем.
Примечания и дополнения
Немного информации о том как работает омыватель ветрового (лобового) стекла на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Омыватель ветрового стекла работает только при включенном зажигании. При этом замыкаются контакты реле зажигания «30» (плюс с генератора) и «15/2» замка зажигания (выход на омыватель). См. схему.
Для включения омывателя ветрового стекла водитель перемещает рычаг правого подрулевого переключателя на себя в не фиксируемое положение (при любом другом положении рычага — в любом режиме работы «дворников»).
При этом замыкаются контакты «53ah» (плюс с замка зажигания) и «W» (выход на электродвигатель насоса и клапан омывателя) внутри переключателя. Далее через монтажный блок (красный или розовый провод) напряжение подается на электродвигатель насоса омывателя, расположенный в бачке омывателя и запорный электромагнитный клапан омывателя, установленный рядом. Клапан открывается, электродвигатель насоса омывателя нагнетает жидкость, поливая ветровое стекло через форсунки (распылители) на капоте.
TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте
Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Как работает омыватель ветрового стекла на ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема «Устройство омывателя ветрового и заднего стекол автомобилей ВАЗ 2108, 2109»
— Не работает прерывистый режим «дворников» на ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Режимы работы «дворников» автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Электрическая схема подключения омывателя на ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Не работает задний «дворник» на ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины
— Не работают «дворники» на ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины
— Как снять очиститель ветрового стекла ВАЗ 2108, 2109, 21099
Почему не работает омыватель лобового стекла: причины и ремонт
Водитель автомобиля должен иметь идеальную обзорность, что позволяет минимизировать шанс возникновения аварийной ситуации. Контролировать ситуацию на дороге водителю помогают стекла и зеркала, и максимум информации он получает через лобовое стекло. Важно не допускать повреждения, запотевания и загрязнения лобового стекла. Если обзорность водителя будет снижена, он рискует стать виновником аварии.
Для поддержания лобового стекла в чистом состоянии используется омыватель. Он работает в паре с дворниками, которые растирают выпрыскивающуюся из омывателя на лобовое стекло жидкость, тем самым очищая его от грязи. Вождение машины с неисправным омывателем не является нарушением правил дорожного движения. Данная система необходима, чтобы водителю не приходилось самостоятельно очищать стекло при появлении на нем грязи. В интересах водителя определить, почему не работает омыватель лобового стекла, если произошла подобная проблема, и устранить неисправность в положенный срок.
Принцип работы омывателя лобового стекла
Омыватель лобового стекла является довольно простым устройством, которое состоит всего из трех компонентов: бачок, форсунки и насос. Во время работы насос перекачивает из бочка воду или специальное средство для ее подачи в форсунки, которые распрыскивают жидкость на середину лобового стекла, откуда ее забирают дворники, производя чистку.
Наиболее сложным элементом омывателя лобового стекла является насос. Его основная деталь – небольшой моторчик, который состоит из щеток, рабочего колеса и сальников.
Условно все неисправности, связанные с омывателями, можно разделить на механические и электрические. Ниже пойдет речь о причине их возникновения, а также, о способах устранения.
Не работает омыватель лобового стекла по механическим причинам
Механические неисправности омывателей встречаются чаще, чем электрические проблемы. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых не работает омыватель:
Проблемы с бачком и жидкостью. Многие водители забывают следить за уровнем жидкости в бачке омывателя и не доливают ее. Если форсунки перестали распрыскивать жидкость на лобовое стекло, первым делом следует убедиться в ее наличии. В холодное время года обычная вода замерзает в бачке омывателя, поэтому использовать необходимо специальные средства (незамерзайки). Обратите внимание, если в вашем бачке уже вода превратилась в лед, следует дать поработать некоторое время машине с включенным двигателем, тогда она растопится и ее можно будет слить. Еще один способ удалить лед из бачка омывателя – это загнать машину в отапливаемый гараж на некоторое время.
Вода не доходит до форсунок. Самой частой проблемой, из-за которой не работает омыватель, является обрыв шланга подачи жидкости от насоса к форсункам. Шланг может оборваться, соскочить или оказаться придавлен.
Загрязнены форсунки омывателя. Многие водители используют в бачке омывателя обычную воду из-под крана. Делать этого нельзя, поскольку подобная вода содержит массу примесей, и они могут забить форсунки или стать причиной появления царапин на лобовом стекле автомобиля. Перед тем как форсунки перестанут работать из-за загрязнения, вода из них будет некоторое время подаваться неровной струей или сократится ее количество. Проверить загрязненность форсунок можно отсоединением шланга от них и проверкой стабильности подачи воды. Если через шланг вода проходит, потребуется замена или чистка форсунок.
Выше рассмотрены три основных проблемы механического характера, из-за которых перестает работать омыватель. При этом нельзя исключать и другие неисправности механического толка – образование трещин на элементах системы или выход из строя моторчика в насосе по причине поломки деталей.
Не работает омыватель лобового стекла по электрическим причинам
Насос омывателя лобового стекла работает от электроэнергии. Если она не подается, он не будет качать воду и передавать ее в форсунки. Можно выделить следующие причины неисправности омывателя электрического характера:
Неисправный предохранитель. Чтобы в этом убедиться, необходимо найти блок предохранителей и определить какой из них отвечает за работу омывателя. Диагностировать вышедший из строя предохранитель можно визуально или экспериментально. Если вы не уверены, что предохранитель не работает, установите на его место один из идентичных предохранителей блока, после чего убедитесь в исправности или неисправности омывателя, сделав выводы о состоянии предохранителя.
Проблема в цепи передачи команды от рулевого управления к омывателю. Если сломался выключатель омывателя или команда от него не доходит до механизма, следует проверить цепь на разрывы. Перед тем как к этому приступать, убедитесь в отсутствии напряжения на клеммах насоса омывателя. Для этого включите устройство и проверьте напряжение при помощи мультиметра. Если оно отсутствует, придется искать место разрыва в проводке.
Неисправный насос. Клеммы насоса в процессе работы, если на них попадает вода, могут окислиться и придти в неисправное состояние, из-за чего омыватель перестанет работать. Если следы ржавчины имеются на клеммах или контактах, зачистите их.
Причины, по которым не работает омыватель лобового стекла, чаще всего очевидны. Механизм содержит минимум компонентов, и наиболее неприятной неисправностью можно считать обрыв электрической цепи, для поиска которого могут потребоваться услуги специалистов, тогда как все остальные проблемы водитель может устранить самостоятельно.
Загрузка…
12 лучших жидкостей для омывателей лобового стекла в 2020 году
0
Независимо от области, в которой вы проводите большую часть времени за рулем, ваше ветровое стекло будет подвергаться воздействию ряда факторов, которые могут сделать его менее прозрачным.
От насекомых до мусора — и даже от дождя — существует множество факторов, которые могут привести к тому, что ваше лобовое стекло будет достаточно запачканным, что помешает четкому обзору дороги.
Чистое ветровое стекло необходимо для безопасного вождения и во многих случаях часто является требованием закона.Изготовление лучшей жидкости для омывателя ветрового стекла станет нормальной частью обслуживания автомобиля для разумного водителя.
Сравнительная таблица 12 лучших жидкостей для омывателей лобового стекла
Свойства жидкости для омывателей лобового стекла
Антифриз — Антифриз может быть включен в качестве дополнительного бонуса в некоторые версии жидкости для омывателя лобового стекла. Это особенно удобно в зимние месяцы, так как антифриз часто является первой мыслью, но это может не эффективно очищать, хотя и хорошо растапливает лед.
Концентрат — Некоторые жидкости для омывателей ветрового стекла имеют концентрированную формулу. Использование этих концентрированных разновидностей будет означать, что потребуется лишь небольшое количество жидкости для существующей промывочной жидкости, чтобы она обеспечила те же преимущества, что и неконцентрированная жидкость.
Водоотталкивающий состав — Хотя может показаться, что наклон лобового стекла автомобиля должен быть достаточным для стекания воды, это не всегда так. Вода может скапливаться на лобовом стекле и создавать искажения.Многие жидкости для омывателей ветрового стекла могут вызывать стекание и стекание дождя, чтобы не мешать зрению из-за сильного дождя.
Репеллент от насекомых — Любой, кто отправился в долгую поездку, вероятно, знает, что ветровое стекло кажется очень эффективным средством для привлечения насекомых. Попытка избавиться от них может привести к образованию липкого беспорядка, который нелегко очистить только водой и дворниками. Жидкость для омывателя ветрового стекла создает поверхность, предотвращающую прилипание насекомых.
Преимущества использования лучшей жидкости для омывателя лобового стекла
Содержание лобового стекла в чистоте во время вождения является важной частью процесса обеспечения безопасности во время вождения. Убедитесь, что ветровое стекло чистое и не имеет препятствий, — это такая же стандартная процедура, как пристегивание ремня безопасности и проверка зеркал.
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что полиция может остановить вас, если ваше лобовое стекло достаточно запачкано, что затрудняет обзор.
Регулярная чистка лобового стекла может быть проблемой, поэтому использование эффективной жидкости для омывателя ветрового стекла поможет снизить потребность в ней, поскольку она может отталкивать грязь, воду и насекомых.
Если вы живете в районе, где зимой по пятницам идет снег, жидкость для омывателя ветрового стекла, которая также действует как антиобледенитель, позволит вам убить двух зайцев одним выстрелом.
Качественный омыватель ветрового стекла предотвращает загрязнение лобового стекла до такой степени, как это обычно бывает. Это избавит от необходимости чистить его так часто, как вы обычно ожидаете, даже в неблагоприятных условиях.
Во время сильного дождя вода может скапливаться на лобовом стекле и искажать внешний вид предметов за ветровым стеклом.Это может быть очень опасно и привести к несчастному случаю. Этой проблемы можно избежать, используя омыватель ветрового стекла, который содержит необходимый компонент, чтобы вода не была проблемой. При таком использовании вода сразу же поднимется и ускользнет, так что лобовое стекло останется чистым.
Качественная жидкость для омывателя ветрового стекла не будет содержать абразивных материалов, не оставляет следов и будет совместима с вашими дворниками.
Лучшие 4 лучшие жидкости для омывателей лобового стекла Отзывы
1.Rain-X 800002243
Хотя Rain-X 800002243 выглядит сравнимым с другими типами жидкости для омывателя ветрового стекла, это не ваша стандартная разновидность.
Жидкость поставляется в бутылке емкостью 7 унций, которая проста в использовании.
Он не только предназначен для очистки лобового стекла, но и специально разработан для отвода воды.
Это делает Rain-X 800002243 особенно полезным в условиях сильного дождя, поскольку вода не скапливается и не растекается по лобовому стеклу.Вода течет прямо, как поверхность, как стеклянная версия тефлона.
В зависимости от скорости движения это означает, что вода будет стекать в стороны, а вода попадет внутрь автомобиля, если боковые окна открыты.
Он работает настолько эффективно, что дворники не нужны были в той степени, в которой они нужны обычно.
Rain-X 800002243 — превосходное средство для предотвращения сильных дождей, вызывающих опасные условия вождения, за счет уменьшения препятствий со стороны лобового стекла.
2. Prestone AS259
Всесезонная жидкость для омывателя ветрового стекла Prestone AS259 поставляется в большой бутылке емкостного типа емкостью один галлон, что очень удобно, поскольку жидкость является универсальной.
Он разработан для использования в любое время года, поэтому всегда будет полезен.
Он предлагает больше, чем просто чистящую жидкость, он также действует как средство от насекомых и как средство от обледенения.
Работа не займет много времени, и вы сразу увидите разницу в плане видимости, которая была значительно улучшена.
Ясность осталась после того, как автомобиль использовался в течение длительного времени, так как не осталось грязи или насекомых, прилипших к стеклу, как обычно можно было ожидать.
Он также способен легко растапливать лед, не оставляя жирных полос и не замерзая на стекле.
После использования на лобовом стекле или дворнике не осталось следов.
Prestone AS259 All Season — отличный омыватель ветрового стекла для тех водителей, которые хотят иметь эффективное решение круглый год.
3. Rain-X RX11806D
Rain-X RX11806D стеклоомыватель ветрового стекла немного отличается от других примеров, потому что он концентрированный. Вместо того, чтобы быть стандартной омывающей жидкостью, это на самом деле добавка, которая означает, что только небольшое количество необходимо добавить к существующей омывающей жидкости, чтобы она была полезной.
Он разработан для увеличения видимости и делает это эффективно, удаляя ошибки и грязь, а также предотвращая их прилипание в будущем. Однако он также помогает удалить лед и снег и предотвратить его повторное появление.
Содержит состав, который заставляет воду стекать и стекать с лобового стекла, чтобы предотвратить ухудшение видимости во время движения из-за сильного дождя.
Он доступен во флаконах емкостью 16,9 унции, что достаточно для ряда применений.
Rain-X RX11806D — лучшая жидкость для омывателя ветрового стекла для всех типов автомобилей, предотвращающая целый ряд факторов, которые могут ограничивать видимость через лобовое стекло.
4. nextzett 92100815
Einszett 921008 жидкость для омывателя ветрового стекла — это концентрированная формула, для которой необходимо добавить лишь небольшое количество воды, чтобы ощутить преимущества.Утверждается, что она в 100 раз более концентрированная, чем стандартная омывающая жидкость, что показывает, сколько ее требуется.
На галлон водопроводной воды требуется всего одна доза этой жидкости для омывателя ветрового стекла.
Поставляется в удобной тонкой бутылке, которая позволяет легко отмерить необходимое количество жидкости без необходимости сначала переливать ее в другой сосуд или заливать прямо в резервуар.
Хотя у него отчетливый запах, он не является неприятным — он немного цитрусовый.
Эффект быстро заметен, так как нанесение жидкости и несколько движений дворников оставили стекло блестящим и более чистым, чем раньше. Тем не менее, кажется, что он слегка вспенивается.
Einszett 921008 отлично подходит тем, кто хочет эффективно концентрированный омыватель лобового стекла.
5 безопасных самодельных альтернатив жидкости для омывателя лобового стекла
В детстве вы, возможно, заметили сходство между ярко окрашенной жидкостью для омывателя ветрового стекла и вашими любимыми сладкими напитками, что заставило вас задуматься: «Интересно, это вещество, которое папа кладет в свою машину, так же вкусно, как мой любимый синий сок.”
Если у вас возникла такая мысль, хорошо, что вы никогда не попробовали! Жидкость для омывателя ветрового стекла состоит из метанола, также называемого метиловым спиртом, и пара его ложек может быть смертельной.
Теперь подумайте об этой токсичности, поскольку каждая машина по всему миру разбрызгивает ее с лобового стекла, чтобы стекать в землю и канализацию вдоль дороги. Представляете, сколько это бутылочек с жидкостью? Конечно, жидкость необходима для езды в заснеженных, грязных и морозных условиях, но есть ли альтернатива, которую мы могли бы использовать?
Хорошие новости: есть! Мы с гордостью представляем список экологически чистых альтернатив метанолу, которые вы можете смешивать самостоятельно.
1. Белый уксус
Фото: Майк Моцарт
Согласно Autoblog, это полностью натуральное вещество не замерзает при низких температурах и известно как эффективное средство для мытья стекол зимой. Разведите одну часть дистиллированного белого уксуса в трех частях воды, чтобы кислотность не повлияла на краску автомобиля или механические компоненты.
Имейте в виду, что это соотношение не должно быть выше, поскольку уксус может вызывать коррозию, особенно в теплую погоду.Если вы используете этот метод, регулярно промывайте резервуар для жидкости, чтобы не повредить внутренние компоненты.
2. Медицинский спирт
Фото: Krystal
Как и уксус, изопропиловый спирт очищает окна от грязи и морозоустойчив. Чтобы разбавить его, смешайте три чашки с одним галлоном воды. Ни в коем случае не наливайте эту горючую жидкость в чистом виде в резервуар для жидкости. Это одно из самодельных решений, которые рекомендует Car Bibles.
3. Водка крепкая
Фото: Нико
Действительно, стыдно тратить хорошую водку на мытье лобового стекла, но это сопоставимая замена изопропилу, если у вас мало вариантов. Следуйте инструкциям выше.
4. Средство для мытья стекол бытовое
Фото: Your Best Digs
Хотя это вещество не является полностью натуральным, оно гораздо менее вредно, чем метанол. Смешайте одну часть средства для чистки стекол с тремя частями воды и добавьте ложку жидкости для посудомоечной машины.Сразу отметим, что это решение подойдет водителям только в теплую погоду.
5. Вода
Фото: Дэниел Орт
Если вы находитесь в безвыходном положении и вам нужно что-то, чтобы уберечь дорожную пыль от лобового стекла, пары стаканов чистой воды в баке должно хватить, чтобы убрать грязь. Просто убедитесь, что вы находитесь на теплой территории, прежде чем принимать это решение, так как замерзшая вода может сломать резервуар для жидкости. Если вас это беспокоит, добавьте немного изопропила.
Вы также можете добавить жидкое кастильское мыло в большинство этих смесей для дополнительного повышения чистоты. Или вы можете объединить их в свой собственный раствор (например, один галлон воды, один стакан очистителя для стекол и полстакана медицинского спирта). Такие небольшие шаги могут показаться не такими уж большими, но они приведут к меньшему воздействию на окружающую среду.
Аарон не стесняется быть коренным жителем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска).Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи соседней молодежи. Мистер Видмар счастливо проживает в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления. У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что писал… См. Другие статьи Аарона.
Обзоры омывателей лобового стекла
dwcx — интернет-магазины и отзывы на омыватели лобовых стекол dwcx на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для омывателя лобового стекла dwcx.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший омыватель ветрового стекла dwcx в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели омыватель лобового стекла dwcx на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в омывателе лобового стекла dwcx и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести dwcx windshield washer по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Должен ли я использовать жидкость для стеклоочистителей или вода в порядке? | Новости
АВТОМОБИЛИ.COM — Если у вас когда-либо заканчивалась жидкость для омывателя ветрового стекла, когда ее не было под рукой, вы, возможно, задавались вопросом, действительно ли вам нужна специальная жидкость или вы могли бы просто использовать вместо нее обычную воду. Вода доступна практически везде, и пополнение ею резервуара избавит вас от необходимости ходить в магазин. Однако является ли обычная вода приемлемой заменой жидкости для омывателя лобового стекла?
Связано: Больше обслуживания
Жидкость для омывателя ветрового стекла по сравнению с обычной водой
Если вы живете в месте, где температура никогда не опускается до нуля, возможно, вы сможете обойтись простой водой, но даже в этом случае вода не обладает такой очищающей способностью, как специальная чистящая жидкость для удаления насекомых, птичьего помета и т. дорожная сажа и прочая грязь, которая собирается на лобовых стеклах.Жидкость для омывателя лобового стекла содержит ингредиенты, предназначенные для устранения этих стойких загрязнений. Большинство продуктов состоит из метанола и других спиртов, таких как этиленгликоль. Многие также содержат небольшое количество этанола или антифриза из метилированного спирта, чтобы продукт не замерзал в зимние месяцы. Ингредиенты в омывающей жидкости работают вместе, чтобы дать вам чистое лобовое стекло без полос, независимо от того, насколько холодно на улице.
