Подсос воздуха. Как найти? — A116.RU — Казань

Подсос воздуха – как найти?  Диагностика. Казань.

Подсос воздуха во впускном тракте – весьма неприятная неисправность. Проявляться может совершенно по-разному – зависит от степени подсоса.

Суть неисправности заключается в том, что в двигатель поступает неучтенный датчиком массового расхода воздух. Это приводит к обеднению топливо-воздушной смеси. Выражается в неустойчивой работе двигателя, особенно на холостых оборотах, подглыхании вплоть до полной остановки двигателя при движении на нейтральной передаче. Могут появиться ошибки по датчику  кислорода, связанные с обеднением смеси, ошибка по адсорберу, пропуски зажигания в цилиндрах.

Иногда определить место подсоса воздуха бывает весьма проблематично, особенно если подсос воздуха происходит в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

С чего начать поиски, если решили сделать это своими руками? Завести двигатель, оставить его работать на холостом ходу. Прислушаться, нет ли характерного шипения воздуха. По звуку искать будет проще. Если не удается локализовать источник шипения – начинайте поочереди пережимать КРУГЛОгубцами (!) шланги, идущие к впускному коллектору. Обычно это шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг к клапану адсорбера, шланг к регулятору давления топлива. Если при пережимании какого-либо шланга работа двигателя значительно улучшается, или при отпускании пережатого шланга происходит ощутимый скачок оборотов – проблема там. Это или неисправные, негерметичные механизмы (клапан адсорбера, вакуумный усилитель…), или поврежденные до дыр шланги.

Если на слух и круглогубцами ничего не получилось – воспользуйтесь распылителем какой-нибудь горючей жидкости. Это может быть очиститель карбюратора, вэдэшка и тому подобные химические баллончики. Можно и краской – но пачкается очень…. Мы используем литровую пластиковую бутылку, в крышку которой вставлена тонкая трубочка от вэдэшки.  Иголка от шприца тоже подойдет. В бутылке бензин обыкновенный. Цель – тонкой струйкой бензина метко попасть на потенциальные места подсоса воздуха. Это стык ГБЦ и впускного коллектора, места входа форсунок в коллектор, стык дроссельного патрубка и ресивера, впускная резиновая гофра, швы пластикового ресивера и прочие подозрительные места. При попадании бензина на место подсоса он мгновенно всасывается и попадает в камеры сгорания. Обороты двигателя  в этот момент резко меняются в большую или меньшую сторону.

Финальный метод обнаружения подсоса воздуха – это проверка дымогенератором. Через любое отверстие во впускном тракте под легким давлением загоняется дым, полученный нагревом автомобильного моторного масла с секретными добавками для пущей дымности. В ярком свете галогенового светильника можно увидеть струйки дыма, выходящего через неплотности впуска. Процедура довольно эффективная, но нами пока полностью не освоенная – дымогенератор есть – осталось различные переходники для подключения к авто приобрести. Скоро будет!

И, наконец, наиболее проблемные места автомобилей ВАЗ по подсосу воздуха.

Резиновые заглушки ресивера не выносят никакой критики. Две заглушки меняются на один отрезок вакуумного шланга длиной около 10 см. Один конец шланга на один патрубок – другой конец шланга на второй патрубок – и подсоса нет! Шланг надо брать вакуумный белый!

Часто на выпускном коллекторе лежат шланги от дроссельного патрубка к клапану адсорбера и шланг вакуумного усилителя, от чего и страдают. После замены необходимо тщательно закрепить их на штатные места специальными скобами или хомутами.

Болезнь машин с моторами 1,6 — 8 клапанов – трещины на катализаторах в районе присоединения выпускных труб от 1 и 4 цилиндров. Через эти трещины ВСАСЫВАЕТСЯ(!!!) воздух и влияет на показания датчика кислорода. Смесь начинает излишне обогащаться, что приводит к перерасходу бензина. Варить швы можно – но это ненадолго. Лучше поставить вставку вместо катализатора (подробнее в статье про катализаторы).

Вакуумные усилители часто начинают подсасывать воздух, особенно если начинает течь главный тормозной цилиндр. При замене вакуумника не забудьте разобраться с течью ГТЦ!

Встречается экзотика вроде отвалившейся задней крышки регулятора холостого хода, повреждения мембраны регулятора давления топлива, косяки от неквалифицированной или самостоятельной сборки впуска, замены деталей и датчиков.

Инжектор. Как найти и устранить подсос воздуха в двигателе. | Электроник

В инжекторном двигателе количество всасываемого цилиндрами воздуха контролируется датчиком массового расхода воздуха.

Количество воздуха это главный параметр, по которому контролер определяет время впрыска на форсунках. От этого времени зависит количество впрыскиваемого топлива и состав смеси в цилиндрах. Состав смеси в системах евро 2, евро 3 и далее поддерживается оптимальный это 14 грамм воздуха на 1 грамм бензина. При такой смеси бензин сгорает практически полностью и в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредных веществ.

Двигатель потребляет максимальное количество воздуха на режиме пуска, переходном режиме и на режиме максимальной мощности.

Что такое подсос воздуха.

При работе двигателя во впускной системе создается разряжение (вакуум). Давление при этом падает примерно до 40 кПа. (зависит от режима работы двигателя),а так как атмосферное давление выше и составляет 100 кПа. то при малейшей не плотности во впускном трубопроводе воздух из вне будет стремиться попасть внутрь него.

Максимальное разряжение наблюдается при работе двигателя на холостом ходу и может доходить до 80 кПа.

Как найти подсос воздуха.

Впускную систему можно разделить на две области это до дроссельной заслонки и после нее. До заслонки эта та область, в которой находятся воздушный фильтр и дмрв, а после нее это где стоят форсунки и клапана грм.

Чтобы небольшой подсос воздуха проявил себя нужно создать максимальное разряжение в определенной области впускной системы. При работе двигателя на холостом ходу дроссельная заслонка закрыта, а значит, разряжение будет максимальное в области, где установлены форсунки.

Когда дроссельная заслонка открывается то разряжение становится больше в области, где установлен дмрв, а значит не большие подсосы могут себя проявить здесь.

В общем, смысл такой при работе на холостом ходу ищем подсосы в области после дроссельной заслонки, а на средних оборотах до нее.

Места, где возможен подсос.

Нужно налить мыльную воду в распылитель и брызгать им в те места на двигателе, где возможен подсос, если есть не плотность, то будет видно, как вода всасывается.

Место соединения форсунок с впускным коллектором уплотняется резиновым кольцом. Оно может высохнуть потерять эластичность и в этом месте образуется подсос воздуха. Проверять, нужно брызгая на соединение мыльной водой при работе двигателя на холостом ходу.

Через вакуумный усилитель может проходить не учтенный дмрв воздух.

Между дмрв и корпусом воздушного фильтра устанавливается резиновое уплотнительное кольцо. Если здесь будет подсос, то дмрв будет его учитывать, но воздух будет проходить в цилиндры не фильтрованный. По этому, здесь нужно тоже проверить.

Между впускным коллектором и головкой тоже может быть не плотность, но за мою практику она здесь не обнаруживалась.

Были случаи когда подсос был через корпус регулятора холостого хода.

Подсосы в выпускной системе то же могут повлиять на работу двигателя, так как здесь установлены датчики кислорода.

Подсос воздуха через форсунки симптомы ваз 2114

ПОДСОС ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки или как его сокращённо называют ДПДЗ – это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Этот датчик считается одним из датчиков всех систем электронного управления двигателем автомобиля с топливным впрыскиванием. После получения сигнала датчика положения дроссельной заслонки контролёром отслеживается угол, на который отклонилась дроссельная заслонка. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.

