24Июн

Мотор вариатор – АКПП типа вариатор (CVT) — принцип работы, слабые места. Инструкция — как «убить» вариатор. — ZF center на DRIVE2

что лучше, принцип работы, плюсы и минусы

Двигатели внутреннего сгорания выдают максимальные показатели по крутящему моменту и мощности в довольно узких диапазонах по частоте вращения коленчатого вала. Передача и преобразование усилия происходит через механизмы трансмиссии, состоящей из сцепления, коробки переключения передач или вариатора и редуктора.

Вариатор позволяет плавно изменять крутящий момент

Изменения крутящего момента в этой цепочке происходит во втором звене и от его устройства во многом зависят динамические характеристики автомобиля.

Большая часть серийных автомобилей выпускается с механическими или автоматическими коробками передач. Вариаторы получили меньшее распространение, вместе с тем их доля постепенно увеличивается.

Каждое из названных устройств имеет свои сильные и слабые стороны, происходит постоянное совершенствование конструкций, увеличивается надежность, они становятся технологичнее.

Два принципиально разных устройства: вариатор или автомат, что лучше? Для ответа на этот вопрос следует изучить оба механизма их конструкции и особенности.

Сравнение автоматической КПП с вариатором наиболее корректно ввиду того, что управление обоими осуществляется электронными процессорами и практически без участия человека. Водитель фактически только задает режим, а далее все происходит без его вмешательства.

История вариаторной коробки передач CVT

Само название вариатор произошло от латинского слова, означающего в переводе «изменитель». В среде специалистов этот механизм принято называть аббревиатурой CVT, что расшифровывается в английском языке как continuously variable transmission или по-русски «постоянно изменяющаяся трансмиссия». Другие наименования данного механизма: вариаторная коробка, АКПП вариатор или клиноременный вариатор.

Обозначений много, пусть и не все точные, но устройство и принцип действия конструкции при этом не меняется.

По сути, название клиноременный вариатор относится только к одному из видов, который впервые был применен на транспорте. Уже в 1910 году мотоцикл марки Zenith с трансмиссией Gradua-Gear такой конструкции участвовал в гонках и показал хорошие результаты.

После этого участие машин с вариаторами в соревнованиях было запрещено ввиду явного превосходства последних над традиционными коробками передач.

История данного типа трансмиссии в автомобилестроении начинается в 1928 году, когда британская Clyno Engineering Company впервые применила эту схему.

Следующей был голландский автопроизводитель, выпустивший легковую машину DAF 600, оснащенную клиноременным вариатором собственной конструкции Variomatic. Именно эта модель и является первой серийной моделью с данным типом трансмиссии.

На DAF 600 был использован вариатор Variomatic

В последующем вариатор клиноременного типа стал доминирующей, но отнюдь не единственной применяемой в автомобилестроении схемой. Ведущие мировые производители разработали собственные конструкции:

  • Fiat устанавливали на свои машины Transmatic;
  • Mercedes-Benz – Autotronic;
  • Subaru – Lineartronic;
  • Honda- Multimatic;
  • Audi – Multitronic.

Компания Ford пошла еще дальше и запустила в производство два вариатора: Ecotronic и Durashift CVT, ее примеру последовали и японская Nissan с Xtronic и Hyper.

Перечень можно продолжать и дальше. О больших возможностях такой трансмиссии говорит и запрет на ее использование в гонках болидов Формула-1 просуществовавший вплоть до 1994 года.

Что такое вариатор на машине и как он работает

Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в назначении и устройстве этого механизма.

Вариатор позволяет плавно изменять крутящий момент в заданном диапазоне регулирования, в этом состоит его главное отличие от коробки передач. КПП предполагает ступенчатые преобразования, которые происходят при разрыве потока мощности, что отрицательно сказывается на равномерности.

Видео поясняет что такое вариатор и как он работает:

Вариаторная коробка передач имеет довольно сложное устройство и состоит из следующих частей:

  • Механизм, выполняющий функции сцепления, обеспечивающий трансмиссии состояние аналогичное нейтральной передаче КПП.
  • Вариатор.
  • Устройство для реверса, изменяющее направления вращения на противоположное.
  • Процессор с исполнительным механизмом, управляющий работой вариатора.

В качестве устройства, передающего крутящий момент с силового агрегата на вариатор и разъединяющего поток мощности, используются такие виды автоматического сцепления:

  • центробежное — типа Transmatic;
  • электромагнитное — технология Hyper;
  • мокрое многодисковое — модели Multitronic и Multimatic;
  • гидротрансформаторы.

Последнее устройство наиболее популярное и используется подавляющим числом автопроизводителей. Данное устройство обеспечивает максимально плавную без рывков передачу усилия от двигателя, что способствует увеличению ресурса вариатора.

Управление работой всего комплекса механизмом осуществляется электронным блоком, в функции которого входит:

  • Изменение соотношения между ведущим и ведомым валом вариатора в зависимости от режима работы силового агрегата.
  • Управление механизмом сцепления.
  • Обеспечение работы реверсного устройства и планетарного редуктора.

Действия водителя по управлению вариатором мало отличаются от аналогичных манипуляций с автоматической коробкой переключения передач. Он только выбирает режим — все остальное происходит без его участия.

Существует также возможность фиксации передаточного соотношения в вариаторе, что позволяет реализовать некоторые возможности, присущие традиционным коробкам передач. В силу сложившихся стереотипов большинство водителей не всегда способны правильно воспринимать разгон машины при постоянной частоте оборотов коленвала.

Виды и принцип работы вариатора

В автомобильной промышленности применяются два варианта механизмов, различающиеся по устройству. Речь идет о клиноременном и тороидном вариаторах, которые имеют разные конструкции.

Тороидный вариатор не имеет в своем составе ремня, промежуточными элементами являются ролики. Такая конструктивная схема используется реже, но в ней заложен большой потенциал.

Клиноременный

Этот вариант механизма получил наибольшее распространение у компаний, производящих автомобили.

Клиноременный вариатор состоит из одной (реже двух) передач. На двух валах: ведущем и ведомом установлены шкивы, через которые перекинуто кольцо клиновидного ремня. На первых порах при его изготовлении использовалась армированная резина, затем ей на смену пришли стальные конструкции.

Устройство клиноременного вариатора автомобиля

Ведомый и ведущий шкивы состоят из двух частей: конусов, стенки которых имеют наклон около 70 градусов к оси вала. Взаимное перемещение шкивов обеспечивает изменение радиусов и, как следствие, передаточного отношения вариатора.

Для создания управляющего усилия, направленного на смещение конусов друг к другу используются пружины, давление жидкости или центробежная сила.

Принцип работы клиноременного вариатора обеспечивает непрерывность передачи потока мощности и позволяет создать оптимальные условия для работы двигателя. Так, при наборе скорости или, напротив, сбросе силовой агрегат автомобиля получает возможность работать при постоянных оборотах. Тем самым достигается заметная экономия топлива, снижается его износ и как следствие увеличивается ресурс.

Наиболее уязвимой частью такого вариатора является клиноременная передача, узел подвергается значительным нагрузкам. В настоящее время используются стальные конструкции, состоящие из пакета лент, между собой они соединяются пластинами сложной формы.

Передача усилия в таком случае происходит по всей площади контакта боковой поверхности ремня со шкивом за счет возникающего трения.

Устройство ремня вариатора

В другом варианте применяется стальная цепь, а вариатор по аналогии получил наименование клиноцепного. Каждое звено данной конструкции в своем составе имеет несколько пластинок, объединенных цилиндрическими втулками-осями, обеспечивающими минимальный радиус изгиба.

Передача усилия происходит за счет контакта боковой части цепи с рабочими поверхностями конусовидных дисков.

 

Малая площадь соприкосновения вызывает значительные нагрузки на детали, для изготовления которых применяется высокопрочная сталь. Вариатор клиноцепного типа обладает наибольшим КПД среди аналогичных конструкций.

С другой стороны его цена выше, нежели у клиноременного механизма из-за применения более дорогостоящих материалов.

Стальная цепь для вариатора

Автомобильные вариаторы в силу особенностей своей конструкции не могут обеспечить вращения в обратном направлении и соответственно заднего хода. Для решения данной задачи трансмиссия снабжается дополнительным механизмом, в большинстве случаев – это шестеренчатый редуктор планетарного типа. По принципу действия он совпадает с аналогичным устройством АКПП.

Тороидный

Такой механизм получил меньшее распространение, в основном его разработкой занимается японская компания Nissan. Оригинальный агрегат получил наименование Extroid и устанавливается он на ряде моделей автомобилей.

В устройстве тороидного вариатора имеются два соосных диска: ведущий и ведомый. В сечении они имеют форму равнобедренного треугольника, боковые стороны которого являются частью окружности.

Устройство тороидного вариатора

Между рабочими дисками находятся два ролика плотно прижатых  к ним своими боковыми поверхностями. Указанные элементы подвижны и могут изменять свое положение, синхронно раскачиваясь вокруг осей перпендикулярных к основному валу.

Передача усилия происходит через ролики за счет возникающей в зоне контакта силы трения. Изменение соотношения радиусов приводит к увеличению или уменьшению частоты вращения ведомого вала.

Компания Nissan спроектировала сдвоенную коробку, способную передавать усилие до 300 Нм. Это рекордный показатель для трансмиссий этого типа.

Вариатор с 1999 года устанавливается на ряд мощных заднеприводных моделей, выпускаемых для внутреннего рынка. Агрегат совмещен с планетарным понижающим редуктором, при больших скоростях передача крутящего момента происходит напрямую. В переднеприводных моделях коробка совмещается с дифференциалом и главной передачей.

Как пользоваться вариатором

Управление автомобилем, оснащенным данным видом трансмиссии, не представляет особой сложности. Последовательность действий водителя такая же, как и на автомобилях с автоматическими коробками переключения передач.

Вариатор управляется рычагом селектора, который имеет несколько основных положений. Они обозначены буквами латинского алфавита:

  • N – нейтраль ;
  • Р (parking) – парковка;
  • D (drive) – движение вперед;
  • R (reverse) — задний ход.

В некоторых продвинутых агрегатах имеется также и фиксированный режим, при котором передаточное соотношение остается неизменным. Он используется некоторыми водителями при разгоне из-за особенностей устойчивого стереотипа.

Вопрос «как пользоваться вариатором?» часто задается автолюбителями, впервые столкнувшимися с таким устройством. На деле все достаточно просто:

  • Водитель запускает двигатель и выжимает педаль тормоза.
  • На ручке селектора имеется кнопка блокиратора, которую необходимо утопить, и перевести рычаг в положение D.
  • Плавно отпускаем педаль тормоза и нажимаем акселератор.
  • Машина начинает движение и постепенно ускоряется, при этом обороты двигателя остаются неизменными.

В процессе движения водитель действует только педалями газа, ускоряя движение и тормоза, замедляя его. Никаких других манипуляций с вариатором в ходе поездки производить не нужно.

При кратковременных остановках достаточно просто выжать педаль тормоза. При более длительной стоянке с заведенным двигателем селектор переводится в положение паркинг.

Управление такой трансмиссией значительно проще, нежели механической коробкой передач.

Все изменения передаточного соотношения в вариаторе происходят автоматически под управлением электронного блока. Получить наглядный урок того, как пользоваться вариатором поможет видео ролик, приведенный в конце статьи.

Как показывает практика, быстрее осваиваются с вариатором водители, имеющие опыт управления автомобилями с АКПП и, как это ни странно, новички. Тем, кто ездил исключительно на машинах с механическими коробками, требуется некоторое время, чтобы отучиться от прежних привычек переключения передач.

Плюсы и минусы

Несмотря на сложность конструкции и дороговизну, данный тип трансмиссии получает все большее распространение. Как и любое другое устройство, вариатор имеет определенные плюсы и некоторые минусы.

Для более точной оценки механизма следует определиться с критериями, а лучше проанализировать достоинства и недостатки в сравнении с другими наиболее близкими по функциям механизмами.

Основные плюсы вариатора:

  • Непрерывность потока мощности, передаваемого от двигателя на ведущие колеса.
  • Плавное без толчков и рывков изменение передаточного соотношения.
  • Возможность обеспечения оптимального режима работы двигателя.
  • Низкий уровень шума от работающего механизма, слегка изменяющееся характерное жужжание.
  • Уменьшение расхода топлива.
  • Максимальная оптимизация нагрузок на силовой агрегат и другие элементы привода.

С другой стороны, вышеперечисленные достоинства достигаются за счет высокой сложности механизма и наличия целого ряда устройств, обеспечивающих его работу.

Это влечет за собой удорожание конструкции и увеличение эксплуатационных расходов. В вариаторы заливаются специальные трансмиссионные технические жидкости, которые обеспечивают охлаждение деталей и удаление продуктов износа из рабочей зоны.

Что лучше: вариатор или автомат?

При выборе автомобиля оцениваются его технические и эксплуатационные характеристики. Наиболее близкими по своим возможностям являются вариаторы и автоматические коробки переключения передач.

Автомат и вариатор в чем разница

Сравнивая эти типы трансмиссий, специалисты обращают внимание на целый ряд особенностей каждого из названных механизмов.

Выбирая между коробкой автоматом или вариатором, учитываются их плюсы и минусы.

АКПП – более распространенный вид трансмиссии с отлаженным сервисом и достаточно высокими параметрами.

Видео — сравнение разных видов трансмиссий:

Вариатор обеспечивает максимально благоприятные условия для работы двигателя и  отличную динамику при разгоне. Не происходит переключения передач и разрыва потока мощности.

Общее потребление топлива при этом на 10 -15 % ниже, нежели у автомобиля равного по мощности с автоматической коробкой. В условиях постоянного роста цен на топливо, это обстоятельство становится достаточно весомым аргументом в пользу CVT.

Платой за это является высокая сложность агрегата и, как следствие, большие затраты на его техническое обслуживания. В нашей стране сервис для такого рода трансмиссий практически отсутствует, а цены на запасные части довольно высокие.

Отдельный разговор об эксплуатационных жидкостях, в агрегат заправляется от 8 до 10 литров специального и довольно дорогостоящего масла.

Выбирая между автомобилем с вариатором или автоматом, следует учитывать достоинства и особенности той и другой трансмиссии.

CVT имеет лучшие технические характеристики, нежели АКПП, а с другой стороны, регламентное обслуживание и ремонт его обходятся достаточно дорого. Вариатор имеет значительный потенциал для дальнейшего развития с учетом внедрения новых перспективных технологий.

Если заметили, что пинается АКПП, причины могут быть разные. Желательно выполнить диагностику.

Как расшифровать VIN код можно прочитать здесь. Расшифровка дает много информации об автомобиле.

Что делать, если запотевают фары — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/voditelyam-novichkam/zapotevayut-fary-chto-delat.html

Видео о различных видах трансмиссий (МКПП, АКПП, робот, вариатор), их плюсах и минусах:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу


Автосигнализация StarLine A93

Добавить свою рекламу


Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Редуктор вариатор — замена частотному преобразователю

Устройства совмещают в едином быстросъемном блоке возможности как редуктора, так и частотного преобразователя. При этом обладают более практичной функциональностью:

  • когда нужно регулировать величину передаваемого крутящего момента, но конструкция электродвигателя не позволяет применить частотный преобразователь;
  • когда нужно понизить обороты на 50% и более, но сохранить КПД привода не менее 45% и иметь возможность регулировки.


Модельный ряд вариаторов INNORED


Практичная функциональность вариаторов INNORED

Вариаторы INNORED – экономичные модули для передачи крутящего момента электродвигателя с понижением и плавной регулировкой частоты вращения.

Фрикционный планетарный механизм делает вариатор INNORED незаменимой альтернативой электронным преобразователям частоты, благодаря возможности бесступенчато понижать обороты ведущего вала на 29…87% без существенной потери КПД привода (45…86% в зависимости от значения редукции).

Ручной регулятор со шкалой-индикатором позволяет быстро настроить необходимую частоту вращения в диапазоне 130…2000 об/мин.

Отсутствие зубчатых передач исключает удары при передаче крутящего момента, тем самым улучшая акустические показатели вариатора по сравнению с редуктором.

Синтетическое масло с диапазоном температур -25…+80°С гарантирует смазку и охлаждение механизма.


Простой и быстрый монтаж вариаторов INNORED

Компактная модульная конструкция позволяет легко установить вариатор INNORED непосредственно между приводом и технологическим оборудованием двумя решениями, которые экономят рабочее пространство и время монтажа:

  • мотор-вариатор (электродвигатель + вариатор)
  • мотор-вариатор + редуктор

Стандартизованные монтажные фланцы допускают установку на любой электродвигатель размера 56…132 с фланцем B5 IEC 60072.

Унифицированные присоединения дают возможность интегрировать вариатор INNORED  в уже готовую компоновку, не меняя крепежные элементы.


Экономичность вариаторов INNORED

Пониженные ресурсы валов и подшипников уменьшают затраты на обслуживание в случае, если приобретение нового изделия выгоднее капитального ремонта.

Механическая обработка и сборка обычной точности снижают себестоимость вариатора INNORED – экономически целесообразно, когда нет требований к кинематической точности и плавности хода.

Смазка на весь срок службы не требует замены, что снижает затраты на техническое обслуживание изделия.


rusautomation.ru

Вариаторы

Вариаторы, укомплектованные общепромышленными асинхронными электродвигателями, получили название мотор-вариаторов. Они могут оснащаться и другими двигателями, например, с независимой вентиляцией, с переменным числом полюсов или со встроенным тормозом. По желанию заказчиков мотор-вариаторы могут доукомплектоваться цилиндрическими, червячными или другими редукторами со стандартным входным фланцем и полым валом. Применяемые схемы сборки «мотор – вариатор – редуктор» обеспечивают высокие крутящие моменты вала при одновременном регулировании скорости вращения.

В отличие от других вариаторов, передаточное отношение мотор-вариаторов можно изменять и на остановленном двигателе, а длительный режим работы при постоянном передаточном отношении не вызывает износа рабочих поверхностей на фрикционной паре, из-за отсутствия скольжения в зоне контакта.

Вариаторы соединяются с электродвигателями при помощи фланцев, а с редукторами или иными механизмами с помощью муфт.

Вариаторы хорошо себя проявили в машиностроении, строительстве и металлургии в ленточных, цепных, роликовых конвейерах, в пищевой промышленности, в подъемных устройствах, в экструдерах, приводах транспортировочных тележек, приводах летучих пил и ножниц, приводах поворотных механизмов и ходовых винтов.

Выгода от применения современных вариаторов заключается в их минимальном износе и отсутствии необходимости в дорогостоящих механизмах и элементах приводов, благодаря плавному изменению передаточного отношения. Реально существующая необходимость перехода экономики России на технологическую базу с достаточной эффективностью подтверждает готовность внедрения новых инновационных проектов, стимулирующих развитие новых ресурсосберегающих технологий. Их реализация приведёт к значительному снижению затрат на металл (за счет компактности конструкций разрабатываемых вариаторов) и на энергию, затрачиваемую на производство единицы продукции, и обеспечит производство конкурентоспособных вариаторных устройств нового поколения.

ence-gmbh.ru

Мотор вариатор

Вам может быть интересны также другие типы вариаторов:

Вариаторы, сопряженные с асинхронными электрическими двигателями общепромышленного назначения называются мотор-вариаторами. Они могут взаимодействовать с различными типами двигателей. В качестве дополнительной опции обычно устанавливается система редукторов, увеличивающая гибкость всей системы, червячная или цилиндрическая передача.

При помощи связки мотора, редуктора и вариатора можно добиться значительных крутящих моментов.

Принципиальная схема устройства

Рассмотрим её на одной из моделей:

Пара солнечных колец (1 и 2) объединена в единый узел с пружинами тарельчатой формы (3). Солнце надевается на входной вал.  На корпусе вариатора надежно зафиксированы в неподвижном состоянии два наружных колеса (5 и 6). В планетарном механизме установлен диск (7), который вращается вокруг своей оси, а также он совершает вращательно-поступательное движение относительно своего носителя (8). Сам носитель проходит радиальный путь внутри водила (9), которое закреплено на выходном валу.

Пара солнц (1 и 2) плотно поджата пружинами к планетарным дискам (7), а с внешней стороны они зажаты внешними колесами (5 и 6). Благодаря этому каждое солнце может вращаться вокруг своей оси, а также вокруг оси внешнего колеса в составе парной системы. Ось, на которой закреплен планетарный диск, соединена с водилом, а это значит, что они вращаются синхронно. Экспоненциальное изменение скорости возможно благодаря мощному маховику (10). Именно благодаря ему вращается внешнее колесо, а также пара механических узлов – слезковой (12) и кулачковый (11). В этот момент внешнее колесо (6) приходит в движение, а интервал между ним и вторым подобным колесом (5) может изменяться. Планетарные диски могут вдавливаться или выдавливаться, что провоцирует изменение диаметра, которые катятся по поверхности солнц и каждого из неподвижно закрепленных колёс (5 и 6). Радиальное передвижение позволяет варьировать скорость вращения и крутящий момент, возникающий на выходном валу.

Применение мотор-вариаторов

Они нашли широкое применение в промышленности за счёт надежности функционирования и возможности длительной бесперебойной работы. Эти механические узлы стали популярны из-за неприхотливости в обслуживании и небольшим требованиям к системе охлаждения. В качестве примера можно привести промышленные миксеры, созданные на базе мотор-вариаторов, используемые в пищевой промышленности.

variator-cvt.ru

Мотор-вариаторы

НТЦ «Редуктор» в отличие от множества других поставщиков приводной техники, кроме поставки вариаторов, выполняет еще большой комплекс работ по вариаторной технике, например:
Диски вариаторные – изготовление и поставка в требуемых количествах для любых типоразмеров.
Ремонт вариаторов — любых, в том числе импортных, с гарантией их качества.
Мотор-вариаторы – подбор соответствующего электродвигателя, его входной контроль, сборка с вариатором и испытаниями.
Мотор-вариатор-редукторы — проектирование мотор-вариатор-редукторов по исходным данным клиента, их изготовление, сборка и испытания.
Специальные вариаторы — по исходным данным клиента проектирование, изготовление и испытание специальных вариаторов.
Модернизация – проверка правильности подбора ненадежно работающих вариаторов, модернизация редукторов. Итог: повышается в 2–5 раз эксплуатационный ресурс вариаторных приводов.

Технические характеристики мотор-вариаторов

мотор-вариаторДиапазон регулированияЧастота вращения выходного вала,
n2, об/мин
Мощность,
P1, кВт
maxminmaxmin
МВ-0025,29101900,220,18
МВ-0055,210001900,370,25
5,29001900,750,55
МВ-0105,210001900,750,55
5,09501901,51,1
МВ-0205,210001901,50,75
МВ-0305,210001903,01,5
МВ-0505,210001904,02,2
МВ-1005,210001909,25,5
Заявка на подбор оборудования

reduktorntc.ru

Что такое трансмиссия вариатор? Принцип работы и эксплуатация

Вариатор — бесступенчатая трансмиссия автомобиля с внешним управлением, которая позволяет автоматически изменять передаточное число, выбирая оптимальное согласно нагрузке и оборотам двигателя, тем самым эффективно используя мощность. Получили распространение два вида вариаторов: клиноременной и тороидный.

Устройство и принцип работы
Клиноременной вариатор состоит из нескольких (одной или двух) ременных передач, где шкивы образованы коническими дисками, за счет сдвигания и раздвигания которых изменяются диаметр шкивов и, соответственно, передаточное число. Разные фирмы разработали свою конструкцию клиноременного вариатора, в трансмиссии Multitronic вместо ремня применяют цепь, а Honda ставит набранный из металлических пластин ремень, но принцип не меняется. Почему клиновидный ремень? Ремень в разрезе имеет трапециевидную форму и «вклинивается» в шкив своими боковыми поверхностями. При износе этих поверхностей, благодаря своей форме, он врезается глубже в шкив и все равно остается в хорошей сцепке с ним.

Для трогания автомобиля с места используется обычное сцепление или небольшой гидротрансформатор, который после начала движения блокируется. Управление дисками шкивов осуществляет электронная система из сервоприводов, блока управления и датчиков.

Как изменяется передаточное число? Устройство ведущего шкива таково, что его щеки при воздействии центробежных сил плавно сжимаются и выталкивают клиновидный ремень все дальше от центра шкива. Ведомый шкив при этом наоборот, разжимается, и ремень на нем плавно утопает все ближе к центру шкива. Чем больше обороты двигателя — тем больше сжимается ведущий шкив и разжимается ведомый, тем самым меняя передаточное число от коленвала к заднему колесу. Этот процесс хорошо виден на рисунках:

Двигатель не запущен

Малые обороты двигателя

Средние обороты двигателя

Максимальные обороты двигателя

Положения клиновидного ремня в разрезе на ведущем шкиве (слева) и ведомом (справа) при разных режимах работы двигателя.

Иначе устроен тороидный вариатор — он состоит из соосных дисков и роликов, передающих момент от одного диска к другому. Для изменения передаточного числа меняются положение роликов и их радиусы, по которым ролики обкатывают диски. И поскольку все усилие сосредоточено в пятне контакта, то для поворота роликов должны использоваться особые устройства, способные преодолевать силу прижатия ролика к диску.

Недостатки и достоинства
Слабыми местами автомобильных вариаторов являются: для клиноременного — ремни, для тороидного — пятно контакта диска и ролика, где сила давления достигает 10 тонн. Поэтому применяются специальные высокотехнологичные материалы, что делает надежность вариаторов высокой, близкой к надежности коробок «автомат».

Из-за нагрузок на ремень или пятно контакта вариаторы не могут работать с двигателями большой мощности и на автомобилях для перевозки грузов. Если для грузовиков вариаторы непригодны, то для легковых машин приемлемы, и здесь у бесступенчатых трансмиссий будущее, тем более технологии не стоят на месте.

Если сравнить динамические характеристики автомобилей, оснащаемых вариатором, может возникнуть недоумение — почему на одном и том же автомобиле разгон с вариатором происходит медленнее, чем с механической коробкой? Все дело в привычке — многие недовольны, что машина с вариатором «все время ноет на одной ноте». Большинство привыкли к нарастающему шуму мотора и фирмы идут клиентам навстречу, специально настраивая электронный блок управления трансмиссией. На самом деле, при нормальной настройке блока разгон происходит быстрее.

Вариаторы являются продвинутым типом трансмиссии по сравнению с автоматическими коробками. Это проявляется в лучшей динамике, меньшем расходе топлива, более плавной езде. В то же время, вариаторы проще по конструкции.

Эксплуатация вариатора
Вариаторы спокойно переносят езду по бездорожью, как и классический автомат. Если его целенаправленно не гробить, то прослужит долго. На долголетие вариатора сказываются две вещи: манера вождения и своевременная замена масла. Регламентированная замена жидкости при эксплуатации в тяжелых условиях (постоянна езда в горах, с высокой скоростью или с прицепом) осуществляется через 60-80 тысяч км. В обычных условиях оно рассчитано на весь срок службы. У многих авто фирменная «трансмиссионка» рассчитана строго на 60 тысяч километров.

Если появились подергивания при переводе рычага селектора в позицию D, а также ощутимые задержки при старте, «тупизна» во время движения и «зависание» при разгоне, то следует готовиться к ремонту вариатора (или в запущенных случаях — замене на новый агрегат). Если вариатор замер на одном передаточном отношении — то требует замены шаговый мотор. А если отказываются переключаться передачи — то виноват соленоид блокировки селектора или сам селектор.

Следует учитывать, что даже при бережном обращении с вариатором, примерно через 120-150 тысяч километров пробега потребует замены толкающий ремень. Стоимость его не маленькая, но если проигнорировать его замену, то он может полностью «убить» корорбку. Поэтому содержание вариатора после 5 лет эксплуатации обходится недешево.

amastercar.ru

Мотор вариатор простая конструкция — Устройство роторного двигателя

Содержание

После создания двигателя внутреннего сгорания началась эра автомобилей. Самое большое распространение при этом получил мотор поршневого типа. Но при этом с момента создания ДВС перед конструкторами стала задача извлечения максимального КПД при минимальных затратах топлива. Решалась эта задача несколькими путями — от технического улучшения уже имеющихся двигателей, до создания абсолютно новых, с другой конструкцией. Одним из таковых стал роторный двигатель.

Роторный двигатель

Появился он значительно позже поршневого, в 30-х годах. Полноценно работоспособная же модель такого двигателя появилась и вовсе в 50-х годах. После появления роторный двигатель вызвал заинтересованность у многих автопроизводителей, и все они кинулись разрабатывать свои модели роторных силовых установок, однако вскоре от них отказались в пользу обычных поршневых. Из приверженцев роторного мотора осталась только японская фирма Mazda, которая сделала такого типа мотор своей визитной карточкой.

Особенностью такого мотора является его конструкция, которая вообще не предусматривает наличие поршней. В целом это сильно сказалось на конструктивной простоте.

В поршневых моторах энергия сгораемого топлива воспринимается поршнем, который за счет своего возвратно-поступательного движения передает ее на кривошипы коленвала, обеспечивая ему вращение.

У роторных же двигателей энергия сразу преобразовывается во вращение вала, минуя возвратно-поступательное движение. Это сказывается на уменьшении потерь мощности на трение, меньшую металлоемкость и простоту конструкции. За счет этого КПД двигателя значительно возрастает.

Конструкция

Чтобы понять принцип работы, следует разобраться, какова конструкция роторного двигателя. Итак, вместо поршней энергия сгорания топлива у такого силового агрегата воспринимается ротором. Ротор имеет вид равностороннего треугольника. Каждая сторона этого треугольника и играет роль поршня.

