26.09.2018 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Кто первый изобрел автомобиль: история создания

Кто изобрёл автомобиль? — длинная и извилистая дорога, и точно определить, кто изобрел автомобиль, не просто. Но если вы перемотаете эволюцию автомобилей мимо GPS, прошлых антиблокировочных тормозов и автоматических трансмиссий и даже мимо модели T, в конечном итоге вы попадете на бензиновый автомобиль № 1, недостающее звено между автомобилями и конными багги.

Karl Benz запатентовал трехколесный автомобиль, известный как «Motorwagen», в 1886 году. Это был первый настоящий, современный автомобиль. Benz также запатентовал свою собственную систему дроссельной заслонки, свечи зажигания, переключатели передач, водяной радиатор, карбюратор и другие основы автомобиля. Benz в конечном итоге построил автомобильную компанию, которая до сих пор существует как Daimler Group AG.

В истории Benz запатентовал первый автомобиль с бензиновым двигателем, но он не был оригинальным провидцем самоходных автомобилей. Некоторые основные моменты в истории автомобиля:

Леонардо да Винчи в начале 1500-х годов набросал безлошадную механизированную тележку. Как и многие его проекты, она не была построена при его жизни. Тем не менее, реплика находится на выставке в Chateau Clos Lucé, последнем доме Леонардо и в настоящее время в музее.
По словам General Motors, в Китае, когда первые жители Запада посетили, парусные колесницы, используемые ветром, использовались в Китае, а в 1600 году Симон Стивен из Голландии построил одно из них, в котором было 28 человек, и за два часа они покрывали 39 миль (63 км).
Николас-Джозеф Кугнот, француз, построил самоходную машину с паровым двигателем в 1769. Тележка, предназначенная для перемещения артиллерийских орудий, двигалась со скоростью 2 мили в час или 3,2 км / ч и должна была останавливаться каждые 20 минут, чтобы набрать новую порцию пара.

Кто изобрел двигатель внутреннего сгорания

Жизненно важным для современного автомобиля является изобретение двигателя внутреннего сгорания. Этот тип двигателя использует взрывное сжигание топлива, чтобы толкать поршень внутри цилиндра. Движение поршня поворачивает коленчатый вал, который соединен с колесами автомобиля ведущего вала. Как и сам автомобиль, двигатель внутреннего сгорания имеет долгую историю. Неполный список разработок включает:

1680: Христиан Гюйгенс, более известный за вклад в качестве астронома, сконструировал, но никогда не создавал двигатель внутреннего сгорания работающем на порохе.
1826: англичанин Самуэль Браун изменил паровой двигатель, чтобы сжигать бензин и поставить его на карете, но этот протомобиль также никогда не получал широкого распространения.
1858: Жан-Жозеф-Этьен Ленуар запатентовал двигатель внутреннего сгорания с двойным действием, работающий от внутреннего сгорания, работающий на угле. Он улучшил этот двигатель, чтобы он работал на нефти, привязал его к трехколесному вагону и проехал 50 миль.
1873: американский инженер Джордж Брейтон разработал двухтактный двигатель на керосине. Он считается первым безопасным и практичным масляным двигателем.
1876: Николаус Август Отто запатентовал первый четырехтактный двигатель в Германии.
1885: Готлиб Даймлер из Германии изобрел прототип современного бензинового двигателя.
1895: французский изобретатель Рудольф Дизель запатентовал дизельный двигатель, который был эффективным, с воспламенением от сжатия, двигателем внутреннего сгорания.

Кто изобрел электромобиль?

Изобретенные электромобили были доступны в середине 19-го века, но упали в немилость после того, как Генри Форд разработал свою модель T, согласно Департаменту энергетики США. Однако в последние годы электромобили снова вернулись. Более 159 000 электромобилей проданы в Соединенных Штатах только в 2016 году, причем более половины из них только в Калифорнии. Эта технология, как и двигатель внутреннего сгорания, также имеет длинную историю, которую трудно указать на одного изобретателя.

Как утверждают AutomoStory, два изобретателя, которым приписывают самостоятельное изобретение первого электрического автомобиля: Роберт Андерсон, шотландский изобретатель, и Томас Дэвенпорт, американский изобретатель, в 1830-х годах. Первая перезаряжаемая батарея была изобретена в 1865 году французским физиком Гастоном Планте, который заменил неперезаряжаемые батареи, используемые в ранних моделях электромобиля. Некоторые из следующих нововведений включают:

Камиль Форе, французский химик, в 1881 году улучшил дизайн свинцово-кислотной батареи Plante, чтобы сделать электромобили жизнеспособным выбором для водителей.
Уильям Моррисон из Де-Мойн, штат Айова, был первым, кто успешно построил электрический автомобиль в Соединенных Штатах в 1891 году.
Камилла Йенатзи, бельгийский гонщик, построил и мчался на электромобиле, установив новый рекорд скорости земли в 62 км / ч (18 км / ч) в 1899 году. Его автомобиль назывался La Jamais Contente (что означает «никогда не удовлетворенный»).
Фердинанд Порше, немецкий автомобильный инженер, изобрел первый гибридный автомобиль в 1900 году.
Томас Эдисон разработал никель-щелочную батарею в 1907 году, которая была более долговечной и менее опасной, чем свинцово-кислотная батарея, используемая в автомобилях. Батарею не принимало большинство потребителей, так как она имела более высокую начальную стоимость, но она была реализована на грузовых автомобилях нескольких компаний из-за ее долговечности и дальности.

Электрические автомобили

Электрические автомобили продолжали завоевывать популярность, а в 1895 году первая автомобильная гонка в Соединенных Штатах — 52-мильная «тире» из Чикаго в Уокиган, штат Иллинойс и обратно, которая заняла у победителя 10 часов 23 минуты (средняя скорость 5 миль / ч / 8 км / ч) — показали шесть записей, а два из них были электромобилями, согласно журналу Smithsonian. По данным Департамента энергетики, к 1900 году в службе такси в Нью-Йорке было около 60 электромобилей, и примерно треть автомобилей в Соединенных Штатах были электрическими.

По словам Департамента энергетики, когда Генри Форд ввел модель T в 1908 году, недорогой и высококачественный бензиновый автомобиль стал популярным, и началось падение электромобилей. К 1920-м годам бензин стал дешевле и доступнее, и больше американцев путешествовали на большие расстояния. У электрических машин не было такого диапазона, как у автомобилей с газовым двигателем, и во многих сельских городах электричество все еще было недоступно, что сделало автомобили с бензиновым двигателем избранными автомобилями.

В 1976 году Конгресс США принял закон об исследованиях, разработке и демонстрации электрических и гибридных транспортных средств в связи с ростом цен на нефть, нехваткой бензина и зависимостью от иностранной нефти. Многие автомобильные компании начали исследовать и разрабатывать новые топливно-энергетические и электрические варианты, хотя до 1990-х годов этого не произошло.

Модели электромобилей

Toyota Prius, разработанная и выпущенная в Японии в 1997 году, была первым в мире серийным гибридным автомобилем и была доступна по всему миру к 2000 году. В 1999 году в Соединенных Штатах был выпущен гибридный автомобиль Honda Insight.

Tesla Motors начала разработку и производство роскошного, полностью электрического автомобиля, который в 2003 году проехал бы более двухсот миль за одну зарядку с первой моделью, выпущенной в 2008 году. Chevrolet Volt, выпущенный в 2010 году, был первым доступным гибридом, который использовал бензиновый двигатель для расширения диапазона автомобиля, когда батарея была истощена. Nissan LEAF был выпущен в 2010 году и был более доступным для публики, чем модель Tesla Model S.

Сегодня почти все крупные и многие более мелкие автомобильные компании разрабатывают свои собственные электрические и гибридные модели.

Первый современный автомобиль

Карл Бенц, изобретатель первого современного автомобиля

Карл Бенц получает кредит за изобретение автомобиля, потому что его машина была практичной, использовала бензиновый двигатель внутреннего сгорания и работала как современные автомобили.

Benz родился в 1844 году в городе Карлсруэ, городе на юго-западе Германии. Его отец был железнодорожником, который погиб в результате несчастного случая, когда Бенцу было 2 года. Мать Бенца поддержала его и его образование. Он был принят в Университет Карлсруэ в возрасте 15 лет и окончил в 1864 году в степени магистра машиностроения.

Первое предприятие Benz сделал в литейном цехе. Однако его новая невеста, Берта Рингер, использовала свое приданое для финансирования нового завода по созданию газовых двигателей. С прибылью Бенц решил начать строительство безлошадной газовой тележки.

Benz построил три прототипа своего автосалона к 1888 году, когда Берта решила, что пришло время для прессы.

Benz продемонстрировал модель 3 Motorwagen на Всемирной выставке в Париже в следующем году.

Benz умер в 1929 году, всего через два года после того, как он объединился с компанией-автопроизводителем Gottlieb Daimler, чтобы сформировать то, что сегодня является Daimler Group, производителем Mercedes-Benz.

Читайте также:

Жмите кнопку «Поделиться» в соцсетях, чтобы не потерять информацию

tagweb.ru

Первый автомобиль и его создатель | История | DW

Имя это известно каждому человеку, который хоть в какой-то степени интересуется автомобилями. Карл Бенц (Carl Friedrich Michael Benz) по прову считается изобретателем автомобиля. Он получил первые в мире патенты на двухтактный бензиновый двигатель, систему зажигания, работающую от батареи, свечу зажигания, акселератор, карбюратор, сцепление, коробку передач, водяной радиатор охлаждения, — словом, на все основные узлы автомобиля.

От мастерской до мирового концерна

Талант инженера и изобретателя проявился у Карла Бенца очень рано, но его профессиональная карьера вовсе не была само собой разумеющимся делом. Он родился в небогатой семье. Отец, машинист паровоза, умер, когда Карлу было всего два года. Благодаря усилиям матери, отличным оценкам самого Карла и государственной стипендии, он окончил политехнический университет уже в возрасте 19 лет, затем, после семи лет работы на различных предриятиях, создал собственную фирму. Собственно, поначалу это была просто мастеская.

Первый автомобиль Карла Бенца

Первый автомобиль, ставший серийной моделью, был запатентован в январе 1886 года. Патент под номером 37435 был выдан на трехколесный самодвижущийся экипаж. С этого трицикла началась история мирового автомобилестроения. Свое изобретение Бенц оснастил бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

Первый «автопробег» совершила жена изобретателя Берта. 5 августа 1888 года она вместе с детьми преодолела больше ста километров, чтобы навестить свою мать. На подъемах машину приходилось толкать, и легенда гласит, что именно после этого Берта подала идею мужу оснастить ее коробкой передач.

В 1926 году компания Бенца объединилась с компанией Daimler, также занимавшейся выпуском автомобилей. Все модели были переименованы: они стали называться «Mercedes-Benz » (это имя — Мерседес — было именем дочери одного из партнеров Даймлера).

Концерн и после смерти его основателя продолжал идти в авангарде автомобилестроения. В 1936 году началось производство легковых автомобилей с дизельным мотором. Первой моделью с дизельным двигателем стал Mercedes-Benz 260 D.

История продолжается

Дизельный двигатель назван в честь его разработчика — немецкого изобретателя Рудольфа Дизеля (Rudolf Diesel). Этот двигатель обладает довольно высоким коэффициентом полезного действия, а топливо стоит дешевле бензина. И так как экономичность была одним из основных преимуществ дизельных двигателей перед бензиновыми, первыми об их использовании задумались производители грузовых автомобилей. В 1924 году на берлинской автовыставке немецкий концерн MAN представил модель, работающую на дизеле.

Благодаря снижению массы дизельного мотора, к возможности его использования решили присмотреться и производители легковых автомобилей. Особенно активно над решением этой задачи работали именно инженеры компании Daimler-Benz.

Смотрите также:

Энди Уорхол и его «мерседесы»
«Мерседес» как объект поп-арта
Выставка работ Энди Уорхола из серии «Cars» проходит в музее MAC Museum Art & Cars в немецком Зингене. В экспозиции творения маэстро поп-арта выставлены рядом с оригинальными ретроавтомобилями.
Энди Уорхол и его «мерседесы»
Самый первый Benz
29 января 1886 года Карл Фридрих Бенц (Karl Friedrich Benz) представил миру свой первый автомобиль. Эта моторизированная повозка могла развивать скорость до 18 км/ч. Первую поездку длиной в 100 километров без ведома супруга совершила Берта Бенц (Bertha Benz). Деревенские мальчишки в то время принимали рычащее авто за воплощение дьявола.
Энди Уорхол и его «мерседесы»
Искусство и автомобиль — почти синонимы
Легким движением руки Энди Уорхола автомобиль превращается… в многоцветный веселый коллаж. Классик поп-арта верен своему стилю во всем, что бы он ни делал. Серия «Cars» подтверждает, что искусство и промышленный дизайн просто созданы друг для друга.
Энди Уорхол и его «мерседесы»
Культ в зеленых тонах
В конце 1924 года на рынок вышел Mercedes-Benz 15/70. Дамы были в восторге от внешнего вида авто, мужчины — от мотора мощностью в 100 и 140 лошадиных сил. Уорхол добавил культовому объекту зеленый контур, сделав его предметом вожделения и для поклонников искусства.
Энди Уорхол и его «мерседесы»
«Серебряная стрела» в сердце автолюбителей
Модель «Серебряная стрела» поразила сердца поклонников гоночного спорта. Почти 50 лет подряд авто из этой серии занимали первые места в гонках по всему миру. Первую гонку модель Mercedes-Benz W 25 выиграла сразу же после своего выпуска — в 1934 году. «Иногда что-то кажется красивым просто потому, что немного отличается от окружающих предметов», — говорил Уорхол.
Энди Уорхол и его «мерседесы»
Гоночный цыпленок Уорхола
Энди Уорхол добавил легендарной «Серебряной стреле» немного цвета и иронии. Правда, в поп-арт-версии гоночный автомобиль слегка напоминает цыпленка-гриль. В свое время Уорхол прославился за счет картин, отражающих эпоху потребления — баночный суп, бутылки кока-колы… Он всегда изображал товары американского производства. Для немецких машин художник сделал исключение.
Энди Уорхол и его «мерседесы»
Строго по формуле
Автомобилестроители строго подчиняются правилам. Так, модель Mercedes-Benz W 125 была создана точно по формуле «750 килограмм». Согласно условиям гонок Гран-при, действовавшим с 1934 года, именно столько — и ни граммом больше — могли весить автомобили участников без учета смазочных и горючих материалов. Но в вариациях Уорхола у спорткаров свои правила. Главное — они очень яркие!
Энди Уорхол и его «мерседесы»
Хайтек образца 1969 года
Экспериментальная модель Mercedes-Benz С 111 стала прорывом в мире авто. Она могла развивать скорость до 300 км/ч. Несмотря на то, что желающих приобрести такое чудо было немало, С 111 так и не стал серийным автомобилем. На картинах Уорхола машины с раскрытыми дверьми похожи на парящих чаек.
Энди Уорхол и его «мерседесы»
Спорткар века
Mercedes-Benz 300 SL дебютировал в Нью-Йорке в 1954 году. Новая спортивная машина могла развивать скорость до 250 км/ч, став самым быстрым серийным автомобилем того времени. Спустя много лет, в 1999 году, сообщество автомобильных журналистов признало его спорткаром века.
Энди Уорхол и его «мерседесы»
Искусство дороже люксового автомобиля
Из 80 запланированных работ до своей смерти Уорхол успел закончить только 40. Последняя картина из этой серии — Mercedes-Benz W 196 R Grand Prix Car — была выставлена на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2013 году: стартовая цена составила 16 млн долларов. Выставку в музее Mac Museum Arts & Cars можно увидеть до 17 мая.
Автор: Сюзанне Кордс, Александра Поблинкова

www.dw.com

История изобретения автомобиля — DRIVE2

История автомобиля началась уже в 1769 году вместе с созданием паросиловых машин, способных перевозить человека. В 1806 году появились первые машины, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания на англ. горючем газе, что привело к появлению в 1885 году повсеместно используемого сегодня газолинового или бензинового двигателя внутреннего сгорания. Машины, работающие на электричестве ненадолго появились в начале 20-го века, но почти полностью исчезли из поля зрения вплоть до начала 21-го века, когда снова возникла заинтересованность к малотоксичному и экологически чистому транспорту. По существу, раннюю историю автомобиля можно разделить на этапы, различающиеся преобладающим способом самоходного движения. Поздние этапы определялись тенденциями в размере и стилистике внешнего вида, а также предпочтениями в целевом использовании.

Изобретатели-первопроходцы

Немецкий инженер Карл Бенц, изобретатель множества автомобильных технологий, считается изобретателем и современного автомобиля. Четырёхтактный бензиновый(газолиновый) двигатель внутреннего сгорания, который представляет самую распространённую форму современного самоходного движения — разработка немецкого изобретателя Николауса Отто. Подобный четырёхтактный дизельный двигатель был также изобретён немцем Рудольфом Дизелем. Водородный топливный элемент, одна из технологий, провозглашённых как замена для газолина в качестве источника энергии автомобилей, в принципе был обнаружен другим немцем Шёнбейн Кристиан Фридрихом в 1838 году. Автомобиль на электрической батареи обязан своим появлением одному из изобретателей электрического мотора венгру Аньош Йедлику и изобрётшему в 1858 году свинцово-кислотную батарею Гастону Планте (англ.).

Ранние автомобили

Паровые автомобили

Фердинанд Вербст (англ.), член иезуитской общины в Китае (англ.), построил первый автомобиль на паровом ходу около 1672 года как игрушку для китайского императора. Автомобиль был небольшого размера и не мог везти водителя или пассажира, но, возможно, он был первым работающим паровым транспортом («авто-мобиль»).

Считают, что паросиловые самоходные машины разработаны в конце 18 века. в 1770 и 1771 году Николя-Жозеф Кюньо (англ.) демонстрировал свой экспериментальный тягач артиллерийских орудий с паровым приводом fardier à vapeur (паровая телега). Конструкция Кюньо оказалась непрактичной и не развивалась в его родной Франции, центр инноваций переходит в Великобританию. К 1784 году в Редруте (англ.) Уильям Мэрдок (англ.) построил работающую модель паровой кареты, а в 1801 году Ричард Тревитик ездил на полноразмерной машине по дорогам Камборна (англ.). Такие машины какое-то время были в моде и на протяжении следующих десятилетий были разработаны такие новшества как ручной тормоз, многоступенчатая трансмиссия и улучшенное {{subst:переведеноо|:en:steering|рулевое управлени

www.drive2.ru

Самый первый автомобиль в мире

Дату, когда на дорогах появился самый первый автомобиль в мире, можно установить по тому, какой тип самоходной коляски принято причислять к прообразу современных легковых машин. Кто-то исследует историю от авто с углеводородным топливом, а кто-то ищет самостоятельно перемещающиеся коляски на паровых силовых установках.

Его Величество Пар

Достоверно известно имя того, кто изобрел первый автомобиль в мире на паровой тяге. Им признан Ричард Тревитик, который в первый год XIX столетия презентовал поездку собранного им парового дилижанса. Даже спустя более двух веков нам доступен эскиз этого экзотического аппарата с огромными, около 2,5 м в диаметре колесами.

Параметры машины соответствовали состоянию дорог того времени. Их крупные габариты минимизировали сопротивление качению и помогали вытолкнуть авто из грязи на пути. Вскоре «Пышущий дьявол», как прозвал свое детище Ричард, сгорел вместе с сараем, в котором хранился. При этом он успел сделать несколько поездок.

Более известен второй тип повозки, от которой даже остались чертежи. Их использовали даже в наши дни для работоспособной реплики поклонники винтажных машин. Модель обладала двухатмосферным котлом, чему помогал крупный поршень в 140 мм диаметром.

В 1803 году авто курсировало на постоянной основе от Лондона к пригородам и обратно. Топлива и воды хватало на запас хода в 15 км, а максимальная скорость развивалась до 13 км/ч, что превышало возможности конных экипажей.

Интересно знать, что управляли паровым дилижансом два человека – водитель и кочегар (на французском пишется как chauffeur), у первого была более чистая и высокооплачиваемая работа.

Позже из-за высокого центра тяжести произошел инцидент, в котором машина Тревитика завалилась набок вместе с несколькими находящимися в салоне пассажирами. С такими перевозками было покончено, но автор первого автомобиля переключился на выпуск паровозов, не изменив техническому прогрессу. На автомобилях паровые двигатели продержались до начала 20 века, уступив в схватке с конкурентами.

Рождение эпохи бензиновых моторов

Использовать шатунно-поршневую группу в двигателе внутреннего сгорания стал изобретатель Исаак де Риваз. Схема была аналогичной современной, хотя все работало на водороде. Француз монтировал свое изобретение на тележку, но из-за низкого КПД аппарат не получил признание.

Продолжением темы двигателей внутреннего сгорания стали работы Жака Этьена Ленуара. У бельгийского механика за силовой блок отвечал мотор с газовой смесью, воспламеняемой электроискрой. Выхлопы выводились через золотник. Изобретение оказалось востребованным даже при КПД около 4%.

На основе разработки Ленуара немецкий самоучка-изобретатель Николаус Отто моделирует и реализует проект двухтактного двигателя внутреннего сгорания. При этом коэффициент полезного действия силовой установки поднят до 15%. Успех разработки мотивирует на новые достижения, к которым относится запатентованный первый в мире четырехтактный двигатель. Он стал прототипом для подавляющего большинства современных моторов, работающих по четырехтактной схеме.

Одновременно с Николаусом работают Вильгельм Майбах и Готлиб Даймлер. Однако, разногласия между партнерами вынуждают их расстаться с Отто в 1880 году. В результате партнеры открывают собственную мастерскую, где разрабатывают отличный по эксплуатационным характеристикам бензиновый двигатель. Впоследствии им была оснащена самая первая машина в мире.

Успех немецкого изобретателя

Родоначальником современных машин большинство исследователей признает Карла Бенца. Европейский инженер организовал компанию «Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik», которая занималась вначале производством и продажей бензиновых моторов.

Знаменательными оказались несколько дат для немецкого изобретателя:

1885 год – презентация публике нового автомобиля;
1886 год 29 января – получение патента на изобретение № 37435;
1888 год – начало выпуска машин в серию.

После того, когда появился первый автомобиль в мире, работающий на бензине, от Карла Бенца, Даймлер также стал налаживать производство и выпуск самоходных колясок. Его транспорт особенно востребованным оказался во Франции.

Необходимо знать, что к началу 20 века Карл Бенц оказался самым крупным автопроизводителем в мире, успев найти покупателей на более чем двухтысячный парк выпущенных машин. Дорогое приобретение оказалось по карману лишь богачам, которые использовали его не столько в качестве транспортного средства, сколько в виде дорогой игрушки.

Технические подробности

Представленный публике первый автомобиль с бензиновым двигателем имел объем ДВС не более 1 л и оснащен был тремя колесами. Демонстрировать скоростную езду с таким аппаратом было практически невозможно.

В серии использовались машины с силовой установкой на 1,7 л, при этом машина агрегатировалась двухступенчатой трансмиссией. Максимальная мощность авто достигала 19 км/ч, а после 1893 года покупатели получали четырехколесную модель.

В результате сотрудничества с предпринимателем Emil Jellinek (Эмиль Еллинек), который приобрел несколько автомобилей, был зарегистрирован торговый знак «Mercedes». Впоследствии бизнесмен стал одним из членов правления совместной компании DMG. Компания стала развиваться в виде представительств во всей Европе.

Российские первые автомобили

В нашей стране первый автомобиль появился в 1896 году. Его демонстрировали на выставке в Нижнем Новгороде. Одним из создателей был российский изобретатель немецкого происхождения Петр Александрович Фрезе, а вторым – Евгений Александрович Яковлев, отвечающий за разработку ДВС.

Машина имела одноцилиндровый мотор на пару лошадиных сил и двухступенчатую трансмиссию. Запаса топлива хватало на десятичасовую поездку или около 214 км. В конструкции использовался карбюратор испарительного типа и две системы тормозов: педальная и ручная. Использовались деревянные колеса с набитыми цельнорезиновыми шинами.

Вес машины составлял 300 кг, и при такой массе она развивала скорость до 21 км/ч. Внешность напоминала карету. К столетнему юбилею автомобиля по сохранившимся фото были восстановлены три реплики авто.

Двигатель получил водяное охлаждение, что минимизировало шум. В автомобиле был предусмотрен глушитель, а переключение скоростей осуществлялось посредством ременных передач. Рулевое колесо отсутствовало, его заменял специальный рычаг.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

кто был первым? — DRIVE2

Автомобили с ДВС

Когда: 1885 год. Кто: Benz
Николаус Отто, построивший в 1878 году первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, несомненно дал большой толчок автомобилестроению. Однако не менее важным было и изобретение Карлом Бенцем в 1885 году автомобиля с ДВС.
Впрочем, этот факт трудно назвать неоспоримым: множество ученых и инженеров из разных стран пришли к самодвижущемуся экипажу с двигателем внутреннего сгорания почти одновременно. Например, австриец Зигфрид Маркус в 1883 году и немец Готтлиб Даймлер в 1886. Тем не менее, главным новатором принято считать именно Бенца. Кстати, первый одноцилиндровый ДВС его «Моторвагена» развивал меньше одной лошадиной силы.
Первым серийным легковым автомобилем с дизельным двигателем стал Mercedes-Benz 260D в 1936 году. Турбодизель появился почти на 40 лет позже: в 1979 году «пионером» стал Peugeot 604.

Фары, стартер и зажигание

Когда: 1912 год. Где: Cadillac Model 30 Self Starter
Все эти совершенно привычные для современного автомобиля атрибуты появились больше века назад, в 1912 году, на одном и том же автомобиле – Cadillac Model 30 Self Starter («самозапускающийся»). Причем в его фарах стояли лампы уже с надежной вольфрамовой нитью.
Благодаря этой машине водители забыли об ацетилене и карбиде, о неэффективных лампах с угольной нитью накаливания и о «кривом стартере», использовавшемся для запуска двигателя раньше. Кроме того, есть мнение, что именно стартер «убил» зарождавшийся в то время рынок электромобилей – ведь до этого эксплуатировать автомобиль с ДВС было не так просто.

Коробка передач

Когда: 1898 год. Где: Renault Voiturette
24 декабря 1898 года Луи Рено принял вызов проехать на своем Voiturette вверх по крутой парижской улице Рю Лепик, что на Монмартре. Благодаря наличию коробки передач у него это получилось – и он тут же получил первые 12 заказов на свою «повозку».
В 1899 году Луи вместе с братьями основал компанию Renault Freres, которая наладила выпуск модели Voiturette Type А, оснащенной достаточно мощным по тем временам (1,75 лошадиной силы) двигателем «Де Дион-Бутон» и первой в мире коробкой передач (три вперед, одна назад). Схема прямой передачи с карданным валом до сих пор используется на заднеприводных автомобилях.
Наиболее распространенный в наше время передний привод придумали американцы еще в 1929 году, воплотив идею на автомобиле Cord L29. Но по-настоящему массовое производство переднеприводных автомобилей началось только во второй половине прошлого века.

«Автомат»

Когда: 1939 год. Где: Oldsmobile Custom 8 Cruiser
Неудивительно, что «автомат» изобрели ленивые американцы, живущие в стране прямых, как стрела, хайвеев.
Первыми счастливцами в 1939 году стали покупатели модели Oldsmobile Custom 8 Cruiser, серийно оснащенной четырехступенчатой трансмиссией HydraMatic с гидротрансформатором.

Барабанные тормоза, независимая подвеска, несущий кузов

Когда: 1922 год. Кто: Lancia Lambda
Как и в случае со стартером и фарами, все эти нововведения появились на одной машине, причем одновременно – это была Lancia Lambda.
На «Лямбде» впервые был использован несущий кузов, впервые применены барабанные тормоза на всех колесах (для заднеприводных автомобилей), а также независимая подвеска передних колес. Всего было продано около 13 000 экземпляров Lancia Lambda.
Полноприводным автомобилем с двигат

www.drive2.ru

Изобретение автомобиля | Великие открытия человечества

Автомобиль является одним из величайших изобретений человечества, которое сыграло огромную роль и имело большое значение не только для эпохи, породившей его, но и для последующих эпох и поколений. Трудно переоценить значение автомобиля сегодня, его влияние ощущается не только в транспортной отрасли, но и во всех сферах человеческой жизни. Он стал наглядным, ощутимым воплощением технического прогресса, преобразил облик планеты. История создания автомобиля имеет много ярких и удивительных страниц, но наиболее интересными и важными были первые годы его создания. Слово автомобиль означает «самодвижущийся».

Предшественником автомобиля с бензиновым двигателем был паромобиль, точнее паровая телега, которую построил французский изобретатель Ж. Кюньо в 1769 году. Тяжелая машина двигалась со скоростью 2-4 км в час и могла перевозить до трех тонн груза. Правда нужно было останавливаться и через каждые четверть часа разжигать топку, т. к. быстро падало давление в котле, кроме того, машина была плохо управляема, часто наезжала на дома и заборы. Кстати, «тележку Кюньо» являющуюся предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, т. к. она приводилась в действие силой пара.

Уже в 1803 году Тривайтиком был создан в Великобритании первый паровой автомобиль. Задние колеса машины имели 2,5 метра в диаметре, между ними и задней частью рамы был помещен котел, который обслуживал кочегар, стоявший на запятках. Водитель размещался на высоком облучке. Кузов машины был подвешен на высоких рессорах. Машина могла перевозить до десяти пассажиров и развивала скорость до 15 км в час, что было величайшим достижением того времени. В 1864 году австриец Зигфрид Маркус впервые изобрел автомобиль с бензиновым двигателем, что послужит мощным толчком для дальнейшего создания и развития транспортной техники. Проводя опыты, связанные с пиротехникой, он поджог смесь паров воздуха и бензина электрической искрой, в результате чего произошел мощный взрыв. У Маркуса возникает идея создания двигателя с применением данного эффекта и вскоре ему удалось создать двухтактный бензиновый двигатель с электрической системой зажигания, который был установлен на повозку. Работая в этом направлении, Маркус создает в 1875 году более совершенную машину. Появление компактного, довольно легкого и мощного двигателя внутреннего сгорания открыло широчайшие возможности для развития автомобиля.

Официально изобретателями автомобиля назовут немецкого инженера К. Бенца и его соотечественника изобретателя Г. Даймлера. Бенц являлся разработчиком двухтактных газовых двигателей, а также хозяином предприятия, которое их выпускало. Несмотря на приносимую предприятием прибыль, Бенц мечтал создать самодвижущуюся машину с двигателем внутреннего сгорания, т. к. созданные им и Даймлером двигатели имели невысокую скорость хода. При небольшом понижении числа оборотов в минуту (меньше 120) они глохли перед каждым бугорком. Необходим был быстроходный двигатель, снабженный отличной системой зажигания.

Происходит быстрое совершенствование автомашин. Эдуард Мишлен в 1891 году создал съемную пневматическую шину, предназначенную для велосипеда, а уже в 1895 году выпускают съемные пневматические шины для автомобилей. В этом же году шины были опробованы на гонке Париж-Бордо-Париж, однако автомобиль, оснащенный ими, сошел с дистанции, т. к. шины часто прокалывались. Несмотря на это, специалисты и автолюбители по достоинству оценили плавность хода машины, постепенно пневматическими шинами стали оснащать все автомобили. Победителем гонок был Левассор, который гнал машину с безумной по тем временам скоростью — 30 километров в час! В честь этой знаменательной победы на месте финиша будет установлен памятник. Сегодня автомобиль является самым распространенным средством механического транспорта, во всем мире насчитывается сотни миллионов автомобилей.

mirnovogo.ru

История появления автомобилей

Краткая сводка

История современного автомобиля начинается 120 лет назад. Тогда немецкие инженеры Карл Бенц и Готлиб Даймлер создали первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Именно с появления этого двигателя и начинается история современного автомобиля. Это был прорыв в технике и автомобилестроении, после которого начала формироваться эра машиностроения.
Вообще, первые изобретатели начали создавать паросиловые машины, способные перевозить человека, еще в 17 веке. Они были больше похоже на экипажи. Ездили медленно, сильно шумели и дымили.
Один из таких изобретателей Фердинанд Вербст, член иезуитской общины в Китае, построил первый автомобиль на паровом ходу в 1672 году как игрушку для китайского императора. Автомобиль был небольшого размера и не мог везти водителя или пассажира, но, возможно, он был первым работающим паровым транспортом.