Чистка дроссельной заслонки

В данной статье мы постараемся ответить такие часто задаваемые вопросы:

1. Подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку;
2. Признаки неисправности дроссельной заслонки;
3. Как убрать масло в дроссельной заслонке?;
4. Что делать если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?;
5. Чистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсудить диагностику и признаки неисправности датчика расположения дроссельной заслонки, поговорим о значимости датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку – “Chek”. Обратите внимание на то, что возникшая ошибка указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОЛОМКИ КАЖДОМУ ВОДИТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ. МНОГИЕ ВОДИТЕЛИ ПРИ СТАЛКИВАНИИ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ РЕШАЮТ ПОЧИСТИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ, НО ПОСЛЕ ЭТОГО МОГУТ ПОДНЯТЬСЯ ОБОРОТЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЕ ОБОРОТЫ НУЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ, А КАК ИМЕННО ЭТО СДЕЛАТЬ МЫ РАССКАЖЕМ НЕМНОГО ПОЗЖЕ.

Электрическая система руководства двигателем фиксирует отказы, касающиеся обрыва проводов или их замыкания. В системе зажигания и питания могут наблюдаться некие признаки неисправности. Также вследствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:

Устройство дроссельной заслонки:

1. Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
2. Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
3. Достаточно маленькая мощность;
4. Частое возникновение детонации;
5. Проваливания, задерживания и подёргивания;
6. Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
7. Увеличение топливного расхода;
8. В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает
9. специфический бензиновый запах;
10. Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
11. Иногда самовоспламеняется топливная смесь;

Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.
Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. Перед тем как исправлять причины, по которым появился подсос воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

1. Дроссельную заслонку и её ось;
2. Форсунку холодного старта;
3. Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
4. Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
5. Соединение дроссельной заслонки и гофры;
6. Кольца форсунок;
7. Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
8. Трубку вакуумного тормозного усилителя.

Ремонт дроссельной заслонки

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

1. При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
2. Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
3. Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
4. Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Мы разобрались с тем как диагностировать подсос воздуха и теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть. Как-то раз тут и чаще всего происходит подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после поднялись обороты. И это достаточно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, и после этого сильно поднялись обороты. Что делать?.

Итак, после того как у вас возник вопрос вроде “Я почистил, что делать дальше? У меня обороты поднялись!” волноваться не стоит. Причина, по которой у вас повысились обороты, скорее всего, заключается в неправильном регулировании. Проверку и регулирование необходимо начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, то переходим непосредственно к самому датчику расположения дросселя. Здесь при помощи мультиметра необходимо провести проверку минуса. Поочерёдно прокалывайте проводки и ищите массу, но не включайте при этом зажигание. Таким же способом можно удостовериться и в исправности цепочки питания, для этого поочерёдно прокалывайте проводки. Дальше переходим к выполнению таких основных задач:

1. Убедитесь, что контакты холостого хода размыкаются;
2. Проверьте состояние дорожек, которые проводят ток, и плёночный резистор.

Неисправности дроссельной заслонки

На разъёме датчика размещения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и посадите на него щуп мультиметра, а после передвиньте её. В случае правильного отрегулирования датчика во время движения напряжение сразу же начнёт изменяться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного плёночного резистора оказывает сильное влияние на беспрепятственное функционирование датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателя. Установите щуп на последний проводок и неспешно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно медленно возрастать без каких-либо скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

1. Снимите гофрированную трубку и проверьте состояние дроссельной заслонки;
2. При помощи ватки, пропитанной бензином, протрите впускной коллектор и заслонку;
3. Открутите до конца упорный винтик заслонки и резко отпустите;
4. Отрегулируйте нажатие винтика и дальше щёлкайте заслонкой. После прекращения закусывания заслонки проконтрите винтик гайкой;
5. Поставьте щуп мультиметра на контакт холостого хода и между упорным винтиком и заслонкой;
6. Поворачивайте корпус датчика до того момента, когда напряжение начнёт меняться и откроется заслонка;
7. Зафиксируйте винтики.

О подсосе воздуха в топливную систему дизелей

Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.

В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.

Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.

Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:

В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.

Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.

Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.

Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.

Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.

Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера “обратки” и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления

топлива. После этого внедряем болт и штуцер “обратки” на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.

Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом.

Теперь необходимо отвернуть болт “обратки” и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.

Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера “обратки” может нанести ему непоправимый урон.

Дальнейшее испытание включает в себя два этапа. 1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено. 2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:

Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.

Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.

Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.

В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

Автор: Мезерницкий Александр Юрьевич

Приора подсос воздуха через форсунки

Всем доброго времени. Пару месяцев назад я выбивал катализаторы. В процессе пришлось снимать впуск вместе с топливной рампой и форсами. Беда в том, что при обратной сборке видимо не уследил и чутка криво встала нижняя прокладка топливной форсунки. И немножечко подра*дро*илась. Недавно начал замечать под капотом небольшой сосущий звук)) Неделю не мог понять откуда он. Проверил все хомуты, трубки и тд, звук был явный, но размазанный, было отчетливо слышно, что он с водительской стороны, но там блин весь впуск. И однажды встав с правильной ноги. Вспомнил, что возможно форсунки криво встали. Взяв «Карбклинер» и брызнув на форсунку №6 (крайнюю с водительской стороны) мотор стал задыхаться. «Бинго» подсос найден. Приехал в гараж, получилось вынуть эту форсунку без снятия коллектора, а это даже очень «Ура». Только топл. рампу открутили, чтобы она там люфтила. Вытащили форсу и диагноз подтвердился. колечко «зажувало» в кашу. Но почему-то подсос появился аж через 1.5 месяца. Видимо терпело родимое. Как обычно зашел в свой любимый ВАЗовский магаз «авто 49», ну просто он рядом с гаражом и на авось сперва всегда в него. Купил эту резинку за 25р. Она там по ходу для всех тазов подходит. Визуально она толще (см. фото). Хотя может быть и родная ссохлась ХЗ. Было решено ставить. Машина нужна, искать или ждать эти резинки нет времени. Просто пошел на хитрость и смазал ее маслицем)))

И «вуаля» — все встало как положено. Скорее всего действительно родное колечко от времени уменьшилось. Далее все собрали, завели, брызнули «Карбклинером» в это колечко — мотор не реагировал. Победа. Другие форсы тоже проверили на всяк случай.

PS. При нашей конфигурации с MAPоп и без всяких ДМРВ подсос абсолютно никак не проявлялся. Что является абсолютным плюсом данного конструкторского решения. В авто, оснащенных ДМРВ, машина бы тупила, обороты гуляли и тд. А этой хоть бы хрен. Катался несколько дней так разницы и не заметил. Да и кстати от ВАЗа к Шевроле очень много деталья подходит. Не забывайте, что первые инжекторные ТАЗы оснащались комплектующими GM, потом уже (не помню точно) года с 2005 перешли на немецкий БОШ.

В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто

Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.

На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.

Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:

• старые шланги и ослабшие хомуты;
• поврежденные топливные трубки;
• потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
• нарушена герметичность в обратной магистрали;
• нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Признаки подсоса воздуха

Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.

Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.

Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.

Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.

Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.

Простой дымогенератор из сигареты

Масляный дымогенератор своими руками

Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр. ). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.

Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:

1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
4. Прокладки форсунок.
5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).

Проверка наличия подсоса дымогенератором

Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

Лада 2109 Самый Зеленый Амулет ›
Бортжурнал ›
Проверка герметичности ( протекания ) форсунок.

