17Окт

Работа кривошипно шатунного механизма – Принцип работы кривошипно-шатунного механизма

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма

Что такое кривошипно-шатунный механизм? Он превращает прямолинейное перемещение во вращательное движение, и наоборот. Основные части кривошип, шатун, ползун и стойка присутствуют во всех видах и типах этих механизмов.

Схематический пример кривошипно-шатунного механизма (КШМ)

Некоторые люди затрудняются сразу запомнить части устройства. Начинать надо с шатуна. Он шатается. Кривошип вращается. Ползун ползает туда-сюда. Стойка – ось вокруг которой вращается кривошип. Ползун образует со стойкой возвратно-поступательную кинематическую пару.

Ведущими частями могут быть как кривошип, так и ползун. Если электродвигатель вращает кривошип, то ползун — ведомая часть, что-то толкает, или тянет туда-сюда. И наоборот, если ползун какая-то сила толкает взад-вперед, то кривошип является ведомым.

Основные части КШМ

Разберем КШМ у которого ведущим является ползун. Здесь прямолинейное циклическое(вперед-назад) перемещение поршня трансформируется во вращение коленчатого вала. Наиболее распространенный механизм данного типа – двигатель, работающий на бензине или солярке. Проще говоря мотор автомобиля, теплохода, генератора, мотоцикла.

Кривошипно-шатунный механизм мотора

Составные части КШМ разделяются на движущиеся и не движущиеся.

Движущиеся детали КШМ

Поршень с пальцами крепления к шатуну, шатун, коленвал(кривошип) с подшипниками, маховик.

Движущиеся части КШМ

Поршень(ползун) движется под напором газов, горящей смеси бензина и воздуха в карбюраторных двигателях или воспламенении солярки в дизельных. Это движение через поршневой палец и шатун переходит на коленвал. Делают его из алюминиевого сплава. Поршни дизельного двигателя конструктивно отличаются от поршней карбюраторного. В основном различается форма днища.

Поршневые кольца уменьшают зазор между цилиндром и поршнем. Кольца эти свободно находятся в пазах поршня. Их толщина меньше ширины паза. Они сделаны из чугуна и разрезаны в одном месте. Упругие, их диаметр чуть больше диаметра поршня. Под действием пружинящей силы, кольца, находясь в пазах поршня, прижимаются к цилиндру, тем самым уменьшая зазор пары.

Устройство поршня

Маслосъемные поршневые кольца убирают излишки машинного масла с поверхности цилиндра. Поэтому оно не проникает в камеру воспламенения.

Поршневой палец совмещает поршень и шатун. С небольшим технологическим зазором он проходит в отверстие шатуна и в бобышки поршня. В бобышках палец фиксируется специальными стопорными колечками, которые вставляют в технологические бороздки.

Шатун промежуточное звено между поршнем и коленвалом. Один его конец движется туда-сюда прямолинейно, а другой вращается. В целом шатун движется по сложной траектории, с большими переменными ускорениями. Поэтому на него попадает большая знакопеременная нагрузка. Эту ответственную деталь КШМ делают из легированной стали.

Составные части шатуна

Коленчатый вал (кривошип) делают из стали или чугуна. Он цикличное (туда-сюда) прямолинейное движение поршня трансформирует во вращение вала. Преобразует энергию горящего топлива в цилиндре во вращающее усилие на валу коробки передач автомобиля. Далее через ряд элементов трансмиссии механическая энергия передается на ведущие колеса машины.

Поверхности шеек обработаны высокочастотными токами и отшлифованы. Их количество и расположение соответствуют количеству и расположению цилиндров. Правая часть вала изготовлена в виде фланца к которому крепится маховик. На левую часть ставится ременной шкив и звездочка распределительного вала.

Маховик чугунный диск большой массы. Благодаря этому двигатель пускается и работает равномерно, без рывков. Маховик присоединяется к коленвалу асимметрично расположенными болтами. Этим достигается балансировка системы: коленчатый вал – маховик. На обод маховика устанавливается зубчатое колесо для зацепления с бендиксом стартера.

Газораспределительный механизм

Распределительный вал должен быть синхронизирован с коленчатым валом. Чтобы совпадали фазы сгорания топлива и движение клапанов. Для этого эти валы соединены между собой зубчатым ремнем. Такой ремень не проскальзывает, поэтому сохраняет жесткую связь с маховиком, а значит и с коленчатым валом. Тем самым сохраняется синхронизация двух валов: коленчатого и распределительного, что является основой нормальной функционирования мотора.

Газораспределительный механизм

Не движущиеся части КШМ

Не движущиеся части КШМ: блок цилиндров, головка блока цилиндров и прокладки между блоками.

Не движущиеся части КШМ

Блок цилиндров — базовая деталь КШМ поршневого ДВС. В нем находятся посадочные отверстия для установки коленчатого вала. Он является остовом двигателя, в котором различными способами монтируются остальные его агрегаты и узлы.

Блок цилиндров подвергается большим температурным нагрузкам до 2000 °С. Различные места блока нагреваются по-разному. В результате по-разному деформируются. Что приводит к большим температурным усилиям, которые вкупе с большим давлением (до 11 МПа) создают большие разрывающие усилия. Поэтому изготавливают блоки цилиндров из высокопрочного чугуна и из алюминиевых сплавов.

Наиболее используемым металлом для производства блока цилиндров является чугун, так как он обладает оптимальным соотношением цена-качество. Высокая прочность и низкая стоимость.

Алюминий обладает большим коэффициентом теплового расширения, что создает проблемы. Кроме того, относительно низкие механические качества тоже ограничивают применение его в производстве блока цилиндров.

Внутри блока имеются каналы для подвода масла к трущимся частям. Также делают каналы для жидкости, которая охлаждает блок.

Головка цилиндров является не менее важной деталью. Она также трудится в условиях большого жара — до 2500 ° С. Причем нагрев различных частей неравномерный. С одной стороны, деталь омывается охлаждающей жидкостью, с другой нагревается, что вызывает большие деформации.

Главное требование к головке цилиндров — прочность, достаточная для сопротивления разрывающим силам, противостоящая деформации от механических воздействий и изгибающих температурных напряжений.

Головки цилиндров делают из высокопрочного чугуна, а также из алюминиевого сплава. Выбор металла зависит от типа мотора. Карбюраторные нуждаются в быстром отводе тепла, так как в них сжимается горючая смесь. Поэтому для них головки цилиндров производят их алюминиевого сплава. Дизеля сжимают воздух. Для них головки цилиндров делают из чугуна.

Видео: принцип работы КШМ

Видео: устройство работы кривошипно-шатунного механизма

Видео: анимация работы кривошипно-шатунного механизма

Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 4 чел.
Средний рейтинг: 3.5 из 5.

principraboty.ru

Кривошипно-шатунный механизм: устройство, детали, принцип работы

Практически в любом поршневом двигателе, установленном в автомобиле, тракторе, мотоблоке, используется кривошипно- шатунный механизм. Стоят они и компрессорах для производства сжатого воздуха. Энергию расширяющихся газов, продуктов сгорания очередной порции рабочей смеси, кривошипный механизм преобразует во вращение рабочего вала, передаваемое на колеса, гусеницы или привод мотокосы. В компрессоре происходит обратное явление: энергия вращения приводного вала преобразуется в потенциальную энергию сжимаемого в рабочей камере воздуха или другого газа.

Устройство механизма

Первые кривошипные устройства были изобретены в античном мире. На древнеримских лесопилках вращательное движение водяного колеса, вращаемого речным течением, преобразовывалось в возвратно-поступательной движение полотна пилы. В античности большого распространения такие устройства не получили по следующим причинам:

  • деревянные части быстро изнашивались и требовали частого ремонта или замены;
  • рабский труд обходился дешевле высоких для того времени технологий.

В упрощенном виде кривошипно-шатунный механизм использовался с XVI века в деревенских прялках. Движение педали преобразовывалось во вращение прядильного колеса и других частей приспособления.

Разработанные в XVIII веке паровые машины тоже использовали кривошипный механизм. Он располагался на ведущем колесе паровоза. Давление пара на поршневое дно преобразовывалось в возвратно- поступательное движение штока, соединенного с шатуном, шарнирно закрепленном на ведущем колесе. Шатун придавал колесу вращение. Такое устройство кривошипно-шатунного механизма было основой механического транспорта до первой трети XX века.

Паровозная схема была улучшена в крейцкопфных моторах. Поршень в них жестко прикреплен к крейцкопфу- штоку, скользящему в направляющих взад и вперед. На конце штока закреплен шарнир, к нему присоединен шатун. Такая схема увеличивает размах рабочих движений, позволяет даже сделать вторую камеру с другой стороны от поршня. Таким образом каждое движение штока сопровождается рабочим тактом. Такая кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма позволяет при тех же габаритах удвоить мощность. Крейцкопфы применяются в крупных стационарных и корабельных дизельных установках.

Элементы, составляющие кривошипно-шатунный механизм, разбивают на следующие типы:

  • Подвижные.
  • Неподвижные.

К первым относятся:

  • поршень;
  • кольца;
  • пальцы;
  • шатун;
  • маховик;
  • коленвал;
  • подшипники скольжения коленчатого вала.

К неподвижным деталям кривошипно-шатунного механизма относят:

  • блок цилиндров;
  • гильза;
  • головка блока;
  • кронштейны;
  • картер;
  • другие второстепенные элементы.

Поршни, пальцы и кольца объединяют в поршневую группу.

Каждый элемент, равно как и подробная кинематическая схема и принцип работы заслуживают более подробного рассмотрения

Блок цилиндров

Это одна из самых сложных по конфигурации деталь двигателя. На схематическом объемном чертеже видно, что внутри он пронизан двумя непересекающимися системами каналов для подачи масла к точкам смазки и циркуляции охлаждающей жидкости. Он отливается из чугуна или сплавов легких металлов, содержит в себе места для запрессовки гильз цилиндра, кронштейны для подшипников коленвала, пространство для маховика, систем смазки и охлаждения. К блоку подходят патрубки системы подачи топливной смеси и удаления отработанных газов.

Снизу к блоку через герметичную прокладку крепится масляный картер- резервуар для смазки. В этом картере и происходит основная работа кривошипно- шатунного механизма, сокращенно КШМ.

Гильза должна выдерживать высокое давление в цилиндре. Его создают газы, образовавшиеся после сгорания топливной смеси. Поэтому и то место блока, куда гильзы запрессованы, должно выдерживать большие механические и термические нагрузки.

Гильзы обычно изготавливают из прочных сортов стали, реже — из чугуна. В ходе работы двигателя они изнашиваются при капитальном ремонте двигателя могут быть заменены. Различают две основных схемы их размещения:

  • сухая, внешняя сторона гильзы отдает тепло материалу блока цилиндров;
  • влажная, гильза омывается снаружи охлаждающей жидкостью.

Второй вариант позволяет развивать большую мощность и переносить пиковые нагрузки.

Поршни

Деталь представляет из себя стальную или алюминиевую отливку в виде перевернутого стакана. Скользя по стенкам цилиндра, он принимает на себя давление сгоревшей топливной смеси и превращает его в линейное движение. Далее через кривошипный узел она превращается во вращение коленчатого вала, а затем передается на сцепление и коробку передач и через кардан к колесам. Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме, приводят транспортное средство или стационарный механизм в движение.

Деталь выполняет следующие функции:

  • на такте впуска, двигаясь вниз (или в направлении от коленчатого вала, если цилиндр расположен не вертикально) на, он увеличивает объем рабочей камеры и создает в ней разрежение, затягивающее и равномерно распределяющее по объему очередную порцию рабочей смеси;
  • на такте сжатия поршневая группа движется вверх, сжимая рабочую смесь до необходимой степени;
  • далее идет рабочий такт, деталь под давлением идет вниз, передавая импульс вращения коленчатому валу;
  • на такте выпуска он снова идет вверх, вытесняя отработанные газы в выхлопную систему.

На всех тактах, кроме рабочего, поршневая группа движется за счет коленчатого вала, забирая часть энергии его вращения. На одноцилиндровых двигателях для аккумуляции такой энергии служим массивный маховик, на многоцилиндровые такты цилиндров сдвинуты во времени.

Конструктивно изделие подразделяется на такие части, как:

  • днище, воспринимающее давление газов;
  • уплотнение с канавками для поршневых колец;
  • юбка, в которой закреплен палец.

Палец служит осью, на которой закреплено верхнее плечо шатуна.

Поршневые кольца

Назначение и устройство поршневых колец обуславливается их ролью в работе кривошипных- устройств. Кольца выполняются плоскими, они имеют разрез шириной в несколько десятых частей миллиметра. Их вставляют в проточенные для них кольцевые углубления на уплотнении.

Кольца выполняют следующие функции:

  • Уплотняют зазор между гильзой и стенками поршня.
  • Обеспечивают направление движения поршня.
  • Охлаждают. Касаясь гильзы, компрессионные кольца отводят избыточное тепло от поршня, оберегая его от перегрева.
  • Изолируют рабочую камеру от смазочных материалов в картере. С одной стороны, кольца задерживают капельки масла, разбрызгиваемые в картере ударами противовесов щек коленвала, с другой, пропускают небольшое его количество для смазки стенок цилиндра. За это отвечает нижнее, маслосъемное кольцо.

Смазывать необходимо и соединение поршня с шатуном.

Отсутствие смазки в течение нескольких минут приводит детали цилиндра в негодность. Трущиеся части перегреваются и начинают разрушаться либо заклиниваются. Ремонт в этом случае предстоит сложный и дорогостоящий.

Поршневые пальцы

Осуществляют кинематическую связь поршня и шатуна. Изделие закреплено в поршневой юбке и служит осью подшипника скольжения. Детали выдерживают высокие динамические нагрузки во время рабочего хода, а также смены такта и обращения направления движения. Вытачивают их из высоколегированных термостойких сплавов.

Различают следующие типы конструкции пальцев:

  • Фиксированные. Неподвижно крепятся в юбке, вращается только обойма верхней части шатуна.
  • Плавающие. Могут проворачиваться в своих креплениях.

Плавающая конструкция применяется в современных моторах, она снижает удельные нагрузки на компоненты кривошипно- шатунной  группы и увеличивает их ресурс.

Шатун

Эта ответственный элемент кривошипно-шатунного механизма двигателя выполнен разборным, для того, чтобы можно было менять вкладыши подшипников в его обоймах. Подшипники скольжения используются на низкооборотных двигателях, на высокооборотных устанавливают более дорогие подшипники качения.

Внешним видом шатун напоминает накидной ключ. Для повышения прочности и снижения массы поперечное сечение сделано в виде двутавровой балки.

При работе деталь испытывает попеременно нагрузки продольного сжатия и растяжения. Для изготовления используют отливки из легированной или высокоуглеродистой стали.

Коленчатый вал

Преобразование осуществляет с помощь.

Из деталей кривошипно-шатунной группы коленчатый вал имеет наиболее сложную пространственную форму. Несколько коленчатых сочленений выносят оси вращения его сегментов в сторону от основной продольной оси. К этим вынесенным осям крепятся нижние обоймы шатунов. Физический смысл конструкции точно такой же, как и при закреплении оси шатуна на краю маховика. В коленвала «лишняя», неиспользуемая часть маховика изымается и заменяется противовесом. Это позволяет существенно сократить массу и габариты изделия, повысить максимально доступные обороты.

Основные части, из которых состоит коленвал, следующие:

  • Шейки. Служат для крепления вала в кронштейнах картера и шатунов на валу. Первые называют коренными, вторые — шатунными.
  • Щеки. Образуют колена, давшие узлу свое название. Вращаясь вокруг продольной оси и толкаемые шатунами, преобразуют энергию продольного движения поршневой группы во вращательную энергию коленвала.
  • Фронтальная выходная часть. На ней размещен шкив, от которого цепным или ременным приводом крутятся валы вспомогательных систем мотора- охлаждения, смазки, распределительного механизма, генератора.
  • Основная выходная часть. Передает энергию трансмиссии и далее — колесам.

Тыльная часть щек, выступающая за ось вращения коленвала, служит противовесом для основной их части и шатунных шеек. Это позволяет динамически уравновесит вращающуюся с большой скоростью конструкцию, избежав разрушительных вибраций во время работы.

Для изготовления коленвалов используются отливки из легких высокопрочных чугунов либо горячие штамповки (поковки) из упрочненных сортов стали.

Картер двигателя

Служит конструктивной основой всего двигателя, к нему крепятся все остальные детали. От него отходят внешние кронштейны, на них весь агрегат прикреплен к кузову. К картеру крепится трансмиссия, передающая от двигателя к колесам крутящий момент. В современных конструкциях картер исполняется единой деталью с блоком цилиндров. В его пространственных рамках и происходит основная работа узлов, механизмов и деталей мотора. Снизу к картеру крепится поддон для хранения масла для смазки подвижных частей.

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма

Принцип работы кривошипно — шатунного механизма не изменился за последние три столетия.

Во время рабочего такта воспламенившаяся в конце такта сжатия рабочая смесь быстро сгорает, продукты сгорания расширяются и толкают поршень вниз. Он толкает шатун, тот упирается в нижнюю ось, разнесенную в пространстве с основной продольной осью.  В результате под действием приложенных по касательной сил коленвал проворачивается на четверть оборота в четырехтактных двигателях и на пол-оборота в двухтактных. таким образом продольное движение поршня преобразуется во вращение вала.

Расчет кривошипно-шатунного механизма требует отличных знаний прикладной механики, кинематики, сопротивления материалов. Его поручают самым опытным инженерам.

Неисправности, возникающие при работе КШМ и их причины

Сбои в работе могут случиться в разных элементах кривошипно-шатунной группы. Сложность конструкции и сочетания параметров шатунных механизмов двигателей заставляет особенно внимательно относить к их расчету, изготовлению и эксплуатации.

Наиболее часто к неполадкам приводит несоблюдение режимов работы и технического обслуживания мотора. Некачественная смазка, засорение каналов подачи масла, несвоевременная замена или пополнение запаса масла в картере до установленного уровня- все эти причины приводят к повышенному трению, перегреву деталей, появлению на их рабочих поверхностях задиров, потертостей и царапин. При каждой замене масла обязательно следует менять масляный фильтр. В соответствии с регламентом обслуживания также нужно менять топливные и воздушные фильтры.

Нарушение работы системы охлаждения также вызывает термические деформации деталей вплоть до их заклинивания или разрушения. Особенно чувствительны к качеству смазки дизельные моторы.

Неполадки в системе зажигания также могут привести к появлению нагара на поршне и п\его кольцах Закоксовывание колец вызывает снижение компрессии и повреждение стенок цилиндра.

Бывает также, что причиной поломки становятся некачественные либо поддельные детали или материалы, примененные при техническом обслуживании. Лучше приобретать их у официальных дилеров или в проверенных магазинах, заботящихся о своей репутации.

