29Окт

Что делать если свистит ремень генератора – Свистит ремень генератора: 5 основных причин свиста ремня. Как устранить свист

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков») называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

  1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
  2. Плохое качество или износ ремня;
  3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
  4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
  5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

  • Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
  • Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
  • И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
  • Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

  • При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
  • Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

  • Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

  1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней

unit-car.com

Как устранить свист ремня генератора

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

Свист приводных ремней. Причины и решения

Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

Свист приводных ремней. Причины и решения

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

hyperauto.ru

Свистит ремень генератора: причины, как устранить свист

Распознать определённый вид неисправности в транспортном средстве можно по характерному звуку. Самая распространённая проблема, определить которую сможет даже водитель без опыта, — свист ремня генератора. Многие считают, что при возникновении неприятного свиста  необходимо сразу выполнить замену ремня. Однако есть большое количество других причин, из-за которых ремень свистит и при этом совсем необязательно производить его  замену. Поэтому перед заменой ремня водитель должен провести диагностику, которая позволит отыскать точную причину писка.

Что представляет собой ремень для генератора

Ремень генератора устанавливается для передачи вращающего момента на ротор генератора с коленвала. За счёт этого происходит вырабатывание электроэнергии, в последующем распределяемой между всеми потребителями и для подзарядки аккумулятора.  Для работы ремня используются шкивы, именно на них ремень и надевается для соединения с коленчатым валом.

Кроме того, особенностью ремня является бесшумность в работе. Качественные изделия выдерживают большие нагрузки в течение продолжительного времени, при этом постоянно сглаживая рывки и толчки. Размеры ремня небольшие. По этой причине они не занимают много пространства. Однако эта деталь единовременно приводит в движение важные конструкционные узлы в машине, среди которых насос ГУР, помпа, кондиционер и сам генератор.

При разрыве генераторного ремня в автомобиле перестанут работать все вышеназванные узлы, аккумулятор разрядится, о чём водителю будет сообщено на панели прибора загоранием лампочки аккумулятора.

Почему водитель слышит свист?

При работе силового агрегата в машине ремень, наравне с остальными приводными ремнями, испытывает максимальные нагрузки.

Большая часть приводных ремней, установленных в машине, обладают формой в виде клина, обеспечивающей большее значение силы трения в том месте, где деталь контактирует со шкивами. Такие элементы даже носят соответствующие названия — клиновые ремни.

Эти же изделия, но имеющие сразу несколько дорожек, именуемых ручейками, получили название поликлиновые.

Генераторные ремни могут быть и с зубьями, и без них. Принято считать, что изделия, имеющие зубья, обладают большим эксплуатационным сроком, так как реже изнашиваются и проскальзывают.

Так почему же раздаётся свист? В 95% ситуаций проявление противного свистящего звука случается благодаря трению ремня об шкив, если имеет место проскальзывание. Получается, когда ремень неспособен провернуть шкив, тогда он проскальзывает. Это действие сопровождается звуком, напоминающим свист.

Автомобилист должен искать не причину возникновения звука, а неисправности, которые вызывают проскальзывание ремня.

Их может быть несколько:

  1. Ослабленное и, наоборот, очень тугое натяжение ремня генератора. С течением времени ремень может вытянуться. Главной причиной для этого становится износ и истирание нижней части детали. От автовладельца потребуется лишь подтянуть место соединения. Однако важно помнить, что слишком сильно затягивать не нужно. На самом длинном участке у полотна должен быть ход в диапазоне 8 — 10 миллиметров. Слишком туго натянутый ремень может также являться причиной свиста. Не секрет, что чрезвычайно жёсткое натяжение не даёт шкивам возможности нормально крутиться. Эта ситуация часто возникает в зимнее время. Писк пропадает с того момента, когда мотор наберёт рабочую температуру, а ремень примет прежнюю форму.
  2. Низкое качество либо временной износ ремня. Зачастую снаружи на поверхность изделия китайских производителей наносится не тот материал, используемый в производстве самого ремня. При истирании верхнего слоя ремень издаёт писк. Если износ слишком большой, то устранить проблему со свистом ремня не поможет даже очередное натяжение. Когда на изделии появились трещины или визуально можно обнаружить следы большого разрушения, исправить проблему можно с помощью замены. Тянуть с этим вопросом не стоит, так как такой ремень может порваться в любой момент времени.
  3. Попадание на шкив или на ремень технической жидкости, используемой в работе машины, например, масла, омывайки и даже простой воды Проблемы со свистом появляются чаще всего по причине попадания моторного масла. Ремень утрачивает прежнее сцепление и проскальзывает с появлением характерного звука.
  4. Неисправность ролика натяжения или подшипника генератора. Техническая проблема с подшипником может стать причиной появления неприятного звука, издаваемого навесным ремнём. От владельца машины потребуется всего лишь заменить подшипник. Данный конструкционный узел имеет ещё специальные ролики натяжения. Эта деталь представляет собой разновидность подшипников, которая с течением времени может начать подклинивать. Из-за этой проблемы нарушается ход ременной передачи, ремень сильно трется о шкив.  В этой ситуации  на ремне возникнут признаки сильного износа. Автовладелец должен осмотреть механизм, демонтировать ремень и выполнить проверку люфта роликов.
  5. Несоответствие осей между шкивами. Появление противного свиста может быть связано с несоосностью линии между двумя шкивами. Шкивы должны быть расположены строго на одной оси, и даже незначительное значение уклона может стать причиной свиста.

Шкивов в автомобиле несколько. Первый располагается на коленвале, а второй на генераторе. При постоянной эксплуатации автомобиля шкивы изнашиваются. На генераторе устанавливается шкив небольшого размера, на коленвале, наоборот, самый большой. Большая часть нагрузки будет идти именно на маленький шкив. Некоторые автопроизводители изготавливают маленький генераторный шкив из не самых прочных материалов. Поэтому износ зубьев на этой детали является делом времени. Кроме того, нередко случаются ситуации, когда повреждения возникают на самой дорожке, к примеру, после удара.

В любом случае владельцу машины потребуется диагностика и замена поврежденных деталей.

Вас также заинтересует:

Почему ремень свистит на холодную?

Проблема свиста на холодную может иметь несколько разновидностей. Писк или свист появляется не при запуске мотора, а спустя пару минут. Данная проблема легко диагностируется, так как после набора двигателем рабочей температуры звук исчезает.

Причина нестандартного поведения ремня также скрыта в его проскальзывании. Момент, который передается с коленвала, недостаточен для раскрутки шкива. Есть несколько причин такой проблемы:

  1. Неточный подбор подшипниковой смазки для генератора. По причине уплотнения консистенции смазочной жидкости при невысокой температуре на улице шкив генератора не способен привычно функционировать, пока силовой агрегат машины не прогреется. При рабочей температуре двигателя смазка разморозится и неприятный звук пропадёт. Решением проблемы станет приобретение автовладельцем варианта смазки более устойчивой к перепадам температуры за окном.
  2. Слабое натяжение. Эта ситуация идентична предыдущей. Пока мотор не наберёт необходимую рабочую температуру, по причине слабого натяжения ремень не способен выполнять свои функции на нужных оборотах и будет проскальзывать.

Писк генераторного ремня на холодную может являться признаком серьёзных проблем — заклинивание шкива. Эта проблема вполне может быть диагностирована своими силами. Владелец автомобиля должен попробовать провернуть указанную деталь руками. Если попытка не приводит к успеху, тогда придётся либо заменить генератор, либо отремонтировать сломавшуюся деталь.

Как убрать свист ремня генератора

Для устранения свиста ремня сперва стоит определиться с причинами, которые вызывают проскальзывание ремня генератора.

Проблема проскальзывания сопровождается неприятным свистом, и устранять её необходимо в таком порядке:

  1. Глушится мотор, открывается и фиксируется капот.
  2. Внимательно осматривается ремень, притом демонтировать его со шкивов не надо. Поверхность детали должна быть без надрывов, вылезших нитей и иных повреждений. В случае обнаружения признаков износа стоит заменить деталь.
  3. Обе стороны ремня генератора не должны быть влажными, со следами грязи, признаками попадания любых технических жидкостей, используемых в транспортном средстве. То же самое и со шкивами.
  4. Проверить значение натяжения детали, ведь чаще всего свист из-под капота кроется в слабо натянутом ремне. Отыскать сведения о нужном параметре натяжения ремня генератора для любой модели авто можно в прилагаемой заводской инструкции либо в интернете.

Если эти действия не увенчались успехом, из-под капота всё равно доносится свист, можно завести двигатель, и при хорошем освещении визуально проверить соосность расположения шкивов.

Явным признаком нарушения соосности стоит назвать момент, когда поликлиновый ремень перескакивает между дорожками и сползает со шкива.

Следует заострить внимание и на нелинейности во время вращения шкивов. Если одна из таких деталей при вращении рисует восьмёрку, с течением времени она будет либо сбрасывать, либо рвать ремень генератора. Приведённое поведение свойственно шкивам с демпфером из резины. Этот материал быстро утрачивает былую эластичность и не выполняет возложенные на него обязанности.

Когда даже после всех указанных действий проблема не исчезла, тогда следует искать решение либо в самом ремне, либо в конструкционных элементах, приводящихся им в движение. Причина может прятаться от автовладельца и в загустевшей смазке подшипников или выходе их из строя. 

Устранить противный звук генераторного ремня на некоторое время можно специальной автохимией. К примеру, кондиционер-натяжитель поможет ненадолго устранить проблему. Полностью искоренить свист автохимия не поможет, но на какое-то время тишину водитель себе обеспечит.

topmekhanik.ru

почему и что делать чтобы устранить эту неисправность

Выявление неисправностей автомобиля на слух — занятие, как правило, малоэффективное. Это связано с тем, что один и тот же симптом иногда указывает на совершенно различные типы неисправностей и установить, что же на самом деле стало причиной стука из-под капота, может лишь полноценная диагностика. Это правило, впрочем, не касается проблем с ремнем генератора. Свист ремня генератора при работающем двигателе знаком даже начинающим водителям и найти источник его появления обычно не составляет большого труда.

Почему свистит ремень генератора

Чтобы разобраться, почему свистит ремень генератора, для начала необходимо понять — появляется ли свист только при работе мотора на холостых оборотах или же неприятный звук не исчезает и при движении автомобиля на высоких скоростях. От этого зависит возможная причина поломки и метод ее устранения.

Часто неисправность ремня генератора связана с высокой степенью износа или изначальным некачественным исполнением детали. Дело в том, что бюджетные модели изготавливаются из неоднородного материала и при истирании верхнего слоя на поверхности образуются трещины и неровности, которые и начинают издавать этот своеобразный свист. Также причиной может быть загрязнение шкивов вследствие попадания на них частичек моторного масла, бензина или других посторонних веществ.

Если свист появляется только на непрогретом двигателе, а после того, как автомобиль поработает в течение 5-10 минут звук постепенно пропадает, то его причиной может является проскальзывание ремня. В этом случае система не может сразу полноценно раскрутить шкив генератора и аккумулятор недополучает часть энергии. Возникнуть подобная ситуация может из-за неправильно подобранной смазки, которая при нулевой или отрицательной температуре образует более густую консистенцию, что препятствует нормальному вращению шкива. Постепенно, после того, как происходит прогрев двигателя, структура смазывающего вещества разжижается, и ремень уже может передавать крутящий момент с коленчатого вала на генератор в полном объеме без проскальзывания. Свист, соответственно, также со временем сходит на нет.

Другая причина, связанная с появлением шума ремня генератора на холодном двигателе, может быть в слабом уровне его натяжения. При этом также возникает проскальзывание на шкиве до тех пор, пока мотор не наберет высоких оборотов и в достаточной мере не раскрутит генератор.

Ремень генератора на примере Лады Приоры с кондиционером: 1) шкив привода; 2) натяжной ролик; 3) кронштейн опоры двигателя; 4)шкив генератора; 5) шкив компрессора кондиционера.

Более серьезной проблемой может стать заклинивание шкива. В таком случае ремень очень быстро оборвётся из-за значительно возросшей силы трения. В качестве симптома можно отметить также появление запаха жженой резины. Это говорит о том, что необходимо срочно произвести ремонт или замену генератора.

Если же свист не уходит по мере прогрева двигателя, то наиболее вероятной причиной, помимо естественного износа, является слабый уровень натяжения ремня. Проверять этот параметр желательно регулярно, даже при отсутствии “жалоб” со стороны автомобиля.

Что делать если свистит ремень генератора

Некоторых автовладельцев ничуть не смущают доносящиеся из-под капота автомобиля неприятные звуки, и они продолжают эксплуатировать машину вплоть до полного обрыва ремня генератора. Делать так, разумеется, не стоит, поскольку неисправность это достаточно серьезная и со временем может привести к выходу из строя аккумулятора и других электронных систем автомобиля. Дело в том, что при нормальной работе ремня генератора, установка вырабатывает порядка 14,5 вольт, что достаточно для регулярной подзарядки аккумуляторной батареи. При проскальзывании на шкиве часть энергии теряется, и КПД устройства падает.

Поэтому при появлении характерных признаков сбоя в работе ремня генератора, необходимо провести визуальный осмотр и диагностику соответствующих узлов автомобиля. В качестве мер по восстановлению их нормальной работоспособности можно выделить:

  • Очистку поверхности деталей. Снимите ремень и тщательно протрите его сухой тряпкой, чтобы удалить следы налета гари, грязи или смазывающих жидкостей. Также обязательно проведите осмотр на наличие механических повреждений, истирания верхнего слоя, порезов или других видов деформации.
  • Проверка степени натяжения. Если ремень провисает, то его необходимо отрегулировать с помощью натяжных роликов. Со временем резина имеет свойство растягиваться, поэтому увеличившийся в размерах ремень – вещь довольно обыденная.
  • Замена смазки генератора. Если вы чувствуете, что шкив генератора в холодное время года проворачивается с заметным усилием, попробуйте использовать другую смазочную жидкость, устойчивую к перепадам температуры.

Натяжение ремня генератора на Ладе Приоре с помощью специального ключа.

На первоначальном этапе большинство проблем с этим узлом машины устраняется достаточно легко, но если вы затянули с ремонтом, то, как минимум, может потребоваться замена ремня, а в особо запущенных случаях придется покупать новый генератора или даже аккумуляторную батарею.

На ремень генератора во время работы двигателя автомобиля выпадают серьезные нагрузки и неудивительно, что периодически он требует регулировки и замены. Узнать о том, что деталь вышла из строя можно по характерному свисту, который появляется одновременно с запуском двигателя. Не затягивайте с ремонтом и тогда крупных проблем наверняка удастся избежать.

Видео о свисте ремя генератора

Похожие статьи

avtonov.com

основные причины и как их устранить

Иногда проблемы автомобиля можно определить на слух. Одна из самых частых неприятностей – свист ремня генератора. В некоторых ситуациях, подобный характерный звук – один из симптомов неправильной работы всего узла. Сегодня ремень генератора один из немногих способов передачи вращения коленвала к валу генератора и получения электрической энергии. Изнашивание и проблемы ремня генератора могут привести к полной остановке работы автомобиля в неподходящий момент.

Что такое ремень генератора, его назначение и особенности

Ремень генератора можно отнести к категории самых уязвимых элементов в конструкции автомобиля. Больше всего последствий доставляют даже не поломки основных узлов, а пренебрежение контролем над смазочными материалами, техническими веществами, уходом за фильтрами и пыльниками, и ремнем генератора.

На сегодняшний день принцип работы ремня генератора считается одним из самых надежных и простых способов связи работы коленвала и генератора. Обусловлено это простой технической конструкцией и низкими производственными затратами.

Эластичная лента, при разрыве или чрезмерном износе может обездвижить транспортное средство. Чтобы избежать подобной проблемы, лучше не пренебрегать своевременным осмотром и заменой ремня генератора.

При работе двигателя на ремень приходится очень большая нагрузка. Поэтому хорошая деталь должна соответствовать всем показателям качества: геометрические характеристики, материал изготовления, сертификация.

Для изготовления используют высокопрочную резину (или же другой эластичный материал), которая армируется полимерными нитями и прокладывается изнутри многослойной матерчатой базой. Благодаря сложной структуре ремень обеспечивает отличное сцепление со шкивами и роликами, не теряя при этом эластичности.

Для обеспечения лучшей цепкости ремни имеют разную форму:

  • Клиновые. Связывают один или два элемента, предназначены для обратного перегиба. В разрезе имеют трапециевидную форму, выдерживают очень большие нагрузки.
  • Зубчатые. В некоторых случаях подобный ремень генератора может заменить ремень ГРМ. Обладает отличной точностью передачи момента движения. В структуре имеет поперечные прорези.
  • Поликлиновые. Визуально отличаются наличием продольных борозд и значительно большей шириной.

Диагностика проблемы ремня генератора

Главным признаком того, что с ремнем генератора что-то не так является специфический свист. Чаще всего обнаружить его можно в момент повышенной нагрузки на электрические системы автомобиля.

Ничего критического или катастрофического нет в том, что ремень начал свистеть. Тем не менее, игнорировать появление нехарактерных звуков нельзя. К примеру, если свист усиливается при увеличении оборотов – ремень ослаб и непосредственно генератор работает хуже, чем должен и отдает зарядку не в полной мере.

Значительно хуже, если свист не исчезает при изменении нагрузки на электрику. Постоянный шум может говорить о необходимости срочного ремонта или замены. Чтобы окончательно удостовериться в этом, ремень необходимо осмотреть:

  1. Визуально лента должна быть целой, без потертостей и трещин.
  2. На ремне и шкивах не должно быть следов смазки и технических жидкостей.
  3. Уровень натяжения должен быть в норме.
  4. Линия двух шкивов расположена без смещений.

Иногда при осмотре невозможно обнаружить проблему, поскольку с виду ремень в идеальном состоянии. Однако это не означает, что проблемы нет.

Иногда звук от ремня генератора проявляется в холодное время года. Ремень излишне жесткий, в связи с чем не справляется с передачей вращающего момента. При подобной ситуации свист постепенно исчезнет, по мере прогрева двигателя.

Если у ременного механизма транспортного средства предусмотрен натяжной ролик, то водителям необходимо следить за состоянием подшипника. Его износ провоцирует неприятный писк, избавиться от которого можно заменой детали.

Низкая эластичность, загрязнение и попадание жидкостей

Для правильной и максимально эффективной работы ремня генератора, он должен быть абсолютно чист. Наличие грязевых комков оказывает сильную нагрузку на ремень, когда мешает ему равномерно двигаться и поддерживать натяжение. Если при осмотре было обнаружено налипание грязи и пыли – можно рискнуть очистить ленту самостоятельно. Возможно, с использованием бензина или дополнительных средств. Если очистить ремень не удалось – расходник придется менять.

Подобная схема действует, если на ремне обнаружена жидкость. Чаще всего для продолжения исправной работы достаточно удалить капли влаги или технических веществ с поверхности ремня.

Обратная ситуация возникает из-за постоянного или регулярного воздействия автомобильных шампуней, воды, моющих средств и химикатов. Постоянно контактируя с полимерной структурой ремня, они высушивают и способствуют растрескиванию его поверхности. Чтобы обезопасить процесс работы автомобиля, ремень генератора можно обработать защитной жидкостью. Ее задача – поддерживать эластичные свойства материала и улучшать его работоспособность.

Лучше всего прибегнуть к этой мере в целях профилактики, чтобы увеличить ресурс элемента в 1,5–2 раза. Выпускают подобные средства в виде аэрозоля.

Неровная линия шкивов

Следующей причиной возникновения свиста ремня является несоосность шкивов. Для правильной работы шкивы генератора и валы двигателя должны находиться на одной линии.

Чтобы провести диагностику проблемы, необходимо при помощи линейки замерять уровень шкивов. Элементы считаются соосными лишь в том случае, если между поверхностью линейки и шкивов нет зазоров. Исправить подобную проблему можно устранив деформацию крепления навесной детали при помощи рихтовки или просто заменив шкив.

Если проверить соосность не получается из-за нестандартной лицевой поверхности или крепления, то шкивы необходимо открутить. Между фланцами необходимо протянуть нить или струну. Далее прикладываем линейку к фланцу и, если элементы параллельны – два шкива находятся на одной оси.

Проблемы с натяжением, замена ремня

Автолюбители говорят, что в 90% случаев причиной возникновения нехарактерного свиста является недостаточное или избыточное натяжение ремня. За степень натяжения отвечает специальная скоба, а узнать норму для каждого конкретного автомобиля можно в техническом паспорте транспортного средства.

Слабое натяжение ремня генератора на порядок снижает КПД генератора, из-за чего он не генерирует ток необходимой силы. Корме того, этому сопутствует быстрое изнашивание ленты. С другой стороны, слишком сильное натяжение увеличивает риск разрушения подшипников.

Чтобы подтянуть ремень генератора необходимо открутить гайку, которая соединяет генератор и кронштейн. Нижнюю гайку нужно ослабить на несколько оборотов. Контролировать и изменять натяжение ремня, можно немного двигая генератор от блока цилиндров. После всех манипуляций гайки закручивают и проводят проверку – перед запуском двигателя включают несколько потребителей энергии (фары или печка). Если работа выполнена правильно – свист исчезнет.

Для замены ремня необходимо повторить те же действия, только двигать генерирующее устройство необходимо пока ремень не снимется со шкивов. После замены двигателю нужно дать несколько минут поработать, чтобы ремень правильно встал на свое место.

Проблема ролика

Если визуально все детали находятся в норме, а натяжение отстроено правильно, то, возможно, проблема кроется в механических частях. Свист ремня генератора вызывает люфт или износ натяжного ролика, если он предусмотрен конструкцией.

Для проверки необходимо провести осмотр периферийного пространства и снять ремень. Сам ролик необходимо испытать на люфт, в идеале – его быть не должно. Если же проблема крылась в натяжном ролике – его необходимо заменить.

Износ ремня и другие причины

Кроме самых распространенных причин, неприятные звуки из-под капота могут вызывать и проблемы с подшипниками, муфтами или шкивами. Исправить ситуацию поможет замена проблемной детали и своевременный техосмотр в дальнейшем.

Если упустить плановую замену ремня генератора, риск заглохнуть посреди дороги будет расти с каждым днем. Ремень может потерять свои эластичные свойства, потрескаться или разорваться. Ускорит этот процесс низкое качество ленты.

Чтобы избежать проблем с приводным ремнем и эффективно устранять последствия неполадок, лучше заранее узнать больше о проблеме. Помогут в этом наглядные ролики:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Свистит ремень генератора на холодную и при нагрузке? Основные причины и способы устранения проблемы

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда из-под капота идет непонятный свист. Чаще всего звук происходит из-за неисправности приводного ремня. Почему свистит ремень генератора? В чем причины возможной поломки, как убрать неприятный писк самостоятельно? Рекомендации для решения этих проблем содержит данная статья.

Основные причины свиста ремня генератора

Чтобы понять почему пищит ремень генератора (РГ, генераторная лента), нужно разобраться в механизме и предназначении приводного ремня.

Ремень генератора — это связующее звено в работе коленчатого вала двигателя и вала генератора. Его главная функция — это передача крутящего момента с коленвала на генератор. То есть, если натяжка ослабевает или ремень выходит из строя каким-либо иным образом (рвется, слетает), то работа генератора тоже будет под вопросом. Кроме того, генераторный ремень может через шкивы передавать вращение на гидроусилитель руля (ГУР) и/или насос кондиционера. Его неисправность может привести к остановке работы указанных механизмов автомобиля.

Рабочий узел генератора автомобиля

Автомеханики и простые автомобилисты, которые сталкивались с проблемой свистящего генераторного ремня, называют следующие причины этой неисправности.

Слабое натяжение ролика

Если свистит ремень на холодную, т.е. свисто-звук слышно сразу при запуске двигателя авто, то скорей всего он слабо натянут. Источником неисправности, обычно является растяжение ременного механизма из-за длительной эксплуатации. Проблема легко решается самостоятельно, путем натяжения ролика ременной передачи.

Слабое натяжение ремня приводит к свисту или писку

Попадание воды на ремень

В большинстве автомобилей ременная передача не закрыта и не оборудована специальной защитой от попадания воды. Поэтому после дождя, при сильной влажности, когда двигатель прогревается, она может свистеть. Если звук прекращается через 5-10 сек. после включения мотора, то на ременной передаче точно была влага, которая испарилась после прогрева.

Читайте также: Свист при запуске двигателя автомобиля. Диагностика и определение неисправностей.

Затекание жидкостей

В процессе работы ДВС на ременную передачу возможно попадание различных жидкостей из других механизмов двигателя, например, масло из масло-фильтра или жидкость-atf. Обычно, в этих случаях, пищит ремень генератора редко. Но, при длительном сроке службы происходит его растяжение. В результате протекания в ременные полоски разных жидкостей, лента может работать в скос или съезжать. Это вызывает свист.

Перекосы, заклинивание натяжных механизмов

Довольно часто свисто-звук вызван тем, что шкивы, на которых вращается ременной механизм или натяжители вследствие разных факторов работают в перекос, а иногда — просто клинят. Из-за этого вращение происходит не параллельно двигателю, ременная передача может задевать другие поверхности, детали, в результате чего издается характерный свист.

Из-за клина шкива генератора может выйти из строя ГУР

Заклинивает или выходит из строя муфта обгона

Современные генераторы оснащены муфтой обгона, которая закреплена на его якоре, отвечает за равномерное вращение генераторной ленты без колебаний и рывков. Если обгонная муфта ломается или клинит, то вращение происходит с высокой амплитудой колебаний вверх/вниз. Колебания передаются от коленвала, в результате чего ременная передача свистит.

В современных генераторах может свистеть обгонная муфта

Загрязнение, засорение шкивов и ремня

Когда авто ездит по бездорожью или лужам после дождя — в механизм двигателя попадает пыль и грязь. Это все постепенно скапливается на шкивах коленчатого вала, генератора, утрамбовывается на них вращением генераторной ленты. Грязь, мелкие элементы пыли также могут накапливаться на самом ремне. Таким образом, зубчатые пазы шкивов и полоски ленты забиваются, из-за чего ремень ходит неравномерно, скользит, съезжает и начинает свистеть.

Загрязнения на шкивах приводит к неравномерному ходу ремня, свисту и писку

Износ детали или новый ремень низкого качества

У каждой автозапчасти есть определенный срок службы. Ремень генератора — не исключение. Хороший ременной механизм на современных авто может выдержать до 100 — 120 тыс. км пробега. После этого километража любой ременной механизм будет издавать свист в виду износа детали. Кроме того, иногда неопытный водитель может приобрести «подделку», сделанный из плохого неэластичного материала. В этом случае новая деталь будет пищать с момента ее установки в двигатель.

В следствии износа ремень может растянуться потрескаться или расслоиться.

Возможные последствия и поломки

Зная причины свиста легко спрогнозировать последствия и неисправности, которые может повлечь игнорирование проблемы:

  • лента может слетать с валов;
  • разрыв ремня;
  • отказ работы гидроусилителя руля и генератора.
Читайте также: Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ

Обратите внимание, что с порванным или отсутствующим ремнем генератора ездить можно, но не долго. Разряд аккумулятора происходит в несколько раз быстрее из-за неработающего генератора, ГУР отключается — крутить «баранку» становиться намного тяжелей. Поэтому, если самостоятельно устранить неисправность нет возможности, рекомендуем не рисковать и сразу же, после возникновения поломки, направится в ближайший автосервис для установки нового ремня.

На заметку: непосредственно для двигателя обрыв или слет генераторной ленты — не критичная поломка. Так как ее основная функция — это раскрутка генератора, то остановка вращения может привести к прекращению его работы. Из-за чего увеличится расход заряда аккумуляторной батареи. Кроме того, может перестать работать кондиционер и ГУР, т.к. лента генератора также передает вращения на их шкивы.

Диагностика ремня генератора

Что еще может свистеть?

Чтобы понимать как устранить свист ремня генератора нужно уметь точно диагностировать, что именно шумит, при каких условиях появляется звук и почему.

Обратите внимание: Зачастую источником свиста из-под капота является неисправность, засорение ремня генератора или попадание на него влаги. Однако, иногда свистеть может не сам ремень, а неисправный ролик его натяжителя.

Как узнать точно: что свистит и почему?

Чтобы точно найти источник свиста (РГ или натяжитель) необходимо заглушить двигатель и открыть капот. Часто, визуально сразу видно износ ременной передачи, ее засорение или другие причины неисправности. Кроме того, можно диагностировать поломку РГ по длительности свистящего звука. Когда при запуске мотора он свистит непродолжительное время на холодную, т. е. до прогрева, то это может говорить не об износе самой детали, а о попадании на нее влаги либо другой жидкости, засорении или проблемы с натяжкой.

Если после чистки шкивов и РГ, а также полноценной замены детали на новую, слышен свистящий звук даже при нагрузке на ДВС и работе на горячую, то значит свистит ролик ремня генератора и его необходимо чинить или менять. Признаком неисправности натяжного ролика визуально может быть более «отработанный» вид ремня со стороны натяжки.

Способы устранения свиста в ременном механизме

В зависимости от рассмотренных причин появления неприятного звука из-под капота существуют несколько различных способов как устранить свист ремня генератора.

Спрей для повышения эластичности ремня

Чтобы РГ прослужил как можно дольше и не беспокоил свистом, его необходимо периодически смазывать специальным спреем-кондиционером или смазкой для ремня генератора. Для смазывания РГ — открываем капот, включаем двигатель на холостые обороты, равномерно распыляем смазку на его внутреннюю и внешнюю стороны.

Спрей быстро устраняет «визжание» и проскальзывание приводных ремней генератора

Рекомендация: Лучше всего использовать для смазки специальные химические составы. Однако, если под рукой не оказалось нужного спрея с хим. реактивом, можно устранить свист РГ, смочив спиртом или растворителем, смешанным с водой в пропорции 1:2.

При попадании воды или жидкости

Для устранения проблемы, достаточно просто прогреть ДВС. Влага испарится и свистящий звук исчезнет.

При заклинивании рабочих механизмов

Если визуальная диагностика выявила проблему с подшипником или заклиниванием шкивов, на которых закреплен РГ, то эти механизмы подлежат замене. Самостоятельно заменить шкив коленвала или генераторный довольно сложно, поэтому в случае выявления подобной неисправности рекомендуем это сделать в ближайшем автосервисе.

При засорении/загрязнении

Снимаем РГ, очищаем его рабочую поверхность щеткой от набившейся пыли и грязи. То же самое проделываем со шкивами и натяжителем. Дополнительно детали можно обработать спиртом или растворителем.

При загрязнении ремня, его необходимо снять и почистить — это поможет устранить свист

Если вышел срок службы или РГ попался некачественный

Здесь все просто — едем в ближайший автомагазин, покупаем новый РГ и ставим его на место старого.

Новый ремень генератора

Видеоинструкция: «В чем причина и как устранить свист ремня генератора»

automotolife.com

основные причины и способы решения проблемы

Как известно, в подкапотном пространстве автомобиля кроме ДВС также имеется навесное оборудование. На простейших  авто таким оборудованием является генератор, тогда как на современных машинах  дополнительно установлен ГУР, компрессор кондиционера и т.д.

Так или иначе, в процессе эксплуатации ТС можно столкнуться с тем, что свистит ремень генератора, часто бывает так, что скрипит ремень привода генератора и т.д. При этом свист ремня может проявляться как постоянно, так и в момент запуска ДВС, на холодную, в сырую погоду и т.д.

В любом случае, важно знать, почему свистит генератор, так как этот признак однозначно указывает на определенные проблемы. Далее мы рассмотрим,  по каким причинам ремень генератора свистит, а также что делать, если водитель заметил свист генератора.

Читайте в этой статье

Навесное оборудование: свистит ремень на холодную, на горячую или постоянно

Начнем с того, что если автомобиль не старый и имеет ременной привод ГРМ, то владелец может обнаружить под капотом не менее двух ремней (ремень ГРМ и приводной ремень навесного оборудования). Бывает и так, что ремней больше.  В этом случае нужно точно определиться, какой ремень издает посторонние звуки (например, свистит ремень кондиционера или ремень ГУРа).

Идем далее. Как показывает практика, на многих авто (особенно бюджетных) всего один ремень приводит в движение помпу системы охлаждения, насос ГУРа, а также компрессор кондиционера и генератор.

При этом такой ремень все равно традиционно называют  не «ремень навесного оборудования», а «ремень генератора», хотя от него приводится в действие сразу несколько устройств.

В любом случае,  если появился скрип или свист, не стоит сразу принимать решение о том, что нужна замена ремня. Для начала нужно разобраться с тем,  почему свистит ремень генератора. Давайте разбираться.

  • Итак, если свистит генератор или ремень генератора, причины могут быть разными. Часто свист ремня генератора проявляется в условиях повышенной влажности, то есть в результате попадания воды.

Еще выделяют свист только на холодную. В этом случае высока вероятность того, что смазка в подшипниках генератора или натяжных роликах густеет. В таком случае свист может появляться, но затем пропадать  после прогрева.

Бывает и так, что ремень свистит только при повороте руля, во время включения кондиционера и т.д. Само собой,  это происходит по причине того, что нагрузка на ремень возрастает, навесное оборудование подключается к работе. 

Нередко случается, что проблема прогрессирует. Сначала водитель замечает, что скрипит ремень только периодически, затем ремень все чаще свистит на холодную, после чего свист становится постоянным.

Как правило, автовладельцы считают, что  появление свиста указывает на износ ремня или его провисание, то есть недостаточное натяжение.  Однако на деле банальной заменой или подтяжкой проблему удается решить далеко не всегда.

