15Окт

Битумная шумоизоляция – Жидкая и битумная шумоизоляция автомобиля своими руками

Жидкая и битумная шумоизоляция автомобиля своими руками

Одним из изъянов автомобилей невысокого класса является плохая шумоизоляция. Этот недостаток можно исправить самостоятельно.
Для шумоизоляции между источником шума и объектом размещается материал, который имеет звукопоглощающие свойства. Раньше для шумоизоляции применялись лишь битумные маты, но недавно появилась жидкая шумоизоляция.
Преимущества жидкой шумоизоляции
Одним из ее главных достоинств является то, что она пригодна для днища автомобиля в отличие от битумных материалов. Также ее очень легко наносить, вес автомобиля увеличивается лишь на 10-20 кг. Звукопоглощающие свойства у нее выше, чем твердой. Для того, кто самостоятельно собирается проводить шумоизоляцию важным фактом является легкость ее нанесения. Это может сделать любой, а не только мастер, имеющий специальное образование.
Как использовать жидкую шумоизоляцию?

Типы жидкой шумоизоляции:

  • нуждающийся в предварительной обработке днища машины грунтовкой;
  • наносящейся прямо на металл.

Кроме днища необходимо также обработать колесные арки. Для этого необходимо колеса:

  • снять;
  • очистить;
  • обезжирить;
  • нанести грунтовку;
  • нанести жидкую шумоизоляцию.

Во время использования пульверизатора части кузова, которые владелец машины не желает обрабатывать защищают. Для этого подойдут газеты и малярный скотч.
Эксплуатационный срок жидкой шумоизоляции в среднем равняется 5 годам. После их истечения нужно удалить старый слой и нанести новый.

Битумная шумоизоляция
Вибропоглощающие материалы создаются на основе битума или бутиловой мастики. Они также делятся на те, что покрыты алюминиевой фольгой и на не имеющие подобного покрытия. Выбрав материал следует приступать к его установки.
Как проводится шумоизоляция

Способы отделки двери:

  • стандартная. О ней рассказано ниже;
  • минимальная. Обрабатывается наружная филёнка и дверная карта;
  • максимальная. Проводится согласно стандартному методу, но с использованием материалов поплотнее (например, БиМаста), а также механическим усилением поверхностей.

Стандартный метод обработки
Во время стандартной обработки дверь разбирается. Это нужно для получения свободного доступа к поверхностям. Они подготавливаются к обработке. Для этого их подвергают очистке и обезжириванию.
В большинстве случаев сначала обрабатывают наружную филёнку. Вначале её оклеивают вибропоглощающим материалом. А потом, если это необходимо шумопоглощающим, который также обладает теплоизоляционными свойствами. Оклеивают 70-80%. Наклеивание вибропоглотителя горизонтальными полосами, с легким нахлёстом, повышает жёсткость панели.

При обрабатывании каркаса окна можно заклеивать, а можно оставить не заклеенными. Первый способ лучше, но не во всех случаях оправдан или возможен. Окна можно заклеить фольгой с алюминия, имеющей клеевой слой. Её нужно вырезать ориентируясь на величину и форму дыр в каркасе двери, но при этом надо прибавлять 2-4 см.
Очень важно во время обработки позаботиться об работоспособности тяг и тросиков, проходящих сквозь вибропоглотитель. Затем поверхность оклеивается выбранным вибропоглотителем.

Таким образом получается участок из 2 сплошных металлических поверхностей, и вибропоглощающим слоем между ними.
Отделка обшивки двери должна проводится очень тщательно, ведь именно они расположены наиболее близко к пассажирам. Прежде всего следует проверить стыки элементов обшивки двери. Их необходимо пролить герметиком или термоклеем. После этого в критичных местах наклеивается вибропоглотитель.

После выполнения всех этих действий можно приступать к оклейке всей внутренней обшивки двери прокладочным материалом. Следует помнить о проводах и тягах на сопряжённых элементах.
Салон и багажник называются боковинами кузова. Они обрабатываются сходным способом.
Пол—это один из самых сложных для обработки участком. Ведь на нём расположены жёсткие панели и заводской ковёр. Мягкий вибропоглотитель на этом участке не даст необходимого эффекта, поэтому нужно использовать жёсткий и тяжелый материал.
Наиболее популярным из них является БиМаст.

Процесс укладки БиМаста:

  • вырезанный элемент необходимо нагреть и положить её на место монтажа. При формировании не надо лишать элемент защитного покрытия;
  • с элемента, принявшего очертание участка, снимается защитное покрытие. Затем её можно без особых усилий поместить на место.

Нет нужды оклеивать БиМастом всю поверхность пола. Можно отделать 50-70%.
Перегородка моторного отсека жёстче, и вибропоглощающий материал иногда не даёт желанного эффекта. Стоит использовать звукопоглощающий материал барьерного типа, а критичные места стоит обработать Бимастом. Аналогично можно поступать при отделке колёсных арок.
Потолок во многих машинах сделан из относительно тонкого материала, поэтому лучше использовать вибропоглотитель «Вибропласт М1» или «Визомат ПБ». Но такой выбор может спровоцировать резонанс.

Чтобы исключить подобное, стоит повысить жёсткость панели, не увеличивая массу. Отличными вариантами являются использование полос вспененного полистирола или стального перфорированного профиля. После вибропоглощающего слоя в большинстве случаев наклеивают шумопоглощающий.
Если багажник оснащен сабвуфером, то противошумной обработке следует уделить ещё больше внимания. Пол багажника и колёсные арки обрабатываются по той же схеме, что и пол.
Подкапотное пространство в нынешних машинах от советских упаковано достаточно плотно. Через это противошумная отделка моторного отсека заключается в оклейке капота вибропоглотителем типа «Вибропласт М1» с дальнейшей обработкой шумопоглощающим материалом. Можно использовать «Изотон» и другие материалы, которые имеют похожие свойства.

remont-avto.info

Выбираем жидкую шумоизоляцию для авто

Дата публикации: .
Категория: Автотехника.

Максимальный комфорт при вождении автомобиля во многом зависит от шумов, которые издает машина. Если посторонние звуки проникают в салон через днище или арки, то приходится постоянно ездить под неприятный аккомпанемент. Раньше для того, чтобы избежать скрипов, свистов и шумов использовались листы шумо- или виброизоляции (ШВИ или, как ее в простонародье называют «шумка»). Однако сегодня в продаже появились специальные спреи и пасты, которые по заявлению продавцов способны создать на поверхностях авто необходимый защитный слой, избавляющий от посторонних шумов.

Но, способны ли такие составы полноценно заменить привычную шумоизоляцию? Чтобы ответить на этот вопрос достаточно рассмотреть преимущества жидких материалов и их разновидности.

Почему жидкая шумоизоляция лучше классической

В первую очередь обычные листы шумоизоляции очень сложно зафиксировать на колесных арках. Под влиянием агрессивной среды материал очень быстро отвалится. По той же причине невозможно использовать такое средство при обработке днища. В тоже время составы мастичного типа надежно крепятся на поверхности, противодействуют влиянию реагентов, ударам мелких частиц гравия и другим механическим повреждениям.

Полезно! Нанесенный слой жидкой мастики не так увеличивает вес машины (не более чем на 20 кг), тогда как более громоздкие листы ШВИ могут прибавлять до 60 кг.

Благодаря листовой ШВИ уровень шума в салоне, безусловно, снижается. Однако жидкие составы способны проникать в самые труднодоступные места, благодаря чему не остается зазоров. Это приводит к более качественному улучшению акустики в авто. Если обработать таким составом кузов, то уровень шума понижается на 30%.

Но, это не означает, что у таких составов нет недостатков. Например, жидкая шумоизоляция довольно долго застывает. Некоторым жидкостям требуется 12 часов, а другие полностью полимеризируются только через несколько недель. Кроме этого жидкая ШВИ стоит значительно дороже привычного листового материала.

Однако какими бы характеристиками не обладали жидкие составы, лучшего результата удается добиться только при комплексном подходе, то есть если одновременно применять и листовую ШВИ и жидкую. При этом мастичные составы нужно выбирать с осторожностью, так как на рынке часто встречаются подделки.

Разновидности жидкой шумоизоляции

Все жидкие ШВИ бывают двух классов:

  • I – Предварительно обрабатываемая поверхность должны быть обязательно очищена и покрыта грунтовкой. Средства этого класса подходят только для нанесения на колесные арки и днище.
  • II – требует только очистки поверхности. Подходит для обработки и других элементов.

Есть несколько разновидностей таких составов, которые отличаются по своему составу.

Шумопоглощающие пасты

Такие составы можно наносить как при помощи распылителя, так и кистью или валиком. Это воднодисперсионные жидкости на основе полимеров, которые способны заглушать звук и вибрации. Пасты обладают высокой водостойкостью и защищают кузов авто от образования коррозии.

Такие составы можно наносить на металлические и пластиковые поверхности, чья толщина составляет от 0,5 до 5,0 мм. Через две недели после обработки состав полностью полимеризируется. Сверху можно нанести любой тип краски.

Синтетическая жидкая резина

Более простое название таких составов «антикор» или «жидкие подкрылки». Однако мало кто знает, что такие составы облают отличным шумопоглощающим эффектом. Так как в жидкой резине присутствуют ингибиторы коррозии, то составы этого типа одновременно выполняют сразу несколько функций – выполняют роль антигравийного и шумоизоляционного покрытия.

Наносится такая ШВИ при помощи кисти, шпателя или распылителя. Примерно через 12 часов на поверхности кузова образуется защитная пленка, которая противостоит истиранию, механическим повреждениям и абразивному износу.

Двухкомпонентные мастики

Представляют собой вибропоглощающие средства с высокой устойчивостью к образованию коррозии. Двухкомпонентные мастики чаще всего используются для жестких частей кузова со сложным рельефом. А вот для плоских панелей с большой площадью (например, дверей, крыши или крыльев авто) такие смеси лучше не применять.

Как и многие другие двухкомпонентные составы такая мастика представляет собой базу (А) и отвердитель (В). После смешивания этих составляющих у автовладельца есть не более 50 минут на выполнения обработки кузова. Для нанесения обычно используют шпатели разных размеров. Высыхают такие мастики за 24 часа, а обработанная поверхность издает на 40% меньше шума.

Резинобитумные мастики

Это наиболее популярная категория составов, которые представляют собой смесь битума, растворителей и наполнителей органического типа. Дополнительно в жидкую ШВИ этого типа добавляются различные присадки и пластификаторы. Также в них присутствует каучуковая или резиновая крошка.

Главное преимущество резинобитумной мастики – доступная цена. Однако по своим характеристикам обработанная поверхность будет уступать аналогам покрытым более современными средствами. Дело в том, что резинобитумная мастика не достигает полной полимеризации, поэтому фактически она всегда пребывает не в твердом, а чуть жидком состоянии. Подобная характеристика означает, что состав лучше противостоит коррозии, но с шумоизоляцией он будет справляться немного хуже.

Если говорить о стоимости составов и лучших производителях, то стоит выделить несколько ШВИ.

Название ШВИТип составаКлассОбъем, лОсобенностиЦена, руб
Nuxodol 3100ПастаI1Способен понизить уровень шума на 50%. Одной обработки хватает почти на весь срок службы авто. Рабочий температурный режим от -50 до +50 градусов1 100
Dinitrol 479Синтетическая резинаI1Состав черного цвета. Высыхает за 2-4 часа. Образует на поверхности восковую пленку. Выдерживает нагрев до +130 градусов900
Mercasol Sound ProtectРезинобитумная мастикаII1Высыхает за 2,5 часа. Не требует нанесения второго слоя. Удобно распыляется аэрозолем600
Noxudol Auto-PlastonСинтетическая резинаII5Снижает уровень шума на 30%. Создает покрытие, сроком на 8 лет. Необходимо наносить два слоя3 150
Noise LIQUIDatorДвухкомпонентная мастикаII1Одной банки хватит на 1 арку. Застывает за 24 часа. Максимальные характеристики достигаются через неделю.650

Однако важно учитывать, что каждый состав может отличаться своей технологией нанесения и условиями монтажа. Поэтому нужно внимательно изучить инструкцию переда работой.

Как самостоятельно нанести Жидкую ШВИ

Рассмотрим, как своими руками обработать ТС наиболее популярной резинобитумной мастикой. Прежде всего машину нужно подготовиться. Авто необходимо зачистить от ржавчины, хорошенько промыть при помощи специализированного автошампуня и обезжирить (лучше всего для этого использовать ликвидатор силикона).

Полезно! Обезжиривающие составы попадают в скрытые полости и довольно долго сохнут.

После этого устанавливаем автотранспортное средство в сухой бокс и следим, чтобы температура в нем не была ниже +10 градусов (некоторые составы необходимо наносить в более теплых условиях). В противном случае мастика конечно схватиться, но застывать будет намного дольше.

На следующем этапе готовим шпатели, кисти, распылители и определяемся будем ли мы грунтовать поверхность. Для этого смотрим класс средства. Если необходимо покрывать поверхность краской, то лучше предварительно пройтись по кузову мелкозернистой наждачкой. После этого можно нанести грунтовку и дождаться ее полного высыхания (обычно занимает порядка 30 минут). Только когда поверхность будет подготовлена можно переходить к нанесению самой мастики.

Для этого:

  • Снимаем колеса и обматываем ступицы и колодки полиэтиленовой пленкой.

  • Наносим на очищенные и прогрунтованные арки тонкий слой средства (лучше при помощи кисти и шпателя) и дожидаемся полного высыхания.
  • Повторяем процедуру. Некоторые решают сэкономить время и сразу мажут очень щедрое количество мастики. Так делать нельзя. Второй слой можно наносить при помощи распылителя, тогда он будет более равномерным. Хоть между нанесением нескольких слоев и может пройти две недели, от этого зависит качество готового покрытия.

Полезно! Если используется пульверизатор, то стоит предварительно закрыть те части авто, на которые состав не должен попасть.

  • Дождаться полной полимеризации состава (срок указан на упаковке) и не использовать в этот период машину.

Чтобы добиться лучшего результата, запомните несколько советов:

  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не смешивайте два разных состава.
  • Чтобы повысить звукоизоляционные качества машины, после обработки мастикой, можно также монтировать и стандартные листы ШВИ. Но, не забывайте, что в этом случае вес авто сильно увеличится.
  • Если работы производятся впервые, то в процессе разборки стоит помечать болты при помощи изоленты. Это поможет во время сборки колес.

В заключении

Чтобы не говорили производители, но максимальный срок эксплуатации жидкой изоляции не превышает 5 лет. После этого процедуру обработки придется повторить. Однако и это довольно долгий срок, учитывая невысокую стоимость и отличные характеристики жидких составов.

avto-moto-shtuchki.ru

виды, характеристики и плюсы, какая лучше

Реклама от спонсоров:

В дорогих автомобилях проблема шумоизоляции решается производителем еще на этапах создания концепта. По-другому дело обстоит в дешевых моделях, где защита от шума игнорируется или проводится минимальный объем работ по шумоизоляции двух-трех узлов.

Шум, распространяющийся по воздуху, издает двигатель и трансмиссия. Также шумят механизмы выхлопа, шины и уплотнители дверей – звуковые помехи зависят от степени проработки конструкции этих узлов.

Другой вид шума, который называют структурным, возникает из-за вибраций силового агрегата, механизма трансмиссии и ходовой части. Элементы подвески являются проводниками вибраций на составные панели кузова и элементы пола.

Комфортность поездки в таких авто сводится к минимуму.

Постоянная раздражительность, утомляемость за рулем, невозможность послушать музыку – эти факторы подталкивают водителя предпринять действия по шумоизоляции автомобиля с применением качественных материалов и современных технологий.

Виды шумоизоляции автомобиля

Вибродемпферы

Это битумно-мастичные плитки, наклеиваемые на очищенный металл кузова автомобиля. Основа шумоизоляции автомобиля, которая погашает вибрационные волны двигателя, трансмиссии и подвески, передаваемые на кузов.

Толщина и структура вибродемпфера подбирается по толщине кузова автомобиля. Виброизоляторы-самоклейки наносятся первым слоем шумоизоляции корпуса, придают ему дополнительную прочность.

Шумоизоляторы

Укладываются вторым слоем, поверх вибродемпферов. Они выполняют двойную функцию: оберегают салон автотранспорта от внешних шумов и утепляют капот автомобиля.

Шумопоглотители

Мягкие и высокопористые структуры, поглощающие звуковые волны. Коэффициент поглощения достигает 95%.

Уплотнители (антискрипы)

Устраняют скрипы, биения уплотнений стыков панелей и тяг в автомобиле. Это изоляторы звуков деталей машины.

Принцип работы

Вибродемпферы

Снижают амплитуду вибраций и колебаний механических узлов машины. Звук, возникающий в агрегатах автомобиля, при ударе о поверхности преобразуется в вибрации полного частотного диапазона.

Чтобы поглотить их и преобразовать энергию колебаний в тепловую, используются специальные материалы с вязкоупругими свойствами. Они состоят из вязкого битума и мастик, накрытых сверху слоем фольги.

Упругий материал трется о фольгу, и энергия механических колебаний преобразуется в тепловую. С обратной стороны на листы вибродемпфера наносится клеевой состав, закрепляющий лист на полу или потолке машины.

Шумоизоляторы

Выступают как барьер для вибраций, подавляя их до минимальных значений. Гибкая структура  шумоизоляторов позволяет устанавливать их на детали сложной конфигурации – в салон и на багажник авто.

Площадь соприкосновения звуковой волны с шумоизолятором настолько обширна за счет ячеистой структуры, что звук теряется в многочисленных пустотах.

Характеристики и плюсы шумоизоляции для авто

Вибродемпферы

Приведем перечень вибродемпферных материалов и перечислим их характеристики, которые были подтверждены исследовательскими лабораториями:

БиМаст Бомб

Основу составляют битум и мастика. Сверху основа покрыта алюминиевой фольгой. Площадь рекомендуемой обработки ограничивается 50% от общей поверхности автомобиля.

Это необходимо, чтобы избежать утяжеления конструкции, ведь удельный вес БиМаст Бомб составляет 6 кг/м2. Четырехмиллиметровые листы нарезаны на куски по 0,4 м2.

БиМаст Супер

Легче, чем предыдущий тип, но слой фольги заменен на бумагу. Разогрев обязателен перед началом установки на автомобиль. Характеристики толщины, размеров и удельного веса такие же, как у предыдущей марки БиМаст.

БиМаст Стандарт

Выполнен эластичным и упругим, применяется без нагревания. Для прочной адгезии на сложные поверхности можно слегка подогреть, это улучшает сцепляемость клея. Битумно-мастичная основа покрыта сверху нетканым материалом.

Материал толстый – 3 мм, а листы отформатированы по размеру 0,53х0,75 м. Учитывая, что материал на треть легче, чем другие, БиМастом обрабатывается до 60% поверхности.

ВиброПласт Сильвер

Продукт, применяемый для виброзащиты пластмассовых и композитных поверхностей, характеристика по удельному весу составляет 3,0 кг/м2. Листы монтируются в холодном состоянии.

Ширина и длина листов те же, но они тонкие (2 мм). Обрабатывается до 70-80% составных частей автомобиля.

ВиброПласт Голд

Практичен для нанесения в тех местах, где нежелательно утяжелять конструкцию (поверхность двери). Благодаря эластичной структуре монтируется без разогрева.

Толщина достигает 2,3 мм, показатель удельного веса – 4 кг/м2. Им можно обрабатывать до 80% площади авто.  Лист 0,53 м в ширину и 0,75 м в длину.

Визомат ПБ-2

Влагостойкий битум, клейкая основа. Выдерживает агрессивные воздействия со стороны окружающей среды, стоек к разложению. При обработке поверхностей Визомат разогревается до 40-50 градусов. Относительный вес незначителен.

Подходит для изоляции дверей и потолка автомашины.

Шумоизоляторы

К первому типу материалов шумоизоляции на волоконно-структурной основе относится структура «войлок – битум», при этом войлок – натуральный или изготовлен из синтетических волокон.

Натуральное волокно интенсивно впитывает влагу. Со временем это приводит к гниению материала и появлению ржавчины на металле в тех местах, где оно применялось. Недостаток исчезает у искусственного войлока: он влагостоек и не разлагается.

Ко второму типу относятся синтетические газонаполненные составы.

Чаще автомобилисты используют такие виды шумоизоляторов:

Шумоизолятор Акцент

Практичный, удобный в применении и легкий материал, обладающий весом 0,5-0,8 кг/м2. Синтетические слои сверху покрыты фольгой, защищающей от влаги; снизу нанесен слой из клейкого состава.

Коэффициент звукопоглощения (КЗП) при плотном монтаже достигает 70-90%. Толщина листов составляет 10, 15 или 20 мм. Они нарезаются в рулоны по 0,75 м2.

Изотон

Внешне ничем не отличается от Акцента, но внутренняя структура иная. Ячейки мелкие, способные улавливать и подавлять частоты от 600 Гц до 4000 Гц, в то время как у Акцента верхняя планка подавляемых частот равна 3000 Гц.

Верхнее покрытие выполнено в виде перфорированной лавсановой или ПВХ-пленки. Снизу – клеевой слой. Толщина Изотона составляет 10 и 20 мм при габаритах 1х2 м или 2х2 м. Вес – 0,25-0,5 кг/м2.

Шумоизоляция БитоПласт

Шумопоглощающий и противоскрипный материал. Гасит звуковые волны отраженной природы, поглощая их в развернутом состоянии. Выпускается в двух вариантах – толщиной 5 и 10 мм. Вес – 0,4 кг/м2. КЗП достигает 60%. Размер стандартного листа – 1х0,75 м.

Шумоизоляция БиПласт

Усовершенствованный по показателю звукопоглощения вариант предыдущего шумопоглотителя. Им обклеиваются пластиковые панели. Коэффициент звукопоглощения доходит до 85%. Удельный вес меньше, чем у Битопласта, и составляет 0,35 кг/м2. Площадь листа – 0,75 м2.

Шумоизоляция Сплэн

Материал с клеевым слоем изолирует звуки и тепловые потоки, изготовлен на базе пенополиэтилена. Теплопроводность – 0,038 Вт/К. Температурный диапазон работы: от -70 до +80°С. Производитель поставляет листы 4 или 8 мм толщиной, размерами 1х2 м.

Материал рекомендуется для применения на арках колес и в перегородке двигательного отсека, где возникают высокие температуры. Гасит шумы до 18 дБ.

Уплотнители для автомобилей

В роли уплотнителей автомобилисты часто используют подручные прокладочные материалы: поролон, карпет (ковролин), пластилин. Они недолговечны, разлагаются под влиянием внешних воздействий. Средства заводского производства гораздо эффективнее.

БитоПласт Голд

Уплотняет технологические зазоры, одновременно поглощая шумы. При сжимании БитоПласт устремляется в прежнее состояние, обладает «памятью», поэтому до предела заполняет стыки. Реализуется в виде образцов 1х0,75 м при толщине 5 мм. Вес – 0,4 кг/м2, КПЗ – 60%.

БиПласт

Улучшенная марка БитоПласта представляет собой открытую структуру из тысяч ячеек. Заменяет Акцент на сложных по конфигурации поверхностях.  Материал эластичен и гибок, гасит вибрации до низких значений, снабжен клеящей поверхностью.

Коэффициент звукопоглощения достигает 85%. Толщина и размер те же, что и у БитоПласта, но весит он в два раза меньше.

Антискрип для авто Маделин

Представляет собой плотную декоративную материю с нанесенным снизу липким составом. Основательно уплотняет минимальные зазоры в местах стыковки воздуховодов.

Толщина Маделина – 1 или 1,5 мм, он относится к категории материалов с малым весом (0,34 кг/м2). Площадь пластины стандартного размера – 2 м2.

Из жидких шумоизолирующих материалов распространение получили:

Nuxodol 3100

Паста шведской фирмы AUSON AB выпускается в виде баллончика для аэрозольного напыления. Выполнена на полимерной основе, пластична, превращает вибрации в тепло.

Наносится валиком, распылителем или кисточкой на обезжиренную металлическую или пластиковую поверхность в несколько приемов, слой за слоем, пока не получится пленка требуемой толщины (от 1 до 2,5 мм).

На исходных поверхностях толщиной от 0,5 до 5 мм получается прочное полимерное покрытие, защищающее от шума и обладающее водоотталкивающими и антиабразивными свойствами. На квадратный метр хватает 2-4 кг материала.

Шумоизоляция Dinitrol 479

В составе содержится синтетическая резина, которая является шумоизоляционным и антикоррозионным материалом. Используется для нанесения на днище автомобиля, оберегает от повреждений гравием.

Пленка 1-1,5 мм наносится кистью или распылителем, полимеризуется за 6-12 часов.

Мастика Noise LIQUIDator

Вибропоглощающая и антикоррозионная мастика дает снижение шума на 3 дБ. Рекомендуется наносить ее на жесткие детали с рельефной поверхностью (на арках). В работе используется шпатель.

Недостатки

Недостаток вибродемпферов – их большой вес из-за входящего в состав битума. Общая масса автомобиля при обработке виброизолятором увеличивается на 50-60 кг.

При эксплуатации такого автомобиля расход топлива поднимается на 2-2,5%, снижается динамика движения и маневренность. Кроме этого, увеличивается риск провисания обработанной битумным виброизолятором двери.

Листовые битумные материалы не изолируют автомобиль от шума полностью:

  • Толщина 4 мм не защищает от вибраций, отдача достигается при 10 мм, но это резко повышает дополнительный вес автомобиля.
  • Лист плохо клеится и сгибается на сложных сферических поверхностях.
  • Материалы не работают при температурах выше +30 и ниже -20 градусов.

Какую выбрать

Выбирайте образцы для виброизоляции по техническим характеристикам – удельному весу и КМП. Во многих случаях первый показатель становится решающим. Чем выше значение, тем лучше и с большей отдачей материал гасит вибрации.

Потребителя должны интересовать такие особенности:

  • насколько сложно монтируется данный материал;
  • подвержен ли он легкому сгибанию и разгибанию;
  • обладает ли пластичностью;
  • как поведет себя при наклейке на криволинейные поверхности;
  • используется ли тепловой фен для нагрева.

Уплотнители сравниваются по следующим свойствам:

  • насколько плотно контактируют детали, между которыми они установлены;
  • насколько эффективно устраняют скрипы;
  • какова сопротивляемость истиранию;
  • за какое время восстанавливается прежняя форма, какова эластичность деформации;
  • насколько способны сжиматься при использовании в маленьких зазорах между деталями.

Шумоизоляция защищает от средне- и высокочастотных шумов звукового диапазона. Эффективность прямо пропорциональна толщине материала.

Показатель удельного веса для шумоизоляционных блоков не критичен, для них главным признается коэффициент звукопоглощения. В идеальном случае КЗП равен 1, но материалы со значением КЗП в 0,8-0,9 считаются наиболее подходящими для шумоизоляции автомобиля.

Продукты звуко- и теплоизоляционной группы имеют ряд достоинств в виде низкой себестоимости, влагостойкости, хорошего теплоотражения. Но материалы этой категории не могут быть основными, они используются как теплоизоляторы под капотом автомобиля.