Перечень неисправностей КШМ

Наиболее распространенными поломками механизма являются:

  • износ и разрушение шатунных и коренных шеек коленвала;
  • стачивание, выкрашивание или плавление вкладышей подшипников скольжения;
  • загрязнение нагаром сгорания поршневых колец;
  • перегрев и поломка колец;
  • скопление нагара на поршневом днище приводит к его перегреву и возможному разрушению;
  • длительная эксплуатация двигателя с детонационными эффектами вызывает прогорание днища поршня.

Сочетание этих неисправностей со сбоем в системе смазки может вызвать перекос поршней в цилиндрах и заклинивание двигателя. Устранение всех этих поломок связано демонтажом двигателя и его частичной или полной разборкой.

Ремонт занимает много времени и обходится недешево, поэтому лучше выявлять сбои в работе на ранних стадиях и своевременно устранять неполадки.

Признаки наличия неисправностей в работе КШМ

Для своевременного выявления сбоев и начинающих развиваться негативных процессов в кривошипно- шатунной группе полезно знать из внешних признаков:

  • Стуки в двигателе, непривычные звуки при разгоне.  Звенящие звуки часто бывают вызваны детонационными явлениями. Неполное сгорание топлива во время рабочего такта и взрывообразное его сгорание на такте выпуска приводят к скоплению нагара на кольцах и днище поршня, к ухудшению условий их охлаждения и разрушению. Необходимо залить качественное топливо и проверит параметры работы системы зажигания на стенде.
  • Глухие стуки говорят об износе шеек коленвала. В этом случае следует прекратить эксплуатацию, отшлифовать шейки и заменить вкладыши на более толстые из ремонтного комплекта.
  • «Поющий» на высокой звонко ноте звук указывает на возможное начало плавления вкладышей или на нехватку масла при повышении оборотов. Также нужно срочно ехать в сервис.
  • Сизые клубы дыма из выхлопного патрубка свидетельствуют о избытке масла в рабочей камере. Следует проверить состояние колец и при необходимости заменить их.
  • Падение мощности также может вызываться закоксовыванием колец и снижением компрессии.

При обнаружении этих тревожных симптомов не стоит откладывать визит в сервисный центр. Заклиненный двигатель обойдется намного дороже, и по деньгам, и по затратам времени.

Обслуживание КШМ

Чтобы не повредить детали КШМ, нужно соблюдать все требования изготовителя по периодическому обслуживанию и регулярному осмотру автомобиля.

Уровень масла, особенно на не новом автомобиле, следует проверять ежедневно перед выездом. Занимает это меньше минуты, а может сэкономить месяцы ожидания при серьезной поломке.

Топливо нужно заливать только с проверенных АЗС известных брендов, не прельщаясь двухрублевой разницей в цене.

При обнаружении перечисленных выше тревожных симптомов нужно незамедлительно ехать на СТО.

Не стоит самостоятельно, по роликам из Сети, пытаться растачивать цилиндры, снимать нагар с колец и выполнять другие сложные ремонтные работы. Если у вас нет многолетнего опыта такой работы- лучше обратиться к профессионалам. Самостоятельная установка шатунного механизма после ремонта- весьма сложная операция.

Применять различные патентованные средства «для преобразования нагара на стенках цилиндров», «для раскоксовывания» разумно лишь тогда, когда вы точно уверены и в диагнозе, и в лекарстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Кривошипно-шатунный механизм — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали:

  • Подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
  • Неподвижные: блок цилиндров (является базовой деталью двигателя внутреннего сгорания) и представляет собой общую отливку с картером, головка цилиндров, картер маховика и сцепления, нижний картер (поддон), гильзы цилиндров, крышки блока, крепежные детали, прокладки крышек блока, кронштейны, полукольца коленчатого вала.

Прямая схема: Поршень под действием давления газов совершает поступательное движение в сторону коленчатого вала. С помощью кинематических пар «поршень-шатун» и «шатун-вал» поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал состоит из:

  • шатунных шеек
  • коренных шеек
  • противовеса

Обратная схема: Коленчатый вал под действием приложенного внешнего крутящего момента совершает вращательное движение, которое через кинематическую цепь «вал-шатун-поршень» преобразуется в поступательное движение поршня.

  • Центральный КШМ, у которого ось цилиндра пересекается с осью коленчатого вала.
  • Смещенный КШМ, у которого ось цилиндра смещена относительно оси коленчатого вала на величину а;
  • V-образный КШМ (в том числе с прицепным шатуном), у которого два шатуна, работающие на левый и правый цилиндры, размещены на одном кривошипе коленчатого вала.

По соотношению хода и диаметра поршня различают:

  • короткоходные[1](S/D<1) КШМ;
  • длинноходные (длинноходовые) (S/D>1) КШМ.

В автомобильных высокооборотистых ДВС преобладает короткоходная схема.

По наличию бокового усилия на гильзе КШМ бывает:

В природе[править | править код]

Задние конечности кузнечиков представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом.
Бедро и голень человека и роботов-андроидов тоже представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом.

В Римской империи[править | править код]

Самые ранние свидетельства появления на машине рукоятки в сочетании с шатуном относятся к пилораме из Иераполиса, 3-й век нашей эры, римский период, а также византийским каменным пилорамам в Герасе, Сирии и Эфесе, Малая Азия (6-й век нашей эры).[4] Ещё одна такая пилорама возможно существовала во 2 веке н. э. в римском городе Августа-Раурика (современная Швейцария), где был найден металлический кривошип.[5]

Уравнения движения поршня (для центрального КШМ)[править | править код]

Диаграмма показывающая геометрическое положение шатуннопоршневой оси — P, кривошипношатунной оси — N и центра кривошипа — O

Определения[править | править код]

l — длина шатуна (расстояние между шатуннопоршневой осью и кривошипношатунной осью)
r — радиус кривошипа (расстояние между кривошипношатунной осью и центром кривошипа, то есть половина хода поршня
A — угол поворота кривошипа (от «верхней мёртвой точки» до «нижней мёртвой точки»)
x — положение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра)
v — скорость шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра)
a — ускорение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра)
ω — угловая скорость кривошипа в радианах в секунду (рад/сек)

Угловая скорость[править | править код]

Угловая скорость кривошипа в оборотах в минуту (RPM):

ω=2π⋅RPM60{\displaystyle \omega ={\frac {2\pi \cdot \mathrm {RPM} }{60}}}

Отношения в треугольнике[править | править код]

Как показано в диаграмме, центр кривошипа, кривошипношатунная ось и шатуннопоршневая ось образуют треугольник NOP.
Из теоремы косинусов следует, что:

l2=r2+x2−2⋅r⋅x⋅cos⁡A{\displaystyle l^{2}=r^{2}+x^{2}-2\cdot r\cdot x\cdot \cos A}

Уравнения по отношению к угловому положению кривошипа (для центрального КШМ)[править | править код]

Уравнения, которые описывают циклическое движение поршня по отношению к углу поворота кривошипа.
Примеры графиков этих уравнений показаны ниже.

Положение[править | править код]

Положение относительно угла кривошипа (преобразованием отношений в треугольнике):

l2−r2=x2−2⋅r⋅x⋅cos⁡A{\displaystyle l^{2}-r^{2}=x^{2}-2\cdot r\cdot x\cdot \cos A}
l2−r2=x2−2⋅r⋅x⋅cos⁡A+r2[(cos2⁡A+sin2⁡A)−1]{\displaystyle l^{2}-r^{2}=x^{2}-2\cdot r\cdot x\cdot \cos A+r^{2}[(\cos ^{2}A+\sin ^{2}A)-1]}
l2−r2+r2−r2sin2⁡A=x2−2⋅r⋅x⋅cos⁡A+r2cos2⁡A{\displaystyle l^{2}-r^{2}+r^{2}-r^{2}\sin ^{2}A=x^{2}-2\cdot r\cdot x\cdot \cos A+r^{2}\cos ^{2}A}
l2−r2sin2⁡A=(x−r⋅cos⁡A)2{\displaystyle l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A=(x-r\cdot \cos A)^{2}}
x−r⋅cos⁡A=l2−r2sin2⁡A{\displaystyle x-r\cdot \cos A={\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}
x=rcos⁡A+l2−(rsin⁡A)2{\displaystyle x=r\cos A+{\sqrt {l^{2}-(r\sin A)^{2}}}}

Скорость[править | править код]

Скорость по отношению к углу поворота кривошипа (первая производная взята, используя правило дифференцирования сложной функции):

x′=dxdA=−rsin⁡A+(12).(−2).r2sin⁡Acos⁡Al2−r2sin2⁡A=−rsin⁡A−r2sin⁡Acos⁡Al2−r2sin2⁡A{\displaystyle {\begin{array}{lcl}x’&=&{\frac {dx}{dA}}\\&=&-r\sin A+{\frac {({\frac {1}{2}}).(-2).r^{2}\sin A\cos A}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}\\&=&-r\sin A-{\frac {r^{2}\sin A\cos A}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}\end{array}}}

Ускорение[править | править код]

Ускорение относительно угла кривошипа (вторая производная взята, используя правило дифференцирования сложной функции и частное правило):

x″=d2xdA2=−rcos⁡A−r2cos2⁡Al2−r2sin2⁡A−−r2sin2⁡Al2−r2sin2⁡A−r2sin⁡Acos⁡A.(−12)⋅(−2).r2sin⁡Acos⁡A(l2−r2sin2⁡A)3=−rcos⁡A−r2(cos2⁡A−sin2⁡A)l2−r2sin2⁡A−r4sin2⁡Acos2⁡A(l2−r2sin2⁡A)3{\displaystyle {\begin{array}{lcl}x»&=&{\frac {d^{2}x}{dA^{2}}}\\&=&-r\cos A-{\frac {r^{2}\cos ^{2}A}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}-{\frac {-r^{2}\sin ^{2}A}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}-{\frac {r^{2}\sin A\cos A.(-{\frac {1}{2}})\cdot (-2).r^{2}\sin A\cos A}{\left({\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}\right)^{3}}}\\&=&-r\cos A-{\frac {r^{2}(\cos ^{2}A-\sin ^{2}A)}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}-{\frac {r^{4}\sin ^{2}A\cos ^{2}A}{\left({\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}\right)^{3}}}\end{array}}}

График показывает x, x’, x» по отношению к углу поворота кривошипа для различных радиусов кривошипа, где L — длина шатуна (l) и R — радиус кривошипа (r):

Единицами вертикальных осей являются: [дюймы] для положения, [дюймы/рад] для скорости, [дюймы/рад²] для ускорения.
Единицами горизонтальных осей является угол поворота кривошипа в [градусах].

Анимация движения поршня с шатуном одинаковой длины и с кривошипом переменного радиуса на графике выше:

Анимация движения поршня с различными радиусами кривошипа

Кривошипно-шатунный механизм используется в двигателях внутреннего сгорания, поршневых компрессорах, поршневых насосах, швейных машинах, кривошипных прессах, в приводе задвижек некоторых квартирных и сейфовых дверей. Также кривошипно-шатунный механизм применялся в брусовых косилках.

Другие способы преобразования вращательного движения в прямолинейное[править | править код]

Здесь была возможность смены Хойкена.

  1. ↑ Короткоходный двигатель / М. А. Латинский // Конда — Кун. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 13).
  2. ↑ Тронковый двигатель // Тихоходки — Ульяново. — М. : Советская энциклопедия, 1977. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 26).
  3. ↑ Крейцкопфный двигатель / В. И. Ефанов // Конда — Кун. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 13).
  4. 1 2 Ritti, Tullia; Grewe, Klaus; Kessener, Paul (2007), «A Relief of a Water-powered Stone Saw Mill on a Sarcophagus at Hierapolis and its Implications», Journal of Roman Archaeology, 20, pp. 138—163
  5. ↑ Schiöler, 2009

ru.wikipedia.org

Кривошипно шатунный механизм самая важная система двигателя

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ), пожалуй, самая важная система двигателя.
Назначение кривошипно-шатунного механизма – преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное и обратно.

Все детали кривошипно-шатунного механизма делятся на две группы: подвижные и неподвижные. К подвижным относятся:

  • поршень,
  • коленчатый вал,
  • маховик.

К неподвижным:

  • головка и блок цилиндров,
  • крышка картера.

Устройство кривошипно-шатунного механизма

Поршень похож на перевернутый стакан, в который укладываются кольца. На любом из них присутствуют два вида колец: маслосъемное и компрессионное. Маслосъемных обычно ставят два, а компрессионных – одно. Но бывают и исключения в виде: два таких и два таких — все зависит от типа двигателя.

Шатун изготавливается из двутаврового стального профиля. Состоит из верхней головки, которая соединяется с поршнем при помощи пальца, и нижней – соединение с коленчатым валом.

Коленчатый вал изготавливается в основном из чугуна повышенной прочности. Представляет собой несоосный стержень. Все шейки тщательно шлифуются, с соблюдением необходимых параметров. Существуют коренные шейки — для установки коренных подшипников, и шатунные – для установки через подшипники шатунов.

Роль подшипников скольжения выполняют разрезные полукольца, выполненные в виде двух вкладышей, которые обработаны токами высокой частоты для прочности. Все они покрыты антифрикционным слоем. Коренные крепятся к блоку двигателя, а шатунные — к нижней головке шатуна. Чтобы вкладыши хорошо работали, в них делают канавки для доступа масла. Если вкладыши провернуло – значит, имеется недостаточный подвод масла к ним. Это обычно происходит при засорении масляной системы. Вкладыши ремонту не подлежат.

Продольное перемещение вала ограничивают специальные упорные шайбы. С обоих концов обязательно применение различных сальников для предотвращения выхода масла из системы смазки двигателя.

К передней части коленвала крепится шкив привода системы охлаждения и звездочка, которая приводит в действие распредвал при помощи цепной передачи. На основных моделях выпускаемых сегодня автомобилей ей на замену пришел ремень. К задней части коленчатого вала крепится маховик. Он предусмотрен для устранения дисбаланса вала.

Также на нем стоит зубчатый венец, предназначенный для пуска двигателя. Чтобы при разборке и дальнейшей сборке не возникало проблем – крепеж маховика выполняется по не симметричной системе. От расположения меток его установки зависит и момент зажигания – следовательно, оптимальная работа двигателя. При изготовлении его балансируют вместе с коленчатым валом.

Картер двигателя изготавливается вместе с блоком цилиндров. Он служит основой для крепления ГРМ и КШМ. Имеется поддон, который служит емкостью для масла, а так же для защиты двигателя от деформации. Снизу предусмотрена специальная пробка для слива моторного масла.

Принцип работы КШМ

На поршень оказывают давление газы, которые вырабатываются при сгорании топливной смеси. При этом он совершает возвратно – поступательные движения, заставляя проворачиваться коленчатый вал двигателя. От него вращательное движение передается на трансмиссию, а оттуда – на колеса автомобиля.

А вот на видео показано как работает КШМ в тюнингованном ВАЗ 2106:

Основные признаки неисправности КШМ:

  • стуки в двигателе;
  • потеря мощности;
  • снижение уровня масла в картере;
  • повышенная дымность выхлопных газов.

Кривошипно-шатунный механизм двигателя очень уязвим. Для эффективной работы необходима своевременная замена масла. Лучше всего ее производить на станциях техобслуживания. Даже, если Вы недавно поменяли масло, и приходит пора сезонного ТО – обязательно перейдите на то масло, какое указано в инструкции по эксплуатации машины. Если в работе двигателя возникают какие-то проблемы: шумы, стуки – обращайтесь к специалистам – только в авторизированном центре Вам дадут объективную оценку состояния автомобиля.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S Октябрь 13th, 2013

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Как устроен автомобиль

avto-all.com

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ): назначение, устройство, принцип работы

Если есть что-то, что прочно ассоциируется с любым автомобилем, это механизм двигателя. Как ни странно, принцип его действия мало изменился с тех пор, как 120 лет назад Карл Бенц запатентовал свой первый автомобиль. Система усложнялась, обрастала сложной электроникой, совершенствовалась, но кривошипно-шатунный механизм (КШМ) остался самым узнаваемым “портретом” любого мотора.

Что такое КШМ и для чего он нужен?

Двигатель в процессе работы должен давать какое-то постоянное движение, и удобней всего, чтобы это было равномерное вращение. Однако силовая часть (цилиндро-поршневая группа, ЦПГ) вырабатывает поступательное движение. Значит, нужно сделать так, чтобы один тип движения преобразовался в другой, причем с наименьшими потерями. Вот для этого и был создан кривошипно-шатунный механизм.
По сути, КШМ – это устройство для получения и преобразования энергии и передачи ее дальше, другим узлам, которые уже эту энергию используют.

Устройство КШМ

Строго говоря, КШМ автомобиля состоит из самого кривошипа, шатунов и поршней. Однако говорить о части, не рассказав о целостной конструкции, было бы в корне неправильно. Поэтому схема и назначение КШП и смежных элементов будет рассматриваться в комплексе.

Устройство КШМ: (1 — коренной подшипник на коренной шейке; 2 — шатунный подшипник на шатунной шейке; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — поршневые кольца; 6 — поршень; 7 — цилиндр; 8 — маховик; 9 — противовес; 10 — коленчатый вал.)
  1. Блок цилиндров – это начало всего движения в моторе. Его составляющие – поршни, цилиндры и гильзы цилиндров, в которых эти поршни движутся;
  2. Шатуны – это соединительные элементы между поршнями и коленвалом. По сути, шатун представляет собой прочную металлическую перемычку, которая одной стороной крепится к поршню с помощью шатунного пальца, а другой фиксируется на шейке коленвала. Благодаря пальцевому соединению поршень может двигаться относительно цилиндра в одной плоскости. Точно так же шатун охватывает посадочное место коленвала – шатунную шейку, и это крепление позволяет ему двигаться в той же плоскости, что и соединение с поршнем;
  3. Коленвал – коленчатый вал вращения, ось которого проходит через носок вала, коренные (опорные) шейки и фланец маховика. А вот шатунные шейки выходят за ось вала, и благодаря этому при его вращении описывают окружность;
  4. Маховик – обязательный элемент механизма, накапливающий инерцию вращения, благодаря которой двигатель работает ровней и не останавливается в “мертвой точке”.

Эти и другие элементы КШМ можно условно разделить на подвижные, те, что выполняют непосредственную работу, и неподвижные вспомогательные элементы.

Подвижная (рабочая) группа КШМ

Как понятно из названия, к подвижной группе относятся элементы, которые активно задействованы в работе двигателя.

  1. Поршень. При работе двигателя поршень перемещается в гильзе цилиндра под действием выталкивающей силы при сгорании топлива – с одной стороны, и поворотом коленвала – с другой. Для уплотнения зазора между ним и цилиндром на боковой поверхности поршня находятся поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные), которые герметизируют промежуток и препятствуют потере мощности во время сгорания топлива.

    Устройство поршневой группы: (1 — масляно-охлаждающий канал; 2 — камера сгорания в днище поршня; 3 — днище поршня; 4 — канавка первого компрессионного кольца; 5 — первое (верхнее) компрессионное кольцо; 6 — второе (нижнее) компрессионное кольцо; 7 — маслосъемное кольцо; 8 — масляная форсунка; 9 — отверстие в головке шатуна для подвода масла к поршневому пальцу; 10 — шатун; 11 — поршневой палец; 12 — стопорное кольцо поршневого пальца; 13 и 14 — перегородки поршневых колец; 15 — жаровой пояс.)