Основное преимущество воды заключается в том, что она дешевле жидкости для омывателя ветрового стекла и более экологична.Его основными недостатками являются отсутствие чистящих растворителей и моющих средств, а также то, что он замерзает при температуре 32 градуса по Фаренгейту, что делает систему омывания лобового стекла на вашем автомобиле бесполезной в холодную погоду. Поэтому, даже если вы живете в очень теплом климате, не забывайте о поездках к бабушке в Миннеаполисе; Вы не хотите застрять в метели, не имея возможности почистить лобовое стекло, потому что не хотите останавливаться в магазине, чтобы набрать немного омывающей жидкости.
Жидкость для омывателя лобового стекла работает лучше, но продается по цене
Жидкости, разработанные специально для очистки лобовых стекол, обычно лучше очищают, чем просто вода, и обычно не замерзают до 20 градусов ниже нуля или ниже.Плохая новость о жидкости для стеклоочистителей заключается в том, что она обычно состоит из этанола или метанола, которые ядовиты для людей и животных и могут нанести вред окружающей среде. Жидкость для стеклоочистителей также обычно включает дозу этиленгликоля, токсичного спирта, используемого в автомобильных антифризах. Эти вещества могут повредить лакокрасочное покрытие, а также некоторые пластиковые и резиновые детали автомобилей.
Из-за проблем со здоровьем и окружающей средой некоторые владельцы транспортных средств прибегают к созданию собственной жидкости для стеклоочистителей из нетоксичных веществ.У нас нет опыта с этим домашним пивом, и мы не можем ручаться за их эффективность. Некоторые люди, однако, используют такие ингредиенты, как белый уксус и дистиллированную воду, для очистки лобовых стекол без использования токсичных жидкостей.
Несмотря на токсичность продаваемых без рецепта жидкостей для стеклоочистителей, ездить без них во многих частях страны, особенно зимой, может быть совершенно опасно. Снег, слякоть, лед и дорожная соль могут быстро сделать лобовое стекло невидимым, и частое мытье с использованием высокоэффективной жидкости для стеклоочистителей, разработанной для зимних условий, — единственный способ очистить от грязи, чтобы вы могли видеть, куда собираетесь.
Чтобы узнать больше о различных жидкостях вашего автомобиля, посмотрите видео ниже.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
Поделиться
Автор Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику
»Поиск и устранение неисправностей в мойке высокого давления
Наступает теплая погода, так что пришло время для генеральной уборки. Вы достаете мойку высокого давления, чтобы помыться на улице, вы пытаетесь включить двигатель, но ничего не происходит.
Или вы готовы начать стирку, вы нажимаете на спусковой крючок распылителя, а вода не выходит.
Сначала сделайте шаг назад и сделайте глубокий вдох. Теперь давайте разберемся, как устранить неполадки в мойке высокого давления.
Устранение неисправностей форсунок и распылителей
Сопло и пистолет-распылитель — две важные части вашей мойки высокого давления, обеспечивающие распыление воды под высоким давлением. Если эти детали не работают, вот несколько советов, как вернуть их в форму:
Осмотрите сопло, пистолет-распылитель, соединения и уплотнительные кольца, чтобы убедиться, что все затянуто.
Проверьте, не забиты ли форсунка, пистолет-распылитель или впускной фильтр. Вымойте, если они есть.
Замените уплотнительные кольца, если они загрязнены или повреждены.
Осмотрите шланг на предмет перекручивания, порезов, изгибов или вмятин.
Проверьте сопло, шланг и пистолет-распылитель на предмет засоров, грязи и мусора. При необходимости очистите или замените.
Ваш двигатель не запускается или не работает
Если ваш двигатель мойки высокого давления, работающий на газе, не запускается или в нем отсутствует мощность, вы можете сделать несколько вещей.
Сначала проверьте переключатель включения / выключения, чтобы убедиться, что он находится в положении «включено». Однако, прежде чем что-либо трогать, выключите двигатель ! Даже если он не работает, поверните переключатель в положение «выключено».Не следует проверять двигатель, когда он включен, иначе он может включиться, это может привести к серьезным травмам и / или повреждению двигателя мойки высокого давления.
После того, как вы убедитесь, что двигатель выключен, вот несколько способов проверить, правильно ли он работает:
Пропустите воду через мойку высокого давления, пока весь воздух не будет удален из шланга.
Проверьте воздушный фильтр. Очистите в случае загрязнения и замените в случае повреждения.
Проверить уровень масла. При необходимости измените.
Долить топливо в бак
Если ваше топливо устарело более 30 дней, утилизируйте его.Всегда используйте свежий газ.
Убедитесь, что свеча зажигания подсоединена к проводу.
Если ваш двигатель дымит:
Убедитесь, что воздушная заслонка включена, вернитесь в положение выключения.
Убедитесь, что в вашем двигателе есть неограниченный поток воздуха (очистите воздушный фильтр).
Если вы обнаружите утечку…
Утечка в аппарате для мытья под давлением может напугать вас. Однако простое профилактическое обслуживание может устранить это. Если по какой-то причине это произойдет, то здесь есть на что обратить внимание:
Осмотрите шланг на предмет наличия вмятин, порезов или перекручиваний, замените его в случае повреждения.
Очистите или замените уплотнительные кольца, если утечка происходит именно в них.
Затяните все свои соединения.
Убедитесь, что вы используете трубку подходящего размера для вашей мойки высокого давления.
Очистить сетчатые фильтры на водозаборниках, при повреждении или поломке заменить.
Низкое давление не поможет очистить
Если проблема возникает из-за того, что мойка высокого давления не обеспечивает необходимое давление, есть несколько вещей, которые легко исправить:
Убедитесь, что ваша форсунка подходящего размера и правильно установлена.
Убедитесь, что ваше сопло не находится в положении низкого PSI.
Убедитесь, что подача воды ничем не ограничена (изгибы, порезы или повреждения садового шланга).
Осмотрите пистолет-распылитель, сопло и шланг на предмет утечек.
Проверьте форсунку, шланг и пистолет-распылитель на предмет засоров, грязи и мусора. При необходимости очистите или замените.
Разгрузочный клапан
Разгрузочный клапан в мойке высокого давления — очень важная деталь. Это предотвратит повышение давления, когда вы не распыляете воду.Если ваш двигатель умирает после того, как вы закончили распыление, или вы испытываете низкое давление, но не можете определить причину, это может быть ваш разгрузочный клапан. Если не заменить разгрузочный клапан при подозрении на его повреждение или поломку, это может привести к низкому давлению, угрозе безопасности и повреждению вашей мойки высокого давления.
Заключение:
Мойки высокого давления — отличный инструмент для очистки, если вы держите их в рабочем состоянии. Большинство неисправностей вашей мойки высокого давления можно легко исправить.Профилактическое обслуживание и периодическое устранение неполадок могут поддерживать мойку высокого давления в отличном состоянии и обеспечивать чистоту без лишних хлопот.
Советы по безопасности Jack: Перед обслуживанием или ремонтом любого силового оборудования отсоедините кабели свечи зажигания и аккумулятора. Не забудьте надеть соответствующие защитные очки и перчатки для защиты от вредных химикатов и мусора. Ознакомьтесь с нашим отказом от ответственности.
Рекомендуемые детали и продукты:
Теги: мойка высокого давления
Об авторе
Jacks Jack’s Small Engines поставляет запчасти для наружного силового оборудования онлайн с 1997 года.У нас также есть сервисный центр для наружного силового оборудования, такого как косилки, снегоуборщики, генераторы, бензопилы и всего остального.
Оптимальная настройка фар на ВАЗ 2114 своими руками
Правильная работа оптики в автомобиле – это залог безопасной езды и хорошей видимости в любое время суток. В модели ВАЗ-2114 иногда требуется настроить фары, чтобы световой поток был направлен на дорогу и не мешал встречным водителям. Сделать проверку и регулировку света можно в домашних условиях своими руками, эта работа не требует много времени и специального инструмента. Ускорит процесс настройки полезное видео.
Как определить неполадки в оптике
Понять, что фары настроены неправильно, довольно просто. Основными признаками являются:
плохая видимость дорожного покрытия в ночное время;
во время включения ближнего света появляется яркая полоса над капотом;
встречные машины сигналами указывают на слишком яркий свет.
Производители устанавливают и настраивают оптику таким образом, чтобы освещение максимально увеличивало обзор дороги. В процессе эксплуатации установки немного сбиваются, и оборудование направляет световой поток выше или ниже необходимого уровня. Такие ситуации случаются из-за плохого дорожного покрытия или после небольших ДТП, когда деформируется передняя часть кузова авто.
Перед началом регулировки фар своими руками необходимо привести в норму и проверить следующие системы автомобиля:
Элементы подвески (пружины и амортизаторы) должны быть в нормальном состоянии.
Давление в шинах должно советовать техническим требованиям и времени года.
Неполный бак бензина и отсутствие сторонних грузов в багажнике, чтобы не было дополнительной нагрузки на подвеску.
Технология регулировки света фар своими руками
Проводить настройку нужно на ровной поверхности без наклона. Проверочный экран можно установить на расстоянии 5-6 метров. При отсутствии экрана можно воспользоваться ровной кирпичной стеной, воротами гаража или большим листом фанеры. Стёкла фар должны быть чистыми, без трещин и сколов. Также обратите внимание на состояние отражателей.
Конструкция оптических приборов имеет два регулировочных винта, один из которых направляет пучок света в вертикальном положении, а другой в горизонтальном. С их помощью проводим регулировку, как указано на схеме.
Пучок света фары должен быть направлен регуляторным винтом в точку Е
Для удобства на стене наносим мелом вертикальные линии А, О и В. Они будут служить необходимыми ориентирами во время настройки оптики. Также наносим горизонтальные линии 1 и 2. Расстояние между ними должно быть 65 сантиметров.
Далее переходим в салон и устанавливаем регулятор гидрокорректора фар в положение 0. Это необходимо, чтобы исключить влияние устройства на световой поток во время регулировки. Регулятор расположен под торпедой, справа от рулевого колеса.
Порядок действий следующий:
Одну фару закрываем плотным материалом, который не пропускает свет.
Включаем ближний.
Открываем капот и находим с задней стороны фары регуляторы (на рисунке ниже под номерами 1 и 2). Один из них отвечает на вертикальное перемещение светового пучка, а второй за горизонтальное.
С помощью регулировочных винтов 1 и 2 направляем пучок света в точку Е. Регулируем показатель до нужного. Поворачивая винты против или по часовой стрелке, выставляем пучок света в нужную точку
Повторяем процедуру, включив дальний свет.
Проводим аналогичную настройку для другой фары.
Видео настройки на ВАЗ-2114
Настройка фар не занимает много времени, поэтому при плохом освещении не затягивайте с этой процедурой. При работе стоит воспользоваться советами специалистов. В этом случае отрегулировать световой пучок получится максимально точно.
Фары – обеспечивают безопасное передвижение автомобиля как ночью, так и днем во время выпадения осадков: туман, дождь, снег. Это самый важный элемент, который гарантирует безопасность водителя. Главная задача – освещать дорогу впереди машины, поэтому необходима правильная регулировка фонарей. Проанализируем как проводится регулировка света фар ваз 2115.
Регулировка фар ВАЗ 2114 ВАЗ 2115
Чтобы шофер четко видел перед собой полосу движения, автомашины оборудуются источниками света:
дальний – 130 — 150 метров. Включают только вне городов, деревень, поселков;
противотуманный – снабжен лампами желтого цвета, освещает путь под границей факторов непогоды.
Световой поток оптики направлен на проезжую часть и обочину. Отрегулированные устройства источников освещения делают возможным своевременное обнаружение дорожных знаков, препятствий, разметки. Регулировка фар 2114 – необходимая процедура.
Читайте также:
Что такое подсветка гос номера авто и законно ли это?
Своевременное обнаружение дорожных знаков делают возможным отрегулированные устройства источников освещения
Регулировка света фар ваз 2114 завершена при совпадении границ пятен светового луча и линий. Левые совпадают с линией «2». Вертикальные «А», «В» проходят через точки «Е1», «Е2» – пересечения наклонных и горизонтальных участков контура световых пятен.
Модель ВАЗ 2114 оборудована блок-фарами. Регулирование ближнего света автоматически настраивает дальний луч.
Регулировка света фар ваз 2115 проводится аналогично инструкции настройки для ваз 2114.
При совпадении границ пятен светового луча завершена регулировка света фар ваз 2114
Настройка противотуманных фар на ВАЗ 2114
Назначение – улучшение видимости в ситуациях, когда обычное освещение неэффективно.
Читайте также:
Полировка фар своими руками
Как самостоятельно заменить лампочку ближнего света?
Внимание! Не забудьте до выполнения регулирования накачать шины рабочим давлением.
Б. Коррекция. Регулировка противотуманных фар ваз 2114:
настраивать направление луча света винтом изменения угла наклона противотуманных фар.
достигнуть положения границ светового пучка согласно;
настроить источники света последовательно. Настраивая одну фару – другую закрываем.
Контролировать безошибочность регулирования по схеме.
Правильно выполненная настройка фар предотвратит ослепление водителей, движущихся навстречу, осветит полосу движения и обочину, а также сделает перемещение на автомобиле безопаснее.
mensdrive.ru
Как правильно отрегулировать фары ВАЗ-2114 своими руками: видео
Если однажды вы заметили, что фары вашего автомобиля стали светить не так ярко, и видно дорогу стало несколько хуже, возможно им требуется элементарная мойка, либо если это не помогло, то поможет вам регулировка.
Видео с регулировкой фары на автомобиле ВАЗ:
Благодаря нашей статье вы узнаете, как в самые короткие сроки провести такую регулировку, без посещения автосервиса и помощи мастеров, потому как такие работы совсем несложные.
Подготовительные работы
Для того, чтобы работы по регулировке фар на ВАЗ-2114 были сделаны максимально правильно, и результаты были только положительные, необходимо выполнить следующие условия:
Позаботьтесь о том, чтобы давление в шинах было такое, как предусмотрено технической документацией автомобиля, то есть 1,8-2 атмосферы на каждом колесе.
Автомобиль должен иметь максимально возможную загруженность, то есть с заправленным баком, запасным колесом, инструментами и прочее.
Создаём правильные условия для регулировки
Разметка стены для регулировки
Если вы выполнили все вышеназванные условия, то можно приступать к следующему шагу, а именно поиску ровной стены и площадкой перед ней. Для этого оптимально подойдёт стена гаража или любого бетонного забора.
Когда стена и площадка перед ней найдена, осталось нарисовать на ней разметку, создав тем самым самодельный экран, для этой работы нам понадобится обычный мел.
Пошаговый порядок настройки
В первую очередь ставим автомобиль настолько плотно к стене, насколько это возможно.
Затем отмечаем на стене точку, так, чтобы условная линия, проходящая через неё, разделила автомобиль, ровно пополам.
Далее, начертите сквозь эту точку, ровную вертикальную линию, обозначая тем самым центральную ось.
Следующим шагом будет, отмечание ещё двух, параллельно идущих линий, по левой и правой стороне от центральной, на расстоянии 4 метра 82 см.
Затем замерьте расстояние от фары до поверхности дорожного полотна и отметьте полученный результат на всех вертикальных линиях путём зарисовки горизонтальной.
Таким образом, можно считать экран готовым.
Порядок регулировки фары на ВАЗ-2114
Перед тем как приступить к регулировке, отгоните автомобиль на расстояние не менее чем 5 метров от стены и посадите на водительское сиденье помощника (так будет имитировано наличие водителя на месте – прим.).
Затем, в салоне поверните рычаг гидрокорректора и включите ближний свет.
Далее, под капотом, рядом с фарами вы заметите по два винта регулировки, позволяющие производить настройку, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Не забудьте во время проверки, поочерёдно закрывать каждую фару плотным картоном.
Два винта регулировки фар
По окончании работ, свет от отрегулированных фар не должен выходить за пределы горизонтальной линии, а по краям он должен задевать вертикальные линии в месте пересечения световых кругов.
Так, должно получиться после регулировки.
Не регулируется фара, что делать?
Толкатель гидрокорректора
Если фара вообще не регулируется, значит вышел из строя гидрокорректор фары в её корпусе. Покрутите гидрокорректор из салона, и если пучок света не меняет своей высоты, то под замену.
carfrance.ru
Регулировка света фар на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Свет фар – его приходиться регулировать, особенно после покупки Б/У автомобиля бывает старые хозяева регулируют свет под себя и поэтому при езде на таком автомобиле, либо начинаешь слепить глаза встречным водителям, либо же фары настолько опущены низко, что и дороги толком не видно, ну а по сути регулировать их нужно после замены ламп, потому что разные лампы светят по своему, то есть какие то лампы сильно светят, а какие то нет.
Краткое содержание:
Как отрегулировать фары на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание! На самом деле фары очень легко регулируются на этих автомобилях, вот если брать классику, то для того чтобы там фары отрегулировать, нужно будет взять отвёртку и крутить при помощи неё регулировочные винты, а на автомобилях семейства Самара 2 всё просто, достаточно только на руки перчатки одеть чтобы не испачкаться и мелом ещё запастись, это нужно чтобы схему нарисовать на стене на которой вы и будете регулировать фары, если вы что то не поняли, если у вас возник вопрос: «Что за стена нужна и зачем схему на ней рисовать?» то в таком случае просто читайте инструкцию дальше и вы всё поймёте!
1) Прежде чем приступать к регулировки, подумайте как вы её будете делать (Правильно или на глаз), если на глаз то никакую схему рисовать не нужно, просто винты покрутите и всё (Об этих винтах чуть позже), если же вы желаете правильно пучок света фар направить, то в таком случае сперва разыщите ровную поверхность на которую можно поставить автомобиль (Асфальт лучше всего) и напротив этой поверхности должна быть так же строго вертикальная стена, как вы видите на фото чуть ниже, автомобиль от этой стены вам нужно будет поставить на расстоянии в 5 метров (Кроме стены, можно использовать листы фанеры или ещё что ни будь, что вам придёт в голову), после этого мелом начертите на фанере или же на стене три вертикальных линии, одна из этих линий как вы уже видите по фото должна находиться в самом центре (В центральной части передка автомобиля) и идти до самого конца в низ (Линия «О» это), вторые же линии это боковые (Они должны быть начерчены, строго от центра фар) на фото они ещё буквами «А» и «В» указаны, тоже самое и горизонтальной линией 1 которая тоже должна быть начерчена начиная от центра фар и последняя линия это горизонтальная цифрой 2 которая указана, она чуть ниже первой линии (На 650 мм.) должна быть начерчена.
Примечание! Но есть одно Но! Прежде чем ко всей этой регулировки приступать, чтобы она более точной была, проверьте сперва насколько у вас шины накачаны по необходимости до качайте их до нужного уровня, кроме этого сотрите всю грязь с фар чтобы они хорошо светили, а так же заправьте автомобиль (Если нет возможности полностью заправить, то пол бака хотя бы залейте) и посадите за руль своего друга или какого либо человека массой 75 килограмм примерно, ну и в завершение в боковой части качните автомобиль чтобы пружины подвески установились!