Какая шумоизоляция для автомобиля лучше

  • При выборе виброизоляционных материалов учитывайте структурные характеристики основы листа – мастики. Если во время прокатки листа по поверхности мастика выдавливается, растекается после прогревания, то качество материала оставляет желать лучшего.

Обращайте внимание на липкость и качество верхнего слоя, ведь фольга выполняет функции армирующего покрытия. Слишком тонкий материал разрывается при монтаже.

  • Важно учитывать и технические характеристики виброматериала. КМП у него должен быть как можно больше, а удельный вес – как можно меньше. Виброизолятор выбирают нетоксичный, не выделяющий посторонние запахи после установки на место.

Срок службы приравнивается к сроку эксплуатации автомобиля, а то и превышает его.

  • Для зазоров, образовавшихся между кожухами дверей, подходит БитоПласт, а грани крышки бардачка, миллиметровые стыки на панели проклеиваются Маделином.

Эксплуатация

Цель применения виброизоляционных материалов достигается, если удается снизить вибрации, идущие из двигательного отсека, колесных арок и трансмиссии. Пластинами оклеивается до 50% поверхности кузова, что не критично для общей массы авто.

Процедура монтажа изолятора против вибраций проходит в несколько этапов:

  • Поверхности кузова очистите от грязи, ржавчины и пыли, обезжирьте.
  • Сначала снимите защитный слой виброизоляционного листа и уложите на обрабатываемую поверхность.
  • Предварительно прогрейте лист с использованием строительного фена со стороны клеевого слоя равномерно, не доводя до кипения.
  • Приклейте лист к поверхности и прокатайте по нему монтажный валик.

Способ монтажа, когда прогрев происходит внутри машины после заклейки одного конца листа, не рекомендуется. Он грозит повреждением деталей салона авто и расплавкой лакокрасочных покрытий.

Гарантия

 

При покупке шумоизоляционных материалов интересуйтесь документами, дающими гарантии соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам. Эти заключения говорят о том, что у товара высокое качество, и он безвреден для человека.

Производители

StP

Крупный производитель на российском рынке. Через сеть региональных представителей StP поставляет на рынок популярные шумоизоляционные, звукоизоляционные и уплотнительные материалы.

Они прошли сертификацию, что подтверждено гигиеническими заключениями. Продукция «Стандартпласт» доступна по цене.

SGM

Продукция компании «СГМ-Техно» также широко известна потребителям специфичной продукции. Представляет собой многопрофильное предприятие, которое разрабатывает и производит специальные изделия и материалы для автошумоизоляции под маркой «СГМ-вибро (SGM)».

Продукция характеризуется хорошим качеством и низкой стоимостью.

Тэкникал Групп

Покупателю с высокими запросами по качеству подойдет продукция российской фирмы «Тэкникал Групп».

Научно-производственное предприятие разрабатывает и создает шумо- и виброизоляционные материалы для автотранспорта, базируясь на современных инновационных материалах и технологиях.

Шумофф

Разработчик и производитель самоклеящихся полотен, находящих применение в противошумовом тюнинге автомобилей. Каждый третий из опрошенных профессионалов утверждает, что продукция компании отвечает критериям, предъявляемым к современным шумоизоляторам.

Продукция компании занимает средний ценовой сектор рынка и подходит по параметрам для большинства моделей автомобилей.

 

 

Реклама от спонсоров:

vash.market

Обзор материалов, плюсы и минусы

Сегодня строительная индустрия развивается очень сильно поэтому многоэтажные дома растут как грибы. Практически все дома изготавливаются по одинаковой технологии, поэтому рассматривая одно строение с уверенностью можно говорить обо всех. В современных квартирах есть один небольшой недостаток, о котором застройщики мало беспокоятся, звукоизоляционные характеристики стен и перекрытий.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Достаточно частое явление, когда вы сидите в своей квартире и слышите, как за стеной соседи громко разговаривают или слушают музыку. Все это говорить о том, что стены очень тонкие и ее звукоизоляционные характеристики низкие. Чтобы избавиться от такой проблемы единственно правильным решением будет звукоизоляция стен, полов и потолка.

На сегодняшний день производители шумоизоляционных материалов предлагают покупателям огромный выбор товара, который можно подобрать по различным параметрам и критериям. Качественная звукоизоляция позволит ощутить комфорт и спокойствие в собственной квартире.

Совет! Чтобы жидкая звукоизоляция в квартире была максимально эффективной нужен комплексный подход. Недостаточно изолировать какую-то одну поверхность, если делать, то полностью. Используя современные звукоизоляционные материалы уровень шума в квартире можно снизить до 45 дБ.

Когда речь заходит о звукоизоляционных материалах, то есть несколько критериев, по которым он подбирается. Самое первое на что влияет выбор – это площадь жилья. Стоит отметить, что в помещениях небольшой площади не рекомендуется использовать каркасную звукоизоляцию. Сегодня есть такие материалы, которые позволяют с минимальной потерей пространства обеспечить надежную и эффективную звукоизоляцию.


@zhidkaya_shumoizolyatsia

В последнее время среди владельцев небольших квартир популярностью пользуется жидкая шумоизоляция, которая помимо доступной стоимости позволяет эффективно защитить дом от посторонних звуков. В этом материале попробуем рассмотреть преимущества и недостатки жидкой шумоизоляции, а также ее область применения в деталях.

В чем суть жидкой шумоизоляции

Жидкая шумоизоляция – это материал, который наносится на поверхность стены, пола или потолка для обеспечения защиты от проникновения различных шумов и звуков. Как известно на сегодняшний день шумы делятся на два основных вида:

  • Воздушный;
  • Вибрационный.

Воздушным шумом называют звуки, которые передаются по воздуху. К воздушным звукам, можно отнести: громко работающий телевизор, разговор, слышимый от соседей или звуки, доносящиеся с улицы. Для поглощения воздушного шума необходима мягкая и пористая поверхность звукоизоляционного материала, который благодаря своей структуре поглощает часть волн и делает его вполне приемлемым.

Вибрационные звуки в основном доносятся в результате работы электрического инструмента или бытовой техники. Такой шум может передаваться по твердым поверхностям, и чтобы защититься от него, нужны специальные вибрационные подкладки и прочие элементы.

Стоит отметить, что среди всех изоляционных материалов практически нет такого изделия, которое смогло бы одновременно и с одинаковыми показателями удерживать оба вида шума. Одни материалы пористые и мягкие, другие наоборот сбитые и упругие. Единственный вариант изоляции, который совмещает в себе два вида утеплителя считается жидкая шумка.

Несмотря на то, что этот материал еще совсем недавно начал появляться на рынке, уже смог привлечь к себе внимание многих покупателей. Стоит отметить, что благодаря мягкой структуре после высыхания состав застывая, образует, так называемый вибрационный барьер, который не дает проходить шумам и звукам.

Продается состав в жидком виде, и наносится на поверхности толщиной в три сантиметра. Небольшой слой материала гарантированно обеспечивает эффективную защиту от звуковых волн. После высыхания звукоизоляция стен в квартире имеет бугристую поверхность, поэтому в качестве финишной отделки его использовать невозможно, обязательно нужно зашивать гипсокартонном или плитами ДСП.

Разновидности жидких звукоизоляционных материалов

На сегодняшний день производители жидкой шумоизоляции предлагают покупателям различные виды материала, который можно подобрать по производителю, характеристикам и стоимости. Пенополиуретановые материалы производятся в разных странах, с чем связана их разновидность, эффективность и цена. Среди самых распространенных можно выделить следующие:

  • Пенополиуретановая пена Synthesia этот материал производят в Испании. Основным достоинством шумоизоляции является ее приемлемая стоимость по соотношению к качеству. Изготавливается материал из экологически чистых составляющих, поэтому его можно использовать для обработки в жилых помещениях. Также к позитивным качествам пены можно отнести и тот факт, что ее можно использовать при разных температурах.
  • Пенополиуретановая звукоизоляция Ecotermix, является продуктом совместного производства России и Китая. Материал может использоваться в различных помещениях и обладает высоким уровнем огнеупорности. Также эта шумоизоляция защищает поверхности стены от биологических образований грибка и плесени. Говоря о стоимости пены, то она может конкурировать с изделиями других производителей.
  • Пенополиуретановый материал Demilec производится в США. Этот продукт можно отнести к изделиям высшего класса, чему свидетельствует высокое качество, надежность и стоимость. Эффективность шумоизоляции достаточно хорошая, но позволить ее себе сможет не каждый.
  • Пенополеуритан Bayer производится в Германии и уже достаточно известный бренд во всем мире. Как всегда неизменное немецкое качество и сравнительно невысокая стоимость материала делает его популярным среди покупателей. Если нужно выполнить качественную шумоизоляцию по сравнительно невысокой стоимости, то торговая марка Байер предоставляет свой продукт.
@zhidkaya_shumoizolyatsia

В зависимости от заложенного бюджета можно подобрать наиболее подходящий вариант звукоизоляции, которая поможет защитить квартиру от шума и при этом сэкономить деньги.

Резинобитумные мастики

в качестве гидроизоляции используют резинобитумную мастику. За счет химического состава вещества, мастика может использоваться для обработки различных поверхностей. Конечно, в качестве звукоизоляции использовать мастику можно лишь в автомобиле, а что касается квартиры, то не нужно, но если необходимо провести работы по защите поверхности от агрессивных сред он является одним из лучших.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

С применением резинобитумной мастики можно проводить звукоизоляцию внешнего типа. Достаточно часто резинобитумная мастика применяется для разного типа кровель. Благодаря своим характеристикам материал обеспечивает гидро и звукоизоляцию, но касается – это в основном верхних этажей и квартир.

Преимущества и недостатки жидкой шумоизоляции

Как и любой другой материал жидкая шумоизоляция имеет свои достоинства и недостатки. Говоря о преимуществах материала нужно отметить следующее:

  1. Обработанная поверхность помимо звукоизоляционных качеств также улучшает теплоизоляцию квартиры, что поможет сэкономить на отоплении в зимний период.
  2. Благодаря структуре материала после нанесения он проникает в щели и поры, эффективно изолируя помещение. Часто такой материал используют для обработки оконных и дверных проемов, где могут образоваться щели.
  3. Пена имеет высокие показатели адгезии к различным поверхностям, что позволяет применять шумоизоляцию даже без предварительной подготовки поверхности. По завершению работы остается минимум мусора и отходов.
  4. С применением пенополиуретана можно сделать абсолютную герметизацию квартиры, что улучшит звукоизоляционные качества помещения. При нанесении материала на стены и поверхность потолка образуется монолитный слой, который забьет все трещины на поверхности.
  5. Используя пену, получается сэкономить пространство в квартире. Если шумоизоляция имеет слой в три сантиметра и к этому добавить параметры листа гипсокартона, то получится, что полная звукоизоляция будет иметь толщину в четыре сантиметра. Жидкая изоляция оптимальное решение для малогабаритного жилья.
  6. Вес материала очень легкий, поэтому строение дополнительной нагрузке не подвергается.
  7. Структура материала позволяет осуществлять эффективную шумоизоляцию на разном диапазоне волн.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Говоря о минусах пенополеуритана, у материала их немного, и основным из них является сложность демонтажа. Несмотря на длительность эксплуатации, которая составляет более пятидесяти лет, все равно придется звукоизоляцию менять, а оттереть от стены ее будет сложно. Это, пожалуй, и все негативные стороны жидкой шумоизоляции.

Жидкие средства для внешней шумоизоляции

Внешняя шумоизоляция необходима домам и квартирам, у которых крыша сильно тонкая и через нее можно слышать, что происходит на улице или во время дождя. Применять пену для шумоизоляции крыши непрактично и даже глупо. Оптимальным решением для такого варианта защиты являются битумные материалы. В соответствии с характеристиками состава можно подобрать оптимальное решение. В последнее время в качестве звукоизоляции крыши используют резинобитумную мастику. Именно благодаря свойствами качествам материала он уже давно популярен среди автомобилистов. Структура материала вязкая, но при этом он сможет хорошо поглощать воздушные шумы, что очень важно, если ваша квартира на последнем этаже.

Жидкая шумоизоляция для внутренней обработки

Для внутреннего использования битумная мастика не подойдет, но есть материалы, которые намного эффективней защитят дом от шума и сберегут тепло. Пенополиуретановое напыление является оптимальным вариантом звукоизоляции для квартиры небольшого размера. Стоит отметить, что при толщине всего в три сантиметра, слой эффективно удерживает как воздушные, так и вибрационные шумы.

Для обработки поверхности стены или потолка не нужно специальной подготовки, достаточно очистить обрабатываемый участок от отслаиваемых элементов и можно приступать к работе. По времени такая обработка займет около трех часов, при условии, что работает высококвалифицированный специалист. Наносится пенополиуретан с применением специального оборудования, поэтому без привлечения специалистов не обойтись. Пистолет для жидкой изоляции имеется не у каждого дома, поэтому стоит обращаться к мастерам.

После того как шумоизоляция нанесена, ей необходимо высохнуть. После окончательного высыхания поверхность зашивается листами гипсокартона или другими декоративными элементами.

Комплексная шумоизоляция жидкими материалами

Создать оптимальную защиту в квартире от шума можно только в комплексном подходе. При условии обработки внешней и внутренних стен жидкими шумоизоляционными материалами можно добиться оптимального результата.

Конечно, комплексное выполнение работ требует определенных расходов, однако учитывая эксплуатационные характеристики материалов можно с уверенностью заявить, что в вашем доме комфортные условия будут на протяжении минимум пятидесяти лет, что в принципе достаточно долго. Качественная звукоизоляция защитит дом, от всех видов шума создав необходимый уют и комфорт.

Совет! Если обработать только одну стену, то эффект будет незначительным, исключительно комплексный подход обеспечит полную тишину и покой вашего дома.

Процесс и особенности обработки

Для нанесения жидкой шумоизоляции внутри помещения нужно специальное техническое оборудование. Под давлением химический состав наносится на поверхность, образуя полиуретановый слой. Такая изоляция защитит дом от шума, проникновения холода и различных вредителей.

Процесс проведения работы несложный. Если для работы с другими материалами нужна определенная подготовка, то в случае с пенополиуретаном, всего этого не понадобится. Если на поверхности стены есть крупные отслаивающиеся элементы, то их можно демонтировать, а в остальном ничего не нужно.

Технология нанесения

Технологический процесс нанесения шумоизоляции имеет некоторое сходство с покраской. Наносить жидкую шумоизоляцию необходимо равномерно, как обычную краску в несколько слоев. Не стоит долго держать распылитель в одной точке, чтобы не допустить большого пенообразования. Толщина слоя должна быть три сантиметра, этого вполне достаточно, чтобы материал обеспечил необходимый уровень защиты.

Важно! Используя жидкую шумоизоляцию можно полностью задуть стены, сделав помещение полностью герметичным.

Этап 1. Подготовительный

Как такового подготовительного этапа при обработке жидкой шумоизоляцией нет, но можно очистить поверхность стены от отслаиваемых элементов. Также не помешает застелить напольное покрытие полиэтиленовой пленкой или бумагой. Пена, попавшая на пол засохнет, и ее будет проблематично очистить.

Если на стене имеются провода и розетки, то их предварительно стоит закрыть, чтобы в конечном результате, не пришлось полностью менять проводку. Для кабелей следует использовать специальный гофрированный кожух. По завершению подготовительных работ вносится оборудование, и можно начинать нанесение.

Этап 2. Грунтовка

Поверхность стены следует обработать грунтовкой. Как и для любой отделки, грунтовка обеспечивает максимальную сцепку с покрытием. Наносить грунтовку можно как ручным инструментом: валиком или кистью, но также и пульверизатором. Жидкая пропитка стен – это обязательное условие при работе с поверхностями.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Благодаря грунтовке на поверхности стены под шумоизоляцией не образуются грибки или плесень. Грунт должен наноситься равномерно по всей поверхности. Лучше начинать нанесение с верхней части комнаты, так не будут получаться подтеки.

Этап 3. Нанесение шумоизоляции

Наносить пенополиуретановую пену нужно в два этапа. Первый слой тонкий для связки, а второй более плотный. Именно во время нанесения второго слоя образуется надежное звукоизоляционное покрытие. Полимер расширяется, а образовавшиеся пузырьки будут отличным изоляционным слоем. При работе с полимером используют специальный инструмент, работающий от давления. Когда слой изоляции достиг трех сантиметров по всей поверхности можно заканчивать обработку и складывать инвентарь.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Этап 4. Высыхание

После завершения нанесения полимерного материала, ему необходимо дать просохнуть. В зависимости от производителя и состава пены время на сушку может быть разным. Когда шумоизоляция застывает, она образует плотную пористую структуру. Наружная поверхность покрытия неровная, поэтому для доведения стены до идеала необходимо использовать облицовочные плиты или панели. В качестве варианта можно использовать декоративные панели, которые, несмотря на небольшую толщину, имеют также определенный уровень шумоизоляции. Когда все отделочные и монтажные работы завершены можно сдавать объект владельцу.

На сегодняшний день разнообразие звукоизоляционных материалов настолько велик, что можно подобрать в соответствии с требованиями и пожеланиями. Когда речь идет о большой квартире, то в ней использовать каркасную шумоизоляцию будет выгодно для вас, так как ее стоимость дешевле, нежели использовать жидкую звукоизоляцию. Жидкая шумоизоляция пола в квартире, а также стен и потолка сделают помещением комфортным и удобным. Оптимальным вариантом обработки считается маленькая жилплощадь. Благодаря незначительной толщине звукоизоляционного слоя в квартире будут сохранены те важные сантиметры.

Как уже было указано ранее, только комплексный подход к шумоизоляции гарантирует эффективную и надежную защиту от различных шумов и звуков. Установив в квартире наружную и внутреннюю звукоизоляцию можно не беспокоиться о своем сне и спокойствии.

МДВП и ДВП – обзор материала Декоративные звукоизоляционные панели для отделки стен: свойства и обзор популярных марок

proantishum.ru

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Блог

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения. 


Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона. 

Необходимые инструменты: 

  • прикаточный ролик; 
  • канцелярский нож или ножницы; 
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы: 

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться. 

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток). 
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном. 
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно. 
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат 
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично. 
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума. 
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется  перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук. 

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля. 
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля. 
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном. 
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины. 
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно. 
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм. 
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором. 

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном. 
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора. 
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя. 
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется. 
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости. 
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

club.dns-shop.ru

Виды материалов для шумоизоляции — Community «Автозвук» on DRIVE2

Всем привет. Очень часто встречаю вопросы о том какой материал лучше использовать для шумоизоляции, так же неоднократно встречал автомобили, владельцы которых уверенны что шумка у них отличная но сильно в этом ошибались.
и вот решил полазить по просторам интернета и поискать материал и соеденить в одну запись, так как все это написать мог бы и сам но что то очень лень.
если даже вы знаете про шумку все, то все равно неплохая памятка;)

ну и собственно вот он собранный материал.
Шумопоглотитель (шумоизоляция, звукопоглотитель) – это вид материалов, которые предназначены для поглощения звуковых волн воздушной среды. Для шумоизоляции автомобиля, как правило, применяются следующие шумопоглотительные материалы:

Акцент – один из основных материалов в линейке: шумоизоляция автомобиля материалы StP (СтандартПласт). Помимо шумоизоляционных свойст, обладает такими качествами, как: звукоотражение и теплоизоляция.

Акцент


Битопласт – отличный уплотнительный и противоскрипный материал. А благодаря своей структуре, и качественный шумопоглотитель.

Битопласт


Изолон – шумоизоляция с этим материалом, в принципе, не отличается от Акцента. В категории стандартпласт, шумоизоляция этим материалом оценивается на твердую «хорошо».

Изолон

Звукоизолирующие (звукоизоляция) – этот вид материалов принципиально отличается от шумопоглотителей, благодаря своей закрытоячеистой структуре и непроницаемой лицевой пленке.

Эти материалы обладают такими качествами, как: герметичность и теплоудержание. Особенно эффективны при наличии фольгированной поверхности.

Вибродемпфер (виброизоляция) – материалы, предназначенные для снижения амплитуды колебаний пластиковых и металлических поверхностей автомобиля во время движения. В основе всех виброизоляционных материалов лежит один принцип – вязкоупрогость материала (битум, вспененный каучук).

Наиболее распространенными для шумоизоляции автомобиля, являются материалы:

БиМастБомб – материал вибропоглощающий. Основа – мастичная и битумная композиция. Фольгирован алюминиевой пленкой, отлично обрабатывается при помощи ножниц.

БиМастБомб


БиМастСтандарт – из этой серии виброизоляционных материалов, обладает наибольшей эластичностью. Не требует прогрева, отлично ложится на фигурные криволинейные поверхности. Фольгированное покрытие отсутствует.

БиМастМтандарт


ВиброПласт М1 (М2) – отличие в толщине: 1,5 и 2,3 мм, соответственно. Лёгок при монтаже, но имеет самый низкий КМП (коэффициент механических потерь) для этой линейки материалов. По рекомендациям специалистов к металлическим поверхностям лучше его не применять.

ВиброПластМ1(М2)


ВизоМат – вибропоглощающий материал на битумной основе. Самоклеющийся. Положительные свойства: не впитывает влагу и не разлагается со временем. Для монтажа требует разогрева до 50 градусов.

www.drive2.com

дешевая шумоизоляция автомобиля, шумоизоляция автомобиля жидкая, шумоизоляция мастикой, шумоизоляция автомобиля мастикой, битумная мастика шумоизоляция, мастика для шумоизоляции арок, битумная мастика для автомобиля шумоизоляцией, резино битумная мастика для шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля дешево,

Многие автомобилисты задаются вопросам, как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля и при этом дешево. Технология шумоизоляции салона автомобиля включает в себя два этапа, обработку поверхностей автомобиля вибродемпфирующими, антикоррозийными  материалами и проклейку шумоизоляционных либо укладку шумопоглощающих материалов.
Не всегда есть желание тратить большую сумму денег на шумоизоляцию подержанногоавтомобиля, или когда просто нужна  дешевая шумоизоляция автомобиля, в качестве первого антикоррозийного  слоя используется шумоизоляция мастикой. Благо дело сегодня огромный выбор  мастик, разного состава и назначения, главное не купить уж слишком дешевую мастику, которая отслоится и отлетит от обработанной поверхности. Как и среди листовых вибродемпфирующих материалов, основа у мастик  бывает разная.
Ассортимент выпускаемых мастик очень широк, выпускаются мастики не только на битумной основе, но и  на каучуковой, смоляной основе, с добавлением графита, различных масел, волокнистых веществ.
Битумная мастика для автомобиля шумоизоляцией  является с довольно хорошими  показателями  увеличения жесткости обрабатываемых поверхностей. Резино битумная мастика для шумоизоляции, (полимерно-битумная) более тягучая, более удобная в работе. И все же самые мощные  источники шума в автомобиле  лучше обрабатывать мастикой с преобладанием битума, подойдёт  битумная мастика для шумоизоляции арок колес, моторного отсека, порогов в салоне автомобиля. Шумоизоляция автомобиля мастикой в этих местах производится  наложением более толстого  слоя  4 – 6 мм. Все остальные места салона автомобиля следует обрабатывать более тонким слоем мастики от 2до 3 мм. Что касается дверей автомобиля, то для их  шумоизоляции мастику лучше не использовать, в одну дверь приблизительно  нужен всего один лист вибродемпфира, около 0,4 м2 , толщиной до 2 мм.,  а это не так дорого.

Нанесением полимерно битумной  мастикой шумоизоляция не заканчивается, пока  мастика полностью не затвердеет, на нее приклеивают  шумоизолятор, изолон тейп, российского производства, другие разновидности изолона для шумоизоляции автомобиля не подходят, вернее сказать изолон тейп  (сплен), обладает свойствами более подходящими для шумоизоляции автомобиля в отличие от других его аналогов. Можно использовать фольгированный изолон тейп, но он более дорогой. Для проклейки днища автомобиля достаточно толщины сплена  5 мм.,  можно конечно и более толстый материал использовать, 8 – 10 мм., но работать с ним тяжелее и поэтому им, как правило, проклеивают более ровные поверхности пола. Вместо изолона можно использовать шумопоглотитель, войлок.
Может быть, сделана шумоизоляция автомобиля дешево и эффективно с помощью использования войлока.
Войлок, лучше синтетический,  укладывают сверх застывшей мастики, предварительно его желательно обработать  защитным консервантом, мовилью. Только не путайте войлок и ватин, ватин тоже используют для шумоизоляции, дешевле его наверно нечего и искать.

Ватин, покрытый защитным мастичным слоем.

Встречается  ватин в виде рулонов, покрытый обычной полиэтиленовой пленкой либо ватин, покрытый защитным мастичным слоем, правда цена такого  копеечного материала почему-то резко возрастает. У ватина (ваты) прекрасные шумопоглощающие свойства.
Но не следует забывать, что  натуральный и даже искусственный войлок и ватин конденсируют в своих порах влагу, поглощая ее из воздуха, не спасают от влаги и полимерные покрытия этих материалов. Обработка этих материалов защитными смесями типа мовили, в какой-то мере спасает автомобиль от ржавчины и неприятного  затхлого запаха, но такую обработку  требуется  повторять через каждые два года, кроме этого шумопоглощающие свойства от этого не улучшаются.

Внешняя дешевая шумоизоляция автомобиля жидкая для днища автомобиля не только спасет от коррозии, но и создаст дополнительный шумоизоляционный слой. Дополнительная шумоизоляция автомобиля жидкая при минимальных  вложениях дает ощутимый эффект, ее можно провести самостоятельно обычной кисточкой или в специализированных мастерских с помощью пневматического пистолета и компрессора.
Полезные статьи:

avtodinamik.com

15Окт

Что такое компрессия двигателя: Что такое компрессия двигателя и какой она должна быть

Как правильно померить компрессию в цилиндрах двигателя

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО  ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.

  1. Пропуски в зажигании.
  2. Троит.
  3. Низкая динамика.
  4. Стук двигателя.
  5. Есть масло.
  6. Чёрный дым.
  7. Плохой холодный запуск.
  8. Большой расход топлива (Причины большого расхода топлива на ВАЗ).

Отклонения от нормы: причины

В том случае, если после проведенных замеров выяснится, что компрессия двигателя ВАЗ 2114 ниже или выше чем 10 бар хотя бы в одном из цилиндров, необходимо установить причину и произвести ремонт.
Чтобы определить причину низкой компрессии, понадобится медицинский шприц на 10 кубиков, заполненный моторным маслом. С его помощью нужно побрызгать в отверстие цилиндра маслом и повторно измерить давление. Если после повторных замеров давление поднялось, можно сделать вывод, что проблема кроется в изношенности колец. В случае, если результат не поменялся, проблема в клапанах: они могли перегореть или зажаться.
Высокий показатель компрессии грозит повредить поршни двигателя, разорвать цилиндры. Причина этой неисправности может в следующем:
1. Произошел переизнос маслосъемных колпачков или маслосъемных колец.
Эти проблемы неизбежно ведут к повышенному потребления масла, обратите внимание на его расход. Если окажется, что расход масла повышен, то вкупе с показаниями давления это будет однозначно свидетельствовать в пользу переизноса колпачков или колец.
2. Образование нагара в цилиндрах.
Избавиться от него можно путем проведения раскоксовки.

