Как убрать царапины на пластике в салоне авто своими руками

Низкое качество пластика, постоянный вход в салон и выход из него, «полет» ключей и других личных вещей — все это является причиной возникновения царапин в салоне транспортного средства. С одной стороны, избежать появления этих дефектов невозможно, поэтому многие не обращают на них своего внимания. Но с другой, они портят внешний вид салона, делают его дискомфортным.

Поэтому лучше всего избавиться от царапин как можно быстрее. Тем не менее, актуальным остается следующий вопрос — как убрать царапины на пластике в салоне авто собственноручно?

Проверенные временем способы

Если на поверхности пластика имеются неглубокие повреждения, удалить их можно при помощи:

• средств «антицарапина»;
• полиролей;
• специальных паст;
• карандашей, устраняющих дефекты;
• подручных средств (зажигалка, фен, тряпки).

Если использовать хотя бы один из способов, указанных выше, можно гарантировать высокие шансы на успех. Не уверены в своих силах? Тогда, скорее всего, без помощи специалистов не обойтись.

Зажигалка

Перед тем как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля, вы, скорее всего, даже не подозревали, что это можно сделать обычной зажигалкой. Но практика показывает, что сделать это вполне реально.

Достаточно приобрести не обычную газовую зажигалку, а такую, которая издает синее пламя. Кратковременно нажимая на кнопку зажигания, немного прогрейте проблемное место.

Пластик нагреется, и царапины равномерно сгладятся. Крайне не рекомендуется трогать поверхность пальцами, поскольку так вы можете повредить ее.

Обратите внимание! Представленный способ как убрать царапину с пластика салона подойдет только в том случае, если дефект имеется на гладком пластике. Если они присутствуют на детали с «пупырчатой» структурой, вполне возможно искажение всей текстуры. Соответственно, внешний вид пластика сильно ухудшится.

Видео: избавляемся от царапин зажигалкой.

Полироли и гели

Второй способ раз и навсегда избавиться от царапин на пластике салона — обзавестись специальной полиролью. Их применение довольно простое. Нужно всего лишь нанести восстановительный крем на пластик и дождаться момента, когда он полностью затвердеет.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие материалы, как «Displex» и «Disc Repair«.

Их микрочастицы способны взаимодействовать с пластиковой поверхностью, в результате чего паста полностью закупоривает проблемные участки. Оптические искривления в местах, где преломляется царапина, полностью убираются. Соответственно, дефектов больше не видно.

Внимание! Процедура нанесения пасты Displex является простой даже для новичков. Для того чтобы растереть состав по поверхности, необходимо использовать хлопчатобумажную ткань или ватный тампон. Ни в коем случае не наносите пасту руками! Время полного высыхания — от 20 до 40 минут, в зависимости от температурных условий, глубины/величины царапины и влажности воздуха.

Как правильно удалить царапины с глянца?

Вопрос касательно того, как убрать царапины с глянцевого пластика, чаще всего интересует владельцев иномарок. Большие дефекты достаточно сложно устранить самостоятельно, но если сделать все так, как описано ниже, проблем не возникнет.

1. На поврежденное место нанесите специальный состав. Подойдет «Дисплекс», описанный выше, но все зависит от свойств и типа пластика.
2. Зашкурьте повреждение. Делайте процедуру аккуратно.
3. Как только состав затвердеет, нанесите фактурный узор на поверхность пластика. Чтобы сделать это, используется специальный гель-фиксатор. Он наносится на неповрежденную часть. Как только гель застынет, рисунок переносится на место, нуждающееся в восстановлении.
4. Сделайте колеровку и покрасьте восстанавливаемое место.

Есть ещё полироль для приборной панели «Atas Plak» (баллон 750 мл). В составе средства силикон, который придает блеск и защищает салон от пыли.

По отзывам, хорошо избавляет глянцевый пластик от царапин. Можете приобрести, попробовать в деле и оставить свой отзыв в комментариях.

Восстанавливающие карандаши и полотенца

Те, кто задаются вопросом, чем убрать царапины на пластике в машине, могут использовать специальные восковые карандаши или мелки подходящего цвета. Они продаются в любом автомобильном магазине.

Восковые карандаши HardWAX

Благодаря содержимому карандаша, материал полностью заполнит поврежденную часть, выровняв все дефектные участки. Как только средство полностью застынет, можно приступать к полировке и нанесению краски.

Представленный способ пользуется наибольшей популярностью, так как в домашних условиях он позволяет максимально быстро избавиться от повреждений. Поверхность, как правило, окрашивается в том случае, если цвет маркера не соответствует оттенку пластика. Но если вы сможете подобрать тон с точностью один в один, заниматься окрашиванием не придется.

Запомните! Вне зависимости от того, каким средством вы пользуетесь и насколько глубоки царапины на поверхности, всегда обезжиривайте поверхность. Наиболее оптимальными обезжиривателями являются такие, как ацетон и спирт. Ни в коем случае не используйте бензин или уайт-спирит! Вещества, которые находятся в их составе, способны проникать вглубь материала, делая его очень хрупким. Агрессивные вещества могут полностью испортить поверхность пластика.

Протирочные полотенца. Попробуйте затереть царапины с помощью профессиональных тряпок, которые можно найти в продаже.

Метод рабочий, посмотрите видео: как происходит сам процесс.

Выводы

Перед тем как убрать царапины с прозрачного пластика, в обязательном порядке обезжиривайте поверхность. В зависимости от того, какой именно материал необходимо обработать (матовый, глянцевый или прозрачный пластик), используйте различные материалы и методики.

Самый простой вариант — разогреть поверхность при помощи зажигалки, которая издает синее пламя. Если же характер повреждений не позволяет воспользоваться этим способом, придется брать в руки крем-пасту или восстанавливающий маркер. Правильно выполнив процедуру, после полного затвердевания материалов найти место, где была царапина, станет невозможно.

В любом случае, если вы чувствуете, что не сможете самостоятельно избавиться от подобных дефектов салона, лучше всего будет обратиться за помощью специалистов сервисного центра. Штатные сотрудники, используя узкоспециализированные инструменты и спецсредства, максимально быстро восстановят интерьер.

Видео: как ремонтировать отверстия, порезы, разломы, потертости и другие повреждения пластика.

Окончательный выбор остается за вами. Удачи!

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Удаление царапин на пластике в салоне автомобиля своими руками

Дата публикации: 20 апреля 2017.
Категория: Автотехника.

Повреждение лакокрасочного покрытия машины становится неприятным сюрпризом для любого автовладельца, но если дефекты появились на пластиковых деталях в салоне авто, то это становится еще большим ударом. Внешний вид интерьера автомобиля могут испортить как мелкие царапины, так и глубокие сколы и повреждения от прямых солнечных лучей.

При появлении таких неприятных «сюрпризов» не обязательно обращаться за помощью в автосалон, так как сегодня существуют такие средства, как: полироль для пластика в салоне автомобиля и специальные карандаши для удаления мелких сколов. Рассмотрим принцип работы специализированных жидкостей, а также несколько полезных «ноу-хау», которые позволят быстро и дешево избавиться от дефектов самостоятельно.

Удаление царапин феном

Мелкие царапины, или как их обычно называют «паутина» легко удаляется обычным бытовым феном. Под нагревом поверхности становятся более пластичными, а неглубокие повреждения полностью «затягиваются» или становятся почти невидимыми.

Процесс удаления дефектов таким способом выглядит следующим образом:

• Очистите торпеду с помощью любого моющего средства и дождитесь ее полного высыхания. Если на поверхности останется въевшаяся грязь, то она может «вплавиться» в пластик в процессе тепловой обработки.
• Включите фен на самую минимальную мощность и направьте его на «паутину».
• Дождитесь реакции – царапины должны затянуться. Если этого не произошло, увеличьте мощность фена и повторите процедуру.

Важно! Сильно нагревать пластиковые панели не стоит, так как это приведет к деформации поверхности.

Удаление царапин зажигалкой

С помощью открытого огня также можно эффективно и быстро избавиться от мелких сколов. Для этого возьмите зажигалку и выполните несколько простых шагов:

• Проведите зажигалкой вдоль царапины несколько раз. Не задерживайте огонь на одном месте, чтобы не оплавить пластик.
• Дождитесь, пока обработанная поверхность не остынет.
• Очистите пластиковую панель от образовавшейся сажи.

Совет! Перед использованием открытого огня, рекомендуется потренироваться на куске пластика.

Если вы опасаетесь производить такую тепловую обработку, то можно воспользоваться более безопасными средствами.

Полировка пластика

Для ремонта более серьезных повреждений и быстрого восстановления поверхности рекомендуется использовать специальные полироли, представляющие собой абразивные пасты. При выборе средства стоит отдать предпочтение тому составу, который подходит для определенного материала (в нашем случае речь идет о полироли для пластика).

Для обработки поверхности можно использовать специализированную шлифовальную машинку (скорость оборота диск должна быть минимальной) или чистую хлопчатобумажную тряпку или губку.

Для удаления дефектов с помощью абразивного состава выполните следующие шаги:

• Работы лучше производить в темном прохладном месте (на солнце паста для полировки быстро высохнет).
• Очистите поверхность и нанесите на нее абразивный состав с помощью губки.
• Подождите около 5 минут, пока паста не вступит в реакцию с пластиком.
• Когда средство посветлеет и превратится в налет, отполируйте поверхность до полного исчезновения пасты.
• Промойте пластиковую панель и вытрите ее сухой чистой тряпкой.

Если царапины не получается удалить, их можно замаскировать.

Скрываем пятна специализированным карандашом

Если дефекты незначительные, то можно воспользоваться специальным карандашом. При его покупке нужно максимально точно подобрать цвет. Если оттенок будет хоть немного отличаться, то от царапины вы, конечно, избавитесь, но вместо этого на поверхности торпеды появятся полосы.

Принцип работы такого карандаша очень прост – внутри небольшого флакона содержится довольно густой красящий состав, который заполняет трещину и засыхает, тем самым полностью выравнивая поверхность.

Для использования маркера достаточно протереть поверхность от грязи пыли и, надавив на карандаш,  выдавить «замазку» в углубление. Излишки состава рекомендуется удалить и отполировать поверхность.

Несмотря на простоту этого метода, стоит учитывать довольно высокую стоимость карандаша. Однако, использовать такое средство можно повторно.

Если повреждения довольно глубокие, то существует еще несколько способов ремонта поверхности.

Альтернативные методы удаления царапин

Стоит рассмотреть не самые дешевые, но довольно эффективные средства для восстановления поврежденной пластиковой поверхности торпеды автомобиля:

• Покраска. В этом случае вам понадобится небольшой флакон краски, обычно они продаются вместе с кисточкой. После обработки лучше всего дополнительно покрыть место скола лаком.

• Винил. Специальная виниловая пленка плотно натягивается на поврежденную деталь и обрабатывается феном. Благодаря такому способу можно полностью скрыть довольно крупные сколы, но придется потренироваться.
• Кожа. Данный способ относится скорее к рестайлингу салона автомобиля, так как он подразумевает перетяжку панелей. Однако, если вы умеете работать с кожей, то можно только интегрировать отдельные ее куски. Но стоит учитывать, что кожаные элементы будут выглядеть довольно нелепо в велюровом или тряпичном салоне.

Также некоторые покрывают царапины карбоном, однако такое средство, скорее всего, обойдется в несколько раз дороже, чем новая деталь. Поэтому применять карбон нет никакого смысла.

avto-moto-shtuchki.ru

Как убрать царапины с пластика? 12 эффективных способов + видео

Содержание статьи

В современном мире многие вещи и детали изготовлены из пластика, данную тенденцию несложно объяснить – материал прост в эксплуатации и отличается незначительным весом. Показатели прочности в зависимости от состава также высоки, но не на сто процентов. Так или иначе, вас однажды посетит вопрос – как убрать царапины с пластика, какие средства наиболее безопасные и действенные?

Когда речь идет об элементах транспортного средства, повреждения зачастую появляются на дверях или торпедо. Все дело в расположении в этих областях телефонов, ключей и других предметов пользования. Залог эффективной ликвидации царапины – аккуратное обращение с поверхностью и с используемым материалом.

Способов немало и все они отличаются между собой, а главный фактор выбора – локализация царапины, ее размеры и глубина, цвет пластика. В некоторых случаях вы не сможете ни на что рассчитывать, кроме маскировки повреждения, но часто удается избавиться от него полностью.

Более подробную информацию о том, как проводится ремонт пластиковых бамперов, вы сможете найти в статье нашего специалиста.

Возможно, вас заинтересует статья нашего эксперта, посвящённая тому, как с помощью Гравитекса для авто предупредить возникновение царапин.

Типы царапин

Чтобы понять, как убрать царапины на пластике, стоит изучить природу их возникновения.

1. Часто пластик в салоне машины портится из-за мелких царапин. Их много и они формируют межу собой своего рода паутину, благодаря которой о привлекательном внешнем виде поверхности приходится забыть. Тем не менее, маскировка таких дефектов – дело простое, даже избавиться от них полностью не составит труда.
2. Работа с глубокими царапинами – более хлопотное занятие. Простые методы не всегда позволяют даже замаскировать такие дефекты, не говоря уже о полном их устранении. Далее вы сможете ознакомиться с кардинальными способами, которые позволят отказаться от дорогостоящего ремонта.
3. Другой тип повреждений в салоне машины связан с воздействием УФ лучей на пластиковую поверхность. Как вариант, поверхность торпедо под воздействием солнца теряет цвет, становится блеклой, что никак не привносит солидности машине в сочетании с царапинами. Данная ситуация наиболее проблематичная и требует полной замены поверхности салона.
4. Вариант с капитальным ремонтом касается также ситуации, когда царапины появляются на пластике с рифленой структурой.

Удаление небольших трещин

Следующие средства позволяют быстро ликвидировать несущественные трещинки и сохранить при этом состояние своего кошелька. Их эффективность базируется на принципе полировки и подготовительные работы должны заключаться в тщательной чистке обрабатываемой поверхности и дальнейшей ее сушке.

Воск

Воск используется для полировки поверхностей из пластика. Нужно использовать его в сочетании с мягкой сухой материей. Движения во время натирания должны быть круговыми. Ватный тампон позволит избавиться от избытка воска. Хорошей альтернативой воску является паста ГОИ или машинное масло.

Средства для чистки стекол

Средства для чистки стекол необходимо использовать по такому же принципу. В сочетании с сухой салфеткой действие таких составов достаточно эффективно по отношению к мелким царапинам.

Средства для полировки стекла

Средства, используемые для полировки поверхностей из стекла с абразивными компонентами в составе также подойдут и для пластика. Данный способ в случае с мелкими царапинами не только маскирует их, а удаляет полностью. В роли абразивного составляющего может выступать плавиковая кислота, поэтому, если на поверхности есть элементы не из пластика или стекла, воздержитесь от применения данного варианта.

Полироль для меди и серебра

Полировочные средства для меди и серебра можно применять в тандеме с микрофиброй или сухой салфеткой. Натирание следует продолжать, пока след от трещин не будет визуально незаметен.

Бытовой или строительный фен

Бытовой или строительный фен позволит очень быстро справиться с мелким дефектом. Обязательно очистите поверхность и просушите. Начинайте нагревать зону с царапиной феном, но не держите его на одном место. Подождите, пока пластик не начнет слегка плавиться. Отреставрированную поверхность запрещено трогать руками, пока она не остынет.

Средства для компьютерной техники

Средства для компьютерной техники и дисков также демонстрирую эффективность. Их тоже удобно использовать в сочетании с микрофиброй.

Полироль для деревянных поверхностей и пластика

Полироль для деревянных поверхностей сгодится и для пластика, но ее следует сочетать с вазелином. Поврежденный участок будет заполнен таким составом и трещина будет не так видна. Не прекращайте натирать поверхность, пока вазелин полностью не впитается.

Использование красителя

С мелкими царапинами справится краситель, предназначенный специально для маскировки такого рода повреждений. Наносить его следует зубочисткой или тонкой кисточкой. Полировка осуществляется машинным маслом.

Более подробную информацию о том, как правильно выбрать краску для пластика, вы сможете найти в статье нашего специалиста.

Краска по ткани или маскировочные фломастеры

Краска по ткани или маскировочные фломастеры также эффективны, но требуют дополнительной финишной полировки. Фломастеры, если их качество не вызывает сомнений, могут стоить достаточно дорого, однако данный способ очень экономный.

Глубокие царапины

В случае с глубокими царапинами дела обстоят несколько сложнее. Царапина должна быть заполнена специальной пастой, но предварительно деформированную поверхность необходимо загрунтовать.

При работе с глубокими и обширными царапинами следует использовать состав, который по цвету будет идентичен обрабатываемой поверхности.

Расплавление пластика

Если такая маскировка не принесла своих плодов, воспользуйтесь другой технологией.

1. Подберите небольшой элемент пластмассы и расплавьте его путем нагревания. Цвет и фактура должны полностью совпадать с поверхностью обрабатываемого участка.
2. Воспользуйтесь Уайт-Спиритом для растворения материала и начинайте втирать его в трещину, как только пластмасса станет жидкой.
3. На завершающем этапе воспользуйтесь полиролью, чтобы добиться идеального результата.

Displex

Данное средство можно приобрести в хозяйственном магазине, продается в форме тюбиков. Принцип действия аналогичен предыдущему способу с расплавлением пластика. Отличие заключается в том, что пластиковые микрочастицы в составе уже готовы к использованию и не нужно тратить время на дополнительное расплавление. Втирайте средством две минуты с помощью любого сухого и мягкого материала. Если после первого захода ваши старания не увенчались успехом, можно попробовать еще несколько раз.

Так как убрать царапины с пластмассы удается не всегда, если речь идет о глубоком повреждении, можно обратиться к специалистам автомойки, у них часто есть услуги по удалению царапин.

Ремонт салона

Если вам не удалось победить глубокую царапину, какие способы вы бы ни использовали, придется признать, что остается лишь полностью отреставрировать поврежденный элемент.

1. Тщательно очистите поверхность и просушите ее.
2. Отшлифуйте пластик, если он не рельефный. Для гладкой поверхности можно использовать наждачную бумагу.
3. Воспользуйтесь грунтовочной продукцией в форме баллончика. Состав не должен вступать в реакцию с поверхностью и в этом нужно убедиться перед покупкой.
4. На панели должно быть несколько слоев грунтовки, после чего придет время воспользоваться абразивным материалом для достижения идеально ровной поверхности.
5. Воспользуйтесь шпатлевкой в районе с большими трещинами.
6. Приобретите подходящую краску для покрытия панели после завершения ремонтных работ. При необходимости можно дополнительно воспользоваться лаком, но водители зачастую отказываются от данного этапа, поскольку на такой поверхности появляются блики, а они препятствуют комфортному управлению транспортным средством.

Прозрачный пластик

Прозрачный пластик – это отдельная история, причем, весьма деликатная. Для ликвидации царапин на такого рода материале можно воспользоваться полиролью для ювелирных украшений. Также подойдет абразив для стекол или паста для компьютерных дисков. Смесь из вазелина и полироли поможет вам и в этой ситуации. Во всех упомянутых случаях пользуйтесь мягкой микрофиброй.

Элементы, выполненные из пластика, есть в салоне любого автомобиля. Разница лишь в качестве этого пластика, но факт остается фактом – он может поцарапаться. Помните, если царапина мелкая, вы точно сможете справиться своими силами. Если же речь идет о глубоком повреждении, особенно на дорогой поверхности, дважды оцените свои способности.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Удаление царапин на пластике автомобиля своими руками

Царапина на пластике салона авто

Случайные царапины на пластике в салоне авто появляются регулярно. Как в домашних условиях самостоятельно удалить полосы на пластике? Глубина повреждения легко определяется невооруженным глазом или осмотром с помощью увеличительного стекла.

Справиться с неглубокими повреждениями можно с помощью:

• полиролей,
• антицарапина,
• полировочных паст,
• карандашей от царапин,
• работы специалиста СТО,
• сподручных средств (фен, зажигалка).

Совет: осмотр царапин проводить в дневное время на улице, или в помещении с хорошим освещением.

Удаление царапин на пластике при помощи фена

Основное свойство пластика — размягчение под воздействием высокой температуры. Поверхность под ремонт необходимо вымыть, высушить. Постепенно нагреть ее феном. Мелкие черточки под действием тепла сглаживаются, становятся незаметными. Глубокие – не исчезают, но немного сглаживаются. При помощи фена удаление царапин рекомендуется на гладком пластике салона авто. На «пупырчатом» искажается вся текстура, и вид пластика только ухудшится.

Удаление неглубоких шероховатостей на пластике зажигалкой

Слегка, небольшим пламенем зажигалки, аккуратно и быстро нагреть проблемное место на пластике внутри салона. Пока не остынет поверхность, не трогать ее руками. Потертости уйдут после такой процедуры. Остается вероятность, что полировка пластика при не верном движении может оставить более серьезнее пятна, чем до использования зажигалки.

Карандаши для удаления царапин

Удаление повреждений, затронувших пластик салона автомобиля, рекомендуется выполнять специальными карандашами. Средство приобрести в автомагазине или на рынке.
Из известных для удаления царапин с пластика можно выделить «Displex» и «Disc Repair». Крем наносят на шерховатость, растирают губкой, выдерживая нужное время для высыхания.
Карандаши реставрационные выглядят как 2 небольших баллончика с краской и прозрачным лаком.

Принцип использования прост:
необходимо предварительно подготовить испорченное царапиной место (обезжирить).
На него ровным слоем нанести тонкой кисточкой краску, соответствующую цвету пластика. Выждать время по инструкции, затем нанести лак поверх краски. После высыхания для полировки используют полировочный воск.

Полирующая паста Displex (Германия) для удаления царапин с пластика в домашних условиях

Полирующая паста Displex

Полирующее средство Displex предназначено для маскировки и удаления царапин на экране приборной доски авто. Паста справляется с мелкими полосами на экране ноутбука. Displex в красном тюбике прекрасно маскирует появившиеся царапины на пластике в салоне авто. При полировке средством Displex® поверхность поддается воздействию микрочастиц пасты.
Частицы пластика попадают в полость царапины и закупоривают ее собой. В итоге полосы нашим зрением не фиксируется, — паста убирает на границах преломления царапины оптические искривления.

Применение: наносится Displex круговыми движениями с помощью хлопчатобумажной ткани, ватного тампона (диска), детской пеленки. Процедура занимает 2 минуты. Если царапина видна, повторите протирание полирующими движениями. Общая сумма затраченного времени составит 20-40 минут. Зависит от величины и глубины повреждения.

Более глубокие дефекты устраняются непросто, в несколько этапов.

Удаление глубоких царапин на пластике в салоне автомобиля

Потребуется небольшой кусочек пластмассы, аналогичный ремонтируемому участку. Взять с внутренней поверхности пластика (от перегородок). Этим мы не нанесем вреда конструкциям деталей.
Пластик растворить в дихлорэтане или в другом растворителе (по типу пластика). Полученный раствор аккуратно нанести на царапину. Пока не застыла ремонтируемая поверхность, ей можно придать текстуру пластика и любую форму.

Полировка пластика не приводит к полному исчезновению царапин, только освежит его вид. Совсем неуместна на шероховатой, матовой поверхности. Пороги и дверные холдинги полировке и ремонту не подлежат. Детали заменяются на новые.

Удаление больших царапин:

• на поврежденное место нанести состав, заполняющий царапину. Подбирается он по типу и свойствам пластика;
• аккуратно зашкурить заполненное повреждение;
• после восстановления нанести фактурный узор на пластик салона авто. Для этого часть неповрежденной поверхности покрыть гелем-пластификатором. После застывания снять гель, полученный рисунок перенести на восстанавливаемое место;
• выполнить колеровку и окрашивание.

Совет: удаление царапин на пластике в салоне автомобиля — довольно сложный процесс. Не уверены в своих умениях и силах, – воспользуйтесь услугой «Затирка царапин». Такая работа выполняется на многих СТО и автомойках.

krasimtachky.ru

инструкция, эффективные методы и способы

Владельцы автомобилей знают, что в салоне транспортного средства есть изделия из пластика. Этот материал очень мягкий, поэтому повредить его несложно. Царапины портят дизайн, но на функциональность авто это никак не влияет. В основном им не придают никакого значения до тех пор, пока не наступает необходимость продать авто. В этом случае можно столкнуться со снижением стоимости. Поэтому убрать царапины на пластике в салоне автомобиля – одна из первоочередных задач.

Виды и причины повреждений пластика

Повреждения на изделиях из пластмассы встречаются нередко. Они образуются по разным причинам. Среди них удары предметов, открытие и закрытие дверей. Такое явление легко объяснить – на пластике салона нет никакого покрытия, стойкого к ударам, поэтому любое механическое воздействие привести может к дефекту. Незначительные изъяны, как и крупные царапины, образовавшиеся на панели инструментов машины, портят вид всего салона. Но избавиться от таких повреждений нередко можно без замены некоторых компонентов из пластика.

Но иногда может понадобиться полный ремонт отдельных элементов салона. Например, если под прямыми солнечными лучами выгорает краска, то восстановить эту деталь без ремонта не получится.

Повреждения в салоне бывают:

• мелкие – наиболее частый дефект, но одновременно с этим наиболее опасный. От одной или двух царапин салон авто не пострадает, но если ими покрыта вся панель или деталь, то потребуется замена;
• глубокие – чтобы удалить такие изъяны придется потрудиться. Но даже в этом случае обойтись можно ремонтом без демонтажа поврежденного элемента.
• от солнечных лучей – наиболее опасный вид повреждения. Защиты от него практически нет, а восстановить деталь будет непросто.

Нередко салон авто может пострадать сразу от нескольких видов повреждений. В итоге получается не очень приятный вид.

Общие рекомендации по устранению царапин в салоне автомобиля

Прежде, чем приступить к удалению дефектов, необходимо очень внимательно их рассмотреть. Если царапины оказались глубокими, то избавиться от них будет непросто. Иногда обратиться нужно за помощью или вовсе лучше заменить поврежденный компонент салона.

Если все же принято решение избавиться от дефектов самостоятельно, то в первую очередь необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность. Для этого можно использовать спирт. А вот к помощи уайт-спирита и бензина лучше не прибегать, поскольку их агрессивный состав могут испортить пластмассу. Некоторые эксперты рекомендуют использовать ацетон.

Совет!

Это вещество также может навредить пластику, поэтому к его применению подходить следует осторожно.

Иногда автовладельцы во избежание повреждений используют накладки на бардачки и панель инструментов, изготовленные из кожи, кожзама, синтетической ткани, пр.

Как убрать мелкую царапину с пластика

Для удаления незначительных трещин и царапин используются средства и способы, позволяющие вернуть автомобильному салону первоначальный вид без вреда для кармана владельца транспортного средства. Принцип большинства из них основывается на полировке, поэтому обрабатываемая поверхность должна быть очищена и высушена.

Удаление царапин на пластике автомобиля зажигалкой

Один из проверенных и зарекомендовавших себя с хорошей стороны способом является избавление от появившегося изъяна посредством открытого огня. С этой целью применяют зажигалку.

Требуется поднести огонь к той зоне, которую необходимо исправить. При этом, пламя зажигалки не должно гореть долго, не больше нескольких секунд. В противном случае пластмасса прогреется неравномерно.

Внимание!

Прогретый пластик нельзя трогать руками – материал сильно размягчиться, а от пальцев могут остаться следы или он деформируется.

После завершения процедуры и остывания поверхности нужно убрать сажу. Сделать это можно с помощью ватного тампона, смоченного в спирте. Если все сделать правильно, то салон авто будет восстановлен.

Этот метод будет эффективным при условии, что деталь из пластмассы имеет гладкую структуру. Если она рефренная, то выбрать необходимо другой способ.

Устранение царапин протирочными полотенцами

Еще один способ, который убирает мелкие дефекты – затирка их специальными полотенцами. Использовать их несложно – достаточно хорошо натереть место повреждения и всего через несколько минут изъяна не будет. Этот метод покажет свою эффективность, если повреждения пластика поверхностное. С более глубокими и серьезными изъянами полотенца из микрофибры не смогут справиться.

Совет!

Водители могут использовать такие полотенца и в других целях. Например, удалять загрязнения.

Эти средства для протирки можно использовать несколько раз – после стирки они свои свойства не потеряют.

Восковые карандаши для удаления царапин с пластика в салоне

Если необходимо избавиться от царапины, возникшей на окрашенном изделии из пластика, и ее сложно назвать мелкой, то можно использовать восковые карандаши. Приобрести их можно в любом автомобильном магазине. Они продаются в разных цветах, поэтому подобрать подходящий оттенок будет несложно.

Совет!

Важно выбрать правильный цвет. В противном случае, от царапины избавиться можно, но в салоне появятся интересные полосы, отличающиеся от торпеды или другого элемента автомобиля.

Пользоваться восковым карандашом несложно. Внутри него расположен густой красящий состав, который заполняет повреждение и засыхает. Благодаря этому поверхность полностью выравнивается. Перед применением этого средства следует протереть поврежденный элемент от загрязнений, надавить на карандаш и выдавить его содержимое в царапину. Если появились излишки, то от них нужно избавиться и отполировать поверхность.

Использование полиролей и гелей

Для удаления царапин можно воспользоваться полиролями и гелями. Пользоваться этим средствами легко.

Правила использования:

• место повреждения очистить и обезжирить;
• нанести полироль и оставить на 5 минут до высыхания;
• растереть войлочным материалом до блеска;
• остатки химии необходимо удалить и вымыть пластик при необходимости.

Совет!

Работы лучше проводить в темном и прохладном месте, поскольку на солнце полировочное средство быстро высыхает. В сухом состоянии с ним сложно работать.

Если все же от изъянов не удалось избавиться, то их можно замаскировать.

Если используется гель, то необходимо его с помощью ватного тампона нанести на место повреждения и полностью его заполнить. Когда царапина в пластике будет почти незаметной, трогать обрабатываемую поверхность можно через полчаса, но лучше выждать час. Этого времени будет достаточно, чтобы гель полностью высох.

Применение фена

Можно избавиться от повреждения без помощи химии – фен поможет. Перед началом работ нужно очистить обрабатываемую поверхность и обезжирить ее. После этих манипуляций, фен включить нужно на минимальную мощность и следить за тем, как пластик будет реагировать на изменение температуры. Под влиянием горячего воздуха деталь приобретет свой первоначальный вид.

Совет!

Не нужно сильно нагревать панель из пластмассы, поскольку этот материал может деформироваться под воздействием горячего воздуха.

Если реакции нет на фен, то можно немного увеличить мощность. Но глубокие повреждения таким образом не заделать.

Капитальный ремонт пластика

Бывают случаи, когда невозможно избавиться от дефектов на пластике подручными средствами. В этом случае понадобиться капитальный ремонт. Восстановление панели приборов состоит из этапов:

1. Нужно демонтировать поврежденный элемент.
2. Очистить от загрязнений, обезжирить, отполировать.
3. Сколы и трещины замазать грунтовкой.
4. Отшлифовать поверхность.
5. Нанести краску и оставить ее до высыхания.
6. Покрыть лаком в несколько слоем.
7. Отполировать до глянцевого блеска.

На завершающем этапе установить деталь на свое место.

Как правильно удалить царапины с глянца

Все чаще автомобильные салоны оформляются прозрачным пластиком. Этот материал имеет основной недостаток – быстро появляются повреждения разного типа: царапины, сколы, пр. Особенности удаления этого дефекта:

• перед процедурой провести нужно влажную уборку автомобильного салона. Обязательное условие – не должно быть пыли. Если его не выполнить, то будут появляться новые царапины;
• перед обработкой глянца необходимо его очистить и обезжирить;
• для проведения полировки следует применять специальные гели или пасты.

При использовании этих средств необходимо правильно рассчитывать их количество.

Повреждения в салоне автомобиля портят общее впечатление о транспортном средстве. Избавиться от них можно посредством специальных средств, так и проведя капитальный ремонт салона авто.

moyidorogi.ru

Убираем царапины на пластиковых элементах салона автомобиля

Повреждение лакокрасочного покрытия машины становится неприятным сюрпризом для любого автовладельца, но если дефекты появились на пластиковых деталях в салоне авто, то это становится еще большим ударом. Внешний вид интерьера автомобиля могут испортить как мелкие царапины, так и глубокие сколы и повреждения от прямых солнечных лучей.