Ах да кой что ещё нужно будет сделать, ручку гидро-корректора фар поставьте в положение один водитель (Это цифра 0), ниже мы закрепили фото на котором ручка гидро-корректора указана красной стрелкой (Это было сделано для тех, кто не знает что такое корректор фар), данную ручку вам и нужно будет в положение 0 повернуть, на фото его к сожалению не видно, потому что эта цифра находиться сверху а верхнюю часть панель закрывает, кроме этого на фото всё показано на примере автомобиля ВАЗ 2110 а не ВАЗ 2114, поэтому у вас данная ручка корректора немного но может отличаться, но объясним вам в двух словах где она находиться, а именно она располагается на автомобиле с торпедой ВАЗ 2114 возле дефлектора в левой части (Если на водительское кресло сесть), возле этого корректора ещё одна ручка есть вы сразу её найдёте после того как в салон своего автомобиля на водительское кресло сядете!
2) Теперь переходим собственно к регулировки, закройте в начале одну фару у своего автомобиля (При помощи чёрной тряпки можно) и после этого переходите к регулировки той фары, которая не закрыта тряпкой, для её регулировки отройте капот у автомобиля и с обратной стороны блока-фары разыщите два ручных винта, один из которых нужен для регулировки пучка света по вертикальной плоскости (Это винт 1), а другой по горизонтальной (Это винт 2), всё что указано цифрами 3, 4, 5 на фото вы уже не трогайте, так вот при помощи этих винтов отрегулируйте свет фар таким образом, как показано на фотографии (На схеме имеет ввиду) чуть выше, а именно обратите своё внимание особо на точки «Е» которые появились посредством прохождения линий («А», «В») и линии «2».
Дополнительный видео-ролик: Более подробно но без схемы, просто для того чтобы вы понимали принцип регулировки фар, просмотрите для этого ролик который размещён чуть ниже, в нём правда автомобиль семейства не Самара 2, а семейства Самара показан, но суть регулировки одна и на обоих этих моделях машин можно сказать она полностью совпадает.
vaz-russia.com
Как настроить фары на ВАЗ-2114
Как правильно настроить фары
Вам предстоит сделать так, чтобы даже во время дождя или тумана свет фар оставался четким и не создавал завесу. Это позволит с большим комфортом пользоваться автомобилем и не мешать другим участникам движения.
Правильная работа фар на ВАЗ-2109 достигается следующим образом:
Сядьте на водительское кресло и установите ручку гидрокорректора фар в положение «водитель и пассажир». Она находится сразу же за рулевым колесом слева. Включите ближний свет. Возьмите непрозрачную материю или плотный картон и занавесьте одну сторону. Откройте капот. Найдите защитный корпус передней фары. Слева и справа от него находятся регулировочные винты. От того, где и какой винт вы повернете, изменится направление света
Обратите внимание, что ниже располагаются винты для противотуманных светильников. В режиме ближнего освещения верхняя граница световых пятен должна достигать нижней горизонтальной линии
Наклонное и горизонтальное пересечение световых пятен должно совпадать с точкой, соответствующей центру ламп. Повторите эту процедуру для второй фары. Посмотрите на их совместную работу, пучки световых лучей должны идти параллельно друг другу, а граница пятен – не находиться на разных уровнях.
Для регулировки противотуманных фар необходимо сделать на щите дополнительную разметку. Для этого определите местонахождение центров светильников, используемых в тумане, и проведите через них горизонтальные и вертикальные линии. От горизонтальной линии, проходящей через центральные точки, отложите 10 сантиметров и проведите параллельную прямую.
Регулировка противотуманного освещения проводится по тем же принципам, что и для обычной ближней подсветки. Граница световых пятен их должны достигать самой нижней линии
Также важно соблюдать и соответствие центров
Проведенная в домашних условиях настройка света фар не является точной, поэтому ее стоит использовать лишь как временную меру. Постарайтесь найти время, чтобы обратиться в пункт технического обслуживания, оборудованный специальным стендом для регулировки оптики. Только регулировка, произведенная специалистом может быть точна, ведь при создании схемы вы могли неправильно разместить линии.
https://www.youtube.com/watch?v=E0744IgpQfI
Регулировка фар ВАЗ 2114. Как настроить своими руками.
Большинство автомобилистов предпочитает не вмешиваться в оптику до тех пор, пока она не выйдет из строя. Из-за такого отношения случается множество ДТП в ночное время суток, а также во время погодных условий, которые влияют на обзор. Возле дороги часто можно заметить изогнутую арматуру, в которую сложно врезаться даже при желании. Практика демонстрирует, что неотрегулированные фары ухудшают обзор ночью или в непогоду. При постоянной тряске механизм сбивается и свет падает с неверным углом наклона, как результат – уменьшение расстояния видимости и серьезная угроза не только владельцу ВАЗ 2114, но и другим автомобилистам, пешеходам.
Чтобы обезопасить себя и окружающих, достаточно раз в два месяца производить настройку. Процесс несложный, поэтому водитель ВАЗ 2114 может заняться корректировкой в гараже или боксе. В прайс-листе автомобильных мастерских также есть такая услуга, как регулировка света. Перед тем как отрегулировать оптику, нужно понять, какими характеристиками должна обладать правильно настроенная оптика:
Основная задача – освещать дорогу перед машиной
Внимание: именно дорогу, а не окрестности. Водитель должен видеть перед собой четкую полосу света
Световой поток не должен бить по лобовому стеклу встречных авто. Фары должны быть на такой высоте, чтобы дальность была максимальной.
Подготовка к регулировке фар
Подготовка подразумевает под собой очистку фар и поиск дефектов, которые тоже могут быть причиной ухудшенной работы оптики. Перед регулировкой фары нужно очистить при помощи моющего средства – стекло оптики отечественных авто достаточно толстое, поэтому при загрязнении поток свет может не пробиваться. Необходимо проверить отражатели и стекло на наличие дефектов.
После обработки моющим средством нужно промыть повторно стекло чистой губкой и дать поверхности высохнуть. Если найдены сколы или трещины, то стекло фары нужно поменять. То же самое касается и отражателя, есть дефект – замена.
Полезный совет: чтобы увеличить эффективность освещения, на ВАЗ 2114 можно установить противотуманные элементы, ксеноновые или галогенные фары. Сегодня на рынке есть весь список, рассчитанный на отечественные автомобили.
В ВАЗ 2114 регулировка света выполняется при помощи винтов. Одни винты отвечают за вертикальную плоскость, а вторые – за горизонтальную. За счет вращения оптический элемент меняет свое положение. В автосервисах для регулировки света мастера используют оптические приборы. В гаражных условиях владелец ВАЗ может выполнить корректировку при помощи экрана.
Пошаговая инструкция
Регулировка выполняется с включенным ближнем светом. ВАЗ 2114 следует поставить напротив ровной стены. Расстояние от фар до плоскости должно составлять ровно 5 метров. На водительское сиденье необходимо положить груз с весом около 80 килограмм. Также стоит позаботиться, чтобы бак был заправлен. Регулировка света проводится при стандартной загрузке машины;
Когда ВАЗ 2114 загружен и подготовлен, нужно заняться начертанием «экрана». На стене мелом при помощи линейки нужно начертить вертикальную линию-ось, которая будет соответствовать центру автомобиля. После неё чертятся ещё две вертикальные линии, параллельные оси – они должны быть на уровне оптики. Далее следует нанести горизонтальную линию на уровне фар. Ниже на 6.5 см чертится линия для обозначения центов световых пятен;
Регулировка выполняется поочередно. Фару, которая не задействована в корректировке, лучше закрыть картоном;
Процесс может быть завершен, когда верхняя граница совпала с уровнеи центровой оси, как показано на схеме. Точки пересечения вертикальных прямых и центров пятен должны соответствовать точкам пересечения наклонного и горизонтального участка пятен; Объяснение настройки оптики при помощи экрана
Итог
Выполнив все действия, водитель ВАЗ 2114 получит идеальный свет, который будет освещать движение. Настроенной оптики порадуются и другие участники дорожного движения – световой поток не будет бить по глазам.
Демонстрация корректора фар:
Обратите внимание
Технология регулировки света фар своими руками
Проводить настройку нужно на ровной поверхности без наклона. Проверочный экран можно установить на расстоянии 5-6 метров. При отсутствии экрана можно воспользоваться ровной кирпичной стеной, воротами гаража или большим листом фанеры. Стёкла фар должны быть чистыми, без трещин и сколов
Также обратите внимание на состояние отражателей
Конструкция оптических приборов имеет два регулировочных винта, один из которых направляет пучок света в вертикальном положении, а другой в горизонтальном. С их помощью проводим регулировку, как указано на схеме.
Пучок света фары должен быть направлен регуляторным винтом в точку Е
Для удобства на стене наносим мелом вертикальные линии А, О и В. Они будут служить необходимыми ориентирами во время настройки оптики. Также наносим горизонтальные линии 1 и 2. Расстояние между ними должно быть 65 сантиметров.
Далее переходим в салон и устанавливаем регулятор гидрокорректора фар в положение 0. Это необходимо, чтобы исключить влияние устройства на световой поток во время регулировки. Регулятор расположен под торпедой, справа от рулевого колеса.
Порядок действий следующий:
Одну фару закрываем плотным материалом, который не пропускает свет.
Включаем ближний.
Открываем капот и находим с задней стороны фары регуляторы (на рисунке ниже под номерами 1 и 2). Один из них отвечает на вертикальное перемещение светового пучка, а второй за горизонтальное.
С помощью регулировочных винтов 1 и 2 направляем пучок света в точку Е. Регулируем показатель до нужного. Поворачивая винты против или по часовой стрелке, выставляем пучок света в нужную точку
Повторяем процедуру, включив дальний свет.
Проводим аналогичную настройку для другой фары.
Видео настройки на ВАЗ-2114
Настройка фар не занимает много времени, поэтому при плохом освещении не затягивайте с этой процедурой. При работе стоит воспользоваться советами специалистов. В этом случае отрегулировать световой пучок получится максимально точно.
Александр Орда
Правильная работа оптики в автомобиле – это залог безопасной езды и хорошей видимости в любое время суток. В модели ВАЗ-2114 иногда требуется настроить фары, чтобы световой поток был направлен на дорогу и не мешал встречным водителям. Сделать проверку и регулировку света можно в домашних условиях своими руками, эта работа не требует много времени и специального инструмента. Ускорит процесс настройки полезное видео.
Настройка фар ваз 2114
Оптимальная регулировка фар на ВАЗ 2114. Создай себе комфортную езду в темное время
ограниченный сектор освещения трассы;
при включении ближнего света перед капотом автомобиля возникает «световая завеса», мешающая обзору дороги;
ослепление водителя, едущего по встречной полосе и создание, таким образом возможности ДТП.
проверить состояние элементов подвески, а именно пружин и амортизаторов, чтобы они находились в штатном состоянии;
давление в шинах довести до нормативного, согласно техническим условиям на автомобиль и сезонных условий поездок;
заправить автомобиль минимум на половину топливного бака, для создания стандартной нагрузки на подвеску автомобиля.
Доработка фар ProSport
ProSport тюнинг знаком многим, это широкий ассортимент деталей не только для ВАЗ, но и для иномарок. Если говорить про фары ПроСпорт для «десятки», тогда все отзывы подходят под категорию «красивые, но не светят». Пробуем разобраться в том, как их можно переделать своими руками.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Почему плохо светят фары на ВАЗ 2110 и 2114? Исправляем и улучшаем
«Как и чем отполировать пластиковые фары»;
«Полировка фар зубной пастой своими руками».
Блок-фара демонтируется при отключенном аккумуляторе;
С нее снимается стекло. Оно посажено на герметик, который размягчается нагреванием при помощи строительного фена. Затем стекло поддевается и аккуратно удаляется;
Выкручивается лампочка;
Демонтируется облезлый отражатель, ставится новый, фара собирается с соблюдением обратной последовательности.
«Как восстановить отражатель фары»;
«Какой лучше герметик для вклейки стекол фар».
Выбирается ровная стена, авто устанавливается на дистанции в 5 м от нее и стандартно грузится: бак должен быть полным, а в водительском кресле кто-то сидеть.
На стене делается разметка: центральная вертикальная линия должна совпадать с центром машины, боковые – с центром фар.
Горизонтальная проводится на уровне ламп. На 6,5 см ниже намечается граница светового пятна.
С фары снимается стекло для доступа к винту регулировки, вторая прикрывается любой картонкой. Направление подгоняется до точного попадания в точку пересечения прямых. Регулировка проводится при включенном ближнем свете: тогда и дальний тоже будет выверен правильно.
«Как правильно отрегулировать фары»;
«Как улучшить свет фар».
AutoFlit.ru
Доработка фар ProSport
ProSport тюнинг знаком многим, это широкий ассортимент деталей не только для ВАЗ, но и для иномарок. Если говорить про фары ПроСпорт для «десятки», тогда все отзывы подходят под категорию «красивые, но не светят». Пробуем разобраться в том, как их можно переделать своими руками.
Как отрегулировать фары на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115
Примечание!На самом деле фары очень легко регулируются на этих автомобилях, вот если брать классику, то для того чтобы там фары отрегулировать, нужно будет взять отвёртку и крутить при помощи неё регулировочные винты, а на автомобилях семейства Самара 2 всё просто, достаточно только на руки перчатки одеть чтобы не испачкаться и мелом ещё запастись, это нужно чтобы схему нарисовать на стене на которой вы и будете регулировать фары, если вы что то не поняли, если у вас возник вопрос: «Что за стена нужна и зачем схему на ней рисовать?» то в таком случае просто читайте инструкцию дальше и вы всё поймёте!
1) Прежде чем приступать к регулировки, подумайте как вы её будете делать (Правильно или на глаз), если на глаз то никакую схему рисовать не нужно, просто винты покрутите и всё (Об этих винтах чуть позже), если же вы желаете правильно пучок света фар направить, то в таком случае сперва разыщите ровную поверхность на которую можно поставить автомобиль (Асфальт лучше всего) и напротив этой поверхности должна быть так же строго вертикальная стена, как вы видите на фото чуть ниже, автомобиль от этой стены вам нужно будет поставить на расстоянии в 5 метров (Кроме стены, можно использовать листы фанеры или ещё что ни будь, что вам придёт в голову), после этого мелом начертите на фанере или же на стене три вертикальных линии, одна из этих линий как вы уже видите по фото должна находиться в самом центре (В центральной части передка автомобиля) и идти до самого конца в низ (Линия «О» это), вторые же линии это боковые (Они должны быть начерчены, строго от центра фар) на фото они ещё буквами «А» и «В» указаны, тоже самое и горизонтальной линией 1 которая тоже должна быть начерчена начиная от центра фар и последняя линия это горизонтальная цифрой 2 которая указана, она чуть ниже первой линии (На 650 мм.) должна быть начерчена.
Примечание!Но есть одно Но! Прежде чем ко всей этой регулировки приступать, чтобы она более точной была, проверьте сперва насколько у вас шины накачаны по необходимости до качайте их до нужного уровня, кроме этого сотрите всю грязь с фар чтобы они хорошо светили, а так же заправьте автомобиль (Если нет возможности полностью заправить, то пол бака хотя бы залейте) и посадите за руль своего друга или какого либо человека массой 75 килограмм примерно, ну и в завершение в боковой части качните автомобиль чтобы пружины подвески установились!
Ах да кой что ещё нужно будет сделать, ручку гидро-корректора фар поставьте в положение один водитель (Это цифра 0), ниже мы закрепили фото на котором ручка гидро-корректора указана красной стрелкой (Это было сделано для тех, кто не знает что такое корректор фар), данную ручку вам и нужно будет в положение 0 повернуть, на фото его к сожалению не видно, потому что эта цифра находиться сверху а верхнюю часть панель закрывает, кроме этого на фото всё показано на примере автомобиля ВАЗ 2110 а не ВАЗ 2114, поэтому у вас данная ручка корректора немного но может отличаться, но объясним вам в двух словах где она находиться, а именно она располагается на автомобиле с торпедой ВАЗ 2114 возле дефлектора в левой части (Если на водительское кресло сесть), возле этого корректора ещё одна ручка есть вы сразу её найдёте после того как в салон своего автомобиля на водительское кресло сядете!
2) Теперь переходим собственно к регулировки, закройте в начале одну фару у своего автомобиля (При помощи чёрной тряпки можно) и после этого переходите к регулировки той фары, которая не закрыта тряпкой, для её регулировки отройте капот у автомобиля и с обратной стороны блока-фары разыщите два ручных винта, один из которых нужен для регулировки пучка света по вертикальной плоскости (Это винт 1), а другой по горизонтальной (Это винт 2), всё что указано цифрами 3, 4, 5 на фото вы уже не трогайте, так вот при помощи этих винтов отрегулируйте свет фар таким образом, как показано на фотографии (На схеме имеет ввиду) чуть выше, а именно обратите своё внимание особо на точки «Е» которые появились посредством прохождения линий («А», «В») и линии «2». Дополнительный видео-ролик:Более подробно но без схемы, просто для того чтобы вы понимали принцип регулировки фар, просмотрите для этого ролик который размещён чуть ниже, в нём правда автомобиль семейства не Самара 2, а семейства Самара показан, но суть регулировки одна и на обоих этих моделях машин можно сказать она полностью совпадает
Дополнительный видео-ролик:Более подробно но без схемы, просто для того чтобы вы понимали принцип регулировки фар, просмотрите для этого ролик который размещён чуть ниже, в нём правда автомобиль семейства не Самара 2, а семейства Самара показан, но суть регулировки одна и на обоих этих моделях машин можно сказать она полностью совпадает.
Правильная Регулировка света фар на ВАЗ 2114
Регулировка фар на ВАЗ 2114 производится с помощью вращения винтов , которые регулируют вертикальную и горизонтальную плоскость и находящийся в них оптический элемент. Для более точной регулировки используются передвижные оптические приборы, в случаи их отсутствия, то регулировка производится с помощью экрана.
Для регулировки вам нужно поставить, полностью заправленный, автомобиль с нагрузкой на водительское сиденье 750 Н (75 кг), на абсолютно равной поверхности перед стеной, либо перед экраном. Ось автомобиля должна находиться под углом в 90 градусов по отношению к стене. Также вам нужно полностью проверить автомобиль – давление в шинах нормальное, пружины должны быть установлены (для этого просто качните автомобиль сбоку).
После того, как автомобиль полностью настроен на регулировку, мы переходим к настройке экрана. Начертите две вертикальные линии О (осевая), А и В – линии должны проходить через точку Е, которая соответствует центру фары. Линии О, А и В должны быть абсолютно симметричны осевой линии автомобиля.
Вам нужно начертить две горизонтальные линии: линия №1 соответствует расстоянию от пола до центра фар, а линию №2 начертите ниже линии №1 на 65 мм.
Если же у вас имеется в наличии гидрокорректор фа, то вам нужно установить его на панель приборов в положении, соответствующем положению автомобиля при нагрузке одним водителем.
Всё настроено, переходим к регулировке . Последовательно включаем ближний свет, сначала правая фара (левую закройте картоном), затем включаем левую (правая закрыта), регулируйте винтами пучки света до тех пор, пока верхняя точка световых пучков не совпадёт с линией №2, а точки горизонтальных световых пучок не совпадут с точками Е . Если данный совет вам помог, то рекомендуем ознакомиться с электроусилителем руля на ВАЗ , который будет полезен для водителя.
