Защита кузова автомобиля от коррозии: способы и методы

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

Защита автомобиля от коррозии начинается еще при его изготовлении. Некоторые производители подвергают металлические детали цинкованию. Ранее мы писали о том, как заменить масло на Шкоде Фабии, так вот, у нее кузов оцинкован как снаружи, так и изнутри.

Защита автомобиля от коррозии цинкованием

На сегодняшний день, цинкование — это наиболее эффективный метод минимизировать процессы разрушения стальных деталей кузова. Но даже оцинковка не предотвращает, а лишь задерживает коррозию. Поэтому и оцинкованные детали грунтуются специальными составами (используется специальная грунтовка по оцинковке), и лишь после этого покрываются эмалью, которая кроме эстетических задач также играет роль антикоррозионного барьера.

Даже такая, казалось бы, надежная многослойная защита рано или поздно сдается под напором коррозии и металл начинает разрушаться. Чтобы вовремя заметить и устранить очаги ржавчины, нужно не реже чем раз в полгода внимательно осматривать автомобиль на эстакаде или на яме. Если есть пятна или потеки ржавчины, нужно начинать профилактические работы.

Коррозия агрессивный и активный процесс

Защита днища автомобиля от коррозии

Днище автомобиля обычно повреждаемся ржавчиной в первую очередь, ведь именно на днище при движении приходится большая часть песка, щебня, воды, которые летят из-под колес. Днищем мы задеваем о бордюры и камни, другие  выступы при преодолении препятствий, сдирая или нарушая целостность антикоррозионных слоев. Потому защита днища в автомобиле – важная часть борьбы с коррозией.

Защита днища автомобиля от коррозии начинается с очищения

Загнав машину на эстакаду или на яму и внимательно осмотрев днище, начинаем с очищения. Для удобства обработки, колеса лучше снять, а диски или барабаны, тормозные колодки закрыть кожухами. Глушитель, карданную передачу и тросы обрабатывать нежелательно, потому их следует закрыть плотной бумагой и/или клейкой лентой.

Теперь днище нужно тщательно вымыть, можно с использованием моющих средств. Особого внимания требуют скрытые полости (после очищения не забудьте прочистить их сливные отверстия). После того как грязь удалена, автомобилю нужно дать высохнуть (для ускорения процесса можно обрабатывать потоком воздуха из компрессора, а можно просто подождать).

Следующий шаг – зачистить все пораженные ржавчиной места. Это можно сделать при помощи корщетки или специальной насадки на дрель, куска наждака.

Ручная изогнутая корщетка — хорошо подходит для зачистки швов и внутренних углов

Удалить нужно даже самые незначительные следы коррозии, чтобы металл был абсолютно чистым. Если в некоторых местах краска вздулась, ее нужно сковырнуть и зачистить пораженное место, можно для снятия краски воспользоваться одним из растворителей, но зачищать такие места обязательно.

Защита днища автомобиля от коррозии предусматривает тщательную зачистку поврежденных мест. Если необходимо зачистить большие площади, можно использовать насадки для дрели

Следующий этап – обработка днища обезжиривающими составами. Это необходимо для улучшения сцепления с металлом последующих слоев защиты. Самое популярное у автомобилистов обезжиривающее средство – уайтспирит, но можно использовать любое.

Уайт спирит продается в таре различного объема (5 л, 1 л, 0.5 л). Подойдет для обезжиривания кузова

Качество обезжиривания можно проверить фильтровальной бумагой – протереть часть обработанной поверхности. Если остались следы – требуется повторная обработка.

После этой процедуры следует нанести преобразователь ржавчины. Как наносить, и сколько ждать, читайте на этикетке: разные составы наносятся по-разному. Теперь пришла очередь грунтовки. Можно нанести смесь свинцового сурика и натуральной олифы (2:1), можно использовать любую из готовых грунтовок, которых сегодня очень большой выбор с различными свойствами.

Смесь олифы и сурика сохраняет свои свойства не более 24 часов, так что с обработкой не затягивайте.

После грунтовки наносится мастика, которая кроме защиты от коррозии также может выполнять роль шумопоглотителя (битумные мастики), защиты от попадания песка, гальки (жидкие пластики).

Нанесение мастики — действенный шаг для защиты днища автомобиля от коррозии

Эти составы можно наносить поочередно, но первой должна идти битумная мастика, так как она имеет слабую сопротивляемость механическим повреждениям, а жидкий пластик создает плотную прочную пленку, которая хорошо выдерживает воздействие песка, гальки, влаги и различных активных сред.  Но мастике, перед нанесением следующего слоя, нужно дать высохнуть (при температуре +20^оС для этого потребуются сутки, если температура ниже, времени требуется еще больше).

Защита днища автомобиля от коррозии при помощи стоя мастики

Вместо антикоррозионной мастики, можно в два слоя окрасить прогрунтованное днище или использовать асфальтобитумный лак. На высыхание этих материалов при +20^оС потребуется 16-18 часов.

В скрытых полостях обработка затруднена: доступ туда возможен только через небольшие технологические отверстия. Поэтому производители разработали для этих целей специальные жидкие составы, которые можно распылять при помощи компрессора: жидкие масла или составы на основе парафина и воска.

Защита автомобиля от коррозии в труднодоступных местах происходит с использованием специальных средств, распыляемых в технологические отверстия при помощи пульверизатора

Масла не теряют своей жидкости длительное время и при появлении новых сколов и трещин просто заполняют их, предотвращая окисление. Составы на основе парафина и воска сохраняют эластичность непродолжительное время, но зато образованная ими пленка имеет большую стойкость.

Dinitrol ML («Динитрол МЛ»)- антикор для обработки закрытых полостей. Удобно использовать для обработки дверей изнутри

Как бы качественно не была выполнена антикоррозионная защита днища, вездесущая ржавчина все равно находит лазейки. Особенно часто процессы разрушения активизируются в зимний период, когда попавшая в микротрещины жидкость замерзая/размерзаясь расширяет их, негативно воздействуют также реактивы, которыми посыпают дороги. Поэтому, самое оптимальное время для проверки действенности антикоррозионной защиты днища – весна. При обнаружении следов ржавчины, все поврежденные места обрабатываются снова.

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой  небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

• в местах крепления фар и подфарников,
• в передней части днища,
• за щитками передних колес,
• на внутренних частях порогов и дверей,
• в арке заднего колеса,
• на стыке колеса с крылом,
• в задней части днища и т.д.

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании  катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Барьерная защита автомобиля от коррозии

Чаще всего коррозия начинается в местах попадания камней, частого соприкосновения с водой. Эти места имеют обычно довольно четкую локализацию и если их закрыть надежными механическими барьерами, процесс разрушения автомобиля можно отодвинуть. На колесные ниши ставят специальные пластиковые подкрылки, на пороги и нижние части дверец устанавливают обвесы. На передней кромке капота часто можно увидеть пластиковые спойлеры или накладки из кожзама.

У автолюбителей пользуются успехом так называемые «жидкие подкрылки», которые выполняют сразу две задачи: звукоизоляции и защиты от коррозии.

«Жидкие подкрылки» DINITRON 479 — препарат на основе синтетической резины. Создает на кузове машины надёжную, эластичную пленку

В видео ниже показано, что DINITRON 479 является надежной защитой.

Довольно популярным методом, в последние годы, стало оклеивание автомобиля защитной пленкой, которая неплохо предохраняет от воздействия воды, песка, мелких камешков из-под колес. Такая защита,  охраняет свои свойства на протяжении двух-трех лет, в зависимости от типа использованной пленки. После чего легко удаляется и клеится вновь (при желании). В видео ниже показано, как клеить защитную (антигравийную) пленку на автомобиль.

avtofirst.ru

Аэстимо – оценочная компанияЗащита автомобиля от коррозии навсегда

Автомобиль, проехавший по дороге, посыпанной реагентом, становится жертвой коррозии. И чем больше автомобиль будет забрызган грязью с дорожного полотна, тем активнее будет коррозия кузова. Реагент, находящийся на поверхности кузова, даже в сухом гараже притягивает к себе молекулы воды из воздуха, как любая соль. И чем выше влажность воздуха, тем активнее пагубное воздействие реагента. Соль делает своё коварное дело в любых условиях, разница лишь в скорости коррозии металла. Хорошо, если металл окрашен, а если имеется хотя бы небольшая царапина, то ржавчина сразу туда проникает. И не везде помогут антикоррозийные покрытия, или мастики. Ведь мелкую царапину изначально трудно заметить, а когда она превратится в сквозную коррозию, будет уже поздно. Да и необходимо постоянно следить за кузовом, чтобы своевременно закрасить краской, или замазать антикорозийкой появившийся скол краски от удара камня.
Думаю Вы замечали, отечественные автомобили ржавеют очень быстро, европейские немного медленнее, а японские автомобили – наиболее стойкие к коррозии. Для уменьшения коррозии, ещё на этапе производства автомобиля применяют различные способы защиты кузова. Например, японцы, живущие на островах, в условиях влажного морского климата применяют специальную обработку кузова автомобиля высокими частотами. Один из способов защиты от коррозии – оцинковка поверхности металла. Замечено, что после ремонта автомобиля, сварные швы наиболее подвержены коррозии. Ускорение коррозии происходит из-за высокотемпературного “ослабления” металла.
Наиболее простым и действенным способом защиты кузова автомобиля от коррозии является – катодная защита. Это вид активной – электрохимической защиты.
Изучая эту тему в Интернете, я столкнулся с тем, что она описывается не совсем “специалистами”. Статьи либо пишутся автолюбителями, мало соображающими в электронике, либо электронщиками, мало понимающими в электрохимических процессах и плохо представляющими принцип катодной защиты на автомобилях. Поэтому, в основном у них получается экспериментальный, не оптимальный и малоэффективный вариант устройств защиты. В этой статье, мы рассмотрим принцип и способы реализации катодной защиты от коррозии и разработаем оптимальный её вариант.
Принцип действия катодной защиты состоит в следующем:
В качестве катода (минуса) используется корпус автомобиля, а в качестве анода (плюса) – металлические сооружения, различные пластины и другие окружающие поверхности, проводящие ток, в том числе и влажное дорожное покрытие. Из-за разности потенциалов между защищаемой поверхностью металла и поверхностью “анода” по цепи, образующейся через влажный воздух, проходит слабый ток. На аноде происходит реакция окисления — освобождение электронов. Анод, постепенно окисляясь, разрушается, а разрушение катода наоборот прекращается.
В некоторых статьях Интернета по теме катодной защиты приводится разность потенциалов между катодом и анодом: Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10…30 мА/м2.
На самом деле эти цифры кем-то “надуманы” для тех, кто не знает, что такое электрический ток. Но мы то с Вами знаем. Анод и катод можно расположить на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а можно и на расстоянии нескольких сантиметров и даже метров. По законам электрохимии, для эффективности, чем дальше электроды находятся друг от друга, тем больше должна быть разница потенциалов. Поэтому говорить о конкретном значении в 0,1…0,2 вольта – неправильно. Кроме того, воздух, который используется в качестве электролита, проводит электрический ток только с большой разницей потенциалов – порядка киловольт, а маленькое напряжение ему “как слону дробина”. Поэтому, по закону Ома, о наличии защитного тока, как и о его плотности в пределах 10…30 мА/м2 говорить также нелепо. Этого тока просто не будет!
Другое дело, если мы будем рассуждать не об электрическом токе, а о разности зарядов (или потенциалов). Тогда можно будет говорить о концентрационной поляризации по кислороду, при котором молекулы воды, попадая на поверхность металла, ориентируются на поверхностях электродов так, что на аноде происходит освобождение электронов — реакция окисления, а на катоде наоборот, окисление прекращается. Так как электрический ток отсутствует, то освобождение электронов происходит очень медленно. Этот процесс безопасен и не заметен для глаз. Учитывая эффект поляризации молекул воды, наблюдается дополнительное смещение потенциала кузова автомобиля в отрицательную сторону, что позволяет периодически выключать устройство защиты от коррозии (при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и т.п.). Особо необходимо отметить важный момент, чем больше площадь анода (анодов), тем эффективнее защита.
В качестве защищаемого катода, как было описано ранее, используется корпус автомобиля. Нам необходимо выбрать, что мы будем использовать в качестве анода.
Ещё раз повторюсь, для работы схемы защиты нам не требуется ток, протекающий между электродами. Если он будет, то это будет “побочный” ток, который может возникнуть в результате намокания анодов, колёс автомобиля и т.д. Это ток разряжающий аккумулятор и не более того. Поэтому автомобильную бортовую сеть + 12 вольт достаточно подключить к аноду (нескольким анодам) через добавочный резистор. Основное назначение резистора – ограничение тока разряда аккумуляторной батареи в случае замыкания анода на катод, которое может произойти по причинам “неудачной установки”, повреждения анода, его химического разложения в результате окисления и т.д.
Варианты анодов, применяемых на автомобиле, находящемся на стоянке (гараже): металлическое сооружение, находящееся в непосредственной близости от автомобиля, например металлический гараж, в котором хранится автомобиль; контур заземления, используемый при отсутствии металлического гаража, в том числе на открытой стоянке. Другие варианты анодов, применяемых на движущемся, или находящемся на стоянке (гараже) автомобиле: металлизированный резиновый заземляющий “хвост”; защитные электроды (протекторы) на кузове автомобиля.
Рассмотрим все перечисленные варианты
1. Использование металлического гаража в качестве анода является наиболее простым способом защиты главным образом внешних металлических поверхностей облицовки автомобиля. Если пол в гараже также железный, или содержит открытые участки металлической арматуры, то тогда защищается и поверхность днища автомобиля. Летом, как правило, в металлическом гараже – парниковый эффект, который при катодной защите не разрушает, а наоборот сохраняет и очищает кузов автомобиля от коррозии. Для создания такой защиты достаточно корпус гаража подключить к плюсу аккумуляторной батареи, установленной в автомобиле через обыкновенный добавочный резистор и монтажный провод. В качестве плюса, можно использовать прикуриватель, при условии, что в нём есть напряжение в режиме стоянки при отключенном замке зажигания (не у всех автомобилей при отключенном зажигании работает прикуриватель).
2. Использование контура заземления в качестве анода подобно использованию металлического гаража. Разница состоит лишь в том, что главным образом от коррозии защищается днище автомобиля. Для создания лучшего контура заземления, по периметру автомобиля необходимо забить в грунт четыре металлических кола (стержня) длиной не менее одного метра. Колы, электрически соединяются друг с другом с помощью проволоки. Контур подключается к автомобилю точно так же, как и корпус гаража – через добавочный резистор.
3. Металлизированный резиновый заземляющий “хвост” — простой и эффективный способ защиты движущегося автомобиля. В условиях влажного воздуха – дождя, мокрого дорожного покрытия, создается разность потенциалов между кузовом автомобиля и дорожным покрытием. Влажный воздух и мокрое дорожное полотно усиливает коррозию кузова автомобиля, но в данном случае наблюдается обратное — чем больше влажность, тем эффективнее антикоррозийная работа заземляющего хвоста. Хвост устанавливается сзади автомобиля так, чтобы в сырую погоду, при движении автомобиля, на хвост летели брызги воды от заднего колеса. Это улучшает эффективность антикоррозийной защиты.
Вторая функция заземляющего хвоста – он выполняет функцию антистатического приспособления. Я думаю, вы замечали, на бензовозах всегда волочится и гремит металлическая цепь, предназначенная для исключения накопления статического заряда на корпусе автомобиля и как следствие – исключения возникновения электрической искры, опасной для перевозимого груза. В некоторых статьях Интернета пишут, что цепь, волочащаяся за бензовозом – это антикоррозийное приспособление. К таким наблюдениям можно отнестись только с улыбкой.
Хвост должен быть изолирован от корпуса автомобиля по постоянному току и наоборот “закорочен” на корпус по переменному току. Достигается это RC-цепочкой, представляющей собой элементарный частотный фильтр.
4. Использование в качестве анодов защитных электродов — протекторов, практически отдельная тема. Элементарные металлические пластинки — “защитные протекторы” прикрепляются в наиболее уязвимых для коррозии местах — под крыльями, на днище кузова, на порогах. Они отвлекают на себя ржавчину за счёт того же эффекта, что и все предыдущие варианты анодов. Достоинство такого способа – постоянное наличие анода, стоит машина или едет. Такая локальная защита, говорят, дает хорошие результаты. Правда, анодов надо установить штук 15-20. Это трудоемко, но думаю “овчинка выделки стоит”.
В качестве защитных электродов (анодов) могут использоваться как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), требующие замены через 4…5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, графит или платину. Защитные электроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин площадью 4…10 см2.
При установке и монтаже электродов следует помнить, что:
— один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25…0,35 м;
— защитные электроды устанавливаются только на места, защищенные лакокрасочным покрытием;
— для крепления электродов рекомендуется использовать только эпоксидный клей или шпатлевку на его основе, предварительно зачистив глянец (эпоксидный клей на глянец не прилипает), но думаю, что это не догма;
— наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя покрывать мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным покрытием.
Пластины-протекторы — это положительные пластины конденсатора, которые должны быть изолированы от отрицательной пластины — кузова автомобиля. Но расстояние между пластинами должно быть небольшим, чтобы ёмкость этого конденсатора была достаточной — на большом расстоянии между пластинами электрическое поле будет стремиться к нулю. Лакокрасочное покрытие автомобиля и эпоксидный клей, находящиеся в промежутке между кузовом и пластинами — это диэлектрическая прокладка конденсатора.
Установка электродов в этих точках наиболее эффективна:
1 — коробчатые усилители брызговиков; 2 — места крепления фар и подфарников; 3 — нижняя часть передней панели; 4 — полости за щитками-усилителями передних крыльев; 5 — внутренние поверхности дверей и порогов; 6, 7 — передняя нижняя часть заднего крыла и арка колеса по стыку с крылом; 8 — фартук задней панели.
Провода к протекторным пластинам подключаются через проколы в резиновых заглушках, закрывающих отверстия в днище автомобиля, которые предусмотрены его конструкцией.
Другой вариант использования меньшего количества электродов, но с большей площадью самих пластин:
Выглядит вполне логично, зачем устанавливать много электродов малой площади, если можно установить мало электродов, но большего размера. Главное, установить их в местах наиболее подверженных коррозии, или вблизи этих мест. Кроме того, в связи с тем, что в качестве “электролита” выступает влажный воздух, пластины должны располагаться обращёнными не внутрь (внутри короба, куда не проникает влага), а наружу – навстречу агрессивной среде, например брызгам от колеса.
Кузов автомобиля током бить не может, так как токи антикоррозийной защиты очень слабые. Даже если вы положите голую пластину под обнажённое “седалище”, вы почувствуете только твёрдый металл этой пластины, не более. В антикоррозийной защите используется слабый постоянный ток, который создает слабое электрическое поле, а по альтернативной теории электрического тока — магнитное поле, только в промежутках между кузовом и местом установки протекторов. Поэтому электромагнитное поле обыкновенного сотового телефона более, чем в 100 раз сильнее, поля создаваемого катодной защитой.
Думаю, что элементарных теоретических понятий достаточно, поэтому перейдём к разработке устройства антикоррозийной защиты.
Учитывая особенности и специфику использования различных вариантов анодов, конечно лучшим вариантом является одновременное использование всех перечисленных ранее способов.
Схема устройства простейшая. Самое сложное – изготовление “заземляющего хвоста” и установка “протекторных пластин”.
Изучая вопрос протекторной защиты в Интернете, я не встретил ни одной схемы, которая оптимально выполняет задачу защиты от ржавчины. Вернёмся к тому, что в некоторых статьях пишут, что полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Мы не будем оспаривать этого предлагаемого значения. Защитного тока фактически не существует, он возникает только в случае “появления” проводника, образующегося за счёт проводимости воды, попадающей на пластины протекторов, или на покрышки колёс. Исходя из этого, можно сделать вывод: Если мы будем стремиться к значению 0,1…0,2 вольта, тогда придется ставить делитель напряжения, а это — лишний – паразитный разряд аккумулятора впустую. Если увеличение потенциала, не ухудшает степень защиты, тогда проще подать на аноды все 12 вольт, которые будут сами по себе “падать” в зависимости от влажности пластин. Достигается это обыкновенным добавочным резистором. Необходимо рассчитать его на такой ток, при котором в случае замыкания протекторных пластин на корпус автомобиля, происходит “безопасный” разряд аккумуляторной батареи. Абсолютно все, встречающиеся в Интернете схемы катодной защиты либо имеют фиксировано малую разницу потенциалов между анодом и катодом (до 1,8 вольта), либо имеют большую разницу потенциалов (до 8…11 вольт), но авторы этих схем описывают их, как “выдающие” 0,1…0,2 вольта. Разница этих схем – в максимальном токе, определяемом добавочным резистором. Непонятно, они или сами не умеют рассчитать простейший делитель напряжения, или пытаются обмануть Вас?
Из руководства по эксплуатации автомобиля, автомобилисты знают, что устойчивый пуск двигателя с помощью стартера возможен, если емкость аккумулятора составляет не менее 60% номинальной. Если использовать одно из устройств, публикуемых авторами разных статей с током потребления 5 мА, то время, в течение которого аккумулятор можно не подзаряжать составит 40 дней. С учетом саморазряда аккумулятора это время будет еще меньше. При постоянном использовании автомобиля это не опасно, но если Вы собрались в отпуск, или длительную командировку, то такое устройство следует отключить от аккумулятора автомобиля.
Приведу популярную схему катодной защиты, даже с рисунками протекторов:
На рисунке, вывод “Вых.” подсоединяется на пластины-протекторы. Против таких протекторов я ничего не имею, поскольку их геометрия мало влияет на степень защиты (можете вырезать хоть звездочку), а влияет лишь площадь пластин.
Определим, какое же напряжение подается на пластины, и какой ток потребляет устройство?
На кристалле светодиода HL1 типа АЛ307БМ падение постоянного прямого напряжения равно 2 В (из справочника).
Остальные 10 В падают на резисторах.
Общее сопротивление R1+R2+R3 будет равно 4855 Ом (R1+R2 в параллель и R3 последовательно).
Ток делителя будет равен Iдел = U / Rобщ. = 10/4855 = 2,1 mA.
Отсюда: Напряжение на выходе Uвых = Iдел * R3 + UHL1 = 2,26 * 4300 + 1 = 10,8 B.
Где же заявляемые 0,1…0,2 вольта? Мало того, в этой схеме, проходящий через светодиод ток 2,1 mA его толком и не зажжёт, у светодиода номинальный ток 10 mA.
Кроме того, на лицо “паразитный” ток разряда аккумуляторной батареи – через делитель. Вывод: схема придумана малограмотным экспериментатором.
Подобная схема с “паразитным” разрядом аккумуляторной батареи приводится в схеме с заземляющим хвостом:

В соответствии с описанием этой схемы, на кузов автомобиля, относительно земли, подаётся отрицательный потенциал, напряжением около 1,9 вольт. При наличии в воздухе даже небольшой влажности поверхность колёс (за счёт наличия солей) становится электропроводящей и электрическая цепь замыкается.
В схеме существует важный недочёт — цепь уже и так замкнута по пути: “+” аккумуляторной батареи, резистор R1, стабистор V1, “-” аккумуляторной батареи.
Паразитный ток разряда аккумуляторной батареи, протекающий через стабистор приблизительно составляет: I = UR1 / R1 = 10,1 / 240 = 42 mA, это довольно много. Защитный ток, использующий влажность воздуха такой схемы будет на порядок меньше “паразитного”. Получается, что эта схема ещё хуже предыдущей.
Встречались и другие статьи, в которых по плотности тока на протекторах вычислялись значения резисторов делителей напряжения – что является заблуждением.
________________________________________
Закончим критику, и приступим к делу. Как я и писал ранее, нет смысла стремиться к уменьшению разности напряжений между анодом и катодом. Все предлагаемые схемы катодной защиты, построенные на делителях напряжения способны принести не только пользу, но и вред. Особенно активно вы будете лить слёзы в случае осыпания пластин аккумуляторной батареи, когда произойдёт случайное замыкание протектора на корпус, а Вы этого не заметите. Если напряжение катодной защиты будет больше, то хуже от этого не будет, а даже наоборот – лучше. В то же время, ток ограниченный добавочным резистором делает такое напряжение безопасным.
Предлагаю оптимальное устройство катодной защиты, использующее все варианты анодов, которое фактически не разряжает аккумулятор, что особенно важно при длительном хранении автомобиля. Время использования может составлять до бесконечности, пока сам аккумулятор не умрёт своей смертью, даже если регулярно четвероногий друг будет мочиться на протекторы.
За шаблон, на котором мы изобразим схему, мы возьмём предыдущее схематичное изображение автомобиля, доработав его простой, но “толковой” схемой защиты.
Устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков поверхности кузова на уровне, необходимом для полной остановки и прекращения коррозийных процессов за счет разрушения защитных электродов, в качестве которых выступают стенки металлического гаража, защитные протекторы. Кроме того, во время осадков в качестве защитного анода используется и мокрая поверхность дорожного полотна.