Недавно делал чистку форсунок самостоятельно. Снимал, и через лампочку подключал к аккумулятору. Использовал для очистки очиститель карбюраторов ABRO. Форсунки дули не очень хорошим факелом. После прошло некоторое время.
Машинка у меня кушает много бензина, но думал с форсунками все в порядке, потому что при чистке не пропускали. Также колбасило на оборотах
И вот я выкрутил свечи посмотреть как они . Тут меня ждал сюрприз. Свеча 3 цилиндра была вся в бензине, как если ее окунуть в бак с бензином. Остальные свечи были вроде нечего. Через пару дней отрутил свечу 3 и 4 цилиндра (остальные не стал, не было времени), и опять 3 свеча в бензине. Прошло еще некоторое время, выкрутил 3 свечу, и она оказалась сухой…Что за епрст. Пару дней еще раз так повыкручивал, все время была сухая. НО! Я просто так жить не дам своей машинке 😀 буду насиловать, пока она как по мурзилке не будет работать.
Решил я собраться с силами и проверить форсунки на герметичность. Снял воздушный фильтр и патрубок к ресиверу.
НЕДОКОНЦА открутил винт, чтобы можно было вынуть топливные трубки из скобы. Отогнул их вниз.

Открутил винты топливной рампы, повернул форсунки на себя, чтобы видеть сопла и подложил отвертку для фиксации в таком положении.

Насухо вытер каждую форсунку.

1 форсунка ( ДО )2 форсунка ( ДО )3 форсунка ( ДО )4 форсунка ( ДО )

Подсоеденил к топливной рампе манометр от насоса, чтобы смотреть за давление, но не нашел хомута, поэтому пропускал немного, так что давление можно не учитывать, но оно падало 🙂
Повернул ключ в положение зажигание, чтобы насос накачал в топливную рампу бензин. И сразу же, СРАЗУ увидел что все форсунки начали пропускать бензин, и немало… Тут я понял что попал на форсунки.

1 и 2 форсунка ( после)

3 форсунка ( после )4 форсунка ( после )

Теперь думаю как, какие и где заказать форсунки чтоб подешевле и нормальные. По интернету поискав информацию пришел к выводу что аналог моих форсунок это BOSCH 0 280 158 110 (так как которые стоят сейчас у меня уже не выпускают давненько). Мой же аналог самый дорогой оказался среди других форсунок и БОШ и СИМЕНС… отлично че…Придется копить 🙂 Потому что хочу чтобы все было хорошо с моей машинкой.

В современных двигателях внутреннего сгорания, управляемых электроникой, количество поступающего в цилиндры воздуха строго учитывается специальными датчиками. Но когда воздушный поток находит альтернативный путь через неплотное соединение деталей, нормальная работа силового агрегата нарушается из-за существенного обеднения горючей смеси. Определить подсос воздуха во впускном коллекторе или иных местах – задача непростая, проявляющиеся симптомы слишком похожи на множество других неполадок. Тем не менее, проблема диагностики данной неисправности вполне решаема.

Признаки и причины подсоса

Когда в двигателе образуется неплотность, пропускающая дополнительный воздух, наблюдаются следующие симптомы:

1. Первейший признак – «плавающие» обороты холостого хода. Мотор втягивает лишний воздух, а блок управления, анализирующий состав выхлопных газов с помощью лямбда – зонда, пытается правильно приготовить топливную смесь. Но ДМРВ (или ДАД) не учитывает часть притока, поэтому обороты нестабильны (о признаках неисправности датчика написано здесь).
2. Доля топлива в горючей смеси уменьшается, отсюда затрудненный пуск силового агрегата «на холодную», когда необходимо обогащение.
3. Из-за обеднения смеси теряется мощность двигателя – автомобиль тяжелее трогается с места и разгоняется.
4. Поскольку водитель начинает сильнее нажимать педаль газа и принудительно увеличивать обороты, повышается потребление горючего.

Справка. На карбюраторных двигателях паразитный воздушный поток вызывает скачки оборотов до 2000 об/мин и более, втягивая бензин через главные топливные жиклеры в обход системы холостого хода. Регулировочные винты не действуют.

Существует несколько причин, почему нарушается герметичность соединений и двигатель подсасывает воздух:

• деформация прилегающих плоскостей (например, всасывающего коллектора к ГБЦ) в результате перегрева;
• слишком частое использование автомобильной моющей химии, способной размягчить прокладки и герметики;
• прохудившиеся шланги либо хомуты на патрубках отбора вакуума в двигателе.

На дизелях воздух иногда втягивается топливным насосом через неплотности магистрали, проложенной от бака. В карбюраторах путь воздушному потоку открывается сквозь изношенные оси и выработанные заслонки.

Где может проникать воздух?

Чтобы проверить наличие подсоса в двигателе, нужно понимать, где следует искать. На моторах, оснащенных инжектором, воздух может подсасываться в следующих местах:

• прокладка на фланце головки цилиндров, куда прилегает впускной коллектор;
• корпус вакуумного усилителя тормозной системы;
• шланг отбора вакуума для усилителя;
• прокладка дросселя;
• через форсунки со слабыми уплотняющими кольцами;
• на фланце регулятора холостого хода;
• сквозь заклинивший клапан бачка – адсорбера.

Изношенные карбюраторы, чей посадочный фланец прогнулся от воздействия высокой температуры, нередко пропускают воздушный поток на стыке с коллектором. Второе «больное» место – дроссельные заслонки обеих камер, которые в результате износа становятся овальными. Подсос происходит через боковые зазоры и вызывает самопроизвольное истечение бензина из главного диффузора, отчего двигатель раскручивается до 2000 об/мин на холостом ходу.

Слабое звено дизеля – топливная магистраль, идущая от бака до насоса высокого давления. Пластиковые трубки и хомуты со временем теряют герметичность и насос, создающий на участке разрежение, подтягивает воздух сквозь невидимые щели. Он проходит по магистрали и через форсунки подается в камеры сгорания. Главная проблема заключается в обнаружении проблемы: прохудившиеся соединения не подтекают, поскольку наружное давление выше внутреннего.

Методы обнаружения неисправности

Как правило, о возможности проникновения воздуха сквозь неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключены остальные неполадки – выход из строя датчиков, регуляторов и так далее. Между тем существует простой способ найти подсос воздуха – на работающем двигателе медленно закрыть патрубок дроссельной заслонки ладонью. Если мотор не глохнет, то на участке после датчика ДМРВ появилась щель, куда просачивается дополнительный поток.

Примечание. Услышать свист либо шипение в месте подсоса – задача непростая, поскольку мешает шум работающего мотора. Поэтому данный способ диагностики не годится.

Чтобы локализовать проблемное место, рекомендуется проверить герметичность тормозного вакуумного усилителя следующим образом:

1. Заведите мотор и дождитесь, пока стабилизируются обороты холостого хода.
2. Передавите в нескольких точках резиновый патрубок, ведущий от силового агрегата к корпусу усилителя.
3. Если работа двигателя не изменится, то на данном участке подсоса нет. На неисправность укажет повышение оборотов коленчатого вала.

Аналогичным способом проверьте все шланги, отбирающие вакуум от мотора. Если обороты коленвала меняются при сдавливании и последующем отпускании патрубков, ищите ослабленный хомут либо трещину в шланге.

Отыскать подсос воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя поможет компрессор. Нагнетающий шланг с переходником вкручивается вместо любой свечи зажигания, затем коленчатый вал поворачивается в положение, когда впускной клапан данного цилиндра открыт. Нагнетая воздух под давлением 4–6 Бар, обработайте все стыки мыльным раствором – в проблемной точке сразу появятся пузыри.

