Замена поршневых колец | Ремонт ВАЗ 2106

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

1. Снять головку блока цилиндров ВАЗ 2106
2. Снять поддон, чтобы получить доступ к коленчатому валу и креплению шатунов

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном  снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

vaz2106-remont.ru

Замена колец lada 2106 (ваз 2106)

После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

Поршневые кольца. Какие лучше?

Шатунно-поршневая группа на ВАЗ 2106 состоит из поршня, шатуна, поршневых колец и поршневого пальца. Поршневые кольца различаются по назначению: на компрессионные и маслосъемные. Первые не дают проникать газам из камеры сгорания в картер. Маслосъемные, снимая остатки масла с цилиндров, препятствуют его проникновению из картера в камеру сгорания. В свободном состоянии кольца имеют больший диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Поэтому на кольце имеется вырез, называемый замком.

В цилиндрах высокого качества используются узкие кольца, которые снижают трение и предотвращают вибрацию на высоких оборотах двигателя. Но из-за большой нагрузки они быстро изнашиваются сами и ускоряют износ цилиндров. Поэтому более популярны широкие кольца, так как они надежнее. Особенностью поршневых колец является то, что после миллионных циклов они должны сохранять упругость и обеспечивать уплотнение. Поэтому для их изготовления должен использоваться материал, имеющий низкие коэффициенты трения и износа.

Первые изделия стали изготавливать из ковкого чугуна, который имеет хорошие рабочие характеристики благодаря своей пористой структуре. Следующим материалом стал применяться пластичный чугун, который упруго деформируется, что облегчает посадку изделий на поршень.

Еще одним материалом, из которого изготавливаются кольца, является чугун, покрытый твердым хромом. Эти изделия необходимо тщательно подбирать при замене, так как у них малая пластичность. Но при этом они имеют высокую износостойкость даже в условиях повышенного давления и высоких температур. Их применяют на форсированных двигателях. Существуют еще кольца из нержавеющей стали, которые по характеристикам схожи с хромированными деталями, но имеют более продолжительный срок службы.

На эффективность работы кольца, кроме материала влияет его расположение и конструкция. Если изделие немного перекручено, то быстрее идет его притирание со стенками цилиндра. Компрессионные кольца с L-образным участком, способствуют развитию дополнительного усилия, прикладываемого к стенкам цилиндров при высоком давлении.

Таким образом, определяясь, какие ставить поршневые кольца на ВАЗ 2106, нужно учитывать следующие факторы:

• ширину;
• материал;
• конструкцию.

Замена поршней

Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

• наборы накидных и торцевых ключей;
• набор головок;
• динамометрический ключ;
• специальное съемное приспособление для колец;
• набор плоских щупов;
• штангенциркуль;
• нутромер;
• молоток.

При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

Этапы работы

1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
2. Следующий шаг — снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.
   Разжимаем пальцами зазор
   
7. После снятия все детали нужно промыть керосином, а канавки тщательно вычистить. Поверхности все нужно протереть и проверить на наличие дефектов: царапин и трещин.
8. С помощью нутромера делаются измерения износа: в четырех плоскостях в перпендикулярных направлениях. При превышении износа 0,15 мм или наличии царапин выполняется расточка блока до их полного удаления, а также подгоняются необходимые размеры.
9. Далее подбираются шатуны и поршневые пальцы для замены. После подбора их нужно вставить. Для этого необходимо нагреть головку шатуна и надеть на шатун поршень. Палец следует вставлять с оправкой. В вертикальном положении шатунный палец не должен выпадать.
10. Для вывода о необходимости замены деталей, нужно снять размеры зазоров между кольцами и цилиндром. Для этого изделия вставляются в цилиндр и измеряется зазор в замке, он не должен быть больше 0,45 мм.
    Как правильно измерить зазор
    
11. Далее последовательно устанавливаются поршневые кольца с помощью специального приспособления.
12. Замок первого кольца нужно установить на 30 градусов от оси пальца. На остальных замки устанавливаются относительно друг друга на 120 градусов.
    Схема расположения изделий
    
13. Перед установкой детали нужно смазать машинным маслом. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

В этом видео показываются тонкости при сборке коленчатого вала и поршневой группы ВАЗ 2106.

Каждый владелец автомобиля сталкивался с ремонтом своей покупки. Естественно, любой автомобиль рано или поздно приходит к неисправности одной или нескольких деталей. Проблема заключается в том самому чинить или отдать в мастерскую, где придется отвалить еще и некую сумму денег. В любом случае каждый автомобилист должен знать, как чинить его авто. Если Ваш автомобиль — ВАЗ 2107, то уделите пару минут и прочтите статью. Рассказ пойдет о том, как произвести замену поршневым кольцам.

Проблемы, связанные с неисправными кольцами

Первым делом, необходимо понять, что кольца пришли в нерабочее состояние. Многие считают, что понять это можно лишь разобрав двигатель, но существует еще один способ. Проследите, как ведет себя Ваш «железный конь». Если для него характерно резкое падение мощности, то это явный признак того, что кольца стерлись.

Вследствие чего возрастает расход топлива, ведь основная масса бензина просто выбрасывается в атмосферу. Следом за топливом начинает расти потребление масла. Кольца перестают справляться со своими задачами, и масло просто остается на стенках цилиндров, а следом и в камеру сгорания. Помимо этого, масло не сгорает, а откладывается на деталях. Слой масла довольно толстый, поэтому теплоотдача между деталями резко понижается, что оказывает пагубное воздействие на механизм в целом.

Если масло просочилось в камеру сгорания, то это будет визуально видно. Дело в том, что при выхлопе газы будут иметь характерный синий оттенок. Конечно, бывают случаи, когда газы и вовсе синие, но это уже говорит о сильном износе всей поршневой системе.

Для того, чтобы произвести замену колец понадобятся не только инструменты в большом количестве, а и ловкость. Естественно, для профессионалов не составит труда произвести замену и при наличии всего лишь двух отверток в своем арсенале, но только не в одиночку. Одному заменить кольца практически невозможно. Еще понадобиться стол, на котором будет располагаться блок цилиндров, так как блок нужно будет несколько раз переворачивать.

Замена поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Для ремонта пригодится ветошь, ведь в системе остались остатки масла (даже если предварительно все слить). Еще стоит пополнить свой арсенал несколькими литрами керосина (для очищения деталей от налета коксующегося масла) и несколько щеток по металлу.

Первым делом, необходимо снять двигатель с автомобиля, на это уйдет в районе нескольких часов. Затем поочередно снимает остальные детали. Следует отметить, что кроме распределителя зажигания, детали не нужно будет раскручивать, что во многом облегчает работу. Избавившись от лишних запчастей, перед Вами остается только двигатель.

По всему периметру двигателя откручиваем гайки, для того что бы снять верхнюю крышку клапанов. Здесь обязательно помнить о том, что шайбы крышки имеют специфическую форму, поэтому терять их крайне не стоит! Потому что заменять их можно только аналогичными, которые придется покупать в автомагазине.

Теперь можно снимать крышку клапанов и головку цилиндров. Следует помнить, что болт, которыми крепиться головка, спрятаны под корпусом вала, поэтому заранее необходимо ослабить цепь и шестеренки. После того, как распределительный вал будет ослаблен, можно откручивать и снимать головку цилиндра. Так как она сконструирована из алюминия, снимать необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать или не повредить.

После всех проделанных операций блок цилиндров окажется открытым и будет видно днище поршней. Таким образом, можно будет сразу визуально оценить состояние всего механизма. Теперь переходим к нижней части, ведь сверху уже ничего не нужно снимать. Здесь предстоит открутить 19 болтов, которыми крепиться двигатель к поддону. Помимо этого, не стоит забывать об оригинальных шайбах, которые опять же надо сохранить. Следует быть особенно внимательным во время снятия поддона, ведь рядом находится заборник масляного насоса, который можно очень легко повредить, а именно этого Вам не нужно.

Для того, чтобы избежать проблем подтяните картер вперед, и он легко выйдет, не задев заборник. После необходимо снять сам масляный насос. Здесь нужно следить за тем, чтобы аккуратно его отсоединить и не обломать, так как насос уходит вал привода находиться внутри. Теперь можно осмотреть шестерню привода. Обратите внимание на шлицы, если они стерты или же их нет, то вал обязательно нужно заменить. Необходимо обмерить вал и шестерню, а точнее зазор между ними. Если зазор составляет более 0, 14 мм, то опять же, необходимо провести замену деталей.

Теперь нужно открутить шатун. В данной ситуации лучше делать все не спеша, а чтобы не навредить цилиндрам, работать с каждым в отдельности. Теперь нужно открутить крышку шатуна и разомкнуть нижнюю головку. Следом легонько проталкиваем вверх поршень и аккуратно достаем его из цилиндра. Для того чтобы избежать царапин и более плавного хода, предварительно нужно смазать стенки.

Флешка не открывается или ее не видит компьютер? О причинах и возможных решениях проблемы подробно на svarogkovka.ru.

Принцип установки поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Когда все действия выполнены, и шатун вместе с поршнем сняты, необходимо почистить их от нагара и грязи. После предварительного осмотра нужно снять поршневые кольца. Здесь следует отметить, что кольца придется менять, поэтому не стоит бояться сломать отходившие детали. Теперь установку новых колец, нужно начинать с маслосъемного кольца.

Первым делом установите расширительное кольцо, которое выполнено в виде гибкой пружины со стержнем или же пластины в виде восьмиугольника. Когда новое кольцо устанавливается на поршень, то следует постепенно проталкивать его и периодически замерять зазор, ведь он должен быть определенного расстояния.

Если в крайней точке зазор свыше 0,4 мм, то кольцо необходимо менять, а если меньше 0,25 мм, то здесь все дело в замке и его следует подточить. Если же размер зазора нормальный, то устанавливаем кольцо. Причем следует учитывать, что замки не должны совпадать, а наоборот иметь разницу в 90 градусов между собой. Такую процедуру следует выполнить со всеми кольцами на всех поршнях.

Когда замена произведена, то перед тем как устанавливать все обратно уделите внимание прокладкам, а также почистите двигатель. Данные операции улучшат результат работы двигателя.

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

1. Снять головку блока цилиндров ВАЗ 2106
2. Снять поддон, чтобы получить доступ к коленчатому валу и креплению шатунов

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Источники

avtozam.ru

Замена Колец Ваз 2106 Не Снимая Двигатель ~ AUTOTEXNIKA.RU

замена поршневых колец ваз 2106 не снимая двигателя

Подмена поршневых колец. ВАЗ-21012107 Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят
печальные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора противный, но неминуемый
шаг в текущей жизни машины.

Читайте так же

У движков Жигулей, пробежавших около 100 тыс. Км, приметно изнашивается
поршневая группа. Признаки этого завышенный расход бензина, компрессия
мотора ниже 10 кгс/см2, высочайший расход масла (от метки max до min за
1000 км пробега), выхлопные газы сизого колера. Вы, в данном случае
расход масла после классической подмены маслоотражательных колпачков миниатюризируется
некординально. При этом часто удается обойтись подменой поршневых колец, не
снимая движок с автомобиля. При всем этом потребуются только новые прокладки под
головку и поддон блока.

Другие негожие детали обусловятся при разборке. Работу исполняем на канаве как еще его называют эстакаде. Из специального инструмента
пригодятся ключ динамометрический и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор,
распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона мотора.

При заправке радиаторов Такой шланг также снимаем. Тосол
заливаем в радиатор пока, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку
конечно ускорить, создав маленькое лишнее давление в радиаторе, крапива, с
помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, 10, с.

203. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой на 13. Обычно она отворачивается вкупе со шпилькой. При всем этом возникает сквозное
отверстие в выпускном коллекторе.

Нижняя часть щитка стартера крепится через
проушину болтом на 10 к кронштейну на опоре мотора. Чтоб снять поддон, нужно приподнять движок над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва фронтального левого колеса. Подставляем

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.

Читайте так же

Мой блог на Драйв 2 .

упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавненько
опускаем автомобиль.

Левая опора мотора оторвется от подушки. В
образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор. Если не собираетесь поменять вкладыши на новые, не путайте их местами.

Найти степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без
нутромера: употребляют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но поначалу
очищаем от нагара высшую часть цилиндра. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл
поменять изношенные кольца номинальными. Непременно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.

Замена колец ваз 2106 не снимая двигатель.

Для этой цели вам
установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У неких колец,
вам, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в
соединениях колец обязаны} быть лежать во время:
0,300,45 мм 1-ое компрессионное
0,250,40 мм 2-ое компрессионное и маслосъемное
Для изношенных цилиндров лучше ориентироваться на наименьшие числа. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.

Читайте так же

Если какое-нибудь
кольцо закусывает, то притираем его на листе тонкодисперсной наждачной бумаги,
положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на
рис. 1. Устанавливаем кольца на поршень. 2-ое компрессионное кольцо (с выточкой в низу) достаточно
жесткое не сломайте его! Соединения колец расставляем на поршне в согласовании с рис.

5. Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков
прокладки и нагара. Выводим две шатунные шеи коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун
половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом.

Вставляем поршень в
цилиндр. Вставляем 2-ой поршень и устанавливаем надлежащие крышки шатунов с
вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180 и устанавливаем оставшиеся два
поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,45,5 кгс. М.

Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок. Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на ее поверхность головку блока и
проводим последующую сборку мотора. При всем этом учтите, что болты старенького эталона
следует затягивать в два приема: поначалу до момента 3,44,2 кгс. М, потом до
9,812,1 кгс. М, а новые в четыре приема: поначалу до момента 4,1 кгс. М, потом
до 7,18,7 кгс.

М, позже пару раз доворачивать на углы по 90С. Заливаем масло, охлаждающую жидкость, регулируем зазоры у клапанов. Пустив движок, проверяем, нет ли утечки масла и тосола. В ближайшем будущем движок обкатываем так же, как новый. ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗР
ТУШИНО
Источник: Подмена поршневых колец. Поршневые кольца ваз.

Читайте так же

autotexnika.ru

Как поменять кольца на ваз 2106

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

Поршневые кольца. Какие лучше?

Шатунно-поршневая группа на ВАЗ 2106 состоит из поршня, шатуна, поршневых колец и поршневого пальца. Поршневые кольца различаются по назначению: на компрессионные и маслосъемные. Первые не дают проникать газам из камеры сгорания в картер. Маслосъемные, снимая остатки масла с цилиндров, препятствуют его проникновению из картера в камеру сгорания. В свободном состоянии кольца имеют больший диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Поэтому на кольце имеется вырез, называемый замком.

В цилиндрах высокого качества используются узкие кольца, которые снижают трение и предотвращают вибрацию на высоких оборотах двигателя. Но из-за большой нагрузки они быстро изнашиваются сами и ускоряют износ цилиндров. Поэтому более популярны широкие кольца, так как они надежнее. Особенностью поршневых колец является то, что после миллионных циклов они должны сохранять упругость и обеспечивать уплотнение. Поэтому для их изготовления должен использоваться материал, имеющий низкие коэффициенты трения и износа.

Первые изделия стали изготавливать из ковкого чугуна, который имеет хорошие рабочие характеристики благодаря своей пористой структуре. Следующим материалом стал применяться пластичный чугун, который упруго деформируется, что облегчает посадку изделий на поршень.

Еще одним материалом, из которого изготавливаются кольца, является чугун, покрытый твердым хромом. Эти изделия необходимо тщательно подбирать при замене, так как у них малая пластичность. Но при этом они имеют высокую износостойкость даже в условиях повышенного давления и высоких температур. Их применяют на форсированных двигателях. Существуют еще кольца из нержавеющей стали, которые по характеристикам схожи с хромированными деталями, но имеют более продолжительный срок службы.

На эффективность работы кольца, кроме материала влияет его расположение и конструкция. Если изделие немного перекручено, то быстрее идет его притирание со стенками цилиндра. Компрессионные кольца с L-образным участком, способствуют развитию дополнительного усилия, прикладываемого к стенкам цилиндров при высоком давлении.

Таким образом, определяясь, какие ставить поршневые кольца на ВАЗ 2106, нужно учитывать следующие факторы:

Замена поршней

Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

• наборы накидных и торцевых ключей;
• набор головок;
• динамометрический ключ;
• специальное съемное приспособление для колец;
• набор плоских щупов;
• штангенциркуль;
• нутромер;
• молоток.

При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

Этапы работы

1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
2. Следующий шаг — снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.

Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

В этом видео показываются тонкости при сборке коленчатого вала и поршневой группы ВАЗ 2106.

Каждый владелец автомобиля сталкивался с ремонтом своей покупки. Естественно, любой автомобиль рано или поздно приходит к неисправности одной или нескольких деталей. Проблема заключается в том самому чинить или отдать в мастерскую, где придется отвалить еще и некую сумму денег. В любом случае каждый автомобилист должен знать, как чинить его авто. Если Ваш автомобиль — ВАЗ 2107, то уделите пару минут и прочтите статью. Рассказ пойдет о том, как произвести замену поршневым кольцам.

Проблемы, связанные с неисправными кольцами

Первым делом, необходимо понять, что кольца пришли в нерабочее состояние. Многие считают, что понять это можно лишь разобрав двигатель, но существует еще один способ. Проследите, как ведет себя Ваш «железный конь». Если для него характерно резкое падение мощности, то это явный признак того, что кольца стерлись.

Вследствие чего возрастает расход топлива, ведь основная масса бензина просто выбрасывается в атмосферу. Следом за топливом начинает расти потребление масла. Кольца перестают справляться со своими задачами, и масло просто остается на стенках цилиндров, а следом и в камеру сгорания. Помимо этого, масло не сгорает, а откладывается на деталях. Слой масла довольно толстый, поэтому теплоотдача между деталями резко понижается, что оказывает пагубное воздействие на механизм в целом.

Если масло просочилось в камеру сгорания, то это будет визуально видно. Дело в том, что при выхлопе газы будут иметь характерный синий оттенок. Конечно, бывают случаи, когда газы и вовсе синие, но это уже говорит о сильном износе всей поршневой системе.

Для того, чтобы произвести замену колец понадобятся не только инструменты в большом количестве, а и ловкость. Естественно, для профессионалов не составит труда произвести замену и при наличии всего лишь двух отверток в своем арсенале, но только не в одиночку. Одному заменить кольца практически невозможно. Еще понадобиться стол, на котором будет располагаться блок цилиндров, так как блок нужно будет несколько раз переворачивать.

Замена поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Для ремонта пригодится ветошь, ведь в системе остались остатки масла (даже если предварительно все слить). Еще стоит пополнить свой арсенал несколькими литрами керосина (для очищения деталей от налета коксующегося масла) и несколько щеток по металлу.

Первым делом, необходимо снять двигатель с автомобиля, на это уйдет в районе нескольких часов. Затем поочередно снимает остальные детали. Следует отметить, что кроме распределителя зажигания, детали не нужно будет раскручивать, что во многом облегчает работу. Избавившись от лишних запчастей, перед Вами остается только двигатель.

По всему периметру двигателя откручиваем гайки, для того что бы снять верхнюю крышку клапанов. Здесь обязательно помнить о том, что шайбы крышки имеют специфическую форму, поэтому терять их крайне не стоит! Потому что заменять их можно только аналогичными, которые придется покупать в автомагазине.