Компрессия в норме и ее отклонения

Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).

Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.

Например: 11-14-12-8.

Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.

Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.

В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.

Пример плохой и нормальной компресс

Приведём наглядный пример: 12-13-12-13 – это нормальная компрессия для двигателя, а вот 12-11-12-8 – это не нормально и считается, что двигателю нужна диагностика и капитальный ремонт.

Причины увеличения компрессии

Компрессометр для замены компрессии

Становиться понятным, что понижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатунные вкладыша, а также клапана. Но, с какими причинами связано то, что компрессия повысилась?

Итак, рассмотрим, основные из них:

  • При выполнении ремонтных операций связанных с газораспределительным механизмом, была допущена ошибка в регулировочных работах, что изменило порядок работы узла, а соответственно и сжатие в цилиндрах.
  • Накал на клапанах, а также накопление нагара на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к повышению степени сжатости из-за уменьшения места в узлах.
  • Также к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести перегрев двигателя.
  • Последней причиной возникновения повышенной компрессии является «залегание» маслосъёмных колпачков. Диагностируется неисправность достаточно просто – выкручиваются свечи и обследуются масляные колодцы. Масляная пленка свидетельствует о том, что имеется переизбыток масла, и необходимость сменить сальники клапанов.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:
Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».

  • Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
  • Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
  • Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Замеры давления

То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.

Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:

  • Полностью зарядить аккумулятор.
  • Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
  • После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
  • Отключить шланг подачи топлива.
  • Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
  • Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
  • Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
  • Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
  • Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.

После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.

Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.

Измерение давления в цилиндрах без компрессометра

Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов. Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.

Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.

Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла. Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).

Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.

Зачем проводить проверку

Проверять компрессию на ВАЗ 2110 рекомендуется регулярно, чтобы предотвратить возможные неполадки и проблемы с мотором. Измерения проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Проверка с открытой заслонкой позволяет определить:

  • Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
  • Деформация, прогорания клапанов;
  • Залипание или закоксованность поршневых колец.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, вы сможете узнать:

  • Не зависли ли клапаны;
  • Плотно ли происходит прилегание к седлу клапана;
  • При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4  и любом другом цилиндре:

  • Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
  • Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
  • Заново мерим компрессию.

Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.

Изменение в меньшую сторону

Есть 2 разновидности ухудшения показателей: снижение давления во всех 4 цилиндрах либо только в одном, реже — в двух. Пределом, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается отметка 11 бар. Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:

  1. Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно, по мере износа. Считается вполне закономерным процессом.
  2. То же, поршневая группа целиком. Сечение цилиндров вследствие работы коленвала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не прикроют даже новые кольца.
  3. Клапаны покрылись нагаром с внутренней стороны (на жаргоне: подгорели) и потеряли герметичность. Нагар мешает клапану полностью сесть в седло и закрыться.
  4. Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева мотора клапаны постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой надо повторно замерить компрессию.

Первые 3 неисправности, как правило, приходят вместе и однозначно ведут к разборке силового агрегата. Редко случается, что после снятия головки цилиндров обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.

Читайте также:  Печка на ваз 2110 дует холодным воздухом — причины

Другой вариант — когда компрессия пропала в одном месте: вот только вчера была, а сегодня автомобиль уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:

  • покрылся нагаром и перестал закрываться 1 клапан или 2 соседних;
  • от перегрева один поршень расширился больше остальных и ободрал стенки цилиндра;
  • ошибка при регулировке клапанов, какой-то из них сильно «зажат».

Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и замера величины эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Признаки «непорядка»

Необходимость узнать, какая компрессия должна быть в цилиндрах ВАЗ 2115, часто возникает оттого, что владелец авто начинает замечать в работе двигателя нехарактерные симптомы. Свидетельством в пользу плохой компрессии могут выступать следующие признаки:
— провалы в зажигании,
— троение при работе,
— низкая тяговая динамика,
— звуки стучания в моторе,
— наличие масла в области моторного отсека,
— черный дым из глушителя,
— проблемы с холодным пуском,
— высокий расход горючего.

Возможные решения проблемы

Чтобы отрегулировать степень сжатия двигателя собственными силами, можно попытаться произвести следующие действия:
1. Если проблема заключается в неисправных масляных кольцах или клапанах, попробуйте заменить клапана или поменять местами кольца.
2. Если виной зажатый клапан, нужно его отрегулировать. Вероятно, что он не может закрыться, из-за чего и происходит утечка давления.
3. Если же в цилиндре накопились излишки масла или образовался нагар, требуется провести раскоксовку. Она поможет при залипших клапанах, однако, если они прогорели, то чистка не поможет.

Компрессия и степень сжатия

В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик значится только степень сжатия, но она выражается простой цифрой безо всяких единиц и для данной модели авто составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя. Путать эти понятия недопустимо, поскольку они обозначают разные характеристики:

Читайте также:  Основные неисправности регулятора давления топлива и его проверка

  1. Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
  2. Компрессия — это реальное давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется эмпирическим путем. Когда присутствует большой износ поршневой группы либо мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в меньшую сторону.

Данные понятия связаны, хоть и не напрямую. Норма компрессии для всех двигателей с высокой степенью сжатия, куда относится и ВАЗ-2114, приблизительно равна 14 бар. Снижение до 13 бар — это тоже в пределах нормы. Те же результаты должны показать измерения в похожих моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если же взять силовой агрегат УАЗ или классических моделей Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальной компрессией для них считается 11-12 бар.

Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону указывает на серьезную неисправность в двигателе ВАЗ-2114, как и любого другого авто.

Играет роль и другой фактор: разница между результатами измерений в разных цилиндрах. Если отличие превышает 1 бар, то имеет место неисправность и в скором времени потребуется ремонт.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Правильная компрессия (нормы) для ВАЗ-2114

Процесс замера компрессии в двигатели

Согласно нормативно-технической документации установлен граничный показатель компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114. Так, увеличение или уменьшение показателя – не считается нормой, поскольку завышенное сжатие воздушно-топливной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.

Также, стоит отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Разные показатели не являются нормой и это первые звоночки к капитальному ремонту двигателя.

Нормальная компрессии в цилиндре двигателя

Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна составлять 14 бар, но при этом нижний граничный показатель не должен понижаться ниже 11 бар.

При замерах разница в компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 бар.

Как замерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.

  1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
  2. Выворачиваем все свечи.
  3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
  4. Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
  5. Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Как правильно замерить компрессию двигателя?

Компрессия двигателя говорит о состоянии двигателя, его ресурсе, мощности, тяговитости. Данную процедуру нужно выполнять каждые 20-30 тыс.км пробега, а так же перед покупкой автомобиля. Даже при проверке в сервисе, ВАМ понадобятся знания «как правильно измерить компрессию», т.к. сервисмены любят обманывать, и делают на вас деньги.

Начнём с теории:

Компрессия – давление, создаваемое в цилиндре в конце сжатия такта.

Здесь же уместен ещё один термин: Степень сжатия двигателя.

Степень сжатия двигателя выражается в следующим соотношении: компрессия/объём камеры сгорания.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?

Нормальная компрессия двигателя составляет не менее 10 бар (1,0Мпа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 Мпа). Если у вас с 1по 4 цилиндр компрессия составляет 11-12-11-12, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапана каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт, т.к. езда в таких условиях только убьёт двигатель.

Сколько должна быть идеальная компрессия?

Идеальная компрессия должна составлять по 14 бар для 8-ми клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальными разбросами (14-14-14-14).

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию?

Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Как замерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.

  1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
  2. Выворачиваем все свечи.
  3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
  4. Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
  5. Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Низкая и разная компрессияв двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:

  1. Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
  2. Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
  3. Заново мерим компрессию.

Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:

Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».

  1. Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
  2. Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
  3. Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.

Как поднять компрессию двигателя иными способами?

Существует несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Данные операции никак не гарантируют рост компрессии, но попытаться можно.

Но всё же рекомендуется устранить неисправность механическим воздействием – устранить неисправность: перекинуть кольца или заменить клапана.

  1. Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому не закрывался, вследствие чего – утечка компрессии.
  2. Роскоксовка – удаляет нагар и излишка масла в цилиндре. Помогает только при залипших кольцах, если прогорели клапана – проводить данную операцию бессмысленно.

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию? Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Источники

  • https://vaz-2114-lada.ru/2012/11/kak-pravilno-zamerit-kompressiyu-dvigatelya/
  • https://emex52.ru/raznaya-nizkaya-i-vysokaya-kompressiya-dvigatelya-prichiny-i-resheniya.html
  • https://bolt-taxi.com/kak-proverit-kompressiyu-dvigatelya-vaz-2114-norma-dlya-8-klapanov/
  • https://carfrance.ru/normalnaya-kompressiya-v-cilindrax-vaz-2114/
  • https://AutoManya.ru/remont/vaz-2109-kompressiya-norma.html
  • https://ladafakt.ru/kompressiya-v-tsilindrah-dvigatelya-norma-vaz-2114.html

[свернуть]

что делать и можно ли исправить самому? » АвтоНоватор

Самым простым и доступным для каждого водителя способом диагностики двигателя является проверка компрессии в цилиндрах.

Проводим замер компрессии

Но, с другой стороны, замер компрессии иногда выдаёт относительные результаты и полностью на них ориентироваться не следует. Это всего лишь один из методов диагностики. Один из многих.

Первым показателем того, что в двигателе низкая компрессия в одном цилиндре, как минимум, является поведение авто во время движения. Двигатель не тянет.

Кстати, цифровые параметры значений компрессии для своего двигателя вы найдёте в Инструкции по эксплуатации.

Хотя процедура замера компрессии уже описана, коротко напомним. Замер производится на прогретом до 80 градусов двигателе, при наличии исправного и заряженного аккумулятора. Для получения точных параметров вам понадобится компрессометр.

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и замеряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно нужен помощник. Получаем безрадостный результат – разная компрессия в цилиндрах.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты в прокладках и уплотнителях.

Сразу же грозной тучей надвигается неприятный вопрос, — что, неужели нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный – нет.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на  холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

  • Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
  • Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
  • Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
  • При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
  • Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения. В идеале это делается на загородной трассе.
  • Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
  • После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.

Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.

Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Если в одном из «горшков» давление существенно ниже, чем в других (к примеру, везде 11,5, а в единственном 6,0 атмосферы) это свидетельствует о разности компрессии. Естественно это негативно сказывается на работе силового агрегата. Нередко падение компрессии может наблюдаться и в нескольких «»гошках»». Однако в таком случае можно смело утверждать, что двигатель нуждается в срочном капитальном ремонте. Причин падения компрессии может быть немало, для устранения требуется демонтаж ГБЦ. Вот основные причины:
1. Пробитая (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин, «лечится» заменой данного элемента.
2. ГБЦ затянута недостаточно. Собственно из этого следует вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и со временем ее пробивает.
3. Пропускают кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны. Если давление просело в одном «»горшке»», гарантированно кольца сломаны. В таком случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Закоксованность. Кольца покрываются коксом по причине использования некачественного моторного масла или при условии большого пробега. Масло выгорает, и кольца прилипают на одном месте, не имея возможности ходить по своим канавкам. Стачивается только одна сторона, соответственно двигатель быстрее изнашивается. На закоксованность указывает падение компрессии по всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, возникает чаще всего из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев ДВС. Если двигатель перегревается кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло. Частично можно определить по сизому дыму из выхлопной трубы.
7. Прогар поршня. Если поршень будет сломан, компрессия в цилиндрах будет равна фактически нулевому значению. Прогореть он может как сверху, так и сбоку. Нередко поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда вследствие нарушения фаз газораспределения встречаются с клапанами.
8. Клапана. Компрессия может упасть из-за их неправильной регулировки, из-за прогара или облома при обрыве ремня ГРМ.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какая компрессия должна быть в двигателе

Одним из важных факторов работы двигателя внутреннего сгорания является компрессия в его цилиндрах, обозначающая максимальную величину давления при холостом прокручивании ДВС. Отдельно взятые модели двигателей предполагают разные показатели уровня компрессии. О том, какая компрессия должна быть в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

Что такое компрессия двигателя?

Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, который позволяет оценить работоспособность двигателя машины и состояние поршневой группы. Показатель компрессии — это значение давления в цилиндрах авто, которое создает поршень в своей верхней точке, при окончании такта сжатия. Единицами для измерения компрессии двигателя служат атмосфера, бар, кг/см2 и МПа.

Высокая компрессия в цилиндрах предохраняет картер от излишнего попадания газов, таким образом, все газы направляются на совершение полезной работы. При этом сокращается расход горючего и масла, соответственно, повышается мощность двигателя и его КПД. При низкой компрессии мощность ДВС падает, ухудшается динамика транспортного средства и растет расход ГСМ.

Не очень опытные владельцы авто иногда путают понятие «компрессия» с понятием «степень сжатия», но, на самом деле, это разные вещи. Степенью сжатия называют отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Степень сжатия, в отличие от компрессии, является неизменной величиной и указана производителем в документации. Компрессия же со временем меняет свое значение из-за постепенного износа составляющих поршневой группы и уменьшения, вследствие этого, давления в цилиндре. Компрессия в двигателе авто зависит от степени сжатия, эта связь значений выведена в рассчитанных коэффициентах для каждого типа ДВС.

Какая должна быть компрессия бензинового двигателя?

Рассмотрим подробнее показатели компрессии двигателя для некоторых моделей автомобилей. Стандартная формула для определения компрессии выглядит так:

Компрессия = степень сжатия х коэффициент Х

Показатель степени сжатия указан в технических документах ДВС, при этом у каждой модели авто своя степень сжатия. Коэффициент Х также определен отдельно для каждой группы двигателей, например, 4х-тактные бензиновые двигатели с зажиганием от искры имеют коэффициент 1,2-1,3.

Для наглядности, приведем пример, как рассчитывается компрессия в двигателе ВАЗ, относящемся к 4х-тактным двигателям, при помощи этой формулы. Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112, указанная в документах — 10,5. Подставив нужные значения в формулу, получим следующее:

Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10,5 х 1,2 = 12,6

Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при условии исправности всех систем и агрегатов:

АвтомобильКомпрессия, кг/см2
ВАЗ 2106-0711
ВАЗ 210911
ВАЗ 211013

Компрессия в бензиновых двигателях некоторых других моделей автомобилей различных производителей указана в таблице ниже:

Значение компрессии дизельных двигателей

Показатель компрессии в дизельном ДВС значительно выше, чем в бензиновых двигателях, так как зажигание горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия сильным давлением, а не от искры свечи. Горючее нагревается до температуры воспламенения при  давлении примерно 35 кг/см2. Конечно, окончательный показатель давления, достаточного для воспламенения солярки, зависит от некоторых условий вроде температуры окружающей среды или состояния самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при понижении компрессии вследствие износа поршней становится все труднее завести машину с дизелем.

 

Специалисты рассчитали значение компрессии дизельного двигателя, достаточное для его запуска в условиях разной внешней температуры:

— 40 — двигатель заводится при температуре до -35;

— 36 — автомобиль заведется при -30 градусах;

— 32 — заводится после долгой стоянки при температуре -25;

— 28 — горючее воспламенится после долгой стоянки при -15;

— 25 — ДВС заводится без проблем в теплой среде и после долгой стоянки при -15;

— 22-23 — не остывший двигатель заводится сразу, долгая стоянка возможна исключительно в гараже при плюсовой температуре;

— меньше 18 — не заведется при любых условиях даже разогретый ДВС.

Приведенная градация будет достоверной при запуске исправных двигателей, в автомобилях со всеми работающими системами. При наличии неисправностей приведенные показатели могут не соответствовать действительности.

Значение компрессии в дизельном двигателе некоторых моделей автомобилей приведены ниже:

АвтомобильКомпрессия кг/см2
Камаз ЕВРО-029-35
Камаз ЕВРО-129-35
Камаз ЕВРО-229-35
Камаз ЕВРО-332-37
Камаз ЕВРО-432-39
ЯМЗ 23633-38
ЯМЗ 236 Турбо33-38
ЯМЗ 23833-38
ЯМЗ 238 Турбо33-38
ЯМЗ 24033-38
ЯМЗ 240 Турбо33-38
Д240-245(МТЗ80-82)24-32
MAN F90/200030-38

Измерение компрессии двигателя

На показатель компрессии сильно влияют техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся замеры, поэтому измерение компрессии проводят всегда в одинаковом режиме, одним и тем же способом. Обычно замеры проводятся в следующих условиях:

— разогретый до рабочей температуры двигатель;

— открытая дроссельная заслонка;

— снятый воздушный фильтр;

— вывернутые свечи во всех цилиндрах;

— отключенные от катушек низковольтные провода;

— отсоединенный топливный шланг;

— заряженный аккумулятор;

— исправный стартер.

Сам процесс измерения компрессии производится при помощи компрессометра и свечного ключа. Компрессометр вставляется в отверстие от вывернутой свечи одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и удерживается, пока показания на шкале не перестанут расти. Такие манипуляции проводятся со всеми цилиндрами двигателя.

Полученные при измерении компрессии данные обычно отличаются от цифр, заявленных производителем авто в технической документации. Расхождение в значениях объясняется износом поршневой группы, который возникает при регулярной эксплуатации транспортного средства. С увеличением износа деталей компрессия в цилиндрах двигателя уменьшается.

Конечно, при небольшом отклонении от заявленных производителем цифр, владелец автомобиля может продолжать им пользоваться, не ремонтируя поршневую группу, расхождение до 10% считается допустимым. При увеличении разрыва значений комплектующие ДВС считаются сильно изношенными.

Что делать при низкой компрессии двигателя?

В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя. Давление в цилиндрах ДВС может снижаться по следующим причинам:

— севшие в канавки поршня поршневые кольца — самая частая причина снижения компрессии;

— трещина в перемычке одного из поршней;

— прогар поршня;

— деформация или прогар клапана;

— дефект кулачка распредвала;

— появление нагара из-за износа маслосъемных колпачков.

При перечисленных причинах обычно происходит снижение компрессии в каком-то одном цилиндре, и капитальный ремонт двигателя не требуется. В этих случаях достаточно замены деталей и чистки камеры сгорания от нагара.

При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушена герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя.

В дизельных двигателях чаще всего причиной снижения компрессии выступает износ зеркала цилиндров. При этом изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и получается так, что необходимое для зажигания смеси солярки и воздуха давление создать невозможно. Признаком снижения компрессии в дизеле служит появление синего дыма из выхлопной трубы из-за неполного сгорания солярки при недостаточно высокой температуре

Иногда неисправности сторонних деталей могут повлечь за собой снижение давления в цилиндрах, например, плохое распыление горючего из-за неисправности форсунки. В любом случае, своевременная замена или ремонт испорченных деталей и агрегатов устранит проблемы низкой компрессии двигателя, и его мощность снова возрастет.

Компрессия — это… Компрессия двигателя

Компрессия – определяющий фактор долговечности двигателя. Именно от этого показателя зависит степень износа различных деталей мотора. Поэтому автомобилисты стараются поддержать его различными способами. Компрессия двигателя — что это такое и как она измеряется? В сегодняшней статье мы попытаемся подробно описать данное явление, а также научимся ее замерять самостоятельно.

Характеристика

Компрессия – это максимальная степень давления воздуха в камере сгорания, который достигается в момент нахождения поршня в ВМТ в процессе такта сжатия. От величины данной характеристики зависит исправность мотора, а также долговечность работы всех его механизмов. Простыми словами, компрессия – это показатель жизнеспособности двигателя, то есть главный фактор состояния его здоровья.


На что она влияет?

От уровня величины данного значения зависят многие процессы, а именно:

  1. Полнота сгорания топлива в камере.
  2. Расход масла.
  3. Исправность работы цилиндров. Низкий класс компрессии увеличивает риск троения двигателя.
  4. Простота запуска мотора. Если значение степени сжатия ниже нормального, такой двигатель очень сложно завести, особенно «на холодную».
  5. Мощность силового агрегата. Со временем она может падать. Чем меньше класс компрессии, тем ниже мощность автомобиля. Соответственно, отсюда вытекают слабые характеристики динамики движения и разгона.

Причины снижения компрессии

Одна из основных причин низкой компрессии – это перегрев двигателя. При частом закипании мотора в цилиндрах образуются задиры. Также они могут появиться и на поршнях. Последние в результате плавятся или же прогорают. Низкая компрессия (ВАЗов «десятого» семейства в том числе) указывает на износ перегородок колец. Вследствие всех этих признаков заметно теряется мощность, при этом растет расход топлива.

Также одной из причин падения компрессии является неисправность в системе ГРМ. В данном случае возникает высокий риск прогара клапанов. Такая деталь уже не подлежит восстановлению. Прогоревшие клапаны следует незамедлительно менять, иначе падение мощности и увеличение расхода топлива не прекратятся.

Кстати, одной из причин прогара клапанов, а соответственно и падения компрессии, является неправильная их регулировка. Если между ними отсутствует необходимый тепловой зазор, можно говорить о серьезных неисправностях в системе газораспределения. В таком случае клапаны будут закрываться не полностью. Но и большой зазор также чреват своими последствиями. Например, это может стать причиной недостаточного открытия клапанов. Из-за этого в цилиндр поступает меньше воздуха. Как результат – стуки под клапанной крышкой.

Сильно падает компрессия и по причине прогара прокладки ГБЦ. В данной ситуации отработанные газы будут выходить не через глушитель и выпускной коллектор, а прямиком в масляную магистраль либо в систему охлаждения двигателя.

Что еще может указывать на низкий степень сжатия? Основная причина того, что пропала компрессия, – это износ поршневых колец и выработка на стенках цилиндров. Здесь проблема дополнительно сопровождается повышенным расходом масла и бензина.

Как ни странно, но даже воздушный фильтр может стать причиной низкой компрессии. Дело в том, что забитый элемент не позволяет воздуху попасть в цилиндры. Вследствие этого образуется сильно обедненная смесь, практически без кислорода. На некоторых режимах работы это нормально, но когда горючее смешивается в таких пропорциях все время, есть повод бить тревогу.

Последняя причина снижения показателя компрессии – это трещина в головке блока. Зачастую она случается из-за перегрева двигателя. Но если вы думаете, что из-за низког

Компрессия двигателя. Результаты измерения

В сегодняшней статье мы расскажем Вам про проверку компрессии автомобильного двигателя. В материале мы поговорим о том, как правильно делать замеры компрессии ДВС, рассмотрим какие бывают показатели данной процедуры и как конечный результат влияет на вычисление той или иной проблемы с двигателем

 КОМПРЕССИЯ ДВИГАТЕЛЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Добрый день, в сегодняшней статье мы расскажем Вам про проверку компрессии автомобильного двигателя. В материале мы поговорим о том, как правильно делать замеры компрессии ДВС, рассмотрим какие бывают показатели данной процедуры и как конечный результат влияет на вычисление той или иной проблемы с двигателем. Кроме того, мы наглядно увидим таблицу с конечными результатами компрессии и признаки неисправностей того или иного показателя, который отражает определенную неисправность в устройстве.


Часто можно услышать от знакомых и близких людей, что двигатель в автомобиле отлично работал и вдруг у него начала пропадать мощность, повысилось потребление топлива с маслом, а также на холостом ходу можно чувствовать чрезмерную вибрацию. Чтобы однозначно определить, что же происходит с сердцем автомобиля и какие возможные неисправности с ним произошли, используют метод измерения компрессии ДВС. Данную процедуру можно произвести на специализированных станциях технического обслуживания или в домашних условиях при помощи специального прибора по измерению компрессии под названием компрессометр.

Итак, приступим к рассмотрению темы точности и правильности измерения компрессии двигателя, а также установлению неисправностей ДВС исходя из результатов измерений. 

1. Понятие компрессии двигателя внутреннего сгорания

Компрессия – это показатель наивысшего давления в рабочей области цилиндра, которое образуется на холостой работе двигателя при крутящем стартере и отключенных свечах зажигания. Компрессию двигателя очень часто сравнивают с параметром степени сжатия, отметим, что это полностью разнонаправленные измерения и показатели.


Для измерения компрессии, как правило, откручивают все свечи зажигания и подключают специальный прибор под названием компрессометр, который напом

Что такое сжатие двигателя и как оно проверяется?

Любой двигатель, будь то бензиновый или дизельный, требует компрессии для работы. Процесс сжатия ограничивает и сжимает смесь воздуха и топлива в небольшом объеме в области цилиндра двигателя. Этот процесс сжимает все молекулы под очень высоким давлением. Поскольку у бензинового двигателя есть свеча зажигания, достаточно умеренного сжатия, требующего около 140-160 фунтов на квадратный дюйм (PSI). В зависимости от размера и области применения для некоторых двигателей может потребоваться более высокая степень сжатия, например 220 фунтов на квадратный дюйм.Производитель указывает точный коэффициент сжатия. Процесс сжатия топливовоздушной смеси и ее воспламенение — это то, что производит необходимую мощность для работы транспортного средства.

Если бензиновый двигатель сжимает воздушно-топливную смесь до очень высокого значения, это приводит к преждевременному воспламенению или детонации. Это может быть очень разрушительным и вызвать повреждение внутренних частей двигателя. В случае дизельных двигателей свеча зажигания отсутствует, и сам процесс сжатия приводит к воспламенению дизельного топлива.В результате компрессия, требуемая в дизельном двигателе, очень высока, обычно около 350 фунтов на квадратный дюйм или более. Это делает дизельный двигатель намного тяжелее и громче по сравнению с бензиновым.

Когда следует проверять компрессию в автомобиле?

Вообще говоря, если ваш двигатель работает неровно или не производит достаточной мощности, вы должны подозревать компрессию. Технические специалисты и производители также считают, что каждый раз, когда выполняется настройка в рамках профилактического обслуживания, двигатель должен подвергаться испытанию на сжатие.При испытании на сжатие внутренние неисправности двигателя, например из-за неисправных клапанов, чрезмерного накопления углерода, изношенных поршневых колец, могут быть обнаружены намного раньше, чем они могут вызвать непоправимый ущерб. Зная об этих проблемах, владелец получает выгоду, так как может принять осознанное решение о том, продавать ли автомобиль или вкладывать средства в ремонт.

Как проверяется компрессия двигателя?

Транспортные средства требуют различных способов проверки компрессии. Дизельные двигатели требуют специального оборудования и сложной настройки.Тестировать бензиновый двигатель гораздо проще. Есть два основных способа проверки компрессии бензинового двигателя:

Метод 1: Процесс включает использование ручного ручного манометра
• Испытание должно проводиться только на правильно прогретом двигателе; холодный двигатель даст ошибочные результаты. Поэтому перед началом проверки убедитесь, что масло достаточно прогрелось.
• Отключить катушку или модуль зажигания.
• Снимайте по одной свече зажигания и вставляйте прибор для проверки компрессии в отверстие в этом цилиндре.
• Дайте двигателю достаточно воздуха, удерживая дроссельную заслонку в полностью открытом положении.
• Дайте двигателю непрерывно проворачиваться, по крайней мере, на пять-десять полных оборотов, так как это позволит получить точные показания на тестере компрессии.
• Запишите показания каждого цилиндра. Если какие-либо показания отличаются в пределах или до 10% друг от друга, проблема не отображается. Дальнейшие испытания могут не потребоваться, и сжатие можно считать оптимальным.
• При отклонении более 10% для полной диагностики проблемы может потребоваться специализированное испытательное оборудование.

