Замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками

Замена лобового стекла является довольно распространённой процедурой и чаще всего производится в связи с его повреждением. Чтобы произвести замену лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками, не требуется обладать какими-либо специальными знаниями или опытом. Однако при отсутствии базовых навыков в подобном деле обратиться на специализированную станцию технического обслуживания — верное решение.

Порядок замены своими руками

Если лобовое стекло получило повреждения и требует замены, то эта процедура должна производиться в соответствии с алгоритмом, который включает в себя демонтаж, подготовительные работы и установку нового изделия. Самостоятельную замену лобового стекла лучше производить вдвоём. При этом один человек должен находиться снаружи автомобиля, а второй сидеть внутри и «принимать» стекло, если речь идёт об установке, или выталкивать его, когда требуется произвести демонтажные работы.

Лобовое стекло считается одним из наиболее незащищённых элементов автомобиля

Таким образом, можно увеличить точность выполнения каждой процедуры и исключить повреждения лакокрасочного покрытия, а также причинение вреда новому лобовому стеклу по неосторожности. Перед его монтажом требуется произвести подготовительные работы в обязательном порядке. При этом стоит придерживаться следующего алгоритма:

1. Удалить застарелый и сильно засохший клеевой состав, который ранее использовался для удержания прежнего лобового стекла.
2. При необходимости ликвидировать образовавшуюся под слоем старого клея ржавчину. Для этого лучше использовать наждак или другие подручные материалы.
3. Произвести грунтовку очищенного до металла места, предназначенного для монтажа нового стекла. Этой процедуре стоит уделить особое внимание, более того, специалисты рекомендуют не удалять полностью старый клей, а оставить тонкую прослойку. В будущем она поможет новому составу лучше схватиться с поверхностью.
4. Обезжирить подготовленную поверхность.
5. Обработать кромку нового стекла, а после полного высыхания уайт-спирита нанести активатор. Он обеспечит более эффективную фиксацию нового лобового стекла в будущем.

Перед нанесением клеевого состава его требуется разогреть. Эта процедура сделает клей более мягким и обеспечит удобство в обращении с ним. После того как новое стекло будет установлено, запрещается перемещать транспортное средство до полного высыхания клея, более того, в течение 2–3 часов запрещается открывать или закрывать двери, а также капот и багажник.

Не стоит забывать, что клеевое соединение достигнет максимальной прочности только через 5–6 дней с момента окончания монтажных работ. Примечательно, что процедуру замены лобового стекла рекомендуется производить при температуре +15 градусов и выше. В противном случае процесс затвердевания клея займёт гораздо больше времени.

Чтобы сделать процесс замены более удобным, рекомендуется приоткрыть капот, а также опустить стёкла передних дверей. При монтаже требуется занести нижнюю часть стекла на раму и аккуратно опускать его на поверхность, которая была обработана клеевым составом.

Материалы и инструменты

Чтобы процедура замены повреждённого лобового стекла прошла успешно и максимально оперативно, требуется заранее подготовить определённые инструменты и материалы. Для демонтажа и установки потребуется:

1. Клеевой состав, который требуется выбирать в зависимости от особенностей лобового стекла, а также монтажной поверхности. Лучшим решением будет использовать двухкомпонентные разновидности клея, так как они являются специализированными и характеризуются доступной стоимостью.
2. Новое лобовое стекло. Перед его установкой требуется убедиться, что стекло идеально подходит по размеру. Несоответствия с большой долей вероятности приведут к снижению эффективности фиксации вне зависимости от используемого клея.
3. Струна, которая необходима для срезки старого лобового стекла. Именно её использование позволяет избежать повреждений корпуса автомобиля при демонтажных работах. Выбирать струну требуется в зависимости от размеров и индивидуальных особенностей стекла. Проконсультироваться по этому вопросу со специалистами — лучшее решение. Для удобства использования струна оборудуется специальными ручками, которые позволяют натянуть режущую кромку и эффективно разрезать застарелый клей.
4. Присоски. Произвести работы практически невозможно без специальных присосок. Они дают возможность надёжно удерживать лобовое стекло на всех этапах работ. Благодаря этому почти полностью исключается риск случайного падения и появления царапин и сколов из-за ударов, допущенных по неосторожности.
5. Активатор. Его использование позволяет в несколько раз увеличить адгезионные свойства. Благодаря этому в будущем появится возможность гораздо эффективнее нанести грунтовку или клеевой состав на обработанную активатором поверхность.
6. Уайт-спирит. Он играет роль растворителя, с помощью которого можно эффективно обезжирить поверхность стекла, а также места, куда оно будет установлено. Использование уайт-спирита требует определённого опыта, так как такой растворитель может нанести ощутимый вред здоровью человека, который по неосторожности вдохнул его пары или допустил попадание на кожу или в глаза.

Присоски помогут прочно удерживать новое лобовое стекло

На приобретении описанных выше инструментов, материалов и приспособлений не стоит экономить, особенно если опыта в монтаже ветровых стёкол не хватает. Использование дешёвого клея или нарушение технологии с большей долей вероятности приводит к необходимости проведения повторного монтажа. Более того, ненадёжные соединения быстро утрачивают герметичность.

Как снять лобовое стекло

Замена повреждённого лобового стекла начинается с его снятия. Процедура должна выполняться в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Удалить все декоративные элементы и панели, располагающиеся внутри салона. Для этого требуется использовать специальный шпатель, позволяющий удалить нужные детали, не нанося повреждения поверхности.
2. Произвести демонтаж стеклоочистителей и жабо. Чтобы это сделать, требуется извлечь фиксирующие заглушки, а также крепёжные винты.
3. Снять резиновый уплотнитель ветрового стекла. Для этого требуется открыть двигательный отсек и выполнить необходимые действия. Для удаления молдинга требуется потянуть его за край. После этого появится возможность вытащить из-под стекла резиновые накладки, имеющие треугольную форму.
4. Выпилить клеевой слой, используя специальную струну, оборудованную ручками для более удобного удержания. Чтобы вставить струну, требуется проколоть старый слой клея при помощи ножа. Делать это требуется аккуратно, так как во время вставки и протягивания струны в салон риск повреждения поверхности корпуса довольно велик. При выпиливании используется принцип двуручной пилы. Процедура в обязательном порядке должна производиться с участием двух человека. Один должен находиться в салоне, а второй располагаться снаружи. Струна аккуратно проводится вдоль кромки стеклянной панели. Не стоит забывать, что человек, который находится в салоне, должен натягивать струну под определённым углом к резу, а тот, кто снаружи, поднимает конец режущего элемента немного вверх. Такой принцип выпиливания позволяет максимально обезопасить покрытие кузова от получения царапин и других дефектов в процессе демонтажа. Когда дело доходит до прорезания клеевого слоя в нижней части стекла, струну требуется завести под капот, чтобы производить резку под оптимальным углом. При этом требуется принять необходимые меры, чтобы не допустить повреждения торпеды.
5. Демонтировать ветровое стекло, после того как клей будет прорезан по всей кромке.

Использовать присоски на этом этапе не обязательно, так как стекло уже повреждено. Однако при отсутствии необходимых навыков применять вакуумные приспособления — верное решение.

После того как клей будет прорезан струной по кромке, необходимо демонтировать лобовое стекло

Дело в том, что падение старого лобового стекла на капот не является редкостью, даже если демонтажные работы производятся двумя людьми. Если вес «ветровика» велик, то удерживать и перемещать его довольно неудобно, даже вдвоём. А ликвидация последствий такого падения (повреждений покрытия кузова) потребует гораздо больших затрат, чем покупка двух ручек с присосками.

После того как ветровое стекло полностью демонтировано, можно приступать к подготовке образовавшегося проёма к последующему монтажу. Соблюдение описанного алгоритма и учёт его особенностей позволит оперативно снять разбитое стекло вне зависимости от его размера и массы. Если автолюбитель впервые производит подобную процедуру самостоятельно, то ему стоит попросить о помощи человека, который имеет опыт в подобных делах. Это позволить ускорить замену и избежать большого числа трудностей.

Как установить новое

Монтаж может производиться как с использованием специализированных вакуумных присосок, так и без них. Во втором случае риск повреждения нового изделия возрастает в несколько раз, однако некоторые автолюбители предпочитают использовать альтернативные способы удержания.

Когда речь идёт об установке «ветровика», автолюбителю необходимо помнить, что свежий клеевой слой не должен быть нарушен при укладке панели на подготовленную заранее раму. Все действия должны производиться в следующей последовательности:

1. Расположить лобовое стекло на столе. При этом лицевая сторона должна находиться сверху.
2. Аккуратно надеть резиновый уплотнитель и молдинг. Если подобные элементы, находящиеся на старом «ветровике», в удовлетворительном состоянии, то допускается перенести их на новое изделие.
3. Зафиксировать уплотнитель при помощи скотча. Это действие производится, если уплотнительный элемент прилегает неплотно.
4. Перевернуть стекло внутренней стороной вверх, обработать края уайт-спиритом и дождаться полного высыхания.
5. Произвести установку. Весь процесс требуется контролировать как с внешней стороны, так и изнутри салона. Сначала нужно занести стеклянную панель на нижнюю кромку, после чего аккуратно опускать «ветровик» на раму с проклеенными краями.
6. После установки зафиксировать симметричное положение стекла. Для этого нужно поместить специальные упоры под нижнюю кромку.
7. Проверить, насколько хорошо «ветровик» выровнен как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Боковые зазоры должны быть примерно равными.
8. Зафиксировать окончательное положение ветрового стекла при помощи полосок скотча. При необходимости можно притянуть стеклянную панель к крыше автомобиля.
9. Дождаться полного высыхания клеевого состава. Клей надёжно зафиксирует стекло только через 12–15 часов. По истечении этого времени можно начинать эксплуатировать автомобиль, однако рекомендуется избегать экстремальной езды в течение недели.

После высыхания уайт-спирита, на кромку нового стекла необходимо нанести активатор

Не стоит пренебрегать обработкой поверхности как «ветровика», так и проёма, в который будет установлено стекло. Недобросовестное выполнение этой процедуры с большой долей вероятности приведёт к быстрой утрате герметичности клеевого соединения. В результате, в салон будет проникать влага, например во время дождя. Это создаст определённые неудобства для автолюбителя и вынудит его проводить дополнительную герметизацию или заново монтировать ветровое стекло (в худшем случае).

Замену лобового стекла, которая включает в себя демонтаж старого «ветровика», подготовку поверхности и установку нового, нельзя назвать сложной процедурой. Её вполне можно выполнить в условиях частного гаража, не имея под рукой специализированных инструментов. Однако производить замену в одиночку не рекомендуется. Если автолюбитель попробует справиться с подобной задачей один, то с большой долей вероятности выполнит установку некачественно, что повлечёт за собой дополнительные «хлопоты», связанные с повторным монтажом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Как Заменить Лобовое Стекло На Ваз 2110

как изменить ветровое стекло на ВАЗ 2110 своими руками

Согласно статистике поисковой системы, тысячи русскоязычных пользователей Интернета каждый месяц спрашивают, как заменить ветровое стекло. Это в принципе и не удивительно, учитывая качество наших дорог и качество стекла, которое мы производим. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как лобовое стекло заменяется самостоятельно
на примере 2110 в домашних условиях с применением импровизированных средств. Для выполнения этой работы вам понадобится помощник, а также:
Набор для остекления окон. Ветровое стекло. Строка с двумя ручками.

Грунтовка и активатор. Белый дух. Не рекомендуется экономить на лобовых или материалах. Воображаемая экономия обязательно возникает в течение нескольких лет после установки в виде чипов, трещин, утечек во время дождя и других неприятностей. P Кроме того, очень важную роль играет качественный клей, многое зависит от его свойств и качества.

Читайте так же

В моих экспериментах я использовал dinitrol, terosol, sikaflex любого из трех вариантов, обеспечит вам надежность и долгий срок службы, короче, никаких проблем с ними не возникнет. Перед заменой лобового стекла на новый, необходимо подготовить поверхность для установки и калибровки. Для этого выберите просторное хорошее место с хорошим освещением и температурой не менее 15`, удалите все, что может помешать вам в этом процессе. Удалите салфетки и удалите оборку. Снимите заглушки и отвинтите крепежные винты. С обеих сторон жабо, есть две гайки на 10, они расположены под капотом, они также должны быть отвинчены.

В моторном отсеке снимите резиновое уплотнение, затем отвинтите винты, которые соединяют шумоизоляцию и оборку. Жабо фиксируется защелкой, расположенной в центре, тянуть ее вместе с оборкой, держа обе руки ближе к центру. Поднимая оборку, вам нужно вырезать зажим и шланг шайбы, сделать это лучше в неприметном месте, но он должен быть легко доступен, чтобы после завершения всех ремонтных работ там было возможно установить адаптер без проблем ,

Если все раскручено, и жаба ничего не держит, удалите его. Теперь вам нужно получить литье, чтобы сделать это, зацепить его по краю и нижней части стекла, вытащить два резиновых прокладки в виде треугольника. Замена лобового стекла начинается с демонтажа старого, чтобы удалить старое лобовое стекло, оно должно быть разрезано.

О том, как это сделать, читайте дальше. Для того, чтобы вырезать фронт, строка, упомянутая ранее, пригодится. Строка для распиловки может быть двух видов: круглой, скрученной и квадратной, первая обычно используется для резки, а вторая для резки. Принцип работы прост и похож на обычную двуручную: один конец строки вставлен внутрь, а второй остается снаружи.

Читайте так же

Как самостоятельно заменить лобовое стекло. Замена лобового ВАЗ 2110

В этом видео рассмотрим, как самостоятельно заменит лобовое стекло на ВАЗ 2110. Спасибо за просмотр и Лайк !!!

 

Как вклеить лобовое стекло. Легко и просто, своими руками, на ВАЗ. 2110. МИРовая библиотека.

Показываю как самостоятельно в гараже вклеить (установить) лобовое стекло автомобиль. Показываю вклейку.

Задача ассистента состоит в том, чтобы вытащить один конец строки извне или изнутри (как это будет удобнее для него). Внимание! Посмотрите на угол струны, он должен двигаться только по краю стекла. Читайте также: Я рекомендую вам остаться на улице и оставить помощника в салоне.

Задача ассистента состоит в том, чтобы держать струну под углом к ​​разрезу, а вы стоите с правой стороны, вытягивая струну вдоль стекла, слегка наматывая конец шнура вверх, чтобы не повредить краску кузова. Когда вы приближаетесь к правому углу, тот, кто снаружи, поворачивает строку за углом и начинает прорезать правый столбец. Нижнюю часть ветрового стекла ВАЗ 2110 лучше прорезать под капотом, помощник в салоне должен как можно больше нажимать струну на стекло, чтобы избежать повреждения торпеды. После того, как вырезание стекла закончено, попробуйте получить лобовое стекло, но не забывайте о фиксации антенны, которая также должна быть демонтирована. Совет. Чтобы облегчить резку старого клея, место резки можно нагреть с помощью бытового фена, но не переусердствуйте, чтобы не растопить лакокрасочные материалы или пластиковые детали. Перед началом склеивания и установки необходимо подготовить поверхность, очистив ее от следов строго клея и других ненужных остатков.

Слой старого клея не разрезан полностью. Я рекомендую оставить небольшой ровный слой на раме, чтобы улучшить сцепление. Осторожно очистите все места соединения стекла от крошек клея, пыли, песка,

D. Обработать кадр с помощью активатора. Новое ветровое стекло VAZ 2110 должно быть тщательно очищено от пыли, а затем все, что необходимо для обезжиривания.

Читайте так же

Возьмите лобовое стекло и положите его вверх дном, затем наденьте на литье, в случае свободной посадки, зафиксируйте его с помощью скотча. Теперь поверните стекло и пройдите по краю, к которому активатор будет применен с уайт-спиритом. Используя тампон, смоченный в грунтовке, отметьте полоску, на которой клей будет нанесен по всей длине литья. PAll те же шаги следует предпринять в связи с открытием стеклянной рамы, а затем оставить поверхность высохнуть в течение 10-15 минут. Начните установку лобового стекла 2110. Налейте нагретый клей в пистолет, затем медленно, аккуратно нанесите клей на поверхность толщиной приблизительно 1 см.

Важный! Если у вас нет специальных присосок, из которых производится стекло, лучше наносить клей не на стекло, а на саму рамку. Повторите все дальнейшие действия по установке лобового стекла с первой попытки. 1. Опустите стекло передней двери и откройте крышку.

2. После тщательного взятия стекла, проталкивая руку через окно, открывающееся во внутреннее пространство, следите за процессом изнутри, с другой стороны, держите стекло за нижней частью снаружи. 3. Медленно смените руки, затем поднимите нижние углы стекла над капотом и установите его в отверстие. Важный! Вам не нужно использовать этот метод, если вам удобнее делать это по-своему, самое главное. это конечный результат.

4. Клей наносится толщиной 1 см, но это в моем случае, у вас может быть другой клей, поэтому обязательно прочитайте инструкции по использованию с вашим клеем, возможно, вам нужно применить более или менее. 5. После
лобовое стекло установлено,
В нижней части отверстия поместите стопы, с помощью которых вы можете отрегулировать правильное положение стекла. 6.

Надавите стекло на стенд с сильными движениями. При замене ветрового стекла VAZ 2110 выполняется для сборки, это всегда делается в обратном порядке. Важный. Сразу после установки вы не можете хлопать дверями, если у автомобиля хорошие прокладки, то из острого воздушного хлопка только что установленное лобовое стекло может выпасть или сдвинуться. Использовать автомобиль после замены лобового стекла рекомендуется не раньше, чем через день, достаточно клея, чтобы высохнуть должным образом.

На этом у меня есть все, теперь вы знаете, я надеюсь, вы это сделали. Несмотря на приобретенный опыт и навыки, которые я желаю вам выполнить, вы должны делать как можно реже!

Читайте так же

avtotrue.ru

Процедура замены лобового стекла ВАЗ 2110

 

Качество наших дорог и недолговечность автомобильных запчастей отечественного производства нередко приводят к необходимости замены стекол. Они разбиваются из-за ДТП, от падения тяжелых предметов или дают трещины в ходе эксплуатации. По этим и другим причинам замена лобового стекла ВАЗ 2110 является популярной услугой автосервисов.

 

Специалисты, конечно, справятся с этой работой намного быстрее, но и собственными силами сделать ее вполне реально, если строго придерживаться технологической последовательности и правил ведения этого процесса.

 

 

Для проведения ремонтных работ необходимо использовать только качественные расходные материалы. А само стекло на ВАЗ 2110, цена на которое у многочисленных подделок может быть значительно снижена, следует купить у проверенного продавца, который является официальным поставщиком запчастей на автомобили этой марки. Надежность и срок службы остекления во многом зависят от свойств используемого клея, поэтому на нем не стоит сильно экономить.

 

Хорошие материалы при неукоснительном соблюдении технологии замены стекол помогут в будущем избежать проблем с их эксплуатацией, таких как сколы, трещины и возможные подтекания от дождя.

 

Все работы необходимо производить в закрытом помещении, чтобы избежать попадания влаги с пылью на соединяемые поверхности. Машину нужно установить на ровной, достаточно просторной площадке с хорошей освещенностью, обездвижив ее стояночным тормозом. Температура в помещении должна быть не ниже +15ºС.

 

Ремонт ветрового стекла ВАЗ 2110 начинают с демонтажа старого. Сначала с него снимают дворники и декоративные панели, расположенные внутри салона. При этом нужно пользоваться пластиковыми инструментами (шпателями или съемниками), так как металлические могут повредить накладки и уплотнитель. Если последний выполнен из резины, то его желательно тоже заменить.

 

 

Теряя упругость от воздействия прямых солнечных лучей, он быстро износится, будет способствовать коррозии кузова и протеканию воды. Армированные алюминием или пластиковые уплотнители можно снять и оставить для последующего монтажа на место. Если они не снимаются, значит, вклеены или установлены на клипсах, и сохранить их не удастся.

 

Нередко такие молдинги входят в комплект вместе с лобовым стеклом ВАЗ 2110, их останется только надеть на него перед установкой. Старое стекло перед удалением сначала выпиливают. Для этого используют специальную струну с двумя ручками, тоже обычно входящую в набор. Она может быть круглой, предназначенной для прорезки, квадратной, используемой для выпиливания, или витой, сплетенной из двух струн.

 

 

Для работы с последней, часто рвущейся от сильного натяжения, требуется опыт, а круглая не всегда достаточно хорошо срезает клей, поэтому обычно пользуются струной квадратного сечения. При снятых молдингах слой клея несложно проткнуть снаружи, чтобы ввести через прокол один конец струны внутрь салона.

 

Дальнейшие операции проводятся вдвоем. Держась за ручки на концах струны и действуя ими по принципу пилы, вырезают старое стекло ВАЗ 2110. Важно при этом направлять струну строго параллельно кузову, чтобы случайно не повредить краску на нем, также во избежание возможных царапин осколками стоит перед срезкой стекла укрыть чем-нибудь торпеду.

 

Чтобы клей легче резался, его можно в месте разреза подогревать с помощью обычного фена, только действовать нужно осторожно, чтобы не расплавить детали из пластмасс и не повредить покрытия. Также аккуратно, чтобы не задеть кузов, снимается старое стекло. Можно воспользоваться специально предназначенными для этого ручками с присосками.

 

 

Удаление старого клея выполняют при помощи ножа так, чтобы его оставшийся для лучшего сцепления слой не превышал 2 мм. Далее осматривают место размещения нового ветрового стекла ВАЗ 2110 на наличие коррозии с ее зачисткой до металла и грунтуют поверхность. После высыхания грунтовки края рамки очищают от загрязнений и жира с помощью уайт-спирита или бензина. Также тщательно моют, обезжиривают новое стекло и закрепляют на нем ручки с присосками.

 

 

В наборе еще может быть предусмотрен специальный активатор для улучшения контакта клея со стеклянной поверхностью, его наносят по периметру нового стекла и высушивают.

 

Затем наносится клей из тюбика слоем в 10-12 мм непрерывной линией, если разрыв все-таки случается, его края нужно стянуть и соединить друг с другом шпателем. Клей достаточно пластичный, но для большего размягчения его рекомендуется немного подогреть. Он может наноситься как на рамку, так и на само лобовое стекло ВАЗ 2110. При отсутствии ручек с присосками для его переноски стоит воспользоваться первым вариантом.

 

 

К установке нового стекла следует приступить как можно быстрее после нанесения клея, не позднее чем через 5 минут. Эту операцию следует производить вдвоем при открытых в автомобиле дверях, предварительно установив клинья, блокирующие перемещения стекла. При установке его выравнивают в горизонтальном и вертикальном направлениях, стараясь не нарушить клеевого слоя, прижимают и притягивают к крышке с помощью скотча.

 

После замены стекла ВАЗ 2110 должно пройти не менее 12 часов до сборки декоративных элементов салона и дворников. Перед этим стоит проверить герметичность полученного остекления, полив его водой.

 

В период полимеризации клея (первые 3 часа после нанесения) запрещается перемещать автомобиль, закрывать стекла и хлопать дверями. Садиться за руль можно через 14 часов после ремонта, а оптимальная прочность полученного соединения достигается в течение 4-6 суток.

 

avtovx.ru

Как самостоятельно заменить лобовое стекло ВАЗ

Согласно статистике поисковых систем, вопросом «как заменить лобовое стекло», ежемесячно задаются тысячи русскоязычных пользователей Интернета. Это в принципе и не удивительно, если учитывать качество наших дорог и качество стекол, которые производятся у нас. Сегодня я хочу поведать вам о том, как производится самостоятельная замена лобового стекла на примере ВАЗ 2110 в домашних условиях с применением подручных средств.

Для выполнения этой работы вам понадобится помощник, а также:

1. Набор для выклейки стекол.
2. Лобовое стекло.
3. Струна с двумя ручками.
4. Праймер и активатор.
5. Уайт-спирит.

Не рекомендую экономить на лобовом или материалах. Мнимая экономия обязательно вылезет боком через несколько лет после установки в виде сколов, трещин, подтеканий во время дождя, и прочих неприятностей.  Кроме того, очень важную роль играет качественный клей, от его свойств и качества зависит очень много. Я в своих экспериментах использовал динитрол, теросол, сикафлекс — любой из трех вариантов обеспечит вам надежность и длительный срок службы, короче никаких проблем с ними у вас не возникнет.

Замена лобового стекла ВАЗ 2110 — подготовка

Перед тем как заменить лобовое стекло на новое, необходимо подготовить поверхность для установки и выклейки. Для этого выберите просторное хорошое место с хорошей освещенностью и температурой не менее +15°, уберите все, что может в процессе вам помешать.

Демонтаж старого стекла

1. Снимите дворники и демонтируйте жабо.
2. Достаньте заглушки и выкрутите крепежные винты.
3. По обоим краям жабо, есть две гаечки на «10», они расположены под капотом, их тоже нужно открутить.
4. В моторном отсеке нужно снять резиновый уплотнитель, затем выкрутить саморезы, которые соединяют шумоизоляцию и жабо.
5. Жабо зафиксировано при помощи защелки расположенной по центру, выдерните ее вместе с жабо, взявшись двумя руками поближе к центру.
6. Приподняв жабо, нужно перерезать хомут и шланг омывателя, делать это лучше в каком-то неприметном месте, однако оно должно быть легкодоступным для того чтобы после окончания всех ремонтных работ туда можно было без проблем установить переходник.
7. Если все откручено и жабо ничего не держит, снимите его.
8. Теперь нужно достать молдинг, чтобы это сделать — зацепите его за край и снизу стекла, достаньте две резиновых прокладки в форме треугольника.

Замена лобового стекла начинается с демонтажа старого, чтобы извлечь старое лобовое его необходимо выпилить. О том как это сделать читайте далее.

Для того чтобы выпилить лобовое пригодится струна, о которой говорилось ранее. Струна для выпиливания бывает двух видов — круглая витая и квадратная, первую, как правило, используют для прорезки, а вторую для выпиливания.

Принцип действий простой и напоминает обычную двухручку: один конец струны заводится вовнутрь салона, а второй остается снаружи. Задача помощника — тянуть за один конец струны снаружи или изнутри (как ему будет удобнее).

Внимание! Следите за углом струны, она должна двигаться исключительно вдоль края стекла.

Читайте также: Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 и натяжного ролика своими руками

Рекомендую вам остаться снаружи, а помощника оставить в салоне. Задача помощника держать струну под углом по направлению к резу, вы в это время — стоя с правой стороны, тянете струну вдоль стекла, заводя конец струны немного вверх, чтобы нечаянно не повредить краску кузова. По мере приближения к правому углу, тот кто находится снаружи заводит струну за угол и начинает резать вдоль правой стойки. Нижнюю часть лобового стекла ВАЗ 2110 лучше прорезать под капотом, помощник находящийся в салоне должен максимально прижать струну к стеклу, чтобы избежать повреждения торпеды.

После того как прорезка стекла закончена, попробуйте достать лобовое стекло, при этом не забывайте о креплении антенны, которое тоже необходимо демонтировать.

Совет!!! Чтобы легче было резать старый клей, место резки можно подогреть при помощи бытового фена, но не переусердствуйте, чтобы не поплавить лакокрасочное покрытие или пластмассовые детали.

Установка нового лобового стекла

Перед началом выклейки и установки необходимо подготовить поверхность, очистив ее от следов строго клея и прочих ненужных остатков.

