КПД
участка привода до четвертого вала
рассчитывается по формуле:
где
–
КПД зубчатой муфты;
–КПД
пары подшипников;
–КПД
зацепления зубчатых колес;
.
8.7 Расчет крутящего момента на шпинделе
Крутящий
момент на шпинделе рассчитывается по
формуле:
где
– мощность электродвигателя, кВт:
–КПД
участка привода от электродвигателя
до шпинделя;
–расчетная
частота вращения шпинделя, определяется
по формуле:
где
– минимальная частота вращения четвертого
вала, мин-1:
мин-1;
–диапазон
регулирования частот вращения шпинделя:
КПД
участка привода до шпинделя рассчитывается
по формуле:
где
–
КПД зубчатой муфты;
–КПД
пары подшипников;
–КПД
зацепления зубчатых колес;
.
9 Проектный расчет передач
9.1 Расчет цилиндрической прямозубой
постоянной передачиz1–z2
9.1.1
Исходные данные
1.
Расчетный крутящий момент на первом
валу привода, H·м:
Т1 =
13 Н·м;
2.
Число зубьев шестерни: z1 =
18;
3.
Число зубьев колеса: z2 =
83;
4.
Передаточное число передачи: u1 =
4,76.
9.1.2
Выбор материала и термической обработки
зубчатыхколес
В
качестве материала для зубчатых колес
передачи выбираем сталь 40Х, которая
отвечает необходимым техническим и
эксплуатационным требованиям. В качестве
термической обработки выбираем объемную
закалку, позволяющую получить твердость
зубьев 40..50HRCэ.
9.1.3
Проектный расчет постоянной прямозубой
зубчатой передачи
на контактную выносливость
Диаметр
начальной окружности шестерни
рассчитывается по формуле:
где
вспомогательный
коэффициент: для прямозубых передач
—
расчётный крутящий момент на первом
валу, Н·м: Т1=13
Н·м;
коэффициент
нагрузки для шестерни, равный 1,3..1,5:
принимаем
—
передаточное число:
отношение
рабочей ширины венца передачи к начальному
диаметру шестерни:
допускаемое
контактное напряжение, МПа.
Допускаемое
контактное напряжение для прямозубых
передач рассчитывается по формуле:
где
базовый
предел контактной выносливости
поверхностей зубьев, соответствующий
базовому числу циклов перемены напряжений,
МПа;
МПа;
SH – коэффициент безопасности: SH = 1,1.
Коэффициент
отношения рабочей ширины венца передачи
к начальному диаметру шестерни может
приниматься в пределах
или
определяется
по формуле:
отношение
рабочей ширины венца передачи к модулю:
принимаем
число
зубьев шестерни: z1 = 18.
что
находится в допустимых пределах
.
Таким
образом, диаметр начальной окружности
шестерни равен:
Модуль
постоянной прямозубой передачи
определяется из условия расчета на
контактную выносливость зубьев по
рассчитанному значению диаметра
начальной окружности шестерни по
формуле:
где
диаметр
начальной окружности шестерни, мм:dw1 =
38,75 мм;
число
зубьев шестерни: z1 = 18.
studfile.net
Расчет момента электродвигателя калькулятор. Крутящий момент — откуда берется и что означает
В среде любителей авто очень часто возникают споры по поводу различных параметров двигателей, их мощности, объему, степени сжатия и крутящему моменту. Что же может представлять собой крутящий момент двигателя, и каким образом он взаимосвязан с таким параметром как мощность двигателя?
Если вспомнить школьные уроки физики, то мощность двигателя определяет произведение силы на скорость для поступательного движения. При этом применялись определенные коэффициенты, в зависимости от того какие единицы использовались для измерения. Например, если тянуть груз, прилагая усилие в 12 кг со скоростью 1м/секунду, то мощность в данном случае будет составлять 12кгм/секунду и равняться 0,16 лошадиных силы.
Основное понятие
В Европе принято считать парижской лошадиной силой, которая равна 75 кгм/сек. В Англии и Америке все гораздо более запутанно фунтами и футами – там лошадиная сила равняется по европейским меркам 1,0139 л.с., что очень даже неплохо. При таких показателях двигатели, установленные на космических кораблях, развивают тягу до 100 тонн, при этом скорость составляет, 12 км/сек, а, следовательно, мощность такого двигателя будет равняться 16 миллионам лошадиных сил!
В том случае если мощность определяется производной крутящего момента, а он имеет смысл только во время вращения.
Расчет крутящего момента двигателя будет равняться произведению действующей силы на плечо.
Если к рычагу с размером плеча в 1 метр приложить усилие равное 10 кг перпендикулярное плечу, то создастся крутящий момент, который будет равен 10 килограммометрам или 98 Нм – кто к каким единицам измерения привык, на частоту вращающегося вала при вращательном движении. Остальное дело арифметики. Допустим если крутящий момент измерить на валу двигателя при 6000 оборотов в мин, и он будет составлять 10 кгм., то мощность такого двигателя составит 83,775 лошадиных силы или 61,6 кВт – еще одна единица измерения мощности, где 1 кВт равняется 1 европейской лошадиной силе по всему миру.
Данная формула определения мощности двигателя применяется независимо от того какой это двигатель – электрический, газотурбинный или поршневой. Для арифметики это не имеет никакого значения. Крутящий момент будет равен F x R, где F – это момент силы, а R – крутящий момент.
Практическое применение
Так что же важнее для автомобилистов – мощность или крутящий момент? Очень часто от них можно слышать, что важнее тяговый момент, а мощность второстепенна.
Пример
Если, к примеру, взять небольшой малолитражный двигатель развивающий мощность 10 л.с. при 6000 об., то крутящий момент на маховике будет равен 11,7 Нм., или 1,2 кгм., Для того чтобы получить 100 Нм. достаточно поставить понижающий редуктор, имеющий передаточное число 8,55, и результат на выходном валу достигнут. Не стоит пока вспоминать о неизбежной потере мощности в редукторе. Хотя мощность если отнять потери останется неизменной. Есть желание получить 1000 Нм.? Используйте редуктор, имеющий передаточное число 85,5 – все дело заключается только в подборе шестеренчатых пар.
Однако следует учитывать, что при крутящем моменте 100 Нм на выходе из редуктора обороты снизятся и будут уже не 6000, а чуть более 700.
Это подтверждает одно из основных правил механики: выигрывая в силе, непременно проиграем в скорости.
Получить 1000 Нм можно и при 70 об. мин., но это будет слишком медленно.
А если сравнить?
Если автомобиль едет по ровной автостраде, имея постоянную скорость 100 км\ч, то тяга двигателя в местах непосредственного контакта ведущих колес с поверхностью дороги в результате будет покрывать силу сопротивления воздуха и качения шин.
В данном случае если учесть аэродинамику, вес и давление в шинах она, к примеру, составит 54 кг. По другому – крутящий момент при радиусе качения колес 265 мм. составит 140 Нм, с оборотами колес около 1000 в минуту и расходуемой мощности 1500 кгм/сек или 20 лошадиных сил. Учитывая потери в трансмиссии – от маховика и до места контакта колеса с поверхностью, для такого движения требуется м
elektrokomplektnn.ru
Как определить крутящий момент 🚩 как рассчитать крутящий момент электродвигателя 🚩 Естественные науки
Автор КакПросто!
Крутящий момент является одной из основных характеристик действия силы. Чтобы определить его, нужно знать силу, действующую на тело, точку ее приложения к телу и точку вращения тела. Крутящий момент можно измерить, зная мощность, которую развивает двигатель.
Статьи по теме:
Вам понадобится
— линейка или рулетка;
— секундомер;
— тахометр;
— динамометр;
— амперметр.
Инструкция
Найдите точку приложения силы и точку, вокруг которой вращается тело. Измерьте расстояние между ними. Это будет плечо силы. Определите направление действия силы в точке ее приложения, с помощью динамометра измерьте ее значение. Используя транспортир или угломер, найдите острый угол между прямой, на которой расположено плечо силы и самой силой. Найдите крутящий момент, перемножив значение силы на ее плечо и синус острого угла между ними (M=F•l•sin(α)). Если момент силы перпендикулярен ее плечу то sin(α)=1 и при этих условиях развивается максимальный момент. При расположении силы и плеча вдоль одной линии, sin(α)=0, и момент силы тоже равен нулю. Двигатель, выполняющий работу, развивает крутящий момент, который является алгебраической суммой многих моментов сил, действующих на различные детали двигателя. Поэтому самый простой вариант – узнать крутящий момент из технической документации, которая прилагается к устройству. Если такой информации не имеется, с помощью тахометра измерьте частоту оборотов вала двигателя в оборотах в минуту. Мощность двигателя измерьте или узнайте из документации, выразив ее в киловаттах. Найдите значение крутящего момента, умножив мощность двигателя на 9550 и поделив на частоту вращения вала M=P•9550/n.
Чтобы вычислить крутящий момент рамки с током в магнитном поле, которая является основой любого электродвигателя, тесламетром измерьте индукцию магнитного поля, в котором она находится. Измерьте расстояние от оси вращения до вертикального проводника рамки – это будет плечо действующей силы. Измерьте длину вертикальных проводников.
Подключите рамку к источнику тока, амперметром измерьте силу тока в ней. Максимальный крутящий момент для такой рамки найдите, умножив число 2 (поскольку вертикальных проводников именно два) на значение магнитной индукции, силы тока, длины вертикального проводника и плеча силы M=2•B•I•l•r. Чтобы найти крутящий момент электродвигателя, умножьте это значение на количество витков обмотки.
Источники:
как рассчитать крутящий момент
Совет полезен?
Статьи по теме:
www.kakprosto.ru
Мощность момент — Энциклопедия журнала «За рулем»
Может ли бульдозер обогнать «формулу 1»? Может, но только на очень короткой дистанции
Часто эксперты автомобильных изданий, рассказывая о выдающейся динамике машины, в первую очередь превозносит огромный крутящий момент двигателя, оставляя мощности роль второго плана. Мол, благодаря именно моменту машина ровно и напористо разгоняется в широком диапазоне оборотов и скоростей. Особенно востребовано это качество на высших передачах, – ведь тяговые силы и ускорения на них в любом случае не столь велики, как на первой или второй передаче. А для безаварийного движения в потоке транспорта возможность быстро прибавить скорость зачастую играет судьбоносную роль. Ездить на таком автомобиле даже психологически легче. И все же, когда нужно быстрей разогнаться, что важней – мощность или крутящий момент? Сразу отметим: чаще всего эти два параметра «конфликтуют»… в головах журналистов, охотно повторяющих признанные публикой «истины» без какого-либо их анализа. На самом же деле смешно рассматривать мощность в отрыве от крутящего момента и наоборот. Первая показывает энергию, ежесекундно вырабатываемую двигателем, тогда как крутящий момент – всего лишь силовой фактор, показывающий, как нагружен при работе коленчатый вал. Крутящий момент может существовать и сам по себе, без мощности. Например, при неожиданной остановке перегруженного двигателя на крутом подъеме, в песке, при буксировке тяжелого прицепа в какой-то миг момент еще есть, а движения уже нет. А в некоторых механизмах можно обнаружить и длительно действующий на какой-нибудь вал момент, удерживающий его от поворота. Например, в рулевом механизме, когда мы лишь удерживаем управляемые колеса в нужных положениях, тогда как дорога пытается их нарушить. А самый типичный пример: пытаясь открутить «прикипевший» болт, ключ удлинили метровой трубой, – а болт ни с места. Момент огромный, а работа не идет. А коли нет работы – то нет и мощности.
Тут впору вспомнить школьную физику. Нарисуйте круг радиуса R – это будет сечение вала – и приложите к нему «касательную» силу F. Крутящий момент этой силы М = F • R. За один оборот вала сила F пройдет путь 2πR – и выполнит работу: А = F • R • 2π = М • 2π. А работа за n оборотов: А = М • 2π • n. Если n – число оборотов в минуту, то работа за одну секунду – то есть, мощность – составит N = М • 2πn /60. Выражение 2π n /60 = 0,1047 n = ω – угловая скорость вала. Итак, N = М • 0,1047 n (Формула [1]). Но мы имеем дело не только с вращающимися деталями, но и движущимися линейно. В этом случае в формуле (1) момент М заменим силой F, а угловую скорость ω – линейной v. Получим: N = F • v (Формула [2]). Эти формулы равноправны. Замерив, например, тяговую силу колес, умножим на достигнутую машиной скорость – и найдем затрачиваемую мощность. Но если крутящий момент на ведущей оси умножить на угловую скорость колес, получим то же самое. Итак, мощность – это работа (или энергия) израсходованная или произведенная за 1 секунду. Конечно, о «законе сохранения энергии» знает каждый. Говоря по пионерски, она «не возникает из ничего», но и не исчезает, не оставив следа. Так, лишь около четверти тепловой энергии, получаемой двигателем от сгорания топлива, превращается в механическую, соответствующая мощность (эффективная) тратится на движение машины. Большая же часть полученной в цилиндрах двигателя теплоты идет на «обогрев» окружающего нас мира. Эффективная мощность тоже доходит до ведущих колес не вся – до 15 % ее может рассеять в виде тепла трение в узлах и агрегатах трансмиссии. Но для нас важней другое: если при открытом дросселе (или при полной подаче топлива в дизель) двигатель выдает на колеса сколько-то киловатт, то это – его «потолок». Никакими простыми механизмами вроде коробок передач, редукторов и т. п. превысить эту величину невозможно – этого «закон сохранения» не допустит. Итак, крутящий момент – это удобный для нас «инструмент», связывающий процессы в двигателе с трансмиссией машины и ведущими колесами. Но не более того! Ракетчики, например, запрягают пламя напрямую, получают гигантские тяги и мощности, но о крутящих моментах вспоминают лишь в расчетах турбонасосных агрегатов, – да и то, если двигатели не твердотопливные! Из формулы (1) видно, что для получения достаточной мощности вовсе не обязателен огромный крутящий момент, ведь в произведении два сомножителя. Почему бы, например, не увеличивать мощность при постоянном моменте, наращивая угловую скорость в каком-то диапазоне оборотов? При этом мощность растет по оборотам линейно. А постоянство момента в заданном диапазоне – не чудо, которым некоторые почему-то восторгаются, а всего лишь признак постоянства тяговых сил. Если пренебречь сопротивлением воздуха (к примеру, на первой передаче оно невелико), то и ускорение машины в этом диапазоне постоянное. Это довольно удобно для водителя. Но спросим себя: если бы в начале диапазона момент был таким же, а ближе к пресловутым «верхам» стал больше, стал бы с таким «подхватом» автомобиль хуже? – Вряд ли. Разве только что-нибудь нарушилось бы в смысле экологии. Мощность можно менять и при постоянных оборотах. Пример: мы ехали со скоростью 90 км/ч по горизонтальному шоссе, а с началом подъема, дабы сохранить скорость, пришлось больше открыть дроссель. Это увеличение момента в чистом виде. Итак, имеем дело с формулой (1). К примеру, перед нами скромный двигатель грузовика с моментом 35 кгм при оборотах 3000 в минуту. Какова мощность? Тут отметим, что в расчетах всегда важен правильный выбор единиц измерений параметров. Угловую скорость измеряют в 1/сек. А момент? – В старых единицах это кгм. Получаем: N = 35 кгм . 0,1047 . 3000 1/сек = 10993 кгм/сек ≈ 146,6 л.с. А в современной системе СИ: 35 кгм = 343,35 Нм. Тогда N = 343,45 Нм • 0,1047 • 3000 1/сек ≈ 107846 Вт. На всякий случай напомним, что 1 лс = 75 кгм/сек = 75 • 9,81 Нм/сек = 735,75 Вт. Поэтому 107846 Вт ≈ 146,6 л.с. А теперь прикинем мощность «формульного» двигателя с таким же скромным моментом, но при оборотах 18 тысяч! Результат – 880 л.с. (647 кВт), которые обеспечивают машине роскошную динамику. Никакого чуда нет: чем больше циклов совершит наш «моментик» за одну секунду, тем больше и совершенная им работа. Еще пример. В авиатехнике ныне практически господствуют газотрубинные двигатели. Повторив наш расчет для небольшого двигателя, с оборотами свободной турбины 40 тысяч в минуту, получим мощность около 1950 л.с. или 1438 кВт. Момент турбины невелик, но ведь воздушный винт приводится от нее не напрямую, а через редуктор, – а уж «мощи» ему хватает! Но вернемся к автомобилю. Как уже сказано, любому комфортней ездить на машине, у которой под капотом достаточно и мощности, и момента. Но многим приходится ездить на скромных авто, возможности коих, как нынче говорят, «очень бюджетные»! Всякий, кто не умеет вовремя переключать передачи, с ними испытывает неприятности. Значит, надо учиться, друзья. Ну а что делать владельцу авто с АКП? На смену недовольству двигателем зачастую приходят претензии к автомату. Нередко – справедливые, ведь у АКПП тоже случаются специфические болячки, требующие ремонта. Но часто они оказываются не обоснованными: современный автомобиль, насыщенный электроникой и настроенный изготовителем на строгое выполнение жестких экологических норм, вовсе не обязан подстраиваться под любую российскую лихость! Гусеничному трактору дернуться и оборвать сцепку – плевое дело. Это похоже на выстрел из ружья – можно на миг и «формулу I» опередить. А дольше – никак. Ружье от ракеты отличается принципиально: последняя сохраняет нужное ускорение достаточно долго. В свое время, при стартах к Луне гигант «Сатурн 5» массой свыше 3100 т отделялся от пускового устройства мягко, как пассажирский поезд, – с ускорением чуть больше 1 м/сек2. А минут через пять, по мере выгорания топлива, настолько «терял в весе», что его скорость перед выключением первой ступени составляла 3 км/сек. Низшая передача бульдозера крайне «коротка»: чуть «перекрутил» – тяга упала. А другие не лучше, – вон и «формула» уже растворилась за горизонтом, так что для серьезных игрищ «мощи» на гусеницах маловато. Если пренебречь разницей в КПД передач (она невелика), то на любой передаче машину движут одни и те же киловатты. Но движут по-разному. Момент и тяговая сила на ведущих колесах подчиняются «золотому правилу»: сколько процентов выиграешь в скорости, столько потеряешь в силе. Это показывают рис. 1 и 2. Если двигатель заведомо слаб, с ним сильно не разгонишься.
Рис. 1. Величины мощности N1 … N5 на ведущей оси не зависят от включенной передачи. Точки пересечения кривой Nсопр с кривыми N3, N4 и N5 дают информацию о максимальных скоростях автомобиля на этих передачах. Здесь самая скоростная на горизонтальной дороге в безветрие – четвертая.
Вся история современной транспортной техники – это непрерывная борьба за большие мощности. У наиболее знаменитых ракетоносителей они давно превысили 100 миллионов кВт. Это не ошибка — именно 100 000 000 000 Вт, или 100 ГигаВатт. И хотя притязания автомобилиста не столь велики, «прохватить» на динамичной машине всякий не прочь. Главные враги любителя скорости – не гаишники, а силы, тормозящие движение, – от этих не откупишься! Мощность сопротивления воздуха вкупе с мощностью шинных потерь показаны на рис. 1 линией Nсопр. (Желающие посчитать, могут воспользоваться следующими формулами. Nсопр. = Nw + Nf. Мощность аэродинамических потерь Nw для автомобиля весом 15000 Н при плотности воздуха 1,25 кг/м3, Сх = 0,3 и лобовой площади S = 2 • м2 составляет: Nw = (0,3 • 2 • 1,25)/2 • v3 = 0,375 v3 Вт. А мощность шинных потерь Nf = 0,015 • 15000 • v = 225 v Вт. При 100 км/ч Nсопр составляет лишь 14,5 кВт. А при 200 км/ч – 77 кВт. Разница впечатляет?) Колеса автомобиля, борясь с мощностями сил сопротивления, при максимальной скорости полностью расходуют мощность, получаемую от двигателя. Но ее характеристика (например, показанная кривой N4 на рис.1) при полностью открытом дросселе похожа на гору с округлой макушкой, тогда как характеристика мощности сопротивлений Nсопр. поднимается как крутая парабола. Чтобы полностью использовать арсенал мощности двигателя – и получить максимум скорости V4 (на горизонтальной трассе, без ветра), передаточное число трансмиссии и размер шин подбирают так, чтобы кривая Nсопр пересекла кривую N4 возле вершины. Максимальные скорости на третьей и пятой передачах (V3 и V5) существенно ниже. Но на спуске или с ветром вдогон выгодней может стать пятая передача, а на подъеме или с ветром в лоб – третья. Другие враги скорости – подъем дороги и встречный ветер. Подъем с углом всего 1,5% добавит к потерям в шинах еще столько же. Но еще коварней ветер. Его скорость сложится со скоростью машины относительно дороги, – и уже эту сумму в расчете затрат мощности надо возвести в куб! При скорости по спидометру 36 км/ч (10 м/сек) и ровном встречном ветре 5 м/сек мощность Nсопр вырастет лишь на 0,9 кВт, а вот при 180 км/ч (50 м/сек) – аж на 15,5 кВт. Но придуманный нами автомобиль так ехать не может… Маловато мощи! Максимальная скорость снизится почти на 20 км/ч.
Рис. 2 — Так зависит крутящий момент (М1….М5) или тяговая сила (Fтяг 1 …Fтяг 5) на ведущей оси от включенной передачи. При коэффициенте сцепления шин с дорогой 0,7 ведущая ось, нагруженная половиной веса машины (Gавтом = 15000 н), может создать реальную тяговую силу не больше Fмакс. доп. = 5250 Н.
На рис.2 величины крутящего момента М1…М5, а заодно и теоретические тяговые силы F1…F5 на ведущей оси, показаны одними и теми же кривыми, – ведь тяговые силы пропорциональны моментам. Величины сил – на вертикальной оси справа. Но тут важно учесть следующее. Разгоняет машину не вся тяговая сила, а лишь избыточная – то есть разница между полной тяговой силой колес и сопротивлением воздуха. Отношение этой силы к весу машины академик Чудаков назвал динамическим фактором D. На первой передаче сопротивление воздуха мало, его можно не учитывать – считать, что машину разгоняет полная сила Fтяг.1. Но отталкиваться от дороги сильней, чем позволяет сцепление шин, невозможно! Если, например, ведущая ось несет половину веса машины – 7500 Н, то при коэффициенте сцепления φ = 0,7 тяговая сила не может превысить 35% ее веса. Это неплохо согласуется с такой официальной характеристикой любого автомобиля как предельно возможный угол подъема. С «моноприводом» трудно получить больше. Правда, у машины с задним приводом на подъемах ведущие колеса несколько догружаются весом машины, а вот передний тут невыгоден. Лучшая схема, но сложная и дорогая, – полный привод (конечно, не с такой скромной мощностью, как у «Нивы» или УАЗа!). Если избыточная сила (на первой передаче, например) слишком велика, машина «шлифует» дорогу. Дело нелепое, нужно перейти на следующую передачу. А вот при разработке нового авто конструктор учитывает высокую мощность двигателя и ее следствие – тяговые силы в передаточных числах трансмиссии. Передачи проектируются как достаточно «длинные», расширяющие диапазон скоростей при достаточных ускорениях. А это значит, что и при более высоких скоростях действуют нужные тяговые силы (или моменты) на колесах. Иначе говоря, реализуется весь арсенал мощности! Значит, она все же важнее.
Споры на тему влияния мощности-момента ведутся давно, и конца им не видно. Вроде бы сто раз уже объясняли самыми разными способами, что тут к чему, а воз и ныне там. Вызывает неподдельный интерес, откуда все же берется заблуждение и почему оно такое устойчивое? Причин видится две. Одна из них в том, что мощность есть функция от момента. Зависимость мощности от момента стоит барьером, который преодолеть оказывается непросто. Что странно. Поскольку очевидность того, что мощность есть функция не только от момента, но и от оборотов, не оспаривается, и тот факт, что у разных двигателей бывает весьма большой разброс по соотношению мощности к моменту, также не подвергается сомнению. То есть существует молчаливое согласие с тем, что мощность есть функция от двух аргументов — оборотов и момента, но при этом зависимость от оборотов как бы игнорируется. Почему? А в этом и есть вторая, главная причина заблуждения. И ключевая фраза здесь: «Человек совершенно может не иметь понятие про мощность.А вот разницу в ускорении на 3 и 4 передаче он вполне способен почувствовать.» Ясно, что на динамику автомобиля оказывают большое влияние и передаточные числа КПП. На графике 1 видны кривые мощности двигателя, смещенные в зависимости от разных передаточных чисел и кривая сопротивлений. Видно, что с ростом передаточного числа динамика резко возрастает. Это очевидно и вопросов не вызывает. Странно, что не менее очевидный факт, что бОльшая часть времени при разгоне приходится вовсе не на 1 и 2 передачи, а на 3-4, при этом упускается из виду. При разгоне здравомыслящий водитель пользуется всеми четырьмя передачами и весьма широким диапазоном частот вращения двигателя. При этом редко задумывается о том, что динамика разгона на высокой скорости мала и плохо ощущается, но именно на нее и приходится львиная доля времени разгона (по той простой причине, повторю, что на высших передачах динамика хуже и потому занимает больше времени). Хорошо ощущается динамика разгона на низших передачах, в диапазоне низких и средних оборотов (дальше водитель двигатель раскручивает редко). И что выходит? А выходит, что «низовой», моментный двигатель дает ощущение уверенного и бодрого разгона по той простой причине, что легко и весело страгивает и начинает разгонять автомобиль. А по достижении скорости ощущения становятся слабыми, и оценить разницу в разгоне 100- и 120 сильного моторов на 4-5 передачах, способен не каждый. Потому и кажется, что момент определяет динамику. По ощущениям. А ощущениям человек склонен верить очень сильно, даже вопреки логике и здравому смыслу.
Проповедующие формулировку «скорость определяется мощностью, а динамика разгона — моментом двигателя» могут убедиться в своем заблуждении, решив простую задачу. Вводные 1. Равномерный подъем на некоторую высоту равносилен равномерному ускорению, поскольку увеличивает потенциальную энергию тела mgh*. (что можно объяснить — чем с большей высоты упадет, тем сильней ударится). 2. Поднимаем равномерно груз весом 75 кг на высоту 1 м за 1 с. 3. Имеется черный ящик, в котором спрятан мотор неизвестной природы и, возможно, редуктор с КПД=1. Вопросы. 1. Какая мощность должна быть в моторе, спрятанном внутри черного ящика? 2. Какой момент должен быть в моторе, спрятанном внутри черного ящика?