Чтобы обеспечить процесс горения, ротор помещается в закрытое пространство, состоящее из трех элементов — двух боковых корпусов, и одного центрального, называющегося статором. Пространство, в котором производится процесс горения, сделано в статоре, боковые корпуса обеспечивают только герметичность этого пространства.

Внутри статора сделан цилиндр, в котором и размещается ротор. Чтобы внутри этого цилиндра происходили все необходимые процессы, выполнен он в виде овала, с немного прижатыми боками.

Сам статор с одной стороны имеет окна для впуска топливовоздушной смеси или воздуха, и выпуска отработанных газов. Противоположно им сделано отверстие под свечи зажигания.

Особенностью движения ротора в цилиндре статора является то, что его вершины постоянно контактируют с поверхностью цилиндра, его движение сделано по эксцентриковому типу. Он не только вращается вокруг своей оси, но еще и смещается относительно нее.

Для этого в роторе сделано большое отверстие, с одной стороны этого отверстия имеется зубчатый сектор. С другой стороны в ротор вставлен вал с эксцентриком.

Чтобы обеспечить вращение в боковой корпус установлена неподвижная шестерня, входящая в зацепление с зубчатым сектором ротора, она является опорной точкой для него. При своем эксцентриковом движении он опирается на неподвижную шестерню, а зацепление обеспечивает ему вращательное движение. Вращаясь, он обеспечивает и вращение вала с эксцентриком, на который он одет.

Принцип работы

Теперь о самом принципе работы. Выполнение определенной работы поршня внутри цилиндров называется тактами. Классический поршневой двигатель имеет четыре такта:

  • впуск — в цилиндр подается горючая смесь;
  • сжатие — увеличение давления в цилиндре за счет уменьшения объема;
  • рабочий ход — энергия, выделенная при сгорании смеси, преобразовывается во вращение вала;
  • выпуск — из цилиндра выводятся отработанные газы;

Однако они выполняются по-разному. Существуют двухтактные поршневые двигатели, в которых такты совмещены, но такие моторы чаще применяются на мотоциклах и другой бензиновой технике, хотя раньше создавались и дизельные двухтактные моторы. В них одно движение поршня включает два такта. При движении поршня вверх — впуск и сжатие, а при движении вниз — рабочий ход и выпуск. Все это обеспечивается наличием впускных и выпускных окон.

Классические автомобильные поршневые двигатели обычно являются 4-тактными, где каждый такт отделен. Но для этого в двигатель включен механизм газораспределения, который значительно усложняет конструкцию.

Что касается роторного двигателя, то отсутствие поршня как такового позволило несколько совместить конструктивные особенности 2-тактных и 4-тактных моторов.

Поскольку цилиндр роторного двигателя имеет впускные и выпускные окна, то надобность в газораспределительном механизме отпала, при этом сам процесс работы сохранил все четыре такта по отдельности.

Теперь рассмотрим, как все это происходит внутри статора. Углы ротора постоянно контактируют с цилиндром статора, обеспечивая герметичное пространство между сторонами ротора.

Овальная форма цилиндра статора обеспечивает изменение пространства между стенкой цилиндра и двумя близлежащими вершинами ротора.

Далее рассмотрим действие внутри цилиндра только с одной стороны ротора. Итак, при вращении ротора, одна из его вершин, проходя сужение овала цилиндра, открывает впускное окно и в полость между стороной треугольника ротора и стенкой цилиндра начинает поступать горючая смесь или воздух. При этом движение продолжается, эта вершина достигает и проходит высокую часть овала и дальше идет на сужение. Возможность постоянного контакта вершины ротора обеспечивается его эксцентриковым движением.

Впуск воздуха производится до тех пор, пока вторая вершина ротора не перекроет впускное окно. В это время первая вершина уже прошла высоту овала цилиндра и пошла на его сужение, при этом пространство между цилиндром и стороной ротора начинает значительно сокращаться в объеме — происходит такт сжатия.

В момент, когда сторона ротора проходит максимальное сужение, в пространство между стороной ротора и стенкой цилиндра подается искра, которая воспламеняет горючую смесь, сжатую между зауженной стенкой цилиндра и стороной ротора.

Особенностью роторного двигателя является то, что воспламенение производится не перед прохождением стороны так называемой «мертвой точки», как это делается в поршневом двигателе, а после ее прохождения. Делается это для того, чтобы энергия, выделенная при сгорании, воздействовала на ту часть стороны ротора, которая уже прошла ВМТ (верхняя мёртвая точка). Этим обеспечивается вращение ротора в нужную сторону.

После прохождения свечи, первая вершина ротора начинает открывать выпускное окно, и постепенно, пока вторая вершина не перекроет выпускное окно — производится отвод газов.

Следует отметить, что был описан весь процесс, сделанный только одной стороной ротора, все стороны проделывают процесс один за другим. То есть, за одно вращение ротора производится одновременно три цикла — пока в полость между одной стороной ротора и цилиндра запускается воздух или горючая смесь, в это время вторая сторона ротора проходит ВМТ, а третья — выпускает отработанные газы.

Теперь о вращении вала, на эксцентрик которого надет ротор. За счет этого эксцентрика полный оборот вала производится меньше чем за один оборот ротора. То есть, за один полный цикл вал сделает три оборота, при этом отдавая полезное действие дальше. В поршневом двигателе один цикл происходит за два оборота коленчатого вала и только один полуоборот при этом является полезным. Этим обеспечивается высокий выход КПД.

Если сравнить роторный двигатель с поршневым, то выход мощности с одной секции, которая состоит из одного ротора и статора, равна мощности 3-цилиндрового двигателя.

А если учитывать, что Mazda устанавливала на свои авто двухсекционные роторные моторы, то по мощности они не уступают 6-цилиндровым поршневым моторам.

Достоинства и недостатки

Теперь о достоинствах роторных моторов, а их вполне много. Выходит, что одна секция по мощности равна 3-цилиндровому мотору, при этом она в габаритных размерах значительно меньше. Это сказывается на компактности самых моторов. Об этом можно судить по модели Mazda RX-8. Этот автомобиль, обладая хорошим показателем мощности, имеет средне моторную компоновку, чем удалось добиться точной развесовки авто по осям, влияющую на устойчивость и управляемость авто.

Помимо компактных размеров в этом двигателе отсутствует газораспределительный механизм (ГРМ), ведь все фазы газораспределения выполняются самим ротором. Это значительно уменьшило металлоемкость конструкции, и как следствие — массу двигателя.

Из-за ненадобности поршней и ГРМ снижено количество подвижных частей в двигателе, что сказывается на надежности конструкции.

Сам двигатель из-за отсутствия разнонаправленных движений, которые есть в поршневом моторе, при работе меньше вибрирует.

Но и недостатков у такого двигателя тоже хватает. Начнем с того, что система смазки у него идентична с системой 2-тактного двигателя. То есть, смазка поверхности цилиндра производится вместе с топливом. Но только организация подачи масла несколько иная. Если в 2-тактном двигателе масло для смазки добавляется прямо в топливо, то в роторном оно подается через форсунки, а потом оно уже смешивается с топливом.

Использование такого типа смазки привело к тому, что для двигателя подходит только минеральное масло или специализированное полусинтетическое. При этом в процессе работы масло сгорает, что негативно сказывается на составе выхлопных газов. По экологичности роторный двигатель сильно уступает 4-тактному поршневому двигателю.

При всей простоте конструкции роторный мотор обладает сравнительно небольшим ресурсом. У той же Mazda пробег до капитального ремонта составляет всего 100 тыс. км. В первую очередь «страдают» апексы — аналоги компрессионных колец в поршневом двигателе. Апексы размещаются на вершинах ротора и обеспечивают плотное прилегание вершины к стенке цилиндра.

Недостатком является также невозможность проведения восстановительных работ. Если у ротора изношены посадочные места апексов — ротор полностью заменяется, поскольку восстановить эти места невозможно.

То же касается и цилиндра статора. При его повреждении расточка практически невозможна из-за сложности выполнения такой работы.

Из-за большой скорости вращения эксцентрикового вала, его вкладыши изнашиваются значительно быстрее.

В общем, при значительно простой конструкции, из-за сложности процессов его работы роторный двигатель оказывается по надежности значительно хуже поршневого.

Но в целом, роторный двигатель не является тупиковой ветвью развития двигателей внутреннего сгорания. Та же Mazda постоянно совершенствует данный тип мотора. К примеру, мотор, устанавливаемый на RX-8 по токсичности уже мало отличается от поршневого, что является большим достижением.

Теперь они стараются еще и увеличить ресурс. Однако это скорее всего будет достигнуто за счет использования особых материалов изготовления элементов двигателя, а также из-за высокой степени обработки поверхностей, что еще больше осложнит и увеличит стоимость ремонта.

provariator.ru

24Июн

Адгезия краски это: Адгезия в Передвижнике

Адгезия в Передвижнике

8 (800) 555 96 91   
Звонок по России бесплатный Звонок бесплатный

Написать нам
  • О нас
    • История Передвижника
    • Наши магазины
    • Бренды
    • Вакансии
    • Наши реквизиты
  • Инфо-Арт
    • Новости
    • Обзоры, советы и уроки
    • FAQ по материалам
    • Арт-гид
    • Арт-справочник
    • Выставки в Передвижнике
    • Учебные заведения Москвы
  • Помощь
    • Контакты
    • Доставка
    • Способы оплаты
    • Возврат и обмен товара
    • Правила клубной программы
    • Политика в отношении обработки персональных данных
    • Условия продажи товаров
    • Обратная связь
    • Карта сайта
    • Возможности сайта
  • Доставка
  • Оплата
Везде

Краска с высокой адгезией

… почему краска PaliPlast RP, ложась на ПВХ, имеет высокую адгезию, становиться одним целым с полимером? Интересует сама природа процесса адгезии, ведь в составе краски нет растворителей.

Ответ на вопрос о причине высокой адгезии водоразбавимых покрытий можно дать только через понимание природы и механизма возникновения сил взаимодействия лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью, природы адгезии между полимерами лакокрасочного покрытия и профиля.

Сцепление декоративного покрытия с окрашиваемым полимером в первую очередь характеризуется адгезией.

Адгезия – это сила сопротивления против механического отделения полимера лакокрасочного покрытия от поверхности, которая последним окрашена.

Не смотря на, казалось бы, примитивное определение адгезии лакокрасочного покрытия, явление адгезии имеет довольно сложную природу и складывается из нескольких составляющих.

Основные модели, описывающие адгезию – механическая и специфическая, последнюю также часто называют химической.

Ни одна из моделей не даёт полного представления о явлении адгезии, и на практике (например, окраска ПВХ профиля или покраска стекла) мы сталкиваемся с сочетание сил, которые имеют и механическую и химическую природу.

Механическая составляющая адгезии

Основная концепция механической модели состоит в том, что при окраске лакокрасочный материал (ЛКМ) механически заполняет (затекает в) неровности и поры окрашиваемого полимера (ПВХ).

В процессе высыхания лакокрасочное покрытие, опять же механически, цепляется за неровности полимера.

Таким образом, чем более пористой будет поверхность полимера, или другими словами, чем больше эффективная (истинная, а не геометрическая) поверхность окрашиваемого материала, тем более высокой будет механическая адгезия.

Количественная оценка сил механической адгезии (силы механической адгезии – ориентационные, индукционные, дисперсионные и т.д.) – 2-20 kJ/mol.

Растворители, которые находятся в органоразбавимых ЛКМ, проникая вглубь пластика, может способствовать повышению значения эффективной поверхности. Но для повышения эффективной поверхности не нужно пропитывать «весь профиль», деформирование поверхности пластика происходит на толщине менее одного микрона.

Более того, избыточное пропитывание профиля органическим растворителем будет приводить к ухудшению адгезии, поскольку при испарении растворитель будет «выталкивать» ЛКМ из пор пластика. Наличие органических растворителей в краске не приводит к повышению адгезии.

Специальные промышленные водоразбавимые краски по пластикам, в том числе и краска для ПВХ, в своём составе содержат высоко эффективные химические материалы, основной задачей которых, является повышение значения эффективной поверхности пластика – повышение пористости поверхности полимера.

Притом эффективность (или, если угодно, агрессивность) таких добавок, как минимум не ниже, а то и существенно выше органических растворителей.

Механическая адгезия на ПВХ у специализированных водоразбавимых и органоразбавимых красок имеет одинаковую природу возникновения и их силы взаимодействия с поверхностью, как минимум, одинаковы.

Химическая составляющая адгезии красок

Вторая группа сил, составляющих адгезию, имеют химическую природу. Это межмолекулярное взаимодействие окрашиваемого полимера (подложки) и лакокрасочного полимера (покрытия).

Это прямое химическое взаимодействие (химическая реакция) функциональных групп лакокрасочного полимера с реакционно-активными группами полимера подложки.

Таким образом, на разделе фаз подложки и лакокрасочного покрытия формируется промежуточный молекулярный слой, который одновременно принадлежит и подложке и ЛКМ. Другими словами, – «краска и ПВХ профиль становятся единым целым», формируется промышленное покрытие.

Количественная оценка сил химического взаимодействия (химическая адгезия – ионные и ковалентные химические связи) – 600­6000 kJ/mol.

Таким образом, химическая адгезия в десятки и сотни раз прочнее механической адгезии.

Из школьных учебников известно, что вероятность возникновения и скорость протекания химических реакций в полярных средах на несколько порядков выше, чем в неполярных.

Водоразбавимые и органоразбавимые краски являются полярной и неполярной средами соответственно.

И если в случае с физической адгезией органоразбавимые и водоразбавимые краски сравнимы, то по силе химической адгезии водоразбавимые лакокрасочные материалы в несколько раз превышают органоразбавимые ЛКМ.

Что такое адгезия?

Адгезия характеризует стойкость лакокрасочного покрытия к шелушению, расщеплению и отслаиванию.

Адгезия определяет качество сцепления лакокрасочной плёнки с поверхностью. Это необходимое свойство, при отсутствии которого изделие должно быть забраковано и отделано заново.

Рис. 1. Плохая адгезия лакокрасочного покрытия

Простой тест для определения адгезии лакокрасочного покрытия

Для определения качества адгезии на лакокрасочном покрытии делается сетка надрезов. После этого на поверхность наклеивается скотч, который затем срывается. Количество квадратиков, которые остались на скотче, и характеризует качество адгезии.

Как измерить адгезию лакокрасочного покрытия

Существует удобный международный стандарт по методике измерения адгезии: ISO 2409. Метод, описанный в нём, называется «метод решётчатых надрезов».

Рис. 2. Тест на качество адгезии.

Если адгезия плохая, необходимо рассмотреть, где происходит отслоение: между поверхностью и лакокрасочной плёнкой или между слоями покрытия, смотри таблицу ниже.

Отслоение грунта от основы

ПричинаПредотвращение
Грунт н анесен слишком сухим слоем (смолы не «липнут»)1. Уменьшите д авление воздуха
2. Используйте менее летучий растворитель
3. Держите покрасочный пистолет ближе к поверхности
Грунт н анесен слишком толстым слоем (материал держится «коркой»)1. Наносите грунт с меньшим расходом
Недостаточная шлифовка, загрязнения, задержка окраски1. Окрашивайте сразу п осле надлежащей шлифовки

Отслоение отделочного слоя от грунта

ПричинаПредотвращение
Грунт н еправильно прошлифован, задержка окраски1. Шлифуйте тщательно
2. Избегайте чрезмерного давления при шлифовке, не допускайте нагревания грунта
3. Окрашивайте сразу после шлифовки
Отделочное покрытие несовместимо с грунтом1. Смотрите разделы полиуретановые, акриловые, полиэфирные, водные краски и лаки
Недостаточная шлифовка, загрязнения, задержка окраски1. Смотрите предыдущую таблицу

Плохая адгезии при покраске автомобиля

При покраске автомобиля на малых или больших участках слой краски отделяется от поверхности. Иногда эта проблема затрагивает несколько слоев лакокрасочной системы.

Слабая адгезия может проявиться сразу же после нанесения и сушки, или же становится очевидной лишь спустя несколько недель или месяцев.

Таблица 1

Причины и предотвращение дефекта плохая адгезия при покраске автомобиля на разных этапах покраски

Этап процесса покраскиПричинаПредотвращение
ПодготовкаПолиэфирная шпатлевка нанесена протравливающий грунтПолиэфирную шпатлевку следует наносить только на открытый металл или двухкомпонентный эпоксидный грунт
Не нанесен рекомендованный грунтНаносите рекомендованный грунт (для алюминия, пластика, оцинкованной стали) при необходимости
Неправильный выбор грунта-выравнивателя, его несовместимость с поверхностьюВыбирайте правильный грунт-выравниватель в зависимости от типа поверхности
ОбезжириваниеИспользование неправильного, неутвержденного обезжиривателя, недостаточное удаление загрязненияПользуйтесь только рекомендованным обезжиривателем (совместимым с поверхностью и/или типом загрязнения)
Использование грязной ветоши, загрязнение размазано по поверхностиПользуйтесь двумя чистыми салфетками – одной для растворения загрязнений, другой для их удаления
Неправильная техника обезжириванияПользуйтесь двумя чистыми салфетками и обезжиривайте поверхность, разделив ее на небольшие участки. Протирайте прежде, чем обезжириватель испарится
Поверхность вообще не обезжиренаПромойте (предпочтительно теплой) водой с мылом, а затем обработайте рекомендованным обезжиривателем
ШлифованиеНедостаточная обработка или выбор неправильного абразива и материалов для шлифовки; слишком мелкий абразив повышает риск возникновения проблем адгезииШлифуйте участок ремонта и кромки перехода абразивом рекомендуемой зернистости и пользуйтесь стандартными абразивными материалами
Нанесение грунтаПрименение несовместимого с поверхностью полиэфирного материала (выбор системы)Пользуйтесь рекомендуемыми продуктами в зависимости от типа поверхности (выбор системы)
Неправильное смешивание. Полиэфирный материал не на 100% смешан с отвердителемСмешивайте согласно рекомендациям. Не взбалтывайте при смешивании, чтобы не допустить попадания воздуха в смесь
Нанесение краскиВыбран неправильный отвердительПользуйтесь только рекомендованными специализированными продуктами
Выбран слишком быстрый разбавитель (плохой розлив, слишком большой опыл, образование конденсата во влажных условиях)Выбирайте разбавитель в зависимости от температуры окружающей среды, размера ремонта и потока воздуха
Неправильная техника нанесенияПридерживайтесь рекомендованной техники нанесения
Не корректное нанесение приводит к образованию чрезмерного опылаНаносите корректные слои с правильным давлением. Удалите опыл между слоями с помощью липкой салфетки
Слишком короткое время межслойной выдержкиСоблюдайте рекомендованное время межслойной выдержки

Как устранить дефект плохая адгезия при покраске автомобиля

Удалить не сцепленный слой краски. При необходимости полностью снять всю нанесенную систему, заново выполнить подготовку и окраску поверхности, согласно рекомендациям.

Отзывы посетителей сайта :

В большинстве своём маляры не знают даже такого слова, как адгезия, оно даже в диковинку. Поэтому, этот сайт хорошая возможность получить необходимы минимум информации по этому вопросу.

С плохой адгезией пришлось столкнутся лишь однажды, когда патина стала в некоторых местах отходить вместе с лаком от поверхности фасада покрытого плёнкой. И именно тест в виде решётчатых надрезов позволил удостоверится, что проблема есть и нужно искать причины плохой адгезии.

Кстати, серия дальнейших тестов показала, что причиной плохой адгезии патины и лака стали избыточное нанесение патины, временами лака и где-то недостаточное обезжиривание.

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Это сцепление различных по своему составу и структуре материалов, обусловленное их физическими и химическими свойствами. Термин адгезия произошёл от латинского слова adhesion – прилипание. В строительстве дают более узконаправленное и специфическое обозначение тому, что такое адгезия – это способность декоративно-отделочных покрытий (ЛКМ, штукатурки), герметизирующих или клеящих смесей к прочному и надёжному соединению с внешней поверхностью материала основания.

Впечатляющая демонстрация эффекта адгезии современных клеевых составов

Важно! Следует различать понятия адгезии и когезии. Адгезия соединяет разнотипные материалы, затрагивая только поверхностный слой. К примеру, краска на металлической поверхности. Когезия — это соединение однотипных материалов, в результате которого образуются межмолекулярные взаимодействия.

Схематическое изображение эффекта адгезии и когезии

Адгезия, что это такое – теоретические основы

Адгезия является одним из ключевых свойств материалов в следующих областях:

  1. Металлургия – антикоррозионные покрытия.
  2. Механика – слой смазки на поверхности элементов машин и механизмов.
  3. Медицина – стоматология.
  4. Строительство. В данной отрасли адгезия является одним из главных показателей качества выполнения работ и надёжности конструкций.

Практически на всех этапах строительства контролируются показатели адгезии для следующих соединений:

  • лакокрасочные материалы;
  • штукатурные смеси, стяжки и заливки;
  • клеящие составы, кладочные растворы, герметики и т.п.

Пример химической адгезии — реакция соединения силиконового герметика со стеклом

Существует три основных принципа адгезионного соединения материалов. В строительстве и технологии они проявляются следующим образом:

  1. Механический — сцепление происходит путем прилипания наносимого материала к основанию. Механизм такого соединения заключается в проникновении наносимого вещества в поры внешнего слоя или соединении с шероховатой поверхностью. Примером, является окраска поверхности бетона или металла.
  2. Химический — связь между материалами, в том числе различной плотности, происходит на атомном уровне. Для образования такой связи необходимо присутствие катализатора. Примером адгезии такого типа является пайка или сварка.
  3. Физический — на сопрягаемых поверхностях возникает электромагнитная межмолекулярная связь. Может образоваться в результате возникновения статического заряда или под воздействием постоянного магнитного или электромагнитного поля. Пример использования в технологии — окрашивание различных поверхностей в электромагнитном поле.

Адгезионные свойства строительных и отделочных материалов

Адгезия строительных и отделочных материалов осуществляется, преимущественно, по принципу механического и химического соединения. В строительстве используется большое количество различных веществ, эксплуатационные характеристики и специфика взаимодействия которых кардинальным образом отличаются. Разделим их на три основные группы и охарактеризуем более подробно.

Лакокрасочные материалы

Адгезия ЛКМ к поверхности основания осуществляется по механическому принципу. При этом, максимальные показатели прочности достигаются в том случае, если рабочая поверхность материала имеет шероховатости или пористая. В первом случае существенно увеличивается площадь соприкосновения, во втором, краска проникает в поверхностный слой основания. Кроме того, адгезионные свойства ЛКМ увеличиваются благодаря различным модифицирующим добавкам:

АДГЕЗИЯ | ЛКМ Портал

(от лат. adhaesio — прилипание) одна из основных характеристик лакокрасочного материала, обозначает сцепление лакокрасочного покрытия с окрашенной поверхностью.

Адгезия может иметь механическую, химическую или электромагнитную природу и измеряется силой отрыва на единицу площади. Для улучшения адгезии применяют два метода: 1) используют промежуточный слой адгезива; 2) вводят в состав полимерной пленки специальные функциональные группы.

Адгезия в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Адгезия обусловлена межмолекулярным взаимодействием (вандерваальсовым, полярным, иногда — образованием химических связей или взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для разделения поверхностей. В некоторых случаях адгезия может оказаться сильнее, чем когезия, т. е. сцепление внутри однородного материала, в таких случаях при приложении разрывающего усилия происходит когезионный разрыв, т. е. разрыв в объёме менее прочного из соприкасающихся материалов.

Адгезия существенно влияет на природу трения соприкасающихся поверхностей: так, при трении поверхностей с низкой адгезией трение минимально. В качестве примера можно привести политетрафторэтилен (тефлон), который в силу низкого значения адгезии в сочетании с большинством материалов обладает низким коэффициентом трения. Некоторые вещества со слоистой кристаллической решёткой (графит, дисульфид молибдена), характеризующиеся одновременно низкими значениями адгезии и когезии, применяются в качестве твёрдых смазок.

Адгезия полимеров происходит лучше в том случае, если макромолекулы полярны и имеют большое число химически активных функциональных групп. Для улучшения адгезии в состав клея или плёнкообразующего полимера вводят активные добавки, молекулы которых одним концом прочно связываются с плёнкой, другим — с подложкой, образуя ориентированный адсорбционный слой. При контакте двух объёмов одного и того же полимера может произойти автогезия (самослипание), когда имеет место диффузия макромолекул или их участков из одного объёма в другой. При этом прочность связи со временем увеличивается, стремясь к пределу — когезионной прочности.

Наиболее известные адгезионные эффекты — капиллярность, смачиваемость/несмачиваемость, поверхностное натяжение, мениск жидкости в узком капилляре, трение покоя двух абсолютно гладких поверхностей. Критерием адгезии в некоторых случаях может быть время отрыва слоя материала определенного размера от другого материала в ламинарном потоке жидкости.

Адгезия имеет место в процессах склеивания, пайки, сварки, нанесения покрытий. Адгезия матрицы и наполнителя композитов (композиционных материалов) является также одним из важнейших факторов, влияющих на их прочность.

В биологии клеточная адгезия — не просто соединение клеток между собой, а такое их соединение, которое приводит к формированию определённых правильных типов гистологических структур, специфичных для данных типов клеток. Специфичность клеточной адгезии определяется наличием на поверхности клеток белков клеточной адгезии — интегринов, кадгеринов и др.

Лучшая адгезия краски — отличные предложения по адгезии краски от мировых продавцов адгезии краски

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте с точки зрения адгезии краски. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая адгезия краски в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клей на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в адгезии краски и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести paint adhesion по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Лучший тестер адгезии краски — Отличные предложения по тестеру адгезии краски от глобальных продавцов тестеров адгезии краски

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы приобрести тестер адгезии краски.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший тестер адгезии краски вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели тестер на адгезию краски на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в тестере адгезии краски и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести paint adhesion tester по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Самая выгодная адгезионная краска — Отличные предложения адгезионных красок от мировых продавцов адгезионных красок

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для адгезионной краски.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта краска с высочайшим уровнем адгезии в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клей на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в адгезионной краске и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести адгезионную краску по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

24Июн

Диаметры ступиц автомобилей – УЧИМСЯ ПОДБИРАТЬ ДИСКИ + ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТУПИЦ / личный блог Serebro / smotra.ru

УЧИМСЯ ПОДБИРАТЬ ДИСКИ + ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТУПИЦ / личный блог Serebro / smotra.ru

Итак, решил сегодня написать чё-нить полезненькое. =)

Поговорим про основные понятия, которыми приходится оперировать при подборке автомобильных дисков.


Параметры LZ и PCD («сверловка»)
LZ – количество крепежных отверстий;
PCD – диаметр окружности в миллиметрах, на которой расположены крепежные отверстия.
Например, в обозначении «4х98»: 4 – это количество отверстий; 98 – диаметр (в миллиметрах) окружности, на которой они расположены.

ET (вылет диска) – расстояние в миллиметрах между плоскостью крепления диска к ступице автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
Например, в обозначении «Вылет 35» или «ЕТ 35»: 35 – это расстояние в миллиметрах между плоскостью крепления диска к ступице автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.

Вылет может быть:
«положительным» (Схема 1: вылет+), если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. В этом случае у установленного колеса большая часть обода будет «утоплена» внутрь арки автомобиля;
«нулевым», если привалочная и воображаемая плоскости совпадают;
«отрицательным» (Схема 1: вылет-), если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. В этом случае сразу видно, что посадочное место глубоко утоплено внутрь диска.

Для определения величины вылета колеса воспользуемся Схемой 1. Необходимо измерить расстояние «В» с внутренней стороны колеса. Разделить расстояние «Х» пополам, и вычесть из «В» эту половину «Х». Если полученная разность положительная, то и вылет «положительный», если отрицательная, то и вылет «отрицательный».

20111019212722040.gif

Общее правило таково: есть большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5 мм от стандартного.

И еще одно важное замечание. Параметр ET необходимо рассматривать в рамках стандартного размера диска. То есть вылет является «родным» строго только для определенной ширины диска. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет.

DIA – диаметр центрального отверстия диска (в миллиметрах)

Производители колес в большинстве случаев выпускают колеса с максимально возможным центральным отверстием. Для установки такого колеса на конкретную модель автомобиля используются специальные проставочные кольца из пластика или металла. Внешний диаметр колец равен центральному отверстию диска, внутренний – диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля.

Например, в маркировке проставочного кольца «67,1–60,1»: 67,1 – внешний диаметр кольца, равный диаметру центрального отверстия диска, в миллиметрах; 60,1 – внутренний диаметр кольца, равный диам

smotra.ru

Диаметр ступицы и проставочные (центровочные) кольца – что это такое?

Проставочные кольца и параметр ступицы

Большинство автолюбителей, при выборе колесных дисков зачастую игнорируют очень важный параметр, а именно – диаметр центрального отверстия диска или диаметр ступицы. Это неприемлемое упущение, хотя бы с точки зрения того, что не представится возможным установить диск на авто. Например, если диаметр воротника оси больше чем диаметр отверстия на диске. И наоборот, если размер оси меньше чем диаметр ступицы на колесе. В этом случае, нежелательную разницу диаметров устраняют при помощи вспомогательных средств. Если деталь свободно вращается на оси, то в отверстие ступицы устанавливают проставочные кольца, либо в редких случаях, подшипники качения.

Проставочные кольца

Размер проставочного кольца определяется двумя диаметрами (внутренним и внешним):

  • чем больше диаметр ступицы колесного диска (например 73,1)
  • чем меньше диаметр воротника оси автомобиля, куда следует установить диск (например 57,1)

Таким образом, полный размер проставочного кольца будет включать в себя эти два параметра — 73,1 / 57,1. Иными словами, диапазон, между первым и вторым числом и есть та самая нежелательная разница в диаметрах деталей, т.е. зазор. Решение проблемы данным путем является одним из самых практичных и безопасных.