Метод 2: Этот метод основан на использовании электронного анализатора двигателя. Анализатор приводит к «закорочению» одного цилиндра за раз при работающем двигателе и рассчитывает падение оборотов. После того, как все цилиндры были измерены, результаты показывают, какие цилиндры работают больше всего, а какие меньше всего. Цилиндры с более высоким сжатием работают тяжелее, чем цилиндры с более низким сжатием.

Для тех, кто тестирует сжатие самостоятельно, проще способ 1 или ручной тест сжатия.

Каковы последствия слишком низкой или слишком высокой степени сжатия?

Если вы обнаружили, что компрессия в вашем автомобиле слишком высокая или слишком низкая, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным техником. Современные автомобили очень сложны, и ремонт, основанный на испытаниях своими руками, может быть катастрофическим. Тем не менее, следующее дает общее представление о причинах отклонения компрессии от нормы:

Последовательное низкое сжатие во всех цилиндрах

Это могло произойти из-за промытых топливом цилиндров, когда в двигатель подается слишком много топлива и все масло смывается со стенок цилиндра.Масло создает эффект уплотнения между кольцевыми узлами поршня и стенками цилиндров блока цилиндров. Когда этот тонкий слой масла смывается, компрессия двигателя выходит в картер. Двигатели с проблемой переполнения обычно показывают такое поведение.

Низкая компрессия во всех цилиндрах также может быть вызвана износом поршневых колец и стенок цилиндров. Может показаться, что двигатель работает нормально, но не вырабатывает достаточной мощности и выпускает небольшое количество голубоватого дыма.

Используйте небольшую канистру с маслом и залейте небольшое количество масла в каждый цилиндр.Повторите испытание на сжатие. Если сжатие резко улучшается, значит, вы обнаружили одну или обе проблемы, перечисленные выше. Однако, если нет изменений в результатах теста на сжатие, двигатель может столкнуться с проблемой синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом двигателя. Возможно, вам потребуется проверить цепь или ремень привода ГРМ на правильность «синхронизации».

Низкое или нулевое показание в одном цилиндре

В этом случае высока вероятность внутреннего повреждения двигателя, такого как сломанный шатун, негерметичный или сломанный клапан, сломанная пружина клапана, погнутый толкатель или чрезмерный износ распределительного вала.

Низкие или нулевые показания в двух соседних цилиндрах

Это обычно случается, если прокладка головки блокада перегоревшая или непрочная. Другая возможность — сломанный распределительный вал в области, которая управляет клапанами двух соседних цилиндров.

Высокое показание в одном или нескольких цилиндрах

Высокие показатели компрессии обычно наблюдаются на двигателях с чрезмерным накоплением углерода. Возможно, придется снять головки цилиндров и физически удалить нагар. Углерод прикрепляется к цилиндрической части головки и верхним частям поршней.В тяжелых случаях может потребоваться химическое обезуглероживание двигателя.

В разделе: База знаний С тегами: компрессия двигателя, проверка компрессии двигателя

Часть 1 — Как проверить компрессию двигателя (2.3L Ranger, Mustang, B2300)

Это руководство поможет вам выполнить «сухой» и «мокрый» тест компрессии двигателя на вашем 2.3L Ford Ranger или Ford Mustang (или 2.3L Mazda B2300).

Это руководство поможет вам устранить 2 различных состояния:

  1. Неровное состояние холостого хода (состояние пропусков зажигания) из-за низкой компрессии в одном или двух цилиндрах.
  2. A не запускается из-за низкой компрессии или ее отсутствия на всех 4 цилиндрах.

Есть два различных типа испытаний на сжатие, которые я вам покажу: один называется «испытанием на« сухое »сжатие, а другой -« испытанием на «влажное» сжатие.

Оба этих теста помогут вам определить исправность двигателя. Испытание на «влажное» сжатие поможет вам в дальнейшем точно определить результат испытания на низкое сжатие либо изношенных клапанов головки цилиндров, либо изношенных поршневых колец.

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Verificar La Compresión Del Motor (Ford 2.3L) (en: autotecnico-online.com ).

Признаки плохой компрессии двигателя

Самый очевидный симптом, который вы почувствуете, когда один или несколько цилиндров имеют низкую компрессию, — это грубое состояние холостого хода .

Хотя это случается не всегда, но если ваш автомобиль Ford объемом 2,3 л оборудован OBD II (1996+), вы увидите коды пропусков зажигания, хранящиеся в памяти PCM:

  1. Диагностические коды неисправностей пропуска зажигания:
    1. P0300: Случайный пропуск зажигания в цилиндре.
    2. P0301: Пропуски воспламенения в цилиндре №1.
    3. P0302: Пропуски воспламенения в цилиндре №2.
    4. P0303: Пропуски воспламенения в цилиндре № 3.
    5. P0304: Пропуски воспламенения в цилиндре №4.

Отсутствие сжатия во всех цилиндрах приведет к состоянию «кривошипы, но не запускаются». Вы увидите следующие симптомы:

  1. Нет запуска.
  2. Все остальное работает, например:
    1. Топливный насос включится, поэтому вы увидите давление топлива в соответствии со спецификацией (при проверке с помощью манометра).
    2. Все провода свечей зажигания имеют искру.
    3. Если блоки катушек зажигают искру, то это косвенно доказывает исправность датчика положения коленчатого вала.
    4. PCM по-прежнему активирует все топливные форсунки.

Какие инструменты мне нужны?

Самый важный инструмент, который вам понадобится, — это тестер сжатия. Вы можете арендовать этого плохого мальчика в местном магазине автозапчастей (Auto Zone, O’reilly, Advanced Auto Parts и т. Д.), или вы можете купить его в Интернете.

Поскольку свечи зажигания необходимо снять, вам понадобятся следующие основные инструменты:

  1. Ключ с храповым механизмом.
  2. Свеча зажигания 5/8 «.
  3. Удлинители для ключа с трещоткой.
  4. Моторное масло (для испытания на «мокрое» сжатие).
  5. Съемник провода свечи зажигания.

Если вам нужно купить тестер сжатия и вы хотите сэкономить, покупая его в Интернете, вы можете сделать это здесь:

ТЕСТ 1: Испытание на сухое сжатие

Если ваш 2.3-литровый Ford Ranger или 2,3-литровый Ford Mustang (или 2,3-литровый Mazda B2300) запускается и запускается, а затем я предлагаю вам провести тест на компрессию двигателя с немного прогретым двигателем.

Если вам интересно «почему?», Это потому, что вы получите более точные показания тестера компрессии (состояния поршневых колец двигателя и клапанов головки блока цилиндров). Это связано с тем, что тепло расширяет металл, а двигатель выделяет тепло во время работы, поэтому при испытании двигателя при определенной температуре это расширение будет учитываться.

Теперь для тех из вас, у кого двигатель «заводится, но не запускается», вы все равно можете провести тест и получить очень полезные данные, которые помогут вам выяснить, что происходит.

Давайте попробуем:

  1. 1

    Отключить топливную систему . Сделать это легко, просто отключив реле топливного насоса.

    Этот шаг важен, поэтому не пропускайте его. Почему? Потому что это предотвратит впрыск топлива ПКМ в цилиндры во время теста на сжатие.

  2. 2

    Отключить систему зажигания . Вы можете легко сделать это, просто отсоединив оба блока катушек от их электрических разъемов.

    Этот шаг важен, поскольку он предотвратит повреждение блоков катушек зажигания, поэтому не пропускайте его.

  3. 3

    Снимайте ТОЛЬКО свечи зажигания со стороны выпускного коллектора . Оставьте 4 свечи зажигания впускного коллектора на своих местах.

    Вынимая их, будьте осторожны и не роняйте их на пол, иначе вы можете сломать керамический изолятор свечи зажигания, что приведет к пропуску зажигания!

  4. 4

    Установить тестер сжатия .Вверните датчик компрессии двигателя в отверстие для свечи зажигания цилиндра двигателя номер 1. Затягивайте манометр только вручную! Не используйте никакие инструменты для затяжки.

  5. 5

    Когда все будет готово, проверните двигатель , наблюдая за стрелкой на манометре компрессора. Как только стрелка на манометре перестанет подниматься, попросите помощника перестал запускать двигатель.

    Запишите значение сжатия . Запишите это значение сжатия на лист бумаги.Включите номер цилиндра, которому принадлежит это чтение. Теперь повторите шаги с 1 по 5 для других цилиндров.

Давайте посмотрим, что означают ваши результаты теста:

ВАРИАНТ 1: Вы получили показания 100 фунтов на квадратный дюйм или меньше (меньше 0 фунтов на квадратный дюйм) на всех цилиндрах . Этот результат теста говорит вам, что у вас серьезные механические проблемы с двигателем.

Если у вас сжатие 0 PSI на всех 4 цилиндрах, это звучит так, как будто у вас на руках оборванный ремень ГРМ.Следующим шагом будет снятие крышки ГРМ и проверка фактического состояния ремня ГРМ.

Если у вас двигатель с очень большим пробегом, обычным явлением является низкая компрессия по всем направлениям. Низкий обычно означает что-либо ниже 120 фунтов на квадратный дюйм (хотя в руководстве по обслуживанию указано, что 100 фунтов на квадратный дюйм — это минимум). Если ваш двигатель достиг этой точки, он также дымится от кварты масла, которое сжигает каждые несколько дней. Другие симптомы, которые вы увидите, — это то, что холостой ход будет очень грубым.

ВАРИАНТ 2: Один или два цилиндра дали низкое значение сжатия .Это может быть нормальным явлением, поскольку каждый цилиндр не будет давать одинаковое значение давления. Или эти низкие значения сжатия могут быть причиной проблемы.

Чтобы узнать, перейдите по ссылке: Как интерпретировать результаты испытаний на компрессию двигателя.

Двигатель с воспламенением от сжатия — определение двигателя с воспламенением от сжатия по The Free Dictionary

Компания получила эту награду за свой двигатель SKYACTIV-X с воспламенением от сжатия, который является частью перспективного плана автопроизводителя Sustainable Zoom-Zoom 2030.Оценка температуры и стратификации топлива для управления скоростью тепловыделения в двигателе с воспламенением от сжатия с регулируемой реактивностью с использованием оптической диагностики и моделирования химической кинетики. Оптимизация системы сгорания с помощью CFD проводилась с использованием бензиноподобного топлива (AKI = 58, обозначается как «нафта» «) для тяжелонагруженного двигателя с воспламенением от сжатия. Стратегия заключалась в использовании высокой летучести топлива и его низкой склонности к образованию сажи для оптимизации системы сгорания для лучшего потребления топлива при сохранении выбросов на уровне производства.Дизельный двигатель (также известный как двигатель с воспламенением от сжатия) — это двигатель внутреннего сгорания, который использует теплоту сжатия для инициирования воспламенения и сжигания топлива, которое впрыскивается в камеру сгорания. производительность снижается во всех этих выбросах по сравнению с работой двигателя с воспламенением от сжатия, работающего только на дизельном топливе. За ними следуют турбина внутреннего сгорания (9,30 квадроциклов), которая в основном используется для выработки электроэнергии и транспорта (авиация), и двигатель зажигания (6.78 квадроциклов), который в первую очередь предназначен для транспорта, но также может использоваться в производстве электроэнергии. В главе 10 Ролт ссылается на редко признаваемый факт, что прародителем современного высокоскоростного двигателя с воспламенением от сжатия был твердый впрыск Герберта Акройда Стюарта ‘машина: патенты Акройда Стюарта на несколько лет предшествовали патентам Рудольфа Дизеля и его двигателя с « взрывным впрыском’ ‘. И Хайндс признает, что в будущем эта архитектура будет основой для большего числа двигателей, поскольку по сравнению с дизельной технологией она обеспечивает преимущества в производительности при более высокой производительности. производственная цена, которая обеспечивает более быструю окупаемость, обеспечивая не только топливную эффективность, но и такой крутящий момент, который можно было бы ассоциировать с двигателем с воспламенением от сжатия.Или двигатель большего размера. Немецкий инженер, который дал свое имя двигателю с воспламенением от сжатия. Университет Висконсин-Мэдисон занял первое место, модернизировав Ford Explorer 2002 года с двигателем с воспламенением от сжатия и усовершенствованной каталитической системой, способной к сверхнизкому уровню выбросов. выбросы на уровне транспортного средства (SULEV). [13.] Кокджон, С.Л., Musculus, MPB, и Райтц, Р.Д., «Оценка температуры и расслоения топлива для управления скоростью тепловыделения в двигателе с воспламенением от сжатия с регулируемой реактивностью с использованием оптической диагностики и химического анализа. кинетическое моделирование, «Горение и пламя» 162 (6): 2729-2742, 2015.

PPT — Принципы механизма сжатия PowerPoint Презентация, скачать бесплатно

  • Принципы механизма сжатия

  • Что такое механизм сжатия? • Не требует искры для воспламенения топливно-воздушной смеси, как в бензиновом двигателе с искровым зажиганием (SI) • Возгорание происходит самопроизвольно из-за сжатия • Все дизельные двигатели являются двигателями с воспламенением от сжатия (CI)

  • Типичный дизельный двигатель

  • Воздухоочиститель Карбюратор Распредвал Коромысло Впускной клапан Звездочка кулачка Выпускной клапан Поршень Шатун Ремень привода ГРМ Натяжитель ремня ГРМ Коленчатый вал Масляный насос Звездочка кривошипа Масляный подборщик SI Двигатель с OHC

  • Определения • Температура, K / oC • Объем / см3 или куб. См • Давление / атм, фунт / кв. Дюйм, Па • См. Также глоссарий терминов

  • Что такое дизельное топливо? • Фракция сырой нефти после бензина (бензина) • C9h30 — C12h36 нонан — додекан • Точный состав регулируется различными стандартами

  • Химия • Дизель сжигается: Cnh3n + 2 + O2 h3O + CO2 + HEAT • Неэффективное сгорание • CO, окись углерода • C, сажа, частицы дизельного топлива • ПХА, бензол и т. Д.

  • Свеча зажигания для двигателя SI Топливная форсунка для двигателя CI Клапаны Рабочий объем вверху по центру (TC) Стенка цилиндра Ход внизу по центру (BC) Поршень TC 0o Коленчатый вал q 270o 90o 180o BC 4-тактный рабочий цикл • http: //static.howstuffworks.com/flash/diesel.swf

  • Индукционный ход • Двигатель вытягивает поршень из цилиндра • Низкое давление внутри цилиндра (<1 атм.) • Атмосферное давление нагнетает воздух в цилиндр • Двигатель работает по газам во время этого хода

  • 2.Ход сжатия • Двигатель толкает поршень в цилиндр • Воздух сжимается до высокого давления и температуры (700 psi, 540oC) • Топливо впрыскивается, когда поршень достигает верхней точки хода • Двигатель работает на газах во время этого хода

  • 3. Мощность Ход • Топливно-воздушная смесь сгорает с образованием горячих газов (2000oC, 1000psi) • Газы выталкивают поршень из цилиндра • Газы расширяются до более низкого давления и температуры • Во время этого хода газы действуют на двигатель

  • 4.Такт выпуска • Двигатель толкает поршень в цилиндр • Высокое давление внутри цилиндра • Давление выталкивает сгоревшие газы из цилиндра • Двигатель работает с газами во время этого хода

  • 4-тактный цикл • http: //static.howstuffworks .com / flash / diesel.swf

  • Давайте подробнее рассмотрим

  • Коленчатый вал и поршень

  • Количество цилиндров Одноцилиндровый… двигатель дает один рабочий ход на оборот кривошипа (2-тактный) или два оборота (4-тактный).Импульсы крутящего момента широко разнесены, а вибрация и плавность двигателя являются серьезными проблемами. Используется в небольших двигателях, где важен размер двигателя. Многоцилиндровые… двигатели распределяют рабочий объем между несколькими меньшими цилиндрами. Повышенная частота рабочих ходов обеспечивает более плавные характеристики крутящего момента. Баланс двигателя (силы инерции, связанные с ускорением и замедлением поршня) лучше, чем у одного цилиндра.

  • Типы впрыска Свеча накаливания Диафрагма-пластина Прямой впрыск: камера покоя Прямой впрыск: завихрение в камере Непрямое впрыскивание: турбулентная и вихревая форкамеры

  • Критические факторы • Компрессия должна быть достаточно высокой • Аккумуляторы • Изношен поршень / цилиндр • Седло клапана • Топливо и воздух должны тщательно перемешиваться • Форсунки работают правильно • Свечи накаливания должны работать правильно, если установлены

  • Есть вопросы?

  • .
    15Окт

    Как восстановить емкость аккумулятора – Самый действенный способ восстановления аккумулятора

    Самый действенный способ восстановления аккумулятора

    Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
    В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.
    Самый действенный способ восстановления аккумулятора
    Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).
    Самый действенный способ восстановления аккумулятора
    Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.
    Самый действенный способ восстановления аккумулятора
    Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.

    Какие аккумуляторы можно восстановить?


    Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.
    Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
    Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
    Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.

    Процесс восстановления аккумулятора


    Этап первый: подготовка


    Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
    Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
    Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
    Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.
    Самый действенный способ восстановления аккумулятора
    Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

    Этап второй: классический способ восстановления


    Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
    Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.
    Самый действенный способ восстановления аккумулятора
    Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).
    Самый действенный способ восстановления аккумулятора
    Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.

    Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи


    Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
    Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
    Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.
    Самый действенный способ восстановления аккумулятора
    Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.
    Самый действенный способ восстановления аккумулятора
    Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
    На этом все действия завершены.

    Результат восстановления аккумуляторной батареи


    Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.
    Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% — что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.

    Видео по восстановлению аккумулятора


    Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.
    Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.

    sdelaysam-svoimirukami.ru

    Восстановление аккумулятора своими руками после глубокой разрядки — подробная инструкция

    Назначение АКБ — запустить стартер двигателя и поддерживать питание потребителей в электрической бортовой сети, совместно с генератором. Если аккумулятор автомобиля не выполняет функции, требуется восстановление работоспособности или замена. Зная принцип работы АКБ, конструкцию, можно попытаться вернуть работоспособность батарее своими руками.

    Как восстановить АКБ

    Виды неисправностей АКБ

    Не всегда первым признаком неисправности АКБ служит потеря напряжения. Можно обнаружить, корпус прибора дал трещину, или клеммы покрыты солевым налетом. Восстановление целостности корпуса и очистка клемм аккумулятора своими руками относятся к устранению внешних поломок.

    Внутренние неисправности АКБ автомобиля требуют восстановления:

    • емкости глубоко разряженного аккумулятора;
    • очистки осадка сульфата свинца на катодах;
    • замыкание между разнозаряженными пластинами, приводящее к выкипанию электролита и разогреву банок;
    • осыпание активной массы с пластин, приводящее к замыканию.

    Восстановление автомобильного аккумулятора своими руками невозможно, если произошла деформация корпуса и пластин из-за глубокого перемораживания. При разрушении свинцовых пластин, вздутии корпуса, батарея утилизируется.

    АКБ на утилизацию

    Восстановление аккумулятора автомобиля своими руками

    Если по недосмотру или из-за неисправного генератора в ноль разрядился почти новый аккумулятор автомобиля, владельцы пытаются выполнить восстановление своими руками. Это возможно, но больше проблем при ремонте необслуживаемого аккумулятора.

    Независимо, какую бы операцию не проводили, нужно помнить о защите. Электролит – концентрированный раствор серной кислоты, хорошо реагирует с кожей, обугливая кожу. При очистке клемм нужно использовать резиновые перчатки, все замеры уровня и плотности электролита в открытых банках вести в защитных очках.

    Есть подозрения на микротрещины в корпусе? Смочите поверхность и положите лакмусовую бумажку. Если она покраснеет – ищите утечку. Но пыль при очистке клемм тоже растворима и дает кислую реакцию. Учитывайте это.

    Любые обмывания корпуса, слив электролита можно проводить в эмалированную или пластиковую посуду. Помните, при разведении водой температура раствора повышается. Нейтрализовать пролитый электролит можно питьевой содой.

    Предлагаем посмотреть способы восстановления аккумулятора автомобиля своими руками на видео.

    Восстановление автомобильного аккумулятора после глубокой разрядки

    Аккумулятор не вырабатывает электрическую энергию, а сохраняет ее, преобразованной в химическую. Напряжение это разность потенциала между двумя клеммами элемента. Она должна быть равной 2,1 В при полном заряде. Во время зарядки положительные частицы собираются на аноде, поглощая электрическую энергию. Разряжаясь, ионы с анода переходят на катод, отдают энергию в виде импульса в сеть потребителя.

    Проводником служит электролит – раствор серной кислоты стандартной плотности. В период разряда на поверхности пластин появляются мелкие кристаллы PbSO4. Но глубокий разряд приводит к образованию крупных нерастворимых кристаллов. Это значит, электролит обедняется, становится слабее и не способен создавать нужную емкость энергии. Образование на пластинах нерастворимого осадка затрудняет прохождение тока, возрастает сопротивление. Аккумулятор сел. Восстановление заряда АКБ зависит от разрушения осадка сульфата цинка.

    Принци пработы АКБ

    Другой причиной потери емкости может быть короткое замыкание в одном или нескольких элементах. Отрицательные и положительные пластины разделены сепараторами. Но удар, постоянная тряска, плохое крепление корпуса в гнезде могут вызвать смещение пластин, их соприкосновение. Признаком станет разогрев корпуса, потеря общего напряжения на 2,1 В ( неработающая банка). Восстановление емкости АКБ при КЗ требует замены банки или воздействия импульсным током в 100 А.

    Восстановление емкости автомобильного аккумулятора 

    Даже если не было глубокого разряда, но АКБ работает в полуразряженном состоянии, сульфатация пластин произойдет неизбежно. Чем толще осадок, тем ниже концентрация электролита, емкость аккумулятора.

    Схемы возвращения емкости АКБ заключаются в восстановлении плотности электролита и способности аккумулятора принимать заряд.

    1. Демонтаж пластин и их механическая очистка используется, если другой способ – только утилизация. В крышке корпуса вырезают отверстия, извлекают пластины. Дистиллированной водой промывают полости и пластины. Герметичность Конструкции восстанавливается, заливается электролит, производится зарядка. Но так как пластины хрупкие, восстановление АКБ таким способом – работа ювелирная.
    2. Химическое растворение кристаллов может спасти полностью севший АКБ. Активным веществом является раствор Трилона Б. Следует разрядить батарею, слить электролит, промыть внутренности дистиллированной водой. В чистые банки залить 2% раствора трилона Б и 5% аммиака в рассчете на весь объем. В течение часа будет наблюдаться кипение и газообразование. Возможно, раствор придется залить неоднократно, если реакция растворения осадка продолжается. После слить раствор, промыть дистиллированной водой и залить свежий электролит. Произвести зарядку.

    Плотность электролита

    Зарядное устройство для восстановления автомобильных аккумуляторов

    • Растворение кристаллов на ранней стадии методом контрольно-тренировочного цикла. Потребуется ЗУ, амперметр и вольтметр, потребитель энергии. Принцип восстановления плотности аккумулятора автомобиля заключается в применение несколько циклов зарядки с полной разрядкой батареи. Операция выполняется своими руками но требует много времени.

    Зарядка ведется током 0,1 от первоначальной емкости аккумулятора. измеряется плотность электролита в каждой банке, доводится до нормы, для перемешивания зарядка ведется еще полчаса. После подключается лампа накаливания на 70 В, как потребитель тока. При напряжении 10,2 В батарея считается разряженной. Время разряда определяет оставшуюся емкость батареи. Новая АКБ разряжается 10 часов.

    Цикл повторяется несколько раз, сульфатные кристаллы растворяются, сопротивление падает, время разряда батареи увеличивается. Процесс очистки пластин от осадка должен быть непрерывным. Это лучший способ восстановления старого или необслуживаемого аккумулятора автомобиля.

    Сульфатация пластин

    • Можно растворить сульфатный камень без химии, используя только дистиллированную воду. Залитую водой АКБ ставят на зарядку, под напряжение 14 В. Слабое кипение в банках поддерживается регулированием напряжения. В процессе плотность жидкости меняется – идет растворение осадка. Вода меняется несколько раз, процесс может занять месяц. После очистки пластин растворением, полости промывают и заливают электролитом нужной плотности.
    • Когда никакие методы не помогают восстановлению аккумулятора автомобиля, воспользуйтесь переплюсовкой. Метод поможет, если аккумулятор качественный, электролит прозрачный, только виден налет на пластинах. Сульфаты осаждаются на анодах. Если на пластину подать минус, осадок будет разрушаться. Полностью разряженную батарею подключаем на обратный ток силой в 6 А, уменьшаем до 2А, добавляем сопротивление, чтобы уменьшить разогрев корпуса АКБ. Восстановление сопровождается закипанием банок. После следует переполюсовать аппарат. Емкость возвратится или аккумулятор окончательно разрушится.
    • Существует специальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с функцией импульсного режима и десульфатации. Схема восстановления емкости:

    зарядка на малом токе 10 минут;

    разрядка под нагрузкой 1 минута.

    Устройство по стоимости соизмеримо с ценой хорошего аккумулятора. Чаще используется для восстановления и зарядки автомобильных аккумуляторов обычное зарядное устройство.

    Восстановление банки

    Если в АКБ замкнула банка

    Первым признаком выхода из строя банки станет падение напряжения до 10,5 В. Вторым – кипение аккумулятора и сульфатация пластин. Обнаружить неисправный элемент можно по плотности электролита.

    Можно освободить банку от электролита, промыть и извлечь из нее пластины. После осмотра и устранения повреждений контур восстанавливается, запаивается. Иногда банка заменяется подобной, из нерабочего АКБ. Элемент ставится на место, проводится восстановление соединения с клеммой аккумулятора автомобиля.

    Замкнутая банка аккумулятора – причина его утилизации. Иногда используется рискованный способ воздействия на проблемный участок импульсом с силой тока в 100 А в течение 1-2 секунд. Место соединения пластин должно расплавиться – точечный контакт и большое сопротивление. Однако рисковать стоит, если АКБ готовится на списание.

    Видео

    Предлагаем посмотреть урок, как можно восстановить очень старый АКБ.

    batts.pro

    Как восстановить емкость аккумулятора? | AUTO-GL.ru

    Здравствуйте! Интересует вопрос по поводу аккумуляторов. К сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что они почему-то очень быстро начинают терять работоспособность, а покупать постоянно новые очень хлопотно и невыгодно. Расскажите о том, как восстановить емкость аккумулятора в домашних условиях, если это возможно.ОТВЕТ: Здравствуйте! Поскольку в вопросе вы не указали конкретно, о каком виде АКБ идет речь, приведем несколько примеров восстановления емкости аккумулятора шуруповерта, телефона, ноутбука и даже автомобиля — самостоятельно, дома, без применения сложного инструментария. Заниматься таким восстановлением абсолютно безопасно, и во многих случаях это, действительно, помогает, несмотря на простоту того или иного метода.