Теперь можно снимать крышку клапанов и головку цилиндров. Следует помнить, что болт, которыми крепиться головка, спрятаны под корпусом вала, поэтому заранее необходимо ослабить цепь и шестеренки. После того, как распределительный вал будет ослаблен, можно откручивать и снимать головку цилиндра. Так как она сконструирована из алюминия, снимать необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать или не повредить.

После всех проделанных операций блок цилиндров окажется открытым и будет видно днище поршней. Таким образом, можно будет сразу визуально оценить состояние всего механизма. Теперь переходим к нижней части, ведь сверху уже ничего не нужно снимать. Здесь предстоит открутить 19 болтов, которыми крепиться двигатель к поддону. Помимо этого, не стоит забывать об оригинальных шайбах, которые опять же надо сохранить. Следует быть особенно внимательным во время снятия поддона, ведь рядом находится заборник масляного насоса, который можно очень легко повредить, а именно этого Вам не нужно.

Для того, чтобы избежать проблем подтяните картер вперед, и он легко выйдет, не задев заборник. После необходимо снять сам масляный насос. Здесь нужно следить за тем, чтобы аккуратно его отсоединить и не обломать, так как насос уходит вал привода находиться внутри. Теперь можно осмотреть шестерню привода. Обратите внимание на шлицы, если они стерты или же их нет, то вал обязательно нужно заменить. Необходимо обмерить вал и шестерню, а точнее зазор между ними. Если зазор составляет более 0, 14 мм, то опять же, необходимо провести замену деталей.

Теперь нужно открутить шатун. В данной ситуации лучше делать все не спеша, а чтобы не навредить цилиндрам, работать с каждым в отдельности. Теперь нужно открутить крышку шатуна и разомкнуть нижнюю головку. Следом легонько проталкиваем вверх поршень и аккуратно достаем его из цилиндра. Для того чтобы избежать царапин и более плавного хода, предварительно нужно смазать стенки.

Флешка не открывается или ее не видит компьютер? О причинах и возможных решениях проблемы подробно на svarogkovka.ru.

Принцип установки поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Когда все действия выполнены, и шатун вместе с поршнем сняты, необходимо почистить их от нагара и грязи. После предварительного осмотра нужно снять поршневые кольца. Здесь следует отметить, что кольца придется менять, поэтому не стоит бояться сломать отходившие детали. Теперь установку новых колец, нужно начинать с маслосъемного кольца.

Первым делом установите расширительное кольцо, которое выполнено в виде гибкой пружины со стержнем или же пластины в виде восьмиугольника. Когда новое кольцо устанавливается на поршень, то следует постепенно проталкивать его и периодически замерять зазор, ведь он должен быть определенного расстояния.

Если в крайней точке зазор свыше 0,4 мм, то кольцо необходимо менять, а если меньше 0,25 мм, то здесь все дело в замке и его следует подточить. Если же размер зазора нормальный, то устанавливаем кольцо. Причем следует учитывать, что замки не должны совпадать, а наоборот иметь разницу в 90 градусов между собой. Такую процедуру следует выполнить со всеми кольцами на всех поршнях.

Когда замена произведена, то перед тем как устанавливать все обратно уделите внимание прокладкам, а также почистите двигатель. Данные операции улучшат результат работы двигателя.

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

1. Снять головку блока цилиндров ВАЗ 2106
2. Снять поддон, чтобы получить доступ к коленчатому валу и креплению шатунов

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см 2 , что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду.
Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз).
Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца.
Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106.
Лучше делать это при появлении первых симптомов:

Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

Как демонтировать поршневую самостоятельно

В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы.
Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

• торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
• набор тонких плоских щупов;
• нутромер;
• микрометр;
• штангенциркуль;
• динамометрический ключ;
• приспособление для сжатия колец на поршне;
• втулка для установки поршневых пальцев;
• газовая горелка;
• молоток;
• керн;
• переносная лампа;
• большая плоская отвертка.

Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

Последовательность разборки

• Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
• Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек.
  Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

• Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов.
  Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.

• Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы.
  Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
• Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины.
  Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
• Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

• В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев

• Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
• Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
• Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.

Подбор деталей одного размера, их совмещение

Выбирая поршневой палец, нужно руководствоваться цветными метками на торце пальцев, обозначающими три категории с разницей диаметров в четыре микрона:

Поршневой палец смазывается моторным маслом и должен входить в отверстие бобышки поршня от небольшого усилия пальцев, и не должен выпадать под действием собственного веса. Если палец третьей категории выпадает, нужно заменить поршень.
Подобранные поршни должны отличаться по весу не более чем на 2,5 грамма. Масса обычно указывается на днище.
При необходимости, можно подгонять вес, протачивая поршень в местах, указанных стрелками. Глубина проточки, при этом, не должна превышать 4,50 мм. от номинала 59,4 мм.

Места возможного удаления металла для подгонки веса поршня

• Когда поршни шатуны и пальцы подобраны и проверены, можно их собирать. Для этого головка шатуна нагревается газовой горелкой до 240 0 С, (до темно малинового цвета), на шатун надевается поршень, палец вставляется оправкой.
  Нужно запрессовывать очень быстро и точно, так как после остывания шатуна палец сдвинуть очень сложно. Оправка и палец должны быть подготовлены, лежать в удобном месте.

Совет: В случае непредвиденной задержки, например случайное выпадение пальца, лучше повторить нагревание.

• После остывания шатуна нужно приспособлением с упором и индикатором проверить прочность установки пальца, он должен оставаться неподвижным при воздействии нагрузки в 4000 ньютон. Если индикатор зафиксирует сдвиг, придется ставить другой шатун с меньшим отверстием.
• Чтобы определить, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2106, кольца проверяются на пригодность по зазору в замке, он не должен превышать 0,45 мм., для этого кольцо вставляется в цилиндр на глубину около 50 мм., для избегания перекоса можно воспользоваться поршнем, и щупом замеряется зазор замка.
  

Посадка колец в канавки тоже должна иметь определенный зазор, который проверяется щупом:

• Верхнее компрессионное кольцо 45-80 мкм.;
• Второе компрессионное 25-60 мкм.;
• Маслосъемное кольцо 20-55 мкм.

В поршнях конструктивно решен вопрос плавного перехода в.м.т. путем смещения отверстия под палец на 1,2 мм. относительно оси симметрии вперед по движению. Поэтому на поршнях ставится метка, стрелка или буква «П», которая определяет сторону, которая должна направляться при сборке вперед.

Установка поршней и крепление шатунов

• На поршнях последовательно устанавливаются маслосъемное, второе и первое компрессионные кольца. Замена поршневых колец на ВАЗ 2106 требует особого внимания, так как чугунные кольца очень хрупкие и небольшая ошибка при разжимании может привести к поломке.
  Кольца поворачиваются стороной с меткой «Верх» или фаской в сторону днища, выжимаются на огневой пояс, затем проталкиваются к своей проточке.
• Кольца при этом практически не разжимаются, а только обеспечивается возможность перемещения по поверхности поршня. Замок первого кольца поворачивается на тридцать градусов от оси пальца, остальные кольца ставятся с расположением замков под 120 градусов относительно друг друга.
  Такое расположение обеспечит равномерность износа стенок цилиндров. Поршни и вкладыши смазываются машинным маслом, кольца стягиваются оправкой, поршни поочередно вставляются в соответствующие цилиндры. Шатуны поворачиваются меткой вперед и одеваются на шейки коленчатого вала.
• В крышки шатунов вставляются вкладыши выступом в паз, смазываются и крышки одеваются на шпильки своих (по меткам) шатунов. Гайки наживляются и закручиваются динамометрическим ключом с одинаковым усилием 12,7 Н/м. Так производится замена поршневой группы ВАЗ 2106.

Совет: Номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

Выполнить замену поршневой самостоятельно вполне возможно, нужно только очень внимательно следовать требуемой последовательности.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

Как заменить кольца на ваз 2106

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

замена поршневых колец ваз 2106 не снимая двигателя

Подмена поршневых колец. ВАЗ-21012107 Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят
печальные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора противный, но неминуемый
шаг в текущей жизни машины.

У движков Жигулей, пробежавших около 100 тыс. Км, приметно изнашивается
поршневая группа. Признаки этого завышенный расход бензина, компрессия
мотора ниже 10 кгс/см2, высочайший расход масла (от метки max до min за
1000 км пробега), выхлопные газы сизого колера. Вы, в данном случае
расход масла после классической подмены маслоотражательных колпачков миниатюризируется
некординально. При этом часто удается обойтись подменой поршневых колец, не
снимая движок с автомобиля. При всем этом потребуются только новые прокладки под
головку и поддон блока.

Другие негожие детали обусловятся при разборке. Работу исполняем на канаве как еще его называют эстакаде. Из специального инструмента
пригодятся ключ динамометрический и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор,
распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона мотора.

Читайте так же

При заправке радиаторов Такой шланг также снимаем. Тосол
заливаем в радиатор пока, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку
конечно ускорить, создав маленькое лишнее давление в радиаторе, крапива, с
помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, 10, с.

203. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой на 13. Обычно она отворачивается вкупе со шпилькой. При всем этом возникает сквозное
отверстие в выпускном коллекторе.

Нижняя часть щитка стартера крепится через
проушину болтом на 10 к кронштейну на опоре мотора. Чтоб снять поддон, нужно приподнять движок над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва фронтального левого колеса. Подставляем

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.

Мой блог на Драйв 2 .
упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавненько
опускаем автомобиль.

Левая опора мотора оторвется от подушки. В
образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор. Если не собираетесь поменять вкладыши на новые, не путайте их местами.

Найти степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без
нутромера: употребляют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но поначалу
очищаем от нагара высшую часть цилиндра. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл
поменять изношенные кольца номинальными. Непременно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.

Замена колец ваз 2106 не снимая двигатель.

Читайте так же

Для этой цели вам
установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У неких колец,
вам, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в
соединениях колец обязаны> быть лежать во время:
0,300,45 мм 1-ое компрессионное
0,250,40 мм 2-ое компрессионное и маслосъемное
Для изношенных цилиндров лучше ориентироваться на наименьшие числа. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.

Если какое-нибудь
кольцо закусывает, то притираем его на листе тонкодисперсной наждачной бумаги,
положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на
рис. 1. Устанавливаем кольца на поршень. 2-ое компрессионное кольцо (с выточкой в низу) достаточно
жесткое не сломайте его! Соединения колец расставляем на поршне в согласовании с рис.

5. Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков
прокладки и нагара. Выводим две шатунные шеи коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун
половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом.

Вставляем поршень в
цилиндр. Вставляем 2-ой поршень и устанавливаем надлежащие крышки шатунов с
вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180 и устанавливаем оставшиеся два
поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,45,5 кгс. М.

Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок. Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на ее поверхность головку блока и
проводим последующую сборку мотора. При всем этом учтите, что болты старенького эталона
следует затягивать в два приема: поначалу до момента 3,44,2 кгс. М, потом до
9,812,1 кгс. М, а новые в четыре приема: поначалу до момента 4,1 кгс. М, потом
до 7,18,7 кгс.

↑ Порядок замены поршней на ВАЗ 2106

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Снимаем маслосъемное кольцо с расширителем.

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

↑ Установка поршневых колец

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
• замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
• замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

↑ Установка пальца

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

↑ Маркировка на поршне, шатуне и крышке

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

↑ Замена поршней ВАЗ 2106 своими руками видео

womaninred.ru

Установка поршневых колец ваз 2106 схема

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Проведение замера компрессии в цилиндрах

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
• проводим ослабление приемной трубы глушителя;
• надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
• демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
• в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
• потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
• снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
• раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
• убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

litezona.ru

Поршневые кольца ваз 2106: Замена, Установка, Как подобрать

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Оглавление

Замена
Установка
Как подобрать

Замена

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Установка

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите в канавку разделитель/ расширитель.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Как подобрать

Берёшь кольцо, вставляешь в цилиндр и смотришь какой тепловой зазор у тебя остаётся. 0.2-0.3 мм это норма.

Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.

vz06-up.ru

инструкция по отключению сирен Starline, Tomahawk, Аллигатор и Scher-Khan без брелка своими руками

Чтобы отключить сигнализацию на машине полностью и без брелка водителю нужно перейти в сервисный режим с помощью кнопки «Valet». Также деактивировать «сигналку» можно путем отключения ее от питания и с помощью специального кода. Последний метод тоже предусматривает использование кнопки «Valet».

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Причины неправильной работы охранной системы

Основные факторы неисправностей сигнализаций на авто:

Причины	Характеристика
Радиопомехи	Попытаться устранить проблему можно уменьшив дистанцию действия сигнала. Для этого следует поднести брелок ближе к передатчику автомашины.
«Севшие» батарейки	При возникновении любых неполадок с сигнализацией для начала следует убедиться в работе элементов питания. У брелоков с односторонней связью срабатывает оповещение в виде индикатора при нажатии любой кнопки. Если этого не произошло, батарейки могли сломаться и следует просто заменить их на новые. Можно также попробовать временно «привести в чувства» севшие батарейки. Для этого нужно слегка постучать и деформировать батарейку. Таким образом, они будут работать и заряда хватит, чтоб отключить охрану и добраться до места покупки новых элементов питания. Двусторонние устройства включают отображение индикатора заряда батареи на экране.
Разряженная АКБ (аккумуляторная батарея)	Если случилась полная разрядка АКБ, происходит обесточивание всех автомобильных систем, а сигнализация не является исключением. Чтобы этого не произошло, необходимо контролировать уровень заряда батареи. Особенно важно следить за этим моментов зимой, так как в морозную погоду аккумулятор садится быстрее (на 20-30%).

Расположение сервисной кнопки

Расположения кнопки следует заранее уточнять у мастера, который устанавливал сигнализацию. Также можно узнать данную информацию из руководства по эксплуатации автомобиля, если система устанавливалась на заводе.

Чаще всего кнопка «Valet» располагается в таких местах:

• под приборной панелью;
• под «бардачком»;
• в блоке предохранителей;
• в районе педалей.

В случае самостоятельного поиска кнопки рекомендуется обращать внимание на индикатор светодиода, длина провода которого не больше 50 см. Кабель, отходящий от кнопки «Valet» должен быть еще короче (при условии, что в процессе установки провода не удлинялись) и располагаться возле центрального блока.

Расположение кнопки «Valet» в автомобиле:

Отключаем с помощью кнопки Valet

Производители сигнализаций используют разные комбинации для перевода устройства в сервисный режим. В большей части случаев для этого нужно включить зажигание и нажать один раз кнопку Valet.

Деактивация с помощью кода

Вся суть метода состоит в том, что необходимо выключать и включать зажигание и нажимать на кнопку Valet столько раз, сколько предусматривается в коде.

ПИН-код отключения сигнализации каждый владелец должен устанавливать самостоятельно при установке системы.

Отключение от питания

Метод подразумевает отсоединение проводов и включает следующие действия:

1. Первое что нужно сделать — найти блок сигнализации (обычно располагается за торпедой).
2. Далее извлекаются все провода из блока.
3. Можно пробовать завести машину.

Что делать, если машина не заводится?

Сигнализационная система может блокировать топливный насос, стартер и прочие узлы.

Для ликвидации проблемы понадобится выполнить следующее:

1. Внимательно изучить основной провод и подсоединенные к нему кабели сигнализации.
2. Разрезанный штатный провод с концами, подключёнными к системе для дистанционного управления пультом – признак наличия блокировки.
3. Следует отсоединить провода охранной системы и скрепить разрезанные части.
4. Далее нужно проверить работу двигателя. Если изменения не произошли, проверить другие разрезы, указывающие на наличие блокировки.

Как полностью отключить сигнализацию своими руками на разных моделях

Для примера использовались такие марки автосигнализаций:

• Томагавк;
• Старлайн;
• Аллигатор;
• Еxcellent;
• Шерхан;
• Шериф;
• Пандора;
• Пантера;
• Centurion;
• Ягуар;
• Cenmax;
• Леопард.

Отключение сигнализации Томагавк

Чтобы отключить неисправную охранную систему, необходимо выполнить следующее:

1. Сначала нужно открыть дверь со стороны водителя.
2. Далее надо завести машину.
3. Когда автомобиль заведен, необходимо найти сервисную кнопку.
4. Следует нажать на кнопку «Valet» 3 раза за 10 секунд.
5. В конце процедуры нужно провернуть ключ в зажигании до отключения машины.
6. Если все действия были выполнены правильно, система подаст сигнал об отключении и оповестит морганием габаритов.

В ролике Данила Андреева представлено отключение сигнализации Tomahawk TW 9020.

Отключение сигнализации Старлайн

Деактивация сигнализации Starline отличается в зависимости от модели. Если для одних систем (А1 и А2, А4, А8 и А9) достаточно выключения кнопкой «Valet», то для А6 необходимо дополнительно ввести ключ.

Марки А1/2/4/8/9

Когда сработала сигнализация и нет возможности выключить систему с брелка, нужно выполнить следующее:

1. Открыть ключом машину.
2. Включить зажигание.
3. Нажать 3 раза кнопку «Valet». Если это модели А8, А9, сервисная кнопка зажимается 4 раза за 20 секунд.
4. Выключить зажигание, машина готова к использованию.

Марка А6

Для кодового отключения модели А6 необходимо:

1. Открыть машину с использованием ключа.
2. Включить зажигание.
3. Нажать кнопку «Valet» столько раз за 20 секунд, сколько указано в первой цифре персонального когда.
4. Выключить и заново включить зажигание.
5. Повторить действия с кнопкой «Valet» из пункта 3 (следует зажать сервисную кнопку столько раз, сколько указывает вторая цифра кода).
6. Выключить зажигание и можно трогаться.

Видео отключения сигнализации Старлайн. Фрагмент взят с канала Яков Топорков:

Отключение сигнализации Аллигатор

Чтобы вывести из рабочего режима сигнализацию Alligator необходимо выполнить следующее:

1. Открыть дверь ключом.
2. Вставить ключ в зажигание и завести двигатель.
3. Нажать кнопку «Valet» один раз.
4. Выключить зажигание.

Если данный способ не сработал, можно попробовать отключить систему с помощью ПИН-кода, для этого используется комбинация в диапазоне 01-99.

Для выключения сигналки методом ввода пароля следует придерживаться таким рекомендациям:

1. Открыть машину ключом.
2. Трижды провернуть ключ в замке зажигания в комбинации ВКЛ/ВЫКЛ/ВКЛ.
3. Нажать кнопку «Valet» столько раз, сколько указано в первой цифре пароля (если код – 12, тогда сервисная кнопка зажимается один раз).
4. Выключить зажигание авто.
5. Снова включить зажигание и нажать «Valet» столько раз, сколько показывает вторая цифра (если код -12, тогда сервисная кнопка зажимается два раза).
6. Выключить зажигание.

Отключение сигнализации Excellent

Защитный механизм системы Еxcellent отключается следующим образом:

1. Открывается машина ключом.
2. Вставляетс в зажигание ключ и включить в рабочий режим двигатель.
3. Находится сервисная кнопку «Valet».
4. Вводится необходимый пароль.
5. Выключается зажигание.