Подъем указанного груз на нужную высоту за время аналогичен разгону по горизонтали той же массы с ускорением g0.5. Если ускорение определяется моментом — просто назовите цифру Если ускорение определяется мощностью — тоже просто назовите цифру Если цифру назвать не удается, значит параметр может быть самым разным и роли не играет. Вы можете разгонять тело с заданным ускорением (или поднимать его вверх), меняя крутящий момент по своей прихоти (и устанавливая каждый раз соответствующий редуктор). Вы можете отталкиваться от параметров редуктора, и всякий раз требуемый момент будет меняться и зависеть от передаточного отношения этого редуктора. Но всегда мощность будет оставаться одной и той же, неизменной величиной — для подъема груза 75 кг на 1 м за 1с понадобится ровно одна лошадиная сила или 0,73549875 кВт
Можно поступить и следующим образом. Берите любой момент, который причина разгона, берите любой редуктор и разгоните тело 75 кг до скорости 3.13 м/c за 1 с. Ограничение только по мощности — она не должна превышать 0.9 л.с. Есть ли решение у этой задачи? Если нет — то почему? Ответ. Задача не имеет решения по той простой причине, потому что невозможно обеспечить заданную динамику — для нее не хватит мощности. Каким бы ни был момент. Вывод. Момент двигателя для разгонной динамики не имеет значения, все решает мощность.
* Пояснение
Вы поднимаете 75 кг получаете от этого энергию mgh. Она преобразуется так: поскольку a = V2 / 2h, а ускорение а у нас равно g, то V = (2hg)0.5. Кинетическая энергия тела E = mV2/2 = m2hg/2 = mgh.
Смотри также главу Как движется автомобиль
wiki.zr.ru
Что такое мощность двигателя и крутящий момент. Как рассчитать мощность мотора
Мощность двигателя – это величина, показывающая, какую работу способен совершить мотор в единицу времени. То есть то количество энергии, которую двигатель передает на трансмиссию за определенный временной промежуток. Измеряется в киловаттах (кВт) или лошадиных силах (л. с.).
Как рассчитывается мощность двигателя?
Расчет мощности мотора проводится несколькими способами. Самый доступный способ – через крутящий момент. Умножаем крутящий момент на угловую скорость – получаем мощность двигателя.
N_дв=M∙ω=2∙π∙M∙n_дв
где:
N_дв – мощность двигателя, кВт;
M – крутящий момент, Нм;
ω – угловая скорость вращения коленчатого вала, рад/сек;
π – математическая постоянная, равная 3,14;
n_дв – частота вращения двигателя, мин-1.
Мощность рассчитывается и через среднее эффективное давление. Камера сгорания имеет определенный объем. Разогретые газы воздействуют на поршень в цилиндре с определенным давлением. Двигатель вращается с некоторой частотой. Произведение объема двигателя, среднего эффективного давления и частоты вращения, поделенное на 120, и даст теоретическую мощность двигателя в кВт.
N_дв=(V_дв∙P_эфф∙n_дв)/120
где:
V_дв – объем двигателя, см3;
P_эфф – эффективное давление в цилиндрах, МПа;
120 – коэффициент, применяемый для расчета мощности четырехтактного двигателя (у двухтактных ДВС этот коэффициент равен 60).
Для расчета лошадиных сил киловатты умножаем на 0,74.
N_(дв л.с.)=N_дв∙0,74
где:
N_дв л.с. – мощность двигателя в лошадиных силах, л. с.
Другие формулы мощности двигателя используются в реальных расчетах реже. Эти формулы включают в себя специфичные переменные. И чтобы измерить мощность двигателя по другим методикам, нужно знать производительность форсунок или массу потребленного двигателем воздуха.
На практике расчет мощности автопроизводители выполняют эмпирическим способом, то есть замеряют на стенде и строят график зависимости по факту, на основании полученных во время испытаний показателей.
Мощность двигателя – величина непостоянная. Для каждого мотора есть кривая, которая отображает на графике зависимость мощности от частоты вращения коленчатого вала. До определенного пика, примерно до 4-5 тысяч оборотов, мощность растет пропорционально оборотам. Далее идет плавное отставание роста мощности, кривая наклоняется. Примерно к 7-8 тысячам оборотов мощность идет на спад. Сказывается перекрытие клапанов на большой частоте вращения коленвала и падение КПД мотора из-за недостаточно интенсивного газообмена.
Чтобы узнать мощность двигателя, обратитесь к инструкции по эксплуатации авто. В разделе с техническими характеристиками мотора будет указана мощность и обороты, при которых она достигает пикового значения. Если мощность указана киловаттах, чтобы рассчитать лошадиные силы двигателя, воспользуйтесь приведенной выше формулой. В некоторых случаях автопроизводитель предоставляет график, на котором есть зависимость мощности двигателя и крутящего момента от частоты оборотов.
Видео: Простыми словами без сложных формул и расчетов, что такое мощность, крутящий момент и обороты двигателя.
Мощность ДВС определяет, насколько быстро автомобиль способен передвигаться или ускоряться (совершать работу). Полезная мощность двигателя рассчитывается с учетом потерь в трансмиссии, то есть указывает, сколько от изначальной мощности мотора по факту доходит до колес авто.
Что такое крутящий момент
Крутящий момент в двигателе автомобиля – это вращающая сила, которая численно равна произведению приложенной силы (давление раскаленных газов на поршень) на плечо (расстояние между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала в проекции, перпендикулярной оси вращения коленвала). Измеряется крутящий момент в ньютонах на метр (Нм).
Крутящий момент ДВС зависит от силы давления на поршень и расстояния между коренными и шатунными шейками. Зависимость здесь прямая. Чем больше плечо и чем больше давление на поршень – тем больше крутящий момент двигателя.
У дизельных двигателей степень сжатия больше. Больше и ход поршня в цилиндре (при равном с бензиновым мотором диаметре цилиндров). А это значит, что и расстояние между коренными и шатунными шейками будет больше. То есть длиннее плечо. За счет большей степени сжатия при рабочем такте у дизелей выше сила, давящая на поршень. Крутящий момент в дизельных моторах при прочих равных больше, чем в бензиновых.
Крутящий момент влияет на то, сколько энергии отдает мотор в текущий момент времени. Крутящий момент есть та величина, которая определяет фактически передаваемую в данный момент времени энергию на трансмиссию. Чем больше момент, тем сильнее тяга двигателя при текущих оборотах.
Что лучше: мощность или крутящий момент
Мощность и крутящий момент двигателя – величины взаимосвязанные. Это хорошо видно в формуле из первого пункта.
Пик крутящего момента на графике зависимости от частоты вращения мотора появляется раньше, чем пик мощности. Это справедливо как для дизельных, так и для бензиновых моторов. Однако у дизелей крутящий момент достигается раньше, и плато (интервал частоты вращения при пиковом значении) длиннее. У бензиновых ДВС мощность выше, хотя для ее достижения нужно раскрутить мотор почти до максимальных оборотов.
Сказать определенно, что лучше: мощность или крутящий момент, нельзя. Все зависит от случая. Трансмиссия современного авто способна трансформировать эти величины под требуемые условия. Поясним на примерах.
Для тяжелой техники, которой важна тяга в широком диапазоне оборотов, важнее крутящий момент. Мотор должен хорошо тянуть. Раскручивать его до предельных оборотов не нужно. Отчасти поэтому почти вся коммерческая техника оснащается дизельными моторами.
В гоночных автомобилях важнее мощность. Моторы этих авто по оборотам пилоты во время заездов держат в красной зоне. Двигатель отдает максимальную мощность. А трансмиссия преобразовывает мощность в тягу.
Для гражданских авто важен стиль вождения. Для езды на автомате подойдут оба мотора. Автоматическая трансмиссия будет держать мотор в диапазоне оборотов, при которых двигатель отдает максимум своего потенциала.
Для агрессивной езды на механике с раскручиванием двигателя в красную зону тахометра лучше подойдет бензиновый мотор. Но в этом случае нужно понимать, что для получения максимальной производительности от мотора потребуется держать его на пике оборотов и часто переключать передачи. Пик мощности у бензинового ДВС имеет малый диапазон и находится около максимальных оборотов. Для уверенных обгонов и ускорений нужно будет понижать передачу и раскручивать двигатель.
Для размеренной езды, особенно в городе, больше подходит дизель. Для обгона на дизельном авто зачастую не потребуется переходить на пониженную передачу, а высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов позволит реже переключаться.
topmekhanik.ru
Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля
Рассмотрим 5 популярных способа как вычислить мощность двигателя автомобиля используя такие данные как:
обороты двигателя,
объем мотора,
крутящий момент,
эффективное давление в камере сгорания,
расход топлива,
производительность форсунок,
вес машины
время разгона до 100 км.
Каждая из формул, по которой будет производиться расчет мощности двигателя автомобиля довольно относительная и не может со 100% точностью определить реальную лошадиную силу движущую машину. Но произведя подсчеты каждым из приведенных гаражных вариантов, опираясь не те или иные показатели, можно рассчитать, по крайней мене, среднее значение будь-то стоковый или тюнингованный движок, буквально с 10-ти процентной погрешностью.
Мощность — энергия, вырабатываемая двигателем, она преобразуется в крутящий момент на выходном валу ДВС. Это не постоянная величина. Рядом со значениями максимальной мощности всегда указываются обороты, при которых можно её достигнуть. Точкой максимума достигается при наибольшем среднее эффективном давлении в цилиндре (зависит от качества наполнения свежей топливной смесью, полноты сгорания и тепловых потерь). Наибольшую мощность современные моторы выдают в среднем при 5500–6500 об/мин. В автомобильной сфере измерять мощность двигателя принято в лошадиных силах. Поэтому поскольку большинство результатов выводятся в киловаттах вам понадобится калькулятор перевода кВт в л.с.
Как рассчитать мощность через крутящий момент
Самый простой расчет мощности двигателя авто можно определить по зависимости крутящего момента и оборотов.
Крутящий момент
Сила, умноженная на плечо ее приложения, которую может выдать двигатель для преодоления тех или иных сопротивлений движению. Определяет быстроту достижения мотором максимальной мощности. Расчетная формула крутящего момента от объема двигателя:
Мкр = VHхPE/0,12566, где
VH – рабочий объем двигателя (л),
PE – среднее эффективное давление в камере сгорания (бар).
Обороты двигателя
Скорость вращения коленчатого вала.
Формула для расчета мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля имеет следующий вид:
P = Mкр * n/9549 [кВт], где:
Mкр – крутящий момент двигателя (Нм),
n – обороты коленчатого вала (об./мин.),
9549 – коэффициент, дабы обороты подставлять именно в об/мин, а не косинусами альфа.
Поскольку по формуле, результат получим у кВт, то при надобности также можно конвертировать в лошадиные силы или попросту умножать на коэффициент 1,36.
Использование данных формул — это самый простой способ перевести крутящий момент в мощность.
А дабы не вдаваться во все эти подробности быстрый расчет мощности ДВС онлайн, можно произвести, используя наш калькулятор.
Но, к сожалению, данная формула отражает лишь эффективную мощность мотора которая не вся доходит именно до колес автомобиля. Ведь идут потери в трансмиссии, раздаточной коробке, на паразитные потребители (кондиционер, генератор, ГУР и т.п.) и это без учета таких сил как сопротивление качению, сопротивление подъему, аэродинамическое сопротивление.
Как рассчитать мощность по объему двигателя
Если же вы не знаете крутящий момент двигателя своего автомобиля, то для определения его мощности в киловаттах также можно воспользоваться формулой такого вида:
Ne = Vh * pe * n/120 (кВт), где:
Vh — объём двигателя, см³
n — частота вращения, об/мин
pe — среднее эффективное давление, МПа (на обычных бензиновых моторах оставляет порядка 0,82 — 0,85 МПа, форсированных — 0,9 МПа, а для дизеля от 0,9 и до 2,5 МПа соответственно).
Для получения мощности движка в «лошадках», а не киловаттах, результат следует разделить на 0,735.
Расчет мощности двигателя по расходу воздуха
Такой же приблизительный расчет мощности двигателя можно определять и по расходу воздуха. Функция такого расчета доступна тем, у кого установлен бортовой компьютер, поскольку нужно зафиксировать значение расхода, когда двигатель автомобиля, на третьей передаче, раскручен до 5,5 тыс. оборотов. Полученное значение с ДМРВ делим на 3 и получаем результат.
Формула как рассчитать мощность ДВС по расходу воздуха в итоге выглядит так:
Gв [кг]/3=P[л.с.]
Такой расчет, как и предыдущий, показывает мощность брутто (стендовое испытание двигателя без учета потерь), которая выше на 10—20% от фактической. А еще стоит учесть, что показания датчика ДМРВ сильно зависят от его загрязненности и калибровок.
Расчет мощности по массе и времени разгона до сотни
Еще один интересный способ как рассчитать мощность двигателя на любом виде топлива, будь-то бензин, дизель или газ – по динамике разгона. Для этого используя вес автомобиля (включая пилота) и время разгона до 100 км. А чтобы Формула подсчета мощности была максимально приближена к истине нужно учесть также потери на пробуксовку в зависимости от типа привода и быстроту реакции разных коробок передач. Приблизительные потери при старте для переднеприводных составит 0,5 сек. и 0,3-0,4 у заднеприводных авто.
Используя этот калькулятор мощности ДВС, который поможет определить мощность двигателя исходя из динамики разгона и массы, вы сможете быстро и достаточно точно узнать мощь своего железного коня не вникая в технические характеристики.
Расчет мощности ДВС по производительности форсунок
Не менее эффективным показателем мощности автомобильного двигателя является производительность форсунок. Ранее мы рассматривали её расчет и взаимосвязь, поэтому, труда, высчитать количество лошадиных сил по формуле, не составит. Подсчет предполагаемой мощности происходит по такой схеме:
Где, коэффициент загруженности не более 75-80% (0,75…0,8) состав смеси на максимальной производительности где-то 12,5 (обогащенная), а коэффициент BSFC будет зависеть от того какой это у вас двигатель, атмосферный или турбированный (атмо — 0.4-0.52, для турбо — 0.6-0.75).
Узнав все необходимые данные, водите в соответствующие ячейки калькулятора показатели и по нажатию кнопки «Рассчитать» Вы сразу же получаете результат, который покажет реальную мощность двигателя вашего авто с незначительной погрешностью. Заметьте, что вам совсем не обязательно знать все представленные параметры, можно расчищать мощность ДВС отдельно взятым методом.
Ценность функционала данного калькулятора заключается не в расчете мощности стокового автомобиля, а если ваш автомобиль подвергся тюнингу и его масса и мощность притерпели некоторые изменения.
etlib.ru
Расчетные формулы основных параметров асинхронных двигателей
В таблице 1 представлены расчетные формулы для определения основных параметров асинхронных двигателей.
В данной таблице собраны все формулы, которые касаются расчета параметров асинхронных двигателей.
Используя формулы из данной таблицы, вам больше не придется искать нужную формулу в различных справочниках.
Таблица 1 — Расчетные формулы для определения основных параметров асинхронных двигателей
Наименование величин
Формулы
Принятые обозначения
Потребляемая активная мощность из сети, кВт
U1, I1 – линейные значения напряжения, В и тока двигателя, А; cosϕ – коэффициент мощности;
Потребляемая реактивная мощность, квар
Полезная мощность на валу, кВт
Ƞ — КПД двигателя;
Потребляемый двигателем ток, А
Вращающий момент двигателя, кГм
nном. – номинальная скорость вращения ротора, об/мин;
Синхронная скорость вращения магнитного поля, об/мин
f1 – частота питающего тока, Гц; р – число пар полюсов машины;
Коэффициенты трансформации по напряжению и по току
w1, w2 – числа витков обмоток статора и ротора; m1, m2 – числа фаз в обмотках статора и ротора. У двигателей с фазным ротором. m2 = 3 у двигателей с короткозамкнутым ротором; m2 = z2, т.е. числу пазов в роторе.
Параметры схемы замещения
zк, rк, хк – полное, активное и индуктивное сопротивления при КЗ двигателя, Ом; Iп – пусковой ток двигателя, А; ∆Рк – суммарные потери в меди статора и ротора двигателя, Вт; r1, x1 – активное и индуктивное сопротивления обмотки статора, Ом; r2’, x2’ – активные и индуктивные сопротивления ротора, приведенные к обмотке статора, Ом;
принцип работы, устройство, схема подключения, назначение
Для питания бортовой сети транспортного средства предусмотрено два источника тока. И водителю очень важно разбираться в принципах работы автомобильного генератора, который наряду с аккумуляторной батареей, предназначен для обеспечения энергией электрооборудования машины.
К надёжности и стабильности устройств такого рода предъявляются жесткие требования.
В Российской Федерации производимое и используемое электрооборудование должно соответствовать ГОСТ Р 52230-2004. Документ устанавливает общие технические условия, которые распространяются и на стартерные аккумуляторы автомобилей. Упомянутый национальный стандарт полностью соответствует международным нормативам, что позволяет использовать на отечественных машинах компоненты иностранного производства.
На заре автомобилестроения и вплоть до 60-х годов прошлого века в бортовых сетях использовались генераторы постоянного тока — капризные и маломощные. С появлением полупроводниковых (селеновых и кремниевых) выпрямителей на машины стали ставить агрегаты переменного тока. Они втрое меньше по массе и при той же нагрузке обеспечивают более высокую стабильность выходного тока.
Для чего в автомобиле нужен генератор?
Генератор используется для поддержания в бортовой сети определенных напряжения и тока. Основное назначение генератора автомобиля состоит в обеспечении устойчивого питания электрооборудования при работающем двигателе – в частности, для:
Заряда аккумулятора.
Питания всех потребителей электрического тока в нормальных условиях.
Питания потребителей совместно с АКБ при экстремальной эксплуатации.
Применение автомобильного генератора позволяет восстанавливать заряд аккумулятора, который расходуется на запуск двигателя при помощи стартера. При этом напряжение в бортовой сети пребывает в строго установленных пределах, превышающих электрохимический потенциал пластин батареи.
Разобравшись в вопросе, для чего нужен генератор в автомобиле, необходимо понять, что в случае отказа агрегата двигатель проработает еще какое-то время за счет аккумулятора. Продлить этот период можно, отключив все второстепенные потребители: вентилятор отопителя, кондиционер, аудиосистему. По исчерпании заряда батареи двигатель заглохнет.
Устройство и конструкция автомобильного генератора
Трехфазные электроагрегаты переменного тока, устанавливаемые на современных машинах, могут быть 2-х видов: стандартный и компактный. Общее устройство автомобильных генераторов 2-х видов одинаково — они состоят из следующих элементов:
Шкива с валом и подшипниками.
Ротора с контактными кольцами.
Обмоток статора.
Корпуса генератора.
Регулятора напряжения.
Выпрямительного устройства.
Щеточного узла.
Конструкции автомобильных генераторов различаются только особенностями компоновки. При одинаковых электрических параметрах стандартные агрегаты значительно крупнее малоразмерных. Компактность обеспечивается за счет использования современных материалов и технологий.
Вот из чего состоит электрогенератор и какие функции выполняют его компоненты:
Шкив обеспечивает передачу вращения от коленвала на ротор с помощью ремня.
Корпус генератора имеет две крышки (переднюю, заднюю) и нужен для соединения элементов в единую конструкцию. На наружной поверхности размещены кронштейны, с помощью которых устройство крепится на двигателе.
Ротор представляет собой вал, на котором установлены обмотки возбуждения и контактные кольца из электротехнической меди.
Статор включает в себя магнитопровод из пакета стальных пластин, в которых вырезаны фигурные пазы. В них уложены трехфазные обмотки из одножильного медного провода, где и генерируется ток.
Регулятор напряжения изготавливается в виде отдельного блока или комбинируется со щеточным узлом. Основное назначение — управление работой генератора путем изменения тока в обмотке возбуждения.
Выпрямительное устройство по схеме Ларионова состоит из двух частей: алюминиевых теплоотводов, в каждый из которых запрессовано по три силовых диода. Вентили обеспечивают преобразование переменного напряжения в постоянное, что используется в бортовой сети для питания электрооборудования.
Передача напряжения на обмотку возбуждения производится через специальный узел и цилиндрические контактные кольца. Щетки делаются из специальных сортов графита и устанавливаются в держателе с направляющими, изготовленными из диэлектриков. Для обеспечения плотного контакта они подпружинены, а напряжение на них подается по проводу, запрессованному в основание.
Разби
ddcar.ru
Автомобильный генератор: устройство, назначение и неисправности
Генератор предназначен для питания электрическим током всех потребителей и для подзарядки аккумуляторной батареи при работе двигателя на средних и больших оборотах. На современные автомобили устанавливается генератор переменного тока. Он включен в электрическую цепь автомобиля параллельно аккумуляторной батарее. Однако питать потребителей и заряжать батарею генератор будет только в том случае, если вырабатываемое им напряжение превысит напряжение аккумуляторной батареи.
А произойдет это тогда, когда двигатель автомобиля начнет работать на оборотах выше холостых, так как напряжение, вырабатываемое генератором, зависит от скорости вращения его ротора. При этом, по мере увеличения частоты вращения ротора генератора, вырабатываемое им напряжение может превысить требуемое. Поэтому генератор работает в паре с регулятором напряжения. Регулятор напряжения является электронным прибором, который ограничивает вырабатываемое генератором напряжение и поддерживает его в пределах 13,6 – 14,2 вольта.
Содержание статьи
Устройство автомобильного генератора
Основные части генератораГенератор в разрезеСтатор и ротор
Статор (неподвижная часть генератора) представляет собой обмотки с магнитопроводом, в которых образуется электрический ток. Ротор – вращающаяся часть генератора. Ротор состоит из обмоток возбуждения с полюсной системой, вала и контактных колец. Кольца выполняются чаще всего из меди, с опрессовкой их пластмассой. Для снижения износа и предотвращения окисления они могут изготавливатья из латуни или нержавеющей стали. К кольцам присоединяются выводы обмотки возбуждения. Питание к обмоткам подается через щетки (скользящие контакты), которые прижимаются к кольцам с помощью пружин. Щетки бывают двух типов — меднографитные и электрографитные. Последние имеют более высокое электрическое сопротивление, что снижает выходные характеристики генератора, зато они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Существуют и бесщеточные генераторы, у которых на роторе расположены постоянные магниты, а обмотки возбуждения – на статоре. Отсутствие щеток и контактных колец повышает надежность генератора, но увеличивает массу и шумность при работе.
При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно разнополярные полюсы, т. е. направление и величина магнитного потока, пронизывающего катушку, меняется, что и приводит к появлению в ней переменного напряжения. Так как потребители электрической сети автомобиля работают на постоянном напряжении, в схему генератора вводится диодный выпрямитель.
Диодный мост и регулятор напряженияКонструкция и привод генераторов
Электронные регуляторы напряжения, как правило, встроены в генератор (“таблетка”) и объединены со щеточным узлом. Иногда они располагаются отдельно в подкапотном пространстве. Регуляторы изменяют ток возбуждения путем изменения времени включения обмотки ротора в питающую сеть. Устройства необслуживаемые, необходимо лишь контролировать надежность контактов. Существуют регуляторы напряжения, наделенные функцией термокомпенсации, – они измененяют напряжение зарядки в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для обеспечения оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение подводится к батарее, и наоборот.
Генераторы выпускаются в двух конструктивных исполнениях – “классическом”, с вентилятором у приводного шкива, и компактном, с двумя вентиляторами внутри генератора. Так как “компактные” генераторы имеют привод с более высоким передаточным отношением, их называют еще высокоскоростными генераторами.
Генератор устанавливается на специальном кронштейне двигателя и приводится в действие от шкива коленчатого вала через ременную передачу. Чем больше диаметр шкива на коленчатом валу и меньше диаметр шкива генератора, тем выше обороты генератора, соответственно, он способен отдать потребителям больший ток. На современных моделях, как правило, привод осуществляется поликлиновым ремнем. Благодаря большей гибкости он позволяет устанавливать на генераторе шкив малого диаметра. Привод генератора может осуществляться как отдельно, так и одним ремнем вместе с насосом охлаждающей жидкости (“помпой”). Натяжение ремня регулируется либо отклонением корпуса генератора, либо (в случае применения поликлинового ремня) натяжными роликами при неподвижном генераторе.
Возможна ли замена генератора одной марки на другой? Вполне, если выполняются следующие условия:
энергетические характеристики заменяющего генератора не ниже, чем у заменяемого;
передаточное число от двигателя к генератору одинаково;
габаритные и крепежные размеры заменяющего генератора позволяют установить его на двигатель. Большинство генераторов зарубежного производства имеют однолапное крепление, а отечественные крепятся за две лапы, поэтому замена “иномарочного” генератора отечественным потребует замены кронштейна;
Контрольная лампа заряда не горит при включении зажигания
Разряжен либо неисправен аккумулятор
Зарядить или заменить аккумулятор
Перегорела лампа на приборной панели
Заменить
Нет контакта провода массы с задней частью генератора
Проверить надежность контакта массы, очистить и подтянуть болты крепления провода массы
Нарушение целостности провода между выводом подключения лампы на генераторе и приборной панелью
Проверить вольтметром или омметром по электрической схеме
Не подсоединены разъемы между генератором и приборной панелью
Проверить и, если требуется, заменить разъемы
Щетки неплотно прилегают к контактным кольцам (“зависли” либо износились)
Проверить длину (min=5 мм) и свободу перемещения щеток в щеткодержателе
Дефект регулятора напряжения
Заменить регулятор напряжения
Сильный износ роторных колец
Проверить и, если требуется, заменить роторные кольца
Обрыв обмоток ротора генератора
Проверить ротор, при необходимости заменить.
Контрольная лампа заряда гаснет при увеличении оборотов двигателя, но на аккумуляторе зарядки нет
Ослабло натяжение клинового ремня
Натянуть клиновой ремень
Обрыв диодов диодного моста
Проверить и заменить диодный мост
Дефект регулятора напряжения
Проверить и, если требуется, заменить реле регулятор напряжения
Провод между генератором и аккумулятором имеет плохой контакт
Проверить и заменить провод, после чего проверить диодный мост в генераторе.
Контрольная лампа заряда не гаснет при увеличении оборотов двигателя
Ослабло натяжение клинового ремня
Натянуть клиновой ремень
Неисправность диодного моста или обмотки статора
Проверить и заменить диодный мост или обмотку
Дефект регулятора напряжения
Проверить и, если требуется, заменить реле регулятор напряжения
Провод между генератором и контрольной лампой имеет контакт с массой
Найти и устранить замыкание или заменить жгут проводов, после чего проверить диодный мост в генераторе
Контрольная лампа заряда горит при выключенном зажигании
Короткое замыкание диода
Проверить диоды, и заменить диодный мост
Аккумулятор выкипает
Неисправность реле регулятора напряжения
Заменить реле регулятор и проверить диоды, при необходимости заменить диодный мост
Правила эксплуатации генератора (по Остеру)
И напоследок несколько “вредных” советов, как быстро и без проблем “сжечь” генератор:
Самый лучший и быстрый способ – “Переплюсовка”. Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (почувствуете непередаваемый аромат горящих проводов!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени – подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор – 60%, реле-регулятор – 20%, провода – 10%, автомобиль целиком – 0,01%! Способ очень эффективен при “прикуривании”. Возможны побочные эффекты – выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д. Большой плюс – не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
Способ “Мойка”. Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок – весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел – повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!! Плюс – сгоревший генератор будет чистым.
“Дедовский” метод – сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки – главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок – свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но главное – верить, что так и будет!