Предыдущий раз я рассказывал о поездке с негабаритом. В этой записи хотел рассказать о том как мне не хватает света фар на трассе. т.к. 99% в темное время суток езжу в городе, то проблем с недостаточностью освещения не возникало, но когда возвращался в ночь из командировки, сильно ощутил как сказывается неправильная регулировка фар на комфорте езды.Я не любитель ездить быстро, но по трассе хотелось бы в дальних поездках держать среднюю скорость 85-90 ночью и 95-100 в светлое время суток. Со светлым временем суток все более менее понятно. А вот ночью все зависит напрямую от того как хорошо освещается дорога. Особенно актуально в зимний период времени, т.к. разметки на трассе практически нет.Мои фары были отрегулированы слишком низко, но гидрокорректор уже не позволял поднять больше из салона, поэтому решил по приезду отрегулировать пучки света, а именно поднять вверх немного с запасом.Очень повезло, что в гараже есть чудо стена, разрисованная еще в советские годы по советским чертежам.
Регулировку произвел в следующей последовательности:т.к. гидрокорректор рабочий, то сначала выставил его ровно на середину.Далее выставил регулировку фар как полагается по чертежу.
Поскольку чертеж советских времен, позволил предположить, что и разрабатывался он для советских автомобилей, ничем не хочу обидеть владельцев советских авто, но мне кажется что фары на них устанавливались менее технологичные и слепили водителей встречных авто чуть сильнее, поэтому я решил, что в максимально высокой точке мои фары должны светить чуть выше, чем по чертежу. Выставляю гидрокорректор в максимум и получаю желаемый результат.Проехался по окружной дороге, вроде никого не слепил, и видимость стала получше, теперь ночью можно не напрягаясь держать крейсерские 90км/ч
Как определить неполадки в оптике
Понять, что фары настроены неправильно, довольно просто. Основными признаками являются:
плохая видимость дорожного покрытия в ночное время;
во время включения ближнего света появляется яркая полоса над капотом;
встречные машины сигналами указывают на слишком яркий свет.
Производители устанавливают и настраивают оптику таким образом, чтобы освещение максимально увеличивало обзор дороги. В процессе эксплуатации установки немного сбиваются, и оборудование направляет световой поток выше или ниже необходимого уровня. Такие ситуации случаются из-за плохого дорожного покрытия или после небольших ДТП, когда деформируется передняя часть кузова авто.
Перед началом регулировки фар своими руками необходимо привести в норму и проверить следующие системы автомобиля:
Элементы подвески (пружины и амортизаторы) должны быть в нормальном состоянии.
Давление в шинах должно советовать техническим требованиям и времени года.
Неполный бак бензина и отсутствие сторонних грузов в багажнике, чтобы не было дополнительной нагрузки на подвеску.
Гидрокорректор фар
Во время эксплуатации автомобиля в зависимости от его загруженности, состояния самого авто и подвески может меняться направленность светового потока. Для его корректировки на ВАЗ 2114 устанавливается гидрокорректор (автор видео — Павел В. М.).
Устройство и принцип работы
Прибор представляет собой неразборное устройство, регулирующий положение луча света благодаря изменению давления жидкости внутри патрубков. Блок не разбирается, поэтому при его поломке заменяется новым прибором.
Конструкция корректора состоит из следующих элементов:
главного цилиндра;
рабочей жидкости;
патрубков, в которых жидкость содержится;
цилиндров.
Настройка фар с помощью гидрокорректора осуществляется водителем с помощью колеса корректора, находящегося на торпеде. Поворотом колеса можно поднять или опустить фонарь.
Колесо корректора в салоне
Особенности ремонта своими руками
Калибровку корректора можно выполнить самостоятельно по инструкции, которая к нему прилагается.
Перед тем, как менять устройство, следует выяснить причину неисправности и попытаться восстановить работоспособность гидрокорректора. Для этого необходимо сначала осмотреть все трубочки и резинки, недопустимы никакие дефекты. Если течи нет, осматриваются цилиндры и проверяется ход штока. Если принятые меры не привели устройство в рабочее состояние, то возможно, что неисправен главный блок, нужно менять гидрокорректор.
Гидрокорректор фар ВАЗ 2114
Монтаж и доработка
Для установки нового корректора следует выполнить следующие действия:
ослабив хомуты, снимаем их с патрубков с рабочей жидкостью;
в салоне демонтируем ручку на основном цилиндре;
открутив крепежные болты, снимаем основной цилиндр;
на последнем этапе снимаем все рабочие цилиндры и достаем их через салон.
Доработка и ремонт гидрокорректора фар заключается в проверке положения регулировочного болта. Его нужно выставить так, чтобы регулировка света осуществлялась с минимальными усилиями.
Инструкция по замене корректора
Многие водители хотят сделать свой автомобиль тюнингованным. Тюнинговать автомобиль можно ангельскими глазками, ресничками на фары. Тюнингом фар является модернизация корректора. Для этого меняют штатный гидрокорректор фар на электрический корректор. Сняв фару на ВАЗ, меняют лампочки. Выполнив на автомобиле ВАЗ 2114 тюнинг, замену стекла фары, следует отрегулировать оптику.
Набор для установки электрокорректора
Замена гидрокорректора фар ваз 2114 состоит из следующих действий:
Отключается питание авто путем отсоединения отрицательной клеммы с АКБ.
Далее откручивается основной цилиндр, а затем снимается устройство вместе с рычагом.
Меняется уплотнительное кольцо.
На штатное место прикручивается электрический корректор.
Далее отрицательный провод подключается к кузову авто, а положительный крепится к выводу «20» на колодке кабелей.
Затем проводка проводится к моторчикам фар.
Таким образом, зная, как снять фару, чтобы заменить оптику, а также, как регулировать свет на ВАЗ 2114 своими руками, можно добиться идеального освещения дороги. Настроенный правильно свет не будет слепить водителей на встречном транспорте.
Не работает регулировка фар ВАЗ-2114 не регулируется вообще
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на ВАЗ-2114 не регулируется фара, но не все понимают, с чем это может быть связано. В данной статье, рассмотрим, причины возникновения такого эффекта, а также возможные варианты решения проблемы.
На видео ремонт гидрокорректора фары
На видео показано, как в полевых условиях отремонтировать гидрокооректор фары. Если гидрокорректор неисправен, то свет лампы «падает» в самый низ — на землю. Ехать с такой фарой ночью- опасно!
Основные причины
Свет отрегулированных фар автомобиля
Прежде чем рассмотреть данный вопрос необходимо понимать, что причин может быть несколько. Итак, рассмотрим, возможные варианты неисправности:
Поломка гидрокорректора.
Выпала линза с фары.
Разбитая фара.
Демонтаж фары
Для того, чтобы точно и четко определить неисправность, необходимо демонтировать фару. Рассмотрим, последовательность действий:
Проводим демонтаж решетки радиатора.
Схема расположения болтов решётки радиатора
Долой решётку
Демонтируем аккумуляторную батарею.
Отсоединяем разъемы проводов питания фары.
Демонтируем противотуманные фары.
Постараемся снять ресничку фары. Для этого необходимо добраться до крепления винтов под поворотниками и рамкой.
Откручиваем крепления фары и проводим ее демонтаж.
В кружке болт крепления фары
Готово — мы без фары!
Фару демонтировали
Сборка проводится в обратном порядке.
Замена гидрокорректора
Нечасто, но во многих случаях, причиной неисправности невозможности отрегулировать фару становится гидрокорректор. Итак, рассмотрим процесс демонтажа данного элемента:
На фаре находим гидрокорректор, и выкручиваем его с посадочного места крепления.
Демонтаж гидрокорректора
Смотрим на стрелки направления
Снимаем рукоятку управления корректором.
Демонтируем регулятор гидрокорректора салона
Демонтируем рукоятку управления регулятора освещения приборной панели.
Снимаем рукоятку управления светом
Демонтируем пластиковую накладку.
Снимаем пластиковую накладку с ручки управления гидрокорректора фар
Демонтируем световод с панели приборов.
Снимаем световод
Откручиваем гайку крепления.
Демонтируем крепежную гайку управления гидрокорректором
Демонтируем гидрокорректор.
Регулятор гидрокорректора фары
Снимаем гидрокорректор
С переднего щита выводим резиновый уплотнитель.
Демонтируем уплотнитель на щите
Выводим рабочий цилиндр гидрокорректора через салон, и демонтируем его окончательно.
Вынимаем гидрокорректор в сборе
Сборка проводится в обратном порядке.
Регулировка света фар на ВАЗ-2114
После того как всё отремонтировано и работает, необходимо провести регулировку фар по схеме рекомендованной заводом изготовителем. Итак, рассмотрим, последовательность действий:
Устанавливаем автомобиль в 5м от гладкой стены.
Размечаем стену, согласно технической схемы указанной ниже.
Схема для регулировки фар
При помощи ручки гидрокорректора выставляем свет.
Регулируются световые пучки на каждую фару отдельно.
Для точной регулировки проводить ее необходимо на каждую фару отдельно
Если гидрокорректора не достаточно, то отрегулировать нужное положение фар можно при помощи механических рычагов, которые расположены непосредственно на детали.
Механические рычаги регулировки фары
Найти причину того, что свет не регулируется на ВАЗ-2114 достаточно легко, а вот устранить неисправность под силу далеко не каждому автомобилисту. Так, если автомобилист не уверен в своих силах необходимо обратиться в автосервис для устранения неполадок.
7gear.ru
Регулировка фар ваз 2114 своими руками
Регулировка света фар на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Свет фар — его приходиться регулировать, особенно после покупки Б/У автомобиля бывает старые хозяева регулируют свет под себя и поэтому при езде на таком автомобиле, либо начинаешь слепить глаза встречным водителям, либо же фары настолько опущены низко, что и дороги толком не видно, ну а по сути регулировать их нужно после замены ламп, потому что разные лампы светят по своему, то есть какие то лампы сильно светят, а какие то нет.
Как отрегулировать фары на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание! На самом деле фары очень легко регулируются на этих автомобилях, вот если брать классику, то для того чтобы там фары отрегулировать, нужно будет взять отвёртку и крутить при помощи неё регулировочные винты, а на автомобилях семейства Самара 2 всё просто, достаточно только на руки перчатки одеть чтобы не испачкаться и мелом ещё запастись, это нужно чтобы схему нарисовать на стене на которой вы и будете регулировать фары, если вы что то не поняли, если у вас возник вопрос: «Что за стена нужна и зачем схему на ней рисовать?» то в таком случае просто читайте инструкцию дальше и вы всё поймёте!
1) Прежде чем приступать к регулировки, подумайте как вы её будете делать (Правильно или на глаз), если на глаз то никакую схему рисовать не нужно, просто винты покрутите и всё (Об этих винтах чуть позже), если же вы желаете правильно пучок света фар направить, то в таком случае сперва разыщите ровную поверхность на которую можно поставить автомобиль (Асфальт лучше всего) и напротив этой поверхности должна быть так же строго вертикальная стена, как вы видите на фото чуть ниже, автомобиль от этой стены вам нужно будет поставить на расстоянии в 5 метров (Кроме стены, можно использовать листы фанеры или ещё что ни будь, что вам придёт в голову), после этого мелом начертите на фанере или же на стене три вертикальных линии, одна из этих линий как вы уже видите по фото должна находиться в самом центре (В центральной части передка автомобиля) и идти до самого конца в низ (Линия «О» это), вторые же линии это боковые (Они должны быть начерчены, строго от центра фар) на фото они ещё буквами «А» и «В» указаны, тоже самое и горизонтальной линией 1 которая тоже должна быть начерчена начиная от центра фар и последняя линия это горизонтальная цифрой 2 которая указана, она чуть ниже первой линии (На 650 мм.) должна быть начерчена.
Примечание! Но есть одно Но! Прежде чем ко всей этой регулировки приступать, чтобы она более точной была, проверьте сперва насколько у вас шины накачаны по необходимости до качайте их до нужного уровня, кроме этого сотрите всю грязь с фар чтобы они хорошо светили, а так же заправьте автомобиль (Если нет возможности полностью заправить, то пол бака хотя бы залейте) и посадите за руль своего друга или какого либо человека массой 75 килограмм примерно, ну и в завершение в боковой части качните автомобиль чтобы пружины подвески установились!
Ах да кой что ещё нужно будет сделать, ручку гидро-корректора фар поставьте в положение один водитель (Это цифра 0), ниже мы закрепили фото на котором ручка гидро-корректора указана красной стрелкой (Это было сделано для тех, кто не знает что такое корректор фар), данную ручку вам и нужно будет в положение 0 повернуть, на фото его к сожалению не видно, потому что эта цифра находиться сверху а верхнюю часть панель закрывает, кроме этого на фото всё показано на примере автомобиля ВАЗ 2110 а не ВАЗ 2114, поэтому у вас данная ручка корректора немного но может отличаться, но объясним вам в двух словах где она находиться, а именно она располагается на автомобиле с торпедой ВАЗ 2114 возле дефлектора в левой части (Если на водительское кресло сесть), возле этого корректора ещё одна ручка есть вы сразу её найдёте после того как в салон своего автомобиля на водительское кресло сядете!
2) Теперь переходим собственно к регулировки, закройте в начале одну фару у своего автомобиля (При помощи чёрной тряпки можно) и после этого переходите к регулировки той фары, которая не закрыта тряпкой, для её регулировки отройте капот у автомобиля и с обратной стороны блока-фары разыщите два ручных винта, один из которых нужен для регулировки пучка света по вертикальной плоскости (Это винт 1), а другой по горизонтальной (Это винт 2), всё что указано цифрами 3, 4, 5 на фото вы уже не трогайте, так вот при помощи этих винтов отрегулируйте свет фар таким образом, как показано на фотографии (На схеме имеет ввиду) чуть выше, а именно обратите своё внимание особо на точки «Е» которые появились посредством прохождения линий («А», «В») и линии «2».
Дополнительный видео-ролик: Более подробно но без схемы, просто для того чтобы вы понимали принцип регулировки фар, просмотрите для этого ролик который размещён чуть ниже, в нём правда автомобиль семейства не Самара 2, а семейства Самара показан, но суть регулировки одна и на обоих этих моделях машин можно сказать она полностью совпадает.
Оптимальная настройка фар на ВАЗ 2114 своими руками
Правильная работа оптики в автомобиле – это залог безопасной езды и хорошей видимости в любое время суток. В модели ВАЗ-2114 иногда требуется настроить фары, чтобы световой поток был направлен на дорогу и не мешал встречным водителям. Сделать проверку и регулировку света можно в домашних условиях своими руками, эта работа не требует много времени и специального инструмента. Ускорит процесс настройки полезное видео.
Как определить неполадки в оптике
Понять, что фары настроены неправильно, довольно просто. Основными признаками являются:
плохая видимость дорожного покрытия в ночное время;
во время включения ближнего света появляется яркая полоса над капотом;
встречные машины сигналами указывают на слишком яркий свет.
Производители устанавливают и настраивают оптику таким образом, чтобы освещение максимально увеличивало обзор дороги. В процессе эксплуатации установки немного сбиваются, и оборудование направляет световой поток выше или ниже необходимого уровня. Такие ситуации случаются из-за плохого дорожного покрытия или после небольших ДТП, когда деформируется передняя часть кузова авто.
Перед началом регулировки фар своими руками необходимо привести в норму и проверить следующие системы автомобиля:
Элементы подвески (пружины и амортизаторы) должны быть в нормальном состоянии.
Давление в шинах должно советовать техническим требованиям и времени года.
Неполный бак бензина и отсутствие сторонних грузов в багажнике, чтобы не было дополнительной нагрузки на подвеску.
Технология регулировки света фар своими руками
Проводить настройку нужно на ровной поверхности без наклона. Проверочный экран можно установить на расстоянии 5-6 метров. При отсутствии экрана можно воспользоваться ровной кирпичной стеной, воротами гаража или большим листом фанеры. Стёкла фар должны быть чистыми, без трещин и сколов. Также обратите внимание на состояние отражателей.
Конструкция оптических приборов имеет два регулировочных винта, один из которых направляет пучок света в вертикальном положении, а другой в горизонтальном. С их помощью проводим регулировку, как указано на схеме.
Пучок света фары должен быть направлен регуляторным винтом в точку Е
Для удобства на стене наносим мелом вертикальные линии А, О и В. Они будут служить необходимыми ориентирами во время настройки оптики. Также наносим горизонтальные линии 1 и 2. Расстояние между ними должно быть 65 сантиметров.
Далее переходим в салон и устанавливаем регулятор гидрокорректора фар в положение 0. Это необходимо, чтобы исключить влияние устройства на световой поток во время регулировки. Регулятор расположен под торпедой, справа от рулевого колеса.
Порядок действий следующий:
Одну фару закрываем плотным материалом, который не пропускает свет.
Включаем ближний.
Открываем капот и находим с задней стороны фары регуляторы (на рисунке ниже под номерами 1 и 2). Один из них отвечает на вертикальное перемещение светового пучка, а второй за горизонтальное.
С помощью регулировочных винтов 1 и 2 направляем пучок света в точку Е. Регулируем показатель до нужного. Поворачивая винты против или по часовой стрелке, выставляем пучок света в нужную точку
Повторяем процедуру, включив дальний свет.
Проводим аналогичную настройку для другой фары.
Видео настройки на ВАЗ-2114
Настройка фар не занимает много времени, поэтому при плохом освещении не затягивайте с этой процедурой. При работе стоит воспользоваться советами специалистов. В этом случае отрегулировать световой пучок получится максимально точно.
Регулировка фар ВАЗ 2114.
Столкнувшись с тем, что фары вашего автомобиля стали давать недостаточное освещение, не спешите лезть в их регулировку. Первым делом помойте их и проверьте на наличие разного рода повреждений. Если все в порядке, и даже после очищения фар света в темное время суток вам недостаточно – загоните авто на СТО либо попробуйте выполнить настройку освещения самостоятельно. Для ВАЗ 2114 данная процедура не будет сложной. Судите сами.
Что нужно знать?
Для того чтобы максимально грамотно отрегулировать фары в ВАЗ 2114 или в, как еще любят называть эту модель автомобилисты, «Самаре-2», в первую очередь необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
давление в шинах должно быть таким, как требует того инструкция по эксплуатации вашего автомобиля;
машина должна находиться в снаряженном состоянии, то есть ее топливный бак — заполнен более чем на половину, а лучше – полон, в авто имеется в наличии запаска и набор инструментов;
если настройку вы будете проводить один, без помощника, прихватите с собой мешок чего-нибудь тяжелого, весом равным вашему (например, мешок картошки).
Инструкция по регулировке фар ВАЗ 2114 своими руками.
Создаем импровизированный экран.
Когда все описанные выше требования будут соблюдены, отыщите ровную стену с достаточной площадкой перед ней. Удобнее всего использовать стену своего гаража, но только в том случае, если дорога перед ним ему строго перпендикулярна, если нет – лучше поискать другую стену, можно бетонный забор.
Итак, допустим, у вас есть стена и свободная в районе не менее 8 метров площадка перед ней, которые строго перпендикулярны друг другу. Вооружитесь клейкой лентой или мелом и выполните на этой стене разметку, чтобы получить импровизированный экран для регулировки.
Подгоните авто вплотную к стене и отметьте на стене точку, так чтобы линия условно проведенная через нее, делила ваш автомобиль пополам. Проведите через эту точку на стене вертикальную линию. Это будет центральная ось.
Далее на расстоянии 482 см в обе стороны отложите еще по одной вертикальной линии, параллельно уже имеющейся.