Отключение сигнализации Шерхан

При попытках деактивировать устройство SCHER-KHAN следует помнить, что в случае некорректных действий система блокируется на 30 минут.

Полностью отключить сигнализацию Шерхан можно следующими способами:

Модель	Алгоритм действий
SCHER-KHAN MAGICAR 6	Подразумевает ввод пароля (пример ПИН-кода — 1234) Открыть дверь и вставить ключ в зажигание. Перевести из позиции«Lock» в позицию «On» за 4 секунды 3 раза. Выключить зажигание. Снова включить зажигание и провернуть ключ столько раз, сколько указано в первой цифре кода. В этом случае это один раз. Выключить зажигание. Через 4 секунды система подаст сигнал о возможности ввода следующей цифры, мигнув габаритными огнями. Повторять ввод остальных цифр пароля, обязательно дожидаясь разрешения в виде сигнала После ввода четвертой цифры габаритные огни промигают 4 раза и система выключится. Можно заводить машину.
SCHER-KHAN MAGICAR II	Открывается машина. В течение 4 секунд зажигание 3 раза переводится из позиции «ACC» в «On». Происходит автоматическое выключение сирены. Габаритные огни подают сигнал 1 раз, а после 6 секунд еще 2 раза. После повторного зажигания можно использовать автомобиль.
SCHER-KHAN MAGICAR IV	Ключом открывается машина. За 4 секунды перевести зажигание из позиции «Lock» в позицию «On» 3 раза. Выключается зажигание. Происходит подача сигнала габаритными огнями 1 раз, а через 5 секунд еще 2 раза. Система выключена, можно ехать.

Заводской пароль системы Шерхан — «1111».

Отключение сигнализации Шериф

Для прекращения работы сигналки Шериф следует воспользоваться инструкцией:

1. Используя ключ открыть двери автомобиля.
2. Включить зажигание.
3. Один раз нажать на кнопку сервиса «Valet».
4. Выключить зажигание.
5. Включить зажигание и повторно нажать на кнопку.
6. При успешной работе раздастся звуковой сигнал.

Отключение сигнализации Пантера

Процесс разблокировки сигнализации Pantera включает следующие действия:

1. Открыть дверь водителя с использованием ключа.
2. Провернуть ключ в зажигании и включить питание.
3. Через несколько секунд выключить питание.
4. Снова включить зажигание и зажать кнопку «Valet» на 15 секунд.
5. Дождаться звукового сигнала, который будет подтверждением успешной работы.
6. Сигнализация теперь в режиме обслуживания, двигатель разблокирован, можно использовать автомобиль.

Отключение сигнализации Пандора

Процесс выключения противоугонной системы Pandora состоит из следующих пунктов:

1. Игнорируя сигнализацию открыть дверь салона со стороны водителя.
2. Найти сервисную кнопку «Valet».
3. Включить зажигание и нажать на кнопку столько раз, сколько соответствует первой цифре ПИН-кода.
4. С каждым нажатием на кнопку «Valet» загорает оранжевый диод.
5. Выключаем зажигание.
6. Включить зажигание и повторить процедуру с остальными цифрами.
7. После выключения зажигания сирена выключается, что говорит о разблокировке двигателя.

Отключение сигнализации Центурион

Чтобы убрать звуковой сигнал и снять блок с двигателя нужно:

1. Открыть салон машины ключом.
2. Повернуть ключ в зажигании на позицию ВКЛ.
3. За 10 секунд успеть нажать 4 раза на кнопку «Valet».
4. Выключить зажигание, переводя ключ на позицию ВЫКЛ.
5. После всех действий автомобильным средством можно пользоваться в стандартном режиме.

Отключение сигнализации Ягуар

Чтобы разблокировать сигнализацию Jaguar выполняют следующие действия:

1. Открыть дверь ключом.
2. Включить зажигание.
3. Трижды нажать на сервисную кнопку кнопку «Valet». На это дается не более 20 секунд.
4. Выключить зажигание.
5. При успешной работе диод на кнопке кнопку «Valet» перестанет гореть, начнут мигать габаритные огни.

Отключение сигнализации Cenmax

Процесс деактивации охранной системы Cenmax делится на 5 этапов:

1. Ключом открывается дверь, водитель садится в салон.
2. Находится кнопка «Valet».
3. Активируется зажигание.
4. Далее необходимо 4 раза нажать на кнопку «Valet» за 20 секунд.
5. Можно выключить зажигание и использовать транспортное средство.

Отключение сигнализации Леопард

Для аварийного отключения системы Leopard выполняют следующие действия:

1. Открыть машину.
2. Включить зажигание.
3. На протяжении 20 секунд 3 раза нажать на кнопку «Valet».
4. Выключить зажигание.

Сколько стоит отключение сигнализации с выездом?

Стоимость деактивации сигнализации и дополнительных услуг

Наименование услуги	Цена, руб
1. Отключение сигнализации с выездом	2000
2. Ремонт или помощь в выборе нового брелока	1200
3. Диагностика неработающего автомобиля	1500
4. Ремонт сигнализации	4000
5. Замена сигнализации	4500
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Тарифы на отключение сигнализации и дополнительные услуги зависят от марки сигнализации и сопутствующих поломке факторов.

Видео

Виодео о том, как отключить сигнализацию на машине полностью своими руками. Снято каналом Oleg Anosoff:

 Загрузка …

autodvig.com

Как отключить сигнализацию на машине без брелка чтоб завелся двигатель

Как отключить сигнализацию на машине без брелка, чтоб завелся двигатель? Статья расскажет о том, что делать автовладельцу, если при попытке снятия своего автомобиля с охранной системы, он не реагирует на команды брелка.

Типичные неисправности, возникающие в автомобильной охранной системе

1. Некорректная работа датчиков удара.

В результате неправильной установки (калибровки) или выхода из строя датчика удара, охранное устройство может работать ложно.

Постоянно срабатывая в отсутствии автовладельца, модуль управления может полностью разрядить автомобильный аккумулятор, вследствие чего двигатель невозможно будет завести.

Необходимо проверить соответствие подключения датчиков удара, схеме и провести их калибровку. Если это не помогает, то неисправный датчик следует заменить.

1. Радиопомехи.

Блок управления сигналки может не воспринимать (или воспринимать ложно) сигналы от пульта управления, из-за большого количества электромагнитных или радиопомех.

Наличие ложных сигналов способно привести к «зависанию» системы и ее отказу реагировать на команды, поданные дистанционно.

Решить проблему можно усилив сигнал пульта, поднеся его как можно ближе к месту установки принимающего устройства. Если это не помогает, то необходимо произвести перезагрузку микроконтроллера, сняв на несколько минут клемму с автомобильного аккумулятора, а затем установив ее обратно.

1. Разряд батареи в пульте дистанционного управления.

При отсутствии отклика от сигналки автомобиля, при нажатии на кнопку ПДУ, следует убедиться в работоспособности батареи в брелке. Для этого автовладельцу нужно подойти к транспортному средству вплотную и попробовать открыть ее пультом.

Если охранная система не реагирует, то проверить ее работоспособность запасным устройством. Если от него модуль охраны работает, то возможно разряжена батарея в основном брелке и необходимо заменить батарею питания. При отсутствии результата, следует отнести ПДУ в сервисный центр или купить новый.

1. Неисправность антенны брелка.

Если при исправном модуле безопасности и новой батарейке, брелок не работает, то возможной причиной может быть неисправность его антенны.

Следует отнести брелок в ремонтную мастерскую, купить новый или, при наличии необходимых навыков, произвести самостоятельную замену антенны.

1. Попадание жидкости в пульт управления.

При попадании жидкости на электронную плату пульта, он может работать некорректно или не работать вообще.

В случае намокания брелка, из него требуется незамедлительно извлечь батарею питания и подвергнуть устройство сушке (при возможности – разобрав). После высыхания влаги, собрать его и проверить работоспособность.

1. Окисление контактов электросхемы.

Если при заведомо рабочем брелке управления, иммобилайзер не реагирует, то причиной может стать отсутствие его электропитания.

Такая неисправность может произойти при окислении или загрязнении контактов управляющего модуля или при повреждении проводки.

В таком случае необходимо зачистить контактные группы и проверить целостность электропроводки.

1. Перегорание предохранителя.

Отсутствие модуля безопасности может произойти по причине перегорания предохранителя.

Следует проверить электрическую цепь на наличие короткого замыкания и заменить предохранитель. При повторном его перегорании, необходимо обратиться в специализированный автоцентр.

1. Пониженное питание.

При снижении напряжения на аккумуляторной батареи, модуль безопасности может некорректно воспринимать команды управлении или не воспринимать их вовсе. Также возможно самопроизвольное включение и отключение функций сигнализации.

Необходимо зарядить аккумулятор до номинальной величины напряжения или заменить его исправным.

1. Запрет на запуск двигателя.

Если двигатель заблокирован, то автовладельцу следует обратить внимание на контрольную лампочку СИД, расположенную в салон

autocentrum.ru

Как отключить сигнализацию на машине, аварийное снятие блокировки

Многие водители встречались с поломкой или неправильной работой сигнализации (охранной/противоугонной системы, противоугонки), из-за чего не могли нормально пользоваться машиной. Нередко из-за ошибок в работе этой системы водитель даже не может попасть в свой автомобиль, потому что двери заблокированы. Даже если ему удалось пробраться в салон, завести такой автомобиль, чтобы доехать до места ремонта, очень сложно. Прочитав статью, вы узнаете, как отключить сигнализацию на машине и не навредить автомобилю.

Предупреждение

Эта статья предназначена для тех людей, которые пытаются открыть или завести собственный автомобиль, но не знают, как отключить сигнализацию.

Вся информация о том, как отключить сигнализацию на машине, бесполезна для автоугонщиков, потому что применима лишь в качестве руководства, а не конкретного универсального средства.

Ведь большинство манипуляций выполняется с помощью брелка или специальной «секретной» кнопки, отключающей автосигнализацию. Без наличия ключа от водительской двери, брелка и знания правильного кода (количества нажатий) кнопки, все остальные действия не имеют смысла. Кроме того, взлом противоугонной системы чужого автомобиля – уголовно наказуемое преступление.

Что делать, если сигнализация не работает

Если вы попытались провести отключение сигнализации с помощью брелка, но ничего не произошло, убедитесь, что вы стоите возле своего автомобиля. Автору статьи известны случаи, когда люди пытались открыть двери чужой машины той же марки и цвета с помощью брелка и, после нескольких минут мучений, обнаруживали, что их автомобиль стоит в другом месте. Убедившись, что вы пытаетесь открыть свой автомобиль, позвоните в компанию, которая устанавливала вам противоугонную систему и попросите прислать специалиста. Если же вы ставили ее самостоятельно или в маленькой мастерской, которая не дала гарантии на свою работу, то в первую очередь необходимо проверить батарейку брелка.

Если же у вас установлена GSM-противоугонка, то при неисправности брелока вы сможете отключить ее с помощью SMS со специального приложения в телефоне, смартфоне или планшете.

Несмотря на то, что в интернете много раз советуют снять клеммы с аккумулятора, это ничего не даст. Во-первых, открыть капот можно только из салона, во-вторых сигнализация подключена к дублирующему аккумулятору и снять или отключить его очень непросто.

Как проверить брелок

• Снимите крышку брелка сигнализации и вытащите батарейку. Осмотрите контакты. Если на них есть налет, ржавчина или другие загрязнения, то почистите.
• Немного подогните контакты, чтобы они плотней прижимались к батарейке.
• Затем вставьте батарейку на место (не перепутайте полярность) и попробуйте отключить охранную систему.

Если это не помогло, купите и вставьте новую батарейку и заново попытайтесь деактивировать сигнализацию. Если у вас нет возможности заменить батарейку, то несколько раз стукните ее о бордюр таким образом, чтобы на поверхности остались маленькие вмятинки, после чего вставьте ее в пульт и деактивируйте противоугонку. Если и это не помогло, попробуйте отключить ее с помощью запасного брелока. Если получилось, неисправен брелок, если нет, проблема где-то внутри машины.

Как открыть дверь машины, если не работает сигнализация

Проще всего открыть дверь в машине, где замок двери управляется не только сигнализацией, но и ключом. Для этого достаточно вставить ключ и открыть замок, после чего распахнуть дверь. Иногда управление замком двери завязывают только на сервопривод, а личинку замка убирают. Если вы сделали это самостоятельно, то ищите специалиста по взлому машин или разбивайте стекло. Если же такую «услугу» вам оказали работники автосервиса, то звоните им, чтобы они вскрыли дверь.

Как завести мотор, если не работает сигнализация

Почти все современные сигнализации позволяют отключить штатную охранную систему, даже если пульт вышел из строя. Для этого в машине устанавливается «секретная кнопка». Эта кнопка, после определенного числа нажатий, производит аварийное отключение сигнализации, включая иммобилайзер. Более подробно эта функция описана в документации к противоугонной системе, в разделе «как отключить сигнализацию». Если у вас установлена GSM охранная система, подключенная к диспетчерской службе, позвоните оператору, назовите себя и кодовое слово и попросите отключить сигнализацию в машине или снять автомобиль с охраны.

Что делать после того, как завели двигатель

После того, как вы успешно разблокировали противоугонку, деактивировали иммобилайзер и завели мотор, необходимо отогнать машину в сервисный центр или мастерскую для проверки. Без этой процедуры ваш автомобиль беззащитен перед автоугонщиками, ведь вы не сможете нормально включить противоугонку, а потом штатно выключить ее. Всегда существует небольшая вероятность, что неправильная работа сигнализации вызвана повреждением проводки или коротким замыканием. Это может привести к повреждению бортовой электроники и возгоранию автомобиля. Поэтому не затягивайте с диагностикой, ремонтом или настройкой противоугонной системы, иначе в следующий раз вам придется доставлять машину в сервис на эвакуаторе.

autolirika.ru

Как отключить сигнализацию на машине без брелка?

Проблема, когда система сигнализации не реагирует на команду, встречается не так уж и часто. Однако опасность, что двери автомобиля будут заблокированы, и система не будет пускать хозяина, все-таки существует. И причин такой проблемы может быть несколько. 

Причем эти причины могут быть разными, по сложности их решения. Ответ на вопрос о том, как отключить сигнализацию на машине, зависит от того, какой тип сигнализации установлен и по какому принципу работает система.

Возможные причины блокировки сигнализации

Прежде всего, могут возникнуть проблемы с электропитанием системы. Это может быть разрядка батарейки, которая находится в брелке сигнализации, или разрядка аккумулятора, в результате которой вся система стала полностью обесточена.

Обычно на дисплее брелка сигнализации имеется индикатор зарядки батареи, за которым нужно периодически наблюдать, чтобы не попадать в непредвиденные ситуации.

Следующая причина заключается в возможности возникновения паразитного сигнала, который создает помехи для сигнала сигнализации. Такое возможно, если автомобиль находится на стоянке, где много других автомобилей, или находится рядом с источником сильного радиосигнала, частота которого находится близко с частотой сигналов системы сигнализации.

Что с этим всем делать?

Если села батарейка в брелке, наиболее приемлемый вариант, попытаться заменить эту батарейку на новую. Но проблема в том, что рядом может и не оказаться соответствующего магазина. Тогда нужно использовать старый способ, который, возможно поможет реанимировать батарейку хотя бы на короткое время.

Для этого батарейка извлекается из брелка, сразу очищаются контакты, которые могли банально окислиться. После этого по батарейке наносятся удары твердым небольшим предметом, чтобы вызвать небольшую деформацию на поверхности корпуса.

Нужно понимать, что вместе с внешней деформацией внутри батарейки, происходит сдвигание слоев вещества, которое отвечает за емкость. И из-за этого батарейка в течение короткого периода сможет давать нужный ток. И этого вполне хватит, чтобы попасть в автомобиль и завести его. А дальше курс на магазин, где можно купить новую батарейку.

Если батарейка в норме, тогда проблема может заключаться в помехах или подавлении сигнала с брелка. Как отключить сигнализацию на машине в этом случае? Для того чтобы избавиться от помех и усилить сигнал, брелок сигнализации подносится как можно ближе к блоку управления сигнализации. Обычно он расположен со стороны водителя.

Если ничего не получается, или возникли проблемы с аккумулятором, придется открывать дверь обычным ключом и сразу заниматься отключением сигнализации на машине. По той простой причине, что сигнализация будет выражать свой протест в виде рвущих душу сигналов.

Правда, если аккумулятор сел, то и сигналов никаких не будет. И придется вместо того, чтобы решать проблему с сигнализацией, решать проблему с восстановлением работоспособности аккумуляторной батареи.

Если попасть в автомобиль не удастся при помощи ключа по той причине, что блокировкой дверей это не предусмотрено, остается только одно – звонить в сервисную службу, которая устанавливала сигнализацию. И уже они должны заниматься разблокированием дверей и отключением сигнализации.

Как отключить сигнализацию без брелка?

После того как водитель уже попал внутрь автомобиля, возникает задача быстро отключить воющую сигнализацию. Если этого не сделать, может собраться толпа заинтересованных прохожих или вообще появиться дорожная полиция, которая в таких ситуациях почему-то появляется очень быстро. Да и завывания сигнализации сильно раздражают.

Наиболее оптимальный способ отключения сигнализации – это перевод системы в режим обслуживания. Для того чтобы это сделать, нужно знать, где находится секретная кнопка, при помощи которой происходит перевод системы в режим обслуживания. Знать, где находится секретная кнопка, так же важно, как знать, где находится аккумулятор в автомобиле.

Помимо этого нужно знать алгоритм отключения при помощи секретной кнопки. Все действия, и в каком порядке их выполнять, обычно указано в инструкции к сигнализации или в инструкции к автомобилю. Чаще всего это достаточно простые действия, связанные с нажиманием кнопки и включением зажигания в разной последовательности и с разным количеством нажатий или поворотов ключа в замке зажигания.

Например, это может быть следующий алгоритм: поворот ключа, кратковременное нажатие кнопки, еще один поворот ключа в замке зажигания.

После этого автомобиль можно заводить. Может быть не одно нажатие секретной кнопки, а несколько: два, три, четыре. Но все это прописано в инструкции.

Помимо традиционной секретной копки,  существуют более сложные системы, в которых для отключения сигнализации следует вводить пин-код. Пин-код нужно просто знать заранее. Но в некоторых случаях он приходит на мобильный телефон. Все зависит от типа сигнализации.

Иногда не получается сразу отключить сигнализацию. Например, не найдена секретная кнопка или не получается сигнализацию привести в состояние сервисного обслуживания, при помощи секретной кнопки. В этом случае нужно для начала просто отключить вопли сигнализации, а потом в спокойной обстановке решать, что делать дальше.

Как отключить сигнализацию без брелка в этом случае? Чтобы отключить звук сигнализации, можно колокол сигнализации, который расположен под капотом, отключить от системы электропитания. В некоторых системах там стоит секретный выключатель. Можно просто отсоединить клеммы от колокола или отключить клеммы от аккумулятора.

В конце концов, можно вытащить предохранитель, который находится рядом с блоком сигнализации. Хотя на определенных марках автомобилей и моделях сигнализаций, предохранитель отсутствует, и вместо него стоит реле. Тогда все гораздо сложнее. Реле просто так не отключишь, и придется отключать колокол сигнализации. И это хорошо, если капот удастся открыть.   