“Лужа” – способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке. Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет – лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу. Очень большой плюс – способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
Способ “Меломан”. Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше – тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки – случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет – значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
“Аккумуляторный” способ – наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому – используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше – тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни – заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Возможно, что силы тока будет хватать на работу инжектора, но при включении дальнего света и обогрева генератор будет греться так, что его можно использовать для приготовления яичницы в походных условиях! Главное – не обращать на это внимания, и способ когда-нибудь сработает!
avtonov.info
Принцип работы и схема подключение генератора
Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.
Поэтому рассмотрим более подробнее схему генератора, как правильно его подключить, а также дадим несколько советов как проверить его своими руками.
Содержание:
Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.
Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки
Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.
Устройство генератора
Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.
Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.
Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.
Новые автомобили чаще всего оборудованы электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы стоп-старт.
Принцип работы генератора авто
Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115
Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:
Аккумулятор.
Генератор.
Блок предохранителя.
Ключ зажигания.
Приборная панель.
Выпрямительный блок и добавочные диоды.
Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.
Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением.
Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.
Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.
Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.
Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.
Обозначения генераторных установок:
“Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
“Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы: ~, W, R, STА.
Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701
Аккумуляторная батарея.
Генератор.
Регулятор напряжения.
Монтажный блок.
Выключатель зажигания.
Вольтметр.
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.
Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями
Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.
Проверка работы генератора
Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.
Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.
Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм
Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.
“Массу” нужно подключать в последнюю очень, чтобы не закоротить аккумулятор.
Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.
Схема проверки генератора
Строго не рекомендуется:
Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Автомобильный генератор: принцип действия, неисправности
Любая автомашина оборудуется бортовой электросетью, на которую возлагается множество задач – от пуска двигателя посредством электрического стартера и выработки искры, которая воспламеняет топливовоздушную смесь до обеспечения работы фар, магнитолы, сигнализации и других устройств. Все перечисленное оборудование потребляет электроэнергию, которая вырабатывается двумя элементами – генератором и аккумулятором. В этой статье мы расскажем о том, как устроен и работает автомобильный генератор, каковы его основные неисправности и на что нужно обратить внимание при эксплуатации.
Для чего нужен генератор?
Подача электроэнергии для питания бортовой сети до момента запуска ДВС осуществляется аккумуляторной батареей. Однако АКБ не может вырабатывать ток, она лишь хранит его в себе, отдавая по необходимости. По этой причине использовать аккумулятор для постоянного обеспечения работы автомобильного электрооборудования нельзя – он довольно быстро отдаст всю электроэнергию и полностью разрядится. Даже при пуске силового агрегата батарея отдает значительную часть заряда, так как стартер потребляет очень много электричества.
Генератор авто обеспечивает восстановление заряда АКБ и подачу питания ко всем потребителям, подключенным к бортовой сети. Он не хранит в себе электричество, как аккумулятор, а непрерывно производит его в ходе работы двигателя. Но пока ДВС не запущен, этот узел не работает, и функция питания бортовой сети выполняется аккумуляторной батареей.
Работа автомобильного генератора напоминает действие электродвигателя, только в обратном порядке. Электромотор получает энергию и преобразует ее в механическое действие, в то время как автогенератор преобразует механическое вращение ротора в электроэнергию.
Кратко принцип, по которому работает автомобильный генератор, можно объяснить так: вращение ротора приводит к образованию магнитного поля, а оно воздействует на обмотку статора. Это приводит к возникновению в последней электротока, который затем подается для питания включенных в бортовую сеть ТС потребителей.
Однако работа автогенератора имеет некоторые особенности, которые необходимо учитывать. Современный электрогенератор, устанавливаемый в машинах, имеет три фазы и вырабатывает переменный ток, в то время как для питания бортовой сети необходим постоянный. Кроме того, вырабатываемый электроток должен иметь строго определенные параметры, иначе велика вероятность того, что он выведет из строя оборудование. Чтобы не допустить этого, узел комплектуется дополнительными элементами.
Устройство автомобильного генератора
Автогенератор включает в себя несколько составляющих:
Ротором (от англ. rotation — вращение) называется подвижная часть автогенератора. Она представляет собой вал с расположенной на ней обмоткой возбуждения, находящейся между двумя полюсными половинками. Последние изготавливаются штамповкой, на каждой из них имеется шесть выступов в форме клюва, расположенных сверху обмотки. Эти половинки образуют систему полюсов и контактные кольца. Задача колец заключается в подаче электротока на обмотку через ее выводы.
Обмотка возбуждения предназначена для создания магнитного поля. Для решения этой задачи на нее должен быть подан слабый электроток. До запуска силового агрегата подачу тока для образования магнитного поля осуществляет АКБ. Когда ДВС заработает, и число оборотов достигнет нужной величины, подача тока на обмотку возбуждения будет производиться генератором
На роторе, кроме того, размещены:
Приводной шкив.
Подшипники качения.
Охлаждающее устройство (вентилятор).
Ротор располагается внутри статора, зажатого между крышками корпусной части. Крышки снабжены посадочными местами, в которых помещаются роторные подшипники. Кроме того, в крышке, расположенной со стороны приводного шкива, имеются отверстия для вентиляции.
Схема вентиляции генераторов
Статор
Этот элемент, в отличие от вышеописанного, неподвижен (статичен), из-за чего и получил свое название. Его задача заключается в получении электротока переменной величины, возникающего под влиянием магнитного поля ротора. Статор состоит из обмоток и сердечника. Последний изготавливается из листовой стали и имеет пазы для укладки трех обмоток (по количеству фаз). Обмотки могут укладываться одним из двух способов: петлевым или волновым. Схема их соединения также может быть разной – в форме звезды или треугольника.
1 — сердечник; 2 — обмотка; 3 — пазовый клин; 4 — паз; 5 — вывод для соединения с выпрямителем.
При подключении по схеме «звезда» все обмотки соединяются вместе одним из концов в общей точке. Их вторые концы выполняют роль выводов. Схема «треугольник» предусматривает соединение обмоток по другому принципу: 1-я со 2-й, 2-я – с 3-ей, а 3-я, в свою очередь – с 1-й. В этом случае функцию выводов выполняют точки соединения. Наглядно обе схемы показаны на рисунке.
Схема «звезда» и «треугольник»
Блок щеток
Задача этой составляющей генератора заключается в передаче электричества на обмотку возбуждения. Конструктивно блок представляет собой корпус с расположенной в нем парой подпружиненных графитных щеток. Последние прижимаются с помощью пружин к контактным кольцам, но жестко с ними не скреплены.
Регулятор напряжения
Регулятор нужен для того, чтобы поддерживать величину напряжения на выходе в установленных пределах. Это необходимо, поскольку количество тока, как и его параметры, зависит от числа оборотов двигателя, а долговечность аккумулятора напрямую связана с подаваемой разностью потенциалов. Недостаточное напряжение приведет к «хроническому» недозаряду АКБ, а избыточное – к перезаряду. Как в первом, так и во втором случае срок службы батареи заметно снизится. Современные автомобили комплектуются электронными полупроводниковыми регуляторами.
Регулятор напряжения
Диодный мост (выпрямительный блок)
Задача этого элемента заключается в том, чтобы преобразовывать переменный ток, поступающий на него, в постоянный, необходимый для питания бортовой сети. Конструктивно он состоит из теплоотводящих пластин, в которые вмонтированы диоды в количестве 6 штук – по 2 на каждую статорную обмотку (на «+» и на «-») .
Принцип работы автомобильного генератора
Разберемся теперь, как работает автогенератор. При повороте ключа в замке зажигания напряжение поступает на обмотку, проходя при этом через контактные кольца, а также через блок щеток. Результатом становится возникновение вокруг обмотки возбуждения магнитного поля. Оно постоянно вращается вместе с ротором, воздействуя на статорные обмотки. На выводах последних возникает переменный электроток, подающийся затем на диодный мост. На выходе выпрямительного блока ток уже имеет постоянную величину. Далее он подается на регулятор напряжения, от которого идет на графитные щетки, обеспечивает питание потребителей, включенных в бортовую сеть, и подзарядку аккумуляторной батареи.
Напряжение на выходе устройства регулируется следующим образом. Регулятор, функционирующий совместно с блоком щеток, меняет величину напряжения, которое поступает на обмотку. Это приводит к изменению параметров магнитного поля, а также количества вырабатываемой электроэнергии. Кроме того, регулятор осуществляет термокомпенсацию, суть которой заключается в том, что напряжение меняется обратно пропорционально температуре (чем она ниже, тем разность потенциалов больше, и наоборот).
Основные неисправности автомобильного генератора
Этот узел достаточно надежен, и при правильной эксплуатации не ломается долго. Тем не менее, выходы его из строя все же случаются, и причины неполадок могут иметь электрический или механический характер.
Электрические неисправности
Такие неполадки случаются чаще механических, правильно определить их и устранить достаточно сложно. Это может быть замыкание обмоток возбуждения на статоре или роторе, их обрыв, поломка регулятора напряжения или пробой диодов на выпрямительном блоке. Подобные проблемы опасны еще и тем, что они отрицательно сказываются на аккумуляторе до тех пор, пока не будут выявлены и устранены. Так, вышедший из строя регулятор напряжения приведет к тому, что батарея будет постоянно перезаряжаться. При этом внешних признаков неисправности практически не имеется, чаще всего ее выявляют при комплексной диагностике, измерив на автогенераторе величину выходного напряжения, или заподозрив неладное, когда аккумуляторы один за другим выходят из строя, отработав всего несколько месяцев.
Обрыв или замыкание обмоток возбуждения устраняется с помощью перемотки. Остальные электрические неисправности исправляют, меняя вышедшую из строя деталь.
Механические неисправности
Причиной появления неполадок механического характера, как правило, является износ графитовых щеток, приводного шкива или щеток, а также обрыв ремня привода генератора. Эти неисправности довольно легко диагностировать по посторонним шумам, раздающимся при работе автогенератора. Устраняются эти неполадки заменой нерабочего элемента.
Напоследок остается дать совет периодически проводить диагностику генератора, проверяя на износ его составляющие и измеряя величину напряжения на выходе узла. Это позволит своевременно выявить и устранить возникшие неисправности, тем самым избежав проблем с аккумулятором и электрическими устройствами, включенными в бортовую сеть транспортного средства.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться новостью в соцсетях Метки: автомобильный генератор
bodyshop-info.ru
Автомобильный генератор. Как работает и его устройство?
Генератор — основной источник электроэнергии машины. Расскажем как он работает, из чего состоит и его устройство.
Как он работает?
При пуске двигателя основным потребителем электроэнергии является стартер, сила тока достигает сотен ампер, что вызывает значительное падение напряжения аккумулятора. В этом режиме потребители питаются только от аккумулятора, который интенсивно разряжается. Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения. Генератор является источником постоянной подзарядки аккумуляторной батареи во время работы двигателя. Если он не будет работать, аккумулятор быстро разрядиться. Он обеспечивает требуемый ток для заряда АКБ и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора, генератор снижает зарядный ток и работает в штатном режиме.
При включении мощных потребителей (например, обогревателя заднего стекла, фар) и малых оборотов двигателя суммарный потребляемый ток может быть больше, чем способен отдать генератор. В этом случае нагрузка ляжет на аккумулятор и он начнет разряжаться.
Привод и крепление
Привод осуществляется от шкива коленчатого вала ременной передачей. Чем больше диаметр шкива на коленчатом валу и меньше диаметр шкива, тем выше обороты генератора, соответственно, он способен отдать потребителям больший ток.
На современных машинах привод осуществляется поликлиновым ремнем. Благодаря большей гибкости он позволяет устанавливать на генераторе шкив малого диаметра и, следовательно, получать высокие передаточные отношения. Натяжение поликлинового ремня осуществляется натяжными роликами при неподвижном генераторе.
Устройство и из чего состоит?
Любой генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Генераторы крепятся в передней части двигателя болтами на специальных кронштейнах. Крепежные лапы и натяжная проушина находятся на крышках. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором. Генераторы традиционной конструкции снабжены вентиляционными окнами только в торцевой части, а «компактной» конструкции — еще на цилиндрической части над лобовыми сторонами обмотки статора. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винтами, причем статор оказывается зажат между крышками, посадочные поверхности которых охватывают статор по наружной поверхности.
Статор генератора: 1 — сердечник, 2 — обмотка, 3 — пазовый клин, 4 — паз, 5 — вывод для соединения с выпрямителем
Статор набирается из стальных листов толщиной 0.8…1 мм, но чаще выполняется навивкой «на ребро». При выполнении пакета статора навивкой ярмо статора над пазами обычно имеет выступы, по которым при навивке фиксируется положение слоев друг относительно друга. Эти выступы улучшают охлаждение статора за счет более развитой наружной поверхности.
Необходимость экономии металла привела к созданию конструкции пакета статора, набранного из отдельных подковообразных сегментов. Скрепление между собой отдельных листов пакета статора в монолитную конструкцию осуществляется сваркой или заклепками. Практически все генераторы автомобилей массовых выпусков имеют 36 пазов, в которых располагается обмотка статора. Пазы изолированы пленочной изоляцией или напылением эпоксидного компаунда.
Ротор автомобильного генератора: а — в сборе; б — полюсная система в разобранном виде; 1,3- полюсные половины; 2 — обмотка возбуждения; 4 — контактные кольца; 5 — вал
Особенностью автомобильных генераторов является вид полюсной системы ротора. Она содержит две полюсные половины с выступами — полюсами клювообразной формы по шесть на каждой половине. Полюсные половины выполняются штамповкой и могут иметь выступы. В случае отсутствия выступов при напрессовке на вал между полюсными половинами устанавливается втулка с обмоткой возбуждения, намотанной на каркас, при этом намотка осуществляется после установки втулки внутрь каркаса.
Валы роторов выполняются из мягкой автоматной стали. Но при применении роликового подшипника, ролики которого работают непосредственно по концу вала со стороны контактных колец, вал выполняется из легированной стали, а цапфа вала закаливается. На конце вала, снабженном резьбой, прорезается паз под шпонку для крепления шкива.
Во многих современных конструкциях шпонка отсутствует. В этом случае торцевая часть вала имеет углубление или выступ под ключ в виде шестигранника. Это позволяет удерживать вал от поворота при затяжке гайки крепления шкива, или при разборке генератора, когда необходимо снять шкив и вентилятор.
Щеточный узел — это конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты. В автомобильных генераторах применяются щетки двух типов — меднографитные и электрографитные. Последние имеют повышенное падение напряжения в контакте с кольцом по сравнению с меднографитными. Они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Щетки прижимаются к кольцам усилием пружин.
Выпрямительные узлы применяются двух типов. Это либо пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются диоды силового выпрямителя, либо конструкции с сильно развитым оребрением и диоды припаиваются к теплоотводам. Диоды дополнительного выпрямителя имеют обычно пластмассовый корпус цилиндрической формы или в виде горошины или выполняются в виде отдельного герметизированного блока, включение в схему которого осуществляется шинками.
Наиболее опасным является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением, т.к. при этом происходит короткое замыкание по цепи аккумуляторной батареи и возможен пожар. Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Подшипниковые узлы генераторов это, как правило, радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами. Посадка шариковых подшипников на вал со стороны контактных колец — обычно плотная, со стороны привода — скользящая, в посадочное место крышки наоборот — со стороны контактных колец — скользящая, со стороны привода — плотная.
Охлаждение генератора осуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу. При этом у традиционной конструкции генераторов воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец. У генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места — к выпрямителю и регулятору напряжения.
Система охлаждения: а — устройства обычной конструкции; б — для повышенной температуры в подкапотном пространстве; в — устройства компактной конструкции. Стрелками показано направление воздушных потоков На автомобилях с плотной компоновкой подкапотного пространства применяют генераторы со специальным кожухом, через который в него поступает холодный забортный воздух. У генераторов «компактной» конструкции охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней крышек.
Для чего нужен регулятор напряжения?
Регуляторы поддерживают напряжение генератора в определенных пределах для оптимальной работы электроприборов, включенных в бортовую сеть автомобиля. Генераторы оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, встроенными внутрь корпуса. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут различаться, но принцип работы одинаков.
Регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации — изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С. Некоторые модели выносных регуляторов имеют ручные переключатели уровня напряжения (зима/лето).
amastercar.ru
Техническая информация о стартере и генераторе. О ремонте стартера и ремонте генератора.
Генератор предназначен для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядки аккумулятора при работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумулятора. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генератором, должно быть стабильно в широком диапазоне частот вращения и нагрузок. Последнее требование вызвано тем, что аккумуляторная батарея весьма чувствительна к степени стабильности напряжения. Слишком низкое напряжение вызывает недозаряд батареи и, как следствие, затруднения с пуском двигателя, слишком высокое напряжение приводит к перезаряду батареи, и ее ускоренному выходу из строя. Не менее чувствительны к величине напряжения лампы освещения и сигнализация, акустическое оборудование.
Генератор – достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов. Принцип работы электрогенератора и его принципиальное конструктивное устройство одинаковы у всех автомобильных генераторов, независимо от того, где они выпускаются.
Принцип действия генератора
В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. И наоборот, для образования магнитного потока достаточно пропустить через катушку электрический ток. Таким образом, для получения переменного электрического тока требуются катушка, по которой протекает постоянный электрический ток, образуя магнитный поток, называемая обмоткой возбуждения и стальная полюсная система, назначение которой – подвести магнитный поток к катушкам, называемым обмоткой статора, в которых наводится переменное напряжение. Эти катушки помещены в пазы стальной конструкции, магнитопровода (пакета железа) статора. Обмотка статора с его магнитопроводом образует собственно статор генератора, его важнейшую неподвижную часть, в которой образуется электрический ток, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми другими деталями (валом, контактными кольцами) ротор, его важнейшую вращающуюся часть. Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т.е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генератора, там где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение (обычно через контрольную лампу состояния генераторной установки). Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т.к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы — обычно 2…3 Вт.
При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно «северный», и «южный» полюсы ротора, т.е. направление магнитного потока, пронизывающего катушку, меняется, что и вызывает появление в ней переменного напряжения.
За редким исключением генераторы зарубежных фирм, также как и отечественные, имеют шесть «южных» и шесть «северных» полюсов в магнитной системе ротора. В этом случае частота f в 10 раз меньше частоты вращения ротора генератора. Поскольку свое вращение ротор генератора получает от коленчатого вала двигателя, то по частоте переменного напряжения генератора можно измерять частоту вращения коленчатого вала двигателя. Для этого у генератора делается вывод обмотки статора, к которому и подключается тахометр. При этом напряжение на входе тахометра имеет пульсирующий характер, т.к. он оказывается включенным параллельно диоду силового выпрямителя генератора.
Обмотка статора генераторов зарубежных и отечественных фирм – трехфазная. Она состоит из трех 3 частей, называемых обмотками фаз или просто фазами, напряжение и токи в которых смещены друг относительно друга на треть периода, т.е. на 120 электрических градусов. Фазы могут соединяться в «звезду» или «треугольник». При этом различают фазные и линейные напряжения и токи. Фазные напряжения действуют между концами обмоток фаз, а токи протекают в этих обмотках, линейные же напряжения действуют между проводами, соединяющими обмотку статора с выпрямителем. В этих проводах протекают линейные токи . Естественно, выпрямитель выпрямляет те величины, которые к нему подводятся, т. е. линейные. При соединении в «треугольник» фазные токи меньше линейных, в то время как у «звезды» линейные и фазные токи равны. Это значит, что при том же отдаваемом генератором токе, ток в обмотках фаз, при соединении в «треугольник», значительно меньше, чем у «звезды». Поэтому в генераторах большой мощности довольно часто применяют соединение в «треугольник», т.к. при меньших токах обмотки можно наматывать более тонким проводом, что технологичнее. Однако линейные напряжения у «звезды» больше фазного, в то время как у «треугольника» они равны и для получения такого же выходного напряжения, при тех же частотах вращения «треугольник» требует соответствующего увеличения числа витков его фаз по сравнению со «звездой».
Более тонкий провод можно применять и при соединении типа «звезда». В этом случае обмотку выполняют из двух параллельных обмоток, каждая из которых соединена в «звезду», т.е. получается «двойная звезда». Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых соединены с выводом «+» генератора, а другие три с выводом «—» («массой»). При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в «звезду», т. к. дополнительное плечо запитывается от «нулевой» точки «звезды».
У многих генераторов зарубежных фирм обмотка возбуждения подключается к собственному выпрямителю. Такое подключение обмотки возбуждения препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля. Полупроводниковые диоды находятся в открытом состоянии и не оказывают существенного сопротивления прохождению тока при приложении к ним напряжения в прямом направлении и практически не пропускают ток при обратном напряжении. Следует обратить внимание на то, что под термином «выпрямительный диод», не всегда скрывается привычная конструкция, имеющая корпус, выводы и т.д. Иногда это просто полупроводниковый кремниевый переход, герметизированный на теплоотводе
Применение в регуляторе напряжения электроники и особенно, микроэлектроники, т.е. применение полевых транзисторов или выполнение всей схемы регулятора напряжения на монокристалле кремния, потребовало введения в генератор элементов ее защиты от скачков высокого напряжения, возникающих, например, при внезапном отключении аккумуляторной батареи, сбросе нагрузки. Такая защита обеспечивается тем, что диоды силового моста заменены стабилитронами. Отличие стабилитрона от выпрямительного диода состоит в том, что при воздействии на него напряжения в обратном направлении, он не пропускает ток лишь до определенной величины этого напряжения (напряжением стабилизации).
Обычно в силовых стабилитронах напряжение стабилизации составляет 25… 30 В. При достижении этого напряжения стабилитроны «пробиваются «, т.е. начинают пропускать ток в обратном направлении, причем в определенных пределах изменения силы этого тока напряжение на стабилитроне, а, следовательно, и на выводе «+» генератора остается неизменным, не достигающем опасных для электронных узлов значений. Свойство стабилитрона поддерживать на своих выводах постоянство напряжения после «пробоя» используется и в регуляторах напряжения.
Принцип действия регулятора напряжения (реле регулятора)
В настоящее время все генераторы оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, как правило, встроенными внутрь генератора. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут быть различны, но принцип работы у всех регуляторов одинаков. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки – тем меньше это напряжение.
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно, можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется. Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения.
Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить – увеличивается.
Конструктивное исполнение генераторов
По своему конструктивному исполнению генераторные установки можно разделить на две группы – генераторы традиционной конструкции с вентилятором у приводного шкива и генераторы так называемой «компактной» конструкции с двумя вентиляторами во внутренней полости генератора. Обычно «компактные» генераторы оснащаются приводом с повышенным передаточным отношением через поликлиновый ремень и поэтому, по принятой у некоторых фирм терминологии, называются высокоскоростными генераторами. При этом внутри этих групп можно выделить генераторы, у которых щеточный узел расположен во внутренней полости генератора между полюсной системой ротора и задней крышкой (Mitsubishi, Hitachi), и генераторы, где контактные кольца и щетки расположены вне внутренней полости (Bosch, Valeo). В этом случае генератор имеет кожух, под которым располагается щеточный узел, выпрямитель и, как правило, регулятор напряжения.
Любой генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками –передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором сквозь генератор.
Генераторы традиционной конструкции снабжены вентиляционными окнами только в торцевой части, генераторы «компактной» конструкции еще и на цилиндрической части – над лобовыми сторонами обмотки статора. «Компактную» конструкцию отличает также сильно развитое оребрение, особенно в цилиндрической части крышек. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который часто объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винтами, причем статор оказывается зажат между крышками, посадочные поверхности которых охватывают статор по наружной поверхности. Иногда статор полностью утоплен в передней крышке и не упирается в заднюю крышку (Denso). Существуют конструкции, у которых средние листы пакета статора выступают над остальными, и они являются посадочным местом для крышек. Крепежные лапы и натяжное ухо генератора отливаются заодно с крышками, причем, если крепление двухлапное, то лапы имеют обе крышки, если однолапное — только передняя. Впрочем, встречаются конструкции, у которых однолапное крепление осуществляется стыковкой приливов задней и передней крышек, а также двухлапные крепления, при котором одна из лап, выполненная штамповкой из стали, привертывается к задней крышке, как, например, у некоторых генераторов фирмы Paris-Rhone прежних выпусков. При двухлапном креплении в отверстии задней лапы обычно располагается дистанционная втулка, позволяющая при установке генератора выбирать зазор между кронштейном двигателя и посадочным местом лап. Отверстие в натяжном ухе может быть одно с резьбой или без, но встречается и несколько отверстий, чем достигается возможность установки этого генератора на разные марки двигателей. Для этой же цели применяют два натяжных уха на одном генераторе.
Особенностью автомобильных генераторов является вид полюсной системы ротора. Она содержит две полюсные половины с выступами – полюсами клювообразной формы по шесть на каждой половине. Полюсные половины выполняются штамповкой и могут иметь выступы — полувтулки. В случае отсутствия выступов при напрессовке на вал между полюсными половинами устанавливается втулка с обмоткой возбуждения, намотанной на каркас, при этом намотка осуществляется после установки втулки внутрь каркаса. Обмотка возбуждения в сборе с ротором пропитывается лаком. Клювы полюсов по краям обычно имеют скосы с одной или двух сторон для уменьшения магнитного шума генераторов. В некоторых конструкциях для той же цели под острыми конусами клювов размещается антишумовое немагнитное кольцо, расположенное над обмоткой возбуждения. Это кольцо предотвращает возможность колебания клювов при изменении магнитного потока и, следовательно, излучения ими магнитного шума. После сборки производится динамическая балансировка ротора, которая осуществляется высверливанием излишка материала у полюсных половин. На валу ротора располагаются также контактные кольца, выполняемые чаще всего из меди, с опрессовкой их пластмассой. К кольцам припаиваются или привариваются выводы обмотки возбуждения. Иногда кольца выполняются из латуни или нержавеющей стали, что снижает их износ и окисление, особенно при работе во влажной среде. Диаметр колец при расположении щеточно-контактного узла вне внутренней полости генератора не может превышать внутренний диаметр подшипника, устанавливаемого в крышку со стороны контактных колец, т.к. при сборке подшипник проходит над кольцами. Малый диаметр колец способствует кроме того уменьшению износа щеток. Именно по условиям монтажа некоторые фирмы применяют в качестве задней опоры ротора роликовые подшипники, т.к. шариковые того же диаметра имеют меньший ресурс.
Валы роторов выполняются, как правило, из мягкой автоматной стали, однако, при применении роликового подшипника, ролики которого работают непосредственно по концу вала со стороны контактных колец, вал выполняется из легированной стали, а цапфа вала цементируется и закаливается. На конце вала, снабженном резьбой, прорезается паз под шпонку для крепления шкива. Однако, во многих современных конструкциях шпонка отсутствует. В этом случае торцевая часть вала имеет углубление или выступ под ключ в виде шестигранника. Это позволяет удерживать вал от проворота при затяжке гайки крепления шкива, или при разборке, когда необходимо снять шкив и вентилятор.
Щеточный узел – это пластмассовая конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты.
В автомобильных генераторах применяются щетки двух типов – меднографитные и электрографитные. Последние имеют повышенное падение напряжения в контакте с кольцом по сравнению с меднографитными, что неблагоприятно сказывается на выходных характеристиках генератора, однако они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Щетки прижимаются к кольцам усилием пружин. Обычно щетки устанавливаются по радиусу контактных колец, но встречаются и так называемые реактивные щеткодержатели, где ось щеток образует угол с радиусом кольца в месте контакта щетки. Это уменьшает трение щетки в направляющих щеткодержателя, и тем обеспечивается более надежный контакт щетки с кольцом. Часто щеткодержатель и регулятор напряжения образуют неразборный единый узел.
