Удаление царапин своими руками — DRIVE2

На кузове любого автомобиля в процессе эксплуатации появляются царапины. Но царапина – это не всегда путевка в покрасочный цех. Некоторые царапины можно удалить своими руками. Но удаление царапин — это процесс, требующий терпения.

Чтобы определить, возможно ли починить царапину самостоятельно и какие средства для ее удаления потребуются, необходимо определить глубину царапины. Покрытие кузова автомобиля представляет собой нечто вроде слоеного пирога:

1. Верхний слой – лак

2. Под лаком – базовый слой эмали

3. Ниже – фосфатный слой

4. Под ним – стальной лист.

Чтобы определить глубину царапины, необходимо посмотреть на нее через увеличительное стекло при хорошем дневном освещении. Если царапина не до металла, то велика вероятность, что удастся устранить ее без покраски.

Существуют различные способы удаления царапин без покраски. Отличаются они, в основном, своей эффективностью.

1. Карандаш для удаления царапин. Наименее эффективно средство. Наполнитель карандаша – лак с добавлением абразива. Карандаш не способен устранить царапину, но он может слегка замаскировать ее таким образом, что ее будет меньше видно, но только под определенным углом обзора. Если кузов окрашен не метализированной краской, карандаш окажется совершенно бесполезным.

2. Ручная полировка. Такая полировка способна устранить только совсем поверхностные царапины, которые затронули лишь верхнюю часть лака.

3. Абразивная полировка. Абразивная полировка снимает часть лака, поэтому она наиболее эффективна. Однако ее можно применять на одном месте не более 2–3 раз за весь период жизни автомобиля (до перекраски).

4. Антицарапин – абразивное средство с полирующим эффектом. Антицарапин необходимо наносить на царапину, но не втирать. Средство способно удалять неглубокие царапины. После использования антицарапина желательно отполировать место царапины.

5. Подкраска ретуширующей краской. Набор для подкраски, как правило, состоит из двух баночек – одна с краской, другая – с лаком. Лучше всего применять оригинальные наборы от производителя, но можно подобрать цвет по номеру и у стороннего производителя. Место ремонта будет заметно, но краска защитит кузов от ржавчины. Ретуширующая краска больше подходит для закрашивания сколов, а не царапин.

6. Покраска ремонтной краской – самый радикальный способ борьбы с царапинами. Место ремонта нужно обработать и покрасить из баллончика подходящим цветом. В конце покрыть лаком.

Следует помнить, что если лакокрасочное покрытие повреждено до металла, рано или поздно на этом месте появится коррозия, поэтому тянуть с ремонтом не стоит.

www.drive2.ru

Какие царапины можно отполировать? Удаление царапин полировкой

В принципе, отполировать можно что угодно — вопрос лишь в стоимости желаемого. Если оценивать с позиции здравого смысла, то заведомо устранимы полировкой относительно неглубокие дефекты — не добравшиеся до декоративного покрытия кузова. От глубины зависит, много ли придется приложить усилий. Мелочь убирается первым же касанием полировочной машины, дефекты поглубже придется обрабатывать разными кругами и пастами, а самые глубокие сначала зашкуривают мелкой наждачкой.

Для быстрого выяснения ситуации есть пара простых способов проверки: ногтем или водой. Если провести ногтем поперек царапины (только без усилия!) и зацепить ее, даже слегка — значит, дефект уже слишком глубокий и одной полировкой его вряд ли получится устранить. Вариант с водой хорош тем, что сразу показывает ожидаемый результат – как будет выглядеть это место после полировки. Поврежденный участок кузова обильно смачивают и смотрят, видно ли царапину над слоем воды: если да, то придется не только полировать.

Классификация царапин

Принято делить все встречающиеся дефекты этого типа на несколько разновидностей. Бывают царапины до основы, до краски и по лаку, причем последние делятся на обычные и глубокие. А еще случаются притертости. Последний вариант самый опасный: там могут оказаться разные дефекты в любой степени. Появляются притертости от касания кузовом других автомобилей, деревьев, веток, ограждений и т.д.

Неглубокие дефекты от притертости полировка уберет гарантированно, заодно и цвет вернет. И более серьезные повреждения после нее будут меньше бросаться в глаза. Но бороздам до самой основы это не поможет.

Царапины до основы

По умолчанию это металл, но в последние годы все чаще основой оказывается пластик. В обоих случаях полировка не поможет. Такие борозды видно издалека, с любого ракурса и даже при слабом освещении. И по цвету, они от кузова отличаются, вышеупомянутые проверки не проходят.

Надо сказать, что царапины до самого основания не появляются после мойки или от щетки, даже самой жесткой. Чаще всего это результат вандализма: когда кто-нибудь намеренно портит кузов гвоздем или еще, каким угодно твердым острым предметом. Также глубокие борозды нередко появляются при ДТП, вместе с вмятинами.

Если все-таки попробовать полировать, дефект немного уменьшится, но для придирчивого осмотра владельца машины результат будет слишком слабый. Придется ехать в мастерскую и перекрашивать машину.

Царапины до краски

Их тоже видно под водой и можно зацепить ногтем. От царапин до основы такие дефекты отличаются только цветом: они меньше заметны как раз потому, что не отличаются от кузова цветом. Причиной появления тоже нередко является вандализм или ДТП, неосторожная парковка. Это дефекты достаточно глубокие, хороший мастер их полировать не возьмется изначально. Можно подмазать или замаскировать временно, пока машину не перекрасят.

Царапины по лаку

Таких большинство и отполировать их хочется сильно. Тем более, что оба теста обычные царапины по лаку проходят сразу: ногтем их не зацепишь как ни старайся, под водой тоже не увидишь. Вот тут полировка действительно поможет.

К сожалению, возможностей снова причинить кузову дефекты этой категории много: потерли губкой грязь, смахнули грязной тряпкой пыль, сильно надавили на салфетку — и вот они. Доходит до смешного: прохожие на парковке касаются кузова сумкой или молнией — опять царапины.

Отдельного упоминания заслуживают глубокие царапины по лаку. Это примерно на границе слоя краски и лака. Если полировать, можно снять оставшийся лак — и тогда придется перекрашивать. Проблему усугубляет сложность оценки глубины царапины в конкретном случае. По ощущениям — почти не цепляется ногтем, под водой почти не видна, особенно при недостаточном освещении. Цена ошибки — снятый лак и т.д.

На практике полируются любые царапины по лаку, при условии профессионального исполнения. К примеру, глубокие убираются последовательным применением разных наждачек: от 1500 до 3000. Кстати, имейте в виду: наждачка крупнее 1500 для полировки кузова вообще не подходит, это средство для столярных работ.

car-stile.ru

Сообщества › Кулибин Club › Блог › как самостоятельно отполировать кузов в «идеал».технология от профессионала начинающим)))

привет тем, кто не любит искать легкие пути))))попытаюсь максимально понятно изложить в этом блоге контактную полировку кузова автомобиля.

как известно, со временем ЛКП машины замывается и царапается, как бережно ее не эксплуатируй.в таком случае может помочь контактная полировка.это не полировка разными «черепашками» и «темпо», которой хватает максимум на неделю, да и эффекта в таких полировках я не вижу.контактная полировка делится на три вида: под круг (когда просто хотят убрать «паутинки»на лаке или вернуть глянец и блеск), под трайзик(когда кузов очень сильно замыт, но нет царапин) и под наждачку(когда есть царапины)например такую царапину можно убрать без покраски детали.шаг первый.расборка и обклейка, отмывка битуума идеально моем машину. при политовке нужно снять зеркала, повторители на крыльях, обклеить бампера резинки на стеклах и молдинги(если они в так называемой бамперной структуре или покрашены в матовый)так как от пасты их отмыть практически не реально.битуум лучше всего смывать бензином шаг второй.замывка кузова наждачкой теперь берем наждачку.я пользуюсь 3М 2500 для темных цветов и 3М 2000 для светлыхи равномерно, положа наждачку на ладонь или плашку тчательно и равномерно перетираем деталь.не сильно увлекайтесь на кантиках, так как там мало лака и можно протиреть лак .на наждачку давить не нужно вообще, так как она не будет работать как положено..вытираем, сушим, должно получится следующее …равномерно матовая деталь, без видимых царапин под трайзик полируем так же, от руки с водичкой, если нет специальной машинки впринципе я делал эту работу за пол дня.я пользуюсь 3М 3000,на мягкой основеможно так же добавлять на трайзик пасту №74.только тсссс)))это мой небольшой, профессиональный секрет))).хорошо моем авто. шаг три.полировка машинкой и полировочной пастой берем оранжевый круг 3М и наносим на него пасту №417 3М, равномерно натираем машну, увлажняя пасту

www.drive2.ru

Полировка кузова автомобиля своими руками: удаление царапин

Уход за автомобилем19 октября 2016

Как бы ни хотелось всем автовладельцам, чтобы их любимая машина выглядела всегда так же идеально, как в первый день после пригона из салона — суровая реальность разбивает такие мечты. Кузовное покрытие постоянно испытывает механические воздействия. Это могут быть как камешки от впереди идущего транспорта, удары веток и различные мелкие ДТП. Даже банальная пыль и песок в воздухе неизбежно приводит к потертостям, потускнению лака. Полировка автомобиля своими руками — процедура долгая, однако она способна вернуть машине идеальный вид.

Немного о типах полировки

Для полировки кузова автомобиля есть ограничения. Толщина нанесенного лакокрасочного слоя — конечна. Поэтому редко кто из производителей специально не заостряет внимание на том, что машину нельзя обрабатывать больше 20-30 раз.

Ручная полировка автомобиля предпочтительнее, поскольку при этом снимается крайне тонкий слой покрытия кузова, что позволяет значительно продлить его жизнь.

По характеру обработки можно выделить:

• абразивную полировку, которая позволяет устранить заметные царапины на автомобиле, частично или полностью избавиться от растрескиваний, шагрени;
• восстанавливающую полировку, заключающуюся в малом воздействии на краску, однако способную полностью нейтрализовать потертости;
• защитную полировку, заключающуюся в нанесении специальных покрытий.

Полировка кузова автомобиля от царапин своими руками может производиться и в четко ограниченной зоне, когда необходимо избавиться от последствий, например, несильного столкновения с другим автомобилем или парковочным столбиком.

Как избавиться от единичных повреждений?

Полировка царапины, которая возникла от одиночного воздействия (сильного удара ветки, корпуса другой машины, удара ключами) может быть проделана достаточно просто. Для этого необходимо:

1. Тщательно промыть поврежденную зону, используя неагрессивный растворитель. Подойдет марка 646. Часто царапина исчезает сразу, так как представляет собой либо краску с постороннего предмета, либо банальную грязь. Промывку кузова автомобиля своими руками нужно делать аккуратно, максимально четко ограничивая зону покрытия растворителем, чтобы случайно не воздействовать на неповрежденные части кузова. Перед процедурой лучше всего попробовать растворитель на незаметной зоне авто, убедившись, что он не вызывает изменения цвета или другого радикального эффекта при нанесении.
2. Затереть повреждение, используя мелкую наждачку (рекомендуется номер 2000) с водой. Хорошо подходят и специальные средства с мелким абразивом — серый скотч-брайт, например. В ходе процедуры затирки нужно время от времени смывать место обработки и проверять результат — увлекаться до протирания лакокрасочного слоя насквозь не стоит.
3. Используя специальную пасту для полировки кузова автомобиля (к примеру, автомобильную G3), матовую обработанную зону натирают до блеска.
4. Финальную обработку следует проводить мелкодисперсными пастами, подойдет G10 или зубная с эффектом отбеливания. После этого этапа устраняются любые визуальные проблемы в виде разводов или помутнения гладкой поверхности. Проводить обработку следует не торопясь, круговыми движениями, без значительного усилия.

Заканчивается процедура созданием защитного слоя. Можно применить консервирующие средства для полировки кузова, которые наносятся с помощью микрофибры в ходе натирания обрабатываемой зоны.

Комплексная обработка кузова

Если же окраска кузова явно потускнела, местами заметны большие зоны потертостей, есть мелкие царапины и сколы (не до уровня грунтовки), имеет смысл обрабатывать машину полностью. Стоит отметить, что полировка автомобиля своими руками, как и с помощью электрических приспособлений разного рода — всегда производится на всей площади лакокрасочного покрытия. Невозможно получить качественный результат, работая, например, только над передними крыльями и капотом.

Обработка кузова автомобиля своими руками потребует наличия значительной площади. При этом нужно следовать таким рекомендациям:

• нельзя производить обработку свежего лакокрасочного покрытия. Для затвердевания лаков до номинальной прочности требуется от 3 суток до недели. Окончательная полимеризация гораздо дольше и может достигать месяцев. В любом случае, специалисты не советую полировку машины, которая ранее 10 дней до этого была заново окрашена;
• пыли в зоне работы быть не должно. Она не только может испортить финальную обработку и привести к потускнению поверхности кузова из-за мелких царапин, но и нарушить ход основного этапа полировки. Пыль может значительно увеличить время работы над кузовом;
• стоит спешить разумно. Периодический контроль результатов обработки — залог качественной полировки.

Набор средств для работы в ручном или автоматическом режиме почти не отличается, для этого понадобятся:

• полироли для финальной защитной обработки;
• шлифовальные пасты, их конкретные марки выбираются в соответствии с поставленной задачей — будет ли это абразивная полировка со снятием значительного слоя покрытия или наведение блеска;
• наждачка с очень мелким абразивом;
• поролон, отлично подойдут и специальные полировальные диски (их удобно держать в руках) или варежки;
• фланель и микрофибра для проведения последних этапов обработки.

Технология работы над автомобилем будет отличаться в зависимости от того, нужна восстанавливающая, защитная или абразивная полировка. Поэтому рассмотрим процессы отдельно.

Общее описание техники обработки вручную

Ручная полировка производится в несколько этапов.

1. Тщательная очистка лакокрасочных поверхностей от пыли и грязи с применением специальных моющих средств.
2. Автомобиль должен быть тщательно высушен, проводится вторичный осмотр, при необходимости удаляется пропущенная грязь.
3. Проводится обезжиривание поверхности, особое внимание уделяется зонам с видимыми проблемами.

На этом общность процессов полировок заканчивается. Самый распространенный тип ручной обработки — нанесение специальных средств на поверхность кузова. Они позволяют восстановить отличный вид машины, кроме того, защищают краску длительное время. Процесс обработки выглядит так:

• флакон тщательно взбалтывается;
• средство наносится на поверхность небольшими зонами;
• применяя салфетку, поролон или микрофибру, круговыми движениями следует растирать эмульсию вплоть до ее окончательного высыхания.

При обработке следует помнить — полироль застывает в течение приблизительно пяти минут. Поэтому работать нужно быстро, растирать тщательно, прикладывая физические усилия. Однако излишнего фанатизма проявлять также не стоит. Если же при полировке действовать недостаточно быстро, будут наблюдаться разводы и другие визуальные «неприятности». Придется через сутки повторять процесс.

Абразивная полировка

После предварительной подготовки кузова, как описано выше, можно приступать к устранению заметных царапин, шагрени или потертостей методом абразивной полировки. Для этого следует:

• оклеить малярным скотчем все зоны, которые могут быть случайно повреждены. Это детали из пластика, резиновые, не лишним будет защитить и щели на корпусе;
• используя специальные абразивные пасты, нужно обработать кузов. При этом порядок действий такой: небольшое количество средства наносится на губку, салфетку или варежку, после чего оно тщательно растирается по поверхности. Делать это нужно до тех пор, пока слой пасты не станет почти незаметным. Для лучших показателей внешнего вида стоит следить, чтобы края небольших обрабатываемых зон пересекались минимально.

Использовать специальные абразивные пасты следует аккуратно. Количество наносимого средства не должно быть чрезмерным — после застывания его трудно удалять. Растирку следует проводить быстрыми движениями в продольном или поперечном направлении с усилием (круговые приводят к неравномерности полировки) до тех пор, пока губка или текстильная салфетка не начнут двигаться почти без сопротивления.

После обработки поверхности следует убрать остатки абразивного средства. Для этого используются сухие салфетки или специальные текстильные перчатки. Важно не делать большой паузы после нанесения — застывшее средство удаляется крайне плохо. По этой же причине рекомендуется обрабатывать машину вручную подетально — капот, крыло, дверь, багажник, крыша и так далее.

Добиваемся идеального внешнего вида

Если внешний вид поверхности краски после полировки удовлетворяет, то есть не осталось царапин или потертостей, можно дополнительно произвести защитную обработку. Для этого предлагается масса различных полиролей, которые не только образуют надежную защитную пленку, но и способны улучшить состояние существующего лакокрасочного покрытия. Чтобы максимально продлить срок службы корпуса автомобиля, можно применять средства с эффектом диффузии, которые при постоянном применении благотворно влияют на состояние обрабатываемого покрытия.

autochainik.ru

Полировка мелких и глубоких царапин на кузове автомобиля своими руками

Содержание:

Дефекты, не достигшие уровня грунта, устраняются полировкой царапин на кузове автомобиля. Обработке могут быть подвергнуты трещины, помутневшая поверхность лака, небольшие сколы — существует множество видов повреждений, устраняемых полированием. Но не меньше повреждений таких, от которых полирование ЛКП не спасет, дефектов, требующих применения специальных методов реставрации. Не все из них можно использовать в работе своими руками, поэтому любой ремонт предваряет дефектовка, т.е. определение характера повреждения и методов его устранения.
Вычислить краску, налипшую с другого авто можно, проведя по месту контакта ногтем. Даже небольшие перепады высоты легко определяются с помощью физического контакта. Своими руками удалить небольшой участок краски можно с помощью тех же средств, с помощью которых удаляют смоляные пятна. Ацетоном и растворителем удаляются трудновыводимые загрязнения (осторожно, деликатно, на тряпочке). После их устранения можно переходить к полировальным пастам.

Полировка царапин

Место повреждения очищено, обезжирено и осмотрено под разными углами — теперь можно переходить к полировке. Однако, помимо решения о необходимости полирования, требуется установить необходимость защитной полировки. Защитная полироль не удаляется после располировки и остается на автомобиле в качестве защитного слоя, ведь лак наносится на краску не только для блеска и повышения эстетической привлекательности авто, но и для защиты. Удаленный слой лака, чаще всего защищающий пигмент не только от механического стирания, но и от ультрафиолета, нужно чем-то заменить. Поэтому значительная полировка требует нанесения защитных материалов, поверхностная может стать первым и окончательным этапом ремонта.

Для того чтобы устранить царапину, нужно стереть и сравнять ее края с внешней площадью лакокрасочного покрытия. Площадь выравнивания напрямую зависит от глубины. Обработав 2-3 см вокруг бороздки, можно сделать ее незаметной на близком расстоянии, но с нескольких метров такой перепад будет бросаться в глаза даже больше, чем до ремонта. Рекомендуется захватывать как минимум 10-15 см вокруг линии дефекта во время финальных стадий полировки, чуть меньше на начальных этапах обработки. Для того чтобы контролировать удаление материала, в саму царапину нужно втереть вещество, контрастирующее с основным цветом кузова (зубная паста, крем для обуви), — после втирания нужно тщательно протереть ремонтируемую площадь сухой тряпкой, чтобы снять лишнюю массу.

Полировка производится только по-мокрому, т.е. наждачная бумага (полировальный круг) должна быть влагоустойчивой. Выбор первого номера — дело важное, и главное правило здесь — не навредить. Наждачной бумагой P1000 можно снять 20-30 мкм акрилового лака за 10-20 минут работы своими руками. На ту же работу с P2000 может уйти час. Бояться того, что наждачная бумага расцарапает краску, не стоит (последующие номера легко вернут кузову блеск) — опасаться нужно снятия лишнего слоя. Не нужно удалять царапину сразу же, первым номером: абразивы средне- и мелкозернистые также внесут свою лепту, и на это нужно делать скидку.