Может случиться так, что после переключения сигнализации в режим сервисного обслуживания все равно ничего не происходит. Например, остаются заблокированы системы подачи напряжения или системы подачи топлива. Это значит, что проблема кроется гораздо глубже, и остается только звонить в сервисную службу, которая устанавливала сигнализацию.

avtowithyou.ru

Как отключить сигнализацию на автомобиле без брелка – важные советы и подсказки

Большинство современных ТЗ оснащены охраной системой, которую в народе называют простым словом «сигналка». Она выполняет защитные функции и уведомляет автовладельца о желании преступника проникнуть внутрь машины. «Уведомляет» при помощи звукового сигнала. На современном рынке настолько большой выбор охранных систем для авто, что потеряться с выбором проще простого. Но при этом не все их них отличаются высоким уровнем качества и надёжности. В итоге автовладелец сам может столкнутся с различными неприятностями, даже с необходимостью отключить сигнализацию из-за поломки брелка. Ну что же, в этой статье рассмотрим, как отключить сигнализацию на машине без брелка.

Методы отключения сигнализации на автомобиле без брелка.

Поломки сигнализации

Причин, приводящих к поломке, может быть довольно много. Но основная из них – это некачественное оборудование. Вызвать неисправности может выход из строя каких-либо автомобильных комплектующих, а также слишком высокие или низкие температуры. Как узнать, что сигнализация вышла из строя? Первое, что будет указывать на поломку, – это ложное срабатывание системы. В любом случае поломанная сигнализация уже не может быть надёжным защитником вашей машины. Это значит, что она срочно нуждается в ремонте.

Что вызывает неисправность брелка?

• Радиопомехи, которые мешают работе автомобильной охранной системы.
• Разрядился аккумулятор или села батарейка в брелке.
• Перебои в работе аккумуляторной батареи машины.

Если полома кроется в севшей батарейке, тогда её нужно вынуть и встряхнуть. На несколько секунд это реанимирует устройство. По крайней мере, вы сможете открыть машину. Ну а после – замените батарейку новой.

Как отключить сигнализацию без брелка

Если проблему не удалось решить с помощью батарейки, тогда воспользуйтесь советами, указанными ниже.

Кодированное отключение

Подобный способ реализуется при помощи ввода специального пароля, который владелец ранее придумал самостоятельно. Чтобы осуществить эту операцию правильно, выполняйте следующие действия:

• Проникните внутрь своего транспортного средства, открыв двери при помощи ключа.
• Не обращая внимание на угнетающие звуки, исходящие от «сигналки», включите зажигание.
• На сервисной (аварийной, Валет) кнопке быстрыми движениями «нащелкайте» то количество раз, которое полностью соответствует первой цифре из придуманного вами пароля.
• Теперь отключите зажигание.
• Чтобы ввести вторую цифру пароля, проведите все те же операции, что и с первой.

Аварийное отключение

Чтобы выполнить эту операцию, так же как в предыдущем случае необходимо выполнить ряд действий, неуклонно следуя последовательности. Главные шаги указывает производитель. Как правило, необходимо несколько раз провернуть ключ зажигания – сначала включать, а потом отключать, между этим нажимая на кнопку Валет. Если же документации нет, копку придётся искать самостоятельно. В это время рекомендуем вам отключить клеммы, чтобы неприятный писк не отвлекал вас от работы.

Как отключать разные сигнализации

Несмотря на то, что ряд действий между отключением охранной транспортной системы у разных производителей практически одинаков, тем не менее существуют определённые отличия, с которыми мы вас сейчас познакомим.

«Шериф»

Считается одной из наиболее распространённых. Итак, чтобы её разблокировать, необходимо произвести следующие манипуляции:

• Попадите внутрь авто (откройте ключом).
• Проверните ключ зажигания.
• Нажмите кнопку Valet и выключите зажигание.
• Выполните процедуру ещё раз.

В итоге сигнализация перейдёт в сервисный режим (перестав больше издавать столь неприятные звуки), с помощью которого вы сможете определить причину сбоя в работе.

Pantera

Отключение данной «сигналки» не существенно отличается от предыдущей. Тем не менее некоторые отличия присутствуют, а именно:

• Как и в первом случае, ваша основная задача – попасть внутрь авто.
• Затем вставьте ключ в зажигание и прокрутите её. Оставьте в таком положении на несколько секунд.
• Отключите зажигание.
• Снова включите.
• На протяжении 15 секунд жмите на аварийную кнопку.
• О переходе в «опасный» режим оповестит сигнал.

Аллигатор

Отключается двумя способами: «аварийным» и «стандартным». Чтобы выполнить разблокировку вторым способом, нужно после прокрутки ключа зажигания, зажать сервисную кнопку на 15 секунд, а после обратно выключить зажигание. Как выполнить данную операцию по введению кода, описано выше (в этой «сигналке» действия аналогичны).

Starline

Как отключить данную «сигналку»? Выполняйте следующие действия:

• Проникните внутрь своего «четырёхколесного друга».
• Включите зажигание (не пытайтесь завести авто, у вас и так ничего не получится, иначе посадите аккумуляторную батарею), после чего на протяжении 6 секунд зажмите аварийную кнопку (Валет/сервисная).
• После система подаст звуковой сигнал, тем самым «говоря», что вы перешли сервисный режим.
• Отключите зажигание.

Шестая модель «сигналки» данной компании отключатся только путем введения кода (пароля). Попав в авто, зажмите кнопку Валет то количество раз, которому равна первая цифра от вашего пароля. Вы должны вписаться в 20 секунд, то есть зажимать кнопку нужно быстро. Выключите зажигание. С иными цифрами пароля выполните те же действия: зажигание, зажимание кнопки нужное количество раз, отключение зажигания.

Томагавк

Чтобы отключить данную автомобильную охранную систему, нужно выполнить следующие нижеприведенные несложные действия:

• Изначально необходимо открыть транспортное средство, воспользовавшись ключом.
• После, как и во всех предыдущих случаях, нужно включить зажигание.
• Следующий этап – четыре раза на протяжении не более 20 секунд зажмите «аварийную» кнопку».
• Поверните ключ зажигания в начальное положение (выкл).

Если вы все операции произвели правильно, система оповестит вас двумя звуковыми сигналами.

Итак, мы рассказали, как разблокировать самые популярные автомобильные охранные системы, почему «сигналки» приходят в негодность, а также что этому способствует. Надеемся, вы сделаете из этого выводы. Возьмите себе на заметку, что экономить на охранной системе не стоит (ведь же не просто так существует поговорка – скупой платит дважды), но при этом не нужно покупать самую дорогую (иногда имя бренда стоит в три раза дороже самой продукции).

Желаем вам успехов!

drivertip.ru

Как отключить сигнализацию на машине без брелка чтоб завелся двигатель

Как отключить сигнализацию на машине без брелка, чтоб завелся двигатель? Статья расскажет о том, что делать автовладельцу, если при попытке снятия своего автомобиля с охранной системы, он не реагирует на команды брелка.

Типичные неисправности, возникающие в автомобильной охранной системе

1. Некорректная работа датчиков удара.

В результате неправильной установки (калибровки) или выхода из строя датчика удара, охранное устройство может работать ложно.

Постоянно срабатывая в отсутствии автовладельца, модуль управления может полностью разрядить автомобильный аккумулятор, вследствие чего двигатель невозможно будет завести.

Необходимо проверить соответствие подключения датчиков удара, схеме и провести их калибровку. Если это не помогает, то неисправный датчик следует заменить.

2. Радиопомехи.

Блок управления сигналки может не воспринимать (или воспринимать ложно) сигналы от пульта управления, из-за большого количества электромагнитных или радиопомех.

Наличие ложных сигналов способно привести к «зависанию» системы и ее отказу реагировать на команды, поданные дистанционно.

Решить проблему можно усилив сигнал пульта, поднеся его как можно ближе к месту установки принимающего устройства. Если это не помогает, то необходимо произвести перезагрузку микроконтроллера, сняв на несколько минут клемму с автомобильного аккумулятора, а затем установив ее обратно.

3. Разряд батареи в пульте дистанционного управления.

При отсутствии отклика от сигналки автомобиля, при нажатии на кнопку ПДУ, следует убедиться в работоспособности батареи в брелке. Для этого автовладельцу нужно подойти к транспортному средству вплотную и попробовать открыть ее пультом.

Если охранная система не реагирует, то проверить ее работоспособность запасным устройством. Если от него модуль охраны работает, то возможно разряжена батарея в основном брелке и необходимо заменить батарею питания. При отсутствии результата, следует отнести ПДУ в сервисный центр или купить новый.

4. Неисправность антенны брелка.

Если при исправном модуле безопасности и новой батарейке, брелок не работает, то возможной причиной может быть неисправность его антенны.

Следует отнести брелок в ремонтную мастерскую, купить новый или, при наличии необходимых навыков, произвести самостоятельную замену антенны.

5. Попадание жидкости в пульт управления.

При попадании жидкости на электронную плату пульта, он может работать некорректно или не работать вообще.

В случае намокания брелка, из него требуется незамедлительно извлечь батарею питания и подвергнуть устройство сушке (при возможности – разобрав). После высыхания влаги, собрать его и проверить работоспособность.

6. Окисление контактов электросхемы.

Если при заведомо рабочем брелке управления, иммобилайзер не реагирует, то причиной может стать отсутствие его электропитания.

Такая неисправность может произойти при окислении или загрязнении контактов управляющего модуля или при повреждении проводки.

В таком случае необходимо зачистить контактные группы и проверить целостность электропроводки.

7. Перегорание предохранителя.

Отсутствие модуля безопасности может произойти по причине перегорания предохранителя.

Следует проверить электрическую цепь на наличие короткого замыкания и заменить предохранитель. При повторном его перегорании, необходимо обратиться в специализированный автоцентр.

8. Пониженное питание.

При снижении напряжения на аккумуляторной батареи, модуль безопасности может некорректно воспринимать команды управлении или не воспринимать их вовсе. Также возможно самопроизвольное включение и отключение функций сигнализации.

Необходимо зарядить аккумулятор до номинальной величины напряжения или заменить его исправным.

9. Запрет на запуск двигателя.

Если двигатель заблокирован, то автовладельцу следует обратить внимание на контрольную лампочку СИД, расположенную в салоне автомобиля.

Частые мигания светодиода, сообщают о том, что была активирована противоугонная функция. Очень часто включение такой функции происходит от случайного нажатия кнопок брелка.

Для отключения режима запрета запуска, достаточно вытащить ключ из замка зажигания и подать команду на открытие центрального замка. Затем следует исключить лишние функции в настройках пульта управления. После этого автомобиль снова готов к движению.

Как отключить сигнализацию на машине

Если модуль безопасности вышел из строя и не реагирует на команды, поданные с пульта управления, но при этом подает сигнал тревоги, то первым делом следует отключить звуковой излучатель (колокол).

Сирена, устанавливаемая на автомобиль, может быть автономной (с питанием от встроенного аккумулятора) и неавтономной (с питанием от бортовой сети машины).

• Отключение неавтономного излучателя.

Для отключения такого устройства достаточно прервать цепь его электропитания. Это можно сделать, сняв клеммы проводов питания с корпуса излучателя или перерезать их (обрезанные провода следует заизолировать).

• Отключение автономной сирены.

Излучатели со встроенным аккумулятором можно вывести из работы при помощи специального ключа безопасности, поставляемого в комплекте с сиреной.

При отсутствии ключа, отключить автономный излучатель можно, подав на него управляющее напряжение (его номинальное значение и провода управляющего сигнала указаны в схеме данной сирены).

При отсутствии схемы, автовладелец может связаться с представителем фирмы изготовителя, и тот подскажет, как отключить сигнализацию на машине с автономной сиреной.

При отсутствии ключа, и невозможности подать на излучатель напряжение, автовладельцу рекомендуется дождаться специалиста из автоцентра, так как в таком случае, заставить такую сирену замолкнуть, можно лишь разбив ее.

Отключение автомобильной сигнализации без брелка

Для выведения из работы охранной системы, при неисправности или утере пульта, необходимо воспользоваться кнопкой сервисного режима (VALET), расположенной в потайном месте в салоне автомобиля.

Расположение кнопки сообщается автовладельцу дилерским центром, продавшим ему транспорт или прежним хозяином машины (если она куплена с рук). Как правило, кнопка размещается возле блока предохранителей или под торпедой.

В инструкции по эксплуатации системы безопасности описывается, как отключить сигнализацию на машине без брелка при помощи сервисной кнопки. Если инструкция отсутствует, то необходимо обратиться в сервисный центр, в котором производилась установка модуля защиты.

При помощи кнопки, владелец вводит сервисный код, состоящий из определенной последовательности нажатий.

Как отключить сигнализацию на машине без брелка чтоб завелся двигатель

Для обеспечения максимальной защиты движимого имущества, современные охранные системы не только подают звуковой сигнал, при несанкционированном проникновении в машину, но и блокируют пуск двигателя.

Самыми распространенными видами блокировки являются, блокировка топливного насоса, стартера  и коммутатора (распределителя зажигания).

Оптимальным решением в случае поломки иммобилайзера с блокировкой двигателя, будет вызов сервисного инженера. В случае если это не возможно, то можно попытаться обойти блокировку своими силами.

Самостоятельное отключение блокировки, при неисправной охранной системе, потребует определенных навыков и инструментов.

Алгоритм отключения блокировки

1. Выяснить, какие именно агрегаты блокируются.
   Иммобилайзер разрывает электрическую цепь питания одного или нескольких устройств, от которых зависит запуск и работа двигателя.
   Для определения этих агрегатов потребуется визуальный осмотр или звонок в сервисный центр, произведший установку противоугонного устройства.
2. Определить цепь блокировки.
   Определив отключенный агрегат, определяется электрическая цепь, в разрыв которой подключается охранная система.
3. Произвести деблокирование.
   Следует восстановить электрическую цепь, в обход блока иммобилайзера.

После проведения всех этих операций, силовой агрегат должен запускаться в штатном режиме.

Если у владельца автомобиля, в процессе деблокирования возникнут какие-то дополнительные вопросы, то ему следует позвонить на горячую линию изготовителя устройства и оператор расскажет, как отключить сигнализацию на машине без брелка, чтоб завелся двигатель в конкретной ситуации.

И конечно, все работы с иммобилайзером лучше проводить специалисту из сервисного центра.

Читайте также:

avtohomenew.ru

Как отключить сигнализацию на машине без брелка

---

Вопрос сохранности собственности от несанкционированного доступа всегда стоял остро. С развитием средств защиты автомобиля от угона работа автомобильных воров значительно усложнилась, а владельцы машин начали спать крепче. Только иногда не все идет по сценарию и сигнализация может преподнести неприятный сюрприз.

Содержание:

1. Восстание машин
2. Когда сигналка не работает
3. Где у него кнопка
4. Что делать, если ничего нельзя сделать

Восстание машин

Когда сигнализация перестает реагировать на команды и уговоры хозяина, ситуация становится почти критической. Автомобиль заблокирован или наоборот, сигналка использует все доверенные ей рычаги управления системами доступа, чтобы оставить машину на произвол судьбы открытым. Причины выхода сигнализации из-под контроля могут быть разными, но владельцу в тот момент, когда взбесившаяся электроника отказывается его признавать, не до анализа.

Чем сложнее система сигнализации и чем глубже она интегрирована в конструкцию автомобиля, чем выше уровень защиты, тем сложнее найти с ней общий язык, если она вдруг взбунтуется. Подход к ситуации зависит от типа охранной системы, ее сложности и качества элементов системы. Чего уж говорить, если из-за несчастной батарейки в брелоке сигнализация может отказаться работать корректно или попросту превратить автомобиль в груду обездвиженного металла.

Когда сигналка не работает

Причин выхода системы из-под контроля может быть несколько десятков, и они опять таки зависят от конструкции устройств, но есть общие проблемы, характерные для сигналок любого типа и уровня сложности:

1. Проблема с питанием. Самая распространенная причина отказов в работе — севшая батарейка в дистанционке. Хорошие системы, Пандора, Starline, комплектуются брелоками с индикатором зарядки батарейки. В этом случае достаточно вовремя заменить элемент питания и вопрос будет решен. Разрядка аккумулятора автомобиля тоже может привести к тому, что сигнализация не будет реагировать на импульсы с блока управления.
2. Помехи. В больших городах, где как правило и используются сигнализации, море эфирного мусора, который не дает взаимодействовать блоку приема сигнала с источником, помещенным в брелок. Такое часто бывает, когда автомобиль стоит на забитой парковке, где каждая вторая машина посылает свой импульс. Тут и дорогой системе с ума сойти недолго, не то что дешевым.
3.  Выход из строя блока управления сигнализацией. Это проблема уже не владельца, а производителя или конторы, которая занималась инсталляцией системы. Она может работать некорректно, запираясь через раз или подавая частые ложные сигналы тревоги, а может и вовсе перестать реагировать на команды без видимых причин и при полной зарядке обоих аккумуляторов.
4. Утеря устройства дистанционного управления. Это не так критично, поскольку в комплекте к сигналке должны идти как минимум две дистанционки. Но если дубликат находится за полторы тысячи километров, то никому от этого не легче. В GSM сигнализациях подобная проблема может произойти из-за дезактивации по каким-либо причинам сотового приемника.

Где у него кнопка

Остается одно — оживлять машину любыми возможными способами. Для этого нужно вооружиться всеми известными кодами, секретными ключами и самое главное — иметь при себе документ, подтверждающий право собственности на автомобиль. Всякое бывает. Но если время поджимает, а ехать нужно срочно, тогда нужно быстро решить, как отключить сигнализацию без брелка.

Для отключения сигнализации без брелка будет необходимо отрубить на время спикеры, чтобы и самому не нервничать, и поднимать шум на весь квартал. Для этого достаточно просто открыть капот и снять провод с динамика. Общих случаев дальше не бывает и здесь нужно руководствоваться только инструкцией к конкретной сигнализации, поскольку для одной схемы мера может сработать, а для другой еще больше усугубить ситуацию.

В любом случае необходимо прибегать к помощи секретной кнопки, которая введет сигналку в сервисный режим. Если сигнализацию устанавливал хозяин автомобиля, то он в курсе, где установлена эта кнопка. Если нет — тогда предстоит долгий поиск по салону автомобиля, прощупывая и прозванивая точки подключения, концевики и индикаторные точки сигнализации. Только так можно отыскать сам блок управления и секретную кнопку.

Что делать, если ничего нельзя сделать

Ситуация упрощается, если мы знаем, где находится кнопка, тогда строго следуя инструкции производителя охранной системы, выполняем ввод сигналки в режим valet. Если и это не сработает, тогда светит полный демонтаж сигнализации. Как вариант, можно вызвать сервисную бригаду той конторы, которая устанавливала систему на автомобиль, или же воспользоваться одним из многочисленных сервисов по разблокировке системы.

Ситуация малоприятная, тем более, что четкого алгоритма действий никто сказать не может. Но само главное, что нужно делать в критической ситуации — сохранять спокойствие. Самое страшное, что может произойти, мы просто выбросим неисправную охранную систему или предъявим претензии дилеру или установщику, который либо восстановит работоспособность системы, либо компенсирует цену сигнализации с автозапуском.

