Автомойка — Википедия

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

Кроме того, автомойками называют аппараты высокого давления (АВД), используемые для мойки автомобилей. Также автомойками называют строения и сооружения для мойки автомобилей.

Зачастую автомойки располагаются на автозаправочных станциях, рядом с автомагазинами и станциями технического обслуживания автомобилей. В связи со значительным объёмом расходуемых моющих средств автомойки являются потенциальными загрязнителями окружающей среды. В связи с этим, как правило, государственные органы требуют оснащать автомойки системами регенерации и очистки воды.

История автомоек тесно связана с историей автомобильной промышленности. Благодаря внедрению в 1920-х годах Генри Фордом технологии конвейерной сборки автомобиля себестоимость производства автомобиля существенно снизилась. Автомобильное производство приобрело массовый характер. Как следствие, увеличился спрос на услуги по уходу за автомобилем, в том числе на услуги по его мойке и чистке.

1920—1940-е: зарождение[править | править код]

Принято считать, что первое автомоечное предприятие под названием «Automobile Laundry» (автомобильная прачечная) было открыто Фрэнком Маккормиком и Дж. В. Хинклем в 1914 году в Детройте, штат Мичиган^[1]. В этот период на автомойках применялся только ручной труд. Некоторые автомойки строились по принципу конвейерных туннелей, по которому автомобили проталкивали вручную. Моечный процесс на таких мойках был разделен между работниками по операциям: намыливание, ополаскивание, сушка, полирование деталей из латуни. Спрос на услуги мойки и чистки автомобилей опережал темпы роста количества автомоечных предприятий. В крупных американских городах у автомоек выстраивались очереди из желающих помыть автомобиль.

1950-е: первые попытки автоматизации[править | править код]

Предприниматели искали способы автоматизации моечного процесса. Появились первые полуавтоматические мойки. Так, в 1940 году в Голливуде, штат Калифорния, открылась автомойка, оборудованная системой лебедок, которые крепились к бамперу и тащили автомобиль сквозь туннель. В 1946 году Томас Симпсон создал спринклерную омывающую систему, что позволило автоматизировать операции по сбивке водой грязи с автомобиля и смыванию пены^[2]. Однако процессы намыливания и сушки все ещё оставались ручными.

1960-е: становление индустрии автомобильных моек[править | править код]

В 1951 году братьям Арчи, Дину и Элдон Андерсон из Сиэтла, штат Вашингтон, удалось автоматизировать операции по намыливанию и сушке, внедрив в автомоечный процесс насадки для нанесения мыла, автоматические кисти и вентилятор мощностью 50 л. с.^[3] С усложнением конструкции автомоечного оборудования стали возникать предприятия, работающие на условиях коммерческой концессии (франчайзинга). В 1955 году заинтересованные в укреплении своих позиций лидеры индустрии автомоек создали Международную ассоциацию автомоек (ICA — International Carwash Association^[4]). В 1957 году американский бизнесмен по имени Дэн Ханна из Портленда, штат Орегон, воплотил идею создания сети автомоек. Созданное им предприятие Hanna Enterprises уже через два года своего существования насчитывало более 30 автомоек по всей Америке и в дальнейшем переросло в крупнейшую корпорацию^[5]. С именем Дэна Ханны связывают появление и внедрение в отрасли технологий рециркуляции воды, бесконтактной мойки, арки с тремя рядами насадок, роликового конвейера, а также тканевых щеток, пришедших на смену абразивным ворсовым щеткам, портящим лакокрасочное покрытие.

1970-е: резкий рост и спад на фоне кризиса[править | править код]

Производители автомоечного оборудования совместно с нефтяными компаниями стали внедрять экспресс мойки при автозаправочных станциях. Их функции заключались в предоставлении услуги по быстрой внешней мойке кузова автомобиля, предоставляемой бесплатно автовладельцам, заправившим полный бак. Эта концепция в первой половине 70-х годов XX века позволила нефтяным компаниям значительно увеличить продажи бензина, а производителям автомоек — обеспечить дальнейший рост отрасли^[6]. С 1967 года в индустрии автомоек начался спад в связи с энергетическим кризисом, вызванным проблемами на Ближнем Востоке и увеличением в несколько раз цены на нефть. Спрос на бензин падал и нефтяные компании перестали инвестировать автомоечный бизнес.

1980-е: выход из кризиса[править | править код]

Нефтяной кризис 70-х годов XX века привел к тому, что автопроизводители стали отказываться от выпуска крупных моделей автомобилей в пользу небольших, потреблявших меньше топлива. Производители автомоечного оборудования внедряли новую технику, регулирующуюся под различные размеры автомобилей. Популярность услуг автомоек вновь начала расти. Появились высокопроизводительные автомойки с пропускной способностью более 30 автомобилей в час. Автомойки приобрели знакомые сегодня формы.

По типу обслуживания[править | править код]

Бывают мойки самообслуживания (владелец самостоятельно моет автомобиль), а также мойки, где операции с автомобилем осуществляются обслуживающим персоналом — автомойщиками и механизированные автомойки, где процесс мойки осуществляется автоматически оборудованием автомойки.

По механизму мойки[править | править код]

Контактная и бесконтактная мойка.

По техническому исполнению[править | править код]

Ручная мойка, портальная, туннельная, с помощью аппаратов высокого давления (известная в России как «бесконтактная»). Классификация является независимой, то есть, например портальная и туннельная мойка могут быть как контактными, так и бесконтактными и даже комбинированными (контактная мойка сильно загрязнённых участков+бесконтактная), в зависимости от конструкции.

Контактная мойка[править | править код]

Предполагает механическое удаление грязи с поверхности автомобиля с использованием щёток, тряпок, губок и др. Для контактной мойки не требуется специальных высокотехнологичных моющих средств, даже подходит раствор обычного мыла для рук или средства для мытья посуды. Главное высокая пенность, для облегчения скольжения, и безопасность для рук и лакокрасочного покрытия.

В контактной мойке велик риск повреждения лакокрасочного покрытия, за счёт механического воздействия губки и грязи. Для исключения этого необходимо сначала смыть основную грязь при помощи воды или аппарата высокого давления, а далее нанести моющую пену на автомобиль и использовать крупно-волокнистые текстильные материалы для мойки, лучше всего специальные губки с крупными порами. Крупные поры вмещают частицы грязи и абразива, препятствуя их контакту с лако-красочным покрытием. Так же необходимо часто промывать губку в воде.

Ручная мойка[править | править код]

Простейший вариант контактной мойки, выполняется самостоятельно или работниками автомойки с помощью воды, моющих средств и как правило губки. В России была наиболее распространена до массового появления импортных аппаратов высокого давления (АВД). В последние годы ручная мойка получает распространение и даже моду в области детейлинга автомобилей, так как позволяет тщательно и аккуратно промыть мельчайшие детали и стыки.

Бесконтактная мойка[править | править код]

Удаление загрязнений осуществляется с использованием специальных сильнодействующих моющих веществ (активная пена или бесконтактный шампунь) и мощных струй воды под высоким давлением. Главное — при бесконтактной мойке к автомобилю прикасаются только струи воды и моющий раствор. Бесконтактная мойка является самой безопасной и щадящей для лакокрасочного покрытия.

Существует пять основных факторов для успешной бесконтактной мойки: качество воды, температура мойки, химия, время и давление воды, создаваемое оборудованием. Если все эти факторы настроены правильно, автомобили будут чистыми и блестящими без шансов повреждения лакокрасочного покрытия. Автомойки высокого класса обязательно следят за этими факторами.

Это наиболее распространённый в России способ мойки. Однако, в силу нарушения технологии или использования дешевых/некачественных моющих средств или высокого их разведения в погоне за экономией, автомойки иногда растирают пену с помощью губки или тряпки, а это уже не бесконтактная мойка. Более того, такая практика опасна для здоровья автомойщиков — активная пена для бесконтактной мойки содержит некоторое количество щелочи или кислоты, которые могут раздражать кожу рук.

Мойка самообслуживания[править | править код]

В Европе довольно широко распространены мойки самообслуживания. Начиная с 2010-х гг. они становятся популярны и в России. Автомойки самообслуживания представляют собой пункты, где, опустив жетон в монетоприемник, клиент берёт пистолет и выполняет мойку автомобиля самостоятельно. Обычно программа мойки включает такие функции как нанесение активной пены, мойка высоким давлением, нанесение жидкого воска и др. Зачастую посетителям предлагается воспользоваться пылесосом.

Иногда мойки самообслуживания способны функционировать при небольшой отрицательной температуре окружающей среды (до −5). Незамерзание воды в системе осуществляется благодаря следующим решениям: постоянный небольшой отток воды из пистолета высокого давления, продувка системы сжатым воздухом после завершения цикла мойки, теплые полы. Однако при низкой температуре окружающего воздуха и автомобиля резко снижается качество мойки. Главные достоинства по сравнению с другими видами мойки — сокращение времени на помывку автомобиля и низкая цена одного цикла мойки для потребителя.

Портальная мойка (портал)[править | править код]

Это автоматическая установка, похожая на арку, которая движется вдоль автомобиля, пока он стоит, и удаляет с него грязь.

Различают контактные и бесконтактные портальные мойки. В бесконтактных портальных мойках не используются вращающиеся щетки, вместо этого установлены аппараты высокого давления. Основным плюсом портальной мойки является скорость мойки. Также меньшие издержки на персонал и воду, по сравнению с ручной мойкой. В некоторых порталах возможно мыть машины различного размера — от фур до легкового авто.

Производители порталов стараются повысить качество и скорость мойки. Для этих целей разработан целый ряд улучшений и дополнительных опций: • Дополнительный отдельный портал сушки (ускоряет цикл мойки автомобиля) • Мойка днища высоким давлением • Устройство для мойки колес (высокое давление, щетки, комбинированное) • «Ломающиеся» боковые щетки, способные очистить труднодоступные для обычных щеток неровности кузова • Устройство мойки порогов (высокое давление, щетки, комбинированное) • Различные материалы ворса щеток (текстиль, вспененный полиэтилен). Например, вспененный полиэтилен придаёт легкий эффект полировки.

Туннельная автомойка (конвейерная)[править | править код]

Представляет собой туннель, в котором установлены несколько неподвижных арок, каждая из которых выполняет свою функцию: щеточная станция, станция полировки, рама оборудованная форсунками высокого давления и т. д.

По сути это конвейер, сквозь туннельную мойку автомобили протягивает лента конвейера, пропуская через различные моющие агрегаты. На выходе получается чистый, практически сухой автомобиль за очень короткое время, ведь пропускная способность таких автомоек до 120 автомобилей в час. Первые автоматические мойки конвейерного типа появились в 30-х годах XX века.

Модульность, заложенная в основу конструкции конвейерных автомоек, позволяет создавать варианты под различные требования и бюджет заказчика. Цена конкретного проекта конвейерной автомойки зависит от длины и разнообразия моечного оборудования, включённого в заказываемую комплектацию. Туннельные автомойки могут включать в себя зону предварительной и основной мойки, систему мойки колес и порогов (в том числе с применением высокого давления), зону споласкивания, полировки и сушки, а также мойку или сушку качающимися текстильными лентами и многое другое. К плюсам туннельной мойки можно отнести высокую скорость, даже по сравнению с портальной мойкой, так как на конвейере может находиться сразу несколько автомобилей.

Сухая автомойка[править | править код]

Сухая автомойка (англ. chemical car wash, waterless car wash), так же известная как полимерная или гелевая мойка — новая разработка в области автохимии и автокосметики. Её суть состоит в том, что для мытья машины не требуется жидкая вода, а используется специальное средство на гелевой основе. После применения средства образуется защитная плёнка на лакокрасочном покрытии автомобиля, обладающая антикоррозионными свойствами и эффектом «антидождь».

Технология такой мойки проста: моющее средство распыляется средство на элементы ЛКП кузова с помощью триггера. Спустя 0,5-2 минуты происходит воздействие на загрязнение таким образом, что грязь размягчается. Далее грязь с кузова вытирается специальной салфеткой из микрофибры. Последним этапом является полировка кузова. В результате на автомобиле появляется защитная плёнка, которая обеспечивает эффект «антидождь» и уменьшает прилипание новой грязи.

Компании, предоставляющие услуги сухой мобильной мойки, давно работают на рынках Америки, Западной Европы, Австралии, Новой Зеландии. Они утверждают, что такой метод мойки имеет свои преимущества как для клиента, так и для окружающей среды. Во-первых, мобильная мойка помогает экономить время, исключая необходимость стоять в очереди и ждать, пока помоют авто на стационарной мойке. Во-вторых, используемое химическое средство биоразлагаемо на 90-100 % и позволяет экономить до 100 л воды на мытье каждой машины.

Бикини-мойка[править | править код]

Это ручная автомойка, выполняемая девушками в бикини или топлес за дополнительную плату (если разрешают локальные законы). Обычно летнее событие, которое является благотворительной акцией для сбора средств для школы, спортивной ассоциации или другим благотворительным организациям (в США и Европе). В России не имеет благотворительной цели, а бикини-мойка предназначена для рекламы, продвижения автомойки и привлечения клиентов или является частью программы авто праздника.

Как правило, девушки в бикини зазывают водителей на мойку, стоя на обочине с красочными плакатами, а машины моют в близлежащей автостоянке или около автомойки. Существуют коммерческие бикини автомойки, где девушки в бикини на самом деле моют автомобили за плату для развлечения водителей.

Мойка паром[править | править код]

В последние годы для мойки автомобильного кузова и чистки салона стал использоваться пар (парогенератор). Высокая температура и давление профессионального оборудования позволяет отказаться от поверхностно-активных веществ, и в несколько раз снизить расход воды — при превращении воды в пар объём увеличивается в более чем 1600 раз. Сухой пар очищает салон от пятен, удаляет неприятные запахи и не требует продолжительного времени на высыхание салона.

Данный тип моек использует преимущественно ручной труд и позволяет существенно снизить негативное влияние на окружающую среду из-за отсутствия ПАВ и малого потребления воды, иногда их называют «экомойками» — экологичными мойками.

Мобильные автомойки[править | править код]

В странах Европы давно появились мобильные автомойки. Их основная особенность и преимущество перед обычной стационарной автомойкой в том, что они не привязаны к конкретному местоположению, и могут быть перемещены с одного места своего расположения на другое. Мобильные автомойки собираются из модульных конструкций или могут быть устроены на базе специальных прицепов трансформеров. В России мобильные мойки не распространены из за законодательных требований к автомойкам.

Химией для автомоек называют моющие средства. Это упрощённое собирательное название моющих средств, используемых автомойками. Более правильное название для собственно моющих средств — бесконтактный шампунь, активная пена. Кроме моющих автомойки используют большое количество различных средств: очистители стёкол, специальные моющее средства для двигателя, дисков, салона, фар, средства удаления битумных пятен, следов насекомых, жировых плёнок и тд.

В России в качестве моющих средств наибольшее распространение получили щелочные средства. За рубежом так же используются моющие средства с кислой pH, такие активные пены легко удаляют налёт солей жесткости с кузова автомобиля.

В России хорошо развито производство моющих средств для автомоек, в настоящее время доля импортных средств стремительно падает из-за их высокой стоимости (до 2-5 раз) при одинаковой эффективности и безопасности с продукцией ведущих отечественных производителей.

ru.wikipedia.org

Мойка автомобиля — чем и как правильно помыть самому кузов машины

Мойка автомобиля – регулярная процедура, которую проводят не реже одного раза в неделю летом и одного раза в месяц зимой. Для каждого сезона предусмотрены определенные правила промывки машины. С чистого кузова быстрее сходят осадки, что предотвращает коррозию.

Когда нужно мыть автомобиль

Многим автомобилистам интересно, как часто и правильно мыть машину на мойке самообслуживания. Существует несколько особенностей очистки деталей машины летом и зимой. Отличается как периодичность процедуры, так и технология.

В летнее время

В летний сезон мойкой автомобиля занимаются реже или чаще, в зависимости от погоды. В дождливые периоды кузов желательно ополаскивать через день, так легче сохранить ЛКП в первозданном виде. На автомойку лучше ездить каждые полтора месяца, чтобы обезжирить поверхности и убрать стойкие загрязнения.

Летом не стоит слишком часто очищать машину. Достаточно одного раза в неделю. Как после длительных поездок, так и при сильном загрязнении кузова проводят внеочередную мойку. При слишком частой промывке машины в домашних условиях поверхность ЛКП становится матовой, что особенно заметно на черных моделях.

Летом в ясную погоду при поездках по городу можно промывать детали кузова и подвески реже – раз в две недели.

В зимнее время

Правила мойки машины зимой отличаются от особенностей летней очистки. В теплое время года автомобиль быстро высыхает даже на стоянке. Зимой же вода замерзает, оттаивая только в гараже. Лед и снег могут негативно сказаться на состоянии кузова – вызвать ржавчину в точках сварки, на различных крепежных элементах, даже на одной детали в точках с разной механической обработкой поверхности.

Основные правила очистки автомобиля от грязи зимой:

1. Если авто хранится в отапливаемом гараже, мыть его следует не чаще одного раза в 2 недели. Лучше промывать машину раз в месяц.
2. Не рекомендуется заниматься мойкой вечером, если авто останется без движения. На холоде вода может замерзнуть на многих элемента – трос, вытягивающий подсос, дверные уплотнители и др. Лучше очищать машину утром, перед поездкой.
3. Не следует заниматься мойкой на улице. При температуре ниже -10 градусов вода быстро замерзает, не успевая стечь, что приводит к растрескиванию как стекол, фар, так и радиатора. Безопаснее мыть машину в теплые зимние дни.
4. Бесполезно очищать машину перед снегопадом. В такие периоды кузов загрязняется очень быстро, поэтому мойка машины станет лишней тратой времени.

Чтобы мыть авто реже, его обрабатывают жидким воском. Средство образует на ЛКП защитную пленку, снижающую воздействие ультрафиолета, реагентов, воды и грязи на кузов. Это средство используют и в летний период.

Главное – отмывать машину не чаще 1 раза в неделю, следить, чтобы вода не замерзала после мойки, и выполнять очистку в отапливаемом помещении.

Какие места нужно мыть

Мойка кузова автомобиля проводится с учетом нескольких важных моментов. С него необходимо сбить поверхностную грязь аппаратом высокого давления. Если этого не сделать, мелкие частицы песка будут царапать поверхность при механической мойке. Осторожно следует мыть окна, чтобы не допустить мелких повреждений.

Самый оптимальный вариант – очистить авто как сверху, так и снизу. Промывки требует двигатель, подвеска и днище. Химические реагенты, находящиеся на дороге, могут разъедать ЛКП и металл. Поскольку для полноценной очистки подвески придется снимать колеса, лучше выполнять процедуру на специальной станции. Салон хорошо очищают перед мойкой наружных элементов. Уборку проводят регулярно и тщательно.

Как правильно мыть машину

Стоит разобраться, как помыть автомобиль правильно вручную – бесконтактным способом или механическим, большими или маленькими губками, автохимией или бытовыми моющими средствами.

Щетки используют только для колес, поскольку они легко повреждают ЛКП кузова. Бытовые очистительные жидкости для механической и бесконтактной мойки авто использовать запрещено. Они содержат щелочи и растворители, разъедающие лак и краску.

Понять, как провести мойку автомобиля, несложно – достаточно очищать авто сверху вниз, начиная с крыши. В процессе промывки направляются к колесам. Насухо автомобиль вытирают микрофиброй. Нельзя использовать вафельное полотенце, спустя несколько таких моек, ЛКП может стать матовым.

Простой и дешевый способ, как очистить машину без воды, – воспользоваться специальными химическими составами в виде аэрозолей. После их нанесения достаточно протереть поверхность салфеткой.

Температура воды

Многим автомобилистам интересно, можно ли мыть машину горячей водой в зимнее время, ведь на морозе мерзнут руки, а холодная вода застывает быстрее. Стоит разобраться с тонкостями обработки ЛКП в зависимости от сезона.

Для очистки кузова летом используют холодную воду. Не следует приступать к процедуре сразу после поездки или долгого нахождения авто под солнцем. На нагретом кузове жидкость быстро высыхает, оставляя разводы.

Как и летом, в зимнее время для мойки авто не используют горячую воду. Если на солнце машина прогревается постепенно, то при резком воздействии тепла поверхность ЛКП подвергается повышенной нагрузке. Чтобы не возникало необходимости греть воду, стоит заниматься мойкой в теплом боксе. Зимой используют холодную воду, а не теплую, как летом.

Технология мойки

Разобраться, как вымыть машину самому, помогает знание особенностей выбранной химии. При использовании «активной пены» мойщик дает ей возможность стекать по кузову, используя АВД. Такая химия очищает, пока течет по поверхности.

Мыть автомобиль следует горизонтально. Не рекомендуется выполнять вращательные движения – они не позволяют качественно очистить ЛКП без разводов.

Перед мойкой автомобиля проверяют и чистят такие места, как дренажные отверстия в дверях, крыльях и порогах. Если этого не сделать, в различных полостях будет скапливаться влага, что вызовет коррозию.

Технология мойки автомобиля:

1. Мойщик двигается по кругу. После того как он обойдет автомобиль один раз, пена останется на крыше машины. На боковых поверхностях ее будет гораздо меньше.
2. Затем водитель обходит машину второй раз, чтобы смыть остатки пены и ополоснуть крышу.
3. Открыть авто и небольшой струей воды омыть пороги и нижнюю кромку дверей. При аккуратных действиях вода не попадет в салон, а пороги очистятся от песка.
4. Ручная мойка автомобиля проводится с учетом правила «2-х ведер». В одно из них наливают чистую воду, во второе – автошампунь для ручной очистки. Выполняют мойку крупнопористой губкой (не поролоновой). Поролон не может поглотить мелкие частицы, такие как песок или мелкий мусор.

Во время механической мойки прямые движения выполняют без нажима, чтобы оставшимися частицами не поцарапать ЛКП. Основное правило – ополаскивать губку после очистки каждого элемента. Только после этого можно наносить раствор с шампунем на поверхность кузовных деталей.

Бамперы, пороги и диски моют отдельной губкой. Для труднодоступных мест (молдинги, люк бензобака, значки и решетки) подготавливают кисточку. После механической очистки машину ополаскивают из АВД. Мойка дисков автомобиля проводится щеткой и мягкой губкой. Для защиты элементов применяют специальный колесный воск.

Имеет значение, как отмывать машину зимой и летом. В теплое время года бесконтакт наносят на сухую поверхность (кроме тех случаев, когда автомобиль сильно загрязнен). При такой методике поверхностные активные вещества (ПАВы) быстрее реагируют со слоем грязи.

В зимнее время, когда машина облеплена снегом, реагентами и солью, сначала с нее смывают основную грязь из АВД, а затем наносят бесконтакт. При использовании только бесконтактного метода не устранить все загрязнения, если же использовать только ручную мойку, можно нанести ЛКП серьезный вред. Лучше сначала использовать бесконтактный метод, а затем механический.

В завершение мойки кузов вытирают насухо. Поскольку оставшиеся капли воды действуют подобно линзам, через которые солнце точечно выжигает ЛКП. Зимой следует удалять оставшуюся влагу с резиновых уплотнителей и из замковых личинок.

После того как авто вымыто, очищенные поверхности обрабатывают обезжиривателем. Состав удаляет асфальтовый налет, битумные капли, смазки и масла, жиры и резиновую крошку. Поверхности обезжиривают перед покраской и полировкой.

Уборку салона проводят перед тем, как мыть кузов. Так, пыль с сидений не попадет на очищенные поверхности. После того как мойка завершена, на лакокрасочное покрытие автомобиля наносят специальный защитный состав.

Чем мыть машину

Использовать для помывки авто бытовые чистящие средства категорически запрещено. Нельзя пользоваться хозяйственным мылом или средствами для очистки посуды, кафеля, стекол. Чтобы помыть машину, выбирают специальное моющее средство – автошампунь. Он эффективно устраняет загрязнения и не повреждает лакокрасочное покрытие. Шампунь для сухой чистки выбирают при промывке авто без использования воды. Особой популярностью пользуется средство EcoDux.

Внутри колес скапливается трудновыводимый нагар, который не отчистить простым автошампунем. Для такой процедуры используют специальные химические соединения из отдела автокосметики. Это вещества, которые содержат активные элементы для устранения масляных пятен, ржавчины и нагара. Среди них пользуются популярностью «Cleanol Колесо» и «DISCO».

Шины и колеса очищают отдельной тряпкой, поскольку эти детали загрязняются песком, пылью, металлическими частицами от тормозных колодок. Грязь удаляют мягкой неабразивной тканью. Собрать с дисков невычищенные остатки помогает пылесос.

Обратите внимание

Стоит разобраться, как правильно промывать разные элементы авто, уделяя внимание важным мелочам. Для качественной промывки кузов мысленно делят на несколько участков. Сначала моют крылья, затем двери авто, повторяя процедуру с другой стороны. Пока намыливается следующий участок, предыдущий сохнет. Все труднодоступные места тщательно почистите своими руками.

При использовании для мытья автомобиля автомоечной машины следует позаботиться о создании большого объема пены. Смывая пену, автомобилисты обычно не используют специальные насадки, так можно снизить давление воды и сохранить защитную пленку.

Если машину полировали, ее моют бесконтактным способом и протирают послеполировочной салфеткой от 3M. Пену не применяют, поскольку грязь смывается легко. Новую машину моют по стандартному алгоритму – обливка водой, нанесение шампуня, обливка, обработка жидким воском, протирание насухо.

Воском машину следует обработать, чтобы не допустить скопления влаги и облегчить очистку поверхностей от загрязнений в дальнейшем. Можете нанести на авто керамическое покрытие, которое усилит лоск заводской краски.

Как видно, автомобильные мойки самообслуживания с простым оборудованием предоставляют возможность качественно помыть свою машину без серьезных затрат. Следуя технологии, вы очистите авто от любых загрязнений.

infokuzov.ru

Где мыть автомобиль: виды автомоек

Автомобильные мойки действительно бывают разные. В России наиболее распространены три вида: ручная, бесконтактная и портальная (автоматическая).

Ручная мойка

Ручная мойка, пожалуй, самая простая по оснащению. Обычно это один—два оператора с необходимым инвентарем и аппарат высокого давления, в просторечии «керхер». Он дает сильную струю воды, «разбавленную» воздухом, которой сначала сбивают грязь. Затем рабочие разводят в ведерке шампунь и губками наносят на кузов. После автомобиль ополаскивают и насухо протирают мягкой тканью (например, замшей). Такой метод недорог, поэтому стоимость услуг низкая. Но качество работы напрямую зависит от квалификации, трудолюбия, да и настроения мастеров. Поскольку процесс трудоемок, то в ясные дни у таких «помывочных» заведений скапливаются очереди. Кроме того, от частых ручных моек лакокрасочное покрытие кузова быстро тускнеет. А если губки и тряпочки старые, да к тому же забиты песком — возможно появление царапин. Так что, если уж вы решились на ручную мойку, выбирайте проверенные места с хорошей репутацией. Спросите о них друзей и знакомых.

Бесконтактная мойка

Бесконтактная мойка лишена многих недостатков предыдущего варианта. Но организована очень похоже. Те же операторы, тот же аппарат высокого давления. О6работку также начинают с очистки кузова от грязи струей воды. А вот дальше — по-другому. Ведро с губкой заменил пеногенератор. С его помощью на автомобиль наносят активную пену (то есть особый шампунь). Ее оставляют на несколько минут после чего смывают водой. Далее положена сушка — машину обдувают воздухом. То есть за все время к кузову не прикасается рука человека. Преимущества очевидны — краска дольше сохраняет первоначальный блеск. Работа идет быстрее, чем на ручной мойке. Кроме того, влияние «человеческого фактора» сведено к минимуму. На первый взгляд, недостаток всего один — цена выше. Но на самом деле не все так безоблачно. Чаще всего, чтобы быстрее высушить автомобиль, операторы начинают протирать его тряпками. Какая уж тут «бесконтактная» мойка… В ответ же на замечание, что так делать нельзя, мойщики говорят, что по-другому не умеют, и отпускают вас на волю с мокрым кузовом. Что чревато появлением на нем разводов и пятен при солнечной погоде. Еще хуже зимой – вода попадает в дверные замки и, превращаясь в лед, блокирует их работу. Страдает и эмаль: влага проникает в мельчайшие трещины лака, замерзает, расширяется и увеличивает их.

Вымирающий вид — автоматическая портальная мойка

Еще один вид мойки – автоматическая портальная. Это самый производительный способ. Машина стоит на месте, а вдоль нее перемещается огромный щеточный агрегат П-образной формы, протирая кузов и обильно поливая его шампунем и водой. Иногда он умеет чистить и днище автомобиля. Но кроме оперативности других достоинств у «автомата» нет. Укромные уголки кузова он плохо промывает. Щетки царапают краску, особенно если они изношены. Перед въездом на такую мойку желательно снять наружные антенны и сложить зеркала. Автомат может их повредить или оторвать. Оператор отвечать не будет, а укажет на правила пользования, висящие на дальней стене. А вот снять багажник с крыши рабочие попросят сами, ибо теперь может пострадать их моечный аппарат. Он дорог, поэтому и стоимость услуг высока.

В нашей стране «порталы» нашли ограниченное применение. В основном на них моют грузовики и автобусы. Здесь важна пропускная способность, человек мыл бы такие громадины очень долго. Другая область использования – таксопарки, где за минимальное время надо очистить много машин.

Конвейерную разновидность автоматической мойки можно встретить уже очень редко. Водяной, щеточный, сушильный порталы неподвижны, а машину тянет сквозь них напольный конвейер. Минусы те же, но скорость выше.

Мойки самообслуживания

Так что же получается? Лучший вариант – мыть автомобиль самому? В Европе уже давно есть мойки самообслуживания. Там автовладелец сам за плату может «искупать» своего «коня». В России пока же они только набирают обороты. Видимо это – наилучший вариант наряду с бесконтактными мойками: у них лучшее соотношение цена-качество. На мойке самообслуживания автовладелец платит за время пользования мойкой. Затем моет машину самостоятельно, последовательно выбирая одну из нескольких программ: предварительная мойка, основная, воск, сушка. Минус такой мойки в том, что зачастую он не способна отмыть застарелый слой грязи. Однако если авто хорошенько отмыть разок, а потом регулярно заезжать на мойку самообслуживания — проблем не будет.

carwow.ru

Сухая мойка автомобилей, принцип работы

Сухая мой­ка авто­мо­би­лей зву­чит не логич­но и может вызы­вать ассо­ци­а­ции с чем-то опас­ным для лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля, спо­соб­но­го испор­тить его. Если бы кто-нибудь ска­зал любо­му авто­лю­би­те­лю лет 10 назад, что мож­но вымыть авто­мо­биль без при­ме­не­ния воды, то он бы лишь засме­ял­ся. В этой ста­тье рас­смот­рим, что собой пред­став­ля­ет сухая (англ. waterless-без­вод­ная) мой­ка авто­мо­би­лей, дей­стви­тель­но ли она сухая и какой прин­цип её рабо­ты.

В насто­я­щее вре­мя тех­но­ло­гия сухой мой­ки авто­мо­би­лей по-преж­не­му не широ­ко рас­про­стра­не­на и при­ме­ня­ет­ся огра­ни­чен­ным чис­лом детей­ле­ров и авто­лю­би­те­лей. В Аме­ри­ке и Евро­пе суще­ству­ют лими­ты на исполь­зо­ва­ние воды в про­мыш­лен­ных целях, поэто­му эта тех­но­ло­гия там более акту­аль­на и рас­про­стра­ня­ет­ся быст­рее, но дело не толь­ко в эко­но­мии воды, суще­ству­ют и дру­гие пре­иму­ще­ства, кото­рые мы рас­смот­рим ниже.

Содер­жа­ние:

Суще­ству­ет мно­же­ство мифов вокруг тех­но­ло­гии сухой мой­ки авто­мо­би­лей. Самый глав­ный миф каса­ет­ся опас­но­сти поца­ра­пать крас­ку во вре­мя такой про­це­ду­ры. На началь­ном эта­пе зарож­де­ния этой тех­но­ло­гии, повре­жде­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия явля­лось про­бле­мой для про­из­во­ди­те­лей. Со вре­ме­нем, после улуч­ше­ния свойств чистя­ще­го сред­ства, про­бле­ма повре­жде­ния крас­ки ушла в про­шлое. Это спра­вед­ли­во, при усло­вии пра­виль­но­го при­ме­не­ния тех­но­ло­гии сухой мой­ки, про­ве­рен­ных про­дук­тов и здра­во­го смыс­ла.

Когда можно использовать сухую мойку автомобилей?

Тех­но­ло­гию сухой мой­ки реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать для авто­мо­би­лей, покры­тых тон­ким сло­ем загряз­не­ний, тол­стые слои гря­зи не полу­чит­ся смыть без при­ме­не­ния воды для опо­лас­ки­ва­ния. Её хоро­шо при­ме­нять как сред­ство для под­дер­жа­ния кузо­ва в чисто­те меж­ду капи­таль­ны­ми мой­ка­ми, кото­рые необ­хо­ди­мо делать при­мер­но 1 раз в неде­лю или в 2 неде­ли. Так­же сред­ство для сухой мой­ки мож­но исполь­зо­вать на вто­ром эта­пе после опо­лас­ки­ва­ния авто­мо­би­ля и смыв­ки тол­сто­го слоя загряз­не­ний. В этом слу­чае умень­шит­ся веро­ят­ность появ­ле­ния цара­пин и сфор­ми­ру­ет­ся защит­ный слой, кото­рый остав­ля­ет после себя  очи­сти­тель для сухой мой­ки.

Для авто­мо­би­ля сле­ва хоро­шо подой­дёт “сухая” мой­ка. Цен­траль­ный — тре­бу­ет повы­шен­ной осто­рож­но­сти и частой сме­ны поло­те­нец при “сухой” мой­ке. Авто­мо­биль спра­ва тре­бу­ет­ся опо­лос­нуть водой перед при­ме­не­ни­ем “сухой” мой­ки.

Сухая мой­ка авто­мо­би­ля удоб­на тем, что её мож­но при­ме­нять в любое вре­мя, в любых усло­ви­ях, даже на пар­ков­ке офи­са или во вре­мя выез­да на при­ро­ду. Для это­го доста­точ­но иметь в багаж­ни­ке маши­ны необ­хо­ди­мые ком­по­нен­ты, не зани­ма­ю­щие мно­го места. При сухой (без­вод­ной) мой­ке на одну маши­ну исполь­зу­ет­ся от 100 до 200 мл. спе­ци­аль­но­го сред­ства. При этом не загряз­ня­ет­ся окру­жа­ю­щая сре­да, как это про­ис­хо­дит при тра­ди­ци­он­ной мой­ке.

Сухая мойка автомобилей, принцип работы

Чистя­щее сред­ство, при­ме­ня­е­мое при сухой мой­ке, явля­ет­ся рас­пы­ля­е­мым соста­вом, име­ю­щим высо­кую сма­зы­ва­ю­щую спо­соб­ность. Такое сред­ство про­да­ёт­ся в двух вари­ан­тах: гото­вый к исполь­зо­ва­нию про­дукт и кон­цен­трат, тре­бу­ю­щий раз­бав­ле­ния водой. Для исполь­зо­ва­ния, тре­бу­ет­ся про­сто рас­пы­лить чистя­щее сред­ство на поверх­ность кузо­ва и выте­реть при помо­щи мик­ро­фиб­ро­во­го поло­тен­ца. По заяв­ле­ни­ям про­из­во­ди­те­лей, сред­ство для сухой мой­ки раз­ма­чи­ва­ет загряз­не­ние, рас­щеп­ля­ет его на мел­кие части­цы и под­ни­ма­ет с поверх­но­сти, как бы обво­ла­ки­вая их. Обра­зу­ет­ся эмуль­сия, кото­рую потом нуж­но выте­реть мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем. Это поз­во­ля­ет избе­жать цара­пин, кото­рые пол­но­стью не исклю­че­ны даже при пра­виль­ной тра­ди­ци­он­ной мой­ке.

Сред­ство содер­жит око­ло 20 ингре­ди­ен­тов, в состав кото­рых вхо­дят поверх­ност­но-актив­ные веще­ства, сма­зы­ва­ю­щие ком­по­нен­ты и воск кар­нау­ба. Воск созда­ёт твёр­дую плён­ку, кото­рая защи­ща­ет крас­ку авто­мо­би­ля от кис­лот­ных дождей, насе­ко­мых, смо­лы с дере­вьев, биту­ма и дру­гих загряз­не­ний в тече­ние 1–2 недель. Кро­ме все­го про­че­го кар­нау­ба даёт эффект защи­ты лако­кра­соч­но­го покры­тия от уль­т­ра-фео­ле­то­во­го и инфра­крас­но­го излу­че­ния от солн­ца, кото­рое окис­ля­ет крас­ку.

Для людей, зна­ко­мых с детей­лин­гом, мож­но срав­нить сред­ство для сухой мой­ки с быст­рым детей­линг-спре­ем (quick detailing spray). Мою­щее сред­ство для сухой мой­ки пред­став­ля­ет собой более дей­ствен­ный и эффек­тив­ный вари­ант детей­линг-спрея. Оно обла­да­ет гораз­до боль­шей сма­зы­ва­ю­щей спо­соб­но­стью.

Что требуется для сухой мойки автомобилей?

• Глав­ным ком­по­нен­том сухой мой­ки, как уже упо­ми­на­лось, явля­ет­ся рас­пы­ля­е­мый мою­щий состав. Он обыч­но име­ет вод­ную осно­ву, как бы это не пара­док­саль­но зву­ча­ло, и дол­жен хра­нить­ся и при­ме­нять­ся при плю­со­вой тем­пе­ра­ту­ре. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли пред­ла­га­ют отдель­ный очи­сти­тель для осо­бен­но стой­ких загряз­не­ний (битум, смо­ла, насе­ко­мые, пти­чий помёт), с кото­ры­ми не смо­жет спра­вить­ся основ­ной очи­сти­тель.