 

 

При появлении таких неприятных «сюрпризов» не обязательно обращаться за помощью в автосалон, так как сегодня существуют такие средства, как: полироль для пластика в салоне автомобиля и специальные карандаши для удаления мелких сколов. Рассмотрим принцип работы специализированных жидкостей, а также несколько полезных «ноу-хау», которые позволят быстро и дешево избавиться от дефектов самостоятельно.

 

Удаление царапин феном

 

Мелкие царапины, или как их обычно называют «паутина» легко удаляется обычным бытовым феном. Под нагревом поверхности становятся более пластичными, а неглубокие повреждения полностью «затягиваются» или становятся почти невидимыми.

Процесс удаления дефектов таким способом выглядит следующим образом:

• Очистите торпеду с помощью любого моющего средства и дождитесь ее полного высыхания. Если на поверхности останется въевшаяся грязь, то она может «вплавиться» в пластик в процессе тепловой обработки.
• Включите фен на самую минимальную мощность и направьте его на «паутину».
• Дождитесь реакции – царапины должны затянуться. Если этого не произошло, увеличьте мощность фена и повторите процедуру.

Важно! Сильно нагревать пластиковые панели не стоит, так как это приведет к деформации поверхности.

 

Удаление царапин зажигалкой

 

С помощью открытого огня также можно эффективно и быстро избавиться от мелких сколов. Для этого возьмите зажигалку и выполните несколько простых шагов:

 

• Проведите зажигалкой вдоль царапины несколько раз. Не задерживайте огонь на одном месте, чтобы не оплавить пластик.
• Дождитесь, пока обработанная поверхность не остынет.
• Очистите пластиковую панель от образовавшейся сажи.

 

 

 

Совет! Перед использованием открытого огня, рекомендуется потренироваться на куске пластика.

Если вы опасаетесь производить такую тепловую обработку, то можно воспользоваться более безопасными средствами.

 

Полировка пластика

 

Для ремонта более серьезных повреждений и быстрого восстановления поверхности рекомендуется использовать специальные полироли, представляющие собой абразивные пасты. При выборе средства стоит отдать предпочтение тому составу, который подходит для определенного материала (в нашем случае речь идет о полироли для пластика).

 

Для обработки поверхности можно использовать специализированную шлифовальную машинку (скорость оборота диск должна быть минимальной) или чистую хлопчатобумажную тряпку или губку.

 

 

 

Для удаления дефектов с помощью абразивного состава выполните следующие шаги:

• Работы лучше производить в темном прохладном месте (на солнце паста для полировки быстро высохнет).
• Очистите поверхность и нанесите на нее абразивный состав с помощью губки.
• Подождите около 5 минут, пока паста не вступит в реакцию с пластиком.
• Когда средство посветлеет и превратится в налет, отполируйте поверхность до полного исчезновения пасты.
• Промойте пластиковую панель и вытрите ее сухой чистой тряпкой.

Если царапины не получается удалить, их можно замаскировать.

 

Скрываем пятна специализированным карандашом

 

Если дефекты незначительные, то можно воспользоваться специальным карандашом. При его покупке нужно максимально точно подобрать цвет. Если оттенок будет хоть немного отличаться, то от царапины вы, конечно, избавитесь, но вместо этого на поверхности торпеды появятся полосы.

Принцип работы такого карандаша очень прост – внутри небольшого флакона содержится довольно густой красящий состав, который заполняет трещину и засыхает, тем самым полностью выравнивая поверхность.

Для использования маркера достаточно протереть поверхность от грязи пыли и, надавив на карандаш,  выдавить «замазку» в углубление. Излишки состава рекомендуется удалить и отполировать поверхность.

 

 

Несмотря на простоту этого метода, стоит учитывать довольно высокую стоимость карандаша. Однако, использовать такое средство можно повторно.

Если повреждения довольно глубокие, то существует еще несколько способов ремонта поверхности.

 

Альтернативные методы удаления царапин

 

Стоит рассмотреть не самые дешевые, но довольно эффективные средства для восстановления поврежденной пластиковой поверхности торпеды автомобиля:

• Покраска. В этом случае вам понадобится небольшой флакон краски, обычно они продаются вместе с кисточкой. После обработки лучше всего дополнительно покрыть место скола лаком.

 

• Винил. Специальная виниловая пленка плотно натягивается на поврежденную деталь и обрабатывается феном. Благодаря такому способу можно полностью скрыть довольно крупные сколы, но придется потренироваться.
• Кожа. Данный способ относится скорее к рестайлингу салона автомобиля, так как он подразумевает перетяжку панелей. Однако, если вы умеете работать с кожей, то можно только интегрировать отдельные ее куски. Но стоит учитывать, что кожаные элементы будут выглядеть довольно нелепо в велюровом или тряпичном салоне.

Также некоторые покрывают царапины карбоном, однако такое средство, скорее всего, обойдется в несколько раз дороже, чем новая деталь. Поэтому применять карбон нет никакого смысла.

источник

 

coollifehack.ru

Как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля, на ноутбуке, на телефоне

Есть большое количество вариантов, способных помочь обновить поврежденные пластиковые материалы.

Для устранения трещинок наберитесь терпения, выполняйте процедуры осторожно, соблюдая инструкцию. Не все полирующие средства одинаково эффективны.

Если одни могут только на время замаскировать, то другие – полностью убрать царапины с пластика.

Как убрать царапины в автомобильном салоне?

Средства, удаляющие царапины на автомобиле, продаются в торговых точках, специализирующихся на продаже автомобильных запчастей, электроники, сотовых телефонов.

Средства, удаляющие царапины на автомобиле, продаются в торговых точках

Следует подбирать препарат для удаления дефектов, учитывая степень повреждения, локализацию.

Например, пластик салонов авто реставрируют:

• строительным феном;
• полирующими препаратами;
• специальными карандашами.

Если они не помогают, то необходимо обратиться к услугам специалистов для профессионального ремонта.

Фен

Мощности даже бытового прибора хватит для выведения небольших царапин и «паутины». Нагрев будет способствовать их стяжке.

Последовательность действий:

1. Предварительно очистите поверхность моющими препаратами.
2. На высохшую панель, где расположены проблемные места, направьте горячий воздушный поток. Фен установите на малую мощность.
3. Следите за состоянием пластика, при отсутствии результата добавьте мощности, приблизьте прибор. Царапины исчезнут или станут меньше. Это облегчит дальнейшую полировку.
4. Сразу после процедуры не дотрагивайтесь до детали, выждите, чтобы она остыла.

Важно! Не направляйте прибор в одну точку. Чтобы исключить чрезмерное плавление, распределяйте горячие потоки равномерно.

Полирование

Чтобы заполировать царапину на пластике, приготовьте абразивную пасту специально для этого материала.

Использовать для нанесения пасты ГОИ лучше всего войлочную либо же фетровую основу

Соблюдайте следующих алгоритм действий:

1. Очистите поверхность моющими препаратами, удалите частички въевшейся грязи, просушите.
2. Нанести на проблемный участок пасту, выждите, пока не затвердеет (около 5 минут).
3. Полируйте ветошью круговыми движениями, добиваясь полного удаления средства.
4. По окончании протрите пластиковую поверхность мягкой тряпочкой.

Важно! Не применяйте препараты, разработанные для лакокрасочных поверхностей. Их состав вреден для пластика.

Маскировочные карандаши

Использование маскировочных карандашей – простой и быстрый способ выведения царапин, однако недешевый.

При восстановлении разноцветных пластиковых поверхностей подбирайте соответствующий тон.

Основные правила, как убрать царапины с пластика, используя средство:

1. Тщательно зачистите проблемные участки, удалив грязь, пыль моющими препаратами, дайте поверхности просохнуть.
2. Заполните острым концом карандаша повреждения, выждите время согласно рекомендациям производителя.
3. Удалить остатки состава, отполируйте, чтобы выровнять всю поверхность детали.

Средство пригодно для многократного использования, что компенсирует высокую стоимость.

На заметку. Особое внимание уделяйте подбору цвета – это поможет вернуть детали первоначальный вид.

При работе со стандартной цветовой гаммой маскировочный маркер всегда подобрать проще.

Основной ремонт салона

Способ требует времени и опыта, к тому же дорогой.

При работе со стандартной цветовой гаммой маскировочный маркер всегда подобрать проще

Однако результаты покрывают издержки. Кроме полного устранения повреждений появляется шанс обновления интерьера салона.

На заметку. Детали для очистки рекомендуется убрать из салона, чтобы не запачкать окна, обшивку.

Как избавиться от царапин на пластике:

1. Тщательно очистите предмет, подлежащий восстановлению, моющими средствами.
2. Отшлифуйте специальным инструментом (например, наждачкой) поврежденное место за исключением рельефных деталей.
3. На подготовленный участок нанесите грунтовку. Она продается в специальных баллончиках. Ее состав не должен вступать в реакцию с поверхностью.
4. После накладки нескольких грунтовых слоев проведите идеально ровную полировку абразивом.
5. Большие трещины заделайте шпатлевкой.
6. По окончании ремонта покрасьте деталь соответствующим цветом.

Важно! При покрытии лаком возможно появление бликов – это может мешать при управлении машиной.

Как правильно удалить царапины с глянца

Повреждения всегда менее заметны на матовой поверхности. С глянцем работа требует особого внимания.

Как удалить царапины с глянцевой поверхности:

1. Определите степень повреждения – проведите кончиком пальца поперек трещинки. Незначительную царапинку затрите фланелью и машинным маслом.
2. Неглубокие повреждения на покрашенной поверхности заполируйте пастой ГОИ, нанеся состав на тряпочку.
3. Глубокие царапины на окрашенной поверхности, имеющей снизу другой цвет, придется закрасить. Используйте стойкий маркер для поверхности из стекла или краской для текстиля. Поверх наложите восковую пасту.

Удобный и эффективный метод – использование специальной краски для поверхностей из глянца. Она продается в автомагазинах или в отделе промышленных товаров.

Нанесите ее на трещинку тонкой палочкой типа зубочистки. Дайте высохнуть, после чего пройдитесь фланелью с машинным маслом.

Удаляем царапины с пластика телефона

Зубная паста прекрасно удаляет царапины с телефона

Для удаления трещин с корпуса телефона используют два действенных средства:

1. Зубная паста. Разведите ее немного в воде (можно заменить порошком) до получения кашицеобразной смеси. Нанесите на проблемные места, втирая. Выждите, пока смесь высохнет. Вытрите ваткой, пропитанной чистой водой.
2. Автополироль. Препарат нанесите на мягкую ткань. Медленно, основательно втирайте до исчезновения трещинок.

Если глубокие дефекты на пластике мобильника не удаляются, отнесите его к специалистам в сервисный центр.

Устранение царапин на пластике очков

Устранение царапин на пластике очков

Данные средства применяются для удаления небольших дефектов:

1. Полироль (для поверхностей из дерева) плюс вазелин. Нанесите вещество на линзы, капните вазелин. Полируйте до полного его удаления.
2. Воск. Нанесите немного на ткань (сухую, нежесткую), натрите пластиковые стекла. Уберите оставшийся воск ваткой.
3. Абразив стекольный. Средство полностью убирает трещинки. Содержит плавиковую кислоту, поэтому работайте в защитных перчатках. Рекомендуется только для пластиковых очков. Опустите предмет в емкость с абразивом, выждите несколько минут и смойте остатки средства холодной водой.

Избавиться от царапин на пластике поможет пищевая сода. Сделайте густую консистенцию, добавив воды. Нанесите на дефект, потерев, смойте.

Внимание! При работе с абразивом помните – он удаляет антибликовое покрытие! Все, что контактировало с кислотой в процессе ремонта, выбросьте.

Устранение царапин на ноутбуке

Крышки портативного компьютера, сделанные из глянцевого покрытия, часто имеют микротрещины.

Как избавиться от царапин на ноутбуке:

1. Уберите пыль с пластика, протрите микрофиброй.
2. Нанесите пасту Displex, протрите поцарапанные места ваткой.
3. Повторяйте процедуру, пока проблемные места станут не примут первоначальный вид, отполируйте.

Как устранить небольшие трещинки?

Для удаления небольших царапин используют средства:

• Для мытья стекол. Обработайте поверхность, отполируйте сухими салфетками.
• Для компьютерных дисков. Нанесите на пластик мягкой фиброй.

Применяют также полироли для серебряных и медных изделий.

Заключение

Устранить царапины с пластика можно различными способами. Некоторые из них позволят не только скрыть повреждения, но и обновить вещи из этого материала.

При использовании специальных составов внимательно читайте инструкцию.

otbelim.com

Устройство фар автомобиля

Светотехника на машине – основа безопасности и удобства на дорогах. Это такая же неотъемлемая часть транспортного средства, как колёса и руль. В то же время, видов и конфигураций световой техники на машину существует довольно много. В этой статье мы рассмотрим основные типы передних фар и их назначение.

По прямому функционалу передние фары автомобиля можно разделить на отдельные классы:

• Габаритные огни – предназначены для обозначения габаритов транспортного средства, стоят спереди и сзади.
• Ближний свет – основные фары, предназначенные для освещения дороги непосредственно перед машиной, светят они ярко, но только на ограниченное небольшое расстояние, около 40–50 метров.
• Дальний свет – фары, светящие на большое расстояние, на 200-300 метров. Они обеспечивают комфортный световой путь даже на очень большой скорости.
• Противотуманные фары – дополнительные фары для ухудшенных погодных условий (метель, туман и прочее). При одновременном использовании с ближним светом противотуманки сильно слепят других участников движения.
• Ходовые огни работают днём для дополнительного обозначения машины. Впервые получили применение в странах Скандинавии и Британских островов, там, где иногда днём освещение недостаточное для полного обеспечения безопасности.
• Специальные передние световые устройства, вроде раллийных фар, световых искателей, прожекторов и прочее.

Устройство фары

Устройство фары автомобиля примерно одно для всех модификаций. Свечение создаётся за счёт трёх сегментов фары.

Источник света

Излучение лампы не направлено прямо, как фонарь, на самом деле, она скорее светит во все стороны, направляя частицы света на следующий сегмент.

Отражатель

Он бывает разной формы, часто это относительно правильный конус, но может быть множество вариаций в зависимости от конфигурации фары и дизайна передней части машины в целом. Обычно это стекло или пластмасса с небольшим напылением алюминия. Как вполне ясно из внутренней формы слова – основная его задача – отражать, весь свет, который на него попадает. При этом отражении он усиливается. Специальные корректоры в свою очередь ограничивают световую зону, направляя луч света. В плане отражения света можно также выделить три основных подтипа:

1. Параболический отражатель. Самый простой, дешёвый и распространённый. Это статичная конструкция, отражающая свет горящей лампы. Такую фару нельзя подкорректировать, яркость, интенсивность, направление света в них статичны.
2. Рефлектор свободной формы (Free Form Reflector). Такой рефлектор разделён на несколько зон (количество их может сильно варьироваться), каждая отражает и направляет свой пучок света. Свет таких фар также статичен, но более отчётлив, меньше светопотеря при рассеивании, значительно меньше вероятность ослепления других водителей или себя.
3. Линзовая оптика. Свет от лампы в этом случае рассеивается и усиливается специальным эллиптическим светоотражателем, но после этого направляется на второй фокус – специальный щиток, вновь собирающий этот свет. От этой перегородки свет снова рассеивается в сторону линзы, та собирает его, где-то обрезая, где-то перенаправляя. Такая оптика максимально исключает чрезмерную светопотерю и ослепление светом. Линзовая оптика дорога, но очень качественна и обеспечивает максимальную безопасность даже в условиях трудной видимости. Главная проблема – вся эта система довольно динамична, в ходе износа или повреждения стабильность линзы может понизиться, могут возникнуть неисправности, светопотери. В таком случае линза требует специфической корректировки в автосалоне.

   Принцип работы ксеноновых фар

Рассеиватель

Это внешняя часть фары, также из стекла или специального материала. Видели на фото или киносъёмках огромные белые листы на штативе? Назначение автомобильного рассеивателя схожее. Его задачи – защищать фару от внешнего воздействия, а также рассеивать и направлять её свет. Скажем, противотуманные фары светят скорее не прямо вперёд, а как бы «под ноги», вниз — вперёд. Для этих функций форма рассеивателя может быть разной. Несколько иной метод работы у светодиодных и матричных фар, мы рассмотрим эту специфику чуть позже, когда будем говорить о светодиодах отдельно.

Это функциональное распределение фар, одинаковое для любого транспортного средства. Можно их разделить и по принципу устройства. Научный прогресс не стоит на месте, технологи и проектировщики задаются одним важным вопросом: как обеспечить максимальную безопасность и дальность освещения, при этом нивелируя ослепляющим фактором. Также важны принципиально надёжность фары, прочность, длительный ресурс использования, экологичность, не забываем о дизайне.

Виды ламп

Фары по методу действия лампы можно выделить в четыре типа:

• Лампы накаливания
• Галогенные
• Ксеноновые
• Светодиодные

Лампа накаливания

Самые простые, такие же, как обычные лампочки. Работа её обеспечивается вольфрамовой нитью, помещённой в безвоздушную стеклянную колбу. При подаче напряжения происходит нагрев вольфрамовой нити, что и порождает свет. Такие лампы не очень надёжны, они морально устарели: вольфрам постоянно испаряется с нити. Она утончается, что приводит в итоге к разрыву. Также такие устройства легко темнеют и очень восприимчивы к перепадам напряжения. Они ещё широко используются в быту, но постепенно выходят из употребления по причине множественных недостатков. На транспортных средствах уже не используются.

Галогенные лампы

Также часто используются в быту. Механизм её работы примерно такой же, – накаливание вольфрамовой нити, однако за счёт того, что внутрь колбы закачаны пары галогенов (йода или брома), которые взаимодействуют с атомами вольфрама и не дают последним осесть, они двигаются вокруг нити по спирали, периодически снова к ней прилипая.

Срок службы таких ламп во много раз дольше обычных ламп накаливания. Такие лампы имеют долгий ресурс эксплуатации, Здесь многое зависит от качества и, соответственно, стоимости. Хорошие галогенные лампы могут работать в течение нескольких лет постоянной эксплуатации. В технической документации обычно прописывают небольшие сроки службы, около тысячи часов непрерывной работы и далее, по факту же качественная галогенная лампа может прослужить в два–три раза дольше, чем предполагает срок эксплуатации. Важна здесь также полная исправность проводки в автомобиле. Неполадки с электроникой или аккумулятором сказываются на длительности работы фар.

Ксеноновые лампы (газоразрядные)

Также распространены в автомобильной промышленности. Первыми здесь были, как всегда, немцы – они поставили ксеноновые фары на BMW седьмой серии в 1994 году. Работает такое устройство за счёт нагревания газа ксенона – благородного газа, при нагревании выделяющего множество света. Такие лампы значительно мощнее газоразрядных. Скажем, при мощности в 35 Вт ксеноновая лампа рождает световой поток в 3000–3200 лм, что на треть больше, чем способна выдать галогенная лампа при вдвое большей мощности.

Ксеноновые лампы экономят электричество, выдают много света и долго служат (срок службы ксеноновой фары составит около двух тысяч часов, примерно в два–три раза больше, чем у своего галогенного аналога.), но дорого стоят. В таком устройстве кроме простых трёх агрегатов, о которых мы уже говорили, есть ещё и специальные нагреватели ксенона, состоящие из блока розжига и электронной системы управления температурой и мощностью. Эти механизмы повышают цену на фару в несколько раз.

Светодиоды

В основе светодиодного фонаря – полупроводниковый кристалл, который преобразует электрический ток в свет. Сначала такие устройства появились в промышленной сфере, но теперь они широко интегрированы в быт. В автомобильной промышленности светодиоды начали использоваться для побочного освещения — стоп-сигналы, подсветка приборной доски, освещение в салоне и так далее.

Считалось, что светодиодные лампы недостаточно ярки для установки в головные фары. Сейчас они светят очень ярко за счёт того, что устанавливаются целыми сегментами-сотами внутрь фары. Один светодиод выделяет меньше света, чем ксеноновая лампа, но установленные вместе они вполне покрывают нужное для безопасности количество освещения. Светодиод сам по себе представляет самодостаточный источник света. На некоторых моделях авто светодиодная фара состоит из двух–трёх десятков отдельных диодов. В каждом из них есть линза, кристалл, анод и катод, обеспечивающие постоянно напряжение тока. Перегорание или неисправность одного диода обычно не тащит за собой поломку остальных.

Лазер

Самая новая технология, которую активно развивают, это лазерные фары. Впервые такие фары применили на футуристичном автомобиле BMW i8. Технология фары достаточно проста — лазер светит на линзу с фосфором, который в свою очередь начинает излучать яркий свет, а отражатель направляет этот свет на дорогу.

Они превосходят светодиодные фары по освещению и энергопотреблению, а срок службы сопоставим. Существенным недостатком этих фар является их стоимость, они являются самыми дорогими фарами современности, не менее 10 тыс. евро, за эту сумму можно купить новый бюджетный автомобиль.

Современные разработки

Момент устройства светодиодной фары доведён до технологического абсолюта в фаре матричной. В ней водитель может менять и подстраивать под себя и нужды дорожной ситуации отдельный диод. Такие матричные светодиоды могут индивидуально подстроиться под любую, даже сложную обстановку с видимостью.

Головные лампы на светодиодах появились десять лет назад. Светодиодные фары на машинах становятся всё популярнее по причине того, что у них практически нет недостатков. Они потребляют мизерное количество электроэнергии, их ресурс в несколько раз может превышать срок службы других фар, при соблюдении температурного режима ресурс эксплуатации такой лампы будет от пяти тысяч часов и более. Единственный, но ощутимый минус – дороговизна. На современном автомобильном рынке фары в целом – удовольствие не из дешёвых и приближается к стоимости лазерных фар – за цену светодиодной фары иногда можно купить целый автомобиль, пускай и подержанный. С другой стороны, такая лампа при правильной эксплуатации может прослужить много лет и ни разу о себе не напомнить, что в итоге может вылиться в солиднейшую экономию.

Изначально светодиодные фары ставились на машины премиум-класса, на некоторые модели Cadillac, Audi. Сейчас же некоторые производители делают фары на светодиодах, которые можно поставить на место фар ксеноновых, так что светодиодное освещение теперь можно ставить и на марки, изначально на это не рассчитанные. В целом мнение автомобилистов сходится в том, что светодиодные фары, так или иначе, захватят рынок.

Проблема с недостатком света решена благодаря технологическим новшествам, а цена будет постепенно снижаться под натиском спроса и уменьшения цен на материалы. Возможно, в недалёком будущем большая часть автомобилей будет оснащена именно светодиодными фарами. Но пока, по объективным причинам основой рынка остаются фары ксеноновые и галогенные.

autoleek.ru

Виды передних фар: Разъяснение

Разновидности передней автомобильной оптики.

 

Есть множество неправильных представлений, когда дело доходит до передних фар. Учитывая, что фары являются одними из самых важных особенностей автомобилей, многие думают, что о передней оптике нет дезинформации. Ведь казалось, автомобильная передняя оптика имеет простую и понятную конструкцию. Тем не менее, в автопромышленности существует множество видов конструкций передних фар, что вызывает путаницу. В этой статье я хочу прояснить все заблуждения и объяснить конструкцию различных фар в настоящее время.

 

И так я разделил статью на три части: 

 

— Корпус и конструкция передних фар

 

— Лампы

 

— Другая соответствующая информация / Разное

 

РАЗДЕЛ 1: Корпус и конструкция передних фар 

Корпус фары это та часть оптики, внутри которой установлена лампа освещения. Как вы знаете на современном рынке автомобилей существует множество различных ламп освещения, начиная от обычной галогеновой, и заканчивая лазерными технологиями. От того какая лампа освещения стоит в передней оптике, зависит и конструкция корпуса фары. 

 

Отражатель

 

Фары с отражателями, установленные в корпусе передней оптики на сегодняшний день являются самыми распространёнными в автопромышленности. Хотя в настоящий момент наблюдается тенденция замещения фар с отражателями на линзованную оптику. Я не собираюсь утомлять вас наукой о том, как работает автомобильная фара. Если кратко, то внутри фары рядом с отражателем, как правило, установлена лампа освещения. Свет, который излучает фара, отражается от хромированной краски, которая нанесена на отражатель. В итоге свет лампы, отражаясь от хромированной поверхности, выходит на дорогу.

 

Смотрите также: Американец сравнил три вида фар в практическом соревновании: Галогенные, Ксеноновые и Светодиодные

 

Как правило, галогеновая автомобильная лампа также имеет небольшой участок хрома или защитного покрытия из другого материала (как правило, размещен на переднем торце лампы), который препятствует попаданию прямых лучей света в глаза водителей встречных автомобилей. В итоге лампа излучает свет не сразу на дорогу, а попадает в отражатель, который рассеивая лучи света, отправляет их на дорогу. 

 

Недавно казалось, что этот тип ламп в скором времени исчезнет из автопромышленности. Особенно, после того как появились ксеноновые лампы. Но в итоге сегодня галогеновые лампочки для автомобилей по-прежнему являются самыми распространенными в автомобильном мире. 

 

Линза 

Фары с линзами внутри в настоящий момент постепенно отбирают популярность у оптики с отражателями. Напомним, что впервые линзованные фары появились на дорогих люксовых автомобилях. Но затем по мере удешевления технологий, передняя линзованная оптика стала появляться и на обычных не дорогих транспортных средствах.

 

Что же из себя представляет линзованная передняя оптика? Как правило, этот вид фар вместо отражателей используют линзы (специальная оптическая колба, которая не отражает излучаемый свет от ламп на дорогу, а по сути, с помощью проекции передает освещение на дорогу).

 

В настоящий момент существует огромное количество различных типов линз и конструкций линзованных передних фар. 

Но смысл работы линзованной оптики одинаков. Что же такое линза в передней фаре и как она работает?

Дело в том, что лизнованные фары формируют пучок света для освещения дороги совершенно по-другому в отличие от оптики с отражателями. 

Например, внутри линзы также есть отражатель с хромированным покрытием, который отражает свет от лампы. Но в отличие от обычного отражателя, структура линзованного отражателя создана таким образом, чтобы не направлять свет на дорогу, а собирать его в специальном месте внутри фары – на специальной металлической пластине. Эта пластина, по сути, собирает свет в единый пучок и перенаправляет его в линзу, которая в свою очередь и проецирует направленный пучок света на дорогу. 

 

Как правило, линзовання фара обеспечивает превосходную светоотдачу с резкой линией среза и сфокусированным светом. 

 

РАЗДЕЛ 2: Лампы 

Как мы уже сказали, самым главным в любой фаре является источник света. Самым распространенными источниками света в автомобильных фарах являются галогенные лампы накаливания.

Галогенная лампа представляет собой вакуумную стеклянную колбу, в которой содержится газ галогенов (брома или йода) и специальная нить накаливания. Благодаря газу нить накаливания служит намного дольше. Также благодаря галогенному газу повышается температура накаливания, что соответственно влияет на яркость свечения. 

 

Галогенные лампы

 

Галогенные лампы являются наиболее распространенным видом ламп накаливания в автопромышленности. В настоящий момент есть множество различных по конструкции галогенных фар в зависимости от вида и типа использования отражателей и линз в передней оптики. 

 

К сожалению, свечение большинства автомобильных галогенных ламп дает желтоватый оттенок. Так что обычные автомобильные фары, в которых установлены обычные галогенные лампы, выглядят довольно таки скучно. 

 

Ксеноновые лампы / HID лампы

 

HID / ксеноновые лампы накаливания по меркам истории автопромышленности пришли в автомир относительно недавно по сравнению с галогенными лампами. Ксеноновые лампы по технологии работы, более сложные, чем обычные лампы накаливания. Соответственно этот вид ламп имеет более сложную конструкцию.

 

Например, в ксеноновой лампе электрическая дуга находится в стеклянной кварцевой колбе заполненной газом (ксенон). 

Ксеноновые лампы, в отличие от галогенных, дают белый или голубоватый свет. В итоге свечение ксеноновых фар ближе к естественному дневному освещению.

 

В результате этот вид фар обеспечивает превосходную светоотдачу. Также внешне свечение ксеноновой оптики выглядит шикарно и стильно, чем свечение галогенной оптики. Но не все в нашем мире идеально. Ксеноновые лампы, несмотря на то, что их срок службы значительно превышает галогенные лампы, со временем тускнеют. То есть яркость свечения уменьшается. Также не стоит забывать, что ксеноновые лампы стоят значительно дороже по сравнению с обычными лампами. Кроме того, для работы ксеноновых ламп требуется специальное дополнительное оборудование (блок-расжига и т.п.). 

 

Светодиодные лампы

 

Это новейший вид автомобильных фар. Стоит отметить, что еще совсем недавно светодиоды не применялись в качестве ближнего и дальнего освещения дороги. Первое время автопроизводители использовали светодиоды только вместо дневных ходовых огней (габаритные огни освещения), а также для освещения в салоне и подсветки кнопок.  

 

И только недавно на авторынке стали появляться автомобили, в фарах которых вместо галогенных или ксеноновых ламп стали использоваться светодиодные блок-лампы, установленные, как правило, в линзованную оптику. 

 

Главное достоинство светодиодов в их минимальном энергопотреблении. В том числе одно из главных преимуществ светодиодов в их долгом сроке службы. 

Большинство светодиодных ламп дают белое свечение, которое также как и в ксеноновых лампах приближено к дневному естественному источнику свечения. 

 

Правда со временем светодиодные лампы могут тускнеть, что естественно сказывается на качестве освещения. Главный минус светодиодных ламп это их стоимость. Также во многих современных автомобилях светодиодные лампы встроены в единую колбу или плату. Поэтому для замены даже одной лампы может понадобиться дорогостоящий ремонт всей фары.

В некоторых случаях придется приобретать новую оптику. Но так как светодиоды имеют очень долгий срок службы, то даже сегодня применение светодиодного освещения дороги экономически оправдано.

 

Лазеры (будущее)

 

В настоящий момент ряд автомобильных компаний уже начали внедрять на некоторые дорогие модели новое поколение оптики, которая оснащается в качестве источников света инновационными лазерами.

 

Правда пока что лазерная оптика в автопромышленности еще остается большой редкостью из-за большой себестоимости изготовления подобной оптики. 

 

Так как же устроена лазерная оптика? На самом деле в лазерных фарах также применяются светодиоды, которые под воздействием лазера выдают более равномерное и яркое свечение. Так, световой поток обычных светодиодов составляет 100 люменов, когда как в лазерной оптике светодиоды выдают 170 люменов.

 

Главное преимущество лазерных фар в их энергопотреблении. Так по сравнению со светодиодной автомобильной оптикой, лазерные фары со светодиодами потребляют в два раза меньше энергии. 

 

Еще одно преимущество лазерных фар, размер применяемых диодов. Например, лазерный светодиод, размер которого в сто раз меньше обычного светодиода, выдает тот же уровень свечения. В итоге это позволяет автопроизводителям уменьшить размер фар без потери качества освещения автодороги.

 

К сожалению, в наши дни лазерные источники света в автопромышленности стоят очень и очень дорого. Так что в ближайшее время лазерная оптика не будет использоваться массово. Но в будущем, скорее всего, лазерные фары постепенно вытеснят все традиционные источники освещения автомобилей.

 

РАЗДЕЛ 3: Другая важная информация / Разное 

 

Теперь, когда мы рассмотрели все различные типы технологий передней автомобильной оптики, пришло время поговорить о некоторых возникающих вопросах. Так например давайте узнаем можно ли использовать в галогеновых фарах ксеноновые лампы и наоборот? 

 

Как правило, для использования ксеноновых ламп передняя оптика должна быть оснащена линзой, которая проецирует свет на дорогу. Также ксеноновая оптика обязательна, как правило, оснащается корректором фар.

В основном в наши дни используется автоматический корректор фар, который изменяет угол наклона линзы, с целью обезопасить встречных водителей от яркого дневного света ксеноновых фар. Угол изменяется в зависимости от количества пассажиров внутри.  В том числе все ксеноновые фары должны обязательно быть оборудованы омывателем оптики, поскольку ксеноновый источник света не эффективен при грязных фарах. 

 

Смотрите также: Почему в автомобилях задние фонари красного цвета?