Наждачная бумага предварительно замачивается в воде. Плюс водой постоянно увлажняется поверхность. Некоторые мастера предпочитают добавлять в воду моющее средство для лучшей очистки кузова и лучшего скольжения, но перебарщивать с такими добавками не стоит, потому что абразив должен не гладить автомобиль, а удалять краску. Плоскость полировального диска должна лежать на авто полностью (не опираться одной частью или торцом), при полировании своими руками совершаются короткие движения под углом в 60°.

Прекращать работу грубым абразивом нужно в том момент, когда из царапины начнет исчезать залитый для контраста наполнитель. Удаление остатка, постепенное сведение краев «под ноль» производится абразивом средней зернистости. В качестве мелкозернистого абразива обычно используются полировальные пасты, после которых в поверхность либо втирают полироль, либо доводят лак до блеска безабразивными средствами.

Удаление царапины без покраски

Удаляем царапины на авто (Своими руками)

Как убрать царапины ПОЛИРОВКОЙ?

Полировка авто Как убрать царапины на бампере

Голограммы после полировки

После тщательной полировки царапины на автомобиле неровность может стать незаметной, но взамен вокруг места полировки часто появляются другие дефекты. Переливы, образующие своеобразный ореол, так называемые голограммы. Причина их появления почти всегда связана с качеством протирочного материала:

• Неправильное хранение протирочного материала (сухая тряпка).
• Неправильное использование (сгибы, неровности).
• Низкое качество салфеток или использование слишком грубого материала (полировальник должен быть мягким — у каждого производителя имеется своя градация).
• Пыль, грязь, песок на автомобиле или вокруг него.

Устранить голограммы только руками почти невозможно — потребуется . Для лучшего эффекта или перестраховки можно использовать антиголограммные пасты. Найти такие можно у всех известных производителей (3М, Menzerna, Wurth). Наносить их на поверхность и располировывать нужно мягким, но не самым мягким кругом (необходимо минимальное, но не отсутствующее давление на поверхность).

Удаление голограммы с автомобиля чаще всего невозможно без перекраски, поэтому антиголограммные пасты могут только маскировать дефект — соответственно удалять и смывать их с авто не нужно. Для полного устранения голограмм вокруг царапины предназначены абразивные пасты, что легко можно определить по составу продукта. Некоторые их них могут быть предназначены для финальной стадии полировки царапины на авто. В таких пастах абразив чаще всего самоизмельчающийся. Следует учесть и тот факт, что наносить такие пасты поверх защитной полироли бессмысленно — нужно заново располировывать нанесенный материал.

portalvaz.ru

Как убрать царапины на машине

Самостоятельно удаляем царапины с автомобиля. Подробная инструкция.

 

Царапины, сколы и другие дефекты лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации  автомобиля неизбежны. К счастью большинство небольших повреждений вы можете убрать самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Предлагаем вам подробное руководство, которое поможет вам шаг за шагом удалить царапины на кузове автомобиля.

 

То, что в процессе владения машиной кузов подвергается агрессивному внешнему воздействию, ни у кого не вызывает сомнения. Это факт, от которого ни куда не уйдешь. Единственное как можно защитить лакокрасочное покрытие машины, это поставить ее в гараж и не эксплуатировать. Но автомобиль приобретается не для того, чтобы любоваться им в одиночку в гараже (если конечно у вас не коллекционная классическая машина).

 

Важно знать: Делать ли антикор новому автомобилю

 

Поэтому сколы, царапины и многие другие повреждения не неизбежны. Что делать? Нужно ли обращаться к специалистам в автосервис, для перекраски поврежденных деталей? Вы готовы заплатить приличную сумму за покраску деталей, которые имеют сколы? Или вы хотите, чтобы покрашенные детали на кузове отличались по внешнему виду от некрашеных?

 

Все конечно зависит от характера повреждения и глубины царапины или скола, но в большинстве случаев каждый водитель может самостоятельно удалить многие царапины и другие дефекты, не прибегая к перекраске поврежденных элементов кузова. Да каждый, из вас, потратив немного времени, сможет сделать сколы, царапины практически невидимыми. 

 

Как определить, можно ли самостоятельно убрать скол или царапину на кузове?

 

Перед тем как приступить к удалению царапин, необходимо выяснить подлежит ли дефект удалению. Дело в том, что царапина царапине рознь. Все зависит от глубины повреждения лакокрасочного покрытия. 

 

Например, если на царапине или сколе вы видите тонкое белое покрытие, то вероятнее всего царапина не повредила основной слой лакокрасочного покрытия. 

 

Смотрите также: Как убрать вмятину на бампере

 

Но если глубина царапины достала до металла, то может стать более серьезной проблемой для самостоятельного устранения дефекта. Помните, что если повреждение кузова повредило лакокрасочное покрытие до металла, то необходима полная покраска элемента кузова, с предварительной подготовкой поверхности и профессиональной сушкой. 

 

Полировка царапин на кузове

 

Незначительные царапины кузова, т.е. те которые не повредили слой лакокрасочного покрытия до металла, как правило, можно отполировать с помощью специальных средств. Вот что необходимо сделать:

  

Шаг 1

 

Перед тем как приступить к удалению царапины необходимо убрать грязь с поверхности кузова. Далее необходимо отполировать с помощью полировочного автомобильного средства элемент кузова с дефектом.

 

Для того чтобы не задеть не поврежденные участки кузова, желательно заклеить их малярной лентой или скотчем, оставив только дефектный элемент.

 

Нанесите на дефектный участок небольшое количество полировочного средства. Далее с помощью махровой ткани (может подойти махровое полотенце) или тряпки из микроволокна (микрофибра) начните полировать поверхность. Также вы можете для полировки кузова приобрести специальный инструмент (например, как на фото).

 

 

Шаг 2

 

Нанеся равномерно полировочное средство на кузов, далее используйте сухую тряпку для дальнейшей полировки. После этого проверьте, есть ли эффект. При необходимости повторите весь процесс заново. Делайте все медленно и плавно. Постоянно проверяйте, исчезает ли царапина. Если после ваших действий царапина не исчезает, и нет ни каких внешних признаков, что полировка помогает, прекратите полировать кузов.

 

Карандаш для удаления царапин с кузова автомобиля

 

Если с помощью полировки вам не удалось убрать царапину, скол и т.п. с кузова машины, то второй способ, который возможно поможет устранить повреждение лакокрасочного покрытия, это использовать карандаш для удаления царапин на автомобиле. Для этого приобретите в автомагазине специальный карандаш удалитель царапин, который по цвету максимально подходит цвету кузова вашей машины. Далее необходимо сделать следующее:

 

Шаг 1

 

Очистите царапину растворителем, чтобы обезжирить и очистить поверхность от посторонних химических элементов. При нанесении краски на кузов с помощью удалителя царапин будьте аккуратнее и не наносите слой химического средства на неповрежденные участки лакокрасочного покрытия.

 

Стоит отметить, что, применяя карандаш, вы, тем не менее, все равно заденете часть неповреждённого участка лакокрасочного покрытия. Не переживайте, это нормально. Правда, советуем вам все-таки свести к минимуму попадание краски из карандаша на нормальные элементы кузова.

 

Шаг 2

 

После нанесения средства из карандаша дайте время (как минимум сутки) чтобы средство высохло. Далее необходимо зачистить царапину с помощью резиновой губки или мелкой шкурки. Помните, что зачистка должна проходить медленно и плавно. Периодически останавливайтесь и проверяйте результат ваших действий. Помните, что все действия должны иметь прогресс в лучшую сторону.

 

Смотрите также: Как избавиться от соли в салоне автомобиля

 

Шаг 3

 

Далее нанесите полировочное средство на поврежденную поверхность и с помощью тряпки из микрофибры, махрового полотенца или специального инструмента, отполируйте поверхность. Полировочное средство вернет блеск зачищенной поверхности кузова.

 

Шаг 4

 

Вероятнее всего после первого применения карандаша, последующей зачистки и полировки царапины вы увидите оставшиеся поврежденные участки. В этом случае повторите процесс заново, нанеся с помощью карандаша еще больше краски.

 

Ваша задача с помощью, карандаша, зачистки и полировки заполнить царапину краской полностью, сравняв ее с остальной неповреждённой поверхностью. Если царапина не глубокая и не повредила слой, открывающий металл кузова, то с помощью этой процедуры у вас самостоятельно получится удалить повреждение лакокрасочного покрытия.

 

Удаление царапины с помощью автомобильной краски-аэрозоли

 

Если царапина достаточно глубокая, то удалить ее с помощью специального карандаша не получится. В этом случае необходимо использовать аэрозольный баллон краски. Для этого приобретите специальную краску в баллоне, которая предназначена для удаления дефектов на кузове. Внимание! краска должна быть только автомобильная!

Вот как с помощью баллона краски устранить повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля:

 

Шаг 1

 

Обезжирьте поверхность поврежденного участка кузова растворителем. Возьмите листок обычной бумаги и вырежьте в центре круглое отверстие (если дефект на кузове круглый). Если повреждение краски на машине имеет другую форму, то вырежьте на бумаге отверстие, которое максимальное соответствует форме дефекта лакокрасочного покрытия. Таким образом, вы защитите неповрежденные элементы кузова от наносимой краски.

 

Шаг 2

 

Держите листок бумаги в нескольких сантиметров от дефекта на машине, и начните распылять краску из аэрозольного баллона через вырезанное отверстие. Если нанесенная краска начинает стекать вниз, то это означает, что вы нанесли ее слишком много. В таком случае остановитесь, и дайте краске высохнуть.

 

Шаг 3

 

Далее используя мелкую влажную или сухую наждачную бумагу или специальную резиновую шлифовальную губку, выровняйте покрашенную поверхность дефекта.

 

Ваша задача выровнять дефектную поверхность в один уровень с неповрежденным лакокрасочным покрытием автомобиля. Обычно с первого раза выровнять поверхность у вас не получится. Поэтому необходимо повторить весь процесс заново. Внимание! Приступать к повторному нанесению краски и зачистке необходимо не ранее чем через 24 часа после первого нанесения краски из баллона. Помните, что прежде чем снова наносить краску, необходимо чтобы первый слой полностью высох.

 

Шаг 4

 

Отполируйте обработанную поверхность специальным средством, которое продается в автомагазинах. В магазинах автозапчастей на Российском рынке представлено множество специальных полировочных средств для лакокрасочного покрытия кузова. Советуем вам выбирать не дешевые средства и только раскрученных марок. В противном случае вы не только рискуете выбросить впустую деньги, но и ухудшить дефект кузова.

 

Советуем вам обратить внимание на полировочные комплекты, которые доступны в продажи в автомагазинах (продается в специализированных магазинах автомобильной краски). В комплект, как правило, входят краска, полировочное средство, наждачная бумага и специальные губки или тряпки.

www.1gai.ru

виды и чертежи, как сделать своими руками

Для ремонта кузова часто необходимы дорогостоящие материалы. Но деформация деталей не значит, что их нужно заменять. Можно восстановить геометрию кузова, обратившись в мастерскую. Но услуги работников придется оплачивать. А можно создать стапель, и отремонтировать машину самостоятельно. У самодельных стапелей для ремонта кузова огромное количество преимуществ.

Для чего предназначен и принцип работы

Стапель – оборудование, необходимое для исправления погнувшегося кузова легкового автомобиля. Но, в зависимости от вида устройства, ремонтируются и крупногабаритные машины. Его цель – выпрямление и исправление.

Принцип работы в воздействии силы на надежно зафиксированную машину. Для этого используются цепи или другие устройства, которые позволяют вернуть необходимую геометрию кузова.

Виды стапелей и их основные отличия

Всего существует 4 вида конструкции:

1. Напольные. Стандартная конструкция на рельсах.
2. Подкатные. Небольшие по размеру. Подобные конструкции хранят в гараже или мастерской.
3. Рамные. Конструкции на цепях, предназначенные для полноценного ремонта и подъема машины на высоту.
4. Платформенные. Предназначены для профессионального ремонта. Подходят для крупногабаритных машин.

Напольные конструкции

Напольный стапель еще называют стационарным. Его отличие в наличии на полу рельс, которые позволяют передвигать механизмы. С их помощью легко осуществить кузовные работы.

Стационарный стапель удобен благодаря выдвижным механизмам.

У напольных конструкций есть 3 преимущества:

1. Занимают мало места.
2. Стоят дешевле, чем другие стапели.
3. Быстрый монтаж транспорта.

Недостаток в сложности монтажа конструкции.

Подкатной

Подкатной стапель – это стапель, который используют для легких работ по ремонту, если нет полноценного стапеля или его использование невозможно по каким-то причинам. Отличие в том, что подкатной стапель небольшой по размеру – не обязательно подкатывать машину к нему. Можно принести подкатной стапель к машине.

У этой конструкции есть преимущества:

1. Она настраивается под разные виды машин.
2. Возможность оснащения устройства гидравликой.
3. У конструкции крепления зажимов нет аналогов.
4. Возможность использования с большинством видов машин.
5. Компактный размер.

Недостаток в том, что невозможно осуществлять сложные работы, связанные с большими перекосами.

Рамные

Отличительная черта рамных конструкций в использовании рамы в качестве основы. Автомобиль фиксируют цепями. Чаще всего эту конструкцию используют для незначительного ремонта. Но, в то же время, структура рамных стапелей сложнее, чем других. В них монтированы захваты, которые позволяют фиксировать кузов машины в необходимом положении или даже поднимать его на определенную высоту.

Платформенные модели

Платформенная модель очень похожа на эстакадную конструкцию. Она позволяет тянуть кузов машины в любую сторону. На платформе стапеля можно установить много различного оборудования. Делать вытягивание на платформе очень удобно, а функциональности достаточно, чтобы сделать профессиональный ремонт непосредственно в гараже.

Инструменты и материалы для создания конструкции

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Металлические профили.
2. Удлиненные профили (нужны для стоек).
3. Металлические уголки.
4. Сварочный аппарат.
5. Болты и гайки.
6. Крепежные механизмы.
7. Краска и грунтовка.
8. Цепи и крюки.
9. Гидравлическое оборудование.

• Краскопульт.
• Силовая стойка.

Пошаговая инструкция построения

Постройка любых самодельных конструкций начинается с этапа проектирования. Нужно сделать такой стапель, который удобно использовать. Важно, чтобы он не занимал слишком много места, блокируя свободное перемещение.

Вторым пунктом всегда идет создание каркаса конструкции. Последний пункт – установка креплений и устройств для стягивания своими руками.

Чертежи и размеры

Сначала нужно сделать подходящие чертежи. Уже готовые варианты можно найти ниже. Разметка делается согласно размерам транспортного средства. После начинается этап приготовления и подбора инструментов и материалов. Также нам понадобится сделать достаточно большую крепежную систему, которая бы подходила для нашего транспорта. Хорошо будет приготовить ее с возможностью смены высоты.

1. Как только все чертежи будут готовы, а материалы подобраны, можно приступать к работе. Сначала придется удалить влагу с материалов и покрыть их грунтовкой. Можно покрасить их сразу, а можно оставить этот шаг напоследок.
2. Теперь приварить к профилю-основе уголки из металла.
3. Приварить профиль (это будет стойкой). Он закрепляется болтами.
4. Теперь привариваются цепи, крюки и выдвижные приспособления.

Изготовление рамы

Рама отвечает за фиксацию автомобиля. Поэтому нужно быть внимательным при ее создании.

1. Перед созданием рамы необходимо создать наружный каркас. Именно к нему будет монтироваться рама.
2. В качестве материала подойдет металлический профиль. На нем крепится стойка и захваты (они нужны для фиксации порога автомобиля).
3. Теперь делаются пороги. Они создаются из металлических уголков.
4. Пороги устанавливаются на балки, закрепляются болтами.
5. После монтажа придется закрепить все элементы сваркой.

Крепление кузова к стапелю

Для крепления нужны зажимные струбцины. Если их невозможно купить, сделайте самостоятельно. Понадобятся железнодорожные площадки (то, чем рельсы крепят к шпалам). Каждая из площадок разрезается пополам, а на внутреннюю часть наваривается металл. Его нарезают на ромбики, используя болгарку.

С наружной частью не нужно ничего делать. Также к внутренней части приваривается пластина – 4 миллиметра в толщину. Она важна, чтобы зажимное устройство фиксировало порог и не сгибалось в процессе использования.

Установка стойки и тянущих устройств

Для стоек и устройств подойдут заводские гидравлические приспособления. Если их невозможно купить, подойдет самодельный механизм. Мощность устройства должна быть от 1 до 2 тонн. Чтобы прикрепить тянущие устройства, нужна накладка. Ее делают из швеллера и устанавливают в каркас стапеля. Чтобы поставить механизм стягивания и цепи в любое место, необходимо проделать отверстия в раме по всему стапелю.

Если стойка сделана самостоятельно, рекомендуется применить башенное устройство. Оно тяжелое, но восстановление машины будет равномерным.

Сделать стапель не так трудно. Если у вас есть базовые знания в строительстве, вы сможете без труда сделать все своими руками. Главное – выбрать правильный материал и сделать правильные чертежи.

garazhyk.ru

Стапель для кузовного ремонта: 4 вида конструкций

Мелкий ремонт кузова представляет собой устранение небольших царапин, замазывание мелких повреждений эмали, прикрепление на штатные места молдингов и других деталей. Кузовной ремонт не требует больших усилий, разве что кое-какой сноровки. Рассмотрим, что представляет собой стапель для кузовного ремонта, каким образом он применяется в данной сфере.

Содержание статьи

Что такое стапель и как устроен?

Как известно, кузов автомобиля – это очень сложная конструкция, которая состоит из множества различных деталей и элементов, поэтому чтобы восстановить его геометрию, необходимо иметь в распоряжении специальное рихтовочное оборудование, основное место среди которого занимают стенды (стапели) для правки. Рихтовочный стенд, как правило, оснащён гидравлическим силовым устройством, которое позволяет достаточно эффективно и быстро восстанавливать геометрию кузова даже очень сильно повреждённых автомобилей.

 

Рихтовочное автосервисное оборудование предназначено для ремонта и восстановления геометрии кузова автотранспортных средств. Включает в себя широкий спектр разнообразных приспособлений и инструментов, предназначенных для правки кузова: стапели платформенные, захваты, измерительные системы, стапели (стенды) рихтовочные, споттеры и различные аксессуары. Этот вид автосервисного оборудования по праву считается универсальным, так как не привязан к определённой марке или модели транспортного средства.

Напольный стапель для кузовного ремонта применяется и во время проведения серьёзных ремонтных работ, и для небольшой коррекции вмятин.

Принцип работы стапеля

Основная сфера применения стапеля для автомобилей — это коррекция кузова после серьёзных или мелких ДТП, получения вмятин и т. д. Рассмотрим принцип работы данного оборудования.

Прежде, чем приступить к коррекции и ремонту кузова, специалисты в первую очередь определяют степень повреждения и виды необходимых работ. После проведения предварительной диагностики автомобиль заезжает на специальную площадку, где фиксируется на раме.

С помощью множества различных цепей, захватов и приборов для измерения, мастера фиксируют повреждённый участок кузова. Далее применяется усилие для растягивания или сжимания в разнообразных направлениях с целью откорректировать повреждённый металл. Благодаря наличию измерительных приборов и возможности смоделировать удар в обратном порядке, удаётся отремонтировать кузов, не повреждая структуру металла.

В зависимости от вида стапеля, принцип работы может немного отличаться, но основная задача подобного вида оборудования — это вытянуть впадины или, наоборот, втянуть выпуклые части для того, чтобы восстановить первоначальный вид металла и не повредить иным деталям. В некоторых случаях проведение ремонтных работ может производиться исключительно с помощью стапеля.

