REOFLEX Грунт фосфатирующий, жёлтый + отвердитель, комплект 0,8+0,8л.

REOFLEX. Грунт фосфатирующий, жёлтый, антикоррозионный грунт с кислотным отвердителем на основе поливиниловых смол. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость позволяет применять фосфатирующий грунт REOFLEX на чёрных и цветных металлах, протравливать ржавчину и не давать ей дальше распространяться. Так как кислотный грунт  наносится тонким слоем (до 10 микрон), то оптимальная защита металла обеспечивается при применении его  вместе с акриловым грунтом. Современные акриловые грунты, при правильном выборе, прекрасно ложатся на голый металл не создавая под собой источник коррозии. Однако на больших участках открытого металла, на сварочных швах и местах с коррозией необходимо применять первичные грунты (кислотные либо эпоксидные). Фосфатирующий грунт наносится краскопультом или аэрозольным баллончиком в 1 тонкий слой (до 10 микрон), шпаклевать кислотный грунт  нельзя. Фосфатирующий грунт может наноситься на старое лакокрасочное покрытие, шпаклёвку, поверхность из чёрного и цветного металла (включая цинк и нержавейку). Перед нанесением фосфатирующего (он же кислотный) грунта, с поверхности необходимо убрать механическим способом рыхлую и слоевую коррозию (насколько это возможно) и  снять глянец красным скотчбрайтом или абразивным кругом  Р-240 (абразив применять естественно без воды). После снятия глянца поверхность обезжирить антисиликоном. Жизнеспособность фосфатирующего грунта соединённого с кислотным отвердителем не более 6 часов при 20 градусах тепла. Разбавления разбавителем полученная смесь не требует. Заливать грунт в краскопульт только через фильтр-воронку. Но по опыту, рекомендуем применить грунт сразу, после его соединения с отвердителем.  После высыхания  реактивного(кислотного) грунта (около 20 мин) наносим акриловый грунт. В отличии от первичных эпоксидных грунтов, реактивный грунт быстро сохнет и не требует обработки. Однако, если после нанесения кислотного грунта прошло больше 60 минут, грунт необходимо обработать серым скотчбрайтом (без воды) для улучшения адгезии.  Рекомендуем фосфатирующий грунт REOFLEX для профессионального применения.

www.magazin-krasok.com

Тесты грунтов Reoflex, JetaPro и некоторых других. Март- апрель 2016г. — DRIVE2

Полный размер

Участники теста

Материалы (слева на право):
1. ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 2КJETA 4:1, техническая документация — _www.jetapro.com/images/cm…atalog/grunt-epoxydny.pdf
2. ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ 2К JETA 3:1, техническая документация — _www.jetapro.com/templates…rilovyj_Izolyacionnyj.pdf
3. HS Primer Filler 4:1 RX F-06 (акриловый грунт Reoflex), техническая документация -_www.reoflex.ru/data/objec…s/Akrilovyy_grunt_411.pdf
4. Вне конкурса, премиальный грунт, один из www.drive2.ru/b/1794149/
5. Вне конкурса, данное применение грунта не предусмотрено технической документацией на данный продукт.
6. EP Primer RX P-03 (эпоксидный грунт Reoflex)
Основание для проведения испытаний : личная инициатива
Цель испытаний: облегчить принятие решения при выборе ЛКМ потребителями ЛКМ.

Условия испытаний.
Материалы наносятся в версии М+М (мокрым по мокрому) на стальную панель ВАЗ и образцы-свидетели (тес-панели для колористов). Шлифовка панели абразивами Р80, 120, 240,280, имеющие свои участки. Приготовление материалов согласно технической документации (за исключением материала по п.5). Нанесение материалов как на сталь, так и на 1К аэрозольный грунт (ширина полосы примерно 2 см) методом мокрый по мокрому (согласно рекомендаций производителя)
Результаты испытаний.
1. Адгезия материалов к 1К аэрозольному грунту
Практически нет адгезии у всех грунтов после их полного высыхания к 1К грунту. Методика теста основана на методе решетчатых надрезов с некоторыми моими изменениями.

В левой части наблюдаем характерную хорошую адгезию всех тестируемых грунтов к металлу, а в правой части адгезию по 1К аэрозольному грунту.
2.Стойкость грунтов к агрессивному воздействию химических реагентов и оценка физико-механических свойств. Методика моя. Суть заключается в том, что на панель наносятся капли агрессивной жидкости (между которыми замеряется толщина сухой плёнки покрытия). После высыхания жидкости грунт подвергается шлифовке до устранения видимых следов с замером толщины оставшегося покрытия. Величина съёма материала определяет стойкость его к воздействию, а время съёма определяет его механические характеристики.

Полный размер

Однако, не учёл малой толщины покрытий и переборщил с агрессивностью жидкости. В течении 30 мин все грунты были «пробиты» до металла (на некоторых даже начался процесс коррозии

Полный размер

Поэтому результат на хим. воздействие на данном этапе не уитывается.
Результат по шлифуемости следующий (шлифовка ручная, полоса 3М, Р120)
1. Джета ЭП — 1,2 ход/мкм
2. Джета 3:1 — 1,4 ход/мкм
3. Реофлекс 4:1 — 1,0 ход/мкм
4. Грунт А — 1,6 ход/мкм
5. Грунт Б — 1,1 ход/мкм
6. РеофлексЭП — 0,6 ход/мкм
Таким образом, наиболее трудно шлифуемый — грунт А, а нииболее легко шлифуемый-Реофлекс ЭП.
3. Оценка твёрдости грунтов. Методика основана на вдавливании индентора прибора Костанта и измерении отпечатка индентора на покрытии. Наименьший отпечаток определяет наибольшую твёрдость.

Полный размер

Результат следующий
1. Грунт А — самый твёрдый (диаметр отпечатка — «0»)
2. Грунт Б — менее твёрдый в сравнении с грунтом А (диаметр отпечатка 0,1 мм)
3.Остальные грунты примерно одинаковой твёрдости (диаметр отпечатка 0,2-0,25), но визуально Реофлекс ЭП-самый мягкий, Джета 3:1 твёрже Джеты ЭП и Реофлекса 4:1.
4. Способность к окрашиванию. Методика моя. Основана на измерении величины поверхностной энергии покрытия. Методика аналогична методу определения величины поверхностной энергии при помощи тестовых жидкостей, имеющих различную величину энергии поверхностного натяжения.
Суть методики сводится к тому, что на поверхность материала наносятся капли жидкости (разной величины) и оценивается диаметр высохших капель. К

www.drive2.ru

Кислотный грунт для авто, когда применять, как наносить

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та.  Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных соста­вов.

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

Содер­жа­ние:

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллю­ми­ния).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки про­дук­та.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к кор­ро­зии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо дер­жит­ся.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра.  Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в бал­лон­чи­ках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффек­тив­ным.

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы исполь­зо­вать.

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1 сло­ем. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от кор­ро­зии.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цве­тов.

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные про­пор­ции.

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добав­ки.

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добав­лен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го дей­ствия.

Кислотный грунт, применение

• Ори­ги­наль­ные пане­ли на заво­де оцин­ко­вы­ва­ют­ся и нано­сят покры­тие элек­тро­оса­жде­ни­ем, что­бы обес­пе­чить защи­ту от кор­ро­зии. При ремон­те поверх­но­сти, про­шли­фо­ван­ные до метал­ла теря­ют защит­ные свой­ства. Таким обра­зом, что­бы гаран­ти­ро­вать отлич­ные анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, необ­хо­ди­мо нано­сить тра­вя­щий грунт.
• При нали­чии неболь­шо­го коли­че­ства не счи­ща­е­мой ржав­чи­ны так­же мож­но при­ме­нять кис­лот­ный грунт.
• При нали­чии кон­струк­ции или дета­ли с чистым метал­лом и труд­но­до­ступ­ны­ми для абра­зив­ной обра­бот­ки места­ми мож­но, для под­го­тов­ки к нане­се­нию после­ду­ю­ще­го слоя акри­ло­во­го грун­та при­ме­нить кис­лот­ный грунт.
• Перед грун­то­ва­ни­ем вто­рич­ным грун­том и покрас­кой цвет­ных метал­лов реко­мен­ду­ет­ся повы­шать адге­зию реак­тив­ным грун­том (wash primer).

“Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

Нанесение кислотного грунта

• Важ­но тща­тель­но взбол­тать и пере­ме­шать грунт перед при­ме­не­ни­ем.
• Рас­пы­лять грунт нуж­но при тем­пе­ра­ту­ре от +10 до +32 гра­ду­сов по Цель­сию.

• Перед нане­се­ни­ем фос­фа­ти­ру­ю­ще­го грун­та нуж­но осо­бен­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность. Луч­ше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, что­бы слу­чай­но не оста­вить отпе­чат­ков.
• Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нуж­но нано­сить мок­рый слой кис­лот­но­го грун­та.
• Луч­ше, что­бы тол­щи­на плён­ки не пре­вы­ша­ла 8 мик­рон, ина­че адге­зия ухуд­ша­ет­ся. Обыч­но доста­точ­но одно­го мок­ро­го слоя.
• По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» метал­ле. Попа­да­ние неболь­шо­го коли­че­ства это­го грун­та на ста­рую крас­ку или шпа­клёв­ку не создаст про­бле­мы.
• После нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та нуж­но подо­ждать при­мер­но 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
• Перед нане­се­ни­ем акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та не тре­бу­ет­ся шли­фо­ва­ния.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том, кото­рый после высы­ха­ния нуж­но под­го­то­вить к покрас­ке шли­фо­ва­ни­ем.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет крас­ки.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

REOFLEX Грунтовка эпоксидная, серая + отвердитель, комплект 0,8+0,2л.

REOFLEX  грунтовка эпоксидная содержит смолы и добавки  недопускающие образование  ржавчины, обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных материалов с открытым металлом и его защиту от влаги. Эпоксидная грунтовка REOFLEX предназначена как для ремонта как легковых,  так и  грузовых автомобилей и прицепов. Также эпоксидная грунтовка необходима при восстановлении лакокрасочного покрытия плавсредств и  изделий из металлов подверженных непосредственному контакту с водной средой.  Эпоксидная грунтовка REOFLEX имеет хорошую адгезию к различным поверхностям ( металлы, дерево, пластик, стекло, бетон и т.д.) а также обладает  отличными изоляционными свойствами. Эпоксидная грунтовка также способна быть  изолирующим слоем для несовместимых лакокрасочных материалов, исключая растворение одних материалов другими. Эпоксидная грунтовка REOFLEX соединяется  в пропорции 4:1 с отвердителем. Растворитель Р650 можно добавлять в полученную смесь до 25%. В разных документах обозначают разное время жизни грунта после соединения с отвердителем. Мы рекомендуем применять смесь сразу, после её приготовления. Заливать грунт в краскопульт только через фильтр-воронку. Рекомендуем простой, недорогой и надёжный краскопульт для нанесения первичных грунтов.
Применение эпоксидной грунтовки простое…  Поверхность обезжирить очистителем силикона, с поверхности удалить глянец красным скотчбрайтом  вручную или кругами  Р240 шлифмашинкой.  Поверхность после обработки должна быть чистая от масел,  грязи, шелушащегося  старого лакокрасочного слоя, коррозии. Обезжирить ещё раз. Наносить эпоксидную грунтовку  краскопультом в 2 средних по толщине слоя. Межслоевая выдержка 10 — 15 минут  при температуре 20 градусов тепла. Время сушки эпоксидной грунтовки 12 часов при 20 градусах тепла, и 45 минут при 60 градусах  тепла. Грунтовку REOFLEX рекомендуем использовать при температуре воздуха не ниже 10 градусов тепла. Шпаклёвки и лакокрасочные материалы на эпоксидную грунтовку можно наносить только после его полного высыхания. Перед нанесением лакокрасочных материалов и шпаклёвок  с высохшего эпоксидного грунта обязательно нужно снять глянец:  серым скотчбрайтом или суперфайном вручную на сухую, либо круг Р400 с помощью шлифмашинки. Также можно снять глянец на мокрую наждачной бумагой Р800. Рекомендуем   грунт эпоксидный REOFLEX для профессионального применения.
 

www.magazin-krasok.com

Грунт акриловый автомобильный : технология применения

Грунтование автомобиля один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определённой формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлёвкой и краской. Так как ни в коем случае нельзя производить окраску детали непосредственно на шпатлёвку или металл. Необходимо нанести на неё грунтовку, которая заполнит мелкие царапины от шлифовки зашпатлёванных участков.

Грунтование это обязательный пункт, в процессе кузовного ремонта и в данной статье рассмотрим существующие автомобильные грунты и их применение в кузовном ремонте.

И так, нанесение грунтовки является обязательной операцией, предшествующей окраске. Грунт так же, как и жидкая шпатлёвка, лак или краска, наноситься краскопультом.

Давайте для начала разделим автомобильные грунты на две основные группы и поговорим о каждой по порядку в отдельности.

Первая группа, первичные грунты (антикоррозийные), вторая группа, вторичные (порозаполняющие). Также существуют однокомпонентные 1К и двухкомпонентные 2К.

Кислотный грунт

Реактивные грунты они все 2K, то есть двухкомпонентные: Основа и активатор. Разводятся практически все 1:1 Но всё ровно перед использованием ознакомьтесь с инструкцией применения.

Кислотный грунт наноситься на все участки, отшлифованные до голого металла, одним тонким слоем. Может перекрыть уже зашпатлёванные участки и частично участки со старым отшлифованным покрытием.

Фосфатирующие грунты обязательны в кузовных работах высшего качества, так как это даёт уверенность, что металл надёжно защищён от коррозии и ржавчины, под всеми последующими покрытиями.

Рассмотрим применение кислотного грунта на примере новой автомобильной детали. Все новые кузовные запчасти покрыты транспортировочным грунтом. Он также бывает разного качества и рекомендовано обязательно его удалять, для идеально качественной работы.

И так, перед нанесением реактивного грунта на новую деталь, она должна быть ошкурена до металла абразивом P120-P180. Там, где это сделать невозможно, необходимо заматовать красным скотч-брайтом. Если идеального качества вам не требуется, то можно не полностью удалять транспортировочный грунт. Достаточно его зашлифовать. Последующее нанесение вторичного грунта возможно спустя 10-15 минут.

Существует кислотный грунт в баллончике (спрей) 1К, для каких-то точечных работ, так и в банках 2К.

На кислотные грунтовки нельзя наносить шпатлёвку, а нанесение кислотника на шпатлёвку возможно без проблем!

Наиболее распространённые из бюджетных производителей: Novol, Body, Reoflex, Vika. Далее несколько примеров ниже.

Кислотный грунт (реактивный) Protect 340 Novol. Реактивный антикоррозионный грунт на основе поливиниловых смол. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость позволяет применять грунт на разных видах поверхностях, а также при повреждeнии покрытия (царапины, отколы лака).Так как наносится очень тонкими слоями, оптимальная защита обеспечивается при применении вместе с любым акриловым грунтом.

Кислотный антикоррозийный грунт BODY 960 1:1, смешивается с оксидным отвердителем BODY 960. Высыхает через 10 минут, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Обладает великолепной адгезией к различным видам металла, рекомендован для нанесения на сталь, алюминий, оцинкованную, нержавеющую и хромированную сталь.

Эпоксидный грунт

Автомобильный антикоррозийный эпоксидный грунт скорей всего можно отнести и к первичным и к вторичны. Так как может использоваться как наполнитель с антикоррозийными свойствами, так и самостоятельный первичный на голый металл.

Выпускают эпоксидный грунт двухкомпонентный 2К в банках, так и в баллончиках (аэрозоль) 1К. Они обладают прекрасными антикоррозийными свойствами и имеют более расширенную сферу применения, чем травящие грунты. Их преимущество в том, что они могут использоваться в качестве шлифуемого грунта и методом «мокрый по мокрому» То есть без промежуточной шлифовки, достаточно ему заматоветь 15-30минут и можно наносить последующие слои.

Допустим новая деталь, зачищенная до металла. На неё наноситься эпоксидная грунтовка методом «мокрый по мокрому» межслойная сушка и можно наносить краску и лак. Здесь отпадает потребность в шлифовке грунта, что увеличивает скорость работы. Но такой процесс желательно выполнять в покрасочной камере, чтобы не было мусора.

Эпоксидный грунт Spectral Under 395 в баллончике. Продукт в аэрозоле, идеален для мелкого ремонта. Удобно применять на прошкуренных до металла участках, перед покраской. Может применяться мокрый по мокрому. Время высыхания 10-15 минут при температуре 20°C. Spectral under 395 предназначен прежде всего для так называемых протиров, возникающих при шлифовании грунта, перед нанесением эмали.

Эпоксидный грунт новол 360 обеспечивает отличную защиту стальных поверхностей, благодаря высококачественным смолам и активным добавкам, предотвращающим коррозию. Novol 360 имеет хорошую адгезию к разным типам оснований и прекрасные изоляционные свойства. Можно работать в системе мокрым по мокрому.

Акриловый грунт (наполнитель)

Автомобильный двухкомпонентный акриловый грунт 2К, самый распространённый и в основном используемый в работе. Это не антикоррозийная грунтовка. Главное предназначение акриловой грунтовки это заполнить поры, мелкие риски, на кузовной панели после шлифования. Поэтому их называют «Филлеры» или наполнители и универсальные. Также его задача создать подложку для нанесения лакокрасочного покрытия, так как краска должна наноситься на загрунтованную поверхность или на старый лакокрасочный слой.

При нанесении толщина слоя может достигать 50-100 микрон и более. Акриловый наполнитель может быть универсальным и использоваться и как адгезионный, и как наполняющий. Всё зависит от того, в какой пропорции он будет, разбавлен разбавителем и сколько слоёв вы нанесёте.

Акриловые грунты бывают различных цветов. В основном это серый, чёрный и белый. Их используют для уменьшения расхода краски и чтобы избежать различия оттенков покрытия.

Reoflex грунт акриловый это универсальный быстросохнущий выравниватель. Реофлекс используется в качестве грунта, толстослойного наполнителя и изолятора, от старого лакокрасочного покрытия и шпатлёвок. Reoflex применим в варианте «мокрый по мокрому». Бывает серый, белый, чёрный, красный. Реофлекс высыхает через 4 часа при 20 градусах. Нанесение мокрый по мокрому, возможно через 30 минут.

Разбавление, нанесение и обработка грунта

Чем разбавить грунт? Акриловый грунт разбавляется любым фирменным акриловым растворителем. Только не используйте 650, 646, 647 и т.д.

В основном наполнители разбавляются 4:1 и 10-20% разбавителя. Реже встречаются 3:1 и 5:1 в соотношении с отвердителем.

Жизнеспособность наполнителя на акриловой основе составляет от 30 до 60 минут. Вторичный грунт наноситься на первичный и на зашпатлёванные и отшлифованные участки в 2-3 слоя. Не следует наносить больше, чем это необходимо.

При большом ремонте поверхности, грунт наноситься на всю деталь. При небольших ремонтах наполнитель должен закрывать слой шпатлёвки. Наноситься краскопультом с размером дюзы 1.6-1.8мм.

При небольших точечных площадях подлежащих ремонту, на этих местах слой наполнителя должен быть толще, чем в приграничных зонах.
Тесть каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий! Чтобы не было «Пирога».

После сушки, которое составляет 3-8 часов при 20 градусов, можно приступать к шлифованию. Обязательно смотрите инструкцию на банке с продуктом. Слой наполнителя необходимо хорошо ошкурить. При плохом шлифовании будут дефекты лакокрасочного покрытия. Начинайте работу при полном высыхании. Особенно обратите внимание на слои увеличенной толщины. Шлифование не высохшего грунта ведёт к образованию рисок и забиванию наждачной бумаги. Разделим работу с грунтом на два этапа:

1. Грубое шлифование — выравнивает слой наполнителя. Используют шкурки большей зернистости. В основном используют ручную шлифовальную колодку с абразивом P320, с осторожностью Р240.
2. Финишное шлифование – достижение необходимой поверхности для хорошей адгезии краски и перекрытие следов грубого шлифования. Используют абразив Р500-Р600 на эксцентриковой машинке по сухому или Р800-Р1000 на мокрую.

Правильная обработка это ступенчатое шлифование. Начинают с грубой заканчивают мелкой шкуркой. Избегайте использование крупного абразива, так как его труднее перебить на более мелкий.

Наполнитель в отличие от шпатлёвки может быть обработан как по сухому так и по мокрому. При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром. При мокром шлифовании можно использовать более мелкий абразив, благородя присутствию воды.

Грунт для пластиков

Грунт для пластика – это адгезионные грунты, или «Праймер для пластика» которые применяют при покраске пластика. Их основная задача сцепиться с поверхностью пластика и стать адгезионной подложкой для последующих покрытий. Грунты по пластику это всегда 1К – однокомпонентные составы. Их часто называют «пластификатор». Они не требуют разбавления, находятся в готовом виде, в основном прозрачного чуть желтоватого оттенка. В основном грунт по пластику подходит ко всем видам пластика. Бывают конечно сложности с полипропиленом и полиэтиленом PP, PE. Так, что ознакомьтесь с инструкцией о совместимости на банке, перед покупкой .

Если новая пластиковая деталь не загрунтована, то по технологии перед нанесением на неё праймера, её необходимо прогреть при температуре 50гр. В течении 30-40мин. За это время силикон (его используют для смазки пресс форм во время штамповки бампера) поднимается на поверхность, где его убирают обезжиривателем и салфеткой. В гаражных условиях это можно проделать только в жаркую погоду, положить деталь под солнце. Альтернативный вариант – просто вымыть деталь в тёплой мыльно водой.

Грунт по пластмассе Reoflex аэрозоль это однокомпонентный праймер в баллончике, предназначен для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к пластику. Наноситься в один тонкий слой. Поверх могут наноситься акриловые материалы и базовые покрытия. Также распространены такие фирмы: Body, Kudo, Novol.

Проблемы при грунтовании авто

Основные дефекты возникающие при грунтовании это просадки и окотирование. После нанесения вторичного грунта зашпатлёванные участки часто оконтурятся.

Оконтуривание — это проявление границ зашпатлёванного участка под последующими покрытиями. Это очень неприятный и хорошо заметный дефект. Он может возникнуть не сразу а спустя несколько дней после покраски. Оно возникает в следствии того, что полиэфирные шпатлёки дают усадку уже под краской, в результате чего становиться видима граница зашпатлёванного места.

Просадка (усадка) — это постепенное уменьшение объёма шпатлёвки в процессе отверждения. Просадке подвержены абсолютно все шпатлёвки, независимо от их вида и производителя. Усадка у разных марок может быть меньше или больше, но она обязательно будет.

Причины окунтуривания:

• Если под шпатлёвкой находился не чистый металл, а старое лакокрасочное покрытие.
• Если было мало времени на, то чтобы произошла окончательная усадка.

Шпатлёвка высыхает через 20 минут, однако нигде не указанно о времени, необходимом для полной усадки. Практика показывает, что окончательно шлифование под вторичный грунт идеально проводить через сутки.

Толщина грунта должна быть такой, чтобы оставался запас на шлифовку оконтуренного участка. Иногда наполнитель наноситься гораздо более толстым слоем, это когда мастеру уже надоело шпатлевать и он хочет компенсировать дефекты большой толщиной грунта. В этом случае необходимо учитывать, что грунт тоже даёт усадку.

Средство борьбы с этим явлением только одно это время.

Выводы таковы:

1. Вторичный грунт не должен наноситься слоем чрезмерной толщины. Для этого существуют жидкие шпатлёвки.
2. Для окончательной усадки нанесённых материалов нужно время.
3. Помните предыдущих и последующих покрытия.

Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, буду рад помочь. Успехов в работе!

www.myavto.net

Тесты грунтов Reoflex, JetaPro на стойкость к … — DRIVE2

Всё больше и больше людей от любителей до профи обращают внимание на бюджетные\малобюджетные\дешёвые … (как их только не пытаются назвать) авторемонтные лакокрасочные материалы.
Недавно в магазине, приобретая грунты, мне продавец предложил материалы другого бренда … ещё по более низкой цене, поясняя, что мол работают материалы!
Вопрос в следующем как именно работают? То, что все они прекрасно наносятся, легко шлифуются, имеют отличный розлив, наполняющую способность … понятно все они это имеют (правда отличаются несколько друг от друга, но цена смешная и стоит ли вообще на это обращать внимание?).
Понимаю тех (особо которые своими руками), у кого действительно хватает (уже хорошо!) только на самый дешёвый материал дабы хоть как то «поухаживать» за своим автомобилем.
Для остальных (покупающих подержанное авто и работающих в сфере малярки) возможно будет полезно обозреть результаты атмосферных воздействий на стальные пластины, покрытых различными грунтами.
Условием испытания было наличие сопоставимых толщин (разница не более 2-3 мкм) на образцах, нахождение в равных условиях равное количество времени.
Смотрим
Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro ЭП

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте JetaPro 3:1

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex 4:1

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов на грунте Reoflex ЭП

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex ЭП с оценкой по методу решетчатых надрезов

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте JetaPro 3:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1

Zoom

Внешний вид развития коррозионных процессов при нарушении целостности покрытия на грунте Reoflex 4:1 с оценкой по методу решетчатых надрезов

Zoom

На мой взгляд всё предельно ясно и очевидно. Каждый может учитывать это или нет и решать стоит ли ему платить больше или меньше … поэтому без комментариев.

www.drive2.com

Продолжаем откровенные разговоры о Рапторе, или Reoflex CF1+1 против РАПТОРА! — DRIVE2

Полный размер

Нет времени писать о проделанных работах, статей о которых накопилось множество, это и повальное перекрашивание НИВ в Раптор, прицепов и автодомов, и большегрузной техники, а также отдельных элементов, обвесов и предметов туристического обихода. Но вот не поделиться небольшим сбоем в работе, я не могу. На этапе работы с отечественным автопромом, пришлось встретиться с нескольими экземплярами подверженным сильной коррозии. Так вот на этапе подготовки этих машин, после стандартного травления и пескоструйной обработки, очаги мест сильного ржавления были покрыты фосфатирующим грунтом для окончательной пасивации металла. Марка грунта Reoflex Washprimer СF 1+1 ! Покрытия грунтом, проходило согласно всем технологиям нанесения и межслойной сушки! Сначала на голый металл наносился кислотный фосфатирующий грунт выше указанной марки. После, на него в качестве дистанционного грунта, наносился 1К ACID#8, способом мокрый-по-мокрому, вроде все как и должно быть, хотелось как лучше, но получилось немного на оборот. Активные сольвенты (проще говоря растворители) содержащиеся в защитном покрытии РАПТОР, в резултате взаимодействия, разъели последние слои грунта, и это привело к высолам на внешний слой фосфатирующего кислотника. В следствии чего, на местах высолов, в процессе высыхания и натяжения финишного покрытия, произошло отслоение защитного покрытия РАПТОР ! Соответственно, две машины обратились к нам, и сейчас на основании гарантии будет произведен перекрас деталей с проблемными участками! Мы в свою очередь, приносим извинения, и до прояснения всей ситуации, условий взаимодействия и совместимости грунтов приостанавливаем работы с данным материалом! О чем спешим сообщить в своём блоге, тем самым предостеречь от ошибок тех, кто на основании наших стаей, занимается самостоятельным ремонтом и покраской своих автомобилей. Не повторяйте наших ошибок, мы обладая большим опытом и поточной покраской, имеем возможность, отследить реакцию и взаимодействие некоторых материалов друг с другом!

Всем удачных покрасок, и хорошего результата. В качестве примера приводим фотографии проблемных участков одной из машин, где хорошо видны желтые разводы проступившего кислотного грунта, и утоншение до практически прозрачного слоя ACID. Не стоит впадать в панику, выводы предварительные, сделанные на основании разовых наблюдений за поведением данного материала! Другие машины подготовленные и покрашенные по данной технологии успешно эксплуатируются и покрытие не вызывает нареканий!

На данный момент это пока вся информация, если будут ещё какие-нибудь наблюдения, или продолжения данной и прояснения сложившейся ситуации, мы обязательно сообщим нашим читателям.

Полный размер

www.drive2.ru

Оптимальное давление в шинах Поло седана.

Пожалуй, самый простой и доступный способ узнать какое давление должно быть в шинах нашего Поло седана это открыть лючок бензобака. Однако многие и здесь теряются. Конечно, с производителем автомобиля можно поспорить и не согласиться с тем, что давление в шинах у поло седана при полной нагрузке на задней оси составляет 2,6 атмосферы.

Однако,  давайте задумаемся, что стало причиной и в результате чего появились такие данные. Автомобиль перед выходом на конвейер тестируется по всем параметрам, в том числе и по давлению в шинах. Но полная загрузка означает, что в автомобиле находится почти 600 кг полезной нагрузки, то есть помимо полезного водителя там находятся еще 4 человека и почти 100 кг груза. Точнее полезная нагрузка у  Фольксваген Поло седана  576 кг. Вот из этого и считайте.

Если вы частенько подвозите друзей с работы или у вас большая семья, то давление в шинах вашего Поло седана должно быть 2,4 передняя ось  и 2,6 задняя ось. Конечно, для среднестатистического случая давление может быть меньше. Разумеется, то давление что указано в начале таблички, а именно 2 атмосферы передняя ось и 1,8 задняя подходит для тех, кто всегда в машине один и никого в нее не пускает. Но разве это про вас?

Теперь разберем возможные причины отклонения от норм давления, установленных производителем (Фольксваген). Конечно ни для кого, ни секрет, что на морозе давление в шинах может уменьшиться в некоторых случаях почти на пол атмосферы. Поэтому зимой проверять давление в шинах можно почаще.  У немного спущенной шины зимой сцепление с дорогой лучше, а, следовательно, тормозной путь меньше, но не на много процентов на 5. А вот износ шин при недокачке на 30 % больше, чем накаченных в соответствии с рекомендацией автопроизводителя.

Конечно, выбирать вам, но устойчивость на дороге у приспущенных шин гораздо хуже и улететь с дороги в плохих дорожных условиях с таким давлением шансов на много больше.  Поэтому разумное уменьшение давления в шинах на 10 % в зимнее время оправдано, но не от наименьших значений, а от максимальных.

Иначе при уменьшении давления меньше рекомендованного минимума, например 1,8 и 1,7 соответственно приведет к тому, что если к вам в машину сядут трое знакомых, вы моментально получаете не поло седан, а корову на льду.  Да еще потом будете удивляться, почему в ваших шинах нет половины шипов, а они у вас почти новые.

Для тех, кто не разобрался с табличкой, уточняю давление в шинах Поло седана.

Шины	Нагрузка	Передняя ось	Задняя Ось
175/70 R 14	Без (один водитель)	2 атмосферы	1,8 атмосферы
185/60 R 15

195/55 R 15С нагрузкой до 570 кг

5 чел + 70 кг груза2,4 атмосферы2,6 атмосферы

 

Рекомендуемое давление в шинах Volkswagen Polo

Индексы скорости и нагрузки шин (указаны в таблицах после размерности). Рекомендованное давление в шинах для вашего Volkswagen Polo указано в инструкции по эксплуатации, а также дублируется на табличке (на крышке лючка бензобака, на стойке водительской двери или на крышке ящика для перчаток).

ВАЖНО! Давление требуется измерять на холодной шине (автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения).

ВАЖНО! Все указанные в таблице значения давления приведены для рекомендованных типоразмеров шин вашего Фольксваген Поло.

Обозначения в таблице: SSR — шины RUNFLAT, позволяющие продолжить движение после потери давления воздуха в шине; VA — типоразмер шин, устанавливаемых на переднюю ось автомобиля; HA — типоразмер шин, устанавливаемых на заднюю ось автомобиля; XL — шина увеличенной грузоподъемности.