Почему так бывает? Попытаемся дать Вам объяснение.

К примеру, Вам хочется переобуть своего железного коня к лету, и Вы пребываете в поиске приемлемого варианта. Как вариант, Вы отдаете предпочтение определенному диску, который, априори, не предназначен конкретно для Вашего авто, а может выступить как вариант замены.

Допустим, Вы являетесь владельцем хэтчбэка Mazda 3, 2012 года выпуска, с объемом 1,6i. Заводской параметр воротника оси (куда устанавливается диск) имеет размер 67,1 мм (параметры своего автомобиля можно узнать по следующей ссылке). При выборе колес, Вы обратили внимание на диск 16-го диаметра Disla Formula (silver) 5×114.3 16×7 ET38 D72.6 , с диаметром ступицы 72,6. Таким образом, Вам необходимо заполнить нежелательное пространство (разницу диаметров) проставочным кольцом 72,6/67,1 , где 72,6 – размер диска, а 67,1 диаметр ступицы Вашего авто.

Проставочные кольца и параметр ступицы

В отношении проставочных колец, среди автолюбителей существует довольно распространенный вопрос: почему кольца пластмассовые а не металлические? И как это влияет на качество подгонки? Напоминаем, что главным и единственным предназначением центровочного кольца является обеспечение точности посадки колеса на ступицу, и при этом в процессе эксплуатации автомобиля нагрузка на центровочное кольцо отсутствует. При этом, материал, из которого сделаны центровочные кольца, при первой установке колеса на ступицу, особенной роли не играет.

Преимущество пластиковых центровочных колец, предлагаемых в продаже, во-первых, отличаются достаточно низкой стоимостью (в сравнении с алюминиевыми), а также обычно выполнены из достаточно твердого пластика. Таким образом, если для Ваших условий (заводской и фактический диаметры цетровочного отверстия) существуют центровочные пластиковые кольца, сделанные в заводских условиях проверенным производителем – для Вас нет никакого смысла искать и переплачивать за кольца из какого-либо другого материала.

Рекомендуем обращать внимание на данный параметр, как и на остальные в равной степени.

Ведь корректная сборка ходовой части автомобиля, это в первую очередь безопасность, не говоря уже о комфорте и прочем. Соблюдение всех параметров, помогает Вам избежать нежелательных вибрации и колебаний, особенно при преодолении барьера скорости, свыше 60-70 км/ч. Теоретически, колеса могут быть установлены только за счет болтов, однако фактически, их роль ограничивается фиксацией (упором) диска на ось.

Болты не предназначены для передачи вибрации на колесо. Это функция лежит на воротнике оси. Отсутствие идеальной подгонки может обернуться различными неприятными последствиями, начиная от банального люфта, и заканчивая полной деформацией колеса.

simferopol.autoshini.com

диаметр центрального отверстия (ЦО), что означает

Актуальный вопрос среди автомобилистов: «что такое DIA на дисках?». Чтобы обеспечить дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, необходимо сделать правильный подбор колесных конструкций. Ведь от их свойств зависит безопасность дорожного движения. С нарушением всех показателей колесной базы портится механизм, а также ухудшается управляемость транспортного средства.

DIA: что означает при выборе дисков

Когда речь заходит о приобретении новых комплектующих, обойтись без советов специалистов достаточно сложно. Выбирая конструкции для своего авто, многие даже не знакомы с основными параметрами. Поэтому, прежде чем установить комплектующие на свой автомобиль, необходимо изучить все показатели транспортного средства, указанные в техническом паспорте завода-производителя.

 Значение DIA

В их список прежде всего входит вынос, PCD, DIA, ширина изделия и др. Немаловажную роль играет маркировка колес. Ее показатель обычно указывается на этикетке или в техническом паспорте. Данная информация отображается для всех видов конструкций в стандартном формате.

Прежде чем грамотно прочитать маркировку, автовладелец должен разобраться, что может значить определенный термин:

  • А — диаметр центрального отверстия диска;
  • В — ширина;
  • ET — вылет конструкции служит для определения дистанции между пространством приложения обода к ступице и внутренней сферой конструкции.

Важно!

 Привалочная плоскость представляет собой основу, которая соединяет колесный диск к ступице транспортного средства. Выбирая конструкции, не следует ориентироваться лишь по внешним данным комплектующих. Иначе можно ухудшить техническое состояние транспортного средства, а также управляемость по ровному асфальту или бездорожью.

Вылет диска делят на положительный, отрицательный и нулевой. В последнем варианте происходит определение привалочной плоскости изделия между серединой конструкции. Если они совпадают друг с другом, то вид колеса считается нулевым.

Иногда бывает так, что показатель вылета меньший, тогда конструкция будет некрасиво выпирать снаружи транспортного средства. Однако некоторым автомобилистам нравятся широкие комплектующие. Поэтому они выбирают первый вариант. Во втором случае все выглядит иначе: чем больше значение ЕТ, тем плотнее конструкция садится внутрь машины.

Обратите внимание!

Ширина конструкции может отличаться от значения выноса диска. Многие производители автомобильных комплектующих указывают в техническом паспорте к машине на дисках с большей шириной меньший показатель вылета.

PCD означает диаметр окружности центров отверстий колесного диска. Данный показатель определяет расположение крепежных отверстий колесной разработки.

Часто новички и даже опытные водители не могут расшифровать обозначения, указанные на автомобильных колесах. Чтобы не допустить ошибок при выборе покрышек, необходимо внимательно изучить все показатели. Что такое DIA на дисках — это диаметр центрального отверстия. На многих производимых литых дисках, чтобы придать автомобилю презентабельный вид, диаметр центрального отверстия DIA делается большим. Для грамотного выбора размера ступицы авто специалисты рекомендуют определиться переходным кольцом или втулкой.

Посадочное отверстие конструкции

 Посадочное отверстие изделия

Посадочный диаметр обода колеса выглядит следующим образом — 7.5 j x16 h3 5/112 ET 35 d 66.6:

  • 7,5 — ширина конструкции.
  • J — особенность автомобильных конструкций.
  • x — нераздельность колес.
  • 16 — посадочный диаметр.
  • Н2 — два выступа.
  • 5/112 — определяется количеством крепежных отверстий для болтов или гаек, а 112 — служит диаметром окружности.
  • ET 35 — размер изделия, составляющий 35 мм.
  • d 66.6 — диаметр центрального отверстия.

Можно ли ставить комплектующие с большим центральным отверстием

 Можно ли ставить конструкции с большим ЦО

Вопрос о том, какое влияние оказывает ЦО на автомобильных дисках, остается актуальным как среди новичков, так и водителей со стажем. Диск, имеющий универсальный центральный диаметр, продается во всех магазинах, а также онлайн-ресурсах. Современные разработки, которые имеют большое центральное отверстие, подходят под многие модели.

Основной причиной, почему оригинальные автомобильные разработки стоят заметно дороже своих даже самых качественных неоригинальных аналогов, являются предъявляемые им требования автопроизводителей.

Что такое ЦО на дисках авто

 Что означает ЦО

Многих интересует вопрос, что такое центральное отверстие диска. Данный показатель определяет немало параметров. От этой величины зависит управляемость по авто по ледяному/мокрому асфальту. При выборе дисков для авто DIA определяется как характеристика колеса. Иногда данный показатель производители могут обозначать как D. Некоторые автовладельцы покупают большие крепежные болты, которые не ставятся на конструкции. Все эти нюансы следует учесть, чтобы обеспечить безопасность водителя/пассажира.

Что делать, если ЦО конструкции больше, чем ЦО ступицы

 Различие размера ЦО

Диаметр центрального отверстия диска должен совпадать с параметрами диаметра посадочного цилиндра там, где находится ступица. За последние годы многие производители начали выпускать одинаковые разработки сразу для нескольких автомобильных марок. Следовательно, приобретая новые комплектующие для транспортного средства, нужно определить соответствие этого параметра.

Что такое ступичное отверстие колеса

Для каждой машины существуют допустимые параметры, которые нужно учитывать прежде чем покупать аксессуары или комплектующие. Например, важную роль играет параметр посадочных диаметров колес. Показатели могут значительно отличаться друг от друга. Определить точное значение возможно лишь по этикетке.

 Ступичное отверстие разработки

Важно!

Разнообразие диаметров центрального отверстия приводит в заблуждение многих покупателей. Незначительное отличие может повлиять на техническое состояние транспортного средства. Например, чаще всего отличается лишь в 0,1 мм.

Автомобилистов часто интересует вопрос, что такое Dia в параметрах автомобильных колесных дисков. Вышеупомянутые требования производителей колесных изделий к выпускаемым под их брендом автомобильным колесам касаются не столько внешнего вида, сколько их качества.

Таким образом, при определении PCD необходимо учесть все характеристики транспортного средства. В основном крепежные отверстия покрышек поступают на продажу с большим показателем.

kolesa.guru

Какой диаметр центрального отверстия диска автомобильного колеса?

Иногда владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью заменить диски на своей машине на новые. Но стоит только прийти в магазин, автолюбители сразу теряются, такой большой ассортимент колес представлен в них. Выбрать что-то конкретное не представляется возможным. При выборе дисков нужно учитывать огромное количество параметров. Одним из них является диаметр центрального отверстия диска. О том, что это такое, на что он влияет, какие характеристики лучше выбрать для вашего автомобиля, вы сможете узнать из этой статьи.

Какие параметры нужно знать при подборе дисков?

На первый взгляд может показаться, что выбрать новый диск для своего колеса несложно. Но потом вы сталкиваетесь с обозначениями следующего типа: 4*108, 6S ET47, Dia 62.5, R17. Да, именно в таком виде указываются все технические характеристики. Потому что у дисков существует множество параметров, которые нужно учитывать при покупке. Что они в себя включают?

диаметр центрального отверстия диска
  • Тип диска: литой или штампованный.
  • Крепежные отверстия: число и диаметр.
  • Форма ступиц.
  • Диаметр центрального отверстия (ступицы).
  • Диаметр окружности диска.

Если эти нюансы кажутся излишними, то помочь вам смогут в любом колесном магазине. Если же вы хотите разобраться во всех деталях сами, попробуем понять, что собой представляет диаметр центрального отверстия диска. Что же это?

Что такое диаметр центрального отверстия диска?

Это отверстие в середине диска, которое, несмотря на свою кажущуюся простоту, определяет немало параметров автомобиля. В списке характеристик колеса он обычно отмечен как Dia или просто D. Не стоит путать его с обозначением ПСД, которое указывает величину крепежных отверстий. Диаметр центрального отверстия диска должен точно соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице. Зачастую одни и те же диски выпускают сразу для нескольких автомобильных марок, поэтому перед покупкой нужно обязательно проверять соответствие этого параметра техническим характеристикам изготовителя. Диск может неправильно встать, неплотно держаться, из-за чего вы будете постоянно ощущать вибрации и неровный ход колеса. Еще лучше покупать оригинальные запчасти. Если же такой возможности нет, то внимательно изучите варианты размера центрального отверстия. Обычно позволяется отклонение в 2-5 мм на литых дисках и 0,01 мм на штампованных.

диаметр центрального отверстия диска больше

На какие параметры влияет центральное отверстие?

Производители современных колесных дисков сталкиваются с огромным количеством марок и моделей с разными параметрами. Естественно, выпускать диски индивидуально под каждую машину было бы бессмысленно и очень затратно. Поэтому компании идут по пути наименьшего сопротивления: они выпускают колеса с максимально возможным центральным отверстием. И это не очень хорошо сказывается на поведении автомобиля, особенно на больших скоростях. На какие еще параметры влияет это отверстие?

  • Равномерность износа шин. Выбор диска с «неправильным» центральным отверстием может привести к неравномерной стертости покрышек. Из-за неправильного распределения нагрузки рисунок протектора может стереться только с одной стороны, что в итоге скажется на других характеристиках машины.
  • Срок эксплуатации шин. От правильного выбора зависит и то, сколько вы сможете проездить на новом комплекте резины. Правильно подобранные диски увеличивают срок службы покрышек.
  • Срок эксплуатации рулевого колеса. Если машина развила достаточно высокую скорость, а DIA подобрано неправильно, то руль начинает «бить», что в итоге приводит к его поломке.
  • Вибрация кузова. Если на скорости выше 80 км/ч ваш автомобиль стало «потряхивать», то, скорее всего, проблема кроется именно в диаметре центрального отверстия литого диска.
диаметр центрального отверстия диска ваз

Что делать, если центральное отверстие диска больше диаметра ступицы?

Все продавцы дисков рекомендуют перед покупкой проверять их на машине, при этом желательно проехать на них хотя бы небольшой отрезок пути. Еще лучше разогнаться до скорости 60-80 км/ч, чтобы точно понять, как ведут себя новые колеса. Поставить на автомобиль диски с центральным диаметром меньше диаметра ступицы сложно. Можно ли ставить колеса с большим диаметром? Конечно же, лучше всего подбирать отверстие идеально подходящее именно под ваш автомобиль. Если же такой возможности нет, то вы можете установить так называемый универсальный диск, с большим центральным отверстием. Для этого необходимо приобрести комплект переходных колец, которые будут компенсировать разницу между ступицей и диском. Внимательно следите за тем, чтобы они не повреждались во время монтажа шин, и чтобы их все время ставили обратно после сезонной смены колес. При примерке дисков не забывайте следить, не остались ли кольца на ступице от предыдущих дисков.

Плюсы и минусы увеличения центрального отверстия

На что влияет центральное отверстие, и изменятся ли технические параметры автомобиля при его увеличении? К положительным сторонам диска с универсальным центральным диаметром можно отнести:

  • Доступность – такие диски можно найти везде. Как правило, их выпускают для большого числа марок и моделей, поэтому подобрать нужный вам не составит труда.
  • Универсальность – диски с большим центральным отверстием подходят под многие модели.
  • Цена – так как изготавливают такой товар большими партиями, цена на него немного ниже, чем на «эксклюзивно» подобранные диски.
центральное отверстие диска больше диаметра ступицы

Но не только с плюсами можно столкнуться, если выбрать диск с увеличенным центральным диаметром. Есть у такого выбора и не очень приятные последствия:

  • На высоких скоростях из-за неплотного прилегания диска к ступице машину начинает «бить». Спасти от этого неприятного явления может только замена дисков.
  • В самом худшем случае, если вы неправильно подобрали диск и не поставили проставочные кольца, у колеса может сорваться резьба на гайках. Это крайний вариант, но все же такое случается, если пренебречь правилами безопасности.

Диаметр ступицы для разных автомобилей

У каждого автомобиля существует свой перечень допустимых посадочных диаметров колес. Параметры могут меняться, обычно узнать их можно по наклейке рядом с водительским сидением или из технических характеристик машины. Разнообразие диаметров центрального отверстия порой вводит покупателей в недоумение. Отличаются они иногда буквально в 0,1 мм. Единых стандартов нет, поэтому некоторые производители указывают данные более точно, а другие менее. Некоторые уважающие себя производители дисков идут дальше и указывают показатели не 1/20 миллиметра, а до целых 10 мкм, т.е. до 0,01 мм. Какие стандарты приняты для автомобилей самых популярных марок?

  • Диаметр центрального отверстия диска у «ВАЗа» будет составлять 58,6 мм.
  • Тот же показатель у «Ауди» составляет 57,1 мм.
  • Диаметр центрального отверстия диска у «Хонды» — 64,1 мм.
  • У «БМВ» ступичный диаметр колеблется от 74,1 до 72,6 мм.
  • В автомобилях марки Citroen показатели также разнятся – можно встретить машины с диаметром центрального отверстия 65.1 и 58.1 мм.
  • У «Фордов» разброс размеров также большой: 57,1; 63.4 и 64,1 мм.
диаметр центрального отверстия диска хонда

Диаметр центрального отверстия для «Нивы»

У отечественных автомобилей «Нива» довольно широкие ступицы. Диаметр центрального отверстия диска у «Нивы» составляет примерно 98,5 мм или 3 и 7/8 дюйма. Какие автомобильные диски могут подойти к этой машине, если купить оригинальные нет возможности?

  • Niva Chevrolet;
  • Волга (ГАЗ 31024, 29), разных годов выпуска;
  • Suzuki Escudo или Jimni.

Диаметр центрального отверстия Renault Logan

Владельцы автомобилей марки Renault Logan при выборе дисков часто задаются вопросом, какие параметры выбрать среди многообразия ассортимента? Для дисков «Рено Логан» диаметр центрального отверстия должен составлять не менее 60,1 мм. При этом их радиус лучше подбирать с показателями R14 и выше. Под такие условия подходят многие колесные диски, что весьма упрощает задачу для водителей.

Советы специалистов

При покупке колесных дисков специалисты советуют обратить внимание на следующие детали:

  • Если вы покупаете штампованный диск, будьте очень внимательны при подборе параметров. Даже отклонение в 0,1 мм будет критично: для стальных дисков не используются переходные кольца, поэтому ездить на таких колесах вы не сможете.
  • Диаметр центрального отверстия на литых дисках можно легко определить с помощью специального пластового кольца. С ним вы узнаете точные параметры, не прибегая к посторонней помощи.
  • Если вы приобретаете оригинальные диски для вашего автомобиля, то никакие переходные диски вам не потребуются. Как правило, такой товар изготавливается точно под параметры ступичного отверстия автомобиля определенной марки.
какой диаметр центрального отверстия колесного диска

Отзывы о дисках с разными диаметрами центрального отверстия

Несмотря на все тонкости, автомобилистам не стоит особенно волноваться, если диаметр центрального отверстия купленных дисков оказался большим, чем нужно. На поведение машины оказывают влияние совершенно другие характеристики. Большинство автомобилистов пишет, что их езда на дисках с большим диаметром ступичного отверстия никак не сказалась ни на ходе машины, ни на комфортности поездок. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, – затрудненный монтаж колеса. Если же вы случайно купили диски с меньшим диаметром, то колеса придется «разболтовывать», а это трудоемкая и долгая процедура. Поэтому перед покупкой обязательно поинтересуйтесь у продавца, для каких моделей машин подходит данный товар. Это избавит вас от многих проблем. В остальном же, стоит положиться на профессионалов – они точно знают, как правильно установить колесные диски на вашу машину.

диаметры центральных отверстий литых дисков

Многие водители пишут, что при неправильной установке (например, если проставочные кольца забыли поставить), могут возникнуть следующие неприятные явления:

  • Биение руля.
  • Вибрация при езде на высокой скорости.
  • Преждевременный износ шин.

Эти побочные эффекты могут возникнуть из-за того, что посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на ступице. Из-за этого автомобиль может начать «водить» из стороны в сторону. Да и потряхивания на скорости выше 80 км/ч тоже никому не доставляют удовольствия. Чтобы понять, в чем именно заключаются неполадки, вам необходимо проверить не только совпадение диаметра центрального отверстия, но и балансировку колес. Возможно, проблема кроется именно в них.

Итоги

Опытные автомобилисты часто говорят, что экономить никогда не стоит на двух деталях автомобиля – колесах и тормозах. Какой диаметр центрального отверстия колесного диска нужно подобрать, чтобы машина ездила «как по маслу»? Этот параметр не является главным при выборе «обновки» для вашего автомобиля. Но его, безусловно, стоит учитывать при покупке, не брать размер меньше диаметра ступицы. Но если вы возьмете диск с отверстием чуть больше нужного, то ничего страшного не случится. Главное — обратиться в проверенный шиномонтаж, в котором вам установят новые колеса со всеми необходимыми для вашей безопасности дополнениями.

fb.ru

Центровочные ступичные кольца: почему они бесполезны?

Нередко мы ставим на автомобиль не оригинальные, а универсальные колесные диски, или подходящие от других моделей и марок. Но иногда параметры крепежных отверстий, вылета, ширины и прочего совпадают, а вот центральное отверстие, «дырка» – больше, чем надо. Многие пребывают в уверенности, что диаметр ступицы и «дырки» в диске должны строго совпадать и покупают так называемые «центровочные кольца» – совершенно бессмысленный аксессуар…

При вдумчивом изучении вживую крепления колесного диска к ступице конусными болтами (или конусными или полусферическими гайками — неважно) почти любой технарь понимает, что центровочные кольца — совершенно бессмысленная деталь. Но не всегда это удается объяснить на словах, без «наглядной демонстрации». Поэтому давайте посмотрим на несколько простейших, но вполне доходчивых схематичных картинок.

Поскольку у штатного оригинального диска центральное отверстие обычно совпадает по диаметру с выступающей частью ступицы, многие думают, что равенство этих диаметров — обязательный и необходимый фактор. Но это не так! Центральное отверстие и его диаметр не играют совершенно никакой роли в центровке и фиксации колеса. Колесо центрируется и фиксируется только конусной частью болтов, и ничем иным.

Вот мы ставим штатный диск (диаметр его центрального отверстия совпадает с диаметром выступающей части ступицы) на ступицу и затягиваем болты с конусами (с конусными гайками все обстоит точно так же). Колесо село на свое место безупречно, тут никаких вопросов нет.

Теперь  для сравнения на одной картинке рядом  — диск с «дыркой» штатного диаметра и диск с увеличенной «дыркой»:

3

Вот центровочное кольцо на своем месте, и создается иллюзия, что это необходимая деталь…

4

Теперь берем диск с отверстием нештатного, увеличенного размера, и ставим на ступицу без центровочного кольца. Неидеально, со смещением:

5

Затягиваем болты спокойно, равномерно, крест-накрест ручным ключом — без пневмогайковерта, способного иногда перекосить диск. Конусы болтов входят в конусы отверстий, и колесо автоматически встает строго по центру ступицы вне зависимости от наличия или отсутствия центровочного кольца и вне зависимости от диаметра центральной «дырки» в диске, которая может быть любой!

6

Важно отметить, что центровка конусами (или полусферами) — это старый, проверенный и очень часто применяемый в самых разнообразных механизмах прием, и в случае c колесами он использован в полной мере. Центровка диска центральным отверстием не дополняет конусный крепеж, она просто не предусмотрена инженерами, которые проектировали автомобиль!

Впрочем, помимо центровки «сферически в вакууме» популярный миф о центровочных колечках затрагивает поведение колеса в движении. Многим кажется, что из-за пустоты в том месте, где якобы должно находиться центровочное кольцо, диск может сместиться относительно ступицы от воздействия массы машины и езды по неровностям. Что появится дисбаланс, биение… И, соответственно, они ошибочно считают, что кольцо выполняет не только центрирующую, но и опорную роль.

Это еще более чудовищное заблуждение, которое легко развеивается, стоит только представить себе воздействующие (теоретически!) на центровочное кольцо силы, если бы оно выполняло опорную роль.

Из чего изготавливаются кольца? Из тоненького пластика или алюминия… То есть, из чрезвычайно мягких и пластичных материалов, категорически неспособных держать нагрузки, даже отдаленно сходные с теми, которые испытывает колесный диск в движении!

Теперь, помня о мягкости материала центровочного кольца, посмотрим на колесный диск в его естественном положении и предположим, что на кольцо воздействуют обозначенные стрелками силы.

8

Это чудовищные силы, приложенные к очень небольшой площади. Если бы проставка из пластикового колечка на самом деле выполняла хоть малейшую опорную роль, она должна была быть выполнена из прочной стали. А пластик или алюминий на первых же нескольких кочках серьезно бы деформировало — так, что повреждения нельзя было бы не заметить невооруженным глазом.

Однако после любого пробега даже хилая полиэтиленовая проставка не несет на себе никаких следов давления и ударов! Причина (вынуждены повторить в очередной раз) в том, что центруют и держат колесо исключительно конусные поверхности болтов, и не что иное. Роль кольца равна нулю, оно не влияет ни на биения колеса, ни на прочность крепления.

Поэтому смело приобретайте и ставьте нештатные колеса, если они устраивают вас по цене и подходят по всем размерным параметрам, кроме диаметра центрального отверстия. Никакие «центровочные кольца» для компенсации увеличенного отверстия вам не нужны!

А когда центровочные кольца все же нужны?

Упс… Вот так вот – внезапно…

Да, как ни странно, бывают ситуации, при которых центровочные кольца все же имеют пользу. Роль они все равно играют не несущую, но в процессе монтажа колеса важны.

К примеру, нельзя не отметить специфический крепеж дисков без конусов. Не сказать, что такое часто встречается, но самый простой и лежащий на поверхности пример – штатные штамповки Газели.

Поверхность диска с отверстиями под крепеж – плоская, гайки – плоские, а центровка – по ступице… Вряд ли кто-то встанет перед проблемой поиска нештатных аналогичных штамповок на «Газель», ибо ее диски недефицитны, но теоретически, при установке колес с увеличенной «дыркой» центрующая проставка была бы необходима.

Еще один, но не последний пример. В природе существуют хитрые болты крепления колес – со скользящими эксцентрическими конусами. Это тюнинговый аксессуар, позволяющий совместить ступицу и колесо с разной разболтовкой без заваривания и пересверливания отверстий и без «блинов», меняющих вылет. Например, поставить на ступицы 4х98 колеса 4х100. Такие хитрые болты – не самое лучше техническое решение, но, тем не менее, оно существует и иногда используется. Чтобы с такими болтами смонтировать без перекоса колесо, диаметр центрального отверстия которого больше ступицы, крайне желательно использовать центрирующее кольцо.

www.kolesa.ru

Параметры колёсных дисков

А — посадочный диаметр диска (измеряется в дюймах)

B — посадочная ширина обода диска. Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины (измеряется в дюймах)

ET(вылет) — расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов установки колес. Вылет может быть как «положительным», так и «отрицательным». Вылет не постоянная величина и может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей дисков (измеряется в миллиметрах)

DIA — диаметр центрального отверстия литого диска (измеряется в миллиметрах). Он должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. DIA может быть большей величины. В этом случае для установки колеса используются переходные центровочные кольца. Кольцо служит для центрирования на ступице при установке диска.

HUMP — это небольшие кольцевые выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.

 

 

 

PCD (Pitch Circle Diameter) – диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах)

Для дисков с пятью крепёжными отверстиями (Рис.а) PCD равно расстоянию между центрами дальних крепёжных отверстий, умноженному на коэффициент 1,051

Для дисков с четырьмя крепёжными отверстиями (Рис.б) PCD равно расстоянию между центрами дальних крепёжных отверстий

Например: 6.5×15/5×114.3 ET45 d67.1

6.5 — ширина диска (измеряется в дюймах)

15 — диаметр диска (измеряется в дюймах)

5 — количество крепёжных отверстий диска

114.3 — расстояние между центрами дальних крепёжных отверстий, умноженное на коэффициент

1,051 (измеряется в миллиметрах)

ET45 — вылет(измеряется в миллиметрах)

d67.1 — диаметр центрального отверстия диска(измеряется в миллиметрах)

www.4tochki.ru

Размеры шин и дисков часть 1. Маркировка и подбор колесного диска автомобиля.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

БОНУСЫ ИНЖЕНЕРАМ!:

МЫ В СОЦ.СЕТЯХ:

Навигация по справочнику TehTab.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Справочник инженера / / Транспорт инженеров. Личные автомобили, велосипеды, пепелацы и гравицапы инженеров. И даже педальные кони…  / / Размеры шин и дисков часть 1. Маркировка и подбор колесного диска автомобиля.

Маркировка и подбор колесного диска автомобиля. Яркий пример того, как запросто могут сосуществовать различные системы измерений и насколько глубоко эта путаница вошла в нашу жизнь.

Пример маркировки диска: 6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1
Ознакомиться с расшифровкой обозначений покрышки (шины) вы можете здесь.

Число и посадочный диаметр расположения отверстий крепления колесного диска.

6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1«пять отверстий на диаметре 112 мм»

Первая цифра — это количество болтов (или гаек) = количество крепежных отверстий в диске для болтов или гаек (наиболее часто встречаются колеса с количеством крепежных отверстий от 4 до 6, реже их бывает 3, 8 или 10. В нашем случае 5.

Вторая цифра — диаметр в мм, на котором расположены центры этих отверстий, который называется PCD = Pitch Circle Diameter и в нашем случае он равен 112 мм. В шинной индустрии для шика часто называют термином «PCD» сразу оба этих параметра, и указывая PCD диска пишут 5/112. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском по отношению к центральному отверстию. Существует ограниченное число таких диаметров (примеры – 98, 100, 112, 114,3, 120, 130, 139,7 и некоторые другие, они применяются автопроизводителями либо по традиции, либо как наиболее подходящие для определенных типов автомобилей – так, размер 139,7 характерен для пикапов и внедорожников). Изредка встречаются колеса с двумя «наборами» по 4 или 5 крепежных отверстий, расположенными на двух разных диаметрах.

Определение геометрии присоединительного размера колесного диска. 3 отверстия Определение геометрии присоединительного размера колесного диска.4 отверстия Определение геометрии присоединительного размера колесного диска.5 отверстий

3 отверстия

4 отверстия

5 отверстий

Чтобы самостоятельно определить PCD = диаметр «В» на рис. надо:
  1. измерить расстояние «А» между центрами соседних отверстий и
  2. умножить на коэффициенты, которые приведены на соответствующих картинках

Центральное отверстие диска, диаметр ступицы.