В схеме имеется три цепи защиты:
Первая цепь катодной защиты – цепь “стационарной” защиты с использованием контура заземления, или корпуса металлического гаража (ракушки). Является самым эффективным способом защиты автомобиля от коррозии в условиях “парника” металлического гаража. Применяется с дополнительным проводом, подключаемым одним концом в гнездо Гн1, другим соединяется с соответствующим анодом. Гнездо Гн1 можно расположить в любом удобном для Вас месте автомобиля. Удобнее всего – в салоне, у водительского места. В состав первой “стационарной” цепи защиты входят светодиод VD1, резистор R1, гнездо Гн1 и многожильный монтажный изолированный провод. Если у Вас нет условий для использования этого вида защиты, не переживайте, значит у Вас и нет металлического гаража, а так же есть остальные цепи защиты.
Вторая цепь катодной защиты – цепь “мобильной” защиты с использованием заземляющего «хвоста». Это наиболее эффективная защита от коррозии во время дождя, тумана, мокрого дорожного полотна. Электрод-хвост располагается сзади автомобиля, на одной линии с колесом, для того, чтобы брызги воды от колеса попадали на хвост. В состав второй “мобильной” цепи защиты входят светодиод VD2, резистор R2, изолятор (на рисунке — коричневый), заземляющий электрод — хвост Э1. Дополнительно в состав второй цепи входят элементы R3 и С1, которые совместно с Э1 выполняют функцию защиты кузова автомобиля от статического напряжения. Обратите внимание, что хвост прицепляется не непосредственно к металлическому кузову автомобиля, а через изоляционный материал. В качестве хвоста используйте тонкую металлизированную резиновую ленту. Как вариант, можно использовать тонкостенный резиновый шланг с продетым в него тонким металлическим тросиком, выглядывающим на конце.
Третья цепь катодной защиты – цепь “постоянной” защиты от коррозии с использованием протекторных пластин. Эта защита от коррозии действует постоянно, как на стоянке, так и в движении, как во время дождя, так и в сухую погоду. Её эффективность зависит от количества, размеров и мест расположения пластин-электродов. Чем суммарная площадь электродов больше, тем лучше. Но учтите, что электроды должны быть распределены по кузову автомобиля в наиболее уязвимых для коррозии местах. О самих протекторах было написано выше. Наиболее приемлемый не дорогой материал для протекторов – нержавеющая сталь. В состав третьей “постоянной” цепи защиты входят светодиод VD3, резистор R4 и протекторы (на рисунке — синие). Пластины крепят на клей, но думаю, что конструкция на болтах будет работать не хуже и при умелом соединении, безусловно, будет надёжнее.
Номиналы резисторов R1, R2, R4 схемы защиты выбраны такими, чтобы в случае замыкания протекторов, хвоста, или гаражной конструкции на кузов автомобиля максимальный ток был ограничен номинальным значением тока светодиодов – 10mA. Другими словами, в условиях сухого воздуха (сухого кузова автомобиля) светодиоды не должны гореть. Если в сырую погоду, светодиоды загораются, то это свидетельствует о работе катодной защиты. Чем больше влажности, тем ярче будут гореть светодиоды. Если один из светодиодов горит максимально ярко на “сухом” автомобиле, то это означает, что имеет место неисправность – замыкание элементов защиты от коррозии на корпус автомобиля. Тогда необходимо, не позднее чем в течение недели после загорания светодиода определить место замыкания и устранить его. Основное назначение светодиодов – контроль исправности цепей катодной защиты. В условиях минимального воздействия влаги они не должны ярко светиться. Слабое свечение допускается.
Проверку исправности цепей защиты на обрыв проводят приблизительно 1 раз в месяц путем замыкания на корпус автомобиля: первую цепь проверяют замыканием провода, который должен крепиться к стенке металлического гаража; вторую – замыканием заземляющего хвоста; третью – замыканием одного из протекторов. При замыкании, соответствующий светодиод должен загореться. Для удобства, можно использовать дополнительный монтажный провод. Неплохо, при проверке исправности схемы катодной защиты ещё и осмотреть защитные протекторы.
Само нехитрое устройство можно разместить в любом удобном для Вас месте. Нет необходимости размещать его на панели приборов, перед глазами водителя. Там оно будет только отвлекать. Устройство защиты, размещённое в моторном отсеке, не позволит своевременно отреагировать на замыкание анодов на корпус автомобиля, потому как многие не заглядывают под капот своего коня от одной, до другой смены масла в двигателе. Поэтому, по моему мнению, оптимальное место расположения устройства – под приборной панелью, в нише, на 10-20 сантиметров выше педалей управления. Перед выходом из машины, водитель обычно опускает глаза для изъятия ключа из замка зажигания, поэтому светодиоды устройства защиты окажутся в поле его зрения. А красный горящий светодиод обязательно привлечёт внимание.
Необходимо, чтобы устройство оставалось подключенным к аккумулятору даже при отключенном общем электрооборудовании автомобиля (выключенном зажигании). В простейшем случае устройство можно расположить на небольшой изоляционной пластине (гетинакс, текстолит, пластмасса). Лучший вариант, если устройство поместить в какую-либо изолированную коробочку, или залить эпоксидной смолой.

aestimo66.ru

Как защитить автомобиль от коррозии

СОДЕРЖАНИЕ:

Как защитить автомобиль от коррозии?

Многие сталкиваются с такой проблемой, как возникновение коррозии на кузове автомобиля. Не смотря на то, где располагается ваш автомобиль  в гараже или на улице его обязательно настигнет данная неприятность. Как защитить автомобиль от коррозии спросит себя автовладелец, ответ на этот вопрос очень прост. Для начала необходимо, узнать каким способом она образовывается на поверхности кузова, а потом уже изучить методы борьбы с коррозией и выбрать эффективный.

Коррозия на разных участках — находим и локализуем!

Выбирая наиболее эффективный метод защиты от коррозии, нужно помнить, что коррозия автомобильного кузова может иметь разную специфику. Различные участки автомобиля коррозируют с различными скоростями, так как, при эксплуатации находятся в разных условиях. Самым уязвимым местом являются сварные швы, именно на них образовываются трещины, в которые легко попадает влага.

В механизмах щелевой коррозии огромную роль играет вибрация, а также перепады температуры в зимний период. Влага превращается в лед и начинает увеличивать трещину, так как в твердой субстанции занимают больше места. Такой незатейливый процесс приводит к крупным неприятностям.

Автомобильный кузов имеет большое количество внутренних полостей, они скрыты от человеческого глаза, да еще и плохо вентилируют, в результате там скапливается излишняя влага, которая превращается в воду, именно в этих местах коррозия делает свои злые и непоправимые дела.

Еще одним очень уязвимым для коррозии местом является поверхность днища, вода, мелкие камни, соль и песок постоянно попадают в это место из-под колес. Выхлопная труба и двигатель также могут влиять на образование коррозии.

Активные и пассивные средства борьбы с коррозией

Активные и пассивные средства борьбы с коррозией

Для того чтобы избежать данной неприятности в современном мире существует много способов предотвращения появления коррозии. В том числе, существует несколько способов, которые помогут защитить ваш автомобиль от атмосферной коррозии и механической коррозии.

Первый способ получил звание пассивного метода, он заключается в том, чтобы изолировать металл от воздействия атмосферного воздуха. Второй способ активный, он способен образовывать защитную пленку на металле, который превращает окисленный слой в грунт, данный грунт не вступает в реакцию с водой, солью или кислотой, тем самым, защищая поверхность от вредного воздействия коррозии. Это прекрасный способ борьбы с ржавчиной на поверхности кузова.

Различные мастики являются пассивными средствами, которые защищают днище кузова. Они создаются на основе каучуковой, смоляной или битумной основе. Еще в них добавляют различные масла, графит и волокнистые вещества. Такую мастику наносят на самое днище кузова толстым слоем. Многие фирмы занимаются производством таких мастик, их можно приобрести в интернете, в автомобильных салонах и на станциях технического обслуживания, включая автозаправочные станции. Перед нанесением мастики необходимо обработать все щели антикоррозийным средством, так как данное средство не способно проникнуть в них.

Катодная защита

Катодная защита

Катодная защита от коррозии автомобиля – это особая электрохимическая защита, основанная на наложении катодного электрода либо катодного тока. Анод будет защищать катод от воздействия коррозии. В данном случае анодом является кузов автомобиля. Более активный металл способен защитить кузов, к ним относится цинк, хром, магний и алюминий. Металл, который выступает в качестве катода, получил название протектор. Его крепят на чистой поверхности кузова, при попадании влаги данный металл будет вступать в реакцию и защищать кузов автомобиля от вредного воздействия коррозии.

Способ грунтования

Многие владельцы иномарок считают, что им будет достаточно, заводской защиты автомобиля от коррозии. Владельцы оцинкованного кузова, вообще могут спать спокойно, но на самом деле это не так. Многие используют обычный метод грунтования, но этот способ давно устарел и является не эффективным. Катафорезный метод нанесения грунтовки на поверхность автомобиля считается наиболее прогрессивным и эффективным.

Применения оцинковки

Наиболее действенным способом заводской борьбы с ржавчинной является оцинковка кузова. Ее делают толщиной 6-9 мкм, после такой обработки коррозия может появиться, минимум через год. Это происходит из-за того, что в покрытие образуются микропоры, именно через них влага попадает на металл и вступает с ней в реакцию. Стоит помнить, что если коррозия появилась на поверхности вашего кузова, то вы не сможете устранить ее навсегда, она обязательно даст о себе знать при любом удобном для нее случае. Поэтому стоит с первых дней покупки автомобиля позаботится, о его защите.

Электрохимический метод защиты

Электрохимический метод защиты

Электрохимическая защита автомобиля от коррозии – данная защита представляет собой особую катодную защиту. В нее входят два гальванических металла цинка, которые находятся под постоянным напряжением, именно это создает эффект оцинковки на всей поверхности вашего автомобиля, тем самым помогает снизить возникновения коррозии на 500%.

Это смогли доказать ученные, которые провели не один ряд простых химических опытов. Они используются на трубопроводах, металлоконструкциях, а с недавнего времени и на кузове автомобиля. В настоящее время он считается одним из самых эффективных методов, который помогает защитить автомобиль от появления на нем ржавчины.

Она защищает ваш автомобиль даже в самых труднодоступных местах, в отличие от других антикоррозийных устройств и препаратов. Электрохимическая защита состоит из электрического блока и цинковой пластины. Его необходимо обязательно заземлять и присоединять к аккумулятору и кузову автомобиля. Такой метод помогает защитить ваш автомобиль даже во время того, как он стоит под открытым небом. В странах Европы и Соединенных Штатах Америки уже давно используют данный метод. К нам он пришел совсем недавно, но уже получил огромную популярность. Его используют многие автомобилисты.

Защита скрытых полостей автомобиля

Защита скрытых полостей

Для того чтобы защитить скрытые полости необходимо знать несколько правил. Качественная обработка скрытых полостей является одним из ключевых моментов в защите автомобиля. Подобрать надежную защиту для этих мест сможет настоящий специалист, который работает на станции технического обслуживания.

Мастика в этом случае не лучший способ защиты. На данный момент существует очень много химических препаратов, которые защитят ваш автомобиль и предотвратят появления ржавчины на кузове и не только. Современные фирмы разрабатывают материалы, которые проникают в поверхность кузова и создают защитную пленку, трещины стоит обрабатывать антикоррозийными средствами для покрытий.

Электронный метод защиты

Электронный метод защиты

Электронная защита автомобиля от коррозии  — способна значительно замедлить процесс образования коррозии в 99,7% случаев. Об этом говорят многочисленные тесты, которые были проведены ученными. Данная защита помогает сохранить ваш автомобиль от коррозии на срок до десяти лет. Многие компании предоставляют данные устройства к продаже и дают на них гарантию. Они не создают помех во время прослушивания радиостанций, они отвечают всем современным требованиям и стандартам качества.

Данный прибор достаточно прост в установке, многие люди проводят установку электронной защиты самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Следует убедиться, чтобы все провода устройства находились на своем месте и не мешали автолюбителю.

Для проводов следует использовать пластиковые крепежи или изоляционную ленту. Проверить работу устройства можно по светящимся лампочкам, они должны загораться при включении двигателя, если этого не происходит, тогда стоит проверить работу аккумулятора. Если даже после этого лампочка не светится, тогда стоит обратиться к дилеру, у которого вы приобрели устройство.

Преимущества электронного метода

Электронная защита автомобиля от коррозии поможет вам значительно сэкономить средства и время. Ведь наиболее, уязвимыми для коррозии являются задние крылья, кузов, днище, внутренняя поверхность трансмиссия. Именно в этих местах коррозия развивается часто и стремительно, в основном из-за плохой вентиляции и скопления влажного воздуха.

Устанавливая подкрылки, стоит обеспечить свободу доступа воздуха для обеспечения вентиляции.  Главным недостатком мастики является то, что ей приходится обрабатывать автомобиль каждый год в отличие от электронной защиты. Также не менее, уязвимыми являются и стойки, внутренние балки, лонжероны, а также потолок. Для того чтобы их обработать нужно, сверлить специальные отверстия, а это является дополнительным источником проникновения вредных веществ в полости авто.

Различные коррозии могут возникать в процессе  механического повреждения кузова. Такое повреждение может нарушить структуру металла, а это крайне опасно для целостности вашего автомобиля. Многие детали придется просто менять, так как они не подлежат ремонту.

Электронная защита автомобиля от коррозии практически единственный метод защиты от ржавчины с внутренними напряжениями,  он совершенно исключает воздействия погодных условий на металл. Данная защита совместима с любой мастикой и дополнительным антикоррозийным средством. Ваш кузов будет находиться под надежной защитой.

Все выше  предложенные способы защиты помогут уберечь ваше транспортное средство от появления коррозии, они смогут устранить ее появление. Вы можете сами обработать свой автомобиль мастикой или грунтовкой, а также антикоррозийными средствами.

А также к вашим услугам специалисты, которые помогут вам установить электронную или электрохимическую защиту на высоком профессиональном уровне. Ваша машина окажется в надежных и крепких руках настоящего мастера своего дела.

pokrasymavto.ru

Как избежать коррозии на автомобиле

В ходе эксплуатации автомобиля, многие автовладельцы сталкиваются с возникновением коррозийных участков на элементах кузова. К сожалению, не имеет значения где вы паркуете вашего «железного коня» — на улице или на территории крытой парковки, его всё равно настигнет коррозия. Методы борьбы с коррозией зависят от того, как она образовывается.

При выборе способа обработки и уязвимых участков стоит помнить, что это явление может иметь разную природу происхождения. Одни элементы кузова могут коррозироваться с медленной скоростью, тогда как у вторых этот процесс происходит очень быстро. Это объясняется тем, что в ходе эксплуатации автомобиля, эти элементы несут разную нагрузку и могут находится в разных условиях работы. Отметим наиболее уязвимое место практически у всех автомобилей – это сварные швы. Именно там появляются различные повреждения, собирающие влагу, которая превращается в воду. В таких местах коррозия проявляется наиболее быстро и может привести к непоправимым последствиям.

Также отметим особенности эксплуатации автомобиля – в механизмах коррозии в щелях большую роль играет уровень вибрации и перепады температур в холодное время года. Зимой влага образовывает ледяные корочки, которые увеличивают трещину, что приводит к большим неприятностям в виде финансовых вложений в ремонт автомобиля. В общем, в кузове есть огромное количество скрытых внутренних пространств, которые не вентилируются и накапливают влагу.

Днище автомобиля является вторым самым уязвимым местом, так как часто контактирует с водой, камнями, песком и солью, вылетающими из-под колёс.

Существует много способов защиты автомобиля от коррозии, в том числе атмосферной и механической. Первый способ, пассивный — заключается в изоляции металла от вредного воздействия атмосферного воздуха.

Второй способ, активный – когда идёт образование защитной плёнки на металле, которая в свою очередь превращает окислённый слой в грунт, не вступающий в реакцию с водой и другими внешними угрозами (камни, соль, грязь, кислота), и таким образом создающий защиту поверхности от коррозийного воздействия.Второй способ является наиболее эффективным для защиты автомобиля от ржавчины.

Отметим пассивные средства защиты от коррозии днища – мастики, которые производятся на основе битума, смолы или каучука. В их составе присутствуют различные волокна, графит и масло, которые при нанесении толстым слоем обеспечивают защиту днища.

Так как мастик не может проникнуть внутрь всех полостей, перед процедурой нанесений их стоит обработать дополнительным антикоррозийным покрытием.

Электрохимическая защита (катодная защита) от коррозии основывается на наложении тока или катодного электрода. Он будет защищать кузов от коррозии, при этом вступая в реакцию с вредными веществами. Анодом, который в свою очередь обеспечивает защиту катода, является сам кузов автомобиля.

Электромеханический метод защиты кузова является тем же самым катодным способом, только в улучшенной форме. Защита представляет собой несколько гальванических металлов цинка, находящихся под напряжением. Оно создаёт «оцинковочный эффект» поверхности кузова, снижающий риск появления коррозии на 480% (цифра доказана учёными, проводившими химические опыты на металлических конструкциях).

С целью защиты невидимых для глаз щелей и плоскостей необходимо применять только химические препараты, проникающие в поверхностное покрытие кузова и создающие защитный слой-плёнку. Учтите, что мастика даже не рассматривается в качестве варианта защиты скрытых плоскостей.

Электронная защита является эффективной мерой при необходимости замедления процесса образования и развития коррозии, а также предохраняет автомобиль на срок до 9-11 лет (точный срок зависит от способа эксплуатации). Защищающие устройства не мешают приёму сигнала радио, а также отвечают всем современным требованиям безопасности.

Большинство владельцев автомобилей по ошибке считают, что им будет достаточно стоковой антикоррозийной защиты, особенно это касается обладателей оцинкованного кузова. Оцинковку кузова выполняют в заводских условиях с толщиной около 10 мкм, однако её хватает лишь на год активной эксплуатации автомобиля. Срок действия защиты настолько ограничен, так как в защитном покрытии образовываются поры и микрощели, через которые вода всё же проникает к металлу и вступает в реакцию.

Уверенным владельцам заводской антикоррозийной защиты можем лишь напомнить, что впервые появившаяся коррозия не может быть устарнена на 100%, и она будет продолжать развиваться.

center-detailing.ru

Как защитить кузов автомобиля от коррозии: советы

Ржавчина – основной враг автомобилей. Бороться с ней помогает антикоррозийная обработка. Проводить ее можно как в специализированных автосервисах, так и своими руками. В этой статье мы расскажем о принципах такой обработки и опишем популярные материалы, используемые автолюбителями.

Методы антикоррозионной обработки автомобилей

Сейчас для защиты металла компании производители автомобилей проводят антикоррозийную обработку в несколько ступеней:

• Грунтование.
• Покраска и лакировка.
• Оцинковка и др.

Днище автомобиля обрабатывают специальными мастиками, которые сглаживают негативное воздействие мелкого мусора и химикатов. Отдельные детали машин оцинковывают, что снижает их подверженность коррозии, а кузов автомобиля грунтуют, красят и покрывают лаком. В процессе большое внимание уделяется скрытым поверхностям, швам и стыкам деталей. Все это существенно продлевает срок службы автомобиля.

В течение 2–3 лет после спуска с конвейера машина редко нуждается в дополнительной антикоррозийной обработке, однако после возникает необходимость в защите.

Процесс противокоррозионной обработки предполагает, что после его завершения каждая деталь автомобиля будет покрыта тонким слоем вещества, которое защитит ее от влаги и повреждений. Проводить такую обработку можно круглый год, однако, следует помнить, что вероятность возникновения ржавчины намного выше осенью и зимой из-за повышенной влажности и обилия грязи на улицах. Обрабатывают машину в несколько этапов:

• Мытье и чистка автомобиля.
• Просушивание.
• Обработка заржавевших поверхностей.
• Нанесение специальных составов.

Обработка машины проводится по трем направлениям:

• Обработка арок.
• Обработка днища.
• Обработка скрытых поверхностей проникающими составами.

ВАЖНО! Для каждой модели автомобиля существует рекомендованная производителем схема распыления антикоррозийных составов.

Антикоррозийные средства

Существует 2 группы средств для обработки автомобиля от ржавчины. В частности, они имеют отличный друг от друга состав и предназначены для нанесения на разные части автомобиля:

• Составы для покрытия наружных поверхностей. Чаще всего встречается битумная мастика, изготовленная из синтетических смол. Это вещество имеет отличные показатели сцепления с металлом и качественно защищает машину от ударов и прочих воздействий. Наиболее долговечными в этой группе являются средства, изготовленные на основе каучука и ПВХ, но широкого распространения они не получили, так как встречаются на прилавках довольно редко. Используются они, как правило, в автомобильных цехах.
• Средства, предназначенные для обработки скрытых поверхностей автомобиля. Наиболее эффективным средством для обработки днища машины являются антикоррозийные составы, имеющие масляную основу. Их главная особенность – они не застывают, качественно заполняют все микротрещины и плотно сцепляются с обрабатываемой поверхностью. Хорошо подходят для обработки скрытых поверхностей и препараты на восковой основе. Высыхая, они образуют защитную пленку, не теряющую свою эластичность при высоких температурах.

Основными требованиями для «внешних» антикоррозийных средств являются:

• Наличие высоких ограждающих характеристик, защищающих поверхность от воздействия электролитов.
• Обладание высокой адгезией.
• Способность выдерживать деформации кузова.
• Высокая эластичность.
• Обладание достаточной прочностью для избежания появления сколов и трещин от попадания гравия.

Средства для обработки скрытых поверхностей имеют некоторые особенности, и должны отвечать следующим характеристикам:

• Обладать высокой проникаемостью в поврежденные участки поверхности.
• Иметь отталкивающий эффект в отношении влаги и электролитов.
• Хорошо впитывается в микротрещины.
• Не травмировать лакокрасочное покрытие.
• Обладать высокой однородностью.
• Образовывать крепкую пленку с достаточной эластичностью при нанесении.

Наиболее популярные марки для защиты внешних поверхностей машин:

• BODY 930, BODY 950. Имеет демократичную цену и хорошие характеристики защиты. Однако есть и недостаток — эта мастика неустойчива к истирающему воздействию.
• PINGO STEIN SCHLAS-SCHUTZ. Немецкий антикор, обладает отличной прочностью в отношении любых видов воздействия. Оптимальный вариант для защиты днища автомобиля.
• Dinitrol ML. Шведское средство, не требует окончательной просушки. Способен создавать максимально герметичные покрытия.
• Кордон. Отечественный антикор, обладает высокими характеристиками, однако имеет недостаток – сильный запах, не выветриваемый в течение 7–10 дней.

Для скрытых полостей применяют:

• Hi-Gear. Идеальное средство для обработки швов и стыков. Особенностью состава является необходимость его нанесения в два слоя.
• Мовиль. Образует устойчивое восковое покрытие при высыхании и обладает высокими проникающими свойствами.
• Rust Stop. Обладает высокой текучестью, что позволяет качественно обработать поверхность, однако, слишком долго находится в жидком состоянии и очень требователен к чистоте поверхности.
• Noxudol 1600. Универсальное средство. Помимо антикоррозийных свойств, обладает также хорошим звукоизолирующим эффектом. При нанесении необходимо тщательно защищать проводку автомобиля. Сохнет средство более трех дней.

Обработка скрытых поверхностей

Чтобы грамотно провести обработку скрытых поверхностей, необходимо определить точки обработки. Для этого лучше всего воспользоваться схемой от производителя автомобиля, в которой они обозначены.

Затем нужно подготовить входные отверстия для введения антикора внутрь. Для этого удаляют пластиковые заглушки, а в некоторых случаях высверливают дополнительные отверстия.

ВАЖНО! Для сверления дополнительных точек используйте только специальные сверла, не дающие стружки.

После этого наступает непосредственно этап обработки. Выбранным средством обрабатывают скрытые поверхности – пороги, лонжероны и пр.

 

Сделать это без специальной гнущейся насадки практически невозможно. Обратите внимание на ее длину – она должна доставать до самых отдаленных участков обрабатываемой полости.

Очень часто применяют распылительные пистолеты – они позволяют максимально равномерно и тщательно обработать поверхность.

Основное правило для всех автовладельцев – не дожидайтесь появления ржавчины. Проводите антикоррозийную обработку регулярно – это позволит надолго сохранить ваш автомобиль в первозданном виде.

Читайте также:

carprice-info.ru

чем обработать автомобиль от коррозии

Вопрос о том, чем обработать автомобиль от коррозии, стоит очень остро, учитывая влажность нашего климата и использование агрессивных средств для посыпки дорог в зимнее время. Появление ржавчины на корпусе автомобиля сильно портит его внешний вид и сокращает срок эксплуатации. Особо актуальна проблема обработки автомобилей, привезенных из-за рубежа, так как они могут быть рассчитаны на условия сухого климата и хороших дорог. В реалиях нашей страны кузов таких средств передвижения быстро теряет свой первоначальный вид. Как защитить автомобиль? Конечно? появление ржавчины легче предупредить, чем избавляться от нее. Для этого существует огромное количество различных средств и методов.

1 Механизм возникновения коррозии

Коррозия автомобиля — неприятная, но решаемая проблема. Для ее успешного устранения важно знать, какие детали корпуса наиболее подвержены ржавчине, механизм ее возникновения и развития, а также какими средствами можно ее замедлить.

Современные автомобили иностранного производства рассчитаны на 7-10 лет эксплуатации на дорогах хорошего качества и гаражное хранение. В наших реалиях бывает тяжело обеспечить выполнение хотя бы одного из этих пунктов. Контактируя с солью и песком, которыми посыпают дороги в зимнее время, подвергаясь действию вибрации на неровных дорогах, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается микротрещинам, открывая доступ к возникновению ржавчины.

Возникновение ржавчины на автомобиле

Рекомендуем ознакомиться

Для понимания того, откуда появляется коррозия, рассмотрим основные факторы, влияющие на ее развитие:

1. Первый по значению фактор — состояние дорог. При езде по неровностям и колдобинам корпус сильно вибрирует, трещины увеличиваются в размерах и скорость коррозии увеличивается. В зимнее время в микроскопические повреждения попадает соль и другие агрессивные вещества, медленно разрушая любую защиту.
2. Материал корпуса. В зависимости от наличия или отсутствия в металле, из которого изготовлен кузов автомобиля, специальных добавок, коррозия будет происходить по-разному. Наблюдать такое явление лучше всего на автомобилях 80-90-х годов, которые часто можно встретить на наших дорогах. Например, тяжело встретить в хорошем состоянии легковые машины марки Opel, Volkswagen и некоторых других производителей бюджетных авто, тогда как BMW и Mercedes сохранились намного лучше. В чем причина? Ответ прост: корпуса дорогих автомобилей производились из металла с добавлением легирующих добавок, замедляющих коррозию, тогда как более дешевые машины изготовлены из металла, который начинал портиться даже через 3-4 года гаражного хранения.
3. Климат. Чем меньше среднегодовой уровень осадков и влажность, тем медленнее развивается ржавчина, так как отсутствует среда ее появления — вода. Автомобили советского производства до сих пор активно эксплуатируются на Кубе и в Египте, куда они массово поставлялись 40-50 лет назад. В это же время, их ровесников у нас можно встретить разве что в закрытом отапливаемом гараже либо на стенде музея в Тольятти, хотя произведены они были из одинакового материала.