  2. Шатун. Это соединительный элемент между поршнем и коленвалом. Верхней головкой шатун крепится к поршню с помощью пальца. Нижняя головка имеет съемную часть, так что шатун можно надеть на шейку коленвала. Для уменьшения трения между шейкой коленвала и головкой шатуна ставятся шатунные вкладыши – подшипники скольжения в виде двух пластин, изогнутых полукругом.

    Устройство шатуна

  3. Коленвал. Это центральная часть двигателя, без которой сложно представить себе его принцип работы. Основной его частью является ось вращения, которая одновременно служит опорой для коленвала в блоке цилиндров. Выступающие за ось вращения элементы предназначены для присоединения к шатунам: когда шатун движется вниз, коленвал позволяет ему описать нижней частью окружность одновременно с движением поршня. Так же, как и в случае с шатунами, опорные шейки коленвала лежат на подшипниках скольжения – вкладышах.

    Устройство коленвала

  4. Маховик. Он крепится к фланцу на торцевой части коленвала. Маховик вращается вместе с валом двигателя и частично демпфирует неизбежные в любом ДВС рывковые нагрузки. Но основная задача маховика – раскручивать коленвал (а с ним и цилиндро-поршневую группу), чтобы поршни не замерли в “мертвой точке”. Таким образом, часть мощности двигателя расходуется на поддержку вращения маховика.
Устройство маховика

Неподвижная группа КШМ

Неподвижной группой можно назвать внешнюю часть двигателя, в которой находится КШП.

  1. Блок цилиндров. По сути, это корпус, в котором располагаются непосредственно цилиндры, каналы системы охлаждения, посадочные места распредвала, коленвала и т.д. Он может выполняться из чугуна или алюминиевого сплава, и сегодня производители всё чаще используют алюминий, чтобы облегчить конструкцию. Для этой же цели вместо сплошного литья используются ребра жесткости, которые облегчают конструкцию без потери прочности. На боковых сторонах блока цилиндров располагаются посадочные места для вспомогательных механизмов двигателя.

    Блок цилиндров

  2. Головка блока цилиндров (ГБЦ). Устанавливается на блок цилиндров и закрывает его сверху. В ГБЦ предусмотрены отверстия для клапанов, впускного и выпускного коллекторов, крепления распредвала (одного или больше), крепления для других элементов двигателя. К ГБЦ, снизу, крепится прокладка (1) — пластина, которая герметизирует стык между блоком цилиндров и ГБЦ. В ней предусмотрены отверстия для цилиндров и крепежных болтов. А сверху — клапанная крышка (5), — ею закрывается ГБЦ сверху, когда двигатель собран и готов к запуску. Прокладка клапанной крышки. Это тонкая пластина, которая укладывается по периметру ГБЦ и герметизирует стык.
Устройство ГБЦ: (1 — прокладка ГБЦ; 2 — ГБЦ; 3 — сальник; 4 — прокладка крышки ГБЦ; 5 — крышка клапанная; 6- прижимная пластина; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — прокладка пробки; 9 — направляющая втулка клапана; 10 — установочная втулка; 11 — болт крепления головки блока.)

Принцип работы КШМ

Работа механизма двигателя основана на энергии расширения при сгорании топливно-воздушной смеси. Именно эти “микровзрывы” являются движущей силой, которую кривошипно-шатунный механизм переводит в удобную форму. На видео, ниже, подробно описанный принцип работы КШМ в 3Д анимайии.

Принцип работы КШМ:

  1. В цилиндрах двигателя сгорает распыленное и смешанное с воздухом топливо. Такая дисперсия предполагает не медленное горение, а мгновенное, благодаря чему воздух в цилиндре резко расширяется.
  2. Поршень, который в момент начала горения топлива находится в верхней точке, резко опускается вниз. Это прямолинейное движение поршня в цилиндре.
  3. Шатун соединен с поршнем и коленвалом так, что может двигаться (отклоняться) в одной плоскости. Поршень толкает шатун, который надет на шейку коленвала. Благодаря подвижному соединению, импульс от поршня через шатун передается на коленвал по касательной, то есть вал делает поворот.
  4. Поскольку все поршни по очереди толкают коленвал по тому же принципу, их возвратно-поступательное движение переходит во вращение коленвала.
  5. Маховик добавляет импульс вращения, когда поршень находится в «мертвых» точках.

Интересно, что для старта двигателя нужно сначала раскрутить маховик. Для этой цели нужен стартер, который сцепляется с зубчатым венцом маховика и раскручивает его, пока мотор не заведется. Закон сохранения энергии в действии.

Остальные элементы двигателя: клапаны, распредвалы, толкатели, система охлаждения, система смазки, ГРМ и прочие – необходимые детали и узлы для обеспечения работы КШМ.

Основные неисправности

Учитывая нагрузки, как механические, так и химические, и температурные, кривошипно-шатунный механизм подвержен различным проблемам. Избежать неприятностей с КШП (а значит, и с двигателем) помогает грамотное обслуживание, но всё равно от поломок никто не застрахован.

Стук в двигателе.

Один из самых страшных звуков, когда в моторе вдруг появляется странный стук и прочие посторонние шумы. Это всегда признак проблем: если что-то начало стучать, значит, с ним проблема. Поскольку в двигателе элементы подогнаны с микронной точностью, стук свидетельствует об износе. Придется разбирать двигатель, смотреть, что стучало, и менять изношенную деталь.

Основной причиной износа чаще всего становится некачественное ТО двигателя. Моторное масло имеет свой ресурс, и его регулярная замена архиважна. То же относится и к фильтрам. Твердые частички, даже мельчайшие, постепенно изнашивают тонко пригнанные детали, образуют задиры и выработку.

Стук может говорить и об износе подшипников (вкладышей). Они также страдают от недостатка смазки, поскольку именно на вкладыши приходится огромная нагрузка.

Снижение мощности.
Потеря мощности двигателя может говорить о залегании поршневых колец. В этом случае кольца не выполняют свою функцию, в камере сгорания остается моторное масло, а продукты сгорания прорываются в двигатель. Прорыв газов говорит и о пустой растрате энергии, и это чувствует автовладелец как снижение динамических характеристик. Продолжительная работа в такой ситуации может только ухудшить состояние двигателя и довести стандартную, в общем-то, проблему до капремонта двигателя.

Проверить состояние мотора можно самостоятельно, измерив компрессию в цилиндрах. Если она ниже нормативной для данной модификации двигателя, значит, предстоит ремонт двигателя.

Повышенный расход масла.
Если двигатель начал “жрать” масло, это явный признак залегания поршневых колец или других проблем с цилиндро-поршневой группой. Масло сгорает вместе с топливом, из выхлопной трубы идет черный дым, температура в камере сгорания превышает расчетную, и это не добавляет двигателю здоровья. В некоторых случаях может помочь очистка без демонтажа двигателя, но в большинстве случаев предстоит разборка и дефектовка двигателя.

Нагар.
Отложения на поршнях, клапанах и свечах зажигания говорят о том, что с двигателем есть проблема. Если топливо не сгорает полностью, нужно искать причину неисправности и устранять ее. В противном случае мотору грозит перегрев из-за ухудшения теплопроводности поверхностей со слоем нагара.

Белый дым из выхлопной трубы.
Появляется, когда в камеру сгорания попадает антифриз. Причиной чаще всего бывает износ прокладки ГБЦ или микротрещины в рубашке охлаждения двигателя, и для устранения проблемы необходима ее замена.

Медлить в этой ситуации нежелательно: маленькая протечка может обернуться гидроударом. Камера сгорания наполняется жидкостью, поршень движется вверх, но жидкость, в отличие от воздуха, не сжимается, и получается эффект удара о твердую поверхность. Последствия такой катастрофы могут быть любые, вплоть до “кулака дружбы” и продажи машины на запчасти.

Заключение

Несмотря на высокие нагрузки, критические условия работы и даже небрежность владельцев, кривошипно-шатунный механизм отличается завидной живучестью. Вывести его из строя можно неправильным обслуживанием, нештатными нагрузками, поломкой смежных элементов. Да, двигатель почти всегда можно починить, но эта услуга обойдется в разы дороже, чем просто грамотное регулярное ТО. Недаром же есть двигатели “миллионники”, которые способны служить десятилетиями, не доставляя проблем владельцу машины.

vaznetaz.ru

Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма ДВС

Двигатели внутреннего сгорания, используемые на автомобилях, функционируют за счет преобразования энергии, выделяемой при горении горючей смеси, в механическое действие – вращение. Это преобразование обеспечивается кривошипно-шатунным механизмом (КШМ), который является одним из ключевых в конструкции двигателя автомобиля.

Устройство КШМ

Содержание статьи

Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из трех основных деталей:

  1. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ).
  2. Шатун.
  3. Коленчатый вал.

Все эти компоненты размещаются в блоке цилиндров.

ЦПГ

Назначение ЦПГ — преобразование выделяемой при горении энергии в механическое действие – поступательное движение. Состоит ЦПГ из гильзы – неподвижной детали, посаженной в блок в блок цилиндров, и поршня, который перемещается внутри этой гильзы.

После подачи внутрь гильзы топливовоздушной смеси, она воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых моторах и за счет высокого давления в дизелях). Воспламенение сопровождается сильным повышением давления внутри гильзы. А поскольку поршень это подвижный элемент, то возникшее давление приводит к его перемещению (по сути, газы выталкивают его из гильзы). Получается, что выделяемая при горение энергия преобразуется в поступательное движение поршня.

Для нормального сгорания смеси должны создаваться определенные условия – максимально возможная герметичность пространства перед поршнем, именуемое камерой сгорания (где происходит горение), источник воспламенения (в бензиновых моторах), подача горючей смеси и отвод продуктов горения.

Герметичность пространства обеспечивается головкой блока, которая закрывает один торец гильзы и поршневыми кольцами, посаженными на поршень. Эти кольца тоже относятся к деталям ЦПГ.

Шатун

Следующий компонент КШМ – шатун. Он предназначен для связки поршня ЦПГ и коленчатого вала и передает механических действий между ними.

Шатун представляет собой шток двутавровой формы поперечного сечения, что обеспечивает детали высокую устойчивость на изгиб. На концах штока имеются головки, благодаря которым шатун соединяется с поршнем и коленчатым валом.

По сути, головки шатуна представляют собой проушины, через которые проходят валы обеспечивающие шарнирное (подвижное) соединение всех деталей. В месте соединения шатуна с поршнем, в качестве вала выступает поршневой палец (относится к ЦПГ), который проходит через бобышки поршня и головку шатуна. Поскольку поршневой палец извлекается, то верхняя головка шатуна – неразъемная.

В месте соединения шатуна с коленвалом, в качестве вала выступают шатунные шейки последнего. Нижняя головка имеет разъемную конструкцию, что и позволяет закреплять шатун на коленчатом валу (снимаемая часть называется крышкой).

Коленчатый вал

Назначение коленчатого вала — это обеспечение второго этапа преобразования энергии. Коленвал превращает поступательное движение поршня в свое вращение. Этот элемент кривошипно-шатунного механизма имеет сложную геометрию.

Состоит коленвал из шеек – коротких цилиндрических валов, соединенных в единую конструкцию. В коленвале используется два типа шеек – коренные и шатунные. Первые расположены на одной оси, они являются опорными и предназначены для подвижного закрепления коленчатого вала в блоке цилиндров.

В блоке цилиндров коленчатый вал фиксируется специальными крышками. Для снижения трения в местах соединения коренных шеек с блоком цилиндров и шатунных с шатуном, используются подшипники трения.

Шатунные шейки расположены на определенном боковом удалении от коренных и к ним нижней головкой крепится шатун.

Коренные и шатунные шейки между собой соединяются щеками. В коленчатых валах дизелей к щекам дополнительно крепятся противовесы, предназначенные для снижения колебательных движений вала.

Шатунные шейки вместе с щеками образуют так называемый кривошип, имеющий П-образную форму, который и преобразует поступательного движения во вращение коленчатого вала. За счет удаленного расположения шатунных шеек при вращении вала они движутся по кругу, а коренные — вращаются относительно своей оси.

Количество шатунных шеек соответствует количеству цилиндров мотора, коренных же всегда на одну больше, что обеспечивает каждому кривошипу две опорных точки.

На одном из концов коленчатого вала имеется фланец для крепления маховика – массивного элемента в виде диска. Основное его назначение: накапливание кинетической энергии за счет которой осуществляется обратная работа механизма – преобразование вращения в движение поршня. На втором конце вала расположены посадочные места под шестерни привода других систем и механизмов, а также отверстие для фиксации шкива привода навесного оборудования мотора.

Принцип работы механизма

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма рассмотрим упрощенно на примере одноцилиндрового мотора. Такой двигатель включает в себя:

  • коленчатый вал с двумя коренными шейками и одним кривошипом;
  • шатун;
  • и комплект деталей ЦПГ, включающий в себя гильзу, поршень, поршневые кольца и палец.

Воспламенение горючей смеси выполняется когда объем камеры сгорания минимальный, а обеспечивается это при максимальном поднятии вверх поршня внутри гильзы (верхняя мертвая точка – ВМТ). При таком положении кривошип тоже «смотрит» вверх. При сгорании выделяемая энергия толкает вниз поршень, это движение передается через шатун на кривошип, и он начинает двигаться по кругу вниз, при этом коренные шейки вращаются вокруг своей оси.

При провороте кривошипа на 180 градусов поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ). После ее достижения  выполняется обратная работа механизма. За счет накопленной кинетической энергии маховик продолжает вращать коленвал, поэтому чему кривошип проворачивается и посредством шатуна толкает поршень вверх. Затем цикл полностью повторяется.

Если рассмотреть проще, то один полуоборот коленвала осуществляется за счет выделенной при сгорании энергии, а второй – благодаря кинетической энергии, накопленной маховиком. Затем процесс повторяется вновь.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Особенности работы двигателя. Такты

Выше описана упрощенная схема работы КШМ. В действительности чтобы создать необходимые условия для нормального сгорания топливной смеси, требуется выполнение подготовительных этапов – заполнение камеры сгорания компонентами смеси, их сжатие и отвод продуктов горения. Эти этапы получили название «такты мотора» и всего их четыре – впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Из них только рабочий ход выполняет полезную функцию (именно при нем энергия преобразуется в движение), а остальные такты – подготовительные. При этом выполнение каждого этапа сопровождается проворотом коленвала вокруг оси на 180 градусов.

Конструкторами разработано два типа двигателей – 2-х и 4-тактный. В первом варианте такты совмещены (рабочий ход с выпуском, а впуск – со сжатием), поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за один полный оборот коленвала.

В 4-тактном двигателе каждый такт выполняется по отдельности, поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за два оборота коленчатого вала, и только один полуоборот (на такте «рабочий ход») выполняется за счет выделенной при горении энергии, а остальные 1,5 оборота – благодаря энергии маховика.

Основные неисправности и обслуживание КШМ

Несмотря на то, что кривошипно-шатунный механизм работает в жестких условиях, эта составляющая двигателя  достаточно надежная. При правильном проведении технического обслуживания, механизм работает долгий срок.

При правильной эксплуатации двигателя ремонт кривошипно-шатунный механизма потребуется только из-за износа ряда составных деталей – поршневых колец, шеек коленчатого вала, подшипников скольжения.

Поломки составных компонентов КШМ происходят в основном из-за нарушения правил эксплуатации силовой установки (постоянная работа на повышенных оборотах, чрезмерные нагрузки), невыполнения ТО, использования неподходящих горюче-смазочных материалов. Последствиями такого использования мотора могут быть:

  • залегание и разрушение колец;
  • прогорание поршня;
  • трещины стенок гильзы цилиндра;
  • изгиб шатуна;
  • разрыв коленчатого вала;
  • «наматывание» подшипников скольжения на шейки.

Такие поломки КШМ очень серьезны, зачастую поврежденные элементы ремонту не подлежат их нужно только менять. В некоторых случаях поломки КШМ сопровождаются разрушениями иных элементов мотора, что приводит мотор в полную негодность без возможности восстановления.

Чтобы кривошипно-шатунный механизм двигателя не стал причиной выхода из строя мотора, достаточно выполнять ряд правил:

  1. Не допускать длительной работы двигателя на повышенных оборотах и под большой нагрузкой.
  2. Своевременно менять моторное масло и использовать смазку, рекомендованную автопроизводителем.
  3. Использовать только качественное топливо.
  4. Проводить согласно регламенту замену воздушных фильтров.

Не стоит забывать, что нормальное функционирование мотора зависит не только от КШМ, но и от  смазки, охлаждения, питания, зажигания, ГРМ, которым также требуется своевременное обслуживание.

avtomotoprof.ru

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Назначение, устройство, принцип действия

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Детали кривошипно-шатунного механизма можно разделить на:

  • неподвижные — картер, блок цилиндров, цилиндры, головка блока цилиндров, прокладка головки блока и поддон. Обычно блок цилиндров отливают вместе с верхней половиной картера, поэтому иногда его называют блок-картером.
  • подвижные детали КШМ — поршни, поршневые кольца и пальцы, шатуны, коленчатый вал и маховик.

Кроме того, к кривошипно-шатунному механизму относятся различные крепежные детали, а также коренные и шатунные подшипники.

Блок-картер

Блок-картер — основной элемент остова двигателя. Он подвергается значительным силовым и тепловым воздействиям и должен обладать высокой прочностью и жесткостью. В блок-картере устанавливают цилиндры, опоры коленчатого вала, некоторые устройства механизма газораспределения, различные узлы смазочной системы с ее сложной сетью каналов и другое вспомогательное оборудование. Блок-картер изготавливают из чугуна или алюминиевого сплава литьем.

Цилиндр

Цилиндры представляют собой направляющие элементы ⭐ кривошипно-шатунного механизма. Внутри их перемещаются поршни. Длина образующей цилиндра определяется ходом поршня и его размерами. Цилиндры работают в условиях резко изменяющегося давления в надпоршневой полости. Их стенки соприкасаются с пламенем и горячими газами, имеющими температуру до 1500… 2 500 °С.

Цилиндры должны быть прочными, жесткими, термо- и износостойкими при ограниченном количестве смазки. Кроме того, материал цилиндров должен обладать хорошими литейными свойствами и легко обрабатываться на станках. Обычно цилиндры изготавливают из специального легированного чугуна, но могут применяться также алюминиевые сплавы и сталь. Внутреннюю рабочую поверхность цилиндра, называемую его зеркалом, тщательно обрабатывают и покрывают хромом для уменьшения трения, повышения износостойкости и долговечности.

В двигателях с жидкостным охлаждением цилиндры могут быть отлиты вместе с блоком цилиндров или в виде отдельных гильз, устанавливаемых в отверстиях блока. Между наружными стенками цилиндров и блоком имеются полости, называемые рубашкой охлаждения. Последняя заполняется жидкостью, охлаждающей двигатель. Если гильза цилиндра своей наружной поверхностью непосредственно соприкасается с охлаждающей жидкостью, то ее называют мокрой. В противном случае она называется сухой. Применение сменных мокрых гильз облегчает ремонт двигателя. При установке в блок мокрые гильзы надежно уплотняются.