Отлично себя зарекомендовал старый «дедовский» метод – поливка соединений горючей жидкостью. Как производится диагностика:

1. Наберите в шприц объемом 20 см 3 бензина.
2. Запустите двигатель и обождите, пока холостой ход немного выровняется.
3. Аккуратно поливайте бензином подозрительные точки, выдавливая горючее прямо на прокладки.
4. Если подсос идет через впускной коллектор, то поршни станут втягивать разлитый бензин вместе с воздухом и обороты заметно повысятся. Действуйте аккуратно, чтобы горючее не попало на электропроводку.

Способ поливки одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дросселя. А вот проверить заслонки карбюратора шприцем не выйдет, поскольку к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться в наличии выработки и образовании боковых щелей, агрегат придется снять и очистить от сажи стенки камер.

Магистраль, подающую солярку к ТНВД дизельного мотора, проверить сложнее. Здесь подойдет способ с применением компрессора и мыльной пены, но подобное оборудование есть не в каждом гараже. Придется идти по стыкам всей трубки и диагностировать подсос методом исключения. Обливать соединения дизельным топливом бессмысленно – эффект будет незначительный и перемен в работе мотора вы не услышите.

Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального устройства – генератора дыма. Подключение производится, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора нетрудно отыскать точку проникновения воздуха. Чтобы лучше видеть поднимающиеся струйки дыма, рекомендуется применять галогенную лампу.

симптомы, как проверить и найти место во впускном коллекторе, где может подсасывать. Как определить с помощью дымогенератора и устранить причину

Для нормальной работы бензиновому двигателю жизненно необходимо точное соотношение топлива к кислороду. Подсос воздуха во впускном коллекторе приводит к увеличению доли окислителя, что, естественно, регистрируется ЭБУ двигателя (Engine Control Unit). Рассмотрим основные причины и симптомы неисправности, а также как найти негерметичность во впускном тракте с помощью дымогенератора.

Симптомы

• Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. На холостом ходу механическая дроссельная заслонка закрыта, а воздух во впускной коллектор идет через байпасный канал ДЗ. В таком режим разряжение за дроссельной заслонкой максимальное, поэтому симптомы подсоса воздуха проявляются ярче всего. Открывая дроссельную заслонку, мы увеличиваем проходное сечение для прохождения потока воздуха, поэтому негативное влияние подсоса на работу двигателя уменьшается.
• Повышенные холостые обороты.
• Нестабильная работа двигателя после резкого сброса газа (глохнет при торможении).
• На приборной панели загорается Check Engine по причине ошибки P0171 – бедная смесь. Считать коды ошибки можно через диагностический разъем мультимарочным сканером с подходящим программным обеспечением либо специализированным диагностическим прибором. Если после удаления ошибка снова появляется на холостых оборотах, велика вероятность, что причина именно в подсосе воздуха, а не поломке ДМРВ, кислородного датчика.

Следует учитывать, что по отдельности каждый из симптомов еще не свидетельствует о подсосе неучтенного воздуха и может быть вызван неисправностями системы питания, ДМРВ, РХХ, дроссельного узла или лямбда-зонда.

Влияние на работу двигателя

Причина симптомов подсоса воздуха кроется в неучтенном кислороде, поступающем в цилиндры. Впору вспомнить назначение и принцип работы ДМРВ. Датчик установлен за воздушным фильтром. Следовательно, ЭБУ может посчитать лишь прошедший через нагревательный элемент поток. О подсосе говорят в том случае, когда во впускном тракте за ДМРВ имеется негерметичность, через которую во впускной коллектор засасывается неучтенный воздух. Поскольку ЭБУ рассчитывает порцию топлива, опираясь на показания ДМРВ, смесь на холостых оборотах получается обедненной (избыток окислителя).

В системах с МАР сенсором (ДАД) ЭБУ опирается на давление во впускном коллекторе. Но для нормальной работы проходное сечение байпасного канала, которое контролируется вылетом штока РХХ, и степень открытия дроссельной заслонки должны соответствовать калибровкам, заложенным в ЭБУ двигателя. Разумеется, подсос неучтенного воздуха вносит неразбериху в работу блока управления, поэтому он всячески пытается синхронизировать работу исполнительных механизмов и показания датчика. Поэтому начинают плавать обороты, и в целом холостой ход нестабилен.

Возможные места негерметичности впускного тракта

• Все трубки, шланги вакуумной системы. Чаще всего шланги рассыхаются в местах соединения со штуцерами, трескаются на изгибах. Также подсос неучтенного воздуха может возникнуть вследствие невнимательности, когда после ремонта забывают подключить либо путают местами шланги, сдергивают их со штуцеров по неосторожности.
• Система вакуумного усилителя тормозов. Подсос воздуха может происходить не только через обратный клапан или шланг, но и через порванную мембрану, разгерметизацию корпуса вакуумной камеры. Мы уже рассматривали, как проверить ВУТ.
• Прокладка впускного коллектора.
• Уплотнительные резинки форсунок.

• Уплотнитель РХХ в месте прикручивания к корпусу ДЗ.
• Ось вращения механической дроссельной заслонки. Возникшая на больших пробегах выработка приводит к появлению люфта. Дроссельные заслонки с электропроводом проблемой подсоса неучтенного воздуха в таких местах не страдают.
• Трещина во впускном коллекторе. Довольно типичная проблема для авто с пластиковыми коллекторами.
• Система вентиляции картерных газов. Причиной подсоса становится негерметичность шлангов, трубок, клапана.
• Негерметичность системы вентиляции бензобака.

Применение диагностического прибора

Сканер позволяет определить дополнительные симптомы, свидетельствующие о том, что причина нестабильных холостых оборотов именно в подсосе воздуха, Прибор позволит в реальном времени наблюдать:

• показания лямбда-зонда;
• степень открытия дроссельной заслонки;
• положение регулятора холостого хода;
• желаемые и действительные обороты холостого хода;
• долгосрочные и краткосрочные топливные коррекции.

На видео специалист-диагност поясняет, как именно использовать эти значения для диагностики подсоса воздуха в двигателе.

Локализируем причину

Рассмотрим основные методы определения причины подсоса воздуха без использования дымогенератора.

• Разбрызгивание очистителя карбюратора вблизи элементов впускного тракта. В состав очистителей входят легко испаряемые и воспламеняемые компоненты. Попадая через место подсоса воздуха в цилиндры, очиститель обогащает топливную смесь. В особо критичных случаях в такие моменты наблюдается кратковременное поднятие оборотов двигателя. Но гораздо достоверней во время теста наблюдать с помощью диагностического прибора за краткосрочной топливной коррекцией. Значения при всасывании очистителя будут подниматься, так как лямбда-зонд зарегистрирует обогащение смеси.
• Разбрызгивание воды. Цель проверки – услышать характерный звук всасывания воды, что обязательно произойдет в месте подсоса воздуха. Для удобства наберите в бутылку воды, предварительно сделав небольшое отверстие в крышке. Обильно полейте места подключения шлангов вакуумной системы, по возможности место стыка блока цилиндров и впускного коллектора. С особой внимательностью проверьте участок после дроссельной заслонки, так как там разряжение и риск появления подсоса выше всего. Но не стоит целиком заливать двигатель холодной водой, а особенно, выпускной коллектор. Резкий перепад температур может привести к его растрескиванию.