• Для сухой мой­ки тре­бу­ет­ся мини­мум два мик­ро­фиб­ро­вых поло­тен­ца: одним уби­ра­ет­ся загряз­не­ние, а дру­гим нати­ра­ет­ся (поли­ру­ет­ся) поверх­ность для того, что­бы воск, вхо­дя­щий в состав, хоро­шо рас­пре­де­лил­ся, и не оста­лось пятен и полос. Чем маши­на гряз­нее, тем боль­ше мик­ро­фиб­ро­вых поло­те­нец может потре­бо­вать­ся. Для иде­аль­но­го резуль­та­та луч­ше исполь­зо­вать одно поло­тен­це на одну панель. Мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це долж­но быть очень мяг­ким и иметь длин­ный ворс, что обес­пе­чи­ва­ет доста­точ­но места для сбо­ра загряз­не­ний внутрь мате­рии, вме­сто их рас­ти­ра­ния по поверх­но­сти. Мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це долж­но иметь мини­мум пока­за­тель 300 GSM (grams per square meter). Он обо­зна­ча­ет плот­ность мик­ро­фиб­ры. Чем плот­нее мик­ро­фиб­ра, тем боль­ше воло­кон она содер­жит, спо­соб­ных удер­жать в себе загряз­не­ния. Для пол­но­го пони­ма­ния про­цес­са, за счёт кото­ро­го мик­ро­фиб­ра удер­жи­ва­ет в себе грязь и не цара­па­ет поверх­ность може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Ворс мик­ро­фиб­ро­во­го поло­тен­ца дол­жен быть доста­точ­ной дли­ны, что­бы удер­жи­вать в себе грязь.

Итак, рас­смот­рим, как нуж­но осу­ществ­лять про­цесс сухой мой­ки, какие момен­ты учи­ты­вать:

• Пра­виль­ная тех­ни­ка мой­ки долж­на начи­нать­ся с оцен­ки загряз­нён­но­сти авто­мо­би­ля. Если на машине грязь ком­ка­ми с части­ца­ми соли и пес­ка, то её нуж­но смыть водой, вне зави­си­мо­сти от того, какой метод для мой­ки авто­мо­би­ля исполь­зу­ет­ся. Конеч­но же, в этом слу­чае мой­ку уже нель­зя будет назвать сухой. Чудес не быва­ет и авто­мо­биль с сухим тол­стым сло­ем загряз­не­ний не воз­мож­но отмыть одним выти­ра­ни­ем, пусть даже по супер тех­но­ло­гии. В любом слу­чае, воды уйдёт гораз­до мень­ше, чем при обыч­ной мой­ке. Пол­но­стью обой­тись без воды не полу­чит­ся ещё и по той при­чине, что гряз­ные мик­ро­фиб­ро­вые поло­тен­ца после сухой мой­ки тре­бу­ет­ся пости­рать. Они лег­ко отсти­ра­ют­ся, если их замо­чить в неболь­шом вед­ре горя­чей воды с неболь­шим коли­че­ством жид­ко­го мыла или сред­ства для мытья посу­ды.
• Свер­ни­те мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це вдвое, потом ещё раз вдвое. Так Вы созда­ди­те 8 отдель­ных сто­рон, кото­рые мож­но исполь­зо­вать поэтап­но, по мере их загряз­не­ния.
• Перед исполь­зо­ва­ни­ем чистя­щее сред­ство нуж­но встрях­нуть, что­бы все его ком­по­нен­ты пере­ме­ша­лись.
• Авто­мо­биль нуж­но мыть свер­ху к низу. Луч­ше мыть поэтап­но каж­дую панель. Поря­док может быть такой: кры­ша, стёк­ла, капот, крыш­ка багаж­ни­ка, верх­няя часть две­рей, ниж­няя часть две­рей, бам­пе­ра. Мой­те поэтап­но сек­ци­я­ми, панель за пане­лью. Это исклю­чит веро­ят­ность высы­ха­ния рас­пы­лён­но­го сред­ства до его выти­ра­ния.
• Боль­шие пане­ли (кры­ша и капот) дели­те на 2–4 части и мой­те раз­дель­но. После того, как панель пол­но­стью вытер­та насу­хо, пере­хо­ди­те к сле­ду­ю­щей части кузо­ва.
• Начать нуж­но с обиль­но­го про­пи­ты­ва­ния загряз­не­ния на пане­ли, кото­рую мое­те. Для это­го нуж­но рас­пы­лить сред­ство так, что­бы не оста­лось участ­ков с сухи­ми загряз­не­ни­я­ми. Далее необ­хо­ди­мо, что­бы чистя­щий состав впи­тал­ся в тече­ние 5–15 секунд. Потом побрыз­гать на поло­тен­це и начать выти­рать поверх­ность.
• Сна­ча­ла про­ти­ра­ет­ся поверх­ность дви­же­ни­ем вдоль пане­ли прак­ти­че­ски без надав­ли­ва­ния. Нуж­но выти­рать акку­рат­но, пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в одном направ­ле­нии. Если выти­рать хао­тич­но, кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то смы­тая грязь может воз­вра­тить­ся на чистое место, кото­рое Вы вытер­ли. Вто­рой про­ход по тому же месту нуж­но сде­лать с лёг­ким нажи­мом, что­бы собрать остат­ки загряз­не­ния.
• Мож­но дви­гать поло­тен­цем сле­ва напра­во «змей­кой», каж­дый про­ход спус­ка­ясь ниже.
• После каж­до­го про­хо­да под­ни­май­те поло­тен­це со смы­той с поверх­но­сти гря­зью и меняй­те сто­ро­ну на чистую. Когда все сто­ро­ны будут исполь­зо­ва­ны нуж­но поме­нять мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це на новое. Такой поря­док дей­ствий помо­жет избе­жать появ­ле­ния цара­пин от воз­дей­ствия гряз­но­го поло­тен­ца на лако­кра­соч­ное покры­тие.
• После того, как грязь уда­ле­на с поверх­но­сти, необ­хо­ди­мо сра­зу насу­хо выте­реть поверх­ность отдель­ным мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем с вор­сом сред­не­го раз­ме­ра, ина­че могут остать­ся мут­ные сле­ды.
• На стёк­лах сред­ство нуж­но исполь­зо­вать эко­ном­но, так как оно содер­жит воск и может оста­вить види­мые поло­сы и пят­на после высы­ха­ния.
• Для колёс и кузо­ва исполь­зуй­те раз­ные поло­тен­ца. Даже не силь­но загряз­нён­ные колё­са содер­жат пыль от тор­моз­ных коло­док, кото­рая очень абра­зив­ная и не в коем слу­чае не долж­на попасть на кузов.
• После при­ме­не­ния тех­но­ло­гии сухой мой­ки, поверх­ность авто­мо­би­ля ста­но­вит­ся бле­стя­щей и очень глад­кой, а так­же при­об­ре­та­ет гид­ро­фоб­ный эффект, кото­рый даёт воск, вхо­дя­щий в состав чистя­ще­го сред­ства.

До “сухой” мой­киВ про­цес­сеРезуль­тат

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Современные способы мойки автомобилей

Всем известен тот факт, что вымыть автомобиль от загрязнений одной лишь водой не получится. При помощи воды и губки можно отмыть только легкоудаляемую грязь и пыль. Для того чтобы очистить машину от загрязнений любой сложности и в труднодоступных местах понадобятся специальные вещества и техники. Различные специальные моющие средства для автомойки легко удалят грязь с кузова автомобиля, а современные способы мойки машин позволят сделать это безопасно.

Основные виды мойки машин:

• ручная;
• портальная;
• туннельная;
• бесконтактная.

Ручная технология мытья машин подразумевает смыв грязи с помощью аппарата высокого давления, после чего наносится моющее средство для мойки автомобиля губками, щетками и т. д. Такой тип мойки относится к механической технике.

Портальная мойка обеспечивает удаление грязи с кузова автомобиля за счет установки, напоминающей арку. Данный аппарат двигается вдоль машины и удаляет с нее загрязнения, пока та стоит.

Туннельный вид подразумевает очищение внешней поверхности автомобиля при помощи установки из недвижущихся арок, каждая из которых выполняет свою задачу (нанесение моющего средства, смахивание грязи, мойка, сушка и т. д.).

Бесконтактная мойка осуществляется при помощи нанесения на кузов сильнодействующих средств и смывания их мощными потоками воды под давлением. При таком виде мойки не используют губок и щеток.

Бесконтактная мойка – для безопасного и качественного удаления загрязнений с кузова автомобиля

Бесконтактная мойка кузова является одним из самых безопасных и относительно новых способов удаления загрязнений с внешней поверхности автомобиля. Благодаря этому методу, мойка легковых автомобилей стала производиться наиболее быстро и качественно, в отличие от обыкновенного мытья при помощи воды, шланга, губки и моющих средств.

При таком виде мытья кузова машины используется специальная бесконтактная пена для автомойки. В ее состав входят химические вещества сильного действия, которые быстро расщепляют грязевые отложения любой сложности на поверхности автомобиля. Главное преимущество такой мойки заключается в том, что отсутствует необходимость использовать щетки, губки и другие вспомогательные приспособления для очистки кузова автомобиля. Это означает, что нет риска получить микроцарапины на поверхности машины, так как с ней контактируют лишь специальные средства и вода.

Мойка кузова автомобиля таким методом подарит ему идеально чистую поверхность, не обходя стороной впадины, щели и другие труднодоступные места. Если Вас интересует бесконтактная мойка автомобиля цена, то хотим отметить, что данная услуга стоит не намного дороже, чем обыкновенная мойка.

Как происходит процесс бесконтактной мойки?

Мойка машин бесконтактным способом бережно очищает от грязи поверхность кузова, не оставляя без внимания труднодоступные места. Сначала кузов обливают струей воды, которая подается под давлением. Затем на поверхность авто наносится раствор пены при помощи пистолета-пеногенератора (пенокомплекта). Пена к пистолету подается от аппарата высокого давления. Пеногенератор обеспечивает подачу обильной и ровной пены, что позволяет мойщику равномерно распределить средство по всей поверхности кузова.
Пенокомплект имеет три части:

• пистолет-курок;
• пеногенератор;
• копья для воды.

К пеногенератору подключен бачок с пеной. Также пену можно нанести обыкновенным распылителем низкого давления. Преимущество пеногенератора в том, что он позволяет изменять консистенцию моющего средства, которое может подаваться на поверхность машины в виде геля, пены или жидкой мыльной эмульсии.

Следующим этапом после нанесения моющего вещества будет выдерживание его на поверхности авто в течение 4 минут. После этого производят смыв чистой водой. Ее подают плоской струей под давлением. Химические средства для мойки автомобилей смывают снизу вверх.
Завершающим действием в процессе бесконтактной мойки будет высыхание и нанесение воска (рекомендуется). Далее поверхность машины протирается замшевой тканью или микрофиброй, которые не оставляют никаких следов в виде мелких волокон.

Как моют днище и агрегаты?

Для мойки днища и агрегатов бесконтактным способом используют специальные средства. Они оказывают такое же действие, как и пена для мойки кузова. Кстати, такая пена подойдет и для мойки агрегатов и днища, если увеличить дозу ее концентрации в два раза.

Мытье агрегатов и днища происходит таким же образом, как и мойка кузова:

• смыв грязи водой;
• нанесение активной пены;
• смыв пены струей воды.

Также кроме наружной мойки кузова, днища и агрегатов может быть выполнена вдобавок мойка ковриков автомобиля.

Влияние бесконтактной пены на краску автомобиля

При соблюдении все правил и рекомендаций по обращению с химическим веществом для бесконтактной мойки краска автомобиля не поддастся его влиянию. Важно не допускать засыхания пены и не наносить ее на горячий капот. Также нельзя мыть бесконтактной пеной машину, если после покраски прошло меньше трех месяцев. Вот и все рекомендации. В остальных случаях краске автомобиля ничего не грозит.

Преимущества бесконтактной мойки

К плюсам такого вида мытья автомобилей относятся:

• отсутствие риска повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля;
• идеально чистая поверхность кузова;
• процесс мойки занимает всего около 10 минут;
• уменьшается вред для экологии, так как в сточные воды попадает минимум химических веществ.

Наружная мойка автомобиля бесконтактным способом – современная, новая услуга автомобильного сервиса, которая уже успела завоевать огромную популярность среди автомобилистов нашей страны. В разделе сайта «Услуги-цены» представлена автомойка бесконтакная цена, где Вы можете ознакомиться с полным прайс-листом автомобильной мойки «WashWash». Работает автомойка 24 часа, поэтому в любое время мы готовы обслужить Ваш автомобиль на высшем уровне!

wash-wash.ru

Мойка автомобиля

Средний класс

Трёхфазная «НАНО-МОЙКА» по технологии KOCH

750 p

Детелинг Премиум

80 000 p

Деликатная мойка

1 000 p

Удаление дорожного реагента

400 p

Удаление дорожной разметки с ЛКП (цена зависит от количества и сложности, есть вероятность необходимости последующей полировки)

7 000 p

Мойка двигателя Стандарт

750 p

Мойка моторного отсека KOCH (диэлектрик+консервант)

2 250 p

Мойка арок колес

250 p

Детализированная мойка подвески (включая колесные арки)

6 500 p

Химчистка чистка колесных дисков (за 4 шт.) внешняя сторона

500 p

Детализированная мойка колесных дисков

3 000 p

Чистка насадок выхлопной системы

200 p

Чернение шин

200 p

Чернение внешнего пластика (1 деталь)

170 p

Обработка кондиционером всех пластиковых деталей салона

510 p

Обработка кондиционером всех кожаных деталей салона

510 p

Обработка кондиционером одной кожаной детали салона

160 p

Уход за кожаным салоном (обезжириватель + крем-консервант кожи с ароматом винограда))

730 p

Удаление битумных пятен (цена зависит от количества и сложности)

от 200 до 3000 p

Удаление насекомых (цена зависит от количества и сложности)

от 200 до 3000 p

Удаление смолы деревьев (цена зависит от количества и сложности)

от 200 до 3000 p

Продувка мест примыкания / соединения элементов кузова автомобиля сжатым воздухом

80 p

Продувка теплым воздухом и обработка дверных уплотнителей, дверных замков, направляющих остекления средством от замерзания

150 p

Защитное покрытие хромированных деталей (1 деталь)

от 300 до 2000 p

Мойка радиатора от внешних загрязнений (без демонтажа)

400 p

Заливка жидкости для очистки лобового стекла, 5 литров

280 p

Мойка автомобильного коврика, 1 шт.

80 p

Мойка днища (с применением химсредств)

1 000 p

Укладка влаговпитывающего коврика (1 упаковка)

140 p

Средний класс

autobezzabot.ru

Как помыть днище автомобиля? Надежные методы

Купить шины в Белореченске — каталог с ценами. . X-Shin.ru — тут можно купить зимние шипованные шины по низким ценами. . Ищите где купить летнюю резину недорого — в X-Shin.ru.

В любое время года автомобиль подвергается загрязнению. И если автовладельцы периодически моют машину сверху, то днище автомобиля почти всегда остаётся без внимания. Этого допускать нельзя. Любому автомобилю, даже самому оцинкованному и замовиленному требуется  мойка днища, иначе он будет гнить. Грязь, которая запросто прилипает к днищу содержит в себе такие химические составы, как противогололёдные реагенты и соль. В Европе реагенты не опасны для машин, а напротив – при испарении образуют антикоррозийную плёнку.

В России же и в Украине противогололёдные реагенты очень едкие и опасные для автомобилей. Они достаточно быстро въедаются в металл, в результате чего возникают очаги коррозии на днище, на порогах и дверях.  Многие автовладельцы практически не моют днище автомобиля, а потом удивляются, что машина вроде не старая, марка брэндовая, а всё рано гниёт. Нет такого автомобиля, за которым не требуется уход. В этой статье мы расскажем вам, какими способами и средствами мыть, и какой должна быть мойка днища автомобиля.

Где помыть днище автомобиля?

Такую услугу предоставляют практически любая автомойка. Цены везде примерно одинаковые, различия в зависимости от региона. Условия же и качество мойки днища везде разные. Лучше поехать на мойку, где немного дороже, зато всё сделают более качественно. Выбор автомойки – процесс не простой. В одном месте вроде бы хорошо моют кузов, а салон и днище отвратительно, на другой автомойке всё может оказаться наоборот. Бывает так, что сервис хорош во всех направлениях, но услуги, как правило, дороже.

Как моют днище на автомойке?

Машину загоняют на яму, мойщик надевает специальный не промокаемый костюм и специальный шлем, напоминающий скафандр. Затем он в этом снаряжении спускается в яму под машину и мойкой высокого давления моет днище.

Существует еще один интересный метод. Мойщик под машину загоняет специальную для мойки днища маленькую «тележку» на колёсиках. Далее он включает на длинной ручке подачу воды и устройство моет днище автомобиля снизу вверх высоким давлением воды. А мойщик свободно перемещает аппарат под днищем. Мойка имеет несколько форсунок с изменяемым направлением струи.

Автомобиль поднимают на подъёмнике и авто мойщик работает мойкой высокого давления вручную. Такой способ более удобный и надёжный. Мойщику открывается обзор практически на все элементы днища и он может помыть даже в трудно доступных местах. За дополнительную плату даже снимут колёса, помоют их отдельно со всех сторон. Так мойка колёсных арок и механизмов становится ещё качественней. К тому же вы сами сможете оценить работу, так как на подъёмнике очень хорошо всё видно.

Автоматическая мойка днища автомобиля. Такая услуга есть только на специализированных мойках. Здесь всё происходит без участия человека. Автомобиль заезжает в бокс, где пересекает специальную линию. В этот момент срабатывают фотоэлементы, они подают сигнал на водяные форсунки. Множество форсунок подают под напором воду в разных направлениях. Таким образом автоматически моются и днище и колёса и арки. Эта система напоминает систему фонтана. Вода стекает через решётки в резервуар, там она проходит этапы очистки и снова подаётся на форсунки.

Преимущество автоматической мойки днища автомобиля ещё и в том, что здесь возможен подогрев воды. Мойка тёплой водой становится гораздо эффективнее. В результате – днище машины идеально чистое. Благодаря тому, что направление форсунок меняется, мойка днища автомобиля становится качественной. Когда автомобиль отъезжает с места мойки и вновь пересекает линию, подача воды отключается автоматически. Это, пожалуй, самый эффективный метод. Но такая система очень дорого стоит и не каждый сервис может себе позволить такое оборудование. Да и автовладельцу автоматическая мойка днища автомобиля будет стоит не дёшево.

Основные принципы

Принцип такой мойки прост и ничем не отличается от мойки кузова. Сначала на днище, колёса и арки наносится пена для мойки автомобиля. Желательно, конечно, предварительно сбить грязь давлением воды, но это не обязательно, можно наносить сразу пену.

Теперь нужно время, минут 10, чтобы пена вступила в химическую реакцию с грязью и растворила её. Затем мойкой высокого давления смывается пена вместе с грязью. Делать это нужно очень аккуратно. У многих автомобилей днище обработано мастикой или оцинковкой. Помимо защиты от коррозии, на днище и под бамперами находятся провода и трубки.  Чтобы не сбить подобную защиту и ничего не сломать высоким напором, давление воды должно быть не слишком сильное и держать пистолет мойки нужно под углом 30-45 градусов. Если грязь кое-где ещё осталась, процедуру можно повторить.

Самостоятельно мойка днища не рекомендуется. Во-первых, это крайне не удобно. Нужно поддомкрачивать автомобиль, заползать под днище. Грязь будет течь по рукам, капать на голову.  Качественной такая мойка не будет. Во-вторых,  вы будете тереть днище тряпками или губками, тем самым можете повредить возможные трубки или провода.  К тому же при физическом контакте, больше шансов повредить антикоррозийные защитные покрытия, нежели высоким давлением воды. Да и не везде отмоете загрязнения с помощью тряпки. Трудно доступные места останутся грязными. Если же у вас есть мойка высокого давления, вы можете преобрести специальные насадки для мойки днища и благополучно мыть самостоятельно.

Если мойка днища осуществляется специальным аппаратом на колёсиках, который загоняют под автомобиль, о нём мы рассказали выше, то здесь дела обстоят проще. Сначала к аппарату крепится насадка в виде ёмкости с жидкостью, которая при взаимодействии с водой образует пену. Затем мойщик через 10—15 минут пену смывает уже чистой водой без пены, загоняя под машину этот же моющий аппарат.

После того, как все загрязнения  отмыты, днище необходимо просушить. На автомойках это делается потоком тёплого воздуха.

В завершении хотелось бы отметить не мало важные детали. Мыть днище машины не нужно слишком часто и без необходимости. Обязательно это делать после каждой зимы, так как зимой соль и реагенты особенно активны и их очень много. Если вы часто попадаете в вязкую грязь, например, застряли на рыбалке, сели на днище, буксовали, в таком случае желательно ехать на автомойку и вместе с кузовом обязательно помыть и днище.

И ещё – после каждой мойки днища, необходима  антикоррозийная обработка или оцинковка.  Пена, которую используют на автомойках очень активна. Химия может быть очень едкой и вместе с грязью разъест защитные покрытия и оцинковку. Да и мойщик может оказаться не опытным и сильным давлением воды снять антикоррозийную защиту с днища. К тому же дороги у нас не идеальные: то камень из под колёс ударит по днищу, то бугорок зацепили. Всё это оставляет царапины.  Поэтому если после каждой мойки днища вы обработаете его защитными покрытиями, это будет большим плюсом.

Некоторые защитные покрытия обладают ещё водо и грязеотталкивающими свойствами. Особое внимание при обработке днища защитными покрытиями следует уделять швам, шаровым опорам, порогам и колёсным аркам.  Срок эксплуатации кузова вашего автомобиля при таком уходе значительно увеличится в разы.

Уважаемый читатель, редакция сайта UhodAvtoSam.ru желает Вам удачи на дорогах и хорошего настроения!

uhodavtosam.ru

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение

Что такое тормозная система в машине.

 

Наверное, многим водителям знакома ситуация, когда, например, на дорогу неожиданно выбегает собака, кошка или любое другое животное. Согласитесь очень неприятный момент. Ведь у нас есть всего доля секунды, чтобы отреагировать на ситуацию. В этот момент большинство из нас, наверное, нажмут педаль тормоза, и мы будем уверенные в том, что машина мгновенно начнет останавливаться. Но почему мы уверены в тормозах? Как работает тормозная система в автомобиле? Давайте узнаем, как тормоза, используя науку, останавливает тяжелую машину. 

 

Наука останавливаться

 

 Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю. 

 

Смотрите также: Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [Принцип работы и элементы тормозной системы]

 

Если вы двигаетесь у вас есть энергия — кинетическая энергия, если быть точным. Кинетическая энергия — это просто энергия, которой обладает объект, поскольку он имеет массу и скорость (скорость в определенном направлении). Чем больше у вас массы (чем тяжелее) и чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас есть кинетической энергии. 

 

 

Все это конечно хорошо. Но что делать, если вам вдруг нужно остановиться? Как же перейти от быстрого движения к тому, чтобы не двигаться вообще. Для этого вам необходимо избавиться от своей кинетической энергии. 

Например, если вы прыгаете с высоты из летящего самолета, то лучший способ потерять энергию — это парашют. Благодаря гигантскому мешку ткани, который летит за вами, замедляет вас, уменьшая скорость и следовательно парашют помогает избавиться от вашей кинетической энергии. 

В результате парашют позволяет вам спокойно приземлиться на землю целым и невредимым. 

 

Кстати, мощные драгстер автомобили, которые являются рекордсменами по разгону с места, а также спорткары умеющие разгонятся до рекордных скоростей, также используют для остановки парашюты. Но большинство обычных автомобилей, как вы знаете, используют для остановки и снижения скорости традиционную гидравлическую тормозную систему, которая была изобретена еще в начале 20 века.

 

Разные тормоза для различных видов транспорта 

В автомобилях, грузовиках, самолетах и поездах тормоза в целом работают в принципе одинаково. Также в мире существует множество других видов транспорта, которые также имеют похожий принцип торможения. Тормоза даже есть в ветровых турбинах. Вот краткое сравнение некоторых распространенных тормозных систем.

 

Велосипед

 

Если вы катаетесь на велосипеде вы знаете, что, разогнавшись, вам нечего бояться, так как когда вы захотите остановиться, вы воспользуетесь тормозом, предусмотренном в любом велотранспорте. Обычно для этого вы зажимаете тормозной рычаг на руле и велосипед начинает снижать скорость за счет того, что металлический трос, идущий от тормозного рычага, тянет небольшие суппорты, расположенные на колесе, заставляя толстые резиновые блоки прижиматься к колесу. В этот момент создается трение между тормозными резиновыми блоками и металлическим ободом колеса. В результате трения создается тепло и уменьшается кинетическая энергия вашего велосипеда. В итоге вы безопасно останавливаетесь. 

 

Паровоз

 

Тормоза на паровозе работают, так же как и в автомобиле. На фотографии вы можете видеть тормоз. Он зажимает ведущие колеса локомотива, чтобы замедлить их. Но как же поезд останавливается, если на колесах нет шин? Ведь для остановки необходимо трение, в том числе и дорожной поверхностью?

 

Все просто. Так как локомотив имеет огромную массу, а его колеса не имеют резины трение создается именно из-за огромного веса, который давит на колеса, прижатые к металлическим рельсам. В результате трения металлических колес с металлическими рельсами также образуется большое количество тепла, которое и снижает кинетическую энергию двоящегося локомотива.

 

Мотоцикл

 

Мотоциклы обычно имеют дисковые тормоза, которые содержат тормозные диски, суппорт и тормозные колодки. Тормозной диск, как правило, имеет отверстия (или пазы). Принцип работы тормозов в мотоцикле прост: тормозная колодка, зажимается с помощью тросика, который, как и в велосипеде, может идти на рулевое колесо или на ножную педаль. Как только мотоциклист зажимает педаль тормоза или тормозной рычаг тросик прижимает колодки к тормозному диску. Отверстия в тормозном диске помогают рассеивать выделяемое тепло при трении. 

 

Самолет

 

Самолеты имеют тормоза внутри своих колес. Это помогает остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Также в авиатехнике могут использоваться воздушные тормоза, которые увеличивают сопротивление воздуха, что в итоге и замедляет самолет во время полета.  В том числе самолет может тормозить и за счет обратной тяги двигателей, если пилот включит реверс.

 

Ветровая турбина

 

Как мы уже сказали ветровые турбины также имеют тормозную систему. Она необходима, чтобы предотвращать слишком быстрое вращение роторов (пропеллеров). У большинства ветровых турбин есть анемометр, который измеряет скорость ветра. Если скорость ветра поднимается выше безопасного уровня, автоматически активируется тормоз, который и приводит к замедлению вращения пропеллеров, либо к их полной остановке. 

 

К сожалению, высокие скорости ветра означают, что можно было бы получить больше энергии. Но безопасность всегда главнее.

 

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системы

 

Ранние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем. 

 

Когда вы нажимаете на рычаг тормоза (обозначен на картинке желтым цветом), под заднее колесо (обозначено коричневым цветом) заезжает огромная тормозная колодка (синего цвета). 

По сути, автомобиль садится на колодку-башмак, зубья которого сцепляются с дорожной поверхностью, в результате чего машина начинает замедляться и в конечном итоге остановится.  

 

Большинство автомобилей имеют два или три разных типа тормозных систем. Обратите внимание на передние колеса вашей машины. За колесным диском вы увидите тормозные диски. Когда водитель нажимает педаль тормоза, с двух сторон тормозного диска зажимаются тормозные колодки из износостойкого материала.

 

В результате трения колодок с тормозными дисками образуется тепло, также снижается кинетическая энергия автомобиля, который в итоге начинает замедление. Как видите, тот же принцип, как и в мотоциклах и даже в велосипедных тормозах.

 

Смотрите также: Вот как работает Антиблокировочная система, противобуксовочная система и электронная система контроля устойчивости

 

У некоторых автомобилей дисковые тормоза есть и на задних колесах. Но у многих автомобилей до сих пор на задних колесах установлены барабанные тормоза, которые работают несколько иначе. Вместо диска в таких тормозах используется тормозной барабан, внутри которого в полой области установлены также тормозные колодки, которые с помощью пружин и тормозных цилиндров при нажатии водителем педали тормоза прижимаются к поверхности барабана.  

 

Ручной тормоз автомобиля тормозит задние колеса. Ручной тормоз активируется с помощью ручника расположенного внутри машины. Правда, по сравнению с нажатием педали тормоза, ручной тормоз менее эффективный и менее сильный.

 

У ускоряющего автомобиля есть масса энергии и когда вы активируете тормоза (неважно какие — барабанные, дисковые или ручной тормоз), то эта энергия превращается в тепло в результате трения тормозных колодок с барабанами или тормозными дисками.

 

Естественно из-за сильного трения барабаны и тормозные диски могут нагреваться до 500 °C и более! Вот почему барабаны или диски должны быть сделаны из таких материалов, которые не будут плавиться при высоких температурах. Например,для изготовления тормозных дисков, барабанов и тормозных колодок идеально подходят дорогие сплавы металлов, композиты или керамика.

 

Как работают тормоза в автомобиле

 

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза, тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия. 

 

Теория…

 

Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок. 

 

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога, по сути, перемещает рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает двигать гидравлическую жидкость (тормозная жидкость) в сторону узкой трубки расположенной на конце тормозного цилиндра.

 

К этой трубке, как правило, подключены такого же диаметра трубки, идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает в более объемные цилиндры, расположенные на колесах.

 

Поскольку тормозные цилиндры, расположенные на каждом колесе, намного больше, чем цилиндр, расположенный в тормозной системе сразу после педали тормоза, сила, которую вы изначально применили к педали тормоза, значительно увеличивается. В результате эта сила и сжимает тормозные колодки в каждом тормозе колеса. 

 

На практике…

 

1. 1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

 

2. 2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.

 

3. 3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка.  Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг. 

 

4. 4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса. 

 

5. 5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом). 

 

6. 6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.

 

7. 7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.

 

8. 8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

 

Наш простой пример показывает основной принцип работы гидравлической тормозной системы; на практике все немного сложнее.

 

На самом деле педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями, идущие на все четыре колеса. В нашем же примере мы показываем принцип работы тормозов на одном колесе автомобиля.

 

Для безопасности, как правило, во всех автомобилях используется два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если вдруг из-за каких-то неисправностей вышел из строя один тормозной контур. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.  

 

Кто изобрел гидравлические тормоза?

 

Гидравлические тормоза изобрел Малькольм Лугхед из Детройта, штат Мичиган, США в 1919 году. Выше вы можете видеть его улучшенную конструкцию гидравлической тормозной системы — середина 1920-х годов.

 

Смотрите также: Эксперимент с тормозами автомобиля закончился взрывом: Видео

 

Эта система использует импульс (движущую силу) транспортного средства, чтобы обеспечить необходимое тормозное усилие для остановки машины. Эта сила толкает гидравлический поршень в цилиндре. Это первый в мире тормоз с электроприводом. То есть при нажатии педали тормоза поршень в цилиндре двигался не только за счет силы нажатия педали, но и благодаря движущейся силе транспорта. 

Лугхэд и его брат Аллан были пионерами в авиастроении. Они основали компанию «Лугхед», известную как авиационное производственное предприятие.

Современные тормозные системы в автомобилях » 1Gai.Ru

Современные технологии — помощники в торможении.

 

Когда мы с вами рассматриваем и разбираемся в целом подробно в том или ином автомобиле, то обязательно смотрим на его внешность, на мощность и на крутящий момент. И мало кто из нас задумывается над тем, какая у этого автомобиля тормозная система. Мы уже привыкли к тому, что все современные автомобили имеют у себя надежные и качественные тормоза. Поэтому, никто особо из нас водителей не задумываемся над тем, что будет делать и как поведет себя автомобиль в экстренных ситуациях, особенно в тот момент, когда нужно будет резко затормозить. А также не думаем о том, на что способна в целом та или иная система тормозов.

 

Предлагаем нашим читателям (кто интересуется) подробно рассмотреть современные тормозные системы в различных автомобилях, которые специально были созданы, чтобы помогать водителю в торможении, а заодно защитить машину от аварии и смягчить дальнейшие последствия от ДТП.

 

«ABS»

 

Если на автомобиле без антиблокировочной тормозной системы (ABS) резко нажать педаль тормоза и держать ее какое-то время, то вероятнее всего одно из колес или более число колес будет заблокировано, то есть колесо или колеса перестанут вращаться, именно до того момента прежде чем машина остановится, что наверняка приведет к неконтролируемому заносу и к потере управления самим автомобилем.

 

Лучшим способом сохранения этой управляемости машиной при необходимости быстрого торможения без ABS является, применение особого способа торможения, который заключается в следующем, а именно: -в необходимости нажатия педали тормоза без ее долгого удержания и резкого мгновенного отпускания этой педали с повторным (вторичным) нажатием на данную педаль тормоза. Таким образом, нажимая и отпуская в данном случае тормоз мы с вами снижаем тот риск попасть в неуправляемый занос от такого резкого торможения.

Этот способ-метод называется «порогом торможения», который как-раз и заключается в том, что тормоз в автомобиле остается полностью зажатым до момента блокировки колес. Данная система «ABS» делает это за самого водителя автоматически. Когда водитель начинает резко тормозить на автомобиле с такой системой «ABS», то электроника в машине не позволяет колесам заблокироваться.

В отличие от конкретного водителя (даже профессионала) эта система «ABS» сама зажимает тормоза и отпускает их намного лучше и быстрее. Автомобилем оборудованным системой ABS намного проще управлять. Именно поэтому в гоночных болидах Формулы-1 запретили использовать данную систему, по причине, что эта «ABS» по-просту снижает требуемое мастерство участника гонок, что позволяет использовать в гонках менее подготовленного к ним пилота.

 

4-х канальная система «ABS» состоит из следующих основных компонентов, а именно: — из датчиков скорости на каждое колесо, из электронного управления гидравлической тормозной системой, из насоса для восстановления давления в гидролитической тормозной системе, а также из электронного блока управления всей системой «ABS». 

Когда эта электронная система замечает, что одно из колес начинает вращаться быстрее других колес что несомненно может привести к последующей его блокировке, то чтобы не допустить этого данная система тут же начинает зажимать при помощи электронной гидролитической системы и так же резко разжимать сам тормоз, тем самым замедляя это колесо от быстрого вращения без риска его блокировки.

 

Так как тормозная система «ABS» сама автоматически быстро зажимает клапана в суппортах, которые далее зажимают тормозные колодки, и естественно быстро их разжимает, то водитель начинает чувствоват в самой педали тормоза определенные многочисленные толчки. На некоторых моделях машин во время срабатывания «ABS» раздается такой характерный скрежущий звук. А в некоторых моделях автомобилей при срабатывании системы «ABS» педаль тормоза даже может по-просту проваливаться в полик.

 

Многие другие из таких систем безопасности автомобилей, такие например, как стабилизация и контроль тяги, используют для своей работы какую-то часть системы «ABS». Так, для поддержания устойчивости машины используются например, датчики скорости «ABS» установленные конкретно на колесах, а еще гидравлическая тормозная система которая управляется электроникой. Подавляющее большинство современных автомобилей имеют сегодня в своих базовых комплектациях систему «ABS».

 

Вопреки распространенному мнению, что система «ABS» сокращает тормозной путь автомобиля, хотим сказать, что это ошибочное мнение, она не сокращает тормозной путь, а обеспечивает ту самую безопасность водителя во время резкого торможения, защищая тем самым автомобиль от неконтролируемого и неуправляемого заноса.

 

Но тем не менее, при некоторых дорожных ситуациях и погодных условиях данная система «ABS» все-же может сокращать длину тормозного пути. Так, например, на мокрой асфальтовой дороге эта система «ABS» действительно сокращает тормозной путь автомашины. А вот на гравийных и проселочных дорогах эта самая система уже ни как не поможет сократить длину вашего тормозного пути. Хотя из-за естественной неровности дорожного покрытия автомобиль в любом случае сможет затормозить быстрее, так как колеса машины имеют дополнительное определенное препятствие для своего последующего вращения.

 

Электронная система распределения тормозных усилий

 

Врачи обычно говорят, что профилактика заболеваний это намного лучше, чем само лечение. В нашем конкретном случае блокировка колес системой «ABS» при торможении — это и будет то самое необходимое лекарство (лечение). Ведь система начинает работать только тогда и в тот момент, когда колеса практически уже находятся в скольжение и на грани своей блокировки. Электронная же система распределения тормозных усилий (EBD) скорее всего мера превентивная и предназначена лишь для безопасности (для профилактики). 

 

Как для резких так и для не сильных торможений не все колеса машины требуют для себя одинакового усилия тормозной системы, так как каждое колесо в автомобиле испытывает разную нагрузку при вращение. 

Рассмотрим с вами друзья наиболее распространенный сценарий торможения: — допустим, перед нами прямая дорога на которой необходимо затормозить прямо перед стоп-линией. В этом случае, при торможении вес автомобиля смещается вперед, поэтому естественно на передние колеса нагрузка будет больше. Чем тяжелее колеса, тем меньше будет риск что они заблокируются. Так, в автомобилях без (EBD) регулирующий клапан установленный в гидролитической системе распределяет больше тормозной силы на передние колеса, поскольку нагрузка на передние колеса при смещении веса на переднюю часть машины становится больше, чтобы остановить передние колеса понадобится больше усилий, чем для задних колес. Без системы электронного распределения тормозных усилий при торможении, сила торможения распределяется независимо от самого смещения веса, она примерно одинакова, как на передние так и на задние колеса.

 

В принципе это является приемлемым решением для оптимальной работы всей тормозной системы. Но далеко все-же не идеальное. Дело все в том, что на баланс веса автомашины влияют многие факторы. Вот для примера, при резком аварийном торможении вес машины резко сместиться в ее переднюю часть. Причем стоит здесь отметить, что само смещение веса будет куда большим, чем это нужно (чем положено). Во время поворотов вес автомобиля смещается в иную противоположную сторону от угла самого поворота, что создает определенный риск скольжения колес на которые приходится меньше такого веса. 