6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1«отверстие под ступицу 57,1 мм »

Габаритные и посадочные размеры колесного диска 1

d 57,1 — Диаметр центровочного отверстия на диске. Должен точно соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице. Часто одно и то же колесо (колесный диск) предлагается на автомобили разных фирм, поэтому центральное отверстие в диске колеса должно быть разным. Поскольку кроме центровочной функции, посадочный цилиндр имеет еще одну, не менее важную – он частично берет на себя нагрузку, которая приходится на крепежные болты (шпильки). Поэтому, если центровочное отверстие понравившегося диска больше посадочного цилиндра ступицы – Вам придется использовать специальные центровочные кольца, которые можно купить в шинных центрах, или заказать где-нибудь. Внешний и внутренний размеры центровочного кольца должны точно отвечать, соответственно, диаметрам ступичного цилиндра и центровочного отверстия диска.

Ширина обода колесного диска.

Дисковое колесо состоит из двух основных частей: обода и собственно диска. Диск это центральная часть колеса, при помощи которой колесо крепится на ступицу автомобиля болтами или гайками. Обод это цилиндрическая часть колеса специального профиля, которая расположена перпендикулярно диску и служит для монтажа на него резиновой шины.

6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1«посадочная ширина диска (обода) 6,5 дюймов »

Габаритные и посадочные размеры колесного диска 16.5 — посадочная (!не габаритная!) ширина обода диска в дюймах (иногда значение ширины диска в маркировке обозначается в виде дроби 6 1/2). Ширина измеряется не по внешним сторонам диска, от края и до края, а по, так называемой «полке диска», на которую ложатся боковины шины.
Ширина диска и шины должны строго соответствовать друг другу, чтобы шины, после установки на диски, имели заданную производителем оптимальную форму.

РАЗМЕРЫ: всегда даются в дюймах (1 дюйм=25,4 мм), кроме конструкций фирмы «Мишелин», которая даст размеры в миллиметрах.

ВНИМАНИЕ: Ширина и диаметр выбираются в соответствии с размером резиновой шины. Для определения габаритной ширины обода колеса надо прибавить к значению ширины обода на маркировке еще 26 мм. то есть толщину внешней и внутренней бортовых закраин. Габаритная ширина обода должна быть на 12 (плюс-минус 4) мм меньше ширины профиля резиновой шины

Диаметр колесного диска.

6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1«диаметр (размер) колесного диска 15 дюймов »

15 – посадочный (!не габаритный!) диаметр обода колеса в дюймах, который обязан соответствовать посадочному диаметру шины. На легковых автомобилях применяются колеса диаметром от 12 до 32 дюймов, наиболее распространенные диаметры 14-16 дюймов. 1 дюйм=25,4 мм.

Вылет колеса. Вынос колеса.

6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1«положительный вылет колесного диска 39 мм »
Габаритные и посадочные размеры колесного диска 1 Габаритные и посадочные размеры колесного диска . Положительный вылет Габаритные и посадочные размеры колесного диска. Отрицательный вылет ET=39 — Вылет или вынос диска в мм (этот параметр может также иметь маркировку OFFSET и DEPORT). Обычно без проблем может быть меньше стандартного на 10 мм и, обычно, зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.

Вылет диска — это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска (воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода).

Для определения величины вылета колеса нужно измерить размер «В» с внутренней стороны колеса. Разделить размер «X» пополам. Вычесть из размера «В» размер Х/2. Если разность положительная, то и вылет положительный , если отрицательная, то и вылет «отрицательный». Или, иначе говоря:

Вылет «положительный» если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.

Вылет «отрицательный» если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость.

Закраины обода диска, бортовые закраины.

6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1«закраина обода диска типа J »

J (JJ, JK, K,B, P, D …) В этой букве зашифрована техническая информация о закраинах обода диска (конструкция, форма, высота). Самыми распространенными типами дисков на сегодня являются J (в основном для моноприводных автомобилей), и JJ (как правило, для полного привода). Закраины обода диска влияют на установку резины, компенсирующих грузиков, а также на устойчивость к смещению шины на диске в экстремальных условиях. Очевидно, что несмотря на внешнюю взаимозаменяемость, к примеру, дисков  J и JJ, лучше все-таки выбирать параметр, рекомендованный производителем автомобиля.

Полки обода колесного диска и хампы.

6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1«полки ободы и хампы типа h3 »

H (h3, FH, AH, CH…) – в этих буквах зашифрована информация о конструктивных особенностях полок обода диска и выступов (хампов) на них. Хампы (Hump) предназначены для бескамерных шин и обеспечивают правильную установку шины на диск. Некоторые шины требуют особенных параметров диска в этом вопросе, этот момент нужно уточнить при покупке шин. В общем случае глубоко вникать в суть этих обозначений автолюбителю не нужно.

Прочие возможные обозначения.

На диске также может быть указано:

  • Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0504 означает, что диск выпущен в 5 неделю 2004 года.
  • SAE, ISO, TUV, РСТ… — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
  • MAX LOAD 2000lb — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в единицах массы — килограммах или фунтах). Здесь указана максимальная нагрузка в 2000 фунтов (908 кг).
  • MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв. см), словo COLD (холодный) означает, что измерять давление следует в холодной шине.
  • Прочее

Крепление колеса. Порядок затяжки болтов (гаек).

При установке колеса затягивайте элементы крепления в очередности, показанной на схеме:
4 отверстия 5 отверстий 6 отверстий

Рекомендуемый момент затяжки в зависимости от диаметра посадочной резьбы колеса:

10 мм 60 Нм 6 кг*м
12 мм 90 Нм 9 кг*м
14 мм 110 Нм 11 кг*м
7/16 дюймов 80 Нм 8 кг*м
1/2 дюйма 90 Нм 9 кг*м

Резиновое колесо для легкового автомобиля. Соответствие резиновых шин или дисков для одной модели автомобиля.

↓Поиск на сайте TehTab.ru — Введите свой запрос в форму

tehtab.ru

24Июн

Как прогревать коробку автомат зимой: Двигатель прогрели, а коробку? Опасное заблуждение водителей — журнал За рулем

Двигатель прогрели, а коробку? Опасное заблуждение водителей — журнал За рулем

Сегодня мало кто заморачивается прогревом двигателя перед поездкой. А уж про коробку передач и вовсе не задумываются. А зря!

Материалы по теме

Начнем с того, что двигатель прогревать все же желательно. В идеале примерно до 60°C, и уже после этого ехать.

Но если ждать так долго возможности нет, то оптимальный вариант — погреть несколько минут и начинать движение, не давая большой нагрузки на силовой агрегат. На ходу (читай — под нагрузкой) любой мотор прогревается заметно быстрее, чем на стоянке.

А что же с коробкой передач? Ведь в ней тоже есть масло, и оно тоже густеет на морозе. Что же делать?

Многие владельцы машин с механикой наверняка замечали, насколько тяжелее включается первая передача на морозе. Все потому что масло загустело от холода.

Многие владельцы машин с механикой наверняка замечали, насколько тяжелее включается первая передача на морозе. Все потому что масло загустело от холода.

Как прогреть механическую коробку передач?

Никак. Вернее, никаких дополнительных действий для этого от водителя не требуется: достаточно запустить двигатель. Многие удивятся, но в механической коробке передач большая часть деталей вращается, разгоняя масло даже, когда автомобиль находится на стоянке. Если, конечно, педаль сцепления не нажата. Вращается первичный вал и шестерни вторичного. Аналогичные процессы происходят и в роботизированной коробке передач. И этого вполне достаточно. Дело в том, что работа на холодную не настолько опасна для механики, как в случае с автоматом. Главное неудобство для водителя заключается в затрудненном включении передач. Но тут достаточно 5–10 минут (в зависимости от температуры за бортом) стоянки с включенным двигателем, чтобы масло хоть немного потеплело и передачи стали включаться без излишнего усилия.

Как прогреть автоматическую коробку передач?

Материалы по теме

Классический автомат, то есть гидромеханическая коробка передач, весьма уязвим во время работы на морозе. Загустевшая рабочая жидкость не может создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают буксовать. По той же причине может пострадать гидротрансформатор. Так что автомат очень желательно греть перед поездкой зимой. Кто-то считает, что если прогрелся двигатель, то одновременно прогрелся и автомат. Это далеко не так. Классический автомат вообще не греется во время стоянки с работающим мотором, если селектор в положении P или N — основной прогрев происходит при движении. Так что первые километры пути после холодной стоянки лучше преодолевать «медленно и печально» — без резких разгонов.

Но что делать, если сразу после начала движения вам необходимо вклиниться в поток на скоростной магистрали? Или за время стоянки вашу машину закопал проезжающий снегоочиститель, и теперь нужно преодолеть снежный бруствер еще на старте? В обоих примерах повышенных нагрузок на автомат не избежать.

Мы провели испытания и выяснили как меняется температура рабочей жидкости автомата при стоянке с работающим двигателем и можно ли ускорить процесс прогрева.

Наш эксперимент

Замеры провели на Kia Rio предыдущего поколения с мотором 1.6 (123 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. Температура воздуха при испытаниях: —4°C.

Замеры провели с помощью бортового компьютера Multitronics C-590. Он подсоединяется к диагностическому разъему OBD-2 и позволяет определять не только температуру охлаждающей жидкости двигателя, но и температуру АКП.

Замеры провели с помощью бортового компьютера Multitronics C-590. Он подсоединяется к диагностическому разъему OBD-2 и позволяет определять не только температуру охлаждающей жидкости двигателя, но и температуру АКП.

Испытания показали: если автомат в режиме N или P, то коробка прогревается очень медленно. К моменту, когда двигатель достигает рабочей температуры, автомат едва-едва потеплел. Взгляните на график.

Температура в системе охлаждения двигателя и АКП при разных положениях селектора коробки передач

Прогрев происходит быстрее, если выбрать режим D или R. Какой предпочесть, зависит от того, как припаркована машина. Например, очень часто машину паркуют, упершись задними колесами в бордюр. Тогда смело можно ставить задний ход. Ручной тормоз при этом тоже следует использовать. Тогда можно не держать нажатой педаль тормоза: машина не покатится. Но и покидать место водителя, чтобы отряхнуть с кузова снег, тоже не рекомендую: мало ли что!..

Материалы по теме

Примечательно, что и двигатель при этом будет прогреваться быстрее. Ведь он нагружен гидротрансформатором, одна часть которого вращается, а другая нет. То есть двигатель испытывает дополнительную нагрузку. И то же самое интенсивное перемешивание жидкости в гидротрансформаторе приводит к ускоренному прогреву коробки передач.

К тому моменту, как мотор окажется прогрет до температуры порядка 80°C, автомат также можно считать достаточно прогретым для движения в обычном режиме. Любые расчетные нагрузки при этом допустимы. Имейте в виду, что чем сильнее мороз на улице, тем дольше придется прогревать двигатель и коробку передач.

прогрев АКПП зимой и летом

На авто форумах владельцы, любители и механики спорят, нужен ли прогрев АКПП и по какому алгоритму его делать. Каждая сторона приводит свои доводы, основанные на теории и опыте. Согласны в одном: коробка пройдет все 300 000 км, если заботиться о ее состоянии и не подвергать высоким нагрузкам.

Селектор переключения КП

Для чего нужно прогревать автоматическую коробку

Ответ на вопрос «нужно ли греть машину на автомате» кроется в знакомстве с принципами, конструкцией и условиями работы АКПП.

Сцепление в автомате

Задача трансмиссии — получить и передать крутящий момент от мотора к колесам. В «классическом» автомате мощность двигателя принимает гидротрансформатор, напоминающий бублик в масляной среде.

Одна половина «бублика» — насосное колесо — вращается с оборотами двигателя. Центробежная сила отбрасывает масло с лопастей насосного колеса на лопасти другой половины — турбины, заставляя ее вращаться. Между колесами установлен реактор, который увеличивает момент двигателя в 2 — 3 раза.

Гидротрансформатор

Гидротрансформатор поглощает и сглаживает вибрации двигателя, приводит в действие масляный насос, который непрерывно наполняет «бублик» жидкостью. Насос создает давление и в гидроблоке, который управляет передачами. Из этого следует, что давление в АКПП отсутствует до запуска двигателя.

Трансмиссионная жидкость в автомате служит рабочим телом, которое передает момент силы и «обслуживает» всю конструкцию. Именно поэтому прогревать нужно масло, а не рычаг.

Переключение передач

Скорости переключаются в планетарном механизме с фрикционами, соединенном с турбиной через вал. При подаче электронного сигнала в гидроблоке открывается определенный канал, по которому проходит масло. Создается давление на поршни, диски фрикционов плотно сжимаются, и планетарная шестерня тормозится.

Планетарная передача

Чтобы передача сработала в нужное время, для каждого типа АКПП фрикционы и состав ATF подбираются индивидуально. Кроме того, жидкость смазывает и охлаждает трущиеся элементы конструкции.

Условия нормальной работы АКПП

В отличие от езды на механической КПП, комфортное и безопасное движение на автомате зависит от качества и количества ATF:

Состояние маслаПоследствияВлияние на работу АКПП
Грязное, старое, перегретоеИзменение вязкости,

выпадение осадка,

низкие смазывающие, антикоррозионные и охлаждающие свойства

Мелкая взвесь оседает на фильтрах, масляный насос не создает нужное давление, КПД гидротрансформатора падает. Фрикционы не сжимаются. Коробка переключается рывками.

Каналы гидроблока забиваются, переключение скоростей блокируется.

Автомат перегревается из-за высокого трения и быстрее выходит из строя.

НедоливНасос будет подсасывать воздух, что приведет к вспениванию масла. Присадки в разбавленной жидкости теряют свои свойства.Недостаточное давление на фрикционы ведет к их пробуксовкам. Передачи будут переключаться рывками или перепрыгивать.

Недостаток смазки и охлаждения приведет к перегреву АКПП, увеличению нагрузки и быстрому износу.

ПереливМасло будет пениться, излишки выплеснутся наружу. Уровень жидкости упадет, что приведет к потере рабочих свойств.
Смешение разных масел или неподходящий составПрисадки смешиваются. Химическая реакция не предсказуема.Рабочее давление отсутствует, недостаточная смазка и охлаждение движущихся элементов.

Узел работает неправильно и быстро изнашивается.

Получается, что изменение свойств ATF ведет к износу коробки. Производители подбирают жидкость для своей трансмиссии исходя из допуска от нагрузки двигателя, степени вязкости, типу присадок, которые работают в определенных условиях. Поэтому в автоматической трансмиссии масло нужно прогревать, чтобы стабилизировать давление в АКПП и «запустить» рабочие свойства.

Особенности эксплуатации коробки автомат в зимний период

АКПП ломаются зимой по нескольким причинам:

  • если не прогревать холодное масло и начать движение «на холодную», коробка испытает высокие нагрузки;
  • пробуксовка колес в снегу или на льду повышает износ АКПП;
  • появление конденсата внутри конструкции.

Из-за одной застывшей капли конденсата между резинкой поршня, сжимающего фрикционы, и картером, пакет может не сработать. Чтобы избежать ремонта, нужно знать, как прогревать коробку автомат зимой.

Как ведет себя в морозы жидкость ATF

Трансмиссионная жидкость застывает при температуре ниже -40℃. Поэтому прогревать коробку надо не из-за промерзания масла, а его загустения.

atf в морозы

Свойства ATF жидкости на холоде отличаются от нормы:

  • изменяется вязкость;
  • снижается устойчивость к окислению;
  • уменьшается прочность защитной пленки и т.д.

Если не прогревать холодное масло, вырастут гидравлические потери и расход топлива, а КПД крутящего момента упадет:

  • при температуре жидкости -25℃ вязкость увеличивается, КПД гидротрансформатора падает на 6%;
  • разность показателей вязкости при разных температурах на каждые 4 мм2/с улучшает динамику автомобиля на 7% и уменьшает расход топлива.

За время эксплуатации, особенно в летнюю жару и в пробках, ATF сильно загрязняется и разносит осадок по всей конструкции. Холодное масло не прочистит каналы и шланги, если его не прогревать до текучей консистенции. Из-за давления густой жидкости грязные сальники и прокладки могут потечь.

Как прогревать машину с АКПП

Сколько времени нужно прогревать машину автомат зимой зависит от состояния «за бортом»:

Температура окружающей средыКак правильно прогревать АКПП перед началом движения
от -5 до -10℃Прогревать двигатель надо 5 — 10 мин. Когда датчик температуры покажет +80℃, можно плавно трогаться и ехать на 1500-3000 оборотах без рывков минут 5.
от -10 до -35℃1.  Обязательно прогреть двигатель не менее 10 мин.

2.  Прогнать селектор по всем передачам с задержкой на каждой 10 с, нога находится на тормозе. Смысл в том, чтобы заполнить жидкостью все каналы и ускорить циркуляцию.

Может появиться вибрация из-за трения ATF в гидротрансформаторе, поскольку насосное колесо уже заработало, а турбинное еще заторможено. При морозе -20℃ прогревать АКПП достаточно минут 5.

3.  Когда обороты спадут до рабочих, можно начать плавное движение со скоростью 40 км/ч на протяжении 10 км (зависит от марки автомобиля, пробега и температуры).

4.  Масло окончательно прогревается после нескольких полных циклов.

ATF начинает циркулировать при запуске двигателя. Турбинные лопасти сначала вращаются без нагрузки, что позволяет быстро прогревать чистую жидкость. Прогон по режимам добавляет от 5 до 10℃. Масло возвращает свое текучее состояние и смывает с фильтра всю грязь. Давление среды возрастает. Плавное начало движения на 1500-2500 оборотах позволяет прогревать автомат без дополнительных нагрузок.

Советы по эксплуатации авто с АКПП зимой

  • Перед началом движения надо правильно прогревать АКПП, чтобы продлить ее ресурс. Удержание рычага АКПП в режиме «D», ускорит движение жидкости. Но ненамного. Если масло грязное и старое, а коробка изношена, то рост давления выведет узел из строя.
  • Проблем с циркуляцией даже при -20℃ не будет, если менять ATF и масляный фильтр каждые 40 — 60 000 км пробега.
  • Полезная вещь — кнопка зимнего режима: «Winter», «Snow». Автомат стартует со 2 передачи без пробуксовки на старте. Гидротрансформатор воспринимает нагрузки от начала движения, что позволяет быстро прогревать ATF. Летом программой пользоваться нельзя из-за риска перегрева коробки.
  • Движение должно быть плавным, без резких разгонов и торможений. Высокие нагрузки вредят автомату. Остановочный путь на гололеде при скорости 80км/ч составляет 300 м, поэтому дистанция с впереди идущим автомобилем должна быть максимальной.

Как пробуксовка колес влияет на износ АКПП зимой

Пробуксовка на автомобиле с АКПП

Машина может забуксовать на неоднородном покрытии при резком старте. Когда колеса выходят на заледенелый участок, коробка включает повышенную передачу. На сухом покрытии работает низкая передача. Проблема заключается в том, что внезапный переход повышает нагрузку на узел: тормозная лента может оборваться, и АКПП потеряет часть передач.

Эксплуатация машины с АКПП в летний период

Летом машина с коробкой автомат чаще страдает от перегрева, отсюда вопрос: а надо ли прогревать масло перед началом движения и сколько времени это займет?

Нужно ли греть машину на автомате летом

Рабочая температура ATF находится в пределах  75 — 95℃. При этом показателе масло функционирует «как доктор прописал», а значит момент передается без потерь, переключение АКПП происходит правильно, износа элементов нет.

Нужно ли прогревать АКПП, если на улице +30? Прогревать масло можно вместе с двигателем, и летом для этого достаточно 2 минут.

 Рекомендации по эксплуатации авто с АКПП летом

  • Раз в месяц нужно проверять уровень и качество масла в автоматической коробке передач, поскольку оно может прогреваться до 150℃, не успевая охлаждаться, что ведет к износу трансмиссии.
  • На мокром асфальте ведущие колеса могут буксовать. Из-за высоких оборотов через 5 минут АКПП перегреется на 40%. Чтобы выбраться, нужно включить пониженную передачу «L» или «ручной режим», давая АКПП остыть каждые 3 мин.

Прогрев автомата АКПП: все за и против

Сторонники «холодного старта» АКПП приводят аргументы, с которыми можно согласиться при определенных условиях:

  1. ATF — совершенная техническая жидкость, которая не замерзает и не теряет текучие и другие свойства, даже если ее не прогревать.

Рассчитывать на рабочие свойства масла можно в новой машине или при недавней полной замене. Опыты автовладельцев подтверждают, что жидкость на морозе густеет, а износившееся масло осаждается на стенках емкости.

  1. Прогревать коробку автомат можно от двигателя и корпуса.

На холоде АКПП прогревать придется дольше, чем двигатель. Масло должно пройти несколько циклов по коробке, чтобы войти в оптимальный режим работы. Чем сильнее мороз, тем дольше придется ждать.

  1. Прогревать масло можно быстрее, если сразу тронуться.

На грязном масле в загустевшем состоянии, коробка будет толкаться и неправильно работать При резком старте нагрузка возрастет и приведет к поломке узла.

  1. Прогон по селектору вредит коробке.

Переключать селектор, чтобы прогреть АКПП перед началом движения, надо правильно: только после готовности двигателя, не создавая дополнительных нагрузок в коробке. Манипуляцию применяют при сильных морозах.

  1. Сальники в АКПП выдержат любое давление.

Уплотнители действительно рассчитаны на высокое давление, но нужно ли намеренно подвергать испытаниям детали АКПП, трогаясь на «холодном» старте.

Прогревать автомат или нет — выбор за владельцем, но только правильная эксплуатация узла и регулярное техобслуживание продлят ресурс АКПП.

Прогрев АКПП Зимой. Как правильно все сделать?

Среди автомобилистов вопрос, как правильно прогревать гидравлическую АКПП, вызывает, пожалуй, самые жаркие споры. Бытуют разные мнения о том, как это делать грамотно, и нужно ли вообще в мороз греть коробку автомат.

НУЖЕН ЛИ ПРОГРЕВ МАШИНЫ С АКПП

Один вариант отбросим сразу: начинать движение на холодную нельзя. При низкой температуре прогрев автомата зимой необходим. Все просто: трансмиссионная жидкость (ATF), выполняющая в коробке автомат функцию рабочего тела, – это масло. Значит, на зимнем морозе она густеет и теряет часть своих качеств. Для корректной работы агрегата нужно нагреть ATF до такого состояния, чтобы ее параметры соответствовали рабочему диапазону. При прогреве узел испытывает повышенные нагрузки, чтобы сохранить его функциональность лучше использовать Супротек АКПП.

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА
Разберем подробнее принцип работы автоматической коробки, чтобы удостовериться, что прогрев необходим при низкой температуре воздуха. Функция трансмиссии – передать момент силы от двигателя на колеса, обеспечивая движение авто.
В автоматической коробке крутящий момент от двигателя полностью передается на гидротрансформатор, от которого распределяется за счет фрикционного сцепления определенных шестерен. Гидротрансформатор по форме напоминает стоящий на ребре тор, разрезанный по вертикали и погруженный в ATF.

Первая половина этого «бублика» жестко закреплена на валу мотора. Вращаясь, это кольцо своими лопатками закачивает масло на лопасти турбины (второй части тора), обеспечивая ее вращение. Между половинками «бублика» установлен реактор, повышающий момент силы. Такая конструкция позволяет сглаживать вибрации, создаваемые мотором.
От гидротрансформатора работает масляный насос, который закачивает ATF жидкость в тор. Этот же насос создает давление в гидроблоке («мозги» автомата), который управляет переключением передач. Это значит, что когда мотор выключен, давления в АКПП нет. Оно создается насосом после пуска мотора.

ЕСЛИ НЕ ПРОГРЕТА ЖИДКОСТЬ ATF
Трансмиссионное масло передает крутящий момент и обеспечивает работу всей автоматической коробки передач. Если вязкость жидкости не соответствует параметрам, заложенным производителем, она не сможет создавать требуемое давление. Фрикционные диски не будут полностью смыкаться, переключение передач будет происходить некорректно.
Также следует учитывать, что вязкое трансмиссионное масло плохо проходит через фильтры. Если в жидкости имеется взвесь из продуктов износа фрикционов или других элементов механической части АКПП, фильтры почти наверняка будут забиты. Исправить ситуацию можно, только прогревом. Разогретая ATF становится более жидкой, смывая грязь с фильтров. Это помогает стабилизировать давление в гидроблоке, что обеспечивает точную работу фрикционов.

ДВИЖЕНИЕ НА ХОЛОДНУЮ – ПРИЧИНА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА
Проблемы с трансмиссионным маслом сразу же скажутся на работе коробки, водитель это обязательно почувствует. Машина будет дергаться при переключении скоростей, появятся пинки и рывки. Проскальзывающие фрикционные диски будут перегреваться, провоцируя появление продуктов износа, ухудшая состав масла.
Увидев полную картину работы АКПП с холодной ATF жидкостью, становится понятно, что перед началом движения автомобиля ее обязательно нужно прогревать. В противном случае коробка автомат работает на износ. Проблемы не заставят себя долго ждать.

КАК ПРОГРЕВАТЬ КОРОБКУ ЗИМОЙ
В том,что прогрев машины с АКПП зимой необходим, убедились. Теперь разберемся, как нужно греть автоматическую коробку. От того, насколько правильно вы будете выполнять эту процедуру, зависит здоровье трансмиссии вашего авто.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛОМ НА МОРОЗЕ
Чтобы понять, как прогревать, нужно разобраться, как низкая температура влияет на трансмиссионную жидкость. Идем по порядку. ATF – это масло, значит, на морозе она густеет. Если охладить эту субстанцию ниже минус 45°C – минус 50°C, она потеряет текучесть и застынет.
Немного выправить ситуацию может применение специальных присадок для автоматической коробки. Хорошие результаты показывает триботехнический состав «АКПП» от российской фирмы Suprotec. Если добавить «Супротек» в трансмиссионное масло, средство поможет справиться с негативными последствиями низкой температуры, защищая поверхности трения от износа и задиров, но все равно без прогрева ATF движение начинать категорически не рекомендуется.
В московском регионе морозы ниже – 30 °C случаются редко, поэтому масло в коробке, как правило, не застывает, а густеет. В таком случае нужен правильный прогрев АКПП, чтобы избежать проблем и продлить ресурс агрегата. Разбираемся, как это делать правильно.

ГРЕТЬ АКПП НУЖНО НЕ ТОРОПЯСЬ
Первое, что нужно запомнить: для правильного прогрева автоматической коробки зимой требуется время. Не обязательно греть машину полчаса, но несколько минут потребуется обязательно. Длительность процедуры зависит от температуры окружающего воздуха.

Второе: греть нужно именно ATF жидкость. В интернете полно советов, что для прогрева масла необходимо прогнать селектор по всем положениям, задерживаясь в каждой точке на 10 – 20 секунд. При этом машину нужно удерживать на месте педалью тормоза. У большинства опытных мотористов подобные советы вызовут улыбку, остальные не станут улыбаться только потому, что будут раздражены.
Манипуляции с селектором в лучшем случае просто бесполезны. Открывая те или иные каналы (когда переводите селектор АКПП в разные положения), вы никак не влияете на температуру жидкости внутри коробки. При этом вы напрасно рискуете. Быстрое переключение селектора ЭБУ может интерпретировать как замыкание или другую поломку. И тогда здравствуй, «чек».
И еще одна опасность бессмысленного переключения селектора: если нога соскользнет с педали тормоза, машина неожиданно начнет движение. Хорошо, если на пути не будет препятствий…

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ПРОГРЕВ АВТОМАТА ПРИ РАЗНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Если «за бортом» мороз от -5 до -20 °C, правильный прогрев длится около 5 минут, пока датчик температуры охлаждающей жидкости покажет +60 — +80 °C. Затем можно трогаться и двигаться на оборотах от 1300 до 3000 в течение 5 минут. Так масло в коробке полностью прогреется.

Когда столбик термометра показывает от -20 до -35 °C, прогрев коробки должен длиться не менее 10 минут. Возможно появление небольшой вибрации. Это обусловлено тем, что насосное колесо гидротрансформатора заработало, а турбинное еще тормозит из-за вязкости ATF жидкости.
Нужно дождаться, когда обороты стабилизируются на штатном уровне, а затем плавно начать движение. До полного прогрева автомобиля следует избегать рывков. Скорость желательно ограничить на уровне 40 км/ч.
Приведенные нами рекомендации, как правильно прогревать АКПП, имеют общий характер. Это только ориентир. Необходимо вносить поправки на марку машины, ее пробег, качество трансмиссионной жидкости и температуру окружающего воздуха. Главное – начинать движение плавно, без резких разгонов и торможений. Двигаться желательно на 1500 – 2500 оборотах.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКПП ЗИМОЙ
Любую проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Соблюдение нескольких совсем несложных правил поможет автоматической коробке пережить зиму без потерь.

СПОКОЙНАЯ ЕЗДА
Любите агрессивную езду? Зимой придется «наступить на горло собственной песне», чтобы сберечь АКПП. Резкие разгоны и торможения очень негативно сказываются на состоянии фрикционных лент, благодаря которым переключаются передачи. Движение «а-ля Шумахер» рано или поздно приведет к обрыву фрикциона.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ЗИМЫ
Если ваш автомат вашего автомобиля имеет режимы Winter («зима») или Snow («снег»), обязательно пользуйтесь ими. Машина стартует со второй передачи, проскальзывание колес исключается. Трансмиссия быстро прогревается. В теплое время года режим использовать нельзя, иначе коробка перегреется.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ
Производители советуют менять масло в автомате через 60 000 км пробега. Если перед наступлением зимних холодов коробка прошла более 40 000 после последней замены ATF, лучше не рисковать, и заменить жидкость, а также фильтр. Ремонт АКПП обойдется дороже. Эксперты передачи «Главная дорога» дают некоторые советы по уходу за КПП.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСАДОК
Чтобы защитить коробку автомат от износа, продлить ресурс узла, рекомендуем применять специальную присадку Suprotec «АКПП» или один из ее аналогов. Это средство добавляется в трансмиссионную жидкость, но не изменяет ее свойства. Триботехнический состав взаимодействует с механическими частями, поэтому может добавляться в ATF любой марки.
При добавлении в трансмиссионное масло продукт «Супротек» создает слой из металлических частиц на поверхности пар трения. Частично восстанавливается геометрия деталей масляного насоса, передаточных шестерен и подшипников. Слой микрочастиц помогает удерживать более плотную пленку масла, защищая детали от износа.
Средство восстанавливает производительность и давление насоса, убирает отложения в каналах и клапанах гидроблока. Это оптимизирует работу автомата. Фрикционные пакеты работают корректно, исключаются рывки, пинки и другие проявления неполадок.
 