Тест дымогенератором

Смысл проверки заключается в подаче во впускной тракт дыма. В местах подсоса воздуха дым будет выходить, что и позволит локализировать негерметичность. Вы можете купить дымогенератор либо соорудить прибор своими руками. В интернете предостаточно различных вариантов конструкции, один из которых показан на видео ниже.

Как дымогенератором найти место подсоса воздуха?

1. Заблокируйте впускной патрубок перед воздушным фильтром. Если этого не сделать давление дыма во впускном тракте нарастать будет медленно.
2. Отсоедините один из доступных шлангов вакуумной системы, вместо него подключите шланг дымогенератора.

С помощью компрессора подайте дым. Когда система полностью заполнится, вам остается наблюдать за местами утечки дыма, которые могут спровоцировать подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор.

Идет воздух с обратки дизельной форсунки?

Распространены случаи, когда в дизельные форсунки идет воздух с обратки. Поводом для обращения в ремонтную мастерскую могут быть такие симптомы, как:

• при запуске «на холодную» мотор запускается довольно легко, но прогретый двигатель работает нестабильно;
• замедленная и вялая реакция на нажатие педали газа;
• при большом подсосе воздуха двигатель от стартера не заводится.

Эти симптомы могут проявиться из-за естественного старения уплотнителей или после ремонтных работ. Мастера Дизельного центра BOSCH могут произвести диагностику и устранить неисправности. Но найти причину может и сам хозяин машины, выполнив небольшой комплекс работ. Если при осмотре двигателя и машины снизу видны жирные пятна и подтеки, значит, топливная система разгерметизирована.

Если следов солярки нет, а двигатель работает нестабильно, найти причину можно и другим способом. Для этого надо запастись пластиковой емкостью, двумя метровыми дюритовыми шлангами и парой-тройкой хомутов. А дальше, отсоединяют от ТНВД трубопроводы обеих магистралей, заменив их на прозрачные. Концы шлангов опускают в прозрачные емкости, одна из которых заполнена чистой солярой. Емкость с дизтопливом поднимают таким образом, чтобы она оказалась выше уровня топливных форсунок. Для того чтобы топливо пошло из системы, надо открутить болт «обратки». Под действием сифонного эффекта воздух из системы начнет выходить. От топливного насоса также отсоединяется шланг и откачивается воздух, перекачивая дизтопливо из одной емкости в другую. Как только из обратки пошло топливо, шланг снова возвращают на штуцер насоса и затягивается хомутом. Для полного удаления воздуха из системы необходимо завести мотор до полного исчезновения воздушных пузырьков.

Устранение данной проблемы следует доверять только опытным специалистам, поскольку самостоятельное вмешательство может лишь усугубить ситуацию. Рекомендуем обратиться в Дизельный центр BOSCH, который работает с дизельными двигателями уже 16 лет.

Домкрат: утечка воздуха из сопла и возможное решение

Когда проблема заключается в том, что сопло фиксируется вперед и продолжает выпускать воздух через сопло после нажатия на спусковой крючок, или если воздух выходит из сопла, как только воздухопровод подключен, то проблема должна быть связана с тем, что воздух проходит в обход одного или нескольких уплотнительных колец на сопле. На JACK есть три уплотнительных кольца на внешней стороне сопла и одно маленькое уплотнительное кольцо на внутренней стороне сопла сзади.

Есть вероятность, что что-то вошло через воздуховод и застряло в уплотнительном кольце, что повредило уплотнение.Обычно такую ​​проблему легко исправить, если в систему попал просто мусор. Если вам удобно открывать систему, обычно это можно исправить за считанные минуты. Мы бы порекомендовали отвинтить передний цилиндр и снять форсунку. Затем фактически снимаем все уплотнительные кольца. Их можно удалить с помощью инструмента для снятия уплотнительных колец или чего-то подобного, например зубочистки. Иногда мусор может попасть под уплотнительное кольцо, поэтому мы рекомендуем снимать его, а не просто чистить сопло снаружи.

После снятия промойте уплотнительные кольца водой и мылом для посуды, чтобы удалить все мелкие частицы мусора. Кроме того, протрите канавки самой насадки чистой тканью, чтобы удалить с них любые мелкие частицы мусора. Иногда достаточно лишь небольшого кусочка мусора в нужном месте, чтобы вызвать проблему, поэтому это может не быть чем-то очевидным при осмотре сопла, поэтому мы рекомендуем очистить все. Когда все станет чистым и сухим, установите на место уплотнительные кольца и смажьте их смазкой перед повторной сборкой.В качестве смазки мы рекомендуем консистентную смазку TechT Gun Sav. Не следует использовать традиционную трансмиссионную смазку AEG или любой тип масла.

При повторной сборке системы мы рекомендуем сначала вставить форсунку в передний цилиндр, а затем вставить пончик (большую круглую серебряную деталь с радиальными отверстиями) с тонким уплотнительным кольцом в заднюю часть форсунки. Наконец, вдавите ножку в заднюю часть пончика. Затем прикрутите весь узел к заднему цилиндру. Это будет держать все на месте, пока вы скручиваете две половинки вместе.

На этом рисунке показано, как может выглядеть мусор, хотя это не всегда так очевидно.

Остаточная капля решающего сопла | Beckett Corp.

Остаточная капля форсунки уже давно вызывает беспокойство среди военнослужащих. Есть три основных причины остаточного пота. Их:

1. Неисправен запорный клапан насоса.
2. Воздух, попавший в узел форсунки.
3. Расширение масла в сопловой магистрали из-за излучаемого тепла при остановке.

Первое относительно легко диагностировать. Вот рекомендуемый тест, который позволит вам проверить характеристики отключения топливного блока.

1. Установить надежный манометр в выходное отверстие форсунки топливного блока. Манометра с диапазоном давления 0-150 фунтов на квадратный дюйм должно быть достаточно. Убедитесь, что все резьбовые соединения плотно и плотно закрыты.
2. Запустить горелку и дать ей поработать на время цикла безопасного отсчета времени. Когда он блокируется, давление должно упасть с рабочего уровня примерно на 20% или существенно выше 0 фунтов на кв. Дюйм и удерживаться неопределенно долго.Если он не стабилизируется и медленно опускается до 0 фунтов на кв. Дюйм, то проверьте фитинги манометра на предмет утечек. Если ничего не обнаружено, замените насос.

Захваченный воздух

Если воздух попадет в линию сопла или переходник, это вызовет подтекание. Вот что обычно бывает:

1. Воздух при атмосферном давлении составляет приблизительно 14,7 фунтов на квадратный дюйм и сжимаем.
2. Когда воздух, попавший в адаптер, подвергается воздействию давления 100 фунтов на кв. Дюйм, он сжимается примерно до 7 атмосфер.(14,7 x 7 = 102,9). Это уменьшает объем воздуха почти до 1/7 его «атмосферного» размера.
3. Когда горелка выключается, давление снова падает до атмосферного, и воздушный пузырь расширяется до 7 раз своего сжатого объема.
4. Это быстрое расширение выталкивает масло из сопла до тех пор, пока внутреннее давление не сравняется с атмосферным давлением.
5. Остаточное потепление происходит в течение нескольких секунд. Обычно в горячую камеру брызгает небольшая струйка масла. Это может привести к небольшому задымленному возгоранию, которое может привести к задержке возгорания, загрязнению теплообменников и появлению запаха масляных паров.

Это состояние легко диагностировать, заглянув в камеру после выключения горелки и наблюдая за признаками дыма и догорания вскоре после того, как основное пламя погаснет. Если нет смотрового окна, вы можете выключить питание и сразу же наклонить трансформатор назад и наблюдать за тем же свидетельством через голову сгорания.