 

«EBD» способна распределять оптимальное необходимое тормозное усилие для каждого колеса автомобиля. «EBD» является тем самым расширением данной антиблокировочной тормозной системы. Она способна  контролировать скорость, разгон, замедление каждого колеса, чтобы точно определить для себя скорость вращения подшипника, а также сколько необходимо тормозного усилия для оптимального и безопасного торможения машины.

Данная «EBD» с помощью электронных клапанов в гидравлической системе может распределять большее тормозное усилие именно для тех колес, которые испытывают на себе более серьезные нагрузки.

 

Некоторые системы такого электронного распределения тормозных усилий могут контролировать еще и угол поворота рулевого колеса а также скорость прохождения поворота, на тот именно случай, чтобы в случае торможения в этих самых условиях правильно и вовремя распределить тормозное усилие для безопасной остановки. Также, после выхода автомашины из поворота данная система, учитывая смещение баланса веса кузова автомобиля, сама оптимально распределяет все тормозные усилия в гидравлической тормозной системе.

 

Система аварийного торможения

 

Обычно эту систему обозначают абревиатурой «BA», «BAS» или «ЕВА» — то есть система аварийного экстренного торможения. Эти три системы помогают водителю резко выполнить экстренное торможение. Их помощь заключается в дополнительной мощности самой тормозной системы. Обычно мы с вами не пользуемся экстренным и аварийным торможением. С одной стороны это очень даже хорошо, так как такое аварийное торможение, как правило, всегда связано с конкретным риском попасть в ДТП.

 

Но с другой стороны есть обратная сторона «медали», это то, что мы с вами редко пользуемся этим экстренным торможением, так как такое редкое пользование экстренным торможением играет с многими водителями плохую шутку. Поэтому получается, что большому количеству водителей просто не хватает обычного опыта и подготовки в том, чтобы знать для себя, что необходимо предпринять в конкретной экстренной ситуации. Так, в результате проведенного исследования удалось установить, что многие водители в экстремальных ситуациях прилагают не достаточно усилий для нажатия педали тормоза, что часто приводит их к аварии.

 

Мы могли бы просто избежать аварии, нажав с необходимым усилием на педаль тормоза, но из-за отсутствия опыта и определенного навыка в большинстве таких случаев мы нажимаем на педаль тормоза не с достаточной силой.

Как же все-таки работает система помощи при аварийном торможении?

 

На самой педали тормоза стоит специальный датчик, который и определяет, когда водитель пытается сделать аварийную остановку. Если система определила, что водитель хочет экстренно затормозить машину, то сразу начинает работать гидравлический усилитель тормозной системы, который добавляет усилия на нажатие педали тормоза, чтобы быстрее остановить автомобиль.

 

Некоторые современные электронные системы аварийного торможения настроены на работу с современными автоматическими системами торможения при создавшейся опасности столкновения. Об этом друзья читайте далее.

 

 

Автономное экстренное торможение

 

Автономное экстренное торможение, это огромный шаг вперед. Можно сказать, что эта система опередила развитие всей автопромышленности в целом. То, что казалось фантастикой еще несколько лет назад, сегодня уже реальность. Эта система автоматически работает без всякого участия водителя останавливая автомобиль в случае опасности столкновения. В основном данная система сначала предупреждает водителя об опасности, а потом уже приступает к действию.

 

Если водитель не отреагирует на предупреждение, то сразу сработает автономное экстренное торможение. 

Как правило, большинство автономных экстренных систем торможения работают на предотвращение столкновения передней частью автомашины. Но в течение нескольких лет должна получить свое распространение и другая система, которая будет автоматически останавливать машину в случае опасности столкновения при движении задним ходом. Также эта система будет настроена и на обнаружение пешеходов и велосипедистов.

 

Принцип работы данных систем очень разнообразен, как и их множественное число названий. На разных машинах имеется своя индивидуальная специфика работы подобных систем безопасности. Так, например, на автомобилях Volvo (система «City Safety») и Ford (система «City Stop») автономное экстренное торможение работает на скорости до 30 км/час, изначально предупреждая водителя об опасности столкновения и далее уже, если водитель не отреагировал, эта система автоматически останавливает машину для предотвращения столкновения.

 

В автомобилях Mercedes-Benz (система Active Brake Assist) и Nissan / Infiniti (Intelligent Brake Assist) системы автоматического торможения работают не только на низких скоростях, но и способны еще автоматически останавливать автомобиль на высоких скоростях. Системы вполне способны определять уровень опасности столкновения.

 

В случае опасности электроника в машине начинает предупреждать водителя об опасности столкновения, а далее начинает уже автоматически останавливать машину. В некоторых автомобилях марки Мерседес также доступна уже и система предупреждения столкновения при движении задним ходом. Если водитель не реагирует на предупреждение об опасности, то автомобиль автоматически останавливается.

Как на самом деле работают барабанные тормоза?

Почему барабанные тормоза уступили место дисковым?

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что на самом деле происходит внутри барабанного тормоза во время его работы и почему дисковые тормоза обычно считаются превосходящими свой аналог более ранней конструкции? Позвольте нам объяснить.

 

Большинство, вероятно, знают, как работают дисковые тормоза. Вкратце напомним алгоритм действия системы: после нажатия на педаль тормоза главный тормозной цилиндр через тормозную жидкость в гидролиниях начинает повышать давление в суппортах, где один или несколько поршней посредством прилагаемого к ним давления начинают прижимать одну или две колодки к диску (тормозному диску).

 

При помощи сил трения автомобиль начинает сбрасывать скорость, гарантируя, что вы в конечном итоге не въедете в задний бампер впередиидущего автомобиля или в стену/столб/дерево. Просто и эффективно. Подробнее по теме:

Как работают тормоза в автомобиле: объяснение

 

Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [Принцип работы и элементы тормозной системы]

 

Объясняем принцип работы главного тормозного цилиндра [Просто, для новичков]

 

Видео: как работают тормоза в спортивном автомобиле

 

Но как насчет тормозных барабанов? Эти более скромные элементы тормозной технологии, и уж точно гораздо более старые по сравнению с дисковыми тормозами, практически полностью ушли из повседневной жизни автомобильного сообщества. Даже грузовые машины и автобусы все реже прибегают к услугам этих «слуг». Теперь подобные схемы тормозных механизмов можно обнаружить только на очень недорогих автомобилях или специфической технике. Почему так произошло? В чем кроется ахиллесова пята «барабанов»?

 

По какому принципу работают барабанные тормоза?

Рабочий процесс начинается точно так же, как на дисковых механизмах, – с жидкости, передающей давление от главного тормозного цилиндра к исполнительному механизму тормозов. С этого момента и появляются все главные отличия.

 

Вместо тормозного суппорта, как у дискового тормоза, в барабанных тормозах жидкость попадает в так называемый рабочий тормозной цилиндр, установленный внутри чугунного тормозного барабана.

 

Жидкость выталкивает два поршня из корпуса рабочего тормозного цилиндра наружу, в результате чего тормозные колодки расходятся, прилегая к внутренней обшивке тормозного барабана. Так как барабан крепится к ступице, вызываемое трение начинает замедлять вращение колеса.

 

Также в функциональной части тормозного механизма важную роль играют так называемые стяжные пружины. Две пружины установлены по обоим концам двух колодок. Как ясно из названия, эти пружины возвращают тормозные колодки в исходное положение после отпуска тормозной педали.

 

 

По мере износа колодок специальная система подвода будет выбирать лишнее расстояние между барабаном и колодками, что позволит не снижать КПД и скорость работы тормозной системы с течением времени и естественным износом компонентов. Тем не менее – об этом говорят знатоки – передние колодки в барабанных тормозах прижимаются к поверхности с большей силой, что увеличивает их износ.

 

Есть ли преимущества у барабанного механизма перед дисковым?

Казалось бы, это просто невозможно. Как может быть архаичная система лучше более современной? Но есть несколько неоспоримых плюсов барабанных тормозов, которых у нее не отнять:

 

1. Поскольку пятно контакта проходит по всей окружности барабана, тормозное усилие, передающееся барабанным тормозам, больше, чем у тормозного диска одинакового размера.

 

2. Не посчитайте за шутку, но мы вычитали на специализированных сайтах, что использование барабанных тормозов экономит вес, средства на производство элемента для автокомпании и в конечном итоге деньги в кошельках автовладельцев.

 

Если относительно последних двух пунктов мы знали уже давно – действительно, проще и дешевле конструкции сложно найти, то вот о весе даже не догадывались. Как-то чугунный большой барабан не внушал чрезмерной уверенности в этом. Тем не менее, если учесть, что в дисковом тормозе помимо тормозной гидравлики есть еще и огромный диск (тоже чугунный), то на то и выходит. При одинаковом весе барабанный тормоз будет мощнее за счет большего пятна контакта колодок в нем. Но при одинаковой мощности он будет легче своего современного аналога.

 

 

3. Наконец, еще одно неоспоримое преимущество – тормозные колодки, как правило, не стираются гораздо дольше, чем на обычных дисковых тормозах.

 

Минусы барабанных тормозов

 

1. Несмотря на простоту конструкции и более дешевое производство, в обслуживании барабанные тормоза не могут конкурировать с дисковыми. Уж больно сложная настройка им требуется. Возня с барабанами в некотором роде была похожа на искусство. Только мастер мог настроить поизносившиеся тормоза идеально. Времени эта настройка тоже отнимала изрядно.

 

Смотрите также: Что лучше – многопоршневые тормоза или суппорт с плавающей скобой?

 

2. Барабаны не так хороши, когда дело доходит до работы в жару. Все компоненты – внутри закрытого барабана, теплу от торможения деваться некуда. Вся система при интенсивном использовании перегревается, а охлаждается медленно.

 

Перегрев опасен не только закипанием тормозной жидкости, но и уменьшением трения во время использования тормозов, а значит, уменьшением эффективности торможения.

 

3. Барабанные тормоза также гораздо более восприимчивы к перетормаживанию, когда колодка «прилипает» к барабану даже после отпускания педали. У дисковых тормозов неотвод колодок встречается гораздо реже.

 

Этих минусов оказалось достаточно, чтобы производитель решил навсегда отойти от данной конструкции.

 

Поэтому нетрудно понять, почему тормозные диски стали выбором де-факто для производителей автомобилей и почему вы все реже встречаете новые серийные легковые автомобили с барабанными тормозными механизмами.

 

 

P. S. Скромный барабанный тормоз по-прежнему используется на медленных, дешевых автомобилях и коммерческих моделях. Так что жив старичок. Жив!

Вспомогательная тормозная система: виды и назначение

Одной из систем, входящих в тормозное управление автомобиля, является вспомогательная тормозная система. Она работает вне зависимости от других тормозных систем и служит для поддержания постоянной скорости на затяжных спусках. Главная задача вспомогательной тормозной системы – разгрузка рабочей тормозной системы с целью снижения ее износа и перегрева во время длительного торможения. Применяется данная система в основном на коммерческих автомобилях.

Основное назначение системы

Вспомогательная тормозная система

Постепенно разгоняясь при движении на спусках, автомобиль может набрать достаточно высокую скорость, что может быть небезопасно для дальнейшего движения. Водитель вынужден постоянно контролировать скорость за счет использования рабочей тормозной системы. Такие циклы многократного притормаживания приводят к быстрому износу тормозных накладок и шин, а также увеличению температурного режима работы тормозного механизма.

В результате коэффициент трения накладок о тормозной барабан или диск снижается, что приводит к снижению эффективности всего тормозного механизма. А следовательно увеличивается тормозной путь автомобиля.

Для обеспечения длительного движения на спуске с небольшой фиксированной скоростью и без перегрева тормозных механизмов используется вспомогательная тормозная система. Она не может снизить скорость машины до нулевого значения. Это делает рабочая тормозная система, которая в “холодном” состоянии готова с наибольшей эффективностью выполнить свою задачу в нужный момент.

Виды и устройство вспомогательной тормозной системы

Вспомогательная тормозная система может быть представлена в виде следующих вариантов:

• моторный или горный тормоз;
• гидравлический тормоз-замедлитель;
• электрический тормоз-замедлитель.

Моторный тормоз

Как работает тормозная система автомобиля

В современных автомобилях тормоза с гидроприводом устанавливаются на всех четырех колесах. Тормоза бывают дисковыми и барабанными.

Передние тормоза играют большую роль с остановке автомобиля, чем задние, т.к. при торможении вес переносится на передние колеса.

Во многих автомобилях передние колеса оснащены дисковыми тормозами, которые считаются более эффективными, а задние — барабанными.

Тормозные системы, которые состоят только из дисков, устанавливаются на самых дорогих и высокопроизводительных автомобилях, а тормозные системы, которые состоят только из барабанов, характерны для старых автомобилей небольшого размера.

Двухконтурная тормозная система

В типичной двухконтурной тормозной системе каждая цепь работает для обоих передних колес и одного из задних колес. При нажатии на педаль тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра проходит по тормозным трубкам во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами. При этом главный тормозной цилиндр пополняется из специального резервуара.

Гидравлическая тормозная система

Гидравлическая тормозная цепь включает в себя главный тормозной цилиндр, заполненный жидкостью, и несколько вспомогательных цилиндров, соединенных между собой трубками.

Главный и вспомогательные цилиндры

При нажатии педали тормоза главный тормозной цилиндр выдавливает жидкость во вспомогательные цилиндры.

Педаль приводит в движение поршень в главном тормозном цилиндре, и жидкость перемещается по трубке.

Попав во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами, жидкость приводит в движение цилиндры и провоцирует срабатывание тормозов.

Давление жидкости равномерно распределяется по системе.

Тем не менее, суммарная площадь давления поршней во вспомогательных цилиндрах больше, чем площадь давления поршня в главном тормозном цилиндре.

Таким образом, поршню в главном цилиндре необходимо пройти путь в несколько десятков сантиметров, чтобы сдвинуть поршни во вспомогательных цилиндрах на пару сантиметров, которые необходимы для срабатывания тормозов.

Такая конструкция позволяет прикладывать к тормозам огромную силу, подобно той, что возникает в рычаге с длинным плечом даже при небольшом нажатии.

В современных автомобилях используются гидравлические цепи с двумя цилиндрами, один из которых является запасным.

В некоторых случаях одна цепь работает для передних колес, а вторая — для задних. Иногда одна цепь объединяет колеса попарно (переднее и заднее). В отдельных системах одна цепь обеспечивает работу тормозов на всех колесах.

Зачастую сильное торможение переносит вес автомобиля на передние колеса. При этом задние колеса блокируются, что приводит к заносу.

Для решения этой проблемы задние тормоза намеренно делают более слабыми, чем передние.

В некоторых автомобилях также присутствует ограничители давления, чувствительные к нагрузке. Когда давление в тормозной системе поднимается до уровня, при котором блокируются задние колеса, ограничительный клапан закрывается, и жидкость больше не поступает в задние тормоза.

В более продвинутых моделях используется сложная система антиблокировки, которые учитывают резкие изменения в скорости.

Такие системы быстро включают и выключают тормоза, чтобы предотвратить блокировку.

Тормоза с усилителем

Во многих автомобилях предусмотрено усиление тормозной системы, благодаря которому водителю не требуется прикладывать много усилий, чтобы затормозить.

Как правило, источником усиления является перепад давления от частичного вакуума во впускном коллекторе и потока воздуха за пределами корпуса.

Исполнительный механизм, который отвечает за усиление, связан с впускным коллектором трубами.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль может воздействовать на цилиндр напрямую, если механизм отказал или двигатель отключен.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль тормоза воздействует на рычаг, который, в свою очередь, запускает поршень главного тормозного цилиндра.

Помимо этого, педаль также воздействует на несколько воздушных клапанов, а поршень главного тормозного цилиндра оснащен большой резиновой диафрагмой.

Когда тормоза отключены, диафрагма обеими сторонами примыкает к вакууму во впускном коллекторе.

При нажатии на педаль клапан, соединяющий заднюю сторону диафрагмы с коллектором, закрывается, открывая клапан, впускающий воздух извне.

Под давлением воздуха диафрагма перемещает поршень главного тормозного цилиндра, усиливая работу тормозов.

При удерживании педали воздушный клапан больше не пропускает воздух, и давление в тормозах остается постоянным.

Если педаль была отпущена, пространство за диафрагмой открывается, давление снова падает, и диафрагма возвращается в первоначальное положение.

Когда двигатель останавливается, вакуум исчезает, но тормоза продолжают работать, т.к. педаль соединена с главным тормозным цилиндром механически.  Тем не менее, для торможения в описанной ситуации потребуется гораздо больше усилий со стороны водителя.

Как работает усилитель тормоза

Тормоза не работают, обе стороны диафрагмы соприкасаются с вакуумом.

При нажатии на педаль на заднюю сторону диафрагмы воздействует воздух, и она двигается к цилиндру.

Некоторые автомобили снабжены механизмами непрямого действия, встроенными в линию гидравлической передачи между тормозами и главным тормозным цилиндром. Такой механизм не привязан к педали и может присутствовать в любом отделе моторного отсека.

Тем не менее, он тоже работает под действием вакуума из коллектора. При нажатии на педаль тормоза главный тормозной цилиндр обеспечивает гидравлическое давление на клапан, который запускает механизм.

Дисковые тормоза

Базовый тип дисковых тормозов с одной парой поршней. Для воздействия на колодки может использоваться один или несколько поршней. Суппорты могут быть качающимися или раздвижными.

Дисковый тормоз оборудован диском, который вращается вместе с колесом. Диск подпирается суппортом, в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие под управлением главного тормозного цилиндра.

Поршни давят на фрикционные накладки, которые прижимаются к диску, чтобы замедлить или остановить его. Эти накладки имеют изогнутую форму и покрывают большую часть диска.

В двухконтурных тормозных системах поршней может быть несколько.

Для торможения поршням необязательно проходить длинный путь, поэтому при отключении тормозов они не соприкасаются с диском и не имеют возвратных пружин.

При нажатии на педаль тормоза накладки прижимаются к диску под давлением жидкости.

Резиновые уплотнительные кольца, окружающие поршни, позволяют им постепенно продвигаться вперед по мере износа накладок, чтобы расстояние между диском и поршнем оставалось постоянным, и тормозная система не нуждалась в настройке.

В некоторых современных моделях накладки снабжены датчиками. При износе накладки контакты датчика обнажаются и замыкаются, зажигая аварийный сигнал на приборной панели.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз с первичной и вторичной колодками оснащен одним гидравлическим цилиндром. Тормоза с двумя первичными колодками имеют два цилиндра, которые устанавливаются на передних колесах.

Барабанный тормоз оборудован полым барабаном, который вращается вместе с колесом. Верх барабана покрыт неподвижной опорной плитой, на которой располагаются две изогнутые колодки с фрикционной обшивкой.

Под давлением жидкости поршни в цилиндрах раздвигаются, и обшивка колодок прижимается к барабану, замедляя или останавливая его.

При нажатии на педаль колодки прижимаются к барабану под действием поршней.

Каждая тормозная колодка соприкасается с рычагом и поршнем. Первичная колодка соприкасается с поршнем рабочей стороной, определяя направление вращения барабана.

При вращении барабан тянет колодку в противоположную сторону, обеспечивая эффект торможения.

В некоторых барабанах используются сдвоенные колодки, каждая из которых оснащена гидравлическим цилиндром. В других используется пара колодок (первичная и вторичная) с рычагами спереди.

Такая конструкция позволяет разводить колодки при наличии одного цилиндра с двумя поршнями.

Система с первичной и вторичной колодками является упрощенной и менее мощной, чем система с двумя ведущими колодками, поэтому она обычно устанавливается на задние колеса.

В любом случае, после отключения тормозов колодки принимают первоначальное положение благодаря пружинам возврата.

Перемещение колодок ограничивается регулятором. В старых системах используются механические регуляторы, которые требуют настройки по мере износа фрикционной обшивки. В современных системах регуляторы работают автоматически за счет храповых механизмов.

Барабанные тормоза могут отказывать при частом использовании, т.к. они перегреваются и не могут эффективно функционировать, пока не остынут. Диски обладают более открытой конструкцией и считаются более надежными.

Ручной тормоз

Механизм ручного тормоза

Ручной тормоз воздействует на колодки посредством механической системы, которая не задействует гидравлические цилиндры. Эта система состоит из рычагов, которые находятся в тормозном барабане и запускаются из салона вручную.

Помимо гидравлической тормозной системы все автомобили снабжены ручным тормозом, который действует на два колеса (как правило, задних).

Ручной тормоз дает возможность снизить скорость при отказе гидравлической системы, однако в основном используется на стоянках.

Рычаг ручного тормоза тянет трос или пару тросов, соединенных с тормозами совокупностью более мелких рычагов, шкивов и направляющих. Конкретные составляющие этой системы зависят от модели автомобиля.

Рычаги ручного тормоза удерживаются в нужном положении посредством храпового механизма. Механизм выключается по кнопку, освобождая рычаги.

В барабанных тормозах ручной тормоз воздействует на тормозную ленту, которая прижимается к барабанам.

В дисковых тормозах используется та же механика, однако суппорты обладают небольшими размерами, и на них сложно установить проводку, поэтому для каждого колеса предусматривается отдельный рычаг.

Как работают тормоза

Все мы знаем, что нажатие на педаль тормоза замедляет автомобиль до упора.  Но как это происходит? Как ваша машина передает силу от вашей ноги к колесам? Как он умножает силу так, что этого достаточно, чтобы остановить нечто такое же большое, как автомобиль?

Когда вы нажимаете педаль тормоза, ваш автомобиль передает сигнал от вашей ноги к тормозам через жидкость. Поскольку фактические тормоза требуют гораздо большей силы, чем вы могли бы прикладывать ногой, ваша машина также должна умножать силу вашей ноги. Это делается двумя способами:

• Механическое
• Умножение гидравлической силы

Тормоза передают силу шинам, используя трение , и шины передают эту силу дороге, также используя трение. Прежде чем мы начнем наше обсуждение компонентов тормозной системы, мы рассмотрим эти три принципа:

• Рычаг
• Гидравлика
• Трение

Содержание статьи

Рычаг и гидравлика

На рисунке ниже сила F прикладывается к левому концу рычага. Левый конец рычага в два раза длиннее, чем правый конец (X). Следовательно, на правом конце рычага имеется сила 2F, но она действует на половину расстояния (Y), по которому движется левый конец (2Y). Изменение относительной длины левого и правого концов рычага изменяет множители.

Педаль сконструирована таким образом, что она может умножить силу от вашей ноги до того, как какая-либо сила будет передана тормозной жидкости.

Основная идея любой гидравлической системы очень проста: сила, приложенная в одной точке, передается в другую точку с помощью несжимаемой жидкости , почти всегда какой-то нефти. Большинство тормозных систем также умножают силу в процессе.

Простая гидравлическая система

Представим два поршня вставлены в два стеклянных цилиндра, заполненных маслом и соединенных друг с другом заполненной маслом трубкой. Если приложить нисходящую силу к одному поршню, то сила передается на второй поршень через масло в трубе. Поскольку масло несжимаемо, эффективность очень хорошая — почти все приложенное усилие появляется на втором поршне. Самое замечательное в гидравлических системах заключается в том, что труба, соединяющая два цилиндра, может иметь любую длину и форму, позволяя ей проникать сквозь все виды вещей, разделяющих два поршня. Труба также может быть разветвленной, так что один главный цилиндр может приводить в движение более одного рабочего цилиндра, если это необходимо.Э

Главный цилиндр с двумя рабочими механизмами

Еще одна приятная вещь в гидравлической системе заключается в том, что она делает умножение силы (или деление) довольно простым. Если вы читали, как работают передаточные числа , то вы знаете, что сила передачи на расстоянии очень распространена в механических системах. В гидравлической системе все, что вам нужно сделать, это изменить размер одного поршня и цилиндра относительно другого.Э

Гидравлическое умножение

Чтобы определить коэффициент умножения, начните с рассмотрения размера поршней. Предположим, что поршень 1 имеет диаметр 2 дюйма (5,08 см) (радиус 1 дюйм / 2,54 см), в то время как поршень справа имеет диаметр 6 дюймов (15,24 см) (радиус 3 дюйм / 7,62 см) , Площадь двух поршней равна Pi * r ², Таким образом, площадь левого поршня составляет 3,14, а площадь поршня справа — 28,26. Поршень 2 в девять раз больше, чем поршень 1. Это означает, что любое усилие, приложенное к первому поршню, выйдет в девять раз больше второго поршня. Таким образом, если вы приложите усилие вниз на 100 мм к первому поршню, на втором появится сила на 900 мм выше. Единственная проблема в том, что вам придется нажимать на первый поршень на 9 дюймов (22,86 см), чтобы поднять второй поршень на 1 дюйм (2,54 см).

Далее мы рассмотрим роль, которую трение играет в тормозных системах.

Трение

Трение — это мера того, как трудно скользить одним предметом по другому. Посмотрите на рисунок ниже. Оба блока сделаны из одного и того же материала, но один из них тяжелее. Я думаю, что мы все знаем, какой бульдозер будет сложнее толкнуть.

Сила трения против веса

Чтобы понять, почему это так, давайте внимательно рассмотрим один из блоков и таблицу:

Поскольку на микроскопическом уровне существует трение, количество силы, которое требуется для перемещения данного блока, пропорционально весу этого блока.

Хотя блоки выглядят гладкими невооруженным глазом, на микроскопическом уровне они на самом деле довольно грубые. Когда вы кладете блок на стол, маленькие пики и впадины сжимаются вместе, и некоторые из них могут фактически свариваться вместе. Вес более тяжелого блока заставляет его сжиматься вместе, так что скользить еще сложнее.

Разные материалы имеют разные микроскопические структуры; например, скользить резине по резине труднее, чем стали по стали. Тип материала определяет коэффициент трения , отношение силы, необходимой для скольжения блока, к весу блока. Если бы коэффициент был 1,0 в нашем примере, то потребовалось бы 45 кг силы, чтобы сдвинуть блок весом 45 кг, или 180 кг силы, чтобы сдвинуть блок весом 180 кг. Если бы коэффициент составлял 0,1, то потребовалось бы 4,5 кг силы, чтобы скользить по 45-килограммовому блоку, или 18 кг силы, чтобы скользить по 180-килограммовому блоку.

Таким образом, количество силы, необходимое для перемещения данного блока, пропорционально весу этого блока. Чем больше вес, тем больше силы требуется. Эта концепция применима для таких устройств, как тормоза и сцепление , где колодка прижимается к вращающемуся диску. Чем больше сила, которая давит на подушку, тем больше сила торможения.

КОЭФФИЦИЕНТЫ трения

Интересная вещь о трении состоит в том, что обычно требуется больше силы, чтобы сломать объект, чем удерживать его в скользящем состоянии. Существует коэффициент статического трения , при котором две контактирующие поверхности не скользят относительно друг друга. Если две поверхности скользят относительно друг друга, величина силы определяется коэффициентом динамического трения, который обычно меньше коэффициента статического трения.

Для автомобильной шины коэффициент динамического трения намного меньше, чем коэффициент статического трения. Автомобильная шина обеспечивает наибольшее сцепление, когда пятно контакта не скользит относительно дороги. Когда авто скользит (например, во время заноса или выгорания), тяговое усилие значительно снижается.

Простая тормозная система

Прежде чем мы перейдем ко всем частям реальной автомобильной тормозной системы, давайте рассмотрим упрощенную систему.

тормозная система автомобиля

Вы можете видеть, что расстояние от педали до оси в четыре раза больше расстояния от цилиндра до оси, поэтому усилие на педали будет увеличено в четыре раза, прежде чем она будет передана на цилиндр.

Вы также можете видеть, что диаметр тормозного цилиндра в три раза больше диаметра педального цилиндра. Это еще больше умножает силу на девять. В совокупности эта система увеличивает силу вашей ноги в 36 раз. Если вы приложите 10 фунтов силы к педали, на колесо, сжимающее тормозные колодки, будет сгенерировано 360 фунтов (162 кг).

Есть несколько проблем с этой простой системой. Что делать, если у нас есть утечка ? Если это — медленная утечка, в конечном счете не будет достаточно жидкости, чтобы заполнить тормозной цилиндр, и тормоза не будут работать.  Если это серьезная утечка, то при первом включении тормозов вся жидкость вытечет, и у вас будет полный отказ тормоза.

Главный цилиндр на современных автомобилях разработан, чтобы справиться с этими потенциальными отказами. 

Как работают тормоза | HowStuffWorks

На рисунке ниже сила F приложена к левому концу рычага. Левый конец рычага в два раза длиннее (2X), чем правый конец (X). Таким образом, на правом конце рычага действует сила 2F, но она действует на половине расстояния (Y), на которое перемещается левый конец (2Y). Изменение относительной длины левого и правого концов рычага изменяет множители.

Основная идея любой гидравлической системы очень проста: сила, приложенная в одной точке, передается в другую с помощью несжимаемой жидкости , почти всегда какого-либо масла.Большинство тормозных систем также увеличивают усилие в процессе. Вот самая простая из возможных гидравлических систем:

Этот контент несовместим с этим устройством.

Простая гидравлическая система

На рисунке выше два поршня (показаны красным) вставлены в два стеклянных цилиндра, заполненных маслом (показаны голубым) и соединены друг с другом трубкой, заполненной маслом. Если вы приложите направленную вниз силу к одному поршню (левому на этом рисунке), то сила передается на второй поршень через масло в трубе.Поскольку масло несжимаемо, эффективность очень хорошая — почти вся приложенная сила приходится на второй поршень. Самое замечательное в гидравлических системах то, что труба, соединяющая два цилиндра, может быть любой длины и формы, что позволяет ей проходить через все виды вещей, разделяющих два поршня. Труба также может разветвляться, так что один главный цилиндр может приводить в движение более одного рабочего цилиндра, как показано здесь:

Этот контент несовместим с этим устройством.

Главный цилиндр с двумя ведомыми

Еще одна интересная особенность гидравлической системы заключается в том, что она позволяет довольно легко умножать (или делить) усилие. Если вы читали «Как работает блокировка и захват» или «Как работают передаточные числа», то вы знаете, что обмен силы на расстояние очень распространен в механических системах. В гидравлической системе все, что вам нужно сделать, это изменить размер одного поршня и цилиндра относительно другого, как показано здесь:

Этот контент несовместим с этим устройством.

Гидравлическое умножение

Чтобы определить коэффициент умножения на рисунке выше, начните с размера поршней. Предположим, что поршень слева имеет диаметр 2 дюйма (5,08 см) (радиус 1 дюйм / 2,54 см), а поршень справа — диаметр 6 дюймов (15,24 см) (радиус 3 дюйма / 7,62 см). . Площадь двух поршней Pi * r ² . Таким образом, площадь левого поршня составляет 3,14, а площадь поршня справа — 28.26. Поршень справа в девять раз больше поршня слева. Это означает, что любая сила, приложенная к левому поршню, будет в девять раз больше на правый поршень. Итак, если вы приложите к левому поршню усилие в 100 фунтов, направленное вниз, справа появится сила в 900 фунтов, направленная вверх. Единственная загвоздка в том, что вам придется нажать на левый поршень на 9 дюймов (22,86 см), чтобы поднять правый поршень на 1 дюйм (2,54 см).

Далее мы рассмотрим роль трения в тормозных системах.

Как работают тормоза: дисковые и барабанные тормозные системы

(Примечание редактора: в прошлых статьях мы обсуждали важность замены тормозных зажимов и замены тормозной жидкости, но сегодня мы хотим взглянуть на общую картину того, как работают тормоза — краткое руководство по тормозным системам. Наслаждайтесь! )

Рано или поздно это произойдет. Вы на секунду отвлекаетесь от дороги, а когда смотрите вверх, то видите, что движение остановилось. Инстинктивно вы ударяете ногой по педали тормоза.

Остановитесь ли вы вовремя и вздохните с облегчением или ударите машину перед вами, механика замедления и остановки одинакова.

Как работают тормоза

Вспомните, когда вы в последний раз нажимали на тормоза. Вы когда-нибудь задумывались, как ваша нога останавливала тысячи фунтов движущегося металла?

«Все восходит к школьной физике».

Все восходит к школьной физике. Чтобы остановить автомобиль, в ваших тормозах используется система трубок, заполненных жидкостью, которые умножают силу нажатия вашей ноги на педаль и затем передают усилие на колеса автомобиля.

Тормозная жидкость

Как показано выше, жидкость многократно увеличивает силу ног.

Ниже мы увидим, как тормозная жидкость передает силу вашей стопы через трубки и шланги на колеса. Поскольку он циркулирует через тормозную систему, как кровь по вашему телу, он должен быть чистым, чтобы быть эффективным. Для получения дополнительной информации о важности замены тормозной жидкости и признаках загрязнения вашей тормозной жидкости щелкните здесь.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога перемещает рычаг, который заставляет поршень попасть в длинный узкий цилиндр, заполненный тормозной жидкостью.Когда поршень проталкивается в главный цилиндр, тормозная жидкость устремляется через тормозные магистрали к суппортам и гораздо более широким колесным цилиндрам рядом с каждым из четырех тормозов.

Колесные цилиндры содержат поршни, соединяющиеся с колодкой дискового тормоза или тормозной колодкой. По законам физики сила, которую вы прикладываете, когда вы нажимаете на педаль, умножается в геометрической прогрессии и позволяет колодке дискового тормоза или тормозной колодке создавать достаточное трение о поверхность или стенку тормозного барабана, чтобы замедлить вращение шины.

Когда вы убираете ногу с педали, колодки и колодки освобождаются, и тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр.

Есть два распространенных типа тормозов.

Как работают тормоза: дисковые тормозные системы

Дисковые тормозные системы входят в стандартную комплектацию передних колес и состоят из диска или ротора, суппорта в сборе, колодок дисковых тормозов и их оборудования, а также колесных подшипников. Как отмечалось выше, тормозная жидкость подается от главного цилиндра к суппорту по трубкам, шлангам и клапанам.

Как работают тормоза: барабанные тормозные системы

Многие автомобили имеют менее дорогие барабанные тормоза на задних колесах. Барабанные тормозные системы состоит из барабана и опорной пластины, концентратору или оси сборки, тормозные колодки и аппаратного обеспечения, колесного цилиндра и колесных подшипников. Подобно дисковым тормозам на передних колесах, трубки и шланги позволяют тормозной жидкости течь от главного цилиндра к колесным цилиндрам сзади.

Ваши тормоза

Тормозные системы — важнейшее средство безопасности легкового или грузового автомобиля.Если у вас возникли проблемы — скрип тормозов, тяга в сторону, жесткая или мягкая педаль тормоза, скрежет и т. Д. — обязательно диагностировать и устранить проблему. Таким образом, когда вы ударите педаль тормоза об пол, все компоненты тормозной системы сделают то, что должны, и остановят автомобиль.

Как работают автомобильные тормоза?

О чем вы думаете, когда едете в машине с друзьями или членами семьи? По дороге в школу вы, возможно, думаете о тесте, который у вас сегодня есть, или о том, что на обед.По пути домой с футбольной тренировки вы можете ЗАДАВАТЬСЯ, что на ужин или как вы собираетесь выполнить все домашние задания до завтра.

Вы, наверное, не особо задумываетесь о самой машине. Нужна ли замена масла? Как работает двигатель? Нужно ли вращать шины? Если что-то не сломается, мы склонны воспринимать автомобили и то, как они работают, как должное. Они просто быстро доставят вас из одного места в другое.

Однако, если олень выбегает перед вашей машиной, вы можете начать думать о том, как работает одна часть машины: тормоза.Когда водитель нажимает на тормоза, вы будете рады, что они быстро остановят машину и предотвратят серьезное столкновение.

Если задуматься, тормоза — удивительное изобретение. Если вы едете на самокате и вам нужно замедлить ход, вы можете выставить ноги и тащить их по земле. Но как насчет того, чтобы мчаться по шоссе со скоростью 55 миль в час? Выталкивать ноги на шоссе не принесет много пользы, не так ли?

Так как же легкое нажатие на педаль тормоза автомобиля может замедлить движущийся автомобиль до резкой остановки? Это волшебство? Конечно, нет! Это наука.

У движущегося автомобиля много кинетической энергии, то есть энергии движения. Чтобы остановить машину, тормоза должны избавиться от кинетической энергии. Они делают это, используя силу трения для преобразования этой кинетической энергии в тепло.

Когда вы нажимаете ногой на педаль тормоза, подключенный рычаг толкает поршень в главный цилиндр, который заполнен гидравлической жидкостью. Эта гидравлическая жидкость впрыскивается по системе труб в другие, более широкие цилиндры, расположенные рядом с тормозами на каждом колесе.

Эта гидравлическая система умножает силу, которую вы нажимаете на педаль тормоза, до силы, достаточной для включения тормозов и остановки автомобиля. Сами тормоза обычно бывают двух типов: дисковые или барабанные.

Многие современные автомобили имеют дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах. Более дорогие модели могут иметь дисковые тормоза на всех четырех колесах. Только очень старые или очень маленькие автомобили имеют барабанные тормоза на всех четырех колесах.

Дисковые тормоза состоят из тормозного диска, тормозного суппорта и тормозной колодки.Когда педаль тормоза нажата, гидравлическая жидкость заставляет тормозной суппорт прижимать тормозную колодку к тормозному диску. Трение тормозной колодки о тормозной диск вызывает трение, которое преобразует кинетическую энергию в тепло в тормозной колодке.

Сколько тепла? Много! Остановка движущегося на скорости автомобиля может привести к нагреву тормозов до 950º F или более! Чтобы выдерживать такую ​​высокую температуру, тормозные колодки должны быть изготовлены из специальных материалов, которые не плавятся при таких высоких температурах. Некоторые из этих специальных материалов включают композиты, сплавы и керамику.

Барабанные тормоза также используют трение, но немного по-другому. Барабанные тормоза состоят из тормозного барабана и тормозных колодок. Полый барабан вращается вместе с колесом. Когда педаль тормоза нажата, гидравлический цилиндр прижимает тормозные колодки с фрикционными накладками к внутренней поверхности тормозного барабана, создавая трение и тем самым замедляя колесо.

Советы по ремонту и обслуживанию автомобильных тормозов. Как работают тормоза вашего автомобиля.