Volkswagen Polo 02-/05-09

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.2 (40 kW), 1.2 12 V (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.6
	185/60 R 14 82 T	2.0	1.9	2.2	2.6
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.6
	205/45 R 16 83 V	2.0	1.9	2.2	2.6
	205/40 R 17 84 W XL	2.0	1.9	2.2	2.6
	215/35 R 17 83 W XL	2.0	1.9	2.2	2.6
1.4 16 V (55 kW), 1.4 FSI (63 kW)	165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.4	2.8
	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
1.4 16 V (74 kW)	185/60 R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06-	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8
1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.5	2.9
	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.5	2.9
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.6
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.5	2.9
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.5	2.9
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.5	2.9
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.5	2.9
1.4 TDI (55 kW) -05, 1.4 TDI (51 kW) 05-, 1.4 TDI (59 kW) 06-	165/70 R 14 81 T	2.3	2.1	2.6	3.0
	185/60 R 14 82 T	2.3	2.1	2.6	3.0
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.6
	195/50 R 15 82 V	2.3	2.1	2.6	3.0
	205/45 R 16 83 V	2.3	2.1	2.6	3.0
	205/40 R 17 84 W XL	2.3	2.1	2.6	3.0
	215/35 R 17 83 W XL	2.3	2.1	2.6	3.0
1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H	2.4	2.2	2.7	3.1
	195/55 R 15 85 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/50 R 15 82 V	2.4	2.2	2.7	3.1
	205/45 R 16 83 V	2.4	2.2	2.7	3.1
	205/40 R 17 84 W XL	2.4	2.2	2.7	3.1
	215/35 R 17 83 W XL	2.4	2.2	2.7	3.1
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V	2.4	2.2	2.6	3.0
	195/50 R 15 82 V	2.6	2.4	2.8	3.2
	205/45 R 16 83 W	2.6	2.4	2.8	3.2
	205/40 R 17 84 W XL	2.6	2.4	2.8	3.2
	215/35 R 17 83 W XL	2.6	2.4	2.8	3.2

Volkswagen Polo (6R) 09-…

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW), 1.6 BiFuel (60 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	175/70 R 14 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3
	185/60 R 15 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/45 R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/40 R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3
1.4 (63 kW), 1.6 D (55 kW)	175/70 R 14 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3
	185/60 R 15 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/45 R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/40 R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	175/70 R 14 84 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	185/60 R 15 84 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/45 R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3
	215/40 R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3
1.4 GTI (132 kW)	215/45 R 16 86 V	2.5	2.7	2.9	3.1
	215/40 R 17 87 V XL	2.5	2.7	2.9	3.1

Рекомендуемое давление в шинах Volkswagen Golf

Индексы скорости и нагрузки шин (указаны в таблицах после размерности). Рекомендованное давление в шинах для вашего Volkswagen Golf указано в инструкции по эксплуатации, а также дублируется на табличке (на крышке лючка бензобака, на стойке водительской двери или на крышке ящика для перчаток).

ВАЖНО! Давление требуется измерять на холодной шине (автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения).
ВАЖНО! Все указанные в таблице значения давления приведены для рекомендованных типоразмеров шин вашего Фольксваген Гольф.

Обозначения в таблице: SSR — шины RUNFLAT, позволяющие продолжить движение после потери давления воздуха в шине; VA — типоразмер шин, устанавливаемых на переднюю ось автомобиля; HA — типоразмер шин, устанавливаемых на заднюю ось автомобиля; XL — шина увеличенной грузоподъемности.

Volkswagen Golf (1K) 2003-2008 гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.4 16 V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW)	195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 FSI (110 kW)	195/65 R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.1	2.1	2.3	2.8
	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 Y	2.1	2.1	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 GTI Turbo (147 kW)	225/45 R 17 91 W	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
3.2 R32 (184 kW)	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	3.0	3.2
	225/40 R 18 92 Y XL	2.8	2.8	3.0	3.2
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.1	2.1	2.3	2.8
	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 TDI 16 V (103 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 Y	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0

Volkswagen Golf (5K) 2008-2012 гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW)	195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
1.6 (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
2.0 TDI (81 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5	3.0
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI Turbo (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5	3.0
2.0 GTI (155 kW) 09-	225/45 R 17 91 W	2.4	2.6	2.8	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.6	2.8	3.0

Volkswagen Golf 2012-… гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.2 TSI Blue Motion (63 kW), 1.2 TSI BlueMotion (77 kW), 1.4 TSI Blue Motion (90 kW), 1.6 TDI Blue Motion (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.0	2.0	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
	205/50 R 17 93 V XL	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 W XL	2.0	2.0	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 Y XL	2.0	2.0	2.3	2.8
1.4 TSI Blue Motion (103 kW), 2.0 TDI Blue Motion (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 V XL	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/35 R 19 91 Y XL	2.3	2.3	2.5	3.0

Volkswagen Golf Cabrio 2011-… гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.0	2.2	2.7
	225/40 R 18 92 W XL	2.0	2.0	2.2	2.7
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0

Volkswagen Golf Variant (1J) 1999-2007 гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.4 16 V (55 kW), 1.9 SDI (50 kW)	175/80 R 14 88 T	1.9	1.9	2.3	3.0
	195/65 R 15 91 T	1.9	1.9	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
	225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 Bi Fuel (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) -02	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
	225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
2.3 VR5 (110 kW)	195/65 R 15 91 V	2.0	2.0	2.5	3.2
	205/55 R 16 91 W	2.0	2.0	2.5	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.0	2.5	3.2
2.3 V5 (125 kW)	205/55 R 16 91 W	2.3	2.1	2.5	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.1	2.5	3.2
1.9 TDI (66 kW) -02, 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) -02, 1.9 TDI (96 kW)	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
	225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW)	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	3.2
	205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	3.2
	225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.2

Volkswagen Golf Variant 2007-…/2009-… гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 V XL	2.0	2.0	2.3	2.8
1.4 (103 kW)	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.2	2.2	2.4	2.9
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW) 09-, 1.4 (125 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 Y XL	2.3	2.3	2.5	3.0
1.6 TDI (77 kW) 09-, 1.9 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 V XL	2.2	2.2	2.4	2.9

Volkswagen Golf Plus (1KP) 2005-2009 гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.4 16 V (55 kW), 1.6 (66 kW)	195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0
1.6 FSI (85 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0
2.0 TDI 16 V (103 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0

Volkswagen Golf Plus 2009-… гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	205/50 R 17 93 V XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.9
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 V XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
1.4 TSI (118 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0

Volkswagen Cross Golf 2007-…/2009-… гг

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
		Передние	Задние	Передние	Задние
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	225/45 R 17 91 H 4×4	2.1	2.1	2.3	2.8
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	225/45 R 17 91 W 4×4	2.3	2.3	2.5	3.0
1.4 TSI (118 kW), 1.4 TSI (125 kW)	225/45 R 17 91 W 4×4	2.4	2.4	2.6	3.0

Давление в шинах Фольксваген Поло, Тигуан, Пассат

Молодые автолюбители часто интересуются, какое давление должно быть в шинах машины и чем чревато отступление от него? Несоблюдение норм давления в шинах может способствовать преждевременному выходу из строя элементов машины, повышенному износу шин идругим более тяжким последствиям.

Последствия несоблюдения давления в шинах

Низкое давление способствует деформированию шины, ее повышенному нагреву при движении, преждевременному изнашиванию протектора. В отдельных случаях – к разрушению каркаса. При давлении ниже нормы повышается расход горючего. Если ориентироваться на отечественные дороги, то попав колесом в выбоину велик риск повреждения не только шины, но и диска.

Повреждение шины

Высокое давление приводит к повышенной нагрузке на корд, что ускоритизнос протектора. Помимо этого при движении по дорожному полотну с выбоинами удары, передающиеся на подвеску и кузов, будут более ощутимыми для водителя и пассажиров. При попадании в яму велика вероятность разрыва шины.

ВАЖНО! Серьезную опасность представляет разное давление во всех колесах авто. Это наиболее опасный случай! При движении машину неизбежно будет «тянуть» в сторону колеса с наименьшим давлением. Фактически начнется движение автомобиля боком.

Периодичность проверки давления

Прежде камерные шины нуждались в периодической проверке давления – раз в неделю. С появлением камер из бутил каучуковой резины – отпала необходимость частой проверки. Использование современных технологий позволяет ограничиться внешним осмотром.

Измерение давления в шинах

В идеале контролировать давление в колесах необходимо хотя бы раз в 30 дней, а перед дальней поездкой – обязательно!

Давление в колесах Фольксваген Поло

Чтобы ответить на вопрос какое давление должно быть в шинах Фольксваген Поло, необходимо ознакомиться с руководством автомобиля по технической эксплуатации – давление должно соответствовать тому, которое указал изготовитель машины.

Производители Фольксвагена Поло сделали «шпаргалку» для водителей на крышке люка бензобака. Элементарный способ узнать давление– открыть люк бака.

Однако существует категория водителей, которые не согласны с изготовителем и готовы оспорить его рекомендации. Согласно таблице давление в шинах Фольксвагена Поло при полной загрузке на задней оси должно соответствовать 2,6 атм. Это правило касается шин диаметром R14 и R15.

Параметры давления в Фольксваген Поло

Причиной того, откуда взялисьэти значения давления кроются в тестировании машин по всем характеристикам, включая давление в колесах, перед выпуском авто в серию. Полная загрузка автоговорит о том, что в нем практически 600 кг – это 5 человек, включая водителя, и около 100 кг груза. В руководстве по технической эксплуатации определено, что максимальная нагрузка седана Фольксваген Поло составляет 576 кг.

Если вы часто перевозите грузы или 3 – 4 пассажира, то нормальное давление в шинах вашего Фольксвагена– 2,4 атм. — на передней оси, 2,6 атм. – на задней.Значение, указанное в 1 графе таблицы -2 атм. – перед и 1,8 атм. — зад, применимо лишь тогда, когдаездиттольководитель, других людей и грузы он не перевозит.

В чем могут крыться «подводные камни» -изменения в нормах давления, определенных компанией Фольксваген. В морозную погоду давление в колесах снижается, иногда до 0,5 атм. Зимой давление в колесах стоит проверять чаще.

ВАЖНО! Приспущенная шина при минусовых температурах обладает лучшим сцеплением с дорожным полотном, тормозной путь сокращается примерно на 5%. Но в то же время не докаченная шина изнашивается на 30% больше, чем накаченная по норме, рекомендуемой компанией Фольксваген.

Фольксваген Поло

Выбор остается за автовладельцем, но сцеплениеколеса с давлениемниже нормы значительно хуже, вылететь с дорожного полотна в кювет на приспущенных колесах шансы гораздо выше.Грамотным считается снижение давления в шинах зимой в пределах 10%, от максимального значения. В противном случае при загрузке автомобиля за одну поездку можно растерять половину шипов с покрышек.

Давление в колесах Фольксваген Тигуан

Для всех ли моделей Фольксваген давление в шинах одинаково или различно? Какое давление в шинах автомобиля Фольксваген Тигуан?

Автомобиль Фольксваген Тигуан отличается высокой надежностью. Он может служить на протяжении долгих лет без поломок, но это лишь при условии правильного ухода за автомобилем. Отдельная категория автовладельцев забывает, что колеса являются одной из составляющих безопасного движения. Доставить хлопот водителю может не только пробитое колесо, но и несоответствующее давление в шинах.

Фольксваген Тигуан

Как и на других моделях Фольксваген, рекомендуемое производителем давление в шинах Фольксваген Тигуан, указано на крышке люка бензобака.

Преимуществом модели Тигуан по сравнению с аналогами является наличие системы контроля давления в шинах. Эта система предназначена для передачи информации водителю о давлении в каждом из колес. Информация выводится на приборную панель. Принцип работы системы строится на наличии датчиков и передатчиков в каждом из колес.

При движении датчики давления в шинах Фольксваген Тигуан выдают информацию о давлении каждого колеса. Автоматика, находящаяся в каждом из датчиков, моментально определяет понижение давления в шине. Посредством установленных датчиков система распознает уменьшение радиуса одного из колес, которое воспринимается датчиком как снижение давления в одном из колес. Соответствующая команда отображается загоранием контрольной лампы на приборной панели.

В таблице на крышке бака Фольксваген Тигуан указано давление:

— перед и зад – 2,2 атм.;

— полная загрузка – 2,5 атм. – перед, 2,7 атм. – зад.

Давление в колесах Фольксваген Пассат

Фольксваген Пассат, как и Тигуан, оснащен датчиками давления в шинахФольксваген. Оптимальное давление в шинах Пассата указывается в таблице, находящейся с обратной стороны крышки люка бензобака. Однако оптимальное давление, предусмотренное в таблице, распространяется на резину, установленную производителем. Как правило, изготовитель устанавливает на Фольксваген Пассат колеса диаметром R16 либо R17.

Согласно таблице рекомендуется поддерживать давление в 1,9 атм. — на обеих осях. При максимальной загрузке можно увеличить давление:

• впереди – 2,2 атм.;
• сзади – 2,7 атм.

Если на Пассате стоит резина другого размера, напримерR15, то качать колеса необходимо, опираясь на совет производителя покрышек. Производители качественных шин, обычно, все необходимые характеристики указывают на шине сбоку (давление, размер, индекс скорости и т. д.), также интересующую информацию можно получить у продавца шин. Контроль над уровнем давления в шинах после их установки будут выполнять датчики.

ВАЖНО! Относительно давления в шинах Пассата, а также любой другой машиныстоит учитывать ряд особенностей. Для продолжительной поездки по ровной поверхности лучше немного увеличить давление до максимально возможного значения, а при езде по «грунтовке» и песку – спустить до допустимого максимума. Касаемо Пассата — дальше работа датчика давления!

Давление в колесах Фольксваген Джетта и Транспортер

Фольксваген Джетта независимо от того седан это или хэтчбек, требует контроля давления в шинах. Каждый водитель вправе сам устанавливатьуровеньнакачки колес.

Однако на крышке бензобака указаны следующие рекомендуемые параметры давления:

• для незагруженного авто – 2,2 атм. — на обе оси;
• для полной загрузки – 2,6 атм. – перед, 2,8 атм. – задняя ось.

По мнению автовладельцев Джетты – если давление в колесах меньше нормы, то ход машины мягче, но увеличивается расход топлива, а если больше – то наоборот.

Опираясь на «шпаргалки» на крышках бензобака Транспортера, значения давления на них могут отличаться в зависимости от того грузовой это либо пассажирский вариант. Также табличные данные касаются резины, установленной на машину заводом – изготовителем.

Так для незагруженного автомобиля с применением различного диаметра колес:

• перед — 2,2 – 3,5 атм.;
• зад– 2,5 – 3,5 атм.

ВАЖНО! Проверять давление необходимо на холодных шинах, так как после поездки происходит их нагрев, соответственно и повышение давления. Давлениепроверяетсяне реже 1 раза в месяц, а также в процессе обслуживания. Рекомендуемое давление помимо наклейкив автомобилеуказывается в Руководстве по эксплуатации. Также необходимо проверять давление в шинах перед продолжительной поездкой.

Шины для Фольксваген Поло: летние и зимние, размерность

Не каждый знает, что за времяслужбы автомобильная шина «проходит» расстояние, составляющее порядка 40 – 50 тыс. км. Также шина«связывает» автомобиль и дорогу. В процессе ее изготовления используется порядка 200 различных материалов, включая сталь и искусственный шелк. Правильный выбор шин, их грамотная эксплуатация – залог безопасного движения и экономии денежных средств.

VOLKSWAGEN Polo

Шины для VOLKSWAGEN Polo

Фольксваген Поло–хорошо адаптирован к российским дорогам, суровому климату и отечественному топливу. Машина обладает великолепной управляемостью, но это лишь при условии своевременного прохождения ТО и использования подходящих неизношенных шин. Несвоевременная замена шин может привести к выходу из строя подвески машины, что станет следствием небезопасного движения.

Чтобы правильно выбрать шины на Фольксваген Поло Седан стоит учесть целый ряд показателей, которые включают в себя:

• размерность шин;
• сезонность и климатические условия использования;
• наиболее частые условия эксплуатации машины – хорошие дороги или бездорожье;
• загруженность машины.

Применение производителями инновационных резиновых смесей, отточенного профиля и качественного каркаса делают современные шины высокотехнологическими изделиями, обеспечивающими при соблюдении условий эксплуатации безопасность движения.

Шины на VOLKSWAGEN Polo

К современным шинам предъявляются следующие требования:

• способность выдерживать вес машины и находящегося в ней груза;
• амортизацияударовот дороги;
• передача сил, действующих при торможении и вхождении в повороты.

Так какие же шины выбрать для Фольксвагена Поло? Изначально необходимо определиться – какого размера шины допустимы, а лучше – рекомендованы производителем.

На автомобили марки Фольксваген Поло, независимо от типа кузова, седан это или хэтчбек, устанавливаются диски следующих размеров:

• 14-ти дюймовые стальные диски — «штамповки» с фирменным колпаком;
• 15-ти дюймовые стальные диски — «штамповки» с фирменным колпаком;
• 15-ти дюймовые легкосплавные диски.

Подборка шин под размер диска автомобиля Фольксваген Поло

При установке на Фольксваген Поло производителем 14-ти дюймовых «штамповок» рекомендованы шины 175/70/R 14.Для второго варианта подойдет — 185/60/R 15, а для легко сплавных дисков — 185/60/R 15 и 195/55/R 15. Другие важные показатели дисков, которые могут понадобиться при выборе шин, можно посмотреть в технической документации.

Шина 195/55/R 15

Тем, кто впервые выбирает резину для Фольксвагена Поло, для начала лучше ознакомиться с обозначениями на шине. В этом нет ничего сложного. В маркировке помимо цифровых обозначений размеров шины могут присутствовать и буквы, указывающие максимальную безопасную скорость для данной покрышки.

ВАЖНО! Превышение предельных значений скорости ОПАСНО! Большинство аварий и катастроф связано с нарушением ограничений шин по скорости.

Выбор шин на Фольксваген Поло в зависимости от времени года

На выбор шин для машины значительное влияние оказывает время года. В летнем периоде лучше отдать предпочтение более широким шинам. Чем шире резина, тем лучше сцепление с дорогой, хотя и увеличивается сопротивление качению.

Касаемо зимних – для лучшего сцепления удельное давление в месте сцепления с дорогой должно быть максимально возможным. В связи с этим улучшается сцепление с заснеженной и обледеневшей поверхностью. Значит идеальный вариант для условий города – зимние узкие шины.

Зимние узкие шины

Инженеры компании-производителя не рекомендуют ставить на 15-ти дюймовые диски зимние шины размером 185/60, так как ходовые свойства зимней резины такого размера далеки от идеальных.

Производители Фольксваген Поло допускают установку резины размерностью R 16, но эти действия не являются гарантийными. Решаясь на установку такой резины можно забыть про гарантию и взять всю ответственность за управляемость машиной на себя.

ВАЖНО! Прежде чем соглашаться на тюнинг авто и изменение размера шин на Фольксваген Поло, стоит задуматься о возможных последствиях.

По отзывам автовладельцев Фольксваген Поло – на машину можно поставить диски и большего размера. Хорошо себя зарекомендовали покрышки 215/45R 17. Но перед установкой стоит взвесить все «за» и «против», прислушавшись к советам специалистов.

Давление в шинах Фольксваген Поло

Какое давление должно быть в шинах Фольксваген Поло задаются вопросом автолюбители. На всех моделях Фольксваген Поло седану крышки бензобака в таблице указано рекомендуемое производителем давление для шин. Для передней оси значение давления должно соответствовать значению в 2,1 атм., 1,9 атм. – для задней. Для полной загрузки автомобиля стоит подкачать колеса до 2,4 атм. впереди и до 2.6 атм. сзади. Для покрышек195/55 R15 – 2 атм. впереди и 1,8 сзади. При загрузке машины до максимума необходимо увеличить давление до 2,4 и 2.6 атм. соответственно.

Проверка давления

Для автомобиля с кузовом хэтчбек значения давления также указаны на крышке бензобака и соответствуют следующим значениям:

• для незагруженной машины — 2,0 – 2,3 атм. перед и 1,9 – 2,1 атм. зад;
• для загруженной – 2,2 – 2,5 атм. перед и 2,6 – 2,9 атм. зад.

Замена резины на Фольксваген Поло

Ни один изготовитель шин не способен точно определить их срок службы.Их срок эксплуатации и безопасность напрямую зависят от водителя.

Элементарно можно продлить их срок службы, просто не наезжая на бордюры или им подобные препятствия. Сначала повреждения после такого столкновения можно незаметить, но затем появляются проблемы с управлением машины. Любое препятствие нужно преодолевать медленно и под углом 90 градусов.

«Лысина» на шине — следствие полного торможения. Причиной истирания только одного участка кроется в резком тепловом воздействии. При образовании на резине потертостей — она подлежит замене. Как правило, этим «болезням» подвержены летние шины.

Как показывает опыт, качественные шины передних колес способны «отходить» — 50 – 60 тыс. км. Даже при редкой бережной эксплуатации машины, через 7 – 8 лет шины неизбежно выйдут из строя, так как со временем они становятся рыхлыми.

Необходимо постоянно контролировать давление в шинах – любая шина в среднем теряет около 1,5% от общего давления в месяц. Низкое давление в шинах может привести к расслоению протектора.

Со временем любые даже мелкие повреждения подвергают шину высоким нагрузкам, не исключено, что на высокой скорости она не начнет разрушаться. Всегда лучше своевременно заменить резину, чем ездить на отслужившей свой срок, угрожая себе, пассажирам и окружающим.

Подключение Кан – шины

К сожалению, на Фольксвагене Поло не предусмотрена установка датчиков давления, однако, что-то подобное можно сделать самостоятельно – установить на автомобиль шину Кан. Это «ноу-хау» появилось не так давно, но уже завоевало мировые рынки. Это устройство позволяет подключить более современную магнитолу и вывести на экран целый ряд параметров работы автомобиля, таких как заряд аккумулятора, температура, объем топлива в бензобаке, давление в колесах и т. д. Посредством шины Кан можно контролировать давление, как в летней, так и зимней резине автомобиля.

Какие шины поставить на Фольксваген Поло седан или хэтчбек выбор за Вами. В торговой сети и интернет — магазинах представлен широкий модельный ряд зимних и летних шин различных производителей, разных по размеру, качеству и ценовому диапазону. Лучше всего ориентироваться на рекомендации изготовителя – это обеспечит высокую эффективность шин в различных погодных условиях и полную безопасность.

Давление в шинах в Фольксваген Поло седан 185 60, Пассат Б6, Туарег и Джетта

Правильное давление в шинах является важным аспектом безопасного передвижения на автомобиле. Но многие автолюбители, особенно новички, часто не придают этому особого внимания. Некоторые даже не знают точно, какие оптимальные показатели атмосфер должны быть у собственного авто. И это очень плохо, так как должен производиться постоянный систематический контроль подобных показаний.

Особое внимание нужно уделять проверке параметров перед длительной поездкой, так как это может повлиять на безопасность. Делается эта процедура при помощи манометра, но есть и более продвинутые системы, которые автоматически делают измерения и все результаты передают на дисплей владельцу авто.

Проверка давления в шинах

Давление в шинах в фольксваген

Многие автолюбители в наше время предпочитают автомобили марки Volkswagen, так как они отличаются изяществом форм и удобством. Каждое отдельно взятое авто имеет свои показатели относительно оптимального давления в шинах. Причем показатели в передних и задних шинах могут отличаться.

Каждый производитель автомобилей оставляет определенные рекомендации по допустимым нормам. Эти подсказки могут размещаться на люке бензобака, на водительской двери либо на крышке бардачка. С ними нужно тщательно ознакомиться и придерживаться.

Но оптимальное давление также указывается и на шине. И вряд ли оно совпадет с тем, которое предоставляет производитель машины. Каких же параметров в таком случае придерживаться? В данной ситуации лучше отдавать предпочтение автомобильным показателям, так как там уже учитывается норма давления при разных нагрузках автомобиля.

Если не придерживаться рекомендуемых норм, то это может привести к:

• быстрому износу резины;
• плохому сцеплению колеса с дорогой;
• выходу из стоя ходовой части авто;
• стиранию протекторов;
• ухудшению управляемости автомобиля;
• повышению расхода топлива.

Особенно страшно иметь несоответствующие показатели атмосфер в шине в зимнее время. На скользком покрытии очень легко потерять управление, поэтому своевременная проверка может даже спасти жизнь.

Важно!

Замеры необходимо делать только на холодной резине, иначе манометр покажет неверные показания. При повышении температуры внутри колеса повышается и уровень атмосфер в ней. 

Также не стоит забывать и о том, что в зимнее и летнее время показатели шинного давления меняются. Летом они повышаются из-за жары, а зимой снижаются из-за холода. Поэтому делать проверку нужно хотя бы раз в неделю.

Давление в шинах «Фольксваген Поло» и «Туарег»

Данные марки автомобиля также имеют подсказку об оптимальном давлении, как и остальные авто. И находится она на лючке бензобака.

Правильное количество атмосфер при минимальной нагрузке авто — это 2 атмосферы на шинах передней оси и 1.8 на задней. То есть, если в машине постоянно ездит только водитель без пассажиров, то такие показатели являются оптимальными для модели Polo.

Но если автомобиль рассчитан для поездок большого семейства, то шины нужно уже качать по другим параметрам. В таком случае по передней оси должно быть 2.4 атмосферы, а по задней 2.6. В зимний период давление в любом случае уменьшается, поэтому проверять его необходимо чаще. И особое внимание стоит уделять одинаковым показателям в передних и задних автошинах. Разное давление в них приведет к потере контроля над автомобилем, колеса буквально будут ехать боком. Машину будет носить со стороны в сторону и справиться с управлением будет очень трудно.

Подсказка производителя

В автомобилях марки «Туарег» шинное давление немного отличается от вышеупомянутой модели. Такие автомобили весят побольше, поэтому показатели атмосфер в покрышке увеличиваются. При минимальной нагрузке давление во всех четырех автошинах должно составлять 2.5 атмосферы.

При увеличении нагрузки показатели увеличиваются до 2.7 на передней оси и 3.2 на задней. Но они незначительно варьируются, потому как все зависит от размера автошины. В летнее время покрышки нужно недокачивать на 0.5 атмосферы, так как в жару оно увеличивается.

Показатели атмосфер в «Фольксваген» Passat Б 6

Модель автомобилей серии «Пассат» имеет не слишком большой вес, поэтому показатели в передних и задних автошинах при минимальной нагрузке составляют всего 2.1 атмосферы. При максимальной же на передней оси идет увеличение до 2.3, а на задней — до 2.8 Бар.

На заметку.

Такие показатели рекомендуются производителем авто и считаются самыми оптимальными, так как в машине кроме водителя может ездить еще пару человек.

Такой седан рассчитан на нагрузку в четыре человека и плюс три больших чемодана. Так как основная масса веса приходится именно на задние покрышки, то и давление в них необходимо увеличивать больше, чем на передних. С увеличением размера шины меняются и показатели давления. Чем ее радиус больше, тем больше и количество атмосфер внутри покрышки. Максимально допустимые показатели на Volkswagen Passat — это 3.0 Бар. Не рекомендуется их превышать, иначе это может привести к массе проблем с машиной и ее комплектующими.

Фольксваген sedan

Шинное давление в автомобиле «Фольксваген Джетта»

Для таких автомобилей самые оптимальные показатели Бар составляют 2.2 атмосферы на всех четырех покрышках. Когда загруженность машины увеличивается, то передние автошины понадобится подкачать до 2.6, а задние — до 2.8 Бар. Кстати, полная загрузка такого авто должна быть не более 600 килограммов.

Некоторые автовладельцы умышленно снижают шинное давление, так как это способствует мягкому ходу машины.

Но есть и отрицательная сторона такого комфорта — расход топлива заметно увеличивается. Если наоборот перекачать автошины, то топлива будет уходить меньше, но напрочь пропадет комфорт при езде. Водитель и его пассажиры буквально будут ощущать каждую кочку и выбоину на дороге.

Преждевременный износ резины

Поэтому лучше всего держать золотую середину показателей давления: расход топлива будет нормальным и комфорт передвижения вполне приемлемым. Не зря производитель авто указывает такие параметры на лючке бензобака. Ведь перед тем как попасть в автомагазины, машина проходит кучу тестов, в результате которых и высчитывается оптимальное давление шин на передней и задней оси. И если не придерживаться этих рекомендаций, то некоторые детали авто могут прийти в негодность и придется их заменить.

Владельцы автомобилей марки «Фольксваген» часто не могут накачать шины до правильных показателей, потому как просто не знают, какие они должны быть. Нужно помнить, что каждое авто имеет рекомендации производителя в виде подсказки, которую нужно просто поискать на своей машине. Вот и весь секрет оптимального давления в автошинах «Фольксваген».

 

Давление в шинах Volkswagen

— TirePressure.com

Рекомендуемое давление в шинах для Volkswagen.

Выберите модельArteonAtlasAtlas Cross SportBeetleCCe-GolfEosGolfGolf AlltrackGolf CityGolf RGolf SportWagenGTIJettaJetta CityPassatPassat CCPhaetonR32RabbitRoutanTiguanTiguan LimitedTouareg

, рекомендованные для моделей Volkswagen с номинальным давлением в шинах от 2005 до 2021.

Для шин Volkswagen крайне важно поддерживать правильное давление в шинах. Низкое давление в шинах и недостаточно накачанные шины могут привести к неравномерному и чрезмерному износу шин, плохому управлению и снижению расхода топлива. Высокое давление в шинах и чрезмерно накачанные шины могут привести к снижению сцепления с дорогой, плохому торможению и даже могут стать причиной разрыва шины. Регулярно проверяйте давление в шинах и поддерживайте надлежащую накачку шин, чтобы Volkswagen мог наслаждаться безопасным и комфортным вождением, экономить деньги на бензине и поддерживать низкие страховые взносы.

Рекомендуемое давление в шинах для Volkswagen определяет производитель на основе его характеристик и размеров оригинального оборудования. Вы можете найти рекомендованное Volkswagen давление в шинах в руководстве по эксплуатации или на табличке с шинами сбоку на двери водителя или дверном замке. Инфляция в шинах Volkswagen будет указана в фунтах на квадратный дюйм (фунтах на квадратный дюйм), барах или кПа (килопаскалях). Имейте в виду, что давление воздуха в шине, указанное на боковине шины, — это максимальное давление воздуха, которое шина может выдержать, чтобы выдержать максимальную нагрузку, а не обязательно рекомендованное давление в шинах для Volkswagen.Volkswagen может иметь разные рекомендуемые настройки давления в шинах для передних и задних шин, особенно если они установлены в шахматном порядке.

Чтобы проверить давление в шинах Volkswagen, вам необходимо знать рекомендованный уровень давления в шинах и манометр. Проверяйте давление в шинах, когда шины «холодные» и не эксплуатируются в течение как минимум 3 часов. При необходимости отрегулируйте давление в шинах Volkswagen до рекомендованного уровня давления в шинах, добавив воздуха с помощью устройства для накачивания шин.

Если вы заменяете оригинальные шины Volkswagen на шины дополнительных размеров или шин большего размера, обязательно используйте калькулятор давления в шинах для замены, чтобы применить таблицы давления в шинах при замене шин Volkswagen, чтобы найти соответствующее давление в шинах для новых шин. Всегда обращайтесь к руководству пользователя Volkswagen за любыми конкретными советами по технике безопасности, касающимися замены шин.

Давление в шинах Volkswagen колеблется в зависимости от температуры окружающей среды, поэтому при падении температуры шины могут терять примерно 1 фунт / кв. Дюйм давления воздуха на каждые 10 градусов по Фаренгейту снижения температуры.Зимой шины Volkswagen можно накачать на 3–5 фунтов на квадратный дюйм выше рекомендованного давления в шинах, чтобы компенсировать более низкие температуры. Не накачивайте шину выше максимального значения давления, указанного на боковине шины. Не забывайте регулярно проверять давление в шинах зимой, чтобы шины были накачаны должным образом для безопасной езды по снегу и обледенелым дорогам. Рекомендуемое давление в зимних шинах для Volkswagen см. В руководстве по эксплуатации.

Если ваш Volkswagen произведен после 2007 года, он должен быть оборудован системой контроля давления в шинах, которая использует датчики давления в шинах, чтобы предупреждать водителя о низком давлении в шинах.Когда горит сигнальная лампа Volkswagen о низком давлении воздуха в шинах, проверьте все шины на предмет низкого давления воздуха и при необходимости накачайте. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как сбросить систему контроля давления в шинах Volkswagen.

7 | 2019-2020 | 3 | 33 — 39 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Arteon — легковой автомобиль, предлагающийся в 7 комплектациях с 2019 по 2020 год, оснащенный 3 комплектами стандартных размеров шин с рекомендуемым накачиванием шин от 33 фунтов на квадратный дюйм до 39 фунтов на квадратный дюйм.

12 | 2018-2021 гг. | 3 | 30 — 35 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Atlas — внедорожник, предлагающийся в 12 комплектациях с 2018 по 2021 год, оснащенный 3 комплектами оригинальных размеров шин с рекомендуемым накачиванием шин от 30 до 35 фунтов на квадратный дюйм.

7 | 2020-2021 гг. | 3 | 36 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Atlas Cross Sport — внедорожник, предлагающийся в 7 комплектациях с 2020 по 2021 год, оснащенный 3 комплектами оригинальных размеров шин с рекомендуемым накачиванием шин 36 фунтов на квадратный дюйм.

25 | 2005-2019 | 7 | 28 — 41 фунт / кв. Дюйм

Volkswagen Beetle — легковой автомобиль, предлагавшийся в 25 комплектациях с 2005 по 2019 год, оснащенный 7 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин от 28 до 41 фунт / кв.

16 | 2009 — 2017 | 3 | 30 — 38 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen CC — легковой автомобиль, предлагавшийся в 16 комплектациях с 2009 по 2017 год, оснащенный 3 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин от 30 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

4 | 2015 — 2020 | 1 | 41 фунт / кв. Дюйм

Volkswagen e-Golf — легковой автомобиль, предлагающийся в 4 комплектациях с 2015 по 2020 год, оснащенный 1 комплектом оригинальных шин с рекомендуемым накачиванием шин 41 фунт / кв. Дюйм.