Выпрямительные узлы применяются двух типов – либо это пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются (или припаиваются) диоды силового выпрямителя или на которых распаиваются и герметизируются кремниевые переходы этих диодов, либо это конструкции с сильно развитым оребрением, в которых диоды, обычно таблеточного типа, припаиваются к теплоотводам. Диоды дополнительного выпрямителя имеют обычно пластмассовый корпус цилиндрической формы, либо в виде горошины или выполняются в виде отдельного герметизированного блока, включение в схему которого осуществляется шинками. Включение выпрямительных блоков в схему генератора осуществляется распайкой или сваркой выводов фаз на специальных монтажных площадках выпрямителя или винтами. Наиболее опасным для генератора и особенно для проводки автомобильной бортовой сети является перемыкание пластин-теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора, случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением, т.к. при этом происходит короткое замыкание по цепи аккумуляторной батареи, что может привести к возгоранию. Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов некоторых фирм частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Подшипниковые узлы генераторов это, как правило, радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами (Delco Remy, Motorcraft). Посадка шариковых подшипников на вал со стороны контактных колец обычно плотная, со стороны привода — скользящая, в посадочное место крышки наоборот — со стороны контактных колеи — скользящая, со стороны привода — плотная. Так как наружная обойма подшипника со стороны контактных колец имеет возможность проворачиваться в посадочном месте крышки, то подшипник и крышка могут вскоре выйти из строя, возникнет задевание ротора за статор. Для предотвращения проворачивания подшипника в посадочное место крышки помещают различные устройства — резиновые кольца, пластмассовые проставки, гофрированные стальные пружины и т.п. Конструкцию регуляторов напряжения в значительной мере определяет технология их изготовления. При изготовлении схемы на дискретных элементах, регулятор обычно имеет печатную плату, на которой располагаются эти элементы. При этом некоторые элементы, например, настроечные резисторы могут выполняться по толстопленочной технологии. Гибридная технология предполагает, что резисторы выполняются на керамической пластине и соединяются с полупроводниковыми элементами – диодами, стабилитронами, транзисторами, которые в бескорпусном или корпусном исполнении распаиваются на металлической подложке. В регуляторе, выполненном на монокристалле кремния, вся схема регулятора размещена в этом кристалле.
Охлаждение генератора осуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу. При этом у традиционной конструкции генераторов (воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец.
У генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места — к выпрямителю и регулятору напряжения. На автомобилях с плотной компоновкой подкапотного пространства, в котором температура воздуха слишком велика, применяют генераторы со специальным кожухом закрепленным на задней крышке и снабженным патрубком со шлангом, через который в генератор поступает холодный и чистый забортный воздух. Такие конструкции применяются, например, на автомобилях BMW. У генераторов «компактной» конструкции охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней крышек.
Генераторы большой мощности, устанавливаемые на спецавтомобили, грузовики и автобусы имеют некоторые отличия. В частности, в них встречаются две полюсные системы ротора, насаженные на один вал и, следовательно, две обмотки возбуждения, 72 паза на статоре и т. п. Однако принципиальных отличий в конструктивном исполнении этих генераторов от рассмотренных конструкций нет.
Привод генераторов и крепление их на двигателе
Привод генераторов всех типов автомобилей осуществляется от коленчатого вала ременной или зубчатой передачей. При этом возможны два варианта — клиновым или поликлиновым ремнем. Приводной шкив генератора выполняется с одним или двумя ручьями для клинового ремня и с профилированной рабочей дорожкой для поликлинового. Вентилятор, выполненный, как правило, штамповкой из листовой стали, в традиционной конструкции генератора крепится на валу рядом со шкивом. Шкив может выполняться сборным из двух штампованных дисков, литым из чугуна или стали, а также полученным методом штамповки или точеным из стали.
Качество обеспечения питанием потребителей электроэнергии, в том числе зарядка аккумуляторной батареи, зависит от передаточного числа ременной передачи, равного отношению диаметров ручьев приводного шкива генератора к шкиву коленчатого вала. Для повышения качества питания электропотребителей это число должно быть как можно больше, т.к. при этом частота вращения генератора повышается, и он способен отдать потребителям больший ток. Однако при слишком больших передаточных числах происходит ускоренный износ приводного ремня, поэтому передаточные числа передачи двигатель-генератор для клиновых ремней лежат в пределах 1,8…2,5, для поликлиновых до 3. Более высокое передаточное число возможно потому, что поликлиновые ремни допускают применение на генераторах приводных шкивов малых диаметров и меньший угол охвата шкива ремнем. Наилучшей конструкцией для генератора является индивидуальный привод. При таком приводе подшипники генератора оказываются менее нагруженными, чем в «коллективном» приводе, при котором обычно генератор приводится во вращение одним ремнем с другими агрегатами, чаще всего водяным насосом, и где шкив генератора служит натяжным роликом. Поликлиновым ремнем обычно приводится во вращение сразу несколько агрегатов. Например, на автомобилях Mercedes один поликлиновой ремень приводит во вращение одновременно генератор, водяной насос, насос гидроусилителя руля, гидромуфту вентилятора и компрессор кондиционера. В этом случае натяжение ремня осуществляется и регулируется одним или несколькими натяжными роликами при фиксированном положении генератора. Крепление генераторов на двигателе выполнено на одной или двух крепежных лапах, сочленяемых с кронштейном двигателя. Натяжение ремня производится поворотом генератора на кронштейне, при этом натяжная планка, соединяющая двигатель с натяжным ухом, может быть выполнена в виде винта, по которому перемещается резьбовая муфта, сочленяемая с ухом.
Встречаются конструкции, у которых прорезь в натяжной планке имеет зубчатую нарезку, по которой перемещается натяжное устройство, соединенное с натяжным ухом. Такие конструкции позволяют обеспечивать натяжение ремня очень точно и надежно.
К сожалению, на данный момент не существует международных нормативных документов, определяющих габаритные и присоединительные размеры генераторов легковых автомобилей, поэтому генераторы различных фирм существенно отличаются друг от друга, разумеется, кроме изделий, специально предназначенных в качестве запчастей для замены генераторов других фирм.
Бесщеточные генераторы
Бесщеточные генераторы применяются там, где возникают требования повышенной надежности и долговечности, главным образом на магистральных тягачах, междугородных автобусах и т.п. Повышенная надежность этих генераторов обеспечивается тем, что у них отсутствует щеточно-контактный узел, подверженный износу и загрязнению, а обмотка возбуждения неподвижна. Недостатком генераторов этого типа являются увеличенные габариты и масса. Бесщеточные генераторы выполняются с максимальным использованием конструктивной преемственности со щеточными. На выпуске генераторов такого типа специализируется американская фирма Delco-Remy, являющаяся отделением General Motors. Отличие этой конструкции состоит в том, что одна клювообразная полюсная половина посажена на вал, как у обычного щеточного генератора, а другая в урезанном виде приваривается к ней по клювам немагнитным материалом.
eksin-retail.ru
Характеристики, типы и принцип работы автомобильных генераторов
Поскольку для работы двигателя необходимо электричество, а запаса аккумулятора хватает лишь на его запуск, его постоянной выработкой занимается генератор автомобиля на холостом ходу и больших оборотах. Кроме подачи напряжения всем потребителям бортовой сети, электроэнергия расходуется на подзарядку АКБ и самовозбуждение якоря генератора.
Рис. 1 Генератор авто
Назначение автомобильного генератора
Кроме питания бортовой сети генератор автомобиля обеспечивает восполнение запаса электроэнергии, которую потратил аккумулятор при запуске ДВС. Первоначальное возбуждение обмотки так же производится за счет постоянного тока аккумулятора. Затем генератор начинает вырабатывать электричество самостоятельно при передаче вращения ремнем на шкив с коленвала двигателя.
Другими словами – без генератора машина заведется стартером от аккумулятора, но проедет недалеко, и не заведется в следующий раз, так как АКБ не получит подзарядки. На эксплуатационный ресурс генератора влияют факторы:
емкость и апмераж аккумулятора;
стиль и режим вождения;
количество потребителей бортовой сети;
сезонность эксплуатации транспортного средства;
качество изготовления и сборки узлов генератора.
Простая конструкция позволяет диагностировать и устранить самостоятельно большинство поломок.
Особенности конструкции
Основан принцип работы генератора автомобиля на эффекте индукции электромагнитной, позволяющем получать электроток при наведении, а затем изменении магнитного поля вокруг проводника. Для этого в генераторе имеются необходимые детали:
ротор – катушка внутри двух пар разнонаправленных магнитов, получающая вращение через шкив, и постоянный ток на обмотки возбуждения через щетки и коллекторные кольца
статор – обмотки внутри магнитопровода, в которых наводится переменный электрический ток
диодный мост – выпрямляет переменный ток в постоянный
реле напряжения – регулирует эту характеристику в пределах 13,8 – 14,8 В
Рис. 2 Конструкция генератора
При неработающем двигателе в момент его запуска ток возбуждения подается на якорь с аккумулятора. Затем генератор начинает выработку электричества самостоятельно, переходит на самовозбуждение, полностью восстанавливает заряд аккумулятора при движении машины.
На холостых оборотах подзарядки не происходит, но бортовая сеть и все ее потребители (фары, музыка, кондиционер) обеспечиваются в полном объеме.
Статор
В генераторе самым сложным является устройство статора:
из трансформаторного железа 0,8 – 1 мм толщины вырубаются штампом пластины;
из них набирают пакеты (сварка или крепление заклепками), 36 пазов по периметру изолируются эпоксидной смолой или полимерной пленкой;
затем в пакеты укладываются 3 обмотки, фиксируемые в пазах специальными клиньями.
Рис. 3 Статор генератора
Именно в статоре вырабатывается переменное напряжение, которое позже автомобильный генератор выпрямляет в постоянный ток для бортовой сети и АКБ.
Ротор
При использовании подшипников качения цапфа закаливается, а сам вал создается из легированной стали. На вал намотана катушка, залитая специальным диэлектрическим лаком. Сверху на нее надеты и закреплены на валу магнитные полюсные половинки:
имеют вид короны;
содержат по 6 лепестков;
изготавливаются штамповкой или литьем.
Рис. 4 Ротор генератора
Шкив фиксируется на валу шпонкой либо гайкой с головой под шестигранный ключ. Зависит мощность генератора от толщины провода катушки возбуждения и качества изоляции лаком обмоток.
При подаче напряжения на обмотки возбуждения вокруг них возникает магнитное поле, взаимодействующее с аналогичным полем постоянных полюсных половинок магнитов. Именно вращение ротора обеспечивает выработку электротока в обмотках статора.
Токосъемный узел
В щеточном генераторе устройство токосъемного узла следующее:
щетки скользят по коллекторным кольцам;
по ним передается постоянный ток на обмотку возбуждения.
Электрографитные щетки изнашиваются меньше меднографитных модификаций, но на коллекторных полукольцах наблюдается падение напряжения. Для снижения электрохимического окисления колец их могут изготавливать из нержавейки и латуни.
Рис. 5 Токосъемный узел генератора
Поскольку работа токосъемного узла сопровождается интенсивным трением, щетки и кольца коллекторные изнашиваются чаще прочих деталей, считаются расходниками. Поэтому к ним обеспечивается быстрый доступ для периодической замены.
Выпрямитель
Поскольку в статоре электроприбора вырабатывается переменное напряжение, а для бортовой сети нужен постоянный ток, в конструкцию добавлен выпрямитель, к которому и подключаются обмотки статора. В зависимости от характеристики генератора выпрямительный узел имеет различную конструкцию:
диодный мостик распаян или впрессован в подковообразные пластины-теплоотводы;
выпрямитель собран на плате, теплоотводы с мощным оребрением припаиваются к диодам.
Рис. 6 Выпрямитель генератора
Рис. 7 Вариант диодного мостика с независимыми радиаторами
Основной выпрямитель может дублироваться дополнительным диодным мостиком:
герметичный компактный блок;
диды-горошины или цилиндрической формы;
включение в общую схему небольшими шинами.
Выпрямитель является «слабым звеном» генератора, так как любое инородное тело, проводящее ток, попавшее случайно между теплоотводами диодов, автоматически приводит к короткому замыканию.
Регулятор напряжения
После того, как переменная амплитуда преобразована выпрямителем в постоянный ток, электроэнергия генератора подается на реле регулятора напряжения по следующим причинам:
коленвал ДВС вращается с разной скоростью в зависимости от типа вождения, дальностью поездки и циклом движения авто;
поэтому автомобильный генератор по умолчанию не способен вырабатывать одинаковое напряжение в разные промежутки времени физически;
устройство реле регулятора и отвечает за термокомпенсацию – отслеживает значение температуры воздуха, при его снижении повышает напряжение подзарядки и наоборот.
Стандартной величиной термокомпенсации принято значение 0,01 В/1градус. В некоторых генераторах имеются переключатели ручные лето/зима, выносимые в салон или пространство под капотом авто.
Рис. 8 Регулятор напряжения
Существуют реле регуляторов напряжения, в которых бортовая сеть подключается к обмотке возбуждения генератора «–» проводом или «+» кабелем. Эти конструкции являются не взаимозаменяемыми, путать их нельзя, чаще всего в легковых машинах установлены «минусовые» регуляторы напряжения.
Подшипники
Передним считается подшипник со стороны шкива, его корпус впрессовывается в крышку, а на валу используется скользящая посадка. Задний подшипник расположен возле коллекторных колец, его, наоборот, сажают на вал с натягом, в корпусе использована скользящая посадка.
В последнем случае могут применяться подшипники роликовые, передний подшипник всегда радиальный шариковый с одноразовой смазкой, закладываемой на заводе, которой хватает на весь эксплуатационный ресурс.
Рис. 9 Комплект подшипников генератора
Чем выше мощность генератора, тем большие нагрузки испытывает обойма подшипника, чаще требуется замена обоих расходных деталей.
Крыльчатка
Детали трения внутри генератора охлаждаются принудительным воздушным способом. Для этого на вал надевается одна или две крыльчатки, засасывающих воздух через специальные щели/отверстия в корпусе изделия.
Рис. 10 Крыльчатка генератора
Существует три типа воздушного охлаждения автомобильных генераторов:
при наличии узла щетки/коллекторные кольца и вынесения выпрямителя, регулятора напряжения из корпуса наружу эти узлы защищаются кожухом, поэтому воздухозаборные отверстия создаются в нем (позиция а) нижней схемы;
если компоновка механизмов под капотом плотная, а окружающий их воздух слишком нагрет, чтобы нормально охладить внутреннее пространство генератора, используется защитный кожух специальной конструкции (позиция б) нижнего рисунка;
в генераторах малогабаритных щели для забора воздуха создаются в обеих крышках корпуса (позиция в) на нижнем рисунке).
Рис. 11 Варианты схем воздушного охлаждения генератора
Перегрев обмоток и подшипников резко снижает характеристики генератора, и может привести к заклиниванию, короткому замыканию и, даже пожару.
Корпус
Традиционно для большинства электроприборов корпус генератора имеет защитную функцию для всех расположенных внутри него узлов. В отличие от стартера машины, генератор не имеет натяжного устройства, провисание ремня передачи регулируется за счет смещения корпуса самого генератора. Для этого кроме монтажных лапок на корпусе имеется регулировочная проушина.
Корпус изготавливается из алюминиевого сплава, состоит из двух крышек:
внутри передней крышки спрятан статор и якорь;
внутри задней крышки размещен выпрямитель и реле регулятора напряжения.
Рис. 12 Корпус генератора состоит из двух крышек
От этой детали зависит корректная работа генератора, так как внутрь одной крышки впрессован подшипник ротора, а ремень натягивается в проушине корпуса.
Режимы работы
При эксплуатации генератора машины существует 2 режима:
запуск ДВС – в этот момент стартер авто и катушка ротора генератора являются единственными потребителями, расходуется энергия аккумулятора, пусковые токи значительно выше рабочих, поэтому от качества подзарядки аккумулятора зависит, заведется машина, или нет;
рабочий режим – стартер в этот момент отключен, обмотка ротора генератора переходит в режим самовозбуждения, зато появляются прочие потребители (кондиционер, обогреватели стекол, зеркал, фары, автозвук), необходимо восстановить зарядку АКБ.
Внимание: При резком повышении суммарной нагрузки (аудиосистема с усилителем, сабвуфер) ток генератора становится недостаточным для удовлетворения потребностей бортовой системы, начинается расходоваться заряд АКБ.
Поэтому для снижения просадок напряжения владельцы автозвука часто ставят второй аккумулятор, увеличивают мощность генератора или дублируют его еще одним устройством.
Рис. 13 Два генератора на одном авто
Привод генератора
Обороты для выработки электричества генератор переменного тока получает клиноременной передачей от коленчатого вала двигателя. Поэтому натяжение ремня должно контролироваться регулярно, желательно перед каждой поездкой. Основными нюансами привода генератора являются:
проверка натяжения производится усилием 3 – 4 кг, прогиб в этом случае не может превышать 12 мм;
диагностика осуществляется линейкой, усилие к одному краю которой обеспечивается бытовым безменом;
проскальзывать ремень может при попадании на него масла из-за негерметичности прокладок и сальников в соседних узлах под капотом;
чересчур жесткий ремень вызывает повышенный износ подшипников;
отсутствии соосности шкивов коленвала и генератора приводит к возникновению свиста и неравномерной выработке ремня в поперечном разрезе.
Рис. 14 Привод генератора
Средний ресурс шкивов 150 – 200 тысяч километров пробега авто. У ремня эта характеристика слишком отличается у разных производителей, модели авто и стиля вождения владельца.
Электрическая схема
Производители учитывают конкретное количество потребителей в модели авто, поэтому в каждом случае применяется индивидуальная электрическая схема генератора. Наиболее востребованы 8 схем «мобильных электроустановок» под капотом машины с одинаковым обозначением элементов:
генераторный блок;
обмотка ротора;
магнитопровод статора;
мост диодный;
переключатель;
реле лампы;
реле регулятора;
лампа;
конденсатор;
блок трансформатора и выпрямителя;
АКБ;
стабилитрон;
сопротивление.
Рис. 15 Схема 1
В схемах 1 и 2 возбуждающая обмотка получает напряжение через замок зажигания, чтобы АКБ не разряжалась на стоянке. Недостатком является коммутация 5 А тока, снижающего эксплуатационный срок.
Рис. 16 Схема 2
Поэтому на схеме 3 контакты разгружены промежуточным реле, а потребление тока снижено до десятых долей ампера. Минусом в этом варианте является сложный монтаж генератора, понижение надежности конструкции, возрастает частота переключения транзистора. Фары могут моргать, а стрелки приборов подрагивать.
Рис. 17 Схема 3
В схеме 5 из трех диодов изготовлен дополнительный выпрямитель на пути к обмотке возбуждения. Однако при длительной парковке рекомендуется снимать «+» с клеммы аккумулятора, так как возможен разряд батареи. Зато при первичном возбуждении обмотки в момент запуска ДВС расход тока АКБ минимальный. Опасное для электроники машины повышение напряжения гаси стабилитрон.
Рис. 18 Схема 5
Для дизельных моторов применяются генераторы, использующие 6 схему. Они рассчитаны на напряжение 28 В, возбуждающая обмотка получает вдвое меньший заряд за счет подключения в «нулевую» точку статора.
Рис 19 Схема 6
На схеме 7 ликвидирован разряд АКБ при длительной парковке за счет снижения разницы потенциалов на «Д» и «+» клеммах. Из стабилитронов создано дополнительное крыло диодного мостика выпрямителя для ликвидации всплесков напряжения.
Рис. 20 Схема 7
Схема 8 обычно применяется в генераторах производителя Бош. Здесь усложнен регулятор напряжения, зато упрощена схема самого генератора.
Рис. 21 Схема 8
Маркировка клемм на корпусе
При самостоятельной диагностике мультиметром для владельца актуальна информация, как маркируются клеммы, выведенные на корпус генератора. Единого обозначения не существует, но общие принципы соблюдаются всеми производителями:
с выпрямителя выходит «плюс», маркирующийся «+», 30, В, В+ и ВАТ, «минус», обозначенный «–», 31, D-, B-, E, M или GRD;
от возбуждающей обмотки отходит клемма 67, Ш, F, DF, E, EXC, FLD;
«плюсовой» провод от дополнительного выпрямителя на контрольную лампу обозначен D+, D, WL, L, 61, IND;
фазу можно узнать по волнистой линии, буквам R, W или STA;
нулевая точка статорной обмотки обозначена «0» или МР;
клемма реле регулятора для подключения к «плюсу» бортовой сети (обычно АКБ) обозначена 15, Б либо S;
кабель от замка зажигания должен подключаться к клемме регулятора напряжения, маркированной IG;
бортовой компьютер подсоединяется к выводу реле регулятора с обозначением F или FR.
Рис. 22 Расположение клемм на корпусе генератора
Других обозначений не существует, а вышеуказанные присутствуют на корпусе генератора не в полном объеме, поскольку встречаются на всех существующих модификациях электроприборов.
Основные неисправности
Поломки «бортовой электростанции» вызваны неправильной эксплуатацией транспортного средства, выработкой ресурса деталей трения либо выходом из строя электрики. Вначале производится визуальная диагностика и выявление посторонних звуков, затем проверяется электрическая часть мультиметром (тестером). Основные неисправности сведены в таблицу:
подгорание или износ коллектора, обрыв обмотки возбуждения, зависание щеток, заклинивание ротора в статоре, обрыв ведущего от АКБ провода
устранить указанные поломки
При диагностике тестером измеряется напряжение генератора на разных оборотах двигателя – в режиме холостого хода, под нагрузкой. Проверяется целостность обмоток и соединительных проводов, диодного мостика и регулятора напряжения.
Выбор генератора для легкового авто
За счет разного диаметра шкивов клиноременной передачи генератору придается большая угловая скорость в сравнении с оборотами коленвала. Частота вращения ротора достигает 12 – 14 тысяч оборотов ежеминутно. Поэтому ресурс генератора минимум вдвое меньше, чем у ДВС авто.
Генератором машина комплектуется на заводе, поэтому при замене подбирается модификация с аналогичными характеристиками и крепежными отверстиями. Однако при тюнинге авто мощность генератора может не устроить владельца. Например, после увеличения количества потребителей (подогрев сидений, зеркал, стекол), установки сабвуфера, аудиосистемы с усилителем требуется именно выбор нового, более мощного генератора или монтаж второго электроприбора в комплекте с дополнительным аккумулятором.
В первом случае следует выбрать мощность, достаточную для подзарядки аккумулятора с 15% запасом. При установке второго генератора начальный и эксплуатационный бюджет резко увеличиваются:
для дополнительного генератора придется установить дополнительный шкив на коленвал;
найти место для крепления корпуса электроприбора таким образом, чтобы его шкив размещался в одной плоскости со шкивом коленвала;
обслуживать и менять расходники сразу двух «мобильных электростанций».
С возникновением бесщеточных моделей генератора некоторые владельцы производят замену штатного прибора этим девайсом.
Бесщеточные модификации
Основным достоинством бесщеточного генератора является сверхдолгий эксплуатационный ресурс. Несмотря на сложную конструкцию и цену, ломаться здесь в принципе нечему, а окупаемость, все равно, выше за счет отсутствия расходников щетки/коллекторные кольца.
Компактные размеры и отсутствие коротких замыканий при попадании воды на залитые лаком или композитным составом обмотки позволяет монтировать его практически на любые транспортные средства.
На малых оборотах работа генератора обеспечивает электричеством только бортовую сеть, зарядка АКБ начинается при увеличении оборотов от 3000 ежеминутно.
Генераторы постоянного тока исчезли с легкового транспорта в 70-е годы прошлого столетья, так как имели сложную схему и более крупные размеры.
Таким образом, работа автомобильного генератора обеспечивает электроэнергией всех потребителей, подзаряжает АКБ и создает искру в камерах сгорания. Своевременное обслуживание и диагностика позволяет сократить эксплуатационные расходы и повысить ресурс электрического устройства.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
В этой статье рассмотрим как осуществляется рихтовка своими руками. Подробно разберём структуру повреждений, этапы, принципы и приёмы рихтовки, а также классические рихтовочные инструменты и их применение. Основные принципы рихтовки могут пригодиться и при применении споттера с вытягивающими устройствами. В конце статьи рассмотрим примеры правильного и неправильного устранения деформации кузовной панели.
Можете также прочитать статьи о выравнивании и вытягивании кузова автомобиля, где также рассматриваются методы устранения аварийных повреждений.
Содержание статьи:
Итак, начнём с теории.
Можно выделить три характеристики листового металла:
Пластичность
Эластичность (упругость)
Жёсткость (наклёп)
Пластичность позволяет металлу менять свою форму при приложении достаточной силы. Это то же самое свойство, которое позволяет отштамповать металл в любую кузовную панель.
Упругость – это свойство металла, которое позволяет ему восстанавливаться до оригинальной формы, после устранения напряжения.
Жёсткость лист металла получает при штамповке на заводе. Это можно назвать «памятью». Происходит наклёп отдельных зон, которые и придают форму кузовной панели. Металл получает внутренние напряжения.
В местах с пластической деформацией молекулы металла уплотняются и изменяют свою структуру. Требуется ослабление этих зон, чтобы вернуть металлу первоначальную форму.
Металл кузовной панели, который не был растянут или смещён, имеет тенденцию возвращаться в своё изначальное положение. В этом случае он не гнётся дальше, чем ему позволяет его упругость. Однако, если металл погнулся дальше своей упругости, то молекулы в месте сгиба деформируются и уплотняются, и из такой позиции металл не возвращается сам. Металл в этой зоне становится жестче и сопротивляется выравниванию. Происходит деформационное упрочнение детали (наклёп).
Металл с упругой деформацией восстанавливается после прекращения воздействия. Пластическая же деформация остаётся неизменной после исчезновения воздействия. Нужно выправлять зоны с пластической, а упругая деформация возвратится сама, так как она удерживается только за счёт пластической деформации.
Кузовные панели состоят из трёх базовых форм: сильно выпуклые, средне выпуклые и слабо выпуклые. Также могут иметь комбинацию изгибов (выпуклостей) и рёбра жёсткости. Выпуклость панели влияет на то, как металл отреагирует на удар. Удар по слабо выпуклой панели сдвигает металл внутрь, сокращая его (становится короче). Сильно выпуклая панель при ударе формирует изгибы (возвышенности) по краям вмятины. Более подробно об этом можете прочитать здесь.
Прямое и второстепенное повреждение
Можно разделить прямое и непрямое (второстепенное) повреждение. Прямым повреждением является область кузовной панели, которая была в непосредственном контакте с объектом, который вызвал повреждение. Это место может иметь нарушение целостности лакокрасочного покрытия или разрыв металла.