С климатом связана и еще одна проблема: при заезде с холодной улицы в теплый гараж на внутренних поверхностях корпуса начинает скапливаться конденсат. Он содействует развитию агрессивных для металла условий, разрушающих его изнутри. В корпусе автомобилей предусмотрены специальные технологические отверстия для удаления конденсата, но их работа часто нарушается из-за быстрого загрязнения.

Технология антикоррозионной обработки должна быть направлена в первую очередь на минимизацию воздействия перечисленных выше факторов.

2 Методы антикоррозионной обработки автомобилей

Существует достаточно большое количество методов защиты автомобиля от негативного влияния коррозии. В первую очередь, к ним относится антикоррозионная обработка деталей кузова при помощи специальных защитных средств. Лучше всего доверить данный процесс автосервисам, но если для вас предпочтительней обработка автомобиля своими руками, то, придерживаясь четкой последовательности действий, можно добиться хороших результатов.

Антикоррозионная обработка деталей кузова

Для самостоятельного нанесения защитных покрытий вам понадобится полный доступ к днищу автомобиля. Обеспечить его может наличие ямы в гараже или эстакада. Сначала следует оценить фронт работ — определить главные очаги повреждений, их глубину, наличие сквозных повреждений днища автомобиля от коррозии. После этого все поврежденные поверхности тщательно моются и полностью сушатся. Для удаления старого покрытия хорошо иметь в арсенале следующие инструменты:

• проволочную щетку;
• металлический шпатель;
• яркий фонарь для освещения труднодоступных мест;
• защитные очки;
• мел для обозначения повреждений.

Перед тем как убрать остатки старого покрытия, обозначьте мелом места глубоких повреждений, которые требуют обработки в несколько слоев. Вся поверхность днища шлифуется проволочной щеткой, причем особое внимание отводится глубоким повреждениям. Если этого не сделать, то от обработки почти не будет толку: уже через несколько месяцев ржавчина проступит на поверхность или, что намного хуже, будет скрытно развиваться под слоем защиты. После первоначальной очистки днище ошкуривают наждачной бумагой, особенно запущенные места подвергаются обработке шлифовальной машинкой. Затем поверхность обезжиривают специальными средствами или бензином, снова сушат и наносят защиту.

3 Антикоррозийные средства

Материалы для защиты днища автомобиля разработаны таким образом, чтобы обеспечить сопротивление действию двух факторов: химического (агрессивной внешней среды), и физического (ударов мелких камней, гравия и песка). Лучше всего с этим справляются средства на эластичной основе — битумной или каучуковой. Они устойчивы к различным химикатам и не разрушаются от физического воздействия. Трудность нанесения такого состава самостоятельно состоит в том, что он очень густой, для его распыления требуются устройства высокого давления.

Средство от коррозии на эластичной основе

Перед тем как нанести на днище автомобиля защитное средство, следует снять колеса и защитить тормозные колодки пленкой.

Последовательность обработки следующая:

• колесные арки;
• крепежи и места установки болтов;
• подвеска;
• шаровые опоры;
• швы сварки.

При проведении антикоррозионной обработки автомобилей обязательно соблюдайте меры предосторожности: работайте в хорошо проветриваемых помещениях, лучше всего на улице. Не допускайте наличия поблизости с местом, где производится обработка авто от коррозии, источников открытого огня, так как будут использоваться легкогорючие средства и материалы. Обязательно используйте респиратор для защиты органов дыхания и плотно прилегающие к голове очки, чтобы предотвратить попадание в глаза мелких осколков и капель жидкости.

4 Обработка скрытых поверхностей

Для того чтобы антикоррозионная защита действовала не только снизу, но и на внешних и внутренних частях автомобиля, проводят дополнительную обработку порогов, задних и передних крыльев, дверей и капота специальными средствами, состав которых определяется их предназначением.

Обработка колесных арок, как уже упоминалось выше, может быть осуществлена тем же составом, что и защита днища автомобиля. Следует, однако, учитывать то, что данная часть кузова подвержена максимальному действию вредных факторов, так что средство наносят в два слоя, либо заменяют его так называемым жидким локером — специализированным полимерным составом.

Обработка колесных арок авто жидким локером

Скрытые полости автомобиля требуют надежной защиты, хотя может показаться, что доступ воды и влаги к ним закрыт. Обработать такие места труднее всего, так как доступ для их обслуживания возможен только через специальные технологические отверстия. К скрытым полостям относят такие детали кузова, как стойки, пороги, усилители крышки багажника и пола, лонжероны. Защита автомобиля в таких местах производится с помощью жидких маслянистых ингибиторов коррозии. Они создают на внутренних стенках полостей тонкую пленку, которая вытесняет и отталкивает воду. Лучшее средство, которое используется автомобилистами уже несколько десятков лет, Мовиль. Он бывает разного производства, его легко найти в любом магазине.

Борьба с ржавчиной будет проходить успешнее в том случае, если своевременно обнаруживать явные и скрытые повреждения лакокрасочного покрытия и полностью их устранять. Заметив первые следы коррозии автомобиля, не отчаивайтесь — при помощи современных средств процесс ржавления можно если не полностью подавить, то значительно замедлить.

Защитить автомобиль от коррозии — очень важное решение, особенно в условиях нашего влажного и холодного климата. Детали кузова автомобиля, которые не прошли обработку, имеют короткий срок эксплуатации и быстро покрываются ржавчиной. Особенно это заметно на недорогих автомобилях, производители которых сильно экономят на обработке.

Как остановить или предупредить появление ржавчины на своем автомобиле? В первую очередь, производите периодический (не реже 1 раза в месяц) осмотр лакокрасочного покрытия на наличие повреждений и вовремя устраняйте их. Во-вторых, не лишней будет дополнительная защита от коррозии при помощи специальных средств. Своевременно заметив и качественно устранив все проявления ржавчины, царапин и сколов лакокрасочного покрытия, вы не только обеспечиваете достойный вид, но и продлеваете жизнь своей машине.

tutmet.ru

Популярные методы защиты авто от коррозии

Какой бы не была модель авто, со временем каждый автовладелец сталкивается с коррозией корпуса транспортного средства. Кузов машины постоянно подвергается воздействию ряда факторов: перепадов температур, загазованности воздуха, соли и песка на дороге и пр.

Различают три вида коррозии автомобиля, а именно: химическую, электрохимическую, механическую.

Коррозия автомобиля химическая возникает вследствие окисления металлических деталей под воздействием окружающей среды, а электрохимическая — под действием воды и содержащихся в ней примесей. Если же при первых двух видах коррозии металлическая поверхность подвергается также вибрациям или повышенному трению, то возникает механическая коррозия.

Самым распространённым видом коррозии для авто остается электрохимическая коррозия. Особенно возрастает риск появления ржавчины зимой, когда на дорогах посыпан песок или соль. Как известно, в их составе есть ряд примесей, которые при контакте с водой (снег, дождь) растворяются и формируют электролиты, отрицательно воздействующие на металлические поверхности.

Чтобы предотвратить коррозию авто требуется постоянно следить за состоянием кузова и проводить антикоррозийную обработку.

Наиболее эффективным способом борьбы с ржавчиной выступает оцинковка. Она позволяет защитить авто не только электрохимическим, но и барьерным способом. При оцинковке в большую емкость, наполненную цинком (расплавленным), полностью погружается кузов авто. На поверхности кузова автомобиля образуется сплав, который защищает его от сколов и царапин. Сначала разрушению поддастся слой цинка, а затем уже сам кузов.

Оцинковку кузова можно заменить с помощью УКПЗ (устройства катодно-протекторной защиты). В основе его действия лежит принцип поляризации металла. В процессе поляризации между электродом и металлом образуется гальваническая пара, а благодаря отрицательному заряду, передаваемому железу от устройства, оно не окисляется. Особенно эффективен этот метод при регулярном применении устройства.

Главное преимущество данного устройства заключается в антикоррозийной обработке труднодоступных поверхностей, к примеру, таких как:

— внутренняя часть дверей, багажника, крышки капота и полости крыльев;

— потолок салона;

— пороги авто;

— днище.

Для замедления процесса износа кузовных панелей авто можно укрыть их специальной полимерной пленкой. Это особый бесцветный материал, с одной стороны которого нанесен слой клея. Такой метод еще называют ламинированием. В отличие от других методов защиты ламинирование обладает рядом преимуществ:

—  пленка, которая прикреплена на пораженный ржавчиной участок, абсолютно незаметна;

— это отличный метод для защиты крыльев, дверец и капота, а также внешних поверхностей других деталей кузова;

— ламинирование выполняется легко и очень быстро;

— с помощью пленки можно защитить особо уязвимые места;

— полимерная пленка устойчива к перепадам температуры и не отклеится, а также позволяет надолго сохранить товарный вид авто.

Конечный результат ламинирования зависит именно от качественной подготовки поврежденного участка. Прослужит такая пленка около 2-3 лет, а затем ее без труда можно заменить.

Но самым оптимальным по цене и времени методом считается обработка кузова с помощью специальных антикоррозийных средств.

Сегодня их выбор весьма богат и зависит от обрабатываемой поверхности. К примеру, сланцевыми мастиками обрабатывают днище и внешнюю сторону колесных арок. Образуемая мастикой битумная пленка полностью изолирует части кузова от влаги. Для обработки еще и наружной части днища авто,  колесных арок понадобится резинобитумная мастика. Она устойчива к сильным морозам, эластична (до –60 оС), практически не подвержена деформациям, не растрескивается, не отслаивается и защищает днище от атак гравием. Чтобы защитить от ржавчины не только внутренние, но и внешние поверхности колесных арок, порогов, багажника или днища, не покрытых лакокрасочными материалами, применяют битумно-каучуковую мастику.

Большой популярностью пользуется среди автомобилистов мовиль. Любой стык или место соединения будет надежно и эффективно защищено вместе с ним. Мовиль хорошо проникает в поверхность, растекается и формирует своеобразный слой воска, вытесняющий влагу с поверхности металла. Мовили можно использовать после нанесения других средств. Сегодня существует много разновидностей мовилей (силиконовые, преобразующие ржавчину и пр.).

Для защиты порогов и дверей, стоек и других деталей авто от окислителей используется пороговый автомобильный консервант. Также он может на непродолжительный срок защитить днище, арки и краску на стыках от повреждений. Его также можно наносить на скрытые полости, но только после их обработки консервирующим составом. Автоконсервантам не страшна влага и коррозия, так как они успешно с ними борются.

Места, наиболее подверженные механическим повреждениям (арки, спойлеры, порог и двери), отлично защищает антигравий. Он может быть черного или серого цвета. За основу антигравия взят каучук, битум и смолы. Данное покрытие способно защитить авто не только от влаги и коррозии, но и от камней, вылетающих из-под колес и соли. Антигравий поддается окраске любой доступной на рынке краской.

Важно помнить, что при повторной антикоррозийной обработке автомобиля есть несколько нюансов, о которых важно помнить. Традиционно повторная обработка проводится с использованием средств, не требующих особой подготовки. Также не стоит забывать о том, что нет смысла обрабатывать поверхность мастикой по мастике, воском по воску. Все дело в том, что если под предыдущим слоем есть ржавчина, то новый слой мастики никак на нее не подействует и она продолжит распространяться. По этой причине при выборе средства для повторной обработки металлических поверхностей стоит отдать предпочтение масляным средствам, так как они сумеют добраться до влаги и коррозии даже сквозь толщу другого вещества.

www.okorrozii.com

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Для тех, кто намучился с поделками от «Измерита», «Друга» и тому подобным Г… предлагаю варианты изготовления топливного манометра своими руками.

Измерение давления топлива является неотъемлемой частью диагностики топливной системы инжекторного двигателя. От того в каком состоянии находится «сердце» системы – топливный насос, зависит состав смеси и следовательно динамика автомобиля и его поведение в различных условиях.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр, с помощью которого можно замерить давление и производительность топливного насоса. Предлагаю вашему вниманию подробную статью Сергея Федоренко о том, как сделать топливный манометр своими руками из доступных материалов и запчастей.

Давно сделал самодельные топливные манометры и они трудятся до сих пор. На рынке были куплены разные манометры, краники, тройники, переходники и хомуты. Все это стоит копейки.

Манометр в сборе:

Наконец и у нас открылся магазин комплектующих и запчастей для холодильного оборудования. Я тут же поспешил его посетить. На прилавке разные штуцера, переходники, муфты, шланги и т.д. Рядом шланги разной длины и цвета.
Накупил всего, что может пригодиться в работе:

Чтобы не ошибиться с размером резьбы, взял с собой пластиковый колпачок штуцера рампы. По нему подобрал в магазине переходник и далее по этому переходнику, проверял соответствие резьбы шлангов, переходников и тройников.
По другому, продавщица и не поняла бы, слово — «порт Шредера размером….» вызывало у нее округление глаз, поэтому приходилось указывать пальцем на нужную деталь и проверять соответствие размеров т.к. порты Шредера бывают разных размеров.
Важное примечание.
К ВАЗовскому штуцеру идеально подходят шланги для заправки кондиционеров френом R-22.

На рынке был куплен манометр 100 мм в диаметре, с ценой деления 0,1 кг и классом точности 1,5.
В виду его большого размера, не потребовалось делать дополнительные переходники, все
разместилось на самом манометре.

Штуцер сливного крана залит оловом и в нем просверлено отверстие диаметром 1.5 мм. Такое отверстие делаю всегда — на всех манометрах. При тестировании давления топлива, это дает возможность предварительно оценить производительность насоса.

Для предварительной оценки производительности насоса, открываю краник и топливо сливается через трубку в емкость, по остаточному давлению топлива и сужу о производительности насоса и его состоянии. Например, хороший насос, показывает остаточное давление в районе 1-1.5 кг, при показании 0.5 кг насос уже на последнем вздохе и может не перекрыть расход топлива при больших нагрузках.

В шланг добавил еще один кран для того чтобы, при отсоединении манометра от рампы, не допускать слива бензина со всего шланга. При отсоединении от рампы, вначале сбрасываю давление открыв кран слива, после чего, закрываю его и закрываю второй – добавочный кран.

Вообще, штуцера шлангов изготовлены очень продумано и качественно, если быстренько закручивать и откручивать штуцер шланга, то практически ни одной капли бензина не вытекает даже на пальцы.

Уплотнительная резиновая трубка штуцера шланга, выступает над штифтом который надавливает на золотник штуцера рампы.
При закручивании гайки, резиновая трубка уплотняет соединение и при дальнейшем закручивании гайки, резиновое уплотнение сжимается и штифт, находящийся в штуцере шланга, надавливает на золотник рампы открывая этим доступ бензина к манометру.

Изгиб трубки штуцера шланга позволяет без проблем подключаться ко всем рампам ВАЗ, кроме двигателя 1.5л 16кл, тут изгиба не достаточно и шланг упирается в крышку ГРМ. Для возможности подключения к рампе
этого двигателя, нужно либо немного подогнуть трубку (изогнутая трубка показана в сравнении со стандартной –
не изогнутой), либо использовать угловой штуцер, который можно крепить к шлангу под любым углом:

Манометру можно задать любую конфигурацию:

При необходимости выноса манометра в салон автомобиля, для тестировании давления топлива под
нагрузкой в движении, через переходник, добавляется еще один шланг нужной длины.

Вот еще один вариант самодельного топливного манометра.

Кусок шланга со штуцером, оставшийся от изготовления сливного крана, приспособил к другому
манометру, теперь через переходник к нему можно добавлять шланги любой длины.

Чертеж штуцера топливного манометра для самостоятельного изготовления:

Резьба штуцера для топливной рампы ВАЗ имеет размер 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм). Самый близкий метрический аналог М11×1,25.
Способ подключения к топливной рампе двигателя автомобиля:

скачать dle 10.6фильмы бесплатно

motorhelp.ru

Все о манометр для измерения давления топлива: sapiens4media — LiveJournal

От работы топливной системы автомобиля зависит многое, и, в первую очередь, это безопасность водителя и его пассажиров. При возникновении даже незначительных проблем в работе, машина сразу же начнет вести себя неконтролируемо, дергаться и не слушаться.

Причина может критисяв самых компонентах топливной системы, и чтобы избавиться от подобной проблемы — поломки надо определять точно. Для этого и существуют манометры — приспособление, с помощью которых можно измерить давление топлива и, уже исходя из этого показателя, искать неисправность. Такое приспособление имеет достаточно простую конструкцию, поэтому опытные водители предпочитают самодельным манометрам, чем покупным.

1. Что нам может дать измерение давления топлива?

Часто так бывает, что вроде все в автомобиле функционирует правильно и слаженно, но здесь начинают проявляться необъяснимые проблемы.

На высоких оборотах Ваша машина начинает осуществлять провалы, при езде время от времени дергается, при ускорении вообще глохнет или даже не сдвигается с места. На первый взгляд, объяснить такие неполадки очень сложно и в поиске истины можно взять весь механизм. Однако, в первую очередь следует проверить, правильное давление топлива в рампе. Указанный параметр не находится под контролем электронного блока управления автомобилем (ЭБУ), поэтому понижение этого показателя обязательно приводит к неправильной работе двигателя.

Несомненно, что при очень сильном понижении давления ЭБУ сможет определить наличие неисправности по датчику, который передает наличие кислорода в топливной системе. Реакцией блока управления будет увеличение времени впрыска топлива. Но чтобы откорректировать промежутки между представлениями топлива проходит некоторое время, что и приводит к резким дерганий машины при ее старте. Вот поэтому и появляется потребность в измерении давления топлива в рампе.

Оптимальные показатели давления топлива или когда стоит волноваться

При измерении давления с помощью манометра его оптимальный показатель должен находиться на уровне 2,5 атмосфер при работе автомобиля на холостом ходу. Если в это время немного прибавить газу, то стрелка должна подскочить до уровня 3-3,2 атмосфер. Такая имитация вызвана работой ускорительного насоса и не является свидетельством неисправности.

В целом же на показатель давления топлива влияют следующие важнейшие факторы:

— Регулятор, который определяет уровень давления в рампе;

— Уровень производительности топливного насоса автомобиля.

В первую очередь, недостаток может скрываться в работе топливного насоса, поскольку когда он не может обеспечить нужный уровень давления, то и в рампе оно будет падать. Как мы уже упоминали, ЭБУ сможет немного компенсировать этот недостаток, однако низкое давление исключает возможность работы имитации ускорительного насоса, в результате и становится причиной провалов. Если с работой топливного насоса нет абсолютно никаких проблем, то он дает давление на уровне 5-7 атмосфер.

Для того, чтобы этот уровень в рампе снижался до 2,5-3 атмосфер, в ней установлен специальный регулятор давления. Таким регулятором является специальный перепускной подпружиненный клапан небольших размеров, который также имеет соединения с вакуумной мембраной. Располагается он в области четвертого цилиндра, на рейке. Большим преимуществом этого клапана является то, что он способен корректировать давление топлива не только за счет пружины, но и благодаря изменениям разрядки в коллекторе.

Возможно, это из-за того, что к этому самого регулятора также подключается тонкая трубка, которая и соединяет его с впускным коллектором. Таким образом, если на одной из указанных деталей происходит поломка — давление падает, и даже ЭБУ не может полноценно нивелировать поломку дополнительными действиями. Но кроме регулятора давления топлива (РТП) есть и другие детали автомобильного механизма, неправильная работа которых также может стать причиной изменения показателей давления. Среди них:

-бензонасос;

-форсункы;

-фильтры бензонасоса и т.д.

2. Отправляемся за покупкой манометра для измерения давления топлива

Для того, чтобы в случае возникновения неполадок можно было определить, какой именно давление топлива в автомобиле, можно использовать специальное приспособление — манометр.

Несомненно, что проще всего сделать это на станции технического обслуживания (СТО), однако тогда за работу специалистов Вам придется заплатить и, возможно, немалые деньги. Да и не всегда можно найти время для такой поездки. Поэтому опытные автомобилисты считают, что среди других инструментов и приспособлений для осмотра и ремонта автомобиля у них должен быть свой манометр.

Сегодня автомагазины предлагают широчайший выбор этих приспособлений, среди которых Вы можете выбрать подходящую модель для измерения давления в топливной системе отечественных и иностранных автомобилей.

3. Какие детали нужны для создания самодельного манометра давления топлива?

И так, чтобы самому сделать точное приспособление для измерения давления в топливной системе автомобиля, понадобятся следующие детали:

1. Обычный манометр для измерения давления воздуха в шинах. Его гораздо проще и дешевле приобрести, чем топливный. Многие рекомендуют использовать манометр для автомобилей ВАЗ, поскольку если на нем обвести штуцер для бензина, то можно будет использовать еще и для измерения давления масла. Для этого шланг созданного нами прибора просто прикручивается вместо датчика давления масла.

2. Переходник, роль которого идеально сможет выполнять обычный штуцер. Его резьба должна быть 7 / 16-20 UNF.

3. Бензофильтр. Сам он нам не понадобиться, от него только отрезается штуцер. Концы отрезанного штуцера рекомендуется не розвальцьовуваты.

4. Разъем для топливной системы, который имеет Y-образную форму.

5. Хомуты. Надо взять четыре штуки.

6. бензошланги. Для конструирования манометра нам понадобиться не менее 1 метра.

После покупки всех указанных деталей можем переходить к нашему непосредственной задачи — сбора конструкции манометра.

4 Детальное разъяснение инструкции по сбору самодельного топливного манометра.

Составление самодельного манометра — один из самых быстрых этапов для человека с умелыми руками. Для этого к разъему топливной системы надо будет подсоединить шланг, предварительно разрезанный на три части. Имейте в виду, что место стыков должно быть плотным и не пропускать воздух. Поэтому их очень плотно закрепляем с помощью хомутов.

К одному из концов шланга присоединяем наш воздушный манометр. Его также надо закрепить как можно плотнее, для чего снова используем штуцер и хомут. Вот и все — топливный манометр создан! Для проверки давления топлива Вам всего лишь нужно будет подключить один свободный конец шланга к выходу топливного фильтра, а второй — к входу топливной рампы. Однако процесс измерения давления не такой уж и простой, как может показаться на первый взгляд, поэтому об этом расскажем подробнее.

5. Диагностика давления топлива в автомобиле: как получить правильные замеры?

Измерения давления можно делать совершенно по-разному и при разных режимах работы автомобиля.

Чаще всего получают показатели:

— При включенном зажигании автомобиля. Отмечается, насколько подскочила стрелка по сравнению с тем показателем, на котором она находилась до этого;

— Измерений ХХ;

— Измерений с сброшенной трубкой с регулятора давления топлива (РТП).

В целом, при возникновении малейших неполадок, заставляют Вас заподозрить неисправность топливной системы, следует взять топливный манометр и проводить проверку таким образом:

1. В первую очередь, следует определить то, как работает регулятор давления. Чтобы это понять, надо включить насос на неработающем двигателе. Если никаких поломок и неисправностей нет, то манометр покажет 3 ± 0,2 атмосфер. При опускании показателя давления ниже, чем 2,8 атмосферы, следует задуматься о замене РДП.

Ведь неисправность регулятора является причиной снижения управляемости автомобиля на скоростных режимах. Однако торопиться не стоит, надо еще проверить следующий пункт и только после этого принимать окончательное приговор в отношении исправности РДП.

2. Следующий важный для нас параметр — давление нулевого представления. Это давление насос поднимает без представления топлива, так сказать, на пробу. Его показатель свидетельствует о том, насколько хорошо работает насос и насколько он изношен.

Если показатель будет постепенно снижаться, то это и будет свидетельствовать об износе. Чтобы его измерить, надо с помощью плоскогубцев зажать «обратку». Сразу отметим, что сделать это надо очень резко. При этом, стрелка должна моментально подскочить до показателя предельного значения. Если все будет так, как мы описали — с насосом и его работой никаких проблем нет. Если же стрелка подниматься медленно, то причин этому может быть две:

— Забился топливный фильтр;

— Забилась сетка бензоприйомника.

Но и то, каким будет предельное значение, на которое укажет стрелка, будет свидетельствовать о некоторых важных фактах. На новых насосах стрелка обычно поднимается до 5-6 атмосфер. Водители также отмечают, что нормой для чешских насосов является показатель в 7 атмосфер. Считается, чем ниже максимальное значение — тем ниже будет работа насоса и тем быстрее его придется менять. Однако, даже при опускании этого показателя до значения в 4 атмосферы можете быть уверенными, что авто Ваше ездить еще очень долго.

sapiens4media.livejournal.com

Измерение давления топлива в рампе

Измерение давления топлива в рампе

Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.

Причины для измерения

• После простоя двигатель для запуска нужно долго вращать стартером. Явный признак того, что при прокрутке в рампе слишком низкое давление топлива.
• Двигатель не запускается, но бензонасос в баке включается. Причина может быть в падении производительности насоса, вследствие чего в рампе не создается достаточное давление для запуска двигателя.
• Автомобиль троит на холостом ходу по причине слишком богатой либо бедной смеси. В таком случае, скорее всего, на приборной панели загорится Check Engine.

В процессе диагностики не стоит делать поспешных выводов, так как слишком бедная или богатая смесь может быть вызвана неисправностью форсунок, ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, лямбда-зонда либо подсосом воздуха во впускной коллектор/выхлопную систему.