Паровые кареты

В Европе паросиловые самоходные машины были разработаны в конце 18 века. В 1770 году Николя-Жозеф Кюньо продемонстрировал свой экспериментальный тягач артиллерийских орудий с паровым приводом. Конструкция Кюньо оказалась непрактичной и не развивалась в его родной Франции, и центр инноваций переходит в Великобританию.
В 1784 году Уильям Мэрдок построил работающую модель паровой кареты, а в 1801 году Ричард Тревитик ездил на полноразмерной машине по дорогам Камборна. Такие машины какое-то время были в моде и на протяжении следующих десятилетий были разработаны такие новшества как ручной тормоз, многоступенчатая трансмиссия и улучшенное рулевое управление.
Некоторые были коммерчески успешны в обеспечении общественного транспорта, пока общественное сопротивление против этих слишком быстрых машин не повлекло принятие в 1865 году закона, требующего, чтобы на общественных дорогах Великобритании перед самоходными машинами шёл человек, размахивающий красным флагом и дующий в сигнальную дудку.
Это решительно подавило развитие дорожного автотранспорта практически на всю оставшуюся часть 19 века. В итоге усилия инженеров и изобретателей были брошены на железнодорожные локомотивы. Закон не отменялся вплоть до 1896 года, хотя необходимость в красном флаге была устранена в 1878 году.
В России в 1780-ых Иван Кулибин начал работу над каретой с паровым двигателем и педалями. Он закончил работу в 1791 году. В числе его особенностей маховик, тормоз, коробка передач и подшипник, из которых состоит любой современный автомобиль. Его конструкция имела три колеса. К сожалению, как и со многими другими его изобретениями, государство не видело потенциала этих разработок, и они не получили дальнейшего развития.

Первый патент на автомобиль в Соединённых штатах был предоставлен Оливеру Эвансу в 1789 году. Эванс демонстрировал его первую успешную самоходную машину, которая была не только первым автомобилем в США, но также и первой машиной-амфибией, так как была способна путешествовать на колёсах по земле и посредством лопастей на воде.

Изобретение современных автомобилей

В 1806 году появились первые машины, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания, что привело к появлению в 1885 году повсеместно используемого сегодня газолинового или бензинового двигателя внутреннего сгорания. Машины, работающие на электричестве, ненадолго появились в начале 20-го века, но почти полностью исчезли из поля зрения вплоть до начала 21-го века, когда снова возникла заинтересованность к малотоксичному и экологически чистому транспорту.
Изобретателем современного автомобиля считается немецкий инженер Карл Бенц, который придумал множество автомобильных технологий. Четырёхтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который представляет самую распространённую форму современного самоходного движения — разработка немецкого изобретателя Николауса Отто.

Электрические автомобили

В 1828 году венгр Йедлик Аньош, который изобрёл ранний тип электрического мотора, создал миниатюрную модель автомобиля, приводимого в движение при помощи его нового двигателя. В 1834 году изобретатель первого электрического мотора постоянного тока, кузнец штата Вермонт Томас Дэвенпорт, установил свой мотор в маленькую модель машины, которой он оперировал на кольцевом электрофицированном треке. В 1838 году шотландец Роберт Дэвидсон разработал электрический локомотив, который достигал скорости 6 км/ч (4 мили/ч). В Англии в 1840 году был предоставлен патент за использование рельсовых путей в качестве проводника электрического тока и подобные американские патенты были выданы в 1847 году Лиллей и Colten. Приблизительно в период между 1832 и 1839 годом гражданин Шотландии англичанин Роберт Андерсон изобрёл первую грубую электрическую карету, приводимую в движение неперезаряжаемыми первичными гальваническими элементами.

Двигатели внутреннего сгорания

Ранние попытки изготовления и использования двигателей внутреннего сгорания были затруднены из-за отсутствия подходящего топлива, особенно жидкого, и ранние двигатели использовали газовую смесь.
Ранние эксперименты с использованием газов были проведены швейцарским инженером Франcуа Исааком де Ривасом (1806), построившим двигатель внутреннего сгорания работающий на водородно-кислородной смеси, и англичанином Сэмюелем Брауном (1826), экспериментировавшим с собственным двигателем на водородном топливе в качестве транспортного средства.
Около 1870 года в Вене изобретатель Зигфрид Маркус поместил жидкостный двигатель внутреннего сгорания на простой тележке что сделало его первым человеком, использовавшим транспортное средство на бензине. Сегодня этот автомобиль известен как «первая машина Маркуса». В 1883 году Маркус получил немецкий патент на низковольтную систему зажигания типа магнето. Это был только первый его автомобильный патент. Эта технология была использована во всех дальнейших двигателях, в том числе в четырехместной «второй машине Маркуса» в 1889 году. Зажигание в сочетании с «карбюратором с вращающимеся щетками» сделали конструкцию второго автомобиля очень инновационной.
Первый реально использующийся автомобиль с бензиновым двигателем был сконструирован одновременно несколькими независимыми немецкими изобретателями: Карл Бенц построил свой первый автомобиль в 1885 в Мангейме. Бенц получил патент на свой автомобиль 29 января 1886 и начал первый выпуск автомобилей в 1888 году после того как его жена Берта Бенц показала с помощью первой междугородней поездки от Мангейма до Пфорсгейма и обратно, что безлошадные экипажи вполне подходят для повседневного использования. С 2008 года это событие отмечено Мемориальной трассой имени Берты Бенц.

Один из первых четырехколесных автомобилей в Британии, работающий на бензине был построен в Бирмингеме в 1895 году.

В этой суматохе были практически забыты многие первопроходцы. Например, Джон Вильям Ламберт из Огайо в 1891 году построил трехколесный автомобиль, который сгорел в том же году. А Генри Надинг из Аллентауна, Пенсильвания сконструировал четырехколесный. Весьма вероятно, что таких изобретателей было больше. Таким образом, 19 век стал расцветом изобретений различных автомобилей.
История автомобиля интересна и многообразна, но самой главной ее особенностью является скоротечность. Потому что история первого автомобиля менее чем за 100 лет переросла в современную историю автомобиля.

www.yourcar.ru

26Сен

Двигатель внутреннего сгорания устройство и принцип работы: Устройство двигателя автомобиля и его компонентов (статьи) — AmasterCar.ru

26 Сен 2018 alexxlab Комментировать

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) » Детская энциклопедия (первое издание)

Двигатели модельные Дефектоскопия

Один из самых распространенных двигателей — двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Его устанавливают на автомобили, корабли, тракторы, моторные лодки и т. д., во всем мире насчитываются сотни миллионов таких двигателей. Существует два типа двигателей внутреннего сгорания — бензиновые и дизели.

Бензиновые двигатели внутреннего сгорания работают на жидком горючем (бензине, керосине и т. п.) или на горючем газе (сохраняемом в сжатом виде в стальных баллонах или добываемом сухой перегонкой из дерева). Проектируют двигатели, где горючим будет водород.

Основная часть ДВС — один или несколько цилиндров, внутри которых происходит сжигание топлива. Отсюда и название двигателя.

Внутри цилиндра движется поршень — металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами (поршневые кольца), вложенными в канавки на поршне. Поршневые кольца не пропускают газов, образующихся при сгорании топлива, в промежутки между поршнем и стенками цилиндра. Поршень снабжен металлическим стержнем — пальцем, он соединяет поршень с шатуном. Шатун передает движения поршня коленчатому валу (см. рис.).

Верхняя часть цилиндра сообщается с двумя каналами, закрытыми клапанами. Через один из каналов — впускной подается горючая смесь, через другой — выпускной удаляются продукты сгорания. В верхней части цилиндра помещается свеча — приспособление для зажигания горючей смеси посредством электрической искры.

Наибольшее распространение в технике получил четырехтактный двигатель. Рассмотрим его работу. 1-й такт — впуск (всасывание). Открывается впускной клапан. Поршень, двигаясь вниз, засасывает в цилиндр горючую смесь. 2-й такт — сжатие. Впускной клапан закрывается. Поршень, двигаясь вверх, сжимает горючую смесь, при сжатии она нагревается. 3-й такт — рабочий ход. Поршень достигает верхнего положения. Смесь поджигается электрической искрой свечи. Сила давления газов — раскаленных продуктов горения — толкает поршень вниз. Движение поршня передается коленчатому валу, вал поворачивается, и тем самым производится полезная работа. Производя работу и расширяясь, продукты сгорания охлаждаются, давление в цилиндре падает почти до атмосферного. 4-й такт — выпуск (выхлоп). Открывается выпускной клапан, отработанные продукты сгорания выбрасываются через глушитель в атмосферу.

Из 4 тактов двигателя только один, третий, — рабочий. Поэтому двигатель снабжают маховиком, инерционным двигателем, запасающим энергию, за счет которой коленчатый вал (см. Валы и оси машин) вращается в течение остальных тактов. Отметим, что одноцилиндровые двигатели устанавливают главным образом на мотоциклах. На автомобилях, тракторах для более равномерной работы ставят 4, 6, 8 и более цилиндров на общем валу. Двигатели с цилиндрами, установленными в виде звезды вокруг одного вала, получили название звездообразных. Мощность звездообразных двигателей достигает 4 МВт. Используют их главным образом в авиации.

Дизель — другой тип двигателя внутреннего сгорания. Воспламенение в его цилиндрах происходит при впрыскивании топлива в воздух, предварительно сжатый поршнем и, следовательно, нагретый до высокой температуры. Этим он отличается от бензинового двигателя внутреннего сгорания, в котором используется особое устройство для воспламенения топлива.

Первый дизельный двигатель был построен в 1897 г. немецким инженером Р. Дизелем и получил название от его имени.

Конструктивно дизель мало чем отличается от бензинового двигателя внутреннего сгорания. На рисунке видно, что у него есть цилиндр, поршень, клапаны. И принцип действия дизеля тот же. Но есть и отличия: в головке цилиндра находится топливный клапан — форсунка. Назначение ее — в определенные фазы вращения коленчатого вала впрыскивать топливо в цилиндр. Клапаны, топливный насос, питающий форсунку, получают движение от распределительного вала, который, в свою очередь, приводится в движение от коленчатого вала двигателя.

Пусть начальным положением поршня будет верхняя мертвая точка. При движении поршня вниз (1-й такт) открывается впускной клапан, через который засасывается воздух. Впускной клапан при обратном ходе поршня закрывается и в продолжение всего 2-го такта остается закрытым.

В цилиндре дизеля происходит сжатие воздуха (в бензиновом двигателе внутреннего сгорания на этой фазе сжимается горючая смесь). Степень сжатия в дизелях в 2—2,5 раза больше, вследствие чего температура воздуха в конце сжатия поднимается до температуры, достаточной для воспламенения топлива. В момент подхода поршня в верхнюю мертвую точку начинается подача топлива в цилиндр из форсунки. Попадая в горячий воздух, мелкораспыленное топливо самовозгорается. Сгорание топлива (в 3-м такте) происходит не сразу, как в бензиновых двигателях внутреннего сгорания, а постепенно, в продолжение некоторой части хода поршня вниз, объем пространства в цилиндре, где топливо сгорает, увеличивается. Поэтому давление газов во время работы форсунки остается постоянным.

Когда поршень возвращается в нижнюю мертвую точку, открывается выпускной клапан, и давление газов сразу падает, после чего заканчивается 4-й такт, поршень возвращается в верхнюю мертвую точку. Далее цикл повторяется.

Дизель относится к наиболее экономичным тепловым двигателям (КПД достигает 44%), он работает на дешевых видах топлива. Сконструированы и построены двигатели мощностью до 30 000 кВт. Дизели используются главным образом на судах, тепловозах, тракторах, грузовиках, передвижных электростанциях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Двигатели модельные Дефектоскопия

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Категория:

Общие сведения об автогрейдерах

Публикация:

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Читать далее:

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Двигателем внутреннего сгорания (ДВС) называется такой поршневой тепловой двигатель, в котором тепловая энергия, возникающая в цилиндрах при сгорании горючей смеси, преобразуется в механическую за счет воздействия на поршни газообразных продуктов сгорания, обладающих высоким давлением и температурой (до 2400° С и 8 МПа). При этом поршни, перемещаясь под давлением продуктов сгорания, приводят во вращение через кривошипно-шатунный механизм коленчатый вал двигателя, а от него — трансмиссию машины.

Принципиальная схема ДВС представлена на рис. 6.1. Из нее видно, что поршень может перемещаться в цилиндре из крайнего верхнего положения, или верхней мертвой точки (ВМТ), в крайнее нижнее положение, или до нижней мертвой точки (НМТ), на расстояние, соответствующее ходу поршня.

От НМТ поршень может перемещаться только вверх до ВМТ. Таким образом, двойной ход поршня (вниз и вверх) соответствует полному обороту вала. Значит, если обеспечить своевременное попадание в цилиндр горючей смеси, ее сжатие и сгорание, а затем удаление продуктов сгорания и новое заполнение цилиндра горючей смесью, можно добиться постоянного вращения коленчатого вала двигателя. На этом основана работа ДВС. А сама совокупность повторяющихся в определенной последовательности процессов впуска горючей смеси, ее сжатия, сгорания с последующим расширением и выпуска продуктов сгорания в атмосферу носит название рабочего цикла ДВС. Часть рабочего цикла, соответствующая перемещению поршня из одного крайнего положения в другое, называется тактом.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Если полный рабочий цикл ДВС совершается за четыре такта (4 хода поршня), т. е. за два полных обо рота коленчатого вала, то такой двигатель называется четырехтактным; если же рабочий цикл состоит из двух тактов (2 хода поршня), то двигатель считается двухтактным. На рис. 6.1 видно, что полость цилиндра сообщается с внешней средой с помощью двух отверстий, закрываемых клапанами или другим образом. Одно из отверстий является впускным и предназначено для впуска горючей смеси или воздуха, другое — выпускным и служит для выпуска продуктов сгорания. Впускное и выпускное отверстия могут либо полностью перекрываться, либо закрываться попеременно.

Когда поршень занимает крайнее верхнее положение, над ним остается свободное пространство объемом Ус, которое является так называемой камерой сгорания. При перемещении поршня в НМТ в цилиндре освобождается объем Ур, называемый рабочим, который вместе с объемом камеры сгорания Vc образует полный объем цилиндра: V„= Ус+ Vp. Таким образом, поршень, перемещаясь в обратном направлении от НМТ до ВМТ, изменяет объем цилиндра с V„ до VQ, т. е. многократно сжимает газообразные вещества. Поэтому отношение полного объема цилиндра V„ к объему камеры сгорания VQ показывает так называемую степень сжатия в цилиндре е= Vn/Vc, т. е. величину сжатия горючей смеси в момент ее воспламенения. Эта величина зависит от конструкции ДВС. Так, у дизельных двигателей она достигает величины 14…22, а у карбюраторных 6… 10. Когда рабочий объем одного цилиндра Vp умножается на их число, получается рабочий объем двигателя Ул.

Рис. 6.1. Принципиальная схема ДВС

В зависимости от вида применяемого топлива ДВС могут быть дизельными (используется дизельное топливо) и карбюраторными (топливом являются бензин, газ). На автогрейдерах основными двигателями являются многоцилиндровые четырехтактные дизельные двигатели, в качестве пусковых на них используются одноцилиндровые двухтактные бензиновые двигатели. В общем, принципы работы дизельных и карбюраторных двигателей подобны. Основное отличие состоит в том, что в карбюраторных двигателях для воспламенения рабочей смеси (смеси паров топлива, воздуха, остаточных газов) в цилиндрах используется специальная электрическая система зажигания, а на дизельных двигателях — воспламенение топлива, впрыскиваемого под высоким давлением в камеру сгорания, происходит от высокой температуры воздуха, превышающей температуру вспышки смеси топлива и воздуха, сжатого в камере сгорания поршнем. Кроме того, в дизельных двигателях вначале цилиндры наполняются воздухом, а не горючей смесью (смесь мелкораспыленного жидкого или газообразного топлива с воздухом), как у карбюраторных, и сжимается воздух, а не горючая смесь (поэтому-то степень сжатия, температура и давление в цилиндрах у дизельных двигателей выше, чем у карбюраторных). В связи с этим для дизельных двигателей требуется специальная система впрыска топлива под давлением, в то время как у карбюраторных двигателей горючая смесь поступает за счет разрежения, создаваемого поршнями.

Принцип работы четырехтактного дизельного двигателя. Первый такт — впуск воздуха (рис. 6.2, а) производится при движении поршня от ВМТ до НМТ за счет создаваемого в цилиндре разрежения через открытый впускной клапан, который открывается с опережением до прихода поршня в ВМТ и закрывается с запаздыванием после достижения поршнем НМТ.

Рис. 6.2. Принцип работы четырехтактного дизельного двигателя: а — первый такт — впуск воздуха; 6 — второй такт — сжатие воздуха; в — третий такт — рабочий ход; 4— четвертый такт — выпуск отработавших газов; 1 — коленчатый вал; 2 — шатун; 3 — поршень; 4 — впускной клапан; 5 — форсунка; 6 — выпускной клапан; 7 — цилиндр

Второй такт — сжатие воздуха (рис. 6.2,6) происходит при движении поршня от НМТ к ВМТ при закрытых впускном и выпускном клапанах. В конце сжатия давление воздуха достигает 3…4 МПа при температуре выше 500° С. В момент, когда поршень несколько не доходит до ВМТ, с помощью форсунки производится впрыск топлива под давлением 20…40 МПа. В нагретом воздухе распыленное топливо самовоспламеняется и сгорает.

Третий такт — рабочий ход (рис. 6.2,в) происходит при заканчивающемся сгорании топлива и расширении продуктов сгорания, сопровождающемся перемещением поршня от ВМТ к НМТ. С целью лучшей последующей очистки полости цилиндра от отработавших газов выпускной клапан открывается до момента подхода поршня в НМТ.

Четвертый такт — выпуск отработавших газов (рис. 6.2, г) производится при движении поршня от НМТ к ВМТ, когда выпускной клапан открыт. После этого рабочий цикл двигателя повторяется.

Принцип работы двухтактного карбюраторного двигателя. В отличие от дизельного двигателя для образования горючей смеси в нем использован карбюратор, а система зажигания со свечой, вставленной в головку цилиндра, служит для зажигания горючей смеси (рис. 6.3). В отличие от четырехтактного карбюраторного двигателя в двухтактном двигателе с кривошип- но-камерной продувкой отсутствуют клапаны, а впускное и выпускное отверстия перекрываются самим поршнем. Кроме того, имеется продувочное отверстие и для подачи горючей смеси от карбюратора в цилиндр используется герметичный картер двигателя.

В одном такте двухтактного двигателя сосредоточены не один, а два описанных выше процесса.

Первый такт — рабочий ход поршня (рис. 6.3, а, б) начинается, когда поршень, перекрыв выпускное и продувочное отверстия и открыв впускное отверстие, подходит к ВМТ. Тогда срабатывает свеча, искра от которой воспламеняет сжатую рабочую смесь, в камере сгорания резко повышается температура и давление (до 2,5 МПа). Поршень, под давлением перемещаясь вниз, сначала закрывает впускное отверстие и начинает сжимать рабочую смесь в картере 8 двигателя, а затем открывает выпускное отверстие 2 и продувочное, через которые под давлением (0,1 МПа) рабочей смеси из картера производится удаление отработавших газов и продувка рабочей полости цилиндра. При этом отражатель, установленный на головке поршня, направляет рабочую смесь по всей полости цилиндра, способствуя его очистке от продуктов сгорания. Когда поршень достигает НМТ, начинается его движение вверх.

Рис. 6.3. Принцип работы двухтактного карбюраторного двигателя: а — начало рабочего хода поршня; б—конец рабочего хода поршня; 1 — впускное отверстие; 2 — выпускное отверстие; 3 — шатун; 4 — цилиндр; 5 — поршень; 6 — свеча; 7 — продувочное отверстие; 8 — картер; 9—коленчатый вал; 10—карбюратор

Второй такт — сжатие рабочей смеси начинается с продолжающегося удаления отработавших газов и впуска в надпоршневое пространство рабочей смеси. По мере движения поршня вверх сначала перекрывается продувочное отверстие, а затем и выпускное, после чего рабочая смесь сжимается в течение всего движения поршня до ВМТ. В тот момент, когда нижний край поршня открывает впускное отверстие, начинается впуск горючей смеси в полость картера (в подпоршневое пространство). Затем рабочий цикл повторяется.

Принцип и особенности работы поршневых ДВС определили наличие у них следующих основных механизмов и систем: кривошипно-шатунный механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение поршня под воздействием давления газов во вращательное движение коленчатого вала; механизм газораспределения, предназначенный для своевременного наполнения цилиндров горючей смесью или воздухом и выпуска отработавших газов в атмосферу; система смазки, предназначенная для очистки и подачи к трущимся сопряженным поверхностям двигателя необходимого для смазки и охлаждения этих поверхностей количества масла; система охлаждения, служащая для охлаждения всех нагреваемых деталей двигателя путем отвода от них тепла; система питания, предназначенная для подачи в цилиндры дозированного количества топлива или горючей смеси в распыленном состоянии; система зажигания (у карбюраторных двигателей), служащая для принудительного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах; система пуска, предназначенная для быстрого и уверенного запуска двигателя при любых температурных условиях.

Работу ДВС характеризует такой параметр, как эффективная мощность N3, являющаяся мощностью, снимаемой с коленчатого вала двигателя для производства полезной работы. Мощность указана в паспорте на двигатель. Кроме того, в паспорте дается и регуляторная характеристика двигателя, т. е. зависимости мощности и крутящего момента на валу двигателя от частоты его вращения.

Рекламные предложения:

Читать далее: Классификация и техническая характеристика ДВС автогрейдера

Категория: — Общие сведения об автогрейдерах

Главная → Справочник → Статьи → Форум

8 самых известных типов двигателей в мире и их отличия

После прочтения нашего обзора вы будете понимать, как работают восемь типов двигателей в мире.

Двигатель – это агрегат, который может преобразовать одну энергию в механическую. В эту категорию входит множество видов двигателей, начиная от паровых (двигатели внешнего сгорания) и электрических и заканчивая двигателями внутреннего сгорания (бензиновые, дизельные моторы и т. д.). Мы покажем вам восемь самых известных в мире двигателей, а также просто и интуитивно понятно расскажем вам, как они работают, описав принципы их работы.

1. Оппозитный двигатель

В горизонтально противоположном двигателе (оппозитном) поршни двигаются по обеим сторонам коленчатого вала влево и вправо в горизонтальном направлении. В этом случае высота двигателя уменьшена. За счет использования оппозитного двигателя уменьшается центр тяжести транспортного средства – автомобиль движется более плавно. Крутящий момент, создаваемый поршнями с обеих сторон, компенсирует друг друга, значительно уменьшая вибрацию транспортного средства во время движения.

Также подобная конструкция позволяет сделать двигатели высокооборотистыми. Но, несмотря на высокие обороты, оппозитные моторы имеют меньше шума, чем обычные ДВС.

Двигатели с горизонтальным ходом поршней использует компания Porsche почти во всех моделях. Но, например, в Porsche Cayenne и Panamera оппозитные двигатели не применяются.

2. Рядный двигатель

В рядном двигателе все его цилиндры расположены рядом друг с другом в одной плоскости. Конструкция цилиндров и коленвала довольно-таки проста. Головка блока цилиндров имеет небольшую стоимость при изготовлении. Также рядные двигатели отличаются высокой стабильностью, характеристиками крутящего момента на низких оборотах, низким расходом топлива и компактным размером. Рядные двигатели обычно обозначаются латинской буквой «L-n», где n – количество цилиндров рядного двигате

Назначение и устройство ДВС

Более ста лет в качестве силовых установок для большинства машин и механизмов, используемых в двигателях внутреннего сгорания. В начале 20 века они заменили паровой двигатель внешнего сгорания. Двигатель стал самым экономичным и эффективным среди других моторов. Рассмотрим устройство двигателя внутреннего сгорания.

История

История этих единиц началась примерно 300 лет назад.Именно тогда Леонардо да Винчи создал первый чертеж примитивного двигателя. Развитие этого агрегата послужило поводом для сборки, испытаний и постоянного совершенствования двигателей внутреннего сгорания.

В 1861 году по планам, которые подарил миру Да Винчи, был создан первый двухтактный мотор. Тогда еще никто не думал, что такими установками будут оснащаться все вагоны и другое оборудование, хотя паровые агрегаты использовались для подвижного состава.

Первым, кто начал смазывать автомобили льдом, был Генри Форд.Он первым написал книгу о устройстве и работе двигателя внутреннего сгорания. Форд был первым, кто рассчитал эффективность этих двигателей.

Классификация двигателей

В процессе разработки усложняется и устройство двигателя внутреннего сгорания. Его назначение осталось прежним. Существует несколько основных типов двигателей внутреннего сгорания, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективными.

Первый по эффективности и экономичности — поршневая установка.В этих агрегатах энергия, создаваемая при сгорании топливной смеси, преобразуется в движение через систему шатунов и коленчатого вала.

По общей конструкции карбюратор двигателя внутреннего сгорания не отличается от других двигателей. Но топливную смесь готовили прямо в карбюраторе. Впрыск осуществляется в общий коллектор, откуда под действием всасывания смесь поступает в цилиндры, где затем освещается электрическим разрядом на искре.

Устройство двигателя внутреннего сгорания

В корпусе двигателя совмещено несколько систем. Это блок, в котором находятся такие же камеры сгорания. Последняя горящая топливная смесь. Также двигатель состоит из кривошипно-шатунного механизма, преобразующего энергию движения поршней во вращение коленчатого вала. В случае с силовым агрегатом а и с газораспределительным механизмом. Его задача — обеспечить своевременное открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов. Двигатель не может работать без системы впрыска, зажигания и без выхлопной системы.

При запуске силового агрегата в цилиндры через открытые впускные клапаны подается смесь топлива и воздуха. Затем она воспламенилась от электрического разряда на свече зажигания. Когда смесь воспламенится и газы начнут расширяться, увеличьте давление на поршень. Последний будет приводиться в движение и заставит вращать коленчатый вал.

Структура и работа двигателя внутреннего сгорания, при которой двигатель работает в определенных циклах. Эти циклы постоянно повторяются с высокой частотой.Это обеспечивает непрерывное вращение коленчатого вала.

Работа двухтактного двигателя внутреннего сгорания

При запуске двигателя поршень, который приводится в движение за счет вращения коленчатого вала, начинает двигаться. Когда он достигает своей нижней точки и начинает двигаться вверх в цилиндре, подается топливо.

Когда поршень движется вверх, сжимает смесь. Когда он достигает верхней мертвой точки, искра от электрического разряда воспламеняет смесь. Газы сразу расширяются и толкают поршень вниз.

Затем открывается выпускной клапан цилиндра, и продукты сгорания выходят из цилиндра в систему выпуска. Затем снова, достигнув самой нижней точки, поршень начнет двигаться вверх. Коленчатый вал совершает один оборот.

Когда начинается новое движение поршня, впускной клапан снова открывается, и подается топливная смесь. Потребуется весь объем, который был занят продуктами сгорания, и цикл повторяется. Из-за того, что поршни в этих двигателях только в двух тактах, меньше перемещений, в отличие от четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.Снижение потерь на трение деталей. Но эти моторы сильнее жары.

В двухтактных силовых агрегатах поршень также играет роль синхронизатора. В процессе движения открывать и закрывать впуск топливной смеси и выпуск. Худший газообмен по сравнению с четырехтактными двигателями — это главный недостаток таких двигателей. На данный момент на выхлопе не хватает мощности.

В настоящее время двухтактные двигатели используются в мопедах, скутерах, лодках, бензопилах и другом маломощном оборудовании.

Четырехтактный

Устройство ДВС этого типа мало отличается от тактного. Принцип работы тоже немного другой. За один оборот коленчатый вал имеет четыре стержня.

Первый удар — это поток горючей смеси в цилиндр двигателя. Мотор под действием разрежения всасывает смесь в цилиндр. Поршень в цилиндре в этот момент направлен вниз. Впускной клапан открывается, и распыленный бензин с воздухом попадает в камеру сгорания.

Далее идет ход сжатия. Впускной клапан закрывается, и поршень движется вверх. Смесь в цилиндре сильно сжата. Из-за давления смесь нагревается. Давление увеличивает концентрацию.

Далее следует третий ход. Когда поршень почти достигает своего верхнего положения, срабатывает система зажигания. На свече зажигается искра, и смесь поджигается. За счет мгновенного расширения газов и распределения энергии взрыва поршень под давлением перемещается вниз.Это такт в работе главного четырехтактного двигателя. Остальные три шага не влияют на создание работы и дополняют друг друга.

На четвертом мероприятии начинается фаза выпуска. Когда поршень достигает дна камеры сгорания, выпускной клапан открывается, и выхлопные газы выходят сначала в выхлопную систему, а затем в атмосферу.

Вот устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, который устанавливается под капотом большинства автомобилей.

Опорная система

Мы рассмотрели устройство двигателя внутреннего сгорания. Но ни один мотор не мог работать, если бы не был оснащен дополнительными системами. О них мы расскажем ниже.

Зажигание

Эта система — часть электрооборудования. Он предназначен для образования искр, воспламеняющих топливную смесь.

В состав системы входят аккумулятор и генератор, замок зажигания, катушка и специальное устройство — распределитель.

Система впуска

Она нужна двигателю без прерывания поступающего воздуха.Кислород необходим для образования смеси. Сам по себе бензин не горит. Следует отметить, что впуск карбюратора представляет собой всего лишь фильтр и воздуховод. Система впуска современного автомобиля более сложная. Он включает воздухозаборник в виде патрубков, фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор.

Power System

Принцип устройства ДВС мы знаем, что двигателю нужно что-то сжечь. Это бензин или солярка. Система питания обеспечивает подачу топлива в процессе работы мотора.

В самом примитивном случае эта система состоит из бака и топливопровода, фильтра и насоса, обеспечивающего подачу топлива в карбюратор. В инжекторных автомобилях система питания управляется ЭБУ.

Смазочная система

В систему смазки входят масляный насос, поддон, фильтр для очистки масла. В мощных бензиновых и дизельных силовых агрегатах также имеется мойка для очистки от жира. Насос приводится в движение коленчатым валом.

Вывод

То есть двигатель внутреннего сгорания.Устройство и принцип работы мы рассмотрели, и теперь разбираемся, как работает автомобиль, бензопила или дизель-генератор.

Система силовых цилиндров для двигателей внутреннего сгорания

1. Введение

Двигатель внутреннего сгорания преобразует тепловую энергию горючего топлива в механическую энергию, которая перемещает поршень и, в конечном итоге, коленчатый вал. Этот процесс преобразования энергии происходит в системе силового цилиндра двигателя. Система силового цилиндра состоит из следующих компонентов: поршень, поршневые кольца, гильза цилиндра, палец на запястье и шатун.

Поршень — это основной компонент, который передает механическую энергию возвратно-поступательным движением. И это возвратно-поступательное движение передается во вращательное движение коленчатого вала для вывода мощности через шатун. Малый конец шатуна соединен с поршнем через палец на запястье, а большой конец шатуна соединен с коленчатым валом. Горение происходит над поршнем в камере сгорания, которая уплотняется кольцевым пакетом, особенно при верхнем сжатии кольцевого пакета.На рисунке 1 показаны эти основные компоненты системы силового цилиндра.

Рисунок 1.

Система силового цилиндра.

Полный цикл двигателя состоит из четырех различных тактов для четырехтактного двигателя вместе с возвратно-поступательным движением поршня. Эти четыре хода представляют собой такт впуска, такта сжатия, такта расширения и такта выпуска, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2.

Четыре такта для полного цикла двигателя.

Что касается современного дизельного двигателя, который известен своей большей эффективностью по сравнению с его бензиновым аналогом, только около 40% энергии, производимой двигателем, преобразуется в выходную мощность двигателя.Около 4–15% этой энергии тратится на потери на механическое трение. А остальная часть энергии, которая составляет почти половину химической энергии, рассеивается в виде других форм, например, теплопередачи, утечки и т. Д., Как показано на рисунке 3 из исследования Ричардсона [1].