Следующая сигнализация, которую мы будем устанавливать, конечно, окажется надежнее и долговечнее, а сервис, проводящий инсталляцию, добросовестнее и профессиональнее. Не теряйте ключи, не забывайте секретные коды и пусть сигнализация борется с ворами, а не с нервами хозяина. Удачных всем дорог!

Читайте также:

---

avtoshef.com

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии

Введение

Снег, грязь, слякоть — особенно сильно влияние этих подарков погоды сказывается на днище автомобиля. Не секрет, что ржавчина появляется в результате влияния кислорода во влажном воздухе на металлические элементы, и налипшие и медленно тающие куски снега или комки грязи только способствуют ускорению течения коррозионных процессов. Антикоррозийная обработка днища необходима не столько для предотвращения появления ржавчины, сколько для замедления ее распространения, так как коррозия, увы, процесс неизбежный.

Снег и слякоть способствуют коррозии днища

Кто из автовладельцев ежедневно выполняет очистку днища автомобиля от снега? Естественно, никто. И снег медленно тает, образуя на месте сцепления с металлом тонкую влажную пленочку и создавая благоприятные условия для развития коррозии. Если взять в расчет, что снежных месяцев году три, а защита от действия коррозии не выполнена, то весной автовладелец может и не узнать днище своего автомобиля.

Каким должен быть качественный антикор

Ещё недавно выбор автомобилиста в плане защитной автохимии ограничивался «мовилем», пушечным салом и двумя-тремя видами жидких мастик. Сегодня рынок предлагает десятки вариантов для обработки кузовных деталей. Несмотря на такое разнообразие, их делят на антикоррозийные средства, предназначенные для обработки скрытых и наружных поверхностей.

Первые отвечают следующим требованиям:

•  высокая адгезивная способность к гладким поверхностям;
•  способность создавать эластичную плёнку после высыхания;
•  химическая нейтральность к металлу, пластику и лакокрасочным покрытиям;
•  возможность внедрения в структуру металла;
•  текучесть, достаточная, чтобы заполнять малейшие трещины;
•  однородная структура;
•  способность к вытеснению влаги и электролитов с поверхности.

Этим условиям в полной мере отвечают масляные составы. Они обладают превосходной проникающей способностью и длительное время находятся в жидком состоянии, однако по причине низкой прочности не подходят для наружного использования. Кроме того, в торговой сети представлены и средства с восковой основой. Как и масляный антикор для авто, их наносят с помощью краскопульта, вот только в структуру стали они проникают намного слабее. Достоинства парафиновых составов заключаются в другом. Они одинаково хорошо ложатся и на краску, и на ржавый металл, образуя защитную плёнку, сквозь которую не проникает ни влага, ни химические реагенты.

Ряд рассмотренных выше требований пополняется еще несколькими пунктами, если материалы для антикоррозийной обработки автомобиля используются снаружи:

1.  Механическая прочность, достаточная для того, чтобы противостоять ударам вылетающего из-под колёс гравия и абразивному воздействию пыли и песка;
2.  Способность не отслаиваться и не растрескиваться при знакопеременных нагрузках и механических деформациях кузова.

Современные антикоры продлевают срок службы деталей кузова и повышают акустический комфорт в салоне. Вместе с тем, проявить себя в полной мере они смогут только тогда, когда будет соблюдаться предусмотренная производителем технология нанесения.

Почему на днище появляется коррозия

Автопроизводители знают о такой проблеме, поэтому обрабатывают все открытые поверхности специальными антироррозийными веществами или же используют гальваническое покрытие. Несмотря на это, необходимо помнить два важных фактора:

1. Не все производители покрывают днище авто защитными средствами. Если автомобиль не предназначался для экспорта в страны с континентальным климатом, то такое покрытие для него не требуется. И если такой автомобиль пригнать в Россию, то на нем очень быстро будет проявляться коррозионное воздействие.
2. Если покрытие наносилось на днище, то оно не будет обеспечивать защиту в течение всего периода эксплуатации авто.

Защита от сквозной коррозии обеспечивается только на период гарантийного обслуживания автомобиля — это, как правило, 7-10 лет. Многие автолюбители пользуются своими транспортными средствами куда дольше, поэтому коррозия обязательно будет проявляться на днище.

Идеальный вариант защиты днища автомобиля — это полноценная антикоррозийная обработка. Но такую процедуру, с соблюдением всех технологических требований, могут провести только профессионалы. А что делать обычным автолюбителям и чем лучше обработать днище автомобиля самостоятельно?

Материалы для защиты днища авто

Сегодня на рынке есть множество специальных средств, которые способны защитить поверхность автомобиля от воздействия коррозии. И при наличии широкого ассортимента материалов надо сразу же определиться, что лучше всего использовать.

Сразу же стоит отказаться от использования мастик — это устаревший вариант защиты. Конечно, в свое время мастики были незаменимыми материалами, но с учетом сегодняшнего разнообразия, их использование является нецелесообразным. Главный недостаток всех мастик — это их способность растрескиваться. В трещинах со временем накапливается грязь, содержащая в себе химически агрессивные компоненты. И если днище автомобиля еще можно отмыть от грязи, то удалить её в трещинах не представляется возможным.

При выборе антикоррозийных средств для защиты днища рекомендуем обратить внимание на те средства, которые представлены в виде аэрозолей. Почему аэрозоль? А потому, что он гарантирует равномерное и тонкое покрытие днища

Толстый слой антикоррозийного материала со временем может отслоиться, открыв при этом незащищенные части днища.

Не будем приводить в примеры конкретных производителей. Каждый из них выпускает определенный аэрозоль, который следует наносить по указаниям в инструкции. Технология позволяет использовать разные материалы для защиты днища, главное — выбрать тот способ, который удобен для владельца автомобиля.

Когда нужно выполнять антикоррозийную обработку

С того момента, как машина сходит с конвейера, на нее начинают воздействовать различные неблагоприятные факторы окружающей среды. Коррозия — это процесс разрушения материала при его взаимодействии с влажным воздухом. К металлам в просторечие также применяют термин «ржавление». Естественно, что ездить на автомобилях, покрытых ржавчиной, желания ни у кого не возникает, поэтому провести антикоррозийную обработку нужно в следующих случаях:

При приобретении нового автомобиля

Если автомобиль — иномарка, то чаще всего обработка выполняется еще в заводских условиях. Но, учитывая российский климат и качество дорог, надеяться только на изготовителя не стоит. Практически у всех дилеров в штате имеются сотрудники, которые досконально изучили сильные и слабые места заводской антикоррозийной обработки, проконсультироваться с ними по поводу защиты нужно обязательно. Специалисты подскажут, стоит ли выполнять ее повторно или можно эксплуатировать авто в течение определенного гарантийного периода без опасений. Если автомобиль российского производства, то обработка необходима сразу же после его покупки.

При приобретении автомобиля с пробегом

Естественно, что при приобретении такого автомобиля, будущий владелец тщательно проверяет его состояние — самостоятельно или с привлечением специалистов. Даже если коррозионных повреждений выявлено не будет (что маловероятно), то выполнить обработку самому не помешает до начала эксплуатации машины. Не нужно проводить обработку, если она была проведена предыдущим владельцем в специальном центре, и на это имеются подтверждающие документы с указанием гарантийного срока действия антикора.

В период эксплуатации автомобиля

Специалисты рекомендуют обновлять защиту один раз в год, если климат влажный, один раз в два года — если сухой.

Выполнение антикоррозийной обработки

Этапы обработки

Покрытие днища автомобиля для защиты от коррозии состоит из нескольких этапов:

• мытье;
• сушка;
• осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт;
• нанесение антикора.

Мытье днища

Обработка своими руками начинается с очистки автомобиля от загрязнений. Естественно, что мыть машину нужно только на подъемнике, так как загрязнения на днище могут быть достаточно застарелыми. Перед мытьем нужно снять все колеса, подкрылки и элементы пластикового тюнинга (желательно). Моют днище струей горячей воды с сильным напором, под ее воздействием загрязнения не только размягчаются, впитывая влагу, но и разрушаются из-за ударной силы воды.

Сушка

Сушка — длительный процесс. Именно поэтому автовладельцы, которые не могут обеспечить качественную принудительную сушку автомобиля, наносят защитное покрытие летом, когда температура окружающей среды высокая, и воздух минимально влажный. Если имеется промышленный фен, то его удобно использовать из ямы, направляя струю воздуха в разные точки днища.

Осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт

Обработка днища, если на нем уже имеются коррозионные изменения, не принесет желаемого результата, поэтому нужно осмотреть старое антикоррозийное покрытие антикора и выявить его дефекты. Если какие-то участки отслоились, то их нужно удалить, так как при их наличии новый антикор не сможет обеспечить защитуднища. Также следует осмотреть днище на предмет обнаружения ржавчины. В случае если коррозионные повреждения будут найдены, то выполняется зачистка механическим методом (шлифовальной машинкой, шкуркой и т.д.). В заключение этапа сушки нужно укрыть тормозные колодки полиэтиленом, так как антикоррозийное покрытие сосвоими скользкими свойствами может негативно отразиться на их работе.

Коррозия днища

Нанесение антикора

Антикоррозионная обработка начинается с того, что антикор тщательным образом заносится в скрытые полостиднища автомобиля (в кронштейнах, усилителях, в поперечинах и порогах, внутри лонжеронов). Для этого используется специальный аэрозоль для подавления коррозии с гибким шлангом. Впрыски производят до тех пор, пока антикор не покажется изо всех технологических отверстий.

Затем выполняется обработка всех сварных соединений (лучше всего кистью). В местах сваривания цельность металла нарушена, и эти зоны особенно часто подвергаются воздействию коррозии. Антикор может быть как на восковой основе, так и битумный. Выбирать нужно тот, который не был использован в предыдущей обработке (если она проводилась). Желательно покупать уже готовый состав, который нет необходимости разбавлять, смешивать и т.п.

Далее обрабатывается оставшаяся поверхность днища автомобиля. Антикор наносится или распылителем, или кистью. Если используется распылитель, то вероятность попадания состава на одежду или окружающие предметы повышается, и об этом нужно помнить. Обработка заключается в том, что на всей поверхности должно образоваться ровное однослойное покрытие, с помощью которого и будет обеспечиваться .

Теперь можно возвращать колеса и все снятые детали на свои места, и после высыхания состава автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Антикоррозийная обработка, выполненная своими силами, завершена.

Похожие публикации

2 Выбор антикора разные средства для разных целей

При самостоятельной обработке машины очень важно подобрать качественное и функциональное антигравийное средство. В зависимости от области применения и химического состава все представленные на рынке специализированные вещества можно разделить на несколько категорий

Для заполнения скрытых полостей принято использовать жидкие антикоры. Это невысыхающие масляные составы, позволяющие эффективно заполнять любые микротрещины. Такие вещества сохраняют свое жидкое состояние, поэтому могут заполнять даже вновь образующиеся трещины и дефекты, но на открытых поверхностях их не используют.

К жидким защитным средствам относят и вещества на парафиновой основе, которые можно использовать для обработки металлических и окрашиваемых поверхностей. После высыхания таких составов образуется защитная пленка, которая оберегает обработанную деталь от внешних воздействий. К недостаткам всех жидких веществ можно отнести сравнительно малый срок обеспечиваемой ими защиты.

К наиболее популярным маркам жидких веществ для обработки узлов транспортных средств изнутри можно отнести:

• Body;
• Мовиль;
• Mercasol;
• Noxudol 750.

Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний

Для защиты наружных поверхностей автомобиля применяют мастики, которые по составу принято разделять на следующие типы:

• битумно-каучуковые;
• резинобитумные;
• сланцевые.

Битумно-каучуковые мастики принято использовать для обработки от коррозии пола в салоне машины, багажника и поверхности крыльев. Такие составы обеспечивают максимальную защиту для внутренних поверхностей, не подверженных сильным негативным воздействиям окружающей среды. Их можно применять и для отделки машины снаружи, но защита прослужит вам недолго.

Резинобитумные составы отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Их можно использовать для обработки и наружных, и внутренних поверхностей транспортного средства. Застывший слой антикора отличается достаточной эластичностью, долго сохраняет свои технические характеристики, не трескается и не отслаивается.

Сланцевые мастики обычно используют для наружных поверхностей, ими можно обработать днище автомобиля, колесные арки или двери. Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний.

Для защиты кузова автомобиля можно использовать специальные антикоррозийные грунтовки. Эти составы отличаются плотной консистенцией и высокой водостойкостью. Перед нанесением грунтовку смешивают с окислителем, после высыхания которого средство образует очень твердое покрытие.

Оборудование и инструменты

Итак, если автовладелец решил, что может выполнить обработку своими руками, то ему понадобятся:

• Оборудованное рабочее место. В гараже, в котором будет наноситься защитное антикоррозийное покрытие, должно быть устройство, обеспечивающее свободный доступ к днищу. Оптимальный вариант — это, конечно же, подъемник. Если гараж оборудован ямой, то это тоже существенно облегчит работу, но для того, чтобы обработка была полной, возможно придется подлезать под машину с боков.
• Распылитель. Такой вид оборудования пригодится, если антикор будет наноситься методом напыления. В качестве распылителя можно использовать самый простой пистолет, в который антикор будет подаваться при помощи компрессора, или же можно приобрести специальный ручной аппарат именно для распыления антикора.
• Кисти. Могут быть как широкими, так и круглыми. Главное, чтобы человеку, выполняющему работу, было удобно их использовать своими руками.
• Уайт-спирит. Это — универсальное средство, которое позволит удалить нежелательные пятна антикора.
• Ветошь.

Распылитель для антикора

3 Процедура обработки деталей автомобиля антикоррозийными средствами

Как и многие другие работы по обслуживанию автомобиля, самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей. Сначала их следует тщательно вымыть со специальными шампунями, а затем высушить досуха. Для сушки труднодоступных мест лучше всего использовать специальные промышленные фены. Педали автомобиля нужно защитить от попадания мастики газетами или целлофаном.

Если узлы транспортного средства уже подверглись коррозийным процессам, то поверхности нужно зачистить от ржавчины. Для ее устранения можно использовать наждачную бумагу или специальные преобразователи ржавчины. После этого все очищенные места покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей и выполняется с применением СИЗ

Лучше всего выполнять обработку в теплое время года или в хорошо отапливаемом, специально оборудованном помещении. Мы рекомендуем начинать работы с багажника и пола внутри салона. На эти участка наносить мастику проще всего и можно будет сразу проверить качество закрепления состава на поверхности

Особое внимание при выполнении работ уделяйте сварным швам. Они сильнее всего подвержены коррозии

Пока пол и багажник сохнут, можно начинать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса. В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д.

Пока мастика сохнет, можно заняться обработкой дверей. Для этих поверхностей лучше использовать жидкие составы в баллончиках, они удобны в использовании и сохнут достаточно быстро. На следующем этапе можно приступать к повторной обработке подсохших поверхностей. Обычно для застывания одного слоя мастики требуется около 3 часов, а полное высыхание происходит в течение 24 часов.

После нанесения второго слоя мастики можно покрыть защитными составами все оставшиеся внутренние поверхности: усилители жесткости, пороги и другие детали. Для этих узлов тоже рекомендуется использовать специальные средства в баллончиках.

На заключительном этапе работ вам остается только тщательно осмотреть автомобиль, найти все имеющиеся подтеки и оставшиеся пятна антикора на окрашенных деталях машины. Рекомендуется сделать это до полного высыхания защитных составов, чтобы можно было удалить загрязнения авиационным керосином или Уайт-спиритом. Они эффективно удаляют антикоррозийку, но не вредят лакокрасочному покрытию.

Устанавливать снятую защиту, утеплители и другие детали можно только после полного застывания защитных составов. При правильных действиях на полную обработку транспортного средства у вас уйдет от 2 до 4 суток.

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка машины может выполняться с использованием различных средств. Все они могут быть условно разделены на предназначенные для обработки внешних поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты принято использовать специальные мастики, изготавливаемые с применением битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с применением специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаряющимися после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принято обрабатывать подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Средства для защиты внутренних полостей отличаются более жидкой консистенцией. Они обладают хорошей проникающей способностью, отличаются хорошими влагоотталкивающими характеристиками и могут нейтрализовать ржавчину. Изготавливают такие препараты на основе масляных и восковых компонентов. Для их нанесения применяют компрессор и специальный пистолет для антикора.

Сделав всю работу по обработке антикором самостоятельно вы сможете существенно сэкономить на обслуживании авто

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированную станцию технического обслуживания, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены профессионалом, способным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера смогут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Вы существенно экономите, так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ сложно назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением. Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортного средства будет полностью зависеть от вас. Вам придется потратить достаточно много времени на работу со специализированными веществами, и никто не даст гарантию, что своими силами вы сможете обеспечить авто достойную защиту.

Чем обработать днище авто, чтобы избежать коррозии?

Фото: http://or-center.ru/

Днище машины — место достаточно проблемное. Эта часть кузова наиболее близка к дороге, поэтому самая грязная, сырая, по ней всё время бьют камни, щебень. Как защитить дно вашей «ласточки» от коррозии и потратить на это минимум денег?

Эффективное средство

Многие используют резино-битумную мастику. Это довольно известный продукт в автомобильной среде. Средство эффективно во всех смыслах — хорошо липнет к днищу и также отлично держится потом.

Как защищает мастика? Наносим ее на металл, она застывает и образует на поверхности эластичную поверхность, которая не даёт влаге проникнуть к железу. Кстати, в мастике бывает еще и ингибитор коррозии, который классно борется со ржавчиной, предотвращая ее распространение.

Фото: http://wccr.ru/

Как нанести?

Чтобы начать работы, автомобиль нужно загнать на эстакаду или воспользоваться подъёмником. Некоторые справляются и в гараже, если есть яма. Для качественного нанесения очень важно, чтобы был доступ ко всем элементам днища кузова.

Нам нужно обезжирить днище — можно приобрести в любом хозяйственном магазине универсальный обезжириватель. Некоторые бывалые автомобилисты пользуется бензином для этих целей. Кстати, мастике все равно, это средство не привередливо.

Разводим мастику с бензином, размешиваем. Как советуют водители с опытом, делать это можно на глаз, главное, чтобы получить жидковатая консистенция, которую можно сравнить с киселем.

Фото: https://www.drive2.ru/

Для дальнейшей работы нужно обязательно надеть резиновые перчатки, рабочую одежду и респиратор. Вы можете плохо себя почувствовать, если надышитесь токсичным запахом. Наносится смесь кисточкой в несколько слоев. Правда, после нанесения очередного слоя нужно ждать около 4-5 часов, чтобы средство высохло.

Как уверяют водители, которые применяют такой метод, защита держалась осень и зиму, как раз самые сложные сезоны для автомобиля, а также осталась до лета. Поэтому на год ее точно хватит. И при осмотре новых очагов коррозии не возникло, как уверяют автомобилисты. Но даже мастика не может защитить от ржавчины сварочные швы.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Чем и как обработать днище автомобиля от коррозии, лучшие средства | Халва

Статья посвящается вопросу о том, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Многие автовладельцы, в целях экономии, не желают заниматься антикоррозийной обработкой. Мотивируют они свои действия тем, что для защиты автомобиля заводской обработки достаточно. Такое мнение допустимо в том случае, если транспортное средство приобретается не на долгий срок. Например, год, потом планируется его продать. Если же машина покупается на более долгий срок, то днищем нужно заняться, и чем быстрее, тем лучше. Это избавит от лишних проблем в недалеком будущем.