Цилиндры двигателей воздушного охлаждения отливают индивидуально. Для улучшения теплоотвода их наружные поверхности снабжают кольцевыми ребрами. У большинства двигателей воздушного охлаждения цилиндры вместе с их головками крепят общими болтами или шпильками к верхней части картера.

В V-образном двигателе цилиндры одного ряда могут быть несколько смещены относительно цилиндров другого ряда. Это связано с тем, что на каждом кривошипе коленчатого вала крепятся два шатуна, один из которых предназначен для поршня правой, а другой — для поршня левой половины блока.

Блок цилиндров

На тщательно обработанную верхнюю плоскость блока цилиндров устанавливают головку блока, которая закрывает цилиндры сверху. В головке над цилиндрами выполнены углубления, образующие камеры сгорания. У двигателей жидкостного охлаждения в теле головки блока предусмотрена рубашка охлаждения, сообщающаяся с рубашкой охлаждения блока цилиндров. При верхнем расположении клапанов в головке имеются гнезда для них, впускные и выпускные каналы, отверстия с резьбой для установки свечей зажигания (у бензиновых двигателей) или форсунок (у дизелей), магистрали смазочной системы, крепежные и другие вспомогательные отверстия. Материалом для головки блока обычно служит алюминиевый сплав или чугун.

Плотное соединение блока цилиндров и головки блока обеспечивается с помощью болтов или шпилек с гайками. Для герметизации стыка с целью предотвращения утечки газов из цилиндров и охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения между блоком цилиндров и головкой блока устанавливается прокладка. Она обычно изготавливается из асбестового картона и облицовывается тонким стальным или медным листом. Иногда прокладку с обеих сторон натирают графитом для защиты от пригорания.

Нижняя часть картера, предохраняющая детали кривошипно-шатунного и других механизмов двигателя от загрязнения, обычно называется поддоном. В двигателях сравнительно малой мощности поддон служит также резервуаром для моторного масла. Поддон чаще всего выполняется литым или изготавливается из стального листа штамповкой. Для устранения подтекания масла между блок-картером и поддоном устанавливается прокладка (на двигателях небольшой мощности для уплотнения этого стыка часто используется герметик — «жидкая прокладка»).

Остов двигателя

Соединенные друг с другом неподвижные детали кривошипно-шатунного механизма являются остовом двигателя, воспринимающим все основные силовые и тепловые нагрузки, как внутренние (связанные с работой двигателя), так и внешние (обусловленные трансмиссией и ходовой частью). Силовые нагрузки, передающиеся на остов двигателя от несущей системы ТС (рама, кузов, корпус) и обратно, существенно зависят от способа крепления двигателя. Обычно он крепится в трех или четырех точках так, чтобы не воспринимались нагрузки, вызванные перекосами несущей системы, возникающими при движении машины по неровностям. Крепление двигателя должно исключать возможность его смещения в горизонтальной плоскости под действием продольных и поперечных сил (при разгоне, торможении, повороте и т.д.). Для уменьшения вибрации, передающейся на несущую систему ТС от работающего двигателя, между двигателем и подмоторной рамой, в местах крепления, устанавливаются резиновые подушки разнообразных конструкций.

Поршневую группу кривошипно-шатунного механизма образует поршень в сборе с комплектом компрессионных и маслосъемных колец, поршневым пальцем и деталями его крепления. Ее назначение заключается в том, чтобы во время рабочего хода воспринимать давление газов и через шатун передавать усилие на коленчатый вал, осуществлять другие вспомогательные такты, а также уплотнять надпоршневую полость цилиндра для предотвращения прорыва газов в картер и проникновения в него моторного масла.

Поршень

Поршень представляет собой металлический стакан сложной формы, устанавливаемый в цилиндре днищем вверх. Он состоит из двух основных частей. Верхняя утолщенная часть называется головкой, а нижняя направляющая часть — юбкой. Головка поршня содержит днище 4 (рис. а) и стенки 2. В стенках проточены канавки 5 для компрессионных колец. Нижние канавки имеют дренажные отверстия 6 для отвода масла. Для увеличения прочности и жесткости головки ее стенки снабжены массивными ребрами 3, связывающими стенки и днище с бобышками, в которых устанавливается поршневой палец. Иногда оребряют также внутреннюю поверхность днища.

Юбка имеет более тонкие стенки, чем у головки. В ее средней части расположены бобышки с отверстиями.

Рис. Конструкции поршней с различной формой днища (а—з) и их элементов:
1 — бобышка; 2 — стенка поршня; 3 — ребро; 4 — днище поршня; 5 — канавки для компрессионных колец; 6 — дренажное отверстие для отвода масла

Днища поршней могут быть плоскими (см. а), выпуклыми, вогнутыми и фигурными (рис. б—з). Их форма зависит от типа двигателя и камеры сгорания, принятого способа смесеобразования и технологии изготовления поршней. Самой простой и технологичной является плоская форма. В дизелях применяются поршни с вогнутыми и фигурными днищами (см. рис. е—з).

При работе двигателя поршни нагреваются сильнее, чем цилиндры, охлаждаемые жидкостью или воздухом, поэтому расширение поршней (особенно алюминиевых) больше. Несмотря на наличие зазора между цилиндром и поршнем, может произойти заклинивание последнего. Для предотвращения заклинивания юбке придают овальную форму (большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца), увеличивают диаметр юбки по сравнению с диаметром головки, разрезают юбку (чаще всего выполняют Т- или П-образный разрез), заливают в поршень компенсационные вставки, ограничивающие тепловое расширение юбки в плоскости качания шатуна, или принудительно охлаждают внутренние поверхности поршня струями моторного масла под давлением.

Поршень, подвергающийся воздействию значительных силовых и тепловых нагрузок, должен обладать высокой прочностью, теплопроводностью и износостойкостью. В целях уменьшения инерционных сил и моментов у него должна быть малая масса. Это учитывается при выборе конструкции и материала для поршня. Чаще всего материалом служит алюминиевый сплав или чугун. Иногда применяют сталь и магниевые сплавы. Перспективными материалами для поршней или их отдельных частей являются керамика и спеченные материалы, обладающие достаточной прочностью, высокой износостойкостью, низкой теплопроводностью, малой плотностью и небольшим коэффициентом теплового расширения.

Поршневые кольца

Поршневые кольца обеспечивают плотное подвижное соединение поршня с цилиндром. Они предотвращают прорыв газов из надпоршневой полости в картер и попадание масла в камеру сгорания. Различают компрессионные и маслосъемные кольца.

Компрессионные кольца (два или три) устанавливают в верхние канавки поршня. Они имеют разрез, называемый замком, и поэтому могут пружинить. В свободном состоянии диаметр кольца должен быть несколько больше диаметра цилиндра. При введении в цилиндр такого кольца в сжатом состоянии оно создает плотное соединение. Для того чтобы обеспечить возможность расширения установленного в цилиндре кольца при нагревании, в замке должен быть зазор 0,2…0,4 мм. С целью обеспечения хорошей приработки компрессионных колец к цилиндрам часто применяют кольца с конусной наружной поверхностью, а также скручивающиеся кольца с фаской на кромке с внутренней или наружной стороны. Благодаря наличию фаски такие кольца при установке в цилиндр перекашиваются в сечении, плотно прилегая к стенкам канавок на поршне.

Маслосъемные кольца (одно или два) удаляют масло со стенок цилиндра, не позволяя ему попадать в камеру сгорания. Они располагаются на поршне под компрессионными кольцами. Обычно маслосъемные кольца имеют кольцевую канавку на наружной цилиндрической поверхности и радиальные сквозные прорези для отвода масла, которое по ним проходит к дренажным отверстиям в поршне (см. рис. а). Кроме маслосъемных колец с прорезями для отвода масла используются составные кольца с осевыми и радиальными расширителями.

Для предотвращения утечки газов из камеры сгорания в картер через замки поршневых колец необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец не располагались на одной прямой.

Поршневые кольца работают в сложных условиях. Они подвергаются воздействию высоких температур, а смазывание их наружных поверхностей, перемещающихся с большой скоростью по зеркалу цилиндра, недостаточно. Поэтому к материалу для поршневых колец предъявляются высокие требования. Чаще всего для их изготовления применяют высокосортный легированный чугун. Верхние компрессионные кольца, работающие в наиболее тяжелых условиях, обычно покрывают с наружной стороны пористым хромом. Составные маслосъемные кольца изготавливают из легированной стали.

Поршневой палец

Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он представляет собой трубку, проходящую через верхнюю головку шатуна и установленную концами в бобышки поршня. Крепление поршневого пальца в бобышках осуществляется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в специальных канавках бобышек. Такое крепление позволяет пальцу (в этом случае он называется плавающим) проворачиваться. Вся его поверхность становится рабочей, и он меньше изнашивается. Ось пальца в бобышках поршня может быть смещена относительно оси цилиндра на 1,5…2,0 мм в сторону действия большей боковой силы. Благодаря этому уменьшается стук поршня в непрогретом двигателе.

Поршневые пальцы изготавливают из высококачественной стали. Для обеспечения высокой износоустойчивости их наружную цилиндрическую поверхность подвергают закалке или цементации, а затем шлифуют и полируют.

Поршневая группа состоит из довольно большого числа деталей (поршень, кольца, палец), масса которых по технологическим причинам может колебаться; в некоторых пределах. Если различие в массе поршневых групп в разных цилиндрах будет значительным, то при работе двигателя возникнут дополнительные инерционные нагрузки. Поэтому поршневые группы для одного двигателя подбирают так, чтобы они несущественно отличались по массе (для тяжелых двигателей не более чем на 10 г).

Шатунная группа кривошипно-шатунного механизма состоит из:

  • шатуна
  • верхней и нижней головок шатуна
  • подшипников
  • шатунных болтов с гайками и элементами их фиксации

Шатун

Шатун соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала и, преобразуя возвратно-поступательное движение поршневой группы во вращательное движение коленчатого вала, совершает сложное движение, подвергаясь при этом действию знакопеременных ударных нагрузок. Шатун состоит из трех конструктивных элементов: стержня 2, верхней (поршневой) головки 1 и нижней (кривошипной) головки 3. Стержень шатуна обычно имеет двутавровое сечение. В верхнюю головку для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку 6 с отверстием для подвода масла к трущимся поверхностям. Нижнюю головку шатуна для обеспечения возможности сборки с коленчатым валом выполняют разъемной. У бензиновых двигателей разъем головки обычно расположен под углом 90° к оси шатуна. У дизелей нижняя головка шатуна 7, как правило, имеет косой разъем. Крышка 4 нижней головки крепится к шатуну двумя шатунными болтами, точно подогнанными к отверстиям в шатуне и крышке для обеспечения высокой точности сборки. Чтобы крепление не ослабло, гайки болтов стопорят шплинтами, стопорными шайбами или контргайками. Отверстие в нижней головке растачивают в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов не могут быть взаимозаменяемыми.

Рис. Детали шатунной группы:
1 — верхняя головка шатуна; 2 — стержень; 3 — нижняя головка шатуна; 4 — крышка нижней головки; 5 — вкладыши; 6 — втулка; 7 — шатун дизеля; S — основной шатун сочлененного шатунного узла

Для уменьшения трения в соединении шатуна с коленчатым валом и облегчения ремонта двигателя в нижнюю головку шатуна устанавливают шатунный подшипник, который выполнен в виде двух тонкостенных стальных вкладышей 5, залитых антифрикционным сплавом. Внутренняя поверхность вкладышей точно подогнана к шейкам коленчатого вала. Для фиксации вкладышей относительно головки они имеют отогнутые усики, входящие в соответствующие пазы головки. Подвод масла к трущимся поверхностям обеспечивают кольцевые проточки и отверстия во вкладышах.

Для обеспечения хорошей уравновешенности деталей кривошипно-шатунного механизма шатунные группы одного двигателя (как и поршневые) должны иметь одинаковую массу с соответствующим ее распределением между верхней и нижней головками шатуна.

В V-образных двигателях иногда используются сочлененные шатунные узлы, состоящие из спаренных шатунов. Основной шатун 8, имеющий обычную конструкцию, соединен с поршнем одного ряда. Вспомогательный прицепной шатун, соединенный верхней головкой с поршнем другого ряда, нижней головкой шарнирно крепится с помощью пальца к нижней головке основного шатуна.

Коленчатый вал

Коленчатый вал, соединенный с поршнем посредством шатуна, воспринимает действующие на поршень силы. На нем возникает вращающий момент, который затем передается на трансмиссию, а также используется для приведения в действие других механизмов и агрегатов. Под влиянием резко изменяющихся по величине и направлению сил инерции и давления газов коленчатый вал вращается неравномерно, испытывая крутильные колебания, подвергаясь скручиванию, изгибу, сжатию и растяжению, а также воспринимая тепловые нагрузки. Поэтому он должен обладать достаточной прочностью, жесткостью и износостойкостью при сравнительно небольшой массе.

Конструкции коленчатых валов отличаются сложностью. Их форма определяется числом и расположением цилиндров, порядком работы двигателя и числом коренных опор. Основными частями коленчатого вала являются коренные шейки 3, шатунные шейки 2, щеки 4, противовесы 5, передний конец (носок 1) и задний конец (хвостовик 6) с фланцем.

К шатунным шейкам коленчатого вала присоединяют нижние головки шатунов. Коренными шейками вал устанавливают в подшипниках картера двигателя. Соединяются коренные и шатунные шейки при помощи щек. Плавный переход от шеек к щекам, называемый галтелью, позволяет избежать концентрации напряжений и возможных поломок коленчатого вала. Противовесы предназначены для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил, возникающих на кривошипах вала во время его вращения. Их, как правило, изготавливают как единое целое со щеками.

Для обеспечения нормальной работы двигателя к рабочим поверхностям коренных и шатунных шеек необходимо подавать моторное масло под давлением. Масло поступает из отверстий в картере к коренным подшипникам. Затем оно через специальные каналы в коренных шейках, щеках и шатунных шейках попадает к шатунным подшипникам. Для дополнительной центробежной очистки масла в шатунных шейках имеются грязеуловительные полости, закрытые заглушками.

Коленчатые валы изготавливают методом ковки или литья из среднеуглеродистых и легированных сталей (может применяться также чугун высококачественных марок). После механической и термической обработки коренные и шатунные шейки подвергают поверхностной закалке (для повышения износостойкости), а затем шлифуют и полируют. После обработки вал балансируют, т. е. добиваются такого распределения его массы относительно оси вращения, при котором вал находится в состоянии безразличного равновесия.

В коренных подшипниках применяют тонкостенные износостойкие вкладыши, аналогичные вкладышам шатунных подшипников. Для восприятия осевых нагрузок и предотвращения осевого смещения коленчатого вала один из его коренных подшипников (обычно передний) делают упорным.

Маховик

Маховик крепится к фланцу хвостовика коленчатого вала. Он представляет собой тщательно сбалансированный чугунный диск определенной массы. Кроме обеспечения равномерного вращения коленчатого вала маховик способствует преодолению сопротивления сжатия в цилиндрах при пуске двигателя и кратковременных перегрузок, например, при трогании ТС с места. На ободе маховика закреплен зубчатый венец для пуска двигателя от стартера. Поверхность маховика, которая соприкасается с ведомым диском сцепления, шлифуют и полируют.

Рис. Коленчатый вал:
1 — носок; 2 — шатунная шейка; 3 — коренная шейка; 4 — щека; 5 — противовес; 6 — хвостовик с фланцем

Видео-уроки о КШМ

ustroistvo-avtomobilya.ru

17Окт

Покраска авто в переход – Технология покраски плавным переходом

Как покрасить автомобиль переходом своими руками

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

В чем заключается эта технология?

Содержание статьи

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

 

Задача: закрашиваем крыло.

  1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
  2. Приблизительная граница нанесения лака.
  3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

  • Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
  • Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
  • Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

  • Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
  • Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
  •  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
  • Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

  1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
  2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
  3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
  4. Загрунтовать рабочую поверхность.
  5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
  6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
  7. Удаляется защитный материал.
  8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
  9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
  10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

 

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе
  1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
  2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
  3. Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

krasimauto.com

технология, нюансы, методы и способы

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

С помощью таких способов восстановления происходит довольно простая и быстрая обработка кузова Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

  • во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
  • во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;
Недостаточно просто купить хороший металлик и с помощью компрессора напылить его на кузов Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача
  • в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Читайте еще

Смотрите также:

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Также можно найти десятки различных советов о том, как правильно использовать все инструменты при выполнении покраски Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

  • можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
  • выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Читайте еще

Смотрите также:

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

Оборудование должно быть настроено профессиональноПри выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Читайте еще

Смотрите также:

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

  • краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;
В процессе покраски вы будете несколько раз разводить металлик для получения эффекта Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев
  • лака;
  • краскопульта;
  • тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
  • полировочной пасты;
  • машинки для полировки;
  • малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

  • Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
  • Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.
Это позволяет значительно снизить визуальное выделение участка в будущем, изменение текстуры поверхности кузова в месте ремонта Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто
  • Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
  • Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
  • Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
  • Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
  • После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
  • Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.
Читайте еще

Смотрите также:

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Наложить металлик на кузов автомобиля – предпоследняя стадия всех работ Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса
  •  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
  • нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
  •  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
  • повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

okuzove.ru

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции.

Когда делать переход по лаку?

blender1Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

blender1

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

 

Подготовка

  • Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверх­ность.
  • Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вруч­ную.
  • Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
  • В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

blender1

reverse-masking

  • Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рису­нок).

Процесс перехода по лаку

  1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
  2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную гра­ни­цу.
  3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блен­де­ром.
  4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
  5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов.
  6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверх­но­сти.
  7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
  8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них обо­ро­тах.

reverse-masking

Аль­тер­на­тив­ный спо­соб

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной суш­кой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверх­ность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет неза­мет­ной.

Ошибки

  • Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запа­сом.
  • Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
  • Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет види­мой.
  • Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
  • Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ков.
  • Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне пере­хо­да.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Покраска автомобиля переходом вручную

СОДЕРЖАНИЕ:

Покраска автомобиля переходом

Покраска автомобиля переходом

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

  • Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;
  • Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

  •  Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;
  • На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;
  • Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Для того, чтобы работы по точечной покраске автомобиля были проведены с максимальной аккуратностью, раскроем несколько секретов профессионального мастерства. Неприятностей можно избежать, правильно подготовив поверхность кузова под окраску, выбрав соответствующие материалы и соблюдая все этапы покраски.

 Подготовка к покраске автомобиля переходом

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель — защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля,  должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии. Для оценки адгезионных свойств готовой к окраске поверхности специалистами применяется метод решетчатого надреза.

Как работает этот метод?