Рисунок 3.

Распределение мощности для дизельных двигателей.

И примерно половина механических потерь на трение приходится на трение в системе силового цилиндра, включая поршень, кольцевой пакет и шатун, как показано на Рисунке 4 [1].Другая часть возникает из-за трения других компонентов, например, системы клапанного механизма, подшипников коленчатого вала и т. Д.

Рис. 4.

Распределение силы механического трения.

Распределение потерь на трение между поршнем, пакетом поршневых колец и шатуном для системы силового цилиндра можно найти на Рисунке 5 [1]. Как видно, поршень и пакет колец имеют более высокие потери на трение, чем шатун.

Рис. 5.

Распределение силы трения в системе силового цилиндра.

1.1. Поршень

Поршень двигателя внутреннего сгорания является основным компонентом для преобразования тепловой энергии в механическую. Газ под высоким давлением от сгорания топливно-воздушной смеси толкает поршень вниз, чтобы передать механическую энергию. Таким образом, рабочее состояние поршня тяжелое. Поршни в небольших двигателях изготовлены из алюминия, а в больших, менее скоростных, поршни — из чугуна [2]. Поскольку нагрузка на двигатели продолжает расти, особенно в тяжелой промышленности, в настоящее время широко используются стальные поршни.На рисунке 6 показан типичный поршень для дизельного двигателя с определениями основных геометрических фигур, показанными в таблице 1.

Рисунок 6.

Основные геометрические формы поршней.

No.	Определения
1	Головка поршня
2	Юбка поршня
9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 третья фаска
5	Верхняя канавка
6	Вторая и третья канавка

Таблица 1.

Определения основных геометрических фигур поршней.

Юбка поршня обычно имеет цилиндрический / параболический профиль, который способствует гидродинамической смазке за счет краевого эффекта (Рисунок 7). Этот профиль юбки необходимо оптимизировать, чтобы минимизировать трение поршня. Юбка поршня также растет наружу в радиальном направлении при высокой температуре во время работы двигателя.

Рисунок 7.

Профиль юбки поршня.

Помимо цилиндрического / параболического профиля в осевом направлении, юбка поршня обычно имеет овальность и в окружном направлении.Овальность определяется как разница между диаметром оси тяги и диаметром оси пальца. Овальность используется для уменьшения износа и риска истирания. Разработки, связанные с динамикой поршня, трением, задирами и т. Д., Можно найти в ссылках различных исследователей [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

1.2. Пакет колец

Пакет колец обычно состоит из трех колец: двух компрессионных колец и одного маслосъемного кольца. Ниже перечислены основные функции пакета колец:

Для уплотнения камеры сгорания вместе с площадками поршня и стенкой цилиндра, чтобы предотвратить утечку газа высокого давления в картер, который расходуется впустую. производящая мощность.
Для предотвращения попадания смазочного масла в камеру сгорания из-под поршня, а также для равномерного распределения смазочного масла по стенке цилиндра.
Для передачи тепла от поршня к стенке цилиндра и, в конечном итоге, к системе охлаждения. Поскольку головка поршня подвергается воздействию камеры сгорания, очень важно снизить температуру поршня, чтобы гарантировать рабочее состояние поршня.

На рис. 8 показаны типичные комплекты колец для современных бензиновых и дизельных двигателей.

Рис. 8. Кольцевой блок двигателя

IC: (a) бензиновый двигатель и (b) дизельный двигатель.

1.2.1. Верхнее компрессионное кольцо

Верхнее компрессионное кольцо — это первое кольцо и главный компонент, уплотняющий камеру сгорания для управления продувкой двигателя. Верхнее кольцо также находится в наиболее тяжелых условиях эксплуатации, поскольку оно подвергается прямому воздействию дымовых газов и обычно находится под высоким давлением и высокой температурой.

Верхние компрессионные кольца бензиновых двигателей обычно имеют прямоугольное сечение.Однако при работе с дизельным двигателем верхние компрессионные кольца обычно представляют собой замковые кольца (Рисунок 9), которые способствуют разрушению отложений между кольцом и канавкой поршня, тем самым уменьшая возможность микросварки между поршневым кольцом и канавкой поршня. Верхнее компрессионное кольцо обычно имеет параболический или цилиндрический профиль на передней поверхности, чтобы улучшить гидродинамическую смазку между поверхностью кольца и границей стенки цилиндра (Рисунок 9).

Рис. 9.

Поперечное сечение верхнего компрессионного кольца.

Герметизирующая способность верхнего компрессионного кольца оказывает значительное влияние на продувку двигателя из-за высокого градиента давления газа на верхнем кольце. Продувка двигателя определяется как утечка газа под высоким давлением в картер через пакет колец. Таким образом, желательно, чтобы верхнее компрессионное кольцо равномерно прилегало к стенке цилиндра по окружности кольца. Кроме того, из-за высокого градиента давления газа на верхнем кольце верхнее кольцо большую часть времени в течение рабочего цикла двигателя остается напротив нижней стороны канавки поршня.

1.2.2. Второе компрессионное кольцо

Второе кольцо представляет собой скребковое кольцо, которое на 80% очищает смазочное масло и 20% — для уплотнения камеры сгорания. Из-за эффекта клина скребковое кольцо способствует гидродинамической смазке во время тактов вверх (такты сжатия и выпуска) и соскребает масло во время тактов вниз (такты впуска и расширения). На рисунке 10 показаны два типа вторых колец: одно — скребковое, а другое — кольцо Напье.Для второго кольца статическое скручивание обычно создается путем отрезания материала кольца на одном из задних углов. Если нижний внутренний угол обрезан, кольцо является отрицательным статическим скрученным кольцом, а если верхний внутренний угол отрезан, кольцо имеет конфигурацию положительного статического скручивания.

Рис. 10.

Поперечное сечение второго компрессионного кольца.

Хотя градиент давления газа на втором компрессионном кольце намного ниже, чем у верхнего кольца, второе кольцо также оказывает заметное влияние на поток газа и газовую динамику.Из-за этого более низкого градиента давления во втором кольце инерционная сила кольца становится конкурентоспособной с силой давления газа. Сила инерции может поднять второе кольцо вверх на позднем такте сжатия, так что второе кольцо остается напротив верхней поверхности канавки. Этот процесс может повторяться в зависимости от повышения давления над вторым кольцом, когда оно установлено сверху. Это нестабильное осевое движение в канавке распознается как колебание кольца [12]. Когда происходит колебание кольца, открывается другой путь потока газа между сторонами кольца и канавки.В результате может увеличиться количество продувочного газа.

Второе кольцо также может двигаться внутрь в радиальном направлении. Это радиальное движение известно как радиальное коллапс кольца [12]. Когда происходит радиальное сжатие кольца, газ над кольцом может проходить мимо кольца непосредственно между поверхностью кольца и стенкой цилиндра к нижней поверхности. В этом состоянии разрушения кольца может произойти серьезный прорыв двигателя. В зависимости от конструкции кольца и поршня, какое из этих двух условий возникает: колебание кольца или его разрушение.Также возможно, что эти два условия возникают одновременно.

Было обнаружено, что статическое скручивание оказывает значительное влияние на колебание и радиальное коллапс второго кольца. Второе кольцо с отрицательной статической скрученностью более вероятно, чем второе кольцо с положительной статической скруткой. Однако, если второе кольцо приподнимается к верхней стороне канавки, конфигурация положительного статического скручивания с большей вероятностью разрушится, чем конфигурация отрицательного скручивания. Это будет обсуждаться в разделе «Динамика кольца» далее в этой главе.

1.2.3. Маслосъемное кольцо

Масляное регулировочное кольцо используется для дозирования и распределения смазочного масла по стенкам цилиндра. Обычно существует два типа маслосъемных колец: двухкомпонентное маслосъемное кольцо и трехкомпонентное маслосъемное кольцо (Рисунок 11). Двухкомпонентное маслосъемное кольцо состоит из корпуса кольца с двумя направляющими и винтовой пружины на задней стороне, обеспечивающей силу натяжения кольца. Трехкомпонентное маслосъемное кольцо состоит из двух сегментов и расширителя между ними.Расширитель обеспечивает радиальное усилие для прилегания кольца к стенке цилиндра, а также осевое усилие, прижимающее кольцо к верхней и нижней сторонам канавки. Маслосъемное кольцо представляет собой скребковое кольцо, работающее в двух направлениях, которое соскабливает масло как при движении вверх, так и при движении вниз. Во время хода вниз нижняя направляющая / сегмент соскабливает масло прямо обратно в картер. Верхний рельс / сегмент соскребает масло обратно в канавку через расширитель масляного кольца. Как правило, отверстия в задней части канавки масляного регулировочного кольца могут быть обнаружены по окружности, чтобы позволить маслу стекать в картер.В некоторых конструкциях поршня, вместо использования этих отверстий в задней части канавки, в качестве более простого решения вводятся литые пазы на нижнем крае канавки для слива масла. Во время движения вверх нижняя направляющая / сегмент соскабливает масло в канавку через расширитель. Улавливание масла, очищенного верхней направляющей / сегментом во время этих движений вверх, зависит от внешней силы, действующей на верхнюю направляющую / сегмент. Иногда внешняя осевая сила на маслосъемном кольце превышает усилие расширителя. В результате между маслосъемным кольцом и сторонами канавки образуется щель для потока масла, которая позволяет маслу стекать в канавку и, в конечном итоге, обратно в картер.

Рисунок 11.

Маслосъемное кольцо: двухкомпонентное маслосъемное кольцо (слева), трехкомпонентное маслосъемное кольцо (справа).

1.3. Цилиндр

Цилиндр поршневого двигателя — это часть, через которую перемещается поршень. Цилиндр может быть с рукавами или без рукавов в зависимости от металла, используемого для блока цилиндров. Например, блок цилиндров из чугуна обычно не требует гильзы цилиндра, потому что чугун достаточно твердый, чтобы противостоять износу между поршневым кольцом и стенкой цилиндра.Однако для блоков цилиндров из алюминиевого сплава, которые можно встретить почти во всех автомобилях с повседневной ездой, требуются гильзы цилиндров, поскольку алюминиевый сплав недостаточно твердый, чтобы противостоять износу между поршневым кольцом и поверхностью раздела стенки цилиндра.

Гильзы цилиндров или гильзы цилиндров в настоящее время производятся с использованием процесса центробежного литья. Процесс центробежного литья относится к технике литья, при которой постоянная форма непрерывно вращается вдоль своей центральной линии с постоянной скоростью.В то же время расплавленный металл заливается в форму и выбрасывается к внутренней стенке формы. Затем расплавленный металл затвердевает после охлаждения. Ориентация прядения литейной машины может быть горизонтальной или вертикальной, в зависимости от деталей, которые она производит. Горизонтальное вращение предпочтительно для длинных и тонких цилиндров, а вертикальное вращение — для коротких и широких цилиндров. Также встречаются алюминиевые двигатели без гильз. На алюминиевые цилиндры нанесено покрытие из никелевого силиконового сплава или другое плазменное покрытие, которое помогает снизить износ цилиндров.Исследователи также изучили другие методы снижения трения двигателя. Один из методов заключается во введении углублений в середине хода на стенках цилиндра [13]. Это помогает уменьшить трение, потому что в середине хода поршневые кольца обычно подвергаются гидродинамическому трению при высокой скорости поршня. За счет введения углублений на стенку цилиндра эффективная площадь контакта между поверхностями колец и стенкой цилиндра была уменьшена. Это приводит к уменьшению вязкого трения, как заявлено.

Типичная шероховатость поверхности гильзы цилиндра составляет 0,4–0,5. Эта шероховатость была значительно уменьшена, что могло помочь снизить расход моторного масла. Более шероховатые стенки цилиндра могут помочь удерживать смазочное масло на поверхности гильзы между микропоршинами, что похоже на гильзу с ямками [13]. В результате трение между кольцом / стенкой цилиндра и стыками между юбкой поршня и стенкой цилиндра может быть уменьшено за счет смазочного масла в микрополостях. Однако это масло, удерживаемое в микроволинах, не соскабливается с гильзы во время опускания двигателя и может оставаться открытым для газов с высокой температурой.В результате испаряется больше масла и увеличивается расход масла.

Гильзы цилиндров больше не имеют круглой формы при работающем двигателе. Деформация возникает в результате механической деформации в результате прикручивания блока цилиндров к головке блока цилиндров, термической деформации, когда тепловая нагрузка на гильзу неравномерна, механической нагрузки, когда поршень ударяется о гильзу, нагрузки давления в результате сгорания и т. Д. . Деформация отверстия цилиндра измеряется исследователями в ходе эксперимента [14].Для моделирования деформация отверстия цилиндра обычно определяется рядом Фурье [4, 5]:

δR = ∑i = 0i = 4 (Aicos (iθ) + Bisin (iθ)) E1

где δR — отклонение от округлости, Ai и Bi — это коэффициенты Фурье, а i — порядок ряда.

Порядок деформации отражен в таблице 2.

Нулевой порядок	Изменение диаметра отверстия
Первый порядок	Эксцентриситет отверстия
Второй порядок деформации
Третий порядок	Трехлепестковая деформация
Четвертый порядок	Четырехлепестковая деформация

Таблица 2.

Деформация внутреннего отверстия цилиндра.

2. Динамика пакета колец

Динамика поршневых колец тесно связана с их функциями, особенно для контроля газа и масла. Хотя верхнее кольцо является наиболее важной частью газового уплотнения, в то время как кольцо контроля масла имеет наибольший эффект в регулировании потока и расхода масла, второе кольцо также имеет значительное влияние на регулирование как газа, так и масла. В этом разделе обсуждается кольцевая динамика второго компрессионного кольца. Теории также могут быть применены к верхнему компрессионному кольцу и маслосъемному кольцу, а детали моделей динамики кольца можно найти в работах.[15, 16, 17, 18, 19, 20].

Как обсуждалось в разделе 1, существует два типа кольцевой динамики: колебание кольца и радиальный коллапс кольца. Колебание поршневого кольца — это осевое перемещение вследствие дисбаланса внешней силы, особенно между силой давления газа и силой инерции. Другие нагрузки, действующие на кольцо, в том числе сила трения, сила сжатия масляной пленки и т. Д., Относительно невелики по сравнению [6]. Следует отметить, что, хотя трение второго кольца относительно низкое, силы трения масляного кольца и верхнего кольца во время высокого давления в цилиндре могут быть большими.Кроме того, здесь описывается только флаттер и схлопывание второго кольца, которые возникают в условиях срабатывания верхней мертвой точки (ВМТ). Этот регион также считается наиболее важным для коллапса и коллапса из-за его значимости для прорыва и расхода масла.

Другое явление, радиальное сжатие, может возникнуть, если кольцо поднять и установить напротив верхней части кольцевой канавки. Когда кольцо находится на верхней стороне кольцевой канавки, сила давления не только толкает кольцо вниз, но также действует на переднюю поверхность кольца, толкая его внутрь.Кольцо перекрывает давление газа сверху, что означает, что давление за кольцом может быть намного ниже. Когда сила давления на поверхность кольца превышает натяжение кольца и силу давления за кольцом, происходит схлопывание кольца. Как только он схлопнется, газы будут выходить за поверхность кольца и уравновешивать все вокруг колец. Опять-таки, на кольцо не будет никакого чистого давления газа, и упругое натяжение кольца заставит кольцо снова выйти к стенке цилиндра. Как и следовало ожидать, между поверхностью кольца и стенкой цилиндра нет уплотнения.В результате газовый поток может проходить через поверхность кольца, что приводит к сильной продувке. Обрушение кольца — одно из нестабильных свойств кольца.

Это будет зависеть от конструкции кольца и поршня, а также от условий эксплуатации, если кольцо может дрожать или разрушаться. Также возможно, что и флаттер, и коллапс кольца происходят одновременно. В любом случае второе кольцо теряет свою герметизирующую способность, позволяя газам течь либо вокруг кольца (в случае колебания), либо мимо поверхности кольца (в случае сжатия кольца).

Сама конструкция кольца также оказывает значительное влияние на его устойчивость, например, статическое скручивание кольца. Второе кольцо с отрицательной скрученностью образует уплотнение внешней кромки между нижними сторонами кольца и канавки, когда кольцо находится на дне боковой поверхности. Это позволяет газам проходить под кольцом, что приводит к очень низкому общему давлению газа, направленному вниз. В этом случае кольцо можно легко поднять за счет силы инерции, действующей на кольцо (рис. 12а). С другой стороны, для второго кольца с положительной статической скрученностью уплотнение между кольцом и дном канавки происходит во внутреннем нижнем углу.Это предотвращает перемещение газа под более высоким давлением между дном кольца и дном канавки, что приводит к увеличению силы давления, направленной вниз. Поднять кольцо с помощью силы инерции непросто. На рис. 12а в упрощенном виде показаны силы давления газа, действующие на стороны колец.

Рис. 12.

Устойчивость кольцевой посадки: (a) устойчивость нижней посадки и (b) устойчивость верхней посадки.

Точно так же устойчивость верхней посадки кольца (рисунок 12b) можно объяснить так же, как и для условия нижней посадки.Однако следует отметить, что, поскольку кольцо с отрицательной скрученностью легче сдвинуть вниз, вероятность его коллапса снижается. И наоборот, кольцо с положительной скрученностью будет труднее надавить; следовательно, кольцо будет с большей вероятностью разрушиться в радиальном направлении внутрь, поскольку давление над кольцом может стать выше. Таким образом, конфигурация с положительным статическим скручиванием имеет тенденцию к увеличению силы давления, удерживающей второе кольцо вниз, и обеспечения устойчивости второго кольца. Это кольцо с положительной закруткой также более подвержено разрушению.Напротив, конфигурация с отрицательной статической закруткой будет способствовать дрожанию кольца. Однако радиальное разрушение кольца менее подвержено возникновению.

Когда второе кольцо трепещет или сжимается, прорыв, как правило, выше. Это связано с тем, что кольцо не закрывает газы, и газы проходят мимо кольца. Хотя это может вызвать сильный прорыв, давление на второй площадке будет очень низким. Это предотвратит обратную продувку, которая способствует расходу масла. Дополнительные дискуссии о динамике кольцевых пакетов можно найти в [17, 18, 19, 20].

В настоящее время исследователи из отрасли и академических кругов разрабатывают трехмерную (3D) модель динамики кольцевого уплотнения, чтобы уловить изменение по окружности кольца с учетом деформации внутреннего диаметра гильзы цилиндра. Кроме того, влияние вторичного движения поршня также может быть реализовано для лучшего понимания поведения кольцевого уплотнения. Это позволит уловить поток газа в окружном направлении, на что современные коммерческие двухмерные (2D) модели не способны.В результате динамика колец, расход масла, трение и износ пакета колец могут быть лучше смоделированы и поняты для руководства при проектировании. Следующий раздел представляет собой введение в работу по 3D-моделированию кольцевой упаковки.

Двухмерная модель динамики пакета колец до сих пор широко используется в автомобилестроении и тяжелой промышленности при разработке продукции, учитывая опыт и надежность, основанные на этом подходе. Некоторые меры по улучшению включают реализацию модели износа на торце и стороне кольца на основе различного механизма износа, модели расхода масла из-за испарения масла, выброса масла, возврата масла в зону сгорания и т. Д.Кроме того, трехмерные модели динамики кольцевых упаковок разрабатываются с использованием различных подходов, включая полное МКЭ с шестигранным элементом, дискретизацию кольца с использованием пространственных балочных элементов и т. Д. С разным успехом. Подход с использованием 3D-модели будет обсуждаться более подробно в следующем разделе.

3. Взаимодействие между кольцом, канавкой поршня и гильзой цилиндра

При разработке системы силового цилиндра двигателя использование инструмента CAE стало стандартным подходом к проектированию и оптимизации системы.Традиционные инструменты CAE являются двумерными (2D), которые учитывают движение кольца вдоль оси цилиндра и скручивание. Однако предполагается, что отклонение по окружности кольца одинаковое. Требование лучшего понимания системы силового цилиндра требует трехмерных (3D) инструментов CAE для моделирования изменений по окружности кольца. Исследователи приступили к 3D-моделированию. Одним из вариантов по окружности кольца является контактное давление между поверхностью кольца и границей отверстия цилиндра, а также поверхностью кольца и стороной канавки поршня.Взаимодействия обсуждаются в этом разделе.

3.1. Контакт кольцо-отверстие цилиндра

Когда кольцо в свободном состоянии устанавливается в гильзу цилиндра, кольцо ограничивается на своей передней поверхности стенкой цилиндра. Необходимо отслеживать каждую точку на передней поверхности кольца, контактирует ли она со стенкой цилиндра или нет. Однако из-за времени и ресурсов вычислений это невозможно с существующим средством вычислений. И самое главное, как распределяется контактная сила / давление по окружности кольца.Таким образом, в этом сечении кольцо ограничено 13 различными точками поперечного сечения по окружности [21, 22, 23]. Конформность кольца моделируется методом конечных элементов (МКЭ) [24, 25] для кольца сжатия трапецеидального искажения. Подход к решению проблемы основан на оптимизации на основе метода штрафов, которая минимизирует энергию деформации поршневого кольца [26, 27, 28, 29, 30].

Как показано на Рисунке 13, среднее ограничение находится на задней стороне кольца (напротив кольцевого зазора) передней поверхности.Остальные ограничения симметричны по отношению к задней части кольца и распределяются с шагом около 30 °. Кольцевая сетка произвольной формы и деформированная кольцевая сетка без температурной компенсации показаны на Рис. 13.

Рис. 13.

Кольцевые сетки произвольной формы и деформированные.

Зеленая сетка, показанная на Рисунке 13, представляет кольцо произвольной формы, а красная сетка представляет форму деформированного кольца под ограничениями внутреннего диаметра цилиндра без температурной компенсации. Очевидно, что кольцо из свободного состояния выталкивается внутрь.Силы ограничения, которые толкают кольцо в его деформированное положение, показаны на рисунке 14. Синие и красные полосы представляют собой силы ограничения в определенном месте окружности в верхнем и нижнем углах на поверхности кольца. Зеленые и пурпурные точки показывают разделительные зазоры между поверхностью кольца и отверстием цилиндра.

Рисунок 14.

Ограничивающая сила и разделительный зазор.

Из рисунка 14 видно, что две контактные силы при одном и том же поперечном сечении идентичны, поскольку кольцо имеет симметричное поперечное сечение и на кольце отсутствует крутящий момент.График также показывает, что сила сдерживания на заднем кольце максимальна. В поперечных сечениях примерно 30 ° от задней части кольца наименьшие силы ограничения обнаруживаются для участков, которые контактируют со стенкой цилиндра. Силы связи на концах колец исчезают, так что кольцо отделяется от стенки цилиндра на его передней поверхности на двух концах. Разделительный зазор определяется как радиальное расстояние между внутренним диаметром стенки цилиндра и наружным диаметром наконечника кольца. Разделительный зазор 34 мкм обнаружен для этого конкретного кольца из модели FEA.

3.2. Результат бокового контакта кольцевого цилиндра и канавки

В этом разделе приведен другой пример бокового контакта кольцевого цилиндра с канавкой и расточкой с использованием скребкового кольца с положительной статической скручиванием. Скребковое кольцо имеет коническую поверхность и срезается во внутреннем верхнем углу кольца, что способствует положительному скручиванию при установке кольца в канавку поршня. Поперечное сечение скребкового кольца показано на рисунке 15.

Рисунок 15.

Ограничения на поперечное сечение кольца.

Из рисунка 15, четыре узла поперечного сечения в заданном месте окружности рассматриваются для взаимодействия со стороны канавки кольца и поршня и пронумерованы как узел 1, узел 2, узел 3 и узел 4, как показано. Эти четыре узла ограничены канавкой в осевом направлении. Это означает, что узлы 1 и 2 должны оставаться в контакте или выше нижней стороны канавки, а узлы 3 и 4 должны оставаться в контакте или ниже верхней стороны канавки. Два узла на передней поверхности кольца ограничены отверстием цилиндра в радиальном направлении на верхней и нижней кромках передней грани соответственно.Канавка имеет нулевые углы на верхней и нижней сторонах. Номинальный зазор между канавкой и осевой толщиной кольца составляет 0,1 мм.

Основные параметры, описывающие кольцо, приведены в таблице 3.

9016

Материал кольца	Сталь
Модуль упругости	200,0 ГПа
Коэффициент Пуассона 906
Диаметр цилиндра	108.0 мм
Коэффициент теплового расширения	13.0E ‐ 6 / ° C
Теплопроводность	45 Вт / м K
Кольцевой / газоконвективный коэффициент	25 Вт / м ² K
Коэффициент конвекции кольца / масляной пленки	100 Вт / м ² K

Таблица 3.

Основные параметры кольца.

Места ограничения по окружности кольца расположены на одинаковом расстоянии примерно 30 ° от одного торца к другому.Обнаружено, что количество ограничительных положений может отражать схему распределения силы контакта / давления на стороне кольца / гильзы цилиндра / канавки, а также экономить время расчета. Увеличение количества ограничивающих местоположений приведет к экспоненциальному увеличению времени вычисления, в то время как уменьшение ограничивающих местоположений может привести к тому, что схема контактного усилия / давления не сможет быть хорошо представлена.

Форма деформированного кольца показана на рис. 16 после установки в гильзу цилиндра и канавку поршня.Смещение в направлении z (осевое направление) усиливается в 100 раз, чтобы отчетливо проиллюстрировать деформацию кольца.

Рисунок 16.

Деформированная форма кольца после установки в гильзу цилиндра и канавку поршня.

В этом случае задняя часть кольца и торцы кольца соприкасаются с нижней стороной канавки, а кольцо касается верхней стороны канавки под углом примерно 60 ° от торцевого зазора (120 ° от задней стороны кольца). Сдерживающие силы между кольцом и сторонами канавки поршня важны, поскольку они определяют форму контакта, которая в конечном итоге повлияет на боковой износ кольцевой канавки.Более подробную информацию о взаимодействии кольца, гильзы цилиндра и канавки поршня можно найти в работах. [22, 23].

В конечном итоге, взаимодействие между поверхностью раздела торца кольца и отверстия гильзы и границей раздела стороны кольца и стороны канавки поршня используется для моделирования износа между ними [17], а также динамики пакета колец, которая сильно влияет на расход моторного масла, чтобы дополнительно оптимизировать конструкцию кольцевого пакета и силового цилиндра и повысить долговечность подсистемы.

Понимание принципов работы двигателей внутреннего сгорания

Презентация на тему: «Понимание принципов работы двигателей внутреннего сгорания» — стенограмма презентации:

1 Понимание принципов работы двигателей внутреннего сгорания
Обзор

2 Двигатели внутреннего сгорания
Двигатель внутреннего сгорания — это устройство, которое преобразует энергию, содержащуюся в топливе, в мощность вращения. Различные части расположены внутри блока цилиндров.

3 4 Части блока цилиндров
Цилиндр — часть блока цилиндров, в которой происходит сгорание Поршень — плунжер с кольцами, которые прилегают к внутренним стенкам цилиндра и предотвращают утечку воздуха мимо. Крепится пальцем. Шатун — соединяется. Поршень к коленчатому валу Коленчатый вал — вал со смещениями, к которым крепятся шатуны

4 Диаметр цилиндра и ход цилиндра

5 Коленчатый вал в сборе

6 Двигатель внутреннего сгорания — События
Двигатель внутреннего сгорания работает по принципу цикла Цикл представляет собой серию событий, которые повторяются снова и снова. Четыре хода составляют цикл: Впускное сжатие Мощность Выпуск

7 Двигатель внутреннего сгорания — События
Впуск Получите топливо и воздух, необходимые для сгорания. Выпускной клапан остается закрытым, а впускной клапан открыт. Сжатие. Сжать топливно-воздушную смесь, чтобы обеспечить сгорание. Впускной и выпускной клапаны закрыты.Мощность Зажигает топливно-воздушную смесь и преобразует химическую энергию в механическую энергию. Топливно-воздушная смесь воспламеняется свечой зажигания. Выхлоп Удалите отработанные продукты сгорания. Выпускные клапаны открываются, и отработанные газы вытесняются из цилиндра.

9 Различия между четырехтактными и двухтактными двигателями 4-тактный двигатель
имеет серию из 4 событий, которые должны быть выполнены в течение цикла 2-тактный двигатель выполняет ту же серию из 4 событий за 2 такта

11 Обзор / Резюме Что такое двигатель внутреннего сгорания? Каковы его основные части? Опишите четыре события двигателя внутреннего сгорания.Объясните разницу между четырехтактным и двухтактным двигателями внутреннего сгорания.

PPT — Презентация PowerPoint по двигателям внутреннего сгорания, скачать бесплатно

Двигатели внутреннего сгорания Power & Energy 3201

Outline • Двигатели внутреннего сгорания • Типы движения • Четырехтактные двигатели • Двухтактные двигатели • Двухтактные двигатели Роторные двигатели • Дизельные двигатели

Двигатель внутреннего сгорания • Тепловые двигатели внутреннего сгорания • Это категория двигателей, которые сжигают внутреннее топливо для выработки энергии.

Типы движения • Двигатели внутреннего сгорания создают механическое движение одним из трех способов: 1. Возвратно-поступательное движение • Возвратно-поступательное движение. Пример: поршневые двигатели 2. Вращение • Вращательное движение. Пример: Турбины и роторные двигатели 3. Линейное • Движение по прямой. Пример: реактивный двигатель / ракеты и картофельный пистолет.

Бензиновые поршневые двигатели • Есть два типа бензиновых поршневых двигателей: 1. Четырехтактный цикл 2. Двухтактный цикл

Бензиновые поршневые двигатели • Ход — движение поршня сверху цилиндр ко дну.• Цикл — полный набор движений поршня, необходимых для выполнения рабочего хода.

Бензиновые поршневые двигатели • Оба работают с поршнем, перемещающимся вверх и вниз в цилиндре. • Разница заключается в количестве ходов каждого поршня за цикл двигателя.

История • Принцип четырехтактного двигателя был разработан в 1862 году французским Бо де Роша. • Первый четырехтактный двигатель был построен в 1876 году немецким инженером-механиком Николасом Отто (цикл Отто).

История • В 1893 году два американских брата по имени Дурья построили и эксплуатировали первый бензиновый автомобиль.

Четырехтактные бензиновые двигатели • В четырехтактных двигателях имеется четыре отдельных хода поршня: 1. Впуск 2. Сжатие 3. Мощность 4. Выпуск

Принцип работы четырехтактного двигателя • Ход впуска • впускной клапан открывается. • Поршень движется вниз по цилиндру, создавая частичный вакуум.• Смесь воздуха и топлива всасывается в цилиндр через впускной клапан.

Принцип работы четырехтактного двигателя • Ход сжатия • Когда поршень достигает НМТ, оба клапана закрываются. • Это герметизирует цилиндр и предотвращает утечку топливовоздушной смеси. • Поршень начинает двигаться вверх по цилиндру и сжимает смесь.

Принцип работы четырехтактного двигателя • Рабочий ход • Поршень поднимается, пока не достигнет ВМТ.• В этот момент свеча зажигания создает искру высокого напряжения.

Принцип работы четырехтактного двигателя • Рабочий ход • Эта искра вызывает воспламенение и быстрое горение смеси сжатого воздуха и топлива. • Сила этого сдерживаемого взрыва заставляет поршень опускаться в цилиндре, производя энергию.

Принцип работы четырехтактного двигателя • Такт выпуска • Когда поршень приближается к НМТ, выпускной клапан открывается. • Когда поршень поднимается обратно, он выталкивает сгоревшие газы из выпускного клапана.

Принцип работы четырехтактного двигателя • Такт выпуска • После завершения такта выпуска все четыре такта работы начинаются заново.

Принципы работы четырехтактного двигателя • Видео о четырехтактном двигателе • Основы четырехтактного двигателя

Двухтактные бензиновые двигатели • Двухтактные двигатели работают по тем же основным принципам работы, что и четырехтактный двигатель. • Однако он завершает такты впуска, сжатия, увеличения мощности и выпуска всего за два движения поршня вместо четырех.