Начнем с того, что свист ремня генератора зачастую появляется в результате трения ремня о шкивы и натяжные ролики по причине проскальзывания. Получается, если ремень не проворачивает шкив генератора или другого навесного оборудования, он попросту проскальзывает.

Результат — хорошо знакомый свист или скрип. Однако на деле, искать следует не причину свиста, а проблему, по которой сам ремень начал проскальзывать. Конечно, в процессе работы ремень генератора испытывает нагрузки, растягивается, повреждается и т.д. По этой причине многие сразу его меняют.

Следует отметить, если старый ремень еще в хорошем состоянии, замена на новый в ряде случаев может ничего не дать. Перед принятием решения о замене важно понимать, почему свистит ремень:

  • сильное натяжение или ослабление ремня;
  • ремень низкого качества или изношен;
  • на ремень или шкивы попала грязь, влага, масло и т.д.
  • вышел из строя подшипник генератора или натяжной ролик;
  • нарушена соосность шкивов или неисправно навесное оборудование, которое приводит в действие ремень;

Само собой, убрать скрип ремня генератора можно путем точной диагностики и устранения причин, по которым он проскальзывает на шкивах.

Ремень свистит: диагностика и поиск причин

Прежде всего, на начальном этапе следует заглушить ДВС, после чего следует взять фонарик и предельно внимательно осмотреть ремень генератора на предмет повреждений, расслоений и других дефектов. Важно отмечать даже мельчайшие трещины, торчащие нити и т.д.

  • Если выявлены дефекты, ремень следует однозначно менять. Если же визуально он в хорошем состоянии, тогда сам ремень на генератор (при условии, что данный раньше элемент работал нормально) не является причиной свиста. Также отметим, что при осмотре следует обращать внимание на наличие масляных пятен, влаги и скопления грязи на ремне.

Как внутренняя, так и наружная сторона ремня должна быть сухой и чистой. Чистыми должны быть и сами шкивы. Если  отклонений от нормы не обнаружено, тогда следует перейти к проверке натяжения ремня генератора. Если коротко, ремень не должен провисать или быть сильно перетянутым. При необходимости нужно выполнять регулировку натяжение ремня.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ремней ГРМ, что необходимо учитывать при выборе ремня газораспределительного механизма и т.д.
  • В том случае, когда после регулировки ремень продолжает свистеть, мотор следует завести и на работающем ДВС внимательно осмотреть линию шкивов, так как может быть нарушена соосность.  Например, если происходит перескакивание поликлинового ремня или он сползает со шкива, это часто указывает на проблемы в плане соосности шкивов.

Также важно пронаблюдать, как происходит вращение шкивов. Если один из шкивов при линейном вращении выдает «восьмерку», в таком случае высока вероятность перескакивания ремня. Кстати, если шкив имеет демпфер из резины, в таком случае указанная резина со временем стареет, теряет эластичность и демпфер не работает должным образом.

  • Еще рассмотрим случай, когда визуально все в норме, а сам ремень нормально натянут, но пищит. Бывает так, что даже если видимых загрязнений нет, ремень нуждается в особой чистке. Для этого его нужно снять, затем обработать поверхность с внутренней и наружной стороны бензином или керосином.

В том случае, если не выявлены повреждения, необходимо тщательно оттереть ремень от грязи и пыли. Сделать это можно щеткой с мягкой или средней по жесткости щетиной. Параллельно очищаются и шкивы, поле чего ремень снова накидывается и натягивается.

  • Также в продаже есть специальные средства-кондиционеры для резины, которые наносятся прямо на ремень, чтобы продлить его срок службы, сохранить эластичность и т.д. Бывает так, что после обработки такими составами ремень перестает свистеть и пищать на постоянной основе или временно.

Отдельно добавим, что если недавно выполнялась замена и ремень новый, возможно, что размер ремня генератора подобран неправильно. На рынке запчастей не редкость, когда  для дешевых аналогов размеры ремня генератора по каталогу подходят, однако физически они не совсем точные. Также не следует исключать и возможность ошибки, когда визуально подходящий по длине ремень не совсем годится для авто.

В свою очередь, если перечисленные выше методы никак не помогают, тогда проблема не связана с ремнем и причину нужно искать дальше, причем уже в навесном оборудовании.

Проверять нужно все, начиная с натяжных роликов и подшипников генератора и заканчивая насосом ГУР, помпой, компрессором кондиционера и другим оборудованием. В одних случаях причиной является густая смазка или выработка в подшипниках, тогда как в других может оказаться проблемным насос ГУР и т.д.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что свист ремня генератора не всегда связан с самим ремнем. Часто бывает так, что ремень менять не нужно, так как причиной скрипов и свиста являются шкивы или поломки самого навесного оборудования.

Так или иначе, если точно установлено, что ремень пришел в негодность,  нужно знать, как поменять ремень генератора своими руками. Сама процедура может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Однако если владелец автомобиля умеет самостоятельно снять и поставить ремень на машину в рамках проверки, проблемы в том, как заменить ремень генератора, не возникнет. Что же касается новичков, которые ни разу не снимали ремень, в данном случае необходимо отдельно изучить вопрос его замены с учетом особенностей авто конкретной модели и марки.

 

Читайте также

krutimotor.ru

29Окт

Какой компрессор нужен для покраски: Какой компрессор выбрать для аэрографии?

Какой компрессор выбрать для аэрографии?

Аэро­гра­фия не воз­мож­на без над­ле­жа­ще­го источ­ни­ка воз­ду­ха. Для нор­маль­ной рабо­ты нам нужен воз­дух с опре­де­лён­ным дав­ле­ни­ем. Каж­дый аэро­граф име­ет раз­ные тре­бо­ва­ния к дав­ле­нию воз­ду­ха. Таким обра­зом, если у вас уже есть аэро­граф, то нуж­но выби­рать ком­прес­сор, учи­ты­вая его требования.

В этой ста­тье мы рас­смот­рим подроб­но все харак­те­ри­сти­ки ком­прес­со­ров. Это помо­жет Вам опре­де­лить­ся с выбором.

Один из очень важ­ных пара­мет­ров при выбо­ре ком­прес­со­ра – это про­из­во­ди­тель­ность воз­ду­ха (изме­ря­ет­ся в лит­рах в мину­ту).  Вто­рым по зна­чи­мо­сти пара­мет­ром явля­ет­ся дав­ле­ние, кото­рое может выдать ком­прес­сор. Этот пара­метр обыч­но не явля­ет­ся про­бле­мой, так как для аэро­гра­фа тре­бу­ет­ся не высо­кое дав­ле­ние, кото­рое спо­со­бен обн­спе­чить любой компрессор.

В инструк­ции к аэро­гра­фу обыч­но ука­за­но, какая про­из­во­ди­тель­ность воз­ду­ха (лит­ров в мину­ту) ему тре­бу­ет­ся для нор­маль­но­го рас­пы­ле­ния краски.

Нуж­но выби­рать ком­прес­сор с такой же про­из­во­ди­тель­но­стью воз­ду­ха, какую тре­бу­ет аэро­граф или выше.

Есть и дру­гие вещи, на кото­рые нуж­но обра­щать вни­ма­ние при выбо­ре компрессора.

Крас­ка

Здесь всё про­сто, чем более жид­кую крас­ку Вы буде­те исполь­зо­вать, тем мень­ше дав­ле­ние потребуется.

— Жид­кие крас­ки (со сла­бой вяз­ко­стью) будут рас­пы­лять­ся с 0.6–1.3 атм (Golden Airbrush Colors, Comart, House of Kolor, DR PH martins)

— Густые крас­ки (с высо­кой вяз­ко­стью) тре­бу­ют 2–4 атм (Createx, textile airbrush colors, Auto Air)

Аэро­граф

Инстру­мен­ты с боль­шой иглой и изме­ня­ю­щим­ся соплом тре­бу­ют боль­ше дав­ле­ния (Paasche VL).

Аэро­граф с заво­ра­чи­ва­ю­щим­ся соплом будет хоро­шо рабо­тать с низ­ким дав­ле­ни­ем (Iwata HP-CH).

В целом, нуж­но пом­нить, что каж­дый аэро­граф име­ет своё назна­че­ние. Таким обра­зом, если Вы соби­ра­е­тесь рисо­вать мел­кие дета­ли, в тоже вре­мя пла­ни­ру­е­те рабо­тать с чем-то более мас­штаб­ным и хоти­те исполь­зо­вать несколь­ко типов аэро­гра­фов, то Вам пона­до­бит­ся хоро­ший про­из­во­ди­тель­ный ком­прес­сор. Так как нович­ки обыч­но хотят попро­бо­вать и понять что им нуж­но, то не целе­со­об­раз­но будет поку­пать слиш­ком доро­гой компрессор.

Конеч­ное реше­ние по выбо­ру ком­прес­со­ра в ито­ге будет опи­рать­ся на то, каким аэро­гра­фом Вы буде­те рисовать.

Более про­дви­ну­тые масте­ра аэро­гра­фии, не имея на покуп­ку доро­го­го ком­прес­со­ра доста­точ­но средств, вооб­ще изго­тав­ли­ва­ют его сво­и­ми руками.

Шум

Очень важ­ный фак­тор, заслу­жи­ва­ю­щий вни­ма­ния. Шум­ный ком­прес­сор может сде­лать ваше увле­че­ние невы­но­си­мым. Нуж­но выби­рать ком­прес­сор с допу­сти­мы­ми нор­ма­ми шума.

Нуж­но пони­мать, что ком­прес­со­ры с низ­кой ценой очень шум­ные. Очень слож­но скон­цен­три­ро­вать­ся на изго­тов­ле­нии нуж­но­го оттен­ка цве­та и рисо­ва­нии, когда гром­ко рабо­та­ет компрессор.

Мож­но, конеч­но, постро­ить спе­ци­аль­ный шумо­изо­ля­ци­он­ный бокс, но тогда при­дёт­ся ещё решать допол­ни­тель­ные про­бле­мы с охла­жде­ни­ем ком­прес­со­ра. Всё это потре­бу­ет допол­ни­тель­ных трат денеж­ных средств. Поэто­му, воз­мож­но, будет разум­ным не слиш­ком эко­но­мить, выби­рая компрессор.

Вода

Все ком­прес­со­ры обра­зу­ют воду и пар. Вне зави­си­мо­сти от того, какой ком­прес­сор Вы при­об­ре­ли, вода, рас­пы­лён­ная через сопло аэро­гра­фа может испор­тить Ваш рису­нок. Для этих целей нуж­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный фильтр, кото­рый уста­нав­ли­ва­ет­ся на компрессоре.

Регу­ля­то­ры

регу­ля­тор и осу­ши­тель воз­ду­ха для компрессора

Неза­ви­си­мо от того, какой Вы ком­прес­сор поку­па­е­те или сде­ла­е­те сво­и­ми рука­ми, вам необ­хо­дим будет точ­ный регу­ля­тор. Им мож­но выстав­лять дав­ле­ние воз­ду­ха, под­хо­дя­щее для Ваше­го аэро­гра­фа. Обыч­но точ­ный регу­ля­тор и точеч­ный осу­ши­тель воз­ду­ха идут вме­сте, как один модуль, выпол­ня­ю­щий несколь­ко функций.

Рабо­чий цикл

Эти дан­ные про­ин­фор­ми­ру­ют Вас о том, сколь­ко ком­прес­сор может непре­рыв­но рабо­тать без неже­ла­тель­ных послед­ствий. Нуж­но учи­ты­вать, какой реси­вер (бал­лон для сжа­то­го воз­ду­ха) име­ет ком­прес­сор. Запас воз­ду­ха в реси­ве­ре поз­во­ля­ет «отды­хать» ком­прес­со­ру и, таким обра­зом, про­дле­ва­ет рабо­чий ресурс.

Чаще все­го, рабо­чий цикл выра­жа­ет­ся про­цен­та­ми от опре­де­лён­но­го про­ме­жут­ка времени.

Рабо­чий цикл 50 про­цен­тов будет озна­чать, что ком­прес­сор может бес­пре­рыв­но рабо­тать 30 минут, а потом дол­жен 30 минут «отды­хать» до сле­ду­ю­ще­го запуска.

Доро­гие про­фес­си­о­наль­ные ком­прес­со­ры име­ют 100 про­цент­ный рабо­чий цикл. Это озна­ча­ет, что они могут рабо­тать без пере­ры­ва дли­тель­ное время.

Типы ком­прес­со­ров

Вот основ­ные типы компрессоров:

  • порш­не­вые
  • пла­стин­ча­то-ротор­ные
  • вин­то­вые
  • пор­та­тив­ные (пере­нос­ные)
  • спе­ци­аль­но для аэрографии
  • само­дель­ные

Давай­те рас­смот­рим эти типы ком­прес­со­ров, не вда­ва­ясь в подроб­но­сти, и оста­но­вим­ся на том, что инте­рес­но имен­но худож­ни­ку аэрографисту.

Порш­не­вые

порш­не­вой компрессор

Порш­не­вые ком­прес­со­ры – это «рабо­чие лошад­ки», с кото­ры­ми Вы, ско­рее все­го, боль­ше все­го зна­ко­мы. Такой тип ком­прес­со­ра очень рас­про­стра­нён. Вы може­те уви­деть их в част­ных гара­жах, мастер­ских, где при­ме­ня­ют сжа­тый воздух.

Такие ком­прес­со­ры обыч­но име­ют невы­со­кую сто­и­мость, но доста­точ­но высо­кие экс­плу­а­та­ци­он­ные рас­хо­ды. Это каса­ет­ся тех слу­ча­ев, когда такой ком­прес­сор рабо­та­ет мно­го и на износ. В таких слу­ча­ях, воз­мож­но, луч­ше пред­по­честь дру­гой вариант.

Пла­стин­ча­то-ротор­ные, винтовые

Эти типы ком­прес­со­ров в основ­ном исполь­зу­ет­ся в промышленности

Пор­та­тив­ные (пере­нос­ные)

Удоб­ные в тех слу­ча­ях, когда нуж­но выпол­нить неболь­шой объ­ём работ там, где нет бес­пре­рыв­но­го источ­ни­ка сжа­то­го воз­ду­ха и электричества.

Ком­прес­со­ры, спе­ци­аль­но про­из­ве­дён­ные для исполь­зо­ва­ния в аэрографии

Ком­прес­сор для аэро­гра­фии Iwata-ninja

Это имен­но тот тип ком­прес­со­ра, кото­рый нам интересен

Само­дель­ные

само­дель­ный компрессор

Само­дель­ный ком­прес­сор может оси­лить чело­век, под­ко­ван­ный тех­ни­че­ски и раз­би­ра­ю­щий­ся в устрой­стве ком­прес­со­ра. Так­же мож­но при­об­ре­сти такой ком­прес­сор, но здесь не будет ника­ких гаран­тий дол­го­веч­но­сти устройства.

Ком­прес­со­ры, спе­ци­аль­но про­из­ве­дён­ные для исполь­зо­ва­ния в аэрографии

Теперь давай­те рас­смот­рим подроб­нее какие ком­прес­со­ры пред­ла­га­ют про­из­во­ди­те­ли спе­ци­аль­но для заня­тий аэрографией.

Без­мас­лен­ные

Ком­прес­со­ры, рабо­та­ю­щие без мас­ла. Неко­то­рые выде­ля­ют имен­но этот тип ком­прес­со­ров, кото­рые созда­ны спе­ци­аль­но для аэро­гра­фии. Глав­ный плюс состо­ит в том, что даже не при­ме­няя филь­тров и мас­ло­от­де­ли­те­лей нет опас­но­сти, что Вы може­те испор­тить рису­нок, попа­да­ни­ем на него рас­пы­лён­ной кап­ли мас­ла. Это конеч­но прав­да, но у тако­го устрой­ства есть и свои мину­сы. Они шум­ные и очень быст­ро пере­гре­ва­ют­ся. Пере­гре­тый ком­прес­сор, кото­рым про­дол­жа­ют рабо­тать, будет быст­ро изна­ши­вать­ся и, в ито­ге, сломается.

Диа­фраг­мен­ные

диа­фраг­мен­ный компрессор

Неко­то­рые ком­прес­со­ры тако­го типа не дают ста­биль­но­го воз­душ­но­го пото­ка. Это, обыч­но, ком­пен­си­ру­ет­ся реси­ве­ром (баком для сжа­то­го воз­ду­ха). Если Ваш аэро­граф име­ет гра­ви­та­ци­он­ную пода­чу крас­ки и крас­ка доста­точ­но жид­кая, то такой ком­прес­сор вполне подойдет.

Порш­не­вые

Такие ком­прес­со­ры хоро­ши для аэро­гра­фов с гра­ви­та­ци­он­ной пода­чей крас­ки, фик­си­ро­ван­ным соплом и при исполь­зо­ва­нии жид­кой краски.

Малень­кий или боль­шой компрессор?

Како­го раз­ме­ра ком­прес­сор Вы може­те себе поз­во­лить купить? Кро­ме оче­вид­но­го отли­чия в раз­ме­ре, чем боль­ше ком­прес­сор и реси­вер, тем он более про­из­во­ди­тель­ный и боль­шие пока­за­те­ли выдаёт.

Малень­кие ком­прес­со­ры име­ют огра­ни­чен­ный рабо­чий цикл. Таким обра­зом, если Вам потре­бу­ет­ся исполь­зо­вать в рабо­те боль­шой объ­ём сжа­то­го воз­ду­ха, то малень­кий ком­прес­сор будет рабо­тать без пере­ры­ва, пре­вы­шая допу­сти­мый рабо­чий цикл, пока не сло­ма­ет­ся. Если же соблю­дать рабо­чий цикл, то, рисуя мас­штаб­ные изоб­ра­же­ния, Вы буде­те посто­ян­но пре­ры­вать­ся. Чем боль­ше ком­прес­сор, тем он быст­рее нака­ча­ет нуж­ный объ­ём воз­ду­ха, и доль­ше будет выда­вать поток без рабо­ты дви­га­те­ля. Поэто­му с раз­ме­ром ком­прес­со­ра нуж­но опре­де­лить­ся, учи­ты­вая объ­ё­мы Ваших буду­щих работ.

В заклю­че­ние мож­но дать ещё один совет. Пер­вым делом нуж­но опре­де­лить­ся с выбо­ром аэро­гра­фа, а потом, под нуж­ды и тре­бо­ва­ния про­из­во­ди­те­ля к аэро­гра­фу под­би­рать ком­прес­сор, конеч­но же, учи­ты­вая опи­сан­ные выше пара­мет­ры и харак­те­ри­сти­ки. Так­же, сами про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют опре­де­лён­ные ком­прес­со­ры (вплоть до кон­крет­ной моде­ли) к их аэрографам .

[adsp-pro‑4]

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Рейтинг компрессоров для покраски 2020 года: лучшие компрессоры для авто

Компрессор для покраски — основной инструмент для автосервиса, занимающегося кузовным обслуживанием. Существует большое количество моделей и производителей, нацеленных на разный уровень работ: любительский, полупрофессиональный и профессиональный. Наш рейтинг компрессоров для покраски авто поможет определить ту самую модель, покупка которой достигнет поставленной цели.

Для домашнего гаража

Небольшие и компактные по размерам. Подходят для несложных работ по покраске отдельных элементов машины, например, крыла или дверцы. Удобны в точечном нанесении колера на место, где требуется ремонт.

ELITECH КПМ 200/24

Плюсы

  • Небольшой вес
  • Демократичная цена
  • Удобная транспортировка благодаря наличию колес
  • Датчики измерения давления

Минусы

  • Шумный в процессе работы
  • Отсутствует щуп для измерения уровня масла

Бюджетная модель поршневого типа с электрическим двигателем и масляной смазкой. Вес компрессора — 25 кг. Передвигается на колесах, есть ручка для переноски. Хороший выбор для домашнего гаража. Легко выполняет не только небольшие покрасочные работы, но и подкачку колес, сдувает пыль.

Fubag OL 195/24 CM1,5

Плюсы

  • Продолжительный срок работы
  • Функция регулировки давления
  • Выдерживает даже производственные нагрузки

Минусы

  • Шумный, для работы необходимы наушники
  • Небольшая производительность

Безмасляный поршневой компрессор с объемом ресивера 24 л. Оснащен двумя колесами, легкий и мобильной в перемещении. Подходит для продувки и подкачки шин. Для более сложных работ важно не допустить перегрева, поэтому в процессе покраски необходимо давать «отдыхать».

Wester LE 024-150 OLC

Плюсы

  • Простой в использовании
  • Качественная сборка
  • Невысокая цена
  • Малогабаритный

Минусы

  • Во время работы может «подпрыгивать» от вибрации

Поршневой компрессор с производительностью 206 л/мин. Оборудован защитой от перегрева, индикатором уровня масла и функцией регулировки давления. Отличный компрессор для дома, подходит для всех видов гаражных работ, в том числе и для покраски. Отличается умеренным энергопотреблением, хорошо держит давление.

Полупрофессиональные

В эту категорию входят модели, которые могут выполнять более масштабную работу. Мощность и объем ресивера позволят покрасить отдельные части автомобиля или осуществить технику перехода на другую деталь. Для окрашивания всей машины целиком нужен дополнительный ресивер.

Denzel PC 2/50-350

Плюсы

  • Высокая производительность
  • Экономичный расход энергии
  • Небольшой вес
  • Есть ручка для перемещения

Минусы

  • Низкое качество пластика на кожухе вентилятора

Масляный поршневой компрессор с двумя цилиндрами и ресивером на 50 л. Подходит не только для гаража, но и небольших автомастерских. Выполняет продувку, подкачку шин и покраску кузова. Оснащен функциями автозапуска, защитой от перегрева и низкого уровня масла. В комплектацию входят воздушные фильтры и сапун.

ELITECH КПМ 200/50

какой нужен и как выбрать

Компрессорная установка для равномерной покраски – это обязательный аппарат, с его помощью владелец самостоятельно может окрашивать авто. Неопытному покупателю сложно подобрать лучшее устройство, отчего появляются вопросы, как выбрать компрессор для покраски. Существует несколько основных характеристик установки, на которых основывается выбор.

Критерии выбора моделей компрессора для покраски автомобиля

Чтобы определить, какой компрессор нужен для покраски автомобиля в конкретном случае, необходимо рассмотреть предназначение устройства:

  • для косметического восстановления. Такой компрессор для покраски автомобиля поможет получить навыки малярного дела. Его предпочитают благодаря невысокой цене и возможности обрабатывать отдельные детали корпуса. Рекомендуется обращать внимание на наличие масляного типа поршня, одноцилиндровый вариант с минимальной эффективностью 130 л/минуту. Полезным оказывается реверс, желательно с мощностью 25 л. Давление на уровне 8–10 бар. С его помощью не получится восстановить всё авто, но для отдельных элементов мощности вполне достаточно;
  • с функцией сжатия воздуха. Компрессор воздушный для покраски требует наличие некоторых умений, хотя бы минимальных (окрашивание ранее 1 и больше автомобильных элементов). Рекомендуется предпочесть модель с 1 цилиндром и масляной системой смазки. Предпочтительно наличие ресивера на 100 л и давления около 10 бар, чего достаточно для выпуска 330 л/м. Результат работ более качественный, но он все равно ограничивает пользователя. Полное окрашивание станет затруднительным, так как устройство не набирает должного количества воздуха;
  • для качественного и полного окрашивания. Чаще всего предпочитают подобные ременные компрессоры с высокой производительностью, порядка 515 л/м. Ресивер предназначен для 200 л и нагнетания давления до 10 атмосфер. Длительный период работы позволяет окрашивать различные площади рабочей поверхности. Единственным минусом является значительное повышение цены в сравнении с рассмотренными выше моделями;
  • профессиональное устройство. Если первостепенной задачей при выборе является профессиональная деятельность, следует покупать более надёжные и качественные модели. Оптимальный вариант – винтовой тип с небольшой мощностью, в пределах 250–620 л/м, и давлением 10 атм. Модели надёжны, обеспечивают экономный расход, способны функционировать долгое время. Цена несколько выше, но установка быстро окупается.

Компрессор нужен для покраски автомобиля

С учётом поставленной цели становится легче разобраться, какой выбрать компрессор для покраски автомобиля. В ассортименте магазинов есть варианты для любой задачи и кармана.

Принципы выбора

Для основательного выбора подходящего устройства всегда учитывают:

  • мощность установки;
  • давление;
  • производительность;
  • вместимость ресивера;
  • ресурс работы.

Компрессор для покраски автомобиля «Метабо»

Варианты для бытового использования обладают ухудшенными характеристиками, но и цена у них низкая. Наилучшие показатели производительности характерны для профессиональных установок, но за них придётся отдать немалую сумму, которая окупится через несколько заказов.

Многие покупают компрессор для покраски воздушного типа, который больше пригоден для одноразовых работ. Лучше немного доплатить и купить универсальную разновидность, которая пригодится в будущем для других задач.

Рабочие характеристики

Рекомендации по выбору:

  • мощность. Основывать выбор стоит на показателях совмещаемой установки. Пневматический инструмент обладает особыми параметрами, компрессор должен как минимум обеспечивать максимальную мощность работы краскопульта. В бытовых условиях оптимально использовать варианты с мощностью 1,5 кВт. Производители часто указывают характеристики в лошадиных силах (hp), тогда следует подбирать вариант с 2 hp. По мере повышения показателя ускоряется нагнетание давления;
  • давление. Подавляющее большинство выдают 8–12 бар. Принято указывать максимальное давление, его развивают только в ресивере, а рабочие показатели всегда ниже на 2 бар;
  • производительность. Показатель разделяется на 2 группы: на приёме и на выдаче. Производительность на заборе указывается в технической документации, а реальный параметр рассчитывается вручную. Для определения подходящего варианта рассматривают соотношение расхода воздуха пневматического инструмента и компрессора;
  • объём ресивера. Предпочтительно – от 50 л;
  • питание. Работа от сети 220 В или 380 В, существуют также модели с универсальным подключением. Профессиональные варианты работают от 380 V, соответственно, требуют установку 3-фазной проводки.

Компрессор для покраски «Хюндай»

Производительность – это ключевой параметр, для определенности расчёта стоит использовать параметры приборов:

  • краскопульт работает с давлением 3–4 атм., устройство расходует 200–400 л/мин. Коэффициент использования Ки составляет 0,65;
  • для шлифовальных устройств давление достигает 6,2 бар, а расход 350–450 л/мин. Ки – 0,65;
  • в пистолетах для продувки на выходе 4–6 бар, использует 150–250 л/мин, а Ки – 0,3.

Определить, какой компрессор нужен для покраски авто, помогут дополнительные параметры:

  • защита. Обозначается в виде индекса из букв и цифр. Является отображением степени защиты электрической системы в устройстве. Отражает риск пропуска тока в случае повреждения предметами, засорения или заливания компрессора;
  • диапазон температур. Указывает на рекомендуемые условия работы, гарантирующие исправность и соответствие заявленным характеристикам;
  • максимальное давление. При высоком показателе к аппарату можно подключать другие устройства. Покраска требует 3–4 атм.;
  • обороты мотора.

Вспомогательные характеристики компрессора для покраски авто не влияют на качество лакокрасочного покрытия, но обеспечивают универсальность, комфорт и долговечность установки.

Безмасляный компрессор Remeza СБ4-100.OLD15T

Виды конструкции

Альтернативный вариант, как выбрать компрессор для покраски автомобиля – это основываться на типе конструкции. Классифицируют модели по:

  • смазывающей системе – с маслом или без него;
  • конструкции привода – прямой или ременной;
  • количеству степеней нагнетания давления – 1-, 2- или многоступенчатые;
  • методу сжатия – поршневой, мембранный.

Безмаслянные

Автопокраска чаще всего производится безмаслянными разновидностями установок. Они активно применяются для покрасочных работ с минимальным количеством масла в составе краски (до 0,01 мг/м3). Разновидность устройств улучшает качество покраски и создаёт идеальный внешний вид. В конструкции устанавливается осушитель адсорбционного типа.

Они отличаются надёжностью, лёгкостью использования и эксплуатации. Недостатки: немного функций и подверженность износу.

Масляные

В системе предусмотрено разбрызгивание смазки компрессорной установкой. Для разновидности характерно попадание масла в краску, его заливают в насос. Для предотвращения смешивания жидкостей устанавливаются фильтры.

Компрессор масляный коаксиальный KAC 50L

Смесь помогает создавать плёнку, которая защищает от контакта между металлическими изделиями. Масло снижает степень износа и выделение тепла. Производительность от подобного решения не страдает.

Главным минусом является сложность запуска в мороз. Масляные разновидности дополнительно разделяются на 2 группы: с прямым и ременным приводом.

С прямым приводом (коаксиальные)

Для соединения двигателя и кривошипа используется муфта, она объединяет обе части в цельную конструкцию. Модели простые и компактные, но ухудшается отвод тепла.

С ременным приводом

Компрессор для автопокраски, чаще он разработан по стандартной схеме – ремень соединяет вал мотора и шкив. Обладает качественным охлаждением, повышенной производительностью, минимальным шумом и долговечностью. В свою очередь, ременные типы имеют несколько категорий по ступеням сжатия: 1, 2 и больше.

Поршневые

Этот тип обеспечивает должный уровень качества распыления, сохраняя простоту и надёжность. Для активации поршня используется коленвал и шатун. Создаваемое давление приводит к закрытию или открытию клапанов для впуска и выпуска. В конструкции может устанавливаться 1-2 цилиндра с линейным, W- и V-образным расположением. Чаще нужный результат достигается 2-ступенчатым сжатием.

Поршневой компрессор KCTD 420-100

Винтовые

До поступления краски на распылитель в компрессоре вращается несколько роторов с параллельным расположением. Во время движения формируются ячейки, они уменьшаются в размерах и повышают давление. В конструкции стандартно устанавливается система защиты, управления и мониторинга состояния. Взаимодействие с электрической установкой происходит просто, переключение режима выполняется одной рукой. Винтовой тип способен долго работать без перегрева.

Плюсы:

  • минимальное энергопотребление;
  • бесшумная работа;
  • не создаёт вибраций;
  • качественный воздух на выходе;
  • надёжное устройство;
  • устойчивость к износу.

Чаще используются на профессиональных, больших СТО.

Мембранные

Самый дешёвый и слабый вид инструмента, используется в бытовых условиях. Характеризуется умеренной производительностью и повышенным давлением.

Мембранный компрессор автомобильный

Производительность

Является ключевым фактором при выборе. Независимо от того, будет выбран воздушный или безвоздушный тип, компрессия воздуха непосредственно влияет на качество распыления. Измерение производится на основании способности сжимать воздух за 1 минуту, определяется в литрах. Расход воздуха на нанесение одинакового количества краски у различных краскопультов существенно отличается.

Давление

В зависимости от модели, максимум в ресиверах – 8–12 атм. При достижении порога установка отключается. Включение происходит при падении давления до 6 атм., агрегат работает до восстановления рабочего показателя. Порог активации пользователь устанавливает самостоятельно. Для защиты от перегрева рекомендуется покупать модели с термореле.

Электропитание

С каждым увеличением давления на 1 бар установке придётся задействовать на 8% больше энергоресурсов. Причина в потере степени сжатия в процессе эксплуатации. Для экономии электроэнергии рекомендуется точно определять мощность и эксплуатировать пневматический распылитель в этом режиме.

Винтовой компрессор Abac

Правильный расчет производительности

Указываемая производительность не является отражением фактического показателя. На упаковке указывается характеристика всасывания, а на выходе показатель будет на 20–25% меньше. Рекомендуется подбирать производительность под пневмоинструмент с запасом (бывают существенные отклонения расхода воздуха) приблизительно 5–10%.

Как правильно эксплуатировать

Хорошо покрасить авто возможно только при соблюдении условий использования, так как при неумелом обращении даже качественная установка не даст позитивного результата или быстро износится.

Рекомендации:

  • установка должна периодически включаться и выключаться, иначе делают вывод о недостаточной мощности компрессора;
  • в холодные периоды картер для залива масла прогревают феном;
  • регулярная замена фильтра;
  • периодическая чистка устройства. Минимально следует выполнять 1 раз в полгода.

Советы специалиста

При выборе следует ориентироваться на несколько основных советов:

  • покупать профессиональное устройство для разовой работы нерационально. Выбор делают на основании задачи;
  • обращайте внимание на необходимое напряжение в сети;
  • отзывы и репутация бренда помогут купить долговечное устройство;
  • высокие показатели производительности и мощности помогут использовать компрессор с другими устройствами;
  • лучше покупать вариант с осушителем, он предотвращает проникновение влаги в раствор;
  • в ресивере накапливается вода, её следует сливать 1 раз в неделю для предотвращения коррозии;
  • воздушный фильтр регулярно промывают и продувают, по необходимости просто меняют;
  • до включения уточняйте уровень масла. При недостатке его подливают, периодически масло полностью сливают и меняют;
  • болты на головке цилиндров, состояние ремня, подшипников и двигателя проверяют раз в 4 месяца;
  • натяжение ремня выполняют 1 раз на 200 часов эксплуатации.

Компрессор быстро окупается как в бытовых, так и в специализированных условиях. Чрезмерно экономить на нём не стоит. Сделать правильный выбор помогут технические характеристики, определение подходящего типа и использование советов.

Какой нужен компрессор для покраски автомобиля?

Одной из самых дорогостоящих работ по восстановлению автомобильного кузова является его покраска. Поэтому, чтобы немного сэкономить, автолюбители часто предпочитают красить свое авто самостоятельно. Для выполнения данных работ понадобится компрессор для покраски автомобиля, набор шлангов и краскопульт.