1. Слой старого клея срезается не полностью. Я рекомендую оставить небольшой ровный слой на раме, для улучшения сцепления.
2. Аккуратно зачистите все места соединения стекла от крошек клея, пыли, песка и т. д.
3. Проем рамки обработайте активатором.
4. Новое лобовое стекло ВАЗ 2110 нужно аккуратно очистить от пыли, затем все как следует обезжирить.
5. Возьмите лобовое и положите его кверху наружной частью, после оденьте молдинг, в случае неплотного прилегания зафиксируйте его, используя скотч.
6. Теперь переверните стекло и пройдитесь по краю на который будет нанесен активатор — уайт-спиритом.
7. Используя тампон смоченный в праймере обозначьте полосу, на которую будет нанесен клей по всей длине молдинга.
8.  Все те же действия необходимо проделать по отношению к проему рамки стекла, после этого оставьте поверхность сохнуть минут на 10-15.
9.  Начинаем установку лобового стекла ВАЗ 2110. Разогретый клей зарядите в пистолет, после чего не спеша, аккуратно нанесите клей на поверхность толщиной примерно 1 см.

Важно! Если у вас нет специальных присосок, которыми берется стекло — то лучше наносить клей не на стекло, а на саму раму. Отрепетируйте все дальнейшие действия, чтобы установить лобовое стекло с первой попытки.

Установка лобового стекла ВАЗ 2110 без присосок осуществляется следующим образом:

1. Опустите стекла передних дверей и приоткройте капот.

2. После аккуратно возьмите стекло, просунув руку через оконный проем в салон, контролируйте процесс изнутри, другой рукой держите стекло за нижнюю часть снаружи.

3. Не спеша меняйте руки, затем занесите над капотом нижние углы стекла и установите его в проем.

Важно! Вам не обязательно использовать этот способ, если вам удобнее делать по-своему — пожалуйста, самое главное это конечный результат.

4. Клей наносится толщиной 1 см, но это в моем

vaz-remont.ru

Как Заменить Лобовое Стекло На Ваз 2110 ~ AUTOINTERLINE.RU

как поменять лобовое стекло на ваз 2110 своими руками видео

Согласно статистике поисковых машин, вопросом как заменить лобовое стекло, каждый месяц задаются тыщи русских юзеров Веба. Это в принципе и не умопомрачительно, если учесть качество наших дорог и качество стекол, которые выполняются у нас. Сейчас я желаю рассказать для вас о том, как делается самостоятельная подмена лобового стекла
на примере 2110 в домашних условиях с применением средств находящихся под рукой. Для выполнения этой работы для вас пригодится ассистент, также:
Набор для выклейки стекол. Лобовое стекло. Струна с двумя ручками.

Праймер и активатор. Уайт-спирит. Не рекомендую экономить на лобовом или материалах. Мнимая экономия обязательно вылезет боком через несколько лет после установки в виде сколов, трещин, подтеканий во время дождя, и прочих неприятностей. P Кроме того, очень важную роль играет качественный клей, от его свойств и качества зависит очень много.

Я в своих экспериментах использовал динитрол, теросол, сикафлекс любой из трех вариантов обеспечит вам надежность и длительный срок службы, короче никаких проблем с ними у вас не возникнет. Снять торпеду на ваз 2114 не так как конструкция может можно полностью разобрать. Перед тем как заменить лобовое стекло на новое, необходимо подготовить поверхность для установки и выклейки. Установить тахометр на ваз 2105: почему, как и зачем. Для этого выберите просторное хорошое место с хорошей освещенностью и температурой не менее 15`, уберите все, что может в процессе вам помешать. Снимите дворники и демонтируйте жабо. Достаньте заглушки и выкрутите крепежные винты. По обоим краям жабо, есть две гаечки на 10, они расположены под капотом, их тоже нужно открутить.

В моторном отсеке нужно снять резиновый уплотнитель, затем выкрутить саморезы, которые соединяют шумоизоляцию и жабо. Жабо зафиксировано при помощи защелки расположенной по центру, выдерните ее вместе с жабо, взявшись двумя руками поближе к центру. Как восстановить и заменить бензобак горловина бака ваз 2115 снять, так как они. Приподняв жабо, нужно перерезать хомут и шланг омывателя, делать это лучше в каком-то неприметном месте, однако оно должно быть легкодоступным для того чтобы после окончания всех ремонтных работ туда можно было без проблем установить переходник.

Если все откручено и жабо ничего не держит, снимите его. Теперь нужно достать молдинг, чтобы это сделать зацепите его за край и снизу стекла, достаньте две резиновых прокладки в форме треугольника. Замена лобового стекла начинается с демонтажа старого, чтобы извлечь старое лобовое его необходимо выпилить.

О том как это сделать читайте далее. Для того чтобы выпилить лобовое пригодится струна, о которой говорилось ранее. Струна для выпиливания бывает двух видов круглая витая и квадратная, первую, как правило, используют для прорезки, а вторую для выпиливания. Принцип действий простой и напоминает обычную двухручку: один конец струны заводится вовнутрь салона, а второй остается снаружи.

Как самостоятельно заменить лобовое стекло. Замена лобового ВАЗ 2110

В этом видео рассмотрим, как самостоятельно заменит лобовое стекло на ВАЗ 2110. Спасибо за просмотр и Лайк!!!.

Как вклеить лобовое стекло. Легко и просто, своими руками, на ВАЗ2110. МИРовая библиотека.

Показываю как самостоятельно в гараже вклеить (установить) лобовое стекло автомобиля. Показываю вклейку.

Задача помощника тянуть за один конец струны снаружи или изнутри (как ему будет удобнее). Внимание! Следите за углом струны, она должна двигаться исключительно вдоль края стекла. Читайте также: Рекомендую вам остаться снаружи, а помощника оставить в салоне.

Задача помощника держать струну под углом по направлению к резу, вы в это время стоя с правой стороны, тянете струну вдоль стекла, заводя конец струны немного вверх, чтобы нечаянно не повредить краску кузова. По мере приближения к правому углу, тот кто находится снаружи заводит струну за угол и начинает резать вдоль правой стойки. Как снизить потребление бензина на автомобиле ваз (lada. Нижнюю часть лобового стекла ВАЗ 2110 лучше прорезать под капотом, помощник находящийся в салоне должен максимально прижать струну к стеклу, чтобы избежать повреждения торпеды. После того как прорезка стекла закончена, попробуйте достать лобовое стекло, при этом не забывайте о креплении антенны, которое тоже необходимо демонтировать. Совет. Чтобы легче было резать старый клей, место резки можно подогреть при помощи бытового фена, но не переусердствуйте, чтобы не поплавить лакокрасочное покрытие или пластмассовые детали. Перед началом выклейки и установки необходимо подготовить поверхность, очистив ее от следов строго клея и прочих ненужных остатков.

Слой старого клея срезается не полностью. Как поменять тормозные колодки на ваз 2107? — Youtube. Я рекомендую оставить небольшой ровный слой на раме, для улучшения сцепления. Аккуратно зачистите все места соединения стекла от крошек клея, пыли, песка и т.

Д. Проем рамки обработайте активатором. Новое лобовое стекло ВАЗ 2110 нужно аккуратно очистить от пыли, затем все как следует обезжирить.

Возьмите лобовое и положите его кверху наружной частью, после оденьте молдинг, в случае неплотного прилегания зафиксируйте его, используя скотч. как заменить подшипник на нексии ступичный подшипник как поменять. Теперь переверните стекло и пройдитесь по краю на который будет нанесен активатор уайт-спиритом. Используя тампон смоченный в праймере обозначьте полосу, на которую будет нанесен клей по всей длине молдинга. PВсе те же действия необходимо проделать по отношению к проему рамки стекла, после этого оставьте поверхность сохнуть минут на 10-15. PНачинаем установку лобового стекла 2110. Разогретый клей зарядите в пистолет, после чего не спеша, аккуратно нанесите клей на поверхность толщиной примерно 1 см.

Важно! Если у вас нет специальных присосок, которыми берется стекло то лучше наносить клей не на стекло, а на саму раму. Отрепетируйте все дальнейшие действия, чтобы установить лобовое стекло с первой попытки. 1. Опустите стекла передних дверей и приоткройте капот.

2. Сколько масла в двигателе ваз 2110 и как его поменять, какое масло заливать и что для этого нужно?. После аккуратно возьмите стекло, просунув руку через оконный проем в салон, контролируйте процесс изнутри, другой рукой держите стекло за нижнюю часть снаружи. 3. Не спеша меняйте руки, затем занесите над капотом нижние углы стекла и установите его в проем. Важно! Вам не обязательно использовать этот способ, если вам удобнее делать по-своему пожалуйста, самое главное это конечный результат.

4. Клей наносится толщиной 1 см, но это в моем случае, у вас может быть другая марка клея, поэтому обязательно прочтите инструкцию по применению к вашему клею, возможно вам нужно наносить больше или меньше. 5. После того как
лобовое стекло установлено,
в нижнюю часть проема поместите упоры, при помощи которых вы сможете регулировать правильное положение стекла. 6.

Прижмите стекло к стойке не сильными движениями. Когда замена лобового стекла ВАЗ 2110 произведена принимайтесь за сборку, она как всегда производится в обратном порядке. Важно. Подробная статья о том, как заменить антифриз своими руками на лада калина. Что выбирают продвинутые калиноводы?. Сразу после установки нельзя хлопать дверями, если у автомобиля хорошие уплотнители, то от резкого воздушного хлопка только что установленное лобовое стекло может вывалиться или сместиться. Использовать авто после замены лобового стекла рекомендуется не раньше чем через сутки, именно столько необходимо клею чтобы как следует высохнуть.

На этом у меня все, теперь вы знаете, надеюсь, у вас все получилось. Несмотря на приобретенный опыт и умения желаю вам, чтобы подобного рода работы вам приходилось делать как можно реже!.

autointerline.ru

Замена передних боковых стёкол — Лада 2110, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2

Работы проведены одновременно с заменой стеклоподъёмников.

Причины. Мне просто надоели эти вертикальные царапины, что обязательно остаются на стёклах со временем из-за попадающих под наружные уплотнители (бархотки) твёрдых песчинок. Ухудшенная видимость, оседающая пыль, потеря «блестючести» автомобиля в целом. У дилера в родном городе приобрёл стёкла атермальные с зеленоватым оттенком (Tinted, светопропускаемость 80%).

Этим стёклам 9 лет.

Итак. Чтобы заменить переднее боковое опусное стёкло, необходимо снять обивку дверей. Поднять стекло полностью. После выкрутить два болта крепления ползуна стеклоподъёмника к металлической планке стекла и, придерживая последнее, опустить ползун вниз.

Отвёрткой изнутри двери отжимаем внутренний уплотнитель стекла и вынимаем его. Стекло начинает падать вниз. Придерживаем и вынимаем его, приподняв заднюю часть.

Теперь нужно снять планку со старого стекла и установить её на новое. Перед тем, как снять планку, лучше приложить новое стекло и маркером нанести на нём отметку её будущего положения. Если планка со старого стекла сразу не отходит, чутка проливаем её каким-нибудь «размягчителем» — керосином или бензином, выжидаем несколько минут — после этого пойдёт лучше.

Очищаем планку от остатков резины, если остались. Далее понадобятся полоса сырой резины — кусок ~30см (на одну дверь). Берём нужный отрезок и закидываем в какую-нибудь баночку с керосином, чтоб он полностью утоп — удобно свернуть рулончиком. Отмачиваем несколько минут, вынимаем, накладываем на стекло и насаживаем сверху планку по месту (тут кто-то должен помочь и придержать стекло, пока вы пачкаете руки).

Всё. Собрать в обратном порядке. Смотрите только, чтобы стекло попало в направляющие внутри двери. И заменить наружную бархотку, иначе царапины появятся скоро вновь от песчинок, оставшихся в старой бархотке.

Старая бархотка.

Такая разница

www.drive2.ru

Замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками: видео инструкция

Чаще всего произвести замену стекла необходимо совсем не из-за прихоти владельца. Ни одна машина не застрахована от таких сюрпризов, как вылетевший из-под колеса обгоняющего автомобиля камень, ведь даже самый маленький камешек может принести большие беды. Таких неприятностей можно перечислять много, но факт остается фактом, стекло пришло в негодность, и его замена просто необходима.

Демонтируем разбитое стекло

Замена лобового стекла ВАЗ-2110 собственными руками достаточно простой процесс при условии, что у вас есть напарник, который вам поможет. В целом вам понадобится не так много времени и совсем немного сил.

Основные этапы:

1. Первое, что предстоит сделать, это открыть капот авто и полностью открутить верхнюю крышку жабо.
2. По периметру всего стекла нужно отодрать уплотнительные прокладки.
3. Следующий этап – это прокалывание клея, для этого следует воспользоваться тонким и острым предметом. В получившееся отверстие продеваем стальную струну.
4. На края продетой струны надо поставить ручку со стороны салона и снаружи. Здесь вам не обойтись без партнера. Именно благодаря протянутой струне вы сможете без проблем срезать старое стекло. Достаточно выполнить несколько ритмичных движений и через 20-30 минут от разбитой «лобовухи» останется лишь большой проем. Эстетического вида после этой процедуры ждать не нужно, но это только начало. Теперь перейдем к самой установке новенького стекла.

Этап подготовки

На ВАЗ-2110 следует приобрести уплотнители от автомобиля Приора 2170-2172. На это есть несколько причин:

• в наборе уплотнителей для стекол есть водосливные вставки по краям стекла, они отлично выполняют свою функцию и защищают от капель дождя;
• уплотнители от Приоры имеют более привлекательный вид, так как резинки совершенно не выпирают. Благодаря этому по краям проема под стеклом не пострадает краска, а это ощутимо отразится на антикоррозионных свойствах автомобиля;
• стоимость уплотнителя вполне доступна каждому.

Итак, начинаем подготовку изделия к установке. Лобовое стекло обязательно нужно зачистить наждачной бумагой (лучше подобрать мелкозернистую бумагу) вдоль самой кромки. Делать это нужно аккуратно, а главное не переборщить с собственными силами. Шероховатая поверхность наждачки обеспечит глубокое проникновение, что позволит зацепить больше клеевой массы. Не меньше внимания стоит уделить кромке стекла ВАЗ-2110. Ее нужно очень осторожно очистить от грязи, старого клея и пыли, как и форсунок.

Важно понимать, что в случае если вы обнаружили какие-либо намеки на коррозию, все они обязательно должны быть уничтожены любыми способами. Например, ржавчину счистить, а поверхность покрыть эмалью или эпоксидным грунтом. Это предотвратит дальнейшее окисление. После этого нужно обезжирить стекло по периметру для того, чтобы лучше закрепить клей.

Следующий этап установки нового стекла на ВАЗ – это уплотнители. Долго говорить здесь не нужно, просто достаем их из коробки и используем по назначению, надев их по краям новенького стекла, оценив при этом всю глубокую мысль инженеров.  Одевается изделие идеально, так как несмотря на заимствование у Приоры, размеры четко совпадают с ВАЗ-2110.

Читайте также: Как заменить термостат 8 клапанов на ВАЗ 2110

Нюансы установки стекла

Специальный клей для стекол вы без проблем найдете в любом специализированном магазине, продается он в тюбике под монтажный пистолет, да и цена вас приятно удивит. Кстати, сам пистолет лучше приобрести понадежнее, так как давится клей очень сложно. Сам тюбик предварительно нужно прогреть, это немного упростит нанесение и выдавливание клея.

Наносим клей таким способом:

• лицевой стороной вниз кладем стекло на ровную поверхность. При помощи пистолета аккуратно наносим клей нетолстым ровным слоем;
• в конусе тюбика с клеем есть специальный усик, он послужит вам направляющей. Проводим ровную линию по всему периметру стекла;
• клей нужно нанести не только на стекло, для уплотнителя необходимо повторить такую же процедуру.

Практически закончили. Теперь остается только перенести стекло на его законное место в автомобиле. Следует помнить, что на установку есть только одна попытка. Если что-то пойдет не так, установка стекла может принести серьезные проблемы. Переносить стекло удобнее и безопаснее специально предназначенными присосками.

ladaautos.ru

Карандаши и маркеры для удаления царапин или сколов с автомобиля

Эксплуатация транспортного средства подразумевает появление на кузове автомобиля небольших дефектов. Эти повреждения портят внешний вид авто, а также являются причиной появления коррозии. Для устранения дефектов, используют карандаш для удаления царапин с автомобиля.

Виды повреждений

Повреждения лакокрасочного покрытия, появившиеся на кузове автомобиля, имеют несколько степеней тяжести:

1. Мелкие царапины, проникающие в лаковое покрытие. Появляются на капоте, крыльях и дверях. Повреждается только автомобильный лак, устранение такого рода дефектов не займет много времени и сил.
2. Большие царапины и сколы, достающие до грунтового слоя. Более серьезные дефекты, однако, устраняются обычными средствами для удаления царапин.
3. Глубокие повреждения, достающие до металла. Требуют вложения сил и времени для устранения. При появлении коррозии на металле, сначала понадобится избавиться от нее, и только потом можно приступать к восстановлению лакокрасочного покрытия машины.

В зависимости от степени повреждения покраски автомобиля, выбирают различные средства для устранения дефектов. Небольшие дефекты удаляют с помощью специального автокарандаша и замазки.

Карандаш на основе геля

Карандаш для царапин, имеющий в своей основе полимерный гель, предназначен для закрашивания небольших царапин и сколов на поверхности автомобиля. Вещество имеет несколько цветов, что делает приспособление для восстановления ЛКП универсальным в использовании. Перед применением, автокарандаш нужно тщательно встряхнуть, после, нанести на повреждение, и дать средству высохнуть.

Применение

Приспособление применяется для удаления царапин и маскировки неглубоких сколов. Гель, заполняет поврежденные участки. После нанесения на поверхность, с помощью салфетки удаляют лишнее средство, дают веществу высохнуть. Чтобы замазать царапину карандашом, потребуется 5-10 минут. Это делает ремонт быстрым и эффективным.

Работы по восстановлению ЛКП с помощью полимерного гелевого автокарандаша, проводят в хорошо проветриваемом и отапливаемом помещении.

Плюсы и минусы

Восстановление ЛКП машины с помощью полимерного гелевого карандаша имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относят:

1. Вещество полностью заполняет повреждение, предотвращает появление коррозии и закрашивает дефект.
2. Процесс восстановления не отнимет много сил и времени.
3. Емкости одного карандаша хватит на несколько использований.
4. Состав устойчив к нескольким полноценным мойкам транспортного средства, и негативному воздействию факторов окружающей среды.

К недостаткам приспособления можно отнести токсичность состава и плохую эффективность в борьбе с глубокими повреждениями лакокрасочного покрытия автомобиля. Также, после устранения дефектов, на поверхности транспортного средства останутся едва заметные следы.

Восковой карандаш

Использование восковых карандашей для удаления царапин на автомобиле, позволяет самостоятельно закрасить дефекты и придать обработанной поверхности характерный блеск. После полного высыхания состава, на поверхности практически не останется видимых следов.

Использование такого средства целесообразно при устранении повреждений, затронувших грунтовый слой лакокрасочного покрытия автомобиля. Карандаш используют для устранения царапин, ну а для борьбы со сколами, используют корректор.

Маркер

В некоторых случаях, подкрашивание царапин осуществляется специальным восковым маркером. Фломастер, благодаря специальному стержню, эффективно и практически бесследно устраняет дефекты. При работе, на приспособление слегка надавливают. Это нужно для того, чтобы необходимое количество вещества попало в царапину или мелкий скол. После завершения процедуры, с места обработки при помощи салфетки, нужно удалить излишки вещества и дать ему высохнуть. В продаже можно отыскать бесцветный, черный и разноцветные маркеры для удаления царапин.

Корректор

Эта разновидность восстанавливающих приспособлений несколько отличается от маркеров и карандашей. Она представляет собой небольшой флакончик с кисточкой в комплекте. Средство используют для замазывания небольших сколов.

Используя штриха с кисточкой, нужно максимально точно подобрать цвет состава, так как во время восстановления ЛКП, трудно не подкрасить не поврежденный участок кузова.

Как правильно пользоваться восковым карандашом

Ремонт сколов и царапин на иномарке или отечественном автомобиле, имеет ряд нюансов:

• Перед устранением царапин и сколов, необходимо тщательно вымыть и обезжирить рабочую поверхность. В качестве обезжиривателя нельзя использовать бензин или растворитель. После высыхания, приступают к нанесению средства.
• Во время обработки нужно делать перерыв. Он необходим для высыхания вещества, и визуальной оценки промежуточных итогов работы.
• Крупные сколы закрашиваются несколько раз.

Предъявляются определенные требования и к условиям, в которых будет проводиться ремонт: восстановление проводится в помещении, имеющем температуру воздуха от 10 градусов по Цельсию, оно должно хорошо проветриваться, не быть запыленным и влажным.

Если не соблюдать рекомендации по восстановлению ЛКП автомобиля с помощью воскового карандаша, результат проведенных работ будет неудовлетворительным.

Меры предосторожности

При эксплуатации отремонтированного автомобиля, следует быть осторожным. Машину используют только после полного высыхания восстанавливающего вещества и регулярно осматривают на наличие новых повреждений ЛКП. При их появлении, дефекты устраняют восковым карандашом. При появлении следов коррозии, устраняют очаги ее распространения, и после удаления ржавчины, приступают к восстановлению лакокрасочного покрытия кузова транспортного средства.

Небольшие сколы, и микротрещины – причина появления и распространения коррозии. Она портит внешний вид автомобиля, и разрушает кузов. Чтобы избежать дорогостоящего корпусного ремонта, с небольшими дефектами следует бороться оперативно.

Карандаш для удаления царапин с авто

24.03.2019 Карандаш для удаления царапин

Дело в том, что вы можете дойти до серьезного ремонта, с подбором необходимого цвета под покраску авто и другими сомнительными удовольствиями, которые стоят очень дорого. Ведь важно, чтобы не только ходовая постоянно работала как часы, но и кузов автомобиля был в хорошем состоянии. На заводе автомобиль проходит сложный путь перед покраской, который состоит из: промывки, обезжиривания, сушки, грунтовки и т. д.

Как самостоятельно устранить царапины в гараже за короткий промежуток времени?

В этом случае есть выход, который поможет вам как владельцу автомобиля сэкономить большое количество денежных средств и принесет для вас результат. Популярная компания SIMONIZ придумала новое универсальное средство — это карандаш для удаления царапин с лакокрасочных покрытий, который можно наносить на любой цвет краски. 

Стоит отметить, что данное средство представляет собой бесцветный гель, состоящий из полирующих частиц, который имеет такую же структуру, что и слой краски автомобиля. Как ни странно, но активная формула fix it pro равномерно заполняет участок, на котором находится царапина и начинает восстанавливать первоначальный вид покрытия. 

На самом деле карандаш fix it pro удивит вас эффективностью и простотой, потому что его секретная формула совершенно не имеет токсических веществ, которые не поддаются воздействию окружающей среды. Также с помощью данного средства вы раз и навсегда избавитесь от коррозии кузова автомобиля. 

Чтобы выполнить удаление царапин на автомобиле, вам следует встряхнуть карандаш, открыть его колпачок и наполнить стержень бесцветным гелем, с помощью нажатия на него в горизонтальном положении. Теперь вы можете нанести корректирующую жидкость на любую царапину, легко заполнив ее. После чего вам следует, удалить излишки жидкости бумажным полотенцем. Вам стоит знать, что эту процедуру, во избегании преждевременного засыхания геля, необходимо проводить подальше от солнечных лучей. Теперь нужно дождаться высыхания жидкости и полученный результат вас непременно удивит.

Плюсы использования средства для удаления царапин:

• Вы существенно экономите на дорогостоящих процедурах, которые необходимо выполнить, чтобы устранить царапины с машины;
• Fix it pro позволяет производить ремонт машины в любом месте и в любое время;
• Результат применения карандаша не заставит вас долго ждать. Чтобы его добиться, необходимо четко следовать инструкциям по его применению;
• Средство поможет вам выполнить все работы по восстановлению поверхности экономично, быстро и просто.

Как правильно выполнять удаление царапин без покраски?

Для начала вам необходимо встряхнуть карандаш, не забывайте, что его колпачок должен быть надет. После чего установите карандаш на горизонтальную поверхность, чтобы стержень устройства наполнился жидкостью. 

Поверхность авто должна быть сухой, чистой и свободной от остатков различных полиролей. Лучшее решение — это обработать поврежденную область специальной жидкостью, чтобы удалить остатки воска и силикона, которые очень часто входят в состав автомобильной косметики. Нанесите жидкость вглубь и вдоль царапины, заполняя при этом царапину жидкостью карандаша. Уберите избыток средства с помощью сухого полотенца. 

Не забывайте, что ремонтируемая поверхность должна находиться постоянно в тени. Окрашенная поверхность полостью высохнет на открытом воздухе в течение 48 часов. Все будет зависеть от температуры воздуха и размеров царапины. Вы должны знать, что во время первого применения карандаша необходимо отремонтировать как можно больше дефектов. Чтобы выполнить удаление царапин больших размеров рекомендуется наносить жидкость, несколькими слоями придерживаясь промежутка в диапазоне от 1 до 2 дней. Если вы хотите, чтобы карандаш для удаления царапин автомобиля послужил вам еще не один раз, соблюдайте четкую инструкцию проведения работ.

Fixit pro в деле

Если на него будут попадать солнечные лучи, он станет твердым, и его нельзя уже будет использовать в следующий раз. Если на улице солнечно и жарко, то в этом случае вам необходимо работать очень быстро, так как жидкость становится твердой на открытом воздухе под воздействием прямого солнечного излучения. После завершения работы на карандаш наденьте колпачок. Если этого не сделать его стержень затвердеет, а жидкость высохнет на воздухе, и вы больше не сможете с ней работать. Не стоит думать, что этот карандаш в силе отрихтовать и покрасить автомобиль. 

Это средство позволяет удаления царапины делать поверхность очень качественной. Если вы испытаете его впервые, то у вас сложится впечатление — что карандаш совершенно ничего не делает, но по факту вы убедитесь в том, что вы просто его не так применяли. Чтобы средство хорошо работало, следует хорошо протереть место царапины, тем самым, очистив ее от загрязнений, которые въелись в шероховатую поверхность. Всегда будьте внимательны, и вы сможете с успехом избавитесь самостоятельно от царапин.

Инструкция Fixit pro, которую должен знать каждый владелец машины

• Хранить карандаш необходимо в недоступном месте для детей;
• Если корректирующая жидкость случайно попала на кожу, смойте ее струей воды;
• При случайном попадании жидкости в глаза, их необходимо промывать в течение 15 минут, после чего в обязательном порядке обратится к врачу;
• Если вы случайно вдохнули пары жидкости и почувствовали раздражение дыхательных путей, то в этом случае рекомендуется выйти на свежий воздух;
• Если вы случайно проглотили жидкость, выпейте большое количество молока либо воды, после чего посетите врача;

По мнению экспертов, полироль для удаления царапин — это очень эффективное решение для борьбы с дефектами. Именно этого состава не хватало в линейке средств, которые позволяют бороться с царапинами. Дело в том, что царапины элементарно удаляются вручную с помощью абразивных полировальных материалов, но с лакированными поверхностями дела обстоят совершенно по-другому — любой лак в несколько раз тверже краски, поэтому он очень плохо поддается обработке абразивными средствами. 

Раньше, чтобы удалить царапину с лака, необходимо было обработать поврежденную часть покрытия тонкой наждачной бумагой, после чего обработать место тонкоабразивным полировальным составом, а в конечном итоге нанести защитную полироль. На самом деле вся эта затея очень сложная, так как наждачная бумага наносит большой вред лакокрасочному покрытию (он будет намного больше, чем было до вмешательства). 