Двухтактные бензиновые двигатели • Каждый раз, когда поршень перемещается вверх, он завершает такт впуска и сжатия. • Каждый раз, когда поршень движется вниз, он завершает рабочий ход и такт выпуска.

Принцип работы двухтактного двигателя • Ход всасывания / сжатия • Когда поршень движется вверх по цилиндру, впускные и выпускные отверстия закрываются. • Смесь воздух / топливо / масло над поршнем сжимается.

Принцип работы двухтактного двигателя • Ход впуска / сжатия • В то же время новая смесь воздуха / топлива / масла всасывается в картер двигателя через пластинчатый клапан, соединенный с карбюратором.

Принцип действия двухтактного двигателя • Ход всасывания / сжатия • Герконовый клапан — это специальный клапан, который позволяет воздуху / топливу / маслу двигаться только в одном направлении.

Принцип работы двухтактного двигателя • Ход поршня / выхлопа • В верхней части хода свеча зажигания воспламеняет сжатую смесь. • Горение смеси толкает поршень вниз, производя энергию.

Принцип работы двухтактного двигателя • Ход поршня / выхлопа • Движение поршня вниз создает давление в смеси воздух / топливо / масло в картере и заставляет пластинчатый клапан закрыться.

Принцип работы двухтактного двигателя • Ход мощности / выпуска • Когда поршень достигает НМТ, впускные и выпускные отверстия открываются. • Выхлопные газы выводятся из двигателя, и в то же время смесь воздуха / топлива / масла нагнетается в цилиндр через впускной канал.

Принцип действия двухтактного двигателя • Мощность / ход выхлопа • Приток воздуха / топлива / масла в цилиндр помогает вытолкнуть выхлопной газ и готов к сжатию за счет движения поршня вверх.• Теперь цикл начинается снова.

Видео с двухтактным двигателем

Преимущества двухтактного двигателя • Преимущества • Требуется меньше движущихся частей для достижения той же мощности, что и у четырехтактных двигателей. • Дешевле в обслуживании, чем четырехтактные двигатели. • Меньше и проще по конструкции, чем четырехтактные двигатели. • Может работать в любой ориентации.

Недостатки двухтактного двигателя • Недостатки • Менее топливная экономичность, чем у четырехтактного.• Более быстрый износ движущихся частей двигателя. • Более загрязняет окружающую среду, чем четырехтактные двигатели, поскольку вместе с топливно-воздушной смесью сжигается масло.

Роторный двигатель (Ванкеля) • Разработан в 1958 году немецким ученым Феликсом Ванкелем. • В двигателях Ванкеля не используются поршни.

Двигатель Ванкеля • В двигателе Ванкеля используется ротор треугольной формы, расположенный в цилиндре овальной формы. • Когда ротор вращается, он перемещается вокруг цилиндра, выполняя четыре основных функции для создания рабочего хода.

Принцип работы двигателя Ванкеля • Ход всасывания • Выработка мощности начинается с ротора в точке A. • Впускное отверстие открыто, позволяя новой топливно-воздушной смеси попасть в камеру сгорания.

Принцип работы двигателя Ванкеля • Ход сжатия • По мере вращения ротора камера сгорания уменьшается в размере, сжимая смесь.

Принцип работы двигателя Ванкеля • Рабочий ход • В самой высокой точке сжатия воздух / топливо воспламеняются.• Горячие расширяющиеся газы толкают ротор, заставляя его вращаться.

Принципы работы двигателя Ванкеля • Ход выхлопа • Продолжающееся вращение ротора открывает выхлопное отверстие, позволяя выхлопным газам выходить. • Цикл затем повторяется, когда новая топливно-воздушная смесь попадает в камеру сгорания.

Преимущества двигателя Ванкеля • Преимущества • Меньшая вибрация по сравнению с двигателями с поршневым приводом. • Двухроторный двигатель такой же мощный, как шестицилиндровый поршневой двигатель.• Выходную мощность можно увеличить, добавив к двигателю дополнительные роторы.

Двигатель Ванкеля Недостатки • Недостатки • Уплотнение ротора в цилиндре нестандартной формы очень сложно и требует дорогостоящего обслуживания. • Стоимость строительства этого двигателя высока. • Нехватка квалифицированных механиков для обслуживания этого типа двигателя.

Дизельные двигатели • Этот двигатель был изобретен в 1892 году немецким инженером-механиком по имени Рудольф Дизель.• Сначала этот двигатель был известен как двигатель сжатия, но позже был назван Дизельным в честь своего изобретателя.

Дизельные двигатели • Дизели бывают двухтактными и четырехтактными и работают так же, как двигатели с бензиновым приводом. • Дизели имеют более высокую степень сжатия, чем бензиновые. • Дизель 16: 1 — 23: 1 • Бензин 6: 1 — 12: 1

Дизельный двигатель Принципы работы • Ход впуска • Впускной клапан открывается. • Поршень движется вниз.• Только воздух втягивается в цилиндр или закачивается с помощью турбонагнетателя (вентилятора).

Дизельный двигатель Принципы работы • Ход сжатия • Движение поршня вверх сжимает воздух, повышая температуру примерно до 538 градусов Цельсия.

Дизельный двигатель Принципы работы • Рабочий ход • Когда поршень достигает вершины, топливо впрыскивается в нужный момент и воспламеняется от тепла, заставляя поршень опускаться обратно.

Дизельный двигатель Принципы работы • Такт выпуска • Поршень перемещается назад вверх и выталкивает сгоревшие газы из выпускного клапана или порта.

Дизель VS Бензиновые двигатели • Другой вид топлива (Дизельное топливо). • Дизельные двигатели работают с гораздо более высокой степенью сжатия. • В дизельных двигателях свечи зажигания не используются. • Свечи накаливания используются для запуска двигателей в очень холодные дни.

Преимущества дизельного двигателя • Преимущества • Большая экономия топлива (на 25% эффективнее бензиновых двигателей).• Производит больше мощности. • Требуется меньше обслуживания.

Дизельный двигатель Недостатки • Недостатки • Должен быть более тяжелым, чтобы выдерживать более высокие давления. • Нехватка квалифицированных механиков в некоторых областях.

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ —

1. Прочтите и переведите текст:

Внутреннее сгорание — это процесс сжигания топлива в двигателе. Топливо горит в двигателе и создает силы.Эти силы обеспечивают мощность двигателя. Двигатели внутреннего сгорания имеют неподвижные, вращающиеся и возвратно-поступательные части.

Детали стационарного двигателя . К неподвижным частям двигателя относятся блок цилиндров, картер и головка блока цилиндров. Блок цилиндров — одна из основных частей двигателя. Процесс сгорания происходит внутри цилиндров. Тракторные двигатели имеют несколько цилиндров. Картер двигателя является частью цилиндра. Он поддерживает коленчатый и распределительный валы и удерживает смазочное масло рядом с деталями двигателя.Головки цилиндров закрывают цилиндры. Цилиндры и головки цилиндров образуют камеры сгорания. Сжигание топлива происходит внутри камер сгорания.

Детали роторного двигателя . Части вращающегося двигателя — коленчатый вал, маховик и распределительный вал. Коленчатый вал меняет возвратно-поступательное движение поршней на вращательное. Распределительный вал открывает клапаны двигателя.

2. Заполните промежутки соответствующими словами (головка блока цилиндров, распредвал, прожиг, картер, коленчатый вал, блок цилиндров) :

1.Изменяет возвратно-поступательное движение поршней на вращательное. 2. Открывает клапаны двигателя. 3. Это одна из основных частей двигателя. 4. Цилиндр и форма камеры сгорания. 5. Держит смазочное масло рядом с деталями двигателя. 6. Топливо происходит внутри камер сгорания.

3. Составьте предложения со словами и переведите на английский язык:

Внутри горит топливо, цилиндр.2. Коленчатый вал, ход, поршни. 3. Картер двигателя является частью двигателя. 4. Учимся, двигатель. 5. Имеет место сгорание, камера, в, горение, процесс, оф.

4. Поместите отмеченные слова во множественное число и внесите изменения. Перевести на украинский:

a) 1. Коленчатые валы изменяют ход. 2. Картеры опоры коленвалов. 3. Эти силы обеспечивают мощность. 4. Эти являются деталями двигателя.5. Поршни перемещаются внутри цилиндров . 6. Изучают двигатель внутреннего сгорания.

б) Задайте общий вопрос по предложениям 1–4.

c) Задайте вопрос к выделенным словам в предложениях 5-6.

5. Ответьте на вопросы:

1. Какой процесс происходит в двигателе внутреннего сгорания? 2. Что дает сжигание топлива? 3.Какие основные части двигателя внутреннего сгорания? 4. Что такое стационарные части двигателя? 5. Что поддерживает картер? 6. Каковы функции головок цилиндров? 7. Из чего образуются цилиндры и головки цилиндров? 8. Где происходит сжигание топлива? 9. Какие части роторного двигателя? 10. Для чего нужен коленчатый вал? 11. Что открывает распредвал?

БЛОК 5

ДВИГАТЕЛИ
Процесс сгорания

Принцип работы четырехтактного бензинового двигателя

Двигатель внутреннего сгорания назван так потому, что топливо сжигается непосредственно внутри самого двигателя.Большинство автомобильных двигателей работают по 4-тактному циклу. Цикл — это одна полная последовательность из 4 ходов поршня в цилиндре. Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя включает: такт впуска (впускной клапан открывается), такт сжатия (оба клапана закрыты), рабочий ход (оба клапана закрыты), такт выпуска (выпускной клапан открыт).

Чтобы описать полный цикл, предположим, что поршень находится в верхней части хода (верхняя мертвая точка), а впускной и выпускной клапаны закрыты.Когда поршень движется вниз, впускной клапан открывается и всасывает топливо в цилиндр. Это называется тактом впуска (впуска). При достижении самого низкого положения (нижней мертвой точки) поршень начинает двигаться вверх в закрытую верхнюю часть цилиндра (впускной клапан закрывается, и смесь сжимается поднимающимся поршнем. Это называется тактом сжатия. поршень снова достигает верхней мертвой точки, свечи зажигания воспламеняют смесь, при этом оба клапана закрываются во время ее сгорания.В результате горения смеси оба клапана закрываются при ее сгорании. В результате горения смесей газы расширяются, и большое давление заставляет поршень двигаться обратно по цилиндру. Этот ход называется рабочим ходом. Когда поршень достигает нижней точки своего хода, выпускной клапан открывается, давление сбрасывается, и поршень снова поднимается. Он пропускает сгоревший газ через выпускной клапан в атмосферу. Это называется тактом выпуска, который завершает цикл.Таким образом, поршень движется в цилиндре вниз (ход впуска), вверх (ход сжатия), вниз (рабочий ход), вверх (ход на выпуске).

Тепло, выделяемое топливом, преобразуется в работу, так что возвратно-поступательное движение поршней преобразуется во вращательное движение коленчатого вала посредством шатунов.

1 — впуск 2 — компрессия 3 — мощность 4 — выпуск . 1. Принцип работы четырехтактного бензинового двигателя.

Сцепление

Муфта — фрикционное устройство.Он соединяет двигатель с шестернями в коробке передач. Он используется для отключения двигателя от коробки передач, для запуска автомобиля и снятия двигателя с колес автомобиля.

Муфта закреплена между маховиком двигателя и шестерней коробки и состоит из двух пластин (дисков): фрикционного диска и нажимного диска. Фрикционный диск расположен между маховиком и нажимным диском и имеет износостойкий материал с каждой стороны.

Основная основная работа сцепления — сила трения, действующая между двумя дисками. Сцепление управляется педалью сцепления. Когда педаль находится в состоянии покоя, сцепление включено, и работающий двигатель соединен с коробкой передач. Когда педаль нажата, сцепление выключается, и двигатель работает на холостом ходу.

Тормоза

Тормоза используются для замедления или остановки автомобиля там, где это необходимо. Это один из важнейших механизмов автомобиля по состоянию на его собственный

.
зависит безопасность пассажиров.Автомобильные тормоза можно разделить на два типа, а именно: барабанные и дисковые. Барабанный тип может быть либо ленточным, либо колодочным. В зависимости от функции автомобиль имеет ножной тормоз и ручной тормоз (стояночный тормоз). По принципу действия тормоза классифицируются как: механические тормоза, гидравлические тормоза, воздушные тормоза, электрические тормоза. Тормоза управляются педалью тормоза.
Большинство используемых сегодня тормозных систем — гидравлические. Эта система состоит из главного цилиндра, установленного на раме автомобиля, и колесных цилиндров.Когда водитель нажимает на педаль тормоза, поршень перемещается в главном цилиндре, и тормозная жидкость подается от 11 к колесным цилиндрам. Движение поршня заставляет тормозные колодки двигаться и тормозить (тормозные колодки прижимаются к тормозным барабанам).
Пневматический тормоз использует сжатый воздух для приложения тормозного усилия к тормозным колодкам.
В электрических тормозах используются электромагниты для обеспечения тормозного усилия тормозных колодок.
Раньше тормоза применялись только на двух задних колесах, но теперь все автомобили оснащены тормозами на все колеса. Сегодня много доработок проводится в тормозах.
. 3. Тормозная система
:
.

26Сен
Как правильно наносить грунтовку – Как правильно нанести грунтовку на стены
26 Сен 2018 alexxlab Комментировать
Как правильно нанести грунтовку на стены

Во время выполнения ремонтных работ, строители отделочники используют разные материалы, призванные сделать внутренний интерьер более уютным и привлекательным.
Грунтовка стен — обязательный этап работ. Выполняется обычно грунтовка стен перед поклейкой обоев, а также перед шпаклевкой и даже штукатуркой.
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Мой мир
Качественная подготовка
Если пренебречь данной подготовкой, то выполненные работы могут быстрее придти в негодность, так как именно грунтовка и придает необходимое сцепление между основой и материалом, используемым для отделки поверхности стен.
Какие грунтовки можно использовать?
Для подготовительных работ требуется подобрать наилучший материал, которым является грунтовка. Производители сегодня предлагают акриловые, алкидные, минеральные и кварцевые смеси. Каждая из них должна применяться для определенных работ и материалов. Так акриловые грунтовочные смеси используются для предварительной подготовки перед покрасочными работами, в которых будет использоваться водоэмульсионная краска. Такая грунтовка перед покраской стен обеспечит более плотное прилегание краски к поверхности стены. А вот алкидную грунтовку не стоит использовать для обработки стен из гипсокартона, а также оштукатуренных поверхностей.
Грунтовка может быть прозрачной
Порядок проведения работ
Работу по грунтовке проводить достаточно просто. Для начала требуется привести обрабатываемую поверхность в рабочее состояние. А именно: поверхность должна быть полностью сухой и чистой, что является основным условием для большинства отделочных работ. Эти условия можно обеспечить при помощи обычной щетки.
Далее необходимо начать обработку стен самой грунтовочной смесью. Эту работу выполняют при помощи кистей, валиков и краскопультов, что значительно ускоряет процесс выполнения обработки поверхностей. Но здесь имеются и некоторые ограничения, которые необходимо учитывать, чтобы получить качественную грунтовку.
Что нужно помнить при обработке?
Для обработки стен грунтовкой можно использовать разные инструменты. Все они способны обеспечить качественное нанесение этого материала. Главной задачей грунтовки является полное покрытие основы перед использованием отделочного материала. Это значит, что сильно впитывающие поверхности нужно обрабатывать при помощи кистей, которые способствуют более качественному проникновению грунтовки в основание стены/потолка.
Обратите внимание!
Для гладких поверхностей хорошо использовать валик, который равномерно распределит смесь по всей площади.
Впитывающая способность гипсокартона позволяет грунтовке успевать проникнуть внутрь. Поэтому, то количество грунтовочной смеси, которое сможет нанести валик, будет достаточным для качественной подготовки к следующему этапу работ.
Более плотная грунтовка
Для бетона свой подход
Большинство новостроек сегодня строятся из бетона, который трудно поддается отделке другими материалами. Но это положение можно исправить, если обработать стены грунтовкой на основе кварцевого песка. А вот другие типы грунтовочных смесей не смогут помочь мастеру. Акриловая грунтовка, а также алкидная и минеральная грунтовочные смеси будут полезны для последующей работы, когда бетон будет заштукатурен или прошпаклеван.
Кварцевая грунтовка обеспечивает гладкий бетон небольшой шероховатостью, которая позволяет шпаклевке или штукатурке закрепиться на его поверхности, давая возможность придать ему привлекательный вид.
Обработка грунтовкой кирпичной стены
В отличие от бетонной поверхности, кирпичная кладка не может похвастаться такой роскошью, как гладкость. Из-за этого стены сложнее обрабатывать. Инструментом для подобной грунтовки должны служить кисти, которые позволят прогрунтовать всю поверхность кирпичной стены, не пропустив не одного кусочка. И только после этого можно будет приступить к штукатурке стен.
Краскопульт также можно использовать для этой работы, но необходимо следить, чтобы не было пропусков. Если не знать, как правильно грунтовать стены, то можно допустить брак в будущей отделке, так как не прогрунтованные поверхности не будут иметь должной связи с материалами, которые просто отвалятся от основания.
На фото показана грунтовка стен перед поклейкой обоев
Подготовка грунтовки к работе
Стоит отметить, что перед работой по грунтовке поверхностей, необходимо как следует перемешать готовую смесь. Это необходимо для того чтобы, в случае долгого хранения, смесь не стала оседать на дно упаковки. Также как и краска, грунтовка может оседать от времени, если ее не переворачивают во время хранения. Образующийся осадок обедняет верхние слои материала, в которых остается больше растворителя, которым в большинстве случаев является вода. Но при перемешивании, грунтовочная смесь становится полностью пригодной к использованию, сохраняя все свои первоначальные качества.
[rek_custom1]
Хитрости маляров
Каждый мастер всегда имеет свои хитрости, которые позволяют ему получить более высокое качество. Так, перед тем, как наносить грунтовку на стены перед покраской, в нее можно добавить немного колеровочной пасты. Это придаст грунтовке цвет, приближенный к тому, который будет использован для финишной отделки шпаклеванной стены. Такой подход к делу дает возможность снизить расход краски, а также не допустить не прокрашенных мест, которые со временем обязательно выступят, после воздействия внешних факторов. Это стоит учитывать и домашним мастерам, которые желают получить ремонт своей мечты.
На фото показано как наносить грунтовку на стены
Зачем грунтовать дерево
Если грунтуют поверхности из бетона, кирпича и прочих материалов, изготовленных на основе песка, то почему необходимо покрывать грунтовкой деревянные поверхности, которые уже имеют привлекательный внешний вид? Дело в том, что дерево обладает хорошей впитываемостью, что значительно осложняет процесс покраски стен. Поэтому чтобы исключить неравномерное распределение лакокрасочных материалов, во время обработки деревянных поверхностей, необходимо предварительно прогрунтовать их. Это также важно, как и грунтовка стен перед поклейкой обоев, которые тоже достаточно требовательны к основе, на которую их будут наклеивать.
Сколько раз нужно грунтовать стены?
Важный вопрос, который всегда волнует людей, желающих сэкономить свои средства, это какое количество слоев необходимо для получения должной обработки. Для этого стоит посмотреть на впитываемость обрабатываемой стены.
Обратите внимание!

Сначала наносят первый слой на небольшой участок и после этого ждут полного высыхания материала.
Если по прошествии 30 минут, стена имеет первоначальный вид, то значит, для получения качественной обработки, она нуждается в нескольких слоях грунтовочной смеси. Обычно в большом количестве слоев грунта нуждаются стены, которые были прошпаклеваны меловыми и гипсовыми шпаклевками.
Грунтовку лучше всего разводить в небольшом ведре
Нельзя экономить на качестве
Уменьшить количество слоев грунтовки нельзя. Это может нарушить технологию работ, что приведет к появлению брака, несущего еще большие расходы. Поэтому если не знать, как грунтовать стены под обои или покраску, то можно испортить весь будущий интерьер комнаты.
Этого нельзя допускать, и многие люди понимают, что подобная экономия чревата большими проблемами в будущем. Следовать инструкции, которую составляет компания производитель необходимо, чтобы получить самый качественный ремонт, выполненный своими руками. И это поможет избежать ненужных расходов.
Штукатурка на все времена
Одним из дорогих видов отделки поверхностей, является декоративная штукатурка. Этот тип отделки сегодня снова набирает популярность, и поэтому многие люди пытаются самостоятельно выполнить эти работы. Это можно сделать, если предварительно обработать стены подходящей грунтовкой.
Такой грунтовкой является кварцевая, которую также используют для бетонных стен. Собираясь выполнить столь модную отделку квартиры, грунтовка перед штукатуркой стен, позволит выполнить это максимально качественно.
Как наносить грунтовку на стены видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
anatomia-remonta.ru
нужно ли разводить грунтовку водой, сколько слоев стоит нанести на разные поверхности валиком, какой смеси отдать предпочтение
Скромная снаружи, но такая важная внутри. Речь о грунтовочной смеси и ее мощных функциях. Благодаря ей настенные и потолочные покрытия отлично держатся и прекрасно смотрятся.
Грунтовка — залог красивой поверхности и качественного ремонта
Ремонт требует основательного подхода, физических усилий и финансовых затрат.
Чтобы результат радовал своих хозяев долго, важно ничего не упустить.
Привести стены и потолки в достойный вид без грунтовочной пропитки не выйдет.
Что такое грунтовка
Это строительный состав в виде жидкости, которым обрабатывают стены, полы, потолки.
Выполняет следующие задачи:
усиливает адгезию — сцепление разнородных материалов, в данном случае между
обрабатываемой поверхностью и отделкой;
укрепляет основание;
выравнивает слой;
защищает от коррозии;
экономит расход краски.
Состав смеси зависит от ее прямого назначения и типа поверхности. Накладывается она на:
бетон;
кирпич;
дерево;
гипсокартон;
старую краску.
Грунтовочный состав требуется держать в хорошо закрытой таре в темном прохладном помещении.
Когда применяется огрунтовка
Процесс огрунтовки происходит перед:
поклейкой обоев;
укладкой кафельной плитки;
нанесением побелки/свежей краски, для наилучшего скрепления отделочных
материалов с основанием.
Вначале обрабатываемые места нужно отштукатурить и выровнять шпаклевкой, затем дать им полностью высохнуть.
Только после этих операций возможно нанесение грунтовочного покрытия.
Как правильно нанести грунтовку на стены и потолок, как правильно грунтовать
Чтобы итоговое покрытие настенными и потолочными материалами выглядело как нельзя лучше, следует придерживаться нескольких пунктов и рекомендаций.
Нужно ли разводить с водой
Если речь идёт о готовой смеси — ее достаточно хорошенько размешать. Концентрат же требует добавления воды. Отношение грунтовой пропитки к воде: два к одному, но обычно производитель уточняет об этом на упаковке индивидуально для своего продукта.

Использовать полученный раствор необходимо в тот же день, так как потом он станет непригодным.
Какой лучше валик выбрать
В магазине представлен широкий ассортимент валиков. Практический опыт показывает, какими из них работать лучше и удобнее в той или иной ситуации.
Валик состоит из рукоятки с держателем и ролика. Рукоятку принято выбирать прочную, чтобы инструмент прослужил долгие годы. Ролик с «шубкой» из поролона, меха, велюра
со временем изнашивается и требует замены.
Поролоновый применяют для нанесения смеси густой консистенции. Меховой считается универсальным, он подходит как для густой, так и для жидкой смеси. Желательная длина ворса — 15 мм.
Велюровый также справляется с жидкими и густыми составами. Ворс такого типа валика не превышает 5 мм, поэтому им следует грунтовать исключительно гладкие поверхности.

В труднодоступных местах (за трубами, батареями, в углах, примыканиях), где нужно тщательно нанести грунт, удобно работать специальным угловым валиком или кистью.
Каким валиком лучше быстрее грунтовать
Для ускоренного темпа работы стоит воспользоваться меховым валиком и удлинителем рукоятки с телескопической конструкцией.
Нужно ли мыть стены
Перед непосредственным нанесением грунтовочного покрытия следует убедиться, что обрабатываемое место очищено от грязи и пыли. Достаточно пройтись по нему простым шпателем, а затем влажной губкой.
Сколько слоев нужно нанести
Количество наносимых слоев зависит от степени неровностей стен и потолков. Мастера рекомендуют грунтовать в два слоя для достижения качественного результата. Причем после каждого слоя обязательно дать покрытию высохнуть.
Нанесение
Для начала требуется правильно определиться с выбором грунтовочной смеси. Он зависит от:
гладкости/пористости поверхности;
типа финишного отделочного материала.
Совершенно неважно — стены или потолок необходимо пропитать, в этом плане разделения нет.
Процесс работы нельзя назвать сложным. Для удобства и наилучшего результата необходимо воспользоваться специальным лотком — малярной ванночкой, куда следует перелить часть строительной пропитки. Валик, смоченный в составе, раскатывается по ванночке, отжимая излишки. Это обязательное условие, чтобы во время обработки жидкая смесь не стекала с поверхности.

Грунтовочный состав необходимо наносить тонким слоем, во избежание скоплений.

Вначале следует пропитать углы и примыкания, далее — основные поверхности.
Популярные грунтовки
Грунтовочная смесь подразделяется на 3 типа:
краска;
средство глубокого проникновения;
бетон-контакт.
Краска используется на гладком и ровном основании. Для пористых, шероховатых и хорошо впитываемых влагу мест применяют покрытия глубокого проникновения. Бетон-контакт наносится под декоративную штукатурку.
Для бетона, кирпича, гипсокартона и камня подойдёт акриловая грунтовочная пропитка. Для деревянных и металлических оснований — алкидная. Силикатной обрабатывают кирпич и наружную штукатурку.
Лидерами продаж являются Ceresit CT 17, Tiefgrund LF D 14, Bindo Base, Acton, Opti Grund E.L.F.
Когда можно проводить покраску, поклейку
После нанесения состава, стены и потолок должны полностью просохнуть. В этот промежуток нужно приостановить все ремонтные работы, чтобы поверхность оставалась чистой. Время высыхания зависит от типа основания, влажности и температуры помещения, иногда на это уходит 4 часа, а иногда целые сутки. Если место, на которое нанесено средство, уже не прилипает к рукам — пора отделывать его облицовочными материалами.
Грунтовка необходима для качественного ремонта и долговечности результата. Пренебрежение этой процедурой приведет к дефектам и недостаткам поверхности, которые после окончательной отделки станут заметны невооруженным глазом.
Помимо идеального внешнего вида стены и потолок усилят свои прочностные характеристики, на них не появится плесень.
Полезное видео
otdelkasten.com
Как использовать грунтовку — правила использования грунтовки
Отделочные ремонтные работы начинаются с подготовки поверхностей внутренних или наружных стен, потолков, ниш, колонн и других элементов дизайна. Грунтование этих поверхностей как основания осуществляется специальными смесями, которые называют грунтовкой.
Роль грунтовки в том, чтобы уменьшить впитываемые способности стены, связать остатки пыли на поверхности стен с той целью, чтобы повысить сцепление поверхности с любым наносимым на нее материалом. Думается, многим знакомо такое явление, когда вскоре после ремонта вдруг отпадают большие участки обоев или обваливается кусками штукатурка с потолка, отпадает керамическая плитка, в особенности, если эти участки подвергались резкому перепаду температур. Грунтовка снижает риск такого явления до минимума. Главное знать, как использовать грунтовку и как ее правильно выбрать.
Для чего используют грунтовку
Зачем используют грунтовку
Значение грунтования можно сравнить с устройством фундамента здания – чем мощнее фундамент, тем дольше простоит дом на этом основании. Так же долгосрочность отделочных работ зависит от качества грунтования поверхностей.
Обработка стяжки грунтовкой
Строительная индустрия предлагает великое множество строительных материалов, которые при возведении сооружений становятся основанием для отделочных работ – это кирпич керамический или силикатный, монолитный бетон, цемент, пенобетонные блоки, ангидридные стяжки, гипсовые или известковые штукатурки, древесноволокнистые или древесностружечные плиты (ДВП, ДСП), листы гипсокартона и другое. С помощью грунтовок каждую из этих поверхностей можно качественно подготовить к выполнению на них самых разных отделочных работ:
шпаклеванию,

окрашиванию,

поклейке обоев,

креплению облицовочной плитки,

оштукатуриванию,

нанесению гидроизоляционных смесей,

применению напольных смесей.