Чем обработать днище автомобиля от коррозии правильно и какие средства наиболее подходят для этой цели? Этот вопрос рассмотрим подробно. Для начала стоит отметить, что обычная вода не является таким серьезным агрессором в отличие от различных антигололедных смесей, которыми поливается проезжая часть в крупных городах. Они способствуют образованию ржавчины, которая в дальнейшем может привести к серьезным разрушениям днища.

Обработка днища – обязательное мероприятие, благодаря которому транспортное средство будет «чувствовать себя» вполне комфортно продолжительное время. Поэтому проводить ее нужно своевременно. Многие иномарки могут некоторое время обходиться без обработки, довольствуясь заводской. А вот автомобили отечественного производства нужно обрабатывать сразу после приобретения. Что касается подержанных машин – их днищем следует заниматься регулярно.

Методы обработки

Существует 3 метода обработки днища транспортного средства:

1. Активный.
2. Пассивный.
3. Преобразующий.

Цель у них одна – нанесение защитного слоя на днище. У них имеются определенные различия. Их и рассмотрим подробно.

Активный

К подобным средствам от ржавчины относится средство «Мовиль». Достаточно популярный у современных автолюбителей препарат. Он применяется как для обработки днища, так и внутренних кузовных поверхностей. Он предохраняет днище авто от внешних атмосферных воздействий и борется с ржавчиной, в его составе содержится ингибитор. В данном препарате еще содержаться присадки, которые успешно удаляют влагу с металлических поверхностей.

Еще один большой плюс «Мовиля» – отсутствие надобности в удалении старой мастики с днища. Этот препарат отлично сочетается с любыми видами средств от ржавчины. Минус его в том, что он содержит компоненты, разрушающие изделия из резины. Об этом надо помнить и следить, чтобы «Мовиль» не попадал на чехлы и защитные уплотнители.

Пассивный

Здесь обработка заключается в нанесении различных видов мастик. Их основой обычно является битум, но бывают мастики со смолой и каучуком. Найти их нетрудно практически в любом автомобильном магазине либо рынке.

Перед началом процесса обработки, днище нужно хорошенько подготовить и помыть. Прежде чем нанести мастику, нужно покрыть днище грунтовкой. Сама же мастика должна быть разогрета для улучшения текучести.

Наносится антикоррозийное покрытие несколькими слоями. Это исключает контакт днища с окружающей средой, таким образом предохраняя от ржавчины. Дополнительное преимущество – толстый слой покрытия улучшает шумоизоляцию. Нужно помнить о том, что если днище предварительно не будет высушено, то под мастикой останется влага, разрушающая защиту.

Преобразующий

Часто случается, когда водитель забывает позаботиться о защите днища своего транспортного средства и у «железного коня» начинают появляться следы ржавчины. Это плохо, но не все потеряно – тут максимально эффективно использовать преобразующий метод.

Места со следами коррозии обрабатываются средствами, преобразовывающими ржавчину в грунт. В основе своей эти средства содержат кислоту (достаточно часто ортофосфорную). Отечественный рынок предлагает огромный ассортимент подобных препаратов самого разного производства.
Наибольшей популярностью пользуются такие препараты, как «Цинкарь» и «Кольчуга». Они очищают металл от ржавчины, преобразуя ее в защитный слой. После обработки днища подобным средством, необходимо нанести какую-нибудь мастику или «Мовиль».

Конкретно выделить какой-либо способ из перечисленных выше нельзя, все они по-своему хороши. Чаще выбор зависит от состояния днища. Иногда достаточно мастики, в некоторых случаях потребуется провести комплексную обработку всеми тремя вариантами.

В конце напомним, что перед началом обработки днища, следует предварительно подготовить его поверхность к нанесению защитного средства. В процессе работы нужно соблюдать рекомендованный температурный режим. Чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии мы уже выяснили. Соблюдая все советы и проводя обработку днища вовремя, вы избавите себя от множества проблем как технического, так и финансового характера.

Читать больше …

Методы обработки днища автомобиля: пассивный, активный, преобразующий

В крупных городах практически круглый год автомобильные дороги покрывают специальными составами. Зимой, чтобы избежать замерзания дорожного полотна, а летом, чтобы снизить вероятность растрескивания. Не менее регулярно выпадают осадки, которые образуют на дорогах лужи. Все эти факторы приводят к тому, что постоянно на днище автомобиля попадают различные вредные для металла соединения, которые могут привести к его коррозии. Чтобы этого избежать, нужно своевременно проводить антикоррозийную обработку днища автомобиля. В рамках данной статьи рассмотрим 3 метода такой обработки.

---

Оглавление: 
1. Пассивный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля
2. Активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля
3. Преобразующий метод антикоррозийной обработки днища автомобиля

---

Пассивный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля

В автомобильных магазинах можно найти десятки различных мастик для нанесения на днище автомобиля. Наиболее распространенные среди них: мастика сланцевая, мастика битумная, антикор битумный, автоантикор эпоксидный, автоантикор резинобитумный и другие. Нанесение таких мастик принято называть пассивным методом обработки днища автомобиля.

В таких мастиках в качестве основы выступают битум, каучук или смола. Также в них добавляют различные присадки, среди которых графит и волокнистые компоненты. Данный состав наносится, чтобы максимально ограничить взаимодействие металла днища автомобиля с вредными компонентами окружающей среды.

Обратите внимание: Поскольку мастика наносится на днище автомобиля в несколько слоев, это также помогает незначительно улучшить звукоизоляцию в салоне.

Пассивный метод обработки мастиками проходит очень просто:

1. Сначала следует подготовить автомобиль. Для этого нужно обязательно промыть все элементы, на которые будет наноситься мастика;
2. Второй шаг — обработка днища автомобиля грунтом, который позволит мастике “схватиться” с днищем;
3. Далее наносят саму мастику. Поскольку данная субстанция довольно густая, лучше предварительно ее нагреть, чтобы она стала более текучей и ложилась ровными слоями.

Важно: Мастику нужно наносить в несколько слоев.

Недостатком пассивного метода антикоррозийной обработки днища автомобиля является необходимость раз в полгода наносить состав повторно. Кроме того, если перед нанесением мастики не удалить всю воду с днища автомобиля, это приведет к тому, что оно начнет разрушаться изнутри под защитным слоем.

Активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля

Под активным методом антикоррозийной обработки поднимается использование средства Мовиль (пушечное сало), которое является достаточно популярным для защиты металлических компонентов кузова автомобиля от коррозии. Довольно часто Мовиль используется для обработки внутренних поверхностей кузова, но можно его применять и для защиты днища автомобиля.

В отличие от мастики, Мовиль способен не только снизить воздействие извне на обработанный металлический элемент, но также и предотвратить начавшееся из-за коррозии разрушение металла, благодаря наличию в составе необходимого ингибитора, а также специальных присадок, предназначенных для удаления с поверхности металла влаги.

Стоит отметить, что активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля может быть выполнен после пассивного. То есть, если ранее на днище автомобиля была нанесена мастика, можно поверх нее использовать Мовиль. Данное средство сочетается с антикоррозийными составами и способна улучшать их свойства.

Важно: При обработке днища автомобиля Мовилем нужно обращать внимание, чтобы оно не попало на резиновые элементы. Мовиль негативно сказывается на резиновых изделиях, разрушая их.

Преобразующий метод антикоррозийной обработки днища автомобиля

Если антикоррозийная обработка днища автомобиля не производилась — ни пассивная, ни активная, то со временем на нем начнут образовываться элементы коррозии. В такой ситуации применяют преобразующий метод обработки, чтобы удалить ржавчину, которая уже начала распространяться.

Преобразующий метод получит такое название, поскольку для обработки используется специальный состав, способный на химическом уровне выполнить преобразование ржавчины в защитный грунт. Зачастую такие средства выполняются на основе ортофосфорной кислоты.

В автомобильных магазинах можно найти десятки различных средств, которые предназначены для преобразования ржавчины. Имеются как российские, так и зарубежные составы. Например, среди популярных отечественных вариантов можно отметить средства “Кольчуга” или “Цинкарь”, а среди зарубежных Fenom и DINITROL.

Важно: Обработав пораженные участки днища автомобиля составами для преобразования ржавчины, нужно после этого выполнить пассивную или активную обработку.

Загрузка…

Антикор: купил машину – сделай сразу!

Наконец-то автомобиль выбран, куплен и поставлен на учет. Однако перед «счастливым покупателем» обычно сразу же встает следующий вопрос: делать ли дополнительную антикоррозионную обработку или подождать год-другой? Или вообще не делать?

Автодилер и знакомые высказывали несколько аргументов, чтобы не «заморачиваться» этим вопросом. Hyundai Solaris – машина бюджетная, но, как заверяют производители, приспособленная к российским реалиям. Повышенный клиренс, АБС, подогрев зоны покоя стеклоочистителей и еще несколько технических «примочек», призванных облегчить жизнь автовладельцу. В этот список входит и оцинкованный кузов, призванный противостоять коррозии.

Кроме того, дилер автоцентра гордо тыкал пальцем в подкрылки и еще влажный слой «антикора», уже нанесенный на колесные арки и днище в качестве предпродажной подготовки.

На самом деле этот вопрос относится к разряду «риторических», т.е. ответ на него известен заранее. И ответ – делать обязательно!

Что бы ни говорили знакомые и дилеры, дополнительная антикоррозионная обработка на новом автомобиле необходима. И этому есть несколько причин. Разберемся в них подробнее.

Быстро – и еще быстрее

Прежде всего «предпродажная обработка» автомобилей в некоторых салонах – это, скорее, возможность заработать, чем полноценная защита. После долгого обсуждения цены дилер (с которым мы торговались, как цыгане на ярмарке, несколько часов) честно сказал, что на самих автомобилях они не получают необходимую им норму прибыли. И «добирают» ее за счет дополнительного оборудования и услуг.

Но если работу центрального замка или радио можно проверить, а на защиту картера просто посмотреть – поставлена она или нет, то с «антикором» все сложнее. Сам факт его нанесения, как говорится, сомнения не вызывает – только что нанесенный состав еще не засох и мажет пальцы. Но вот его качество…

Дилер стремится как можно быстрее «выпихнуть» купленную машину (в нашем случае соглашение по цене и ДОПам было достигнуто только к 21.00 – после целого рабочего дня обсуждения). И мастер, проводящий обработку автомобиля, тоже не склонен затягивать этот процесс.

Маскировка тормозной состемы

В результате покрытие сделано явно небрежно – при осмотре на подъемнике были отмечены «пропущенные» места: в частности, закрытые подкрылками участки колесных арок. А двери, пороги и другие скрытые полости, судя по отсутствию характерных примет (тех же потеков материала), вообще не обрабатывались.

Кроме того, как ни спрашивал, так и не удалось узнать – какой состав нанесен: менеджер по продажам просто не знал, а мастер уже ушел домой.

Так что вынужден констатировать: при покупке автомобиля говорить о качественной антикоррозионной защите с соблюдением технологии и использованием качественных материалов говорить приходится далеко не всегда…

Химия реальной жизни

Что бы ни утверждали производители – оцинковка не гарантирует полноценную защиту кузова от коррозии. Стоит напомнить, что гарантия обычно дается на «сквозную коррозию» – т.е. на то, что через пять-семь лет железо не проржавеет насквозь.

Собственно, оцинковка обеспечивает стали, из которой сделан корпус автомобиля, электрохимическую защиту. Известно, что в гальванической паре будет растворяться тот металл, который обладает более отрицательным электродным потенциалом. Например, железо имеет электродный потенциал -0,44 В, а цинк -0,763 В. Поэтому при контакте железа с цинком первым разрушается цинк.

Обработка арок колес материалом Noxudol UM-1600

Толщина цинкового покрытия автомобиля обычно составляет всего лишь 10-15 мк, и этот слой легко повреждается песком и гравием. На месте повреждения сразу возникает гальваническая пара, съедающая цинк. А затем доходит очередь и до стали…

При этом надо учесть, что элементы кузова соединены точечной сваркой – а это несколько тысяч потенциальных мест возникновения очагов коррозии.

Кроме того, современная «дорожная экология» буквально насыщена химически активными веществами. Мы живем в России с ее жарким летом, холодной зимой и долгими периодами слякоти – т.е. «коктейля» из снега, воды, разнообразных солей, кислот и щелочей, который является хорошим электролитом.

В общем, среда, в которой работает автомобиль, является очень агрессивной. И оцинкованный кузов без дополнительной защиты выдерживает в лучшем случае всего пару сезонов.

В принципе, если владелец приобретает автомобиль на два-три года, то дополнительной обработкой можно и пренебречь – все проблемы «достанутся» следующему владельцу. Но важно помнить, что отсутствие антикоррозионной обработки снижает остаточную стоимость автомобиля.

А вот для автовладельца, собирающегося эксплуатировать машину более трех лет, дополнительный «антикор» является жизненной необходимостью. Причем сделать это необходимо сразу после приобретения автомобиля – до появления первых очагов коррозии.

Собственно, бюджетные автомобили и приобретаются надолго: анекдот про «Запорожец» как самую дорогую машину, на которую надо копить всю жизнь, не потерял актуальности и сегодня.

Почему Mercasol и Noxudol?

Итак, размышления привели, во-первых, к однозначному решению провести дополнительную антикоррозионную обработку только что купленного Hyundai Solaris. И во-вторых, не использовать непонятные составы, вполне возможно, «забодяженные» в соседнем подвале. А выбрать для этого проверенные временем высококачественные материалы – и специалистов, умеющих с ними работать.

Обработка препаратом Mercasol 917 ND дверей…

Mercasol и Noxudol – это торговые марки шведского концерна Auson АВ, который сегодня является одним из двух мировых лидеров по производству автомобильных антикоррозионных материалов.

…капота и скрытых полостей моторного отсека

Причин остановиться на продуктах шведского концерна было три. Первая – их ассортимент очень широк, так что позволяет выбрать не «антикор вообще», а набор препаратов, наиболее подходящих для обработки именно этого автомобиля.

Вторая причина – все эти препараты разработаны для использования в климатических условиях Скандинавии, очень похожих на наши, российские. И являются результатом длительных научных исследований и практических испытаний. В частности, сейчас широко используются материалы 5-го поколения (безраство-рительные и на водной основе) и материалы поколения 4+ (с системой «микрошилд»).

Третья причина – в них используется очень мягкий органический растворитель. Что за растворитель для антикоров используют шведы, это их коммерческая тайна. Эти материалы экологически безопасные, что, конечно, хорошо, но что еще лучше – они практически не пахнут. И не требуют при использовании специально подготовленных рабочих мест, оборудованных вытяжкой.

И последнее: эти материалы сертифицированы одной из самых уважаемых в области защиты от коррозии организацией – Шведским институтом коррозии.

Технология

Выбор компании для обработки машины был достаточно простым – требовалась авторизованная станция, профессионально работающая со шведскими материалами Mercasol и Noxudol. Центр комплексной защиты автомобилей «Ликор» как раз и соответствовал этим требованиям.

Итак, обработка началась с оформления заказа. После короткого обсуждения с мастером-приемщиком Максимом Дудаевым решили остановиться на антикоррозионной обработке днища и скрытых полостей, а также «антикора» и шумоизоляции колесных арок.

Затем машина отправилась на подъемник, где были сняты пластиковые подкрылки и проведен осмотр состояния обрабатываемых поверхностей. Это было необходимо для выбора препаратов.

После совещания было решено остановиться на трех.

Для обработки скрытых полостей выбран Mercasol 917 ND – жидкий, тиксотропный (это свойство препарата быть жидким при распылении, но становиться густым в состоянии покоя) антикоррозионный препарат на воско-масляной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии.

Он эффективно проникает во все микротрещины, швы и стыки на кузове автомобиля, обладает высокими влаговытесняющими свойствами и может наноситься на влажные поверхности. Препятствует воздействию влаги, солей и кислорода на металлические поверхности. При взаимодействии с металлом образует стойкую защитную пленку и практически не имеет запаха. Отличается высокой стойкостью к воздействию агрессивных факторов внешней среды. Дополнительная особенность – после нанесения отсутствует эффект каплепадения.

Второй препарат – Mercasol 845 AL – для обработки днища. Это густой, тиксотропный, с содержанием мелкодисперсного алюминия препарат на воско-битумной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Образует на обработанной поверхности однородную антикоррозионную, износостойкую защитную пленку бронзового цвета, обладающую влаго- и грязеотталкивающими свойствами. Также улучшает шумоизоляцию салона. После высыхания сохраняет свою эластичность в условиях низких температур. Верхний твердый слой обеспечивает высокую механическую стойкость и способность к восстановлению покрытия в случае повреждения. Содержание мелкодисперсного алюминия позволяет усилить защитные свойства препарата.

Кроме того, в этом препарате реализована система «микрошилд».

«Изюминка» системы Mercasol Microshield – это полимерные микросферы. Проще говоря, в состав препарата Mercasol 845 AL добавлены маленькие шарики-капсулы, наполненные, как сообщает производитель, «безопасным газообразным углеводородным веществом». Что это за вещество – естественно, секрет фирмы.

Эти капсулы, после нанесения препарата на поверхность, исполняют роль своеобразного «универсального демпфера» – реагируя на температурные и механические деформации покрытия. При механическом воздействии они работают как маленькие амортизаторы. А если при снижении температуры пленка сжимается, микросферы нейтрализуют опасные напряжения, грозящие трещинами. И все это придает покрытию особую гибкость, упругость и прочность.

Кстати, после нанесения препарата концентрация микросфер на поверхности покрытия выше, чем на внутренней (со стороны металла кузова). Поэтому материал сохнет «на отлип» быстрее традиционных препаратов. Кроме того, микросферы усиливают достоинства металлизированных добавок (в частности, стойкость пленки к дорожной «пескоструйке») и шумоизолирующие свойства.

Для обработки колесных арок выбрали Noxudol UM-1600 – усиленный шумоизоляционный препарат для защиты днища и арок колес. Этотиксотропный, усиленный волокнами продукт на основе битумных смол и восков. Используется для обработки колесных арок и днища автомобиля. Помимо антикоррозионных свойств, обладает высокими шумоизолирующими свойствами: обеспечивает понижение шума от колесных арок до 40%. Также защищает колесную арку от пескоструйного воздействия дорожной грязи, от камней и гравия.

Все препараты обладают высокой адгезией, малой «пыльностью» при нанесении и отсутствием каплепадения, что позволяет наносить их без необходимости полностью укрывать весь кузов, выхлопные трубы – а ограничиться только некоторыми участками.

Гарантийный сертификат. Центр «Ликор» гарантировал целостность покрытия в течение двух лет

После выбора препаратов и снятия подкрылков машина отправилась на мойку и сушку.

Сергей Жинеренко, мастер, проводивший обработку, начал с маскировки краев колесных арок, а также тормозных дисков и суппортов скотчем.

Следующий шаг – обработка скрытых полостей порогов и моторного отсека препаратом Mercasol 917 ND с помощью специальных насадок.