При правильном проведении ремонтных и восстановительных работ с помощью кузовного стапеля результат будет идеальным. Внешне отремонтированная часть кузова ничем не будет отличаться от остальных деталей, а все искривления и вмятины не будут нуждаться в дальнейшей обработке.

Главное — обратиться к профессионалам и не экономить на подобных работах.

Виды стапелей

Стапели для правки кузовов бывают разными и классифицируются в зависимости от конструктивных особенностей на рамные, подкатные и платформенные. Рассмотрим основные различия и краткие описания каждого вида стапеля для осуществления ремонта кузова.

Платформенный стапель

Основным элементом является платформа, на которую при помощи специальных зажимов крепят транспортное средство и устанавливают несколько силовых стоек с целью создания требуемого по величине и направлению усилия. Основное преимущество платформенного стенда заключается в простой установке и возможности переустановки в любой момент, чего нельзя сказать о напольных стапелях, которые строго привязаны к фундаменту.

Платформенный стапель помимо основных компонентов имеет лебёдку и передвижной блок для автомобилей. Данный вид стапеля производится в двух форматах: с одной или двумя опорными башнями, которые в свою очередь оснащены гидравлическим мотором для повышения надёжности работы и облегчения процесса. Башни можно передвигать по всему кругу платформы для того, чтобы максимально чётко и легко осуществлять крепление автомобиля вне зависимости от формы и места повреждения.

Ещё одной особенностью подобного стапеля является возможность с лёгкостью передвигать автомобили весом более двадцати тонн. Также платформенный стапель оснащается телескопической шкалой для осуществления более точных измерений. Подобное профессионального оборудование активно используется в официальных и частных автомобильных сервисах, площадь которых позволяет выделить достаточное место для оборудования стапеля.

Подкатной стапель

Подкатной стапель для кузовного ремонта относится к стационарному виду оборудования и монтируются прямо в пол. Имеют достаточно надёжную конструкцию, что позволяет обслуживать тяжёлые транспортные средства.

Одним из главных преимуществ является то, что можно легко отремонтировать любую модель автомобиля, а на некоторых есть специально предназначенные для подкатного стапеля крепления. Данный вид стапеля занимает минимальное количество места и позволяет проводить восстановительные работы даже в небольших гаражах.

Если к подкатному стапелю добавить также определённые аксессуары, которые продаются в профессиональных магазинах, то его функции становятся практически безграничными. Особенно актуально подобное профессиональное оборудование для проведения тонких работ на дорогостоящих машинах, в которых крайне важно не нарушить структуру металла кузова и не испортить внешний вид.

Рамный стапель

Рамные стенды имеют более сложную конструкцию, но при этом очень удобны в работе. Занимают мало места и, как правило, устанавливаются на ножничном автоподъёмнике, что позволяет поднять машину и тянуть кузов на строго установленной высоте.

Рамный стапель представляет собой намного более сложную конструкцию, чем платформенный вариант. При выборе такого вида стапеля предпочтительней выбирать модели с автоподъёмником: это значительно снизит время на ремонт, а также позволит сэкономить место.

Мини-стапель

Наиболее доступный для личных нужд вариант оборудования. Крепится с помощью специальных рам к полу. Отличительной особенностью является низкая стоимость конструкции и эффективность для небольших ремонтов. Мини-стапель не подходит для серьёзных масштабных работ, так как при подъёме затрудняется процесс измерения и данные иногда могут отличаться от фактических показателей. Наиболее часть применяется в качестве оборудования для исправления небольших искривлений, вмятин и т. д.

Огромным преимуществом напольного стапеля является то, что если его используют для частных нужд, соответственно бывает он необходим далеко не каждый день, то в остальное время рельсы могут как применяться по иным нуждам, так и полностью сравниваться с уровнем пола.

Вывод

Одной из главных особенностей стапеля является сохранение геометрии кузова. Для чего это необходимо? В первую очередь из-за значительного смещения передней или задней колеи, колёсной базы и т. д. Может произойти внезапная поломка, которая, в свою очередь, приводит к опасным последствиям. Во время длительной эксплуатации любого автомобиля незначительное смещение всё равно происходит, однако это не сравнить с изменениями геометрии кузова после ДТП или иного крупного механического повреждения.

Обычно такой вид ремонта проделывают перед тем, как продать машину, дабы придать ей товарный вид или же если того хочет сам хозяин. Оптимальным вариантом здесь будет доверить ремонт профессионалам, однако это потребует серьёзных денежных вложений, так как эта процедура – самый дорогостоящий элемент приведения автомашины в товарный вид.

auto-gl.ru

конструкция, как сделать своими руками

Отдельного внимания в починке поврежденных автомобилей требует кузовной ремонт. Часто после ударов, аварий и повреждений происходит искажение кузова автомобиля. Нарушение геометрии кузова приводит к негативным изменениям в конструкции (вибрации, нарушение углов, невозможность закрыть двери авто). Все это может привести к непредвиденному поведению машины на дороге, что является очень опасным для водителя и пассажиров транспорта. Именно поэтому возобновление корректной геометрии кузова считается важной составляющей ремонта ТС, который не обходится без применения стапеля.

В статье подробно описывается, как сделать стапель своими руками и сэкономить достаточно денег, вместо приобретения готовой конструкции.

Определяемся с конструкцией стапеля

Множество начинающих водителей не знают, что такое стапель автомобиля. Стапель для кузовного ремонта – стальная конструкция, позволяющая восстановить необходимую форму и размеры деталей кузова до аварии. Работа оборудования заключается в том, что элементы стапеля создают усилия в необходимых для автомеханика направлениях на нужные части кузова автомобиля, и возвращают правильную форму и размеры деталей кузова авто.

Для починки автомобиля различают несколько видов стапелей

Различают несколько видов такого рода оборудований для починки автомобиля:

1. Платформенный стапель. Платформенный механизм легко вытягивает детали автомобиля в нужные стороны и восстанавливает форму и размеры. Стапель платформенного вида удобен поэтому устанавливается как профессиональными специалистами, так и у любителя автомобилиста в гараже.
2. Рамный стапель. Наиболее компактный вид оборудования предназначен для устранения небольших деформаций. Подходит владельцам гаражей малогабаритных размеров для решения несложных задач.
3. Напольный стапель. Сложная профессиональная конструкция чаще всего применяется автомобильными мастерскими. Такой стапель может восстановить автомобиль даже после масштабной аварии. Размеры напольного стапеля немалые, однако рельсы, по которым двигаются передвижные механизмы, расположены прямо на полу и отлично экономят место. Это позволяет использовать рабочее пространство для личных целей при необходимости.

Каждый вид стапеля должен подбираться автомехаником индивидуально в каждом случае исходя из его запросов.

Плюсы и минусы самодельного устройства

В восстановлении легковых машин вполне возможно использовать все три вышеперечисленных вида стапель.

Индивидуально в каждом случае автомехаником должен подбираться каждый вид стапеля

Достоинства и недостатки самодельного стапеля:

1. Слишком большая стоимость качественного заводского стапеля приводит к тому, что многие специалисты самостоятельно изготавливают надежный стапель за более доступную цену.
2. Любой вид стапеля предоставляет доступ к днищу ТС и любым его составляющим.
3. Рельсы напольного стапеля размещаются на уровне пола, что позволяет выгодно использовать место в автогараже.
4. У напольного стапеля довольно сложно проводить нужные измерения.
5. При самостоятельном изготовлении стапель важное значение следует уделить повышенной прочности используемых металлических деталей.
6. При помощи любого вида стапеля возможно проводить работы на разной высоте.
7. Рамный стапель очень компактный поэтому удобно хранится в гараже.
8. Рамный стапель имеет мало точек вытяжки, что не позволяет пользоваться оборудованием для устранения сложных деформаций кузова.
9. Платформенный стапель считается наиболее легким для самостоятельного изготовления.

Основной причиной самостоятельного изготовления стапель считается высокая цена на заводские оборудования. Не каждый человек может приобрести дорогостоящий стапель для своего гаража или частной фирмы. Вникнув во все тонкости и моменты изготовления, каждый желающий способен изготовить качественный стапель по стоимости в два, а то и три раза ниже заводской. Изготовить напольный стапель для кузовного ремонта своими руками способен только специалист со знаниями слесарного и сварочного дела, так как такое стапельное оборудование относится профессиональному и требует применения сложной измерительной аппаратуры.

Высокая цена на заводские оборудования считается основной причиной самостоятельного изготовления стапель

Инструменты и материалы для создания стапеля

Если Вы решили смонтировать стапель собственными руками, Вам пригодится:

• электросварка;
• гидропривод;
• шлифмашинка;
• электродрель;
• краска;
• профильная труба от 5 мм;
• металлические листы толщиной в 5 мм;
• зажимные струбцины;
• гайки;
• болты.

Главным моментом для изготовления качественного и долговечного стапеля является правильное создание чертежа. От точности его создания зависит эффективность и качество всего оборудования. Один из главных нюансов – продумать правильные габариты стапеля и учесть размеры Вашего гаража. Важно не только учитывать допустимые размеры конструкции, но и еще расположение отдельных деталей и фиксаторов. В среднем размеры стапеля составляют – 4,5 Х 1,9 м.

Пошаговая инструкция: как сделать стапель своими руками

Большое количество чертежей напольного стапеля для кузовного ремонта доступно в интернете, также его можно смонтировать самостоятельно по аналогии конкретного заводского оборудования, сняв с него необходимые замеры.

Дело непростое изготовить напольный стапель своими руками

Как сделать стапель самому:

1. Создание рамы конструкции. Из приготовленных металлических профилей свариваем внешний каркас, а к нему присоединяется внутренняя рама.  Сверху и снизу во всех возможных местах свариваем наружный каркас, чтобы будущая конструкция была максимально прочной. Для надежности и лучшей жесткости углы конструкции покрываем дополнительными косынками из металла. Наиболее скрупулезные специалисты устанавливают поперечные балки.
2. Прикрепление к подготовленному каркасу ножек или колесиков. Это позволит корректировать горизонтальную позицию конструкции. При желании хозяина гаража, в нем можно вмонтировать рельсы, на которых конструкция на прикрепленных колесиках будет удобно передвигаться.
3. Изготовление деталей стапеля (стоек, лап, верхних прижимов). Из стали толщиной в 1 см вырежьте прямоугольники со следующими параметрами: ширина в 200 мм и длина в 350 мм, и приварите к ним стойки высотой в 300 мм. Дополнительно можно использовать усилительные укосины. Верхние прижимы должны быть длиной в 250 мм (для них часто используют обломки из рессор КАМАЗа). В них прожигаются проймы под крепежные болты.
4. Приваривание зажимных струбцин.  Для приваривания зажимов каркас выставляется точно по нивелиру. Дальше следует зафиксировать вертикальные стойки с помощью болтов. Потом нивелиром выставляют высоту, на которой должны размещаться лапы. Теперь можно приваривать зажимные струбцины.
5. Этап монтирования стойки и тянущих элементов. Мощность гидравлических устройств заводского типа должна составлять около 2000 кг. Крепить вытягивающие элементы можно на накладку из швеллера, поставленную на каркас. Дальше просверливаются в раме в нужных местах, чтобы можно было поставить тянущий механизм в необходимую точку в процессе работы.
6. Проверка конструкции. Чтобы проверить работу конструкции, следует установить ТС, требующее ремонта, на оборудование. Важно проверить: работают ли все элементы, качество их крепления и передвижения по каркасу, и только после этого приступать к непосредственному ремонту.

Изготовить напольный стапель своими руками дело непростое. Чтобы справиться с работой, человеку потребуются навыки слесаря и сварщика. Если стапель изготавливается только для своей машины человеком, который далек от выполнения перечисленных этапов работ, лучше не рисковать и отправить машину на профессиональный ремонт. Имея опытного помощника и необходимые навыки, можно своими руками изготовить качественный и надежный стапель за стоимостью в несколько раз уступающую заводской. Перед началом работ советуем заранее ознакомиться с механизмами работы нужной конструкции и взять её за основу в изготовлении собственного стапеля.

mensdrive.ru

виды, особенности конструкций, описание :: SYL.ru

Современное дорожное движение очень трудно представить без ДТП. Каждый день на российских дорогах находятся тысячи автомобилей, которые иногда сталкиваются, врезаются в столбы и знаки. После этого требуется кузовной ремонт разной сложности.

Стапели кузовного ремонта авто

Если автомобиль деформирован, то исправить ситуацию можно с использованием специального приспособления. Это стапели для кузовного ремонта. Такое оборудование можно найти на специализированной станции технического обслуживания. Сейчас многие устанавливают стапели у себя в гаражах. Рассмотрим, что это за устройства, какими они бывают, на какие виды подразделяются.

Что это такое?

Стапели для кузовного ремонта автомобилей – это конструкция, которая позволяет восстановить изначальный вид кузова и вернуть его размеры за счет прочной фиксации на раме и воздействия равнонаправленного давления. При помощи многогранных усилий в растягивающем и сжимающем направлениях появляется возможность менять форму и размеры кузовных деталей. Структура металла при этом не изменяется.

Если говорить более кратко, то в процессе стапельных работ мастер выполняет моделирование удара, но в обратную сторону. Результаты таких восстановительных действий часто превосходят ожидания автовладельцев. Машины, которые, казалось бы, не подлежат ремонту, получают вторую жизнь и свой первозданный вид.

Виды стапелей

У всех существующих видов стапелей одинаковый принцип действия. Кузов фиксируется; к одной либо же нескольким точкам, которые требуют выправления и рихтовки, прикладывается усилие при помощи вытяжного устройства. Простые стапели для кузовного ремонта предполагают только одно вытяжное устройство. Более сложные системы оснащены двумя, тремя и более элементами.

Существует четыре вида таких приспособлений. Так, различают напольные и подкатные конструкции, системы типа «рамный стенд», платформенное оборудование. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать.

Подкатной

Подкатной стапель для кузовного ремонта имеет достаточно большой список преимуществ и возможностей, зачастую применяется для выполнения сравнительно простых ремонтных работ. Такие приспособления могут использоваться для работы с различными типами автомобилей.

Модели оснащены специальными системами для крепежа машин без отбортовки порогов. Имеется возможность применять подкатной стапель в режиме ограниченного пространства. Это актуально, если работы ведутся в гаражных условиях. Можно достаточно точно настроить оборудование под любые типы кузовов. Подкатные системы оснащены уникальными по конструкции зажимами за отбортовку порогов автомобилей.

Но какими бы преимуществами ни обладали эти конструкции, на самом деле возможности их не так уж и безграничны. Например, подкатная техника не подойдет для регулирования сложных случаев, когда нужно исправлять перекосы и серьезные геометрические нарушения.

В то же время, если разобраться в особенностях подкатных стапелей и выяснить, для каких целей они предназначены, можно прийти к выводу, что это оборудование чрезвычайно полезно в ремонтах панелей, лонжеронов, стоек и других жестких кузовных элементов.

Главный (однако не единственный) плюс указанных конструкций – эффективность, универсальность, надежность, что делает приобретение подкатных стапелей выгодным вложением средств.

Напольные модели

Наряду с подкатными существуют и стационарные решения. Например, это напольный стапель для кузовного ремонта. Такая система представляет собой рельсы, анкеры и крепления для фиксации автомобиля и оснащена специальными стойками, вмонтированными в пол.

Среди главных плюсов напольных моделей нужно выделить низкую цену, простоту монтажа в гараже или мастерской, легкость установки машины. Прежде чем приобретать напольную модель, необходимо учитывать особенность размещения такого стапеля и компактность его размеров. С этой техникой можно сэкономить пространство в мастерской. Если стапель стал не нужен, то рельсы, вмонтированные в пол, можно применить для других задач.

Недостатком такого приспособления считается возможное возникновение небольших сложностей в выполнении замеров.

Рамные

Такие стапели для кузовного ремонта, считающиеся среди профессионалов самыми эффективными в использовании, представляют собой более сложную конструкцию по сравнению с остальными. С помощью рамных моделей фиксация автомобиля характеризуется особенной прочностью, а незначительные кузовные деформации отлично вытягиваются, причем тянуть можно в любых направлениях.

Специалисты советуют приобретать лишь те конструкции, которые оснащены подъемником для автомобиля. Это поможет сэкономить место в помещении сервиса, в гараже или мастерской.

Платформенные конструкции

Все вышеперечисленные виды стапелей для кузовного ремонта по возможностям не смогут сравниться с платформенным оборудованием. Но эти приспособления также самые дорогие. Их применяют для правки повреждений на кузове любых автомобилей и даже рамных внедорожников.

Комплекс обычно состоит из рельсов, а также въездного моста-основы, на которую поврежденный автомобиль затягивается либо заезжает самостоятельно. На платформе, позволяющей устанавливать самые разные устройства и имеющей множество точек, машина крепко и надежно фиксируется при помощи специальных крепежных механизмов. Это значительно облегчает процесс восстановления кузова.

Платформенные стапели для кузовного ремонта оснащены лебедкой, подвижными блоками для автомобилей, которые после ДТП не могут эксплуатироваться. Опорные стойки оборудованы гидравлическими механизмами, гарантирующими надежность и долгий срок эксплуатации установки. Такие стойки можно свободно перемещать вокруг платформы, что позволяет осуществлять процесс вытягивания в любой точке.

Балки приспособления способствуют перемещению в любых направлениях даже очень тяжелых конструкций. Более того, такие модели за счет телескопической шкалы позволяют делать точные расчеты и измерения. Значительно облегчается процесс определения погрешностей.

Производитель может включать в комплектацию различные дополнительные аксессуары, за счет которых возможности стапеля существенно расширяются. Зачастую такое оборудование, установка которого требует наличия большого пространства, можно встретить на больших СТО. Крупные размеры стапеля для кузовного ремонта (более 5 метров) – это единственный минус.

Самодельное оборудование

Специалисты не рекомендуют использовать для кузовного ремонта самодельное оборудование, однако не всем по карману покупка дорогих стапелей. А если дорого, значит нужно делать конструкцию своими руками. Первым делом необходимо отыскать походящие чертежи.

На подготовительном этапе осуществляется подбор необходимых инструментов, а также материла. Для гаражного стапеля следует приобрести швеллер для изготовления основания, продольные профили для стоек, уголки в качестве усилителя. Дополнительно понадобятся гайки и болты, специальный крепеж, мощные крюки и цепи.

Необходима и силовая стойка с возможностью движения в любую точку. Именно за счет нее и выполняется процесс восстановления геометрии кузова. Оборудование должно устанавливаться на основание и обладать высокой прочностью. Чтобы зафиксировать автомобиль, нужно разработать или приобрести готовые крепежные системы. Лучше всего изготавливать крепеж с функцией замеров высоты.

Размеры – это очень важный фактор. Так, если самодельный стапель для кузовного ремонта имеет раму 180×80 см, то она устанавливается между колес по всей длине машины. Но она вряд ли поможет восстановить значительные деформации. Если нужно ремонтировать пороги, стойки или что-то подобное, то такая модель вполне подойдет. Можно взять схемы и размеры от готовых заводских изделий. Некоторые конструкции идеальны для гаражного использования.

www.syl.ru

Как подобрать пневмоинструмент к компрессору?

Содержание:

1. 1. Случай из практики
2. 2. Основные параметры подбора
3. 3. Несколько полезных советов покупателю

У Вас уже есть компрессор, к которому Вы планируете подключать инструменты, или Вы только планируете его покупку? В любом случае знание технических характеристик будет для Вас полезным. Почему? Объясним на примере.