Избирательная роль грунтовок
Грунтовка бетонных поверхностей
На различных поверхностях грунтовка выполняет разные задачи:
Цементно-песчаная штукатурка (стяжка) неплотной структуры или ячеистый бетон – это основания пористые, сильно впитывающие влагу. Поэтому для них применяется грунтовка, способная к глубокому проникновению. Она снизит впитывающие свойства такого основания, укрепит поверхность, свяжет остаточную пыль. Любой материал, который будет наноситься на поверхность, обработанную такой грунтовкой — клей плиточный, штукатурка – не будет так быстро терять влагу, а поэтому успеет затвердеть и приобрести необходимую прочность.
Обратите внимание! Самовыравнивающая смесь для мощения пола, нанесенная на негрунтованное половое основание, теряет главные свойства растекаемости, без которых эта смесь уже не является выравнивающей.
Грунт по дереву
Такие поверхности как древесностружечные плиты, гипсовые штукатурки требуют защиты от воздействия воды, которая может содержаться в отделочных материалах (шпаклевке, штукатурке, клее плиточном, водоэмульсионной краске). Гипс, древесина от воды сильно деформируются и могут привести даже к разрушению основания. Роль грунтовки обеспечить эту защиту.
Грунтовка гладких поверхностей
Основание под отделку может иметь слишком гладкую поверхность, сцепление с которой для многих отделочных материалов станет проблемным. Например, поверхность плотного монолитного бетона не может обеспечить прочное сцепление с такими материалами как плиточный клей, штукатурка. На его гладкую поверхность наносят специальную грунтовку, в состав которой входит кварцевый песок мелкого помола. В результате поверхность монолитного бетона становиться шероховатой, чем обеспечивается ее высокая адгезия (сцепление) с отделочным материалом.
Грунтовка применяется и в качестве антибактериальной защиты. В ее состав могут входить особые добавки, способные предотвратить размножение различных грибков и бактерий.
Обратите внимание! При возникновении в помещении или в квартире плесени хотя бы в одном месте стоит обработать все стены антибактериальной грунтовкой, независимо от того, какие виды работ планируется выполнить.
Первым слоем на поверхностях должен быть слой грунтовки. Это даст возможность защитить помещения от плесени на долгие годы.
Особенности работы с грунтовкой
Кварцевая грунтовка
Перед покраской гипсокартонных стен их грунтуют. Следующий этап – шпаклевка, затем повторная грунтовка. И только четвертым слоем может быть слой краски. Цвет грунтовки в данном случае подбирают под цвет краски. В продаже для этих целей имеется ассортимент так называемого колерованного грунта.
Обратите внимание! Стены из бетона, которые необходимо оштукатурить, первоначально обрабатывают бетоноконтактом. Этот адгезионный штукатурный грунт применяется для плотных оснований, плохо впитывающих влагу.
Обработка бетонконтактом
К основаниям малой впитываемости относятся бетонные блоки, массивные бетонные потолки, монолитный бетон. Когда на эти основания планируется нанести известково-цементные, гипсовые или гипсово-известковые штукатурки, предварительно они обрабатываются бетоноконтактом, который увеличивает адгезию штукатурки к основанию.
Обратите внимание! Некоторые мастера прибегают к грунтованию стен дисперсиями из полимера или разного рода водоэмульсионными красками, что в корне неверно, потому что эти материалы имеют вовсе не те технологические свойства, которые необходимы для оснований под отделку. В результате разного рода глянцевые или матовые пятна на поверхности гарантированы.
Ассортимент грунта
Виды грунтовок
Ушли в небытие те времена, когда можно было приобрести лишь один вид грунтовки для обработки любого вида основания. Сегодня ассортимент грунтовок достаточный для того, чтобы, к примеру, под водно-дисперсионные акриловые краски можно было подобрать акриловые водорастворимые грунты. В производстве грунтовок используются разные основы – алкидная, акриловая, минеральная. Жидкая однородная смесь грунтовки содержит различные компоненты (клей, масло, смолу), которые и создают необходимую защитную пленку.
Советы по нанесению грунтовки
Чем наносить грунтовку
Обработка соответствующим грунтом деревянных поверхностей позволяет не только на долгие годы защитить ее от грибковых заболеваний, плесени, но и сэкономить расходование декоративных отделочных составов.
Грунтовка, по мнению специалистов, должна наносится специальным валиком. На практике применяют также кисти или распылитель. На 1 кв. м поверхности расходуется приблизительно 150 мл грунтовки. Спустя 30-40 минут после нанесения грунтовки, станет понятно, требуется ли еще нанесение одного или нескольких ее слоев.
Грунтовка позволяет мастеру быстро и легко нанести равномерные слои декоративного материала, а значит, достичь главной цели – качества своих работ.
Видео
Одной из форм выпуска грунтовки является баллон, узнайте как правильно использовать такую грунтовку:
Обязательно посмотрите видео по подготовке поверхности к грунтованию:
stroysvoimirukami.ru
Как грунтовать стены своими руками: пошаговая инструкция
В отделочных работах больше всего времени и усилий тратится на подготовку поверхностей. Именно от качества подготовительного этапа зависит, как ляжет краска на стены или как долго будут держаться обои. Грунтование стен – один из этапов их подготовки к последующей отделке. Грунтовка – это строительная смесь, благодаря которой удается обеспечить хорошее сцепление отделочного материала и основания.
Необходимые инструменты
Для нанесения грунтовки на стены можно использовать два инструмента: валик или кисточку. Кисточка больше предназначена для краски, так как грунтование не требует такой тщательности. Однако, в углах и труднодоступных участках без нее не обойтись.
А вот выбор валика – дело важное. От него зависит расход материала, а также эффективность его нанесения на стену. Раствор грунтовки обладает почти той же плотностью, что и вода. Среди всех валиков вам подойдет меховой, который хорошо впитывает грунтовку и позволяет равномерно наносить ее на стену.
Поролоновый валик только разбрызгает смесь, а декоративный и вовсе предназначен для других целей.
Грунтовка стен – для чего нужна
Грунтование многие считают необязательным процессом. Однако, профессионалы сходятся во мнении, что без грунтовки отделка стен прослужит недолго, и в ближайшем будущем ремонт придется делать заново.
Для чего нужна обработка стен грунтовочным составом:
Выравнивание поверхности. Мелкие, едва различимые шероховатости могут испортить внешний вид помещения. Они станут заметны после окрашивания или оклеивания стен тонкими обоями. Благодаря грунтовке стена станет идеально ровной.
Заполнение микропор. Грунтовка проникает в материал стены, заполняя трещинки и поры. В итоге получается качественная поверхность, к которой отлично крепятся любые материалы.
Более равномерное нанесение краски. Это причина, по которой грунтовку наносят именно перед окрашиванием поверхности.
Придание монолитности. Поверхность стены становится более прочной и крепкой, не разрушается и не сыпется.
Устойчивость стены к механическим нагрузкам и физическому воздействию.
Снижение расхода отделочного материала. Грунтовка предотвращает излишнее впитывание в поверхность клея или краски.
Но главное предназначение грунтовки – увеличение адгезии поверхности, чтобы усилить контакт между стеной и отделочным материалом.
Грунтовка также обладает способностью нейтрализовать запах краски. А специальные составы предотвращают образование плесени даже во влажных помещениях.
Состав
В состав грунтовки входят разные компоненты. Главная составляющая – это основа состава. По этому параметру можно выделить несколько типов грунтовки:
Акриловая. Практически универсальный материал, который используется для обработки поверхностей из цемента и бетона, кирпича и дерева, камня и гипсокартона (Читайте также Как выровнять стены гипсокартоном и Монтаж гипсокартонных перегородок внутри помещений своими руками.) Грунтовку на основе акрила можно наносить на старую штукатурку или на шпаклевку.
На алкидных смолах. Отличительная черта – антикоррозионные свойства, вот почему используют такую смесь для обработки металла или дерева. Не подходит для работ по гипсокартону.
Глифталевая. Используется для обработки стен или определенных зон из металла. Сохнет такая грунтовка долго – не менее суток. Применяется в отапливаемых помещениях, где отсутствует повышенная влажность.
Полистирольная. Применяется для обработки оштукатуренной или деревянной поверхности. В составе этой смеси содержатся растворители, так что применять ее в жилых помещениях не рекомендуется.
Фенольная. Подходит для металлической или деревянной поверхности.
Поливинилацетатная (на основе ПВА). Главное преимущество – высыхание в течение получаса. Предпочтительно пользоваться грунтовкой на основе ПВА, если следующий материал, который будет наноситься на стену, также включает его в свой состав.
Перхлорвиниловая. Для внутренних помещений не рекомендуется, но обладает преимуществом: достаточно быстро сохнет. Предназначена для обработки металла или основания на основе минералов.
Обратите внимание и на вещество, которое выступает в качестве разбавителя грунтовочной смеси. Грунтовки на водной основе считаются безопасными и могут быть использованы для внутренней отделки. Для более глубокого проникновения используют составы на основе растворителей. Для внутренней отделки их можно использовать, если работы выполняются профессионалами.
В каких случаях применяется противогрибковая грунтовка
Для получения состава с антигрибковыми свойствами в смесь для грунтования добавляются соответствующие компоненты. Грибки и плесень – враги номер один в любом жилом помещении. Они разрушают стены, придают им неприглядный вид и негативно влияют на здоровье людей. Если плесень видна невооруженным глазом, от нее проще избавиться. Но зачастую грибок живет в теплоизоляции, внутри стен, под обоями.
Использование противогрибковой грунтовки – это своего рода профилактика возникновения грибка и появления плесени. Их можно применять в любых помещениях, особенно актуальна обработка комнат с повышенной влажностью.
Если на стенах уже есть следы грибка или плесени, то предварительно нужно их удалить при помощи специального концентрата. Затем уже можно наносить противогрибковый грунтовочный состав.
Расход на квадратный метр стены
Этот показатель зависит от многих факторов. Эталонного расхода грунтовки на квадратный метр стены не существует. Обычно требуется от 100 до 350 г, требуемое количество смеси зависит от:
типа поверхности
температуры воздуха
влажности воздуха
химического состава смеси
уровень повреждений стены
Выше приведенные цифры являются ориентировочными, четких стандартов не существует.
Сколько сохнет
От времени высыхания грунтовки зависит, когда можно начинать следующий этап отделочных работ. Кроме того, можно с большой точностью сказать, когда отделка будет завершена полностью.
Обычно время высыхания указывается производителем на упаковке с грунтовочной смесью. Но оно может увеличиваться или уменьшаться, это зависит от многих факторов:
Качество основания. Сухая и пористая стена впитывает состав быстрее и быстрее сохнет.
Температура воздуха. если в помещении жарко или слишком холодно, время высыхания увеличивается.
Толщина слоя. Чем больше слоев грунтов вы нанесете, тем дольше придется ждать высыхания.
Обратите внимание также и на состав смеси. Если в ней содержатся легко улетучивающиеся компоненты, то сохнуть она будет быстро.
Как правильно наносить грунтовку. Пошаговая инструкция
Процесс грунтования стен нельзя назвать сложным, но все же есть некоторые нюансы, которые следует учитывать.
Перед грунтованием следует очистить стену от шпаклевки, старых обоев, гвоздей и т.д. удалить обои и клей можно с помощью воды и скребка. Неровности, трещины и слишком глубокие дыры нужно зашпаклевать.
Проверьте стены на наличие грибка и плесени. Если вы готовите поверхность под оклеивание обоями, то пятна плесени проступят на них в ближайшее время. Для удаления грибка воспользуйтесь специальным концентратом. А грунтовку в этом случае следует выбирать противогрибковую.
Приготовьте грунтующий раствор. Для этого удобнее всего использовать ведро. Разведите смесь водой в пропорциях, указанных на упаковке изготовителя. Тщательно перемешайте полученный состав, чтобы не осталось комочков. Вручную сделать это сложно, воспользуйтесь дрелью со специальной насадкой.
Наносите грунтовку валиком. Для обработки углов и труднодоступных мест воспользуйтесь кисточкой.
После полного высыхания стены нанесите второй слой грунтовки и снова дождитесь высыхания.
Для работы с валиком удобно использовать специальный поддон с ребристой поверхностью. В глубокую часть наливают грунтовочный состав, окунают в него валик и раскатывают его по ребристой части поддона, чтобы убрать лишнюю жидкость.
Советы профессионалов
Процесс нанесения грунтовки на стену со стороны выглядит простым и легким. Но это настоящее искусство, если вы действительно хотите добиться хорошего результата. Профессионалы выполняют работы тщательно и быстро. Если следовать их советам, то и самостоятельное грунтование стен будет сделано качественно.
Грунтующий состав наносится только на чистую стену. Даже обычная пыль может испортить результаты работы.
Смесь наносится очень тонким слоем. Толстый слой неровно ложится и долго сохнет.
Для достижения лучшего эффекта дождитесь высыхания первого слоя и нанесите второй.
Отделочные работы можно проводить после полного высыхания второго слоя грунтовки.
Многие до сих пор считают нанесение грунтовочного слоя необязательным. Но благодаря грунтовке повышается качество отделки стен, продлевается срок эксплуатации финишного покрытия.
Подробное описание и демонстрация процесса грунтования стен и потолка представлены в видео
stroyobzor.info
Грунтование стен перед покраской — этапы работ
Обеспечить надежное покрытие поможет грунтовка стен перед покраской. Также грунтовка способна уменьшить расход краски в полтора раза. При повторном ремонте ранее окрашенных или рыхлых стен просто не обойтись без грунта.
Какие функции выполняет грунтовка
Основная функция грунтовки – это обеспыливание и укрепление поверхности, а также улучшение адгезии. Грунтуют поверхность перед покраской, наклеиванием обоев, нанесения декоративной штукатурки, керамической плитки.
Адгезия – сцепление поверхностей разнородных материалов. Неплотное прилегание краски со временем приводит к отслаиванию в некоторых местах. Этот недочет обычно не сразу заметен после ремонта. Проявлять себя начинает от изменений влажности и температуры, механического воздействия и других факторов.
Грунтовка перед покраской предотвращает отслаивание за счет полимерных компонентов смесей.
Кроме того, специальные компоненты защищают от плесени или грибка. Эти факторы могут проявиться в результате плохого проветривания помещения или некачественного утепления стен. В грунтующие смеси входят добавки, которые сдерживают этот процесс. В местах с повышенной влажностью, применяют грунтовку под покраску глубокого проникновения, обладающую свойствами антисептика.
Виды составов
Грунтовать можно разнообразными составами: краской, готовыми смесями или концентратом, который разводится по инструкции. Также их различают исходя из материалов, к которым применяются:
акриловые грунты– универсальные, их можно использовать для дерева, бетона, штукатурки, гипсокартона и др. Может применяться для пористых покрытий. Основные достоинства – не имеет запаха и сохнет не более суток;
алкидные и алюминиевые грунты – применяются для металла и дерева. Наделены противокоррозийными свойствами. Гарантируют надежную адгезию отделки с основанием;
эпоксидные грунты – смеси из двух компонентов, самые стойкие за счет повышенного содержания смол. Наиболее часто применяются для бетона перед последующим окрашиванием или устройством наливных полов;
силикатные грунты – лучше всего для кирпича. Особенно устойчивы к внешним факторам, поэтому применяются для обработки фасадов, балконов или ванных комнат;
поливинилацетатная грунтовочная смесь применяется для одноименной краски. Ее особенные свойства позволяют покрытию быстро высыхать и лучше закрепляться на поверхности.
Чтобы не ошибиться с выбором, важно обращать внимание на описание грунтовочного материала на этикетках и сверяться с инструкцией.
Подготовка поверхности
Перед подготовкой следует освободить помещение, для обеспечения свободного доступа ко всем обрабатываемым поверхностям. Оптимальными условиями для грунтования считается температурный режим 10-30 градусов и хорошая вентиляция помещения. Далее приступаем к подготовке поверхности:
если на стенах есть плесень, она удаляется жесткой щеткой, а проблемные участки обрабатывают антисептиком. Все заметные повреждения стен покрываются шпаклевкой;
основной этап – очищение от грязи и пыли для улучшения адгезии. Эту работу лучше произвести непосредственно перед началом грунтования, чтобы не дать времени пыли осесть снова;
обязательное условие – сухие стены. Если проветривание не способно избавить от повышенной влажности, рекомендуется использовать тепловую пушку.
Как правильно грунтовать стены
Порядок действий нанесения грунтовочного состава на поверхность:
Подготовка состава. Сухую смесь разводят в соответствии с инструкцией. Если смесь готова к использованию, то ее открывают и тщательно перемешивают. При использовании концентрата, состав разводят водой в пропорциях, указанных на упаковке. Состав должен быть комнатной температуры.
Нанесение грунта на валик. Заполняем малярный лоток подготовленной смесью. Валик необходимо аккуратно обмакнуть с двух сторон и отжать на решетке. За счет этого смесь распределиться равномерно, а излишки стекут.
Первый слой грунтовки. Грунт следует распределять поступательными движениями в направлении от потолка к полу, чтобы избежать подтеков. Особо сложные места и углы грунтуются кисточкой. Затем требуется хорошо просушить слой. Время просушки зависит от самого материала и внешних факторов, главное, чтобы исчезли все влажные пятна.
Внимание! Сушка должна происходить естественным путем, для максимального проникновения грунта в основания, не используйте тепловую пушку.
Второй слой грунта наносится аналогично первому, он нужен для большего укрепления поверхности. Самое главное распределить его равномерно, чтобы впоследствии краска ложилась ровным слоем.
Грунтовка стен под водоэмульсионку
Водоэмульсионка считается самым безвредным из лакокрасочных покрытий и быстро высыхает. Изготавливается на основании белой краски, в которую добавляются красящие пигменты, это позволяет расширить гамму цветов и оттенков.
Грунтовочный материал под водоэмульсионку лучше наносить одним слоем кисточкой. Он должен отлично скрыть все погрешности стены, образуя ровное покрытие. Этапы грунтования перед окраской водоэмульсионкой:
Первоначально необходимо загрунтовать гипсокартонную или покрытую штукатуркой плоскость.
Зашпаклевать первым слоем стены и выровнять с использованием абразивной сетки.
После тщательной просушки слоя, покрывают финишной шпаклевкой. Затем шлифуют тонкозернистой сеткой.
Следующим этапом наносят грунтовку.
После, примерно 5-7 часов, когда состав будет хорошо просушен, водоэмульсионку наносят вторым слоем.
Внимание! Для гладкого покрытия окрашиваемой поверхности, и для избегания трещин, следует воспользоваться стеклохолстом.
В качестве грунтовочной смеси под водоэмульсионку обычно используют универсальный акриловый состав. Перед нанесением его необходимо хорошо перемешать, для равномерного распределения всех компонентов.
Наиболее известные производители грунтовок
Также известна научно-производственная компания «РосХимПром». Наиболее часто применяют их концентрированную грунтовку. Ее применяют для стен и поверхностей различного типа, так как она универсальна. С последующим перекрытием материалами, в состав которых входят органические полимеры.
Один из самых известных германских производителей – Ceresit. По его лицензии изготавливают грунтовки во многих странах. Наиболее популярная марка в России – СТ-17. Это универсальный состав, в том числе для покраски.
Среди немецких марок также очень популярна Knauf. В перечень самых известных смесей входят: Кварцгрунд – универсальная, Изогрунд – глубокого проникновения, Тифенгрунд – для внутренних отделочных работ.
Среди финских производителей в России выделяют марку Tikkurila. Это ведущая компания в области производства декоративных лакокрасочных материалов в Финляндии, Швеции и России. Они производят адгезионную грунтовку Отекс, быстрого высыхания на алкидной основе. Применяется в качестве грунтовки и промежуточной грунтовки для новых и ранее окрашенных поверхностей.
На российском рынке особенно распространена марка Бирсс. В составе их продукции наиболее известная – универсальная грунтовка «Бетонконтакт». Она отлично подходит гладких поверхностей, делая их шершавыми. Тем самым улучшая адгезию.
Применение грунтовки в существенной мере улучшает качество покрасочных работ. Грунтование стен гарантирует, что краска будет надежно и долго удерживаться на поверхности. Поэтому профессионалы рекомендуют применять грунтовку перед окрашиванием в обязательном порядке.
www.bazaznaniyst.ru
нужно ли грунтовать перед покраской водоэмульсионной краской, как правильно выбирать грунт, чем и сколько раз грунтовать
Грунтовочные составы призваны увеличить адгезию (сцепление) декоративной отделки с поверхностью для более долговечного крепления. Кроме того, грунтование уменьшает впитывающие способности стены, что делает расход краски меньшим. Далее в статье примеры поэтапного проведения работ по грунтовке разных поверхностей.
Грунтовка стен перед покраской
Процесс нанесения грунтовки предшествует покраске и является важным подготовительным этапом к отделке стен.
Раствор призван защитить, укрепить и выровнять поверхность, а также улучшить последующее сцепление отелочных материалов.
Кроме того, специальная грунтовочная смесь может дать защиту от плесени или грибка.
Что такое грунтовка
Грунтовка — процесс нанесения специального состава на стены, совершаемый перед началом отделочных работ. Грунтуют стены под покраску, обои, декоративную штукатурку, керамическую плитку.
Нужно ли грунтовать перед покраской
Грунтовку можно осуществлять различными составами: краской, готовым грунтовочным препаратом либо концентратом, который разбавляется по инструкции. Также растворы маркируются относительно поверхности, к которой будут применяться (дерево, металл, штукатурка).
Водоэмульсионной
Водоэмульсионка — не самый дешевый отделочный материал, поэтому предварительная грунтовка стен позволит существенно сэкономить на расходе краски.
Грунт, наносимый под водоэмульсионную краску, снижает гигроскопичность основания, что приводит к более равномерному распределению краски на поверхности, усилению прочности покрытия, увеличению срока износа.
Грунтовка под водоэмульсионку наносится кистью, желательно в один слой, который должен идеально покрыть все неровности стены, но при этом не образовывать неравномерных скоплений грунта. После полного высыхания грунт-состава, на которое уходит 5-7 часов, водоэмульсионную краску наносят в два слоя.
Силикатной
Силикатные краски продаются в сухом виде, для окрашивания смесь необходимо развести водой и использовать в кратчайшие сроки, пока краска не утратила своих свойств. Поэтому предварительная грунтовка на силикатной основе имеет большое значение для быстроты и качества покраски.
Специальные грунтовочные составы позволяют снизить токсичность щелочи, содержащейся в силикатных красках, и укрепить минеральные поверхности для продления срока службы краски до 10-15 лет.
Акриловой
Грунтование перед акриловой покраской имеет важную особенность: состав необходимо наносить на высокоабразивные поверхности, с гладких он будет постепенно сползать даже вместе с краской.
Поэтому перед нанесением грунта поверхность стены нужно обработать жесткой щеткой либо крупной наждачной бумагой, чтобы искусственно создать борозды и шероховатости.
В свою очередь, грунтовочный раствор отлично закрепляет частицы покрытия, выравнивая показатели адгезии и впитывающих способностей стены, что позволяет акриловой краске лечь равномерным и долговечным слоем.
Масляной
Масляная краска является одной из самых высокоадгезивных, даже без нанесения предварительного грунтовочного слоя. Грунтование увеличивает прочность масляного покрытия, делая его более гладким и менее пористым. Однако часто масляная краска, нанесенная без грунт-состава, сама выступает непревзойденным материалом для отделочных работ, так как хорошо держится на поверхности.

При первичном нанесении масляной краски использование грунтовочного раствора необязательно. При вторичном стоит сделать выбор в пользу специального состава «поверх краски», который позволит сэкономить время, необходимое на удаление старого слоя.
Чем грунтовать: популярные варианты грунтовок под разные поверхности
Грунтовочные составы различаются по типу поверхности, для которой предназначены:
Для дерева и металла. Используют алкидные и алюминиевые грунтовки, обладающие антикоррозийными свойствами и обеспечивающие крепкое сцепление отделки с основанием.
Для бетона. Лучше всего подходят эпоксидные грунтовки, устойчивые к трещинам и сколам за счет высокого содержания смол. Используются для последующего окрашивания, выкладки плитки, настила линолеума.
Для кирпича. Стоит выбрать силикатную грунтовку, так как она наиболее устойчива к природным воздействиям и подходит для обработки фасадов, балконов или ванных комнат.
Для поливинилацетатной краски. Одноименная грунтовка имеет узкую специализацию, позволяя краске быстрее сохнуть и лучше закрепиться на поверхности.
Укрепить и защитить поверхности из дерева, бетона, керамики, штукатурки и шпаклевки может универсальная грунтовка, сделанная на акриловой основе.
Как правильно грунтовать
Процесс грунтовки можно разделить на подготовительный и основной этапы:
При подготовке необходимо отшлифовать поверхность, удалить с нее пыль, грязь, плесень. При необходимости, диктуемой инструкцией к грунт-составу, стену нужно обезжирить: для этого используют ацетон или подобные растворители. При подготовительных работах важно соблюдать правильную вентиляцию помещения и температурный режим в пределах 5-25°C.
Основной этап грунтования заключается в разведении необходимого количества состава и нанесении его на стены.
Сколько раз
Грунтовка обычно наносится в два слоя, первый из которых более густой, а второй необходим для лучшего укрепления поверхности. При этом важно просушить каждый слой грунтовки то время, которое рекомендовано на упаковке (обычно несколько часов).
Чем грунтовать
В зависимости от пористости стены грунтовать можно кистью или валиком.
Каждый способ имеет свои преимущества.
Кисть позволяет проработать неоштукатуренные поверхности, валик же дает равномерный, без подтеков слой, на который расходуется меньшее количество грунта.
Через сколько можно красить
Минимальное время на высыхание грунтовки нужно найти в инструкции к конкретному составу, оно обычно составляет от 4 часов.
Если же ремонтные работы позволяют, то не будет лишним дать грунтовке впитаться в течение суток.
Кроме того, если грунт-состав наносился на штукатурку или шпаклевку, то последующая покраска должна осуществляться только после полного высыхания всех слоев отделки.

Высыхание грунтовки могут замедлить находящиеся в комнате открытые емкости, наполненные водой, поэтому лучше убрать из помещения ведра с водой, остатки разведенного грунта и другие жидкости.
Можно ли красить без грунтовки
Когда можно
Не требуют предварительной грунтовки обои под покраску, так как их структура подразумевает схватывание с красящим веществом без посредников.
Когда стены обработаны финишной шпаклевкой на латексной основе, которая не сыпется.
Когда нельзя
Грунтовка необходима при поклейке обоев для надежного сцепления со стенами.
При использовании гипсокартона в отделке. Листы покрывают дважды: непосредственно после монтажа, и после высыхания краски для ее лучшего закрепления.
При перекрашивании старого слоя краски новым цветом. В этом случае грунтовка позволяет нейтрализовать просвечивание старой отделки.
Советы мастеров
Основа качественного результата отделочных работ — использование средств одного производителя. Это помогает избежать непредсказуемых химических реакций разных составов. Кроме того, линейки средств одной фирмы рассчитаны на совокупное применение, что позволяет получить запланированный оттенок и структуру покрытия.
Обязательным для соблюдения является принцип более прочного основания относительно нанесенного малярного покрытия. Это означает, что слой грунтовки должен взять на себя функции выравнивания и сцепления со стеной, а выбранная краска будет нести лишь декоративную функцию.
Часто за профессиональной помощью обращаются новички, которые не могут определить, нужна ли грунтовка в принципе. Чтобы выявить необходимость использования грунтовочных средств, профессионалы проводят очень простой тест — нужно потереть стену пальцем: если останется след, то без предваряющей покраску грунтовки не обойтись.
Грунтовка любой поверхности перед покраской — этап, работающий на облегчение хода дальнейших отделочных работ. Современные грунт-составы способны укрепить стену, предохранить её от разрушения, появления трещин, сколов, ржавчины. После нанесения грунтовки намного лучше распределяется слой краски, что позволяет сократить расход малярного покрытия.
Полезное видео
otdelkasten.com
Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта
В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.
Сегодня вы узнаете
Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести десятка с два причин, а что касается грунта, так без него покрасить автомобиль так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.
Зачем же применяют грунты перед покраской? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие визуальные характеристики лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.
Однако одним декоративным эффектом сыт не будешь. Нужно еще, чтобы кузов автомобиля прослужил как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения непосредственно на металл еще одного грунта — антикоррозионного.
Сегодня поработаем и с теми, и с другими.
Перед тем, как…
Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.
Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.
Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.
Готовим грунт
Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.
В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.
Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.
Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.
Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).
Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.
Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).
Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.
Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Праймеры, то есть первичные грунты — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.
Наносим антикоррозионный грунт
В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.
Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной.
Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия.
Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.
В этом случае кислота остается под следующим слоем, не успев полностью прореагировать. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих веществ, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.
Возможные комбинации
Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, допускающие нанесение непосредственно на них покровной эмали, без предварительного применения вторичного грунта. Должны сказать, что это хоть и самый быстрый, но, увы, не самый лучший способ, так как из-за отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком хрупким, и его долговечность будет незначительной — именно по причине малой толщины всего лакокрасочного «пирога».
Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.
Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.
В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.
В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.
Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.
Кстати, эпоксидный грунт и сам может выступать в качестве грунта-наполнителя (если он нанесен в 2-3 слоя). В этом случае последующее нанесение наполнителя не требуется. Однако следует иметь ввиду, что эпоксидные грунты обладают повышенной твердостью, поэтому обрабатываются труднее, чем обычные наполнители. Да и максимальная толщина их нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Делайте выводы.
Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.

Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта

Наносим грунт-наполнитель
При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.
Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.
Что это за проблемы?
Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.
Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.
Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.
Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.
Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно, все укладывается в определенную схему, структуру.
В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.
Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны.
Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.
К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.
Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.
В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.
Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным продуктам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.
Первый слой — он важный самый
Далее коснемся нанесения первого слоя.
Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.
Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.
Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.
Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.
Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.

Нанесение акрилового грунта-наполнителя. После его высыхания и шлифовки деталь можно красить
Техника нанесения
Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это зачастую принято, зону распыления материала.
То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.
Сказанное проиллюстрировано ниже.

Сушка грунта
Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.
Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.
При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».
Сушка грунта в естественных условиях в течение длительного времени не ухудшает конечных свойств грунта-наполнителя, при условии, что это качественный материал (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса окраски поручиться нельзя.
Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, отражены в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.
После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.
Резюме
Для стандартных ремонтов используйте одну из связок: «кислотный (травящий) грунт → грунт-наполнитель» или «эпоксидный грунт → грунт-наполнитель». Последняя особенно рекомендуется при работе на старых покрытиях неизвестного происхождения (эпоксид отличный изолятор).
Для максимальной антикоррозийной защиты под шпатлевку на голый металл наносится слой эпоксидного грунта. Затем деталь шпатлюется и шлифуется, после чего зона ремонта опять «заклеивается» слоем эпоксидного грунта, а затем наносится наполнитель.
Эпоксидный грунт, нанесенный в 2-3 слоя, и сам может служить в качестве грунта-выравнивателя. Однако толщина его нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, к тому же он труднее в обработке.
Нецелесообразно применять два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом запрещается наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Запрещается шпатлевать поверх кислотных и 1K антикоррозионных грунтов.
Антикоррозионный грунт, как кислотный, так и эпоксидный (в качестве первичного) наносится одним слоем и не шлифуется.
Если по каким-либо причинам вторичный грунт не нанесен вовремя, глянец с первичного грунта необходимо сбить скотч-брайтом (например красным) и при необходимости повторить нанесение грунта.
Грунт-наполнитель наносится в два-три слоя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои «внутрь» пятна.
При нанесении грунтов соблюдайте рекомендованное время межслойной выдержки, и выдержки перед горячей сушкой (10-15 минут).

artmalyar.ru

26Сен
Инструмент для жестяных работ авто: что нужно для ремонта автомобилей?
26 Сен 2018 alexxlab Комментировать
что нужно для ремонта автомобилей?
Работы по восстановлению кузовов автомобилей осуществляют как в автосервисах, так и в домашних и гаражных условиях своими руками. Для этого требуются инструменты для кузовного ремонта автомобилей, которые рассмотрены в приведенной статье.
Обустройство помещения
Если одиночные ремонтные работы можно производить в бытовых условиях обычного гаража, то для регулярного осуществления кузовного ремонта следует превратить его в специализированное помещение. Прежде всего, следует оборудовать гараж смотровой ямой либо эстакадой в зависимости от особенностей помещения. Для создания эстакады можно использовать пиломатериалы.
Также для обеспечения возможности работы в гараже на протяжении всего года следует оборудовать его отоплением, к тому же потребуется утепление.
Нагревать помещение потребуется лишь на срок осуществления кузовных работ, а не постоянно, поэтому лучшим вариантом отопительного оборудования для такого гаража является тепловая пушка.