Затем наступило время защиты арок колес материалом Noxudol UM-1600. Препарат наносился в несколько слоев – в среднем два-три – и образовал достаточно толстую (3-4 мм) «шубу». Кстати, необходимость такой обработки была видна сразу после снятия колес и подкрылков – предпродажная «обработка» была явно халтурной…

Далее началась обработка днища препаратом Mercasol 845 AL. Стоит отметить, что бронзовый цвет, который приобретает обработанная поверхность, дает возможность мастеру четко отслеживать равномерность нанесения. Кстати, арку выхлопной трубы в днище Сергей обработал, не защищая трубу. И на нее не попало практически ни капли…

Машину опустили с подъемника и завершили обработку опять же препаратом Mercasol 917 ND – им обработали все пять дверей, капот и скрытые полости моторного отсека, доступ к которым был «сверху».

Затем последовала установка подкрылков и брызговиков. И на этом работа завершилась.

Весь процесс обработки занял около двух часов – благодаря свойствам материалов и мастерству специалиста этого вполне достаточно для качественно выполненной работы.

Гарантия

А в заключение мне выдали гарантийный сертификат. Центр «Ликор» гарантировал целостность покрытия в течение двух лет (конечно, без механических повреждений), и дал гарантию на надежность материалов – до 8 лет.

…Ну что еще можно сказать…

• Михаил Смирнов

Как обработать днище автомобиля — Ремонт и тюнинг Шевроле

18.06.2015 Новости

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

Причины повреждений днища автомобиля

1. ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
2. механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
3. повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

Способы обработки днища автомобиля

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.
Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.

2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

Как обработать днище автомобиля — Volk96

Как и любой металл, который постоянно контактирует с водой, грязью и различными реагентами, днище автомобиля нуждается в защите от коррозии. Постоянные повреждения позволяют ржавчине проникать в труднодоступные места в днище, поэтому большой проблемой является его очистка, обработка и восстановление.

• Как обработать днище автомобиля
• Как обработать пороги
• Как бороться с коррозией

Вам будет интересно:Как шпаклевать машину

Вопрос «как завести ( срочно ) инжекторную газель?» — 1 ответ Вам понадобится

• — преобразователь ржавчины;
• — мастика;
• — отвертка;
• — скребок.

Инструкция 1 Если хотите тратить меньше денег на покупку новых запчастей для кузова, то своевременно обрабатывайте днище и крылья вашей машины антикоррозийными средствами. Именно эти места наиболее подвержены воздействию коррозии, потому что днище автомобиля часто подвергается мелким повреждениям. Другие, более доступные места, можно без труда обработать специальными антикоррозийными составами. 2 Поставьте машину на подъемник. Вымойте днище машины и очистите его поверхность от старого антикора, который уже отслоился. В скрытые места в днище набивается много грязи и только при помощи пескоструйного метода, можно хорошо все очистить. Если есть необходимость, повторите процедуру несколько раз. Одно из достоинств такого метода — мгновенная сушка. Если вы моете днище водой, в щелях всегда остается влага. А нанесение антикоррозийного покрытия на влагу и грязь не дают никаких результатов. 3 Снимите отслоившуюся мастику остро заточенной отверткой, скребком или стальной щеткой. Металл, который уже начал ржаветь, обработайте преобразователем ржавчины. Наиболее популярными преобразователями считают марку «Rust-Eater» и «Феран». После обработки преобразователем можно наносить на днище защитную мастику. 4 Приобретите автоантикор. Разнообразие мастик антикоррозийного действия велико. Обычно это густая масса, которая служит для сохранения металлических частей днища кузова автомобиля от коррозии. Проконсультируйтесь с продавцом, что лучше подобрать вам, исходя из потребностей вашего автомобиля. 5 Обратите внимание на автомобильные препараты фирмы «Hammerite» (Англия). Производитель представил целую линейку средств по уходу за машиной: мастика, преобразователь ржавчины, грунтовка. Мало того, в комплект входят насосы, распылители, удлинители и шланги, вообще все то, что нужно при проведении антикоррозийной обработки машины. Видео по теме Обратите внимание Старайтесь покупать качественные антикоррозийные покрытия. Полезный совет Лучше всего провести такую обработку в специализированной автомастерской. Источники:

• как обработать ржавчину

Источник

Промышленные печи с подвижным подом | HeatTek

Печь с вагонным подом Характеристики:

• Доступные процессы: Отверждение, термообработка, снятие напряжений и отжиг
• Технологические среды: Азот, аргон, азот / водород или другие необходимые для процесса атмосферы
• Обрабатываемые материалы: Сталь, сплавы и алюминий
• Переработанная продукция: Компоненты аэрокосмической отрасли, автомобильные конструкции, детали рельсов и поездов, а также рамы электродвигателей
• Диапазон температур: от 300 до 2000 F
• Варианты закалки: В печах с вагонным подом используются системы закалки либо с прямой водой, либо с различными концентрациями смесей гликоля и воды. Температура регулируется для достижения желаемых конечных результатов. Также доступны варианты закалки воздухом.

Конструктивные особенности:

• Множественные компоновки с высокой / низкой горелкой для обеспечения единообразия в военной и аэрокосмической сферах
• ПЛК и станции дистанционного управления
• Вагоны горячего или холодного транспорта с механическими подъемными уплотнениями
• Горелки косвенного нагрева с низким уровнем выбросов NOx для снижения выбросов
• Вертикальные подъемные двери или двери, встроенные в грузовой вагон
• Системы сбора данных для мониторинга:
  • Система сгорания
  • Сжигание газа
  • Температура воздуха для горения
  • Давление воздуха для горения
  • Давление газа каждой горелки
  • Неисправности системы сгорания
  • Энергопотребление системы
  • Позиционирование для ухода за грузом
  • Рабочие температуры
  • Контроль температуры загрузки продукта
  • Системные неисправности

Вагоны оснащены грузовыми платформами, предназначенными для обработки нестандартных нагрузок, поддерживаемых опорами и опорами из сплава. В автомобилях предусмотрены либо прикрепленные торцевые стенки, либо вертикальные подъемные двери, которые уплотняются на мягкой керамической теплоизоляции. Нижние уплотнения часто используются для герметизации периметра тележки, обеспечивая наилучшее уплотнение.

Послепродажное обслуживание и запасные части

Мы предоставляем послепродажное обслуживание и запасные части для всех промышленных печей с подом. Мы предлагаем надежный источник качественных запасных частей и компонентов для промышленных печей с подом, производимых HeatTek и другими производителями.Благодаря нашему обширному отраслевому опыту мы понимаем важность ремонта вашего оборудования как можно быстрее, чтобы минимизировать производство в центре города, и наша специализированная команда по запасным частям готова вам помочь.

Типы запасных частей включают:

• Компоненты системы горения, включая горелки, стержни пламени, регуляторы, запальники и реле давления
• Конвейеры, цепи, приспособления и инструменты
• Электрические компоненты, включая предохранители, реле, переключатели и контроллеры
• Приводы, двигатели и трансмиссии
• Вентиляторы, нагнетатели и воздушные агрегаты
• Насосы, клапаны, форсунки и трубопроводная арматура
• Замена утеплителя и панелей

Как правильно чистить днище автомобиля? »Новости Insta Finish

Есть много причин, по которым вы можете захотеть очистить днище вашего автомобиля или грузовика, но знаете ли вы, как правильно очистить днище ? Одна из причин, по которой вы можете очистить днище вашего грузовика, заключается в том, что вы хотите раскрасить вещи и сделать их более презентабельными для автомобильного шоу. Другие причины могут включать в себя то, что вы хотите убедиться, что вы можете легко увидеть утечки, тормоза или другие повреждения в нижней части вашего автомобиля, пока не стало слишком поздно. Те из вас, у кого есть классические автомобили, знают, что значит иметь самую чистую машину на участке, особенно если у вас немного больше хрома на нижней стороне, чем у большинства.

Мы производим и продаем универсальные очистители и другие продукты, которые помогут вам удалить грязь, дорожную сажу и другую смазку с днища вашего автомобиля. Вам просто нужно решить, какое из них лучше всего подойдет вам.Под вашим автомобилем находится множество движущихся частей, а также множество мест, где может застрять жир, грязь и сажа. Снять его будет непросто, и хотя некоторые могут посоветовать, что вы можете использовать такие вещи, как очиститель для духовки , чтобы выполнить эту работу, мы продаем продукты, которые гораздо менее едкие.

Первое, что вам нужно сделать, когда вы захотите очистить днище автомобиля, — это достать мойку высокого давления. Конечно, если ваша местная автомойка будет использовать под ней мойку высокого давления, то с этим можно справиться.Однако он может не получить каждый уголок , в который может попасть грязь. Подойдите к машине с мойкой высокого давления и, надев перчатки и очки, распылите столько грязи, масла и смазки, сколько увидите.

Кроме нижней стороны двигателя, места, которые могут быть очень грязными, включают ось и заднюю подвеску, переднюю подвеску, приводной вал, топливный бак и выхлопные трубы. После того, как вы промыте область водой под давлением, войдите в нее и нанесите обезжириватель или универсальное чистящее средство Red и таким образом улучшите процесс очистки.Использование прочной тряпки или даже стальной мочалки может немного облегчить процесс очистки.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой продукт, который мы производим, лучше всего подходит для очистки днища вашего автомобиля или грузовика, просто спросите .

Системы печи с тележкой с подом

Грузоподъемность от 5 тонн до 350 тонн

Автомобильные печи с подом

CAN-ENG идеально подходят для различных термических обработок, включая снятие напряжений, отжиг, нагрев для горячей обработки, аустенизацию и нормализацию.

Конструкции

CAN-ENG работают при температуре до 1300 ° C (2400 ° F), имеют оптимальную циркуляцию горячих газов и позволяют легко удалять накипь.

• Система сгорания может представлять собой обычную горелку с несколькими горелками или уникальную высокоскоростную систему CAN-ENG
• Идеально для верхней или боковой загрузки
• Простая очистка от накипи
• Вычислительное моделирование гидродинамики, используемое для оптимизации конфигурации горелки и кожуха для равномерной циркуляции горячих газов вокруг нагрузки
• Рабочие температуры до 1300 ° C (2400 ° F)
• Быстрое время восстановления для немедленного повторного нагрева
• Энергоэффективная конструкция с использованием газового или электрического нагрева
• Уникальная конструкция уплотнения предотвращает потерю тепла и поддерживает целостность и функциональность автомобиля
• Хорошо подходит для длинномерных изделий
• Оптимальная циркуляция горячих газов
• Идеально подходит для различных термических процедур
• Рекуперативная и регенеративная технология горелки для оптимальной топливной экономичности, доступная для конструкций автомобильных печей в диапазоне от 5 до 350 тонн

Двойные двери и двухкамерные камеры с различными рабочими температурами благодаря уникальной технологии внутренних дверей.

Тип 9005 9005 Слябы

Материалы	Легированные стали Углеродистые стали Углеродистые стали (HSLA)
Процессы	Отжиг Снятие давления Нагрев Нормальное нагревание
Области применения	Прутки Пруток в бухтах Изготовление Поковки Слитки Бревна Длинные изделия Плитки	Печь периодического действия
Автоматизация	Система SCADA, уровень II автоматизации Решения для автоматизации и обработки материалов

Итоги по надстройкам для автосалонов

Не тратьте деньги на ненужную автомобильную страховку, гарантии или другие дополнительные услуги

Покупка машины может быть утомительной. Вы исследуете все свои варианты, сужаете свой выбор и обсуждаете с продавцом автомобилей цену, все время ожидая того блаженного момента, когда вы сможете сесть за руль своей новой машины и поехать домой.

Ставка на цену кажется выигрышной, но только на мгновение. Примерно в это время продавец запускает все надстройки, которые вы можете включить в сделку. Некоторые надстройки объединены в более крупный план защиты, тогда как другие предлагаются одно за другим.В конце концов, в процессе покупки автомобиля вам может быть сложно определить, какие средства защиты стоят того, а какие — огромная трата денег.

Ниже приводится список наиболее популярных дополнений и несколько советов, которые помогут вам отделить необходимое от ненужного:

Гарантия на перфорацию от коррозии , возможно, был полезен много лет назад, но больше не требуется из-за превосходной защиты от ржавчины современных автомобилей. Большинство дилеров не предоставляют гарантии на перфорацию от коррозии, но некоторые все же предоставляют.

Защитная ткань — это спрей, за который дилерский центр может взимать большую плату, но который не предлагает большой дополнительной ценности для вашего автомобиля. Когда вы покупаете автомобиль, ваши сиденья будут относительно водонепроницаемыми, поэтому нет необходимости наносить больше химикатов на окружающую среду.

Нанесение VIN-кода — это процесс нанесения вашего VIN-номера на окно вашего автомобиля. Вытравливание VIN является сдерживающим фактором для воров, потому что они не могут продавать окна, на которых выгравирован VIN.Хотя вы можете сэкономить на страховке и с меньшей вероятностью украдите машину, дилерский центр может взимать до 100 долларов США или более за эту процедуру, которую вы могли бы сделать самостоятельно или с помощью местной полиции. гораздо меньше. Вытравливание VIN может иметь смысл в городской среде, но не является необходимым профилактическим шагом для жителей Вермонта.

Страхование колес и шин не требует пояснений. Он страхует ваши шины и колеса, обеспечивая оплату ремонта колес и шин, а также расходы на буксировку.Этот вид страхования может быть дорогим, поэтому изучите предлагаемое покрытие, чтобы определить, стоит ли оно своих денег.

Кредитное страхование жизни покрывает вашу автомобильную задолженность, если вы скончались в течение срока кредита. Будет разумно приобрести кредитную страховку жизни, если ваша семья не сможет выплатить ваш долг в случае вашей смерти. Этот вид страхования может быть более дорогим, поэтому не забудьте поискать лучшую сделку.

Кредитное страхование на случай нетрудоспособности похоже на кредитное страхование жизни, за исключением того, что оно используется для покрытия ваших платежей по кредиту, если вы станете инвалидом в течение срока кредита.Вы будете благодарить себя за то, что потратили деньги на эту страховку, если в будущем получите травму.

Расширенная гарантия распространяется на механические отказы автомобиля после истечения срока гарантии производителя. На новый автомобиль гарантия будет стандартной и может быть полностью достаточной для вашего автомобиля (хотя вам следует внимательно прочитать гарантию и определить, соответствует ли она вашим потребностям). Если вы покупаете подержанный автомобиль, определите, принесет ли вам дополнительное покрытие через расширенную гарантию.Примите во внимание возраст транспортного средства, как долго вы надеетесь его хранить и для чего вы собираетесь его использовать, чтобы определить, следует ли вам брать расширенную гарантию для покрытия транспортного средства на то время, когда вы надеетесь им владеть.

---

В VSECU мы предлагаем страхование от механической поломки (MBP) как часть расширенной гарантии. MBP защищает вас от поломок автомобиля, включая буксировку, поддержку шин, запуск от аккумуляторной батареи, обслуживание блокировки и другие мелкие исправления. Обязательно сравните нашу защиту с защитой, предлагаемой вашим дилером, чтобы определить, соответствует ли она вашим потребностям.

---

Не все расширенные гарантии предлагают одинаковое покрытие. Некоторые покрывают ремонт только в представительстве, продлевающем гарантию. Некоторые покрывают ограниченный спектр ремонтов и услуг. Расширенные гарантии дилера часто ограничивают вас ремонтом в представительстве, поэтому часто бывает разумно сравнить их гарантию с гарантиями, предлагаемыми производителем или внешним кредитором, который может предложить покрытие, которое лучше соответствует вашим потребностям.

Замена ключа покрывает вас, если вы потеряли ключ.Если вы часто теряете ключи, это может быть полезно, но для большинства людей это пустая трата денег. Современные ключи от машины дороги, но вы можете избежать больших затрат на замену ключей, просто следя за своими ключами.

Код безопасности — это процесс наклеивания закодированной наклейки на двери и панели вашего автомобиля. Это не стоит тех денег, которые вы за это заплатите.

Гарантированная защита активов (GAP) устраняет «разрыв» между стоимостью вашего автомобиля и суммой, которую вы должны по ссуде, если ваш автомобиль украден или подсчитан.GAP также может помочь покрыть расходы на покупку нового автомобиля. Это правда, что вы никогда не сможете подсчитать свой автомобиль, но GAP часто бывает хорошей идеей, особенно когда вы берете крупную ссуду.

Хорошее практическое правило — приобретать страховку GAP, если отношение кредита к стоимости вашего автомобиля превышает 80%. Чтобы определить соотношение кредита к стоимости вашего автомобиля, разделите сумму кредита на стоимость вашего автомобиля. Например, если ваше транспортное средство оценено в 20 000 долларов, а ваш кредит составляет 19 000 долларов, сумма вашего кредита составляет (19 000 ÷ 20 000) 95%.Это больше 80%, поэтому рекомендуется страхование GAP.

---

СТОП! Не делайте покупки для следующего автомобиля без нашего руководства по покупке автомобилей Car Buying 101 .

цена вагона с нижней загрузкой

Информация о поставке продукта

Стоимость вагона с нижней загрузкой руды

Подземные горные перевозки и транспортировочные системы

Вагоны с двускатным днищем имеют качающиеся двери с каждой стороны вагона, шарнирно закрепленные вверху, которые в открытом состоянии позволяют выгружать содержимое.Конструкция с двускатным дном снижает грузоподъемность кузова, и двери обычно требуют значительных ремонтных работ, чтобы обеспечить их герметичность и предотвратить утечку мелкой руды по подъездным путям. Внизу …

Вагон с ковшом для руды — переработка полезных ископаемых и металлургия

Вагон, руда, (отвал с коромыслом) Отвал с коромыслом Вагоны с рудным ковшом можно сбрасывать с любой стороны и легко возвращать в вертикальное положение. Механизм блокировки, расположенный в центре днища автомобиля и в центре рамы, автоматически останавливает кузов, когда он достигает вертикального положения.

Нижние погрузочные стрелы | Emco Wheaton

Нижняя загрузка легко адаптируется к системам улавливания паров. Выбор нижних рычагов загрузки Emco Wheaton соответствует стандарту API RP1004. Предназначен для безопасной и надежной погрузки автоцистерн, железнодорожных вагонов или любого другого судна с герметичными соединениями.

Хоппер — American-Rails.com

Современный хоппер с открытым верхом немного сложнее, чем может показаться. Сегодня версии этих вагонов с открытым верхом перевозят все, от угля до инертных материалов, таких как балластировка (термин, который относится к щебню, используемому под железнодорожными путями, который действует как опора и амортизация), и имеют ряд различных опорных частей. нижние конструкции для опорожнения их груза.

Система нижней загрузки и улавливания паров | Emco Wheaton

Преимущества донной загрузки хорошо зарекомендовали себя, поскольку большинство нефтяных компаний стандартизировали эту практику на международном уровне. Преимущества системы рекуперации паров заключаются в том, что она безопаснее, быстрее, чище и обеспечивает возможность возврата паров, снижения паров, снижения затрат и закрытого заполнения.