• Двигатель не развивает обороты, глохнет при резком нажатии на газ, автомобиль дергается при разгоне.
• После прогрева автомобиль теряет мощность, глохнет. Скорее всего, отклонение в топливной системе от номинальных значений связано с перегревом бензонасоса.

Влияние на работу двигателя

Чтобы понять цель измерения давления топлива в рампе, достаточно знать принцип дозирования порции топлива на двигателях с инжекторной системой впрыска. Количество бензина, подающегося в цилиндры, регулируется продолжительность открытия форсунок. Время открытия рассчитывается ЭБУ исходя из значений в каждой режимной точке двигателя (нагрузка, количество поступившего воздуха и прочие параметры).

Соответственно, если давление в топливной рампе будет в два раза ниже необходимого, то за равное время открытия форсунок в цилиндры попадет в два раза меньше топлива.

Топливная рампа представляет собой лишь накопитель бензина. Поэтому измерение давления в первую очередь используется при диагностике бензонасоса и проверке регулятора давления топлива. РДТ предназначен для поддержания постоянного давления в рампе. Он может быть установлен в баке (система питания без обратки) либо вмонтирован в топливную рампу (излишки бензина поступают в бак через шланг обратного слива).

Изготовление манометра для проверки своими руками

Устройство прибора для измерения давления в топливной системе:

• механический манометр с измерительной шкалы до 6 кгс/см2. Для экспресс-измерений подойдет даже манометр для проверки давления в шинах;
• шланг с подходящим внутренним диаметром и переходники для соединения шлангов и подключения к штуцерам топливных магистралей. Необходимые детали можно купить в магазинах с комплектующими для холодильного оборудования. Учтите, что в конструкции топливных магистралей современных авто используются специфические быстросъемные фиксаторы.

Тип прибора для измерения будет зависеть от особенностей устройства топливной магистрали конкретного автомобиля. К примеру, в топливную рампу (система питания с обраткой) на автомобилях ВАЗ штатно вмонтирован штуцер, через который можно произвести измерение. Чтобы проверить давление в топливной рампе, достаточно выкрутить золотник, а шланг, подключенный к манометру, закрепить на штуцере с помощью хомута и ФУМ-ленты.

В продаже можно найти готовые наборы для измерения давления топлива в рампе. В комплекте с манометром будет набор фитингов для подключения к наиболее распространенным типам систем подачи топлива. Перед покупкой прибора обязательно уточните наличие в комплекте переходника, подходящего для измерения давление в рейке вашего автомобиля.

Как измерить?

Сбросьте остаточное давление в топливной магистрали. Вытащите предохранитель бензонасоса, запустите двигатель и дождитесь, когда он заглохнет. Если этого не сделать, в момент отсоединения штатных шлангов бензин разбрызгается по моторному отсеку. Чтобы не повышать уровень пожароопасности, укройте место отсоединения шланга ветошью, которая впитает бензин.

Подключите прибор для измерения давления в разрыв штатной магистрали.

Включите зажигание. Стрелка манометра должна стремительно подняться и остановиться в диапазоне 2,8-4 Атм.

Выключите зажигание. Если после выключения давления сразу же падает, неисправен РДТ либо клапан обратного слива топлива бензонасоса.

Запустите двигатель. Давление в рейке должно поддерживаться на заданном уровне во всех режимах работы мотора. Если автомобиль дергается, теряет мощность, троит и глохнет на горячую, перед измерением дайте двигателю прогреться. Если в момент проявления симптомов наблюдается падение давления, значит, причина действительно в системе питания.

Какое должно быть давление в топливной рейке?

В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

Не существует единого нормального значения давления, подходящего для всех видов систем питания. Поэтому перед проверкой стоит обязательно обратиться к руководству по ремонту и эксплуатации вашего авто.

О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

• Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
• Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.
  
• Негерметичность в местах подключения топливных шлангов. Вы легко заметите лужи бензина под автомобиль, но если негерметичность в модуле бензонасоса, то топливо будет сливаться в бак.

Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

spasiboauto.ru

Диагностика по давлению топлива | CHIPTUNER.RU

© Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск

Давление топлива – один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения – 5–6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10–12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2–3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта. 

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя – это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается. 

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5–6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии – до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков». 

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом 
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов. 

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации – тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим – это еще не самый экстремальный вариант – более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант – давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина – нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку. 

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке – еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

 

©chiptuner.ru

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно справочно – информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями, описанными в части 2 на стр. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

 

chiptuner.ru

Набор для проверки давления топлива

Данный набор я хотел попросить на бэнге на обзор. но он там стоит вдвое дороже, так что я решил что разумнее взять на распродаже, чем потом отбиваться от комментов «дорого! тут вот дешевле!». Когда набор приехал — я пришел к выводу что это даже к лучшему что я взял его за свои…

Вообще, проверка давления и проверка бензонасоса — это достаточно важные процедуры при диагностике. Поэтому меня всегда удивляло как это так, что у диагноста может не быть манометра, и он отправляет к другому человеку с «диагнозом» в стиле «у вас что-то с топливной». Поэтому когда я увидел этот набор за 30 баксов — я возлагал на него довольно большие надежды как на «незаменимый набор для начинающего». По итогу я его так спозиционировать, к сожалению, не смогу.

Кратко теория. При проверке системы топливоподачи (имеется в виду система подачи топлива из бака к двигателю, но не в цилиндры, а до форсунок) бензинового двигателя с НЕ непосредственным впрыском можно и крайне желательно проверять хотя бы ТРИ параметра: системное давление, максимальное давление насоса («на затык», «в стену», «dead head» и т.п. жаргонизмы) и производительность.

Производительность проверяется из обратки (при её наличии) на работающем двигателе (или просто включенном насосе) и должна быть примерно 2л в минуту — более точно см. документацию. Манометр тут не нужен, да и сама проверка на современных системах в которых регулятор давления топлива стоит в модуле насоса вместе с насосом и фильтром в баке — либо невозможна, либо сложна, либо не совсем корректна.

Максимальное давление насоса проверяется собственно на выходе насоса, для этого выход насоса полностью глушится манометром. В принципе, это не очень важный параметр, он просто достаточно наглядно показывает состояние насоса — исправный насос должен выдать максимальное давление на несколько бар выше системного. Чем выше это значение — тем лучше насос в общем случае. Но бывают случаи и когда максимальное давление высоко, а производительности на номинальном недостаточно. Опять же, для системы без обратки для этой проверки требуется снятие насоса, и других вариантов тут нет, ибо из бака по сути торчит выход тройника, который одним концом подключен к выходу насоса, вторым — к регулятору давления топлива, ну и третий — собственно выход. Соответственно, этот вот выход из бака всегда штатно заглушен топливной рампой с форсунками, и проверить максимальное давление насоса не представляется возможным без вмешательства в модуль насоса. Манометр в этом случае будет показывать системное давление.

Что такое системное давление? Это давление которое поддерживается регулятором давления топлива в системе топливоподачи. То есть по сути его проверка показывает скорее исправность регулятора давления топлива, и неисправность бензонасоса можно будет увидеть либо если он совсем дохлый и его максимальное давление ниже либо равно давлению поддерживаемому регулятором давления топлива, либо в движении и под нагрузкой, когда потребление топлива возрастает, и если насос обеспечивает слабую производительность — будет неминуемая просадка системного давления, потому что форсунки будут сливать его быстрее, чем насос накачивать. При таком поведении, несомненно, возможны и другие причины, например забитые топливные фильтры. Ну и естественно, проверка давления в движении небезопасна. Потому что в этом случае при использовании манометра со шлангом не получится захлопнуть капот, плюс нужен помощник чтобы один человек следил за дорогой, а второй да давлением, плюс любая нештатная врезка в топливоподачу чревата утечками и пожаром. У меня был случай, когда шланг фирмы Gates на стенде для проверки форсунок развалился ВДОЛЬ по всей длине при включении насоса, обдав всех присутствующих с ног до головы. а если бы это случилось на машине?

Таким образом, при помощи данного комплекта мы теоретически можем проверить максимальное давление насоса и системное давление. Для проверки максимального давления нам нужны штуцера которые будут глушить напорный патрубок, для проверки системного давления — которые подключаются к соответствующему заводскому порту для проверки давления, либо в разрыв подающей магистрали.

Вводная часть закончена, переходим собственно к герою обзора.

Набор поставляется в чемодане примерно 38х27см.

Открыв — видим бумажку с фоткой содержимого чемодана и перечислением этого содержимого.

А подняв эту бумажку — впечатляемся размеру манометра

Продавец обещает 90мм и это похоже на правду. В сравнении с «обычным» манометром:

Оснащен 40см шлангом со штуцером Шредера 7/16-20unc (такой сейчас ставится дял проверки давления на очень многих автомобилях), соединенным с манометром шлангом длиной 40см, и еще одним тонким шлангом подключенным к кнопке сброса давления

Манометр, к сожалению, аж на 10 бар. Как по мне — это было актуально во времена механического инжектора, когда системное давление было порядка 5-6 бар, а максимальное — ну до 10. Сейчас системное давление типичной системы впрыска — около 4 бар, максимальное давление насоса — ну до 6, пожет до 8, но его не особо нужно проверять, это максимальное давление. Таким образом предел в 10 бар — избыточен, и ни разу не полезен для точности. Особенно в случае проверки давления на всяких моновпрысках с давлением порядка 0.6-1.2 бара. Это не то что в первой половине шкалы — это в первой четверти, там погрешность как бы не превысила значение 😉 А оптимумом будет когда проверяемое значение примерно в середине шкалы. Кстати, класс точности я нигде не увидел.

Таким образом для моновпрысков данный манометр не особо подходит, а для механического впрыска — обычно в наборе есть еще и всякие краны, для оперативной проверки верхнего и нижнего давления. То есть, для механического впрыска этот набор тоже не особо…

Кстати, в попытке разобраться с переходниками я нашел этот вот мануальчик: www.otctools.com/sites/default/files/518587.pdf

Понятно, что он не от этого набора, и тут наверно и половину нет, из того что там приведено, но это наиболее полный мануал по проверке давления, из того что я находил, и переходники тут весьма похожи на то что у нас есть в наборе.

Ну да перейдём к переходникам. Они пронумерованы на картинке, а с обратной стороны листа расписаны все размеры. Есть ошибочка — на шланге подстыковочный размер М6, а не М8х1. Вроде как это для какой-то хонды.

Для начала просто фото:

шланги и хомуты имеют номера 14, 15, 16. шланги с внутренним диаметром 6 и 8мм по 1шт

По точности. «Эталонный» большой и точный манометр на стене, управляющий компрессором показывает 6.9бар, «рабочий» — чуть больше 6.8 (шкала мелкая, точнее всё равно не скажешь), обозреваемый показал 6.7. При этом при попытке проверить давление через переходники 1+7 у меня закономерно выдуло колечко в месте их соединения. То есть нужно либо из более жесткой резины ставить, или медное. Подключился в итоге через тройник, заткнув один из выходов своей затычкой.

Ну а теперь перейдём к применимости. Как видим, большинство переходников имеют наружную резьбу М12х1.5 с одной стороны. Надо полагать что она вкручивается в переходник номер 1. Но вот куда вкручиваются ответные части — я просто без понятия. А инструкции нет. Ну то есть я могу припомнить пару-тройку резьбовых отверстий для проверки давления топлива, но предназначение большинства переходников для меня остаются загадкой. Можно предположить еще, что это переходники для проверки не системного давления, а максимального давления насоса — отсюда и манометр на 10 бар, и штуцера не под тройник… К сожалению, мануал в комплекте отсутствует, поэтому предположить область применения и методику использования — довольно непросто.

Проще всего с тройником — отключил шланг, подключил к тройнику, второй конец комплектным шлангом вместо снятого. Не менее просто с угловым адаптером 7/16-7/16 (папа-мама) — если мало места, то ставим угловой переходник и выводим манометр так как удобнее.

Теперь кольцевые переходники. Как только я взял их в руки — у меня возникли «некоторые сомнения». Во-первых переходники для штуцеров М12 сделаны из шестигранника 14мм. То есть для уплотнения остается крайне мало места (а именно — по 1мм на сторону. и нужно еще учитывать, что уплотнительные шайбы как правило идут прослабленные по внутреннему диаметру, то есть по факту там останется где-то 0.7мм на сторону). Обычно в таких штуцерах шестигранник на 17мм, и любые кольца ставятся без проблем и уплотняют отлично. Насколько всё плохо с данным набором — показала бы практика, если бы не один нюансик.

А нюансик этот заключается в том, что резьба на этих переходниках коротковата! С шайбами стандартной толщины оно просто не сходится настолько, чтобы уплотниться. Можно, конечно, дорезать резьбу, подложить еще пару шайб, но, ребята — что, серьёзно? По сути единственные «понятные» переходники — и такой вот косяк?!

М12х1.5

Не обращайте внимания на гайку — тут не важно куда закручивать, резьбы всё равно маловато.

М8х1

По остальным адаптерам мне сказать нечего — я НЕ встречал машину где стоят такие штуцеры для проверки системного давления. Ну или их достаточно мало. А вот переходников для подключения в разрыв магистрали — в комплекте как-то я не вижу.

Вот, допустим, мой самопальный набор, точнее его часть. Манометр с тройником:

Это в наборе есть.

А вот чего нет. Еще один типоразмер «Шредера» — фордовский (такой же как на колёсах):

Переходники для старых ауди, мерседесов…

Скажете — слишком старые? Да не старше кольцевых! Но их тут нет. Точнее, они как-бы есть, но в разрыв имеющееся никак не подключить.

Ну ок, вот уже более современные быстросъемы. Их полно разных по конструкции, но размеров не так и много. В обозреваемом комплекте нет ни одного:

Вероятно, я чего-то не понимаю. Возможно это на самом деле набор для проверки давления НЕ топлива (ну не разобрались китайцы когда копировали у какого-нибудь именитого производителя). Или топлива, но не бензина. Или не для нашего рынка, а например для американских машин — но тогда бы по идее резьбы были дюймовые.

Как еще один вариант — этот набор будет неплохим дополнением к какой-нибудь установке для промывки форсунок без снятия с машины.

Я же в итоге получил по сути манометр со шлангом и кнопкой сброса давления, угловой переходник для него, тройник. Это — то что ТОЧНО пригодится. Ну и чемодан, но внём для меня особой пользы нет. Пригодились бы и переходники под кольцевые штуцера, но их придётся как минимум допиливать — так у меня уже есть допиленные, под мой старый манометр. И еще горсть непонятных разнообразных переходников с резиновыми уплотнениями. Куда, зачем? Тайна великая есть. Не, может они когда-то пригодятся так, что окупят за раз всю эту коробочку, но пока — не знаю, не знаю… Ну или может мне в комментах коллеги напишут что я лошара, и это на самом деле переходники для совсем другого.

Так что, как-то вот так. Инструмент, который я думал спозиционировать как незаменимый для каждого диагноста — оказался каким-то странным и непонятным лично для меня. 27 баксов этот набор как изделие несомненно стóит — тут и чемодан, и манометр, и куча переходников, то есть как-бы есть за что платить. Но вот стóит ли его покупать? Я чот не уверен. Ну или по крайней мере есть смысл немного погодить до выяснения (в комментах) что это и зачем на самом деле, либо более дешевых вариантов. А из обзора, надеюсь, будет по крайней мере ясно какие переходники в комплекте чтобы оценить их применимость к своим случаям.

В прошлом обзоре, где я делал нечто похожее «из *овна и палок», мне советовали такое готовое решение. Надо сказать, что хоть в этом случае и не придётся «платить за ненужные переходники», и манометр на 7 бар вместо 10 (что лучше), и вроде как фордовский переходник есть (не уверен, но вроде похож) — но кнопки сброса давления на манометре нет, а цена — всего на пару баксов ниже. Как по мне — переплата 2-5 баксов за переходники, даже если они на данный момент не нужны и/или требуют доработки, но могут пригодиться в будущем — вполне оправданна.

Есть и другие варианты, конечно. Например, набор TU-443 например выглядит гораздо более привлекательным (на картинках), но вот цена конкретно отпугивает. То есть он и мне не нужен за такие бабки (и для пользования, и для обзора), и начинающий диагност его себе позволит не каждый.

Так что, я традиционно жду обсуждения в комментах, которые в очередной раз могут быть полезнее обзора 😉 Предлагайте свои варианты применения имеющихся переходников, ну и варианты более толковых наборов для измерения давления.

mysku.ru

Как отполировать лобовое стекло автомобиля самому и убрать царапины?

Лобовое стекло автомобиля является барьером между водителем и дорожной обстановкой. Оно призвано защищать салон авто от встречного ветра и других атмосферных воздействий. Но самая главная задача ветрового стекла – это обеспечение нормального обзора для водителя. Этот фактор напрямую связан с прозрачностью окна и со степенью его поврежденности от царапин. Именно для того, чтобы обеспечить себе достаточный обзор, каждый автолюбитель должен знать о том, как отполировать лобовое стекло своими руками. Эта процедура ранее была редко применима для стекол. Во-первых, не было соответствующих инструментов и принадлежностей, с помощью которых можно было избавиться от царапин своими руками. Во-вторых, в былые времена внешнему виду и удобству автомобиля не уделялось особого внимания. Сегодня же лобовое стекло авто и его состояние – это важные факторы, над которыми задумываются многие автовладельцы.

Виды повреждений лобового стекла и их последствия

Повреждения лобового стекла можно распределить на несколько видов:

• потеря прозрачности или матовость;
• мелкие царапины, или так называемая «паутина»;
• глубокие царапины;
• сколы и трещины.

Что касается сколов и трещин, то для устранения этих дефектов также существуют определенные способы и средства. Чаще всего такие повреждения доверяются профессионалам, так как их устранение своими руками в домашних условиях весьма затруднительно. В большинстве случаев то же самое касается и глубоких царапин, которые стали следствием воздействия на автомобильное стекло металлических острых предметов.

Если имеет место легкая матовость или неглубокие царапины, то эти дефекты в большинстве случаев легко устранить самому в гараже. Но и здесь есть много подводных камней, которые очень часто не учитываются. Пренебрежение основными правилами полировки стекла автомобиля в домашних условиях нередко становится причиной полной порчи детали, что приводит к необходимости ее замены.

На что же влияет матовость и появление мелких царапин на этом элементе автомобиля? Тут есть два важных фактора. Во-первых, поцарапанное стекло ограничивает обзор, искажает все происходящее на дороге, слепит во время встречного разъезда ночью, а значит, мешает нормальному комфортному вождению. Нередко такое вождение авто бывает не только неудобным и утомительным, но и опасным. Во-вторых, поврежденное стекло портит общий внешний вид автомобиля.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, матовость и царапины можно заполировать своими руками. Но прежде чем приступить к этому процессу, следует более детально разобраться в вариантах такого восстановительного ремонта.

Варианты восстановления ветрового стекла

Самое простое, что можно сделать в таком случае – это заменить лобовое стекло на машине. Это недешево, однако решит разом все проблемы. Второй вариант – отправить свое авто профессионалам. Специалисты сами разберутся, что сделать проще – заполировать царапины или применить другие типы восстановительного ремонта.

Если же принято твердое решение заниматься удалением царапин своими руками, то тут следует разобраться в разновидностях восстановления стекла. Следует четко понимать разницу между словами заполировать и отшлифовать, поскольку эти две процедуры абсолютно разные. Вторая применяется для устранения глубоких царапин, а первая – для удаления мелких и неглубоких дефектов.

Как определить, глубокая царапина или нет? Для этого достаточно провести ногтем по дефекту, и если ноготь заметно цепляется за углубление, то царапина глубокая. Что же касается полирования, то эта процедура намного проще, и потому более часто применима в домашних условиях. О ней и стоит поговорить более подробно.

Инструменты и расходные материалы для полировки стекла

Прежде чем приступать непосредственно к полировке, нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

• полировальная машинка;
• полировальные круги;
• паста «Гои»;
• полиэтиленовая пленка;
• малярный скотч;
• черный легко смывающийся маркер;
• бытовой опрыскиватель;
• средство для очистки стекол;
• предметы индивидуальной защиты.

К выбору полировальной машинки следует отнестись особенно тщательно. Обычная высокооборотная болгарка тут не подойдет, так как из-за больших оборотов существует риск перегрева стекла. Это приведет либо к его деформации, либо к полному разрушению.

На рынке есть специальные полировальные и шлифовальные машинки, предназначенные для этой работы. В крайнем случае, можно использовать болгарку с регулируемыми оборотами или обычную дрель с переходником на полировальный круг. Самые оптимальные обороты для полирования стекла – до 1500 в минуту.

Что касается средства для полирования, то подобная работа пастой «Гои» даст вполне приличные результаты. Помимо полировки пастой «Гои» можно использовать и другие средства, при этом самое главное – внимательное изучение состава. Абразивные и слишком агрессивные средства предназначены не для полирования, а для шлифовки. Их применение в данном случае приведет к образованию заметных выемок на стекле.

Особое внимание следует уделить защите остальных деталей кузова автомобиля и личной безопасности при работе. Полировать стекло нужно обязательно в защитных очках, так как стеклянная пыль может серьезно повредить зрение. Лакокрасочное покрытие авто также не следует пачкать в пасту «Гои», так как ее отмывание может поспособствовать появлению паутины на поверхности кузова.

Помещение для полировки

Не стоит пренебрегать элементарными требованиями к помещению для полировки стекла, в котором главное – это отсутствие пыли и хорошее освещение. Если полировать стекло на улице, то пыль однозначно попадет под полировальный круг, а это приведет к образованию новых, еще более серьезных царапин.

Хорошее освещение нужно для того, чтобы в процессе работы оценивать результаты. Также при нормальном освещении будет легче увидеть одиночные царапины и заполировать их, не прибегая к обработке всего стекла.

Подготовка к полировке лобового стекла

Прежде всего, необходимо тщательно вымыть лобовое стекло с моющими средствами, после этого его нужно как следует высушить. Полировка грязного стекла приведет к растиранию мелких крупиц песка по поверхности и образованию новых царапин.

После этого следует отыскать и отметить маркером царапины на стекле. Для этого желательно использовать дополнительный источник света и обзор стекла под разными углами. Отмечать нужно с обратной стороны, то есть из салона. Это нужно для облегчения поиска повреждений после нанесения пасты «Гои». Если же полироваться будет все стекло, то отмечать царапины не стоит.

Далее следует защитить лакокрасочное покрытие авто от брызг, которые будут лететь из-под машинки с пастой «Гои». Для этого капот, лобовое стекло и крыша авто накрывается новой полиэтиленовой пленкой. Пленка закрепляется по краям малярным скотчем. При работе с пленкой не стоит делать резких движений, так как можно поднять пыль с пола.

После этого нужно вырезать в полиэтилене «окна» согласно заранее сделанной разметке, которые будут подвергаться полированию. При этом края вырезанного отверстия закрепляются малярным скотчем. Если же заполировать нужно все стекло, то вырезается соответствующая часть в пленке, и также закрепляется к поверхности кузова скотчем.

Последовательность действий при полировке

Не забывая о том, что работы проводятся в защитных очках, можно приступать непосредственно к полированию. Полировку следует проводить на небольших участках примерно по 30 кв. см., или локально по каждой отмеченной царапине. Сначала на поверхность наносится паста «Гои». Делать это следует вручную при помощи того же полировального круга, который будет использоваться для работы. Обработанное пастой «Гои» стекло слегка смачивается водой из пульверизатора и полируется.

Периодически в процессе полировки следует смачивать нанесенный состав, не давая ему засохнуть. Полировку необходимо проводить на небольших оборотах шлифовальной машинки, постоянно перемещая ее по стеклу. Отполировав один участок, следует убрать остатки пасты «Гои» и внимательно осмотреть обработанное место с использованием дополнительного источника освещения. Если результат удовлетворительный, то можно переходить к следующему участку.

Если же после первого этапа заполировать царапину не удалось или появилась матовость стекла, то процедуру следует повторить так же, как описано выше. Так полировка проводится до тех пор, пока царапина и матовость не исчезнут. Результатом работы должно стать чистое и прозрачное стекло без повреждений.

Итог своих стараний также можно оценить более точно из салона авто. Для этого нужно погасить весь общий свет, а на лобовое стекло направить дополнительный яркий источник света, имитирующий свет фар встречного авто. Осматривая изнутри лобовое стекло под разными углами, будет довольно просто выявить дефекты, которые не удалось заполировать. Такая проверка намного улучшит итоговый результат.

Интересное по теме:

Как быстро убрать царапины с лобового стекла?

Фото: okuzove.ru

К сожалению, появление царапин на лобовом стекле неизбежно. Водитель постоянно пользуется дворниками стеклоочистителя, которые развозят по стеклу песок с дороги, эти-то песчинки и оставляют после себя царапины. Также в зимнее время для очистки стекла ото льда приходится применять скребок, что также приводит к появлению повреждений на лобовике. Рассмотрим, как можно своими силами вернуть прозрачность исцарапанному стеклу?

Полировка лобового стекла

Отполировать можно не только кузов автомобиля, но также и его стёкла. Однако эта процедура достаточно дорогостоящая, и платить за неё нет никакого смысла, тем более, эту работу можно сделать и своими силами. В автомобильных магазинах можно приобрести специальный полироль, предназначенный для восстановления прозрачности стёкол. Им можно полировать не только лобовое стекло, но и освежить фары головного света. Все эти работы легко выполняются у себя во дворе и не требуют особого инструмента и знаний.

Фото: uhodavtosam.ru

Как отполировать лобовик?

Первым делом необходимо отмыть и обезжирить стекло. На нём не должно остаться никаких загрязнений, иначе при полировке песчинки грязи могут ещё больше расцарапать стекло. Далее на стекло тряпкой наносится полироль и растирается круговыми движениями. Полировать можно не только специальной полировальной машинкой, но и в ручную, однако это займёт довольно много времени и потребует значительных усилий. Полировка осуществляется круговыми движениями без сильного нажима на стекло.