Это устройство обеспечивает интенсивный нагрев, который требуется для покраски.
Для подключения тепловой пушки потребуется сеть. К тому же при кузовном ремонте используют как пневмо-, так и электроинструменты, которые требуют источника питания, следовательно, необходимо провести сеть в гараж. Наконец, желательно создать места в виде ям под крупногабаритные инструменты, такие как компрессор и сварочный аппарат.
Классификации оборудования
Существует несколько классификаций инструментов для кузовного ремонта. Так, по назначению их подразделяют на такие системы:
сварочные;
компрессоры;
шлифовальные;
рихтовочные;
инструменты чистовой доводки;
измерительные системы.
По этапам кузовных работ, к которым относятся выправление вмятин, удаление коррозии, покраска и подготовка к ней, инструменты подразделяют на соответствующие категории. Помимо этого рассматриваемая классификация включает группу дополнительных материалов.
По принципу функционирования оборудования для кузовного ремонта его классифицируют на ручные и автоматические инструменты. Модели второго подтипа по источнику питания подразделяют на пневмо- и электроинструменты. К первым относят, например, шлифовальные машины, в то время как краскораспылитель — это пневмоинструмент.
Сварка
Сварочные аппараты также подразделяют на несколько типов, каждый из которых имеет определенные особенности функционирования и осуществления работ. При этом они обеспечивают различное качество сварных швов. Следовательно, выбирать сварочный аппарат для осуществления кузовных работ своими руками нужно на основе требований к их качеству и навыков исполнителя.
Так, агрегаты переменного тока подходят для восстановления крупных неисправностей вроде сварки рамы, однако такие инструменты не используют для устранения мелких дефектов.
При кузовном ремонте своими руками обычно используют вольфрамовый электрод либо углекислотный полуавтомат.
Компрессоры
Эти устройства также различаются по конструкции. Встречаются поршневые и диафрагменные модели компрессоров, а объем ресивера может быть от 20 до 50 л. Рассматриваемый инструмент для кузовного ремонта желательно оснастить маслоотделительным фильтром. Компрессоры обеспечивают воздухом пневмоинструмент. Также для покрасочных работ потребуется приобрести и сам пневмоинструмент, представленный покрасочным пистолетом.
Рассмотренные инструменты для кузовного ремонта являются наиболее крупногабаритными, поэтому вышеупомянутые ямы в гараже оборудуют именно под них.
Рихтовка
Приспособления для ремонта вмятин и дефектов кузова отличается разнообразием. Рихтовочные инструменты представлены:
молотками;
ложками;
наковальнями;
блоками насечки.
Наиболее оптимальными вариантами рихтовочных молотков считают двусторонние инструменты со сторонами различной формы. От прочих молотков рихтовочные отличаются массой и материалами. Для обеспечения возможности правки вмятин различных размеров и форм следует приобрести набор рихтовочных молотков.
Рихтовочные молотки при кузовном ремонте своими руками применяют в комплекте с наковальней либо с различными блоками, предназначенными для смягчения ударов.
Еще один инструмент для кузовного ремонта автомобилей, относящийся к рихтовочным, представлен ложкой. Она предназначена для правки плоских бугорков небольших размеров путем распределения удара молотка по площади. Причем с данным инструментом можно использовать обычный молоток, однако острые складки нужно обработать рихтовочным молотком перед применением ложки.
Для правки вмятин в труднодоступных местах предназначен инструмент для кузовного ремонта, называемый фигурным стержнем. Он представляет собой инструмент длиной от 30 см до 1 м с наконечником в виде зубила или пробойника. Принцип применения близок к технологии использования названных инструментов.
Наковальни, предназначенные для кузовных работ, отличаются по форме от обычных. Встречаются варианты в виде пятки, куриного яйца, большого пальца. Различные наковальни применяют для правки в зависимости от формы вмятин, поэтому для осуществления кузовных работ своими руками желательно иметь несколько вариантов данных приспособлений.
Блоки насечки являются вспомогательными инструментами для кузовных работ. Они служат для определения мест применения силы и поддержки металла при осуществлении правки. Для этого рассматриваемые приспособления размещают с обратной стороны обрабатываемого фрагмента кузова. После нанесения ударов по нему на блоке насечки остаются следы.
Шлифовка и полировка
Оборудование, предназначенное для зачистки, к которому относится наждачная бумага, шлифовальные и полировочные машины, называют инструментами чистовой доводки.
Что касается наждачной бумаги, при кузовных работах для правки и зачистки рабочих поверхностей наиболее часто применяют варианты зернистостью Р120 — Р500.
Для зачистки листового металла и обработки шпатлевки применяют кузовные напильники, которые отличаются наличием держателя изогнутой формы с изменяемой геометрией, что обеспечивает возможность правки труднодоступных мест.
Электроинструменты, представленные шлифовальными машинами, служат для правки крупных неровностей, а также для удаления лакокрасочного материала и грунтовки.
Прочие приспособления
Измерительные приборы представлены как механическими, так и электронными вариантами.
К расходным материалам для кузовных работ относят наждачную бумагу, грунтовку и наполнитель. Их применяют на этапе покраски.
Для нанесения лакокрасочного материала используют пневмоинструмент, представленные краскораспылителями.
Группа материалов для удаления коррозии включает: преобразователи ржавчины, щетки, антикоррозийные мастики, наждачную бумагу, растворители, ветошь, грунт
К материалам для подготовки к покраске относят: растворители, абразивные материалы, шлифовальные машины, ветошь, шпаклевочные растворы, грунт.
Материалы для покраски: базовые эмали, лаки, пневмоинструмент в виде краскораспылителей.
Дополнительные материалы: разъемы для монтажных работ, шпатели, клей-герметик, маскирующие малярные ленты.
Интересное по теме:
Инструменты для кузовного ремонта автомобилей
Кузовной ремонт — это одна из самых сложных и ответственных разновидностей работ по устранению неисправностей автомобиля. Здесь важна точность и аккуратность, поэтому от вас потребуются не только специальные знания в этой области, но и определённые навыки во владении инструментом и в обработке материалов. По сути, это технологический процесс правки кузова автомобиля. Он бывает двух видов:
полным;
локальным.
Набор инструмента для рихтовки кузова в раскладном футляре
Полный ремонт необходим, если машина попала в аварию, и требуется серьёзное исправление геометрии кузова с заменой некоторых его частей.
Локальный ремонт подразумевает исправление более мелких неисправностей. Это могут быть следующие операции:
исправление вмятин;
восстановление повреждений лакокрасочного покрытия;
ремонт бамперов и деталей из пластика.
Очевидно, что для работ такого плана вам будет необходимо специальное оборудование. Специалисты используют в таких случаях инструмент для кузовного ремонта и специальные приспособления, которые делают возможным выполнение операций и упрощают операции с машиной. Давайте рассмотрим, каким бывает кузовной инструмент, и для чего конкретно он служит.
Стапель
Стапель предназначен для восстановления геометрии кузова
При столкновении или наезде на препятствие у автомобиля могут возникать различные нарушения геометрии кузова. Они требуют грамотной правки — машина с неправильной геометрией плохо подаётся управлению, и велик риск возникновения новой аварийной ситуации.
Для правки геометрии кузова применяется кузовной инструмент, который называют стапелем. При помощи системы фиксации одних частей и нагрузки на другие части машины происходит выправление дефектов. Стапель оборудован специальными гидравлическими приспособлениями для нагрузки и силовыми захватами для фиксации.
Cтапель напольный Blackhawk Korek
Есть следующие разновидности стапелей:
напольный — наиболее дешёвая разновидность. Он состоит из рельсов, вмонтированных в пол, анкеров и стоек. Позволяет использовать занимаемую площадь для других задач, когда в нём нет необходимости;
платформенный — это эстакада с трапом для въезда и рельсами. Он может использоваться для самых сложных разновидностей правки, однако он требует под себя большой площади в помещении;
рамный — очень удобен для правки несложных дефектов. Не занимает много места и очень эффективен.
Гидравлика для рихтовки
Набор гидравлического инструмента в специальном кофре
Гидравлика — это инструмент для кузовного ремонта, который помогает выполнению работ по рихтованию. Набор состоит из гидравлического насоса, различных насадок и удлинителей. Такие наборы различаются по тоннажности.
Рихтовочные инструменты
Суть работ по рихтовке заключается в том, что детали возвращают первоначальный вид. Иначе говоря, это разнообразные методы правки элементов автомобиля. Для выполнения работ подобного рода у вас в арсенале должны быть следующие инструменты:
Набор молотков для рихтования:
Безынерционный молоток
Молоток из резины.
Молоток вакуумного типа с насадками в виде присосок.
Правка для рихтования — инструмент изогнутой формы с острой рабочей кромкой.
Киянка с бойком цилиндрической формы из:
дерева;
резины.
Ложки:
Стержни фигурной формы.
Ударные полотна.
Наковальня. Может быть небольших размеров. Это необходимый инструмент для выправления вмятин.
Машинка для шлифования. Применяется для устранения царапин и сколов, избавления от очагов коррозии и прочих операций подобного типа.
Сварочный аппарат. Вполне вероятно, что вам понадобится варить металлические элементы. Использование сварочных аппаратов требует определённого опыта и знаний — учтите это.
Домкрат. Это устройство можно найти в комплекте у каждого автолюбителя. Он понадобится для поднятия и поддержки автомобиля как в полевых условиях, так и в мастерской. Существуют разные виды домкратов:
Перечень инструментов может быть длиннее или короче — всё зависит от того, насколько серьёзные виды работ по восстановлению автомобиля вы планируете.
Оборудование для окрашивания автомобилей
В перечень работ кузовного ремонта входят операции по окрашиванию. Очевидно, что для них также понадобится специальное оборудование. Вот краткий список того, что вам может понадобиться в процессе восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля:
Разбрызгиватель для:
краски;
грунтования.
Краскопульт.
Аэрограф.
Набор краскопультов для покраски авмашин
Вам не нужны все 3 категории — будет достаточно и одной. Просто определитесь с оптимальным вариантом. Вам следует знать, что аэрограф предназначен для окрашивания небольших поверхностей и не годится для серьёзных объёмов.
Обязательно будет нужен компрессор — он включается в схему оборудования для нанесения краски.
Неплохо иметь пескоструйный аппарат для очистки и обезжиривания поверхностей, когда вы готовите их для окрашивания. Для работы с этим аппаратом также понадобится компрессор.
Оборудование для работ с пластиковыми деталями
Кузовной ремонт автомобилей может подразумевать и комплекс работ с пластиковыми элементами кузова. В основном это сварка, поскольку пластик — легкоплавкий материал, или операции по удалению дефектов.
Паяльник для ремонта пластиковых деталей машины
Для термоопераций используется в основном следующее оборудование:
Паяльники. Достаточно часто возникает необходимость в восстановлении бампера – при этом широко применяются паяльники. Различают две разновидности паяльников:
электро;
воздушный (по сравнению с электрическим его стоимость гораздо выше).
Теплопистолет. Необходим при устранении вмятин небольшого размера. Разогретый пластик становится более гибким, что позволяет придавать ему любую конфигурацию. Раньше для таких целей использовалась газовая горелка, однако она не давала возможности регулировать температуру нагрева.
Строительный фен. Его принцип действия полностью аналогичен работе теплового пистолета.
Используемые материалы
Автокосметика и средства ухода за кузовом
Расходные материалы для кузовного ремонта нельзя в прямом смысле классифицировать как инструмент. Однако они необходимы так же, как специальный инструмент и приспособления. Поэтому давайте рассмотрим, что необходимо иметь в мастерской:
Чистящие и моющие средства.
Обезжиривающую химию.
Антистатики (предотвращают налипание пыли на свежеокрашенные узлы).
Средства для полирования:
абразивные;
защитные;
универсальные.
Материалы для предотвращения возникновения коррозии.
Антигравийные материалы.
Наждачную бумагу, абразивные круги и др.
Сухие чисты тряпки, ветошь.
Лакокрасочные материалы, грунтовки, клеи и т. п.
Средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маску для сварки и др.
Заключение
Для ремонта кузова машины необходим целый арсенал специальных инструментов и приспособлений. Чем лучше вы оснащены в техническом плане, тем больше у вас шансов на успех в устранении неисправности вашего авто, тем выше качество и меньше времени и энергии вы потратите.
Каждый автолюбитель, стремящийся достигнуть каких-либо высот в ремонте машины, должен очень ответственно отнестись к своему инструментарию — это один из определяющих факторов вашего успеха.
[democracy]
[democracy]
Автор: Высоцкий Александр Петрович
Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…
Инструмент для кузовного ремонта — Pokras96
Для того чтобы качественно производить кузовные работы, кроме знаний и соответствующих навыков, нужно обзавестись специальным оборудованием и инструментом. Само помещение должно быть утеплено, отапливаемо, и иметь электричество той мощности, которая необходима для работы вашего оснащения.
Какой инструмент необходим
Ремонтно-кузовная деятельность имеет свою специфику, и в ее работе применяется как специальный, так и традиционный ручной инструмент. Его можно комплектовать по отдельности или приобретать уже готовыми наборами.
Виды инструмента для кузовных работ
Кроме ручного, в работе не обойтись без применения и различного механического, гидравлического, пневмо- и электрооборудования. Это:
сварочные аппараты;
компрессоры;
инструменты чистой доводки;
рихтовочные;
шлифовальные машины;
измерительные приборы.
Кузовные работы производятся в определенном порядке в несколько этапов. Инструмент постоянно совершенствуется. Развитие технологий вытесняет использование примитивных трудоемких процессов, что приводит к улучшению качества, сокращает время ремонта, а иногда и полностью исключает некоторые виды работ. Примером такого инструмента служит набор крючков из пружинистой стали для выравнивания мелких вмятин на кузове. В результате его применения отпадает необходимость в восстановлении лакокрасочного покрытия, так как оно остается нетронутым.
Как правильно выбрать инструмент
При выборе инструмента для кузовных работ нужно исходить из критериев качества, а не цены. Не всегда стоимость объективно отображает качество изделия. Для этого лучше посоветоваться профессиональными мастерами, которые знают в этом толк. На страницах нашего сайта вы найдете описание необходимого инструмента с его техническими характеристиками. Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправить заявку

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для обслуживание ходовой

Инструмент для обслуживание двигателя

Инструмент для кузовных работ

Вспомогательный инструмент

В этом разделе нашего каталога представлен автомобильный специнструмент и приспособления для ремонта автомобиля. Инструмент разработан для выполнения специальных операций при ремонте большинства легковых автомобилей и внедорожников. Прежде всего, специальные приспособления предназначены для профессиональной эксплуатации в условиях техцентров и мастерских, т.к. используются при ремонте серьезных повреждений, однако и автовладельцы смогут найти полезные вещи для обслуживания автомобиля при замене масла, тормозных колодок, свечей и при ремонте подвески своего автомобиля.

Усложнение конструкции современных автомобилей привело к тому, что ремонт практически невозможен без использования спецключей. Применение специнструмента очень важно для эффективной работы автосервиса. Сокращается время выполнения операций, улучшается качество работы, снижается риск повреждения автомобиля при ремонте.

Автоинструмент в нашем каталоге разделён на 4 группы по типу выполняемых операций: инструмент для ремонта ходовой части, для ремонта двигателя, кузовного ремонта и вспомогательный.

При ремонте подвески специнструмент помогает сжать пружины для снятия амортизаторов, выпрессовать рулевые наконечники и шаровые опоры, сжать тормозные цилиндры суппортов при замене тормозных колодок, поменять подшипники ступицы, снять полуоси, поменять хомуты пыльников ШРУС и других элементов подвески. Приспособления универсальны, т. е. предназначены для ремонта большинства марок автомобилей.

При ремонте двигателя также требуется применение специнструмента. Для замены масла имеются съёмники фильтров различных конструкций разной ценовой категории. Можно выбрать инструмент для личного автомобиля и набор съемников для замены масла в автосервисе. Разработаны специальные головки для откручивания дренажных пробок при замене масла. Специальные зажимы разных размеров помогут пережать патрубки системы охлаждения при ремонте двигателя, исключив при этом вытекание антифриза. При проведении ремонта двигателя используются различные приспособления, которые помогают сжать пружины при замене клапанов, заменить поршневые кольца, маслосъемные колпачки, датчики кислорода, свечи, отремонтировать генератор и многое другое.

В нашем каталоге широко представлены инструменты для ремонта повреждения кузова автомобиля. Специальные молотки различной формы и ручные наковальни (поддержки) помогут жестянщику справиться с многими вмятинами. Различные монтажные лопатки найдут свое место в арсенале любой кузовной мастерской. При серъезном стапельном ремонте найдут свое применение зажимы и захваты для правки кузова для приложения усилия в разных местах. Также помощь в восстановлении кузова окажут приспособления для снятия обшивки дверей и пластиковых деталей, различные скребки для удаления герметика, быстросъемные струбцины для сварки элементов кузова.

Набор специнструмента для кузовного ремонта можно дополнить молотками из раздела «ударный инструмент».

В разделе «вспомогательный инструмент» размещен универсальный автоинструмент, применяющийся на многих участках авторемонтных мастерских, а так же специальные приспособления для автоэлектрика. Товары из этого раздела упрощают работу как профессиональных работников автосервиса, так и автолюбителей при ремонте собственного автомобиля.

Компания TOPTUL постоянно расширяет ассортимент специнструмента, реагируя на потребности автосервисов. С внедрением новых решений в автомобилестроении,на страницах нашего каталога так же можно будет увидеть новинки инструмента для работы с новыми конструкциями и узлами автомобилей.

Инструмент и оборудование для кузовных работ и ремонта автомобилей

Содержание:
Обустройство гаража
Инструменты
Молотки и ложки
Наковальни и блоки насечки
Инструменты чистовой доводки
Измерительные системы
Расходные материалы
Выбрать и купить инструменты для кузовного ремонта вы можете у наших партнеров

Наличие в гараже инструмента для кузовных работ избавляет от львиной доли поездок в мастерскую. А потребоваться кузовной ремонт автомобиля может по разным причинам, и пренебрегать этими причинами не стоит, даже если речь идет о небольших повреждениях. Несмотря на высокую устойчивость лакокрасочных материалов к износу, хрупкость их велика. Небольшая деформация кузова может привести к обширному скалыванию краски, проникновению влаги в недоступные ранее места.
Дабы избежать появления ржавчины и отпадения краски, можно отправиться в автосервис или обустроиться с соответствующим инструментом в собственном гараже. Гараж, к слову, тоже придется обустроить. Механикам, собирающимся открыть собственный сервис, помимо описанного инструментария потребуется длинный список профессионального оборудования, но при небольшом ремонте автомобиля можно обойтись описанными здесь инструментами.
Обустройство гаража
Сложно использовать маленький гараж для больших работ. Выкрутиться можно, организовав в гараже «ямы» под основные габаритные инструменты – компрессор и сварочный аппарат. Трудно обойтись и без обычной, смотровой ямы. Заменить ее можно небольшой эстакадой из пиломатериала.
Возможность производить кузовной ремонт круглогодично в нашей стране напрямую связана с температурой помещения. Без средств обогрева и утепления ворот гаража уже с середины осени и до самой весны о покраске авто можно забыть. Поскольку долгосрочный обогрев обычно не требуется, а краску и лак лучше нагревать посильнее, то идеально подойдет тепловая пушка. Как видно, в первую очередь обычный гараж нуждается в электрификации и утеплении.
Инструменты
Один из важнейших инструментов в кузовном ремонте – сварочный аппарат. Агрегат, работающий с переменным током, для выправки кузова использовать можно, но электроды при сварке большинства деталей автомобиля применить удается не часто. Такой аппарат хорошо подойдет для восстановления треснувшей рамы или скрепления с кузовом оторвавшегося буксировочного крюка, но не исправления мелких дефектов. Толщина кузовных металлов – 0.8 мм, и здесь лучше задействовать сварку вольфрамовым электродом (производится в среде защитного газа) или углекислотный агрегат, автоматически подающий проволоку в точку сварки.
За умеренные деньги можно приобрести поршневой или диафрагменный компрессор. Сразу же стоит присмотреть маслоотделительные фильтры, поскольку без них компрессор для покраски использовать не стоит. Стандартный ресивер имеет объем 20-50 литров, так что о месте для компрессора стоит позаботиться заранее. В пару к нему потребуется пистолет для покраски. Остальное оборудование разместить в гараже значительно проще.
Молотки и ложки
От обычных рихтовочные молотки отличаются весом и материалом. Различают молотки с одной и двумя рабочими головками. Хорошим приобретением считается именно второй вариант, в котором обе стороны имеют поверхности разных форм. Подавляющее большинство вмятин можно выправить, имея хороший двухсторонний молоток и наковальню.
Другой вариант – использование одного молотка и разных блоков, смягчающих удар. Для окончательной обработки (бугры меньше миллиметра) используется рихтовочный молоток с острым бойком. Работа таким инструментом производится без наковальни, с внутренней стороны кузова.
Для выправления небольших плоских бугорков используется блок особенной формы – ложка. Цель ее применения – распределить удар молотка по максимальной площади. При использовании ложки допустимо задействовать обычный молоток, однако «острые» складки требуют предварительный обработки молотком рихтовочным.
С помощью фигурного стержня можно добраться до труднодоступных мест. Это специализированный инструмент, представляющий собой стержень длиной от 30 см. до 1 метра. Наконечник стержня выполняется в виде пробойника или зубила. Стержни похожи на них и по принципу использования.
Наковальни и блоки насечки
Наковальня для кузовных работ имеет несколько иную форму, а при ударе по поверхности не должна находиться к металлу вплотную. Форма зависит от характера повреждения (куриное яйцо, пятка, большой палец). Поэтому в запасе лучше иметь наковальни нескольких форм.
Блоки насечки необходимы при определении места удара. Они располагаются с обратной стороны металла и при ударе молотком оставляют следы на поверхности. Насечки нужны для определения точного места применения силы и правильной поддержки листового металла. Такое оборудование не относится к обязательному, но заметно облегчает жизнь при рихтовке больших поверхностей.
Для полноценного ремонта потребуются кузовные клещи, растяжки и струбцины. При значительных деформациях необходимо фиксирование оконных проемов, производящееся распорками и гидрорастяжками. Некоторые изгибы и скручивания могут восстанавливаться тяговыми приспособлениями вроде анкерных цепей или тяговых ремней.
Инструменты чистовой доводки
Наждачная бумага разных номеров понимается как само собой разумеющееся, поскольку нужна бумага как минимум для матирования грунтовки. Наиболее ходовые номера – Р120-Р500. Для обработки шпатлевки на кузове автомобиля и работы с листовым металлом предназначен кузовной напильник. От обычного отличается наличием держателя, изогнутая форма которого позволяет добираться до труднодоступных мест автомобиля. Геометрия держателя регулируется специальной ручкой.
Шлифовальная машинка предназначена для удаления неровностей покрупнее. Этот инструмент необходимо использовать с большой осторожностью, поскольку лишний слой металла снять им легко. Популярностью пользуются машинки двойного действия и шлифовальные машинки для кузовных работ. Вторая предназначена для снятия металла, первая – для выравнивания поверхности и удаления старой грунтовки и краски.
Измерительные системы
Рихтовочные процедуры, восстановление поверхности, сварка листов деформированного автомобиля – все эти процедуры невозможно представить без измерительных систем. Такие комплексы приборов могут быть как механическими, так и полностью электронными. Среди последних можно выделить относительно недорогие системы, в основе которых лежат цифровые линейки.
Существенно повышает точность измерительной системы отдельное устройство позиционирования прибора. Лазерное наведение может работать в паре с магнитным подвесом. Набор для механического измерения представляет собой одну кузовную линейку, с множеством насадок, позволяющих крепить конец линейки к любой точке автомобиля. Позиционирование осуществляется с помощью водяного уровня.
В механических системах все записи и соотнесение их со стандартами производится вручную. Интерфейс измерительных систем электронного типа обычно имеет возможность передачи данных на компьютер, сохранения в файл, иногда даже прямой распечатки данных или спецификации. Тем не менее, в простых случаях механическая линейка вряд ли серьезно уступит цифровой.
Расходные материалы
После устранения геометрических дефектов кузова автомобиля и следов коррозии, неизбежен этап покраски. Помимо запасов наждачной бумаги потребуется грунтовка и наполнитель. Последний понадобится там, где необходим слой базы (мелкие неровности, оставшиеся после рихтовки).
Чем лучше оборудование для покраски, тем меньше можно оставлять запас самой автоэмали. Процесс окрашивания автомобиля сложно представить без обезжиривателя. Помимо него к расходным материалам можно отнести резиновые перчатки, защитные очки и маску. Еще лучше, если под рукой будет полноценный респиратор.
Кузовной инструмент для автосервиса
Кузовной инструмент для автосервиса
Обеспечения качества ремонтных работ и обслуживания автомобилей требуется применять надежный кузовной инструмент. В интернет-магазине компании «КТК-АвтоИнструмент» представлен широкий выбор специальных инструментов и оборудования для кузовного ремонта машин.
Ассортимент оборудования
В каталоге продукции представлены следующие наименования изделий:
Электроды для сварки и рихтовочные лопатки;
Монтировки и сварочные шайбы;
Молотки рихтовочные и оправы;
Наборы инструментов для профессионального ремонта (гидравлические, электрические, монтажные и комплекты для исправления дефектов кузова с передвижной тележкой).
Преимущество надежного кузовного инструмента заключается в удобстве применения и возможности организации полного цикла ремонта авто на базе сервиса. С кузовным инструментом проводятся подготовительные работы перед ремонтом, вскрытие обшивки, все типы сварочных работ и укрепление кузовной части автомобиля.
Для изготовления продукции используется качественное сырье, соответствующее требованиям ГОСТа, а сам инструмент рассчитан на профессиональное использование и имеет высокий ресурс службы. Удобство использования кузовного инструмента заключается в оптимальных размерах, наличии изоляционного покрытия на изделиях, предназначенных для работы с электрооборудованием в автомобиле.
Инструмент для кузовного ремонта по выгодной цене
В наличии имеются инструментальные ящики с ключами разных типоразмеров, плоскогубцами и настраиваемыми отвертками. Для изделий регулируемого типа можно подобрать наконечники нужных габаритов. При помощи кузовного инструмента можно обеспечить рабочий персонал необходимыми приспособлениями для диагностики транспортных средств, ремонта и замены поврежденных деталей. Цена на инструмент для кузовных работ оптимальна при оформлении заказа онлайн.
В каталоге продукции также представлен арматурный инструмент и изделия для обслуживания авто определенных марок, расходные материалы для всех видов сварочных работ. Инструмент для устранения дефектов кузова и его обслуживания рассчитан на профессиональный ремонт кузовной части легковых и грузовых авто.
Выбрать и купить кузовной инструмент для автосервиса можно в каталоге интернет-магазина и здесь же ознакомиться с описанием представленных позиций, выбрать удобный вариант оплаты.
Кузовной инструмент-прочность и функционал
Кузовной ремонт в гараже. Инструменты для кузовного ремонта
Мастерская, в которой будут проводиться работы по восстановлению кузова автомобиля должна быть достаточно просторной. Должно хватать места для проведения манипуляций вокруг машины. Также желательно, чтобы было место для оборудования покрасочной камеры. Обычно же приходиться отталкиваться от того, что есть. И часто, «гаражники» и ремонтируют и красят кузов автомобиля в одном и том же помещении.
Итак, нужно исходить из того, какой гараж имеется в распоряжении. Если площадь невелика, то желательно освободить место, где будут ремонтироваться автомобили, всё необходимое перенести в одну часть помещения. Таким образом, в ремонтной зоне будет достаточно места для работы, и легче будет проводить уборку перед покраской.
Можно выделить основные критерии, которым должен соответствовать гараж, чтобы его можно было называть мастерской по кузовному ремонту, и было удобно и безопасно работать. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией, быть хорошо освещено, должно отапливаться в холодное время года, иметь устройство для жёсткого крепления кузова для дальнейшего удобства манипуляции с вытягивающими устройствами, а также нужно иметь необходимый инструмент для проведения работ по восстановлению кузова.
Вентиляция
Вентиляция в гараже необходима, даже если это просто место для хранения автомобиля, а если помещение используется для проведения кузовного ремонта, то вентиляция нужна обязательно.
Существуют три типа вентиляции: естественная, механическая и комбинированная.
Естественная предполагает наличие двух отверстий без использования вентиляторов. Одно отверстие для притока воздуха, другое для оттока. Для того, чтобы такая схема работала, отверстия должны располагаться на разной высоте, в разных концах гаража.
Механическая вентиляция предполагает оборудование целой приточно-вытяжной системы. В ней на приток и отток воздуха используются мощные вентиляторы, входящий воздух обогревается и фильтруется.
Комбинированная система вентиляции – это компромисс между естественной и механической системами. Вентилятор в комбинированной системе используется для вытягивания воздуха. Приток же осуществляется естественным путём. Именно такую схему целесообразно использовать при оборудовании мастерской для кузовного ремонта. Этот вариант наиболее приемлем по финансовым затратам и при этом может справляться с вентиляцией помещения мастерской с небольшим объёмом работ.
Недостатком можно считать отсутствие подогрева входящего воздуха. То есть температура в помещении во время вытяжки будет падать.
Освещение
Хорошее освещение также очень важно для мастерской. При определённых техниках рихтовки важно видеть поверхность хорошо освещённой. В процессе покраски кузова автомобиля также очень важно хорошее освещение со всех сторон. Для освещения чаще всего применяют лампы дневного света. Чтобы увеличить эффект освещённости помещения, стены мастерской лучше покрасить в белый цвет.
Отопление
Каждый по-своему решает проблему отопления гаража-мастерской. Можно использовать печку на дровах, на отработке, на солярке, на газу. У всех этих способов отопления есть свои недостатки. Нужно учитывать, что если используется печка с топливом, поддерживающим огонь, то возникнет проблема загрязнения помещения сажей, а также в мастерской обычно находится много пожароопасных веществ. К тому же печки на газу, к примеру, сжигают кислород и долгое время находиться в помещении с таким отоплением не безопасно для здоровья. Хорошей, но более дорогой альтернативой является электричество. Можно использовать электрические обогреватели, либо электробойлер с водяным отоплением. При использовании электрического отопления важно, чтобы проводка в гараже соответствовала нагрузкам и, чтобы напряжение тока было достаточным и стабильным для применения в отоплении мастерской.
Если гараж правильно утеплить, то расходы на отопление гораздо снизятся.
Стапель
При исправлении деформаций, кузов ремонтируемого автомобиля нужно жёстко зафиксировать. Для этого применяют такое устройство, как стапель. Обычно в гаражных мастерских используют стапели рамного подкатного типа. Если использовать заводской стапель, то размеры гаража должны быть достаточными для этого. Чтобы применять силовую стрелу, с помощью которой происходит вытягивание, нужно достаточно места вокруг стапеля.
Чаще мастера изготавливают стапель своими руками. Самодельный стапель обычно представляет собой напольную систему. Зажимы для крепления кузова устанавливаются и крепко прикручиваются на заранее вмонтированные в пол крепления. Главное, чтобы эти крепления выдерживали нагрузку вытягивающих устройств и автомобиль, установленный на стапель не сдвигался с места. Вместо силовой башни в самодельном стапеле используют швеллера или толстостенные трубы, забетонированные в пол в нескольких местах по периметру гаража.
Также мастера-умельцы копируют и воспроизводят своими руками модели рамных стапелей.
Можно также обходиться без стапеля, швеллеров и зажимов для жёсткого крепления кузова. Для этого всё же необходимо иметь петли по периметру мастерской, забетонированные в пол. Для этого при вытяжке деформаций машину нужно прицепить цепью с обратной стороны, либо при боковой нагрузке, упереть с обратной стороны кузова одним или несколькими брусками, чтобы автомобиль не разворачивало. Такой метод малоэффективен. Но имеет право на существование и при не слишком сложном ремонте применяется при кузовном ремонте в гаражах.
Инструмент
Существуют разные мнения по поводу того, что необходимо иметь в арсенале мастерской по кузовному ремонту. Нужно ли приобретать дорогой инструмент или достаточно дешёвого аналога. Необходимо ли приобретать инструменты и устройства, которые не были в ходу у кузовщиков старой закалки. Можно лишь на это сказать, что нужно разумно подходить к выбору инструмента, изучать все за и против, читать и выслушивать разные мнения и делать свой вывод.
По поводу цены инструмента можно сказать, что более высокая цена часто обусловлена профессиональным назначением инструмента. Срок службы и время беспрерывной работы такого инструмента дольше, чем у бытовых аналогов. Опять же нужно подходить разумно к покупке и по возможности не переплачивать за дорогой бренд.
Рассмотрим основной набор инструментов, не вдаваясь в подробные описания.
Сварочный аппарат
В гаражных мастерских чаще всего используют сварочный полуавтомат. Сварка производится с помощью автоматически подаваемой проволоки. Можно варить с углекислым газом, можно и без газа. В зависимости от этого нужно по инструкции менять полярность подсоединения «массы» и подаваемой проволоки. Также используется разная проволока для сварки с газом и без газа.
«Болгарка»
Угловая шлифовальная машинка, в народе называемая «болгарка» необходима при ремонте кузова. Применяется для резки и зачистки металла. Лучше брать «болгарку» известного производителя из профессиональной серии. Бывают модели с регулировкой оборотов вращения и без регулировки. С регулировкой скорости вращения удобнее, так как зачищать или шлифовать иногда нужно на малых оборотах. «Болгарка» же без регулировки скорости вращения надёжней, так как конструкция проще.
Компрессор
В гаражных автомастерских распространён поршневой тип компрессора. Он достаточно надёжный, долговечный и доступный по цене. Выбирать компрессор нужно, исходя из того, какая производительность потребуется при использовании пневмоинструмента.
Нормальными параметрами можно считать компрессор с производительностью на выходе в 250 литров в минуту (350 л/м для HVLP-краскопультов) и давлением 8–10 атмосфер и ресивером 50 литров. Для покраски всего кузова целиком за один раз нужен более производительный компрессор.
Покрасочный пистолет
Наиболее распространены краскопульты с системами распыления HVLP и LVLP.
Распылители HVLP (High Volume Low Pressure, высокий объём, низкое давление) характеризуются высоким процентом переноса распыляемого материала на поверхность, отсутствием тумана при окрашивании. Благодаря никому давлению на выходе воздух меньше раздувает окружающее пространство и не поднимает иного пыли и мусора. Требует высокой производительности компрессора.
Распылители LVLP (Low Volume Low Pressure, низкий объём, низкое давление) более новая разработка, характеризуются высоким процентом переноса распыляемого материала на поверхность, при этом не требует высокой производительности компрессора, в отличие от HVLP-распылителей.
Желательно иметь несколько краскопультов с разными дюзами, для распыления разных материалов. Для окраски «металликом» нужен покрасочный пистолет с дюзой 1,2мм – 1,3мм, для нанесения лака или при использовании акриловых типов красок – 1,4мм – 1,5мм, для грунтов – 1,5 – 2 мм. Можно приобрести краскопульт с дюзой 1,3–1,4 мм и использовать его универсально для всех типов материалов.
Касательно стоимости, то если нет опыта, то можно выбрать недорогой покрасочный пистолет, потренироваться, а потом оставив его как грунтовочный, приобрести более дорогой, качественный краскопульт. Можно отметить, зарекомендовавшие себя покрасочные пистолеты премиум класса, такие как DeVilbiss (Великобритания), SATA (Германия), Iwata (Япония).
Дрель
Дрель понадобится для высверливания точек контактной сварки при замене панелей кузова. Также удобно применять дрель с насадками для зачистки металла.
Шлифовальная машинка
Наиболее эффективны в кузовном ремонте эксцентриковые(орбитальные) шлифовальные машинки. Кроме возвратно-поступательных движений, они делает и круговые, что увеличивает производительность и меньше забивает шлифовальную бумагу на подошве машинки.
Споттер
Споттер очень удобное устройство при выправлении повреждений. При рихтовке споттер очень помогает в вытягивании мест, доступ к обратной стороне которых ограничен. Также им удобно осаживать растянутый металл. Некоторые мастера обходятся и без этого устройства. Можно отметить, что споттер возможно является не первоочередной покупкой и приобретать его можно тогда, когда всё необходимое оборудование уже куплено и появится необходимость проведения большого объёма работ, требующего наличия споттера.
Шлифовальные бруски
Чтобы сделать зашпатлёванную поверхность ровной, необходимы шлифовальные бруски и рубанки разных размеров. При покупки шлифовальных рубанков и бруском нужно осматривать рабочую поверхность и контролировать с помощью линейки, чтобы она была идеально ровной. Если рабочая подошва имеет перекосы и недостаточно ровная, то будет невозможно сделать ремонтируемую деталь ровной.
Полировальная машинка
Полировальная машинка необходима в кузовном ремонте. На начальном этапе, на небольших объёмах, можно использовать дрель со специальной насадкой под полировальные круги. Но никакая дрель не заменит хорошей полировальной машинки, особенно когда нужно полировать весь кузов автомобиля.
Важными параметрами для качественного полирования является мощность (1000–1500 Вт) и наличие регулятора оборотов. Разное количество оборотов в минуту необходимо на разных этапах полирования. На хороших полировальных машинках есть такая функция, как плавный пуск и компенсатор мощности.
Плавный пуск удобен тем, что вы можете начать полировать на любых оборотах, сначала приложив полировальный круг к поверхности, не боясь испортить лак от резкого старта. Также плавный старт сберегает машинку от дополнительного износа электродвигателя.
Компенсатор мощности поддерживает постоянное количество оборотов при изменении уровня нагрузок на машинку. То есть не даст протереть лак при сильном нажиме.
Инфракрасная сушка
Инфракрасная сушка нужна для ускоренной сушки ремонтных покрытий. Кроме того используя инфракрасную сушку шпатлёвка и грунт дают просадку уже в процессе ремонта и отшлифовав и покрасив уже просаженный материал, ремонтные области не дадут просадку в дальнейшем, при эксплуатации автомобиля.
В общем вещь очень полезная, но не первоочередная для покупки.
Набор гидрорастяжек
Гидрорастяжка, а также гидростяжка необходимы для восстановления повреждений силовых элементов кузова. Лучше брать набор с гидроцилиндром, дающим 10 тонную нагрузку. В набор входят разные насадки и удлинители.
В целом можно отметить, что многие инструменты можно докупать тогда, когда в ремонт приезжает автомобиль, требующий применение этих инструментов. Также нужно учитывать, что более дорогие профессиональные инструменты в итоге окупают себя, при этом сама работа с хорошим оборудованием более удобна и качественна.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Быстрое тонирование окон с помощью XPEL EZ Tint Tool
Во многих отраслях экономия времени означает экономию денег. При обращении с пленкой эффективность — это все. В течение многих лет многие специалисты по окраске боролись с дилеммой удаления оконных прокладок или дверных панелей, чтобы установить более чистые установки. Несмотря на благие намерения, разборка подвергает внутренние компоненты риску излишней влажности. Те дни остались позади. Представляем инструмент EZ-Tint от XPEL. Он специально разработан, чтобы избавить вас от головной боли в повседневной работе с оттенками.
ЗАГРУЗКА СНИЗУ НИКОГДА НЕ СМОТРИЛА ТАК «E Z»
Это простая концепция, которая может изменить способ установки. С инструментом EZ-Tint оконная пленка XPEL PRIME с нижней загрузкой становится проще простого. Как только инструмент EZ-Tint будет на месте, просто используйте предплечья, чтобы надавить вниз, и позвольте ему сделать свою работу. Верхняя пластина поможет отделить резиновую прокладку от стекла, поэтому вам не придется беспокоиться о снятии прокладки или дверной панели. Когда прокладка разложена, инструмент EZ-Tint позволит вам загружать оконную пленку XPEL PRIME снизу без необходимости перемещать руки.Объедините инструмент EZ-Tint с нанесенными на график шаблонами оттенков окон PRIME, доступными в нашей программе Design Access, и вы получите рецепт успеха. Помимо того, что инструмент EZ-Tint является прекрасным инструментом для пленки с нижнего загрузочного окна, он работает как подоконник, чтобы удерживать ракели и другие инструменты для установки. Это важное дополнение к любому набору инструментов для установки оттенков окон — будь вы опытный ветеран или только начинающий.
EZ-Tint доступен уже сейчас
Готовы улучшить вашу игру с оттенками с помощью инструмента EZ-Tint от XPEL? Перейти в магазин. xpel.com и получите один, пока есть запасы. Вы заинтересованы в том, чтобы стать дилером оконной пленки XPEL PRIME или у вас есть вопрос о последних продуктах? Не стесняйтесь обращаться к [email protected] или звонить нам в любое время.
Профессиональный набор инструментов для тонировки окон для оклейки виниловой пленкой TK06
Этот инструмент для пластикового скребка, который поможет вам легче вставить винил в тонкие зазоры, такие как бамперы, фара, задний фонарь, декоративная накладка крыши и т.
Этот резак — эффективный нож для обрезки пленки доступа, необходимый для достижения профессиональных результатов.Обеспечивает универсальность для всех ваших потребностей в резке и оснащен салазками лезвия с автоматической фиксацией, отрывными лезвиями и несколькими щелчками для получения нужной длины лезвия. Подходит как для левшей, так и для правшей.
Защитный нож Snitty
Легко отделить нужный винил от большого целого рулона. Больше не будет кровотечения на пальце, если использовать обычную бритву или ножницы для резки по размеру.
Профессиональная сумка для переноски инструментов с виниловой пленкой
Размер 10 дюймов (В) x 5 дюймов (Ш) Виниловой пленки / приспособления для установки оттенков окон Держатель инструментов с лотком для деталей от Hardie Bear.Идеально подходит для обзора и легкого доступа к инструментам и деталям, которые вы не ошибетесь. 5 карманов и 1 небольшой пояс составляют эту сумку-переноску, обеспечивая достаточно места для хранения ваших вещей.
Прочный и удобный для переноски, вы не откажетесь от покупки нового держателя инструментов сегодня!
Автомобильные магниты
Невероятно мощные магниты со специальным покрытием, напоминающим резину, которое защищает цвета отделки автомобилей. Эти магниты — настоящее чудо, они способны удерживать крупную графику на месте даже в ветреную погоду.Не соглашайтесь на плохие имитации. Ради вашей графики и транспортного средства вашего клиента настаивайте на использовании подлинных магнитных фиксаторов SpeedMag HD.
Новинка 2010 года: маркер легко наносится для лучшего определения центра.
Еще одно большое улучшение от производителя вывесок.
Идеально подходит для оклейки автомобилей и графического монтажа
Открытый рычаг
Вы можете использовать этот инструмент для открывания большинства внутренних ламп автомобиля, таких как фонари карты, купольные фонари, боковые двери, фонари косметических зеркал, а также лампы для наружных номерных знаков, не повреждая пластиковые корпуса или обшивку автомобиля.
5 основных инструментов для самостоятельной тонировки окон, которые необходимо подготовить
Подготовка необходимых инструментов для тонировки окон — это первый шаг для владельцев транспортных средств, которые любят делать тонировку самостоятельно. Пять перечисленных ниже инструментов являются наиболее важными для тонировки автомобильных окон и обычно используются даже профессионалами.
Нож или лезвие для бритвы
Набор инструментов для тонировки окон не обходится без ножа или однолезвийного лезвия. В основном он используется для обрезки тонировки автомобильных стекол и их обрезки до необходимого размера.Твердый край лезвия также используется в качестве скребка для удаления старых оттенков для замены или удаления нежелательного мусора.
Дополнительный совет: выберите нож с отламывающимися лезвиями. Таким образом, у вас всегда будет доступная острая кромка, когда она вам понадобится.
Hard Card
Жесткие карты используются в тонировке автомобильных стекол для выдавливания жидкого раствора, используемого при установке пленки. Они удобны и удобны в обращении, что позволяет с легкостью проходить через труднодоступные места окон.Они бывают разных форм и жесткости.
Дополнительный совет: жесткую карту также можно использовать в качестве скребка и направляющей при обрезке тонировочных пленок, что делает ее, возможно, одним из самых универсальных инструментов для тонировки в вашем оконном тонировочном устройстве.
Ракель
Хотя они больше и занимают большую площадь, скребки работают так же, как твердые карты, когда дело доходит до выдавливания жидкости. Также скребки сделаны из резины, а жесткие карты — из пластика.Это самый распространенный инструмент, связанный с тонировкой окон.
Дополнительный совет: используйте ракель перед тем, как закончить работу с твердой картой.
Флакон с распылителем
Распылитель будет контейнером с монтажным раствором после его приготовления в ведре.
Дополнительный совет: лучше распылить раствор, чем наливать его прямо на тонировочную пленку для окон. Таким образом, вы можете контролировать уровень насыщенности фильмов.
Тепловая пушка
Тепловая пушка используется для нагрева тонирующей пленки и ее более плотного прилипания к стеклу после установки.
Дополнительный совет: нагрев пленки — это основной шаг, позволяющий придать оттенкам более гладкий вид.
Другие важные инструменты для тонировки окон, не включенные в список, — это линейка и тонкий маркер для измерения размеров окон и тонировочные пленки, ведро для заливки монтажного раствора и несколько безворсовых тряпок или бумажных полотенец для протирки. .
Как это:
Нравится Загрузка …
Сопутствующие товары
Уход за автомобилем своими руками — Как тонировать свой автомобиль Windows
Vstock / Getty Images
Тонировка автомобильных стекол сохранит прохладу летом , защитит салон вашего автомобиля и повысит его стоимость, когда вы будете готовы его продать.Поскольку некоторые дилеры взимают до 500 долларов только за труд, краска для автомобиля своими руками сохранит эти деньги в вашем кармане.
Что вам понадобится
Пленку для тонировки окон можно найти в таких местах, как Расходные материалы для пленки для окон. Вам также понадобится раствор для окрашивания окон, чистящая ткань без ворса, бритвенный нож, лезвие скребка, ракель для нанесения и тепловой пистолет. Найдите место для работы без пыли (например, гараж) и избегайте работы в условиях чрезмерной жары или холода, а также в день с высокой влажностью.И самое главное, проверьте законы штата в Интернете, чтобы узнать, какие окна можно законно тонировать и насколько темными их можно сделать.
Препарат
Нанесите раствор на внутреннюю часть окна. Не распыляйте слишком много средства на дверные обшивки.
Проведите лезвием скребка по окну из стороны в сторону, начиная сверху и осторожно продвигаясь вниз по окну. Это удалит пыль, грязь и мусор. Будьте осторожны, чтобы не порезать стекло лезвием.
Проведите ракелем по окну из стороны в сторону, начиная сверху и работая вниз по окну, чтобы удалить остатки мусора и раствора.
Заявка
Нанесите раствор на внешнюю сторону окна и намотайте тонировочную пленку на окно слоем защитной пленки вверх. Раствор будет удерживать пленку на месте, пока вы будете обрезать ее по размеру, но позволит вам маневрировать пленкой, чтобы сделать точный разрез.
Проведите скребком по краске, чтобы убедиться, что он не двигается.
Для раздвижных окон сверните окно вниз от дверной коробки примерно на четверть дюйма и обрежьте верхнюю и боковые стороны пленки по форме, используя окно в качестве шаблона. Скруглите края, используя палец в качестве ориентира.
Сдвиньте пленку вверх примерно на полдюйма, прежде чем разрезать нижнюю часть окна, используя оконную прокладку в качестве шаблона. Это обеспечит покрытие за пределами основания окна. Для не раздвижных окон используйте оконные уплотнители в качестве шаблона и обрежьте пленку до краев.Распылите аппликационный раствор на внутреннюю часть окна.
Закрепите пленку к углу окна куском прозрачной ленты и начните снимать защитную пленку с пленки. Нанесите раствор на клейкую поверхность пленки во время отслаивания. Выбросьте защитную пленку, снимите пленку с внешней стороны окна и поместите ее с внутренней стороны окна. Сложите нижний край обратно на себя, чтобы он не касался обивки двери.
Переместите оттенок на место в верхней части окна, оставив зазор 1/8 дюйма от верхней части любого скользящего окна.Проведите ракелем по верхней части окна, выталкивая весь воздух и воду по мере продвижения.
Закатать окно и снова нанести на пленку раствор. Используйте ракель, чтобы удерживать оконную прокладку, одновременно вставляя пленку под нее. Используйте ракель, чтобы вытолкнуть весь воздух и воду из-под пленки.
Оберните скребок тканью без ворса и проведите им по всему окну. Ткань впитает остатки раствора для нанесения. Используйте ткань, чтобы протереть дверные обшивки и покрасить.Если в пленке остались пузырьки или пальцы захваченного воздуха или раствора для нанесения, используйте тепловую пушку, чтобы осторожно нагреть область, а затем проведите ракелем по пузырькам к ближайшему краю окна. Повторяйте этот процесс для всех окон, пока работа не будет завершена.
За несколько основных инструментов и материалов тонировка для автомобиля своими руками — стоящий проект. Вы сэкономите много денег и получите лучшую изолированную машину.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Защитная пленка и краска для окон
0167 $.00 22 GT050 Добавить в GT Полотенца «3M Количество ракеля
Добавить к заказу на поставку 901 Лил Чизлер 901 Добавить в PO GT 901 901 Pad 6 X 9
Жесткий скребок для карт 901 Добавить в черный количество 901
PO Жесткий скребок для карточек 9017 Добавить в розовое количество 9016
GT Slammer 9017 Насадка Deluxe (для распылителя 5 галлонов) Шланг Сборка с насадкой Deluxe — 25 футов (TL21522), количество
Добавить в заказ на покупку 9016 9016 1 9016 $0 1 Edge Лезвие для бритвы № 9 9016 GT5-дюймовые желтые турбо-лезвия 901 Gasket 9016 .00 PLT PLT 901 901 Платина 9016 Плоское стекло.00 GT HT16 .00 901 Dry Squeege2 Rebel — желтый 0,00167 Blue Slip Up — Гал.02 9016 Platinum 9016 .00 Doctor GT2057B 9016.00 9016 908 Tri-Edge 9016 Оранжевый 9016 Tri-Edge .00 9016.00 11 Ламинат MSRP 901 TL из бумаги 9016
GT027 Нож Pro A-1 / нож с красной точкой $ 0,00
Нож Pro A-1 / количество ножей с красной точкой
Добавить в заказ на покупку 901 GT032G Хвостовое ребро — зеленое $ 0,00
Хвостовое плавник — зеленое количество
Добавить в заказ на покупку
GT032Y Хвостовое плавник — желтый
Хвостовое ребро — количество желтого
Добавить к заказу на поставку
GT033 Ракель Red Devil 00″> $ 0,00
Количество скребков Red Devil
Добавить в комплект поставки Скребок для хвоста кита $ 0,00
Количество скребка для хвоста кита
Добавить к заказу на поставку
GT035 Запасной нож для хвоста кита 00
Whale Tail Refill Количество лезвий
Добавить в заказ на поставку
GT037 Инструмент Fusion Hand Dee $ 0,00
Fusion Hand Dee Tool Количество
9016 GT040 Slim Foot $ 0,00
Количество Slim Foot
Добавить в заказ на поставку
GT043 Сгон для Big Foot $ 0.00
Количество скребков Big Foot
Добавить в заказ на покупку
GT044 Маленькая лапка — красный 00″> $ 0.00
Маленькая лапка — красная количество
Добавить к PO
Little Foot — черный $ 0,00
Little Foot — черный количество
Добавить в заказ на покупку
GT044BLU Little Foot — синий $ 0.00
Little Foot — количество синего
Добавить к заказу на поставку
GT045 140-дюймовое лезвие швабры $ 0,00
140-дюймовое количество лезвия
Ручка Unger Pro $ 0,00
Количество ручек Unger Pro
Добавить в заказ на покупку
GT050E Ручка Ergotec 0 $.00
Ergotec Количество рукояток
Добавить в заказ на поставку
GT053 6-дюймовый ракель и канал 00″> $ 0,00
6-дюймовый ракель и количество каналов 2
901 901 901 901 901 901 901 901 GT055 12-дюймовый ракель и канал $ 0,00
12-дюймовый ракель и количество каналов
Добавить в заказ на поставку
GT060 EZ Wing Peach $.00
EZ Wing Peach Количество
Добавить в заказ на покупку
GT068 Точилка для ракелей $ 0,00