11 | 2007 — 2016 | 3 | 33 — 37 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Eos — это легковой автомобиль, предлагавшийся с 2007 по 2016 год в 11 комплектациях, оснащенный 3 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин от 33 до 37 фунтов на квадратный дюйм.

18 | 2005-2021 гг. | 4 | 26 — 42 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Golf — легковой автомобиль, предлагавшийся в 18 комплектациях с 2005 по 2021 год, оснащенный 4 стандартными комплектами шин с рекомендуемым давлением в шинах от 26 до 42 фунтов на квадратный дюйм.

5 | 2017-2019 | 2 | 38 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Golf Alltrack — это легковой автомобиль, который предлагался в 5 комплектациях с 2017 по 2019 год, оснащенный 2 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин 38 фунтов на квадратный дюйм.

1 | 2007 — 2010 | 3 | 26 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Golf City — это легковой автомобиль, предлагавшийся в 1 комплектациях с 2007 по 2010 год, оснащенный 3 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин 26 psi.

1 | 2012-2019 | 2 | 38 — 39 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Golf R — легковой автомобиль, который предлагается с 2012 по 2019 год в одной комплектации, оснащенный двумя стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин от 38 до 39 фунтов на квадратный дюйм.

8 | 2015 — 2019 | 4 | 33 — 42 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Golf SportWagen — легковой автомобиль, предлагавшийся в 8 комплектациях с 2015 по 2019 год, оснащенный 4 комплектами стандартных размеров шин с рекомендуемым накачиванием шин от 33 до 42 фунтов на квадратный дюйм.

9 | 2006-2021 гг. | 2 | 32-39 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen GTI — это легковой автомобиль, предлагавшийся в 9 комплектациях с 2006 по 2021 год, оснащенный двумя стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин от 32 до 39 фунтов на квадратный дюйм.

36 | 2005-2021 гг. | 8 | 29 — 45 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Jetta — легковой автомобиль, предлагавшийся в 36 комплектациях с 2005 по 2021 год, оснащенный 8 комплектами стандартных размеров шин с рекомендуемым накачиванием шин от 29 до 45 фунтов на квадратный дюйм.

1 | 2007 — 2009 | 3 | 26 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Jetta City — легковой автомобиль, предлагавшийся в 1 комплектациях с 2007 по 2009 год, оснащенный 3 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин 26 фунтов на квадратный дюйм.

22 | 2005-2021 гг. | 11 | 28 — 45 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Passat — это легковой автомобиль, предлагавшийся в 22 комплектациях с 2005 по 2021 год, оснащенный 11 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин от 28 до 45 фунтов на квадратный дюйм.

2 | 2009 — 2010 | 2 | 30 — 38 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Passat CC — легковой автомобиль, предлагавшийся в 2 комплектациях с 2009 по 2010 год, оснащенный 2 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин от 30 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

2 | 2005 — 2006 | 2 | 39 — 45 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Phaeton — легковой автомобиль, предлагавшийся в двух комплектациях с 2005 по 2006 год, оснащенный двумя стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин от 39 до 45 фунтов на квадратный дюйм.

1 | 2008 | 1 | 39 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen R32 — легковой автомобиль, предложенный в 2008 году в 1 комплектациях, оснащенный шинами 1 оригинального размера с рекомендуемым накачиванием шин 39 фунтов на квадратный дюйм.

4 | 2006 — 2009 | 3 | 34 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Rabbit — легковой автомобиль, предлагавшийся в 4 комплектациях с 2006 по 2009 год, оснащенный 3 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин 34 фунтов на квадратный дюйм.

8 | 2009 — 2014 | 2 | 36 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Routan — это минивэн, предлагавшийся в 8 комплектациях с 2009 по 2014 год, оснащенный 2 стандартными комплектами шин с рекомендуемым накачиванием шин 36 фунтов на квадратный дюйм.

17 | 2009-2021 гг. | 9 | 35 — 44 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Tiguan — это кроссовер, который предлагается в 17 комплектациях с 2009 по 2021 год, оснащенный 9 комплектами оригинальных размеров шин с рекомендуемым накачиванием шин от 35 до 44 фунтов на квадратный дюйм.

2 | 2017 — 2018 | 2 | 35 — 38 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Tiguan Limited — внедорожник, предлагавшийся в 2 комплектациях с 2017 по 2018 год, оснащенный 2 комплектами оригинальных размеров шин с рекомендуемым накачиванием шин от 35 до 38 фунтов на квадратный дюйм.

18 | 2005 — 2017 | 8 | 33 — 48 фунтов на кв. Дюйм

Volkswagen Touareg — кроссовер, предлагавшийся в 18 комплектациях с 2005 по 2017 год, оснащенный 8 комплектами стандартных размеров шин с рекомендуемым накачиванием шин от 33 до 48 фунтов на квадратный дюйм.

Все приведенные данные и / или расчеты предназначены только для информационных целей.TirePressure.com не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно точности или результатов использования этой информации. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства за рекомендуемыми настройками давления в шинах. Никогда не накачивайте и не перегружайте шину сверх ее максимальных характеристик, указанных на боковине. Информацию об индивидуальном размере шины см. В таблице нагрузки и накачки.

P195 / 65R15 Таблица давления в шинах — TirePressure.com

Соответствующая грузоподъемность шины при указанном давлении в шинах для шин P195 / 65R15.

Размер шин	26 фунтов на кв. Дюйм	29 фунтов на кв. Дюйм	32 фунта / кв. Дюйм	35 фунтов на кв. Дюйм	36 фунтов на кв. Дюйм	38 фунтов на кв. Дюйм	41 фунт / кв. Дюйм	42 фунта / кв. Дюйм
P195 / 65R15 (89 SL)	1113 фунтов	1168 фунтов	1235 фунтов	1279 фунтов (89 SL)

Размер шин	26 фунтов на кв. Дюйм	29 фунтов на кв. Дюйм	32 фунта / кв. Дюйм	35 фунтов на кв. Дюйм	36 фунтов на кв. Дюйм	38 фунтов на кв. Дюйм	41 фунт / кв. Дюйм	42 фунта / кв. Дюйм
P195 / 65R15 (89 SL)	1113 фунтов	1168 фунтов	1235 фунтов	1279 фунтов (89 SL)

P195 / 65R15 — шина P-Metric.

P195 / 65R15 89 SL — это шина Standard Load с индексом нагрузки 89 и максимальной грузоподъемностью 1279 фунтов при 35 фунтах на квадратный дюйм , способная выдерживать до 1279 фунтов или 580 кг в накачанном состоянии до максимального давления воздуха 35 фунтов на квадратный дюйм (psi) или 241 килопаскаль (кПа).

Калькулятор грузоподъемности шин

Рассчитайте допустимую нагрузку на шину P195 / 65R15 89 SL в диапазоне давления от 26 до 35 фунтов на квадратный дюйм.Накачивание шины P195 / 65R15 89 SL более 35 фунтов на квадратный дюйм не увеличит ее максимальную грузоподъемность в 1279 фунтов.

Рассчитать

Запасной калькулятор давления в шинах

При замене оригинальных шин автомобиля на шину P195 / 65R15 89 SL рассчитайте надлежащий накачку сменной шины на основе грузоподъемности оригинальной шины при рекомендованном давлении в шинах. Никогда не перегружайте шину P195 / 65R15 89 SL выше максимальной грузоподъемности в 1279 фунтов.

Все приведенные данные и / или расчеты предназначены только для информационных целей. TirePressure.com не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно точности или результатов использования этой информации. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства за рекомендуемыми настройками давления в шинах. Никогда не накачивайте и не перегружайте шину сверх ее максимальных характеристик, указанных на боковине. Информацию об индивидуальном размере шины см. В таблице нагрузки и накачки.

Доступно 20 моделей шин с размером шин P195 / 65R15.Щелкните модель шины, чтобы проверить ее значения накачивания и грузоподъемности.

Размер шин P195 / 65R15 используется для оригинальных шин на 20 транспортных средствах. Нажмите на модель автомобиля, чтобы узнать рекомендованное давление в шинах для шин P195 / 65R15.

Шину P195 / 65R15 можно заменить на 82 совместимых размера. Щелкните размер шины, чтобы просмотреть таблицу ее нагрузки и накачивания.

Volkswagen Polo — Размеры дисков, шины, PCD, вылет и диски

Фольксваген Поло
Mk6
2017 — 2021

Хэтчбек, 5д

Фольксваген Поло
Mk5 Рестайлинг
2014 — 2020

Хэтчбек, 5д

Хэтчбек, 3д

Фольксваген Поло
Mk5
2009 — 2014

Хэтчбек, 5д

Хэтчбек, 3д

Фольксваген Поло
Mk4 Рестайлинг
2005 — 2009

Хэтчбек, 3д

Хэтчбек, 5д

Салон

Фольксваген Поло
Mk4
2001 — 2005 гг.

Хэтчбек, 3д

Хэтчбек, 5д

Салон

Фольксваген Поло
Mk3 Рестайлинг
1999 — 2001

Хэтчбек, 5д

Хэтчбек, 3д

Фольксваген Поло
Mk3
1994 — 1999

Хэтчбек, 5д

Хэтчбек, 3д

Фольксваген Поло
Mk2 Рестайлинг
1990 — 1994

Хэтчбек, 3д

Усадьба, 3д

Фольксваген Поло
Mk2
1981 — 1990

Хэтчбек, 3д

Усадьба, 3д

Фольксваген Поло
Mk1 Подтяжка лица
1979 — 1981

Как проверить давление в шинах

Поддерживать надлежащую накачку шин относительно просто и важно для общих характеристик шин вашего автомобиля.Правильно накачанная шина обеспечит более длительный срок службы, более быструю реакцию рулевого управления, лучшую топливную эффективность и более плавную езду, чем неправильно накачанная шина. И недостаточная, и чрезмерная инфляция могут вызвать головные боли, такие как преждевременный износ протектора и возможный выход из строя шин. Лучший способ убедиться, что вы используете шины максимально эффективно, — это ежемесячно проверять давление в шинах.

Уметь пользоваться манометром очень просто. Вот как проверить давление в шинах и заправить шины.

Элементы, необходимые для проверки давления в шинах

• Манометр в шинах
• Воздушный компрессор
• Ручка и бумага

Ваш манометр может быть цифровым или стандартным. В магазинах автозапчастей обычно есть и то, и другое. Многие магазины автозапчастей продают портативные воздушные компрессоры, которые работают от автомобильного аккумулятора или порта питания 12 В. В качестве альтернативы вы можете использовать воздушный компрессор, установленный на большинстве заправочных станций. Обычно они стоят 0,50 или 1 доллар США.

Как проверить давление в шинах

1. По возможности начните с холодных шин

Производители автомобилей указывают PSI — буквально «фунты на квадратный дюйм» давления — при условии, что шины холодные. Шины считаются холодными, если автомобиль был припаркован в течение трех или более часов или если автомобиль проехал менее мили (1,6 км) на умеренной скорости. PSI — это единица измерения, которую манометр использует для получения показаний.

2. Проверьте рекомендованный производителем PSI

Посмотрите на косяк двери со стороны водителя или в руководстве по эксплуатации, чтобы найти рекомендуемый PSI для холодных шин для передних и задних шин.Если вы не можете его найти, обратитесь к дилеру, производителю автомобиля или квалифицированному специалисту по шинам.

3. Запишите PSI для каждой шины

Если для передних и задних шин требуются разные уровни давления, запишите правильные значения PSI для каждого из них, чтобы не запутаться, когда вы перемещаетесь по автомобилю, проверяя давление в шинах.

4. Проверьте давление в шинах с помощью манометра

Снимите колпачок клапана с одной из ваших шин. Затем поместите манометр на шток клапана и надавите на него достаточно сильно, чтобы звук шипения исчез и ваш манометр показывал показания.При использовании стандартного манометра давление воздуха выталкивает небольшую полосу из нижней части манометра. Единицы измерения выгравированы на шкале. Цифровой датчик покажет вам показания на экране.

Запишите показания и повторите этот процесс для всех четырех шин.

5. Заполните рекомендуемый PSI

Используйте воздушный компрессор для заправки шин с низким давлением. Многие воздушные компрессоры отличаются друг от друга, поэтому внимательно прочтите инструкции, чтобы убедиться, что вы используете их правильно.

Если вы используете воздушный компрессор на заправочной станции, обязательно припаркуйте его так, чтобы шланг доходил до всех четырех колес.Вставляйте сдачу в машину, пока не услышите, как работает мотор. Заполните каждую шину, поместив конец шланга на шток клапана и нажав на рычаг.

Использование воздушного компрессора на заправочной станции означает, что ваши шины могут быть «горячими». Если необходимо отрегулировать давление в шинах, когда шины «горячие», установите их давление на 4 фунта на кв. Дюйм (14 кПа) выше рекомендованного давления в холодном состоянии. Еще раз проверьте давление в шинах, когда шины холодные.

После заполнения шин снова проверьте давление манометром.На этом этапе это нормально, если вы переполнили шины, потому что вы всегда можете выпустить немного воздуха. Никогда не ездите на чрезмерно накачанных шинах. Чрезмерное надувание может привести к снижению тяги, преждевременному износу и снижению поглощения ударов.

6. Повторите: ежемесячно проверяйте давление в шинах

Сделайте описанную выше процедуру ежемесячным ритуалом. Регулярная проверка давления в шинах — лучший способ убедиться, что ваши шины никогда не опускаются ниже оптимального PSI.

Точность манометра в шинах

Точность имеет значение, и вы должны помнить об этом при выборе калибра.Всего за несколько долларов вы можете найти качественный и точный манометр, который дает точные показания. Если вы не уверены, какой из них купить, спросите профессионального специалиста, что он предпочитает.

Цифровой манометр в шинах даст точные показания, но не забывайте, что он работает от аккумулятора. Если вы думаете, что замена аккумулятора помешает вам использовать его, лучше использовать стандартный калибр.

Лучше использовать свой личный манометр, а не тот, который имеется на воздушных шлангах на станциях обслуживания.Из всех существующих манометров они, скорее всего, выйдут из строя и, возможно, будут неточными.

Давление в шинах | Пилоты Америки

Нашел эту тему в Google по давлению в шинах, что я делаю почти каждый день.
Однажды разжился официальной европейской Формулой автомобильных шин и начал с ней работать.
Со временем поумнел и теперь использую мою собственную формулу, которая помогает сэкономить, а также многое узнал о шинах.
Живу, родился в Голландии (Европа) и в настоящее время называю себя «голландский тупоголовый специалист по давлению в шинах».
Не думаю, что полезно представиться в отдельной теме, потому что у меня нет самолета, но, если захочу, я сделаю это.

Рекомендации по давлению в шинах направлены на то, чтобы придать шине прогиб, который не приводит к выделению большого количества тепла при движении с заданной скоростью.
Изготовитель шин рассчитывает максимальную нагрузку для эталонного давления и эталонной скорости, поэтому он дает некоторый прогиб, который дает тепловыделение, поэтому никакая часть резины не нагревается.
Более высокая скорость означает большее количество циклов в секунду шины и, следовательно, большее тепловыделение, поэтому прогиб должен быть меньше.
И что важно для авиалайнеров, скорость при посадке и взлете, скорость, с которой вы не пролетите ни минуты на земле.

На боковине автомобильных шин в большинстве случаев написано что-то вроде «максимальная нагрузка xxxx фунтов AT yyy psi (холодный)» Или позади размеров Loadindex (LI) и код скорости (Q или выше для максимальной расчетной нагрузки 160 км / 99 м / ч), и Tirekind определяет эталонное давление, которое не является максимально допустимым давлением в холодном состоянии, указанным для шин P со стандартной нагрузкой и шин XL / усиленной / дополнительной нагрузки.

Могу поспорить, что для небольших самолетов используются только обычные автомобильные шины.

Итак, что вам нужно сделать, это определить веса шин, которые могут быть разными для носового колеса.
Секунда определяет максимальную скорость, с которой вы не переедете ни минуты на земле.

Затем для шин считайте с боковины 3 вещи, 1 максимальную нагрузку или индекс нагрузки, 2. Тип шины, чтобы определить эталонное давление, которое в дальнейшем я буду называть AT-давлением, 3. Код скорости шины.

тогда дайте это здесь, и я рассчитаю давление совета.
Не могу дать вам ссылки на мою публичную карту адресов горячей почты, с электронными таблицами и информацией, только после 5 сообщений.

Подарки от упрямого голландца, самопровозглашенного специалиста по давлению в шинах.
Питер

Prix Volkswagen Polo Sedan 1,4 л Highline neuve

Техника Fiche Volkswagen Polo Седан 1,4 л Highline

Caractéristiques
Финансы
Disponibilité	1 месяц
Карроссери	Berline
Гарантия	3 и
Номера мест	5
Nombre de portes	4

Моторизация
Число цилиндров	4
Энергия	Сущность
Puissance fiscale	5 CV
Puissance (гл.din)	85 СН
Пара	Н.З. нм Н.З. тр / мин
Цилиндри	1390 см³

Трансмиссия
Boîte	Мануэль
Nombre de rapports	5
Трансмиссия	Тяга

Размеры
Длинный	Н.C
Largeur	Н.З.
Hauteur	Н.З.
Объем кофра	454 л

Представления
0-100 км / ч	12,2 с
Vitesse макси	175 КМ / Ч

Консультация
Урбайн Консоммация	7.8 л / 100 км
Консоммация экстраурбаиновая	4,8 л / 100 км
Консоммационная смесь	5,9 л / 100 км

Безопасное оборудование
АБС
Подушки безопасности	Передние
Электронное противодействие маржеству

Внутреннее оборудование
Accoudoirs	Avant
Авторадио	4 haut-parleurs
Connectivité	USB | Bluetooth | AUX | 1 окно на карту SD | iPod
Набор фумеров
Комплект безопасности	Triangle de presignalisation
Pommeau de levier de vitesse	Cuir
Sellerie	Tissu
Vitres	Athermiques
Volant	Мультифункциональность
2 квартиры прихода

Внешнее оборудование
Антибульярды
Eléments extérieurs couleur carrosserie
Янтес	En алюминий | 15 ‘

Функции оборудования
Климатизация	Климатроник
Ассистент направления
Центральная ферма	À расстояние
Ordinateur de bord
Внешние ретровизеры	Электрики | Депозиты
Sièges avant réglables en hauteur
Vitres électriques	Avant / Arrière
Регулируемый Volant	Высокий и профессиональный

.

Датчик Положения Распредвала (ДПРВ) | Ошибки, Неисправности и Проверка

Датчик положения распредвала (другое название — датчик фаз, английская аббревиатура — CMP) предназначен для определения углового положения распределительного вала в определенный промежуток времени. Информация, которую формирует датчик, нужна для управления системой впрыска и зажигания. В частности, чтобы впрыск происходил только в один цилиндр, который находится в верхней “мертвой” точке.

1 — Зубчатый диск импульсного датчика распределительного вала, 2 — Датчик Холла

Содержание:

Датчик Холла распределительного вала передаёт сведения по распознаванию цилиндра и/или числу оборотов распределительного вала на блок управления. Он используется также для систем впрыска с режимом последовательного впрыска и/или для систем зажигания без распределителя с одноискровыми катушками зажигания.

Датчик зондирует штифты, зубы, зубчатые диски импульсного датчика или диски датчика, укреплённые на распределительном валу или на приводе распределительного вала.

Где находится датчик положения распредвала

На большинстве машин ДПРВ находится в районе головки блока цилиндров. Чтобы найти его, необходимо ориентироваться на положение распределительного вала. Он может находиться с левой или правой части двигателя. Место расположения датчика распредвала варьируется в зависимости от марки и модели. Обычно его можно найти возле верхней части местоположения ремня или в защищенных частях проводки, расположенной в передней части двигателя. Также иногда ДПРВ устанавливают в задней части ГБЦ. А некоторые автопроизводители ставят в специальном отсеке под капотом (примером служат автомобили марки General Motors).

Ниже приводим несколько примеров расположения ДПРВ на разных машинах.

ДПРВ на Опель Астра

ДПРВ на ВАЗ 2114

ДПРВ на VW Polo

Принцип работы датчика положения распредвала

Существует три типа ДПРВ:

• Магнитные (индуктивного типа). Принцип действия основан на прохождении в постоянном магнитном поле металлического предмета (зубца). Магнитные датчики обычно имеют два вывода.
• Основанные на эффекте Холла. Фиксирует изменение магнитного поля вокруг датчика. Такие датчики обычно имеют три вывода.
• Оптические. Принцип действия основан на фиксации приема и прерывания фотоэлементом луча света, излучаемого источником.

Наиболее распространены ДПРВ первого двух типов. Оптические используют лишь в некоторых марках автомобилей (например, машины на базе платформы Mazda GE). В некоторых моделях автомобилей может быть установлено два и более датчиков. Причем, возможно, разных типов.

Интегральный датчик

Датчик на эффекте Холла

Схема оптического датчика

Вместе с распределительным валом вращается ротор из ферромагнитного материала. ИС Холла находится между ротором и постоянным магнитом, который создаёт магнитное поле вертикально по отношению к элементу Холла. Когда зуб проходит мимо чувствительного элемента датчика, напряжённость магнитного поля изменяется. За счёт этого индуцируется напряжение и в ИС Холла возникает цифровой сигнал. Таким образом вращение зубчатого диска импульсного датчика распределительного вала изменяет напряжение Холла в ИС Холла в головке датчика. Изменяющееся напряжение передаётся в блок управления и анализируется.

Рабочие диаграммы различных датчиков

Датчик является интегральным, то есть, включает в себя чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала. Основная функция датчика состоит в фиксации цилиндрических фаз впуска и выпуска. Именно поэтому он имеет второе название — датчик фаз.

Признаки неисправности

При выходе из строя ДПРВ каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз каждый оборот коленвала). При этом возникают следующие симптомы неисправности датчика положения распредвала:

• Резко возрастает расход топлива.
• Нестабильная работа машины во время движения. Она начинает дергаться рывками, терять скорость. Иногда автомобиль не сможет разогнаться быстрее 60 км/час. Также двигатель может заглохнуть во время езды.
• На некоторых автомобилях при выходе из строя ДПРВ коробка передач может зафиксироваться в одном положении. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы не перезапустите двигатель. Если такая ситуация повторяется регулярно — значит, на вашей машине вышел из строя датчик положения распредвала.
• При неисправности датчика может полностью пропасть искра зажигания. В результате появляются проблемы с запуском двигателя.
• Возможны сбои в работе системы самодиагностики.
• Лампа “чек двигателя” бессистемно загорается на холостых оборотах двигателя, а при повышенных оборотах гаснет.

Появившиеся признаки закрепятся желтой лампочкой двигателя на приборной панели. Поскольку, когда блок управления обнаруживает некорректную работу датчика СМР, он записывает в память код ошибки. Для расшифровки необходимо воспользоваться специальным оборудованием. Самыми частыми кодами ошибок являются:

• P0300 — нерегулярный/многократный пропуск воспламенения в системе зажигания;
• P0340 — нет сигнала с датчика положения распредвала;
• P0341 — неправильная фаза газораспределения;
• P0342 — низкий уровень сигнала ДПРВ;
• P0343 — высокий уровень сигнала датчика положения распредвала;
• P0344 — неустойчивый (прерывистый) сигнал с датчика положения распредвала;
• P0365 — отсутствует сигнал цепи ДПРВ.

Возможные причины неисправности

Причин неисправности ДПРВ может быть очень много. При этом необязательно это указывает на то, что вышел из строя именно датчик. Зачастую проблемы возникают с проводкой и другими элементами схемы. Причинами выхода датчика из строя или проблем в его работе могут быть следующие факторы:

Мусор и стружка на корпусе датчика

• датчик не подключен к сигнальным проводам;
• наличие влаги в соединителе датчика;
• замыкание на “массу” сигнального провода;
• обрыв сигнального провода;
• замыкание на бортовую сеть сигнального провода;
• обрыв экранирующей оболочки проводов или жгута;
• обрыв или повреждение провода питания датчика;
• неверное подключение проводов электропитания;
• неисправность высоковольтных цепей зажигания;
• неисправность блока управления двигателем;
• большой или малый зазор между датчиком и отметчиком;
• повышенное торцевое биение шестерни распредвала;
• наличие стружки на корпусе датчика.

Как проверить датчик положения распредвала

Проверка индуктивного ДПРВ и датчика, основанного на эффекте Холла, схожи между собой. В процессе происходит замер значения напряжения между их выводами. Для этого вам понадобится мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. Проверку работы датчика нужно начать со следующих процедур:

ДПРВ с тремя выводами

• Проверить подключение датчика к жгуту сигнальных проводов. К нему должны подходить +12 В и “масса” (см. рисунок).
• Если питание и “масса” на датчике есть, то необходимо завести двигатель и проверить наличие импульсов на сигнальном проводе.
• Проверить наличие влаги в соединителе. Для этого необходимо отсоединить от датчика штекер с сигнальными проводами и проверить сухость самой вилки и розетки. Если там имеется окисление или загрязнение, очистите и просушите.
• Проверьте изоляцию сигнальных проводов. Ее повреждение по статистике является самой распространенной причиной неисправности. Дело в том, что датчик находится в непосредственной близости к двигателю. Поэтому изоляция нагревается и со временем ломается и осыпается, приводя к замыканию цепи.
• Проверьте значение сопротивления изоляции индуктивного датчика. Как правило, оно составляет около 0,5…1 кОм. У некоторых датчиков оно будет несколько кОм (подробную информацию уточняйте в мануале к вашей машине). Главное, чтобы изоляция не была нарушена.

Схема для проверки ДПРВ

Проверить работу датчика, основанном на эффекте Холла, можно следующим способом. Для этого собирают схему, изображенную на рисунке. На схеме: 1 — корпус датчика, 2 — штекерная колодка, 3 — резистор со значением сопротивления 0,5…0,6 кОм, 4 — светодиод марки АЛ307, 5 — металлический предмет (например, отвертка). В качестве источника питания берут автомобильный аккумулятор. Для проверки необходимо перемещать металлический предмет вблизи датчика. Если он исправен, то светодиод должен кратковременно светиться. Если этого не происходит — значит, датчик неисправен.

Существует еще один способ для проверки датчика, основанного на эффекте Холла. Отсоединяем датчик от разъема, а к его выводам подсоединяем мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Включаем зажигание. Значение напряжения между “массой” датчика и общей “массой” должно быть 0 В. А напряжение между общей “массой” и контактом питания датчика должно находиться в пределах 10…12 В. Возле корпуса необходимо перемещать металлический предмет. Если при этом значения на мультиметре будут меняться — датчик исправен. В противном случае — нет.

Проверка двухпроводного (индуктивного) датчика

Если на вашей машине установлен двухпроводный ДПРВ (индуктивного типа), то его проверку необходимо проводить в такой последовательности:

• Установите мультиметр на функцию измерения переменного напряжения.
• Поверните ключ зажигания без запуска двигателя.
• Проверить наличие напряжения в цепи. Для этого один контакт мультиметра подсоедините к “массе”, а другим проверить каждый провод в разъеме ДПРВ. Если ни на одном из них нет напряжения — датчик полностью неисправен.

Другой способ заключается в следующем:

• Запустите двигатель автомобиля.
• Один контакт мультиметра подсоедините к одному проводу датчика, второй контакт — к другому. Если датчик исправен, то вы увидите на тестере колеблющееся напряжение в пределах 0…5 В (точное значение уточняйте в мануале вашего автомобиля). Если напряжения нет — датчик неисправен.

Проверка трехпроводного ДПРВ

Проверка датчика, основанного на эффекте Холла, проводится по следующему алгоритму:

• Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
• Поверните ключ в зажигании, но без запуска двигателя.
• Один контакт прибора подсоедините к “массе”. Другой контакт — к проводу питания датчика. Сравните полученное напряжение с указанным в мануале к вашему автомобилю.

Другой способ:

• Запустите двигатель.
• Подсоедините один контакт мультиметра к черному проводу датчика, второй контакт — к красному (провода питания). Полученное значение напряжения должно совпадать с указанным в мануале машины. Если на контактах электричества нет — датчик вышел из строя.

Как правило, датчик положения распредвала не поддается ремонту. Поэтому в случае его выхода из строя необходимо купить новый. Его цена составляет около 4…10$ в зависимости от марки датчика и автомобиля.

Замена датчика распредвала

Датчик прикреплен к корпусу с помощью одного болта. Обычно он имеет головку на 10. Чтобы его открутить нужен торцевой ключ. Предварительно с ДПРВ необходимо снять фишку. После того, как вы открутили болт, аккуратно потяните датчик вверх, чтобы вытащить его из посадочного места.

Перед этим не забудьте снять минусовую клемму с аккумулятора, это позволит не только избежать случайного замыкания, но и сбросить в ЭБУ информацию об ошибке (когда клемма была снята в течении 3-5 минут).

Сборка происходит в обратном порядке. Посадочное место датчика уплотняется резиновым кольцом. Также учтите, что монтажный зазор между его торцом и верхней кромкой штифта-отметчика, должен быть в пределах 0,5…1,2 мм. Датчик устанавливают на место, закрепляют болтом и подсоединяют фишку.

Процесс замены ДПРВ на автомобиле «Лада»

Специалисты рекомендуют проводить замену датчика через каждые 100 тысяч километров пробега или раз в 5 лет (в зависимости от того, что наступит быстрее). Такая рекомендация вызвана тем фактом, что датчик работает в постоянном изменении температурного режима. В связи с этим происходит температурный перепад полупроводниковой начинки датчика, которая очень “не любит” этого.

Теперь, надеюсь, узнав нюансы принципа работы датчика положения распредвала и его признаки неисправности, Вам не составит труда самостоятельно проверить ДПРВ, и в два счёта заменить его в случае выхода из строя. А на вопрос товарища: “Какие признаки неисправного датчика распредвала” или “Как проверить датчик положения РВ”, с уверенностью ответите — Я знаю, прочитал на etlib.ru, сейчас расскажу и тебе.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Как проверить и заменить датчик распредвала в автомобиле?

Все современные авто оснащены такой нужной деталью, как датчик распредвала. Его главной задачей является подача команды для того, чтоб состоялся впрыск топлива в цилиндры. Если датчик неисправен, обязательно нужно определить причину поломки и заменить его.

Знаете ли Вы? Датчик положения распределительного вала, а точнее принцип его работы, основывается на эффекте Холла. Поэтому специалисты называют его не иначе как датчик Холла.

Что такое датчик распредвала, принцип действия ДПРВ

Чтобы разобраться в работе и принципе действия устройства, нужно знать где находится датчик распредвала. Датчик расположен со стороны шкивов помпы и гидроусилителя. Ось датчика всегда соответствует направлению оси распредвала.

Датчик распредвала — это устройство, которое обеспечивает нормальную работу двигателя машины. Он определяет угловое положение механизма газораспределения, в отношении с положением коленного вала. После этого, информация с датчика идет в систему управления двигателем для управления впрыском топлива.

Чтобы ответить на вопрос : «для чего нужен датчик распредвала?» Нужно разобраться в принципе его работы. В самом датчике расположен магнит, который создает специальное магнитное поле. Репер (штырь или металлический зубчик), который располагается на задающем диске. Он замыкает магнитный зазор и происходят изменения в магнитном поле.

Блок управления двигателем, получив сигнал от датчика, получает данные о положении поршня первого цилиндра. После этого, система управления задает впрыск топлива и зажигание топливной смеси, согласно порядку работы цилиндров двигателя.

Важно! Если вы заметили, что датчик положения распределительного вала вышел из строя нужно как можно быстрее его заменить для уменьшения расхода топлива и нормальной работы автомобиля.

От чего зависит работоспособность ДПРВ

Работоспособность ДПРВ зависит от температурного режима. Перегрев выведет его из строя. Датчик не будет работать если вышли из строя провода по которым он передает и получает сигнал, сломался репер. Немаловажную роль играют повреждения или загрязнения самого датчика. Так же, при тяжелых условиях эксплуатация авто (езда по бездорожью, перевозка грузов) датчик может сместится или еще хуже, произойдет короткое замыкание. Для того, чтоб устранить поломку датчика в самый неподходящий момент, проводите его диагностику и меняйте через 4-5 лет.

Основные неисправности датчика и их причины

Основные признаки неисправности датчика распредвала:

• загорается сигнал «check engine» и ухудшается динамика при езде;
• самостоятельно увеличивается или уменьшается число оборотов;
• на холостых оборотах нестабильно работает прогретый мотор;
• при динамических нагрузках происходит детонация в силовой установке;
• больший расход топлива;
• не запускается двигатель.

Если вы заметили такие симптомы, проверьте как работает датчик распредвала. Возможно, он вышел из строя и требует замены. Причинами неисправности датчика могут быть: выход из строя диска с реперами, смещение установки ДПРВ, короткое замыкание внутри устройства, перегрев мотора.

Как проверить датчик распредвала

Перед тем как проверить датчик распредвала тестером нужно провести визуальный осмотр корпуса датчика и зубчатый ротор на повреждение или наличие металлической стружки. Это так же может быть причиной его неисправности.