 

Что касаемо галогеновых ламп, то они в отличие от ксеноновых могут быть установлены в линзованную оптику. А как же светодиоды? Так как светодиодные лампы, как правило, имеют направленный источник света, то устанавливать их в фару с обычными отражателями не безопасно, так как в этом случае эффективность освещения дороги будет низкой. Поэтому большинство автопроизводителей оснащает светодиодную оптику линзами, которые проецируют свет от светодиодов на дорогу. Подробней об этом ниже:

 

Можно ли установить ксеноновые лампы в обычные фары с отражателями?

 

В принципе можно, но ничего хорошего из этого не выйдет. Во-первых, согласно Российскому законодательству применения ксеноновых ламп в фарах с отражателями категорически запрещено, поскольку это создает опасность встречным водителем на дороге, которые могут быть ослеплены ярким источником света ксеноновых ламп рассеянного отражателями фар.

 

 

В итоге, установив в фары с отражателями ксеноновые лампы, вы получите только внешнее красивое свечение. Но освещение дороги будет намного хуже, чем при использовании галогенных ламп, поскольку для ксеноновых источников освещения необходима линзованная оптика. Кроме того, ксеноновые лампы, установленные в отражатель, отвратительно освещают дорогу в дождливую погоду. 

 

В том числе, хотим отметить, что ксеноновые лампы в короткий срок выжгут хромированное напыление ваших отражателей. В итоге, даже установив в последующем снова галогенные лампы, ваши фары будут светить уже не так эффективно как прежде.

 

Какая ответственность за установку ксеноновых ламп в фары с отражателями?

 

Как мы уже сказали установка ксеноновых источников света в автомобильные фары, оборудованные отражателями под галогеновые лампы, запрещено.

 

Так, в соответствии с частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения влечет лишения водительских прав сроком от 6 месяцев до 1 года с конфискацией ксенонового оборудования и ламп. 

 

То есть, другими словами, если вы не законно установите на свою машину ксеноновые лампы в фары, которые не предназначены для данного вида источников света, то вас не оштрафуют, а сразу лишат водительского удостоверения, а после окончания срока лишения вам предстоит пересдать теоретический экзамен. 

 

Можно ли установить светодиодные лампы в линзу ксеноновой фары?

 

Теоретически можно. Но придется покупать и ставить либо Китайский вариант, который вряд порадует вас качеством освещения дороги и долговечностью, либо вам предстоит разбирать фару и устанавливать другую блок-линзу. В последнем варианте качество освещения действительно будет лучше и возможно даже эффективнее ксеноновых источников света. Но опять же если вы купите качественные светодиодные лампы и блок-линзу под них, которая стоит немаленьких денег. 

 

Что касаемо законодательства, то в настоящий момент нет прямого запрета на использования в обычных фарах светодиодных ламп ближнего и дальнего света. Также не существует пока единых стандартов и ГОСТов, которые предписывали бы правила установки и использования на транспортных средствах светодиодных источников ближнего и дальнего освещения.

 

В настоящий момент правила и стандарты только разрабатываются. Так что в ближайшем будущем, скорее всего, все произойдет точно также как ксеноновыми лампами. Вспомните, что творилось на Российских дорогах еще 10 лет назад, когда каждый второй автомобиль был оснащен не заводским ксеноном. Сегодня та же картина.

 

На дороге каждый день становится все больше автомобилей с незаводскими светодиодными лампами ближнего и дальнего света, когда как большинство владельцев автомобилей, оснащенных фарами с обычными отражателями, больше не используют ксеноновые источники освещения, опасаясь лишиться прав (правда многие уже поняли, что «колхозный» ксенон реально снижает безопасность на дороге).

 

Так что использовать в отражателях или линзах под ксенон светодиодные лампы также опасно, как и «колхозный» ксенон, поскольку светодиодная лампа не будет освещать дорогу эффективно в отражателе или в линзе, предназначенную под ксеноновую лампу.

 

Помните, что под светодиоды также нужен специальный прожектор (блок-линза со специальным оборудованием, которое собирает свет от светодиодной лампы в пучок и направляет его в линзу-стекло).

 

Что такое Би-Ксенон?

 

Термин Би-Ксенон означает, что автомобиль оснащен единой ксеноновой лампой, которая выполняет работу, как источник ближнего света, так и источник дальнего света. Те же машины, которые не оснащены Би-Ксеноновыми фарами, как правило, оборудованы либо галогенными лампами, либо комбинированными источниками света (ближний свет: ксеноновые лампы, дальний свет: обычная галогенная лампа накаливания).

 

В автопромышленности распространены два вида Би-ксеноновых фар.

 

Первый вид использует специальную шторку в линзе, расположенную вне колбы ксеноновой лампы. В итоге при включении дальнего света шторка направляет источник света в отражатель, который далее отправляет свет в линзу в спектре свечения для дальнего света.

 

При втором виде Би-ксеноновых фар используется специальная Би-ксеноновая лампа, которая например, при включении дальнего света самостоятельно сдвигает колбу свечения лампы относительно отражателя встроенного в линзу. В итоге свет на дорогу проецируется в спектре ближнего освещения.

 

Какие фары лучше: Галогеновые, Ксеноновые или Светодиодные?

В настоящий момент существует большие споры по этому поводу. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Тем не менее, сегодня уже точно известно, что галогеновые лампы не выдерживают никакой конкуренции по сравнению с ксеноновыми и светодиодными источниками искусственного света.

 

Смотрите также: Автомобильные фары будущего

 

Но это не говорит о том, что галогеновые лампы исчезнут из автопромышленности в ближайшем будущем. Дело в том, что, несмотря на существенное снижение себестоимости ксеноновой и светодиодной оптики, галогеновые фары в настоящий момент, остаются самыми дешевыми в автопромышленности. Именно поэтому многие автопроизводители пока не собираются отказываться от их применения. 

 

Тем не менее, в будущем конечно галогенные фары неизбежно исчезнут из автомира. Произойдет это тогда, когда себестоимость установки на новые автомобили ксеноновой или светодиодной оптики будет сопоставима с галогенными фарами. 

 

Сравнивая же ксеноновые и светодиодные лампы, то конечно светодиодная оптика имеет массу преимуществ перед ксеноновыми фарами. Но пока что ксеноновая оптика обходится автопроизводителям намного больше ксеноновых фар. И это, несмотря на то, что светодиодная оптика не нуждается в блоках розжига и в системе омывателя фар.

 

Да, конечно, освещение светодиодных фар не намного эффективней ксеноновой оптики, но, тем не менее, в ближайшем будущем мы думаем светодиодное освещение будет появляться даже на недорогих автомобилях. В итоге со временем ксеноновая оптика также плавно исчезнет из автопромышленности.  Так что добро пожаловать в новый век автомобильного освещения, который можно назвать эпохой светодиодов и лазерных технологий.

 

Скорее всего, этот неизбежный переход на светодиоды дает производителям возможность разрабатывать электрические автомобили, в которых вопрос потребления электроэнергии стоит очень остро. Так светодиоды и лазерные источники освещения потребляют значительно меньше энергии, чем галогенные или ксеноновые лампы, то естественно развитие электрических автомобилей не может быть без разработок новых видов освещения с низким потреблением энергии.

 

Мы не раз публиковали материалы, которые позволяют вам сравнить различные технологии передней автомобильной оптики, а также узнать какой вид автомобильных фар лучше. Вот список ссылок, по которым вы можете узнать по этой теме более подробней:

 

Американец сравнил три вида фар в практическом соревновании: Галогенные, Ксеноновые и Светодиодные

 

Что будет если заменить галогенные лампы в фарах на светодиодные

www.1gai.ru

Конструкция и типы фар

Ближний свет фар является главным при управлении автомобилем. Характеристики ближнего света фар должны давать ассиметричную картину ближнего света, которая выполнена в растянутом визуальном диапазоне по правой стороне дороги.
Для повышения эффективности работы фар применяют различные сложные формы (HNS, PD2). Для улучшения освещения применяют также газозарядные лампы, которые выдают света почти в 2 раза больше галогенных. Фары должны обеспечивать видимость линии раздела между поверхностями освещенными и не освещенными. Такая видимость может создаватся специальными нитями накала, которые используются в лампах (Н1, Н7,НВ4). Это позволяет получить яркость ниже, а тень выше.

Требования предъявляемые к лампам:
— уровень минимальной освещенности  (нормальная видимость)
— максимальная сила света (но не ослепляющая водителей автомобилей движущихся на встречу)

Конструктивные особенности фар.

Обычные фары должны обеспечивать качественное освещение, и такой парадокс,- чем больше размер отражателя, тем лучше качество света ближних фар. На геометрическую составляющую диапазона, действие фары увеличивается с ростом высоты установки фары. Такие требования могут быть решены благодаря использованию широких отражателей фар и большего размера.
Короткие фокусные расстояния обеспечивают широкими световыми лучами, что улучшает боковое освещение и является очень полезным на поворотах. Отражатели с плавным переходом состоят из параболоидных секций с разными фокусными расстояниями.

Однофокусные отражатели. Чтобы обеспечить повышенную эффективность светового потока на вспомогательных участках отражателей имеется 1на фокальная точка с отражателем для получения короткого фокусного расстояния. свет от вспомогательных отражателей нам дает улучшение качества бокового освещения, но не влияет на дальний. (Лампа Н4)

Многофокусные отражатели. Отличаются многофокусные отражатели тем, что участки для получения пучка света имеют большое количество фокальных точек. Распределение структур осуществляется по вертикальным участкам параболы.

Фары (отражатели типа HNS) Поверхность следующего отражателя включает много элементов. Особенностью поверхности отражателя являются неразрывности и ступенчатости на пограничных поверхностях. Это дает возможность создать такие формы поверхности отражателей, какие нам нужны, и обеспечат максимально стабильное освещение.

Фары (PES) Конструкция фар PES включает оптику для улучшения освещения. Данная оптика основывается на использовании эллиптического отражателя. В фарах PES исходящие лучи необходимо направить так, чтобы зона окружения линзы тоже выступала источником светового сигнала. Такой свет применяется с линзами небольших диаметров для того, чтобы не слепить водителей встречных автомобилей.

Освещение автомобиля К основным фарам освещения траснпортного средства можно отнести следующие: — фары ближнего света; — фары дальнего света;

Фары Litronic. Электронная световая фара характеризуется освещением с помощью ксенона (ксеноновой газоразрядной лампой). Такая лампа сочетае тв себе все преимущества, — высокую интенсивность освещения, наряду с минимальным требованиям к объему отражательной поверхности. Это делает данную модель фары идеальной по сравнению с другими.

www.autoezda.com

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФАРЫ И ЛАМПЫ | Наука и жизнь

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

В современном автомобиле можно насчитать более полусотни всевозможных ламп, лампочек и светодиодов. Часть из них предназначена для освещения дороги впереди и позади машины, другая часть — для обозначения габаритов, третья — для того, чтобы информировать окружающих о намерениях водителя, четвертая — для освещения салона, его закутков, панели приборов, багажника, моторного отсека, пятая — сигнальные лампы. Сегодня речь пойдет о лампах так называемого головного света — фарах.

Любая автомобильная фара состоит из корпуса, отражателя, рассеивателя и источника света, которым обычно служит лампа накаливания или газоразрядная лампа. Иногда отражатель, рассеиватель и источник света объединены в неразъемную конструкцию, называемую лампа-фара. Ее преимущество состоит в том, что раскаленная спираль находится в большом объеме газа, и за счет этого лампа лучше охлаждается. Кроме того, лампы-фары герметичны, поэтому у них не портится зеркальная поверхность отражателя и не загрязняется рассеиватель. Однако, когда такая лампа-фара перегорает, а это, увы, случается, приходится менять ее целиком. Стоит же такое изделие в пять-семь раз больше самой дорогой галогенной лампы для обычных фар.

Несмотря на большое разнообразие, все фары по конструкции можно разделить на две группы: с подвижным или неподвижным рассеивателем. К первой относятся знакомые всем автолюбителям фары «Жигулей» первой модели. У них корпус фар неподвижен относительно кузова, а отражатель с рассеивателем и лампой может наклонять ся вверх-вниз и поворачиваться вправо-влево. Направление светового пучка регулируется обычно двумя винтами, расположенными на корпусе фары снаружи. Кому хоть раз приходилось это делать, прекрасно знает, как трудно бывает провернуть тонкие, насмерть заржавевшие регулировочные винты на старой машине. В фарах с неподвижным рассеивателем направление светового потока тоже задается положением отражателя и лампы, но регулировочные винты защищены от грязи и воды, поскольку обычно находятся под капотом.

Ближний и дальний свет могут давать две разные фары или одна — с двухнитевой лампой. Нить дальнего света располагается в ней точно в фокусе отражателя и полностью открыта, а нить ближнего света находится чуть дальше фокуса и закрыта снизу небольшим металлическим экраном, поэтому свет от нее попадает только на верхнюю часть отражателя. Край экрана проецируется на дорогу как линия раздела «свет-тень». При такой схеме свет фар распределя ется по типу «тень выше, свет ниже» с вполне приемлемой освещенностью и в то же время не слишком ослепляет встречных водителей.

Сегодня используются в основном галогенные двухнитевые лампы, а лампы с инертными наполнителями практически забыты. Главное преимущество галогенных ламп заключается в том, что их внутренняя поверхность со временем не темнеет. Светоотдача у них выше, чем у обыкновенных, например, лампа категории R2 (такие используются в «жигулевских» фарах) при мощности 55/50 Вт (соответственно ближний и дальний свет) выдает световой поток в пределах 400-550 лм (люмен — единица светового потока), а близкая к ней по мощности галогенная лампа категории Н4 мощностью 60/55 Вт — в пределах 1000-1650 лм. Немаловажно и то, что по сроку службы галогенные лампы превосходят обычные почти вдвое.

Не так давно в автомобильные фары стали устанавливать ксеноновые газоразрядные лампы. Они весьма надежны и обладают еще большей светоотдачей (при электрической мощности 35-40 Вт световой поток достигает 3200 лм). Срок службы газоразрядных ламп — 1500 часов. Но чтобы они работали, автомобильных 12-ти вольт не хватает, нужны специальные электронные системы управления и преобразователи напряжения, дающие от 10 до 20 кВ.

Существуют две системы требований к автомобильным осветительным приборам — европейская и американская. Они включают требования к габаритным огням, сигналам поворотов и к нормам распределения света фар. По европейскому стандарту ближний свет фар должен иметь четкую границу света и тени. В странах с правосторонним движением эта граница слева горизонтальна, а справа — отклонена вверх на 15 градусов для освещения обочины. В американской системе светотеневая граница для ближнего света не обозначена. Требования же к распределению дальнего света в обеих системах почти одинаковы. В заключение приведем несколько советов по оснащению автомобиля световыми приборами и уходу за ними, которые помогут автолюбителям уверенно чувствовать себя на дороге в темное время.

• Самое серьезное внимание следует уделить регулировке фар. О том, как это делается, журнал уже рассказывал (см. «Наука и жизнь» № 4, 1999 г., статья «Перед дальней дорогой»).

• Для того, чтобы фары светили ярко, они должны быть чистыми. Даже небольшое загрязнение стекол может снизить освещенность дороги впереди автомобиля в три-четыре раза.

• Загрязненные фары следует мыть, а не протирать «всухую». Не только грубые, но и легкие царапины на стекле способны существенно снизить освещенность дороги.

•  Не стоит надевать на фары пластмассовые колпаки, они в два-три раза снижают световой поток и нарушают тепловой режим.

•  Не ставьте в фары цветные лампы (они бывают желтые, голубые и синие). Ничего, кроме уменьшения светоотдачи, цветное стекло не дает.

• Устанавливая в фару галогенную лампу, не касайтесь ее колбы. Легкий жировой налет от пальцев начнет пригорать и замутнит стекло. Нагар неизбежно ухудшит условия охлаждения лампы, и она в скором времени оплавится.

•  Не пытайтесь вставить в фару лампу, цоколь которой не подходит к гнезду в корпусе отражателя, установить ее точно не удастся. От тряски лампа неизбежно сместится, и фара будет светить неизвестно куда. Лучше найти подходящую лампу или переходник. Сейчас их выпускают.

• Проверьте герметичность фары после замены лампы. Если герметичность нарушена, на отражатель попадает грязь. А поскольку внутри работающей фары температура повышена, грязь пригорает. Очистить «внутренности» фары после этого невозможно, ее остается только менять.

• Не увлекайтесь лампами повышенной мощности. Некоторые автолюбители ставят на «Жигули» лампы мощностью 130/120 Вт. Они дают очень незначительное увеличение освещенности по сравнению со штатными лампами (при правильной регулировке фар), а последствия возникают самые нежелательные. Прежде всего, фары начинают перегреваться, от этого оплавляются лампы, идет коробление отражателей и выгорание их зеркального покрытия. Кроме того, подгорают и оплавляются контакты электропроводки и реле, возрастает нагрузка на генератор.

• Следите за состоянием контактов на проводах, ведущих к фарам. Особенно внимательно стоит отнестись к так называемому массовому проводу, соединяющему металлический корпус фары с кузовом. Даже незначительный слой окисла в месте крепления этого провода к кузову или корпусу фары существенно снижает силу света. Из-за этого фара может полностью отключиться.

• Не устанавливайте на автомобиль дополнительные мощные фары — они перегружают генератор. Помните, что их можно ставить только в определенных зонах, строго оговоренных в Правилах дорожного движения. Если вы все-таки решили поставить на машину дополнительные фары, обязательно подключайте их через реле. Стандартные отечественные реле подходят для любых импортных фар.

См. в номере на ту же тему

Автомобильное освещение появилось не сразу…

www.nkj.ru

Автомобильные фары. Устройство и принцип работы.

Чем ксеноновые лампы фар отличаются от галогенных? Кто впервые применил в автомобиле лампы накаливания? Какими бывают «адаптивные» фары? Мы решили проследить весь путь эволюции автомобильных систем освещения — от ацетиленовых горелок до новейших «умных» головных систем, в которых лучи от светодиодов будут освещать дорогу по командам системы навигации.

До лампочки
До лампочки были свечи. Или масляные горелки. Но светили они настолько слабо, что ночью автомобиль было проще оставить дома, чем путешествовать «на ощупь».

Первым источником автомобильного света стал газ ацетилен — использовать его для освещения дороги в 1896 году предложил летчик и авиаконструктор Луи Блерио. Запуск ацетиленовых фар — целый ритуал. Сначала требуется открыть краник ацетиленового генератора, чтобы вода закапала на карбид кальция, который находится на дне «бочонка». При взаимодействии карбида с водой образуется ацетилен, который по резиновым трубкам поступает к керамической горелке, что находится в фокусе отражателя. Теперь шофер должен открыть стекло фары, чиркнуть спичкой — и пожалуйста, в светлый путь. Но максимум через четыре часа придется остановиться — для того, чтобы вновь открыть фару, вычистить ее от копоти и заправить генератор новой порцией карбида и воды.

Однако светили карбидные фары на славу. Например, созданные в 1908 году Вестфальской металлопромышленной компанией (так в то время называлась Hella) ацетиленовые фары освещали до 300 метров пути! Столь высокого результата удалось достичь благодаря использованию линз и параболических рефлекторов. Кстати, сам параболический отражатель еще в 1779 году изобрел Иван Петрович Кулибин — тот самый Кулибин, который создал трехколесную «самокатку» с маховиком и с прообразом коробки передач.

Первая автомобильная лампа накаливания была запатентована еще в 1899 году французской фирмой Bassee & Michel. Но вплоть до 1910 года лампы с угольной нитью накаливания были ненадежными, очень неэкономичными и требовали тяжелых батарей увеличенного размера, которые к тому же зависели от станций подзарядки: автомобильных генераторов подходящей мощности еще не существовало. И тут произошел переворот в «осветительных» технологиях — нити накаливания стали делать из тугоплавкого вольфрама (температура плавления 3410°С), который не «выгорал». Первым серийным автомобилем с электрическим светом (а еще — с электрическим стартером и зажиганием) стал Cadillac Model 30 Self Starter («самозапускающийся») 1912 года. Уже через год 37% американских автомобилей имели электроосвещение, а еще через четыре — 99%! С разработкой подходящей динамомашины исчезла и зависимость от зарядных станций.

Кстати, если вы думаете, что лампу накаливания изобрел Томас Альва Эдисон, то это не совсем так. Да, именно Эдисон всерьез занялся лампочками, когда газ в его мастерской отключили за неуплату. И именно Эдисон в 1880 году представил исчерпывающее обоснование того, что следует использовать лампы с угольной нитью накаливания, помещенной в безвоздушное пространство стеклянного шара. Эдисон придумал и цоколь. Но базовая конструкция лампы накаливания принадлежит русскому электротехнику Александру Николаевичу Лодыгину, уроженцу Тамбовской губернии. Свою разработку он представил на шесть лет раньше. Более того, исторические документы упоминают некоего немецкого часовщика Генриха Гебеля, который сумел с помощью электричества раскалить до свечения обугленное бамбуковое волокно, вставленное в стеклянную колбу, аж 150 лет назад, в 1854 году. Вот только на патент у Гебеля банально не хватило денег…

Ослепительные идеи
Впервые проблема ослепления встречных водителей возникла с появлением карбидных фар. Боролись с ней по-разному: перемещали рефлектор, выводя из его фокуса источник света, с той же целью двигали саму горелку, а также ставили на пути света различные шторки, заслонки и жалюзи. А когда в фарах засветилась лампа накаливания, в электрическую цепь при встречных разъездах даже включали добавочные сопротивления, снижавшие накал нити. Но лучшее решение предложила фирма Bosch, в 1919 году создавшая лампу с двумя нитями накаливания — для дальнего и ближнего света. К тому времени уже был придуман рассеиватель — покрытое призматическими линзами стекло фары, отклоняющее свет лампы вниз и по сторонам. С тех пор перед конструкторами стоят две противоположные задачи: максимально осветить дорогу и не допустить ослепления встречных водителей.

Увеличить яркость ламп накаливания можно, подняв температуру нити. Но при этом вольфрам начинает интенсивно испаряться. Если внутри лампы вакуум, то атомы вольфрама постепенно оседают на колбе, покрывая ее изнутри темным налетом. Решение проблемы нашли во время Первой мировой войны: с 1915 года лампы стали заполнять смесью аргона и азота. Молекулы газов образуют своебразный «барьер», препятствующий испарению вольфрама. А следующий шаг был сделан уже в конце 50-х годов: колбу стали наполнять галогенидами, газообразными соединениями йода или брома. Они «связывают» испаряющийся вольфрам и возвращают его на спираль. Первую галогенную лампу для автомобиля представила в 1962 году Hella — «регенерация» нити позволила поднять рабочую температуру с 2500 К до 3200 К, что увеличило светоотдачу в полтора раза, с 15 лм/Вт до 25 лм/Вт. При этом ресурс ламп вырос вдвое, теплоотдача снизилась с 90% до 40%, а размеры стали меньше (галогенный цикл требует близости нити и стеклянной «оболочки»).

А главный шаг в решении проблемы ослепления был сделан в середине 50-х — французская фирма Cibie в 1955 году предложила идею асимметричного распределения ближнего света для того, чтобы «пассажирская» обочина освещалась дальше «водительской». И через два года «асимметричный» свет в Европе был узаконен.

Де_формация
На протяжении многих лет фары оставались круглыми — это наиболее простая и дешевая в изготовлении форма параболического отражателя. Но порыв «аэродинамического» ветра сначала «задул» фары в крылья автомобиля (впервые интегрированные фары появились у Pierce-Arrow в 1913 году), а затем превратил круг в прямоугольник (прямоугольными фарами оснащался уже Citroen AMI 6 1961 года). Такие фары были сложнее в производстве, требовали больше подкапотного пространства, но вместе с меньшими вертикальными габаритами имели большую площадь отражателя и увеличенный светопоток.

Чтобы заставить такую фару ярко светить при меньших габаритах, следовало придать параболическому отражателю (в прямоугольных фарах — усеченный параболоид) еще большую глубину. А это было чересчур трудоемко. В общем, привычные оптические схемы для дальнейшего развития не годились. Тогда английская фирма Lucas предложила использовать «гомофокальный» отражатель — комбинацию двух усеченных параболоидов с разными фокусными расстояниями, но с общим фокусом. Одним из первых новинку примерил Austin-Rover Maestro в 1983 году. В том же году фирма Hella представила концептуальную разработку — «трехосные» фары с отражателем эллипсоидной формы (DE, DreiachsEllipsoid). Дело в том, что у эллипсоидного отражателя сразу два фокуса. Лучи, выпущенные галогенной лампой из первого фокуса, собираются во втором, откуда направляются в собирающую линзу. Такой тип фар называют прожекторным. Эффективность «эллипсоидной» фары в режиме ближнего света превосходила «параболическую» на 9% (обычные фары отправляли по назначению лишь 27% света) при диаметре всего в 60 миллиметров. Эти фары предназначались для противотуманного и ближнего света (во втором фокусе размещался экран, создающий асимметричную светотеневую границу). А первым серийным автомобилем с «трехосными» фарами стала «семерка» BMW в конце 1986 года. Еще через два года эллипсоидные фары стали просто супер! Точнее — Super DE, как называла их Hella. На этот раз профиль отражателя отличался от чисто эллипсоидной формы — он был «свободным» (Free Form), рассчитанным таким образом, чтобы основная часть света проходила над экраном, отвечающим за ближний свет. Эффективность фар возросла до 52%.

Дальнейшее развитие отражателей было бы невозможно без математического моделирования — компьютеры позволяют создавать самые сложные комбинированные рефлекторы. Взгляните, к примеру, в «глаза» таких машин, как Daewoo Matiz, Hyundai Getz или «молодая» Газель. Их отражатели поделены на сегменты, каждый из которых имеет свой фокус и фокусное расстояние. Каждая «долька» многофокусного отражателя отвечает за освещение «своего» участка дороги. Свет лампы используется почти полностью — за исключением разве что торца лампы, прикрытого колпачком. А рассеиватель, то есть стекло с множеством «встроенных» линз, теперь не нужен — отражатель сам отлично справляется с распределением света и созданием светотеневой границы. Эффективность таких фар, называемых отражающими, близка к прожекторным.

Современные отражатели «формируют» из термопластика, алюминия, магния и термосета (металлизированного пластика), а накрывают фары не стеклами, а поликарбонатом. Впервые пластиковый рассеиватель появился в 1993 году на седане Opel Omega — это позволило снизить массу фары почти на килограмм! Но зато поликарбонатные «стекла» гораздо хуже сопротивляются истиранию, нежели стекла настоящие. Поэтому щеточных очистителей фар, которые еще в 1971 году предложил Saab, больше не делают…

Вековое господство лампы накаливания близится к концу. Достойно «завершить карьеру» ей помогают благородные газы криптон и ксенон. Последний считается одним из лучших наполнителей для ламп накаливания — с ксеноном можно поднять температуру нити вплотную к точке плавлению вольфрама и приблизить свет по спектру свечения к солнечному.

Но наполненные ксеноном обычные лампы накаливания — это одно. А «ксенон» с ярким голубым свечением, который применяют на дорогих автомобилях, — это принципиально другое. В ксеноновых газоразрядных лампах светится не раскаленная нить, а сам газ — вернее, электрическая дуга, которая возникает между электродами при газовом разряде при подаче высоковольтного напряжения. Впервые такие лампы (Bosch Litronic) были установлены на серийном BMW 750iL в 1991 году. Газоразрядный «ксенон» на голову эффективнее самых совершенных ламп накаливания — на бесполезный нагрев здесь расходуется не 40% электроэнергии, а всего 7—8%. Соответственно, газоразрядные лампы потребляют меньше энергии (35 Вт против 55 Вт у галогенных) и светят при этом вдвое ярче (3200 лм против 1500 лм). А поскольку нити нет, то и перегорать нечему — ксеноновые газоразрядные лампы служат гораздо дольше обычных.

Но устроены газоразрядные лампы сложнее. Главная задача — зажечь газовый разряд. Для этого из 12 «постоянных» вольт бортовой сети нужно получить короткий импульс из 25 киловольт — причем переменного тока, с частотой до 400 Гц! Для этого служит специальный модуль зажигания. Когда лампа зажглась (для разогрева требуется некоторое время), электроника снижает напряжение до 85 вольт, достаточных для поддержания разряда.

Сложность конструкции и инерция при зажигании ограничили первоначальное применение газоразрядных ламп режимом ближнего света. Дальний светил по старинке — «галогенкой». Объединить ближний и дальний свет в одной фаре конструкторы смогли через шесть лет, причем существует два способа получить «биксенон». Если используется прожекторная фара (как та, что придумала Hella), то переключение режимов света осуществляется экраном, находящимся во втором фокусе эллипсоидного отражателя: в режиме ближнего света он отсекает часть лучей. При дальнем экран прячется и не препятствует световому потоку. А в отражающем типе фар «двойное действие» газоразрядной лампы обеспечивается взаимным перемещением рефлектора и источника света. В итоге вслед за фокусным расстоянием изменяется и светораспределение.

Но по данным французской фирмы Valeo, применив отдельные газоразрядные лампы для ближнего и дальнего света, можно достичь на 40% лучшей освещенности, чем у «биксенона». Правда, модулей зажигания требуется уже не два, а четыре — такие фары имеет дорогой Volkswagen Phaeton W12.

Однако будущее газоразрядных ламп вовсе не такое яркое, как излучаемый ими свет. Наибольший успех специалисты прочат светодиодам.
Светодиод — это полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении тока. До начала 90-х их автомобильное применение ограничивалось индикацией — уж слишком низкой была светоотдача. Однако уже в 1992 году Hella оснастила «трешку» BMW Cabrio центральным стоп-сигналом на основе светодиодов, и сегодня они все шире используются в задних фонарях в качестве «габаритов» и стоп-сигналов. Светодиоды срабатывают на 0,2 секунды быстрее традиционных лампочек, тратят меньше энергии (для стоп-сигналов — 10 Вт против 21 Вт) и отличаются почти неограниченным сроком службы

Но для того, чтобы заменить лампы светодиодами в фарах головного света, нужно преодолеть ряд препятствий. Во-первых, даже самые лучшие светодиоды по эффективности пока сопоставимы только с галогенными лампами (светоотдача — около 25 люменов на ватт). При этом они дороже и требуют специальной системы охлаждения — ведь это такие же полупроводниковые приборы, как и процессоры компьютеров. Но разработчики уверяют, что к 2008 году светоотдача диодов достигнет уже 70 лм/Вт (у нынешнего «ксенона» — 90 лм/Вт). Так что первые серийные светодиодные фары могут появиться в 2010 году. А пока полупроводникам поручают второстепенные функции — например, постоянный «дневной свет», как это сделала Hella, расположив в каждой фаре Audi A8 W12 по пять светодиодов.

Период адаптации
Попытки повернуть фары автомобиля вслед за рулем люди начали предпринимать сразу после появления самих фар. Ведь это удобно — освещать ту часть дороги, куда ты едешь. Однако механическая связь фар и руля не позволяла соотносить угол поворота лучей со скоростью движения, и правила начала века «адаптивный» свет просто запрещали. Попытку возродить оригинальную идею осуществила фирма Cibie. В 1967 французы представили первый механизм динамической регулировки угла наклона фар, а через год на Citroen DS начали ставить поворотные фары дальнего света.

Теперь идея поворотного освещения возрождается — на новом, «электронном», уровне. Самое простое решение — дополнительная «боковая» лампочка, которая загорается при повороте руля или включенном «поворотнике» на скорости до 70 км/ч. Подобные фары имеют, к примеру, Audi A8 (первое применение) и Porsche Cayenne. Следующая ступень — действительно поворотные фары. В них биксеноновый прожектор с учетом скорости движения, угла поворота руля и угловой скорости автомобиля вокруг вертикальной оси («датчик поворота») поворачивается вслед за рулем в пределах 22° — на 15° наружу и на 7° внутрь. Такими фарами оснащаются и BMW, и Mercedes, и Lexus, и даже Opel Astra. Третий вариант «адаптивного» света — комбинированный. На высоких скоростях активен только поворотный прожектор, а в медленных поворотах или при маневрировании «подключается» статическое освещение (оно имеет больший угол охвата — до 90°). Такими фарами оснащен Opel Signum.