Непрямое повреждение имеет погнутый и искажённый металл, расположенный в области, прилегающей к прямому повреждению. Иногда второстепенная деформация может располагаться в нескольких десятков сантиметров от зоны прямого повреждения. Его сложно полностью определить и проанализировать.
При восстановлении повреждения, метод ремонта определяется возможностью доступа к повреждению с обратной стороны кузовной панели. Если есть доступ с обеих сторон повреждения, то используется метод рихтовки при помощи молотка и поддержки. Если есть доступ только с одной стороны, то применяются другие техники ремонта, такие как вытягивание при помощи споттера, при помощи клеевой системы или вакуумной присоски.
При ремонте повреждений нужно стараться выбирать наиболее лёгкий путь. Даже если Вы имеете специальное оборудование, то это не значит, что его нужно везде и всегда применять. По возможности, применяйте простые инструменты, а при необходимости, включайте в работу более сложные. Иногда вмятину можно выдавить с обратной стороны рукой, без какого-либо инструмента. Нужно помнить, что сейчас автопроизводители используют достаточно тонкий металл при производстве кузовных панелей, поэтому не требуется больших усилий, чтобы восстановить деформацию.
Инструменты для рихтовки
Рассмотрим классические инструменты для рихтовки повреждённого металла кузова, которые по-прежнему применяются в кузовном ремонте. Молоток/гладилка и поддержка являются базовыми инструментами для работы с повреждёнными кузовными панелями.
Рихтовочные молотки
Молотки могут быть разных размеров, форм и иметь разный вес. Ударные головки обычно круглой или квадратной формы. Также есть молотки, с другой стороны бойка которых острая ударная головка. Он используется на финишной стадии без поддержки. Острой частью можно убрать небольшую возвышенность или выправить небольшую ямку, после чего уже применить плоскую часть бойка с поддержкой для окончательного выравнивания.
Также есть молотки с ударными головками, имеющими зубцы, предназначенные для усадки растянутого металла. Ручки молотков изготавливают из дерева или стеклопластика.
Молоток обычно применяется для выправления небольших вмятин и возвышенностей. Нужно уметь простукивать нужные области, в нужное время и с нужным усилием. Рихтовочные молотки имеют немного выпуклый боёк (почти плоский). Это нужно, чтобы его края не касались и не повреждали металл панели при рихтовке.
Удары, используемые при рихтовании молотком с поддержкой, не должны делаться с усилием, как при забивании гвоздей. Они должны быть лёгкими, скользящими, ритмичными. Молоток нужно держать свободно и при ударе двигать запястьем. Опытный рихтовщик делает примерно 120 лёгких ударов молотком в минуту в одинаковом ритме. Молоток отскакивает и запястье поднимает молоток для совершения следующего удара. Пальцы контролируют молоток в начале и в конце удара. При движении бойка молотка вниз и вверх, конец его ручки совершает движение по короткой дуге. Рука расслаблена, но готова крепко схватить ручку молотка после его отскока.
Правильные движения молотком требуют определённого навыка. Молоток должен быть сбалансирован. Несбалансированный молоток будет отскакивать, беспорядочно смещаясь в разные стороны от цели удара. Такой молоток придётся держать крепко в течение всего удара и не получиться делать лёгкие удары. К тому же не получиться соблюдать ритм повторяющихся движений.
Кузовные ложки, гладилки
Кузовные ложки, как и любой рихтовочный инструмент, бывают разных форм и размеров. В зависимости от формы, кузовная ложка может применяться как рычаг, для выравливания вмятины с обратной стороны панели, как поддержка (в труднодоступных местах), а также вместе молотка (гладилка) и вместе с молотком, для распределения удара на большую площадь.
Гладилку можно использовать несколькими способами. При использовании с поддержкой, имеющей насечки, гладилка может осаживать металл.
Гладилкой хорошо работать на относительно плоских поверхностях. Она не растягивает металл, поэтому удары можно наносить сильнее, чем молотком. Гладилка ещё хороша тем, что она, благодаря своей площади, может одновременно «поднимать» вмятину и простукивать возвышенности вокруг этой вмятины.
Складки на металле в местах, где невозможно использовать молоток вместе с поддержкой, могут исправляться методом “молотком через гладилку” (см. рисунок). Гладилка рассеивает удары, распределяя их на большую площадь. Она помещается поверх жёстких возвышенностей и простукивается до момента, когда напряжение металла ослабнет.
Поддержки
Хорошие поддержки сделаны из кованного железа. Дешёвые могут быть сделаны из чугуна. Для универсальности, каждая поддержка может состоять из нескольких выпуклостей для соответствия разным контурам кузовных панелей.
При выправлении вмятины поддержка удерживается с обратной стороны панели с давлением, создаваемым рукой рихтовщика. При простукивании возвышенности, поддержка удерживается свободно, без давления.
Поддержка должна иметь форму, соответствующую изгибу ремонтируемой панели. Нужно простукивать возвышенности вокруг вмятины. Каждый последующий удар должен перекрывать предыдущий удар на половину диаметра ударной головки молотка. Так можно выправлять вмятину от периферии к центу.
Слишком сильные удары по поддержке через металл панели могут сделать его тоньше и растянуть.
Поддержка общего назначения может использоваться для грубого первоначального выправления повреждения (так как тяжёлая и имеет соответствующую большую закруглённую часть). Её применяют в разных местах, так как она имеет поверхности с разными изгибами и углами.
Поддержка в виде каблука имеет плоскую часть и слабо выпуклую. Такую поддержку удобно применять при выравнивании фланцев, а также на плоских и слабовыпуклых поверхностях. Её часто применяют при рихтовке дверей.
Поддержка в виде запятой (или клина) может применяться при рихтовке слабовыпуклых и сильно выпуклых панелей, а также в местах, куда другую поддержку невозможно поместить. Её можно легко просунуть и удерживать между усилителями.
Кузовной напильник
Кузовной напильник может использоваться на начальной стадии ремонта, для определения структуры повреждения, а также на завершающей стадии выравнивания металла. Рабочая часть сделана из очень прочной стали и имеет зазубрины. Держатель напильника имеет две ручки и винтовую стяжку для регулировки изгиба напильника. В зависимости от изгиба, уменьшается или увеличивается рабочая площадь напильника для удобства использования в разных местах панелей. Кузовные напильники бывают разных размеров, форм и могут иметь разное количество и конфигурацию зубцов. Менее грубые напильники могут использоваться на алюминиевых кузовных панелях.
Кузовной напильник может:
Проявлять структуру повреждения на начальной стадии ремонта.
Выявлять мелкие углубления и возвышенности при финишной рихтовки кузовной панели.
Срезать небольшие возвышенности.
Применяться на завершающей стадии выравнивания, когда используется тонкий слой шпаклёвки.
Выравнивать сварочные швы.
Обрабатывать поверхность после лужения и нанесения припоя на кузов (см. статью “лужение и пайка кузова автомобиля”).
Режущая часть зубцов должна быть направлена наружу, от мастера, держащего напильник. Напильник должен проделывать длинные проходы по всей длине панели. Если напильник застревает во время движения, то нужно ослабить нажим. Движения делаются только от себя, после сделанного прохода напильник нужно поднять и возвратить в исходное положение для выполнения нового прохода.
Сменные полотна могут иметь зубцы разного размера и расположенные с разной плотностью. Так, при финишной обработки, хороший напильник может подготавливать поверхность, даже не оставляя царапин. Это связано, как с размером и плотностью расположения зубцов, так и с их формой.
Напильник срезает металл, поэтому обработка не может быть многократной. Напильником нужно обрабатывать поверхность, двигая его от себя и немного боком (наискосок, 15–20 градусов). При движении напильника, его прижимную силу нужно смещать с передней части к задней. Получается, что он как бы качается. Нужно менять направления движения напильника, то есть двигать попеременно крест накрест.
Для выявления неровностей, вместо кузовного напильника можно использовать крупнозернистую шлифовальную бумагу на бруске или на орбитальной шлифовальной машинке. Принцип тот же. Нужно отшлифовать рихтуемую поверхность. Ямки будут не задеты абразивом, а выступы будут отшлифованы сильнее, чем вся поверхность, и будут иметь неотшлифованные области вокруг них. Если возвышенности совсем не высокие, то они отшлифуются и эта область панели примет нужный контур. При применении шлифовальной машинки, она должна двигаться медленно и равномерно, но не слишком медленно, чтобы не нагревать металл. При быстром движении абразив не будет успевать нормально шлифовать.
Шлифование крупным абразивом, как и обработка напильником, истончает металл панели, поэтому не должно применяться много раз на одной и той же детали кузова. Для обнаружения неровностей и шлифования мелких возвышенностей может использоваться шлифовальная машинка с абразивом P36-P80. Машинку нужно двигать медленно, каждый её проход должен перекрывать предыдущий на 50%. На «голом» металле лучше всего использовать шлифовальные круги на основе абразива оксида алюминия, так как он наиболее прочный и износостойкий и обычно применяется для шлифования сплавов металла.
Надувные подушки и вакуумные присоски
Специальные надувные подушки используются с обратной стороны повреждённых панелей, для выдавливания вмятин большого размера. Они могут использоваться внутри дверей, задних крыльев и других панелей.
Вакуумная присоска может использоваться для вытягивания плавных вмятин. Она может иметь ручку или быть в составе молотка обратного действия.
Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
Как было сказано ранее, грамотная процедура ремонта деформированной панели представляет собой выправление только тех мест, которые получили пластическую деформацию. Относительно не повреждённые прилегающие зоны после этого возвратятся в первоначальное состояние самостоятельно. Такой метод требует немного усилий и мало действий.
Можно также воздействовать на обратную сторону повреждения тяжёлым молотком или другим тяжёлым инструментом. Повреждение выдавливается или выстукивается грубо, без каких-либо специальных правил. При использовании такого метода могут возникать дополнительные повреждения и растянутость металла, которые требуется в дальнейшем устранять.
Более предпочтителен именно вдумчивый, грамотный подход к ремонту.
Грамотный ремонт повреждения включает в себя три стадии:
анализирование повреждения,
правка на черновую (восстановление формы),
правка на чистовую (финишная).
Рассмотрим эти этапы подробно:
Анализ повреждения является первой и наиболее значимой стадией, так как от правильного определения зон деформации, куда нужно приложить усилие, зависит быстрота процесса и конечный результат. Процедура выправления повреждения должна опираться на этот анализ. Нужно понимать в какой последовательности произошла деформация. Нужно определить направление, из которого панель получила деформацию и определить какой залом или складка образовались последними, какие перед этим и так далее вплоть до места, которое получило первый прямой контакт с препятствием. Далее нужно определить план действий по устранению деформации в порядке, противоположном их возникновению. Некоторые повреждения могли образоваться одновременно и нужно это учитывать. Процесс восстановления не должен создавать дополнительных повреждений. Таким образом, потратив некоторое время на анализирование структуры неровностей и обдумывание порядка восстановления, работа выполняется гораздо легче и быстрее, кроме того, становится более интересной. Приложение линейки ребром поможет понять глубину вмятины.
При анализе, повреждённую панель можно прощупать рукой. Обычно для этого используют левую руку. Нужно двигать всей ладонью вдоль панели. Только пальцы не смогут прочувствовать, какого рода неровность перед вами. Иногда мастера надевают матерчатые перчатки, так как в них легче прочувствовать форму металла. Степень неровности можно определить, прикладывая линейку ребром к панели. Кузовной напильник также может применяться для быстрого определения структуры повреждения. После обработки напильником, срезанная краска на краях вмятины выявит её фору и размер.
В результате грубой рихтовки выправляются рёбра жёсткости, заломы, большие вмятины и кузовная панель принимает свою оригинальную форму. На этом этапе не нужно зацикливаться на одном единственном месте, необходимо делать несколько проходов по всей панели, постепенно выравнивая её. Нужно ослаблять напряжённые области, полученные при ударе, и препятствующие возвращению металла в его первоначальное состояние. Несколько лёгких ударов в нужное место более эффективны, чем один или два сильных удара. Вмятины выправляются и одновременно простукиваются возвышенности и складки окружающей её области. Здесь часто применяется метод «молоток вне поддержки», который будет рассмотрен ниже. Можно использовать молоток и деревянный брусок или специальную надувную подушку, для воздействия с обратной стороны повреждения. Незначительные неровности на этом этапе по-прежнему остаются, они не должны отвлекать рихтовщика. Главная задача этого этапа – вернуть основную форму деформированной кузовной панели. Усадка растянутого металла (об этом ниже) и, при необходимости, заваривание разрывов также относится к этой стадии ремонта панели.
Во время финишной рихтовки убираются мелкие неровности, и панель окончательно выравнивается. Повреждённый металл может быть отрихтован очень качественно, так, что будет достаточно только нанести наполняющий грунт, обработать его и красить. Для этого нужно набраться терпения, делать всё последовательно, без спешки и лишних усилий. На этом этапе применяется кузовной напильник, о котором было написано выше. Также здесь применяется метод рихтовки «молоток на поддержке» (см. ниже). На этом этапе можно использовать специальное проявляющее покрытие. Далее нужно сделать несколько проходов бруском с крупнозернистой шлифовальной бумагой. Это выявит неровности, которые сложно заметить. Потом нужно выправить оставшиеся углубления. После выполнения такой процедуры, нужно снова нанести проявочное средство и повторить шлифование. Таким образом, поверхность панели можно полностью выровнять. После этого кузовная панель подготавливается к грунтованию и покраске.
Методы рихтовки
Техника «молоток вне поддержки»
В этой технике молоток должен иметь небольшое расстояние (смещение) от поддержки. Поддержка давит на центр углубления на металле, в то время как Вы продолжаете простукивать возвышенности вокруг вмятины. Таким образом, возвышенности опускаются, а углубления поднимаются при каждом отскакивании поддержки. В большинстве случаев при грубой рихтовке нужно применять метод «молоток вне поддержки». Он используется при устранении большинства вмятин.
По возможности нужно всегда использовать гладилку вместо молотка. Гладилка больше прощает удары с неправильным усилием при рихтовке.
Гладилка и поддержка в этом методе не контактируют друг с другом. Этот метод хорошо подходит в ситуации, когда металл не получив значительного повреждения, может быть немного перенаправлен незначительным усилием для восстановления первоначальной формы. Методика «молоток вне поддержки» используется для поднятия углублений и возвышенностей одновременно. Эта методика применяется в основном на слабовыпуклых или плоских панелях, где металл достаточно податливый, в отличие от сильновыпуклых панелей.
Техника «молоток на поддержке»
Может применяться как для опускания возвышенностей, так и для выправления небольших вмятин. В этой технике нужно расположить поддержку прямо напротив повреждения. Молотком нужно не сильно простукивать металл, расположенный над поддержкой. При сильных ударах есть опасность растянуть рихтуемый металл. Нужно постоянно проверять металл прощупыванием, после чего продолжать рихтование до полного выправления повреждения. По возможности применяйте вместо молотка гладилку. Большое преимущество гладилки над молотком заключается в том, что она воздействует на большую площадь за один раз и удар распределяется более равномерно, чем удар молотком. Как было написано выше, гладилка хороша тем, что, благодаря своей площади, может одновременно поднимать углубления и опускать возвышенности на рихтуемом участке. При простукивании вмятины, нажимайте на металл поддержкой с достаточной силой. Если не надавливать с правильным усилием, то можно только увеличить повреждение. При простукивании возвышенности поддержку нужно держать наоборот свободно, без усилия.
Показано отскакивающее действие поддержки после удара молотка при выправлении вмятины.
Метод «молоток на поддержке» применяется при чистовой (финишной) правке. Также этот метод очень эффективен при выравнивании краёв панели.
Настоятельно рекомендуется, чтобы обратная сторона повреждённой панели была чистой, иначе это отразиться на качестве рихтовки. Поддержка должна быть правильно выбрана по форме. Слишком выпуклая форма поддержки сделает панель более выпуклой, а плоская – плоской.
При применении молотка с поддержкой должна быть развита координация. Поддержка должна находиться непосредственно под молотком.
Выправление вмятины молотком с острым бойком
Иногда, для выправления вмятины, можно применять молоток с острым бойком без поддержки. Такую технику нужно использовать очень осторожно, так как можно только усугубить повреждение. Идея заключается в том, чтобы поднять вмятину серией хорошо поставленных ударов молотком с острым бойком с обратной стороны панели. Вмятина должна выправляться не до конца. Вместе с поднятием вмятины получаются острые возвышенности от молотка, которые потом убираются дополнительным выравниванием. Неразумное применение такой техники может значительно растянуть металл и не дать удовлетворительного результата.
Усадка растянутого металла
Растянутый металл, после устранения деформации, будет значительно выше остальной поверхности, а также будет ослаблен и нестабилен. Его нельзя простучать молотком и опустить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт целиком в противоположную сторону, либо снова обратно (хлопун). Если деформация была устранена в правильном порядке, правильными инструментами и с правильным усилием, то растянутый металл может быть только в зоне прямого повреждения. Если же деформация выправлялась без предварительного анализа, грубыми ударами молотка, то растянутый металл будет по всей ремонтной области. Такому металлу нужно вернуть нормальную толщину усадкой. Для возвращения металла в первоначальную форму его нужно «собрать». Усадка металла нагревом является достаточно простым процессом, но требует осторожности. Нужно определить самую высокую точку растянутого металла и нагреть её при помощи инструмента, который Вы используете для усадки. Далее нужно поместить поддержку под нагретую область и ударить молотком несколько раз, пока металл горячий. Так, металл вокруг усаживается в это нагретое пятно и становится толще и меньше по площади. Потом нужно охладить это место мокрой тряпкой или губкой. Таким же способом можно усадить остальные области с растянутым металлом. Нужно быть осторожным и не переборщить. Иначе металл деформируется и деформирует прилегающую область.
Последовательность усадки обширной зоны растянутого металла
Незначительная растянутость металла может устраняться без простукивания. При нагреве растянутый металл сокращается, происходит его усадка. Нагретый металл сначала возвышается над общим уровнем панели. После нагрева и охлаждения, растянутый металл приобретает первоначальный профиль, либо становится немного ниже общего уровня плоскости панели. Также можете прочитать статью “Как убрать хлопун на металле”, где подробно рассматривается тема растянутого металла.
Правила при усадке нагревом:
Обратная сторона нагреваемой панели должна быть очищена от шумоизоляционного материала.
при усадке нужно применять поддержку, имеющую меньшую выпуклость, чем растянутая область металла.
Обычно используется ацетиленовая горелка с насадкой, соответствующей толщине осаживаемого металла, но может также применяться нагрев полуавтоматической сваркой, специальным угольным электродом, а также специальной насадкой и режимом споттера.
Ацетиленовой горелкой нужно нагревать до ярко красного цвета, держа её перпендикулярно поверхности.
Никогда не остужайте металл, нагретый до красного цвета. Подождите, когда он немного сам охладится и станет чёрным.
Никогда не нагревайте область больше, чем можете осадить молотком за один раз. Горелкой нагревается площадь от 10 до 25 мм.
Во время нагрева нужно делать круговые движения горелкой, по спирали, от периферии к центру.
Не пытайтесь сделать усадку растянутого металла, пока не выправите его на черновую.
Не нагревайте для усадки вмятину.
Если растянутый металл имеет небольшую область, то и нагревайте маленькое пятно для усадки.
Можно делать усадку растянутого металла и без его последующего охлаждения мокрой тряпкой. Охлаждение лишь ускоряет процесс.
После усадки, может потребоваться дополнительное выравнивание металла.
Правильный порядок ремонта повреждения. Сначала ослабляются заломы, которые были созданы последними после удара.
Так как залом Х создан в повреждении последним, то эта область должна выправляться первой. На эту зону помещается плоская кузовная ложка и простукивается молотком, направляя удары прямо на край залома (рис. №2). Это ослабит возвышенность и сдвинет её в изначальную позицию. Далее простукивается угол фланца Z, ослабив напряжение в этой области. Области металла между 0 и Y и Y и Z теперь ослаблены и готовы к возвращению в оригинальную позицию при помощи небольшого усилия. Это усилие создаётся при помощи средневыпуклой поддержки, выправляя неровности двумя-тремя несильными ударами с обратной стороны с 0 по Y (рис. №3). Это ослабит напряжение металла с обратной стороны (отрезок 0Y). Процедура повторяется от Y до Z, восстанавливая металл до оригинальной формы №4.
Вторая иллюстрация (см. ниже) показывает ошибку черновой правки такого же повреждения. Здесь не было произведено первоначального ослабления напряжённых мест. На рис. №1, опущенный металл был выправлен ударами с обратной стороны до точки Y при помощи поддержки. Это подняло большую площадь вмятины практически до оригинальной позиции. Однако напряжение в точке X не было ослаблено. Напряжённый залом не опустился на своё нормальное место, вместо этого этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так происходит, потому что напряжённый край X усиливает металл с обратной стороны. Таким образом, когда усилие прилагается сверху на Y, залом действует как опорный центр, утягивая металл вниз на H, когда прилагается усилие вверх на Y.
Не правильная последовательность ремонта. Вмятины были выправлены без предварительного ослабления напряжённых зон панели. В итоге металл растянут и требует дополнительной правки.
Когда черновое выравнивание было начато без ослабления напряжённой области, металл должен быть растянут для того, чтобы возвратиться в свою оригинальную позицию, как показано пунктиром. Теперь требуется значительное усилие, чтобы возвратить его вверх и это вызовет появление дополнительных повреждений на металле во время удара поддержкой, как показано на рис. №2. Выправление этих повреждений добавит работы. На рис. №3, вмятина была выправлена и молоток и поддержка на своём месте, чтобы начать выравнивание. На рис. №4, вмятина восстановлена до нормального состояния. Однако это уже получилась новая форма с растянутым металлом. Таким образом, работа сделана, но было потеряно время на незапланированную рихтовку, и металл был растянут. Пунктиром показан оригинальный контур панели.
Приведённые примеры показывают, что одну и ту же работу можно сделать по-разному, потратив разное количество усилий. При вдумчивом предварительном анализе повреждения можно значительно сократить время ремонта, его качество и уменьшить количество шпаклёвки или вовсе её исключить. Кроме того, правильно выполненная рихтовка принесёт удовлетворение от конечного результата.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
рихтовка — это… Что такое рихтовка?
рихтовка — выправление, выпрямление, выравнивание, рихтование; избиение, драка, потасовка Словарь русских синонимов. рихтовка сущ., кол во синонимов: 14 • выправление (14) • … Словарь синонимов
Рихтовка — – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Рихтовка – окончательная выверка стальных конструкций, предварительно… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
РИХТОВКА — РИХТОВКА, рихтовки, мн. нет, жен. (тех.). Действие по гл. рихтовать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
рихтовка — РИХТОВКА, и, ж. Драка, потасовка, избиение. Раньше на салютах всегда рихтовки были. От рихтовать … Словарь русского арго
рихтовка — Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Тематики опалубка … Справочник технического переводчика
рихтовка — 26 рихтовка Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью Источник: ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа Рихтовка комплекс … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Рихтовка — Planishing Рихтовка. Создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане. (Источник: «Металлы и сплавы … Словарь металлургических терминов
Рихтовка — рихтование (от нем. richten направлять, выравнивать), 1) выправление проката, проволоки, протяжённых поковок, штамповок, отливок, механически обработанных деталей и т. д. для устранения искривлений, коробления, возникающего из за… … Большая советская энциклопедия
Рихтовка — ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовка — рихтовка, рихтовки, рихтовки, рихтовок, рихтовке, рихтовкам, рихтовку, рихтовки, рихтовкой, рихтовкою, рихтовками, рихтовке, рихтовках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
РИХТОВКА — рихтование (от нем. richten править, выпрямлять, направлять) выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном производстве и т. д. Р. пути выверка и подгонка (совмещение с… … Большой энциклопедический политехнический словарь
Рихтовка. Основные этапы и понятия
В процессе кузовного ремонта важным этапом является рихтовка поврежденных элементов кузова автомобиля. Для того, что бы качественно выполнить данные работы, необходимо обладать определенными знаниями и навыками.
Рихтовка – это процесс восстановления деформированных металлических поверхностей кузова автомобиля.
Какие виды повреждений подлежат рихтовке?
Все повреждения делятся на следующие виды: прямое и непрямое, то есть второстепенное.
Прямое повреждение – область кузова, которая имела непосредственный контакт с объектом, нанёсшим повреждение. В данном месте может возникнуть нарушение целостности слоя краски или разрыв самого металла.
Непрямое повреждение – погнутый металл, располагающийся в области, которая прилегает к прямому повреждению. В некоторых случаях второстепенная деформация находится на расстоянии десятков сантиметров от зоны прямого повреждения.
Современное оборудование позволяет справиться с повреждениями любой сложности. Выполняя ремонт, выбирайте более простые способы для восстановления детали. Наличие у вас специального оборудования не означает, что вам необходимо всегда и везде его использовать. Бывают случаи, когда вмятину можно просто «выдавить» рукой с обратной стороны.
Этапы рихтовки
Грамотная рихтовка имеющихся деформаций состоит из трёх этапов:
Анализ повреждений.
Восстановление начальной формы детали.
Удаление мелких дефектов.
1. Анализ повреждений
На первоначальном этапе необходимо определить размеры повреждений и порядок их получения. Определить методы дальнейшего ремонта, используемые материалы и инструменты.
Важно помнить, что исправлять повреждения необходимо в последовательности, противоположной их получению. Так же нужно учитывать тот факт, что некоторые из деформаций могли быть получены одновременно.
Процедура восстановления не должна привести к дополнительным повреждениям.
Для выявления неровностей детали поможет линейка. Её прикладывают ребром к поверхности поврежденной детали. При этом хорошо видны все вмятины и их глубина. Иногда для определения деформации необходимо срезать слой краски. Для этого применяют кузовной напильник. Также можно разогреть поверхность строительным феном и аккуратно снять краску шпателем.
2. Восстановление начальной формы детали
Для придания начальной формы детали выправляют заломы и большие вмятины. При этом необходимо ослаблять области, имеющие напряжение вследствие полученного удара, так как они препятствуют процессу возвращения металла в его изначальное состояние. Некоторое количество легких ударов в эту область, в данном случае будут более уместны и сработают эффективнее, чем пара сильных ударов. Деталь приобретает первоначальную правильную геометрию. Данный этап называют грубой рихтовкой.
Еще в процессе грубой рихтовки простукивают возвышенности и изгибы вокруг вмятин. В этом случае зачастую используется метод «молоток вне поддержки». Также возможно использование молотка и деревянного бруска или специальной надувной подушки для оказания воздействия с обратной стороны деформированной области.
Главная цель второго этапа – восстановление поврежденной детали и придания ей первоначальной геометрической формы, поэтому на небольшие неровности можно пока не обращать внимания. Усадка растянувшегося металла и, если нужно, заваривание разрывов происходят также во время этого этапа.
3. Удаление мелких дефектов.
На данном этапе устраняются все мелкие неровности, таким образом, окончательно возвращая деталь к первоначальному состоянию.
Поврежденная область может быть восстановлена настолько качественно, что потом останется лишь нанести наполняющий грунт, выполнить его обработку и покрасить.
Важно делать всё последовательно, не спеша, внимательно. Именно от этого зависит качество конечного результата.