Случай из практики

Наверняка, Вы хоть раз посещали форумы, где мастера и любители делятся опытом, спрашивают совета, консультируются со специалистами по различным техническим вопросам. Вот один жизненный пример: покупатель приобрел для мастерской несколько пневмоинструментов: шлифмашинку, пневмошуруповерт и пневмостеплер. Подключает первый к компрессору – работает удовлетворительно, но почему-то не выдает заявленного числа оборотов. Шуруповерт не включается вообще! Чтобы узнать, в чем причина, пользователь начинает искать проблемы в компрессоре. Закрадываются подозрения, что  он сломался. .. А вот степлер почему-то отлично функционирует. «Так в чем же дело?» – спрашивает он на форуме. Много было советов и предположений, все он перепробовал: и фильтры проверил, и соединения, и масло… Наконец,  речь заходит о технических характеристиках. Тут и становится понятно, что инструменты были подобраны без их учета. Получается, деньги потрачены зря, а вернуть товар в магазин будет проблематично. Ведь клиент сам виноват, отказался от советов продавцов при покупке…

Чтобы с Вами такого не случилось и затраченные средства себя оправдали, выбор пневматического инструмента нужно делать исходя из возможностей Вашего компрессора. Итак, давайте разберемся, что при этом нужно учесть.

Основные параметры подбора

Если для электроинструмента одной из важных характеристик является мощность, то у устройств, работающих на сжатом воздухе, она не указывается. Но есть несколько параметров, присущих только пневматике.

Расход воздуха – является как раз аналогом мощности и характеризует объем потребляемого сжатого воздуха за минуту. Диапазон по этому параметру у разных моделей составляет от 60 – 1130 л/мин. Чем выше значение, тем производительнее будет инструмент. Но это не значит, что нужно приобретать модель с самым большим показателем. Иначе, компрессор может просто не потянуть слишком мощного потребителя.

Правильный выбор по этому параметру заключается в ответе на два простых вопроса:

• Какой производительностью обладает компрессор?
• Сколько инструментов будет подключаться к нему одновременно?

Ответ на первый вопрос Вы найдете в техническом паспорте или инструкции оборудования. Допустим, там указано – 320 л/мин. То есть, такой объем воздуха оно способно выдавать.

На второй вопрос Вы ответите сами, исходя из того, в каком режиме будет проходить использование пневмоинструмента. В домашней мастерской, как правило, к компрессору подключают 1 – 2 устройства, ведь человек работает в одиночку и не может выполнять несколько операций сразу. А вот на производстве от источника сжатого воздуха могут идти разветвленные пневмосети в разные части цеха для питания оборудования различного назначения. Тут потребителей может быть более десяти.

В идеале, производительность компрессора будет соответствовать заявленным параметрам при стабильном давлении. Когда же оно падает, снижается и вырабатываемый объем воздуха, которого может не хватить для всех пневмоинструментов. Чтобы это не стало причиной простоев, нужно подстраховаться и иметь некоторый запас воздуха. А именно, производительность оборудования должна быть на 20 – 30% выше, чем суммарная потребность всех подключаемых устройств.

Допустим, к компрессору с производительностью в 320 л/мин Вы приобретаете пневмокраскопульт и шлифовальную машинку. Если отнять от данного значения 20%, получим показатель, равный 256 л/мин. Суммарная потребность этих двух инструментов не должна его превышать. То есть, для стабильной работы краскопульт должен потреблять не более 125 л/мин, а УШМ –  130л/мин (или наоборот).

Стоит отметить, что для приспособлений с ударным механизмом,  таких как пневмостеплеры или заклепочники, расход воздуха указывается на один удар, например, 1,8 л/уд. Потребность на минуту можно просчитать, умножив этот показатель на примерное количество ударов, совершаемых за это время.

Еще один важный показатель – это рабочее давление. Он характеризует потребность в силе сжатого воздуха для работы пневмоинструмента. Выбор по этому параметру также следует делать, исходя из возможностей компрессора. Допустим, его показатель давления равен 8 бар, значит, подключать к нему можно такие устройства, рабочее давление которых не превышает 6 бар. Почему? Сейчас объясним.

Запас по параметру необходим по нескольким причинам:

• При продолжительных работах компрессор начинает сжимать воздух с меньшей силой. Значение давления на выходе может быть ниже заявленного (до 2 бар).
• В разветвленных пневмосетях происходит потеря давления, пока воздух движется из ресивера к каждому потребителю.
• Это нужно еще и с точки зрения продолжительности использования. Чем сильнее оборудование будет сжимать воздух, тем большую массу оно сможет накапливать в баке, следовательно, обеспечит достаточный запас воздуха для работы без перерыва.

В описании пневмоинструмента Вы можете увидеть, что значение давления указывается не в барах, а в атмосферах. При подборе устройств к компрессору принято уравнивать эти единицы измерения, то есть 1 бар=1 атм.

Ознакомиться с основными показателями для разных видов пневматических инструментов Вы можете в таблице. Это поможет  определиться с выбором и оптимально скомбинировать несколько моделей.

Название пневмоинструмента	Потребность в сжатом воздухе, л/мин.	Рабочее давление, атм
Пневмогайковерт	85 – 400	6 – 6,5
Ударный гайковерт	400 – 1000	6,5 – 8
Пневмодрель	110 – 280	5,88 – 6,5
Пневмодолото (перфоратор)	100 – 340	6,2 – 9
Пневмошуруповерт	110 – 200	6 – 6,2
Пневмошлифовальная машинка	80 – 550	6 – 6,5
Пневмокраскопульт	50 – 360	2 – 6
Пневмопистолет	50 – 300	1 – 10

При выборе пневмоинструмента стоит помнить, что у него есть характеристики, присущие и электрическим аналогам. Например, у пневмодрелей и шуруповертов это будет число оборотов в минуту, у пневмогайковертов – момент затяжки, у краскопультов – объем бачка и диаметр сопла. В данном случае выбор будет зависеть от сферы применения и интенсивности использования. Большие показатели, как правило, присущи профессиональным инструментам. А вот при покупке устройств для выполнения несложных задач в быту гнаться за высокими значениями характеристик не стоит, ведь они могут не подойти для домашнего компрессора.

Несколько полезных советов покупателю

• Приобретайте только фирменный пневмоинструмент. Его рабочие характеристики соответствуют заявленным в техническом паспорте изделия. Также производители предоставляют подробные инструкции по эксплуатации и гарантийные талоны.
• Ознакомьтесь с отзывами покупателей, которые уже успели испытать в деле конкретные модели  и знают об их достоинствах и недостатках не понаслышке.
• Уточните наличие гарантии на инструмент. Это позволит обратиться в сервисный центр за бесплатным ремонтом устройства или обменять его, при наличии заводского брака или неисправностей. Как правило, у продукции разных производителей гарантийный срок составляет от 1 до 3 лет.
• Не забудьте приобрести оснастку и расходные материалы: пики, долота, сверла, а также крепежные элементы, воздушные шланги и т.д. Если Вы покупаете сразу несколько инструментов, советуем приобрести ящик для их хранения и переноски. Так они будут в одном месте, не потеряются и не запылятся.

Теперь Вы знаете, какие характеристики учесть при покупке пневматических устройств для своего компрессора. Уже готовы сделать заказ? Предлагаем Вам ознакомится с широким ассортиментом продукции таких известных производителей как Bosch, Abac, Jonnesway, Hitachi, Metabo и др., представленных в нашем интернет-магазине. Удобная форма подбора поможет найти подходящий инструмент, а система поиска – интересующую Вас модель. Заказ можно оформить через сайт или по бесплатному телефону.

Как подобрать компрессор для пневмоинструмента

Для подбора нужного компрессора нужно знать его основные характеристики. Они должны быть немного выше, чем у инструмента или их группы, которые вы собираетесь использовать.

 

Расскажем о характеристиках поподробнее.

 1.Давление.

Большинство компрессоров создают максимальное давление в ресивере равное 8 BAR. Конечно, на рынке можно найти и , которые могут создавать и 10 BAR , но их достаточно мало.

Не следует путь максимальное и рабочее давление. В связи с особенностями и принципами работы компрессора, рабочее давление у “восьми барных” будет около 6 BAR , а у “десяти барных”  около 8 BAR.

Для большинства инструментов, например, для пневмодрелей, достаточно 6 BAR. Краскопульты требуют и того меньше –  не больше 2-3 BAR.

2.Производительность.

В паспорте устройства обычно  указывается так называемая входная производительность, нас же интересует производительность на выходе. Ее можно определить, зная следующие данные:

 А) Для поршневого компрессора разница между входной и выходной производительностью будет около 1.7. Например, если указанная в паспорте производительность равна 240 л. мин, то выходная будет приблизительно 140.

 Б) Коэффициент использования инструмента. Даже на производстве, при интенсивной работе, пневмоинструментом работают не постоянно, всегда будут перерывы в работе. Коэффициенты использования оборудования можно посмотреть в таблице.

 Следует помнить о том, что если использовать слабый компрессор, то мало того, что работа таким инструментом будет не качественная, так еще и можно запросто привести в негодность компрессор постоянно перегружая его.

Для использования в домашних условиях будет достаточного компрессора с выходной мощностью 230л.

Компрессоры бывают коаксиальные и с ременной передачей. Последний дороже, но он рассчитан на больший ресурс и, следовательно, более надежен. Так же, коаксиальный компрессор при низкой температуре или при просадке напряжения может просто не включиться.

Выбор компрессора для пневмоинструмента

Много строителей в своем наборе инструментов имеют не только электрические, но и пневмо, которые, хотя и не сильно распространены, но более эффективные, чем первые. Есть и такие пневмоинструменты, без которых и вовсе нельзя обойтись, к примеру, краскопульт.  Основной их двигательной силой является сжатый воздух, который получается в результате обсушивания и обработки компрессором обычного воздуха.

Поскольку он работает при помощи сжатого воздуха, а электричество потребляет только компрессор, пневмоиструмент может работать в любую погоду, даже, в дождь. Но перед этим, конечно же, нужно защитить компрессор. Также, от его мощности зависит и качество выполняемой работы, поэтому в данной статье мы и рассмотрим, какой компрессор нужен для пневмоинструмента, и как подобрать компрессор для пневмоинструмента.

Виды

      Роторные

      Поршневые компрессоры

Роторные (винтовые, спиральные) сжимают воздух двумя винтами нужных размеров, это уменьшает уровень шума и  трения, что соответственно уменьшает затраты энергии. Есть разные приводы винтов, но самый распространенный – синхронный, где винты устанавливают с минимальным зазором.  Такие компрессоры практически не греются, поэтому работать с ними можно даже без перерывов. Они намного лучше поршневого типа, но и цена их также высокая, плюс ремонтировать их нужно только в сервисе.

Спиральные отличаются от винтовых тем, что в них есть спирали вместо винта, что делает конструкцию меньшей, но еще более дорогой.

Компрессоры поршневого типа, наиболее распространены, ведь принцип работы у них также довольно простой: поршни сжимают воздух, который выходит через поршневые клапаны в ресивер. Чтобы поршень двигался, нужен двигатель, он может быть электрическим или внутреннего сгорания. Но этот тип компрессоров имеет большой недостаток – его детали быстро износятся и он очень шумный, но ремонтировать его можно и самостоятельно.

Также, эти два основных вида компрессоров делят на масляные и безмасляные. Первые требуют дополнительной очистки воздуха и не могут применяться в медицинской или пищевой сфере (для этого есть мембранные компрессоры). Если бюджет позволяет взять любой из этих типов, и вы сомневаетесь, какой компрессор выбрать для пневмоинструмента, то смотрите в сторону роторного типа компрессора.

Найти компрессор, который подходит сразу для всех работ невозможно, поскольку задачи могут быть разными, и они требуют от инструмента соответствующих характеристик, которые в одной конструкции все поместиться не могут, поэтому нужно брать пневмоинструмент с давлением 7-8 атм., его будет более чем достаточно.

Некоторые люди берут компрессоры с большим объёмом ресивера, которые и стоят намного дороже, но делая выбор компрессора для работы пневмоинструментом, стоит смотреть не в сторону ресивера, а на частоту работ, если вы собрались только красить дом, то подойдет и небольшой.

Более важной характеристикой компрессора является его производительность. Если нет желания тратить лишних денег, то можно посчитать нужное количество сжатого воздуха, требуемого для всех инструментов, которые будут подключены к агрегату (в паспортных данных указан расход сжатого воздуха в л/мин). Также, изготовители пишут производительность каждого компрессора и параметр КВИ, который по стандарту имеет следующую расшифровку:

·         0,15 – для кратковременной работы.

·         0,5 – для недолгосрочной работы.

·         0,75 – для долгой работы.

Поршневой тип подходит для работы в режиме с перерывами, а если нужно работать постоянно, то потребуется покупать винтовой компрессор. Для энергообеспечения подойдет электрический двигатель, а если планируется работа на выезде —  пневмоинструмент с двигателем внутреннего сгорания или электрическим от генератора.

Еще стоит отметить, что компрессоры также могут быть:

1.   Бытовыми.

2.  Профессиональными.

3.  Индустриальными.

Разнятся они во всех характеристиках, начиная от показателей давления и заканчивая производительностью. Например, для небольшой мастерской подойдет бытовой компрессор, а уже для небольшого цеха потребуется производительный.

Возврат к списку

Хотите получить быстрый ответ на свой вопрос? Заполняйте.

Как подобрать пневмоинструмент к компрессору?

Вы уже купили компрессор для инструмента или только собираетесь? Почему так важно знать технические характеристики этого устройства? Покажем на примере.

---

Выбираем компрессор под пневмоинструмент

Вы уже купили компрессор для инструмента или только собираетесь? Почему так важно знать технические характеристики этого устройства? Покажем на примере.

Жизненный пример

Один работник мастерской купил для работы пневмоинструменты: пневмошуруповерт, пневмостеплер и шлифмашинку. После подключения к компрессору шуруповерт не заработал, шлифманшинка не выдавала заявленное число оборотов. Мастер сразу же грешит на компрессор и ищет поломку в нем. Но ведь пневмостеплер же работает отлично. Он идет на форум и начинает описывать проблему. Ему советуют проверить фильтр, качество соединений, поменять масло. И вот кто-то из посетителей затрагивает тему технических характеристик. Выясняется, что наш работник мастерской не учел этот нюанс при выборе инструмента. Деньги оказались потрачены зря.

Параметры выбора

В пневмоинструментах нет показателя мощность. В качестве аналога мощности у пневмоинструмента есть параметр расход воздуха. Он показывает сколько сжатого воздуха потребляет инструмент за одну минуту. Большие значения говорят о высокой производительности. На данный момент существуют пневмоинструменты с расходом в диапазоне 60-1130 л/мин. Но нет гарантии, что купленный инструмент подойдет к вашему компрессору, так как устройство не справится с таким потребителем.

Выбирать нужно по двум показателям: Производительность. Количество одновременно подключаемых инструментов.

Производительность прописана в технической документации к компрессору. Например, этот показатель составляет 320 л/мин. Это говорит о том, что компрессор способен выдавать такое количество воздухе за одну минуту.

Количество подключаемых инструментов определяете Вы. В каком режиме вы будете использовать компрессор? Если это домашняя мастерская, то больше двух инструментов одновременно не подключается, так как человек работает один и у него только две руки. На крупном производстве потребителей сжатого воздуха больше, их число может достигать десяти и больше.

По ряду причин давление воздуха в пневмосети может снижаться. Этому способствуют маленький размер труб, турбулентность, шероховатость внутренней поверхности труб и другие факторы. При падении давления вырабатывается меньше воздуха и его может не хватать для всех подключенных инструментов. Именно поэтому необходимо иметь некоторый запас по выдаваемому воздуху, чтобы избежать простоев в работе. В идеале производительность компрессора должна быть на 20% больше, чем могут потреблять все вместе взятые инструменты. К примеру, производительность вашего оборудования 320 л/мин. К нему подключаются шлифмашинку и пневматический краскопульт. При правильном использовании эти два инструменты не должны потреблять больше, чем 256 л/мин.

В ударных инструментах (заклепочники, степлеры и т. д.) параметр потребляемого воздуха указывается с расчетом на один удар. Можно перевести в минуты, посчитав количество ударов за этот промежуток времени.

Есть еще один показатель – рабочее давление. Он показывает, какой силы нужен сжатый воздух, чтобы пневмоинструмент нормально работал. При его выборе учитывайте возможности компрессора. Предположим, что рабочее давление компрессора 8 бар. В таком случае к нему можно подключать только те устройства, у которых этот параметр не превышает ниже 6 бар. Почему так? Объясняем.

Делать запас по рабочему давлению следует, исходя из следующих побуждений: Чем дольше работает компрессор, тем хуже он сжимает воздух. В пневмосетях с разветвленной структурой давление теряется на пути от ресивера к потребителям. Чем сильнее компрессор сжимает воздух, тем больше его накапливается в баке. Следовательно, увеличивается время бесперебойной работы инструментов.

В характеристике пневмоинструмента принято обозначать давление в атмосферах. При выборе инструмента принято приравнивать атмосферы и бары, то есть 1 атмосфера = 1 бар.

У пневматического инструмента есть также характеристики, которые соответствуют электрическим аналогам. Для шуруповертов и дрелей – число оборотов в минуту, для гайковерта – момент затяжки, для краскопульта – диаметр сопла и объем бочка. На выбор влияет лишь интенсивность использования и сфера применения. Высокие значения параметров пневмоинструмента говорят о том, что данный инструмент относится к профессиональным. Для выполнения повседневных бытовых задач такие устройства не нужны. Тем более что они могут не подойти к компрессору.

Рекомендуем ознакомиться:

Дадим еще несколько полезных советов:

• Покупать стоит исключительно фирменные инструменты. Во всех случаях заявленные производителем характеристики соответствуют действительности. С таким инструментом всегда поставляется инструкция по эксплуатации и предоставляется гарантия.
• Почитайте отзывы покупателей для конкретной модели. Они уже поработали с устройством и не понаслышке знают о его недостатках и преимуществах.
• Узнайте есть ли гарантия на выбранный вами инструмент. В случае поломки всегда есть возможность бесплатно отремонтировать его в сервисном центре. Если отремонтировать не представляется возможным, то вам его поменяют на новый.
• Не забудьте купить расходные материалы и необходимую оснастку. При покупке нескольких инструментов можно приобрести специальный ящик для их хранения.

Мы описали все характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе пневмоинструмента для компрессора.

Как выбрать компрессор для гаража

Компрессор – это устройство для сжатия и подачи воздуха под давлением. Сжатый воздух выступает в качестве энергоносителя и подаётся разнообразному пневмоинструменту краскопультам, пневмогайковёртам, пневмодрелям и т.д.

Не будем рассматривать промышленные варианты использования техники, а сосредоточимся, на поршневых компрессорах, которые чаще всего применяются в небольших автомастерских, в гаражах, или при производстве ремонтных работ. Группа компаний Аврора предлагает своим покупателям устройства, которые помогут справиться с большинством задач, где может пригодиться сжатый воздух.

Воздушные компрессоры поршневого типа можно разделить на две категории – «сухие» (или безмасляные), и масляные. Первый тип подразумевает установку пластиково-графитовых поршневых колец, которые не нуждаются в смазке. Поршни масляных компрессоров оснащены чугунными кольцами которые смазываются маслом во время работы. За счёт применения металлических компрессионных колец – второй тип аппаратов имеет гораздо больший моторесурс.

Также, по принципу привода, компрессоры можно разделить на аппараты с прямым (коаксиальным), и ременным приводом.

В первом случае, шкив электродвигателя соединён с коленвалом напрямую, во втором, энергия двигателя передаётся с помощью ремня. Компрессоры с ременным приводом надежнее и долговечнее своих коаксиальных коллег. Поскольку диаметр маховика блока цилиндров больше чем диаметр шкива двигателя, происходит снижение числа оборотов коленвала, уменьшается трение и износ движущихся частей.