Если с краскопультом все понятно, то с компрессором возникает большое количество вопросов, поскольку для нанесения лакокрасочного покрытия можно использовать разнообразные виды компрессоров. Это может быть самодельные или заводские, стационарные и передвижные, поршневые или роторные компрессоры, работающие на разных источниках питания. Также существуют варианты, при которых нанесение краски выполняется при помощи использования подручных средств. Читайте более подробно о покраске автомобиля своими руками.

Для нанесения лакокрасочного покрытия возможно использование обычного пылесоса. Это, пожалуй, самый простой и примитивный способ нанесения краски. Но поскольку давление воздуха, создаваемое двигателем пылесоса очень низко, то использование краскопульта не представляется возможным, поскольку для него требуется высокое давление. Вместо краскопульта можно использовать пистолет для нанесения аэрографии. Конечно, покрасить весь автомобиль таким способом не удастся, но подкрасить небольшие поверхности вполне возможно. Но перед нанесением краски следует внимательно следить за ее густотой. Густую краску двигатель пылесоса не сможет качественно распылять, что приведет к появлению подтеков на поверхности машины.

Еще одним простым способом выполнения покрасочных работ является использование автомобильной камеры и портативного компрессора для подкачки колес. Для этого в камеру монтируют второй золотник. К одному золотнику подсоединяют компрессор, а к другому – краскопульт. В данном случае камера является резервуаром для воздуха, которая будет обеспечивать ровную подачу воздуха к краскопульту.

Самодельные компрессоры для покраски автомобилей

Компрессорные установки автолюбители часто мастерят сами. Для этого берут компрессор от автомобиля ГАЗ-66 или ЗИЛ-130, устанавливают его на станину и присоединяют привод от электродвигателя. К такой установке подключают ресивер для выравнивания потока воздуха, так как данные компрессоры поршневые и воздух из них выходит толчками. Если же ресивер отсутствует, то вместо него умельцы приделывают камеру от автомобиля. Эта камера и играет роль резервуара для воздуха.

Самодельные компрессоры могут быть как стационарными, так и передвижными. Также встречаются установки, работающие не от электродвигателя, а от двигателя внутреннего сгорания, взятого от бензопилы или мопеда.

Преимуществами таких компрессорных установок является их дешевизна, поскольку они собираются своими руками и практически из подручных средств. Недостатками таких компрессоров является невозможность регулирования необходимого давления для выполнения покрасочных работ, поскольку в большинстве случаев на самодельных установках отсутствуют манометры и стравливающие клапаны, которые регулируют давление в ресивере. Для выполнения таких работ приходится приноравливаться к работе компрессора. К тому же существует возможность испортить окрашиваемую поверхность, что приводит к необходимости зачищать ее и снова красить.

Поршневые компрессоры

На рынке можно приобрести компрессорную установку, как поршневую, так и роторную. В поршневом компрессоре рабочим элементом, нагнетающим воздух, является цилиндропоршневая группа, а у роторного рабочим элементом являются два ротора, которые и нагнетают воздух. Поршневые компрессоры более распространены и стоят дешевле, чем роторные.

На выбор покупателю могут предоставить масляный и безмасляный варианты поршневого компрессора. Отличается масляная установка от безмасляной, тем, что в картер компрессора заливается масло для смазки кривошипно-шатунного механизма.

Привод у поршневого компрессора осуществляется от электродвигателя. Причем он может быть как напрямую, так и через ременную передачу.

Компрессоры с ременным приводом являются более надежными и простыми в эксплуатации. В большинстве случаев такие установки делают передвижными.

Преимуществом масляного компрессора над безмасляным является более долговечная работа за счет смазки. Недостатком же масляной компрессорной установки можно считать то, что в воздух, который он нагнетает, попадают частицы масла. Поэтому к компрессору нужно дополнительно подключать фильтрующий элемент и осушитель воздуха, поскольку частицы масла будут негативно влиять на качество покраски автомобиля. В безмасляной установке, поскольку масла нет, то и использование дополнительных элементов не потребуется.

Преимуществами поршневых компрессорных установок являются их простота эксплуатации и легкость ремонта, поскольку сложных механизмов в них нет. Поэтому ремонт производится в кратчайшие сроки и практически без прерывания покрасочных работ.

Роторные компрессоры

В роторных компрессорах используется принцип синхронного движения навстречу друг другу двух роторов. Эта конструкция позволяет осуществлять постоянную и бесперебойную подачу воздуха в течение длительно времени. Данные компрессоры, как и поршневые, могут быть масляные и безмасляные. При использовании масляного варианта также придется фильтровать воздух от масляных частиц и пропускать его через осушитель.

Преимуществом роторного компрессора является небольшое потребление электроэнергии по сравнению с поршневой установкой, быстрая настойка компрессора для конкретного вида работ, и высокая производительность. К тому же роторный компрессор практически бесшумный, по сравнению с поршневой установкой. Но поскольку конструкция данного компрессора более сложная, то стоимость его значительно выше.

Роторные установки очень надежны в эксплуатации, но в случае поломки ремонт будет более дорогостоящий и сложный, по сравнению с поршневым компрессором.

Выбор компрессора для покраски

Перед приобретением компрессора необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, нужно решить, покраской автомобилей вы будете заниматься профессионально, или компрессор приобретается для различных нужд.

Если компрессор покупается для профессиональной деятельности, то в данном случае на нем не стоит экономить. Для такой деятельности понадобиться компрессор с мощным двигателем и ресивером большой вместительности. Лучшим вариантом будет приобретение роторного компрессора. Использование такого компрессора обеспечит высокую производительность труда и качественное нанесение лакокрасочного покрытия.

Если же компрессор приобретается для домашнего использования, то вполне подойдет поршневая компрессорная установка небольшой или средней мощности с ресивером средних размеров. Покрасить весь автомобиль такой установкой будет сложно и трудоемко, но вполне возможно.

Также при выборе компрессора стоит учитывать от какой сети он буде работать: 220 или 380 В. Если компрессор покупается для СТО, занимающимся покрасочными работами, в котором есть трехфазная сеть 380 В, то лучше приобретать и соответствующий компрессор. Если же такой линии нет, то придется довольствоваться сетью 220 В.

какой нужен, как правильно выбрать

Покраска автомобилей — это достаточно сложный производственный процесс, ключевую роль при обеспечении хороших результатов которого играет надежная работа инструмента. В маленьком гараже и в огромном хозяйстве СТО для работы над корпусами и другими сборочными элементами могут использоваться практически одинаковые краскопульты. Однако разные цели, объемы производимых операций, их характер накладывают неизбежные отличия в используемых нагнетателях, обвязке и ином оснащении. Поэтому выбрать компрессор для покраски — задача, которую нужно решать очень внимательно.

Какие бывают компрессоры

Краскопульты, пескоструйные аппараты, оборудование для штукатурки и нанесения мелкодисперсных смесей выдвигает определенные требования к системе нагнетания сжатого воздуха. Характеристики давления и прокачки (для одного устройства) недостаточны для применения промышленных агрегатов. В то же время требуемая параметрика достаточно серьезна, чтобы для ее обеспечения требовалось тщательно выбирать компрессор для краскопульта.

Сегодня в покрасочных цехах, гаражах и мастерских широко применяются:

  • винтовые устройства;
  • поршневые модели масляного и безмасляного типа;
  • конструкции с коаксиальным и ременным приводом.

Каждый из типов оборудования имеет свои особенности и недостатки. И для каждого существует своя оптимальная схема применения.

Поршневой безмасляный компрессор

Особенность поршневых безмасляных моделей — полное отсутствие смазки в системе. Компоненты поршневой группы и другие детали конструкции изготавливаются из специальных износостойких материалов. Низкое взаимное трение обеспечивает долговечность компрессора в целом. Устройства данного класса способны:

  • создавать давление до 10 атм;
  • обеспечивать хорошую производительность;
  • предложить компактные размеры и низкую массу.

Однако агрегат безмасляного типа, который нужен для краскопульта, заставит мириться с:

  • высоким выделением тепла;
  • малым сроком непрерывной работы;
  • повышенным уровнем шума.

Важно! Безмасляные модели благодаря достаточно высоким потерям на трение отличаются низким КПД работы системы в целом.

Поршневой масляный компрессор

В поршневом масляном компрессоре все движущиеся детали покрываются смазочным материалом для снижения потерь на трение. Данный класс устройств отличается долговечностью. Масло находится в емкости картера поршневой группы. В результате разбрызгивания и подачи шестернями оно попадает на все детали конструкции. Такое техническое решение имеет ряд преимуществ:

  • потери на трение низки, что повышает КПД системы в целом;
  • выделение тепла незначительно;
  • оборудование может работать сравнительно долгое время.

Из недостатков можно отметить необходимость обслуживания: компрессор, питающий распылитель, периодически нуждается в доливе и замене масла. Однако эта мелочь не помешала устройствам такого типа завоевать огромную популярность, в первую очередь, в малых мастерских и гаражах.

Винтовой компрессор

Нагнетатель винтового типа — сложная и технологичная конструкция. Он достаточно дорог, сложно регулируется. При повреждении роторов не подлежит ремонту. При замене изношенных подшипников и других деталей рекомендуется обратиться к специалистам для проведения работы и перенастройки устройства.\

Несмотря на перечисленные недостатки, винтовые модели весьма популярны там, где компрессорный краскопульт используется практически непрерывно. Они способны:

  • подавать большое количество воздуха под высоким давлением;
  • работать непрерывно на протяжении десятков часов;
  • показывать высочайший КПД;
  • тонко настраиваться на нужный режим работы благодаря электронным системам контроля и регулирования.

Компрессор винтового типа выделяет мало тепла, не требует периодического обслуживания. Устройства такого класса весьма популярны в покрасочных цехах и на СТО. Но в небольшой мастерской или гараже они займут слишком много места и нагрузят проводку.

Системы с коаксиальным и ременным приводом

Компрессоры коаксиального привода знакомы всем. В них вал электрического или ДВС двигателя соединен напрямую с блоком поршневой группы. Такие устройства отличают:

  • высокие обороты двигателя;
  • значительное число ходов поршней в минуту.

Важно! В результате работы системы выделяется тепло, двигатель испытывает броски нагрузки из-за необходимости подавать воздух с переменным давлением. В поршневой группе стираются уплотнительные кольца, что вызывает необходимость их периодической замены.

Гораздо привлекательнее в разрезе технологических характеристик выглядит компрессор с ременным приводом. В нем валы поршневой группы и двигателя не соединены напрямую. Передача крутящего момента происходит через шкивы и ременную передачу. При этом диаметр колеса двигателя меньше, чем соответствующей детали на валу поршневой группы.

В результате такого технического решения достигается:

  • пониженное число ходов поршней в минуту;
  • резкое снижение бросков нагрузки на валу двигателя;
  • увеличение времени между заменами уплотнительных колец, иных элементов с ограниченным сроком службы;
  • рост КПД системы;
  • увеличение прокачки без роста мощности двигателя.

Главным недостатком компрессоров с ременной передачей является повышенный шум. Это легко объясняется: двигатель практически постоянно работает на максимальных оборотах. Однако этот недостаток не кажется важным, если учесть, что компрессоры с ременной передачей отличаются высокой стабильностью, нагрузочной способностью, общей надежностью.

Где применяются отдельные виды компрессоров

На основании особенностей отдельных видов компрессоров можно легко определить их среднестатистические области использования.

  1. Для мелких, разовых работ, например, окраски демонтированной двери или обработки небольшой поверхности подойдет безмасляный поршневой компрессор. Его ресурса непрерывной работы хватит для проведения нужной операции. Вдобавок, использование ресивера и другой обвязки (будет рассказано позже) позволит работать комфортно и достигать отличных результатов.
  2. Для полноформатных работ по окраске, к примеру, одного автомобиля понадобится масляный поршневой компрессор. Ресивер при этом является обязательной частью оснащения системы подачи воздуха. Какой модели компрессора отдать предпочтение (с коаксиальным или ременным приводом) — зависит от потребностей мастера, времени использования оборудования и возможности проводить периодическое обслуживание.
  3. Крупная мастерская, где проводится средний объем покрасочных работ, и сжатый воздух используется для пневмоинструмента, не сможет обойтись без мощного поршневого масляного компрессора с ременным приводом или винтовой модели. Такое оборудование в комплекте с системой ресиверов способно удовлетворить большие потребности в сжатом воздухе.
  4. Для цеха, где проводится широкий спектр операций по работе с авто (покраска, снятие ржавчины пескоструйными автоматами, нанесение защитных покрытий, использование пневмоинструмента) обязательно понадобится винтовой компрессор промышленного типа с ременным приводом. Только такое оборудование в связке с ресиверами-компенсаторами способно обеспечить непрерывную работу в течение рабочего дня или круглосуточно.

Как правильно оснастить рабочую станцию

Выбор компрессора делается, в первую очередь, по характеристикам краскопультов и другого используемого пневматического оборудования. Для этого определяется по техническим паспортам номинальная граница показателя давления, а также требования к прокачке. Исходя из этих цифр, делается выбор нагнетателя.

Важно! Для поршневого типа оборудования необходимо закладывать 15% запас по обоим показателям.

Однако факт, что компрессор полностью удовлетворяет потребности используемого инструмента, не означает, что устройство обеспечит комфортную работу. В первую очередь, это связано с невозможностью функционирования любого типа оборудования в непрерывном режиме. Особенно это касается поршневых компрессоров.

Зачем нужен ресивер, и как выбрать его объем

Чтобы система подачи воздуха не заставляла мириться с ограничениями, создается система ресиверов. В самом простом случае — это металлический баллон большой емкости, оснащенный реле давления. На его выходе устанавливается редуктор, стабилизирующий выходное давление. Система работает следующим образом:

  • компрессор включается и нагнетает воздух в ресивер;
  • при достижении давлением максимального, настроенного реле, показателя — питание компрессора отключается;
  • в ходе отбора воздуха краскопультом давление в ресивере падает;
  • при падении давления ниже настроенного реле предела происходит пуск компрессора.

Таким образом, ресивер позволяет автоматически отключать компрессор для его охлаждения. При этом на входе краскопульта сохраняется достаточное для качественной работы давление.

При создании ресивера следует соблюдать два правила:

  • выбирать баллон, способный выдержать давление минимум в 1.5-2 раза большее, чем максимальный показатель, формируемый компрессором;
  • обеспечивать емкость ресивера в 33% от номинальной производительности нагнетателя.

Совет! Приведенный расчет емкости — максимально простой. При тщательном планировании (в условиях постоянной работы оборудования) рекомендуется воспользоваться формулами, предлагаемыми производителем конкретного нагнетателя или рассчитать объем по стандартным методикам с учетом отбора, накачки, температуры окружающей среды и других параметров.

Как не испортить покраску: удаление примесей

Каждый тип компрессора имеет свои особенности формирования воздушного потока на выходе. В частности, у безмасляных в нем присутствуют капельки влаги. У масляных поршневых — частички смазки. Попадание ненужных примесей способно нарушить характеристики красочной смеси и испортить конечный результат работы. Чтобы этого не произошло:

  • в системе подачи сжатого воздуха, на выходе ресивера или входе краскопульта устанавливаются влагоуловители;

  • на входе ресивера или выходе масляного поршневого компрессора монтируются специальные маслоуловители.

Совет! Система влагоулавливания может предлагаться непосредственно в конструкции редуктора. Однако на практике рекомендуется дублировать функционал, устанавливая несколько устройств.

Тип энергопитания основного нагнетателя

Среднестатистический пользователь представляет себе компрессор как устройство, которое включается в розетку 220В. Однако анализ рынка, при условии внимательного выбора оборудования под конкретные потребности, показывает: нагнетатель выгоднее выбирать под существующую энергосеть. Сегодня в продаже предлагаются:

  • компрессоры 220В, однофазной сети;
  • устройства с привлекательными характеристиками, ориентированными на трехфазную сеть 380В;
  • нагнетатели, способные работать с двумя типами сетей питания.

При выборе компрессора удобно ориентироваться на существующую структуру энергораспределения.

Совет! Если оборудование удовлетворяет критериям эффективности, для него нетрудно приобрести дополнительный преобразователь напряжения или другое дополнительное оснащение.

Варианты оборудования для различных сфер деятельности

В многочисленных вариациях, наборах компонентов для построения эффективной системы подачи воздуха можно заблудиться. Поэтому стоит дать несколько простых рекомендаций, шаблонов среднестатистических решений.

  1. Для бытового использования в периодическом режиме отлично подойдет поршневой масляный компрессор. Сегодня в продаже множество вариантов готовых станций, подающих воздух с давлением до 8 бар. Такие комплекты оснащены ресивером с объемом от 6 до 100 литров (рекомендуется выбирать не менее 50л), способны работать в расчете 20 минут каждый час.
  2. Компрессорные станции полупрофессионального класса построены на масляных поршневых компрессорах с коаксиальным или ременным приводом, оснащаются ресивером с объемом не менее 50 л. Они также не могут эксплуатироваться безостановочно, но эффективное время работы составляет до 40 минут каждый час. Среднестатистический максимум давления — до 16 бар.
  3. Оборудование промышленного (профессионального класса) не имеет четкой градации параметров. В качестве типичной черты можно отметить огромные объемы ресиверов — до 1 куб.м. Такие станции могут работать непрерывно, можно приобрести оборудование с характеристиками, удовлетворяющими любые потребности.

Для сугубо разовых, гаражных работ компрессорную станцию можно собрать своими руками. Для этого потребуется приобрести влаго и маслоуловители, редуктор, реле давления и отыскать пустой газовый баллон в хорошем состоянии. Основным нагнетателем в самодельной станции выступает компрессор из холодильника. Это устройство относится к поршневому масляному классу.

После демонтажа холодильника из узла сливается старое масло и заливается современная синтетика. После этого выходная трубка присоединяется к ресиверу, а система питания коммутируется через термореле. Мини компрессор подобного класса способен удовлетворить минимальные, гаражные потребности.

Заключение

В процессе покраски огромную важность имеет стабильность работы системы подготовки сжатого воздуха и ее способность обеспечить нужную параметрику потока. Один нагнетатель без обвязки не способен удовлетворить потребности мастерской или позволить покрасить весь автомобиль, действуя без перерыва. Однако внимательно анализируя потребности, нетрудно подобрать такой набор оборудования, который обеспечит комфортную и удобную работу.

Правильный выбор компрессора для покраски автомобиля

Нанесение лакокрасочного покрытия на автомобиль производиться за счет потока воздуха, в который порционно подается краска. Такой способ позволяет нанести лакокрасочное покрытие ровным слоем, чего нельзя добиться при покраске традиционным методом – кистью.

Такой компрессор может пригодиться не только для покраски машины, но и для ремонта дачи или квартиры

Однако такой способ требует наличия соответствующего оборудования – прибора, который будет обеспечивать требуемый поток воздуха и прибора, обеспечивающего подачу краски в воздушный поток.

Поток воздуха, который нужен для покраски авто создает компрессор. От его характеристик и показателей зависит многое в данном процессе. Самыми распространенными являются поршневые компрессоры.

Принцип работы автомобильного компрессора для покраски 

Подача воздуха в таком компрессоре обеспечивается в его двигателе. Конструктивно он схож с двигателем внутреннего сгорания, но принцип работы двигателя компрессора несколько иной.

В нем имеется цилиндр, внутри которого расположен поршень, связанный шатуном с коленчатым валом. Сверху цилиндр закрыт головкой с клапанным механизмом.

При вращении коленчатого вала поршень делает возвратно-поступательные движения. При движении поршня вниз открывается впускной клапан, через который засасывается внутрь цилиндра воздух из окружающей среды. При достижении нижней точки этот клапан закрывается.

Двигаясь вверх поршень несколько сжимает и вытесняет поступивший в цилиндр воздух через выпускное окно в отводящий трубопровод.

Но нагнетание воздуха таким двигателем производиться с пульсацией, то есть, порционно только на такте выпуска в цилиндре. Пульсирующая подача воздуха для выполнения определенных работ – накачку шин, продувку еще годится, а вот для выполнения покрасочных работ – нет, поскольку требуется ровный поток воздуха.

Для того чтобы убрать пульсацию воздух вначале поступает по трубопроводу в ресивер – специальную накопительную емкость. В этой емкости воздух сохраняется под давлением, которое обеспечено двигателем компрессора. Уже из ресивера воздух подается потребителю.

Видео: Как выбрать компрессор для покраски автомобиля

Конструкция компрессора

Теперь рассмотрим конструкцию поршневого компрессора для покраски автомобиля. Такой прибор включает поршневой двигатель, которым производится нагнетание воздуха и электродвигатель, обеспечивающий вращение коленчатого вала поршневого двигателя.

Эти оба двигателя обычно располагаются сверху на ресивере. Также на ресивере установлен блок управления агрегата с регулятором давления и манометром. Сейчас почти все компрессоры оборудованы автоматикой для работы.

После запуска его в работу компрессор нагнетает воздух в ресивер до определенного давления, после чего автоматика отключает питание электродвигателя. По мере расхода воздуха давление в ресивере будет падать. Дойдя до определенной отметки, автоматика включит электродвигатель снова в работу. Таким образом будет постоянное обеспечение воздуха, но агрегат при этом будет работать периодически.

Забор воздуха из ресивера производится через быстросъемный разъем, к которому подключается трубопровод с потребителем (краскопультом, пистолетом для накачки шин и т.д.).

Устройство краскопульта для покраски, который можно подключить к компрессору

В окружающей среде в воздухе имеется влага, которую нужно удалить. Отделение влаги происходит в ресивере. Вода оседает на стенках, а затем стекает вниз ресивера. Внизу у него установлен штуцер для слива воды.

Характеристики, параметры и критерии выбора

Данная конструкция типична для всех поршневых компрессоров. Технические же характеристики у них могут разниться, поэтому дальше рассмотрим, по каким критериям выбирается компрессор для покраски автомобиля.

Тип двигателя

Первый и важный критерий – тип поршневого двигателя. Встречаются они двух типов – безмасляные и масляные.

У безмасляных компрессоров нет смазки кривошипно-шатунного механизма, в картере такого двигателя отсутствует масло. Такие компрессоры самые дешевые, для большинства работ они подходят, но только не для покрасочных работ с авто. Дело в том, что отсутствие смазки сказывается на длительности работы. Долго работать безмасляный компрессор не может, поэтому такой агрегат не подходит для проведения лакокрасочных работ.

А вот у масляных компрессоров в картер масло заливается, поэтому он способен работать достаточно долго без перерывов. Именно такой тип и нужно приобретать.

Количество цилиндров

Второй критерий выбора – количество цилиндров. Встречаются одно- и двухпоршневые двигатели компрессоров. Для проведения покрасочных работ в гаражных условиях достаточно будет и однопоршневого компрессора, важно только учитывать его производительность, о которой будет чуть ниже.

Профессиональный компрессор для покраски автомобиля

Двухпоршневые компрессоры считаются промышленными, поэтому их часто можно встретить на специализированных СТО.

Тип привода

Еще один критерий – тип привода поршневого двигателя. Привод компрессоров бывает двух типов – прямой и ременной.

При прямом приводе вал электродвигателя напрямую соединен с коленчатым валом двигателя. Такой тип привода обеспечивает компактность, но производительность такого компрессора будет ниже, поскольку скорость вращения коленчатого вала будет идентичной скорости вала электродвигателя.

У агрегата с ременным приводом вращение передается ремнем, установленный на шкивы валов. Габариты такого компрессора больше, но производительность может быть выше за счет применения разных по размерам шкивов.

В целом же эти оба вида привода являются надежными, и здесь уже выбор производится по предпочтениям.

Возможность перемещения компрессора

При выборе также учитывается возможность перемещения. Встречаются стационарные и передвижные агрегаты. Стационарными обычно являются промышленные компрессоры, для частного же пользования подойдет и передвижной.

Видео: Настройка краскопульта и покраска автомобиля своими силами

Питание

Далее выбор производится по питанию. Здесь особо ничего сложного, если в гараже, где будет использоваться компрессор имеется сеть 380 В, то и нужно приобретать агрегат, который сможет от нее работать. Если же такой сети нет, то можно купить и прибор, работающий от сети 220 В.

От сети также зависит и потребляемая компрессором мощность. Для этого нужно знать параметры проводимой мощности проводки. Если купить мощный компрессор и подключить его к слабой по проводимости сети, то возможно оплавление проводки и возникновение пожара.

Производительность компрессора

Еще один немаловажный критерий при выборе компрессора для покраски авто – производительность. Некоторые краскопульты, которыми наносится лакокрасочное покрытие, потребляют очень большой количество воздуха (до 550 л/мин). Поэтом для нормальных условий работы компрессор должен обеспечивать необходимое количество воздуха. Иначе при недостаточной производительности может наблюдаться изменение потока воздуха, что недопустимо при выполнении покраски. При этом для обеспечения необходимого давления двигателям компрессора придется постоянно работать, что приведет к перегреву и отключению.

Давление воздуха в ресивере, его объем

Следующий параметр – максимальное давление воздуха, нагнетаемого в ресивер. Следует отметить, что данный параметр для всех компрессоров практически одинаков и варьируется о 7 до 12 Атм. К тому же давление может регулироваться регулятором давления и контролироваться манометром.

Последний из критериев, который учитывается при выборе – емкость ресивера. Для покрасочных работ не следует приобретать агрегат с малым ресивером, его объем должен быть не менее 50 литров. Следует отметить, что объемом ресивера можно части компенсировать недостаточную производительность самого агрегата.

Это и все параметры, которые учитываются при выборе компрессора. Если им следовать, то подбор необходимого оборудования будет несложным, и дальнейшем при работах оно не будет доставлять хлопот.

Вам нужен воздушный компрессор для краскораспылителя? Распылитель краски Go

Для окраски с помощью краскопульта требуется сильный поток краски под давлением, чтобы получить правильный поток краски из пистолета. Для достижения нужного давления потока, будь то распылители высокого или низкого давления, оснащены различными режимами создания давления, такими как воздушные компрессоры в распылителях HVLP, поршни в безвоздушных распылителях и турбинах.

Зачем нам эти воздушные компрессоры?

Эти двигатели необходимы, чтобы пистолет-распылитель выдавал нужное количество краски при правильном давлении.Воздушный компрессор является наиболее эффективным из них, за исключением безвоздушных распылителей и некоторых единиц распылителей HVLP, каждый распылитель имеет воздушный компрессор.

Что на самом деле делает воздушный компрессор в краскопульте? Он распыляет краску в пистолете и распыляет с желаемым давлением — большим объемом и низким давлением. Для достижения нужного давления и покрытия с помощью пистолета-распылителя вам необходимо разбираться в компонентах воздушного компрессора.

Сегодня мы собираемся обсудить воздушные компрессоры , их требования к окраске распылением , преимущества и как правильно выбрать воздушный компрессор .

Мы говорили о воздушных компрессорах, о том, что они делают, и что они помогают улучшить покрытие и качество краски.


Для окраски краскопульта используются два типа воздушных компрессоров. Есть два типа компрессоров:
  1. Компрессор с прямым приводом
  2. Компрессор с ременным приводом

Компрессоры с прямым приводом

Эти компрессоры, которые люди используют для повседневной работы, например, для домашних работ, хобби или повседневной работы. Они помогают выполнять менее требовательную работу, например, хобби и т. Д.Они коаксиальные и, как правило, одноступенчатые, что означает, что они сжимают только атмосферный воздух за один раз. Эти компрессоры также недорогие и очень эффективно работают при низком давлении.

Компрессоры с ременным приводом

Эти компрессоры могут использоваться для сложных работ, таких как тяжелые покрасочные работы и т. Д. Компрессоры с ременным приводом помогают выполнять первые работы в мастерской, требующие высоких требований. Этот компрессор работает с помощью вспомогательного шкива и ремня; включает как двухступенчатое, так и одноступенчатое сжатие атмосферного воздуха.

Они намного более эффективны, чем компрессоры с прямым приводом, поскольку они работают при более низкой температуре и обеспечивают большое давление для потребляемой мощности.

Другие варианты также присутствуют в блоках воздушных компрессоров, которые человек может эффективно выбрать в соответствии со стилем работы, которую он хочет выполнять. Это полностью зависит от задач, которые люди могут решить, какой воздушный компрессор лучше всего подходит для их проекта. Вы можете выбрать свой воздушный компрессор из следующих критериев и сделать правильный выбор среди них.

Итак, приступим к

Рабочая среда

Прежде чем выбрать что-либо еще, вам необходимо определиться с портфолио рабочего профиля, в котором вы собираетесь работать.

Тип работы помогает выбрать компрессор, подходящий для работы, например, для если работа — это проект «сделай сам», то ее нужно выполнять с помощью компрессоров с прямым приводом, но если работа очень сложная или интенсивная, вам может понадобиться компрессор с ременным приводом. Поэтому определение компрессора в соответствии с работой — обязательный шаг.

Правильный размер

Для достижения правильного давления потока из пистолета-распылителя необходимо понимать, что мощность компрессора имеет большое значение. Покупка небольшого компрессора может привести к потере большого количества времени, в то время как большой компрессор может привести к потере большого количества ресурсов. Так что выбор правильного размера практически обязателен.

распродажа Воздушный компрессор CRAFTSMAN, 6 галлонов, для блинов, безмасляный, с комплектом принадлежностей из 13 предметов (CMEC6150K)
  • Блин на 6 галлонов обеспечивает максимальную мобильность и запас воздуха
  • Надежный безмасляный насос для длительного срока службы и отсутствия обслуживания
  • Макс. 150 фунтов на кв. Дюйм для обеспечения адекватного снижения давления для различных применений.
  • 2.6 кубических футов в минуту при 90 фунт / кв. Дюйм обеспечивают быстрое восстановление компрессора. Напряжение — 120 вольт
  • Легко заводится в холодную погоду

Компрессор воздушный с подходящей подачей воздуха

Расход воздуха измеряется в кубических футах на метр (CFM). Желаемое значение CFM должно быть отрегулировано больше, чем требуемый выход CFM, и меньше, чем максимальный выход CFM, указанный для наилучшей производительности.

Согласно правилу большого пальца, говорится, что для определения числа CFM вы должны добавить 30 процентов к желаемому числу CFM.Для достижения высокого давления компрессору также может потребоваться большая мощность, больше электрических компонентов и большая насосная система.

Размер компрессора

Если выполняемая работа является краткосрочной и требует быстрого и концентрированного использования, тогда вам необходимо использовать малогабаритный компрессор, но для работы, которая рассчитана на более длительный период, вам нужно выбрать в основном размерный компрессор.

Требуемая мощность

Если вы работаете с высоким CFM, вам также необходимо выбрать компрессор с высокой прочностью.Более высокая мощность необходима для обеспечения потока спрея в разумном количестве. Настоятельно рекомендуется определить правильную мощность в лошадиных силах в соответствии с CFM.

Необходимые инструменты

Забыв о правильном давлении в пистолете-распылителе или компрессоре, вам необходимо определить инструменты, которые могут вам понадобиться, так же как инструменты помогут вам выбрать правильный PSI, который должен обеспечивать компрессор. Правильные инструменты помогают гарантировать, что компрессор подает достаточно PSI для эффективной работы.

Использование правильной защиты

При работе на открытом воздухе с пистолетом-распылителем HVLP необходимо обеспечить защиту компрессора от экстремальных температур, воды или влаги, а для обеспечения защиты компрессора необходимо обшить компрессор чугунным покрытием, чтобы обеспечить его защиту от они учтены и гарантируют долговечность и долгий срок службы.

Другие функции

В компрессоре есть несколько частей, которые могут экономить деньги и повышать эффективность работы, кроме воздушного потока, размера бака и т. Д.Например, различные внутренние регулировки могут быть устранены с помощью неразъемных шатунов, или пальцевые клапаны из нержавеющей стали могут помочь в удалении коррозии. Такая небольшая арматура может помочь сэкономить много денег и повысить эффективность потока краски через пистолет-распылитель.

С учетом системы управления

Исправная система пуска и останова может использоваться для работы, не требующей постоянного подачи воздуха, тогда как при работе, требующей 8-9 часов работы, вам может потребоваться система непрерывного контроля скорости для соответствующей регулировки скорости.

Стоимость компрессора

Если вы ищете дешевый компрессор, вам нужно знать, что эти компрессоры работают долго и являются одноразовыми, тогда как долговременные компрессоры дороги. Так что выбирайте с умом то, что вам больше всего подходит.

Выбор подходящей компании

Бренд или репутация компании очень важны. Вам нужно проверить все, от истории до цен по умолчанию в компании все, чтобы выбрать лучший вариант для компрессора.

Итак, это все о требованиях к воздушному компрессору для окраски распылением, которые вы должны учитывать при покупке компрессора, и эти качества могут многое сказать вам о том, зачем вам нужен воздушный компрессор для распылителей.

Комбинированный комплект воздушного компрессора DEWALT с Brad Nailer (DWC1KIT-B)
  • DWFP12231 Брэд Нейлер забивает гвозди 18ga длиной от 5/8 «до 2».
  • DWFP55126 Компрессор предлагает 2,6 куб. Футов в минуту при насосе 90 PSI, резервуаре 6 галлонов (22,7 л) и максимальном давлении 165 фунтов / кв. Дюйм
  • Регулировка глубины привода без инструментов и устранение замятий
  • Низкое 75,5 дБА для бесшумной работы окружающая среда
  • Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя за инструкциями.

Преимущества воздушных компрессоров:

Это помогает в экономии энергии, поскольку помогает создавать необходимое давление без потерь.
Помогает в экономичном энергосбережении, что не только приносит пользу пользователю, но и работает на благо общества.

Обеспечивает гладкую и качественную отделку распыляемой краски.

Итак, это несколько причин, по которым вам нужно выбрать воздушный компрессор для окраски распылением. Мы надеемся, что вам понравилась статья, и по поводу любых ее вопросов или предложений продолжайте посещать наш сайт. А для любых комментариев или запросов свяжитесь с нами через раздел комментариев ниже.