    Для начала расскажем о восстановлении автомобильного аккумулятора. Если батарея находится в хорошем состоянии, не имеет серьезных повреждений и использовалась аккуратно, можно восстанавливать ее емкость с помощью поочередных циклов «заряда-разряда», между которыми должны соблюдаться перерывы. Установите показатель тока, составляющий 0,04 от емкости аккумулятора, указанной на его корпусе, затем начинайте заряжать батарею в течение восьми часов. Если аккумулятор начинает брать ток — все в порядке, он еще «жив», и можно продолжать процесс. После восьмичасовой зарядки дайте ему «отстояться» часов 16, а потом повторите все сначала. Таких циклов проведите штук пять. Этот метод если и не вернет аккумулятору его прежнюю работоспособность, то значительно продлит ему жизнь.

    Для чего необходимо делать длительные паузы между циклами? Нужно, чтобы на свинцовых пластинах, которые находятся внутри батареи, а также и внутри них произошло выравнивание рабочего потенциала. Более плотные атомы электролитической жидкости заполняют «пустоты» между электродами, и емкость АКБ постепенно восстанавливается. По мере проведения циклов контролируйте показатель плотности электролита. Если она будет сильно увеличиваться, просто разбавьте жидкость дистиллированной водой, следя за тем, чтобы плотность находилась на уровне 1,27 гр/см³.

    Для того чтобы восстановить аккумулятор шуруповерта, часто бывает также достаточно «прокачать» его несколькими циклами заряда-разряда. Принцип один и тот же, но, в отличие от автомобильной АКБ, те батарейки, которые установлены внутри шуруповерта, склонны проявлять так называемый «эффект памяти», по причине которого они не могут продуктивно использовать свой потенциал.

    Что такое «эффект памяти»? Это не что иное как потеря показателей емкости, которая, к счастью, является обратимой. Проявляется она тем, что батарейки начинают быстро «садиться». Причина — в частых нарушениях того режима зарядки АКБ, котрый был рекомендован изготовителем. Поспешные «подзарядки», неглубокие разряды заставляют аккумуляторы как бы «запоминать» тот уровень заряда, который был у них во время предыдущего цикла, и батарея отдает ток до той границы, которую «запомнила». Для того чтобы эту память «стереть», проведите прокачку аккумулятора шуруповерта несколькими циклами, и работоспособность элементов питания быстро вернется.

    Как восстановить емкость аккумулятора ноутбука? Чаще всего причина ухудшения работы АКБ заключается в том, что начинает «глючить» контроллер, задача которого — правильно отображать уровень заряда батареи. Например, вы часто подключаете блок питания компьютера, не дождавшись разряда АКБ, либо совсем забываете вытащить вилку из розетки. От непостоянного питания контроллер и начинает «виснуть», упрямо контролируя неправильный уровень заряда аккумуляторов и «считая» показатели невено.

    Прежде всего, нужно отрегулировать контроллер, полностью зарядив и разрядив аккумулятор ноутбука. Впоследствии не забывайте о том, что это следует делать, как минимум, раз в два или три месяца. После того, как батарея заряжена, зайдите в настройки вашего ноута и сделайте в них несложные изменения. В разделе «Электропитание» найдите пункт «Дополнительные настройки», выставьте показатель заряда АКБ по минимуму. Дождитесь, пока она полностью разрядится. Через два часа снова подсоедините ноут к сети, пусть заряжается теперь «по полной». Подробнее о восстановлении аккумулятора ноутбука →

    Емкость аккумулятора телефона также можно восстановить очень просто. Вам понадобится его «родной» зарядник и лампочка мощностью около трех с половиной ватт. Для начала проведите зарядку аккумулятора телефона полностью — как обычно, она должна занять три-четыре часа. Потом подсоедините нагрузку в виде лампочки, которая поможет быстро разрядить АКБ «до нулей». Лампочку нужно будет просто присоединить к выходным клеммам батареи, а повторить такой цикл следует несколько раз (от трех до пяти). Подробнее о других способах восстановления аккумулятора телефона →

    Теперь вы знаете о том, как восстановить емкость аккумулятора любого гаджета и даже автомобиля можно самостоятельно, в домашних условиях, без применения специального инструментария. Если же такое восстановление не увенчалось успехом, следует обратиться в сервисный центр.

    auto-gl.ru

    Как восстановить аккумулятор автомобиля в домашних условиях

    Каждый автомобилист знает насколько важна правильная работа аккумуляторной батареи для функционирования всего механизма. Именно свинцово-кислотные батареи используются в качестве стартерных устройств для легковых автомобилей.

    В данной статье мы расскажем об устройстве и принципе работы АКБ, также речь пойдет о диагностике батареи, о самых распространенных проблемах и о способах ее восстановления.

    Содержание статьи:

    Устройство и принцип работы АКБ

    Корпус изделия выгнан из пропилена, данный материал был выбран по двум главным причинам:

    1. Не проводит ток
    2. Не разрушается под действием кислоты

    Одно устройство включает в себя шесть соединенных между собой аккумуляторов. Отдельная батарея объединяет отрицательные и положительные электроды (для их изготовления берется свинцовый сплав, для отрицательных электродов – свинцово-кальциевый состав), наполненные активной массы.

    Изоляцию слоев противоположного заряда обеспечивает сепаратор из пластмассы. С целью улучшения стойкости к коррозии, свинцово-кальциевый сплав для электродов может разбавляться серебром либо оловом.

    Читайте также: АКБ — что это, устройство и принцип работы аккумулятора в автомобиле

    Активная масса отрицательных электродов состоит из губчатого свинца, положительных – из диоксида свинца.

    Есть два вида АКБ:

    1. С жидким электролитом.
    2. Со специальным материалом, предварительно пропитанным нежидким электролитом.

    Сегодня наиболее распространены аккумуляторные батареи с жидким электролитом.

    Принцип функционирования основан на превращении электрической энергии в химическую при заряде, при разряде идет обратное действие – химическая энергия преобразовывается в электрическую.

    Разряд батареи случается в результате подключения потребителей: активная масса электродов (отрицательных и положительных) вступает во взаимодействие с электролитом.

    В результате чего генерируется сульфат свинца с водой и уровень плотности электролита падает. При правильной работе генератора, он дает зарядку аккумуляторной батарее во время работы двигателя.

    Также АКБ можно зарядить специальным прибором, в результате заряда сульфат свинца и вода превращаются в свинец, двуокись свинца и серную кислоту, таким образом, уровень плотности увеличивается.

    Обратите внимание! Заряд  должен выполняться с учетом рекомендуемого электрического напряжения, в случае нарушения данного правила эксплуатации, срок службы устройства может стать значительно меньше указанного.

    В результате высокого напряжения падает уровень электролита, низкое напряжение может стать причиной неполной зарядки батареи. В целом срок службы АКБ составляет около пяти лет, все зависит от условий, в которых эксплуатируется прибор.

    Параметры прибора:

    1. Номинальная емкость. Данный показатель измеряется в ампер-часах (Ач), зависит от отдаваемой энергии заряженного прибора при разряде (20 часов). Например, прибор объемом в 50 Ач на протяжении двадцати часов отдает ток 2,5 А.
    2. Номинальное напряжение состоит из напряжения отдельных батарей, у легкового автомобиля составляет 12 В.
    3. Показатель тока холодной прокрутки обозначает возможности автомобиля завестись в холодный период. Чем выше показатель, тем легче двигателю запускаться в мороз.

    Неисправности АКБ

    Аккумуляторная батарея, как и любой механизм, может выходить из строя, в результате чего будет неправильно работать либо перестанет работать вовсе. Ниже мы рассмотрим самые частые неполадки в работе системе и научим, как исправить их.

    Очень часто владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой окисления выводов, в результате чего прекращается подача тока и увеличивается противодействие в цепи, таким образом, из строя выходит вся электрическая система.

    Читайте также: Что делать если при зарядке аккумулятор начинает кипеть?

    Чтобы решить проблему необходимо:

    • Снять клеммы.
    • Зачистить клеммы и выводы аккумулятора.
    • Теперь ставим все на место, проверяем правильность и надежность креплений – клемма не должна двигаться либо отходить от вывода.
    • Рекомендуется верх клеммы смазать техническим вазелином.

    Многие водители жалуются на быстрый разряд аккумуляторной батареи.

    Этому может быть две причины:

    1. Загрязнение электролита, находящегося внутри прибора.
    2. Загрязнение самого прибора.

    В данном случае необходимо снять батарею и хорошо протереть все контакты, обратите внимание прибор нельзя оставлять мокрым. Далее необходимо проверить чистоту и уровень электролита, по необходимости стоит заменить жидкость на новую.

    Как диагностировать автомобильный Аккумулятор

    Прежде чем приступать к диагностике прибора, необходимо снять его.

    Обратите внимание! Первой снимается отрицательная клемма. Однако при установке она подключается последней.

    Уровень электролита

    Проводить проверку уровня и плотности аккумуляторного раствора рекомендуется не менее одного раза на три месяца. Уровень проверяется с использованием трубки из стекла (внутренний диаметр должен быть 4-5 мм) через заливные просеки.

    Трубку следует опускать до конца, наружный просек необходимо хорошо заткнуть пальцем и вынуть. Допустимый уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть равен 12-15 мм.

    При наличии тубуса в аккумуляторе уровень может превышать на 3-5 мм.

    Плотность электролита

    Второй показатель – плотность электролита – играет не менее важную роль, поэтому контролировать его также нужно.

    Проверять его можно денсиметром, рекомендуемая температура должна быть +25°С.

    Во время эксплуатации плотность жидкости может колебаться, полный разряд – полный заряд, показатели могут меняться на 0,15-0,16 единиц.

    Читайте также: Что делать если разрядился аккумулятор в машине — проверенные способы как вернуть жизнь АКБ

    Высокий уровень плотности может стать причиной быстрой изношенности прибора, при низком уровне плотности запуск двигателя будет выполняться долго и проблемно.

    Уровень заряда батареи

    Чтобы проверить показатель заряда автомобильного аккумулятора следует использовать нагрузочную вилку. Данное устройство имеет вольтметр, переключатель нагрузочного сопротивления, рукоятку и два контакта.

    Также заряд можно определить, отталкиваясь от выходного напряжения, для этого понадобятся мультиметр и вольтметр (важно отключить минусовую клемму).

    Современные устройства оснащены индикатором, показывающим заряд батареи. Если прибор заряжен, то индикатор горит зеленым цветом, разряжен – белым или красным.

    Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор необходимо использовать зарядной прибор, который является источником тока: положительный контакт присоединяем к плюсовой клемме, отрицательный – к минусовой.

    Способы восстановления Аккумулятора

    Каждого автомобилиста интересует вопрос о том, как продлить срок эксплуатации аккумулятора или как восстановить его работу.

    И все же если вы пропустили или проигнорировали некоторые советы, касающиеся эксплуатации устройства, не стоит отчаиваться, ниже мы расскажем, какие есть способы восстановления функционирования данного прибора.

    Использование КТЦ

    КТЦ (контрольно-тренировочный цикл), данная процедура способствует восстановлению емкости и избеганию процесса сульфатации. Процедура КТЦ состоит из нескольких этапов разряда и заряда аккумулятора.

    Для этого нам понадобятся:

    • Зарядное устройство.
    • Устройство для контроля напряжения – вольтметр.
    • Устройство для контроля уровня плотности электролита – ареометр.
    • Лампочка.

    Итак, для начала полностью заряжаем аккумулятор. Важно, чтобы во время зарядки крышки с банок были сняты. Батарею следует заряжать от 6 до 8 часов.

    По завершению процедуры с помощью ареометра необходимо проверить уровень плотности электролита в каждой банке отдельно – показатель должен быть равен 1,27 г/см. куб. По необходимости в банки добавляется дистиллированная вода либо серная кислота, после чего батарея ставится на зарядку еще на полчаса.

    Режим многократной зарядки

    Не менее простым методом восстановления правильной работы аккумуляторной батареи, предлагаемым специалистами автодела, является проведение нескольких этапов заряда прибора с перерывами. Изначально необходимо установить уровень тока до показателя 0,04 от номинального объема аккумулятора. После 8 часов проведения зарядки необходимо сделать 12-часовой перерыв (не более 16 часов).

    Перерыв необходим для выравнивания внутренних потенциал и внешних свинцовых пластин, выполняется диффузия плотного электролита в промежутки между электродами.

    Читайте также: Как правильно менять Антифриз в машине

    После перерыва возобновляется процедура заряда аккумулятора. Рекомендуется провести не менее 5 таких процедур. В ходе увеличения объема будет увеличиваться уровень плотности электролита, в результате чего его необходимо разбавлять дистиллированной водой и контролировать показатель уровня, важно держать его в пределах нормы.

    Химические средства

    Итак, для начала необходимо выполнить полную зарядку аккумуляторного устройства, после чего важно слить весь электролит. Теперь необходимо промыть емкость дистиллированной водой, не менее трех раз.

    Для следующего этапа промывки берем раствор 5% (вес.) аммиака и 2% (вес.) Трилона В. Заливаем его в емкость предварительно очищенную с помощью дистиллированной воды, с которой был вылит электролит, и оставляем на час.

    Внутри будут наблюдаться брызги и активное газовыделение, это идет процесс десульфатации. По завершению газовыделения, процедуру можно считать завершенной. Теперь сливаем жидкость с аккумулятора и снова промываем емкость с помощью дистиллированной воды (2-3 раза). Теперь наполняем батарею новым электролитом и проводим полную зарядку.

    Если наблюдается сильная сульфатация, то восстановление аккумулятора таким раствором можно провести пару раз. Однако отметим, что такой раствор невозможно приготовить самостоятельно, рекомендуется обратиться к специалисту.

    Импульсный ток

    Данный способ поможет решить проблему замыкания в банке аккумуляторной батареи, многие не знают о таком методе либо не рискуют его использовать, однако, по отзывам многих автолюбителей можно с уверенностью сказать, что метод выжигания с помощью импульсивного тока довольно эффективен.

    Подключаем аккумулятор к источнику, вырабатываемому большой ток (в данном случае это не менее 100 ампер). Очень часто с такой целью используется сварочный аппарат. Замыкание в банке выжигается в результате двухсекундного прохождения такого тока.

    autovogdenie.ru

    Восстановление емкости аккумулятора ИБП / Habr

    Подавляющее большинство из нас использует такое крайне полезное устройство, как источник бесперебойного питания. Качество питания не везде идеальное, да и просто мельчайшие проблемы с электропитанием иногда могут дорогого стоить. Потери данных это всегда неприятно, а иногда просто таки фатально. Устройство куплено, установлено под стол, подключено и владелец его находится в полной уверенности, что в любом случае при перебое в электропитании он успеет корректно завершить работу, а может быть и сделать бэкап на флешку. Время идет, бесперебойник периодически дает о себе знать — как заправский сторожевой пес он подает голос при малейших отклонениях в параметрах электросети. Хозяин спокоен и все хорошо. Но в один из дней перебой таки случается и в этот раз ИБП не просто подает голос и сразу переключается с батареи на сеть, в этот раз свет выключили на долго. Мы спокойно копируем файлы (ведь в запасе у нас минут 15, не меньше) и тут бесперебойник начинает пищать совсем часто и все выключается. Как так? Ведь бесперебойник же должен был нас защитить от подобных ситуаций, а он только вселял нам ложную уверенность в нашей безопасности! Почему так произошло?

    Все дело в аккумуляторных батареях, от которых наш бесперебойник и кормит все наше железо, когда внешняя сеть отключается. Но батареи эти, увы, не вечны, они деградируют, емкость их снижается, а вместе с ней и время автономной работы. Вплоть до нуля. К сожалению процесс, этот, зачастую никем не контролируется, хозяин пребывает в уверенности, что он защищен, а в это время аккумулятор уже не совсем аккумулятор, а так — муляж.

    Как быть, что делать и куда бежать?

    Почему деградируют аккумуляторы? Причин много. От интенсивного использования наступает сульфатация пластин, от перегрузок осыпается активные вещества и так далее. В ИБП стоит необслуживаемый аккумулятор, но в нем все равно есть электролит и электролит этот на основе воды. Находясь постоянно в буферном режиме, в режиме медленной подзарядки, вода это постепенно испаряется и электролит уже не выполняет своих функций. Батарея приходит в негодность. Как этого можно избежать? Избежать этого можно корректными механизмами зарядки аккумулятора, контролем его характеристик, но все это нам не подвластно — это удел производителей ИБП.

    Так случилось, что интернет в моих местах только беспроводной, для его работы на крыше установлена устрашающего вида антенна, а для уменьшения потери сигнала в кабеле его длина минимизирована. Сервер, который раздает потом интернет (еще один сервер и свич) — установлены на чердаке. Для этой небольшой связки нужно бесперебойное питание. Даже без учета потерь данных — бегать загружать сервер при малейшем чихе (а у нас они случаются часто) — удовольствия мало. Бесперебойность должна быть и желательно побольше. Я купил бесперебойник на 1100ВА, не новый (новый стоит дороже чем те сервера) и конечно не надеялся на аккумуляторы — они зачастую поношены. Ну купил и купил. Поставил, все вроде бы как окей. В панели управления ИБП мне бодренько говорили про почти час работы от батарей (нагрузка порядка 70 ВА была). Решил я это проверить. Отключил питание и через две минуты, примерно, все благополучно выключилось. Аккумуляторы «мертвые». Как раз тот случай с ложной защитой. Делать нечего, надо покупать новые батареи. Поставил резервные аккумуляторы (так случилось, что от электровелосипеда есть и они бездействуют), по 12ВА. А дохленькие родные спустил вниз.

    Я слышал, что электролит в аккумуляторах ИБП часто просто высыхает. Что не сульфатация, не выкрашивание пластин причина смерти аккумуляторов ИБП, а именно высыхание электролита. Попытка, как говорится, не пытка. Аккумуляторы все равно на выброс, а тяга к ковырянию не давала шансов. Для проведения экспериментов мне понадобились:

    — Дистиллированная вода (ни в коем случае НЕ электролит!). Продается в автомагазине.
    — Шприц, лучше с иглой — с иглой проще дозировать. Продается в аптеке.
    — Нож для ковыряния, покрепче.
    — Скотч для сборки (для эстетов, конечно ТОЛЬКО синяя изолента должна быть!).
    — Фонарик.

    На аккумуляторе приклеена крышка, которая закрывает банки. Ее я аккуратно поддел ножом (для ковыряния). Пришлось пройтись по кругу — приклеена она была в нескольких местах.

    Под крышкой — банки, накрытые резиновыми колпачками. Колпачки эти, вероятно, нужны для стравливания паров воды, водорода и других вещей, которые могут создавать избыточное давление в банке при работе батареи. Такой себе ниппель, который выпускает газ наружу, но ничего не пропускает внутрь.

    Колпачки не приклеены, просто снял их, поддев ножом.

    Под колпачками, если заглянуть внутрь банки — ничего интересного. Совершенно. Для заглядывания нужен фонарик.
    Взял шприц, набрал в него дистиллированную воду (Главное без грязи. Чтобы все чистенько!) и залил по кубику воды в каждую банку.

    Вода благополучно впиталась, практически моментально. Повторил это еще раз. Потом еще раз 5 или 7, не помню. Вода не должна бултыхаться в банке, но и «брать» воду банка тоже не должна. Лучше присвечивать фонариком и посматривать. Главное не переливать.

    После заливки воды я накрыл резиновыми крышечками банки и поставил батарею заряжать. А заряжал отдельно, большим зарядным, но думаю это не обязательно — можно заряжать просто в бесперебойнике. Если аккумуляторы разряжены ниже 10В, то зарядить их таким образом не удастся, есть сведения, что такие батареи тоже можно «раскачать», но для этого надо на начальных этапах подавать на них высокое напряжение (порядка 35В на 12В батарею) с контролем тока. Не пробовал, ничего конкретного сказать не могу. Рекомендовать этот способ так же не могу.

    Первый момент — если вы перелили воды — она вернется из под крышки. Ее надо собрать шприцем и вылить в канализацию.

    Второй момент — если вы накрыли банки крышками, то в процессе зарядки давление в банке немного поднимается и крышечки будут с характерным чпоком разлетаться по всей комнате. Это забавно, но только один раз. Я проверял дважды — во второй раз уже не весело. Я прикрывал крышки родной пластиковой крышкой, а на нее ставил груз.

    После зарядки я немного разрядил аккумуляторы автомобильной «переноской», порядка получаса, измерял остаточное напряжение, прикинул емкость. Зарядил снова и опять немного разрядил.

    Проделал тоже самое со второй батареей — в бесперебойнике их пара. После всего заклеил скотчем отковырянные крышки, поставил аккумуляторы на место.

    Результаты таковы:

    За 10 минут при нагрузке в 110ВА аккумуляторы разрядились до 79 процентов. Время работы на батарее несколько менялось, в конце софт говорил о почти 29 минутах + 10 уже прошедших выходит почти 40 минут. Меня такое положение вещей устраивает. Вполне хватит, чтобы пойти и запустить генератор. Когда он у меня будет :). А по пути еще и чаю заварить. И выпить его.
    Если исходить из 79% — это 21% за 10 минут или 47 минут работы от батарей. Где-то в районе того, что обещает софт.
    Другой вариант расчета — полная емкость батарей 12В * 7Ач * 2шт = 168 Ватт/часов. Это в идеале. При нагрузке в 110Вт заряда должно хватать на 1,5 часа. Но в реальности даже на новых батареях такого времени работы не будет — разрядный ток великоват и отдаваемая емкость будет ниже. Сложно однозначно сказать на сколько восстановилась емкость, но очень похоже, что процентов до 80 от номинальной. На мой взгляд — совсем не плохо для одного шприца, банки дистиллята и часа времени.

    Мораль сей басни такова:
    — Проверяйте периодически время работы от батарей. Свинью они вам могут подложить в самый неприятный момент.
    — На свой страх и риск даже видавшие виды аккумуляторы можно восстановить малой кровью. А нет, так всегда успеется купить новые.

    habr.com

    Как восстановить аккумулятор автомобиля своими руками

    Как восстановить аккумулятор автомобиля? Такой вопрос возникает не только у новичков, но и у опытных водителей. Ведь от того, насколько хорошо он функционирует, зависит работоспособность автотранспорта, скорость запуска.

    Причины поломки аккумуляторной батареи

    Перед тем как провести восстановление автомобильного аккумулятора своими руками, изучаются причины поломки.

    Емкость теряется по нескольким причинам:

    • Образование сульфата свинца. Такая неисправность возникает постоянно. Определить порчу аккумуляторов можно по потере заряда.
    • Выход из строя банки, которая входит в состав источника питания. Возникает из-за короткого замыкания, которое возникает между свинцовыми пластинами. При последующем использовании электролитический состав начинает кипеть, емкость падает.
    • Разрушение свинцовых пластин. Остатки попадают в электролитический состав, меняют его свойства. В этих случаях аккумуляторная батарея не восстанавливается.
    • Замерзание электролитического состава. Некоторые аккумуляторы заполняют веществом, которое отличается повышенной плотностью. При отрицательной температуре состав замерзает, корпус разрушается. Реанимировать аккумулятор своими руками невозможно.

    Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что нарушение работоспособности аккумуляторной батареи происходит из-за неправильной эксплуатации источника питания.

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    Эффективные способы восстановления автомобильной аккумуляторной батареи

    Зная, как восстановить автомобильный аккумулятор собственными силами, можно избавиться от множества проблем.

    Десульфатация свинцовых пластин

    В свинцово-кислотных источниках питания при поглощении энергии образовываются кристаллы, которые включают сульфат свинца. При постоянном использовании сульфатация практически не влияет на работоспособность батареи. Прослеживается и другая зависимость:

    • Небольшой разряд приводит к появлению маленьких кристаллов. Они достаточно быстро растворяются в электролитическом составе.
    • После глубокого разряда образуются сульфаты больших размеров. Они не разрушаются.

    Очистка свинцовых пластин выполняется:

    1. Физическим способом

    Автоаккумулятор в домашних условиях демонтируется. После этого изымаются пластины, очищаются. Для упрощения процесса изъятия в крышке формируются отверстия. Для этих целей используют паяльник, при помощи которого проще провести работу.

    Очищенные вручную пластины промывают. Для этого используют дистиллированную воду. Она необходима и для промывки внутренней части банки. Ведь промывка аккумулятора способствует восстановлению работоспособности.

    После этого пластинки помещают обратно, заливаются электролитическим составом. Аккумуляторную батарею заряжают.

    Реализовать такой способ сложно, так как целостность пластин легко нарушить.

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    как восстановить аккумулятор автомобиля
    2. Химическим способом

    Для чистки применяют раствор, в состав которого введены активные вещества. Восстановление акб химическим способом требует 1–3 часа. Но перед реализацией требуется подготовка вещества.

    Восстанавливаются источники питания поэтапно:

    • Полная зарядка батареи.
    • Слив электролитического состава.
    • Чистка, промывка аккумулятора автомобиля. Для этих целей используют дистиллированную воду.
    • Раствор заливают на 1–2 часа. Этого времени достаточно, дабы сульфаты растворились. В процессе выделяются газы.
    • Повторно помыть аккумулятор важно. Ведь из внутренней части корпуса необходимо изъять остатки сульфата.
    • Заливка электролитического состава с требуемыми показателями.
    • Повторная зарядка источника питания.

    При химической очистке есть вероятность попадания свинца в банки, между пластинами. Это нередко провоцирует КЗ.

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    Реанимация с помощью зарядного устройства

    Как восстанавливать старый аккумулятор самостоятельно? Можно использовать зарядные устройства. Но данный способ занимает немало времени, сил. Ведь требуется чередование разряда-заряда аккумуляторной батареи. Это приводит к постепенному растворению сульфатов свинца.

    Перед реализацией проверяют уровень электролитического состава. Перед зарядкой проводят заливку электролита или дистиллированной воды, если это необходимо.

    Восстановление выполняют обычным или импульсным зарядом. Выбирая вариант, необходимо учитывать состояние аккумуляторного агрегата, продолжительность его эксплуатации.

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    Импульсная зарядка

    Для реанимации аккумуляторного источника применяют ЗУ, которое укомплектовано такими функциями:

    • Десульфатация.
    • Импульсный заряд.

    Такой агрегат подводят к автомобильному аккумулятору, который вы пытаетесь оживить. Провода сначала подключаются к источнику. После этого подводят ЗУ в сеть.

    Заряд подается в течение 9–10 минут на малом токе. После этого подается соответствующая нагрузка. Этого достаточно, дабы источник питания полностью разрядился.

    Допускается установка и других временных интервалов.

    Импульсный заряд применяют при условии, что состояние батареи нормальное. Ведь стоимость подобного устройства достаточно высока.

    Применение стандартного ЗУ

    Реанимация аккумулятора возможна и с помощью стандартного ЗУ. Перед тем как приступить к восстановлению, нужно почистить агрегат, удалить остатки окисла, подтеки электролитического состава.

    Далее выполняются такие действия:

    1. Зарядка источника питания на малых токах на протяжении 9–10 часов. Уровень тока снижается, если агрегат чрезмерно нагревается, электролитический состав закипает. Если все выполнено правильно, напряжение немного увеличивается.
    2. Аккумуляторный источник питания отключается от зарядки. В состоянии покоя оставляется на 12–24 часа.
    3. Повторное подключение к ЗУ. Ток поднимается до 2,5А на 6–8 часов. Это способствует повышению уровня плотности электролитического состава, увеличению напряжения.
    4. Разрядка источника питания до 8–9 В. Для этого к устройству подводят лампу.