Метод решетчатого надреза

Метод решетчатого надреза

К месту, которое подготавливается к будущей покраске, прикладывается специальная  матрица с целым рядом близко расположенных лезвий. Она вдавливается в поверхность в двух перпендикулярных направлениях, два раза. Второй раз вдавливание матрицы производится поверх первого вдавливания. В результате произведенных действий получается решетчатый надрез, поверх которого приклеивается кусочек липкой ленты. Далее ленту необходимо быстро и резко оторвать от поверхности. Адгезия оценивается по количеству отслоившихся кусочков, оставшихся на липкой ленте. При отсутствии матрицы надрез можно сделать любым острым предметом.

Особые требования при подготовке поверхности кузова к точечной покраске автомобиля предъявляются к производственному помещению, где производится эта процедура. Поскольку главная задача на этом этапе — защита поверхности от коррозии, то в помещении автомобиль должен быть максимально изолирован от попаданий воды и влияния любых других коррозийно-активных жидкостей и паров. Оптимальная температура воздуха — не ниже +15 градусов.

Подготовка поверхности кузова перед покраской производится, как правило, одним из трех методов:

  •  Механическим;
  •  Химическим;
  •  Смешанным.

Что представляет механический способ подготовки поверхности к покраске?

В том случае, если на поверхности кузова обнаружатся следы коррозии и окислов, специалистами применяются различные скребки, проволочные или капроновые щетки, шлифовальные машинки и шкурки. Металлические щетки сегодня выпускаются самых разных форм: дисковые, цилиндрические (роликовые), кольцевые, чашечные. Все щетки различаются по плотности, ширине, расположению набивки ворса и характеру его укладки,  по форме изготовления проволоки ( она может быть прямая, гофрированная или сплетенная в жгут).

Для удаления с поверхности ржавчины, зачистки заусенцев, снятия старой или дефектной краски механическим методом на сегодняшний день чаще всего применяются дисковые щетки из гофрированной или сплетенной в жгут проволоки, с радиальным расположением ворса. Щетки в виде диска, с неметаллическим ворсом, применяются специалистами для удаления цветов побежалости, тонкого слоя окалины, незначительных заусенцев. Чашечные (или торцевые) щетки используются для удаления с поверхности ржавчины, старой или дефектной краски, а также загрязнений с больших по объему поверхностей при подготовке их под покраску.

Стоит иметь в виду, что механический способ обработки поверхностей перед точечной покраской автомобиля методом плавного перехода сам по себе недостаточно эффективен.

Даже после очень тщательной обработки частей кузова инструментами в мельчайших порах металлической поверхности может оставаться до 250 г продуктов коррозии на 1 кв.м. Потому при подготовке кузовных деталей под окрашивание их нужно дополнительно обдувать специально очищенным сжатым воздухом.

Химический способ удаления коррозии

Химический способ удаления коррозии

Химический способ удаления коррозии

Что касается химических способов подготовки поверхности перед покраской автомобиля переходом, то к ним относят:

  • Травление — это химическое или электрохимическое разрушение поверхностных слоев металла. Травление проводят для удаления загрязнения или активации поверхности металла. Травильные вещества выбирают с учетом характера их  взаимодействия с очищаемой поверхностью. Часто для этой процедуры применяются растворы, содержащие фосфорную кислоту. Его наносят на поверхность с помощью кисточки, выдерживают 3-5 минут, а затем смывают струей воды и нейтрализуют слабым раствором щелочи.
  •  Обезжиривание. Для этой процедуры применяются, как правило, щелочные растворы, а не растворители. В частности, специалисты используют моющую композицию КМ-1. Ее состав таков: карбонат натрия (22,5 %), тринат-рийфосфата (18,9 %), триполифосфат натрия (50,6 %), сульфанол (2,3 %), синтанол ДТ-7 (5,7 %). Сухой порошок этой смести расходуется в размерах около 2-5 г/кв.м обрабатываемой поверхности. После обезжиривания поверхность кузова промывают водой и пассивирующим раствором нитрита натрия или хромпика с концентрацией 5 г/л. Далее поверхность высушивается горячим воздухом.
  • Фосфатирование. После того, как будет проведена процедура обезжиривания, поверхность кузовной детали должна быть обработана разведенными растворами первичных фосфорнокислых солей цинка, железа и марганца при наличии свободной фосфорной кислоты. Фосфатная пленка, которая образуется в результате проведения этих работ, в сочетании с лакокрасочным покрытием, способна обеспечить отличную долговременную защиту кузова автомобиля от коррозии. Иначе говоря, фосфатная пленка играет роль грунта перед покраской. При местном разрушении окрашенного покрытия она будет препятствовать распространению коррозии под слоем краски.

Нередко сегодня применяется и ускоренное фосфатирование. Его отличие от обыкновенного в том, что процедура проводится в агрегатах. Струйным способом в раствор вводятся фосфаты марганца и железа, а также различные добавки: соли азотнокислого натрия, марганца, никеля, окиси меди и др. Процесс обработки поверхности таким химическим составом занимает, как правило, не более  2 — 5 минут. Максимальная толщина получившейся пленки фосфатного слоя, предназначенного непосредственно под окраску, составляет не более 5 мкм. При большей толщине защитная пленка может начать отслаиваться практически при любом механическом воздействии на нее.

  •  Пассивирование. Необходимость проведения процедуры пассивирования фосфатной поверхности непосредственно связана с пористостью полученной пленки. Процесс пассивирования значительно замедляет скорость растворения стали в порах и существенно улучшает защитные свойства лакокрасочного покрытия.

Для полного удаления оксидов с поверхности кузова или остатков покрытий применяют дополнительные химически активные вещества. Как правило, это водные растворы кислот и щелочей.

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом — бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель. Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход.

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.

Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый — с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 — одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный  переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Какие ошибки возникают в ходе покраски автомобиля переходом?

  • Процесс размывания переходов цвета проводится чистым растворителем, без добавления краски. Последствия могут быть таковы, что растворитель соберется в кратеры. Это не даст возможности в чуть позже отполировать участок ремонта.
  • Поверхность кузовной детали в том месте, где планируется точечная покраска автомобиля методом плавного перехода, обрабатывается обыкновенными абразивными листами формата Р1500, 2000. Это приводит к ненужному удалению шагрени на старой краске, в той области, куда будет нанесен растворитель. Это приводит к тому, что в дальнейшем, на этапе полировки места перехода краски, проявится область без шагрени. Она будет заметно выделяться на общем цветовом фоне в виде проплешины.
  • В ходе размывания перехода краски растворителем, смесь наносится полностью на всю окрашенную поверхность кузовной детали. Это может привести к тому, на окрашенной поверхности может произойти помутнению и/или образоваться потеки.
  • После высыхания поверхности и перед полировкой место перехода красок шлифуют абразивными листами формата Р1500,2000. Это приводит к потягиванию границы переходов и выделяет места. Профессиональные мастера знают, что полировать границу перехода можно только полировальными пастами, с применением полировальной машинки. У нее должны быть при этом минимальные обороты, поскольку при повышенных оборотах полируемая поверхность кузовной детали может перегреться. А это в свою очередь приведет к необратимым последствиям в плане эстетики кузова.
  • Полируя недосушенную деталь кузова, так же можно обозначить границы перехода цвета, которые будут видны невооруженным глазом. Деталь перед полировкой должна быть полностью высушена, с соблюдением временного и температурного режимов: не менее 30 минут при 60 градусах Цельсия. Однако, этот температурный режим подходит только для высушивания поверхности детали. Фактическая же температура окружающего воздуха в камере должна достигать — 65-67 градусов Цельсия. Время сушки при такой температуре составляет  40-45 минут.

pokrasymavto.ru

суть метода, варианты применения, плюсы и минусы

Окраска плавным переходом

Стандартная ситуация — мелкое ДТП: помято заднее крыло, не имеющее выраженной границы с задней стойкой и крышей. Если производить окраску традиционным способом, ни о какой экономической рентабельности такого ремонта не может быть и речи: мы вынуждены покрывать лаком стойки, крышу и противоположное крыло. Чего уж мелочиться, может тогда всю машину перекрасить? Или еще ситуация: покраска сложным цветом, например серебристым или золотистым «металликом». Вроде бы и колорист старался, но маляр нанес краску «встык», а дальше его ждало разочарование — цвет свежевыкрашенного крыла заметно отличается от цвета соседних деталей.

Существует специальный метод окраски, позволяющий нам не допускать подобных эксцессов. В западной окрасочной терминологии эта технология называется «blending» — смешивание, слияние, сочетание. В нашей стране маляры каждый на своем сленге могут называть такую технику окраски «переходом», «плавным переходом», «размытием», «распылом», «подкраской» и множеством тому подобных вариаций.

Так или иначе, суть технологии сводится к тому, что нанесенное новое покрытие заканчивается плавным выходом на старое. Основное требование заключается в том, чтобы место слияния старого и нового покрытий, а значит и факт произведенного ремонта, были абсолютно незаметными.

Сегодня поговорим о плюсах, минусах, разновидностях и вариантах применения данной технологии. А о выполнении плавного перехода на практике поговорим в следующей статье.

Сегодня вы узнаете

Трудно ли «попасть в цвет»?

Когда пару десятков лет тому назад на территории наших стран стали появляться первые лаборатории по подбору краски, вход которых украшали вывески с громким названием «Компьютерный подбор цвета», заинтригованные автовладельцы представляли себе процесс подбора краски примерно следующим образом — в некий аппарат закладывается деталь-образец, например, лючок бензобака, и спустя некоторое время умная машина выдает готовую краску, в точности соответствующую оригиналу.

На деле же все оказалось совершенно иначе. Критерием качества цветоподбора были совсем не «высокие компьютерные технологии». Да и компьютеров-то, по большому счету, на участках цветоподбора и не было — чаще его заменял простейший аппарат для считывания микрофиш.

Основным мерилом качества результата подбора что тогда, что сейчас остаются квалификация и талант колориста, технологичность системы подбора и качество самой краски.

Подбор цвета

До сих пор ничто не может оценить цвет лучше, чем человеческий глаз. Во всех колеровочных центрах имеются колеровочные «веера», с помощью которых можно визуально сравнивать оттенки цвета с оригинальным цветом машины

Но обыватель не был знаком со всеми этими нюансами. А реклама тем временем делала свое дело, вселяя в умы автовладельцев непоколебимую веру в то, что совпадение оттенка «компьютерно-подобранной» краски с цветом автомобиля будет абсолютно точным.

Но результат в большинстве случаев был далек от идеала. В то время технологии выполнения плавных переходов еще не были освоены, поэтому лишь в редких случаях окрашенный «встык» кузовной элемент точно подходил по оттенку к соседнему.

Нетрудно догадаться, что это несовпадение подобранного оттенка приводило к многочисленным конфликтам между колористами и автовладельцами. Многие клиенты (особенно невиновные в аварии), не желая ничего слышать, категорически настаивали на своих требованиях к абсолютной точности оттенка подбираемой краски.

И попробуй объяснить упрямому клиенту, что тот вроде бы простенький на первый взгляд, незатейливый оттенок ох как не просто воспроизвести. И не потому, что колорист, пытающийся это сделать, филонит — нет, он-то как раз прилагает все усилия, для того, чтобы «попасть в цвет». Просто сам по себе подбор цвета — процесс крайне субъективный. Конечный результат в этом деле не гарантирован и зависит от массы факторов.

Главная задача колориста — подобрать цвет, максимально близкий к оригиналу. Только тогда разница оттенков окрашенного и неповрежденного элементов в целом будет незначительна. Именно незначительна, поскольку подобрать на 100% точный оттенок невозможно в принципе — слишком много факторов, как объективных, так и субъективных влияет на конечный результат.

Одной из причин, препятствующих получению идеально точного совпадения оттенка при цветоподборе является уникальная цветовая чувствительность органов зрения человека.

Например, считается, что у женщин цветовосприятие более развито, чем у мужчин (наверное, в том числе и по этой причине на наших автосервисах больше колористов женщин, чем мужчин). Более того, цветоощущение может отличаться не только у разных людей, но и у одного человека в течение определенного периода времени, например рабочего дня. Мало того, оно зависит даже от настроения и атмосферного давления! Чувство голода также может оказывать влияние на цветовосприятие человека. Так, например, синие тона проще различать на сытый желудок.

Надо ли говорить, что все эти нюансы вносят свою долю субъективизма как при подборе краски, так и при оценке конечного результата?

Другая проблема точного воспроизведения оттенка связана со сложным химическим составом современных автоэмалей и технологическими особенностями их нанесения. С приходом «металликов» и «перламутров» сам цвет, по сути, стал заложником неизбежных технологических отклонений при нанесении краски. Даже незначительные нюансы в настройках краскопульта, толщине накладываемых слоев, температурных режимах могут существенно повлиять на оттенок.

Поэтому даже если колорист и доволен результатом подбора, сравнивая тестовую выкраску с образцом-оригиналом, это еще не значит, что маляр сможет в точности повторить процесс нанесения и воспроизвести оттенок.

Эта проблема полностью снимается только в том случае, если подбор краски и саму покраску производит один и тот же человек. Именно такой подход к делу принят на Западе, где на большинстве сервисных станций вообще нету такой профессии — колорист. Там смешивать и подбирать краску умеет любой опытный маляр, он же полностью отвечает и за конечный результат.

Но самым весомым аргументом в пользу окраски переходом являются, пожалуй, временные затраты на корректировку оттенка, подходящего для окраски «встык». Иногда при подборе сложного, «проблемного» цвета можно заниматься колеровкой целый день, а то и не один, а результат все равно получается… ну как бы это помягче сказать…

А окраска переходом снимает необходимость в идеальном совпадении цвета и позволяет существенно сократить временные затраты на подгонку оттенка, давая при этом гарантированное качество ремонта.

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два перехода:

  • по базе,
  • по лаку.

Оба перехода могут выполняться как отдельно, так и в сочетании. Часто на детали выполняется только один из переходов. Например, делают переход «по базе», а лаком покрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается наиболее сложным.

На практике он чаще всего применяется при замене кузовных элементов. Наиболее характерный пример — замена переднего крыла. Очевидно, что окраска крыла «встык» с дверью приведет к различию в оттенках на этих двух элементах. Если же мы «залезем» краской на дверь, нам удастся добиться плавного перехода цвета и получить совпадение оттенка один в один с оттенком оригинала. Во всяком случае так видится человеческому глазу.

Подкраска в пределах элемента

Окраска в пределах элемента

Хоть этот вариант подкраски и является наиболее распространенным на практике, качественно выполнить его представляется возможным далеко не всегда — все зависит от размера повреждения и его расположения на кузовной детали.

Если повреждение незначительно и расположено в наименее заметной части панельного элемента, ближе к его краю, то да — такие повреждения могут рекомендоваться для выполнения перехода в пределах одной детали. Это могут быть небольшие повреждения на краях и нижних участках дверей и крыльев, бамперах.

Выполнять же подкраску значительного повреждения в центре деталей, а уж тем более горизонтальных (капотов, крыш) не рекомендуется. Особенно, если речь идет о сложных цветах, тех же серебристых металликах.

Если же вы решились на подкраску, например, капота, то допустимо выполнить переход только по базе, но лакировать элемент нужно полностью. Мы же говорим о лице автомобиля?

Незначительная подкраска

Незначительная подкраска

Также очень распространенный вид подкраски, выполняющийся на неответственных или незначительных по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базовой эмали, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Недостатки окраски «переходом»

Слово «недостатки» на самом деле стоило взять в кавычки, поскольку… ну какие недостатки может иметь технология, позволяющая выполнить качественный ремонт без малейших претензий на несовпадение цвета?

Здесь мы имеем дело не с недостатками как таковыми, а скорее с некоторыми препятствиями, недопониманием, мешающим повсеместному применению данной технологии ремонта. Точнее, одной из ее разновидностей — окраски с заходом на соседний элемент. К остальным видам подкраски вопросов нет.

Дело в том, что многие клиенты, а также агенты страховых компаний искренне не понимают, зачем затрагивать неповрежденную деталь и тем более тратить лишние деньги на работы, выполняемые на ней (и на материалы для этих работ). Поэтому для достижения понимания со стороны потребителей и страховщиков необходим диалог, с приведением описанных в сегодняшней статье аргументов.

Кстати, на Западе эту проблему разрешили очень грамотно. За «круглым столом» собрались представители трех сторон конфликта — автовладельцев, сервисников и страховщиков. Посовещавшись, они пришли к взаимовыгодному решению: двухслойные системы обязательно должны наноситься методом плавного перехода. И все остались довольны. А иначе и быть не может, ведь главная цель представителей всех трех сторон — высокое качество ремонта.

Было бы неплохо, если бы и у нас задумались о проведении подобной акции.

Таким образом метод покраски плавным переходом является наиболее передовым и правильным, так как обеспечивает при правильном выполнении незаметное для глаза слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом потребность в идеальном стопроцентном подборе краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, данный метод является практически единственным способом произвести качественный ремонт.

Незначительная подкраска

artmalyar.ru

Покраска кузовных панелей методом «перехода» без отличия в цвете

Что такое метод “пере­хо­да” и зачем он нужен?

Окра­ши­ва­ние мето­дом пере­хо­да необ­хо­ди­мо в том слу­чае, если кра­сит­ся часть кузов­ной пане­ли.  Дела­ет­ся плав­ный пере­ход с окра­ши­ва­е­мой обла­сти на неокра­ши­ва­е­мую зону с «род­ным» цве­том. Так­же пере­ход необ­хо­дим при окра­ши­ва­нии новой дета­ли кузо­ва. В этом слу­чае пере­ход дела­ет­ся на сосед­ние при­ле­га­ю­щие дета­ли, име­ю­щие ори­ги­наль­ный цвет авто­мо­би­ля. Каков алго­ритм «пере­хо­да»? И поче­му бы не подо­брать цвет крас­ки по цве­ту ори­ги­наль­ной дета­ли и не кра­сить без пере­хо­да? Давай­те рас­смот­рим подроб­нее, что и как.

Поче­му не жела­тель­но кра­сить встык, сде­лав под­бор крас­ки?

Под­бор цве­та не все­гда полу­ча­ет­ся иде­аль­ным, кро­ме того, отте­нок может отли­чать­ся, даже если покра­ше­но одной и той же крас­кой, но настрой­ки покра­соч­но­го писто­ле­та раз­ные и рас­сто­я­ние до дета­ли дру­гое, а так­же раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Всё это боль­ше все­го отно­сит­ся к свет­лым крас­кам с эффек­том «метал­лик», «пер­ла­мут­рам», а так­же к ярким цве­там, в осо­бен­но­сти, к крас­но­му. То есть при раз­ных настрой­ках крас­ко­пуль­та зер­но «метал­ли­ка» может ложить­ся по-раз­но­му, и визу­аль­но будет вид­но отли­чие при покрас­ке «встык». Если окра­ши­ва­ет­ся панель кузо­ва крас­кой без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то вполне реаль­но, при хоро­шем под­бо­ре цве­та, покра­сить «встык» так, что­бы све­же­окра­шен­ная деталь не бро­са­лась в гла­за.