Конечно, если износ автоматической трансмиссии уже значительный, никакая автохимия не спасет. Состав Suprotec помогает предотвратить износ, устраняет мелкие и средние неисправности, но чудес не совершает. Средство поможет коробке пережить морозную зиму или жаркое лето, но вернуть к жизни убитый агрегат не способно.

Чтобы добиться стойкого эффекта восстановления и защиты компонентов автомата от износа, рекомендуется добавлять средство «АКПП» при каждой плановой замене ATF жидкости. Можно использовать и другие составы аналогичного типа, но у российского продукта соотношение цены и качества заметно выше, чем у конкурентов.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ, ЕСЛИ ПРЕНЕБРЕЧЬ ПРОГРЕВОМ АКПП ЗИМОЙ

 

 

Проблема Последствия
Загустевшая трансмиссионная жидкость забивает фильтры Насос работает с перегрузками, возможна его поломка
Густое масло плохо двигает клапаны, поэтому фрикционные ленты неплотно прилегают к шестерням Фрикционы пробуксовывают и подгорают. Коробка перегревается, в ATF жидкость попадают продукты разрушения фрикционов
Из-за загустевшей ATF жидкости фрикционы срабатывают с опозданием Переключение скоростей работает некорректно. Рывки и пинки АКПП
Из-за повышенной вязкости холодного масла фрикционы срабатывают с опозданием Возможен обрыв фрикционной ленты при резком разгоне или пробуксовке колес на льду

Как прогреть коробку автомат (АКПП) зимой в морозы

Среди вопросов, часто обсуждаемых автомобилистами, тема о прогреве коробки-автомата зимой, занимает одну из ведущих позиций. Вопрос на самом деле не такой уж сложный, однако, вокруг него постоянно возникают нешуточные споры.

АКПП в мороз

Некоторые водители считают, что для успешного начала движения машины-автомата зимой достаточно лишь на немного прогреть двигатель и помчались! Другие убеждены, что прогрев коробки-автомат зимой необходим и применяют для этого специальную методику. А третьи, услышав фразу продавца из салона, о том, что современные АКПП в обслуживании не нуждаются, вообще игнорируют какие-либо действия с коробкой, включая даже замену жидкости ATF.

 

Где же на самом деле правда и нужен ли прогрев автомата зимой? На вопросы отвечают специалисты.

Устройство автоматической коробки передач

Главное, прогрев машины-автомат с коробкой передач гидротрансформаторного типа – процедура необходимая!

Это обусловлено её конструкцией. Надо понимать, что трансмиссионное масло в АКПП выполняет функции рабочей жидкости как для смазки и охлаждения деталей, так и для того чтобы передавать крутящий момент к валам и соединения фрикционов. Причём для успешного прогрева машины-автомат зимой должно выполняться два условия. Во-первых, все каналы гидроблока должны быть заполнены чистой ATF-жидкостью. В отработанном масле всегда присутствуют микрочастицы, которые затрудняют его циркуляцию и снижают эффективность выполнения возложенных на него функций.

Строение АКПП

Во-вторых, в системе должен быть обеспечен необходимый уровень давления масла. При несоблюдении этих правил будут чувствоваться удары и толчки при переключении скоростей, что приведёт к быстрому изнашиванию фрикционов. Из-за низкого давления фрикционы будут смыкаться с большим запозданием, фрикционный слой быстро сотрётся, а взвеси будут перенесены в каналы гидроблока со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Схема запуска АКПП в мороз 

Предвидя шквал вопросов, можно сразу ответить тем, кто всё равно против прогрева.

 

Зачем прогревать если:

· ATF-жидкость фактически является маслом и не замерзает?

 Да она не замерзает, но на морозе сильно густеет, особенно в случаях значительного пробега. А процессы кристаллизации ATF – это прямой путь к неисправности.

· Прогрев деталей АКПП происходит от силового агрегата?

 Правильно. Теплообмен на самом деле имеет место быть. Но надо учитывать тот факт, что на морозе этот процесс будет проходить очень долго, что приведёт к неоправданным тратам топлива.

· Сальники АКПП способны выдерживать высокое давление?

 Всё верно. Только в условиях «холодного» старта не только сальники, но и другие детали АКПП будут подвергаться высоким нагрузкам. А, как известно, перегрузки любой детали не идут ей на пользу.

 

Как прогревать автомат зимой?

С необходимостью и условиями прогрева всё понятно. Теперь возникает вопрос, как и сколько прогревать автомат зимой? Тут тоже мнения очень разные. В зимнее время, особенно в морозные дни можно наблюдать как владельцы автомобилей перед каждой поездкой на заведённом моторе щёлкают туда-сюда рукояткой АКПП. На вопрос, что происходит, они бодро отвечают: «Это прогрев автоматической коробки передач!». Действительно, на многих форумах, где «бывалые» водители учат «новичков», с этой методикой можно ознакомиться.

Суть её сводится к тому, что если за бортом минус, надо запустить двигатель, нажать на педаль тормоза и выставить селектор АКПП примерно на двадцать секунд положение «D», затем на столько же времени – в положение «N», а потом перещёлкнуть в «R». Таких циклов необходимо повторить пять-семь раз. При этом, сколько греть автомат зимой будет зависеть от температуры окружающего воздуха – чем она будет ниже, тем прогревание следует проводить дольше. Одним словом, по их мнению, надо пройтись по всем положениям селектора АКПП. Главное, чтобы при этом нога с педали тормоза не соскочила. Иначе неприятностей не избежать.

Стандартная коробка автомат

Сторонники этого метода утверждают, что такие последовательные переключения уберегут АКПП от протекания сальников и возникновения других неисправностей.

 

На самом деле у профессионалов, которым по долгу службы приходится ремонтировать АКПП, такой метод вызывает, по меньшей мере, улыбку. Более того, они считают эту методику чем-то наподобие танцев с бубнами. А на вопрос, как заводить автомат зимой, они отвечают очень просто. Учитывая, что масло начинает циркулировать при запуске двигателя, даже при сильном морозе, например, при температуре воздуха -20С достаточно его прогреть несколько минут, убедиться по стрелке тахометра в том, что обороты упали и можно начинать движение. При этом ехать первые минут 15-20 нужно в спокойном ритме, избегая резких стартов и ускорений. Вообще в это время нельзя допускать пробуксовок или экстремальной езды. Некоторые эксперты допускают езду в таком режиме порядка 10-15 км. Всё зависит от марки автомобиля, длительности простоя на морозе и температуры воздуха.

Для прогрева АКПП нужна спокойная езда без перегрузок

Правила прогрева АКПП очень просты, а их соблюдение избавит от многочисленных технических проблем и значительно увеличит ресурс самой коробки передач.

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

Первые модификации автоматических коробок передач появились ещё в шестидесятых годах прошлого века. Первоначально автоматические коробки передач представляли собой достаточно простой механизм, который имел от двух до четырёх скоростей. По мере развития технологии автоматические коробки передач неизменно совершенствовались и обеспечивали максимальный уровень комфорта от эксплуатации автомобиля. Кроме улучшенных динамических показателей существенно снижался расход топлива. По статистике сегодня 70 % автомобилей во всём мире реализуются именно с автоматической коробкой передач. У многих автовладельцев появляются вопросы о правильной эксплуатации АКПП летом и зимой.

Зачем прогревать АКПП зимой?

Необходимо сказать, что от соблюдения всех требований по эксплуатации автоматической коробки передач зависит безпроблемность эксплуатации и долговечность этого узла. Многие автовладельцы неверно полагают, что автоматической коробке передач требует лишь регулярная смена масла, это и позволит обеспечить её долговечность эксплуатации. Однако в действительности правильная эксплуатация коробки автомат подразумевает не только выполнение таких достаточно простых сервисных работ. Требуется правильно эксплуатировать автомобиль, что и защитит коробку передач от преждевременного выхода из строя. При соблюдении таких правил и регулярной замены масла АКПП сможет прослужить без необходимости дорогостоящего капитального ремонта в течение многих сотен тысяч пробега.

 

 

Внутри коробки передач имеются многочисленные подвижные элементы, которые смазываются и охлаждаются при помощи специальной трансмиссионной жидкости. В зимнее время года, температура трансмиссионного масла может существенно уменьшаться, что отрицательно сказывается на технических характеристиках жидкости. Такое холодное масло некачественно смазывает подвижные детали, что вызывает их преждевременные износ. Именно поэтому производители автомобилей и работники сервисных центров, которые занимаются ремонтом коробок передач, не рекомендуют в зимнее время года сразу же начинать движение на автомобиле. В данном случае прогревается лишь масло в двигателе, тогда как коробка остается холодной.


Как правильно прогревать АКПП зимой?

Чтобы прогреть АКПП зимой необходимо завести двигатель и удерживая нажатой педаль тормоза переключать селектор режимов работы автоматической коробки. Удерживайте на каждом из режимов селектор в течение 15 – 20 секунд. Буквально спустя минуту – полторы масло в коробке прогреется, что и позволит начинать движение автомобиля.

 

Меры предосторожности зимой

Эксплуатируя автомобиль с автоматической коробкой передач в зимнее время года, не следует сразу же резко стартовать и начинать активное передвижение. Старайтесь первые 15 минут поездки разгоняться как можно более плавно, что и позволит уберечь АКПП от серьезных поломок. Помните о том, что при неправильном прогреве автоматической коробки передач в зимнее время года первыми страдают внутренние шестерёнки, которые быстро изнашиваются. Подобный ремонт имеет высокую стоимость, поэтому рекомендуют профилактически прогревать коробку, что и поможет избежать проблем с её эксплуатацией.

 

 

Как пробуксовка колес влияет на износ АКПП зимой?

В зимнее время года автоматические коробки передач подвергаются ещё одной существенной нагрузке. Колеса автомобиля зачастую проскальзывают и буксуют на скользком, снежном асфальте. Как результат на трансмиссию приходится повышенная нагрузка, что в свою очередь может привести к серьезным поломкам. Именно поэтому не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в зимнее время года в режиме активной езды. Старайтесь не допускать заносов и пробуксовок автомобиля на льду, это избавит Вас от поломок подвижных элементов коробки передач.

 

Прогрев коробки автомат — Видео

Помните о необходимости своевременной замены масла в автоматической коробке передач, это не только улучшит переключение передач, но и защитит гидроблок и прочие подвижные элементы от выхода из строя. Большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену масла в коробке передач каждые 60.000 километров. Данная работа не представляет особой сложности, и Вы можете выполнить её самостоятельно. На нашем сайте Вы всегда можете найти подробные видео-инструкции по выполнению данной работы применительно к конкретной модели автомобиля. А вот от эксплуатации автомобиля со старым маслом, в особенности в зимнее время года, мы бы вам рекомендовали отказаться.       

 

Подготовка АКПП к движению зимой

Как правильно прогревать «АКПП» зимой. Советы и особенности…

Автоматическая коробка передач состоит из многочисленных подвижных элементов, которые работают в масляной среде. Специальная трансмиссионная жидкость смазывает и отводит тепло от металлических трущихся поверхностей АКПП. При отрицательных значениях температуры окружающей среды технические и эксплуатационные характеристики рабочей жидкости существенно ухудшаются. Во избежание преждевременного износа деталей и узлов трансмиссии, требуется правильно прогревать АКПП зимой.

Особенности эксплуатации коробки автомат в зимний период

Автопроизводители предупреждают о том, что перед началом движения необходимо прогревать машину с АКПП зимой. Существует несколько противоположных мнений о том, нужно ли прогревать АКПП зимой. Среди опытных владельцев авто можно встретить самые разные ответы и рекомендации. Чтобы сделать для себя правильный вывод, и определиться, нужно ли прогревать коробку автомат зимой, рекомендуется:

  • ознакомиться с конструкцией своего транспортного средства;
  • особенностями устройства установленной автоматической коробки передач;
  • изучить технические характеристики используемого трансмиссионного масла;
  • вспомнить, когда проводилось очередное техническое обслуживание с заменой рабочей жидкости и масляного фильтра в АКПП.

правильно прогревать АКПП

Когда наступают морозы более –30°С, для машины, оборудованной автоматической коробкой передач, наступает сложный период. При таких сложных условиях рабочая жидкость становится более густой, утрачивает свои полезные смазывающие свойства. В момент пуска на холодную технические характеристики трансмиссионного масла существенно занижены. При этом возможны серьезные поломки рабочих узлов и деталей АКПП. В тщательном прогреве нуждается не только силовой агрегат автомобиля, но и механизмы трансмиссии, в том числе автоматическая коробка передач.

Как ведет себя в морозы жидкость ATF

Сторонники холодного запуска, выступающие против прогревания АКПП, утверждают, что трансмиссионное масло является уникальной технологичной субстанцией, которой не страшны морозы, теоретически она не должна замерзать даже при очень низких температурах, текучесть материала остается постоянной. На практике все выглядит совершенно иначе.

Важно: Смазочный материал АТФ изготовлен на синтетической основе, в его состав входят многочисленные добавочные вещества – присадки. Однако при сильном морозе трансмиссионная жидкость имеет повышенную вязкость, что пагубно сказывается на ее свойствах. Особенно это касается масла, которое используется в автомате без замены в течение длительного периода. Коробку с устаревшим маслом прогревать нужно и даже необходимо.

устаревшим маслом атф

Особенности конструкции АКПП- влияющие на качество прогрева

Автоматическая коробка передач автомобиля находится в непосредственной близости к двигателю внутреннего сгорания. При увеличении температуры корпуса силового агрегата тепло через металл распространяется на АКПП. Однако в сильные морозы придется очень долго ждать, пока разогреется трансмиссионное масло внутри коробки передач.

Основные системы и механизмы, где особенно необходим прогрев трансмиссионной жидкости:

  1. Радиатор АКПП.
  2. Гидротрансформатор.
  3. Гидроблок.

В радиаторе АКПП застывшая жидкость не способна циркулировать, в итоге излишки тепла работающей коробки не смогут полноценно отводиться от трущихся деталей. Циркуляция трансмиссионного масла в АКПП начинается только после достижения рабочей температуры, равной плюс 60 °С.

Качество работы гидротрансформатора АКПП также находится в прямой зависимости от текучести рабочей жидкости. Непрогретое масло имеет повышенную вязкость, при этом в первую очередь страдают фрикционные диски ГТР. Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя рабочих элементов дорогостоящего гидротрансформатора, необходимо греть масло АТФ с целью его разжижения.

Переключение селектором всех режимов лучше осуществлять после прогрева трансмиссионной жидкости, иначе это приведет к дополнительному износу узлов и деталей автоматической коробки передач.

Если в холодное время года водитель не дает возможности прогреться коробке автомат и сразу начинает движение, элементы гидроблока могут быстро выйти из строя. При работе коробки автомат возникают удары, толчки, вибрации, езда в таких условиях совершенно некомфортна. Иногда машина вовсе не приходит в движение, и бортовой компьютер сообщает о выходе из строя всего гидроблока.

Как правильно прогревать машину с АКПП зимой

Многие автовладельцы доверяют обещаниям дилеров о том, что их АКПП является необслуживаемым агрегатом. По их убеждениям, характеристики трансмиссионного масла не меняются даже после больших пробегов, равных более 60 тысяч километров. Такие водители часто сталкиваются с проблемой работы авто в зимние месяцы. Детали и механизмы коробки автомат также начинают вести себя не совсем адекватно:

  • появляются вибрации, пинания, толчки при переключении скоростей;
  • передачи не переключаются;
  • масло чернеет, в его составе появляются инородные фрагменты в виде металлической стружки, частиц фрикционных накладок;
  • масляный фильтр перестает выполнять свои функции.

сколько нужно прогревать

Только при возникновении серьезных проблем, такой владелец начинает интересоваться и узнавать, что предпринять для восстановления стабильности работы транспортного средства, в частности, сколько нужно прогревать машину с автоматом зимой.

Советы опытных автомобилистов

Вот что происходит при движении машины без предварительного прогрева:

  1. Густое трансмиссионное масло не в состоянии проходить сквозь фильтрующий элемент.
  2. Машина дергается, пробуксовывает.
  3. Выходят из строя сальники, соленоиды, фрикционы АКПП.

Совет: Перед началом хода транспортного средства необходимо разогреть коробку автомат. При этом даже устаревшее трансмиссионное масло сможет нормально выполнять свои функции.

На вопрос, сколько греть машину с АКПП зимой, нет однозначного ответа. Правильный режим прогрева зависит от показаний термометра, сколько градусов за окном. Если градусник показывает мороз в районе минус 5 – 8 °С, для прогревания двигателя и коробки автомат достаточно 5 – 10 минут.  Далее первые пять минут движения нужно начинать при оборотах не более 1500 об/мин, скорость машины при этом равна 40 км/час. Во избежание поломок АКПП, в это время газовать строго запрещено.

При сильных морозах ниже минус 30°С, алгоритм прогрева АКПП существенно отличается:

  1. Включить мотор.
  2. Выждать 10 минут (можно дольше).
  3. Прогнать селектор по всем передачам с некоторой задержкой (не менее 10 секунд) в каждой позиции.
  4. Начать движение в щадящем режиме.
  5. Проехать на скорости 40 км/час в течение пяти минут.
  6. Продолжить движение в заданном режиме.

Что происходит внутри коробки при прогреве в мороз? Колеса турбин гидротрансформатора АКПП начинают вращение без нагрузок, т. к. машина не движется. Рабочая жидкость постепенно разогревается, к моменту прогона по передачам масло разогрето до плюс 5–10°С.  В итоге, коробка автомат равномерно разогревается, чтобы быть готовой к дальнейшей эксплуатации.

Нужно ли прогревать АКП зимой, почему и как это делать правильно?

Начнём с главного: прогревать – нужно. Причины этого даже очевиднее, чем в случае с мотором. С повышением температуры масла меняются вязкость и смазывающие свойства, причем зависимость эта нелинейная. Желающим посмотреть на графики посоветуем одну из наших предыдущих публикаций, посвященных вязкости моторного масла. Для трансмиссионных масел, включая ATF (масло для автоматов), зависимость та же самая: вязкость холодного масла в сотни раз больше вязкости при рабочей температуре, что многократно повышает нагрузки на ряд узлов коробок передач. В результате от работы «на холодную» страдают маслонасос, соленоиды, лопатки гидротрансформатора и многое другое.

Не углубляясь в подробности, подытожим: коробке на холодном масле в минусовую температуру работать крайне тяжело

Прогревать до рабочей температуры коробку не нужно – это можно сделать на ходу. А вот добиться температуры, при которой вязкость выше нужной не в сотни, а хотя бы в 10 раз, мы можем. Эта температура составляет около 30 градусов Цельсия.

Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором сама по себе – мощный источник тепла. В зависимости от режима работы КПД гидродинамического трансформатора (ГДТ) меняется в широком диапазоне. Нулевое значение – это когда ГДТ работает в качестве гидротормоза, полностью переводя всю энергию двигателя в тепло, до максимального КПД (оно никогда не доходит до единицы), которого ГДТ достигает перед отключением реактивного звена, то есть, перед переходом в режим работы гидромуфты..

До тех пор, пока электроника не заблокирует гидротрансформатор, часть мощности двигателя он будет превращать в тепло. А если машина стоит с включенным и заторможенным ГДТ, то все несколько киловатт мощности мотора на минимальных оборотах будут преобразованы в тепло. 

Иногда дополнительным источником тепла выступает и двигатель. В зависимости от того, как реализована система охлаждения АКП, мотор может согревать коробку либо только после полного своего прогрева (когда используется схема охлаждения с теплообменником АКП в «холодном» бачке основного радиатора), либо одновременно, когда охлаждение коробки выполнено через отдельный теплообменник, включенный в «малый круг» системы охлаждения двигателя. Лишь при использовании независимого радиатора АКП будет довольствоваться только косвенным подогревом от мотора, за счет нагрева корпуса коробки от прогретого мотора и собственного радиатора от радиатора двигателя.

Впрочем, схема реализации охлаждения не так критична. Как показывает практика, АКП согревает себя за счет работы ГДТ очень быстро, теплообмен с двигателем вовсе не обязателен. Но в любом правиле есть исключения, и о них ниже.

Правила прогрева

Казалось бы, самый очевидный метод прогрева – это просто включить Drive, затормозить машину и позволить «грелке» на 3-8 киловатт, в которую в таком режиме превращается ГДТ, прогреть масло и всю коробку передач. 

Попробуем проверить эту гипотезу с помощью несложной формулы. Удельная теплоемкость масла обычно лежит в диапазоне 1,5-2,5 кДж/кг на градус Цельсия. Стандартный объём масла в АКП – 8 литров, что составляет примерно 7 килограммов. Формула для расчёта времени прогрева при таких условиях выглядит так:

t=(m*c*ΔT)/W

Здесь t – это время, которое нужно для прогрева, m – масса масла, с – теплоемкость масла, ΔТ – дельта температур, а W – мощность.

Учитывая, что нам нужно прогреть коробку хотя бы до 30 градусов, получаем примерно 90 секунд. 

С учетом теплопотерь ГДТ, которые достаточно велики, и нагрева «железа» самой АКП реальное время прогрева больше раза в два-три. 

Выходит, плюс-минус 3-4 минуты – именно таков минимум для прогрева АКП. 

И даже если двигатель имеет заметно меньше мощности в таком режиме работы, то есть нам не хватает киловаттов в нашей формуле, то ничего страшного. У более современных авто и объем масла обычно поменьше, и масса «железа» АКП скромнее – разница оказывается более-менее скомпенсированной.

Перейдём к примерам. Мотор Saab 9-5 B205E – это 2,0 литра с турбонаддувом, на холостых оборотах при включенной передаче выдают (согласно прошивке OpenSID, которая разрешает доступ к инженерному меню через информационный дисплей) аккурат 6 киловатт после прогрева и 10, если обороты завышены до 1000 (в таком режиме он работает первые секунд 90 после холодного старта). Разница с обычной работой на холостых оборотах в «паркинге» составляет 5-8 киловатт. В общем, если слегка надавить на газ и приподнять обороты, прогрев пойдёт быстрее. Главное – не перестараться.

Именно такой режим – в «драйве», на тормозе и с оборотами в районе 1000 в минуту – и является рекомендуемым

Коробка плавно и равномерно разогревается, но при этом нет лишней нагрузки на ее узлы, подшипники скольжения не работают, но давление в них устанавливается, прогревается вся электроника АКП, выходя на рабочий режим, а за счет равномерного расширения металла и устойчивого потока жидкости тепловое напряжение между различными частями коробки минимально. Конусы и ремень вариатора находятся под нагрузкой, но не перемещаются.

После первичного прогрева можно потихоньку начинать движение. При повышении оборотов выше 1000 и, соответственно, нагрузки, потери в ГДТ могут значительно увеличиться, что позволит АКП быстро прогреться до рабочей температуры, уже без лишних рисков.

Неправильные способы прогрева

1) Переключение разных режимов

Тут есть два варианта. В первом «эксперты» советуют последовательно включать R-N-D и обратно, а при наличии “пониженных” режимов (на деле – исключения из диапазона высшей передачи) – и их тоже. Во втором варианте рекомендуется подержать в каждом режиме 15-20 секунд. Оба алгоритма вредны.

Каждое переключение в нейтраль – это скачок давления. Каждое включение реверса – ещё один, плюс воздействие на и без того загруженный фрикцион Drive/Reverse. Такие нагрузки «на холодную» нежелательны. А если переключать режимы один за другим очень быстро, то на современных машинах в результате вы можете получить не прогрев, а ошибку, так как бессмысленные переключения система самодиагностики АКП воспримет как замыкание или поломку селектора.

2) Поднять обороты повыше

Можно ли, удерживая тормоз и поднимая обороты до 2-3 тысяч, сделать прогрев ещё эффективнее? Нет. Конечно, ГДТ в этом случае преобразует в тепло свои 20-30 киловатт минимум, а мощными моторами и все 100, но кратное повышение мощности нагрева может быть опасно и для ГДТ, где нагрузки на лопатки в таком режиме превышают рабочие в несколько раз, и для коробки, куда приходит разогретое до более чем сотни градусов масло под большим давлением…

В итоге маслонасос работает с очень высокой нагрузкой, прогоняя смесь прогретого и непрогретого масла из картера по системе через холодные фильтры. Давление сжатия фрикционов высокое, но повышенная вязкость масла в зазоре может привести к их пробуксовке и подгоранию. Высокая нагрузка на соленоиды регулировки линейного давления тоже до добра не доведёт – тем более, что масло идет грязное, в обход фильтра. Короче, такой stall-test в мороз – гарантированный способ угробить АКП очень быстро.

3) Просто долго греть

На холостых оборотах мотор нагревается очень медленно. На месте имеет смысл «греться» минут 5, дальше нужно стартовать и ехать. Соответственно, плохо прогретый мотор вряд ли существенно поможет АКП (даже если у вас система охлаждения с теплообменником в малом контуре), а свободно вращающийся ГДТ обеспечит считанные сотни ватт. На машинах, где мотор начинает греть масло в коробке только после выхода на рабочую температуру, ждать придется минут 15-30. В общем, поработать с «драйвом» и оборотами в районе 1000 намного эффективнее.

Опрос

А вы греете зимой АКП?

Всего голосов:

Подготовка курятника к зиме

Chapter One Preparing Your Coop For Winter

В первой главе нашего подробного руководства по зиме мы рассмотрим, как подготовить курятник к зиме.

Мать-природа создала цыпленка, чтобы выдерживать довольно экстремальные условия. Слои пушистых перьев под видимым оперением можно надуть, чтобы воздух попал в тело, обеспечивая дополнительное тепло в холодном климате. Это дает им изоляцию от холодного воздуха.

Однако в самые темные зимние дни этих перьев недостаточно, чтобы согреть цыплят, поэтому вы предоставляете им курятник для ночлега в ночное время.

Идеальный курятник должен быть теплым, надежным и защищенным от сквозняков; однако он также должен обеспечивать вентиляцию ваших девочек. Давайте рассмотрим каждую точку по очереди.

Блокировка сквозняков в курятнике

Двойные враги комфорта и благополучия цыплят зимой — сквозняки и влага. Оба эти фактора ухудшают способность цыплят поддерживать этот сухой теплый кокон из воздуха.

Холодный сквозняк может повлиять на самые уязвимые части курицы: гребешки, бородки и ножки.

Когда куры садятся на насесты ночью, они устраиваются на ногах, согревая их.Это оставляет только гребешок и бородки на милость стихии.

Птицы с большими гребнями более уязвимы к обморожениям, особенно во влажной среде. Добавьте к этому сильный сквозняк, пронизывающий курятник, и вы можете серьезно обморожаться.

Сквозняк чаще всего возникает, когда в вашем курятнике есть дыры или плохо подогнанные окна и двери.

В первую очередь необходимо проверить курятники на предмет дырок и зазоров. Если ваш курятник совсем новый, вам не о чем беспокоиться, но курятники старше 5 лет могут начать гнить, и в них начнут появляться дыры.

Самый простой способ залатать отверстия — это прикрутить кусок фанеры (обрезанный по размеру) к отверстию. Блокируя эти промежутки, вы предотвращаете сквозняки и хищников. Отверстия / щели больше ½ дюйма достаточно велики, чтобы ласки втиснулись в курятник и повредили вашу стаю.

А теперь пора проверить: гораздо приятнее выполнять эти задачи, пока погода еще хорошая, а руки будут взаимодействовать с мозгом!

Вентиляция кооператива

Хотя важно, чтобы в курятнике не было больших дыр, не менее важно, , не превращать курятник в герметичный бокс. — это может вызвать серьезные проблемы, такие как накопление аммиака.

Чтобы бороться с этим, вам нужна соответствующая вентиляция. Вентиляционные отверстия лучше всего размещать там, где холодный воздух не будет попадать прямо на птиц — это здорово, если вы подниметесь на крышу.

Убедитесь, что через курятник проходит хороший поток воздуха. Вам необходимо выпустить теплый влажный воздух и заменить его более прохладным и более сухим воздухом. Хороший воздушный поток снизит влажность и предотвратит появление плесени на постельном белье.

Я предпочитаю размещать вентиляционные отверстия в местах, где ветер не дует прямо на моих девочек; это помогает согреть их, но также предотвращает скопление застоявшегося воздуха.

Я также установил люк, который можно использовать для открытия или закрытия вентиляционного отверстия. Это действительно полезно, потому что я могу оставить люк открытым днем, чтобы «проветрить» курятник, а вечером (или если идет дождь) я могу закрыть люк и запечатать девочек на ночь.

Chicken Coop Vent Chicken Coop Vent

Если в вашем курятнике сейчас нет вентиляционных отверстий, вы можете легко вырезать секцию из курятника и заменить ее оцинкованной сеткой, а затем установить люк над сеткой, чтобы контролировать поток воздуха, как это сделал я.