Сколько кубических футов в минуту нужно, чтобы покрасить автомобиль

Если вы выполните поиск в google по запросу «Воздушный компрессор» для окраски автомобиля распылением, то буквально за секунду найдете множество запросов.Это как-то доказывает, что сейчас на рынке представлен широкий ассортимент воздушных компрессоров. Знаете ли вы, какие ключевые факторы определяют, хороший или плохой воздушный компрессор?

Если нет, покупка нужного компрессора может оказаться сложной задачей. Итак, мы выбрали 3 основных фактора, на которые вы можете обратить внимание:

1. Давление воздуха

Этот показатель измеряется в PSI (фунтах на квадратный дюйм). Я получил множество вопросов, таких как «Сколько фунтов на квадратный дюйм, чтобы покрасить машину», , поэтому мы ответим на этот вопрос после объяснения, что такое PSI.

В настоящее время большинство пистолетов-распылителей являются пистолетами HVLP (большой объем низкого давления). И все они требуют низкого показателя PSI.

Если у вас есть пистолет-распылитель LVLP (низкого объема и низкого давления), все равно потребуется компрессор с низкой производительностью PSI. И действительно, показатель рейтинга CFM является решающим фактором, во многом определяющим огромную разницу между краскораспылителями HVLP и LVLP.

2. Рейтинг CFM

кубических футов в минуту — это сокращение от кубических футов в минуту, которое является очень важным фактором, который следует искать перед покупкой.Этот индикатор показывает, сколько воздуха можно подать при определенном давлении.

Как правило, для малярных пистолетов требуется более высокий рейтинг CFM по сравнению с другими пневматическими инструментами. Пистолет-распылитель обычно работает от 0,3 до 12 куб.

Это также означает, что вам нужен компрессор, который обеспечивает от 4 кубических футов в минуту до 19 кубических футов в минуту (как для подкраски, так и для грунтовки).

Примечательно, что не рекомендуется использовать воздушный компрессор с низким показателем CFM, так как это может вызвать неравномерный поток краски или разбрызгивание краски.

3.Размер бака

При покраске постоянная мощность играет важную роль в принятии решения о том, красив ли новый облик вашего автомобиля или нет. По нашему опыту, достойный воздушный компрессор емкостью около 60 галлонов обеспечит бесперебойную работу вашего проекта.

Итак, когда один из наших читателей спросил нас, что : «Можете ли вы покрасить машину с помощью воздушного компрессора на 30 галлонов?» , значит, вы знаете ответ, верно?

Какой кубический фут в минуту требуется для окраски распылением?

CFM жизненно важен для пистолета-распылителя, поскольку он определяет степень сжатия воздуха, которая влияет на результат распыления.

Различные пистолеты-распылители соответствуют его отличительному CFM. Следовательно, вам необходимо знать , какой CFM требуется для окраски распылением , прежде чем приступить к проекту, чтобы вы могли лучше понять суть вопроса.

В этом письме вы увидите, как CFM принципиально имеет значение при выборе компрессора, которым будет потребление воздуха опрыскивателем.

CFM — Определение и его роль

Прежде чем вдаваться в подробности, вы должны хорошо изучить некоторые основы воздушного компрессора.

CFM расшифровывается как «кубические футы в минуту», или подаваемый воздух, называемый воздушным потоком. Для разных инструментов распыления требуются разные CFM.

В основном, это показывает, насколько быстро он может сжимать воздух, чтобы догнать опрыскиватель. Атмосферное давление отвечает за движение воздуха в цилиндре. Таким образом, CFM зависит от атмосферного давления.

Это причина, по которой вы должны убедиться, что характеристики вашего пистолета по CFM соответствуют выходным параметрам CFM воздушного компрессора.

Изготовитель пистолета HPLV рекомендует компрессор мощностью 3-5 л.с.Если вы ищете новый компрессор, вам следует обратить внимание на показатель CFM.

Вы можете купить небольшой компрессор от 100 долларов до винтового винта, стоимость которого начинается с 4000 долларов. Для небольшой гаражной мастерской вам понадобится лучший компрессор с CFM за доллар за наименьшую сумму денег.

Вы можете купить небольшой компрессор от 100 долларов до винтового винта, стоимость которого начинается с 4000 долларов. Для небольшой гаражной мастерской вам понадобится лучший компрессор с CFM за доллар за меньшую сумму денег.

Срок исполнения:

  • HVLP: большой объем при низком давлении
  • LVLP: малый объем низкого давления
  • PSI: фунт-сила на квадратный дюйм
  • Банкомат: атмосфера
  • л.с.: мощность шланга

Как работает краскопульт?

Чтобы лучше понять технику и важность CFM, вам нужно изучить принцип работы краскопульта.

Пойдемте с пистолетом-распылителем LVLP , который означает пистолет с низким объемом и низким давлением, который поможет вам пройти.

Пистолет питается под действием силы тяжести, потому что срез краски находится над соплом. Этот тип пистолета является фаворитом в настоящее время, потому что он обеспечивает меньшее распыление.

Его преимущества в том, что он экологичен, меньше болит воздух и обдувает ваши проекты большим количеством краски.

На пистолете-распылителе вам нужно позаботиться о нескольких ручках. Один из них — рог. Он определяет, будет ли струя краски выходить вертикальной или горизонтальной.

Как это работает:

Пистолет-распылитель работает в режиме распыления.

Жидкость, выходящая из сопла, и воздух, проходящий через инструмент, встречаются, образуя идеальный туман краски на поверхности.

Чтобы создать поток краски, плавно выходящий с воздухом, вам нужно позаботиться о количестве краски и CFM, распределяемых через подачу воздуха.

Размер компрессора имеет жизненно важное значение, и вам следует приобрести довольно большой компрессор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и правильную работу пистолета-распылителя.Перед покупкой пистолета-распылителя убедитесь, что требования CFM для пистолета соответствуют вашему компрессору.

Эффект CFM в аэрозольной краске

Для покраски с использованием краскораспылителей с воздушным давлением необходимо правильное давление. CFM жизненно важен для требований к вашему оружию.
Несоответствующее давление повлияет на ваши характеристики на шерсти.

Низкое давление

Установка давления ниже требуемого для инструмента приводит к плохому распылению и отделению частиц краски.Недостаток также возникает из-за чрезмерного распыления пленки в больших количествах.

Слишком много жидкости на проекте требует больше времени для высыхания и приводит к потере блеска. Если вы рисуете на стене, на ней могут остаться текстуры.

Высокое давление

Настроить пистолет на очень высокое давление — тоже не лучшая идея. Высокий уровень давления приводит к неравномерной концентрации частиц на поверхности. Затем узор можно разделить, где он тяжелее по краям и светлее в центре.

Если вы решите проблему, увеличив время распыления, вы потратите впустую материал и снизите стойкость самой краски.

Какой CFM требуется для окраски распылением?

Поскольку пистолет находится в сотрудничестве с CFM и размером компрессора, вам необходимо указать свой проект в начале.

Я имею в виду, что вы должны убедиться, что компрессор может подавать то количество воздуха и давление, которое указано на ваших инструментах.

Теперь предположим, что вы планируете перекрасить свою машину и придать ей совершенно новый потрясающий вид. Итак, сколько кубических футов в минуту нужно, чтобы покрасить машину?

Пистолет, который вам нужен, должен иметь низкий CFM, но при этом способен выполнять профессиональную работу. Как упоминалось выше, чем выше CFM, тем больше долларов вы потратите. Итак, низкий CFM, меньше денег.

Рассмотрим пистолеты-распылители в диапазоне 3 кубических футов в минуту при 22 фунтах на квадратный дюйм; Вы можете найти компрессор стоимостью менее 100 долларов, которого хватит на ваш воздушный компрессор для окраски автомобилей распылением .

Для больших проектов, таких как покраска всего дома, с другой стороны, требуются большие объемы CFM и другие характеристики. В этом случае ищите ротатор, рассчитанный на 6.5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Вам понадобится пистолет с особой форсункой, способной распылять в более широком диапазоне.

Какой воздушный компрессор мне нужен для окраски распылением?

A Campbell Hausfeld воздушный компрессор упростит вашу работу с широким диапазоном машин с различными CFM. Бюджетный горизонтальный воздушный компрессор по предлагаемым цифрам стоит менее 500 долларов, что хорошо отвечает всем требованиям.

Powermate воздушный компрессор минимального размера предлагает бак на 24 галлона в вертикальной форме, а также отличный выбор для окраски огромных объектов. Имеет две модели; один имеет 6 кубических футов в минуту при 40 фунтах на квадратный дюйм, другой — 4 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Оба подходят для мастерской, но вам нужно убедиться, что вы получите правильный пистолет-распылитель.

Для гаражных проектов, как было предложено, и Campbell Hausfeld, и Powermate предлагают подходящие воздушные компрессоры по привлекательной цене.

Тем не менее, есть еще одна вещь:

Допустим, у вас есть ружье, которое работает со спецификациями воздушного компрессора , чей бак — блин; Недостаточно резерва воздуха, который нужен пистолету.

Необходимый вам воздух сжимается в резервуаре, поэтому представьте, что после пары распылений воздуха у вас не осталось воздуха, поэтому следующее, что вам нужно сделать, это остановить работу и закачать больше воздуха в компрессор, оставив незавершенный проект недостатком. когда ты вернешься.

Убедитесь, что у вас есть эффективный воздушный резервуар для вашего проекта. Покраска автомобиля означает, что вы продолжаете нажимать на спусковой крючок пистолета в течение долгих периодов времени с небольшим отдыхом.

Конечно, вы можете поддерживать работу компрессора одновременно с опрыскиванием, если бак опорожняется так часто. Однако компрессор нагревается и теряет свою эффективность, поэтому для того, чтобы он работал в отличной форме, вы должны дать ему некоторое время, чтобы остыть, хорошее время отдыха, компрессор будет готов к работе сразу же.Таким образом, в резервуаре остался горячий воздух и влага, попавшие в ваш материал.

Вы этого не хотите. Итак, совет:

Проведите некоторые расчеты со средним значением, соответствующим CFM вашего любимого пневматического инструмента.

Случайный маляр может пойти на более низкий окрасочный пистолет CFM, если большой высокопроизводительный компрессор недоступен. В противном случае приобретите лучший компрессор увеличенного размера, за который вы можете заплатить, чтобы добиться максимальной эффективности.

Какое правильное давление для окраски распылением?

Наилучшее давление для окраски распылением (PSI) зависит от проектов, над которыми вы работаете с вашим пистолетом.Для получения прозрачного покрытия рекомендуется распылять под давлением 26-29 фунтов на квадратный дюйм.

Как вы это тестируете здесь:

Прикрепите шкалу к пистолету и начните нажимать на спусковой крючок. Это число падения, на которое стрелка указывает ваш необходимый PSI.

Обычно конфигурация различается для каждого пистолета-распылителя. Некоторые профессионалы могут определить выходное давление, услышав звук или проверив форму распыления.

Настройка давления воздуха на пистолетах-распылителях LVLP (малый объем и низкое давление)

Большинство людей советуют устанавливать пистолет на 10-15 фунтов на квадратный дюйм при распылении базового покрытия.Эти пистолеты используют 5-7 кубических футов в минуту (стандартный кубический фут в минуту) с объемом воздуха 40 фунтов на квадратный дюйм. С помощью пистолетов LVLP вы можете установить около 17 фунтов на квадратный дюйм для базовых покрытий, 20-25 для прозрачных покрытий.

Настройка давления воздуха на пистолетах-распылителях HVLP (большой объем и высокое давление)

Вы хотите использовать 26-29 фунтов на квадратный дюйм для базового покрытия. Для прозрачного покрытия вы устанавливаете это значение на 2-3 фунта на квадратный дюйм для большего распыления и лучшего потока тумана. В частности, установка давления воздуха на уровне 28-29 фунтов на квадратный дюйм обеспечит безупречный отток.

Для новичков настройку давления воздуха на пистолетах-распылителях можно выполнить путем регулировки и клапана в соответствии с тем, сколько фунтов предлагает производитель.

Но вот как это смущает людей:

Производитель говорит, что вы должны установить давление 10 фунтов, в то время как рекомендация говорит вам установить его от 27 до 29 фунтов на кв. будет небольшое изменение при использовании, но это будет нормально, так как это не сильно повлияет на общую производительность.

Итак, в общем, в зависимости от того, насколько тонким и толстым вы хотите, чтобы слой был, вы можете настроить его так, как я вам показал. Он должен составлять от 25 до 29 фунтов на квадратный дюйм, чтобы идеальные условия работали наилучшим образом. В этом диапазоне вы можете использовать от 26 до 27 для базового покрытия, от 28 до 29 для прозрачного покрытия.

Если вы выполняете одноступенчатую эмаль, вы можете снизить PSI, чтобы нанести больше краски.

Советы какого размера использовать для краскопульта?

Речь пойдет о напылении базовых и прозрачных лаков.Очевидно, что насадки большего размера требуют большего количества воздуха.

Но я рекомендую использовать наконечник от 1,3 до 1,4. Наконечник 1,2 маловат для нанесения тяжелой краски, которая больше подходит для людей, работающих с деревом.

Опять же, для автомобилей или обычного базового покрытия, лакокрасочного покрытия подумайте об использовании советов от 1,3 до 1,4. Этот размер наконечников может использоваться во всех краскораспылителях для прозрачного покрытия, помимо базового слоя, от водоразбавляемой краски, одноступенчатой ​​акриловой эмали до синтетической эмали.

Советы по выбору пистолета-распылителя и компрессора, которые подходят друг другу

Опрыскивание зависит от объема воздуха, а не от самого давления.Вам нужен пистолет, который работает в гармонии с воздушным компрессором. Если для CFM требуется гораздо больше, чем может помочь компрессор, машина должна работать постоянно, чтобы не отставать.

1 Пистолет

Ружья

HVLP требуют большого объема, как подчеркивает его название; Никакого блинного компрессора не хватит. Вам нужен мускулистый с большим хранилищем. Я знаю, что воздушный компрессор на 16-20 кубических футов в минуту стоит недешево, но этот двухступенчатый компрессор принесет много преимуществ в долгосрочной перспективе.

Как правило, небольшие дешевые пистолеты требуют меньшего расхода воздуха, но они, как правило, работают при немного более высоком давлении и создают больше отходов, поэтому будьте мудры при выборе этих типов пистолетов, потому что они могут быть полезны, если вы знаете, как их правильно использовать.

Современные пистолеты HVLP типа HVLP требуют гораздо более высоких CFM, которые трудно поставить даже для однофазного компрессора мощностью 3 л.с. Но преимущество HVLP — меньший расход краски. Чем меньше растворителя в воздухе, тем меньше распыления.

2 Мощность компрессора

Мощность в шланге двигателя указывает на мощность компрессора, хотя это не лучший показатель. Опять же, CFM играет здесь роль в определении объема подаваемого воздуха.

CFM также зависит от температуры и влажности воздуха.Номинальные значения CFM и PSI важны, поскольку они определяют компрессор, который может работать с инструментом.

Выбирая компрессор, убедитесь, что он подает такое количество воздуха и давление, которое требуется вашему распылителю.

3 воздушных компрессора Project Scale

Для обустройства домашнего гаража вы найдете резервуар для воздуха на 20–30 галлонов, подходящий для мастерской. Этот объем идеально подходит для покраски небольшой машины или мотоцикла с помощью пистолета LVLP . Хотя конденсация может произойти, но с ней следует обращаться второстепенно, потому что это также происходит с большими воздушными резервуарами.

Для проектов с жестким шнуром лучше искать компрессор на 60–100 галлонов с номинальной мощностью шланга 4–6 л.с. или выше. Этот объем в пользу магазинов. Для домашних гаражей убедитесь, что у вас есть система электропроводки 240 В переменного тока для питания машины.

4 Водяной фильтр

Есть второстепенный фактор, который как-то связан с водой в воздухе. Распылителям краски нужен сухой воздух, но компрессор не заботится о том, содержит ли воздух, который он перекачивает, влагу.

Вода в воздухе приводит к тому, что количество краски во время шторма превышает количество, вызывая более толстый слой, чем вы ожидаете.Затем вы покупаете воздушный фильтр, чтобы улавливать воду и максимально ее отводить.

Есть в наличии безвоздушные распылители, на которые вы, возможно, захотите взглянуть. Обратите внимание, что они не из дешевых.

5 Аэрографов

Эти небольшие инструменты предназначены для кропотливой работы, например, в автомобильной покраске, но вы можете ими воспользоваться.
Аэрографы — это инструменты малого объема, которые можно использовать с большинством компрессоров. Они могут потребовать от 20 до 100 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от кисти.

Все-таки водяной фильтр для осушенного воздуха нужен отдельно.

Чтобы собрать все

Я понимаю, что овладение всеми этими знаниями — не занятие в одночасье. Но вы можете добиться этого, прочитав руководство и некоторые инструкции в Интернете, чтобы получить наилучший результат.

Надеюсь, вы догадались, , сколько CFM требуется для окраски распылением для вашего следующего проекта, и вы сможете сделать это лучше, чем когда-либо прежде. Удачи.

Какой размер воздушного компрессора мне нужен? С 51 примером

Какого размера воздушный компрессор для этого и этого? Это частый вопрос для многих любителей и подрядчиков, которые только начинают заниматься пневматическим инструментом, и полезно знать, какой из сотен размеров, форм и марок воздушного компрессора лучше всего подходит для вашего инструмента.

При оценке «размера» воздушного компрессора необходимо учитывать несколько факторов. Емкость — это хорошо, и чем больше резервуар (и), тем больше инструментов вы можете надежно запустить с вашего воздушного компрессора. Однако что важно для большинства ваших пневматических инструментов, так это то, что они получают достаточное давление воздуха — вам нужно проверить номинал вашего компрессора в фунтах на квадратный дюйм.

И чтобы не отставать от вашего пневматического инструмента, ваш воздушный компрессор также должен иметь хорошую скорость потока, поэтому также проверяйте рейтинг CFM (кубических футов в минуту).Читайте дальше, пока мы рассмотрим некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о производительности воздушных компрессоров для самых популярных пневматических инструментов.

1. Какого размера воздушный компрессор для гвоздильного пистолета?

Для большинства пистолетов для гвоздей — воздушный компрессор, который может создать давление около 120 фунтов на квадратный дюйм, чтобы ваш пистолет для гвоздя работал, и, возможно, больше для более тяжелых пистолетов для создания рам.

Помимо давления воздуха, вам также потребуется достаточный поток, чтобы не отставать от пистолета для ногтей. Компактный воздушный компрессор с двигателем мощностью 1 л.с. может обеспечить около 2 кубических футов в минуту, что обычно позволяет забивать гвозди с помощью пистолета для создания гвоздей со скоростью около 15 в минуту.С другой стороны, тот же компрессор будет надежно приводить в движение меньший шприц-пистолет со скоростью 70 гвоздей в минуту или более.

Чем больше гвозди, которые вам нужно забить, тем больше CFM вам может потребоваться от вашего воздушного компрессора. Если вы планируете использовать более одного оружия с одного и того же подразделения, убедитесь, что вы запланировали удвоение мощности или больше.

2. Какой размер воздушного компрессора для пневматического пистолета?

Воздушные пистолеты имеют небольшие камеры давления, рассчитанные на высокое давление, поэтому вам понадобится воздушный компрессор, который может работать на 3000 фунтов на квадратный дюйм или более.

Так как большинство пневматических пистолетов и камеры пистолетов PCP не такие большие, объем воздуха и CFM здесь не проблема, но вам понадобится воздушный компрессор высокого давления для загрузки вашего пневматического оружия — ваш типичный портативный воздушный компрессор 150 фунтов на кв. это без специального клапана, который позволяет постепенно наращивать давление в камере. Для загрузки нескольких пневматических пистолетов производители также предлагают специализированные воздушные компрессоры с производительностью 4500 фунтов на квадратный дюйм и выше.

3. Какой размер воздушного компрессора для пневмоударника?

Пневматические молоты и пневматические зубила требуют давления от 90 до 100 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от размера и модели вашего пневматического инструмента.Если у вас базовый PSI, равный 90 для вашего воздушного компрессора, вам также понадобится около 4 кубических футов в минуту, чтобы иметь возможность работать с вашим пневмомолотом с хорошей скоростью.

4. Какой размер воздушного компрессора для гайковерта?

Пневматические ударные гайковерты — это инструменты для тяжелых условий эксплуатации, к которым предъявляются самые разные требования к воздушным компрессорам, но с большинством моделей вы сможете начать работу с давлением от 90 до 100 фунтов на кв.

Объем, необходимый для работы вашего пневматического гайковерта с хорошим зажимом, будет зависеть от размера вашего пневматического инструмента.Самые маленькие гайковерты на 3/8 дюйма могут работать с воздушным компрессором 3 куб. Фут / мин, в то время как для пневматического ключа 1/2 дюйма потребуется 4 куб. Для пневматических гаечных ключей 3/4 дюйма, с другой стороны, потребуется 7 кубических футов в минуту или более от более крупного воздушного компрессора.

5. Какой размер воздушного компрессора для воздушного храповика?

Пневматические трещотки могут легко работать с воздушным компрессором, если он может выдавать давление воздуха от 90 до 100 фунтов на квадратный дюйм. Объем воздуха обычно не является проблемой для пневматических трещоток, поскольку вы можете управлять как меньшими трещотками на 1/4 дюйма, так и более крупными 1/2 дюймами всего за 3 куб.

6. Какой размер воздушного компрессора для пневматических инструментов?

Что касается пневмоинструментов в целом, вам стоит приобрести воздушный компрессор, который может выдавать давление не менее 90 фунтов на квадратный дюйм. Большинство гаечных ключей, ударных отверток и пневматических молотов работают примерно в этом диапазоне, и вы также можете запускать большинство пескоструйных аппаратов с этим уровнем давления.

Требования CFM к пневматическим инструментам сильно различаются: от 1 куб. Планируя воздушный компрессор для различных пневматических инструментов, обратите внимание на наиболее требовательные из ваших инструментов с точки зрения CFM, когда вы будете делать покупки.

7. Какой размер воздушного компрессора для аэрографа?

Аэрограф — это высокоточный инструмент, для работы которого не требуется большой объем воздуха — для выполнения самых крупных работ по аэрографии потребуется чуть более 1 куб. Фута в минуту, даже если вы используете самые большие сопла для аэрографии над фургоном или грузовиком. Для самых мелких работ, таких как рисование миниатюр или гвоздей, вам понадобится чуть больше 0,3 куб. Фута в минуту для работы ваших меньших сопел.

8. Какой размер воздушного компрессора для вентиляции шин?

Шины поставляются с собственными клапанами, поэтому вам понадобится всего около 4 куб. Футов в минуту, чтобы надежно запустить насос для накачивания шин и заставить его работать с самыми разными шинами.Большинство легковых автомобилей также рекомендуют от 32 до 35 фунтов на квадратный дюйм, поэтому вы можете легко заправить большинство автомобилей с помощью своего типичного компрессора 90 фунтов на квадратный дюйм.

9. Какой размер воздушного компрессора для авто покраски?

Для покраски автомобилей вам понадобится краскораспылитель и много CFM — по крайней мере, от 9 до 12 CFM позволит вам использовать большинство краскораспылителей, представленных на рынке.

Для краскораспылителей большого объема потребуется 12 кубических футов в минуту для каждого, и даже больше, если вы планируете использовать несколько пистолетов одновременно. Для детальной работы аэрографы могут легко работать от компрессора 1 CFM.

10. Какой размер воздушного компрессора для автомобильных пневматических инструментов?

Для автомобильных пневмоинструментов вам нужно будет сложить общую потребность ваших инструментов в воздухе для CFM, а большинству мастерских потребуется воздушный компрессор 70 CFM для размещения довольно полного набора автомобильных пневматических инструментов.

Для 70 кубических футов в минуту вы можете использовать ударные гайковерты трех размеров, масляный насос, шприц для смазки, насос для накачивания шин и шайбу одновременно — конечно, в зависимости от модели.

11.Какой размер воздушного компрессора для пескоструйного шкафа?

Для типичного пескоструйного шкафа или пескоструйного шкафа необходимый объем зависит от сопла — планируйте расход 20 куб. Футов в минуту при 100 фунт / кв. Для меньших форсунок потребуется всего 10 кубических футов в минуту при 80 фунтах на квадратный дюйм, а для более крупных — 15 кубических футов в минуту или более.

Большинство пользователей абразивных шкафов полагаются на многоступенчатые воздушные компрессоры мощностью 5 л.с. для обеспечения стабильной подачи воздуха.

12. Какой размер воздушного компрессора для продувки спринклерной системы?

Для продувки всей спринклерной системы сразу или одной зоны за раз, вы можете обойтись хорошим воздушным компрессором на 10 кубических футов в минуту и ​​80 фунтов на квадратный дюйм.

Однако имейте в виду, что обычные полиэтиленовые трубы могут выдерживать только определенное давление — неплохо начать с 50 фунтов на квадратный дюйм на регуляторе давления воздуха компрессора.

13. Какого размера воздушный компрессор для продувки спринклеров?

Чтобы продуть отдельные спринклеры, вы можете взять количество галлонов в минуту (галлонов в минуту) спринклерной головки, разделить его на 7,5, и это даст вам CFM, который вам понадобится для продувки этой спринклерной головки.

Это менее 0,4 кубических футов в минуту для типичной спринклерной головки на 3 галлона в минуту, но это дает вам хорошее представление о том, какой объем воздуха вам понадобится для зоны спринклеров.

14. Какой размер воздушного компрессора для кузовного цеха?

Объем воздуха или давление, которое вам понадобится для кузовного цеха, сильно различаются: для некоторых инструментов требуется всего 2 куб. Футов в минуту, а для более крупных — 20 куб. Футов в минуту или более.

Диапазон обычных воздушных компрессоров для кузовных цехов составляет 115 фунтов на квадратный дюйм, 145 фунтов на квадратный дюйм или до 175 фунтов на квадратный дюйм.

15. Какого размера воздушный компрессор для Brad Nailer?

Гвоздезабиватели Brad не нуждаются в большом количестве воздуха — вы можете использовать гвоздезабиватель Brad с объемом всего 1 куб. Фут / мин при давлении 90 фунтов на кв. Дюйм.Вы также можете запустить самые маленькие гвоздезабиватели с головкой на уровне 60 фунтов на квадратный дюйм.

16. Какой размер воздушного компрессора для покраски автомобилей?

Краскораспылители для покраски автомобилей могут работать при давлении от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм, но для правильной работы им потребуется от 9 до 12 кубических футов в минуту.

17. Какой размер воздушного компрессора для ремонта автомобиля?

Для ремонта автомобиля вам понадобится воздушный компрессор, на котором могут работать все ваши инструменты. Во многих гаражах есть воздушный компрессор мощностью 70 кубических футов в минуту для работы их пневматических инструментов, включая все воздушные ключи, масляные насосы, шайбы и инфляторы, которые они используют.

18. Какой размер воздушного компрессора для распыления автомобилей?

Краскораспылители, необходимые для окраски автомобилей распылением, могут работать при давлении от 40 до 40 фунтов на квадратный дюйм, если ваш воздушный компрессор может выдавать не менее 9 кубических футов в минуту объема воздуха. Однако на аэрографию автомобилей можно потратить всего 1 куб.

19. Какой размер воздушного компрессора для автомобильных шин?

Шины легковых автомобилей обычно имеют рекомендованное давление воздуха от 32 до 35 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от марки автомобиля, и большинство воздушных компрессоров могут легко снизить такое давление.Поскольку автомобильные шины тоже имеют клапаны, CFM тоже не проблема, поэтому на них можно использовать даже велосипедные насосы.

20. Какой размер воздушного компрессора для Cerakote?

Чтобы построить собственную станцию ​​Cerakote, вам не нужно вкладывать средства в большой воздушный компрессор — компрессор на 20 галлонов с максимальным давлением 150 фунтов на квадратный дюйм позволит вам удерживать распылительную форсунку в течение длительного времени.

21. Какой размер воздушного компрессора для замены шин?

Для замены автомобильных шин вам понадобится инфлятор и, возможно, пара гайковертов, чтобы работа шла быстрее.Инфлятор может легко работать с воздушным компрессором 1 куб. Фут / мин, в то время как для самых больших гайковертов на 3/4 дюйма потребуется 7 куб. Для полноценного решения по замене шин устройство, способное выдавать 8 кубических футов в минуту, должно хорошо служить вам при давлении 90 фунтов на квадратный дюйм.

22. Какого размера воздушный компрессор для гвоздевого пистолета со спиральным гвоздем?

Пистолеты для спиральных гвоздей — это промышленные пистолеты, которые могут забивать гвозди, и вам понадобится воздушный компрессор 2 или 2 1/2 куб.

23. Какого размера воздушный компрессор для плазменного резака?

Требования к плазменному резаку у разных производителей сильно различаются, но обычно вам потребуется объем 6 куб. Футов в минуту при типичных 90 фунтах на квадратный дюйм.Это также зависит от ваших требований к резке.

Если вы планируете, например, разрезать большое количество толстых листов, то стоит приобрести компрессор, который может работать от 1,5 до 2 раз.

Воздушный компрессор какого размера мне нужен?

Один вопрос, который, кажется, все время задают, когда дело доходит до использования пневмоинструментов, — «какой большой воздушный компрессор мне нужен»?

Производители выпускают широкий ассортимент компрессоров, от небольших переносных воздушных компрессоров до больших стационарных воздушных компрессоров.

Эта удобная таблица показывает, какой размер компрессора необходим для каждого инструмента.

В Tool Tally я расскажу о спецификациях, которые вам нужно знать, чтобы определить размер воздушного компрессора, а затем предоставлю удобную таблицу размеров, которая поможет вам быстро получить ответ.

Самые популярные размеры инструмента:

Размер компрессора для ударного ключа

Для большинства ударных гаечных ключей на 3/8 и 1/2 дюйма требуется компрессор емкостью 20 галлонов с 4 куб. Фут / мин. Компрессоры на 30 галлонов лучше подходят для ударных гаечных ключей на 1 дюйм.

Размер компрессора для каркаса Nailer

Для каркасного гвоздезабивателя требуется всего 4 кубических футов в минуту, которые могут быть произведены переносным компрессором на 6 галлонов.

Размер компрессора для покраски автомобиля

Компрессоры емкостью 80 галлонов необходимы для обеспечения бесперебойной подачи воздуха с расходом воздуха 20 куб. Футов в минуту для покраски автомобилей без образования полос.

Размер компрессора для пескоструйной обработки

Для работы пескоструйных аппаратов требуется воздушный поток 20 куб. Обычно это компрессор на 80 галлонов.

Таблица размеров воздушного компрессора с помощью инструмента (PSI / CFM)

Для большинства инструментов требуется CFM и PSI.Вы можете проверить свой инструмент на эту точную сумму. Однако вот некоторые из хорошо известных требований к размеру воздушного компрессора в зависимости от типа вашего инструмента.

Воздушный компрессор какого размера вам нужен?

При обсуждении пневматических инструментов вы неизбежно услышите термины «CFM» (иногда «SCFM») и «PSI».

CFM Требования (и SCFM по сравнению с CFM)

CFM (кубические футы в минуту) и SCFM (стандартные кубические футы в минуту) — это термины, используемые для измерения расхода воздуха или скорости, с которой для правильной работы инструмента требуется подача воздуха.

Ключевое различие между этими двумя терминами заключается в том, что SCFM рассчитывается с использованием стандартных коэффициентов для давления и температуры (оба фактора влияют на плотность воздуха). CFM рассчитывается с использованием реальных условий окружающей среды.

SCFM упрощает соответствие требованиям CFM за счет использования подхода «от яблок к яблокам». Большинство производителей будут измерять поток в кубических футах в минуту в стандартизированной среде, поэтому, когда вы видите показатель CFM на пневматическом инструменте или компрессоре, предполагает, что это SCFM .

PSI Требования

фунтов на квадратный дюйм — это фунт на квадратный дюйм. Это единица измерения, обычно используемая для измерения давления воздуха, или , сколько силы имеет данный воздушный поток (CFM).

И CFM / SCFM, и PSI важны для того, чтобы ваши пневматические инструменты работали с максимальной нагрузкой, поскольку они рассчитаны на лучшую работу в заданных диапазонах для каждого измерения.

Размер бака

Воздушные компрессоры могут иметь объем от 1 галлона для небольших операций по аэрографии объемом до 80 галлонов.Размер бака — это место, где сжатый воздух хранится до тех пор, пока он вам не понадобится. Это позволяет работать дольше без включения компрессора.

Как правило, с увеличением размера бака увеличивается и мощность компрессора. Чем больше размер компрессора, тем больше он может выдавать CFM и PSI.

Здесь вам нужно ознакомиться со спецификациями. Вы можете приобрести резервуар объемом 6 галлонов, который производит только 2 кубических футов в минуту, или один с компрессором большего размера, который производит 4 кубических метра в минуту.

Размер воздушного компрессора для строжки угольной дугой

Мне постоянно приходилось спрашивать, какого размера компрессор им следует купить для воздушно-дуговой строжки угольной дугой. При строжке угольной дугой углеродный стержень используется для нагрева и плавления металла, а струя воздуха перемещает расплавленный металл в сторону. Вам нужен компрессор, который может подавать 80 фунтов на квадратный дюйм при расходе воздуха 21 куб. Как правило, это будет воздушный компрессор на 80-90 галлонов, а также сварочный аппарат на 400 ампер.

Размер воздушного компрессора для плазменных резаков

Мне стало известно, что я не включил плазменные резаки.