Когда представилась возможность купить карандаш для удаления царапин, технология ремонта существенно изменилась: вам достаточно вымыть и вытереть насухо обрабатываемый участок покрытия, а объемную царапину обработать абразивным препаратом. 

Исчезновение царапин Fixit pro

Подойдет, такие восстановители цвета, как Turtle Wax Color Metallic или Metallic Turtle Wax, которые позволяют бороться с бугристостями на объемной царапине. Вы должны знать, что карандаш позволяет производить удаление царапин своими руками, которые остались на лаковом покрытии. Царапины, которые видны до металла, карандаш не маскирует, а только защищает от коррозии.

Карандаш гарантированно может убрать следующие виды царапин:

• царапины, которые находятся на дверцах возле ручек дверей;
• царапины, которые выполнены твердым предметом вдоль всего автомобиля;
• дефекты и следы вдоль авто, которые были оставлены от кустов, веток, и других предметов.

Коррекция внешних царапин является настолько простой, как и ежедневный процесс чистки зубов. Если купите данное средство, вы почувствуете себя настоящим автомехаником! Теперь мелкие царапины и сколы на автомобиле — это маленькие неприятности, которые возможно решить с помощью этого средства. 

Этот карандаш позволит вам решить, как маленькую, так и большую проблему за несколько минут. Не стоит царапины считать мелочью, как кариес на зубах: если он начался, то его нельзя остановит без проведения соответствующего лечения. Люди красят авто не для того, чтобы придать ему дополнительной красоты, а для борьбы с коррозией. 

С покупкой этого средства вы найдете правильное решение, которое позволит избавиться от царапин и невидимых для глаза микротрещин. Отзывы о карандаше достаточно положительные! По мнению автолюбителей, данное средство дает положительный эффект, который сохраняется надолго. Если, к примеру, на вашем автомобиле есть царапина, и она едва заметна, то после нанесения этой жидкости она становилась совершенно не заметной. 

Большинство автолюбителей утверждают, что эта жидкость хорошо помогает и совершенно не смывается при мойке авто. Поэтому автовладельцы очень обрадовались данному изобретению и не собираются пользоваться старыми методами окраски авто. С помощью карандаша мелкие царапины действительно отлично убираются, а глубокие совершенно не видны после нескольких нанесений средства. За такую низкую цену — это средство просто находка для решения проблем! Покупайте — не пожалеете! Очень много написано про этот маркер, самое главное при ремонте соблюдение температурного режима. Это всегда отличное средство для удаления мелких и больших дефектов.

Как работает карандаш для удаления царапин с авто:

Следует помнить, что за такую цену, вы больше нигде не сможете найти средство, которое позволит восстанавливать лакокрасочное покрытие за короткий промежуток времени. Отличное средство на лаковой основе за несколько секунд заполнить трещину и вы ее больше не увидите.

В интернет магазине вы всегда сможете приобрести карандаш для удаления царапин в любое удобное для вас время и по доступным ценам. Выполнить это можно в режиме онлайн либо по телефону. Сегодня fix it pro купить не проблема. 

Не только Fixit Pro. Действенное средство Remark

• REMARK не смывается. В состав набора «REMARK» входят оригинальная автомобильная краска и лак. Такая краска не сотрется после моек. Заполняя повреждённые участки краской, вы действительно восстанавливаете покрытие, а не маскируете дефекты.
• REMARK обеспечивает попадание в цвет. Цветовая база содержит более 50 тысяч цветов. Это практически все цвета серийно выпускаемых автомобилей. Нам достаточно знать цветовой код Вашего автомобиля, чтобы обеспечить точное совпадение цвета.
• REMARK хранится более трёх лет. Алюминиевая туба и специальный клапан позволяют маркеру храниться более 3-х лет, а комплект сменных наконечников даёт возможность использовать набор многократно.
• Всё для устранения царапин в одном наборе. Придерживаясь принципа “allinone”, набор «REMARK» включает всё, что необходимо для полного устранения царапины: обезжиривающие салфетки, маркер с краской, лак, перчатки, сменные наконечники,мелкозернистая наждачная бумага, инструкция с тест картой.

Карандаш для удаления царапин с авто: виды и как пользоваться

Мелкие повреждения автокузова, почему и как они появляются

Рано или поздно на любом автомобиле появляются царапины, и это не зависит от марки вашего авто, вашего водительского стажа или манеры вождения. Мелкие царапины могут возникнуть на автомобиле даже в самых безобидных ситуациях: камни, которые вылетают из-под колес другого транспорта, ветки, на которые можно ненароком наехать, град и атмосферные осадки, неаккуратные соседи по парковке и так далее.

Мелкие царапины кузова, что грозит автомобилю

Царапины — это не просто косметический дефект. Проникающие через повреждение вода, грязь, химические реагенты влекут за собой образование очагов коррозии кузова, бороться с которой значительно сложнее. Особенно серьезные последствия имеют царапины, получены в зимнее время, что обусловлено постоянным попаданиям туда воды с химическими реагентами, которыми посыпают дороги. Поэтому необходимо сразу устранять царапины и сколы, во избежание отрицательных последствий.

Что такое реставрационный карандаш

Реставрационный карандаш является альтернативой другим способам борьбы с царапинами на кузове транспортного средства, позволяющей быстро устранить царапины и, тем самым, вернуть автомобилю презентабельный вид, а также предотвратить появление коррозии.

Достоинства и недостатки реставрационных карандашей

Современные карандаши для подкраски царапин отличаются не только эффективностью, а и бережным отношением к неповрежденному ЛКП. В отличие от обычных средств, например, полиролей, снимающих при нанесении определенный слой краски, окружающей царапину, карандаш работает только в месте повреждения и не затрагивает целые участки. Помимо этого, существует еще ряд преимуществ, которыми наделен такой карандаш:

• Приемлемая стоимость, которая несопоставима со стоимостью услуг автосервиса.
• Отвердевший состав устойчивый к механическим нагрузкам и вибрации.
• Быстро высыхает под прямыми солнечными лучами.
• Прост в применении.
• Защищает кузов от коррозии.
• Схожесть структуры лакокрасочного покрытия и карандаша делает царапину незаметной.
• Работа с карандашом безопасна для человека ввиду отсутствия токсичных веществ.
• Водостойкая формула, которая не боится постоянного попадания соли, воды и других химически активных веществ.

Реставрационный карандаш New ton, скол карандаш — достоинства и недостатки в применении

Компания изготавливает маркеры для реставрации кузова автомобиля, которые можно выбрать по растяжке цвета. В ассортименте есть 50 цветов с эффектом металлик и 3 белых цвета. Состав продается в алюминиевых тубах по 12 миллилитров. В состав карандаша NewTon входит качественная акриловая краска, обеспечивающая долговечность покрытия. На крышке карандаша имеется реальный образец краски. Тонкая кисть дает возможность аккуратно нанести краску на участок любого размера. Предназначен для многократного применения.

Меры предосторожности и техника безопасности при пользовании реставрационными карандашами

• Храните средство в местах, которые недоступны для детей.
• При попадании средства на кожу смойте его теплой водой.
• При попадании в глаза промывайте пораженную слизистую не меньше пятнадцати минут, после чего обратитесь к врачу.
• Реставрацию царапин выполняйте на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Как пользоваться реставрационным карандашом поэтапно

1. Подготовьте поверхность к покраске: очистите, обезжирьте поверхность при помощи антисиликона, растворителя либо иного средства. Удалите следы ржавчины при помощи преобразователя или наждачного полотна.
2. Содержимое флакона перед окрашиванием размешайте (встряхивайте не меньше 2-3 минут).
3. Нанесите тонким слоем краску до уровня старого покрытия. Краска должна полностью заполнить царапину.
4. Отполируйте закрашенное место не раньше, чем через сем дней после покраски. Именно такое время нужно, чтобы краска полностью высохла.

Советы профи

Большинство представленных на рынке карандашей имеют небольшой объем, что не случайно. Желательно максимально использовать карандаш после первого вскрытия, так как оставшееся средство может просто высохнуть.

Нюансы при работе с карандашами

Лучше всего перед использованием карандашей для замазывания царапин на автомобиле потренироваться на куске пластика или любого другого плотного материала. Исключением можно считать восковый карандаш – он не требует особой щепетильности во время работы. Затраченное время окупится ровным слоем средства на царапине и приятным внешним видом даже с близких расстояний.

Не приобретайте дешевые карандаши для закраски царапин на машине. Они не просто испортят вид машины и не помогут с восстановлением лакокрасочного покрытия, но также могут быть опасны для самых верхних слоев покрытия (лак и основная эмаль). При изготовлении дешевых средств используются запрещенные и не одобренные производителем материалы. Пытаясь сэкономить, вы, возможно, будете вынуждены потом обратиться в сервис за помощью в устранении более серьезного эстетического эффекта, чем прежний.

Удаление царапин – непростое занятие. Если видите, что повреждения лакокрасочного покрытия слишком серьёзные и нужна работа профессионалов, лучше не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно. Экономия здесь просто неуместна. При очень серьёзных царапинах или сколах добиться прежнего вида своими силами всё равно невозможно.

То же касается и моментов, когда вы уже приобрели один или несколько карандашиков, начали исправлять дефект и понимаете, что делаете только хуже. Если упорствовать и продолжать пытаться самостоятельно исправить собственные ошибки при очевидном отсутствии опыта, даже обычная полировка царапин на кузове автомобиля в итоге выйдет дороже.

Хорошо ли борется Fix It Pro с царапинами на автомобиле?

Определенный шум в рядах владельцев авто подняло появление весьма интересного продукта для борьбы с царапинами. Это карандаш Fix It Pro, которому сегодня мы уделим определенное внимание. Это один из немногих продуктов в этой сфере, который реально работает. Следует почитать про Fix It Pro отзывы и посмотреть реальные результаты работы с инструментом. Отмечают такие особенности:

• происходит удаление открытой зоны металла с помощью воскового состава, герметизация повреждения;

• краска автомобиля не повреждается далее, отсутствуют риски дальнейших сколов в месте повреждения;

• восстановление цвета, что позволит практически полностью устранить визуальные проблемы;

• удаление полностью мелких царапин, которые не достали до металла и не изменили внешность авто;

• применение карандаша без опаски повреждения открытых металлических мест на кузове.

Но помимо Fix It Pro есть и другие прекрасные варианты маркеров, которые могут помочь вам в некоторых ситуациях. Конечно, от подкраски все равно полностью избавиться не получится. Отзывы говорят, что даже самые эффективные инструменты помогают только для временного устранения проблем. Вам потребуется нормальная краска и локальная работа для восстановления кузова.

Как правильно работать с восковым маркером

Как закрасить правильно царапину на машине? Процесс ремонта кузова автомобиля при помощи воскового маркера против царапин предельно прост. Но чтобы достичь успеха, необходимо тщательно и скрупулезно выполнить каждый пункт нижеприведенного алгоритма устранения царапин:

• Подготовить помещение. Во-первых, температура не должна быть менее 10 градусов по Цельсию — в противном случае краска может плохо схватиться. Во-вторых, помещение должно хорошо вентилироваться. Такая мера обусловлена тем, что восковые карандаши могут выделять токсичные пары при эксплуатации. В-третьих, в помещении должно быть хорошее освещение.
• Подготовить автомобиль. Поверхность поврежденного участка должна быть тщательным образом обезжирена и высушена. Если же на царапине уже успела появиться ржавчина, все ее следы также должны быть тщательным образом удалены.

Результат удаления царапины с помощью воскового маркера

• Теперь можно приступать к работе. Лакокрасочное покрытие необходимо наносить постепенно и равномерно. По возможности старайтесь, чтобы краска не попала на неповрежденные участки поверхности. Если царапина на авто глубокая, лучше пройтись по ней карандашом несколько раз — это даст возможность полностью сравнять её с поверхностью авто.
• После того как царапина была полностью закрашена, можно убрать остатки краски с поверхности авто при помощи салфетки. Это лучше делать тогда, когда покрытие еще не высохло.
• Не забудьте закрыть колпачок маркера — его содержимое имеет весьма неприятное свойство очень быстро высыхать при контакте с воздухом. Если на кончике карандаша после покраски осталась засохшее лакокрасочное покрытие, его можно срезать ножом.

[democracy id=”3″]

[democracy id=”9″]

“+”ipt>”; cachedBlocksArray[55089] = “”+”ipt>”+”ipt>”; cachedBlocksArray[55098] = “”+”ipt>”; cachedBlocksArray[162064] = “”+”ipt>”+”ipt>”; cachedBlocksArray[157152] = “”+”ipt>”; cachedBlocksArray[157154] = “”+”ipt>”; cachedBlocksArray[157153] = “”+”ipt>”; cachedBlocksArray[55094] = “”+”ipt>”; cachedBlocksArray[55097] = “”+”ipt>”+”ipt>”; cachedBlocksArray[55087] = “”+”ipt>”+”ipt>”+”ipt>”+”ipt>”; cachedBlocksArray[162065] = “”+”ipt>”+”ipt>”; cachedBlocksArray[55096] = “”+”ipt>”; cachedBlocksArray[55099] = “”+”ipt>”;

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Как ремонтировать царапины на автомобиле

Покраска вашего автомобиля — это больше, чем просто внешний вид. На самом деле его цель — защитить металлические панели вашего автомобиля от коррозии и ржавчины, которые могут быстро разрушить их. Если вы водите машину в обычных условиях, то рано или поздно вы неизбежно столкнетесь с царапиной или сколом краски. Это может быть вызвано рядом факторов, в том числе:

• Камень, подброшенный проезжающей машиной
• Звонок двери на стоянке
• Пятно ржавчины, пробивающее краску

Пятна на лакокрасочном покрытии, если их не устранить, могут не только сделать ваш автомобиль изношенным и старым, но и заржаветь, разъесть или растекаться.Это означает более дорогостоящий ремонт, который должен выполняться специализированными автомастерскими.

Лучшее время лечить царапину от краски, как только вы ее обнаружите. Имейте под рукой подходящую краску для ретуши на случай, если вам понадобится ее использовать. Краску для ретуши можно найти в магазинах автозапчастей и в отделе запчастей вашего автосалона. Обязательно выберите правильную краску в соответствии с кодом краски вашего автомобиля, который указан на информационной этикетке стойки двери водителя.

Краска на вашем автомобиле состоит из нескольких слоев, как показано на рисунке ниже:

К сожалению, автомобили въезжают в суровые условия.На проезжей части есть камни, грязь, гравий и другой мусор. Предметы могут подбрасывать в воздух автомобили, движущиеся впереди вашего автомобиля, или даже ваш собственный автомобиль. Когда эти предметы — какими бы маленькими они ни были — попадали на краску вашего автомобиля, это легко может привести к повреждению краски.

Часть 1 из 4: Определение типа повреждений

Внешний вид вашего автомобиля состоит из четырех различных слоев: прозрачного покрытия, краски, грунтовки и металлического кузова. Царапины, пронизывающие каждый из этих четырех слоев, будут выглядеть по-разному в зависимости от цвета вашего автомобиля.

Шаг 1: Проверьте глубину . Возможность определить глубину царапины чрезвычайно важна, потому что глубина влияет как на сложность ремонта, так и на его стоимость.

Приведенная выше диаграмма полезна для визуализации слоев экстерьера вашего автомобиля и того, как царапина влияет на каждый слой.

Сколы краски обычно не больше размера ластика на карандаше. Однако без обработки и ремонта они могут начать окисляться.Это позволяет влаге проникать под краску вокруг пятна краски. На стальных поверхностях образуется ржавчина, и потребуется гораздо более обширный ремонт, чтобы восстановить первоначальное состояние поверхности.

• Совет : если у вас возникли проблемы с определением глубины царапины, хорошее практическое правило — предположить, что она на один уровень глубже, чем вы думаете. Например, если вы не уверены, прошла ли царапина на прозрачном слое и краске, основывайте ремонт так, как если бы она прошла через оба слоя.Таким образом вы можете гарантировать, что был произведен правильный ремонт.

• Совет : приобретите краску для ретуши в авторитетном магазине автомобильных запчастей или в автомастерской. Совместите его с кодом краски вашего автомобиля, который вы найдете на табличке под капотом или на стойке двери со стороны водителя.

Часть 2 из 4: Подготовка краски к ремонту

Необходимые материалы

• Ведро с мылом
• Чистая ткань или полотенце
• Наждачная бумага (зернистость 2000)
• Зубная паста

Шаг 1. Вымойте автомобиль. : Вы всегда должны начинать любой ремонт кузова вашего автомобиля с мытья пораженного участка.

Чистое рабочее место гарантирует, что грязь и пыль не станут причиной дальнейшего истирания кузова вашего автомобиля.

Шаг 2: Зашлифуйте пораженный участок . После мытья пораженного участка необходимо отшлифовать область вокруг царапины.

Шлифовка делает пораженный участок гладким, что обеспечивает однородный вид при нанесении новой краски.

Если царапина покрывает большую площадь, воспользуйтесь наждачной бумагой. Если царапина небольшая, вы можете использовать зубную пасту

.

• Примечание : Возможно, вам не потребуется шлифовать только царапины, которые повлияли на прозрачное покрытие.Поскольку это только самый верхний слой экстерьера вашего автомобиля, его легче всего ремонтировать. Если вы уверены, что царапина коснулась только прозрачного покрытия, переходите к части 3.

Шаг 3: Нанесите немного зубной пасты . Если есть небольшие царапины или сколы, вы можете отшлифовать пораженный участок обычной бытовой зубной пастой. Хотя это может показаться странным, зубная паста имеет те же абразивные свойства, что и мелкая наждачная бумага.

Нанесите небольшое количество зубной пасты на ватный тампон или чистую ткань и протрите ею пораженный участок круговыми движениями, разгладьте царапину и приготовьте ее для нанесения новой краски.

Шаг 4: Отшлифуйте царапину . Для царапин, которые занимают большую площадь, используйте наждачную бумагу.

Используйте мелкую наждачную бумагу — подойдет бумага с зернистостью 2000. Более грубая наждачная бумага может непреднамеренно удалить дополнительные слои наружной поверхности, что приведет к дальнейшим повреждениям и увеличению затрат на ремонт.

Небольшими круговыми движениями протрите наждачной бумагой пораженный участок, время от времени протирая чистой тканью, чтобы удалить любые удаленные пятна краски или грунтовки.

Часть 3 из 4: Устранение мелких царапин

Необходимые материалы

• Чистая ткань
• Полироль
• Мыло и вода

• Воск

• Примечание : Большинство автомобильных восков поставляются с аппликатором (обычно тампоном из пеноматериала). Если у вас нет аппликатора, вместо него можно использовать полотенце из микрофибры.

Многие мелкие и неглубокие царапины (те, которые прошли только через прозрачное покрытие) можно отремонтировать, используя комбинацию состава для полировки и воска.Полироль работает так же, как мелкая наждачная бумага или зубная паста, разглаживая поверхность вашего автомобиля.

Шаг 1: Промыть пораженный участок . Важно убедиться, что вы работаете с чистой поверхностью.

Обязательно вымойте и высушите пораженный участок автомобиля водой с мылом.

Шаг 2: Нанесите состав для шлифовки . Начните с нанесения небольшого количества средства для растирания на чистую ткань.

Начав с небольшого количества и добавив больше по мере необходимости, вы убедитесь, что не удалите больше прозрачного покрытия транспортного средства, чем необходимо.

Шаг 3: Втирать компаунд . Втирайте состав в эту область маленькими энергичными кругами.

Вы должны начать замечать исчезновение царапины. Когда царапина полностью исчезнет, ​​можно переходить к восковой эпиляции.

Шаг 4: Нанесите воск . Нанося воск на отремонтированный участок, вы фактически заменяете изношенное прозрачное покрытие.

Используя тонкий слой воска, аккуратно нанесите на поверхность автомобиля круговыми движениями, используя микрофибру или другую чистую ткань, чтобы стереть дымку.

Шаг 5: Снова вымойте автомобиль . Мойка автомобиля после нанесения воска покажет качество восковой работы.

Автомобиль, отполированный воском, должен отталкивать воду, которая может попадать на поверхность автомобиля.

Часть 4 из 4: Устранение глубоких пятен

Необходимые материалы

Царапины или сколы, проникшие на краску и грунтовку вашего автомобиля, требуют дополнительного ремонта, включая нанесение новой краски и грунтовки.Глубокие пятна, если их не лечить, будут более подвержены ржавчине, и с ними нужно своевременно бороться.

Шаг 1. Найдите комплект для ретуши, соответствующий вашей краске . Ожидая появления царапин, многие компании продают так называемые «комплекты для ремонта», которые позволяют пользователю исправить царапины, используя оригинальный цвет автомобиля.

При рассмотрении вопроса о ремонте краски и грунтовки на вашем автомобиле, вы должны сначала найти комплект, соответствующий заводскому цвету вашего автомобиля.Цвет краски вашего автомобиля имеет связанный код. Этот код можно найти в разных местах в зависимости от марки, модели и года выпуска. Компания Automotive Touch Up создала полезную базу данных, которая поможет вам найти код вашего автомобиля.

• Примечание : Хотя автомобильную краску и грунтовку можно купить отдельно, наборы удобны, поскольку обычно содержат инструменты для нанесения, которые могут быть особенно полезны при работе с небольшими царапинами.

Шаг 2: Подготовьте поверхность .Перед покраской вам нужно подготовить область, как описано в Части 2.

Для более глубоких царапин вам может потребоваться более крупная наждачная бумага (зернистость 1500), чтобы разрушить окружающую область.

Шаг 3: Зачистите поверхность . Чтобы еще больше разрушить пораженный участок и подготовить его к новой краске, используйте тряпку.

Накладки на потертости создают шероховатую поверхность, на которую краска легче прилипает.

Потрите накладкой по царапине взад и вперед, пока поверхность не станет шероховатой на ощупь.

• Примечание : Соблюдайте осторожность при использовании накладок, чтобы не повредить части краски вашего автомобиля, которые еще не повреждены. Вы всегда можете обрезать накладку для потертостей, чтобы уменьшить ее размер, что снизит вероятность ошибки.

Шаг 4: Заклеить фары . Заклейте малярным скотчем такие участки, как фары, на которые не должна попадать краска.

Шаг 5: Нанесите грунтовку .Если царапина прошла через грунтовку, сначала следует нанести несколько слоев новой грунтовки на пораженный участок, используя кисть или ручку (обычно входит в состав большинства наборов для ретуши).

Перед нанесением краски дайте грунтовке высохнуть в течение ночи.

Существует несколько разновидностей лакокрасочного покрытия, с которыми вы можете столкнуться для своего автомобиля, которые представлены в таблице ниже:

Шаг 6: Хорошо встряхните краску для ретуши . Это особенно важно, если в краске есть металлические вкрапления или окрашиваемая область больше десяти центов.

Встряхивайте краску не менее 30 секунд, чтобы краска оставила равномерный цветной осадок.

Шаг 7: Нанесите краску для ретуши на крошку краски . Используйте столько краски, чтобы создать слой краски, который будет касаться всех краев чипа.

Дайте краске для ретуши высохнуть не менее 15 минут. Прежде чем продолжить, он должен быть сухим на ощупь.

• Примечание : При добавлении новой краски проверьте соответствие краски.Возможно, вы не сможете определить, совпадает ли краска, пока не нанесете ее на автомобиль. Если краска не совпадает, сотрите ее и найдите подходящий оттенок. Если краска совпадает, добавьте несколько слоев и дайте ей высохнуть. В идеале вы должны пытаться красить, когда погодные условия способствуют высыханию (выше 50 ° F).

Шаг 8: Используйте тонкие слои . При нанесении краски обязательно используйте тонкие слои, замедляя наращивание до тех пор, пока новая краска не будет соответствовать исходной краске.

• Совет : если вы нанесли слишком много краски и готовый продукт выглядит слишком толстым или несовместимым с остальной частью автомобиля, вы можете использовать мелкую наждачную бумагу, чтобы разгладить краску.

Шаг 9: Повторно нанести прозрачный лак . После того, как краска высохнет (до 2 дней в зависимости от погодных условий), вы можете нанести новый слой прозрачного лака на ваш автомобиль.

Сменное прозрачное покрытие обычно поставляется в виде аэрозольных баллончиков и может быть распылено непосредственно на автомобиль.

• Примечание : Для больших покрасочных работ (целые панели и более крупные) рекомендуется подождать до 60 дней перед нанесением воска. В это время краска выделяет пар, который может попасть под воск, расширяться и вызывать неприглядные неровности.

• Совет : Для устранения царапин на неметаллических частях автомобиля, особенно на пластиковых бамперах, вы можете приобрести подходящую автомобильную аэрозольную краску, чтобы исправить царапину.

Часть 4 из 4: Нанесите воск на отремонтированную краску

Шаг 1: Нанесите воск на область . Нанесите на отремонтированную область сколов краски автомобильный воск, который вы обычно используете. Воск закроет тусклый вид от шлифования сколов краски.

Шаг 2: Нанесите воск на весь автомобиль .Чтобы небольшая часть вашего автомобиля не была более блестящей, чем остальная часть вашей краски, нанесите слой воска на всю машину.

В целом, подкрашивание автомобильной краски — несложная работа, которую вы можете выполнить самостоятельно. Если вам важен внешний вид краски, приведенные выше инструкции помогут вам восстановить внешний вид вашего автомобиля, чтобы он выглядел чистым и новым. Если вам интересно узнать, как справиться с еще более крупной покраской, следуйте инструкциям в нашей статье.Для достижения наилучших однородных результатов нанесите полный слой воска на всю машину. Это позволит растушевать только что наложенное и отремонтированное пятно, чтобы оно не выделялось.

Лучший карандаш с защитой от царапин — отличные предложения на карандаш от царапин от мировых продавцов карандашей от царапин

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить карандаш с защитой от царапин. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший карандаш с защитой от царапин скоро станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели карандаш с защитой от царапин на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы до сих пор не знаете, что такое карандаш с защитой от царапин, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести карандаш с защитой от царапин по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Как удалить царапины, удалить царапины с автомобильной краски, удалить царапины от автомобиля

Как удалить царапины

Удаление царапин с автомобильной краски — это многоэтапный процесс, который начинается с выравнивания краски вокруг царапины и заканчивается восстановлением блеска.Количество ступенек зависит от степени тяжести царапины. В этом общем руководстве по удалению царапин будет описан типичный процесс удаления царапин. Доступно множество техник и инструментов, и вы можете найти свой собственный вариант этого процесса, который подойдет вам.

В этом руководстве описывается, как удалить случайные изолированные глубокие царапины (RIDS). Для полного удаления завихрений или мелких царапин вы должны использовать полироль и пасту. Этот процесс описан в нашем Руководстве по полировке двойного действия и Руководству по ротационной полировке.Если у вас есть отдельные царапины, которые слишком глубоки, чтобы их можно было удалить без шлифовки, вы на правильной странице.

Важные советы:

1. В этом руководстве описывается шлифование вручную, а затем использование полировальной машины двойного действия для компаундирования и полировки. Это один из способов сделать это. Лучший инструмент для удаления следов шлифования со всего автомобиля — это роторный амортизатор с шерстяной подушечкой, подходящим составом и небольшим опытом. Здесь мы работаем над отдельными царапинами.

2. Заводская запеченная краска обычно тонкая и твердая, это два ОГРОМНЫХ недостатка, которые работают против вас, если вы захотите или захотите отшлифовать заводскую краску. Всегда делайте тестовую пятно на небольшом участке и убедитесь, что вы можете получить 100% шлифованных следов перед дальнейшей шлифовкой.

