Подключение электрики фаркопа… 7 или 13 контактов — Chevrolet Captiva, 2.4 л., 2014 года на DRIVE2

Когда возникает необходимость транспортировки прицепа, мы сталкиваемся с вопросом установки фаркопа и подключения розетки для подключения электрики фаркопа.
Если с железом все более-менее понятно, то с подключением электрики возникают вопросы.

Как подключить розетку фаркопа к электрике автомобиля?

Розетку можно подключить двумя способами:
◾стандартный;
◾универсальный.

Применение СТАНДАРТНОГО способа возможно только в том случае, если на автомобиле есть гнездо для подключения электрики фаркопа.
В таких случаях схема подключения прицепа вообще не понадобится, нужно только приобрести оригинальный комплект проводов (один конец втыкаем в в предназначенное для гнездо, а второй конец заканчивается розеткой фаркопа, устанавливаем розетку и все) Очень часто распиновка розетки фаркопа (при условии использования штатного оборудования) присутствует в инструкции по эксплуатации машины. Это идеальный вариант, так как он не сопровождается внесением изменений в электрическую систему транспортного средства.

Но это достаточно редко встречающийся вариант.

Как правило применяют УНИВЕРСАЛЬНЫЙ способ подключения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ способ 1: Автомобиль не оснащен современным электронным блоком управления.
Благодаря этому электрические провода можно напрямую соединить с существующими электрическими цепями. То есть, провода, которые идут с разъема подключаются к тем, что соединены с задней светотехникой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ способ 2: Автомобиль оснащен мультиплексной шиной.
Блок управления тестирует заднюю оптику. Когда он определит, что она потребляет больше тока (в результате соединения с оптикой прицепа), водитель получит сообщение об ошибке. В таких случаях следует применять «блок согласования». Блок согласования подключается к штатной электрике машины, после чего уже сам блок передает соответствующие сигналы на светотехнику прицепа. Блок управления автомобиля не «видит» это устройство, поэтому проблем с подключением фаркопа уже не возникает.

При подключении электрики фаркопа, мы узнаем, что бывают различные варианты розеток для подключения электрик фаркопов.

Наиболее распространенные виды розеток имеют 7 и 13 контактов.
На легковых прицепах для перевозки различных грузов и техники, как правило применяют 7-контактные устройства, а вот на прицепах-домах используются 13-контактные розетки.
По сути, разница заключается в применении дополнительных контактов, необходимых для активации фонарей заднего хода, другой электрической начинки домов-прицепов (автохолодильник, зарядка доп.аккумулятора и т.д.)

Распиновка 7 контактной розетки — Европа ( DIN / ISO 1724 )
1 Левый поворотник
2 +12В (опция) или Задний противотуманный фонарь
3 Масса
4 Правый поворотник
5 Правый габарит и подсветка номера
6 Тормозные огни
7 Левый габарит

Распиновка 13 контактной розетки — Европа (DIN / ISO 11446)
1. Левый поворот (Желтый)
2. Задний противотуманный фонарь (Синий)
3. Земля для контактов с 1 по 8 (Белый)
4. Правый поворот (Зеленый)
5. Левая сторона габаритов и подсветки номера (Коричневый)
6. Стоп-сигналы (Красный)
7. Правая сторона габаритов и подсветки номера (Черный)
8. Задний ход (Розовый)
9. +12В с аккумулятора (Оранжевый)
10. +12В при наличии зажигания (Серый)
11. Земля для контакта 10 (Бело-черный)
12. Сигнальный провод (обычно запасной) (Бело-синий)
13. Земля для контакта 9

www.drive2.ru

Как подключить розетку прицепа легкового автомобиля

Легковой автомобиль не рассчитан для транспортировки тяжелого и габаритного груза, а его багажника хватает только для перевозки домашних вещей и небольшого багажа. Для транспортировки более тяжелых и габаритных грузов необходимо использовать другие способы. Чтобы не перегружать автомобиль, оптимальным способом является применение специального прицепа. Его не обязательно покупать, так как требуется он довольно редко. Поэтому можно просто попросить его у знакомых или взять в аренду. Устройство прицепа несложное, при наличии навыков и инструмента его можно изготовить самостоятельно.

Для присоединения прицепа к автомобилю устанавливается фаркоп и специальная розетка фаркопа, для того, чтобы на прицепе работали стоп-сигналы, поворотные указатели и стояночные фонари. Подключить розетку фаркопа можно как самому, так и обратившись за помощью к специалистам.

Подключение розетки на отечественных автомобилях более простое, так как наши автомобили имеют простые электрические схемы. Кроме этого сложность подключения розетки зависит от выбора варианта схемы подключения. Для этого может понадобиться проведение некоторых испытаний с проводкой автомобиля.

Виды и устройство

Существует два вида розеток фаркопа, отличающихся количеством контактов и другими особенностями:

13-контактная розетка фаркопа

Такие модели чаще всего применяются на европейских и американских марках автомобилей. Вспомогательные контакты, находящиеся в розетке, применяются для подключения противотуманных плафонов и других электрических устройств. Например, в качестве прицепа может быть небольшой домик на колесах. В нем кроме габаритных фонарей и стоп-сигналов необходимо подключить питание различных устройств, которые будут использоваться.

1. Левый поворот, аварийная сигнализация (желтый провод).
2. Противотуманные фонари, при наличии ее на прицепе (синий провод).
3. Отрицательный полюс питания, соединяемый с кузовом автомобиля, для контактов 1, 2 и с 4 по 8 на 35 ампер (белый провод).
4. Правый поворот (зеленый провод).
5. Правый габаритный огонь, номерное освещение (коричневый цвет).
6. Стоп-сигналы (красный цвет). Запрещается использовать прицеп без подключенного провода стоп-сигналов, это нарушает безопасность движения.
7. Левый габаритный фонарь, также соединяется с подсветкой номера (черный цвет).
8. Фонарь заднего хода (розовый цвет).
9. Положительный полюс питания, действующий даже при выключенном зажигании, соединенный напрямую с аккумуляторной батареей (оранжевый провод).
10. Положительный полюс, работающий только при включенном зажигании (серый провод).
11. Отрицательный полюс для 10-го контакта на 35 ампер, соединяется с кузовом автомобиля (черно-белый провод).
12. Запасное гнездо контакта, к нему можно подключить сигнальный провод (сине-белый).
13. Отрицательный полюс для 9-го контакта на 35 ампер.

7-контактная розетка фаркопа

Такие розетки обычно применяются на отечественных автомобилях. При этом применяются контакты для работы стоп-сигналов, ламп поворотов и огней габаритов. Это наиболее простой и популярный вид розеток фаркопа.

1. Левый указатель поворота.
2. Положительный полюс питания.
3. Отрицательный вывод.
4. Правый указатель поворота.
5. Правый габаритный фонарь и номерная подсветка.
6. Стоп-сигналы.
7. Левый габаритный фонарь.

Необходимые материалы

• Сама розетка фаркопа, резиновое уплотнение и крышка. При покупке необходимо проверить качественное прилегание деталей корпуса, наличие люфта в гнездах контактов, выполненных из латуни, состояние и качество резьбы, крепежных винтов на контактах розетки.
• Соединительные колодки, желательно с наличием гнезд предохранителей.
• Одножильный изолированный провод для автомобильной проводки сечением не менее 1,5 мм 2 .
• Силиконовый герметик для автомобилей, любого производителя и цвета.
• Металлическая или пластиковая гофрированная труба для прокладки жгутов проводов длиной 3 метра, набор пластиковых хомутиков для крепления жгутов проводов.

Перед тем, как собирать розетку и подключать провода, необходимо проверить герметичность и плотность соединений корпуса розетки с крышкой и заглушками, методом обливания водой. Если выявлены места с плохой герметичностью, то после окончательного монтажа и сборки их заделывают с помощью силикона.

Подключение к бортовой сети автомобиля

Широко применяемая на сегодняшний день розетка фаркопа – семиконтактная модель. Поэтому рассмотрим подключение к автомобилю этой розетки. Она применяется в случае, если на машине сигнальные лампы и световые устройства функционируют без микропроцессора.

Перед началом выполнения укладки и подключения проводки, необходимо приготовить электрическую схему вашего автомобиля и схему купленной розетки фаркопа. По ней можно определять место и назначение проводов.

В продаже часто бывает набор проводов для подключения фаркопных розеток. Если такого не оказалось, то его можно самостоятельно изготовить. Для жгута применяют провод ПВС сечением не менее 1,5 мм 2 с двумя или тремя жилами, в зависимости от схемы подключения.

Для подключения к гнездам розетки потребуется к каждому гнезду по одному 1-жильному проводу для стоп-сигнала, указателей поворота, противотуманных и габаритных фонарей, освещения номера. Дополнительно следует использовать два провода на массу (отрицательный полюс) и на фонарь заднего хода (при наличии). Также потребуется по 5 одножильных проводов на правый и левый плафон и провод массы. В общей сложности должно получиться 11 жил.

Правые и левые стороны стоп-сигналов, заднего хода, габаритов и противотуманок срабатывают синхронно, поэтому можно сделать схему проще. Для этого соответствующие разъемы розетки можно подключить не двумя, а одним проводом, что и делают многие автолюбители. Число жил проводов сразу становится меньше, вместо 11 проводов будет всего 7. Это и соответствует количеству гнезд в розетке. Но в заводских жгутах предусмотрено подключение разных ламп своими проводами.

Завод изготовитель применяет такую схему по следующим причинам:

• Рабочий ток делится на два провода, чем уменьшается нагрузка и вероятность оплавления изоляции.
• Увеличивается надежность работы фонарей.
• Подключение и контроль работы фонарей и электрических цепей становится проще.
• Можно использовать разные схемы подключения.

Достоинства схемы с меньшим числом проводов

• Простая распиновка контактов и подключение жгутов.
• Для функционирования любой спаренной системы стоп-сигналов или габаритных фонарей отводится по одному гнезду на розетке.

Недостатки

Вынужденное применение для подсоединения 3-х ламп одного 1-жильного провода, который рассчитан только на нагрузку одной лампы. Такая трехкратная токовая перегрузка способствует перегреву и оплавлению изоляции.

Удобным способом соединения проводов является использование коммутационной колодки. Ее можно зафиксировать на кронштейне возле левого фонаря автомобиля. Перед установкой нужно просверлить в полу багажника отверстия, и одинарным проводом замерить длину необходимого жгута от розетки до колодки с небольшим запасом провода.

Порядок подключения

• Отрезать 5 кусков провода отмеренной длины, подписать их по соответствующим местам подключения.
• Отмерить и отрезать проводник отдельно для ламп поворота на правый плафон и на освещение номерного знака. Длина этих проводов отличается от первых пяти штук, поэтому их лучше подключать отдельно. Маркировать провода желательно цветным фломастером или карандашом.
• Концы проводов необходимо зачистить на 1 см, залудить припоем с помощью паяльника.
• Соответственно схеме подключения зафиксировать концы проводников в гнездах контактов розетки и установить уплотнительное кольцо.
• Провода свернуть в жгут и протянуть в гофрошланг.
• Закрепить на фаркопе розетку по схеме.
• Проложить гофрированный шланг со жгутом проводов по запланированному пути.
• Концы проводников жгута зафиксировать на коммутационной колодке.
• Выполнить распайку розетки по схеме. Можно не делать дополнительный монтаж, а припаять провода к проводке автомобиля, заранее очистив часть их изоляции горячим паяльником. Места соединения необходимо заизолировать.

Подключение к разъемам двух фонарей

Провода подключаем к разъемам правого и левого фонаря с разделением токовой нагрузки, так как потребляемый фонарями, расположенными на прицепе, ток разделяется на правую и левую ветки фонарей автомобиля. Соединение по такой схеме будет более безопасным. Нагрузка на провода спаренных фонарей уменьшается: была утроенной, а станет удвоенной, что значительно безопаснее.

Этот способ похож на предыдущий. Он отличается лишь необходимостью соединения с контактами двойного числа проводов, увеличится количество монтажных гильз.

По данной схеме розетка фаркопа подключена к автомобилю с соблюдением безопасности эксплуатации автомобиля.

Такую схему называют универсальной. Она рекомендована к широкому использованию. Розетка фаркопа подключается с помощью отдельного жгута проводников для управления ламп задних фонарей, противотуманок, освещения номерного знака, который подключается прямо на монтажном блоке.

Место подключения каждого провода электрической проводки прицепа расположено до клеммы предохранителя, а значит, на него нет дополнительной нагрузки. Чтобы предотвратить короткие замыкания дополнительный жгут нужно оснастить своей установочной предохранительной колодкой, и разместить в багажнике машины.

В этом случае сложность подключения заключается в том, что необходимо укладывать в салоне машины жгут проводников для подсоединения розетки, и дополнительно тратиться на покупку дополнительных проводов.

Если в устройстве автомобиля имеется проверка состояния приборов освещения и электропроводки с использованием микропроцессоров, то дополнительный жгут для прицепа нужно подключать с помощью особых микрокоммутаторов. Такая работа по установке довольно сложная, и требует участия опытного автоэлектрика.

На многих моделях современных машин имеется фаркоп, позволяющий производить буксировку прицепа. Для обеспечения безопасной эксплуатации машины необходима розетка, к которой осуществляется подключение проводки фаркопа. Правильное подключение электрики позволяет подать сигналы управления с помощью электрических проводов на правые и левые поворотники, стоп-сигналы, лампы габаритов и фонарей, а также на сигнал заднего хода. Схема подключения фаркопа 7 контактов поможет на автомобиле выполнить подключение розетки. Рассмотрим возможные способы подключения розетки фаркопа.

Разновидности разъемов и схема подключения фаркопа 7 контактов

Планируя использовать фаркоп для прицепа, следует установить розетку, изучить схему соединений для фаркопа, чтобы соответствующие сигналы через разъем фаркопа обеспечили включения задних световых ламп поворотов и других осветительных приборов.

Не все автомобилисты знают, через какую розетку можно подключить прицеп к транспортному средству.

Выполнить подключение розетки поможет схема подключения фаркопа 7 контактов

Проводка фаркопа подключается через различные виды разъемов в зависимости от производителя и типа автомобиля, а также страны изготовления авто:

• на европейском континенте большинство автолюбителей использует разъем, имеющий 7 контактов. Коннектор на 7 пин распространен в странах СНГ. Семиконтактная схема розетки прицепа используется на всех отечественных автомобилях;
• схема розетки фаркопа на машинах американского производства аналогична по конструктивному исполнению европейской. Американскими изготовителями также применяется четырехконтактная распиновка розетки прицепа легкового автомобиля;
• машины европейского и американского производства, которые эксплуатируются отечественными автомобилями имеют 13-контактную систему подключения. Такая распиновка фаркопа прицепа на автомобиле обеспечивает возможность подключения дополнительного светотехнического оборудования, применяемого в трейлерах или домах на колесах;
• на импортных тягачах применяется 15-пиновый вариант разъема. Он позволяет корректно подать питание ко всему имеющемуся на прицепе электрооборудованию. Пятнадцатиконтактные розетки отличаются широкими функциональными возможностями.

Остановимся детально на семипиновом евроразъеме, применяемом отечественными автомобилистами. Отличительная особенность данного коммутирующего девайса – невозможность допустить ошибку при подключении электрооборудования прицепа в ночное время или при недостаточной видимости.

Благодаря тому, что в каждой части коннектора имеются розеточные и штекерные элементы, соединение можно выполнить даже с закрытыми глазами.

Через различные виды разъемов подключается проводка фаркопа

В семипиновой схеме каждый контакт имеет соответствующий номер, а провод, подходящий к контактной группе, отличается цветом. Регламентирована даже площадь поперечного сечения проводников, которая составляет от 1,5 до 2,5 мм2 в зависимости от потребляемой нагрузки. Правильный подбор проводников по сечению позволяет не допустить перегрузку автомобильной проводки и выхода из строя предохранителей.

Разберемся, к каким потребителям поступают сигналы от определенных контактов:

• к контакту номер 1 подходит провод желтого цвета, подающий питание к лампе левого фонаря поворота;
• контактная группа 2 связана плюсовым проводом с сигналом задней противотуманной фары;
• третий коннектор соединен проводником в серой изоляции с минусовым контактом, выполняющего функции массы;
• контактная группа номер 4 связана проводом в зеленой оболочке с лампой сигнала правого поворота;
• от пятого контакта отходит коричневый провод, подключенный к правому габариту и подсветке номера;
• через шестой розеточный элемент, связанный проводом в красной изоляции со стоп-фонарями, подается питающее напряжение;
• штекер номер 7 осуществляет передачу управляющего сигнала через черный провод к левому габаритному фонарю.

Вторая контактная группа, осуществляющая постоянное питание на 12 вольт, достаточно часто не задействована. Ее можно использовать для подключения автомобильного холодильника, находящегося, например, в трейлере.

Соответствующий номер имеет каждый контакт в семипиновой схеме

Как подключить розетку фаркопа

К выполнению работ по подключению розетки приступают после того, как выполнена установка фаркопа. Обычно в комплекте с фаркопом поставляется и сама розетка.

Если рядом с вашим сцепным устройством она отсутствует, необходимо купить:

• крепежную пластину;
• семиконтактную розетку;
• крепежные элементы;
• жгут проводов.

Также потребуется схема подключения розетки фаркопа. Для обеспечения надежности соединения необходимо приобрести специальные клеммы, изоленту и термоусадочную трубку.

Подключение розетки фаркопа может осуществляться по одной из двух схем:

• стандартной. Данный вариант возможен, если на фаркопе и прицепе имеются соответствующие разъемы;
• универсальной. Она используется на автомобилях со сложной электросхемой, требующей применения согласующего блока.

По одной из двух схем может осуществляться подключение розетки фаркопа

Независимо от особенностей электросхемы, соблюдайте следующий порядок действий при подключении коннектора:

• подготовьте провода, соответствующие по площади сечения и цвету изоляции;
• нарежьте проводники на заготовки, имеющие соответствующую длину;
• произведите зачистку проводов путем удаления изоляции и залудите концы;
• соберите провода в жгут и зафиксируйте его в розетке;
• произведите распайку концов к соответствующим клеммам коммутирующего устройства;
• выполните прокладку жгута в соответствии со схемой монтажа и подключите провода;
• зажмите шлейф с проводами хомутами и обеспечьте безопасность электропроводки.

Помните, что работы по подключению и монтажу осуществляются только при условии отключения питания от аккумулятора транспортного средства. Нарушение этого требования и отклонение от стандартной схемы монтажа могут вызвать выход осветительных приборов из строя, нагрев проводов, перегорание предохранителей и возгорание проводки.

Целесообразно воспользоваться услугами опытных электриков, которые владеют тонкостями коммутации и знают особенности электросхем.

Стандартная схема розетки прицепа легкового автомобиля – первый вариант

Подключение проводов фаркопа по стандартной схеме осуществляется на автомобилях, не оборудованных электронной схемой управления. Для выполнения работ используется семиконтактная розетка для прицепа, каждый из контактов которой напрямую соединяется с соответствующей электрической цепью питания задней светотехники.

До начала электромонтажных работ должна быть тщательно изучена распиновка розетки фаркопа 7 пин. Только после этого выполняется подключение розетки прицепа. При монтажных операциях следует пользоваться обжимными клипсами, обеспечивающими хороший контакт проводников. Допускается удаление защитной изоляции проводов и фиксация пайкой.

Универсальная схема подключения автомобильной розетки прицепа – второй метод

Подключение фаркопа для автомобилей с электронным блоком управления осуществляется совершенно другим способом. Он предусматривает подключение электрики фаркопа через специальное согласующее устройство. Оно является связующим элементом между электронной системой управления и задней оптикой, позволяет блоку управления распознать дополнительное электрооборудование. В зависимости от того, какая используется распиновка розетки прицепа, применяется соответствующая схема подключения прицепного устройства.

Подключение розетки фаркопа к автомобилю с электронным блоком управления лучше выполнять у опытного автоэлектрика. Он сможет правильно подключить мультиплексную шину и протестировать работу электрооборудования в разных режимах. При наличии соответствующей подготовки можно попытаться выполнить подключение своими силами.

Не стоит пренебрегать подключением электрики автомобильного прицепа. Это обязательное требование, обеспечивающее безопасность транспортного средства, а также всех остальных участников дорожного движения. Помните, что отсутствие габаритных огней, неправильная работа ламп поворотов и стоп фонарей может не только стать причиной наложения штрафа, но и вызвать аварийную ситуацию. Перед выездом в дорогу визуально убедитесь в надлежащем состоянии электропроводки и уделите несколько минут проверке работы электрооборудования прицепа.

Установка фаркопа на автомобиль является обязательным условием для получения возможности использовать автоприцеп. В свою очередь, кроме обеспечения самой сцепки прицепа, также предельно важна безопасность при использовании прицепной техники.

Другими словами, прицеп не только должен быть надежно присоединен, но также подключен к автомобилю для того, чтобы могли работать поворотники, стоп-сигналы прицепа и т.д.

Для того чтобы подключить прицеп правильно, должна быть заранее изучена схема подключения прицепа, распиновка розетки фаркопа, а также отдельное внимание следует уделить некоторым тонкостям и нюансам. Далее мы рассмотрим, что представляет собой схема подключения прицепа и как правильно выполнить подключение фаркопа.

Читайте в этой статье

Распиновка и подключение розетки фаркопа

Начнем с того, что соединение прицепа и автомобиля осуществляется при помощи розетки, которая находится возле фаркопа, а также штекера (вилки), который подключен к проводке прицепа.

При этом распиновка розетки прицепа фактически представляет собой схему электроразъемов, чтобы владелец мог безошибочно подключить прицеп к машине и безопасно эксплуатировать технику.

Схема подключения розетки фаркопа предполагает несколько типов разъемов:

• cемиконтактные 7 pin разъемы европейского типа;
• разъемы американского типа 7 пин;
• разъемы 13 pin;
• особые разъемы.

Что касается стандарта, на обычном прицепе для легковых машин должны работать сигналы поворота и стопы. При этом схема подключения розетки прицепа зависит не только от того, сколько имеется контактов, но и от стандартов конкретной страны. На деле, прицеп с европейской 13- пин разводкой без доработок к розетке 7 пин не подключить.

Так или иначе, благодаря наличию соединительных разъемов удается объединить электрические схемы автомобиля и прицепа. В двух словах, распиновка прицепа нужна для того, чтобы электрический ток от сети автомобиля подавался на сеть прицепа. При этом должна быть реализована возможность синхронно использовать поворотники, стопы, а также включить габариты и подсветку номера прицепа.

Розетка фаркопа 7 пин

Итак, хотя на авто могут быть разные типы подключения, сегодня самым распространенным решением является схема подключения, когда вилка имеет 7 контактов. Это так называемый евроразъем 7 pin. Кстати, еще на авто с электронными схемами и блоками управления встречается вариант типа смарт-коннект, который согласует работу проводки машины с прицепом.

Подобные разъемы можно приобрести в автомагазине или на авторынке. Чтобы выполнить соединение, обычно используются медные кабели с несколькими жилами, которые имеют провода разного цвета.

Еще добавим, чтобы разъемы служили как можно дольше, контакты нужно намазать литолом. Также рекомендуется всегда использовать защитные пластиковое крышки-колпачки, чтобы вода и грязь не попадали внутрь тогда, когда прицеп отсоединен.

• Идем далее. Чтобы синхронизировать световые сигналы, нужна особая распиновка розетки прицепа (обычно это 7 пин), а также подключение такой розетки к проводке автомобиля. Получается, на машине стоит розетка фаркопа (розетка прицепа), куда и вставляется вилка проводки прицепа.

Если же такой розетки нет, тогда стоит прибегнуть к универсальному подключению, когда проводку можно соединять напрямую с сигнальными цепями, однако только на автомобилях без БК. Провода от разъема также соединяются с цепями на задние фонари. Давайте рассмотрим подключение более подробно.

Розетка прицепа: схема подключения

Начнем с того, что распиновка 7 контактной розетки следующая:

• поворотник левый;
• фонарь заднего хода;
• земля;
• поворотник правый;
• подсветка номера и правый габарит;
• стоп-сигналы;
• левый габарит;

Если все разъемы совпадают, тогда достаточно вставить вилку прицепа в розетку автомобиля. Однако часто такого совпадения нет. В этом случае есть другие доступные способы подключения. Например, чтобы реализовать подключение универсальным способом через разъем фаркопа, сначала по очереди нужно соединить провод левого поворотника авто с левым поворотником прицепа, затем задние ПТФ (противотуманный фонарь) машины с ПТФ прицепа и так далее.

Главное, изучить схему проводки автомобиля, чтобы правильно подобрать необходимые цепи. Для исключения ошибок можно использовать мультиметр. Далее, при подключении проводов через разъем фаркопа, потребуется использовать клипсы для зажима. Также провода можно паять, после чего тщательно изолируется место пайки.

Еще понадобиться качественный провод с одной жилой с сечением провода, как минимум 1.5 мм2. Параллельно следует заготовить соединительные колодки (лучшими будут вариан6ты с гнездами для предохранителей). Отдельно стоит заготовить гофрированный шланг, чтобы изолировать жгут проводов, а также хомуты для фиксации проводки. Дополнительно могут потребоваться силиконовые прокладки.

Обратите внимание, если же машина имеет БК, напрямую подключаться нельзя. Потребуется вилка прицепа 7 pin, а также блок управления (блок согласования). Это позволит безболезненно подключиться к бортовой сети, при этом подключение не будет восприниматься основным блоком управления автомобиля как поломка или ошибка.

В свою очередь, блок согласования нужен, если передача управляющих сигналов происходит по мультиплексной шине. Проводку следует соединить с сигнальными цепями, при этом сигналы на светотехнику прицепа будут идти не с машины, а с указанного блока согласования. При этом его наличие в цепи БК автомобиля никак не определяет.

Другими словами, даже при условии того, что после подключения прицепа тока будет потребляться больше (электричество нужно для работы светотехники прицепа), БК автомобиля не будет зажигать индикаторы ошибок на панели приборов.

Советы и рекомендации

Простая схема подключения розетки 7 пин предполагает, что нужно определить трассировку проводов. Наиболее трудным моментом является необходимость определить места включения проводников. При этом наугад осуществлять поиск не рекомендуется.

Получается, лучше не пытаться последовательно соединять контакты автоприцепа с индикаторной лампой. Дело в том, что при наличии цифровых схем управления светотехникой данный способ может привести к поломкам и сбоям.

По окончании проверок нужно составить схему трассировки, распределив провода по цветам. Также нужно определиться с методом соединения проводов, местами их соединения и т.д. В случае, когда соединения вынесены за пределы салона машины, используется термоусадка для защиты и герметизации соединений. После того, как соединение проводки выполнено, выполняется финальная проверка мультиметром на предмет возможных замыканий или плохого контакта.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что подключить прицеп к фаркопу проще всего в том случае, если сам фаркоп уже соединен с проводкой автомобиля и имеет соответствующую розетку. Также в машине может иметься отдельная розетка для прицепа или фаркопа. В этом случае сначала фаркоп соединяется с розеткой, а уже затем прицеп можно подключить к фаркопу.

kalina-2.ru

Схема Подключения Автомобильной Розетки — tokzamer.ru

А чтобы ее не ломать, можно обратиться к хорошим специалистам. Уплотнительная резинка в розетке необходима.


Подходит для китайских и российских автомобилей, как для Тойоты Хайлюкс, так и для Лады Веста. При выборе нужно обращать внимание на то, чтобы все детали корпуса прилегали, не было люфтов, запрессованные латунные контакты не должны болтаться.

Клеммы, которые будут соединяться с проводами.
Розетка на 220V в машине.

Для того чтобы подключить розетку таким образом вы можете использовать обжимные клипсы или просто снять изоляцию с проводов, соединить их и закрепить посредством пайки.

Однако сразу следует подготовиться к тому, что останется лишний провод, поскольку мы будем должны подключить второй указатель поворота. Имеются также быстросъемные модели.

При самостоятельном подсоединении проводки фаркопа вы можете прибегать или к стандартному способу подсоединения, или к универсальному.

Подведем итоги С учетом вышесказанного становится понятно, что подключить прицеп к фаркопу проще всего в том случае, если сам фаркоп уже соединен с проводкой автомобиля и имеет соответствующую розетку. Первый метод можно рассматривать лишь при условии, что у фаркопа, как и у прицепа легкового автомобиля, имеются соответствующие разъемы, которые позволяют выполнить соединение.

Из этой статьи вы узнаете о подключении Webasto, инструкции при таком подключении, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание при монтаже.

Способы подключения к проводке

Как подключить розетку фаркопа

Из этой статьи вы узнаете о подключении Webasto, инструкции при таком подключении, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание при монтаже. Сергей Что ж, надеюсь, на многие ваши вопросы я сумел ответить.

В этом случае оптимально сначала вывести розетку для прицепа на машине или фаркопе, а уже затем подключать прицеп.

Пока розетка новая будет плохо вставляться, со временем такая проблема исчезнет. Сращивание Подключить электронику можно более простым способом.

Ваш бортовой компьютер, то есть блок управления или ЭБУ, будет воспринимать это как поломку. Схема для подключения.

Немаловажно и то, что контакты на вилках и розетках считаются по-разному.

Первый способ В конструкции автомобиля не предусмотрен современный электронный блок управления.

Качество изготовления хорошее, но несколько уступает предыдущим моделям.
Как подключить 4 розетки подряд

Распиновка 7 пиновой розетки

Если прицеп и ТСУ обладают соответствующими разъемами, то схемы для такого подключения не потребуется — достаточно всего лишь вставить розетку в гнездо.

Спасибо за прочтение! Вначале рассмотрим классические европейские стандарты, потом ознакомимся с их американским вариантом.

Это необходимо делать правильно — через фаркоп. Важные нюансы Главное, о чем вам следует помнить — подключение электрики прицепа является обязательной процедурой.

Диски колесные — подбор по авто. Теперь блок управления автомобиля уже не сможет распознать устройство, из-за чего владелец сможет легко выполнить подключение фаркопа. Прицеп БАЗ

Нынешние авто имеют в своей конструкции такое устройство как электронный блок управления. Если производитель добросовестный, то в коробку обязательно будет вкладываться инструкция по правильному размещению. Либо идите к хорошему проверенному электрику.

Первый способ

Очень полезные советы Заголовок может и громкий, но по факту так и есть. Рубрика: Тюнинг Тут важно обратить внимание на то, кто выступает производителем тягово-сцепного устройства и самого автоприцепа. В этом случае сначала фаркоп соединяется с розеткой, а уже затем прицеп можно подключить к фаркопу. На розетку выведен минусовой контакт — без него ничего гореть не будет.

Потому я предлагаю вам их задавать в комментариях, и стараюсь всем отвечать. Если автомобиль не оснащен электронным блоком управления, контакты розетки можно напрямую соединить с установленной проводкой.