Но, пожалуй, самая интересная из разработок — это VARILIS: система, которую Hella разрабатывает вместе с несколькими автопроизводителями. Сокращение расшифровывается как Variable Intelligent lighting system. Одна из вариаций — система VarioX, которая позволяет фаре работать в пяти режимах света. Для этого в «ксеноновом» прожекторе вместо экрана, включающего ближний свет, находится цилиндр сложной формы. Смена режимов света происходит при вращении цилиндра. Так, например, в городе фары светят близко, но широко, а на трассе ближний свет немного изменяет форму пучка — для большей дальнобойности. Ожидается, что к серийному производству VarioX будет готов в 2006 году. А чуть позже европейские правила позволят связать фары с системой GPS. Одной из первых такую разработку представила BMW в 2001 году. Вспомните концепт-кар X-Coupe с асимметричным дизайном. Фары у него поворачивались по команде GPS-навигатора с учетом скорости движения, угла поворота руля и бокового ускорения. А еще навигационная система позволит «предугадывать» повороты и давать команду на автоматическое изменение светораспределения, скажем, при пересечении английской границы — ведь система VarioX позволяет и это!

А следующий шаг — объединение головного света и систем ночного видения. Но это — тема отдельного разговора…


Америка — Европа
Подход к системам освещения в Старом Свете и за океаном различается кардинально. Начнем с того, что американские законы вплоть до 1975 года запрещали использование фар не круглой формы и галогенных ламп! Причем в Штатах лампа и фара были объединены в одно целое — лампы-фары за океаном использовали с 1939 года. Преимущество у таких приборов было одно — герметичность лампы-фары позволяла покрывать поверхность рефлектора серебром, отражающая способность которого достигает 90% (против 60% у распространенных в те времена хромированных рефлекторов). Но менять лампу-фару, естественно, приходилось целиком.

А главное отличие — в Европе с 1957 года принято асимметричное светораспределение с лучшим освещением «пассажирской» обочины и с четкой светотеневой границей. Но в Америке использование фар с границей света и тени разрешили только с 1997 года. Разрешили, но не потребовали! Свет «американских» фар распределяется почти симметрично, вовсю ослепляя встречных водителей. К тому же американцы регулируют фары только по вертикали. А еще в США и Канаде отсутствует единый порядок сертификации приборов освещения. Каждый производитель лишь гарантирует соответствие своих фар федеральному стандарту по безопасности движения транспортных средств (FMVSS), а подтверждать это приходится, например, в случае аварии по вине световых приборов. Лампочка противотуманной фары

Предполагается, что официально импортируемые из США автомобили проходят проверку на соответствие европейским нормам. «Американские» фары маркируются аббревиатурой DOT (Department Of Transport, Министерство транспорта), а «европейские» — буквой «Е» в кружочке с цифрой-кодом страны, где фара одобрена для использования (Е1 — Германия, Е2 — Франция, и т.д.).

Следует учесть, что при прохождении техосмотра в России «американские» фары и головная оптика «праворульных» машин могут создать проблемы, так как нормативный документ, ГОСТ Р 51709–2001, регламентирует «левоасимметричное» распределение света и четкую светотеневую границу.
Н1 — D2: ход конем

Автомобильные лампы отличаются, как правило, конструкцией цоколя и светоотдачей. Например, в двухфарных системах чаще всего используются лампы Н4 — с двумя нитями накаливания, для дальнего и для ближнего света. Их световой поток — 1650/1000 лм. В «противотуманках» светят лампы Н8 — однонитевые, со светопотоком в 800 лм. Другие однонитевые лампы Н9 и НВ3 могут обеспечивать только дальний свет (светопоток 2100 и 1860 лм соответственно). А «универсальные» однонитевые лампы Н7 и Н11 могут использоваться и для ближнего, и для дальнего света — в зависимости от того, в каком отражателе они установлены. И как всегда, качество лампы зависит от конкретного производителя, оборудования, концентрации и типов газов (например, лампы Н7 и Н9 иногда заполняют не галогенами, а ксеноном).

У газоразрядного «ксенона» другие обозначения. Первыми ксеноновыми лампами были приборы с индексами D1R и D1S — они были объединены с модулем зажигания. А за индексами D2R и D2S скрываются газоразрядные лампы второго поколения (R — для «отражающей» оптической схемы, S — для прожекторной).

sanekua.ru

4.5. Конструкция современных головных фар

Основными конструктивными элементами головных фар явля­ются: корпус; регулировочный механизм; оптический элемент, содержащий отражатель; рассеиватель; экран прямых лучей; одно- или двухрежимный источник света. Одной из важных конструктив­ных характеристик фары служит ее форма — круглая или прямо­угольная. На протяжении почти 40 лет основной формой фары бы­ла круглая со стандартизованными размерами оптического элемен­та — Ø 178 мм у двухфарной системы и Ø 146 мм у четырехфарной системы освещения.

Рис. 4.5. Устройство круглой фары:

Устройство круглой фары приведено на рис. 4.5. Она состоит из: 1 — оптический элемент; 2- ободок; 3 — регулировочные винты; 4 -держа­тель; 5 — корпус; 6- источник света; 7— токоподводящая колодка; 8 — винты крепления ободка. Оптический элемент 1 круглой фары выполнен в виде склеенных между собой стеклянного рассеивателя и металлическо­го отражателя, в слепое отверстие которого установлен источник света с одним или двумя (в зависимости от режима работы) телами накала. На отбортовке горловины установлен спрессованный фла­нец с пружинными зажимами, поджимающими опорный фланец лампы к опорному торцу отражателя.

Источник света 6 установлен таким образом, чтобы тело нака­ла дальнего света было расположено в фокусе отражателя, а те­ло накала ближнего света было расфокусировано относительно фокуса отражателя вперед и вверх. В современных конструкциях применяются обычные лампы типа Е, например А12-45+40 и гало­генные источники света типа Н: Н1, НЗ, Н4, Н7, Н9, Н11, Н13.

К отражателю на кронштейнах приклепывается экран прямых лу­чей от лампы, что позволяет несколько снизить ослепление водите­лей встречных автомобилей (при ближнем свете) и уменьшить яр­кость свечения атмосферы при ее малой прозрачности. Экран вы­полняют из тонкой металлической ленты сферической формы. Отра­жатель круглых фар имеет параболоидную форму с фокусным рас­стоянием, варьируемым в различных конструкциях от 19 до 28,5 мм.

Держатель 4 подвижно установлен в корпусе фары и за счет уп­ругой подвески пружинами сжатия и распором двумя винтами 3, имеет возможность поворачиваться в двух плоскостях — вертикаль­ной и горизонтальной, обеспечивая тем самым регулировку свето­вого пучка относительно дороги.

Рассеиватель оптического элемента представляет собой круглое или прямоугольное стекло, на внутренней поверхности которого на­ходятся преломляющие элементы: цилиндрические и сферические линзы, призмы и призмолинзы. Рассеиватели фар изготавливаются, как правило, из бесцветного силикатного стекла. В последнее время ведутся работы по замене стекла абразивостойкой пластмассой, од­нако дешевых способов ее получения до сих пор не найдено.

Корпус 5 круглых фар выполняется металлическим с фланцем для крепления к кузову автомобиля и имеет кронштейн для уста­новки ободка 2, поджатого к поверхности оптического элемента. В тыльной части корпуса имеется отверстие для установки жгута коммутирующих проводов со штекерными токоподводящими разъ­емами с обоих концов, один для подключения к источнику света, другой — к сети автомобиля.

Другой разновидностью традиционных конструкций фар является прямоугольная фара, получившая распространение в 60-х годах. Ее характерной особенностью является использование усеченного пара­болоида с большим диаметром светового отверстия (до 250 мм), что обеспечивает увеличение работающих зон в горизонтальном направ­лении, чем существенно улучшается светораспределение в режиме ближнего света. Кроме того, такая форма позволяет снизить верти­кальный габарит фары и обеспечивает тем самым предпосылки к сни­жению коэффициента аэродинамического сопротивления воздушному потоку, чем повышает топливную экономичность автомобиля.

К недостаткам прямоугольных фар следует отнести их худшую технологичность, большую стоимость и потребность в большем подкапотном пространстве для размещения.

Принцип работы светооптической схемы этих фар, а следова­тельно, и требования к ее элементам такие же, как и к фарам Круглого исполнения, а их конструкция в силу особенностей формы имеет ряд существенных отличий. Из-за большего горизонтального размера поворот оптического элемента такой фары при регулиров­ке на 4° сопровождается большим линейным перемещением боко­вых краев рассеивателя и выступанием их из-за декоративного ободка на 15…20 мм. Это обстоятельство заставляет крепить рассеиватель неподвижно, а направление светового пучка регулиро­вать поворотом только отражателя внутри корпуса фары.

Рис.4.6.

На рис. 4.6 изображена типовая конструкция прямоугольной фа­ры. В корпусе 2, выполненном из пластмассы, закреплен винтами через ободок рассеиватель 1. (В других вариантах рассеиватель к корпусу может приклеиваться, поджиматься плоскими пружинами или хомутами.) Отражатель 3 смонтирован внутри корпуса подвиж­но на трех опорных шаровых шарнирах 10.

Шаровой шарнир 4 является неподвижной опорой. Поворот от­ражателя в горизонтальной плоскости обеспечивается вращением винта 6, перемещающего шарнир 7; отражатель при этом повора­чивается вокруг вертикальной оси, проходящей через центры шар­ниров 4 и 5. Крайние положения отражателя показаны на рис. 4.6 штриховой линией.

Регулировка наклона светового пучка фазы осуществляется двумя винтами 8 и 9. Начальная (установочная) регулировка произ­водится винтом 9, отражатель при этом поворачивается вокруг го­ризонтальной оси, проходящей через центры шарниров 4 и 7. Кор­ректировка угла наклона светового пучка фазы (например, при из­менении нагрузки автомобиля), т.е. изменение положения пучка в вертикальной плоскости, осуществляется винтом 8, от которого мо­жет быть сделан привод в кабину водителя.

На основе изображенной на рис. 4.6 конструкции легко изготав­ливается блок-фара с встроенным внутрь корпуса (рис. 4.7,а) или смонтированными сбоку (рис. 4.7,б) необходимыми светосигналь­ными приборами.

Рис. 4.7.

Блок-фары получили широкое распространение в 1980-е годы за счет некоторого снижения себестоимости комплекта световых при­боров и более органичного эстетического оформления передней части автомобиля.

В США, Японии и ряде других стран оптические элементы тра­диционных конструкций фар, как круглых, так и прямоугольных, вы­полняют в виде неразъемных ламп-фар. Рассеиватель и отражатель этих приборов изготавливают из стекла, после чего отражатель алюминируют, монтируют в нем систему нитей накала, сваривают тражатель с рассеивателем, откачивают из образовавшейся кол­бы воздух и окончательно заваривают колбу.

Постоянно увеличивающийся дефицит топлива предопределил устойчивую тенденцию к снижению коэффициента аэродинамиче­ского сопротивления воздушному потоку при движении автомоби­ля, реализация которой потребовала обеспечения узкого профиля передней части автомобиля, а следовательно, и резкого ограни­чения высоты фары до 60…90 мм вместо 120…150 мм. Эти требо­вания практически исключают возможность использования в кон­струкциях фар традиционных светооптических схем, так как для сохранения необходимого светового потока в этом случае требу­ется значительное увеличение глубины отражателя, что вызывает технологические трудности. Кроме того, традиционные светооптические схемы, в которых функция перераспределения светового потока выполняется рассеивателем с глубокими призмами, не до­пускает его наклона в вертикальной плоскости на углы, большие чем 25°. Именно эти обстоятельства привели к разработке прин­ципиально новых решений.

Фирмой Lucac (Великобритания) была предложена конструкция фары, в которой отражатель выполнен в виде объединения не­скольких (двух-трех) усеченных параболоидных элементов с раз­личным фокусным расстоянием 20 и 40 мм при совмещенных по­ложениях их фокусов. Этот принцип объединения разнофокусных отражателей называется гомофокальным. Использование этого прин­ципа позволяет подобрать и скомпоновать отражатель из отдельных секторов разнофокусных отражателей таким образом, чтобы обеспе­чить формирование заданного светораспределения режимов ближнего и дальнего света практически за счет отражателя.

Рис. 4.8.

Реализация этой светооптической схемы позволила сконструи­ровать фару, полностью удовлетворяющую современным требова­ниям автомобилестроителей по аэродинамике. На рис. 4.8 показан профиль автомобиля с такими фарами.

Практическая реализация гомофокальной конструкции потребо­вала пересмотра технологии изготовления, так как сложный про­филь отражателя с высокой точностью можно получить лишь из легко формуемых материалов, т. е. пластмасс, обладающих также высокой термостойкостью, что обеспечивает работу фары с гало­генными лампами. Стоимость материалов пока очень высока, а технологический процесс их формования достаточно трудоемок, что является сдерживающим фактором широкого применения кон­струкции этого типа.

Эллипсоидные фары головного света, предложенные фирмой Hella, представляют другое направление развития конструкции. Их характерной особенностью является более полное использование светового потока лампы при ближнем свете, т. е. относительно большой КПД. Конструкция такой фары (рис. 4.9) содержит эллип­соидный отражатель 2, в один из фокусов которого установлен ис­точник света 1. Весь световой поток, отраженный таким отражате­лем, концентрируется в его втором фокусе, где в режиме ближнего света частично экранируется, что позволяет создать четкую свето­теневую границу. Затем используемый пучок корректируется с по­мощью достаточно простой линзы 3. Для достижения необходимых значений светотехнических характеристик отражатель снабжают элементами параболоидных поверхностей, сопряженными с эллип­соидом, и преломляющими концентрическими призматическими элементами.

Рис.4.9.

К основным недостаткам светооптических схем этого типа следует отнести технологические трудности, высокую стоимость, а также ограниченное их ис­пользование только в четырехфарной системе освеще­ния.

Естественно, что этими на­правлениями не исчерпыва­ются пути совершенствования: светооптических схем оптиче­ских элементов и систем ос­вещения в целом. Продолжает совершенствоваться система поляризованного света, ведут­ся поиски использования в системах освещения волокон­ной оптики.

studfile.net

Эволюция автомобильных фар: от керосина до светодиода

Сегодня в это сложно поверить, но на первых автомобилях устройств, которые сейчас официально именуются «световыми приборами», не было вовсе! Езда на «самобеглых экипажах» во времена Готтлиба Даймлера и Карла Бенца была весьма рискованным занятием и в светлое время суток. А уж о том, чтобы ездить ночью, мало кто помышлял.

Фото: Oldmotor.com; Media.daimler.com

Однако с началом эры массового распространения автомобилей проблему освещения дороги непосредственно перед движущейся машиной решать было просто необходимо!..

«Керосинки»

Первые автомобильные фары представляли собой просто-напросто керосиновые лампы. Их главными преимуществами на тот момент была простая, как правда, конструкция, а также возможность максимальной унификации со светильниками, массово распространенными в быту.

Фото: Oldmotor.com

На этом, однако, все плюсы «керосинок» для автомобилиста заканчивались, поскольку со своей основной задачей такие фары справлялись отвратительно. Они не столько освещали путь перед машиной, сколько обозначали ее присутствие на дороге. На автомобилях тех лет применялись также масляные светильники, и по эффективности они соответствовали «керосинкам». Замена им была разработана весьма быстро.

С паровоза на автомобиль

В 1896 году, всего через 10 лет после того, как Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль, авиаконструктор Луи Блерио предложил использовать на машинах ацетиленовые фары. Аналогичной конструкции прожекторы активно применялись в то время на… паровозах!

Фото: Tomislav Medak/Wikipedia.org

Дорогу такие фары освещали уже вполне сносно, но активное их использование сопровождалось для водителя «танцами с бубном». Чтобы включить головной свет, нужно было открыть кран подачи ацетилена, затем открыть стеклянные колпаки самих фар и, наконец, зажечь спичкой горелки. Ацетилен при этом вырабатывался прямо на ходу: в отдельном баке, разделенном на два отсека, в который перед поездкой нужно было засыпать карбид кальция и залить воду.

Ацетиленовые светильники, к слову, применяются до сих пор. Например, на расположенных в отдаленных районах маяках – в случае, если для них невозможно или невыгодно вести отдельную линию электропередачи или ставить автономный генератор.

Плюс электрификация всех авто

Хорошо знакомые нам электрические фары стали широко применяться на автомобилях с начала 20-х годов XX века. Впрочем, на моделях класса «люкс» их начали использовать даже раньше: с середины 10-х гг. – практически сразу после изобретения. Одними из первых электрофары в стандартной комплектации получили Cadillac Model 30 и легендарный Rolls-Royce Silver Ghost.

Фото: Carsguide.com.au

По сути, первые подобные фары представляли собой электрические прожекторы, и с основной своей задачей они, естественно, справлялись на ура. Возникла, однако, другая проблема: водители, ехавшие ночью встречными курсами, нещадно ослепляли друг друга. Так появились первые корректоры фар, причем разных типов: рычажные, тросовые, гидравлические. Некоторые производители выводили на переднюю панель рычажок реостата, которым водитель мог отрегулировать яркость ламп.

До чего дошел прогресс…

На первый взгляд современные автомобильные фары далеко «уехали» от прожекторов начала 20-х. Отчасти это действительно так, но… Как говорят в Одессе, вы будете смеяться: в целом конструктивная схема фар головного света и сегодня остается той же! Они по сию пору состоят из корпуса, отражателя, рассеивателя и лампы – источника света.

Прогресс, однако, на месте не стоит, и в рамках этой нехитрой принципиальной схемы конструкция автомобильной фары регулярно дополнялась важными элементами, делавшими ее все более функциональной, долговечной, удобной и безопасной в использовании.

Так, в 1919 году компания Bosch представила лампу с двумя нитями накаливания. Вкупе с изобретенным к тому временем рассеивателем это был важный шаг на пути решения проблемы, над которой бились конструкторы все предыдущие десятилетия: как эффективно освещать дорогу и при этом не слепить встречных?

В середине 50-х французская фирма Cibie предложила революционное по тем временам решение, применяемое до сих пор. Идея состояла в создании асимметричного пучка света, чтобы со стороны водителя фары светили ближе, чем со стороны пассажира. С 1957 года подобное распределение света входит во все европейские технические регламенты для автомобилей массового производства.

В 1962 году компания Hella представила первую автомобильную галогенную лампу. Колба такой лампы заполняется галогенидами – газообразными соединениями йода или брома, препятствующими активному испарению вольфрама с нити накаливания. В итоге светоотдача «галогенки» выросла в полтора раза по сравнению с лампами прежних поколений, ресурс – сразу вдвое, снизилась теплоотдача, да еще и сама лампа стала гораздо компактнее! Галогенные лампы до сих пор остаются «золотым стандартом» в области автомобильной светотехники.

Citroen AMI: один из первых в мире серийных автомобилей с прямоугольными фарами.

Примерно в те же годы стали производиться автомобили с фарами прямоугольной формы. Затем, с внедрением технологий компьютерного моделирования, конструкторы получили возможность создавать комбинированные рефлекторы сложной формы: с делением на сегменты, каждый из которых по-разному фокусирует световой пучок.

В 1993 году Opel впервые применил на массовом автомобиле (модель Omega) пластиковый поликарбонатный рассеиватель. Это улучшило светопропускание фары и радикально снизило ее общую массу: почти на килограмм.

В конце 90-х – начале 2 000-х началось широкое применение так называемых поворотных фар, световой пучок в которых направлялся вправо/влево вслед за соответствующим поворотом рулевого колеса. Первые эксперименты в этом направлении начались практически сразу после изобретения электрических фар. Однако вскоре попали чуть ли не под законодательный запрет: технологии того времени не позволяли менять направление светового потока так быстро, как это было необходимо во время движения автомобиля.

Довести идею до ума одной из первых смогла компания Citroen при технической поддержке уже упомянутой фирмы Cibie. Первые поворотные фары дальнего света появились в 1968 году на легендарной модели DS.

К слову, сегодня функция освещения траектории движения в повороте отнюдь не всегда реализуется за счет поворачивающегося прожектора. На недорогих машинах эта задача возлагается на дополнительные боковые лампочки или «противотуманки».

Opel Signum (слева) и рентген-схема его поворотных фар головного света.

Впрочем, даже самый «продвинутый» вариант поворотного света – комбинированный, при котором на малых скоростях включаются боковые лампы, а на высоких – поворачивающиеся прожекторы, – перестал быть уделом моделей класса «Люкс». Такие фары доступны и на автомобилях гольф-класса. Хотя опция эта – отнюдь не дешевая…

В настоящее же время мы наблюдаем, по сути дела, закат «карьеры» лампы накаливания как основного источника света в автомобильных фарах. Эффектную точку в ней призваны поставить газоразрядные лампы. Более известные широкой публике как ксеноновые.

Даже в самом простом варианте использования ксенона – в качестве заполнителя колбы лампы накаливания – эффективность освещения существенно возрастает, а световой поток приближается по спектру к солнечному излучению.

Максимальной же эффективности работы традиционных фар можно добиться при использовании ксеноновых газоразрядных ламп, в которых светится не вольфрамовая нить, а сам газ при подаче высокого напряжения. «Ксенон» потребляет значительно меньше энергии, светит вдвое ярче обычных «галогенок», а служит при этом гораздо дольше за счет принципиального отсутствия хрупкой нити.

Первым серийным автомобилем с ксеноновыми газоразрядными лампами (производства Bosch) стал BMW 750iL 1991 модельного года.

«Безламповое» будущее

Но, как бы ни были эффективны ксеноновые лампы, – будущее, по мнению специалистов, за фарами на основе светодиодов. Инженеры Philips, например, заявляют, что уже в ближайшее время такие фары вытеснят не только «ксенон», но и галогеновые лампы.

Фото: компания Hella

Светодиоды потребляют меньше энергии, нежели традиционные лампы, а служат едва ли не на порядок дольше. Но главное – устройство светодиодных фар проще, чем ксеноновых, а кроме того у них практически отсутствует характерная для «ксенона» инерция при включении.

Первыми серийными автомобилями с оптикой на светодиодах были, как водится, люксовые модели. В 1992 году BMW 3-Series Cabrio получил центральный светодиодный стоп-сигнал, в начале 2000-х на Audi A8 W12 появились светодиодные дневные ходовые огни. А на Lexus LS 600h 2008 года передние блок-фары впервые в мире стали полностью светодиодными.

Ну а сегодня такие системы головного освещения уже не являются экзотикой. Полностью светодиодные фары (правда, пока только в качестве опции) получил, например Seat Leon нового поколения.

Думается, пройдет совсем немного времени – и подобные фары будут столь же привычны на массовых авто, как и сегодняшние «галогенки»…

Еще один «стандарт будущего», о котором нельзя не сказать: на концептах немецких производителей – Audi и BMW — уже используются лазерные фары.

И если Audi со слов исполнительного директора Руперта Штадлера собирается оснащать лазерной оптикой серийные модели, но не называет никаких конкретных дат, то в BMW уже предлагают лазерные фары в качестве опции для спортивного гибрида i8, серийный выпуск которого назначен на 2014 год.

В январе текущего года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе во время демонстрации концепт-кара Audi Sport quattro, оснащенного инновационными фарами, компания производитель рассказала про отличительные особенности лазерных диодов от традиционных, упомянув дальность освещения – фантастические 500 метров!

Экономичность, компактность и могучая интенсивность света — вот безусловные козыри лазерной оптики. Естественно никто не будет светить лазером в глаза встречному потоку, тем более что решение, как сделать работу таких элементов безопасным, уже есть… Встречаем будущее!

www.kolesa.ru

Как покрасить машину в домашних условиях: покраска авто дешево

Во время эксплуатации кузов автомобиля подвергается воздействию агрессивной внешней среды. Влияние ультрафиолета, перепадов температуры, химических реагентов, удары вылетающих из-под колес камней приводят к тому, что лакокрасочное покрытие тускнеет, на нем появляются микротрещины и сколы, потертости. Другими словами, рано или поздно перед автовладельцем встает вопрос покраски машины. Профессионалы могут сделать такую работу быстро, качественно и стоить это будет немало. Поэтому владельцы авто нередко задаются вопросом: возможна ли покраска авто в домашних условиях, чтобы в итоге было хорошо и дешево?

Подготовка кузова

В домашних условиях покрасить авто можно. Работа разбивается на два этапа: подготовку и непосредственно покраску. Первый шаг занимает до 90% от общего времени работ. В зависимости от степени повреждений автомобиля, подготовка к покраске может быть полная, точечная или частичная. Картинки, видео и фото из Сети Интернет помогут грамотно осуществить подготовительный процесс, который можно разбить на этапы:

• очистка кузова;
• осмотр и выявление дефектов;
• шпатлевание поверхности машины;
• шлифовка обработанных участков кузова автомобиля.

Чтобы реально оценить степень повреждения и качественно обработать кузов, необходимо тщательно вымыть и осмотреть авто. Для эффективной очистки детали лучше всего по возможности демонтировать.

От сильных загрязнений, например, жирных или битумных пятен, лучше всего избавиться с помощью специальных средств, продающихся в автомагазинах или white-spirit, но ни в коем случае не бензина или растворителя!

После того, как кузов отмыт, на ярком свету внимательно изучают лакокрасочное покрытие на наличие дефектов. Вмятины, сколы, трещины помечают цветным мелом, маркером или быстросохнущей краской. Когда все дефекты обнаружены, приступают к их исправлению. Научиться выполнять такую работу несложно, нужно придерживаться некоторых правил.

Зачистку проблемных мест проводят до «чистого» металла с помощью стамески, наждачной бумаги. Площадь очищаемого участка не должна быть больше площади самого дефекта. Ощупывая поверхность, проверьте насколько плавным был переход к бездефектной области.

Иногда приходится и полностью очищать кузов от ЛКП, но несмотря на кажущуюся сложность, даже новичок при желании может научиться этому. Картинки, найденные в Интернете, помогут понять в правильном ли русле идет подготовка поверхности под покраску. Завершив работу по зачистке дефектов, машину еще раз тщательно моют и обезжиривают, избавляя от появившейся пыли и грязи.

Следующий этап – шпатлевание. С помощью синтетической полиэфирной шпатлевки обрабатывают дефектные места автомобиля. Использовать лучшего всего мелкозернистый финишный состав, так как с ним легче работать при последующем шлифовании. Наносится он резиновым или металлическим шпателем перекрестными энергичными движениями, с поочередными поворотами на 90°. Многочисленные видео, представленные в сети, помогут выполнить эту работу правильно.

Чтобы качественно шпатлевать, необходимо правильно смешать состав. Для этого берут шпатлевку и отвердитель в пропорциях согласно инструкции или в пропорции 2 ст. л. шпатлевки и кусок отвердителя длиною 30-40 мм. Ингредиенты тщательно перемешивают в течение 30-40 секунд и затем приступают к работе. Шпатлевать нужно аккуратно, но быстро, так как состав застывает.

 

Зашпатлеванной поверхности дают высохнуть в течение 30-45 мин при температуре воздуха +20 °C. Если спустя время на наждаке, которым проводят по обработанному участку, не остается комочков состава и он осыпается пудрой, можно приступать к шлифовке. Зачищают поверхность шкуркой вручную, постепенно переходя от № 120 к № 600. Чтобы не сомневаться в правильности своих действий, можно предварительно просмотреть видео или фото на соответствующую тему.

Важно! Шлифовку нужно проводить всухую, то есть не смачивая поверхность, поскольку вода ухудшает качество шпатлевки.

Этап окрашивания

Собственно сам процесс окрашивания автомобиля занимает меньше всего времени. Но внимания требует столько же, сколько подготовка и даже больше. Чтобы научиться красить кузов самостоятельно, рекомендуется предварительно посмотреть видео-уроки, картинки или фото с детальным, желательно пошаговым описанием.

Автоэмаль может быть любая, на усмотрение владельца машины. Согласно инструкции (идеально если она имеет сопроводительные картинки) смешивают краску с растворителем до необходимой густоты и процеживают перед тем как заливать в краскопульт.

Специалисты рекомендуют в процессе подготовки и окрашивания использовать продукцию одного производителя, такие составы не будут негативно влиять друг на друга. В итоге машины вживую будут выглядеть как на фото: ярко и притягательно.

В максимально чистом рабочем помещении малярным скотчем заклеивают у автомобиля те места, которые не подлежат окрашиванию. Окрашивание традиционно начинают с крыши, постепенно спускаясь вниз. Сопло покрасочного пистолета находится в 15-25 см от поверхности автомобиля. Движения должны быть плавными возвратно-поступательными.

Чтобы поверхность получилась как на фото в глянцевых журналах, краску необходимо нанести в 2-3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. На полное высыхание автомобиля понадобится порядка 24-36 часов при обычных условиях. Применять для этого фен не нужно, краска отлично сохнет при комнатной температуре, если только не выбрана такая, что потребует большого градуса и специальной камеры.

Используя картинки при выборе цвета для автомобиля, помните, что в реале он может выглядеть не так. Да и проявления глубины колера можно ожидать только при окрашивании кузова, как минимум вторым слоем. А в общем, прислушиваясь к рекомендациям знающих людей, просматривая видео, фото и картинки-инструкции в сети можно собственными руками успешно покрасить автомобиль. А старательность и усердие владельца будут вознаграждены отличным внешним видом его авто.

Интересное по теме:

шпаклёвка, подготовка, технология покраски с видео

Заоблачные цены на покраску автомобилей в специализированных сервисах заставляют владельцев транспортных средств задумываться о самостоятельном выполнении подобных работ.

Как красить автомобиль своими руками

Процесс этот не сильно прост, но вполне выполнимый в домашних условиях. Покраска машины своими руками требует наличия определенного оборудования и инструментов, ответственного и щепетильного выполнения всех этапов работ, каждый из которых имеет множество своих нюансов и спрятанных «подводных камней».

Что нужно для покраски авто своими руками: условия, оборудование и расходные материалы

Качественно покрасить автомобиль своими руками можно лишь при наличии специальных условий и инструментов.

Существует ряд требований к помещению, в котором будет выполняться весь цикл работ. Оно должно быть хорошо проветриваемым, достаточно просторным, иметь яркое (дневное) освещение.

Видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Гараж должен быть чистым, при необходимости требуется произвести в нем уборку, чтобы избежать оседания пыли на свежеокрашенную машину.

Видео — обзор шлифовальных машинок  для подготовки автомобиля перед покраской:

Из оборудования и инструментов понадобятся:

• компрессор;
• краскопульт;
• набор ключей и отверток (для снятия и обратной установки навесного оборудования) ;
• скребок;
• шпатель;
• кисть;
• стамеска.

Из расходных материалов потребуется:

• моющее средство;
• уайт-спирит;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• краска ;
• наждачная бумага;
• малярная лента;
• ветошь.

Количество расходных материалов зависит от общего состояния кузова и требований к окончательному результату.

Предварительная подготовка автомобиля к покраске

Первоначально следует тщательно смыть всю грязь с поверхности транспортного средства, очистить кузов от жировых и битумных пятен. Изобилие специальных моющих средств, которые легко найти в любом автомагазине, поможет выполнить эту процедуру качественно и оперативно.

Удалить устаревшие пятна можно с помощью уайт-спирита. Использовать какие-либо растворители или бензин для очистки кузова нельзя.

Далее демонтируются все навесные детали автомобиля, такие как:

• передний и задний бампер;
• светооборудование (фары, подфарники, повороты и т.д.) ;
• зеркала заднего вида;
• решетка радиатора;
• дверные ручки и замки;
• дворники;
• номерные знаки.

Снятые детали следует вычистить и помыть, после чего сложить в отдельном месте. Стекла обклеиваются пленкой или бумагой, а  их уплотнительные резинки скотчем или специальной контурной (малярной) лентой.

Видео — подготовка к покраске автомобиля своими руками (как оклеить автомобиль перед покраской):

В целях экономии времени на демонтаж, некоторое навесное оборудование  также можно заклеить подобным способом. Важно полностью исключить наличие остатков влаги, которая при дальнейшем обдуве пульверизатора может проявиться из-под уплотнительных резинок в виде маленьких капелек.

Попадая на краску, вода образовывает многочисленные пузырьки, что негативно сказывается на внешнем виде окрашиваемой плоскости. Поэтому, вымыв машину, нужно дать возможность влаге полностью испариться.

Обклеить  места, не подлежащие окрасу, можно и на завершающем этапе подготовки.

Зачистка и шлифовка поверхности

Это довольно трудоемкий процесс, на котором устраняются все геометрические дефекты кузова и коррозии старого лакокрасочного покрытия. Первоначально следует выполнить рихтовку кузова.