Важно! Обязательно перед началом проверки отключите зажигание. После этого, начинайте отсоединение проводов от устройства.

Инструмент для диагностики

Для проверки датчика распределительного вала вам понадобятся: мультиметр/тестер, плоскогубцы и отвертка. Мультиметр/тестер покажет вам провести детальную проверку устройства. Он покажет в чем именно неисправность в самом датчике или проводке.

Схема проверки

Перед началом диагностики датчика изучите разъем на котором должны быть: плюсовой, минусовой контакты и контакт для передачи сигналов.

1. Включите зажигание и проведите проверку датчика распредвала мультиметром. Массу тестера подключите к массе двигателя. Замер должен соответствовать показателям напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Если показания не совпадают, значит цепь питания датчика вышла из строя.

2. После этого, проведите замер напряжения на массе датчика аналогичным способом. Напряжение должно быть нулевым.

3. Подключите плюсовой и минусовой провода датчика распредвала. Средний контакт подключите через тестер. Таким образом, один провод мультиметра подключаем к сигнальному выводу нашего датчика, другой нужно запитать на вход в систему управления.

4. После этого, прокрутите двигатель стартером. Если датчик рабочий, он покажет напряжение от 0,4 до 5 вольт. Если значения будут другими, датчик следует заменить.

Если после проверки вы нашли причину поломки в самом датчике, не тяни с его заменой. Без него двигатель будет работать, но в аварийном режиме и расход топлива увеличится в разы, так как топливо теперь подается на все цилиндры одновременно.

Знаете ли Вы? Некоторе автолюбители совсем забвают о возможности выхода из строя датчика распредвала потому как полагаются на его долговечность. А он может выйти из строя в любой момент

Как заменить датчик распредвала

Если вы удостоверились, что датчик распредвала сломан, обязательно замените его на новый. Замена датчика – задача несложная и сделать это вы сможете самостоятельно. Его следует менять через каждые 100 тыс км. даже если он еще работоспособен. Это связано с тем, что его «начинка» не переносит перегрева, а он постоянно работает со сменой температурного режима. Перед покупкой нового датчика обратите внимание на рекомендации специалистов, используйте параметры, которые указаны производителем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как проверить датчик распредвала

Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) служит для того, чтобы определять угловые положения ГРМ по отношению к положению коленвала. Сигналы от указанного датчика подаются на ЭБУ двигателем, который осуществляет коррекцию топливного впрыска и зажигания. Также ДПРВ работает в связке с датчиком частоты вращения коленвала.

Сбои в работе датчика на бензиновых агрегатах, которые проявляются в отсутствии импульса на блок управления, зачастую не позволяют завести двигатель автомобиля. В дизельных моторах запуск может быть осложнен, но возможен. Дизельный двигатель будет работать и даже повторно заводиться после остановки, так как ЭБУ параллельно получает импульсы от датчика частоты вращения коленвала.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве датчика Холла. Из этой статьи вы узнаете о конструкции, принципах работы устройств и их применении на автомобилях.

Читайте в этой статье

Назначение датчика положения распредвала

Основой датчика для определения положения распределительного вала выступает эффект Холла. По этой причине ДПРВ также называется датчиком Холла. Изменение магнитного поля в таком датчике осуществляется в тот момент, когда происходит замыкание магнитного зазора.

Указанный зазор замыкается при помощи специального стального зубца. Такой зубец (репер) может быть расположен на зубчатом колесе распредевала. Еще одним местом расположения данного элемента выступает задающий диск, который крепится на валу.

Когда зуб проходит рядом с датчиком положения распредвала, в датчике появляется напряжение и формируется сигнал. Указанный сигнал поступает в ЭБУ.

Чем быстрее или медленнее вращается распредвал, тем большей или меньшей оказывается частота импульсов от датчика за определенный временной отрезок. Блок управления берет за основу эти сигналы, определяя положение поршня в первом цилиндре.

Под таким положением следует понимать нахождение поршня в ВМТ (верхняя мертвая точка в конце такта сжатия). Данное решение позволяет обеспечить своевременный топливный впрыск и последующее образование искры свечой зажигания для воспламенения рабочей смеси.

Моторы с системой изменяемых фаз газораспределения могут быть оборудованы датчиками Холла как на распредвале впускных клапанов, так и на выпуске. В этом случае ДПРВ управляют указанной системой.

Датчик распредвала на дизельном двигателе

На дизельном двигателе датчик положения распределительного вала работает иначе сравнительно с бензиновым аналогом. Импульсы от датчика фиксируют положение поршня в ВМТ не в 1-ом цилиндре, а во всех. Подобное решение позволяет добиться максимально точного определения положения распредвала по отношению к коленвалу. В дизеле ДПРВ отвечает за эффективность запуска и стабильность работы силового агрегата данного типа на разных режимах эксплуатации.

В дизеле определенные изменения конструкции присутствуют на задающем диске. Зубья на указанном элементе выполнены для каждого цилиндра ДВС и устанавливаются на определенном расстоянии. В качестве примера рассмотрим дизельный двигатель, который имеет 4 цилиндра. В таком моторе задающий диск имеет 7 зубьев (4 зуба основные, расположены под углом в 90 градусов по отношению друг к другу). Также имеются дополнительные 3 зуба, позволяющие идентифицировать цилиндры по отдельности. Эти зубья расположены на определенном удалении от основных, чтобы точно определить положения поршня в каждом отдельно взятом цилиндре.

Самостоятельная проверка

Распространенной неисправностью ДВС с электронным впрыском являются сбои в работе датчика положения распределительного вала. В списке признаков, указывающих на проблемы с датчиком, отмечают:

• затрудненный пуск;
• неустойчивую работу двигателя;
• двигатель трясется, работает перебоями;
• возможно загорание «check» на панели приборов;

1. Первым шагом становится обнаружение посадочного гнезда ДПРВ, который устанавливается в области ГБЦ. В месте установки необходимо найти специальное уплотнительное кольцо. Указанное кольцо необходимо осмотреть, так как нарушение его целостности и другие деформации могут привести к неисправностям датчика.
2. Дополнительно потребуется осмотреть сам корпус датчика, а также зубчатый ротор. Наличие повреждений или присутствие металлической стружки также указывают на поломку датчика.

Чтобы самому поверить датчик положения распредвала необходимо воспользоваться тестером/мультиметром. Обязательным условием перед проверкой является отключение зажигания. После можно начать отсоединение проводов от устройства. Зачастую проводка закреплена при помощи стандартных разъемов. Отключение производится посредством нажатия на специальный фиксатор-защелку колодки.

• Далее необходимо изучить сам разъем. На таком разъеме должны присутствовать контакты: плюсовой контакт, минусовая «масса», контакт для передачи сигнала.
• Затем необходимо включить зажигание, после чего вольтметром производится замер напряжения на плюсовом контакте датчика положения распредвала. Массу тестера нужно подключить к массе двигателя. Данный замер должен по напряжению быть аналогичным показателю напряжения на клеммах АКБ. В случае отклонений в показаниях напряжения сравнительно с питанием можно сделать вывод, что имеются неисправности в электрической цепи питания датчика положения распредвала.
• Аналогичным образом производится замер напряжение на «массе» датчика. Напряжение на указанном контакте должно быть нулевым.
• После необходимо выполнить подключение плюсового и минусового провода датчика. Средний контакт датчика подключается через тестер. Получается, одни щуп вольтметра прикладывается к сигнальному выводу датчика, а другой запитывается на вход в системе управления. Для решения такой задачи не редко сигнальный провод перерезается, а щуп мультиметра прикладывается к открытым проводам.
• Затем двигатель прокручивается стартером. Рабочий датчик покажет напряжение, которое может колебаться от 0.4 до 5 вольт. Отклонения от указанных значений указывают на необходимость замены ДПРВ.

Чтобы самому заменить датчик положения распредвала потребуется отсоединить от него повода, удалить крепеж и вынуть устройство из посадочного места. Подключение исправного элемента осуществляется в обратном порядке.

Читайте также

krutimotor.ru

Как Проверить Датчик Распредвала Тестером ~ AUTOTEXNIKA.RU

Как проверить датчик положения распредвала

Приветствую вас друзья на веб-сайте ремонт автомобиля своими руками. Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) – маленькая, но очень важная деталь. Не только в отечественной линейке автомобилей ВАЗ, но и в иномарках. Поэтому датчик определяется как часть ГРМ мотора, от которого и зависит его функциональность.

Как проверить датчик распредвала

Назначение ДПРВ

Читайте так же

Тип действия этого элемента – электромагнитное. От датчика исходят сигналы в механизм управления (в мозг авто) за счет замыкания специального зубчика на распредвалу.

Компьютер транспортного средства к этому моменту уже осведомлен о положении поршня, что позволяет с точностью производить впрыск и формировать воздушно топливную смесь и воспламенять ее в нужный момент.

Признаки неисправностей и проверка датчика

Неисправности датчика распредвала, как таковые определить самостоятельно довольно сложно. Датчик Холла — описание, схема, как проверить и. Определить их можно только на станции техобслуживания при помощи специального прибора осциллографа. Как проверить датчик коленвала тестером и. Но все таки некоторые моменты мы рассмотрим.

В ходе эксплуатации автомобиля пыль, грязь, масло очень часто попадает на датчик в связи с чем ДПРВ начинает работать неправильно или вообще выходит из строя.

Как проверить распредвальный датчик!2 способа

1способ проверка мультиметром.2способ металическим предметом.

Читайте так же

Датчик распредвала. как проверить катушку Проверка катушки зажигания тестером зажигания» На видео. Лайфхак. Как проверить своими руками?!

Как элементарно проверить датчика фаз на ВАЗ 2110-2112 и Приоре, а также на Калине и Гранте, ВАЗ 2114-2115. Видео

Это приводит к тому что авто теряет динамику, начинает потреблять больше бензина, так как форсунки производят впрыск топлива в два раза чаще, это происходит потому что сигналы берутся уже с датчика коленвала На приборной панели загорается лампочка, символизирующая поломку, неисправности автомобиля.

Многие автолюбители, зная о своей проблеме, задаются вопросом – как проверить датчик положения распредвала самостоятельно в домашних условиях?

Для этого необходимо выполнить нехитрые действия:

1. Перед тем как проверить датчик распредвала тестером нужно провести визуальный осмотр. Проверка катушки зажигания тестером и без него. Замена датчика температуры двигателя Volkswagen Golf IV (4) Как проверить датчик абс. Как проверить катушку своими руками. Отсоединяется проводка и снимается ДПВР (датчик фаз), подключается мультиметр. Нажимается кнопка «сопротивление».

Читайте так же

2. Берется металлический предмет (отвертка) и производятся движения вблизи прибора. Если мультиметр не меняет своих показаний и ничего не происходит – датчик неисправен.

Это пока что не приговор. ВАЗовские авто часто страдают такой болезнью, что датчик не реагирует из-за грязи или неправильного расстояния между мультиметром. Замена родного датчика холла на Как проверить датчик Холла Замена и помпы на Гольф 3. Стоит хорошо зачистить контакт и сделать проверку еще раз.

Замена датчика распредвала

Если проверка датчика распредвала показала его неисправность, то пришло время замене Процедура ничем не сложнее, чем проверка, если не требуется калибровка зазора. Как проверить визуально, тестером и нужную катушку зажигания. Как. В этом случае неисправный элемент снимается, а новый устанавливается.

Все усложняется, если требуется отрегулировать зазор. Производится это с помощью осциллографа. И следует предупредить сразу, что впервые такая манипуляция самостоятельно не проводится, нужен опыт или лучше обратиться к специалистам.

Столкнувшись с данной проблемой, в будущем уже не будут так страшно звучать вопросы – как проверить датчик распредвала и к кому обратиться? Это вполне можно сделать самостоятельно в домашних (гаражных) условиях. Как проверить и заменить датчик распредвала в. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Читайте так же

autotexnika.ru

Признаки неисправности датчика распредвала: проверка, ошибки

Диагностика и ремонт13 июля 2018

Электроника, управляющая работой двигателя современного автомобиля, получает информацию от группы измерителей, фиксирующих расход воздуха, температуру, состав выхлопных газов и так далее. В машинах последнего поколения количество измерительных элементов увеличилось – появился электромагнитный датчик положения распредвала (сокращенно – ДПРВ). Автолюбителям, предпочитающим самостоятельно диагностировать неисправности, стоит ознакомиться с симптомами неполадок указанного прибора и способами его проверки.

Конструкция и местонахождение измерителя

Принцип работы ДПРВ основан на эффекте Холла – датчик реагирует на приближение металлической массы, изменяя напряжение на сигнальном проводе. По конструкции прибор похож на другой элемент – определитель положения коленчатого вала. Внутри пластикового корпуса находится катушка, куда постоянно подводится напряжение бортовой сети 12 В.

Измеритель устанавливается на головке цилиндров двигателя в непосредственной близости от распределительного вала. Последний оснащается специальной пластиной либо шестеренкой, чье вращение воздействует на ДПРВ. Алгоритм работы выглядит так:

1. После включения зажигания и пуска мотора на датчик подается напряжение питания 12 В. Через третий сигнальный провод элемент отдает контроллеру напряжение величиной 90–95% от исходного.
2. Когда выступ на вращающейся детали распредвала проходит рядом с корпусом ДПРВ, напряжение на сигнальном контакте падает до 0,2–0,4 вольта в зависимости от конструкции прибора и модели транспортного средства.
3. По моментам падения напряжения электронный блок четко «видит» фазы газораспределения, своевременно подает топливную смесь в цилиндры двигателя и направляет искровой разряд к нужной свече зажигания.

Примечание. На автомобилях с 16-клапанными моторами устанавливается 2 датчика – по одному на каждый распределительный вал.

Когда измеритель неисправен, электроника не способна контролировать работу газораспределительного механизма. В подобных случаях блок управления уходит в ошибку и ориентируется на сигналы остальных измерителей. Искрообразование и топливоподача корректируется согласно заложенной программе, что сказывается на работе силового агрегата.

Характерные симптомы неполадки

Практика показывает, что неисправность датчика положения распределительного вала не ведет к отказу мотора и обездвиживанию транспортного средства. Двигатель продолжает работать с некоторыми отклонениями, мешающими нормальной эксплуатации авто. Симптомы выхода из строя ДПРВ довольно туманны и похожи на неполадки других измерительных элементов:

1. Нестабильная работа мотора на холостых оборотах и в процессе движения.
2. Вместо динамичного разгона после нажатия педали газа наблюдается серия мелких рывков и вялый набор скорости.
3. Мощность силового агрегата снижается. Эффект становится заметен при увеличении нагрузки – на подъеме, резком ускорении, во время буксирования прицепа.
4. Индикатор Check Engine на приборной панели загорается не всегда. Но многие водители отмечают, что при неисправном измерителе табло вспыхивает после увеличения оборотов коленчатого вала до 3000 об/мин и более.
5. Расход горючего закономерно увеличивается.

Если измерительный элемент неисправен, блок управления готовит и подает в цилиндры обогащенную топливовоздушную смесь. Отсюда возникает увеличение расхода бензина и нестабильная работа на холостом ходу. Рывки и падение мощности обусловлены несвоевременной подачей искры – контроллер «не видит» окончания такта сжатия в цилиндре и не может четко определить угол опережения зажигания.

На различных моделях автомобилей отмечаются дополнительные признаки неисправности датчика распредвала:

• мотор неожиданно глохнет в процессе движения, при этом заводится без проблем;
• холодный пуск двигателя становится затрудненным;
• на машинах, оборудованных роботизированной коробкой передач, возникают сложности с автоматическим переключением скоростей;
• двигатель «троит» – слышны пропуски циклов зажигания, иногда наблюдаются хлопки в выпускном коллекторе;
• на некоторых авто случается отказ силовой установки из-за отсутствия искрообразования.

Справка. Срок эксплуатации элемента довольно продолжительный. На автомобилях отечественного производства ресурс достигает 80–100 тыс. км, импортного – 150 тыс. км. При поиске причин неисправности вы можете ориентироваться на указанные периоды.

Езда с поломанным измерителем ДПРВ допустима в течение короткого периода. Рывки, обогащенная топливная смесь и ошибки электроники ускоряют износ свечей зажигания и деталей двигателя. После обнаружения перечисленных симптомов машину стоит отправить на диагностику либо отыскать источник проблемы самостоятельно.

Как убедиться в работоспособности ДПРВ?

Простейший способ проверить датчик распредвала – подключить к диагностическому разъему машины автомобильный сканер или компьютер с установленной программой, соответствующей марке авто. Если элемент неисправен, то после запуска двигателя устройство покажет следующие коды ошибок:

• P0340 – отсутствует сигнал определителя положения распредвала;
• P0341 – фазы газораспределения не совпадают с тактами сжатия/впуска цилиндропоршневой группы;
• P0342 – в электрической цепи ДПРВ слишком низкий уровень сигнала;
• P0343 – уровень сигнала от измерителя превышает норму;
• P0339 – от датчика поступает прерывистый сигнал.

Поскольку подавляющее большинство автолюбителей не имеет в своем распоряжении сканеров и ноутбуков с программным обеспечением, практикуется более доступный способ – проверка цифровым мультиметром. Диагностика производится в 3 этапа:

1. Визуальный осмотр проводки и прозвонка цепи на предмет обрыва.
2. Измерение исходящего тока на управляющем контакте ДПРВ.
3. Проверка работоспособности методом приближения к металлическому предмету.

На первом этапе необходимо убедиться в целостности проводки и надежном контакте соединительной колодки. Внимательно осмотрите подводящие кабели на предмет изломов, трещин и оплавления изоляции. Прозвонка токонесущих жил и поиск обрыва выполняется тем же мультиметром. Не забудьте почистить контакты разъема от окисления.

Проверив электропроводку, переходите к диагностике самого датчика распределительного вала. Вместо штатных зажимов типа «крокодил» на тестере нужно использовать провода с иглами, чтобы не пришлось мудрить с подключением к соединительной колодке. Диагностические работы ведутся в следующем порядке:

1. Откройте крышку капота и отыщите на головке цилиндров ДПРВ. Обычно элемент ставится на торце двигателя или боковой стенке ГБЦ рядом с ним.
2. Пользуясь электрической схемой автомобиля или данными по конкретной модели датчика, определите расположение двух контактов питания и третьего провода, идущего к контроллеру.
3. Включите зажигание и замерьте напряжение между массой машины и управляющим контактом элемента (на автомобилях ВАЗ это средний провод, обозначенный буквой «С»). Нормальные показания мультиметра – не менее 90% от напряжения питания, то есть, 12 * 0,9 = 10,8 В.
4. Если полученные значения ниже нормы, датчик неисправен и подлежит замене. В противном случае выполняйте третий этап проверки.

Для окончательной диагностики деталь придется снять с двигателя. Как правило, элемент вставлен в отверстие на головке цилиндров и прикручен одним болтом. Открутите его, извлеките ДПРВ и вытрите от моторного масла. Колодку с проводами не отсоединяйте.

Подключив мультиметр к среднему контакту и массе авто, вновь включите зажигание. Поднесите близко к торцевой части элемента стальной предмет (например, рожковый ключ), отслеживая показания дисплея. Работоспособный датчик должен отреагировать на приближение металла падением напряжения до значений 0,2–0,4 В.

Если проверка датчика распредвала железным предметом не изменила показаний тестера, ДПРВ однозначно следует поменять. Приобретая новую деталь, учитывайте один момент: даже оригинальные запчасти могут продаваться без тонкого уплотнительного кольца. Придется найти и купить его отдельно либо использовать старый уплотнитель при условии, что материал не потрескался и не «задубел».

autochainik.ru

Как проверить датчик положения распредвала?

Датчик, контролирующий размещение распредвала на автомобиле, является важным элементом. От функциональности данного устройства зависит работоспособность всего узла. ДПРВ, он же датчик фаз – это электронный компонент, который отслеживает положение распредвала в определенных интервалах времени. Сигналы с датчика направлены в механизм, управляющий машиной – ЭБУ и в простонародии «мозги». Происходит замыкание зубчика, установленного на валу. Моментально компьютер оповещают относительно размещения поршня. Это позволяет четко осуществить впрыск, чтобы сформировалась необходимая смесь.

Датчик положения распределительного вала во всех ДВС автомобилей, на которых он устанавливается, чаще всего имеет один и тот же алгоритм работы и завязан он на, так называемом, эффекте Холла — в тот момент, когда полупроводник проходит сквозь постоянное магнитное поле, в нем изменяется вектор направления заряженных частиц. Если говорить конкретно про принцип работы ДПРВ, то проще всего объяснить это так: в самом датчике находится магнит, который создает магнитное поле, в свою очередь, на зубьях колеса распредвала размещен металлический зуб(его еще называют репером). Как только этот зуб проходит зону действия магнитного поля, то создается импульс напряжения на сигнальном контакте датчика положения распределительного вала, который, в свою очередь, уже идет на обработку в «мозги» двигателя.

Стоит определить симптомы поломок рассматриваемого датчика. В сервисе пользуются специальным прибором —  осциллографом. Эксплуатируя авто, попадает грязь на установку — датчик неправильно функционирует, появляются расхождения в показателях. Как правило, главными симптомами являются: учащенный стрекот топливных форсунок, троение двигателя на холостых оборотах, увеличение расхода топлива на 20-30%, подтупливание на низах, богатая топливная смесь и как ее следствие — резкий запах из выхлопной трубы. Так же, если датчик не просто барахлит, а полностью вышел из строя, то двигатель не заведется, либо заведется, но ДВС через короткое время заглохнет.

Теперь о том, где обычно на автомобилях устанавливается ДПРВ? Определить точное положение ДПРВ поможет книга по ремонту и эксплуатации конкретно вашего автомобиля, но, как правило, он находится либо в районе звезды распредвала, либо на задней крышке распредвала. Частенько бывает, что на некоторых автомобилях добраться до необходимого датчика достаточно сложно и трудозатратно.

Но, если Вы все таки добрались до датчика, то вот алгоритм, который позволит своими руками продиагностировать его:

1. Для проверки целостности проводки, которая подключается ДПРВ к электроцепи, отключим фишку от датчика;

2. Включаем зажигание автомобиля;

3. Замыкаем цепь через вольтметр. В том случае, если цепь имеет напряжение, то это означает, что проводка целая. Если в цепи напряжения нет, то нужно искать обрыв в проводке.

4. Первый измерительный щуп вольтметра замыкаем на 12В, второй на сигнальный контакт датчика;

5. Крутим стартер. В том случае, если стрелка на циферблате вольтметра осталась в состоянии покоя, то это означает, что датчик «приказал долго жить».

Стоит отметить, что данный метод диагностики датчика распредвала скорее относится к старым автомобилям, которых нельзя продиагностировать через диагностические разъемы. Найти проблему работы датчика в современных автомобилях намного проще и быстрей, подключив к ЭБУ автомобиля диагностическое оборудование, либо к компьютеру, на котором установлено диагностическое ПО. Как правило, об ошибки работы датчика положения распредвала, автомобиль оповестит вас самостоятельно, включившейся сигнальной лампой на приборной панели и появлением симптомов в работе двигателя, о которых я упоминал выше. При подключении диагностического оборудования, если проблемы в ДПРВ, то, скорей всего, обнаружатся ошибки с кодом P0340, P0341, P0342, P0343 или P0344. Подробней об этих и других ошибках можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Замена датчика положения распредвала на автомобилях с бензиновым ДВС, если это потребовалось, не вызывает трудностей. Но вот установку ДПРВ в движки с блоком управления, который отвечает за распределение фаз, лучше доверить специалисту сервисцентра. Установка датчика на дизельных двигателях так же имеет свои нюансы, поэтому лучше работу доверить знающему специалисту.

 

Видео о том, как проверить ДПРВ своими руками:

autochainik.ru

Как проверить датчик положения распредвала?

Датчик, контролирующий размещение распредвала на автомобиле, является важным элементом. От функциональности данного устройства зависит работоспособность всего узла. ДПРВ, он же датчик фаз – это электронный компонент, который отслеживает положение распредвала в определенных интервалах времени. Сигналы с датчика направлены в механизм, управляющий машиной – ЭБУ и в простонародии «мозги». Происходит замыкание зубчика, установленного на валу. Моментально компьютер оповещают относительно размещения поршня. Это позволяет четко осуществить впрыск, чтобы сформировалась необходимая смесь.

Датчик положения распределительного вала во всех ДВС автомобилей, на которых он устанавливается, чаще всего имеет один и тот же алгоритм работы и завязан он на, так называемом, эффекте Холла — в тот момент, когда полупроводник проходит сквозь постоянное магнитное поле, в нем изменяется вектор направления заряженных частиц. Если говорить конкретно про принцип работы ДПРВ, то проще всего объяснить это так: в самом датчике находится магнит, который создает магнитное поле, в свою очередь, на зубьях колеса распредвала размещен металлический зуб(его еще называют репером). Как только этот зуб проходит зону действия магнитного поля, то создается импульс напряжения на сигнальном контакте датчика положения распределительного вала, который, в свою очередь, уже идет на обработку в «мозги» двигателя.

Стоит определить симптомы поломок рассматриваемого датчика. В сервисе пользуются специальным прибором —  осциллографом. Эксплуатируя авто, попадает грязь на установку — датчик неправильно функционирует, появляются расхождения в показателях. Как правило, главными симптомами являются: учащенный стрекот топливных форсунок, троение двигателя на холостых оборотах, увеличение расхода топлива на 20-30%, подтупливание на низах, богатая топливная смесь и как ее следствие — резкий запах из выхлопной трубы. Так же, если датчик не просто барахлит, а полностью вышел из строя, то двигатель не заведется, либо заведется, но ДВС через короткое время заглохнет.

Теперь о том, где обычно на автомобилях устанавливается ДПРВ? Определить точное положение ДПРВ поможет книга по ремонту и эксплуатации конкретно вашего автомобиля, но, как правило, он находится либо в районе звезды распредвала, либо на задней крышке распредвала. Частенько бывает, что на некоторых автомобилях добраться до необходимого датчика достаточно сложно и трудозатратно.

Но, если Вы все таки добрались до датчика, то вот алгоритм, который позволит своими руками продиагностировать его:

1. Для проверки целостности проводки, которая подключается ДПРВ к электроцепи, отключим фишку от датчика;

2. Включаем зажигание автомобиля;

3. Замыкаем цепь через вольтметр. В том случае, если цепь имеет напряжение, то это означает, что проводка целая. Если в цепи напряжения нет, то нужно искать обрыв в проводке.

4. Первый измерительный щуп вольтметра замыкаем на 12В, второй на сигнальный контакт датчика;

5. Крутим стартер. В том случае, если стрелка на циферблате вольтметра осталась в состоянии покоя, то это означает, что датчик «приказал долго жить».

Стоит отметить, что данный метод диагностики датчика распредвала скорее относится к старым автомобилям, которых нельзя продиагностировать через диагностические разъемы. Найти проблему работы датчика в современных автомобилях намного проще и быстрей, подключив к ЭБУ автомобиля диагностическое оборудование, либо к компьютеру, на котором установлено диагностическое ПО. Как правило, об ошибки работы датчика положения распредвала, автомобиль оповестит вас самостоятельно, включившейся сигнальной лампой на приборной панели и появлением симптомов в работе двигателя, о которых я упоминал выше. При подключении диагностического оборудования, если проблемы в ДПРВ, то, скорей всего, обнаружатся ошибки с кодом P0340, P0341, P0342, P0343 или P0344. Подробней об этих и других ошибках можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Замена датчика положения распредвала на автомобилях с бензиновым ДВС, если это потребовалось, не вызывает трудностей. Но вот установку ДПРВ в движки с блоком управления, который отвечает за распределение фаз, лучше доверить специалисту сервисцентра. Установка датчика на дизельных двигателях так же имеет свои нюансы, поэтому лучше работу доверить знающему специалисту.

 

Видео о том, как проверить ДПРВ своими руками:

Видео о том, как поменять датчик положения распредвала на примере автомобиля Лада Калина:

 

autoportal.pro

Признаки неисправности датчика распредвала, проверка ДПРВ и его замена

Проблемы в работе ДПРВ могут серьёзно угрожать безопасности водителя и пассажиров. Представьте ситуацию: вы едете в плотном потоке крупного города, и вдруг двигатель резко теряет мощность, что приводит к значительному снижению скорости движения вашего автомобиля. Очень часто всё заканчивается ДТП, поскольку едущий сзади водитель попросту не успевает среагировать.

Ещё один вариант – во время движения двигатель глохнет, отключается гидроусилитель руля, из-за чего вы не можете вписаться в резкий поворот. Ситуация печальная и такое действительно происходит. В иных ситуациях вы просто выходите из дома, чтобы отправиться на работу, а двигатель вообще не запускается.

В этой статье будут рассмотрены основные признаки неисправности ДПРВ. Также вы узнаете, где расположен датчик распредвала, и как проверить его самостоятельно. Но для начала попробуем разобраться в том, для чего он вообще нужен.

Что такое ДПРВ (датчик положения распределительного вала)?

Головка блока цилиндров силового агрегата содержит 1-2 распределительных вала. Они оснащены специальными лопастями, отвечающими за управление впускными и выпускными клапанами. Также в блоке установлен коленчатый вал, который приводит в движение распредвал посредством шестерней, ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) или цепи ГРМ.

Для определения рабочего цилиндра ЭБУ двигателя анализирует положение поворота распредвала по отношению к текущей позиции коленвала. Именно эту информацию сообщает ДПРВ. Блок управления использует полученные данные для коррекции работы топливных форсунок и искрообразования. А это значит, что от работоспособности датчика распредвала зависит экономия топлива, эффективность работы мотора и уровень вредных выбросов.

Сегодня автомобили оснащаются ДПРВ двух разновидностей – электромагнитные (индуктивные) и датчики Холла. Датчики применяются для передачи сигнала на блок управления ДВС.

Индуктивный датчик вырабатывает сигнал переменного тока, его легко идентифицировать по двум проводам. А вот датчику Холла для создания сигнала необходимо дополнительное питание, поэтому к нему идёт ещё один провод (всего три).

Важно! Датчик положения распредвала функционирует в гармонии с датчиком положения коленвала.

Проблемы, которые может создать неисправный датчик распредвала

Неисправности ДПРВ могут привести к появлению различных проблем. Всё зависит от конкретного автомобиля и поломки самого датчика. Наиболее часто автомобилисты упоминают следующие признаки неисправности датчика распредвала:

• Блокировка трансмисии на одной скорости. Для снятия блокировки приходится глушить и снова запускать двигатель. Явление может проявляться через определенные промежутки времени.
• Существенное снижение мощности двигателя. К примеру, часто автомобиль невозможно разогнать выше 55-60 км/ч.
• Двигатель может внезапно заглохнуть.
• Если сбои ДПРВ начинаются на ходу, автомобиль может дергаться, при этом мощность двигателя заметно падает.
• Пропуски зажигания, затрудненный запуск или захлебывание двигателя, плохая динамика.
• Иногда вышедший из строя датчик положения распределительного вала попросту блокирует образование искры, поэтому машину вообще не удается завести.

Что приводит к сбоям в работе ДПРВ

Как и любой элемент автомобиля, датчик распредвала в определенный момент перестаёт работать. Например, это происходит в результате износа внутренней части или провода. В зависимости от типа используемого датчика различаются и проблемы в работе двигателя. Как только «мозги» автомобиля обнаружат сбой в работе ДПРВ, на панели приборов загорится значок Check Engine, а в памяти блока управления сохранится диагностический код неисправности. Это упростит поиск проблемы в дальнейшем.

Ошибки датчика распредвала (коды)

P0340	Отсутствует сигнал с датчика распредвала (обрыв цепи)
P0341	Недопустимое значение сигнала ДПРВ
P0342	Низкий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0343	Высокий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0344	Неустойчивый сигнал ДПРВ

Расположение ДПРВ

Расположение датчика положения распределительного вала зависит от конкретного двигателя. Как правило, он находится где-то в области головки блока цилиндров. Необходимо осмотреть верхнюю часть цепи или ремня привода ГРМ либо обратить внимание на заднюю часть ГБЦ. Некоторые производители «прячут» ДПРВ в специальных отсеках. Иногда силовой агрегат автомобиля может быть оснащен не одним, а несколькими датчиками.

Если визуальный осмотр не принёс никаких результатов, советуем изучить инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. Если печатного издания под рукой нет, поищите информацию о расположении датчика распредвала через интернет.

Устранение неполадок ДПРВ

Если на панели уже загорелся индикатор Check Engine (он может светиться не постоянно, а появляться периодически), необходимо просто считать код неисправности с помощью диагностического устройства. Если у вас нет такого прибора и купить его невозможно, необходимо обратиться к специалистам.

После получения точного кода неисправности и его расшифровки, мы рекомендуем выполнить несколько несложных тестов. Не всегда наличие одного из перечисленных выше кодов неисправности ДПРВ свидетельствуют о том, что датчик обязательно подлежит замене. Иногда источником проблемы является повреждение проводки, разъема и т.д. Такие неполадки вполне реально устранить своими силами.