Автомобильная промышленность Тормоза

Нет ничего хуже, чем проблема с тормозом и механик прокатит вас.Получите лучшую информацию о ремонте тормозов, чтобы вас не обманули в гараже. Тормозная система — это сложная система, которая требует надлежащего обслуживания и ухода в течение всего срока службы вашего автомобиля.

Тормозная система вашего автомобиля представляет собой сложную группу деталей, которые играют важную роль в обеспечении вашей безопасности. Никакая другая система в автомобиле не имеет такого значения для вашей безопасности. Поддержание тормозной системы в идеальном состоянии должно быть вашим главным приоритетом.

Давайте начнем с педали и пройдемся по тормозной системе, чтобы лучше понять, как она работает.Педаль — это прочный стальной рычаг, который передает усилие от ступни на главный цилиндр. К педали обычно прикреплен переключатель, который включает стоп-сигналы, когда вы нажимаете на педаль.

Когда вы нажимаете на педаль, главный цилиндр толкается через толкатель. Главный цилиндр состоит из поршня и резервуара для жидкости. Когда поршень перемещается, он проталкивает тормозную жидкость через тормозные магистрали в суппорт или колесный цилиндр.

Большинство автомобилей имеют дисковые тормоза на передних колесах, а многие также имеют дисковые тормоза на задних колесах. Когда дисковые тормоза не используются для задней части, используются барабанные тормоза. Жидкость, выталкиваемая из главного цилиндра по тормозным магистралям, толкает поршень в тормозном суппорте. Это, в свою очередь, прикладывает силу к тормозным колодкам.

Тормозные колодки обычно изготавливаются из твердых органических или металлических соединений. Подушечки созданы, чтобы выдерживать высокие температуры и давление.Когда тормозные колодки касаются ротора, возникает трение и создается тепло. Так ваша машина останавливается, превращая энергию вращения ваших колес в тепло за счет трения.

Последняя часть вашей тормозной системы — это роторы. Обычно изготавливается из чугуна и достаточно тяжелая, чтобы рассеивать тепло и не деформироваться со временем. К сожалению, в современных автомобилях многие роторы недостаточно велики и могут деформироваться в пределах нескольких 1000 миль. Ротор закреплен между колесом и шпинделем и вращается с той же скоростью, что и колеса.

Общие проблемы:

-Одежда: Тормозная система выполняет много работы, и тормозные колодки берут на себя основную нагрузку. Рекомендуется проверять тормозные колодки каждые 6 месяцев или при подозрении на проблему. Симптомы включают скрип, скрежет или увеличение тормозного пути. У большинства колодок есть тонкий металлический язычок, который вибрирует относительно ротора, когда колодки изнашиваются до опасного уровня. У некоторых колодок этого нет, и если их периодически не проверять, они могут изнашиваться настолько, что разрушают роторы.Современная тенденция — делать тормозные колодки очень жесткими, что продлевает срок их службы. Этот более твердый материал может скрипеть и звучать как индикаторы износа. Тормозная пыль также может вызывать визг, но ее можно устранить, распылив очиститель тормозов на тормозную систему, чтобы удалить пыль.

— Деформированные роторы: Чаще встречается в новых автомобилях, но возможно для всех дисковых тормозных систем. Роторы деформируются из-за перегрева или неправильной затяжки колеса. Покоробленный ротор будет давать ощущение пульсации при торможении.Эта пульсация может быть раздражающей и опасной. Большинство новых автомобилей имеют роторы, которые очень тонкие и очень легко деформируются. Проблема усугубляется тем, что производитель не оставляет достаточно материала для восстановления поверхности ротора. Посоветуйтесь со своим механиком, чтобы убедиться, что вы можете безопасно обработать роторы или заменить их новыми. Для восстановления поверхности ротор помещается в токарный станок, а режущий инструмент удаляет несколько тысячных долей материала с тормозной поверхности. Это восстанавливает плоскостность ротора и устраняет ощущение пульсации в педали.Когда ваш механик собирает все вместе, убедитесь, что он затягивает зажимные гайки в соответствии с требованиями и никогда не использует ударный гаечный ключ. Если гайки не затянуты равномерно, ротор может деформироваться, и вы вернетесь в исходное положение. Примечание. В некоторых магазинах используется динамометрическая рукоятка, которая крепится к ударному ключу и не позволяет динамометрическому ключу затягивать сильнее, чем следовало бы. Это приемлемо. Если ваш механик не использует динамометрический ключ или динамометрические стержни, найдите другого механика.

Профилактическое обслуживание:

• Избегайте «езды» на тормозах.Лучше снизить скорость с умеренным давлением и затем отпустить тормоз, чтобы остыть, чем использовать тормоза и перегревать их
• На крутых подъемах подумайте о переключении на пониженную передачу, чтобы сэкономить на тормозах. Делайте это только при хороших условиях сцепления. На льду, снегу или даже под дождем переключение на слишком низкую передачу может вызвать занос. Понижение передачи позволяет двигателю частично тормозить, а не тормозить.
• Следите за чистотой колес и тормозной системы. Чистые тормоза работают лучше и снижают температуру.Используйте хороший очиститель колес, который, как вы знаете, безопасен для отделки колес.

Что обсудить со своим механиком:

• Устали от дешевых тормозов, рекламируемых в газетах или на телевидении. Некоторые магазины пробуют приманку и заменяют ее или находят другие детали, которые «необходимо» заменить. Продавцы постараются заставить вас почувствовать себя виноватым за то, что поставили под угрозу безопасность вашей семьи. Они утверждают, что вам нужны колодки и роторы премиум-класса, конечно, по более высокой цене.
• Ваш механик должен очистить все компоненты тормозной системы, чтобы обеспечить работу без пыли и скрипа.
• Все болты, включая гайки, должны иметь противозадирный состав на резьбе, чтобы они не ржавели быстро и не вызывали головные боли в дороге.
• Попросите вашего механика нанести на заднюю часть тормозных колодок состав для предотвращения скрипа. Это предохраняет колодки от вибрации и бесконечного раздражения. Есть формы спрея и пасты, при этом паста мне больше подходит.
• Настаивайте на том, чтобы увидеть колодки, которые они сняли с вашей машины.Нет смысла платить за замену того, что не нужно заменять.
• Народные тормозные мастерские не все плохо. Некоторые магазины делают только тормоза, так что они должны уметь это делать. Прежде чем приступить к работе, поспрашивайте и получайте рекомендации. Качество зависит от владельца национальной сети магазинов, а не от материнской компании, поэтому покупайте внимательно.
• Вам нужны тормозные колодки на весь срок службы? Это зависит от того, как долго вы будете хранить машину и сколько роторов вы планируете купить в ближайшие несколько лет.Эта начальная стоимость немного выше из-за того, что производитель знает, что ему, скорее всего, придется дать вам еще один набор, когда ваш износится. Кроме того, эти колодки сделаны из более твердого материала и имеют тенденцию изнашивать роторы вместо самих себя. Лучше покупать базовые колодки и периодически заменять их вместо дорогостоящих роторов каждые год или два.
• Убедитесь, что ваш механик использует динамометрический ключ или динамометрические стержни для своих ударных пистолетов. См. Объяснение выше.

Безопасность важна для вас и вашей семьи. Будьте в безопасности, обучая себя, а не становясь жертвой продавца. Если вы думаете, что у вас проблема с тормозом, отнесите его на проверку механику, которому вы доверяете, ради вашей семьи.

* Изображение любезно предоставлено gameanna / FreeDigitalPhotos.net

Куда дальше?

Как работает тормозная система? (6 советов по обслуживанию)

Тормоза — важнейшая активная безопасность автомобиля и одна из его ключевых составляющих.Однако многие водители, кажется, плохо это понимают. По статистике около 40% дефектов, обнаруженных ITV, относятся к тормозам. Когда что-то пойдет не так, недостаточно привести машину в магазин. Прежде чем попасть в аварию, следует позаботиться о функции безопасности вашего автомобиля. Тормоза проверили? Тормозная система — самый важный элемент безопасности автомобиля.

Внешние элементы, влияющие на торможение

Поддерживайте свой автомобиль в идеальном состоянии во время пружин.Демпфирующая тормозная система, отвечающая за увеличение на 10% дистанции, необходимой для сдерживания. Следите за состоянием и давлением ваших шин, потому что они определяют эффективность торможения, поскольку одна из его задач — передать мощность и торможение.

С учетом состояния дороги есть асфальт, сцепление с которым лучше других, а также погода влияет на эффективность и мощность торможения. Соблюдайте осторожность, когда снег и лед (сцепление практически нулевое) и первые капли дождя, смешанные с пылью и грязью проезжей части, превратились в прочный бегунок.

В дальних поездках следует останавливаться и отдыхать каждые два часа.

Как работает тормозная система?

Блез Паскаль был французским математиком и философом семнадцатого века, который сформулировал принцип, согласно которому изменение давления в одной точке замкнутой жидкости передается в неизменном виде всем частям жидкости. В автомобильной тормозной системе тормозные магистрали заполнены именно такой «ограниченной жидкостью». Когда давление подается через педаль тормоза от поршня в главном цилиндре, давление одинаково передается на все четыре тормоза.

«Давление на педаль тормоза заставляет тормозную жидкость в главном цилиндре (резервуаре для тормозной жидкости) через тормозные магистрали к колесным цилиндрам останавливать автомобиль», — пояснил Эндрю Браун, автомеханик с более чем 25-летним опытом. в автомобильном мире. «Одна часть двойного главного цилиндра соединяется с передними колесами, другая — с задними колесами», — добавляет он.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она не только впитывает воду, но и притягивает воду.Промывка тормозной системы не реже одного раза в 2 года (вы выходите из графика) может сэкономить сотни, а в некоторых случаях тысячи на ремонте тормозной системы в течение всего срока службы автомобиля. Промывка трансмиссионной жидкости каждые 2 года или 24 000 миль может удвоить или утроить ожидаемый срок службы современных дорогостоящих автоматических трансмиссий.

Советы по техническому обслуживанию тормозной системы

1. По возможности проверяйте мощность торможения каждого из четырех колес с помощью тормозного счетчика / тормозного тестера.Не забудьте проверить эффективность схемы.
2. Поддерживайте указанный уровень тормозной жидкости. Проверяйте его часто и заменяйте каждые два года или 50 000 миль.
3. Обязательно проверяйте каждый раз состояние тормозных колодок. Их средняя продолжительность жизни составляет 25000 км, но они могут затупиться перед своей твердостью и стилем жизни.
4. Тормозную колодку (или колодку, или тормозную колодку) необходимо менять примерно после каждых четырех замен тормозных колодок.
5. Убедитесь, что фары и стоп-сигналы работают.Кроме того, он призывает людей правильно направлять фары.
6. Не модифицируйте оригинальную тормозную систему. Соблюдайте время, указанное производителем.

Признаки неисправности тормозной системы

• Если ваш автомобиль может немного замедляться из-за того, что в нем мало тормозной жидкости, из-за износа колодок (в этом случае вы слышите стрекотание) или из-за износа дисков.
• Если вы сильно тормозите, у вас может быть проблема с сервотормозом.
• Если автомобиль замедляется и сильно теряет жидкость, возможно, тормозной насос находится в плохом состоянии.
• Если автомобиль имеет тенденцию останавливаться в «наклоне», проверьте давление, износ и центровку шин. Если они содержатся в надлежащем состоянии, возможно, тормозные диски плохо расположены или регулировка тормоза неравномерна.
• Кроме того, может случиться так, что между тормозными колодками и диском имеется растянутая смазка, или утечка жидкости, или слишком мягкое демпфирование.
• Если вы заметили, что педаль тормоза мягкая, возможно, в контур попал воздух или в тормозной жидкости мало.

Как предотвратить

С обычными тормозами

Не выполняйте «резкое торможение». Чтобы удерживать подходящую форму, приложите такое же давление на педаль, не доходя до низа, чтобы колеса не заблокировались. В этом случае слегка надавите на педаль тормоза, чтобы почувствовать, как колеса вращаются, а затем осторожно нажмите.

С АБС

• АБС (антиблокировочная тормозная система) — это тормозная система, которая позволяет, когда колеса останавливаются, а не они блокируются, и, следовательно, они продолжают вращаться, что позволяет им подчиняться повороту, который отметил ему с руля.
• Правильный способ остановить автомобиль, оборудованный тормозами с АБС, — нажать на тормоз и не сбрасывать давление до тех пор, пока автомобиль не будет остановлен. Во время торможения и при срабатывании АБС будет ощущаться вибрация педали. Это нормальный эффект. Автомобиль сообщает нам, что АБС работает.
• Действует только при сильном нажатии на тормоз.
• Для получения эффективной тормозной системы необходимо нажать на педаль тормоза с усилием с самого начала, одновременно нажимая на сцепление.При выполнении этого маневра автомобиль реагирует на свою маневренность и останавливается в более коротком пространстве.

Как я узнаю, что АБС на моем автомобиле работает?

Просто заведите машину, включите свет и сигнал АБС. Свет должен погаснуть через несколько секунд. Если АБС не отключается, значит, АБС не работает. Тем не менее, вы можете остановить машину, но без помощи АБС. Было бы целесообразно провести семинар для проверки.

С изменением:

• Используйте коробку передач для замедления, это маневр может быть очень полезным при длительных редукциях, так как они могут быть горными портами.
• Никогда не снижайте скорость при переключении сцепления в нейтральное положение для экономии топлива.
• Перед сокращением более короткого пробега транспортное средство должно уменьшить свою скорость, иначе при ослаблении сцепления двигатель может передать скорость.
• Ревизия тормозов должна производиться один раз в год в обязательном порядке, как минимум

Системы, которые помогают сдерживать

• В критических маневрах, таких как торможение на поворотах, на мокрой дороге или на морозе, электронные системы антипробуксовочной системы (ASR / TMC), которые определяют момент, в который одно колесо собирается ускориться относительно других, и уменьшают передаваемую силу, замедляя его, или объединяют оба действия.
• Система динамического контроля (ESP / FDR) предотвращает проскальзывание автомобиля в поперечном направлении, удерживает след на повороте и предотвращает занос.
• Управление торможением на поворотах (CBC), связанное с ABS, смещает любое дестабилизирующее нормальное движение оси при торможении в поворот с помощью точного регулирования тормозного давления на каждом из колес.

Другие системы

• BAS (система помощи при торможении), DBC (система динамического контроля торможения), NBA (система помощи при торможении Nissan).Эти сокращения обозначают системы помощи при торможении, разработанные различными автомобильными компаниями. По сути, они основаны на усилении давления на педальный тормоз, когда он обнаруживает pisotón. Увеличьте эффективность ABS, сократив дистанцию ​​торможения.
• Электронное распределение тормозного усилия. Это активная система безопасности, которая распределяет тормозное усилие между каждой осью в зависимости от нагрузки автомобиля или состояния дороги.
• EBV (Электронная переменная тормозного усилия).Совместная система переменного торможения. Его работа эквивалентна EBD
• HDL (Hill Descent Control). Взаимодействует с ABS, чтобы избежать потери сцепления с дорогой при резком спуске автомобиля.

Как использовать автомобильные тормоза и методы торможения —

Как начинающий водитель, вы, вероятно, поначалу будете немного тяжеловесно нажимать на педаль тормоза. Это совершенно нормально и требует практики, чтобы стать профессионалом.

Торможение — это нечто большее, чем просто нажатие на педаль.Существуют различные методы торможения, но так же важно, как и техника обучения, способность предсказывать будущие ситуации необходима для безопасного вождения на протяжении всей жизни.

Прогнозирование предстоящей дороги называется ожиданием и планированием, и хороший водитель, который эффективно использует прогнозирование и планирование во время вождения, часто использует тормоза реже и редко использует тормоза сильно, за исключением чрезвычайной ситуации.

Тормозная способность

Практически любой может нажать на педаль тормоза, но если вы будете делать это каждый день за рулем, это скоро приведет к аварии.

Ваш уровень тормозной способности определяется двумя основными наборами навыков:

• Техника торможения — как вы нажимаете на педаль тормоза.
• Наблюдение, предвидение и планирование — то, что вы видите вокруг себя, то, что вы ожидаете, и планирование для этой ситуации, прежде чем вы туда попадете.

---

Если вы только начинаете учиться водить машину, вы мало что сможете сделать с точки зрения наблюдения, ожидания и планирования.На самом деле, вы не хотите, ваш инструктор по вождению сделает это от вашего имени. Вместо этого вам нужно сначала сконцентрироваться на ощущении тормозов автомобиля и получении навыков техники торможения. Для этого полезно получить общее представление о том, как работают автомобильные тормоза.

Как работают автомобильные тормоза

Как работают автомобильные тормоза

Автомобильные тормоза в основном работают так же, как тормоза на мотоциклах. Как в толкающем велосипеде, так и в автомобильном тормозе используются колодки, и у обоих есть диски, хотя для большинства толкающих байков «диск» фактически является ободом колес.

Глядя на схему вращающегося колеса, мы видим, что тормозные колодки не соприкасаются с тормозным диском. Когда педаль тормоза была нажата на диаграмме неподвижного колеса, колодки были прижаты гидравликой к тормозному диску.

Как и на велосипеде-толкателе, трение о колодки и диски (или обода колес) превращает всю эту кинетическую энергию (движение автомобиля вперед) в тепло. Однако действует тот же принцип: именно трение останавливает машину или толкает велосипед.Причина, по которой мы сравниваем его с толкающим велосипедом, заключается в том, что большинство из нас использовали его до того, как научились водить машину. То же самое не только в том, как они останавливаются механически, но и в том, как вы останавливаетесь.

Техника торможения

Если вы хотите затормозить на толкающем велосипеде, маловероятно, что вы просто нажмете на педаль тормоза как можно сильнее, иначе вы поскользнетесь или даже перейдете через руль. Вы осторожно тормозите, меняя давление, пока не остановитесь.То же самое относится к тормозам и педали тормоза на автомобиле. Это называется прогрессивным торможением.

Прогрессивное торможение

Что такое прогрессивное торможение?
Прогрессивное торможение — это, по сути, переменное торможение вместо постоянного. Он должен начинаться легким, увеличиваться с давлением и заканчиваться легким. Прогрессивное торможение — это техника безопасного вождения, которая

• позволяет другим водителям реагировать на ваши действия
• предотвращает блокировку колес
• предотвращает занос автомобиля
• снижает износ тормозов, шин, подвески и других механических деталей
• экономия топлива
• удобнее для ваших пассажиров

Когда вы освоите прогрессивное торможение, вы остановитесь там, где планировали, весь процесс торможения будет плавным, а когда вы остановитесь, в конце не будет агрессивных толчков.Постепенное торможение не обязательно означает медленное, прогрессивное торможение выполняется даже в ситуации аварийной остановки. Дело в том, что это делается постепенно, а не просто нажимать на тормоза.

Для этого начните движение по ровному или небольшому спуску и по тихой прямой дороге. Не ставьте себе цель, где вам нужно остановиться, просто почувствуйте тормоза. Чтобы понять и освоить технику прогрессивного торможения, вам нужно будет делать это поэтапно.Однако перед торможением убедитесь, что вы прикрываете тормоз правой ногой, а сцепление — левой. Это означает просто поставить ногу на педали для подготовки к остановке, но не нажимать на них. См. Дополнительную информацию на крышке тормоза. Эти стадии постепенного торможения:

1. Ощутите — в начале процесса торможения осторожно нажмите на педаль, чтобы устранить провисание между дисками и тормозными колодками. Вы узнаете, когда это будет достигнуто, поскольку почувствуете, как тормоза замедляют машину.
2. Фирма — теперь по-прежнему осторожно, но более сильно надавите на педаль тормоза. Продолжайте нажимать и снижать скорость, пока не достигнете необходимой скорости. На этой средней фазе должна быть установлена ​​соответствующая скорость, с которой вам нужно преодолевать опасность, например, поворот дороги или остановка на красный свет. В этом случае мы просто останавливаемся, поэтому осторожно, но твердо оказываем давление, пока не будет достигнута скорость от 5 до 10 миль в час.
3. Feather — заключительный этап — аккуратно начать отпускать педаль тормоза, чтобы вы остановились плавно и контролируемо.Осторожно надавите на педаль, если вы не останавливаетесь достаточно быстро. Сцепление должно быть нажато на этапе флюгирования примерно за 3–4 метра до того, как вы собираетесь остановиться, чтобы избежать остановки автомобиля. Посмотрите, как остановить машину, чтобы получить дополнительную информацию.

Объяснение прогрессивного торможения

Попробуйте эту технику прогрессивного торможения несколько раз, пока вы не почувствуете хорошо тормоза и педаль, и пока не придете к плавной управляемой остановке.

Диаграмма справа может помочь понять, чего вы пытаетесь достичь с помощью постепенного торможения по сравнению с постоянным торможением.Ключ находится в средней «твердой» части торможения, чтобы измерить правильную величину замедления, необходимую для достижения плавной остановки в конце, в отличие от резкого или постоянного торможения, которое приводит к резкой остановке.

Как только вы достигнете разумного уровня мастерства, установите для себя конкретную цель, на которой нужно остановиться. Это может быть, например, за припаркованной машиной или на перекрестке. Всегда полезно использовать ориентиры, чтобы помочь учащимся водителям понять, где остановиться, поскольку может быть сложно определить, где находится передняя часть автомобиля с места водителя.

Пример подходящей контрольной точки для перекрестков — выбор маркера на автомобиле, который совпадает с линиями перекрестков на дороге. Более ясное объяснение можно получить из учебника по линиям соединения. Ученики водителей часто останавливаются слишком рано перед перекрестком. Ориентиры помогают решить эту проблему, поскольку они наглядно показывают, где остановиться.

Испытание навыков торможения

Опытный водитель-всесторонне развитый водитель будет обладать множеством навыков, большинство из которых дополняют друг друга.В конце концов, мастерство в постепенном торможении бесполезно, если вы не умеете читать дорогу. Чтение дороги впереди — это ваша способность предвидеть, что что-то происходит, например, по дороге вы видите светофор, который некоторое время горит зеленым. Вы ожидаете, что они изменятся, прежде чем дойдете до них. Или пешеходный переход на зеленом участке, но есть люди, ожидающие, вы можете ожидать, что свет сменится раньше или как только вы туда доберетесь.

После прогнозирования требуется планирование.Планируете ли вы добраться туда и нажать на тормоза, если свет изменится, или ослабить педаль акселератора, прикрыть тормоз и сцепление и приготовиться либо продолжить движение через свет, либо использовать постепенное торможение на определенном расстоянии от огней, если они изменение? Предвидение и планирование — одни из самых сложных навыков, которым нужно научиться. Это требует времени и практики, но необходимо для объединения всех остальных навыков вождения. Это также очень важно, если вы хотите сдать экзамен по вождению!

Нужно ли мне изучать приемы торможения?

Все современные автомобили оснащены антиблокировочными тормозами в той или иной форме, поскольку это требование закона для производителей автомобилей в ЕС.Однако антиблокировочная система тормозов не позволяет вам остановиться раньше. Они предназначены для того, чтобы водитель мог управлять автомобилем при торможении в аварийной ситуации и, следовательно, потенциально избежать столкновения.

Даже с развитием технологии автомобильного торможения по-прежнему важно изучить безопасные методы торможения, чтобы избежать излишне опасных ситуаций. Однако хорошие методы торможения полезны только в том случае, если водители обладают достаточными навыками наблюдения и ожидания. Плохие привычки вождения, такие как движение сзади, также пагубно скажутся не только на других участниках дорожного движения, но и на любых приобретенных навыках торможения, поскольку это делает их бесполезными.

Наконечники автомобильные тормозные

Будьте осторожны при торможении на повороте дороги. Движущиеся объекты естественно стремятся двигаться по прямой (инерция). Требуется неуравновешенная сила, чтобы заставить движущийся объект изменить направление (центростремительная сила). Торможение на повороте выводит автомобиль из равновесия. Вес автомобиля смещается вперед во время торможения, что особенно сложно для автомобилей с передним приводом, так как может стать трудно одновременно управлять и тормозить. Поскольку вес переносится на переднюю часть автомобиля из-за торможения, задние шины теперь имеют меньшее сцепление с дорогой, также из-за поворота, вес и сцепление, доступные задним шинам, распределяются неравномерно.Это заставляет заднюю часть автомобиля раскачиваться и обгонять переднюю часть автомобиля. Это становится более вероятным, чем сильнее вы тормозите.

Торможение и рулевое управление тоже неприятно сказываются на ваших передних шинах. Шинам нравится только одно — двигаться по прямой по кругу. Поворот во время рулевого управления теперь создает дополнительную нагрузку на передние шины, поскольку машина (инерция) пытается ехать по прямой, добавьте к этому торможение, и вы действительно начнете требовать многого от ваших передних шин.Торможение на повороте не только делает автомобиль более нестабильным, но и изнашивает передние шины намного быстрее, и их, конечно, не дешево заменить. Вместо этого ожидайте поворота впереди, снизьте скорость и используйте постепенное торможение, чтобы достичь соответствующей скорости для поворота, прежде чем входить в него. Это особенно важно на мокрой или обледенелой дороге.

Думай вперед

Всегда учитывайте:

• погодные условия
• ваша скорость передвижения
• Состояние дороги.Мокрая, мутная, ледяная, снеговая
• развал дороги может повлиять на реакцию вашего автомобиля на торможение
• , есть ли у дороги уклон
• видимость
• Состояние вашего автомобиля, шины и давление в шинах
• время реакции, необходимое для реагирования на инцидент

Связанные руководства

Советы по тестированию на вождение

.

Автомобильная камера заднего вида с беспроводной передачей

Привет, муськовчане! Сегодня расскажу вам про полезный для автомобилистов гаджет, а именно, камеру заднего вида. Да не простую, а с беспроводной передачей. Возможно, многие обладатели крупногабаритных машин сталкивались с проблемой задней парковки, особенно если нет парктроника и прочей подобной умной электроники. Такая простая камера с ПЗС матрицей как раз создана для таких случаев.
За подробностями прошу под кат. Внимание, много фотографий.

Сразу скажу, что заказывал не я, а мой коллега по работе. Недавно он стал обладателем большого автомобиля и решил прикупить подобное устройство, дабы сохранить себе лишние нервы при парковке, да и сама машина в базовой комплектации ничем подобным не оборудована. В ходе поисков по алиэкспрессу наткнулись на такой вариант, который и решено было заказать. В описании у продавца было сказано, что камера подходит к следующим типам автомобилей: «Nissan Sunny патруль Pathfinder qashqai, X-TRAIL Citroen C4 C5 Peugeot 408 508», что и было нужно (у него nissan qashqai). Особенность данной камеры в том, что она идет вместе с пластиковым колпаком для лампочки подсветки номеров. А так как колпаки эти, как я понимаю, отличаются у различных производителей, поэтому камера подходит к ограниченному числу моделей авто. Но если поищете у данного продавца, то найдете похожие камеры для других марок.

Посылка пришла быстро, через полторы недели уже лежала на белорусской таможне. Фото коробки:
Открываем картонную коробку:
Комплект поставки:Включает в себя: камеру с проводами, передатчик, приемник, инструкцию.

Теперь приступим к более детальному рассмотрению. Подробные фотографии комплектующих делались на работе на телефон, поэтому заранее приношу извинения за качество. Сразу начну с инструкции, так как в ней указаны технические характеристики. Большая часть написана на китайском, но основные параметры на английском: Характеристики данной модели по центру. Пройдусь по основным моментам. Матрица ПЗС. Угол обзора 170 градусов. Разрешение 520 ТВ линий. Глядя на картинку, которую делает камера, точно скажу, что пятьюстами здесь и не пахнет. Все зависит от конкретно матрицы и производителя, но здесь указано число в идеале, а сколько на самом деле, сложно определить. Я такой трудоемкой задачей заниматься не стал.
Минимальное освещение 0.1 люкс, при включенных светодиодах (да, камера оснащена светодиодами для работы в ночных условиях) это значение уменьшается до 0.01. Как вы сами потом убедитесь, здесь китайцы вроде бы как не соврали. В камере есть автоматический баланс белого и усиление. Защита IP67-68. Почему через дефис не знаю, но выглядит камера герметичной, влага туда попасть не должна. Ну и напряжение питания 12В. С остальными параметрами специалисты без проблем разберутся, а простым обывателям они скорее всего и не понадобятся.

Остальные фотографии инструкции

Давайте теперь поближе рассмотрим камеру с пластиковым колпаком:Она прикреплена болтиками к колпаку, в котором будет находиться лампочка подсветки номеров. Колпак ставится вместо штатного, единственный нюанс в том, чтобы лампочку потом туда просунуть. На фото видно, что на стекло над оптикой была наклеена защитная пленка. Рядом по углам расположены 4 светодиода ночной подсветки. Наклейка сверху гласит, что внутри ПЗС матрица. С задней части камеры выходит провод, который заканчивается двумя разъемами (один питания, другой видео). Длина провода 50 см. Они подключаются к соответствующим разъемам передатчика. Видео передается через стандартный тюльпан.Если верить надписи на нем, то передача ведется на частоте 2.4 ГГц. Второй кабель, идущий от передатчика, заканчивается 2 проводками питания, черным и красным. Длина провода 120 см.

И вот тут ВНИМАНИЕ: производитель накосячил с цветом проводов, а вернее их просто перепутали: черный провод это не стандартная земля, а «+», и красный, наоборот, «-«!!! За такую ошибку инженера или сборщика, который это делал, стоит уволить, а лучше обоих. Благо, что в камере скорее всего стоит защита от переполюсовки. Поэтому во время пробного включения она не сгорела. Собственно, во время этого подключения и была обнаружена эта ошибка.

Провода эти стоит подключать внутри багажника к соответствующим местам. Плюс подключается к питанию фонаря заднего хода. Это связано со спецификой включения камеры (об этом читайте в конце обзора). Минус должен идти на общий болт заземления, но т.к. открутить его было проблемой без наличия хорошей отвертки, поэтому мой коллега просто параллельно подключил землю к минусу от лампы.

Ну и остался у нас приемник:Здесь все просто: антенна и два провода: питания и видео на внешний источник, которым может служить планшет либо навигатор. С обратной стороны тот же мини USB, в который будем подключать кабель из комплекта навигатора, и вставлять в прикуриватель.

Давайте теперь для наглядности посмотрим на качество картинки в помещении. Делал скриншоты, подключив приемник к плате видеозахвата компьютера и запитав от стационарного источника питания. Камера с передатчиком находилась за бетонной стеной. Размещу скриншоты под спойлер, т.к. фотографий уже и так порядком.

Тестирование камеры в помещении

Дальность передачи отменная. Тестировали максимальное расстояние с учетом преград. Вышло приблизительно 8-9 метров через 2 бетонные стены. Солидный результат.

Осталось только посмотреть, как камера выглядит прикрепленной к машине и как выглядит приемная часть, подключенная к навигатору, в салоне.
Под выступом на багажнике камеру не сильно видно, а если она стоит задом к проезжей части, то тем более ее вряд ли увидит какой-нибудь хулиган. Но все-таки камера заметна и если хулиган задастся целью ее найти, то он ее найдет и может повредить. Поэтому ставьте на свой страх и риск.

Посмотрим, как приемная часть крепится в салоне (на примере моего коллеги). К слову, для отображения картинки он купил навигатор Prestigio GeoVision 5800 BTHDDVR. У нас (Беларусь) в интернет-магазинах такой стоит от 80 до 100 у.е. Еще фото, в том числе со включенной камерой, под спойлером:

Фотографии внутри салона

Теперь о том, как же, собственно, включается камера. В обычном режиме навигатор отображает свои данные. Когда же водитель включает заднюю передачу и начинает двигаться назад, то сзади машины от питания включившегося заднего фонаря подается напряжение на камеру, которая начинает вести передачу изображения. Как только задняя передача будет выключена, то на навигаторе снова будет отображена его рабочая информация. Посмотреть как это работает, вы можете вот на этом коротком видео:

На нем происходит поочередное включение и выключение задней передачи (АКП), сопровождающееся включением/выключением камеры. Отличительная особенность данной камеры в том, что она показывает «живую» картинку, то есть она зеркально отражает изображение слева направо, и вы видите в какую сторону в действительности надо крутить руль (т.е. если препятствие стоит на экране справа, то руль крутить надо влево).

Что хочется сказать в заключение. Камера определенно стоит своих денег. По-моему, это небольшая цена за беспроводного помощника в парковке. Единственный серьезный минус, про который я написал, был в том, что перепутали проводки питания, что могло привести к поломке камеры. Но в ней скорее всего оказалась защита от переполюсовки. Поэтому проверяйте в любом случае контакты тестером. Ну и, конечно, заметной она будет в любом случае, могут повредить. Но коллега мой пока не жаловался, инцидентов не было.

Всем спасибо за внимание, если вам понравилось, то подписывайтесь также на мой канал на youtube

mysku.ru

Подключение камеры заднего вида, пошаговая иструкция

Ставить или нет, камеру заднего хода, решает каждый водитель сам. В этой статье мы расскажем вам, как подключить камеру заднего вида, а решать уже вам, нужно это или нет. Подключение камеры заднего вида требует некоторых знаний и навыков, поэтому не все смогут сделать это самостоятельно. Но если вы все-таки решили, что установка штатной камеры заднего вида для вас необходима, то воспользуйтесь советами с этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы сними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.

Боковые зеркала, да и ваша развернутая на 180° голова не дадут нужного эффекта, какие-то мелочи, а может быть и не мелочи, вы все-таки можете не заметить. А дальше могут начаться разборки с хозяином поцарапанной машины, и это может обойтись вам в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего хода. Дальше в статье мы с вами рассмотрим, какую камеру можно выбрать, подойдет ли вам китайский производитель, или же вы предпочтете что-то более солидное. А также обсудим, возможна ли установка камеры заднего вида своими руками, и как правильно подключить выбранное вами устройство.

Как выбрать камеру

Современный рынок электроники и особенно Китая, переполнен разнообразными камерами, и от этого выбор нужной вещи усложняется. Для того чтобы облегчить себе работу, определитесь с приоритетами, что вас больше волнует – цена или качество. Далеко не всем нужны камеры высокого разрешения, или камеры, которые могут показывать даже при плохом освещении. Некоторым водителям достаточно недорогой камеры заднего вида к магнитоле.

На какие параметры надо обращать внимание, если вы решили приобрести более качественный товар, то в таком случае есть как минимум пять моментов, которые надо учитывать при покупке:

 

• В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи. Да и высокая четкость изображения нужна далеко не всегда.
• Следующий момент – чувствительность камеры к освещению. В более дешевых моделях, качество записи при слабом освещении может быть очень плохим. Поэтому если вы в силу обстоятельств часто используете автомобиль в темное время суток, то на этот момент стоит обратить внимание.
• Если вы перед покупкой, уже решили, куда поставить камеру заднего вида, то необходимо обратить внимание на метод монтажа данной конкретной модели.
• Следующий момент – этот угол обзора, который захватывает объектив камеры. Обычно он в пределах от 120 до 180 градусов. Лучше брать что-то среднее между этими двумя показателями, чтобы у вас был хороший обзор заднего вида, но не было панорамы, потому что при ней действительность искажается.
• Подбор монитора, на который камера будет выдавать изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто надо будет подумать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле.

Как и где должна устанавливаться

Дальше в статье мы с вами рассмотрим, как установить камеру заднего вида. Места в автомобиле для установки видеокамеры более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. У глазка камеры должен быть хороший обзор, который не ограничивается никакими деталями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если она установленный в наиболее выгодном месте.

В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля, камера должна быть размещена в ее верхней части над государственным номером машины. Что это дает – углы обзора, ваша автомагнитола будет показывать только дорогу, а не части вашей машины. Но расположить ее надо так, чтобы она не была сильно утоплена, но и не торчала наружу.

Правда здесь есть минус – ваша камера доступна для грязи и чужих рук. Если же вы ее расположите внутри салона на заднем стекле, то половину экрана будет занимать багажник, уменьшатся углы обзора и в некоторой степени пострадает качество изображения из-за стекла. Но зато она будет в чистоте и недоступна для посторонних.

Так что вам лично придется просчитать все плюсы и минусы, внешнего и наружного расположения камеры.

Порядок и схема подключения камеры заднего вида

А теперь более подробно о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему к этой модели, потому что она наиболее распространена. Если брать в расчет небезопасность нашей видеокамеры, а наилучший обзор, то ее место все-таки должно быть над номером, снаружи.

Устанавливать ее нужно ближе к краю, чтобы улучшить обзор, но не так чтобы она выставлялась. Сам монтаж камеры ничего сложного собою не представляет. Камера имеет необходимый для установки кронштейн, вам нужно будет только просверлить пару отверстий для крепежных болтов, и одно отверстие под кабель.

А дальше идет включение камеры заднего вида в общую электрическую сеть автомобиля. Если вы не сильны в электрике, то лучше обратить к специалистам автосервиса, но если у вас есть хотя бы начальные знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения по этапам:

1. Любая камера имеет два провода, по одному передается видеосигнал от камеры к монитору, а второй провод для питания. Так как сама камера имеет короткие провода, то вам необходимо будет их нарастить, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, удлинитель для видеосигнала идёт в комплекте).
2. Где взять питание для видеокамеры? Обычно камеру подключает к задним фонарям. Поэтому сразу после включения заднего хода, включается и камера заднего вида.
3. Все провода, протягиваемые по салону и в багажнике обязательно надо закрепить и спрятать. Это поможет избежать неожиданных обрывов сети во время движения.
4. Если вместо магнитолы вы будете использовать монитор, то нужно будет найти источник питания и для него. При наличии мультимедийной магнитолы Pioneer, этот вопрос у вас решается автоматически.

Подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer

Сейчас мы конкретно поговорим как осуществляется настройка и подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые вводят всех в заблуждение. Подключаем камеру к фонарю заднего хода, всё питание на камере есть, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В пионере это коричневый тюльпан не путать с жёлтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камера заднего вида, ставим пункт вкл., и переключаем полярность в режим батареи.