Нижние загрузочные рычаги — SafeRack

Благодаря своей способности сокращать время загрузки и уменьшать турбулентность резервуара, нижние загрузочные рычаги SafeRack могут повысить безопасность и производительность вашей погрузочной системы.Мы предлагаем широкий выбор самых надежных на рынке эргономичных нижних погрузочных рычагов, каждый из которых спроектирован для максимальной производительности.

Железнодорожное оборудование — CSX.com

В нижней части каждого отсека есть затвор для разгрузки. Доступен широкий спектр опций автомобиля в зависимости от товара, включая специальные внутренние обшивки или конфигурации люков и ворот. Автомобили обычно делятся на 2 группы по объему в кубических футах: малые (менее 3500 кубических футов) и большие (более 3500 кубических футов).

Системы загрузки в железнодорожные вагоны — Arid Technologies

Устройства для загрузки в железнодорожные вагоны подразделяются на категории в зависимости от требуемой дневной или годовой скорости перекачки жидкости. На основе профиля потока определяется технология загрузки вагонов и используются следующие системы налива: Погрузочные устройства с отдельными верхними погрузочными рукавами; Серийные погрузочные устройства; нижние погрузочные устройства.

Спросите конечную стоимость при покупке вагона | Edmunds

Смета расходов на открытом воздухе покажет любые скрытые платежи или дополнительные услуги в контракте, и лучше узнать о них до того, как сделка будет окончательной.Вот как получить предварительный обзор затрат.

Калькулятор платежей по автокредиту | Cars.com

Оцените свои ежемесячные платежи с помощью калькулятора автокредита Cars.com и посмотрите, как такие факторы, как срок кредита, первоначальный взнос и процентная ставка, влияют на платежи.

Система нижней загрузки и улавливания паров | Emco Wheaton

Преимущества донной загрузки хорошо зарекомендовали себя, поскольку большинство нефтяных компаний стандартизировали эту практику на международном уровне. Преимущества системы рекуперации паров заключаются в том, что она безопаснее, быстрее, чище и обеспечивает возможность возврата паров, снижения паров, снижения затрат и закрытого заполнения.

Нижние загрузочные рычаги — SafeRack

Благодаря своей способности сокращать время загрузки и уменьшать турбулентность резервуара, нижние загрузочные рычаги SafeRack могут повысить безопасность и производительность вашей погрузочной системы. Мы предлагаем широкий выбор самых надежных на рынке эргономичных нижних погрузочных рычагов, каждый из которых спроектирован для максимальной производительности.

Итог по электромобилям: они дешевле владеть — Forbes

Итог по электромобилям: они дешевле… Орегон является примером штата, где большинство водителей тратят около 30 долларов в месяц на зарядку своих электромобилей. … Экономия от транспортного средства до …

Рассчитайте истинную дилерскую стоимость любого нового автомобиля

Этапы определения дилерской стоимости нового автомобиля или грузовика Существует три простых шага для определения дилерской стоимости нового автомобиля или грузовика. грузовая машина. Хотя эти шаги относительно просты, вы не можете прийти к точному количеству, не имея базового понимания каждого шага и всего, что он влечет за собой.

Системы загрузки в железнодорожные вагоны — Arid Technologies

Устройства для загрузки в железнодорожные вагоны подразделяются на категории в зависимости от требуемой дневной или годовой скорости перекачки жидкости. На основе профиля потока определяется технология загрузки вагонов и используются следующие системы налива: Погрузочные устройства с отдельными верхними погрузочными рукавами; Серийные погрузочные устройства; нижние погрузочные устройства.

Топливозагрузочные рукава, верхняя и нижняя погрузочные эстакады — OPW, Эмко Уитон. ..

JME — главный дистрибьютор топливозаправочного оружия. У нас есть такие бренды, как OPW и Emco Wheaton. Мы предлагаем как верхние, так и нижние загрузочные рукава. А также вертлюги, уплотнения, муфты и другие детали погрузочного рычага.

Печь с подвижным днищем | Промышленные печи | International Thermal Systems

Обзор. Вагонная печь с подом ITS TruTemp ™ может обрабатывать такие материалы, как алюминий, сталь, чугун, титан и другие, и имеет множество стандартных конструктивных особенностей, таких как вертикальные подъемные двери, грузовые тележки на рельсах, несколько газовых горелок в верхней и нижней камерах. и многослойная изоляция со смещенными швами.

UP: допустимая масса брутто

Union Pacific продолжает внедрять процесс, помогающий устранить повреждение железнодорожной инфраструктуры, которое может произойти в результате перевозки железнодорожных вагонов, превышающих максимально рекомендованную массу брутто. Хотя большая часть системы Union Pacific одобрена для железнодорожных вагонов с тяжелой осью, которые могут выдерживать до 286 000 фунтов. или 315 000 фунтов. вес брутто, в нескольких местах Union Pacific, структура рельсов и ndash …

Build & Buy Car Buying Service — Consumer Reports

Узнайте, сколько вы можете сэкономить с помощью программы Consumer Reports по строительству и покупке автомобилей.Получите предварительные конкурентоспособные цены на реальные автомобили и узнайте, сколько заплатили другие.

Цены на автомобили, отзывы владельцев и инвентарь | Новые и подержанные автомобили | TrueCar

Магазин новых и подержанных легковых и грузовых автомобилей. Прочтите отзывы реальных владельцев, получите TruePrice со скидкой от сертифицированного дилера и сэкономьте в среднем 3106 долларов США с помощью TrueCar.

Грузовые вагоны масштабной модели поезда G — HobbyLinc.com

Hobbylinc перевозит грузовые вагоны масштабной модели поездов весом 146 г со скидками до 45%.К наиболее популярным брендам грузовых вагонов относятся: Bachmann, LGB и Marklin, Inc.

Полувагоны на продажу — Sterling Rail

Sterling Rail, Inc. — Доска объявлений о продаже железных дорог, покупка и продажа локомотивов, железнодорожных вагонов, Железнодорожное оборудование, легковые автомобили и MOW.

Рычаги для загрузки топлива, стойки для верхней и нижней загрузки — OPW, Emco Wheaton …

JME — главный дистрибьютор рычагов для загрузки топлива. У нас есть такие бренды, как OPW и Emco Wheaton.Мы предлагаем как верхние, так и нижние загрузочные рукава. А также вертлюги, уплотнения, муфты и другие детали погрузочного рычага.

Сколько стоит ремонт автомобиля после ржавчины? | HowMuchIsIt.org

Стоимость удаления ржавчины на автомобиле будет во многом зависеть от профессионала, которого вы используете, автомобиля, на котором вы водите, и количества ржавчины, которое необходимо исправить. Более мелкие пятна, не более одного-трех дюймов в диаметре, могут стоить всего от 50 до 100 долларов, в то время как капитальный ремонт, более 12 дюймов в диаметре, может стоить от 200 до более чем…

УТИЛИЗАЦИЯ ДНА АВТОМОБИЛЯ | 2016+ Honda Civic Forum (10-е поколение) — Type R . ..

Здравствуйте, вчера вечером я ехал на своем civic и заметил, что днище автомобиля царапается в местах, которые я ехал в течение нескольких месяцев, которые никогда не царапаются . Вернувшись домой, я посмотрел вниз и заметил, что внизу не хватает винта, а один просто болтается. я должен быть обеспокоен?

TLO — Система загрузки поездов — Schenck Process

TLO — Система загрузки поездов Точные, высокопроизводительные системы загрузки поездов для любого применения.Наше решение Погрузчики для технологических поездов Schenck предназначены для безопасной, эффективной и точной погрузки с максимальным использованием вместимости каждого вагона.

Автопром — структура себестоимости производства автомобилей в 2015 году | Statista

Автомобильная промышленность: разбивка затрат на производство автомобилей по сегментам 2015 … Эта статистика представляет собой разбивку затрат на производство автомобилей по состоянию на 2015 год. В том году материальные затраты составили около 47 процентов . ..

Сколько стоит автомобиль в воздухе Стоимость ремонта кондиционера? | Сколько это стоит.org

Сколько стоит ремонт автомобильного кондиционера? Чтобы определить, какой ремонт требуется, механик сначала должен визуально осмотреть систему, чтобы увидеть, что с ней не так. Как указано выше, на поиск точной проблемы может уйти больше часа.

Диспенсеры для воды — Walmart.com

Это может быть не идеальный вариант, если у вас проблемы с подвижностью или силой. Тем не менее, это наименее дорогие диспенсеры для воды, потому что они обычно полагаются на силу тяжести, чтобы обеспечить потоки воды.Диспенсеры с нижней загрузкой проще в использовании и оснащены насосными механизмами для подачи питьевой воды.

Калькулятор автокредитования

Бесплатный калькулятор автокредита для определения ежемесячного платежа, а также общей стоимости автокредита, с учетом налога с продаж, регистрации, сборов, стоимости обмена и т. Д. Также узнайте больше об автокредитовании, поэкспериментируйте с другими калькуляторами, связанными с автомобилем, или изучите другие калькуляторы, охватывающие финансы, математику, фитнес, здоровье и многое другое.

Электроэнергия в горнодобывающей промышленности — EPRI

• Использование электроэнергии в горнодобывающей промышленности мотивировано размером оборудования и заменой дорогостоящего дизельного топлива и, как следствие, экономией средств.• Уверенность в том, что стоимость электроэнергии останется низкой по сравнению с дизельным топливом, необходима для оправдания инвестиций в электрическую инфраструктуру рудника.

Galison — Вагоны с нижней разгрузкой Rockflow

Также принимаются во внимание варианты загрузки и опрокидывания. Большой опытный инженерный отдел может спроектировать целые системы в тесном сотрудничестве с производителями локомотивов, чтобы обеспечить перемещение руды наиболее экономичным и эффективным способом.

Бивертон, ИЛИ Цены на дома и цены на недвижимость | Zillow

Beaverton Цены на жилье и стоимость жилья.Средняя стоимость дома в Бивертоне составляет 410 780 долларов. Стоимость домов в Бивертоне за последний год выросла на 2,9%, и Zillow прогнозирует, что в следующем году они вырастут на 0,6%.

UP: допустимая масса брутто

Union Pacific продолжает внедрять процесс, помогающий устранить повреждение железнодорожной инфраструктуры, которое может произойти в результате перевозки железнодорожных вагонов, превышающих максимально рекомендованную массу брутто. Хотя большая часть системы Union Pacific одобрена для железнодорожных вагонов с тяжелой осью, которые могут выдерживать до 286 000 фунтов.или 315 000 фунтов. вес брутто, в нескольких местах Union Pacific, структура гусениц и ndash …

Руководства по покупке новых автомобилей, грузовиков и внедорожников — car-buying-strategies.com

Некоторые покупатели автомобилей забывают проверить стоимость страховки транспортного средства. Помните, что стоимость страховки может сильно отличаться от машины к машине. Страховые компании обращают внимание на такие факторы, как рейтинг безопасности автомобиля и вероятность кражи. Мощный маслкар будет дешевле страховать, чем семейный седан,

Производитель винтовых питателей и подвижного дна | Дозирование сыпучих материалов

Шнековые питатели и подвижные днища. Шнековые питатели и живые днища — один из самых точных и эффективных методов дозирования сыпучих материалов. Многие процессы начинаются с выгрузки сыпучих материалов из бункеров, бункеров или силосов. Входная зона заполнена затоплением и предназначена для дозирования сыпучих материалов с фиксированной или переменной скоростью.

Полное руководство по стоимости замены радиатора

Средняя стоимость замены радиатора составит около 671 доллара. Стоимость будет существенно варьироваться в зависимости от вашей модели автомобиля и сложности выполняемых работ.Некоторые производители автомобилей обходятся дороже, чем другие: стоимость нового радиатора варьируется от 182 до 921 доллара.

Оптимизация: стоимости материалов (видео) | Khan Academy

Имея все пространство для хранения, которое вам может понадобиться для вашей обувной фабрики, держу пари, вы также хотели бы иметь возможность минимизировать стоимость хранения.

Агрегаты по железной дороге: Введение | Greenbrier

Для повышения скорости работы и безопасности оператора выбранный автомобиль оборудован нижними дверями с пневматическим приводом и кнопочным управлением. Для обеспечения оптимального потока, согласования скорости разгрузки вагона с пропускной способностью конвейерных лент и штабелеров места разгрузки, каждый комплект дверей вагона регулируется индивидуально.

Kiruna Wagon — Горнодобывающая техника | Новости горнодобывающей промышленности и обзоры, обновляемые ежедневно

Текущий портфель продукции Kiruna Wagon включает самосвалы с бортовым, донным, каменным и спиральным самосвалы, которые разработаны для оптимальной производительности и эффективной разгрузки. Малая собственная масса вагонов означает более экологичный способ транспортировки руды.Нижний самосвал для высокого разряда

Связанные сообщения:

Печи с подомом — Pyradia

Печи с подомом — Pyradia

Pyradia разработала печь с подвижным подом для интенсивного и непрерывного использования, которая отличается высокой надежностью, энергоэффективностью и экономичностью. Эти печи с вагонным подом включают высококачественную изоляцию, лучшие системы управления и прочную конструкцию. Серия днища кабины идеально подходит для термообработки алюминия, стали и сплавов нержавеющей стали и имеет максимальную температуру 2200 ° F (1200 ° C).Благодаря широкому диапазону температур, эта печь может быть использована для множества различных термических процессов.

Эта высокотемпературная промышленная печь идеально подходит для тяжелых продуктов, так как она может выдерживать до 150 тонн. Продукты загружаются в тележку на колесах, что облегчает загрузку тяжелых деталей. Поддонная печь вагона также является идеальным выбором для термообработки длинномерных деталей, таких как трубы, стержни, слябы и слитки. Эта модель доступна с конфигурацией двери гильотины, установленной на вертикальных направляющих.Печь соответствует следующим стандартам качества и безопасности оборудования: ASTM, SAE, AMS, CQI-9 и NFPA.

ТЕХНОЛОГИЯ ИМПУЛЬСНОГО ОБЖИГА

Как и все наши печи и печи, эта модель обеспечивает отличную однородность температуры. Технология импульсного обжига может быть интегрирована в качестве опции и позволит вам добиться еще большей однородности температуры, управления процессом и экономии энергии.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Pyradia индивидуально проектирует и изготавливает вагонную печь с подом в соответствии с вашими конкретными требованиями и потребностями.Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем найти идеальное решение, отвечающее вашим потребностям в термообработке.

Получить расценки Скачать брошюру Тематические исследования

Детали

Процессов:

• Ступень поковка
• Старение
• Отжиг
• Аустемперирование
• Закалка
• Нормализация
• Предварительный нагрев
• Раствор лечебный
• Снятие напряжения
• Закалка

Характеристики днища кабины:

• Грузоподъемность до 150 метрических тонн
• Однородность +/- 10 ^o F, если требуется
• Газовый или электрический
• Кожух печи из толстолистовой стали, приваренной к конструктивным элементам
• Холодные машины
• ПЛК (AB и Siemens)
• Изоляция из керамического волокна

Основные характеристики:

• Высокоэффективный
• Срок службы
• Дополнительная герметичность для оптимальной однородности
• Самая низкая стоимость обслуживания
• до 2200 ° F (1200 ° C)

Получить предложение

Прочие товары

© 2021 — Авторские права Pyradia — Все права защищены

Следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний лоток?

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний лоток?

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний лоток?

Отправляя автомобили, вы ищете самый безопасный и надежный способ доставки. Автомобильные судоходные компании, такие как A1 Auto Transport, предлагают услуги по транспортировке автомобилей в штабелированных трейлерах. Многие решения принимаются при межгосударственных перевозках с использованием транспорта под открытым небом, в том числе о том, следует ли перевозить машину на верхнем или нижнем лотке.

Прицеп-автовоз используется для одновременной перевозки нескольких автомобилей. Это лучший и самый экономичный способ передвижения на большие расстояния. Некоторые судоходные компании предлагают автоперевозку с помощью автопоездов с возможностью штабелирования.Это означает, что автомобили можно ставить на верхний или нижний лоток. Новые модели этих автовозов могут перевозить до 12 автомобилей.

Конструкция станков предусматривает размещение 8 автомобилей на верхнем лотке и 4 транспортных средств на нижнем лотке. Эти аппарели управляются с помощью гидравлических систем, и за счет их наклона расстояние между одним транспортным средством и тем, которое находится под ним, можно увеличить.

Автомобиль крайне редко падает с поддонов.Это связано с тем, что автомобили надежно и надежно прикреплены к прицепу в четырех местах. Это происходит через отверстия для крепления, с которыми производится большинство автомобилей. Некоторые автотранспортные компании крепят цепь к прицепу от транспортного средства под определенным углом. При обращении с автомобилями повышенной комфортности используются менее навязчивые методы монтажа. Высокопрочные ремни надеваются на каждую шину и прикрепляются к прицепу. Это позволяет избежать повреждений шасси автомобиля, таких как царапины и вмятины.

A-1 Auto Transport поможет вам перевезти предметы домашнего обихода по всей стране.Позвоните по телефону 888-509-3213, чтобы получить бесплатную, без обязательств покупать ценовую квоту на услуги межгосударственного переезда.

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний поддон?

Верхний поддон

Перевозка автомобиля на верхнем поддоне выгодна, поскольку он не будет подвергаться утечке масел из других транспортных средств.

Автомобили на этих поддонах подвержены воздействию суровых погодных условий.

Нижний поддон

Автомобили на нижнем поддоне менее подвержены таким опасностям, как столкновение с ветвями деревьев или мусором.

Однако они больше подвержены утечкам масла, которые могут повредить их тело.

Решение поставить машину на верхнем или нижнем поддоне будет основано на опасностях, которых вы хотели бы избежать, особенно при перемещениях на большие расстояния. Вы также можете получить информацию о том, как работает транспортировка автомобилей на прицепах, чтобы определить, подойдет ли это для вашего автомобиля. Не рекомендуется перевозить роскошные автомобили на нижнем поддоне грузовиков, поскольку это подвергает их риску утечки масла. Кроме того, хотя некоторые перевозчики на дальние расстояния взимают дополнительную плату, чтобы дать вам гарантию размещения на верхней стойке, подумайте, пойдет ли вам эта стоимость на пользу.Если вы решите не рисковать перевозкой автомобиля в верхнем или нижнем лотке, вы можете рассмотреть более дорогостоящий вариант перевозки закрытым или открытым автотранспортом, который имеет вариант без штабелирования.

Автор: Джо Вебстер

Джо Вебстер начал свой путь в области автомобильного транспорта, посетив Университет Южной Калифорнии (USC), где он получил степень бакалавра бизнес-маркетинга.

После колледжа он начал свою карьеру в автомобильной транспортной отрасли снизу вверх и выполнил практически любую работу в A-1 Auto Transport, включая, но не ограничиваясь: водителем грузовика, диспетчером, продажами, связями с общественностью, Бухгалтерия, транспортный планировщик, транспортный менеджер, международный транспортный менеджер, брокерские услуги, обслуживание клиентов и маркетинг.Работая со своим наставником Тони Тейлором, Джо Вебстер изучил все тонкости этой индустрии, которую в значительной степени неправильно понимают.

Обладая более чем 30-летним опытом работы в отрасли, мы помогаем людям беспрепятственно доставлять свои автомобили, мотоциклы, дома на колесах, тяжелое оборудование, товары для дома и многое другое по всей стране или за границу.