Далее измерьте расстояние от центра фары до поверхности земли и отложите его на всех трех вертикалях. Проведите через полученные точки горизонтальную линию. А затем еще одну – на 65 см ниже этой.
Основной этап.
Отгоните автомобиль на расстояние порядка 5 метров от стены. Усадите за руль помощника либо положите на кресло припасенный мешок-замену. Поверните колесо гидрокорректора фар в положение «водитель, передний пассажир». Включите тумблер ближнего света. Закрывая поочередно каждую из фар плотным материалом, не пропускающим свет, произведите настройку их свечения по экрану винтами регулировки горизонтальной и вертикальной плоскостей, которые вы найдете по бокам верхней стороны защитного кожуха фар, открыв капот.
В итоге, ваши фары должны светить так, чтобы:
верхняя граница световых пятен не выходила за пределы верхней горизонтальной линии;
крайние вертикали проходили через места пересечения наклонных и горизонтальных участков световых кругов.
Как сделать регулировку фар на ВАЗ 2114 своими руками с видео
Правильная работа оптики в автомобиле – это залог безопасной езды и хорошей видимости в любое время суток. В модели ВАЗ-2114 иногда требуется настроить фары, чтобы световой поток был направлен на дорогу и не мешал встречным водителям. Сделать проверку и регулировку света можно в домашних условиях своими руками, эта работа не требует много времени и специального инструмента. Ускорит процесс настройки полезное видео.
Как определить неполадки в оптике
Понять, что фары настроены неправильно, довольно просто. Основными признаками являются:
плохая видимость дорожного покрытия в ночное время;
во время включения ближнего света появляется яркая полоса над капотом;
встречные машины сигналами указывают на слишком яркий свет.
Производители устанавливают и настраивают оптику таким образом, чтобы освещение максимально увеличивало обзор дороги. В процессе эксплуатации установки немного сбиваются, и оборудование направляет световой поток выше или ниже необходимого уровня. Такие ситуации случаются из-за плохого дорожного покрытия или после небольших ДТП, когда деформируется передняя часть кузова авто.
Перед началом регулировки фар своими руками необходимо привести в норму и проверить следующие системы автомобиля:
Элементы подвески (пружины и амортизаторы) должны быть в нормальном состоянии.
Давление в шинах должно советовать техническим требованиям и времени года.
Неполный бак бензина и отсутствие сторонних грузов в багажнике, чтобы не было дополнительной нагрузки на подвеску.
Технология регулировки света фар своими руками
Проводить настройку нужно на ровной поверхности без наклона. Проверочный экран можно установить на расстоянии 5-6 метров. При отсутствии экрана можно воспользоваться ровной кирпичной стеной, воротами гаража или большим листом фанеры. Стёкла фар должны быть чистыми, без трещин и сколов. Также обратите внимание на состояние отражателей.
Конструкция оптических приборов имеет два регулировочных винта, один из которых направляет пучок света в вертикальном положении, а другой в горизонтальном. С их помощью проводим регулировку, как указано на схеме.
Пучок света фары должен быть направлен регуляторным винтом в точку Е
Для удобства на стене наносим мелом вертикальные линии А, О и В. Они будут служить необходимыми ориентирами во время настройки оптики. Также наносим горизонтальные линии 1 и 2. Расстояние между ними должно быть 65 сантиметров.
Далее переходим в салон и устанавливаем регулятор гидрокорректора фар в положение 0. Это необходимо, чтобы исключить влияние устройства на световой поток во время регулировки. Регулятор расположен под торпедой, справа от рулевого колеса.
Порядок действий следующий:
Одну фару закрываем плотным материалом, который не пропускает свет.
Включаем ближний.
Открываем капот и находим с задней стороны фары регуляторы (на рисунке ниже под номерами 1 и 2). Один из них отвечает на вертикальное перемещение светового пучка, а второй за горизонтальное.
С помощью регулировочных винтов 1 и 2 направляем пучок света в точку Е. Регулируем показатель до нужного.
Поворачивая винты против или по часовой стрелке, выставляем пучок света в нужную точку
Повторяем процедуру, включив дальний свет.
Проводим аналогичную настройку для другой фары.
Видео настройки на ВАЗ-2114
Настройка фар не занимает много времени, поэтому при плохом освещении не затягивайте с этой процедурой. При работе стоит воспользоваться советами специалистов. В этом случае отрегулировать световой пучок получится максимально точно.
Топливная система инжектора автомобиля — устройство и как работает
Топливная система автомобилей с электронным впрыском имеет ряд особенностей по сравнению с карбюраторным двигателем. Расскажем как работает топливная система инжектора, ее основная задача и устройство.
Устройство
Задачей системы подачи топлива является обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Топливо подается в двигатель форсунками, установленными во впускной трубе. В систему подачи топлива инжектора входят следующие элементы:
электробензонасос 5;
топливный фильтр 6;
топливопроводы — подающий 8 и сливной 7;
рампа форсунок с топливными форсунками 9;
регулятор давления топлива 4;
штуцер контроля давления топлива 1.
Устройство система подачи топлива инжекторного двигателя
Электробензонасос
Электробензонасос конструктивно входит в модуль электробензонасоса, устанавливаемого на инжекторных автомобилях внутри топливного бака. Модуль включает в себя сам насос, датчик указателя уровня топлива, фильтр и завихритель для отделения пузырьков пара. Электробензонасос нагнетает топливо из топливного бака в подающий топливопровод. На инжекторных автомобилях применяется модуль погружного типа, то есть располагается непосредственно в топливном баке и охлаждается за счет бензина. Создаваемое насосом давление топлива значительно больше требуемого для нормальной работы двигателя на любых режимах.
Электробензонасос управляется контроллером системы через отдельное реле. Реле предотвращает подачу топлива при включенном зажигании и неработающем двигателе.
Топливный фильтр
Система топливоподачи предназначена для точной регулировки количества поступающего в двигатель топлива. Грязь в топливе может привести к неустойчивой работе форсунок и регулятора давления, быстрому их износу. Поэтому к чистоте топлива предъявляются особые требования.
В системе топливоподачи предусмотрен фильтр. Основу топливного фильтра составляет бумажный элемент с пористостью около 10 мкм. Интервал замены фильтра зависит от объема фильтра и степени загрязнения топлива.
Топливопроводы
Различают прямой и обратный топливопроводы. Прямой предназначен для топлива, поступающего из модуля электробензонасоса в топливную рампу. Обратный доставляет избыток топлива после регулятора давления обратно в бак.
Топливная рампа
Топливная рампа инжекторного двигателя Топливо заполняет топливную рампу и равномерно распределяется на все форсунки. На топливной рампе кроме форсунок располагаются регулятор давления топлива и штуцер контроля давления в топливной системе. Размеры и конструктивное исполнение рампы устраняют локальные пульсации давления топлива вследствие резонансов при работе форсунок.
Регулятор давления топлива
Количество впрыскиваемого топлива должно зависеть только от длительности впрыска — времени открытого состояния форсунки. Поэтому разница между давлением топлива в топливной рампе и давлением во впускной трубе (перепад давления на форсунках) должна оставаться постоянной. Для этого служит регулятор давления топлива. Он пропускает обратно в бак излишки топлива.
Электромагнитная форсунка
Основное устройство дозировки топлива. Электромагнитная форсунка имеет клапанную иглу с насаженным магнитным сердечником.
В спокойном состоянии спиральная пружина прижимает клапанную иглу к уплотнительному седлу распылителя и закрывает выходное топливное отверстие. При прохождении электрического тока сердечник с клапанной иглой поднимается (на 60—100 мкм), и топливо впрыскивается через калиброванное отверстие. В зависимости от способа впрыска, частоты вращения и нагрузки двигателя время включения составляет 1,5—18 мс. Зависимость количества прошедшего через форсунку топлива от времени открытия при постоянной разности давлений — важнейший показатель работы форсунки. Не стоит менять форсунки на своем автомобиле на дорогие от иномарки. Как правило, хороших результатов это не дает, более действенный метод это очистка форсунок. Из вышесказанного видим, что форсунка — очень важный компонент системы впрыска. Поэтому она требует к себе большого внимания.
Как работает
Для нормальной работы двигателя необходимо обеспечить поступление в камеру сгорания двигателя топливовоздушной смеси оптимального состава. Смесь приготавливается во впускной трубе при смешивании воздуха и топлива. Контроллер подает на форсунку управляющий импульс, который открывает нормально закрытый клапан форсунки, и топливо под давлением распыляется во впускную трубу перед клапаном.
Поскольку перепад давления топлива поддерживается постоянным, количество подаваемого топлива пропорционально времени, в течение которого форсунки находятся в открытом состоянии. Контроллер поддерживает оптимальное соотношение топливовоздушной смеси путем изменения длительности импульсов. Увеличение длительности импульса впрыска приводит к увеличению количества подаваемого топлива — обогащению смеси. Уменьшение длительности импульса впрыска приводит к уменьшению количества подаваемого топлива, то есть к обеднению.
Наряду с точной дозировкой впрыскиваемой топливной массы имеет важное значение и момент впрыскивания. Поэтому количество форсунок соответствует количеству цилиндров двигателя.
Подача топлива на инжекторном двигателе.
Подача топлива на инжекторном двигателе.
Подробности
Все знают, что в процессе работы бензиновый двигатель внутреннего сгорания потребляет определенное количество топлива, как и откуда подается топливо, мы сейчас и узнаем.
В данной статье мы не будем касаться устройства карбюраторных двигателей, а рассмотрим только подачу топлива на инжекторе.
Систему впрыска можно разделить на 2 вида:
топливо впрыскивается форсунками во впускной коллектор.
топливо впрыскивается форсунками непосредственно в цилиндр.
Автомобили с непосредственным впрыском это конечно не редкость в наше время, но основная масса автомобилей на дороге все же, представляют автомобили с впрыском во впускной коллектор. Поэтому классический пример такого впрыска мы и рассмотрим.
Электрический топливный насос, установленный в баке, под давлением подает топливо сначала на топливный фильтр, который в зависимости от марки может быть установлен возле топливного бака или в подкапотном пространстве. Отфильтрованное топливо по трубопроводу попадает в топливную рампу. В топливной рампе установлены форсунки.
Для обеспечения двигателя необходимым количеством топлива на всех режимах работы, количество топлива подаваемого насосом должно превышать потребность в нем двигателя. Поэтому производительность насоса на порядок выше. Для того чтобы уровнять давление и поддерживать его на одном уровне для этого установили регулятор давления топлива. Регулятор давления топлива поддерживает давление в заданных пределах, а излишки сбрасывает в обратный трубопровод, ведущий снова в топливный бак.
При запуске зажигания, топливный насос тут же начинает работать для того чтобы обеспечить необходимое давление при пуске двигателя. Если пуск двигателя был неуспешным, то примерно через секунду насос отключается.
Давление, создаваемое электронасосом, не допускает образования пузырьков воздуха в топливе, а встроенный в насос обратный клапан предотвращает возвращение топлива обратно в бак, тем самым поддерживая давления в топливной магистрали какой-то промежуток времени. Что облегчает последующий пуск двигателя.
Устройство автомобиля: инжектор
Споры о преимуществах инжекторного двигателя над карбюраторным, давно не актуальны – инжекторные системы воцарились на рынке, а новый автомобиль с карбюратором теперь попросту не найти. И все же не лишним будет разобраться, что же такое «инжектор», и чем обеспечено его тотальное господство на рынке легкового автотранспорта?
История инжектора
Впервые о замене карбюратора принципиально новой системой задумались ещё в самом начале 20-го века авиационные инженеры. Перепробовав все известные типы карбюраторов, они уже к сороковым годам прошлого века пришли с готовой к серийному производству системой инжектора, под давлением подающей топливо в камеру сгорания независимо от гравитации (что важно для самолётов) и точно в требуемом количестве (что позволяет получать меньший расход топлива, большую мощность и снижение уровня вибраций).
К концу второй мировой войны инжекторный двигатель с механическим впрыском можно было встретить на истребителях и бомбардировщиках Германии, Японии, Великобритании, СССР и США.
Кстати, тогда же появилась и столь знакомая многим современным автолюбителям процедура, как промывка инжектора — легендарный японский истребитель А6М «Зеро» требовал чистки форсунок после каждого вылета.
Затем автопроизводители оценили возможности применения впрыска для увеличения мощности двигателя при сохранении его экономичности: в 1940 году итальянцы из Alfa Romeo на своём купе 6C тестируют экспериментальную систему электронного впрыска, а Mercedes-Benz в 1954 году запускает в серию своё легендарное купе 300SL «Крыло Чайки», где была установлена механическая система прямого впрыска топлива.
Впрочем, никто из них не был пионером в создании «инжектора» – те или иные технические решения, примененные в этих автомобилях, отрабатывались на множестве экспериментальных конструкций, начиная с французских двигателей Леона Левассера с механическим впрыском образца 1902 года.
В России же системами инжекторного впрыска на автомобильной технике занимались и в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте «НАМИ» и на Горьковском автомобильном заводе. Впрочем, некоторое отставание в области электронных компонентов не позволило удачно развернуть производство электронных систем впрыска в шестидесятых годах. Механический же впрыск в СССР, к сожалению, массово не вышел за рамки авиационных и дизельных двигателей.
Схема работы инжектора
Схема инжектора и закономерности его работы, пожалуй, даже проще для понимания, чем принципы работы карбюратора. Если карбюратор – это изящное техническое воплощение целого ряда физических законов в металле, то даже самая современная система инжектора таит в себе всего-лишь насос, подающий топливо сначала в находящуюся под небольшим давлением систему топливных каналов (топливную рампу), а потом (через электрический клапан) в сопло форсунки. Сопло, в свою очередь, распыляет топливо, которое смешивается с воздухом внутри впускного коллектора и через впускной клапан попадает в цилиндр уже в виде топливо-воздушной смеси. Собственно, терминами «инжектор» и «форсунка» сейчас чаще всего обозначают устройство, совмещающее в одном корпусе сопло-распылитель и электрический клапан.
Для понимания принципов работы инжекторного двигателя можно представить себе обычный цикл работы цилиндра четырёхтактного двигателя. При установке на нём карбюратора можно вполне налить топлива в сам карбюратор и отключить его от топливной системы вовсе – двигатель сможет завестись сам, так как топливно-воздушная смесь формируется в карбюраторе под действием втягивающего потока воздуха, который «засасывает» с собой смесь, и она уже готовой попадает во впускной коллектор. Не нужно ни давления, ни особого управления – схема проста и характеризуется тем, что топливная смесь формируется ещё до попадания к впуску в цилиндр.
В схеме с применением инжекторных форсунок смесь «готовится» непосредственно во впускном коллекторе (а в случае прямого впрыска – вообще в самой камере сгорания). В точно заданный системой управления момент открывается электроклапан, разделяющий топливную систему и впускной коллектор. Под давлением, созданным бензонасосом, инжектор распыляет топливную смесь в количестве, строго необходимом для поддержания близкого к стехиометрическому (читай-оптимальному) составу смеси. При этом воздух в коллектор на большей части нетурбированных автомобилей попадает под воздействием разряжения, созданного цилиндром – что позволяет, зная текущую его температуру, точно понимать, сколько топлива можно сжечь, имея данный объем воздуха.
Минус схемы инжектора в том, что смесь получается не настолько гомогенной (однородной и хорошо перемешанной), как на дорогих спортивных карбюраторах, а система управления форсунками требует точной настройки для оптимальной синхронизации работы топливных форсунок, впускных клапанов и цилиндров. Но плюсов системы всё же оказывается больше:
растёт экономичность и одновременно мощность за счёт точной дозировки топлива в зависимости от текущей потребности и ситуации.
равномернее распределяется топливо и между цилиндрами (мы не берем сейчас многокарбюраторные системы и ранние инжекторы с одной форсункой на несколько цилиндров),
автоматизируются процессы настройки двигателя в зависимости от условий эксплуатации,
понижается уровень вредных выбросов в атмосферу,
расширяются возможности для тюнинга двигателя
облегчается диагностика двигателя (с учетом использования электронных технических средств)
сборка и настройка инжекторных двигателей в производстве обходится дешевле, чем сборка и настройка карбюраторных систем
С точки зрения водителя, автомобиль с инжекторной системой впрыска, как правило, быстрее реагирует на изменение положения педали газа, легче заводится в условиях, отличных от идеальных, потребляет меньше топлива и обладает более высокой мощностью по сравнению с аналогичным двигателем с карбюраторной системой питания.
Кстати, возможность выбирать – карбюратор или инжектор, когда-то была: на раннем этапе развития систем впрыска применялся в основном центральный (моно, одноточечный, Single-Point injection, SPi) впрыск, форсунка легко ставилась на место карбюратора как опция и работала одновременно на все цилиндры двигателя. Система была проста, надёжна и предполагала расположение форсунки вне зоны высоких температур.
При такой схеме не требовалось сложной электроники или механики для синхронизации работы форсунок на нескольких цилиндрах, но за это приходилось платить отсутствием той универсальности, которую дают более современные системы с распределенным, или многоточечным (Multi-Point Injection, MPi), впрыском.
В итоге именно распределенный впрыск получил наибольшее распространение и сейчас эволюционировал во множество подвидов, как то непосредственный впрыск в камеру сгорания (Direct Fuel injection, DFI) и несколько подвидов обычного распределенного впрыска в зависимости от времени открытия форсунок:
при параллельном, или одновременном, впрыске (SMPI) все форсунки в двигателе срабатывают одновременно и независимо от тактов цилиндров, дважды за цикл впрыскивая топливо во впуск соответствующего цилиндра. При данном способе впрыска, часто встречавшемся на автомобилях 90-х годов, форсунки нужны в основном для более точной – по сравнению с центральным впрыском — дозировки топлива. Тем не менее, время между впрыском и попаданием топлива в цилиндр для разных цилиндров оказывается разным (пусть мы и говорим о миллисекундах), что сказывается на неравномерности смеси от цилиндра к цилиндру.
при попарно-параллельном – форсунки делятся на группы, срабатывающие в разное время. Таким образом, точка срабатывания форсунки приближается к оптимальному времени впрыска топлива для подготовки смеси – что позволяет сократить разницу в качестве смеси в цилиндрах. За цикл работы двигателя топливо впрыскивается дважды, как и при одновременном впрыске – более того, на время пуска двигатель с попарно-параллельной схемой впрыска переходит в режим одновременного впрыска.
при фазированном впрыске или (CIFI) – каждая форсунка управляется независимо от остальных и открывается точно перед тактом впуска. Именно эта система в данный момент является наиболее распространенной, так как позволяет обеспечить точное управление каждой форсункой и использовать оптимальное для каждого цилиндра время впрыска.
Отдельно следует отметить, что система инжекторного впрыска сама по себе универсальна и используется не только для бензиновых автомобилей. Механический впрыск на дизельных двигателях появился едва ли не раньше, чем на бензиновых – с двадцатых годов двадцатого века и поныне только на модельных дизелях и некоторых тракторных моторах используется схема, отличная от инжекторного впрыска.
Например, для дизельных силовых агрегатов крайне распространена прогрессивная система прямого впрыска Common Rail (она же известна как TDI, VCDi, CDI, TCDi, i-DTEC, CRDi – в зависимости от производителя), фактически превращающая топливную рампу в замкнутый аккумулятор для хранения топлива под более высоким, по сравнению с другими системами впрыска, давлением. В результате форсунки подают топливо с ещё большим давлением, что положительно сказывается, в частности, на расходе топлива. Но между прочим, впервые эта «современная» система была применена на британских двигателях для подводных лодок Vickers в 1916 году и в дальнейшем развивалась в основном по пути повышения давления в топливном аккумуляторе.