Тогда владелец может выполнить работу, даже не имея на руках схемы подключения прицепа. Если есть необходимость, то элементы проводки можно изготовить своими руками, используя медный трехжильный полторамиллиметровый провод.
Подключение проводки фаркопа (и других осветительных приборов) на Ларгус и другие

Типы соединительных разъемов

Технология подключения Первое, что здесь необходимо сделать — ознакомиться со схемой подключения розетки.

Зачастую в конструкции автомобиля предусматривается специальное окошко, посредством которого удобно просовывать провода.

Если его нет, то розетку подключают напрямую, соединив ее проводами с управляющими цепями при помощи специальных клипс рис. Если вам предстоит выполнять эту работу впервые, то не помешает прежде ознакомиться с видеороликом, чтобы вы точно знали, как нужно все правильно делать. Далее в работу включается блок, от которого будут поступать соответствующие сигналы на светотехнику прицепа.

Но не пугайтесь. В таких условиях на нормальную работу прицепа рассчитывать не стоит. Затем проделайте то, что и в первом способе — соедините провода заднего освещения авто и розетки фаркопа, не забывая при этом о потребности надежной изоляции. Я совсем не против того, чтобы вы читали мои материалы.

Европейская и отечественная разводка

Вместе с габаритными огнями или вместе с каким сигналом? Наглядные примеры самый лучший вариант. Нужно поступить куда проще. Самое главное в такой работе — в точности следовать схеме подключения розетки фаркопа.

Как соединить контакты? Когда вы запускаете зажигание, ЭБУ переходит в режим тестирования всех цепей в автомобиле. В европейских машинах на разъеме могут быть задействованы не все контакты. Нередко сведения о распиновке розетки фаркопа можно получить из инструкции по эксплуатации автомобиля.

Схема для подключения. В некоторых случаях количество контактов у них отличается. Также стоит помнить, что есть разные виды розеток, при этом розетка прицепа и фаркопа должны совпадать.

Цены очень низкие. Все можно отыскать на официальных ресурсах. Константин Купи Прицеп Вам нужно один конец провода подключить на корпус, а другой в штекер прицепа и подключить массу фонарей к корпусу. Но если перед вами американский автомобиль, будьте так любезны разбираться с контактным разъемом.
Подключение одноклавишного выключателя и розетки. Простой способ.

tokzamer.ru

Схема подключения розетки для прицепа легкового автомобиля: методы и их особенности

Среди автомобилистов распространено мнение, что выполнить подключение фаркопа не так уж сложно, и с этой работой способен справиться любой новичок. В принципе, если говорить о подсоединении прицепа к автомобилю, то здесь и, правда, трудностей не возникнет. Однако, если говорить о подключении электрики прицепа, что это может озадачить многих автовладельцев. И часто для доведения дела до конца требуется схема подключения фаркопа.

Здесь нами не будет рассматриваться целесообразность наличия на автомобиле фаркопа, поскольку в подобных случаях это прицепное устройство является жизненно необходимым. Чаще всего они имеют специальную площадку, где находится розетка фаркопа. И у этой розетки предусмотрена специальная крышка, которая обеспечивает защиту от негативных факторов.

Чаще всего встречаются розетки, которые оснащены 7 или 13 контактами. Автомобили, которые ездят по российским дорогам, как правило, оснащены 7-контактными устройствами. Что же касается розеток, имеющих 13 контактов, то они более распространены на машинах, которыми пользуются жители стран Европы и США.

Отличаются же эти розетки друг от друга в плане использования дополнительных контактов. С помощью последних можно задействовать такие дополнительные приспособления, как противотуманки и иную электрическую начинку домов-прицепов, которые часто встречаются в западных странах.

Как подключить розетку фаркопа

Сталкиваясь с проблемой подключения розетки, владелец может рассмотреть один из двух методов:

• стандартный;
• универсальный.

Первый метод можно рассматривать лишь при условии, что у фаркопа, как и у прицепа легкового автомобиля, имеются соответствующие разъемы, которые позволяют выполнить соединение. Тогда владелец может выполнить работу, даже не имея на руках схемы подключения прицепа.

Ведь в этом случае все действия будут сводиться к совмещению розетки с гнездом. Нередко сведения о распиновке розетки фаркопа можно получить из инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно таким образом и следует поступать, поскольку владельцу не придется каким-либо образом изменять электрическую систему своей машины.

Однако чаще всего происходит так, что владельцам приходится прибегать к помощи универсального способа. Однако для получения более полного представления об особенностях далее будут рассмотрены оба этих варианта.

Первый способ

В конструкции автомобиля не предусмотрен современный электронный блок управления. Это позволяет выполнить соединение электрических проводов с имеющимися электрическими цепями, не прибегая к каким-либо разветвителям. Иными словами, вся работа будет сводиться к соединению проводов, идущих с разъемов, к задней светотехнике.

Технология подключения

Первое, что здесь необходимо сделать — ознакомиться со схемой подключения розетки. Далее, розетку нужно подключить туда, где находятся колодки жгута одного из задних фонарей машины, используя для этого подходящие разъемы.

При внимательном обследовании там может быть обнаружено технологическое окошко: производители делают его намеренно, чтобы у владельца не возникло проблем в случае замены перегоревших лампочек. Однако сразу следует подготовиться к тому, что останется лишний провод, поскольку мы будем должны подключить второй указатель поворота.

Подобная задача может быть решена следующим образом:

• путем подключения к объемным клипсам;
• можно вначале очистить провод от изоляции, затем соединить его с проводом, который идет от розетки, после чего зафиксировать соединение, используя пайку.

Видео: Подключение розетки для прицепа

Для таких случаев нелишним будет владельцу иметь схему электрической проводки автомобиля. Если вам предстоит выполнять эту работу впервые, то не помешает прежде ознакомиться с видеороликом, чтобы вы точно знали, как нужно все правильно делать. Когда же вы начнете самостоятельно выполнять эту работу, то вы должны все время ориентироваться на схему подключения розетки фаркопа.

Второй способ

Собственникам современных автомобилей, имеющих довольно сложную электрическую электронную начинку, не стоит использовать первый метод подключения прицепа. Одной из функций блока управления является постоянная проверка состояния задней оптики. В момент, когда выяснится, что норма токопотребления увеличена, поступит соответствующий сигнал об ошибке.

В подобной ситуации специалисты обычно прибегают к помощи устройства, именуемого как «блок согласования». Также его применяют и тогда, когда нужно настроить передачу сигналов управления при помощи мультиплексной шины.

• Первое, что здесь нужно сделать — подключить блок согласования к штатной электрике автомобиля. Далее в работу включается блок, от которого будут поступать соответствующие сигналы на светотехнику прицепа. Теперь блок управления автомобиля уже не сможет распознать устройство, из-за чего владелец сможет легко выполнить подключение фаркопа.
• Если при обследовании машины вы обнаружите разъем, который имеет несколько иное исполнение, нежели тот, который применяется на прицепе, то лучше всего не пытаться самостоятельно решить эту проблему, а обратиться к помощи специалистов. Конечно, вы всегда можете все сделать сами, но для этого вы должны иметь под рукой схему подключения розетки и распиновки контактов. Довольно часто владельцы, которые обладают определенными навыками, способны решить эту задачу без посторонней помощи. По такой же схеме выполняют подключение и грузового прицепа.

Важные нюансы

Главное, о чем вам следует помнить — подключение электрики прицепа является обязательной процедурой. Поэтому не следует недооценивать важность этой операции, думая, что другие участники дорожного движения будут внимательны во время езды. Если вы решите пренебречь этим, то это может стать основанием для наложения на вас штрафа. Поэтому всякий раз, когда вы соберетесь в дорогу, найдите пару минут для того, чтобы убедиться в работоспособности сигнальных огней прицепа.

Если вы владелец легкового автомобиля, который вами используется совместно с прицепом, то вам следует позаботиться о подключении к нему электрики. При желании вы сможете выполнить эту работу самостоятельно, для этого достаточно найти розетку, после чего, ориентируясь на схему подключения, можно быстро и без особых затрат довести дело до конца. Но если вы впервые будете заниматься этой работой, то вам непременно понадобится схема подключения розетки.

Особое внимание следует обратить на то, что есть разные методы выполнения этой операции, о чем вы должны быть осведомлены еще до того, как приступите к решению этой задачи. Поэтому первым делом вам следует теоретически подготовиться к подключению розетки, чтобы вы не зря потратили свои силы и время.

elektro.guru

Подключение розетки фаркопа — KIA Sportage, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Иногда прицеп нам крайне необходим для перевозки каккого-либо негабаритного, тяжелого или грязного груза. И тогда, после механического соеденения с авто, необходимо соеденить их электроцепи, что позволит вам верно информировать других водителей о своих намерениях. Наибольшое распостранение получили 7-контактные разъемы. Есть несколько стандартов разводки проводки в них. У себя я на левую розетку вывел европейский тип, на правой нестандарт полный :), там же я беру «задний ход». Если есть необходимость иметь разные разводки (для разных прицепов или количество контактов выше 7, например при подключении прицепов-дач), то можно использовать 2 стандартных розетки, их намного проще найти, чем 13-пиновые.

котакты (схема)

Европейская разводка
№___Код___Цепь_______________________________Провод
1___L ___левый поворот _________________________1.5 mm2
2 ___54G__ задн. противотуманный фонарь __________1.5 mm2
3___31 ___ масса (-) _______________________________2.5 mm2
4___R___правый поворот__________________________1.5 mm2
5___58R___правый габарит и подсветка номера_______1.5 mm2
6___54___стоп — сигнал __________________________1.5 mm2
7___58L ___левый габарит_________________________1.5 mm2

Еще есть Российская схема
№___Цепь ____________________Цвет провода
1___левый поворот ______________желтый
2___фонарь противотуманный_____голубой
3___масса (-) ___________________белый
4___правый поворот ____________ зеленый
5
6___стоп — сигнал_______________коричневый
7___габаритные огни _____________черный

Теоретически основные функции будут выполнены при любом сочетании тягач-прицеп (разница только в 5 контакте), но возможны некоторые нестыковки, например:
1) тягач с рос. разводкой, прицеп европ. — не горят на прицепе правые габариты.
2) тягач европеец, прицеп отечеств. — на тягаче реализованы стояночно-парковочные огни (VW), а правый габарит не горит при активации с правой стороны, и горят с двух при активации слева.

Подключения на относительно простых машинах обычно проводят путем врезки в заводскую проводку к задним фонарям,

врезка

в некоторых автомбилях же с К-шиной или диодными фонарями необходимо протягивать силовой провод и устанавливать блок с реле, беря управляющими сигналоми сигналы все с тех-же задних фонарей.
При протягивании проводки к розетки рекомендую использовать многожильный медный провод с двойной изоляций с се

www.drive2.ru

Подключение розетки фаркопа к бортовой сети автомобиля своими руками

Достаточно сложно на легковом автомобиле перевозить крупногабаритные вещи. Особенно если есть дачный участок, ведь постоянно нужно что-либо перевозить, будь то строительные материалы, рассада весной и так далее. В таком случае выгодным приобретением будет прицеп. Скорее всего, большая часть автомобилистов знают, что это такое и насколько это полезная вещь.

Введение

Не каждый задумывается о том, как присоединить фаркоп и как подключить розетку фаркопа. Конечно, с установкой фаркопа у многих проблем не возникнет, потому как делается это достаточно легко. Схема подсоединения сцепного устройства прицепа к автомобилю показана на рисунке ниже:

К элементу «С» сцепного устройства автомобиля прикручивается розетка фаркопа. У прицепа же есть ответная часть — вилка электрики прицепа.

С правильным подключением электрики, которая присутствует на самом прицепе возникают некоторые вопросы, ведь нельзя просто взять и прокинуть скрутку проводов к прицепу, так как постоянно ездить с ним неудобно, ведь подсоединяют его обычно только в случае необходимости. Как же быть с проводкой?

Ну для начала стоит разобраться, для чего она вообще нужна там. Вне зависимости от разновидности прицепа на нем обычно присутствуют дополнительные указательные осветительные приборы – это указатели поворота, стоп сигналы и габаритные огни. Водителям, которые едут за вашим автомобилем также важно знать, что вы собираетесь делать, в какой момент вы начинаете притормаживать или вовсе останавливаться, перестраиваться и поворачивать, а из-за прицепа видимость основных приборов, чаще всего просто перекрыта. Также не стоит забывать о том, что на прицепе есть регистрационный номер, который должен подсвечиваться. А для питания всех этих приборов необходимо подключать их к бортовой сети автомобиля. Для подключения используется специальное устройство, выполнятся подключение розетки фаркопа.

Как подключить эту розетку

Процесс подключения будет зависеть от конкретного автомобиля. Подключение розетки фаркопа может происходить тремя основными способами:

1. Простым;
2. Стандартным;
3. Универсальным.

Но прежде чем начать подключение нужно понять, как выполнена распиновка розетки фаркопа. Схема для подключения розетки для фаркопа прицепа будет различаться в зависимости от того, какая вилка используется на прицепе. Встречается два основных вида: обычные и евро розетки, вся разница только в количестве контактов, у второго варианта их больше – 10 или 13, а у первого всего 7. Но чаще всего у иномарок встречаются разъемы с 7 контактами. И распиновка контактов розетки прицепа примерно одинаковы как на иномарке, так и на автомобиле отечественного производства. Это хорошо видно на схеме, расположенной ниже.

Простой способ подключения

Когда в автомобиле и прицепе уже есть все необходимые разъемы или клеммники и необходимо лишь вывести их к розетке. Тогда в автомобиле уже выведены все разъемы и все готово для подключения розетки фаркопа, а правильная распайка указана в инструкции авто.

Как правило, этот клеммник находится в багажном отделении под обшивкой с правой или левой стороны (это зависит от марки автомобиля и место клеммника так же указано в инструкции к автомобилю).

В таком случае схема подключения прицепа не понадобиться и можно будет выполнить распиновку самостоятельно.

Стандартный способ подключения

Когда вилка на прицепе уже скомпонована и правильно распаяна. В таком случае остается лишь правильно подключить розетку. Соединение выполняется при помощи контактных площадок или обычной скрутки и изоленты. Важно лишь соблюдать правильность подключения в соответствии со схемой.

Важно: Места скруток обязательно должно быть пропаяны паяльником. В противном случае провода скруткок окислятся и будет нарушен контакт. Как следствие, осветительные приборы прицепа работать не будут.

Получается, что провода присоединяются напрямую к другим проводам стоп сигналов, указателей поворотов и габаритных огней. К примеру, в момент нажатия на педаль тормоза, срабатывает датчик и ток течет не только к основным лампочкам стоп-сигнала, но и к аналогичным лампочкам на прицепе. Точно так же происходит и с лампочками поворотов и габаритов.

Это достаточно простой способ, с которым справиться большинство автолюбителей, важно лишь иметь хотя бы небольшой опыт работы с проводкой.

Но такой способ пригоден только на старых автомобилях. В современных управление световыми лампами происходит через электронный блок, и прямое вмешательство в работу этого блока может привести к неисправностям электроники автомобиля.

Универсальный способ подключения

Этот способ используется в том случае, если автомобиль нового типа и электрика в нем сделана сложным образом. Используются всевозможные датчики контроля этой самой электрики. Если будет использован стандартный способ, то на приборной панели загорится сообщение о неисправности габаритов или указателей поворота. Ведь ток, потребляемый при их включении будет больше, в случае с подключенным прицепом. Блок управления будет посылать сообщение об ошибке.

Для того, чтобы избежать все эти неисправности устанавливается специальный блок согласования, который подключается к сети автомобиля и к главному блоку управления. Он получает сигналы и подает необходимый ток на указательные приборы. Схема подключения розетки фаркопа выглядит так:

В таком случае правильно подключить все гораздо сложнее и если вдруг стандартные разъемы не совпадают, то стоит обратиться за помощью к профессионалам. Они помогут сделать все правильно и ничего не сломать. Блоков согласования выпускается огромное множество. Ниже изображена схема одного из них:

electry.ru

Дополнительные розетки в салоне, часть 1 (12В на панель). — DRIVE2

Всем привет! Продублировал запись из бортжурнала моей Suzuki Grand Vitara в блог, т.к. здесь больше подписчиков, а тема может быть интересна не только читателям Suzuki. Так что кто читает бортжурнал Suzuki и уже видел эту запись, прошу отнестись с пониманием.))

Этим стулом мастер Гамбс начинает новую партию мебели…
(С) И.Ильф и Е.Петров, «12 стульев».

Приветствую всех читателей моего бортжурнала! Мы живем в электронный век, и это факт, причем этот факт добрался и до наших любимых автомобилей, которые уже не переваривают такое количество гаджетов своими штатными розетками. Возьмем, например, мою Suzuki, в ней всего три штатных источника питания 12В, это прикуриватель, розетка в салоне и еще розетка в багажнике. Это все, но при этом мы пользуемся гораздо большим количеством потребителей, причем часто одновременно. Давайте посчитаем:

Часто включены одновременно:
1. Видеорегистратор.
2. Радар-детектор.
3. Навигатор (если нет встроенного).
4. Зарядка телефона (с пассажирами — умножаем).
5. Зарядка планшета (с пассажирами — умножаем).

Используются не постоянно:
6. Компрессор для подкачки шин.
7. Автохолодильник.
8. Прикуриватель — когда нет зажигалки.

Больше экзотика, но все равно посчитаем:
9. Автономная мойка (см. здесь)
10. Автопылесос (по той же ссылке).
11. Система контроля давления в шинах (см. здесь), у меня она включена постоянно и занимает навсегда прикуриватель.

Наверняка вы этот список дополните и от себя. Поэтому вопрос дополнительных точек подключения весьма актуален. Кто-то обвешивается удлинителями и разветвителями, кто-то встраивает дополнительные розетки в интерьер автомобиля. Я пошел по второму пути, так как не люблю болтающиеся по салону провода.

Все, вступительное слово закончил, переходим к практике. В этой записи расскажу об установке дополнительной розетки 12В на переднюю панель. Сразу скажу, что это только начало, всего будет три записи по этой теме.

Итак, разбираем переднюю панель и снимаем ту часть, которая относится к климат-контролю. На ней в моей комплектации есть две незадействованные заглушки, они-то нам и нужны:

1.

Затем обращаемся к дружественной компании КИА из того же Азиатско-Тихоокеанского региона, за донорским органом в виде розетки на 12В. Хорошая такая розеточка, с крышкой, да и подключать провода удобно, обычными клеммами «мама»:

2.

3.

4.

Замеряем посадочный диаметр розетки. Чтобы все было по-взрослому, используем цифровой штангенциркуль.)) Сверлить надо отверстие 26 мм диаметром. У меня нашлось в наличии только сверло на 25 мм, ничего, расточим потом немножко: ))

5.

6.

Центр заглушки вычислять не нужно, он виден с обратной стороны, японские термопластавтоматы еще не научились работать без технологических следов, нам это только в помощь:

7.

Сверлим/растачиваем отверстие в заглушке до 26 мм, потом квадратным надфилем делаем пропил под ключ, чтобы соблюсти ориентацию розетки по вертикали:

8.

Первой вставляем плас

www.drive2.ru

Полировка лобового стекла – обходимся своими силами + Видео » АвтоНоватор

Полировка лобового стекла сегодня рекламируется многими мойками, как особая услуга, благодаря которой стекло засияет, как новое. Однако возникает множество вопросов, из которых основной – безопасность стекла.

Эффект линзы – чем чревата полировка?

Говорят, что красота спасет мир, однако в случае полировки лобового стекла она даже может стать причиной ДТП! Дело в том, что изначально сама услуга предназначалась для бытового стекла, например, для витрин магазинов. Однако ее взяли на вооружение и сервисы, специализирующиеся на обслуживании автомобилей, умалчивая от клиентов тот факт, что без специального дорогого оборудования отшлифовать стекло без потерь оптических свойств невозможно.

Да и даже имея такое оборудование, полировать получится только идеально ровные поверхности, к коим лобовое стекло никак не относится. Качественная полировка невозможна без предварительной шлифовки, а шлифовка предусматривает удаление некоторого слоя материала. На лобовом же стекле без последствий можно удалять слой толщиной всего в 10 мкм. И при этом важно удалить слой одинаковой толщины! Грубое вмешательство, которое неизбежно будет при работе без спецоборудования, превратит ваше стекло в линзу.

Представьте себе, что вы одели чужие очки и выехали на дорогу – вот такой же эффект вы получите и от езды за отполированным стеклом, не говоря о возможных искажениях изображения, способных даже стать причиной ДТП. Но что же делать в таком случае? Можно ли хоть как-то помочь стеклу, которое со временем начало играть на солнце сотнями царапинок, особенно в зоне дворников?

«Скорая помощь» для лобового стекла – что можно сделать в гараже?

Самый простой выход – купить новое лобовое стекло. Правда, через какое-то время его ожидает та же участь, что и предшественника. Обычно лобового стекла хватает на полгода, после чего предательская сетка царапин начинает проявляться на поверхности. Да и вряд ли найдется водитель в здравом уме, который потратит немало денег на приобретение нового стекла при целом старом.

Процедура полировки стекла – куда более приемлемый вариант, однако вы уже знаете его минусы, к которым можно добавить также достаточно большую стоимость. Опять же, эффект будет достигнут временный – хорошей полировки хватает максимум на год. Полировка жидким стеклом – сравнительно новый вид услуги, при котором на стекло и поверхность наносится специальная полироль, которая после застывания образует поликарбонатную пленку, отталкивающую пыль, грязь и воду. Стоимость самой полироли и услуг мастеров обойдется в приличную сумму, хотя при этом вы не повредите само стекло, да и эффект продержится достаточно долго.

Полировка своими руками – выход из положения!

Выполнить работы своими руками – действительно способ сэкономить средства, да и научившись один раз выполнять такую операцию, вы всегда сможете обеспечить чистоту «лобовухи». Для полировки вам понадобятся специальные пасты, например, широко известная паста ГОИ. Понадобится также и инструмент с не очень большим количеством оборотов.

Болгарка для этих целей не подойдет – во-первых, вы нечаянно можете снять слишком большой слой стекла, из-за чего оно приобретет волнистость, во-вторых, УШМ можно перегреть стекло.

Электродрель или иной аппарат с оборотами в диапазоне от 1000 до 2000 в минуту подойдет лучше всего. В магазине инструментов вы сможете подобрать переходник, который позволит вам приделать круг для полировки. Постарайтесь в гараже закрыть пленкой все места, которые вы бы не хотели перепачкать полировочными пастами – брызг будет очень много! Лучше всего закрыть пленкой и кузов автомобиля, чтобы вам потом не пришлось отмывать и его. Стекло должно быть идеально чистым, поскольку мельчайшая пылинка может послужить причиной появления новой трещины.

Полировка лобового стекла – приступаем к делу!

Для начала осмотрите ваше стекло – если глубоких царапин нет, то можете приступать к полировке с любой удобной стороны. Если же есть глубокие дефекты, то именно с них и следует начинать. В любом случае, не пытайтесь избавиться от них – как уже было отмечено, снимать вы можете лишь очень тонкий слой стекла. Чтобы ничего не пропустить, на внутренней стороне отметьте маркером такие участки и приступайте к работе. Если пасту необходимо развести водой, предварительно сделайте небольшой «замес».

Саму пасту накладываем на полировальный круг (без фанатизма – совсем немного!) и растираем на площади 30х30 см. Ваши движение должны быть строго однообразными, постарайтесь даже считать, сколько раз вы провели кругом по стеклу, чтобы повторить такое же количество движений на соседнем участке. Если вы чувствуете, что круг начал притормаживать, сбрызните место полировки водой – так паста не засохнет раньше времени и не поцарапает поверхность. Учтите, что на качественную работу у вас должно уйти не меньше 3 часов, а то и все 5! Если вы хотите получить хороший результат – не спешите. Только никому не говорите, что сами сделали такую красоту – отбоя от клиентов не будет!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Полировка лобового стекла автомобиля своими руками + Видео

Износ поверхности лобового стекла, достаточно распространённая проблема. Мелкие частицы грязи постоянно наносят урон остеклению. Попадая между щёткой стеклоочистителя и стеклом, песок работает как абразив, создавая микроцарапины. Конечно, существует масса других причин связанных как с природными факторами, так и с виной самого владельца автомобиля: применение жёстких тряпок, использование агрессивных чистящих средств или несоответствующих инструментов и так далее.

Полировка позволяет избавить стекло от кислотных пятен, налёта, неглубоких сколов, потёртостей и царапин. При этом полностью возобновляется прозрачность и гладкость, не оказывая негативного воздействия на прочность остекления.

Во время полировки с поверхности удаляется очень тонкий слой стекла, в единицы микрон. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, ведь для этого не нужно дорогостоящее специализированное оборудование.

Полировка лобового стекла обеспечивает безопасное и удобное вождение, а также улучшает эстетичный вид машины. Использование качественных смесей, точное соблюдение технологии не нарушает оптических свойств остекления. Однако стоит понимать, что эта процедура не удаляет сколы и трещины на лобовом стекле. Полировка она устраняет только незначительные поверхностные повреждения.

Инструменты и материалы для полировки автостекол

Для удаления потёртостей лобового стекла самостоятельно, не требуются специальные профессиональные инструменты. Необходимый материал можно найти практически в любом гараже. В основе полировки лежит специальная химическая смесь. Существует множество полировочных паст, все они позволяют удалить поверхностные дефекты и вернуть стеклу его первоначальный идеальный вид.

• Электродрель или шлифовальная машина. Вторая, как правило, встречается только в специализированных сервисных центрах. Не рекомендуется применять в качестве полировальной машины болгарку, так как она отличается очень высокими оборотами, что может привести к перегреву стекла. Оптимальным вариантом будет инструмент с оборотами от 1200 до 1700 в минуту.

• Полировальный круг. Если в качестве основного инструмента используется электродрель, для установки круга понадобится насадка с креплением типа «липучка».

• Полировочный порошок или паста. Полироль для лобового стекла поставляется  множеством производителей. Рекомендовать определённый бренд нет смысла, так как все они практически одинаковые.

• Жидкость для очистки стекла. Рабочую зону необходимо будет вымыть перед началом процедуры и после.

• Плёнка и скотч для защиты кузова. Обязательным условием полировки является изоляция кузова. В противном случае обработка стекла может плавно перейти в очистку всего кузова. Для фиксации можно использоваться молярную ленту.

• Цветной маркер и распылитель.

Как правильно отполировать лобовое стекло своими руками

Теперь рассмотрим поэтапно, как отполировать лобовое стекло своими руками. Длительность процедуры полностью зависит от сложности дефектов и вида обрабатываемого остекления. Лобовые стёкла отличаются жёсткостью и определить точное время, необходимо на выполнение задачи, сложно. В зависимости от типа стекла, время необходимое для выполнения работы может составлять от 1 до 4 часов.

• Диагностика. Изначально необходимо определить степень и количество повреждений на лобовом стекле. Для этого его необходимо предварительно хорошенько отмыть. Если во время проверки были обнаружены глубокие сколы или царапины, за которые можно зацепиться ногтем, их нужно отремонтировать. Полировка поможет избавиться только от незначительных поверхностных дефектов. При полировке происходит нагрев стекла, в результате этого от сколов могут образовываться новые трещины. Области, нуждающиеся в обработке (потёртости, царапины и трещины), изнутри салона необходимо пометить маркером. Это необходимо для того, чтобы не потерять их при полировке.

• Подготовительные работы. С помощью молярного скотча и плёнки укрываем кузов автомобиля, отставляем открытым только лобовое стекло. Подготовка полировочной смеси выполняется согласно инструкции. Устанавливаем полировочный круг (желательно фетровый) на инструмент. Нужно внимательно следить, чтобы на круг не попадало ничего, что может повредить стекло (пыль, мусор, песок и прочее). Также для работы необходимо использоваться средства защиты, так как брызги пасты могут попасть и на вас.

• Полировка стекла. Обработка поверхности выполняется поэтапно. Для этого стекло можно условно разделить на 6-8 частей, площадью около 30х30 см. Растираем пасту на первом участке, нанося небольшое количество полировочной смеси на фетровый круг. Начинаем обработку поступательными движениями. Инструмент должен находиться под небольшим наклоном, около 5 градусов. При полировке не нужно с большими усилиями давить на стекло, иначе можно перестараться. Также, в процессе работы понадобится распылитель. С его помощью необходимо увлажнять место полировки, чтобы паста не засохла, заодно и охлаждать стекло. При обработке следующего участка, делайте перекрытие с отполированной областью, около 5 см.

• Уборка рабочего места. После обработки стекло необходимо протереть. Внимательно проверьте наличие помутнений (матовых участков). Если таковые обнаружены, повторяем процедуру. По завершении, снимаем защитную плёнку с кузова, и хорошо отмываем автомобиль.

Видео — Полировка стекла и удаление царапин

Как видите, полировка лобового стекла своими руками может выполняться в обычном гараже с использованием подручных инструментов.

Полезные советы по полировке

• Своевременная чистка дворников. Со временем лобовое стекло начинает затираться щётками стеклоочистителя. Причиной этого, может быть накопившаяся грязь, которая на первый взгляд не видна или износ щёток.

• Не используйте скребок для очистки льда. Отчищать лёд с помощью различных металлических приспособлений нельзя. Как бы аккуратно вы ни работали, всегда будут появляться царапины.

• Химические моющие жидкости. Применения агрессивных моющих средств разрушает поверхность стекла.

• На больших участках поверхности стекла, можно снимать не более 10-25 мкм. Удаление более глубоких слоёв приведёт к нарушению параллельности поверхности. В результате этого стекло превращается в линзу. Возникшие искажения мешают водителю следить обстановкой на дороге. В длительных поездках дефекты быстро утомляют глаза, что может привести к преждевременному ухудшению зрения.

• Своевременное устранение дефектов. Царапины и сколы задерживают влагу и грязь, которая разноситься резинками по поверхности стекла, образовывая новые потёртости. Также острые кромки трещин интенсивно изнашивают резину щёток стеклоочистителей.

• Полировка лобового стекла автомобиля не избавит его глубоких трещин и сколов. Дефекты глубиною больше 0.03 миллиметра, удалить очень сложно. Помимо ремонта стекла, с помощью специальных полимеров, подобные изъяны можно удалять методом шлифования. При этом в зоне царапины происходит неравномерное удаление слоя, из-за чего возникает небольшое искажение. Дефекты глубиною больше 30 мкм, могут полироваться только после предварительного ремонта.

Заключение

Полировка лобового стекла является достаточно трудоёмкой процедурой. Если вы не уверенны в своих силах, лучше воспользоваться услугами специалистов. Опытные мастера выполнят данную работу максимально качественно. Благодаря применению профессионального оборудования, полировка в сервисном центре займёт гораздо меньше времени.

Полировка лобового стекла своими руками: советы и рекомендации

Полировка лобового стекла – это одно из тех мероприятий по восстановлению и приведению в соответствующий вид транспортного средства, которое любой пользователь в состоянии осилить в гараже. Конечно, заказать услугу такого рода можно и в многочисленных станциях технического обслуживания, однако зачем тратить лишние деньги? Нельзя не упомянуть о чрезвычайной важности этой процедуры. Полировка стекла позволяет сделать его более прозрачным, что однозначно улучшит обзор для водителя. Все дело в том, что потертости и микротрещины, которые устраняются полировкой, в плохую погоду или при езде в темное время суток могут стать причиной искажения изображения и, как следствие, привести к неправильному восприятию дороги водителем.