Фото: www.stopdent.ru

Когда полировальная паста подсохнет, её можно немного смочить водой и продолжить полировку. Для того чтобы оценить прогресс в устранении царапин, необходимо периодически смывать всю полироль со стекла и рассматривать, насколько эффективно убираются риски. На всю процедуру полировки лобового стекла потребуется не менее 2 часов. Таким способом, можно полностью избавиться от неглубоких царапин, а вот против сильных затёртостестей полировка не поможет.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN. RU

Как отполировать стекло на автомобиле?

Добро пожаловать!
Стекло – это поверхность, которая постоянно подвергается воздействиям самого разного рода. Его очень часто трогают жирными руками, его также царапают мелкие камушки, которые вылетают из колес впереди едущих автомобилей; мелкие частички песка, которые гораздо чаще попадаются в воздухе из-за своей легкости, становятся причиной множества сколов. Всё это вызывает деформацию стекла автомобиля и другие неприятные последствия. Во-первых, стекло начинает искажать лучи солнца, во-вторых, в тёмную погоду пропускает свет хуже, что хорошо заметно на фотографиях ниже. На левом фото – лобовое стекло до полировки, а на правом – после.

Чтобы произвести полировку стекла, вам потребуется следующее: специальная машинка для полировки, фетровый круг для полировки (3М), пасты специальные (какую лучше приобрести, посоветуйтесь с продавцом в магазине), малярный скотч или что-то подобное, несколько чистых тряпок, плёнка, очиститель для стекла, пульверизатор и маркер. Может также понадобиться наждачная бумага, абразивные круги и т. п., в зависимости от того, насколько сильно повреждено стекло. Эти материалы позволят снять очень большой слой стекла, что избавит его от царапин и других повреждений.

Краткое содержание:

Когда нужно полировать стекло на автомобиле?

Рекомендацией к полировке лобового стекла может послужить появление большого количества царапин, ухудшение обзора, искажение солнечных лучей, которые слепят глаза. В случае появления трещин, больших сколов и других подобных дефектов стекло подлежит замене. Хотя небольшие в глубину трещины можно ещё убрать, для этого есть специальные средства, но это только временное решение проблемы. Можно воспользоваться этим способом при продаже автомобиля, чтобы не тратить деньги на новое стекло, на личном, постоянно используемом автомобиле это делать бессмысленно.

Примечание!
Помимо ветровых стекол у некоторых автомобилей стеклянными могут быть фары, но рекомендации по полировке, данные в этой статье, к ним не относятся. Хотя работа с лобовым, боковым и стеклом фары, в общем, схожа, различия будут во времени и в степени аккуратности. Для полировки боковых стекол следует использовать более нежные материалы и как можно меньше греть стекло в одном месте. Это же касается и стекла фары, так как данные стекла более тонкие, хрупкие и гораздо легче могут повредиться!

Как отполировать стекло на автомобиле?

Примечание!
Данный способ полировки подходит для всех стекол автомобиля, в том числе для стекла фар, их также можно отполировать до блеска, убрать царапины и, если получится, и сколы. Хотя на дворе XXI век, и стеклянные фары давно ушли из конструкции авто, машины с ними ещё встречаются, пусть с каждым годом их становится всё меньше и меньше. Ярким примером является классика, на большинстве этих машин у фар стеклянные стёкла. Пластик намного практичнее, он легко полируется, его сложнее разбить, в отличие от стекла. При ударе камушка пластик может сыграть, и камень отскочит. При попадании же в стекло камень разобьёт его, и фару можно будет нести на помойку или, если внутри ничего не задето, попытаться самому поменять стекло. Если на вашем автомобиле пластиковые фары и они нуждаются в полировке, читайте статью: «Полировка пластиковых фар на автомобилях». Надеемся, что она Вам будет полезной!

1. Приступаем к полировке. Сначала при помощи специальных шампуней очистите от грязи поверхность стекла, которая будет подвергаться полировке. Очень тщательно мойте стекло и в случае сильной жары производите всю работу в тени. Старайтесь избегать прямых лучей солнца: как мы уже говорили, стекло лучше не перегревать, иначе оно может лопнуть. После проделанной операции вытрите стекло насухо тряпкой и, если оно будет полироваться вблизи от кузова автомобиля, закройте эти места малярным скотчем, иначе лакокрасочное покрытие может быть повреждено машинкой для полировки.
2. Теперь берите полировочную машинку, а также воду (если ваша машинка кроме полировки не распыляет еще и воду), с помощью которой нужно будет смочить стекло. Много воды не лейте, совсем чуть-чуть. Полировка стекла производится специальной машинкой, на которую будет надет специальный мягкий круг и нанесена специальная паста. Какой брать круг и какую пасту, решайте сами. Советуйтесь с консультантами, ищите отзывы о той или иной вещи, потому что кругов так много, что все даже не перечислить, паст также продаётся множество, и всё это подбирается для конкретного стекла. Если царапин на стекле мало и они неглубокие, то вам подойдет алмазная паста и фетровый либо овчинный круг на машинку для полировки. Времени потребуется около двух часов: полировка процесс сложный и долгий, не рассчитывайте сделать всё быстро. Если же на стекле большие и глубокие царапины, то нужно брать абразивный круг. Сначала более грубым стираете часть толщины стекла, потом используете более мягкий круг, затем еще более мягкий и в самом конце затираете кругом жесткостью P3000-P4000.

Примечание!
Стекла с глубокими царапинами лучше всего не полировать абразивными кругами, а сразу менять на новые. Шкурками или абразивными кругами можно убрать крупные царапины, но вместо них образуются тысячи мелких. Вы не будете их видеть, но в эти царапины будут попадать песок и грязь, стекло потемнеет, будет сильнее отражать лучи солнца, из-за чего существенно ухудшится видимость в солнечную погоду!

3. После того как вы распылили воду на стекло (это удобно делать пульверизатором, если полировочная машинка не обладает такой функцией), нанесли пасту на круг, включайте машинку (не более чем на тысячу оборотов) и начинайте полировать. Учтите, что полировать можно исключительно мокрую поверхность (но и не переборщите с водой), а также без нажима и длительное время, по всей поверхности стекла. Категорически нельзя перегревать стекло, поэтому чаще смачивайте его водой и делайте паузы во время работы, чтобы стекло остывало.

4. Как только операция будет завершена, протрите стекло чистой тряпкой, полностью убирая с него пасту. По необходимости произведите полировку повторно, пока результат Вас не устроит. В самом конце обезжирьте стекло с помощью специального средства («Eraser», например).

Дополнительный видео-ролик:

Как правильно полировать лобовое стекло

В отличие от полировки ЛКП автомобиля, удаление потертостей от дворников, царапин на стекольных покрытиях еще не заслужило всеобщего признания. Тем не менее полировка лобового стекла возможна, но требует понимания всех тонкостей работы со столь специфичным покрытием.

Полировальная паста

Для полировки вам потребуется специальная паста. Речь идет именно об абразивном составе, а не о псевдосредствах для полировки стекол, которые дают исключительно косметический эффект. На данный момент можно поручиться за качество E3 Glass Polishing Compaund от Mirka, 60150 Glass Polishing Compaund от 3M. Стоимость полировальная паста 3M № 60150, которая фасуется только в тару объемом 1 л, составляет порядка 100$. Прибавьте к этой цене еще немалую сумму на абразивные материалы и вы начнете задумываться об установки нового стекла. Для полировки стекла собственного автомобиля рекомендуем E3 Glass Polishing Compaund и технологию от Mirka.

Так либо иначе, но основной эффективности большинства современных паст для полировки лобовых стекол является оксид церия, который вы можете приобрести отдельно. Подробней ознакомиться с особенностями составов для стекольных покрытий вы можете в статье «Полироли для стекол авто».

Абразивные материалы

• Абразивные круги. Поскольку стекло является очень прочным покрытием, без абразивов соответствующей градации невозможно снять такой слой, который позволит полностью удалить царапину либо сделать ее едва заметной. В этой статье мы продемонстрируем технологию полировки автомобильного стекла от компании Mirka, поэтому пользоваться будем именно абразивами серии Abralon градаций P360, P600, P1000 (аналог такого типа абразивов предлагает и компания 3M). Абразив на тканево-поролоновой основе имеет в основе карбид кремния, что позволяет ему эффективно соскребать частицы стекла, которыми впоследствии во многом и шлифуется поверхность.
• Полировальные круги. После обработки абразивом поверхность стекла должна быть равномерно матовой. Задача убрать шероховатость, обеспечить блеск и прозрачность лежит именно на полировочных кругах. Для полировки стекол используются фетр и структурированная шерсть (патент Mirka). Фетровые круги более жесткие, поэтому применяются для полировки каленых стекол и для ускорения процесса полировки на поверхностях, где идеальная оптическая прозрачность не так важна (боковые, задние стекла). Круг из структурированной шерсти рекомендуется использовать в работе с лобовыми стеклами.

Инструмент

Для полировки своими руками потребуется полировочная машинка роторного типа. Полировка производится на 1100-1200 об/мин. Болгарку можно использовать только в том случае, если вам удастся выставить примерно такие же обороты. Как показывает практика, для полировки стекол можно использовать и дрель. Но для достижения результата придется потратить намного больше времени.

Разумеется, к полировальной машинке нужно купить подложки с липучей основой. Наиболее ходовой диаметр – 125 и 150 мм.

Обратите внимание!

В месте шлифовки неминуемо получается углубление, которое впоследствии приводит к преломлению света. Езда с эффектом линзы чревата искажением изображения, повышенной нагрузкой на зрительные органы. Именно поэтому не рекомендуется шлифовать лобовые стекла в зоне водительских глаз.

Подобное предостережение не касается боковых, задних стекол, а также периферийных зон лобового стекла. Тем не менее и в этих случаях зона расшлифовки должна иметь максимально пологие границы, чтобы разница перепада высот по периметру ремонтной зоны была минимальной. Что еще нужно знать о самостоятельной полировке автомобильных стекол?

• Нагрев поверхности. В процессе шлифовки и полировки стекло будет довольно сильно нагреваться, вследствие чего ремонтная зона будет расширяться. Из-за внутреннего напряжения стекло может треснуть, поэтому при полировке кругом поверхность периодически следует остужать водой. Для равномерного распределения тепла при шлифовке и полировке нельзя подолгу задерживаться на одном месте. По этой же причине не стоит полировать лобовое стекло, если на нем есть трещины. Места с заметными сколами при шлифовке и полировке следует проходить с минимальным давлением и большей выдержкой для остывания поверхности (для удобства сколы можно пометить с внутренней стороны).
• Техника безопасности. В процессе шлифовки в воздух будет подыматься пыль из мелкодисперсных частиц стекла. Дышать стекольной пылью очень вредно, поэтому обязательно работайте в респираторе. С поверхности кузова частицы стекла нужно сдувать, смахивать либо сбивать напором воды. Протирая кузов автомобиля обычной тряпкой, вы рискуете поцарапать ЛКП. Для предотвращения разбрызгивания пасты кузов можно укрыть полиэтиленовой пленкой, использующейся при покраске автомобилей.

Технология шлифовки

Перед началом расшлифовки царапин, потертостей стекло должно быть отчищено от грязи, битумных пятен.

Чем ниже число в градации абразивов, тем агрессивней он воздействует на поверхность. P360 используется для очень глубоких царапин. Если на стекле лишь небольшие потертости от дворников, мелкие царапины, лучше начать сразу P600, так как место расшлифовки абразивом P360 в любом случае придется перешлифовывать P600, что еще больше уменьшит толщину стекла в зоне ремонта. Круг зернистостью P1000 используется для финальной обработки поверхности перед полировкой.

В отличие от ЛКП кузова, оценить на стекле градацию риски довольно сложно, поэтому технологи рекомендуют придерживаться временных интервалов. Если для удаления царапины абразивом P360 вам потребовалась 2 минуты, то на шлифовку P600 нужно потратить 4 мин. , а на P1000 – 8-10 мин.

При каждом следующем понижении абразивности круга зона шлифовки должна увеличиваться на 2-3 см. Так вы сможете сделать переход со шлифованного на нешлифованное покрытие более плавным, что уменьшит преломление света в зоне полировки.

Шлифовку рекомендовано производить в перчатках, чтобы не оставлять на поверхности стекла жирных отпечатков (впоследствии в этих местах абразив проскальзывает, оставляя проплешину). При работе без перчаток контролировать температуру стекла лучше тыльной стороной ладони.

Полировка своими руками

Перед полировкой протрите поверхность от стекольной крошки. Не следует занимать сразу все лобовое или заднее стекло. В процессе полировки стекло будет сильно нагреваться, из-за чего паста пересыхает. Поверхность нужно периодически смачивать чистой водой, из-за чего работать сразу со всем стеклом не очень удобно. Перебарщивать с водой также не стоит, чтобы паста излишне не вылетала из-под круга.

Как было сказано выше, полировка происходит на 1100-1200 об/мин. Вместо E3 Glass Polishing Compaund, работа с которой будет показана на видео, вы можете использовать собственноручно приготовленную пасту на основе оксида церия.

Чтобы периодически оценивать оптическую прозрачность, остатки пасты лучше всего убирать микрофибровым полотенцем. Фетровый и войлочный круги перед повторным использованием следует намочить, чтобы засохшие частички пасты не наделали при вращении круга запилов.

Как отполировать мелкие царапины на лобовом стекле самостоятельно

Как появляются царапины на лобовом стекле автомобиля? Причины могут быть разными, но в целом можно предположить, что микропыль и легкий песок во время поездки или остановки оседают на лобовом стекле.

В таком случае достаточно, чтобы щетки работали без предварительного орошения водой и ущерб уже будет нанесен. Конечно, чтобы царапины были видны необходимо, чтобы щетки для мытья окон приводились в действие «всухую» более одного раза.

Если добавить гальку, поднятую автомобилями впереди, и другую пыль, собранную автомобилем при нормальном использовании, будет понятно, что рано или поздно придется удалить царапины со стекла автомобиля.

Как отполировать царапины на лобовом стекле

Можно ли отполировать лобовое стекло или его нужно заменить? Прежде всего, нужно сказать, что в случае более глубоких царапин , нанесенных намеренно тупыми предметами или в результате многократных проходов поврежденных щеток, устранить их самостоятельно будет сложно. В этом случае желательно не терять ни минуты времени на то, чтобы опробовать средства защиты от царапин.

Вместо того, чтобы пытаться удалить царапины на стекле автомобиля, лучше обратиться в авторизованную мастерскую для замены лобового стекла.

Во всех остальных случаях вместо этого можно запастись терпением и приобрести некоторые аксессуары:

• мягкую ткань;
• впитывающую бумагу;
• вату;
• войлочную прокладку;
• таз с водой;
• уксус.

Важно заранее проверить все царапины, чтобы обработать даже самые мелкие, которые в противном случае могут расшириться в будущем. Что касается паст, то на рынке есть разные решения. Ни одно из них не лучше другого, но каждое из них может быть более эффективным для некоторых типов царапин.

Как же тогда убрать царапины на стекле автомобиля? Для небольших повреждений идеально подходит жидкий раствор латуни . Это продукт, содержащий абразивные частицы, изначально предназначенный для полировки латуни, но который идеально подходит для полировки лобового стекла.

Нужно только нанести небольшое количество на наждачную бумагу 1.000 и вручную провести ее по поврежденной части, предварительно смоченной. После того, как поверхность будет отшлифована пару раз, можно будет увидеть первые результаты. Даже стеклянная эмаль , разбавленная водой, сможет дать такие же результаты.

Если раствора латуни недостаточно, можно будет купить оксид церия , порошок, доступный в строительных магазинах. Следует развести порошок в тазе с водой до получения густого оранжевого раствора и с помощью подушечки для стула энергично втереть стеклянную поверхность поперек направления царапин.

Действительной альтернативой оксиду церия может быть приготовление пакета из опилок (желательно березовых) и абразивной пасты , хорошо перемешав два продукта и слегка протерев их ватным тампоном.

Какой бы продукт бы не использовался, в конце придется удалить любые остатки влажной тряпкой, просушить абсорбирующей бумагой и все отполировать мягкой тканью.

( 3 оценки, среднее 2.33 из 5 )

Полировка лобового стекла от царапин дворников своими руками

Главная » Разное » Полировка лобового стекла от царапин дворников своими руками

Полировка лобового стекла своими руками каждому под силу

Тема данной статьи: Полировка лобового стекла своими руками. Зачем она нужна?

При длительной эксплуатации автомобиля лобовое стекло с внешней его стороны постоянно подвергается какой-то атаке. Мелкие частицы песка, пыль, иногда прилетают крупные камни от встречных или впереди едущих авто. Они оставляют мелкие точки. А образовавшийся микро слой пыли, при включении стеклоочистителей, пока его не смочила омывающая жидкость, работает как наждачка.

В следствии всего этого стекло мутнеет, даже если на нем не образовались трещины от прилетевшего камня от колеса автомобиля, видимость через него ухудшается.

В ночное время от света фар встречных автомобилей формируются блики, которые слепят водителя, в дождь оно плохо очищается дворниками от воды и не ровен час, от плохой видимости попасть в неприятную историю.

Полировка лобового стекла своими руками

Когда вы уже начинаете нервничать по поводу плохой видимости, нужно начинать действовать. А лучше до порчи нервов, не доводить. Нужно понять для себя, лобовое стекло это расходный материал и даже если на нем нет трещин, все равно вам придется пару раз его менять за весь срок эксплуатации автомобиля.

А чтобы продлить его жизненный срок и сэкономить на его замене или полировке, полируем лобовое стекло своими руками.

Дело это не такое уж сложное, поэтому если у вас есть любовь к своему автомобилю и время, свой гараж и условия для такой процедуры, засучите рукава и беритесь за дело.

Необходимое оборудование

• Полировальная машинка или дрель с регулировкой оборотов;
• Фетровые полировальные круги или круги из овчины Car Pro;
• Тряпочки для промывки и протирки, бумажные полотенца;
• Салфетки микрофибра, для полировки;
• Распылитель для воды;
• Маркер по стеклу.

Необходимые материалы

• Средство для очищения стекла;
• Полироль: порошок, паста;
• Скотч;
• Пленка полиэтиленовая.

Рекомендации по инструменту и материалам

Полировальная машинка желательна, потому как она выпускается для работ по шлифованию и полировке, имеет эргономику для таких работ и необходимые обороты вала. Но можно использовать дрель, и приспособив шлифовальный круг, успешно выполнить все работы. В крайнем случае можно приспособить болгарку.

Фетровые, и другие круги, лучше купить. Они выпускаются специально для этих работ, прикрепляются на липучке к основному шлифовальному кругу или просто фетровая насадка на дрель.

Тряпочки для промывки и протирки лучше брать микрофибровые, они не оставляют ворса на поверхности стекла.

Промывать стекло следует специальными жидкостями для мытья стекол, можно применять специальные приспособления для сгона воды и капель.

Полировка лобового стекла от царапин и помутнений осуществляется пастами Turtle Wax, Sonax, Doctor Wax, CeriGlass или пастами ГОИ.

Технология полировки лобового стекла

1. Полировка лобового стекла своими руками начинается с тщательной чистки и мойки. После мойки насухо протрите стекло;
2. Затем полиэтиленовой пленкой и скотчем обклейте вокруг стекла кузов и стеклоочистители. Если есть возможность снять – снимите;
3. И приступаем к основной процедуре – полировка лобового стекла своими руками! Наносим полировочную пасту на требуемые участки или на все стекло. Можно пасту нанести прямо на полировочный круг, как вам удобнее. Если полируете участками, то наложение допускайте на 1-2 сантиметра.

Примечание: Полировочной машинкой полируйте равномерно круговыми движениями, не допуская остановок на одном месте. В этом случае может быть нагрет участок стекла и разница температур может дать трещину.

Периодически смачивайте полируемую поверхность водой из распылителя.

Если вы используете пасту ГОИ, то очередность номеров абразивности соблюдайте от грубого к мелкому. В конце используйте безабразивный состав пасты.

4. Когда работа по полировке закончена, вытирайте остатки пасты и смотрите внимательно, не осталось ли неотполированных участков. Если есть, повторите процедуру полировки;5. После окончания всех работ обезжирьте от полировки средством для стекол, хорошо промойте и протрите насухо лобовое стекло;

6. Снимите защищающую пленку со скотчем и установите дворники. Щетки желательно установить новые. Если же они в хорошем состоянии, хорошо их промойте.

Полировка лобового стекла своими руками закончена.

Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля своими руками, полировка после дворников

Безопасность движения во многом зависит от того, насколько хорошо водитель видит ситуацию на дороге. Лобовое стекло должно быть максимально гладким и прозрачным. Чаще всего царапины на нём возникают во время работы дворников, под которые попадает пыль и грязь, а также могут быть другие причины. Есть несколько проверенных способов, при помощи которых можно убрать царапины с лобового стекла в домашних условиях.

Полировка стекла от царапин, в каких случаях можно делать самому и когда обращаться к мастеру

Полировку лобового стекла автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. Если царапины появились вследствие работы дворников, то справиться с проблемой можно в домашних условиях. Большие царапины и сколы на лобовом стекле смогут удалить только специалисты.

Полировать лобовое стекло автомобиля можно в домашних условиях

Чтобы определить, глубокая царапина или нет, достаточно провести по стеклу ногтем, если он цепляется за неё, значит, она глубокая.

Причины помутнения лобового стекла и появления на нём мелких царапин:

• работа дворников, когда под них попадает песок;
• камешки, попадающие на стекло во время движения;
• неправильная очистка стекла от наледи;
• неправильное мытьё автомобиля.

Наличие мелких повреждений на лобовом стекле приводит к появлению следующих проблем:

• ухудшается видимость, поэтому водитель больше напрягает глаза и от этого они быстрее устают;
• существующие дефекты отвлекают внимание, что негативно влияет на безопасность движения;
• в ночное время свет от фар встречных авто рассекается неравномерно, а это создаёт дискомфорт для водителя и пассажиров;
• внешний вид авто становится менее привлекательным, особенно, если следы от дворников чётко видны на стекле.

Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля

Есть несколько проверенных способов, которые позволяют в домашних условиях убрать мелкие царапины и помутнения на лобовом стекле. Справиться с работой можно самостоятельно при помощи подручных средств.

Восстановление лобового стекла происходит благодаря его полировке. Существующие варианты между собой отличаются только используемым для этого материалом.

Полировка стела помогает убрать потертости и небольшие царапины

Для проведения работ понадобится:

• шлифмашина или дрель с возможностью регулировки оборотов. Болгарку использовать не рекомендуется, так как она работает на очень больших оборотах;
• войлочный круг;
• полировальная паста или её народный заменитель;
• пульверизатор с водой;
• маркер, с его помощью отмечаются проблемные места;
• мягкая тряпка;
• малярный скотч. С его помощью защищаются места, которые не надо полировать.Для полировки понадобятся простые и доступные материалы, инструменты

Зубная паста

Можно попробовать решить проблему при помощи зубной пасты. Для этого надо брать ту, что имеет отбеливающий эффект, так как в ней есть абразив. Применение современных гелевых зубных паст для полировки лобового стекла будет неэффективным.

Для полировки используют зубную пасту с отбеливающим эффектом

Зубная паста наносится на ватный тампон и круговыми движениями втирается в повреждённое место. После этого стекло хорошо промывается. Такой метод поможет справиться только с очень незначительными повреждениями и потёртостями.

Мелкая наждачка

Если полировка при помощи зубной пасты для достижения результата требует много сил и времени, то с наждачной бумагой, наоборот — можно легко перестараться.

Для этого надо использовать самую мелкую и мягкую наждачную бумагу. Работать необходимо аккуратно. Если на неё сильно надавливать или долго водить на одном месте, то возникает риск появления новых царапин или углублений. Это приводит к изменению кривизны стекла, и оно будет выглядеть хуже, чем небольшой скол.

Процесс полировки стекла наждачной бумагой требует много сил и времени. Для этого используют наждачную бумагу мелкой фракции от 600 до 2500. Начинают работать бумагой с наибольшим зерном, то есть с наименьшим номером. Постепенно меняют наждачки и доходят до самой мелкозернистой. Бумагу надо периодически смачивать водой.

Наждачная бумага позволяет сделать черновую обработку, после чего стекло полируют алмазной пастой или используют пасту ГОИ. Паста также имеет разную зернистость. Начинают работать с крупнозернистой, а заканчивают — мелкозернистой.

Наждачкой надо работать аккуратно, чтобы не сделать новые царапины

Паста ГОИ

Паста ГОИ в своём составе имеет оксид хрома и является универсальным полировально-шлифовальным средством. С её помощью можно полировать металл, пластик и стекло. С ней хорошо знакомы мужчины, которые служили в армии. Там она используется для натирания блях и пуговиц.

Паста ГОИ помогает эффективно бороться с царапинами на стекле

В бытовых условиях при помощи пасты ГОИ проводится полировка металлических и стеклянных изделий. При выборе пасты надо обращать внимание на степень её абразива. Для полировки стекла подойдёт паста ГОИ № 2 и 3.

Паста ГОИ наносится не на стекло, а на ткань, она должна быть безворсовой. Лучше всего подходит войлок. Чтобы паста лучше заполняла царапины, её можно растопить на водяной бане, а уже потом наносить на ткань. Сначала наносится на стекло паста с крупным зерном, её номер будет меньшим. Проводится полировка, после чего берут пасту с большим номером, то есть с меньшим зерном и продолжают полировать стекло.

Полироли для лобового стекла автомобиля

В продаже можно встретить разнообразные варианты полиролей для лобового стекла авто. Наносить такие средства надо только ветошью или ватным диском, использовать для этого войлок нельзя.

После нанесения состава на проблемное место его равномерно растирают, чтобы избежать резких переходов. Это эффективный способ, который позволяет полностью убрать мелкие царапины, а более глубокие — сделать менее заметными.