    Мероприятия повторяют до тех пор, пока не установится оптимальная плотность, напряжение в 12–12,5 В.

    Восстановление аккумулятора обычным зарядом занимает больше времени. Но с его помощью реанимируют даже старые источники питания.

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    КЗ «банки» аккумуляторной батареи

    Такая поломка приводит к необратимым последствиям, если не принять своевременно меры. Ведь постепенно ухудшается работоспособность неповрежденных «банок», так как на них поступает огромный ток.

    Для восстановления автоаккумулятора выполняют последующие мероприятия:

    • Определение банки, которая вышла из строя. В процессе зарядки нерабочий элемент кипит или вообще не функционирует.
    • Из поврежденной банки сливается электролитический состав. Такие действия выполняют в резиновых перчатках. Ведь при попадании на кожу электролита формируется ожог.
    • Подготавливается отверстия, через которое изымаются пластины из свинца. Их промывают, применяя дистиллированную воду.
    • Определение причины КЗ. В старых аккумуляторах причина – осадок, который сосредотачивается на дне банки. Поэтому нужно знать, как промыть банку.
    • В очищенную банку помещают пластины свинцовые, заливается электролит.
    • Сформированное отверстие аккуратно запаивается.

    При аккуратном выполнении всех процессов источник питания восстанавливают.

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    Реанимация необслуживаемой аккумуляторной батареи

    Могут восстанавливаться и необслуживаемые источники питания. Ведь создавать отверстие в крышке запрещено, так как это негативно сказывается на системе газоотвода.

    Процесс реанимации необслуживаемых автоаккумуляторов включает:

    • Определение уровня электролитического состава. Для этого корпус просвечивается осветительным прибором.
    • При недостатке в корпусе подготавливается отверстие. Оно должно быть немного выше, чем уровень электролитического состава. Величина отверстия – 2–4 мм.
    • Заливка дистиллированной воды. Осуществляется при помощи шприца.
    • Закрывать отверстие можно при помощи пайки.

    Емкость устройства восстанавливается за счет разрядки и зарядки. Эти процессы выполняются циклично.

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    Восстановление гелиевого источника питания

    Реанимация источников питания гелиевого типа более простая. Ведь нет необходимости в подготовке отверстий. Восстановление включает такие действия:

    • Демонтаж верхней крышки.
    • Аккуратное изъятие колпачков из резины, которые располагаются под крышкой.
    • Просвечивание банок, которые включены в состав. Банки считаются работоспособными, если сохранены внутренности. При обнаружении трухи или других загрязнений реанимацию источников питания не проводят.
    • В каждую доливают дистиллированную воду (1–2 кубика). После этого источник запечатывается. Эта процедура выполняется аккуратно, дабы обеспечить герметичность.

    Восстановление гелиевого АКБ не проводят в таких случаях:

    • Полное разрушение свинцовых пластин. Это может быть результатом продолжительной эксплуатации источников питания при повышенной температуре.
    • Вздутие источника питания.

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    как восстановить аккумулятор автомобиля

    Реанимация и дистиллированная вода

    Оживить автомобильный аккумулятор можно и при помощи дистиллированной воды. На реализацию этого способа требуется 45–60 минут.

    Если аккумуляторная батарея села полностью, то перед реанимацией ее заряжают. После этого электролитический состав сливается. Для этого свинчивают пробки, которые сосредоточены на крышке.

    Корпус и элементы промывают дистиллированной водой. После этого заливают специальный раствор, с помощью которого выполняется десульфатация.

    Процесс десульфатации сопровождается выделением газа. Поэтому помещать источник восстановления лучше в помещении, в котором работает вентиляционная система.

    Для очистки используют дистиллированную воду. Процедура промывки выполняется 2–3 раза. Только после этого внутрь заливается электролитический состав, который имеет требуемую плотность.

    Реанимированный источник питания подключают к зарядному устройству и сети.

    Такой способ восстановления прост в реализации. Поэтому им могут пользоваться новички, опытные автомобилисты. Но продолжительность эксплуатации восстановленного источника питания сложно установить. Все зависит от:

    • Своевременности технического обслуживания.
    • Соблюдения условий использования.
    • Периодичности применения автотранспорта.

    К примеру, частая эксплуатация автоаккумулятора в разряженном виде приводит к тому, что восстановить его невозможно.

    Процесс восстановления автомобильного источника питания включает множество аспектов, правил. И от того, насколько точно они будут реализованы, зависит, сможете ли вы оживить агрегат. Поэтому все этапы необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями специалистов.

    Видео про восстановление аккумуляторов разными методами


    akbzona.ru

    Восстановление и реанимация свинцово-кислотного аккумулятора


    У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
    Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
    Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.

    В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
    По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
    Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном «необслужываемые», можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.

    В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah, но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.

    Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.


    Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.
    Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.
    После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
    Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
    Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
    Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.
    Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
    После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).
    После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.

    Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.

    По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
    В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
    Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.

    Также сказывается «постоянный маленький под заряд» бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора  то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает «губчатым».
    Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
    Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит «кипит» — переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.

    При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

    Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора — выходит только водород и кислород.

    На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться — после заливки 2-3мл смотрите в банку — увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные — то есть вода уже не впитывается.

    После доливки  осматриваем нет ли перелива  в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
    Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.

    Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды — очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
    Находим банку откуда произошло «выкипание» и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
    При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если «проблемная» банка аккумулятора снова начнет «изливаться» при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
    Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.

    Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов

    Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды — заливают новый электролит.
    Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
    Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.

    Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток — 80ампер напряжением 20 вольт.
    Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа «кипятят» аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
    Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.

    Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
    Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 — 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
    Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
    По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.

    А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.

    После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
    В многих бесперебойниках присутствует функция «калибровка АКБ» с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

    Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
    На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
    Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет — 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным — 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
    Дополнительную информацию по «правильной» зарядке аккумуляторов можно найти здесь.

    Для наглядности разберем старый аккумулятор от бесперебойника

    Что здесь можно увидеть. Намазка (-) пластины (она «серая» по цвету) полностью высохла от постоянного под заряда, который производится в бесперебойнике.
    Светлая пластина вся в сульфате свинца, происходит такое от неравномерного использования емкости каждой банки аккумулятора и соответственно отсутствие добивки емкости.

    светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация

    Отдельная «банка» батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала «закипать» раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
    Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме «стенд-бай».

    Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой «нерабочий» свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок  в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько «банок» данный аккумулятор.
    1 банка — 2вольта (полностью заряженная — 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
    Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!

    Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
    Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.

    elektt.blogspot.com

    15Окт

    Замена ламп противотуманных фар: Лада Ларгус — замена лампы противотуманной фары — журнал За рулем

    Лада Ларгус — замена лампы противотуманной фары — журнал За рулем

    Работу по замене лампы противотуманной фары автомобиля Лада Ларгус выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

    Показываем замену лампы правой противотуманной фары, в левой противотуманной фаре лампу меняем аналогично.

    Cнимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

    2278-23-03-06 (Копировать)

    Ключом Torx Т-20 отворачиваем два самореза нижнего крепления подкрылка к переднему бамперу.

    Ключом Torx Т-20 отворачиваем два самореза нижнего крепления подкрылка к переднему бамперу.

    Ключом Torx Т-20 отворачиваем два самореза нижнего крепления подкрылка к переднему бамперу.

    2278-23-03-07 (Копировать)

    Тем же инструментом в арке колеса отворачиваем саморез крепления подкрылка к переднему бамперу.

    Тем же инструментом в арке колеса отворачиваем саморез крепления подкрылка к переднему бамперу.

    Тем же инструментом в арке колеса отворачиваем саморез крепления подкрылка к переднему бамперу.

    2278-23-03-08 (Копировать)

    Так же отворачиваем саморез крепления к переднему крылу.

    Так же отворачиваем саморез крепления к переднему крылу.

    Так же отворачиваем саморез крепления к переднему крылу.

    2278-22-12 —01 (Копировать)

    Отгибаем переднюю часть подкрылка и заводим ее за тормозной диск.

    Отгибаем переднюю часть подкрылка и заводим ее за тормозной диск.

    Отгибаем переднюю часть подкрылка и заводим ее за тормозной диск.

    2278-22-12 —02 (Копировать)

    Отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от лампы.

    Отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от лампы.

    Отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от лампы.

    Повернув лампу против часовой стрелки до упора…

    2278-22-12 —03 (Копировать)

    …вынимаем лампу из корпуса фары.

    …вынимаем лампу из корпуса фары.

    …вынимаем лампу из корпуса фары.

    Новую лампу Н11 в противотуманную фару автомобиля Лада Ларгус устанавливаем в обратной последовательности.

    [Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

    Меняем лампу противотуманной фары Lada Largus

    Работу по замене лампы противотуманной фары автомобиля Лада Ларгус выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

    Меняем лампу противотуманной фары Lada Largus

    Замена лампы противотуманки ПТФ Lada Largus / Лада Ларгус


    1 – лампа фары; 2 – регулировочный винт

    См. также Регулировка света противотуманных фар

    Замена лампы

    См. также Применяемые лампы

    Работу удобно выполнять на смотровой канаве или эстакаде, но можно обойтись и домкратом.

    Снимаем колесо и грязезащитный щиток со стороны заменяемой лампы.

    Отворачиваем снизу два самореза крепления подкрылка к бамперу (ключ Torx T-20)

    и такой же саморез в арке

    и один саморез крепления подкрылка к переднему крылу

    Остальные саморезы можно не откручивать. Отгибаем подкрылок и заводим его край за тормозной суппорт

    Доступ к противотуманной фаре открыт.

    Отжав пластмассовый фиксатор колодки проводов, снимаем разъём.
    (Фиксатор колодки проводов можно отжимать отвёрткой)

    Повернув лампу против часовой стрелки

    Вынимаем лампу из корпуса противотуманной фары

    Устанавливаем новую лампу Н11 в обратной последовательности.

    Опыт автовладельцев (автор: bademus)

    Хочу поделиться способом, каким я меняю лампы в ПТФ.
    Для этого мне требуется: домкрат (чтоб немного приподнять машину — так удобнее), подстилка какая-нибудь (чтоб не на голой земле лежать), отвёртка шлицевая (пистоны поддевать удобно) и торкс Т20 (саморезы откручивать и закручивать).

    Левая сторона. Откручиваем 3 самореза и вытаскиваем один пистон.

    Не вынимая большой пистон аккуратно проворачиваем щиток в сторону…

    Вот она — наша лампа, установленная в фаре.

    Проворачиваем лампу против часовой стрелки и вытаскиваем из фары.

    Меняем лампу, собираем всё обратно и переходим на правую сторону.
    Откручиваем 3 самореза и вынимаем 2 пистона.

    Без снятия этого большого пистона я не сумел лампу заменить.

    Щиток полностью не вытаскивал — оставил на защёлках, держащих его сзади.

    Вот и лампа

    Старые лампы отправляются на заслуженный отдых.

    Спасибо за внимание.

    P.S. Кстати, может кому пригодится — регулировка противотуманок осуществляется вращением винта с «головкой» под всё тот же торкс Т20 (А то я по незнанию каких только отвёрток туде не совал). По часовой стрелке крутим — пучок света ПОДНИМАЕТСЯ.

    Видео

    Замена лампы в противотуманной фаре (ПТФ) Ниссан Ноут

    Чтобы поменять самостоятельно лампочку в противотуманной фаре на Ниссан Ноуте, необходимо вооружиться отвёрткой (крестовая+плоская), самой лампочкой и пару свободных рук.

    Любителям нестандартного, или кто желает немного украсить свой авто, могут найти накладки на задние фары на http://www. russ-artel.ru/, ещё их называют реснички. И они есть как на задние так и на передние фары. Это достаточно недорогой способ немного тюнинговать свою машину, тем самым выделится из общей массы серийных авто.

    Сейчас очень популярны светодиоды в противотуманках, есть даже желтые Led. На мой взгляд очень хорошо смотрятся и ярко светят с белым свечением. Так какие же выбрать диоды в ПТФ?

    Светодиоды в передние протовотуманки

    В передних противотуманных фонарях Ниссан Ноут установлены лампы H8 35Вт. Все лампочки в Еноте.

    На фото слева Вы видите самые продаваемые Led в ПТФ. Диоды очень удачные: светят очень ярко, чисто белым светом.

    Имеют своё охлаждение, работают уже давно у многих автолюбителей.

    При заказе правильно указывайте цоколь — H8 и обязательно читайте отзывы, чтобы решить для себя покупать или нет!

    Ссылка продавца: http://ali.pub/1fww23

     

    Замена ламп

    Фото-отчёт будет выполнен на левой противотуманке. Правая ПТФ меняется точно так же как и левая, ни чего там не мешает, как например бачок омывателя стекол. Меняется всё аналогично!

    Для замены лампочки в противотуманной фаре, первым делом надо вывернуть колесо по максимуму, чтобы освободить доступ к подкрылку. Протрите влажной тряпкой подкрылок, чтобы при дальнейшей работе не испачкаться.

    Далее откручиваете саморез (снизу) и вытаскиваете две клипсы, крепящие подкрылок:

    Чтобы вытащить клипсы, крепящие подкрылок, нужно плоской отвёрткой поддеть сердцевину клипсы и вытянуть её примерно на 5 мм, далее поддеваете широкую часть и вытаскивает клипсу.

    После того как Вы освободили крепления подкрылка — отогните его рукой, тем самым обеспечив прямой доступ к противотуманной фаре.

    Для замены лампы в противотуманке Ноута — поверните цоколь крепления лампы, в самой ПТФ, против часовой стрелки, вытяните его как можно ближе и поменяйте перегоревшую лампу на новую. Лампочка просто вставляется в штекер.
    Старайтесь, стеклянной части лампочки, не касаться, и не запачкать её. От этого зависит срок службы лампочки. Чем она чище, тем дольше прослужит!

    Рейтинг статьи:

    Просмотров:  53900

    Замена лампочки противотуманной фары • МОЙМЕХАНИК.РФ

    Что это за услуга?

    Большинство водителей имеют основные навыки по замене некоторых деталей своего автомобиля, но замена противотуманки лампочки зачастую не входит в этот список. Действительно, казалось бы, самая простая операция, ведь дома перегоревшую лампочку мы обычно меняем самостоятельно. Но проблема в том, что в некоторых моделях автомобилей приходится немного повозиться, чтобы заменить лампочку противотуманной фары. А так как эта процедура выполняется не так часто, особенно, с качественной оптикой, то и навыки подзабываются. А когда требует замена лампы заднего хода и замена ламп стоп сигнала — то выезжать на проезжую часть не рекомендуется.

    Небольшой ликбез

    Пользу противотуманных фар многие водители недооценивают. Хотя эта оптика хорошо зарекомендовала себя не только в условиях тумана. В дождливую погоду и в снегопад, когда от обычных фар проку никакого, а иногда видимость становиться даже еще хуже, ситуацию способны спасти именно противотуманки. Многие водители знают, как слепит глаза яркий белый свет фар идущих навстречу автомобилей, практически, невидимых сквозь пелену дождя, снега или тумана. Желтый же свет противотуманных, направленный вниз, под пелену тумана, наоборот, делает полотно дороги и часть обочины более заметными.

    Как заменить лампочку в противотуманки?

    Чаще всего, противотуманные фары (ПТФ) вмонтированы в «тело» бампера и представляют с ним одно целое. Поэтому, для того чтобы заменить обычную лампочку иногда приходится откручивать и снимать весь передний бампер. Начинают эту процедуру с откручивания саморезов, на которые посажен бампер. Затем, открыв капот, отсоединяют провода питания, ведущие от ламп. После чего снимают противотуманные фары и выполняют их замену.

    Такая операция обычно производится если произошло физическое повреждение всей фары или же не получается открыть корпус фары обычной отверткой (в случае цельно спаянного корпуса). Такой корпус лучше всего нагреть, с задней его части, чтобы слега расплавить и получить возможность снять крышку, и заменить лампочку. Конечно герметичность будет слегка потеряна, но другого выхода нет, если операцию нужно выполнить срочно. Если же корпус обычный, то замена противотуманки лампочки выполняется проще, с помощью обычной отвертки. Открыв корпус, выкручивается лампочка, а на ее место вкручивается новая, после чего корпус закрывается.

    Если замена лампочки в противотуманной фаре все же не вошла в число ваших любимых занятий, то заказав выездную услугу нашего мастера, вы получаете отличный сервис за короткий промежуток времени и по самой демократичной цене.

     

     

    Имейте ввиду

    Ваш механик проверит лампы, розетки, и проводку перед заменой лампы. В некоторых случаях, в связи с ток, протекающий по этим разъемам, розетки может расплавить вызывая противотуманные фары со сбоями. Если это так для вашего автомобиля, ваш механик получит ваше разрешение на покупку нового жгут сокета и установить его (дополнительная плата может взиматься плата).

    Противотуманные фары в автомомбиле

    Противотуманные фары

    Замена лампочки противотуманной фары

    Перечень основных работ:

    • Проверьте лампы противотуманных фар,разьемы и проводку.
    • Замените неисправную лампу.
    • Проверьте все лампы.

    Подбор и замена ламп в птф Форд Фокус 2 (Ford Focus 2)

    Замена ламп в противотуманной фаре на Ford Focus 2 процесс не сложный, с которым может справиться даже начинающий автолюбитель. В этой статье я расскажу вам какие лампы выбрать для птф и как можно заменить их двумя способами.

    Какие лампы выбрать для птф Фокус 2

    В противотуманных фарах установлены лампы H8 12v/35W. Не путать эти лампы с h21, мощность которых составляет 55W, однако внешне они практически одинаковы. При выборе ламп для противотуманных фар следует определиться, какой свет вам нужен — стандартный, более яркий или белый.

    Какие лампы подойдут:

    • General Electric 53090 от 460 руб
    • NARVA 48076 от 460 руб
    • Osram 64212 от 550 руб
    • Philips 12360C1 от 500 руб
    • Диалуч 12358 от 150 руб
    • Маяк 52820 от 130 руб

    Выше указаны стандартные лампы, точно такие как установлены с завода. Однако для более яркого света можно приобрести лампы с увеличенной яркостью +50, +90%. Если вы хотите белый свет, тогда следует покупать лампы с синей колбой. Однако такие лампы хуже освещают дорогу, особенно в мокрую погоду.

    Инструкция по замене ламп в птф

    Итак, как я уже писал выше, замену можно произвести двумя способами — первый это снять фару и через верх достать птф. Второй способ — снять декоративную рамку птф и открутить саму птф. Какой из способов выбрать решать вам.

    Первый способ

    С помощью отвертки откручиваем болт крепления фары, а затем отсоединяем защелки как показано на фото и достаем фару из посадочного места. Отсоединив от нее штекера просто убираем в сторону.

    Теперь нам остается лишь добраться до лампы, повернуть ее на пол оборота и вытащить из противотуманной фары. Новую лампу за колбу трогать нельзя.

    Второй способ замены ламп

    Аккуратно снимаем декоративную пластиковую накладку противотуманной фары. Она держится на защелках, поэтому для ее снятия потребуется приложить небольшие усилия.

    Сняв рамку откручиваем противотуманную фару и достаем ее из бампера.

    Теперь отсоединяем штекер от лампы, далее поворачиваем на пол оборота старую лампу, устанавливаем новую и одев штекер производим сборку в обратной последовательности.

    Проверяем работоспособность ламп в птф, если после замены лампа не горит, возможно перегорел предохранитель. Он располагается в монтажном блоке в салоне автомобиля.

    Как заменить лампочку противотуманной фары Рено Логан: фото, видео

    Не многих владельцев Рено Логан устраивают те противотуманные фары, которые идут в комплектации с завода. Мощность у них небольшая, но стоят они при этом прилично. Также по словам владельцев и установка ксенона не производит ожидаемого эффекта. Многие владельцы авто склоняются к тому, чтобы устанавливать противотуманки на авто еще с предыдущих его моделей, так как в них отражатель более массивный. Если ставить ксенон в штатные противотуманки, то от них может плавиться сам отражатель.

    Замена лампы ПТФ на видео ниже.

    Замена лампы в противотуманной фаре на Рено Логан

    Замена лампы в противотуманке сложнее, чем замена габаритные ламп и лампы ближнего света.

    1. Снять защитный щиток на бампере.

      Снимаем щиток

    2. Отсоединить от лампочки провода и вынуть её.

      Патрон ПТФ и провода

    3. Поставить новую лампу и подключить её.

      Лампа в патроне, готова к рабте

    Тип лампы

    Вся информация о лампочках и их типе указана на патроне лампы

    h21 12V 55W — стандартные размеры и тип лампы в противотуманной фаре на Рено Логан. Мощнее лучше не брать, оплавится пластик!

    Диодная лампа против стандартной

    Мы рекомендуем устанавливать диодные лампы в ПТФ. Срок службы больше, светят лучше, но стоят дороже. Решать Вам!

    Внешний вид диодной лампы

    Внешний вид стандартной лампы

    Советы по установке

    Если устанавливать ПТФ самостоятельно, то слишком высоко их крепить не стоит, так как видимость будет на дороге еще хуже. Наиболее эффективными являются фонари с желтыми стелами.

    Устанавливать такие фары надо только парами. От бокового габарита противотуманка должна располагаться на расстоянии не больше 400 миллиметров. Высота размещения фары – 250 миллиметров, но обязательно не выше головной оптики.

    Установка противотуманных фар

    Стандартные ПТФ в бампере

    Поменять или установить противотуманные фары на Рено Логан может каждый самостоятельно. Для этого особых знаний не потребуется. Для проведения работы потребуются: переключатель, фары, накладки на бампер, провода и скотч.

    Перед установкой фар надо отрегулировать давление в шинах, чтобы более точно угадать с высотой установки фар, особенно актуально для нестандартных шин (больше 15-го радиуса). После этого надо:

    1. Проверить, есть ли реле подключения противотуманок в моторном отсеке.
    2. Проверить предохранитель.
    3. Установить в салоне выключатель.
    4. Установить накладки на бампер до щелчка, предварительно обезжирив место крепления.
    5. Подключить проводку.
    6. Проверить работу фар.

    Для чего нужны противотуманные огни?

    Противотуманные фары предназначены для безопасного передвижения во время дождя, снегопада или тумана. Их можно включать вместо дневных ходовых огней или ближнего света при езде в дневное время суток. Те, кто имеет авто, знают, что в таких условиях использование обычного света в авто не приносит ожидаемого результата.

    Отстраивать ПТФ рекомендуется дополнительно в сервисе, чтобы не слепить встречные автомобили. Также после правильной установки таких ламп можно в тёмное время суток пользоваться ближним светом (если он не горит, возможно требуется замена лампы ближнего света) и огнями ПТФ, так лучше видно область с боков (бордюры, ветки).

    Заключение

    На Рено Логан вполне возможно поставить противотуманки или заменить лампу в них самостоятельно. Для этого надо только придерживаться данных выше рекомендаций.

    Замена лампы в противотуманной фаре на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Добро пожаловать!
    Противотуманные фары – они расцениваются лишь как дополнительный источник света, когда основным источником света является так сказать головной свет (Головной свет – это ближний и дальний свет фар, который светит в автомобилях из основных фар а не из противотуманок), но головной свет бывает иногда совсем не нужен, вот к примеру если у вас хорошо светят противотуманки то днём можно включать их а не основной свет, да и не в этом даже дело, а дело всё в том что противотуманные фары (Из названия уже понятно) созданы лишь для того, чтобы освещать дорогу во время тумана, потому что когда на улице стоит сильный туман то и соответственно мелкие частички воды в нём находятся, поэтому при включение головного света он попадает на эти самые мелкие частички воды и в связи с этим происходит отражение и тем самым свет начинает попадать на встречных водителей слепя их при этом, вот к примеру многие ездили в туман и многие уже видели как при заезде в него свет рассеивается и начинает охватывать большую площадь чем это было до заезда в туман, так вот чтобы такого не происходило и были придуманы противотуманные фары, свет от них не рассеивается только по той причини то что они расположены в самой нижней части автомобиля, а туман в основном с мелкими частицами воды летает на некоторое расстояние выше от земли и поэтому в самом низу тумана и частичек воды как правило бывает очень мало.

    Примечание!
    Для того чтобы заменить лампочку в противотуманной фаре, вам нужно будет взять с собой: Небольшой гаечный ключ с помощью которого вы отвернёте и вследствие чего сините клему минус с аккумулятора!

    Краткое содержание:

    Где находится лампа в противотуманной фаре?
    Лампу в фаре можно будет увидеть только в случае разборки лампы, ну или же в случае извлечения самой лампы из фары, но всё же чтобы вы знали приблизительное местонахождение лампы сразу отметим тот факт то что лампа находиться в самой центральной части самой фары, но её зарывает рассеиватель который нужен для того чтобы из фары шёл более сильный свет, вить если его не будет то и сама фара светить очень плохо будет, но сейчас не об этом, более подробно с тем что находиться внутри противотуманной фары вы можете ознакомить на маленькой фотографии которая изображена на самом фото чуть ниже:

    Когда нужно менять лампу в противотуманной фаре?
    В основном многие люди меняют её после того как она у них перегорит, но всё же это многие но не все, потому что в основном люди противотуманные фары не считают основным источником света и после выхода их из строя, не все сразу едут в автомагазин и покупают лампу.

    Примечание!
    Бывают случаи когда люди приезжают и жалуются на то что у них вышли из строя сразу же две противотуманных фары, после этого начинаешь общаться с этими людьми и многие из них говорят то что они вышли от резкого перепада температур, то есть ехал человек очень долгое время в жаркую погоду и попал под какой ни будь мост в котором в основном после долгих дождей скапливается вода и после того как автомобиль заходит передней нижней частью в воду, лампы и сами стёкла противотуманных фар бывают трескаются, но не всегда трескаются лампы, поэтому если у вас сразу же вышли из строя обе лампы, то прежде чем их менять поищите на них предохранитель, возможно он у вас сгорел от резкого перепада температуры!

    Как заменить лампу в противотуманной фаре на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

    Примечание!
    Во всех случаях при работе с электроникой, лучше всего предохраняться обесточив для этого автомобиль аккумулятор, а именно скинув с него клемму минус и тем самым он перестанет давать электричество проводке! (О том как скинуть клемму, см. в статье под названием: «Замена автомобильного аккумулятора на ВАЗ», пункт 1)

    Снятие:
    1) Во-первых чтобы установка лампочки в фаре была более лёгкой, рекомендуем вам загнать автомобиль на яму или же если подвеска у автомобиля высокая, то просто расстелить какой ни будь ковёр под его передней частью и лечь рядом с той противотуманкой, на которой вы и собираетесь производить замену лампы.

    2) Затем возьмитесь рукой за резиновый чехол и в следствие чего сдвиньте его вдоль фары, после этого вы уведите то что на резиновом чехле а именно на его внутренней части будет располагаться разъём (Указан красной стрелкой), в который будет вставляться провод (Указан синей стрелкой), так вот когда чехол будет отодвинут вдоль, разъедините разъём и колодку проводов между собой и разъём вместе с резиновым чехлом отпустите, вследствие чего он у вас повиснет.