Но для проверки работоспособности самого датчика положения распредвала необходимо выполнить несколько действий. Конечно, сигнал сложно проверить, не имея специального оборудования. Но базовую информацию предоставит проверка датчика распредвала мультиметром.

Сначала визуально проверьте, в каком состоянии находится разъем датчика и провода, которые к нему идут. Убедитесь в том, что там нет грязи, масла или ржавчины, которые могут создавать перебои. Проверьте провода на отсутствие повреждений. Иногда проблемы создают переломанные провода, плохие контакты или дефекты изоляционного слоя, вызванные воздействием повышенных температур. Провода ДПРВ не должны контактировать с высоковольтными проводами системы зажигания.

После этого берём в руки цифровой мультиметр, он «умеет» проверять значение переменного и постоянного тока (AC и DC, соответственно). Но вам заранее необходимо получить информацию о том, какими должны быть эти показатели для используемого на вашем авто датчика.

В некоторых датчиках разъемы устроены так, что вы можете подключить к ним дополнительные провода для считывания данных мультиметром.

Если это невозможно, попробуйте отключить разъем ДПРВ и подключить тонкие медные провода к каждой клемме разъема. После этого установите разъем на место, чтобы из его корпуса торчали два провода.

Ещё один вариант – пробить каждый из проводов иглой или булавкой (делайте всё аккуратно, чтобы не замкнуть провода!). После такой диагностики поврежденные участки изоляции следует хорошо замотать изолентой, чтобы внутрь не попадала влага.

Проверка двухпроводного датчика положения распредвала:

• Если в авто используется электромагнитный ДПРВ, переведите мультиметр в режим AC.
• Другой человек должен включить зажигание, провернув ключ в замке, не запуская при этом двигатель.
• В цепи должно появиться напряжение. Один из щупов мультиметра соедините с «землей» (любой металлический компонент двигателя), а второй по очереди подключайте к проводам датчика распредвала. Отсутствие тока на всех проводах свидетельствует о проблеме в проводке, которая идёт к датчику.
• Попросите человека в машине запустить двигатель.
• Прикоснитесь одним щупом мультиметра к одному проводу разъема ДПРВ, а вторым – к другому. На экране прибора появятся значения, которые следует сравнить с рабочими показаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации авто. Как правило, показатели на экране меняются в пределах 0,3-1 вольта.
• Отсутствие сигнала свидетельствует о неисправности датчика распредвала.

Проверка трехпроводного ДПРВ:

• Идентифицируйте провод питания, «земли» и сигнальный провод (воспользуйтесь инструкцией по ремонту), после чего проверьте целостность проводки, которая идет к датчику. Мультиметр надо перевести в режим DC.
• Другой человек должен включить зажигание, не запуская мотор.
• Черный щуп мультиметра соединяем с «землей» (любая металлическая деталь двигателя), а красный – с проводом питания ДПРВ. Полученные результаты следует сравнить с данными с инструкции по эксплуатации.
• Помощник должен запустить двигатель.
• Дотроньтесь красным щупом мультиметра к сигнальному проводу ДПРВ, а черный щуп соедините с проводом заземления. В случае неисправности датчика напряжение будет ниже заявленного в руководстве по ремонту. Иногда мультиметр вообще ничего не показывает, что также свидетельствует о выходе из строя датчика.
• Снимите ДПРВ и проверьте элемент на наличие механических повреждений или загрязнений.

Ниже опубликовано видео, которое наглядно демонстрирует, как вы можете проводить такие испытания. В некоторых случаях электрическая цепь исправна, датчик во время тестов также выдает правильные показания. Возникает вопрос о том, почему же появляются ошибки и проблемы в работе двигателя? Иногда причины связаны с другими компонентами двигателя. Ошибки могут появляться из-за ослабленного ремня ГРМ или неисправности его натяжителя. Из-за этого ДПРВ будет передавать неправильный сигнал.

Тестирование датчика положения распределительного вала

Стоимость и замена датчика распредвала

Если результаты тестов окончательно убедили вас в том, что ДПРВ неисправен, его необходимо заменить. На многих автомобилях поменять датчик очень просто. Всё сводится к отключению электрического разъема, откручиванию лишь одного крепёжного болта, вытаскиванию старого и установке нового датчика. На других авто приходится попутно снимать несколько компонентов двигателя, иначе получить доступ к датчику не удастся. Для оценки возможности самостоятельной замены ДПРВ мы советуем изучить соответствующий пункт руководства по ремонту конкретного автомобиля. Стоимость датчика распредвала обычно составляет в пределах 30-100 долларов.

Итоги

В начале статьи мы упоминали неприятные последствия, к которым может привести поломка ДПРВ. Если вы обнаружили хотя бы один из признаков неисправностей датчика положения распределительного вала, советуем как можно быстрее диагностировать проблему. В противном случае вы можете просто встать посреди дороги. Начните со считывания кодов неисправностей, хранящихся в памяти ЭБУ и, при необходимости, проверьте сам датчик. Теперь вы уже знаете, как это делать с помощью обычного цифрового мультиметра. Очень часто решить проблему можно своими руками, не расходуя лишних денег на диагностику и замену.

autofakty.com

Подключение противотуманных фар через реле: схема, инструкция

Эксплуатация13 мая 2017

Безопасность и комфорт – основные качества, достойные внимания владельца автомобиля. Если вы печетесь о себе и каждом пассажире, выбирайте автотранспорт с полной комплектацией. Противотуманные фары не являются обязательным компонентом машины: заводы-изготовители нередко игнорируют данный функциональный и полезный элемент, желая максимально удешевить выпускаемые авто. О том, как установить и как отрегулировать противотуманные фары, будет рассказано далее.

Достоинства функционального осветительного оборудования

Противотуманные фары позволяют частично снять нагрузку с глаз водителя во время вынужденной поездки в сложных погодных условиях. С их помощью удается добиться лучшего освещения дорожного полотна. Наибольшее значение фар кроется в точной подаче света, от чего зависит освещение дороги.

Приборы с точной регулировкой освещают до 10 метров пространства перед автомобилем, чего вполне достаточно для безопасного движения в сложных погодных условиях. Разумеется, для этого понадобится придерживаться определенного скоростного режима. Регулирование фар осуществляется в процессе установки оборудования. Качество освещения дорожного полотна полностью зависит от настройки угла падения светового потока.

Подключение противотуманок

Справиться с установкой противотуманных фар на авто сможет всякий водитель, имеющий представление, как правильно обращаться с инструментом. Если же вы умеете лишь управлять автомобилем, при этом не касаетесь инструментария, едва ли удастся оборудовать личный автомобиль противотуманками. В таком случае рекомендуется обратиться к специалистам станции технического обслуживания. Прежде чем подсоединить оборудование, понадобится собрать некоторые инструменты и материалы. Вам понадобятся:

• комплект проводов для подключения противотуманных фар;
• изолента;
• колодка и реле фар;
• колюще-режущие инструменты;
• предохранитель;
• кнопка включения.

Как только набор для подключения противотуманных фар собран и готов к работе, приступаем к подключению противотуманок. Ниже приведен алгоритм установки:

1. Сначала понадобится снять центральную панель, где располагается пара лампочек подсветки регулятора печи
2. Ведите рукой по проводам до того момента, как удастся нащупать разъем на два контакта, который пригодится в процессе подключения. К разъему впоследствии понадобится зафиксировать первый контакт на реле.
3. Возьмите первый провод, после чего соедините с разъемом печной подсветки, тогда как второй провод подключите к кнопке
4. Подведите провод к реле, благодаря чему удастся получить 12-вольтную цепь и контакт 85 (как показывает схема подключения противотуманных фар через реле приведённая ниже).
5. Контакт 87 потребуется протянуть к аккумулятору под педалями автомобиля. Также на данном этапе устанавливается предохранитель, рассчитанный на максимальный ток в 15 ампер. Старайтесь разместить предохранитель ближе к аккумулятору
6. Контакт 86 замыкается с кузовом автотранспорта.
7. К каждой фаре подводятся два провода (+ и -). Оба плюса, идущие от фар, нужно соединить, тогда как минус соединяется с кузовом. Плюс подключается к соответствующей клемме аккумулятора. Подведите его к реле таким образом, чтобы провода оказались незаметными, а затем соедините с разъемом, обозначенным на схеме цифрой 30.

После того как вам удалось подключить противотуманные фары, обязательно их протестируйте, проверьте работоспособность. Если фары не включаются — допущена ошибка.

Рекомендации по установке и требования к оборудованию

Осуществлять монтаж противотуманных фар необходимо согласно действующим Правилам дорожного движения. В ПДД прописаны пункты относительно того, как доукомплектовывать автомобиль противотуманками. Если вы не можете самостоятельно разобраться в установке противотуманных фар, имея схему и четкую последовательность, рекомендуем обратиться к компетентному специалисту. Так удастся сократить нервные клетки и личное время. Схема подключения противотуманок содержится на страницах ПДД.

Добиться качественного освещения дорожного полотна в плохих погодных условиях удастся при соответствующей регулировке угла светового потока.

Свет должен распространяться выше горизонтальной плоскости. Устанавливать фары следует в нижней области кузова, чтобы добиться сближения приборов с дорогой.

Устанавливая противотуманки в нижней части машины, позаботьтесь о сохранности фар, предотвращении ударов от палок, камней, нередко находящихся на дороге. Для этого воспользуйтесь специальными заглушками. Ухаживайте за противотуманными фарам, содержите их в чистоте, и тогда оборудование прослужит вам долгие годы.

Как подключить туманки через реле и кнопку схема

от зажигания и кнопки с возможностью переключения) — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!
Не давно подключил противотуманки к зажиганию) сегодня вот наконец-то решил сделать пост) к сожалению, показать снаружи не было возможности, но и так всё понятно.
Как подключал туманки к зажиганию я:
1) у меня было ранее сделано стандартное подключение туманок. (туманки, реле, кнопка(где часы, не через мус)). вот схема из интернета, для стандартного подключения:

стандартное подключение

2) далее. я подключал приборку к зажиганию и там я брал + с кнопки включения обогрева. Дело в том, что не зависимо от положения этой кнопки (вкл или выкл), плюс появляется. На ту манки взял плюс был от сюда, но точнее для включения реле плюс нужен, т.е. получаем уже вот такую схему:

подключение только от зажигания

3) Далее мне не нравилась такая схема по 3 причинам:
1. Не индикации о включении туманок
2. Туманки нельзя отключить, пока не выключишь зажигание
3. Собственно и не включить в заглушенном режиме(и кнопку убирать не хотелось)
3.1 в итоге, я придумал изменения для схемы и подключил туманки так, что у меня осталась кнопка + индикация + принудительное вкл/выкл.
3. 2 Как я это сделал:
Скажу сразу, мне понадобился маленький тумблерок. Я использовал на 3 положения(вкл-выкл-вкл2)(просто уже был в наличии) вот такой(картинки из интернета, но у меня такой точно):

тумблер 3 положения. вкл-выкл-вкл2

Далее я подключил так:

подключение тумблера

это даёт возможность включения туманок от зажигания/выключать принудительно/вкл и выкл с кнопки.
3.3Итог подключения:

итоговая схема

4) Собственно результат:

тумблер, на провода не обращайте внимание, фото делалось, во время тестов…

при включенных габаритах)

индикация о включенных туманках в кнопке) положение кнопки значения не имеет)

И видео:

P. S.:Делал 15-20 минут, поэтому просьба не обращать внимание на провода, позже уберу. А панельку для кнопки(чёрной, рядом с тумблером) и тумблера я или обтяну чем-нибудь, для более аккуратного вида или перенесу кнопки в пепельницу.

Итогом я доволен) теперь можно не переживать о том, что забудешь включить днём свет, а после выключить) В планах ещё сделать автовключение габаритов, совместно с туманками, но пока это не требуется, да и учёба, холод на улице, так что пока вот так)

Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Подключение ПТФ в Лада Гранта — DRIVE2

Прибыл Гранта, коробка «автомат»! с уже установленными в бампер ПТФ. А проводку не проложили и естественно не подключили.
Это досталось мне.)
Что в наличии: ПТФ в бампере, набор для подключения.

Полный размер

набор

Подключать решил максимально приближенно к заводскому, по схеме в коробке.

Полный размер

схема

немного сделав пояснения для себя

Полный размер

кнопка ПТФ — кнопка Аварийки

Предохранитель будут здесь

Предохранители ПТФ

Всё по- заводскому, покрайней мере с предохранителями.

Полный размер

F16 и F17

! Отключаем аккумулятор (всё равно потом снимать))

Выковырял «аварийку» и заглушку возле селектора передач, т. к. на торпедо кнопка занята «кондиционером»

Полный размер

отсюда сюда протянуть провода

Провода удобно тянуть с помощью тонкой железной проволоки (от гофры для прокладки проводов 220В)
От тоннеля до «аварийки проводов не хватило, пришлось добавлять (расчёт был видимо на середину торпедо.) Соединил по своему рисунку.

И полез к монтажному блоку.
Тут пошло! )))))
И чем это можно открутить саморез в щели, где только ладонь еле пролазит?) Под рулевой колонкой висит корейский блок электроусилителя руля. Ну не убирать же его!)) Ни карданчик, ни гибкий удлинитель не помогли. Только старые добрые плоскогубцы.

крутить здесь

Блок переворачивается для доступа к задней части.

Полный размер

переворот

устанавливаем пины с жёлтыми проводами из коробки на места (те, что к ПТФ — потом!)

Полный размер

для предохранителей

. устанавливаем колодку реле и запиновываем её по схеме/рисунку

Полный размер

соединение реле

(+) рекомендуют брать от F32. (-) = рядом чёрный провод, устанавливаем реле и предохранители.

Теперь второй сюрприз — добраться до задней части ПТФ и «просто»! вставить штекера проводки!
Бампер не стал снимать принципиально!)) .
Открутил снизу 2 самореза,

просунул 2 руки)) и одел штекер!

Полный размер

На сильном выдохе)

Масса прикручена на ближайшие шпильки.

Полный размер

Всего — то потрачено пол-часа времени)))
Проводка тянется рядом с АБС (аккумулятор надо снять)) и через проткнутое отверстие в резинке трубок гидрокорректора (а почему не электро?) в монтажный блок в пустые ячейки F16 и F17.
Монтажный блок переворачивается на место и закрепляется «клопом» вверху» !)

Полный размер

другой раз разбирать будет легче)

Аккумулятор на место, подключение — всё работает. ПТФ включаются кнопкой независимо от освещения (можно использовать как ДХО (но они здесь есть)) ) на кнопке горит индикация и подсветка. Гаснут с выключением замка зажигания или кнопкой.

Всем всего наилучшего!
PS : автомат работает неплохо.

www.drive2.ru

Схема Подключения Птф Через Кнопку

Суть состоит в следующем: выключатель включает реле, через него замыкается цепь и подаётся питание от аккумулятора на фары.

Схема подключения противотуманок через реле Перед началом монтажа необходимо определиться со схемой включения: Автономная, противотуманки будут включаться независимо, правда тогда фары могут посадить аккумулятор полностью, что сопряжено с проблемами.

В местах, где возможен перегиб провода или повреждение изоляции, их следует защитить гофрой или дополнительным слоем изоленты.
Подключение доп.фар через реле

Единственное что понадобится для подключения — купить цоколь и лампу накаливания или светодиодную соответствующего размера.

При этом важно помнить, что предохранитель всегда нужно выбирать с запасом. Это поможет вам без проблем пройти техосмотр и обеспечит хорошую видимость даже в туман или при снегопаде.

Главное, чтобы вы не запутались в полярности. При этом в норме не происходит сильного ослепления водителей встречных автомобилей.

Главное, чтобы вы не запутались в полярности. Рекомендации по установке и требования к оборудованию Осуществлять монтаж противотуманных фар необходимо согласно действующим Правилам дорожного движения.

Лучше всего процедуру проводить на смотровой яме либо при помощи подъёмника.

Кнопка + реле + предохранитель для подключения ПТФ и других устройств автомобиля

Для чего нужны противотуманки?

Противотуманные фары к тому же окажутся полезными и в туман. Старайтесь размещать их как можно ближе к дорожному полотну. На этом этапе рекомендуется установить предохранитель. Необходимо замотать изолентой все оголенные провода и проверить надежность соединений.

Этот перечень может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля Схемы подключения противотуманок Схем подключения, также как и способов, существует несколько. При таком подключении нет рисков, что минус от кузова отгниет, ухудшится крепление или место крепления будет повреждено коррозией.

Монтаж противотуманных фар можно осуществить самостоятельно, главное, четко следовать инструкции. Затем нужно направить их на реле и подсоединить к разъему под номером

Схемы подключения противотуманок могут несколько отличаться, но смысл и применяемые элементы остаются такими же Установка ПТФ Весь процесс монтажа противотуманок можно разбить на несколько этапов: установка фар в бампер; установка реле и предохранителя; монтаж кнопки.

Контакт под номер 86 протягиваем на массу к кузову.

Затем нужно направить их на реле и подсоединить к разъему под номером Так, на территории России допускается установка только заводских ПТФ, прошедших сертификацию.

Теперь при нажатии на кнопку включения минус подаётся на обмотку реле — реле срабатывает и тем самым замыкает контакты 30 и 87 реле и — на наши лампочки загораются!
Кнопка для ПТФ ваз 2114

Требования к установке противотуманных фар

Теперь в любую погоду вы будете чувствовать себя уверенно. Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой.

Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Таким образом, свет в фарах рассеивается немного выше горизонтальной плоскости.

Необходимо замотать изолентой все оголенные провода и проверить надежность соединений. Подрулевой переключатель.

На практике, это позволяет избежать ситуаций, когда водители забывают выключить противотуманки при незаведенном моторе, что становится причиной разряда АКБ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. Далее, вставляют реле и предохранитель в специально отведённое гнездо, что не должно вызвать никаких затруднений. Провода питания следует прокладывать, чтобы они не проходили вблизи горячих или острых деталей машины.

Для того чтобы в системе были двенадцативольтовая сеть от габаритов и 85 контакт, необходимо провести провод к реле. Подключить плюсовой кабель ко входу кнопки, протянув его от замка контактов на замке зажигания. Главное, реализовать правильное подключение и защиту цепи ПТФ при помощи реле и предохранителей. Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы.

Тюнинг-меню

В нашем случае понадобится элемент номиналом 15 А. Однако на деле оптимально провести этот провод до самой АКБ и соединить с минусовой клеммой аккумулятора. Противотуманки работают! Также следует быть бдительным и перед установкой отключить питание от аккумулятора. Сечение провода и выключатель не рассчитаны на такую нагрузку.

Второй вариант установки Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Так удастся сократить нервные клетки и личное время. Здесь же устанавливаем амперный предохранитель. Первым делом необходимо снять центральную панель — здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи.

Обращаем внимание на Правила, в которых говорится, что ПТФ должны включаться только после включения габаритных огней. Противотуманки светят широким горизонтальным пучком света, при этом подсвечивается обочина дороги, что особенно важно на участках с большим количеством поворотов. Если на бампере автомобиля не предусмотрены специальные места под противотуманные фары, нужно просверлить их самостоятельно в симметричных местах, либо купить такие фары, которые просто прикручиваются к бамперу. Монтаж противотуманных фар можно осуществить самостоятельно, главное, четко следовать инструкции.
Как подключить противотуманки через реле.

Для чего нужны противотуманки

Для того чтобы их снять необходимо с внутренней стороны бампера открутить саморезы.

При эксплуатации важно не допустить помутнения или запотевания стекол оптики. Панель предохранителей и реле. И так, противотуманные фары куплены, как раз те, какие нужны для Вашей модели автомобиля мотоцикла и т.

Чтобы это предотвратить, следует регулярно обрабатывать их поверхность специальными полиролями хотя бы раз в месяца. Соединить кнопку и й вывод реле. Ничего сложного в подключении противотуманок нет, и с этим заданием справится любой!

При монтаже следует изолировать места соединения проводов и клеммы при помощи термоусадочных трубок или изоленты. При правильном монтаже потребуется лишь отрегулировать световой поток, о чём будет сказано ниже. Измерьте расстояние от земли до середины фары. С учетом того, что по такой схеме питание на туманки подается только при включенном зажигании, решение подключить противотуманные фары по данной схеме позволяет добиться автоматического выключения ПТФ после извлечения ключа из замка.

Архивы статей

Сечение провода и выключатель не рассчитаны на такую нагрузку. Измерьте расстояние от земли до середины фары.

Неправильная установка противотуманные фар может привести к возникновению ДТП или будет вызывать дискомфорт у водителей встречных автомобилей. К примеру, на машинах ВАЗ и подключение противотуманок таким способом занимает не более минут времени и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство. Так удастся сократить нервные клетки и личное время. Рекомендуем также прочитать статью о том, как установить Вебасто на машину своими руками.

Навигация по записям

Стоит упомянуть и о сечении проводов, которое зависит от нагрузки, то есть от силы тока. Порядок монтажа может быть следующий — к клеммам аккумулятора точнее, под них устанавливаются два провода как мы уже сказали, черный и красный , которые идут сначала на левую фару со стороны водителя, а затем на правую.

Она будет служить ориентиром для светового пятна центра второй фары. Перечислим их: предохранитель;. То две противотуманки можно соединить между собой последовательно.
2 СПОСОБА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ 3 КОНТАКТА, 220 ВОЛЬТ.

tokzamer.ru

Как самому подключить противотуманки? | Мастер Винтик. Всё своими руками!

О параллельном и последовательном подключении

По новым Правилам на автомобиле нужно ездить днём так же, как и ночью со светом. Можно с ближним светом, ходовыми огнями или противотуманными фарами. Сегодня рассмотрим: как можно подключить противотуманки на свой автомобиль. Противотуманные фары к тому же окажутся полезными и в туман. Чтобы сэкономить можно подключить противотуманные фары и самому. Ничего сложного в подключении противотуманок нет, и с этим заданием справится любой!

При монтаже ПТФ может оказаться полезной электрическая схема включения основного света фар автомобиля.

Штатная схема подключения передних фар автомобиля.

1. Блок фара.

2. Панель предохранителей и реле.

3. Подрулевой переключатель.

4. Кнопка на три положения в салоне авто.

5. Замок зажигания.

6. Приборная панель.

И так, противотуманные фары куплены, как раз те, какие нужны для Вашей модели автомобиля (мотоцикла и т.д.). Установлены. Осталось сделать электрическое подключение ПТФ.

Схема параллельного включения противотуманных фар

Далее подробнее рассмотрим схему параллельного подключения противотуманных фар. Эта обычная схема включения ПТФ.

Лампочки одним концом присоединяем на массу автомобиля, а другие концы скручиваем и присоединяем к контакту номер 87 нашего реле.

На 30 контакт реле подаём плюс через предохранитель не менее 15 Ампер, плюс берётся до панели с предохранителями, лучше ближе к АКБ.

Теперь подсоединяем кнопку включения протифотуманных фар одним концом на корпус авто, а другим концом к 86 контакту нашего реле.

Контакт 85 реле идёт на плюс 12В, которые появляются при включении зажигания. Этот плюс можно поискать на панели предохранителей.

Автоматическое включение ПТФ

Если Вы хотите, чтобы туманки автоматически включались, когда машина заведётся, то этот провод подключаем к контрольной лампочке «зарядка» в приборном щитке. Кнопка «ПТФ» в салоне при этом должна быть включена.

Вот и всё готово! Теперь при нажатии на кнопку включения минус подаётся на обмотку реле — реле срабатывает и тем самым замыкает контакты 30 и 87 реле и — на наши лампочки загораются!

Противотуманки работают!

Экономичное (последовательное) включение ПТФ

Если Вы используете противотуманки только для того, что положено ездить днём со светом и не собираетесь ими пользоваться в туман. То две противотуманки можно соединить между собой последовательно. Туман они, конечно «не пробьют», но днём видно, что автомобиль едет со светом.

Тем самым мы «убьём» трёх зайцев 🙂

1. Падение потребляемого тока в 4 раза! Это значит меньше нагрузка на генератор, контакты реле и проводку. Из за того, что меньше нагрузка на генератор и на двигатель в целом — это хоть и немного, но расход потребляемого топлива будет меньше.
2. Так как лампочки светятся в пол накала — лампы прослужат дольше, а также меньше происходит нагрев самой противотуманки и главное — стекла.
3. Мы не включаем головной свет, тем самым бережём дорогие лампы и экономим энергию авто.

Обе схемы подходят для любой марки автомобиля, мотоцикла, скутера или трактора.

Зотов А.В. Волгоградская обл.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Подготовка яйц для инкубации.

Для воспроизводства стада используются яйца от здо­ровых, высокопродуктивных кур, достигших восьмимесячно­го возраста.

Сезон разведения приходится на раннюю весну. К этому времени за период зимовки хорошая несушка во многом из­расходовала свои резервы питательных веществ. Поэтому за месяц-полтора до начала сбора инкубационных яиц куры нуждаются в полноценной подкормке. Подробнее…

• Как сделать межкомнатную дверь?

Конструкция такого типа сдвижной двери выбрана в связи с тем, что  распашную дверь «некуда было девать», т.е. открывать. Решено было сдвигать в открытом состоянии внутрь шкафа-купе. Основное положение двери «открытое» и она никому не мешает.

Дверь собрана по технологии сборки шкафов-купе из алюминиевого профиля.

Подробнее…

• Советы для начинающих радиолюбителей. Пайка.

ПАЙКА ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫМ ПРИПОЕМ (ПОС)

Припаивание радиокомпонентов припоем обеспечивает их прочное механическое креп­ление и электрический контакт.

Начинающим радиолюбителям полезно почитать данную статью. Узнать некоторые правила и секреты качественной и надёжной пайки.  Подробнее…

Популярность: 20 140 просм.

www.mastervintik.ru

схема подключения через реле и кнопку

Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.

Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.

ДПС Самарские гаишники спрятались за мусором и попали на ТВ

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как подключить через реле 12в: сигнал, противотуманки, ходовые огни..

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Как подключить противотуманки через реле.

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

Правильная комплектация транспортного средства – залог безопасности, как водителя, так и его пассажиров. Даже несильные перемены погоды могут снизить видимость во время движения, что делает управление автомобилем опасным для всех участников дорожного движения и водителя в том числе.

Зачем нужны противотуманные фары на автомобиле

При ненастье, в снежную или дождливую погоду свет дальних и ближних фар рассеиваясь, создают пелену, усложняющую видимость водителя. Установка противотуманок – оптимальное решение для улучшения видимости на дороге, как в ночное время суток, так и в плохую погоду. Основная цель таких фар – подача света. При правильной настройке противотуманки способны осветить до 10 метров дороги перед собой и до 5 метров в стороны. Базовая комплектация многих автомобилей такого апгрейда не предусматривает, но оборудовать автомобиль противотуманными фарами можно самостоятельно с наименьшими затратами.

Принцип подключения противотуманок

Для оборудования автомобиля противотуманными фарами потребуется:

провода;
изолента;
противотуманки;
кнопка включения;
реле и колодка противотуманок;
предохранитель (15-ти амперный).

Если на бампере автомобиля не предусмотрены специальные места под противотуманные фары, нужно просверлить их самостоятельно в симметричных местах, либо купить такие фары, которые просто прикручиваются к бамперу.

Автомобиль нужно загнать на эстакаду и отсоединить массу от аккумулятора, чтобы не случилось замыкания во время ремонтных работ.

Инструкция по установке противотуманок на автомобиль через реле.

Необходимо убрать главную панель, под которой располагаются лампочки от подсветки печного регулятора. Лампочки можно отложить в сторону, дальше они не понадобятся.
Теперь нужно найти двухконтактный разъем. Он находится на конце провода от подсветки. Потребуется провести рукой по нему, чтобы нащупать необходимую деталь.
Первый провод от реле подсоединяем к двухконтактному разъему, а второй прикрепляем к кнопке включения ПТФ.
Чтобы наладить в системе 12-вольтную сеть от габаритов и 84 контакт, потребуется подвести провод к реле. Реле можно убрать в любое удобное для водителя место – за панель приборов или под нее, под обшивку кузова, в блок предохранителей и т. п.

Если вы самостоятельно подключали магнитолу, проблем не должно возникнуть. Принцип подключения хоть и не идентичен, но похож.

Теперь понадобится протянуть контакт под номером 87 к АКБ под педалями или вдоль проводки в моторный отсек.

На этом этапе рекомендуется установить предохранитель. Лучше расположить элемент как можно ближе к АКБ.

Контакт под номер 86 протягиваем на массу к кузову.
Противотуманки имеют по два провода – минус и плюс. Последние («плюсовые») понадобится соединить между собой и отправить на аккумулятор.
Затем нужно направить их на реле и подсоединить к разъему под номером 30.
«Минус» направляется на кузов.
Необходимо замотать изолентой все оголенные провода и проверить надежность соединений.

Если противотуманки не работают, проверьте правильность подключения разъемов реле. При правильной установке будут слышны щелчки.

Здесь мы рассмотрели вариант подключения противотуманных фар с питанием от печки салона. Также можно осуществить подключение от колодки подогрева заднего стекла. Для этого нужно будет использовать для питания провода от кнопки включения подогрева заднего стекла. Принцип подключения тот же, что и описан выше, только с использованием другого источника питания

В первом варианте противотуманки будут работать совместно с габаритами, а «подпитка» от кнопки подогрева заднего стекла, предполагает работу этих фар от замка зажигания. Второй вариант лучше подходит для езды в дневное время, так как противотуманки можно использовать вместо ходовых огней, не включая габаритов.

Особенности установки противотуманок

Установка противотуманных фар должна осуществляться строго внизу автомобиля, поэтому если на вашей машине не предусмотрено для них специального места расположите их как можно ближе к дорожному полотну. Так, получается «прослойка» между туманом и светом, что обеспечивает хорошую видимость водителю. Нельзя устанавливать противотуманные фары выше головных фар.
Необходимо следить за чистотой фар, также можно защитить их специальными предохранительными решетками, которые сберегут их от ударов камней, палок и т. п.
Чтобы избежать запотевания или помутнения стекол, рекомендуется один раз в несколько месяцев производить полировку специальным раствором. Особенно актуальна эта процедура для водителей часто ездящих по песку. Также может понадобится такая обработка стекол после зимы.

Настройка противотуманных фар

После завершения установки противотуманных фар, нужно убедиться в том, что они работают, а после приступать к регулировке.

Поставьте машину на ровную поверхность перед гаражом, воротами или стеной.
Проверьте давление в шинах – оно должно быть равным.
Измерьте расстояние от земли до середины фары.
Из этой величины отнимите 5 см и нарисуйте на стене полосу на расстоянии, соответствующем полученной величине.
Включите противотуманные огни и подведите их таким образом, чтобы верхняя линия светового потока была на начерченной линии.

На этом настройку противотуманок можно считать законченной. Теперь в любую погоду вы будете чувствовать себя уверенно.

Для установки противотуманок не нужно обладать специальными навыками, необходимо купить комплект качественных фар и запастись инструментами. Монтаж противотуманных фар можно осуществить самостоятельно, главное, четко следовать инструкции. Противотуманки значительно улучшают видимость на дороге в темное время суток и плохую погоду. Оборудовав свой автомобиль таким элементом, вы не только упростите движение себе, но и остальные автолюбители будут лучше вас видеть.

Как подключить противотуманки через реле и кнопку схема

Главная » Блог » Как подключить противотуманки через реле и кнопку схема

Как подключить противотуманки через реле?

При установке противотуманных фар через реле автолюбитель может испытать некоторые сложности. Вроде с монтажом самих фар и прокладкой проводов все понятно, но как подключить реле и подключить все вместе с предохранителями. Для этого желательно иметь минимальные знания в электротехнике.

Подготовка к подключению противотуманных фар реле

Инструменты необходимые для подключения реле:

• Нож;
• Кусачки;
• Плоскогубцы;
• Клеммник.

Также понадобится большое количество расходных материалов, таких как изолента, хомуты, клеммы, термоусадки, гофра. Эти материалы обеспечат соединение проводов и их долговечность во время использования.

Схема подключения противотуманок через реле

Перед началом монтажа необходимо определиться со схемой включения:

Автономная, противотуманки будут включаться независимо, правда тогда фары могут посадить аккумулятор полностью, что сопряжено с проблемами. Подключение происходит к плюсу габаритов или проводу зажигания +ACC

Смотрите в видео ниже, как правильно подключить реле.

С зажиганием, в этом случае без заведенного двигателя не включить противотуманные фары, обычно используется плюс с замка зажигания или IGN2, который лучше всего искать с помощью вольтметра, так как если использовать ламповый пробник, есть вероятность повреждения электроники автомобиля.

Читайте, как правильно установить противотуманные фары своими руками.

А также о том, как правильно затонировать машину самому.

Чтобы подключить противотуманки через реле не обязательно разбирать половину кузова. Основная часть работ проводится в салоне, где необходимо обеспечить доступ к электрике автомобиля, сняв часть передней панели.