Наша камера работает, это можно проверить, зайдя в главное меню и выбрать значок камеры, но автоматически она включаться не будет. Это можно исправить подключив фиолетовый провод, к заднему фонарю (куда и камеру). В итоге, когда включается задний ход, загорается фонарь, на камеру подаётся питание, и магнитола понимает что необходимо переключиться на задний ход.
Вся схема подключения видеокамеры заднего вида довольно-таки проста, и поэтому большинство водителей зачастую справляются с ее установкой самостоятельно. В автомобилях оборудованных коробкой-автоматом может происходить случайные включения камеры заднего вида.

Для устранения этой неприятности нужно поставить дополнительный датчик задержки включения камеры. В каждой модели автомобиля установка камеры может отличаться, но в мелочах, принципы подключения похожи. Более сложен процесс подключения у видеокамер, передающих сигнал по радиосвязи, но у них преимущество в том, что таких камер можно подключать несколько штук. Машин на улицах города становиться все больше, поэтому камера заднего вида – это уже необходимость. Она не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.

Зачастую камеру заднего хода устанавливают после приобретения новой магнитолы, на этот случай у нас есть статья «как подключить магнитолу» в ней вы узнаете про переходники, переходные рамки и многое другое.

Видео как подключить камеру заднего хода

Надеемся, что эта статья помогла разобраться в том,как правильно осуществляется подключение камеры заднего хода. Оцените статью по 5 бальной шкале, если есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет нам сделать информацию на сайте ещё более полезной.

caraudioinfo.ru

схема подключения к китайской автомагнитоле 2 DIN, подсоединить две к штатной, андроиде, хода, не видит, Pioneer, правильно настроить, беспроводной

Для облегчения маневрирования в узких проездах используются видеокамеры, выведенные на заднюю часть автомашины. Информация выводится на дисплей головного мультимедийного устройства или отдельный экран. Владельцу, желающему самостоятельно установить дополнительное оборудование, необходимо знать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле.

Как выбрать камеру

Камера заднего вида подключается к разъемам, расположенным на тыловой стенке мультимедийного центра. Для обеспечения отображения картинки высокого качества используются автомагнитолы стандарта 2 DIN, оснащенные цветным дисплеем с увеличенными размерами. Допускается применение изделий с операционными системами Андроид или Windows CE. Встречаются комбинированные устройства, расположенные в корпусе салонного зеркала заднего вида, обеспечивающие запись дорожной ситуации и отображение видеосигнала от тыловой камеры.

Для передачи сигнала от видеокамеры используется кабель или беспроводной метод. Во втором случае подключается специальный блок беспроводной связи Wi-Fi, обеспечивающий прием сигналов магнитолой. При выборе камеры следует обращать внимание на угол обзора, от которого зависит безопасность маневрирования в стесненных условиях. Рекомендуется использовать оборудование, оснащенное стеклянной оптикой с углом захвата от 120°. При установке дополнительного концентратора возможно использование двух или более камер, которые поочередно выводят сигнал на экран.

При подборе оборудования следует обратить внимание на материал корпуса и конфигурацию изделия. Кожух камеры должен плотно прилегать к пластиковой накладке или металлической панели крышки багажника. Установленная камера не должна пропускать воду во внутренние полости кузова, корпус не должен разрушаться под воздействием солнечного света или реагентов, которыми обрабатываются дороги в зимнее время. В конструкции изделий применяются резиновые прокладки, которые не должны терять эластичность в процессе эксплуатации.

Как и где должна устанавливаться

Корпус с объективом устанавливают на заднем бампере или крышке багажника в зоне, защищенной от потока брызг воды и грязи при движении автомобиля. На части изделий устанавливается форсунка, подающая на камеру воду при активации передачи заднего хода. Существуют камеры китайского производства, устанавливаемые в отверстие плафона для подсветки номерного знака. Если в камере сохраняется диод подсветки, то он засвечивает изображение, ухудшая его качество.

При корректной установке в объектив камеры видна зона длиной 2-3 м, расположенная позади автомобиля. Зона обзора зависит от высоты установки объектива, чем ниже монтируется устройство, тем меньше расстояние обзора. Вынос оборудования на верхнюю часть крышки багажника позволяет увеличить радиус на 30-35%. На грузовых автомашинах камеры располагаются поверх задних ворот, что обеспечивает обзор пространства при движении с распахнутыми створками.

Как правильно подключить

Подключение штатной камеры заднего обзора для автомашины предусматривает использование кабелей для передачи видеосигнала и установку проводов для подачи питания.

Напряжение включается только в момент начала движения задним ходом, что исключает трансляцию сигнала на дисплей магнитолы при остановке или перемещении вперед.

При коммутации камеры к китайской магнитоле без цифровой CAN-шины на автомашинах, оснащенных блоком контроля ламп заднего хода, требуется использовать дополнительные реле и сглаживающий фильтр.

Проводная модель

Классическая схема подключения камеры заднего вида предусматривает использование колодок RCA, расположенных на задней части корпуса автомагнитолы. Подобный разъем предусматривается только в части головных устройств, информация о наличии штекера приводится в технической документации. Коммутационные кабели прокладываются от камеры через салон автомобиля, рекомендуется проводить шнуры параллельно штатной электропроводке. При прокладке через петли крышки багажника предусматривается запас длины провода, исключающий натяжение кабеля.

В конструкции камеры предусматривается питание, которое подается по отдельному шнуру от бортовой сети автомашины. Провод с пометкой Reverce необходимо подсоединить к контактам ламп индикации заднего хода. Отрицательный сигнал подается от кузова автомобиля (например, от болта «массы», расположенного под бампером или в багажном отделении).

При коммутации оборудования к магнитоле Pioneer формата 2 ДИН необходимо задействовать штекер, отмеченный текстом RC In или Camera In. Пометка наносится на корпусе оборудования или в инструкции по эксплуатации. В центральном жгуте магнитолы присутствует отдельный кабель с пометкой Reverse (с изолятором розового цвета), который необходимо подключить к положительной цепи питания. Для подсоединения питания используются лампы задней передачи, установленные в кормовых габаритных огнях автомобиля.

Особенности подключения на машинах европейского производства

Для коммутации камеры заднего вида к китайской магнитоле, базирующейся на операционной системе Android, требуется установить кабели с «тюльпанами». В схеме используются дополнительные провода, идущие от сигнальных кабелей. Шнуры подают сигнал к головному устройству, позволяя вывести на дисплей графическое изображение. Для питания электроники обзорного устройства подается питание от фонаря индикации включения заднего хода.

На части машин европейского производства применяется заводской блок контроля ламп, который невозможно выключить путем перепрограммирования контроллера. При заведенном двигателе блок непрерывно проверяет состояние ламп, что отражается на дисплее в виде помех. Введение в цепь реле, которое питается от прикуривателя или бортовой розетки, не позволяет включить камеру. Коммутационный блок будет непрерывно щелкать, но изображения на дисплее не будет.

Введение в цепь диода с дополнительным конденсатором, сглаживающим пульсации тока, не позволяет устранить помехи. Для решения проблемы необходимо установить реле с высоким сопротивлением с подачей питания от розетки или прикуривателя через дополнительный блок. В цепи сохраняются диодный мост и сглаживающий конденсатор, не позволяющие воздействовать на реле импульсам от модуля контроля целостности ламп.

Владелец может самостоятельно собрать устройство, подобрав номиналы компонентов по характеристикам автомобиля.

Существуют готовые решения, изготовленные китайскими предприятиями, пользователю необходимо только подключить кабели. Если после установки блока сглаживания отмечаются помехи на дисплее, то проверяется корректность работы генератора и регулятора напряжения. Также рекомендуется убедиться в исправности компонентов системы зажигания.

Беспроводная модель

Для установки беспроводной камеры требуется разместить приемник и передатчик сигналов. Аппараты располагаются в багажном отделении и около головного устройства. Для работы передающего прибора и подсветки объектива необходимо подать питание от фонаря индикации включения задней передачи. При подобном подключении между активацией заднего хода и выводом изображения проходит 2-4 секунды, необходимые для инициализации канала связи между передатчиком и приемником.

Проверка и настройка камеры

Предварительная проверка оборудования производится до установки, пользователь подключает коммутационные провода, а затем переводит головное устройство в режим приема информации через композитный вход. После подключения изделия к устройству Pioneer необходимо войти в раздел регулировок, в котором имеется параграф Back camera. Пользователю необходимо настроить тип питания оборудования через опцию Battery (указывает на использование положительного сигнала управления).

Если магнитола не видит подключенное устройство или сигнал поступает с перебоями, то необходимо проверить контакты и правильно подключить оборудование. Затем производится корректировка разрешения картинки и изменение яркости и баланса цветов. Для изменения настроек используется меню головного акустического устройства. В конструкции части камер возможна корректировка угла установки объектива, пользователь настраивает положение окуляра по картинке на дисплее магнитолы, обеспечивая максимальный радиус обзора.

На части магнитол Pioneer появляется предупреждение о возможном зеркальном изображении. Если изображение не соответствует действительности, то разворот картинки на 180° производится путем изменения полярности кабеля сигнализатора задней передачи. Если используется дополнительный фронтальный объектив, то в схему вводится переключатель устройств. При движении задним ходом на экран магнитолы автоматически выводится картинка от тылового объектива. Для оценки ситуации спереди машины следует перевести переключатель в другое положение.

omagnitolah.ru

Автомобилисту на заметку: плюсы и минусы беспроводной камеры заднего вида

    Не думал я себе ставить на автомобиль никаких камер, но предложение друга оказалось заманчивым:
    — Давай на твою машину камеру заднего вида поставим?
    — Я как-то привык за двадцать лет вождения без нее обходиться. А зачем?
    — Задание есть: тест провести, сделать описание установки и работы камеры. С нас отчёт с фотографиями, а камера пусть остается на автомобиле.
    Подумал, прикинул и согласился. В итоге у нас родился материал представленный ниже.

    Камера заднего вида NEOLINE DWN-11

    В последнее время камеры заднего вида стали очень распространены среди автолюбителей. Устройство ставится на автомобиль для того, чтобы значительно облегчить водителю, особенно начинающему, процесс парковки задним ходом. Установленная на заднем бампере, на крышке багажника седана или задней двери минивэна, камера помогает избежать удара о бордюр, попадание в яму или наезд на любое другое препятствие. Особую неприятность может принести столкновение с другим автотранспортным средством, создав тем самым мелкое, но никому не нужное ДПТ, а за ним потерю времени и денег.
    Любой водитель не один раз за свою практику «прикладывался» к какому-либо препятствию, сдавая на машине задним ходом. Я – не исключение. Потому было очень интересно установить на автомобиль и протестировать камеру заднего вида NEOLINE DWN-11. Её главное отличие от большинства подобных устройств в том, что она беспроводная и, следовательно, в процессе монтажа не требуется раскидывать салон и тянуть провода до передней панели.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
    Камера:
    — Матрица сенсор 1/4″ цветной CMOS
    — Разрешение 648х488
    — Видеосистемы NTSC/PAL
    — Угол обзора по горизонтали 100 градусов
    — Парковочные линии
    — Входящее напряжение DC 9-16 В
    — Водозащищенность по стандарту IP-67
    — Установка: накладная

    Передатчик:
    — Беспроводной передатчик
    — Передача видеосигнала на частоте 2,4 ГГц до 15 м
    — Чувствительность приемника 85 дБм
    — Входящее напряжение DC 12/24 В

    Дисплей:
    — 3,5” Дисплей со встроенным приемником
    — Крепление на лобовое стекло или торпедо
    — Рабочая температура: от -15 до +45 C°
    — Температура хранения: от -20 до +45 C°

    Комплектация
    — Камера SC-01
    — Дисплей со встроенным приемником
    — Беспроводной передатчик
    — Набор креплений к лобовому стеклу и на торпедо
    — Автомобильное зарядное устройство
    — Инструкция и гарантийный талон

    УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Устройство компании Neoline произведено в Китае и имеет годовую гарантию. Телефон и email службы поддержки указаны на упаковке. Кроме этого всю подробную информацию о сервисных центрах можно узнать на официальном сайте компании – www.neoline.ru.
    Упакован комплект в обычную бело-синюю коробку из плотного картона. Без изысков, ничего лишнего, но добротно. Вся информация о товаре представлена на внешней поверхности упаковки. Причем всё написано по-русски и без ошибок. Повертел коробку в руках, прочитал и сразу понятно, с чем имеешь дело. Это хорошо.

    Внутри все аскетично и без изысков. Главное, что проложено уплотнителем плотно и даже если упаковку немного помнут в процессе транспортировки, то её содержимому повреждений нанесено не будет. Это ещё один плюс.
    Теперь рассмотрим содержимое и его соответствие заявленному в описании комплекту.
    Из пары бумажек – гарантийного талона и инструкции по подключению, которые обнаружились в коробке, — полезной будет только вторая. Но ей не стоит полностью доверять! Если с первой частью «Подключение дисплея» все просто, понятно и ошибиться невозможно, то «Подключение камеры» имеет неточности. Это несовпадение цветов проводов с теми, что находятся в комплекте. Также предложенный на схеме выбор места для беспроводного передатчика создаст трудности при подключении из-за коротких проводов, которые идут в комплекте (подробнее будет рассказано ниже в описании подключения каждого элемента).
    Наполнение полностью соответствует заявленному. В качестве бонуса в коробку положены дополнительные мелочи для удобства подключения – винты, хомуты и т.д.
    Весь комплект делится на две части – принимающий и передающий блок. Принимающий блок полностью находится перед глазами водителя на торпедо автомобиля. Он состоит из 3,5” дисплея со встроенным приемником, блока питания и набора креплений к стеклу или панели.
    Дисплей матовый, при солнечном освещении практически не бликует. Корпус изготовлен из пластика черного цвета размером – 7,5 х 9,0 х 2.0 см. Все скреплено плотно, люфтов нет. На передней панели три кнопки: «Вперед», «Меню» и «Назад».
    При подаче питания в левом нижнем углу лицевой панели загорается красный индикатор.
    На задней панели разместился разъем питания mini-USB и место для присоединения крепления.
    Сетевой шнур (вход 12-24 В, выход 5В) подает питание от прикуривателя автомобиля к разъему mini-USB дисплея. Подобный шнур используется в огромной массе других электронных приборов (навигаторы, регистраторы и т.д.) и в случае поломки или утери может быть с легкостью заменен. Длина шнура составляет 1,5 м, что позволяет дотянуться от прикуривателя до любого места на панели.
    Крепление для дисплея универсальное. Оно имеет «присоску» для установки на лобовое стекло. Для установки на панель используется круглая пластина, которая с помощью липкой стороны приклеивается к торпедо автомобиля, а уже на неё с помощью присоски устанавливается сам держатель. Так как пластина крепится «раз и навсегда», то советую не устанавливать её до окончания монтажа и полной проверки работоспособности комплекта, а дисплей закрепить с помощью присоски на лобовом стекле.

    Теперь рассмотрим передающий блок. Он состоит из камеры, беспроводного передатчика и пары проводов для подключения питания. Все элементы легко соединяются между собой разъемами RCA («тюльпан»).
    Камера NEOLINE представляет собой миниатюрное устройство размером 2 х 2 х 2 см. Она передает на экран дисплея цветное изображение (разрешение 648х488) и имеет угол обзора по горизонтали 100 градусов. Камера водозащищенная, так как предназначена для установки с наружной части автомобиля – на бампер, кузов или рамку заднего номерного знака. Длина кабеля от камеры до разъемов RCA — 50 см.
    Угол наклона камеры по горизонту НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! Это надо учесть при установке и закрепить устройство максимально ближе к центральной оси задней части машины. По вертикали угол можно менять на 90 градусов – от положения, когда камера смотрит строго горизонтально, до положения, когда камера направлена вертикально вниз. Фиксация оптимального угла обзора осуществляется двумя болтами.
    Внимание! При установке не смонтируйте камеру «вверх ногами». Иначе она будет показывать вам облака в небе, а не дорогу.
    Вторая часть передающего блока – беспроводной передатчик. Это еще одно миниатюрное устройство, которое способно передавать видеосигнал на частоте 2,4 ГГц до 15 м (именно поэтому данный комплекс используется для установки на легковые машины и другой транспорт, имеющий небольшую длину). Размер коробки передатчика – 4,5 х 3,5 х 1,5 см. Длина антенны – 3 см. Длина провода от коробки до разъемов RCA составляет 60 см.
    У передатчика отсутствует вариант крепления болтами как у камеры. Он приклеивается липкой стороной на внутреннюю обшивку салона. Если внутри пластиковая обшивка, то проблем не возникает и можно клеить, куда душе будет угодно. В случае если обшивка ворсистая или тканевая (как это бывает у большинства седанов) придется подумать над вариантом установки заранее.
    Для подключения питания к камере и беспроводному передатчику в комплекте идут два провода. Длина каждого из них составляет 90 см. Черные жилы кабелей подключаются к «массе», красные к «плюсу».
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА
    На практике вся система может подключаться двумя способами – на постоянную работу и на включение только при использовании заднего хода.
    В первом случае камеру необходимо подключить к задним ходовым огням. При включении фар для движения (согласно ПДД) камера начнет транслировать на монитор всю дорожную обстановку во время движения автомобиля и его маневров как передним, так и задним ходом.
Во втором случае питание берется от проводов фонаря заднего хода. Камера будет работать автоматически при включении передачи заднего хода МКП или переводе селектора АКП в положение заднего хода.
    Для себя я выбрал первый вариант. Дополнительно знание окружающей дорожной обстановки лишним никогда не бывает.

    Перед установкой следует помнить, что камера SC-01 и её элементы, установленные на автомашине, постоянно находятся под воздействием окружающей среды. На них влияют вода и снег, соль и дорожная пыль, грязь, масла и многое другое. И если сама камера защищена от внешних воздействий, то разъемы в обязательном порядке надо завести в салон. Здесь, при всех своих положительны качествах у NEOLINE DWN-11 обнаруживается минус характерный для большинства подобных устройств – это наличие разъемов RCA на проводе подключения камеры. Для прокладки кабеля с ними внутрь автомобиля необходимо найти в конструкции кузова отверстие диаметром 1,5 см (толщина разъема первого провода + толщина второго провода). Причем это отверстие должно находиться на расстоянии не более, чем 35 см от камеры, т.к. именно на этом расстоянии на проводе находится залитая пластиком спайка проводов. Данная проблема должна учитываться и решаться индивидуально для каждого автомобиля.

    Примечание: Вариант «обрезать штекеры и потом припаять» не рассматривался!

    В нашем случае камера устанавливалась на бампер возле номера. Отверстие в салон сверлилось под бампером и, после прокладки проводов, было заделано самодельной резиновой заглушкой.

    Небольшой размер беспроводного передатчика позволяет с легкостью закрепить его к корпусу автомобиля под обшивку салона Таким образом вся система после установки будет полностью скрыта. Располагаться передатчик может в любом удобном для автовладельца месте. Стоит учитывать, что из-за длины проводов его не получится закрепить на расстоянии более чем 80 – 90 см от ввода кабеля камеры в салон. Или придется наращивать провода.

    После нехитрого монтажа система начинает работать сразу. Изображение на мониторе достаточно четкое, также видны виртуальные парковочные линии. Парковочные линии не отключаются. Расстояние между ними на дороге зависит от угла наклона камеры, который регулируется автовладельцем индивидуально, как ему будет удобно. При максимальном наклоне вниз камера покажет всего 50 см пространства за автомобилем, что позволит припарковаться практически вплотную к препятствию. При подъеме оси камеры примерно на 60 градусов будет видна вся дорожная обстановка.
    Изображение на мониторе «зеркальное», т.е. оно полностью идентично тому, что вы видите в зеркала заднего вида. Это очень важно для безопасности езды!
    Кнопки монитора давить НЕ надо, т.к. их просто нет! Стрелочки и буква «М» показывают место на корпусе, куда надо просто легко прикоснуться. Меню дисплея является «вершиной минимализма». При касании «М» появляется меню регулировки яркости, контраста и насыщенности изображения. Больше никаких регулировок нет. Меню отключается автоматически через несколько секунд после окончания работы в нем.
    Вся система хоть и беспроводная, но работает довольно корректно. Незначительные помехи и подергивание изображения замечены в единственном случае — когда в 20-30 см от монитора находится сотовый телефон.
    Достоинства и недостатки NEOLINE DWN-11:
    + небольшой размер
    + быстрая установка
    + не требуется прокладка проводов через весь салон
    + не требуется дополнительная настройка – «включил и работает»

    — возможны помехи на экране монитора от работающих сторонних электронных устройств.

    В целом NEOLINE DWN-11 является очень удобным устройством, предотвращающим повреждение автомобиля. В целом установленным гаджетом остался очень доволен!

evshukin.livejournal.com

Rear взгляд: Вай Фай камера заднего вида для автомобиля любой марки

Маневры задним ходом еще вчерашние ученики автошкол выполняют с трудом. Подоплека тому – ошибочное восприятие заднего габарита транспортного средства. Чтобы компенсировать этот недостаток, и улучшить технику вождения в тесных местах, многие устанавливают парктроник. Впрочем, нередко вопрос решается другим путем.

Задний взор с помощью беспроводной Вай Фай камеры заднего вида для личного автомобиля: что к чему

Составить альтернативу парковочным датчикам в полной мере может видеокамера. Нередко она является одной из причин, побуждающих автолюбителей к покупке магнитолы 2 DIN формата. Но что же делать владельцам навигаторов, работающих на базе Android – ведь у них зачастую отсутствует видеовход.

Решение есть – Вай Фай камера заднего вида для автомобиля, монтируемая снаружи авто. Комплект включает видеофиксирующее устройство и раздаточный блок Wireless Fidelity. Работает же связка просто:

• модуль беспроводной связи при включенном зажигании служит точкой раздачи сигнала Wi-Fi;
• к беспроводной сети подключается гаджет;
• при активировании задней передачи, на устройство, подключенное к точке раздачи Wi-Fi, передается картинка обстановки сзади машины.

Для справки. Роль гаджета может исполнять как GPS-навигатор, так и смартфон или планшет, работающие на базе Android или iOS.

Естественно, одного подключения к сети гаджета недостаточно. Необходимо предварительно установить софт, ковертирующий сигнал в потоковое видео. Обычно программа идет в комплекте с камерой или же скачивается из Интернета.

Стоит отметить, что беспроводная связка камера-гаджет работает исключительно в цифровом формате. Здесь нет присущего проводной связке конвертирования «цифры» в аналоговый сигнал и обратно. А это означает, что качество изображения с wireless-камеры гораздо выше, нежели с проводной.

Необходимо подчеркнуть и такое преимущество Wi-Fi средств съемки видео, как универсальность применения. Ведь такой беспроводной модуль можно использовать в качестве:

• видеорегистратора, установив на Android/iOS приложение, позволяющее записывать видео в память гаджета;
• устройства, дополняющего функцию домофона;
• наблюдательного центра, транслирующего обстановку во дворе.

Технологический процесс установки Wi-Fi камеры на автомобиль

Беспроводное устройство генерирования видео не может использоваться в автономном режиме – его необходимо устанавливать.

Монтаж комплекта

Обычно камеру инсталлируют над рамкой номерного знака. Процедура монтажа следующая:

• Просверлить отверстие в двери багажника (за номерной рамкой).
• Провести провода от видеофиксирующего устройства через ранее выполненное отверстие в багажник.
• В багажном отсеке соединить провод с модулем беспроводной связи.
• Закрепить Wi-Fi модуль и антенну.
• Красный провод (+12 В) присоединить либо к замку зажигания, либо непосредственно к аккумулятору.
• Черный проводок приконнектить к массе.
• Желтый провод присоединить к «+» фонарей заднего хода.

Специалисты, знающие, как установить в автомобиле любую Вай Фай камеру заднего вида, отмечают одну особенность. Модуль Wireless Fidelity запрещено крепить вблизи металла. Если проигнорировать данное требование, то металл будет «экранировать» сигнал, который генерирует раздаточный блок.

Программные дела

Смонтировав базу, следует приступить к матчасти. Она заключается в установке ПО на рабочий гаджет и его настройке. К примеру, для топового аппарата GlobusGPS GL-Wi1 доступны две программы: простенькая RFK Wi-Fi и продвинутая Sight Wi-Fi. Стоит отметить, что они могут устанавливаться на ОС Андроид версией 2.2 и выше. Яблочные гаджеты поддерживаются, если версия iOS выше 4.2.

Так, закачав на устройство приема видео заводское ПО, следует проверить работу аппаратуры, фиксирующей изображение позади авто. Эксперты рекомендуют установить автоматическое подключение гаджета к точке раздачи сигнала. Делать это необходимо для того, чтобы при включении задней передачи приложение для просмотра видео открывалось автоматически. Активируется данная опция в настройках программы.

Обычно при трансляции изображения на смартфон или навигатор, на экране отображается сетка парктроника. Она упрощает процесс парковки задним ходом.

Подводим черту

• Превосходной альтернативой парковочным датчикам служит Wi-Fi камера заднего вида. Она комплектуется блоком, раздающим беспроводную сеть. К последней могут подключаться GPS-навигаторы, смартфоны, планшеты, функционирующие на ОС Android или iOS.
• Качество автомобильной модели Вай Фай камеры заднего вида гораздо выше, чем у проводных аналогов.
• Технологический процесс установки включает два этапа: инсталляцию видеокамеры и настройку приемника потока.
• Монтаж оптики зачастую производится над номерным знаком и требует наличия дрели (для получения отверстия в крышке багажника).
• Функционал видеофиксирующего устройства определяется программным обеспечением: в арсенале могут быть функции разворота, скриншота и записи видеоинформации.

autobann.su

покраска авто и растворитель для переходов

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

 Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Интересное по теме:

Покраска автомобиля переходом вручную

СОДЕРЖАНИЕ:

Покраска автомобиля переходом

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

• Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;
• Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

•  Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;
• На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;
• Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Для того, чтобы работы по точечной покраске автомобиля были проведены с максимальной аккуратностью, раскроем несколько секретов профессионального мастерства. Неприятностей можно избежать, правильно подготовив поверхность кузова под окраску, выбрав соответствующие материалы и соблюдая все этапы покраски.

 Подготовка к покраске автомобиля переходом

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель – защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля,  должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии. Для оценки адгезионных свойств готовой к окраске поверхности специалистами применяется метод решетчатого надреза.

Как работает этот метод?

Метод решетчатого надреза

К месту, которое подготавливается к будущей покраске, прикладывается специальная  матрица с целым рядом близко расположенных лезвий. Она вдавливается в поверхность в двух перпендикулярных направлениях, два раза. Второй раз вдавливание матрицы производится поверх первого вдавливания. В результате произведенных действий получается решетчатый надрез, поверх которого приклеивается кусочек липкой ленты. Далее ленту необходимо быстро и резко оторвать от поверхности. Адгезия оценивается по количеству отслоившихся кусочков, оставшихся на липкой ленте. При отсутствии матрицы надрез можно сделать любым острым предметом.

Особые требования при подготовке поверхности кузова к точечной покраске автомобиля предъявляются к производственному помещению, где производится эта процедура. Поскольку главная задача на этом этапе — защита поверхности от коррозии, то в помещении автомобиль должен быть максимально изолирован от попаданий воды и влияния любых других коррозийно-активных жидкостей и паров. Оптимальная температура воздуха — не ниже +15 градусов.

Подготовка поверхности кузова перед покраской производится, как правило, одним из трех методов:

•  Механическим;
•  Химическим;
•  Смешанным.

Что представляет механический способ подготовки поверхности к покраске?

В том случае, если на поверхности кузова обнаружатся следы коррозии и окислов, специалистами применяются различные скребки, проволочные или капроновые щетки, шлифовальные машинки и шкурки. Металлические щетки сегодня выпускаются самых разных форм: дисковые, цилиндрические (роликовые), кольцевые, чашечные. Все щетки различаются по плотности, ширине, расположению набивки ворса и характеру его укладки,  по форме изготовления проволоки ( она может быть прямая, гофрированная или сплетенная в жгут).

Для удаления с поверхности ржавчины, зачистки заусенцев, снятия старой или дефектной краски механическим методом на сегодняшний день чаще всего применяются дисковые щетки из гофрированной или сплетенной в жгут проволоки, с радиальным расположением ворса. Щетки в виде диска, с неметаллическим ворсом, применяются специалистами для удаления цветов побежалости, тонкого слоя окалины, незначительных заусенцев. Чашечные (или торцевые) щетки используются для удаления с поверхности ржавчины, старой или дефектной краски, а также загрязнений с больших по объему поверхностей при подготовке их под покраску.

Стоит иметь в виду, что механический способ обработки поверхностей перед точечной покраской автомобиля методом плавного перехода сам по себе недостаточно эффективен.

Даже после очень тщательной обработки частей кузова инструментами в мельчайших порах металлической поверхности может оставаться до 250 г продуктов коррозии на 1 кв.м. Потому при подготовке кузовных деталей под окрашивание их нужно дополнительно обдувать специально очищенным сжатым воздухом.

Химический способ удаления коррозии

Химический способ удаления коррозии

Что касается химических способов подготовки поверхности перед покраской автомобиля переходом, то к ним относят:

• Травление — это химическое или электрохимическое разрушение поверхностных слоев металла. Травление проводят для удаления загрязнения или активации поверхности металла. Травильные вещества выбирают с учетом характера их  взаимодействия с очищаемой поверхностью. Часто для этой процедуры применяются растворы, содержащие фосфорную кислоту. Его наносят на поверхность с помощью кисточки, выдерживают 3-5 минут, а затем смывают струей воды и нейтрализуют слабым раствором щелочи.
•  Обезжиривание. Для этой процедуры применяются, как правило, щелочные растворы, а не растворители. В частности, специалисты используют моющую композицию КМ-1. Ее состав таков: карбонат натрия (22,5 %), тринат-рийфосфата (18,9 %), триполифосфат натрия (50,6 %), сульфанол (2,3 %), синтанол ДТ-7 (5,7 %). Сухой порошок этой смести расходуется в размерах около 2-5 г/кв.м обрабатываемой поверхности. После обезжиривания поверхность кузова промывают водой и пассивирующим раствором нитрита натрия или хромпика с концентрацией 5 г/л. Далее поверхность высушивается горячим воздухом.
• Фосфатирование. После того, как будет проведена процедура обезжиривания, поверхность кузовной детали должна быть обработана разведенными растворами первичных фосфорнокислых солей цинка, железа и марганца при наличии свободной фосфорной кислоты. Фосфатная пленка, которая образуется в результате проведения этих работ, в сочетании с лакокрасочным покрытием, способна обеспечить отличную долговременную защиту кузова автомобиля от коррозии. Иначе говоря, фосфатная пленка играет роль грунта перед покраской. При местном разрушении окрашенного покрытия она будет препятствовать распространению коррозии под слоем краски.

Нередко сегодня применяется и ускоренное фосфатирование. Его отличие от обыкновенного в том, что процедура проводится в агрегатах. Струйным способом в раствор вводятся фосфаты марганца и железа, а также различные добавки: соли азотнокислого натрия, марганца, никеля, окиси меди и др. Процесс обработки поверхности таким химическим составом занимает, как правило, не более  2 — 5 минут. Максимальная толщина получившейся пленки фосфатного слоя, предназначенного непосредственно под окраску, составляет не более 5 мкм. При большей толщине защитная пленка может начать отслаиваться практически при любом механическом воздействии на нее.

•  Пассивирование. Необходимость проведения процедуры пассивирования фосфатной поверхности непосредственно связана с пористостью полученной пленки. Процесс пассивирования значительно замедляет скорость растворения стали в порах и существенно улучшает защитные свойства лакокрасочного покрытия.

Для полного удаления оксидов с поверхности кузова или остатков покрытий применяют дополнительные химически активные вещества. Как правило, это водные растворы кислот и щелочей.

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом – бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель. Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход.

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.

Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый – с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 – одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный  переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Какие ошибки возникают в ходе покраски автомобиля переходом?

• Процесс размывания переходов цвета проводится чистым растворителем, без добавления краски. Последствия могут быть таковы, что растворитель соберется в кратеры. Это не даст возможности в чуть позже отполировать участок ремонта.
• Поверхность кузовной детали в том месте, где планируется точечная покраска автомобиля методом плавного перехода, обрабатывается обыкновенными абразивными листами формата Р1500, 2000. Это приводит к ненужному удалению шагрени на старой краске, в той области, куда будет нанесен растворитель. Это приводит к тому, что в дальнейшем, на этапе полировки места перехода краски, проявится область без шагрени. Она будет заметно выделяться на общем цветовом фоне в виде проплешины.
• В ходе размывания перехода краски растворителем, смесь наносится полностью на всю окрашенную поверхность кузовной детали. Это может привести к тому, на окрашенной поверхности может произойти помутнению и/или образоваться потеки.
• После высыхания поверхности и перед полировкой место перехода красок шлифуют абразивными листами формата Р1500,2000. Это приводит к потягиванию границы переходов и выделяет места. Профессиональные мастера знают, что полировать границу перехода можно только полировальными пастами, с применением полировальной машинки. У нее должны быть при этом минимальные обороты, поскольку при повышенных оборотах полируемая поверхность кузовной детали может перегреться. А это в свою очередь приведет к необратимым последствиям в плане эстетики кузова.
• Полируя недосушенную деталь кузова, так же можно обозначить границы перехода цвета, которые будут видны невооруженным глазом. Деталь перед полировкой должна быть полностью высушена, с соблюдением временного и температурного режимов: не менее 30 минут при 60 градусах Цельсия. Однако, этот температурный режим подходит только для высушивания поверхности детали. Фактическая же температура окружающего воздуха в камере должна достигать — 65-67 градусов Цельсия. Время сушки при такой температуре составляет  40-45 минут.

[youtube]Ru8HFBw0ZBI[/youtube]

Как покрасить переходом: покраска авто и растворитель для переходов

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия.

Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин.

Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается.

Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно.

Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

• во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
• во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

• в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними.

Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии.

На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

  Сколько стоит полностью покрасить машину

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой.

Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче.

В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова.

Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

• краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

• Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
• Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
• Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
• Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
• После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
• Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

  Покраска машины валиком

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

•  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
•  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика.

Обратите внимание

Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски.

Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Технология покраски авто переходом

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к.

от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче.

Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Задача: закрашиваем крыло.

1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
2. Приблизительная граница нанесения лака.
3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие.

Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта.

Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

• Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
• Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
• Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Статья по теме:  Принципы и методика покраски автомобиля в матовый цвет

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

• Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
• Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
•  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
• Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
4. Загрунтовать рабочую поверхность.
5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
7. Удаляется защитный материал.
8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

Важно

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе

1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
3. Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

Источник: http://krasimauto.com/pokrasochnie-raboty/pokraska-avto-perehodom.html

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен.

Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю.

Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние.

По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры.

При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие.

Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка

• Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверх­ность.
• Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вруч­ную.
• Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
• В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

• Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рису­нок).

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака.

   Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную гра­ни­цу.

3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блен­де­ром.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит.

   Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверх­но­сти.

7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк.

   Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.

8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них обо­ро­тах.

Аль­тер­на­тив­ный спо­соб

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да.

Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь.

Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной суш­кой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверх­ность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет неза­мет­ной.

Ошибки

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запа­сом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет види­мой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне пере­хо­да.

Печа­тать ста­тью

Источник: https://kuzov.info/perehod-po-laku/

Переходной растворитель в баллончике

Сегодня я хочу затронуть тему окрашивания с помощью перехода цвета. Сразу объясню. Что данный способ применяется в тех моментах, когда закрасить поврежденный участок на автомобиле без выделения этой области невозможно. Существует несколько предпосылок для покраски переходом:

• Со временем краска выгорает и поэтому свежеокрашенные места будут несомненно выделяться из общей картины
• Если существует несоответствие оригинальной краски с зернистостью смеси используемой во время ремонта
• Частые ошибки во время подбора ЛКМ

Необходимый набор для покрасочных работ

Помимо рассмотрения переходного растворителя, мы поговорим про возможные отравления растворителем и варианты оказания первой помощи.

Можно ли красить своими руками дома?

Покраска переходом по базе

Конечно можно. Главное для проведения самостоятельных процессов придерживаться технологии и подготовить необходимый для этого инструмент.  Необходимым материалом для использования является готовый растворитель для переходов, он обеспечит правильный и аккуратный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив проводит ремонтные работы самостоятельно, запаситесь следующим перечнем инструментом:

1. Пистолет для покраски
2. Антисиликон и наждачная бумага
3. Грунтовка
4. Лейки
5. Салфетки с антистатическим эффектом

Отдельное место занимает такой материал, как растворитель для переходов. Данный материал можно приобрести для базовой краски и для лака, он наносится на отделываемую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для базы, то непосредственное нанесение базовой краски должно происходить на невысохший предварительно нанесенный растворитель.

Растворитель для перехода является медленно сохнущим и частички краски, которые в нем утопают создают эффект желаемого перехода. В случае с использованием лака, технология не отличается от базового нанесения краски. Первым делом наносят растворитель, после чего очень быстро на него наносится лак. В качестве лака часто используют акриловые эмали.

Важно! Необходимо запомнить, что нанесение растворителя необходимо проводить не на всю площадь, а только на место границы между новой краской и старой.

При самостоятельном проведении работ можно допустить некоторые ошибки. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к образованию подтеков и обесцвечивании краски.

Советы для новичков

Растворитель в баллончике

Так как для работы по окрашиванию переходом все-таки нужны некоторые навыки и знания, следует заранее решить в какой именно упаковке вы будете приобретать растворитель для переходов. Конечно для новичка лучше выбирать аэрозольные баллончики, которые не требуют разведения. Также этот вариант очень удобен для использования для небольших деталей или на маленьких участках.

Важно! Одним из преимуществ использования аэрозоля является его экономичность. Ведь после проведения работ вам не придется выливать оставшуюся часть неиспользованной смеси.

Растворитель для акрила подбирается из учета ваших пожеланий. В этом вопросе важно использовать не воду, как растворитель, а именно фирменные материалы.

Они позволяют изменить характеристики красящего вещества, в отдельных случаях окрашиваемая поверхность после этого может быть, как глянцевой, так и матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный растворитель акриловый растворитель.