Сразу стоит сказать, что отполировав лобовое стекло, вы не сможете устранить серьезные повреждения – трещины и тому подобные дефекты. Для этого требуются более масштабные мероприятия, проводимые исключительно в специализированных сервисах. Сама по себе полировка может выступать лишь в качестве завершающего этапа для таких работ.

Полировка лобового стекла в гараже

Плюсы и минусы самостоятельной полировки

Полировка лобового стекла своими руками обладает множеством преимуществ и недостатков, о которых стоит помнить, приступая к работе. Среди очевидных преимуществ нельзя не отметить возможность существенной экономии, а также самостоятельного выбора всех расходных материалов и оборудования.

Очевидными недостатками процедуры являются риски, которые возникают, если за дело берется неопытный пользователь, а также неизбежные временные затраты и усилия. Нельзя не отметить тот факт, что полировка стекла является не слишком сложным занятием, которое вполне способен осилить даже новичок, но прежде чем браться за работу, нужно хорошо подготовиться и узнать об этой процедуре побольше.

Необходимое оборудование

Если вы не знаете, как отполировать лобовое стекло, и ищете подходящее оборудование, то оптимальным вариантом будет полировальная машинка. Конечно же, в обычном гараже ее вряд ли найдешь, а покупать ее отдельно будет довольно дорогим мероприятием. Именно поэтому специалисты рекомендуют найти ей рациональную замену. В бытовых условиях таковой может стать обыкновенная дрель.

Бытует распространенное мнение о том, что для полировки также можно использовать «болгарку», однако это будет не самым удачным решением. Все дело в том, что болгарка обеспечивает слишком высокую и нерегулируемую скорость вращения, что может привести к перегреву стекла, а это нежелательно. Оптимальной скоростью вращающегося элемента будет 1200–1700 оборотов в минуту.

Полировальная машинка для полировки лобового стекла

Необходимые материалы

Перед тем как полировать стекло, убедитесь в том, что у вас под рукой имеются все необходимые расходные материалы. К таковым относятся:

• паста или порошок для полирования. Стоит отметить, что именно химическая полировка сегодня считается наиболее эффективной;
• полировальный круг. Предпочтительно будет, если основным материалом для него будет фетр. Отметим, что если вы используете дрель, то вам потребуется еще и специальное крепление;
• полиэтиленовая пленка для защиты кузова;
• малярный скотч;
• пульверизатор с водой;
• специальные салфетки;
• жидкость для очистки стекол.

В этом случае особенное внимание нужно уделить выбору пасты. Производителей такого типа веществ довольно много, поэтому выбрать то, что нужно, не так просто. Обратите внимание на такие факторы:

• лучше отдавать предпочтение известным производителям;
• паста может быть на основе воска или тефлона;
• для устранения глубоких повреждений лучше сначала использовать крупнозернистую пасту, а на завершающем этапе мелкозернистую.

Паста для полировки стекол GlasWeld Gforce Polishing Compound

Производитель предлагает также алмазную пасту – ее нужно использовать при помощи салфеток или фетровой ткани ручным способом. Если рассматривать популярность таких веществ, то чаще всего выбирают пасту ГОИ – средство дешевое и универсальное.

Технология полировки лобового стекла

Если вы не знаете, как отшлифовать стекло, нужно действовать в соответствии с нижеследующим алгоритмом:

• для начала нужно определить проблемные места на стекле. Если обнаружились сколы, которые можно зацепить ногтем, для начала их нужно отремонтировать – одной полировкой в таком случае не спасешься;
• стекло должно быть тщательно вымыто. Для этого можно использовать обычную жидкость для очистки таких поверхностей;
• все проблемные места на стекле лучше пометить изнутри при помощи маркера;
• все окружающее пространство нужно накрыть пленкой для защиты и закрепить ее при помощи скотча;
• пасту нужно нанести на полировальный круг и распределить равномерно по нему. Самой пасты лучше слишком много не использовать. Она же наносится и на саму поверхность стекла;
• не забывайте периодически сбрызгивать стекло водой – если оно станет слишком сухим, это может привести к эффекту линзы, а также перегреву поверхности;
• нажимать на шлифмашинку нужно плавно, с равномерными усилиями – это поможет избежать перегрева и повреждения поверхности.

Технология полировки лобового стекла

В целом полировка стекла автомобиля осуществляется в несколько этапов:

• этап первый – тщательно очищается стекло, которое будет полироваться. Кузов машины нужно покрыть пленкой, для защиты от царапин и других негативных факторов во время проведения полировочных работ;
• этап второй – начинаем полировку. Поэтапно наносятся слои веществ. Очередность их нанесения будет зависеть от абразивных показателей каждого – чем выше этот показатель, тем раньше средство нужно наносить. Полировочные круги должны накладываться внахлёст. Движения должны быть плавными и поступательными, равномерно передвигаясь от одного края стекла до другого. Повторить операцию лучше 2-3 раза, при необходимости – больше. Периодически при помощи бумажного полотенца или салфеток нужно очищать поверхность стекла и проверять результаты работы;
• этап третий – наносятся неабразивные вещества, полировка уже осуществляется вручную, без машинки. На этом этапе следует использовать специальные салфетки;
• этап четвертый – мойка стекла после абразивных веществ. Проводить эту процедуру нужно очень тщательно, чтобы на поверхности не оставалось пасты и других веществ, при помощи которых и проводилась полировка. Лучше для этого купить специальные моющие средства.

Отдельно рассмотрим полировку поверхности вручную (которая осуществляется на третьем этапе):

• берем специальную салфетку и наносим на нее небольшое количество полироля;
• по всему стеклу, плавными поступательными движениями растираем его;
• примерно через 5 минут полироль высохнет и образует матовую пленку;
• берем чистую салфетку и тщательно вытираем стекло до тех пор, пока оно не будет идеально чистым.

Минус тут только в том, что сам процесс довольно долгий. На заметку – лучше отполировать стекло как с наружной, так и внутренней стороны.

Рекомендации по работе с инструментом и материалами

Во время полировки лучше держать машинку или дрель под углом пять градусов к поверхности. При этом лучше полировать не только сам проблемный участок, но и всю поверхность возле него в радиусе трех-четырех сантиметров. Так вы точно ничего не пропустите. После того как работа завершена, всю поверхность стекла нужно протереть салфетками и проверить на наличие характерных матовых участков – их быть не должно. Если они все же наблюдаются, полировка должна быть возобновлена. Сам по себе процесс обычно занимает три-четыре часа.

Заключение

Полировка лобового стекла своими руками способна устранить практически все распространенные проблемы, связаны с основной светопропускающей поверхностью автомобиля. Сам процесс займет не слишком много времени – от часа до трех–четырех, в зависимости от того, насколько серьезными являются дефекты поверхности.

Полировка лобового стекла своими руками каждому под силу

Тема данной статьи: Полировка лобового стекла своими руками. Зачем она нужна?

При длительной эксплуатации автомобиля лобовое стекло с внешней его стороны постоянно подвергается какой-то атаке. Мелкие частицы песка, пыль, иногда прилетают крупные камни от встречных или впереди едущих авто. Они оставляют мелкие точки. А образовавшийся микро слой пыли, при включении стеклоочистителей, пока его не смочила омывающая жидкость, работает как наждачка.

В следствии всего этого стекло мутнеет, даже если на нем не образовались трещины от прилетевшего камня от колеса автомобиля, видимость через него ухудшается.

В ночное время от света фар встречных автомобилей формируются блики, которые слепят водителя, в дождь оно плохо очищается дворниками от воды и не ровен час, от плохой видимости попасть в неприятную историю.

Полировка лобового стекла своими руками

Когда вы уже начинаете нервничать по поводу плохой видимости, нужно начинать действовать. А лучше до порчи нервов, не доводить. Нужно понять для себя, лобовое стекло это расходный материал и даже если на нем нет трещин, все равно вам придется пару раз его менять за весь срок эксплуатации автомобиля.

А чтобы продлить его жизненный срок и сэкономить на его замене или полировке, полируем лобовое стекло своими руками.

Дело это не такое уж сложное, поэтому если у вас есть любовь к своему автомобилю и время, свой гараж и условия для такой процедуры, засучите рукава и беритесь за дело.

Необходимое оборудование

• Полировальная машинка или дрель с регулировкой оборотов;
• Фетровые полировальные круги или круги из овчины Car Pro;
• Тряпочки для промывки и протирки, бумажные полотенца;
• Салфетки микрофибра, для полировки;
• Распылитель для воды;
• Маркер по стеклу.

Необходимые материалы

• Средство для очищения стекла;
• Полироль: порошок, паста;
• Скотч;
• Пленка полиэтиленовая.

Рекомендации по инструменту и материалам

Полировальная машинка желательна, потому как она выпускается для работ по шлифованию и полировке, имеет эргономику для таких работ и необходимые обороты вала. Но можно использовать дрель, и приспособив шлифовальный круг, успешно выполнить все работы. В крайнем случае можно приспособить болгарку.

Фетровые, и другие круги, лучше купить. Они выпускаются специально для этих работ, прикрепляются на липучке к основному шлифовальному кругу или просто фетровая насадка на дрель.

Тряпочки для промывки и протирки лучше брать микрофибровые, они не оставляют ворса на поверхности стекла.

Промывать стекло следует специальными жидкостями для мытья стекол, можно применять специальные приспособления для сгона воды и капель.

Полировка лобового стекла от царапин и помутнений осуществляется пастами Turtle Wax, Sonax, Doctor Wax, CeriGlass или пастами ГОИ.

Технология полировки лобового стекла

1. Полировка лобового стекла своими руками начинается с тщательной чистки и мойки. После мойки насухо протрите стекло;
2. Затем полиэтиленовой пленкой и скотчем обклейте вокруг стекла кузов и стеклоочистители. Если есть возможность снять – снимите;
3. И приступаем к основной процедуре – полировка лобового стекла своими руками! Наносим полировочную пасту на требуемые участки или на все стекло. Можно пасту нанести прямо на полировочный круг, как вам удобнее. Если полируете участками, то наложение допускайте на 1-2 сантиметра.

Примечание: Полировочной машинкой полируйте равномерно круговыми движениями, не допуская остановок на одном месте. В этом случае может быть нагрет участок стекла и разница температур может дать трещину.

Периодически смачивайте полируемую поверхность водой из распылителя.

Если вы используете пасту ГОИ, то очередность номеров абразивности соблюдайте от грубого к мелкому. В конце используйте безабразивный состав пасты.

4. Когда работа по полировке закончена, вытирайте остатки пасты и смотрите внимательно, не осталось ли неотполированных участков. Если есть, повторите процедуру полировки;
5. После окончания всех работ обезжирьте от полировки средством для стекол, хорошо промойте и протрите насухо лобовое стекло;
6. Снимите защищающую пленку со скотчем и установите дворники. Щетки желательно установить новые. Если же они в хорошем состоянии, хорошо их промойте.

Полировка лобового стекла своими руками закончена.

Полировка стекла автомобиля от царапин: технология, инструменты, материалы

Любому автовладельцу известно, что идеально чистой и гладкой поверхность стекла машины остаётся лишь до первых дней её активной эксплуатации. Любая попавшая песчинка или камушек оставляют дефекты на стёклах, что приводит к снижению видимости и сложности управления авто. Кроме того, стёкла в автомобилях многих современных производителей отличаются усиленной мягкостью ввиду безопасности, что делает их более уязвимыми для негативных воздействий окружающей среды и механического трения дворников и скребков для льда. Чтобы вернуть «железному другу» первозданный вид, необходимо регулярно проводить полировку стекла автомобиля от сколов и царапин.

Что делать с поцарапанным стеклом авто

Сперва следует критически оценить состояние стеклянных элементов и степень их повреждения. Может быть произведена замена данной составляющей автомобиля на новую, однако этот способ не рационален при несущественных дефектах, к тому же, довольно затратен.

Царапины на лобовом стекле

Как вариант, можно обратиться в автосервис, где производится профессиональная полировка специализированными средствами. Стоимость конечных работ определяется прайс-листом конкретного СТО.

И, наконец, самый простой и бюджетный метод решения проблемы — самостоятельная полировка стёкол автомобиля от повреждений и царапин. Конечно, браться за такую работу желательно при наличии опыта и умений. Но, если грамотно следовать инструкции, можно осуществить данную деятельность даже новичку-автолюбителю.

Важно! Самостоятельная полировка автомобильных стёкол недопустима при присутствии существенных царапин и сколов. Отполировать поверхность до блеска, вероятно, получится, но может возникнуть «эффект волны», крайне не желательный для лобового стекла. В такой ситуации будет разумнее перенаправить дело в руки профессионалов.

Определение степени повреждений авто

Перед тем, как приступить к работе, потребуется оценить степень выраженности дефектов, так как это определит нюансы в проведении полировки.

• незначительные изменения внешнего вида стеклянной поверхности — это небольшие потёртости и царапины глубиной не более 200 микрон. Работа по устранению дефектов осуществляется с применением войлочного, либо мелкоабразивного круга и мелкозернистыми пастами, имеющими в составе марганец или цинк. Суть полировки состоит в снятии тончайшего слоя со стекла;
• средние повреждения — представляют собой дефекты глубиной в пределах 200-300 микрон. Здесь также на помощь приходят мелкоабразивные материалы с использованием мелкоабразивных и среднеабразивных паст с цирконием и железом. Подобные повреждения — это результат механического влияния изношенных дворников, и чтобы их ликвидировать, придётся потратить достаточно много времени;
• сильно выраженные повреждения — убираются долго с помощью высокодейственных мелкозернистых составов, обогащённых хромом и церием. Эта процедура позволяет придать стеклу безупречную прозрачность, однако требует определённых навыков и немалого терпения.

Процесс полировки занимает от 30 минут до 2-2,5 часов — всё зависит от выраженности проблемы. Помимо устранения царапин, полировка избавляет от таких проблем, как пятна и разводы на стекле, затирания от дворников и скребков.

Подготовка к полировке стёкол авто

Для успешного проведения работ по ликвидации недостатков нужно подготовить необходимый инвентарь, включающий в себя шлифовальную машинку (допустимо применение дрели), полировальный круг или специальную насадку, полироль для стёкол, малярный скотч, защитную плёнку для авто, бумажные тряпочки, пульверизатор и жидкость для промывки автостёкол.

Обратите внимание! Во избежание повреждения стёкол машины не стоит пользоваться машинкой с высокими (до 1700 в минуту) оборотами в домашних условиях. Лучше работать на меньшей мощности, пусть это и займёт больше времени.

Далее понадобится подготовить машину к последующим процедурам. Правила подготовки к полировке царапин с окон следующие:

1. Тщательная мойка и сушка автомобиля.
2. Осмотр поверхности авто и используемых инструментов на предмет наличия пыли и мелких соринок — их быть не должно.
3. Отметка скотчем или маркером выявленных участков с дефектами.
4. Накрывание машины плёнкой защитной в целях избежания попадания составов на участки стекла и кузова, не нуждающиеся в обработке.
5. Вырезание окон в плёнке на обрабатываемых участках и фиксация их скотчем.
6. Очистка стекла, которое будет полироваться, специализированным стеклоочистителем.
7. Крепёж круга (насадки) на шлифовальной машинке (дрели).

Технология полировки лобового стекла автомобиля от царапин

Полироль, имеющую в составе активные химические компоненты, необходимо наносить на полировальный круг, распределяя равномерно, а специализированную пасту ГОИ можно наносить непосредственно на поверхность, подвергающуюся обработке. В процессе понадобится регулярно смачивать окна водой для эффективной работы инструмента и предотвращения застывания пасты. Если машинка начала с трудом скользить по поверхности, нужно выключить её и дать остыть и лишь затем вновь возвращаться к работе.

Полировка лобового стекла инструментом

Полировка производится плавными движениями без суеты. Ни в коем случае нельзя сильно давить на машинку — так возрастает риск порчи стекла. В работе стоит соблюдать последовательность: только после основательной обработки одного участка переходить к другому. Уже отполированный участок следует протирать мягкой тряпочкой. В целях безопасности и эффективности проведения процедуры рекомендуется удерживать машинку под углом примерно в 5 градусов.

Если итог полировки соответствует ожиданиям, можно стереть пометки от маркера или отклеить скотч (смотря что использовалось). При обнаружении погрешностей в полировке имеет смысл заново пройтись по неидеальному участку стекла.

Как было сказано до этого, устранение глубоких повреждений на лобовом стекле методом простой полировки малоэффективно и практически бессмысленно. Тем не менее, для приведения в надлежащий вид заднего и боковых стёкол полировка в домашних условиях даже при сильных дефектах вполне подходит, так как к оптическим параметрам этих стёкол предъявляются не столь строгие требования.

Как удалить царапины с лобового стекла автомобиля с помощью оксида церия

Оксид церия(IV), диоксид церия, двуокись церия — химическое соединение церия и кислорода с формулой CeO2 и молекулярной массой 172,115. При нормальных условиях — бледно-жёлтый, розоватый или белый тугоплавкий порошок.

Оксид церия используют в ювелирном производстве, стекольном, косметологии, медицине и ряде других областей.

Из этой статьи мы узнаем, как можно отполировать стекла автомобиля с помощью оксида церия. Дело в том, что у мастера автомобиль 20-летней давности. Естественно, что с годами на стеклах появились потертости и царапины. И если в дневное время это не доставляет больших неудобств, то в ночное все эти неисправности очень четко проявляются. Тогда мастер решил отполировать стекла автомобиля и начал с лобового стекла.

Инструменты и материалы:
-Оксид церия — 500 г;
-Очиститель стекол;
-Салфетки из микрофибры;
-Дрель;
-Вода;
-Емкость;
-Полировочный круг;

Полировка не простая задача. Требуется некоторое время, чтобы хорошо отполировать стекло. Используйте самую низкую скорость. Не превышайте 2500 оборотов в минуту.

Во время полировки стекло нагревается. Если температура слишком большая, сделайте перерыв. Не применяйте воду для охлаждения. Внезапные перепады температуры приводят к растрескиванию стекла. Не полируйте одно и тоже место долгое время. Прилагайте умеренное давление к стеклу.

Держите емкость с водой рядом. Оксид церия быстро высыхает. Полирующая поверхность всегда должна быть влажной. Старайтесь делать работу под крышей, где солнечный свет не падает на ветровое стекло.

Этот метод не подходит для глубоких царапин.

Перед полировкой желательно закрыть части автомобиля. Оксид церия очень мелкий нерастворимый в воде порошок. Его трудно будет удалить с поверхности автомобиля.

Затем мастер тщательно очищает поверхность стекла от грязи.

В емкость насыпает около 100 грамм порошка. Добавляет немного воды. Тщательно перемешивает. По констистенции полученная паста не должна быть слишком жидкой.

Добавьте немного смеси на стекло и полировочную подушку. Отметьте около половины ветрового стекла. Работайте только в этой области. Распылить немного воды на стекло. Настройте дрель на минимальную скорость. Начните полировать, применяя умеренное давление на стекло. Двигайтесь медленно по прямой. Нанесите больше оксида церия на стекло и разбрызгивайте воду. Не дайте смеси высохнуть. Не концентрируйтесь на одном месте в течение длительного времени. Убедитесь, что отмеченная область полностью отполирована. Обычно это занимает около 5 минут, если вы делаете все правильно. После полировки одной части стекла, мастер приступает к полировке второй половины.



С помощью лампочки можно проверить результаты полировки и правильность направления полировки.


Перед полировкой и после ее окончания мастер сделал снимки. На первых двух фото стекло до полировки, на последующих после полировки.




Мастер остался доволен результатом и после полировки лобового отполировал заднее стекло.

Источник (Source)

Как предотвратить распространение трещины на лобовом стекле | Glass Doctor

Вы когда-нибудь проезжали по шоссе, занимаясь своими делами, как вдруг летящий камень врезался в ваше лобовое стекло? Вы рады быть в безопасности, но теперь вы должны действовать быстро, чтобы предотвратить рост этого чипа. Здесь вы узнаете об опасности треснувших лобовых стекол и о том, как предотвратить распространение трещин на лобовом стекле, пока вы не обратитесь за профессиональным ремонтом лобового стекла.

Чем опасно треснувшее лобовое стекло

Рок-чипы разочаровывают, без сомнения.Но даже если у вас напряженный график, вы должны сделать ремонт лобового стекла приоритетом. Чем дольше вы ждете, тем больше вероятность распространения трещины. Скопление грязи в трещине также может затруднить успешный ремонт.

Если вы позволите каменной крошке превратиться в полноценную трещину, будет слишком поздно ремонтировать ее, но вам все равно следует заменить лобовое стекло как можно скорее. Вот почему:

• Треснувшее лобовое стекло делает аварии более опасными. Лобовое стекло способствует структурной целостности вашего автомобиля. Если вы попадете в аварию с опрокидыванием, крыша с большей вероятностью обрушится, если лобовое стекло треснет, что повысит вероятность серьезной травмы или смертельного исхода.
• Треснувшее лобовое стекло отвлекает. Трещины в стекле отражают свет в глаза, который может отвлекать или даже ослеплять. Хуже того, по этим причинам полицейские могут выписать вам штраф за вождение с треснувшим лобовым стеклом.
• Треснувшее лобовое стекло непривлекательно. Планируете ли вы продавать свою машину или нет, вы хотите, чтобы она выглядела лучше всех! Замена лобового стекла, когда оно треснет, показывает, что вы гордитесь автомобилем, которым управляете.

Как остановить трещину в лобовом стекле

Есть несколько способов, которыми владельцы автомобилей могут попытаться остановить или замедлить распространение трещины на лобовом стекле.

Нанесите суперклей или прозрачный лак для ногтей

Прежде чем пытаться заполнить трещину, очистите лобовое стекло с помощью средства для чистки автомобильных стекол и бумажных полотенец.Затем в качестве раствора с низкой точностью нанесите на чип прозрачный лак для ногтей или суперклей. Дайте полировке или клею высохнуть, а затем оберните участок прозрачной упаковочной лентой, чтобы предотвратить попадание грязи, пока вы не отремонтируете чип. Кто знал, что с помощью этих предметов повседневного обихода можно временно починить лобовое стекло?

Используйте ремонтный комплект для лобового стекла

Комплекты для ремонта лобового стекла

Bonafide можно приобрести в местных магазинах бытовой техники. Чтобы использовать это, вам должно быть удобно просверлить небольшое отверстие в верхнем слое стекла сверлом 1/16 дюйма.Затем протолкните специальную смолу из ремонтного комплекта в отверстие, чтобы запечатать стекло, уменьшить нагрузку на лобовое стекло и предотвратить образование трещин. Если вы сделаете работу хорошо, это может быть единственный ремонт, который вам нужен.

Избегайте резких перепадов температуры

Стекло расширяется в жаркую погоду и сжимается, когда становится холодно. Если в холодную погоду направить обогреватель на ветровое стекло со сколами, трещина может резко расшириться. Тогда у вас не останется выбора, кроме как заменить лобовое стекло.Чтобы этого не произошло, по возможности припаркуйте машину в тени и не пользуйтесь обогревателем окон, пока не отремонтируете чип.

График ремонта или замены лобового стекла

Заполнение каменной крошки — это быстрая, легкая и доступная услуга. Всегда лучше отремонтировать лобовое стекло, если есть такая возможность. Однако, если трещина распространяется более чем на три дюйма, ремонт может быть невозможен. К счастью, Glass Doctor® выполняет ремонт и замену, чтобы ваш автомобиль, грузовик или внедорожник снова стал пригодным для эксплуатации.

Чтобы узнать больше о процессе ремонта и замены лобового стекла или запланировать обслуживание, свяжитесь со Glass Doctor сегодня. Вы знали? Glass Doctor — это бренд Neighborly. Откройте для себя целую сеть профессионалов, которые помогут с любым домашним обслуживанием на GetNeighborly.com.

12 музеев мирового класса, которые можно посетить онлайн

Хотя трудно превзойти опыт увидеть оригинальное произведение изобразительного искусства или важный исторический артефакт собственными глазами, вы легко можете провести всю жизнь, путешествуя по миру в поисках их всех.К счастью, эпоха цифровых технологий сделала возможным — даже легким — посещать одни из самых известных музеев мира, не выходя из дома. Вот их дюжина.

1. Лувр

Лувр — это не только один из крупнейших в мире художественных музеев, но и один из самых знаковых исторических памятников Парижа. Музей предлагает бесплатные онлайн-туры по некоторым из его самых важных и популярных экспонатов, таких как египетские древности и работы Микеланджело. Вы можете осмотреть музей на 360 градусов и просмотреть редкие артефакты, чтобы получить дополнительную информацию об их истории.

2. Музей Соломона Р. Гуггенхайма

Хотя архитектура самого здания Гуггенхайма, спроектированного Фрэнком Ллойдом Райтом, впечатляет, вам не нужно посещать Большое Яблоко, чтобы вблизи рассмотреть некоторые из бесценных произведений искусства внутри. Музей делает некоторые из своих коллекций и экспонатов доступными в Интернете для людей, которые хотят почувствовать вкус того, что может предложить музей, в том числе работы Франца Марка, Пита Мондриана, Пабло Пикассо и Джеффа Кунса.

3. Национальная художественная галерея

Национальная художественная галерея, основанная в 1937 году, открыта для посещения бесплатно. Для тех, кто не находится в Вашингтоне, округ Колумбия, он также предлагает виртуальные туры по своей галерее и выставкам. Вы можете просматривать его текущие выставки и слушать аудио и видеозаписи прошлых лекций в Интернете.

4. Британский музей

Лондонский Британский музей, чья коллекция насчитывает более 8 миллионов предметов, позволяет просматривать некоторые из них в Интернете.Музей также объединился с Google Cultural Institute, чтобы предложить виртуальные туры с использованием Google Street Vi

Geo Treasure Compass — Как получить и как использовать | Genshin Impact

Прочтите это руководство о том, как получить компас Geo Treasure в Genshin Impact. Включая местонахождение компаса Geo Treasure Compass, как получить и как использовать этот предмет!

Список всех материалов / предметов и способы их получения

Geo Treasure Compass — Основная информация

Категория	Устройство
Деталь	Компас, который можно использовать в Liyue для поиска ближайших сундуков.Земля Гео богата ценными ресурсами, сокровища, спрятанные в горах и дикой природе, ждут, чтобы их нашли.

Geo Treasure Compass — Как получить

How To Get
Выковано после использования ремесленного чертежа под названием Diagram: Geo Treasure Compass.

Шаг 1: Получите чертеж в качестве награды за репутацию Лиюэ

Требуется репутация Лиюэ 6 уровня

Чтобы получить рецепт, вам нужно повысить репутацию на 6 уровней в городе Мондштадт.

Руководство по системе репутации города здесь

Шаг 2: Используйте диаграмму в меню драгоценных предметов

Вам нужно использовать «Диаграмму: компас географических сокровищ» в меню драгоценных предметов, чтобы иметь возможность подделать предмет.

Где находится меню драгоценных предметов?

Меню драгоценных предметов можно просмотреть в самой правой вкладке в меню инвентаря. Найдите чертеж и используйте его здесь.

Шаг 3: выковать компас гео-сокровищ

Посетите кузнеца и выковайте гео-компас-сокровище.

Geo Treasure Compass — Как использовать

Шаг 1. Откройте инвентарь и список гаджетов

После создания предмета в первый раз появится уведомление. Нажмите B, чтобы открыть инвентарь для просмотра ваших гаджетов.

Шаг 2: Снарядить компас Geo Treasure

В меню инвентаря выберите предмет для экипировки.

Шаг 3. Использование с ярлыком

Вы можете назначить ярлык для гаджета. На картинке показан интерфейс ПК. Для игроков PS4 нажмите R1 + кнопку быстрого доступа, выбранную на этапе экипировки, чтобы использовать.

Можно использовать несколько раз

Компас Geo Treasure Compass, в отличие от трекеров geoculus, можно использовать несколько раз, не пропуская его. Действительно полезный предмет при выращивании кормов для артефактов и ранга приключений!

Шаг 4. Следуйте направлению света

При использовании гаджета вы увидите свет, текущий в определенном направлении, идите в этом направлении, чтобы найти ближайший сундук.

Как снять передний бампер | Приора ремонт

Обычно передний бампер на автомобилях Лада Приора приходится снимать в исключительных случаях, один из которых это замена или ремонт данной детали, а второй — снятие блок-фары. Конечно, во втором случае можно обойтись  лишь отведением одной части бампера в сторону, но можно и снять его полностью.

Итак, чтобы выполнить данный ремонт, понадобится следующий инструмент:

• Отвертка с крестообразным лезвием
• Трещоточная рукоятка или вороток
• Головка глубокая на 10 мм

Порядок замены бампера на Приоре — снятие и установка

Видео обзор по ремонту

Сначала стоит посмотреть приведенный ниже видео обзор, который был сделан специально для данной статьи.

Первым делом откручиваем по три самореза крепления бампера к подкрылкам снизу, разумеется, делать это необходимо с обеих сторон. Наглядно ниже все показано на примере левой стороны.

Теперь переходим вверх, и отворачиваем все винты крепления пластиковых накладок выше фар, как с одной, так и с другой стороны.

Теперь сверху остается еще два винта, которые нужно будет выкрутить.

Теперь снизу (удобно все это выполнять на смотровой яме) отворачиваем 5 гаек крепления.

 

И остается отвернуть по три самореза крепления бампера к защитным пластиковым брызговикам по углам.

И теперь можно без проблем снимать его, так как больше он ничем не крепится.

Стоит отметить один момент: если на вашей Приоре установлены противотуманные фары, то перед демонтажем бампера от них необходимо будет отсоединить провода.

Снятие усилителя переднего бампера

Если усилитель требует замены, то открутить его довольно просто. Сверху есть два болта:

И один болт снизу, как показано наглядно на фото ниже.

И теперь он снимается без каких-либо проблем.

Установка усилителя, а также бампера в сборе производится в обратной последовательности. Сложностей при монтаже не возникнет!

priora-remont.ru

Снятие переднего бампера на Приоре

Приветствую. Произведем снятие переднего бампера Лада Приора.

Инструменты:

• крестовая отвертка
• ключ на десять

Пошаговое руководство

1. Отворачиваем с двух сторон по 3 винта в колесной арке.

2. Отворачиваем верхние пластмассовые накладки с двух сторон возле фар и снимаем. Закреплены они на четырех винтах каждая.

3. Отворачиваем еще 2 винта крепежа бампера в районе замка капота.

4. Если у вас вмонтированы противотуманные фары, то отключаем от них разъёмы питания.

5. Далее в районе защиты двигателя откручиваем пять гаек на десять.

6. По углам бампера откручиваем по три винта с каждой стороны.

7. Сдергиваем бампер с защелок начиная с арки.

После того как открылись все защелки снимаем бампер.