Инструменты для рихтовки
В процессе работы специалисты используют различные инструменты и приспособления:
Рихтовочные молотки.
Кузовные ложки и гладилки.
Поддержки.
Кузовной напильник.
Надувные подушки и вакуумные присоски.
Аппарат контактного типа сварки (споттер).
Подробнее о применении инструментов читайте здесь.
Техники рихтовки
При восстановлении деталей автомобиля используют различные приемы:
Техника «молоток вне поддержки».
Техника «молоток на поддержке».
Использование молотка с острым бойком без поддержки.
Использование споттера.
Подробнее о технике рихтовки читайте здесь.
Усадка растянутого металла
Следует учитывать, что после завершения рихтовки может образоваться область растянутого металла, который становится ослабленным и нестабильным. В этих местах появляется выпуклость или вогнутость на поверхности детали. Данный дефект называется «хлопун» (при надавливании на выпуклость она прогибается в обратную сторону). Чтобы исправить такой дефект, будет недостаточно просто простучать его молотком.
Про методы устранения «хлопуна» читайте здесь.
Заключение
На первый взгляд рихтовка не является таким уж сложным процессом, однако для качественного восстановления детали необходимо обладать соответствующими навыками по работе с металлом. Незначительные повреждения действительно можно устранить своими руками, но сложные лучше доверить специалистам. Ведь помимо специального оборудования и инструментов, они обладают необходимым опытом и навыками.
Рихтовка кузова автомобиля — жестяные работы своими руками производить не рекрмендуется
Рихтовка кузова авто
Гладкие обтекаемые формы автомобиля притягивают взгляд и завораживают. Вмятины, асимметрия кузова отталкивают от себя взоры прохожих и автомобилистов. Вернуть автомобилю прежнюю красоту помогает услуга, которую предлагает автосервис «Планета Железяка» — рихтовка.
Слово рихтовка происходит от немецкого richten, что буквально можно перевести как «направлять», «выравнивать». В узком смысле применительно к авторемонтным работам рихтовка – это комплекс работ, цель которых восстановление деформированной формы кузова автомобиля или отдельных деталей кузова.
Рихтовка кузова
Испортить кузов автомобиля грозят многие вещи: ветки деревьев, град, падающие пласты снега, крупные и мелкие ДТП и многое другое. Исправить все это можно с помощью рихтовки авто.
Главными приемами рихтования является выдавливание или вытягивание вогнутого участка, в том случае, если металл растянут, то используется стягивание в нагретом виде. Несмотря на столь простые названия, эти работы требуют высокой квалификации и знания отдельных нюансов.
Огромный опыт работы специалистов автосервиса «Планета Железяка» позволяет браться за работу с самыми разными автомобилями. Рихтовка своими руками приводит к плачевным результатам по нескольким причинам: у обычного автолюбителя нет достаточного количества инструментов для проведения рихтовки, он не может провести геометрию кузова, которая обязательна перед любым серьезным кузовным ремонтом, а самое главное это отсутствие опыта в жестяных работах.
Инструменты для рихтовки
Качественные жестяные работы можно провести только, если ремонтный цех оснащен полным набором инструментов для рихтовки авто. Количество существующих инструментов может быть более ста – такое количество позволяет мастеру не беспокоиться, что вмятины в труднодоступных местах не удастся выпрямить. Остановимся на самых важных инструментах для рихтовки автомобиля.
Споттер – аппарат точечной сварки. На сегодняшний день на рынке представлены специальные споттеры для рихтовки авто. Они небольшого размера, а в комплект входит обратный молоток и набор расходных материалов для кузовного ремонта. Обратный молоток, он же инерционный молоток – это тонкий стержень, который приваривают к кузову в месте вмятины, а затем подвижным грузом наносят удары по ограничителю. С помощью данной процедуры удается вытянуть металл в недоступных местах.
Молоток с острым бойком используется для удаления небольших вмятин на листовом металле. Для того, чтобы поддержать листовой металл в тот момент, когда на него наносят удары, и показать, где именно наносились удары, используется блок для насечки. Ложка используются для выравнивания небольших бугорков и для распределения удара молотка на большую площадь. Фигурный стержень помогает добраться до узких областей для выдавливания или выбивания неровностей.
Рихтовка без покраски
Авторемонтные технологии не стоят на месте и если раньше рихтовка всегда подразумевала под собой последующую покраску автомобиля, то сегодня благодаря вакуумной рихтовки ситуация кардинально изменилась. Вакуумная рихтовка — это выпрямление кузова автомобиля с помощью специальных вакуумных присосок, которые не нарушают лако-красочную продукцию автомобиля. Рихтовка без покраски используется для удаления крупных пологих вмятин диаметром более 15-20 см.
Рихтовка алюминия
Последние годы становится все более популярным выпуск автомобилей из алюминиевого кузова, который требует особенного подхода в жестяных работах. Работа по выправке деталей из сплавов алюминия требует предельной аккуратности. Здесь перегрев приводит к «кипению» металла, разрушая структуру, делая деталь непригодной. Поэтому прогрев метала в автосервсие «Планета Железяка» до температуры не более 150 0С осуществляется при постоянном контроле.
Рихтовка проходит не так, как в случае со сталью. На стальной детали металл в зоне дефекта «сгоняется» от краев к середине и затем «сажается» той же горелкой. На сплавах алюминия волна или пузырь наоборот, «расправляются» только от центра к краям.
В автосервисе «Планета Железяка» специалисты выполнят рихтовку всех частей, деталей кузова: рихтовка дверей, рихтовка дисков, рихтовка крыла и других элементов.
См. также соседние разделы:
РИХТОВКА — это… Что такое РИХТОВКА?
рихтовка — выправление, выпрямление, выравнивание, рихтование; избиение, драка, потасовка Словарь русских синонимов. рихтовка сущ., кол во синонимов: 14 • выправление (14) • … Словарь синонимов
Рихтовка — – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Рихтовка – окончательная выверка стальных конструкций, предварительно… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
рихтовка — РИХТОВКА, и, ж. Драка, потасовка, избиение. Раньше на салютах всегда рихтовки были. От рихтовать … Словарь русского арго
рихтовка — Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Тематики опалубка … Справочник технического переводчика
рихтовка — 26 рихтовка Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью Источник: ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа Рихтовка комплекс … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Рихтовка — Planishing Рихтовка. Создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане. (Источник: «Металлы и сплавы … Словарь металлургических терминов
Рихтовка — рихтование (от нем. richten направлять, выравнивать), 1) выправление проката, проволоки, протяжённых поковок, штамповок, отливок, механически обработанных деталей и т. д. для устранения искривлений, коробления, возникающего из за… … Большая советская энциклопедия
Рихтовка — ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовка — рихтовка, рихтовки, рихтовки, рихтовок, рихтовке, рихтовкам, рихтовку, рихтовки, рихтовкой, рихтовкою, рихтовками, рихтовке, рихтовках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
РИХТОВКА — рихтование (от нем. richten править, выпрямлять, направлять) выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном производстве и т. д. Р. пути выверка и подгонка (совмещение с… … Большой энциклопедический политехнический словарь
Как правильно рихтовать вмятины на кузове авто
Рихтовка кузова считается достаточно сложным видом ремонтных работ, поскольку при выравнивании деформированных кузовных деталей с целью придания им первоначальной формы необходим немалый опыт.
Тем не менее, многие рихтовочные операции могут быть выполнены самостоятельно, что определенно позволит сэкономить кругленькую сумму. Но нужно быть готовым к тому, что это достаточно трудоёмкая работа, требующая использования правильно подобранного инструментария и соблюдения выбранной технологии рихтовки.
Когда может использоваться рихтовка кузовных элементов
Такие работы выполняются не во всех случаях:
чаще всего к рихтовке прибегают, если необходимо восстановить первоначальную геометрию деформированной кузовной детали. Обычно такие повреждения получают при ДТП, а ремонтные работы могут включать такие операции, как сварка, шлифовка, подгонка с использованием специнструмента;
если требуется исправление локальных деформаций, присутствующих на ограниченной площади. Рихтовка позволяет практически без последствий «вылечить» незначительные повреждения. Как правило, в таких случаях используют молотки, имеющие разную геометрию ударной поверхности и разный материал покрытия, рихтовка заключается в нанесении небольших по силе частых ударов по повреждённому участку;
ели требуется полная или частичная покраска машины. В таких случаях правка металла перед нанесением ЛКП позволяет обойтись без использования толстого слоя шпаклевки.
Но если повреждения кузовных деталей слишком серьёзные, с наличием разрывов и растяжений металла, в таких случаях рихтовка не в состоянии восстановить изначальную геометрию детали, так что потребуется её замена.
Виды рихтовки кузова
Рихтовка кузова автомашины своими руками – достаточно специфическая ремонтная операция, требующая от автовладельца соответствующего опыта и специфических знаний.
Рихтовочные работы классифицируются по трём признакам, хотя в пределах этих категорий существуют свои подвиды:
корректировка вмятин – самый распространённый вид, что объясняется довольно просто: при любых столкновения происходит вдавливание металла внутрь. Методов устранения такого дефекта придумано немало, и мы о них расскажем ниже;
ликвидация выпуклостей. Как ни странно, выпуклости появляются ничуть не реже, и это тоже вполне объяснимо: если в одном месте металл уходит внутрь, то в другом его тянет наружу. Рихтовка выпуклостей обычно требует наличия только комплекта молотков;
локальная рихтовка. Предполагается, что при таких повреждениях для правильной рихтовки вмятин в кузове не требуется демонтаж детали – достаточно иметь доступ к технологическим отверстиям.
Инструменты, необходимые для рихтовки
Вряд ли стоит приступать к рихтовке обширных дефектов без наличия соответствующего опыта. Но даже если он присутствует, хороший результат обеспечит его дополнение правильным набором инструмента, подбираемым в зависимости от конкретного случая.
Приводим перечень наиболее употребительных приспособлений для рихтовки автомобилей своими руками:
базовый набор – это киянки и молотки разных размеров и геометрии, используемый для выравнивания как выпуклостей, так и вмятин практически любой сложности. Отличительным свойством этих инструментов является закругленный и тщательно отполированный боёк. Их масса не превышает 2 кг, а рабочая поверхность изготавливается из разных материалов: цветных металлов, текстолита, резины, пластика. Работать такими молоточками нужно без чрезмерного приложения силы, а за счет пружинистости инструмент практически не деформирует кузовную деталь. С помощью молотков и киянок рихтуют капот, крышу, двери, крылья и колёсные диски;
наковальни, поддержки, подкладки. Дополнительная, но очень важная компонента, используемая для фиксации обратной стороны рихтуемого участка. Наилучшие результаты получаются, если геометрия таких инструментов соответствует изгибам выравниваемой детали, так что у профессионального рихтовщика таких приспособлений много. Используются для исправления дефектов тех же кузовных элементов, что и в случае с молотками;
ложки, ударные полотна. Считаются обязательным и универсальным инструментарием, который должен присутствовать в наборе рихтовщика. Универсальность заключается в том, что они используются и как фиксатор, и для вытягивания вмятин. Ложка – инструмент, необходимый для разъединения листов металла, сдавленных в результате удара – такие случаи части при повреждениях дверей. Сфера использования – рихтовка дверей, дисков, крыши авто и капота;
крюки, рычаги. Инструмент, который используют для вытягивания вмятины с внутренней стороны кузовной детали, когда имеется возможность использования в качестве опоры или рычага ребро жёсткости. Используются для рихтовки практически всех кузовных элементов;
напильники, шлифмашинки. Назначение этих инструментов понятно – подготовка кузова к шпаклёвочным/покрасочным работам после рихтовки. Иногда используются для снятия излишков металла на небольших выпуклостях;
споттер – сварочный аппарат, специализирующийся на рихтовочных операциях. Используя точечную сварку, можно вытягивать вмятины, если металл в месте повреждения сильно растянут. Используется для рихтовки дверей и остальных кузовных элементов автомобиля своими руками.
Распространённые технологии рихтовки кузова
Перед началом работ, независимо от используемого способа, необходимо тщательно осмотреть место, где расположены вмятины. Делать это нужно либо днём, либо при ярком свете, иначе мелкие дефекты могут остаться незамеченными. Именно размеры дефектов и их форма определяет, какой способ восстановления подходит лучше всего.
Если на месте повреждения присутствуют сколы и царапины, рихтовка без покраски невозможна. Но поскольку современные автоэмали включают в свой состав полимерные компоненты, такая краска обычно не трескается, а растягивается вместе с металлом.
Рассмотрим популярные методы рихтовки.
Механическое устранение изнутри
Этот метод рекомендуется только при наличии немалого опыта и навыков, поэтому чаще всего его используют на автосервисах. При механическом устранении вмятин риск повреждения ЛКП минимален, поскольку инструмент воздействует на внутреннюю, неокрашенную область кузовной детали.
Основным инструментом являются рычаги. Сам процесс называется выдавливанием, осуществляемым посредством силового воздействия на дефектную область.
В районе вмятины ищут технологическое отверстие, вводят через него инструмент и давят на выпуклость (которая внешне будет выглядеть как вогнутость), пока не раздастся щелчок. Он свидетельствует об удачном завершении операции.
Правка методом PDR
Эта технология рихтовки кузова автомобиля считается одной из наиболее ложных, поэтому в гаражных условиях метод используется редко. Он содержит немало технологических операций, выполнить которые под силу только профессионалу.
Технология PDR применяется при устранении дефектов любой сложности. Их основных инструментов следует упомянуть крюки, но могут потребоваться и другие, поскольку часто приходится демонтировать внутреннюю обшивку и другие мешающие элементы. Набор крюков требуется большой, с разными углами изгиба, длиной, формой.
Алгоритм рихтовки:
очищаем поверхность, которую необходимо обрабатывать, демонтируем детали, затрудняющие доступ;
снижаем напряжение металла в деформированной области;
прогреваем участок посредством строительного фена до 40 градусов, самые выпуклые дефекты вытягиваем, если не требуется последующее выпрямление;
простукиваем вмятину по периметру;
подходящим инструментом выдавливаем вмятины.
Внешнее выравнивание спецоборудованием
Далеко не всегда устранение дефектов можно выполнить с использованием внутренней обработки неровностей. В таких случаях используется технология внешней рихтовки. Список необходимых инструментов включает:
вакуумные присоски;
клеевой состав;
специальные клеевые аппликаторы;
отбойники из фторопласта;
мини-лифтер.
Первый этап – закрепление аппликаторов в зонах предстоящей рихтовки, их нельзя трогать, пока клей не кристаллизуется. Мини-лифтер размещается в центральной точке вмятины, после того, как с его помощью вмятина вытягивается, необходимо удалить остатки клея. Если всё делать аккуратно, покраска детали не потребуется.
Для внешней рихтовки автомобилей своими руками могут использоваться и другие приспособления.
Например, с помощью пистона, который также помещается в центре вмятины, а вытягивание происходит по такому же алгоритму.
Если ни лифтёра, ни пистона нет, в домашних условиях можно приспособить для этой работы термоклей и присоску. Но насадки следует подбирать под размер и форму вмятины. Они приклеиваются на поверхности, и затем происходит вытягивание.
Исправление магнитом
Самый простой способ рихтовки, который годится для вмятин простой геометрии. Магнит можно приобрести в любом автомагазине, его силы должно быть достаточно, чтобы вытягивать небольшие по площади вмятины.
Для обширных, глубоких и неоднородных вмятин этот способ малопригоден.
Рихтовка с использованием магнита выполняется в следующей последовательности:
между кузовной поверхностью и магнитом размещаем салфетку во избежание повреждения лакокрасочного покрытия;
магнит прислоняем к одному из краёв вмятины и тянем на себя, затем передвигаем его в другую точку периметра и повторяем операцию;
последовательно сдвигаемся от краёв к центру вмятины.
Метод рихтовки с использованием строительного фена
Эту технологию иногда называют «нагрев-охлаждение».
Рассмотрим, как правильно рихтовать вмятины на кузове авто с использованием мощного строительного фена. Суть технологии заключается в нагреве дефектного участка, после которого следует быстрое охлаждение. Другими словами, это бесконтактная рихтовка – единственный способ, при котором повреждение ЛКП в принципе невозможно.
Кроме собственно строительного фена, может понадобиться следующий инструмент и расходники:
респиратор;
перчатки;
баллончик со сжатым воздухом;
автополироль.
С помощью нагревательного элемента создается перепад температур между обрабатываемой поверхностью и температурой наружного воздуха. При нагревании металл, как известно со школьного курса физики, расширяется, а при охлаждении – сжимается. Если чередовать нагрев и охлаждение, можно добиться того, что вогнутая часть от перепада температур вернется в исходное положение.
Прогревать дефектный участок нужно на протяжении двух-трёх минут, при этом нужно следить, чтобы от высокой температуры не пострадала ЛКП.
После этого охлаждаем нагретый участок сжатым воздухом. Если нужного эффекта достигнуть не удалось, можно попробовать повторить операцию.
Если повреждённый участок обширен, вытягивание вмятин выполняется поэтапно (прогревать большую площадь не получится – пока греете один участок, другой остывает). Возможно, после вытягивания потребуется обработка кузовной детали полиролью. Процедура достаточно простая, не требующая особых навыков, выполняется быстро и демонстрирует неплохие результаты.
Вместо сжато воздуха можно использовать сухой лёд, которым водят по нагретой поверхности поверх слоя фольги.
Выстукивание
Рихтовка автомобиля без покраски методом выстукивания применяется, если зона с повреждениями имеет достаточно большую площадь. В качестве основного инструмента используют крючки и резиновые киянки. Желательно иметь инструмент разной формы и размеров, в этом случае результаты будут более предсказуемыми.
Использование киянок нельзя назвать простой технологией, здесь нужен определённый опыт, хотя при правильном использовании инструментов необратимых последствий быть не должно. Под правильным использованием понимают простукивание с небольшой амплитудой, то есть удары должны быть несильными, но частыми.
После рихтовки тоже может потребоваться полировка восстановленного участка.
Рихтовка — это… Что такое Рихтовка?
Рихтовка – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью.
[ГОСТ Р 52086-2003]
Рихтовка – окончательная выверка стальных конструкций, предварительно установленных на монтажных соединениях (балок рабочей площадки, подкрановых балок, подкрановых рельс и т.д.).
[СТО 22-06-04]
Рубрика термина: Опалубка
Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование
Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград.
Под редакцией Ложкина В.П..
2015-2016.
определение правки по The Free Dictionary
Помните, вы рассказывали мне, что моя рука дрожала, когда я поправлял украшения на каминной полке? »Но, прежде чем он успел подумать, что ему нужно сделать, чтобы спасти ее, другой лист наклонился и схватил Стеклянного Кота, катившегося по маленькое существо, пока она полностью не скрылась, а затем снова выпрямилась на его стебле. В следующий момент, выпрямившись в седле с движением, которое он не мог не определить, она пустила лошадь в галоп, уезжая спиной к их.С трудом выпрямив ноги и стряхнув с них снег, он встал, и мучительный холод тотчас охватил все его тело. Он осмотрел меня повсюду, как будто собирался меня купить; а затем выпрямившись с ворчанием, он сказал: «Он тебе подходит, Джерри; меня не волнует, что ты ему дал, он того стоит». Таким образом, мой характер утвердился на стойке: «Клянусь моей душой и телом, это сутулость действительно заставляет мою спину открываться и закрываться!» — воскликнул он, медленно выпрямляясь с мучительным взглядом, пока совсем не выпрямился.»Что?» — спросил старик, с трудом выпрямляя согнутую спину. Собирая остатки сена, молодая жена стряхнула сены, упавшие ей на шею, и поправила красный платок, упавший на нее. Белый лоб, а не коричневый, как ее лицо от солнца, она пролезла под тележку, чтобы привязать груз. Стартап был в авангарде бума в области выпрямления зубов в домашних условиях. В 2018 году компания привлекла 380 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования и была оценена в 3 доллара.2 миллиарда, по данным Bloomberg. Около 2-3% выпрямления могут быть у из нас есть степень сколиоза, но если он не слишком серьезный, не нужно никаких действий, кроме как знать, что он есть, и, возможно, пожилые пациенты исцеляют мягким Теперь можно модернизировать существующую систему выпрямления утка с помощью технологии ELSTRAIGHT. Существует также утюжок для выпрямления волос Single Pass X, RRP PS165, который разглаживает ваши волосы одним быстрым движением, и однопроходный локон, RRP PS120, который обеспечивает упругую голливудскую форму. волны.,
типов, плюсы, минусы и побочные эффекты
Постоянные процедуры выпрямления волос являются одной из форм химической обработки ваших волос. В зависимости от того, какой метод обработки вы используете, волосы, которые являются естественно вьющимися или текстурированными, могут быть изменены, чтобы лежать ровно и потерять свою завитость.
Эти процедуры работают в течение нескольких месяцев или более, обычно длятся до тех пор, пока не вырастут новые волосы, чтобы заменить волосы, которые были обработаны. По этой причине эти процессы называются перманентным выпрямлением волос.
Метка «перманентное выпрямление волос» может использоваться для обозначения кератинового лечения, термического выпрямления и «перманентного» выпрямления.Если вы считаете, что ваши волнистые или вьющиеся волосы трудно укладывать или просто хотите изменить свой внешний вид, эти процессы могут быть привлекательными.
Самостоятельные домашние процедуры и салонные процедуры являются популярными вариантами. Эта статья поможет вам узнать о плюсах и минусах этого вида лечения волос.
Существует несколько видов процедур, которые делают ваши волосы более выпрямленными. Каждый полагается на свою химическую формулу и метод обработки. Некоторые из этих процедур продаются в наборах, которые вы можете делать самостоятельно дома, в то время как другим требуется эффективное оборудование для салонов.
Профессиональное перманентное выпрямление
Пермь — это химический процесс, который навсегда изменяет волосяной фолликул. Пермь иногда ассоциируется с созданием завитков в волосах, у которых их нет, но они также могут быть использованы для выпрямления волос.
Пермь обычно делается за один прием, который занимает несколько часов. Стоимость завивки может варьироваться в зависимости от вашего салона и того, как долго ваши волосы. Как правило, цены начинаются около 50 долларов.
Пермь на дому
Химические релаксанты можно приобрести в аптеках и магазинах косметики.Эти процедуры утверждают, что предлагают те же результаты, что и завивка от салона. Если вы не пройдете официальную подготовку по косметологии, эффективно использовать эти наборы будет непросто. Пермские варианты в домашних условиях, как правило, начинаются с $ 15.
Полуперманентное выпрямление волос
Кератиновое лечение волос, бразильские выпадения и полупостоянное выпрямление волос — все это относится к методу обработки ваших волос с прямой текстурой, который длится от 3 до 5 месяцев. Этот метод может занять несколько приемов в салоне, чтобы закончить заявку, и обычно стоит более $ 150.
Тепловое выпрямление
Японское термическое выпрямление волос, также называемое кислотной химической завивкой, больше похоже на традиционную «прямую» химическую завивку, чем на лечение кератином.
Этот процесс может включать в себя самое длительное время, проведенное в салонном кресле (от 5 до 6 часов), но он также может длиться дольше всего (до 6 месяцев). Это также стоит больше всего, в диапазоне от 200 до 800 долларов.
Все методы перманентного выпрямления волос используют одну и ту же стратегию.
Химический раствор наносится на ваши волосы.Эти химические вещества изменяют способ, которым белки в ваших волосах настроены.
С помощью завивки и процедур термического выпрямления волос применяется нейтрализатор. Этот нейтрализатор заставляет ваши волосы обретать новую форму, и между белковыми молекулами ваших волос образуются новые связи.
Может потребоваться несколько часов, чтобы залить волосы химическим раствором, нанести нейтрализатор и уложить волосы. Эти химические растворы часто содержат сильные запахи, и во многих случаях вам не рекомендуется намокать волосы или даже слишком сильно потеть в последующие дни после процедуры.
Это означает, что вы ходите вокруг вдыхая химические вещества, используемые для обработки ваших волос, а также подвергаете их воздействию всех находящихся рядом с вами.
Выпадение волос после постоянного выпрямления волос довольно распространено. Химический раствор работает, по сути, повреждая ваши волосы, так что они лежат ровно или выпускают свой естественный локон.
Это означает, что ваши волосы могут быть сложнее укладывать, и для их высыхания требуется больше времени, пока они не отрастут и на их место не придут новые необработанные волосы.
Существует также обеспокоенность по поводу химических веществ, используемых для этих процессов выпрямления.
Формальдегид, который присутствует практически во всех выпрямляющих растворах, является известным канцерогеном. Нанесение его на волосы и вдыхание паров вызывает достаточно сильное воздействие, чтобы вызвать побочные эффекты. К ним могут относиться проблемы с дыханием, раздражение носа и глаз, покраснение и раздражение кожи.
А как насчет натуральных продуктов?
Даже «полностью натуральные» или «не содержащие формальдегида» формулы выпрямителей для волос часто содержат повторяющиеся химические вещества, которые при нагревании становятся формальдегидом.
Исследование 2014 года по бразильскому кератиновому лечению для выпрямления волос показало, что уровни формальдегида считаются достаточно высокими, чтобы представлять опасность для здоровья потребителей.
Конечно, для вашего здоровья лучше искать варианты с низкой экспозицией, но это тот случай, когда чтение ярлыков и задание вопросов не обязательно даст правду о продукте, который вы используете.
По данным Рабочей группы по охране окружающей среды, химические выпрямители без щелочи или на основе щелочных сульфитов безопаснее, чем некоторые альтернативы.Конечно, самый безопасный вариант из всех — избегать воздействия вредных химических веществ, которые могут всасываться через кожу головы и носовые проходы.
Вы не должны проходить какое-либо из этих постоянных выпрямляющих процедур, если вы беременны или пытаетесь забеременеть.
Плюсы и минусы каждого выпрямления волос зависят от того, какой метод вы рассматриваете.
Перманентное выпрямление волос
Плюсы перманентного выпрямления волос
Перманентное выпрямление в салоне — это самый дешевый из вариантов салона для получения результатов и наименее трудоемкий.
Это длится до 6 месяцев, и по мере роста необработанных волос вес обработанных волос под ними может означать, что они растут в виде мягких волн.
Минусы перманентного выпрямления волос
Пермь действует, повреждая волосяные фолликулы, чтобы они не могли сохранить свою естественную форму.
Концы, ломкость и выпадение волос могут произойти. Вы также подвергаете свое тело вредным химическим веществам в процессе химической завивки.
После получения химической завивки вы не можете покрасить или иным образом изменить свои волосы, и вы не сможете носить их вьющимися, даже если захотите.
Персонал для дома
Плюсы для дома
DIY-наборы для выпрямления волос, которые можно приобрести в аптеке, доступны по цене.
Они утверждают, что просты в использовании.
Им не требуется часов, проведенных в кресле салона, а химикаты одобрены для домашнего использования, а это означает, что они могут быть менее концентрированными.
Минусы на дому perms
По большей части вы не получите результаты салона с решением для домашнего выпрямления.
Вы можете повредить свои волосы в той же или большей степени, чем если бы вы пошли к стилисту.
Некоторые потребители сообщают, что домашние наборы для выпрямления волос могут длиться не более одного раза.