Количество используемого материала будет влиять на прозрачность и насыщенность цвета. Растворитель для переходов необходимо хранить в хорошо проветриваемых местах, которые закрыты от общего доступа. При этом помещение должно быть темным, а расположение растворителя вертикальным.

Из самых популярных растворителей, я для себя выделил Relocryl Acryl – он используется для разбавления лаков, грунтов и красок на основе акрила.

Опасность использования растворителя

Отделочные и покрасочные работы

Вред для здоровья, который могут принести растворители существенен. Они воздействуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от пагубного влияния раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одной несомненной опасностью является легкое воспламенение материала. При горении при этом выделяются ядовитые газы и если они накапливаются, то становятся взрывоопасными. Отравление растворителем способно вызвать некую симптоматику:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезоточивость
• Если определенное количество материала попадает в организм, то может появиться понос, рвота с кровью, а также острая боль в животе
• Слабость вместе с головокружением и головной болью
• Судороги и даже коматозное состояние
• Возможен обморок и нарушение координации

При тяжелом отравлении, в течении двух дней начинают развиваться серьезные болезни почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненного мочеиспускания.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это вызывает сильнейшее поражение нервной и сердечно-сосудистой системы. При этом летальный исход может наступить в течении трех дней.

Красим переходом

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому только заметив признаки отравления выведите пострадавшего на открытый свежий воздух, тем самым обеспечив хороший доступ кислорода.

При попадании растворителя внутрь следует сразу вырвать рвоту, после чего промыть желудок. Такие действия не выполняются при попадании нефтепродуктов.

Все кожные покровы должны быть промыты теплой водой и мыльным раствором.

Чтобы снизить всасывание токсинов, нужно попить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшаю процесс всасывания.

В любом случае, при отравлении следует обратиться к врачу, который проследит за изменением вашего состояния.

Если у пострадавшего появились судороги или есть состояние некого опьянения, то необходимо в срочном порядке вызывать скорую помощь! Попадание материала внутрь может нести ужасные последствия, так как даже маленькая доза в 20-30 мл может оказаться смертельной для человека.

Переходной растворитель в баллончике

Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом вы должны следить за изменением своего состояния и в случае чего сразу обращаться за помощью к врачам.

Что-бы предотвратить негативное воздействие следует соблюдать меры безопасности во время работы с материалом. Не забывайте о необходимом хорошем проветривании помещения, а также про защиту органов дыхания и рук.

Одним из важных моментов является использование не высокотоксичных материалов в бытовых условиях.

Источник: http://pootdelke.ru/materialy-dlja-otdelki/perexodnoj-rastvoritel-v-ballonchike.html

Переход по базе и по лаку: промежуточный отчет. — Community «Всё о Краске и Покраске» on DRIVE2

Не так давно я просил совета по облупившейся кромке капота. Спасибо всем откликнувшимся, но следовать вашим советам было тяжело, потому что одни говорили одно, а другие другое.В общем, все описывать не буду. Опишу лишь суть.

Сразу скажу, что переход не получился. И мне хотелось бы понять почему.Всю ржу по кромке капота вычистил, загрунтовал эпоксидником. Когда грунт подсох, то перетер его. Перетирал образивом 600 на мокрую с проявкой, а затем 800 также на мокрую.

Теперь сама суть.

Zoom

Делал переход по базе с использованием прозрачной базы (биндера). Сначала нанес небольшой слой базы, чтобы затемнить грунт. Подсушил. Затем еще нанес слой базы, но уже чуть подальше от кромки. Подсушил. Затем нанес слой биндера примерно от кромки капота до синей линии. Сразу нанес третий слой базы примерно от кромки капота до зеленой линии.

То есть база наносилась не доходя до границы биндера сантиметров 5, чтобы весь опыл от базы гарантированно утонул в биндере. Затем подсушил все это и нанес лак в 3 слоя с промежуточной сушкой слоев. Лак дул по валику, а не под валик. То есть у кромки капота максимальный слой лака. Чем ближе к валику — тем слой тоньше.

Потому что нет смысла задувать под валик, ибо там получится ступенька, которую потом умрешь сполировывать.

Базу наносил из балончика. Краску подобрали на подборе по лючку.

Zoom

База подобрана на подборе и заправлена в балончик.

Zoom

Биндер тоже был заправлен в балончик.

Zoom

2К лак с отвердителем Brulex также в балончике. Срок годности у него после заправки 168 часов. То есть сразу после заправки его нужно как можно быстрее использовать.

Сразу скажу, что после высыхания лак достаточно прочный и не растворяется никакими растворителями. Я пробовал даже растворитель переходов-лаку хоть бы хны.

По твердости ничем не уступает 2К лаку DYNA, которым у меня облит капот из пульвика.

После высыхания лака (часов через 12) Сполировал сам переход по лаку.

Zoom

Граница перехода по лаку спустя час интенсивной работы образивом Р2000 с водой.

Я понял, что я быстрей умру, чем сполирую этот переход таким образивом. В итоге взял 1500. С ним дело пошло намного веселей. В общем сполировал, изрядно помучавшись. Затем перебил риску от 1500 образивом Р2000. Затем полировальник с жестким кругом и 74 пастой от 3М.

Затем круг средней жесткости и паста 75. Вот результат:

Как видно, зона перехода по лаку как на ладони.Граница перехода выделяется именно по границе валика. То есть выделяется вся зона окраски. Интересно, что сам переход по базе у меня получился и его совершенно не видно.

У меня есть пара мыслей:

Предположение №1. Бесцветная база (биндер) не такая уж и бесцветная. Я ложил биндер сплошным слоем от кромки капота и не доходя сантиметров 5 до валика. Опыл мог налететь под валик и таким образом биндер понизил тон базы всей зоны окраски до самого валика.

Если это так, то получается, что нужно наносить биндер на всю деталь. С учетом немалой стоимости биндера, окрас переходом в таком случае теряет всякий смысл, потому что экономим на базе, но несем дополнительные расходы на недешевый биндер.

Проще в таком случае просто перекрасить всю деталь.

Предположение № 2. Абсолютно прозрачных лаков не существует и каждый лак понижает тон цвета базы. То есть одна и та же база, укрытая разными лаками, будет либо темней, либо светлей. В данном случае, чтобы сделать незаметный переход по лаку, нужно точно знать, каким именно лаком облита машина и использовать при окраске точно такой же. Капот мне уже перекрашивали 2 раза. Я знаю, что маляр, который мне его перекрашивал, использует лак DYNA. Я пользовался лаком Brulex. Может Brulex менее прозрачный и делает базу темней? Как иначе объяснить, что вся зона окраски по самый валик имеет более темный тон, ведь базы и близко с валиком не было.

С интересом жду ваших советов и соображений.

Источник: https://www.drive2.com/c/456028496007791504/

Растворитель для переходов – что это такое и как его использовать – полезная статья от компании Техносоюз

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

• Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
• Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
• Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• покрасочный пистолет;
• наждачная бумага;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• грунт;
• лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов – что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Совет

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода.

Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски.

После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь.

Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом.

Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель.

Обратите внимание

А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Источник: http://tsvo.ru/projects/rastvoritel-dlia-perehodov-chto-eto-takoe-i-kak-ego-ispolzovat/

Как красить переходом

Hyundai Sonata 유대인 메르세데스 › Бортжурнал › Кузовные работы и как покрасить переходом в гаражных условиях и без опыта.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением «любимой» универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Полный размер

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Полный размер

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

Полный размер

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Полный размер

Полный размер

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1. 5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Полный размер

Эпоксидный грунт

Полный размер

Акриловый грунт

Полный размер

База и лак

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т. к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

www.drive2.ru

пошаговая инструкция как сделать переход своими руками

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно,  совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного  ремонта  кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный  локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть  только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
• на одной из крупных деталей есть дефект;
• тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова  как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
   Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу. Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

• изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
• с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
• После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
• теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;

• после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• глянец нужно сбить со всей детали;
• нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
• теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
• переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Полезное видео

Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска авто переходом по базе и по лаку на самом деле куда проще, чем ее описание:

Предыдущая

ПокраскаРаскрываем секреты покраски и восстановления пластика салона авто своими руками

Следующая

ПокраскаСамостоятельный ремонт и покраска кожи салона автомобиля

krasymavto. ru

технология, нюансы, методы и способы

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

• во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
• во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

• в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Смотрите также:

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Смотрите также:

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Смотрите также:

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

• краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

• Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
• Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
• Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
• Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
• После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
• Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Смотрите также:

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

•  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
•  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

okuzove.ru

Как покрасить автомобиль переходом своими руками

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

В чем заключается эта технология?

Содержание статьи

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

 

Задача: закрашиваем крыло.

1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
2. Приблизительная граница нанесения лака.
3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

• Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
• Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
• Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

• Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
• Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
•  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
• Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
4. Загрунтовать рабочую поверхность.
5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
7. Удаляется защитный материал.
8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

 

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе

1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
3. Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

krasimauto.com

Покраска переходом по базе и по лаку — Hyundai Elantra, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

Подготовили грунт, заполировали места где будет переход по лаку, затем матим пастой со скотчбрайтом, моем авто и уклеиваем

Прокладываем поролоновые валики под нанесение базы, но базой до них упирать конечно не надо проложили их и заклеили дальше

Обезжириваем, перекрываем пятно и раскидываем базу, тон средний поэтому пятно приличное с растягом так сказать, но не доходя до валиков

Помимо локалки еще дверь целиком

После того как база подсохла отклеили валики и протерли аккуратно как девочку))) антистатической салфеткой и наносим первые пол слоя лака

Подождали межслойку от 1,5 до 3 минут и наносим второй слой лака

Потом берем раствор для перехода по лаку(понижатель границ, лоузер) проходим им и видим что у нас получилось, границы сведены к минимуму, максимум здесь трайзак и полировка можно не с балона а с краскопульта растяг сделать чтобы только пройтись мелкой пастой

Полировка и результат, шагрень перетекает в шагрень паутины нету и лысин без шагрени

Шагрень на двери максимально подогнанна к заднему крылу-оно в заводском окрасе, а дверь передняя крашеная не дюже гарно)))))

www. drive2.ru

Локальная покраска.(переход) — DRIVE2

Покраска элемента переходом

Привет ! Часто встречаются такие моменты когда деффект на детали не занимает большой площади это как ( скол, царапина, жучок небольшой величины.) И деталь практически в остальном имеет не плохой вид . Каждый в такие моменты думает лин не охота из за такого пустяка красить всю деталь И по сути он прав, такой ремонт можно произвести локально.н что бы это правильн сделать нужно знать несколько правил как это делается что бы у вас потом не получилось так что вы покрасили и всё вроде гуд но начиная полировать.
О боже что это за хрень? полоска гранички у вас не сполировывается мало того чем больше вы её стараетесь убрать тем больше её видно и она ползёд и ползёт в сторону уже окрашенного места.
Да так и будет и ползти она будет пока полностью не сотрёте то что накрасили.
Почему так получается? Ответ прост и причин несколько это как: вы попали на незамотованную поверхность лаком, вы не перекрыли слой краски лаком, вы попали лаком на буфер тобишь саму обклейку место где вы ограничили зону окраски это основные причины.
Бувает так что визуально вроде вы перекрыли лаком краску но не тут то было когда вы наносите краску будьте внимательны краску которую вы видете при нанесении это не вся та что попала на машину мелкие частицы её попадают гораздо дальше и залетают даже за зону которую вы оклеили . Так что в некоторых случаях лучше использовать обратный переход пример я тоже приведу в видео ниже.
Обратный переход хорош тем что вероятность попадания краски в ту зону на который вы будете делать уже переход по краске сводится к нулю.
Просмотрите видео и основные моменты вам будут понятны если возникнут вопросы задавайте эта тема очень наболевшая и на ютюбе по ней возникает много вопросов поэтому и решил выложить здесь.
Если инфа полезная и в дальнейшем вы хотели бы что бы подобное я ыкладывал на этом ресурсе пишите будем дальше работать если здесь она не вписывается в формат тоже пишите.
Ну а как отполировать переход я покажу в сдедующей теме если вам понравилось.

обратный переход

www.drive2.ru

Покраска автомобиля с переходом вручную. — DRIVE2

Поговорим немного о разного вида покраски автомобиля.
Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;
Ошибки в подборе оттенка.
Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;
На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;
Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель — защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля, должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии.
Существует еще один способ покраски автомобиля переходом — бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель. Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход.

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый — с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 — одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

www.drive2.ru

суть метода, варианты применения, плюсы и минусы

Стандартная ситуация — мелкое ДТП: помято заднее крыло, не имеющее выраженной границы с задней стойкой и крышей. Если производить окраску традиционным способом, ни о какой экономической рентабельности такого ремонта не может быть и речи: мы вынуждены покрывать лаком стойки, крышу и противоположное крыло. Чего уж мелочиться, может тогда всю машину перекрасить? Или еще ситуация: покраска сложным цветом, например серебристым или золотистым «металликом». Вроде бы и колорист старался, но маляр нанес краску «встык», а дальше его ждало разочарование — цвет свежевыкрашенного крыла заметно отличается от цвета соседних деталей.

Существует специальный метод окраски, позволяющий нам не допускать подобных эксцессов. В западной окрасочной терминологии эта технология называется «blending» — смешивание, слияние, сочетание. В нашей стране маляры каждый на своем сленге могут называть такую технику окраски «переходом», «плавным переходом», «размытием», «распылом», «подкраской» и множеством тому подобных вариаций.

Так или иначе, суть технологии сводится к тому, что нанесенное новое покрытие заканчивается плавным выходом на старое. Основное требование заключается в том, чтобы место слияния старого и нового покрытий, а значит и факт произведенного ремонта, были абсолютно незаметными.

Сегодня поговорим о плюсах, минусах, разновидностях и вариантах применения данной технологии. А о выполнении плавного перехода на практике поговорим в следующей статье.

Сегодня вы узнаете

Трудно ли «попасть в цвет»?

Когда пару десятков лет тому назад на территории наших стран стали появляться первые лаборатории по подбору краски, вход которых украшали вывески с громким названием «Компьютерный подбор цвета», заинтригованные автовладельцы представляли себе процесс подбора краски примерно следующим образом — в некий аппарат закладывается деталь-образец, например, лючок бензобака, и спустя некоторое время умная машина выдает готовую краску, в точности соответствующую оригиналу.

На деле же все оказалось совершенно иначе. Критерием качества цветоподбора были совсем не «высокие компьютерные технологии». Да и компьютеров-то, по большому счету, на участках цветоподбора и не было — чаще его заменял простейший аппарат для считывания микрофиш.

Основным мерилом качества результата подбора что тогда, что сейчас остаются квалификация и талант колориста, технологичность системы подбора и качество самой краски.

До сих пор ничто не может оценить цвет лучше, чем человеческий глаз. Во всех колеровочных центрах имеются колеровочные «веера», с помощью которых можно визуально сравнивать оттенки цвета с оригинальным цветом машины

Но обыватель не был знаком со всеми этими нюансами. А реклама тем временем делала свое дело, вселяя в умы автовладельцев непоколебимую веру в то, что совпадение оттенка «компьютерно-подобранной» краски с цветом автомобиля будет абсолютно точным.

Но результат в большинстве случаев был далек от идеала. В то время технологии выполнения плавных переходов еще не были освоены, поэтому лишь в редких случаях окрашенный «встык» кузовной элемент точно подходил по оттенку к соседнему.

Нетрудно догадаться, что это несовпадение подобранного оттенка приводило к многочисленным конфликтам между колористами и автовладельцами. Многие клиенты (особенно невиновные в аварии), не желая ничего слышать, категорически настаивали на своих требованиях к абсолютной точности оттенка подбираемой краски.

И попробуй объяснить упрямому клиенту, что тот вроде бы простенький на первый взгляд, незатейливый оттенок ох как не просто воспроизвести. И не потому, что колорист, пытающийся это сделать, филонит — нет, он-то как раз прилагает все усилия, для того, чтобы «попасть в цвет». Просто сам по себе подбор цвета — процесс крайне субъективный. Конечный результат в этом деле не гарантирован и зависит от массы факторов.

Главная задача колориста — подобрать цвет, максимально близкий к оригиналу. Только тогда разница оттенков окрашенного и неповрежденного элементов в целом будет незначительна. Именно незначительна, поскольку подобрать на 100% точный оттенок невозможно в принципе — слишком много факторов, как объективных, так и субъективных влияет на конечный результат.

Одной из причин, препятствующих получению идеально точного совпадения оттенка при цветоподборе является уникальная цветовая чувствительность органов зрения человека.

Например, считается, что у женщин цветовосприятие более развито, чем у мужчин (наверное, в том числе и по этой причине на наших автосервисах больше колористов женщин, чем мужчин). Более того, цветоощущение может отличаться не только у разных людей, но и у одного человека в течение определенного периода времени, например рабочего дня. Мало того, оно зависит даже от настроения и атмосферного давления! Чувство голода также может оказывать влияние на цветовосприятие человека. Так, например, синие тона проще различать на сытый желудок.

Надо ли говорить, что все эти нюансы вносят свою долю субъективизма как при подборе краски, так и при оценке конечного результата?

Другая проблема точного воспроизведения оттенка связана со сложным химическим составом современных автоэмалей и технологическими особенностями их нанесения. С приходом «металликов» и «перламутров» сам цвет, по сути, стал заложником неизбежных технологических отклонений при нанесении краски. Даже незначительные нюансы в настройках краскопульта, толщине накладываемых слоев, температурных режимах могут существенно повлиять на оттенок.

Поэтому даже если колорист и доволен результатом подбора, сравнивая тестовую выкраску с образцом-оригиналом, это еще не значит, что маляр сможет в точности повторить процесс нанесения и воспроизвести оттенок.

Эта проблема полностью снимается только в том случае, если подбор краски и саму покраску производит один и тот же человек. Именно такой подход к делу принят на Западе, где на большинстве сервисных станций вообще нету такой профессии — колорист. Там смешивать и подбирать краску умеет любой опытный маляр, он же полностью отвечает и за конечный результат.

Но самым весомым аргументом в пользу окраски переходом являются, пожалуй, временные затраты на корректировку оттенка, подходящего для окраски «встык». Иногда при подборе сложного, «проблемного» цвета можно заниматься колеровкой целый день, а то и не один, а результат все равно получается… ну как бы это помягче сказать…

А окраска переходом снимает необходимость в идеальном совпадении цвета и позволяет существенно сократить временные затраты на подгонку оттенка, давая при этом гарантированное качество ремонта.

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два перехода:

• по базе,
• по лаку.

Оба перехода могут выполняться как отдельно, так и в сочетании. Часто на детали выполняется только один из переходов. Например, делают переход «по базе», а лаком покрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается наиболее сложным.

На практике он чаще всего применяется при замене кузовных элементов. Наиболее характерный пример — замена переднего крыла. Очевидно, что окраска крыла «встык» с дверью приведет к различию в оттенках на этих двух элементах. Если же мы «залезем» краской на дверь, нам удастся добиться плавного перехода цвета и получить совпадение оттенка один в один с оттенком оригинала. Во всяком случае так видится человеческому глазу.

Подкраска в пределах элемента

Хоть этот вариант подкраски и является наиболее распространенным на практике, качественно выполнить его представляется возможным далеко не всегда — все зависит от размера повреждения и его расположения на кузовной детали.

Если повреждение незначительно и расположено в наименее заметной части панельного элемента, ближе к его краю, то да — такие повреждения могут рекомендоваться для выполнения перехода в пределах одной детали. Это могут быть небольшие повреждения на краях и нижних участках дверей и крыльев, бамперах.

Выполнять же подкраску значительного повреждения в центре деталей, а уж тем более горизонтальных (капотов, крыш) не рекомендуется. Особенно, если речь идет о сложных цветах, тех же серебристых металликах.

Если же вы решились на подкраску, например, капота, то допустимо выполнить переход только по базе, но лакировать элемент нужно полностью. Мы же говорим о лице автомобиля?

Незначительная подкраска

Также очень распространенный вид подкраски, выполняющийся на неответственных или незначительных по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базовой эмали, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Недостатки окраски «переходом»

Слово «недостатки» на самом деле стоило взять в кавычки, поскольку… ну какие недостатки может иметь технология, позволяющая выполнить качественный ремонт без малейших претензий на несовпадение цвета?

Здесь мы имеем дело не с недостатками как таковыми, а скорее с некоторыми препятствиями, недопониманием, мешающим повсеместному применению данной технологии ремонта. Точнее, одной из ее разновидностей — окраски с заходом на соседний элемент. К остальным видам подкраски вопросов нет.

Дело в том, что многие клиенты, а также агенты страховых компаний искренне не понимают, зачем затрагивать неповрежденную деталь и тем более тратить лишние деньги на работы, выполняемые на ней (и на материалы для этих работ). Поэтому для достижения понимания со стороны потребителей и страховщиков необходим диалог, с приведением описанных в сегодняшней статье аргументов.

Кстати, на Западе эту проблему разрешили очень грамотно. За «круглым столом» собрались представители трех сторон конфликта — автовладельцев, сервисников и страховщиков. Посовещавшись, они пришли к взаимовыгодному решению: двухслойные системы обязательно должны наноситься методом плавного перехода. И все остались довольны. А иначе и быть не может, ведь главная цель представителей всех трех сторон — высокое качество ремонта.

Было бы неплохо, если бы и у нас задумались о проведении подобной акции.

Таким образом метод покраски плавным переходом является наиболее передовым и правильным, так как обеспечивает при правильном выполнении незаметное для глаза слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом потребность в идеальном стопроцентном подборе краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, данный метод является практически единственным способом произвести качественный ремонт.

artmalyar.ru

Покраска кузовных панелей методом «перехода» без отличия в цвете

Что такое метод “пере­хо­да” и зачем он нужен?

Окра­ши­ва­ние мето­дом пере­хо­да необ­хо­ди­мо в том слу­чае, если кра­сит­ся часть кузов­ной пане­ли.  Дела­ет­ся плав­ный пере­ход с окра­ши­ва­е­мой обла­сти на неокра­ши­ва­е­мую зону с «род­ным» цве­том. Так­же пере­ход необ­хо­дим при окра­ши­ва­нии новой дета­ли кузо­ва. В этом слу­чае пере­ход дела­ет­ся на сосед­ние при­ле­га­ю­щие дета­ли, име­ю­щие ори­ги­наль­ный цвет авто­мо­би­ля. Каков алго­ритм «пере­хо­да»? И поче­му бы не подо­брать цвет крас­ки по цве­ту ори­ги­наль­ной дета­ли и не кра­сить без пере­хо­да? Давай­те рас­смот­рим подроб­нее, что и как.

Поче­му не жела­тель­но кра­сить встык, сде­лав под­бор крас­ки?

Под­бор цве­та не все­гда полу­ча­ет­ся иде­аль­ным, кро­ме того, отте­нок может отли­чать­ся, даже если покра­ше­но одной и той же крас­кой, но настрой­ки покра­соч­но­го писто­ле­та раз­ные и рас­сто­я­ние до дета­ли дру­гое, а так­же раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Всё это боль­ше все­го отно­сит­ся к свет­лым крас­кам с эффек­том «метал­лик», «пер­ла­мут­рам», а так­же к ярким цве­там, в осо­бен­но­сти, к крас­но­му. То есть при раз­ных настрой­ках крас­ко­пуль­та зер­но «метал­ли­ка» может ложить­ся по-раз­но­му, и визу­аль­но будет вид­но отли­чие при покрас­ке «встык». Если окра­ши­ва­ет­ся панель кузо­ва крас­кой без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то вполне реаль­но, при хоро­шем под­бо­ре цве­та, покра­сить «встык» так, что­бы све­же­окра­шен­ная деталь не бро­са­лась в гла­за.

Чело­ве­че­ский глаз так устро­ен, что видит отли­чие оттен­ка или струк­ту­ры крас­ки имен­но при рез­кой гра­ни­це. К при­ме­ру, сла­бое отли­чие в оттен­ках цве­та, кото­рые име­ют две раз­ные дета­ли, рас­по­ло­жен­ные рядом, будет «бро­сать­ся» в гла­за. Если же цвет с дру­гим оттен­ком будет плав­но рас­пы­лён на сосед­нюю деталь, то чёт­кой гра­ни­цы раз­де­ле­ния цве­тов не будет, и две дета­ли будут казать­ся оди­на­ко­вы­ми. Это и есть тот самый метод «пере­хо­да». Если Вы гаран­ти­ро­ван­но хоти­те «попасть» в цвет, то сде­лать «пере­ход» на сосед­нюю деталь необ­хо­ди­мо. То же самое каса­ет­ся «пере­хо­да» в пре­де­лах одной пане­ли кузо­ва. Если сде­лать «пере­ход» пра­виль­но, то све­жая крас­ка будет выгля­деть, как еди­ное целое со всей крас­кой дета­ли. Теперь рас­смот­рим, как пра­виль­но сде­лать «пере­ход».

Сра­зу сто­ит упо­мя­нуть, что мож­но делать пере­ход по крас­ке и далее всю деталь зала­ки­ро­вать, а мож­но и по лаку тоже сде­лать пере­ход.

Как под­го­то­вить деталь?

—  Место пере­хо­да необ­хо­ди­мо обра­бо­тать наждач­ной бума­гой P1500 (по-мок­ро­му), Р1200 (по-сухо­му) или серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той. Зама­то­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность сле­ду­ет с запа­сом. Неко­то­рые масте­ра, если деталь не боль­шая, мату­ют всю деталь.

—  Если обра­бот­ка про­из­во­ди­лась по-мок­ро­му, необ­хо­ди­мо обмыть деталь и тща­тель­но про­су­шить. Далее про­дуть и обез­жи­рить.

—  Если панель, на кото­рой будет делать­ся «пере­ход» неболь­шая, либо будет лаки­ро­вать­ся вся, то закле­и­ва­ем не окра­ши­ва­е­мые при­ле­га­ю­щие пане­ли мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, а саму деталь всю остав­ля­ем откры­той. Если же кро­ме пере­хо­да по крас­ке, будет делать­ся пере­ход по лаку, то чуть даль­ше края зоны, где будет гра­ни­ца лака, накле­и­ва­ют спе­ци­аль­ную полос­ку поро­ло­на, плав­ную гра­ни­цу от кото­рой лег­ко убрать поли­ров­кой. Осталь­ную, не окра­ши­ва­е­мую область закры­ва­ют укрыв­ным мате­ри­а­лом.

Как кра­сить мето­дом “пере­хо­да”?

—  Кра­сить нуж­но несколь­ки­ми сло­я­ми, не пыта­ясь за один раз пере­крыть ремонт­ное пят­но. Каж­дый слой рас­пы­ля­ет­ся на несколь­ко сан­ти­мет­ров даль­ше преды­ду­ще­го. Обя­за­тель­на меж­с­лой­ная суш­ка. При завер­ше­нии слоя курок покра­соч­но­го писто­ле­та плав­но отпус­ка­ет­ся, а писто­лет одно­вре­мен­но пово­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну гра­ни­цы пере­хо­да. Сто­ит отме­тить, что при окра­се пере­хо­дом, исполь­зуя крас­ку с эффек­том “метал­лик” име­ет свои тон­ко­сти. Для того что­бы части­цы, кото­рые дают дан­ный эффект, выгля­де­ли как в завод­ской крас­ке, при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ный слой, кото­рый назы­ва­ет­ся “бес­цвет­ная база” (или бин­дер). Этот состав нано­сит­ся на всю деталь до нане­се­ния крас­ки, для пра­виль­ной ори­ен­та­ции частиц. Более подроб­но о нане­се­нии крас­ки “метал­лик” и плав­ном пере­хо­де это­го типа крас­ки може­те про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить метал­ли­ком”.

—  Когда пере­ход по крас­ке готов, то через 20–30 минут нуж­но начи­нать лаки­ро­ва­ние. Лаки­ру­ет­ся вся деталь, либо дела­ет­ся пере­ход по лаку. Гра­ни­ца пере­хо­да лака долж­на быть даль­ше гра­ни­цы пере­хо­да по крас­ке. Лак дол­жен пол­но­стью закрыть све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Лак нано­сит­ся пол­но­цен­ным сло­ем там, где была окра­ше­на деталь, а даль­ше этой зоны курок крас­ко­пуль­та плав­но отпус­ка­ет­ся.

—  После того, как лак немно­го под­сох­нет, на зону пере­хо­да нано­сит­ся спе­ци­аль­ный рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов. Перед исполь­зо­ва­ни­ем дан­но­го рас­тво­ри­те­ля пода­чу с бач­ка на писто­ле­те нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, что­бы не сде­лать под­тё­ка. Она долж­на быть мини­маль­ной, так как рас­тво­ри­тель очень жид­кий. Мож­но доба­вить в рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов немно­го лака, сде­лав его гуще, что­бы сни­зить веро­ят­ность обра­зо­ва­ния под­тё­ка при нане­се­нии.

1. Зона мати­ро­ва­ния
2. Бес­цвет­ная база
3. База
4. Бес­цвет­ный лак
5. Лак с добав­ле­ни­ем раз­ба­ви­те­ля для пере­хо­дов

 

При недо­стат­ке опы­та пере­ход по лаку луч­ше не делать, а после пере­хо­да по крас­ке лаки­ро­вать всю деталь.

В целом мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном при­ме­не­нии мето­да покрас­ки плав­ным пере­хо­дом, исклю­ча­ет­ся про­бле­ма «непо­па­да­ния в цвет».

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

 

Подготовка

• Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверх­ность.
• Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вруч­ную.
• Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
• В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

• Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рису­нок).

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную гра­ни­цу.
3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блен­де­ром.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверх­но­сти.
7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них обо­ро­тах.

Аль­тер­на­тив­ный спо­соб

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной суш­кой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверх­ность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет неза­мет­ной.

Ошибки

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запа­сом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет види­мой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне пере­хо­да.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Покраска автомобиля переходом вручную

СОДЕРЖАНИЕ:

Покраска автомобиля переходом

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

• Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;
• Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

•  Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;
• На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;
• Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Для того, чтобы работы по точечной покраске автомобиля были проведены с максимальной аккуратностью, раскроем несколько секретов профессионального мастерства. Неприятностей можно избежать, правильно подготовив поверхность кузова под окраску, выбрав соответствующие материалы и соблюдая все этапы покраски.

 Подготовка к покраске автомобиля переходом

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель – защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля,  должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии. Для оценки адгезионных свойств готовой к окраске поверхности специалистами применяется метод решетчатого надреза.

Как работает этот метод?

Метод решетчатого надреза

К месту, которое подготавливается к будущей покраске, прикладывается специальная  матрица с целым рядом близко расположенных лезвий. Она вдавливается в поверхность в двух перпендикулярных направлениях, два раза. Второй раз вдавливание матрицы производится поверх первого вдавливания. В результате произведенных действий получается решетчатый надрез, поверх которого приклеивается кусочек липкой ленты. Далее ленту необходимо быстро и резко оторвать от поверхности. Адгезия оценивается по количеству отслоившихся кусочков, оставшихся на липкой ленте. При отсутствии матрицы надрез можно сделать любым острым предметом.

Особые требования при подготовке поверхности кузова к точечной покраске автомобиля предъявляются к производственному помещению, где производится эта процедура. Поскольку главная задача на этом этапе — защита поверхности от коррозии, то в помещении автомобиль должен быть максимально изолирован от попаданий воды и влияния любых других коррозийно-активных жидкостей и паров. Оптимальная температура воздуха — не ниже +15 градусов.

Подготовка поверхности кузова перед покраской производится, как правило, одним из трех методов:

•  Механическим;
•  Химическим;
•  Смешанным.

Что представляет механический способ подготовки поверхности к покраске?

В том случае, если на поверхности кузова обнаружатся следы коррозии и окислов, специалистами применяются различные скребки, проволочные или капроновые щетки, шлифовальные машинки и шкурки. Металлические щетки сегодня выпускаются самых разных форм: дисковые, цилиндрические (роликовые), кольцевые, чашечные. Все щетки различаются по плотности, ширине, расположению набивки ворса и характеру его укладки,  по форме изготовления проволоки ( она может быть прямая, гофрированная или сплетенная в жгут).

Для удаления с поверхности ржавчины, зачистки заусенцев, снятия старой или дефектной краски механическим методом на сегодняшний день чаще всего применяются дисковые щетки из гофрированной или сплетенной в жгут проволоки, с радиальным расположением ворса. Щетки в виде диска, с неметаллическим ворсом, применяются специалистами для удаления цветов побежалости, тонкого слоя окалины, незначительных заусенцев. Чашечные (или торцевые) щетки используются для удаления с поверхности ржавчины, старой или дефектной краски, а также загрязнений с больших по объему поверхностей при подготовке их под покраску.

Стоит иметь в виду, что механический способ обработки поверхностей перед точечной покраской автомобиля методом плавного перехода сам по себе недостаточно эффективен.

Даже после очень тщательной обработки частей кузова инструментами в мельчайших порах металлической поверхности может оставаться до 250 г продуктов коррозии на 1 кв.м. Потому при подготовке кузовных деталей под окрашивание их нужно дополнительно обдувать специально очищенным сжатым воздухом.

Химический способ удаления коррозии

Химический способ удаления коррозии

Что касается химических способов подготовки поверхности перед покраской автомобиля переходом, то к ним относят:

• Травление — это химическое или электрохимическое разрушение поверхностных слоев металла. Травление проводят для удаления загрязнения или активации поверхности металла. Травильные вещества выбирают с учетом характера их  взаимодействия с очищаемой поверхностью. Часто для этой процедуры применяются растворы, содержащие фосфорную кислоту. Его наносят на поверхность с помощью кисточки, выдерживают 3-5 минут, а затем смывают струей воды и нейтрализуют слабым раствором щелочи.
•  Обезжиривание. Для этой процедуры применяются, как правило, щелочные растворы, а не растворители. В частности, специалисты используют моющую композицию КМ-1. Ее состав таков: карбонат натрия (22,5 %), тринат-рийфосфата (18,9 %), триполифосфат натрия (50,6 %), сульфанол (2,3 %), синтанол ДТ-7 (5,7 %). Сухой порошок этой смести расходуется в размерах около 2-5 г/кв.м обрабатываемой поверхности. После обезжиривания поверхность кузова промывают водой и пассивирующим раствором нитрита натрия или хромпика с концентрацией 5 г/л. Далее поверхность высушивается горячим воздухом.
• Фосфатирование.  После того, как будет проведена процедура обезжиривания, поверхность кузовной детали должна быть обработана разведенными растворами первичных фосфорнокислых солей цинка, железа и марганца при наличии свободной фосфорной кислоты. Фосфатная пленка, которая образуется в результате проведения этих работ, в сочетании с лакокрасочным покрытием, способна обеспечить отличную долговременную защиту кузова автомобиля от коррозии. Иначе говоря, фосфатная пленка играет роль грунта перед покраской. При местном разрушении окрашенного покрытия она будет препятствовать распространению коррозии под слоем краски.

Нередко сегодня применяется и ускоренное фосфатирование. Его отличие от обыкновенного в том, что процедура проводится в агрегатах. Струйным способом в раствор вводятся фосфаты марганца и железа, а также различные добавки: соли азотнокислого натрия, марганца, никеля, окиси меди и др. Процесс обработки поверхности таким химическим составом занимает, как правило, не более  2 — 5 минут. Максимальная толщина получившейся пленки фосфатного слоя, предназначенного непосредственно под окраску, составляет не более 5 мкм. При большей толщине защитная пленка может начать отслаиваться практически при любом механическом воздействии на нее.

•  Пассивирование. Необходимость проведения процедуры пассивирования фосфатной поверхности непосредственно связана с пористостью полученной пленки. Процесс пассивирования значительно замедляет скорость растворения стали в порах и существенно улучшает защитные свойства лакокрасочного покрытия.

Для полного удаления оксидов с поверхности кузова или остатков покрытий применяют дополнительные химически активные вещества. Как правило, это водные растворы кислот и щелочей.

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом – бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель. Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход.

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.

Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый – с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 – одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный  переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Какие ошибки возникают в ходе покраски автомобиля переходом?

• Процесс размывания переходов цвета проводится чистым растворителем, без добавления краски. Последствия могут быть таковы, что растворитель соберется в кратеры. Это не даст возможности в чуть позже отполировать участок ремонта.
• Поверхность кузовной детали в том месте, где планируется точечная покраска автомобиля методом плавного перехода, обрабатывается обыкновенными абразивными листами формата Р1500, 2000. Это приводит к ненужному удалению шагрени на старой краске, в той области, куда будет нанесен растворитель. Это приводит к тому, что в дальнейшем, на этапе полировки места перехода краски, проявится область без шагрени. Она будет заметно выделяться на общем цветовом фоне в виде проплешины.
• В ходе размывания перехода краски растворителем, смесь наносится полностью на всю окрашенную поверхность кузовной детали. Это может привести к тому, на окрашенной поверхности может произойти помутнению и/или образоваться потеки.
• После высыхания поверхности и перед полировкой место перехода красок шлифуют абразивными листами формата Р1500,2000. Это приводит к потягиванию границы переходов и выделяет места. Профессиональные мастера знают, что полировать границу перехода можно только полировальными пастами, с применением полировальной машинки. У нее должны быть при этом минимальные обороты, поскольку при повышенных оборотах полируемая поверхность кузовной детали может перегреться. А это в свою очередь приведет к необратимым последствиям в плане эстетики кузова.
• Полируя недосушенную деталь кузова, так же можно обозначить границы перехода цвета, которые будут видны невооруженным глазом. Деталь перед полировкой должна быть полностью высушена, с соблюдением временного и температурного режимов: не менее 30 минут при 60 градусах Цельсия. Однако, этот температурный режим подходит только для высушивания поверхности детали. Фактическая же температура окружающего воздуха в камере должна достигать — 65-67 градусов Цельсия. Время сушки при такой температуре составляет  40-45 минут.

Похожие статьи

pokrasymavto.ru

Как покрасить авто с плавным переходом, автокраска в баллончиках.

21/10/2019

Главное задание при частичной покраске автомобиля или его деталей – это избежать визуального различия в оттенках перекрашенной зоны и старой краски.