Любой пневмоинструмент имеет характеристику потребления воздуха, который выражается в литрах/минуту при рабочем давлении (как правило, 6 АТМ). Основная характеристика компрессора- это производительность объёма воздуха, зная производительность компрессора и его рабочее давление, а так же соответствующие параметры пневмоинструмента, мы легко сможем подобрать нужное сочетание.

Чтобы не переплачивать за излишнюю мощность, но при этом не испытывать дефицита в сжатом воздухе необходимо подсчитать потребление всего инструмента, который планируется использовать с компрессором. Информацию о потребляемом объёме воздуха (в литрах в минуту) можно посмотреть в паспорте инструмента. Если потребителей будет несколько, показатели расхода нужно будет сложить. В случае неправильного расчёта потребляемого воздуха, компрессор будет работать непрерывно, давление на выходе будет падать, и аппарат будет перегреваться.

Рассмотрим варианты правильной и не правильной работы компрессора:

Возьмём для примера краскопульт ITALCO H-3000, H.V.L.P. 2,2 с расходом воздуха 227 л/мин., и рабочим давлением 2 АТМ. Если подключить такого потребителя к компрессору, с небольшой мощностью, скажем к Aurora Breeze 8, с производительностью 155 л/минуту, покрасить ничего не удастся. При таком несоответствии факел краски не сможет раскрыться, а компрессор будет работать в постоянном режиме, поскольку не сможет обеспечить потребителя необходимым объёмом воздуха, что в конечном счёте приведёт к выходу компрессора из строя.

Для подобного краскопульта нам понадобится компрессор помощнее, например: Aurora GALE-50 с производительностью 412л/мин.

Последствия неправильного подбора компрессора так же можно увидеть на примере гайковёрта. Если производительности компрессора недостаточно, гайковёрт не сможет затянуть болты с требуемым усилием.

Стоит так же обратить внимание покупателя на то, что производители компрессорного оборудования обычно указывают на своих аппаратах значения производительности устройств на всасывание при нулевом давлении в ресивере. 

На выходе же – значения производительности, при максимальном давлении, падают на четверть. Т.е. если на аппарате написано, что его производительность 412 л/мин., значит фактическое значение при максимальном давлении в 8 АТМ будет — 309 л/мин, при давлении 6 АТМ – 332 л/мин. Поэтому выбирая компрессор следует заложить 25-30% запас производительности. 

Если же случилось так, что компрессор работает на пределе своих возможностей, и расход воздуха совпадает с максимальной производительностью компрессора – оператору следует внимательно следить за циклом работы и отдыха компрессора. Т.е. после 3-4 минут непрерывной работы аппарата, следует сделать 3х минутную паузу, для того, чтобы поршни устройства могли остыть.

Все поршневые компрессоры оснащены блоком автоматики, который включает и выключает закачку воздуха в ресивер. В зависимости от модели компрессора процесс сжатия воздуха выключается, при достижении давления в 8-10 АТМ. Когда давление в баке падает до 6 АТМ автоматика снова включает забор воздуха, который продолжается до момента набора расчётного давления. Автоматика применяется для того, чтобы циклы работы и пауз компрессора чередовались. 

Следует знать, что поршневые компрессоры не могут работать в непрерывном режиме. На случай выхода автоматики из строя, компрессоры оснащены разгрузочными клапанами, которые сработают, если давление в ресивере превысит максимальное значение.

Как правило, всё компрессорное оборудование оснащено на выходе редукторами, которые необходимы, для того, чтобы выставить необходимое рабочее давление для конкретного потребителя, так например, отбойный молоток будет работать при давлении в 6 АТМ, а для работы краскопульта достаточно 2 АТМ.

Приобретая компрессор обыватели, в первую очередь обращают внимание на объём ресивера, пологая, что чем больше запас воздуха в ёмкости, тем лучше будет работать компрессор — это не совсем верно. Ресивер нужен для правильной работы автоматики компрессора, т.е. для соблюдения баланса работы и пауз. Так же многие «самоделкины» приобретая небольшой компрессор начинают усовершенствовать конструкцию аппарата и пытаться увеличить объём ресивера, за счёт установки дополнительных ёмкостей. Хотим предостеречь от подобных попыток, поскольку электрический двигатель компрессора и поршни устройства – рассчитаны на заполнение воздухом определённого объёма за конкретный промежуток времени – изменение параметров приведёт к некорректной работе устройства и выходу его из строя.

Ещё один немаловажный момент: для нормальной работы потребителей сжатого воздуха, необходимо применение систем подготовки воздуха. 

В любом компрессоре, даже «сухом» образуется конденсат. Связано это свойство, с тем, что атмосферный воздух содержит влагу. При прохождении через цилиндры – воздух нагревается, а попадая в ресивер- остывает, что приводит к образованию конденсата.

Особенно важно очистить воздух от посторонних примесей при работе с краской. Краскопульты очень чувствительны к качеству подаваемого воздуха. Для того, чтобы слой краски лёг ровно и в него не попали посторонние частицы — подводимый воздух должен быть очищен от пыли, влаги, масла и прочего. Для покраски мы рекомендуем использовать систему фильтров производства компании ITALCO. Данное устройство идеально подготовит воздух для малярных работ со степенью очистки 99, 998 %.

Для пневмоинструмента с подвижными частями, вроде гайковёртов, отрезных машин и пр. , так же необходима подготовка воздуха. Для корректной работы подобных устройств необходима установка дополнительного воздушного фильтра, чтобы убрать из воздуха влагу, и другие посторонние частицы, а так же лубрикатора. 

Лубрикатор нужен для насыщения воздуха подаваемого компрессором взвесью масляных частиц, которые смазывают подвижные части инструмента. Так же оператору необходимо следить за уровнем масла в лубрикаторе, и постепенно пополнять его в случае необходимости. Если правильно смазывать и эксплуатировать пневмоинструмент, он становится практически вечным, в отличие от любого электроинструмента.

Что касается энергообеспечения компрессора, то выбор осуществляется между однофазными и трехфазными электрическими моделями. Компрессоры, рассчитанные на работу в сети с напряжением 380 В, — естественно, мощнее своих однофазных коллег. Подобное оборудование чаще применяется в крупных автосервисах, и позволяет оборудовать сразу несколько пневмо-постов.

Покупателю, так же стоит знать несколько простых правил работы с компрессорами, которые значительно продлят срок службы устройств:

Владелец машины должен внимательно следить за уровнем масла в картере, если он падает масло нужно долить.

Из ресивера требуется периодически сливать скопившуюся жидкость, особенно при работе с краскопультами.

При активном использовании компрессора, воздушный фильтр, который стоит на входе требуется периодически очищать и менять, по необходимости.

Производители не рекомендуют хранить компрессор с запасом сжатого воздуха в ресивере.

Широкий модельный рад компрессоров Аврорас производительностью от 155 до 982 л/мин. позволяет подключить практически любой пневмоинструмент. Выбор аппарата за вами!

---

Смотрите данную статью в видео-ролике:

Как выбрать компрессор, советы по выбору и отзывы

Компрессор – машина, которая сжимает и перемещает газообразные вещества. К этому устройству подключают различный пневмоинструмент, работающий на сжатом воздухе. Компрессоры активно используются в сельском хозяйстве и промышленности. Подобное оборудование востребовано при проведении отделочных, строительно-монтажных и ремонтных работ.

• Бытовой компрессор
• Профессиональный компрессор

Класс

Бытовые – компактные и недорогие, но малопроизводительные компрессоры. Рассчитаны на непродолжительную работу – 20 минут в час. Сфера применения: покрасочные работы, накачка шин, чистка различных систем автомобиля, мелкий ремонт.

Полупрофессиональные – мощнее и производительнее, но дороже. Работают 20-40 минут в час. Сфера применения: работы по техническому обслуживанию автомобиля, шиномонтаж, мелкое товарное производство.

Профессиональные (промышленные) – высокопроизводительные и мощные компрессоры. Способны работать непрерывно в течение длительного времени. Такое оборудование имеет высокую стоимость, занимает много места и требует подключения к пневматической сети предприятия. Сфера применения: промышленность, сельское хозяйство, строительство.

Вид

Поршневой – подает воздух за счет работы поршней. Преимущества: простота конструкции, относительно низкая цена, хорошая ремонтопригодность (отдельные операции могут выполнять даже неспециалисты). Недостатки: малый моторесурс, сильный шум при работе, повышенный расход электроэнергии. Поршневой компрессор нагревается и поэтому нуждается в регулярных перерывах.

Винтовой – оснащен винтами, которые отвечают за подачу воздуха. Достоинства: большой моторесурс, невысокий уровень шума, пониженное энергопотребление. Минусы: сложная конструкция, дороговизна, ремонт и обслуживание производится только в сервисных центрах. Винтовой компрессор предназначен для непрерывной работы.

Форм-фактор

Передвижной – встречается чаще всего. В зависимости от мощности и производительности такие компрессоры относятся к бытовому или полупрофессиональному оборудованию.

Стационарный – данный форм-фактор характерен для профессиональной техники.

Переносной – оптимален для бытовых нужд.

Тип двигателя

Электрический – компактный, малошумный, простой в использовании и обслуживании, экологичный, не нуждается в топливе. Минус – зависимость от электросети, что ограничивает сферу применения местами, где есть соответствующий источник питания. Электрические компрессоры встречаются чаще всего.

ДВС (бензиновый / дизельный) – лишен недостатка предыдущего типа. Минусы: высокая цена самого двигателя, а также его эксплуатации и обслуживания (необходимо горючее и масло), громоздкость, повышенная шумность, образование токсичных выхлопов. Дизельный мотор выигрывает у бензинового аналога в сроке службе, цене топлива и надежности, но проигрывает в стоимости.

Важно: из-за выделения вредных выхлопных газов компрессор с ДВС должен работать в хорошо вентилируемом помещении.

ДВС

Тип запуска

Ручной – практичный, но неудобный способ, так как пользователь должен приложить физические усилия.

Электростартер – намного проще, чем ручной запуск. Минусы: более высокая цена, увеличенные габариты и вес, необходимость контролировать уровень заряда батареи.

Охлаждение

Воздушное – подразумевает отведение тепла с помощью воздуха. Подобный вариант характеризуется малой стоимостью, компактными размерами и простотой обслуживания.

Жидкостное – сбрасывает тепло в жидкость, циркулирующую по контурам охлаждения. По сравнению с воздушным способом такое решение эффективнее охлаждает двигатель. В то же время жидкостная система дороже и сложнее в эксплуатации, да и места она занимает намного больше. Актуальна для охлаждения мощных моторов.

Конструкция

Масляный – оснащен системой разбрызгивания смазки. Достоинства: повышенный моторесурс и пониженный шум, причем это касается и подключенного к нему пневматического инструмента.

Недостатки масляного компрессора: громоздкость, необходимость слежения за состоянием масла и регулярной его замены, ограничения по применению, в частности, не подходит для покраски, медицинских нужд, а также бумажной, химической и пищевой промышленности.

Безмасляный – подает воздух, в котором отсутствуют примеси масла. Преимущества: простота конструкции и эксплуатации, экономичность (не требуется смазка), совместимость с краскопультами и другими устройствами, чувствительными к чистоте подаваемого воздуха. В отличие от масляного «собрата» может устанавливаться на неровной поверхности.

Минусы безмасляного компрессора: относительно небольшой срок службы, отсутствие совместимости с пневмоинструментами, требующими дополнительной смазки.

Мощность

Этот параметр напрямую определяет производительность компрессора и максимальное давление воздуха, которое он выдает. Чем больше мощность двигателя, тем выше эти показатели. Такой мотор реже работает на пределе своих возможностей, чем его маломощный аналог, а значит менее подвержен поломке из-за перегрева. В то же время возрастает цена двигателя и энергопотребление.

Мощность электрокомпрессоров указывают в киловаттах (кВт), а для моделей с ДВС используется другая единица измерения – лошадиные силы (л. с.) В бытовых компрессорах мощность составляет 0.8-2.5 кВт. Хороший выбор – прибор на 1-1.5 кВт.

Важно: реальная мощность компрессора всегда ниже, чем номинальная. Рекомендуется выбирать машину с запасом по мощности (до 30%) – это продлит «жизнь» мотору.

Чтобы перевести ватты в лошадиные силы или наоборот воспользуйтесь соотношением: 1 л. с. примерно равняется 0.735 кВт.

Тип привода

Прямой (коаксиальный) – отличается простой и компактной конструкцией, что положительно сказывается на цене и надежности компрессора. Такой привод экономно расходует энергию. Минусы: относительно невысокая производительность, пониженный моторесурс, отсутствие возможности непрерывной работы, высокий уровень шума.

Ременной – позволяет увеличить мощность, срок службы и производительность компрессора. Этот привод обеспечивает непрерывную работу агрегата. Недостатки: усложненная конструкция, что повышает стоимость и габариты привода, а также затрудняет его ремонт.

Производительность

Данная характеристика описывает количество воздуха, которое перекачивается компрессором за единицу времени. Измеряется в литрах в минуту (л/мин).

По производительности оценивают тип и количество пневмоинструментов, с которыми будет нормально взаимодействовать компрессор. Чем выше продуктивность, тем более «прожорливые» приборы можно подключить к компрессору и тем выше их число, если они потребляют относительно немного сжатого воздуха.

Следует различать производительность на входе (всасывания) и на выходе (эффективная). В первом случае речь идет о воздухе, который всасывает устройство, во втором – о воздухе, поступающем на подсоединенный к компрессору инструмент. Основной показатель – эффективная производительность, которая будет всегда ниже на 20-25%, чем производительность всасывания.

Производительность определяется классом компрессора:

• бытовые – 350 л/мин;
• полупрофессиональные, промышленные – 500 л/мин и более.

Продуктивность компрессора зависит и от конструктивного исполнения:

• масляный – 200-500 л/мин;
• безмасляный – 180-230 л/мин.

Слишком низкая производительность компрессора приведет к отказу пневмоинструмента или его нестабильной работе. Очень высокий параметр означает лишнюю трату денег.

Чтобы грамотно выбрать компрессор по производительности, следует учитывать количество пневмоинструментов и их среднее воздухопотребление (указано в паспорте). Также необходимо знать продолжительность работы оборудования и периодичность его включения. Немаловажный момент – одновременный или поочередный запуск техники. В первом случае показатели воздухопотребления суммируются.

Ориентировочные параметры воздухопотребления пневмоинструментом:

• дрель – 110-280 л/мин;
• шлифовальная машина – 180-450 л/мин;
• краскопульт – 150-400 л/мин;
• долото – 220-390 л/мин;
• ударный гайковерт – 400-450 л/мин;
• угловой гайковерт – 85-250 /мин;
• шуруповерт – 110-200 л/мин;
• зубило – 150-250 л/мин;
• продувочный пистолет – 150-250 л/мин;
• гвоздезабивной / заклепочный пистолет – 100-350 л/мин;
• пескоструйный пистолет – 250 л/мин;
• пистолет для подкачки шин – 50-200 л/мин;
• пылесос – 100-250 л/мин;
• ножницы – 200 л/мин.

Важно: для точного вычисления нужной производительности используют специальные формулы. К полученному результату прибавьте 10-20% – этот запас защитит устройство от перегрузки и обеспечит бесперебойную работу подсоединений техники на случай изменения температуры воздуха или подключения дополнительного инструмента.

Рабочее давление

Эта величина характеризует силу сжатого воздуха, которая создается и поддерживается компрессором в ресивере. Рабочее давление с производительностью влияет на совместимость компрессора с пневмоинструментом. Единица измерения – бар. Слишком низкое давление сделает невозможной работу подключенной техники, слишком большое – приведет к ее поломке.

Рабочее давление определяет класс компрессора:

• бытовые – 4-12 бар;
• полупрофессиональные, промышленные – свыше 12 бар.

Оптимальный выбор для домашнего использования – компрессор с давлением 8-10 бар. Этого давления хватит для работ с бытовым пневмоинструментом, включая краскопульт и гайковерт.

Важно: на практике фактическое давление сжатого воздуха, которое дает компрессор, меньше заявленного параметра на 2 бара. Поэтому выбирайте модель с учетом этой разницы.

При покупке компрессора исходите из особенностей инструментов, с которыми собираетесь работать. Одна техника нуждается в высоком давлении при сравнительно низком воздухопотреблении, а другая – расходует много воздуха, но зато обходится небольшим давлением.

Ресивер

Ресивер – резервуар (воздухосборник), накапливающий запас сжатого воздуха, который затем поступает к пневмоинструменту.

Тип

Горизонтальный – отличается хорошей устойчивостью и большим объемом. Совместим с системой ременного привода. Недостаток – занимает много места. Компрессоры с горизонтальным ресивером встречаются чаще всего.

Вертикальный – более компактный ресивер. Используется только в паре с системой прямого привода. Минус – слабая устойчивость и связанная с этим малая емкость баллона.

Объем

Большой объем ресивера позволяет реже включать компрессор для пополнения запаса сжатого воздуха, стабилизировать давление на выходе и частично покрыть низкую производительность устройства. Кроме того, объемный резервуар обеспечивает более длительную работу пневмооборудования, чем его менее вместительный «собрат». Правда, в этом случае увеличивается цена, габариты и вес машины.

Объем ресивера зависит от класса компрессора:

• бытовые – 6-100 л;
• полупрофессиональные – 50-100 л;
• промышленные – 25-900 л.

Объем ресивера определяется и его типом:

• горизонтальный – до 500 л;
• вертикальный – до 300 л.

Объем ресивера выбирается исходя из особенностей потребления воздуха пневмоинструмента, питаемого от компрессора. Точно определить объем ресивера поможет специальная формула.

Для работ, требующих равномерной подачи сжатого воздуха подойдет модель с небольшим объемом ресивера. А вот если предполагается чередование пауз и нагрузок, то лучше выбрать устройство, имеющее более вместительный баллон.

Схема работы

Тандем – предполагает наличие двух соединенных между собой компрессоров с одним ресивером. Преимущество – возможность изменения показателей производительности и мощности в зависимости от ситуации (за счет отключения и включения компрессоров по отдельности или вместе). Недостатки: высокая цена, большие габариты и вес. Подобная схема применяется в мощных устройствах.

Многоступенчатая – генерирует сжатый воздух высокого давления. Эти компрессоры используются в промышленности.

Количество цилиндров

Этот показатель оказывает влияние на производительность поршневых компрессоров. Одноцилиндровые машины относятся к бытовому классу. Полупрофессиональные и промышленные модели имеют 2-5 цилиндров и более. Также несколько цилиндров требуется для многоступенчатой схемы работы.

Количество ступеней сжатия

1 – такая схема присуща винтовым и многим поршневым компрессорам. Достоинства: небольшая цена, надежность. Минус – низкие параметры производительности и рабочего давления (до 8 бар).

2 – данный вариант актуален для промышленных поршневых моделей. Преимущества: длительный моторесурс, высокая продуктивность (до 2000 л/мин) и давление (10-15 бар). Недостаток – дороговизна техники.

Питание

Сеть 220 В – предполагает подключение компрессора к бытовой сети. Подобный тип питания характерен для бытовых агрегатов.

Сеть 380 В – компрессор запитывается от промышленной сети. Подходит для мощного оборудования, которое размещается в производственных помещениях, например, цехах.

Аккумулятор – компрессор оснащен собственной батареей. Аккумуляторный компрессор более мобилен, чем сетевая модель, но обойдется дороже. При этом мощность и производительность такой техники значительно ниже. Данные модели встречаются редко.

Выходные коннекторы

Тип коннекторов

Быстросъемные – позволяют легко и быстро подключить к компрессору пневмооборудование.

Резьбовые – актуальны, если у компрессора и пневматического инструмента разные диаметры соединения.

Быстросъемные+резьбовые – универсальный вариант.

Количество

От этого параметра зависит число инструментов, одновременно подключаемых к компрессору. В разных моделях количество выходных коннекторов составляет 1-4 штуки.