Кератиновое лечение
Плюсы кератинового лечения
Кератиновое лечение претендует на состояние ваших волос, а результат кератинового лечения мягче и мягче, чем другие процедуры, придающие волосам ощущение «жарености».
Эти процедуры длятся от 4 до 6 месяцев, что является значительным периодом времени.
Минусы кератинового лечения
Кератиновое лечение не оставляет ваши волосы прямыми, только менее вьющимися или волнистыми, чем было раньше.
Кератиновое лечение является полупостоянным, что означает, что через несколько месяцев результаты начинают размываться.
Ваши волосы не вернутся в свое естественное состояние, и вам может не понравиться то, как новый рост волос смотрит на макушку вашей головы.
Большинство из этих обработок также содержат вредные химические вещества, даже если они утверждают, что они свободны от них.
Термическое выпрямление
Плюсы термического выпрямления
Японское выпрямление волос делает ваши волосы прямыми и простыми в уходе.
Многие люди любят гладкий и простой вид волос, которые свисают прямо без какого-либо дополнительного ухода.
Результаты продолжительные, волосы обычно остаются прямыми до появления новых волос.
Минусы термического выпрямления
Этот метод выпрямления волос наносит вред вашим волосам так же, как и другие варианты. Он также состоит из опасных химических веществ, которые вы вдыхаете и впитываете через кожу.
Термическое выпрямление довольно дорого, и для его завершения требуются часы.
Как только ваши волосы начинают отрастать, часто наблюдается резкий контраст между волосами, которые были обработаны, и вашими естественными волосами в корне.
Людям, у которых выпрямление волос такого типа, иногда бывает трудно остановиться, и им нужно подправлять несколько раз в год.
Полупостоянное выпрямление волос длится от 3 до 4 месяцев, прежде чем ваша естественная текстура волос начинает появляться.
Домашние наборы для выпрямления волос часто не длятся дольше 6 недель.
Постоянное выпрямление волос в салоне длится от 4 до 6 месяцев. Как только ваши корни начнут расти, вам нужно будет решить, собираетесь ли вы повторить лечение или подождать, пока оно полностью вырастет.
Постоянное выпрямление волос относится к процедурам, которые сделают ваши волосы прямыми после мытья или двух. Помимо этого расплывчатого определения, ваши результаты будут широко варьироваться в зависимости от типа волос, скорости их роста и химического метода, который вы используете для выпрямления волос.
Имейте в виду, что «постоянный» не означает навсегда — он просто относится к продолжительности одного жизненного цикла ваших волос. Поговорите со своим парикмахером о ваших возможностях, и что они думают, может быть лучшим для вас.
Что такое перманентное выпрямление волос?
Кто не любит длинные, красивые, блестящие и прямые волосы? Постоянное выпрямление волос является одним из методов для достижения этой цели. Но прежде чем выбрать этот метод, важно понять, как он работает, сколько стоит, а также плюсы и минусы.
Что такое перманентное выпрямление волос?
Перманентное выпрямление волос навсегда удаляет волнистые локоны, используя химические средства, чтобы дать вам прямые распущенные волосы без ежедневного использования стайлера.
Хотя есть несколько способов сделать это, следующие два шага являются неотъемлемой частью этого процесса:
a. Сначала салоны наносят на волосы средство на основе натрия, чтобы разрушить структуру кератина и сделать его более послушным. б. Во-вторых, добавляется окислитель, который помогает нейтрализовать действие кератина, чтобы придать волосам желаемую форму.
Сколько стоит постоянное выпрямление волос?
Обычно это стоит около 150-1000 рупий в зависимости от салона и бренда.Хотя лечение Лореаль может быть дорогостоящим, оно обычно длится дольше.
Типы постоянного выпрямления волос
Перманентное выпрямление волос бывает разных типов, в зависимости от применяемой техники. Они дают вам те же самые шелковистые прямые пряди, но по-разному:
Кератиновое лечение
Японское выпрямление (термическое восстановление)
Химически выпрямленные волосы
Повторное связывание волос
(a) Кератиновое лечение или метод выпрямления по бразильскому методу
Бразильский противовыбросовый или кератиновый препарат был создан в Бразилии в начале 2000-х годов.Для выпрямления волос использовался формальдегид (1).
Что такое кератин?
Кератин — это натуральный белок в наших волосах. Это также присутствует в наших зубах и ногтях. Сохраняет волосы прямыми и блестящими. Поскольку содержание белка уменьшается с несбалансированным рационом питания и возрастом, уровень кератина будет снижаться. Следовательно, ваши волосы становятся вьющимися, спутанными и сухими. Вам нужно заменить содержание белка в ваших волосах, чтобы получить гладкие волосы. Бразильский выброс — это лечение, основанное на этом процессе.
Эта процедура включает в себя нанесение кератина на стержень волоса, который оставляет шелковистые прямые волосы.Хотя большинство методов выпрямления волос, особенно перманентных, наносят вред вашим волосам в долгосрочной перспективе, эта техника намного безопаснее. Кератин уменьшает вьющиеся волосы и делает ваши волосы прямыми. Также намного безопаснее использовать химически обработанные и даже поврежденные волосы. Процедура займет максимум два часа.
В нем не используются сильные химические вещества, чтобы открывать и закрывать кутикулу волос, чтобы выпрямить ее. Кератин — это натуральное вещество, которое составляет 88% ваших волос.После нанесения кератинового раствора на волосы используется плоский утюг с 450-градусным уплотнением для герметизации формулы на всех прядях ваших волос. Это создает влагозащитный барьер, который уменьшает вьющиеся волосы и скручивает, в то же время создавая блестящий вид.
Хотя большинство людей называют это перманентом, правда в том, что он длится не более 6 месяцев. Преимущество заключается в том, что волосы постепенно возвращаются к своей первоначальной структуре. Это также может быть сделано неоднократно, не беспокоясь.
Pros of Keratin Процедура для выпрямления волос
Эта процедура для волос безопасна.
Делает волосы очень мягкими и шелковистыми.
Делает волосы блестящими, гладкими и послушными.
Подходит для всех типов волос.
Лечение утверждает, что не имеет побочных эффектов.
Подходит как мужчинам, так и женщинам.
Это устраняет необходимость в химических средствах для волос, таких как спреи и мусс. Это замена кератинового белка на волосах, которая дает очень хорошие результаты.
Эта процедура обеспечивает дополнительную защиту от солнца и загрязнений, а также восстанавливает поврежденные кутикулы волос.В первую неделю после кератинового выпрямления волос волосы могут выглядеть немного тусклыми из-за чрезмерного накопления кератина. Но не волнуйтесь, окончательные результаты после того, как лечение закончилось, того стоят.
Минусы кератинового выпрямления волос лечение
Это дорогое лечение. Изучите все ваши варианты, прежде чем инвестировать в это лечение.
Беременные женщины не должны идти на это лечение волос. Продукты, используемые для выпрямления, могут выделять некоторые газы, которые не подходят для беременных женщин.Избегайте химического лечения волос во время беременности, так как они могут содержать формальдегид.
Вам необходимо использовать шампуни и кондиционеры без хлорида натрия для мытья и ухода за волосами после процедуры.
В конечном итоге вы потратите больше денег и усилий на управление химически обработанными волосами.
Вам понадобятся хорошо обученные парикмахеры-стилисты для достижения лучших результатов и увеличения затрат на лечение.
Химически обработанные волосы склонны к обрыву и выпадению волос. Это не уникально для этого лечения.Пермь и окраска также приводят к таким же результатам. Позаботьтесь о своих волосах с помощью кондиционеров.
Всегда есть вероятность аллергических реакций. Следовательно, выбирают подлинные продукты в предполагаемом салоне. Настаивайте на проведении пластыря, чтобы исключить любые последствия, такие как сыпь, зуд и т. Д.
Некоторые шампуни содержат кератин для лучшего ухода:
Sunsilk Hydra TLC с шампунем Nutri-Keratin: купите здесь!
Шампунь Tresemme Keratin: купить здесь!
Эти шампуни помогают поддерживать результаты после обработки кератинового белка для волос.
Несколько советов, которые следует иметь в виду при этой процедуре:
Во время прохождения процедуры позаботьтесь о защите глаз и кожи
Избегайте частого повторения химической обработки волос. После лечения дайте волосам отдохнуть. Не пытайтесь провести другую химическую обработку в течение следующих 6-8 месяцев. Если вы будете агрессивно повторять эти процедуры, это приведет к серьезному повреждению волос. Пусть твои волосы отрастут.
Приблизительная цена: От 150 до 600 долларов США.Увеличивается в зависимости от длины волос.
(b) Выпрямление или термическое восстановление в Японии
Это метод, в котором используются как химикаты, так и тепло. Следовательно, вы должны тщательно обсудить это, прежде чем совершать это.
Японская процедура выпрямления волос в основном была начата в Японии как процедура сглаживания и кондиционирования, которая способствует постоянному изменению структуры волос. В этой процедуре связь белка цистеина волос ослаблена и изменена выпрямлением волосковых клеток.
В этой процедуре химическое вещество применяется в течение примерно 15-20 минут для разрушения связок волос. После этого волосы подвергаются сильному нагреванию, чтобы реструктурировать связи в прямой тип волос. Затем его снова обрабатывают химическими веществами для фиксации связей и защиты волос.
Вся процедура японского выпрямления волос включает в себя множество шагов, которые варьируются в зависимости от длины и текстуры ваших волос. Как правило, это длительная и длительная процедура, которая занимает не менее 6-8 часов, в зависимости от длины ваших волос.Это не все; японская техника выпрямления волос требует еще один час или около того для следующего последующего сеанса после трех дней после завершения лечения. Это выпрямление длится не менее 6 или 7 месяцев.
Однако этот метод не дает 100% результатов. Вы должны иметь правильный тип волос, чтобы это работало. Также важно помнить, что эта процедура не проводится на волосах, которые ранее подвергались химической обработке. Кроме того, это может быть сделано разными способами, что означает, что используемые химические вещества различаются, и лучше всего обсудить это со специалистом, прежде чем решить, какой из них вы хотите использовать.
Что нужно учесть перед японским перманентным выпрямлением
Японское выпрямление волос, без сомнения, является отличным вариантом для укладки, но вам нужно учесть некоторые факторы, прежде чем это сделать: не можете попробовать другой внешний вид, например, локоны, так как это может привести к повреждению ваших недавно обработанных волос. Следовательно, если вы любите постоянно пробовать новые образы, избегайте этого метода.
Избегайте выпрямления, если ваши волосы подверглись интенсивным химическим воздействиям, таким как окрашивание и отбеливание, так как они могут быть подвержены значительному повреждению.Есть вероятность, что ваша кожа головы может раздражаться, что приводит к огромному выпадению волос. Поэтому сделайте прядь, чтобы увидеть, как ваши волосы реагируют на химические вещества.
Ваш тип волос является наиболее важным фактором, который следует учитывать перед выпрямлением японских волос. Если у вас африканские кудри, этот метод не рекомендуется, потому что сильные химические вещества могут быть разрушительными для таких деликатных локонов. Кроме того, лечение подвергает волосы нагреванию в течение более длительного периода времени, что может привести к значительному повреждению волос.Африканские волосы можно выпрямить, используя расслабляющую процедуру для волос, которая намного мягче на гриве.
Убедитесь, что ваши волосы защищены от солнца и правильно увлажнены. Следовательно, регулярно обрабатывайте ваши недавно выпрямленные волосы глубокими кондиционирующими масками. Если вы хотите покрасить волосы, вам придется подождать как минимум один-два месяца после процедуры.
Некоторые эксперты утверждают, что японское лечение выпрямлением волос не вредно. Однако вы должны помнить, что любая процедура, которая может изменить естественную структуру ваших волос, не может быть безопасной.
Наконец, но не в последнюю очередь, сделайте это лечение опытным стилистом, если вы не хотите испытывать какие-либо ужасные переживания.
Ориентировочная цена: Цена от 250 до 600 долларов США. Увеличивается в зависимости от длины волос.
(c) Химическое выпрямление волос
Это также называется техникой расслабления волос. С этой техникой, это все о разрыве белковых связей в волосах. Когда правильное количество связей сломано, вьющиеся или волнистые волосы становятся прямыми.Это принцип, стоящий за этим. Это, однако, требует, чтобы профессионал был очень осторожным, а также опыт в этом вопросе.
Вам нужно проверить, чтобы увидеть правильную комбинацию, потому что, если слишком много связей разорвано, ваши волосы обмякнут. В то же время, если достаточное количество не сломано, волосы не выпрямляются. Следовательно, это довольно сложная процедура, чтобы выбрать.
Постоянное выпрямление — это, конечно, очень дорогая процедура, и именно поэтому компании придумали для нее так много комплектов для дома! Рынок для перманентного выпрямления волос в домашних условиях достаточно велик.Хотя эти наборы не дают плохих результатов, имейте в виду, что это очень точно рассчитанный по времени процесс, и ошибки могут быть очень опасными. В салоне вы получите индивидуальный и опытный уход, который вы не можете себе позволить. Подумайте об этом, прежде чем принять решение.
Что нужно учесть перед химическим выпрямлением
Характер расслабляющей формулы, которую следует использовать, зависит от волос, которые необходимо обработать.
Процедуры выпрямления волос ослабят волосы. Это результат разрыва связей, что необходимо для расслабления локонов.При первом нанесении необходимо соблюдать особую осторожность, особенно в случаях подкраски. Слишком сильное наложение на ранее расслабленные волосы может привести к чрезмерной ломкости.
Это еще одна причина, чтобы оставить это профессиональному и опытному парикмахеру.
Это стоит денег и не стоит рисковать необратимым повреждением волос, пытаясь выпрямиться с помощью релаксатора в домашних условиях.
Ориентировочная цена: Начиная с $ 75-150.Увеличивается в зависимости от длины волос.
(d) Восстановление волос
Процедура восстановления волос — благо для женщин, у которых есть проблемы с укрощением их волнистых, густых или «больших» волос. Волосы, которые прилично восстанавливаются, сохраняют свою беглость в течение длительного периода. Это просто в оригинальной области волос или отрастания, где будут видны завитки или волны. Хотя популярным может быть повторное склеивание, факт остается фактом, что волосы, которые были повторно скреплены или выпрямлены несколько раз или слишком окрашены ранее, остаются слабыми в своих корнях.Повторное связывание потребует значительного количества обслуживания и безопасности во время следующей обработки повторного связывания или выпрямления из-за ее чувствительного и хрупкого состояния.
Rebonding — это химическая процедура для волос, которая делает ваши волосы прямыми, гладкими и блестящими. Это постоянная и дорогая процедура. Цены на лечение могут варьироваться в зависимости от салона из-за используемых продуктов, услуг, типа ваших волос и ухода после лечения.
Каждый тип волос имеет естественную связь. Вьющиеся или волнистые типы являются результатом естественных связей, которые придают волосам физическое качество.Крем-смягчитель или релаксант, используемый в процедуре восстановления волос, разрушает структуру волос. Нейтрализатор снова связывает структуру и делает волосы прямыми. Проще говоря, восстанавливающая процедура меняет вашу естественную структуру волос.
Для этих процедур доступны различные наборы для самостоятельной работы, и вы можете выбрать их, если у вас есть опыт постоянного выпрямления волос в домашних условиях.
Помните, что химические вещества ослабляют волосы и, следовательно, требуют большего ухода и внимания. Выбирайте домашние маски для волос, такие как маска из банана и авокадо, и побалуйте свои волосы горячими маслами.
Ориентировочная цена: Цена от 150 до 300 долларов. Увеличивается в зависимости от длины волос.
Побочные эффекты перманентного выпрямления волос
Вы получаете смесь прямых и вьющихся волос, когда волосы растут.
Процесс нуждается в повторении, чтобы сохранить внешний вид.
Это может вызвать чрезмерную сухость и вьющиеся волосы.
Это может вызвать зуд кожи головы, перхоть и другие связанные проблемы.
Может повредить текстуру волос.
Это может привести к выпадению волос, секущихся кончиков и потере естественного блеска.
Основные побочные эффекты выпрямления волос
Хотя выпрямление волос является широко известной практикой, о его побочных эффектах известно мало. Вот некоторые побочные эффекты, касающиеся перманентного выпрямления волос:
Химические релаксанты нельзя наносить на кожу головы, поскольку они могут вызвать ожог кожи.
Химикаты способствуют перманентному выпрямлению волос, но при неправильном применении они могут вызвать ожоги кожи головы и ломкость волос.
Волосы чувствительны к изменениям значения pH, щелочные растворы набухают в волокнах и открывают чешуйки кутикулы.Это может сделать волосы восприимчивыми к трению, что снизит их сопротивление и прочность.
В ходе исследования наиболее частыми побочными эффектами, о которых сообщалось после перманентного выпрямления волос, были вьющиеся волосы у 67%, перхоть у 61%, выпадение волос у 47%, истончение и ослабление волос у 40%, седение волос у 22% и разделение заканчивается в 17% (1).
Основные побочные эффекты сглаживания волос и японского лечения
Исследование, проведенное в Саудовской Аравии, показало, что около 70% из 1093 женщин не знали, что при лечении БКТ использовались высвобождающие формальдегид (2).Вот побочные эффекты этого лечения, о которых вам нужно знать:
С момента своего изобретения каждый салон в Бразилии проводил бразильское лечение кератином (BKT). Потребители жаловались на жжение в глазах, сильный запах и жжение во рту и носу. Чтобы избежать сенсорного дискомфорта при применении BKT, ингредиенты, используемые сегодня, основаны не на формальдегиде или глутаральдегиде, а на разделителях формальдегида, таких как метиленгликоль или глиоксиловая кислота. Оба вещества способны выделять формальдегид при нагревании во время нанесения феном и горячим утюгом (3).
Исследование показало, что профессиональные процедуры разглаживания волос, в том числе с пометкой «без формальдегида», могут производить формальдегид, который либо соответствует, либо превышает рекомендуемые пределы (4).
Формальдегид может вызвать астму (5).
BKT требует, чтобы плоский горячий утюг наносился на поверхность волос 15–20 раз в том же месте, где был нанесен продукт. Он может быть очень агрессивным по отношению к целостности белка волосяного волокна (1).
Техническое обслуживание для выпрямленных волос
Повторные химические обработки показали повреждение волос.Растяжение волос приводит к 80% -ному разрушению прядей волос (1). Как вы можете защитить свои волосы после этих процедур? Вот как!
Используйте средства по уходу за волосами на силиконовой основе для омоложения волос. Известно, что защищает стержень волоса от абразивного воздействия и увеличивает его толщину.
Помассируйте волосы и кожу головы кокосовым маслом. Исследование показало, что кокосовое масло снижает потерю белка в поврежденных волосах (6).
Добавление кондиционирующих агентов к тиогликолятам для выпрямления волос может минимизировать повреждение волос (1).
Вьющиеся волосы более подвержены повреждениям благодаря своей форме. Используйте расческу или щетку, чтобы распределить масло по коже головы и волосам. Расчесывайте волосы нежно.
Используйте несмываемые кондиционеры и маски для волос, чтобы накапливать белок в липидах и укреплять стержень волоса.
Ограничьте использование нагревательных инструментов в течение первых нескольких недель, пока ваши волосы не восстановят свою влажность и силу.
Восстановите здоровье волос и обеспечьте их питанием, питаясь здоровой пищей и употребляя много воды.
Используйте продукты, рекомендованные стилистом.
Старайтесь не вытирать сильно полотенцем.
Следуйте указанным правилам стилиста и регулярно посещайте салон.
Если вы ищете именно блеск, а не прямые волосы, вам следует подумать о лечении глазури, которое придает блеск всем типам волос.
Лечение глазури волос
Лечение глазури волос стало по-настоящему популярным среди подростков. Это одна из сравнительно недавних процедур по уходу за волосами, которая обещает создать красивый блеск, который подойдет для любого типа волос.
Хотя глазурь для волос часто называют блеском для волос, между ними есть небольшая разница. Блеск проникает в кутикулу волос и длится от двух до четырех недель. Глазурь, однако, просто покрывает стержень волоса, и, как следствие, длится меньше, обычно всего около недели или двух.
Что касается применения глазури для волос, оно может варьироваться в зависимости от марки. Как правило, глазури для волос наносят на влажные волосы и оставляют на 10-20 минут перед тем, как их смыть.Также доступны глазури для волос, которые активируются при нагревании.
Применение глазури для волос в домашних условиях может оставить фен более сухим, чем в салоне. Если вы предпочитаете домашние процедуры, придерживайтесь прозрачной глазури, это может быть безопасной альтернативой.
Если вы решили выпрямить или разгладить волосы, помните, что оба метода используют химические вещества и опасны. Прямые волосы могут быть забавными, но зачем рисковать ими с химическими веществами и повреждением волос! Любите свои волны и кудри, и время от времени выбирайте укладку волос с помощью нагревательных инструментов.Это будет лучше в долгосрочной перспективе!
6 источников
Stylecraze имеет строгие правила выбора поставщиков и опирается на рецензируемые исследования, научно-исследовательские институты и медицинские ассоциации. Мы избегаем использования третичных ссылок. Вы можете узнать больше о том, как мы обеспечиваем точность и актуальность нашего контента, прочитав нашу редакционную политику.
Косметика для волос: обзор (2015), Международный журнал трихологии, Национальная медицинская библиотека США, Национальные институты здоровья. https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387693/
Процедуры сглаживания волос: восприятие и неправильные практики среди женщин в Саудовской Аравии (2019), журнал дерматологии и дерматологической хирургии. http://www.jddsjournal.org/article.asp?issn=2352-2410;year=2019;volume=23;issue=1;spage=20;epage=23;aulast=Algarni
«На основе кератина Продукты для разглаживания волос и наличие формальдегида, Управление по охране труда и безопасности штата Орегон. https://osha.oregon.gov/OSHAPubs/reports/keratin-based-hair-smoothing-report.pdf
Характеристика воздействия формальдегида в результате использования четырех профессиональных продуктов для выпрямления волос. Журнал гигиены труда и окружающей среды, Национальная медицинская библиотека США, Национальные институты здравоохранения. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22035353
Астма от выпрямления волос, содержащего формальдегид: два случая и обзор литературы (2018), токсикологии и промышленного здоровья, Национальная библиотека медицины США , Национальные институты здоровья. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29554820
Влияние минерального масла, подсолнечного масла и кокосового масла на предотвращение повреждения волос. Журнал косметической науки, Национальная медицинская библиотека США, Национальные институты здоровья. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12715094
Рекомендуемые статьи
Была ли эта статья полезной?
Связанные
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Анджали Сайи — писатель и интроверт.От изучения авиационной техники и желания спроектировать собственный самолет до написания статей о прическах, она прошла долгий путь. Она считает, что волосы — один из ключевых факторов, определяющих личность женщины. Процитирую ее: «Что в фильмах делают в первую очередь, чтобы показать изменение личности? Меняй волосы — потому что у них есть собственная жизнь ». Она здесь, чтобы помочь вам найти прическу, которая вам нужна. Этот книжный червь — самопровозглашенный Wholocker, талантливый барабанщик и фотограф-любитель.
Японское руководство по выпрямлению волос: плюсы, минусы и советы по уходу
Выпрямление волос может быть достигнуто разными методами, но японское выпрямление — одно из лучших, которые у нас есть. Благодаря этому уходу вы превратите свои волосы в гладкие, здоровые и блестящие. Но как это сделать? Каковы преимущества японского выпрямления волос? И как это влияет на ваши волосы?
На все эти и многие другие вопросы мы потратили время, чтобы ответить в этой статье.Просто сядьте, расслабьтесь и изучите как можно больше информации о японском выпрямлении волос.
Японское руководство по выпрямлению волос: содержание
Что такое японское выпрямление волос и как оно работает?
Японское выпрямление волос — это метод перманентного выпрямления волос, также известный как процесс термического восстановления, который достаточно эффективен для выпрямления каждой пряди волос. Метод довольно популярен — его используют во многих салонах для преобразования волнистых и кудрявых волос на прямые.
Если вы когда-нибудь видели прямые японские волосы, скорее всего, они использовали этот метод. Кажется, что волосы идут прямо от корня к кончику, не образуя складки.
В японском выпрямлении для ухода за волосами используется производное гликолевой кислоты. Этот раствор нарушает связь с волосами, что делает волосы прямыми. После нанесения раствора волосы сушат феном и гладят утюгом, чтобы выпрямить волосы. Когда связь все еще нарушена, будет добавлен нейтрализатор, чтобы волосы оставались постоянно прямыми.
Примерно в середине 1990-х годов эта техника перманентного выпрямления волос стала популярной в Японии — отсюда и название. К концу той эпохи японское выпрямление волос перебралось в Америку.
салонов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке были одними из первых, кто принял его использование. Это было похоже на Святой Грааль постоянного выпрямления волос, недостающий ингредиент, который искали те, кто устал от того, что их волосы все вьются.
Японский метод выпрямления волос стал очень популярным.Его начали использовать как маленькие, так и большие салоны для своих клиентов.
В свою очередь, слухи о том, что в бразильском выпрямлении волос используются вредные химические вещества (например, канцерогены), сделали японское средство для выпрямления волос лучше, чем его конкуренты. С тех пор признание не ослабевает: от Голливуда до кого угодно, благодаря японскому выпрямлению, вы можете иметь такие прямые волосы, о которых всегда мечтали.
Преимущества японского выпрямления волос
Вот некоторые из преимуществ, которые вы получаете от японского выпрямления волос.
• Вы получите потрясающий результат, который держится дольше, чем при использовании других методов выпрямления волос.
• С этой процедурой уход за волосами — это проще простого. После этого у вас останутся шелковистые и блестящие прямые волосы, за которыми легко ухаживать.
• Супер прямые пряди без завитков! Ваши волосы приобретут ровный вид, и они больше не будут завиваться, что бы вы ни делали.
Японское выпрямление волос может нанести вред волосам
Есть некоторые потенциальные риски при использовании этой техники перманентного выпрямления волос, как и при повторном бондинге волос.Но прежде чем вы взбеситесь и закроете эту страницу, давайте посмотрим, почему это может случиться.
Прежде чем делать выбор в пользу японского выпрямления волос, необходимо учитывать свой тип волос. Возможно, вам не терпится ухаживать за волосами, но японское выпрямление не подходит тем, у кого слабые и тонкие волосы. Из-за неспособности волос противостоять воздействию тепла и химикатов, связанных с этим процессом, они могут привести к еще большему истончению.
Салон, в который вы ходите, тоже важен.Например, если стилист нагреет ваши волосы слишком сильно, они могут стать ломкими или даже выпасть. Другими словами, непрофессионалы могут заставить вас ненавидеть свои волосы, когда вы смотрите в зеркало.
По этим причинам при японском выпрямлении волос вы можете столкнуться с выпадением, ломкостью и другими повреждениями. Так что будьте достаточно осторожны, чтобы хорошо обдумать свои варианты, прежде чем переходить к ним.
С другой стороны, он дает вам красивые прямые волосы.Несколько советов, которые следует помнить при выборе салона, в который вы хотите пойти:
• Ищите опытного стилиста, имеющего опыт проведения процедур.