Роль реле

Реле необходимо для снижения тока в проводах, питающих противотуманные фары, во избежание их расплавления. Оно имеет 4 контакта, два коммутирующих и два управляющих, иногда используют пятиконтактное устройство. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление не менее 70 Ом, при меньшем значении возможно превышение тока и выход из строя предохранителя. Сила тока реле составляет 30 А, возможно использовать и 70. Подключение контактов происходит по следующей схеме:

• 1-ый коммутирующий — блок предохранителей;
• 2-ой коммутирующий – противотуманки;
• 1-ый управляющий — кнопка включения/выключения;
• 2-ой управляющий – масса.

Предохранители

После выполнения подключения проводов к реле с помощью клеммников следуют установить предохранители, которые служат для защиты цепи от короткого замыкания. Предохранитель на 15 А необходимо установить в блоке предохранителей и через него запитать цепь от батареи. Если нет возможности такой установки, предохранитель следует установить отдельно, как можно ближе к аккумуляторной батарее.

Как подключить кнопку включения?

Кнопка включения выключения должна быть запитана любого провода 12 В. В зависимости от предпочтений это могут быть не только управляющие провода от зажигания, но и любой другой источник. Чаще всего его прицепляют к габаритным огням.

Подключение самих фар не отличается сложностью. Красный провод – плюс, подключается к реле, а черный – масса, к корпусу автомобиля.

Проверив правильность подключения противотуманок через реле, можно закончить работы по монтажу противотуманных фар. 

Опубликовано: 23 февраля 2017

Подключение противотуманных фар через реле своими руками

Эксплуатация13 мая 2017

Безопасность и комфорт – основные качества, достойные внимания владельца автомобиля. Если вы печетесь о себе и каждом пассажире, выбирайте автотранспорт с полной комплектацией. Противотуманные фары не являются обязательным компонентом машины: заводы-изготовители нередко игнорируют данный функциональный и полезный элемент, желая максимально удешевить выпускаемые авто. О том, как установить и как отрегулировать противотуманные фары, будет рассказано далее.

Достоинства функционального осветительного оборудования

Противотуманные фары позволяют частично снять нагрузку с глаз водителя во время вынужденной поездки в сложных погодных условиях. С их помощью удается добиться лучшего освещения дорожного полотна. Наибольшее значение фар кроется в точной подаче света, от чего зависит освещение дороги.

Приборы с точной регулировкой освещают до 10 метров пространства перед автомобилем, чего вполне достаточно для безопасного движения в сложных погодных условиях. Разумеется, для этого понадобится придерживаться определенного скоростного режима. Регулирование фар осуществляется в процессе установки оборудования. Качество освещения дорожного полотна полностью зависит от настройки угла падения светового потока.

Подключение противотуманок

Справиться с установкой противотуманных фар на авто сможет всякий водитель, имеющий представление, как правильно обращаться с инструментом. Если же вы умеете лишь управлять автомобилем, при этом не касаетесь инструментария, едва ли удастся оборудовать личный автомобиль противотуманками. В таком случае рекомендуется обратиться к специалистам станции технического обслуживания. Прежде чем подсоединить оборудование, понадобится собрать некоторые инструменты и материалы. Вам понадобятся:

• комплект проводов для подключения противотуманных фар;
• изолента;
• колодка и реле фар;
• колюще-режущие инструменты;
• предохранитель;
• кнопка включения.

Как только набор для подключения противотуманных фар собран и готов к работе, приступаем к подключению противотуманок. Ниже приведен алгоритм установки:

1. Сначала понадобится снять центральную панель, где располагается пара лампочек подсветки регулятора печи
2. Ведите рукой по проводам до того момента, как удастся нащупать разъем на два контакта, который пригодится в процессе подключения. К разъему впоследствии понадобится зафиксировать первый контакт на реле.
3. Возьмите первый провод, после чего соедините с разъемом печной подсветки, тогда как второй провод подключите к кнопке
4. Подведите провод к реле, благодаря чему удастся получить 12-вольтную цепь и контакт 85 (как показывает схема подключения противотуманных фар через реле приведённая ниже).
5. Контакт 87 потребуется протянуть к аккумулятору под педалями автомобиля. Также на данном этапе устанавливается предохранитель, рассчитанный на максимальный ток в 15 ампер. Старайтесь разместить предохранитель ближе к аккумулятору
6. Контакт 86 замыкается с кузовом автотранспорта.
7. К каждой фаре подводятся два провода (+ и -). Оба плюса, идущие от фар, нужно соединить, тогда как минус соединяется с кузовом. Плюс подключается к соответствующей клемме аккумулятора. Подведите его к реле таким образом, чтобы провода оказались незаметными, а затем соедините с разъемом, обозначенным на схеме цифрой 30.

После того как вам удалось подключить противотуманные фары, обязательно их протестируйте, проверьте работоспособность. Если фары не включаются — допущена ошибка.

Рекомендации по установке и требования к оборудованию

Осуществлять монтаж противотуманных фар необходимо согласно действующим Правилам дорожного движения. В ПДД прописаны пункты относительно того, как доукомплектовывать автомобиль противотуманками. Если вы не можете самостоятельно разобраться в установке противотуманных фар, имея схему и четкую последовательность, рекомендуем обратиться к компетентному специалисту. Так удастся сократить нервные клетки и личное время. Схема подключения противотуманок содержится на страницах ПДД.

Добиться качественного освещения дорожного полотна в плохих погодных условиях удастся при соответствующей регулировке угла светового потока.

Свет должен распространяться выше горизонтальной плоскости. Устанавливать фары следует в нижней области кузова, чтобы добиться сближения приборов с дорогой.

Устанавливая противотуманки в нижней части машины, позаботьтесь о сохранности фар, предотвращении ударов от палок, камней, нередко находящихся на дороге. Для этого воспользуйтесь специальными заглушками. Ухаживайте за противотуманными фарам, содержите их в чистоте, и тогда оборудование прослужит вам долгие годы.

Метки: осветительные приборы

Как подключить противотуманки: что нужно знать

Современный автомобиль оснащен целым рядом светотехнических решений для повышения комфорта и безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства.  

Как правило, кроме головной оптики и задних фонарей многие авто также имеют ПТФ спереди. Так называемые противотуманки  хорошо справляются с освещением дороги в условиях плохой видимости (туман или дождь),  а также являются дополнительным источником освещения в темное время суток.

Стоит отметить, что многие автомобили, причем как отечественные, так и бюджетные иномарки, зачастую не имеют штатных ПТФ с завода. С учетом всех преимуществ,  по ряду причин многие владельцы интересуются, как поставить противотуманки своими руками.

Далее мы рассмотрим, каким образом выполняется подключение противотуманных фар, схему подключения ПТФ, а также на какие особенности и нюансы следует обратить внимание при монтаже.

Как установить противотуманки и подключить ПТФ правильно

Прежде всего, нужно определиться, есть ли версии конкретного автомобиля с ПТФ.  Дело в том, что  одна и та же модель, но уже в средней или топовой комплектации, обычно уже оснащается противотуманными фарами (фонарями).

В таком случае установка ПТФ обычно не требует отдельной подготовки места для монтажа, так как туманки ставятся в готовые места, прикрытые заглушками.  Также часто можно обнаружить готовую проводку под ПТФ и т.д., что значительно упрощает монтаж.

Установка противотуманок: требования

Если же готовых мест нет, тогда ПТФ могут быть вынесены отдельно (наружные противотуманки) или потребуется переделка переднего бампера под туманки. Кстати, в последнем случае такое решение может  обернуться некоторыми сложностями, так как указанные доработки считаются внесением изменений в конструкцию ТС и его частичным переоборудованием.

Чтобы избежать проблем, необходимо изучить требования к установке противотуманных фар. Вполне очевидно, что ПТФ должны быть размещены, установлены и подключены правильно. По ПДД  ГОСТ 8769-75 определяет, что противотуманные осветительные приборы разрешено ставить:

• в количестве  не более 2-х  единиц;
• не далее, чем 400 мм от боковой плоскости автомобиля, то есть по внешней кромке фары;
• не ниже 250 мм от поверхности дорожного полотна по нижней кромке фары;
• световые отверстия противотуманок должны быть ниже верхней точки светопропускающего проема фар  ближнего света;
• углы видимости ПТФ, в пределах которых они не загорожены теми или иными элементами машины, должны быть по вертикали +15–10, по горизонтали +45–10;
• включение ПТФ должно быть возможным только вместе с габаритами;

Получается, если штатные места для  установки ПТФ отсутствуют, такие места нужно подобрать, так как установка противотуманных фар должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями по их размещению на авто, а также подключению.

Еще добавим, что после монтажа  ПТФ или  проведения отдельных работ может потребоваться  выполнять регулировку фар (в том числе и противотуманных), чтобы получить правильный угол падения светового потока на дорожное полотно.

Подключение противотуманок: доступные способы

Определившись с тем, как поставить противотуманки и закрепив сами противотуманные фонари, можно переходить к их подключению.  Подключение противотуманных фар можно выполнить несколькими способами. На практике, если в авто уже имеется штатная проводка на ПТФ, такое подключение будет самым простым.

В таком случае заводская электрическая схема частично или полностью имеет подводящие провода, разъемы, реле, предохранитель, выключатель и т.д. Фактически, нужно только поставить фары и подключить их к разъемам.

Как правило, данный вариант доступен в том случае, когда на машину, изначально оснащенную противотуманками, ставятся новые ПТФ. Главное, подобрать ПТФ, подходящие по крепежу, по соединениям, габаритным размерам и другим характеристикам.

Если  же на машине цепь для подключения ПТФ отсутствует, тогда прокладывать проводку на туманки нужно самостоятельно. Чтобы это сделать, нужны:

• медные провода в изоляции;
• реле противотуманных фар;
• кнопка противотуманных фар (выключатель ПТФ)
• предохранитель;
• противотуманные фары.

Сразу отметим, не следует подключать ПТФ к габаритным огням. Обратите внимание, провода и выключатель габаритов не рассчитаны на дополнительную нагрузку.Также обязательно нужно подключать ПТФ через предохранитель, который защищает машину от пожара в случае возникновения короткого замыкания.

Номинал предохранителя высчитывается с учетом мощности ПТФ. Например, ламы 60 Вт, ПТФ две штуки, тогда  60 Вт * 2 / 12 В составляет 10 А. При этом предохранитель должен иметь запас, то есть вместо 10 А лучше брать 15 А.

Схема подключения противотуманных фар

Сразу отметим, наиболее простой схемой подключения ПТФ является подключение туманок от АКБ через выключатель. Каждая противотуманная фара имеет 2 контакта для питания ламп.

На обеих фарах 1 такой контакт соединяется при помощи провода в цепь, после чего присоединяется на массу или на металлические части кузова авто путем прикручивания к корпусу болтом. Однако на деле оптимально провести этот провод до самой АКБ и соединить с минусовой клеммой аккумулятора.

При таком подключении нет рисков, что минус от кузова отгниет, ухудшится крепление или место крепления будет повреждено коррозией. Что касается вторых контактов, это плюсовые контакты, которые также соединяются проводом в цепь, после чего реализуется подключение к плюсовой клемме АКБ. При этом прямого подключения не делается, провод сначала выводят на контакт реле ПТФ.

Далее контакты реле проводами  через предохранитель подсоединяют к «+» аккумулятора, а также к «-» АКБ или к массе авто. Также к плюсу аккумулятора через выключатель и предохранитель осуществляется подключение соответствующего контакта.

Что касается кнопки включения ПТФ, такую кнопку размещают на панели приборов в салоне авто в любом удобном месте. Также если машина имеют версию с ПТФ, можно купить штатный выключатель.

Реле устанавливается на монтажной плате, предохранитель устанавливается в блоке (в свободный разъем). Главное, реализовать правильное подключение и защиту цепи ПТФ при помощи реле и предохранителей. 

• Второй вариант, когда схема подключения противотуманных фар предполагает подключение к «плюсу» через замок зажигания, считается более сложным. Фактически, от кнопки включения ПТФ цепь прокладывается не через предохранитель на АКБ, а на любой провод, где есть напряжение при включении зажигания.

С учетом того, что по такой схеме питание на туманки подается только при включенном зажигании, решение подключить противотуманные фары по данной схеме позволяет добиться автоматического выключения ПТФ после извлечения ключа из замка.

На практике, это позволяет избежать ситуаций, когда водители забывают выключить противотуманки при незаведенном моторе, что становится причиной разряда АКБ. Еще добавим, чтобы выполнить требование правил касательно включения туманок только вместе с габаритами, кнопку ПТФ обычно подсоединяют к выключателю наружного освещения. Данное решение позволяет реализовать подключение ПТФ с учетом всех правил и требований ПДД.

Что в итоге

Как видно, хотя  наличие противотуманных фар спереди (в отличие от  специального заднего противотуманного фонаря) не является обязательным по ПДД, подключение ПТФ должно быть выполнено правильно. Другими словами, при установке туманок на машину нужно учитывать все требования касательно размещения и подключения противотуманных фар.

Также важно, чтобы ПТФ были правильно подключены по схеме через предохранители и реле, что позволит избежать пожаров в результате короткого замыкания. Напоследок отметим, что правильно подобранные и отрегулированные противотуманные фары в значительной степени повышают безопасность при езде в условиях плохой видимости.

При этом в норме не происходит сильного ослепления водителей встречных автомобилей.  Если же противотуманки сильно слепят встречных водителей,  тогда необходимо проверить регулировки ПТФ на специальном стенде, а также правильность установки самих туманок с учетом имеющихся требований и стандартов.

Как подключить противотуманки через реле

Дополнительное электрооборудование на автомобиле любой марки — это лишняя, непредвиденная нагрузка на бортовую сеть. Поэтому при выборе оборудования, которое хочется видеть в салоне или снаружи автомобиля, нужно отталкиваться не от своих потребностей, а от возможностей электрооборудования в комплексе. Тогда схема не будет перегружена, тогда АКБ и генератор будут работать в нормальном режиме. А как быть с противотуманками? Попробуем разобраться, а так ли они нужны.

Содержание:

Противотуманки. Нужны ли?

С точки зрения эстетики, безусловно, лишние источники света на автомобиле всегда выглядят более эффектно, особенно если они яркие. Только вот насколько остро стоит необходимость в противотуманных фарах, какие лампы лучше использовать в них, как подключать и где устанавливать? И какого цвета должно быть стекло? Масса вопросов, но все они разбиваются об одно единственное «хочу». В принципе, противотуманные фары нужны, если они соответствуют своему названию и назначению. Противотуманки — это не просто дополнительные фары. Это свет, который предназначен именно для езды в условиях плохой видимости, а именно — в тумане.

Поэтому-то и устанавливают в противотуманки желтый светофильтр. В этом случае совсем неважно, какая стоит лампа в фаре — галогенка, обычная лампа накаливания или диодные противотуманки. Главное, цвет светового потока. И вот почему. Туман — это водяная взвесь, состоящая из микроскопических частичек влаги. Попадая на поверхность каждой капли, белый свет преломляется и рассеивается, превращаясь в непроницаемую пелену. Получается сплошная стена из белого света, облако, сквозь которое увидеть что-либо сложно. Желтый спектр же способен пробивать взвесь, не так рассеиваясь, поэтому и видимость в общем при использовании желтого светофильтра лучше.

Как правильно подобрать противотуманки

Однако не всегда противотуманки используются только для таких условий. Они прекрасно могут быть применены и для освещения тех участков, которые не освещает штатная оптика. Это может быть правая кромка обочины, дистанция непосредственно перед капотом автомобиля. Естественно, что на дальнобойность света это не влияет никак, но для получения полной картины о состоянии дорожного покрытия противотуманки будут полезны.

Мощность противотуманных ламп — дело десятое. Именно поэтому при возможности лучше применять маломощные источники света и здесь, как нигде, лучше всего выглядят светодиодные лампы. Их же можно использовать в качестве дневных ходовых огней, главное — строгое соответствие нормам ПДД, иначе вместо пользы они принесут одни проблемы.

Эти нормы четко расписаны в Правилах, поэтому останавливаться на них мы не станем. Следовательно, в пользу противотуманных фар можно засчитать такие доводы:

• улучшение обзора в тяжелых погодных условиях — дождь, туман, снегопад;
• улучшение углов обзора в нормальных ночных условиях;
• противотуманки можно применять, как дневные ходовые огни;
• габариты автомобиля в сложных условиях лучше просматриваются даже издалека;
• линзовые противотуманки позволят точно сфокусировать пучок света на неосвещенные участки трассы.

Словом, если мы решили ставить противотуманки любого типа, не считая ксеноновые, их нужно подключать по совсем иной схеме, осталось рассмотреть схему и перед тем, как подключить противотуманки через реле, подобрать необходимые комплектующие.

Как правильно подключить противотуманки

А их понадобится не так много, тем более, что почти в каждом современном автомобиле в минимальной комплектации уже есть готовые места под противотуманки и часто уже установлена кнопка включения. В крайнем случае, кнопку можно установить или использовать свободную. Технологически, заводские противотуманки подключаются параллельно с задним противотуманным фонарем. Но если есть необходимость включать их отдельно, как дневные огни, тогда придется немного повозиться. Фары подключаются только через реле.

Реле снижает риск перегрузки на всей сети автомобиля и нагрузку на кнопку включения, особенно если на противотуманках установлена лампа большой мощности. Часто вместе с противотуманками продают готовые наборы, в которые входит и реле, и кнопка, и комплект проводов с колодками, но цена набора, естественно, выше.

Схемы подключения и настройка противотуманок

Для подключения используется любое автомобильное четырехконтактное реле. Схема подключения довольно проста и ее мы привели выше. При выборе реле нужно посмотреть на силу тока — для противотуманок обычно используют от 30 А, можно установить и до 70, в зависимости от мощности ламп. Как видно по схеме, у реле есть две группы контактов — управляющие и подключающие.

Вместе с реле нужно купить разъем, чтобы провода аккуратно компоновались, а также дополнительный предохранитель на 15-20А, который можно разместить отдельно от общего блока.

Питание на реле, как правило, берут от замка зажигания, а кнопку располагают либо на штатном месте, либо выбирают удобное для себя. После установки противотуманок и проверки их работоспособности, обязательно нужно настроить их так, чтобы световой поток работал в плоскости, которая находится ниже, чем плоскость работы ближнего света штатной оптики. Угол освещения при условии соблюдения высоты светового потока, можно выбирать любой подходящий.

Несложная модернизация оптики автомобиля поможет улучшить видимость в плохих условиях, а также внести свежий штрих во внешний вид автомобиля. Удачной установки и ровных и светлых всем дорог!

Читайте также Схема подключения противотуманок

Установка противотуманных фар: схема подключения и особенности

Современный автомобиль оснащен целым рядом светотехнических решений для повышения комфорта и безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства. 

Как правило, кроме головной оптики и задних фонарей многие авто также имеют ПТФ спереди. Так называемые противотуманки  хорошо справляются с освещением дороги в условиях плохой видимости (туман или дождь),  а также являются дополнительным источником освещения в темное время суток.

Стоит отметить, что многие автомобили, причем как отечественные, так и бюджетные иномарки, зачастую не имеют штатных ПТФ с завода. С учетом всех преимуществ,  по ряду причин многие владельцы интересуются, как поставить противотуманки своими руками.

Далее мы рассмотрим, каким образом выполняется подключение противотуманных фар, схему подключения ПТФ, а также на какие особенности и нюансы следует обратить внимание при монтаже.

Содержание статьи

Как установить противотуманки и подключить ПТФ правильно

Прежде всего, нужно определиться, есть ли версии конкретного автомобиля с ПТФ.  Дело в том, что  одна и та же модель, но уже в средней или топовой комплектации, обычно уже оснащается противотуманными фарами (фонарями).

В таком случае установка ПТФ обычно не требует отдельной подготовки места для монтажа, так как туманки ставятся в готовые места, прикрытые заглушками.  Также часто можно обнаружить готовую проводку под ПТФ и т.д., что значительно упрощает монтаж.

Установка противотуманок: требования

Если же готовых мест нет, тогда ПТФ могут быть вынесены отдельно (наружные противотуманки) или потребуется переделка переднего бампера под туманки. Кстати, в последнем случае такое решение может  обернуться некоторыми сложностями, так как указанные доработки считаются внесением изменений в конструкцию ТС и его частичным переоборудованием.

Чтобы избежать проблем, необходимо изучить требования к установке противотуманных фар. Вполне очевидно, что ПТФ должны быть размещены, установлены и подключены правильно. По ПДД  ГОСТ 8769-75 определяет, что противотуманные осветительные приборы разрешено ставить:

• в количестве  не более 2-х  единиц;
• не далее, чем 400 мм от боковой плоскости автомобиля, то есть по внешней кромке фары;
• не ниже 250 мм от поверхности дорожного полотна по нижней кромке фары;
• световые отверстия противотуманок должны быть ниже верхней точки светопропускающего проема фар  ближнего света;
• углы видимости ПТФ, в пределах которых они не загорожены теми или иными элементами машины, должны быть по вертикали +15–10, по горизонтали +45–10;
• включение ПТФ должно быть возможным только вместе с габаритами;

Получается, если штатные места для  установки ПТФ отсутствуют, такие места нужно подобрать, так как установка противотуманных фар должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями по их размещению на авто, а также подключению.

Еще добавим, что после монтажа  ПТФ или  проведения отдельных работ может потребоваться  выполнять регулировку фар (в том числе и противотуманных), чтобы получить правильный угол падения светового потока на дорожное полотно.

Подключение противотуманок: доступные способы

Определившись с тем, как поставить противотуманки и закрепив сами противотуманные фонари, можно переходить к их подключению.  Подключение противотуманных фар можно выполнить несколькими способами. На практике, если в авто уже имеется штатная проводка на ПТФ, такое подключение будет самым простым.

В таком случае заводская электрическая схема частично или полностью имеет подводящие провода, разъемы, реле, предохранитель, выключатель и т.д. Фактически, нужно только поставить фары и подключить их к разъемам.

Как правило, данный вариант доступен в том случае, когда на машину, изначально оснащенную противотуманками, ставятся новые ПТФ. Главное, подобрать ПТФ, подходящие по крепежу, по соединениям, габаритным размерам и другим характеристикам.

Если  же на машине цепь для подключения ПТФ отсутствует, тогда прокладывать проводку на туманки нужно самостоятельно. Чтобы это сделать, нужны:

• медные провода в изоляции;
• реле противотуманных фар;
• кнопка противотуманных фар (выключатель ПТФ)
• предохранитель;
• противотуманные фары.

Сразу отметим, не следует подключать ПТФ к габаритным огням. Обратите внимание, провода и выключатель габаритов не рассчитаны на дополнительную нагрузку.Также обязательно нужно подключать ПТФ через предохранитель, который защищает машину от пожара в случае возникновения короткого замыкания.

Номинал предохранителя высчитывается с учетом мощности ПТФ. Например, ламы 60 Вт, ПТФ две штуки, тогда  60 Вт * 2 / 12 В составляет 10 А. При этом предохранитель должен иметь запас, то есть вместо 10 А лучше брать 15 А.

Схема подключения противотуманных фар

Сразу отметим, наиболее простой схемой подключения ПТФ является подключение туманок от АКБ через выключатель. Каждая противотуманная фара имеет 2 контакта для питания ламп.

На обеих фарах 1 такой контакт соединяется при помощи провода в цепь, после чего присоединяется на массу или на металлические части кузова авто путем прикручивания к корпусу болтом. Однако на деле оптимально провести этот провод до самой АКБ и соединить с минусовой клеммой аккумулятора.

При таком подключении нет рисков, что минус от кузова отгниет, ухудшится крепление или место крепления будет повреждено коррозией. Что касается вторых контактов, это плюсовые контакты, которые также соединяются проводом в цепь, после чего реализуется подключение к плюсовой клемме АКБ. При этом прямого подключения не делается, провод сначала выводят на контакт реле ПТФ.

Далее контакты реле проводами  через предохранитель подсоединяют к «+» аккумулятора, а также к «-» АКБ или к массе авто. Также к плюсу аккумулятора через выключатель и предохранитель осуществляется подключение соответствующего контакта.

Что касается кнопки включения ПТФ, такую кнопку размещают на панели приборов в салоне авто в любом удобном месте. Также если машина имеют версию с ПТФ, можно купить штатный выключатель.

Реле устанавливается на монтажной плате, предохранитель устанавливается в блоке (в свободный разъем). Главное, реализовать правильное подключение и защиту цепи ПТФ при помощи реле и предохранителей. 

• Второй вариант, когда схема подключения противотуманных фар предполагает подключение к «плюсу» через замок зажигания, считается более сложным. Фактически, от кнопки включения ПТФ цепь прокладывается не через предохранитель на АКБ, а на любой провод, где есть напряжение при включении зажигания.

С учетом того, что по такой схеме питание на туманки подается только при включенном зажигании, решение подключить противотуманные фары по данной схеме позволяет добиться автоматического выключения ПТФ после извлечения ключа из замка.

На практике, это позволяет избежать ситуаций, когда водители забывают выключить противотуманки при незаведенном моторе, что становится причиной разряда АКБ. Еще добавим, чтобы выполнить требование правил касательно включения туманок только вместе с габаритами, кнопку ПТФ обычно подсоединяют к выключателю наружного освещения. Данное решение позволяет реализовать подключение ПТФ с учетом всех правил и требований ПДД.

Что в итоге

Как видно, хотя  наличие противотуманных фар спереди (в отличие от  специального заднего противотуманного фонаря) не является обязательным по ПДД, подключение ПТФ должно быть выполнено правильно. Другими словами, при установке туманок на машину нужно учитывать все требования касательно размещения и подключения противотуманных фар.

Также важно, чтобы ПТФ были правильно подключены по схеме через предохранители и реле, что позволит избежать пожаров в результате короткого замыкания. Напоследок отметим, что правильно подобранные и отрегулированные противотуманные фары в значительной степени повышают безопасность при езде в условиях плохой видимости.

При этом в норме не происходит сильного ослепления водителей встречных автомобилей.  Если же противотуманки сильно слепят встречных водителей,  тогда необходимо проверить регулировки ПТФ на специальном стенде, а также правильность установки самих туманок с учетом имеющихся требований и стандартов.

Читайте также

• Подключение магнитолы своими руками

  Как самому подключить магнитолу в машине: размеры магнитол, переходные рамки. Особенности подключения магнитолы, если разъем не подходит. Рекомендации.

Подключение ПТФ через реле и кнопку « NewNiva.ru

Как подключить через реле. Схемы

Подключение сигнала через реле решает сразу же множество проблем, главная из которых – электролиз проводов по причине неблагоприятных условий эксплуатации автомобиля (грязь, влага).

Начинающим автоэлектрикам и людям, дорабатывающим свой автомобиль, зачастую сложно понять фразу «подключить через реле». Что означает подключение через реле и как это сделать? Разберемся в этом.

Прежде чем изучать схему подключения какого-либо автомобильного устройства через реле, нужно знать, что такое реле вообще и как оно работает. Об этом подробно написано здесь. После того, как вы поймете принцип работы этого несложного устройства, разобраться с его подключением будет гораздо легче.

Общий смысл подключения через реле – нагрузка на выключатель, который управляет устанавливаемым оборудованием. Все мощные потребители электричества в автомобиле (например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля) подключены через реле. Благодаря этому, данными устройствами можно управлять маленькими красивыми кнопочками вместо грубых и больших рубильников. Кроме этого, в отдельных случаях, реле позволяет экономить на проводах.

Реле подключают в «разрыв» электрической цепи. Рассмотрим установку реле на примере бензонасоса. Питание на него подается блоком управления двигателем (дальше – компьютером) и, чтобы дорожки платы компьютера выдержали ток, потребляемый насосом, их пришлось бы делать чересчур мощными. Прохождение сильного тока рядом с чувствительными электронными компонентами компьютера, может влиять на их работу.

Реле как бы разделяет провод, идущий от блока предохранителей к насосу на две части, которые могут замыкаться внутри реле при подаче напряжения на управляющие контакты магнита. Как уже было сказано в статье про устройство реле, управляющий ток очень мал и никак не сможет повредить компьютеру. Компьютер подает напряжение на управляющие контакты реле, а уже оно «соединяет» внутри себя силовую цепь и подключает бензонасос.

По такому же принципу реле устанавливается и на любые другие потребители электричества в автомобиле. Рассмотрим подключение противотуманок.

Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Управляет процессом включения/выключения фар кнопка на торпеде. При ее нажатии напряжение подается на один из управляющих контактов реле, и оно замыкает силовую цепь – лампы в фарах зажигаются. Второй управляющий контакт реле – «массовый», то есть по нему напряжение уходит на кузов автомобиля, создавая электрическую цепь.

Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. В некоторых случаях реле может стать спасением от заводских недоработок. Так, например, в ВАЗ-2106 ток, идущий на втягивающее реле стартера через замок зажигания, достаточно быстро приводит к неисправности контактной группы замка.

Звуковой сигнал или клаксон — это элемент безопасности, который должен быть рабочим в любом автомобиле. Благодаря этому устройству можно предотвратить ДТП, именно поэтому его работоспособность очень важна. Как быть, если не работает клаксон, и как подключить сигнал после ремонта? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Установка звуковых сигналов от Волги

Многих владельцев ВАЗ 2109, 2108 не устраивает звучание штатного звукового сигнала их автомобиля. Отличной заменой штатному сигналу девятки может послужить рассмотренный здесь вариант установки звукового сигнала от «Волги». Многие, в том числе и автор, уже проделали данную совсем не сложную инсталляцию, и не жалеют потраченного времени и средств, тем более, что данная модернизация с лихвой окупается осознанием факта, что его автомобиль стал еще немного ближе к идеалу, и готов это немедленно продемонстрировать  всем желающим!

Итак, для данной инсталляции нам понадобятся следующие материалы:

• сигналы от Волги с «массой» на корпусе
• реле типа 90.3747 с фланцем крепления
• колодка для реле
• клеммы «мама» широкая
• термоусаживаемая трубка (ТУТ)
• провод многожильный сечением 2.5 мм. кв.
• колодка под ножевой предохранитель
• предохранитель на 20 А
• металлический уголок

Запчасти для доработки

Первым делом снимаем клемму «массы» с аккумулятора.

Для доступа к штатному сигналу ВАЗ 2109 снимаем решетку радиатора, откручиваем штатный сигнал вместе с планкой его крепления. Рядом закреплен провод массы сигнала, демонтируем и его.

Дома предварительно подготовим крепление сигналов от Волги на основе купленного в любом магазине стройматериалов стального уголка. Крепить сигналы будем на штатное место, куда крепится родной сигнал. Уголок размечаем по месту установки, отпиливаем, сверлим отверстия для крепления сигналов от Волги. Также для защиты от коррозии уголок желательно покрасить.

Прикручиваем уголок с сигналами за болт крепления штатного сигнала Самары через корончатую шайбу для обеспечения контакта уголка с «массой». Возможно, что болты крепления  волговских сигналов на уголке будут задевать радиатор, в этом случае подкладываем шайбы, тем самым отодвигая уголок с сигналами от радиатора. Не забываем про необходимость сохранения уголка с корпусом автомобиля («массой»). Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической.

Электрическая схема подключения волговских сигналов на Lada Samara

Концы проводов обжимаем соответствующими клеммами. Все соединения прячем в термоусаживаемую трубку.

Реле  можно закрепить на обратной стороне рамки радиатора, рядом с блок-фарой.

Дополнительное реле включения сигналов

Массовый провод реле (контакт 86) закрепляем под фланец крепления реле к кузову автомобиля через корончатую шайбу для обеспечения электрического контакта, предварительно установив на провод наконечник с ушком крепления.

Провод от предохранителя (30-й контакт реле) подключаем к плюсовой клемме аккумулятора.

Питание сигналов напрямую от аккумулятора

Все, волговские сигналы установлены, гудим и наслаждаемся благородным звуком!

Можно подстроить звук сигналов от Волги путем вращения спец.болта на их корпусе. Также не забываем об антикоррозийной защите, можно просто промазать все болтовые соединения «Литолом».

Волговские сигналы на  ВАЗ 2109 и его модификации можно установить и без использования реле, напрямую подключив к проводам питания штатного сигнала, штатный сигнал и так подключен через реле в блоке предохранителей. Но у этого способа есть недостатки. Плюсовой провод питания штатного сигнала очень тонкий, сигналы будут работать не в полную мощность из-за падения напряжения в этом проводе, т.к.

волговский сигнал мощнее штатного. Цепь питания штатного сигнала защищена предохранителем №8 в блоке предохранителей, этим же предохранителем защищена и цепь питания вентилятора охлаждения. В связи с тем, что Волговские сигналы потребляют больший ток (14 А), чем штатный (5 А), этот предохранитель сгорит при одновременной работе вентилятора и волговского сигнала, а также могут пострадать соответствующие дорожки на печатной плате в блоке предохранителей.