Для большинства аппаратов плазменной резки, которые вы используете в магазине, вероятно, потребуется всего около 6 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Есть несколько более крупных единиц, требующих 11 кубических футов в минуту. Честно говоря, использование плазмы может быть довольно привередливым делом, а отсутствие достаточного воздушного потока делает это намного сложнее. (Я говорю привередничать, но я запустил свой первый плазменный резак в двенадцать лет, так что он не может быть таким привередливым).

Возможно, вам удастся обойтись всего лишь 60 фунтами на квадратный дюйм с меньшими устройствами. Если это так, то вам подойдет компрессор на 30 галлонов.Честно говоря, я нахожу большинство плазменных резаков голодными до воздушного потока, и мне больше всего понравилось, когда мне пришлось использовать тот, который был подключен к воздушному компрессору на 60 галлонов, подобному одному из этих.

Руководство по покупке


Требования CFM и PSI для пневмоинструментов, которые вы планируете использовать, — это лишь одна часть уравнения.
Вот другие основные моменты, о которых вам нужно подумать при поиске воздушного компрессора, который будет лучшим выбором для ваших нужд.

Какие типы проектов вы будете выполнять?

Если вы просто выполняете строительные работы по дому, портативный компрессор для блинов, который может производить 4 кубических метра в минуту, может сделать все, что вам нужно.

Механикам обычно нужен компрессор большего размера. Обычно 30-галлонный компрессор производит мощность, необходимую для работы ударного ключа.

Ремонтные мастерские и большие шкафы, как правило, используют компрессоры большего размера, размером 60 или 80 галлонов. Это позволяет нескольким сотрудникам использовать несколько пневматических инструментов без потери подачи воздуха.

Где вы его будете использовать?

Вы хотите поработать разнорабочим по дому или открываете собственный магазин в гараже или амбаре?
Небольшие рабочие места внутри вашего дома выиграют от небольшого портативного устройства, в то время как для более требовательных потребностей магазина потребуется более крупный компрессор, который может управлять несколькими типами инструментов и может выполнять задачи, которые могут потребовать большего крутящего момента и мощности от ваших инструментов .

Непрерывный режим или нет?

Это просто означает «будет ли ваш инструмент сжимать 100% времени».

Хороший способ взглянуть на это — пистолет для гвоздей против пескоструйного аппарата. Пистолет для гвоздей используется короткими очередями, когда компрессор успевает пополнить запас воздуха. Использование пескоструйного аппарата означает, что во время использования инструмента требуется постоянная подача воздуха, поэтому для правильной работы требуется больший объем воздуха.


Большинство воздушных компрессоров безмасляные.Это означает, что они не нуждаются в добавлении масла. Эти безмасляные компрессоры рассчитаны на частые перерывы для охлаждения. Компрессорным насосам непрерывного действия требуется немного масла, чтобы их поршни могли свободно двигаться. У них есть способность бегать на длинные дистанции без остановки.

Какой у вас источник питания?

В зависимости от того, где вы планируете использовать компрессор, источник питания, который будет доступен в конкретной среде, имеет решающее значение.В помещениях почти исключительно используются электрические компрессоры. Газовые компрессоры — идеальное решение для работы на улице, где нет доступных электрических розеток.


К тому же… запуск газового двигателя в закрытом помещении — крайне опасное занятие! Двигатель будет выделять опасные пары сгорания, которые могут быть смертельными (например, двуокись углерода).

Требования к шуму?

Это больше зависит от общей конструкции воздушного компрессора, а не от размера и необходимой производительности.Обычно воздушные компрессоры работают довольно громко. Это учитывается в новых конструкциях, чтобы снизить уровень шума. Это намного лучше для использования в помещении, где вам, возможно, придется поговорить с другими людьми в комнате.

Почему имеет значение размер бака?

Размер резервуара имеет решающее значение для поддержания подачи воздуха на нужном уровне при работе с инструментом (или несколькими инструментами, если вы находитесь в среде, где люди используют более одного пневматического инструмента одновременно с одним сжатым воздухом. источник).

Практически весь воздух для питания ваших инструментов поступает из того, что хранится в резервуаре. Если вы используете инструмент с большим объемом воздуха, то меньший размер резервуара не даст вам достаточного запаса воздуха при правильных CFM и PSI, чтобы инструмент работал должным образом.

Другой способ взглянуть на это — подумать, будут ли ваши инструменты работать непрерывно. Для этого требуется больший поток воздуха, поэтому в большем резервуаре может храниться больший объем воздуха (промышленные компрессоры могут иметь резервуары для воздуха размером до 60 галлонов и более).Напротив, использования небольшого гвоздя для отделки для некоторых работ по отделке в подвале, вероятно, будет достаточно, например, для небольшого трехгаллонного резервуара.

Обычные типы стилей танков (и какое это имеет значение?)

Есть пять основных типов танков, которые вы можете найти:

Блины — Баки для блинов обычно устанавливаются на портативных компрессорах меньшего размера (от 3 до 6 галлонов). Компактный дизайн способствует портативности в меньшем корпусе.

Понтон — Это еще одна распространенная конструкция переносных компрессоров.Он имеет горизонтальный цилиндр, похожий на понтоны на понтонной лодке. Они устанавливаются горизонтально и также используются в компрессорах меньшей мощности.

Twin Stack — То же, что и понтонный танк, но их два, как следует из названия. Этот стиль используется для увеличения производительности в компактном пространстве портативных компрессоров.

Тачка — Некоторые более крупные компрессоры имеют более крупный понтонный тип, но из-за веса бака и других компонентов компрессора (например, двигателя) они поставляются с колесами и ручками, которые помогают перемещать их по цеху.Вы также можете найти некоторые конструкции с двумя стеклами в конфигурации тачки.

Вертикальный — Возьмите большой бак понтонного типа и наклоните его на торец. Это конфигурация, которая используется в основном для больших резервуаров, которые предназначены для постоянной установки в одном месте.

Что касается возможностей компрессора, то стиль резервуара на самом деле не имеет большого значения — пространство для хранения воздуха — это пространство для хранения воздуха, независимо от того, как оно выглядит. Соответственно, вместимость не зависит от стиля резервуара, а напрямую связана с размером резервуара.Различные конструкции баков компрессора используются для обеспечения возможности транспортировки, доступного пространства для установки и общего размера компрессора.

Вам нужен газовый или электрический компрессор?

Существует два основных типа источников питания для воздушных компрессоров: газовые и электрические. Газовые агрегаты похожи на генераторы тем, что у них есть небольшой двигатель внутреннего сгорания, который приводит в движение двигатель компрессора. Электрические блоки предназначены для подключения к стандартной настенной розетке или, для более крупных блоков, для жесткой проводки для более крупных блоков с повышенными требованиями к напряжению (от 120 до 480 В постоянного тока).

В чем разница между одноступенчатыми и двухступенчатыми компрессорами?

При поиске подходящего воздушного компрессора вы можете столкнуться с одно- и двухступенчатыми компрессорами. В чем разница и что лучше?
Одноступенчатые компрессоры нагнетают воздух до давления непосредственно в накопительный бак. В двухступенчатой ​​модели воздух дважды откачивается перед хранением. Основным результатом этой разницы является то, что двухступенчатый компрессор сможет обеспечить более высокие номинальные значения CFM и PSI по сравнению с одноступенчатым агрегатом — и это может быть критичным в более крупных приложениях с несколькими инструментами (например, в автомастерской). .

Почему пневматические инструменты лучше, чем электрические

Если вы потратите немного времени на то, чтобы изучить различия между использованием пневматических инструментов и электрических, вы обнаружите, что есть несколько веских причин, чтобы выбрать вариант использования пневматических инструментов.

Первоначальная закупочная цена пневматического инструмента обычно ниже, чем у сопоставимой электрической модели. Хотя по большей части это верно, это должно быть смягчено тем фактом, что с пневматическими инструментами вам также нужно инвестировать в воздушный компрессор.Это приведет к удорожанию общих авансовых затрат, но со временем может уравновеситься.

Пневматические инструменты также обладают большей мощностью. Электроинструменты (особенно беспроводные) могут выйти из строя из-за разряда батарей во время использования. Вы не хотите быть в середине работы, и тогда у вас не будет достаточно сил, чтобы ее выполнить.

Электроинструменты могут весить больше, чем пневматические. Это может быть фактором — опять же — беспроводными электрическими инструментами, так как необходимо учитывать вес батареи.

Заключение

Поиск подходящего воздушного компрессора для ваших нужд не так загадочен или сложен, как может показаться. Все, что вам действительно нужно, — это рассмотреть ваши планы использования в дополнение к рейтингам требований к воздуху для инструментов, которые вы планируете использовать.

Примите во внимание все эти факторы (плюс все другие моменты, которые мы обсуждали), и получение лучшего воздушного компрессора должно быть довольно простым делом.

Сжатие звука 101: Как использовать компрессор для лучшего микширования

Сжатие звука — один из самых мощных инструментов микширования.Это важный элемент любого хорошего микса.

Но для того, чтобы ваши компрессоры работали, вам нужно сначала понять сжатие.

Страшно начинать изучать такой огромный предмет, особенно когда элементы управления и их влияние на ваш сигнал трудно понять в зависимости от вашего звука.

Эта статья поможет вам узнать, что делает сжатие, как выбрать идеальные настройки компрессора и некоторые распространенные ошибки, которых следует избегать.

Но сначала…

Что такое сжатие в музыке?

Сжатие музыки — это процесс уменьшения динамического диапазона сигнала.Динамический диапазон — это разница между самой громкой и самой тихой частью аудиосигнала.

Вам необходимо уменьшить динамический диапазон большинства аудиосигналов, чтобы они звучали естественно на записи.

Например: представьте себе шепот и крик на одной и той же звуковой дорожке. Если бы у них была такая же разница в громкости, как в реальной жизни, это бы сильно отвлекало!

Компрессоры

исправляют это, ослабляя самые громкие части вашего сигнала и усиливая результат, чтобы более тихие части были более заметными.

Представьте себе шепот и крик на одной звуковой дорожке. Если бы у них была такая же разница в громкости, как в реальной жизни, это бы сильно отвлекало!

Использование сжатия

Опытные инженеры часто говорят о том, что один компрессор более «музыкален», чем другой.

Это важная концепция . Ваша динамика — один из самых фундаментальных аспектов создания уникального звука.

Когда вы используете компрессор для изменения этой динамики, звукорежиссер становится частью музыкального исполнения.

Если ваши компрессоры работают правильно, они положительно повлияют на производительность и сделают хорошую запись отличной.

Переходные процессы: понимание ваших высокоэнергетических моментов

Чтобы понять сжатие, вам нужно знать, что такое переходные процессы.

Переходные процессы — это начальные высокоэнергетические моменты определенного звука в вашей форме волны. Эти всплески дают нашему мозгу много информации о качестве звука.

Поскольку переходные процессы часто бывают громче, чем остальная часть вашей формы волны, компрессоры будут влиять на них значительно.

Например: подумайте о красивой ловушке. По мере попадания малого барабана на вашей форме волны появляется начальный пик, который постепенно спадает. Эта начальная пиковая энергия — ваш переходный процесс.

Компрессия помогает найти идеальный баланс для трека с хорошим динамическим диапазоном и красивым, полным телом.

Форма волны с хорошей динамикой будет иметь много переходных процессов, поскольку определенные звуки попадают в композицию, а затем затухают. Переходные процессы и их окончательное затухание — вот что делает форму волны похожей на «рыбью кость».

Есть такая вещь, как трек, слишком динамичный . Если ваша песня — это транзиенты без тела, ваш звук не будет интересен для уха.

Верно и обратное, без динамики может привести к безжизненному и утомляющему звуку, а форма волны выглядит как большой кирпич.

Compression помогает найти идеальный баланс для трека с хорошим динамическим диапазоном и красивым, полным телом.

Лучшие настройки сжатия для вашего микса

Во-первых: Хорошее практическое правило сжатия — «не навреди.’

Помните те переходные процессы, о которых вы только что узнали? Ваше сжатие должно сохранить их характер, а не разрушить. Хорошие миксы нуждаются в взлетах и ​​падениях энергии, чтобы они нравились уху слушателя.

Даже если вы используете очень цветной компрессор или применяете интенсивную компрессию для эффекта, вашей целью должно быть улучшение естественной и музыкальной динамики вашего сигнала, а не их уничтожение.

Даже если вы используете очень цветной компрессор или применяете интенсивное сжатие для эффекта, вашей целью должно быть улучшение естественной и музыкальной динамики вашего сигнала, а не их уничтожение.

Когда вы ищете правильные настройки сжатия, внимательно прислушивайтесь к изменениям динамики, а не сдвигам тембра.

Экспериментируя с настройками, спросите себя:

  • Чего я пытаюсь достичь с помощью сжатия? Это корректирующее или эстетическое изменение?
  • Какие части моего сигнала становятся более громкими?
  • Что происходит с моими переходными процессами и динамическим диапазоном?
  • Очевидно, где происходит снижение усиления?
  • Я захожу слишком далеко?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, давайте взглянем на параметры, которые есть почти у каждого компрессора, и на то, что вам нужно знать, чтобы правильно их настроить.

Порог

Ваш порог устанавливает уровень сигнала, при котором ваш компрессор начнет работать. Пороговое значение измеряется в дБ, поэтому любой сигнал выше порогового значения в дБ будет сжат.

Когда вы устанавливаете порог, вы решаете, какую часть сигнала вы хотите уменьшить.

Установка более низкого порога приведет к уменьшению усиления компрессора для большей части вашего сигнала. Установка более высокого значения повлияет только на самые агрессивные пики, а остальные оставит нетронутыми.

Чтобы установить идеальный порог, подумайте, чего вы пытаетесь достичь, сжимая звук, и какие части сигнала являются наиболее проблемными.

Громкие переходные процессы сигнала отвлекают от остального микса? Или, может быть, в миксе не слышно ваше затухание?

Хорошее практическое правило сжатия — «не навреди».

Установите порог так, чтобы вы слышали, как компрессор работает с той частью сигнала, которую вам нужно адресовать, но не ниже.

Оптимальная настройка порога зависит от ваших потребностей. Воспроизведите трек и настройте его на лету, чтобы найти идеальное количество.

Коэффициент

Коэффициент

определяет, насколько сильно ваш компрессор снижает усиление, когда сигнал превышает пороговое значение. Это соотношение называется отношением, потому что оно выражается в сравнении с незатронутым сигналом.

Чем выше первое число коэффициента, тем больше коэффициент, на который уменьшается усиление.

Например, мы можем сказать, что несжатый сигнал будет иметь соотношение 1: 1 , а ограничитель кирпичной стены (который не позволяет никакому сигналу вообще превышать пороговое значение) будет иметь отношение ∞: 1 .

Наиболее распространены настройки от 1,5: 1 до 10: 1.

Меньшее первое число в вашем соотношении даст вам мягкое сжатие, которое вы можете применить ко всему миксу, в то время как более высокое первое число даст вам интенсивный эффект сжатия.

Установив порог, влияющий на нужный вам диапазон, послушайте, как увеличение отношения меняет исходный материал, чтобы найти лучшее соотношение.

По мере увеличения коэффициента внимательно прислушивайтесь к тому, когда эффект уменьшения усиления станет очевидным.Остановитесь непосредственно перед тем, как это станет очевидным и начнет негативно влиять на звук.

Атака и выпуск

Ваша атака и отпускание — это две части одного и того же диапазона управления — время, с которым начинается (атака) и останавливается (отпускание) уменьшение усиления компрессора, действуя на ваш сигнал.

Вы уже знаете, что когда сигнал превышает ваш порог, компрессор начинает уменьшать усиление в зависимости от установленного вами отношения.

Но то, как ваш сигнал уменьшается, определяется элементами управления атакой и отпусканием.

Attack and Release определяет, достигает ли компрессор своего полного диапазона снижения усиления сразу или более постепенно.

Вместе они представляют собой наиболее важные настройки для достижения естественного музыкального звучания. Установите слишком быструю атаку, и ваши переходные процессы будут подавлены. Установите слишком быстрое списание, и вы рискуете получить неестественный эффект накачки.

Убедитесь, что у вас есть четкое представление о том, какие элементы звука вы хотите сохранить динамическими, и установите для этого время.Хорошая компрессия начинается с хорошего плана того, какие звуки и какой тип обработки требуют.

Hot Tip: Используйте VU-метр компрессора, чтобы посмотреть, как движется стрелка. Он движется в такт музыке? Если это так, вы, вероятно, приближаетесь к правильному времени атаки / восстановления.

Есть другие настройки для управления сжатием, которые я здесь не буду рассматривать. Но если вы хорошо разбираетесь в этих 4 параметрах, у вас будет прочная база для достижения здорового сжатия.

Распространенные ошибки сжатия

Один из самых ярких признаков того, что трек был микширован неопытным инженером — это неправильное использование компрессии.

Вот несколько ошибок, которых следует избегать, исследуя и экспериментируя с настройками компрессора.

1. Слишком быстрая атака ударных / перкуссии

У вас может возникнуть соблазн стильно ударить ударные элементы вашего микса с помощью вашего любимого компрессора. Но у вас действительно может быть слишком много хорошего.

Если время атаки установлено слишком быстро, вы просто уменьшите «воздействие» отдельных ударов ударных, слишком сильно сжимая начальные моменты звуков.

Удары перкуссии должны быть динамичными, так что позвольте им!

Легко подумать, что более быстрые настройки атаки звучат лучше, когда барабаны соло, но в контексте трека барабаны исчезнут, если транзиенты были ограничены слишком агрессивно.

Удары ударных должны быть динамичными, так что позвольте им!

2.Определенное время атаки и восстановления приводит к искажению низких частот

Это может иметь большее значение для аппаратных компрессоров, но плагины — особенно те, которые точно моделируют аналоговое оборудование — также подвержены влиянию.

Например: Предположим, вы пытаетесь обуздать неуправляемые атаки бас-гитары с медиатором. Вы хотите установить время атаки вашего компрессора как можно быстрее, чтобы справиться с переходными процессами, но вы замечаете, что когда вы это делаете, возникают неприятные искажения.

Это происходит из-за того, что период низкочастотной волны на самом деле довольно велик.Если время атаки компрессора установлено достаточно быстро, уменьшение усиления может начать действовать в пределах одного цикла звуковой волны. Это эффективно ограничивает форму волны и производит слышимое искажение.

Есть два способа обойти это:

Первый — установить фильтр высоких частот в боковой цепи компрессора, чтобы его детектор «слушал» только высокие частоты.

Если вы используете плагин компрессора, другой вариант — использовать функцию просмотра вперед.

Эта функция заставляет компрессор реагировать за несколько миллисекунд до фактического возникновения переходного процесса, что дает достаточно времени для прохождения длинных низкочастотных волн без искажений.

Pro Tip: Вы также можете сделать это с помощью оборудования, продублировав трек в DAW, подтолкнув его на несколько сэмплов раньше на временной шкале и отправив его на вход боковой цепи компрессора, в то время как исходная дорожка отправляется в нормальное состояние ввод.

3.Вы предполагаете, что все компрессоры одинаковые

Это скорее личное признание, но стоит помнить, что не все компрессоры работают одинаково.

Например, 1176 FET Compressor — один из наиболее важных звуков компрессии в музыке, и я был невероятно рад получить в свои руки хорошую программную эмуляцию.

Не все компрессоры работают одинаково.

Я начал использовать его сразу же, но мне потребовались мучительные шесть месяцев, прежде чем я понял, что ручки атаки и выпуска на самом деле перевернуты (с более медленным временем полностью против часовой стрелки и более быстрым временем полностью по часовой стрелке) из-за конструкции аналогового оборудования.

Если вы начнете использовать новый процесс или плагин, внимательно прочитайте, как именно он работает, и используйте его с уверенностью.

Идеальный сквош

Понимание ваших инструментов необходимо для того, чтобы ваши миксы звучали безупречно и профессионально. Сжатие может быть самым большим, поэтому убедитесь, что вы все делаете правильно.

По мере того, как вы все больше и больше привыкаете прислушиваться к тому, что компрессоры делают с вашими записями, начните исследовать другие компрессоры и то, как они полезны для ваших сессий.Скоро вы будете одержимы винтажной классикой и будете пускать слюни.

Теперь вы знаете, как работает каждая ручка вашего компрессора. Так что вернитесь к своему миксу и раздавите что-нибудь нужное!

.
29Окт

Полировочная машинка своими руками – Как и чем отполировать машину своими руками в домашних условиях

Полировка машины своими руками |

Печальная, но всем известная истина: машины у нас в вакууме не ездят и в теплице не стоят. И именно лакокрасочное покрытие первым принимает на себя все удары судьбы: перепады температур, дождь и (увы) град, жаркое летнее солнце, камешки из-под колёс.. Список можно перечислять долго, а итог в целом один: яркий и сочный цвет со временем тускнеет, а внешний лак покрывается сеткой мелких (в лучшем случае) царапин. А если царапины уже не мелкие — то там потенциально недалеко и до очага будущей коррозии. В более мелких случаях царапины и трещинки ЛКП собирают в себя микрочастицы дорожной пыли, что неизбежно приводит к потере былого зеркального блеска.

В начале статьи всё же отметим: далеко не в 100% случаев полировка кузова машины своими руками спасёт положение. В таком случае, увы, понадобится полная или частичная (по ситуации) перекраска — но об этом мы напишем в следующий раз. Особенно учитывая, что вариантов неудачной покраски кустарными способами очень много:

  • потёки краски
  • зернистость лака
  • проявление матовых пятен на отдельных участках
  • шагрень или эффект апельсиновой корки
  • несоответствие (несовпадение) тона краски на разных участках после просушки
  • каверны или кратеры поверхностного слоя ЛКП

Эти и другие проявления не соблюдения строгих требований технологии покраски проявляются быстро, а ликвидируются тяжело.

Но не будем о грустном. Предположим, что с Вашим автомобилем всё не настолько плохо и для придания ему сияющего блеска достаточно провести шлифовку с последующей полировкой.

Содержание статьи:

Заводской блеск

Vot-takoj-rezultat-polirovki-avtomobilja-svoimi-rukami-300x225Увы, а большинство царапин достаются автомобилю не по вине его владельца: вылетающий от другого авто камешки, дорожный «пескоструй», банальная мойка с вытиранием чистой (чистой ли?) тряпкой — всё это приводит к появлению всё новых и новых царапин. Которые, увы, сами не затягиваются, а процесс в целом имеет только накопительный характер.

Зато вернуть машине блеск можно — причем достаточно легко и своими руками. Если придерживаться технологии, при абразивной полировке будет снят достаточно незначительный верхний слой эмали в 5 мкм — это не существенно при заводском слое в минимум 100-150 мкм (и больше, всё зависит от конкретного производителя). Т.е. в теории можно почти безбоязненно провести порядка 15-20 полных циклов полировки, по-прежнему сохраняя родной лак. А на практике сначала стоит ознакомиться с точными данными толщины ЛКП, характерного именно для Вашего авто, после чего вооружиться толщиномером и проверить актуальные данные «по месту». А уж потом и смело за дело.

Важное замечание: решив полировать свою машину самостоятельно, не экономьте на составляющих процесса: качественная шлифовальная паста, инструменты и прочие расходники. И опять же: сначала убедиться, что полировка не сотрёт эмаль вплоть до грунтовки.

Выбор средства для полировки

Вопрос выбора в первую очередь зависит от сложности обрабатываемой поверхности: чем глубже трещинки, тем более «серьезной» будет абразивная смесь. Полезным советом в данном случае станет выбор полироли с эффектом цветообогащения — особенно если речь идет о достаточно б/у машине. Для относительно новых автомобилей, где вид портят помутневшие пятна на ЛКП, будет более правильным выбрать восстановительную пасту без шлифовальных частиц. И, конечно, каждому составу — свой соответствующий шлифовальный круг.

С этой точки зрения достаточно полно оценить состояние автомобиля можно буквально «на глаз»: посмотрели на чистый кузов в достаточно яркий день и увидели сетку (чаще — круговую) мелких царапин? Тогда ваш выбор на двух составах: абразивном и смеси с обеднённым количеством шлифчастиц.

Немаловажный нюанс: коль уж полировкой мы по сути снимаем верхний слой лака, уменьшая и без того скромный ЛКП, будет не лишним хотя бы отчасти вернуть эту «бронь» автомобилю: кроме упомянутых выше двух составов можно приобрести защитную пасту. Учтите, что для краски «металлик» и «перламутр» состав защитной пасты разный. Кроме того, они могут отличаться консистенцией, ценником и областью использования. Об этом — ниже:

Пастоообразные полироли хорошо держатся на любых (в том числе вертикальных) поверхностях, так что их можно смело назвать универсальными. К недостаткам их можно смело отнести более высокий ценник, но среди преимуществ — наличие в составе элементов, увеличивающих насыщенность цвета.

Жидкие составы по понятным причинам более предназначены для горизонтальных поверхностей: крыша, багажник, капот. Явным их преимуществом можно назвать достаточно щадящий состав: меньше абразива, что позволяет проводить полировку заметно более длительное время с меньшими опасениями за остаточный слой краски и лака.

Наконец, аэрозольные полироли. Максимально щадящи к поверхностям, легко наносятся — но в составе по понятным причинам еще меньше абразивных элементов.

Подготовка к работе

Выбрали составы, купили шлифовальные круги и прочее? Не спешим приступать. Перво-наперво — хорошо подготовить машину к полировке:

  • хорошо помыть и просушить кузов;
  • устранить пятна битума, антикор, мошек. Быстрее будет использовать специализированную химию, а дешевле — хотя бы обычный уайт-спирит из любого хозяйственного магазина;
  • в идеале работать в достаточно прохладном, чистом и проветриваемом помещении. Если же такового нет и придется работать на улице — выбирайте погоду не очень жаркую, не очень солнечную, с низкой влажностью (оптимальным можно считать диапазон +10 — +23°С). Маска при этом обязательна, ведь в процессе полировки будет подниматься достаточно много мелкодисперсной пыли;
  • пластиковые, хромированные и резиновые поверхности закрыть специализированным скотчем;
  • тем же скотчем закрыть сколы и царапины до металла;
  • обеспечить всестороннее качественное освещение (если речь идет всё же о помещении). В помещении бокса оптимальным будет 5-точечный свет: 4 стены и потолок. Нюансов здесь нет: чем более равномерный свет, тем меньше вероятность пропустить при полировке какой-то участок.

Подытожим: оптимальным внешним пространством для даже самостоятельной полировки станет ярко освещенный хорошо проветриваемый бокс. Автомобиль при этом вымыт максимально идеально. В условиях улицы главным фактором станет солнце: под прямыми солнечными лучами полировальные смеси быстро высыхают, твердеют и точно не способствуют качественной обработке поверхности.

Полировка кузова машины самостоятельно: технология пошагово

Для начала — сразу разделить весь процесс на два подпроцесса: абразивная полировка и последующая защитная. Первая, как следует из названия, представляет из себя как раз снятие верхнего слоя лака вместе с микроцарапинами. Второй процесс — защита открывшегося слоя внешним будущим воздействиям. И от теории — к практике.

Абразивная полировка

Может проводиться как вручную, так и с использованием электроинструмента. В первом случае шлифовальную пасту наносим на безворсовую салфетку равномерным слоем. Если взяли полироль в аэрозоле — наносим непосредственно на кузов. Дальше ждём положенное время (читаем инструкцию — состав должен немного подсушиться и полимеризоваться) до приобретения составом белесого цвета. Лишь затем чистой салфеткой начинаем растирать состав по кузову круговыми движениями до зеркального блеска. Здесь главное выдержать все рекомендации производителя и наши рекомендации выше: соответствие внешних условий (бокс или открытый воздух), времени на подсушку и количеству нанесенного состава.

Полировка машины своими рукамиОднако ручной труд можно использовать только при достаточно минимальных царапинах кузова: более глубокие шлифовать вручную будет весьма утомительно и времязатратно. Так что в остальных случаях придется использовать электроинструмент, среди которых можно посоветовать эксцентриковую шлифовальную машинку (ЭШМ), которую также называют орбитально-шлифовальной. Попытки использования «жены болгарина» вряд ли станут удачными — в УШМ работа идет по точке, а в ЭШМ — по плоскости. Если же купить профильный инструмент не позволяет карман — можно попытаться заменить этот инструмент на обычную высокооборотную дрель с специальной насадкой.

Разобрались с подходом — и снова два этапа абразивной полировки:

  1. Полировка составом с абразивными элементами для удаления царапин;
  2. Шлифовка составом без абразива для придания зеркального блеска.

Дочитали до этого места и ринулись в бой? Рано — сначала тренировка. Советуем попробовать свои силы на какой-то ненужной детали кузова в гараже (можно спросить у соседей, наверняка у кого-то найдется старое крыло или капот). На «тестовом полигоне» будут видны ошибки, среди которых можно выделить?

  • неправильный выбор смеси
  • неправильный выбор шлифовального круга
  • неправильная скорость работы инструмента
  • неправильное количество и скорость прохода инструмента
  • неправильная сила прижатия инструмента к поверхности

Правильным процессом при этом будет:

  1. abrazivnaya_polirovka-300x249Используем среднеабразивную полироль для глубоких царапин, на ОШМ — режим около 2000 об/мин. Поролон круга при этом важно смочить водой.
  2. Используя безабразивную смесь, проходим ОШМ в режиме 1000 об/мин. При этом важно соблюдать правильную траекторию движения ОШМ по обрабатываемой поверхности: каждый следующий проход не захватывает предыдущий, а идет параллельно. Движения плавные, без лишнего давления на инструмент.

И чтобы потом никого не смешить, работу лучше делать долго, но качественно. Не спешите, обрабатывая сразу большие площади. Периодически останавливайте работу ради очистки поверхности от образовавшейся пыли (мягкой безворсовой салфеткой), оценки результатов и возможной корректировки.

Перед финальной защитной полировкой снова тщательно вымойте машину: так вы не только смоете пыль, но и удалите возможно оставшиеся абразивные частицы.

Защитная полировка кузова машины

Чтобы более надёжно сохранить результаты своих трудов от внешних воздействий, придется вооружиться смесью с восковыми, силиконовыми или полимерными компонентами. При правильном нанесении они гарантируют защиту от ультрафиолетового излучения, избыточной влажности, влияния химически активных веществ, температурных перепадов и прочее. Конечно, чем дороже состав — тем большую (в теории) защиту он обеспечивает, однако отталкиваться всё же придется от возможностей кошелька. Например, самые дешевые с воском или силиконом могут сохраняться на кузове не более пары-тройке визитов на автомойку. Полимерные составы при этом могут оставаться на положенном месте существенно дольше: порядка полугода.

Чтобы лишний раз не проводить восстановительную шлифовку, лучше периодически делать защитную.

Финальная полировка с применением электроинструмента проводится в режиме работы 3-4 тысячи об/мин, на ЭШМ — самый мягкий шлифовальный круг. При этом важно проявлять осторожность с хромированными деталями (которые ранее вообще нужно было защитить специальным скотчем): если полировальный состав попадёт на эту поверхность и успеет высохнуть, потом может остаться некрасивое матовое пятно.

Простой тест на качество работы: обильно полейте машину водой. Если всё верно, жидкость будет собираться в крупные капли, чтобы затем полностью стекать с кузова (как говорится, как с гуся вода). Этот тест в том числе означает, что поверхность стала идеально гладкой, воде не за что «зацепиться» — а значит и пыли будет сложнее скапливаться на кузове.

В итоге полировка кузова авто своими руками — не такой уж и сложный процесс. К которому, тем ни менее, важно хорошо подготовиться и заранее потренироваться. А если хочется гарантированного результата — то лучше обратиться в специализированные сервисы.

krossovery.info

Инструмент для полировки автомобиля своими руками

Полировка автомобиля болгаркой

Полировка автомобиля — одна из важнейших составляющих частей комплекса по уходу за ним. При помощи полирования мы решаем целый ряд задач, а именно:

  • удаление разного рода повреждений;
  • устранение очагов коррозии;
  • освежение цвета лакокрасочного покрытия кузова;
  • удаление дефектов и исправление светорассеивающей способности фар;
  • уход за приборной панелью и другими пластиковыми частями в салоне и снаружи авто;
  • обеспечение ровной поверхности металлических и пластиковых частей машин;
  • устранение пыли и грязи;
  • покрытие кузова защитной плёнкой, минимизирующей негативное влияние окружающей среды.
Инструмент для полировки кузоваНабор для полировки кузова авто

Работы такого рода могут выполняться либо на станциях технического обслуживания машин, либо своими руками. Поскольку работы по полировке не требуют от владельца никаких специальных навыков, многие автомобилисты предпочитают экономить финансы и делать всё своими руками.

Вполне логично, что для работы по обработке кузова, фар и других частей машин своими руками вам будет нужен специальный инструмент для полировки.

Что необходимо для полирования машин своими руками

Давайте разберём, что именно вам понадобится, если вы решите выполнить полировку фар, кузова и других частей автомобиля своими руками.

  1. В первую очередь — шлифовальная машинка. Разумеется, при её отсутствии вы можете справиться с работой и вручную. Однако это возможно лишь в том случае, если речь идёт о каких-либо участках или о деталях из пластика. Для полной обработки кузова автомобиля, а также для стеклянных фар вам обязательно понадобится электроинструмент. Ручная работа не обеспечит должной эффективности процесса.

    Что нужно для полировки кузоваСписок необходимого инструмента для полировки машины

Если у вас нет шлифовальной машинки, вы вполне можете попробовать заменить её электрической дрелью. При помощи специальных приспособлений электродрель легко превращается в инструмент для шлифовальных и полировочных работ.