Для того чтобы выровнять небольшие вмятины нужно ударить по ним изнутри резиновым молотком (можно и обычным, но с обязательным использованием деревянных наставок).

Старую краску в местах сколок и трещин можно снять с помощью стамески, скребка либо заточенной отвертки, после чего поврежденные места необходимо тщательно зачистить крупнозернистой (80-120) наждачной бумагой.

При этом важно достичь максимально плавных переходов между дефектными участками и общей плоскостью. Любые остатки ржавчины также следует шлифовать до полного блеска.

В процессе зачистки образовывается пыль, которая ложась на поверхность, скрывает требующие обработки места. Поэтому, чтобы своевременно обнаружить и устранить все недостатки, периодически необходимо протирать рабочую плоскость смоченной в уайт-спирите ветошью.

Если машина довольно старая и имеет несколько слоев старой краски, то идеальный вариант  — снять ее полностью (но на это может понадобиться несколько дней).

Выравнивание вмятин с помощью шпатлевки

Перед шпатлеванием повреждений нужно еще раз тщательно протереть всю поверхность, убедиться в отсутствии ржавчин и трещин старой краски, загрунтовать участки предполагаемого ремонта.

Для выравнивания вмятин кузова необходимо использовать финишную полиэфирную синтетическую шпатлевку. Разбавлять компоненты можно на чем угодно (лист фанеры, металла, пластика и т.д.), главное строго соблюдать указанные на упаковке пропорции.

Видео — о нюансах применения шпатлевки:

Всякие коробочки, обрезанное дно пластиковых бутылок для замеса шпатлевки не подходит, так как из них очень неудобно набирать раствор. Готовая смесь застывает очень быстро, практически через пять минут она стает непригодной к использованию, поэтому нужно делать замесы небольших порций, а работать максимально быстро (но без излишней суеты).

Видео — шпаклевка авто своими руками:

На места повреждений и вмятин смесь наносится резиновым или металлическим шпателем. Разравнивая шпатлевку перекрестными движениями, необходимо достичь ровной и гладкой поверхности, слегка выступающей над основной плоскостью.

Подобным образом нужно обработать все дефектные места. Если во время работы образовываются комочки, это значит, что шпатлевка начинает застывать и дальнейшее ее использование недопустимо.

Обработанные места нужно оставить в покое до полного затвердения, что обычно происходит примерно за 40 — 50 минут при температуре 20°С. Далее зашпатлеванные поверхности зачищаются наждачной бумагой в несколько этапов, поступательно меняя зернистость полотна от 120 до 600.

Возможно, после шлифовки в некоторых местах понадобится нанесение вторичного слоя шпатлевки.

Если при зачистке происходит налипание смеси на наждачную бумагу, значит, она еще недостаточно затвердела и нужно отложить этот процесс на некоторое время. Другая возможная причина – нарушены пропорции компонентов при смешивании.

В любом случае, перед тем как приступать к шпатлеванию, желательно предварительно потренироваться на каком-нибудь отдельном жестяном листе. Для обработки больших участков может понадобиться несколько шпателей разных размеров.

Грунтовка – завершающий этап подготовки авто

На этом этапе поверхность в очередной раз протирается от пыли, после чего полностью зачищается мелкозернистой наждачной бумагой (1200) до гладкого матового состояния. Для удобства шлифовки, наждачное полотно можно одеть на небольшой деревянный брусок.

Далее необходимо убедиться в герметичности оклейки мест, не подлежащих окрасу, строго учитывая все их границы и контуры. Колеса машины также обертываются пленкой.

Видео — как правильно подготовить машину к покраске:

После очередного протирания, на всю поверхность автомобиля обычной кистью наносится первичный слой грунтовки. Если на кузове не проявилось никаких дефектов, то через 3-4 часа можно смело наносить вторичный слой. Если же на некоторых участках «всплыли» недоработки, то устранять их нужно вышеописанным методом.

Грунтовка является фундаментом для любого лакокрасочного покрытия,  неким связывающим звеном  между ним и основным металлом кузова, служит дополнительной антикоррозийной защитой. Поэтому, мнения типа  «грунтовать не обязательно» ошибочные и не обоснованы. От качества грунтовки зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия.

Особенности выбора, приготовления и нанесения, как разбавить краску для покраски авто

Краска выполняет как эстетическую, так и защитную функцию. При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

• Уровень блеска должен быть не менее 60%. Окрашенный автомобиль в этом случае будет иметь привлекательный внешний вид.

• Краска должна иметь устойчивость к перепадам температур, воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.

• Если для получения определенного оттенка необходимо смешивать два компонента, то ни в коем случае нельзя использовать красящие составы разных производителей (зачастую их химические составы отличаются, что может существенно повлиять на физические и качественные свойства покрытия).

• Для покраски автомобиля своими руками годится только эмаль, которая высыхает в естественных условиях без термической обработки.

Перед началом работ краску необходимо разбавить специальным растворителем до нужной консистенции, которую легко определить визуально. Для этого на мгновение погружают  металлический стержень диаметром  1-2 мм в раствор. Если после его вынимания жидкость будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду, то можно приступать к окрашиванию. Если же частота падения капель значительно меньше, следует еще добавить растворителя.

Видео — как покрасить авто своими руками,  трехслойка:

Готовый раствор процеживается через капроновый чулок, после чего заливается в бак краскопульта с размером сопла  — 1,4 мм. Оптимальное рабочее давление воздуха должно быть в пределах 2,5-3 Атм.

Красить обычно начинают с крыши, постепенно переходя к нижней части кузова. Все движения должны быть плавными и равномерными, нельзя долго задерживать рассевающий поток на одном месте.  Пистолет необходимо держать на расстоянии 20 -25 см от поверхности.

По истечению 15-20 минут после нанесения первого слоя следует нанести второй. Причем вязкость раствора для вторичного распыления должна быть немного ниже, чем для первичного. Аналогичным способом наносится и следующий слой.

Количество покрасок зависит от требований владельца автомобиля. Одни останавливаются уже после нанесения второго слоя и остаются довольны результатом своих трудов, другим кажется мало и четыре раза.

Самый оптимальный вариант — трехслойное окрашивание.  Такого количества вполне достаточно для обеспечения яркого блеска и надежной антикоррозийной защиты.

После полного высыхания, которое обычно настает по истечению 24 -36 часов при температуре воздуха 20°С, на автомобиль обратно монтируется все навесное оборудование.

Подготовительные процедуры и само окрашивание следует проводить со строгим соблюдением всех мер по безопасности работы с легковоспламеняющимися и вредными веществами. Компрессор должен находится за пределами рабочего помещения.

Иногда датчик положения дроссельной заслонки, признаки неисправности которого должны знать водители, приводит к нестабильной работе авто.

Предлагаем прочитать про свечи зажигания BOSCH и их подбор по марке автомобиля

Классы автомобилей —  https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/auto/klassy/avtomobilej-tablica.html, таблица с примерами.

Видео урок (советы практика) как правильно покрасить машину своими руками в обычном гараже:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Как покрасить автомобиль в домашних условиях красиво и качественно?

Покраска автомобиля — сложный и комплексный процесс, к которому стоит подходить с учетом множества технических тонкостей этой задачи. Необходимо понимать, что в большинстве случаев самостоятельная покраска кузова автомобиля не принесет желаемых результатов, если у вас вообще нет опыта в этом процессе. У кого-то получается неплохо красить авто после нескольких пробных деталей, а кому-то требуются месяцы, чтобы научиться это делать. Если вам нужно полностью перекрасить автомобиль, стоит отказаться от идеи самостоятельно покраски и обратиться к специалистам. Если вы пригоните им полностью подготовленный автомобиль, покраска не будет дорогостоящим процессом. А вот частично покрасить кузов в дорожных условиях можно вполне адекватно. Правда, перед этим рекомендуем потренироваться на какой-нибудь другой поверхности. К примеру, можно попробовать покрасить гаражные ворота с помощью пульверизатора и более дешевой краски.

Для выполнения покрасочного процесса придется освоить определенные движения краскопультом, а также научиться предотвращать потеки краски. Но перед этим вам придется подготовить не только машину, но и гараж к выполнению покраски. Потребуется обзавестись необходимым инструментом для выполнения тех или иных важных задач в покраске. Специалисты также используют массу дополнений к краске, таких как затвердители, растворители, лаки и прочие компоненты, делающие ЛКП более эластичным, защитным и вполне удачным во всех отношениях. Все эти особенности стоит изучить, проведя консультацию со специалистом по вашей конкретной задаче. Уже на стадии информационной консультации вы получите массу важных советов и рекомендаций.

Готовим машину к покраске — важное начало процесса

В каждом деле сложнее всего начать, а затем все идет своим чередом. Для подготовки машины к покраске вам не потребуются специальные условия — все выполняется достаточно просто в гараже или даже на улице. Для этого процесса нужно немало времени и различных материалов, а вот в плане сложности и специфики задачи не столь страшные. Для начала, нужно определить, какие кузовные детали мы будем красить. Далее следует внимательно осмотреть детали, выявить повреждения и необходимость проведения сварочных и других восстановительных работ. Если варить ничего не нужно, стоит снять старую краску, очистив деталь до матовой поверхности. Главные задачи подготовки следующие:

• замывание старой краски — с подачей воды смывайте старую краску мелкой наждачной бумагой, созданной специально для этой цели;
• устранение неровностей — с помощью специальных типов шпаклевки и шлифовальной наждачной бумаги устраните все ямы на кузове;
• грунтование автомобиля — это можно сделать с помощью баллончика с грунтом или посредством покрытия детали грунтовкой из краскопульта;
• замывание грунта — процесс идентичный первому, выполняется для снятия всех неровностей грунтовки;
• внимательный осмотр поверхности, проведение дефектовки всех найденных повреждений, неровностей и прочих неприятностей.

Как только вы проведете все эти процессы, грунт высохнет, можно будет красить автомобиль. Подготовка занимает немало времени, но не требуется слишком серьезных профессиональных навыков или нереальных усилий. Поэтому вы вполне можете справиться с выполнением этой задачи самостоятельно. Тем более, за подготовку автомобиля к покраске специалисты берут больше денег, чем за саму покраску. Далее стоит решать по ситуации. Если у вас нет оборудования для покраски автомобиля (пульверизатора, компрессора, нормального помещения без пыли и грязи), дешевле обратиться к специалистам. Если все есть под рукой, можно попробовать самостоятельно покрасить кузов.

Выполняем самостоятельную покраску — главные черты процесса

Самостоятельно рекомендуется красить детали автомобиля, которая вам необходимо восстановить одну-две части кузова. Если речь идет о полной покраске, выполнить ее самостоятельно в гараже просто невозможно. Подготовьте помещение для покраски. Если это гараж, придется вынести оттуда буквально все, чтобы в помещении было меньше пыли. Иначе придется справляться со сложностями в виде пыльцы на лакокрасочном покрытии, которая ничем не полируется и остается навсегда. Также гараж должен быть достаточно просторным, чтобы вы могли легко обойти вокруг машины со шлангом и краскопультом в руках. Процесс покраски выглядит следующим образом:

• оклейте бумагой с помощью малярной ленты те детали, которые красить вы не собираетесь;
• деталь, которую нужно покрасить, обезжирьте с помощью растворителя любого типа и дайте высохнуть;
• не прикасаясь к детали руками и чем-либо другим, нанесите слой краски и посмотрите на качество покрытия;
• при нанесении краскопульт следует держать в 12-20 сантиметрах от кузова на одном расстоянии;
• совершайте плавные качающие движения пульверизатором для получения нужного эффекта наложения краски;
• при наличии потеков используйте мягкую тряпку, смоченную растворителем для вытирания потека.

После покраски машину следует оставить в покое на 5-10 часов (зависит от типа краски). Лучше дать покрытию выстояться в проветриваемом помещении не менее суток перед началом сборочных работ или непосредственно эксплуатации. Иначе краска может оказаться липкой и притянуть к себе массу пыли и других загрязнений. Также интересный момент — вы можете воспользоваться различными полиролями для придания краске необходимой текстуры. Сразу после покраски место ремонта будет выглядеть матовым. С помощью простейшего процесса полирования краска приобретет самый оптимальный свой цвет. Вот так можно выполнить частичную покраску и частичный ремонт кузова вашего автомобиля.

Профессиональная покраска — дорого, но очень эффективно

За высокой ценой того или иного процесса часто скрывается отличное качество. Речь идет о полной покраске машины в специализированном сервисном центре. Это действительно самое дорогое решение вашей проблемы. Но ваши деньги купят высокое качество, полное соответствие цвета вашим пожеланиям, идеальное выполнение лакокрасочного покрытия. Существует много весомых преимуществ, которые можно вспомнить в этой связи. Понятие соотношения цены и качества для каждого человека будет свое, поэтому сложно говорить про объективность в выборе специализированного сервисного центра для покраски. На сервисе к покраске подходят со следующими особенностями:

• локальная покраска — это покрытие новой краской всей кузовной детали — в таком случае не видно разницы между местами ремонта и старым ЛКП;
• полная покраска выполняется только после качественной подготовки кузова, улучшения антикоррозийных качеств различных покрытий;
• выполнение покраски в несколько слоев, нанесение специальных покрытий на кузов после покраски;
• качественная полировка кузова с помощью специальных инструментов, которые позволяют добиться идеального внешнего вида;
• идеальные процессы подготовки кузова, отсутствие визуальных и функциональных недостатков после выполнения ремонта.

Все эти особенности заставляют владельцев автомобилем нередко отдавать большие деньги за привилегию хорошего внешнего вида автомобиля. Но это не значит, что вы не можете достичь хорошего результата в домашних условиях. Вполне адекватные особенности покраски доступны для вас и дома. Просто на сервисе это делают быстрее, качественнее, профессиональнее, а также зачастую с гарантией. Впрочем, сервис для выполнения такой работы необходимо выбирать осторожно. Нередко выходит так, что компании говорят об одних услугах, а предоставляют совершенно другие. Поэтому стоит подходить к выбору сервиса по отзывам знакомых, рейтингу на различных сайтах-каталогах и по прочим независимым критериям оценки. Только так вы сможете получить необходимый результат. Предлагаем посмотреть процесс профессионального ремонта кузовной детали на видео:

Подводим итоги

Существуют самые неожиданные способы покрасить автомобиль. Некоторые частные видео и свидетельства просто поражают изобретательностью русского человека. Но если вы хотите красивый автомобиль, пример с этих изобретателей лучше не брать. Воспользуйтесь лучше советами специалистов или услугами специализированных сервисных центров. Это поможет вам без проблем получить необходимые возможности реабилитации внешнего вида автомобиля. Даже с помощью специальных советов можно самостоятельно неплохо восстановить внешний вид машины.

Вы можете использовать качественные материалы, профессиональные методы и вполне адекватные возможности работы с кузовом автомобиля. Для этого достаточно найти необходимую информацию и приложить максимум усилий для получения нужного результата. Именно такое сочетание факторов позволит получить шикарный результат и наслаждаться плодами своей работы. А вы как бы поступили, если бы была необходимость выполнения покраски деталей кузова?

инструменты и материалы для работы в гараже +видео » АвтоНоватор

Причин, побудивших вас к самостоятельной покраске автомобиля, не так уж и много. Это могут быть последствия аварийной ситуации с повреждением частей кузова, либо возраст автомобиля, когда площадь поеденного коррозией кузова явно подбирается к 1/3 от общей площади автомобиля. В этих случаях покраска автомобиля – обязательна. Ни в коем случае причиной покраски авто не может служить новое платье в гардеробе вашей супруги, ну, чтобы гармонировало с цветом.

Покраска автомобиля в гараже

Покраска автомобиля в домашних условиях – мероприятие не простое, и здесь вы должны ориентироваться по месту. Бывает, что импульсивно вы решаете произвести полную покраску, хотя на самом деле требуется всего лишь локальная покраска какой-либо части кузова.

По сути своей, покраска авто в домашних условиях описывалась нами в рубриках подготовка автомобиля к покраске и локальная покраска авто. Поэтому сегодня мы постараемся, меньше внимания уделить методике покраски автомобиля своими руками, а сконцентрируем ваше внимание на оборудование для покраски и некоторые особенности этого процесса.

Покраска авто своими силами подразумевает наличие этих сил, желание, или, чего греха таить, невозможность в данный момент потратить круглую сумму на покраску в сервисе. А оборудование для покраски можно собрать по гаражам у товарищей. Плюс в том, что покраска авто в гараже, не оставит это мероприятие без помощников – ваших соседей по гаражу.

Инструменты для подготовки и покраски авто своими силами

Прожектор или два. Для покраски авто в гараже хороший свет вам очень понадобится. Помимо света он может быть использован и как элемент обогрева окрашиваемой поверхности. Мощность прожектора от 500 ВТ до 1 кВТ.

Насадка (виниловая) на электродрель. Для снятия коррозии, краски, грунта и шпатлевки – вещь незаменимая. Положительно по сравнению с «болгаркой» то, что она не задирает металл и не нагревает поверхность кузова.

Строительный фен. Во-первых, нужен при подготовки авто к покраске для снятия молдингов, наклеек и всего, чем мы «облепливали» авто во время стайлинга. Кроме того, нужен для ремонта и покраски бампера или покраски дисков. И соответственно во время покраски кузова.
Орбитально-шлифовальная машинка. Незаменима при подготовке к покраске, для зачистки шпатлевки и грунтовки. Пригодится также при полировке кузова либо полировке стекла после ремонта трещин, вместо полировальной машинки. Для этого применяются специальные насадки. Качество обработки и время – просто несравнимы с ручной работой.

Рубанок для шлифовки. Применяется при покраске авто своими силами для шлифовки больших и плоских площадей. Выбирать рекомендуется с зажимами для крепления наждачной бумаги.
Малярная маска – без неё покраска авто своими силами в гараже просто не может начинаться. Это ваше здоровье.

Краскопульт (малярный пистолет). Он – основное орудие производства, т.к. с помощью краскопульта вы наносите практически все ингредиенты лакокрасочного покрытия: жидкую шпатлевку, грунт, краску и лак.
Компрессор. Это пара к краскопульту. Для непрофессиональной покраски, если только вы затем не откроете у себя в гараже малярный участок, вполне подойдет самый обычный компрессор. Не забудьте к нему фильтры для сбора из воздуха влаги и масла.

Вот собственно и все, самое необходимое, для покраски авто в гараже, оборудование. Производим закупку материалов: шпатлевки, грунтовки, краски, лака, наждачной бумаги. Технология подготовки к покраске и покраске автомобиля вами уже, надеемся изучена. Всё. Приступаем к делу.

Перед тем, как начнется покраска кузова автомобиля своими руками, не поленитесь, возьмите на свалке за гаражами старое крыло, капот или дверь. И на них произведите полный учебно-тренировочный цикл покраски авто своими руками. Это поможет понять суть своих действий и провести более качественную покраску авто, уже по-настоящему.

Удачи вам в покраске кузова автомобиля своими руками!

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

При покраске автомобиля своими руками нужно понимать, что добиться идеального результата практически невозможно. При продаже автомобиля любой более-менее опытный автомобилист определит «домашнюю» покраску из-за незначительных дефектов и переходов цвета или лака (идеально равномерный слой можно получить только при профессиональной покраске с использованием специального оборудования). Для покраски в гаражных условиях важно не только правильно подобрать инструмент, но и цвет краски.
Если конечный результат будет отличаться от ожидаемого, то придется все переделывать. Для этого нужно будет зачищать, шпатлевать, обезжиривать, готовить инструменты и лакокрасочные материалы. Это допустимо, если имеет место быть локальная окраска, а где взять время и терпение на повторное окрашивание всего автомобиля?
На самом деле при отсутствии инструментов и оборудования покраска невозможна. Если посчитать расходы ещё и на них, а особенно на покупку компрессора, то выходит, что для разовой работы по покраске собственного автомобиля дешевле обратиться к специалистам, к тому же они выполняют такие работы намного качественнее: кроме соответствующих условий и оборудования они имеют немалый опыт. Не зная многих тонкостей покраски, можно допустить кучу ошибок, исправлять которые придется мастерам, а это дополнительные расходы, так что если нет уверенности в собственных силах, не стоит начинать такое масштабное мероприятие в гараже.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Правильная покраска автомобиля своими руками

Если в вашу голову закрадываются мысли обновить свой автомобиль, сделать незаметными мелкие царапины, дефекты, повреждения и при этом сэкономить — вам помогут следующие советы о том, как покрасить машину в домашних условиях. Даже не имея опыта, каких-либо навыков в таком творческом деле, ознакомившись с деталями, вы обнаружите в себе задатки автомаляра. Приступим к более подробным рекомендациям, как покрасить автомобиль самому.

Подготовьте автомобиль к покраске

Тщательно отмойте его от всевозможной грязи, пыли, песка, жировых пятен и т. д. Избавьтесь от дефектов, коррозии, сколов, используя специальные средства. Не применяйте растворитель и бензин. Чем чище будет поверхность, тем легче ляжет краска.

Уже покрашенный автомобиль

Теперь нужно убрать с машины всё, что может помешать окрашиванию — бамперы, поворотные указатели, фары, антенну. Всё, что можно снять — снимайте, тоже хорошенько отмойте, просушите и пока отложите.

Иногда можно, но нежелательно, чтобы избежать демонтажа, заклеить части машины или закрасить вот такой пастой, которая просто смывается: глицерин (30%), мел (40%), декстрин (20%), вода (10%).

Зачистка и шлифовка поверхности автомобиля

Чтобы самому покрасить автомобиль, необходимо зачистить его поверхность до металла. Возьмите отвёртку (3–5 мм), наждачную бумагу, скребок, щётку и, просмотрев на лакокрасочном покрытии все повреждения, удаляйте их. Старайтесь, чтобы явные переходы на ощупь были незаметны.

Для облегчения ручного метода можно использовать смывочные растворы. Вот один из них: парафин и ксилол, 10 к 45. Растворять при температуре 80 градусов. Затем остудить до 50 градусов и добавить ацетон, 45 частей. Не стоит готовить раствор на открытом огне! Готовую смесь нанесите шпателем на 30 минут, потом проверяйте, насколько отслаивается покрытие.

Необходимо обезжирить поверхность автомобиля, для этого применяется уайт-спирит. Проверить степень обезжиривания легко с помощью фильтровальной бумаги. Если вы видите следы на машине, повторяйте процедуру до тех пор, пока они не исчезнут.

Шпатлевание машины

На этом этапе выравниваем поверхность автомобиля. Подходит финишная шпатлёвка, имея мелкозернистую структуру, заделывает дефектные места лучше. Ещё понадобится резиновый или металлический шпатель соответствующей ширины. Для шпатлёвки есть правила: наносить на загрунтованные поверхности и её слой должен быть очень тонкий (не превышать более 0,3 мм).

Шпатлевание кузова

Разводится шпатлёвка с отвердителем в указанных производителем пропорциях, перемешивается несколько секунд. Затем её можно наносить в быстром темпе, движением крест-накрест. Не допускать комочков.

На видео — подготовка к покраске автомобиля:

После нанесения, особенно в несколько слоёв, проходит высушивание. Это занимает примерно 45 минут, а может и дольше в естественных, «домашних» условиях перед покраской автомобиля. Проверка готовности осуществляется наждачной шкуркой. Потрите поверхность и посмотрите — если сыпется сухой порошок, значит, приступаем к зачистке.

Зачистка

С помощью тех же наждачных шкурок, номерами от 120 до 600, вручную, без воды зачищаем поверхность до желаемого результата. Далее снова нужно протереть машину уайт-спиритом и загрунтовать из аэрозольного баллончика.

Зачистка кузова

Завершение процесса покраски

Приближаемся к самому интересному этапу.

Для того чтобы правильно покрасить машину, обратите внимание на помещение, в котором стоит ваш автомобиль. Оно должно быть просторным, не меньше 2 метров для свободного прохода. Предварительно уберите всю пыль и грязь из него тоже, а пол смочите водой из распылителя. С потолка очистите паутину, падающую штукатурку — всё это может неожиданно осесть на только что окрашенную поверхность.

Итак, разводим эмаль для покраски автомобиля. Если вы уже определились, какая вам нужна. Однослойные краски — для матового эффекта, а двухслойные подходят для металлических цветов. В случае необходимости окрашивания одной какой-то части важно точно подобрать оттенок. Проконсультируйтесь со специалистом.

Покраска кузова

Разведение проделывайте в соответствии с инструкцией производителя, но на вид густота должна быть такой: при опускании металлического стержня, капли стекают по 3 в секунду.

Для удобства нанесения красок применяют особый пистолет — «краскопульт». Вооружившись, наносите первый проявочный слой. Такое название он заслужил благодаря своей работе, проявлению всех дефектов после шпатлёвки. Кроме пистолета можно пользоваться пылесосом! Вынимайте фильтр и добавляйте шланг с пистолетом.

Чтобы правильно самому покрасить автомобиль, начинайте процесс с крыши автомобиля. Краска должна ложиться равномерно, соблюдаете давление в пистолете в 3 атм. Расстояние между ним и крышей должно быть около 200 мм. Распределяйте покрытие горизонтальными движениями, тонким слоем. Когда закончите проявочный этап, дайте автомобилю высохнуть от 20 до 40 минут.

На видео — покраска крыши авто:

На видео — покраска автомобиля:

Если заметили неровности, с помощью шпатлёвки уберите их. И приступайте к основному этапу, нанесению декоративного слоя. Краску делайте более густой. При необходимости ещё одного слоя увеличивайте густоту.

Не расстраивайтесь, когда заметите мелких насекомых на покрытии автомобиля или пылинки — осторожно избавьтесь от них с помощью пинцета. В конце, чтобы придать машине глянцевый эффект, можно завершить окраску специальным лаком.

Сушка происходит в закрытом помещении, не на солнечных лучах, примерно дня два.

Не забывайте о своей безопасности при покраске автомобиля своими руками, приобретите предварительно респиратор, так как материалы все токсичные. Не курите в помещении!

И напоследок

Пригодиться вам может такая незамысловатая вещь, как прожектор. Даже лучше два. При хорошем освещении добьётесь лучшего качества. К тому же они, в какой-то степени, играют роль и подогрева. Мощность ищите в 500 ватт или 1 киловатт.

На видео — как самостоятельно покрасить машину:

Для покраски автомобиля самому неплохо вооружиться инструментами, а именно:

• Орбитальная машинка. Для шлифовки пригодится и для дальнейшего нанесения шпатлёвки, грунтовки.
• Небольшой краскопульт. Для поверхностей, которые недоступны для большого пистолета.
• Строительный фен. Нагревая пластиковые детали, их можно подровнять вручную. Если есть крепления на клею, то это тоже работа для фена.

Как видите, ответ на вопрос «как самому покрасить машину» несложный. Реализовать задуманное при желании и наличии времени можно и самостоятельно! Ну и к слову, если машина для работы, дабы не придумывать себе занятия, существует ортофосфорная кислота, которая уничтожает ржавчину, а закрасить царапину можно простой кистью.

Как покрасить машину самому и все про краски

Перед тем как ответить на этот вопрос, нужно обязательно иметь представление о красках для автомобиля, их составе, способе нанесения и предварительной подготовке кузова машины к процессу самого нанесения лакокрасочного покрытия. Об этом последовательно и подробно мы расскажем ниже в этом интересном и информативном посте.

Сначала давайте посмотрим на виды красок для авто и какими они бывают

• Металлик — обиходное название недорогой и в то же время качественной краски. Этот материал требует качественной подготовки кузова перед покраской (шпаклевка, грунтовка). У этой краски достаточно большой выбор цветовых оттенков, переливающихся на солнце.
• Акриловая автомобильная краска — относится к двухкомпонентным. Выбор оттенков у нее в два раза меньше, чем у  металликов. Однако она имеет невысокую цену, в чем и состоит ее основное преимущество. Благодаря доступной цене данная эмаль отлично раскупается владельцами недорогих автомобилей. Многие люди выбирают именно эту краску, ведь ее не нужно вскрывать лаком, при этом блестит она, как лакированная.
• Алкидная эмаль — однокомпонентная, поэтому сохнет намного дольше. Безусловно, эта краска является самой дешевой, поэтому отменного качества от нее ожидать не стоит.  Часто бывают случаи, когда машина покрашенная по современной технологии покраски, через пол года становится матовой.
• Матовые краски постепенно приобретают популярность. С каждым годом появляется все больше матовых машин на дороге и в значительной части — это тюнингованные автомобили. Очевидно, что тюнинг автомобилей способствует появлению матовых эмалей на полках магазинов. Но пока желающих преобразить свою машину не так много, и спрос на эти эмали невелик.
• Порошковая краска для окраски кузова авто — Порошковая краска для покраски автомобиля состоит из сухой смеси мелких частичек краски. Предварительно намагниченные частички наносятся распылением на кузов автомобиля и затем, под воздействием высоких температур, они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2 %, так как не попавшая на кузов краска подвергается очистке, рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасной.
• Краски на водной основе для кузовных работ — Новинкой в области красок для покраски авто являются краски на водной основе. Они существуют чуть более пяти лет, однако многие европейские авто гиганты уже красят все выпускаемые автомобили данным способом. Его преимуществом является высокая экологичность, так как в красках отсутствуют вредные растворители.Еще одним немаловажным преимуществом красок на водной основе является их более высокая укрывистость поверхности. Она обеспечивается за счет более мелких размеров частиц пигмента. Качество покрытия при этом нисколько не уступает краскам на растворителях. Краски на водной основе обладают хорошей адгезией и поэтому могут наноситься на различные поверхности, включая старую краску.

Свойства автомобильной краски

Любая краска для покраски авто обязательно включает в себя три основных компонента

• Пигмент – вещество, от которого зависит цвет и тон автомобиля. Кроме этого данному компоненту присущи некоторые другие функции, включая замедление коррозии.
• Связующее вещество – компонент, благодаря которому пигмент прочно удерживается на поверхности автомобиля. Кроме этого он образует защитный глянцевый слой над пигментом после того как краска высохнет.
• Растворитель – благодаря ему изначально краска жидкая с необходимой для нанесения текучестью.

Твердость краски для покраски авто определяется относительно твердости стекла в процентах. Чем выше этот процент, тем краска устойчивее к царапинам и различным механическим повреждениям. Как правило, значения твердости красок различных производителей лежат в пределах 50-55%.
Следует, однако, учитывать, что чем больше твердость эмали, тем меньше ее эластичность и тем больше вероятность образования трещин в местах сгибов и вибрации.

Автоэмаль по ржавчине

Наверняка мало кто такое слышал вообще. Но тем не менее на рынке авто красок сегодня предлагается и такой высококачественный продукт, который очень эффективно справляется со своей задачей.

Иногда для покраски деталей автомобиля, подвергнутых коррозии используют краски по ржавчине. Ее в буквальном смысле можно наносить прямо на ржавчину. При этом нет необходимости полностью удалять коррозию с поверхности металла с дальнейшей грунтовкой зачищенной поверхности. Достаточно просто грубо зачистить поверхность для удаления рыхлых слоев ржавчины, а затем можно непосредственно на металл наносить краску.

Краска по ржавчине содержит в составе жирные кислота, которые нейтрализуют ржавчину, частицы закаленного стекла, защищающие металлическую поверхность. Также в краску добавляются силиконы, обладающие водоотталкивающим эффектом. Производители краски по ржавчине предлагают на выбор очень широкий спектр цветов.

Покраску можно производить различными способами, как с помощью обычной кисти из натуральных материалов, так и с помощью баллончика или безвоздушного краскораспылителя.  Краска наносится в 2-3 слоя. Высыхает краска за 1-1,5 часа, однако полное затвердение происходит через 14 часов.

Подготовка авто к покраске в домашних условиях

Для начала кузов машины хорошенько отмывается от грязи, чтобы можно было провести оценить его состояние, в том числе осуществить дефектацию металла и существующего лакокрасочного покрытия. От результатов осмотра будет зависеть план дальнейших действий. Это как осмотр пациента перед назначением ему лечения. Кому-то достаточно прописать пилюли, а кому-то – дорога прямиком на операционный стол.