Читать новости о новой Ниве

Установка противотуманных фар на Ниву

Основные характеристики

Марка: BMW	КПП: автомат / механика
Модель: X1	Кузов: седан, купе, универсал
Год выпуска: 2009	Питание: бензин / дизель
Объем двигателя: 1985 см³	Привод: задний

—>

Установка противотуманок на ниву занимает не так много времени, около одного часа. Для начала необходимо приобрести необходимые комплектующие, помимо противотуманок, необходимо взять 6 клемм типа мама, одну петлю на 6 мм, реле на 4 контакта, кнопку на ваз и 6 метров автомобильного провода.

Для начала установки необходимо закрепить противотуманные фары на бампере, как показано на рис.1.

Одновременно с установкой к креплению противотуманной фары подключить черный минусовой провод и вывести под решёткой плюсовые провода в район аккумулятора как показано на рис. 2 — 3.

Затем нужно ввести кабель на кнопку в салон. Под запасным колесом, ближе к двигателю есть конструктивная резиновая заглушка на рис. 4.

Ее нужно проткнуть шилом и протолкнуть провод во внутрь салона рис. 5.

Далее нужно к правой фаре габаритных огней подключить провод — рис.6, для запитки реле включения, находим синий провод, зачищаем, соединяем и выводим к аккумуляторному отсеку.

В результате после разведения проводки, как показано на рисунках, провода должны сойтись в районе аккумулятора рис. 7.

Правильное подключение на реле рис. 8: контакт №87 — аккумуляторная батарея, контакт №80 — противотуманные фары, контакт №85 — кнопка (управление минусом), контакт №86 — плюс от синего провода габаритных огней.

На каждый провод нужно одеть клемму — мама и на главный питающий — петлю на 8 мм, для подключения на аккумуляторную батарею, рис 9.

После подключения проводов к реле, крепим его на штатный болт возле аккумулятора рис. 10.

Далее переходим в салон, для подключения кнопки. Кнопку на противотуманные фары можно установить в любое свободное гнездо, как например, на рис. 11.

Для установки кнопки, необходимо открутить два самореза, крепящие лицевую панель рис.12.

После того как сняли панель, рис 13, нужно найти постоянный минус. Найдя минус, коротким проводом подключить его к кнопке вместе со вторым проводом, идущим от реле.

Затем собираем лицевую панель, но не устанавливаем кнопку в штатное место, должно получиться, так как на рис. 14.

Далее начинаем проверку. Включаем кнопку без габаритов и убеждаемся что противотуманные фары не светятся, затем включаем противотуманки с работающими габаритными огнями и если все подключено как в описании, то все должно заработать как на первом рисунке.

Потом устанавливаем кнопку в штатное место.

В подключении нет никаких проблем, следуйте инструкции и все обязательно получится!

Установленные противотуманки на ниву придают ей законченный вид настоящего русского внедорожника.

В качестве противотуманных фар выбраны отличные фары ваз 2121 производства ОСВАР. Диаметр примерно 160мм. Луч отличный, плоский. Крепление прочное. Корпус герметичный.

Противотуманные фары работают в 3-х режимах

1. Противотуманки не включены
2. При включении дальнего света включаются автоматически.
Моргание дальним светом фар вместе с противотуманками нива 2121. При ближнем не включаются.
3. Включены постоянно, но только при включенных габаритных огнях (требование правил)

В качестве переключателя можно взять обычный 3-х позиционный переключатель и установить его в нижнюю линейку переключателей на «бороде». Но я выбрал 3-х позиционный переключатель используемый для переключения наружного освещения и установил его в свободное место с правой стороны бороды на уровне переключателя наружного освещения. Когда я выбирал такой переключатель, то думал, что при таком большом количестве контактов, наверняка найдется один переключающийся контакт. Но оказалось, что такого не оказалось (некоторые группы контактов просто запараллелены. Пришлось вскрыть его и разобраться в устройстве. Для разборки тонкой отверткой отогнуть кромки внешней оболочки и освободить защелки. Разбирать можно не бояться, ничего не улетит. Для обеспечения переключающегося контакта пришлось «выкусить» одну контактную площадку согласно правому рисунку ниже.

Два контакта с наружной стороны соединяются перемычкой. Контакты 1,2 и 3 подключаются согласно верхней схеме. Лампочка подсветки подключается параллельно лампочке освещения выключателя наружного освещения. .

Без переделки можно использовать 3-позиционный переключатель от вентилятора печки Волга ГАЗ 3110, который встает в тоже место, что и я поставил. Одна группа контактов остается свободной. А если не устраивает картинка вентилятора на кнопке, то можно заменить подвижную часть перключателя на другую, от переключателя наружного освещения Нивы, ВАЗ-2109 или Волги. Реле он поставил рядом с релюшками включения освещения и фар. Рядом с ними есть два свободных места крепления.

Можно сделать индикацию работы противотуманных фар. Для этого подходит лампочка задних противотуманных фонарей нива 2131. Но к ней надо подключаться через диодную развязку. Для этого необходимо отрезать от контакта 8 разъема панели приборов 2 оранжево-черных провода. К этому контакту припаять два диода, соединенных вместе катодами. К одному из них подключить вывод 87 дополнительного реле, а ко второму концу припаять отрезанные провода. Если не развязать выводы через диоды, то при моргании дальним светом будут загораться задние противотуманные фонари ваз 2131, что может быть ошибочно воспринято как сигнал торможения.

Дополнительное реле взято обычное, автомобильное, с одним замыкающим контактом и лепестком для крепления. Реле закреплено под левую гайку крепления бачка с тормозной жидкостью и отогнуто немного дальше для того, чтобы не цеплялось за «запаску». Провода от реле до фар проложены отдельно для каждой фары из-за приличной нагрузки. Желательно использовать провода с внутренней тканевой изоляцией. Это помогает от перетирания и передавливания изоляции проводов.
Рекомендую закрыть контакты, подключаемые к фарам, резиновыми колпачками, которыми закрывается контакт «шестерочного» резисторного датчика давления масла. Подходит идеально. Возможно, что этот колпачек используется и в других местах.

А вот как сейчас выглядит на кенгурятнике. Штуковина под бампером сейчас убрана. Там было продолжение пластиковой обшивки, которую я отпилил, т.к. она мешается и обязательно отломилась бы.
Замечу, что расстояние от края кузова до противотуманок больше, чем должно быть по правилам.

ЖЖ ДВГ

Тараканы и шило

Нива. Подключаем передние ПТФ.

Многие Ниваводы оснащают свои смешные автомобильчики противотуманными фарами, но не все знают как это правильно сделать.
Для начала немного теории — ГОСТ 8769-75 с изменениями 1990 года гласит

2.3. Противотуманные фары
2.3.1. На каждом механическом транспортном средстве допускается установка спереди двух противотуманных фар. Для туристских и горных автобусов установка противотуманных фар обязательна.
2.3.2. Расположение противотуманных фар на транспортном средстве должно соответствовать указанному на черт.2.

Ни одна точка светового отверстия противотуманной фары не должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары ближнего света.
2.3.3. Противотуманные фары должны быть видны в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах минимально допустимых углов видимости (далее — углы видимости), указанных на черт.3.

2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве.

Короче говоря, противотуманные фары на Ниву нужно пришпандорить на передний бампер таким образом, чтобы край ПТФ был не далее 400 мм от внешнего габарита автомобиля. Остальное в общем ерунда. 🙂

Теперь рассмотрим торпеду Нивы на предмет — куда бы пришпандорить кнопочку включения передних ПТФ. Отвечаю — никуда. Она там уже есть. Называется — кнопка включения задних ПТФ. Только вот незадача — кнопка эта нефиксируемая и имеет лишь 2 силовых контакта. Для одновременного управления передними и задними ПТФ не пойдет. Пытливый нивавотский ум легко решает и эту задачу. На этот ум легко приходит идея использовать кнопочку включения заднего очистителя и омывателя. У неё есть одно фиксируемое и одно нефиксируемое положение. Это то, что нам надо. Берем в нивавотской заначке маленькую толику денег и шуруем в лабаз, торгующий автомобильной электрикой. Нам понадобится 1 четырехконтактное реле и одна кнопка включения заднего стеклоочистителя и омывателя. Ну и всякие клеммочки, проводки, колодки конечно. Вытаскиваем из торпеды клавишу включения задних ПТФ, отсоединяем от неё бело-коричневый и черный проводки. Сдергиваем с этой клавиши переключалку с символикой противотуманок и заменяем на свежекупленной кнопке клавишу. (Впрочем это сопряжено с некоторыми проблемами, не желающие усложнять себе жизнь могут этого не делать) Ну чтобы на нашей новенькой клавише включения ПТФ была правильная символика. (это для дизайну :)).
Далее собираем вот эту схему. Что мы имеем в результате? А вот что — наша новая клавиша в первом фиксируемом положении включает передние ПТФ, только при включенном зажигании, одновременно с ПТФ включаются и габариты. Очень удобно — включил зажигание — зажглись ПТФ и габариты, выключил — погасли. Во втором нефиксируемом — задние ПТФ в совершенно штатном Нивском режиме.
Вот в общем и всё.

ЗЫ. Речь понятное дело про 213-214 Ниву. Как там в 21 я не знаю.

Схемы установки противотуманных фар

Правила установки прописаны в ПДД ГОСТ 8769-75. Если в конструкции авто не предусмотрены готовые места под монтаж, их можно вынести отдельно, либо переделать бампер. Последний вариант несколько сложен, потому что указанная доработка приводит к внесению изменений в конструктивную схему транспортного средства, что приравнивается к частичному переоборудованию.

Указанный ранее стандарт диктует правила монтажа ПТФ.

1. Количество противотуманок – не более двух штук.
2. Между боковой плоскостью и источником света не должно быть более 40 сантиметров расстояния.
3. Минимальная высота установки – 25 сантиметров от дорожного покрытия.
4. Световое отверстие противотуманки должно располагаться ниже, чем верхняя точка проема ближнего света.
5. Противотуманный свет разрешено включать только вместе с лампочками габаритов.
6. Угол видимости составляет 15 градусов в вертикальной плоскости и 45 градусов – в горизонтальной. Максимальная величина отклонения от указанных значений составляет десять градусов.

Еще один момент. Завершив установку, иногда может понадобиться регулировка фар. Это нужно, чтобы угол, под которым световой поток падает на дорогу, был правильным.

Подключение противотуманных фар возможно двумя способами – параллельным и последовательным.

Параллельный способ подключения

Последовательный способ подключения

Старайтесь не подключать противотуманки автономным способом. В этом случае они включаются независимо, но каждая фара способна высадить аккумуляторную батарею в ноль за несколько дней. Эта схема задействует провод зажигания, ведущий к режиму ACC, либо плюс габаритов.

Второй вариант – с использованием зажигания. Питание ведут с плюсового провода замка зажигания. Для его поиска понадобится вольтметр. Кустарная проверка лампочкой способна может повредить штатную электронику автомобиля.

В случае использования кнопки подключить плюсовой провод придется не через отдельный предохранитель на аккумуляторной батарее. Тут он не понадобится. Достаточно найти любой провод с напряжением, появляющимся, когда водитель включает зажигание.

Как подключить противотуманки

Проще всего подключать противотуманные огни, если автомобиль оснащен штатной проводкой. При ее отсутствии придется вручную прокладывать токопроводящие элементы. Вариантов два – через реле и через кнопку.

Через реле

Чтобы установить ПТФ через реле, понадобятся следующие инструменты:

Параллельно надо взять гофру, термоусадку, изоленту и клеммы. Последовательность подключения следующая.

1. Найдите свободное место под установку реле. Закрепите его там, где можно получить свободный доступ для ремонта или замены.
2. Выделите место для установки кнопки.
3. Отмеряйте длину проводов питания. Ее должно быть достаточно для свободной прокладки без натяжки.
4. Установите 10-амперный предохранитель и от 30-го контакта протяните готовый провод к плюсовой клемме аккумулятор.
5. От 85-го контакта выведите провод для кнопки включения.
6. Соедините реле с массой, используя 86-й контакт.
7. Установите противотуманки на бампере.
8. Подайте минусовый провод с кузова и плюсовой – с 87-го контакта.
9. Проверьте работу освещения.

Через кнопку

Кнопка должна получать напряжение с любого 12-вольтного провода. Как правило, питание берется с плюса габаритных огней. Может подойти проводка системы зажигания.

Подключить сами фары просто. По проводу красного цвета подается плюсовое напряжение, черного – проходит масса, прикрученная к кузову.

Перед тем как подсоединить проводку к кнопке, выберите для последней удобное место на торпеде, к которому не придется сильно тянуться рукой.

Ошибки при подключении противотуманок

Впервые выполняя монтаж ПТФ, легко допустить ошибку. Лучше ознакомиться с ними заранее, чтобы не допустить на собственном примере.

Основная проблема – подсоединение к проводке ламп габаритного освещения. Выключатель, как и провода, используемые в этой системе, не рассчитаны на ток, потребляемый оборудованием. В результате проводка перегревается, защитная изоляция оплавляется от высокой температуры. Да, активация ПТФ будет происходить при одновременном запуске габаритного освещения. Но проблема заключается в том, что оборудование проработает недолго.

Вторая проблема – несоответствие параметров установки указанным в правилах дорожного движения. Сотрудники ГИБДД имеют право проверить на месте правильность работы противотуманок. Если параметры не соблюдены, водителю придется заплатить штраф.

Третья проблема – неправильный выбор места под установку кнопки. Выключатель должен располагаться не дальше расстояния вытянутой руки. В противном случае придется тянуться к ней, что чревато попаданием в дорожно-транспортное происшествие.

Надеемся, наши советы помогут вам правильно подключить и смонтировать противотуманное освещение!

Схема подключения противотуманных фар — подробная инструкция. Подключение ПТФ через реле и кнопку Установка ПТФ на ВАЗ

Схема подключения противотуманных фар Это важный вопрос, волнующий водителей. Они прекрасно знают, сколько денег нужно платить на станциях. техническое обслуживание, поэтому они стараются делать ремонт самостоятельно. Это не так уж и сложно, поэтому даже немного разбираясь в автоэлектрике, можно свободно установить ПТФ.

Поэтапное подключение ПТФ

Установить противотуманные фары несложно.Для этого не обязательно выполнять сложные действия, ведь нужно просто соблюдать однозначную схему. Благодаря ему можно будет обеспечить безопасное передвижение по бездорожью в любую погоду. Что нужно сделать?

• 2 вывода подключаются к противотуманкам. Первый (масса) отводится к телу, а второй вытягивается к аккумулятору, но не подключается.
• Далее устанавливается реле (лучше выбирать со встроенным предохранителем). Красный провод идет к плюсу аккумулятора, а черный провод идет к минусу.Остается зеленым, что отвечает за включение. Его нужно отвести в салон.
• Кнопка включения в салоне может быть сделана где угодно, но должна быть доступна для водителя.

Вам не нужно выполнять никаких сложных действий. Автомобилист легко справится с такой задачей, затратив минимум времени. Да, всегда можно обратиться к специалисту автосервиса, но справиться с задачей без посторонней помощи проще.

Почему выгоден самостоятельный монтаж?

Подключение фар возможно в домашних условиях.Для этого не нужны профессиональные навыки или специальное оборудование, поэтому вам не придется беспокоиться об установке и подключении. Вы всегда можете быстро справиться с процессом. Какая от этого польза?

• Снижение затрат;
• Сокращение потерь времени;
• Точное знание схемы.

Если установлены противотуманные фары, вождение безопасно, но водитель должен знать схему проезда. Неожиданная поломка не должна пугать автовладельца, поэтому ему стоит серьезно подумать о самостоятельных действиях.После этого он отлично запомнит принцип прокладки и подключения проводов для будущего ремонта.

Водители также сталкиваются с длительными задержками при посещении СТО. В первую очередь машину никто не возьмет, поэтому даже быстрое подключение займет несколько дней. Все это время человек не будет пользоваться личным транспортом.

Мастерская или собственный гараж?

Узнав, как подключить противотуманные фары, водители наверняка решат, что им не нужно ехать на СТО.

В собственном гараже вы легко справитесь с несложной задачей, подключив оборудование.

Часто автовладельцы не любят иметь дело с электриком. Их можно понять, потому что тонкая система сложна и неоднозначна.

На этот раз нужно отбросить собственные страхи и спокойно установить фары. Вам больше не придется тратить личное время, столкнувшись с дискомфортом и потерей приличных денег. В своем гараже вы сможете справиться с задачей за один вечер, подключив дополнительный свет.Причем не обязательно оставлять машину на вокзале, а потом ждать звонка.

Используя простое описание, можно постепенно справиться с работой. Профессионалы тратят на необходимые действия всего час, но без определенных навыков на это уйдет целый вечер. Разобраться с ними можно самостоятельно, так что снова наезжать в автосервис нет смысла.

Его услуги оставляют желать лучшего, поэтому полезнее научиться самостоятельно заниматься различными ремонтами. Тогда появится шанс навсегда избавиться от огромных регулярных трат.Даже электрическая часть автомобиля не так уж и сложна, если разобраться в деталях. Не бойтесь поломки, лучше попробовать самые простые схемы, которые обеспечат быстрое решение проблемы.

Скажем так, вопрос ставить противотуманки (ПТФ) не самый актуальный, и единого мнения по этому поводу нет. Кто-то без них постоянно ездит, кто-то считает нужными и полезными. Если попытаться разобраться, нужно ли устанавливать на автомобиль противотуманные фары, скорее всего, окажется, что все определяется личным выбором, хотя аргументы в пользу установки противотуманных фар выглядят достаточно весомыми.

В чем преимущества ПТФ

Водителям, ведущим движение ночью в дождь, снег или туман, постоянно приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда во время движения по трассе, при включенном свете, особенно дальнем, перед ними появляется белая, почти непроницаемая стена, сквозь которого ничего не видно. Единственное, что можно сделать в такой ситуации — сбавить скорость, выключить дальний свет и двигаться с помощью ближнего света.

В таком случае видимость на дороге значительно ухудшается, водителям встречного транспорта становится сложно заметить вашу машину, что увеличивает вероятность аварии. В такой ситуации использование противотуманных фар может быть очень полезным при вождении машины. ПТФ не освещают дорогу на значительном расстоянии перед автомобилем, но делают ее более заметной, а также улучшают обзор перед автомобилем и на обочине дороги.

Это связано с тем, что для штатных фар и ПТФ свет, который они создают, имеет разный характер … Штатные светильники создают направленный поток света, который при хороших погодных условиях обеспечивает освещение дороги на значительном расстоянии.Однако все это верно именно для условий хорошей видимости. В дождь или туман луч света отражается и рассеивается на каплях воды, оставляя перед водителем непроницаемую белую стену.

Особенностью противотуманных фар является то, что они образуют не направленный свет, а широкий, распространяющийся преимущественно в горизонтальной плоскости. За счет такого ненаправленного освещения отсутствует рассеяние светового потока, и появляется возможность осветить дорогу перед автомобилем и обочину дороги.

Следует отметить, что при установке ПТФ располагаются ближе к земле, для этого существуют определенные нормы. Как известно, туман почти всегда висит над землей, и эти два фактора обеспечивают более эффективное освещение такими фарами.

Схема установки противотуманных фар

Как уже было сказано, подключение противотуманных фар необходимо производить по определенным правилам. В первую очередь это касается вопросов их установки и расположения на автомобиле. Расположение фар строго определено , где их можно разместить — показано на картинке ниже

На современных автомобилях вопроса о выборе места для установки практически не должно быть. На большинстве автомобилей на бампере производитель предусматривает места для ПТФ , чаще всего такие фары устанавливают на элитные автомобили. Если в моделях других комплектаций нет фар, значит, в этих местах есть заглушки. Вместо этого можно самостоятельно установить противотуманные фары.

Подключение ПТФ

Задача, как подключить противотуманные фары на авто, не сложная и неразрешимая. На сегодняшний день такая процедура достаточно разработана, и существует множество рекомендаций и указаний, как это сделать.Более того, вы можете найти комплекты противотуманных фар под конкретную модель автомобиля с подробными рекомендациями по их установке.

Кроме того, на многих автомобилях используются унифицированные жгуты, а это значит, что большая часть необходимых цепей для подключения ПТФ уже есть. Даже если таких проводов нет, все равно можно установить фары самостоятельно. Схема того, как производится подключение, представлена ​​на рисунке ниже:

Представленная схема дает возможность понять, что для установки и работы ПТФ необходимо:

• сами фары;
Реле
• ;
• кнопка включения противотуманных фар.

Кнопка включения находится в салоне, реле на плате … Да, следует отметить и необходимость использования предохранителей, но, как правило, в монтажный блок возможна установка дополнительных или использовать некоторые из существующих.

Такая схема включения ПТФ дает широкие возможности для их применения. Это подразумевает как отдельное включение, так и ходовые огни, и совместное их использование с ближним и дальним светом.

Правила эксплуатации ПТФ

Каких-либо особых требований к эксплуатации противотуманных фар, кроме их размещения на кузове автомобиля и правил использования в соответствии с положениями правил дорожного движения, не предъявляется.Схема переключения, когда в кабине установлена ​​отдельная кнопка, точно спроектирована так, чтобы обеспечить возможность такой работы.

В тех случаях, когда использование ПТФ не планируется, их лучше накрыть защитными крышками. В противном случае велика вероятность их повреждения посторонними предметами при движении. Если это произойдет, то никакая кнопка не поможет. Кроме того, крышки позволят избежать дополнительного загрязнения поверхности ПТФ.

Как для любых осветительных приборов, так и для ПТФ, их правильная и безопасная работа возможна при регулировке противотуманных фар. Лучше всего выполнять его на специальных подставках. В противном случае вы рискуете ослепить водителей встречных машин. И не превышайте рекомендованную мощность лампочки, используемой в ПТФ. Это приведет только к расплавлению корпуса фары и ухудшению видимости из-за появления дополнительных теней на дороге.

Установка противотуманных фар на авто вполне возможна своими силами. Что касается мнения о том, нужны ПТФ или нет, то оно достаточно противоречивое. В этой ситуации, как и во многих других, решение принимается на основе личных оценок каждого.Можно сказать только одно — с противотуманными фарами хуже не будет.

Противотуманные фары в автомобиле не обязательны. Однако их наличие сделает путешествие более комфортным и безопасным. Для установки не требуется специальных навыков. Установить и подключить ПТФ к проводке вполне реально в домашних условиях. Для этого вам понадобится монтажный комплект для подключения противотуманных фар, простейшие слесарные инструменты и утеплитель.

Для чего нужны противотуманки?

Стандартные фары автомобиля обеспечивают хорошую видимость в ясную погоду.Однако в непогоду это немного сбивает с толку. Проблема в том, что лучи фар ближнего и дальнего света отражаются от тумана или снежинок, создавая «белую вуаль» перед автомобилем.

Это следствие двух факторов:

• Узкий оптический луч лучше отражается от поверхности;
• высоко расположенные фары выделяют зону с высокой концентрацией капель тумана.

ПТФ специально разработаны для эксплуатации в тяжелых погодных условиях.И дело не в желтых фильтрах, которые некоторые водители считают панацеей от тумана. Недаром ПДД разрешают установку ПТФ двух цветов — белого и желтого.

Эти фары справляются с плохой погодой благодаря нескольким важным свойствам:

• Ширина светового луча … Широкий луч меньше отражается от воды и льда и не создает «белую вуаль».
• Монтажная высота … Концентрация тумана у земли ниже. Поэтому низкое положение позволяет освещать под вуалью.

Последний пункт особенно важен. Если установить ПТФ на уровне фар, они со своей задачей не справятся.

Помимо передних ПТФ, улучшающих обзор с места водителя, применяются задние противотуманные фары, дублирующие габариты. Они четко обозначают автомобили в условиях плохой видимости, но имеют чрезмерную яркость. Поэтому включать их в ясную погоду не стоит.

Требования к установке противотуманных фар

ПТФ состоит из трех корпусов с цоколем лампы, рефлектором и стеклянным рассеивателем, которые обеспечивают желаемую форму светового пучка. Особенности эксплуатации и назначения противотуманок предъявляют к ним особые требования, которые отражены в действующих правилах дорожного движения:

• можно установить не более 2-х фар;
ПТФ
• следует монтировать с отступом 40 см от боковых краев автомобиля и более 25 см от дорожного покрытия;
• луч должен быть направлен ниже фар ближнего света;
Углы обзора
• не могут выходить за рамки следующих значений: -10. .. + 15 градусов и -10 .. + 45 по вертикали и горизонтали соответственно.

В бампере современных автомобилей предусмотрены специальные места для установки противотуманных фар. При их отсутствии следует монтировать противотуманные фары согласно рекомендациям производителя. Основные требования:

• жесткое крепление ПТФ на кронштейнах;
• защита источника питания предохранителем;
• правильных углов направления световых лучей.

Подключение ПТФ через реле и кнопку

Есть несколько вариантов сопряжения ПТФ с бортовой сетью автомобиля.Подключение противотуманных фар через реле с помощью отдельной кнопки — наиболее удобное, безопасное и правильное решение. Для выполнения работы вам потребуется:

• противотуманные фары;
• соединительных клемм;
• предохранитель на 15 ампер;
4-контактное реле
• ;
Блок подключения
• ;
• проводов;
• изоляция или термоусадочная трубка.

Материалы входят в монтажный комплект и продаются в том же комплекте, что и ПТФ.

Из инструмента понадобятся отвертки, плоскогубцы и нож для зачистки изоляции проводов.

Фары ближнего и дальнего света, предоставленные производителем, освещают дорогу и позволяют управлять автомобилем даже в темноте. В нормальных условиях они справляются с поставленной задачей и в помощи не нуждаются. Другое дело, когда из-за снега, дождя или тумана ухудшается видимость. В такой ситуации может потребоваться дополнительное освещение — противотуманные фары. Какие особенности у этих устройств? Как установить противотуманные фары? Какие требования указаны в правилах дорожного движения? Рассмотрим эти моменты подробнее.

Для чего нужны противотуманные фары?

Главный недостаток ламп дальнего и ближнего света — большой объем луча. При движении в тумане, дожде или снегу лучи ударяются о частицы воды и затем рассеиваются. В результате образуется белая пелена, из-за которой ухудшается и без того не идеальная видимость.

Чтобы избежать описываемого эффекта, световой луч должен быть ограничен сверху, то есть «обрезан» по горизонтали. Это означает, что выше определенного предела световой луч не поднимается.Кроме того, он должен быть достаточно широким, чтобы освещать обочину дороги. Соблюдение этого требования гарантирует нормальную видимость даже в туманную погоду. При этом свет не отражается от капель воды, а как бы растекается по поверхности дороги.

Почему это работает? Ни для кого не секрет, что туман не над самой дорогой, а на некотором расстоянии от поверхности. Именно этот «слой» освещают специальные лучи. Главное, чтобы источник света был установлен как можно ниже.Как упоминалось в начале этой статьи, стандартные ближний и дальний свет неэффективны из-за их высокого положения. Спасает только установка противотуманных фар, которые как раз и дают необходимый «нижний» свет.

Как правильно поставить противотуманные фары

Установка дополнительного освещения будет эффективной только в одном случае — при строгом соблюдении правил установки. Важно, чтобы крепление и регулировка противотуманного оборудования производились с учетом действующих требований, прописанных в ГОСТе и правилах дорожного движения (см. Ниже видео «Установка противотуманных фар на ВАЗ 2109»).

Как установить противотуманные фары, чтобы обеспечить надлежащее освещение в плохую погоду? Стоит отталкиваться от ГОСТа 8769-75. В нем прописаны основные требования к установке противотуманных фар. Среди них:

• Количество осветительных приборов — два.
• Расстояние от боковой части корпуса до внешнего края фары составляет 0,4 метра.
• Расстояние от дорожного покрытия до низа осветительного прибора 0,25 метра.
• Отражатели (световые отверстия) противотуманных фар должны располагаться ниже верхнего уровня светопропускающего «окна» фонарей ближнего света.
• Углы обзора ПТФ должны быть от +15 до -10 градусов — по вертикали, и от +45 до -10 градусов — по горизонтали. В пределах этих углов излучаемому свету ничто не должно препятствовать.

На некоторых автомобилях производитель позаботился о правильной установке противотуманной фары. Так, на бамперах многих моделей есть специальные крепления для ПТФ. Если фары не установлены, в специальных отверстиях есть заглушки. В таких ситуациях вопрос о том, как установить противотуманки, вообще не стоит.Когда появляется необходимость в противотуманных фарах, достаточно демонтировать заглушки и установить источники света.

Почему не загораются противотуманные фары, о причинах и способах устранения этой неисправности -.

Но не всегда так везет. Если производитель не подготовил места для крепления ПТФ, автовладелец вынужден решать вопрос лично. В этом случае установку противотуманных фар необходимо проводить с учетом жестких требований к установке и подключению.Только соблюдая установленные стандарты, можно быть уверенным в эффективности осветительных приборов и их способности справляться с туманом. После установки противотуманных фар производится регулировка, задача которой — выставить правильный угол падения светового луча на поверхность дорожного покрытия.

Какие есть варианты подключения противотуманных фар

Сегодня существует несколько способов крепления противотуманных устройств. Самый надежный и простой вариант — подключить ПТФ к уже подключенным проводам.В такой ситуации производитель уже продумал и реализовал электрическую схему — реле, разъемы для подключения, выключатель, вставку предохранителя и провода. От автовладельца осталось немного — установка противотуманных фар и их подключение к имеющейся проводке.

Описанный метод актуален для автомобилей, которые поставляются полностью загруженными. Владелец покупает новые противотуманные фары взамен существующих или доставляет осветительные приборы (если они не были установлены на заводе).Но, прежде чем устанавливать противотуманки, стоит проверить их соответствие модели автомобиля, а именно разъем подключения и характеристики установки.

Если в автомобиле не предусмотрена электросхема для подключения ПТФ, придется сделать это самостоятельно. Для решения проблемы стоит подготовить:

• Противотуманные фары.
• Переключатель.
• Провода изолированные медные.
• Предохранитель.

Распространенная ошибка новичков — установить противотуманные фары и соединить их с габаритными огнями.Но разводка этой схемы не рассчитана на ток, который потребляет ПТФ, из-за чего перегорает плавкая вставка (предохранитель). Задача последнего — защитить цепь питания от возгорания в случае короткого замыкания проводки.

Номинальный ток предохранителя должен рассчитываться с учетом мощности источников света. Например, если мощность одной лампы составляет 60 Вт, номинальный ток пары противотуманных фар рассчитывается следующим образом:

Номинальный ток (Ампер) = Мощность лампы (Вт) * 2 / Напряжение бортовой сети (Вольт).
Подставляем значения и получаем — 60 * 2/12 = 10 Ампер.

При покупке предохранителя стоит брать прибор с запасом. В нашем случае подойдет плавкая вставка с Ином = 15 Ампер.

Особенности схемы подключения

Уметь установить противотуманки и выполнить эту задачу — только половина дела. Теперь купленные устройства должны быть правильно подключены.

ПЕРВЫЙ МЕТОД

Самый простой вариант — запитать ПТФ напрямую от АКБ, врезав переключатель в цепь.Каждая фара имеет два контакта, через которые осуществляется питание ламп. Один контакт от каждой фары подключается к одному и тому же проводу, а провод соединяется с массой, закрепляя его болтами. Сам корпус подключен к минусу АКБ.

Но предпочтительнее подключить этот провод не к массе, а к минусовой клемме аккумулятора. Этот вариант более надежен, поскольку исключает риск потери контакта в случае коррозии или плохой фиксации болтов.

В вашем распоряжении остается по одному контакту на каждой фаре, который подключается к положительной клемме аккумуляторной батареи. Для упрощения схемы сначала совмещаются еще не использованные контакты на двух ПТФ, а затем выводятся на реле номера контакта 87. В этом случае установка осуществляется с учетом следующих правил:

• «Тридцатый» контакт питается на предохранитель, а после него — на «плюсовую» батарею.
• «Восемьдесят шестой» контакт подключается к минусу АКБ или, как опция, соединяется с корпусом автомобиля болтом.
• «Восемьдесят пятый» контакт подключен к «плюсу» блока питания. В этом случае провод должен пройти через выключатель и предохранитель, который используется в цепи «тридцатого» контакта.

Кнопка подачи питания на противотуманные фары устанавливается на панели приборов или рядом с ней (в любом удобном месте). Реле установлено на печатной плате.

Как установить ксенон в противотуманки своими руками -.

ВТОРОЙ СПОСОБ

Есть и более сложный вариант, в основе которого указанная схема.В нем подключение к «плюсу» АКБ происходит через замок зажигания. В этом случае провод от кнопки включения противотуманных фар идет не на предохранитель, а потом на аккумулятор, а по другому пути — к проводнику, на котором возникает напряжение при включении зажигания. Этот вариант подходит для забывчивых водителей, которые выходят из машины с включенными фарами. При установке через замок такой опасности нет. Для разрыва цепи достаточно выключить зажигание.

Если разобраться, как установить противотуманки, и четко следовать рассмотренным рекомендациям, несложно выполнить еще одно требование ПДД — включение ПТФ одновременно с габаритными огнями. Чтобы схема полностью соответствовала «букве» закона, кнопку ПТФ необходимо подключить к выключателю внешнего освещения автомобиля.