  1. Адаптер. Помогает подготовить шлифовальную машинку или электродрель для операций с определёнными насадками.
  2. Подложка — предназначена для того, чтобы крепить шлифовальные и полировальные круги на инструменте. Знатоки рекомендуют для обработки машин в домашних условиях пользоваться вариантом с липучкой.
  3. Круги для шлифования. Различаются по жёсткости и размеру зерна абразива. В зависимости от этого их маркируют различными цветами. Есть самые грубые белые круги — у них размер зерна и жесткость максимальные. Используются для первичной обработки поверхности в случае глубоких повреждений. Чёрные круги — для мягкой обработки средствами без абразива. Оранжевые круги универсальны для любых видов работ.
  4. Аппликаторы. Ими пользуются для того, чтобы покрывать поверхность кузова автомобиля воском и полиролями. Вместо них вполне можно использовать фланелевые или фетровые кусочки материала.
Аппликатор для полировки кузова автомобиляАппликатор для нанесения воска и полироля

Разновидности машинок для шлифования

Теперь рассмотрим, какой электроинструмент годится для полирования машин. По сути, нет разницы, для чего вы его используете: для кузова автомобиля или фар — электрический инструмент применяется один и тот же. Разница будет лишь в виде абразива и количестве оборотов.

Обрабатывая пластик или стеклянные фары автомобиля своими руками, вы должны следить за тем, чтобы не было перегрева. В противном случае может образоваться трещина или произойти нарушение структуры материала. Тогда вся ваша дальнейшая работа не будет иметь никакого смысла.

орбитальная (эксцентриковая) шлифмашинаПолировка капота орбитальной шлифмашинкой

Для обработки машин вы можете использовать следующие модели шлифовальных машинок:

  • ленточную — абразивная лента заправлена и движется по кругу. Этот вид оборудования имеет очень высокую производительность. В конструкции есть пылесборник. Такая модель используется для больших участков, например, для кузова автомобиля;
  • вибрационную — на плоскую площадку крепится абразивный элемент, и выполняется шлифование возвратно-поступательными движениями с амплитудой около 2 мм;
  • орбитальную (или эксцентриковую) — абразивный круг вращается вокруг своей оси и движется по окружности. Такое оборудование обеспечивает очень высокое качество обработанной поверхности кузова автомобиля;
  • болгарку — у нас она больше известна как инструмент для работ по резке. По сути, это одна из разновидностей шлифовальных машин. В болгарке шпиндель расположен перпендикулярно рукоятке, что делает её очень удобной в использовании. Подходит как для обработки кузова, так и для фар;
  • прямую — то же, что и болгарка, но шпиндель расположен на торце рукоятки;
  • щёточную — выполняет свою функцию при помощи системы жёстких щёток.

Количество оборотов для шлифовальных машин рекомендуется в границах от 1000 до 3000 оборотов. Есть модели с аккумулятором, однако не стоит их выбирать — заряда хватит не более чем на 10 минут работы. Наиболее универсальным и удобным вариантом считается болгарка — ею пользуется подавляющее большинство владельцев машин.

Заключение

Полировочные работы для вашей машины не требуют особого опыта или знаний. Однако вам понадобится специальное оборудование (электроинструменты) и различная оснастка для него. Хорошее полноценное снаряжение всеми необходимыми инструментами и материалами является одним из необходимых условий успешности ваших трудов.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

okuzove.ru

Как заполировать кузов автомобиля своими руками

Кузов машины до полировки и после неё.

Зачем её делать?

Содержание статьи

  • Придает автомобилю хороший внешний вид. Лакокрасочное покрытие кузова автомобиля после его выхода с конвейера подвергается активному воздействию внешней среды. Это перепад температур, грязь, осадки и множество других факторов. Никуда не денешься от механических нагрузок, вибраций, столкновений, что вызывает дефекты лакокрасочного покрытия. Полировка может выполняться для восстановления уже потускневшего покрытия, в результате чего автомобиль «помолодеет» и приобретет товарный вид.
  • Восстановительная шлифовка кузова позволит избавиться от микротрещин краски и царапин. Дело в том, что появившиеся при эксплуатации машины, царапины и трещины на лакокрасочном покрытии могут привести к образованию коррозии. Уйти от этого можно, проведя защитную полировку кузова.
  • При защитной полировке нанесением специального слоя можно продлить жизнь лакокрасочного покрытия авто. При этом сохраняется блеск его поверхности.

Типы полировки кузова автомобиля

  1. Восстановительная. Её проводят, чтобы устранить небольшие царапины, которые имеют небольшую глубину. Если повреждение лакокрасочного слоя произошло до самой грунтовки, то полироль не поможет. Восстановительной полировкой можно удалить разные потертости, полосы и пятна. Работа заключается в механическом удаление тончайшего слоя покрытия с помощью абразивных паст. В процессе работы снимается около пяти микрон, но тут явная зависимость от зернистости пасты. Это немного для исходного заводского покрытия, так толщины лака и краски могут быть от 100 до 150-ти мкм. Наиболее часто такой тип работ применяется перед продажей подержанного автомобиля для придания ему товарного вида.
    Добавим, что восстановительной полировкой не стоит пользоваться слишком часто, так как отшлифовать можно до такой степени, будут видны места просвечивания грунтовки сквозь краску.
  2. Защитная полировка.  Производится для защиты кузова от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Выполнение данного вида полировочных работ проводится без применения абразивных паст. Проводится с применением безабразивной полироли, создаваемой на основе синтетических веществ и разных видов восков. В процессе проведения работ  кузова слой лакокрасочного покрытия не снимается совсем. Защитная полировка идеально подойдет для новых автомобилей, для того, чтобы уберечь кузов автомобиля от мелких повреждений.

Период времени, на протяжении которого будет эффективна защита, зависит от состава смеси. Например, защитный слой нанесенный полимерной полиролью, защищает кузов авто как минимум полгода, а на основе силикона или воска – несколько месяцев. Но если наносить полимерную полироль, то это потребует больше времени и соответствующего специального оборудования.

Как полировать машину в домашних условиях

Подготовка к проведению полировки кузова

После мытья автомобиля нужно его высушить и закрыть клейкой лентой части автомобиля, чтобы абразивные средства их не повредили

Видео: Самостоятельная полировка подготовка

 

  1. Выполнение мойки
    Автомобиль тщательно моют с применением моющих средств;
    Кузов очищается от битума, грунтовки, антикоррозийной обработки и пр.;
    Заклеить, применив специальный скотч (бумагу) места, которые не нуждаются в полировке. Это пластмассовые, резиновые детали, фары;
  2. Каким должно быть помещение
    Для качественного выполнения полировки кузова автомобиля нужно провести предварительную подготовку и создать условия. Для этого подбирается подходящее закрытое помещение, с ограниченным попаданием пыли и наличием надёжной вентиляции. Одним из значимых условий для подбора помещения является отсутствие в помещении прямых солнечных лучей, так как это может вызвать чрезмерно быстрое высыхание полировочных компонентов.
  3. Конечно, следует обеспечить отличное освещение в помещении, чтобы видеть и выявлять различные дефекты кузова автомобиля. Если же вам не удастся подобрать помещение, то проводить работы на улице желательно в тени.

Процесс проведения полировальных работ

Видео: Как быстро и просто отполировать авто

1. Очиститель кузова 2. Удалитель царапин (Антицарапин) 3. Профессиональная полировальная паста (абразивная) Farecla G6 4. Мелкообразивная полироль (финишная) Runway

 

1) Итак, машина вымыта и очищена от насекомых и сильных загрязнений.

  • Нужно или желательно провести операцию по обезжириванию кузова с использованием обезжиривателя,например, W900 APP , либо уайт-спирта. Этими средствами с кузова убирается грязная пленка, очищаются небольшие пятна, и кузов авто подготавливается к работе.
  • Для проведения защитной полировки паста наносится на кусок чистой ветоши и круговым движением растирается по кузову. При этом не увлекайтесь нанесением чрезмерно толстого слоя. Это вызовет помутнение поверхности, что сложно исправить. Полировку лучше проводить небольшими частями, так как высыхание пасты происходит быстро и пока вы заняты полировкой капота, в другом месте она уже может высохнуть и загрубеть. Кузов нужно предохранить от воздействия прямых солнечных лучей.
  • Нанеся полировочный состав, не торопитесь, нужно выдержать некоторое время, чтобы образовалась белая плёнка, после чего мягкой и сухой ветошью шлифуется это место. При этом не применяйте никаких полотенец, а используйте специальную автомобильную салфетку из микрофибры. Есть в продаже очень недешёвый брендовый вариант, а если хотите менее дорогой, то используйтесь салфетками тайваньского производства. Китайцы выпускают такие салфетки с синтетической нитью, которая при длительном использовании может быть причиной появления мелких царапин.
  • Шлифовка кузова вручную очень трудоемкий процесс и потому часто используется специальная полировочная машинка, либо приспосабливается дрель.

 

Видео: Полировка автомобиля (инструменты)

Под дрель для шлифовки понадобится насадка, чтобы можно было закрепить нужные круги. Обычно используется стандартный круг диаметром 18 см. Также понадобится подложка под круг, обычно для простой полировки своим силами используются крепления типа «липучка». Все это можно купить.

Так выглядит насадка на дрель с «липучкой»

2) Самостоятельная восстановительная полировка кузова авто абразивной полиролью потребует в 2 – 3 раза больших затрат времени и сил, чем защитная. Поэтому однозначно желательно использовать технику, то есть либо полировочную машинку, либо дрель.

Полировка капота

  • На первом этапе наносится крупнозернистая абразивная полировальная паста на небольшую поверхность кузова и равномерно растирается поролоном или просто руками.
  • Затем на дрель надевается насадка, лучше с жёстким войлочным кругом, выставляется частота оборотов в пределах 1200 — 1600 и начинаем аккуратное растирание пасты горизонтальными движениями дрели. Не прижимайте диск очень сильно к поверхности, а дайте ему скользить по ней. Диск нужно держать без перекосов, иначе могут образоваться пятна на поверхности. С абразивной полиролью работать нужно осторожно. Если проявить чрезмерное усердие, то можно и «дыру протереть» в буквальном смысле.
  • Рекомендуется осуществлять полировку вручную в местах всяких резких переходов поверхности кузова, модингах, бампере, различных угловых переходах. Эти слабые места могут быть стёрты до краски. Потому большие плоские участки шлифуются дрелью, а полировка остальных мест проводиться вручную с использованием специальной ткани.
  • После  полировки машину моют и ещё раз обезжиривают кузов и точно, как в предыдущем методе наносят состав с мелким абразивом. Это делается для удаления мутноватого оттенка, скрытию мелких царапин и микротрещин. На этом этапе практикуется использование более мягкого полировочного диска из поролона, при увеличенных оборотах дрели для ускорения процесса.
  • Завершив и эту процедуру, поверхность снова моют, протирают, после чего наносится защитная полироль.

Для того чтобы проверить качество работ можно облить отполированный кузов водой. При хорошем качестве вода должна собираться в крупные капли и стекать с кузова. Это называется «эффектом каплеобразования» и считается главным показателем хорошей работы.

Защитная полировка в домашних условиях выполняется 2 раза в год. Обычно перед зимой и по её окончанию. Этим вы сможете предохранить кузов собственного автомобиля от быстрого старения, вызванного влиянием плохой экологии. К тому же вид вашего автомобиля будет респектабельным и сверкающим, приятным для взгляда посторонних и собственного удовольствия.

Совет:
В идеале, если нет опыта, то проведите тренировку на ненужной детали от любого автомобиля (крыло, капот…). Практика в этом деле, очень пригодится.
Как говорят специалисты в этой области — лакокрасочное покрытие нужно чувствовать…

avtomotoprof.ru

29Окт

Баферы в пружины: Что такое автобаферы и стоит ли их устанавливать

история создания, плюсы и минусы использования

Все мы знаем, что дороги в нашей стране являются очень большой проблемой. Дорога от дома на работу – это просто полоса препятствий. Ежегодно возрастает статистика аварийных ситуаций и ДТП. Но есть один простой способ свести к минимуму риск поломок автомобилей, которые связаны с плохим состоянием дорог в Украине. Этот способ – использование автобаферов. С ними автомобиль будет лучше справляться с дорожными неровностями, а водители и пассажиры будут чувствовать себя комфортнее.

Что такое автобафер, его предназначение

Автомобильный бафер – это небольшой элемент, который предотвращает слишком быстрое сжатие амортизаторных пружин, что, в свою очередь, обеспечивает плавность хода. Они изготавливаются из материала, который называется уретан. В отличие от резиновых аналогов, он не деформируется и не разламывается при сильном и резком сжатии. Автобаферы не ломают пружины, плавно повторяя их форму во время сжатия.

Полезно знать! Уретановые проставки выдерживают широчайший диапазон экстремальных температур: от -70°C до +150°C.

Как появились автобаферы

История появления автобаферов уже пережила два десятка лет. Мистер Юнг Мун Су работал на окраине одного корейского городка продавцом автомобильных аксессуаров. Там же в его голове и родилась идея о создании автобаферов. Причём пришла она совершенно случайно.

Юнг Су страдал остеохондрозом. У него защемляло спинные нервы. При езде на автомобиле, его сильно качало на неровностях, что доставляло не самые приятные ощущения. И он невольно стал задумываться о повышении комфортабельности передвижения. Так и родилась идея создания автомобильных баферов. На протяжении двадцати лет тестирования форм и материалов происходило совершенствование автобаферов. Зато сейчас, если спросить у каждого любителя комфортной езды про автобаферы, они сразу же ответят, что это такое и насколько с ними удобнее, чем со стандартной автомобильной подвеской.

Таким образом, проявив заботу к себе, простой продавец автоаксессуаров Юнг Мун Су основал успешную компанию ТТС, которая презентовала всем автомобилистам прекрасный продукт, улучшающий ездовые качества машин. На сегодняшний день автобаферы усовершенствовались настолько, что обладают эффектом памяти формы пружины подвески.

Как подобрать автобафер для своего автомобиля

Автобаферы подбираются под конкретный тип пружин – конические или бочковые, а также учитываются их размеры. Нужно знать их диаметр, а также расстояние между витками. Размер баферов обозначается буквами латинского алфавита. Каждый размер предполагает определённое расстояние между пазами, в которые заходят витки пружины подвески автомобиля – от 13 до 68 мм. Учитывает диаметр пружины от 125 до 180 мм, а также межвитковое расстояние от 12 до 73 мм.

Как подобрать автобаферы по марке авто? На самом деле всё очень просто: нужно на сайте компании найти таблицу размеров, а в ней марку вашего автомобиля. Если же там нет вашей машины, или вы просто не доверяете написанному, можно измерить пружины самостоятельно при помощи обычной линейки. Замерять следует там, где между витками наибольшее расстояние. При этом желательно нагрузить автомобиль сзади. Спереди не нужно, так как под капотом и так хватает «родных» тяжестей.

Интересно знать! В зависимости от эксплуатационных условий, уретановые автобаферы сохраняют свои свойства от 3 до 8 лет..

Плюсы и минусы использования автобаферов

Применение автомобильных баферов в подвеске автомобиля – это наиболее доступный и эффективный способ её тюнинга. Он подходит абсолютно всем автомобилям с пружинной амортизаторной подвеской. И, что очень важно, – улучшение ходовых характеристик происходит без какого-либо изменения геометрической составляющей подвески. Давайте теперь по существу определим, чем хороши и плохи автобаферы, выявив их плюсы и минусы.

Положительные свойства автомобильных баферов:

• При резком торможении перед автомобиля меньше клонится к низу.

• Улучшается стабильность поведения подвески, уходят раскачивания и крены.

• Преодоление дорожных преград происходит более комфортно.

• Уменьшается риск пробоя амортизаторов и возникновения их течи.

• Возрастает функционал подвески.

• Повышается комфорт при длительных поездках.

• Изделие служит более трёх лет.

Интересно! Амортизационные свойства уретановых автобаферов увеличиваются за счёт того, что проставки изготавливают методом литья.

Отрицательные свойства автомобильных баферов:

• Повышается жёсткость подвески. Недостаток, конечно, спорный, но не всем это нравится. Некачественные баферы могут уподобляться резиновым проставкам и утрачивать свою форму.

• Завышенная стоимость для такого, пусть и высокотехнологичного, изобретения.

• Через 3-4 месяца обычно обрываются ленточные хомуты крепления баферов. Но их лучше не использовать, так как металл перетирает со временем уретан.

• Нежелательно использовать автомобильные баферы на жёстких подвесках. Это может стать причиной трещин кузова и его разрывов. Комфорта в таком случае будет мало.

Как самостоятельно установить автобаферы?

Раз уж вы узнали, зачем нужны автобаферы, не будет лишней информация относительно их установки. Эту процедуру можно проделать самим за несколько минут. Поднимите автомобиль домкратом.

1. Прежде чем монтировать бафер, можно подвесить место его будущего расположения, чтобы увеличить пространство для установки. Затем смажьте проставку и пружину мыльной пеной. Пружина должна быть чистой.

2. Вставьте уретановую прокладку между витками пружины, надев её на специальные пазы.

3. Дополнительно закрепите бафер пластиковым стягивающимся хомутом.

4. Отрежьте лишнее от прокладки – то, что заходит уже на следующий виток пружины. Проставка в конечном итоге должна быть равна диаметру пружины.

5. Автобафер держится при помощи пазов и за счёт силы трения.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Автобаферы TTC, Корея. Защита подвески и увеличение клиренса

Ноль серьезной конкуренции? Бывает ли такое? В случае с качественным технологичным продуктом в нераскрученной нише — да. Конкуренты — большей частью имитаторы. Как реагирует рынок на такой продукт как баферы (от англ. buffer) между витками пружин подвески автомобиля, рассказывает Николай Кононученко, владелец компании «Синк Сингз Трейдинг», эксклюзивного импортера автобаферов корейской марки TTC.

— Николай, проставки в пружины разного рода и для разных целей используются нашим изобретательным народом практически все время, как ему стал доступен автомобиль с пружинной подвеской. Интересно было бы узнать историю вопроса современных проставок.

— Не скажу, как история этого типа продукта развивалась вообще. Расскажу только свою историю и историю продукта, которого представляем.

У меня есть партнер, который много мотается по всему миру. И бизнесы у него разбросаны по всему миру. Он интересуется различными ноу-хау. Как-то у него была пересадка, по-моему, в Гонконге, транзит. Свободных было 5-6 часов. И он зашел на какую-то выставку, нашел где-то в углу корейцев, производителей этих баферов…

— … скромно стоявших в уголке.

— Да. Они тогда были «маленькие». Он понял, что это ноу-хау, и это очень редкий случай, когда у тебя может не быть конкурентов на локальном рынке. И он взял эксклюзив прямо на выставке сразу на несколько рынков: Казахстан, Узбекистан и Украину. Он понимал, что в Украине, в частности, у него есть на кого опереться. А вот в России не получилось… Хотя сейчас в России этот продукт продается на колоссальные суммы.

В Украине я этот бизнес веду с 2009 года. Начинали работать в формате интернет-магазина и пришли к тому, что надо выстраивать национальную дистрибуцию с офисом и складом в Киеве. Сейчас работаем по всей Украине.

Одним из первых успехов было, когда некий авторитетный товарищ, член киевского автоклуба Kia Ceed, поставил наш продукт на свой автомобиль и написал подробнейший отчет с фотографиями: как он их ставил, как проводил тест-драйв. И после этого весь киевский автоклуб Kia Ceed установил наши автобаферы, даже те, кто сомневался — в итоге тоже поставили.

— Да, автомобилю Kia Ceed последней модели это необходимо — с его-то передним клиренсом…

— Аналогично и на предыдущие серии… Вообще проблема всех корейских машин в том, что у них очень мягкие пружины, которые плохо справляются с нашими ямами. И баферы как раз спасают ситуацию.

У Ssang Yong автобаферам даже присвоен каталожный номер, и они продаются официально как аксессуары в автосалонах.



— А зачем такому немаленькому автомобилю как Ssang Yong баферы? Там всё так плохо?

— Он решает много проблем. Как по улучшению амортизации, так и в борьбе с «расхлябанностью» — автобаферы автомобиль «собирают».

— У Ssang Yong есть такая проблема? На заводе это не могут решить? Ну, поставили бы пружины с другими характеристиками…

— Видимо, не хотят решать. Поэтому автоцентры Кореи собрались и добились от центральной штаб-квартиры Ssang Yong, чтобы автобаферы продавались во всех авторизованных центрах и решали проблему ходовой. Как новых автомобилей, так и с пробегом.

Вы же понимаете, что не все автопроизводители выпускают условно «мерседес». Они намеренно где-то экономят на комплектации, чтобы потом зарабатывать на запчастях. В этом же и есть бизнес автопроизводителей.

Если бы у всех автопроизводителей цель в бизнесе была создать идеальную машину, то она бы и стоила как Mercedes. И все бы выпускали «мерседесы». Только люди не могли бы себе позволить ее купить — ту машину, у которой решены все проблемы по ходовой, комфорту и т.д. Поэтому и есть дешевые модели и автомобильные марки в целом, у которых потом локальные проблемы решаются разного рода тюнингом. Ну, или не решаются…

— Есть ли аналоги вашего продукта — из других стран или украинские?

— Нас очень часто путают с проставками в пружину и сразу начинают говорить, мол, это проставка, она ломает пружину. На нашем рынке традиционно продавались черные белоцерковские «проставки», которые были похожи на наши.

На самом деле, тема не нова, аналогичных конструкций — масса. Часто они стоят очень дешево, сделаны из грубого каучука. По аналогии, можно сказать, что вы ставите себе камень между витками пружины, который блокирует виток, выключает его из работы, нагрузка по пружине распределяется неравномерно и в итоге пружина ломается. Поэтому те, кто не знает подробностей про автобаферы, как только это видят, сразу по шаблону говорят: «А, это то, что ломает пружины!».

Но реально качественных налогов нет. Я вам расскажу историю возникновения продукции. У этого корейца, бывшего инженера завода Hyundai, кажется, был свой магазинчик, и у него были проблемы со спиной, что-то вроде остеохондроза: когда он садился в автомобиль, из-за вибрации кузова ему было некомфортно ездить. И он придумал эту штуковину, которая ставится между витками пружины и гасит вибрацию, которая передается на кузов от дорожного полотна. Соответственно, ему стало комфортней ездить с его позвоночником.

Потом он понял, что это ноу-хау, которое можно развивать. И он уже в течение, по-моему, 30 лет с этим работает. Т.е. это довольно давнее изобретение, которое, с большой долей вероятности он же и изобрел. Всё это время корейцы совершенствовали форму и, самое главное, материал.

Со временем они пришли к тому, что самый идеальный материал — это полиуретан, разработанный компаний Nike для подошвы своих кроссовок. Он износостойкий и обладает характеристикой «памяти»: когда такой полиуретан сжимаешь, он потом возвращается в исходное положение без всякой деформации. Мы даже раньше на выставки приносили пресс, под прессом полностью сжимали автобафер, пока там не оставалось полсантиметра (изначально — сантиметров 10), потом отпускали пресс и он возвращался в исходную форму.

Аналогичным образом работает при критических нагрузках пружина: когда она сжимается, автобафер также сжимается, но при этом не блокирует виток пружины. Т.е. виток становится более жестким, но при этом продолжает работать. Вот в чем принципиальная разница с другими изделиями.

На рынке также много «китая» и «индии» с подделанной формой, но при этом за все эти годы никто не смог повторить корейский продукт по качеству. Они берут дешевые полиуретаны. А через два месяца он сплющивается, теряет форму и, соответственно, сам бафер проседает в пружине и уже не отрабатывает свою функцию, которую он должен выполнять — его остается только выбросить. Вот принципиальное отличие «кореи» от других.

Корейцы, конечно, с ними судятся, ведь у них у них патент на этот продукт, в т.ч. и на его форму.

А мы сейчас регистрируем «Автобафер» как торговую марку.

Это уже россияне придумали такое название категории — «автобафер». Мы их раньше называли амортизирующие подушки, пытались по-разному назвать. А так как у россиян большие объемы продаж и все на форумах обсуждают автобаферы, а наши тоже их читают, тот же drive2.ru, то и к нам пришло, что это название.

— На какие автомобили, по маркам и моделям, это особенно актуально?

— В основном ставят на «корейцев». Потом идет средний класс Toyota, Nissan, Subaru и других японцев. На VAG часто ставят. Реже ставят у нас на BMW.

Владельцы Lanos и ниже в основной своей массе просто не могут себе позволить автобаферы по цене 4000 грн за полный комплект.

Но при этом экономический эффект в том, что ресурс амортизатора действительно увеличивается минимум в 2 раза. Я это проверил на своих трех машинах за все это время. И на машинах моих друзей, которым я их ставил еще 8 лет назад.

Точных замеров нет, но на своей машине, Skoda Fabia 1.4, например, я 250 тысяч км проехал по всей Западной Украине, и с амортизаторами всё нормально.

Корейцы утверждают, что ресурс пружин также увеличивается.

А быстро видимый эффект ощущается по первым сотням метрам на плохих дорогах, потому что меняются характеристики ходовой — она становится более упругой.

— Что вы успели сделать за годы работы на украинском рынке: покрытие, партнеры…?

— У нас есть постоянные партнеры, которые уже получили статус эксклюзивного представителя в регионе…

Это либо сеть СТО — как правило, они партнеры какой-либо сети Liqui Moly или Bosch Service, как у нас в Виннице или во Львове, либо автосалоны и при них СТО — салоны Kia, Hyundai в Херсоне и Полтаве.

— И это не влияло потом на гарантийные притязания?

— У них не влияло.

— И к вам ни разу не поступало каких-то претензий со стороны корейских автопроизводителей?

— Нет, не поступало. Корейцы, например, понимают, что у их многих моделях есть проблема с ходовой при плохих дорогах.

У владельцев нашего продукта дистрибуция по всему миру, и у них есть мировой контракт со страховой компанией AIG. В случае предъявления любой претензии, если что что-то случилось по вине автобафера, эта страховая компания все компенсирует. Но этому контракту уже 3 года, а еще ни одного страхового случае по всему миру не было. Хотя автобаферы продаются сотнями тысяч.

— Я понимаю откуда увеличенный ресурс амортизатора — нет пробоя… Но откуда увеличенный ресурс пружины?

— Корейцы объясняют это тем, что автобафер устанавливается на виток, на котором наибольшая нагрузка. За счет того, что он делает его более жестким, нагрузка перераспределяется на другие витки. Таким образом увеличивается ресурс. Они там провели множество тестов в своих корейских университетах, у них там полно разных программ: всё сделано по науке.

— Итак, чего вы успели достичь за эти годы в плане роста продаж?

— Скажу главное: вначале нам приходилось рассказывать, что это за штуки, как они работают, а сейчас точно половина людей подходит, например, на выставках, и говорит: «А мы знаем, как оно. Видели видео. Читали на форуме». Знание о продукте растет. А продавцы подтягиваются следом.

Беседовал Александр Кельм

Опубликовано в журнале autoExpert №3 2019.
Использование материалов возможно только со ссылкой на источник.

Межвитковые проставки — спасти машину от проседания

Ездить большой компанией совершенно некомфортно, да и, в любом случае, одному черпать носом ухабы – не очень хочется.

Купить автобаферы

Проседание авто – не редкая проблема. И если нет возможности заниматься ремонтом, например, поменять пружины, можно использовать межвитковые проставки. Другое название – автобафер. Это прокладка, которую устанавливают между витками пружины. За счет чего увеличивается клиренс (дорожный просвет) и жесткость пружин, что помогает избежать проседания авто. Кроме того, улучшит езду автобафер и на некоторых новых машинах с жесткими и короткоходными подвесками.

Как появились автобаферы?

История создания автобаферов весьма прозаична. У корейца, который работал продавцом автомобильных аксессуаров, был остеохондроз. Из-за каждой поездки на автомобиле по неровным дорогам у него болела спина. И, задумавшись о собственном комфорте, он придумал автобаферы. Которыми сегодня пользуются водители по всему миру.

Как уверяют производители, с использованием межвитковых проставок вибрация, при езде по нашим дорогам, минимизируется, при поворотах обеспечивается дополнительная устойчивость. Уровень шума при проезде неровностей также уменьшается, а амортизаторы защищены от пробоя.

Подбор межвитковых проставок по размеру

Различают межвитковые проставки по размерам и диаметру витков. Прежде чем купить, рекомендуется узнать межвитковое расстояние в середине пружины своего авто. Сделать это можно несколькими способами. В Сети есть каталоги размеров автобаферов под любую марку машины. Кроме того, значения можно замерить и самостоятельно. Делать это рекомендуется на опущенном автомобиле. Если замер происходит на вывешенном авто, то полученное значение нужно уменьшить на 5-10 мм. Сама процедура проста: сложить бумажку так, чтобы она проходила между витков пружины. С помощью линейки измерить её значение. И с этими данными идти к продавцу.

Виды межвитковых проставок

Отдельно стоит рассказать о видах межвитковых проставок. Самые доступные – резиновые. Из недостатков – недолговечность. Механические воздействия они переносят плохо. Альтернатива – полиуретановые проставки. Эластичны, прочнее и устойчивее к внешним раздражителям. Имеют свойство восстанавливать свою форму. Золотую середину между ними заняли силиконовые автобаферы.

Для сравнения, один из производителей делится характеристиками изделий. Автобаферы из термопластической резины служат 2-3 года. Если мороз более -30 °С, то меняют свои свойства, стойки к воздействию агрессивных сред. У уретановых автобаферов заявлен срок службы 5-7 лет. Выдерживают до -100 °С. Кроме того, после нагрузки такие автобаферы возвратятся к исходному состоянию.

Как самостоятельно установить межвитковые проставки на авто

Одним из преимуществ автобаферов является простота монтажа. Автовладельцу необходимо с помощью домкрата вывесить колесо. Важно, чтобы оно не касалось поверхности. Пружину очистить от грязи. Затем смазать проставку и пружину мыльным раствором. Вставить бафер в средний виток пружины. Тут необходимо обратить внимание на еще один момент: края автобафера не должны пересекаться. Осталось лишь закрепить проставку пластиковым хомутом (зачастую идет в комплекте). Монтаж завершен.

Купить автобаферы

В ассортименте представлены резиновые, силиконовые и полиуретановые автобаферы.

Мы являемся эксклюзивным поставщиком автобаферов A-Sport.


Автобаферы — OLX.ua

Стрый Вчера 16:30

250 грн.

Договорная

Купянск Вчера 14:06

500 грн.

Договорная

Как правильно установить автобаферы на пружины

Многие автовладельцы, на машинах которых установлена низкопрофильная резина, жалуются, что во время езды по дорогам с ямами, выбоинами и другими неровностями, ехать достаточно жестко, особенно если диаметр колес 16 дюймов. Кроме того, те владельцы машин, которые часто перевозят тяжелые грузы и пассажиров говорят, что машина сильно проседает. Разрешить эти проблемы поможет правильная установка автобаферов, их необходимо монтировать и на задние, и на передние пружины. В этой статье будет подробно описано, как это сделать своими руками.

Важно! Перед тем как приступать к установке автобаферов, обязательно нужно тщательно очистить все пружины от всевозможных загрязнений, включая пыль, жирные пятна, песок, грязь и прочее. Установку необходимо выполнять строго по инструкции, которая прилагается изготовителем.

Подготовка перед установкой

Прежде чем приступать к установке автобаферов, эти силиконовые детали нужно примерить на пружины авто. Если баферы слишком длинные, необходимо отрезать лишние их части. Для установки потребуются некоторые инструменты и приспособления, необходимо приготовить:

  • автомобильный домкрат;
  • ключ для снятия колес;
  • тряпку и мыло;
  • силикон;
  • нож;
  • небольшие пластиковые хомуты.

Авто поднимается с помощью домкрата, после чего выкручиваются гайки с автомобильного диска и колесо снимается. Затем мылом и тряпкой промывается пружина.

Правила установки

Процесс установки автобаферов достаточно простой и быстрый, эту работу можно сделать легко своими руками. Нет необходимости демонтировать стойки и пружины с авто, кроме того, не нужны какие-либо специальные инструменты или навыки. Благодаря мыльной воде или специальной силиконовой смазке, можно значительно облегчить и ускорить установку между витками пружины автобаферов, особенно если баффер тяжело входит в пружину. Чтобы правильно установить автобаферы, необходимо придерживаться следующей схемы действий:

  • пружина растягивается, для этого нужно домкратом поднять авто;
  • для удобства работы лучше снять колесо, но это не обязательно. Когда доступ к виткам пружины получен, необходимо удалить любые загрязнения и нанести небольшое количество силиконовой смазки или же мыльного раствора;
  • бортики автобафера промазываются жидким мылом, после чего их необходимо раздвинуть и вставить в пространство между пружинными витками. Затем автобафер прокручивается таким образом, чтобы витки хорошо стали в пазы между бортиками автобафера. Важно контролировать, чтобы бортики не согнулись и не деформировались;
  • установить автобаферы своими руками можно в любом месте пружины, в верхней или нижней части, однако специалисты говорят, что установку лучше осуществлять посередине пружинного амортизатора, это самое оптимальное место для монтажа. Важно помнить, что эта силиконовая подушка в растянутой пружине обязательно должна располагаться свободно, при этом свободный ход должен составлять от двух до пяти миллиметров. А в сжатом состоянии пружины, автобафер обязательно должен находиться плотно, свободный ход должен отсутствовать. Если авто стоит без домкрата, и при этом бафер свободно прокручивается между пружинными витками, значит был неправильно подобран размер силиконовой вставки;
  • ни в коем случае нельзя располагать внахлест края автобафера во время установки, а также нельзя соединять края этой детали, чтобы они соприкасались. Обязательно оставляют небольшие зазоры, требующиеся для того, чтоб при сжатии амортизатора у бафера оставалось свободное пространство, позволяющее силикону расшириться. Если не получилось оставить свободное место между краями автобафера, необходимо подрезать силикон под углом 45 градусов, это можно сделать обычным ножом;
  • во избежание скольжения и сползания бафера, его необходимо закрепить с двух сторон пластиковыми хомутами. Они вставляются в отверстия, находящиеся в верхней и нижней части силиконовой детали, и закрепляются к пружинным виткам. Благодаря надежному закреплению, баферы не будут вылетать из амортизаторов.