Воздух можно удалить, убедившись, что линии подачи масла правильно установлены в соответствии со спецификациями производителя насоса.Используйте хорошие развальцовки, но сведите их количество к минимуму. Если утечку нелегко обнаружить, возможно, потребуется провести более тщательное испытание трубопровода давлением или вакуумом. Когда маслопроводы герметичны, в масле не будет пены и мелких пузырьков. Вы можете проверить это на выпускной трубке сопла или на выпускном отверстии.

Первоначальная установка

Для предотвращения подтеков при первоначальной установке или во время замены форсунки налейте немного чистого масла в переходник форсунки, удерживая большим пальцем штуцер задней трубки форсунки.Когда трубка будет почти полной, надежно установите сопло, но не затягивайте слишком сильно! Удерживая большим пальцем противоположный конец, вставьте узел в горелку и быстро подсоедините трубку выпускного патрубка насоса. Простой, но эффективный. Теперь вы начинаете с первого цикла, когда в системе очень мало воздуха. Вам не нужно ждать нескольких циклов, чтобы удалить захваченные пузырьки воздуха.

Если вы работаете с горелкой Beckett, она будет иметь встроенную вентиляционную пробку. Это устройство вставляется в трубку форсунки, а не в адаптер, поэтому оно всегда на месте, даже если кто-то меняет адаптер.Эта заглушка имеет небольшую канавку, прорезанную по ее длине наверху, которая заставляет масло с высокой скоростью проходить через уменьшенное отверстие, тем самым разбивая большие пузырьки воздуха и быстро очищая систему. Однако форсунки с более низким расходом топлива не пропускают через систему очень большой объем масла, поэтому воздух может задерживаться на более длительное время. Вот почему может потребоваться много циклов для удаления всего воздуха.

Heat как основной участник

Масло очень предсказуемо реагирует на нагрев.На каждый градус F повышения температуры мы получаем расширение объема на 0,04%. Конечно, это не проблема во время рабочего цикла, если, по словам ведущего производителя форсунок, он не превышает 300 ° F.

Остаточная капля возникает, когда горелка выключается и температура масла в линии форсунки и адаптере начинает повышаться. Величина повышения температуры определяет объемное расширение масла.

Практический опыт показывает, что твердые огнеупоры, такие как огнеупорный кирпич, имеют тенденцию выделять больше тепла на сопло и связанные с ним компоненты при отключении горелки.Поэтому решение состоит в том, чтобы облицевать старый огнеупор современной футеровкой из керамического материала или керамики. Это значительно снизит радиацию из-за своей гораздо меньшей массы. Кроме того, лайнер из церафельта легче отдает тепло во время цикла OFF. (См. Рисунок 1.)

Также хорошей практикой является оборачивание последних нескольких дюймов воздушной трубки втулкой из керафельта до головы сгорания, но не выше. Это снизит температуру сопла и остаточное стекание.

Дополнительные советы

Есть еще несколько моментов, о которых следует помнить.Сначала убедитесь, что горелка установлена ​​с наклоном вниз, чтобы остаточная капля попала в камеру и сгорела во время следующего цикла. Второй момент — просто знать, что гидравлическое отключение обычно производит по крайней мере одну каплю масла за цикл. Обычно это незаметно, если горелка настроена правильно. Вот почему в каждой головке сгорания пробивается небольшое сливное отверстие, чтобы любое скопление масла могло стекать вперед и безвредно капать в зону горения.

Beckett имеют небольшой наклон вниз.Однако, если установка неровная или если монтажная пластина прибора не соответствует действительности, то встроенный угол наклона вниз можно быстро исключить. Одна из быстрых проверок — налить несколько капель воды из небольшой емкости, такой как коробка с форсунками, в воздушную трубку, когда она остыла. Результирующий поток расскажет историю. Другой способ — установить точный карманный уровень в воздушную трубку. Обычно проблему можно легко исправить, приподняв переднюю часть устройства с помощью соответствующих прокладок.

Попробовав все вышеперечисленное, вы все равно можете столкнуться с тем, что масло стекает обратно в шасси и капает на пол или полку в вестибюле.Чрезмерное излучение огнеупора может привести к перемещению масла в гору. Это происходит при определенных неблагоприятных условиях.

Решение, которое многие сочли эффективным, включает нанесение высокотемпературного силиконового каучука, такого как 732 RTV Silastic от Dow Corning, на место соединения воздушной трубки и шасси горелки. Сначала тщательно очистите нижнюю треть стыка растворителем, например медицинским спиртом. Когда высохнет, нанесите герметик. Некоторые из них можно аккуратно нанести на последние пару дюймов шва воздушной трубки, чтобы предотвратить утечку здесь.

Теперь, когда происходит утечка из-за повышенных температур «впитывания» во время цикла ВЫКЛЮЧЕНИЯ, масло не может найти путь выхода. Впоследствии, когда горелка снова включается, нагнетатель создает давление в воздушной трубке, и масляная пленка выталкивается обратно через дренажное отверстие в голове сгорания. Хотя это состояние встречается редко, такой подход к герметику может устранить нежелательные обратные вызовы из-за капания масла из корпуса горелки.

Следуя вышеупомянутым рекомендациям, вы сможете успешно решить большинство ваших проблем после капания.

Устранение неисправностей | Kranzle USA: Мойки высокого давления немецкого производства

Низкое давление	Сопло изношено	Заменить форсунку
	Утечка воздуха во впускном трубопроводе	Разобрать, снова закрыть и собрать
	Впускной всасывающий фильтр забит	Часто чистите и проверяйте
	Изношенная упаковка	Проверить и заменить набивку
	Недостаточное водоснабжение	Проверить подачу воды на достаточный поток и наличие препятствий во входном фильтре
	Впускные выпускные клапаны забиты или загрязнены	Проверить и заменить клапаны
	Негерметичный сливной шланг	Проверить и заменить шланг
Насос работает грубо	Вход с ограничением	Проверить размер впускного трубопровода
	Утечка воздуха: воздух в водопроводе	Затянуть сантехнику; устранить утечки; обеспечить герметичность
		Убедитесь, что мыльный клапан высокого давления закрыт
Пульсация насоса	Застрял впускной или выпускной клапан	Удалить инородный материал
		Заменить изношенные клапаны
	Недостаточное водоснабжение	Проверить подачу воды на достаточный поток и наличие препятствий во входном фильтре
Незначительная утечка воды из-под насоса	Изношенные уплотнения	Установить новые уплотнения
Нарушение упаковки	Плунжер с забитым, поврежденным или изношенным	Заменить поршни
	Избыточное давление на впускном коллекторе	Снижение давления на входе
	Абразивный материал на входе в воду	Установите надлежащую фильтрацию
	Избыток минералов в воде	Смягчение поступающей воды
	Повышенная температура. или давление воды на входе	Уменьшите температуру и / или давление воды на входе
Вода не выходит	Форсунка забита / забита	Очистить или заменить сопло
	Перегиб водяного шланга	Шланг без перегиба
Утечка масла между головкой насоса и трансмиссией насоса	Протекает сальник	Заменить сальник
	Плунжер со сколами	Заменить поршень
Утечка масла снизу или сзади двигателя	Сальник вала изношен	Заменить сальник вала
Вода в масле (молочный цвет)	Изношенная упаковка	Сменить сальники
	Водяной конденсат в картере коробки передач	Заменить масло
	Плунжер со сколами	Заменить плунжер и уплотнения
Мотор горячий	Использование слишком тонкого или длинного удлинителя	Приобретите удлинитель большего сечения; приобретите более короткий удлинитель или откажитесь от удлинителя
	Заедание разгрузчика	Очистить или заменить разгрузчик
	Слишком маленький размер сопла	Установите соответствующую форсунку
Утечка масла из картера коробки передач	Утечка уплотнительного кольца сливной пробки	Заменить уплотнительное кольцо или затянуть сливную пробку
	Утечка в смотровом стекле	Заменить смотровое стекло

Системы сжатого воздуха | Эффективность Vermont

Эффективность предложения

Сжатый воздух содержит воду, которую необходимо удалить перед использованием. При прохождении через охлаждающую сушильную сушилку с циклическим охлаждением (называемую «циклической», потому что она работает только при необходимости), воздух охлаждается, а вода стекает. Безупречный слив — самый эффективный способ удалить эту воду, позволяя выходить только конденсату (а не воздуху). В ресивере сжатого воздуха воздух накапливается до тех пор, пока он не будет использован, уравновешивая спрос и предложение в системе сжатого воздуха.