901 901 901 901 902
Super $ 0,00
Super Prep Количество полотенец
Добавить в заказ на покупку
GT075 Маркер желтой пленки $ 0.00
Количество маркеров желтой пленки
Добавить в заказ на поставку
GT076 Тонкий опакер 00″> $ 0,00
Тонкий опакер
Количество 901 901 901 901 901 9016
GT077 Пленка Opaquer-Wide Point $ 0,00
Количество Opaquer-Wide Point Количество
Добавить в заказ на покупку
GT078 Black Felt (1.5 «X 50 ‘) $ 0,00
Черный войлок (1,5″ X 50′) количество
Добавить в заказ на покупку
GT079 4 «ракель 3M $ 0,00
GT080 4″ 3M Синий ракель $ 0,00
4 «3M Количество синего ракеля
1 Добавить в PO
0 руб.00
Оригинальное количество Lil Chizler
Добавить в заказ на покупку
GT083W White Chizler 00″> $ 0.00
White Chizler Количество
Добавить в PO
$ 0,00
Белый Scrub Pad 6 X 9 количество
Добавить в заказ на поставку
GT086W Скребок для жестких карт — белый $ 0.00
Жесткий скребок для карт — количество белого цвета
Добавить в заказ на поставку
GT086BLK Скребок для жестких карт — черный $ 0,00 GT086BLU Скребок для жестких карт — синий $ 0,00
Скребок для жестких карт — количество синего цвета
Добавить к заказу на покупку
$ 086GLD GT086GLD Hard Card . 00
Жесткий скребок для карточек — количество золота
Добавить в заказ на покупку
GT086PINK Жесткий скребок для карточек — розовый $ 0,00 GT086PLAT Скребок для жестких карт — пластина $ 0,00
Скребок для жестких карт — количество пластин
Добавить к заказу на поставку
GT086PUR Жесткий скребок 086PUR .00
Сгон с жесткой пленкой — количество фиолетового
Добавить в заказ на поставку
GT087 Сгон Lidco — желтый $ 0,00 901 901 POidco Squeegee к количеству желтого цвета GT087GRAY Ракель Lidco — серый 00″> $ 0,00
Ракель Lidco — количество серого
Добавить в заказ на поставку
GT088 Скребок Bondo162 желтый 00
Скребок Bondo Количество желтого
Добавить в заказ на поставку
GT090 Spraymaster 32 унции $ 0,00
Spraymaster 32 унции 1
$ 0,00
Количество Slammer
Добавить в заказ на покупку
GT092 Shuttle $ 0.00
Количество челнока
Добавить в PO
GT096 Polyspray 2 $ 0,00
Polyspray 2 только количество
Добавить в PO
00″> $ 0,00
Бутылка Количество только 32 унции
Добавить в заказ на покупку
GT098N Распылитель Maxi Trigger $ 0.00
Количество распылителей Maxi Trigger
Добавить к заказу на поставку
GT099 Универсальный ракель $ 0,00
Количество универсальных ракелей
Добавить к PO2 9016 9016 GT5 9016 $ 0,00
Насадка Deluxe (для распылителя 5 галлонов) количество
Добавить в заказ на покупку
GT101-HG 25-футовый спиральный шланг с пистолетом 0 руб.00
25-футовый спиральный шланг с распылителем
Добавить к заказу на закупку
GT101-HA25 Шланг в сборе с насадкой Deluxe — 25 ‘(TL21522) 00″> $ 0,00
GT101N 5 гал. Распылитель S.Steel 0,00 $
5 гал. С.Количество распылителей стали
Добавить в заказ на поставку
GT102 3 гал. Пр. Распылитель 0,00 $
3 гал. Пр. Количество распылителя
Добавить в PO
GT109S 1 «CLIP Scrap / Винт с накатанной головкой $ 0,00
1″ CLIP Scrap / Thumb Screw Количество
Add to PO 9016GR2
Diamond Tip Hard Card — зеленый $ 0.00
Diamond Tip Hard Card — количество зеленого цвета
Добавить в заказ на покупку
GT113WHT Diamond Tip Hard Card — белый 00″> $ 0,00
Diamond Tip Hard Card — белый количество
Добавить в PO
GT113YLW Diamond Tip Hard Card — желтый $ 0.00
Diamond Tip Hard Card — количество желтых
Добавить в PO
GT113RED 9016 Red Diamond 9016 0 руб.00
Diamond Tip Hard Card — количество красного цвета
Добавить в заказ на покупку
GT116 OLFA SS Snap Blade (50) $ 0.00
OLFA SS Snap Blade (50) количество
Добавить согласно PO
GT117 A Угловой ракель Blue Max 5 дюймов $ 0,00
Угловой ракель Blue Max 5 дюймов в количестве
Добавить к PO
GT111 0 руб. 00
Трубчатый ракель 4 дюйма
Добавить к заказу на закупку
GT120 Трубный ракель 9 дюймов $ 0,00
Трубный ракель 9 дюймов 9016 9016
Добавить к GT122 Blue Power Max с ручкой $ 0,00
Blue Power Max с количеством ручек
Добавить в заказ на покупку
GT126 OLFA «Silver» Knife-SS $.00
OLFA «Silver» Knife-SS количество
Добавить к PO
GT127 OLFA «A» Knife $ 0.00
OLFA «A» Knife 9016 1 Add to PO
GT132 Крюк $ 0,00
Крюк Количество
Добавить в заказ на покупку
GT137 Нержавеющая сталь 1 «Лезвия
Количество лезвий 1 «из нержавеющей стали (100)
Добавить к заказу на покупку
GT138 HD. 1-дюймовый скребок для бритвы $ 0,00
H.D. Количество 1-дюймового скребка для бритвы
Добавить в заказ на покупку
GT139 Пластиковые лезвия для бритвы $ 0,00
Количество пластиковых лезвий для бритвы
Добавить в заказ на покупку
0 руб.00
1 «Одностороннее лезвие № 9 количество
Добавить в заказ на покупку
GT145S 18 1/2″ желтый турбо ракель $ 0,00
18 1/2 «желтый турбо Количество ракеля
Добавить в заказ на поставку
GT146 28 «BLACK SMOOTHIE BLADE 28» $ 0,00
28 «BLACK SMOOTHIE BLADE количество 18
Добавить в PO
00″> $ 0,00
18,5-дюймовые желтые турбо-лезвия Количество
Добавить в заказ на поставку
GT148 Скребок для блока (простой) 6-дюймовый $ 0,00 Обычный) 6 «количество
Добавить к PO
GT149 Блок-ракель (простой) 12″ $ 0,00
Блок-ракель (простой) 12 «количество
Добавить в PO
GT150 18.5 «Red Turbo Blade $ 0,00
18,5″ Red Turbo Blade количество
Добавить в заказ на поставку
GT151 Quick Foot — желтый $ 0.00 Количество желтых
Quick Foot Добавить в заказ на покупку
GT151B Quick Foot — синий $ 0.00
Quick Foot — синий количество
Добавить в PO
GT151W Quick Foot . 00
Quick Foot — количество белого цвета
Добавить в заказ на покупку
GT157 Лента Black Out (рулон 150 футов) $ 0,00
Лента Black Out (рулон 150 футов) количество
Добавить согласно PO
GT162P Розовый инструмент для удаления клея — гал. $ 0,00
Розовый инструмент для удаления клея — гал. количество
Добавить в заказ на покупку
GT178 Инструмент для досягаемости $ 0.00
Количество досягаемости инструмента
Добавить в PO
GT182 36-дюймовая прямая линейка $ 0,00
36-дюймовая прямая линейка
Добавить к PO GT 18-дюймовая прямая линейка 00″> $ 0,00
18-дюймовая прямая линейка Количество
Добавить в заказ на покупку
GT186 8-дюймовый треугольник 30/60 0 $.00
8 «Треугольник 30/60 количество
Добавить в заказ на покупку
GT187 12″ треугольник 45/90 $ 0,00
12 «треугольник 45/90 количество
Добавить в заказ на покупку
GT190BLK Черная 5-ходовая направляющая трима $ 0.00
Черная 5-ходовая направляющая трима, количество
Добавить в PO
Количество прокладок для толкателя
Добавить в заказ на покупку
GT200 Gold EZ Reach $ 0.00
Gold EZ Reach количество
Добавить к PO
EZ Reach Ultra Platinum 00″> $ 0,00
EZ Reach Ultra Platinum количество
Добавить в заказ на покупку
GT201G Contour — Green $ 0.00
Контур — количество зеленого
Добавить в PO
GT201PEACH Персиковый контур $ 0,00
Персик Контурное количество
Добавить в PO
$ 0,00
Контур — количество платины
Добавить в заказ на покупку
GT201Y Контур — желтый 0 $.00
Контур — количество желтого цвета
Добавить в PO
GT202 Инструмент Conquerer — желтый $ 0,00
Инструмент Conquerer — желтый цвет
Добавить к PO
GT202B Инструмент Conquerer — синий 00″> $ 0,00
Инструмент Conquerer — количество синего цвета
Добавить к заказу на покупку
GT203A Угловое лезвие Super Clear Max 0167.00
Угловой Super Clear Max Количество лезвий
Добавить в заказ на покупку
GT204 Super Clear Powermax / ручка $ 0,00
Super Clear 901 Powermax / количество ручек16
Добавить к PO 901 GT205 Бульдозер 1 (авто) $ 0,00
Бульдозер 1 (авто) количество
Добавить в заказ на покупку
$ GT206
Bulldozer 2 Flat Glass Количество
Добавить в заказ на покупку
GT207 Боковой скребок $ 0,00
Боковой скребок 2
9017 Добавить в PO 902 GT Скруббер 00″> 0,00 $
Количество скруббера
Добавить в заказ на поставку
GT212 1 «Blade Aid $ 0.00
1 «Количество вспомогательного лезвия
Добавить к заказу на поставку
GT226 OLFA» SRV 2 «Нож с автоматической блокировкой $ 0,00
OLFA» SRV
Auto Lock Knife Количество по PO
GT227 OLFA XA-1 Резак с автоматической блокировкой $ 0,00
Количество ножей с автоматической блокировкой OLFA XA-1
Добавить в заказ на покупку
GT5 «YW Turbo Squeegee $ 0,00
5.5″ YW Turbo Squeegee количество
Добавить в заказ на поставку
GT236 5 «Yellow Turbo Blade 00″> $ 0,00 Желтое лезвие количество
Добавить в заказ на поставку
GT250 Тепловая пушка Вагнера $ 0,00
Количество тепловых пушек Вагнера
Добавить в заказ на поставку
GT251 9035 GT251
Количество теплового пистолета Wagner HT3500
Добавить к заказу на поставку
GT254 Ракель с силовым ходом — синий $ 0,00
Ракель с силовым ходом 11 9017 — синий
GT255 Ракель Power Stroke — красный $ 0,00
Ракель Power Stroke — красный количество
Добавить к заказу на поставку
GT256 желтый Power Stroke 90 $00
Ракель Power Stroke — количество желтого
Добавить в заказ на поставку
GT258 Угловой 5-дюймовый Orange Crush Angled 00″> $ 0,00
5-дюймовый Orange Crush Angled количества 9016 1 Добавить к
GT715 Sprayway Glass Cleaner $ 0,00
Sprayway Glass Cleaner количество
Добавить в заказ на покупку
GT716 Plexux Polish 13 9016.00
Plexux Polish количество 13 унций
Добавить в заказ на покупку
GT733 Dirt Off Concrete $ 0.00
Dirt Off Concrete Количество
Добавить в PO GT733 Концентрат на пленке $ 0,00
Количество концентрата на пленке
Добавить в PO
GT921 Распариватель для удаления пленки PS 0 долларов США.00
Отпариватель для пленки PS Количество удаления
Добавить в заказ на покупку
GT939 Pink Clean 00″> $ 0,00
Pink Clean количество
Добавить к PO
9016 9016 GT Кевларовые тепловые перчатки $ 0,00
Кевларовые тепловые перчатки количество
Добавить в заказ на покупку
GT981 Наклейка «Не скатываться вниз» $ 0.00
Не скатывать количество наклеек
Добавить в заказ на покупку
GT992 Laser Labs M100 $ 0,00
Laser Labs M100 количество
Добавить к PO
Maxtac Felt Squeegee $ 0,00
Maxtac Felt Squeegee Количество
Добавить в заказ на покупку
GT1004 $ Кейс для утилизации лезвий OLFA DC4 .00
OLFA DC4 Количество контейнеров для утилизации лезвий
Добавить к заказу на поставку
GT1010 3M Wet or Dry Squeegee 00″> $ 0.00
3M Wet Quant
GT1022 Инсультный доктор $ 0,00
Инсультный доктор Количество
Добавить в заказ на покупку
GT1025PLT Rebel — Platinum $.00
Rebel — количество платины
Добавить к заказу на покупку
GT1025W Rebel — белый $ 0,00
Rebel — количество белого
Добавить к PO
$ 0,00
Rebel — количество желтого
Добавить в заказ на покупку
GT1026 3.5-дюймовый желтый Turbo с ручкой $ 0,00
3,5-дюймовый желтый Turbo с ручкой
Добавить в заказ на покупку
GT1031 Olfa Ultra Max ABB50-B Snap Blades
Olfa Ultra Max ABB50-B Количество лезвий
Добавить в заказ на покупку
GT1034 Dot Devil 00″> $ 0.00
Dot Devil количество
Добавить к PO
0,00 $
Blue Slip Up — гал. количество
Добавить в заказ на покупку
GT1036 Простое средство для удаления клея розового цвета $ 0,00
Простое средство для удаления клея розового цвета Количество
Добавить к заказу на поставку
GT1041 9016 Rapid $ 0,00
Rapid TAC II — количество 30 унций
Добавить к заказу на покупку
GT1042 Titan Squeegee $ 0.00
Количество скребка Titan
Добавить к заказу на закупку
GT1047 Fusion Grip 5 дюймов, длинная ручка $ 0,00
Fusion Grip 5 дюймов, длинная ручка 901 9016
Добавить к GT1049 Gator Blade I 00″> $ 0,00
Gator Blade I количество
Добавить в заказ на покупку
GT1050 Gator Blade II $ 0.00
Gator Blade II количество
Добавить к заказу на поставку
GT1058 Fusion Grip 5 дюймов с короткой ручкой $ 0,00
Fusion Grip 5 дюймов с короткой ручкой
GT1067 Mercury Pro + Trigger — 1 литр $ 0,00
Mercury Pro + Trigger — количество 1 литр
Добавить к заказу на покупку
GT1070
Смарт-карта — количество платины
Добавить к заказу на покупку
GT1080 Поясный фартук Ergodyne $ 0,00
Ergodyne Waist Apron количество
GT Green Turbo 18,5 « 00″> $ 0,00
Green Turbo 18,5″ количество
Добавить в заказ на покупку
GT2013 Тонкая слизь — гал. $ 0.00
Тонирующая слизь — гал. количество
Добавить в заказ на поставку
GT2043 Tri-Edge Plus $ 0,00
Tri-Edge Plus количество
Добавить в заказ на покупку
GT2056B 9016 — Blue $ 0,00
Go Doctor — количество синего
Добавить в заказ на покупку
GT2056R Go Doctor — красный $ 0.00
Go Doctor — количество красного
Добавить в заказ на покупку
GT2056Y Go Doctor — желтый $ 0,00
Go Doctor — количество желтого
Добавить в PO
Сменное лезвие Go Doctor — синее 00″> $ 0,00
Сменное лезвие Go Doctor — количество синего
Добавьте к заказу на покупку
GT2057R Сменное лезвие Go Doctor — красный
Сменное лезвие Go Doctor — количество красного цвета
Добавить в заказ на поставку
GT2057Y Сменное лезвие Go Doctor — желтое $ 0,00
Сменное лезвие Go Doctor — количество желтого
Добавить к
GT2063B Tri-Edge X Blue $ 0,00
Tri-Edge X Количество синего
Добавить в заказ на покупку
GT2063O
Tri-Edge X Количество оранжевого
Добавить в заказ на покупку
CP-Gel Установочный гель для прозрачных пластин 00″> $ 0,00 GT-HSS Теплоформирующий спрей для солнечных батарей $ 0,00
Теплоформирующий спрей для солнечных панелей Количество
Добавить в заказ на покупку
GTLTS Наклейки Legal Tint 016700
Наклейки Legal Tint в рулоне количество
Добавить в заказ на покупку
GST Подставка для стекла 1/4 «закаленное — 48» X 72 «- СТЕКЛО НЕ ВКЛЮЧЕНО $ 0.00
Подставка для стекла 1/4 «закаленное — 48» X 72 «- СТЕКЛО НЕ ВКЛЮЧЕНО количество
Добавить в заказ на покупку
GT600-25 Лезвие Roland 25 градусов $ 0,00
Лезвие Roland 25 градусов количество
Добавить в заказ на покупку
GT600-45 Лезвие Roland 45 градусов 00″> $ 0.00
Количество лезвий Roland под углом 45 градусов
Добавить в заказ на поставку
GT600-60 Лезвие Roland под углом 60 градусов $ 0,00
Количество лезвий Roland под углом 60 градусов2 9016 Добавить к
Roland-BH Держатель лезвия Roland $ 0,00
Количество держателя лезвия Roland
Добавить к заказу на покупку
Roland-Cut Roland Teflon Cut Strip
Roland Teflon Cut Strip Количество
Добавить в заказ на поставку
Graph-25 Graphtec 25-градусное лезвие с пружиной $ 0,00
Graphtec 25-градусное лезвие к PO
Graph-45 Graphtec 45-градусное лезвие с пружиной 00″> $ 0,00
Graphtec 45-градусное лезвие с количеством пружин
Добавить к PO
Graph161 Graph Graphtec Лезвие 60 градусов с пружиной 0 руб.00
Graphtec 60-градусное лезвие с количеством пружин
Добавить в заказ на поставку
Graph-BH Держатель лезвия Graphtec $ 0,00
Количество держателя лезвия Graphtec
Graph-Cut Graphtec Teflon Cut Strip $ 0,00
Graphtec Teflon Cut Strip Количество
Добавить к заказу на поставку
LM1 Ламинатор MSRP 00
Количество ламинаторов MSRP
Добавить к PO
LP7 Горячие ламинаты MSRP 00″> $ 0,00
Горячие MSRP Количество ламинатов
0,00 долл. США
Количество ламинатов MSRP для холода
Добавить в заказ на поставку
GT-DST Двусторонняя лента 0 долл. США.00
Количество двусторонней ленты
Добавить в заказ на покупку
GT-RVT Красная виниловая лента $ 0,00
Количество красной виниловой ленты
Добавить в PO Ноутбук для резки пленки $ 0,00
Количество ноутбуков для резки пленки
Добавить в заказ на поставку
TL25520 Компьютерная мышь $ 0.00
Количество компьютерной мыши
Добавить в заказ на покупку
TL25522 USB-концентратор 00″> $ 0,00
USB-концентратор
Добавить в PO
TL $ 0,00
Количество сканеров VIN
Добавить в заказ на покупку
TL25517 Лазерный принтер 0 $.00
Количество лазерных принтеров
Добавить в заказ на покупку
TL25518 Кабель принтера $ 0,00
Количество кабелей принтера
Добавить к заказу на покупку
$ 0,00
Количество удлинителей
Добавить в заказ на покупку
TL25519 Удлинитель 0 $.00
Количество удлинителей
Добавить в PO
TL25523 Полотенце из микрофибры 00″> $ 0,00
Количество полотенец из микрофибры
Добавить в PO
$ 0,00
Дополнение Количество бумаги
Добавить в заказ на покупку
√√ Лучшие инструменты для ОКРАШИВАНИЯ
Ehdis Средство для удаления автомобильных наклеек Лопаточка для бритв Скребок Инструменты для тонировки окон Универсальный нож для окон… Набор инструментов для автоматической виниловой упаковки FOSHIO 10 в 1 Включает резиновый ракель 4-дюймовый ракель для синей карты и… Ehdis 15 видов инструментов для автомобильной виниловой пленки Набор для тонирования окон Применение скребка…
Рекомендуемые товары.Посмотреть продукт. Fusion Hand Job. Начальная цена: 16,53 доллара. 5 дюймов Cropped Pink Clean. Начальная цена: 8,82 доллара. Гибридное лезвие ракеля (5 ″ и 8 ″) Просмотр продукта. Скидка на стартовые наборы для тонировки окон. Посмотреть продукт. КЕРАМИЧЕСКИЙ XTREME. Посмотреть продукт. CARBON X. Просмотр продукта. СИНИЙ РАКЕЛЬ 4 ДЮЙМА 3M. Начальная цена: 1,57 доллара.
Выберите Параметры. Soakshield. Оригинальный трос для лобового стекла SoakShield. Добавить в корзину. Инструменты Fusion. Гибридное лезвие ракеля 8 дюймов. Добавить в корзину. Sonax. Керамическое покрытие Sonax Profiline 36. Добавить в корзину.ProToolsNow. ProToolsNow Suede Blade — желтый. Выберите Параметры. Soakshield. Добавить в корзину. Tri-Edge. Добавить в корзину. Оттенок слизи.
Являясь одним из крупнейших продавцов тонировочной пленки и расходных материалов для окон в стране, мы предлагаем … Главная>; Инструменты для оттенков и многое другое … Галлон для оттенков.
Или лучшее предложение. Бесплатная доставка. 158 зрителей; |; 388 продано. Набор инструментов для тонировки окон автомобиля Скребок для автоматической установки тонировки пленки.
Для тонировщиков окон своими руками лучше всего подойдут наборы инструментов, потому что они будут включать в себя все, что вам нужно для выполнения пары работ. Здесь вы можете купить инструменты для окрашивания.
TintingTool.com, лучший магазин товаров для тонировочных инструментов, предлагает инструменты для нанесения оконной пленки оптом по всему миру из Китая. Купить средства для тонировки автомобильных стекол недорого.
Мы составили список самых популярных пленок для тонирования окон для вашего дома или офиса, что позволяет легко найти лучшую пленку для вашего проекта тонировки окон.
Interwest Tools — ваш главный поставщик архитектурной оконной пленки, тонировки автомобильных окон, защитной пленки для автомобильных красок, виниловой графики и автомобильной пленки.
Инструменты для тонировки окон, оптовая продажа различных высококачественных инструментов для тонировки окон Продукты от … Лучшее качество OEM-производителей автомобильных оконных пленок.
Профессиональные инструменты для автоматической тонировки. Законы об тонировке окон государственного авто. Преимущества тонирования. Автоматическая пленка . .. Вы здесь: Главная> Инструменты для тонирования окон> Инструменты для тонирования автомобильных окон.
Zola Tools предлагает лучшие инструменты для тонировки окон, инструменты для установки виниловой графики и инструменты для установки защитной пленки.
В Fusion Tint Tools мы знаем о времени и самоотверженности, которые вы вкладываете в свою работу. Мы предлагаем только лучшие инструменты, которые идут рука об руку с качеством, которое вы ожидаете от … более длительного, а также немного более гибким, чтобы лучше соответствовать задним окнам.
TintingTool.com, лучший магазин инструментов для тонирования, предлагает инструменты для тонирования окон оптом по всему миру. Купите дешевые инструменты для тонировки автомобильных окон и инструменты для тонировки домашних окон своими руками.
Мы предлагаем четыре инструмента для тонирования, предоставленные LLumar, чтобы помочь вам лучше выбрать желаемое… дорогой керамический тонировочный материал, как мне сказали, он лучше всего снижает тепло.
Тонировка автомобильных стекол — Специальное руководство
Это руководство основано на опыте тонировки стекол сотен автомобилей.
Основными препятствиями, с которыми приходится сталкиваться тонировщикам окон, являются усадка пленки, пыль и герметизация окон. Это руководство + хорошие инструменты — решение этих препятствий.
Тонировка автомобильных стекол в домашних условиях обычно вызывает напряжение и приводит к потере пленки на тонировке.Если вы хотя бы быстро взглянете на соответствующие форумы, то заметите, что людей обычно поощряют отдавать свои машины на тонировку профессионалам. Но вы также заметите, что люди обычно пытаются тонировать свои автомобили без надлежащих инструкций, инструментов или пленки.
Дешевые пленки, купленные на рынках, обычно являются причиной трех основных факторов, по которым успешный проект по колеровке не удался. Обычно дешевые и некачественные пленки можно отличить по тому, что они продаются не по метрам, а в готовой упаковке с инструкциями и инструментами (исключение: Foliotec).
Прилагаемые инструкции обычно слишком короткие, чтобы быть полезными в любом случае. Они, вероятно, вызовут больше проблем, если будут использоваться вместо соответствующих руководств, подобных этому.
Некоторые проблемы плохих фильмов; плохая прочность, царапинам и слабая теплозащита. Кроме того, они не имеют достаточной усадки или совсем не усаживаются, что делает практически невозможной их установку на изогнутых поверхностях (например, на заднем стекле).
Смертельным ударом для проекта самостоятельной тонировки окон являются инструменты, поставляемые с готовыми пакетами для тонировки.Обычно они не достаточно хороши, чтобы установить оконные пленки, не поцарапав и не помянув их.
Мы считаем, что тонировать стекла своего автомобиля сможет даже любитель, если у него есть подробная инструкция, качественные пленки и хороший инструмент. Но терпение и внимательный подход по-прежнему требуются.
Поздравляем, вы уже нашли исчерпывающую и подробную инструкцию по тонированию автомобильных стекол. Вы также нашли веб-сайт, где можно приобрести пленки и инструменты для Windows профессионального качества.Рекомендуется внимательно изучить это руководство, чтобы избежать ошибок и напрасной траты времени и / или денег.
Доставляем оконные пленки быстро и бесплатно (при заказе от 70 €)!
Инструменты
Давайте начнем с выяснения инструментов, необходимых ВАШЕМУ проекту:
Были ли предыдущие оконные пленки, наклейки или что-то еще, примененное к окну, которое вы почти целое, которое могло бы остаться остатки клея на окне? У машины было несколько предыдущих владельцев?
Если вы ответили утвердительно на любой из вопросов, добавьте в свой список покупок:
Если в вашем автомобиле были установлены предыдущие оконные пленки, и вам нужен простой способ избавиться от остатков клея позади них, проверьте это руководство и получите:
Если заднее стекло не прикреплено к двери багажника (седаны, некоторые купе), вы можете облегчить тонировку с помощью:
Пластиковый рулон вокруг которую можно свернуть оконной пленкой
Дополнительно получите по крайней мере следующие инструменты:
Инструменты, облегчающие установку:
Чистое место установки и правильная температура
Обычно окна можно тонировать где угодно. Единственное требование — поверхности для установки должны быть абсолютно чистыми. Снаружи ветер может бросить пыль и грязь на окна, поэтому тонировка снаружи всегда сопряжена с риском. Поэтому постарайтесь делать тонировку в помещении.
Если тонировка окон производится в гараже, то гараж должен быть чистым и непыльным. Вы должны очистить или хотя бы помыть пол, чтобы пыль не разлеталась.
Даже отрицательные температуры не позволяют пленке прикрепляться к окну, поскольку клеи в современных оконных пленках могут переносить холода.Однако при работе при отрицательных температурах разумно дать пленкам высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем перемещать машину из помещения на улицу. После монтажа следует быстро прогреть пленки с помощью обдува горячим воздухом.
Действия, которые необходимо предпринять перед установкой
Пылесосить и очистить автомобиль
Общая чистота и непыльность очень важны при тонировании автомобильных стекол. Перед установкой солнцезащитных пленок автомобиль следует пропылесосить и тщательно очистить изнутри.Даже крышу следует очистить, чтобы пыль не попадала с нее внутрь окон.
Если автомобиль также используется собаками, вы должны очистить его и пропылесосить дважды. Кроме того, вам следует дважды очистить окно, которое нужно тонировать, так как волосы могут легко испортить успешный проект по тонированию.
Очистка окон снаружи
Тонируемые окна должны быть хорошо очищены снаружи, даже если оконная пленка установлена с внутренней стороны.Это связано с тем, что перед установкой внутри оконная пленка обрезается до нужного размера снаружи и придается форме окна путем усадки под действием тепла нагнетателя горячего воздуха.
Очистите окно салфеткой из микроволокна и Llumar Dirt-Off или мыльной водой, после чего соскребите воду с окна резиновым скребком.
Очистка окон изнутри
Одним из наиболее важных шагов при тонировании окон является очистка поверхности, на которой установлена солнцезащитная пленка, то есть внутренней части окна. Снаружи видны даже мельчайшие частицы пыли и волосы, поскольку они видны на темном фоне оконной пленки. Пыль и волосы, оставшиеся на окне, также могут вызывать образование пузырей на пленке.
Сначала посмотрите, нет ли на внутренней стороне окна видимых или невидимых остатков клея от предыдущих пленок, наклеек или лент. Остатки клея можно быстро удалить, протерев их тканью, смоченной в Llumar Dirt-Off или Sinol, после чего остатки можно соскрести со стекла лезвием бритвы.Обратите внимание: если у машины было несколько предыдущих владельцев, на всякий случай следует очистить все окно. Однако НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ лезвие бритвы для очистки заднего стекла, так как оно сломает нагревательные полосы.
Ознакомьтесь с инструкциями по простому удалению старых оконных пленок и остатков клея.
Очищать окна изнутри следует только после того, как пленки будут разрезаны и усажены на лицевую сторону снаружи.
Тщательно вымойте окна изнутри салфеткой из микрофибры и средством Llumar Dirt-Off для достижения наилучших результатов. Мыльная вода тоже подойдет. Однако избегайте спреев и пен, поскольку они могут содержать силиконы, которые часто остаются на поверхности окна после очистки. Затем используйте резиновый ракель (например, ракель Blue Max), чтобы удалить моющее средство и содержащуюся в нем грязь со стекла. Не забудьте также обработать ракелем (и очистить) углы боковых окон, которые вы не видите напрямую.
Помните, что при очистке монтажных поверхностей важны даже самые мелкие детали!
Общее руководство по тонированию автомобильных стекол и важные советы
Далее мы познакомимся с самим процессом тонировки. Ниже вы найдете краткие инструкции, которые позволяют вам уже установить пленки. Однако она носит общий характер, поэтому в дополнение к ней прочтите подробные инструкции для различных типов окон (заднее стекло, окна на дверях и т. Д.) И альтернативных способов тонировки автомобильных стекол в домашних условиях.
Установка оконных пленок
Установка начинается с разбрызгивания мыльной воды на очищенное снаружи окна, после чего солнцезащитная пленка обрезается примерно до нужного размера относительно внешней поверхности. После этого оконная пленка усаживается, как если бы она была «установлена» снаружи. Однако на этом этапе солнцезащитная пленка не прикреплена или ее подкладка удалена.
Усадка осуществляется путем нанесения пленки на окно с помощью ракеля и выдавливания пузырьков воздуха и мыльного раствора из-под него. Не забудьте всегда распылять мыльный раствор и на оконную пленку, прежде чем начинать работу с ракелем, чтобы не поцарапать.
Вскоре вы заметите, что под оконной пленкой образуются выпуклости / пузыри, похожие на гвозди. Это результат установки прямой пленки на изогнутую поверхность. К счастью, вы можете уменьшить оконную пленку до таких изогнутых поверхностей с помощью тепла.
Оконные пленки сжимаются только в вертикальном направлении рулона пленки. Итак, если вы купите оконную пленку размером 50 см x 3 м, она сожмется в направлении 3 м. Это приводит к тому, что когда вы снимаете пленку с рулона по горизонтали, она сжимается только в горизонтальном направлении на окне. Когда вы нагреваете вертикальные выступы, пленка фактически сжимается по горизонтали.
Как это влияет на процесс? Таким образом, при выдавливании пленки собирайте все выпуклости и «волны» на верхних и нижних краях пленки, а не на боковых сторонах, так как тогда они не могут быть надлежащим образом сжаты.
Перед усадкой равномерно соберите все выступы к верхнему и нижнему краям. Рукой разделите большие выпуклости на несколько меньших, поскольку способность пленки к усадке в определенном месте ограничена. В результате вы должны стремиться равномерно распределить усадку по всему куску пленки.Выпуклости, образовавшиеся по бокам, следует прижать к верхнему и нижнему краям, чтобы их можно было сжать. Часто боковые стороны открываются во время процесса (что неплохо, так как боковые выпуклости можно, наконец, выдавить к верхнему и нижнему краям и сжать последними).
При усадке над выпуклостями образуются зигзагообразные формы. Если этого не происходит, значит, нагнетатель горячего воздуха не производит достаточно горячего воздуха или солнцезащитная пленка сжимается в неправильном направлении.
Для уменьшения выпуклостей начните нагревать их с середины пленки и продвигая их к верхнему или нижнему краю пленки с помощью ракеля .При нагревании пленки вы заметите, что оконная пленка дает усадку при нагревании с помощью теплового пистолета.
После нагрева обработайте скребком место усадки к краю окна. Часто усадку оконной пленки следует производить, нагревая выпуклость на площади 10 см, а затем сдавливая это место по направлению к краю. После этого нагрейте остатки выпуклостей и повторите. Необходимое количество повторений зависит от изгиба окна. При тонировании действительно изогнутого окна следует действовать медленнее и осторожнее.
Как только пятно нагреется, его нужно сразу сдавливать, иначе пленка застрянет в неправильной форме. Будьте осторожны, так как слишком сильное или слишком сильное сжатие выступов может повредить пленку. Нагрейте и работайте над выпуклостями, пока оконная пленка полностью не сузится до окна.
После того, как все пузыри, вся мыльная вода и все вздутия удалены из-под пленки, а солнцезащитная пленка принимает форму окна, пора делать точную резку. При этом также закругляйте углы пленки, так как острые углы снимаются легче. Расположение окна играет важную роль в выборе наилучшего способа разрезания пленки. Инструкции для определенных типов окон приведены далее в этом Руководстве.
Всегда можно нарезать пленку побольше. Однако, особенно при резке пленок для открывающихся боковых окон, вы не захотите оставлять слишком много свободного пространства, что часто приводит к ошибкам при установке.
А теперь пора вымыть окно изнутри.Сделайте это с помощью мыльного раствора и тряпки, а затем обработайте ракелем Llumar Blue Max.
Затем нанесите на пленку воду или мыльный раствор, чтобы уменьшить статическое электричество. После этого осторожно снимите подкладку с оконной пленки и нанесите ровный слой мыльной воды на клейкую сторону пленки. Старайтесь как можно меньше прикасаться к клейкой стороне, желательно не трогать ее вообще.
Если вам нужно дважды удалить подкладку, используйте две полосы ленты, чтобы легко ее удалить.
Теперь пришло время для самой установки. Равномерно распылите средство с мыльной водой на внутреннюю поверхность окон. Не распыляйте так много, чтобы он не начал капать на окно. Поместите оконную пленку на внутреннюю часть окна клейкой стороной к стеклу. Затем удалите мыльную воду и пузыри между пленкой и окном с помощью ракеля. Одной рукой следует удерживать пленку на месте, а другой сжимать ее, так как пленка легко движется по стеклу.Вы можете «быстро прикрепить» пленку к окну, быстро нагревая ее тепловым феном. Это также эффективно предотвращает появление новых выпуклостей на нагретой поверхности.
Обратите внимание, что при выдавливании мыльной воды из верхней части пленки, выжимайте мыльную воду в стороны, а не выжимайте ее сверху. Если вы удалите его, сдавив скребком по верхнему краю пленки, мыльная вода, вероятно, будет стекать обратно под пленку.
Поскольку солнцезащитная пленка уже уменьшена до формы стекла на предыдущем этапе, сама установка требует небольшой усадки. Возможно, вам все равно придется немного уменьшить его (как вы делали с внешней стороны окна), если вы не смогли прижать его к окну симметрично. Наконец, обрежьте пленку точно по размеру окна, если вы еще не сделали этого снаружи.
Альтернативные способы
Некоторым нравится снимать все окно на время процесса тонировки. Так установка будет проще, так как будет много места. Это также может сэкономить время, если окно легко снимается.Это очень редко бывает ваза, и мы не рекомендуем такой способ. При усадке оконной пленки на внешней стороне окна у вас будет достаточно места для работы. Установка внутри — это небольшая работа, так как формирование (т.е. усадка и резка) уже выполнено снаружи.
Тонировщики окон своими руками зачастую совсем забывают об усадке снаружи. Причина этого часто заключается в том, что инструкции, прилагаемые к пленкам для окон, ничего не говорят об этом. Однако внешняя усадка имеет первостепенное значение для успешной установки, особенно когда речь идет о изогнутых задних окнах.Для маленьких задних боковых окон, которые не являются окнами на задних дверях, нет необходимости делать усадку снаружи, поскольку они обычно могут быть сформированы точно так же, как окна.
Тонировка заднего стекла
Лучший способ тонировки задних стекол — это обрезка и усадка солнцезащитной пленки с внешней стороны окна, после чего уже готовая к усадке пленка устанавливается на внутреннюю часть. Инструкции по этой базовой технике можно найти в разделе «Установка оконных пленок».Также не забывайте мыть как внутреннюю, так и внешнюю поверхности окон и чистить машину!
Пара советов, которые помогут вам с тонировкой заднего стекла:
Оконную пленку легче разрезать снаружи, если поставить дополнительную молнию в багажник автомобиля. Это позволяет лучше видеть окно сквозь пленку.
Окна новых автомобилей обычно имеют керамические точки, после которых при движении к краям окно полностью покрывается керамическим покрытием.Оконная пленка не может хорошо прилипать к этим местам. Пленку для заднего стекла следует разрезать так, чтобы она закрывала все точки и промежутки между ними, но так, чтобы она заканчивалась перед полностью керамической областью.
Учтите, что солнцезащитную пленку можно точно разрезать уже снаружи. Площадь окна снаружи больше, чем внутри, из-за изогнутой формы и толщины окна. Изображение выше демонстрирует это. Вот почему оконная пленка всегда немного «больше» на внутренней поверхности окна, а пленка, точно вырезанная снаружи, может быть даже немного больше для внутренней.
Тонировка задних стекол седанов и купе
В этих моделях автомобилей небольшие выпуклости, образующиеся по краям пленки при установке пленки с внутренней стороны, должны располагаться снаружи, там, где они легче заметить. После того, как вы обнаружите такие выступы, нагрейте окно снаружи автомобиля, а затем войдите в машину и выдавите выступы резиновым ракелем.
Чтобы облегчить снятие пленки внутри автомобиля, оберните оконную пленку без подкладки, которая полностью опрыскана раствором мыльной воды, на пластиковый рулон.Раскройте рулон прямо на внутренней стороне заднего стекла.
Тонировка заднего стекла с использованием нескольких частей
Некоторым людям нравится тонировать заднее стекло с помощью нескольких частей солнцезащитной пленки. Это происходит из-за невозможности тонировать окно одним куском пленки. Причиной тому обычно является плохая оконная пленка или незнание. Однако вам не нужно этого делать, потому что, если вы прочитали это руководство, вы узнаете больше по теме, чем 95% красителей для окон своими руками.Заднее стекло практически любого автомобиля можно тонировать с помощью цельной солнцезащитной пленки.
Если вы все еще хотите сделать заднее стекло из нескольких частей, вот несколько советов:
Оставьте немного лишних деталей при их разрезании, чтобы вы могли сделать стыковой шов.
Сожмите детали снаружи, как если бы вы использовали одну деталь.
Сделайте стыковые швы между деталями. Поэтому используйте острый нож для резки коробок, чтобы разрезать пленки горизонтально с того места, где они лежат друг на друге.Удалите отрезанные части пленки из-под одной пленки и сверху другой. Теперь у вас плотный шов, который не приподнят. Концы пленок должны быть противоположны друг другу, чтобы между ними не было воздуха. NB! Будьте осторожны при обрезке рядом с нагревательными полосками, так как они очень легко ломаются.
Если при выполнении стыкового шва под пленку попал воздух или мыльная вода, вытащите их.
Тонировка заднего бокового стекла (не открывающееся окно)
Тонировка небольших окон в задних углах автомобилей не требует больших усилий.Если окна не изогнутые, возможно, вам даже не придется сжимать оконную пленку снаружи.
Однако вы должны обрезать пленку до нужного размера снаружи. При этом всегда не забывайте класть пленку на окно так, чтобы вкладыш был направлен наружу от автомобиля. В противном случае результатом будет зеркальное отображение куска пленки, которая поместится на окне, другими словами, отрезанный кусок пленки (обычно) будет соответствовать стеклу на противоположной стороне автомобиля.
Двухэтапная тонировка окон передних и задних дверей
Тонировку передних окон и окон открывающихся окон задней двери лучше всего проводить в два этапа.Начните с опрыскивания внешней стороны окна мыльным раствором и разрезания солнцезащитной пленки примерно до нужного размера на внешней поверхности окна. Затем распылите мыльную воду и поверх пленки, чтобы она не поцарапалась, пока вы ее скребете.
Затем сделайте «быструю усадку» пленки, чтобы можно было ее точно. Поэтому удалите из-под пленки излишки воды и воздуха ракелем.
Затем приоткройте окно, чтобы можно было правильно обрезать верхний край.Обрежьте верх пленки точно по форме верхнего края окна. Для этого вам понадобится действительно острый нож для ножей, но еще один хороший инструмент для этого — скальпель, то есть нож хирурга.
Затем обрежьте боковые и нижние края так, чтобы они были на 0,5-1,0 см больше окна. Это сделано, потому что по окончании монтажа края оконной пленки будут скрыты под уплотнением окна. Наконец, слегка закруглите острый угол солнцезащитной пленки.
Затем усадите оконную пленку на внешней поверхности окна с помощью теплового пистолета и ракеля. Сделайте на пленке лишние выпуклости и усадите их. Таким образом вы можете избежать усадки пленки, когда она наполовину установлена. Вам следует сделать дополнительные выпуклости, так как это позволит вам быстрее и проще завершить установку, и вы не сможете случайно расплавить чертежи двери автомобиля.
После того, как оконная пленка сузится до формы окна, распылите на нее мыльный раствор, чтобы избежать статического электричества.Затем удалите половину подкладки пленки (верхнюю половину), а остальную оставьте нетронутой. Лайнер легко снимается, если солнцезащитная пленка прижата к внешней поверхности окна.
Тщательно очистите внутреннюю часть окна, а затем полностью опрыскайте его мыльным раствором. Также распылите мыльный раствор на клейкую поверхность пленки. Распределите пленку на внутренней стороне окна и точно установите ее на уровне верхней части окна. Помните, что окно предполагается приоткрыть.
Начните установку верхней части пленки, сдавив ее по горизонтали один раз с верхней части пленки, чтобы вы могли удалить воздух и мыло из-под верхнего края. Этот шов гарантирует, что пыль не попадет на клейкую сторону солнцезащитной пленки. На данном этапе протолкните пленку под уплотнение насколько возможно (и разумно) и с помощью тонкого ракеля удалите излишки мыльного раствора и воздуха из-под уплотнения. Полностью скребите верхнюю часть оконной пленки, на которой нет подкладки.Также ракель из-под уплотнения.
Полностью нагрейте верхнюю половину с помощью теплового пистолета, как только вы усадите ее до формы окна. Таким образом вы убедитесь, что верхняя часть пленки не сдвинется случайно и под ней не образуются новые пузыри или вздутия. Затем вы можете закрыть окно.
Распылите мыльный раствор на нижнюю половину окна и скребком удалите пыль из-под уплотнения. Удалите остатки подкладки с нижней половины пленки и нанесите мыльный раствор на клейкую сторону пленки и снова на нижнюю половину окна.Затем протолкните остальные края пленки под уплотнитель окна.
Затем удалите остатки пузырьков, остатки мыльного раствора и вздутия с помощью скребка и, при необходимости, с помощью теплового пистолета. Однако будьте осторожны, чтобы не сжечь двери!
Тонировка лобового стекла
Тонирование передних окон и ветровых стекол после этого (т.е. после того, как автомобиль покинул завод), является незаконным во многих странах ЕС.
Установка оконных пленок на лобовое стекло производится по-летнему, как это было сделано для заднего стекла.Часто это окно сложнее всего тонировать из-за его большого размера и сильного изгиба. Тонировка лобового стекла отнимает много времени и нервов. Ознакомьтесь с инструкциями в разделе «Тонировка заднего стекла».
После тонирования