Внимание! Не нужно применять какое-либо масло во время установки баферов на авто, во избежание их нежелательного скольжения.

Распространенные ошибки

Несмотря на то, что установка баферов на авто проходит легко и быстро, однако важно проследить, чтобы не допустить следующие ошибки:

  • не пересекать края бафера. Нельзя допускать, чтобы края силиконовой вставки ложились внахлест, встык или же пересекались, обязательно нужно оставлять зазор в несколько миллиметров;
  • не использовать всего один хомут для закрепления автобафера. Если используется один из этих размеров – A, B, S, K, то изготовители рекомендуют фиксировать данные детали двумя хомутами, с одной из другой стороны.

Какие преимущества дает установка баферов?

Если осуществить установку автобаферов на амортизаторы авто, главное преимущество, которое получает автовладелец – это увеличение на несколько сантиметров клиренса машины. Для этого потребуется всего полчаса времени и не нужно демонтировать ни пружины, ни амортизаторы. Благодаря этим амортизирующим силиконовым вставкам, можно поднять кузов авто на 2-3 см, в зависимости от жесткости амортизаторов. Кроме увеличения клиренса, установка баферов дает следующие преимущества:

  • уменьшение вибраций при езде по неровным, разбитым дорогам, ездить становится гораздо тише и комфортнее, пробои подвески бывают существенно реже;
  • экономическая выгода, благодаря правильной установке данных деталей продлевается эксплуатационный срок амортизаторов и деталей подвески в два-три раза;
  • без нагрузки на амортизаторы увеличивается просвет между кузовом машины и дорогой на несколько сантиметров;
  • управлять авто гораздо легче и приятнее, вне зависимости от вида дороги;
  • минимизируется просадка автомобиля при перевозке тяжелого груза или пассажиров;
  • уменьшается усталость водителя во время поездок на длительные расстояния.

Кроме того, баферы устраняют раскачку машины и кивки, мягкое авто делают более жестким, а жесткую машину более мягкой. По неровным трассам и бездорожье ехать становится гораздо более комфортно, устраняются пробои, удары по подвеске и постукивание.

Большое преимущество бафферов – в простоте их установки. Если для большинства видов тюнинга необходимо нанимать специалистов, автобафферы вполне легко установить своими руками. Разумеется, если вы не дружите с автоинструментом, то можете заказать установку автобафферов в любом автосервисе, но по нашему скромному мнению объем работ не оправдывает средней цены за услугу.

Установка баферов происходит при поднятом автомобиле. Что потребуется для установки:

1.Домкрат;
2.Перчатки;
3.Тряпки для очистки;
4.Емкость с водой и хозяйственное мыло;
5.Средство для смазки пружин и бафферов.

В качестве 5-го пункта подходят:

Мыльный раствор;
WD-40;
Силиконовые смазки
.

Внимание: не советуем использовать для смазки баффера масло, чтобы подушка не скользила на пружинах.

Как установить баферы своими руками: пошаговое руководство

ШАГ 1. Итак, подвеска должна быть в разгруженном состоянии, поэтому следует поднять сторону колеса на домкрат. Для установки бафферов не требуется снимать колеса, поскольку пространства для рук вполне хватает.

ШАГ 2. Обеспечив доступ к пружине, необходимо обильно смочить ее мыльным раствором или другим очистителем, удалить грязь и песок, а затем вытереть салфеткой.

ШАГ 3. Примерьте автобаффер на пружину. Амортизационная подушка должна располагаться таким образом, чтобы ее края не соприкасались и не стояли внахлест. Между концами должно присутствовать расстояние минимум в несколько миллиметров, чтобы края свободно могли ходить влево-вправо и не тереться друг о друга. Если баффер слишком длинный, обрежьте его. При этом не оставляйте наполовину обрезанных колец, если вам попадется отверстие – обрежьте его полностью.

ШАГ 4. Натираем пружину и верхние края баферов силиконовой смазкой или WD-40, подойдет также и мыльный раствор.

ШАГ 5. Устанавливаем баферы. Вам нужны средние витки – там, где промежутки самые большие. Часто межвитковое расстояние просевшей пружины бывает меньше, чем указано в характеристиках модели. В таком случае лучше начать с верхней части и установить подушку по длине на 10-15 см. Если подушка не может пролезть далее, можно помочь себе инструментом. Проденьте металлический инструмент в среднее отверстие баффера и сначала оттяните его вверх, чтобы пружина уложилась в нижний паз, а затем вниз, чтобы виток сверху тоже встал на место. Повторяйте эту операцию до конца.

ШАГ 6. Тщательно проверьте, чтобы пружина встала в пазы, а края подушки нигде не подогнулись.

ШАГ 7. Если вы оптимально подобрали размер автобаффера, он должен быть в распрямленном состоянии на ненагруженной пружине и даже иметь небольшой вертикальный запас, но не болтаться. Подушка может зажиматься и плотнее, в таком случае клиренс может заметно повыситься. Но баффер не должен явно выдавливаться из тесной для него пружины или, наоборот, болтаться на ней.

ШАГ 8. Для лучшей фиксации амортизационную подушку закрепляют хомутами. Выберите второе от начала и второе от конца отверстие. Проденьте в них хомуты и закрепите их, соответственно, на верхнем и нижнем витках.

ШАГ 9. Опускаем автомобиль и смотрим, как бафер ведет себя при нагруженной подвеске. В таком положении он должен сидеть плотно, его нельзя прокрутить рукой вниз, иначе размер выбран неправильно.

Как вы убедились, установка автобафферов не составит труда и занимает в среднем около 40 минут. Желаем удачно выполнить ее самостоятельно!

  • Как установить автобаферы своими руками?
  • Какой инструмент необходим
  • Как установить автобафер
  • Ошибки при установке автобафера
  • Увеличить ли клиренс при использовании автобафера

Автобаферы — это амортизирующие подушки. С их помощью можно решить такие проблемы:

• раскачка автомобиля (поперечная и продольная), кивки, крены;

• конструктивна жесткость/мягкость автомобиля;

• недостаточная комфортность автомобиля;

• постукивание, удары, повреждение подвески во время езды по неровных дорогах;

• проседание и неустойчивость автомобиля;

Какой инструмент необходим

Перед установкой поднимите автомобиль домкратом. Далее открутите гайки на колесе и снимите его. Жидким мылом промойте пружину.

Как установить автобафер

Установка автобафера достаточно проста, ее возможно произвести самостоятельно. Пружины и стойки снимать не нужно, специальных инструментов не требуется.

1. Мыло или силиконовая смазка помогут облегчить установку, если автобафер с трудом помещается в пружине.

2. Для начала растяните пружину, с помощью домкрата вывесите колесо.

3. Когда получите доступ к пружине, протрите её от грязи и нанесите немного силикона.

4. Раздвиньте бортики автобафера, вставьте его между витков пружины. Можете смазать пазы жидким мылом. Прокрутите автобафер так, чтобы витки пружины вставали в бортики амортизирующей подушки. Смотрите, чтобы пазы не загнулись под пружиной.

5. Точного места, где устанавливается автобафер, нет. Вы можете разместить его в любой части пружины (верхней или нижней). Но наиболее оптимальным местом является середина пружины. Помните, что амортизирующая подушка должна сидеть свободно в растянутой пружине. Свободный ход должен быть минимум 2-3 мм. А в сжатой пружине автобафер должен сидеть плотно, без свободного хода. Если автомобиль стоит, а подушку можно прокрутить в пружине – размер подобран неверно.

6. Не соединяйте края и не располагайте их внахлест. Зазор требуется для того, чтобы во время сжатия пружины у автобафера оставалось место для расширения по сторонам. Если оставить зазор не получается, вы можете подрезать автобафер под углом 45°. Изменить размер можно ножовкой по металлу или ножом.

7. Чтобы автобафер держался на месте и не сползал, его нужно прикрепить двумя хомутами. Верхний конец прикрепите к верхнему витку, нижний – к нижнему. Также с помощью хомутов автобафер не вылетит из пружины.

8. Можете опустить автомобиль.

Ошибки при установке автобафера

Как видите, установить автобафер легко. Но важно не допустить наиболее распространенных ошибок:

Пересечение краев автобафера. Не допускается пересечение краев ни внахлест, ни встык. Оставляйте зазор 2-3 мм.

Использование одного хомута. Для размеров K, S, A, B рекомендовано использовать 2 хомута (и сверху, и снизу).

Увеличить ли клиренс при использовании автобафера

Увеличение клиренса очень популярно для плохих дорог. Самый простой способ его увеличить – установить толстые прокладки под подвески пружины. Только помните, что ход амортизаторов подвески будет меньше, и появится возможность замыкания. Если установить длинные и жесткие пружины – автомобиль будет меньше проседать.

Увеличить клиренс с помощью автобафера достаточно просто и недорого. Установка займет до получаса. Нет потребности снимать амортизаторы и пружины. Некоторые автомобили с помощью амортизирующих подушек могут подняться на 3 см и более, но все зависит от жесткости пружин.

Если вы еще не решились на покупку и установку автобаферов, рассмотрите их основные преимущества:

1. Пробои подвески с помощью автобаферов происходят значительно реже. При неровностях дороги вибрации уменьшаются, проезд становится тише;

2. Они экономичны – правильная установка автобафера увеличивает срок службы элементов подвески и амортизаторов;

3. Увеличивают клиренс на 2-3 см, не создавая угрозы пружинам и амортизаторам;

4. Облегчают управление автомобиля, независимо от дороги;

5. Машина перестает проседать от пассажиров или груза;

6. Снижают усталость водителя при длительных поездках.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Объяснение буферов и пружин

Теперь, когда мы рассмотрели функции и разновидности буферных трубок, мы можем просверлить внутреннюю часть трубки и сосредоточиться на буфере и буферной пружине. Начнем с того, что буфер и буферная пружина размещены внутри буферной трубки и являются ключевыми элементами для циклического действия AR. Буфер — это точка контакта затворной рамы для перемещения назад внутри буферной трубы, а пружина находится в самом заднем положении узла.Когда амортизирующая пружина отскакивает, она толкает амортизатор и затворную раму вперед, заряжая таким образом следующий патрон и закрывая затвор для следующего выстрела. В то время как все ужасные винтовки AR работают одинаково с этой системой, в основном есть два разных размера буферов (длина винтовки и длина карабина). Важным заголовком здесь является то, что эти два размера НЕ взаимозаменяемы.

Винтовка против Карабина

Буферные грузы длиной

используются, когда стандартная буферная гильза А2 установлена ​​для фиксированного приклада.Дополнительная длина помогает заполнить пустоту в более длинной буферной трубке винтовки A2. Буферные грузики карабина используются с большинством складных прикладов, в которых используется буферная трубка для карабина. Обычно для фиксированных прикладов используется гладкая буферная трубка A2, а для регулируемых прикладов — буферная трубка для карабина. В большинстве имеющихся на рынке ложей используется буферная трубка карабина Mil-Spec, которая регулируется по длине тяги.

Тюнинг

Хотя амортизатор и буферная пружина обычно используются для «настройки» винтовки, изготовитель винтовки должен понимать, что амортизатор и пружина — это только два механических компонента, которые влияют на циклическое действие. В конечном счете, другие факторы, включая длину ствола, размер газового порта, длину газовой трубки, время выдержки, использование глушителя и т. Д., Все влияют на управление газом. Большинство серийных AR обычно «перегружены газом» от производителя, чтобы гарантировать надежность с различными типами боеприпасов и условиями эксплуатации. При создании нестандартной винтовки разнообразие доступных буферов и пружин позволяет изготовителю винтовки оптимизировать подачу газа. Кстати, это не единственные варианты. В следующей статье мы расскажем, как настроить вашу систему действия и газа.

Обзор типов буфера

Ниже представлены буферы для карабинов разного веса. Это средние значения, поскольку от производителя к производителю существуют различия.

  • Карабин — 3 унции. — 3 стальных груза внутри буфера
  • Heavy (H) — 3,8 унции. — 1 вольфрамовый груз + 2 стальных груза внутри буфера
  • h3 — 4,7 унции. — 2 вольфрамовых + 2 стальных груза внутри буфера
  • h4 — 5,0 унций — 3 вольфрамовых гири внутри буфера
  • HSS — 6. 5 унций
  • XH — 8,5 унций
  • Длина винтовки — 5,0 унций. — 5 стальных грузов + 1 стальная прокладка внутри буфера
  • Существуют также более тяжелые буферы для карабинов пистолетного калибра, но мы оставим эту тему для другого поста в ближайшем будущем.
  • Некоторые производители используют «стальную дробь» внутри своих буферов, чтобы приравнять вес буфера к указанным выше стандартным характеристикам стали / вольфрама. Несмотря на то, что некоторые строители спорят о том, что движение стальной дроби внутри буфера влияет на езду на велосипеде, нет никаких реальных примеров, показывающих какие-либо плюсы и минусы буферов, изготовленных из стальной дроби.

Изображение стандартного буфера в разрезе

Обзор буферной пружины

По большей части все буферные пружины довольно похожи. Пружины винтовки и карабина имеют одинаковый диаметр, но разную длину. Хотя чаще всего «настраивают» винтовку путем изменения амортизатора, разные жесткости пружины — еще одно место, где у изготовителя винтовки есть выбор. В большинстве вторичных пружин используется усилие натяжения пружины, которое на + 10% превышает стандартную пружину, и они будут иметь соответствующую маркировку.

  • Стандартная карабинная пружина — размеры 10,5 дюйма, от 37 до 39 витков
  • Стандартная винтовочная пружина — размеры 12,75 дюйма, от 41 до 42 витков

Поскольку пружины стандартного диаметра трутся о внутреннюю поверхность буферной трубки, платформа AR, как известно, издает «резкий» звук после каждого выстрела. Некоторые производители буферных трубок (например, V Seven Weapons, LMT и VLTOR) разработали отделку или прецизионную шлифовку внутренней части буферной трубки, которая помогает уменьшить это за счет повышения смазывающей способности и / или гладкости поверхности.Единственный способ устранить этот «резкий звук» — использовать буферную пружину, которая не касается внутренних стенок буферной трубки (подробнее об этом чуть позже…). Пружины с бесцентровым шлифованием и полированные пружины JP — это экономичный способ уменьшить шум буфера и сгладить действие буферной пружины. Буферные пружины Wolff XP также являются отличным вариантом для сглаживания системы отдачи, добавляя немного большего натяжения.

Масло гладкое, без резкости…

Для действительно плавной и бесшумной работы JP Enterprises пошла против течения и разработала уникальное решение.

Этот комбинированный узел амортизатора и пружины устраняет трение стандартных компонентов амортизатора, что обеспечивает исключительную плавность хода и шумоподавление, поскольку пружина не трется о внутреннюю часть буферной трубки. Пружина снимается с узла для индивидуальной настройки и очистки. Для настройки на определенную нагрузку вы можете заменить стальные грузы на вольфрамовые для более тяжелого буфера, а также заменить пружину с помощью комплекта пружин JP.Оба варианта пружинных пружин JP Silent Captured Springs для AR-15 и AR-10 могут использоваться в буферных трубках для винтовок и карабинов с использованием или без вставки. Версия AR-15 подходит и функционирует в любом варианте AR-15, независимо от калибра, а версия AR-10 должна подходить и работать на любой крупнокадровой платформе типа AR-10. Система JP также не требует установки фиксатора буфера, что упрощает процесс первоначальной сборки, а также обслуживание винтовки. Другой вариант — сбрить кончик держателя буфера до тех пор, пока он не станет на одном уровне с внутренней частью буферной трубки.

Если в вашем будущем стрельба из глушителя, бесшумные захваченные пружины заглушают звук циклической работы буферной системы, чтобы снизить шум до минимума. Дополнительное преимущество возможности настройки является плюсом для использования с подавителем, так что вы можете точно выбрать, как вы хотите, чтобы он работал. Более тяжелый буферный вес и натяжение пружины помогут удерживать затвор заблокированным как можно дольше, позволяя большему количеству газа выходить из ствола перед разблокировкой. Это поможет снизить давление в верхнем ресивере, а также уменьшить количество газа, с которым вы столкнетесь при стрельбе из винтовки с подавленным прямым попаданием.JP предлагает «Heavy» версию своих захваченных пружин, которая поставляется с вольфрамовыми грузами напрямую от JP. При использовании глушителя или особо горячего калибра мы рекомендуем тяжелую версию или настраивать вашу собственную систему, используя стандартную пружину с дополнительными грузами и пружинами, пока она не станет идеальной. Регулируемый газовый блок помогает избавиться от части этого времени, затрачиваемого на настройку, но увеличение времени выдержки с более тяжелым буфером в этом случае всегда хорошо. Чем дольше затвор остается заблокированным, тем дольше должна проходить струя по винтовке, прежде чем она выйдет из патронника, уменьшая давление и нагар в верхней ствольной коробке.Более длительное время пребывания также помогает удерживать газ и масло подальше от вашего лица … в любом случае по большей части.

Выбор, выбор, выбор…

Итак, какой буфер мне подходит? Если вы получите слишком тяжелую комбинацию амортизатора и пружины, винтовка не сможет отодвинуть пружину и взять новый патрон. Если вы получите слишком легкую комбинацию амортизатора / пружины, затворная рама может двигаться слишком быстро и вылететь из магазина в следующем патроне, выходящем из магазина. Любая слишком легкая комбинация может вызвать повреждение буферной трубки и велосипедной системы.

Для сборки 5.56 общего назначения H-буферы являются отличной отправной точкой и стабильно работают. При создании винтовки любого калибра проверка правильности работы оружия с выбранными вами боеприпасами превращается в испытание методом проб и ошибок.

Мы (Strong-Side Tactical) настоятельно рекомендуем пружинную систему JP с захватом, так как она обеспечивает плавность хода и настраивается. Однако мы понимаем, что цена отпугивает многих. Хотя мы считаем пружину Silent Captured лучшим амортизатором / пружиной на рынке, мы также рекомендуем другую комбинацию — буфер H и полированную пружину JP.

Объяснение буферов, пружин и грузов AR-15

Это небольшая, ничем не примечательная деталь, но это одна из самых важных частей в вашем AR-15: мы говорим о буфере! Буфер и возвратная пружина в вашей черной винтовке (или пистолете) помогают управлять отдачей, но, что более важно, они контролируют действие группы затворной рамы (мы также написали руководство для AR-15 BCG), и это помогает вашему оружию циклически переключаться между патроны вы пробегаете через журнал. Если вы здесь, вы, вероятно, ищете ответ на вопрос: какой буферный вес лучше?


Буфер AR-15

Буфер выполняет три функции:

  1. Поглощает энергию группы держателя болта, когда она сжимает пружину внутри трубки.
  2. Вставьте блок затворной рамы обратно в верхнюю ствольную коробку, дожидаясь еще одного снаряда.
  3. Снижение отдачи стрелка и контроль над ней.

Плоская поверхность буфера упирается в пружину в отверстии трубки и фиксируется небольшим фиксатором.Корпус амортизатора и спинка с «заостренной штангой» (коротким амортизатором) упираются внутрь пружины. Пара лежит внутри буферной трубки, и трубка крепится к верхнему ресиверу с помощью фиксирующей пластины и корончатой ​​гайки.


Как это работает

Пружина сжимается, когда BCG ударяется о буфер, толкая его назад в трубку. Пружина достигает своего предела, а затем отскакивает, толкая буфер обратно к передней части трубки, заставляя BCG вернуться в верхний приемник. Весь этот процесс происходит менее чем за одну секунду:

Сравнение весов буфера

Возьмите буфер и покачивайте его рядом с ухом, и вы услышите какой-то дребезжащий звук внутри. Это происходит от весов внутри буфера. Утяжелители, разделенные небольшими резиновыми подушечками, представляют собой настоящие буферы . Они работают, чтобы поглотить большую часть отдачи, создаваемой амортизатором BCG. Без этих весов (и небольшого пространства для маневра, позволяющего им рассеивать всю эту энергию) буфер просто передавал бы всю эту энергию прямо в приклад — и ваше плечо.Более легкие буферы перемещаются быстрее, поглощают меньше энергии и требуют более легких боеприпасов. Тяжелые буферы движутся медленнее, больше уменьшают отдачу и требуют более тяжелых грузов.

Золотое правило

Вы должны запустить самый тяжелый буфер, который все еще позволяет вашей винтовке полностью и надежно работать, с боеприпасами по вашему выбору. Слишком маленький вес, и отдача будет резкой. Вы также быстрее изнашиваете свои приемники, буфер и BCG. Если у вас слишком большой вес, вы будете страдать от застревания, или ваш AR вообще не будет работать.Итак, какой вес вам нужен?


Доступные веса

Карабин (3,0 унции)

Буфер для карабина обычно является золотым стандартом для коммерческих винтовок. Большинство приобретенных в магазине AR-15 используют газовую систему карабина и ствол диаметром 16 дюймов, для чего часто требуется буфер для карабина. Эта установка предназначена для надежного срабатывания почти любого типа или боеприпасов калибра 5,56 или 0,223. Отдача умеренная, а надежность очень высокая. Буферы карабина также широко используются в газовых системах средней длины.Надежность по-прежнему высока, но ощутимая отдача снижается.

Heavy H (3,8 унции)
  • (1) Вольфрамовая гиря
  • (2) Стальная гиря

Многие считают, что приобретенные в магазине AR-15 «перегружены», что означает, что газовая система карабина дает слишком сильные удары. и яростно раскачивает BCG. Если отдача слишком велика, многие стрелки предпочитают заменять амортизатор карабина на усиленный «H» буфер (на 20% тяжелее), чтобы уменьшить ощущаемую отдачу и уменьшить износ оружия.

Буфер h3 (4,6-4,7 унции)
  • (2) Вольфрамовые утяжелители
  • (1) Стальные грузики

Буферы h3 — это то, что стрелки выбирают, когда даже буфер «H» кажется слишком пробивным или если они хотят максимально уменьшить отдачу без проблем с ездой на велосипеде.Буферы h3 обычно хорошо работают в газовых системах карабинов, хотя и не всегда. Каждый AR индивидуален. Буферы h3 также довольно популярны в пистолетных газовых системах. Обычно они встречаются в 300 пистолетах Blackout под патроны или в более коротких пистолетах AR под патроны 5.56 / .223.

h4 Buffer (5-5,4 унции)

Точно так же, как владельцы винтовок с карабиновым газом могут заменить амортизатор карабина на амортизатор H, потому что он кажется слишком мощным, стрелки из пистолетов с патронами 5. 56 и .223 могут сделать то же самое заменив h3 на h4.Просто.

Буфер для пистолета (5–8,5 унций)

Некоторые пистолеты и карабины AR-15 имеют патроны под настоящий пистолетный патрон, например 9 мм. В этих пистолетных патронах для переключения затвора используется функция отдачи, вместо затвора с задержкой запирания и обычной газовой трубки с ключом. Дополнительное давление и энергия, производимые при работе с обратным клапаном, могут означать, что вам придется полностью отказаться от стандартного буфера. Возможно, вам придется купить специальный амортизатор пистолетного калибра для вашего AR.

Буферы пистолетного калибра обычно заменяют алюминиевый корпус стальным, что обеспечивает некоторый дополнительный вес.Некоторые пистолетные буферы будут использовать стандартные веса, или они могут использовать нестандартный вес или полностью другое внутреннее устройство.

Буфер длины винтовки (5,0 унций)
  • (5) Стальные грузы
  • (1) Стальная распорка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Буферы винтовки могут использоваться только в фиксированном прикладе типа A2.

Буфер для винтовки представляет собой необычный оригинальный амортизатор AR-15. Буфер винтовки был разработан, когда AR-15 был впервые разработан с фиксированным прикладом и более длинной буферной трубкой (размер 9.625 «), который позже был принят для служебной винтовки M16 (до тех пор, пока он не был модернизирован складным прикладом). Эти более длинные буферы не поместятся в стандартную трубу карабина (размером 7,625 дюйма), обычно встречающуюся на современных AR 15, и пытаться использовать его без подходящей трубки или ложа может быть опасно. Это точно не сработает.

Как добавить или удалить буферный вес

Вам не нужно покупать новый буфер только потому, что вы хотите добавить или удалить вес ради отдачи и функциональности.Буферы тоже могут быть дорогими. Вместо этого вы можете легко разобрать буфер и просто купить более тяжелые вольфрамовые или более легкие стальные гири. Во всех стандартных буферах используется небольшой установочный винт с внутренним шестигранником, который захватывает пластиковый бампер, удерживая грузы и резиновые прокладки внутри. Просто удалите установочный винт, чтобы поменять грузы.


Silent-Captured Buffer & Spring Kits

Обычные буферные пробирки любят лязгать — особенно со всеми этими мертвыми грузами и «уступами» между ними — и они могут казаться упругими.Если в трубку попадет грязь, пыль или сажа, из-за всего этого беспорядка амортизатор и пружина тоже будут казаться песчаными. Комплекты пружины и буфера с бесшумным захватом объединяют эти два компонента в один, устраняя большинство этих недостатков.

Бесшумные буферы «фиксируют» все веса на одной стойке с резиновыми втулками, а полого корпуса нет, который можно было бы толкать и создавать шум и вибрацию. Возвратная пружина также наматывается на рабочий стержень, предотвращая его изгиб и перемещение при сжатии.В основании пружины также есть резиновая прокладка для поглощения отдачи от приклада, что дополнительно снижает шум. Захваченный бесшумно работает гораздо более плавно и тихо без недостатков.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Если вы новичок в мире изготовления оружия своими руками, у вас наверняка возникнет много вопросов, и это правильно. В этой области есть много вопросов, которые без правильных ответов могут иметь серьезные последствия. На 80-lower.com мы никоим образом не размещаем этот контент на нашем веб-сайте в качестве юридической консультации или юридического консультанта.Мы призываем каждого строителя проводить собственное исследование законов своего штата, а также изучать федеральные законы. При проведении собственного исследования убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника.

Стоит ли заменять амортизатор и пружины AR-15 | Статьи о пистолете

Статья о буфере и пружинах для AR-15 — это отрывок из книги Патрика Суини «Оружейная кузница для AR-15: руководство по установке».

Вопрос о буферах уже несколько лет вызывает путаницу.Использование буферов в винтовках, особенно AR с ложе A1 или A2, очень просто. Выбор Хобсона — использовать оригиналы, потому что они не изменились и не должны быть такими. Буфер винтовки более длинный, двухфланцевый. Винтовая пружина имеет от 41 до 43 витков. (Да, вы можете и должны их пересчитать, чтобы вы точно знали и знали, как они выглядят.)

Когда дело доходит до амортизатора и пружин винтовки AR-15, больше — не лучше. Вам не нужен более тяжелый амортизатор, и вам не нужна более длинная или более прочная пружина.Мои постоянные читатели знают рекорд: винтовка, с которой мы столкнулись в классе, имела «очень сильную» пружину, которая была настолько сильной, что винтовка не сработала. Пружина имела не менее 50 витков!

Буферы карабина имеют один обод, короче по длине, с возвратными пружинами от 37 до 39 витков. Несмотря на то, что буфер легче, а пружина короче, они подходят для использования в трубках телестока. На самом деле они неплохо работают … когда работают. Когда они не работают, вам нужно позаботиться о них.Карабины, в отличие от винтовок, могут получить некоторые улучшения в буфере.

Буфер винтовки длиннее, с двумя фланцами, не помещается в трубку карабина и не допускает циклического действия.

Буфер и в винтовках, и в карабинах выполнен в виде глухого молота. Вес внутри предназначен для того, чтобы раскачиваться взад и вперед. Когда затворная рама закрывается, она ударяется о заднюю часть удлинителя ствола. Сталь о сталь — это почти идеальное упругое столкновение, и в результате получается подпрыгивающий носитель.В полуавтоматической стрельбе это не имеет значения, так как проходит несколько эонов, прежде чем ваш палец сможет снова нажать на спусковой крючок. Тем не менее, при полностью автоматическом ведении огня автосильщик может выпустить курок, отскакивая носитель при падении курка. Если курок выскакивает вперед, когда носитель отскочил, и достаточно далеко назад (это не занимает много времени), нижний край держателя предотвращает соприкосновение курка с ударником. В результате курок упирается в боек с заряженным патроном в патроннике.

Это случилось со мной в классе несколько лет назад. В наш класс прибыл депутат из соседнего округа (он не был студентом) с неисправным карабином SBR. Он приехал из двух округов, потому что его дежурный карабин неисправен. После краткого описания проблемы я приказал ему зарядить и выстрелить в упор. Конечно же, его винтовка остановилась. Мы открыли его, и да, молоток был направлен вперед и в патроннике был боевой патрон. Я вытащил буферный груз (стандартный карабин) и заменил его буфером с маркировкой h4.Затем он сделал три полных сброса магазина в автоматическом режиме. С облегчением и с улыбкой на лице он горячо поблагодарил меня.

Top, стандартный буфер для карабина. Средний, легкий буфер для соревнований JP Enterprises. Внизу, оригинальный буфер Armalite, менее двух унций.

Груз внутри удерживается к задней части носителя по инерции, когда носитель движется вперед, а затем, когда носитель останавливается, грузы перемещаются вперед внутри буфера на дополнительную долю дюйма и ударяются о внутреннюю переднюю поверхность держателя. так же, как перевозчик подпрыгивает.

Опять же, для полуавтоматической работы это не имеет значения. Важно то, что гири стальные. Когда карабин имеет обычный (более или менее) 16-дюймовый или около того ствол, стальные грузы работают нормально. Однако если вы укоротите ствол, установите глушитель или и то, и другое, у вас возникнут проблемы. Не проблемы с отскоком, а проблемы с массой и инерцией.

Для более коротких стволов необходимы отверстия большего размера, чтобы подавать в систему достаточно газа за гораздо более короткое время пребывания. Это изменяет время и силу поступления газа; многие SBR выигрывают от более тяжелого буфера.Изготовитель утяжеляет буфера за счет замены одного или нескольких стальных грузов на вольфрамовые грузы того же размера. Один замененный вес — это буфер «H», два — h3, а все три — h4.

Осмотрите свой буфер. Этот отказался от привидения в винтовке, и его пришлось бороться.

В общем, если у вас есть буферы, чтобы попробовать, используйте самый тяжелый в своем карабине со следующими ограничениями: Используйте самые легкие боеприпасы, которые вы обычно используете, и держите AR грязным и сухим.Используйте самый тяжелый буфер, который все равно откроется в тех условиях, когда магазин пуст. С медью будут меньше злоупотреблять, и вы почувствуете меньшую отдачу.
Вкратце, армия, как они обычно делают, заново изобрела колесо, модернизировав буферы, и поздравила себя с их умом. Они добавили в инвентарь новый буфер с инструкциями о том, где, когда и в какую винтовку или карабин его установить. Они называют это буфером H6. Он состоит из шести грузов, каждая из которых вдвое меньше и меньше обычных грузов, и помещается внутри узла буфера.Мне сказали, что они там запакованы, поэтому они не двигаются и не действуют как смертоносный молот. Время покажет, вызывает ли этот конкретный аспект неисправности.
Если у вас есть h4, у вас есть буфер, который весит так же, как H6, но имеет атрибут смертельного удара — так что не меняйте, если вас не прикажет высшее командование. H4 лучше, чем H6.

Вот и буфер карабина в разобранном виде рядом с целым. Вы можете увидеть три груза и их синтетические подушечки.

Особый случай — это конверсия пистолетного калибра, особенно 9-мм. Кольт когда-либо делал AR только калибра 9 мм (№ .40 или .45), поэтому, если у вас есть .40 или .45, у вас есть что-то действительно необычное. Буфер Colt 9 мм — специальный, с дополнительным весом, добавленным с помощью стальной втулки поверх корпуса амортизатора. 9-мм карабины и пистолеты-пулеметы или пистолеты-пулеметы не работают на газе, они имеют прямую отдачу и требуют дополнительной массы для контроля времени и силы отдачи. В 9 мм чем тяжелее буфер, тем лучше.

Буферы изготавливаются просто путем токарной обработки прутков из алюминия 6061, анодирования, установки грузов и заглушки.Синтетический колпачок предохраняет буфер и трубку от ударов, когда буферный груз опускается до дна в ходе отдачи. Мягкая синтетическая торцевая крышка удерживается с помощью роликового штифта, и в последнее время мы видели, что некоторые из этих штифтов откручиваются. Время от времени проверяйте буфер, чтобы убедиться, что он не на расстоянии одного магазина от распада. (Поверьте мне. Это было бы плохо. )

Хотя относительно мягкий синтетический колпачок немного снижает отдачу, это не помешало людям улучшить его. Усовершенствование представляет собой буфер, модифицированный так, чтобы на валу была внутренняя или внешняя пружина, которая действует как подпружиненный поршень.Когда буфер опускается до дна, плунжер поглощает больше отдачи, позволяя буферной массе продолжать движение. Это расширяет импульс отдачи на более длительный период (измеряемый сотыми долями секунды, но все же достаточно, чтобы заметить), делая систему более мягкой в ​​отдаче. Сумма такая же, но время увеличено. Думайте об этом как о кредите в ежемесячных платежах. Общая стоимость такая же, но у вас будет больше времени, чтобы с ней справиться.