Чело­ве­че­ский глаз так устро­ен, что видит отли­чие оттен­ка или струк­ту­ры крас­ки имен­но при рез­кой гра­ни­це. К при­ме­ру, сла­бое отли­чие в оттен­ках цве­та, кото­рые име­ют две раз­ные дета­ли, рас­по­ло­жен­ные рядом, будет «бро­сать­ся» в гла­за. Если же цвет с дру­гим оттен­ком будет плав­но рас­пы­лён на сосед­нюю деталь, то чёт­кой гра­ни­цы раз­де­ле­ния цве­тов не будет, и две дета­ли будут казать­ся оди­на­ко­вы­ми. Это и есть тот самый метод «пере­хо­да». Если Вы гаран­ти­ро­ван­но хоти­те «попасть» в цвет, то сде­лать «пере­ход» на сосед­нюю деталь необ­хо­ди­мо. То же самое каса­ет­ся «пере­хо­да» в пре­де­лах одной пане­ли кузо­ва. Если сде­лать «пере­ход» пра­виль­но, то све­жая крас­ка будет выгля­деть, как еди­ное целое со всей крас­кой дета­ли. Теперь рас­смот­рим, как пра­виль­но сде­лать «пере­ход».

Сра­зу сто­ит упо­мя­нуть, что мож­но делать пере­ход по крас­ке и далее всю деталь зала­ки­ро­вать, а мож­но и по лаку тоже сде­лать пере­ход.

Как под­го­то­вить деталь?

—  Место пере­хо­да необ­хо­ди­мо обра­бо­тать наждач­ной бума­гой P1500 (по-мок­ро­му), Р1200 (по-сухо­му) или серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той. Зама­то­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность сле­ду­ет с запа­сом. Неко­то­рые масте­ра, если деталь не боль­шая, мату­ют всю деталь.

—  Если обра­бот­ка про­из­во­ди­лась по-мок­ро­му, необ­хо­ди­мо обмыть деталь и тща­тель­но про­су­шить. Далее про­дуть и обез­жи­рить.

—  Если панель, на кото­рой будет делать­ся «пере­ход» неболь­шая, либо будет лаки­ро­вать­ся вся, то закле­и­ва­ем не окра­ши­ва­е­мые при­ле­га­ю­щие пане­ли мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, а саму деталь всю остав­ля­ем откры­той. Если же кро­ме пере­хо­да по крас­ке, будет делать­ся пере­ход по лаку, то чуть даль­ше края зоны, где будет гра­ни­ца лака, накле­и­ва­ют спе­ци­аль­ную полос­ку поро­ло­на, плав­ную гра­ни­цу от кото­рой лег­ко убрать поли­ров­кой. Осталь­ную, не окра­ши­ва­е­мую область закры­ва­ют укрыв­ным мате­ри­а­лом.

Как кра­сить мето­дом “пере­хо­да”?

—  Кра­сить нуж­но несколь­ки­ми сло­я­ми, не пыта­ясь за один раз пере­крыть ремонт­ное пят­но. Каж­дый слой рас­пы­ля­ет­ся на несколь­ко сан­ти­мет­ров даль­ше преды­ду­ще­го. Обя­за­тель­на меж­с­лой­ная суш­ка. При завер­ше­нии слоя курок покра­соч­но­го писто­ле­та плав­но отпус­ка­ет­ся, а писто­лет одно­вре­мен­но пово­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну гра­ни­цы пере­хо­да. Сто­ит отме­тить, что при окра­се пере­хо­дом, исполь­зуя крас­ку с эффек­том “метал­лик” име­ет свои тон­ко­сти. Для того что­бы части­цы, кото­рые дают дан­ный эффект, выгля­де­ли как в завод­ской крас­ке, при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ный слой, кото­рый назы­ва­ет­ся “бес­цвет­ная база” (или бин­дер). Этот состав нано­сит­ся на всю деталь до нане­се­ния крас­ки, для пра­виль­ной ори­ен­та­ции частиц. Более подроб­но о нане­се­нии крас­ки “метал­лик” и плав­ном пере­хо­де это­го типа крас­ки може­те про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить метал­ли­ком”.

—  Когда пере­ход по крас­ке готов, то через 20–30 минут нуж­но начи­нать лаки­ро­ва­ние. Лаки­ру­ет­ся вся деталь, либо дела­ет­ся пере­ход по лаку. Гра­ни­ца пере­хо­да лака долж­на быть даль­ше гра­ни­цы пере­хо­да по крас­ке. Лак дол­жен пол­но­стью закрыть све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Лак нано­сит­ся пол­но­цен­ным сло­ем там, где была окра­ше­на деталь, а даль­ше этой зоны курок крас­ко­пуль­та плав­но отпус­ка­ет­ся.

—  После того, как лак немно­го под­сох­нет, на зону пере­хо­да нано­сит­ся спе­ци­аль­ный рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов. Перед исполь­зо­ва­ни­ем дан­но­го рас­тво­ри­те­ля пода­чу с бач­ка на писто­ле­те нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, что­бы не сде­лать под­тё­ка. Она долж­на быть мини­маль­ной, так как рас­тво­ри­тель очень жид­кий. Мож­но доба­вить в рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов немно­го лака, сде­лав его гуще, что­бы сни­зить веро­ят­ность обра­зо­ва­ния под­тё­ка при нане­се­нии.

1b0fe72s-960

  1. Зона мати­ро­ва­ния
  2. Бес­цвет­ная база
  3. База
  4. Бес­цвет­ный лак
  5. Лак с добав­ле­ни­ем раз­ба­ви­те­ля для пере­хо­дов

 

При недо­стат­ке опы­та пере­ход по лаку луч­ше не делать, а после пере­хо­да по крас­ке лаки­ро­вать всю деталь.

В целом мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном при­ме­не­нии мето­да покрас­ки плав­ным пере­хо­дом, исклю­ча­ет­ся про­бле­ма «непо­па­да­ния в цвет».

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Технология покраски трехслойным «перламутром»

Покраска методом плавного перехода на трехслойном перламутре

В 80-90-х годах высшим «малярным пилотажем» считалось окрасить кузов или деталь автомобиля одноцветной эмалью без подтеков и опыла. С середины 90-х годов — нанести «металлик» без полос и «облаков». Потом учились красить «переходом» и подгонять шагрень на ремонтируемой детали под заводскую…

Однако современному маляру, сумевшему овладеть вышеперечисленными ступенями мастерства, совсем не приходится почивать на лаврах. Технический прогресс ставит перед ним новые, все более серьезные требования. Одно из них — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня мы поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода», поскольку на этом виде ремонта, считающемся самым сложным, легко показать все тонкости работы с «трехслойкой».

Сегодня вы узнаете

Особенности «трехслойки»

 

Трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В основе «трехслойки» лежит слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которого нанесен слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Как правило, это покрытие имеет эффект перламутра, основные компоненты которого (микроскопические частички слюды) расположены во втором слое.

Структура трехслойного покрытия

Первая особенность такого покрытия заключается в том, что перламутровый слой обладает высокой прозрачностью — под ним мы «немного видим» подложку. Это придает особый визуальный эффект «трехслойке»: перламутровые частицы «подсвечиваются» со всех сторон, как сверху, через слой прозрачного лака, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Вместе с тем, эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные сложности при подкраске.

Суть проблемы можно можно сформулировать так. Если под перламутром видна подложка, то может быть заметна и ее граница при подкраске. Попытка укрыть эту границу дополнительными слоями перламутра иногда дает положительный результат, но значительно изменяет оттенок эмали. А это недопустимо.

Вторая особенность. Так как цветовые характеристики трехслойного покрытия сильно зависят от толщины второго, прозрачного слоя, то при ремонте трехслойки никогда заранее не известно, сколько слоев перламутровой краски нужно будет нанести. Причем важно не только количество слоев, но и индивидуальная манера нанесения — у каждого мастера получается несколько иная толщина слоя. Именно поэтому перламутровую ремонтную краску, как правило, не колеруют, а готовят строго по формуле.

А чтобы определить количество слоев, которое необходимо будет нанести, перед началом покраски рекомендуется выполнить некий предварительный тест. При определенной сноровке его проведение не потребует много времени и большого количества материалов, и при этом гарантированно убережет от несовпадения оттенков на отремонтированной и неповрежденной поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Тест-пластины

Упрощенный тест

  1. Сначала на все пластины наносится подложка, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают высокой укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
  2. После подсыхания подложки первая тест-пластина окрашивается одним слоем перламутровой краски, вторая — двумя, третья — тремя слоями.
  3. После подсыхания перламутра на все пластины наносится лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может оказывать влияние на цвет перламутра, необходимо использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором ремонтная краска повторяет цвет оригинального покрытия наиболее точно.

Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске следует наносить 2 слоя перламутра при тех же режимах покраски и регулировках пистолета, которые использовались при изготовлении тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, то рекомендуется провести более сложный тест.

  1. На все пластины наносим подложку.
  2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
  3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
  4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Тест-пластина для определения количества слоев перламутра

Такой тест позволяет провести двойной контроль: покрытые лаком участки можно сравнить с поверхностью детали, а участки, свободные от лака, обеспечивают контроль процесса нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла автомобиля с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено, а затем отремонтировано переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на нашем крыле довольно значительно и расположено в центральной части детали, а поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае нам выполнить не удастся. Придется растягивать переход на соседний элемент (дверь).

При ремонте трехслойных систем количество слоев весьма велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому зачастую в пределах одного элемента этот ремонт невозможен. 

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не обычная цветная подложка, а слой базы с металлическими частицами. По замыслу разработчиков это дает дополнительную глубину и блеск, ну а для нас создает очередные трудности, поскольку переход в данном случае нам нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке (для этого будем применять бесцветную базу).

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по сухому или P800-P1000 по мокрому. Остальная площадь ремонтируемого элемента, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению отделочного покрытия.

Подготовка поверхности

Нанесение бесцветной основы

Перед нанесением подложки (особенно в тех случаях, когда подложка не просто цветная, а с металлическими включениями) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) распылить слой прозрачной основы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования — слишком велика вероятность возникновения «краевого эффекта». Он заключается в подрастворении края грунтовочного пятна большим количеством растворителя из последующих слоев. А слоев нас впереди ждет еще ох как много, а значит повышается опасность воздействия растворителя из этих слоев на грунт.

А поскольку «работа» бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет необходимости ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой обеспечит правильную ориентацию металлических включений (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух кроющих слоев добавить в состав подложки некоторое количество «чистого» перламутра, и, постепенно расширяя зону покраски, нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси. Это решение позволяет максимально приблизить оттенок базового слоя к перламутровому и таким образом сделать невидимой его границу. Однако следует помнить, что для этого базовый и перламутровый слои должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Поскольку толщина трехслойного покрытия больше, чем обычного двухслойного, то есть вероятность снижения адгезии и эксплуатационных характеристик покрытия в дальнейшем. Чтобы этого не произошло, производители, как правило, рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает адгезию всех слоев.

Нанесение подложки

 

Нанесение «перламутра»

Через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавный распыл необходимого количества слоев перламутра (количество определил тест) с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно так, чтобы площадь окраски перекрывала нанесенную подложку, но не заходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение перламутра

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Нанесение лака

Подводя итог отметим, что, несмотря на несколько более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», подлежат тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая окраску «переходом».

Описанная технология позволяет сделать ремонтное покрытие неотличимым от оригинального, даже при использовании таких технологически сложных красок, как трехслойные «перламутры».

Полезные файлы

Окраска трехслойной эмалью с переходом на соседнюю деталь

Нанесение лака

Нанесение лака

artmalyar.ru

17Окт

Номер на раме газель: Где находится номер рамы на Газеле? (решено) — 1 ответ

Идентификационные номера ГАЗель Бизнес. | Автотема

Идентификационные номера ГАЗель Бизнес.

Идентификационный номер ТС (VIN) нанесён на автомобилях с цельнометаллическим кузовом на наружной панели передка под капотом с правой стороны по ходу движения автомобиля.

А — место нанесения VIN автомобилей; В — место нанесения идентификационного номера кабины или кулона (автомобили с цельнометаллическими кулонами)

Идентификационный номер ТС (VIN) на автомобилях с платформой наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры.

Место нанесения VIN автомобилей с платформой и идентификационного номера шасси:

1 — место нанесения идентификационного номера; 2 — передний кронштейн задней рессоры; 3 — лонжерон рамы правый.

В случае установки второго топливного бака VIN наносится между кронштейнами задней рессоры на правом лонжероне рамы.

Пример нанесения VIN автомобиля:

*Х96330200*Л0140794*, где

Х96 — международный идентификационный код изготовителя,

330200 — индекс автомобиля,

А — код модельного года (А – 2010 г., И 2011 г.),

0140794 — порядковый номер автомобиля.

Модельный год — период, равный в среднем календарному году, в течение которого выпускаются автомобили с одинаковыми конструктивными признаками.

Идентификационный номер кабины или кулона наносится под капотом на наружной панели передка с левой стороны но ходу движения (вид по стрелке «В»).

Пример нанесения номера кузова (кабины):

  • 270500АО 100125*, где:

270500 — индекс кузова;

330200 — индекс кабины;

А — код модельного года;

0100125 — порядковый номер кузова (кабины).

Идентификационный номер шасси наносится только на автомобилях-шасси, предназначенных для поставки другим предприятиям для изготовления специзделий. Идентификационный номер шасси бортовых автомобилей наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры.

Идентификационный номер шасси автобусов наносится под капотом на наружной панели передка с правой стороны.

Пример нанесения номера шасси:

  • 330200А0102526*, где:

330200 — индекс шасси;

А — код модельного года;

0102526 — порядковый номер шасси.

Идентификационный номер двигателя выбит на блоке цилиндров с левой стороны.

Пример нанесения идентификационного номера двигателя:

*4216СР*А0901271, где:

4216СР — индекс двигателя;

А — код года выпуска;

0901271 — порядковый номер двигателя

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

Установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах — Российская газета

На машинах, у которых уничтожен идентификационный номер VIN, нанесут дополнительную маркировку. Это предусмотрено законом о регистрации, который вступит в силу с 1 января 2020 года. А сейчас опубликовано постановление правительства, которое устанавливает требования к этой маркировке. Оно вступит в силу одновременно с законом.

Родной идентификационный номер может быть уничтожен в следствие разных причин. Он может просто сгнить от времени и дорожных невзгод. Его можно повредить в аварии, а при восстановлении машины и вовсе заменить промаркированную деталь кузова. Машину могут угнать, а угонщики, перед тем как их поймают, могут уничтожить настоящий VIN и набить новый. До сих пор все это было головной болью автовладельцев. Автомобиль с измененной или сгнившей маркировкой невозможно было продать. Возникали сложности при его постановке на учет в ГИБДД.

Способов легализации таких машин было множество. Даже в свидетельства о регистрации делали, так называемые вклейки — фотографии VIN с указанием, что считать за идентификационный номер именно это изображение.

Идея наносить дополнительную маркировку носилась в воздухе. Тем более, что во многих странах это обычная практика.

Наконец, это будет реализовано и у нас. Как это будет проводиться, и кто эту маркировку будет наносить? Инспектор устанавливает факт, что идентификационный номер уничтожен. Машина направляется на экспертизу. Эксперты устанавливают оригинальный VIN и отдают машину обратно в ГИБДД вместе с документами. Если подтверждается, что в ГИБДД с машиной пришел тот, кто имеет все права на этот автомобиль, то начальник подразделения принимает решение о нанесении дополнительной маркировки. Это тот самый VIN, который был установлен в результате экспертизы.

Автомобиль пломбируется. И со всеми сопроводительными документами отправляется в организацию, которая и нанесет эту маркировку.

Наносить ее может либо изготовитель транспортных средств, либо аккредитованные испытательные лаборатории — те самые, которые выдают свидетельства при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Сколько это будет стоить — пока не сообщается. Дело — новое. Но известно, что счет будет оплачивать владелец автомобиля.

Сама дополнительная маркировка будет наноситься автоматизированным маркиратором на неподвергавшихся демонтажу элементах в непосредственной близости к месту нанесения оригинального номера. Это будет тот самый установленный экспертами номер. Через разделитель будет нанесен код организации, которая наносит маркировку.

На руки автовладельцу выдается свидетельство о нанесении дополнительной маркировки. На оборотной стороне этого документа будут фотографии нанесенного номера.

С этим документом машина снова направляется в Госавтоинспекцию для постановки ее на учет, внесения изменений в документы и выдаче автовладельцу нового свидетельства о регистрации.

Таким образом проблема с допуском автомобилей с нечитаемой или уничтоженной маркировкой на дороги будет решена. Надо сказать, что по данным ГИБДД не так уж много таких автомобилей и выявлялось — около 10 тысяч в год. Теперь владельцам таких машин будет жить легче. Ведь именно эта дополнительная маркировка, после ее нанесения, будет использоваться для идентификации машины.

Можно сказать, что автомобилям продлили жизнь на российских дорогах. Более 60 процентов машин у нас старше 10 лет. Средний возраст парка составляет 12 лет. Это возраст, в который появление ржавчины не является чем-то удивительным.

Стоит напомнить, что закон о регистрации также предусматривает возможность регистрации новых автомобилей при участии дилеров. То есть покупатели новых машин смогут их получать прямо с номерами и документами из ГИБДД.

Поставка кабин МАЗ, ГАЗ, Газель и УАЗ, кузовов Газель и УАЗ

Появилась возможность поставки кабин МАЗ (как каркасов, так и первой, а также любой промежуточной комплектности по согласованию с заказчиком)

Замена кузовов и кабин ГАЗ, Газель, УАЗ в Беларуси с января 2019г.

   После вступления в силу изменений и дополнений в Постановление СМ РБ №1849, которым утверждено Положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, у наших клиентов появились вопросы, как же можно заменить сгнивший или аварийный кузов или кабину.

   Мы попытаемся прояснить ситуацию. Сперва давайте выясним, что же такое VIN-код автомобиля и что такое серийный номер кузова или кабины. VIN-код (Vehicle Identification Number) — это идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов (у ГАЗели обычно начинающийся с XTN, у УАЗа  с XTT ). Ссылка на порядок и места нанесения VIN-кода ГАЗель http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/2-1-identifikacionnyjj-nomer-ts-vin.html, УАЗ — табличка приклепана на правом подкрылке с VIN ом и номером двигателя, и справа от таблички на том же подкрылке выбит серийный номер кузова., и в автобусах номер дублирующий на нижней плоскости водоотливного желоба крыши над дверью салона. Серийный номер кузова или кабины — это номер кузова, состоящий из номера модели (4-6 цифр), буквы года выпуска и самого номера (обычно 6-ти значного) (например 330200В042634).

   Если в Ваших документах на автомобиль есть упоминание VIN-кода, то изменить или удалить его запрещает вышеупомянутое Постановление. Кузова и кабины выходят с завода-изготовителя только с нанесенным серийным номером. Прежде всего, после принятия решения о необходимости замены кузова или кабины Вам необходимо получить разрешение начальника МРЭО ГАИ на данную замену. И здесь Вас ждет три варианта развития событий:

1.       На вашем старом кузове не был нанесен VIN-код, а есть только серийный номер кузова, без VIN-кода, то вы получаете разрешение без проблем.