• Используйте циклические рефрижераторные сушилки для тепловой массы для значительной экономии энергии, связанной с сушкой
• Значительно снизить потери воздуха через дренаж за счет использования системы дренажа без потерь, которая определяет наличие воды
• Используйте ресиверы, чтобы помочь частотно-регулируемым приводам обеспечивать более стабильное давление и помочь системам с нагрузкой / холостым ходом экономить энергию

Эффективность спроса

Утечка воздуха может привести к потере до 30% мощности компрессора. Каждый шланг, фитинг и быстроразъемная муфта — это возможность утечки воздуха. Профессиональный аудитор может измерить ваш компрессор на предмет колебаний давления и найти утечки в системе с помощью ультразвукового детектора. Письменный отчет об аудите поможет вам расставить приоритеты для наиболее экономичных мер. Если в вашем компрессоре используются форсунки, установка воздухововлекающих форсунок — это простой и доступный способ снизить потребление энергии. Вы также можете повысить эффективность за счет минимизации резких изгибов трубопроводов, замены фильтров, выключения компрессоров, когда они не используются, и снижения давления воздуха до минимально допустимого уровня.

• Снижение затрат на сжатый воздух на 10–20% за счет выявления и устранения утечек воздуха
• Установить постоянный счетчик для постоянного обнаружения и устранения утечек
• Снижение энергопотребления сжатого воздуха на 40% или более с воздухововлекающими форсунками

Стенд для испытания на герметичность корпуса | Система измерения расхода воздуха

Обзор продукта

Стенд для проверки герметичности кузова — 2-го поколения — это система измерения расхода воздуха, специально предназначенная для производителей транспортных средств, которая:

• измеряет утечку воздуха в салоне автомобиля с помощью автомобильного датчика массового расхода воздуха

Основные характеристики

Как работает этот испытательный стенд?

Этот испытательный стенд контролирует давление внутри транспортного средства, когда оно проходит проверку на герметичность, и давление внутри кузова транспортного средства может быть положительным или отрицательным по отношению к показаниям местного барометрического давления.

Он разработан для подачи от 10 до 350 кубических футов в минуту с точностью ± 3,0% от показаний или лучше, при максимальном статическом давлении в транспортном средстве ± 1,0 дюйма водяного столба при 4 ° C.
Дополнительное программное обеспечение контроллера испытательного стенда включает возможность задавать различные скорости потока и позволяет оператору наблюдать разницу в процентах между расходомером и показаниями расходомера.

Включает два сопла потока, что позволяет проводить автоматическую проверку системы.

Программное обеспечение контроллера испытательного стенда включает режим работы, позволяющий устанавливать различные скорости потока и позволяющий оператору наблюдать процентную разницу между показаниями измерителя потока и показаниями расходомера.

В зависимости от разницы в процентах, программное обеспечение отобразит «ПРОЙДЕН» или «ОТКАЗ».

Какой испытательный стенд выбрать?

Для получения информации о сравнении двух доступных стендов для проверки герметичности корпуса см. Сравнение продукции стендов для проверки герметичности корпуса.

Соответствует NIST

Звуковые сопла и инструменты для всех воздушных стендов Flow Systems (P, T и RH) соответствуют требованиям Национального института стандартов и технологий (NIST).

Технические характеристики системы

Второе поколение стендов для проверки герметичности кузова 2-го поколения состоит из двух моделей:

Обе модели «ENG» и «SI», упомянутые выше, имеют следующие особенности:

Спецификация	Значение (я)
Режимы потока	Давление, всасывание или массовый расход
Диапазон расхода	10 — 350 стандартных кубических футов в минуту (от 4,7 до 165 листов в секунду)
Точность	По оценкам, лучше, чем ± 3. 0% от показаний, отслеживается NIST
Повторяемость	Оценка лучше, чем ± 0,5%, определяемая как 2 стандартных отклонения, деленные на среднее значение 30 образцов
Диапазон давления автомобиля	0,25 — 1,0 дюйма водяного столба при 4 ° C от 127,5 до 250 Па
Метеостанция	Обеспечивает измерение давления, температуры и влажности окружающей среды.
Время цикла	30-60 секунд, в зависимости от мощности
Проточный шланг	Шланг диаметром 6 дюймов, длиной 25 футов
Напорная линия	Полимерная трубка с внешним диаметром 1/4 дюйма, длиной 25 футов
Контрольная проверка расхода форсунок	В комплект входят два сопла для контрольной проверки с номинальным расходом 35 куб. Футов в минуту и ​​350 куб. Футов в минуту
Заводские приемочные испытания (FAT)	Установка и обучение на заводе FLOW SYSTEMS в течение 1 дня включены
Размеры устройства	32 ″ Ш x 55 ″ В x 62 ″ Г плюс 20 футов соединительного шланга диаметром 6 дюймов

Построено с использованием готовых коммерческих компонентов (COTS)

Все конструкции систем измерения расхода воздуха Flow Systems, контроллер испытательной системы, подсистемы сбора данных и управления, а также все контрольно-измерительные приборы являются стандартными и легко доступными коммерческими готовыми изделиями (COTS). Это гарантирует своевременное обслуживание или замену любого элемента, обеспечивая высокую доступность наших продуктов. Если применимо, это включает в себя все приборы, относящиеся к тестируемому объекту, указанные заказчиком.

Требования к объектам

Приведенные ниже требования к оборудованию должны быть предоставлены заказчиком на месте установки.

Фотографии и схемы

Скриншоты дополнительного программного обеспечения

Размеры устройства: 32 ″ Ш x 55 ″ В x 62 ″ Г

Вид сбоку

Панель управления

Вид спереди со снятой панелью

Схема пневматики и приборов

Скачать PDF Схема пневматического оборудования и приборов

Физическая схема

Скачать PDF Схема пневматического оборудования и приборов

Опции

Ниже приводится список опций, доступных для этого испытательного стенда:

• Установка, обучение, ввод в эксплуатацию и модернизация на месте
• Настройка программного обеспечения

| Общие проблемы с насосом

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДАЧА ЖИДКОСТИ

• Недостаточная подача жидкости или ее голод на впуске насоса — одна из многих причин низкого давления. Чтобы не повредить помпу:
  • Убедитесь, что все клапаны в линии подачи открыты перед запуском насоса
  • Проверьте наличие ограничений линии и минимизируйте количество сантехнических деталей, таких как колена
  • Убедитесь, что размер входной линии равен размеру входного отверстия насоса, в идеале на один размер больше
  • Избегайте жесткой сантехники. На входе в насос
  необходимо установить армированный гибкий шланг.
  • Надлежащим образом закройте все соединения лентой из ПТФЭ или герметиком для герметичных соединений
  • Подтвердите, что температура вашей жидкости находится в максимальных пределах насоса, ниже 140 ° F

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКА

• Подсоедините линию подачи от подающего бака к насосу над дном бака, чтобы не собирать осевший мусор
• Линия подачи насоса из резервуара должна быть проложена с противоположной стороны резервуара, чем то место, где находится обратный байпас.Это сведет к минимуму пузырьки воздуха, вызванные перемешиванием, всасываемым в насос
.
• Проверьте герметичность встроенного фильтра, поскольку со временем он может разрушиться и потерять герметичность.