Итак, какие недостатки? Во-первых, такие буферы обычно легче самых тяжелых из имеющихся.Они обеспечивают уменьшенный импульс отдачи, когда система достигает дна, но делают это с большей скоростью, чем они имели бы с более тяжелым буфером. Если штанга изгибается, пружина изнашивается или ломается, преимущество теряется. И стоят они дороже стандартных и тяжелых буферов. Тем не менее, они работают. Если вы чувствуете разницу и готовы заплатить цену, сделайте это.

Пружины

Буферная пружина имеет полный диаметр — она ​​заполняет алюминиевую трубку, в которой она лежит.К нему прикреплен жесткий пластиковый приклад. При выстреле из пистолета циклическая пружина трется о трубку, передавая шум прямо на вашу челюсть. Один из механизмов слуха — костная проводимость. Вы слышите звук отчасти потому, что ваши кости, будучи твердыми минеральными структурами, относительно хорошо проводят звук. Вот почему беруши не обеспечивают такой надежной защиты, как наушники. Муфты закрывают часть кости, которая может проводить шум.

H справа, h4 слева, а между ними одна из действительно плохих пластиковых винтовок с свинцовой дробью.Избегайте этого, как чумы.

Ну, буферная трубка проводит шум прямо к вашей челюсти, а затем к уху. Некоторые находят шум заметным и даже раздражающим. Другие не замечают этого или их лицо обладает достаточным увлажнением, чтобы свести костную проводимость к минимуму. Да, толстое лицо может защитить ваш слух.

Джон Пол из JP Enterprises решил эту проблему, построив возвратную пружину по образцу подпружиненного буфера, но более того. Весь узел возвратной пружины представляет собой захваченную систему с грузами и пружиной на центральном стержне.При такой конструкции буфер не требуется, поскольку он имеет встроенную буферную массу.

Установка проста. Откройте верхнюю и нижнюю. Вытащите стандартный буфер и пружину. Установите систему JP так, чтобы грузы были впереди. Закройте, перезагрузите и продолжайте.
Пол, не желая оставлять дела в покое, улучшил его до системы v.2.0, предложив версию .308.

Большим преимуществом является отсутствие подпрыгивания. Пружина движется на собственном центральном стержне, поэтому она не может касаться буферной трубки — или тереться о нее.

H справа, h4 слева, а между ними одна из действительно плохих пластиковых винтовок с свинцовой дробью. Избегайте этого, как чумы.

Проблемы с буфером

Буферы могут быть долговечными, но не так долго, как носители. Самые большие проблемы — это дешевые или поддельные буферы. Я видел их с покореженной пластиковой спинкой, сделанной из дешевого заменителя полимера. (Как можно стать дешевле пластика? Они каким-то образом обходятся.) Некоторое время назад, в 1980-х и 1990-х годах, мы видели формованные пластиковые буферы, заполненные свинцовой дробью.Это было ужасно. Если у вас есть один в Кольте (Кольт даже сделал и использовал их какое-то время, но не на военных винтовках), замените его и не жалейте об изменении заводской оригинальной настройки. В этом смысле Кольт ошибся, и вы не должны страдать от этого.

Один действительно вопиющий буфер, который я видел недавно, был сделан из токарных головок (часть, похожая на шляпку гвоздя), соединенных с трубкой. Это, вероятно, сработало бы нормально, если бы производитель был даже дешевле, чем дешев, и не использовал бесшовные трубки.Трубка раскололась на шве, и пластиковая деталь вбивается в корпус амортизатора до тех пор, пока грузы внутри не остановят ее. Нам пришлось вытащить его из ложа, потому что он был привязан к пружине.

Еще есть токарно-токарные, но не анодированные. Лица, которые упираются в носитель на них, быстро разрываются на куски.

И кто может забыть об особо дрянных буферах, внутри которых была единственная стальная гиря. Да, при встряхивании он лязгал вперед и назад, что приводило к самым заметным неисправностям.

Быстрая проверка

Чтобы проверить, есть ли у вашей винтовки подходящие детали, разряжайте, откройте ее и вытащите амортизатор и пружину.

Встряхните буфер. Вы слышите, как гири взад и вперед щелкают? Хорошо.
Если вы слышите там шорох дроби, замените амортизатор.
Подсчитайте катушки. Их должно быть от 37 до 39 для карабинов, от 41 до 43 для винтовок.

Примечание редактора: Эта статья представляет собой отрывок из книги «Оружейная ковка для AR-15: руководство по установке» b y Патрик Суини.

Связанные статьи GunDigest

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Загрузите Free Storm Tactical Target Pack для печати

62 Цели для печати MOA с DOT Drills — Дальность стрельбы в ярдах Этот впечатляющий набор мишеней от наших друзей из Storm Tactical содержит 62 для печати мишени для стрельбы из винтовки и пистолета. Сетка целей и размеры «яблочко» указаны в МОА. Идеально для стрельбы на дальние дистанции! Получите бесплатные мишени

Оружейное дело AR: 3 совета по буферам и возвратным пружинам

В статье Gunsmithing: AR-15 Патрик Суини делится приемами и информацией, собранной за 25 лет стрельбы и гаечных ключей на AR-15.Следующие советы взяты из главы о амортизаторах и возвратных пружинах:

Винтовка AR-15 / M-16, как и все самозарядные винтовки, нуждается в возвратной пружине для циклического действия. Из-за легкой конструкции AR пружина также требует амортизатора или дополнительного веса. Самые ранние буферы были просто пластиковыми трубками, которые проходили внутри трубы и перед буферной пружиной и давали пружине опорную поверхность, с которой можно было работать с держателем и болтом. Держатель и болт, оторванные газами от газовой трубки, возвращаются в буферную трубку внутри ложи, сжимая амортизирующую пружину.Как только энергия этого действия будет поглощена сжатием пружины, пружина затем использует накопленную энергию, чтобы толкать буфер, держатель и болт назад вперед.

Буфер и пружина должны удерживаться фиксатором, иначе каждый раз, когда вы собираетесь разбирать винтовку, амортизатор будет пытаться бить вас по лицу.

Совет №1: Удаление буфера и пружины

Буфер и пружина находятся внутри трубки, прикрученной к задней части нижнего ресивера. Ствол винтовки можно узнать по большей длине и отсутствию планки.Карабин намного короче (за исключением ложи «Post-ban») и имеет на нем ребро, направляющее скользящую ложу. В трубах, предназначенных для пистолета, отсутствует как «стержень» для ползуна телескопической ложи, так и резьбовое отверстие в задней части трубки для фиксированной ложи.

Чтобы снять амортизатор и пружину, нажмите на задний откидной штифт поперек и откройте шарнирный затвор. В задней части нижней части находится небольшой поршень на лицевой стороне буфера. Нажмите на поршень, и буферная пружина вытолкнет буфер из трубки.Как только головка буфера выйдет из плунжера, возьмите буфер и вытяните его вместе с пружиной из трубки. Может потребоваться некоторое покачивание, чтобы пройти мимо курка (который должен быть взведен), но он выходит.

Совет № 2: Измерьте свои пружины

Пружины винтовки и карабина имеют одинаковый диаметр и изготовлены из одного сплава стали. Пружины винтовки имеют от 41 до 43 витков, а пружины карабина — от 37 до 39 витков. Новенькая длина пружин составляет примерно 12.75 дюймов для винтовки и 10,5 дюймов для карабина. Если вы купили бывшую в употреблении винтовку или карабин и обнаружили, что пружина была укорочена из-за обрезки катушек, ее следует заменить. (Любая винтовка с укороченной пружиной также нуждается в полной проверке, поскольку пружина, вероятно, не была разрезана без «причины». Вам нужно выяснить, в чем проблема, которая привела к тому, что предыдущий владелец / оружейник / оружейник / хакер отрежьте пружину.)

Пружины укорачиваются по мере использования. Когда пружина станет намного короче начальной длины, замените ее.Пока винтовочная пружина имеет длину более 12 дюймов, а пружина карабина — более 10 дюймов, они по-прежнему пригодны к эксплуатации. Когда они укорачиваются до этой или меньшей длины, замените их.

Совет № 3: Подсчитайте витки

Пружины винтовки и карабина нельзя менять местами. Хотя длина и количество витков кажутся достаточно близкими, чтобы вы могли обойтись в чрезвычайной ситуации, не поддавайтесь искушению. «Чрезвычайные ситуации» имеют тенденцию задерживаться, поскольку оборудование «очевидно» работает нормально.Винтовке или карабину сложно «обойтись» не с той пружиной.

Самая длинная пружина, которую я когда-либо наблюдал, имела длину 50 витков. Винтовка, в которой она находилась, всегда имела короткий ход и не могла выбрасываться. (Большой сюрприз, а?) Подсчитайте катушки!

Разницу между амортизатором карабина (вверху) и буфером винтовки (внизу) легко увидеть.

Дополнительный совет: выберите правильный буфер
Выбрать винтовочный буфер очень просто: он всего один. За исключением самых ранних буферов, есть только один винтовочный буфер: шесть дюймов в длину.

Для карабинов существует множество буферов, и одного, в частности, следует избегать. В более коротком амортизаторе карабина отсутствует второе плечо пружины на амортизаторе винтовки. Некоторые буферы карабина могут быть изготовлены из пластмассы, а не из обработанного алюминия. Они будут заполнены свинцовой дробью. Несмотря на то, что они весят примерно так же, как обычный алюминиевый амортизатор карабина, они являются причиной ненадежной работы. В карабине, содержащем этот буфер, нужно заменить эту жалкую пластмассовую мерзость на настоящий буфер.

Буферный груз для карабина в разрезе с внутренними грузами, проставками и пластмассовой пробкой.

Подходящие сделаны из точеного алюминия, длиной 3-1 / 4 дюйма, с шляпкой в ​​виде гвоздя и пластиковым наконечником. Если вы встряхнете амортизатор, вы услышите и почувствуете, как стальные грузы внутри стучат взад и вперед. Это тяжелые гири. Если карабин исправно работает со штатным буфером, то оставьте его в покое. Однако если вы время от времени сталкиваетесь с неисправностями неизвестного происхождения, такими как невозможность извлечения, особенно если вы обнаружите, что экстрактор погнул или сломал обод картриджа, замените буфер на один из более тяжелых, разработанных Colt. Если ваш кошелек выдерживает нагрузку, буферы на всех ваших карабинах следует заменить буферами H или h3. Даже в других отношениях надежные карабины имеют небольшое уменьшение ощущаемой отдачи при замене штатного буфера на буфер H или h3. В крайнем случае карабину может понадобиться буфер h4.

Ни при каких обстоятельствах не меняйте буферы между винтовками и карабинами. Буфер винтовки слишком длинный, и выстрел из карабина с буфером винтовки в нем приведет к тому, что буферный хвост ударит о конец ствола с более высокой, чем расчетная, скоростью.Если вам повезет, в результате винты держателя ключа оторвутся. Если винты не срежут вовремя , нижний приемник потрескается на резьбе буферной трубки. Единственный ремонт этой конкретной ошибки — это новый ресивер. Установите соответствующий буфер и избегайте хлопот с новым нижним диском, чтобы исправить ошибку.

Связанные статьи GunDigest

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Загрузите свой бесплатный Storm Tactical Target Pack для печати

62 Цели для печати MOA с DOT Drills — Дальность стрельбы в ярдах Этот впечатляющий набор мишеней от наших друзей из Storm Tactical содержит 62 мишени для печати для стрельбы из винтовки и пистолета. Сетка целей и размеры «яблочко» указаны в МОА. Идеально для стрельбы на дальние дистанции! Получите бесплатные мишени

Руководство по выбору буферов, буферных пробирок и буферных пружин

NBS Mil-Spec Carbine Buffer / Receiver Extension Kit — рекомендованная производителем розничная цена — $ 34,95

Правильные буферы и буферные пружины необходимы для правильной работы вашего AR-15. Сам буфер служит дополнительным грузом, помогающим в циклическом действии AR-15, а также служит амортизатором между амортизирующей пружиной и группой затворной рамы.

Краткое описание буферов

Как только снаряд произведен, газ от пули толкает BCG назад. По мере движения BCG задний конец BCG будет контактировать с передней частью буфера или большой плоской частью, которую вы видите на каждом буфере.

Когда BCG ударяется о буфер, толкая его назад, он сжимает буферную пружину. Как только буферная пружина сжимается и буфер перемещается достаточно далеко назад, пружина расширяется, выталкивая буфер и группу держателя затвора вперед.

По мере того, как буфер продвигается вперед, он продвигает BCG вперед в приемник, вынимая еще один патрон из магазина и останавливаясь на конце буферной трубки.

Что следует учитывать при покупке

Возможно, вы хотите приобрести буферный комплект как средство улучшения функциональности своей винтовки или просто потому, что эти детали со временем необходимо заменять. Регулировка типов используемых пружин и буферов также является одним из способов оптимизации подачи газа и повышения надежности.Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе буферного комплекта:

Буферная масса

Использование соответствующего демпфирующего груза обеспечит бесперебойную работу винтовки и продлит общий срок службы деталей. Вы также можете минимизировать импульс отдачи, отрегулировав вес буфера.

Какой буферный вес вы должны использовать для вашего AR-15? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, в том числе от размера вашего газового порта, длины вашей газовой системы, от того, какие боеприпасы вы будете использовать, и от того, будете ли вы использовать глушитель.

Обратите внимание на вариации веса ниже. Указанные веса являются приблизительными, поскольку точное количество унций варьируется от производителя к производителю:

Карабин:
3 унции. (наиболее распространенная гиря) ​​Обычно используются три стальных гири.

Самый продаваемый комплект NBS Mil-Spec Carbine Buffer / Receiver Extension Kit включает в себя буфер отдачи карабина, а также буферную пружину карабина, корончатую гайку / гайку ствольной коробки и концевую пластину ствольной коробки mil-spec — MSRP — 34,95 доллара США Aero Precision также предлагает отличную американскую карабиновый буфер в их наборе AR-15 / M4 Carbine Receiver Extension / Buffer Kit — MSRP — 39 долларов.95

Heavy или h2:
Состоит из одной вольфрамовой и двух стальных гирь. Весит около 3,8 унции.

h3:
Обычно состоит из двух вольфрамовых и одной стальной гири и весит около 4,6 унций.

Комплект буфера для карабина AR-15 / M4 от Aero Precision содержит буфер h3 весом 4,6 унции, предназначенный для повышения надежности винтовок, карабинов или пистолетов с короткими газовыми системами.

h4:
Обычно используются три вольфрамовых гири для веса около 5.6 унций.

Буфер для карабина KAK Industry h4 — рекомендованная производителем розничная цена — 35 долларов США. Несмотря на то, что h4 можно использовать в карабине при правильной настройке, мы рекомендуем комплект удлинителя буфера / приемника Mil-Spec NBS AR-15 .223 / 5.56 A2, который включает амортизатор весом 5,4 унции, а также удлинитель ствольной коробки / буферная трубка длиной как винтовка и буферная пружина на 12 3/4 дюйма mil-spec.

Буфер для винтовки:
Весит около 5,0 унций, в нем используются пять стальных грузиков и стальная прокладка.

Настраиваемый:
Вы можете использовать различные комбинации входящих в комплект деталей, чтобы настроить вес буфера в соответствии с вашими потребностями.

Конфигурируемый буферный комплект KAK AR-15 позволит вам добиться именно этого! Его можно использовать, в частности, для сложных сборок, 9 мм и специальных дозвуковых работ.

Длина буфера

Два основных размера буферов — это длина винтовки и длина карабина. Важно отметить, что они абсолютно НЕ взаимозаменяемы. Как правило, амортизаторы длины винтовки используются для стандартных буферных трубок А2, установленных для АР с фиксированным прикладом. Они сделаны длиннее, чем буферы карабина, поэтому могут успешно заполнить дополнительное пространство в буферной трубке винтовки А2.

С другой стороны, буферы для карабинов

— идеальный выбор для большинства складных лож с буферными трубками для карабинов. Во многих материалах, доступных на сегодняшнем рынке, используются буферные трубки для карабинов Mil-Spec, однако в некоторых используются буферные трубки для карабинов коммерческих спецификаций.

Буферные пружины

Буферные пружины могут выглядеть одинаково, но у них есть различия, которые могут повлиять на функциональность вашей винтовки. Хотя большинство пружин винтовок и карабинов имеют одинаковый диаметр, они бывают разной длины. Стандартная карабинная пружина будет иметь размер около 10,5 дюймов и иметь от 37 до 39 витков, но стандартная винтовочная пружина имеет типичную длину 12,75 и имеет от 41 до 42 витков.

Иногда при стрельбе может возникать «резкий звук» из-за того, что большинство буферных пружин трутся о внутреннюю поверхность буферной трубки. Вы можете уменьшить этот шум, выбрав пружину с более гладкой поверхностью или специальной отделкой для повышения смазывающей способности.

Буферная пружина и комбинированный буфер для плетеной проволоки Geissele Super 42 — рекомендованная цена — 47 долларов.00

Буферная пружина из плетеной проволоки Geissele Super 42 — один из наших любимых вариантов именно по этой причине. В его уникальной пружинной конструкции используются три независимых провода, как в немецком пулемете MG42.

Эта концепция действует как гаситель гармоник и поглотитель энергии, позволяя пружинам изгибаться отдельно друг от друга, уменьшая вероятность выхода пружины из строя. Кроме того, такая конструкция предотвращает потерю длины и силы пружины при заданном числе раундов и устраняет раздражающие реверберации пружины (звон).

Заключение

В общем, выбор буферных пружин и веса буфера, который вы хотите использовать, зависит от вас и должен диктоваться вашими потребностями. Создаете ли вы платформу для карабина для соревнований, создаете винтовку AR для дальнего действия, производите огнестрельное оружие специально для подавленного использования или создаете огнестрельное оружие в конфигурации пистолета для приложений CQB, буферные грузы и пружины доступны, чтобы каждый из них работал как чемпион. во время вашего следующего посещения полигона.

Буферные пружины и бесшумные пружины

«ложка над сырной теркой» звук, испускаемый современными спортивными винтовками, когда они заряжены или обожженными всегда был один из некрасивых пятен на AR платформе и один мы работали пламенно устранить. После многих лет специального отбора производителей буферных трубок на основе качества внутренней отделки их труб, мы решили разработать и изготовить собственные пружины действия с идеальным бесцентровым шлифованием и прецизионно отполированным внешним диаметром.Эти специальные буферные пружины JP — это недорогой способ понять, почему мы имеем репутацию самых тихих и плавных винтовок на рынке.

Наше стремление к совершенству не остановилось на пружинах и привело в конечном итоге к созданию запатентованной пружины Silent Captured Spring в 2012 году. Сохраняя все преимущества наших полированных буферных пружин и запатентованного буфера LMOS ™, этот комбинированный узел буфер-пружина устраняет трение стандартных компонентов амортизатора, обеспечивающее исключительную плавность хода и снижение уровня шума.Более того, пружина снимается с узла для индивидуальной настройки, и обе версии AR-15 и AR-10 пружин JP Silent Captured Springs работают в операционных системах длиной с винтовку и карабин. Версия AR-15 подходит и работает с любым газовым вариантом AR-15, независимо от калибра. Версия AR-10 должна подходить и работать на любой крупноформатной платформе типа AR-10 на базе платформы AR-10 или LR-308. JPSCS несовместима с каким-либо вариантом 9-мм AR или любой системой со свободным затвором, использующей твердый (утяжеленный) носитель.


GEN 2 SCS Улучшения:

  • Новая алюминиевая направляющая штанга снижает общий вес
  • Более тяжелые массы приводят к большей буферной массе и снижению вероятности отскока болта
  • Полное соответствие между массами SCS и буферами h2, h3 и h4
  • Дополнительная масса добавлена ​​к моделям AR-10 и 9mm для лучшей и широкой функциональности
  • Возможность перенастройки между моделями AR-15 и AR-10 (и наоборот)



Бесшумные захваченные источники | AR-15 / AR-10
Бесшумные захваченные источники | Юридическая тактическая папка
Бесшумные захваченные источники | 9 мм PCC
Тихая захваченная весна | Компоненты

Одна из моих любимых неприятностей — это звук деревянного рашпиля из моей винтовки. Я нахожу это совершенно невыносимым, хотя это обычный звук винтовок любого другого производителя. На протяжении многих лет мы потратили много времени на ручную подготовку наших пружин и удлинительных трубок, чтобы наши действия были почти бесшумными и гладкими. Любой, кто владеет винтовкой JP, точно знает, что я имею в виду, поскольку это наиболее явная и сразу заметная разница, когда кто-то впервые берет в руки и использует одну из наших винтовок; Честно говоря, операционная система работает на роликовых подшипниках.Это навязчивая идея, которую мы пришли к своему естественному завершению после пары лет размышлений, проектирования, создания прототипов и тестирования наших бесшумных захваченных пружин JP (заявка на патент).

Лучший способ описать результаты этой инновационной системы — это полное отсутствие механической обратной связи от операционной системы при боевой стрельбе и плавное и бесшумное ощущение винтовки, когда вы заряжаете или включаете ее вручную. Никаких грубых, скрипучих звуков или ощущений. Никакого резкого звука или вибрации пружины во время живого огня, только красивый звук тишины.Даже в очень грубой удлинительной трубе винтовка движется плавно, поскольку пружина никогда не соприкасается с трубой, а движется по направляющей штанге, подобной системе направляющих стержней 1911.

Если вы следили за историей AR, вы, вероятно, помните повальное увлечение пневматическими системами AR-15 несколько лет назад. Эти пневматические системы также были созданы для бесшумной винтовки с плавным ходом, но у них были некоторые фатальные недостатки, которых новый JPSCS эффективно избегает. Во-первых, они перестают работать на морозе из-за мелочи, называемой законом Бойля.В новом JPSCS используется устаревшая, надежная пружинная система, которая работает в любых условиях, и инновационная буферная система, которая перемещает направляющую штангу вместе с держателем.

Вторая проблема с пневматикой заключается в том, что у них не было эффекта глухого молота, как у настоящей буферной системы. AR-15 без буфера — это неисправность, ожидающая своего часа. Эффект глухого удара буфера важен для предотвращения отскока затворной рамы, приводящего к отказу зажигания из-за удара молота по ударнику, в то время как затвор не полностью заряжен аккумулятором во время быстрого огня или полностью автоматического огня.Буфер также увеличивает надежность винтовки, «забивая» держатель вперед, чтобы полностью вдавить затвор в батарею, даже когда патронник загрязнен. В JPSCS сам буфер «захвачен» в сборке, обеспечивая все механические функции стандартного плунжера фиксатора буфера, но с дополнительным преимуществом большей простоты очистки и обслуживания, которое поставляется с простой вставной частью, такой как JPSCS.

Система JPSCS доступна как для систем AR-15, так и для систем LR-308 / AR-10, оснащенных прикладом длиной карабина, и включает проставку, позволяющую устанавливать и работать с винтовками с полноразмерными прикладами и удлинительными трубками.Благодаря простоте сборки / разборки, мы также будем предлагать комплекты сменных пружин с различными степенями жесткости, чтобы вы могли поэкспериментировать, чтобы найти наиболее подходящую для вашей установки.

Я переключил все свои винтовки на JP Silent Captured Springs, так что не удивляйтесь, если вы сделаете то же самое, когда попробуете.


Будет ли JPSCS работать в винтовке с ограниченным выбором огня?

Да.Более тяжелые версии H3 SCS допускают функцию выбора огня в большинстве настроек. Отскок болта более критичен в полностью автоматическом режиме, потому что отскок прерывает падающий молот. Эта проблема компенсируется версиями H3 JPSCS. Их можно купить отдельно или в полных строительных наборах. Если у вас уже есть SCS, мы также продаем сами веса с инструкциями по их замене. Стандартный JPSCS спроектирован как маломассивная система, которая не имеет достаточной буферизации для защиты от отказов для полностью автоматической платформы, такой как M16.Подробнее о совместимости см. В нашем Руководстве по выбору SCS.

Будет ли JPSCS совместима с моей затворной рамой?

Некоторые запатентованные конструкции затворной рамы не позволяют работать с JPSCS. Некоторые примеры включают определенные модели несущей группы PWS и Daniel Defense DD5. Это связано с тем, что направляющий стержень SCS должен проходить в держатель во время езды на велосипеде, а в некоторых альтернативных конструкциях недостаточно места. Отверстие Mil-spec под задний канал затворной рамы есть.625, но SCS будет работать с операторами связи до 0,530 «. Подробнее о совместимости см. В нашем Руководстве по выбору SCS.

Нужна ли мне тяжелая (h3) версия JPSCS?

Дополнительный вес тяжелой версии приводит к большей возвратно-поступательной массе (т. Е. Эффект мертвого удара) по носителю, что способствует надежности, поскольку увеличивает рабочее окно, но также затрудняет ослабление импульса движения. Стандартный SCS с более легкими пружинами приведет к более значительным улучшениям, но в некоторых случаях это может привести к случайным сбоям, например, к несущей, не всегда включающейся в батарею.Каждая винтовка индивидуальна, но мы обычно рекомендуем h3 SCS для короткоствольных винтовок (SBR), установок с глушителем и любых винтовок, для которых оригинальный производитель рекомендует тяжелый буфер. Кроме того, винтовки с ограниченным режимом стрельбы почти наверняка потребуют тяжелого SCS. В качестве ориентира, наличие всех трех масс JPSCS-15 в вольфраме дает примерно такой же общий буфер, как и буфер h3. Подробнее о совместимости см. В нашем Руководстве по выбору SCS.

Какая пружина входит в стандартную комплектацию JPSCS?

Модели AR-15 поставляются с пружиной 15-85, а модели AR-10 поставляются с пружиной 10-110.

Почему мой JPSCS издает дребезжащий звук?

В некоторых случаях движение скользящих грузов будет издавать шум во время езды на велосипеде. Свободное движение этих частей служит для увеличения эффекта мертвого удара или противодействия отскоку буфера. Если шум мешает, мы можем поставить дополнительное уплотнительное кольцо, которое устранит лишнее движение. Оставшегося эффекта мертвого удара должно хватить для большинства винтовок.

Работает ли JPSCS с адаптером складного приклада Law Tactical?

Да, при использовании одного из наших специальных блоков преобразования Law Tactical.

Как исправить отскок болта при работе JPSCS?

Лучшее решение проблемы отскока болта — заменить стандартные веса JPSCS на вольфрамовые. Замена рабочей пружины на более тяжелую поможет закрыть затвор после отскока, но на самом деле она будет сильнее захлопывать болт и заставит болт отскочить больше, чем меньше.

Прежде чем что-либо делать, обязательно проверьте выступ JPSCS.JPSCS должен иметь хорошее натяжение относительно затворной рамы, когда затвор закрыт, чтобы он не скользил назад и вперед при полностью закрытом затворе. При открытом затворе JPSCS должен очень немного выступать из буферной трубки, 1/16 дюйма или меньше. Если он ниже уровня заподлицо, то он не будет надежно толкать затворную раму до полного закрытия.

Шестигранник какого размера мне нужен для разборки JPSCS?

Блоки GEN 2 SCS используют шестигранный ключ 1/8. Винты на JPSCS первого поколения — метрические (M5), для них используется шестигранный ключ на 3 мм. Шестигранник со стандартным шаблоном может подойти очень близко, но при этом винт начнет вырываться. В зависимости от производственного цикла ваш SCS мог быть собран с резьбовым фиксатором, поэтому для удаления винтов потребуется изрядное количество тепла. Если вы не можете выкрутить винты, обратитесь к нам за помощью.

Совместимы ли модели Law Tactical Folder JPSCS с адаптером складного приклада Sylvan Arms?

Нет, эти модели совместимы только с папкой Law.

Как и зачем менять буферный вес на винтовках AR-15

Дэвид Фортье

Из всех частей AR-15 буфер, пожалуй, самый безвкусный. Он проводит свою жизнь, спрятавшись в удлинителе приемника, и, когда его вытаскивают, он мало что вызывает. Плоский на одном конце, круглый посередине, с «штукой» на другом конце, смотреть на это довольно скучно. Встряхните его рядом с ухом, и вы услышите что-то грохот внутри. Но что он делает и как его можно использовать в хот-роде?

Для надежной работы с разнообразным набором нагрузок в условиях от экстремальной жары до экстремального холода, даже в загрязненном состоянии, требуется тщательная балансировка.У AR должно быть достаточно газа, отводимого для принудительного, но не чрезмерного цикла действия.

Если отводится слишком много газа, ощущается отдача и увеличивается износ механизма. Слишком мало, и действие не будет повторяться должным образом, что приведет к сбоям в работе, отказу подачи или отказу затвора от блокировки на последнем выстреле.

Обычно заводской карабин AR обычно немного перегружен, чтобы обеспечить надежную работу даже в экстремальных условиях. Немного переизбыток газа повышает надежность, но не всегда выгоден или даже желателен.Это особенно актуально для использования в рекреационных целях или для различных типов соревнований, где желательны более легкая отдача и более плавный рабочий цикл. Для такого использования можно настроить цикл карабина, отрегулировав вес возвратно-поступательной массы: буфера.

Простое увеличение веса буфера возвратно-поступательной массы может дать заметные преимущества, включая уменьшение отдачи и смещения ствола, а также обеспечение дополнительной массы для облегчения кормления во время цикла заряжания. Самый простой и экономичный способ сделать это — просто заменить стандартный буфер на более тяжелую модель.

Если вы разобрали стандартный амортизатор карабина (для которого требуется только удар и молоток: просто вытолкните фиксирующий штифт и оторвите синтетическую подушку), вы найдете внутри три стальных груза и три резиновые прокладки. Если вы взвесите стандартный буфер, вы обнаружите, что он составляет три унции; на стальные грузы и колодки приходится около 1,9 унции этого количества.

Буферы для карабинов доступны разного веса. Colt разработал более тяжелые модели для определенных приложений, в том числе h2 (3.8 унций), h3 (4,6 унции) и h4 (5,4 унции). В h2 используются два стальных груза и один вольфрамовый груз, в h3 используются два вольфрамовых и один стальной грузики, а в h4 используются три вольфрамовых груза. Если у вас есть стандартный буфер и вы покупаете буфер h4, вы можете использовать их веса для построения как h2, так и h3.

Кольта серии H являются наиболее распространенными, но на вторичном рынке доступны и другие буферы и конструкции. Мой фаворит, который я использовал годами, — это буфер снижения скорости и отдачи MGI.Буфер MGI оснащен вольфрамовыми грузами в сочетании с подпружиненным амортизатором. Его вес в 7,1 унции (более чем в два раза тяжелее стандартного буфера) обеспечивает небольшую задержку в момент отпирания затвора. Это дает дополнительное время для того, чтобы набухший корпус освободился от захвата стенки камеры, облегчая извлечение.

Заднее движение затвора / держателя / буфера также происходит медленнее из-за увеличенного веса. Когда буфер MGI ударяется о заднюю часть удлинителя ресивера, его механический толкатель толкает внутренние вольфрамовые грузы вперед.Они контактируют с перемещающимся назад буферным корпусом (внутри) и вызывают отмену обратного движения непосредственно перед достижением дна. Затем массы полностью останавливаются, устраняя большую часть ощущаемой отдачи, которая в противном случае передавалась бы стрелку.




Когда возвратная пружина перемещает узел амортизатора / держателя / затвора вперед, он также работает с меньшей скоростью. Это дает дополнительное время для магазина, чтобы представить следующий патрон.Однако он имеет больший импульс из-за увеличенного веса, что способствует кормлению. После блокировки болта внутренние вольфрамовые грузы MGI обеспечивают последующий удар по переднему концу буфера, устраняя отскок болта. Заметно уменьшена отдача по ощущениям. Единственный минус — его стоимость: 165 долларов.

Другой вариант — HeavyBuffers.com, который предлагает широкий выбор буферов AR, буферов 9 мм, буферов AR-10 и специальных конструкций для системы Vltor A5 и короткого удлинителя приемника UCIW от LWRCI. HSS имеет корпус из нержавеющей стали, вольфрамовые грузы и массивные 6.Вес 5 унций. Модель XH является самой тяжелой на рынке, ее вес составляет 8,5 унций, что почти в три раза превышает вес стандартного устройства.

И HSS, и XH изготовлены из твердой нержавеющей стали 303 и имеют гладкую полированную поверхность. Они собраны с использованием вольфрамовых противовесов, роликовых штифтов из нержавеющей стали и синтетических подушек. Они красиво сделаны и довольно эффективны. Цена составляет 75 долларов за HSS и 125 долларов за XH.

Добавление веса к возвратно-поступательной массе — лишь одно из возможных решений.Другой путь, предпочитаемый стрелками-стрелками, — это использовать более легкий буфер, который снижает ощущаемую отдачу и позволяет быстрее восстанавливаться между выстрелами. Однако, если вы это сделаете, вы должны будете заменить стандартный нерегулируемый газовый блок на регулируемый, потому что вам придется уменьшить поток газа с помощью более легкого буферного груза.

Один из вариантов — противооткатная система Taccom LW AR-15, которая включает в себя буфер из делрина весом менее одной унции. Цена составляет 23 доллара за амортизатор длины карабина и 25 долларов за буфер длины винтовки.

Мои последние мысли. Если это служебное оружие, оставьте его в покое. Если он перегружен, и у вас нет регулируемого газового блока, добавление более тяжелого буфера может заметно уменьшить ощущаемую отдачу.

Если у вас есть регулируемая газовая система, уменьшение веса буфера может сделать замечательные вещи. Не бойтесь экспериментировать и получать удовольствие от чудесного творения Стоунера.

.