Оснащение

Влагоотделитель (осушитель) – устраняет лишнюю влагу из всасываемого компрессором воздуха. Тем самым осушитель предотвращает коррозию деталей машины и продлевает срок ее службы.

Частотный преобразователь – поддерживает необходимое давление и экономит электроэнергию / топливо. Частотный преобразователь увеличивает моторесурс компрессора. Но такое оснащение имеет высокую цену и габариты. Применяется в промышленных агрегатах.

Колеса – облегчают перемещение компрессора.

Функции

Автоматическая поддержка рабочего давления – обеспечивает стабильную работу пневмоинструмента.

Регулировка выходного давления – позволяет избежать поломки оборудования из-за чрезмерного давления сжатого воздуха.

Защита от перегрева – предотвращает выход из строя двигателя компрессора.

Вес

Эта характеристика имеет значение при транспортировке компрессора. В зависимости от конкретной модели исчисляется десятками и сотнями килограмм. Чем легче модель, тем проще ее перевозить. Но малый вес и производительность противоречат друг другу. Поэтому следует найти оптимальный баланс между двумя параметрами.

Уровень шума

Данный показатель влияет на комфортность эксплуатации компрессора. Измеряется в децибелах (дБ). Чем тише работает агрегат, тем лучше.

В силу своих конструктивных особенностей функционирование компрессоров сопровождается повышенным уровнем шума – в диапазоне от 60 до 90 дБ и более. При этом винтовые модели шумят меньше поршневых (65-70 дБ против 90 дБ). Для защиты органов слуха работайте с устройством в специальных наушниках.

Производитель

Группу товаров попроще и подешевле составляет продукция отечественных и российских марок Диолд, Дніпро-М, Дока, Кентавр, Лидер, Минск, Протон, Сталь, Уралмаш. Среднее качество и цена, иногда мощность меньше, чем заявлена производителем. Материалы изготовления самые простые. Иногда дешевые модели выходят из строя очень быстро.

Отличным сочетанием цены и качества обладают компрессоры брендов Metabo, Hyundai, Fubag, Abac, AEG, AirCast, Airpress, Black&Decker, Ceccato, DeWALT, Dolphin, Eccoair, Einhell, FIAC, Fini, Intertool, Makita, Mastertool, Matari, Odwerk, Sigma, Stanley, Stark, Sturm, Tesla-Weld. Широкий выбор моделей: от недорогих для домашнего использования, до супер-мощных, которых хватит для профессиональных целей. Почти во всех моделях достаточный уровень давления. Некоторые экземпляры быстро могут выйти из строя, но это чаще всего самые дешевые модели или брак.

Как выбрать и обслуживать воздушный компрессор и пневмоинструмент – видео советы от Леруа Мерлен в Москве

Компрессоры бывают двух типов: масляные и безмасляные.

Безмасляные компрессоры используются при небольших нагрузках, имеют меньшую производительность и меньший ресурс поршневой группы. Вместо смазки в них используются пластиково-графитные поршневые кольца, которые в смазке не нуждаются.

Масляные компрессоры оснащены чугунными кольцами, которые смазываются маслом во время работы, имеют больший ресурс и, соответственно, рассчитаны на бóльшие нагрузки. Но при этом они требуют периодического технического обслуживания.

1

Тип привода

Компрессоры также различаются по типу привода:

Существуют компрессоры с коаксиальным (прямым) приводом и с ременной передачей от мотора к поршневой группе. Чтобы иметь достаточный ресурс и легко запускать устройство в зимнее время, рекомендуется выбирать компрессоры с ременной передачей.

Поршневая группа в таких компрессорах работает с меньшим числом оборотов, меньше греется; кроме того (благодаря передаточному числу), мотору проще запуститься при минусовых температурах – «на холодную». Один из важных параметров, на который стóит обратить внимание, – емкость бака ресивера (24 и 50 л).

2

Принцип работы компрессора

• Воздух нагнетается в баллон ресивера до определенного давления, затем, во время использования инструмента, давление в баллоне начинает падать. Когда оно упадет ниже порогового значения, подключается компрессор и компенсирует потери давления в баллоне. 

Внимание! Использование большого баллона позволит вам повысить стабильность работы компрессора, а также поможет компенсировать малую мощность мотора в случае, если электросеть не позволяет использовать мотор большей мощности.

• Если баллон ресивера слишком мал, давление в нем падает чересчур быстро и компрессор находится постоянно во включенном состоянии, что сокращает срок его службы.

• Основной параметр, по которому следует подбирать компрессор, – его мощность, от которой напрямую зависит расход воздуха. Чем мощнее компрессор, тем больше воздуха он сможет выдать. Расход измеряется в литрах воздуха в минуту. Так, например, при использовании  пневматического гайковерта расход воздуха компрессора должен составлять не менее 150 л/мин, краскопульта — от 200 л/мин, а пневматической дрели — от 130 л/мин. 

Внимание! Следует учитывать, что указанный на корпусе компрессора расход воздуха показывает значение на входе в компрессор при нулевом давлении. Чтобы вычислить реальную производительность, необходимо умножить это значение на поправочный коэффициент.

Так, для одноцилиндрового компрессора коэффициент составляет 0,6–0,65 и 0,65–0,7 – для двухцилиндрового. Если планируется использовать несколько пневмоинструментов одновременно, показатели расхода необходимо сложить.

 

3

Запуск и обслуживание компрессора

Чтобы компрессор прослужил долго, требуется несколько несложных операций:

Регулярно проверять уровень масла в картере. Это легко сделать, просто посмотрев на прозрачное окошко внизу корпуса компрессора. При необходимости долить масло. Для этого нужно открутить сапун, при помощи масленки или воронки залить масло до необходимого уровня и установить сапун на место.

Внимание! На новом компрессоре вместо сапуна может стоять транспортная пробка, которую перед использованием необходимо заменить на сапун, так как во время работы масло в компрессоре довольно сильно разогревается и давление в картере повышается. Чтобы избыточное давление стравливалось, лучше использовать сапун.

Воздушный фильтр

Необходимо следить за состоянием воздушных фильтров. Они очищают всасываемый воздух от пыли и грязи, поэтому время от времени их надо выкручивать, а затем продувать или заменять. Для увеличения срока службы фильтра рекомендуется ставить компрессор в отдалении от места проводимых работ или в отдельном помещении. Особенно это касается работ по покраске, так как взвесь краски в воздухе очень быстро приводит фильтр в негодность.

Конденсат

Регулярный слив конденсата из бака нужен для предотвращения ржавления. В атмосферном воздухе присутствует большое количество влаги, которая при сжатии воздуха компрессором конденсируется. Этот конденсат накапливается в ресивере, а также попадает в выпускной тракт и негативно влияет на работу инструмента. Чтобы слить накопившийся конденсат, нужно сначала отключить компрессор и стравить давление из бака, потом открутить сливную пробку внизу бака и слить конденсат. Затем закрутить пробку обратно и включить компрессор.

Использование компрессора

Подключить компрессор к электросети. Важно учесть, что мотор компрессора имеет высокую мощность (от 1 до 2,5 кВт): электросеть должна соответствовать такой нагрузке.

Включить компрессор и дать ему накачать ресивер до максимального значения. Управление накачкой происходит с помощью пневмореле. По достижении давления в 8 атм реле автоматически отключает компрессор. Как только давление упадет до 6 атм, подача напряжения возобновляется.

После того как компрессор закончил накачку, нужно выставить необходимое для пневмоинструмента давление с помощью редуктора. Оно обычно указано в инструкции к пневмоинструменту. Так, например, для работы краскопульта достаточно 2 атм.

Современные компрессоры оборудованы быстросъемными штуцерами, поэтому для подключения или смены пневмоинструмента не нужны специальные приспособления. Достаточно соединить штуцеры на выходе из компрессора и на входе пневмоинструмента до щелчка. Для снятия инструмента необходимо просто потянуть кольцо на штуцере.

4

Несколько полезных советов

Следует помнить, что у разных инструментов —  разные требования к подаваемому воздуху, и речь идет не только о давлении.

Так, например, при использовании краскопульта необходимы фильтры-осушители, чтобы конденсируемая влага не испортила лакокрасочную смесь.

Силовые пневмоинструменты требуют постоянной смазки; для этого необходимо использовать специальный лубрикатор. Внимание! Если компрессор не будет использоваться долгое время, нужно стравить давление из ресивера, отключив его и потянув за предохранительный клапан.

Работа с пневмоинструментом

При помощи воздушного компрессора и пневмоинструмента можно выполнять следующие виды работ:

• нанесение лакокрасочных покрытий, грунтов, антикоррозионных покрытий;
• продувка и очистка воздушных фильтров, радиаторов, электронных приборов и оргтехники от пыли и грязи;
• опрессовка, очистка, удаление воды из систем водоснабжения и отопления;
• накачка шин, мячей, лодок.

Пневмоинструменты:

• гайковерты
• шлифмашинки
• пневмостеплеры (вагонка)

У пневмоинструмента имеется ряд преимуществ перед электрическими аналогами: 

• Низкая цена
• Надежность
• Высокая удельная мощность и компактность
• Искробезопасность, т. е. может применяться при наличии горючих паров в воздухе
• Электробезопасность, т.е. может использоваться в местах с повышенной влажностью
• Один подающий шланг для различного инструмента вместо множества электрических 

Воздушный компрессор – удобный и практичный инструмент для бытового и профессионального применения. Следуйте нашим советам, и компрессор прослужит вам долго.

Как выбрать качественные воздушные компрессоры для пневматических инструментов

Независимый строители обладают уникальным уровнем независимости и финансовой свободы что делает этот карьерный путь желанным для многих. Однако новые строителям необходимо тщательно выбирать качественные инструменты, чтобы гарантировать, что они правильно заканчивают свою работу.

следующее руководство по покупке поможет выбрать воздушный компрессор для ваши пневматические инструменты намного проще.

Рассмотреть скорость кубических футов в минуту

Строителей заинтересован в качественном коммерческом воздушном компрессоре необходимо взять перед покупкой необходимо учитывать несколько моментов. Например, кубических футов в минуту или скорость CFM указывает, насколько быстро компрессор может доставить воздух.

Воздух компрессоры для пневматических инструментов имеют диапазон различных скоростей. может выступать в. Более высокие скорости обычно позволяют использовать более тяжелый инструмент для строителей. Напротив, более низкие ставки позволяют использовать более мелкие инструменты. Так следует строители всегда покупают воздушный компрессор по максимально возможной цене для своих инструментов?

Как правило, строители должны основывать свою покупку воздушного компрессора на потребностях их пневматические инструменты и их бюджет.Во многих случаях покупка более мощный воздушный компрессор просто не имеет смысла для тех, у кого ограниченные средства, особенно если их пневматические инструменты имеют ограниченный CFM ставки.

Многие пневматические инструменты имеют установленную максимальную скорость CFM, которая не может быть увеличена за счет использования более мощного и дорогого воздушного компрессора. Например, Воздушный компрессор 2,8 куб. Футов в минуту не будет обеспечивать большую мощность для инструментов ниже Максимальный диапазон 2.8 CFM.

Калибр Необходимый размер воздушного компрессора

размер компрессора имеет значение, потому что строителям обычно приходится возить этот инструмент с места на место на своем автомобиле.Меньше компрессоры могут варьироваться от нескольких галлонов и обеспечивать компактный размер, который может удобно поместиться на задних сиденьях большинства грузовиков или даже в задние сиденья или багажники компактных автомобилей.

Однако более крупные строительные компании могут захотеть более крупный и промышленный компрессор с резервуаром от 10 до 20 галлонов для питания всех инструменты. Эти большие резервуары содержат больше воздуха и часто имеют больше выходных отверстий. для инструментов, что помогает сделать их более разнообразными и полезными для большие формы зданий.

Это сказал, что размер резервуара далеко не так важен, как CFM. Таким образом, 15-галлонный резервуар со скоростью 1,5 куб. Фут / мин может быть менее желательным, чем бак на шесть галлонов со скоростью 2,5 кубических футов в минуту.

Не Пренебрегать показателем PSI

Хотя PSI, или фунты на квадратный дюйм, максимум не так важен для рассматривать как CMF при покупке воздушного компрессора, эта ставка может сделать разница. Например, небольшие воздушные компрессоры с более высоким PSI могут удерживают больше воздуха, чем большие резервуары с более низкими показателями PSI из-за более высоких степень сжатия воздуха.

Как в результате строителям с меньшим складским помещением может потребоваться резервуар с более высоким Показатели PSI для минимизации проблем с размером воздушного компрессора.

В Кроме того, строители должны проверять рейтинги PSI своих инструментов, чтобы что компрессор, который они покупают, обеспечивает это давление. Например, многим гвоздодерам требуется не менее 120 PSI к работать правильно. Для работы других устройств может потребоваться больше или меньше PSI. Найдите имеющийся у вас инструмент с самым высоким PSI и купите компрессор. что удовлетворяет эту потребность. Остальные устройства тогда будут в порядке.

Профессиональный Фирмы предоставляют отличные компрессоры

Если вы новичок и хотите, чтобы воздушный компрессор соответствовал вашим требованиям. потребности, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам или посетить нас по адресу Industrial Продукция Производство сегодня чтобы взглянуть на наши отличные запасы.Наши специалисты будут работать с вами чтобы определить лучший воздушный компрессор для ваших нужд и подключить вас с пневматическим устройством, обеспечивающим максимальное давление воздуха.

Какой размер воздушного компрессора мне нужен для пневматических инструментов?

Воздушные компрессоры бывают разных размеров, но размер не определяет, будет ли воздушный компрессор достаточно мощным для ваших пневматических инструментов. Вместо этого вам следует оценить потребности ваших инструментов в воздухе и найти воздушный компрессор, который сможет удовлетворить эти требования.

Больше не всегда лучше

Мы все слышали, что больше — не всегда лучше, и это исключительно верно, когда речь идет о воздушных компрессорах.Есть большие воздушные компрессоры с низкой производительностью по воздуху, а есть компактные воздушные компрессоры с высокой производительностью.

Кроме того, некоторые производители, такие как VMAC, вложили значительное время в исследования и разработки для создания максимально компактных и легких воздушных компрессоров без ущерба для мощности. Но не все производители ориентированы на минимизацию размеров. Таким образом, невозможно оценить возможности воздушного компрессора по его размеру.

Как определить потребность в воздухе

Вместо того, чтобы оценивать возможности воздушного компрессора по его размеру, операторы должны смотреть, сколько воздуха он подает, что измеряется в кубических футах в минуту (CFM). Как правило, воздушные компрессоры, предназначенные для приводных инструментов, имеют диапазон от 30 до 140 кубических футов в минуту. Воздушные компрессоры с более низкими показателями CFM предназначены для накачивания шин легковых автомобилей, в то время как воздушные компрессоры с более высокими показателями CFM предназначены для промышленного применения.

Чтобы сузить круг ваших конкретных требований, ознакомьтесь с требованиями CFM к самому мощному пневматическому инструменту, который вы используете. Также обратите внимание, соответствует ли рейтинг CFM 100% -ному рабочему циклу, поскольку многие инструменты для непрерывного использования по-прежнему оцениваются, как если бы вы использовали их только от 50 до 60% — вам потребуется более высокий рейтинг CFM, если вы не хотите останавливаться регулярно.Если вы используете более одного инструмента одновременно, объедините их рейтинг ОВЛХ, чтобы определить вашу потребность.

Когда вы узнаете, сколько кубометров в минуту требуется вашим пневматическим инструментам, вы также узнаете, какой мощности должен быть ваш воздушный компрессор. Постарайтесь найти воздушный компрессор, который удовлетворит ваши потребности в выпуске воздуха, не заходя слишком далеко.

Ресиверы воздуха

Ресиверы с воздушным ресивером — отличный способ увеличить количество доступного воздуха в краткосрочной перспективе. Эти резервуары требуются для поршневых воздушных компрессоров, в то время как ротационные винтовые компрессоры обычно не требуют резервуара-ресивера из-за их возможности 100% рабочего цикла.Однако в некоторых случаях операторы могут выбрать роторно-винтовой воздушный компрессор CFM с более низкой мощностью, если у них есть воздушный ресивер.

Вы можете узнать больше о ресиверах, включая информацию о размерах, в этой статье.

Таблица расхода пневмоинструмента

Если вы не хотите просматривать рейтинги CFM вашего инструмента, самый быстрый способ определить, сколько воздуха вам нужно, — это просмотреть существующее Руководство по расходу пневматического инструмента. В этих руководствах приводится описание типичных CFM, необходимых для большинства инструментов, и упрощается понимание операторами их требований к CFM.

Воздушный компрессор 30-40 CFM	Воздушный компрессор 60-70 CFM	Воздушный компрессор 150 CFM
Ударный гайковерт ¾ ”	Ударный гайковерт 1”	Бестраншейные инструменты для прошивки
Отбойные молотки	Шлифовальные машины	Пневматические пилы
2 ”горизонтальные шлифовальные машины	Большие (3” +) вертикальные и горизонтальные шлифовальные машины	Post-pounders
Накачка шин	Накачка шин OTR	Перфораторы
Шлифовальные машины	Отбойный молоток 60 фунтов	Отбойный молоток 90 фунтов
Тамперы для обратной засыпки	Тамперы для обратной засыпки	Воздушные ножи

Чтобы просмотреть остальную информацию, загрузите нашу диаграмму расхода воздуха здесь!

В поисках подходящего воздушного компрессора

Как только вы узнаете свои требования к CFM, самое время начать сужать список воздушных компрессоров. Есть на что обратить внимание:

К счастью, небольшое исследование поможет вам быстро принять решение о подходящем для вас типе воздушного компрессора. Чтобы узнать больше о воздушных компрессорах, ознакомьтесь со статьями:

Как выбрать мобильный воздушный компрессор для вашей работы
Различия в производительности винтовых и поршневых воздушных компрессоров
9 основных часто задаваемых вопросов о сжатом воздухе

7 Основные соображения при выборе воздушного компрессора

Если вам нужен воздушный компрессор для промышленной эксплуатации, вы должны понимать все возможные варианты.Различные воздушные компрессоры, представленные на рынке, имеют разные характеристики и возможности. Понимание этих соображений важно для выбора оборудования, подходящего для ваших нужд.

Это семь основных факторов, которые вы должны принять во внимание, чтобы выбрать подходящий воздушный компрессор для вашего промышленного объекта.

Требования к инструменту

Первое, на что вам нужно обратить внимание при поиске подходящего воздушного компрессора, — это требования к фунтам на квадратный дюйм (PSI) для ваших инструментов.

Любой инструмент, работающий с воздушным компрессором, имеет спецификацию PSI. Если вы не выберете воздушный компрессор, который соответствует этому PSI, вы не сможете приводить в действие свой инструмент с помощью воздушного компрессора.

Чем мощнее должен быть инструмент с приводом от воздушного компрессора, тем выше должен быть PSI используемого воздушного компрессора.

Потребности в переносимости

Воздушные компрессоры бывают двух различных вариантов конструкции. Это могут быть поршневые воздушные компрессоры или переносные воздушные компрессоры.В то время как поршневые воздушные компрессоры являются стационарными, портативные воздушные компрессоры перемещаются с рабочего места на рабочее место.

Поршневой воздушный компрессор подключен к резервуару, который нельзя перемещать. Портативный воздушный компрессор идеально подходит для питания пневматических инструментов на различных строительных площадках.

Если вам нужен стационарный поршневой воздушный компрессор, вы должны знать, что есть два варианта — одноступенчатые и двухступенчатые воздушные компрессоры. Одноступенчатые воздушные компрессоры предлагают более высокие кубические футы в минуту (CFM), чем двухступенчатые воздушные компрессоры.