При замене бампера вам нужно переставить на новый со старого решетку радиатора, нижнюю пластиковую решетку и противотуманные фары (при их наличии).

Решетка радиатора закреплена на одиннадцати металлических защелках. Защелки демонтируются с помощью отвертки.

Нижняя пластиковая решетка закреплена на двенадцати металлических защелках таких же как и на креплении решетки.

Противотуманные фары закреплены винтами под крестовую отвертку.

В процессе снятия бампера желательно чтобы у вас был помощник.

Видео урок

umelyeruki.info

Как снять передний бампер на Лада Приора: пошаговое фото и видео

Пару десятилетий назад бампер автомобиля был призван выполнять защитные функции. На него возлагалась роль своеобразного отбойника, который при столкновении мог свести к минимуму повреждения кузова и механическое воздействие на двигатель машины. Именно поэтому деталь выполнялась из металла и имела весьма высокие прочностные характеристики.

Сегодня ситуация изменилась. В наше время бамперы изготавливаются из полимерных материалов и служат всего лишь элементом дизайнерского оформления автомобиля. В случае повреждения этой детали пострадает только внешний вид машины, поэтому осуществлять ее ремонт или замену все же необходимо. Как это сделать на хэтчбеке Лада Приора, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности конструкции переднего бампера на Приоре

Передний бампер на Приоре полностью повторяет форму кузова и выполняется из полимерных материалов. Деталь обеспечивает эффектный дизайн авто, а также обеспечивает защиту от повреждений радиаторной решетки, звукового сигнала и оптику. На его поверхности предусмотрены специальные посадочные места для монтажа противотуманных фар (которые устанавливаются по желанию владельца авто либо реализуются в стандартной комплектации модификации Приора Люкс).

Монтируется передний бампер непосредственно на энергопоглощающую балку, предназначенную для защиты от повреждений и воздействия вибрации двигателя авто. Отечественный производитель использует для изготовления детали довольно тонкий и хрупкий пластик, поэтому она вполне может выйти из строя при столкновении или при сильном ударе во время выполнения ремонтных работ.

Восстановить целостность и внешний вид бампера можно только в случае возникновения незначительных повреждений – сколов или царапин.

Читайте также: Как на Приоре отключить АБС

Если же на нем появляются трещины, то лучше заменить деталь, так как отремонтировать ее не представляется возможным.

Как выполняется замена бампера

Как снять бампер на Ладе Приоре передний? Для выполнения данной операции вам потребуется домкрат, крестообразная отвертка, а также накидной ключ или головка на 10. При наличии необходимого инструмента достаточно выполнить следующие действия:

• отключаем от аккумулятора минусовую клемму, чтобы прекратить подачу напряжения на бортовую сеть;
• со стороны передних колес отвинчиваем саморезы, соединяющие бампер с подкрылками;
• снимаем накладки, расположенные над передними фарами машины. Они удерживаются винтами и выполняются из хрупкого пластика, поэтому действуйте чрезвычайно осторожно, чтобы не повредить детали;
• с помощью крестообразной отвертки откручиваем винты, удерживающие бампер на центральной части кузова в верхней его части;
• откручиваем 5 гаек, с помощью которых деталь прикрепляется к энергопоглощающей балке;
• отвинчиваем еще по три гайки с каждой из сторон кузова, и начинаем извлекать бампер. Для этого его необходимо аккуратно вытянуть на себя, не допуская перекосов в одну из сторон.

После этого вам остается установить новую деталь, осуществляя все вышеперечисленные работы в обратном порядке. Мы настоятельно рекомендуем тщательно подготовить посадочное место к монтажу – удалить пыль и грязь со всех компонентов кузова, которые скрываются под бампером, а также привести в идеальный порядок радиаторную решетку.

Читайте также: Как быстро завести Приору в мороз

Совершенно необязательно устанавливать на Приору «родной» бампер. Многие владельцы данной модели автомобиля часто подбирают рестайлинговые детали, выпускаемые как крупными предприятиями, так и частными компаниями. Вы можете выбрать модель, полностью соответствующую вашим требованиям по внешнему виду, и целиком изменить дизайн машины. В основном производители предлагают купить либо неокрашенные бамперы с подготовленными посадочными местами под оптику, либо полностью готовые изделия, которые выполняются по индивидуальному заказу.

ladaautos.ru

Как снять бампер на Приоре

На Ладе Приора, как и на других автомобилях, бампер выполняет важную защитную функцию — смягчение удара при столкновении, а так как выполнен он из пластика, часто повреждается. Такая ситуация может случиться как на городских улицах, так и на загородном шоссе. Поэтому нужно знать, как снять бампер на Приоре в таких случаях.

Инструмент

Демонтаж буфера в условиях гаража не требует специальных знаний и посторонней помощи. С этой работой с успехом справится один человек. Для того чтобы снять передний бампер на Лада Приора, необходимо подготовить инструменты:

• отвертку с крестообразным стержнем;
• ключ-трещотку на 10 мм.

Они понадобятся для демонтажа крепежных элементов, удерживающих деталь на корпусе автомобиля. Отверткой будут откручиваться саморезы, а ключом — болты крепления защиты двигателя. Для удобства проведения работ потребуется установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если поблизости таких сооружений нет, то можно поднять переднюю часть машины при помощи домкрата и в таком положении надежно закрепить.

Передний бампер

Это энергопоглощающее устройство автомобиля, способное выдержать столкновение с препятствием на скорости 4 км/ч без больших повреждений кузова. Он изготавливается из пластика и крепится к усилителям, которые установлены на корпусе автомобиля и задают характер деформации кузова. Сегодня эта деталь играет больше декоративную функцию, чем защитную. На Приоре конструкция является продолжением кузовных деталей.

На переднем бампере Лада Приора дополнительно установлены противотуманные фары, решетка радиатора и пыльник. Нижняя часть выполнена в виде спойлера, уменьшающего воздушный поток под днищем автомобиля. В центре предусмотрено место для крепления номерного знака. При полном демонтаже конструкции все навесные детали снимаются. Боковые крылья крепятся саморезами к аркам колес.

Замена переднего бампера Лада Приора может проводиться не только после столкновения, но и для тюнинга автомобиля.

Кроме того, устройство периодически надо демонтировать для осмотра состояния деталей кузова, находящихся под ним. Из-за попадания влаги и снега с солью начинается коррозия материала. Такие участки нужно очищать от ржавчины и покрывать специальными мастиками. Это продлит время эксплуатации кузова.

Демонтаж

Давайте разберемся как снять передний бампер на Приоре своими руками. Для обеспечения безопасности при проведении работ необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Чтобы было удобно работать, колеса надо повернуть влево или вправо, в зависимости от стороны демонтажа.

• снятие переднего бампера на Приоре начинается с выкручивания саморезов, крепящих конструкцию к подкрылка;
• буфер крепится 3 винтами на каждой арке;
• после этого откручивают по 4 винта с каждой стороны, удерживающие пластиковые накладки, предохраняющие фары;
• затем выкручивают 2 винта, фиксирующие верхнюю часть детали на поперечине моторного отсека;
• при наличии противотуманных фонарей необходимо отсоединить контактные разъемы электрических проводов;
• фары снимаются вместе со всей конструкцией;
• закончив снятие бампера под капотом, выполняют работы под кузовом машины;
• для проведения дальнейших операций потребуется дополнительное освещение;
• торцовым ключом отворачивают 5 гаек, крепящих буфер к защите двигателя;
• после этого остается открутить по 3 винта с каждой стороны, которые удерживают крылья детали;
• когда весь крепеж снят, необходимо вывести боковые части бампера Приоры из зацепления. Действие проводится сначала с одной стороны, а затем со второй.

При замене переднего бампера на Приоре снимается обвес (декоративная решетка, пыльник и др.). Крепятся они саморезами и клипсами. При необходимости детали переносят на другую конструкцию. Если знать, как снять бампер правильно, то работы можно выполнить самостоятельно за 15-20 минут.

Как поставить бампер обратно

После установки обвеса и подготовки другого буфера можно начинать монтаж. До начала работ осматривается доступная часть корпуса на отсутствие трещин и ржавчины. Нелишним будет смазать мастикой места соединения корпусных деталей.

Установка переднего бампера на Приору проводится в порядке, обратном снятию. Конструкция вдвигается на место по имеющимся пазам. Чрезмерных усилий при монтаже прилагать не надо. Правильно выставленный буфер должен без усилий встать на место. После этого она болтами крепится к кронштейну корпуса. Установив и закрепив конструкцию, ее боковые кромки заводят за край кожухов крыльев.

Задний бампер

Чтобы провести кузовные работы или заменить поврежденные элементы (катафоты, датчики парктроника), необходимо снять бампер на Приоре. Работы эти несложные и отличаются от демонтажа передней конструкции только количеством винтов крепления.

В отдельных случаях возникают сложности при выводе боковых крыльев из пазов, особенно при низкой температуре воздуха. При выполнении этих действий пластик может треснуть. Такие же проблемы возникают и на Калине 2. Из-за своеобразной формы буфера выдвинуть его бывает тяжело. Однако если выполнять все требования инструкции по эксплуатации автомобиля, демонтаж проводится без трудностей.

Как снять задний бампер с Приоры

У автомобилей разного варианта исполнения демонтаж буфера отличается только местами расположения крепежных элементов. Например, на седане винты закручиваются в рамку багажника вертикально сверху вниз, а у Приоры в исполнении универсал — горизонтально. Из-за укороченной концевой части кузова хэтчбек, трудно добраться до крепежа конструкции в арках.

Для комфортного проведения работ рекомендуется снять задние колеса.

Для снятия заднего бампера на Приоре необходимо:

1. Открутить 2 болта крепления на рамке багажника, а потом 2 гайки, соединяющие его с кузовом в нижней части автомобиля.
2. Крылья конструкции удерживаются 3 саморезами, расположенными в арках колес.
3. После демонтажа крепежных элементов буфер снимается.
4. Внутри него находится усилитель конструкции, который крепится саморезами.
5. Катафоты привинчены одной гайкой.

Установка

Если устанавливаемая конструкция не имеет усилителя и светоотражателей, то используют соответствующие элементы со снятой детали. установка бампера на кузов Приоры проводится в порядке, обратном снятию. Работу несложно выполнить своими руками. После того как конструкция установлена на место, ее закрепляют при помощи болтов и саморезов.

При установке бампера SE возникают проблемы с монтажом усилителя. Чтобы его закрепить на конструкции, необходимо обрезать верхнюю горизонтальную полку крепления к кузову. Расположенный внутри буфера усилитель крепится при помощи саморезов. Некоторые автолюбители не устанавливают эту деталь. В последнюю очередь прикручивают крылья к арке и устанавливают колеса.

infokuzov.ru

Как снять передний бампер на Приоре в 7 этапов? Инструкция, советы

Содержание статьи

На предшествующих моделях отечественного автомобиля Лада устанавливались металлические бамперы, которые предупреждали повреждение двигателя в случае попадания машины в аварии. В современных моделях бамперы несут более эстетическую функцию и не могут уберечь мотор в случае серьёзного ДТП. Так как бампер является наиболее выступающей деталью спереди авто, то он часто получает повреждения в виде царапин, трещин, вмятин. Для ремонта или тюнинга бампер необходимо снять.

Проведение ремонтных работ на СТО имеет высокую стоимость, поэтому нередко все манипуляции проводят в домашних условиях. Для того, чтобы провести ремонт самостоятельно, необходимо знать, как снять передний бампер на Приоре.

Что потребуется для снятия

При демонтаже бампера потребуется всего два инструмента:

• крестообразная отвёртка;
• ключ на 10.

Некоторым автолюбителям удобно снимать деталь на поднятом авто при помощи домкрата, но необходимости в его использовании нет. Если на машине установлены противотуманные фары, то возможно придётся предварительно демонтировать.

При снятии ПТФ могут потребоваться дополнительные инструменты в зависимости от конструкционных особенностей деталей.

Этапы работ

Если на машине установлены противотуманки, то предварительно необходимо их демонтировать. Также лучше убрать все провода, которые шли к ним. После снятия ПТФ важно отключить клемму от аккумулятора. Все бамперы на Приоре крепятся стандартным способом, для их снятия потребуется сделать следующее.

1. В первую очередь необходимо открыть доступ к винтам. Для этого снимается брызговик мотора.
2. Далее необходимо открутить по 3 самореза на каждой из подкрылок для демонтажа защитных элементов. Вероятнее всего при выполнении манипуляции руки будут испачканы об резину, поэтому лучше делать это в перчатках с защитным прорезиненным слоем.
3. Снять пластиковые накладки. На каждой из них по 4 винта, которые фиксируют их.
4. Далее откроется доступ к 2 винтам, которые фиксируют бампер на кузове. Необходимо открутить их.
5. Снизу нужно открутить 5 гаек, фиксирующих деталь на защите мотора. Наиболее удобно это делать торцовым ключом. Перед выполнением работ необходимо убедиться в том, что автомобиль стоит на ручнике, а в случае использования домкрата — подставить подставки под кузов.
6. Ещё нужно открутить по 3 боковые гайки, которые удерживают деталь на своём месте.
7. После демонтажа всех метизов необходимо аккуратно снять бампер. Для этой цели лучше привлечь помощника, так как небольшой перекос может привести к повреждению детали. Бампер аккуратно и равномерно демонтируется со своего места для того, чтобы в дальнейшем была возможность его отремонтировать либо модернизировать для дальнейшего использования.

Если все работы проводятся без использования домкрата, то лучше предварительно запастись подстилкой, так как некоторые метизы находятся под машиной, из-за чего потребуется залезать под машину. Вся процедура демонтажа занимает не более 10 минут, благодаря чему замену повреждённого бампера можно произвести самостоятельно.

Как установить деталь

Установка бампера тоже не требует приложения особых усилий. Деталь монтируется в обратном порядке. Небольшое количество крепежей позволяет не запутаться в них и надежно зафиксировать бампер.

Если деталь была заменена полностью, то перед приобретением нового бампера необходимо удостовериться в том, что все отверстия совпадают.

Монтаж лучше производить при помощи домкрата, так как закреплять гайки лёжа под машиной не совсем удобно. Вместо домкрата может быть использована эстакада либо гараж с ямой.

Советы

Прежде, чем установить бампер на своё место рекомендуется обработать металлические части кузова специальными составами, так как под бампер чаще всего затекает вода во время дождя и из луж во время движения.

Для сохранности кузова в хорошем состоянии рекомендуется обрабатывать все проблемные места антикоррозийными средствами, а также дополнительно покрывать их защитными составами.

Если коррозия уже появилась, то её необходимо зачистить и обработать кузов антикором. Если на деталь со ржавчиной не обратить внимание и сверху закрепить бампер, то вероятней всего, что при следующем снятии от неё ничего не останется.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

устройство и особенности, пошаговая инструкция выполнения работ, рекомендации по ремонту и замене деталей своими руками

Бампер автомобиля не только служит элементом отделки, но и защищает кузов от царапин и мелких повреждений. В случае ремонта или тюнинга часто приходится производить снятие бампера на Ладе Приоре своими силами. На данной модели произвести демонтаж не сложнее, чем на современных иномарках. Нужно только знать расположение креплений и иметь при себе необходимые инструменты.

Устройство и особенности бамперов на Ладе Приоре

Раньше бамперы изготавливали из металла, они были прочными, но быстро царапались. Сейчас металлические элементы устанавливаются в основном на внедорожники и спортивные болиды. В базовой комплектации Лады Приоры используются бамперы из пластика, которые выполняют больше декоративную, нежели защитную функцию. Поэтому вероятность повреждения выше.

Передний бампер закреплен в шестнадцати точках, задний – всего в десяти. Оригинальная деталь имеет маркировку 217 04-280 30 15-10. Начиная со второго выпуска Приоры, она идет без внутренней решетки. Поэтому вместо встроенной решетки в оригинальной запчасти должна быть прорезь без заусенцев. Еще одно отличие от аналогов – все отверстия для болтов совпадают прорезями в кузове.

На Приоре 2 оригинальная решетка идет с сотами черного цвета. Отсутствует усиление для значка с логотипом бренда, которое присутствовало на старых моделях.

Если производится демонтаж, часто бампер снимают вместе с усилителем — дополнительной металлической балкой, придающей конструкции прочность. Данная деталь всегда изогнутая и должна соответствовать по форме решетке.

Устройство усилителя зависит от года выпуска, при желании его можно снять и не ставить обратно. Однако он выполняет защитную функцию и уменьшает ущерб при аварии.

Один из видов усилителей на передний бампер Приоры

Замена бампера требуется в следующих случаях:

• после ДТП;
• в случае появления трещин на пластике, вызванных сильными морозами;
• неудачная парковка;
• тюнинг авто.

Какие инструменты потребуются для снятия бампера

Работы рекомендуется производить в смотровой яме. У большинства автомобилистов необходимые инструменты всегда есть в гараже:

• Гаечный ключ или головка с удлинителем диаметром 13 мм, 10 мм и 8 мм.
• Крестовая отвертка или шуруповерт с длинной насадкой.
• Плоская отвертка и плоскогубцы – могут потребоваться для разборки самого бампера.

Как снять передний бампер на Приоре

Операция несложная, потребуется не более десяти минут; естественно, при условии что болты и саморезы не прикипели. На седанах, универсалах и хетчбеках снятие производится аналогичным образом. Если элемент сильно изношен, может потребоваться и демонтаж усилителя.

Первым делом отключают минусовой провод от аккумулятора. Если установлены противотуманные фары, перед проведением операции отсоединяют их провода. Для этого нужно найти в подкапотном пространстве штекер. Такие штекеры есть возле каждой фары, их необходимо выдернуть.

Чтобы отключить противотуманные фары, нужно вынуть штекер с проводами у каждой из них

В Ладе Приора последней комплектации есть парктроник. Датчики парктроника установлены в обоих бамперах. Поэтому отключать их придется с обеих сторон.

Снятие начинают с подкрылок, откручивая по три самореза с каждой стороны. При этом процессе рекомендуется вывернуть левое колесо вправо, а правое — влево, чтобы было легче выкручивать нижние болты.

Далее открывается капот и откручиваются две пластиковые накладки, расположенные над фарами. Держат их по 4 болта. Затем накладки снимаются.

Снятая накладка

Далее нужно открутить два центральных винта с защитного кожуха в районе вентилятора радиатора.

Совет!

Можно вывернуть эти два болта не до конца, тогда после всех последующих манипуляций он будет держаться на них, и не упадет, когда нижние болты будут откручены. Потом останется только дооткрутить эти болты и спокойно снять бампер.

• Далее нужно спуститься под машину, и ключом на 10 открутить 5 гаек, которые держат бампер снизу кузова.
• Наконец остается открутить с каждой стороны по три самореза, расположенных под передними крыльями.

Теперь нужно аккуратно снять бампер. Рекомендуется начать со стороны подкрылков, аккуратно отводя бампер в этой части на себя. После того, как эта часть будет выведена из зацепления, бампер легко снимется.

Совет!

Не рекомендуется отщелкивать бампер при помощи грубых и острых предметов, таких как отвертки, монтировки, стальные прутья и т.д. Рекомендуется все делать руками. Если же вручную отщелкнуть бампер не получается, рекомендуется обмотать отвертку тряпочкой или изолентой, чтобы не повредить и не поцарапать краску автомобиля.

Как снять задний бампер на Приоре: хэтчбек, седан, унивесал

Действия примерно такие же, как и при снятии переднего бампера. Основной способ демонтажа описан ниже.

Вначале отверткой откручивают подкрылки, которые держатся на трех саморезах: 2 у бампера и 1 у брызговика.

Далее необходимо открыть багажник, и, в зависимости от вида кузова, открутить определенное количество креплений.

У Приоры седан нужно открутить 6 болтов: 4 в центре и 2 по бокам (в некоторых моделях — всего два, по бокам).

У Приоры Хэтчбек потребуется открутить 4 болта: 2 центральных откручиваются ключом на 10, а два крайних — ключом на 13.

Для бампера на Приоре универсал потребуется выкрутить 5 болтов.

Далее нужно перебраться под машину и открутить там 2 гайки по бокам бампера и еще 4 самореза по его длине (количество гаек и саморезов может разниться в зависимости от версии автомобиля, но все они расположены там же).

Всё откручено, остается лишь взять задний бампер с любой стороны у колесных арок и, как и в случае с передним, потянуть его на себя.

Чтобы всё прошло быстрее можно использовать следующие инструменты:

• Шуруповерт. При помощи него откручивают болты у задних подрылок.
• Головка с удлинителем. Ей откручиваются болты верхних креплений бампера. Ей же откручивают гайки на днище.

Советы и рекомендации

Бампер Приоры крепится по бокам только к подкрылку, как и во многих иномарках. В местах стыков элемент просто входит в пазы. Это значительно упрощает процесс демонтажа. Но иногда дополнительно приходится снимать защиту с мотора. После откручивания болтов достаточно просто вытянуть бампер.

Чтобы открутить нижний саморез, за счет которого держится подкрылок, лучше заранее выкрутить колесо в сторону. Если такой возможности нет, до труднодоступного участка можно добраться при помощи небольшой короткой отвертки. Когда болты не поддаются, их нужно предварительно обработать смазкой WD-40.

На бампере установлены верхняя и нижняя решетки радиатора, а также фары. Если предстоит замена, все эти элементы легко снимаются. Решетка держится на металлических защелках. Эти защелки можно поддеть отверткой и снять при помощи плоскогубцев. Затем решетка отсоединится. Фары держатся на саморезах, их нетрудно раскрутить за одну-две минуты.

Места расположения креплений решетки радиатора к бамперу

Металлически элементы под бампером могут быстро ржаветь, поэтому его рекомендуют снимать вместе с обвесами. Детали нужно очистить от грязи и тщательно промыть в теплой воде. Чтобы избежать образования ржавчины, желательно обработать кузов защитным составом. Для этого его поверхность очищают сольвентом, после чего наносят кистью антикор.

Что делать после замены бампера

Во время парковки или поездки в пробке можно запросто повредить фары или поцарапать кузов. Поэтому бампер лучше как можно скорее установить на старое место. До завершения ремонта автомобилист имеет право ездить без бампера.

Сотрудники ГИБДД могут взять штраф только в том случае, если человек снял деталь навсегда и намеренно изменил конструкцию авто. Имеют право оштрафовать при отсутствии заднего бампера, так как на нем должны держаться номерные знаки.

Установка отремонтированного старого или нового бампера производится при помощи саморезов. Если добавляется юбка или тюнингованный бампер, эти элементы закрепляют шурупами.

Перед монтажом важно убедиться в наличии резьбы для буксировочной проушины. На авто, выпущенных начиная от 2011 года, такая резьба имеется.

Проушину можно использовать как оригинальную, так и любую другую, подходящую по размерам.

Вывод

Снятие бампера не требует от водителя особых знаний, самое главное – помнить, какие болты нужно откручивать.

Даже при мелких авариях часто страдает именно эта деталь, поэтому информация о том, как производить демонтаж, всегда пригодится.

Для этой операции не требуется помощник, а вот при установке новой детали лучше попросить помощи у друга. Это связано с тем, что в одиночку трудно подогнать новый элемент.

Источник: https://avtoskill.ru/remont-obsluzhivaniye/kak-snyat-peredniy-i-zadniy-bamper-na-lada-priora-hatchback-sedan-universal.html

Подробная инструкция снятия и установки бампера на Приоре

На Ладе Приора, как и на других автомобилях, бампер выполняет важную защитную функцию — смягчение удара при столкновении, а так как выполнен он из пластика, часто повреждается. Такая ситуация может случиться как на городских улицах, так и на загородном шоссе. Поэтому нужно знать, как снять бампер на Приоре в таких случаях.

Инструмент

Демонтаж буфера в условиях гаража не требует специальных знаний и посторонней помощи. С этой работой с успехом справится один человек. Для того чтобы снять передний бампер на Лада Приора, необходимо подготовить инструменты:

• отвертку с крестообразным стержнем;
• ключ-трещотку на 10 мм.

Они понадобятся для демонтажа крепежных элементов, удерживающих деталь на корпусе автомобиля. Отверткой будут откручиваться саморезы, а ключом — болты крепления защиты двигателя.

Для удобства проведения работ потребуется установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Если поблизости таких сооружений нет, то можно поднять переднюю часть машины при помощи домкрата и в таком положении надежно закрепить.

Передний бампер

Это энергопоглощающее устройство автомобиля, способное выдержать столкновение с препятствием на скорости 4 км/ч без больших повреждений кузова.

Он изготавливается из пластика и крепится к усилителям, которые установлены на корпусе автомобиля и задают характер деформации кузова. Сегодня эта деталь играет больше декоративную функцию, чем защитную.

На Приоре конструкция является продолжением кузовных деталей.

На переднем бампере Лада Приора дополнительно установлены противотуманные фары, решетка радиатора и пыльник. Нижняя часть выполнена в виде спойлера, уменьшающего воздушный поток под днищем автомобиля. В центре предусмотрено место для крепления номерного знака. При полном демонтаже конструкции все навесные детали снимаются. Боковые крылья крепятся саморезами к аркам колес.

Замена переднего бампера Лада Приора может проводиться не только после столкновения, но и для тюнинга автомобиля.

Кроме того, устройство периодически надо демонтировать для осмотра состояния деталей кузова, находящихся под ним. Из-за попадания влаги и снега с солью начинается коррозия материала. Такие участки нужно очищать от ржавчины и покрывать специальными мастиками. Это продлит время эксплуатации кузова.

Демонтаж

Давайте разберемся как снять передний бампер на Приоре своими руками. Для обеспечения безопасности при проведении работ необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Чтобы было удобно работать, колеса надо повернуть влево или вправо, в зависимости от стороны демонтажа.

• снятие переднего бампера на Приоре начинается с выкручивания саморезов, крепящих конструкцию к подкрылка;
• буфер крепится 3 винтами на каждой арке;
• после этого откручивают по 4 винта с каждой стороны, удерживающие пластиковые накладки, предохраняющие фары;
• затем выкручивают 2 винта, фиксирующие верхнюю часть детали на поперечине моторного отсека;
• при наличии противотуманных фонарей необходимо отсоединить контактные разъемы электрических проводов;
• фары снимаются вместе со всей конструкцией;
• закончив снятие бампера под капотом, выполняют работы под кузовом машины;
• для проведения дальнейших операций потребуется дополнительное освещение;
• торцовым ключом отворачивают 5 гаек, крепящих буфер к защите двигателя;
• после этого остается открутить по 3 винта с каждой стороны, которые удерживают крылья детали;
• когда весь крепеж снят, необходимо вывести боковые части бампера Приоры из зацепления. Действие проводится сначала с одной стороны, а затем со второй.

При замене переднего бампера на Приоре снимается обвес (декоративная решетка, пыльник и др.). Крепятся они саморезами и клипсами. При необходимости детали переносят на другую конструкцию. Если знать, как снять бампер правильно, то работы можно выполнить самостоятельно за 15-20 минут.

Как поставить бампер обратно

После установки обвеса и подготовки другого буфера можно начинать монтаж. До начала работ осматривается доступная часть корпуса на отсутствие трещин и ржавчины. Нелишним будет смазать мастикой места соединения корпусных деталей.

Установка переднего бампера на Приору проводится в порядке, обратном снятию. Конструкция вдвигается на место по имеющимся пазам. Чрезмерных усилий при монтаже прилагать не надо. Правильно выставленный буфер должен без усилий встать на место. После этого она болтами крепится к кронштейну корпуса. Установив и закрепив конструкцию, ее боковые кромки заводят за край кожухов крыльев.

Задний бампер

Чтобы провести кузовные работы или заменить поврежденные элементы (катафоты, датчики парктроника), необходимо снять бампер на Приоре. Работы эти несложные и отличаются от демонтажа передней конструкции только количеством винтов крепления.

В отдельных случаях возникают сложности при выводе боковых крыльев из пазов, особенно при низкой температуре воздуха. При выполнении этих действий пластик может треснуть. Такие же проблемы возникают и на Калине 2. Из-за своеобразной формы буфера выдвинуть его бывает тяжело. Однако если выполнять все требования инструкции по эксплуатации автомобиля, демонтаж проводится без трудностей.

Как снять задний бампер с Приоры

У автомобилей разного варианта исполнения демонтаж буфера отличается только местами расположения крепежных элементов. Например, на седане винты закручиваются в рамку багажника вертикально сверху вниз, а у Приоры в исполнении универсал — горизонтально. Из-за укороченной концевой части кузова хэтчбек, трудно добраться до крепежа конструкции в арках.

Для комфортного проведения работ рекомендуется снять задние колеса.

Для снятия заднего бампера на Приоре необходимо:

1. Открутить 2 болта крепления на рамке багажника, а потом 2 гайки, соединяющие его с кузовом в нижней части автомобиля.
2. Крылья конструкции удерживаются 3 саморезами, расположенными в арках колес.
3. После демонтажа крепежных элементов буфер снимается.
4. Внутри него находится усилитель конструкции, который крепится саморезами.
5. Катафоты привинчены одной гайкой.

Установка

Если устанавливаемая конструкция не имеет усилителя и светоотражателей, то используют соответствующие элементы со снятой детали. установка бампера на кузов Приоры проводится в порядке, обратном снятию. Работу несложно выполнить своими руками. После того как конструкция установлена на место, ее закрепляют при помощи болтов и саморезов.

При установке бампера SE возникают проблемы с монтажом усилителя. Чтобы его закрепить на конструкции, необходимо обрезать верхнюю горизонтальную полку крепления к кузову. Расположенный внутри буфера усилитель крепится при помощи саморезов. Некоторые автолюбители не устанавливают эту деталь. В последнюю очередь прикручивают крылья к арке и устанавливают колеса.

Источник: https://InfoKuzov.ru/kuzov/zamena-bampera-priora

Как снять бампер на Приоре (передний или задний), нюансы снятия с седана, хэтчбека или универсала

Ремонт некоторых элементов кузова Лады Приоры можно вполне успешно сделать своими руками. Передние и задние бампера предназначены для защиты автомобиля, даже при небольших ДТП они легко разрушаются, так как сделаны из пластика. Чтобы быстро снять бампера, просто следуйте пошаговой инструкции и некоторым советам специалистов по ремонту.

Демонтаж переднего бампера Приоры

Чаще всего демонтировать передний бампер необходимо после его повреждения или для профилактических действий против коррозии. Перед началом работы рекомендуем хорошо помыть кузов и очистить моторный отсек. На всякий случай отключите аккумуляторную батарею.

Инструмент

Из инструмента понадобится:

• крестовая отвёртка;
• набор торцовых ключей;
• антикор.

Обычно при ремонте не требуется грубая физическая сила. Трудности могут возникнуть с заводскими саморезами, только если они сильно заржавели. Поэтому при необходимости обработайте соединения специальным растворителем и после некоторого времени продолжайте работу.