2.       На кузове нанесен VIN-код – ищете такой же номер на раме, если он есть – вы также должны получить разрешение на замену кузова, но без возможности замены рамы.

На кузове нанесен VIN-код, на раме его нет – в данном случае Вы разрешение МРЭО не получите. Но и в этом случае есть выход: заказать кузов или кабину у нас с уже нанесенным заводом-изготовителем VIN-кодом и серийным номером в соответствии с вашим техпаспортом. Перечень необходимых документов и действий уточняйте у наших менеджеров по телефону.

Что делать если не читается номер рамы автомобиля, коррозия vin-номера и т.д.

В связи с неясностью о порядке применения некоторых положений Административного регламента МВД РФ по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, ГИБДД МВД РФ публикует разъяснения, касающиеся данного регламента. Самый проблемный вопрос, каким образом проводить регистрационные действия с похищенными АМТС, которые были найдены, но с изменёнными маркировочными данными.

Требования Административного регламента п. 41 в приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 августа 2013 г. N 605 гласят:


– cотрудником производится визуальный осмотр транспортного средства на предмет соответствия идентификационной маркировки с представленными документами на транспортное средство, а также для проверки ее подлинности;
– производится осмотр конструкции транспортного средства на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения и сведениям, указанным в представленных документах;
– результатом административной процедуры по осмотру транспортного средства является отметка в заявлении, заверенная подписью с указанием фамилии сотрудника, проводившего осмотр, даты и времени проведения осмотра;
– время выполнения административной процедуры – до 20 минут;
– при расхождении сведений о транспортном средстве с данными, указанным в заявлении, а также при установлении несоответствий и (или) признаков изменения маркировочных обозначений и (или) конструкции транспортного средства, указанные сведения описываются в заявлении;
– срок действия результатов осмотра составляет 30 суток с даты его проведения.

В случаях, когда невозможно достоверно определить маркировку, регистрационные действия в отношении представленного автотранспортного средства не проводятся.

При этом, если первичное маркировочное обозначение, нанесенное организацией–изготовителем, установлено экспертным исследованием, регистрационное действие осуществляется по результатам проверки и принятого процессуального решения.

То есть, всё как в старые добрые времена. Экспертиза – отказ в возбуждении уголовного дела – с постановлением в ГИБДД – регистрация или отказ в регистрации автомобиля.

Полученные результаты экспертизы вносятся в графу «особые отметки» в паспорт транспортного средства, а так же в свидетельство транспортного средства. Если это необходимо, то вклеивается фотография с маркировочными данными.

На данный момент ГИБДД подготавливает список необходимых дополнений в Административный регламент.

Владельцы рамных внедорожников могут вздохнуть с облегчением – коррозия рамы не может являться основанием для отказа регистрации автомобиля. Хотя и криминалистическая экспертиза не из приятных моментов.

Источник: http://www.gibdd.ru/news/federal/725056/

P.S. Приказ МВД РФ от 20.03.2017 № 139 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств».

Пример из последнего случая:

SsangYong Kyron, при осмотре инспектор обнаружил отсутствие номера рамы. Проведена экспертиза, в ходе проверки было выявлено, что вин номер рамы отсутствует, возможно, была произведена замена рамы автомобиля. В итоге — отказ в постановке на учёт ТС.

Инструкция по удлинению рамы ГАЗ 3302 ГАЗЕЛЬ

Как удлинить раму ГАЗ 3302 «ГАЗЕЛЬ» своими руками.

 

Подготовка

 

Автомобиль без кузова (будки) поддомкрачивают, колеса блокируют, под раму – сразу за кабиной – ставят металлические упоры. Под рамой – в районе двигателя – ставят упоры: автомобиль должен быть полностью неподвижный, без возможности раскачивания. Упоры в районе заднего моста не делают – только блокируют колеса.

 

Необходимо демонтировать топливный бак (или газовый баллон) и глушитель. После этого – подготовительный этап:

  1. Снять кардан: в дальнейшем он не понадобится – только крепежные болты.
  2.  Отсоединить вспомогательные системы – осторожность проявлять не стоит, так как в дальнейшем будут устанавливаться новые (имеют большую длину, чем прежние):
  • топливный трубопровод;
  • проводку;
  • трубопровод тормозной системы.

 

Основной этап

 

На раме с двух сторон – в районе крепления глушителя – есть заводские отверстия: они предусмотрены на ГАЗелях всех годов выпуска. Отверстия (их два) имеют самый большой диаметр. Выбирают левое отверстие, по его центру делают вертикальную разметку для резки (использовать столярный или слесарный угольник).

Разрезание рамы ГАзель.

Начинают с нижних ребер на обеих балках, потом – режут боковые стороны на обеих балках, заканчивают разрезанием верхних частей.

Установка средних удлинителей рамы (вставок).

Они незначительно шире балок рамы и надеваются сверху (надвигаются сбоку) на 15-20 см без усилия. Пластины имеют готовые отверстия для заклепок (рекомендации производителя) или болтов (прочность конструкции не меняется, но работа выполняется быстрее).

 

Если у пластин есть углы наклона, они должны быть направлены в сторону заднего моста. Отверстия в пластинах можно корректировать с помощью сверла и дрели (если есть незначительные несовпадения).

 

Установка пластин:

  • Предварительная фиксация: каждую пластину крепят на 2 заклепки (болта) к раме в районе кабины – в верхнем и боковом ребрах.
  • Закатывают задний мост с рамой в удлинитель: пластины выступают в роли направляющих. Задний мост не подают до упора (потребуется установка кардана) и не фиксируется.
  • Перемещают и крепят траверсу под кардан в новом месте (отверстия есть).
  • Устанавливают новый кардан.
  • Фиксируют раму заднего моста на удлинительных пластинах, добавляют заклепки (болты) на раме с кабиной.

Важно: конец пластин не должен перекрывать номер на раме. Если длинна ваших вставок больше, необходимо сделать вырез под номер.

 

Установка удлинителей заднего свеса.

Установку начинают с демонтажа задней поперечины, отрезают заклепки и выбивают их молотком. На место снятой поперечины крепят швеллер с помощью болтов, в нем уже есть готовые отверстия. На задний край удлинителя крепят снятую поперечину.

 

После этого можно восстанавливать тормозную систему (подключить трубопроводы), электропроводку, крепить топливный бак (баллон) и топливопровод.

Попал в …. ситуацию с новым регламентом.

Спец 21

История такова. Я приобрел Газель в августе 2013 года в Московской области. К моменту продажи она была снята с учета как полтора месяца. По приезде в тульское МРЭО подал все документы, транзиты и оплатил все как нужно. Далее осмотр авто ну и жду очереди на получение документов. И тут меня под белы рученьки в отдел аж с машиной сопровождения, как особо опасного. Оказывается что у авто есть двойник по ВИНу, ПТС разны ВИН один. Написал объяснение, документы забрали. А двойник то аж и региона Магадан. Писали запрос туда, да не по буржуйскому интернету, а по отечественной спец связи. В общем запрос видимо, до сих пор идет. Я , видя такое положение вещей, пишу в прокуратуру с просьбой разъяснить ситуацию. Через некоторое время, вызывают меня на экспертизу. Долго ли коротко, после нового года получаю на руки все документы, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава.. и заключение эксперта, где указано что ВИН настоящий, а номер на раме исчез в следствии коррозии. Впрочем как и на всех газелях до 1999 года выпуска. И все эти документы отнес в ГАИ. Позвонил начальнику МРЭО, тот отвечает: — Да, документы пришли,, но машину на учет не поставим из-за нового регламента, который якобы запрещает ставить на учет автомобили с поврежденными номерами. В пятницу поеду в МРЭО, скорее всего будет письменный отказ. Как такую ситуацию решать, не знаю. Я считаю что у меня есть некоторые аргументы. Во-первых, постановление у меня уже есть, где за подписью эксперта установлено что моя вина отсутствует и номер был уничтожен в следствии естественных причин. Второе, заявление на постановку на учет я подавал ранее даты вступления в силу нового регламента, акт осмотра тоже ранее регламента. И есть еще мысль написать заявление на замену ПТС, где рама будет безномерная. Кто имел опыт с такими вещами. Что можете еще посоветовать?

Спец 21

Прежде чем идти в суд, хотелось бы знать судебную практику по этому вопросу, но как показывает опыт, прецедентов мало.

Рамы на ГАЗель и кронштейны

 Рама автомобиля представляет собой своеобразный фундамент, основу любого транспортного средства. Иначе раму называют шасси, когда этот металлический каркас уже укомплектован колесами и другими агрегатами для передвижения машины.

Для автомобилей класса «Газель, «Соболь» за основу берутся лонжеронные рамы, которые включают продольные лонжероны и несколько поперечин. Некачественные дорожные покрытия, высокая загруженность автомобиля при передвижении, нарушение правил эксплуатации за элементами рамы, такими как кронштейн для двигателя и другими деталями, неизбежно приводят к различным поломкам, приводящим к аварийным ситуациям. Чтобы обезопасить использование машины и сделать функционирование авто безотказным, рекомендуется своевременно менять поврежденные запчасти и делать ремонт рамы «Газели»: грузовой транспорт в особенности подвержен нарушению целостности этой конструкции.

 В каталоге компании «МИР ЗАПЧАСТЕЙ» представлены сотни запчастей, предназначенных для ремонта и обновления машин марки «Газель». Эти российские автомобили пользуются большим спросом в торгово-производственной деятельности, поскольку сочетают маневренность и высокую грузоподъемность.

Если вы являетесь обладателем «Газели», у нас вы найдете все необходимое для починки авто:

Поперечины рамы ГАЗель и креплений

 

 

Специалисты помогут подобрать изделия, подходящие для вашей модели машины, и оформить покупку с возможностью самовывоза в Санкт-Петербурге или доставки в другой регион России.

 

Вся продукция проходит контроль качества и отличается высоким эксплуатационным ресурсом.

Телефон

+7 (812) 313-3302

Многоканальный телефон

 

Адрес

Россия, г. Санкт-Петербург, Л.О. п. Янино -2 (По Колтушскому шоссе от КАД 4-ре км., за АЗС «Лукойл» направо)

Прочность и долговечность комплектующих для газелей является актуальной проблемой, поскольку детали отечественных машин быстро изнашиваются. Особое место среди деталей занимает рама – именно она принимает на себя основную нагрузку. Поэтому ремонт, замена или усиление рамы и поперечин происходит довольно часто. При этом водитель в большинстве случаев концентрируются на состоянии рамы, забывая об остальных запчастях, а также бампере и кузове. Зачастую при ремонте происходит восстановление болтовых соединений, без проверки поперечин. В этом заключается ошибка, ведь лопнувшие поперечины также могут являться причиной поломки. Ещё одной распространённой проблемой считается трещина на месте крепления задней подушки. Это в дальнейшем может привести к печальным последствиям. Также причинами аварии могут стать: неровные дороги; перегруз автомобиля; нарушение правил пользования комплектующими, а в частности, рамой и кронштейнами. Кроме того, стоит помнить, что у большинства машин боковые точки крепления переднего бампера отрываются, а боковины, закрепленные на брызговиках, в будущем приводят к поломке самой кабины. Предотвратить это можно при помощи покупки качественных комплектующих и своевременной замены. Нередки случаи, когда поперечины «выправляют» вручную, а не чинят, но деталь всё равно остаётся в деформированном состоянии, несмотря на то, что установка новой детали занимает немного времени. Внимание! Помните, что для марки «Соболь» — наиболее популярной на отечественном рынке – больше всего подойдут лонжеронные рамы. Но найти качественные детали для газелей не так-то просто, как может показаться на первый взгляд, особенно, если хочется сэкономить и купить по низким ценам. Продажа деталей для машин Компания «МИР ЗАПЧАСТЕЙ» не первый год занимается предоставлением надежных комплектующих для машин. Среди нашего ассортимента можно найти: усилители и лонжеронные рамы; кронштейны; держатели; щитки; поперечины; брызговики; вставки; удлинители рамы; защиту двигателя. Заказывая товары у проверенных производителей, мы гарантируем качество каждой позиции. Если вы желаете получить детали для автомобилей как можно скорее, но не хотите тратить много времени, то услуга доставки специально для вас! Мы осуществляем её по России в максимально короткие сроки.

оригинальная Газель Чемпион Мондиал

Номера рам

Номер рамы вашего Champion Mondial можно найти под кареткой.

До 1974 года Champion Mondials , судя по всему, были пронумерованы вместе с «обычными» велосипедами Gazelle, как показано на этом графике. В 1974 году Champion Mondial продолжает эту последовательность, в то время как другие велосипеды принимают новую схему нумерации. Номера кадров до 1974 г. в таблице ниже являются приблизительными, взятыми из специального выпуска журнала de oude fiets.Номера рам, начиная с 1974 г., являются фактическими номерами из файлов завода «Газель».

номеров кадров
год дополнительная информация
1985001 — 2096000
1966
ГАЗель ‘Race’ модель
2096001 — 2213000
1967
2213001–2335000 1968
2335001 — 2463000 1969 Название «Чемпион Мондиаль» появляется после того, как Харм Оттенброс выиграл чемпионат мира 1969 года на трассе Золдер на гонке Газель
2463001 — 2597000 1970
2597001 — 2737000 1971
2737001 — 2885000 1972
2885001–3040000 1973
3040001 — 3172301 1974 Самая ранняя регистрация, все еще находящаяся на заводе, датируется 20 августа 1974 года: nr. 3170693
3172302-3177611 1975
3177612-3186884 1976
3186885 — 3201295 1977
3201296-32 16704 1978
3216705-3242099 1979
3242100-3259884 1980
3259885-3271845 1981
3271846-3276827 1982
3276828-3281506 1983
3281507-3285387 1984
3285388-3293780 1985
3293781-3298623 1986
3298624-3314981 1987
3314982 — 3322041 1988
3322042 — 33… 1989
0 ……… 1990 Газель 1990 года изменила систему нумерации, первая цифра номера кадра относится к последней цифре года
1 ……… 1991
2 ……… 1992
3 ……… 1993 Номера рамы, начинающиеся с «3», также могут датироваться до 1990-х годов, проверьте детали рамы, чтобы узнать правильный год постройки.
4 ……… 1994
5 ……… 1995 Последний год, когда на верхней трубе оправы нанесено название Champion Mondial
6 ……… 1996
7 ……… 1997 последний год упоминания названия Champion Mondial в брошюре
1998 с 1998 г., сочетание номера рамы и типа определяет год постройки *
1999
2000
2001
2002 последний год, когда у Газели была стальная гоночная рама в модельном ряду
* Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу брошюр на этом сайте или свяжитесь с «Газель» по адресу info @ gazelle. нл


Определение номера рамы

Номер рамы Gazelle Champion Mondial указан на нижней стороне каретки, как видно на этой раме, датируемой 1979 годом.

Рамка на первом снимке исключительно четко обозначена. Чаще всего одна или несколько цифр едва видны. Кадры середины семидесятых печально известны почти невидимой второй цифрой «1». Кадры 1975 года на этих двух фотографиях демонстрируют этот недостаток.

Мои декали и окраска не соответствуют номеру кадра!

Если ваш Champion Mondial имеет более ранний номер рамы, чем предполагают декали и окраска, то, вероятно, он когда-то был перекрашен. Еще в 1980-х, начале 90-х было обычной практикой перекрашивать раму на заводе «Газель» после нескольких лет эксплуатации. Иногда воспользовались возможностью, чтобы добавить некоторые припайки, которых не было во время первоначальной покупки, такие как ограничители троса или выступ переднего переключателя.

Гран-при Роли, построенного на «Газели»

Raleigh DL-115:

Гран-при от Газели Голландии

По не совсем известным причинам — хотя, вероятно, из-за популярности модели во время байк-бума — одна из самых частых моделей Роли, продаваемых в США, которая часто не производилась на заводах в Англии, получила Гран-при. Хотя многие экземпляры, произведенные в Ноттингеме, также были отправлены в Штаты, головная компания Raleigh в Голландии — Gazelle — произвела их удивительное количество; Достаточно, чтобы примеры часто обсуждались еженедельно на форумах, посвященных классическим и винтажным велосипедам.
Гран-при Роли (Газель) 1974 года, фото предоставлено «gbalke» — Bikeforums.net

Тем не менее, существует некоторая путаница с точным указанием даты производства на Гран-при, независимо от того, был ли он произведен на «Газели» в Голландии или на заводе в Ноттингеме. Для простоты я исключу модели до 1973 года с курсивным шрифтом с нисходящей трубкой в ​​настоящее время и сосредоточусь только на моделях 1973-1976 годов — рамах с курсивным переводом Рэли 1973-82 годов.


1969-1972 Декаль Raleigh для легких грузовиков / Carlton

1973+ Декаль Роли на даунтубе

При определении Гран-при проще всего соблюдать следующие правила:

ПРАВИЛО № 1:

На сегодняшний день самые простые модели 1974–1976 годов; почти все они (за исключением некоторых задержанных рам 73-го года) просто следуют стандартизированной системе серийных номеров, разработанной Роли в середине 1973 года, независимо от того, были ли они по происхождению Gazelle или Nottingham:

Подседельная труба будет проштампована двумя буквами, за которыми последует серия из 6 или 7 цифр — первая буква обозначает место производства (G для Gazelle, N для Ноттингема, W для Worksop плюс Ноттингем после 1981 г. ), вторая — месяц, когда была изготовлена ​​рама. произведено, а первая цифра будет указывать на последнее число в стандартном календарном году — 1974 = 4, 1975 = 5, 1976 = 6.Все последующие цифры являются уникальными (вы все равно надеетесь — помните, мы говорим о Роли) номера партии этого конкретного велосипеда. Ноттингем имеет 6 цифр после цифры года; пока что во всех примерах Gazelle, которые я видел, всего 5. Тривиальная, несущественная деталь, но забавная, чтобы расспросить своих друзей о , если у вас хватит смелости опробовать этот трюк с кем-то, кто очень хорошо знает сериалы Роли. Опытный эксперт может срубить вас, чтобы выявить дурака — за 10 секунд — если этот лакомый кусочек составляет объем ваших знаний.

Серийное обозначение

(усечено для модели Grand Prix)

Две буквы, за которыми следует серия из пяти (Газель) или шести (Ноттингем) цифр:

Первое письмо — завод-изготовитель:
N = Ноттингем
W = Worksop + Nottingham после 1981 г.
G = Газель
Вторая буква — примерный месяц изготовления каркаса:
янв. =
авг. =
л.
ноя = P / Q / R
Dec = S
Первая цифра (третья цифра по порядку):
Год выпуска;
«4» = 1974, «5» = 1975, «6» = 1976 и т. Д.

Все следующие цифры:
№ установки в производстве. У агрегатов Газель 5-значный код после года; Кадры Nottingham и W-serial имеют 6.