Специальный полироль, предназначенный для восстановления автомобильных стекол

Лак для маникюра

Некоторые умельцы используют лак для маникюра. Для этого подойдёт только прозрачный лак. Его аккуратно наносят на царапину и ждут, пока состав высохнет. Лишнее убирают при помощи ластика или резинового шпателя.

Этот метод помогает скрыть глубокие дефекты. Недостаток в том, что при попадании солнечного света, преломление стекла и лака будет разным.

Видео: как полировать лобовое стекло

Отзывы автолюбителей

Справиться мелкими царапинами или помутнением лобового стекла можно самостоятельно, без обращения к мастеру. Таким образом вы сможете не только восстановить прозрачность стекла, но и сэкономить домашний бюджет. Надо только правильно оценить размер проблемы, выбрать способ устранения царапин и придерживаться рекомендаций во время его применения.

Полировка лобового стекла от царапин.

Содержание в чистоте и полировка лобового стекла обеспечивают хорошую видимость и обзор, так как от состояния лобового стекла автомобиля часто зависит безопасность движения.

Основные факторы, влияющие на прозрачность лобового стекла

Во время движения автомобиля на поверхность лобового стекла налипают слои пыли и атмосферные осадки – снег, дождь. Могут попадать и наносить царапины и трещины разные предметы и загрязнения с полотна дороги в виде щебня, асфальтной крошки, песка и грязи.

Также частыми причинами возникновения повреждений на поверхности лобового стекла бывают:

• мелко- и крупнодисперсные фракции песка, попавшие под уплотнение автоматических очистителей стекла;
• вылетающие во время движения из-под колес встречных и впереди идущих машин камни, отсев, песок;
• грубо проведенная очистка скребком снежного налёта и оледенения с лобового стекла;
• абразивные вещества, применяемые во время мойки авто;
• использование в качестве салфетки для стекла сухой ткани из жестких волокон;
• общий неквалифицированный уход за стеклом.

Если прозрачность лобового стекла нового автомобиля считать за 100 процентную, то уже через 1-2 года, учитывая состояние наших дорог, и без принятия превентивных мер, она будет составлять около 80% и т.д.

Улучшить показатель прозрачности поможет технология полировки стекла от царапин. Проводить такую полировку рекомендуется, когда стекло износилось от старости и потеряло прозрачность и внешний вид.

Полировка своими руками, видео:

Профессиональная полировка стекла автомобиля от царапин проводится практически во всех специализированных центрах автосервиса. Применяемые там технологии по удалению трещин и царапин разного диапазона, налета и кислотных пятен на различных типах лобового стекла дают гарантию высокой степени эффективности сохранения оптической прозрачности стекла при довольно простом процессе работ.

Выполнить полировку лобового стекла можно и своими руками в условиях домашнего гаража.

Если отсутствует опыт полировки, нежелательно начинать с полировки такого большого и ответственного стекла, как лобовое, потому что это может его испортить.

Предварительно лучше потренироваться полировать какие-либо другие более грубые стекла, например, стекла фар.

Что выбрать, шлифование или полировку?

Выбирая, как отполировать лобовое стекло от царапин, надо не забывать, что полировка поверхности стекла и его шлифовка – это разные вещи, отличающиеся друг от друга.

Шлифовка лобовых стекол производится с применением абразивных материалов с алмазным напылением и предназначена для работы с более глубокими и грубыми повреждениями.

Различают такие типы шлифования:

• шлифуются глубокие царапины;
• шлифуются мелкие царапины;
• шлифование еле заметных царапин.

Только после проведения шлифовки лобового стекла, начиная с более глубоких и заканчивая минимальными царапинами, начинают его полирование.

Процесс полирования проходит с использованием фетра и пасты или порошка для полировки. Полировка превращает матовую поверхность стекла после шлифовки в гладкую и прозрачную.

Полируем лобовое стекло своими руками

Опытные водители автомобилей делают полировку своими руками, так как имеет место желание сделать работу подешевле и покачественнее.

Но как отполировать стекло на автомобиле своими руками знают далеко не все автолюбители, потому что для правильной полировки надо соблюдать определенные условия.

Поэтапный процесс полировки

Процесс полировки предполагает наличие необходимых материалов, а при его производстве своими руками также и соответствующих инструментов включительно:

• специальной пасты или порошка для полировки лобовых стекол;
• полировальной машины со специальными фетровыми кругами;
• полиэтиленовой пленки для покрытия кузова автомобиля;
• жидкости-очистителя для стекол и набора салфеток;
• хорошего распылителя или пульверизатора;
• малярного скотча и маркера.

Делаем на ряду с визуальной диагностикой проверку глубины царапин на стекле с помощью ногтя:

• если край ногтя не цепляется за выступ царапин, значит целесообразно использование пасты, снимающей слой в 1 микрон;
• если край ногтя хорошо цепляется за царапину, то ее рекомендуется удалить с помощью фотополимера, так как полировка здесь малоэффективна;
• трещины, сколы, глубокие царапины и другие крупные дефекты также невозможно убрать с помощью полировки, а требуют других способов обработки.

Непосредственная полировка лобового стекла включает в себя такие этапы:

1. Визуально осматриваем поверхность стекла на предмет обнаружения повреждений разной степени, таких как сколы, царапины, воздушные пазухи и т.п. Делаем отметку этих зон с помощью маркера на внутренней части лобового стекла.
2. Закрепляем полиэтиленовую пленку на кузове машины для предотвращения ее загрязнения пастой, порошком или пылевыми отходами полировки.
3. Делаем предварительную чистку и моем стекло с применением моющих средств для стекол и вытираем его до сухого состояния.
4. Согласно инструкциям по применениям разводим пасту или порошок для полировки до нужной консистенции.
5. Равномерно наносим 2-3 столовых ложки пасты на плоскость полировочного фетрового круга и начинаем производить полировку, охватывая участок стекла с повреждением 25Х25см. Производим медленные круговые движения по намеченному участку, периодически сбрызгивая с помощью пульверизатора или распылителя пасту на поверхности стекла и фетра для предотвращения их засыхания, и образования новых царапин.
6. Производя полировочные движения, давление на стекло должно быть минимальным и рассредоточенным по намеченному участку для предотвращения образования эффекта линзы на поверхности лобового стекла.
7. Произведя полировку, делаем контрольный визуальный осмотр рабочей части и в случае обнаружения матовых участков, проводим повторную аккуратную полировку до их исчезновения.

Время полировки определить предварительно трудно. Все зависит от качества стекла и степени наличия на нем поврежденных мест, требующих полировки.

Также надо помнить, что полировка лобового стекла своими руками не терпит спешки, а требует скрупулёзного внимательного выполнения во избегание порчи стекла. В основном, этот процесс занимает около 3 часов.

Основные ошибки

Практикуя эксперименты во время полировки, автолюбители получают неутешительные результаты в виде испорченного лобового стекла. Можно ли отполировать лобовое стекло автомобиля подручными средствами? Отвечая на этот вопрос, перечислим основные ошибки, совершаемые во время полировки, которых необходимо избегать. Запомните, что:

• Полировать тонкое лобовое стекло с помощью зубного порошка запрещено, так как это приведет к появлению новых микроцарапин и трещин. Лобовое стекло требует более нежного обращения, в сравнении с полировкой фар.
• Встречающаяся информация об удалении царапин при помощи пасты ГОИ практикой не оправдана, так как ее консистенция слишком крупнодисперсная для такой тонкой работы, как полировка лобового стекла. Обработка пастой также гарантировано даст эффект микролинз, искажающих прозрачность и обзор лобового стекла.
• Также к образованию микролинз может привести слишком напористая полировка и полировка сухим фетровым кругом. При такой полировки возможен перегрев лобового стекла, после которого оно может лопнуть.

Плюсы и минусы полировки своими руками

При проведении полировки лобового стекла впервые, вы получите впечатляющие результаты, так как прозрачность старого лобового стекла сравняется с новым. Последующие полировки дадут более скромный результат, но утешает то, что они будут обходиться практически бесплатно с учетом купленных ранее материалов. Это несомненный плюс.

Выбирая, чем отполировать лобовое стекло своими руками, лучше использовать проверенные практикой материалы и методы, потому что, в противном случае, возможно получение обратного результата.

Минусом ручной работы также считается большая длительность процесса, требующая при этом постоянного контроля над ходом полировки для исключения отрицательных результатов.

Если вы неуверены в своих профессиональных способностях относительно полировки лобового стекла, практика подсказывает рациональность обращения за помощью услуг автосервиса.

Проводя сравнительную калькуляцию полировки лобового стекла самостоятельно и с помощью автосервиса, получим примерно одинаковую величину расходов. Но не забывайте, что приобретенный вами материал для домашней полировки стекла вы сможете использовать еще несколько раз для полировки не только лобового стекла, но и фар, кузова, и других частей автомобиля.

Удаление царапин, видео:

Устранять последствия агрессивных воздействий окружающей среды на поверхность лобового стекла, как уже указывалось, можно с помощью полировочных паст. В зависимости от глубины дефекта применяется соответствующая паста для полировки лобового стекла.

Мелкие царапинки, не более 200 мкм и разводы снимают фетровым кругом с применением мелкозернистой пасты. Для более проявленных царапин около 300 мкм применяют пасту с более крупной зернистостью.

Современная полировка использует эффективную алмазную пасту, также имеющую разную зернистость. Такие пасты подразделяются на:

• крупнозернистая алмазная паста, цвет красный;
• среднезернистая, цвет зеленый;
• мелкозернистая, цвет голубой;
• тонкая суспензия, цвет желтый;
• самая мелкая финишная, цвет белый.

Окраска паст в разные цвета помогает избежать ошибок при использовании.

Расшифровка маркировки шин и индекса нагрузки. — здесь больше полезной информации.

Работа со шлифовальными машинами

Полировку лобового стекла часто осуществляют с помощью шлифовальных кругов. Начинающие автомобилисты иногда путают процесс полировки и шлифовки, так как они отличаются лишь насадками, используемыми на шлифовальной машине.

Полировку проводят, одевая на шлифовальную машину фетровый круг, потому что он предназначен для полировки практически всех стекол. В случае полировки лобового стекла необходимо применять специальный зеленый фетровый круг и зеленую полировочную пасту.

Вас заинтересует эта статья — Химчистка салона автомобиля своими руками.

Шлифовальные машинки незаменимы для более качественного выполнения и ускорения процесса полировки.

Кроме повреждающих воздействий из вне, поверхность лобового стекла значительно повреждают очистители стекла – дворники. Попадающая под них пыль постоянно царапает стекло.

Работая над этой проблемой, предлагается и существует на стадии проектирования методика очистки лобового стекла с помощью ультразвука.

Ультразвук способен мгновенно удалить жидкость и загрязнения, не нанося при этом механических повреждений лобовому стеклу.

Как отполировать лобовое стекло

Содержание

Особенности повреждений

Определение повреждений

Инструменты и материалы

Подготовка авто

Поэтапная работа

Виды полиролей

Рекомендации

Каждый автовладелец заботится о своем транспортном средстве и почти не каждый день проводит ему домашнее ТО. Но какой бы ни был внимательный уход, со временем авто теряет свой первоначальный вид. Это касается кузова, фар, дисков и стекол, которые за время эксплуатации получают разнообразные повреждения. Стекла машины страдают оттого, что на скорости об него ударяется мелкий щебень, песчаные частички, насекомые. Главный вред наносят стеклоочистители – дворники.

Решить некоторые проблемы поможет полировка лобового стекла. Перед тем как начать процедуру научимся различать повреждения, которые поддаются полировке.

Полировка лобового стекла

Особенности повреждений

Как сказано выше, дворники способны нанести существенный вред, который с годами приводит к снижению видимости и прозрачности стекла. Это происходит по причине негодности самой щетки или попадания в нее частиц песка или льда в зимнее время. Представьте, как забитая пылью и грязью щетка интенсивно двигается по поверхности гладкого стекла, обрабатывая ее абразивом. В повреждениях нередко виноваты и сами владельцы. Протирая на скорую руку грязной или сухой тряпкой поверхность, они наносят вред гладкому верхнему слою.

Опасным стекло со сниженной прозрачностью становится в ночное время суток. При движении свет фар от встречных автомобилей попадает на лобовое стекло и преломляется в сколах и микротрещинах. В результате это приводит к световым «взрывам» и может стать причиной аварии.

Матовость и кислотные пятна становятся причиной нечеткой обзорности, что, в свою очередь, отражается на внимательности и притупляет бдительность. Глаза водителя утомляются, и он быстро устает, что представляет угрозу жизни на дороге. В целях безопасности специалисты рекомендуют проводить полировку лобовых стекол.

Конечно, многие владельцы авто предпочитают просто заехать в автосервис, и заменить изношенное стекло новым. Но где гарантия, что при замене все будет идеально? Качество рыночной продукции часто не соответствует заводским параметрам, при которых ваше авто выходило в эксплуатацию. Могут быть протечки из-за негерметичного прилегания уплотнителей и резинок. Полировка же выйдет значительно дешевле, и качество мероприятия будет намного выше, чем при замене.

Полировка актуальна при незначительных повреждениях, неглубоких царапинах

Есть два типа мероприятий – шлифование и полирование. Полировка актуальна при незначительных повреждениях, неглубоких царапинах, она проводится при помощи легкой обработки с использованием паст-полиролей. Шлифовке подвергаются более серьезный ущерб и сколы на поверхности стекол. Такая процедура подразумевает использование абразивных паст на основе алмазной пыли и осуществляется она при помощи крупнозернистых наждачных кругов. Такая агрессивная обработка подходит далеко не всех стекол. Во время шлифовки снимется больший слой, чем при полировании, и методика используется в основном на фарах.

Часто возникает вопрос, как отполировать лобовое стекло своими руками и что для этого требуется? Это кажется довольно сложной и трудной работой. Но только на первый взгляд. Полировка под силу каждому автолюбителю, который умеет пользоваться электрической дрелью.

Определение повреждений

С помощью полировки возможно удаление только мелких недостатков стекла. Незначительные шероховатости и потертости от щеток дворников и легкие царапины от песка подходят под эту категорию. Исправить их можно не нанося вреда стеклу и его поверхности. Определить такие повреждения легко – ногтем провести по плоскости, где находится царапина, и если ноготь не зацепился, можно проводить работу спокойно.

Более значительные недостатки следует ремонтировать на СТО. Поверхность линзы при полировке нагревается и сколы, определяющиеся царапины и выщерблены от камешков становятся причиной трещин или создать эффект линзы. Это приводит к нарушению оптической целостности. В конце концов, замены просто не избежать.

Шлифование лобового стекла

Инструменты и материалы

Перед тем как отполировать лобовое стекло следует собрать нужные приспособления и подготовить материалы:

• электродрель или машина для шлифовки с насадкой из войлока;
• полировальный круг из фетровой ткани на креплении – липучке;
• порошок или готовая пастообразная смесь;
• лента липкая, малярная;
• салфетки мягкие, бумажные и тканевые;
• пленка полиэтиленовая, тонкая для укрывания и защиты;
• стеклоочиститель жидкий;
• пульверизатор обычный;
• фломастер черного цвета;
• роба или рабочий халат;
• маска для защиты глаз.

Когда все готово можно приступать к подготовительному этапу.

Полировальная машинка

Подготовка авто

Для того чтобы начать полировку лобового стекла своими руками требуется подготовка автомашины и места:

• Перед началом процедуры лобовое стекло хорошо вымывается мыльным раствором, очищается аэрозолем для стекла и протирается насухо при помощи салфеток.
• На стекле с внутренней стороны определяются все места, которые будут подвергаться полировке и обводятся фломастером. Локализация облегчит работу.
• Когда разметка закончена, машину укрывают полиэтиленом и закрепляют скотчем.
• Стены гаража также закрываются пленкой. Такое действие необходимо для сохранения чистоты. Брызги от полироли разлетаются в разные стороны, и отмыть их будет сложно.
• На лобовом стекле пленка прорезается в тех местах, где сделаны пометки. Если полированию подвергается вся площадь, тогда вырезается материал по всей площади линзы.
• Отрезы по краям закрепляются малярной лентой. Делается это для того, чтобы избежать затеканий под полиэтилен.
• Если куплен порошок, то перед тем как полировать стекло, его нужно развести в соответствии с вложенной инструкцией. Готовая паста разведения не требует.
• В распылитель набирается чистая вода.
• Круг из фетра закрепить на шлифмашине или дрели.

Все готово и можно приступать непосредственно к самому процессу.

Паста для полировки стекол GlasWeld

Поэтапная работа

• Перед началом рабочей процедуры водой смачивают шлифовальный круг, который закреплен на электроинструменте.
• После увлажнения фетровой насадки на нее наносится непосредственно сама паста.
• Полироль также наносится на стекло или необходимые места.
• Давление на инструмент во время работы не требуется. Излишнее надавливание может привести к вмятинам и искажению оптики. Веса машинки достаточно.
• Распылитель с водой нужно держать рядом и постоянно сбрызгивать обрабатываемую поверхность. Это препятствует нагреванию стекла и пересыханию пасты.
• Дрель или машинка должна находиться под наклоном в 5 градусов от поверхности. Если полировка делается на отдельных участках, то между ними следует делать нахлесты около 7 см, чтобы не было заметно резких переходов.
• После того как отполировано стекло, остатки пасты убираются. Поверхность хорошо моется и просушивается.
• Далее площадь осматривается на предмет остаточных погрешностей. Если таковые имеются, то надо повторить манипуляцию.
• Когда устранены все царапины и потертости, с автомобиля снимается защитная пленка и малярная лента. Убирается на чисто рабочее место и авто можно мыть от остатков полироли.

Распылитель с водой нужно держать рядом и постоянно сбрызгивать обрабатываемую поверхность

По времени этот процесс может занимать от 3-х до 5-и часов, в зависимости от сложности. Однако для владельца транспортного средства это хороший опыт и впоследствии каждая полировка будет проходить более легко. Восстановление такого типа обеспечивает чистоту и четкость примерно на год. Потом снова потребуется полировка.

Помнить стоит важный момент – бесконечно процедуру проводить не выйдет. Когда-то стекло придется заменить.

Виды полиролей

Сегодня в продаже имеются два основных вида полироли – порошки и пасты на основе воска или тефлона. Те, кто решил заняться устранением приобретенных недостатков самостоятельно, часто задают вопрос – а чем же можно отполировать стекло? Выбирать средство следует по совету специалистов или, по отзывам покупателей. Делать упор на виды повреждений и абразивность используемого материала.

Приобретая средства, внимательно ознакомиться с составом. Элементы с агрессивными составляющими предназначаются для шлифования, а не для полировки, и такая паста или порошок может нанести еще больший вред. Зачастую автовладельцы покупают привычную пасту ГОИ. Это не самый плохой вариант, но следует знать, что она бывает трех видов. Для ветрового стекла применяется самая легкая форма с содержанием микрочастиц.

В последнее время популярность приобрела паста 3М 60150

В последнее время популярность приобрела паста 3М 60150. Средство не содержит в своем составе агрессивных элементов и прекрасно подходит для устранения легких царапин, потертостей и кислотных пятен.

При выборе порошков особых премудростей нет. Выбираются они так же, как и паста. Одно отличие: разводить его придется самостоятельно.

Можно ли самостоятельно приготовить состав, чтобы отполировать лобовое стекло автомобиля? Можно. Но не стоит. Некоторые автолюбители используют в работе зубной порошок или личный рецепт паст. Однако это приводит к образованию линзовых вмятин и еще больше усложняет обзорность. Без специалистов тут уже точно не обойтись.

Рекомендации

Если принято решение проводить работу в условиях гаража, то выбор инструмента очень важен. Для полировки требуются невысокие обороты – примерно 1700 об. в минуту. Такую скорость может дать шлифовальная машина или за неимением таковой, обычная дрель. Использование болгарки запрещено, потому что она имеет слишком высокую скорость. Перегрев стекла и образование трещин в процессе ни к чему.

Полировка лобового стекла до и после

Чистка и полировка стекла может проводиться и с внутренней части. Пыль и протирания при запотевании тоже наносят повреждения.

Чтобы продлить срок службы ветрового стекла, чаще стоит менять щетки дворников или тщательно очищать их от грязи.

Выше перечисленные материалы, советы и рекомендации как отполировать стекло подходят исключительно для работы с лобовым стеклом. Для работ с другими линзовыми стеклами на авто требуется подбор средств (пасты, порошка и шлифовальных кругов) другого состава.



Полировка лобового стекла автомобиля от царапин своими руками: правила и рекомендации

Ничто в этой жизни не вечно, и автомобиль — яркий этому пример. Первоначальная прозрачность лобовых окон со временем теряется, а особенно если речь идёт о ветровом стекле, которое постоянно подвергается воздействию частиц пыли, песка, камушек и насекомых.

 

Причины появления повреждений

С каждым годом лобовая часть автомобиля приобретает матовые оттенки, а в дальнейшем она покрывается царапинками и потертостями. Как правило, к этому приводит работа щеток стеклоочистителей.

Дворники повреждают поверхность как по причине своего изношенного состояния, так и через сильное загрязнение частицами песка, льда и пыли, которые могут застревать между резиновыми щетками и стеклом. Если не проводить очистку, то песок переходит в абразивное состояние, что повышает риск дальнейшего развития царапин. В большинстве случаев появление микроцарапин объясняется халатностью автовладельцев, которые умудряются протирать окно сухой или грязной тряпкой, или же отдирать намерзший лёд с помощью скребков.

Поврежденное лобовое окно может стать огромной опасностью для водителей, особенно если езда осуществляется в темное время суток. Свет от фар встречных машин начинает преломляться на повреждениях, в результате чего формируются «засветки» и блики. К тому же пятна потертостей ухудшают обзорность, поэтому встречный транспорт начинает слепить, глаза водителя устают, а общая утомляемость возрастает. Из-за таких неприятностей у владельца авто возникает желание что-то делать.

 

Способы полировки стекла от царапин

Заметив любые дефекты на ветровом стекле, многие сразу же отправляются в автомобильный сервис за новыми «окнами», однако, такое удовольствие дорого стоит. Гораздо выгоднее попытаться провести полировку лобового стекла своими руками. Если правильно отнестись к такой задаче, такая незаменимая часть автомобиля получит прежнюю прозрачность и блеск и будет выглядеть как новая. Да и замена в сервисе часто становится причиной появления различных протечек, что связано с плохо подогнанными уплотнителями и низким качеством стекол, которые так часто предлагаются в подобных заведениях.

Существует два типа обработки автомобильных окон от повреждений:

• полировка;
• шлифовка.

В первом случае можно добиться эффективного устранения незначительных дефектов с помощью полировочных паст и несложной обработки. Что касается шлифовки, то такое действие незаменимо при более глубоких повреждениях и подразумевает собой использование специальных абразивных средств на основе алмазной пыли. Решение не подходит для всех типов окон, т. к. оно может снимать значительный слой стекла. Чаще всего с помощью шлифовки очищают стекла фар.

Осуществить задачу по очистке окна от любых дефектов можно самостоятельно. И хоть процедура может показаться очень сложной и невыполнимой, если приложить ряд усилий, всё будет выполнено в сжатые сроки.

Вы должны понимать, что успешная полировка стекол в домашних условиях — это очень выгодное решение, которое позволит сэкономить финансы и остаться довольным конечным качеством. Итак, рассмотрим основные этапы полировки стекол.

 

Необходимые инструменты

Чтобы провести очистку автомобильного стекла своими усилиями, достаточно воспользоваться следующими инструментами и материалами:

• шлифовальная машинка или дрель, которая поставляется с насадкой для шлифовки с войлочной поверхностью;
• фетровый полировальный круг, оборудованный креплением «липучкой»;
• специальный полировочный порошок;
• малярный скотч;
• бумажные салфетки;
• полиэтиленовая пленка для укрывания машины;
• жидкость для очистки стекол;
• спрей-пульверизатор;
• цветной маркер.

Выбирая подходящие электроинструменты, учитывайте такую особенность, как показатели оборотов дрели в минуту. Важно, чтобы они составляли не больше 1700 об/мин. Применять высокооборотный прибор в виде «болгарки» категорически запрещено, т. к. это может стать причиной перегрева стекла и его дальнейшей деформации.

Не забывайте, что полировочные мероприятия решают проблему лишь незначительных дефектов, таких как крошечные борозды от щеток дворников. Проверить, надёжно ли устранен дефект несложно. Если ноготь не цепляется за какие-нибудь элементы, значит, проблема решена успешно.

Естественно, вы можете избавиться и от более глубоких повреждений, но в таком случае вероятность появления эффекта «волны» или линзы стремительно растёт. Специалисты рекомендуют заменить щетки дворников при малейших намёках на какие-нибудь потертости или царапины. Своевременное принятие правильного решения может предотвратить ряд непоправимых последствий.

Полировать выщербины от камней, к сожалению, невозможно. Избавляться от сколов можно на СТО, ведь в процессе полировки стекло очень сильно нагревается. При интенсивном перепаде температур риск появления трещин, включая сколы, стремительно растёт.

 

Подготовительные мероприятия

Перед тем как начать полировать лобовое окно, тщательно помойте машину. Уделяйте внимание рабочему месту. Важно, чтобы все инструменты и приспособления для предстоящей процедуры держались в максимальной чистоте, ведь незначительное количество пыли или песка может стать причиной развития новых царапин.

Обнаруженные дефекты отмечаются маркером с внутренней стороны. Если не сделать это, то в процессе работы полироль для стекла от царапин попросту скроет такие неровности, и найти их будет весьма проблематично. После этого автомобиль нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, что позволит избежать загрязнения от брызг.

На следующем этапе в полиэтилене прорезают окно, а края отреза надёжно проклеиваются малярным скотчем. Это позволит предотвратить попадание брызг и жидкости под пленку. Выбранный участок ветрового стекла тщательно моется с помощью жидкости для очистки такого материала.