Пошаговая инструкция

1. Открываем капот и снимаем брызговик двигателя.
2. Получив доступ, откручиваем саморезы, которые крепят бампер к кожуху крыльев.Откручиваем саморезы, которые удерживают кожух крыльев
3. Снимаем 4 болта, которые соединяют бампер и переднюю поперечину кузова.Откручиваем четыре болта накидным ключом
4. Снимаем два кожуха передних фар, открутив винты.
5. Откручиваем последние болты возле колёсных арок Приоры.Снимаем болты возле колесных арок крестовой отвёрткой
6. Вытягиваем передний бампер на себя и открываем доступ к 3 нижним болтам крепления.
7. Снимаем болты, что закрепляют бампер к балке, работать придётся снизу.
8. Снимаем бампер.

Совет: Необязательно работать на яме или эстакаде, снять нижние крепления можно просто лёжа под капотом.

Как отсоединить задний

Для снятия заднего бампера используется все тот же инструмент. Порядок действий следующий:

1. Откручиваем два болта крепления, которые расположены внизу.Снимаем два болта, что прижимают задний бампер к кузову
2. Снимаем два болта, которые соединяют бампер с крыльями и ещё один возле брызговика.Откручиваем болт на брызговике и два болта на колесной арке
3. Выдвигаем бампер на себя и снимаем с зацепления.

Совет: В некоторых версиях Приоры количество болтов может быть больше (хэтчбек или универсал, например). Поэтому если бампер не вытягивается, проверьте все имеющиеся болты крепления и саморезы.

После демонтажа переднего и заднего бамперов обработайте кузов защитой от коррозии, так как даже в небольшие щели попадает влага и грязь, которые разрушают металл.

В случае повреждений бамперов на Приоре не стоит спешить ехать в автосервис. Элементы кузова закрепляются всего несколькими болтами, снять которые можно без особых навыков. Если работать аккуратно и пользоваться инструкцией, то демонтаж бамперов займёт совсем немного времени.

Источник: http://motorltd.ru/demontazh-perednego-i-zadnego-bamperov-prioryi/

Как снять передний бампер на Приоре в 7 этапов? Инструкция, советы

На предшествующих моделях отечественного автомобиля Лада устанавливались металлические бамперы, которые предупреждали повреждение двигателя в случае попадания машины в аварии. В современных моделях бамперы несут более эстетическую функцию и не могут уберечь мотор в случае серьёзного ДТП. Так как бампер является наиболее выступающей деталью спереди авто, то он часто получает повреждения в виде царапин, трещин, вмятин. Для ремонта или тюнинга бампер необходимо снять.

Проведение ремонтных работ на СТО имеет высокую стоимость, поэтому нередко все манипуляции проводят в домашних условиях. Для того, чтобы провести ремонт самостоятельно, необходимо знать, как снять передний бампер на Приоре.

Что потребуется для снятия

При демонтаже бампера потребуется всего два инструмента:

• крестообразная отвёртка;
• ключ на 10.

Некоторым автолюбителям удобно снимать деталь на поднятом авто при помощи домкрата, но необходимости в его использовании нет. Если на машине установлены противотуманные фары, то возможно придётся предварительно демонтировать.

При снятии ПТФ могут потребоваться дополнительные инструменты в зависимости от конструкционных особенностей деталей.

Если на машине установлены противотуманки, то предварительно необходимо их демонтировать. Также лучше убрать все провода, которые шли к ним. После снятия ПТФ важно отключить клемму от аккумулятора. Все бамперы на Приоре крепятся стандартным способом, для их снятия потребуется сделать следующее.

1. В первую очередь необходимо открыть доступ к винтам. Для этого снимается брызговик мотора.
2. Далее необходимо открутить по 3 самореза на каждой из подкрылок для демонтажа защитных элементов. Вероятнее всего при выполнении манипуляции руки будут испачканы об резину, поэтому лучше делать это в перчатках с защитным прорезиненным слоем.
3. Снять пластиковые накладки. На каждой из них по 4 винта, которые фиксируют их.
4. Далее откроется доступ к 2 винтам, которые фиксируют бампер на кузове. Необходимо открутить их.
5. Снизу нужно открутить 5 гаек, фиксирующих деталь на защите мотора. Наиболее удобно это делать торцовым ключом. Перед выполнением работ необходимо убедиться в том, что автомобиль стоит на ручнике, а в случае использования домкрата — подставить подставки под кузов.
6. Ещё нужно открутить по 3 боковые гайки, которые удерживают деталь на своём месте.
7. После демонтажа всех метизов необходимо аккуратно снять бампер. Для этой цели лучше привлечь помощника, так как небольшой перекос может привести к повреждению детали. Бампер аккуратно и равномерно демонтируется со своего места для того, чтобы в дальнейшем была возможность его отремонтировать либо модернизировать для дальнейшего использования.

Если все работы проводятся без использования домкрата, то лучше предварительно запастись подстилкой, так как некоторые метизы находятся под машиной, из-за чего потребуется залезать под машину. Вся процедура демонтажа занимает не более 10 минут, благодаря чему замену повреждённого бампера можно произвести самостоятельно.

Как установить деталь

Установка бампера тоже не требует приложения особых усилий. Деталь монтируется в обратном порядке. Небольшое количество крепежей позволяет не запутаться в них и надежно зафиксировать бампер.

Если деталь была заменена полностью, то перед приобретением нового бампера необходимо удостовериться в том, что все отверстия совпадают.

Монтаж лучше производить при помощи домкрата, так как закреплять гайки лёжа под машиной не совсем удобно. Вместо домкрата может быть использована эстакада либо гараж с ямой.

Советы

Прежде, чем установить бампер на своё место рекомендуется обработать металлические части кузова специальными составами, так как под бампер чаще всего затекает вода во время дождя и из луж во время движения.

Для сохранности кузова в хорошем состоянии рекомендуется обрабатывать все проблемные места антикоррозийными средствами, а также дополнительно покрывать их защитными составами.

Если коррозия уже появилась, то её необходимо зачистить и обработать кузов антикором. Если на деталь со ржавчиной не обратить внимание и сверху закрепить бампер, то вероятней всего, что при следующем снятии от неё ничего не останется.

Источник: https://motorsguide.ru/advice/perednij-bamper-na-lada-priora

Как снять передний бампер на Приоре?

Передний бампер на «Приоре», как и на любом другом авто, выполняет функцию защиты. Главная его задача — принять удар при лобовом столкновении и максимально его смягчить. При незначительных ударах эта комплектующая остается в целости и сохранности, но при изготовлении из непрочного пластика или при серьезных ДТП нередко трескается. Что делать в такой ситуации, купить новую деталь или отремонтировать старую, решает автовладелец. Главный вопрос, который он себе задает: как снять передний бампер.

Демонтаж переднего бампера

Еще одна причина, по которой требуется замена комплектующей — тюнинг бампера.

Если вам требуется заменить задний бампер «Шевроле Лачетти» (седан) или аналогичную комплектующую отечественной «Лады», учтите, что при наличии времени и навыков работы выполняются своими руками в гараже. Это позволяет сэкономить средства и требует лишь одного навыка — умения откручивать ключом и отверткой крепежи.

Алгоритм проведения работ

Чтобы понять, как снять бампер на «Приоре», возьмите такие инструменты:

• крестовидную отвертку;
• ключ на 10 торцевого типа.

Алгоритм того, как снять передний бампер на авто, следующий:

1. Обеспечьте доступ к винтовым креплениям. Для этого отсоедините проводку клеммы «минус» от аккумулятора. Снимите брызговик, расположенный на двигателе.
   Как снять передний бампер
2. Так как передний бампер на «Приоре» располагается на поперечном креплении спереди кузова, для его демонтажа открутите там по два болта с двух сторон.
3. Снимите винты, расположенные на правом и левом кожухе оптики (4 штуки), по два крепежа — возле колесных арок и пару саморезов, при помощи которых реализовано крепление бампера на «Приоре».
4. Выдвиньте комплектующую на себя. Вы увидите еще 3 болта, фиксирующие её балку с поперечиной кузова. Их вам требуется раскрутить.

Чтобы отвинтить саморезы в нижней части, вам нужно будет залезть под автомобиль (предварительно постелите туда картон или ветошь).

Это так же удобно и менее трудозатратно, чем ставить транспортное средство на эстакаду или приподнимать на домкрате. Установка бампера своими руками проводится в обратном порядке.

Чтобы не перепутать места, где расположены крепления, можете предварительно составить их схему расположения на листе бумаги, а сами винты и саморезы — сложить в отдельные коробки.

Источник: https://okuzove.ru/remont-kuzova/kak-snyat-perednij-bamper.html

Снятие переднего бампера Лада Приора

Бампер автомобиля снимается в случае его замены, ремонта или тюнинга. Процедура не требует специальных навыков, поэтому с этой задачей можно справится в одиночку. Рассмотрим в деталях, как снять передний бампер Приоры своими руками.

Потребуется: ключ «на 10» и крестовая отвертка. При наличии противотуманных фар следует отсоединить минусовой провод аккумулятора.

Порядок действий, как снять бампер на Приоре:

1. Открыть капот и открутить 4 винта крепления бампера к кузову и 2 винта на кожухе левой и правой фары;
2. Открутите снизу по 6 винтов (по 3 с каждой стороны) крепления бампера к защитным кожухам, а также несколько винтов крепления защиты двигателя;
3. Со стороны колес открутить по 2 винта крепления бампера к подкрылкам;
4. Производим снятие бампера Приора выдвигая его вперед, освобождая его из зацепления с кузовом. Отсоедините провода от ПТФ.

Весь процесс не займет более 10 минут времени. Установка переднего бампера на Приору производится в обратной последовательности.

Напомним, что в настоящее время примерная цена переднего бампера на Приору 1700р. некрашеный (стоимость покрашенного бампера выше на 500-1000р.), каталожный номер 2170-2803015. Смотрите также другие инструкции по ремонту Приоры.

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/221-snyatie-perednego-bampera-lada-priora.html

Замена переднего бампера на Приоре

Добро пожаловать!

Передний бампер – в основном при езде по городу приходиться страдать больше всего ему переднему бамперу, им и впереди стоящую машину мы так сказать догоняем и иногда торчащую арматуру или же просто лежащий на земле камень не видим, и в итоге получается удар который деформирует бампер и он уже становиться не таким же красивым как был ранее, поэтому многие владельцы сразу предпочитают заменять данный бампер, отдавать на СТО не всем автомобиль хочется много возьмут за замену, поэтому в основном большинство людей предпочитают менять всё в своём автомобиле сами и деньги как говориться сэкономят и время своё на поездку в сервис, да и тем более бампер на самом деле не составит поменять труда так как он крепиться всего лишь на болтах, отвернув полностью которые его можно будет спокойно снять, об этом мы сегодня в этой статье вам и расскажем.

Примечание!

Для того чтобы заменить передний бампер на приоре, вам нужно будет запастись набором инструментов в который будут входить: Накидной ключ или же головка примерно «на 10», а так же нужна будет отвёртка для того чтобы отвернуть боковые винты которые крепят бампер!

Где находится передний бампер у приора?

Многие сейчас скажут: “Зачем вообще раскрывать данный вопрос всё же понятно где он находиться спереди под решёткой”, в основном такой ответ задают люди которые никогда не сталкивались с заменой бампера на приоре, всё дело в том что на большинстве автомобилей данный бампер идёт действительно строго под решёткой и снимается он отдельно от неё, с приорой в принципе всё тоже самое, данный бампер находиться строго под решёткой но и решётка как бы тоже считается бампером, потому что она идёт как одно целое с ним, на многих автомобилях конечно же не так сделано поэтому люди когда об этом узнают бывает даже удивляются, мол чтобы мне поменять решётку на другую нужно снимать и менять весь бампер? На самом деле нет, радиаторную решётку можно менять без снятия и те более уж без замены самого бампера, просто нужно знать как (О том как снять решётку радиатора, см. в статье под названием: «Замена решётки радиатора на приоре»), всё же вернёмся ближе к теме, для примера просмотрите фотографию чуть ниже на которой изображён стандартный бампер автомобиля лада приора:

Снятие:

В самом начале операции, вам нужно будет обесточить аккумуляторную батарею, потому что вы всё же будете работать с проводами когда будете отсоединять бампер от кузова автомобиля (Работа с проводами подразумевает в себе отсоединение проводов от противотуманных фар, поэтому если у вас этих фар нет тогда можете не обесточивать аккумулятор).

Примечание!

Многие люди говорят: “Зачем обесточивать аккумуляторную батарею, что же будет если я не не обесточу её?” Всё дело в том, что когда влага попадает на оголённые провода то она может запросто вызвать короткое замыкание, после этого у вас начнутся проблемы с проводкой, а когда аккумулятор будет обесточен то такого не произойдёт так как провода будут не под напряжением!

• Затем подлезьте под переднюю часть автомобиля и уже там разыщите болты которые будут к бамперу крепить брызговик двигателя, некоторые люди этот брызговик ещё называют защитой картера, так вот те болты которые крепят брызговик к бамперу нужно будет отвернуть и после отворачивания аккуратно опустить брызговик чтобы он у вас просто свисал немного, как показано на маленьком фото ниже:
• Далее не вылезая из под автомобиля, разыщите шесть винтов которые крепят сам бампер к крылу автомобиля и их после чего полностью отверните, тем самым все нижние крепления бампера будут убраны и вам можно будет встать и перебираться по не многу к колёсным аркам.
• После того как вы подойдёте к колёсным аркам, там будет закручено ещё три винта которые будут крепить бампер к переднему крылу, так вот с обоих сторон по три винта отверните и после чего сядьте в автомобиль и дёрните за ручку которая капот открывает.
• После этого разыщите последние шесть винтов которые будут крепить верхнюю часть бампера к кузову автомобиля и после чего аккуратно потянув не себя бампер, отсоедините от его обратной части (Если у вас есть) две колодки проводов одна из которых подсоединяется к одной противотуманной фаре, а другая к другой и после этого полностью снимите бампер с автомобиля.

Примечание!

Обязательно учтите то что за бампер тянуть нужно будут аккуратно, потому что на кузове есть защёлки которые его удерживают и если вы его будут слишком сильно дёргать то эти защёлки могут поломаться, поэтому аккуратнее снимайте передний бампер с автомобиля!

Установка:

Новый бампер на автомобиль устанавливается в обратном порядке снятию.

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-2170-priora/zamena-perednego-bampera-na-priore.html

granta-service.ru

Снятие переднего бампера на Приоре: порядок выполнения работы

Незначительный ремонт или тюнинг автомобиля всегда можно провести своими руками. Поэтому многие водители задаются вопросом: как снять бампер передний на Приоре без помощи специалистов. Работа простая и не требует специальных инструментов. И проводить ее в гараже необязательно.

Тюнинг авто: снятие переднего бампера на Приоре и установка нового

Все крепления находятся в зоне досягаемости. Единственную проблему может составить ряд гаек, расположенный под капотом, но и к ним добраться не составит особого труда. Понадобится исполнителю крестовая отвертка и ключ на «10». Понять, как снять передний бампер на Приоре самому поможет следующая инструкция:

1. Снять защитные гайки (5 шт.), расположенные внизу.

2. Снять саморезы (3 шт.), крепящиеся к пыльнику.

3. Выполнить откручивание соединений арок и бампера.

4. Отсоединить саморезы (4 шт.), крепящие элемент к кузову под капотом.

5. Аккуратно приподнять бампер и снять его с защелок-креплений.

После успешного завершения работы можно приступать к установке нового модифицированного изделия. Происходит монтаж в обратном порядке, нужно лишь учитывать соответствие отверстие к защелкам. Для этого можно просто сравнить новый и старый кузовные элементы. Желательно перед самой покупкой тюнинга обратить внимание на особенности креплений.

Провести для автомобиля Лада Приора снятие переднего бампера несложно. Но нужно учитывать аккуратность выполнения работ. Пластиковые клипсы довольно хрупкие. В случае их поломки потребуется замена с тратой личного времени.

При правильном подходе к исполнению снятие переднего бампера Лада Приора и установка нового займут около получаса. Необходимо помнить обо всех местах скрепления и не пытаться снять бампер без их отсоединения. Подробная инструкция поможет избежать ошибок. А монтаж нового элемента будет произведен корректно и быстро.

Как можно снять передний бампер Приора после его повреждения?

В случае если потребовалось с Лады Приора снять передний бампер после его повреждения из-за удара, инструкция поменяется минимально. Проблема может заключаться в поломке частей и их отсоединения от креплений.

Поврежденный бампер и его остатки из-под гаек нужно удалить полностью. Если изделие подлежит ремонту, можно отвезти его к мастеру или заняться восстановлением самостоятельно.

Обычно поломка элемента вследствие удара приводит к полной замене. Поэтому следует обратиться к продавцу стандартных или тюнингованных элементов для Приоры.

Тщательный подбор позволит найти новый элемент с аналогичными креплениями. Далее производится для Лады Приора снятие переднего бампера с повреждениями и установка новой части кузова согласно указанной инструкции.

priorapro.ru

Почему машина дёргается при разгоне

  Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно.

  В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики.

Рывки при резком ускорении

Обычно проявляется так — вы нажимаете педаль, происходит провал оборотов, машина тормозит, через пару секунд «выстреливает». При плавном ускорении такого нет, автомобиль ускоряется без рывков и дёрганья. В этом случае чаще всего причиной является система зажигания

• свечи
• высоковольтные провода
• катушки зажигания
• распределитель зажигания (траблёр).

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Также причиной дёрганья часто является топливная система, неисправный бензонасос не создающий нужного давления как в этом случае или забитые форсунки (инжекторы).

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу. 

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Обновленный Citroen C4 Cactus 2018-2019 цена, фото видео, Ситроен С4 Кактус характеристики

Новая модель городского хетчбека уже вдохновила автолюбителей на новые семейные поездки. Citroen C4 Cactus изменился не только по своим внешним параметрам, французский производитель представил новый дизайн, интересную комплектацию и усовершенствованные возможности авто. Рассмотрим подробнее изменения новой версии.

новый Citroen C4 Cactus 2018-2019 модельного года

Французы выдержали в стиле традиционную стилистику, убрав дополнительные дополнительные защитные элементы в виде панелей. Защита осталась только на нижних частях дверей, благодаря которой можно узнать принадлежность автомобиля к Ситроену.

Новинка получила статус семейного хэтчбека и утратила внешность намекающую на кроссоверность, в тоже время новый дизайн вдохновил автолюбителей своей солидностью и премиальностью. Citroen C4 Cactus в новом кузове 2018-2019 модельного года был представлен официально в конце октября 2017 года.

Разработчики сменили внешний вид колесных дисков, изменили дизайнерское решение оптики, а также панорамного остекления крыши изделия. Доработана была радиаторная решетка, внесены были изменения в бампера. Автолюбители отмечают, что новая модель Ситроена отличается выразительностью и очень заметна среди потока машин.

Кроме этих новшеств, производителями была перенесена надпись Cactus на заднюю стойку. Оригинальная дверь отделения багажника значительно упрощает его использование.

Отличительной особенностью являются габаритные фонари. Они расположены горизонтально и имеют светодиодное наполнение со стильным трехмерным изображением. На бампере расположена защита, придающая мощности и серьезности автомобилю.

Новинка придет на смену не только прошлой модели C4 Cactus, но и заменит хэтчбек Citroen C4.

 

Класс люкс – вот как его характеризуют все, кто познакомился с внутренним миром модели, основные изменения производители внесли именно в салон автомобиля. Вместо неудобного дивана установили полноценные комфортные раздельные кресла.
Выполнены они по ультрасовременной технологии Advanced Comfort. Особенностью изделия является наполнитель, в качестве него выступает текстурированная пена, которая способствует запоминанию формы спинки водителя. За счет равномерного распределения нагрузки, снижается усталость человека при длительном управлении транспортным средством.

Французские инженеры улучшили уровень шумоизоляции хэтчбека Citroen C4 Cactus, использовали качественные материалы для обивки панелей. Кстати, водитель вправе выбрать цветовое оформление салона, что позволяет создать индивидуальный образ автомобиля.

Габаритные размеры нового кузова

В данных характеристиках особых изменений замечено не было. Масса автомобиля составляет 965 кг, а размеры составляют 4157 мм в длину, высота равняется 1480 мм, а ширина – 1729 мм. Что касается колес, то они составляют 2595 мм. Вместимость багажника в обычном состоянии авто является 358 литров, но когда сиденья сложенные, она увеличивается в несколько раз и составляет до 1170 литров.

В конструкции Citroen C4 Cactus имеются достаточно толстые звукопоглощающие стекла, отличительная особенность Ситроен – неполное открывание задних окон, осталась без изменений. Предлагается на выбор несколько вариантов оформления салона, можно подобрать ткань, искусственную кожу или замшу. В качестве цветового решения, выбирается при желании индивидуально.

В комплектацию добавлены различные инновации:

— Автоматическое торможение, значительно повышающее уровень безопасности при эксплуатации внедорожника;
— Имеется специальное оборудование для распознавания знаков, установленных на дороге;
— Система внимательно наблюдает состоянием водителя;
— Установлены новые мультимедийки, поддерживающие известные платформы Apple CarPlay, а также Android Auto.

Не опускаемые стекла контролируются специализированным креплением.

 

В наличии панель цифрового оформления, отмечается удобство рулевого колеса. Мультимедиа оснащена сенсорным экраном, который в цветном решении. Уникальности модели придают передние панель, отличающиеся оригинальностью.

Технические характеристики Ситроен С4 Кактус

Больших изменений под капотом ценители автомобилей не обнаружили. Однако, новинка отличается комфортабельными изменениями, установлена прогрессивная гидравлическая подвеска. Данная конструкция разработана по специальной технологии Progressive Hydraulic Cushions, в устройстве применяются гидравлические буфера, которые установлены с двух сторон амортизаторов. Это позволяет повысить эффективность поглощения ударов при езде. Таким образом, производители добились плавной езды транспортного средства даже по бездорожью.

Новая модель Citroen C4 Cactus получила еще один двигатель 1.2 PureTech (130 лс) это турбированный 3-х цилиндровый мотор, который комплектуется 6ст. механической коробкой передач.

Обновленный Ситроен С4 Кактус будет доступен и с другими моторами, которые достались от предшественника.

бензиновые версии:
— 1.2 PureTech 82 лошадинных силы, с ним устанавливается 6ст. МКПП;
— турбо 1.2 PureTech мощность 110 лошадей, трансмиссия 6ст. МКПП или автомат EAT6.
дизель версии:
— 1.6 BlueHD — 100лс с 6МКПП;
— 1. 6 BlueHD — 120лс, в паре с 6 МКПП или EAT6.

Цена Citroen C4 Cactus

Компания акцентирует большое внимание на своей новой разработке, известно, что в продаже он появится уже со следующего года, в самом начале. Однако, вся предоставленная информация официально не подтверждается, отмечено, что получить данные о начале продаж можно будет только перед приемом заявок.

Судить о стоимости можно по прежней модели Ситроен Кактус, оно продается сейчас во Франции по цене 15200 евро и выше. В Россию поставки данной модели не планируются, но это только пока. Но у нас уже завоевал свою популярность конкурент данного автомобиля – это Citroen C3 Aircross, который в продаже с октября 2017 года.

Важно понимать, что покупка транспортного средства – это важный шаг в жизни водителя. Поэтому приобретать нужно комфортную модель, с высоким уровнем безопасности, ведь от автолюбителя зависят жизни многих.

Citroen C4 Cactus 2018-2019 видео тест:

Фото Ситроен С4 Кактус 2018-2019 года:

Другие записи по теме:

причины рывков и толчков при переключении коробки автомат, дергается при разгоне и вибрации при включении задней передачи

АКПП устройство сложное и обслуживание ее требует специальных знаний и правил. В случае несоблюдения которых может произойти поломка или полный выход её со строя, с последующим дорогим ремонтом.

Автомобиль для основной массы обладателей источник позитивных ощущений, однако и проблем с ним достаточно. В случае если трансмиссия автоматическая, то достаточно известная «болезнь» во время перехода с одной скорости на другую (то есть переключении передачи) чувствуется толчок, рывки или удары, а иногда может возникнуть вибрация. Как говорится, коробка «дергается». Если АКПП пинается, то причины могут быть разные: серьезные и не очень.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Распространенные причины

При разгоне дергается

Иногда автомобилисты жалуются, что при разгоне пинается коробка автомат или же дергается. То есть, во время автоматического включения высокой скорости ощутим толчок.

Причины

• износ частей коробки передач;
• нарушение правил эксплуатации;
• несвоевременное или некачественное обслуживание коробки передач;
• неправильная замена жидкости трансмиссии.

Решение

1. Проверить уровень и качество жидкости.
2. Провести диагностику коробки передач.

Пинается на холодную или горячую

 Причины

• недостаточный уровень жидкости;
• низкое качество жидкости;
• проблемы с блокировкой гидротрансформатора.

Решение

1. Довести уровень смазки до нормы.
2. Заменить смазку.
3. Провести диагностику трансмиссии.

Толчки при переключении

Толчки или рывки при переключении передач в АКПП — необязательно поломка в коробке. Большая часть ситуаций, когда КПП дергается и слышны удары во время переключения или разгоне, может возникнуть в силу достаточно простых обстоятельств, которые просто устраняются, но автовладельцы не всегда об этом знают. Из-за этого сразу отправляются на СТО.

Причины

• низкая температура, то есть недостаточный прогрев механизмов трансмиссии;
• некачественное или старое масло;
• низкий уровень трансмиссионной жидкости.

Решение

1. Прогреть машину и коробку до рабочей температуры.
2. Долить масло до необходимого уровня.
3. Заменить масло.

Вибрация при включении задней

Зачастую пинается АКПП во время включения задней скорости. Предпосылок несколько. К примеру, проблемы с датчиком на коробке. В такой ситуации лучше сразу же отправить машину на диагностику в ближайшую СТО, чтобы специалисты помогли квалифицированно решить эту проблему. Однако не всегда датчики виноваты в случае возникновения толчков при включении задней передачи.

Причины

• неправильно срабатывает датчик на АКПП;
• автомобиль не прогрет.

Решение

1. Проверить датчик.
2. Прогреть автомобиль.
3. провести диагностику системы.

В статье мы коснулись основных факторов возникновения толчков, с которыми автолюбитель справиться, но кроме этих есть и другие. К примеру, толчки или вибрация происходят и на холодную и на горячую при переключении передачи или разгоне, по вине механической части или вообще, других узлов. Чтобы избежать проблем с АКПП, нужно строго придерживаться основных правил ее эксплуатации и своевременно проводить замену масла.

Видео «Инструкция устранения толчков АКПП»

В этом видео автомастер подробно расскажет об устранении некоторых неполадок АКПП.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (75. 00%)

Нет (25.00%)

как устранить ⋆ I Love My Car

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне.
2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
4. Сложный запуск на фоне провалов, высокий расход топлива.
5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР. Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Датчик рециркуляции отработанных газов

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Прокладка клапана EGR

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Давление топлива в рампе

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах. То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Давление в рампе не должно быть ниже нормы

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:

1. Низкая производительность топливного насоса.
2. Забитый топливный фильтр.
3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.

Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Самодельный прибор для измерения давления в рампе

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

1. Проверка до топливной рампы, давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
   
2. Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
   
3. Проверка форсунок, не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Топливный модуль (1), Топливный насос (2), жгут проводов для подключения насоса (3).

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Причина провалов – подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра. В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

Контакты и прошивка ЭБУ

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута, а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Датчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика температуры в гофре фильтра

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228. По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С.

Датчик неровной дороги Ланос     

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило сообщать ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией, которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

 

Неисправности дизельных двигателей — тряска дизельного двигателя

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 14 Сентябрь 2006

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

Автор неизвестен

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Оставьте свой отзыв!

Рено лагуна 2 1 | Renault

(Renault Laguna I) Двигатель Трансмиссия Подвеска Электрооборудование Кузов Салон Шасси Система кондиционирования и отопления Тормоза и рулевое управление Рено Лагуна 2 (Renault Laguna II).

Вторые руки: Renault Laguna 2 Vs. VW Passat B5 проблемы и косяки

Лучший автомобиль за 200 т.р./3000 у.е. Рено лагуна 2 (Renault Laguna 2)

Renault Laguna 2 проблемы — Болячки Рено Лагуна с пробегом

Могут ли французы делать машины? Обзор Renault Laguna 2

Renault Laguna 2 Facelift по цене Ланоса

Renault Laguna II секонд тест-драйв в «Коробке передач»

Рено Лагуна 2/Renault Laguna 2, «ВЕСЁЛЕНЬКИЙ ФРАНЦУЗ», Видео обзор, Тест-драйв.

Лагуна 2 ford-dmitrovka.ru II phase 1. 1.9 dci (120 л.c )

Что осталось от Renault Laguna 2?

LAGUNA II Sport Tourer (KG0/ 1_). LAGUNA III Sportour (KT0/ 1). Хотите узнать больше о Renault Laguna Хэтчбек производства С по ? Для получения дополнительной информации об автомобиле перейдите по ссылкам ниже. Вы найдете всю техническую информацию о машине на одной странице и решите, подходит она Вам или нет.

Більш ніж 1 + оголошень про продаж вживаних Рено Лагуна на автобазарі в Україні. На ford-dmitrovka.ru легко знайти, зрівняти та купити бу Renault Laguna з пробігом будь-якого року/5(). 18/10/ · This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue QueueАвтор: Александр Харкевич.

Renault Laguna — среднеразмерный автомобиль французского автопроизводителя Renault. Первое поколение появилось в году, в ему на смену пришло второе поколение. Третье поколение поступило в продажу в октябре года. Содержание. 1 Хронология; 2 Первое поколение. Автокаталог Renault Laguna / Рено Лагуна (справочник автомобилей). Renault Laguna III Coupe GT dCi, купе (2 дв.) .. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5​, 6.

Также смотрите:

Электросхема щитка приборов. Ремонт SEAT Ibiza. Почини свое авто!

Не работал левый поворот на Мазда 626 2i (переходка)
Не работает спидометр в автомобиле. Как найти причину? Совет АВТО электрика.
Suzuki Grand Vitara ремонт
Диагностика Mitsubishi Delica 1992года
Схема подключения стабилизатора напряжения своими руками
Мишаня отжигает. Дрифт Nissan …
IPSUM 2001 SXM10
Ремонт щитка приборов HONDA CR V
Проверка приборов HONDA CRV
Honda Torneo снятие и ремонт панели приборов

Все по теме Электросхема щитка приборов SEAT Ibiza

Вазген Митряков написал(а)
Уменя граната не залазет в каропку внутреная

Таалай написал(а)
Роман спасибо твой канал самый лучший я стока узнал я теперь 100 % автомех благодоря твоему каналу я на твоём канале стока познал вот теперь хожу и хвастаюсь и тперь моя шестёрка 1985 года в идельном состояние спасиюо люблю тебя как лучшего ютубера

Эдо написал(а)
Есть сомнение по поводу установки этого фильтра стрелкой к испарителю. Думается мне что стрелка указывает направление движения фреона, а он, кстати, движется именно от испарителя к компрессору (это я тебе как рефмеханик говорю). Следовательно и ставить его нужно так как нарисовано на схеме… И ещё. Как он стоял изначально по заводскому?? На видео этого не видно.