Система управления инжектора
Системы, координирующие действия каждой отдельной форсунки- инжектора двигателя, бывают как механическими, так и электронными. Собственно, первые массовые системы впрыска на легковых автомобилях появились в пятидесятых годах двадцатого века и довольно долгое время были исключительно механическими (как, например, целое семейство систем Bosch D-Jetronic).
Но по-настоящему эпоха инжекторного впрыска началась только с распространением микроконтроллеров — стоимость их разработки, производства и настройки гораздо ниже в сравнении с аналогичными процессами для механических систем с теми же функциональными возможностями.
Сегодня система управления инжекторным двигателем далеко ушла от алгоритмов работы первых механических систем. Соблазн относительно недорого использовать возможность оперативного изменения дозировки и времени подачи топлива на каждый отдельный инжектор двигателя (форсунку – ведь именно так переводится слово «инжектор») сделал своё – микроконтроллер сейчас собирает данные со множества дополнительных датчиков (от температурных и ДМРВ(Датчик Массового Расхода Воздуха) до датчиков включения кондиционера и отслеживания неровностей дороги). В зависимости от результата анализа этих данных контроллер выдаёт указания целому ряду устройств помимо, собственно, связки «бензонасос-инжектор» — системе зажигания, регулятору холостого хода, системе охлаждения и тому же кондиционеру.
Промывка инжектора
Есть целый ряд проблем, характерных именно для инжекторных двигателей. Это могут быть проблемы, общие для всех типов двигателей, а могут появляться и проблемы с электронными датчиками, вышедшими из строя по разным причинам. Но главная проблема даже самого надежного инжекторного двигателя в России — сбои из-за засорения системы топливоподачи.
Троение, не связанное с состоянием свечей зажигания, катушек и высоковольтных проводов, трудности запуска зимой, заметное ухудшение приемистости двигателя, разница в нагаре на свечах зажигания из разных цилиндров, повышенный расход топлива и неполное сгорание смеси – всё это действительно может указывать в том числе и на закоксовывание форсунок.
Большая часть операций с системой впрыска инжекторного двигателя, с точки зрения многих официальных производителей, сводится к замене неразборных форсунок новыми, но существуют и методики чистки, охотно предлагаемые различными автосервисами.
Их условно можно разделить на два типа – промывку инжектора и ультразвуковую чистку форсунок. И та, и другая операция выполняется как со снятием топливных форсунок, так и прямо на двигателе.
У каждого способа свои нюансы, но следует помнить, что при промывке форсунок жидкостью без снятия их с двигателя после завершения процедуры рекомендуется заменить свечи и масло (и соответствующий фильтр) в двигателе, предварительно промыв его — что делает операцию весьма накладной. Кроме того, следует учитывать, что ввиду наличия в форсунках сеточки-уловителя, промывка некоторых форсунок может быть возможна только в направлении, обратном обычному распылению.
При снятии форсунок с двигателя замене подлежат уплотнительные резиновые прокладки этих форсунок. При этом для самой чистки потребуется специальный промывочный стенд либо самодельные приспособления, которые заставят форсунку открыть клапан для промывки.
В любом случае есть серьёзный риск повреждения двигателя в результате неверных действий. А в случае обслуживания дизельных двигателей следует учитывать еще и возможность наличия в системе серьёзного остаточного давления.
И все же нельзя сказать, что диагностика и обслуживание инжекторного двигателя существенно сложнее диагностики и обслуживания карбюраторного.
Конечно, для обслуживания карбюраторного двигателя не нужен сканер ошибок или бортовой компьютер. В нем не присутствует того количества датчиков и подсистем, которое мы встречаем в системе управления инжекторным двигателем.
С другой стороны – при наличии нужного оборудования компьютер инжекторного двигателя тут же объясняет, где искать неисправность – и для этого не надо вызывать опытного специалиста-диагноста, а достаточно подключить бортовой компьютер или OBD-сканер.
На ряд же неисправностей, не улавливаемых сканером, существует управа в виде внимательного отношения к собственному авто – изменение поведения автомобиля на дороге, смена звучания двигателя, сбои в работе отдельных систем или внезапно проснувшийся аппетит – всё это указывает на возникшие проблемы и необходимость диагностики. А еще, самый страшный враг «инжектора» — некачественное топливо. Так что внимательно стоит отнестись и к выбору заправочной станции.
Автор
Дмитрий Лонь, корреспондент MotorPage.ru
Издание
MotorPage.Ru
Что такое инжектор, зачем он нужен и как устроен?
Первые инжекторы появились в автомобильной индустрии в далеком 1951 году, благодаря компании Bosch, а затем и Mercedes. Тем не менее, широкое распространение инжекторы получили несколько десятков лет спустя, вытеснив карбюраторы. Многие автомобилисты (особенно начинающие) задавались вопросом, что такое инжектор и зачем он нужен. В данной статье подробно рассмотрен принцип работы устройства и назначение.
Инжектор: что это, как работает, для чего нужен?
Инжектор (форсунок) – часть системы подачи топлива, если говорить грубо. Основной принцип работы заключается в принудительной подаче топлива (жидкого или газообразного) в цилиндр.
Существует два вида в зависимости от места установки и основного принципа работы:
Моновпрыск (центральный впрыск) – состоит из одной форсунки, которая подает топливо во все цилиндры.
Распределённый впрыск – состоит из множества форсунок, каждая из которых подает топливо только в один из цилиндров. Распределенный впрыск может быть:
Одновременным, при этом происходит синхронная подача топлива во все цилиндры.
Прямым, то есть непосредственно в камеру. Для двигателей с таким типом подачи особо важным является качество применяемого топлива.
Попарно-параллельным, при котором одна из форсунок открывается перед началом подачи топлива, а вторая после.
Фазированным – каждая форсунка открывается непосредственно перед началом впрыска топлива.
Преимущества и недостатки инжектора
Множество автолюбителей задумывается, особенно при выборе автомобиля, в чем заключаются преимущества инжектора:
Первое – подача топлива в камеру сгорания, где происходит смешивание с воздухом, происходит с помощью форсунки. Это позволяет дозировать порцию бензина на одно впрыскивание. За счет этого у транспортного средства значительно увеличивается мощность (на 7–10%), а главное снижается расход топлива.
Система впрыска очень чувствительна к изменениям нагрузки, и поэтому быстро реагирует на ее изменения количеством подачи бензина. Немаловажным преимуществом является то, что в холодное время года транспортное средство практически не нужно «прогревать». Также инжектор незначительно повышает экологичность выхлопных газов.
Теперь перейдем к недостаткам. Во-первых, автоматизированость инжекторной системы не всегда является преимуществом. При внезапном выходе из строя, привести систему в работу самостоятельно без помощи специалиста невозможно.
Кроме того, инжектор очень требователен к выбору топлива, особенно если вы хотите, чтобы транспортное средство прослужило как можно дольше. При поломках большинство деталей являются неремонтопригодными и требуют полной замены.
В случае ДТП риск воспламенения более высок, из-за подачи топлива под определённым давлением (в случае повреждения контроллера впрыска).
Внутреннее устройство инжектора и принцип его работы
Чтобы разобраться в принципе работы инжекторного двигателя, сперва нужно понять его строение.
ЭБУ (электронный блок питания) – управляет работой всей системы инжекторного двигателя на основании полученных данных (из внешней среды и непосредственно от параметров работы двигателя). Содержит систему диагностики неисправности инжектора, передавая сигнал датчику «Check engine» на панели приборов.
Регулятор давления. В норме давление в форсунках должно быть постоянным, этот регулятор отвечает за постоянство этой величины.
Форсунки – непосредственно подают топливо в цилиндры (электромагнитные, электрогидравлические и пьезоэлектрические).
Бензонасос – под давлением подает топливо в форсунки, что снижает риск образования воздушных пробок.
Датчики – необходимы для слаженной работы всей системы. В инжекторе установлено несколько видов:
Датчик детонации – расположен в самих цилиндрах, при детонации по нему проходят вибрации. В виде свободного тока передает информацию на ЭБУ.
ДПДЗ – реагирует увеличением датчика или его падением, при смене поворотного угла заслонки дросселя.
Датчик фаз сообщается с блоком управления и с цилиндром. Благодаря этому, блок управления подает необходимое напряжение в цилиндр при зажигании, и совершает управление тактами.
Датчик массового расхода воздуха состоит из двух платиновых нитей (первая свободно обдувается потоками воздуха, а вторая герметично изолирована). Блок управления подсчитывает температуру и массу воздуха, за счет разницы температуры и сопротивления на двух нитях.
ДПКВ (положения коленчатого вала), или датчик Холла, позволяет определять положение коленчатого вала. Основной принцип работы в том, что зубчатое колесо, расположенное на валу двигателя, вращается вокруг магнита. При искажении магнитного поля датчик создает импульсы внутри катушки и передает их в блок управления. В соответствии с полученными импульсами ЭБУ определяет положение коленвала.
Все форсунки соединены в единую систему, которая называется топливной рампой. С помощью бензонасоса за счет излишнего давления внутри системы топливо подается в систему. После чего открывается клапан, и топливо из форсунки поступает в цилиндр (чем дольше открыт клапан, тем больше топлива подается и, соответственно, обороты будут выше). Количество поступающего топлива непосредственно зависит от количества воздуха, поступающего в цилиндр.
Благодаря ресурсам интернет-сети можно наглядно увидеть принцип работы инжекторного двигателя:
Режимы работы
Инжекторный двигатель способен работать в 2 режимах.
Холодного пуска. Во время запуска топливо оседает на стенках впускных труб и значительно меньше испаряется. Вследствие этого, топливная смесь незначительно утрачивает свои способности. Для устранения негативного эффекта необходима дополнительная подача топлива при запуске, до достижения топливом необходимой температуры, благодаря чему достигаются нужные обороты холостого хода.
Частичной или полной нагрузки. Максимальной мощности двигатель достигает в момент полного открытия дроссельной заслонки. При повышении оборотов (при быстром открытии заслонки) способность топлива к испарению снижается. Во избежание этого и достижения нужных оборотов происходит дополнительная подача топлива.
Частые поломки и ремонт инжектора
Первой из возможных поломок могут быть проблемы с подачей топлива в инжектор. Первым делом нужно проверить датчик уровня бензина, если датчик исправен – значит проблема в бензонасосе. При засорении входного отверстия подачи топлива его необходимо просто прочистить. В случае если чистка не увенчалась успехом – поломан бензонасос, и его необходимо заменить.
Для замены лучше обратиться на СТО, так как при неправильной установке бензонасоса вместе с топливом он начнет всасывать воздух.
Увеличение расхода топлива чаще всего происходит при засорении форсунок. При этом они не смогут подавать необходимый объем топлива, и система начнет это компенсировать увеличением частоты или объема впрыска топлива. Кроме того, длительность разгона транспортного средства увеличится, а мощность значительно снизится.
Временное исчезновение холостого хода в основном происходит при нарушении герметичности внутри системы, вследствие чего в нее поступает воздух.
Двигатель начинает троить при остановке работы одного из цилиндров. С данной проблемой можно столкнуться при полном засорении форсунки, когда она не способна подавать топливо в цилиндр. Чаще всего это происходит при использовании некачественного топлива.
При поломке датчика фаз, форсунки начинают работать асинхронно, при этом топливо в цилиндры поступает абсолютно бесконтрольно. Будут наблюдаться перебои в работе двигателя и значительная утрата мощности.
Поломка датчика положения дроссельной заслонки проявляется в изменении оборотов при фиксированной педали газа, или в снижении оборотов при выжатой педали. При этом в двигатель поступает чрезмерно большое количество топлива.
Для того, чтобы избежать значительных поломок следует выбирать качественное топливо (во избежание чрезмерного загрязнения) и следить за исправностью работы инжектора.
Индикатор «Check engine» не всегда будет загораться, свидетельствуя о поломках, или вовсе может давать ложные показания. Поэтому нельзя всегда полагаться на датчик, а если вы заметили «странное поведение» транспортного средства – лучше сразу обратиться на СТО.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Как работает инжектор и система впрыска топлива?
Карбюратор был гениальным изобретением сам по себе. Двигатель автомобиля имеет 4 цикла, и один из них называется циклом всасывания. Если Вы читали нашу статью о том, как работает двигатель внутреннего сгорания, то Вы понимаете, о чём идёт речь. Проще говоря, двигатель засасывает (создавая существенный вакуум внутри цилиндра), и когда это происходит, карбюратор приходил на помощь, чтобы подать нужное количество бензина и воздуха в двигатель. Несмотря на всю легендарность системы, она не была лишена недостатков, ей не хватало точности количества подаваемого бензина, его необходимо было постоянно регулировать, чего не требуется современной системе впрыска топлива под давлением. Вы можете более подробно ознакомиться с принципом работы карбюратора.
В случае с системой впрыска топлива Ваш двигатель все ещё сосёт, но вместо того, чтобы полагаться только на всасываемое количество топлива, система впрыска топлива стреляет точно правильное количество топлива в камеру сгорания. Системы впрыска топлива прошли уже несколько ступеней эволюции, в них была добавлена электроника — это, пожалуй, было самым большим шагом в развитии этой системы. Но идея таких систем осталась та же: электрически активируемый клапан (инжектор) распыляет отмеренное количество топлива в двигатель. На самом деле основное различие между карбюратором и инжектором именно в электронном управлении ЭБУ — именно бортовой компьютер подаёт точно нужное количество топлива в камеру сгорания двигателя.
Давайте посмотрим, как работает система впрыска топлива и инжектор в частности.
Так выглядит система впрыска топлива
Если сердце автомобиля — это его двигатель, то его мозг — это блок управления двигателем (ЭБУ). Он оптимизирует работу двигателя с помощью датчиков, чтобы решить, как управлять некоторыми приводами в двигателе. Прежде всего, компьютер отвечает за 4 основные задачи:
управляет топливной смесью,
контролирует обороты холостого хода,
несёт ответственность за угол опережения зажигания,
управляет фазами газораспределения.
Прежде чем мы поговорим о том, как ЭБУ осуществляет свои задачи, давайте о самом главном — проследим путь бензина от бензобака до двигателя — это и есть работа системы впрыска топлива. Первоначально после того, как капля бензина покидает стенки бензобака, она всасывается с помощью электрического топливного насоса в двигатель. Электрический топливный насос, как правило, состоит из непосредственно насоса, а также фильтра и передающего устройства.
Регулятор давления топлива в конце топливной направляющей с вакуумным питанием гарантирует, что давление топлива будет постоянным по отношению к давлению всасывания. Для бензинового двигателя давление топлива, как правило, составляет порядка 2-3,5 атмосферы (200-350 кПа, 35-50 PSI (фунтов на квадратный дюйм)). Топливные форсунки инжектора подключены к двигателю, но их клапаны остаются закрытыми до тех пор, пока ЭБУ не разрешит отправить топливо в цилиндры.
Но что же происходит, когда двигателю требуется топливо? Здесь в работу вступает инжектор. Обычно инжекторы имеют два контакта: один вывод подключен к аккумулятору через реле зажигания, а другой контакт проходит в ЭБУ. ЭБУ посылает пульсирующие сигналы в инжектор. За счёт магнита, на который и подаются такие пульсирующие сигналы, открывается клапан инжектора, и в его сопло подаётся некоторое количество топлива. Поскольку в инжекторе очень высокое давление (значение приведено выше), открывшийся клапан направляет топливо с высокой скоростью в сопло распылителя инжектора. Продолжительность, с которой открыт клапан инжектора, влияет на то, какое количество топлива подаётся в цилиндр, а продолжительность эта, соответственно зависит от ширины импульса (т.е. от того, сколько времени ЭБУ посылает сигнал к инжектору).
Когда клапан открывается, топливная форсунка передаёт топливо через распылительный наконечник, который, распыляя, превращает жидкое топливо в туман, непосредственно в цилиндр. Такая система называется системой с непосредственным впрыском. Но распылённое топливо может подаваться не сразу в цилиндры, а сначала в впускные коллекторы.
Как работает инжектор
Но как ЭБУ определяет, сколько на данный момент топлива нужно подать в двигатель? Когда водитель нажимает педаль акселератора, то на самом деле он открывает дроссельную заслонку на величину нажима педали, через которую в двигатель подаётся воздух. Таким образом, мы с уверенностью можем назвать педаль газа «регулятором подачи воздуха» в двигатель. Так вот, компьютер автомобиля руководствуется в том числе величиной открытия дроссельной заслонки, но не ограничивается этим показателем — он считывает информацию с множества датчиков, и давайте узнаем о них всех!
Датчик массового расхода воздуха
Перво-наперво датчик массового расхода воздуха (MAF) определяет, сколько воздуха входит в корпус дроссельной заслонки и посылает эту информацию в ЭБУ. ЭБУ использует эту информацию, чтобы решить, сколько топлива впрыснуть в цилиндры, чтобы держать смесь в идеальных пропорциях.
Датчик положения дроссельной заслонки
Компьютер постоянно использует этот датчик, чтобы проверить положение дроссельной заслонки и узнать таким образом, сколько воздуха проходит через воздухозаборник для того, чтобы регулировать импульс, отправленный к форсункам, гарантируя, что соответствующее воздуху количество топлива входит в систему.
Кислородный датчик
Кроме того, ЭБУ использует датчик O2, чтобы выяснить, сколько кислорода содержится в выхлопных газах автомобиля. Содержание кислорода в выхлопных газах обеспечивает индикацию того, насколько хорошо топливо сгорает. Используя связанные данные от двух датчиков: кислородного и массового расхода воздуха, ЭБУ также контролирует насыщенность топливо-воздушной смеси, подаваемой в камеру сгорания цилиндров двигателя.
Датчик положения коленвала
Это, пожалуй, главный датчик системы впрыска топлива — именно от него ЭБУ узнаёт о количестве оборотов двигателя в данный момент времени и корректирует количество подаваемого топлива в зависимости от числа оборотов и, конечно же, положения педали газа.
Это три основных датчика, которые прямо и динамически влияют на количество подаваемого в инжектор и в последующем в двигатель топлива. Но есть ещё ряд датчиков:
Датчик напряжения в электрической сети машины — нужен для того, чтобы ЭБУ понимал, насколько разряжен аккумулятор и требуется ли повысить обороты, чтобы зарядить его.
Датчик температуры охлаждающей жидкости — ЭБУ повышает количество оборотов, если двигатель холодный и наоборот, если двигатель прогрелся.
Причины и устранение неисправностей системы впрыска инжекторного двигателя
Механизм впрыска является элементом топливной системы автомобиля, которая образует топливно-воздушную смесь. В современных автомобилях используется инжекторная система подачи топлива с непосредственным впрыском в цилиндр двигателя. Рассмотрим основные причины неисправности в работе инжектора и варианты их устранения.
Двигатель не запускается
Причины неисправности могут крыться в неполадках электрического топливного насоса, необходимо проверить подачу напряжения к насосу и электрические контакты на достаточную проводимость.
Также возможной причиной может быть отсутствие сигнала от датчиков частоты вращения вала и датчика Холла, соответственно для устранения следует проверить электрические провода, опросить запоминающее устройство для определения неисправностей.