Изоляция курятника

После того, как вы заблокировали все сквозняки и разобрали вентиляцию курятника, пора изолировать его.

Если в вашем курятнике слишком холодно, это приведет к резкому падению яйценоскости (см. Главу 2: «Как удержать цыплят на несушке зимой»), поэтому важно утеплить курятник, если вы живете в очень холодном климате.

Если у вас есть бюджет, я бы порекомендовал прикрепить листы утеплителя к вашему курятнику. Вы можете купить их в местном хозяйственном магазине по цене около 15 долларов за лист.

Insulation Sheet Insulation Sheet

Они быстро окупаются, так как без них, скорее всего, вы будете покупать яйца зимой!

Если курятник может выдерживать некоторую изоляцию, но вы не можете позволить себе дорогие вещи, используйте несколько слоев картона. Он обеспечивает небольшую изоляцию и особенно прост в использовании в таких местах, как гнездовые ящики. Обязательно хорошо накройте его, иначе цыплята будут лакомиться! Конечно, это не так вредно, как поедание обычной изоляции, но на самом деле это нежелательно.

Зимнее подстилка для цыплят

Зимой мне нравится увеличивать количество подстилок в курятнике. Я до сих пор использую солому зимой; однако я знаю, что некоторые люди предпочитают использовать песок, так как он легче очищается.

Если бросить дополнительную солому / подстилку, это поможет сохранить температуру и согреть моих девочек.

Straw Winter Bedding for Chickens Straw Winter Bedding for Chickens Толстый слой соломы для моих девочек

Зимой важно помнить, что если подстилка намокнет, она начнет плесневеть и вызывать проблемы с дыханием.Я обычно заменяю им подстилку не реже двух раз в неделю в зимнее время, потому что здесь много дождей, поэтому постельное белье всегда становится влажным.

Некоторые люди решают, что это слишком много работы, и выбирают метод глубокой подстилки.

Если вы раньше не слышали о «методе глубокого помета», я дам вам краткий обзор. Вместо того, чтобы удалять грязную подстилку каждую неделю и заменять ее свежей, вы просто кладете ее поверх существующей подстилки / фекалий.Это означает, что вам нужно менять их подстилку только один или два раза в год.

Хотя это кажется мечтой для владельцев домашних кур, это связано с некоторыми рисками, в основном с аммиаком.

Куриные фекалии выделяют аммиак, когда начинают разлагаться. Поэтому, если вы оставите всю куриную помету внутри курятника, вы повысите уровень аммиака в курятнике. Вот почему так важно, чтобы в вашем курятнике была хорошая вентиляция (как мы обсуждали ранее).

Если уровень аммиака слишком высок, это может привести к ожогу глаз цыплят и ослеплению, если они будут подвергаться воздействию в течение длительного времени.

Вот быстрый тест для проверки уровня аммиака в курятнике. Зайдите в курятник и присядьте так, чтобы ваши глаза были на уровне глаз цыплят. Затем держите голову на этом уровне в течение 5 минут и посмотрите, не начнут ли ваши глаза слезиться или болеть. Если это так, значит, уровень аммиака в вашем курятнике слишком высок, и вам необходимо сменить подстилку.

Если вы решите попробовать метод глубокой подстилки, убедитесь, что вы понимаете, в чем он заключается. Это может показаться «легким», но требует внимательного отношения, иначе станет грязным беспорядком и источником болезней.

Обогрев курятника

Последний кусок головоломки, когда дело доходит до подготовки курятника к зиме, — это отопление.

Лично я не топлю курятник, так как у меня полная паранойя по поводу огня. Молодой фермер неподалеку потерял более 100 цыплят несколько лет назад в результате пожара тепловой лампы.

Тем не менее, я понимаю, что довольно много курильщиков на заднем дворе более чем комфортно используют обогреватели, поэтому я все еще хочу обсудить эту тему.

Не используйте лампы для брудеров / обогревателей для обогрева курятника.Количество пожаров, уничтожающих курятники и кур за зиму, удручает. Лампа для брудера выделяет много тепла и не предназначена для использования со взрослыми цыплятами. От смещенной нагревательной лампы требуется меньше двух минут, чтобы подстилка начала тлеть, и меньше пяти минут, чтобы начался пожар.

Еще одна проблема с тепловыми лампами заключается в том, что некоторые из них выделяют токсичные пары. Несколько владельцев стад потеряли все свое стадо из-за токсичных испарений этих ламп. Виновники имеют тефлоновое покрытие, но не все лампы имеют тефлоновое покрытие, поэтому будьте особенно осторожны.

Простая лампочка мощностью 40 Вт будет производить достаточно тепла, чтобы поднять температуру на несколько градусов. Убедитесь, что его нельзя сбить, упасть, в него влететь или клюнуть, так как это тоже может вызвать пожар.

Самый безопасный способ обогреть курятник — это масляный радиатор или плоскопанельный излучающий обогреватель. Их не нужно настраивать на свой комфортный уровень; мы уже знаем, что ваше стадо намного зимостойче вас! Установите низко, чтобы внутренняя температура не превышала 40F.

Если вы используете обогреватель, для которого требуется электричество, вам нужно подумать об отключении электричества.У нас они здесь минимум 2-3 раза за зиму. Вам нужен резервный план, чтобы поддерживать тепло, например, генератор. Цыплята могут умереть, если они внезапно подвергаются резким перепадам температуры, вызванным отказом нагревателя.

В заключение, пожалуйста, , , не одевайте кур в свитера! Свитер ограничивает их перья и серьезно препятствует их способности «распушаться» и оставаться в тепле. Это может выглядеть круто и забавно, но это серьезно вредит зимнему благополучию ваших птиц.

Сделать ремонт

Перед приходом порывистых зимних ветров важно проверить свой курятник на предмет повреждений, нанесенных непогодами, курицей или даже хищниками.

Если есть утечки, их необходимо отремонтировать, иначе ваши куры могут оказаться, например, посреди метели.

Самое главное, что если есть какие-либо участки доступа хищников, их необходимо обязательно плотно закрыть. Зима — отчаянное время для многих куриных хищников из-за нехватки пищи.

Итак, если хищник может… он войдет в ваш курятник и либо украдет ваши яйца, либо убьет вашу стаю.

Всегда следите за тем, чтобы все ограждения были в рабочем состоянии и были готовы выдержать зимние месяцы, а также чтобы все стороны вашего курятника были прочными, не имели повреждений от воды и могли выдерживать экстремальные температуры.

Если вы будете держать своих цыплят в комфортных условиях зимой и следить за тем, чтобы их жилище соответствовало их строгим стандартам, они будут продолжать откладывать ароматные яйца всю зиму.

Резюме первой главы

При подготовке курятника к зиме первое, что вам нужно сделать, это заделать все отверстия в курятнике, которые вызывают сквозняки, и при этом убедиться, что не делает ваш курятник герметичным.

Затем вы можете создать несколько вентиляционных отверстий внутри курятника, чтобы контролировать поток воздуха.

Изоляция также важна для вашего курятника, и если у вас нет средств на дорогие вещи, просто используйте пару слоев картона и прибейте их к курятнику.

Теперь курятник находится в идеальном «зимнем режиме», вам нужно удвоить количество подстилок, которые вы обычно используете; это поможет обеспечить девочкам больше тепла.

Кроме того, зимой обращайте пристальное внимание на уровень аммиака в курятнике. Если при входе в курятник чувствуется сильный запах и глаза щиплют, пора сменить подстилку.

Наконец, не следует использовать лампы для брудеров / обогревателей для обогрева курятника. Если вы все же хотите использовать обогреватель в своем курятнике, самый безопасный способ — использовать масляный радиатор.

Introduction Introduction Chapter 2 Chapter 2

,

СОВЕТОВ: Как согреть закваску

3.11.2014: Недавняя публикация на форуме TFL вдохновила меня на размышления о способах согреться закваски.

Поддержание высокой температуры чрезвычайно важно для запуска нового стартера. Если вы поддерживаете начальную температуру закваски на уровне 82-86F , это приведет к производству на больше лактобацилл, чем дрожжей , что означает более кислую / кислую среду, что важно для создания здоровой колонии дрожжей и бактерий в ваш стартер, особенно в начале.

После установки поддерживает стартер между 72-80F ; это поможет увеличить скорость роста дрожжей. Хотите больше лактобацилл или больше активности дрожжей? Взгляните на эту удобную диаграмму роста дрожжей и лактобацилл и выберите температуру закваски, которая лучше всего подходит для того, чего вы пытаетесь достичь.

Я живу в той части Южной Калифорнии, где в среднем около 300 дней в году погода 75F, поэтому домашнее тепло, как правило, не проблема.Но что делать, если вы живете там, где зимой холодно? Вот 9 идей, как согреть стартер в холодное время года:

1. Солнечное пятно у окна . Легко и дешево, с одной оговоркой : поместите стартер в коробку из-под обуви или другую непрозрачную или темную коробку. Дрожжи и прямой солнечный свет плохо сочетаются. Конечно, темные цвета также помогут сохранить коробку красивой и теплой на солнце.

2. Добавлено 14.12.2019 — Термос с двойной изоляцией: вы можете добавить немного теплой воды в термос с двойными стенками и вакуумной изоляцией, затем добавить стартер в двойной пакет на молнии, запечатать все это ,Чем больше термос и чем больше воды в качестве термальной массы, тем дольше он будет держать ваш стартер в тепле. Вероятно, вы могли бы поддерживать температуру, нагревая некоторые металлические или керамические стержни (или, может быть, даже песок!), Помещая их в контейнер с двойной изоляцией и устанавливая стартер сверху. Я использовал этот метод несколько раз, и он отлично работает! Уловка заключается в том, чтобы не добавлять слишком много теплой воды, потому что мешок расширится, и гидравлическое давление может вызвать повреждение термоса.

3. Используйте водяную баню. Используйте конфорку, мультиварку или нагреватель аквариума, чтобы поддерживать нужную температуру на водяной бане, и погрузите контейнер для закваски (или пакет с застежкой-молнией) в теплую водяную баню.

4. Картонная или пластиковая коробка с лампой. Поместите лампу накаливания / лампочку малой мощности в герметичный ящик, включите лампу и расположите стартер на некотором расстоянии от лампы. Для этого могут пригодиться картонная коробка или повсеместная пластиковая корзина на 20 галлонов.

5. Включите свет духовки. Все просто: держите стартер в духовке с включенным только светом духовки. Температуру легко отрегулировать по тому, насколько близко вы поместите емкость для закваски к свету.

6. Рядом с системой отопления вашего дома. Поместите его рядом с вентиляционным отверстием дома, дровяной печью, домашней печью, водонагревателем, камином и т. Д.

7. Старый шахтерский стиль / рядом с телом: положите стартер в небольшой двойной мешок на молнии, и держите его близко к телу, в кармане рубашки или куртки.Точно так же, как «старые закваски» делали при разведке. Этот вариант является наиболее ласковым и приводит к наибольшей связи с вашим стартером;)

8. Brod & Taylor Proofer. Прекрасный и функциональный вариант, хотя и несколько дорогой. Lexus вариантов защиты и обогрева дома.

Есть еще идеи, которые я пропустил? Я бы хотел их услышать.

.

Как правильно разогреться для велогонки

Теперь, когда вы успешно подготовились к своей первой велогонке в году, пришло время узнать, как правильно разогреться, чтобы вся эта тяжелая работа не пропала даром ,

Подготовка к велогонке — это больше, чем упорные тренировки перед важным днем. Необходимо хорошее предварительное планирование, чтобы убедиться, что в день соревнований вы проявите максимум своих способностей. Отправляясь на мероприятие, вам нужно будет точно знать, какой тип разминки дает максимальную пользу для конкретной гонки.

На этот вопрос лучше всего ответить, зная, какой тип гонки вы будете проводить и где будет проходить гонка. После ответа вы сможете более четко спланировать стратегию разминки. Некоторые гонки требуют, чтобы вы стреляли из всех поршней с самого начала, в то время как другие гонки позволяют замедлить темп. Независимо от типа гонки, ваше тело должно быть готово к выступлениям, когда вам потребуется. Таким образом, ваша разминка является важным компонентом вашей общей стратегии гоночного дня.

Вот четыре вещи, которые следует учитывать при планировании разминки, а также несколько примеров разминки для различных типов велогонок:

Сроки

Время разминки почти так же важно, как и сама разминка.Планируя стратегию разминки, с самого начала планируйте в обратном направлении. Вы хотите завершить разминку с минимальным временем между завершением и выходом на старт. Слишком большой промежуток времени — и ваше тело снова остынет. Слишком мало времени, и вы рискуете получить плохую стартовую позицию, что критично по критерию. Или, что еще хуже, вы пропустите старт! Разминки, которые я перечислил ниже, варьируются от 33 до 35 минут. Подождите 10 минут после разминки, чтобы завершить последнюю подготовку, а затем направляйтесь к стартовой линии.Подсчитайте, соответственно спланируйте начало разминки.

Road или тренер

Следующим этапом предварительного планирования является разминка. Есть гоночные объекты, которые не способствуют разогреву на дороге. Если старт гонки находится в густонаселенном районе или на главной дороге, велика вероятность, что вам может понадобиться ваш тренер. Опять же, здесь вступает в игру предварительное планирование. Если вы не участвовали в забеге в прошлом, проведите небольшое расследование, чтобы определить, как вы будете проводить разминку.Разминка с тренером более контролируема. Есть меньше переменных, о которых стоит беспокоиться; дорожные препятствия, заблудиться и т. д. Некоторым нравится не волноваться и разминаться исключительно на тренажере. В то время как другим нравится ездить по дороге и «пощупать» свой байк перед гонкой. Если доступны как дорожный, так и тренерский варианты, все сводится к личным предпочтениям.

Разминка

Для разных гонок нужны разные разминки. Для гонок, которые будут иметь взрывной старт, необходима более агрессивная разминка.Например, большинство критериев начинаются на ура. Вдобавок, шоссейные гонки с жестким спуском в пределах первых нескольких миль потребуют больших усилий практически с линии старта. В эту категорию также попадают краткосрочные гонки на время и все старты велокросса. Если вы участвуете в любой из вышеупомянутых гонок, ваше тело будет подвергнуто сильной нагрузке на оружие, и вам нужно будет быть готовым немедленно приложить ожидаемые усилия.

Гонки, которые могут иметь более «случайный» старт, требуют меньшей интенсивности разминки.Более продолжительные гонки на время и более длинные или более ровные дорожные гонки — примеры менее интенсивного старта. К этим видам гонок тело еще нужно подготовить, но не так быстро. Ваша запланированная разминка может быть объединена в несколько первых миль соревнования, чтобы облегчить вам участие в гонке.

Ниже приведены примеры различных разминок для разных ситуаций на тренажере или в дороге.

Умеренная разминка на тренажере

минут Вт
5 50% FTP
5 60% FTP
2 75% FTP
1 80% FTP
1 85% FTP
2 Остальное
1.5 75% FTP
1 Остальное
1,5 80% FTP
1 Остальное
1,5 85% FTP
1 Остальное
1,5 90% FTP
1 Остальное
1.5 100% FTP
1 Остальное
1,5 105% FTP
5 Остальное
Всего: 35 мин.

Разминка для быстрого старта на тренажере

минут Вт
5 50% FTP
5 60% FTP
2 75% FTP
1 80% FTP
1 90% FTP
2 Остальное
1.5 80% FTP
1 Остальное
1,5 90% FTP
1 Остальное
1,5 100% FTP
1 Остальное
1,5 105% FTP
1 Остальное
1.5 110% FTP
1 Остальное
1,5 110% FTP
5 Остальное
Всего: 35 мин.

Умеренный стартовый разогрев на дороге

минут Вт
10 40-60% FTP
2 70% FTP
2 Остальное
1.5 80% FTP
1 Остальное
1,5 90% FTP
1 Остальное
1,5 90% FTP
1 Остальное
1,5 100% FTP
1 Остальное
1.5 100% FTP
1 Остальное
1,5 105% FTP
5 Остальное
Всего: 33 мин.

Быстрый старт Разминка на дороге

минут Вт
10 40-60% FTP
2 70% FTP
2 Остальное
1.5 80% FTP
1 Остальное
1,5 90% FTP
1 Остальное
1,5 100% FTP
1 Остальное
1,5 105% FTP
1 Остальное
1.5 110% FTP
1 Остальное
1,5 110% FTP
5 Остальное
Всего: 33 мин.

Удвоение

Некоторые гонщики имеют возможность участвовать в нескольких гонках на одном и том же месте. Например, мастера и юниоры могут участвовать в гонках с ограничениями по возрасту и в гонках элитных гонок.Когда появляется такая возможность, обычно задают вопрос: «Как мне разогреться перед второй гонкой?»

Ответ заключается в промежутке времени между двумя событиями. Все, что меньше 30 минут, не требует структурированной разминки перед второй гонкой. Старайтесь, чтобы ваши ноги немного двигались между двумя гонками. После регидратации и заправки снова сядьте на велосипед и продолжайте кататься, чтобы ноги оставались расслабленными. Старайтесь не позволять мышцам напрягаться.

Если между финишем первого и началом второго большой промежуток, вы можете позволить себе немного отдохнуть между гонками.Опять же, восполните свое тело, затем, за 15 минут до следующего старта, вернитесь на велосипед. Сделайте 10 минут, увеличивая с 40 до 70 процентов FTP. Затем выполните три по 20 секунд при 105–110 процентах FTP с 1:30 между попытками при 50–60 процентах FTP. Если необходимо вернуться к тренеру, можно использовать тот же формат.

Заключение

Ваша разминка может улучшить или ухудшить ваши спортивные результаты. Выход на стартовую линию с «холодными» ногами, скорее всего, приведет к плохому финишу.Благодаря подробному планированию разминки вы получаете сильное преимущество перед менее подготовленными конкурентами. Получите максимум от проделанной вами тяжелой работы и будьте готовы, когда раздастся свисток!

,
5 типов тепловых пакетов — как согреться японской зимой | МАТЧА

Автор Кьяра Мишке

2020.05.02 закладка

Тепловые компрессы (также называемые «кайро» по-японски) очень популярны в Японии в холодные месяцы.Есть много разных типов тепловых пакетов. Эта статья познакомит вас с пятью различными типами японских тепловых пакетов, их использованием и где их можно купить.

Использование тепловых пакетов в Японии

Зима в Японии — это сезон, когда здесь так много замечательных развлечений, как снежные онсэны, катание на лыжах, иллюминация или зимние фестивали, такие как Снежный фестиваль в Саппоро.

Несмотря на то, что вы можете себе представить, японская зима может быть очень суровой и холодной.Вам может быть интересно, как согреться, когда вы находитесь вне дома.

В Японии есть отличное решение этой проблемы: тепловых пакетов ! Прочтите, чтобы узнать, что это такое, где их можно купить, и рекомендуемые предметы, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже в холодные дни.

Что такое японские тепловые пакеты?

Возможно, вы знаете грелку для карманов, которую можно засунуть в карманы, чтобы согреть руки. Большинство из них пригодны для использования в микроволновой печи.

Японские тепловые пакеты, также известные как kairo по-японски, очень похожи на них.Единственная разница в том, что они самонагревающиеся и одноразовые.

Еще одно отличие состоит в том, что существует много разных типов грелок, не только тот, который согревает руки.

Одно очень важное слово, на которое следует обратить внимание при выборе грелки, — это слово «хару» (пишется 貼 る или は る), что на английском языке означает «придерживаться».

Если вам нужен липкий тепловой пакет, который можно прикрепить к своей одежде, вам нужно искать тип «хару».На некоторых липких тепловых пакетах также есть изображение, напоминающее отклеивание наклейки.

Если вам нужен обычный карманный обогреватель, ищите не липкое «харанай» по-японски (пишется 貼 ら な い или は ら な い).

Как использовать японские тепловые пакеты

Несмотря на то, что стили различаются, большинство тепловых пакетов работают одинаково. Давление и воздух вызывают химическую реакцию с содержащимся в них железным песком, заставляя их нагреваться.

После того, как вы достанете тепловой пакет из упаковки, вам стоит немного поиграть с ним.Потрите или сожмите. Вы должны почувствовать, как он нагревается через короткое время. Теперь он готов к использованию.

Не стоит волноваться, тепловые пакеты никогда не нагреваются. Большинство из них нагреваются до комфортной температуры около 40 градусов по Цельсию.

Где купить теплообменники в Японии

Тепловые пакеты продаются по всей Японии в крупных розничных магазинах, таких как Don Quijote, и в аптеках, таких как Matsumoto Kiyoshi. В круглосуточных магазинах также продаются тепловые пакеты. Если вы планируете часто использовать их зимой, обязательно приобретите коробку из 15 или 20 штук, которая обычно будет стоить меньше, чем иен.

Начиная с осени, эти обогреватели будут размещаться рядом с кассовыми аппаратами и перед входом в магазины в большинстве магазинов, чтобы вы могли легко забрать их в случае необходимости. В магазинах за сто иен также есть тепловые пакеты.

Ниже представлены пять типов японских грелок, которые вы, возможно, захотите попробовать сами.

1. Оригинал — карманный обогреватель

Нелипкий карманный обогреватель — традиционный тип. Это похоже на подушечку, которая согревает руки.

Вы активируете и засовываете в карманы или держите в руках. Это особенно полезно, если у вас нет перчаток.

Карманный обогреватель также доступен в мини-версии (пишется ミ ニ). Миниатюрный карманный обогреватель примерно вдвое меньше оригинала. Некоторым людям нравится носить мини-палочки в перчатках или носках, чтобы держать руки и ноги в тепле.

Упаковка нормального размера остается теплой до 20 часов, а мини-упаковка — только до 10 часов.

2.Присоединяемый тип — липкие тепловые пакеты

Как упоминалось ранее, существует также липкая версия обычного теплового пакета. Найдите на упаковке «хару».

Вы можете снять защитную пленку на спине и наклеить ее на одежду. Они отлично подходят для согрева, а также для лечения любых незначительных болей.

Пожалуйста, не наносите их непосредственно на кожу! Они не предназначены для прямого контакта с кожей. Липкая сторона становится очень горячей. При нанесении непосредственно на кожу клей может вызвать аллергические реакции.

Однако, если вы используете их по назначению, они чрезвычайно полезны. Некоторым людям нравится накрываться ими, если они выходят на улицу зимой.

Липкие тепловые пакеты остаются нагретыми до 12 часов.

3. Поджаренная обувь — тепловые пакеты для ног

Тепловой пакет для вашей обуви — это новая вариация. Для людей, у которых при ходьбе по холоду пальцы ног становятся очень холодными и болезненными,
Japan предлагает несколько вариантов решения этой проблемы.

Первый вариант — это липкая тепловая упаковка, предназначенная для носков. Некоторым людям нравится наклеивать их на верх носка, а не на низ, потому что они могут быть горячими, когда вы на них наступаете. Как и другие липкие тепловые пакеты, не наносите их прямо на кожу.

Другой тип — это тепловая упаковка, которую вы вставляете в обувь. Доступны как половинные, так и полные стельки. Их нижняя часть покрыта нескользящим материалом, например, поролоном или резиной, а верхняя — термоупаковкой.Полустельки просто согревают пальцы ног, а полные стельки нагреваются по всей длине.

Носки и тепловые пакеты для обуви легко отличить друг от друга. У одного в упаковке носки, в другом — обувь.

Большинство этих тепловых пакетов остаются горячими до 5 часов.

4. Облегчение боли — медицинские тепловые пакеты

Медицинские тепловые пакеты предназначены для непосредственного нанесения на кожу. Они идеально подходят для облегчения боли в спине или мышцах от тепла. Они не содержат лекарств, поэтому их также можно использовать для согрева.
Несмотря на то, что они предположительно нагреваются до 40 градусов по Цельсию, они не нагреваются так же, как другие тепловые пакеты.

Они остаются в тепле от 5 до 8 часов.

5. Для уставших глаз — маска для глаз с подогревом

Маска для глаз с подогревом предназначена для уставших глаз. Вы можете использовать его везде, где хотите расслабиться. Конечно, можно использовать его ночью. Однако он также идеально подходит для путешествий. Вы можете использовать его в поезде, в автобусе или в самолете. Вы проснетесь отдохнувшим, и ваши глаза расслабятся.

Маска нагревается в течение 10 минут, но долго сохраняет тепло.

Сохраняйте тепло этой зимой с тепловыми пакетами

Есть так много видов горячих пакетов на выбор. Все они служат разным целям, и трудно выбрать фаворит. Мы уверены, что они вам пригодятся.

Как насчет того, чтобы попробовать несколько этой зимой и решить для себя, какой из них станет вашим любимым тепловым пакетом?

,
24Июн

Правильная парковка автомобиля задним ходом схема: Как правильно парковаться задним ходом (схема-инструкция)

Как правильно парковаться задним ходом (схема-инструкция)

Многие владельцы автомобилей, рано или поздно, сталкиваются с проблемой правильной парковки. Не все при обучению вождению автомобиля уделяют должное значение отработке этого важного навыка или, в силу тех или иных причин, обучению правильной парковке в школе выделено слишком мало времени. И тогда новоиспеченные автомобилисты вынуждены оттачивать свое мастерство парковки в повседневной жизни.

Одна из самых распространенных парковок — это парковка задним ходом. Умея правильно парковаться задним ходом вы сможете припарковать свой автомобиль в таких местах, куда просто невозможно заехать двигаясь передом. На любой парковке, стоянке или любом другом парковочном месте, это умение сослужит вам отличную службу и вы будете чувствовать себя увереннее за рулем своего автомобиля.

Схема-инструкция, как правильно парковаться задним ходом

Этап первый:

Визуально определите, соответствует ли выбранное место габаритам вашего автомобиля.

Этап второй:

Остановитесь рядом с той машиной, за которой будете парковаться, на расстоянии от нее около одного метра.

Этап третий:

Сдавайте назад до тех пор, пока задняя форточка вашего автомобиля не поравняется с задним бампером соседнего авто.

Читайте также
Способы парковки автомобиля с видеопримерами

Этап четвертый:

Выверните руль в право и сдавайте назад, пока правое переднее крыло не окажется на одной линии с задним бампером стоящего перед вами автомобиля.

Этап пятый:

После этого выворачивайте руль влево и заканчивайте маневр. Если вы все сделали правильно — результат вас приятно удивит!

Надеемся, что эти советы будут вам очень полезны и вы, раз и навсегда, научитесь правильно парковаться задним ходом.

Паркуйтесь правильно и уважайте других участников движения!

Простейший способ парковки задним ходом, который легко запоминается | АВТОПОДСТАВА

В автошколах объясняют метод парковки так, что многие начинающие водители, получившие водительское удостоверение, не имеют необходимых познаний, чтобы припарковаться задним ходом, не говоря уже о параллельной парковке. Ну, что же, пусть это останется на совести инструкторов, которые не могут правильно объяснить и научить. А мы сегодня рассмотрим простейший способ парковки задним ходом, который очень легко запомнить и удобно применять на практике.

Простейший способ парковки задним ходом

Будем рассматривать парковку задним ходом на элементарном примере, который чаще всего встречается на улицах и в жилых дворах — свободно всего одно место, а по краям стоят автомобили. Мы едем на автомобиле 1 и нам нужно припарковаться между автомобилями 2 и 3. А чтобы потом удобно было выезжать, парковаться мы будем задним ходом.

На рисунке 1 изображена общая схема, на которой обозначена парковка задним ходом при идеальных условиях, когда расстояние позволяет соблюдать большие дистанции, от 1.5 метра. Мы же рассмотрим эту схему в разных нюансах, от свободного поворота, до поворота в стесненных условиях.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 1)

Итак, первое с чего нам необходимо начать маневр — выбрать правильную дистанцию между нашим правым бортом и припаркованными автомобилями. На рисунке 1 эта дистанция равна 1.5 метра. При такой дистанции, парковка задним ходом самая удобная, без опасности задеть припаркованные автомобили.

Но, такая ситуация, в условиях города, встречается крайне редко. Поэтому, мы будем соблюдать дистанцию такую, которую позволяет текущая обстановка. Допустим, что изначально обстановка позволяет нам выбрать дистанцию 1.5 метра. Включаем первую передачу, и двигаемся вперед, увеличивая дистанцию между правым бортом нашего автомобиля и припаркованными автомобилями так, чтобы она была примерно равна 1.5 метра.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 2)

Как только мы поравняемся с автомобилем 3 (рисунок 2), открываем заднее правое окно нашего автомобиля. Поворачиваем голову вправо и через правое плечо смотрим на автомобиль 3. Нас интересует его правая фара (помечена на рисунке красным кругом). Медленно продвигаемся вперед, пока указанная фара автомобиля 3 не скроется из вида в правом переднем окне.

И вот тут, дальнейшие наши действия зависят от того, какую дистанцию до припаркованных автомобилей нам позволила выбрать текущая ситуация. Если это расстояние равно примерно 1.5. метра, то продолжаем движение вперед, пока указанная фара не будет видна в правом заднем окне, а затем скроется из вида и в нем.

Если расстояние меньше и равно примерно 1 метр, то двигаемся вперед до тех пор, пока указанная фара не будет примерно в центре правого заднего окна.

Если расстояние еще меньше и равно примерно 0.5 метра, то двигаемся вперед до тех пор, пока указанная фара едва появится в правом заднем окне. Как только мы выполнили необходимое условие, при учете всех нюансов и дистанции, сразу тормозим.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 3)

Убеждаемся, что никому не создадим помех, проверяя, нет ли встречных автомобилей или автомобилей и людей, находящихся сзади автомобиля. Включаем правый поворот и заднюю передачу. Выворачивает руль вправо до упора и плавно трогаемся с места (рисунок 3). В этот момент, наблюдаем дистанцию до автомобиля 3, через наружное зеркало заднего вида с правой стороны.