Источник питания

Воздушные компрессоры могут работать от разных источников питания. Воздушные компрессоры часто работают от электроэнергии. Однако также доступны модели воздушных компрессоров с газовым двигателем.

Доступные модели с газовым двигателем, как правило, являются промышленными и немного более прочными. Газовые модели также имеют тенденцию быть портативными, чтобы их можно было приносить на рабочие места, где нет электричества.

Кубических футов в минуту

CFM — это измерение, детализирующее объемный расход воздушного компрессора.Самое важное, что нужно знать о CFM, это то, что CFM варьируется в зависимости от PSI воздушного компрессора.

Воздушный компрессор будет иметь другое значение CFM для любого данного PSI. Если вы сравниваете две модели воздушных компрессоров, вам необходимо сравнить CFM между ними при одинаковом значении PSI, чтобы значение CFM имело смысл.

Мощность в лошадиных силах

В наши дни воздушные компрессоры имеют разные номинальные мощности в дополнение к номинальным значениям PSI и CFM. Мощность в лошадиных силах, конечно же, отражает количество мощности, предлагаемой конкретным устройством.

В то время как более низкая номинальная мощность может быть приемлемой для продуктов меньшего масштаба, воздушный компрессор высокой мощности обычно важен при использовании в промышленных условиях.

Размер бака

Любой воздушный компрессор, установленный на баке, поставляется с баком определенного размера. Размер необходимого резервуара зависит от того, какую работу вы выполняете и какие инструменты подключаете. Вы должны знать, что размеры резервуаров обычно измеряются в галлонах.

Если вам нужно использовать пневматические инструменты только в течение короткого промежутка времени, приемлем резервуар меньшего размера.Для больших работ на целый день или дольше вам понадобится резервуар большего размера.

Доступные функции

При покупке воздушного компрессора вы выбираете один из различных вариантов функций. Вы выбираете, хотите ли вы воздушный компрессор с ременным или прямым приводом. Вы сами выбираете, нужен ли вам безмасляный насос. Безмасляные насосы не требуют таких больших затрат на обслуживание, как насосы, работающие на масле.

Вы также можете выбрать, нужны ли вам такие функции, как системы воздушного охлаждения, регулируемый выхлоп или несколько соединителей.Проведите исследование, чтобы определить, какая из этих функций подходит именно вам.

Подберите подходящий воздушный компрессор для нужд вашей компании, связавшись с нами по телефону Compressed Air Systems .

Руководство по покупке | Компрессоры воздушные

Зачем покупать воздушный компрессор?

Сжатый воздух — один из самых универсальных и полезных видов энергии. В результате воздушный компрессор является одним из самых эффективных и экономичных единиц оборудования, которое у вас когда-либо было. С помощью воздушного компрессора вы можете выполнять свои проекты по строительству, техническому обслуживанию, ремонту автомобилей, хобби и ремеслу быстрее, чем с помощью традиционных инструментов.

При выборе воздушного компрессора нужно сделать два шага:

• Шаг №1. Определение места использования компрессора
• Шаг №2. Определение требований к питанию

Шаг 1. Определение места использования компрессора

Воздушные компрессоры доступны в нескольких различных типах.Двумя основными типами являются переносной и стационарный , каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

Переносные компрессоры

Портативные компрессоры просто портативны. Они позволяют получить сжатый воздух где угодно. Портативные компрессоры часто используются для различных видов деятельности, от накачивания спортивного инвентаря и надувания надувных матрасов до приведения в действие пистолетов для гвоздей и ударных гаечных ключей.

Стационарные компрессоры

Стационарные компрессоры не перемещаются с объекта на объект.Они больше по размеру и обычно обладают большей мощностью, чем портативный компрессор. Отчасти это связано с увеличенным размером резервуара. Чем больше размер резервуара, тем больше объем хранимого воздуха, что означает больше хранимых кубических футов. Чем больше кубических футов хранится, тем легче компрессорному насосу подавать и поддерживать желаемый уровень фунта на квадратный дюйм.

При выборе компрессора вы также должны учитывать источник питания, необходимый для его работы. Воздушные компрессоры могут приводиться в действие электродвигателем или газовым двигателем.Добавление газового двигателя для запуска компрессора дает вам свободу иметь сжатый воздух практически в любом месте. Эти типы компрессоров обычно используются на строительных площадках, где нет электричества. Хотя добавление газового двигателя дает вам больше гибкости в том, где его можно использовать, двигатель действительно увеличивает общий размер / вес, что может снизить возможность транспортировки устройства. Некоторые автономные компрессоры подрядчиков имеют стиль «тачки», что упрощает их перемещение. Также доступен установленный на грузовике газовый компрессор для самых требовательных рабочих площадок.

Шаг 2 — Определение требований к мощности воздушного компрессора

Есть два основных соображения относительно требований к мощности воздушного компрессора; определение необходимого расхода воздуха и выбор размера резервуара .

Требуемый расход воздуха

Компрессоры

измеряются двумя основными способами: PSI (фунты на квадратный дюйм) и доставляемые CFM (кубические футы в минуту). Эти измерения определяют эффективность воздушного компрессора в различных ситуациях.При выборе компрессора вам необходимо определить требования PSI и CFM для ваших пневматических инструментов. Если вы будете использовать только один инструмент за раз, используйте инструмент с самыми высокими требованиями PSI и CFM. Если вы собираетесь запускать несколько инструментов одновременно, вам нужно будет подсчитать объем CFM, необходимый для каждого инструмента.

Ключевым моментом является выбор воздушного компрессора, который превышает требования к воздушному потоку PSI и CFM вашего пневматического инструмента с самым высоким рейтингом. Таким образом, вы точно не останетесь без сил. Наилучшие результаты достигаются при покупке компрессора с 1.При рекомендуемом давлении PSI в 25–1,5 раз больше потока воздуха, чем требуется для вашего пневматического инструмента (ов). Этот метод гарантирует, что производительность вашего пневматического инструмента (ов) будет поддерживаться без перегрузки компрессора и потери эффективности.

Примеры

Использование одного инструмента: если для гайковерта 1/2 дюйма требуется 5,0 куб. Футов в минуту при 90 фунт / кв. Дюйм, то компрессор должен работать в пределах 6,25–7,5 куб. Футов в минуту при 90 фунт / кв. В то же время вы должны добавить CFM каждого инструмента вместе, чтобы определить свои потребности.Если вашему компрессору требовалось приводить в действие отрезной инструмент (4 куб. Фут / мин при 90 фунт / кв. Дюйм) и высокоскоростной шлифовальный станок (4 куб. Фут / мин при 90 фунт / кв. Дюйм), вам следует искать компрессор, который может обеспечивать производительность 10–12 куб.

Приблизительные требования к воздушным инструментам Powermate CFM

Угловая шлифовальная машина	6 CFM	Шлифовальный станок двойного действия	6 куб. Футов в минуту	Трещотка 1/4 «	3 CFM
Пневматическая дрель 1/2	4 CFM	Пистолет для смазки / конопатки	4 CFM	Трещотка 3/8 «	4 CFM
Пневматическая дрель 3/8	4 CFM	Высокоскоростной шлифовальный станок 5 «	4 куб. Фут / мин	Пескоструйный аппарат (3 галлона)	4 CFM
Удар бабочки	3 CFM	Ударный гайковерт 1/2 «	5 CFM	Пистолет-распылитель (коммерческий)	6 CFM
Долото / Пневматический молот	4 CFM	Ударный гайковерт 3/4 «	7 CFM	Пистолет-распылитель (HVLP)	18 CFM
Отрезной инструмент	4 CFM	Гвоздь	1 куб. Фут в минуту	Прямошлифовальный станок	7 CFM
Шлифовальный станок	8 CFM	Орбитальная шлифовальная машина для Jitterbug	6 куб. Футов в минуту

Примечание: Все пневмоинструменты рассчитаны на кратковременный (пуск / стоп) коэффициент использования.Некоторые инструменты прерывистого действия, такие как пневматический гвоздезабиватель, могут требовать определенного PSI для правильной работы. Имейте в виду, что пневматические инструменты, такие как шлифовальные машины, шлифовальные машины и пескоструйные аппараты, считаются инструментами непрерывного действия и требуют большего воздушного компрессора, который обеспечивает более высокий CFM. Полные требования см. В спецификациях конкретных пневматических инструментов.

Размеры баков компрессоров

Воздушные компрессоры работают в основном за счет воздуха, хранящегося в резервуаре для хранения. В результате количество / объем сжатого воздуха, который будет выдерживать компрессор, влияет на то, насколько хорошо определенные инструменты будут работать.Кроме того, после заполнения резервуара компрессор большего резервуара не должен будет работать так много, чтобы поддерживать CFM, при условии, что компрессорный насос может производить больше CFM, чем вы используете.

В общем, если вы будете использовать пневмоинструменты, для которых требуется постоянный воздух, вам следует подумать о резервуаре большего размера. Если вы планируете использовать пневмоинструменты, требующие только прерывистой работы, ваш компрессор может иметь меньший размер резервуара. Важно иметь достаточно большой резервуар и насос, который может производить достаточно кубов в минуту для инструментов, которые вы планируете использовать.Полный список расхода пневмоинструмента доступен на веб-сайте Powermate — www.powermate.com.

Тип бака будет зависеть от типа или требований к мощности вашего компрессора. Ориентация бака не повлияет на производительность, это строго вопрос площади пола, габаритных размеров компрессора и, если применимо, портативности.

Переносные компрессоры имеют несколько различных стилей резервуаров. Есть много разных стилей переносных цистерн. Какой из них вам подойдет, будет зависеть от требований к питанию инструментов, которые вы будете использовать (перечисленных выше), и от типа портативности, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Ручная переноска: небольшая вместимость, можно переносить вручную, обычно 1-2 галлона Хот-дог: небольшой емкости, горизонтально ориентированный, обычно 2–3 галлона Блин: небольшая емкость, низкопрофильный бак, обычно 4-6 галлонов Понтон: сдвоенные горизонтальные баки, расположенные внизу / у основания компрессорной установки.
Штабелер: сдвоенные горизонтальные резервуары, расположенные друг над другом (штабелированные) Тачка: сдвоенные баки по длине компрессора, портативность аналогична тачке. Горизонтальный переносной: большая емкость, широкий, длинный бак, обычно 10-25 галлонов Вертикальный переносной: большая емкость, более высокий резервуар, обычно 10-30 галлонов

Примечание: См. Конкретную модель компрессора для работы с PSI и CFM

.

Стационарные компрессоры доступны с вертикальным или горизонтальным резервуаром.Если расположение вашего компрессора ограничено по площади пола, вертикальный резервуар может быть лучше подходит для горизонтального резервуара.

Стационарный вертикальный резервуар размером от 60 до 80 галлонов Установленный на грузовике газовый двигатель с цистерной емкостью 50 галлонов Стационарный горизонтальный резервуар объемом от 50 до 120 галлонов

Примечание: См. Конкретную модель компрессора для работы с PSI и CFM

.

Часто задаваемые вопросы

Что мне покупать: газовый или электрический компрессор?

Воздушные компрессоры могут работать от электродвигателя или от газового двигателя. Какой из них вам подходит, будет зависеть от того, где вы планируете его использовать. Если вам может потребоваться использовать его там, где нет электричества, удобство газового компрессора может быть правильным выбором. Хотя газовые компрессоры обеспечивают гибкость в том месте, где они используются, они не предназначены для использования в помещениях, они требуют в целом большего обслуживания (замена масла, заправка газом) и стоят дороже, чем компрессоры с электродвигателями той же мощности.

Одноступенчатый и двухступенчатый относится к типу компрессорного насоса.Насос забирает окружающий воздух и сжимает его в резервуар. Обычно одноступенчатые насосы могут обеспечивать давление до 155 фунтов на квадратный дюйм, а номинальные параметры CFM ниже 100 фунтов на квадратный дюйм. Одноступенчатые насосы сжимают воздух прямо в резервуар. Двухступенчатые насосы могут подавать 175 фунтов на квадратный дюйм или более и иметь номинальные характеристики CFM при 100 фунтов на квадратный дюйм и выше. Двухступенчатые насосы сжимают воздух на первой ступени, а затем направляют его на вторую ступень, где он снова сжимается. Определение ваших потребностей в воздухе определит, нужен ли вам одноступенчатый или двухступенчатый насос.

Размеры резервуаров измеряются в галлонах. Как правило, если вашему пневматическому инструменту требуются короткие периодические выбросы воздуха (гвоздезабиватель / степлер), можно использовать баллон меньшего размера. При использовании пневматических инструментов, которые работают в течение более длительного периода времени (шлифовальный станок, шлифовальный станок и т. Д.), Потребуется резервуар большего размера. Компрессоры будут иметь поставляемый CFM с определенным рейтингом PSI. Эти характеристики основаны на мощности двигателя / мотора, мощности насоса и размере бака. Мы уже рассчитали CFM @ PSI наших компрессоров, вам просто нужно определить, какие пневматические инструменты вы будете приводить в действие, как описано выше.

Как выбрать лучший воздушный компрессор

Приобретая воздушный компрессор, вы обнаружите, что существует широкий спектр компрессоров с еще более широким спектром применения. Выбор подходящего компрессора для правильной работы может оказаться сложной задачей.

Это руководство по покупке воздушного компрессора поможет вам узнать о различных компрессорах, их характеристиках и пригодности для конкретных применений.

Выбор идеального воздушного компрессора для ваших нужд

Прежде чем вы выберете идеальный воздушный компрессор для конкретной работы, важно знать, какие у вас есть варианты.Ниже приведены общие сведения о воздушных компрессорах:
Типы различных воздушных компрессоров

• Критерии, на которые следует обратить внимание при выборе воздушного компрессора
• Выбор идеального воздушного компрессора для конкретной цели

Не беспокойтесь! Мы проведем вас по каждой из этих тем, чтобы вы могли принимать обоснованные решения при покупке воздушных компрессоров.

Типы воздушных компрессоров

Поршневые компрессоры

Поршневые компрессоры наиболее часто используются, особенно для домашнего использования и небольших мастерских. Это компрессоры прямого вытеснения, которые втягивают воздух в цилиндр и используют поршни для сжатия воздуха.

Могут работать от электродвигателя или от газового двигателя. Эти компрессоры просты в обслуживании, недороги и имеют длительный срок службы по сравнению с большинством других типов компрессоров.

Поскольку внутренние компоненты этих компрессоров подвержены трению, устройство может работать более горячо и создавать шум. В большинстве поршневых компрессоров используется смазка, хотя есть и безмасляные варианты.

Вы можете выбрать одноступенчатый или двухступенчатый поршневой компрессор в зависимости от ваших предпочтений. Одноступенчатые компрессоры сжимают воздух за один ход поршня до давления 120 фунтов на квадратный дюйм. Напротив, двухступенчатые компрессоры используют вторичный поршень для дальнейшего сжатия до уровня давления до 200 фунтов на квадратный дюйм.

Ротационный компрессор

Ротационные воздушные компрессоры были популярным выбором, особенно для тяжелых условий или промышленного применения. Они могут быть четырех типов: винтового, спирального, лопастного и лепесткового.Однако винтовые компрессоры уже давно занимают лидирующее положение на рынке.

В роторных компрессорах для сжатия воздуха используются два винта с винтовым ротором, а не поршни. Эти винты входят в зацепление, чтобы уменьшить объем захваченного воздуха, и, таким образом, происходит сжатие.

Эти компрессоры предлагают варианты как с впрыском масла, так и без масла. Тем не менее, они более энергоэффективны, надежны и намного тише, чем аналогичные поршневые компрессоры.Более того, вы найдете отличный баланс между их ценой, эффективностью и мощностью.

Спиральный компрессор

Спиральный компрессор имеет вращающуюся спиральную конструкцию с двумя спиралевидными круглыми деталями. Один свиток остается неподвижным, а другой совершает круговое движение без вращения. Это уникальное компактное устройство может охлаждать большой объем воздуха намного быстрее, чем большинство других компрессоров.

Поскольку спирали в этих компрессорах не нужно касаться, смазка не требуется.Таким образом, спиральные компрессоры могут предложить вам 100% безмасляную работу.

Следовательно, он устраняет риск загрязнения воздуха и обеспечивает чистый воздух. К тому же эта операция совершенно бесшумная!

Спиральные компрессоры обеспечивают превосходную эффективность, экономию энергии, превосходную долговечность и надежность. Благодаря меньшему количеству деталей эти компрессоры менее подвержены механическим сбоям. Следовательно, со временем вам потребуется минимальное обслуживание.

Спиральные компрессоры имеют широкий спектр применения, от охлаждения до турбин в высокопроизводительных транспортных средствах.Благодаря безмасляной конструкции и бесшумной работе они превосходно подходят для электронной, фармацевтической, стоматологической и пищевой промышленности.

Двухуровневый компрессор

Двухуровневый воздушный компрессор состоит из двух воздушных резервуаров, что означает, что вы можете зарезервировать больше воздуха. В результате компрессор не должен работать так часто, что увеличивает эффективность и увеличивает срок службы.

Этот вид воздушного компрессора подходит для среднего домовладельца. Они отлично подходят для накачивания шин и питания пневматических инструментов, например.г., пистолеты, степлеры и т. д.

Компрессор для блинов

Воздушные компрессоры для блинов исключительно удобны с точки зрения хранения и портативности. Компрессоры такого типа небольшие и легкие.

Например, емкость резервуара может составлять всего 1 галлон, а вес едва превышает 35 фунтов. Вы можете себе представить, насколько они удобны для передвижения!

Эти компрессоры подходят для домашнего использования, например, для аэрографии; заправка покрышек, плотов или спортивных мячей.Как правило, они имеют безмасляную конструкцию без ремней, поэтому они не требуют особого ухода. Одним из недостатков может быть уровень шума этого компрессора.

Компрессор для хот-догов

Компрессор для хот-догов несколько больше, чем компрессор для блинов, и, следовательно, немного тяжелее. Большинство этих компрессоров имеют встроенную ручку для переноски для облегчения транспортировки.

Их достаточно для питания небольших пневматических инструментов, таких как степлер, воздушные щетки и т. Д.Вот почему они предпочитаются любителями, а также хорошо подходят для гаражей и работ на открытом воздухе.

Подобно компрессорам для блинов, они не содержат масла и не имеют ремней. Из-за прямого привода они обычно вибрируют и создают шум. Постарайтесь использовать резиновые ножки, которые предотвращают перемещение компрессора и повышают уровень шума.

Тем не менее, существуют и более тихие варианты, которые способствуют минимальному износу и увеличению срока службы устройств.

Руководство покупателя: что искать

Существует несколько критериев, по которым вы должны искать наиболее подходящий компрессор для вашей конкретной цели.Прежде чем принять окончательное решение о покупке воздушного компрессора, ознакомьтесь с этими критериями, описанными ниже.

Размер бака

Размер бака компрессора определяет, как долго пневматический инструмент может проработать, прежде чем компрессор снова включится. Объем бака измеряется галлонами, от 1 галлона до 80 галлонов.

Небольшого размера резервуара будет достаточно, если вы планируете периодически использовать пневматические инструменты. Например, объема бака в 2-6 галлонов должно хватить для пистолета для гвоздей, которому требуется однократный поток воздуха.Точно так же всего 1 галлон вполне подходит для простых работ, таких как накачивание шин или мячей.

И наоборот, для непрерывного использования инструментов, требующих большего объема воздуха, вам определенно следует выбирать баки большего размера. Например, для покраски, шлифования и т. Д. Может потребоваться резервуар объемом 60 галлонов! Кроме того, если у вас есть несколько инструментов, которые можно использовать одновременно, это также следует учитывать.

фунтов на квадратный дюйм (PSI)

фунтов на квадратный дюйм — это измерение давления воздуха, создаваемого воздушным компрессором. Чем выше число, тем больший объем воздуха может быть сжат в резервуар.