Каплан написал(а)
я разобрал полностю свой кадет е хетчбэк будуменять електру и делать движок варить красить

Наум написал(а)
Красава. ВСе супер. ОБЪЯСНИЛ ДОХОДЧИВО. ЛУКАС+ПАДПИСКА

Таратынов Бурьян написал(а)
Памагите чемто

Валек написал(а)
Ненадо торпеду снемать за два часа

Еркебулан написал(а)
у неё золотые родители)))

Филд написал(а)
спорный вопрос про молибденовую смазку для трипоида. по правилам в игольчатый подшипник нельзя использовать смазку с твердыми присадками. а молибден таким является. есть смазка для трипоида

Третьяк написал(а)
Спасибо брат!

Ариф написал(а)
Я у себя только задние сайлентблоки менял в сборе (OCAP 1215717 стоит 750 руб) как на шкоде так и на гольфе (27 тысяч прокатал пока норм) симптом один и тот же: колёса прямо только в положении 5-10 градусов в лево или право. А чего не сказал про сход-развал? Ходовая же!

Fergus написал(а)
Здравствуйте почему при разгоне дергается

Арази написал(а)
У меня фабия 2008 1.4 краник с лева в низу на радиаторе пластмассовый есть

Эверест написал(а)
Спасибо большое за ролик

Уруш написал(а)
Спасибо, очень полезное видео. Именно это я как-то и искал… 

Ивис написал(а)
Дешевле купить дверь и поставить

Ирвин Гест написал(а)
А то что шток аморта держится в том положении, которое ему придали, это нормально?)) Амортизатор ведь не работает.

Матюк написал(а)
Стоечка,гаечка,пыльнечек,зубильце,подшипничек,сьемничик,ключечек,маслечко! И ШТОПОРНОЕ КОЛЦО!))))

Вован написал(а)
Прокачал все как в видео,сутки стояла притянутым распредвалом,завел но почему-то громко работает?такое впечатление вроде клапана стучат. кто знает в чем причина?

Туй написал(а)
Привет!Лайк 77 за интересное видео для друзей!

Ларами написал(а)
Добрый день автору видео!!! Чего мне все твердят что пружину нужно стягивать, если здесь в ролике пружина свободна! Подскажите!!!

Brian написал(а)
По моему ты просто закручивал через одну. Говорил о крест на крест а показывал по другому.

Салима написал(а)
Народ, кто знает, на гольфе 3 значки на рулевых переключателях светятся или нет? Ответьте пожалуйста, очень важно знать

Баглан написал(а)
А почему 10 вольт?

Шумило Шангереев написал(а)
зачем было стартер  тогда раскручивать???

Малюта написал(а)
Направляющую на корпусе фильтра не вставил на место

13 причин и решений для рывков автомобиля при разгоне

]]]]>]]>

Когда автомобиль начинает дергаться при ускорении, нет сомнений в том, что обычно это признак надвигающейся проблемы. Однако иногда машина дергается при разгоне — это частая проблема, с которой сталкиваются несколько автовладельцев. Но не волнуйтесь, потому что у этого симптома есть решение, как и у других проблем с автомобилем.

Автомобиль дергается при разгоне — причины и решения

Вы должны знать все возможные причины проблемы с ускорением, прежде чем переходить к ее решению.Проблема рывков автомобиля — проблема, распространенная как в автомобилях с ручным, так и в автоматическом режиме.

Что означает, когда ваша машина дергается? Источник: Car Throttle

1. Загрязненный воздушный фильтр

Что означает, когда ваша машина дергается ? Воздушные фильтры защищают автомобиль от дорожных загрязнителей, таких как грязь, мусор и другие предметы, загрязняющие двигатель. Со временем фильтры склонны к скоплению препятствий и отложений. Помимо загрязняющих веществ, грязные воздушные фильтры также являются причиной неэффективного сгорания топлива.

Следовательно, вы должны стереть их, а затем проверить, не повторится ли этот симптом снова. Например, говорят, что Toyota Camry иногда дергается при разгоне, и наиболее частой причиной является загрязнение воздушного фильтра. Кроме того, некоторые люди думают, что Toyota Camry немного тормозит при ускорении с более низкой скорости, поэтому обратите внимание на ускорение с места.

2. Поврежденные топливопроводы

Основная задача топливопроводов — перекачка топлива из одной секции двигателя в другую.Не исключено, что автомобиль дергается при разгоне из-за обрыва топливопровода. На самом деле ситуация может даже ухудшиться и вызвать пожар в машине. Обычно автомобилю становится трудно разогнаться из-за перебоев в подаче топлива. Внутреннее сгорание подвержено другим серьезным проблемам после протечки топливопровода.

Чтобы справиться с этой проблемой, проверьте, нет ли утечек, которые могут пережевывать крысы. Тем более, что владельцам старых автомобилей стоит обратить внимание на этот вопрос, так как у них высока вероятность неисправности дымохода.

3. Поврежденный карбюратор

Поврежденный карбюратор выглядит так. Источник: YouTube

ПОДРОБНЕЕ:

Карбюратор смешивает и регулирует необходимое количество топлива и воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, для соответствующего сгорания топлива. Поврежденный карбюратор также является причиной плохой работы автомобиля.

Как и загрязненный воздушный фильтр, неправильный карбюратор также вызывает рывки автомобиля, поскольку нарушает баланс топливно-воздушной смеси. Если вы выяснили проблему с карбюратором, проверьте впускное отверстие для топлива, рычаг дроссельной заслонки, жиклер холостого хода или дроссельную заслонку.

4. Накопление влаги в крышке распределителя

Погода также является одной из основных причин, почему автомобиль дергается при разгоне . Очевидно, это обычно происходит зимой при очень низкой температуре, когда вы оставляете машину на улице. Влага, скапливающаяся в крышке распределителя двигателя вашего автомобиля, может вызвать рывки и привести к пропуску зажигания в двигателе при ускорении.

Решение здесь довольно простое: не ставьте машину в холодное и влажное место, а попробуйте найти более теплое место.

5. Загрязненная система впрыска, топливный бак и фильтр

Мусор или грязь могут вызвать серьезные проблемы в автомобиле. Загрязненный топливный бак, фильтр или система впрыска могут очень легко вызвать рывки автомобиля. Это нарушает подачу топлива в двигатель. Кроме того, недостаточное количество топлива в автомобиле приводит к его рывкам при ускорении.

Тем не менее, это не так уж сложно исправить, и вам не нужно нанимать кого-то для этого. Вы можете купить специальный комплект только для форсунок в местном хозяйственном магазине или в Интернете и тщательно очистить эту область.Также рекомендуется делать это регулярно, чтобы убедиться, что ваш двигатель не забивается сумерками и грязью.

6. Плохая настройка двигателя или блокировка в двигателе

Если все становится чистым, необходимо проверить двигатель. По сути, настройка двигателя включает в себя не что иное, как настройку двигателя транспортного средства, а также топливной системы. Эффективная настройка двигателя повышает производительность вашего автомобиля и устраняет рывки.

Автомобиль кренится при разгоне. Источник: Drive2

>> У нас в продаже б / у японские машины которые никогда не рывки.Кликните сюда!!! <<

Помимо плохой настройки двигателя, одной из наиболее частых причин рывков автомобиля при ускорении является его блокировка. Дергание происходит, потому что газы не выходят из него, когда они должны. Кроме того, не следует игнорировать световой индикатор «Check Engine» в автомобиле, особенно когда он мигает. Эта проблема иногда возникает в Honda Accord и Nissan Murano. В этом случае лучшим решением будет отправка автомобиля профессиональному механику для его настройки или устранения засора.

7. Неправильное выравнивание

Наконец, если ваш двигатель исправен, и ни один из двигателей автомобиля не является проблемой, возможно, ваша машина не реагирует на тягу. Многие автовладельцы неправильно понимают, что он дергается, но на самом деле это просто ваша машина, которая движется очень медленно.

Чтобы решить эту проблему, вы должны проверить свои шины, чтобы убедиться, что давление в них правильное. Кроме того, выровняйте шину вашего автомобиля, если он столкнулся с серьезными столкновениями.

8. Ваши навыки работы с механической коробкой передач

Автомобиль дергается при разгоне на малых скоростях не редкость.Если вы раньше управляли автомобилем с ручным переключением передач или если у вашего автомобиля есть механическая коробка передач, вы наверняка испытали рывок автомобиля, за которым последовал заглох двигателя. Этот тип рывка автомобиля очень часто встречается в механической коробке передач для тех водителей, которые только начинают учиться водить машину. В этом случае это чаще всего происходит, когда вы пытаетесь переключиться с нейтральной передачи на первую, когда вы продолжаете движение после паузы в середине склона. Конечно, решение состоит в том, чтобы попрактиковаться в чувстве сцепления и двигателя. Автомобиль дергается при разгоне с остановки и дергается при нажатии на газ. — это момент, когда вы пытаетесь начать движение на середине склона.

Ниже приведены инструкции по практике, но при необходимости вы должны попросить вашего учителя вождения, чтобы он понял:

• Выжмите педаль сцепления до пола.
• Переведите рычаг на первую передачу и слегка нажмите на педаль газа, одновременно медленно отпуская педаль сцепления. Убедитесь, что вы выполняете этот переход плавно, иначе машина будет очень быстро рывком.
• Обратите внимание на рывки автомобиля
• Выключите сцепление и включите газ при переключении передач.

9. Сломанные свечи зажигания

Свеча зажигания предназначена для зажигания смеси топлива и воздуха внутри двигателя, что приводит к воспламенению смеси топлива и воздуха и перемещению поршней. Следовательно, полностью исправные свечи зажигания обеспечивают эффективную работу двигателя. Неисправная свеча зажигания означает отказавший двигатель и дергающийся автомобиль.

Свечи зажигания необходимо часто менять.Вам также может потребоваться проверить провода на предмет износа.

10. Неисправность системы зажигания

Если свечи зажигания только что новые и работают нормально, а их провода в порядке, пора проверить систему зажигания. Автомобили нового поколения оснащены системой зажигания с компьютерным управлением, которую вам нужно будет отвезти в сервисный центр для проверки.

11. Каталитический нейтрализатор забит

Ваш каталитический нейтрализатор имеет функцию регулирования выбросов, производимых вашим автомобилем.Иногда богатая смесь воздуха и топлива, проходящая через каталитический нейтрализатор, может забиваться. Это засорение может привести к рывкам или заиканию при нажатии на педаль газа.

12. Осушенный трос акселератора

Дергание автомобиля может быть следствием очень изношенного троса ускорения. Вы заметите некоторые сигналы этого симптома, например, когда вы нажимаете на педаль газа и начинает дергаться, ваша машина слишком долго реагирует. Другой симптом — если заглянуть внутрь, внешнее покрытие троса ускорения будет повреждено.
Лучшее, что вы можете сделать, — это как можно скорее заменить истощенный трос акселератора, так как автомобиль будет рывком остановиться в любой момент, если вы оставите его сломаться. Обратитесь к механику для решения проблемы.

13. Обмотка двигателя

Еще одной причиной рывков автомобиля может быть обмотка двигателя. Износ обмотки двигателя, скорее всего, вызван сильно нагруженным двигателем — например, из-за резкого ускорения. Знаков для этого:

• Если обмоток несколько и одна из них сломана, автомобиль будет рывком.
• Если обмотка только одна, машина не заводится.

Использование омметра — единственный способ узнать это, поэтому, если у вас его нет, вам следует обратиться к механику, чтобы узнать, является ли обмотка двигателя причиной рывков вашего автомобиля.

Подведение итогов

Это причины и способы устранения рывков автомобиля при разгоне. Итак, продолжайте стараться поддерживать все части двигателя в чистоте и регулярно смазывать их. Это один из важных советов по обслуживанию, который вы должны знать как автовладелец.Кроме того, ваш автомобиль дергается при разгоне из-за проблем с двигателем, поэтому правильное использование бензина для двигателя вашего автомобиля улучшает его работу.

Проблема потери мощности с моим Citroen C4

Как только вы едете на своем Citroen C4, вы чувствуете потерь мощности ? Это похоже на , когда вы едете или дергаетесь, когда вы ускоряете . И это особенно беспокоит, потому что на кольцевой дороге или шоссе это быстро становится рискованным. Но это также означает, что части вашего двигателя вышли из строя, и вы можете довольно быстро сломаться.

Однако трудно узнать точную причину отключения питания, не проанализировав немного проблему. Действительно, двигатель представляет собой сложную систему, которая объединяет различные части, практически все зависимые друг от друга. Таким образом, если какая-либо часть неисправна, это может вызвать проблему для всей системы, но также может повредить другие компоненты. По этой причине мы поможем вам определить причины потерь мощности.

В этой статье мы начнем с объяснения вам, как выявляет симптомы потери мощности на Citroen C4 .Затем мы подробно расскажем о причинах потери мощности на Citroen C4 .

1- определить симптомы потери мощности на Citroen C4

1. 1-Понять, как работает двигатель Citroen C4

Если вы хотите понять, почему ваш Citroen C4 страдает от потери мощности, важно знать, как работает двигатель.

На Citroen C4 есть дизельные или бензиновые двигатели. Они различаются для сжигания топлива, но в целом работают идентично.

После запуска двигателя стартером он будет работать с цилиндрами, в общем с четырьмя цилиндрами, но это будет зависеть от мощности вашего двигателя.

Форсунки будут подавать в цилиндр топливовоздушную смесь в виде газа. Это сжимает газ. Что касается дизеля, только сжатие газа вызовет взрыв. С другой стороны, что касается бензина, потребуется искра, испускаемая свечами зажигания. В любом случае, этот взрыв создаст в цилиндре давление, которое будет генерировать энергию.Тогда газ уйдет через вытяжной канал.

Следовательно, если ваш двигатель не заправлен достаточным количеством топлива, это может быть причиной потери мощности двигателя. Но мы вам все объясним в следующих нескольких абзацах. Сначала мы позволим вам изучить симптомы потери мощности двигателя на Citroen C4.

1. 2-Проанализируйте потери мощности на Citroen C4

Знайте, что на машинах стоит пониженный режим . Это поможет обезопасить ваш двигатель.Он активируется в соответствии с данными, отправленными с компьютера. Действительно, когда он выявляет аномальные цифры, в этом случае он переходит в пониженный режим.

Так что, если это когда-нибудь случится, световой индикатор двигателя появится на вашей приборной панели, и вы не сможете ускориться. Мы рекомендуем вам как можно скорее добраться до гаража, потому что чем больше вы ездите с двигателем таким образом, тем больше риск повредить механическое устройство и у вас могут быть большие затраты на ремонт.

Если это не ваш случай, возможно, что один из компонентов двигателя вышел из строя, но двигатель не перешел в режим ухудшения характеристик.

Поэтому вам следует проанализировать все симптомы вашего Citroen C4.

• Например, если при нажатии на педаль газа ваша машина не набирает скорость.
  • Малая мощность двигателя может быть связана с расходомером
• Вы слышите шипение или утечку воздуха, как только нажимаете на педаль газа.
  • В этом случае у turbo могут быть проблемы. Небольшое предупреждение: это помещение довольно дорогое, поэтому при первых же признаках рекомендуем сходить в гараж.
• Если вы чувствуете рывки или стук от вашего Citroen C4, а также сильный запах углеводородов во время движения.
  • Форсунка может быть причиной неисправности.
• Если вы чувствуете рывки только при ускорении.
  • Свечи зажигания могли быть виноваты.
• Если от вашего автомобиля идет черный дым, который выходит из выхлопной трубы, как только вы едете.
  • Так что вполне вероятно, что проблема с клапаном рециркуляции отработавших газов .

2-Причины пропадания мощности на Citroen C4

Когда вы изучите симптомы потери мощности двигателя на вашем Citroen C4, вы должны определить местонахождение неисправности на вашем Citroen C4.

2. 1-Потеря мощности Citroen C4: Проблемы с расходомером

Для работы двигатель должен получать воздушно-топливную смесь. Функция расходомера будет посылать правильное соотношение воздух-топливо в компьютер.Это позволит цилиндрам двигателя работать как можно лучше. Если расходомер неисправен, двигатель не получит достаточного количества топлива и его мощность снизится.

2. Потеря мощности 2-Citroen C4: Турбо-концерн

Аналогичным образом, чтобы обеспечить мощность вашего автомобиля, он обычно оснащен turbo . Его цель — нагнетать сжатый воздух, необходимый для воздушно-топливной смеси.

Для этого турбонагнетатель собирает выхлопные газы, которые он фильтрует, и на втором этапе он сжимает воздух, чтобы повторно впустить его в двигатель.

Таким образом, когда давление воздуха, создаваемое турбонаддувом, снижается из-за засорения воздушного фильтра или неисправной турбины, ваш двигатель также будет иметь меньшую мощность.

Обратите внимание, что турбина смазана моторным маслом , чтобы обеспечить хорошее качение. Поэтому следите за тем, чтобы у вас всегда был хороший уровень масла, чтобы не испортить его преждевременно.

2-Потеря мощности Citroen C3: Проблема с форсункой

Если вы совершаете только короткие поездки по городу, вероятно, что форсунка забита.В результате он не подает достаточно топлива в ваш двигатель, что может вызвать потерю мощности.

Чтобы сохранить вашу систему впрыска , мы рекомендуем вам время от времени проверять дизельный фильтр. Действительно, дизельный фильтр позволяет фильтровать частицы, чтобы избежать их попадания в систему впрыска. Если он забит, он потеряет свою эффективность.
Точно так же избегайте езды с почти пустым баком, так как это может вызвать коррозию и восстановить отложения на дне насоса.А это преждевременно повредит ваш двигатель.

2. 4- Citroen C4 потеря мощности: беспокойство по поводу свечей зажигания на бензине

Как объяснено выше, бензиновым автомобилям требуется свечей зажигания для сгорания топлива. Поэтому, когда они повреждены, и это приводит к обратному сгоранию, в этом случае может произойти рассинхронизация двигателя, который больше не сможет работать на полной мощности. Таким образом, у вас будут эти впечатления от толчков и болтовни.

2. 5- Ситроен С4 потеря мощности: проблема клапана рециркуляции ОГ

Клапан рециркуляции ОГ предназначен для сокращения выбросов оксидов азота нашими автомобилями за счет их повторного использования.На самом деле он работает в сочетании с турбонаддувом, перенаправляя часть газа внутрь инжектора.

Проблема заключается в том, что эта система может в конечном итоге засорить клапан , а также инжектор, поскольку этот газ создает отложения сажи в системе.

До конца: Беспокойство о потере мощности двигателя Citroen C4 может иметь разные причины. Однако, какими бы ни были причины , минимизировать не стоит. Поэтому мы советуем вам отправиться в гараж для полной диагностики двигателя. Тем более, что неисправный компонент, несомненно, повредил другие части двигателя. Вы должны знать, что электронная диагностика будет стоить от 20 до 50 евро.

Чтобы узнать о других руководствах по Citroen C4, не стесняйтесь обращаться к другим статьям о Citroen C4.

Проблема потери мощности с моим Citroen C4 Picasso

Как только вы едете на своем Citroen C4 Picasso, вы чувствуете потерь мощности ? Это дает вам впечатление автомобиля, который задевает или дергается при разгоне .И это особенно беспокоит, потому что на кольцевой дороге или шоссе это быстро опасно. Но это также означает, что части вашего двигателя вышли из строя и вы можете быстро получить повреждения.

Однако трудно узнать точную причину отключения питания, не изучив немного проблему. Действительно, двигатель представляет собой сложный механизм, который объединяет разные части, почти все зависимые друг от друга. Следовательно, если какая-либо деталь окажется неисправной, это может повлиять на весь механизм, но также может повредить другие компоненты. Это причина, по которой мы собираемся показать вам, как определить причины потерь мощности.

В этом уроке мы начнем с того, что расскажем вам, как определяет симптомы потери мощности на Citroen C4 Picasso . Затем мы более подробно объясним причины потери мощности на Citroen C4 Picasso .

1- Определите симптомы потери мощности на Citroen C4 Picasso

1. 1-Понять, как работает двигатель Citroen C4 Picasso

Если вы хотите понять причину потери мощности вашего Citroen C4 Picasso, важно понять, как работает двигатель.

На Citroen C4 Picasso используются дизельные или бензиновые двигатели. Они отличаются от сжигания топлива, но общее функционирование остается прежним.

После запуска двигателя стартером он будет работать с цилиндрами, в целом с 4 цилиндрами, но это будет зависеть от мощности вашего двигателя.

Форсунки будут подавать в цилиндр топливовоздушную смесь в виде газа. Это сжимает газ. Для дизеля только сжатие газа вызовет взрыв. С другой стороны, что касается бензина, потребуется искра, генерируемая свечами зажигания. Во всех случаях этот взрыв вызовет давление в цилиндре, которое создаст энергию. Тогда газ уйдет через вытяжной канал.

Следовательно, если когда-либо ваш двигатель недостаточно заправлен топливом, это может быть причиной потери мощности двигателя. Впрочем, ниже мы все подробно расскажем. Сначала мы поможем вам изучить симптомы потери мощности двигателя на Citroen C4 Picasso.

1. 2-Проанализируйте потери мощности на Citroen C4 Picasso

Знайте, что на машинах стоит пониженный режим . Это защитит ваш двигатель. Он будет срабатывать в соответствии с данными, отправленными компьютером. Когда последний получает аномальные цифры, в этом случае он переводит двигатель в режим пониженной производительности.

Итак, когда это произойдет, загорится индикатор двигателя на вашей приборной панели, и вы не сможете ускориться. Мы рекомендуем вам как можно скорее обратиться к механику, потому что чем больше вы ездите с двигателем таким образом, тем выше риск повреждения механического устройства, и его ремонт, безусловно, будет стоить дороже.

В противном случае существует вероятность того, что компонент двигателя поврежден, но двигатель не перешел в режим пониженной производительности.

Поэтому вам необходимо изучить различные симптомы вашего Citroen C4 Picasso.

• Например, в случае, когда как только вы нажимаете на педаль акселератора, ваш автомобиль не ускоряется.
  • Малая мощность двигателя могла быть связана с расходомером
• Вы слышите шипящий звук или утечку воздуха при ускорении.
  • Следовательно, турбо может иметь проблемы. Обратите внимание, эта деталь довольно дорогая, поэтому при первых же признаках советуем вам обратиться к механику.
• Ощущение рывков или тряски автомобиля Citroen C4 Picasso и резкий запах топлива во время движения.
  • Форсунка могла быть источником беспокойства.
• Когда просто чувствуешь рывки при разгоне.
  • Свечи зажигания могли быть виноваты.
• Когда от вашего автомобиля идет черный дым, который выходит из выхлопной трубы во время движения.
  • Так что не исключено, что клапан EGR по какой-то причине.

2-Причины пропадания мощности на Citroen C4 Picasso

После того, как вы проанализировали симптомы потери мощности двигателя на вашем Citroen C4 Picasso, вам нужно будет определить проблему на вашем Citroen C4 Picasso.

2. 1-Потеря мощности Citroen C4 Picasso: Проблема с расходомером

Для работы в двигатель должна подаваться воздушно-топливная смесь. Функция расходомера будет заключаться в передаче в компьютер точного баланса воздуха и топлива. Это позволит цилиндрам двигателя работать как можно лучше. В случае неисправности расходомера двигатель не получит достаточно топлива и потеряет мощность.

2. 2-потеря мощности Citroen C4 Picasso: беспокойство по поводу Turbo

Аналогичным образом, чтобы обеспечить мощность вашего автомобиля, он обычно оснащается turbo . Его роль — нагнетать сжатый воздух, необходимый для воздушно-топливной смеси.

Для этого турбонагнетатель собирает выхлопные газы, которые он фильтрует, и на втором этапе он сжимает воздух, чтобы повторно впустить его в двигатель.

Таким образом, если давление воздуха, создаваемое турбонаддувом, недостаточно велико, возможно, из-за засорения воздушного фильтра или даже неисправной турбины, ваш двигатель также будет иметь меньшую мощность.

Обратите внимание, что турбина смазывается моторным маслом для обеспечения хорошей текучести.Поэтому следите за тем, чтобы у вас всегда был хороший уровень масла, чтобы не повредить его быстрее.

2-Потеря мощности Citroen C3 Picasso: Проблема с форсункой

Когда вы совершаете небольшие поездки по городу, возможно, что форсунка забита. В результате он не подает достаточно топлива в ваш двигатель, что может привести к потере мощности.

Чтобы сохранить ваш механизм впрыска , мы советуем вам время от времени проверять дизельный фильтр. Дизельный фильтр эффективно фильтрует частицы, предотвращая их попадание в систему впрыска. Когда последний забит, он больше не будет иметь такой же эффективности.
Также избегайте движения с почти пустым баком, так как это может вызвать коррозию и привести к образованию отложений на дне насоса. Это может быстрее повредить ваш двигатель.

2. 4- Citroen C4 Picasso, потеря мощности: беспокойство по поводу свечей зажигания на бензине

Как объяснено выше, бензиновым автомобилям требуется свечей зажигания , чтобы обеспечить сгорание топлива.Следовательно, когда последние изношены, и это способствует сгоранию, в этом случае может произойти рассинхронизация двигателя, который не сможет работать на полной мощности. Поэтому вы должны почувствовать эти впечатления от рывков и болтовни.

2. 5- Citroen C4 Picasso power loss: проблема клапана EGR

Клапан рециркуляции ОГ направлен на сокращение выбросов оксидов азота нашими автомобилями за счет их повторного использования. Действительно, он работает в сочетании с турбонаддувом, чтобы перенаправить часть газа внутрь инжектора.

Проблема заключается в том, что этот механизм может в конечном итоге засорить клапан , но также и инжектор, поскольку этот газ создает отложения сажи внутри механизма.

До конца: Беспокойство о потере мощности двигателя Citroen C4 Picasso может иметь разные причины. Тем не менее, во всех случаях не является проблемой для минимизации . Поэтому мы рекомендуем вам обратиться к механику для выполнения полной диагностики двигателя. Тем более, что неисправный компонент, несомненно, повредил другие компоненты двигателя.Знайте, что электронная диагностика будет стоить от 20 до 50 евро.

Чтобы прочитать другие руководства по Citroen C4 Picasso, мы приглашаем вас ознакомиться с другими статьями о Citroen C4 Picasso.

Когда ваша машина дергается — в чем причина?

Ваш автомобиль дергается в сторону, когда вы едете или переключаете передачи? То, как вы справитесь с этим и устраните проблему, будет существенно различаться в зависимости от причины. Если это когда-либо происходит с вашим автомобилем, и это явно необычно, отнесите его в механическую мастерскую Auto Giant в Брендейле, чтобы устранить проблему или отремонтировать ее.

Какова бы ни была причина, рывки почти всегда являются результатом несбалансированного потока воздуха и топлива, и существует ряд компонентов, которые могут быть причиной этой проблемы. Чтобы сузить круг возможных вариантов, мы составили список наиболее распространенных причин рывков автомобиля.

1.Забит топливный фильтр

Если не виновата температура, скопившиеся отходы в топливном фильтре также могут вызвать рывки автомобиля. Фактически, засорение топливного фильтра — самая частая причина рывков автомобиля. Топливный фильтр задерживает частицы ржавчины и грязи из топлива, и если топливный фильтр заблокирован, бензин будет проходить через топливные системы двигателя менее эффективно.

Наряду с рывками плохой топливный фильтр также приводит к отключению автомобиля или потере мощности при движении вверх по склону. Это происходит потому, что потребность в топливе увеличивается под нагрузкой, а забитый фильтр снижает требуемый поток. Грязный топливный фильтр также значительно усложняет работу топливного насоса, поэтому всегда лучше чистить топливный фильтр, если вы заметили какой-либо из этих симптомов.

2. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки может быть причиной всех ваших проблем. Этот датчик используется для контроля положения дроссельной заслонки на транспортном средстве, и когда он неисправен, он со временем заставляет транспортное средство часто дергаться.Некоторые другие распространенные признаки проблем с датчиком положения дроссельной заслонки включают отсутствие мощности при ускорении, резкий или медленный холостой ход и загорание индикатора двигателя.

3. Поврежденная шина

Если ваша шина повреждена, это также может привести к рывкам и рывкам автомобиля. Повреждение осколком стекла или металла может легко привести к смещению автомобиля с места, и вы также можете испытать чрезмерную вибрацию, если ваше колесо больше не выровнено. Посмотрите на шины и проведите рукой по протектору, чтобы узнать, нет ли повреждений.

4. Неисправность свечи зажигания

Ваш автомобиль дергается, когда вы запускаете двигатель утром и при ускорении? Если это так, возможно, что-то не так со свечами зажигания. Свеча зажигания подает электрический ток от системы зажигания в камеру сгорания для воспламенения смеси сжатого воздуха и топлива. Если он неисправен или выходит из строя, топливо не воспламеняется должным образом.

Двигатель издает больше шума, чем обычно, при рывках. Если это является причиной, также вероятны низкая экономия топлива, медленное ускорение и потеря мощности.Чтобы устранить проблему, необходимо заменить свечи зажигания.

5. Изношенный трос акселератора

Этот кабель в металлической оплетке соединяет педаль газа и дроссельную заслонку. Когда трос натягивается нажатием на педаль газа, дроссельная заслонка открывается. Когда трос ускорения неисправен или изношен, а также возникают рывки при ускорении, автомобилю потребуется больше времени, чем обычно, чтобы отреагировать. Загляните внутрь своего автомобиля, чтобы проверить кабель, и если внешнее покрытие кабеля повреждено, вы поймете, что это причина.

6. Грязные или забитые топливные форсунки

Топливные форсунки распыляют мелкий туман бензина во впускной коллектор двигателя. Когда топливо находится в виде тумана, оно горит более эффективно. Если топливные форсунки загрязнены или забиты, это отрицательно сказывается на расходе топлива, его распределении и распылении, что приводит к проблемам с производительностью, включая рывки, потерю мощности и пропуски зажигания в двигателе. Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить топливные форсунки.

7.Отказ топливного насоса

Топливный насос перекачивает бензин из топливного бака в двигатель. Если топливный насос выходит из строя, правильное количество топлива может не подаваться в двигатель постоянно, и вызванное резкое повышение давления может вызвать рывки автомобиля. Транспортное средство также может быть медленным в управлении и может испытывать затруднения при буксировке или движении в гору. Если виноват топливный насос, возможно, его нужно заменить.

8. Неисправность датчика массового расхода воздуха

Этот датчик измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию на компьютер в автомобиле.На основе этой информации определяется необходимое количество топлива, которое должно подаваться из топливных форсунок. Если этот датчик выходит из строя, смесь воздуха и топлива может выйти из равновесия.

Наряду с неожиданным рывком при движении на высокой скорости на передаче должен включаться индикатор проверки двигателя, если это является причиной. Автомобиль также может заглохнуть вскоре после запуска.

Найдите причину и устраните ее с помощью Auto Giant!