ИЗНОШЕННОЕ СОПЛО

Самая частая причина низкой производительности — изношенные форсунки. Pumptec рекомендует использовать насосы из твердых материалов, а не из латуни. Эрозия, возникающая из-за воды под высоким давлением, является сильной и увеличивает размер сопла, что со временем приводит к снижению давления.

Избегайте распространенной ошибки регулировки давления байпаса регулятора выше для компенсации более низкого давления распыления. Если увеличение регулировки не приводит к увеличению давления распыления, замените форсунку.

ИЗНОСНЫЕ КЛАПАНЫ

Во время работы насоса клапаны могут начать разлагаться под воздействием химикатов, тепла, кавитации и абразивов. Небольшие ямки в диске или седле клапана позволят небольшому количеству жидкости вытекать во время каждого такта сжатия и уменьшат поток, выходящий из сопла. Необходимо соблюдать график профилактического обслуживания, особенно при использовании агрессивных или абразивных химикатов.

ИЗНОШЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Основная причина утечки воды — изношенные уплотнения. Причины износа уплотнений включают износ с течением времени, отсутствие надлежащего обслуживания, абразивные жидкости и чрезмерное нагревание. Важно контролировать насосные системы, чтобы определять причины износа и устранять их. Конструкции уплотнений Pumptec обнаруживают изношенные уплотнения в виде капель под насосом. Утечка должна быть значительной, чтобы заметно повлиять на производительность.Чтобы предотвратить повреждение уплотнения, избегайте:

• Сухой
• Абразивные химические вещества
• Горячие жидкости
• Голод
• Вода нефильтрованная

ЗАЖИМНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

При повторной сборке уплотнительное кольцо может выскользнуть и защемиться, что приведет к вытеканию воды. Обычно необходимо заменить защемленное уплотнительное кольцо, потому что оно деформируется и впоследствии не будет герметично закрыто.

УТЕЧКА ВОЗДУХА В ВПУСКНОЙ СЛИЯНИИ

Целостность соединений необходимо поддерживать с течением времени, что может потребовать периодической проверки.Ищите утечки из-за трещин в шлангах или из фитингов.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Иногда манометры могут устать и повредиться, что приведет к неисправности. Хорошей диагностической практикой является замена манометра заведомо исправным в качестве проверки.

ИЗНОШЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР ИЛИ РАЗГРУЗЧИК

Это первичное устройство управления потоком может быть повреждено из-за попадания мусора в жидкость или просто изношено от использования. Поврежденные мусором или изношенные уплотнения разгрузочного устройства могут привести к утечке жидкости через байпас, снижая производительность.

КАНАВКА ПЛУНЖЕРА И УПЛОТНЕНИЙ

Большинство насосов Pumptec стандартно имеют плунжеры из нержавеющей стали. После продолжительного использования или перекачивания абразивных жидкостей на поршнях могут появиться канавки, что приведет к повреждению уплотнения. Плунжеры с пазами не подлежат повторному использованию и требуют замены. Pumptec упаковывает плунжеры и уплотнения в комплекты, потому что их следует заменять одновременно.

ИЗБЫТОЧНОЕ ТЕПЛО ЖИДКОСТИ

Когда через насос пропускаются жидкости с чрезмерно высокой температурой, уплотнения и эластомеры могут деформироваться и выйти из строя.Необходимо следить за тем, чтобы температура жидкости в насосе не превышала 140 ° F в любое время, включая время простоя.

РАБОТА БЕЗ ДОСТАТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ

Зажатые шланги и засоренные фильтры приводят к нехватке жидкости в насосе и повреждению уплотнений из-за чрезмерного вакуума. Работа насоса без жидкости может повысить температуру уплотнения и повредить уплотнения. Убедитесь, что в насосе всегда имеется достаточное количество жидкости.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА

Следуйте рекомендованным графикам обслуживания.

(PDF) Косвенный метод измерения расхода сжатого воздуха в трубопроводах сжатого воздуха

Утечка сжатого воздуха в трубопроводах происходит при изменяющемся во времени падении давления dp

i

/ dt и при

почти постоянной температуре T

i

= то же самое. В этом случае предполагается, что изотермический процесс (n = 1) занимает

место, а массовый расход воздуха q

mi

записывается как [3]:

dt

dp

TR

V

m

q

i

i

i

i

mi

== 

(2)

где: V

i

— объем хранения пневмоприемника 4

и установка, p

i

— абсолютное давление,

T

i

— абсолютная температура.

В силу закона идеального газа (уравнения состояния Клапейрона) уравнение. 2 преобразуется в объемный расход воздуха

скорость q

vi

в трубопроводах сжатого воздуха:

dt

dp

p

V

=

dt

dp

000 TR =

ρ

q

= qi

i

ii

ii

i

i

mi

iv

(3)

где:

000 где:

000 плотность сжатого воздуха.

Когда компрессор и все конечное оборудование с пневмоприводом выключены, происходит утечка потока

скорость

q

L

в точках утечки трубопроводов:

iL

q = q

v

(4)

Предполагается, что расход утечки

q

L

в точках утечки трубопроводов сжатого воздуха является стабильным. Это

оправдано для перекрытого потока (критического расхода), когда

p

c

/

p

i

= 0.528 и эквивалентный диаметр течи

d

n

<< 1 мм. Отношение критического давления

p

c

при заторможенном потоке к давлению на входе

p

i

известно как

отношение критического давления. Для

p

a

/

p

i

<0,528 расход утечки

q

л

пропорционален давлению

p

i

.

Метод измерения утечки сжатого воздуха на основе контролируемого потока в ответвлении

Схема цепи измерения утечки воздуха в трубопроводах сжатого воздуха на основе контролируемого потока

в ответвлении показана на рис. 2 [4,5] . Новый метод измерения утечки сжатого воздуха

в трубопроводах на основе контролируемого потока состоит в определении отношения

между расходом утечки воздуха

q

л

в точке утечки трубопровода 4 и контролируемым расходом воздуха

q

vc

in

регулируемый дроссельный клапан 6, прямое измерение расходомером 7 в ответвлении.Уравнения потока сжатого воздуха

в двух состояниях, определяемые по формуле. 3, записываются как:

поток, управляемый воздухом утечки для

потоком управляемый воздух утечки для

vcL

Lc

Lc

Lc

i

L

L

000 L

q + q =

dt

dp

p

V

q =

dt

dp

p

V

(

5) где

p

— абсолютное давление при утечке воздуха без регулируемого потока, p

Lc

— абсолютное давление

при утечке воздуха с контролируемым потоком, t

L

— время измерения при утечке воздуха без регулируемого потока

, т

Lc

— время измерения при утечке воздуха с регулируемым расходом, q

L

— общий воздух

расход утечки по месту утечки пневмотранспортов, q

vc

— средний объемный расход воздуха

через регулируемый дроссельный клапан (измерение расходомером).