    3) И в завершение операции, откиньте пружинный фиксатор (Он указана красной стрелкой) назад, а именно выведите обе петли самого фиксатора из крючков которые находятся на самой фаре (Один из крючков указан синей стрелкой) и после чего извлеките саму лампу из отверстия в котором она располагается.

    Примечание!
    Как вы видите на фото выше, сама лампочка которая встраивается в противотуманную фару идёт вместе с проводом, данный провод никак нельзя отсоединить от самой лампы, поэтому при покупке новой лампы обязательно обратите своё внимание на то чтобы на её конце был установлен такой же провод, который установлен на лампе на рисунке выше!

    Установка:
    Устанавливается новая противотуманная лампа, в обратном порядке снятию.

    Дополнительный видео-ролик:
    Если у вас не стоят противотуманные фары на вашем автомобиле, но вы их хотите себе поставить, тогда посмотрите интересный видео-ролик в котором рассказывается о том, как можно установить противотуманные фары в автомобиль.

    Противотуманные фары | Изготовленные на заказ и заводские, светодиодные, HID, галогенные — CARiD. com

    Категории

    Избранные бренды

    • Spyder® Противотуманные фары на заказ

      Противотуманные фары на заказ от Spyder®. Установленные низко на транспортном средстве и наклоненные к дороге, противотуманные фары уменьшают блики и освещают дорогу прямо перед автомобилем, позволяя водителю оставаться на правильном пути для более безопасной езды. Если ваш …

      Повышенная видимость и уменьшение бликов для максимальной безопасностиУникальный индивидуальный дизайн для более классного и яркого внешнего вида

    • html» data-src=»https://ic.carid.com/lumen/items/custom-fog-lights_6.jpg» data-wl-price=»$28.00 — $190.00″ data-cat=»Fog Lights» data-brand=»Lumen» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Lumen® Индивидуальные противотуманные фары

      Индивидуальные противотуманные фары от Lumen®.Противотуманные фары уменьшают блики и освещают дорогу прямо перед автомобилем, поэтому вы можете лучше видеть и быть в большей безопасности при движении в тумане и ненастную погоду. Если на вашем автомобиле не было противотуманных фар или …

      Улучшенное освещение в условиях плохой видимости Тщательно продумано для обеспечения отличной видимости

    • org/ListItem»> Spec-D® Custom Fog Lights

      Custom Fog Lights by Spec-D®. Измените внешний вид своего автомобиля, улучшив видимость в дождливую погоду с помощью этих выдающихся противотуманных фар.Разработаны с учетом высоких характеристик, они ярче и стильнее …

      Помогает вам лучше видеть дорогу в ненастную погоду Снижение бликов для улучшения зрения в тумане

    • Lumen® Светодиодные дневные ходовые огни

      Универсальные светодиодные дневные ходовые огни Светильники Lumen®, 1 пара. Хромированный корпус, прозрачная линза. Lumen предлагает дополнительные светодиодные осветительные устройства различных форм и размеров, которые могут быть установлены на вашем автомобиле для повышения безопасности, стиля и уменьшения . ..

    • Oracle Lighting® Color Halo Fog Lights

      Color Halo Fog Lights компании Oracle Lighting®.Ореолы SMD обеспечивают яркий внешний вид и яркость. Хорошо видно днем ​​и ночью. Это самые популярные на сегодняшний день.

      Plug & Play Design — Эти штатные фонари заводского стиля могут быть установлены на вашем автомобиле. Никаких модификаций не требуется. В комплект поставки входят одна пара новых оригинальных противотуманных фар заводского типа, предустановленные кольца ORACLE Halo, а также проводка для конкретного автомобиля

    • html» data-src=»https://ic.carid.com/winjet/fog-lights/wj30-0094-09_6.jpg» data-wl-price=»$37.33 — $63.07″ data-cat=»Fog Lights» data-brand=»Winjet» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Winjet® Противотуманные фары для проектора Halo

      Противотуманные фары для проектора Halo от Winjet®.Чтобы улучшить видимость и внешний вид вашего автомобиля, эти роскошные противотуманные фары предлагаются по более чем разумной цене. Оснащен высокоэффективными линзами для проектора и сверхъяркими ореоловыми кольцами, …

      Привлекательный внешний вид и улучшенная видимость Превосходное освещение и снижение бликов

    • org/ListItem»> Putco® Светодиодные противотуманные фары LuminiX ™

      Светодиодные противотуманные фары LuminiX ™ от Putco®. Эти элегантно оформленные светодиодные противотуманные фары обязательно придадут тот особый вид, который вам нужен, чтобы усилить переднюю часть автомобиля.Обернутый в прочный алюминиевый корпус CNC 6061, мощные светодиодные лампы …

      Увеличьте вашу видимость в плохую погоду и ночью Обеспечьте четкое представление о том, что впереди

    • Replace® Factory Fog Lights

      Factory Fog Lights пользователя Replace®. Вам необходимо, чтобы все ваши фары работали для безопасного вождения, чтобы видеть дорогу и быть замеченными другими водителями. При движении в тумане или ненастную погоду особенно полезны противотуманные фары. Не водите машину …

      Заводское оригинальное качество за меньшие деньги Прямая замена

    • Auer Automotive® Светодиодные противотуманные фары

      Светодиодные противотуманные фары от Auer Automotive®.Придайте своему автомобилю неповторимый вид с помощью наших светодиодных противотуманных фар. Осветительные решения, сертифицированные SAE, изготовленные только из материалов самого высокого качества, соответствуют или превосходят требования производителей оборудования по функциональности и …

      Улучшение зрения во время вождения ночью и в сложных погодных условиях Светодиоды высокой мощности излучают более белый и яркий световой луч по сравнению с Галогенная лампа

    • html» data-src=»https://ic.carid.com/recon/lighting/led-fog-lights_6.jpg» data-wl-price=»$349.95 — $449.95″ data-cat=»Fog Lights» data-brand=»Recon» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Recon® Светодиодные противотуманные фары

      Светодиодные противотуманные фары от Recon®. Ищете стильную и эффективную модернизацию противотуманных фар? Тогда эти изготовленные на заказ светодиодные противотуманные фары от Recon станут вашим выбором.Созданные с использованием светодиодной технологии CREE Xtreme, они предлагают на 165% улучшение …

      Разработаны с использованием передовой светодиодной технологии CREE Xtreme Обеспечивают улучшение светоотдачи на 165% для лучшей видимости

    • org/ListItem»> TYC® Заводская замена противотуманных фар

      Заводская замена Противотуманные фары от TYC®. Эти противотуманные фары TYC, изготовленные из высококачественных материалов с использованием точных производственных технологий, обеспечивают долговечность и максимальную безопасность при движении в ненастную погоду. Замените ваш…

      Заводское оригинальное качество за меньшие деньгиПрямая замена

    • Oracle Lighting® Комплект обновления ДХО ColorSHIFT LED

      Комплект обновления ДХО ColorSHIFT LED от Oracle Lighting®. Если вы ищете потрясающую модификацию, которую вы можете установить на свой автомобиль за относительно небольшие вложения, этот стильный комплект светодиодных дневных ходовых огней ColorSHIFT от . ..

      Добавляет уникальный индивидуальный штрих вашему автомобилю. к вашей поездке

    • html» data-src=»https://ic.carid.com/hella/fog-lights/replacement-fog-lights_6.jpg» data-wl-price=»$43.74 — $169.72″ data-cat=»Fog Lights» data-brand=»Hella» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Hella® Противотуманные фары заводской замены

      Заводские заменяемые противотуманные фары от Hella®. Противотуманные фары помогают лучше видеть дорогу в тумане и ненастную погоду.Установленные низко на автомобиле и расположенные под углом к ​​дороге, противотуманные фары уменьшают блики и освещают дорогу прямо перед автомобилем …

      Значительно улучшает видимость дороги Разработаны для самых экстремальных условий вождения

    • org/ListItem»> Spec-D® Дневные ходовые огни

      Дневные ходовые огни от Spec-D®. Повысьте свою безопасность в дневное время с помощью этих качественных светодиодных дневных ходовых огней! Эти фонари, разработанные специально для вашего автомобиля, могут повысить вашу безопасность вождения и в то же время создать…

      Искусно изготовленные из первоклассных материалов Обеспечение высочайшего качества и долговечности

    • Лампочки: H7 12 В / 55 Вт. Выберите эти противотуманные фары Hella, которые обеспечат лучшую видимость при движении в тумане. Они производят тусклые, но широкие …

    • Philips® Сменные лампы противотуманных фар

      Сменные лампы противотуманных фар Vision от Philips®.Эти первоклассные лампы Vision, разработанные для улучшения освещения дороги и повышения безопасности во время вождения, являются лучшим выбором для водителей по всему миру. Они производят мощные …

      Профессионально спроектированные для большей безопасности и комфортаPhilips — выбор всех основных производителей автомобилей

    • html» data-src=»https://ic.carid.com/oracle-lighting/products/5415-001_6.jpg» data-wl-price=»$46.52 — $103.45″ data-cat=»Fog Lights» data-brand=»Oracle Lighting» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Oracle Lighting® Гибкие полосы для светодиодных акцентных ламп DRL

      Универсальные светодиодные акцентные гибкие полосы DRL от Oracle Lighting®, 1 Пара. Новые гибкие полосы LED Accent DRL позволяют добавить современный роскошный вид гладких светодиодных дневных ходовых огней любому автомобилю.Гибкая конструкция позволяет почти …

    • org/ListItem»> Recon® 8,5-дюймовые светодиодные дневные ходовые огни (264151CL)

      Универсальные 8,5-дюймовые светодиодные дневные ходовые огни от Recon®, 1 пара. Хромированный корпус, прозрачная линза. Добавьте стиля своему автомобилю и повысите уровень безопасности, установив пару светодиодных дневных ходовых огней Recon. Всего 7,5 …

    • Race Sport® Vision 5,8-дюймовые светодиодные дневные ходовые огни

      Universal Vision 5,8-дюймовые светодиодные дневные ходовые огни от Race Sport®, 1 пара.Светодиодные дневные ходовые огни от Race Sport — отличный способ обезопасить ваш автомобиль и добавить ему стиля. Фары специально …

    • IPCW® Светодиодные противотуманные фары

      Светодиодные противотуманные фары от IPCW®. Если вы ищете противотуманные фары высшего качества для вашего автомобиля, чтобы улучшить видимость во время сильного дождя, густого тумана, снега или других суровых погодных условий, это то, что прописал врач. Обладая …

      Улучшенная видимость для безопасного вождения в плохую погоду и ночью Превосходное освещение для освещения практически любой дороги

    • html» data-src=»https://ic.carid.com/spyder/items/fl-dch3015-led-c_6.jpg» data-wl-price=»$93.57 — $251.57″ data-cat=»Fog Lights» data-brand=»Spyder» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Spyder® Светодиодные противотуманные фары

      Светодиодные противотуманные фары от Spyder®.Противотуманные фары помогают лучше видеть дорогу в тумане и ненастную погоду. Установленные низко на транспортном средстве и под углом к ​​дороге, противотуманные фары уменьшают блики и освещают дорогу прямо перед автомобилем, …

      Улучшенное освещение Прямая замена на болтах

    • Lumen® Светодиодные противотуманные фары Halo

      Halo Светодиодные противотуманные фары Lumen®. Обновите противотуманные фары, чтобы улучшить обзор и визуальную привлекательность вашей поездки. Уникальное сочетание ярких и эффективных светодиодов и ореолов Lumen LED противотуманных фар обеспечит вам пронзительный мрак лучей…

      Тщательно продуманные для обеспечения отличной видимости Надежные и эффективные светодиоды для дополнительного освещения

    • Auer Automotive® Противотуманные фары заводского типа

      Противотуманные фары заводского типа от Auer Automotive®. Используйте этот мощный и эффективный набор противотуманных фар заводского типа от Auer Automotive, если вы стремитесь иметь четкое представление о том, что впереди, независимо от того, насколько плохая погода. Освещение …

      Улучшите зрение во время вождения ночью и в сложных погодных условиях Сертификат SAE на соответствие всем стандартам качества OEM и D.О. требования

    • Spyder® Противотуманные фары заводского типа

      Противотуманные фары заводского типа от Spyder®. Замените поврежденные или нефункциональные противотуманные фары на эти первоклассные противотуманные фары в заводском стиле, которые помогут вам лучше видеть дорогу и улучшат видимость в тумане и ненастную погоду. Навесной …

      Повышенная видимость и уменьшение бликов OEM-стиль, который дополняет остальную часть вашей поездки

    • html» data-src=»https://ic.carid.com/spec-d/fog-lights/factory-style-fog-lights_6.jpg» data-wl-price=»$24.51 — $253.28″ data-cat=»Fog Lights» data-brand=»Spec-D» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Spec-D® Противотуманные фары заводского типа

      Противотуманные фары заводского стиля от Spec-D®.Если ваш автомобиль не был оснащен противотуманными фарами или оригиналы повреждены или не работают, замените их этими качественными противотуманными фарами Spec-D. Установленный низко на автомобиле и под углом к ​​дороге, …

      Уменьшает блики, свет направляется вниз к дороге, а не отражается назад, для лучшего обзора в тумане Повышенное освещение сделает ваш автомобиль более заметным

    • 00″ data-cat=»Fog Lights» data-brand=»Lumen» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Lumen® Заводские противотуманные фары

      Заводские противотуманные фары от Lumen®. Убедитесь, что вы можете видеть дорогу впереди в тумане, дожде или других условиях ограниченной видимости, заменив нефункциональные противотуманные фары на эти первоклассные противотуманные фары Factory Style…

      Тщательно продуманный, чтобы обеспечить превосходную видимость Гладкий заводской стиль, который органично сочетается со стилем вашего автомобиля

    • Spec-D® Противотуманные фары для проектора

      Противотуманные фары для проектора от Spec-D®. Измените внешний вид своего автомобиля, улучшив видимость в дождливую погоду с помощью этих выдающихся противотуманных фар. Разработаны с учетом высоких характеристик, они ярче и больше …

      Помогают вам лучше видеть дорогу в ненастную погоду Снижение бликов для улучшения видимости в тумане

    • Winjet® Противотуманные фары заводского типа

      Противотуманные фары заводского типа от Winjet®.Эти противотуманные фары премиум-класса обеспечивают отличный обзор и максимальную безопасность в плохих погодных условиях. Будучи точной копией ваших OEM-противотуманных фар, эти экономичные детали станут идеальным . ..

      Встроенный параболический отражатель для более интенсивного и концентрированного света Сверхпрочная, устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция для многих лет надежной работы

    • Depo ® Противотуманные фары для проектора

      Противотуманные фары для проектора от Depo®. Безопасное вождение в ненастную погоду и сильный дождь / снег с противотуманными фарами DEPO, которые помогут вам четко видеть дорогу.Этот сменный комплект противотуманных фар обеспечивает качество оригинального оборудования, внешний вид и …

      Обеспечивает четкое и ясное видение в дождь, туман и снег Прямая замена — никаких модификаций не требуется

    При движении в густом тумане свет от обычных фар отражается от капель воды обратно в глаза, ухудшая, а не улучшая видимость. Противотуманные фары расположены низко на автомобиле и имеют широкий луч, направленный к земле, что уменьшает блики и помогает вам лучше видеть дорогу.Если вы хотите заменить поврежденные оригинальные противотуманные фары, обновить их или добавить эту функцию безопасности в свой автомобиль, у нас есть то, что вам нужно. Мы предлагаем широкий выбор стилей с параболическими отражателями или проекционными лучами, а также с освещением, обеспечиваемым галогенными лампами, светодиодными лампами или ксеноновыми (HID) лампами.

    Если вы попали в аварию или одна из ваших противотуманных фар только что столкнулась с камнем, нет необходимости обращаться к дилеру за дорогой заменой. У нас есть запасные противотуманные фары, которые производятся в соответствии с исходными спецификациями и соответствуют всем федеральным правилам использования на шоссе.С нашими сменными противотуманными фарами вы можете быть уверены в их точной подгонке, без каких-либо доработок и безупречном внешнем виде, неотличимом от оригинала. Мы также предлагаем сменные линзы для многих областей применения, в том числе оригинальные репродуктивные линзы для классических автомобилей, изготовленные специалистами по восстановлению деталей.

    Или почему бы не модернизировать заводские противотуманные фары для повышения безопасности вождения и улучшения внешнего вида автомобиля? Мы предлагаем индивидуальные противотуманные фары для транспортных средств с множеством желаемых характеристик, включая лучи для проектора, светодиоды, ореолы и линзы различных оттенков, которые обеспечивают повышенное освещение и привлекательный вид.Противотуманные фары для проектора обеспечивают более четкий, сфокусированный и направленный световой луч, чем параболический отражатель, поэтому вы можете лучше видеть. Светодиодные противотуманные фары не только обеспечивают свет, который превосходит лампы накаливания, но и обладают устойчивостью к вибрации и служат намного дольше — 50 000 часов и более. Кольца Halo не только делают ваш автомобиль более заметным, но и придают ему особый вид, и у нас есть их цвета на ваш выбор или изменяющие цвет Halo, которыми вы управляете.

    Но если в вашей поездке не было противотуманных фар, не отчаивайтесь.На самом деле вам повезло, потому что теперь вы можете установить светильники, которые намного мощнее и эффективнее, чем большинство оригинальных светильников, и значительно привлекательнее. Выбирайте из компактных противотуманных фар, которые можно незаметно установить на самых маленьких участках; большие мульти-светодиодные противотуманные фары, пронизывающие тьму; огни с ореолами разных цветов; огни с дымчатыми, желтыми или прозрачными линзами; и многие другие функции, размеры, формы и стили. Все наши фонари были тщательно протестированы на долговечность и надежную работу в любую погоду, и имеют коррозионно-стойкие корпуса, которые гарантируют, что они сохранят свой внешний вид, и многие из них включают выключатель, проводку и все необходимое для установки.

    В дополнение к комплектным индивидуальным и заводским противотуманным фарам для уличного и внедорожного использования и сменным линзам оригинального производителя, мы также предлагаем множество других продуктов, связанных с противотуманными фарами. У нас есть запасные лампы противотуманных фар, а также более мощные галогенные и светодиодные лампы, которые могут осветить дорогу намного дальше вперед и по сторонам. Если ваши фары не поставлялись в комплекте или у вас есть собственные идеи о переключателях и проводке, у нас есть большой выбор жгутов и разъемов, а также много типов переключателей, включая кнопочный, тумблер, кулисный переключатель, с подсветкой и заподлицо. крепление.А если вы действительно хотите сделать свою поездку еще более заметной и стильной, ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом светодиодных и галогенных дневных ходовых огней (ДХО), доступных в универсальном и универсальном исполнении.

    Стремясь предоставить вам лучшие светильники, мы сотрудничаем с наиболее выдающимися, ориентированными на клиента производителями, которые стремятся предлагать высочайшее качество и непревзойденную ценность каждого из своих компонентов. Итак, купив в CARiD, вы можете быть уверены, что получите продукцию, которая вам полностью понравится. Противотуманные фары Lumen, Putco, Spec-D, Winjet, Spyder, Auer Automotive и PIAA, а также фары многих других брендов готовы к доставке к вашему порогу. А когда дело доходит до противотуманных фар, что важнее стабильной работы? Созданные на основе опыта и проверенные на практике, предлагаемые нами фары удовлетворят все ваши потребности и ярко осветят дорогу в любых неблагоприятных погодных условиях. Итак, когда надежность и эффективность имеют решающее значение, не смотрите дальше. У нас есть для вас подходящие продукты!

    Противотуманные фары | Замена, галогенные и светодиодные обновления — CARiD.com

    Несмотря на то, что противотуманные фары входят в стандартную комплектацию некоторых автомобилей, они являются необязательными для многих других, и часто покупатели новых автомобилей не покупают их. В конце концов, если вы живете в теплом и сухом солнечном климате, туман редко встречается, так зачем тратить деньги? Но если вы едете в горных или прибрежных районах или регионах, где наблюдается значительное скопление снега, вождение в густом тумане — обычное явление, и вы знаете, насколько бесценными могут быть противотуманные фары.

    Туман — одно из самых опасных условий вождения, но сильный дождь и снег также могут быть опасными.Во всех этих ситуациях большая часть света ваших обычных фар отражается на вас, что может ухудшить, а не улучшить видимость. Напротив, противотуманные фары устанавливаются низко на транспортном средстве и имеют широкий луч, направленный к земле, что снижает блики и позволяет вам лучше видеть дорогу впереди.

    Очевидно, что огни, столь важные для вашей безопасности, должны работать, когда они вам нужны, но это не означает, что их нужно просто менять, когда они выходят из строя. Хотя современные галогенные лампы служат намного дольше, чем обычные лампы накаливания прошлого, они все равно изнашиваются и тускнеют с течением времени, а уменьшенная освещенность затрудняет четкое видение в ненастную погоду.Для безопасного вождения в плохую погоду галогенные противотуманные фары следует заменять попарно через регулярные промежутки времени. Мы также рекомендуем носить с собой запасные части в автомобиле, чтобы в случае неожиданного выхода из строя лампочки, когда вы были далеко от дома, вы все равно могли безопасно путешествовать.

    Мы предлагаем прямую замену оригинальным галогеновым лампам, но у нас также есть галогенные лампы с несколькими степенями повышенной яркости, а также долговечные светодиодные лампы, если вы хотите обновить свое освещение. Наши запасные оригинальные лампы подходят к тем же размерам и обеспечивают такую ​​же степень освещения и долговечности, что и лампы от дилеров, но по гораздо более выгодной цене.А модернизировать легко, потому что наши модернизированные лампы изготавливаются так, чтобы помещаться в то же место, что и оригинальные лампы, и не требуют модификации вашего автомобиля.

    Наши модернизированные галогенные противотуманные фары доступны с цветовой температурой до 8000K и доступны в различных цветах: от желтого до белого, до ярко-белого, от ультра-белого до синего. Эти лампы на 50% ярче и излучают более широкий и расширяющийся луч, улучшающий видимость. Предлагаемые нами светодиодные лампы также значительно ярче и имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания. Они нечувствительны к вибрации, что является важным фактором, если вы регулярно ездите по неровным дорогам или бездорожью, они потребляют гораздо меньше энергии и служат в 25 раз дольше, чем лампы накаливания.

    Противотуманные фары для легковых и грузовых автомобилей — Противотуманные фары OEM

    Часто противотуманные фары Bosch светятся желтым светом, но это не обязательно в косметических целях.


    Если вы хотите купить противотуманные фары Bosch, обслуживание вашего любимого автомобиля или грузовика с использованием запчастей высшего качества — самое разумное решение со временем.Устройства, которые разрешают вашему автомобилю ездить на дорогах общего пользования, включены для вашей собственной защиты и безопасности других на шоссе. Нет ничего важнее, чем безопасность вашей семьи на шоссе. Ремонт поврежденного оборудования безопасности вашего автомобиля имеет важное значение для обеспечения безопасности вашей семьи. Избегайте неумеренных опасностей во время путешествий, гарантируя, что ваш автомобиль оборудован необходимыми средствами безопасности. Противотуманные фары — это аксессуары для интенсивного света, которые улучшают ваше зрение в плохих условиях вождения.Противотуманные фары обычно устанавливаются в передний бампер вашего автомобиля, располагаются на его верхней части или прикрепляются к вашей передней решетке рядом с фарами. Правильно работающие противотуманные фары могут обеспечить повышенную безопасность для вас и других людей, путешествующих по шоссе, особенно в темноте и в тумане. Правильно установленные противотуманные фары обычно можно установить сзади, чтобы улучшить присутствие вашего автомобиля среди других автомобилей позади вас. Автомобиль действительно хорош настолько, насколько хороши его детали, такие как противотуманные фары Bosch.

    Часто противотуманные фары Hella излучают желтое свечение, но это косметическое средство, а не обязательно.


    Приобретая противотуманные фары Hella у нашей команды специалистов здесь, в PartsGeek, вы можете быть уверены, что получаете запчасти самого высокого качества по самой низкой цене. Нет ничего важнее, чем безопасность вас и ваших близких, поэтому обновление вашего автомобиля с помощью самых лучших и надежных запасных частей имеет решающее значение. Уход за защитным оборудованием вашего автомобиля — это самый простой шаг, который вы можете предпринять для обеспечения безопасности своей семьи.Есть несколько вещей более важных, чем безопасность вашей семьи во время движения по шоссе. Департамент полиции требует, чтобы в вашем автомобиле были все необходимые детали, обеспечивающие безопасность — избегайте дорогих билетов или аварий, которых можно избежать, имея необходимое снаряжение. Противотуманные фары — это мощные усовершенствованные фары, которые могут улучшить ваше видение вперед в плохих дорожных условиях. Противотуманная фара добавляет яркости в темноте, чтобы избежать аварии. Противотуманная фара защитит вашу семью в плохих погодных условиях, таких как град или туман.Усовершенствованные противотуманные фары могут быть установлены в задней части вашего транспортного средства, увеличивая присутствие вашего автомобиля или грузовика для других автомобилей, приближающихся к вам сзади.

    Обычно замена противотуманной фары излучает желтоватое свечение, но это косметическое, а не существенное значение.


    Детали, необходимые для любой автомобильной работы, например, запасные противотуманные фары, находятся на расстоянии одного клика при заказе на сайте PartsGeek.com. Самый важный элемент в конструкции автомобиля — это средства безопасности. Травмы в результате автомобильной аварии могут стать большой платой за то, что не отремонтируют поврежденное защитное оборудование вашего автомобиля.Местные законы требуют, чтобы на вашем автомобиле или грузовике было установлено все необходимое оборудование, связанное с безопасностью — избегайте штрафов за нарушение правил дорожного движения и опасных аварий, приобретая необходимые запчасти или аксессуары. Безопасность улиц должна быть вашей главной заботой; новые устройства безопасности — большая часть решения. Противотуманные фары — это мощные передние фары, которые могут улучшить вашу видимость вперед в сложных условиях видимости. Противотуманная фара защитит вас в условиях плохой видимости, таких как град или низкие облака.Противотуманные фары обычно располагаются в пределах переднего бампера вашего автомобиля, располагаются на его верхней части или прикрепляются к решетке радиатора рядом с фарами. Ваша противотуманная фара усиливает освещение, когда вы не видите, чтобы предотвратить несчастные случаи.

    Противотуманная лампа Sylvania наиболее эффективна при включении вместо обычных фар дальнего света, хотя это разрешено не во всех местах.