3. Всегда используйте наименее агрессивный подход для выполнения работы.

4. Отшлифуйте ровно столько, сколько нужно, чтобы удалить или улучшить дефекты, которые вы пытаетесь удалить.

5. Помните, что шлифовка удаляет краску так же, как и процесс компаундирования и полировки, поэтому учитывайте это во время работы.

6. Если возможно, используйте измеритель толщины краски для измерения толщины пленки перед шлифовкой. Запишите показания до, во время и после. Измеритель толщины краски — это удобный инструмент, который дает вам представление об общей толщине краски, а также о любых кузовных работах или перекрашивании, которые были выполнены для точечных участков или целых панелей.

7. Не шлифуйте слишком близко к краям или твердым / острым линиям тела.

8. Самое важное — Всегда работайте чисто.

Вам понадобятся:
Meguiars # 2000 Finished Papers
Meguiars # 2500 Finished Papers
Meguiars # 3000 Finished Papers
Meguiar’s E-7200 Rubber Backing Pad
Generic Spray Bottle с чистой водой и каплей или двумя шампунями Pinnacle Bodywork
3M Scotch 23 + Автомобильная малярная лента премиум-класса 18 мм x 32 м
Система ведра 5 галлонов Grit Guard с тележкой — Красный
Светильник Brinkman Swirl Finder Light
Средство для удаления завихрений Wolfgang 3.0
Wolfgang Finishing Glaze 3.0
Кабель Портера 7424XP Полировщик двойного действия
Поворотная опорная пластина с крюком и петлей на 2-3 / 4 дюйма
DA Адаптер 5/8 «X 11
Lake Country 4″ Желтая пена для резки CCS
Lake Country 4 » Белая пена для полировки CCS
Датчик толщины краски PosiTest
Салфетки из микрофибры

Начните с замачивания наждачной бумаги в течение как минимум 15 минут в растворе воды с парой капель шампуня Pinnacle Bodywork.У вас должно получиться три разных крупы. Поскольку эти частицы песка могут отрываться в воде, вымачивайте бумагу в отдельных ведрах, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Вы можете использовать три промывных ведра Grit Guard на 5 галлонов.

Шаг 1: наждачная бумага зернистостью 2000

Затем возьмите наждачную бумагу зернистостью 2000 и оберните ею резиновую подкладку Meguiar E-7200. Эта подушечка поможет распределить давление ваших пальцев на бумагу.

Вариант: Для очень мелких царапин вы также можете разрезать наждачную бумагу на небольшие квадраты размером с почтовую марку и использовать кончики пальцев в качестве подкладки.

Сложить наждачную бумагу вокруг резервной площадки и использовать плавную сторону на краске.

Для изолированных царапин можно использовать небольшие кусочки наждачной бумаги.

Убедитесь, что растушевка с нуля, и тем лучше, чем дальше вы удаляетесь от царапины. Вы хотите зашкурить царапину, что означает удаление большей части краски непосредственно возле царапины, , на которой нет краски , но растушевка или сужение глубины ваших шлифовальных следов по мере удаления от царапины. поцарапайте , смешивая область с окружающей краской.Это создаст внешний вид уровня.

Вернуться к подкладке. Поверните подушку с наждачной бумагой под углом, чтобы шлифовать царапину, а не вертикально вверх и вниз. Используйте бутылку с чистой водой и пару капель шампуня, чтобы обильно смочить краску, которую вы будете шлифовать. Во время работы постоянно распыляйте краску, чтобы наждачная бумага лучше скользила.

Всегда шлифуйте под углом, никогда не перпендикулярно царапине.

Прозрачный слой сходит в виде беловатой кашицы при шлифовании. Одноступенчатая краска сойдет в виде цветной суспензии.

Важно: если вы удаляете несколько отдельных царапин, важно удалить одинаковое количество краски с каждой области, чтобы общий результат был однородным. Здесь пригодится датчик толщины краски PosiTest. Он может подтвердить, что вы удалили одинаковое количество краски с каждой области.Это помогает подсчитывать штрихи наждачной бумагой, чтобы вы могли продублировать процесс, если у вас есть несколько царапин одинаковой глубины.

Вытрите суспензию (сняв прозрачное покрытие и воду), чтобы увидеть результаты. Глубокую царапину следует заменить более мелкими царапинами зернистостью 2000.

Шаг 2: Наждачная бумага с зернистостью 2500

Заново отшлифуйте каждую секцию наждачной бумагой с зернистостью 2500, обернутой вокруг вашей подушки для выпечки. Держите краску влажной и работайте с подушкой под углом. Будьте осторожны, чтобы не зашлифовать краску.Вам нужно только удалить более глубокие царапины зернистостью 2000.

Вытрите суспензию и проверьте результаты. Царапины от шлифовки должны быть более мелкими и менее заметными.

После шлифовки отражения должны выглядеть размытыми без явных царапин от шлифовки.

Шаг 3: Наждачная бумага зернистостью 3000

Заново отшлифуйте каждую секцию наждачной бумагой зернистостью 3000, обернутой вокруг подкладки. Применяются те же правила, что и в двух предыдущих раундах.

Вытрите суспензию и проверьте результаты. Вы узнаете, когда будете готовы к соединению, посмотрев на отшлифованную область. Отражения верхнего света или света Brinkman Swirl Finder Light должны быть размытыми и тусклыми без явных глубоких царапин от шлифовки.

Шаг 4: Приготовление смеси

Для этапов компаундирования и полировки прикрепите 2–3 / 4-дюймовую поворотную опорную пластину с крючком и петлей и адаптер D.A 5/8 «X 11 к полировщику двойного действия Porter Cable 7424XP.

Нанесите X-образный состав Wolfgang Total Swirl Remover 3.0 на желтую режущую пластину. Используйте полировальную машинку Porter Cable 7424XP Dual Action Polisher со скоростью 6 и двигайте вперед и назад, а затем вверх и вниз по шлифованным царапинам. Если вы шлифовали более одной области, убедитесь, что вы продублировали этот процесс на каждом месте, чтобы результаты были одинаковыми.

Удалите краску чистой тканью для полировки из микрофибры.

Шаг 5: полировка

Нанесите X финишной глазури Wolfgang Finishing Glaze 3.0 на белую полировальную подушку из пеноматериала. Используйте полировщик двойного действия Porter Cable 7424XP Dual Action со скоростью 5. Как и на этапе компаундирования, вы хотите использовать одинаковое количество проходов полировальной машиной на каждой секции панели для получения однородных результатов.

Удалите краску чистой тканью для полировки из микрофибры.

Финал

После того, как краска отполирована и не останется царапин, нанесите свой любимый воск или герметик для краски.

PPT — Как исправить автомобильную царапину? PowerPoint Presentation, скачать бесплатно

Предположим, вы купили новую машину .Вы катались и во время поворота или парковки натолкнулись на что-то, что поцарапало тело. Одно это может испортить вам жизнь, ведь никто не хочет, чтобы у вас была царапина на новой машине. Затем вы выйдете из машины и попытаетесь попасть туда, где это может произойти. Но выяснение — это только часть процесса, и вы разочаровываетесь, когда снова отвезете машину в гараж, которую вы, вероятно, купили всего за несколько дней до этого. Даже если машина старая, придет это разочарование, в котором просто умножится в несколько раз автомобиль новой.

Теперь небольшие царапины, а не , а не ехать в гараж или к мастеру, вы можете сами разобраться. Это может сэкономить ваше время и много денег, если вы действительно знаете, как это сделать. Первый шаг очевиден. Вам понадобится краска этого цвета. Хотя это звучит очень просто, но вы удивитесь, сколько похожих цветов может быть, но ни один из них не подходит, потому что код цвета

был другим. Следовательно, вам нужно получить код.Вы можете найти код цвета в кузове или в инструкции в зависимости от компании автомобиля. Сначала вам нужно очистить поверхность. Для этого можно использовать различные полироли. При этом следует использовать ткань из микрофибры.

Затем протрите поверхность чистой тряпкой. Также следует очистить место от масла или воска с помощью растворителя. После этого аккуратно нанесите на царапину грунтовку или краситель. Он перекрывает поврежденную область, но на следующих шагах он будет смешиваться.Дайте краске застыть на ночь.

Повторяющимися шагами нанесите еще краски, пока царапина не выровняется. Не наносите воск в течение 30 дней, чтобы избежать побегов.

Как правильно обкатывать новую автомобильную резину

Автомобильные покрышки приобретаются не на один сезон, как зимние, так и летние. При правильной эксплуатации рисунок протектора на них может сохраняться долгие годы, обеспечивая необходимое сцепление автомобиля с дорогой. Ключевым фактором, который напрямую влияет на долговечность автомобильной резины, является ее правильная обкатка. Имеется мнение, что в обкатке нуждаются только зимние шины, но это не так. Покрышки с шипами требуют к себе больше внимания при их подготовке к эксплуатации, но и летняя резина должна быть правильно обкатана перед полноценной эксплуатацией.

Нужно ли обкатывать новые шины

Чтобы разобраться, почему специалисты рекомендуют перед полноценной эксплуатацией покрышек обкатать их, необходимо понимать процесс производства шин. Отлив автомобильной резины происходит из специальной смеси каучука в формы требуемого диаметра с необходимым рисунком протектора. Внутри форма смазывается специальным маслом, которое необходимо, чтобы после застывания извлечь резину не нанося ей повреждений. Частички масла остаются на рисунке протектора, и в таком виде шины поступают в продажу.

Несмотря на заявления производителей шин, которые уверяют, что процедура обкатки не является обязательной, специалисты рекомендуют ее выполнять. Обкатка автомобильной резины позволяет удалить сохранившиеся частички масла, наличие которых может напрямую сказаться на поведении автомобиля:

• При резком торможении свежая резина рискует не затормозить и проскользнуть, что может привести к ДТП;
• При входе в поворот на высокой скорости машина на новых шинах может уйти в занос или перевернуться.

В первую очередь обкатка шин требуется именно для повышения безопасности от вождения автомобиля, а не для увеличения срока службы резины. Но если речь идет о шипованных шинах, то их правильная обкатка позволит продлить срок эксплуатации.

Как обкатывать новые покрышки

Обкатка автомобильных шин проходит на протяжении 400-500 километров. Можно выделить 3 правила, как правильно подготовить новую резину:

• Необходимо избегать резких ускорений автомобиля, которые могут привести к проскальзыванию шины;
• Входить в повороты следует на небольших скоростях, и руль должен вращаться плавно без рывков;
• Желательно не эксплуатировать новые покрышки в дождь, чтобы избежать лишних заносов.

Приведенные выше правила актуальны, как для летней, так и для зимней резины, независимо от наличия или отсутствия на ней шипов. После обкатки шин на протяжении 400-500 километров, рекомендуется продолжить эксплуатацию автомобиля и покрышек в щадящем режиме еще 1000 километров, избегая резких поворотов и перестроений.

При производстве шипованных шин места установки шипов смазываются специальным средством. Их первичная обкатка позволяет удалить остатки данного вещества и плотно зафиксировать шипы в пазах.

К правилам обкатки, приведенным выше для первых 500 километров пробега, при подготовке к длительной эксплуатации шипованной резины необходимо добавить следующие рекомендации:

• Обкатку зимних шин следует начинать до того как выпал снег или начались обильные осадки. На мокром асфальте водитель не будет чувствовать машину, и велик риск, что она уйдет в занос или шины проскользнут при торможении;
• Шипованную резину обязательно ставить нужно на все 4 колеса;
• Обкатывать шипованную резину рекомендуется на скорости не выше 70 километров в час, поэтому лучше избежать дальних поездок по загородному шоссе на новых покрышках;
• Необходимо внимательно следить за давлением в шипованных шинах, как на этапе обкатки, так и после, при стандартной эксплуатации резины. Шипы активно выпадают, если в покрышках недостаточное давление.

При покупке шины необходимо уточнить у продавца, имеются ли особые рекомендации по их обкатке от производителя. Если продавец подобную информацию не предоставит, ее можно попытаться найти на сайте компании, которая выпускает шины.

Первые несколько сот километров на новой резине – это стресс не только для покрышек, но и для подвески. Выполняя обкатку, водитель также заботится о долговечности дорогостоящих агрегатов автомобиля, которые не привыкли работать при плохой устойчивости машины на дороге.

Загрузка…

okeydrive.ru

Пять причин, почему необходима обкатка летних шин

Содержание статьи

Новая обувь – это хорошо или плохо? Хорошо, если изделие качественное, внешне достаточно симпатичное, подходит под имеющийся гардероб. Но вспомните первые дни ношения новых туфель или кроссовок. Ноге чаще всего бывает некомфортно в новой колодке. Купленное изделие постепенно привыкает, подчиняется, но сколько предстоит пережить? — Болезненные мозоли, отеки, если долго придется ходить в обновке, пока обувь адаптируется под особенности ноги и станет уже прекрасно носиться в любую погоду. Как важно правильно разносить новую пару обуви, так и обкатка летней резины необходима, чтобы машина не теряла маневренность, шла по дорожному полотну с необходимо сцепкой и уверенностью.

Что такое обкатка летней резины

Обкатка – это процесс адаптации новой резины, когда заводское изделие соприкасается с дорогой, чувствует ее агрессивное воздействие, противостоит износу и выполняет свою важную функцию – обеспечение безопасного движения авто. Происходит притирка резины, ее привыкание к колесному диску, массе транспортного средства, перепадам температуры воздуха, асфальта. Правильная обкатка новых летних шин обеспечит им «долголетие», а владельцу авто – снижение финансовых вложений в машину. Опытный водитель не позволяет себе экспериментировать  или легкомысленно относиться к техническому состоянию машины. Он привык прислушиваться, присматриваться к технике, чувствуя ее дыхание, ритм. А при замене деталей заботливый владелец никогда не применит максимальную нагрузку с первых метров движения автомобиля. Наоборот, сделает все по нарастающей, чтобы машина не подвергалась стрессу. И когда предстоит покупка новой резины, то обкатка летних шин произойдет всенепременно. И не идет в расчет, что потребуется для этого много времени, терпения, мастерства.

Обкатка летней резины

Принципы выполнения обкатки летней резины

Правильная обкатка летней резины  проводится в индивидуальном порядке, когда учитывается опыт водителя, марка машины, класс покрышки и убеждение, что такой процесс необходим. Определим основные принципы ввода новой резины в эксплуатацию.

1. Неспешность. Понадобится несколько месяцев спокойной езды, без резких торможений и разгонов, чтобы произошла обкатка резины летней без усложнений и деформации новой покрышки. Стоит размеренно выполнять маневры, бережно относясь к недавно купленному изделию. Если позволяет ритм жизни, то применять машину не более 4 часов в день при хороших погодных условиях.
2. Наблюдательность. В процессе обкатки новых летних шин следите за их состоянием, старайтесь проводить ежедневные осмотры покрышки, оценивая их особенности износа, ведь могут появляться проплешины, «ранения» внешнего слоя изделия, но это при условии, что приобрели некачественную шину. Если обули машину в «брендовую вещицу», то стоит рассчитывать на длительный пробег транспортного средства и медленный износ рисунка протектора.
3. Системность. Правильная обкатка летних шин выполняется под присмотром специалистов, если опыт водителя не позволяет это сделать. Не стоит отказываться от помощи профессионалов, по крайней мере, можно просто прибегнуть к консультированию и системному техническому осмотру.

Таким образом, после монтажа новой резины контролируйте авто, анализируйте ее поведение. Если вдруг на поворотах имеются предпосылки к заносам, то стоит решить вопрос безопасности и оценить купленную резину на прочность и качество. Проводимая обкатка летней резины необходима, и стоит ее выполнять системно, неспешно, наблюдая тщательно за процессом.

Новая резина

Причины обкатки летней резины

1. Безопасность. Купленная покрышка перед тем, как попасть в руки владельца, проходит длительный этап производства, доставки и хранения. Неизвестно, как температура, окружающая среда до момента покупки влияла на резину, поэтому обкатка резины летней необходима, чтобы проверить насколько она обеспечивает безопасность маневров авто. Известно, что покрышка состоит из различных материалов, обеспечивающих ее функционал. Так, каучук, стальной корд и текстильное волокно имеют разную структуру, физико-химический состав. И вот на первых порах эксплуатации они должны «срастись», слиться в единое целое. Каждый из элементов отвечает за свою сферу, но в целом они призваны обеспечивать безопасность на дороге, не допуская быстрого износа изделия, его деформации и порчи.
2. Проверка новой резины. Качественная обкатка новых летних шин необходима, чтобы подготовить покрышки к работе. Во-первых, еще в процесс производства, на ее последних этапах, на готовую резину наносится протекторная смазка, чтобы изделие не пересыхало, не подвергалось негативному воздействию. Если эта смазка полностью не уйдет с поверхности изделия, то при контакте с дорогой эффект сцепления может быть нарушен, как следствие, тормозной путь увеличивается. Тогда о какой безопасности на дороге может идти речь! Во-вторых, еще проще проводится обкатка летних шин от тех брендов, которые на этапе производства наносят еле заметенные цветные полосы на рисунок протектора. Зачем они необходимы? Чтобы определить срок проверки новых шин, то есть владелец авто понимает, что если исчезли цветные полосы с поверхности изделия, значит, шина готова к эксплуатации даже на высоких скоростях, ее свойства сцепления с дорогой проявятся в полной мере с этого момента. Средний срок исчезновения цветных контрольных «маркеров» — одна неделя.
3. Соблюдение скоростного режима. Проводимая обкатка летней резины требует придерживаться определенных скоростных норм. Нельзя набирать скорость выше 60 км\ч, резко тормозить, заходить в повороты. Важно щадить в обозначенный период машину, не применять агрессивное вождение, это ничем хорошим не обернется, а вот проводимая обкатка резины летней пройдет с нарушениями. А далее только пожинать плоды: быстрый износ резины, возможна даже разбалансировка.
4. Противодействие быстрому износу. Резина способна исправно служить, но если она нормально эксплуатируется. Стоит в первые дни после приобретения и монтажа избегать резких перепадов скоростей, лихих заходов в поворот. Постарайтесь пройти сотню километров приблизительно на одной скорости, уверенно, как профессиональный водитель. Преодолевая длительный маршрут, ощутите, как резина постепенно подчиняется, уже не провоцирует «виляние» авто по дороге. А наоборот, обеспечивает хорошую сцепку даже на влажном покрытии, уходя от проявления эффекта аквапланирования. Такой первоначальный марафон «разносит» резину и введет ее в надлежащую эксплуатацию. В дальнейшем износ покрышки произойдет, но будет он длительным и предсказуемым.
5. Контроль за балансировкой колес. Особый интерес стоит проявлять к балансировке, если поменяли колеса. Оказывается, новое изделие при первых заездах подстраивается под диск, поэтому и возникает развал-схождение. Понимая такую особенность, рекомендуется обращать внимания на состояние новых колес.

6. Обкатка летней резины

Таким образом, необходима обкатка новых летних шин, служащая иногда гарантом безопасности и контролером по работе машины.

Похожие статьи

tire1.ru

Как правильно обкатать новую летнюю резину.

Обкатка новой летней резины

Данный процесс подразумевает правильную эксплуатацию летней резины во время первых отправок на работу, природу или в тот же соседний город. Это позволяет «настроить» резину на нормальную езду, позволив ей «запомнить» первые движения путём следования определённым требованиям. В итоге шины авто будут лишены сильного износа, а сам автомобилист оценит оптимальную сцепку на дороге во время теплой и прохладной погоды.

Процесс обкатки

Любая летняя резина, вне зависимости от её модели, размера и прочей характеристики, имеет свои особенности. Именно поэтому рекомендуется следовать всем правилам, позволяющим не только её правильно обкатать, но и сберечь, что позволит пользоваться колёсами на протяжении длительного периода времени.

Для начала необходимо осуществить правильную «обувку» на чистые, ровные и сбалансированные диски, что уже позволит избежать скорого износа резины.

Далее необходимо просто ездить по дороге, не слишком давя на гашетку. Дело в том, что не прошедшая обкатку резина быстро изнашивается в силу малой эксплуатации, и скорая езда по трассе или даже в городе уж явно не принесёт много пользы.

Во время езды необходимо избавиться от резкого вхождения в повороты, а также заносов и милицейских разворотов. Это объясняется тем, что шина должна притереться к диску, а не эксплуатироваться в полной мере.

После того, как авто пройдёт первые шестьсот километров, рекомендуется провести повторную балансировку. Дело в том, что колесо, во время первых заездов, притирается к диску, и местами могут образоваться некоторые разбеги в балансировке. После того, как шина точно сядет на диск, повторная балансировка позволит закрепить процесс обкатки. 

Также не стоит забывать о том, что для верной обкатки необходимо ещё и заниматься выставлением требуемого давления в шинах, ведь слишком сдутая или надутая резина то ли на диск неправильно сядет, то ли изотрётся неравномерно и быстро. 

Помимо предоставленных советов, рекомендуется избежать попадания в ямы колёс с новой летней резиной, обутой специально для обкатки. Дело в том, что у таких шин грыжа может вылезти моментально, что обусловлено отсутствием памяти, позволяющей сглаживать неровности путём так называемого «запоминания» разных неровностей, с которыми уже приходилось сталкиваться.

Если все советы будут учтены, то проблемы с резиной будут присутствовать только по вине производителя.

Вывод 

Обкатка летних шин представляет собой сложный процесс, ведь от подготовки к её проведению и занятия самим мероприятием данного плана будет реально зависеть будущее новой резины. В противном случае автомобилист будет рисковать, имея возможность получить самостоятельно разутую резину, порванный корт и множество прочих проблем, ради избегания которых можно было спокойно проездить те же 600 км и не слишком лихачить на дороге. Верное следование вышеуказанным советам и бережное отношение к летней резине позволит её сохранить, а также комфортно чувствовать себя на дороге, причём вне зависимости от того, грунт это или асфальт с гравием.

www.voronezhavto.ru

Как правильно обкатывать новую резину?

Интересный вопрос, который задают многие автомобилисты: «нужна ли обкатка новым шинам»? Некоторые, правда, не задумываются об этом, просто ставят новые покрышки вместо изношенных и ездят, как вчера. Но вот в первые пару недель такие люди жалуются на плохое торможение и управляемость, а после этого — шины почему-то сами собой приходят в порядок.

Все дело в том, что за это время и произошла обкатка резины, хоть и не по правилам. Так нужно ли это делать, и если да, то, как правильно? Попробуем разобраться.

Конструкция автомобильных покрышек не такая простая, как кажется на первый взгляд. В ней есть несколько слоев резины, текстиля и стали. Для того, чтобы эти составляющие «сработались» между собой, должен пройти некоторый период, в течение которого шина будет находиться под давлением и в движении.

Кроме того, на шине есть технологическая смазка, которой ее покрывают при вулканизации, чтобы покрышки не прилипали друг к другу при хранении. Естественно, что пока смазка не сотрется с протектора, сцепление с дорогой будет снижено.

Достаточно проехать несколько сотен километров на новой резине в спокойном темпе, чтобы она обкаталась. В этот период не стоит резко тормозить и входить в повороты на большой скорости. Обкатка зимних и летних шин имеет свои нюансы.

Обкатка летних шин

Летние покрышки обкатываются намного проще, чем зимние. Для проявления всего потенциала сцепных качеств летней резины достаточно очень аккуратно проехать на ней сто километров по твердому покрытию. Этого расстояния будет достаточно для «притирки» резины к дороге. Не газуйте резко и не совершайте резких маневров во время обкатки.

Обкатка зимних шин

Протектор зимней шины намного глубже летней, динамика машины на новой «зиме» отличается от нового «лета». Кроме того, зимний рисунок протектора рассчитан на эффективную работу не только на дороге, но и в глубоком снегу, и на льду. Обкатка зимних шин подразумевает не только стирание технологической смазки, но и должна ознакомить водителя с поведением своего авто на скользкой дороге. Обкатка шипованных шин имеет свои особенности.

Нешипованные шины

Первую сотню километров на «липучках» необходимо аккуратно проехать на скорости не выше 80 км/ч. За это расстояние смазка уйдет с колес. После этого следующие пару сотен км можно ускоряться до разрешенной конструкцией шины скорости (смотрите соответствующий индекс на боковине). Но разгоняться еще пока стоит плавно, точно так же плавно стоит заходить в повороты и тормозить.

Шипованные шины

Специфика обкатки таких зимних шин заключается в процессе установки шипов в свои посадочные места под нагрузкой. Если это сделать неграмотно, то вы просто растеряете все шипы в самом скором времени.

Обувать автомобиль в новую шипованную резину стоит еще до первого снега, а тем более — гололеда. Встретить зиму вы должны на хорошо обкатанных шинах.

Казалось бы, зачем такие сложности при обкатке шипованных шин? Чтобы понять это, нужно немного изучить технологию их производства.

Для изготовления шипов используется вольфрамовая карбидная игла, из которой нарезают 90-100 шипов на одно колесо. Игла вставляется в цилиндрический металлический паз (корпус) и уже вместе с ним монтируется на колесо. Чтобы облегчить процесс спайки металла с каучуком посадочные отверстия смазываются специальным составом. Далее каучук раздвигают, вставляют шип, который теперь уже будет удерживаться сжатым каучуком.

Первые несколько сотен километров езды шипы будут «усаживаться» на свое место: где-то приподнимутся, где-то сядут глубже и т.д. За это время должна еще испариться смазка в посадочных отверстиях. Первые 500 км стоит ездить очень аккуратно — не быстрее 60-70 км/ч. Конечно же, речи о резких ускорениях и внезапных торможениях и быть не может. В противном случае срок службы шин сильно уменьшится, а количество шипов на них прилично сократится в первую же зиму.

На некоторых современных шипованных шинах есть даже специальные индикаторы обкатки, которые показывают, до какого момента резину необходимо эксплуатировать в «щадящем» режиме.

Еще 2 правила

• Балансировка. Колеса должны быть тщательно отбалансированны, для этого надо посетить стенд развал схождения. Это делается для того, чтобы избежать ненужной вибрации, ухудшающей контроль движения. А также при дисбалансе протекция шин сильнее изнашивается, что сказывается на ресурсе. Поэтому, если Вы хотите обеспечить долгую и надежную службу Вашей резине, уделите особое внимание балансировке.

• Давление. Накачивать колеса должен профессионал, который знает количество воздуха, подходящее именно Вашему автомобилю. Не стоит следовать правилу «чем сильнее – тем лучше». Несоответствие давления плохо скажется на управляемости и на ходовых качествах машины

shiny-info.ru

Обкатка новой автомобльной резины — правильная обкатка зимних шипованных и летних шин

Автомобильные шины уже давно стали специализированным изделием, предназначенным для эксплуатации в определенное время года. Изготовители шин при разработке новых моделей учитывают климатические особенности территорий, где они занимаются продвижением своей продукции.

Сегодня в специализированных магазинах и на авторынках можно приобрести шины для эксплуатации летом, зимние шины без шипов, шипованную резину, а также модели предназначенные для периода межсезонья.

Уже давно в разработке новых моделей шин используются новейшие разработки — как достижения химиков, так и компьютерные модели, с помощью которых создаются наиболее оптимальные узоры профиля и т.п. По отраслевым стандартам новые модели проходят испытания в лабораториях и на дороге. Поэтому новые модели, конечно, отличаются лучшим качеством и надежностью конечного продукта.

Автомобилист, как правило, может купить новые шины различных конфигураций, но без предварительной обкатки. Обкатку ему приходится делать самостоятельно, пользуясь советами специалистов и просто водителей с большим опытом.