Затем необходимо развести полировальный порошок обычной водой, соблюдая прилагаемую инструкцию. В итоге вы получите идеальную субстанцию, которая будет напоминать по своей консистенции густой крем. Попробуйте налить воды в ручной пульверизатор, а затем зафиксируйте фетровый шлифовальный круг на дрель или шлифмашину.

 

Правила полировки

Отполировать лобовое окно автомобиля гораздо проще, чем вы себе представляете. Если все материалы и инструменты собраны, можно начинать действие. Первым делом нанесите небольшое количество пасты на фетровый круг и разотрите её по поврежденному участку стекла в квадрат размером 30×30 сантиметров. Запускать электрические инструменты в таком случае не придётся. На следующем этапе подключаем шлифовальную машинку и начинаем перемещать её плавными поступательными движениями.

Останавливаться на одном участке слишком долгое время не нужно, иначе это станет причиной появления «вмятин», которые негативно скажутся на оптике стекла. Важно выдерживать инструмент в таком положении, чтобы фетровый круг отстоял примерно на 5 градусов от обрабатываемой поверхности. Сильно надавливать на инструмент запрещено — процедуру нужно выполнять осторожно и мягко. Также старайтесь не допускать пересыхания поверхности шлифуемого участка, периодически спрыскивая его водой с помощью спрея-пульверизатора.

Если выбранный участок лобового стекла тщательно отполирован, начинайте проводить следующую процедуру, повторяя предыдущие. Чтобы предотвратить пропуск участков, новый квадрат наносят с небольшим перекрытием на уже обработанный. После успешного завершения полировальных работ обязательно протрите стекло бумажной салфеткой и убедитесь, что любые матовые пятна или царапины полностью отсутствуют. Если же они есть, такие участки необходимо поддать повторной обработке.

Если речь идёт о старом стекле, поверхность которого полностью матовая и непрозрачная, его можно шлифовать полностью. Если же необходимо очистить относительно новое стекло, достаточно применить лояльную полировку на отдельных участках.

После успешной полировки необходимо снять укрывающую пленку и отмыть стекло. При соблюдении базовых рекомендаций, процедура займёт 3−4 часа.

 

Заполнение глубоких царапин

Если вы успешно избавились от небольших дефектов и повреждений, но более глубокие царапины по-прежнему портят эстетическую привлекательность лобовой части автомобиля, необходимо приступить к более радикальным действиям. Решить проблему можно с помощью бесцветных фотополимерных составов, которые предназначаются для заполнения глубоких царапин, или же с помощью пасты с крупной зернистостью. Очищать стекло от глубоких царапин желательно ручным методом, проводя дополнительную шлифовку с помощью мелкозернистой полироли.

• Вы должны понимать, что полировка автомобильного стекла борется с небольшими повреждениями, где требуется снять небольшой слой (не толще 1 микрона). Здесь применяются пасты с невысокими показателями зернистости;
• Что касается шлифовки, то в данном случае используют пасту с крупной зернистостью, т. к. на данном этапе снимается слой от 200 мкм и выше. После успешного выполнения шлифовки необходимо провести дальнейшую полировку мелкозернистым веществом.

При выборе подходящего полировочного средства обратите внимание на продукции фирм Turtle Wax, 3 M, Sonax, Holts и Doctor Wax. Если состояние стекол на вашем окне критическое, а возможностей приобрести новое окно попросту нет, вы должны принять ряд важных решений и провести комплексные полировочные мероприятия.

Перед началом работы тщательно подготовьте стекло и учтите все тонкости, которые могут потревожить вас в дальнейшем. Если на окне присутствуют крупные сколы, разрушающие слой верхней защиты, отремонтируйте их в сервисном центре, где будут применены специальные приборы и оборудование. В противном случае повышается вероятность развития перегрева, в результате чего стекло попросту треснет в месте скола.

Как уже говорилось выше, при подготовке стекла отметьте выбранные участки фломастером на внутренней стороне. Полировать всё стекло равномерным способом нет смысла, т. к. некоторые участки могут быть полностью целыми.

Не забывайте соблюдать базовые правила проведения процедуры, а главное, тщательно помойте автомобиль, а особенно стекло перед предстоящей работой. Также избавьте рабочее место и инструменты от загрязнений, иначе это повлечет за собой ряд негативных последствий.

 

Рекомендации

Вы должны понимать, что максимальная эффективность очистки окна от дефектов и потертостей замечается при использовании определенных химических средств. Отлично работают те полироли, которые быстро очищают поверхность от дефектов и при этом возвращают окно к прежнему виду.

Для начала можно взять и обычный полироль для кузова, а также специализированные пасты. В процессе полировки, вам следует применить такие приспособления:

• порошок или паста для полировки;
• полировальная машинка;
• фетровый круг.

После определения всех проблемных мест на автомобильном стекле, можно начинать процедуру. Первым делом закройте те места кузова, которые прилегают к стеклу. В свою очередь, ветровое окно необходимо укрыть полиэтиленом и закрепить скотчем. Обработайте его стеклоочистителем, уделив особое внимание самым выраженным дефектам.

После завершения подготовительных работ, переходите к лобовой части машины. На данном этапе необходимо взять полировальный круг, покрыть его пастой и начать растирать ее по стеклу. Если при движении круга будут замечаться трудности, увлажните его с помощью воды. Такими действиями вы сможете размягчить застывающую пасту, а также понизить температуру окна, которое очень сильно перегревается при работе. Если вы используете дрель, не прикладывайте больших усилий, т. к. это может привести к повреждению стекла.

Соблюдая такие рекомендации, вы сможете решить проблему неровностей и царапин на стекле без особых трудностей.

 

Оценка статьи:

Загрузка. ..

 

Читайте также:

7 лучших способов борьбы с царапинами на лобовом стекле автомобиля | Ремонт и замена лобового стекла

Нажмите, чтобы оценить этот пост!

[Всего: 0 Среднее: 0]

Поцарапать лобовое стекло автомобиля — это не только раздражает, но и опасно. Это тоже обычное дело. Царапина на лобовом стекле может затруднить обзор для водителя и поставить под угрозу безопасность пассажиров. Поэтому крайне важно быстро решить проблему, особенно если царапины небольшие.Определив причину царапины и глубину повреждения, вы сможете найти лучший способ с ней справиться.

Из чего сделано лобовое стекло?

Лобовые стекла изготовлены из многослойного стекла, что обеспечивает высочайшую степень защиты от травм и несчастных случаев. Многослойное стекло состоит из трех слоев — слоя винила между двумя листами стекла, склеенных вместе под воздействием сильного тепла и давления в специальной печи, известной как автоклав.

Из-за такой конструкции только внешний слой лобового стекла получает повреждения (обычно небольшие царапины) в случае умеренного удара. Такие царапины можно исправить без полной замены лобового стекла автомобиля .

Что может вызвать царапины на лобовом стекле?

Существует множество обычных повседневных вещей, которые могут повредить лобовое стекло .

Поверхность щеток стеклоочистителя из-за старения и небрежного обращения может затвердеть, что приведет к появлению царапин, особенно на сухом стекле.То же самое может произойти, если под лезвиями застрял небольшой предмет, например, камешек.

Если вы живете в холодном заснеженном районе, вам, возможно, придется время от времени удалять лед с лобового стекла и окон вашего автомобиля. Такие инструменты, как скребки для льда, предназначены для защиты лобового стекла, но если они станут старыми и поврежденными, они могут поцарапать.

Если вы чистите лобовое стекло грубой тканью, на нем время от времени могут появляться царапины. Использование мягкой ткани из микрофибры или хлопка — лучший вариант для безопасной и правильной очистки.

Царапины также возникают из-за попадания камней и гальки в лобовое стекло вне дороги, особенно когда вы едете за четырехколесным транспортным средством, поскольку они легко захватывают камни на дороге.

Подготовка к устранению царапин

Первым шагом в устранении царапины является определение того, царапина это на поверхности или глубокая царапина. Неглубокая царапина на поверхности будет казаться гладкой, если провести по ней пальцем. Однако глубокая царапина со временем будет расти, и может даже потребоваться полная замена лобового стекла автомобиля .Вы можете остановить рост царапины дома, но лучше всего будет обратиться за профессиональной помощью.

Перед тем, как приступить к работе с царапиной, промойте лобовое стекло теплой водой с мылом, если нет опасности расширения царапины. Отметьте ремонтируемый участок сухим стираемым маркером на неповрежденной стороне.

7 способов борьбы с царапинами на лобовом стекле

После выяснения серьезности царапины вам понадобится некоторое оборудование для ремонта трещины лобового стекла .Если у вас есть магазин автомобильных запчастей или ремонтная мастерская рядом с вами, вы сможете достать большую часть оборудования.

1. Комплект для ремонта стекла

Набор для ремонта стекол можно купить в Интернете или в ближайшем магазине автомобильных запчастей. Это хороший вариант для ремонта относительно глубоких царапин, но недостаточно глубоких, чтобы лобовое стекло развалилось.

• Шаг 1: Нанесите состав для полировки из набора на царапину. Состав для полировки содержит оксид церия, который химически вступает в реакцию со стеклом, запечатывая царапину и предотвращая ее углубление.Он работает, образуя соединение церия, кислорода и стекла, которое мягче стекла и может склеивать царапины.
• Шаг 2: Дайте составу высохнуть в течение 30 минут.
• Шаг 3: Очистите область мягкой тканью.

2. Прозрачный лак для ногтей

Прозрачный акриловый лак для ногтей можно легко купить в магазинах, но его можно использовать только для самых мелких царапин. Поскольку он затвердевает по мере высыхания, его можно использовать для мелкого ремонта.

• Шаг 1: Нанесите слой лака на царапину и удалите излишки.
• Шаг 2: Дайте лаку высохнуть.

3. Негелевая зубная паста

Негелевая зубная паста подойдет только для мелких царапин, и ее нельзя использовать для глубоких. Зубная паста действует как шлифовальная паста, которая удаляет небольшую часть стекла вокруг царапины, выравнивая всю поврежденную область.

• Шаг 1. Высушите стекло безворсовой тканью.
• Шаг 2: Нанесите немного зубной пасты на мягкую ткань.
• Шаг 3. Потрите царапину тканью круговыми движениями в течение 30-40 секунд.
• Шаг 4: Вытрите зубную пасту влажной тканью и используйте ткань без ворса, чтобы снова высушить область.

4. Средство для удаления царапин для акрила

Акриловое средство для удаления царапин — простое решение для небольших царапин, его можно купить в любом магазине автомобильных запчастей. Этот продукт заполняет царапины и химически реагирует со стеклом, чтобы исправить их.

• Шаг 1: Нанесите небольшое количество средства для снятия на хлопчатобумажную ткань.
• Шаг 2: Потрите царапину тканью в течение примерно минуты.
• Шаг 3: Оставьте средство для удаления на 20-30 минут.
• Шаг 4. Очистите стекло мягкой тканью.
• Шаг 5: Осторожно удалите оставшийся урон.

5. Состав для очистки стекла

Состав для чистки стекла обычно используется для удаления стойкой грязи и сажи со стекла, но может также использоваться для устранения мелких царапин на поверхности лобового стекла автомобиля стекла; он может быть довольно абразивным, если долго тереть его о стекло. Она действует так же, как зубная паста — выравнивает стекло вокруг царапины и скрывает повреждения.

• Шаг 1. Нанесите немного состава на влажную ткань из микрофибры.
• Шаг 2: Потрите ткань по царапине вращательными движениями с равномерным давлением.
• Шаг 3: Между каждыми несколькими оборотами опрыскивайте пораженную область небольшим количеством дистиллированной воды. Следите за тем, чтобы эта область не высыхала, пока вы ее трете, иначе она может вызвать несколько мелких царапин.
• Шаг 4: Нанесите небольшое количество смеси несколько раз.
• Шаг 5: Повторяйте процесс регулярно в течение нескольких дней, пока царапина не исчезнет из виду.

6. Полировальная машина с водяным насосом

Полировальная машинка с дистиллированной водой также может выровнять область вокруг царапины и исправить ее. Это следует делать только для мелких царапин, потому что выравнивание области лобового стекла вокруг глубокой царапины может привести к значительным повреждениям.

• Шаг 1: Накройте кузов автомобиля вокруг лобового стекла пластиковыми листами или ветошью.
• Шаг 2: Сделайте плотину из нескольких слоев клейкой ленты на лобовом стекле, чтобы эффективно использовать воду. Это можно сделать, приклеив одну полоску изоленты вертикально к поверхности и приклеив другой кусок к ее липкой стороне. Повторите процесс, но теперь с лентой, приклеенной горизонтально.
• Шаг 3: Налейте дистиллированную воду и протрите область до тех пор, пока не исчезнут видимые повреждения. Наберитесь терпения и не прилагайте слишком много усилий.
• Шаг 4: Удалите остатки с лобового стекла и снимите покрытия с кузова автомобиля.

7. Профессиональная помощь

Если повреждение слишком велико для ремонта в домашних условиях или если вы не уверены, что ремонтируете лобовое стекло дома, лучше всего обратиться за профессиональной помощью. В случае глубокой трещины лобовое стекло полностью заменяется.

• Шаг 1: Черные детали, удерживающие лобовое стекло на месте, называемые обшивкой, удаляются.
• Шаг 2: Лобовое стекло поднимается с помощью больших присосок.
• Шаг 3: Старый уретан, грязь и пыль очищаются от сварного шва, и на края наносится новый уретан.
• Шаг 4: Новое лобовое стекло опускается в автомобиль с присосками, удерживается на месте в течение некоторого времени и дает ему высохнуть.

Как я могу в будущем не поцарапать лобовое стекло?

Вы можете защитить свое лобовое стекло от повреждений, соблюдая дистанцию ​​между вашим автомобилем и большими грузовиками, едущими впереди вас. Парковка в тени также может сохранить ваше лобовое стекло прочным, поскольку высокие температуры со временем вызывают расширение и ослабление стекла.Если вы в конечном итоге поцарапаете или поцарапаете лобовое стекло автомобиля , лучше починить его как можно скорее, чтобы царапины не превратились в огромные трещины.

Независимо от повреждения лобового стекла, мы помогаем исправить это в наших 80+ сервисных центрах в 40+ городах. В AIS Windshield Experts мы обеспечиваем профессиональную поддержку, а также ремонт и замену лобового стекла на месте — вы будете в магазине и выходите из него в кратчайшие сроки. Как крупнейшая в Индии сеть по ремонту и замене автомобильных стекол, мы — ваш ответ на надежные и первоклассные услуги по ремонту трещин лобового стекла .

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы быстро решить проблемы с лобовым стеклом. Позвоните нам по телефону горячей линии сегодня!

Как удалить царапины с лобового стекла [Простое руководство]

У вас поцарапано лобовое стекло, и вы не знаете, что делать?

К сожалению, страховка редко покрывает стоимость ремонта от царапин, и большинство магазинов берут от 150 до 300 долларов. Зачем тратить деньги, если не нужно?

К счастью, мы составили простое руководство, которое объясняет , как самостоятельно удалить царапины с лобового стекла .

Вот что вам понадобится:

• Сверло с резиновым полировальным кругом
• Средство для ремонта царапин
• Средство для очистки стекол
• Салфетка из микрофибры
• Малярная лента

Процесс быстрый и простой, занимает менее часа. завершить от начала до конца.

Но прежде чем мы объясним шаги, давайте сначала рассмотрим различные доступные средства для ремонта царапин .

Затем мы рассмотрим, как определить, царапина у вас или трещина. Наконец, мы рассмотрим несколько простых способов предотвратить появление царапин в будущем.

Средства для ремонта царапин на лобовом стекле

Прозрачный акриловый лак для ногтей

Да, вы правильно прочитали, прозрачный акриловый лак для ногтей полезен в качестве средства для удаления царапин на лобовом стекле. Он действует как герметик, заполняющий бороздки, оставленные царапинами. Он не только прозрачный, но и при высыхании затвердевает, а при правильном использовании оставляет поверхность без царапин.

Пищевая сода и белая зубная паста

Готовы сделать еще одну смесь для ремонта царапин, которая может вас удивить? Пищевая сода в сочетании с белой зубной пастой — мы серьезно. Тем не менее, он хорошо работает только с небольшими царапинами и требует повторного нанесения, поскольку довольно быстро изнашивается.

Оксид церия

Оксид церия — это оксид редкоземельного металла Церий . Он выпускается в виде порошка, а при смешивании с небольшим количеством воды становится густым пастообразным веществом.

Многие специальные продукты для полировки лобового стекла содержат оксид церия. Это означает, что вы можете купить порошок самостоятельно или приобрести продукт, в котором он присутствует. Любой из них — лучший выбор для глубоких царапин на лобовом стекле.

В чем разница между царапиной и трещиной?

Если вы еще не знали, лобовое стекло обычно состоит из двух листов многослойного стекла с пластиковым слоем между ними. Если повреждение лобового стекла проникает через внешний слой, это трещина, а если нет, то царапина.

Хотя вы можете уменьшить появление трещины, используя тактику ремонта лобового стекла, вы не решите проблему полностью. Если оставить человека в покое, он может распространиться. Это не только ухудшит вашу видимость, но и может нарушить целостность лобового стекла.

Думайте о царапине, как о выемке на стекле. Заполнив эту канавку прозрачным веществом и затем отполировав поверхность, вы эффективно удалите царапину.

Шаги своими руками для ремонта поцарапанного стекла

Шаг № 1 — Определите глубину царапины

Первый шаг — определить, возможен ли вообще ремонт. Вы можете сделать это, проведя пальцем или ногтем по поверхности. Исправляемая царапина не должна цепляться за ноготь и быть гладкой на ощупь. Если он все же заедает, вероятно, он слишком глубок для ремонта самодельным способом.

Шаг № 2 — Очистите лобовое стекло с помощью очистителя для стекол

С помощью очистителя для стекол и салфетки из микрофибры протрите все лобовое стекло, чтобы убедиться, что на нем не осталось мусора. На полировальном круге могут скапливаться пыль и грязь, которые будут еще больше царапать лобовое стекло во время полировки.

Шаг № 3 — Заклейте пораженную область лентой

Особенно после намокания царапины может быть трудно увидеть, когда вы отремонтируете более глубокие участки. По этой причине вам следует обмотать его липкой лентой, чтобы не упустить его из виду. Вы также можете использовать маркер сухого стирания, если у вас нет ленты.

Шаг № 4 — Подготовьте и нанесите средство для ремонта царапин

В зависимости от выбранных вами средств для ремонта может потребоваться его подготовка.Это касается порошка оксида церия, а также пищевой соды и белой зубной пасты, которые требуют добавления небольшого количества воды в смесь.

То же самое может относиться и к некоторым специальным продуктам. Однако большинство из них представляют собой гелеобразные вещества, которые можно наносить непосредственно на лобовое стекло. Обязательно следуйте любым дополнительным инструкциям, указанным на бутылке.

Акриловый лак для ногтей или средство для удаления царапин на акриловой основе просто нанесите, подождите, пока он высохнет, и вытрите насухо.

Для других вариантов вам необходимо прикрепить полировальный круг к сверлу. Затем нанесите продукт и начните полировку. Идея состоит в том, чтобы сохранить молочную консистенцию. Слишком много — оставит беспорядок, слишком мало — может не полностью заполнить царапину.

Работайте круговыми движениями вверх и вниз по поцарапанной области, осторожно, с ограниченным давлением. Не полируйте одно место слишком долго, так как оно может стать горячим, и в этом случае вы можете повредить лобовое стекло.

Возможно, вам придется повторить процесс несколько раз, но если это была небольшая царапина, вы бы заметили, что она полностью исчезнет.

Шаг № 5 — Очистите окно

В завершение снова обработайте лобовое стекло средством для чистки стекол и протрите салфеткой из микрофибры.

Советы по предотвращению появления царапин в будущем

Держите лобовое стекло в чистоте

Хотя они могут не вызывать глубоких царапин, мусор, оставленный на лобовом стекле, может оставлять легкие царапины, когда дворники проходят по ним. К счастью, если вы возьмете за правило содержать лобовое стекло в чистоте, вы можете снизить вероятность этого.

Часы для следов старения дворников

Изношенные дворники — одна из основных причин царапин на окнах. Если вы начнете замечать, что они менее эффективны, чем обычно, это может означать, что их резиновые лезвия начинают изнашиваться. Если они изнашиваются слишком сильно, это может обнажить металлическую поверхность, которая будет царапать ваше лобовое стекло.

Другие признаки включают стук в лобовое стекло на скоростях шоссе или оставляющие полосы. А также визуальные повреждения вроде трещин. Обязательно заменяйте их новой парой при каждом изменении сезона (примерно каждые 6 месяцев).

Не допускайте доливки жидкости стеклоочистителя

Использование дворников без предварительной обработки ветрового стекла — отличный способ избавиться от легких царапин. Помните, что пыль и грязь — это, по сути, маленькие камни, и если ваши дворники будут царапать их о лобовое стекло, они могут оставить царапину.

К счастью, небольшая капля омывающей жидкости — это все, что нужно для защиты лобового стекла во время протирки.

Не тратьте деньги зря, если вам не нужно

Вместо этого устраняйте легкие царапины дома.

Все, что для этого требуется, — это горстка предметов домашнего обихода, средство для ремонта царапин, а также немного времени и усилий. В конце концов, у вас будет лобовое стекло без царапин и более высокий баланс на вашем текущем счете.

Как исправить царапины на автостекле за 7 шагов

Написано Энтони Волком 7 апреля 2019 г. . Рубрика: Ремонт автостекол

Незначительные царапины на лобовых стеклах и окнах автомобилей иногда можно исправить дома с помощью основных принадлежностей.(Вот наше мнение о методах ремонта стекла своими руками). Если на стекле вашего автомобиля есть мелкие царапины, вы можете удалить или уменьшить царапины одно из трех средств. Вот пошаговое руководство по применению этих продуктов.

1. Проверьте глубину.
2. Соберите припасы.
3. Очистите царапину.
4. Отметьте поцарапанную область.
5. Приготовьте ремонтное изделие.
6. Нанесите средство для ремонта.
7. Очистить окно.

Шаг 1. Проверьте глубину

Сначала проверьте глубину царапины ногтем. Эти самодельные аппликации работают только с небольшими царапинами, которые обычно слишком мелкие, чтобы зацепиться за ноготь. Если вы чувствуете царапину, когда проводите по ней ногтем, вам, вероятно, нужно обратиться в профессиональную мастерскую по ремонту автомобильных стекол. У них есть более совершенные инструменты и составы, которые могут позаботиться о более глубоких царапинах и трещинах.

Шаг 2. Соберите припасы

Предполагая, что царапины на вашем автомобиле мелкие, вы можете достать необходимые материалы.Вы хотите:

• вода
• стеклоочиститель
• мягкие салфетки
• шпатель
• миски
• маркер или лента сухого стирания
• сверло с резиновым полировальным кругом

(Некоторые из этих элементов, особенно последние, не являются обязательными, но значительно облегчают ремонтные работы. )

Вам также понадобится собственно средство для устранения царапин, есть три варианта:

• Прозрачный акриловый лак для ногтей — который есть у многих, но подходит только для самых мелких царапин
• оксид церия — лучший продукт для большинства мелких царапин, но мало у кого есть под рукой
• пищевая сода и белая зубная паста — которые могут работать, но часто требуют многократного применения

Акриловое средство для удаления царапин можно использовать вместо прозрачного лака для ногтей, но оно работает примерно так же хорошо, и у большинства людей еще нет средства для удаления царапин.Оксид церия — это герметик и полироль для стекла, металла и керамики. Их часто называют «ювелирными румянами», и они относительно недороги за необходимую сумму.

Шаг 3. Очистите царапины

Перед тем, как на самом деле ремонтировать царапину, убедитесь, что нет мусора, который будет мешать сцеплению между материалом для ремонта и стеклом. Тщательно очистите поцарапанную область средством для чистки стекол и мягкой тканью. (Нет смысла чистить все стекло на этом этапе, так как вы, вероятно, получите отпечатки пальцев и какой-либо продукт на стекле во время ремонта царапины.

Шаг 4: Отметьте поцарапанную область

По мере выполнения ремонта становится трудно увидеть, где поцарапано стекло. Чтобы вы всегда знали, где работать, отметьте поцарапанный участок. Самый простой способ сделать это — очертить царапину маркером сухого стирания на противоположной (неповрежденной) стороне стекла. Как вариант, вы можете наклеить кусок ленты на противоположную сторону.

Шаг 5: Подготовьте продукт для ремонта

Пришло время подготовить средство для ремонта, которое вы используете.Это будет немного отличаться в зависимости от продукта, который вы используете, и вы можете пропустить этот шаг, если используете акриловый продукт.

Для оксида церия: используйте лопатку, чтобы смешать порошок с водой в небольшой миске. Смешайте два ингредиента, пока они не образуют суспензию, имеющую консистенцию клея Элмера. Держите под рукой дополнительную воду на случай, если во время ремонта шлам начнет высыхать.

Для пищевой соды и белой зубной пасты используйте примерно 1 чайную ложку пищевой соды и четверть стандартного тюбика зубной пасты.Смешайте с водой, пока не образуется суспензия, и пищевая сода больше не будет обнаруживаться. Держите все под рукой, так как вам, вероятно, придется смешать больше для дополнительных приложений.

Шаг 6. Нанесите средство для ремонта

Когда продукт готов, можно приступать к ремонту царапины. Конкретные шаги, которые вы должны выполнить, зависят от того, какой продукт вы используете. (Обязательно следуйте всем прилагаемым инструкциям, которые доступны при использовании продукта для ремонта.)

Если вы используете акриловое средство для удаления царапин или лак для ногтей, заполните царапину и вытрите излишки.Продукт должен высохнуть твердым и прозрачным, а полировка должна быть минимальной.

Если вы используете оксид церия, заполните царапину и начните осторожно полировать ее. Сверло и резиновое полировальное колесо значительно упрощают полировку. Продолжайте заполнять царапину большим количеством оксида церия и полировать, пока результат не станет четким и гладким. Для достижения наилучших результатов нанесите оксид церия на ткань, а затем на царапину. Если раствор попадает в другое место на стекле, он может вызвать небольшие царапины.