Кубических футов в минуту (CFM)

Кубических футов в минуту — это объем воздуха, доставляемый за одну минуту воздушного компрессора, работающего в оптимальных условиях. Существует несколько различных рейтингов CFM, но убедитесь, что вы смотрите на поставленный CFM, поскольку это фактический объем воздуха, который достигнет конца вашего шланга и ваших инструментов.

Как правило, размер резервуара должен быть достаточно большим, чтобы вместить больше кубических футов в минуту, чем требуется для инструментов.Таким образом, этот избыток CFM позволяет компрессору немного остыть и предотвратить перегрузку.

Источник питания: электрический против. Газ

Как уже было сказано, воздушные компрессоры могут работать как от электричества, так и от бензина. Давайте посмотрим, как это влияет на характеристики компрессора.

Электрические компрессоры

Электрические компрессоры используются чаще, чем газовые. Они менее затратны и более удобны, особенно если на объекте есть розетка.

Эти компрессоры весьма разнообразны по стилю и размерам и, как правило, имеют небольшой вес. Они не выделяют дым, поэтому идеально подходят для использования внутри помещений, например, для ремонта, отделки и отделки и т. Д.

Как правило, они работают от стандартного бытового напряжения, т. Е. 110–120 В. Однако оно может варьироваться и увеличиваться. до 220-240 В в зависимости от мощности. Следует иметь в виду, что питание от генератора может снизить производительность компрессора в долгосрочной перспективе.

Явным недостатком электрических компрессоров является то, что они не будут работать в местах, где нет розетки.Кроме того, они могут быть не лучшим выбором для тяжелых условий эксплуатации.

Газовые компрессоры

Как вы знаете, в газовых компрессорах в качестве источника энергии используется бензин, обычно когда подключение к электросети недопустимо. Кроме того, они подходят для удаленного использования с удлинителем.

Эти компрессоры могут работать непрерывно, что делает их идеальными для промышленных приложений средней и большой мощности. Обычно этот тип компрессора используют строители, ремонтники и т. Д.В отличие от электрических компрессоров они обычно тяжелые и громоздкие.

С другой стороны, эти компрессоры выделяют шум и выхлопные газы. Кроме того, бензин может быть легко воспламеняющимся, что требует осторожности и ухода. Поэтому они не рекомендуются для использования в помещении.

с масляной смазкой Vs. Безмасляные

Воздушные компрессоры с масляной смазкой требуют масла для смазки поршневой камеры или винтов для предотвращения чрезмерного трения, износа и последующего перегрева.В компрессорах этого типа необходимо время от времени менять масло и фильтр, чтобы избежать преждевременного выхода из строя.

Необходимо контролировать и обслуживать, чтобы масло не просачивалось и не загрязняло воздух. Эти компрессоры обычно более тяжелые и дорогие.

Однако учтите, что воздушные компрессоры с масляной смазкой служат дольше, чем безмасляные. Кроме того, они намного менее шумны благодаря хорошей смазке.

Безмасляные компрессоры предварительно смазываются такими материалами, как тефлон, который служит долговременной смазкой.Следовательно, нет необходимости часто менять масло, также маловероятно загрязнение воздуха.

Поскольку количество деталей меньше, эти компрессоры относительно меньше, легче и недороги. Таким образом, безмасляные компрессоры идеально подходят для домашнего использования или если вы предпочитаете портативность.

У этого типа компрессора есть несколько недостатков. Смазочные материалы с покрытием в безмасляном компрессоре могут со временем изнашиваться, и компрессор может работать все горячее и громче.Эти компрессоры не могут прослужить так долго, как масляные.

Переносимость — Портативный Vs. Стационарный

Мобильность может быть важным фактором, который следует учитывать при покупке компрессора. В зависимости от предполагаемого применения вы можете выбрать портативный или стационарный компрессор.

Переносные компрессоры обычно имеют небольшую мощность и достаточно легкие, чтобы их можно было легко перенести на объект или убрать. Если вы домовладелец и подрядчик, вам может понравиться компрессор для блинов, сдвоенных стекол или хот-дог.Они подходят для использования дома или в хобби, во время чрезвычайных ситуаций, таких как прокол шины, или даже на строительных площадках.

Стационарные компрессоры довольно мощные, с большой производительностью и большим весом. Они не предназначены для перевозки с места на место. Они используются в гаражах, мастерских или на производстве.

Следовательно, эти компрессоры дороже портативных. К тому же колесные компрессоры попадают где-то посередине. Они не такие легкие, чтобы носить их в руке, но определенно намного более портативны, чем стационарные.

Уровень шума

Уровень шума может быть проблемой для многих компрессоров, особенно безмасляных и переносных. Конечно, вам всегда нужна тихая работа, особенно для домашнего использования или использования внутри помещений. Однако, как вы можете видеть, это связано со многими другими факторами, такими как смазка, количество движущихся частей, стоимость и т. Д.

Существуют некоторые передовые технологии для снижения уровня шума, например, работа с двумя поршнями. Кроме того, вы также можете использовать кожухи или глушители звука, чтобы уменьшить шум.

Очистка воздуха

Надлежащая очистка воздуха имеет решающее значение для производительности и долговечности воздушного компрессора. Компоненты для обработки воздуха включают осушители воздуха, воздушные фильтры и т. Д. Однако основными целями обработки воздуха являются:

• Удаление влаги и примесей
• Очистка загрязнений и предотвращение образования отложений
• Фильтрация или отделение масла

Всегда проверяйте, что подаваемый воздух чистый и сухой. Влажный грязный воздух может нарушить работу компрессора и, в конечном итоге, повредить его. Точно так же отсутствие маслоотделителя представляет опасность для здоровья, если распыленное масло загрязняет воздух, которым вы дышите.

Следовательно, всегда выбирайте правильные меры по обработке воздуха для вашего компрессора.

Установка

Хотя небольшие компрессоры для бытового использования относительно проще установить, есть несколько ключевых моментов, которые вам нужно запомнить, например:

• Устанавливайте компрессор в чистом, сухом и хорошо вентилируемом месте.
• Оставьте достаточно места между компрессором и стеной.
• Длина шлангов и фитингов должны быть подходящими.
• Напряжение должно соответствовать требованиям.

Установка стационарных или промышленных воздушных компрессоров может быть сложной задачей, поэтому вам может потребоваться помощь сертифицированных специалистов.

Основные принадлежности

Принадлежности и комплекты для воздушного компрессора незаменимы для повышения производительности вашего воздушного компрессора. Некоторые важные аксессуары включают регуляторы, воздушные шланги, манометры, приспособления для инструментов и т. Д.Кроме того, для некоторых типов компрессоров необходимы лубрикаторы, дополнительные баки, сменные насосы и удлинители.

Следовательно, тщательно выбирайте качественные аксессуары, чтобы свести к минимуму необходимость в обслуживании.

Пневматические инструменты

Конечная цель большинства компрессоров — приводить в действие ваши пневматические инструменты. Существуют различные пневматические инструменты, такие как пистолеты для гвоздей, трещотки, пневматические молотки, распылители и шлифовальные машины. Каждый пневматический инструмент имеет определенные требования к скорости воздушного потока и давлению.

Обычно, исходя из максимального требуемого CFM, добавляется 50% в качестве запаса прочности. Например, для пистолета-распылителя CFM 4 при 40 PSI, CFM воздушного компрессора должен быть не менее 4 x 1,5 = 6 CFM. Эта диаграмма может дать вам представление о CFM, необходимом для конкретных пневматических инструментов.

Идеальный компрессор для домовладельцев

У домовладельцев есть особые потребности при поиске идеального воздушного компрессора, например:

• Небольшого размера и мощности (обычно 2-6 кубических футов в минуту) должно хватить для большинства работ.
• Переносные или колесные компрессоры очень предпочтительны.
• Желательна тихая работа.
• Электрические компрессоры позволяют избежать образования дыма.

В этой статье рассказывается о некоторых отличных вариантах портативного компрессора для домашнего использования.

Для домашнего гаража или мастерской, где вы будете использовать несколько пневматических инструментов, лучше подойдет компрессор большего размера. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить подробные инструкции по выбору лучшего компрессора для домашнего гаража.

Perfect Compressor for Construction

В строительном бизнесе люди обычно выбирают компрессор большего размера, иногда с дополнительными портативными компрессорами. Эти компрессоры должны быть надежными, долговечными и подходящими для работы с небольшими пневматическими инструментами, такими как пистолеты для гвоздей.

Вот несколько предложений по строительным двухконтурным воздушным компрессорам и воздушным компрессорам для блинов.

Perfect Commercial Air Compressor

Коммерческие воздушные компрессоры довольно дороги, поэтому вам следует тщательно продумать различные аспекты, прежде чем вкладывать средства.Цена будет варьироваться в зависимости от размера, расхода воздуха и давления, необходимого для конкретного использования.

Обычно стационарные компрессоры предпочтительнее для коммерческого и промышленного применения. Посмотрите неподалеку и найдите здесь пять лучших воздушных компрессоров, которые идеально подходят для коммерческого использования.

Наша цель всегда заключалась в том, чтобы предоставить вам наилучшую доступную информацию, чтобы вы могли уверенно принять решение о покупке. Мы надеемся, что данное руководство по покупке поможет вам найти воздушный компрессор, наиболее подходящий для ваших нужд, с полным пониманием различных критериев использования воздушных компрессоров.

Напомним, что мы обсудили основные определения и сокращения, которые необходимо знать при исследовании воздушных компрессоров. Важно знать, на что вы смотрите, и понимать терминологию.

Мы обсудили различные классы машин, мы обсудили плюсы и минусы стационарных и переносных установок, рассмотрели, как определять потребности CFM, и, наконец, рассмотрели размер резервуара.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ — ОБЪЯСНЕНИЕ ФИТИНГОВ ФУНТОВ НА КЛУБ, CFM И ВОЗДУХА

Следующий пост, первоначально опубликованный 13.07.2018, был заимствован с разрешения наших друзей из Склада Гвоздей.

Если у вас есть дом (или вы работаете над ним), скорее всего, у вас в гараже есть пневматический инструмент. Но вас может смутить PSI и ее значение. Вы, наверное, слышали о CFM применительно к воздушным компрессорам. Давайте посмотрим и уточнить, чтобы вы могли выбрать подходящий компрессор для своего пневмоинструмента.

Прежде всего, PSI означает фунты на квадратный дюйм (или фунт-сила на квадратный дюйм). Для большинства пневматических инструментов требуется от 70 до 90 фунтов на квадратный дюйм. Любой воздушный компрессор малой и средней мощности может легко справиться с давлением 90 фунтов на квадратный дюйм, но вы всегда хотите, чтобы компрессор обеспечивал больший поток, чем необходимо.

Pro Совет: Всегда соблюдайте номинальное значение PSI. Если у вас недостаточно воздуха, инструмент не будет работать правильно. Слишком большое усилие — можно повредить инструмент.

кубических футов в минуту и ​​кубических футов в минуту

CFM означает кубический фут в минуту. Это воздушный поток или объем воздуха, который может подавать компрессор, или его мощность. Для многих пневматических электроинструментов требуется около 5 кубических футов в минуту, но он действительно варьируется. Пневматическому степлеру может потребоваться всего 0,3 куб. Фута в минуту, а гвоздезабивателю — 2.2 куб.

Инструментам для непрерывного использования требуется больший объем воздуха и, следовательно, более высокая потребность в CFM. Постоянно вращающийся шлифовальный станок может иметь требование CFM 8, (например, 8 CFM @ 90 PSI), в то время как пистолет для гвоздей, который требует одиночных всплесков воздуха, может иметь более низкий рейтинг CFM, равный 2,8.

Pro Совет: Чтобы определить минимальный кубический фут в минуту, умножьте требуемый кубический фут в минуту для вашего инструмента на 1-1½ (куб. Футов в минуту X 1,5).

Кстати,

SCFM означает стандартные кубические футы в минуту.Это считается более «научным» или точным измерением. SCFM пытается получить более точное измерение, исключая различия в температуре и влажности воздуха. Стандартные условия, используемые для расчета SCFM: 14,7 фунтов на квадратный дюйм (0 фунтов на кв. Дюйм), 68 градусов по Фаренгейту при относительной влажности 36 процентов.

В этом видео с сайта Ask This Old House Том Сильва объясняет, как инструменту с меньшим PSI может потребоваться больший SCFM. Вы также получите несколько полезных советов по обслуживанию компрессора.

Объем бака

Что касается давления воздуха, вам также следует учитывать, как долго вы используете инструмент и сколько инструментов вы используете одновременно на своем компрессоре. Объем бака определяет, как долго компрессор может производить воздух, прежде чем двигатель должен включиться и повторно создать давление в баке. Чем более продолжительное использование давления воздуха требуется для инструмента, тем больше потребуется резервуар.

Размеры резервуаров варьируются от 1 до 80 галлонов, но для одного электроинструмента может потребоваться не более 5 галлонов.Вы заметите, что компрессор выдает 3,5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм, что достаточно для питания большинства пистолетов для гвоздей.

Еще нужно учитывать, сколько инструментов будет подключено к резервуару одновременно. Если три электроинструмента будут использоваться одновременно, каждый с номинальной мощностью 5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм, вам потребуется как минимум 15 кубических футов в минуту на выходе вашего компрессора. Хорошим выбором для одновременного питания нескольких пневмоинструментов рассмотрите ROLAIR 8422HK30 .

Для получения дополнительной информации о воздушных компрессорах ознакомьтесь со статьями и видео сети Nail Gun Network .

Фитинги для воздуха

Возможно, вы заметили различные варианты фитингов компрессора (также называемых «муфтами»). Для подсоединения воздушного шланга к компрессору необходимы фитинги, они бывают двух видов. FPT, что означает внутренняя трубная резьба, имеет внутреннюю резьбу. MPT, или наружная трубная резьба, вместо этого имеет наружную резьбу.

Фитинги для пневматических инструментов

Пример каждого типа резьбы см. На изображении выше. У двух фитингов справа есть MPT.Слева — FPT.

И FPT, и MPT подпадают под категорию конической резьбы, известную как NPT (национальный трубный конус), кстати, наиболее часто используемый тип трубной резьбы в Америке. Итак, какой тип фитинга вам нужен? Все зависит от того, какой тип подключения вы используете или хотите. Размер фитинга (обычно ”или ⅜”) определяется воздушным шлангом и инструментом.

Какой размер воздушного компрессора мне нужен?

Многие проекты прекратились бы без воздушных компрессоров для привода пневматических инструментов.Но не всегда очевидно, какой размер воздушного компрессора требуется для работы, и легко ошибиться, выбрав слишком большой или слишком маленький. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе.

Знайте свой воздушный поток (куб. Фут / мин)

Пневматические инструменты оцениваются по двум важным критериям: требуемый воздушный поток и рабочее давление, на которое они рассчитаны.

Начнем с обдува. Этот рейтинг, измеряемый в кубических футах в минуту (куб.футов в минуту), показывает, как вы подбираете компрессор к своим инструментам, чтобы гарантировать, что компрессор может обеспечить достаточный воздушный поток для инструмента, чтобы выполнять свою работу.Вы найдете требования к CFM на этикетке инструмента или в руководстве пользователя. Потребности в воздушном потоке сильно различаются; небольшой инструмент, такой как пневматический гвоздезабиватель, может потребовать всего 1-2 кубических футов в минуту, в то время как для гидромолота требуется 90 кубических футов в минуту или более, а для некоторых тяжелых инструментов требуется сотни кубических футов в минуту.

Математика для определения идеального cfm вашего компрессора проста: если ваш компрессор будет приводить в действие только один инструмент за раз, найдите требования cfm для всех инструментов, которые вы планируете использовать, выберите самый высокий cmf, затем умножьте его на коэффициент безопасности 1. 5 (потому что куб.фут / мин будет падать при падении давления в баке компрессора). Это именно тот размер компрессора, который вам нужен, и он включает буфер, позволяющий продолжать работу даже при падении давления в резервуаре во время работы инструмента.

Если вы планируете запускать несколько инструментов из одного и того же компрессора одновременно, рассчитайте необходимый компрессор, сложив кубические футы в минуту всех инструментов, которые вы планируете использовать, а затем умножьте полученную сумму на 1,5. Убедитесь, что рассматриваемый вами компрессор предназначен для работы всех инструментов, которые вы планируете использовать.Компрессоры для легких режимов работы могут быть рассчитаны только на один инструмент, в то время как компрессоры для тяжелых условий работы готовы к работе с несколькими инструментами с несколькими выходами.

Существует огромный выбор компрессоров: от компактного электрического компрессора от 3 до 5 кубических футов в минуту со встроенными колесами, достаточно маленького, чтобы один человек мог кататься по месту работы (и удобен для заполнения шин), до дизельного 16000 до 18 000 кубических футов в минуту Компрессор , установленный на буксируемом прицепе. Воздушный поток компрессора будет варьироваться в зависимости от установленного вами давления (PSI), поэтому при сравнении моделей сравнивайте кубические футы в минуту при том же PSI.

Типичные куб. Футы в минуту для стандартных инструментов

В приведенной ниже таблице показаны средние типовые потребности в куб.

Пневматический инструмент	Cfm Требование
Гвоздь	1
Накачка шин	2
Сверло 1/2 дюйма	4
Пневматический молот	4
Плазменный резак	5
Угловая шлифовальная машина	6
Орбитальная шлифовальная машина	6
Ударный гаечный ключ на 3/4 дюйма	7
Шлифовальный станок	8
Пистолет-распылитель с гравитационной подачей	18
Дисковая шлифовальная машина	20
90-фунтовый измельчитель мощения	90
Пескоструйный аппарат	20-250
Отбойный молоток	185

Получите как можно более точное соответствие общей потребности в куб. Набор инструментов к компрессору.Например, вы можете эффективно запустить пару 60-фунтовых отбойных молотков от компрессора от 175 до 195 кубических футов в минуту , но если единственное, что вы подключаете к компрессору, — это один 90-фунтовый отбойный молоток, вы потратите впустую топливо. .

Знайте свое давление (psi)

Еще один фактор, который следует учитывать, — это давление компрессора, измеряемое в фунтах на квадратный дюйм (psi). Компрессоры меньшего размера, как правило, рассчитаны на давление 90 фунтов на квадратный дюйм, в то время как компрессоры для тяжелых условий эксплуатации могут быть рассчитаны на давление 150 фунтов на квадратный дюйм или выше.

Вы можете повредить инструменты из-за слишком высокого давления воздуха, поэтому совместите номинальное давление инструмента с компрессором.

Учитывайте размер резервуара

Пневматические инструменты выходят из хранимого сжатого воздуха, поэтому размер резервуара определяет, как долго ваши инструменты могут проработать, прежде чем двигатель компрессора должен снова включиться для повторного создания давления в воздухе. Баки большего размера не должны работать так часто, чтобы поддерживать давление. Вы можете найти компрессоры с очень широким диапазоном размеров резервуаров, от 2 галлонов до 80 галлонов.Конечно, большие резервуары занимают больше места.

Для инструментов, которым требуется постоянный поток воздуха, таких как шлифовальные машины и пескоструйные аппараты, вам понадобится большой резервуар; в противном случае вам придется чаще прекращать работу, чтобы дать компрессору долить бак и остыть. Для инструментов, требующих быстрой подачи воздуха, вы можете обойтись меньшим резервуаром.

Само собой разумеется, что вы должны иметь надлежащую подготовку и опыт, необходимые для работы с компрессором. Кроме того, вам следует проконсультироваться со специалистом о деталях вашей работы, и вы должны соблюдать все спецификации производителя, касающиеся использования и работы любого компрессора и / или вспомогательного оборудования, которое вы используете для своей работы.

United Rentals предлагает широкий выбор компрессоров и аксессуаров.