Существует так много потенциальных причин рывков автомобиля, но единственный способ узнать наверняка — это принести свой автомобиль в мастерскую Auto Giant в Брендейле.Наши опытные механики сделают все возможное, чтобы найти и исправить любые проблемы, которые мы обнаружим с вашим автомобилем, и вы можете быть спокойны, зная, что мы используем оригинальные запчасти для всех ремонтов.

10 распространенных причин, почему ваш автомобиль дергается при разгоне

Если ваша машина дергается при разгоне — вы совершенно не единственный.

Это широко распространенная проблема в автомобилях, потому что причиной этой проблемы может быть множество различных вышедших из строя компонентов двигателя.

Для эффективной работы автомобильному двигателю требуется правильное соотношение воздух-топливо.Если в этом соотношении наблюдается дисбаланс, двигатель автомобиля пропускает один из процессов цикла сгорания и в конечном итоге пропускает зажигание.

Вот 10 распространенных причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении.

1. Грязный воздушный фильтр.

Воздушный фильтр обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в двигатель без попадания пыли или другой грязи через двигатель, которые могут серьезно повредить его.

Воздушный фильтр следует заменять регулярно, и если этого не делать в течение длительного времени, он может стать грязным, особенно если вы живете в очень пыльном месте. Проверить воздушный фильтр несложно — проверьте его и замените, если он ужасный.

2. Грязный или поврежденный датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Этот датчик может собирать много грязи на протяжении многих лет, из-за чего он считывает ложное количество воздуха в двигателе.

Это может вызвать неправильную топливно-воздушную смесь, из-за которой ваш двигатель начнет дергаться при ускорении. Снимите датчик массового расхода воздуха и тщательно очистите его с помощью электрического очистителя.Замените его, если вы подозреваете, что он неисправен, и при надлежащем исследовании.

3. Забит топливный фильтр.

Забитый топливный фильтр — проблема совершенно не редкая. Грязь и пыль попадают в топливный бак каждый раз, когда вы заправляете автомобиль, и это может быть даже вместе с топливом.

Если топливный фильтр забивается, двигатель не получает достаточно топлива для нормальной работы, и вы можете испытывать рывки и икоту при попытке ускориться.

Замена топливного фильтра часто обходится довольно дешево и легко, поэтому, если вы не делали этого в течение длительного времени, вам следует заменить его.

4. Неисправен топливный насос.

Неисправный топливный насос может вызвать такие же проблемы, как и забитый топливный фильтр, что приводит к обедненной смеси для двигателя. Топливный насос часто находится внутри бака, и его довольно сложно заменить.

Это означает, что вы должны быть уверены, что топливный насос неисправен, прежде чем его заменять. Одним из способов проверки может быть установка манометра на топливной рампе для измерения давления топлива.

Если вы заменили топливный фильтр и при разгоне давление топлива низкое — у вас плохой топливный насос или регулятор давления топлива.

5. Неисправность топливной форсунки.

Топливные форсунки регулируют количество топлива, поступающего в каждый цилиндр. У вас есть по одной топливной форсунке на каждый цилиндр.

Если одна из топливных форсунок выйдет из строя, вы испытаете пропуски зажигания, что приведет к рывкам, когда вы пытаетесь разогнать автомобиль.

Это не очень распространенная проблема, убедитесь, что они сломаны, прежде чем заменять их.

6. Неисправные свечи зажигания.

Свечи зажигания управляют зажиганием в камере сгорания, и без них ваша машина вообще не заведется.

Свечи зажигания со временем изнашиваются, а неисправная свеча зажигания может привести к пропускам зажигания, которые могут вызвать рывки при ускорении. Их довольно легко и дешево заменить, поэтому, если вы не делали этого в течение долгого времени, вам обязательно нужно это сделать.

7. Неисправен клапан рециркуляции ОГ.

Клапан рециркуляции ОГ контролирует выхлопные газы, которые должны рециркулировать в двигатель автомобиля. Если он выпускает слишком много или слишком мало выхлопных газов во впускной канал, ваша топливно-воздушная смесь может испортиться, что приведет к пропускам зажигания.

На некоторых автомобилях возможно закупоривание трубок клапана рециркуляции ОГ. Если возможно — попробуйте снять соединитель рециркуляции отработавших газов и заглушить трубку, чтобы увидеть, не исчезла ли проблема.

8. Неисправность катушки зажигания / сек.

Катушка зажигания подает искру на свечи зажигания, и, как вы понимаете, неисправная катушка зажигания может вызвать серьезные пропуски зажигания.

В некоторых автомобилях есть отдельные катушки зажигания, а в некоторых — для всех цилиндров. Если у вас отдельные катушки зажигания, это может быть одна или две неисправные.Проверьте коды неисправностей для любого конкретного цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания, и замените катушку зажигания на данном цилиндре, чтобы узнать, не в этом ли проблема.

9. Заблокирован или забит каталитический нейтрализатор.

Каталитический нейтрализатор помогает вашему автомобилю пройти испытания на выбросы загрязняющих веществ и улучшает окружающую среду. К сожалению, внутренние части каталитического нейтрализатора иногда могут расшататься.

Это может привести к засорению выхлопной трубы и созданию слишком большого противодавления в выхлопной системе, что приведет к рывкам вашего автомобиля при ускорении.

Попробуйте снять каталитический нейтрализатор и осмотрите его, чтобы убедиться, что он не забит или нет ли незакрепленных деталей.

10. Проблемы с трансмиссией.

Когда ваша машина дергается при ускорении, на самом деле это не должно быть проблемой с двигателем. В некоторых задних случаях это может быть проблема с трансмиссией или коробкой передач.

Это может быть проскальзывающая муфта или что-то еще, поврежденное в трансмиссии. Коробки передач — это сложные вещи, поэтому, если вы думаете, что это проблема, лучше всего поручите это профессиональному механику.

Citroën C4 Cactus Производительность, двигатель, плавность хода, управляемость

С того момента, как вы отъезжаете, становится ясно, что Citroën старался поставить комфорт езды над управляемостью, но в итоге C4 Cactus не смог добиться ни одного из этих показателей.

Мягкая подвеска позволяет кузову C4 Cactus раскачиваться вперед и назад даже при небольшом ускорении и торможении. Поначалу это не вызывает неприятных ощущений, и создается впечатление, что вы управляете современным 2CV, а не заурядным хэтчбеком.Однако, как и ряд уловок, обнаруженных в Кактусе, новизна скоро исчезнет. В поворотах, которые не будут беспокоить соперников, таких как Volkswagen Golf и Skoda Octavia, C4 Cactus ведет себя как тяжелый корабль — ощущение, которое в сочетании с чрезмерно легким рулевым управлением может нервировать.

Это было бы более приемлемо, если бы C4 Cactus обеспечивал заметно лучшую езду, чем конкуренты, но это не так. Несмотря на модные новые прогрессивные гидравлические подушки (разработанные для того, чтобы подвеска могла поглощать большие и маленькие неровности), C4 Cactus по-прежнему раздражает разбитые городские дороги, с небольшими дефектами, которые ощущаются через основание вашего сиденья.Обидно, потому что C4 Cactus хорошо справляется с большими препятствиями, такими как лежачие полицейские, на малых скоростях.

Для передней подвески нет опций, но, в зависимости от технических характеристик и опций, ваш C4 Cactus будет поставляться с колесами от 16 до 17 дюймов. Для максимального комфорта при езде придерживайтесь самых маленьких колес.

C4 Cactus наклоняется более резко, чем большинство его конкурентов, на поворотах и ​​чувствует себя менее устойчивым и собранным на неровных и извилистых проселочных дорогах.Дистанционное рулевое управление, которое не нагружается на поворотах, не помогает, потому что из-за него сложно поверить в то, что передние колеса едут туда, куда вы пытаетесь их направить.

К счастью, если вы переступите отметку, C4 Cactus просто смоется за пределы запланированного курса безопасным и контролируемым образом, а не сделает что-то неожиданное или станет сложно контролировать. Однако это далеко не самый приятный автомобиль в своем классе; Поездка на Golf, Octavia или Seat Leon приносит больше удовольствия.

Разочаровывающая комбинация онемевшей педали сцепления, легкого акселератора и крайне расплывчатого переключения передач означает, что плавное вождение на низких скоростях требует большой концентрации в автомобилях с ручным управлением. С такими соперниками, как Golf или Octavia, переключать передачи и трогаться с места намного проще.

К счастью, автоматическая коробка передач, доступная с двигателем Puretech 110, по большей части довольно плавная, но иногда она дергается при переключении на более высокую передачу, когда вы не используете акселератор.Кроме того, переключение передач может происходить очень медленно, хотя ручной режим довольно отзывчив. Коробки передач с двойным сцеплением, устанавливаемые на Leon, Octavia и Golf, намного лучше.

Новый Citroën ë-C4 2021 года предлагает 350 км (217 миль) диапазона WLTP

НОВЫЕ C4 И Ë-C4 — 100% LECTRIC: CITROËN ПЕРЕСМОТРЕТЬ КОМПАКТНЫЙ ХЭТЧБЕК

• В 2020 году Citroën станет электромобилем для всех, выпустив шесть электрифицированных автомобилей. С выпуском новых моделей C4 и С-C4 — 100% электромобилей, бренд продолжает свое наступление по электрификации и открывает новую главу в своей истории на территории хэтчбеков.
• Обновленный компактный хэтчбек, который соответствует ожиданиям сегмента со всем, что составляет идентичность Citroën:
• Сила концепции: воплощая сильный шаг вперед в дизайне Citroën, он предлагает приподнятую стойку на колесах большого диаметра, готовый к атаке, энергичный, аэродинамический и смешанный силуэт, включающий стандарты внедорожника, напористый и графический дизайн, предлагающий многочисленные возможности для настройка.
• Выбор трансмиссии: Новый С-C4 — 100% -й электромотор — пятая в наступлении электрификации Citroën после внедорожника C5 Aircross Hybrid, Ami, ë-Jumpy и ë-SpaceTourer.Новый C4 также доступен с бензиновым или дизельным двигателем.
• Комфорт на борту: все преимущества программы Citroën Advanced Comfort® для повышения комфорта для всех с подвесками Citroën с прогрессивными гидравлическими подушками®, сиденьями Advanced Comfort и Citroën Smart Pad Support ™ в мировой премьере. Комфорт, усиливаемый 20 технологиями помощи при вождении, включая систему помощи водителю на шоссе, полуавтономную систему вождения уровня 2 и 6 технологий связи. Эти качества еще больше усиливаются в новом ë-C4 — 100% lectric, предлагающем тишину ощущения ë-Comfort.
  New C4 и С-C4 — 100% электрический — это 10-е поколение компактных хэтчбеков Citroën, которые ознаменовали свою эпоху комфортом и характером.
  

После наступления на территорию внедорожников, ознаменованного успешным запуском кроссоверов C3 Aircross и C5 Aircross (продажи соответственно 300 000 и 200 000 с момента их запуска в конце 2017 года), Citroën уверенно возвращается на рынок хэтчбеков. С более чем 1700000 автомобилей, проданных в Европе в 2019 году, или почти 11% от общего объема продаж легковых автомобилей, сегмент компактных хэтчбеков играет важную роль на европейском рынке.Новый C4 и С-C4 — 100% электрический — компактный хэтчбек Citroën нового поколения, вдохновленный покупателями и их стилем вождения. 100% электрический, бензиновый или дизельный, отвечающий ожиданиям клиентов, предлагающий современный концепт, полный характера, он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы встряхнуть стандарты своего сегмента.

ОСНОВНЫЕ

10-е поколение компактных хэтчбеков Citroën
Citroën и компактные автомобили — это 92-летняя история успеха с момента появления первого C4 в 1928 году.История, включающая GS, была признана автомобилем года в Европе 1971 года и в этом году отмечает свое 50-летие. Линия автомобилей, проданных почти 12,5 миллионов автомобилей, признанных за свой характер, комфорт и управляемость на протяжении десятилетий: C4 (1928 г.), Ami 6 / Ami 8, GS / GSA, BX, ZX, Xsara, C4 (2004 и 2010 гг.) и C4 Cactus.

Инновационная осанка и напористый стиль
Обладая уникальной и смелой индивидуальностью, новые C4 и С-C4 — 100% электрические — представляют собой новую концепцию, лежащую в основе сегмента компактных хэтчбеков.Благодаря своей приподнятой и напористой осанке форма кузова сочетает в себе элегантность и динамизм хэтчбека, в то же время тонко принимая определенные стандарты внедорожников для дополнительной силы и характера. Аэродинамичный и плавный, он перекликается с товарными знаками Citroën, в частности с новыми светодиодными V-образными передними и задними фонарями, с новым выражением стиля, более напористым, мускулистым и динамичным. Его теплый и высокотехнологичный интерьер мгновенно выражает благополучие, комфорт и современность. Каждый покупатель сможет настроить свой автомобиль в соответствии со своим имиджем с 31 комбинацией снаружи и 6 атмосферой внутри.

Выбор силового агрегата: 100% электрический, бензиновый или дизельный
New ë-C4 — 100% электрический, пятый в электрическом наступлении бренда, и новый C4 предлагают покупателям комфорт выбора между 3 типами эффективных и высокопроизводительных двигателей: 100% электрический двигатель мощностью 100 кВт (136 л.с.) с запасом хода 350 км / дюйм, обеспечивающий большую свободу передвижения, бензиновый двигатель нового поколения стандарта Euro 6d от 100 до 155 л.с. или дизельный двигатель от 110 до 130 л.с.

Новое выражение программы Citroën Advanced Comfort®
New C4 и New ë-C4 — 100% ëlectric предлагают новый шаг в программе Citroën Advanced Comfort®, предлагая современный всесторонний комфорт для всех с акцентом на каждом аспекте благополучия на борту. Подвеска с Progressive Hydraulic Cushions® и сиденья Advanced Comfort обеспечивают комфорт вождения. Комфорт жизни повышается за счет большого внутреннего пространства, включая лучшее в своем классе место для коленей, продуманные места для хранения вещей и Smart Pad Support Citroën ™. Умиротворение достигается благодаря успокаивающей и светлой атмосфере с теплыми материалами и открывающимся панорамным люком на крыше. Комфортность использования достигается благодаря 20 технологиям помощи при вождении, включая Highway Driver Assist, полуавтономной системе вождения уровня 2 и 6 технологиям подключения.Эти качества еще больше усиливаются в новом С-C4 — 100% -ном электрическом, предлагающем все преимущества С-Комфорт: тишину, плавность, легкость и удовольствие от использования.

«С новым C4 и новым С-C4 — 100% Electric, Citroën уверенно возвращается в сегмент C-Hatch, основной сегмент в Европе. Эта новая модель, воплощающая всю ДНК Citroën в инновационной конструкции и исключительном комфорте, предлагает покупателям на выбор 100% электрические, бензиновые или дизельные силовые агрегаты, чтобы удовлетворить потребности как можно большего числа людей ».

Винсент Кобе, генеральный директор Citroën

01. НАСЛЕДИЕ КОМПАКТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

> ВЕК КОМФОРТА И ХАРАКТЕРА

Новый C4 и новый С-C4 — на 100% электрическое основано на многолетнем и богатом опыте Citroën в сегменте компактных хэтчбеков: за 92 года было продано около 12 500 000 продаж: первое поколение C4 (1928), Ami 6 и Ami 8, GS и GSA , BX, ZX, Xsara, C4 (поколения 2004 и 2010 годов) и C4 Cactus.Линия хэтчбеков, которые вошли в историю автомобилестроения, отвечая на потребности клиентов, ищущих автомобили квадратного круга: с большим комфортом и дисциплинированным поведением, компактные снаружи и просторные внутри, элегантные и прочные. Новые C4 и С-C4 — 100% электромобиль — это 10-е поколение компактных хэтчбеков Citroën. Они возвращают к жизни элементы, составляющие аромат Citroën: весь дух Андре Ситроена внутри C4 1928 года, смелый дизайн Ami 6 и Ami 8, легендарный комфорт GS и GSA, современность BX. , безжалостное обращение с ZX, внушительная вместительность Xsara, технологичность и универсальность C4 (поколения 2004 и 2010) и напористый характер C4 Cactus.

> CITRON C4 (ПОКОЛЕНИЕ 1928)

Представленное в 1928 году C4 первого поколения является первым компактным автомобилем марки. Комфортный и элегантный, продано 243 000 единиц.

> CITRON AMI 6 И AMI 8

Представленный в 1961 году, Ami 6 отличается нетипичным дизайном с перевернутым задним стеклом и исключительным комфортом в своем сегменте. В 1969 году Ami 8 представляет собой модернизированную версию Ami 6 с более плавной линией крыши.Поистине популярный успех, хэтчбек-версии Ami 6 и Ami 8 были проданы 882 000 единиц.

> CITRON GS И GSA

Представленный в 1970 году и признанный автомобилем года в Европе в 1971 году, GS получил высокую оценку прессы за комфорт, напоминающий лимузин, аэродинамический и элегантный дизайн, а также революционные для своего времени элементы управления, эргономичность и легкость доступа. В частности, благодаря гидропневматической подвеске, обеспечивающей комфорт ковра-самолета, он сразу же стал самым комфортным автомобилем в своей категории. GSA был модернизированной версией GS, с интегрированной задней дверью для облегчения погрузки. GS и GSA в версиях хэтчбека было продано 1 994 000 единиц.

> CITROËN BX

Представленный в 1982 году, BX предлагает современный и оригинальный дизайн, а также большой комфорт для всех пассажиров. Поистине популярный успех, версии хэтчбека были проданы 2 150 000 единиц.

> CITROËN ZX

Запущенный в 1991 году, ZX выделяется среди конкурентов своей управляемостью, в частности, благодаря своей самоуправляемой задней оси, которая устраняет инерцию задней части в поворотах, комфорту подвески и внутреннему пространству: как компактный снаружи, так и очень удобный.Было продано более 2 465 000 автомобилей с различными формами кузова: 3-дверное купе, 5-дверное и
4-дверное — международная форма кузова, продаваемая в Китае.

> CITROËN XSARA

Представленный в 1997 году, Xsara заменяет ZX, привнося еще больше безопасности, универсальности и комфорта в элегантный кузов «2,5 объема», типичный для Citroën. Было продано 1 343 000 единиц 5-дверной и 3-дверной версий купе.

> CITRON C4 (ПОКОЛЕНИЯ 2004 И 2010)

Поколение C4, выпущенное в 2004 году, воплощает смелость Citroën с точки зрения дизайна и технологий.Инновационный и современный, он доступен в различных формах кузова: 5-дверный, 4-дверный и в очень оригинальной форме кузова купе с двухсекционным задним стеклом, увенчанным аэродинамическим спойлером. Помимо футуристической приборной панели, в оснащение автомобиля входят многочисленные инновации в области комфорта, такие как рулевое колесо с фиксированной ступицей, ксеноновые фары направленного действия и система предупреждения о выезде с полосы движения.

Поколение C4, выпущенное в 2010 году, доступно в 5-дверной или 4-дверной версиях, причем последняя по-прежнему доступна на международных рынках.Он представляет собой наиболее удобный синтез сегмента с выдающимся комфортом в сочетании с высокотехнологичным оборудованием, элегантным дизайном и экономичными двигателями.

Эти два поколения C4 воплощают в себе всю универсальность, ожидаемую от компактного автомобиля. Они продали более 2 941 000 единиц.

> CITROËN C4 КАКТУС

C4 Cactus, представленный в 2014 году, выражает сильное и смелое заявление, являясь реальной альтернативой стандартным компактным хэтчбекам и часто взаимозаменяемым.C4 Cactus предлагает иную философию: прочный, гладкий и органичный стиль, подчеркнутый функциональными графическими элементами, такими как Airbump® или защита колесных арок, обтекаемый высокотехнологичный интерьер и высокий уровень комфорта. Этот комфорт — секретное оружие C4 Cactus второго поколения, выпущенного в 2018 году, комфорт, усиленный двумя основными инновациями: с одной стороны, подвеска с Progressive Hydraulic Cushions®, ощущение езды на ковре-самолете и на дороге. С другой стороны, сиденья Advanced Comfort, которые приветствуют пассажиров мягким и уютным коконом и являются настоящим приглашением в путешествие. На сегодняшний день продано более 440 000 единиц, C4 Cactus проложил путь к дизайну автомобилей Citroën сегодня и завтра и внесет свой вклад в историю бренда, проявив все неровности, которые делают Citroën Citroën.

02. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЗА И АССЕРТИВНЫЙ СТИЛЬ

> УНИКАЛЬНАЯ И СМЕШАННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

o Уникальная приподнятая поза

Как правило, Citroën, дизайн нового C4 и С-C4 — 100% электрический, выгодно сочетаются друг с другом:

— элегантность, плавность и динамизм компактного хэтчбека за счет плавных объемов, изысканных линий и графических деталей торговой марки,

— сила, характер и надежность внедорожника благодаря большим колесам, щедрым и мускулистым формам и защите корпуса на 360 °.

Короткие передний и задний свесы в сочетании с колесами большого диаметра (690 мм) и дорожным просветом 156 мм, который больше, чем у конкурентов, придают автомобилю уникальную, напористую и уверенную приподнятую осанку, «готовую к атаке». Отношение: Новые C4 и С-C4 — 100% электрический отказ от стандартов и возвращение компактных хэтчбеков на карту. Автомобиль с длинной колесной базой (2670 мм) является сердцем сегмента компактных хэтчбеков по габаритам: длина 4360 мм, ширина 1800 мм, высота 1525 мм.Благодаря своему высокому росту он предлагает более высокую точку обзора, чем у конкурентов (1,22 м), что позволяет использовать улучшенную видимость во время вождения.

o Современный высокотехнологичный интерфейс

Передняя часть с его фирменной подсветкой V-образной формы включает новые эстетические стандарты Citroën, предвосхищенные концепцией CXPerience, концепцией Ami One и концепцией 19_19 и инициированной новым C3 в начале 2020 года, естественным развитием подписи передней части Citroën с двойной рамкой. сценические фары и хромированные шевроны растянулись по всей ширине автомобиля.В этой новой, уникальной и отличительной постановке шевроны простираются на дневные ходовые огни вверху и теперь на фары внизу, подчеркивая 100% светодиодную технологию освещения Citroën LED Vision со светодиодными дневными ходовыми огнями и фары с тремя Светодиодные модули. Светодиодные противотуманные фары в сочетании с красочными вставками с очень графическим дизайном завершают эту инновационную и высокотехнологичную переднюю часть.

Высокий и горизонтальный капот повторяет вогнутую форму внедорожника C5 Aircross, придавая ему бодрость, прочность и надежность, а также придает новым C4 и С-C4 — 100% -ный электрический вид — энергичность и напористость.Передний бампер с матовой черной нижней юбкой обеспечивает долговечность при небольших ударах. Решетки воздухозаборника, выполненные в виде макро-шеврона, уже присутствующего на Ami One Concept и 19_19 Concept, демонстрируют внимание к деталям.

o Гладкий аэродинамический профиль

Аэродинамический профиль предлагает большие объемы, подчеркнутые мягкими и мускулистыми линиями корпуса, «плотно прилегающими к телу», обеспечивающими мощность, кажущуюся надежность и характер.Большие колеса диаметром 690 мм подчеркиваются очень продуманной конструкцией 18-дюймовых колесных дисков, которые являются сердцем модельного ряда. Удачно расположенные в 4-х углах автомобиля, они обеспечивают уверенность и хорошее сиденье для формы кузова. Матовые черные колесные арки, соединенные с юбками переднего и заднего бампера, и Airbump® с цветными вставками, придают сил форме кузова и предлагают защиту и надежность, а хромированные оконные уплотнители и новые наружные зеркала заднего вида с современным и элегантным дизайном добавляют уравновешенности и изысканности .

Уникальная линия крыши в сочетании с покатым задним стеклом четко выражает аэродинамику автомобиля со спойлером, который усиливает живость формы кузова и позволяет автомобилю сидеть визуально и физически. Эта пологая крыша, нависающая над 3 боковыми окнами и соединяющаяся с фарами, является данью культовому Citroën GS.

o Задняя часть, выражающая силу и динамизм

Задняя часть придает автомобилю динамизм и надежность, предлагая при этом большой объем багажника (380 л) через заднюю дверь с широкими прорезями, оптимизированными для загрузки. Задняя часть с наклонным задним стеклом, вертикальным люком и спойлером также черпает вдохновение в форме кузова C4 Coupé 2004 года, особенно с его оригинальным задним стеклом, состоящим из двух частей, увенчанным аэродинамическим спойлером.

Благодаря фарам, соединенным глянцевой черной полосой, New C4 и ë-C4 — 100% электричество создают V-образную светодиодную заднюю подсветку, которая появилась на Ami One Concept и 19_19 Concept, предлагая реальное единообразие с передней частью.

Юбка бампера, матовая черная для защиты и долговечности, имеет глянцевую черную отделку с хромированными выхлопными трубами для версий ICE или декоративными вставками для версий BEV, выражающих мощь и динамизм.Два наружных воздухозаборника на бампере, соединенные стильной линией на люке, принимают формальный язык внедорожника C5 Aircross и завершают настройку автомобиля на дорогу.

> ПАССАЖИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ВЫРАЖАЮЩЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Интерьер, с первого взгляда, вызывает уверенность благодаря своему качеству и современности. Являясь выражением программы Citroën Advanced Comfort®, он предлагает комфорт благодаря чистой современной приборной панели, дверным панелям мягкой формы, множеству отделений для хранения вещей, мягким, гибким материалам и сиденьям, приглашающим пассажиров сесть на борт.Успокаивающая широкая горизонтальная приборная панель дает пассажирам ощущение пространства и объема, предлагая при этом многочисленные отделения для хранения вещей, встроенные в конструкцию, что свидетельствует об интеллектуальности концепции: лоток для приборной панели, Citroën Smart Pad Support ™, мобильная консоль для хранения. Естественно переходя в дверные панели, приборная панель создает эффект окружения, усиливающий впечатление защищенности и спокойствия на борту, в то время как высокая и широкая центральная консоль подчеркивает статус этого компактного хэтчбека.

Пассажиры погружаются в комфортную и уютную атмосферу: новый оригинальный рисунок «шеврон» на приборной панели, новые рисунки на сиденьях повышенной комфортности, цветовая гамма салона, сочетающаяся с новыми украшениями и накладками дверных панелей. Материалы повышают ценность и мягкие в местах соприкосновения: сглаженная верхняя часть приборной панели, обернутые накладки на панели передних дверей, мягкая отделка подлокотников. Сатиновый хром или глянцевые черные вставки на вентиляционных отверстиях, рулевом колесе, приборной панели, элементах управления кондиционером и информационно-развлекательной системой, центральной консоли или панели приборов делают салон более изысканным и служат для обозначения полезных функций.

Обращенное к водителю рулевое колесо с широкой нижней спицей включает в себя элементы управления системой помощи водителю слева и элементы управления информационно-развлекательной системой справа. Новые, глянцевые черные подрулевые лепестки автоматической коробки передач встроены за рулевым колесом: они являются неотъемлемой частью рулевого колеса и позволяют мгновенно переключать передачи независимо от угла поворота рулевого колеса.

В своей организации и применении HMI (человеко-машинные интерфейсы) привносят технологии и современность в салон. На безрамной цифровой приборной панели HD, обращенной к водителю, нанесен оригинальный и легко читаемый фирменный знак Citroën. Он выделен успокаивающей белой боковой подсветкой для создания эффекта плавания и дополнен большим цветным проекционным дисплеем, который легко читается и позволяет водителю сосредоточиться на дороге впереди, отображая важную информацию о вождении в удобочитаемой и интуитивно понятной форме. В центре, в верхней части приборной панели, соединенный с центральными вентиляционными отверстиями, ультратонкий 10-дюймовый сенсорный экран без рамок является нервным центром органов управления автомобилем.Он имеет глянцевую черную отделку и сочетается с хромированным колесиком регулировки с узором в виде шеврона. К элементам управления двухзонным автоматическим климат-контролем, физическим для немедленного доступа к настройкам, относятся с осторожностью: хромированные диски, украшенные тем же мотивом, глянцевые черные кнопки.

Новые C4 и С-C4 — 100% электрический имеют новый, элегантный и качественный автоматический рычаг переключения передач из гильошированного металла. Моностабильный и интуитивно понятный, он имеет 3 положения (R, N и D) для легкого выбора передачи заднего, нейтрального или переднего хода в сочетании с напоминанием с подсветкой.Он совмещен с двумя кнопками с подсветкой: P для активации режима парковки, M для активации ручного режима движения для обычных версий двигателя или B для активации режима рекуперации энергии торможения для электрической версии. Консоль также включает в себя управление электрическим стояночным тормозом и переключатель режимов движения, включая различные режимы движения на версиях с автоматической коробкой передач: Eco, Normal, Sport.

> КОНКРЕТНОЕ И УЛУЧШЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАСТРОЙКИ

В соответствии с ожиданиями клиентов компактных хэтчбеков, новые C4 и ë-C4 — 100% электрический предлагает выбор из 31 цветовой комбинации и цветовых пакетов для экстерьера и 6 различных интерьеров, что позволяет клиентам ездить на автомобиле, который им подходит. их.

o 31 внешняя комбинация для создания автомобиля, соответствующего вашему имиджу

Предложение внешней индивидуализации New C4 и С-C4 — 100% электрический позволяет создать 31 различную комбинацию, комбинируя:

— 7 цветов кузова, от самого простого до самого яркого: неподвластный времени и безошибочно узнаваемый полярный белый, черный обсидиан, стальной серый и платиновый серый, живой и теплый красный эликсир и карамельный коричневый и элегантное и изысканное предложение — исландский синий.

— 5 цветовых пакетов: глянцевый черный, металлик песочный, текстурированный серый, анодированный темно-красный и анодированный синий, последний является эксклюзивным для нового ë-C4 — 100% электрический и идентичен тому, что предлагается на кроссовере C5 Aircross Hybrid, чтобы укрепить семейный дух электрифицированных автомобилей Citroën. Эти типичные для автомобилей Citroën цветные пакеты состоят из цветных вставок вокруг передних противотуманных фар и на Airbump®, что позволяет создавать сдержанные, изысканные или более динамичные комбинации.

o Большой выбор колесных дисков и планок для увеличения колес большого диаметра

Чтобы еще больше расширить возможности персонализации, новые C4 и С-C4 — 100% электрические имеют широкий выбор колесных дисков и планок уникального дизайна, которые подчеркивают колеса большого диаметра (690 мм):

— Крышки пружинных колес 16 »,

— колесо Steel & Style 16 дюймов,

— 17-дюймовые легкосплавные диски Upstream с алмазной резкой — для некоторых рынков

— колесные колпаки 18 ’’ Aerotech,

— 18-дюймовые легкосплавные диски Aeroblade с алмазной огранкой, эксклюзивно для нового C4,

— 18-дюймовые легкосплавные диски Aeroblade Dark, эксклюзивно для нового C4,

— 18-дюймовые легкосплавные диски Crosslight с алмазной огранкой — эксклюзивно для New С-C4 — 100% электрические.

o 6 оригинальных и изысканных цветовых решений интерьера, чтобы почувствовать себя как в гостиной

Благодаря теплым, приятным на ощупь материалам в простых или более ярких тонах цветовая гамма салона стала одной из отличительных черт салонов Citroën. Набивка и прострочка на сиденьях Advanced Comfort перекликаются с рисунками, представленными в New C3, которые увеличивают ширину сиденья. Контрастная цветная графическая полоса в верхней части спинок перекликается с цветными вставками на дверных панелях и усиливает ощущение простора в салоне.Чтобы каждый мог управлять автомобилем в своем салоне, который ему подходит, предлагается выбор из 6 различных атмосфер, полных индивидуальности.