Дефекты предохранителя, реле топливного насоса и дефект клапанных форсунок.
Холодный двигатель плохо запускается или работает неровно.
Скорее всего дело в дефекте датчика температуры. Для исправления нужно проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и впускного воздуха.
Двигатель глохнет.
Временные нарушения электрического соединения топливного насоса. Надлежит проверить штекерные разъемы и соединения электрических проводов к топливному насосу, осмотреть предохранитель и места контактов у реле топливного насоса. Потребуется очистить или заменить контакты.
Низкая производительность топливного насоса.
Засор топливного фильтра. Для устранения нужно заменить топливный фильтр.
Дефекты топливного насоса и клапанной форсунки.
Неисправности в работе двигателя на холостом ходу и при переходных процессах.
Негерметичность впускной системы. Для устранения необходимо проверить места уплотнений и соединений во впускной системе.
Негерметичность системы питания. Следует осмотреть все места в зоне двигателя и топливного насоса и подтянуть все соединения.
Неисправность датчика температуры. Необходимо проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и впускного воздуха.
Горячий двигатель не запускается.
Источник проблемы может крыться в высоком давлении топлива в системе. Нужно проверить давление топлива и при необходимости заменить регулятор давления.
Возвратный топливопровод между регулятором давления и топливным баком засорен или пережат. Для устранения неработоспособности топливопровод необходимо очистить или заменить.
Двигатель работает после выключения зажигания.
Скорее всего проблема в негерметичном клапане форсунки, который необходимо проверить.
Типы инжекторного двигателя
Инжекторный двигатель — это следующая (после карбюраторного)
эволюционная ступень развития двигателя внутреннего сгорания. Такой двигатель
имеет ряд значительных преимуществ, благодаря чему практически вытеснил
карбюраторный.
Основное отличие инжекторного двигателя заключается в
системе подачи топлива прямо в впускной коллектор или цилиндр двигателя при
помощи форсунки (инжектора).
По количеству форсунок, месту их размещения, а так же
принципу действия инжекторная система впрыска топлива делится на следующие
типы.
Центральная подача топлива или моновпрыск. Данный тип
использует одну форсунку, расположенной на впускном коллекторе, которая
осуществляет подачу топлива сразу во все цилиндры мотора.
Распределенная подача топлива, здесь за каждый цилиндр
отвечает своя форсунка. В свою очередь такая система имеет следующие типы:
прямой
– подача топлива происходит непосредственно в камеру сгорания
одновременный
– все форсунки синхронно подают топливо во все цилиндры
фазированный
– впрыск топлива из форсунок происходит перед тактом впуска
попарно
параллельный – одна половина инжекторов открывается на начале цикла
(впуске), другая на его завершении (выпуске).
Несмотря на то, что инжекторная система имеет больший КПД, более
экологически чиста и ее использование ведет к экономии топлива, эксплуатация
таких двигателей имеет ряд недостатков. Поскольку работа инжекторного двигателя
управляется при помощи микропроцессора и большого количества специализированных
датчиков, самостоятельно провести ремонт и диагностику крайне сложно. Для этого
необходимо особое оборудование и квалифицированные навыки. Другим минусом
является высокая требовательность инжекторного двигателя к составу и качеству
топлива. При использовании некачественного топлива с примесью твердых частиц и
различных смол инжектор быстро засоряется и приходит в негодность. Поэтому, для
долгой корректной работы двигателя стоит чаще менять топливные фильтры и
периодически очищать форсунки, не стоит забывать и о бензобаке в котором может
появиться ржавчина.
ZOIL | Основы дизельной топливной системы
Функция дизельной топливной системы заключается в том, чтобы впрыскивать точное количество распыленного топлива под давлением в каждый цилиндр двигателя в нужное время. Возгорание в дизельном двигателе происходит, когда поток топлива смешивается с горячим сжатым воздухом. (В бензиновых двигателях не используются электрические искры.)
Топливная система состоит из следующих компонентов.
Есть много разных типов и форм топливных баков.Каждый размер и форма предназначены для определенной цели. Топливный бак должен вмещать достаточно топлива для работы двигателя в течение разумного периода времени. Бак должен быть закрыт, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов. Он также должен быть вентилирован, чтобы позволить воздуху поступать, заменяя любое топливо, требуемое двигателем. Требуются еще три отверстия в баке: одно для заполнения, одно для слива и одно для слива.
Дизельные топливопроводы бывают трех типов. К ним относятся тяжелые трубопроводы для высоких давлений между ТНВД и форсунками, трубопроводы среднего веса для легких или средних давлений топлива между топливным баком и ТНВД, а также легкие трубопроводы с низким давлением или без него.
В большинстве систем дизельное топливо необходимо фильтровать не один раз, а несколько раз. Типичная система может иметь три ступени прогрессивных фильтров — сетку фильтра в баке или перекачивающем насосе, первичный топливный фильтр и вторичный топливный фильтр. В последовательных фильтрах все топливо проходит через один фильтр, а затем через другой. В параллельных фильтрах часть топлива проходит через каждый фильтр.
Для получения дополнительной информации о топливных фильтрах см. Основные сведения о дизельных топливных фильтрах.
В простых топливных системах для подачи топлива из бака к ТНВД используется сила тяжести или давление воздуха.На современных быстроходных дизельных двигателях обычно используется топливный насос. Этот насос, приводимый в действие двигателем, автоматически подает топливо в систему впрыска дизельного топлива. Насос часто имеет ручной рычаг подкачки для удаления воздуха из системы. Современные ТНВД — это почти все толкательные насосы, в которых используется плунжерный и кулачковый метод впрыска топлива.
Есть четыре основных системы впрыска топлива:
1. Отдельный насос и форсунка для каждого цилиндра
2.Комбинированный насос и форсунка для каждого цилиндра ( насос-форсунка типа )
3. Один насос, обслуживающий форсунки на несколько цилиндров (распределитель тип )
4. Насосы в общем корпусе с форсунками на каждый цилиндр ( система common rail )
Система Common Rail быстро набирает популярность для применения на дорогах. Рядный и распределительный типы используются на внедорожниках и промышленных машинах.
Форсунки для дизельного топлива, пожалуй, самый важный компонент топливной системы. Работа форсунок — подавать точное количество распыленного топлива под давлением в каждый цилиндр. Сильно распыленное топливо под давлением, равномерно распределенное по цилиндру, приводит к увеличению мощности и экономии топлива, снижению шума двигателя и более плавной работе.
В современных форсунках дизельного топлива, например, в топливных системах Common Rail, используется пьезоэлектричество.Пьезоэлектрические форсунки чрезвычайно точны и могут выдерживать очень высокие давления, характерные для систем Common Rail.
Топливо, используемое в современных высокоскоростных дизельных двигателях, производится из более тяжелых остатков сырой нефти, которые остаются после удаления более летучих видов топлива, таких как бензин, в процессе переработки. Наиболее распространенный сорт дизельного топлива — это 2-D, более известный как дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD).
Для получения дополнительной информации о дизельном топливе см. Основные сведения о дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы.
Распространенный враг дизельных топливных систем — вода. К сожалению, вода встречается в дизельном топливе чаще, чем думает большинство людей. Если вода попадет в систему впрыска, она быстро окислит компоненты черных металлов (стали). Некоторые из наиболее распространенных отказов, связанных с водой, включают: • Захват компонента впрыска • Заклинившие дозирующие компоненты как в насосе, так и в инжекторе • Отказ регулятора / дозирующего компонента
Дизельная топливная система является важным компонентом любого дизельного двигателя, и ее оптимальная работа важна для максимальной производительности.E-ZOIL производит несколько присадок, разработанных для решения общих проблем, с которыми сталкивается система дизельного топлива. Присадки E-ZOIL повышают смазывающую способность топливной системы и предотвращают преждевременный выход из строя топливных насосов и форсунок. Ознакомьтесь с нашей линейкой присадок для защиты вашего топлива и оборудования!
Как работают топливные системы автомобиля?
Топливная система автомобиля предназначена для хранения и подачи топлива в двигатель. Система впуска двигателя — это место, где топливо смешивается с воздухом, распыляется и испаряется. Затем его можно сжать в цилиндре двигателя и воспламенить для получения энергии или мощности. Хотя топливные системы различаются от двигателя к двигателю, все системы одинаковы в том, что они должны подавать топливо в камеру сгорания и регулировать количество подаваемого топлива в зависимости от количества воздуха.
Топливо хранится в топливном баке, а топливный насос всасывает топливо из бака. Затем он проходит по топливопроводам и доставляется через топливный фильтр к топливным форсункам (карбюраторы и система впрыска в корпус дроссельной заслонки использовались на старых автомобилях).По мере подачи топлива конечными условиями для обеспечения полного сгорания являются распыление и форма распыления топлива. Распыление осуществляется под действием давления впрыска, частично из-за диаметра отверстий в инжекторе. Расстояние, угол и количество отверстий в наконечнике форсунки определяют форму распыления.
В зависимости от того, является ли топливная система вашего автомобиля возвратной или безвозвратной, давление топлива регулируется по-разному. В системе обратного типа имеется регулятор давления топлива, который изменяет давление топлива в зависимости от величины разрежения в системе впуска.Это значит, что давление топлива и расход топлива, когда он достигает форсунок, остаются неизменными. В то время как система безвозвратного типа использует модуль управления трансмиссией (PCM) для регулирования подачи топлива. На подающей магистрали топливных форсунок установлен датчик давления топлива, позволяющий PCM контролировать давление топлива. Когда давление и расход топлива начинают падать из-за увеличения оборотов двигателя или нагрузки, PCM компенсирует это за счет увеличения продолжительности работы форсунки и / или рабочей скорости топливного насоса.
Основными симптомами любого типа топливной системы транспортного средства с признаками износа или ухудшения являются:
Затрудненный запуск двигателя
Медленное движение или неуверенность при ускорении
Глох во время движения
Прерывистая потеря мощности
Проверка Загорается индикатор двигателя или служебный двигатель вскоре горит
Двигатель не работает на холостом ходу
Чрезмерный дым двигателя
Заметный запах топлива
Снижение экономии топлива
Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, мы рекомендуем проверить его, прежде чем что-то выйдет из строя на вашем автомобиле и оставит вас в затруднительном положении.
Для диагностики проблемы необходимо проверить давление топлива, расход и работу компонентов топливной системы.
Техническое обслуживание топливной системы довольно просто. Основным компонентом является поддержание чистоты свежего топлива в вашем автомобиле. Загрязнение и мусор — причина номер один отказов топливной системы. Если ваш автомобиль оснащен встроенным топливным фильтром, рекомендуется заменять фильтр ежегодно или примерно каждые 15 000 миль. Очистка топливной системы примерно каждые 20 000 миль с помощью профессиональных услуг по обезуглероживанию и очистке топливной системы, чтобы свести к минимуму накопление побочных продуктов топлива.
Стив и Карен Джонстон — владельцы компании All About Automotive in Historic Downtown Gresham. Если у вас есть вопросы или комментарии, позвоните им по телефону 503-465-2926 или напишите по адресу [электронная почта защищена].
Понимание системы впрыска топлива вашего автомобиля
Способ подачи топлива в камеры сгорания двигателя за последние годы сильно изменился. Раньше он приходил через нечто, называемое карбюратором, относительно простой, но неэффективный и темпераментный компонент.
В 1990-х годах эта система была быстро заменена впрыском топлива, системой, которая могла соответствовать жестким новым стандартам выбросов, введенным в то время, при одновременном повышении производительности двигателя.
В первые дни впрыск топлива был дорогим и ассоциировался с автомобилями премиум-класса, но теперь в каждом автомобиле есть впрыск.
В целом это надежно, но все же стоит знать, как система работает, где она находится и как определить, когда она работает. Здесь мы ответим на эти и другие вопросы…
Что такое система впрыска топлива?
Заманчиво сказать, что это именно то, что подразумевает название, за исключением того, что существуют разные типы систем, включая прямые и косвенные.
В конечном итоге они делают то же самое: впрыскивают точно откалиброванный топливный спрей в камеры сгорания двигателя или рядом с ними, именно тогда, когда это необходимо. И бензиновые, и дизельные двигатели используют системы впрыска топлива.
Зачем он нужен двигателю?
Без какой-либо системы подачи топлива, будь то карбюратор или система впрыска, двигатель не работал бы.
Прелесть системы впрыска топлива в том, что она гораздо более управляема, чем устаревший карбюратор.Отчасти поэтому современные двигатели стали намного более эффективными (чистыми, экономичными и мощными), чем были раньше.
Как выглядит система впрыска?
Чтобы увидеть его, придется избавиться от значительной части движка, потому что он состоит из нескольких отдельных компонентов:
Модуль подачи топлива, в состав которого входят электрический топливный насос высокого давления и топливный фильтр.
Регулятор всасываемого воздуха, чтобы убедиться, что количество воздуха в двигателе идеально.
Электронный блок управления и датчики для обеспечения того, чтобы система впрыскивала точно нужное количество топлива во впускной воздушный поток.
Топливные форсунки, установленные на топливной рампе для подачи топлива в двигатель.
Как работает система впрыска?
Модуль подачи топлива подает топливо под давлением к форсункам, по одной на цилиндр. Количество топлива, которое достигает форсунки, точно контролируется ЭБУ, который учитывает температуру воздуха, положение дроссельной заслонки, скорость двигателя, крутящий момент двигателя и данные о выхлопе, собранные с датчиков внутри и вокруг двигателя, чтобы регулировать подачу при каждом такте впуска.
Воздух поступает через впускной коллектор и втягивается в двигатель через впускной клапан или клапаны.
Однако то, как топливо и воздух вводятся и смешиваются друг с другом, различается в зависимости от того, какая система впрыска топлива используется.
В большинстве бензиновых двигателей используется так называемая система непрямого впрыска топлива, при которой топливо впрыскивается во впускной коллектор — систему труб, по которым поступающий воздух направляется в двигатель. Здесь топливо и воздух смешиваются перед тем, как попасть в камеру сгорания.
В системах прямого впрыска топлива, таких как дизельные двигатели и, все чаще, бензиновые двигатели, топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания под чрезвычайно высоким давлением и непосредственно в входящий воздушный поток.
Это гораздо более эффективный метод, чем непрямой впрыск топлива, который увеличивает мощность и экономичность, а также снижает выбросы.
Раньше системы впрыска приводились в действие механически, но современные системы полностью электронны и в результате более надежны и эффективны.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | STP.com
Топливная система состоит из топливного бака, насоса, фильтра и форсунок или карбюратора и отвечает за подачу топлива в двигатель по мере необходимости. Каждый компонент должен работать безупречно, чтобы обеспечить ожидаемые характеристики и надежность автомобиля.
Компоненты топливной системы
Со временем производительность двигателя может медленно снижаться из-за отложений, которые засоряют жизненно важные части топливной системы и вызывают снижение топливной эффективности и мощности.
Топливные форсунки / карбюраторы
Топливная форсунка — последняя остановка для топлива в вашем двигателе, прежде чем он взорвется! внутри камеры сгорания. По сути, это ворота с электрическим приводом, которые открываются ровно настолько, чтобы дозировать идеальное количество топлива для работы двигателя.
Карбюраторы были обычным способом подачи топлива для большинства автомобилей до конца 1980-х годов. Большинство карбюраторов представляют собой ручные неэлектрические устройства, которые используются для смешивания испаренного топлива с воздухом с целью получения горючей или взрывоопасной смеси для двигателей внутреннего сгорания.Карбюраторы были в основном вытеснены электронным впрыском топлива.
Впускной клапан
Клапан открывается, позволяя втягивать топливно-воздушную смесь в камеру сгорания. Отложения на впускных клапанах могут ограничивать или изменять поток топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Топливо может налипать на отложения на впускном клапане и не попадать в камеру сгорания при необходимости. Правильная добавка к топливу может помочь обратить вспять эти эффекты и восстановить потерянные характеристики.
Поршень
Поршень перемещается вверх и вниз и преобразует давление сгорания в движение. Было доказано, что моющие добавки, которые могут помочь удалить или уменьшить отложения, являются эффективными в снижении или устранении связанных с отложениями управляемости и потери производительности.
Камера сгорания
Здесь происходит горение топливовоздушной смеси. Отложения в камере сгорания могут повлиять на передачу тепла и сжатие воздуха / топлива.Избыточное тепло может вызвать преждевременное возгорание и детонацию.
Некоторые автомобили содержат датчики детонации, которые используются для определения детонации в двигателе, а также до или после детонации. С помощью этих датчиков компьютер настроит двигатель, чтобы устранить этот симптом, который отрицательно сказывается на производительности. Отложения в топливной системе вызовут детонацию, поэтому так важно содержать топливную систему в чистоте.
STP ® Присадки к топливу
Моющие добавки различаются по типу и концентрации.См. Ниже, чтобы узнать, какие продукты STP ® помогают предотвратить, удалить или глубоко очистить отложения.
Эти продукты STP ® помогают предотвратить образование новых отложений:
1. STP ® Очистка газа помогает поддерживать чистоту системы впуска топлива.
2. Обработка топливных форсунок и карбюраторов STP ® с большим пробегом предотвращает трение верхней части цилиндра о поршневые кольца и стенки цилиндра.
3. STP ® Средство для удаления воды удаляет воду и поддерживает чистоту топливных форсунок.
Эти STP ® Продукты удаляют существующие отложения для очистки топливных форсунок и клапанов:
1. STP ® Octane Booster помогает повысить уровень октанового числа и помогает восстановить мощность.
Эти продукты STP ® помогают удалить существующие отложения с помощью всего одной процедуры очистки всей топливной системы:
1. STP ® Полный очиститель топливной системы полностью очищает топливную систему, обеспечивая оптимальную производительность.
Как работают автомобили, работающие на природном газе?
Автомобили, работающие на сжатом природном газе (КПГ), работают во многом как автомобили с бензиновым двигателем и двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием.Двигатель работает так же, как бензиновый. Природный газ хранится в топливном баке или цилиндре, обычно в задней части автомобиля. Топливная система КПГ передает газ под высоким давлением из топливного бака по топливопроводам, где регулятор давления снижает давление до уровня, совместимого с системой впрыска топлива двигателя. Наконец, топливо вводится во впускной коллектор или камеру сгорания, где оно смешивается с воздухом, а затем сжимается и воспламеняется свечой зажигания.Узнайте больше об автомобилях, работающих на природном газе.
Изображение в высоком разрешении
Ключевые компоненты автомобиля, работающего на природном газе
Батарея: Батарея обеспечивает электричество для запуска двигателя и электроники / аксессуаров силового транспортного средства.
Электронный блок управления (ЕСМ): ЕСМ контролирует топливную смесь, угол опережения зажигания и систему выбросов; следит за работой автомобиля; защищает двигатель от злоупотреблений; а также обнаруживает и устраняет проблемы.
Выхлопная система: Выхлопная система направляет выхлопные газы из двигателя через выхлопную трубу. Трехкомпонентный катализатор предназначен для уменьшения выбросов выхлопной системы при выходе из двигателя.
Заливная горловина: Форсунка топливораздаточной колонки присоединяется к резервуару на транспортном средстве для заполнения топливного бака.
Система впрыска топлива: Эта система подает топливо в камеры сгорания двигателя для воспламенения.