Видео: Установка противотуманных фар на ВАЗ 2109

Если видео не отображается, обновите страницу или

Правильное оснащение автомобиля — гарантия безопасности как водителя, так и его пассажиров.Даже незначительные изменения погоды могут ухудшить видимость во время движения, что делает вождение опасным для всех участников дорожного движения, включая водителя.

Зачем нужны противотуманные фары на машину

В непогоду, в снежную или дождливую погоду свет от дальних и ближних фар рассеивается, создавая пелену, затрудняющую обзор для водителя. Установка противотуманок — оптимальное решение для улучшения видимости на дороге как ночью, так и в непогоду. Основное назначение таких фар — подавать свет.При правильной настройке противотуманные фары способны освещать до 10 метров дороги перед вами и до 5 метров по сторонам. Базовая комплектация Многие автомобили не предусматривают такой апгрейд, но вы можете самостоятельно оборудовать автомобиль противотуманными фарами с минимальными затратами.

Принцип подключения противотуманных фар

Для оснащения автомобиля противотуманными фарами потребуется:

• проводов;
• изолента;
• противотуманных фар;
• кнопка включения;
• блок реле и противотуманных фар;
Предохранитель
• (15 А).

Если на бампере автомобиля нет специальных мест для противотуманных фар, нужно просверлить их самостоятельно в симметричных местах, либо купить фары, которые просто прикручиваются к бамперу.

Автомобиль необходимо выехать на эстакаду и отключить массу от аккумуляторной батареи, чтобы не произошло короткого замыкания во время ремонтных работ.

Инструкция по установке противотуманок на авто через реле.

• Необходимо снять основную панель, под которой расположены лампы подсветки регулятора духовки.Лампочки можно отложить, дальше они не понадобятся.
• Теперь вам нужно найти двухконтактный разъем. Он находится на конце провода подсветки. Вам нужно будет провести по нему рукой, чтобы найти нужную деталь.
• Первый провод от реле подключаем к двухконтактному разъему, а второй присоединяем к кнопке включения ПТФ.
• Чтобы установить в системе 12-вольтовую сеть из габаритов и 84 контактов, потребуется подвести провод к реле.Реле можно снять в любое удобное для водителя место — за или под панелью приборов, под обивкой кузова, в блоке предохранителей и т. Д.

Если подключили магнитолу самостоятельно, проблем быть не должно. Принцип подключения хоть и не идентичный, но похожий.

• Теперь нужно пропустить контакт 87 к АКБ под педалями или по проводке в моторный отсек.

• Продлеваем контакт № 86 на массу до кузова.
• Противотуманные фары имеют два провода — минус и плюс.Последний («положительный») нужно будет соединить вместе и направить на аккумулятор.
• Затем нужно отправить их на реле и подключить к разъему под номером 30.
• «Минус» идет по кузову.
• Необходимо обернуть все оголенные провода изолентой и проверить надежность соединений.

Если не работают противотуманные фары, проверьте правильность подключения разъемов реле. При правильной установке будут слышны щелчки.

Здесь мы рассмотрели вариант подключения противотуманных фар с питанием от отопителя салона.Еще можно подключить от электрогрелки заднего стекла … Для этого нужно будет использовать провода от кнопки обогрева заднего стекла для питания. Принцип подключения такой же, как описано выше, только с использованием другого источника питания

В первом варианте противотуманки будут работать вместе с габаритами, а «подзарядка» от кнопки обогрева заднего стекла предполагает работу этих фар от замка зажигания. Второй вариант лучше подходит для езды днем, так как вместо ходовых можно использовать противотуманные фары, не считая габаритов.

Особенности установки противотуманок

• Установка противотуманных фар должна производиться строго в нижней части автомобиля, поэтому, если в вашей машине для них нет специального места, разместите их как можно ближе к дороге. Таким образом получается «прослойка» между туманом и светом, обеспечивающая водителю хорошую видимость. Противотуманные фары нельзя устанавливать выше фар.
• Необходимо содержать фары в чистоте, также можно защитить их специальными защитными решетками, которые уберегут их от ударов камнями, палками и т. Д.
• Во избежание запотевания или помутнения стекол рекомендуется полировать специальным раствором раз в несколько месяцев. Эта процедура особенно актуальна для водителей, которые часто ездят по песку. Такая обработка стекла может понадобиться и после зимы.

Установка противотуманных фар

После завершения установки противотуманных фар нужно убедиться, что они работают, после чего приступить к регулировке.

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности перед гаражом, воротами или стеной.
• Проверить давление в шинах — оно должно быть равным.
• Измерьте расстояние от земли до центра фары.
• Отнимите от этого значения 5 см и нарисуйте полосу на стене на расстоянии, соответствующем полученному значению.
• Включите противотуманные фары и отрегулируйте их так, чтобы верхняя линия светового потока совпадала с нарисованной линией.

Для установки противотуманных фар не нужно иметь специальных навыков, нужно купить комплект качественных фар и запастись инструментом.Установку противотуманных фар можно произвести самостоятельно, главное четко следовать инструкции. Противотуманные фары значительно улучшают видимость дороги в темное время суток и в плохую погоду. Оснастив таким элементом свой автомобиль, вы не только упростите себе передвижение, но и другие автомобилисты будут вас видеть лучше.

Кнопочные переключатели: Jaxxen Incorporated

A серии	Несколько ключей и шестов, блокировка и индивидуальный замок Приложения : Различное назначение переключения во всем домашнем электронном оборудовании и промышленном электронном оборудовании	Скачать PDF 1. 1 МБ
L Серия	Яркое светодиодное освещение, долгий срок службы, хорошее срабатывание Приложения : Коммуникационное оборудование, приборы	Загрузить PDF 735 kB
LS серии	Светодиодное освещение, доступно два цвета Приложения : Компьютерный продукт, офисная техника, коммуникационное оборудование	Загрузить PDF 425 kB
M серии	1 А, 30 В постоянного тока для переключателя питания, 2-полюсная и 4-полюсная схема Приложения : Домашнее электронное оборудование, промышленное электронное оборудование, аудиосистема, модем ADSL, беспроводная точка доступа	Загрузить PDF 459 kB
ML Серия	Светодиодное освещение, доступно два цвета, 2 полюса, 4 полюса, с замком / без замка Приложения : Контрольно-измерительные приборы, компьютерные продукты, оборудование связи	Скачать PDF 441 kB
MLS серии	Маленький размер, светодиодное освещение, Доступны два цвета, Однополюсный, однофокусный Приложения : Компьютерный продукт, офисная техника, коммуникационное оборудование	Скачать PDF 418 kB
MP серии	Миниатюрный, однополюсный, односторонний, мгновенный Приложения : Слуховой аппарат, переносной	Скачать PDF 271 kB
MS серии	0. A, 30 В постоянного тока для переключателя питания, 1-полюсная и 2-полюсная схема Приложения : Домашнее электронное оборудование, промышленное электронное оборудование, аудиосистема, модем ADSL, беспроводная точка доступа	Загрузить PDF 384 kB
N Серия	Крепление на панель, экономичная установка Приложения : Продукты для различных целей переключения для всех видов электронного оборудования	Загрузить PDF 268 kB
PD серии	Блокировка нескольких ключей и полюсов и индивидуальный замок Приложения : Коммутационные устройства различного назначения во всем домашнем электронном оборудовании и промышленном электронном оборудовании	Скачать PDF 723 kB
PS001 серии	SPST, мгновенная функция защелкивается при установке в панель, доступен двухцветный светодиод с подсветкой Приложения : Автомобильная промышленность компьютерная техника оргтехника оборудование связи	Загрузить PDF 630 kB
PS001W серии	SPST, мгновенная функция защелкивается в установке на панели, имеется двухцветный светодиод с подсветкой Приложения : Автомобильная промышленность, оргтехника, оборудование связи, гоночные шлемы	Загрузить PDF 786 kB
PS004 серии	Компактный размер, двухцветная светодиодная подсветка, прямоугольный и вертикальный разъем для печатной платы, SPDT, DPDT, функция блокировки / разблокировки Приложения : Потребительские товары, компьютерная продукция, приборы, оборудование связи	Скачать PDF 2. 7 МБ
PS006 серии	Бесшумная, двухцветная светодиодная подсветка, длительный срок службы, SPST, DPST, мгновенная функция Приложения : Аудио / видео продукция, приборы, оборудование связи	Скачать PDF 1.2 MB
PS007 серии	FSTN Разрешение ЖК-дисплея: 64 × 32 пикселя, размер изображения: 0.9 ”, SPST, функция мгновенного действия Приложения : Коммутаторы аудио / видео, приборы, телекоммуникации, система вещания, система безопасности	Загрузить PDF 863 kB
PS008 серии	Проходной терминал, SPST, SPDT, мгновенная функция Приложения : Контрольно-измерительные приборы, телекоммуникационное и сетевое оборудование, компьютеры и периферийное оборудование, офисные и бытовые электроприборы	Загрузить PDF 532 kB
PS009 серии	FSTN Разрешение ЖК-дисплея: 64 × 32 пикселя, размер изображения: 0. 9 ”, SPST, функция мгновенного действия Приложения : Коммутаторы аудио / видео, приборы, телекоммуникации, система вещания, система безопасности	Загрузить PDF 848 kB
PS010 серии	Доступен двухцветный светодиод с подсветкой, SPST, DPDT, функция блокировки / без блокировки Приложения : Аудио / видео продукция, приборы, оборудование связи	Загрузить PDF 936 kB
PS011A Серия	Бесшумная, двухцветная светодиодная подсветка, длительный срок службы, SPST, мгновенная функция Приложения : Аудио / видео продукция, приборы, оборудование связи	Скачать PDF 2.1 МБ
PS012 серии	Панель дисплея OLED на кнопке переключателя; программируемый текстовый, графический и видео дисплей; низкое энергопотребление; разрешение: 96 × 96 пикселей, цветовой режим: 65K SPST, мгновенная функция Приложения : Коммутаторы аудио / видео, приборы, система телекоммуникационного вещания, система безопасности Система POS (точки продаж), игровые автоматы	Скачать PDF 1. 1 МБ
PS014 серии	Двухпозиционный переключатель, SPDT, DPDT, мгновенная функция Приложения : Оборудование, игровые автоматы, оргтехника, бытовая техника	Загрузить PDF 783 kB
PS015 серии	6 А, 30 В постоянного тока для питания; SPST, функция блокировки / без блокировки Приложения : Домашнее электронное оборудование, промышленное электронное оборудование, аудиосистема, модем ADSL, беспроводная точка доступа	Загрузить PDF 562 kB
PS016 серии	Бесшумная, двухцветная светодиодная подсветка, длительный срок службы, большой ход контакта, SPST, мгновенная функция Приложения : Аудио / видео продукция, приборы, оборудование связи	Скачать PDF 1. 1 МБ
PS018 серии	Рейтинг: 1,7 А, 13 В постоянного тока; SPDT или DPDT, функция блокировки / без блокировки Приложения : Автомобильная промышленность, потребительские товары, компьютерные товары, приборы, оборудование связи	Загрузить PDF 532 kB
PS018L серии	Рейтинг: 1,7 А, 13 В постоянного тока; SPDT или DPDT, функция блокировки / без блокировки Приложения : Автомобильная промышленность, потребительские товары, компьютерные товары, приборы, оборудование связи	Загрузить PDF 707 kB
PS019 серии	Многопозиционный переключатель Макс, 6 позиций Доступен полноцветный светодиод с подсветкой Приложения : Потребительские товары, компьютерная продукция, контрольно-измерительные приборы, оборудование связи	Загрузить PDF 580 kB
PS020 серии	Кнопочный переключатель малого размера (6 × 6 мм) Функция блокировки / без блокировки Приложения : Потребительские товары, компьютерная продукция, приборы, оборудование связи	Скачать PDF 1. 8 МБ
PS020L серии	Кнопочный переключатель малого размера (6 × 6 мм) Доступен двухцветный светодиод с подсветкой Функция блокировки / без блокировки Приложения : Потребительские товары, компьютерная продукция, приборы, оборудование связи	Скачать PDF 1,7 MB
PS021 серии	Герметичный металлический выключатель с водонепроницаемостью IP67 Крепление на панель Доступен полноцветный светодиод с подсветкой Приложения : Потребительские товары, компьютерная продукция, приборы, оборудование связи	Загрузить PDF 241 kB
PS025 серии	Кнопочный переключатель малого размера (12 × 6 мм) Доступен двухцветный светодиод с подсветкой Доступна функция блокировки / без блокировки Приложения : Потребительские товары, компьютерная продукция, приборы, оборудование связи	Загрузить PDF 321 kB
Серия PT	Несколько ключей и шестов, блокировка и индивидуальный замок Приложения : Различные коммутационные назначения, в домашнем электронном оборудовании и промышленном электронном оборудовании	Загрузить PDF 874 kB
RP Серия	Винтовой монтаж, провод и клемма для печатной платы Приложения : Компьютерная продукция, приборы, оборудование связи	Загрузить PDF 741 kB
T серии	Несколько ключей и шестов, блокировка и индивидуальный замок Приложения : Различные коммутационные назначения, в домашнем электронном оборудовании и промышленном электронном оборудовании	Скачать PDF 1. 1 МБ

Технология Marway Power Control в PDU

Управление питанием для безопасности, резервирование
и удобство

Возможности управления

в блоках распределения питания (PDU) предлагают ряд опций, включая отсутствие элементов управления, переключатели, прерыватели, удаленные сигналы через Ethernet и даже автоматическое переключение между источниками питания. В целях безопасности, резервирования или удобства функции управления питанием, интегрированные в PDU, могут помочь снизить сложность, стоимость и размер упаковки приложения распределения питания.Возможны многие уникальные возможности, но ниже мы рассмотрим некоторые из общих.

Регулятор мощности для безопасности

В любой электрической системе каждый компонент имеет максимальную энергетическую нагрузку. Отказы оборудования могут вызвать чрезмерную нагрузку на это оборудование и на PDU, что может привести к нескольким опасным условиям, включая пожар. Устройство защиты цепи используется для обнаружения состояния перегрузки и автоматического отключения источника питания. Эти устройства включают в себя различные предохранители и автоматические выключатели, предназначенные для работы с различными типами токовой нагрузки.

В некоторых приложениях, особенно с оборудованием, подключенным к PDU, может потребоваться аварийное отключение питания (EPO). EPO — это большая, расположенная на видном месте кнопка, используемая для отключения питания всех цепей и, следовательно, всех устройств, подключенных к PDU. Эти кнопки предназначены для того, чтобы их было легко найти и нажать в аварийной ситуации или в случае «паники», например, когда человек обнаружил опасную ситуацию, которая не обрабатывается автоматически самим оборудованием.

На этом частичном изображении панели управления PDU для конкретного приложения показаны кнопка EPO, автоматические выключатели и ручные переключатели розеток для управления питанием на выходе.

Регулятор мощности для удобства

Обычным требованием к управлению в PDU является включение или выключение ветвей распределения питания. Ветвь или цепь — это подмножество розеток, которые имеют общую точку источника питания в PDU. Для этих розеток может потребоваться отдельное включение / выключение как группа, не влияя на другие цепи в PDU. Такое разделение управления может обеспечить простой выключатель или автоматический выключатель. Обычно это удобная функция для подачи питания на определенные ветви или цепи, когда это необходимо, возможно, для отключения связанного оборудования для обслуживания.

Переключение питания на отдельных розетках также является общей особенностью как для нескольких отдельных розеток, так и для каждой розетки в PDU. Опции включают специальный прерыватель или механический переключатель на PDU, или электрическое реле, управляемое удаленным переключателем или удаленными программными сигналами по сети Ethernet.

Комбинация коммутации цепи и розетки может быть разработана для оптимизации фиксированного рабочего процесса или требований процедуры или для максимальной универсальной гибкости.

Регулятор мощности для резервирования

В приложениях, где критична 100% -ная доступность электроэнергии, обычно используются два полностью отдельных источника питания. Потеря одного источника питания автоматически приведет к использованию другого. Некоторое оборудование, например компьютерные серверы, имеет внутреннюю способность подключаться к двум источникам и использовать любой из них. Однако многие типы оборудования не имеют этого, и для этого требуется внешнее устройство.

Автоматический переключатель резерва (ATS) обеспечивает эту возможность управления мощностью. Схема ATS обнаруживает потерю питания на источнике A и переключается на источник B. В зависимости от приложения переключение может выполняться механическим реле или может потребоваться твердотельное реле, где гораздо более быстрое время переключения имеет решающее значение для предотвращения остановка оборудования.

Методы контроля

Мы рассмотрели различные цели включения коммутационных возможностей в блок распределения питания. Далее мы рассмотрим способы реализации этих функций переключения в дополнение к среде управления, в которой будет использоваться PDU.

Местное управление

Местное управление — это место, где коммутационное устройство размещается в PDU или монтируется непосредственно на нем. Автоматические выключатели почти всегда устанавливаются на PDU локально. Их можно использовать для объединения функций защиты цепи и ручного переключения на главном входе питания, ответвлениях цепи или даже на розетках.Некоторые отрасли промышленности или политики безопасности могут не допускать использования автоматических выключателей в качестве переключателей, поскольку частое переключение может снизить их производительность.

Переключатели кнопочного, тумблерного или кулисного типов, установленные на PDU, могут использоваться для управления включением и выключением питания. Это можно сделать непосредственно на слаботочных линиях электропередач или косвенно на сильноточных линиях электропередач.

Прямое и косвенное переключение мощности

При прямом переключении мощности управляемая линия электропередачи проходит напрямую через переключатель, обеспечивающий управление включением / выключением.Это характерно для большинства источников питания постоянного тока, а также для источников питания переменного тока напряжением 120 вольт или меньше и токами до 15 ампер.

Косвенное переключение мощности используется для более высоких напряжений или токов, чтобы линия питания не попадала на панель управления. Линия питания подключается через механическое реле, контактор или твердотельное реле. Отдельный маломощный сигнал проходит через управляющий переключатель для активации силового реле. Переключатель может быть локальным, удаленным или даже другим реле, подключенным к цифровому контроллеру.Независимо от конкретного оборудования, переключатель управления отделен от реле мощности для косвенного подключения и отключения питания от розеток.

При прямом переключении питания линия электропитания (PWR) подключается непосредственно к выключателю, а затем к розетке. При косвенном переключении мощности управляющий сигнал (CTL) проходит через переключатель, чтобы включить или выключить реле. Реле подключает или отключает питание (PWR) от розетки.

Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление — это когда коммутационное устройство не находится на самом PDU, а сигнал отправляется на PDU с панели управления другого оборудования.Дистанционные сигналы будут использовать косвенное переключение мощности и могут быть реализованы несколькими способами.

Сухой контакт технологически самый простой и надежный интерфейс дистанционного управления. Переключатель или реле на удаленной станции используются для передачи информации о включенном или выключенном состоянии на PDU. Это чаще всего используется для сигналов безопасности, таких как EPO, но также может использоваться для передачи основных команд управления.

При сухом контакте управляющий сигнал исходит и возвращается в PDU.На выносной панели предусмотрен только переключатель.

Дискретный сигнал включает отправку фиксированного сигнала напряжения или тока, который имеет только два состояния, например 0 В постоянного тока против 5 В постоянного тока или 0 мА против 20 мА, с удаленной панели на PDU. Сигнал принимается цифровой схемой управления или катушкой реле. Необходимо понимать требования к конструкции отправителя и получателя, чтобы обеспечить совместимость сигнала с обоими. Этот тип сигнала обычно используется для командных сигналов для включения или выключения цепей управления и редко для цепей EPO.

Дискретный сигнал исходит и возвращается на удаленную панель. Использование этого сигнала должно быть согласовано с оборудованием в PDU. Эта схема подходит для сигнала напряжения.

Аналоговый сигнал — это переменное напряжение или ток, обычно 0–10 В постоянного тока или 4–20 мА, используемые для представления значения данных, такого как линейное напряжение, основной входной ток или температура шасси. Хотя аналоговые сигналы не распространены в приложениях PDU, они могут использоваться для удовлетворения уникальных требований интеграции.

Коммуникационный интерфейс предоставляет средства для передачи нескольких команд и параметров данных с помощью запрограммированных цифровых контроллеров. В PDU будет находиться контроллер, а на удаленной станции — собственный контроллер. Обмен командами и данными осуществляется с помощью заранее определенных «сообщений» между контроллерами, следующих по стандартизированному протоколу, например RS-232, Modbus, HTTP, SNMP или другим. Эта форма удаленной связи предлагает максимальную гибкость управления, но для ее реализации может потребоваться больше инженерных ресурсов.

Автоматизированное управление

Автоматизированное управление включает в себя объединение устройств управления для автоматизации определенных режимов переключения мощности или реакции на измеряемые или изменяющиеся условия.

Последовательность может быть реализована для включения или выключения выходов PDU в указанном порядке или через определенные интервалы. Некоторое электрическое оборудование при запуске потребляет большой ток в течение очень короткого времени. Если несколько систем, подключенных к PDU, включаются одновременно, комбинированный выброс, известный как пусковой ток, может привести к отключению автоматического выключателя PDU.Цифровой контроллер может использоваться для включения розеток с небольшой задержкой между ними, чтобы избежать большого скачка напряжения. Последовательность также можно использовать, если оборудование, подключенное к PDU, необходимо включить в определенном порядке.

Блокировка — это переключатель, подключенный к датчику. Когда состояние датчика изменяется, переключатель может быть активирован для включения или выключения питания. Различные блокировки могут использоваться для автоматизации реакции на различные условия питания или окружающей среды.

Блокировки питания можно использовать для автоматизации отключения питания устройства, которое чувствительно к определенным условиям сигнала питания, таким как пониженное или повышенное напряжение, чередование фаз или другие параметры.

Блокировки среды можно использовать для отключения подключенного оборудования, если этого требуют изменения среды установки. Можно использовать термовыключатель внутри блока распределения питания, чтобы можно было контролировать его внутреннюю температуру в суровых условиях. Если температура слишком высока, всю мощность или приоритетные розетки можно отключить, чтобы снизить тепловыделение. Дистанционные термовыключатели могут использоваться для реагирования на окружающую или внутреннюю температуру оборудования, подключенного к PDU.В этом сценарии датчик будет удаленно расположен с подключенным оборудованием, но сигнал будет использоваться PDU для отключения соответствующих розеток.

Также могут быть интегрированы другие блокировки окружающей среды, такие как датчики дверцы шкафа, датчики воздушного потока и датчики воды. Опять же, можно использовать либо датчики, расположенные в центре в точке установки PDU, либо удаленные датчики на участках подключенного оборудования.

Преимущества интеграции управления мощностью
в блоки распределения питания Marway

В конечном итоге, снижение сложности упаковки и резервирование компонентов является корнем следующих преимуществ интеграции функций управления питанием в PDU:

• уменьшенная площадь,
• уменьшенный вес,
• стоимость снижена,
• улучшенная кабельная разводка и
• добавил удобства.

При создании интегрированного решения Marway может удовлетворить уникальные потребности приложения и оптимизировать выбор компонентов с точки зрения мощности и эффективности упаковки.

Marway специализируется на интеграции этих возможностей в одном шасси, чтобы уменьшить пространство, вес и затраты, а также улучшить возможности управления по сравнению с отдельно размещенными компонентами сторонних производителей. Мы считаем, что в конечном итоге именно сочетание мощности, эффективности упаковки и качества продукции заставляет наших клиентов приходить в Marway для удовлетворения своих потребностей в распределении электроэнергии.

Контрольные потребности и решения

Необходимость управления: безопасность локальной панели

• Возможности Marway: аварийное отключение питания (EPO), главный автоматический выключатель, автоматические выключатели ответвления, выключатели розеток, блокировки питания, блокировки окружающей среды

Необходимость управления: безопасность удаленной панели

• Возможности Marway: аварийное отключение питания (EPO), блокировки окружающей среды

Необходимость управления: локальное управление резервированием

• Marway Возможности: автоматический переключатель передачи

Потребность в управлении: удобство локальной панели

• Marway Возможности: прямое включение / выключение розетки, косвенное включение / выключение розетки

Потребность в управлении: удобство удаленной панели

• Marway Возможности: включение / выключение питания розетки через сухой контакт, дискретный сигнал, RS-232, Modbus, Ethernet (HTTP / S, SNMP, Telnet / SSH)

lpremote

lpremote

Материал на этом сайте Авторские права © 1995-2011, TelePost, Inc. Все права защищены.
Цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

LP-Remote
Программное и аппаратное обеспечение для дистанционного управления сочетание.

LP-Remote выпускается ограниченным тиражом. я держите печатные платы и многие детали под рукой, но заказывайте такие вещи, как ЖК-дисплей и реле, когда я получаю заказы. Свяжитесь со мной по электронной почте для получения информации о ценах. Плата LP-Remote доступны в комплекте или собран. Ожидайте около 2 недель доставки.

Заказ:

Плата LP-Remote доступна в комплекте или в собранном виде. Напишите нам для получения подробной информации ценообразование / заказ. Инструкция по сборке крышек LP-Remote (для комплекта версия), настройка и работа как аппаратного, так и программного обеспечения. Ты можете получить доступ к нему в формате html здесь, или в формате pdf здесь. Скачивать страницы схемы с высоким разрешением, щелкните здесь правой кнопкой мыши и здесь, сохранить на диск и затем откройте с помощью MS Paint и распечатайте.

Программное обеспечение —

Текущая версия микропрограммы LP-Remote — версия 1.04, и Программное обеспечение LP-Remote 1.05.

Назад на дом

Мы проводим бета-тестирование нового приложения, которое позволяет программировать реле через макросы, которые обеспечивают возможность упорядочивания групп реле одним нажатием кнопки. Версия показывает статус до 64 реле, и позволяет переключать реле индивидуально нажатие кнопок состояния в дополнение к использованию кнопки макроса контролировать их.Ниже представлена ​​фотография новой программы, показывающая 32 реле.

Обе программные панели позволяют полностью настраивать счетчики, кнопки и т. д. Окна можно сложить, чтобы убрать счетчики и ползунки при желании или развернут, чтобы показать данные последовательной связи для поиск проблемы. Кнопки реле загораются, показывая фактический пульт дистанционного управления. драйвер реле статус… Мы не предполагаем, что команды были получены на удаленном сайте! A / D обновление ставки регулируются от 100 миллисекунд до 2 секунд.Отобраны все 6 метров в то же время, а также цифровые входы состояния. Есть перепрошивка «Подключить» индикатор для проверки удаленного подключения и скорости. Программное обеспечение отображает передаваемой частоты, а частотомер может также использоваться как вход сброса для сторожевого таймера. Также отображается температура платы в градусах F или C.

Программа будет работать с программами удаленного управления рабочим столом. любить pcAnywhere, winVNC и XP Remote Desktop, конечно. И, как всегда, будем быть в состоянии использоваться с серверами последовательных устройств, как описано в Remote Раздел «Управление сетевым оборудованием станции» моего сайта.

Ниже приведен пример настройки страница. Кроме того, мы планируем предложить автоматический выбор реле на основе частота (с помощью частотомера платы) и возможность импульсного реле. Мы надеемся выпустить полнофункциональную версию программа в ближайшее время.

Благодаря этой конструкции реле можно управлять в любой комбинации для решать самые разные задачи, включая настройку антенны, направление переключение для антенн типа 4-х квадратов или напитков, разводка трансвертеров, и т.п.В этом примере переключение диапазонов линейного усилителя обрабатывается данными диапазона. проводной от буровой установки, но можно использовать и реле.

Инструкция по сборке крышек LP-Remote (для комплекта версия), настройка и работа как аппаратного, так и программного обеспечения. Ты можете получить доступ к нему в формате html здесь, или в формате pdf здесь. Скачивать страницы схемы высокого разрешения, щелкните правой кнопкой мыши здесь и здесь, сохраните на диск и затем откройте с помощью MS Paint и распечатайте.

Загрузки —

Стандартную версию можно скачать здесь…

http://www.telepostinc.com/Files/LP-Remote_v105.zip

Бета-версию программного обеспечения можно скачать здесь . ..

http://www.telepostinc.com/Files/LP-Remote_beta .zip

Здесь находится базовый файл справки по использованию бета-версии.

Чтобы использовать бета-версию, сначала установите стандартную полную версию и убедитесь, что оно работает. Затем скачайте и разархивируйте бета-версию. У вас будет новый LP-remote.exe после распаковки. Переименуйте файл LP-Remote.exe в настоящее время находится в папке LP-Remote на что-то вроде LP-Remote.старый и затем поместите новый LP-remote.exe в тот же каталог.

Вот как работает бета …

На странице настройки выберите вкладку Макрос А. Введите имя для первого макрос (или оставьте имя как Macro1). Введите строку номеров реле, чтобы включить, и / или строку, чтобы выключить. Кодов реле должно быть два. цифр и на одно число меньше номера реле, т.е. Реле 1 = 00. Используйте запятую между реле и точку с запятой в конце. Не использовать пробелы.

Например, чтобы включить реле с 1 по 3, введите 00,01,02; в Поле Вкл. Чтобы выключить те же реле, введите вместо этого поле Выкл.

Если вы введете оба поля On и Off, вы можете включить некоторые реле и заодно выключить других, например …

На коробке = 00,01,02; и Off box = 06,07; включит реле 1-3 и выключить реле 7 и 8.

Если вы введете одни и те же реле в обе коробки, эти реле переключаться каждый раз, когда вы нажимаете кнопку для этого макроса, НО будьте осторожны что вы не используете эти реле ни для чего другого, иначе они могут получить вне последовательности. Безопаснее не использовать одни и те же реле в обеих коробках, но вы должны уметь использовать функцию переключения с небольшой осторожностью.

Вместо макроса можно нажимать кнопки состояния реле. кнопку, если вы хотите переключить только это реле, но вам придется помните, что контролирует реле. Кнопки статуса работают как старые кнопки реле, но без названия … только цифры. Вы должны программировать макросы для всех функций, которые вы использовали.

Одно предупреждение для существующих пользователей . .. это программное обеспечение работает только с прошивкой v1.0.4.

Некоторые настройки по умолчанию могут не отображаться, пока вы не воспользуетесь новыми функциями, поэтому это их состояние можно сохранить в Реестре.

Аппаратное обеспечение —

Вот изображение производственной платы, установленной на алюминиевой панели. Это шелкография и маскировка припоя для более легкая сборка комплекта.

Релейные выходы находятся вверху и внизу справа на плате, порт расширения находится на правом краю, цифровые входы и аналоговый входы / выходы вверху слева, питание + 12В, частотомер ввод и последовательный порт находятся на левом краю.

На плате имеются винтовые клеммы для всех соединений ввода / вывода, позволяет легко настраивать индивидуальную установку в соответствии с потребностями пользователей.Все критические части вставлены в гнезда. Я пытался изолировать плату от лачуги по возможности, используя сухие контакты реле, операционные усилители и оптоизоляторы. Все аналоговые порты буферизированы для операционных усилителей. защитите PIC от опасных уровней сигнала и обеспечьте входы Hi-Z. Большой ЖК-экран в дополнение к главному экрану, показанному выше, используется для настройки и мониторинга платы. Шесть экранов ниже показать аналоговые входы, цифровые входы, аналоговые выходы, состояние реле для реле 1-16 и 49-64… и экран калибровки частотомера.

Плата расширяется до реле обеспокоен. Он обеспечивает следующие соединения …

6 аналоговых входов с 10-битной буферизацией и опорным напряжением 2,5 В и регулируемое усиление
2 буферизованных переменных аналоговых выхода (0-5 В постоянного тока)
8 цифровых входов состояния с оптоизоляторами
16 реле SPDT 10 А, с возможностью расширения до 64 в группах по 16 с дополнительными релейные платы расширения (платы расширения под заказ).
ЖК-дисплей состояния для помощи в настройке и обслуживании
Переключатели меню для отображения
Встроенный частотомер 30 МГц с сопротивлением 50 Ом, от -30 дБм до +20 Диапазон входного сигнала дБмВт или от 10 мВт до 150 Вт в режиме моста hi-z.
Встроенный прецизионный термометр
Gnd
А / Ц опорный выход
+12 В пост.
Последовательный порт для управления
Порт расширения реле
Сторожевой таймер с несколькими источниками сброса
Дистанционное управление через последовательные серверы

Руководство по сборке крышек LP-Remote (для комплекта версия), настройка и работа как аппаратного, так и программного обеспечения.Ты можете получить доступ к нему в формате html здесь, или в формате pdf здесь.

Настройка:

Ниже приведено изображение одной из первых плат, установленных на KP2A. я предоставил Джону плату LP-Remote с серийным номером Lantronix UDS200 сервер, интерфейс для сетевого напряжения переменного тока, состояние заряда глубокого цикла аккумулятор, от которого питается станция, и антенный переключатель устройств первой десятки. Lantronix также обеспечивает управление буровой установкой.

Я предоставлю подробную информацию о протоколе связи с LP-Remote, чтобы вы могли писать собственное программное обеспечение, если хотите.