— Стандартная атмосфера: вневременная и простая, с черной тканью в сочетании с серой полосой.

— Серый городской с сиденьями повышенной комфортности: комфорт и сдержанность серой ткани с набивкой «Шеврон» в сочетании с тканью с эффектом черной кожи и серой тканевой лентой с графическим шевронным принтом.

— Metropolitan Grey с сиденьями повышенной комфортности: шикарное и модное сочетание мягкой ткани с эффектом черной кожи с серой тканью и серой тканевой лентой с графическим шевронным рисунком, нанесенным трафаретной печатью.

— Metropolitan Blue с сиденьями повышенной комфортности: изысканность и оригинальность цветовой гаммы, сочетающей ткань с обивкой под кожу «Saphyr», синюю ткань и тканевый ремешок серебристого цвета.

— Hype Black с сиденьями повышенной комфортности: универсальная черта с набивкой «Siena» с зернистой кожей в сочетании с тканью с эффектом черной кожи и серой тканевой лентой с шевронным графическим узором.

— Hype Red с сиденьями повышенной комфортности: динамизм и статус мягкой красной зернистой кожи «Siena» в сочетании с тканью с эффектом черной кожи на сиденьях и дверных панелях.Серая полоса алькантары на спинках сидений и серая пленка с рисунком шеврона на дверях подчеркнута уникальной вышивкой шеврона.

Полоса на передних и задних дверных панелях может быть заменена, на New С-C4 — полностью электрическая и по усмотрению заказчика, на сине-зеленую пленочную декорацию с графическим узором шеврон, чтобы пробудить самые простые цветовые решения. и улучшите атмосферу с оттенком электризации цвета в соответствии с режимом электропривода.

03. 100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, БЕНЗИНОВЫЙ ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ, ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА

> ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА

Новый С-C4 — 100% электрический воплощает в себе высокие технологии и современную электрическую мобильность, повышающий комфорт и универсальность использования: мобильность в классе С-Комфорт. После внедорожника C5 Aircross, Ami, ë-Jumpy и ë-SpaceTourer, новый ë-C4 — 100% ëlectric позволяет вам ездить в электрическом режиме каждый день, идеально изолированным от дороги и внешнего мира, в тихом коконе. как настройка: все внешние напряжения отфильтровываются.В электрическом режиме все препятствия устранены; пассажиров окутывает аура спокойствия. Бесшумная работа, плавность движения автомобиля, удовольствие от вождения, мягкая подвеска, мягкие сиденья Advanced Comfort, устранение вибраций на борту, эргономика и простота использования интерфейсов и специализированных услуг — все это способствует улучшению комфорт на борту для всех пассажиров.

ë-Комфорт означает возможность ездить на 100% электрическом, с:

— Отсутствие выбросов CO2 для удовлетворения экологических требований клиентов

— Отсутствие шума и запаха для обеспечения оптимального комфорта с точки зрения шума и запаха в электрическом режиме в городе

— Отсутствие вибраций, нулевых толчков, нулевого переключения передач, для идеально плавного вождения

— моментально доступный крутящий момент для стимуляции ощущений от вождения

— Удаленно программируемые услуги для ежедневного спокойствия

— Снижение затрат на обслуживание

> ПЛАВНЫЙ, 100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Новый С-C4 — 100% электрический, имеет эффективный двигатель с нулевым выбросом CO2 и диапазон цикла WLTP 350 км / кв.В дополнение к удовольствию от вождения на 100% электричестве, без выбросов CO2 и реальной экономии при использовании, новый С-C4 — 100% электрический обеспечивает доступ в города с ограниченным движением транспорта, которые становятся все более закрытыми для транспортных средств с обычными двигателями.

Этот 100% электрический двигатель особенно мощный и энергичный, независимо от обстоятельств, с мощностью 136 л.с., крутящим моментом 260 Нм, мгновенно доступным для чистого, линейного ускорения, 0-100 км / ч за 9,7 секунды в спортивном режиме и максимальной скорости. 150 км / ч.Батарея электродвигателя мощностью 50 кВтч — высоковольтная литий-ионная аккумуляторная батарея 400 В.

Новый С-C4 — 100% электрический имеет функцию торможения, которая усиливает замедление автомобиля без нажатия педали тормоза для увеличения диапазона. Эта система позволяет использовать энергию, доступную во время фаз торможения и замедления, в отличие от обычных версий ICE. Это действие позволяет водителю частично перезарядить аккумулятор и увеличить дальность полета.

Доступно несколько режимов движения, активируемых переключателем режимов на центральной консоли: Eco, Normal или Sport, которые влияют на различные параметры, включая кондиционер, эффективную мощность и производительность, позволяя водителю выбирать между динамичностью или оптимальным экологическим вождением.

Для еще большего спокойствия аккумулятор имеет гарантию 8 лет или 160000 км при 70% заряда.

> ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ПРОСТОЙ ЗАРЯДКИ

Оптимизировано время зарядки:

— В режиме 4 на общественной зарядной станции при использовании зарядного устройства с быстрой зарядкой 100 кВт аккумулятор заряжается со скоростью 10 км / мин, что является лучшим уровнем в сегменте: 80% заряда завершается за 30 минут.

— В режиме 3 дома, на приобретенном или арендованном настенном блоке на 32 А зарядка аккумулятора ускоряется и занимает 7,5 часов в однофазном режиме или даже 5 часов в трехфазном режиме с дополнительным зарядным устройством на 11 кВт.

— В режиме 2 дома для нерегулярных нужд аккумулятор можно зарядить за 15 часов от розетки типа Legrand Green’up ™ на 16 А и более чем за 24 часа от стандартной домашней розетки.

Чтобы облегчить жизнь клиентам и позволить им наслаждаться своим электромобилем с более быстрой зарядкой на ежедневной основе, Citroën позаботится обо всем и предлагает универсальное решение для установки Wall Box дома.

Зарядка упрощена и может быть запрограммирована или отложена, например, для получения более выгодных цен на электроэнергию в непиковый период. Клиенты программируют зарядку автомобиля с помощью планшета в салоне автомобиля или с помощью приложения My Citroën. Зарядка проста благодаря улучшенной эргономике откидной крышки и зарядных кабелей, хранящихся на откидном полу багажника. На крышке зарядного устройства имеется цветовой код для визуального отслеживания процесса зарядки, который также можно просмотреть в приложении My Citroën.

> ИНТУИТИВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ БОЛЬШЕГО МИРА РАЗУМА

Запустив линейку электрифицированных автомобилей, Citroën поддерживает водителя, предлагая понятные и интуитивно понятные интерфейсы, легкие для чтения, понимания и использования. Цель проста: укрепить связь между водителем и его / ее транспортным средством, повысить современность трансмиссии, упростить все взаимодействия и все действия на повседневной основе, чтобы сделать New ë-C4 — 100% электрический расширением. дома; весело, интуитивно понятно и приятно.Водитель имеет специальный специальный режим отображения на цифровой приборной панели для просмотра датчика или диапазона, а также выбор из трех виджетов: индикатор мощности — измеритель мощности, расход энергии или потребление тепла, механизм, который позволяет просматривать влияние элементов теплового комфорта на потребление энергии.

Отдельные страницы на сенсорном экране, доступные непосредственно с помощью кнопки на центральной консоли, отображают рабочее состояние системы или настройки отложенной зарядки аккумулятора.Когда автомобиль заряжается, на экране, помимо прочего, отображается оставшееся время зарядки для достижения полной зарядки (в часах и минутах), восстановленный диапазон (в км) или уровень восстановленного заряда аккумулятора (в процентах).

> АССОРТИМЕНТ ЭФФЕКТИВНЫХ, СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСМИССОВ

Новые C4 и С-C4 — 100% электрический, предлагают полный спектр силовых агрегатов. Эти эффективные и высокопроизводительные продукты этой основной линейки идеально подходят для удовлетворения всех потребностей:

— Новый С-C4 — 100% электрик:

o 1 100% электродвигатель: 136 л.с. (100 кВт) — аккумулятор 50 кВтч.

— Новый C4:

o 5 Бензиновые двигатели Euro 6d: 6-ступенчатая механическая коробка передач PureTech 100 S&S, 6-ступенчатая механическая коробка передач PureTech 130 S&S, PureTech 130 S&S EAT8, PureTech 155 S&S EAT8 и PureTech 155 EAT8 — только международные,

o 2 дизельных двигателя Euro 6d: 6-ступенчатая механическая коробка передач BlueHDi 110 S&S и BlueHDi 130 S&S EAT8.

04. НОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ CITRON ADVANCED COMFORT®

> ПРОГРАММА CITROËN ADVANCED COMFORT®

Настоящая визитная карточка Citroën, лежащая в основе дизайна и развития автомобилей марки, программа Citroën Advanced Comfort® — это новый, более современный и более рациональный подход к комфорту. Новые C4 и С-C4 — 100% электрические — предлагают конкретные решения по четырем основным направлениям этой программы, чтобы удовлетворить многочисленные и глобальные ожидания клиентов с точки зрения комфорта.

— Комфорт вождения: для защиты пассажиров от внешних помех как с точки зрения проблем, связанных с подвеской, так и с точки зрения уровня шума, чтобы на борту чувствовалось пребывание в коконе.

— Жизненный комфорт: чтобы облегчить жизнь на борту за счет большого пространства, практичных отсеков для хранения и продуманной планировки.

— Душевный комфорт: обеспечение душевного спокойствия водителю за счет снижения умственной нагрузки за счет организации и расстановки приоритетов для отображения только того, что действительно полезно, и создания успокаивающей атмосферы в салоне.

— Комфортность использования: для улучшения процесса использования автомобиля и его оборудования с помощью интуитивно понятных технологий, полезных функций повседневной помощи и цифровой непрерывности между пассажирами и автомобилем.

> ПОДВЕСКА С ПРОГРЕССИВНЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ПОДУШКАМИ® ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ НА ЛЕТУЩЕМ КОВРЕ

Новые C4 и С-C4 — 100% электромобиль в стандартной комплектации в самом сердце модельного ряда оснащены подвеской Citroën с Progressive Hydraulic Cushions®, которая впервые была представлена ​​на внедорожниках C4 Cactus и C5 Aircross, обеспечивая высочайший комфорт и надежность. поездка на волшебном ковре »для хорошего самочувствия, динамики и управляемости на борту.

Эта эксклюзивная основная инновация Citroën направлена ​​на улучшение качества системы фильтрации, столь важной для клиентов марки. Это кульминация опыта Citroën в области подвески: комфорт подвески заложен в генах бренда уже более 100 лет, и клиенты привязаны к комфорту Citroën, который отличается от всего остального на рынке.

На разработку этой подвески было подано 20 патентов.Принцип его работы прост. В то время как обычные системы подвески состоят из амортизатора, пружины и механического упора, система Citroën Progressive Hydraulic Cushions® добавляет два гидравлических упора с каждой стороны, один для сжатия, другой для декомпрессии. Таким образом, подвеска работает в два этапа в зависимости от приложенных напряжений:

— Для легкого сжатия и декомпрессии пружина и амортизатор управляют вертикальными движениями вместе без помощи гидравлических упоров.Но эти остановки дали инженерам больше свободы в выборе клиренса автомобиля, создав эффект «езды по ковру-самолету», создавая впечатление, будто автомобиль скользит по неровной поверхности.

— При сильных ударах пружина и амортизатор работают вместе с гидравлическими ограничителями сжатия или декомпрессии, которые постепенно замедляют движение, чтобы избежать рывков в конце диапазона. В отличие от традиционного механического упора, который поглощает энергию, но возвращает ее часть, гидравлический упор поглощает и рассеивает эту энергию.Это означает, что подпрыгивания нет.

> УЛУЧШЕННЫЕ КОМФОРТНЫЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ В МОБИЛЬНОЙ ЛАУНЖЕ

Широкие и уютные сиденья нового С-C4 — 100% -ный электрический и New C4 мгновенно приглашают пассажиров сесть на борт. Они обеспечивают приятное ощущение комфорта, благополучия и поддержки, создавая у пассажиров впечатление, что они сидят в кресле, изолированном от дороги. Сидя выше, чем у конкурентов, благодаря приподнятой позе пассажиры гарантированно видят дальше и могут спокойно смотреть на дорогу.

Инновация, эксклюзивная для Citroën, сиденья Advanced Comfort, входящие в стандартную комплектацию модельного ряда, были представлены в модельном ряду Citroën на C4 Cactus и C5 Aircross SUV. Они доступны для New С-C4 — 100% -й электрический и New C4 в цветах Urban Grey, Metropolitan Grey, Metropolitan Blue, Hype Black и Hype Red, основанные на четырех измерениях, чтобы предложить наилучший комфорт.

— Визуальный комфорт: сразу видимая набивка, неоспоримая визуальная подпись, усиленная прострочкой, образующей графические элементы, типичные для моделей марки, таких как GS или BX.

— Приятный комфорт: специальный поролон на поверхности сиденья, утолщенный на 15 мм, обеспечивает мягкость и поддержку при первом прикосновении.

— Динамический комфорт: новая пена высокой плотности в основе сидений удерживает пассажиров на месте во время длительных поездок, гарантируя оптимальный комфорт с течением времени, избегая эффекта оседания после долгих часов вождения и предотвращая старение сидений через несколько лет использования.

— Комфорт осанки: конструкция сидений способствует оптимальному комфорту вождения, широкие сиденья и спинки, усиленная поддержка, регулировка поясницы и высоты передних сидений, электрическая регулировка передних сидений, широкие и удобные боковые и центральные подлокотники спереди и сзади.

Чтобы улучшить самочувствие на борту и почувствовать себя словно в коконе даже в самых стрессовых ситуациях, передние сиденья могут быть оснащены системой массажа в дополнение к обогреву. Пассажиров ждут в исключительно комфортных условиях.

> УМНОЕ ХРАНЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Особое внимание во всех местах уделено хранению. Дизайн автомобиля, основанный на программе Citroën Advanced Comfort®, освободил как можно больше места для хранения вещей. Не менее 16 отсеков для хранения общим объемом 39 л для большей практичности в повседневной жизни, с инновационным и практичным оборудованием, отвечающим постоянно растущим ожиданиям всех пассажиров, как спереди, так и сзади, открытых или закрытых в зависимости от использования.

— Уникальное хранилище и оборудование для переднего пассажира:

o Поддержка Smart Pad Citroën ™, умная и беспрецедентная выдвижная опорная система в качестве мировой премьеры, прочная, функциональная и встроенная непосредственно в приборную панель, для надежной фиксации планшета с помощью двух специальных корпусов для Apple iPad Air 2 и Samsung Tab A 10 .5 ’’ или универсальная оболочка для других моделей, позволяющая пассажиру максимально использовать время, проведенное на борту, в самом сердце линейки

o Поднос для приборной панели, большой выдвижной ящик с мягким отверстием, расположенный перед пассажиром, со специальным графическим противоскользящим покрытием черного цвета для хранения и удержания планшета или любого другого предмета на месте в полной безопасности,

o Большой перчаточный ящик под лотком приборной панели, глубокий, с мягким отверстием.

— Высокая и широкая центральная консоль рассчитана на максимальное пространство для хранения вещей:

o Большое место для хранения перед консолью с противоскользящим разделительным клапаном, украшенным черно-серым графическим рисунком, так что предметы можно спрятать под клапаном, а другие можно хранить в пределах досягаемости сверху клапана,

o Открытая зона беспроводной зарядки для смартфона у основания центральной передней панели, совмещенная с двумя USB-разъемами, одно из которых типа C,

o Слот для хранения различных мелких предметов перед рычагом переключения передач,

o Большое центральное отделение для хранения с раздвижной крышкой, скрывающее два подстаканника,

o Достаточно места для хранения вещей под центральным передним раздвижным подлокотником.

— Для задних пассажиров:

o Подстаканники и отсек для хранения в откидном подлокотнике заднего сиденья для таких предметов, как ручки,

o Карманы для карт на спинке передних сидений.

— Все пассажиры также получают выгоду от широких и глубоких багажников в передней и задней дверях.

> ПРОСТРАНСТВО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Компактный хэтчбек должен быть универсальным автомобилем, способным на все. Новые C4 и С-C4 — 100% электрический, предлагают как компактные внешние размеры для сохранения маневренности, необходимой для повседневного использования, так и просторное внутреннее пространство, в частности, благодаря колесной базе размером 2670 мм, одной из самых длинных в сегменте, что является хорошим предзнаменованием для отличное пространство для колен в задней части салона, Best in Class (198 мм).Внешняя ширина 1800 мм, что является основной практикой в ​​этом сегменте, позволяет вместить трех человек сзади — 1380 мм в плечах и 1440 мм в локтях.

Благодаря просторному багажнику объемом 380 литров, который удобен в использовании благодаря низкому плоскому порогу для загрузки (715 мм), широким вырезам и прямым бокам, новые C4 и С-C4 — 100% электрический, расположены в центре сегмент и может быть адаптирован к индивидуальным потребностям. Для дополнительного удобства двухпозиционный пол позволяет разделить багажник на отсеки и обеспечивает ровный пол при сложенном заднем сиденье до максимального объема 1250 л.Этот двухпозиционный пол можно удерживать в наклонном положении, чтобы облегчить загрузку ботинка. Новый С-С4 — 100% -й электрик нельзя уступать в возможности хранить под полом зарядные кабели или различные предметы. Для большей практичности в повседневной жизни по бокам расположены крючки для подвешивания сумок, а люк для лыж позволяет вставлять особенно длинные предметы.

> НАСТОЯЩИЙ КОКОН, ЗАГОТОВЛЕННЫЙ СНАРУЖИ

Особое внимание было уделено звукоизоляции, уменьшению рабочего и аэродинамического шума, обеспечивая пассажирам исключительную изоляцию дороги, как будто они находятся в коконе, защищенном от внешних факторов.Также особое внимание было уделено изоляции блока цилиндров. На борту Новый С-C4 — особенно 100% электрический, тишина исключительная, никакая вибрация не нарушает тишину и покой на борту.

18-дюймовые легкосплавные колесные диски Crosslight с алмазной огранкой из New С-C4 — 100% -ные, кроме того, были специально разработаны для повышения комфорта при вибрации.

Помимо цифровой обработки звука Arkamys, New C4 и С-C4 — 100% ëlectric предлагают 8-канальную систему Hi-Fi.Он включает в себя центральный канал в верхней части приборной панели, вуферы в передней и задней дверях, твитеры в стойках ветрового стекла и сабвуфер под полом багажника, что позволяет меломанам наслаждаться музыкой, как в своей гостиной.

> СВЕТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Бортовой свет является одним из столпов программы Citroën Advanced Comfort®, помогая погрузить пассажиров в спокойную и позитивную атмосферу благодаря щедрой 4.Стеклянная поверхность 3 м² и теплые материалы. Светлая обшивка крыши и декоративные планки стоек обеспечивают ясность и тепло, в то время как некоторые интерьеры имеют яркие и теплые оттенки, которые необычны для автомобильной среды, например, цвета Metropolitan Blue или Hype Red.

Оснащенные боковыми окнами, включая боковые фонари, New C4 и С-C4 — 100% электрический, имеют большой панорамный люк с электроприводом открывания, залитый светом в салоне автомобиля. Это спойлер, чтобы сохранить просвет в задней части крыши, и в сочетании с солнцезащитной шторкой для регулировки желаемого уровня яркости в салоне.Интерьер яркий и удобный, с открытой или закрытой крышей, так что каждое путешествие само по себе является незабываемым.

Ночью атмосфера приятная и обнадеживающая, в частности, благодаря светодиодной подсветке цифровой приборной панели, которая сочетается с белой подсветкой функций комфорта вождения и бортового автомобиля, а также передних и задних фонарей.

> ТЕПЛОКОНФОРТ ВЫСОКОГО КЛАССА ДЛЯ ВСЕХ ЦЕЛЕЙ

Для повышения повседневного теплового комфорта даже в самых экстремальных условиях, New C4 и С-C4 — 100% -ное электрическое предложение:

— Обогрев лобового стекла и рулевого колеса, новинка в модельном ряду Citroën,

— Передние и задние сиденья с подогревом,

— Двухзонная автоматическая система климат-контроля с двумя элементами управления для простоты использования: физические элементы управления на центральной передней панели и цифровые элементы управления на сенсорном экране,

— Вентиляционные отверстия в задней центральной консоли для задних пассажиров.

> 20 ПОСЛЕДНИХ ПОКОЛЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Новые C4 и С-C4 — 100% электрические оснащены средствами помощи при вождении, в которых используется не менее 20 технологий последнего поколения. Это так же, как и в кроссовере C5 Aircross, эталоне средств помощи при вождении в Citroën: с новыми C4 и С-C4 — 100% электрическими, покупатель действительно встал на путь автономного вождения.

o Технологии повышения безопасности при вождении: важный шаг к автономному вождению

— Активный безопасный тормоз: система автоматически тормозит автомобиль в случае риска столкновения, обнаруживая и анализируя препятствия, неподвижные или движущиеся, пешеходов, велосипедистов или транспортные средства, в том числе ночью.

— Предупреждение о риске столкновения и аварийный тормоз после столкновения: устройство предупреждает водителя об опасности столкновения с идущим впереди транспортным средством на скорости от 30 км / ч. Это действие происходит непосредственно перед активацией автоматической тормозной системы, которая автоматически активируется после столкновения, чтобы предотвратить чрезмерное столкновение путем остановки столкнувшегося автомобиля.

— Система контроля слепых зон: водитель предупреждается сигнальной лампой в наружных зеркалах, если в слепой зоне находится автомобиль.

— Активная система предупреждения о выезде с полосы движения: система предупреждает водителя и корректирует траекторию автомобиля, как только она обнаруживает риск непреднамеренного выезда за пределы полосы движения без включения световых индикаторов. При желании водитель может предотвратить эту коррекцию, крепко удерживая руль.

— Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go: система адаптируется к скорости впереди идущего автомобиля, автоматически поддерживая безопасное расстояние, ранее выбранное водителем.При необходимости система также может останавливать автомобиль и запускать его автоматически без вмешательства водителя, воздействуя на тормоза и акселератор.

— Система помощи водителю на шоссе: это полуавтономное устройство вождения уровня 2 сочетает в себе адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и активным предупреждением о выезде с полосы движения, при этом автомобиль контролирует скорость или траекторию. Таким образом, водитель может частично делегировать управление автомобилем, единственное ограничение заключается в том, чтобы продолжать концентрироваться на дороге, держа руки водителя на руле, в соответствии с действующим законодательством.Он или она может взять на себя управление автомобилем в любое время.

— Предупреждение о перерыве на кофе: на приборной панели отображается сообщение о том, что пора сделать перерыв после двухчасовой поездки на скорости выше 70 км / ч.

— Предупреждение о внимании водителя: система оценивает состояние бдительности водителя, определяя отклонения траектории от дорожной разметки, и предупреждает водителя, если его или ее настороженность снижается.

— Расширенное распознавание дорожных знаков и рекомендации: система отображает знаки ограничения скорости на приборной панели, а также определенные дорожные знаки (остановка, улица с односторонним движением и т. Д.)). Скорость записывается с однократным действием в качестве уставки для регулятора / ограничителя скорости.

— Интеллектуальные фары дальнего света: Устройство позволяет автоматически переключаться с полного на ближний свет (и наоборот).

o Технологии для повышения комфорта и спокойствия на борту

— Бесключевой доступ и запуск без ключа: просто возьмите с собой ключ, чтобы отпереть автомобиль при приближении, а также запустить и заблокировать его при отъезде.

— Цветной проекционный дисплей: основная информация о вождении (скорость, навигационные указатели) проецируется в цвете на широкую полосу в прямом поле зрения водителя, позволяя ему или ей сосредоточиться на дороге.

— Автоматический электрический стояночный тормоз: Эта система позволяет автоматически задействовать стояночный тормоз при выключении двигателя и отпускать его, как только автомобиль приходит в движение. Водитель может в любое время вмешаться, чтобы задействовать или отпустить стояночный тормоз с помощью регулятора на центральной консоли.

— Боковые датчики парковки: эта система предоставляет информацию о близости препятствий на флангах маневрирующего транспортного средства путем запоминания данных, собранных датчиками, расположенными на переднем и заднем бамперах, связанных с траекторией транспортного средства.

— Камера заднего вида с верхним обзором сзади: как только включается передача заднего хода, камера отображает на сенсорном экране вид автомобиля сзади с цветными отметками в зависимости от близости препятствий, а также восстановленное изображение его задней части окружающая среда под углом 180 °, если смотреть сверху.

— Обзор 360 °: активируется автоматически, когда автомобиль использует заднюю передачу, или вручную водителем, эта видеопомощь для всех маневров на низкой скорости обеспечивает обзор на 360 ° верхней части автомобиля и его окрестностей: вид обновляется как автомобиль движется.

— Park Assist: Эта система является активным помощником при парковке для параллельной парковки (въезд и выезд) или на парковочном месте (въезд), что делает маневры более плавными, легкими и безопасными. Он автоматически определяет место для парковки и контролирует маневры при парковке и выезде из него.

— Система помощи при трогании с места: система предотвращает нежелательное движение автомобиля, чтобы облегчить трогание с места при отпускании педали тормоза. Эта функция действует на склонах более 3%, стабилизируя автомобиль в течение 2 секунд.

— Функция статического прохождения поворотов: правая или левая противотуманная фара включается в дополнение к лучу основной фары, чтобы освещать до 75 ° в правый или левый угол автомобиля, в зависимости от угла поворота рулевого колеса.

— Система стабилизации прицепа: это стабилизатор прицепа на транспортных средствах, оборудованных опциональным заводским устройством сцепного устройства. Он обнаруживает прицеп, как только его электрический разъем подключается к тягачу, и гасит любые возможные раскачивания и замедляет сцепное устройство на критических скоростях посредством индивидуальных и попеременных тормозных действий на каждом колесе на передней оси. Однако при больших поворотах система снижает крутящий момент двигателя и тормозит буксирующее транспортное средство на всех четырех колесах, чтобы как можно быстрее выйти из критического диапазона скорости.

> 6 ТЕХНОЛОГИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ЦИФРОВОГО МИРА КЛИЕНТА И МАШИНЫ

Выделенные подключаемые услуги позволят вам наслаждаться комфортом без ограничений, плавно и без толчков, для беззаботного и простого путешествия. Охватывая, в частности, всю экосистему электрификации, характерную для нового С-C4 — 100% -го электрического, эти услуги делают использование автомобиля более простым и безмятежным, обеспечивая непрерывность между цифровым миром и автомобилем, позволяя пассажирам оставаться на связи и расслабляться.

— 10-дюймовый сенсорный экран с емкостным экраном, к которому нужно прикоснуться только кончиком пальца, является настоящим нервным центром автомобиля. Он позволяет вам настраивать свой автомобиль, получать доступ к мультимедийной системе, а также к телефону, кондиционер и навигация. совмещен с распознаванием голоса.

— Беспроводная зарядка для смартфона позволяет индуктивно заряжать широкий спектр Qi-совместимых устройств с помощью зарядного коврика, встроенного в зону зарядки на центральной консоли.Беспроводная передача электроэнергии основана на принципе магнитной индукции.

— ConnectedCAM Citroën®, независимая система камер, встроенная в ножку внутреннего зеркала заднего вида, использует технологию Full HD и GPS. Эта камера позволяет снимать фото или видео внешнего вида перед вашим автомобилем, при этом соответствующие данные хранятся на встроенной карте памяти 16 ГБ. Благодаря Wi-Fi-соединению данные, записанные камерой, могут быть переданы на смартфон для обмена по электронной почте или в социальных сетях.ConnectedCAM Citroën® непрерывно снимает дорогу перед лобовым стеклом и автоматически сохраняет записи в случае аварии. Эта забавная и безопасная система, обычно Citroën, уже доступна на новых внедорожниках C3 и C5 Aircross.

— Connect Assist, бесплатная круглосуточная служба экстренной помощи без подписки и без выходных, позволяет отправлять соответствующую помощь либо автоматически, либо путем нажатия кнопки экстренной помощи или помощи. Сюда также входит система электронного дистанционного управления для дистанционного управления автомобилем с использованием приложения My Citroën (программирование зарядки и предварительного нагрева или предварительного охлаждения для оптимизации электрической автономности, проверка емкости аккумулятора и оставшегося запаса топлива, пробега и местоположения автомобиля).

— Connect Nav, подключенная трехмерная навигационная система последнего поколения, сочетается с подключенными сервисами, такими как TomTom Traffic, которая предоставляет в реальном времени информацию о дорожной обстановке, местонахождении и ценах заправочных станций и парковок, информацию о погоде и локальный поиск точек интерес. Пользователи также оценят наличие опасных зон или сервисов Free2Move. Эта система особенно усовершенствована за счет информации, связанной с электрификацией транспортного средства, с POI, включая зоны электрической зарядки в дополнение к заправочным станциям, и графику, показывающему радиус действия в зависимости от уровня заряда аккумулятора, чтобы лучше управлять дальностью полета транспортного средства.

— Connect Play, с функцией зеркального экрана, совместимой с Android Auto и Apple CarPlay, которая позволяет вам наслаждаться приложениями со своего смартфона на сенсорном планшете в полной безопасности. Новый C4 имеет четыре разъема USB, позволяющих заряжать свой смартфон каждый: два разъема в нижней части центральной консоли (один USB типа A и один USB типа C) и два разъема USB на задней части центральной консоли (один разъем USB типа A и один USB типа C).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Длина: 4360 мм

— Ширина: 1800 мм / 2032 мм зеркала в сложенном состоянии / 1834 мм зеркала в сложенном состоянии

— Высота: 1525 мм

— Колесная база: 2670 мм

— Диаметр колеса: 690 мм

— Диаметр поворота: 10.9 м

— Дорожный просвет: 156 мм

— Объем багажника: 380 л, до 1250 л

— Высота порога: 715 мм

— Новый С-C4 — 100% электрик:

o Мощность: 136 л.с. (100 кВт)

o Батарея: высоковольтная, 400 В, литий-ионная, 50 кВт · ч

o Крутящий момент: 260 Нм

o Дальность: 350 км — цикл WLTP

o Максимальная скорость: 150 км / ч

o 0-100 км / ч: 9,7 секунды (спортивный режим)

o Время зарядки:

> 100 кВт общественная зарядная станция: аккумулятор заряжается до 80% за 30 минут, т.