ПРАВИЛО № 2:

Кадры 1973 года и более ранние используют последовательную систему, в которой и следуют шаблону — вопреки распространенному мнению — хотя и непростой, и не поддающейся быстрой расшифровке.Для тех, кто хочет побеспокоиться о деталях, вся информация для этой системы упоминается в разделе сайта «Системы серийных номеров Роли» — в этих фреймах используются шаблоны «Система 196X», «Система 1972» и однолетняя система 1973 года. Для тех, кто хочет краткого ответа, продолжайте читать:

Любая рамка, не имеющая букв в последовательной системе, такая как Gxø ***** или Nxø ******, должна считаться рамкой и 1973 года или более ранней версии не ранее 1973 года, если на ней выделена курсивом Raleigh. набор печатных декалей.Все примеры с курсивными буквами в нижней части относятся к 1972 году или ранее.

Эти сериалы обычно находятся на левом выпадении, хотя некоторые примеры содержат их на BB, а у некоторых чудаков есть два разных сериала в обоих местах. Если вы не счетчик фасоли, это не имеет значения — , если у вас нет букв в последовательной системе, это кадр 73 года или ранее, а если у вас есть надписи, выделенные курсивом, это не ранее ’73.

Есть ОДНО исключение из этого: есть несколько случаев рам 1973 года с компонентами, датированными 1974 годом.Это рамы 73-го года выпуска, которые были выпущены с завода только в следующем году. Чтобы узнать, есть ли у вас такой образец или нет, просто проверьте компоненты на предмет кодов дат — особенно ступицы и переключатели. Некоторые из этих кодов даты могут быть значительно раньше рамки — игнорируйте их. На данный момент вы уже знаете, какая у вас рамка 73 года или 69–72 года. То, что вы ищете, — это компоненты с датой «74», и в этом случае у вас есть ранний 74-й год с задержанной рамой 73-го. Если вы не можете найти что-либо новее, чем 1973 год, на раме 73/4 с выделенными курсивом наклейками, у вас есть 73-й.Просто как тот.


Выпавший серийный номер
Фото любезно предоставлено «ianbrettcooper» — Bikeforums.net


Нижний кронштейн серийный
Фотография предоставлена ​​»Juls» — Bikeforums.net


Примечание для тех, кто пытается идентифицировать свой Гран-при из каталогов Роли:

Забудь это. Каталоги врут хуже, чем неразборчивые серийные номера Рэли. Компоненты Raleigh часто меняются по прихоти, особенно на байках более низкого уровня, таких как Grand Prix.Поскольку Гран-при был королем продаж Роли в экономичном 10-скоростном модельном ряду, он мог, делал, может и будет встречаться с любым Simplex или Huret в 1975 и 1976 годах, и я осмелюсь сказать, что странностей нет. ограничены ни теми компонентами, ни теми годами. Большинство из них было выпущено с завода с помощью Simplex. То же самое и с лезвиями вилки — расположение граблей и изгиба вилки зависело от того, что было в тот день в мусорном ведре Роли. Соревновательная и международная модели выглядят в этом отношении худшими нарушителями, но Гран-при не исключили из этого клуба.

R82 Газель Стендер | Стендер Gazelle PS

Медицинские преимущества стоячей рамы

R82 Стендер Gazelle PS сочетает в себе особенности стойки лежа и лежа. Это означает, что Газель ПС может использоваться детьми в заднем или переднем положении. Обладая множеством возможностей регулировки и широким набором аксессуаров, Газель подходит для многих людей с ограниченными возможностями. Положение стоя очень важно как для физического, так и для психологического благополучия.Когда пользователь находится в положении лежа, достигается максимальное растяжение бедра и колена. Газель ПС доступна в трех размерах и подходит для пользователей весом до 176 фунтов. и 74 дюйма в высоту.

Стендер Gazelle PS в стандартной комплектации:

  • Ремень безопасности багажника
  • Ручное отведение ног
  • Отведение бедра до 30 °
  • Лежа на животе, в вертикальном положении и на спине. один блок
  • Многофункциональные регулируемые подножки и опоры для коленей (двусторонние)
  • Фиксирующие ролики
  • Съемная опора для спины
  • Регулируемая опора для туловища или груди
  • Складной кронштейн для опоры спины
  • Наклон с помощью газовой пружины от вертикального до горизонтального (положение дренажа)

Характеристики ГАЗель ПС:

Наклон вертикально-горизонтальный:
Газель ПС наклоняется с вертикали на 15 ° после горизонтали.Это отличное положение для респираторной терапии и постурального дренажа.

Складная:
В вертикальном положении Газель PS легко складывается. Ослабив только один винт, отведя ноги и слегка приподняв его, Gazelle PS складывается для хранения или транспортировки

Отведение ноги вручную:
Движение анатомически правильное. чтобы помочь посадить головку бедра в вертлужную впадину.Вы можете отрегулировать одну или обе ноги под оптимальным углом
Многофункциональные регулируемые опоры для ног:
Шаровые шарниры в пластинах для ног позволяют позиционировать и поддерживать практически любое положение голеностопного сустава / стопы

R82 Inc. гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления на всю свою продукцию в соответствии с приведенным ниже графиком:

  • Пятилетняя гарантия: Металлический каркас
  • Один год гарантии: Все Прочие компоненты
  • Гарантия 30 дней: Все ткани, шины и трубки
  • Производитель не дает гарантии на детали, поврежденные в результате неправильной установки и / или ремонта со стороны отдельного владельца или нормального износа.
  • Производитель не дает гарантии на детали, поврежденные в результате небрежности, несчастного случая или неправильного использования, а также на детали, измененные или обслуживаемые агентством, не уполномоченным R82 Inc.
  • Стандартные положения и условия производителя применяются для гарантии этого продукта.

Пожалуйста, позвоните нам для уточнения деталей.

  • Возврат не принимается после 30 дней с даты отгрузки
  • Все возвраты подлежат 20% комиссии за возврат
  • Все возвраты должны иметь номер RGA (номер разрешения на возврат товаров) несанкционированный возврат не будет принято
  • Продукты должны быть в новом, неиспользованном состоянии, без вскрытия, в оригинальной упаковке и возвращены за счет покупателя в оригинальной упаковке
  • Если ваш возврат не связан с производственным браком, тогда первоначальная стоимость доставки и комиссия за обработку кредитной карты / PayPal будет вычтена из общей суммы возмещения
  • Мы не можем принять возврат или обмен автокресла из-за правил безопасности и ограничений
  • Возврат товаров для гигиены и ванн не принимается из-за проблем со здоровьем
  • Индивидуальные заказы возврату и возврату не подлежат
  • Standard Manufactu rer Положения и условия Подать заявку на возврат этого продукта

Для получения подробной информации, пожалуйста, позвоните нам

Набор для рисования по номерам — Газель Эль — купить искусство онлайн

НАБОРЫ ЛЕГКОЙ КРАСКИ ПО НОМЕРАМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Уберите борьбу из Борющегося художника !

Раскройте свой творческий потенциал с помощью наборов EASY, FUN , BEAUTIFUL DIY для взрослых. Проведите спокойную ночь и создайте свои собственные потрясающие настенные рисунки.

Зачем рисовать по номерам?

  • ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ — Проведите ночь с семьей или друзьями, чтобы создать собственное прекрасное произведение искусства, которым можно поделиться.
  • УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА своими руками — Создайте собственное настенное искусство, даже не обладая художественными способностями. Эта пустая стена в любом случае может быть связана с искусством, верно?
  • ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ​​- это продуманный подарок, которым трудно не насладиться, идеально подходящий для дня матери или дня рождения.
  • RELAX — Забудьте о повседневных заботах. Пропустите дорогостоящую терапию и используйте раскраску по номерам, чтобы снять напряжение. Передовые исследования показывают, что творческие занятия, такие как раскрашивание и рисование, могут снизить стресс.

Ой, мы уже упоминали ..

** ДОСТАВКА ** Мы отправляем товары в любую точку мира. Поскольку мы производим наши комплекты за границей, доставка вашего заказа займет около 12-20 дней.Если вы заказываете более одного, вы можете получить несколько пакетов.

** 100% ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ** Если вы недовольны своей покупкой по какой-либо причине, мы будем рады вернуть вам 100% стоимости покупки. Никаких вопросов, никаких хлопот.

Нужна помощь с покупкой? Поговорите с человеком и напишите нам письмо на [адрес электронной почты защищен] или напишите нам в Facebook!

Я внутри — что в упаковке?

-1x пронумерованный набор красок на акриловой основе
-1x предварительно напечатанный пронумерованный высококачественный холст
-1x набор из 3 кистей (с различной щетиной — 1x маленькая, 1x средняя, ​​1x большая)
-1x комплект для подвешивания, включая 2 винта и 2 крючка без следа
-1 набор простых инструкций по эксплуатации

** С рамой или без нее — в зависимости от покупки **

О нас

В My Paint By Numbers мы уверены, что вам не нужно идти к терапевту, чтобы пройти терапию — вместо этого вы можете нарисовать свои собственные настенные рисунки! Мы сотрудничаем с мировыми художниками и производителями, чтобы предоставить взрослым высококачественные наборы для раскрашивания по номерам с уникальными рисунками.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: Прорывные научные исследования, проведенные еще в 2005 году, доказали, что творческая деятельность, такая как раскрашивание и рисование, может снизить уровень тревожности. И давайте посмотрим правде в глаза, ваша стена все равно требует косметического ремонта, верно?

Требуемые навыки:

  • Возможность раскрасить внутри линий
  • Возможность раскрасить за пределами линий

Gazelle Ultimate T10 HMB — электрические и складные велосипеды Northwest

Gazelle Ultimate T10 HMB — электрические и складные велосипеды Northwest

Мы находимся в процессе запуска нашего нового веб-сайта.Пожалуйста, позвоните или напишите нам с любыми вопросами. Мы по-прежнему открыты для обслуживания и продаж. См. «Страницу Covid19» для более подробной информации.

Логин

Авторизуйтесь, если у вас есть аккаунт

Регистр

Наличие учетной записи у нас позволит вам быстрее расплачиваться в будущем, хранить несколько адресов, просматривать и отслеживать свои заказы в вашей учетной записи и многое другое.

Завести аккаунт

Топовый треккинговый электровелосипед, продуманный до мельчайших деталей.Первоклассный групсет, включающий Shimano XT, линейку Bosch Performance и эргономичные ручки руля, позволяет достичь спортивных результатов.

Форма рамы низкая ступенька
Размер 46, 53, 57
Модель двигателя Bosch Performance Line 3.0 (65 Нм)
Тормозная система Дисковый тормоз с гидравлическим управлением
Шестерни 10
Вилочная подвеска типа внутри гарнитуры
Размер колеса 28
Описание рамы Стабильная алюминиевая рама с углом наклона гарнитуры 70,5 ° и углом седла 71,5 ° для спортивных характеристик велосипеда. Аккумулятор, мотор и кабели гармонично интегрированы в раму. Качественная отделка с вниманием к деталям.
Материал рамы алюминий
Масса 50,7 фунтов
Шины Schwalbe Energizer Plus
Цвета слоновая кость, красный чемпион
Материал вилки алюминий
Описание заднего держателя алюминий
Описание руля алюминий, слегка изогнутая модель
Седло Selle Royal Essenza
Описание цепи алюминий
Цвет шины черный
Диски Райд Датч
Тип велосипеда Электровелосипед
Описание замка Кольцевой замок с опцией для вставного кабеля для крепления велосипеда к неподвижному объекту для дополнительной защиты от кражи
Захваты Пластиковые рукоятки эргономичной формы для лучшего распределения давления на руки
Тип замка AXA Защитник
Передний фонарь типа Axa Blue Line 50
Питание света аккумулятор
Система электровелосипеда Bosch
Расположение двигателя середина
Тип батареи Литий-ионный
Уровень поддержки мотора 20 миль / ч
Расположение аккумулятора интегрировано в раму
Количество уровней поддержки 4
Модель двигателя Bosch Performance Line 3. 0 (65 Нм)
Мощность двигателя 65 Нм
Аккумуляторная система Bosch
Модель дисплея ЖК-дисплей Bosch Purion
Датчики Ebike датчик вращения, датчик скорости, датчик усилия на педали
Расположение дисплея боковой дисплей
Тип шестерни переключатель
Тормоз передний Дисковый тормоз с гидравлическим управлением
Тормоз задний Дисковый тормоз с гидравлическим управлением
Задний переключатель Shimano XT

Газель Ultimate T10 HMB

  • Комфортная, но спортивная езда на велосипеде с мощной системой поддержки до 20 миль в час
  • Высокий уровень комфорта на плохом дорожном покрытии благодаря использованию выдающейся передней вилки со встроенной подвеской
  • Расслабленная осанка в сочетании с высокой производительностью означают, что далеко не зайдете
  • Дизайн, интеграция и комфорт: в Ultimate T10 HMB есть все

Откройте для себя Gazelle Ultimate T10 HMB

Топовый треккинговый электровелосипед, продуманный до мельчайших деталей. Первоклассный групсет, включающий Shimano XT, линейку Bosch Performance и эргономичные ручки руля, позволяет достичь спортивных результатов. Ultimate T10 HMB восхитительно устойчив в дороге благодаря интеграции аккумулятора и двигателя, а также жесткости рамы. Динамичный дизайн, высокий уровень комфорта и отличная управляемость делают этот байк идеальным компаньоном для длительных развлекательных поездок.

Высокий комфорт

Передняя вилка со встроенной подвеской.Интегрированная передняя вилка подвески обеспечивает плавную и комфортную езду даже на плохом дорожном покрытии.

Встроенный аккумулятор

Встроенный аккумулятор Bosch. Интегрированный внутриканальный дизайн придает элегантный спортивный вид, а батарея на 500 Втч обеспечивает широкий диапазон.

Мощная помощь

Двигатель Bosch Performance Line. Двигатель Bosch Performance Line обеспечивает плавную езду с мощной поддержкой (65 Нм крутящего момента) для езды на велосипеде без усилий.

Наша мощная батарея обеспечивает отличный запас хода

  • Максимальный радиус действия 70 Mi
  • Вт-ч 500 Втч
  • Ёмкость 13,4 Ач
  • Eco диапазон 70 Mi
  • Тур диапазон 40 Mi
  • Спортивная линейка 30 Mi
  • Диапазон Turbo 25 Mi

Двигатель среднего привода Bosch

Наслаждайтесь легкой ездой на велосипеде с мощным и надежным средним мотором Bosch. Благодаря низкому расположению среднего двигателя, каждый гибрид Gazelle Hybrid со средним двигателем Bosch обладает отличной маневренностью и управляемостью.Мощный и надежный средний двигатель Bosch идеально подходит как для коротких поездок, так и для дальних приключений. Электровелосипеды Gazelle с двигателями Bosch eBike Systems производительны и надежны.

Gazelle Glider с Тони Литтлом

Этот веб-сайт принимает все меры предосторожности для защиты вашей информации. Когда вы отправляете конфиденциальную информацию через этот веб-сайт, эта информация защищается как в режиме онлайн, так и в автономном режиме.

Когда наша форма заказа просит вас ввести конфиденциальную информацию (например, номер кредитной карты), эта информация защищена с помощью лучшей в отрасли технологии безопасности и шифрования — программного обеспечения SSL (Secure Socket Layer). (Чтобы узнать больше о SSL, перейдите по этой ссылке: [О SSL])

Хотя мы используем шифрование SSL для защиты конфиденциальной информации в сети, мы также делаем все, что в наших силах, для защиты информации пользователей в автономном режиме.Вся информация наших клиентов, а не только конфиденциальная информация, упомянутая выше, ограничена в наших офисах. Только сотрудники, которым необходима информация для выполнения определенной работы (например, клерк по счетам или представитель службы поддержки клиентов), получают доступ к личной информации.

Серверы, на которых хранится личная информация, размещены в защищенной среде. Только сотрудники, которым требуется физический доступ к оборудованию (например, системные инженеры), имеют доступ к этой части объекта.


Symantec является поставщиком сертификатов безопасности и аутентификации SSL, вы можете проверить безопасность этого сервера с помощью показанного образа Norton Secured Seal
. Нажмите на изображение, чтобы получить полный отчет об этом сайте.

Вопрос: Если этот сервер защищен, то почему значок замка (или ключа) в строке состояния моего веб-браузера не отображается?

Ответ: Некоторые страницы, используемые на нашем веб-сайте, состоят как из защищенных, так и из незащищенных документов.Часто эта комбинация документов объединяется в так называемую рамку. Родительский документ фрейма может быть незащищенным, в то время как дочерний документ (-ы) во фрейме. Некоторые веб-браузеры отображают значок безопасности только для родительского документа и не учитывают дочерние документы на странице.

Все документы на нашем веб-сайте, которые собирают или отображают личную информацию (например, формы заказа и формы подтверждения), защищены. Вы можете проверить статус безопасности, щелкнув ссылку безопасности внизу страницы, а затем проверив изображение Norton, как показано выше.

Газель CityZen T10 HMB Скорость

Откройте для себя Gazelle CityZen T10 HMB Speed ​​

Доберитесь до места назначения с молниеносной скоростью и с минимальными усилиями благодаря мощному электродвигателю среднего привода Bosch Performance Line. Аккумулятор красиво скрыт в раме, что придает байку прочный и прочный вид.

Спортивность и качество в сочетании с аккуратно скрытым мощным аккумулятором Bosch обеспечивают прочный и минималистичный дизайн.Гидравлические тормоза

Shimano обеспечивают максимальное быстродействие и мощный контроль. Такие особенности, как передний фонарь AXA Blue Line 30 в сочетании с задним фонарем SpanningaSolo и кольцевой замок AXA Defender, обеспечивают высококачественную оптимальную защиту с инновационным дизайном.
  • Легкий маневренный электровелосипед

  • Самый мощный средний мотор Bosch Performance с поддержкой до 28 миль в час

  • Большой запас хода со скрытой батареей 500 Втч

  • Мощные гидравлические дисковые тормоза Shimano20

    97 905

    General
    Форма рамы — Средний шаг
    Размер — 46, 53, 57
    Размер колеса — 28
    Название — CityZen
    Описание рамы — Легкая алюминиевая рама с углом наклона гарнитуры 70 ° и углом седельной трубы 71 ° для спортивной осанки и точная езда на велосипеде.
    Материал рамы — алюминий
    Вес в фунтах — 48,5
    Шины — Continental Contact Plus
    Цвета велосипеда — черный
    Материал вилки — алюминий
    Тип подвески вилки — внутри гарнитуры
    Описание заднего держателя — алюминий
    Описание руля — алюминий, прямое седло
    — BBB Spectrum
    Описание цепи — пластик
    Цвет шин — черный
    Обода — Ryde Dutch
    Тип велосипеда — Электровелосипеды
    Описание замка — сертифицировано ART **
    Захваты — Ergon GP1-L, эргономичный
    Тип замка — AXA Defender
    Тип переднего фонаря — Axa Blue Line 50
    Питание света — аккумулятор
    E-Bike
    Система электронного велосипеда — Bosch
    Местоположение двигателя — средний
    Тип аккумулятора — литий-ионный
    Уровень поддержки двигателя — 28 миль в час
    Расположение аккумулятора- интегрировано в раму
    Количество уровней поддержки — 4
    Модель двигателя — Bosch Performance Line Speed ​​2.