Сам вопрос о необходимости обкатки новых шин ставился неоднократно. Очевидно, что после смены изношенных шин на новые, автомобиль какое-то время на дороге ведет себя неустойчиво: хуже тормозит, покрышки скользят, а само управление становится заметно хуже. Обычно после нескольких недель активных поездок все становится на свои места, и автомобиль вновь начинает слушаться водителя гораздо лучше. Этот период и является временем обкатки резины.

Если делать его не по правилам, то такие шины станут меньше служить, а их последующая эксплуатация будет связана с определенными сложностями. Другими словами, при обкатке новых автомобильных шин необходимо соблюдать определенные правила. Это справедливо как для зимних покрышек, так и для летней резины.

Автомобильные шины сами по себе являются сложным изделием. Они состоят из различных материалов с отличающейся структурой и физико-химическими свойствами. Каучук, стальной корд и текстильное волокно слоями скрепляются друг с другом, а для того, чтобы все элементы автомобильной шины пришли в такое состояние, когда они друг с другом взаимодействуют наилучшим для пользователя образом, их необходимо после начала эксплуатации правильно «подогнать», обкатывая по определенным правилам.

Как известно, для изготовления автомобильных шин используется вулканизированная резина. В процессе вулканизации на поверхность покрышки попадает специальная смазка с вулканизационной формы. Эта смазка используется для того, чтобы каучук не прилип к ней.

Однако, протектор с таким загрязнением имеет недостаточное сцепление с дорожным полотном при движении автомобиля. В принципе, обкатка заключается в том, чтобы «намотать» на новых покрышках пару сотен километров в щадящем режиме. Желательно при этом избегать экстремальной езды с сильными ускорениями, неожиданными торможениями и очень резкими поворотами.

Летние шины обкатывать несколько проще, чем зимнюю резину. Хорошее сцепление на летней покрышке проявится после первой сотни километров, на протяжении которых водитель будет предельно аккуратно тормозить, поворачивать и нажимать на педаль акселератора. Для летней резины этого вполне хватает, чтобы протектор очистился от заводской смазки и притерся к дорожному полотну.

Для обкатки летних шин необходимо предварительно их прогревать после стоянки ночью, чтобы не допустить резкого перепада температуры, который снижает срок службы такой резины. Главным же советом остается следующий: «Никаких резких поворотов, стартов с пробуксовкой и экстремальных торможений».

С зимними шинами приходится иногда повозиться подольше. Это связано со значительным изменением динамики автомобиля, на который была установлена новая зимняя резина. Протектор на такой покрышке имеет большую глубину и ширину. Такая конструкция дает возможность более эффективного сцепления с дорожным покрытием в условиях глубокого снега или ледяной корки на нем. Кроме естественного стирания заводской смазки, обкатка зимней резины необходима для составления адекватной оценки водителем тяговых возможностей автомобиля и новых условий управляемости.

Поэтому одной сотни километров для эффективной обкатки зимней покрышки будет, скорее всего, недостаточно. Водитель должен настроиться на то, чтобы наездить, как минимум, две-три сотни километров в режиме максимальной аккуратности. При разгоне допустимо только легкое ускорение, повороты следует проходить плавно, а торможение осуществлять предельно осторожно. При движении не следует превышать максимально допустимую скорость, значение которой указано производителем в маркировке изделия.

Зимние шипованные шины требуют еще более внимательного подхода при обкатке. Это связано с тем, что при неправильной эксплуатации новых шипованных покрышек шипы могут вылетать, так как они в процессе обкатки занимают «свое место» и прочно закрепляются во внутренних слоях протектора.

Для того, чтобы обкатку шипованной резины провести наиболее эффективно, поменять шины следует еще до выпадения первого снега. Обкатывать такую резину следует еще при плюсовой температуре до наступления первых морозов и появления на дорогах льда.

Сложность обкатки шипованных покрышек связана, прежде всего, с самой конструкцией этого изделия и технологией его изготовления. Для производства шипов применяются вольфрамовые карбидные иглы. Эти иглы крепятся в протекторе с помощью специального цилиндрического металлического паза. Общее количество таких элементов в одной шине достигает сотни.

В процессе соединения шипа с резиной используются специальные смазки, которые придают каучуку дополнительную эластичность в месте соединения. В период обкатки шипы должны занять окончательное место. Некоторые из них при этом сядут глубже, другие – будут выдвинуты наружу под действием естественных сил.

За это время дополнительная смазка испаряется естественным образом из пазов для шипов. Для этого необходимо, как минимум, километров пятьсот особо аккуратного вождения. В это время необходимо следить за тем, чтобы скорость не превышала 60 км/ч, а выполнять маневры следует особенно осторожно.

Современные модели шипованной резины обычно снабжаются специальным индикатором обкатки. После его стирания с поверхности колес, их можно начитать эксплуатировать в обычном рабочем режиме.

Среди зимних шин есть еще так называемые «шины-липучки». Для их обкатки хватает сотни километров аккуратного вождения. При этом не следует превышать скорость в 80 км/ч.

Правильным образом обкатанные шины будут не только дольше служить, но и смогут обеспечить наиболее эффективное сцепление с дорожным покрытием, что является серьезным фактором безопасности.

www.allcarz.ru

Как правильно обкатывать новые летние шины

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

После смены сезонной резины, водитель должен привыкнуть к изменениям и привести автомобиль в удобное рабочее положение. Особенно это касается совершенно новой резины, потому что она всегда требует обкатки. Анализ поведения необходим даже при малейших изменениях в толщине или высоте протектора шин.

Так же он необходим при изменении плотности покрышек. Это поможет избежать проблем с движением автомобиля в разную погоду или при изменении скорости. Поэтому водитель обязательно должен обкатать новую резину по нескольким правилам. Это позволит сохранить новую резину в хорошем состоянии на долгое время.

Обкатка летней резины

• При обкате новых летних шин следует избегать резких поворотов, заносов, резкого торможения или старта.
• После долгой стоянки, резина должно плавно разогреться. Для этого необходимо плавно набирать скорость, а для лучшего эффекта не разгоняться больше 60 км/ч.
• Летняя резни должно проехать минимум 500 км, чтобы считаться разношенной. При этом стоит соблюдать скоростной режим 70-8- км/ч.
• С зимней резиной дела обстоят, похоже: необходимо 700 км при 70 км/ч.

Как обкатывать новые покрышки

Первые 500 километров стоит избегать резких движений автомобиля. Любое резкое движение приводит к проскальзыванию шин, что может негативно сказаться на сроке годности резины. Так же следует сохранять скоростной режим на поворотах. Превышение скорости при повороте так же негативно сказывается на состоянии резины. Использование автомобиля в мокрую погоду может увеличить количество заносов автомобиля. А это делать нежелательно при разнашивании резины.

Такими правилами необходимо пользоваться при обкате любой резины: как летней, так и зимней. Так же, чтобы сохранить вашу новую резину и продлить ей срок службы, после первый 500 километров, нужно аккуратно пользоваться колесами на протяжении еще 1000 километров. Необходимо избегать резких поворотов или торможения. Зимнюю резину на заводе смазывают специальным раствором, который держится почти все время обкатки. После разнашивания резины раствор стирается, что помогает более глубоко и качественно прикрепиться шипам к резине.

Тонкости обкатки новых шин

При первичной установки новых колес, а так же при сезонной смене покрышек, необходимо провести полную балансировку колес. Это связано изменением качества резины. Старая покрышка со временем изнашивается, хоть эти изменения и не глобальны. Так же и сезонная резина отлична друг от друга не только наличием шипов, но и толщиной. Из-за этих изменений меняется балансировка колес.

Поэтому их регулировка обязательна при смене резины. После прохождения первых 500 километров на новой резине, необходимо провести повторную балансировку. Делать это нужно, из-за усадки резины на диски. Он более плотно прилегает к дискам. Многие водители пренебрегают этим советом, но не стоит этого делать. Потому что правильная балансировка колес – это один из залогов безопасного движения автомобиля.

avtoelektrik-info.ru

Обкатка шипованных шин, использовать индикатор обкатки новых автошин с шипами

Как правильно обкатать шипованные шины, чтобы зимой не ощутить потерю их эффективности.

Пришла зима — переобулись и поехали. Это правило знакомо всем водителям. Однако с появлением шипованных моделей автомобильных шин его пришлось заменить новым вариантом: «Переобулся, обкатал резину и поезжай куда хочешь». Ведь без обкатки вас подведут даже очень дорогие шины — равномерное погружение шипов в протектор не может гарантировать ни один производитель. Поэтому каждый водитель должен выучить правила смены сезонных шин и последующей обкатки зимней или летней модели.

Когда меняют автошины

По общепринятому правилу, летние автошины меняют на зимний вариант автомобильной обуви с первым похолоданием, когда температура опускается ниже +7 °C. Этой рекомендации следуют и европейцы, и американцы. Ведь летний протектор теряет эластичность еще до начала серьезных заморозков. Поэтому на место жестких шин для теплого времени года на диски автомобиля ставят мягкие модели для зимы.

Зимняя автошина может быть шипованной и гладкой. По рисунку протектора модели для зимы делятся на европейские (с V-образной формой насечки) и скандинавские (с ромбиками и квадратиками) варианты.

Гладкие липучки европейского типа выбирают жители южных регионов или горожане, проживающие по соседству с хорошо налаженной коммунальной службой. Они предназначены для чистого асфальта. Шипованный вариант нужен для движения по укатанному снегу и обледенелой дороге. На такой трассе шина с шипами сокращает тормозной путь на 25-30% и повышает управляемость при сложных маневрах, резком повороте или быстрой смене полосы движения.

Зачем и когда нужна обкатка новых шин

Обкатка шипованных шин — это общеобязательная процедура, которую рекомендуют все производители зимних моделей. Причина этой рекомендации скрыта в технологическом просчете — ни один производитель не может вставить шипы в протектор, выдерживая одинаковую глубину погружения. И хотя разброс по высоте шипа над уровнем протектора не превышает сотых долей миллиметра, этого дефекта достаточно для снижения ходовых характеристик и управляемости авто.

Чтобы избежать неприятностей на дороге водителю придется обкатывать шипованную автошину, двигаясь по зимней дороге с низкой скоростью и без резких маневров. Под весом машины и пассажиров шипы встанут на свое место, после чего водитель может забыть обо всех ограничениях и вернуться к привычной для него манере вождения.

Если вы не практиковали поездки «на шипах», обкатка поможет привыкнуть к новой динамике разгона и торможения.

Семь советов для начинающих по зимней обкатке новой шины с шипами

1. Начинайте обкатку в последние дни осени, когда температура упала ниже +7 °C, но постоянные морозы еще не наступили. Правильный вариант погоды для обкатки: легкий мороз утром и вечером, при плюсовой температуре днем.
2. Купите полный комплект зимних автошин, и обязательно одной модели. Разные шины или частичная замена — это прямой путь к аварии на дороге.
3. После установки нового комплекта, запишите (или сфотографируйте) текущие показания одометра — это поможет отслеживать прогресс обкатки.
4. Минимальная продолжительность обкатки зимних автошин — 500 км, рекомендуемая — 1000 км.
5. Правильная обкатка предполагает ограничение скорости движения на отметке 60 км/час. Разгоняясь до больших значений на спидометре, вы нарушаете правила движения (в городской черте) и портите шипованные шины.
6. После установки новых комплектов вам придется ездить не только медленно, но и плавно — без резких маневров и быстрых разгонов. От плавного движения будет зависеть срок службы шипованной автошины.
7. Контролируйте правильное давление в шинах, измеряя его два раза в неделю (в понедельник и в пятницу).

Обкатываем шипованные автошины по индикатору — подводные камни и тонкости процесса

Если вы забыли зафиксировать показания одометра — не переживайте, вы сможете отследить продолжительность адаптации, ориентируясь на индикатор обкатки. На любой новой шине с шипами можно увидеть насечку-индикатор, которая окружает металлическую вставку. Когда индикатор сотрется об асфальт, шипованные шины считаются готовыми к длительным поездкам.

Процесс наблюдения за индикатором предполагает тщательный осмотр протектора. От этого действия можно получить дополнительную пользу, очищая протектор с новыми шипами от застрявших в нарезке камешков и других инородных предметов. Кроме того, к осмотру индикатора можно приурочить и другую контрольную операцию — проверку давления в шинах.

Если вы обули авто в шипованную модель, давление в шинах должно соответствовать назначенной производителем норме. Избыточное или недостаточное давление приводит к выпадению шипов по центру или краям протектора. Такое колесо стирается до «лысины» в течение одного зимнего сезона. Правильно накаченное колесо прослужит 3-4 зимы.

Как узнать уровень давления в автошинах

Правильное давление определяет производитель транспортного средства. От этого показателя зависит управляемость, проходимость и даже расход топлива. Поэтому правильное давление зависит от массы машины, допустимой скорости и даже времени года.

Правильную величину давления в шине можно уточнить в справочнике автопроизводителя или увидеть на табличке, закрепленной под крышкой бензобака или на стойке двери водителя. Причем этот показатель привязан к габаритам автошины (диаметру и ширине), предполагаемой нагрузке и принадлежности колеса к передней или задней оси.

Поэтому в таблице указывают несколько значений (в бар или кгс/см2) и если вы собираетесь обкатать резину в зимнее время, вам придется не только накачать колесо до правильного давления, но проверять этот показатель хотя бы раз в неделю, используя манометр. Иначе шипованный протектор лишится большей части металлических элементов и не сможет удержать автомобиль на льду.

При избыточном или недостаточном давлении индикаторы на протекторе изнашиваются неравномерно.

На какой дороге лучше обкатывать новую шипованную резину

Даже если вы можете похвастаться правильным стилем езды, без заносов, пробуксовок и прочего экстрима, при выборе трассы для обкатки протектора с шипами вам придется следовать таким рекомендациям:

• никаких грунтовок или проселочных троп — только асфальт или бетонка;
• идеальное или близкое к таковому состояние дорожного покрытия — ямы и выбоины лучше оставить для обкатанных шин;
• отсутствие высоких бордюров в зоне парковки — постарайтесь парковаться на ровном участке с хорошим подъездом.

Разумеется, настолько идеальные условия дорожной обстановки встречаются только в крупных мегаполисах, но хорошую дорогу можно найти и в регионах. Поэтому постарайтесь стереть индикатор именно о такое покрытие. В этом случае шипованный протектор прослужит вам вдвое дольше, чем обкатанная по выбоинам и ямам резина.

Летняя и зимняя обкатка — отличия в правилах и другие нюансы

Использование новых резиновых смесей в составе автошин сокращает период адаптации покрышек к дороге, однако без обкатки пока еще не может обойтись ни зимняя, ни летняя резина. Правда, у летних колес сроки адаптации в 2-5 раз короче, чем у зимнего варианта.

Если вы хотите обкатать новую шину зимой, по правилам вам придется проехать со скоростью до 60 км/час не менее 500 километров, потратив на дорогу 8-9 часов. Летние правила не столь строги как зимние рекомендации: допустимая скорость повышается до 80-100 км/час, а рекомендуемое расстояние сокращается до 100-200 километров. В итоге, зимние правила предполагают стирание индикатора за 8-9 часов, а летние рекомендации — за 1-3 часа.

Относительно требований по стилю вождения правила единодушны — во время обкатки новых шин водитель должен соблюдать спокойный стиль вождения.

Итоговые рекомендации по обкатке нового протектора

Если подытожить все правила обкатки, то итоговые рекомендации можно свести к трем советам:

1. Начинайте до наступления зимних холодов — новые шины должны пройти адаптацию на чистом асфальте, не котором нет ни снега, ни ледяной корки.
2. Не знаете, что делать — смотрите на индикатор. Если он стерся — автошины обкатаны (плохо или хорошо — это уже другой вопрос).
3. Хотите держать под контролем качество процесса адаптации, запомните показания счетчика в начале (пока индикатор еще цел) и ждите прибавления 1000 км.

Не знаете, где расположен индикатор износа — уточните это у менеджера магазина автомобильных запчастей и аксессуаров. Если боитесь совершить ошибку при проверке давления — не доверяйте своему манометру, обратитесь в любой автосервис. Возможно, часть рекомендаций покажется вам избыточной мерой, но потеря времени и денег оправдается вдвое большим сроком службы ваших зимних покрышек. Только не пытайтесь проехать сразу всю 1000 километров — эту дистанцию нужно разделить на 4-5 этапов, выделяя на каждый по 3 часа.

www.goodyearshop.ru

Как проверить автомобильный датчик давления масла самостоятельно

Работа двигателя автомобиля невозможна без масляной системы. Она необходима для подачи масла к трущимся деталям мотора, что позволяет снизить их износ, а также охладить для предотвращения перегрева. Каждый водитель знает, что необходимо следить за уровнем и качеством масла в двигателе, но некоторые забывают о еще одном немаловажном показателе работы масляной системы – давлении.

Система механизмов в масляной системе поддерживает его давление в процессе работы мотора. За счет этого смазочные вещества добираются до всех важных элементов двигателя, воздействуя на них необходимым образом. Проверить уровень масла в моторе можно при помощи щупа, а для контроля давления используются специальные датчики. При их выходе из строя водитель перестанет понимать, создается ли достаточное давление в масляной системе, и смазываются ли необходимым образом детали мотора. Это может привести к серьезным проблемам, вплоть до выхода из строя двигателя, поэтому важно в кратчайшие сроки заменить датчики давления, если они оказались неисправны.

Рекомендуем прочитать:
Горит давление масла: основные причины срабатывания датчика, диагностика, решение проблемы

Виды датчиков давления масла

В автомобильной индустрии нашли применение два вида датчиков давления масла:

• Электронный, который часто называют аварийным. Он способен работать в двух режимах: да/нет. То есть, точных показателей от такого датчика добиться нельзя, и его задача сигнализировать водителю, что полностью пропало давление масла в двигателе.
• Механический. В отличие от электронного, он позволяет точно определить давление масла, о чем водитель информируется стрелочной шкалой на панели приборов.

В некоторых автомобилях используются одновременно два типа датчиков, что позволяет водителям контролировать точное давление масла и мгновенно реагировать на ситуацию, если оно упало до нуля.

Как работают датчики давления масла

В зависимости от того, какой датчик давления масла используется в автомобиле, различаются принципы их работы.

Принцип работы электронного датчика давления масла

Электронный датчик давления масла устроен намного проще, чем механический, и его выход из строя менее вероятен. Задача датчика – передать на приборную панель водителя информацию о том, что давление перестало поступать. Состоит такой датчик из следующих элементов: корпус, мембрана, контакты и толкатель. Датчик включен в электрическую цепь, в которой также находится индикатор аварийного давления.

В нерабочем состоянии двигателя мембрана выпрямлена, толкатель задвинут и контакты замкнуты. Если в этот момент запитать датчик, индикатор аварийного давления загорится. Именно поэтому при пуске двигателя лампочка горит в самом начале. Когда запускается мотор, возникает давление масла, которое воздействует на мембрану, а она взаимодействует с толкателем, размыкающим контакты. Если давление пропадет, контакты вновь замкнутся, и у водителя на приборной панели загорится аварийный индикатор. Также индикатор может гореть при выходе датчика из строя.

Принцип работы механического датчика давления масла

Механический датчик давления масла устроен сложнее, и он включает в себя следующие ключевые компоненты: корпус, мембрану, толкатель, ползунок и нихромовую обмотку. Кроме того, в конструкции датчика присутствует несколько маленьких элементов,  при неисправности которых он будет показывать неправильные данные или вовсе перестанет работать.

Принцип действия механического датчика в том, что информация на стрелочный указатель давления масла на панели приборов поступает, в зависимости от положения ползунка на пластине с нихромовой обмоткой. Когда масло под давлением воздействует на мембрану, она приводит в движение толкатель. От него давление передается на механизм изменения сопротивления, и информация о давлении поступает на стрелочный индикатор на панели приборов.

Как проверить электронный датчик давления масла

Чтобы проверить электронный датчик давления потребуется мультиметр и насос (желательно с манометром). Перед началом проверки необходимо снять датчик с автомобиля и перевести мультиметр в режим диагностики цепи «на обрыв». Соедините датчик с насосом и подключите к нему мультиметр. Лучше использовать насос с манометром, чтобы не подать лишнее давление, от которого электронный прибор выйдет из строя.

Объединив насос, манометр и мультиметр, убедитесь, что на шкале стрелка находится в нуле. Далее подайте минимальное давление от насоса, в результате чего на рабочем датчике мембрана должна согнуться, сдвинуть толкатель и цепь разомкнется, что приведет к отклонению стрелки прибора в сторону бесконечности. Также рекомендуется подать давление, приближенное к максимальному, и убедиться в работоспособности датчика в подобном режиме.

Как проверить механический датчик давления масла

Принцип проверки механического датчика давления масла практически не отличается от диагностики электронного варианта. Для проведения процедуры потребуется насос c манометром и небольшой резиновый шланг. При проверке датчик необходимо снять вместе со стрелочным указателем. Насос подключается к датчику при помощи резинового шланга, при этом соединение должно быть герметичным. Когда все будет соединено, необходимо начать подавать различное давление, контролируя его по манометру. В момент подачи определенного давления, его значение записывается и также фиксируется сопротивление. Когда несколько значений будут сняты, можно сравнивать полученные данные с таблицей идеальных значений, которая разнится от автомобиля к автомобилю, и ее можно узнать из технической документации к машине или в интернете.

Загрузка…

Конструкция, принцип работы и местонахождение датчика давления масла

Содержание статьи

Благодаря контрольно-измерительным приборам водитель может постоянно получать информацию о работе систем силовой установки. Установленные в салоне на приборной доске информационные датчики и сигнальные лампы позволяют принять меры в случае возникновения проблем в работе авто.

Для получения требуемой информации на составных частях силовой установки находятся измерительные датчики.  Один из важнейших среди них — датчик давления масла.

В задачу системы смазки входит снижение трения между трущимися поверхностями узлов и механизмов, установленных в разных частях силовой установки. Одни  смазываются разбрызгиванием, другие – под давлением.

Для нормального функционирования двигателя давление смазки должно быть в определенном диапазоне. Если его будет недостаточно, то смазка не попадёт к некоторых узлам (например, к распредвалу, установленному в ГБЦ). Превышение же давления выше нормы приведет к продавливанию резинотехнических элементов.

 Типы датчиков давления масла

Для контроля давления в системе смазки используются два типа датчиков:

• аварийный;
• измерительный.

Аварийный предназначен для уведомления водителя о том, что давление снизилось ниже критического значения. Он соединяется с контрольной лампой на приборной панели. Примечательно, что двигатели некоторых авто комплектуются двумя аварийными датчиками – низкого и высокого давления, которые сигнализируют водителю  о падении или превышении давления в системе.

Измерительные элементы используются не на всех автомобилях. В задачу этих датчиков входит постоянное информирование о функционировании системы смазки. С его помощью водитель может  узнать текущее давление.

Датчики для определения давления использовались  с момента появления двигателей внутреннего сгорания. Первые из них представляли собой  трубку со стеклянным окошком, подсоединенным к системе смазки и установленную в салоне. По пульсации масла по трубке водитель и определял о функционировании системы.

Видео: Установка датчика давления масла!

Особенности работы

Затем на машинах начали применяться мембранные датчики, позволяющие  определить параметры работы смазочной системы. Они бывают двух типов:

1. Механические.
2. Электрические.

Механические устарели и не используются. Измерительный прибор состоял из двух датчиков – мембранного и измерительного.  Они соединялись трубкой, заполненной маслом. Суть работы очень проста – возрастающее давление в системе приводит к прогибанию мембраны, установленной внутри датчика. Мембрана смещается, толкает шток, который выдавливает масло в трубке. Возникающее давление приводило к перемещению стрелки на измерительном датчике, а по установленной шкале водитель определял давление в системе. Так сейчас работают диагностические аналоговые манометры.

Конструкция и принцип работы

Электрические сейчас являются самыми распространенными. При этом конструкция элемента зависит от назначения.

Так, датчик аварийной сигнализации включает в себя мембрану с подсоединенным к ней штоком. Внутри детали два контакта, которые замыкают цепь сигнальной лампы. Один неподвижен, второй крепится к штоку.

Принцип работы прост: пока давления в системе нет, цепь питания сигнальной лампы на приборной доске замкнута. После запуска мотора, давление повышается, что приводит к выгибанию мембраны, которая толкает шток с контактом и цепь размывается – лампа гаснет, сигнализирует о том, что система нормально функционирует. Если давление падает ниже определенной отметки, цепь снова замыкается.

Измерительный датчик конструктивно более сложен. Для обеспечения функционирования информационного элемента (со шкалой), установленного на приборной доске, требуется изменение сопротивления электрической цепи.

Такой датчик представляет собой реостат с механическим управлением. Внутри находится нихромовая обмотка сопротивления (или беговая дорожка), бегунок и приводной механизм.

Работает этот элемент так: при изменении давления мембрана прогибается, толкает шток, связанный с приводным механизмом. Тот перемещает бегунок по поверхности обмотки или дорожки, изменяя сопротивление в цепи, обеспечивающей питание информационного датчика.

Выше описана только один из видов конструкций измерительного датчика. Но  есть и другие – полупроводниковый (на основе пъезокристалла) и с биметаллическим преобразователем. Но и эти элементы тоже используют движение мембраны.

Где находится, проверка, замена датчиков давления

Расположение датчиков давления на двигателе может быть самым разным, но он врезается в масляные каналы системы смазки. Некоторые производители устанавливают их на головке блока, другие в место установки на блоке цилиндров, возле масляного фильтра. Первый вариант  используется для аварийных элементов, второй – для измерительных.

Обнаружить  датчики несложно, поскольку они вкручиваются в тело ГБЦ или блока и к нему подходит один провод.

Несмотря на простоту конструкции, датчики выходят из строя. Кстати, при обнаружении проблем в работе системы смазки при помощи сигнальной лампы чаще неисправность связана с датчиком, а не деталями самой системы.

Видео: Ремонт датчика давления ВАЗ 2107

Проверить аварийный элемент несложно, и для этого потребуется только мультиметр, установленный в режим омметра и насос. Проверка делается просто – подсоединяем штуцер датчика к насосу, «плюсовой» щуп мультиметра к выводу на датчике, а «минусовой» бросаем на корпус. При этом измерительный прибор показывает определенное значение сопротивления. Далее делаем один интенсивный качок насосом и следим за показанием омметра. При качке создается давление, которое приводит к разрыву цепи и сопротивление в этом случае – бесконечное.

Проверка измерительного элемента сложнее, поскольку нужно знать, каков диапазон измерений и  какое сопротивление создаёт датчик при том или ином давлении. Если эта информация имеется, то в дальнейшем технология проверки схожа с предыдущей.

То есть, насосом создаем требуемые значения давлений и замеряем сопротивления. При обнаружении сильных отклонений  элемент считается неисправным.

Оба вида датчиков  неразборные, поэтому не ремонтируются. Если они неисправны, то делается замена.

Выполнить замену несложно. Подбираем соответствующий по размеру ключ, снимаем клемму с аккумулятора, чтобы обесточить сеть, отсоединяем провод и выкручиваем деталь. На его место  вкручиваем новый (аналогичный или с идентичными параметрами) и подсоединяем к нему проводку.