Как покрасить авто с плавным переходом

Поддерживать идеальный вид лакокрасочного покрытия непросто, при пользовании автомобилем неизбежно возникают повреждения, дефекты, площадь которых незначительна, но портит общий внешний вид автомобиля в целом. Царапина, скол краски, потертость в виде множественных царапин от незначительного столкновения могут быть ничтожно малы по площади, но дверка или крыло уже выглядят неэстетично.

На СТО стоимость покраски авто или целой дверки, крыла, бампера достаточно высокая, если ее сравнить со стоимостью используемых для этих работ материалов, потому, многие задумываются как можно перекрасить деталь авто самостоятельно. И наибольшая трудность при самостоятельной покраске – как покрасить авто или деталь так, чтобы перекрашенная деталь не отличалась от заводского лакокрасочного покрытия и как закрасить определенную область на детали, чтобы не была заметна граница между перекрашенным участком и прилегающей заводской краской. При применении технологии покраски авто с переходом, риски, что зона окрашивания будет отличаться, можно снизить  почти до нуля.

И конечно, для самостоятельной реставрации самая удобная и лучшая автокраска в баллончиках. Она готова к применению, проста в нанесении, доступна по заводским кодам цвета авто.

Способы покраски авто с переходом

Чтобы избежать различия оттенка зоны окрашивания и старого ЛКП рекомендуется технология покраски не только в зоне с повреждениями, но и прилегающего участка, т.е. покраска авто с переходом от испорченного участка на неповрежденное ЛКП с плавной растушевкой. Применяются разные технологии покраски авто с переходом. Но наиболее распространенный – это метод напыления краски и автолака.

Необходимо учитывать, что автокраска в баллончиках цвета металлик наносится не совсем так, как акриловая автоэмаль. Если применяется акриловая автоэмаль, то добиться плавного перехода цвета можно как методом более рассеянного напыления в зоне контакта с неповрежденным ЛКП, так и с использованием в зоне стыка специального растворителя, который позволяет растушевать, размыть границу и оттенок становится однородным и незаметно перетекает в оттенок незатронутого повреждениями ЛКП.

Автокраска в баллончиках цвета металлик позволяет выполнить покраску с плавным переходом просто путем рассеянного напыления на прилегающий к наново окрашенной зоне, участок с «родным» цветом ЛКП. Тоже самое относится и к краскам с эффектом перламутра. Металлические и перламутровые оттенки, при рассеянном напылении на прилегающий к зоне реставрации участок позволяют хорошо размыть границы перекрашенной зоны. Последующее покрытие автолаком обеспечивает одинаковую степень глянца всей поверхности отреставрированной детали.

Покраска плавным переходом аэрозольной автокраской

Следует отметить, что сегодня можно практически идеально подобрать автокраску по цвету – акриловая автоэмаль, автокраска в баллончиках цвета металлик и перламутр доступна для любых моделей авто. Но, чтобы качественно покрасить авто с плавным переходом, следует иметь хоть какой-то начальный опыт, а если его еще нет, то осуществить пробную, тренировочную покраску. Подойдут, например, старый холодильник, стиралка и пр.

Металики и перламутры всегда требуют окрашивания в два-три слоя, с каждым слоем оттенок более насыщенный, потому при тренировочном окрашивании проверьте, как выглядит оттенок при 1, 2, 3-х слойном напылении. Протестируйте, как ложится краска и какой интенсивности получается оттенок при распылении с разного расстояния от 20 до 45 см и при различной ширине сопла баллончика. Лучшая автокраска в баллончиках  оснащена соплом у которого регулируется радиус распыления краски, потому стоит протестировать и ширину струи используемого баллончика.

Что понадобится для работы? После проведения работ по очистке и при необходимости – шлифовки, набор материалов тот же, что и при любом окрашивании баллончиком:

• малярный скотч и пленка для защиты неокрашиваемых поверхностей,
• обезжириватель, салфетка,
• автокраска в баллончиках цвета авто,
• автомобильный лак.

Если окрашиваемая поверхность повреждена до метала кузова, то этот набор необходимо дополнить преобразователем ржавчины (есть и в баллончиках) и грунтовкой (так же доступна в баллончиках).

Итак, окрашиваемая деталь обезжирена, высушена, (обработана преобразователем ржавчины, прогрунтована если это необходимо), приступаем к окрашиванию.

Хорошо потрясти баллончик с автокраской, нанести базовый слой краски и дать ему высохнуть (15 мин). Нанести следующий слой краски захватив чуть большую площадь, чем при первом нанесении. дать второму слою просохнуть 15 мин. Третий слой автокраски наносится на еще большую площадь, чем и достигается эффект плавного перехода цвета автокраски.

На просохшую автоэмаль, автомобильный лак наносится тем же самым методом в несколько этапов с межслойной сушкой и расширением площади нанесения каждого последующего слоя.

Если для проведения этих работ вам удалось подобрать автокраску по цвету, то результат самостоятельно окрашивания авто точно будет удовлетворительным, а при соблюдении технологии покраски авто с переходом – очень даже хорошим. При этом, стоимость покраски авто баллончиком обойдется значительно ниже, чем те же работы, проведенные на СТО.

Вернуться

Что такое окраска переходом и как она выполняется?

Метод плавного перехода сегодня достаточно хорошо известен автомалярам.

Однако до сих пор многие специалисты, приверженцы нанесения встык, игнорируют его, утверждая, что таким способом добиваться высокого качества окраски невозможно. Трудно понять, чем вызвано такое отношение к действительно передовой технологии. Вполне возможно, отчасти оно основано на неудачном личном опыте.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 378
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Цвета в детских комнатах

Для этого одним из ключей является поиск в цветах предпочтений своих детей тех, которые более совместимы с мебелью и аксессуарами их комнаты, с тем чтобы включить их через огромное количество предложений, которые будут просто зависеть от творчества каждого. Цвета — один из самых эффективных способов добавить в пространство свежесть, хороший вкус и жизненную силу.

Скоро покажу более целую картинку. До новых встреч!
P.S. Редактирую, так как не ожидала, что всем будет интересна технология покраски.
Рассказываю… Градиент можно делать с потолка, под углом от стены или как у меня от пола. Ни в коем случае не делайте на все стены!!! Жуть жуткая! Цвета выбираем по вкусу. Стоит только помнить о том, что теплые сужают пространство, холодные расширяют, градиент от потолка делает комнату ниже, от пола — выше, от углов- ломает геометрию, что несомненно иногда просто необходимо. Не обязательно градиент должен уходить в белый, это любой переход от темного к светлому. Количество цветов- выбор личный, но меньше трех не выйдет, так как тогда это не градиент.
Берем колорник, выбираем по номеру цвет, а дольше набираем оттенки, я брала F, G, H, J. Вместе 4 цвета, колорируют их обычно по литру и более, меньше точно не делают. Чем больше наберете оттенков, тем веселее выйдет градиент. Еще вам понадобится малярная лента, кисточки для углов, валики для откосов(маленькие) по количеству цветов, губки для посуды. Краску берем водоэмульсионную, моющуюся, густую, чтобы не пришлось делать 10 слоев.
Если в вашей задумке градиент идеальный, с незаметным переходом от одного цвета к другому — то вам дорога к профессиональным малярам с краскопультом. Наш вариант — художественный переход цвета.
Почитав комменты, скажу сразу, что не тренировались мы вообще) насмотрелись видео в инете и вперед) Предупреждаю: не смотрите их вообще! Они нам только дров наломали, ни один способ не давал нужный результат, затирание кисточками — вообще чушь))) не будем об ошибках. Расскажу, как же сделать нужно в итоге. берем только одну стену (только одну за раз)!, грунтуем, красим в белый в один слой, дальше находим место каждому цвету, то есть делим на условные оттенки, у меня их было 5 — это от синего до белого, темный лучше делать самым узким, берете самый светлый оттенок и им размечаем стену, то есть делим полосами (пригодится кисточка). а дальше каждый цвет наносим на свое место 2-3 раза красим, каждый слой просушиваем, желательно в процессе покраски одним слоем хаотично заходить на другой (в мерах разумного, придерживаясь все же своей разметки), тогда будет легче сглаживать переходы. Красите все с помощью купленных валиков.
Когда все подсохло, а лучше вообще высохло, берем губки по количеству оттенков, ведро с водой и что-то вроде палитры (я брала большой лист гипрока 50-30, можно картон). На палитру наливаем 2 смежных оттенка (легче начинать со светлого), к примеру белый и бледно-голубой и хаотично губкой сглаживаем края, смешиваем краску немного на палитре, наносим тампонирующими движениями. Сохнет, потом еще раззаходи такими же движениями одним цветом глубже на другой, то есть голубой подымаем на белый, белый опускаем на голубой. Не забывайте о хаотичности. Сохнет, потом смачиваем губку, чтобы была влажной, окунаем в, допустим, белый и глушим голубой, который зашел на белый и наоборот, набираем голубой и глушим белый, который попал на голубой. На мокрой губке краска разбавляется водой и она делается как -бы полупрозрачной, тут уже включайте фантазию, художественный талант, размазывайте руками, губкой, запаситесь терпением. На заметку возьмите несколько правил,:
1. краска сохнет очень быстро, поэтому избегайте подтеков (это испортит все), все валики после каждого слоя в разные пакетики и завязывать, губки мыть.
2. если краску оставить в лотке хоть на 15 минут — дальше наносится будет хлопьями
3. помните, что краска при высыхании меняет цвет, очень сильно. Поэтому делайте все переходы поэтапно с высыханиями, чтобы потом уже было видно, что и где подправить.
4. не переживайте — можно все исправить, главное, чтобы нравилось вам!

Цвета необходимы для детских пространств, но предпочтительно использовать один или два дополнительных цвета, чтобы не оскорбить чувство эстетики. Тяжелая работа красного и синего цвета в этой белой комнате идеально подходит. Как мы знаем, каждый ребенок пробуждает разные интересы, поэтому варианты могут быть очень широкими и разнообразными. Но все, что есть у всех детей, это то, что они любят очень яркие цвета. Они все любят наслаждаться жизненно важными, радостными и забавными местами. Цвет, в общем, воссоздает более здоровые пространства, чем те, у кого темные и скучные тональности.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 4695
Источник: https://chaosspace.ru/how-to-paint-a-wall-with-a-smooth-transition-of-color-what-is-a-color-transition-and-how-is-it-performed. html

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1741
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два перехода:

• по базе,
• по лаку.

Оба перехода могут выполняться как отдельно, так и в сочетании.  Часто на детали выполняется только один из переходов. Например, делают переход «по базе», а лаком покрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается наиболее сложным.

На практике он чаще всего применяется при замене кузовных элементов. Наиболее характерный пример — замена переднего крыла. Очевидно, что окраска крыла «встык» с дверью приведет к различию в оттенках на этих двух элементах. Если же мы «залезем» краской на дверь, нам удастся добиться плавного перехода цвета и получить совпадение оттенка один в один с оттенком оригинала. Во всяком случае так видится человеческому глазу.

Подкраска в пределах элемента

Хоть этот вариант подкраски и является наиболее распространенным на практике, качественно выполнить его представляется возможным далеко не всегда — все зависит от размера повреждения и его расположения на кузовной детали.

Если повреждение незначительно и расположено в наименее заметной части панельного элемента, ближе к его краю, то да — такие повреждения могут рекомендоваться для выполнения перехода в пределах одной детали. Это могут быть небольшие повреждения на краях и нижних участках дверей и крыльев, бамперах.

Выполнять же подкраску значительного повреждения в центре деталей, а уж тем более горизонтальных (капотов, крыш) не рекомендуется. Особенно, если речь идет о сложных цветах, тех же серебристых металликах.

Если же вы решились на подкраску, например, капота, то допустимо выполнить переход только по базе, но лакировать элемент нужно полностью. Мы же говорим о лице автомобиля?

Незначительная подкраска

Также очень распространенный вид подкраски, выполняющийся на неответственных или незначительных по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базовой эмали, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2306
Источник: https://artmalyar. ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

• Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
• После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
• Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть — 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
• При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
• Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

____________________

Ремонт блока цилиндров двигателя

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1707
Источник: http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1670
Источник: http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom

Недостатки окраски «переходом»

Слово «недостатки» на самом деле стоило взять в кавычки, поскольку… ну какие недостатки может иметь технология, позволяющая выполнить качественный ремонт без малейших претензий на несовпадение цвета?

Здесь мы имеем дело не с недостатками как таковыми, а скорее с некоторыми препятствиями, недопониманием, мешающим повсеместному применению данной технологии ремонта. Точнее, одной из ее разновидностей — окраски с заходом на соседний элемент. К остальным видам подкраски вопросов нет.

Дело в том, что многие клиенты, а также агенты страховых компаний искренне не понимают, зачем затрагивать неповрежденную деталь и тем более тратить лишние деньги на работы, выполняемые на ней (и на материалы для этих работ). Поэтому для достижения понимания со стороны потребителей и страховщиков необходим диалог, с приведением описанных в сегодняшней статье аргументов.

Кстати, на Западе эту проблему разрешили очень грамотно. За «круглым столом» собрались представители трех сторон конфликта — автовладельцев, сервисников и страховщиков. Посовещавшись, они пришли к взаимовыгодному решению: двухслойные системы обязательно должны наноситься методом плавного перехода. И все остались довольны. А иначе и быть не может, ведь главная цель представителей всех трех сторон — высокое качество ремонта.

Было бы неплохо, если бы и у нас задумались о проведении подобной акции.

Таким образом метод покраски плавным переходом является наиболее передовым и правильным, так как обеспечивает при правильном выполнении незаметное для глаза слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом потребность в идеальном стопроцентном подборе краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, данный метод является практически единственным способом произвести качественный ремонт.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1848
Источник: https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

• краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

• Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
• Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
• Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
• Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
• После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
• Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2775
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• Глянец нужно сбить со всей детали
• Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
• Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
• Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2894
Источник: https://krasymavto.ru/pokraska/perehodom-rastvoritel.html

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

•  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
•  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1550
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Выполняем цветовой переход

Переход выполнять следует в наиболее узких местах. В таком случае площадь, где требуется выполнять полировальные работы, будет минимальна, а значит и минимальные затраты времени и материалов. Используем пистолет HVLP с дюзой 1,3. Давление 1,5-2 бар. Работать можно в достаточно широком диапазоне давления, так, как удобно маляру, но главное – не давать большого давления, чтобы не возникало большого опыла.

Наносим лак. Если это HS лак – его следует наносить в 1,5 слоя; если MS лак – в 2 слоя. При этом, вторым слоем обязательно нужно перекрыть первый. Затем участок перехода обязательно понадобится размыть лаком, разведенным специальным растворителем для перехода, о котором мы говорили ранее. Не рекомендуется выполнять переход на капоте, поскольку это очень большая деталь.

Чтобы облегчить себе работу и на заключительном этапе не выполнять трудоемкую процедуру полировки масштабного участка и снизить риск проявления границы между областью ремонта и нетронутыми участками, лучше всего покрыть капот лаком целиком. Это справедливо для всех других деталей, включая бампера, которые имеют сложную конфигурацию, с большим количеством изгибов и перегибов.

Их также лучше покрыть лаком целиком. Предварительная выдержка – 10 минут при температуре близко 22 градуса. Потом выполняется полноценная сушка при 60-66 градусах в течение 45-50 минут. По окончании сушки, в течении 30 минут, остужаем ремонтируемую деталь. В принципе, уже можно начинать полировку, но без применения грубоабразивных паст

Если деталь простояла сутки, при этом лак лучше затвердел, то полировать деталь будет безопаснее в том смысле, что при агрессивной полировке существует вероятность снятия лака до базового слоя краски. Перед полировкой снимаем маскировочную бумагу и скотч. Границу перехода на этом участке мы спрятали в рельефной полости и потому она практически не заметна.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1875
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Скрываем границы перехода

Как уже отмечалось, всегда лучше делать переход, выходя либо на окончание детали или на рельефные зоны и фактурные элементы. Покрытие полностью высохло и готово к полировке. Цель полировки – скрыть границу перехода. Берем тонкий абразив на мягкой основе градации 3000. В местах, где позволяет площадь, можно сошлифовать границы перехода машинкой.

В узких местах будем работать вручную, для чего пригодится маленький абразивный круг. Используем эксцентриковую шлифовальную машинку с ходом 3 мм. На машинку ставим мягкую проставку. Шлифуем границы области перехода. Работаем на низких оборотах. На кантах, в области рельефа, работаем вручную абразивом 1500-2000 по мокрому. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не прошлифовать созданное лакокрасочное покрытие.

Поскольку мы закончили переход в углублении, границы видно не будет. После того, как мы прошлись абразивом, уменьшаем риску более тонким шлифматериалом. Можно использовать 3000 абразив на мягкой основе Работаем, так сказать, на понижение, особенно это актуально для темных цветов, на которых даже очень мелкая риска очень заметна.

Важно знать, что дефекты по лаку особенно заметны на темных цветах, поэтому нужно постараться максимально понизить риску. Далее протираем на сухую. Заметна матовость по границе. Убираем ее полировкой. На первом этапе полировки используем жесткий полировальник на основе вспениного полеуретана и полировальную пасту с абразивным эффектом.

Хорошо устраняющую опыл и участки перехода. Выдавливаем небольшое количество пасты на полировальник. Втираем пасту неработающей машинкой. Работаем на оборотах от 1000 до 2000. В процессе работы главное – не перегреть пластик. Поэтому работаем, не останавливаясь на одном месте , чтобы не подвергать поверхность сильному нагреву. Полировку пластика следует проводить очень аккуратно.

Поскольку он мягче металла, значит пластик требует большей осторожности и внимания при работе. Обрабатываем заматированую область. Для удаления излишков полироли используем специальные салфетки на основе искусственного нетканого материала, не образующего ворса. Если для удаления избыточной полировальной пасты использовать обычную салфетку, возникает риск поцарапать лакокрасочное покрытие.

Заметна небольшая матовость на поверхности бампера. Повторяем процедуру с полировкой на тех же оборотах. Скрытые внутренние рельефные поверхности, канты, доводим вручную, чтобы не пробить лакокрасочный слой, при помощи мягкого полировальника. На следующем этапе берем полировальную пасту, предназначенную для удаления рисок от тонких абразивов и абразивных паст.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 2585
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Выполняем заключительные работы по покраске

Обороты – от 1500 до 2500. Полируем более широкую зону. Убираем оставшиеся риски. Не забываем убирать остатки полировальной пасты. Для наведения глянца используем специальную финишную полироль, которая придаст поверхность блеск. Используем мягкий полировальный круг. Максимальные обороты составляют 3500. Полируем также прилегающую поверхность. На рельефных поверхностях работаем вручную.

Убираем излишки полироля. По окончании полировки перехода обязательно полируем прилегающие поверхности, чтобы не было видно различий по всей поверхности детали. Для этой цели используем финишную полироль. Начинаем на 1000-че оборотов. Заканчиваем на 3000 оборотов. Получился замечательный переход, нет границ, рисок, участок ремонта не выделяется.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 778
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 48648
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

1. https://chaosspace.ru/how-to-paint-a-wall-with-a-smooth-transition-of-color-what-is-a-color-transition-and-how-is-it-performed.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 4695 (10%)
2. https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 9191 (19%)
3. https://kraska.guru/kraski/rabota/pokraska-s-perehodom.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2814 (6%)
4. https://www.sehndvichpaneli.ru/chto-takoe-okraska-perehodom-i-kak-ona-vypolnyaetsya/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3260 (7%)
5. https://krasymavto.ru/pokraska/perehodom-rastvoritel.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8118 (17%)
6. http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 9913 (20%)
7. https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7280 (15%)
8. http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3377 (7%)

Покраска кузова авто переходом в Москве качественно и недорого — Покрасочный центр АМС

В нашем техцентре Вы можете покрасить автомобиль без потери дилерской гарантии!

Работаем без предоплаты!

Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!

---

Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!

Совершите короткий звонок мастеру: +7 (926) 816-14-51 и убедитесь, что наш покрасочный центр лучший в соотношении цена/качество. Пришлите фото поврежденных частей и в течение 5 минут мастер произведет расчет!

---

Время не щадит никого, в том числе машины. Вмятины, сколы и прочие повреждения постепенно вызывают коррозию металла и автомобиль теряет свой былой блеск и приходим к тому, что идеальным вариантом будет покраска элементов кузова автомобиля переходом. Окрашивание переходом и полировка могут пригодиться и после ДТП.

Работы по покраске авто переходом	0-50% ремонта, руб от	50-100%, руб от
Бампер	1800	3200
Переднее крыло	1900	4000
Заднее крыло	2400	3300
Заднее крыло(купе)	2900	4200
Капот	2900	3500
Крыша	2900	3700
Дверь	3200	4000
Дверь(купе)	1900	3400
Крышка багажника	1900	3400
Накладка порога	1900	2500
Мелкие детали	1200	1200

Наш покрасочный центр АМС Москвы предоставляет услуги по покраске автомобилей без потери дилерской гарантии. Записывайтесь на сайте или звоните по телефону: 8 (963) 711-67-95.

Основные элементы для покраски авто переходом:

• Бампер
• Капот
• Пластик
• Крылья
• Двери

Завершающим этапом станет полировка:

Технология окраски машины переходом и основные этапы работы

Специалисты нашего автосервиса в совершенстве владеют техникой окраски повреждённого покрытия автомобиля, о чём свидетельствуют отзывы клиентов и результаты работы.

• Чтобы процесс прошёл гладко следует подготовить деталь для покраски, настроить освещение и помещение.
• Если автомобиль попал в центр грязный, нужную деталь необходимо отмыть и, в случае необходимости, изолировать или произвести демонтаж.
• После вышеуказанных действий с деталью можно работать. В первую очередь нас интересуют сколы, царапины, неровности, всевозможные выбоины и куски ржавчины. Если качественно не очистить металл от внешних дефектов вся последующая работа будет бесполезна.
• Лучше не задерживаться со вторым шагом, так как очищенная поверхность больше подвержена коррозии. На неё следует тонким слоем нанести грунтовку и дать ей просохнуть.
• Скрыть неглубокие вмятины и выровнять поверхность следует шпатлёвкой, однако и тут не стоит ловить ворон. За 15-30 минут она высыхает.
• Конечный перед покраской этап – это шлифовка поверхности и её повторная грунтовка.

Мастера тех. сервиса смешивают несколько красок в нужных пропорциях чтобы получить необходимый тон или оттенок. Наши клиенты обычно заказывают полировку после покраски. Это придаёт кузову блеск и защищает покрытие.

Ошибки в процессе покраски

Не стоит надеяться на себя и красить детали переходом в кустарных условиях. Отсутствие опыта и навыков делает ошибки в процессе работы практически неизбежными. Вот некоторые из них:

• Слишком толстый лакокрасочный слой
• Неравномерная температура в гараже
• Недостаточно перемешанная краска
• Не удалённая пыль

Это лишь малая часть ошибок, допускаемых новичками во время покраски деталей авто. Чтобы не платить дважды — обращайтесь к нашим мастерам. Вашу машину примут, подготовят, отшлифуют и покрасят. Не забывайте о скидках владельцам карт автоклубов. Ждём вас каждый день с 9:00 до 20:00 по адресу Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Как добиться плавных переходов цвета в вашей картине, Джейн Джонс

В апрельском номере журнала The Artist’s Magazine за 2009 год Джейн Джонс обсуждает проблемы смешивания цветов в картине.

Делайте переходы гладкими и простыми — наносите по одному цвету за раз.

Джейн Джонс

Вечеринка в саду (масло, 12 × 9)

Рисовать предметы, имеющие более одного цвета, может быть сложно, особенно когда вы изображаете градации, чтобы показать размер.Задача становится еще более сложной, когда такие объекты, как лепестки или складки драпировки, разбиваются о брызги света и тени. Вы можете оказаться в области, где встречаются четыре или более цветов, и все они должны быть плавно смешаны.

Лепестки цветов в Garden Party (вверху) являются хорошими примерами. Их цвета переходят от белого к красному, и большинство лепестков частично находятся на свету, а частично в тени. Раскрашивая эти лепестки в пять слоев, мне нужно было контролировать только один цвет влажной краски за раз.Это намного проще, чем работать с пятью цветами одновременно!

Я написал эту демонстрацию маслом. Тот же принцип наложения одного цвета применяется к акварели и акрилу, хотя обработка фона и последовательность значений будут отличаться.

Инструкции по росписи скатерти, стеблей, листьев и вазы см. В разделе «Остальная часть картины».

1. Установить фон и подкрашивать лепестки

Сначала я нарисовал фон смесью серого Пейна, малинового ализарина и белого титана.Ализарин малиновый — объединяющий цвет на этой картине, используемый почти во всех цветовых смесях.

После высыхания фона я перенес контуры моего объекта. Затем я просто залил участки лепестков очень гладким слоем титановой белила. Эта непрозрачная основа устраняет влияние темного фона, позволяя мне сохранять последующие цвета яркими и четкими. При наложении слоев для цветовых переходов имейте в виду, что вы должны начать с самого светлого цвета. Если бы я рисовал лепестки, переходящие от желтого к оранжевому и к красному, я бы начал с желтого, а не с белого цвета.

Для лепестков цветов я смешал малиновый ализарин с виридианом, чтобы получить тусклый серо-фиолетовый цвет. Затем я создал другие значения этого цвета, добавив титановый белила. Для самых светлых участков я согрел белый цвет, добавив немного неаполитанского желтого света к титановому белому.

2. Начните с плавного перехода

Когда белые лепестки высохли, я слегка покрыл их натуральной розовой мареной и немного ликера Winsor & Newton Liquin. Марена розовая — нежный, легко контролируемый цвет — хороший выбор для перехода от белого к красному.Обратите внимание, что я закрасил все красные области, а не только более светлые части. На это есть две причины: во-первых, интенсивность и глубина цвета, необходимые для завершения более ярких участков этих лепестков, требуют нескольких слоев краски. Подлинная марена розовая — это только отправная точка. Во-вторых, использование одного и того же цвета на всем этом слое устанавливает цветовое единство картины.

Когда розовая марена полностью высохла, я добавил немного желтого оттенка в теплые участки лепестков. Индийский желтый — интенсивный оттенок, но при очень легком использовании с большим количеством красок, таких как Liquin или вода, если вы рисуете акварелью, он становится мягким золотисто-желтым.Я использовал только один слой одинакового желтого цвета. Обратите внимание, что светлые и темные участки белых лепестков модулируют светлые и темные оттенки желтой глазури.

3. Усилить красный

Установив самый мягкий переход от красного к розовому, я начал усиливать красные части лепестков с помощью хинакридонового красного. Этот прозрачный цвет позволяет теням, созданным на первом слое, просвечивать, выглядя как красивый чистый красный цвет в тех областях, где падает свет.Постепенно увеличивая соотношение краски и Liquin, я плавно изменил красный цвет от очень светлого в розовых областях к более темному и интенсивному в более красных областях.

Я также добавил еще один светлый прозрачный слой индийского желтого цвета в некоторые желтые области. Не закрашивая все эти области, я допустил разнообразие оттенков.

Для центра средней розы я начал с бледно-желтого кадмия, смешанного с некоторой частью серо-фиолетового из белого слоя. Затем я добавил немного ализарина малинового цвета в смесь, чтобы она не выглядела зеленой.

4. Дальнейшее усиление красного

Для самых красных участков я добавил еще один слой хинакридонового красного. Я хотел сохранить постепенные переходы от светлого к темному, поэтому с каждым дополнительным слоем краски я покрывал все меньше и меньше места. Обратите внимание, как серые области, установленные на первом слое, работают как тени как для белых, так и для красных областей.

5. Добавьте окончательные данные

Я согрел некоторые красные области легкой глазурью индийского желтого цвета.Затем я изящно затемнил несколько теней на лепестках глазурью из прозрачной смеси ализарин-малиново-виридиановый из исходных цветов белых лепестков. Я нарисовал цветочные центры тускло-желтой смесью цветов, использованных для цветочного центра на третьем шаге.

Сравнивая демонстрационные фотографии 1 и 5, вы можете увидеть, что первый слой краски на лепестках цветов определил светотени для последующих цветов. Поскольку все цвета — белый, красный и желтый — имеют одинаковый подмалевок или основу, между ними есть единство, которого было бы намного труднее достичь, если бы я использовал одновременно светлый и темный белый, красный и желтый.Метод, который я продемонстрировал, не только технически проще, но также позволяет создавать более цельную и единую картину.

Остальная картина

Скатерть: У полосок жесткие края, и единственное смешение происходит внутри каждой полосы, поэтому я рисовал по одной, слева направо, чтобы не размазать их. (Если бы я был левшой, я бы нарисовал их справа налево.) Я начал закрашивать каждую полосу на переднем крае стола самым светлым оттенком, добавляя более темные значения для теней по мере того, как я добирался до них.Чтобы цвета оставались чистыми, я использовал один набор кистей для белых полос и другой набор для красных. Я даже использовал отдельные бумажные полотенца, чтобы вытереть разные наборы кистей. Чтобы случайно не выбрать кисть неправильного цвета, я поместил один набор кистей справа, а другой — слева.

Я закрасил самые светлые участки белых полос смесью титанового белила и достаточно желтого Неаполитанского света, чтобы слегка согреть белый цвет. Для теней, падающих на белые полосы, я использовал фоновые смеси (см. Первый шаг демонстрации), осветленные белым.Чтобы создать иллюзию, что полосы на столешнице уходят на задний план, я использовал немного этого цвета тени, смешанную с смесью белых полос.

Светлые участки красных полос — кадмиево-красные. Для теней, падающих на красные полосы, я добавил серый цвет Пейна и малиновый ализарин.

Листья и стебли: Я нарисовал листья и стебли смесью бледно-желтого кадмия, синего французского ультрамарина и серого Пейна, добавив белого для самых светлых участков.

Ваза: Чтобы раскрасить стеклянную вазу, я использовал цвет фона (см. Первый шаг демонстрации) с добавлением белого. Для отражения полос я использовал цвета полос скатерти.

ДЖЕЙН ДЖОНС , автор книги Классический натюрморт (Watson-Guptill, 2004), популярный преподаватель мастерской. Для получения дополнительной информации посетите www.janejonesartist.com.

Эта статья появилась в апрельском номере журнала The Artist’s Magazine за апрель 2009 г., который доступен для заказа в виде цифровой загрузки.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Еще от Джейн Джонс:

Free Artistnetwork.tv preview
Щелкните здесь, чтобы посмотреть бесплатный предварительный просмотр видео «Кисть с дикой природой в масле с Пипом МакГарри».

---

БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Плавные переходы / Техника рисования помогает смешать одно пространство с другим.

В мире дизайна одна тенденция неизменно ведет к другой.

Например, на протяжении 90-х рушились стены.В домах по всей стране домовладельцы убирают стены между комнатами, чтобы создать ощущение простора и простора.

Вместо стен краска используется для обозначения жилых помещений и обозначения переходов между помещениями. Второй или даже третий цвет может помочь создать ощущение «комнаты» в больших открытых пространствах.

Но это не так просто, как кажется. Вы не можете просто провести вертикальную линию между столовой и гостиной и покрасить одну сторону в синий, а другую — в золотой.

Итак, теперь отсутствие стен породило свою собственную тенденцию: переходную живопись.

Переходная живопись — это множество декоративных техник, которые дизайнеры и художники используют для перехода от одного цвета к другому на открытом пространстве. Эти техники варьируются от тонкого смешивания цветов до трафаретов и жирных полос.

ОТКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

«Переходная окраска подходит для любого помещения, но особенно подходит для комнаты.. . что вы хотите быть многофункциональным, — говорит Лесли Харрингтон, дизайнер корпоративного интерьера из Benjamin Moore & Co., — Это позволяет одному пространству объединить несколько личностей ».

Harrington иногда использует геометрические формы, такие как полосы, квадраты и круги, чтобы создать четкое разделение комнаты.

В том, что она называет «Современным переходом», используются декоративные квадраты различных оттенков для объединения двух цветов краски, в то время как «Переход Инь-Ян» представляет собой изогнутые линии и круги.

Для более традиционных домов «Улучшение искусства» использует более светлый цвет за картиной, чтобы разделить два более ярких цвета по обе стороны от искусства.

«Это просто в исполнении и прекрасный способ подчеркнуть искусство», — говорит Харрингтон.

Еще один вариант — разместить переход через окно. «Это не так заметно и игриво», — говорит она.

Такие рисунки легко пометить, говорит Харрингтон, который использует простые материалы, такие как линейки, малярный скотч и крышки банок с краской для рисования рисунков.

Размещение переходной картины имеет решающее значение для ее успеха.

«Большая ошибка людей состоит в том, что они помещают его в самый центр комнаты», — говорит Харрингтон. Это делает его слишком статичным и очевидным. Переход работает лучше, когда он смещен и разделяет комнату примерно на треть ее ширины.

СТЕНЫ КАК ХОЛСТ

«Обращайтесь со стенами, как с холстом», — говорит Джилл Пиларосиа, консультант по цвету и владелица Color Studio Inc.Сан-Франциско.

Пиларуша иногда рисует полосы для перехода от одного цвета к другому.

«То, что стена является плоской, не означает, что вы не можете разделить ее полосами, чтобы создать иллюзию глубины. Вы можете буквально разрушить плоскость стены, сделав цветные столбцы».

И не ограничивайся стенами, — говорит она. Потолки также являются хорошими визуальными перегородками.

«Например, оставьте кухонный потолок кремового цвета, но выберите более насыщенный оттенок — например, масляный цвет — для соседнего потолка.«

SUBTLETY

Оле Олсон, художник по индивидуальному заказу и владелец Brilliant Strokes of Petaluma, предпочитает более тонкий подход.

Олсон раскрашивает стену в два цвета. Затем, пока краска еще влажная, растушевывает их губкой или полотенцем.

Рисунок трафарета также может замаскировать переход цвета.

«Используйте что-то вроде трафарета из плюща на стыке двух цветов», — предлагает Олсон.

И дети, не пробуйте это дома, если вы не опытный художник. Такие проекты требуют твердой руки и внимания к деталям. В противном случае дизайн может выглядеть слишком самодельным.

---

СОВЕТЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЖИВОПИСИ

Думаете, вы сами сможете заняться проектами переходной окраски? Если у вас есть время и твердая рука, вы можете это сделать.

Вот несколько советов от Лесли Харрингтон, дизайнера корпоративного интерьера Benjamin Moore & Co.. — При работе с двумя или более цветами начните со светлого цвета и двигайтесь к самому темному цвету. Таким образом, вы сможете скрыть ошибки окантовки более светлого цвета более темной краской.

— Проекты с широкими полосками или квадратами будут проще, чем проекты с тонкими полосками или закругленными краями.

— При создании рисунков используйте малярную ленту с низкой липкостью — краска не просочится под эту ленту и испортит работу.

— Решите, куда поставить переход; нарисуйте более светлый цвет и дайте ему высохнуть.Заклейте форму малярным скотчем и покрасьте в более темный цвет.

— Никогда не используйте шариковую ручку, чтобы делать отметки на стене. Чернила растекаются сквозь краску. Вместо этого используйте карандаш для пометок.

— Дайте цветам высохнуть в течение ночи, прежде чем переходить к следующему шагу.

— Краска для двухцветных стен основного цвета, например, белого или бежевого.

---

КАК ВЫБРАТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ ЦВЕТА

Выбор правильного цвета для рисования всегда важен.А когда в проекте задействовано более одного цвета, выбор становится еще более важным. Вот несколько советов от профессионалов. — «Цвета должны отражать вашу личность и черты характера», — говорит Джилл Пиларосиа, владелица Color Studio Inc. в Сан-Франциско. «Если вы раскрашиваете в соответствии с тенденциями, вы датируете свой интерьер». — «Вы должны смотреть на цвет как на фактор, определяющий настроение», — говорит Джон Стауб, дизайнер интерьеров Your Space Inc. из Сан-Франциско. «Серо-коричневый цвет или красная стена — большая разница. Мы с Марион (партнерша Стауба, Мэрион Филпотт) всегда стараемся сбалансировать горячий цвет.«-« Цвет — один из самых быстрых способов изменить комнату », — говорит Лесли Харрингтон, дизайнер интерьеров из Benjamin Moore & Co. Контрастные цвета, такие как черный и белый, создают драматический эффект, — говорит она.

Более мягкие цвета, такие как бежевый и серо-коричневый или кремово-серый, создают более изысканный или приглушенный вид.

«Самый сложный способ — начать с нуля и выбрать два цвета», — говорит Харрингтон. «Лучший способ получить цветовые комбинации — это плагиат.Найдите то, что вам нравится, и проанализируйте это ».

Например, ориентируйтесь на обои, ткань дивана или кресла или предметы искусства, уже находящиеся в комнате. Выбирайте тона, которые улучшают цвета комнаты, чтобы стены помогли объединить пространство. — Оле Олсон, владелец Brilliant Strokes of Petaluma, верит в два варианта, когда дело касается цвета.

«Вы можете использовать дополнительные цвета (например, красный и синий) или сохранить его монохроматическим (например, синего цвета разной интенсивности)», — предлагает он.

— Вы также должны учитывать тип вашего дома при выборе цвета краски.

«Обратите внимание на то, что это за пространство», — говорит Дуглас Дуркин, главный дизайнер интерьеров Wiseman Group Interior Design в Сан-Франциско. «И обратите внимание на архитектуру. Если это пустое современное пространство, вы, вероятно, сможете обойтись более яркими штрихами цвета».

Для более традиционного дома, говорит Дуркин, делайте обрезки простыми и используйте более тонкое отображение цвета.

«В традиционной комнате мой потолок, вероятно, был бы самого светлого цвета», — говорит Дуркин. «Моя отделка должна быть среднего цвета, а стены — самого темного». — Прежде чем принимать окончательное решение по цвету, попробуйте цвета в своем доме и посмотрите, как они выглядят в разное время дня.

«Мы всегда рекомендуем нашим клиентам пожить с ним несколько дней», — говорит Марион Филпотт. Нарисуйте образцы на доске для плакатов и посмотрите, как различный свет влияет на цвет.