Подготовке к покраске своими руками потребует последовательного выполнения нескольких ключевых этапов:

• Зачистки кузова машины
• Грунтовки
• Шпаклевания
• Шлифования

После того как кузов авто или поверхность крыла или капота подготовлены к покраске наступает самый ответственный момент. Чтобы осуществить работы своими руками, требуется наличие краскопульта. Без этого инструмента качественно нанести покрытие на кузов авто проблематично, особенно если красить металликом. Принципиальное отличие этого вида окрашивания заключается в том, что сначала на поверхность крыла, капота или кузова наносят краску (обычно в два слоя), а затем покрывают лаком. Без краскопульта обеспечить ровный, насыщенный, переливающийся на солнце цвет не получится.

Чем красить автомобиль баллончиком или пульверизатором

Недостатки и преимущества баллончиков.

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества

• Это может сделать каждый.
• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.
• Краска распределяется равномерным слоем.
• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Недостатки

Нерегулируемый напор, размер капли, размер факела, Невозможность развести растворителем и сделать краску жиже, Невозможность работать с двухкомпонентными материалами, малый объем. И все это за 4-5 евро за 150 г краски в баллончике.

Пульверизатор для покраски кузова машины

Специалисты-маляры, выполняющие работы по покраске автомобилей в процессе их кузовного ремонта, в значительной степени зависят от инструментария, который дает им возможность качественно выполнять поставленные заказчиком задачи. Инструментом таковым является краскопульт или же малярный пистолет.

Естественное, недостаточно купить краскопульт, чтобы покраска была качественной, ведь для работы с такими устройствами нужно иметь определенные умения и понимание принципа работы. Но правильное их использование позволит избежать разводов, потеков и равномерно распределить лакокрасочную жидкость по поверхности окрашиваемого элемента.

Разделить краскопульты можно на 2 основных типа

Ручные. Подходит для водно-меловых красок. Визуально напоминает насос с удлиненным носиком – удочкой.

Электрический. Профессиональное устройство, которое работает с красками сложных типов и используется квалифицированными малярами.

Первый тип краскопультов в основном применяется для бытового применения. С их помощью выполняются несложные ремонтные работы. Вторые применяются для профессиональной покраски автомобилей, их использование позволяет получить результат наивысшего качества. Кроме покраски автомобилей профессиональные краскопульты применяются для обработки камер (покрасочных), декорирования интерьера, садовых работ и т.д.

Принцип работы ручных краскопультов

В резервуаре с автокраской расположен высасывающий шланг. Движение жидкости в рукав осуществляется после поднятия штока. Движение штока в обратном направлении блокирует краску и распыление останавливается. Блокировка емкости вызывает процесс направления емкости с краской.

Принцип работы электрических краскопультов

Электрические краскопульты также имеет несложную конструкцию и по принципу работы чем-то похожа с ручными. Работы такого краскопульта выглядит следующим образом:

Диафрагма начинает колебаться за счет крутящегося момента, который образуется в коленчатом вале.

Когда диафрагма обретает нижнее положение, открывается клапан всасывания, образуя промежуток. В этот промежуток закачивается краска.

Когда диафрагма обретает верхнее положение, клапан закрывается. Жидкость под давлением отправляется в расходуемый резервуар.

С помощью пропускного клапана выполняется контроль давления, а также он служит для исключения возможности засорения диафрагмы.

Работа устройства начинается после нажатия кнопки, которая находится на электрическом двигателе.

Важно не начинать работу краскопульта до тех пор, пока всасывающий шланг еще находится в резервуаре с краской. Вернуть шланг в эту емкость можно лишь после выключения устройства. Наносить лакокрасочную жидкость на поверхность необходимо с расстояния в 1 метр, выполняя движения в виде круга. В зависимости от вязкости краски определяется количество необходимых слоев. Если вязкость небольшая, слоев нужно наносить больше, и наоборот, если большая – количество слоев уменьшается.

Сколько стоит покрасить машину

Весь этот процесс потянет на немаленькую сумму денег и геморроя на задницу, и  ошибок всяких кучу. Но путь проходит идущий. Красить автомобили трудно, но очень интересно,  и на всем этом можно, впоследствии, немного заработать: подкрашивая и перекрашивая автомобили соседям по гаражу. Но будьте готовы к тому, что вам придется не один раз все переделывать, учиться правильно подбирать и использовать материалы, ведь в «малярке», львиную долю затрат занимают материалы и их перерасход. Цена вопроса такой работы от   1000у.е до 3000у.е. Сюда войдут минимум инструмента, недорогие расходные и лакокрасочные  материалы.   Зарплату себе любимому не учитываем!

Где покрасить машину

Лучше всего это делать по отзывам в качественных авто-малярных, там где уже был покрашен не один десяток кузовов, и это будет не какой то гараж дяди Васи а настоящая изолированная покрасочная камера – где не пыль не грязь не прилетят на кузов в момент покраски и не будут потом выдуваться на нем пузырями и точками.

Если хотите дешево то будьте готовы к низкокачественным шпаклевкам, низкокачественным выгорающим за пару лет краскам и прочим печалям. Очень не рекомендую экономить на покраске кузова. Потом будете переделывать и как итог потратите кучу нервов и денег ещё больше, чем если бы изначально сделали нормально и качественными материалами.

Как покрасить машину в домашних условиях

Честным ответом на этот вопрос будет Никак. В домашних условиях качественно не покрасит авто. Так как для этого нужно

1. Покрасочная камера
2. Профессиональное оборудования
3. Очень качественные и правильно подобранные краски и лаки
4. Большой опыт работы с профессиональным краскопультом

Как покрасить машину баллончиком

Можно, но выглядеть это будет не очень а само качество покраски особенно по толщиномеру будет вообще печаль.

Пошаговая инструкция по покраске кузова автомобиля баллончиком

Теперь рассмотрим, как правильно покрасить автомобиль баллончиком. Перед началом работ интенсивно встряхните сам баллончик. Во избежание неожиданного эффекта испробуйте средство на другой поверхности, совершив, так называемую, репетиционную покраску, при этом пренебрегать инструкциями не стоит. Наносить аэрозольную краску необходимо с расстояния 30 сантиметров от поверхности.

Первым наносится базовый слой, а далее уже идут 2-3 слоя краски, но между каждым нанесением делайте пятнадцатиминутный перерыв. Границы каждого последующего слоя должны быть чуточку больше, нежели предыдущего. Время на сушку последнего слоя необходимо увеличить до 20 минут. Завершающим этапом таких работ является покрытие обработанной поверхности прозрачным лаком, причем технология его нанесения абсолютно идентична технологии нанесения самой краски. Только в этом случае переходную зону необходимо размывать в течение пятнадцати секунд после нанесения слоя лака.

Если вы не соблюдали все вышеперечисленные требования, то можете столкнуться со следующими дефектами

1. При некачественной подготовке поверхности, плохой очистке, грунтовке и т.д. нанесенное покрытие может в самом скором времени начать отслаиваться, единственным выходом в этом случае является выполнение всех работ заново, но при этом более качественно
2. Из-за высокой вязкости краски, сильного давления распылителя или же слишком толстого завершающего слоя, поверхность может быть окрашена не равномерно, исправить это можно только путем сглаживания поверхности и нанесения нового слоя
3. Неправильно подобранная шпаклевка может привести к стремительному выцветанию обработанной поверхности, для устранения такого дефекта необходимо счистить старое покрытие до металла и нанести новое.

Как покрасить авто краскопультом

Тут нужен большой опыт, но все же общие положения расскажем.

Для получения качественного результата при окрашивании пистолет всегда должен быть расположен правильным образом — под прямым углом к окрашиваемой поверхности (продольная ось сопла должна быть ориентирована перпендикулярно поверхности).

Расстояние от краскопульта до объекта окраски должно составлять:

• для распылителей высокого давления (конвенциональных) — не менее 20-25 см;
• для HVLP — 10-15 см;
• LVLP/RP — 15-20 см.

Несоблюдение дистанции при покраске грозит следующими неприятностями.

• Если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
• Если держать распылитель слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет следует перемещать максимально параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии), рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Как показывает практика, такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос разнотона, особенно на металликах.

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два»  ). Эта величина вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

• размера окрасочного факела;
• степени его перекрытия;
• расстояния до окрашиваемой поверхности;
• настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить идентичные по всем показателям покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты окраски будут схожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения ЛКМ.

Компрессор для покраски авто

Для чего нужен компрессор

Используя компрессор в сочетании со специальным сменными инструментами, для работы которых нужен сжатый воздух, вы настолько расширяете свои возможности как ремонтника, насколько позволит вам ваш кошелек. Приведу лишь некоторые моменты использования воздушного поршневого компрессора

• Нанесение красок лаков и грунтов при помощи краскопульта (покраска автомобиля)
• Продувка, везде, где нужно хорошо дунуть
• Нанесение антикоррозийных составов даже в труднодоступные скрытые полости автомобиля
• Работа с полировальным и шлифовальным пневмоинструментом
• Работа с гайковертом

Наверно, если ещё подумать, найдется немало способов применения компрессора в гараже помимо покраски.
Итак, мы уже поняли, что без сего девайса в своей работе нам никак не обойтись. Тем более, что многие авторемонтники называют сей агрегат в шутку «кормильцем». Осталось выбрать себе компрессор для покраски по нашим потребностям, ну и конечно по кошельку.

Покрытия лаком автомобиля после покраски

Подготовка

Перед тем, как приступить к работе – необходимо подготовиться. Нужно подключить и настроить оборудование, приготовить поверхность и смешать лак.

Лакируемую поверхность требуется максимально очистить от загрязнений и обдуть сжатым воздухом. Иначе все пылинки будут буквально похоронены под слоем лака, а ведь они на солнечном свете могут быть весьма заметными, и полировка тут не поможет.

Разводить автомобильный лак следует непосредственно перед его нанесением. Дело в том, что застывает он довольно быстро, потому не стоит готовить сразу большими порциями. Лучше произвести весь процесс в несколько приёмов. Ещё один очень важный момент – перемешивать необходимо тщательно, иначе неравномерность покрытия (а что ещё более важно — твёрдости) будет довольно сильной.

Покрытие

Эта процедура значительно проще аналогичной при нанесении краски. По большому счёту необходимо открыть краскопульт на максимум и приступать. Суть уловить достаточно просто – необходимо лишь потренироваться на пробной поверхности.

Нанесение лака на авто производится в 2-3 слоя. Слои идут по нарастающей – чем дальше, тем слой толще. Но необходимо опасаться подтёков, хотя их и легко устранить механической полировкой.

Первый слой имеет минимальную толщину – лак нужно буквально напылять на поверхность. Следующие уже наносятся до зеркального блеска.

Краскопульт ведут с равномерной скоростью, под углом 45 градусов к поверхности в поступательном режиме (факел распыла смотрит на ещё не окрашенную часть). Начинать лучше со стыков и углов (а также прочих переходов и неровностей), и лишь затем покрывать ровную площадь.

Как покрасить диски на авто своими руками

Если вы научились профессионально пользоваться краскопультом для автомобиля или хотя бы хорошо умеете красить кузовные детали баллончиком, то и покраска автомобильных дисков не вызовет у вас никаких затруднений.

Краска.

Прежде всего, нам необходима грунтовка в баллончиках и акриловая краска. Лак желательно выбирать того же производителя, что и краска. Почему акриловая, а не порошковая? Без сомнений, порошковая краска – это идеальное решения, но технология её нанесения требует именно специального оборудования.

Подготовка поверхности диска авто к покраске

Естественно, до того, как покрасить диски авто нужно избавиться от старого покрытия. Тщательным образом вымываем диск при помощи щетки и желательно стирального порошка. Именно надоевший нам по рекламе, но такой родной  Tide, можно незаметно позаимствовать у жены. Идеальным вариантом будет использование насадок на дрель с целью тщательной промывки диска.

Покраска дисков автомобиля требует обработки всей поверхности диска. Приступаем к обработке поверхности диска. Для этого мы опять же используем дрель с насадками, как для полировки кузова авто, и зачищаем поверхность вручную в труднодоступных местах или на изгибах диска. Во время обработки наждачкой, время от времени проводим промывку диска водой.

Наждачная бумага применяется в следующем порядке: №№ 200-400-600. В процессе ошкуривания диска можно применять автомобильную финишную шпатлевку для устранения дефектов поверхности диска. Вы же не новый диск решили покрасить, значит, дефекты есть в любом случае.

Грунтовка поверхности диска перед покраской

Грунтовка — это немаловажный этап в процессе покраски дисков автомобиля. После ошкуривания диска обрабатываем, т.е. обезжириваем поверхность при помощи  растворителя № 646, и переходим непосредственно к процессу грунтовки.

Важно

Грунтовку начинаем с внутренней поверхности диска. Распыление грунтовки, как и всех аэрозольных красок, производим на расстоянии 25-30 см. и при этом не забываем время от времени встряхивать баллон. Нет нужды говорить о том, что слой грунтовки стараемся наносить равномерно.

Желательно грунтовку при покраске диска наносить в три слоя. Каждый слой должен просохнуть некоторое время. После нанесения третьего слоя очень рекомендуется произвести принудительную сушку покрашенной поверхности. Мы же не забыли, что покраска дисков автомобиля происходит в гараже? Именно поэтому для сушки дисков очень пригодится промышленный фен или, на крайний случай, фен жены, который нужно будет незаметно позаимствовать вместе с Тайдом.

Покрытие дисков автомобиля лаком после окрашивания

Сама процедура покраски дисков совершенно ничем не отличается от процесса грунтовки, поэтому мы не станем описывать её подробно. Все этапы покраски проводим в той же последовательности и технологии, что и грунтовки. Не забывайте, что при использовании акриловой краски нужно соблюдать меры своей безопасности: защищать руки перчатками, а глаза – очками.

Покрытие дисков автомобиля лаком лучше производить при помощи лака той же марки, что и выбранная вами краска. Лак на диски автомобиля наносится в соответствие с инструкцией по применению.

Вывод

Что можно сказать из всего выше написанного, что да покраска в качественном сервисе это надежно и хватит на долго, покраска дома без опыта это игра в лотерею с неизвестным результатом и просто килограммами нервов. Ну а выбор конечно всегда упирается только в финансовые возможности ли в отсутствие таковых – что к сожалению бывает гораздо чаще.

Как покрасить автомобиль в камуфляж своими руками

В последние годы в среде автовладельцев все больше проявляется одна очень интересная тенденция, имеющая, впрочем, очень древние корни. Настолько древние, что проявлялась она уже во времена, когда не только автомобиля, но и человека в нынешнем понимании еще не существовало.

Когда машин и вообще моторизованной техники в личном пользовании было мало, чтобы выделиться на фоне остальных сограждан, достаточно было купить не то что «горбатый» «Запорожец», а даже мотоцикл. А сейчас никого не удивишь дорогой престижной машиной известного производителя, даже если она оттюнингована по спецзаказу в не менее известном ателье.

Да, автомобиль из средства передвижения все больше превращается в средство самовыражения, и прогресс идет навстречу этому древнему желанию. Появляются новые материалы, новые технологии, призванные за вполне соразмерные деньги сделать вас обладателем эксклюзивного авто.

Одним из популярных способов добиться этого стала в последнее время покраска машины в камуфляж. Кто-то любит рыбачить или охотиться, и хотел бы сделать машину менее заметной на фоне природы, кому-то просто нравится стиль «милитари», у кого-то автомобиль ассоциируется с каким-то животным… Идея может принимать разные формы, а о том, как это реализуется на практике, мы сейчас и поговорим.

Технологии покраски

Технологий, как покрасить авто в камуфляж, в целом всего две: нарисовать вручную и наклеить готовую пленку. В той или иной мере эти способы могут комбинироваться, давая выигрыш в скорости выполнения работ или в оригинальности полученного результата.

Что касается ручной раскраски, то она подчиняется всем тем же правилам, что и просто равномерная окраска машины в один цвет. Точно так же необходимо очистить рабочее помещение от пыли и грязи, обеспечить достаточное освещение, оптимальный температурный режим, равномерное просушивание каждого слоя краски. Есть разница в подходах именно к нанесению маскировочных пятен разной формы — это мы рассмотрим позже, в разделе, посвященном разным маскировочным схемам.

Если квалификация позволяет или желание что-то сделать самому прямо аж распирает, то камуфляж на авто можно нанести своими руками, а можно — силами специалистов, правда, уже за вполне ощутимые деньги. Первый вариант с одной стороны может оказаться более бюджетным, а с другой — гарантированно выйдет более хлопотным. Что вы предпочтете — это лично ваш выбор, в любом случае вы получите уникальный результат, чего вы, собственно, и добивались.

И естественно, что всю эту красоту необходимо защитить — от пыли, песка, грязи, выцветания, агрессивных веществ, от царапин, наконец. Существует немало вариантов сделать это, отличающихся стойкостью, технологией нанесения защитного покрытия, его составом, механическими, химическими и оптическими характеристиками. Возможно нанесение стеклоподобного покрытия на основе силикатов, покрытия на эпоксидной основе, но чаще всего камуфляжную раскраску защищают с помощью винилового покрытия. Оно достаточно прочное, более доступное по цене, имеет эстетичный внешний вид — в общем, полностью соответствует предъявляемым требованиям.

Более того, сейчас промышленность производит и двухслойные виниловые пленки для авто под камуфляж: первый слой представляет из себя собственно защитное покрытие, а второй, нижний — тот самый уникальный маскировочный узор, который в противном случае вы рисуете вручную. Узор получается действительно уникальным, даже если не брать в расчет разные цветовые схемы — невозможно предугадать, на какое место той или иной машины придется то или иное пятно того же самого узора. А если учесть, что доступно невероятное количество вариантов текстур, то беспокоиться об уникальности расцветки именно вашей машины просто не приходится.

Срок эксплуатации такой пленки в щадящих условиях обычной городской езды  в среднем 7 лет, конечно, он будет существенно меньше, если машина предназначена для поездок по лесу или просто по бездорожью. И тут нас ждет приятный сюрприз: у данного способа есть важная особенность. Виниловая пленка под камуфляж для авто может быть нанесена как единым куском, так и по частям, на отдельные детали корпуса. Это упрощает и значительно удешевляет восстановление окраски в случае повреждения отдельных деталей кузова.

Есть и еще одно важное отличие камуфляжной пленки от раскраски, нанесенной вручную: при необходимости она достаточно легко удаляется, возвращая автомобилю исходный внешний вид. Согласитесь, этим наклейки под камуфляж на авто способны перетянуть на свою сторону немалую часть тех умельцев, которые при ином раскладе предпочли бы нарисовать все сами. Здесь если результат не понравился — просто снимаешь пленку и клеишь новую, а там придется снова возиться с красками, нюхать растворитель и совершать еще массу действий, которые при частом повторении способны отбить всю охоту к  каким-либо модификациям лакокрасочного покрытия своего автомобиля.

Какие же типы рисунков предлагают нам производители виниловых пленок?

Ну, во-первых, это традиционные маскировочные схемы: зимняя, морская, лес, пустыня, город и так далее. Подходит тем, кто воспринимает свою машину как танк или военный корабль. Согласитесь, внедорожник в раскраске линкора «Шарнхорст» выглядит очень внушительно! И у всех этих схем есть разновидности с разными размерами пятен и их формой, с разными оттенками белого, серого, зеленого, коричневого и даже синего цветов. Так, «лесной» камуфляж как правило почти целиком составлен из пятен зеленого, коричневого и черного цветов, а любой «зимний» камуфляж для авто в разных сочетаниях  включает белый и серый цвета  разных оттенков. Встречаются варианты дизайна, заставляющие вспомнить Арктику — резкие линии разломленных льдин, серый, синий и много белого…

Во-вторых, это расцветки, похожие на шкуры разных животных: зебр, жирафов, леопардов, других крупных кошачьих. Кстати, есть пленки с готовыми рисунками типа «львиный прайд в саванне», и с прочими близкими сюжетами. Такие картины на пленке  получаются намного дешевле, чем нарисованные методом аэрографии непосредственно на машине, да и наносятся намного быстрее.

В-третьих, это экзотические схемы. Любителям компьютерных игр и профессионалам информационных технологий может показаться интересным так называемый «пиксельный» камуфляж. Тематика изображения может быть любой, даже абсолютно абстрактной, важно, что само изображение построено как на экране, из элементов одинакового размера и разного цвета — пикселей. Выглядит необычно для автомобиля, ведь дизайнеры автоконцернов стараются максимально сгладить углы, сделать линии как можно более плавными, обтекаемыми, и не только из соображений аэродинамики — такая форма несет и определенное эстетическое послание. Лупоглазый Mini Cooper воспринимается с улыбкой, а хищно прищуренный Mitsubishi Lancer последних выпусков — с настороженностью, хотя и то и другое — в общем-то обычные городские машины. Наше отношение к ним формируют обводы корпуса, форма фар, решетка радиатора и прочие детали, специально продуманные дизайнерами в расчете на то или иное впечатление.

И окраска авто в камуфляж может это впечатление как усилить, так и нивелировать, раскраска может как совпасть по духу с вашей машиной, так и выглядеть совершенно неуместно. Согласитесь, розовый Хаммер со стразиками на капоте выглядит гламурно, но совершенно выбивается из образа брутального внедорожника, изначально разработанного для эксплуатации в суровых армейских условиях.

Поэтому при подборе расцветки, в том числе и камуфляжной, имеет смысл руководствоваться не только импульсивным желанием, но и рекомендациями профессионалов, которые знают, как усилить нужное впечатление от вашего автомобиля.

Как покрасить машину

Красить машину и красить стену в доме — далеко не одно и то же. Для одного требуется несколько малярных валиков и банка с краской, а для другого — целый ряд продуктов, прозрачных покрытий, грунтовок и распылителей.

Вот почему профессиональные покраски автомобилей не могут быть такими дорогими. Процесс сложный и требует определенных навыков, но это не значит, что вы не можете самостоятельно придать своей машине новый вид.

Следуйте нашему руководству, приведенному ниже, чтобы быстро разобраться, как покрасить автомобиль самостоятельно:

Что вам понадобится

Во-первых, вам понадобится время.Покраска может занять от нескольких дней до пары выходных, поэтому найти сарай или гараж — или что-то защищенное от непогоды — это большой плюс, но вы можете обойтись, если примете определенные меры предосторожности. Как только вы определите место для рисования и выделите время для работы, вы готовы собирать свои материалы.

Вам понадобится больше, чем просто краска. Основные инструменты включают в себя наждачную бумагу для влажной и сухой очистки зернистостью 1200 и 2000, электрическую шлифовальную машину, малярную ленту, воздушный компрессор или распылитель, газеты для маскировки, маски для лица, защитные очки и разбавители для краски.

И если вы можете позволить себе пылеудаляющий аппарат, купите его. Это не обязательно, но поможет очистить воздух от мусора.

---

DeWalt DWE6421K Шлифовальный станок с эксцентриком

Porter-Cable C2002-WK Компрессор для блинов

---

Для автомобиля малого или среднего размера вам понадобится примерно один галлон базового покрытия или грунтовки, три галлона верхнего покрытия и два-три галлона прозрачного покрытия.Для более крупных автомобилей потребуется около полутора галлонов основного покрытия, четыре галлона верхнего покрытия и от трех до четырех галлонов прозрачного лака. Скорее всего, это количество больше, чем вам нужно, и профессионалы будут использовать меньше, но лучше иметь слишком много краски, а не слишком мало.

Если вы хотите соответствовать оригинальному цвету вашего автомобиля, найдите цветовой код, указанный на табличке соответствия вашего автомобиля. Мастерская по окраске автомобилей также сможет соответствовать ему.

Подготовка

Кармен Мартинес ТорронGetty Images

Когда у вас есть все необходимое, вы должны перейти к подготовке вашей рабочей станции.Сначала очистите свою рабочую зону. Если вы работаете в сарае или гараже, подместите пол и убедитесь, что у вас достаточно места для работы. Препятствия на пути только усложнят работу.

Если вы работаете на улице, промойте это место водой, чтобы улеглась пыль, и не рисуйте под деревом или чем-либо еще. Загрязнения могут попасть на влажную краску и испортить покрытие. Затем вымойте автомобиль, удалив все поверхностные загрязнения, такие как грязь, жир и дорожная сажа.

Перед тем, как приступить к шлифовке и нанесению грунтовки, определитесь, что вы хотите покрасить. Хотите покрасить моторный отсек, багажник или внутренние пороги? Их покраска может добавить времени и усложнить проект, особенно если вы собираетесь покрасить моторный отсек, что может потребовать некоторых механических знаний для снятия двигателя и других аксессуаров. Если вы хотите улучшить внешний вид, замаскируйте участки, которые не хотите красить.

Зачистка

ba11isticGetty Images

С чистой рабочей зоной и полкой, заполненной красками, вы готовы приступить к работе.Вы начнете с шлифования круговыми движениями, удаляя прозрачное покрытие, верхнее и базовое покрытие. Это можно сделать с помощью шлифовальной машины, хотя вам придется отшлифовать углы и щели вручную.

Чтобы добиться наилучшего результата, отшлифуйте всю машину до голого металла, чтобы новый грунтовочный слой стал идеально гладким, чтобы на него можно было держаться. Если вы работаете в условиях ограниченного времени, отшлифуйте поверхность до как можно более гладкой и ровной поверхности.

После того, как автомобиль будет очищен до желаемой поверхности, протрите внешнюю поверхность чистой тряпкой и растворителями для краски.Это поможет удалить пыль, а затем подождите, пока не испарится остаток растворителя, прежде чем продолжить.

Грунтовка

Закрасьте участки, которые не нужно красить, а затем смешайте грунтовку с разбавителями. Вам нужно будет прочитать инструкции по выбору правильного соотношения.

Прежде чем начать рисовать, лучше попрактиковаться. Лучший способ попрактиковаться — это достать дешевую панель для подержанного автомобиля со свалки или кусок стали, если таскать дверь домой — не ваша чашка чая.Держите запасной пистолет примерно в шести дюймах от панели и распылите его из стороны в сторону широкими движениями. Вам нужно будет нажимать на спусковой крючок только при перемещении пистолета-распылителя. Если вы будете постоянно удерживать спусковой крючок, вы получите непрерывную струю краски. Это приведет к тому, что в некоторых местах краска станет толще, что может вызвать растекание краски.

Освоив технику покраски, можно приступать к нанесению грунтовки на автомобиль. Вам захочется работать с крыши, нанося его тонкими ровными слоями.Обычно для покрытия поверхности требуется два или три слоя. Для нанесения каждого слоя на одну панель транспортного средства потребуется около 10 минут и еще от 20 минут до часа для отверждения грунтовки между слоями.

Когда вы закончите, грунтовка будет иметь порошкообразную окраску, которую вам нужно будет сгладить наждачной бумагой зернистостью 2000 для влажной и сухой обработки. Также следует очистить пистолет-распылитель, а затем протереть загрунтованную и затвердевшую поверхность тряпкой, слегка смоченной разбавителем. Использование слишком большого количества растворителя может повредить грунтовку, поэтому будьте осторожны.

Живопись

AzmanLGetty Images

Теперь вы готовы рисовать. Смешайте краску с разбавителями в пропорциях, рекомендованных в инструкции по нанесению краски. Вы будете использовать ту же технику распыления, что и грунтовку для верхнего покрытия. Как и в случае с грунтовкой, вам потребуется около 10 минут на каждую панель, чтобы нанести краску, и еще от 20 минут до часа, чтобы краска затвердела между нанесениями краски.

Нанесите три-четыре слоя, используя рекомендованное время высыхания, указанное на баллончике с краской. Перед нанесением последнего слоя краски удалите все порошкообразные остатки сухой наждачной бумагой зернистостью 2000 и протрите чистой тряпкой. Повторите два предыдущих шага с прозрачным лаком.

Прежде чем лак высохнет, удалите малярную ленту, которая использовалась для маскировки участков, на которые вы не хотели наносить краску, но будьте осторожны, чтобы никакая лента или бумага не застряли на влажной краске. Затем вы можете дать лаку высохнуть в течение рекомендованного времени.После того, как прозрачный слой затвердеет, проверьте готовую работу на наличие пробоев или других дефектов. Если вы обнаружите их, вы можете отшлифовать пораженный участок сухой и влажной наждачной бумагой с зернистостью 2000 и покрасить. Отполируйте краску круговыми движениями буфером. Будьте осторожны, чтобы не обжечь краску, слишком долго удерживая буфер на одном месте.

При некоторой практике и методичном мышлении можно выполнить покраску своими руками — и вы получите удовольствие, сделав это самостоятельно, сэкономив при этом немного денег.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Работа с краской «Бедный человек»: 6 шагов (с изображениями)

Теперь, когда все было правильно подготовлено, мы можем приступить к работе с самой краской. Сначала вам нужно будет перемешать краску. В смеси должно быть 50% краски и 50% уайт-спирита. В результате получится продукт консистенции молока. Вы хотите, чтобы он был красивым и жидким, но с еще маленьким телом. Слишком тонкий, и на вашем автомобиле будут капли, которые только усилят шлифовальные работы, которых мы стараемся избежать.Слишком толстый, и высыхание займет больше времени, чем мы хотели. Я обнаружил, что лучший способ сделать это — перелить половину банки с краской в ​​другую емкость. Затем добавьте уайт-спирит к оставшейся в банке краске. Хорошо перемешайте, и все готово!

Теперь вам нужно определиться, как вы собираетесь покрасить машину. Целесообразно покрасить каждый слой одинаковым образом, чтобы не упустить из виду, где уже нанесена краска. Кроме того, это в целом делает работу более гладкой.Вот краткое описание того, как я красил свою машину: начал с верхней части автомобиля, пассажирская сторона переместилась на сторону водителя — пассажирская сторона капота — затем водительская сторона капота — обратно на пассажирское крыло. — пассажирская сторона автомобиля, пока я не добрался до двери — вверх по небольшой полосе двери через верх двери и обратно вниз по верху заднего крыла — обратно к передней части машины полностью обратно к сзади со стороны пассажира — крышка багажника и спойлер — заднее крыло со стороны водителя до двери — вверх по обшивке двери снова к передней части автомобиля — назад к задней части стороны водителя и вперед к крылу — крыло водителя и готово! По сути, это был круг по часовой стрелке вокруг машины, начинающийся с пассажирской стороны капота. За исключением того, что я закончил с одной стороной капота или крыши, я прыгнул на другую сторону, чтобы закончить. Имейте в виду, что это то, что лучше всего сработало для меня и моей машины. Между крышей и остальной частью автомобиля есть глубокие линии кузова, что позволяет мне легко раскрасить его как «отдельный кусок».

Когда я начну объяснять технику покраски, вы поймете, почему так важно наносить краску на автомобиль в некотором порядке. Если дать одной области высохнуть с оставленным незавершенным краем, а затем вернуться к нему, на вашем конечном продукте появятся только линии краски.Единственные точки разрыва должны быть на краю кузова автомобиля. Как между крылом и дверью или дверью и крышей.

Теперь мы готовы к нанесению краски. Налейте немного хорошо перемешанной краски в поддон для краски и приступим. Для больших участков автомобиля я использовал кисть диаметром 4 дюйма, чтобы нанести краску. Для больших, ровных участков, таких как капот или багажник, вам нужно нанести много краски на кисть. Обычно я окунал кисть в красьте до тех пор, пока изогнутый кончик кисти не будет полностью погружен.Теперь просто начните рисовать его на машине. Ключ здесь в технике. Правильное использование кисти помогает избавиться от мазков кисти или апельсиновой корки. Сначала нанесите немного краски, довольно густой, на участок. Всегда красите по одной области приличного размера за раз. Слегка распределите краску, чтобы покрыть область, над которой вы работаете. Теперь, когда у вас есть хорошая основа для работы, просто проведите кистью по области, на которую вы хорошо разложили краску. Просто используйте вес самой кисти и медленно проведите по краске, следя за тем, чтобы мазки всегда шли в одном направлении.Этот последний гладкий валик по краске помогает устранить любые странные узоры при высыхании. Переходя к следующему разделу, не забудьте нанести немного новой краски по краю только что окрашенной области, чтобы обеспечить ровное покрытие. По мере продвижения по проекту не забывайте почаще оглядываться на области, которые вы только что нарисовали, чтобы найти какие-либо подтекы или провисания. Если заметили, просто быстро очистите их. Нанесите три слоя краски таким образом, чтобы время высыхания между слоями составляло не менее 6 часов.(Фото 1 и 2)

Вот ссылка на видео, где я накладываю немного краски, чтобы проиллюстрировать эту технику. Это не лучшее видео, но оно должно помочь вам лучше понять процесс. [Http://smg.photobucket.com/albums/v326/StylussKid/Paint%20Project/?action=view�t=MOV06158-1.flv Техника нанесения краски]

После того, как вы нанесете 3 слоя краски, удалите шланг и наждачную бумагу. Пройдитесь еще раз по мокрому песку с зернистостью 600. Имейте в виду, что вы не пытаетесь снова создать полностью гладкую поверхность, а пытаетесь убрать все крупные неровности и немного сделать краску шероховатой.Если вы видите участки с небольшим количеством капель, провисаний или любого другого беспорядка, просто отшлифуйте их соответствующим образом. Это также ваш шанс исправить любые недостатки в вашей покраске. Если вам нравится, как 3-й слой выглядит в его нынешнем виде, и на нем нет потеков или дефектов . .. можете пропустить шлифовку.