Топливопровод: Металлическая трубка или гибкий шланг (или их комбинация) подает топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя.
Топливный бак (сжатый природный газ): Хранит сжатый природный газ на борту транспортного средства до тех пор, пока он не понадобится двигателю.
Регулятор высокого давления: Снижает и регулирует давление топлива на выходе из бака, понижая его до приемлемого уровня, требуемого системой впрыска топлива двигателя.
Двигатель внутреннего сгорания (с искровым зажиганием): В этой конфигурации топливо впрыскивается либо во впускной коллектор, либо в камеру сгорания, где оно смешивается с воздухом, а воздушно-топливная смесь воспламеняется от искры свечи зажигания. .
Ручное отключение: Позволяет оператору транспортного средства или механику вручную отключить подачу топлива.
Топливный фильтр для природного газа: Улавливает загрязнения и другие побочные продукты, предотвращая их засорение критически важных компонентов топливной системы, таких как топливные форсунки.
Трансмиссия: Трансмиссия передает механическую мощность от двигателя и / или электрического тягового двигателя для привода колес.
Что такое топливная система автомобиля и как часто ее нужно обслуживать?
Без топлива ваша машина «вставай и езжай» не будет. Дело не только в том, что у вас закончился бензин, вы, вероятно, тоже не должны допускать этого. Топливная система автомобиля жизненно важна для работы горючего двигателя.Чтобы двигатель получал нужное количество воздуха и топлива, ему необходимо топливо, которое перемещается из бензобака в двигатель, но как оно туда попадает? Что будет, если произойдет сбой в топливной системе? Узнайте, как работает топливная система, чтобы ваш автомобиль продолжал движение, и как обслуживать ее, чтобы у вашего автомобиля всегда был доступ к необходимому топливу.
Как двигатель получает топливо
К основным компонентам топливной системы относятся топливный бак, топливный насос, топливный фильтр и форсунки.
Когда вы подъезжаете к заправочной станции за газом, это только самое начало пути топлива в процессе сгорания. Благодаря топливной системе ваш автомобиль может вырабатывать мощность для его движения.
Как топливо попадает в двигатель — этап 4:
После того, как вы поместите форсунку во впускной патрубок топливного бака и заполните бак, при отъезде топливный насос отправляет газ в двигатель по топливопроводам.
Топливопроводы изготовлены из прочного металла и специальных пластмассовых материалов. Они расположены под автомобилем и защищены от воздействия элементов, дорожных опасностей и тепла.Не дойдя до двигателя, топливо еще раз останавливается.
Чтобы защитить двигатель от опасного мусора, который может повредить двигатель, топливо необходимо фильтровать через топливный фильтр. Поскольку работа топливного фильтра заключается в улавливании грязного топлива и мусора, примерно через 60 000 миль он может забиться. Забитый топливный фильтр может быть не в состоянии предотвратить попадание загрязняющих веществ в двигатель и может ограничить поток и давление, вызывая все виды разрушений. Примечание. Большинство современных автомобилей не имеют исправных топливных фильтров, поскольку они являются частью топливного насоса.Вся установка требует замены.
Наконец, как только топливо проходит через фильтр, оно достигает двигателя и готово к впрыску в камеру сгорания через топливный инжектор.
Что такое система впрыска топлива в автомобиле?
В зависимости от возраста вашего автомобиля, чтобы подавать топливо в двигатель для процесса сгорания, ваш автомобиль оборудован карбюратором, механическим впрыском топлива, прямым впрыском топлива или электронным впрыском топлива.
Карбюраторы
Карбюраторы используют давление, создаваемое всасыванием двигателя, для притяжения воздуха. К сожалению, карбюраторы имеют недостаток в том, что они не могут адаптироваться к колебаниям числа оборотов. Поскольку дроссельная заслонка должна определять, сколько воздуха и топлива необходимо за один раз, в зависимости от скорости автомобиля, которая может изменяться и изменять передаточное число, карбюраторам сложно использовать топливо эффективно и хорошо работать.
Механический впрыск топлива
Сначала механические топливные системы зависели от топливного насоса, который закачивал топливо с высокой пульсацией в форсунку каждого цилиндра.Давление топлива, полученного в форсунке, заставит агрегат открыться и распылится во впускное отверстие камеры сгорания. Система требовала поршней, приводимых в движение распределительными валами, для создания необходимого выброса топлива, однако можно было внести очень небольшие изменения для создания идеального соотношения топлива и воздуха. В результате это соотношение вполне соответствовало весу или характеристикам двигателя. Позже были введены топливные распределители для более точного регулирования потока в зависимости от поступления воздуха в двигатель.
Прямой впрыск топлива
Прямой впрыск топлива в основном использовался в автомобилях с дизельным двигателем и считается одним из наиболее эффективных способов использования топлива.Топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр камеры сгорания. В дизельном топливе с прямым впрыском топливо может сгореть в нужный момент, где и когда это необходимо. Благодаря более бедной топливно-воздушной смеси и тому, как топливо поступает в камеру, топливо может гореть более эффективно и увеличивать экономию топлива.
Электронный впрыск топлива
Электронный впрыск топлива — это то, что сегодня используется в большинстве автомобилей. Эта современная технология является более совершенной и управляется внутренним компьютером автомобиля для повышения топливной экономичности и производительности.На основе расчетов датчика массового расхода воздуха, определяющего, сколько воздуха поступает в двигатель, регулятор давления топлива в ответ позволяет подавать точное количество топлива через форсунки за раз. Это позволяет внутреннему компьютеру транспортного средства определять, сколько топлива требуется для наиболее эффективной работы.
Что входит в обслуживание топливной системы автомобиля?
Ваш автомобиль в значительной степени зависит от топлива, чтобы поддерживать его движение. Вот почему так важно поддерживать топливную систему вашего автомобиля в хорошем состоянии.Если какой-либо из компонентов топлива выйдет из строя, особенно топливный насос, вашему автомобилю будет сложно запустить или полностью заглохнуть. Чтобы этого не случилось с вами, не допускайте падения уровня топлива в вашем автомобиле выше четверти бака, замените топливный фильтр и регулярно очищайте систему. Заменяя топливный фильтр каждые 60 000 миль и очищая топливную систему каждые 30 000 миль, вы значительно снижаете вероятность застревания на обочине дороги из-за неисправных топливных форсунок, грязного топливного фильтра или отказавшего топливного насоса.
Свяжитесь с Sun Auto Service сегодня, чтобы запланировать 4-этапную очистку топливной системы, которая включает:
Двигатель De-Carbon
Система впрыска топлива
Обслуживание корпуса дроссельной заслонки
Присадка к топливу
Как работает впрыск топлива?
Когда дело доходит до характеристик двигателя, есть несколько вещей более важных, чем подача топлива. Весь воздух, который вы можете силой втянуть в цилиндры, ничего не сделает без соответствующего количества топлива для сжигания.По мере развития двигателей на протяжении двадцатого столетия наступил момент, когда карбюраторы стали самым слабым звеном трансмиссии с точки зрения эффективности и надежности. Впрыск топлива с тех пор стал стандартной функцией каждого нового автомобиля.
Топливные форсунки распыляют газ, обеспечивая более равномерное и последовательное зажигание в камере сгорания. В отличие от карбюраторов, которые полагаются на вакуум, создаваемый двигателем для всасывания топлива в цилиндры, системы впрыска топлива точно доставляют постоянный объем топлива.В современных автомобилях используются электронные системы впрыска топлива, которые контролируются ЭБУ.
Рост впрыска топлива был столь же предсказуем, как рост популярности самих автомобилей. На рубеже 20-го века для транспортного средства было невероятно двигаться со скоростью 60 миль в час. На рубеже 21-го века люди стонали из-за того, что движение по шоссе составляло всего 60 миль в час. Сегодняшние автомобили более надежны и более приспособлены к комфорту и безопасности пассажиров, чем кто-либо мог представить столетие назад.
Чем заменил впрыск топлива?
Системы впрыска топлива предлагались как модернизация карбюраторов, когда они впервые появились, и оставались в этой роли до 1980-х годов, когда они стали стандартным оборудованием для каждого нового автомобиля. Впрыск топлива имеет ряд преимуществ по сравнению с карбюратором, но в конечном итоге карбюратор погубила стоимость производства.
Некоторое время карбюраторы были для производителей автомобилей самым простым и дешевым способом подачи топлива в цилиндры своих двигателей.Серия нехватки нефти в 1970-х годах вынудила правительство регулировать экономию топлива в транспортных средствах. Когда производителям потребовалось разработать более эффективные конструкции карбюраторов и изготовить более сложные детали, стоимость производства карбюраторных автомобилей стала достаточно высокой, и впрыск топлива стал более экономичным решением.
Для потребителей это была действительно отличная новость. Автомобили с системой впрыска топлива ездят более стабильно и значительно реже требуют обслуживания и настройки. Выбросы также легче контролировать, а экономия топлива повышается за счет более эффективной подачи топлива.Существует ряд различных систем впрыска топлива, но все они могут быть разделены на две категории: механический впрыск топлива и электронный впрыск топлива.
Электронный впрыск топлива (EFI)
Электронный впрыск топлива позволяет чрезвычайно точно контролировать количество топлива, впрыскиваемого в цилиндры. Для этого необходимо выполнить довольно простой процесс:
Топливо выходит из топливного бака через топливный насос . Он проходит по топливопроводам к двигателю.
Регулятор давления топлива ограничивает поток топлива и пропускает только рассчитанное количество топлива в форсунки.
Регулятор давления топлива знает, сколько топлива должно пройти к форсункам, по сигналу от датчика массового расхода воздуха (MAF). Этот датчик отслеживает, сколько воздуха поступает в двигатель в любой момент времени. Общий объем воздуха, поступающего в двигатель, вместе с оптимальным соотношением воздух / топливо, определенным производителем, дает электронному блоку управления (ЭБУ) достаточно информации для расчета точного количества топлива, необходимого двигателю.
Сами топливные форсунки открываются, впуская распыленный газ непосредственно в камеру сгорания или в корпус дроссельной заслонки.
Механический впрыск топлива
Механический впрыск топлива был разработан до EFI и проложил путь для развития технологии EFI. Основное различие между двумя системами заключается в том, что в механических системах впрыска топлива используются механические устройства для дозирования правильного количества топлива в двигатель. Эти системы, как карбюраторы, должны быть настроены на оптимальную производительность, но также должны подавать топливо через форсунки.
Помимо большей точности, эти системы не сильно отличались от своих карбюраторных аналогов. Однако они были чрезвычайно полезны для авиационных двигателей. Карбюраторы плохо справляются с гравитацией. Чтобы справиться с перегрузками самолетов, был разработан впрыск топлива. Без впрыска топлива из-за нехватки топлива многие авиационные двигатели остановились бы во время сложных маневров.
Впрыск топлива будущего
В дальнейшем впрыск топлива будет становиться все более точным и обеспечивать повышение эффективности и безопасности.С каждым годом двигатели имеют больше лошадиных сил и производят меньше отходов на одну лошадиную силу.
Пучок света фары должен быть направлен регуляторным винтом в точку Е
Поворачивая винты против или по часовой стрелке, выставляем пучок света в нужную точку
Правильная работа фар на ВАЗ-2109 достигается следующим образом:
Модуль включает в себя сам насос, датчик указателя уровня топлива, фильтр и завихритель для отделения пузырьков пара. Электробензонасос нагнетает топливо из топливного бака в подающий топливопровод. На инжекторных автомобилях применяется модуль погружного типа, то есть располагается непосредственно в топливном баке и охлаждается за счет бензина. Создаваемое насосом давление топлива значительно больше требуемого для нормальной работы двигателя на любых режимах.
Интервал замены фильтра зависит от объема фильтра и степени загрязнения топлива.
Для этого служит регулятор давления топлива. Он пропускает обратно в бак излишки топлива.
Поэтому она требует к себе большого внимания.
Поэтому количество форсунок соответствует количеству цилиндров двигателя.
Если пуск двигателя был неуспешным, то примерно через секунду насос отключается.
Собственно, терминами «инжектор» и «форсунка» сейчас чаще всего обозначают устройство, совмещающее в одном корпусе сопло-распылитель и электрический клапан.
Под давлением, созданным бензонасосом, инжектор распыляет топливную смесь в количестве, строго необходимом для поддержания близкого к стехиометрическому (читай-оптимальному) составу смеси. При этом воздух в коллектор на большей части нетурбированных автомобилей попадает под воздействием разряжения, созданного цилиндром – что позволяет, зная текущую его температуру, точно понимать, сколько топлива можно сжечь, имея данный объем воздуха.
При данном способе впрыска, часто встречавшемся на автомобилях 90-х годов, форсунки нужны в основном для более точной – по сравнению с центральным впрыском — дозировки топлива. Тем не менее, время между впрыском и попаданием топлива в цилиндр для разных цилиндров оказывается разным (пусть мы и говорим о миллисекундах), что сказывается на неравномерности смеси от цилиндра к цилиндру.
Именно эта система в данный момент является наиболее распространенной, так как позволяет обеспечить точное управление каждой форсункой и использовать оптимальное для каждого цилиндра время впрыска.
Но между прочим, впервые эта «современная» система была применена на британских двигателях для подводных лодок Vickers в 1916 году и в дальнейшем развивалась в основном по пути повышения давления в топливном аккумуляторе.
Соблазн относительно недорого использовать возможность оперативного изменения дозировки и времени подачи топлива на каждый отдельный инжектор двигателя (форсунку – ведь именно так переводится слово «инжектор») сделал своё – микроконтроллер сейчас собирает данные со множества дополнительных датчиков (от температурных и ДМРВ(Датчик Массового Расхода Воздуха) до датчиков включения кондиционера и отслеживания неровностей дороги). В зависимости от результата анализа этих данных контроллер выдаёт указания целому ряду устройств помимо, собственно, связки «бензонасос-инжектор» — системе зажигания, регулятору холостого хода, системе охлаждения и тому же кондиционеру.
Кроме того, следует учитывать, что ввиду наличия в форсунках сеточки-уловителя, промывка некоторых форсунок может быть возможна только в направлении, обратном обычному распылению.
Тем не менее, широкое распространение инжекторы получили несколько десятков лет спустя, вытеснив карбюраторы. Многие автомобилисты (особенно начинающие) задавались вопросом, что такое инжектор и зачем он нужен. В данной статье подробно рассмотрен принцип работы устройства и назначение.
Также инжектор незначительно повышает экологичность выхлопных газов.
Содержит систему диагностики неисправности инжектора, передавая сигнал датчику «Check engine» на панели приборов.
Количество поступающего топлива непосредственно зависит от количества воздуха, поступающего в цилиндр.
Во избежание этого и достижения нужных оборотов происходит дополнительная подача топлива.
Поэтому нельзя всегда полагаться на датчик, а если вы заметили «странное поведение» транспортного средства – лучше сразу обратиться на СТО.
Прежде всего, компьютер отвечает за 4 основные задачи:
Топливные форсунки инжектора подключены к двигателю, но их клапаны остаются закрытыми до тех пор, пока ЭБУ не разрешит отправить топливо в цилиндры.
Такая система называется системой с непосредственным впрыском. Но распылённое топливо может подаваться не сразу в цилиндры, а сначала в впускные коллекторы.
Возгорание в дизельном двигателе происходит, когда поток топлива смешивается с горячим сжатым воздухом. (В бензиновых двигателях не используются электрические искры.) 
Некоторые из наиболее распространенных отказов, связанных с водой, включают: 
Затем его можно сжать в цилиндре двигателя и воспламенить для получения энергии или мощности. Хотя топливные системы различаются от двигателя к двигателю, все системы одинаковы в том, что они должны подавать топливо в камеру сгорания и регулировать количество подаваемого топлива в зависимости от количества воздуха.
В системе обратного типа имеется регулятор давления топлива, который изменяет давление топлива в зависимости от величины разрежения в системе впуска.Это значит, что давление топлива и расход топлива, когда он достигает форсунок, остаются неизменными. В то время как система безвозвратного типа использует модуль управления трансмиссией (PCM) для регулирования подачи топлива. На подающей магистрали топливных форсунок установлен датчик давления топлива, позволяющий PCM контролировать давление топлива. Когда давление и расход топлива начинают падать из-за увеличения оборотов двигателя или нагрузки, PCM компенсирует это за счет увеличения продолжительности работы форсунки и / или рабочей скорости топливного насоса.
Раньше он приходил через нечто, называемое карбюратором, относительно простой, но неэффективный и темпераментный компонент.
И бензиновые, и дизельные двигатели используют системы впрыска топлива.
Здесь топливо и воздух смешиваются перед тем, как попасть в камеру сгорания.
Топливо может налипать на отложения на впускном клапане и не попадать в камеру сгорания при необходимости. Правильная добавка к топливу может помочь обратить вспять эти эффекты и восстановить потерянные характеристики.
Отложения в топливной системе вызовут детонацию, поэтому так важно содержать топливную систему в чистоте.
STP ® Octane Booster помогает повысить уровень октанового числа и помогает восстановить мощность.
Топливная система КПГ передает газ под высоким давлением из топливного бака по топливопроводам, где регулятор давления снижает давление до уровня, совместимого с системой впрыска топлива двигателя. Наконец, топливо вводится во впускной коллектор или камеру сгорания, где оно смешивается с воздухом, а затем сжимается и воспламеняется свечой зажигания.Узнайте больше об автомобилях, работающих на природном газе.
Трехкомпонентный катализатор предназначен для уменьшения выбросов выхлопной системы при выходе из двигателя.
.
Поскольку работа топливного фильтра заключается в улавливании грязного топлива и мусора, примерно через 60 000 миль он может забиться. Забитый топливный фильтр может быть не в состоянии предотвратить попадание загрязняющих веществ в двигатель и может ограничить поток и давление, вызывая все виды разрушений. Примечание. Большинство современных автомобилей не имеют исправных топливных фильтров, поскольку они являются частью топливного насоса.Вся установка требует замены.
К сожалению, карбюраторы имеют недостаток в том, что они не могут адаптироваться к колебаниям числа оборотов. Поскольку дроссельная заслонка должна определять, сколько воздуха и топлива необходимо за один раз, в зависимости от скорости автомобиля, которая может изменяться и изменять передаточное число, карбюраторам сложно использовать топливо эффективно и хорошо работать.
Позже были введены топливные распределители для более точного регулирования потока в зависимости от поступления воздуха в двигатель.
Это позволяет внутреннему компьютеру транспортного средства определять, сколько топлива требуется для наиболее эффективной работы.
Весь воздух, который вы можете силой втянуть в цилиндры, ничего не сделает без соответствующего количества топлива для сжигания.По мере развития двигателей на протяжении двадцатого столетия наступил момент, когда карбюраторы стали самым слабым звеном трансмиссии с точки зрения эффективности и надежности. Впрыск топлива с тех пор стал стандартной функцией каждого нового автомобиля.
Сегодняшние автомобили более надежны и более приспособлены к комфорту и безопасности пассажиров, чем кто-либо мог представить столетие назад.
Этот датчик отслеживает, сколько воздуха поступает в двигатель в любой момент времени. Общий объем воздуха, поступающего в двигатель, вместе с оптимальным соотношением воздух / топливо, определенным производителем, дает электронному блоку управления (ЭБУ) достаточно информации для расчета точного количества топлива, необходимого двигателю.