Как только автомобиль 3 начнет пропадать из зоны видимости правого наружного зеркала заднего вида — посмотрите дистанцию до автомобиля 2 через левое наружное зеркало заднего вида.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 4)

Продолжайте движение задним ходом удерживая положение руля в крайнем правом положении, пока задняя часть вашего автомобиля не заедет на парковочное место примерно на 1/3. При этом, не забывайте постоянно наблюдать дистанцию до автомобилей 2 и 3 через наружные зеркала заднего вида. В салонное зеркало заднего вида тоже необходимо периодически смотреть, чтобы убедиться в отсутствии внезапного препятствия сзади автомобиля.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 5)

Как только ваш автомобиль заедет на парковочное место примерно на 1/3 и борта вашего автомобиля будут располагаться параллельно бортам припаркованных автомобилей 2 и 3 — остановитесь. Выкручивайте руль влево до тех пор, пока колеса вашего автомобиля не встанут параллельно кузову, то есть прямо. После этого, еще раз убедившись, что дистанция до автомобиля 2 и 3 достаточная, а сзади автомобиля нет препятствий, продолжайте движение назад.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 6)

Как только нос вашего автомобиля поравняется с припаркованными автомобилями или заедет за пересечение линий парковки — остановитесь. Поздравляю, вы удачно припарковались задним ходом под углом 90 градусов. Эти навыки необходимо развивать. Поверьте, когда удается найти парковочное место в стесненных условиях, приобретенные навыки парковки вам очень пригодятся.

Параллельная парковка на автодроме — Автошкола «ОСНОВА»

В этой статье я расскажу алгоритм, по которому упражнение параллельная парковка на автодроме сможет выполнить любой начинающий водитель. Сразу оговорюсь, что описанная последовательность действий приведёт к положительному результату, если размеры упражнения такие же как здесь, если другие, то необходима корректировка.Также не стоит останавливаться просто на заучивании алгоритма, выполнять упражнение надо вдумчиво, запоминая, как меняется траектория автомобиля при ваших действиях.

В Вологде на экзамене в ГИБДД упражнения выставляют под автомобиль с Д=4,1 м, Ш=1,8 м. Я буду рассказывать на примере автомобиля Лада Ларгус (Д=4,5 м), несмотря на чуть большую длину, проблем с выполнением данного упражнения не возникает. У других автомобилей ориентиры подобные.

Порядок выполнения упражнения Параллельная парковка на автодроме

1. Начинаем упражнение от линии СТАРТ, двигаемся с малой скоростью параллельно линии стоек АВ на расстоянии около 0,5 м от неё.

рис.2

Когда стойка А будет посередине правого заднего бокового окна, останавливаемся.

рис.3

2. Поворачиваем руль в крайнее правое положение, включаем заднюю передачу, начинаем движение с малой скоростью, глядя в левое зеркало.

рис.4

Когда угловая стойка С появится в зеркале, останавливаемся.

рис.5

3. Делаем колёса прямо, двигаемся по прямой назад, устанавливаем стойку А в нижнем правом углу лобового стекла автомобиля, останавливаемся (при достижении определённой сноровки на промежуточных этапах можно не останавливаться).

рис.6

В этот момент заднее левое колесо автомобиля должно находиться на линии АВ.

рис.7

4. Поворачиваем руль в крайнее левое положение, двигаемся назад, пока боковая линия автомобиля не будет параллельна линии стоек АВ.

рис.8

     После остановки машина должна полностью оказаться в зоне стоянки, ограниченной стойками и прерывистой линией разметки.
Если видите, что машина не пересекла пунктирную линию, то надо доехать до линии стоек ВС как можно ближе затем вывернуть колёса вправо, включить первую передачу и проехать в правый угол.
По окончании каждого упражнения обязательно поставить на нейтральную передачу и на ручник и дождаться, когда инспектор убедиться в этом.

Экзаменационные ошибки

Типичные ошибки при выполнении упражнения «Параллельная парковка на автодроме»

Грубые ошибки — 5 штрафных баллов

  • Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк линию горизонтальной разметки площадки.
  • Не пересёк прерывистую линию (по проекции бокового габарита ТС).

Средние ошибки — 3 штрафных балла

  • Не смог въехать в зону стоянки при одноразовом включении передачи заднего хода.
  • Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе.
  • Не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки.

Мелкие ошибки-1 штрафной балл

  • При выполнении упражнения двигатель заглох.

Упражнение считается выполненным, если сумма штрафных баллов менее 5. Если кандидат в водители не выполнил только одно упражнение из всех предусмотренных комплексом, то ему предоставляется возможность выполнить это упражнение повторно.

Штрафные баллы с одного упражнения на другое и на город не переносятся.

Парковка автомобиля | Основы управления автомобилем

Основы управления автомобилем

Постановка автомобиля на стоянку — это, другими словами, и есть парковка автомобиля.

В зависимости от того, как организована парковочная площадка, либо от размеров свободного места на стоянке, а так же наличия других транспортных средств в этом месте, приходится выбирать подходящий способ въезда на стояночное место.

В одних случаях получается заехать, так сказать, с хода, т.е. передним ходом, а иногда более удобно заехать на парковку, используя задний ход, и поставить автомобиль «носом» на выезд.

Так или иначе, в зависимости от способа парковки, движение задним ходом на маневрах используется очень часто. Более того, во многих случаях даже целесообразно заезжать на место стоянки именно задним ходом, если это не запрещено Правилами. Почему это так?

Во-первых, во время движения задним ходом в узком пространстве автомобиль более маневренный, чем при движении «передом». Это может показаться странным, но так и есть.

Во-вторых, выезжать с места стоянки передним ходом удобнее, потому что вся дорожная обстановка располагается перед глазами, и не нужно крутить головой, опасаясь задеть другой автомобиль.

Разумеется, постановка автомобиля на стоянку не должна противоречить Правилам. Имеется в виду, что выбирать место для стоянки нужно исходя из требований раздела 12 ПДД «Остановка и стоянка».

И уже, в соответствии с имеющимся свободным пространством, выбрать способ постановки автомобиля на стоянку. Но, это будет чуть позже, а сначала немного теории.

Динамические габариты автомобиля

Автомобиль поворачивается относительно точки, лежащей на продолжении задней оси. Радиус поворота автомобиля регулируется поворотом передних колес. Соответственно, чем колеса повернуты больше, тем меньше радиус поворота. Но не стоит забывать про выступающие части автомобиля – это передние и задние крылья.

Поэтому, когда машина поворачивает, она как будто становится шире. Это явление принято называть изменением габаритной ширины, а само изменение размера — динамическими габаритами автомобиля. При поворотах и, особенно во время парковки, нужно обязательно учитывать эту особенность. Вообще, эту особенность можно отнести к физике движения автомобиля, но здесь главное понять, как автомобиль поворачивает.

Есть неписаное правило, о котором люди постоянно забывают или его игнорируют. Звучит оно так: нужно стараться относиться к другим участникам дорожного движения с уважением. Применительно к парковке автомобиля это правило выглядит примерно так:

  • Соблюдайте требования дорожных знаков;
  • Ставьте автомобиль на стоянку как можно быстрее, чтобы освободить дорогу для проезда других автомобилей;
  • Занимайте на стоянке как можно меньше места, чтобы оставить свободным пространство для парковки других автомобилей;
  • Обеспечьте свободный выезд со стоянки, а так же свободный проход пешеходов;
  • По возможности, паркуйтесь задним ходом, чтобы выезжать с места стоянки передним ходом;
  • Избегайте стоянки на спусках и подъемах, а так же на узких улицах;
  • На парковке открывайте двери аккуратно, чтобы не повредить сами двери и кузова стоящих рядом автомобилей.

Ниже представлены несколько способов постановки легкового автомобиля на стоянку (парковку). Чем стоянка отличается от парковки — в статье Термины «Остановка» и «Стоянка» в ПДД.

 

Параллельная парковка автомобиля задним ходом.

Полное название маневра «параллельная парковка автомобиля задним ходом» звучит так: постановка автомобиля на стоянку задним ходом между двух автомобилей, припаркованных параллельно тротуару или к проезжей части.

Прежде чем приступить к этому маневру, следует оценить реальное расстояние между автомобилями. Если оно меньше, чем 1,5 длины вашего автомобиля, то лучше не пытаться втиснуться между ними, а поискать другое место. Если это расстояние больше, чем 1,5 длины вашего автомобиля, то можно приступить к парковке.

Схема движения будет следующей.

1. Движемся прямо вдоль дороги и останавливаемся рядом с автомобилем, перед которым хотим припарковаться. Остановиться нужно так, чтобы задние колеса вашего автомобиля проехали линию заднего бампера стоящей у тротуара машины. Можно сразу остановить задние колеса на этой линии, но тогда трудно будет повернуть руль на стоящем автомобиле. Ориентироваться можно по задней стойке или спинке заднего сиденья. Расстояние между машинами должно быть примерно около 1 метра.

2. Начинаем движение назад на минимальной скорости. Удобнее всего сесть полу боком назад. Как только ваши задние колеса поравняются с линией заднего бампера «соседа» (можно ориентироваться по спинке заднего сиденья вашей машины), быстро поворачиваем руль вправо и продолжаем медленное движение. Одновременно придется еще следить за дорогой, так как левое крыло сейчас будет сильно выступать на проезжую часть.

3. Когда автомобиль займет положение примерно 40-45 градусов к тротуару (чем длиннее ваш автомобиль, тем угол должен быть меньше), лучше всего остановиться и выровнять колеса в положение «прямо». Определить такой угол можно по двум ориентирам: а). правая средняя стойка вашего автомобиля будет располагаться примерно напротив левого заднего угла стоящего впереди автомобиля; б). в левое боковое зеркало можно увидеть целиком бампер стоящего сзади автомобиля. После этого продолжаем движение назад на прямых колесах.

4. Когда ваш передний правый угол пересечет линию заднего бампера стоящего впереди автомобиля (на схеме это пунктирная линия), останавливаемся и поворачиваем колеса до упора влево.

5. Удерживаем повернутыми колеса и продолжаем движение задним ходом до тех пор, пока машина не расположится параллельно тротуару. Следим за автомобилем, который находится сзади, чтобы случайно не задеть его. Выравниваем колеса

6. Парковка завершена. Можно будет немного подать вперед или назад, чтобы у автомобиля, который остался сзади, было место для выезда. Но приближаться вплотную к впереди стоящей машине нежелательно, нужно оставить себе место для выезда.

О том, как выехать с такой парковки, или как начать движение от тротуара в подобной ситуации, можно прочитать в статье Начало движения на автомобиле.

 

Парковка автомобиля под углом к дороге

Парковка автомобиля под углом к дороге (или под углом к краю проезжей части) выполняется по ходу прямолинейного движения.Постановка автомобиля на стоянку под углом к проезжей части допускается только в местах, где такое расположение ТС не противоречит ПДД. Подробнее — в статье Остановка и стоянка на проезжей части.

Часто место стоянки разграничено соответствующей разметкой. Для того, чтобы заехать между двумя машинами и припарковать свой автомобиль под углом к дороге, проезжая мимо стоящих машин целесообразно держать интервал до них примерно 1,5 метра.

  1. Замедляем движение. Когда ветровое стекло вашего автомобиля поравняется с левым задним углом машины, за которой хотим припарковаться, быстро поворачиваем руль вправо.
  2. Медленно въезжаем на место парковки. Выравниваем колеса так, чтобы оказаться посередине автомобилей или разметки.
  3. Продолжаем в движении выравнивать колеса и двигаемся вперед, пока правое колесо не упрется в бордюр. Если бордюр очень высокий, тогда останавливаемся не доезжая до него.

Перпендикулярная  парковка автомобиля задним ходом

Есть два варианта постановки на стоянку способом, который именуется как «перпендикулярная парковка автомобиля задним ходом».

Первый способ более размашистый, его можно использовать на территориях, имеющих достаточно свободного места, и выполняется он следующим образом:

  1. Двигаемся вдоль дороги, слева от припаркованных машин, которые стоят перпендикулярно, предположим, какой-то границе, или в одном ряду парковочной площадки. Замедляем движение. Замечаем автомобиль, за которым есть свободное место.
  2. Когда передние колеса вашего автомобиля поравняются с правым краем стоящего автомобиля, за которым хотите припарковаться, поворачиваете руль влево до упора и выдвигаетесь по дуге, пока машина не займет перпендикулярное положение относительно парковочного ряда. Выравниваете колеса и останавливаетесь.
  3. Задним ходом на минимальной скорости сдаете назад. Контролируете движение по зеркалам, или сидя полубоком и смотрите в заднее стекло автомобиля.  Въехать на место парковки нужно так, чтобы расположиться посередине между двух других машин или в пределах разметки.
  4. Парковка завершена.

Как вариант, чтобы припарковать автомобиль задним ходом, можно повернуть не совсем перпендикулярно, ведь часто места бывает недостаточно, а проехать по траектории, обозначенной зеленой пунктирной линией.

 

Другой способ перпендикулярной парковки больше известен как «заезд в гараж». Еще этот способ имеет название «постановка на стоянку задним ходом между двумя автомобилями». Выполняется этот маневр следующим образом.

  1. Для начала проезжаете прямо по движению за машины, между которыми будете парковаться с интервалом до них примерно 1,5-2 метра. Остановиться нужно так, чтобы задний бампер вашего автомобиля поравнялся с дальним, по направлению движения, краем стоящего автомобиля.
  2. Начинаете медленное движение задним ходом и поворачиваете передние колеса в право до упора. Автомобиль «пошел» по малому кругу. Смотрите в правое зеркало.
  3. Когда между правым боком вашего автомобиля и левым передним углом стоящего авто расстояние уменьшится примерно до 10-20 см, выравниваете колеса, поворачиваетесь полу боком назад и продолжаете медленное движение, пока ваша правая задняя стойка (спинка заднего сиденья) не поравняется с левым передним углом стоящего автомобиля.
  4. В этот момент снова поворачиваете колеса вправо до упора, въезжаете на парковочное место и выравниваете колеса так, чтобы расположиться посередине между стоящими машинами.

Когда парковочное место ограничено, заехать с первого захода, скорее всего, будет очень трудно. Тогда придется выехать немного вперед и повторить заезд. А может быть и так, что парковаться придется в несколько приемов. При этом необходимо учитывать, что на стоянке будут открываться двери, как у вашего автомобиля, так и у соседей. Поэтому стояночный интервал между машинами желательно оставлять достаточным.

Упражнения «Заезд в гараж задним ходом» и «Параллельная парковка» придется сдавать на экзаменах в ГИБДД. Но на экзаменационной площадке, как правило, свободного места больше, чем на реальной парковке. В скором будущем эти экзамены планирую вынести с площадки в город, на реальную дорогу.

Упражнения для экзамена постоянно модифицируют. Первый вариант немного проще, но нужно постараться овладеть обеими. В жизни пригодятся оба.

Если сдавать экзамен придется по второму варианту, то сначала можно выполнить задним ходом поворот под прямым углом (если для этого будет место) и потом заехать в «гараж» уже на прямых колесах.

Удачи в тренировках!

Навигация по серии статей<< Управление автомобилем. Часть 8. Движение задним ходом

как парковать автомобиль задним ходом, передом, перпендикулярно, в гараж или бокс

Парковка — это настоящая проблема не только для новичков, но зачастую даже и для опытных водителей. Если же водитель не овладел навыками правильной парковки, то он становится потенциальной угрозой и для других участников движения, и для себя самого.

Чтобы уметь парковаться правильно, необходимо ознакомиться с основами этого процесса, уяснить основные ошибки, а также — освоить правила грамотной парковки в различных ситуациях.

Основные ошибки при парковке

Для начинающих водителей основной ошибкой является неверная оценка размеров места для парковки и габаритов собственного автомобиля. Эта проблема решается путем тренировок на площадке или обычном пустыре, где можно легко моделировать различные ситуации, связанные с парковкой. Разметив площадку, необходимо просто выполнять упражнения при движении передним и задним ходом, с поворотами направо и налево и т.п. Многократные повторения помогают «почувствовать» габариты автомобиля и адекватно оценивать размеры парковочного места.

Парковка по зеркалам – это основной способ парковки задним ходом. Однако, ширина обзора при этом значительно снижается. Поэтому при такой парковке следует иногда и поворачивать голову.

Еще одна распространенная ошибка — не учитывать тип автомобиля. Так, заднеприводные машины имеют меньший радиус разворота, а у полноприводных — он максимальный.

Правила параллельной парковки

Параллельная парковка — это размещение автомобиля вдоль бордюра или стены здания в одну линию с другими транспортными средствами. Осуществлять ее можно передним и задним ходом.

Параллельная парковка задним ходом наиболее удобна, когда свободное пространство ограниченно. Однако, при этом расстояние между машинами, где вы планируете припарковаться, должно быть примерно полтора длины вашего автомобиля. Для выполнения маневра необходимо выполнить ряд шагов:

• Поставить автомобиль параллельно с передней машиной (соблюдая интервал не менее 50 см), сравнявшись с ним передними дверьми
• Вывернуть руль вправо до упора и включить заднюю передачу. Двигаясь под углом в 45 градусов, смотреть в правое окно, пока там не появится левый задний габарит передней машины. После этого остановиться
• Передние колеса поставить прямо и двигаться задним ходом, пока передний правый габарит вашей машины не сравняется с левым задним переднего автомобиля
• Вывернуть колеса влево и продолжать движение задним ходом, следя по зеркалам, чтобы не задеть машину, которая находится сзади
• Когда автомобиль станет параллельно бордюру, можно не выпрямляя колес заглушить двигатель

На следующем видео демонстрируется, как проводится параллельная парковка задним ходом:

Параллельная передняя парковка несколько сложнее из-за того, что маневренность при этом несколько снижается. Однако, парковаться передом на самом деле не так сложно:

• Необходимо остановиться параллельно стоящему автомобилю так, чтобы в правое окно вы видели его бампер (т.е. немного впереди)
• Выворачиваем руль вправо и двигаемся вперед, пока машина не встанет параллельно бордюру
• Выравниваем колеса и движемся задним ходом, следя за зеркалами

Перпендикулярная парковка

Перпендикулярной называется парковка под углом 90 градусов к бордюру. Паркуясь рядом с другими машинами, учитывайте расстояние, которое позволит вам открыть двери с обеих сторон. Перпендикулярно парковаться можно также передним и задним ходом. Для начинающего водителя следует понимать, что при парковке задним ходом автомобиль имеет лучшую маневренность. Поэтому ниже рассматривается именно пошаговая инструкция такого способа.

• Автомобиль следует остановить на расстоянии приблизительно в один метр от других припаркованных автомобилей
• Провести условную линию через центр заднего колеса, сидение водителя и точку пересечения на задней арке
• На месте парковки обозначить крайнюю переднюю правую точку
• Включить правый поворот и, вывернув руль на полтора оборота, двигаться назад до соединения условной точки на машине и парковке
• Выровнять колеса, когда автомобиль займет место параллельно с другими машинами

Правильная парковка в гараж или бокс

При парковке в гараж ориентироваться следует по его углам и створкам дверей (если они больше габаритов гаража). Ниже приводится пошаговая инструкция для заезда задним ходом в гараж, расположенный справа.

• Остановиться возле угла или начала двери, вывернуть руль влево и начать движение вперед
• Останавливаемся, когда в правом зеркале будет виден угол двери или бокса, выравниваем колеса и включаем заднюю передачу
• Останавливаемся, когда задняя дверь сравняется с углом двери или бокса
• Выворачиваем руль вправо и начинаем заезд в гараж, ориентируясь по зеркалам, постепенно выравнивая машину, пока она не станет параллельно стенам
• Выравниваем колеса и продолжаем движение назад, контролируя расстояние до задней стены

Другие способы парковки

Часто возле супермаркетов организовывается стоянка машин «елочкой». Парковаться в этом случае следует передом, а выезжать с парковки задним ходом по той же траектории, наблюдая в зеркало, чтобы не было помех в виде проезжающих машин.

В отношении парковки на тротуаре следует придерживаться указаний дорожных знаков. Если на месте стоянки отсутствует один из следующих знаков, то парковаться на тротуаре там запрещено.

Заключение

Освоить любой способ парковки может любой автолюбитель. Для этого необходима тренировка и следование вышеприведенным несложным правилам.

Правильная парковка задним ходом

Один из важнейших навыков хорошего водителя — умение парковаться. Этому учат в любой автошколе. Несмотря на то что парковка обязательно выполняется при сдаче экзамена в ГИБДД, большинство водителей толком не умеют этого делать. Парковка, выполняемая на задней передаче, только на первый взгляд кажется сложной. Наибольший страх вызывает необходимость двигаться назад, так как в таких условиях видимость ограничена и повышается риск задеть другие автомобили. Но в большинстве случаев именно так и нужно парковаться. Парковка, выполняемая на задней передаче, позволяет встать на то место, куда обычными способами заехать вряд ли получится.

Учимся задней парковке

Чтобы правильно парковаться на задней передаче, нужно потренироваться. Для этого подойдёт площадка, на которой расставляются стойки и колышки. Они будут заменять соседние машины. Идеальное расстояние между ними должно быть в два раза больше длины автомобиля. Правильная и безопасная парковка невозможна без умения чувствовать габариты своей машины. И это задача непростая. Такие навыки приходят только через несколько лет вождения, и только тогда парковка на задней передаче не вызовет особых проблем. Привыкая к ощущению параметров автомобиля, следует помнить об искажении зеркал и особенностях посадки, которые для каждой автомобильной марки являются индивидуальными.

Тренировки с колышками и стойками помогут научиться определять габариты машины, а также сэкономят ваши финансы: столкновение с учебной стойкой ничем вам не грозит. Отработайте до совершенства заезд в размеченный участок — в дальнейшем это позволит избежать проблем.

Основы правильной парковки

Выполняя парковку, следует контролировать общую ситуацию вокруг. Для этого важно грамотно распределить внимание. Когда вы паркуетесь на задней передаче, используйте не только поворот головы. Помните о зеркалах заднего вида. Если вы смотрите назад, обзор увеличивается, но всё, что ниже, остаётся вне зоны видимости. Более целенаправленный обзорный сектор можно получить по зеркалам, благодаря чему появляется возможность точнее приблизиться к препятствию, то есть манёвренность автомобиля увеличивается.

Помните об особенностях автомобиля:

Попробуйте мысленно нарисовать траекторию перемещения машины при парковке. Имея в голове чёткую картинку, вам будет легче понять, как правильно парковаться на задней передаче.

Параллельная парковка на задней передаче

Прежде всего, следует поравняться с автомобилем, который стоит рядом с вашим парковочным местом. Положение должно быть параллельным, на расстоянии не менее полутора метров. Чтобы правильно припарковаться, следует знать зону безопасного поворота, которая определяется по заднему правому колесу. Ориентируясь на него, проведите линию наверх к стеклу автомобиля. Полученную точку запомните. По этой метке вы начнёте выполнять поворот, чтобы припарковаться. Движение задним ходом выполняется, пока линия безопасного поворота не сравняется с концом автомобиля, припаркованного справа. Затем следует до конца выкрутить руль вправо и продолжить движение назад, пока в зоне видимости не появится правый передний край сзади стоящего автомобиля. Остановитесь и переведите колёса в положение прямо, затем снова двигайтесь, пока не появится задняя часть спереди припаркованной машины. Теперь необходимо вывернуть руль влево и продолжить движение задом, чтобы автомобиль встал параллельно бордюру. Осталось выровнять машину, чтобы потом было легко выезжать.

На видео рассказывается, как происходит параллельная парковка задним ходом:

Параллельная парковка задним ходом выполняется достаточно просто, главное понять, как это делается в теории, и потренироваться на учебной площадке.

Перпендикулярная парковка на задней передаче

Перпендикулярная парковка задним ходом предполагает размещение автомобиля параллельно другим машинам, но перпендикулярно бордюру. Если в совершенстве освоить этот навык, можно с лёгкостью заезжать в гараж или парковаться на стоянке.

Тренировки лучше всего проводить возле своего гаража: каждый день пробуйте заезжать в него и выезжать обратно. Ваша цель — достичь автоматизма в действиях. Некоторым воителям хорошо помогает собственноручно нарисованная схема.

На видео рассказывают про особенности парковки задним ходом:

Перпендикулярная парковка, выполняемая на задней передаче, выглядит следующим образом:

  1. Если вы выбрали место для парковки, подъезжайте к нему.
  2. Автомобиль должен стоять на расстоянии одного метра от припаркованных на стоянке машин.
  3. Начертите условную линию, которая начинается в центре заднего колеса и заканчивается в районе водительского сиденья. Затем соедините её с вертикальной линией — точка пересечения должна быть на задней арке.
  4. На разметке выделите крайнюю правую точку, за которую вы будете поворачивать.
  5. На задней передаче включите правый поворот. Когда намеченная вами линия соединится с точкой на парковке, выверните руль на полтора. Движения должны быть медленными, важно точно чувствовать габариты, чтобы ничего не зацепить.
  6. Автомобиль должен двигаться в центр парковочного места. Когда машина примет параллельное положение относительно других, верните руль, чтобы колёса стояли ровно.
  7. Продолжайте движение назад, пока не поравняетесь с соседями.
  8. Паркуясь задним ходом, постоянно крутите головой, не забывая смотреть в зеркала.

Помните, что вам ещё нужно выйти из автомобиля. Для открытия дверей понадобится достаточное расстояние до соседних машин. Бордюр сзади также не должен остаться без внимания. Если вы пока плохо чувствуете габариты, установите парктроник, который поможет никуда не врезаться, упростит парковку.

Разновидности и нюансы парковки

Самый простой вид парковки — прямая или линейная, когда автомобиль ставится вдоль какого-либо объекта по прямой линии. Совершая манипуляции, старайтесь не становиться слишком близко к стоящей впереди машине. В этом случае выезд может оказаться очень затруднительным.

Двери припаркованной машины должны легко открываться, чтобы им ничего не мешало — например, низкие ограждения или высокие парапеты, которых через боковые стекла не видно. На такие объекты лучше смотреть в зеркало заднего вида. В противном случае они остаются незамеченными, что повышает риск повреждения дверей при открывании.

Старайтесь выбирать такие места, где ничто не угрожает целостности шин, кузова или ходовой части. Если автомобиль припаркован на подъёме, колёса следует развернуть в сторону дороги, а на спуске — к бордюру. Это поможет, если тормозной механизм выйдет из строя. Если колёса машины расположены правильно, машина никогда не сползёт вниз.

Если у вас возникли трудности, и вы не можете припарковаться с первого раза, сообщите об этом водителю машины сзади, чтобы избежать конфликтов. Если нет уверенности, что вы сможете правильно припарковаться, найдите другое место, с более простыми условиями.

Парковка задним ходом считается сложной, так как от водителя требуется максимум внимания и сосредоточенности. Он должен контролировать одновременно несколько объектов, следить за движением автомобиля и не упускать из виду общую ситуацию на дороге, например наличие поблизости пешеходов. Каждый из этих элементов поможет освоить опыт и практика.

Чтобы научиться правильной парковке, обязательно придётся потренироваться. А облегчит вашу задачу полезный совет: чтобы определить размер места, необходимого для парковки, следует к длине автомобиля прибавить 1,1 метра. В этом случае парковка не вызовет никаких затруднений. А как вы научились парковаться? Расскажите об этом в комментариях.

Как парковаться задним ходом между автомобилями: схема и пошаговая инструкция

Вождение автомобиля с АКПП – дело серьезное. Оно включает в себя ряд необходимых навыков правильного поведения на дороге и управления автотранспортным средством. В деле искусства правильной парковки важно уметь двигаться задним ходом. Обычно это один из непростых моментов, с которыми сталкиваются новоиспеченные автовладельцы. Однако это вовсе не такая трудная наука, как может показаться начинающему водителю-новичку в этом деле.

Отчего именно движение назад вызывает у водителей-новичков панику? Причина, как правило, в том, что в таком положении существенно ограничена видимость, а значит, и риск задеть других водителей. Тем не менее именно такой вид парковки может быть необычайно удобным, так как при определенном мастерстве позволяет припарковаться даже в сложных условиях. Итак, каковы же основные правила парковки, выполняемой вспять?

  • Выбрали место, где припарковаться? Держим курс на автомобиль, стоящий впереди этого места. Сначала с ним нужно поравняться, а потом встать параллельно ему, на расстоянии от полуметра до метра.

  • Теперь нужно определить зону, в которой поворот будет абсолютно безопасным. Она определяется правым колесом сзади.

  • Двигайтесь обратным ходом, пока эта зона не сравняется с концом автомобиля, который припаркован с правой стороны.

  • Выверните руль до упора и двигайтесь задом. Цель движения – достигнуть позиции, параллельной бордюру.

  • Максимально выровняйте свою машину.

  • Старайтесь встать так, чтобы расстояние до переднего и заднего автомобилей было приблизительно одинаковым. Это поможет легко выехать и не оказаться зажатым между ними.

 

Вождение автомобиля с коробкой-«автоматом» требует определенных навыков, однако, со временем каждый водитель научится всем этим не таким уж и сложным умениям. То, что кажется таким сложным вначале, постепенно будет становиться все легче. После освоения элементарной схемы парковки задним ходом водитель научится парковаться на совсем маленьких площадях и с минимальными возможностями для маневров. Но сначала следует адекватно оценить свои навыки. И запомнить, что размер автомобиля тоже имеет значение – чем длиннее машина, тем больше ей нужно места для парковки.