Датчик аварийного давления масла: назначение, принцип работы, проверка

Современные механические транспортные средства используют устройства контроля большинства технологических процессов, косвенно или напрямую влияющих на процесс перевозок. Одним из таких устройств является датчик аварийного давления масла (ДАДМ), применяемый в некоторых моделях автомобилей, тракторов и других механизмах. В ходе ремонта автотракторной техники иногда приходится сталкиваться с отказами  именно такого сенсора. Поэтому в данной статье мы рассмотрим назначение, принцип работы и способы ремонта датчика.

Назначение и расположение

Основной задачей датчика давления масла является осуществление контроля за состоянием смазывающей жидкости в двигателе автотранспортного средства. Его срабатывание происходит как в аварийных ситуациях — при снижении уровня масла ниже номинальных пределов или повышения давления более допустимой нормы.

Так и в штатных режимах при различных технических несоответствиях:

• при плохом функционировании редукционного клапана;
• в случае изношенности элементов масляного насоса;
• при засорении фильтрационных приспособлений на насосе;
• при смещении датчика аварийного уровня относительно оси или места крепления.

Место установки датчика будет отличаться в зависимости от модели авто. Некоторые производители располагают его за блоком цилиндров, другие, на корпусе распредвала, в нижней части двигателя или вблизи кожуха ГРМ.

Рис. 1. Расположение ДАДМ на корпусе двигателя

Следует отметить, что для установки применяются штатные отверстия с резьбой и специальной прокладкой. Поэтому расположение сенсора должно выполняться в строгом соответствии с инструкцией завода изготовителя, иначе вы получите некорректные показания.

Устройство и принцип работы

Для понимания принципа работы датчика аварийного давления более подробно рассмотрим его конструкцию.

Рис. 2. Устройство датчика аварийного давления масла

В качестве примера рассмотрим устройство мембранной модели, которая состоит из:

• Корпуса – обеспечивает механическую прочность сенсора и устойчивость к воздействию окружающей среды. На корпусе обустраивается резьба или другой вариант фиксации в месте установки.
• Мембраны – воспринимает усилие от давления масла в системе. Способна изменять свои геометрические параметры и положение в пространстве в зависимости от степени прилагаемого усилия.
• Толкателя  — представляет собой рычаг, совершающий физическое перемещение за счет усилия от мембраны. Может выполняться в форме штока или рычага, взаимодействующего с контактной группой.  
• Контактной группы – система передачи электрических сигналов посредством коммутации переключателя. Могут выполняться подвижными элементами или электронными полупроводниковыми ключами, микросхемами. Выход от контактов через электрическую проводку подключается к сигнализатору или входу микропроцессора.
• Компенсационная пружина – предназначена для компенсации усилия от давления масла на мембрану. Обеспечивает возврат деформируемой поверхности в исходное положение после смены давления.

Принцип действия датчика аварийного давления масла осуществляется следующим образом:

Рис. 3. Принцип действия датчика аварийного давления масла

Если рассматривать систему циркуляции масла в состоянии покоя, давление будет минимальным, и мембрана останется в недеформированном состоянии. Контактная группа будет находиться в замкнутом состоянии. При этом микропроцессор проанализирует состояние двигателя и не подаст сигнал об аварийном снижении давления.

Как только вы повернете ключ зажигания и начнете движение на транспортном средстве, масло будет циркулировать по системе и создаст избыточное давление. От повышения усилия мембрана изогнется и переведет контактную группу в противоположное состояние. Микропроцессор оценивает состояние системы в номинальном режиме работы и не подает сигнал на индикатор.

В случае утечки масла из системы давление упадет, мембрана перейдет в изначальное состояние и замкнет контактную группу. Микропроцессор сопоставит номинальный режим работы и сигнал от контактной группы и запустит индикатор на приборной панели. Когда вы останавливаете автомобиль и глушите двигатель, насос прекращает перекачивание масла и мембрана возвращается в исходное состояние. Микропроцессор от датчика оценивает переход контактной группы, но в связи с прекращением работы двигателя сигнал на лампочку не подается.

Признаки и причины неисправности

Довольно часто автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда на приборной панели загорается соответствующий индикатор об аварийном снижении давления масла – это основной признак. Также может выражаться как проблема с запуском двигателя, возникновение толчков на низких оборотах, проблемы с работой замка зажигания, потеря мощности на этапе разгона. Однако на поверку оказывается, что объем масла в системе смазки двигателя остается в допустимых пределах. Такая ситуация свидетельствует о неисправности самого датчика или нарушении технологии его установки.

К основным причинам неисправности можно отнести:

• Недостаток масла – датчик начинает сигнализировать о его нехватке, а водитель банально забывает проверять показания щупа. В этом случае долейте масло до нужного уровня, но обязательно проверьте двигатель и всю систему на наличие подтеков.
• Поломка насоса – масло не циркулирует по контуру и давление не поднимается до номинального значения – требуется замена компрессорной установки.
• Изнашивание мембраны или места фиксации – в ходе постоянного перемещения, воздействия избыточного давления мембрана расшатывается. Со временем масло просачивается внутрь датчика и контакты не размыкаются или переходят в недоотключенное состояние. Из-за чего лампочка датчика может мигать на неровностях, кочках и т. д.
• Засорение датчика аварийного давления – из-за некачественного масла в зоне соприкосновения с жидкостью может налипать мусор. Достаточно удалить засоры и функции восстановятся.   
• Перегорел предохранитель или реле датчика из-за короткого замыкания в цепях питания.
• Засорился масляный фильтр в смазочной системе двигателя внутреннего сгорания.

Для устранения любой неисправности вам потребуется отыскать место повреждения. Поэтому изначально проведите диагностику оборудования.

Диагностика и замена

Зная принцип действия датчика аварийного давления масла, начните диагностику именно с него:

• Снимите коннектор с  датчика, чтобы получить доступ к электрическим контактам.

Рис. 4. Снимите коннектор

Он может крепиться на защелке, поэтому аккуратно нажмите на фиксатор, не нужно тянуть его с силой.

• Проверьте давление масла в смазочной магистрали. Для этого возьмите рожковый или глубокий торцевой ключ и выкрутите датчик с посадочного места.

Рис. 5. Выкрутите датчик с посадочного места

 Эта процедура производится при заглушенном двигателе, чтобы избежать утечки масла. На место датчика вкрутите манометр и запустите мотор, давление масла проверяется в режиме холостого хода, на оборотах стартера и в работе.

Рис. 6. Установите манометр

• Если давление масла в магистрали соответствует заводским, проверьте сам датчик с  помощью мультиметра.

Рис. 7. Проверьте датчик мультиметром

Для этого датчик придется вкрутить обратно или воспользоваться насосом. На выводах датчика, в состоянии покоя сопротивление будет минимальным, а при запущенном двигателе тестер покажет разрыв цепи.

• При условии, что и давление масла, и сам датчик в норме, проблему следует искать в автомобильной проводке. Также проверьте лампочку, возможно, проблема в ней.

Для замены датчика заглушите двигатель авто и отключите вывод силовой цепи. Если нового устройства у вас под рукой нет, заглушите отверстие, чтобы избежать утечки масла. Заметьте, устанавливать аналог не всегда оправдано, лучше закажите оригинальную модель, так как от качества и соответствия его характеристик будет зависеть дальнейшая работа вашего авто.

Как выбрать новый датчик?

В некоторых ситуациях модель сигнализатора аварийного давления масла пытаются подобрать по марке и модели автомобиля, но такой подход не дает стопроцентной гарантии совместимости. Поэтому куда выгоднее подбирать по VIN-коду, это поможет избежать проблемы с соответствием.

Рис. 8. Выбор датчика аварийного давления масла по коду

В остальном, чтобы приобрести изделие надлежащего качества, следует руководствоваться несколькими правилами:

• Избегайте заманчиво низких цен – если стоимость ощутимо  ниже средней по рынку, скорее всего это подделка.
• Изображение на этикетке должно быть четким, буквы хорошо видимы, не смазаны.
• В соответствии с п.3.2. ГОСТ 22520-85 на корпусе новой детали должны отсутствовать видимые механические повреждения – царапины, сколы, трещины и т. д.
• В комплект входит и сам датчик, и уплотнительное кольцо к нему. В случае подделки, довольно часто изделие не комплектуется прокладкой в целях экономии средств.

Список использованной литературы

• Райф Конрад «Датчики в автомобиле» 2013
• Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. «Датчики» 2001
• А. Кашкаров «Датчики в электронных схемах: от простого к сложному» 2013
• В.В. Литвиненко «Автомобильные датчики, реле и переключатели. Краткий справочник» 2004
• Соснин Д. А. «Автотроника. Электрооборудование и системы
• бортовой автоматики современных легковых автомобилей» 2001

Как проверить датчик давления масла у автомобиля?

Диагностика и ремонт16 декабря 2017

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания неспособен долго функционировать без обильной смазки трущихся элементов. Чтобы водитель мог постоянно контролировать наличие масла в моторе, на панель приборов выведен специальный индикатор, загорающийся при недостатке смазывающей жидкости. Если в силу какой-либо неисправности лампочка не подаст сигнал, под угрозой поломки окажутся основные детали силового агрегата – коленчатый вал и цилиндропоршневая группа. Так что в случае малейшего подозрения нужно уметь проверить датчик давления масла.

Как функционирует индикатор?

На подавляющем большинстве новых авто производители устанавливают аварийный индикатор в виде красной сигнальной лампы, зажигающейся от недостаточного давления моторного масла. «Контролька» загорается при включенном зажигании и тухнет спустя несколько секунд после запуска мотора при условии, что система смазки функционирует исправно.

Сигнальная схема включает следующие элементы, последовательно соединенные проводами в электрическую цепь:

• масляный датчик, вмонтированный в один из каналов двигателя;
• лампочка либо светодиод на панели приборов;
• контактная группа замка зажигания;
• источник питания – бортовая электросеть или аккумулятор.

Изначально цепь замкнута, поэтому после поворота ключа в замке индикатор загорается. При запуске исправного силового агрегата напор смазки в каналах повышается и воздействует на чувствительный элемент измерителя. В результате электрическая цепь разрывается и лампа на приборной панели гаснет.

Принцип работы датчика давления масла чрезвычайно прост: внутри корпуса прибора установлена эластичная мембрана, напрямую контактирующая с моторной смазкой. Когда масляный насос создает достаточный напор в системе, мембрана прогибается и посредством толкателя размыкает группу контактов. При падении давления происходит обратное действие – мембрана возвращается в первоначальное состояние и цепь замыкается.

Справка. Если в результате износа или повреждения мембранный датчик не работает, то его необходимо менять. Внутренние элементы измерителя ремонту не подлежат.

Работа стрелочного указателя

На многих старых автомобилях, эксплуатирующихся в странах бывшего СССР, устанавливались приборы с указателем конкретного давления смазки в каналах силового агрегата. Данная схема не связана с индикатором, хотя тоже представляет собой ряд последовательно соединенных элементов:

• масляный датчик с реостатом;
• стрелочный прибор – указатель давления;
• замок зажигания;
• источник электропитания.

Ключевым элементом схемы является реостатный измеритель давления. Устройство датчика выглядит следующим образом: внутри корпуса тоже установлена мембрана с толкателем, перемещающим ползунок по виткам переменного резистора – реостата. Как это работает:

1. При включенном зажигании и неработающем двигателе сопротивление резистора максимально, а ток в электрической цепи небольшой. В результате стрелка электромагнитного указателя не отклоняется от нуля.
2. После запуска силового агрегата смазка давит на мембрану, толкатель перемещает ползунок на несколько витков реостата. Сопротивление элемента снижается, ток в цепи возрастает и стрелка показывает величину давления на холостых оборотах двигателя.
3. В режиме езды напор масла максимально сдвигает мембрану и толкатель, сопротивление падает до минимума. Стрелка под воздействием силы тока указывает рабочее давление.

В показывающем приборе также задействована лампа подсветки, включаемая вместе с габаритными огнями.

Одновременная работа двух систем – стрелочной и индикаторной – позволяет быстро выявить неполадку одного из датчиков. Если вдруг загорелась лампочка, но стрелка показывает нормальное давление смазки, водитель может спокойно ехать в гараж и разбираться, почему не работает индикатор. Существенный недостаток датчика с указателем – большая погрешность, отклонения достигают 0,5–1 Бар.

Способы диагностики датчиков

Световой индикатор может не работать по таким причинам:

• в результате естественного износа пришел в негодность мембранный датчик;
• сгорела лампочка на панели приборов;
• отсутствие контакта в проводке.

Совет. Если в пути загорелся красный сигнал недостаточного давления моторной смазки, сразу заглушите мотор и остановите автомобиль, дабы избежать крупной поломки.

Столкнувшись с неисправностью в дороге, проверьте давление масла в моторе единственно возможным способом:

1. Отключите от мембранного измерителя контактный провод.
2. Выкрутите датчик ключом и подложите под отверстие ветошь.
3. Отсоедините высоковольтный провод зажигания, чтоб машина не завелась.
4. Несколько раз проверните коленчатый вал, включив стартер. Если система смазки функционирует нормально и проблема кроется в датчике, из отверстия должна выплеснуться смазка.

К сожалению, подобная диагностика не дает представления о наличии достаточного количества смазки во всех трущихся деталях. Если вы решили двигаться дальше своим ходом, езжайте медленно, не «раскручивая» мотор выше 1500 об/мин. Оптимальный вариант – вызвать эвакуатор либо тянуть машину на буксире до гаража, где потом досконально проверить, как работает датчик.

В гаражных условиях неполадки мембранного измерителя диагностируются с помощью воздушного насоса и мультиметра в таком порядке:

1. Снимите датчик с автомобиля и вытрите от смазки.
2. Подключите к корпусу и контакту элемента зажимы мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления.
3. Насосом аккуратно подайте в отверстие воздух под давлением 1–2 Бар. Работоспособная мембрана разомкнет контакты и омметр покажет разрыв цепи.

Вместо мультиметра можно использовать любую лампочку, подключенную проводами к батарейке.

Случается и обратная ситуация – индикатор не светится при неработающем двигателе и включенном зажигании. Простейший способ проверить работоспособность измерителя – снять контактный провод и замкнуть его на «массу» автомобиля. Если «контролька» загорится, меняйте датчик, в противном случае нужно прозвонить проводку и попробовать заменить лампочку на приборной панели.

Проверка датчика давления масла, связанного со стрелочным указателем, выполняется с помощью манометра. Измеритель выворачивается из блока цилиндров, а на его место вкручивается гибкий патрубок от манометра. Сначала напор смазки проверяется на оборотах стартера, затем на холостом ходу и рабочем режиме двигателя. При наличии нормального давления стоит прозвонить электрическую цепь либо поменять датчик.

где расположен, для чего нужен, как поменять на Б3 и прочих модификациях

Моторы, устанавливаемые на автомобили марки «Фольксваген Пассат», отличаются высокой надёжностью. Благодарить за неё следует не только грамотных немецких инженеров, но и отличную систему смазывания трущихся частей мотора. Но есть и проблема: масляные датчики. Они являются слабым местом системы смазки, потому что часто ломаются. Автовладельцу приходится периодически менять их. И на этом этапе человека ждут некоторые трудности, с которыми мы и попробуем разобраться.

Типы и расположение масляных датчиков на «Фольксваген Пассат»

Линейка автомобилей «Фольксваген Пассат» выпускается с 1973 года. За это время в машине много раз менялись как двигатели, так и масляные датчики. Следовательно, расположение датчиков давления масла зависит как от года выпуска автомобиля, так и от типа установленного на нём мотора. Нередки случаи, когда водитель, отправившись в магазин за новым масляным датчиком, узнаёт, что датчики для его машины больше не выпускаются.

Основные типы масляных датчиков

На сегодняшний день в продаже можно найти датчики с маркировкой EZ, RP, AAZ, ABS. Каждое из этих устройств устанавливается только на определённый тип двигателя. Узнать, какой датчик требуется именно ему, автовладелец может из инструкции по эксплуатации машины. Устройства различаются не только по маркировке, но и по расположению, цвету и количеству контактов:

• синий масляный датчик с одним контактом. Устанавливается рядом с блоком цилиндров. Рабочее давление составляет 0,2 бар, номер по каталогу — 028–919–081;Датчик 028–919–081 устанавливается на всех современных автомобилях «Фольксваген Пассат»
• чёрный датчик с двумя контактами. Вкручивается непосредственно в корпус масляного фильтра. Рабочее давление 1,8 бар, каталожный номер — 035–919–561А;Чёрный датчик 035–919–561А на «Фольксваген Пассат» имеет два контакта
• белый датчик с одним контактом. Как и предыдущая модель, устанавливается на масляный фильтр. Рабочее давление 1,9 бар, номер по каталогу — 065–919–081Е.Одноконтактный белый датчик давления масла 065–919–081Е устанавливается на «Фольксваген Пассат» В3

Расположение масляных датчиков

Практически на всех современных моделях автомобиля «Фольксваген Пассат» всегда используется пара масляных датчиков. Это относится и к модели В3. Там оба датчика находятся на корпусе масляного фильтра: один вкручен прямо в корпус, второй установлен на небольшом кронштейне, который располагается чуть выше фильтра. Подобная схема расположения датчиков очень хорошо себя зарекомендовала, поскольку даёт возможность получать самую точную информацию о давлении масла в моторе.

Цифрой 1 отмечена пара датчиков на масляном фильтре «Фольксвагена»

Когда давление масла в системе становится слишком высоким или слишком низким, один из датчиков отключается, а на приборной панели перед водителем загорается сигнальная лампочка. Нижний предел масляного давления — менее 0,2 бар. Верхний — более 1,9 бар.

Проверка масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Сначала перечислим признаки, появление которых позволяет предположить, что масляный датчик на автомобиле «Фольксваген Пассат» вышел из строя:

• на приборной панели загорается лампа, сигналящая о низком давлении масла. Проявляется это по-разному. Чаще всего лампочка загорается после запуска мотора, а затем гаснет. Ещё она может периодически мигать в процессе езды, или гореть постоянно;
• одновременно с миганием лампочки наблюдаются ощутимые провалы мощности двигателя, а на низких оборотах машина начинает дёргаться и легко глохнет;
• работа мотора сопровождается посторонними шумами. Чаще всего это тихий стук, который постепенно становятся громче.

Если автовладелец заметил какой-то из вышеперечисленных признаков, то масляные датчики необходимо срочно проверить.

Последовательность проверки масляного датчика

Перед началом диагностики следует помнить один нюанс: иногда масляные датчики могут срабатывать из-за слишком низкого уровня масла в системе. Поэтому перед проверкой датчиков следует с помощью щупа проконтролировать уровень смазки в моторе. Иногда для решения проблемы достаточно просто долить немного масла. Если масло в порядке, а проблема никуда не делась, придётся открывать капот, по очереди откручивать датчики и проверять их с помощью манометра.

1. Датчик выкручивается из гнезда в масляном фильтре и вкручивается в специальный автомобильный манометр.
2. Манометр с датчиком вкручивается в переходник, который, в свою очередь, вкручивается обратно в масляный фильтр.Автомобильный манометр и переходник с ДДМ, вкрученные в мотор «Фольксвагена»
3. Теперь берётся два отрезка изолированного провода и простая лампочка на 12 вольт. Первый провод подключается к положительному контакту аккумулятора и к лампочке. Второй — к контакту датчика и лампочке. Лампочка загорается.Если ДДМ «Фольксвагена» исправен, лампочка при повышении оборотов погаснет
4. После подключения лампочки и манометра двигатель автомобиля запускается. Его обороты постепенно увеличиваются. При этом тщательно контролируются показания манометра и лампочка. Когда давление на манометре поднимется до 1,6–1,7 бар, лампочка должна отключиться. Если этого не произошло, значит, масляный датчик неисправен и нуждается в замене.

Замена масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Практически на всех современных моделях «Фольксваген Пассат», включая В3, сейчас установлена пара датчиков, один из которых синий (он подключён к входу масляного фильтра), а второй — белый (стоит на выходе фильтра, контролирует высокое давление). Замена обеих устройств не представляет проблемы, так как добраться до них легко. Здесь же следует отметить, что автолюбители всегда меняют оба масляных датчика, а не один (практика показывает, что если на «Фольксваген Пассат» забарахлил один масляный датчик, то и второй будет работать недолго, пусть даже в настоящий момент он исправен).

1. Датчики вкручены в масляный фильтр и закрыты пластиковыми колпачками, которые легко снимаются вручную. Достаточно просто потянуть колпачок вверх и провод снимется с контакта датчика.Масляные датчики на «Фольксвагенах» закрыты пластиковыми колпачками, которые снимаются вручную
2. Масляные датчики выкручиваются рожковым ключом на 24 и извлекаются.Масляный датчик на «Фольксвагене» выкручивается ключом на 24, затем извлекается вручную
3. Если после выкручивания датчиков в их гнёздах обнаружилась грязь, её необходимо аккуратно удалить кусочком ветоши.В гнездах масляных датчиков «Фольксвагена» часто скапливается грязь, которую обязательно нужно удалять
4. На место выкрученных датчиков вкручиваются новые, к их контактам подключаются колпачки с проводами (синий провод — к синему датчику, белый провод — к белому).
5. Двигатель автомобиля запускается, его обороты постепенно увеличиваются. Лампочка давления масла при этом гореть не должна.
6. После этого следует обязательно проконтролировать датчики на предмет потёков масла. Если после пятнадцати минут работы мотора появились небольшие течи, датчики следует немного подтянуть. Если утечек не обнаружено, ремонт можно считать успешным.

Видео: пищит масляный зуммер на «Фольксваген Пассат»

Итак, замена масляных датчиков на современных автомобилях «Фольксваген Пассат» под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого нужно — ключ на 24 и немного терпения. А главное здесь — не перепутать маркировку и купить в магазине именно те датчики, которые указаны в инструкции по эксплуатации машины.

Датчик давления масла в двигателе

Датчик давления масла является небольшой, но очень важной деталью любого двигателя, у которого важные детали (коленвал, распредвал) вращаются на подшипниках скольжения. При нормальной работе датчика давления, водитель всегда уверен в исправности системы смазки, и если с ней что то случится, то датчик давления тут же оповестит водителя и он успеет заглушить и сохранить двигатель. В этой статье мы рассмотрим устройство, основные неисправности датчика давления и как его можно проверить, а так же рассмотрим частые причины, почему загорается лампочка давления масла ( точнее рассмотрим причины падения давления масла или наоборот повышения выше нормы).

 

Говоря проще, датчик давления масла — это автоматический контролер нормального давления масла в масляной магистрали системы смазки двигателя. Но прежде чем мы рассмотрим их устройство, следует уточнить, что датчики давления бывают двух типов. Один из них работает на лампочку, а второй на прибор со шкалой, указывающей точное давление в килограммах на квадратный сантиметр.

 

 

 

Какие бывают датчики давления масла.

Первый тип — это более простой датчик, работающий на включение контрольной лампы и он устанавливается на более старые машины и мотоциклы. Этот датчик представляет собой цилиндрик 3 с резьбой (см. рисунок чуть ниже), который вкручивается в масляную магистраль (на пути движения потока масла).

Внутри датчика имеется мембрана 18 (диафрагма), которая благодаря своей упругости рассчитана на определённое давление масла. Мембрана связана с толкателем 17, который толкает и замыкает подвижный контакт 23 с неподвижным контактом и включает обыкновенную лампочку 21 (12 вольт, расположенную на панели приборов), при падении давления масла в масляной магистрали ниже нормы.

То есть когда мотор работает и давление масла нормальное, то лампочка не горит, но стоит давлению упасть ниже определённого уровня (как правило менее 1 кг/см², но на разных машинах это значение может быть разным), то мембрана пот действием силы упругости пружины 4 возвращает толкатель назад и замыкает контакты, при этом лампочка тут же загорается, оповещая водителя о том, что с давлением масла проблемы и пора глушить двигатель.

При повышении давления масла выше минимально допустимого значения, мембрана выгибается и преодолевая сопротивление пружины 4, толкателем 17 отжимает подвижный контакт от неподвижного, при этом цепь питания контрольной лампочки 21 размыкается и она гаснет, оповещая водителя, что с давлением масла всё в порядке и можно начинать движение после запуска мотора.

Второй тип — это более сложный, но и более точный датчик, который показывает точное давления масла на шкале специального прибора. Такие датчики могут быть простейшими механическими (с механическим манометром) или электрическими.

Электрический датчик состоит из двух элементов: собственно самого датчика, вкрученного в масляную магистраль, и электрического указателя давления масла, на котором имеется шкала со стрелкой, указывающей давление масла, при работе двигателя. Примером такого указателя давления служит прибор от ВАЗ-2106 или автомобиля Москвич.

 

 

 

Причём вазовский прибор имеет и шкалу и лампочку давления масла (указана буквой (а) на фото слева) и если к примеру стрелочный прибор выйдет из строя, то водитель всё равно имеет контроль давления масла по лампочке и это очень удобно и надёжно.

 

 

Но такие приборы разумеется имеют два датчика на двигателе — как на фото слева, то есть один датчик (тот что побольше в размерах) работает на прибор со шкалой, а второй на лампочку.

 

 

Получается что оба типа датчиков спарены в одном приборе, но вкручены на двигателе раздельно, и в одну и ту же масляную магистраль.

 

 

 

Принцип работы прибора со шкалой, называемого указателем давления масла, заключается в том, что специальный ползун 14 (см. рисунок слева) перемещается по резистору 13 под воздействием рычага 19. А положение рычага 19 связано с прогибом мембраны 18 (диафрагмы), а следовательно и с давлением масла в масляной магистрали.

 

 

 

 

 

 

 

Неисправности датчиков давления масла и методы проверки.

Лампочка на панели может загореться или стрелка указателя давления может упасть  в левую часть шкалы при неисправности самого датчика, или же от падения давления масла. И именно определение одной из этих неприятностей и является ответом на вопрос, стоит ли ехать дальше, или всё же следует заглушить двигатель и вызывать эвакуатор.

Разумеется если вышел из строя всего лишь датчик давления масла, но с давлением всё в порядке, то можно продолжать путь. Если же сам датчик исправен, то значит давление масла упало и следует как можно быстрее заглушить мотор, чтобы на загубить вкладыши коленвала или распредвала. Поэтому любому водителю следует уметь проверить работоспособность датчика давления, и как это сделать и будет описано ниже.

Но прежде чем проверять исправность датчика давления масла, следует щупом проверить уровень масла в картере двигателя.

Есть несколько способов проверки датчика и я опишу три самых простых.

1. Первый способ не совсем удобен для рядового водителя, так как требует манометра с шлангом и резьбовым штуцером. Но именно этот способ самый точный и его следует описать.

Тем более, что манометр стоит не дорого и его можно купить в автомагазине, и если даже резьбовой штуцер не подойдёт к резьбе вашего двигателя (резьба должна быть как у датчика), то можно заказать токарю соответствующий переходник.

Хотя более дорогие приборы имеют несколько переходников с разной резьбой, под разные двигатели — пример такого на фото слева. И такой манометр подойдёт на все случаи жизни, хотя как я уже говорил, переходники можно выточить отдельно.

Первый способ проверки заключается в том, что следует заглушить двигатель, затем снять клемму с датчика давления масла и выкрутить его из картера двигателя. Далее вместо датчика вкручивается манометр (точнее резьбовой штуцер манометра) и теперь можно запускать двигатель.

Разумеется у каждого мотора при работе и при исправной системе смазки масляный насос создаёт определённое давление масла (которое можно узнать в мануале двигателя), и которое увеличивается при повышении оборотов коленвала двигателя, и уменьшается при уменьшении оборотов коленвала.