При использовании домашней смеси следуйте инструкциям для оксида церия. Однако будьте еще осторожнее при полировке и планируйте еще много применений.

Шаг 7. Очистите окно

После полного ремонта вытрите все остатки ремонтного продукта и очистите окно. В это время вы можете очистить все окно. В результате должно получиться прозрачное стекло без царапин.

Капитальный ремонт автомобильных стекол

Если у вас есть более значительные царапины или эти продукты не работают, вероятно, стекло вашего автомобиля требует профессионального ремонта. Позвольте нам в Anthony Volk Glass позаботиться о царапинах за вас. Мы занимаемся ремонтом автомобильных стекол уже три поколения и будем рады отремонтировать лобовое стекло или окна вашего автомобиля. Сначала позвоните Энтони по телефону (610) 436-9727 или воспользуйтесь нашей онлайн-формой запроса расценки.

Мы будем рады помочь вам!

Теги: ремонт автостекол, царапина автостекла, советы по уходу за автомобилем, DIY

Энтони Фольк

Энтони Волк — установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.Обладая более чем 20-летним личным опытом работы с автостеклами, он и его команда поделятся с вами этим опытом.

Советы по ремонту царапины на лобовом стекле

Попытка удалить царапину с лобового стекла может быть настоящей проблемой, и у каждого есть свое домашнее средство. Ниже приведены три лучших совета по ремонту поцарапанного лобового стекла.

Однако перед тем, как попробовать какой-либо из этих советов, важно убедиться, что на лобовом стекле есть царапины, а не трещины.Если он треснул, волшебный воск не исправит его. Лечить придется профессионалу.

Jeweller’s Rouge

Один из лучших способов избавиться от царапины на лобовом стекле — это ювелирные румяна . Этот состав используется для удаления царапин с драгоценных камней, таких как бриллианты. Поскольку он может полировать царапины на алмазах, легко представить, что он может сделать с царапинами на лобовом стекле. Хотя использование ювелирных румян таким способом требует немного больше усилий, это наиболее близкое к совершенству, чего может достичь человек, если не заменять все лобовое стекло.

Паста для удаления царапин

Большинство автомобильных магазинов продают пасты для удаления царапин для лобовых стекол. Это полироль, способный удалить мелкие царапины. Однако паста этого типа не может удалить глубокие царапины, а отполировать любую царапину на лобовом стекле этим методом занимает много времени. При нанесении пасты держите под рукой распылитель с водой. Когда стекло станет слишком горячим, слегка опрыскайте его, чтобы оно остыло. Также неплохо обмотать края царапины лентой, чтобы полироль не попал на остальную часть лобового стекла.

Смола для лобового стекла

Другой вариант — смола для ремонта лобового стекла. Перед использованием этого продукта владельцы должны тщательно очистить лобовые стекла. Смола для ремонта лобового стекла хороша тем, что с ее помощью царапины почти полностью исчезают. К сожалению, смола держится всего несколько месяцев, потому что она просто маскирует царапину. Это означает, что владельцам придется повторно наносить смолу каждые несколько месяцев, чтобы царапина была скрыта.

Используя приведенные выше советы, автовладельцы могут избавиться от большинства царапин на лобовом стекле автомобиля. Во время работы над царапиной важно избегать сухого шлифования лобового стекла. Это может быть опасно не только для их здоровья, но и для состояния лобового стекла. Мокрая шлифовка — лучший вариант, она предотвращает перегрев лобового стекла.

Ремонт царапин на лобовом стекле. Все, что Вам нужно знать!

У вас есть царапина на лобовом стекле? Эта царапина могла быть вызвана ударом камня о лобовое стекло или стеклоочистителем.Если у вас очень большая царапина, обратитесь к профессионалу, чтобы он убедился, что работа выполнена правильно. Они смогут убедиться, что во время этого ремонта больше не возникнет никаких повреждений. Если царапина меньше, вы можете исправить ее самостоятельно дома. Существуют различные ремонтные комплекты, которые можно использовать для устранения царапины на лобовом стекле.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Замена двигателя: 1300 $ +
Трансмиссия: 1000 $ +
Кондиционер: 750 $ +

Когда вы обнаружите, что у вас есть царапина на лобовом стекле, вы захотите исправить ее как можно скорее. Это предотвратит его увеличение и возникновение более серьезных проблем. Когда вы впервые замечаете царапину, вы можете подумать, сколько денег это мне будет стоить? Кроме того, вам может быть интересно, сколько времени займет ремонт лобового стекла? На все эти вопросы сможет ответить механик. Они могут дать вам оценку стоимости и график того, что именно нужно сделать. Если вам нужно отремонтировать царапину на лобовом стекле, стоит потратить от 30 до 60 долларов.

Какова глубина царапины?

Любые царапины на лобовом стекле могут повлиять на видимость дороги. Если вы не можете правильно видеть через лобовое стекло, это может привести к аварии. Вам не нужно менять лобовое стекло, если экран поцарапан. Это может быть простой ремонт, чтобы удалить царапины с лобового стекла.

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, насколько глубока царапина.Вам может быть интересно, как я могу сделать это самостоятельно? Вы можете попробовать провести ногтем по царапине. Если ваш ноготь не зацепился, когда вы двигаете его по царапине, значит, у вас поверхностная царапина. Этот тип царапины очень легко исправить, и вы сможете сделать это самостоятельно.

Допустим, вы делаете тест ногтя, и ваш ноготь зацепился за царапину. Что это значит? Вам потребуется более профессиональный подход к устранению этой царапины на лобовом стекле.Это означает, что у вас более глубокая царапина. Во многих случаях эти царапины требуют замены лобового стекла. К сожалению, такие царапины распространяются невероятно быстро. Есть изменение, которое эта царапина может распространиться по лобовому стеклу и сильно затруднить обзор. Не существует набора для ремонта, который мог бы исправить это или предотвратить превращение царапины в трещину. Если царапину не отремонтировать, со временем образуется трещина. Механик скажет вам, можно ли отремонтировать царапину на лобовом стекле или ее нужно заменить, потому что она слишком глубокая.

Важно всегда узнавать мнение профессионала, прежде чем пытаться исправить это самостоятельно. Вы можете сдать машину в ремонтную мастерскую, и они вам поставят диагноз. Это отличная идея, чтобы не тратить деньги на устранение царапины на лобовом стекле, которую действительно нужно заменить. Всегда обращайтесь к механику, как только заметите проблему, чтобы ее можно было немедленно устранить. Это предотвратит возникновение дальнейших проблем.

Какие материалы мне понадобятся?

Итак, вы определили, что на лобовом стекле есть царапина, которую необходимо отремонтировать.Вы можете попробовать отремонтировать это самостоятельно, если это небольшая царапина на лобовом стекле. Для самостоятельного выполнения этого задания вам потребуются специальные материалы. Чтобы отремонтировать поцарапанное лобовое стекло, вам понадобится комплект для ремонта автомобильных стекол. В этом комплекте есть все необходимое для ремонта лобового стекла. После того, как вы приобрели набор, убедитесь, что в его состав входит состав для трения с оксидом церия. Это очень важно, потому что это вещество прилипает к царапине и образует на ней уплотнение. Эта печать предотвратит ухудшение царапины.Это также поможет ему не треснуть или разбить лобовое стекло.

Если у вас нет оксида церия, не беспокойтесь, вы можете использовать другие продукты. Альтернативой оксиду церия является акрил. Этот продукт будет делать почти то же самое. Отлично справляется с легкими царапинами на лобовом стекле. Если у вас есть небольшие царапины, вам следует использовать акрил, потому что он заклеит царапину, и со временем она не станет хуже.

Важно отметить, что если вы используете оксид церия, вам необходимо носить защитное снаряжение, потому что это очень сильное вещество.Вам нужно будет надеть маску, пару резиновых перчаток и защитные очки. Этот продукт является жестким, поэтому важно укрыться, прежде чем открыть бутылку и положить ее на царапину. Убедитесь, что вы приняли правильные меры предосторожности, чтобы обезопасить себя во время этого процесса ремонта.

Как подготовить лобовое стекло?

Перед тем, как ремонтировать царапину на лобовом стекле, необходимо подготовить лобовое стекло. Первый шаг — протереть стекло.Убедитесь, что вы избавились от грязи и мусора на лобовом стекле. Вам может быть интересно, что для этого использовать? Лучше всего использовать мягкую ткань из микрофибры. Это избавит от грязи на стекле. Затем вам нужно распылить средство для чистки стекол на лобовое стекло и протереть его целиком. Это гарантирует, что на стекле не будет грязи, прежде чем вы начнете ремонтировать царапину. Убедитесь, что вы не наносите средство для удаления царапин, пока лобовое стекло полностью не высохнет. Если вы сделаете это, пока он влажный, процесс пойдет не так, как должен.

Важно отметить, что вы не должны использовать средство для мытья посуды для очистки лобового стекла. Лучше смешать воду с белым уксусом и протереть стекло. Вы также можете использовать обычный очиститель для стекол, если у вас нет других продуктов. Главное, вам просто нужно удалить грязь с лобового стекла, чтобы можно было добавить средство для удаления царапин.

Вам нужно наклеить малярную ленту по краям лобового стекла. Вам может быть интересно, зачем это нужно? Это делается для предотвращения попадания этой смеси на другие части вашего автомобиля.Дубль будет держать смесь на лобовом стекле, где она должна быть.

Нанесите средство для удаления царапин

Теперь, когда все чисто, можно нанести средство для удаления царапин. Помните, что перед этим вам нужно будет надеть очки, маску и перчатки. Оксид церия очень сильный, поэтому вам нужно защитить себя. Вам нужно находиться в хорошо вентилируемом помещении, чтобы не застрять, вдыхая это вещество.

Во-первых, нужно нанести оксид церия на поцарапанное лобовое стекло. Вам нужно будет сделать это с помощью куска ткани. Состав будет выглядеть как зубная паста. Имеет ту же консистенцию, что и зубная паста. Важно знать, как это должно выглядеть, чтобы вы знали, что делаете это правильно. Состав легко наносится. После того, как вы нанесете состав, сбрызните его небольшим количеством воды, а затем аккуратно втирайте состав. Убедитесь, что вы не слишком сильно надавливаете, и снимите все соединения.Этот состав используется для заполнения небольших трещин на лобовом стекле.

Как только вы это сделаете, вам понадобится полировальный станок. Полировочная подушка должна быть предназначена для стеклянных поверхностей. Их легко найти в любой ремонтной мастерской. Когда вы впервые включаете машину, начинайте медленно. Вы же не хотите удалять весь состав и начинать все заново. Чем больше вы это делаете, тем выше скорость. Это важный шаг в ремонте поцарапанного лобового стекла, потому что он делает стекло гладким.

После использования полировальной машины обязательно удалите излишки шлифовальной пасты. Вы всегда должны использовать ткань из микрофибры каждый раз, когда протираете лобовое стекло. Это специальная ткань, которая не поцарапает лобовое стекло. Теперь, когда вы закончили, вам нужно осмотреть лобовое стекло, чтобы убедиться, что вы заметили царапины. Если еще есть заметные царапины, значит, в мелкие трещинки паста не попала. Вам нужно будет повторить этот процесс еще раз, чтобы смесь могла проникнуть в мелкие трещинки и полностью заделаться.

Могу ли я повторно нанести состав?

Вам интересно, изнашивается ли этот состав со временем? Ответ на ваш вопрос — да, будет. Возможно, вы захотите рассмотреть возможность повторного применения этого соединения на регулярной основе. Регулярно заделывать мелкие трещинки не вредно. Это предотвратит усугубление трещин и появление более серьезных проблем. Вы не хотите, чтобы все ваше лобовое стекло треснуло, поэтому повторное нанесение этого состава поможет предотвратить это.При повторном нанесении состава на царапину на лобовом стекле вам нужно будет выполнить те же действия, что и выше.

Помните, что отремонтировать поцарапанное лобовое стекло довольно просто, если царапины не глубокие. Если это очень глубокие царапины, вам нужно, чтобы механик осмотрел царапину. Пусть решают, какой вариант лучше. Нет смысла добавлять смесь, если они не думают, что она прослужит долго или решит проблему. Они могут сказать вам, что нужно заменить все лобовое стекло.Всегда полезно попросить механика отремонтировать более глубокие трещины и при необходимости заменить лобовое стекло.

Польское стекло

Всегда полируйте стекло, когда закончите ремонт треснувшего лобового стекла. Это лучший способ отремонтировать все лобовое стекло. Полируя стекло, вы удалите легкие царапины, завитки и другие следы на лобовом стекле. Это сделает ваше стекло совершенно новым и очень чистым.

Никогда не работайте при полировке лобового стекла под прямыми солнечными лучами. Это может испортить процесс высыхания лака на лобовом стекле. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — никогда не позволять полировке касаться окрашенных поверхностей вашего автомобиля. Этот полироль может стереть краску с вашего автомобиля. Вы можете заклеить края лобового стекла, чтобы сохранить полироль там, где он должен быть. Лента поможет избежать попадания лака на другие части автомобиля и не снимет краску. Если часть краски начнет отслаиваться, это будет стоить вам больше денег, чтобы исправить это, и механику придется помочь вам с этим. Слишком сложно сопоставить краску с автомобилем. У механиков есть специальная система, которая помогает им подбирать краску, чтобы цвет был одинаковым для всего автомобиля.

Заключение

У вас есть царапина на лобовом стекле? В таком случае вы захотите отремонтировать его как можно скорее. Если вы продолжите движение, царапина может превратиться в трещину и со временем стать больше.Чем больше он становится, тем больше мешает обзору. Всегда разумно исправить царапину на лобовом стекле, как только вы ее впервые заметите.

Если вы когда-нибудь решите, что не хотите ремонтировать свой автомобиль, вы можете продать его нашей компании, и мы дадим вам за это деньги. Вы можете использовать эти дополнительные деньги для покупки новой машины.

Наша компания продает отремонтированные автомобили и автозапчасти по лучшим ценам. Мы заберем вашу машину в любом состоянии и либо отремонтируем, либо поставим на работу.Наша команда высококвалифицированных специалистов отремонтирует эти автомобили. Вы заинтересованы продать нам свой автомобиль? Зайдите на наш сайт и получите расценки.

Мы понимаем, что ремонт автомобилей может быть дорогостоящим. По мере того как ваша машина начинает стареть, она может не оправдывать затрат на ее ремонт. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену!

Как удалить царапины с лобового стекла

Автор Car Bibles Staff

Опубликовано окт.16, 2019

Поцарапанное лобовое стекло не только подрывает целостность этого автомобильного компонента. Это также может повлиять на видимость дороги. Это может привести к несчастным случаям. Однако вам не нужно заменять лобовое стекло, если на нем есть царапины. Что вы можете сделать, так это научиться удалять царапины с лобового стекла. Вот как:

Определите глубину царапины

Важно выяснить, насколько глубока царапина.Попробуйте провести ногтем по царапине. Если ноготь не цепляется, значит, у вас поверхностная царапина. Вы можете легко устранить царапины на лобовом стекле при таких царапинах.

Однако, если ваш ноготь зацепится за царапину, вам потребуется более профессиональный подход. Глубокие царапины почти всегда требуют замены лобового стекла. Этот тип царапин на лобовом стекле может распространяться очень быстро. Они также могут доходить до другой стороны лобового стекла.Никакого набора для ремонта царапин будет недостаточно, чтобы царапина не превратилась в трещину. Это может вызвать повреждение лобового стекла.

Связанное сообщение: Лучший комплект для ремонта лобового стекла

Подготовьте материалы

Для того, чтобы исправить поцарапанное лобовое стекло, нужен комплект для ремонта автомобильных стекол. В комплекте уже есть все необходимое, чтобы исправить дефекты поверхности стекла. Убедитесь, что в ремонтный комплект входит состав для трения, содержащий оксид церия.Это вещество прикрепляется к царапине и образует уплотнение. Это предотвращает обострение царапин, помогая предотвратить растрескивание или поломку лобового стекла.

Есть и другие продукты, которые вы можете использовать. Вместо оксида церия можно использовать акриловое средство для удаления царапин. Хорошо работает на очень легких царапинах. Тем, у кого ограниченный бюджет, также подойдет негелевая зубная паста. Однако для заполнения царапин часто требуется несколько приложений. Если вы хотите использовать зубную пасту, убедитесь, что она содержит пищевую соду.Вы также можете смешать чайную ложку пищевой соды и обычную белую зубную пасту в качестве средства для растирания.

Если вы собираетесь использовать оксид церия, убедитесь, что у вас есть респиратор и пара резиновых гвоздик. Это вещество довольно жесткое. Идеально также носить очки.

Подготовьте лобовое стекло

Подготовьте поверхность перед тем, как начать удаление царапин с лобового стекла. Сотрите грязь и мусор с лобового стекла мягкой тканью из микрофибры.Распылите средство для мытья стекол на стекло и хорошо протрите. Перед нанесением средства для удаления царапин убедитесь, что поверхность полностью высохла.

Не используйте обычное мыло для посуды. Лучшая альтернатива — смешать в равных частях воду и дистиллированный белый уксус. Универсальный очиститель также подойдет. Если на лобовом стекле остались сильные пятна, можно распылить специальное средство для чистки стекол. В противном случае будет достаточно обычного мыла для окон. Убедитесь, что стекло полностью высушено.

Заклейте малярным скотчем края лобового стекла.Это поможет предотвратить попадание брызг на различные части автомобиля.

Нанесите средство для удаления царапин

Надевайте очки, перчатки и респиратор при нанесении оксида церия. Убедитесь, что место, где вы работаете, хорошо вентилируется.

Нанесите состав для трения на поцарапанное лобовое стекло. Используйте чистую ткань, чтобы нанести состав для растирания. Большинство средств для растирания выглядят как зубная паста. Их легко применять. Смочите средство для растирания небольшим количеством воды.С помощью салфетки из микрофибры аккуратно протрите состав. Избегайте чрезмерного давления. Вам нужно, чтобы состав для протирки заполнял очень мелкие трещины на лобовом стекле.

Возьмите полировальный станок и прикрепите мягкую полировальную подушку. Убедитесь, что полировальная подушка предназначена для стеклянных поверхностей. Начните с настройки низкой скорости, если вы впервые полируете машину. Вы всегда можете ускорить темп, когда почувствуете себя более уверенно в том, как удалять царапины с лобового стекла.

Если вы собираетесь использовать негелевую зубную пасту для устранения царапин на лобовом стекле, сначала промойте ткань из микрофибры в теплой воде. Отожмите, пока ткань не станет ровной, не насквозь мокрой. Нанесите небольшое количество негелевой зубной пасты на салфетку из микрофибры. Втирайте зубную пасту в царапину круговыми движениями. Это поможет заполнить царапины зубной пастой. Прополощите ткань и повторно нанесите зубную пасту. Возможно, вам придется проделать это несколько раз. Когда вы закончите, вы можете протирать лобовое стекло длинными движениями; не круговые движения.

Вы также можете выполнить ту же процедуру, если собираетесь использовать пищевую соду или полироль для металла.

Обязательно вытрите излишки смазки с лобового стекла. Всегда используйте ткань из микрофибры, чтобы не поцарапать стекло. Осмотрите стекло, если вы все еще видите царапины. Если да, то есть вероятность, что затирочный состав не заполнил мелкие трещинки должным образом. Снова нанесите состав на эти области и снова отполируйте. Постарайтесь выровнять край полировальной подушки по царапине, чтобы состав «вбивался» в промежутки.

Дайте составу высохнуть

Важно дать пасте полностью высохнуть.Это займет около 30 минут. После высыхания вы можете закончить процесс удаления царапин с лобового стекла. Снимите малярную ленту, служившую окантовкой лобового стекла. Очень хорошо вымойте лобовое стекло. Промойте и вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

Регулярно наносите состав

Полироль со временем изнашивается. Вот почему рекомендуется регулярно повторно наносить состав для растирания. Это заполнит небольшие трещинки новым материалом и предотвратит их ухудшение.Всегда начинайте с очистки лобового стекла перед нанесением состава для трения. Сполосните, высушите и отполируйте, чтобы он выглядел лучше.

Устранить поцарапанное лобовое стекло легко, если царапины только поверхностные. Если они слишком глубоки, лучше всего обратиться в автомагазин для осмотра стекла. Возможно, вам придется заменить лобовое стекло, если трещины сильнее, чем вы предполагали.

Похожие сообщения: Лучший омыватель лобового стекла и Лучшие солнцезащитные козырьки

Источники:

1. Как удалить царапины с лобового стекла — Wiki How
2. Могут ли плохие дворники повредить или поцарапать лобовое стекло? — Ваш механик

Вот как избавиться от раздражающих царапин на лобовом стекле

ИЗОБРАЖЕНИЕ Vincent Coscolluela

За все годы, что я с любовью возвращаю автомобили к жизни, нет ничего более неприглядного, чем иметь царапин на лобовом стекле и окнах.Тем более, если вы заметите это после того, как тщательно детализировали весь автомобиль. Я даже придумал фразу «Gasgasin mo lang pintura ko, huwag lang ang salamin»!

Читать ниже ↓

Ну, никто бы тоже не хотел, но починить поцарапанную краску намного проще, чем починить поцарапанное лобовое стекло. Можете ли вы заставить исчезнуть эти царапины на стекле?

Самый распространенный способ получить царапины на лобовом стекле — использовать стеклоочиститель . Мы все в той или иной степени виноваты в том, что случайно включили дворники в сухой день. Между щетками стеклоочистителя и стеклом обычно попадают песок и абразивные частицы; последнее, что вам нужно, — это создать трение между ними. Даже через годы правильного использования стеклоочистителя неизбежно останется царапина на поверхности.

Читать ниже ↓

Рекомендуемые видео

Другой способ поцарапать стекло — это неправильная или плохая очистка .Всегда используйте полотенце из микрофибры, когда протираете лобовое стекло и окна. Профи используют не меньше, и не зря.

Судя по личному опыту, вы также можете получить очень сильные царапины от резака для оконной краски или ножа X-acto ! Независимо от того, купили ли вы новый автомобиль или заменяете старую краску, я настоятельно рекомендую вам контролировать работу и напоминать мастеру, что нужно быть очень осторожным со стеклом вашего автомобиля. Скажите ему, что любой ущерб будет нанесен из его собственного кармана .

Читать ниже ↓

Учитывая упомянутые обстоятельства, степень повреждения можно определить, проведя ногтем по царапине. Все, что превышает 50 микрон, технически не исправимо. Проще говоря, если ваш ноготь зацепится за царапину, она слишком глубокая, чтобы ее можно было полностью удалить. В противном случае есть большая вероятность, что ваше лобовое стекло можно будет полностью восстановить с помощью любого из следующих средств:

* Профессиональный магазин . Согласно полевым исследованиям, большинство поставщиков / установщиков автомобильных стекол и центров технического обслуживания избегают ремонта царапин из-за связанных с этим рисков.Они часто говорят вам просто жить с этим или покупать дорогую замену.

Однако некоторые магазины и компании предлагают решения. Ziebart Philippines, например, предлагает процесс удаления царапин, при котором технический специалист использует систему полировки, способную эффективно удалять мелкие царапины.

* Сделай сам : Вот более полезный, хотя и чрезвычайно кропотливый процесс, который сэкономит вам много ваших кровно заработанных денег. Думайте обо мне как о мистере Мияги, а вы как о студенте под моей опекой.

Читать ниже ↓

Я изучил эту технику на интернет-форумах пару лет назад, когда готовил свою предыдущую машину к продаже. У меня была возможность поэкспериментировать с буфером / полировщиком и некоторым составом, но я вспомнил катастрофу, которую авторитетный магазин автостекол сделал с лобовым стеклом автомобиля, используя тот же процесс. Скажем так, под прямыми солнечными лучами результаты выглядели ужасно, поскольку некоторые участки были настолько сильно повреждены, что лобовое стекло требовало немедленной замены.

Ключевым моментом здесь является подход к проблеме с большой степенью резерва и точности. Нельзя торопить процесс и добиться желаемых результатов.

Моим продуктом был скраб для стекла Glass Science (изначально разработанный для очистки стекла от стойких пятен, следов и грязи). Он достаточно абразивный, чтобы медленно срезать поверхность при достаточно длительном втирании без царапин.

Работая небольшими частями за раз, указательным и средним пальцами, обернутыми влажной тканью из микрофибры, я заставил предплечье и руку имитировать вращательное движение полировальной машины, поддерживая равномерное давление на всем протяжении, когда я наносил незначительное количество продукта за раз время от времени поливая лобовое стекло дистиллированной водой из пульверизатора.Вы не должны допускать высыхания продукта или обработанной поверхности при этом , так как это может привести к появлению очень мелких царапин, видимых при ярком свете.

Читать ниже ↓

После трех долгих дней изнурительного удаления царапин, терпения и почти пустой бутылки Glass Scrub я был вполне доволен результатами. К сожалению, я никогда не тренировал себя владеть обеими руками, поэтому в итоге я получил более стройную, более разорванную правую руку!

Конечно, вы всегда можете найти в Google другие решения, такие как использование акрилового средства для удаления царапин (больше похожего на шпатлевку) для легких царапин или оксида церия для более глубоких царапин, но эти химические вещества недоступны для полки местной розничной торговли. С другой стороны, я слышал, что комплект для удаления царапин на лобовом стекле Rhodite доступен где-то поблизости, но я не могу дать вам свидетельство из первых рук относительно его эффективности (для этого требуется полироль, и не у всех он есть).

Я предлагаю экономичные методы, сочетающие практичность и доступность, приводящие к удовлетворительному результату — испытанные и проверенные в домашнем гараже каждым автомобилистом Хуана. Скраб! Стирать!

ИЗОБРАЖЕНИЕ Manskee Nascimento

Читать ниже ↓

Также читают

Читать далее

Оставить комментарий

.