Теперь, когда ваша база уложена и вы положили на нее приличный песок, мы можем приступить к последним слоям. Я говорю «мало», потому что количество слоев зависит от нескольких факторов.Вам потребовалось чрезмерное шлифование из-за проблемной зоны? Вы меняете цвета? Довольны ли вы взглядом после 2-х слоев? Что ж, неплохо было бы начать … с двух слоев. Затем, если нужно, переходите к трем. Четыре, если действительно нужно. Если вы нанесете четыре слоя после первого сеанса шлифовки, вы захотите провести еще один сеанс быстрой шлифовки краски, прежде чем двигаться дальше. На этот раз немного продвинемся в зернистости бумаги. 800 или 1000 подойдут. (Фото 3 и 4)

На этом все готово! Краска будет иметь собственный блеск, так как она естественна для краски Rustoleum.Не стесняйтесь восковать краску, чтобы придать ей дополнительный блеск. На всякий случай я ждал целый день, прежде чем смыть или нанести воск. Rustoleum может сказать, что сохнет за 24 часа, но, поскольку мы так сильно разбавили его, он высыхает намного быстрее. Между слоями у меня было около 12 часов. Но если вы делаете это в теплую погоду, вы легко сможете нанести на машину 2 слоя за один день при раннем старте. После того, как вы нанесете все необходимые слои и будете довольны конечным результатом, дайте краске высохнуть не менее 12 часов.Я закончил последний слой примерно в 18:00 и начал собирать машину на следующее утро в 10:00.
Если вам не нравится внешний вид, продолжайте шлифовать краску, постепенно увеличивая зернистость бумаги. Начните примерно с 800 или 1000 и двигайтесь к 1500, затем даже к 2000 или 2500. Как только краска полностью отшлифуется, отполируйте автомобиль с помощью буфера Power spin, и блеск вернется, но станет гладким, как масло. Вы можете обратиться к 50-долларовой окраске для получения более подробной информации о технике шлифовки.Я доволен тем, как он выглядит без шлифовки, поэтому остановился на этом.

Раскрыты лучшие хаки по покраске автомобилей

Как сделать это самостоятельно с ограниченным бюджетом

Если вы восстанавливаете транспортное средство, важным этапом в процессе является его покраска. На этом этапе, хотя еще далеко до завершения, проект действительно начинает обретать форму. В зависимости от вашего уровня мастерства и амбиций вы, возможно, захотите заняться покраской самостоятельно.

Если вы никогда раньше не рисовали, идея покрасить свой автомобиль может показаться забавным проектом или может показаться ошеломляющей.Несмотря на то, что существуют надлежащие методы, позволяющие изучить распыление, ничто не выходит за рамки возможностей любителя, который хочет практиковаться и учиться. Для начала Иствуд предлагает книги и DVD, пистолеты для покраски, краски, расходные материалы и все технические советы (см. Информационный центр Иствуда, форумы, блог или канал YouTube), необходимые для покраски вашего автомобиля. Когда вы видите свой недавно покрашенный автомобиль, чувство выполненного долга будет вашей величайшей наградой.

У разных людей разные причины желать покрасить свои машины.Может быть, вы хотите сказать, что «всю» работу выполнили сами, может быть, вы не можете позволить себе его покрасить, может быть, вы хотите узнать что-то новое, может быть, вы хотите быть уверенным в работе, которая проводится в автомобиле до и во время покраски. .. список можно продолжить. Независимо от причин, есть определенные вещи, которые необходимо учитывать для успешной покраски.

Для начала вам необходимо разработать план игры. Ключ к успешной покраске — это спланировать свои действия, не торопясь и правильно подготовить поверхность.Если вы спешите, НЕ пытайтесь красить свою машину. Если вы срежете углы при подготовке автомобиля к покраске, это будет очень заметно на окончательной отделке или вскоре в дороге. Чтобы правильно покрасить автомобиль, нужно гораздо больше, чем просто распылить краску на автомобиль.

На что следует обратить внимание:

• У вас есть место для подготовки и покраски автомобиля?


• Есть ли у вас (или вы хотите купить) необходимые инструменты для покраски автомобиля?


• Вы красите автомобиль полностью (косяки дверей, багажник, под капотом и т. Д.) Или только снаружи?


• Автомобиль будет полностью разобран, или вы собираетесь закрасить существующую отделку?


• Какую краску вы планируете использовать?
  Одноступенчатое, базовое покрытие / прозрачное покрытие? Уретан, акриловая эмаль, акриловый лак на водной основе?


• Какую марку лакокрасочной системы вы собираетесь использовать?

В нужном месте

Если вы планируете покрасить свой автомобиль, сначала подумайте о том, где вы собираетесь его подготовить и распылить. Есть ли у вас сухое место для хранения автомобиля на время его подготовки? В идеале вам нужно производить распыление в чистой, незагрязненной среде с контролируемой температурой. Вы собираетесь арендовать окрасочную камеру, покрасить в гараже или покрасить подъездную дорожку? Законно ли там опрыскивать автомобиль? Все эти факторы необходимо учитывать, прежде чем задумываться о том, чтобы взять в руки малярный пистолет. Совет: если красить автомобиль в районе вашего проживания незаконно, вы все равно можете разобрать его и подготовить для ремонта. Это хороший способ сэкономить.

Правая шестерня

Вам понадобится соответствующее оборудование, чтобы покрасить автомобиль. Как минимум, вам понадобится малярный пистолет, воздушный компрессор, который будет соответствовать требованиям вашего малярного пистолета, и влагоотделитель. Сепаратор влаги обеспечит подачу сухого воздуха (влага в подаче воздуха — простой способ испортить покраску). Другой вариант — система окраски турбины, такая как 5-ступенчатая турбина. Он не требует воздушного компрессора и обеспечивает подачу сухого воздуха.

Существует два основных типа окрасочных пистолетов: HVLP с гравитационной подачей и сифонной подачей. Пистолеты с гравитационной подачей имеют чашу, установленную наверху пистолета, а пистолеты с сифонной подачей имеют чашу, установленную под пистолетом. Из-за экологических норм в наши дни большинство красок разработано для распыления с помощью пистолета HVLP, и, к счастью для домашних пользователей, многие из этих распылителей отлично подходят для домашнего компрессора меньшего размера. Чтобы узнать больше о типах распылителей, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге экспертов в блоге Eastwood.

В дополнение к распылительному оборудованию вам также понадобится защитное снаряжение, такое как малярный комбинезон, утвержденный респиратор, защитные очки и одноразовые нитриловые перчатки.Чтобы получить более подробное описание покраски защитного снаряжения, щелкните здесь.

Сколько разобрать

Когда вы решите покрасить свой автомобиль, на сколько вы будете разбирать его? Вы собираетесь снимать капот, багажник, двери, стекла и т. Д. Или собираетесь заклеить их и покрасить, пока они вместе? Снятие всего позволяет убедиться, что нет скрытых повреждений, и позволяет наносить краску в укромные уголки и трещины. Однако вам придется иметь дело с зазорами между панелями, переустановкой стекла, заменой уплотнений и т. Д.

Если вы решили покрасить автомобиль, когда он еще собран, удалите как можно больше мелких деталей: антенны, дверные ручки, фары, замки, дворники и т. Д. Если вы оставляете в автомобиле детали, которые не собираются красить, обязательно использовать качественный автомобильный малярный скотч и малярную бумагу … газета не режет.

Совет: чтобы краска попала под установленные уплотнения, возьмите нейлоновую веревку для белья или проволоку с покрытием и поместите их под уплотнение, а затем закройте уплотнение.Это поднимет уплотнение настолько, чтобы краска могла попасть между уплотнением и кузовом автомобиля.

Глубина зачистки

Планируете ли вы разобрать автомобиль до металла или закрасить существующую отделку? Зачистка автомобиля до металла позволяет увидеть, что скрывается под краской: ржавчина, шпатлевка, некачественный ремонт и другие повреждения. Чистый металл также позволяет точно знать, какие продукты используются. Если вы закрасите существующую отделку (вполне приемлемо для некоторых приложений), вы никогда не узнаете, что скрывается под поверхностью.Кроме того, если эта старая отделка не была подготовлена ​​должным образом, ваше новое покрытие может отслоиться из-за отслаивания существующей отделки. Если вы не знаете историю отделки автомобиля, как правило, лучше очистить его до металла и начать заново.

При покраске существующей отделки поверхность должна быть в хорошем состоянии. Выцветшая поверхность — это нормально, но она не должна отслаиваться, трескаться или иным образом повреждаться. Если автомобиль был перекрашен, мы рекомендуем разобрать его и начать с чистого металла.Если вы решите закрасить существующую отделку, вымойте автомобиль, а затем используйте высококачественный воск и средство для удаления жира, например PRE Painting Prep, на поверхности. Это удалит весь воск, который может вызвать проблемы с адгезией.

Большая часть успешной покраски напрямую связана с правильной подготовкой. Покраска автомобиля — это трудоемкий процесс, требующий большой подготовки. Если вы не подготовите автомобиль к покраске должным образом, вы увидите дефекты отделки и проблемы с адгезией.Что касается подготовки, мы имеем в виду устранение ржавчины, ремонт повреждений, кузовные работы, шлифование блоков, использование правильных продуктов, поддержание чистоты поверхности, правильное шлифование и т. Д. Если вы готовы потратить время и потрудиться, конечные результаты могут окупить все ваши усилия. Независимо от того, с чего вы начнете, важна надлежащая подготовка, прочитайте все об этом в этом недавнем сообщении в блоге.

Правильная краска

В зависимости от цели вашего проекта вы можете выбрать разные типы красок.В проектах реставрации многие любители выбирают акриловый лак или акриловую эмаль, чтобы воспроизвести оригинальную заводскую отделку. Если вам нужна долговечность, уретаны, базовые / прозрачные покрытия и отделочные покрытия на водной основе — отличный выбор.

Перед тем, как приступить к распылению, обязательно прочтите инструкции по смешиванию краски и инструкции к краскораспылителю. Убедитесь, что ваш малярный пистолет настроен на распыление того типа отделки, который вы используете. Если вы никогда раньше не рисовали (или даже рисовали), вы можете посмотреть наши видеоролики Paintucation или даже множество видеороликов на странице Eastwood на YouTube.Эти видеоролики покажут вам, как избежать типичных ошибок, и предоставят много информации.

Правильный бренд

Как правило, рекомендуется придерживаться системы окраски одной марки на протяжении всего процесса окраски. Однако было много успешных покрасочных работ, в которых использовались смешанные продукты. Если вы решите смешать грунтовки и финишные покрытия от разных производителей, мы рекомендуем вам проверить совместимость, прежде чем начинать распыление на свой проект.

Совет: Линия грунтовок, красок и лаков Eastwood — это высококачественные продукты, которые хорошо сочетаются с большинством лакокрасочных систем. Для ремонта волнистых панелей Contour Polyester Primer Surfacer также представляет собой универсальную, толстостенную, распыляемую полиэфирную грунтовку, которую можно использовать с большинством типов финишных покрытий. Его можно наносить на чистый металл или предварительно окрашенные поверхности.

Будьте реалистичны с вашими ожиданиями от первой покраски. Вероятно, это будет не идеально. Могут быть сухие пятна, потеки, грязь и / или насекомые. Не торопитесь и помните, что многие из этих проблем можно исправить с помощью цветного шлифования и полировки.Используйте каждую раскраску как учебный опыт. Обладая практикой, подходящим оборудованием, правильными продуктами и советами экспертов Иствуда, вы сможете выполнить покрасочную работу, которой можно гордиться.

Стоимость профессиональной покраски автомобиля по сравнению с самостоятельной работой

Царапины и вмятины в машине — это боль. Профессиональные покрасочные работы могут быть дорогими, поэтому, если вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно что-то починить на своем автомобиле, вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Но нужно ли?

Сколько стоит покрасить автомобиль самостоятельно?

Расходные материалы для самостоятельной окраски автомобиля могут стоить от 100 до 1500 долларов, в зависимости от необходимых материалов.Самая большая стоимость покраски автомобиля, вероятно, будет связана с головной болью. Профессионалы часто добавляют несколько слоев грунтовки, краской желаемого цвета и верхнего слоя для обеспечения качественной отделки. Похоже ли, что у вас есть время и силы, чтобы посвятить себя этому делу?

Если вы хотите сделать это самостоятельно, вам понадобится хорошо вентилируемое место, где пыль и грязь не попадут на мокрую машину и не испортят новую покраску, пока она высыхает. Вам также понадобится наждачная бумага, чтобы удалить грязь или ржавчину, малярный скотч, чтобы точно очертить область, которую вы рисуете, и закрыть все, что вы не хотите красить. Также вам понадобится распылитель, грунтовка и глянцевая автомобильная краска.

Для профессионально выглядящей работы вам потребуются специализированные инструменты, много времени и терпения. Если вы просто не исправляете крошечную царапину или у вас уже есть опыт, подумайте о том, чтобы оставить эту задачу профессионалам.

Сколько стоит нанять профессионала для покраски автомобиля?

Вам не нужно тратить целое состояние только потому, что вы отказываетесь от самостоятельного пути. Большинство профессиональных покрасочных работ бывают разных уровней, и вы можете выбрать тот, который соответствует вашему бюджету и вашим потребностям.

• Базовая покраска : Базовая работа, вероятно, будет стоить вам менее 1000 долларов. Процесс будет включать в себя несколько слоев синтетической эмалевой краски и меньшее внимание к деталям, чем более высокий уровень окраски.
• Стандартная окраска : За немного больше вы можете получить стандартную окраску, которая включает шлифование корпуса для обеспечения гладкости поверхности, удаление загрязнений и получение более красивого готового продукта. Этот тип окраски стоит от 1000 до 3000 долларов, но он прослужит дольше и выглядит лучше, чем обычная покраска.
• Работа, достойная выставочного зала : Если у вас есть автомобиль, который вы любите выставлять напоказ, вы можете инвестировать в работу, достойную выставочного зала. Этот процесс включает в себя удаление всей краски с металлического каркаса, выбивание вмятин и аккуратное нанесение десятков слоев краски. Такая покраска может стоить от 2500 до 20 000 долларов и более.

Как я могу получить лучшее при покраске?

Вместо того, чтобы обращать внимание на название предлагаемой услуги, обратите внимание на то, что вы получаете.Если у вас старая машина и вам нужно заделать царапину, вам, вероятно, не нужно вкладывать средства в покраску, которая требует шлифовки. Обязательно укажите, что вы ищете, и будьте готовы сказать «нет», если и когда автомагазин попытается соблазнить вас более дорогим предложением.

Возможно, вы захотите узнать котировки двух или трех профессионалов, прежде чем решите, с кем работать.

Какие факторы мне следует учитывать при сравнении тарифов для дома и профессионалов?

В конце концов, вы единственный человек, который может решить, стоит ли профессиональная покраска.Вот несколько вопросов, которые помогут вам принять решение.

• Стоимость : Сколько будут стоить материалы для самостоятельной работы? Сколько времени вы бы потратили, пытаясь покрасить машину самостоятельно? Сколько стоит ваше время? Честно ли вы говорите себе, сколько времени займет работа своими руками и насколько хорошо вы сможете это сделать?
• Качество : Как долго продлится покраска своими руками? Как будет выглядеть домашняя работа по сравнению с профессиональной работой?
• Удобство : Что важнее — сэкономить время или деньги?

Как мне выбрать лучшее место для профессиональной малярной работы?

Лучший способ выбрать, кому доверить профессиональную покраску, — это спросить совета у знакомых. Друзья, семья или ваш обычный механик могут направить вас в правильном направлении. Вы также можете проверить сайты с обзорами, такие как Yelp.

Как покрасить машину дома

Вы решили самостоятельно покрасить машину в домашних условиях? Если да, то все, что вам нужно, это находчивый список оборудования для самостоятельной окраски автомобилей, чтобы точно знать, какие инструменты и оборудование для окраски автомобилей необходимы для окраски автомобиля распылением и придания ему сияния.

Покрасить машину не так просто, как покрасить стены.Это не значит, что вам нужны только валик и банка с краской. Вместо этого вы должны иметь полные знания о покраске автомобилей своими руками, а также необходимые материалы и инструменты для покраски автомобилей. В противном случае ваша работа с распылительной краской не займет много времени, чтобы превратиться в катастрофу с краской для самостоятельного изготовления.

Если вам просто наскучил один и тот же старый цвет, или ваша автомобильная краска была повреждена ( глубоких царапин или солнечных повреждений автомобильной краски ), или вы думаете, что профессиональная покраска слишком дорога, в этих случаях давая новый облик вашего автомобиля — это действительно увлекательно и весело. Вам просто нужно держать в руках несколько вещей, и вы готовы показать свои навыки.

( Раскрытие информации: Этот пост содержит партнерские ссылки и изображения. Я зарабатываю рекламные / реферальные сборы, если вы совершаете покупку, нажимая на них. Никаких дополнительных затрат для вас. См. Наше полное раскрытие здесь . )

Когда дело доходит до изменения цвета автомобиля или покраски вашего автомобиля , почти все автомобильные профессионалы и эксперты по покраске автомобилей DIY скажут вам, что: « Конечный вид всегда зависит от подготовки. ”Да, подготовка краски так же необходима, как и нанесение ее на кузов вашего автомобиля.

А поскольку вы хотите сделать это самостоятельно, вы должны иметь четкое представление обо всех необходимых инструментах и ​​оборудовании для покраски автомобилей. Только после этого вы можете приступить к подготовке и приступить к покраске.

Чтобы помочь вам подготовить автомобиль к покраске и покрасить его как профессионал, мы разработали это подробное руководство по покраске автомобилей своими руками. Начиная от списка оборудования для покраски автомобилей своими руками до того, как шаг за шагом покрасить машину дома, я поделился здесь каждой деталью.

Итак, теперь прокрутите вниз, чтобы получить полную информацию о том, какие расходные материалы вам нужны для покраски автомобиля или какие инструменты и оборудование для покраски автомобилей необходимы, чтобы покрасить автомобиль дома самостоятельно и подготовить свой автомобиль к поездке с новым внешним видом. Ну вот!

Список оборудования для покраски автомобилей DIY: что вам нужно, чтобы покрасить автомобиль?

Когда внешняя краска вашего автомобиля начинает блекнуть или находится в слишком плохом состоянии, виниловая пленка не сможет придать завершающий штрих, который вы хотите.В таких случаях покраска автомобиля распылением своими руками — единственный лучший вариант, который у вас остался.

Да, если вы решите покрасить автомобиль своими руками, вместо того, чтобы отвозить его в автомастерскую, это значительно сэкономит вам деньги. Но не так-то просто нарисовать машину своими руками, как профессионал. Вы должны иметь правильные знания о материалах для окраски автомобилей, всех основных инструментах для окраски автомобилей и базовом пошаговом процессе окраски автомобиля.

Даже если вы профессионал, иногда прохождение всего необходимого еще раз поможет вам захватить все инструменты и оборудование для самостоятельной покраски автомобилей, необходимые для окраски автомобиля распылением.

Но сейчас не о чем беспокоиться, потому что здесь я предоставил полный список оборудования для покраски автомобилей, чтобы дать вам полный обзор необходимых материалов, инструментов и предполагаемого бюджета. Так что, пожалуйста, прокрутите вниз и просмотрите его сейчас.

Пистолет или краскораспылитель

Пистолет-распылитель является первым в этом списке оборудования для самостоятельной покраски автомобилей. Это самое необходимое оборудование для окраски автомобилей распылением. Подходящий пистолет-распылитель или краскораспылитель выполнит вашу работу с высокой точностью. Однако на рынке доступны два типа малярных пистолетов.

• Распылитель краски Can-Style: В моделях распылителей краски типа баллончика краска хранится в баллончике, прикрепленном под краскопультом.

Проверить последнюю цену

• Пистолет-распылитель с гравитационной подачей: Пистолеты с гравитационной подачей удерживают чашу на верхней части пистолета и накапливают там краску.

Проверить последнюю цену

Большинство маляров, занимающихся самодельной работой, выбирают краскопульты HVLP с гравитационной подачей.Единственная причина в том, что низкое давление создает меньше избыточного распыления; Кроме того, эти модели сокращают количество отходов. Таким образом, вы можете легко использовать его для покраски автомобиля.

Электрическая шлифовальная машина с эксцентриситетом

Шлифовальная машинка со случайной орбитой — один из самых полезных инструментов для самостоятельной окраски автомобилей. Я бы порекомендовал вам купить электрическую шлифовальную машину двойного действия , потому что эти инструменты сэкономят вам много времени при выполнении основных задач по формовке шпатлевки, а также при шлифовании.

Уникальный дизайн этих круглых колодок движется в орбитальном направлении, а не просто вращается по кругу на высокой скорости.Эксцентриковые шлифовальные машины с произвольной выборкой доступны по действительно доступной цене. Да, цена может колебаться от 50 до 175 долларов.

Проверить последнюю цену

Кроме того, этот продукт доступен в различных размерах и диапазонах мощности. Вам просто нужно выбрать одно, уделяя особое внимание вашим требованиям. Купите один, чтобы сделать тяжелую работу более комфортной и сэкономить огромное количество времени, чтобы положить его в другое место.

Воздушный компрессор

Вы иногда занимаетесь маляркой? Если да, то вы можете взять напрокат или арендовать воздушный компрессор для краскораспылителя. Но если вы хотите часто менять краску своего автомобиля, вы должны купить это необходимое и профессиональное оборудование для покраски автомобилей: мощный и лучший воздушный компрессор для покраски автомобилей . Эта машина питает все типы пневматических инструментов, включая краскопульты. Что ж, стоит инвестировать, если вы думаете о долгосрочном использовании.

Проверить последнюю цену

На самом деле, самое приятное то, что вам не нужен мощный воздушный компрессор для питания вашего пистолета-распылителя.Вы можете легко использовать портативный воздушный компрессор для домашнего использования, который стоит дешевле промышленных компрессоров. Тем не менее, вот некоторые из наиболее важных вещей, которые следует учитывать при покупке лучшего портативного воздушного компрессора для окраски распылением:

• Компрессор должен быть совместим с вашим окрасочным пистолетом и соответствовать всем требованиям вашего краскопульта.

• Убедитесь, что он работает эффективно при отделении влаги, потому что вам нужен только сухой воздух, чтобы компенсировать потребность вашего обезболивающего пистолета.

• Компрессор должен иметь длительный срок службы, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свои вложения

• Ваш компрессор должен выдерживать приличную рабочую нагрузку.

• Воздушный компрессор с ресивером емкостью 60 галлонов больше подходит для самостоятельной покраски автомобилей, чем воздушные баки емкостью 25–30 галлонов.

Среди всех инструментов для окраски распылением и в каждом списке оборудования для самостоятельной окраски автомобилей воздушный компрессор для краскораспылителя занимает одно из первых мест, поскольку это одно из важнейших устройств, необходимых для окраски автомобиля.Вот список лучших портативных воздушных компрессоров для автомобилей:

Наждачная бумага и шлифовальный блок

Шлифовка — важная часть перед нанесением краски на автомобиль. Сначала необходимо отшлифовать хромированную поверхность автомобиля наждачной бумагой. Это сгладит шероховатую поверхность старой краски вашего автомобиля или сделает глянцевые участки шероховатыми. В конечном итоге это улучшит прилипание краски.

Для шлифования можно использовать наждачную бумагу для влажной и сухой обработки с зернистостью 2000 или 1200 или .Если вы хотите получить идеальный завершающий штрих на вашей покраске автомобиля своими руками, шлифование является обязательным.

Проверить последнюю цену

Шлифовальный блок

поможет вам надежно удерживать наждачную бумагу, чтобы использовать ее в соответствии с вашими требованиями. Кроме того, шлифовальные блоки и доски идеально подходят для гладкого и плоского шлифования.

Спрей для удаления ржавчины

Средство для удаления ржавчины также обязательно, как наждачная бумага. Если у вашего автомобиля много ржавчины снаружи, подумайте о покупке средства для удаления ржавчины. Средство для удаления ржавчины Спрей для удаления ржавчины — это вещество на водной основе, которое удаляет ржавчину за считанные минуты.

Проверить последнюю цену

Раствор для удаления ржавчины или спрей для удаления ржавчины для автомобилей имеет низкую цену, и на выбор доступно множество вариантов. Если вы покупаете средство для удаления ржавчины у известной компании, то, в зависимости от качества, оно должно удалить 1/2 фунта ржавчины с помощью всего одного галлона.

Малярная лента

Малярная лента также необходима, если вы не хотите красить весь кузов вашего автомобиля.Обычно в качестве малярной ленты используют газету или дешевую бумагу, чтобы пометить и закрыть участки, на которых не красить. Но эти некачественные материалы могут вымывать краску на поверхность или под ней. Пластик также может быть отличным выбором для покрытия моторного отсека или других частей, которые действительно не нужно красить.

Проверить последнюю цену

В дополнение к этому, колпаки для колес или мешки для мусора полезны для маскировки больших участков, таких как колеса или шины. Но если вы хотите убедиться в эффективности малярного скотча, вы должны купить качественную автомобильную малярную бумагу или скотч.Вы можете комбинировать их с большим пластиком, чтобы обернуть такие области, как окна, бампер или шины.

Шпатлевка для кузова или шпатлевка

Как вы уже знаете, шлифовка является обязательной, чтобы стереть старую краску с вашего автомобиля, а также выровнять поверхность. Если вы обнаружите вмятины или вмятины на поверхности вашего автомобиля после шлифовки, вы должны использовать шпатлевку для кузова или шпатлевку , чтобы закрыть их. В конце концов, это придаст краске безупречный вид, о котором вы всегда мечтали.

Проверить последнюю цену

К наполнителю для тела прилагается шпатель, которым необходимо наносить замазку, также известную как Bondo. Этот материал для окраски автомобиля своими руками бывает двух видов — металлический и пластиковый. Металлические покрытия удивительно прочные, и вы можете очень быстро очистить поверхность вашего автомобиля, как только они засохнут.

С другой стороны, если вы используете пластиковый наполнитель, вам придется долго ждать, пока он высохнет, и получится ваш автомобиль в идеальном состоянии.

Праймер

А вот еще один важный материал из нашего списка оборудования для самостоятельной покраски автомобилей — Primer . Именно от него зависит, будет ли ваша краска стойкой или нет. Вместе с тем качество и нанесение грунтовки обеспечивают гладкость краски.

Проверить последнюю цену

Перед нанесением краски необходимо нанести грунтовку, чтобы скрепить краску с металлом кузова вашего автомобиля. По возможности используйте грунтовку на основе эпоксидной смолы, которая защищает от коррозии и удерживает краску более эффективно, чем другие. Возможно, вам придется нанести два или три слоя грунтовки, чтобы получить лучший результат.

Разбавитель для грунтовки

Разбавитель для грунтовки предназначен для разбавления слоя грунтовки. Этот материал не так уж и обязателен, если вы умеете наносить грунтовку как профессионал. Однако всегда лучше оставить исправление на случай, если грунтовка пойдет не так.

Проверить последнюю цену

Да, если ваша грунтовка слишком сильно распыляется на кузов вашего автомобиля, вы должны дать ей некоторое время высохнуть, а затем протереть тряпкой, смоченной разбавителем для грунтовки.Это позволит легко удалить излишки грунтовки и улучшить качество окраски.

Автомобильная краска

Если вы спросите, что мне нужно, чтобы покрасить машину? Все сначала скажут Краска для автомобилей . Да, это лучшее оборудование для покраски автомобилей, которое понадобится каждому. На рынке доступны два типа красок — на водной основе и на основе растворителей.

Краска на водной основе довольно популярна среди домашних мастеров из-за простоты использования. Они более экологичны и придают вашему автомобилю потрясающий вид.

Краска на основе растворителя — это традиционный тип краски, который включает в себя основу растворителя, такую ​​как эмаль, уретан или лак. Определенно, она приносит больше органических летучих соединений, чем краска для пластика, но новичкам ее не так удобно наносить на кузов автомобиля. Этот вид краски используется в профессиональных целях.

Разбавитель для краски

Вы знаете, что количество краски имеет значение? Да, это так, особенно если вы хотите, чтобы конечный результат был профессиональным.Если вы новичок, есть вероятность, что вы распылите некоторое количество краски. В этих случаях используйте разбавитель для краски , чтобы удалить излишки краски, как разбавитель для грунтовки.

Проверить последнюю цену

Если вы красите автомобиль малого или среднего размера, вы можете использовать 3 галлона краски для верхнего покрытия и 2–3 галлона для прозрачного покрытия. Если вы красите большую машину, используйте 4 галлона краски для верхнего слоя и 3–4 галлона для прозрачного покрытия.Но никогда не используйте краску больше этого размера.

Чистящий растворитель

Чистящий растворитель необходим для очистки поверхности вашего автомобиля сразу после шлифовки и высыхания шпатлевки. Если вы используете шпатлевку для металла, обязательно используйте чистящий растворитель . В качестве очищающего растворителя можно использовать сильное мыло, средство для удаления жира, воск или ацетон. Каждый из этих материалов оставит одинаковый эффект на вашей машине.

Проверить последнюю цену

Используете ли вы наждачную бумагу, средство для удаления ржавчины, замазку или чистящий растворитель — все дело в том, чтобы выровнять поверхность вашего автомобиля и избежать образования сгустков или уменьшения пигментации краски.

Респираторная маска

Респираторная маска — очевидная вещь, которую нужно включить в список защитного оборудования для покраски автомобилей. Да, было бы лучше иметь респираторные маски вроде N-95 или что-то более существенное, чем это. Маски N-95 обеспечивают адекватную защиту от различных вредных частиц.

Но вам нужен такой, который защитит вас от газов, паров и различных химикатов. Поэтому будет полезно, если вы наденете маску высшего качества перед тем, как приступить к покраске.Лучше всего такие маски предохранят вас от вдыхания краски при распылении.

Проверить последнюю цену

Вместе с тем, такие маски полностью защитят вас от токсичных паров. Используйте респираторную маску, соответствующую стандартам OSHA. Потому что только маски, указанные OSHA, удаляют токсичные частицы, вредные для легких.

Защитные очки

А вот еще одно важное оборудование для безопасности при покраске автомобилей из списка оборудования для самостоятельной покраски автомобилей. Защитные очки или защитные очки защитят ваши глаза и предотвратят серьезные повреждения. Если вы используете электрическую шлифовальную машинку, обязательно наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от пыли и мусора.

Проверить последнюю цену

Кроме того, высококачественные стекла также блокируют любой тип дыма или брызги краски, выходящие из пистолета-распылителя. Итак, если вы хотите защитить себя от любого вида повреждений, не забудьте купить пару защитных очков.

Нитриловые перчатки

Следующие в моем списке нитриловые перчатки . Если вы хотите избежать всевозможных кожных инфекций, перед окраской необходимо надеть пару перчаток. Ваши перчатки защитят ваши пальцы и кожу от контакта с токсичными химическими веществами.

Проверить последнюю цену

Кроме того, есть еще одна причина носить перчатки. Он удерживает масло вашей кожи от поверхности окрашенного участка.Так что в конечном итоге вы получите идеальную отделку. Вы можете использовать ПВХ или неопрен вместо нитриловых перчаток, но никогда не используйте тонкие пластиковые перчатки.

Малярный комбинезон (малярный костюм)

Наряду с очками и перчатками необходимо надевать водостойкий малярный комбинезон . Это боди обеспечивает достаточную защиту конечностей и туловища. Таким образом, ваша кожа будет полностью защищена от любых вредных химических веществ. Кроме того, костюмы такого типа не позволяют изоцианатам просачиваться через кожу.