    Когда вам нужна противотуманная лампа Sylvania, поддержание вашего заветного автомобиля первоклассными запчастями — это самый разумный шаг в долгосрочной перспективе.Нет ничего более неотложного, чем забота о благополучии себя и своих близких, поэтому модернизация автомобиля с использованием самых качественных и прочных запчастей имеет решающее значение. Столкновения, которых можно избежать, может быть дорогой ценой за то, что не установлены лучшие детали для обеспечения безопасности. Детали, которые позволяют вашему автомобилю ездить по дорогам общего пользования, устанавливаются для вашей собственной безопасности в дополнение к защите водителей на шоссе. Избегайте несоразмерной опасности во время вождения, обеспечив безопасность вашего автомобиля или грузовика необходимым вам снаряжением.Правильно выполненные лампы противотуманных фар могут обеспечить большую безопасность для вас, а также для других людей, которые едут по межгосударственному шоссе, особенно в темных и туманных условиях. Противотуманные фары — это очень мощные усовершенствованные фары, которые могут улучшить вашу видимость вперед в плохие погодные условия. Лампа противотуманной фары вашего автомобиля усиливает свет в условиях плохой видимости, чтобы предотвратить аварии. Лампы противотуманных фар обычно устанавливаются внутри вашего переднего бампера вашего автомобиля, располагаются в верхней части автомобиля или устанавливаются на решетку радиатора рядом с фарами.Обычно самое сложное в восстановлении вашего автомобиля — это найти первоклассный источник качественных запчастей, таких как противотуманная лампа Sylvania.

    Противотуманные фары TYC защитят вас в плохих погодных условиях, таких как метель или низкие облака.


    Ищете надежный источник надежных запчастей, таких как противотуманные фары TYC? Столкновения — это высокая цена за то, что не отремонтируют поврежденное оборудование безопасности вашего автомобиля. Установка лучших деталей для обеспечения безопасности — это самое важное, что вы можете сделать для обеспечения безопасности своей семьи в дороге.Благодаря новейшим компонентам безопасности легче избежать серьезных травм. Сделать ваш автомобиль безопасным для движения по шоссе и в соответствии с законами штата станет проще, если будут приняты правильные меры безопасности. Противотуманные фары усиливают плохую видимость во избежание аварий. Противотуманная фара защитит вашу семью в условиях плохой видимости, например, в дождь или туман. Противотуманные фары обычно устанавливаются в передний бампер автомобиля, размещаются на крыше автомобиля или крепятся к передней решетке рядом с фарами. Правильно работающие противотуманные фары обеспечат повышенную безопасность для вас, а также для других людей, путешествующих по межгосударственному шоссе, особенно в темноте и в пасмурную погоду. Заказывая противотуманные фары TYC у нашей команды специалистов здесь, в PartsGeek, вы можете быть уверены, что получаете лучшие запчасти по самой выгодной цене.

    Противотуманная фара

    В какой-то момент вашей жизни вы, вероятно, оказались в окружении тяжелого темного тумана и не могли видеть дорогу впереди. Эти условия могут быть пугающими, и вы, вероятно, справитесь, не зная, как выжили в этих обстоятельствах.Хотя многие водители редко думают о своих противотуманных фарах и, вероятно, никогда ими не пользовались, они могут быть буквально спасением, когда дело доходит до проблем с видимостью, возникающих из-за сильного тумана. Независимо от того, используете ли вы в настоящее время фонари, вы никогда не узнаете, когда они вам понадобятся.

    PartsGeek.com предлагает широкий спектр вариантов противотуманных фар, которые могут помочь вам убедиться, что ваши лучи находятся в рабочем состоянии. Предлагая продукты от Bosch, Action Crash, Hella, Dorman, Valeo и других, мы можем помочь вам найти нужную деталь, а с 30-дневной политикой легкого возврата ваши светильники могут быть готовы в кратчайшие сроки.

    Что такое противотуманные фары?

    Противотуманные фары имеют уникальную форму широкого и плоского луча. Они размещаются низко в передней части автомобиля, чуть выше бампера. При использовании луч этих устройств обычно выглядит как длинная светящаяся полоса. Также обычно бывают задние лампочки. Когда они включены, эти вспомогательные водители позади вас более четко определяют ваше присутствие. Как видно из их названия, эти лучи обычно наиболее эффективны в случаях сильного тумана и тумана.

    Сколько стоит противотуманная фара?

    PartGeeks.com предлагает выбор светильников по цене от 20 до 150 долларов. Стоимость детали во многом зависит от того, что нужно отремонтировать, а также от ряда других факторов.

    • Год автомобиля
    • Марка и модель
    • Дизайн детали
    • Выбранная марка

    В то время как некоторые виды ремонта могут потребовать замены только лампы, другие могут потребовать замены всей детали. Размер повреждений сильно влияет на стоимость ремонта. Проведение небольшого исследования по сравнению деталей может помочь вам найти подходящий вариант по хорошей цене.

    Работают ли противотуманные фары?

    Вероятно, вы слышали споры о том, стоит ли вам вообще использовать эти лампочки, и есть много споров по поводу их реальной эффективности. В большинстве случаев рекомендуются обычные передние фары. Однако противотуманные фары могут быть необходимы, когда вы попадаете в ловушку в экстремальных условиях. В случае горохового супа, такого как туман, эти лучи намного эффективнее, чем другие фары вашего автомобиля. В этих случаях обычный свет отражается от влаги, что только ухудшает вашу видимость.Вместо этого низкое расположение противотуманных фар предназначено для освещения поверхности земли перед вами. Эта направленность предотвращает отражение и позволяет более четко видеть линии полос перед вами, что повышает безопасность.

    Когда следует использовать противотуманные фары?

    Во многих штатах, округах и городах есть особые правила использования противотуманных фар, а в некоторых регионах их использование запрещено законом. Прежде чем использовать их, ознакомьтесь с местными законами.Если они разрешены, вы должны быть осторожны при их использовании. Их следует использовать только в случае очень густого тумана с минимальной видимостью. При использовании фонарей вам следует двигаться очень медленно, так как они освещают только землю непосредственно перед вашим автомобилем. Туман может быть опасным, и вы должны принять дополнительные меры предосторожности при использовании этих лучей.

    Светодиодная противотуманная фара X-tremeVision 78719719

    Светодиодная противотуманная фара X-tremeVision 78719719 | Philips

    0

    Корзина

    В настоящее время в вашей корзине нет товаров.

    {{/ if}} {{#if totalPrice.formattedValue}}

    {{totalPrice.formattedValue}}

    {{/ if}}

    При удалении этого товара из корзины покупок возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ each}} {{#iff cart.attributes.pricing.orderDiscountNoDelivery.value ‘gt’ 0}}

    Акционная скидка: — {{cart. attributes.pricing.orderDiscountNoDelivery.formattedValue}}

    {{/ iff} }

    Стоимость доставки: {{#iff cart.attributes.pricing.totalDelivery.value ‘gt’ 0}} {{cart.attributes.pricing.totalDelivery.formattedValue}} {{else}} БЕСПЛАТНО {{/ iff}}

    Промежуточный итог: {{cart.attributes.pricing.total.formattedValue}}

    • 2–5 рабочих дней Доставка

    X-tremeVision LED

    Противотуманная фара

    78719719

    X-tremeVision LED Fog — максимальная видимость и стиль

    Противотуманные фары Philips X-tremeVision LED обеспечивают идеальное сочетание цветов с ксеноном и Светодиодные фары.Оптимальная тепловая конструкция AirFlux обеспечивает сверхдлительный срок службы. Зарегистрируйте свой продукт для получения нашей 3-летней ограниченной гарантии. Узнать обо всех преимуществах

    Если вы имеете право на освобождение от уплаты НДС на медицинские устройства, вы можете потребовать ее для этого продукта. Сумма НДС будет вычтена из указанной выше цены. Полную информацию ищите в своей корзине.

    Светодиодная противотуманная фара X-tremeVision

    Светодиодная противотуманная фара X-tremeVision — максимальная видимость и стиль

    Светодиодная противотуманная фара Philips X-tremeVision идеально сочетается по цвету с ксеноновыми и светодиодными фарами.Оптимальная тепловая конструкция AirFlux обеспечивает сверхдлительный срок службы. Зарегистрируйте свой продукт для получения нашей 3-летней ограниченной гарантии. Узнать обо всех преимуществах

    Светодиодные противотуманные фары X-tremeVision — максимальная видимость и стиль

    Светодиодные противотуманные фары Philips X-tremeVision обеспечивают идеальное сочетание цветов с ксеноновыми и светодиодными фарами. Оптимальная тепловая конструкция AirFlux обеспечивает сверхдлительный срок службы. Зарегистрируйте свой продукт для получения нашей 3-летней ограниченной гарантии. Узнать обо всех преимуществах

    Если вы имеете право на освобождение от уплаты НДС на медицинские устройства, вы можете потребовать ее для этого продукта.Сумма НДС будет вычтена из указанной выше цены. Полную информацию ищите в своей корзине.

    Светодиодная противотуманная фара X-tremeVision

    Светодиодная противотуманная фара X-tremeVision — максимальная видимость и стиль

    Светодиодная противотуманная фара Philips X-tremeVision идеально сочетается по цвету с ксеноновыми и светодиодными фарами. Оптимальная тепловая конструкция AirFlux обеспечивает сверхдлительный срок службы. Зарегистрируйте свой продукт для получения нашей 3-летней ограниченной гарантии.Узнать обо всех преимуществах

    — {Discount-value}

    Бонус за комплект Сделайте его комплектом и получите 1 товар бесплатно

    Откройте для себя свою экономию, если объедините перечисленные ниже продукты вместе

    Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукты:

    Добавить аксессуары

    X-tremeVision LED

    Противотуманная фара

    Цена в магазине Philips

    Итого:

    Добавить в корзину

    X-tremeVision LED Fog — Максимальная видимость и стиль

    Ярко-белый Светодиоды высокой мощности 6000K

    • Светодиодная замена для противотуманной лампы
    • Двойной блок
    • 12В
    • H8 / h21 / h26

    AirFlux Оптимальная тепловая конструкция для увеличения срока службы

    AirFlux Оптимальная тепловая конструкция обеспечивает постоянное охлаждение g светодиода, чтобы обеспечить максимальную светоотдачу и более длительный срок службы. Светодиодные противотуманные фары Philips X-tremeVision излучают такой же свет, что и традиционные галогенные лампы, но, в отличие от галогенных, светодиодные противотуманные фары рассчитаны на срок службы 12 лет. Скорее всего, вам больше никогда не придется их заменять! Светодиодный туман Philips X-tremeVision является частью нашей трехлетней гарантийной программы. Для получения дополнительной информации о технологии AirFlux, сроке службы и трехлетней программе ограниченной гарантии посетите сайт www.philipsxtremevisionled.com

    Простая регистрация в трехлетней программе ограниченной гарантии

    Мы уверены в нашем X-tremeVision Светодиодные противотуманные фары, на которые мы предоставили трехлетнюю ограниченную гарантию Philips.Простая регистрация гарантии всего за 3 шага. Посетите сайт www.philipsxtremevisionled.com для получения дополнительной информации и загрузки формы регистрации гарантии.

    Идеальное цветовое соответствие

    Светодиодные противотуманные фары Philips X-tremeVision Благодаря яркой белой цветовой температуре 6000K противотуманные фары идеально сочетаются по цвету с современными высокопроизводительными фарами, включая ксеноновые фары, светодиодные фары и ярко-белые автомобильные фары Philips CrystalVision ultra upgrade луковицы. Светодиодные противотуманные фары Philips X-tremeVision LED Fog обладают наилучшими характеристиками освещения и уникальным дизайном, что делает вождение более комфортным и стильным.

    Технология SafeBeam, патентованная конструкция диаграммы направленности

    Наша запатентованная технология SafeBeam создает диаграмму направленности, аналогичную стандартной галогенной противотуманной фаре. Свет светодиодных противотуманных фар Philips X-tremeVision направлен на проезжую часть, а не в глаза другим водителям, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дороге. Для получения дополнительной информации о диаграмме направленности и технологии SafeBeam посетите сайт www.philipsxtremevisionled.com

    Прямая замена галогенных противотуманных ламп H8 / h21 / h26

    Простая установка и подходит для более чем 80% противотуманных светильников, использующих галогенные лампы H8 / h21 / h26 луковицы, которые доступны сегодня на рынке.Перед покупкой убедитесь, что этот продукт можно установить на ваш автомобиль.

    Показать все характеристики Показать меньше функций

    Показать все характеристики продукта Показать меньше функций

    Технические характеристики

    Просмотреть все характеристики Просмотреть меньше спецификации

    Показать все технические характеристики Показать меньше технических характеристик

    • Добавить продукт

    • Добавить товар

    • Добавить товар

    Светодиодные или галогенные противотуманные фары?

    Технология светодиодного освещения может использоваться для замены традиционных галогенных ламп во многих областях.Светодиодные автомобильные фары стали популярными сегодня, и многие водители выбирают светодиодные стоп-сигналы, внутреннее освещение и даже противотуманные фары. Но действительно ли светодиодные противотуманные фары лучше галогенных? В этой статье мы сравним их и расскажем, какой из них лучше.

    Галогенные противотуманные фары

    Галогенные лампы используются в автомобильном освещении на протяжении десятилетий. Большинство автомобилей по-прежнему поставляются с галогенными противотуманными фарами. Хотя это более старая технология, есть некоторые преимущества в использовании галогенных ламп вместо светодиодных.

    Самым большим преимуществом является то, что галогенные противотуманные фары входят в стандартную комплектацию. Если в вашем автомобиле уже есть галогенные лампы, их проще продолжать использовать. Хотя преобразование галогенных ламп в светодиодные противотуманные лампы может быть довольно простым, некоторые водители предпочитают использовать галогенные лампы, чтобы избежать каких-либо проблем или осложнений.

    Также меньше первоначальных затрат. Галогены относительно дешевы по сравнению со светодиодами, поскольку светодиоды являются более новой технологией.

    Также можно обновить противотуманные фары, не избавляясь от галогенных ламп.Несмотря на то, что галогены считаются стандартным или базовым вариантом, существует множество вариантов модернизации галогенов, и некоторые из них действительно впечатляют.

    LED противотуманные фары

    Популярность светодиодных противотуманных фар растет. Они имеют много преимуществ по сравнению с галогенными противотуманными фарами, и для некоторых водителей переход на светодиоды — отличный выбор.

    Хотя светодиодные противотуманные фары значительно дороже своих галогенных аналогов, они действительно могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.Комплект светодиодных противотуманных фар обойдется вам минимум в 100 фунтов стерлингов. Тем не менее, стоит принимать во внимание долговечность светодиодов — обновленные галогенные лампы прослужат вам около 18-24 месяцев, тогда как светодиоды могут прослужить годами.

    Светодиоды также могут быть менее сложными в установке, чем вы думаете. Замена галогенных ламп на светодиодные в некоторых случаях может быть сложной задачей, но многие водители могут сделать это с минимальными усилиями. Если вы беспокоитесь о замене лампочки самостоятельно, автоэлектрик сможет сделать это быстро и легко.

    Наконец, есть проблема производительности. Светодиодные фары ярче галогенных, и большинство светодиодных противотуманных фар имеют более холодную цветовую температуру. Это означает, что они производят более белый свет, что облегчает восприятие глаз. Кроме того, они намного лучше соответствуют ксеноновым HID фарам, чем галогенная лампа.

    Однако стоит отметить, что противотуманные фары наиболее эффективны, когда цветовая температура более теплая, чем холодная. Желтый свет отражается от тумана иначе, чем голубоватый, и он гораздо эффективнее освещает дорогу.Итак, если вы переходите на светодиодный, убедитесь, что свет не слишком синий, иначе вы не сможете видеть так далеко в плохую погоду.

    Что лучше?

    Решите ли вы использовать галогенные или светодиодные противотуманные фары, зависит от того, что вы ищете. Если вы хотите быстро заменить перегоревшую лампочку, не тратя целое состояние, галогенные лампы — хороший выбор. Вы даже можете перейти на галогеновую лампу получше, чтобы повысить ее производительность, не тратя деньги на дорогостоящий светодиод. Многие галогенные противотуманные лампы также разрешены к использованию на дорогах.

    Однако, если вы изначально не против потратить больше и готовы их установить, тогда светодиодные противотуманные фары выглядят гладко и современно, производя более яркий свет по сравнению с галогенными лампами. Светодиоды работают лучше, служат дольше и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. Помните, что светодиодные противотуманные фары не разрешены к использованию на дорогах.

    Светодиодные противотуманные фары | Auxbeam

    Противотуманные фары обычно относятся к автомобильным противотуманным фарам.Противотуманный свет — это световой сигнал, используемый в дождливую и туманную погоду. Его главная особенность — сильная проницаемость в тумане. В условиях плохой видимости автомобили или пешеходы легко заметят это раньше, что эффективно предотвращает аварии.

    Противотуманные фары специального назначения

    Функция противотуманной фары заключается в том, чтобы позволить другим транспортным средствам видеть автомобиль, когда видимость в туманные или дождливые дни сильно зависит от погоды. Следовательно, источник света противотуманных фар должен иметь высокую проницаемость.В автомобилях общего назначения используются галогенные противотуманные фары, а светодиодные противотуманные фары более совершенные, чем галогенные противотуманные фары.

    Кри против Филипса

    CREE — это популярные в США светодиодные противотуманные фары, которые производят высококачественные светодиодные чипы. В большинстве светодиодных противотуманных фар Auxbeam в качестве источника света используются светодиоды CREE по средней цене, что не добавит стоимости клиентам.

    PHILIPS LEDs принадлежит Philips Lumileds, ведущему мировому поставщику решений для светодиодного освещения высокой мощности. PHILIPS предлагает различные решения для мощного освещения дорог, промышленных офисов, развлечений и многого другого.Auxbeam также применяет светодиоды PHILIPS для изготовления наших мощных светодиодных противотуманных фар.

    Противотуманные фары, фары дальнего света или дальнего света . .. что лучше для меня?

    Умный способ решить проблему — купить товар, соответствующий вашему стилю вождения. Например, если вы в основном едете по шоссе, водителям-дальнобойщикам могут понадобиться все три фонаря. На шоссе ответом будет дальний или дальний свет. Когда в тумане плохо видно дорогу? Конечно, выбираются противотуманные фары, которые предназначены для освещения широких дорог с относительно небольшими расстояниями.

    Большинство противотуманных фар желтого цвета, но могут быть и белые. Противотуманные фары можно использовать, когда видимость плохая и заблокирована из-за тумана, дождя или снега. Они предназначены для освещения поверхности дороги, а также бордюров, обочин и краев дороги. Противотуманные фары имеют ограниченный диапазон и наиболее эффективны на малых скоростях. В случае плохой видимости противотуманные фары могут завершить работу ближнего света. Благодаря своей конструкции противотуманные фары уменьшают блики от тумана или снега, что делает их лучшим выбором в этих условиях.

    Использование противотуманных фар, вопросы и ответы

    Действительно ли работают противотуманные фары?

    Да, но они работают только по прямому назначению — помогают видеть вашу машину в условиях плохой видимости.

    У всех машин есть противотуманные фары?

    Задние противотуманные фары — требование закона для всех автомобилей. Передние противотуманные фары устанавливаются только на определенные модели, как правило, в качестве эстетического дополнения к автомобилям с более высокими характеристиками. Все новые автомобили имеют ДХО, дневные ходовые огни, которые также предназначены для того, чтобы сделать машину заметной на дороге.

    Для чего нужны противотуманные фары на автомобиле?

    Противотуманные фары автомобиля позволяют его видеть в условиях видимости менее 100 метров. Противотуманные фары не помогают разглядеть дорогу в тумане.

    Какие фары вы используете в тумане?

    В тумане или в других условиях плохой видимости следует включить основные фары. В дополнение к ближнему свету фар следует активировать противотуманные фары, когда видимость падает до 100 м.

    Зачем выключать противотуманные фары при улучшении видимости?

    Задние противотуманные фары могут закрывать стоп-сигналы и мешать водителям, находящимся сзади, заметить это торможение.Как передние, так и задние противотуманные фары создают ненужные блики при хорошей видимости, которые могут ослеплять и раздражать других участников дорожного движения.

    Что такое противотуманные фары и стоят ли они того?

    Передние противотуманные фары ни в коем случае не входят в стандартную комплектацию, и на самом деле существует много путаницы в том, как и когда их использовать. В отличие от фар дальнего и ближнего света, которые используются регулярно, противотуманные фары действительно полезны только в небольшом количестве очень специфических ситуаций. Дело в том, что противотуманные фары специально разработаны для использования в плохую погоду и в других ситуациях, когда видимость сильно ухудшается из-за тумана, тумана или даже песка и пыли в воздухе.

    Основной аргумент в пользу противотуманных фар заключается в том, что обычные фары, особенно дальний свет, имеют тенденцию отражаться назад в глазах водителя. Этого типа опасной ситуации можно избежать, направив фары под более крутым углом в форме полосы, для чего и предназначены противотуманные фары.

    Еще больше путаницы усугубляется неправильное представление о том, что все противотуманные фары желтые, и тот факт, что многие поставщики послепродажного обслуживания используют термины «противотуманные фары» и «фары дальнего света» для обозначения одного и того же продукта или предлагают комбинированные «противотуманные фары и вождение. лампы »сборки.Термин «фара дальнего света» на самом деле расплывчатая фраза, которая иногда относится к фарам дальнего света, иногда к вспомогательным фарам, используемым в основном для бездорожья, и может даже относиться к продуктам, предназначенным для использования в тумане.

    Что такое противотуманные фары или противотуманные фары?

    Фронтальные противотуманные фары и противотуманные фары — это автомобильные фары, которые излучают свет в виде стержня. Луч обычно проектируется так, чтобы сверху было резкое сечение, а фактические фонари обычно устанавливаются низко и нацелены на землю под острым углом.

    Положение и ориентацию противотуманных фар можно сравнить и сопоставить с фарами дальнего и ближнего света, чтобы точно понять, насколько отличаются эти, казалось бы, похожие устройства. Фары дальнего и ближнего света нацелены на относительно небольшой угол, что позволяет им освещать дорожное покрытие на большом расстоянии перед автомобилем. Напротив, острый угол, используемый противотуманными фарами, означает, что они освещают землю только непосредственно перед автомобилем.

    Некоторые противотуманные фары излучают селективный желтый свет, и существует относительно широко распространенное заблуждение, что все противотуманные фары имеют желтые лампы или желтые линзы или и то, и другое.Фактически, избирательный желтый цвет фактически использовался как для противотуманных фар, так и для обычных фар дальнего света в различные моменты на протяжении всей истории автомобиля. Таким образом, хотя некоторые противотуманные фары действительно излучают избирательный желтый свет, многие излучают белый свет.

    На самом деле противотуманная фара превращается в луч света в форме полосы и то, как он направлен, а не по цвету.

    Что такое селективный желтый свет?

    Идея селективных желтых фар и противотуманных фар заключается в том, что более короткие синие и фиолетовые волны света имеют тенденцию вызывать блики и ослепления во время вождения в ночное время.Это особенно верно в плохих условиях вождения, когда синий свет будет иметь тенденцию создавать эффект бликов, когда он отражается от тумана, снежинок или даже дождя.

    Поскольку селективный желтый свет с меньшей вероятностью будет вызывать опасные блики при вождении ночью в плохих условиях, в некоторых транспортных средствах используются селективные желтые огни. Это же преимущество дает выборочный желтый цвет, используемый в противотуманных фарах. Однако фильтрация синего света имеет последствия с точки зрения общей светоотдачи, что нежелательно для ночной езды в хороших погодных условиях.

    Когда использовать противотуманные фары

    Поскольку противотуманные фары нацелены низко, и многие из них используют селективный желтый свет, они относительно бесполезны в хороших условиях движения. Это означает, что нет причин включать противотуманные фары, если только вы не столкнетесь с плохой видимостью во время вождения.

    Некоторые ситуации, в которых могут быть полезны противотуманные фары, включают плохую видимость из-за дождя, тумана, снега или даже из-за чрезмерного количества пыли в воздухе.Если вы оказались за рулем в условиях плохой видимости, и ваши лучи дальнего света отражаются на вас, вызывая эффект ослепления или ослепления, вам следует избегать использования дальнего света. Если ваш ближний свет также создает чрезмерное ослепление до такой степени, что все, что вы можете видеть, — это снег, туман, дождь или пыль, то набор хороших противотуманных фар может позволить вам действительно видеть дорогу.

    Загвоздка в том, что противотуманные фары, в отличие от фар дальнего света, освещают только землю прямо перед вашим автомобилем. Это делает невероятно опасным движение на любой высокой скорости при использовании только противотуманных фар.Фактически, в некоторых районах запрещено ездить только с включенными противотуманными фарами, даже если фары дальнего света излучают яркий свет.

    В большинстве случаев, когда действительно необходимы противотуманные фары, их основная функция должна заключаться в том, чтобы позволить вам двигаться медленно и осторожно, пока вы не достигнете пункта назначения или другого места, где вы можете переждать непогоду.

    Что такое задние противотуманные фары?

    В то время как передние противотуманные фары предназначены для того, чтобы вы могли медленно пробираться в условиях крайне плохой видимости, задние противотуманные фары разработаны таким образом, чтобы никто не ударил вас в таких же условиях.Проблема в том, что в условиях очень плохой видимости ваши задние фонари могут не предупреждать других водителей о вашем присутствии, пока не станет слишком поздно. Это особенно актуально, если человек позади вас движется с небезопасной скоростью для преобладающих условий.

    В большинстве случаев задние противотуманные фары красные, что делает их внешне похожими на стоп-сигналы и ходовые огни. Фактически, задние противотуманные фары и стоп-сигналы дают одинаковую интенсивность света. Таким образом, даже если у автомобиля нет задних противотуманных фар, торможение имеет аналогичный эффект с точки зрения видимости.

    Основная проблема с задними противотуманными фарами заключается в том, что, поскольку они одного цвета и такие же яркие, как стоп-сигналы, существует некоторая вероятность того, что водитель перепутает их. Для борьбы с этим в правилах указано, что задние противотуманные фары должны располагаться на определенном расстоянии от стоп-сигналов. Некоторые автомобили также используют только одну заднюю противотуманную фару вместо двух.

    Кому нужны противотуманные фары?

    Поскольку противотуманные фары освещают землю прямо перед автомобилем, они действительно имеют два применения. Первый — это предполагаемое использование, которое заключается в уменьшении бликов при очень плохой видимости и позволяет вам медленно двигаться к месту назначения. Другой — видеть, что находится на земле непосредственно перед вашим автомобилем при нормальных условиях видимости, поскольку дальний свет фар обычно оставляет большое свободное пространство между передней частью автомобиля и местом, где луч фактически попадает на поверхность дороги.

    Хотя может показаться заманчивым все время использовать противотуманные фары, чтобы заполнить это пустое пространство, на самом деле есть веская причина их выключить.Проблема в том, что освещение дороги прямо перед вами может расширять ваши глаза, что на самом деле снижает вашу способность адекватно видеть темную дорогу далеко впереди вашего автомобиля. Таким образом, хотя использование противотуманных фар для обзора прямо перед автомобилем при очень медленной езде потенциально полезно, оставление их включенными при нормальной скорости движения и в нормальных условиях движения может быть очень плохой новостью.

    Дело в том, что, хотя противотуманные фары действительно используются, большинству людей они на самом деле не нужны.Поскольку они полезны только в очень узком диапазоне обстоятельств, они вам понадобятся только в том случае, если вы действительно много водите в этих конкретных обстоятельствах. И даже если вы много ездите в условиях плохой видимости, противотуманные фары все равно не позволят вам проехать по снегу или туману с высокой скоростью, даже если это приближается к разумной степени безопасности.

    Спасибо, что сообщили нам!

    Расскажите, почему!

    Другой Недостаточно деталей Трудно понять .