Но не переживайте из-за этого решения. Даже если вы выберете неправильный цвет, у использования краски есть одно большое преимущество.

«Вы всегда можете закрасить это», — говорит Дуркин. «Ничто не высечено на камне».

---

ACCENT WALLS ADD DASH

Акцентная стена — это стена, окрашенная в более яркий цвет, чем окружающие стены. Это, пожалуй, самый простой способ определить пространство по цвету, потому что у него есть четко определенные периметры.Никакой переходной окраски не требуется.

«Если вы просто покажете одну цветовую палитру стен, это станет скучным», — говорит Джон Стауб, совладелец Your Space Inc. из Сан-Франциско.

Вместо контрастных цветов он использует два тона одного цвета, чтобы создать ощущение глубины в пространстве. Например, он может окрасить стену, выходящую в большую комнату, на тон светлее, чем стены кухни.

Другие выбирают контрастные цвета для акцентных стен.

«Используйте преобладающую стену для драматического цвета», — говорит Дуглас Дуркин, дизайнер интерьеров из Wiseman Group Interior Design в Сан-Франциско. «Тогда оставьте все остальное пустым, кроме одной стены».

Например, «покрасьте потолки и три стены в кремовый цвет и одну преобладающую стену в красный цвет», — предлагает он. «Это может дать вам много денег за ваши деньги».

Durkin также предлагает использовать краску или глазурь для создания панельного эффекта на стенах, который может быть тонким или более драматичным, в зависимости от остальной части вашего декора.

«Это помогает предложить разделение», — объясняет Дуркин.

---

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ БЕЗ КРАСКИ

Если мысль об экспериментах с краской заставляет вас нервничать, есть другие простые способы обозначить комнаты на открытом пространстве. Первый шаг — установить фокус для этой «комнаты».

«Используйте коврики, чтобы закрепить пространство», — предлагает Мэрион Филпоттс из Your Space Inc.Сан-Франциско. «А затем вы можете провести дорожку (освещение) вокруг мебели», чтобы еще больше выделить комнату.

Камин также является хорошим фокусом, говорит она. «Вы можете еще больше подчеркнуть это, используя более плотную краску на гипсокартоне вокруг дымохода», — говорит Филпоттс.

Flooring также может определять области.

«Мы взяли край чердака и приподняли его на два фута, чтобы у вас было отдельное пространство», — говорит Джон Стауб, партнер Филпотса.

И не забывайте про художественные работы.

«Если он достаточно большой по размеру, он станет центром внимания», — говорит Джилл Пиларосиа, владелица Color Studio Inc. из Сан-Франциско. Экраны или большие растения также могут отмечать переходы.

«Вы можете делать топиары разных размеров», — говорит Пиларуша. Или сгруппируйте растения меньшего размера на полке, чтобы создать ритм для пространства.

Даже освещение может обозначать переходы, говорит Пиларуша.

«Более низкий свет может действовать как переход от одного центра активности к другому».

---

РЕСУРСЫ

— Бенджамин Мур и Ко .; позвоните (800) 826-2623 для ближайшего к вам дилера.

— Блестящие штрихи, Петалума; (707) 763-6099.

— Color Studio Inc., 246 First St., Suite 405 (между улицами Ховард и Фолсом), Сан-Франциско; (415) 495-4760.

— Компания Wiseman Group Interior Design Inc., 636 San Bruno Ave. (на 19-й улице), Сан-Франциско; (415) 282-2880.

— Your Space Inc., 161 Натома-стрит (около Нью-Монтгомери-стрит), Сан-Франциско; (415) 357-9800.

Узнайте 6 лучших способов изменения цвета |

Многие люди думают, что правильный способ создания плавных и переходных цветов из комнаты в комнату с помощью красок — это взять одну цветовую полоску из магазина красок и выбрать диапазон оттенков от светлого до темного.

Однако, когда вы это сделаете, ваш дом в основном будет окрашен в более светлые и более темные версии одного цвета.

Кроме того, у кого есть дом (если он не совсем новый), в котором из девяти доступных нейтральных оттенков один подойдет для каждой комнаты? Что делать, если у вас розово-бежевый ковер в холлах и спальнях, сине-серая плитка в прихожей, зеленый серый каменный камин в гостиной и золотисто-бежевые столешницы на кухне?

Что вы теперь делаете?

Вероятность того, что этот метод выбора цвета краски будет красивой, действительно очень мала.

Вот лучший способ сделать это правильно:

CA-037 Рисовая бумага от Cloverdale Paint (Фото Марии Киллам)

1. Поток начинается в гостиной.

Когда я работаю с клиентом над созданием новой цветовой палитры для его дома, мы всегда начинаем здесь. Это комната, которая влияет на весь дом.

Итак, если вы вращаетесь и не знаете, в какие цвета красить стены — или, что еще хуже, приготовьте девять образцов и ждете, когда один выйдет и скажет: «Выбери меня, выбери меня!» — ну, шансы на это происходящее без хотя бы базового плана украшения вашей гостиной будет еще стройнее.

Цвета краски следует выбирать последними (в идеальном мире). Нет ни одного цвета, который я выбрал бы для своего дома, не зная предварительно, какие ткани или мебель будут в комнате.

2. Не выбирайте сразу все цвета.

Что делать, если вы действительно не знаете или у вас нет времени выбрать мебель или произведения искусства?

Тогда не беспокойтесь о выборе пяти цветов. Начни с одного. И когда вы медленно начнете делать выбор, вы можете перекрасить свою столовую или дамскую комнату, как только вы узнаете, какие будут акцентные цвета.

Моя дамская комната (которая находится прямо за прачечной, фото ниже) окрашена в малиновый оттенок, который перекликается с малиновым акцентом в моей гостиной.

Основные комнаты моего дома (гостиная, семейная комната и кухня) окрашены в цвет, который я считаю серым. Все краски в моем доме взяты из краски Cloverdale, потому что они щедро спонсировали всю краску, когда мы ремонтировали этот дом более трех лет назад.

Многие мои клиенты просто ищут идеальный белый или серый цвет при перекрашивании или выборе цвета для новой сборки.Я перечисляю несколько идеальных вариантов Бенджамина Мура и Шервина Уильямса, которые можно найти в моей электронной книге White is Complicated: A Decorator’s Guide to Choicing the Right White , которую вы можете скачать здесь.

Дни покраски каждой комнаты в разные цвета закончились.

Поскольку мы используем гораздо более чистые цвета в этой цветовой тенденции, чем во время тенденции тосканского коричневого, нам нужен нейтральный цвет на стенах, который не будет выглядеть грязным со всеми этими свежими цветами, и красочный диван в гостиной.

Entry (Кловердейл 7928)

3. Если в вашей гостиной свежие цвета, то остальная часть вашего дома тоже должна быть такой же!

Как вы увидите, когда прочтете этот пост, палитра всего моего дома — это не только малиновый, зеленый и желтый подсолнух. Создание потока — это не просто повторение одних и тех же цветов в гостиной снова и снова. Речь идет о том, чтобы все цвета были чистыми или грязными.

Самая большая ошибка, которую совершает большинство людей (в том числе профессионалов дизайна), — это сочетание чистых и грязных цветов.Мы будем говорить об этом во время наших занятий в классе, которые будут проходить в Сан-Франциско на следующей неделе и в Хьюстоне в следующем месяце!

Я выбрал более мягкий желтый, чем мой диван, для входа и коридора, потому что этот цвет слишком интенсивный, чтобы иметь его в основной жилой зоне, но он великолепен в коридоре, по которому вы только идете.

Теперь, очевидно, было бы разумно продолжить ваш основной нейтраль по коридорам, если у вас есть ковер. Яркий цвет с более приглушенным землистым оттенком коврового покрытия не будет сказочным.

Шкафы | Белый Artisan от Cloverdale Paint

Тот же зеленый цвет, что и в моей гостиной, является единственным акцентом на моей белой кухне.

Рисовая бумага, Cloverdale CA-037

Прачечная (Cloverdale 7928)

4. Если вы уже выбрали несколько цветов, повторите их.

Я повторил желтый цвет из коридора здесь, в моей прачечной. Вы можете увидеть цвет моей малиновой дамской комнаты здесь.Он все еще нуждается в ремонте, поэтому он не входит в тур.

Вид из семейной комнаты на кухню

Малиновый акцент в моем доме был вдохновлен этим произведением искусства, найденным в большом магазине коробок и оформленным на заказ. Я люблю это произведение искусства. Она выглядит милой и доброй, чего я хочу видеть каждый день. 🙂

Цвета в моей семейной комнате — оранжевый и желтый, с небольшим оттенком синего. По правде говоря, у меня были эти синие подушки, поэтому однажды я установил их здесь.Как многие из вас знают, я настоящий бродяга по подушкам.

Эти полосатые баночки с имбирем я заказал летом в Уан Кингс Лейн.

Я нашел эту колонну в углу антикварного магазина и нарисовал ее мелом. Крайний стол был из Керамического сарая.

Kelly Green входная дверь | Cloverdale 7669

5. Какого цвета ваша входная или смежные комнаты? Это может быть цвет твоей входной двери.

Мне нравится моя зеленая входная дверь.Когда он открыт, цвет соответствует моей гостиной. И, как видите, я нарушаю правило чистоты и грязи своим ковром. Я обнаружил, что так много зелени хорошо смотрятся вместе, когда вы можете нарушить правила.

Переходный цвет краски | BM Pale Sea Mist (гостевая комната) 124 Orange Appeal (офис),

6. Раскрасьте спальни в цвет. Эти небольшие помещения могут выдержать более яркий оттенок

В этом конце дома нет серого, только цвет.Здесь просто счастье.

Наша гостевая комната зеленого цвета (она еще не закончена), а офис Terreeia — оранжевого цвета. Через дверной проем вы можете видеть, что зеленый стул и пуфик повторяют зеленый цвет комнаты рядом с ним, а оранжево-желтые произведения искусства в спальне повторяют оба цвета.

Я специально создал виньетку на комоде, выходящем в коридор в гостевой комнате, потому что эта дверь никогда не закрывается, и мне нравится смотреть на нее, когда я вхожу и выхожу из главной спальни.

Вот пик в офисе Terreeia. Ему еще нужна драпировка. Мой кабинет-студия находится здесь за домом, если вы его не видели. Этот пост также включает мой сад.

Террейя со своего стола смотрит через холл в нашу бирюзовую главную спальню.

SW, промытый дождем

Бирюза и желтый. Именно здесь представлена ​​бирюза. В доме больше нигде, но цвета все еще текут.

У меня была старая оттоманка в черно-золотую полоску, которую я накинул, чтобы пройти в гостиную в этой комнате.Диван и кушетка от Martha Stewart Furniture.

Я просто обожаю эти не совсем белые шторы, сделанные на заказ. Видите, как неровные горизонтальные полосы? Создает эффект бального платья. Конечная таблица взята из HomeSense.

Некоторые из вас знают, как я одержим милым личиком. Я недавно подцепил этих сплетников в HomeSense. ; ); )

Прошлым летом я не привозил это судно домой из Тосканы; это из сувенирного магазина в Фэрхейвене.

Мне нравится мягкий и сладкий вид папоротников девичьих волос. Я просто заменяю их, когда они высыхают, если я забываю их вовремя поливать. Если это ежемесячно, пусть будет так.

И, наконец, я повторил бирюзовый оттенок спальни в нашей устаревшей главной ванной прямо рядом с ней. Какого цвета он будет после ремонта? Время покажет.

Единственная комната, которую вы не видели, — это главная ванная комната. Я также покрасил его в тот же бирюзовый оттенок, но когда он будет отремонтирован, я покрашу его в соответствующий цвет от мастера.Мне нравится смотреть в другую комнату и видеть другой цвет.

Когда люди проходят через мой дом, они говорят: «Он такой свежий!» И это потому, что он течет, и все цвета чистые, а не более приглушенные и грязные. Это НЕ потому, что я украсила весь дом цветами, строго подходящими для гостиной.

Такое же ощущение потока можно создать с помощью любой цветовой схемы, даже если вы предпочитаете более землистые цвета. Тот факт, что здесь присутствует тренд цвета / свежести, не означает, что всем это нравится или что они могут реально перекрасить.

После того, как вы выбрали цвета краски, расположите их перед собой и сравните, сравните, сравните, чтобы убедиться, что один из них не выпрыгивает больше, чем другие. Обычно это означает, что этот цвет чище, чем остальные.

Я заметил, что чистые цвета наконец-то ВЕЗДЕ. На это потребовалось всего 5 лет, но даже диваны красочные, что, на мой взгляд, просто потрясающе!

Вы в моде или предпочитаете более землистые цвета?

Похожие сообщения:

Серый вышел! (Возможно) Цветовой тренд здесь!

Вы ждете, когда вам предложат цвет краски?

Как НЕ выбирать цвета краски (но это делают все)

Если вы хотите изменить то, как вы видите цвет, станьте экспертом по цвету.

Как покрасить комнату как профессионал

Как лучше всего освежить свой дом? Нанесите новый слой краски. Но наем профессионального маляра может стоить дорого, и это правильно. Профессиональная покраска — это больше, чем несколько раз перебросить валик и закончить. Для безупречной покраски требуются время и опыт. Профессиональные маляры стоят каждой копейки! Но рисование своими руками может быть забавным и простым способом сэкономить большие деньги, если вы потратите немного времени и усилий, чтобы сделать это самостоятельно! Все, что вам нужно, это несколько советов о том, как покрасить комнату, для начала.

Вот несколько вещей, которые профессионалы знают о том, как покрасить комнату, чтобы помочь вам получить профессионально выглядящую окраску за небольшую часть стоимости.

1. Начните с правильных расходных материалов.

Не нужно тратить целое состояние, чтобы купить качественные инструменты и краски. Инструменты по умеренной цене обеспечат вам качество и долговечность, необходимые для завершения строительства одной комнаты или всего дома без лишних затрат.

Этот список гарантирует, что у вас будет все необходимое под рукой, чтобы избежать задержек и дорогостоящих ошибок:

Подготовьте стены — необходимые предметы

• Лента малярная
• Пластик для покрытия полов и мебели
• Отвертка для снятия лицевых панелей
• Замазка
• Шпатель
• Наждачная бумага с зернистостью 80 или шлифовальная губка

Покраска комнаты — необходимые предметы

• Угловая щетка с короткой ручкой
• Ручка малярного валика
• Ворсинки, подходящие к текстуре вашей стены
• Поднос для малярного валика и вкладыши для малярного поддона
• Стремянка
• Емкость для краски с ручкой
• Ведро емкостью 5 галлонов с крышкой
• Мешалка для краски
• Краска
• Падение

Несколько профессиональных советов по выбору подходящих малярных материалов

Угловая щетка с короткой ручкой

Эта кисть идеально подходит для прорезания краев стен.Более короткая ручка удобно ложится в руку и дает больше контроля.

Роликовая ручка

Качественная ручка малярного валика, которая приятно лежит в руке, идеально подходит для этой работы. Покупка удлинителя ручки не является обязательной. Я рекомендую отказаться от пристройки и вместо этого использовать стремянку, чтобы добраться до вершины стены. Я склонен терять контроль с более длинной ручкой. Я даже оборвал резьбу удлинителя, слишком сильно надавив на нижнюю часть ручки.Однако мой муж и деловой партнер не стали бы красить стену без нее.

Ролики для ворса, соответствующие текстуре вашей стены

Чем толще текстура вашей стены, тем толще ворс понадобится на валиках. Специалисты по покраске, у которых вы покупаете краску, могут помочь вам определить идеальный малярный валик для вашей покраски.

Роликовый лоток и вкладыши

Часто вы можете купить роликовый лоток в комплекте с несколькими другими необходимыми вам предметами, такими как щетки, ручки для роликов и ролики.Это хороший вариант по умеренной цене.

Вкладыши для лотков упрощают уборку. Они также помогают избежать скопления засохшей краски в поддоне, отслаивания и прилипания к валику, так что вы в конечном итоге скатываете куски засохшей краски на стену.

Стремянка

Выберите лучшую стремянку для себя.

Салфетки для капель

Используйте ветошь для защиты от брызг и капель краски.

Емкость для краски с ручкой

С маленьким ведром с краской легче работать на стремянке, чем с галлоновой банкой с краской или неудобным подносом.Мы всегда использовали красную чашку Solo, потому что мы такие дешевые, но лучший инструмент для работы — это инструмент, предназначенный для работы.

Эта недорогая маленькая чашка для краски имеет ручку для удобного захвата и не такая тяжелая или неудобная, как банка или лоток для краски на лестнице.

Ведро емкостью 5 галлонов с крышкой

Они вам понадобятся только в том случае, если вы будете использовать несколько галлонов краски. Тонирование краски с годами стало очень точным, но вы все равно можете получить два галлона краски одного цвета, которые могут выглядеть совершенно по-разному рядом на стене.Поверьте, я был там!

Вы можете избежать потенциальной катастрофы, как профессионал, смешав несколько галлонов в своем 5-галлонном ведре для получения одного однородного цвета. Если вы красите несколько комнат в один цвет, может быть даже более экономно купить 5-галлонное ведро краски в магазине. Хорошо подумайте об этом варианте, потому что полное ведро с краской объемом 5 галлонов может быть немного громоздким.

Мешалка для краски

Эта маленькая плоская деревянная палочка (которую бесплатно продают в некоторых магазинах красок) может существенно повлиять на распределение цвета вашей краски.Оттенок может осесть на дно банки с краской, которая немного постояла. Всегда сильно встряхивайте банку перед тем, как открывать ее, и тщательно перемешивайте каждый раз, когда открываете банку снова.

Как выбрать краску

Я мог бы написать целую статью по выбору краски. Даже не касаясь выбора цвета краски, есть так много вариантов краски с разной отделкой, с разным уровнем летучих органических соединений (которые создают эти раздражающие пары / запах краски), в разных брендах и ценовых категориях.

В идеале я рекомендую вам пойти в магазин, который специализируется на красках. Они обладают максимальным опытом и готовы помочь вам найти подходящую краску для вашего проекта. Нам очень повезло с Шервином Уильямсом. Обратитесь к местному представителю Sherwin Williams, который поможет выбрать краску и даст дополнительные профессиональные советы по рисованию.

Крупные домашние магазины также могут иметь отличные отделы покраски, они более удобно расположены и имеют хорошее соотношение цены и качества. Тем не менее, доверяйте своим инстинктам в этих магазинах, если считаете, что человек за прилавком на самом деле не профессионал в рисовании.У нас были действительно отличные впечатления от этих магазинов, и у нас были некоторые промахи. Однажды болтливая кассирша помогла нам избежать большой ошибки. Продукт, рекомендованный человеком, работавшим в то время за окрасочным столом, был , а не вообще.

Вот как я подхожу к покупке краски — не переусердствуйте.

• Посмотрите на цены на краску на верхнем и нижнем концах. Выберите что-нибудь посередине.
• Если вас беспокоят пары, выберите вариант с низким содержанием ЛОС.Большинство крупных национальных брендов сейчас предлагают такую ​​возможность.
• При выборе блеска сатин обычно является хорошим выбором для стен, особенно в местах с интенсивным движением, поскольку его легко чистить. С двумя маленькими мальчиками мы везде используем атлас! Посмотрите это подробное видео с инструкциями по выбору цвета краски.
• При выборе того, какой тип краски вам нужен, латексная краска отлично подойдет для стен. Это продолжается и легко убирается.

Сколько краски вам нужно?

• Галлон краски покрывает примерно 400 квадратных футов — убедитесь, что у вас достаточно для вашего проекта.Измерьте все поверхности стен, которые будут окрашены, и умножьте длину на ширину, чтобы получить квадратные метры, которые вам нужно покрыть.
• Ожидается, что понадобится два слоя.

2. Подготовьтесь. Подготовить. Подготовить

Любой достойный профессионал скажет вам, что надлежащая подготовка перед покраской комнаты стоит каждой минуты, которую вы потратите на протирание, шпаклевку, шлифовку и покрытие.

Когда вы снимаете лицевые панели, вставьте винты обратно в розетку или выключатель света, чтобы они не потерялись.Нет ничего хуже, чем снова надеть все лицевые панели и понять, что вам не хватает одного винта. Эта маленькая черная дырочка будет смотреть на вас и дразнить вас в вечности!

Переместите мебель в середину комнаты и накройте пластиком. Оставьте достаточно места, чтобы можно было легко перемещать вас и вашу лестницу вокруг мебели. Полностью покройте пол. Вы даже можете приклеить напольное покрытие к основанию, чтобы оно не смещалось и не оставляло пол незащищенным.

Вам не нужно будет все обматывать, если у вас есть хорошая кисть для обрезки.Если вам удобнее использовать ленту, не торопитесь и заклейте края всей обрезки.

Информацию о том, как смыть краску с одежды, см. В этой статье. Этого нельзя сказать о смывании краски с ковра или мебели, поэтому просто накройте их и избегайте хлопот.

• Протрите все стены влажной тряпкой, удалив всю пыль и паутину

Всегда возникает соблазн пропустить этот шаг перед покраской комнаты, но не делайте этого! Меньше всего вам хочется видеть закрашенную паутину, сверкающую на вас со свежеокрашенных стен.

• Устраните любые повреждения шпатлевкой и отшлифуйте.

Не забывайте вытирать пыль каждый раз при шлифовании. Если у вас есть большие повреждения, или вам нужно заменить целую секцию гипсокартона или отремонтировать большое отверстие, вы можете выбрать шлифовальный станок для гипсокартона поверх локтя и шлифовальной губки, но обычно ручное шлифование подойдет.

Это место размером 10х9 дюймов на стене необходимо было полностью залить шпаклевкой. Вставьте замазку в эти отверстия.Не бойтесь использовать столько шпатлевки, сколько необходимо. Скорее всего, вам понадобится дать шпатлевке высохнуть, отшлифовать и снова зашпаклевать отверстия, чтобы получить гладкую поверхность.

На той же стене было два места, где предыдущие художники заделали аналогичные отверстия без шлифовки, и в результате произошла катастрофа!

3. Как рисовать как профессионал

• Работайте сверху вниз, по одной стене за раз.

Как покрасить комнату профессионально? Начни сверху.Сделайте прорези вдоль потолка (термин «врезка» используется для рисования по краям, которые не покрывает валик). Если у вас твердая рука, малярный скотч вам не понадобится.

Если вы не уверены в своей способности создавать плавные линии, используйте малярный скотч, чтобы приклеить его к потолку. Помните, что ваш конечный результат настолько хорош, насколько хороша ваша работа с лентой. У вас должно быть полное сцепление по краю, по которому вы будете красить. Один из вариантов — провести концом шпателя по краю, сильно прижимая его.Другой вариант — достать едва влажную тряпку и прижать ее по краю. Это может быть лучшим вариантом для маляра своими руками, так как вы не рискуете выдолбить потолок шпателем.

Чтобы получить полную адгезию, чтобы краска не просачивалась, возьмите слегка влажную тряпку и прижмите ее к краю ленты, где вы будете красить.

Повторите процедуру вдоль основания и вокруг любых дверных или оконных рам. Не забудьте прорезать щеткой углы комнаты и вокруг дюбелей или переключателей.

Теперь вы готовы свернуть подготовленную стену.

• Катиться в нескольких направлениях

Катить стены — это не стричь траву. Вы, безусловно, не хотите, чтобы на ваших стенах были видимые прямые линии шириной с валик. Краска также будет стекать по краям валика, оставляя на стене небольшие линии и потеки. Избегайте этих некрасивых недостатков, чередуя перекатывание вверх и вниз с перекатыванием по диагонали в движении «W», чтобы все сгладить.

Обязательно перемещайте валик в нескольких направлениях — вверх и вниз, а также по диагонали в одних и тех же местах, чтобы обеспечить полное покрытие и отсутствие линий.

Всегда, прежде чем переходить к следующему шагу, отойдите назад и посмотрите на свою стену, чтобы увидеть, нужно ли сгладить капли или перекатить видимые линии. Когда стена высохнет, вы будете шлифовать эти ошибки. Избегайте их сейчас, внимательно присмотревшись к своей покраске.

Наконец, вы не хотите тратить столько усилий на подготовку и покраску, чтобы в итоге образовались резкие линии между скрученной текстурой стены и мазками кисти в местах прорезания краев.Чтобы избежать этой катастрофы, я получил совет от друга-художника. Вернитесь с кистью и аккуратно проведите кистью по переходу в нескольких направлениях, облегчая прикосновение, прежде чем поднимать кисть, «растушевывая» разные штрихи в плавный переход.

Сгладьте переходы, чтобы готовый продукт выглядел бесшовно и профессионально.

Реализация собственных проектов по рисованию может занять немного времени, но может сэкономить вам значительную сумму денег.Если вы потратите время и сделаете это правильно, вы получите профессиональные результаты, которые вам понравятся!

КАК РАБОТАТЬ С ЦВЕТАМИ И ПЕРЕХОДАМИ С АКРИЛОМ — AK Interactive

Автомобили Deutsche Afrika Korps были окрашены в четыре цвета RAL: 8000 и 7008 до марта 1942 года; 8020 и 7008 после марта 1942 года. Кроме того, основной цвет, Panzer Grey 7021, был обнаружен, когда цвета камуфляжа были потрескавшимися и изношенными. Наконец, идет дискуссия о цвете Тигра, который я развернул в Тунисе; некоторые источники идентифицировали тигров как нарисованных оливковым драбом.Однако недавние исследования идентифицировали краску как RAL 8020, но более зеленоватого оттенка, чем обычно. Набор Afrika Korps содержит шесть исторически точных цветов, готовых к нанесению. Кроме того, эти цвета тонко настраиваются с учетом коэффициента уменьшения масштаба. Afrika Korps непременно удовлетворит самый взыскательный глаз моделистов, которым нужны исторически правильные цвета.

Акриловые краски AK, специально разработанные как для кистей, так и для аэрографов, растворимы в воде и не имеют запаха, характерного для агрессивных красок на основе растворителей.

Наши краски серии AFV не только исторически точны и специально разработаны с использованием компонентов высшего качества в соответствии со строгими стандартами, но и учитывают эффект уменьшения накипи. Готов к употреблению прямо из флакона; просто встряхните, и краска готова к работе. При аэрографии красок АК разбавление не требуется; однако при нанесении камуфляжа или тонких линий добавьте несколько капель специально разработанного разбавителя AK-712.

Используется со всеми акриловыми красками, AK-712 улучшает характеристики краски и значительно превосходит большинство других доступных разбавителей.

В наборе:

• AK700 RAL 8020 GELBBRAUN.
• AK701 RAL 7027 GRAU.
• AK702 RAL 8000 GELBBRAUN.
• AK703 RAL 7008 GRAUGRÜN (О ХАКИБРАУН).
• AK704 RAL 7021 Дункельграу.
• AK705 RAL 7008 GRAUGRÜN POT 2.

Los vehículos Deutsche Afrika Korps fueron pintados con cuatro colores RAL: 8000 y 7008 hasta marzo de 1942; 8020 y 7008 después de marzo de 1942.Цветовая база Panzer Grey 7021 добавлена ​​в цвет, использованный в цветах камуфляжной расцветки. Finalmente hay una Discusion sobre el color del Tiger que se desplegó en Túnez; Algunas fuentes identityaron a los Tiger como pintados de colour verde oliva. Sin embargo ,vestigaciones recientes Identifican la pintura como RAL 8020, pero en un tono más verdoso de lo normal. Эль-коньюнто Африканский корпус содержит эти цветные истории, известные как листы для приложений. Además, estos colores se ajustan sutilmente para allowir el factor de reducción de escala.Afrika Korps seguramenteisfará al ojo más exigente de los modelistas que exigen colores históricamenterectos.

Especialmente formuladas tanto para pincel como para aerógrafo, las pinturas acrílicas AK son solubles en agua y libres de olores que se encuentran comúnmente en pinturas agresivas a base de solventes.

Nuestras pinturas de la serie AFV, no single históricamente Precisas y están es specialmente formuladas con components de alta calidad para cumplir con los estándares más exigentes, sino que tienen en cuenta el efecto de la reducción de escala.Listo para usar directamente de la botella; simplemente agítelo y la pintura estará lista. La dilución no es necesaria al aerografiar pinturas AK; sin embargo, al pintar camuflaje o líneas finas, agregue unas gotas de nuestro diluyente especialmente formulado AK-712.

til con todas las pinturas acrílicas, AK-712 mejora el rendimiento de la pintura y es muy superior a la mayoría de los otros diluyentes disponibles.

Время, необходимое для содержания:

• AK700 RAL 8020 GELBBRAUN.
• AK701 RAL 7027 GRAU.
• AK702 RAL 8000 GELBBRAUN.
• AK703 RAL 7008 GRAUGRÜN (О ХАКИБРАУН).
• AK704 RAL 7021 Дункельграу.
• AK705 RAL 7008 GRAUGRÜN POT 2.

переходных пространств: фойе, коридоры и лестницы, о боже!

Мы склонны уделять больше внимания большим комнатам в нашем доме, но как насчет переходных пространств, через которые вы путешествуете, чтобы ДОБРАТЬСЯ к этим комнатам? Сегодня мы отмечаем трудолюбивые холлы, лестницы и коридоры!

Наше фойе и коридор не были такими нейтральными, когда мы купили этот дом как есть…

Ремонт фойе трудящихся

Начинается с фойе.Независимо от размера, у него есть своя работа. Хорошее фойе поможет вам скрепить все вместе и задаст тон всему остальному дому. Это большое давление.

Это фойе представляет собой крошечное пространство с лестницей, ведущей на главный уровень или вниз в подвал. Фойе на двух уровнях кажутся второстепенными. Я вспоминаю то время, когда я впервые вошел в свой проект дома как есть. Цветочные обои, изношенные перила, потрескавшаяся краска на лестнице, какая-то странная палка на отвалившейся зеркальной плитке и устаревший светильник.

Цель была просто нейтрализовать. Мы сняли обои, закрасили ступени и подступенки, сняли зеркальную плитку и заменили светильник. Мы также заменили опасные нестандартные перила на прочную полустенку.

В самом маленьком фойе на небольшом столике в форме полумесяца находится почтовый ящик и место для зонтов и принадлежностей для собак. На стене висят поводки и ошейники для трех собак. Большая гравюра Матисса обращалась к размеру высокой стены.Вечером автоматически включается зеленый фонарь, чтобы мы могли пройти в прачечную, не споткнувшись.

И привет Ferrer Electric, который (помимо увеличения наших усилителей до 200 и замены почти всего электрического в этом доме) также установил все новые осветительные приборы. Во время этого проекта у меня было много героев — он был одним из них!

Покраска лестницы

Этот проект напомнил мне, когда несколько домов назад я сорвал ковер с лестницы и красил ступени и подступенки (читайте об этом здесь).

Простое изменение делает его намного чище! И собака одобрена…

Прихожая

Поднявшись наверх, вы увидите длинный коридор, ведущий в две спальни и ванную комнату. В дополнение к обоям торгового центра в коридоре, в начале зала была также очень неудобно расписанная вручную стена. Мы сняли это, чтобы лучше открыть поток в доме.

Под обоями в холле был еще один художественный сюрприз — полноразмерные росписи вручную на всех стенах.

Спасибо Тому Сэйнту и его замечательной команде за нанесение множества слоев грунтовки и краски, чтобы вернуть нейтральный цвет! Эти парни работали без перерыва, чтобы я и мои девочки оказались в этом доме всего за 6 недель!

В конце коридора есть укромный уголок, идеально подходящий для высокого стеллажа для полотенец и т.п. Что касается жирафа, он вызывает у меня улыбку.

Спасибо, что присоединились ко мне в этом путешествии по пространствам героев, которым не уделяется достаточно внимания.Если вы еще не сделали этого, подпишитесь ниже, чтобы быть в курсе новых сообщений и проектов!

/ * Добавьте свои собственные переопределения стиля формы MailChimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей.
Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла. * /
]]>

Как перейти от традиционного искусства к цифровому

Меня зовут Лорен, или вы можете называть меня для краткости «Лау»! В настоящее время я изучаю иллюстрацию с анимацией.

Я всегда любил рисовать с юных лет, думаю, самые ранние воспоминания об этой любви начались, когда мне было 5 лет. Рисование и живопись всегда интересовали меня, как люди могут создавать такие красивые вещи своими руками что-то чрезвычайно достойное восхищения.

По мере взросления мои источники вдохновения постоянно меняются. Когда мне было 11-13 лет, моим источником вдохновения были картины таких художников-сюрреалистов, как Марк Райден и Камилла Д’эррико, а также некоторые аниме-шоу, которые я смотрел.Затем, когда мне было 14, это изменилось на более исключительно аниме-вдохновение, затем снова изменилось на нескольких художников, за которыми я следил в Интернете, когда мне было 15, и они продолжают меняться. Честно говоря, я не очень понимал, как я хочу рисовать или кем хочу быть. Художник, да, но я никогда не знал, какой именно. Я исполнил свою долю реализма, мультяшных стилей, всей своей аниме-фазы и стилей других художников, но ничему не удалось меня удержать. Честно говоря, на это ушли годы разочарований. Все потому, что я напрягал себя из-за идеи, что «я должен разработать стиль прямо здесь, прямо сейчас!», Но это не работает.

То, как я рисую сейчас, только начало развиваться примерно в середине 2018 года, то есть не так давно. Только тогда я нашел что-то, что подходило мне более естественно, вместо того, чтобы заставлять себя рисовать определенным образом, «может быть, другим понравится больше».

2018 год был, когда я все еще делал традиционные картины / рисунки акварелью и маркерами, так как мне было очень удобно ими пользоваться. Честно говоря, я был убежден, что хочу быть традиционным художником и что буду продолжать писать портреты персонажей до конца своей жизни.Но это не сработало.

Причина, по которой я сделал более радикальные изменения в цифровом рисовании, заключалась в двух вещах;

1.) необходимость улучшения

2.) промышленность

Потребность в улучшении — движущая сила моего творчества, постоянная неудовлетворенность собственной работой подталкивает меня делать вещи лучше. Я говорю себе: «Если я буду доволен, то никогда не стану лучше». потому что удовлетворение — враг прогресса.Здесь есть свои взлеты и падения, главное — баланс. Баланса у меня не было. Стремление стать лучше — это здорово, но, пожалуйста, никогда не дави так сильно, пока не сломаешься. Другой причиной являются отраслевые стандарты из-за универсальности цифрового искусства как носителя.

Честно говоря, теперь это довольно приятно, потому что я гораздо больше привык к нему, и вы можете сделать с ним гораздо больше по сравнению с традиционными средами. Я думаю, что самая большая проблема для этого изменения — позволить мне работать с планшетом вручную.Было очень, очень неприятно чувствовать, что моя рука ощущает поверхность текстурированной акварельной бумаги настолько комфортно, что она находится на гладком планшете без экрана.

Большая часть моей цифровой работы над моей учетной записью сейчас сосредоточена вокруг четырех главных персонажей, которые являются моими собственными оригинальными персонажами под тегом #latte_trm. TRM, что означает «Настоящие монстры», следует за группой из 4 неожиданных друзей, которые вынуждены зависеть друг от друга. Я не публикую много сообщений об их отдельных историях, поэтому вместо этого мне нравится иллюстрировать им фальшивые обложки комиксов, что позволяет мне генерировать множество идей и больше экспериментировать с концепциями их рассказов.Основное внимание в моем искусстве в настоящее время уделяется использованию цвета, которое я люблю выражать в иллюстрациях моих персонажей. Цвет всегда был моей сильной стороной, потому что мне очень нравится с ним работать. Многие из моих цветовых палитр вдохновлены такими художниками, как; Габриэль Соарес, Сэмюэл Смит, Сачин Тенг и Кэт Цай — все они чрезвычайно талантливые художники.

Советы для цифровых художников:

Это мое самое клише, чтобы сказать, но, практикуйте основы. Изучите правильную анатомию, формы, ценности, композицию и т. Д.Очень скучно, но, черт возьми, это действительно полезно. Я не начинал с чистых основ, поэтому теперь мне нужно наверстать упущенное, что объясняет иногда сомнительную анатомию моих рисунков. И попробуйте цифровую живопись !! Это тебе очень поможет! Исследования у других художников / фотографов вам очень помогут, потому что, когда вы рисуете, вы учитесь разбивать вещи на более простые элементы, достаточно информации, чтобы передать многие вещи.

Несколько менее профессиональных советов:

1.) терпение

• Дайте себе время привыкнуть к этому.Это расстраивает? Да. Очень. Но всегда нужно время, чтобы привыкнуть: D

2.) лучшие материалы ≠ лучшие навыки

• Я думаю, что это распространенное заблуждение среди арт-сообщества. Для качественной работы вам не нужен модный планшет с огромным экраном, потому что материалы не определяют ваши навыки, а лишь улучшают их.

3.) Не беспокойтесь о стиле

• Молодые художники (включая меня) склонны прославлять поиск художественного стиля.Найти художественный стиль — это хорошо, это ваша зона комфорта, но все художники изменятся. Так что никогда не думайте, что стиль> все, стиль — это что-то со временем развивается и тоже сильно меняется. Не дави на себя, расслабься и твори хорошее искусство:>!

4.) Социальные сети

• «Я не думаю, что мои рисунки достаточно хороши, чтобы публиковать их, я просто опубликую их, когда стану хорошо». Тогда… этого никогда не случится. Немного холодно с моей стороны говорить, но если вы будете продолжать ждать идеального времени, когда ваше искусство будет достаточно хорошим, это время не придет, потому что ваше мнение о своем искусстве всегда будет меняться.То, чем вы гордились сегодня, может стать чем-то, что вы возненавидите через 2 года, так что не переживайте! Публикуйте то, что хотите, в конце концов, это ваше искусство.
• «Цифры» о. ОЙ. Это огромная проблема, и это УЖАСНО. Показывать свою ценность цифрами очень пагубно для вашего психического благополучия, не рисуйте то, чего вы не хотите, или что-то еще модное только потому, что вы «должны». Я просто хочу сказать это, потому что я позволил определить свою ценность по указанным цифрам, что вызвало много беспокойства. Напомните себе, что в конце концов вы никому ничего не должны, вы создаете искусство для себя.Сделать счастливым. Это самое главное.

.