После того, как солнцезащитная пленка полностью установлена, вам часто следует быстро снова нагреть ее с помощью теплового пистолета. Таким образом вы быстро высушите пленку, и она хорошо прилипнет к окну и больше не будет случайно сдвигаться.
Мыльный водный раствор активирует клей на пленке и запускает процесс прикрепления. Это медленный процесс, который, особенно в холодную погоду, может занять несколько недель. Пока клей все еще затвердевает, не открывайте тонированные окна, так как это может привести к смещению пленки или появлению царапин. Практическое правило — не открывать окна в течение двух недель после тонировки.
Не отрывайте ремень безопасности. Это может привести к раскачиванию пряжки ремня и удару его по стеклу и установленной на нем солнцезащитной пленке.Когда металлическая пряжка сильно ударяется о окно, часто слегка повреждает оконную пленку.

Кто изобрел первый автомобиль в мире – «Кто изобрёл автомобиль » – Яндекс.Знатоки

Кто первый изобрел автомобиль: история создания

Кто изобрел двигатель внутреннего сгорания

Кто изобрел электромобиль?

Электрические автомобили

Модели электромобилей

Первый современный автомобиль

Жмите кнопку «Поделиться» в соцсетях, чтобы не потерять информацию

Первый автомобиль и его создатель | История | DW

Энди Уорхол и его «мерседесы»

«Мерседес» как объект поп-арта

Энди Уорхол и его «мерседесы»

Самый первый Benz

Энди Уорхол и его «мерседесы»

Искусство и автомобиль — почти синонимы

Энди Уорхол и его «мерседесы»

Культ в зеленых тонах

Энди Уорхол и его «мерседесы»

«Серебряная стрела» в сердце автолюбителей

Энди Уорхол и его «мерседесы»

Гоночный цыпленок Уорхола

Энди Уорхол и его «мерседесы»

Строго по формуле

Энди Уорхол и его «мерседесы»

Хайтек образца 1969 года

Энди Уорхол и его «мерседесы»

Спорткар века

Энди Уорхол и его «мерседесы»

Искусство дороже люксового автомобиля

История изобретения автомобиля — DRIVE2

Самый первый автомобиль в мире

Его Величество Пар

Рождение эпохи бензиновых моторов

Успех немецкого изобретателя

Технические подробности

Российские первые автомобили

кто был первым? — DRIVE2

Изобретение автомобиля | Великие открытия человечества

История появления автомобилей

Двигатель внутреннего сгорания устройство и принцип работы: Устройство двигателя автомобиля и его компонентов (статьи) — AmasterCar.ru

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) » Детская энциклопедия (первое издание)

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рекламные предложения:

Главная → Справочник → Статьи → Форум

8 самых известных типов двигателей в мире и их отличия

После прочтения нашего обзора вы будете понимать, как работают восемь типов двигателей в мире.

1. Оппозитный двигатель

2. Рядный двигатель

Назначение и устройство ДВС

История

Классификация двигателей

Устройство двигателя внутреннего сгорания

Работа двухтактного двигателя внутреннего сгорания

Четырехтактный

Опорная система

Зажигание

Система впуска

Power System

Смазочная система

Вывод

Система силовых цилиндров для двигателей внутреннего сгорания

1. Введение

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

1.1. Поршень

Рисунок 6.

Таблица 1.

Рисунок 7.

1.2. Пакет колец

Рис. 8. Кольцевой блок двигателя

1.2.1. Верхнее компрессионное кольцо

Рис. 9.

1.2.2. Второе компрессионное кольцо

Рис. 10.

1.2.3. Маслосъемное кольцо

Рисунок 11.