Как правильно парковаться задним ходом (схема-инструкция)

Многие владельцы автомобилей рано или поздно сталкиваются с проблемой правильной парковки. Не все при обучении вождению автомобиля уделяют должное значение отработке этого важного навыка или, обучению правильной парковке в школе выделено слишком мало времени. И тогда новоиспеченные автомобилисты вынуждены оттачивать свое мастерство парковки в повседневной жизни.

Одна из самых распространенных парковок — это парковка задним ходом.Умея правильно парковаться задним ходом вы сможете припарковать свой автомобиль в таких местах, куда невозможно заехать передом. На любой парковке, стоянке или другом парковочном месте, это умение сослужит вам отличную службу и вы будете чувствовать себя увереннее за рулем своего автомобиля.

Схема-инструкция, как правильно парковаться задним ходом

Этап первый:

Визуально определите, соответствует ли выбранное место габаритам вашего автомобиля.

Этап второй:

Остановитесь рядом с той машиной, за которую будете парковаться, на расстоянии от нее около одного метра.

Этап третий:

Сдавайте назад до тех пор, пока задняя форточка вашего автомобиля не поравняется с задним бампером соседнего авто.

Читайте также
Способы парковки автомобиля с видеопримерами

Этап четвертый:

Выверните руль в право и сдавайте назад, пока правое переднее крыло не на одной линии с задним бампером стоящего перед вами автомобиля.

Этап пятый:

После этого выворачивайте руль влево и заканчивайте маневр. Если вы все сделали правильно — результат вас приятно удивит!

Надеемся, что эти советы будут вам очень полезны и вы, раз и навсегда, научитесь правильно парковаться задним ходом.

Паркуйтесь правильно и уважайте других участников движения!

Простейший способ парковки задним ходом, который легко запоминается | АВТОПОДСТАВА

В автошколах объясняют метод парковки, что многие начинающие водители, получившие водительское удостоверение, не имеют необходимых познаний, чтобы припарковаться задним ходом, не говоря уже о параллельной парковке.Ну, что же, пусть это останется на совести инструкторов, которые не могут правильно объяснить и научить. А мы сегодня рассмотрим простейший способ парковки задним ходом, который очень легко запомнить и удобно применить на практике.

Простейший способ парковки задним ходом

Будем рассматривать парковку задним ходом на элементарном примере, который чаще всего встречается на улицах и в жилых дворах — свободно всего одно место, а по краям стоят автомобили. Мы едем на автомобиле 1 и нам нужно припарковаться между автомобилями 2 и 3.А чтобы потом удобно было выезжать, парковаться мы будем задним ходом.

На рисунке 1 изображена общая схема, на которой обозначена парковка задним ходом при идеальных условиях, когда позволяет делать большие дистанции, от 1.5 метра. Мы же рассмотрим эту схему в разных нюансах, от свободного поворота, до поворота в стесненных условиях.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 1)

Итак, первое с чего нам необходимо начать маневр — выбрать правильную дистанцию ​​между нашим правым бортом и припаркованными автомобилями.На рисунке 1 эта дистанция равна 1.5 метра. При такой дистанции, парковка задним ходом самая удобная, без опасности задеть припаркованные автомобили.

Но, такая ситуация, в условиях города, встречается крайне редко. Поэтому, мы будем соблюдать дистанцию, которую позволяет текущая обстановка. Допустим, что изначально обстановка позволяет нам выбрать дистанцию ​​1. 5 метра. Включаем первую передачу, и двигаемся вперед, увеличивая дистанцию ​​между правым бортом нашего автомобиля и припаркованными автомобилями так, чтобы она была примерно равна 1.5 метра.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 2)

Как только мы поравняемся с автомобилем 3 (рисунок 2), открываем заднее правое окно нашего автомобиля. Поворачиваем голову вправо и через правое плечо смотрим на автомобиль 3. Нас интересует его правая фара (помечена на рисунке красным кругом). Медленно продвигаемся вперед, пока указанная фара автомобиля 3 не скроется из вида в правом переднем окне.

И вот тут, дальнейшие наши действия зависят от того, дистанцию ​​ до припаркованных автомобилей нам позволила выбрать текущую ситуацию.Если это расстояние равно примерно 1.5. метра, то продолжаем движение вперед, пока указанная фара не будет видна в правом заднем окне, а затем скроется из вида и в нем.

Если расстояние меньше и равно примерно на 1 метр, то двигаемся вперед до тех пор, пока указанная фара не будет примерно в центре правого заднего окна.

Если расстояние еще меньше и равно примерно 0,5 метра, то передвигается вперед до тех пор, пока указанная фара появится в заднем окне. Как только мы выполнили необходимое условие, при учете всех нюансов и дистанции, сразу тормозим.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 3)

Убеждаемся, что никому не создадим помех, проверяя, нет ли встречных автомобилей или автомобилей и людей, находящихся сзади автомобиля. Включаем правый поворот и заднюю передачу. Выворачивает руль вправо до упора и плавно трогаемся с места (рисунок 3). В этот момент наблюдаем дистанцию ​​до автомобиля 3, через наружное зеркало заднего вида с правой стороны.

Как только автомобиль 3 начинает пропадать из зоны видимости правого наружного зеркала заднего вида — посмотрите дистанцию ​​до автомобиля 2 через левое наружное зеркало заднего вида.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 4)

Продолжайте движение задним ходом, удерживая положение руля в крайнем правом положении, пока задняя часть вашего не заедет на парковочное место примерно 1/3. При этом не забывайте постоянно наблюдать дистанцию ​​до автомобилей 2 и 3 через наружные зеркала заднего вида. В салонное зеркало заднего вида тоже необходимо периодически смотреть, чтобы убедиться в внезапном препятствии сзади автомобиля.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 5)

Как только ваш автомобиль заедет на парковочное место примерно на 1/3 и борта вашего автомобиля будут располагаться параллельно бортам припаркованных автомобилей 2 и 3 — остановитесь.Выкручивайте колесо влево до тех пор, пока ваш автомобиль не встанет параллельно кузову, то есть прямо. После этого, еще раз убедившись, что дистанция до автомобиля 2 и 3 достаточная, а сзади автомобиля нет препятствий, продолжайте движение назад.

Простейший способ парковки задним ходом (рисунок 6)

Как только нос вашего автомобиля поравняется с припаркованными автомобилями или заедет за пересечение линий парковки — остановитесь. Поздравляю, вы удачно припарковались задним ходом под углом 90 градусов.Эти навыки необходимо развивать. Поверить, когда удается найти парковочное место в стесненных условиях, приобретенные навыки парковки вам очень пригодятся.

как парковать автомобиль задним ходом, передом, перпендикулярно, в гараж или бокс

Парковка — это настоящая проблема не только для новичков, но зачастую даже и для опытных водителей. Если же водитель не овладел навыками правильной парковки, то он становится потенциальной угрозой и для других участников движения, и для себя самого.

Чтобы уметь парковаться правильно, необходимо ознакомиться с основами этого процесса, уяснить основные ошибки, а также освоить правила грамотной парковки в различных ситуациях.

Основные ошибки при парковке

Для начинающих водителей основной ошибкой является неверная оценка размеров места парковки и габаритов собственного автомобиля. Эта проблема решается путем тренировок на площадке или обычном пустыре, где можно легко моделировать различные ситуации, связанные с парковкой.Разметив площадку, необходимо просто выполнять упражнения при движении передним и задним ходом, с поворотами направо и налево и т. п. Многократные повторения помогают «почувствовать» габариты автомобиля и адекватно оценивать размеры парковочного места.

Парковка по зеркалам — это основной способ парковки задним ходом. Однако обзор при этом значительно снижается. Поэтому при такой парковке следует иногда и поворачивать голову.

Еще одна распространенная ошибка — не учитывать тип автомобиля.Так, заднеприводные машины имеют меньший радиус разворота, а у полноприводных — он максимальный.

Правила параллельной парковки

Параллельная парковка — это размещение автомобиля вдоль бордюра или стены в одну линию с другими транспортными средствами. Осуществлять ее можно передним и задним ходом.

Параллельная парковка задним ходом наиболее удобна, когда свободное пространство ограниченно. Однако, при этом расстояние между машинами, вы планируете припарковаться, должно быть примерно полтора длины вашего автомобиля.Для выполнения маневра выполнить ряд шагов:

• Поставить автомобиль параллельно с машиной (соблюдая интервал не менее 50 см), сравнявшись с ним передними дверьми
• Вывернуть руль вправо до упора и включить заднюю передачу. Двигаясь под углом в 45 градусов, смотреть в правое окно, пока там не появится левый задний габарит машины. После этого остановиться
• Передние колеса поставить прямо и двигаться задним ходом, пока передний правый габарит вашей машины не сравняется с левым задним передним автомобилем
• Вывернуть колеса влево и продолжать движение задним ходом, следя по зеркалам, чтобы не задеть машину, которая находится сзади
• Когда осуществляется параллельная парковка, можно не выпрямляя колес заглушить двигатель

На следующей выставке демонстрируется параллельная парковка задним ходом:

Параллельная передняя парковка несколько сложнее из-за того, что маневренность этого несколько снижается.Однако, парковаться передом на самом деле не так сложно:

• Необходимо остановиться параллельно автомобилю так, чтобы в правое окно вы видели его бампер (т.е. немного впереди)
• Выворачиваем руль вправо и двигаемся вперед, пока машина не встанет параллельно бордюру
• Выравниваем колеса и движемся задним ходом, следя за зеркалами

Перпендикулярная парковка

Перпендикулярной называется парковка под углом 90 градусов к бордюру. Паркуясь рядом с другими машинами, учитывайте расстояние, которое позволит вам открыть двери с другими машинами. Перпендикулярно парковаться можно также передним и задним ходом. Для начинающего водителя следует понимать, что при парковке задним ходом автомобиль имеет лучшую маневренность. Поэтому ниже рассматривается пошаговая инструкция такого метода.

• Автомобиль следует остановить на расстоянии приблизительно в один метр от других припаркованных автомобилей
• Провести условную линию через центр заднего колеса, сидение водителя и точку пересечения на задней арке
• На месте парковки обозначить крайнюю переднюю правую точку
• Включить правый поворот и , вывернув руль на полтора оборота, двигаться назад до соединения условной точки на машине и парковке
• Выровнять колеса, когда автомобиль займет место вместе с другими машинами

Правильная парковка в гараж или бокс

При парковке в гараж следует ориентироваться по его углам и створкам дверей (если они больше габаритов гаража). Ниже пошаговая инструкция для заезда задним ходом в гараж, расположенный справа.

• Остановиться возле угла или начала двери, вывернуть руль влево и начать движение вперед
• Остановимся, когда в правом зеркале будет виден угол двери или бокса, выравниваем колеса и включаем заднюю передачу
• Останавливаемся, когда задняя дверь сравняется с углом двери или бокса
• Выворачиваем руль вправо и начинаем заезд в гараж, ориентируясь по зеркалам, постепенно выравнивая машину, пока она не продвигается вперед стенам
• Выравниваем колеса и продолжаем движение назад, контролируемое расстояние до задней стены

способы парковки

Часто возле супермаркетов организовывается стоянка машин «елочкой».Парковаться в этом случае следует передом, а выезжать с парковки задним ходом по той же траектории, наблюдая в зеркало, чтобы не было помех в виде проезжающих машин.

В отношении парковки на тротуаре следует придерживаться указаний дорожных знаков. Если на месте стоянки отсутствует один из следующих знаков, то парковаться на тротуаре там запрещено.

ение

Освоить любой способ парковки может любой автолюбитель. Для этой необходимой тренировка и следование вышеприведенным несложным правилам.

Параллельная парковка на автодроме — Автошкола «ОСНОВА»

В статье я расскажу алгоритм, по которому используется параллельная парковка на автодроме выполнит любой начинающий водитель. Сразу оговорюсь, что описанная последовательность действий приведёт к положительному результату, если размеры упражнений такие же как здесь, если другие, необходима корректировка. .

В Вологде на экзамене в ГИБДД упражнения выставляют под автомобиль с Д = 4,1 м, Ш = 1,8 м. Я буду рассказывать на примере автомобиля Лада Ларгус (Д = 4,5 м), несмотря на чуть большую длину, проблем с выполнением данного упражнения не возникает. У других автомобилей ориентиры похожие.

Порядок выполнения упражнений Параллельная парковка на автодроме

1. Начинаем упражнение от линии СТАРТ, двигаемся с малой скоростью линии вдоль стоек АВ на расстоянии около 0,5 м от нее.

рис.2

Когда стойка А будет посередине правого заднего бокового окна, останавливаемся.

рис.3

2. Поворачиваем руль в крайнее правое положение, включаем заднюю передачу, начинаем движение с малой скоростью, глядя в левое зеркало.

рис.4

Когда угловая стойка С появится в зеркале, останавливаемся.

,5

3. Делаем колёса прямо, двигаемся по прямому назад, устанавливаем стойку А в нижнем правом углу лобового стекла автомобиля, останавливаемся (при достижении определенной сноровки на промежуточных этапах можно не останавливаться) .

рис.6

В этот момент заднее левое колесо автомобиля должно находиться на линии АВ.

рис.7

4. Поворачиваем руль в крайнее левое положение, пока боковая линия автомобиля не будет параллельна линии стоек АВ.

рис.8

После остановки машина должна полностью оказаться в зоне стоянки, ограниченной стойками и прерывистой линией разметки.
Если вы видите, что машина не пересекла пунктирную линию, то надо доехать до линии стоек, как можно ближе вывернуть колёса вправо, включить первую передачу и проехать в правый угол.
По окончании каждого упражнения обязательно поставить на нейтральную передачу и на ручник и дождаться, когда инспектор убедитесь в этом.

Экзаменационные ошибки

Типичные ошибки при выполнении упражнений «Параллельная парковка на автодроме»

Грубые ошибки — 5 штрафных баллов

  • Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк линейной разметки площадки.
  • Не пересёк прерывистую линию (по проекции бокового габарита ТС).

Средние ошибки — 3 штрафных балла

  • Не смог въехать в зону стоянки при одноразовом включении передачи заднего хода.
  • Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе.
  • Не включил стояночный тормоз после остановки в зону стоянки.

Мелкие ошибки-1 штрафной балл

  • При выполнении упражнений двигатель заглох.

Упражнение считается выполненным, если сумма штрафных баллов менее 5.Если кандидат в водители не выполнил только одно упражнение из всех обслуженных комплексом, то есть возможность выполнить это повторно.

Штрафные баллы с одного упражнения на другое и на город не переносятся.

Правильная парковка задним ходом

Один из важнейших навыков хорошего водителя — умение парковаться. Этому учат в любом автошколе. Несмотря на то, что парковка обязательно выполняется при сдаче экзамена в ГИБДД, большинство водителей толком не умеют этого делать.Парковка, выполняемая на задней передаче, только на первый взгляд кажется сложной. Повышенный риск предлагает продвижение вперед, так как в таких условиях видимость ограничена и повышается риск задеть другие автомобили. В большинстве случаев так и нужно парковаться. Парковка, выполняемая на задней передаче, позволяет встать на то место, куда обычными способами заехать вряд ли получится.

Учимся задней парковке

Чтобы правильно парковаться на задней передаче, нужно потренироваться.Для этого подойдёт площадка, на которой расставляются стойки и колышки. Они будут заменять соседние машины. Идеальное расстояние между ними должно быть в два раза больше длины автомобиля. Правильная и безопасная парковка невозможна без умения чувствовать габариты своей машины . И это задача непростая. Такие навыки приходят только через несколько лет вождения, и только тогда парковка на задней передаче не вызывает особых проблем. Привыкая к ощущению параметров автомобиля, следует помнить об искажении зеркал и особенностях, которые для каждой автомобильной марки являются индивидуальными.

Тренировки с колышками и стойками помогут научиться определять габариты машины, а также сэкономить ваши финансы: столкновение с учебной стойкой ничем вам не грозит. Отработайте до совершенства заезд в размеченный участок — в дальнейшем это позволит избежать проблем.

Основы правильной парковки

Выполняя парковку, следует контролировать общую ситуацию вокруг. Для этого важно грамотно распределить внимание. Когда вы паркуетесь на задней передаче, викорите не только поворот головы. Помните о зеркалах заднего вида . Если вы смотрите назад, обзор увеличивается, но всё, что ниже, остаётся вне зоны видимости. Более целенаправленный обзорный сектор можно получить по зеркалу, благодаря чему появляется возможность точнее приблизиться к препятствию, то есть манёвренность автомобиля увеличивается.

Помните об особенностях автомобиля:

Попробуйте мысленно нарисовать траекторию перемещения машины при парковке. Имея в голове чёткую картинку, вам будет легче понять, как правильно парковаться на задней передаче.

Параллельная парковка на задней передаче

Прежде всего, следует поравняться с автомобилем, который стоит рядом с вашим парковочным местом. Положение должно быть параллельным, на расстоянии не менее полутора метров. Чтобы припарковаться, следует правильно знать зону безопасного поворота, которая определяется по заднему правому колесу. Ориентируясь на него, проведите линию наверх к стеклу автомобиля. Полученную точку запомните. По этой метке вы начнёте выполнять поворот, чтобы припарковаться.Движение задним ходом выполнено, пока линия безопасного поворота не сравняется с концом автомобиля, припаркованного справа. Затем следует до конца выкрутить руль вправо и продолжить движение назад, пока в зоне видимости не появится правый передний край сзади стоящего автомобиля. Остановитесь и переведите колёса в положение прямо, снова двигайтесь, пока не появится задняя часть спереди припаркованной машины. Теперь необходимо вывернуть руль влево и продолжить движение задом, чтобы автомобиль встал параллельно бордюру.Осталось выровнять машину, чтобы потом было легко выезжать.

На видео рассказывается, как происходит параллельная парковка задним ходом:

Параллельная парковка задним ходом выполняется просто, главное понять, как это делается в теории, и потренироваться на учебной площадке.

Перпендикулярная парковка на задней передаче

Перпендикулярная парковка задним ходом размещение автомобиля другими машинами, но перпендикулярно бордюру.Если в совершенстве освоить этот навык, можно с лёгкостью заезжать в гараж или парковаться на стоянке.

Тренировки лучше всего проводить возле своего гаража: каждый день пробуйте заезжать в него и выезжать обратно. Ваша цель — достичь автоматизма в действиях. Некоторым воителям помогает хорошо собственноручно нарисованная схема.

На видео рассказывают про особенности парковки задним ходом:

Перпендикулярная парковка, выполняемая на задней передаче, выглядит следующим образом:

  1. Если вы выбрали место для парковки, подъезжайте к нему.
  2. Автомобиль должен стоять на расстоянии одного метра от припаркованных на стоянке машин.
  3. Начертите условную линию, которая начинается в центре заднего колеса и заканчивается в районе водительского сиденья. Затем соедините ее с вертикальной линией — точка пересечения должна быть на задней арке.
  4. На разметку крайнюю правую точку, за которую вы будете поворачивать.
  5. На задней передаче включите правый поворот. Когда намеченная вами линия соединится с точкой парковки, выверните руль на полтора.Движения должны быть медленными, важно точно чувствовать габариты, чтобы ничего не зацепить.
  6. Автомобиль должен двигаться в центр парковочного места. Когда машина примет параллельное положение относительно других, верните руль, чтобы колёса стояли ровно.
  7. Продолжайте движение назад, пока не поравняетесь с соседями.
  8. Паркуясь задним ходом, крутите головой, не забывая постоянно смотреть в зеркала.

Помните, что вам ещё нужно выйти из автомобиля. Для открытия дверей понадобится подходящее до соседних машин. Бордюр сзади также не должен остаться без внимания. Габариты, которые устанавливают парктроник, помогут никуда не врезаться, упростит парковку.

Разновидности и нюансы парковки

Самый простой вид парковки — прямая или линейная, когда автомобиль ставится вдоль какого-либо объекта по линии. Совершенная манипуляции, старайтесь не становиться слишком к стоящей впереди машине.В этом случае выезд может оказаться очень затруднительным.

Двери припаркованной легко открываться, чтобы им ничего не мешало — например, низкие ограждения или высокие парапеты, через боковые стекла не видно. На такие объекты лучше смотреть в зеркало заднего вида. В случае если они остаются незамеченными, что увеличивает риск повреждения дверей при открывании.

Старайтесь выбирать такие места, где ничто не угрожает целостности шин, кузова или ходовой части.Если автомобиль припаркован на подъёме, колёса следует развернуть в сторону дороги, а на спуске — к бордюру. Это поможет, если тормозной механизм выйдет из строя. Если колёса машины расположены правильно, машина никогда не сползёт вниз.

Сообщите об этом водителю машины сзади, чтобы избежать конфликтов. Вы можете найти другое место, с более простыми условиями.

Парковка задним ходом требуется сложного, так как от водителя внимания и сосредоточенности. Он должен контролировать одновременно несколько объектов, следить за движением автомобиля и не упускать из виду общую ситуацию на дороге, например, наличие пешеходов в окрестностях. Каждый из этих элементов поможет освоить опыт и практику.

Чтобы научиться правильной парковке, обязательно придётся потренироваться. А облегчит задачу полезный совет: чтобы определить размер места, необходимого для парковки, следует к длине прибавить 1,1 метра.В этом случае парковка не вызывает никаких затруднений. А как вы научились парковаться? Расскажите об этом в комментариях.

Как парковаться задним ходом между автомобилем: схема и пошаговая инструкция

Вождение автомобиля с АКПП — дело серьезное. Оно включает в себя ряд навыков правильного поведения на дороге и управления транспортным средством. В деле искусства правильной парковки важно уметь двигаться задним ходом. Обычно это один из непростых моментов, с которыми сталкиваются новоиспеченные автовладельцы.Однако это вовсе не такая трудная наука, как может показаться начинающему водителю-новичку в этом деле.

Отчего именно движение назад вызывает водителей-новичков панику? Причина, как правило, в таком положении ограничена видимость, а значит, и риск задеть других водителей. Так как при определенном мастерстве позволяет припарковаться даже в сложных условиях. Итак, каковы же основные правила парковки, выполняемой вспять?

  • Выбрали место, где припарковаться? Держим курс на автомобиль, стоящий впереди этого места.Сначала с ним нужно поравняться, а потом встать параллельно ему, на расстоянии от полуметра до метра.

  • Теперь нужно определить зону, в которой поворот будет абсолютно безопасным. Она определяется правым колесом сзади.

  • Двигайтесь обратным ходом, пока эта зона не сравняется с концом автомобиля, который припаркован с правой стороны.

  • Выверните руль до упора и двигайтесь задом.Цель движения — достигла позиции, параллельной бордюру.

  • Максимально выровняйте свою машину.

  • Старайтесь встать так, чтобы расстояние до переднего и заднего автомобилей было приблизительно одинаковым. Это поможет легко выехать и не оказаться зажатым между ними.

Вождение автомобиля с коробкой- «автоматом» требует навыков, однако, со временем каждый водитель научится всем этим не таким уж и сложным умениям.То, что кажется таким сложным вначале, становится все легче. Возможности системы парковки задним ходом: водитель научится парковаться на совсем маленьких площадях и с минимальными возможностями маневров. Но сначала следует адекватно оценить свои навыки. И запомнить, что размер автомобиля тоже имеет значение — чем длиннее машина, тем больше ей нужно места для парковки.


Парковка машины задним ходом: как выезжать, методы парковки

Для начинающего водителя парковка задним ходом превращается в достаточно нервирующую власть.
На учебной площадке, как правило, вы приобрели лишь минимальные навыки, и то, что вы наконец-таки получили долгожданные «права», не означает, что вы стали полноценным водителем.
Но, как говорится, «не боги горшки обжигают» — особых трудностей в овладении техникой парковки задним ходом нет. Потребуются лишь автомобиль, терпение и время.

Содержание статьи

Отработка параллельной и перпендикулярной парковки задним ходом


Параллельная парковка автомобиля задним ходом


Автодром — это идеальное место для отработки парковки автомобиля задним ходом.

Вообще, движение на авто на задней передаче — навык, необходимо отрабатывать ещё до того, как у вас возникнет желание парковаться задним ходом в ограниченном пространстве. Как это банально не звучит, вы должны «привыкнуть» к автомобилю.
Поэтому автодром будет идеальным местом для отработки парковки задним ходом. В качестве предупреждения — прежде чем тренироваться на различных автодромах, необходимо сдать на права . Бывали реальные случаи, когда нагрянувшие на учебную площадку доблестные сотрудники ДПС штрафовали за езду без прав как «учителя» (сына, мужа, товарища), так и ученика — если тот ещё не получил водительского удостоверения.
Но опытный помощник всё же не помешает и может на личном примере показать, к примеру, как правильно выезжать задним ходом из условного гаража или парковки.
Автодром имеет ещё и то преимущество, что ограничительные вехи не могут нанести ущерба внешнему вашему автору.
Вы можете бесконечно отрабатывать условную парковку в гараж задним ходом.
При этом не старайтесь пользоваться зеркалом заднего вида, закрепленным на лобовом стекле, а ориентируйтесь по боковым зеркалам. Это даст хороший практику — во- первых, вы научитесь правильно настраивать зеркала.Второй плюс такой практики — вы научитесь адекватно оценивать расстояние до предметов. Это важно, поскольку на большинстве современных авто боковые зеркала имеют сферическую поверхность, искажающую положение.
Кроме умения парковаться, на автодроме вы сможете импровизировать. Зная свои «слабые места» в навыках вождения, вы можете самостоятельно имитировать сложные (пока) для вас элементы управления авто, максимально, максимально сложные упражнения для парковки задним ходом. Например, создаваемые для манёвра максимально ограниченные (по площади) условия разворота в тесном пространстве или создавая имитацию парковки задним ходом между компактными стоящими автомобилями.
После того, как попрактикуетесь на автодроме (который можно превратить и дачный участок, и любой подходящий пустырь, можете начать отработку навыков в «реальных».

Парковка в бокс задним ходом


Парковка автомобиля задним ходом в бокс


Всегда передъездом в гараж необходимо зафиксировать ворота в открытом положении.

Разумеется, перед въездом в бокс необходимо тщательно зафиксировать ворота в открытом положении.Непосредственно перед манёвром устанавливается авто перпендикулярно проёму. Неплохо бы устранить «ступень» на пороге — хотя бы подложив подходящие доски. Машину сориентируйте так, чтобы водительская дверца могла свободно открыться, не поцарапаться о посторонние предметы. С этой же целью рассчитайте, на какую «глубину» вы заедете в бокс. Если нет помощников, не пытайтесь «заскочить» в помещении «одним махом». Лучше несколько раз покинуть салон и убедиться, что вы въезжаете так, как надо.Главное — побороть стеснение, — вполне возможно, вокруг соберётся толпа «советчиков».
Будьте спокойны и выезжайте и снова въезжайте в помещение. Для ориентира оценивайте угол поворота передних колёс и двигайтесь максимально медленно.
Пусть эти рекомендации покажутся слишком подробными и банальными, но соблюдая их, вы с течением времени будете «влетать» в свой гараж чуть ли не с завязанными глазами.

Парковка задним ходом между машинами



Если авто припаркованы перпендикулярно проезжей части, то следует установить ширину свободного промежутка между ними.

Если авто припаркованы перпендикулярно проезжей части (или газону), то, прежде всего, установить ширину промежутка между ними. Может, ваше авто и «втиснется» в проём, но надо подумать и о том, что и вам, и водителю машины, находящейся справа, придётся открывать дверцу — либо чтобы покинуть салон, либо, чтобы попасть в него так, не испачкать одежду .
Лучшим в данном случае парковаться так, чтобы оставить себе места поменьше. При «влезании» в промежуток ориентируйтесь на боковое зеркало со своей стороны, но не забывайте поглядывать и в правое — вдруг зацепить чужое авто.Если чувствуете, что операция по «внедрению» принимает «щекотливый» оборот, то выровняйте авто, чуть проехав вперёд и придав ему более параллельное положение относительно других машин. Не стесняйтесь повторять эти до тех пор, пока не будете уверены в успехе. При этом для того, чтобы воочию убедиться, что правый задний угол пройдёт на безопасном расстоянии от соседней машины, чтобы убедиться в этом воочию.
Навыки правильной и быстрой парковки задним ходом по выработке, если вы ответственно относится к практике этого дела.
Многих смущает присутствие свидетелей. В ответ на возможные насмешки предложите помочь — увидеть, что большинство спасует, найдя оговорки типа «давненько я шашек в руки не брал».

Параллельная парковка задним ходом для начинающих



Выбирайте промежутки между машинами — чем больше дистанция парковочного места, тем лучше.

Поначалу сложно рассчитать, когда и в какую сторону поворачивать руль.Авто всё-таки имеет габариты, и движется зачастую не так, как вам того хотелось бы.
Для начала выбирайте такие промежутки между машинами, чтобы не чувствовать себя стеснённым — чем больше дистанция парковочного места, тем лучше.
И ещё — раз уж вам всё-таки когда-нибудь придётся «втискивать» авто в короткий промежуток, делайте чуть-чуть не так, как это схема, а еще при движении вперёд чуть заедьте за воображаемую внешнюю линию машин, и ухитритесь в то же время описать короткую дугу — это даст небольшой запас для маневрирования.
Впрочем, мне лично удавалось втискивать авто в короткий промежуток, заезжая на бордюр (по-питерски — паребрик) и, почти вплотную приблизившись правым углом переднего бампера к впереди стоящему авто, «спрыгивать» с бордюра задним ходом, вывернув руль в обратную сторону. Оставалось ещё место «покататься» между машинами, чтобы выбрать, что мне нужно открыть — капот или багажник.
А вообще, парковки задним ходом — обычный бытовой навык, требующий тренировки, правила постоянной практики.
При выезде с парковки задним ходом следует помнить о помехах справа и слева.