Обычно на большинстве двигателей, при исправном масляном насосе и нормальных зазорах в вкладышах (об этом подробнее ниже) минимальное давление, при котором загорается контрольная лампа — это падение давления ниже 0,2 — 0,6 кг/см² на моторе автомобиля ВАЗ 2105, и 0,8 кг/см² на автомобиле ВАЗ 2108, 09.

Но каждый водитель должен знать именно на своем моторе какое должно быть минимальное давление (на холостых оборотах двигателя). И вкрутив манометр вместо датчика давления, он должен показать давление масла, не менее установленной нормы минимального давления.

Если на манометре нормальное давление, которое к тому же увеличивается при увеличении оборотов, то значит неисправен всего лишь штатный датчик давления, который следует заменить, но пока можно выкрутить манометр и вкрутить неисправный датчик, и можно смело ехать домой. Более подробно о том, как проверить давление масла, советую почитать вот в этой статье, там же описаны причины, из-за которых давление масла может упасть ниже нормы.

 

Кстати, вместо неисправного датчика можно вкрутить штуцер, на который одевается длинный маслостойкий армированный шланг (или латунная трубка), как на фото слева, второй конец шланга присоединяется к манометру, а манометр выводится на панель приборов в удобном месте. Приемущество такой системы контроля давления масла — это простота, точность показаний и надёжность.

И теперь вы будете точно видеть давление масла, а не лампочку давления. Хотя я подсоединил у себя на мотоцикле и лампочку и манометр вместе (штатный датчик от лампочки и вазовский манометр я подсоединил через Т-образный тройник к масляной магистрали).

2. Второй способ проверки ещё проще, не требует никаких приборов и заключается в том, что следует выкрутить штатный датчик, и попросить помощника прокрутить электро-стартером коленвал двигателя. Если при этом из отверстия датчика хлынет поток масла, значит с давлением масла всё в порядке, и неисправен всего лишь датчик и можно двигаться дальше. Разумеется неисправный датчик следует пока вкрутить на своё место, чтобы не было потерь масла (пока не купите исправный новый датчик).

3. Третий способ проверки датчика (только датчика первого типа — для контрольной лампы) заключается в том, что он выкручивается из двигателя, но провод с клеммой датчика после его выкручивания опять подсоединяется к нему. При этом лампа давления масла будет гореть (зажигание разумеется включено). Далее берётся обыкновенный насос для накачки шин, с снятым штуцером, и резиновый шланг насоса плотно прижимается к отверстию датчика (то отверстие, в которое поступает масло при работе мотора).

Помощник начинает делать резкие качки насосом и если в момент качков насосом лампа давления не гаснет, значит датчик давления масла неисправен. Но для полного успокоения, что с давлением масла всё в порядке, прежде чем двигаться дальше (раз уж датчик выручен из картера), следует ещё воспользоваться вторым способом проверки, описанным выше.

Причины потери давления масла и загорания контрольной лампы давления.

Если вышеописанные проверки показали что датчик исправен и причина в потере давления масла, то разумеется не следует заводить двигатель, пока не будет найдена и устранена причина потери давления масла.

Причинами уменьшения давления могут быть: понижение уровня масла в двигателе или разжижение масла (разжижение масла может быть при перегреве двигателя), применение масла не той вязкости, которое рекомендует завод изготовитель (более жидкое масло). Так же причинами уменьшения давления (не внезапными, а постепенными) являются существенный износ коренных и шатунных вкладышей (подшипников скольжения) и износ шестерен масляного насоса.

Также причинами падения давления масла и загорания контрольной лампы может быть заедание в открытом положении редукционного клапана или неплотное закрытие редукционного клапана (неплотное закрытие может быть из-за попадания сора под шарик редукционного клапана). Подробнее об этом я написал отдельную статью, которая называется «Важные детали системы смазки из-за которых могут быть большие проблемы» — статью советую почитать вот тут.

Ещё проблемы с давлением могут быть при закупорке масляного фильтра и масляных каналов продуктами износа, а чтобы этого не происходило, то следует вовремя менять масло и масляный фильтр. А при ремонте мотора следует обязательно чистить масляные каналы в коленвале, а как это делать я подробно написал вот тут.

Кстати и слишком высокое давление масла (выше нормы) тоже является неисправностью от которой следует избавляться, так как даже исправные сальники потекут и будут потери масла (повышенный расход масла). Повышение давления может быть из-за применения слишком вязкого масла (особенно зимой), загрязнения маслопроводов и заедания редукционного клапана в закрытом положении.

Нормальное давление масла при максимальной частоте вращения коленвала, на большинстве автомобилей, должно быть в пределах 3,5 — 4,5 кг/см². Но всё же каждый водитель должен знать, в каких пределах должно быть давление масла на его двигателе, так как на разных машинах это значение может различаться (на высокооборотистых форсированных моторах давление масла как правило больше, а на низкооборотистых двигателях обычно меньше).

Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям понять как устроен датчик давления масла, самостоятельно определить его неисправность, а так же поможет не допустить порчи двигателя из-за потери давления масла, успехов всем.

Выявление и устранение неисправности датчика давления масла

Водителей интересуют многие вопросы, касающиеся датчика давления масла – например, что делать, если он неисправен и предоставляет некорректные данные. Далее вы узнаете, как правильно выявить и устранить неисправности датчика давления масла.

Что такое датчик давления масла

Это небольшое устройство, контролирующее давление масла в двигателе. Датчик системы является одним из самых важных датчиков, которыми оснащен автомобиль. Он подает сигнал о низком давлении масла, тем самым сообщая, что двигатель работает практически «всухую». Эксплуатация двигателя при низком давлении масла чревата его серьезным повреждением и даже полным выходом из строя, а в таком случае речь идет об огромной сумме, которую потребуется заплатить за капитальный ремонт.

Итак, как понять, что датчик давления масла неисправен и предоставляет некорректные данные? Обратите внимание на наличие соответствующих признаков.

Включение и выключение индикатора давления масла

Если индикатор давления масла продолжает гореть даже после доливания моторного масла до максимального уровня, это явный признак нарушения работы датчика. Включение и выключение индикатора во время движения автомобиля также говорит о высокой вероятности неисправности датчика. Но в любом случае стоит проверять уровень моторного масла после каждого включения индикатора. Если уровень масла соответствует рекомендованному значению, значит, пришло время менять датчик, что обойдется дешевле, чем ремонт двигателя.

Нередко проблема датчика давления масла отображается значком check engine на приборной панели. Определить проблему можно с помощью диагностического сканера. Обычно код ошибки, показывающий на проблему с датчиком — P0520.

Включение индикатора давления масла при работе двигателя на холостых оборотах

Во время работы двигателя в режиме холостого хода давление масла находится на низком уровне, поэтому датчик предоставляет низкие показатели. Индикатор при таких условиях не должен загораться, в противном случае это свидетельствует о проблеме с датчиком давления масла.

Но лучше проверить уровень масла. При первой же возможности припаркуйте автомобиль в безопасном месте на обочине дороги и проверьте уровень масла. Убедитесь, что он находится между отметками максимального и минимального уровня на щупе. Выход уровня за пределы установленного диапазона в любую сторону негативно влияет на двигатель.

Включение индикатора давления масла, сопровождающееся тикающим звуком

Если включение индикатора давления масла сопровождается подачей непривычного тикающего звука, исходящего от двигателя, немедленно остановите автомобиль. Это говорит о работе двигателя при низком уровне масла. Даже если вы залили моторное масло перед самой поездкой, наличие утечки в системе может привести к быстрому снижению его уровня.

В первую очередь загляните под днище автомобиля и проверьте участок дороги, по которому вы проехали. Существует вероятность обнаружения масляных следов под днищем припаркованного автомобиля. После этого откройте крышку капота и проверьте, не произошло ли значительное снижение уровня масла в бачке с момента его наполнения.

При наличии любого из указанных признаков можно сделать вывод, что датчик давления масла работает нормально, а проблема заключается в протекающей системе, требующей ремонта.

Как работает манометр

Электрические манометры давления масла

Им нужен источник питания, обычно от блока предохранителей, который проходит через манометр и обратно на землю через блок датчиков. Показания манометра зависят от сопротивления сенсорного блока; это, в свою очередь, определяется давлением масла в двигателе. Электрические приборы имеют то преимущество, что их легко интегрировать в современный дизайн приборной панели.

манометр масла один из самых важных инструментов в машине.Это действует как индикатор двигатель общее благополучие и как раннее предупреждение система, дающая продвижение уведомление о любых проблемах, чтобы вы могли выяснить причину до того, как произойдет дорогостоящая поломка.

Чтение манометра масла

Нулевые показания при работе двигателя выше холостого хода означают, что либо датчик неисправен, уровень масла слишком низкий, либо масляный насос или его привод сломался. Если это произойдет, вам следует переключатель выключить двигатель немедленно.

Высокие показания

Чрезвычайно высокие показания после холодного пуска означают, что предохранительный клапан рядом с насосом и фильтром, вероятно, застрял. Двигатель должен быть выключен, иначе масляный фильтр может лопнуть.

Низкие значения

Постоянно низкие показания по сравнению с показаниями в автомобильном справочнике могут указывать на неисправность самого датчика или панели приборов, но более вероятно, что основные компоненты двигателя изнашиваются.Не волнуйтесь, если показания упадут всего на 5 фунтов на квадратный дюйм или около того во время длительного пробега в жаркую погоду.

Как работают манометры масла

Датчик следит за маслом давление на одной из основных магистралей рядом с насос и фильтр . Для этого есть нажатие в Блок двигателя , в который входит облажался датчик (для электрических датчиков) или отвода маслопровода (для механических манометры).

Датчик контрольной лампы масла ввинчивается в штуцер или тройник на этот момент, независимо от того, оснащен ли автомобиль манометром давления масла.

Механические манометры работают, буквально заставляя иглу вращаться вокруг циферблата под давление от двигателя. Электрические датчики, с другой стороны, работают, используя датчик, ввинченный в блок двигателя, чтобы производить переменную сопротивление это влияет на количество текущий проходя через цепь содержащий калибр и датчик.

Механические датчики

Датчик уровня масла механический

Масло к манометру подается по трубке с резьбовыми соединениями маслёнок.Штуцеры позволяют подключать несколько датчиков к одному отводу — стыки уплотняются медными шайбами.

Масло подается к манометру через штуцер в маслопроводе двигателя труба малого диаметра (3 мм), обычно медная или пластмассовая. Труба отводится от все, что может его повредить, потому что если труба пробита, двигатель масло будет вытекать.

Трубка входит в салон автомобиля через отверстие с втулкой в переборка и соединяется с заглушкой на задней части манометра через рифленую разъем.

Датчик содержит гибкую спиральную трубку, называемую колбой, открытый конец который жестко закреплен на внешнем корпусе датчика. Другой конец лампочки закрывается и соединяется легким связь в нижний конец игла, которая сама установлена ​​на шкворне.

Масло подается в колбу из подающего патрубка примерно с таким же давление при выходе из двигателя. Колба пытается выпрямиться под давлением и при этом перемещает иглу вокруг калиброванного датчика масштаб .Чем больше давление, тем больше движется игла.

Электрические датчики

Блоки электрических датчиков

Сенсорные блоки для электрических датчиков работают, сдвигая стеклоочиститель вверх по изогнутой ножке с известным сопротивлением. Стеклоочиститель приводится в движение диафрагмой, которая обеспечивает герметичность датчика.

Электрический ток на датчик подается от источника питания с предохранителем в на практике ток берется с одного из множества проводов или отпечатанных дорожек за панель приборов .

Ток проходит через проволочную обмотку. катушка установлен вокруг или внутри стержень иглы и производит магнитное поле который перемещает иглу через калиброванная шкала манометра. Как далеко идет стрелка по шкале — что чтение дает — зависит от того, какой ток протекает через датчик. Это в число оборотов зависит от сопротивления обратного провода датчика, который заземлен на блок двигателя через датчик.

Сопротивление датчика зависит от давления масла.Нефть входит в конец датчика, который ввинчен в блок двигателя и прижимается к диафрагма . Диафрагма перемещает стеклоочиститель внутри датчика, который движется вверх или вниз. лезвие с известным сопротивлением, это лезвие подключено к обратному проводу от калибр. Чем больше движется диафрагма под давлением, тем ниже лезвие сопротивления движется дворник. Таким образом, сопротивление датчика зависит от давление масла и соответственно перемещает стрелку манометра.

Все датчики подсвечиваются, поэтому их можно читать ночью.интеграл индикаторы загораются от одной из панелей, которые также освещают остальную часть инструментов, а отдельные датчики имеют небольшой (от 0,5 до 3 ватт ) лампочка установлены в держателе сзади. Все эти огни обычно подключаются к цепь бокового / панельного освещения.

За и против

Электрические манометры проще интегрировать в современный цельный напечатанный цепь приборные панели, используемые в большинстве современных автомобилей, они менее громоздки и прокладывать и соединять провод проще, чем трубу.

Механические манометры не так распространены, как электрические, хотя по-прежнему доступны в магазинах аксессуаров. Поскольку масло, поступающее в заднюю часть манометр находится на уровне давления в двигателе, проблема заключается в негрязных утечках, если труба отменяется. Однако некоторые люди считают, что механический манометр более заслуживает доверия.

Контрольные лампы масла

Многие автомобили не имеют стандартного манометра потому что некоторые признаки низкого давления масла (особенно нулевые показания) так важно, у них будет как минимум красный или оранжевый предупреждающий свет, который светится, если давление масла падает ниже определенного уровня.

Часто эта сигнальная лампа подключается к датчику уровня масла как ну, а в некоторых автомобилях свет служит предупреждением о температуре двигателя. свет.

Вот что вам нужно знать о манометре

Большинство водителей знают, что регулярная плановая замена масла может продлить срок службы их двигателя. Однако, когда дело доходит до масла, следует учитывать еще несколько моментов. Ваш масляный насос должен работать правильно, и вы должны быть уверены, что проверяете манометр давления масла.Чтобы узнать все об этом важном компоненте, ознакомьтесь с этим руководством от Chevrolet of Homewood.

Как считывать показания манометра давления масла

Как и большинство измерений в вашем автомобиле, ваше давление масла отображается на приборной панели. Скорее всего, вы найдете циферблат со стрелкой индикатора под этикеткой с надписью «Масло». Однако на некоторых автомобилях просто используется буква «H» или «L», чтобы вы знали, высокое или низкое давление масла. Если вам не удается найти датчик, обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации.Когда давление масла равно нулю, это, скорее всего, означает, что ваша машина работает на холостом ходу. Если вы разогнали машину, а она по-прежнему показывает ноль, то вам нужно сдать ее в сервис. То же самое, если давление масла низкое или высокое. Это может указывать на очень серьезную проблему.

Типы датчиков давления масла

Есть два разных типа манометров давления масла, и оба требуют разного уровня обслуживания.

• Механические датчики: эту систему можно найти на старых автомобилях. Он может дать вам надежные показания, но он также требует регулярного обслуживания для продолжения работы. Если у вас есть один из этих датчиков, убедитесь, что ваша машина регулярно проверяется.
• Электрические датчики. Если у вас более новая машина, скорее всего, в ней есть такой же датчик. Он обеспечивает точные измерения и с меньшей вероятностью нуждается в обслуживании. Тем не менее, вы всегда хотите убедиться, что он работает правильно.

Посетите Chevrolet of Homewood для обслуживания

Если у вас низкое, высокое давление масла или если у вас есть какие-либо другие потребности в обслуживании, остановитесь в Chevrolet of Homewood.Нас легко найти по адресу 18033 Halsted St. в Хомвуде, штат Иллинойс, и вы можете позвонить нам по телефону 708-799-2000. Наша опытная сервисная команда будет рада рассказать вам о масляной системе вашего автомобиля, в том числе решить, какое масло нужно вашему автомобилю. Запишитесь на прием сегодня онлайн!

Как узнать, неисправен ли датчик давления масла?

Давление масла в двигателе автомобиля играет важную роль в обеспечении попадания смазки в нужные области, включая подшипники распределительного вала, главного и балансирного вала. Это помогает снизить износ деталей двигателя, гарантируя, что двигатель не будет слишком горячим и продолжит работать без сбоев. Проверяя манометр масла, имейте в виду, что в холодную погоду давление выше из-за большей толщины (также известной как вязкость) масла.

Как работает манометр масла

Внутреннее устройство манометра давления масла в значительной степени зависит от типа: электрический или механический. В механическом манометре используется пружина, на которую действует давление масла.Спиральная трубка, называемая грушей, присоединяется к внешнему кожуху манометра и к соединению в нижней части иглы. Масло подается в баллон под давлением, как и в двигателе транспортного средства, из питающей трубы, что приводит к попытке выпрямления баллона. Это давление перемещает стрелку давления масла на приборной панели, показывающую уровень давления масла в двигателе.

В электрическом манометре используется передающий блок и цепь для передачи электрических сигналов на манометр через проволочную катушку. Эти детали позволяют системе изменять стрелку индикатора, чтобы показывать правильное давление. Масло входит в конец датчика и толкается к диафрагме, которая перемещает стеклоочиститель внутри датчика вверх и вниз по резистивной лопасти, создавая сигнал, который перемещает иглу в датчике.

В некоторых автомобилях вместо манометра масла используется сигнальная лампа масла. В этом случае сигнальная лампа подключается к датчику, который использует простой переключатель включения / выключения, который считывает давление масла через диафрагму, прикрепленную к двигателю.

Признаки неисправного манометра масла

Когда манометр давления масла перестает работать должным образом, попросите механика убедиться, что он не неисправен. Некоторые общие индикаторы того, что манометр давления масла не работает должным образом, включают:

• Не работает манометр давления масла : Причины этого колеблются от неисправного манометра до необходимости замены масла. Попросите механика проверить уровень масла.

• Показания манометра давления масла слишком низкие , обычно ниже 15–20 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу.Холодная погода также может снизить давление масла до тех пор, пока масляный насос не сможет подать масло к двигателю.

• Слишком высокие показания манометра или более 80 фунтов на квадратный дюйм во время движения, особенно на высоких оборотах. Владельцы транспортных средств могут проверить свои руководства, чтобы узнать, до какого уровня должны доходить показания манометра при работе двигателя на определенных оборотах.

Другие причины высокого или низкого показания манометра

Помимо неисправного манометра масла, проблемы с другими системами и частями двигателя могут вызывать завышенные или заниженные показания.Механик проверит эти проблемные места, чтобы убедиться, что эти детали остаются в хорошем рабочем состоянии и не вызывают проблемы с давлением масла.

• Масло необходимо заменить : Со временем масло разрушается и теряет часть своей вязкости, что приводит к заниженным показаниям манометра масла. Механик проверит состояние масла и при необходимости заменит его.

• Забитый масляный фильтр может привести к тому, что манометр покажет высокое давление : В этом случае механик заменит фильтр и заменит масло.

• Забитый масляный канал также может привести к завышенным показаниям. : Если это произойдет, механик промывает масляную систему при замене масла.

• Иногда неправильный сорт масла приводит к высокому давлению масла. Механик проследит за тем, чтобы в вашем автомобиле был правильный сорт масла, и при необходимости заменит его на подходящий.

• Изношенные подшипники иногда вызывают низкое давление масла.При необходимости механик заменит подшипники.

• Сломанный масляный насос может привести к низкому показанию давления масла. В этом случае механик заменит масляный насос.

Как считывать показания манометра масляного бака и когда заказывать мазут

В доме с масляным отоплением нет ничего важнее, чем убедиться, что у вас не закончился мазут. Даже если вы платите больше за автоматическую подачу мазута, важно время от времени проверять бак для мазута в доме, чтобы убедиться, что он не закончился.В этом посте мы рассмотрим нюансы считывания показаний типичного поплавкового уровнемера в резервуаре для жидкого топлива и представим некоторые альтернативные способы контроля вашего топливного бака.

Как считывать показания с поплавка в топливном баке

Большинство топливных баков оснащены традиционным поплавковым манометром. Этот указатель топливного бака имеет рычаг с поплавком, прикрепленный к его концу, и шарнир. Есть пластиковая пробирка с диском, показывающая, насколько заполнен бак мазута. Когда поплавок опускается, опускается и этот диск.Подробное описание того, как работает масляный бак, можно найти в нашем блоге, как работает масляный бак.

Типичный резервуар для жидкого топлива оснащен поплавковым манометром с шарнирным рычагом. Когда поплавок опускается, видимый диск в верхней части бака для жидкого топлива соответственно перемещается вниз.

Чтобы определить уровень поплавкового датчика, обратите внимание на отметки на пластиковом флаконе. Обычно они обозначают полный, 3/4, 1/2 и 1/4. Поскольку бак для жидкого топлива в доме закруглен в нижней части, эти датчики не очень точны при низком уровне бака.Как правило, всегда заказывайте мазут онлайн примерно на 1/4 от объема. Это дает вам несколько дней, чтобы масло прибыло до того, как закончится.

Примечание. Некоторые «эксперты» говорят, что вам следует смотреть на то, где верх диска совпадает с отметкой, а не на низ. Эти поплавковые датчики далеко не достаточно точны, чтобы провести такое различие, поэтому просто посмотрите, где середина диска совпадает с отметкой, чтобы определить уровень.

Умножьте показанный уровень на размер топливного бака, чтобы приблизительно определить количество печного топлива в баке. Для резервуара на 275 галлонов 1/4 наполнения составляет примерно 0,25 * 275 = 69 галлонов. Для 330 1/4 заполнения составляет примерно 0,25 * 330 = 82,5.

В большинстве резервуаров для жидкого топлива в доме есть поплавковый манометр, подобный этому. Желтый диск можно использовать для приблизительного определения степени заполнения топливного бака. Из-за закругленного дна топливного бака датчик опустится с 1/4 до нуля быстрее, чем с 1/2 до 1/4. Таким образом, очень важно повторно заказывать масло, когда манометр показывает 1/4 заполнения, чтобы предотвратить биение.

Насколько точен поплавковый датчик мазута?

Поскольку это не прецизионные манометры для топливного бака, их следует использовать только как приблизительную оценку заполнения бака. Из-за движущихся частей внутри они также могут со временем изнашиваться. Если вы подозреваете, что поплавковый датчик печного топлива застрял, просто отвинтите пластиковый флакон вручную. Пальцем нажмите на диск. Если датчик не застрял, диск должен легко опускаться, затем медленно подниматься и оставаться вверх, показывая, что рычаг движется свободно.

Один из способов застревания поплавкового датчика топочного мазута — это простое вращение внутри топливного бака. Это может произойти со временем, и в результате поплавок заклинивает в боковой части резервуара и не может двигаться.

Другая проблема, которая может возникнуть, — это то, что сам поплавок со временем становится менее плавучим. Как показано ниже, на поплавке может образовываться осадок, который не позволяет ему плавать на поверхности масла.

Поплавковые манометры для печного топлива со временем подвержены множеству проблем, включая накопление шлама, как показано здесь.

Сколько топочного мазута я должен заказывать и когда?

Как только вы узнаете, сколько масла в вашем баке, вам нужно будет выяснить, сколько масла нужно заказать. Используйте приведенное ниже руководство, чтобы определить, сколько масла может выдержать ваш бак.

Сумма заказа = Емкость резервуара — текущий уровень

Для вертикального масляного бака емкостью 275 галлонов максимальная емкость составляет 250 галлонов. Причина, по которой это не 275 галлонов, заключается в том, что после заполнения в верхней части бака всегда остается воздушное пространство.Это позволяет маслу расширяться в топливном баке и предотвращает переполнение бака.

Если ваш вертикальный резервуар для мазута на 275 галлонов заполнен на 1/4, мы знаем, что 275 * 0,25 = ~ 69 галлонов.

Сумма заказа = 250 — 69 = 181 галлон или меньше. В этом случае в топливный бак должно легко поместиться порядка 150 галлонов.

Бак для домашнего топочного мазута на 275 галлонов вмещает 240-250 галлонов в зависимости от его ориентации. Используйте эту таблицу как руководство, чтобы узнать, сколько масла нужно заказывать. Бак для домашнего отопления емкостью 330 галлонов вмещает 288–305 галлонов в зависимости от его ориентации. Используйте эту таблицу как руководство, чтобы узнать, сколько масла нужно заказывать.

Используя приведенные выше руководства, вы сможете определить, когда заказывать мазут для дома. Найдите лучших и самых дешевых дилеров печного топлива рядом с вами с помощью FuelSnap, чтобы местные нефтяные компании не переплачивали вам!

Что делать, если я хочу заказать 200 галлонов?

Поскольку многие дилеры предлагают сниженную цену за 200 галлонов, у вас может возникнуть соблазн подождать, пока ваш резервуар не опустится ниже 1/4 полного объема заказа.Это может быть рискованно с поплавковым манометром, так как они, как известно, неточны, когда топливный бак настолько низкий. Вместо этого мы рекомендуем два варианта, если вы хотите, чтобы ваш танк был настолько низким:

1. Умный датчик уровня масла. Это покажет ваш уровень масла с точностью до пары галлонов. Smart Oil Gauge также знает конкретную геометрию вашего топливного бака. Таким образом, это может объяснить закругленные края и уменьшенное количество масла на дне резервуара.
2. Дворовая палка.Использование ярдовой палки для измерения определенного количества дюймов масла в баке даст вам хорошее представление о том, сколько масла в баке. Это, очевидно, громоздко, но намного надежнее, чем поплавковый датчик. После того, как вы измерили уровень в дюймах, сравните его с таблицей резервуара, чтобы определить уровень.

Использование интеллектуального масляного манометра — лучший способ определить, сколько печного топлива находится в вашем топливном баке. Smart Oil Gauge работает очень хорошо, когда в баке низкий уровень, и будет отсчитывать дни, пока уровень не достигнет 1/4 или 1/8.Используя функцию приложения «магазин для масла», вы также увидите максимальное количество печного топлива, которое вы можете заказать в любой момент времени. Выбирайте из местных нефтяных компаний и надежно заказывайте мазут с помощью кредитной карты, когда в топливном баке заканчивается.

Сколько печного топлива я буду использовать в день?

Это отличный вопрос, который стоит задать себе при планировании следующего заказа мазута. Первый фактор — используете ли вы масло только для обогрева или для обогрева и горячей воды. Если вы используете мазут для горячей воды, вы продолжите потреблять масло круглый год.Ваше потребление может быть уменьшено до 1-2 галлонов в день в летние месяцы и до 6 или более галлонов в день в зимние месяцы. Это зависит от размера вашего дома, того, насколько хорошо он изолирован, и других факторов. Возраст вашей системы отопления и поддержание ее в хорошем состоянии также являются важными факторами.

Единственный хороший способ узнать, сколько масла используется в любой конкретный день, — это установить такое устройство, как Smart Oil Gauge. Smart Oil Gauge использует ультразвуковой датчик для измерения уровня масла каждый час.Затем он отображает эти данные с течением времени, предоставляя вам статистику использования.

Smart Oil Gauge позволяет вам точно сказать, сколько галлонов домашнего мазута использует ваш дом в течение часа, дня, недели, месяца или года. Эти статистические данные чрезвычайно полезны при настройке термостата в течение года.

Используйте поплавковый манометр, чтобы определить уровень вашего печного топлива в баке

Теперь, когда вы понимаете, как читать поплавковый датчик, не забывайте, что это только приблизительное значение. Для точного определения уровня в баке при низком уровне используйте интеллектуальный масляный манометр или ярдовый стержень.Обе эти опции дадут вам гораздо лучшее представление об уровне в баке. Когда вы будете готовы заказать мазут, посетите такой сайт, как FuelSnap, чтобы убедиться, что вы получаете лучшую сделку на мазут.