Проверить последнюю цену

Если малярный комбинезон недоступен, наденьте фартук, длинные брюки, защитные капюшоны и одежду с длинными рукавами. Только так можно избежать прямого контакта с хромом или грунтовкой.

Надувная покрасочная камера

Покрасочная камера — это специально созданное место для покраски автомобилей. Покраска автомобиля требует разумного количества времени. Кроме того, это предполагает сушку каждой грунтовки или цветного покрытия.Так что было бы лучше, если бы у вас было удобное место для начала работы.

Ваш гараж или подъездная дорожка также приемлемы, но вы должны убедиться, что на вашем рабочем месте нет пыли или мусора. В противном случае краска может запылиться перед высыханием. Кроме того, никогда не работайте под деревом или под навесом, где любое вещество может упасть и повредить вашу малярную работу.

Проверить последнюю цену

Если вы работаете без покрасочной кабины, постарайтесь работать рано утром.Лучше всего красить машину летом, так как для высыхания краски требуется меньше времени. Но если вы работаете в более холодное время года, попробуйте покрасить машину днем.

Обязательно посмотрите: 9 важных вещей, которые нужно знать, прежде чем менять цвет автомобиля

Советы по покраске автомобилей своими руками: как покрасить машину дома

Независимо от того, есть ли царапина на кузове вашего автомобиля или вам просто наскучил старый цвет, окраска автомобиля распылением своими руками — лучший и экономичный способ изменить цвет вашего автомобиля. Но вы должны провести много исследовательской работы, правильно спланировать и получить знания о том, как правильно покрасить автомобиль.

Вы думаете о том, как сделать эти необходимые предварительные работы? Что ж, не волнуйтесь! Я здесь, чтобы провести вас через весь процесс покраски автомобиля своими руками. Оставайтесь приклеенными, и позвольте мне предоставить все мелочи по одному. Вот так:

Есть ли у вас все предпосылки для окраски автомобиля распылением в домашних условиях?

Что нужно, чтобы покрасить машину? Мы надеемся, что вы уже получили четкое представление об инструментах и ​​оборудовании для покраски автомобилей, необходимых для окраски автомобиля распылением.Но в случае, если вы что-то пропустили, просто пролистайте приведенный выше список оборудования для самостоятельной окраски автомобилей еще раз и возьмите все эти 17 инструментов для окраски распылением для быстрой и удобной окраски автомобилей. Для вашей помощи мы перечисляем их еще раз:

Собрав все материалы для окраски автомобиля в одном месте, начните с процесса и узнайте, как самому покрасить автомобиль дома. Здесь я разделил весь метод на четыре части. Убедитесь, что вы не пропустите ни одного шага, чтобы покрасить машину своими руками.

Часть (1): Препарат

Сколько времени нужно, чтобы покрасить машину дома? Что ж, вам всегда нужно достаточно времени, чтобы покрасить машину. Практически невозможно справиться с задачей в спешке. Итак, во-первых, убедитесь, что у вас есть 3 или 4 дня свободного времени. Далее начнем с первого шага.

Шаг 1. Выберите правильное местоположение

Всегда выбирайте место с умом, прежде чем начинать покрасочные работы.Убедитесь, что место достаточно просторное, достаточно свободного и хорошо освещенного для работы в машине. Также в помещении должно быть электричество, иначе вы можете пропустить мелкие детали.

Старайтесь избегать любых жилых гаражей, потому что пары краски могут вызвать опасность возгорания при контакте с обогревателями или печами. Вы должны найти подходящее место, чтобы начать свой проект по покраске автомобиля своими руками.

Как вы можете видеть в приведенном выше списке оборудования для самостоятельной покраски автомобилей, мы также предложили надувную покрасочную камеру.Так что, если у вас нет подходящего беспыльного и тихого места, вы можете приобрести переносную автомобильную палатку для покраски (надувную окрасочную камеру) для покрасочных работ.

Шаг 2: Удаление ржавчины, вмятин и хромированной кромки

Если на кузове вашего автомобиля есть ржавчина или есть какие-либо видимые вмятины, сначала удалите их с помощью спрея для удаления ржавчины, а затем отремонтируйте все вмятины с помощью шпатлевки или шпатлевки для кузова. Затем вам необходимо снять хромированную внешнюю или пластиковую обшивку вашего автомобиля.Вы можете заменить форму и обрезку, как только закончите покраску.

Деталь (2): Шлифовка

А вот и самая важная часть покраски автомобиля своими руками — шлифовка. Эта часть состоит из трех шагов: отшлифуйте, очистите и заклейте поверхность лентой.

Шаг 3. Отшлифуйте до чистого металла

Если вы хотите получить безупречную гладкую отделку, вы должны покрасить ровную поверхность, чтобы приклеить ее. Здесь вступают в игру случайная шлифовальная машинка, наждачная бумага и шлифовальный блок.После удаления ржавчины, вмятин и облицовки кузова необходимо отшлифовать кузов автомобиля до голого металла; если у вас не хватает времени, по крайней мере, отшлифуйте его до старого грунтовочного слоя. Иначе краска вообще не прилипнет.

Шаг 4: Очистите хорошо

Когда вы закончите шлифование, используйте тряпку и чистящий растворитель, чтобы протереть весь кузов вашего автомобиля и подготовить его к покраске. В качестве очищающего растворителя можно использовать уайт-спирит или денатурированный спирт.

Шаг 5: Заклейте липкой лентой и закройте участки, не подлежащие окраске

В это время вам нужно покрыть непокрашенные поверхности вашего автомобиля. Используйте малярный скотч вместе с газетой и пластиком, чтобы обернуть такие области, как зеркала, стекло, оконные рамы, решетки, колеса, дверные ручки и т. Д., Которые вы не хотите красить.

Деталь (3): Грунтовка

Как только вы завершите 5-й шаг, ваша машина станет полностью готовой к обшивке нового облика и получению новой жизни! Чтобы начать этот новый этап жизни, начните с грунтования всего кузова автомобиля, кроме закрытой зоны. Этот состоит из 4 этапов и известен как грунтовка. Грунтовка предотвращает попадание влаги на поверхность и позволяет базовому слою краски хорошо держаться.

Шаг 6: Загрунтовать поверхность

После того, как вы отшлифовали голый металл автомобиля и тщательно его очистили, вам нужно как можно скорее загрунтовать поверхность. Следует использовать самопротравливающую и устойчивую к коррозии грунтовку. И, наконец, нанесите его из краскопульта.

Шаг 7. Дайте время застыть

Если вы удалили много ржавчины и заделали вмятины, нанесите необходимое количество грунтовки, чтобы покрыть эти места должным образом.Кроме того, дайте грунтовке достаточно времени для высыхания. Требование времени будет указано на упаковке грунтовки. Убедитесь, что вы делаете это соответственно.

Шаг 8: Отшлифуйте загрунтованную поверхность

Затем вам нужно еще раз отшлифовать кузов вашего автомобиля. Шлифовка грунтовки придаст ей грубую текстуру, которая поможет краске лучше держаться. Но убедитесь, что вы делаете это осторожно и не обнажаете металл снова.

Шаг 9: Протрите Primer Thinner

После того, как вы закончите шлифование детали, используйте тряпку, смоченную в растворителе для грунтовки, и протрите весь кузов автомобиля.Когда закончите, ваш автомобиль снова будет окрашен.

Деталь (4): Живопись

Теперь, когда вы готовы к нанесению цвета на поверхность автомобиля, позвольте мне рассказать вам о двух вещах. Во-первых, цветное покрытие называется Basecoat. Он добавляет цвета и защищает нижнее покрытие. После этого нужно нанести финишное покрытие лаком или любым прозрачным финишным материалом. Он защитит твердую внешнюю поверхность от сколов, УФ-лучей и выцветания.

Во-вторых, вам нужно подготовить краску, соблюдая инструкции производителя.После того, как вы выполните инструкции, выполните последние шаги, чтобы увидеть окончательный вид вашего автомобиля.

Шаг 10: Используйте автомобильную краску и высушите

После того, как вы смешали краску, возьмите автомобильный краскопульт, залейте его краской и держитесь на расстоянии 6 дюймов от поверхности, чтобы покрасить машину. Вместо круговых движений наносите краску тонкими и ровными слоями.

Для полного покрытия поверхности может потребоваться от трех до четырех слоев.Когда вы закончите, дайте ему время высохнуть. Срок действия будет указан на упаковке краски. Оно может варьироваться от 20 минут до часа. Так что наберитесь терпения и тщательно вылечите краску.

Шаг 11. Сделайте еще немного шлифовки и протирания

Как только краска высохнет, нужно еще раз отшлифовать весь кузов автомобиля. Не переусердствуйте; Для удаления порошкообразных остатков с поверхности идеально подойдет небольшая шлифовка. После шлифовки протрите поверхности тряпкой, смоченной чистящим растворителем.Этот шаг очень важен, не игнорируйте его.

Шаг 12: нанесите лак для прозрачного покрытия

Да, если вы хотите, чтобы ваша покраска была гладкой, не забудьте нанести лак. Поместите его в распылитель и используйте тот же трюк, чтобы распределить его по окрашенному кузову вашего автомобиля.

Шаг 13: Удалите малярные ленты и крышки

Теперь ваша машина готова к поездке. Как только вы закончите с лаком, удалите малярные ленты, чтобы освободить покрытые участки. После этого дайте лаку высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 14: Наконец, усиление

Последний этап — полировка поверхностей. Круговыми движениями отполируйте окрашенные участки. Если вы хотите получить глянцевую поверхность, используйте состав для затирки.

Вот и все! Вы закончили красить машину!

Часто задаваемые вопросы по списку оборудования для самостоятельной окраски автомобилей:

Вы видели полный процесс самостоятельной окраски автомобиля распылением.Пришло время проверить ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с тем, что вам нужно для покраски автомобиля (список оборудования для самостоятельной окраски автомобилей) и как покрасить автомобиль дома на улице. Если в вашей голове возникают похожие вопросы, ответьте на них ниже.

Воздушный компрессор какого размера мне нужен для покраски автомобиля?

Ну, требования к размеру воздушного компрессора зависят исключительно от размера вашего автомобиля. Тем не менее, если вы спросите меня о среднем значении, я выберу 50-галлонные ресиверы, потому что эти типы идеально подходят для покраски автомобилей малого и среднего размера за один проход.

Если вам нужен воздушный компрессор для приведения в действие пистолета-распылителя для небольших работ, таких как ретушь, то воздушные компрессоры на 30 галлонов могут с этим справиться.

Для большей точности я бы попросил вас использовать воздушные компрессоры с мощностью от 14 до 18 кубических футов в минуту для покраски крупногабаритных автомобилей. Если вы собираетесь красить автомобиль небольшого или среднего размера, подойдут воздушные компрессоры с номинальной мощностью 5 кубических футов в минуту.

Какую автомобильную грунтовку мне использовать поверх старой краски?

Прежде всего, не следует наносить грунтовку на старую краску.Для достижения наилучшего результата вы должны сначала отшлифовать старую краску, а затем нанести грунтовку. Говоря о грунтовке, я всегда советую вам использовать антикоррозионную грунтовку на эпоксидной основе, потому что этот тип грунтовки заставляет краску правильно прилипать к поверхности.

Какая краска используется для автомобилей?

Автомобильная краска — это та краска, которую следует использовать для окраски или украшения вашего автомобиля. Акрилово-полиуретановая эмалевая краска на водной основе является новым фаворитом домашних мастеров из-за «меньшего воздействия на окружающую среду».Однако на рынке доступны три типа автомобильных красок.

Уретановая краска для автомобилей: Она очень проста в использовании и придает вашему автомобилю фантастический вид, а также служит дольше. Но через некоторое время у вас могут возникнуть проблемы, так как уретановая краска иногда имеет внешний вид, похожий на пластик.

Металлическая краска для автомобилей: Это краска высшего качества. Он действительно может полностью изменить внешний вид вашего спортивного или маслкара. Но это не рекомендуется для домашних мастеров, поскольку приложение немного сложное.

Акриловая автомобильная краска: Эта краска придает вашему автомобилю глянцевый вид. Кроме того, акриловую краску легко наносить и она обеспечивает адекватную защиту кузова вашего автомобиля.

Насколько сложно покрасить машину?

Что ж, безусловно, предварительная работа перед нанесением краски очень интенсивная. Если вы домашний мастер, вам не о чем беспокоиться; Самостоятельная окраска автомобиля распылением — это не ракетостроение, если вы будете точно следовать списку оборудования для самостоятельной окраски автомобиля и всем этапам окраски распылением.

Вам просто нужно правильно провести предварительную работу и после нее, потому что эти две вещи определяют, как будет выглядеть ваша краска и будет ли она стойкой или нет. Хотя выполнить эту работу несложно, она по-прежнему отнимает огромное количество времени, например, от 3 до 4 дней.

Дешевле ли покрасить машину в один цвет?

Да, конечно, дешевле перекрасить в такой же цвет машину. Потому что вам не нужно готовить или смешивать цвет и распылять его на различные участки, такие как дверные косяки, проемы багажника, моторный отсек и т. Д.Кроме того, уже окрашенные области не потребуют дополнительной окраски.

С другой стороны, изменение цвета требует большого количества работы и оборудования для окраски автомобилей. Таким образом, это будет стоить вам больше, чем повторное нанесение того же цвета.

Сколько стоит перекрасить машину в другой цвет?

Если вы выберете профессиональную покраску автомобиля, она обойдется вам в огромную сумму — от 300 до 20 000 долларов (если вам нужна качественная покраска для выставочного зала). Стандартная профессиональная покраска стоит около 1000 долларов и выше.

Если вы хотите покрасить свой автомобиль своими руками, вам понадобятся только необходимые материалы для окраски автомобиля. Они доступны в магазинах или в Интернете по невысокой цене — всего 200 долларов. Помимо материалов, единственной инвестицией будет ваше время и труд.

Взгляд автора на список оборудования для самостоятельной покраски автомобилей

Ну, я сам покрасил почти 15+ машин. Я знаю, что это число звучит невероятно, но поверьте мне, когда ваш друг увидит новый облик вашей машины, он должен попросить вас также покрасить его машину даже по низкой цене.

Да, именно так я закончил свой путь от новичка до профессионала. Однако в качестве последнего совета я попрошу вас не пропускать инструменты или материалы для окраски распылением из приведенного выше списка оборудования для самостоятельной окраски автомобилей. У вас должны быть качественные инструменты и оборудование для покраски автомобилей, а также все другие необходимые материалы, чтобы получить безупречную отделку.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно оборудования для самостоятельного нанесения краски на автомобиль, необходимого для покраски автомобиля или самостоятельной покраски автомобиля, просто оставьте комментарий в поле ниже.Также дайте нам знать, как это руководство помогло вам покрасить вашу машину в той же коробке. Оставайтесь на связи, чтобы получить больше автомобильных справочников DIY. А пока, Adios и Happy Painting!

Вас также может заинтересовать проверка:

Автоинструменты и принадлежности для кузовных работ

Профессиональный перекрашивание автомобиля может быть очень дорогостоящим. Тем не менее, свежую покраску или даже простое обслуживание, чтобы покрыть и предотвратить ржавчину, не нужно делегировать в ближайшую автомастерскую.Перекраска собственного автомобиля может показаться сложной задачей, но она вполне в ваших силах. Если вы имеете дело с пятнами ржавчины, дефектами или хотите обновить внешний вид всего автомобиля, подходящие инструменты и чистое рабочее место — это все, что вам нужно, чтобы сэкономить деньги и сделать это самостоятельно.

Шаги по покраске автомобиля

Вот краткий обзор (подробнее о том, как покрасить автомобиль, мы поговорим ниже):

• Приобретите необходимые расходные материалы и подготовьте рабочее место.
• Помните о пятнах ржавчины и примите соответствующие меры для их устранения.
• Определите тип краски, которую вы собираетесь использовать.
• Отшлифуйте свой автомобиль.
• Протрите автомобиль растворителем, чтобы удалить пыль и частицы.
• Попрактикуйтесь в технике распыления краски.
• Заправьте автомобиль.
• Снова отшлифуйте до однородной массы.
• Нанесите до 3-4 слоев верхнего покрытия.
• Нанесите лак на автомобиль.
• Отполируйте автомобиль буфером.

На каждом этапе мы объясним гораздо больше.

Шаг первый — Принадлежности для покраски и подготовка автомобилей

Покраска собственного автомобиля занимает много времени, поэтому не забудьте выделить несколько дней или несколько выходных для выполнения этой задачи.

• Начните со сборки принадлежностей. Вам понадобится влажная и сухая наждачная бумага зернистостью 1200 и 2000, шлифовальная машинка, малярная лента и бумага для изготовления (для маскировки участков, которые не нужно красить), распылитель, воздушный компрессор, разбавители для краски, грунтовка и т. Д. акриловое финишное покрытие, прозрачный лак и буфер.Вам также понадобятся маски для лица и защитные очки.
• Количество краски, которое вам понадобится, будет зависеть от размера автомобиля и объема транспортных средств, требующих окраски. Как правило, для автомобилей малого и среднего размера рекомендуется 1 галлон грунтовки, 3 галлона верхнего покрытия и 2–3 галлона прозрачного покрытия. Для более крупных автомобилей используйте 1 ½ галлона грунтовки, 4 галлона верхнего покрытия и 3-4 галлона прозрачного покрытия.
• При перекрашивании областей в тот же цвет, что и существующая окраска, подберите цвет вашей краски, найдя цветовой код, обычно указанный на табличке соответствия транспортного средства, и отнесите эту информацию в автомастерскую.

Подготовьте рабочее место

• Крайне важно обеспечить чистое рабочее место без пыли и мусора. Крытый сарай, оснащенный пылесосом, был бы отличным вариантом, но убедитесь, что пыльные участки вокруг вашей покрасочной станции очищены и тщательно промыты из шланга, это поможет предотвратить появление пятен. Покрасочная камера, предназначенная для этой задачи, станет идеальным решением.
• Если вам нужно работать на улице, убедитесь, что погода будет благоприятствовать покраске и что вы не будете работать под деревьями или другими предметами, которые могут бросить мусор на машину.

Еще несколько указателей — на что следует обратить внимание

• Ржавчина. Перед тем, как начать процесс покраски автомобиля, убедитесь, что вы правильно обработали все ржавые пятна. Лучший способ избежать потенциальной ржавчины — оставить машину в крытом гараже, но иногда это невозможно. Легкую ржавчину можно отшлифовать перед покраской, а более тяжелую ржавчину нужно будет обработать и запечатать средством для преобразования ржавчины, чтобы предотвратить распространение, прежде чем продолжить покрасочные работы.
• Определите, какой тип краски вы будете использовать. Как правило, можно выбрать один из двух типов красок — на водной основе и на основе растворителей. Краска на основе растворителей является наиболее традиционным типом и содержит основу на основе растворителя, такую ​​как лак, эмаль или уретан. Таким образом, этот тип содержит больше летучих органических соединений, чем водный, что делает последнее все более популярным и более экологически чистым вариантом. Автомобильная краска специально разработана для использования на транспортных средствах, и любые другие краски использовать нельзя.
• Посетите нашу страницу о типах автомобильных красок для получения дополнительной информации.

Начало работы

• Следующим важным шагом будет шлифование. Вы можете отшлифовать до металла, если хотите, но это не совсем необходимо. Просто убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы тщательно отшлифовать (до 2 часов на каждую панель) и закончить наждачной бумагой «мокрый-сухой», чтобы краска стала гладкой и ровной.
• Зашлифуйте круговыми движениями, чтобы получить как можно более ровную поверхность. Возможно, вам придется вручную отшлифовать углы и другие труднодоступные места.
• После завершения шлифования протрите автомобиль растворителем, используя чистую тряпку, чтобы удалить пыль, и дайте остаткам полностью высохнуть, прежде чем приступить к покраске.
• Если вы планируете покрасить автомобиль только снаружи, замаскируйте участки, которые вы не хотите красить. Если вы собираетесь покрасить весь автомобиль (внутри и снаружи), возможно, вам придется снять двигатель.Внутренние дверные пороги и моторный отсек добавят больше часов покраске к работе, но если вы пытаетесь быть максимально тщательным, вам нужно подготовить каждый дюйм, который может быть окрашен.

Заправка автомобиля

• Безопасность превыше всего. Убедитесь, что вы носите маску для лица и защитные очки, чтобы краска не попала в глаза или легкие.
• Сначала отработайте технику распыления. Используя кусок металлолома, удерживайте пистолет-распылитель на расстоянии примерно 6 дюймов от поверхности. Распыляйте из стороны в сторону непрерывными движениями, нажимая на спусковой крючок только при перемещении пистолета, иначе краска будет неровной и расплывчатой. Когда вы научитесь наносить ровный ровный слой, пора переходить к грунтовке.
• Чтобы загрунтовать автомобиль, вам необходимо смешать грунтовку с разбавителями в соответствии с указаниями на баллончике с краской. Количество будет зависеть от типа краски, которую вы выбрали.
• Начните заправлять автомобиль распылением с крыши.Для равномерного покрытия всей поверхности потребуется примерно 2-3 слоя, а время отверждения грунтовки будет указано на баллончике. Для нанесения каждого слоя грунтовки на панель потребуется около 10 минут, а для отверждения — от 20 минут до часа.
• Дайте грунтовке полностью высохнуть между слоями, прежде чем переходить к следующему этапу.
• После полного нанесения грунтовки вам необходимо повторно отшлифовать автомобиль перед покраской, чтобы уменьшить эффект пудры и вернуть гладкую ровную поверхность. Используйте наждачную бумагу зернистостью 2000, а затем протрите машину растворителем и чистой тряпкой. Будьте осторожны, не используйте слишком много разбавителя, так как это может полностью удалить грунтовку, чего вы не пытаетесь достичь.
• Очистите пистолет-распылитель и еще раз убедитесь, что участки, которые вы не хотите окрашивать, были покрыты. При необходимости приведите в порядок свое рабочее место.

Покраска автомобиля

• Разбавьте верхнее покрытие, которое вы будете использовать, разбавителем, как грунтовку.Рекомендуемые пропорции указаны на обратной стороне банки с краской.
• Нанесите финишное покрытие тем же способом, что и грунтовку. Время покраски и отверждения также будет примерно таким же, как у грунтовки: около 10 минут для окраски каждой панели и от 20 минут до часа для отверждения. Как и в случае с грунтовкой, дайте краске полностью высохнуть между слоями.
• Нанесите до 3-4 слоев краски или, если позволяют ваши расходные материалы. Если у вас закончится второй слой, вам понадобится больше, чтобы обеспечить надлежащее покрытие и ровное покрытие.
• Перед тем, как завершить последний проход верхнего покрытия, протрите автомобиль и удалите все порошкообразные остатки, которые могли образоваться, наждачной бумагой с зернистостью 2000. Снова протрите машину чистой тряпкой.

Покрытие автомобиля

• Повторить этапы покраски / грунтовки с лаком, нанеся 1-2 слоя.
• Пока лак еще влажный, удалите маску с участков, которые не были окрашены. Будьте осторожны, чтобы не испортить прозрачное покрытие или не застрять в нем.
• Дайте лаку высохнуть в течение рекомендованного времени. После высыхания осмотрите автомобиль на предмет каких-либо дефектов или пробоев. Слегка отшлифуйте их и покройте заново.
• Отполируйте автомобиль буфером, стараясь не задерживаться на одном месте слишком долго, так как это может вызвать ожог краски.

Как только вы закончите

Иногда, независимо от того, какие шаги вы предприняли для обеспечения наиболее ровной окраски, дефекты и ошибки все равно могут возникать. Независимо от того, сохнет ли краска по неровному рисунку, наблюдается несоответствие цвета или кровотечение, это можно исправить.Чтобы помочь вам устранить и решить любую из этих проблем, вот 5 распространенных проблем с окраской автомобилей и способы их решения.

Покраска автомобиля не должна быть утомительным и длительным процессом. Просто убедившись, что вы покупаете качественную продукцию, используете правильные инструменты и имеете чистое, непыльное рабочее место, вы можете добиться профессионального уровня покраски автомобиля дома. Посетите наш сайт, чтобы получить больше советов, инструментов, продуктов и всего остального, что вам понадобится для правильного выполнения работы.

Руководство по окраске автомобилей распылением — Как это сделать профессионально? | by Jonathan

Перед тем, как приступить к перекрашиванию автомобиля, вы должны иметь представление о результатах, которые вы получите.Новую краску или профессиональный ремонт лаком можно проводить только при наличии подходящего оборудования и обучения. Совершенно иллюзорно полагать, что с товарами для дома и домашними работами вы добьетесь того же результата, что и с профессиональной окраской распылением и работой в специализированной мастерской.

Вот почему не выполняйте работу самостоятельно, если:

• Вы хотите иметь возможность перепродать свой автомобиль.
• Это не про вашу машину.
• Автомобиль выполняет представительскую функцию.
• Это качественная машина.

Да, на нем можно пофантазировать…

Если перекрасить машину самостоятельно, это всегда заметно и, во многих случаях, приводит к значительной потере стоимости автомобиля, за исключением коммерческих автомобилей. Если вы хотите самостоятельно перекрасить транспортное средство, чтобы перепродать его, ограничьтесь тракторами, бульдозерами, тяжелыми грузовиками или грузовиками для доставки. Автомобили Rusty Sprinter, Transit или Ducato также являются идеальными объектами для тренировок.

Если вам интересно, есть ли еще способ получить хороший результат, то это так. А для этого нужно понимать технику.

Покраска — это тонкая работа, для успеха которой требуются все необходимые условия. Необходимо соблюдать ряд мер предосторожности:

• Всегда работайте в чистом, непыльном помещении.
• Не распыляйте краску на сквозняке, особенно на улице.
• Избегайте окраски распылением во время дождя, так как влажность окружающей среды смешивается с туманом краски.
• Не красите машину при температуре ниже 15 ° C или выше 25 ° C.

У вас есть выбор из трех способов освежить свой автомобиль новым цветом.Вот они:

• Покраска автомобиля распылением дома (мой любимый выбор)
• Покраска валиком
• Покраска оклейкой

Примечание: во многих случаях окраска автомобиля валиком дает менее удовлетворительный результат, чем окраска распылением мочь.

Подготовка к перекраске важнее, чем остальное. Пренебрежение ими неизбежно приведет к очень плохим результатам, которые вы не сможете исправить без труда. Вот почему вы должны выделить 90% расчетного рабочего времени на перекраску автомобиля для подготовки.В принципе, на перекраску автомобиля нормального размера у вас уйдет два дня.

Очевидно, вашу машину нужно чистить. Более того, чтобы перекрашивать автомобиль, его нужно не просто чистить, а полировать до глубины души. Вы можете помыть его вручную или сходить в автомойку и убедиться, что горячий воск полностью удален.

Не торопитесь и делайте это правильно, впоследствии очень важно будет получить удовлетворительный результат.

Вы сэкономите много времени, если снимете все разбираемые компоненты: фонарь, антенну, боковую штангу, форсунку для мытья, колпак, дворник, дверную ручку.Это предотвратит случайное покрытие лаком частей автомобиля, которые нельзя покрывать лаком. Кроме того, таким образом вы идентифицируете дефектные компоненты и в конечном итоге можете их заменить. Однако не снимайте окна.

Теперь машину можно заклеить скотчем. Выбирайте качественную крепированную ленту, чтобы потом ее было легко удалить. Накройте окна резиной. Когда вы сняли дворники и передние / задние фонари, закройте также полости. Это сохраняет цвет. Если рейка на крыше установлена ​​и снять ее нельзя, то будьте очень осторожны.

Краска значительно усиливает все неровности. Если вы уделите себе немного времени и усилий, вы добьетесь отличных результатов. Разбирайте как можно больше и как можно реже разглаживайте, это всегда приведет к лучшим результатам.

Чтобы новая краска хорошо держалась на старой, ее необходимо отшлифовать. Используйте для этого наждачную бумагу (зернистость от 400 до 600) и шлифовальный блок. Только песок вручную. На углах и краях красочный слой тоньше, его можно быстро заточить до металлического листа.Этого следует избегать любой ценой.

С силиконовым очистителем вы не только удалите пыль шлифованием и разглаживанием. Это также позволит обезжирить машину. Чтобы иметь возможность перекрашивать свой автомобиль, его необходимо полностью обезжирить. Поэтому вы можете обильно нанести силиконовый очиститель.

Вы можете найти это на Walmart или Ebay, это не дорого.

Пришло время определиться с следующим шагом вашего путешествия, ваш автомобиль готов к перекраске. Если вы покрыли, отшлифовали, сгладили и очистили его в малярном цехе, вы можете сэкономить от 50 до 70% и, таким образом, вырасти с 2000 до 500-700 долларов.Если вы хотите перепродать свой автомобиль и, следовательно, стремитесь повысить его стоимость, делегируйте остальную работу профессионалу. Если это грузовой автомобиль или автомобиль для развлечений, есть несколько способов продолжить бизнес самостоятельно.

Чтобы покрасить машину, нужна крыша над головой. Замкнутая комната была бы идеальной. Также можно использовать навес или садовый павильон. Боковые стенки закрыть лакокрасочной пленкой. Краске еще нужно определенное время для высыхания, в течение которого к ней может прилипнуть листва или пыль.

Распылитель создает туман, который можно закрепить где угодно. Поэтому, если вы не работаете на открытом воздухе, хорошо покройте деталь защитной пленкой, чтобы ваша деталь подходила для этой работы. Также можно раскрасить валиком или накрыть оберткой.

Если ваша цель — получить наилучший результат, вы можете использовать оборудование для окраски автомобилей распылением. Самое главное — тщательно проработать каждую деталь автомобиля. Всегда работайте от шва к шву, остальное тщательно прикрывайте.Соблюдайте дистанцию ​​около 30 см.

Для полной окраски используйте компрессор, автомобильный окрасочный пистолет и ведро для смешивания, в котором вы смешиваете разбавитель и отвердитель. Надевайте полный защитный костюм и защитную маску. Также работайте сверху и снизу и раскрасьте монастырь.

Краска, которую вы собираетесь купить, представлена ​​в трех формах, которые соответствуют различным уровням процедуры:

• «Карандаш» ретуши, фактически маленькая кисть и бутылка, для ретуширования сколов и царапин.
• Некоторые аэрозольные баллончики малого или большого формата.
• Банка с краской на 1 кг для распыления.
• ИЛИ вы можете просто купить комплект для окраски распылением.

К этим трем классическим инструментам мы должны добавить подложки, которые можно приклеить простым контактом с листовым металлом и которые подходят для небольших дефектов (сколов, тонких царапин). Со всем этим вы окрасите свою машину распылением, как босс!

Когда вы рисуете валиком, у вас есть широкий выбор цветов, которые при желании можно смешивать.Для пикапов и фургонов вполне достаточно белой краски для радиатора, которая стоит недорого. Вам необходимо:

• Резиновый малярный валик для ровной поверхности.
• Малярный валик для шероховатой поверхности.
• Емкость для краски.
• Бумага газетная.

Чтобы рисовать валиком, вам не нужна защита органов дыхания, как при использовании автомобильного краскопульта. Разложите газету по всей машине, чтобы не испачкать пол. Начнем с крыши и закончим низом.Нанесите краску на монастырь для полного покрытия.

Результат в некоторой степени зависит от ваших навыков, в зависимости от того, сможете ли вы нанести краску равномерно, результат будет выглядеть хорошо или плохо.

Обертывание часто является простым, но не самым быстрым способом визуально улучшить внешний вид вашего автомобиля. Также имейте в виду, что удаление пузырьков воздуха — это большая работа. Если честно, я не знаток этого метода.

Если у вас много времени и очень мало денег, это доступный способ получить разумный результат по сравнению с окраской распылением.

С мелкой наждачной бумагой и хорошей шлифовкой вы можете успешно модернизировать свой автомобиль. Иначе обстоит дело с матовым лаком, оставленным для последних владельцев.

• Когда автомобиль больше не продается.
• Это старый внедорожник.

• Покраска валиком (быстро, но часто не очень хорошо).
• Краска распылением вашего автомобиля (Очень хороший результат, но нужно делать это правильно).
• Обертывание (Медленно, но недорого, результат неплохой).

Когда у вас есть хотя бы одна крыша над головой.

Много времени, хорошая подготовка, хорошие материалы и инструменты.