Счастливое отопление,

Стив

Old Britts, масляный манометр и крепление

Датчик уровня масла Old Britts и система крепления будут использовать три типа датчиков, заполненных гелем;

Черное лицо и белые буквы. Белое лицо и черные буквы. Лицевая панель из полированного алюминия и черные буквы.

Манометры будут работать с давлением до 100 фунтов на квадратный дюйм и будут намного более точными, чем старые манометры, которые мы продавали. Старые манометры показывали бы практически ноль после того, как байк нагрелся, когда этот манометр действительно понижает показания давления, но сохраняет положительное чтение. На моем тестовом велосипеде я работал около 80 фунтов на квадратный дюйм, а во время длительной поездки при температуре 80+ новый датчик будет показывать 50 psi при 4000 об / мин и 30 psi на холостом ходу.

Стоимость:

Мы будем продавать масляный манометр и монтажный комплект в 12 различных наборах и указанные цены актуальны на 05.02.21.

Базовый комплект.

Наши базовые комплекты для манометров включают в себя монтажный кронштейн, манометр, одну плетеную масляную магистраль 15 1/4 дюйма от левого коромысла до манометра, пять уплотнительных шайб и один двойной полый болт для левого коромысла коромысла и один одинарный полый болт для манометра. В зависимости от типа банджо на имеющихся у вас коромыслах мы производим два комплекта маслопроводов. Если у вас есть оригинальные банджо (мы называем старые банджо с I.D. примерно .31 «), вы хотите заказать комплект со старыми банджо; в противном случае закажите комплект с новыми банджо (с I. D. примерно 0,395 дюйма).

Старое банджо (меньший внутренний диаметр) и новое банджо (больший внутренний диаметр). Комплект Basic Oil Line для новых банджо. Комплект Basic Oil Line для старых банджо.

Новое банджо будет немного неаккуратным на болте банджо из нержавеющей стали, поставляемом со старыми наборами лески, но большие уплотнительные шайбы будут надежно герметизировать это банджо.

• (часть № 38-240010, 261,80 долларов США) Наш базовый блок масляного датчика с комплектом маслопровода для новых банджо и датчиком с черным циферблатом.
• (часть # 38-240010 / O, 254,90 долл. США) Наш базовый узел масляного датчика с комплектом маслопровода для старых банджо и датчиком с черным циферблатом.
• (часть # 38-240011, 256,80 долларов США) Наш базовый узел масляного датчика с комплектом маслопровода для новых банджо и датчиком с белым циферблатом.
• (часть # 38-240011 / O, 249,80 долларов США) Наш базовый узел масляного датчика с комплектом маслопровода для старых банджо и датчиком с белым циферблатом.
• (часть № 38-240012, 256,80 долларов США) Базовая сборка масляного датчика с комплектом маслопровода для новых банджо и датчиком с матовым алюминиевым покрытием.
• (часть # 38-240012 / O, 249,80 долларов США) Наш базовый узел масляного датчика с комплектом маслопровода для старых банджо и датчиком с матовым алюминиевым покрытием.

Комплект модернизации.

В наши комплекты для модернизации масляных манометров входят монтажный кронштейн, манометр и полный комплект маслопровода.

В комплект входят:

• Одна линия 25 1/2 дюйма, идущая от крышки привода ГРМ к правой стороне головки блока цилиндров.
• Одна 13-дюймовая линия, идущая от правой стороны головки блока цилиндров к левой стороне головки.
• Одна плетеная масляная магистраль 15 1/4 дюйма от левого коромысла до манометра.
• Два хромированных болта с одинарным куполом для банджо. Один для крышки привода ГРМ и один для указателя уровня масла.
• Два хромированных болта для банджо с двойным куполом. один для правой стороны головки цилиндров и один для левой стороны головки цилиндров.
• Десять уплотнительных шайб. По два для одиночных банджо и по три для двойных банджо.

Комплект модернизации маслопровода.

• (часть # 38-240013, 392 доллара.60) Наш модернизированный масляный датчик в сборе с черным датчиком.
• (часть # 38-240014, 387,60 долларов США) Наш модернизированный масляный датчик в сборе с белой лицевой панелью.
• (часть # 38-240015, 387,60 долларов США) Наш модернизированный масляный датчик в сборе с датчиком с матовым алюминиевым покрытием.

Делюкс комплект.

Наш роскошный узел манометра состоит из монтажного кронштейна, манометра масла и полного комплекта маслопровода со всеми нержавеющими фитингами. Комплект маслопровода выглядит так же, как комплект маслопровода для комплекта модернизации, приведенный выше, за исключением того, что все фитинги выполнены из нержавеющей стали.

• (часть № 38-240016, 512,00 долларов США) Наш роскошный масляный манометр с черным циферблатом.
• (часть # 38-240017, 507 долларов США) Наш роскошный масляный манометр с белой лицевой панелью.
• (часть # 38-240018, 507,00 долларов США) Наш роскошный датчик уровня масла в сборе с датчиком с матовым алюминиевым покрытием.

Зачем нужен манометр давления масла?

Я знаю, что много написано, не рекомендуя использовать манометр, но после мой опыт гонок на 750 Combat и рассказы клиентов, я убежден, что я не хочу ездить на Коммандос без манометра.

Первый: На моем тестовом байке я мог понять, насколько сильно нагревается мой двигатель, по тому, насколько низко показывал датчик. я бы получить значение около 30 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу на прогретом двигателе. Это значение упало до 15 фунтов на квадратный дюйм, когда я делал много остановок. и езжу и движком не доволен. Как только я немного вернусь к скорости, я заметил небольшое повышение давления. Я уверен, что показания будут отличаться на всех байках, но через некоторое время вы почувствуете, что они означают.

Второй: На моем гоночном мотоцикле 72 Combat в первый год гонок я терял всякое давление после нескольких кругов. Я использовал другой калибр, но мог сказать, что что-то не так. Проблема заключалась в конструкции маслозаборника 72 и после ремонта Проблема с дизайном, мой датчик показал, что проблема исправлена. Я написал статью о 72 дизайнерской проблеме — Потеря давления масла на Norton 750 cc Commandos, 1972 и 1973 годы

Третий: Skip Schloss of Flying Fish Motor Cycles в Монтане (406-862-6895) восстановил двигатель клиента, который Сгорели шатунные подшипники и при испытании восстановленного двигателя обнаружилось низкое давление масла.Давление составляло около 25 фунтов на квадратный дюйм. в холодном состоянии, но не более 5 или 10 в горячем состоянии при 4000 об / мин. Практическое правило — 10 фунтов на квадратный дюйм на 1000 об / мин. Он восстановил масляный насос, но не выровнял корпус насоса, а только концевую пластину. После долгой проверки он обнаружил утечку масла. между корпусом масляного насоса и торцевой пластиной. Корпус насоса не подвергался троганию с момента его выпуска с завода и после наплавки корпуса насоса. при запуске он получил 75 psi. Заводская установка сброса давления масла составляет от 45 до 50 фунтов на квадратный дюйм, и, добавив прокладки, вы можете увеличить давление, но убедитесь, что вы используете оплетку стальных маслопроводов коромысла для повышенного давления масла.

И наконец: Я разговаривал с двумя покупателями, у которых произошло серьезное торможение масляной системы в крышке привода ГРМ. У одного было масло манометр и знал, что что-то не так, когда не получал таких же показаний давления, как раньше. Мы не знали, что было причиной отсутствия давление масла на головку, так как возврат масла в бак выглядел нормально. После нескольких тестов ему наконец пришлось удалить ГРМ. крышки и обнаружил, что сальник коленчатого вала взорван. Это привело к тому, что масло не попало в голову, а просто вернулось к масляный бак.

У другого покупателя был велосипед, на котором предыдущий владелец забыл установить резиновое уплотнение между масляным насосом и крышкой привода ГРМ. У него также было много масла, возвращающегося в масляный бак, но только туман, идущий в голову. Я забыл, как он открыл проблема, но поскольку у него не было указателя уровня масла, ему посчастливилось обнаружить проблему до того, как был нанесен какой-либо серьезный ущерб.

Система крепления: Система крепления состоит из корпуса, что калибровочные вписывается в, алюминиевый стояке, которая проходит через центральную часть Трубка с тройным зажимом и маслопровод из стальной оплетки.Корпус фрезерован так, чтобы скользить по ручке между ручкой зажимы. В корпусе есть ступенька с уплотнительным кольцом, обеспечивающая некоторую амортизацию для манометра.

Датчик ввинчивается в трубу на верхнем конце, а нижний конец имеет спиральную спираль для установки стандартного болта банджо коромысла. Нижний конец также имеет резьбу снаружи, чтобы принять ступенчатую гайку, чтобы прочно прикрутить весь узел к тройным зажимам.

Мы предоставим два способа прикрепления манометра к коромысле с левой стороны.Один из способов — это короткая стальная плетеная леска и двойной болт-банджо, чтобы прикрепить датчик к левой коромысле. и один болт типа «банджо» для прикрепления этой линии к нижней части измерительной трубы. Другой метод — это полностью плетеный стальной коромысел, который описан в разделе установки ниже.

Установка:

• Комплекты манометров будут иметь резьбу для манометра на стояке. Если вы по какой-то причине снимаете манометр с стояка, используйте сантехников. Тефлоновая уплотнительная лента на резьбе манометра при повторном прикреплении манометра к стояке.
• Удалите резиновую заглушку, закрывающую верхнюю часть отверстия для трубки с тройным зажимом.
• Снимите ступенчатую гайку, которая навинчивается на нижнюю часть стояка.
• Снимите датчик и опорную трубу с крепления.
• Поместите крепление поверх тройного зажима и вставьте стояк через крепление так, чтобы 50 фунтов на квадратный дюйм манометра выровняли вверху или напротив переднего колеса. НЕ перекручивайте датчик после того, как он был вставлен в крепление. Вы заметите, что отверстие, в котором датчик входит в крепление, имеет рельеф в нижней правой части.Этот рельеф соответствует резиновой пробке на манометре. Резиновая заглушка находится на стороне манометра и будет отклеиваться и протекать, если ее не установить в рельеф или закручены за пределы этого рельефа.
• Слегка вдавите манометр в крепление так, чтобы уплотнительное кольцо слегка исчезло.
• Слегка навинтите ступенчатую гайку на нижнюю часть стояка, убедившись, что небольшая круглая деталь навинчивается первой. Эта небольшая круглая деталь войдет внутрь нижней трубы, а шестигранная часть гайки будет упираться в нижнюю часть нижней трубы.
• Удерживая манометр в креплении, осторожно надавив ладонью на лицевую сторону, можно затянуть ступенчатую гайку до нужного места. манометр плотно установлен. Не затягивайте гайку слишком сильно. Затяните гайку, чтобы крепление выглядело неровным и уплотнительное кольцо больше не снималось. видимый. У вас должна получиться одна или две резьбы трубы стойки, выступающие под ступенчатую гайку.
• В зависимости от приобретенного набора закрепите плетеную леску с помощью уплотнительных шайб с каждой стороны каждого банджо.Для двойного банджо-болта используются три уплотнительные шайбы, только одна между двумя банджо.
• Плотно затяните все болты банджо так, чтобы уплотнительные шайбы слегка деформировались. Вы не увидите деформации шайб если вы их не удалите, но вы должны почувствовать, как болт укрепляется (крутящий момент около 15 футов на фунт).

Эти коромысла с коромыслом предназначены для установки, как показано на следующих рисунках. Фитинги расположены на стропах так, чтобы банджо совпадали с отверстиями для болтов банджо.Верхняя леска может быть установлена ​​только в одну сторону: изогнутые банджо должны отклоняться от двигателя. Линия от крышки ГРМ имеет прямое банджо, направленное вниз от крышки ГРМ, и петля проходит по центру велосипеда и изогнутое крепление банджо с правой стороны головки блока цилиндров, снаружи от верхней линии. Для куполообразных болтов типа «банджо» нужен шестигранный ключ на 7/32.

Коромысла, установленные на двигателе. Конец крышки привода ГРМ. Правая сторона ГБЦ. Левая сторона ГБЦ. Правая сторона масляного манометра. Как прикрепить к старому банджо.

Плотно затяните все болты банджо, чтобы уплотнительные шайбы плотно прилегали. Вы должны почувствовать, как болт укрепляется, крутящий момент составляет около 15 фунт-сила-футов, не затягивайте слишком сильно из-за того, что болты банджо полые внутри и отломятся если слишком затянут.

Private Label масляные манометры. OEM датчик давления масла. Изготовленные на заказ манометры масла.

Marshall Instruments специализируется на изготовлении манометров для производителей оригинального оборудования, частных торговых марок и индивидуальных манометров. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования.

Просмотреть все датчики давления масла

Указатели давления масла
Следите за важными уровнями давления с помощью наших механических 2-5 / 8-дюймовых механических, 2-1 / 16-дюймовых электрических манометров полного диапазона и наших 1-1 / 2-дюймовых манометров прямого монтажа.

Механические манометры давления масла 2-5 / 8 дюймов
Механические датчики давления масла Marshall подключаются непосредственно к порту контролируемой системы с помощью трубок и фитингов, поставляемых с манометром.

2-1 / 16 «электрические манометры масла
Электрические датчики давления масла подключаются с помощью проводов к датчику давления, который устанавливается в порт контролируемой системы. Важно использовать электрический манометр с правильным отправителем. Если используется отправитель, у которого нет такого же электрического согласования, датчик не будет обеспечивать правильные показания, и стрелка может работать нестабильно. Электрические манометры давления масла Marshall Instruments включают в себя требуемый датчик.В труднодоступных местах для удаленного монтажа электрического датчика можно использовать плетеные трубки из нержавеющей стали, обеспечивая как электрическое заземление, так и давление на датчик.

1-1 / 2-дюймовые противоударные манометры для прямого монтажа
Доступен в различных диапазонах давления и стилях циферблатов. Большинство манометров заполнены жидкостью для обеспечения устойчивости к вибрации. Наши 1-1 / 2-дюймовые манометры прямого монтажа имеют центральный задний штуцер с наружной резьбой 1/8 дюйма NPT и устанавливаются на любую линию регулятора давления топлива с отверстием 1/8 дюйма.Порт давления NPT.

Манометры давления масла:

Позвоните по номеру 800.222.8476, чтобы узнать цену Зачем использовать и манометр масла
Обязательно для автомобилей, которые не оснащены штатным манометром масла, Давление масла — один из наиболее важных параметров, за которым необходимо следить, так как падение давления масла всего на несколько секунд может привести к серьезным повреждениям.

По мере увеличения производительности двигателя усилие, действующее на металлические части, также увеличивается.Чем выше частота вращения двигателя, тем центробежные силы пытаются вытеснить масло из коленчатого вала. Для поддержания надлежащего масляного буфера необходимо более высокое давление масла.

Вам необходимо знать требования к давлению масла в вашем автомобиле. При внесении изменений вам необходимо знать номинальное давление вашего масляного насоса. Если в ваш двигатель были внесены изменения, вам необходимо убедиться, что ваш масляный насос способен создавать необходимое давление и объем для поддержания надлежащей смазки.

Если давление масла упадет ниже желаемых пределов, вам следует как можно быстрее определить и устранить причину падения давления масла до того, как произойдет повреждение двигателя.

Наши клиенты

Мы поставляем клиентам по всему миру. Наши клиенты работают в высокопроизводительной автомобильной и мотоциклетной промышленности.

Пользовательский набор

Доступны индивидуальные циферблаты. Минимальный заказ 100 манометров давления масла на циферблат применяется для заказных заказов на шкалу.За каждый набор номера взимается единовременная плата за установку.

Получить предложение

Наши манометры давления масла имеют конкурентоспособные цены и могут быть оснащены настраиваемыми циферблатами и диапазонами по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с нами для цитаты. Обратите внимание, что мы не занимаемся продажей для широкой публики.
О нас · Искать в каталоге · Часто задаваемые вопросы · Контакты · Карта сайта · Главная

Как проверить уровень масла вручную и установить датчик масляного бака

По мере того, как становится холоднее, в вашем доме должно быть много печного масла в масляном баке.Лучший способ избежать опасно низкого уровня печного топлива — это регулярно контролировать уровень топлива в баке. Вы можете сделать это, проконсультировавшись с манометром в масляном баке и проверив уровень масла вручную с помощью щупа.

Емкость среднего резервуара для мазута в жилых помещениях составляет 275 галлонов. Как и в масляном баке вашего автомобиля, датчик масляного бака не показывает, сколько галлонов осталось внутри. Вместо этого он измеряет, какой процент вашего топливного бака заполнен или еще доступен.Но что произойдет, если датчик масляного бака перестанет работать? Как определить точный уровень масла? К счастью, есть простой способ проверить и записать уровень масла вручную.

Сведения о манометре

Чем лучше вы знакомы с датчиком масляного бака, тем легче вам будет заметить неисправность.

Что делает датчик?

Датчик масляного бака находится внутри масляного бака. Устройство отображает уровень масла, оставшийся в вашем жилом резервуаре, а не количество галлонов внутри.Чтобы узнать точное количество масла в вашем баке и количество оставшегося свободного места, вам нужно либо иметь электронный датчик, либо проводить показания манометра вручную.

Некоторые манометры могут использовать другой метод измерения, чем другие, но в большинстве случаев используются приращения в четверть или восьмую дюйма.

Дают ли масляные манометры точные показания?

Хотя указатель уровня масла показывает довольно близкий уровень масла в баке, он не всегда точен. Несколько факторов могут помешать вашему чтению:

• Датчик может работать неправильно.
• Из-за возраста или скопления масла датчик может стать плохо просматриваемым, и поэтому его невозможно будет точно прочитать.
• Форма резервуара имеет значение — например, прямоугольный резервуар измеряет более точно, чем скругленный.
• Воздух и дополнительное пространство в резервуаре могут составлять часть числа на вашем манометре.

Хотя датчик масляного бака не точен, он является хорошей отправной точкой для контроля уровня масла и выявления потенциальных утечек.Узнайте больше о различных частях вашего масляного бака здесь.

Как вручную проверить уровень печного топлива

Ручной замер резервуаров — это один из методов обнаружения утечек для резервуаров емкостью 2 000 галлонов или меньше. Уровень масла в баке должен быть виден через манометр. Однако показания не всегда точны. Датчик может застрять или сломаться, или он может настолько обесцветиться из-за многолетнего износа масла, что будет трудно получить точное показание.

Получить измерительную рукоять

Первым шагом ручного замера резервуара является получение измерительной линейки.Возможно, вы также слышали о измерительной линейке, называемой «стержень для резервуара» или «щуп для измерения уровня». В то время как многие люди используют деревянную линейку или металлический стержень, лучшие измерительные стержни покрыты лаком для получения наиболее точных показаний. Лакированная палочка ограничивает растекание масла на палочке и обеспечивает измерение. Убедитесь, что палка, которую вы выбрали, прямая, а не деформированная и не погнутая.

Если вместо этого вы решите использовать электронный монитор уровня в резервуаре, выберите тот, который может измерять с точностью до восьмой доли дюйма.

Измерьте содержимое бака

Выполните следующие действия, чтобы вручную измерить содержимое масляного бака с помощью щупа:

1. Поверните крышку верхнего заправочного клапана против часовой стрелки и снимите крышку с бака.
2. Осторожно опустите рукоять, пока она не коснется дна резервуара.
3. Поднимите ручку и измерьте глубину масла с точностью до восьмой дюйма.
4. Запишите результат измерения в протокол ручного замера резервуара.
5. Протрите измерительную линейку сухой тканью.
6. Опустите стержень бака и измерьте второй раз. Запишите эти результаты.
7. Закрепите крышку верхнего клапана заливки, чтобы предотвратить утечку.
8. Повторяйте процедуру ручного замера резервуара каждую неделю.

Анализируйте и сравнивайте данные

После того, как вы измерили уровень в масляном баке, вам нужно понять, что означает эта информация. Во-первых, вы должны преобразовать количество дюймов на вашем манометре в галлоны. В этом вам поможет таблица топливного бака. Найдите размер вашего резервуара и сравните его с дюймами, которые вы видите на своем измерении.Вычтите общее количество галлонов в резервуаре из размера вашего масляного резервуара, чтобы увидеть, сколько осталось места.

Если вы обеспокоены тем, что ваш резервуар теряет масло, следуйте этим инструкциям, чтобы отслеживать уровень:

• Усредните два начальных показания ручки до ближайшей восьмой доли дюйма. Преобразуйте количество дюймов в галлоны. Проконсультируйтесь с приведенной выше таблицей или таблицей на масляном баке. Если на вашем масляном баке нет диаграммы — или если диаграмма не измеряется с точностью до одной восьмой дюйма — вам может потребоваться выполнить некоторые вычисления.
• Один раз в месяц суммируйте каждое из четырех еженедельных изменений. После того, как вы получите сумму за четыре недели, разделите на четыре, чтобы получить среднемесячный объем резервуара.
• Найдите стандарты испытаний для вашего танка. Если изменение количества не превышает месячного стандарта проверки, ваш масляный бак работает должным образом. Если среднемесячное изменение превышает стандарт испытаний, вам следует позвонить в регулирующий орган и как можно скорее сообщить о предполагаемой утечке. Затем свяжитесь со специалистом по обслуживанию масляных резервуаров и назначьте встречу в чрезвычайной ситуации.

На каком уровне следует доливать масло в бак?

В пиковые зимние месяцы рассчитывайте сжигать около трех галлонов топочного мазута в день или 100 галлонов в месяц. Поскольку масляные манометры не дают точных результатов, рекомендуется не позволять манометру опускаться ниже четверти дюйма. Для типичного бака на 275 галлонов это означает, что вам, вероятно, придется заправлять топливный бак хотя бы один раз за зиму.

Сколько печного топлива вы будете использовать, зависит от нескольких факторов, в том числе от погоды.Узнайте больше о том, чего ожидать от печного топлива этой зимой.

Как узнать, сломан ли датчик масляного бака

Указатель масляного бака может сломаться по многим причинам. Если масло протекает, его скопление может привести к тому, что ваш манометр перестанет показывать правильные показания. Преобразователи старых моделей могут перестать работать из-за естественной ржавчины или коррозии, возникающей со временем. Если ваш манометр перестает работать правильно, вы должны отремонтировать или заменить его.

Один из наиболее эффективных способов проверить манометр — снять показания масла в тот же день, когда вы его залили.Помните, что когда вы впервые заправляете бак маслом, датчик часто показывает, что бак заполнен только на три четверти, а не на полную мощность.

Вы также можете выполнить проверку манометра вручную. Для этого вам нужно сначала найти указатель уровня масла. Обычно он находится в верхней части резервуара и представляет собой прозрачное стекло или пластик. Калибр часто круглый и имеет цифры сбоку, как мерный стаканчик. На манометре также будет красный плавающий маркер, называемый поплавком, который показывает, сколько места еще осталось в вашем топливном баке.

Чтобы проверить правильность работы манометра, вручную снимите внешний корпус, повернув его против часовой стрелки. Будьте осторожны, не прилагайте слишком больших усилий, иначе вы рискуете повредить защитную крышку. Сняв крышку, осмотрите ее на предмет повреждений. При необходимости приобретите и установите замену крышки.

Теперь осторожно нажмите на плавающий маркер вниз. Если он возвращается в исходное положение, все в порядке. Если поплавок остается опущенным или застревает, вам необходимо отремонтировать или заменить датчик.

Проблема со сломанным датчиком масляного бака

Сломанный манометр масляного бака — это больше, чем неудобство — он может представлять опасность для вашего дома, окружающей среды и вашего кошелька.

Вы рискуете закончиться топочным мазутом

Если вы не можете следить за уровнем масла, у вас может закончиться топливо для отопления. Этот сценарий может быть неудобным или даже опасным при низких температурах. В пустом баке также может образоваться конденсат. Конденсация может вызвать рост бактерий, ржавчину или другие проблемы, которые могут повлиять на ваш резервуар и источник тепла.

Лучший способ убедиться, что у вас никогда не закончится топливо для отопления, — это выбрать компанию, которая предлагает автоматическую подачу топлива для отопления.

Вы могли переполнить резервуар

Если вы не знаете, сколько масла в вашем баке, вы рискуете его переполнить. Переполненный бак приводит к разливу топочного мазута, что представляет опасность для вашего дома и окружающей среды.

• Ваш дом: Топочный мазут имеет низкий уровень токсичности для человека, но длительное вдыхание запаха может вызвать у вас тошноту или головокружение.Этот запах может проникнуть в ваши вещи, включая пол, ковер и вашу одежду. Контакт с кожей может вызвать раздражение. Поскольку мазут легко воспламеняется, необходимо выключить все источники пламени, пока не удастся устранить разлив.
• Окружающая среда: Если ваше топочное масло прольется в почву, оно может загрязнить грунтовые воды. Эта ситуация особенно пагубна для домов, которые получают воду из местного колодца. Если разлив нефти произошел в результате переполненного резервуара, вы обязаны связаться с соответствующими каналами, чтобы убедиться, что вы можете эффективно очистить разлив.

Переполненный или протекающий топливный бак — это тоже дорогостоящая ошибка, потому что вы платите за топливо, которое оказывается на земле, а не за отопление дома. Чтобы предотвратить переполнение, установите сигнализацию переполнения или автоматическое отключение.

Как исправить сломанный датчик масляного бака

Если вы обнаружите, что у вас сломался датчик масляного бака, не волнуйтесь — можно заменить датчик масляного бака, если вы будете осторожны.

Для начала соберите необходимое оборудование.Для замены поплавкового датчика необходимо:

• Замена датчика
• Гаечный ключ
• Масло смазочное
• Проволока с крючком
• Фонарик
• Противозадирный

Сбрызните крышку бака смазкой, чтобы ослабить ее. Осторожно поверните крышку гаечным ключом, чтобы не повредить резьбу. Используйте фонарик, чтобы найти конец старого рычага поплавкового датчика, и вытащите его из резервуара с помощью куска проволоки. Затем снимите датчик с измерительной трубы и поместите внутрь новый датчик.Снова вставьте датчик и измерительную трубку в масляный бак и закройте крышку. Вы можете рассмотреть возможность использования противозадирных средств на резьбе, поскольку вы делаете это, чтобы обеспечить более плотное прилегание.

После установки нового манометра не забывайте регулярно проверять его, чтобы он оставался работоспособным и легко читаемым.

График автоматической подачи топочного мазута с энергией

Smart Touch

Регулярно проверяйте указатель масляного бака и при необходимости заменяйте его. Помимо манометра в масляном баке, регулярно проверяйте уровень масла вручную.Эти ручные проверки помогут вам получить наиболее точные показания.

Никогда больше не кончится топливо для отопления, если вы планируете подачу мазута с помощью Smart Touch Energy. С Smart Touch Energy у вас есть доступ к следующему.

• Эксклюзивная автоматическая доставка: Автоматическая доставка означает, что вам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы не забыть назначить встречу для пополнения резервуара. Когда вы подписываетесь на автоматическую доставку, мы задаем вам основные вопросы и собираем информацию, чтобы мы могли рассчитать лучшее время для доставки мазута к вам домой.Клиенты с автоматической доставкой также получают скидку, позволяющую сэкономить 0,03 доллара на каждом галлоне топлива.
• Одноразовая доставка: Если вы хотите больше контролировать, когда вы заказываете топливо, и не готовы к автоматической доставке, разовая доставка — хороший вариант для вас.
• Экстренная доставка : Smart Touch Energy предлагает услуги экстренной доставки, когда у вас заканчивается топливо. Мы можем ускорить вашу доставку в экстренных случаях, обычно доставляя топливо в течение 24 часов или меньше.