• Вы можете искать в Интернете отзывы реальных людей, которым в прошлом выпрямляли волосы. Вы также можете поискать рекомендации.
• Посетите такие сайты, как citysearch.com и magicyellow.com, чтобы найти местные салоны, предлагающие отличные японские услуги по выпрямлению волос.
Как долго держится японское выпрямление?
Японское выпрямление волос может длиться до 6 месяцев, и рекомендуется использовать его для качественных волос.С помощью этого метода перманентного выпрямления волос вам не придется долго беспокоиться о укладке волос.
Какие типы волос можно улучшить при японском выпрямлении волос?
Типы волос — это один из факторов, который вы должны учитывать при японском выпрямлении. Не делайте этого, не зная, подействует ли это на ваши волосы.
Практически любой тип волос может получить пользу от этого метода перманентного выпрямления волос, за исключением ломких, слабых, окрашенных и поврежденных волос.Помимо всего этого, лучший тип волос для выпрямления с помощью японского метода выпрямления волос — это распущенные кудри или волнистые волосы. Волосы с тугими завитками также могут получить отличный результат, но при этом потребуется подкрашивать волосы, чтобы новые волосы росли от корней.
Африканские волосы могут пойти не так хорошо, если выпрямить их с помощью этой процедуры вместе с волосами беременных или кормящих грудью ребенка (это может вызвать гормональный дисбаланс). Наконец, не забудьте проконсультироваться с профессиональным стилистом, прежде чем продолжить.
Для ясности, вот некоторые типы волос, которым следует избегать японского выпрямления волос:
Окрашенные волосы
Если вы недавно красили волосы (скажем, 6 месяцев), то во время термического восстановления у вас могут возникнуть проблемы. Это связано с тем, что термическое восстановление приведет к нагрузке на волосы. А без необходимого накопления белка может произойти некоторая степень повреждения волос.
Так что перед тем, как пройти японскую процедуру выпрямления волос, убедитесь, что на волосы не наносили окрашивающий продукт.Перед продолжением вы также должны вымыть волосы шампунем.
Химически обработанные волосы
Химические вещества могут повредить ваши волосы, если их использовать в чрезмерном количестве. Вот почему нельзя использовать японское укрепление волос после очередного химического процесса. Волосы могут быть слабыми из-за воздействия всех предыдущих химикатов и быть не готовыми к высокой температуре процесса.
Прежде чем ваш стилист приступит к работе, обязательно сообщите ему о любом другом химическом процессе, через который могли пройти ваши волосы.
Волосы с проблемами (перхоть, сухость, ломкость, выпадение волос)
Белок — один из компонентов, придающих волосам здоровый и крепкий вид; без него волосы теряют форму, начинают ломаться или выпадать. Без этого жизненно важного фермента добавление термического кондиционирования создаст гораздо большую нагрузку на волосы или полностью испортит их.
Если на ваших волосах появляются какие-либо признаки повреждения, лучше воздержитесь от японского выпрямления волос. Вы можете посоветоваться со стилистом о том, как восстановить белок волос, прежде чем делать выбор в пользу лечения.
Мелированные волосы
Мелирование волос может затруднить выпрямление волос. Потребуется специальная подготовка, чтобы каждый оттенок был хорошо промыт, утюжен и высушен. Убедитесь, что стилист осведомлен перед проведением процедуры — чтобы он хорошо подготовился.
Сравнение японского выпрямления волос и бразильского обдува и кератинового лечения
Когда дело доходит до ухода за волосами, вам доступно множество вариантов.Однако сравнение этих вариантов дает вам представление о том, к чему вы идете.
• Люди, которые борются с непослушными кудрями, могут использовать японское выпрямление волос, чтобы найти надежное решение всех своих проблем. Это уникальное решение, которое восстанавливает связи в волосах, процесс начинается с добавления химических веществ, разрушающих связи. После этого волосы выпрямятся, а пряди станут идеально прямыми.
• С другой стороны, Brazilian Blowout использует формулу жидкого кератина для создания защитного слоя вокруг каждой пряди волос.Это защитит его и сделает его менее вьющимся. Процесс может быть адаптирован к каждому типу волос, но длится не так долго, как японское выпрямление. Кроме того, ваши волосы не будут такими прямыми, как в японском стиле, и вам не понадобится утюжок для получения желаемого результата.
• Обработка кератином очень похожа на бразильский обдув, поскольку в качестве основного ингредиента используется кератин. Этот процесс также предотвращает завивание волос и воздействует на внешний слой волос. В отличие от японского выпрямления волос, оно не влияет на структуру волос.Он скорее сглаживает кутикулу и устраняет любые повреждения, с которыми могут столкнуться волосы.
Хотя японское выпрямление волос небезопасно для окрашенных, мелированных, химически обработанных и завитых волос, вы все равно можете без проблем использовать кератиновое лечение.
Что такое процесс японского выпрямления волос?
Для проведения любой косметической процедуры от начала до конца заложены определенные предпосылки. Не обошлось и без японского выпрямления волос.А если вы изучаете эту технику, не зная основ, то вот основные этапы японского выпрямления:
• Следуя советам, указанным в разделе выше, ваш парикмахер проверит, в хорошем ли состоянии ваши волосы, чтобы пройти процедуру. Этот этап — консультация.
• Шампунь будет использоваться для мытья волос. Вы также можете добавить кондиционер на белковой основе, чтобы придать волосам силу для предстоящей японской процедуры выпрямления.
• Раствор добавляется в волосы, чтобы вызвать нарушение белковой структуры волос. Также будет проведен тест прядей, чтобы определить, достаточно ли сильны ваши волосы, чтобы перейти к следующему этапу.
• Если тест на прядь вернется с положительным результатом, ваши волосы будут ополоснуты и добавлен кондиционер вместе с термозащитным средством. Здесь глажка будет выполняться при определенной температуре.
• Затем будет добавлено больше теплозащитных средств и тепловых кондиционеров.
• Вам придется посидеть под феном около 40 минут, иначе волосы будут обработаны феном.
Последующий уход за японским выпрямлением волос
Потратив несколько часов и много денег на получение тех японских прямых волос, о которых вы мечтали, важно знать, как за ними ухаживать. Вы должны знать, что делать, а чего не делать.
• Избегайте попадания влаги в любую форму через 72 часа после процедуры, от прикосновения к волосам до их мытья, будь то дождь, бассейн, душ или даже пот.Это гарантирует, что нейтрализатор будет иметь достаточно кислорода, чтобы завершить свою работу с волосами.
• Убедитесь, что вы не применяете какие-либо аксессуары для укладки, которые оказывают давление на волосы через 72 часа после их выпрямления. Такие предметы, как резинки, зажимы или держатели, даже если заправить волосы за уши, создадут постоянный изгиб прически.
• Приобретите специальный увлажняющий шампунь, который создан для мягких волос и не содержит агрессивных химикатов. Вы также должны держать фен подальше в течение нескольких дней.
• Следует избегать окрашивания волос или аналогичных химических обработок в течение примерно двух месяцев после японского выпрямления волос. Игнорирование этой инструкции может привести к значительному повреждению волос.
• Через 4–6 месяцев сходите в салон для подкраски, чтобы волосы оставались прямыми, а локоны сохранили силу.
• Используйте средства для укладки, содержащие SPF, чтобы защитить волосы от УФ-излучения. Вы также можете носить шляпу, чтобы защитить себя от солнца.
• В течение как минимум двух недель после процесса держитесь подальше от хлорированной воды или других сред, содержащих сильные химические вещества.
• Наносите на волосы кондиционирующие средства, насыщенные протеином, раз в неделю, чтобы они сохраняли сияющий и здоровый вид.
Стоимость японского выпрямления волос
Японское выпрямление волос продается по разным ценам в разных городах. В основном это зависит от конкурса, в котором вы живете. Например, в престижных городах можно обработать волосы за 400-900 долларов.С другой стороны, где-то менее популярно японское выпрямление волос можно провести по цене от 150 долларов. Вы можете посетить веб-сайт салона, чтобы узнать их цену, прежде чем решите пойти туда для этого ухода за волосами.
Фото через @kayluhskolors, @hairbyirisreams, @glamiris, @hairhunter, @martafeschuk
Покраска днища автомобиля своими руками. Материалы и технология работ.
Если пришла пора реставрировать днище вашего автомобиля, на котором есть много очагов коррозии, а часть защитного покрытия вовсе износилась, то первое что приходит на ум так это то, каким материалом сделать покраску днища автомобиля. Ведь он должен быть надежным, устойчивым к влаге, механическим воздействиям песка, гравия и прочих дорожных преград, а также хорошо держатся на поверхности, которая уже изрядно повреждена ржавчиной. Визуальная составляющая конечного результата уходит на второй план.
Также, особое внимание уделяется и подготовительному этапу по зачистке очагов коррозии, с помощью механических и химических способов и последующая грунтовка для обеспечения высокой адгезии защитного материала с поверхностью.
Насколько эффективна заводская покраска?
Содержание статьи
Многие автолюбители, при покупке авто уверены в том, что днище транспортного средства надежно защищено с помощью нанесенной заводской оцинковки. Обычно толщина цинкового слоя составляет около 5-6 мкм, а этого совсем недостаточно для полной защиты нижней части авто от коррозии. За счет небольших щелей влага проникает к металлической поверхности и образуется ржавчина. Если хотите, чтобы оцинковка эффективно работала, то нужно увеличить нанесенный слой к 15-18 мкм, или же использовать технологию фосфатирования, но такую технологию применяют не все производители автомобилей. Исходя из этого, можно сказать, что рекомендуется делать антикоррозийную обработку даже новых авто, а особенно отечественного производства. И даже если вам будут рассказывать о наличии пластизолей, знайте, что эти материалы защищают от механических повреждений и шума, но не обеспечивают защиты от ржавчины.
Методика выбора материала
На автомобильном рынке существует большое количество материалов, предназначенных для обработки и покраски днища авто, и только часть из этих решений занимают краски.
Если говорить о грунтовках, то можно рассматривать эпоксидный грунт. Он обеспечивает высокую адгезию с последующими слоями материалов и является долговечным.
Еще один вариант защиты днища от коррозии и также часто используется для основы – это свинцовый сурик, или как его еще называют плюмбат свинца. Часто свинцовый сурик смешивают с льняной олифой, что обеспечивает высокую устойчивость, как к механическим воздействиям, так и к коррозии.
Также часто применяют холодный, жидкий цинк в виде грунтовки. Это аналог заводской оцинковки.
К числу материалов для покраски днища автомобиля можно отнести пластик и мастики. Те же мастики, которые используют для внешней части поверхности, выполняют на основе битума.
Антигравийные составы напоминают по своим свойствам резину, и выполняют не только амортизирующую функцию, но и выступают в роли шумоизоляции.
Те поверхности днища, которые не сильно пострадали от коррозии можно покрасить молотковой краской, которая также очень устойчива к влаге и достаточно хорошо выдерживает механические воздействия.
Подготовительный этап работ
Хорошо подготовленная поверхность, обеспечит длительный срок службы нанесенного защитного покрытия. В случае с днищем автомобиля, то не обязательно полностью зачищать поверхность от старой краски, если она хорошо держится можно наносить слои и поверх нее. Важно убрать все очаги коррозии, особенное внимание уделите местам со сварными швами, там участки, где в первую очередь происходят сколы краски и начинают зарождаться очаги коррозии.
Вначале автомобиль устанавливают на подъемник, или загоняют на смотровую яму в гараже. Демонтируют все заглушки и прочие декоративные элементы, а также обычно снимают колеса.
Далее моют поверхность дна авто с помощью воды под высоким напором. Стараются максимально убрать всю грязь, смолы и пыль. Далее идет период сушки, после чего приступают к зачистке и ошкуриванию поверхности. Тут используют шлифовальную машинку или делают все вручную, применяя крупнозернистые абразивы в комбинации с металлической щеткой.
Часть элементов обрабатывается отдельно, например, отсек двигателя, тормозные барабаны, карданный вал и прочие. А те части деталей, в том числе и трубки со шлангами закрываются защитной пленкой и малярным скотчем.
Нанесения защитного покрытия на днище авто
Непосредственно перед нанесением материалов, нужно очистить поверхность дна от пыли и обезжирить ее. Если в качестве основных материалов запланировано использовать мастику и грунтовку, то в большинстве случае наносят их щеткой, но иногда и краскопультом. Желательно выбирать грунтовку по составу, чтобы она содержала цинк, в таком случае ее антикоррозийные свойства повышаются. Можно и самостоятельно добавить цинк к обычной грунтовке, но учтите, что не все материалы для этого подходят. Наносят грунтовку в 2 – 3 слоя, с выдержкой периодов на высыхание.
После грунта нужно поверхность зашкурить и обезжирить. В качестве обезжиривающего средства используют Уайт-спирит, а шкурят с помощью абразива марки Р280. Мастику наносят уже на высохший слой грунтовки. Все труднодоступные места перед намазыванием мастики заполняют специальными веществами для консервирования автомобиля, цель которых обеспечить защиту от попадания влаги. Слой мастики сохнет около 48 часов.
Наносят мастику с помощью шпателей. Сам материал намазывают под давлением шпателя на поверхность, заполняя, таким образом, все царапины и сколы, обеспечивая равномерный слой покрытия. Для эффективной защиты днища обычно наносят 3 слоя мастики. Примерная толщина каждого из слоев составляет 0,2 до 0,4 мм. Покраску днища с помощью краски осуществляют редко, зачастую просто напыляют еще и антигравийное покрытие.
Некоторые мастера напыляют еще специальный лак, который называют «антикором», он прозрачный и образует на поверхности пленку, а она в свою очередь является еще одним барьером для поступления влаги.
Если вы все работы по реставрации днища планируете делать своими руками, то старайтесь использовать материалы одного производителя, чтобы избежать дефектов покрытия связанных с разностью составов.
Покраска днища автомобиля своими руками: чем и как красить
Основным моментом, о котором приходится задуматься собственнику транспортного средства является покраска днища автомобиля, а также выбор наиболее подходящего материала. Требуется подобрать такое покрытие, которое будет максимально устойчивым к влаге, песку и гравию, которое способно идеально ложиться на поверхность, сильно изъеденную коррозией. Днище транспортного средства – это такая деталь, где эстетические качества уходят на второстепенный план, а во главе находятся такие параметры, как долговечность и надежность.
Особенности выбора материала
Для эффективной защиты днища автомобиля применяется большое количество разнообразных материалов, где больше половины занимают краски. Среди разнообразных грунтовок с антикоррозийным эффектом можно выделить следующие составы:
Эпоксидный грунт, который в состоянии задать достаточные высокие параметры адгезии, а также присутствуют показатели долговечности;
Плюмбат свинца или специальный свинцовый сурик, который дает оптимальную защиту от влаги и разнообразных механических повреждений;
Применяется специальный жидкий, холодный цинк, способный заменить заводскую оцинковку;
Жидкий пластик, а также особые устойчивые к коррозии мастики. По своему уровню защиты они немного похожи на грунт, но при достаточно сильной вибрации могут отслаиваться;
Антигравийные составы, которые по своим свойствам немного похожи на резину. Кроме того, эффективно корректируют специальные амортизационные свойства, который присущи металлу;
Оптимальную защиту в состоянии обеспечить специальное пушечное масло. Его рекомендуется использовать только на отдельных участках, так как при постоянном механическом воздействии он стирается;
Поверх относительно несильной коррозии можно использовать специальную молотковую краску.
Выбор того или иного материала прямо зависит от особенностей и общего состояния днища автомобиля.
Предварительная подготовка поверхности
Полное удаление старой или заводской краски не считается обязательным, но такой процесс, как зачистка днища автомобиля, должен быть осуществлен, причем максимально качественно. В обязательном порядке требуется удалить все очаги коррозии, так как в противном случае они будут продолжать свое разрушительное действие даже после того, как будет произведена покраска днища автомобиля.
Транспортное средство очень тщательно моется, а затем устанавливается на специальный подъемник над смотровой канавой. По возможности необходимо демонтировать колеса. Поверхность днища автомобиля особым образом сушится, а также ошкуривается. Для этой цели используются особые комбинации со специальными железными щетками. Практически каждый элемент авто в обязательном порядке обрабатывается отдельно, только потом проводится покраска днища автомобиля.
Даже при осуществлении относительно поверхностной полировки нижняя часть транспортного средства нуждается в достаточно серьезной обработке. Пристальное внимание уделяется тщательной зачистке поверхности от разрушительной коррозии. Именно по той причине, что днище подвергается особенно жесткой проверке щебнем, влагой и грязью, процесс окрашивание днища прямо подразумевает под собой эффективную защиту поверхности именно от этих разрушительных факторов.
Процесс покраски днища
Покраска или антикоррозийная обработка днища транспортного средства осуществляется посредством применения выбранного для защиты материала. Перед его нанесением следует полностью обезжирить поверхность, а также полностью очистить его от пыли, только потом можно покрасить данный элемент.
Если были выбраны такие материалы, как мастика и грунтовка, наносить их рекомендуется кистью или специальным устройством – краскопульт. В грунтовке обычно присутствует некоторое количество цинка, что в значительной степени повышает его устойчивость к процессам разрушительной коррозии. Перед применением данные материалы требуется очень тщательно смешать. Цинковый порошок добавляется самостоятельно, но данная операция допускается далеко не для всех типов и разновидностей грунта.
При обработке поверхности порошок цинка можно вполне добавлять и самостоятельно, но данный процесс допустим далеко не для всех типов грунта. Прежде всего, это необходимо для полного удаления с поверхности днища образовавшейся ржавчины.
Процесс нанесения мастики осуществляется уже строго поверх грунтовки. Изначально рекомендуется полностью обезжирить поверхность, а также подвергнуть ее тщательному ошкуриванию.
Уайт спирит
Для этой цели используется уайт-спирит, а также специальный абразив не мельче марки Р280. Перед тем как нанести мастику все присутствующие труднодоступные щели тщательно заполняются специальным составом, который предназначен для автомобильной консервации. Это может быть пушечное сало или мовиль, которые в состоянии эффективно предотвратить проникновение в них воды. Чтобы продолжить работу требуется дождаться полного высыхания используемого мовиля. Обычно на это уходит минимум 4 часа.
Что касается процесса высыхания мастики, то данный процесс осуществляется в течении двух суток. Не рекомендуется допускать при высушивании данных составов полного окончания. Достаточно для двух слоев выдержать 5-6 часов при комнатной температуре.
Для максимально качественного нанесения мастики специалисты рекомендуют использовать два шпателя – узкий и широкий. Раствор требуется очень тщательно втирать, не оставляя без внимания ни одного отверстия, а также неровности. Покраска осуществляется поэтапно, состав наносится слой за слоем с достаточно сильным давлением, которое требуется для выдавливания из щелей воздуха и влаги.
Чтобы достигнуть максимального эффекта требуется нанести не менее 3 слоев мастики, при этом толщина каждого должна быть от 0,2 до 0,4 мм, не больше и не меньше. Покраска сверх мастики производится достаточно редко, так как антигравийный состав распыляется уже после полного высыхания последнего слоя.
Для обработки днища транспортного средства своими руками, применяется принцип пропитывания коррозии особым составом, который изготавливается на базе лака. При этом ржавчина особым образом связывается и превращается в специальный состав, который немного похож на краску. Кроме того, существует покрытие, которое предназначено именно для эффективной защиты разных хромированных деталей транспортного средства. Чтобы обработать днище обычно применяется специальный лак «Антикор», формирующий на поверхности деталей защитную, блестящую пленку. Желательно очень хорошо вычистить их перед тем как покрасить и осуществить обработку специальным лаком.
Чтобы осуществить обработку днища своими руками и покрасить его, специалисты рекомендуют выбирать марку одного какого-то цвета и уже ей отдавать предпочтение, так как старое покрытие днища убрать практически невозможно.
Устал платить штрафы? Выход есть!
100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке
Скрывает номер от камер и радаров.
Начинает действовать сразу после установки.
Быстро и легко приклеивается.
Защита номеров до 2-х лет.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ
На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
Невозможно обнаружить защиту глазом.
Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.
НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.
Краска для днища автомобиля
Пока на дворе лето, можно и с машиной позаниматься!) Давно уже хотел как следует отмыть днище и сделать антикоррозийную обработку, т.к. с завода антикора там не было, кроме задних арок. Днище машины оцинкованное и просто покрашено слоем краски, причем довольно толстым слоем! Но от времени и наших реагентов на дорогах, кое-где начала проступать ржавчина, что меня абсолютно не устраивает! Будем исправлять ситуацию!
В середине июля поставил машину на березовые пни (очень удобные и прочные, хорошая альтернатива обычным подставкам!)))) и начал отмывать днище… работа эта представлялась мне довольно простой и быстрой… как же я ошибался))) Заднюю часть я сперва пытался отмыть щеткой для мытья авто… но из-за сложного рельефа не везде удавалось подлезть… да и лужа под машиной была ОЧЕНЬ большой)))) Так что, пришлось вооружиться кучей тряпок, небольших щеток и отмывать все днище вручную! Самая трудоемкая часть — это само днище, очень неудобно мыть из-за постоянно мешающейся выхлопной системы))) Вся мойка заняла, в общей сложности, дней 6-7 ))) После отмывания грязи начал откручивать пыльник под задним бамперов. Крепится он 7 винтами ( 3 — к усилителю заднего бампера, 2 — к самому бамперу, 2 — к полу багажника). Все винты выкрутились без проблем… все, кроме одного, который сильно заржавел и не хотел откручиваться (винт в полу багажника) — пришлось отпиливать))) Затем вытащил все пластиковые пистоны/клипсы, которые крепят нижнюю часть бампера, пластиковую накладку порогов.
После мойки стала видна вся картина состояние днища — местами присутствует поверхностная ржавчина, но ничего критического!
Заводской антикор на задних арках сохранился отлично! Даже краска на раме осталась цела — это не заводская краска, ее наносил я, года 2-3 назад. Единственным сильно пострадавшем местом была нижняя часть арки и пол в нише под запаску — место не очень удачное, оно ничем не защищено и туда постоянно летит вся грязь… от антикора не осталось и следа, все отпескоструено до металла, местами и краска уже начала слезать…
Но ржавчина только поверхностная, металл крепкий… пришлось все зачистить и обработать Цинкарем.
Усилитель заднего бампера местами в родной краске, местами уже нет))) Хоть под бампером и установлен пластиковый щит-пыльник, но рядом с рамой есть зазор, через который туда летит грязь и влага.
Левая задняя арка практически полностью сохранила заводской антикор, единственным местом с поверхностной ржавчиной был боковой усилитель заднего бампера (он же является нижней частью крыла) — на него так же летит вся грязь из-под колеса.
После мойки днище было зачищено от ржавчины, окислений и остатков грязи, местами обработано преобразователем ржавчины (Цинкарь). На всю работу, (не спеша, тщательно, аккуратно… с перерывами, что бы руки отдохнули…) ушло дней 6-7.
Теперь настало время запаковать все «ненужное для покраски» в полиэтилен, малярный скотч и газеты!)
Подготовительно-упаковочные работы заняли 1 день.
Теперь можно красить! Для покраски днища я использовал Грунт-Эмаль 3 в 1 (по ржавчине). Средство проверенное, держится хорошо, да и защищает неплохо! Вооружившись пистолетом для покраски начал наносить краску. Сперва покрасил заднюю часть, т.к. там больше места и проще доступ, можно было потренироваться красить лежа на спине))) Затем перешел к самому днищу и раме. Грунт-эмаль нанес в 2-3 слоя, с промежутком в 1 день. Покрасочные работы заняли 6-8 дней.
Если пришла пора реставрировать днище вашего автомобиля, на котором есть много очагов коррозии, а часть защитного покрытия вовсе износилась, то первое что приходит на ум так это то, каким материалом сделать покраску днища автомобиля. Ведь он должен быть надежным, устойчивым к влаге, механическим воздействиям песка, гравия и прочих дорожных преград, а также хорошо держатся на поверхности, которая уже изрядно повреждена ржавчиной. Визуальная составляющая конечного результата уходит на второй план.
Также, особое внимание уделяется и подготовительному этапу по зачистке очагов коррозии, с помощью механических и химических способов и последующая грунтовка для обеспечения высокой адгезии защитного материала с поверхностью.
Насколько эффективна заводская покраска?
Многие автолюбители, при покупке авто уверены в том, что днище транспортного средства надежно защищено с помощью нанесенной заводской оцинковки. Обычно толщина цинкового слоя составляет около 5-6 мкм, а этого совсем недостаточно для полной защиты нижней части авто от коррозии. За счет небольших щелей влага проникает к металлической поверхности и образуется ржавчина. Если хотите, чтобы оцинковка эффективно работала, то нужно увеличить нанесенный слой к 15-18 мкм, или же использовать технологию фосфатирования, но такую технологию применяют не все производители автомобилей. Исходя из этого, можно сказать, что рекомендуется делать антикоррозийную обработку даже новых авто, а особенно отечественного производства. И даже если вам будут рассказывать о наличии пластизолей, знайте, что эти материалы защищают от механических повреждений и шума, но не обеспечивают защиты от ржавчины.
Методика выбора материала
На автомобильном рынке существует большое количество материалов, предназначенных для обработки и покраски днища авто, и только часть из этих решений занимают краски.
Если говорить о грунтовках, то можно рассматривать эпоксидный грунт. Он обеспечивает высокую адгезию с последующими слоями материалов и является долговечным.
Еще один вариант защиты днища от коррозии и также часто используется для основы – это свинцовый сурик, или как его еще называют плюмбат свинца. Часто свинцовый сурик смешивают с льняной олифой, что обеспечивает высокую устойчивость, как к механическим воздействиям, так и к коррозии.
Также часто применяют холодный, жидкий цинк в виде грунтовки. Это аналог заводской оцинковки.
К числу материалов для покраски днища автомобиля можно отнести пластик и мастики. Те же мастики, которые используют для внешней части поверхности, выполняют на основе битума.
Антигравийные составы напоминают по своим свойствам резину, и выполняют не только амортизирующую функцию, но и выступают в роли шумоизоляции.
Те поверхности днища, которые не сильно пострадали от коррозии можно покрасить молотковой краской, которая также очень устойчива к влаге и достаточно хорошо выдерживает механические воздействия.
Подготовительный этап работ
Хорошо подготовленная поверхность, обеспечит длительный срок службы нанесенного защитного покрытия. В случае с днищем автомобиля, то не обязательно полностью зачищать поверхность от старой краски, если она хорошо держится можно наносить слои и поверх нее. Важно убрать все очаги коррозии, особенное внимание уделите местам со сварными швами, там участки, где в первую очередь происходят сколы краски и начинают зарождаться очаги коррозии.
Вначале автомобиль устанавливают на подъемник, или загоняют на смотровую яму в гараже. Демонтируют все заглушки и прочие декоративные элементы, а также обычно снимают колеса.
Далее моют поверхность дна авто с помощью воды под высоким напором. Стараются максимально убрать всю грязь, смолы и пыль. Далее идет период сушки, после чего приступают к зачистке и ошкуриванию поверхности. Тут используют шлифовальную машинку или делают все вручную, применяя крупнозернистые абразивы в комбинации с металлической щеткой.
Часть элементов обрабатывается отдельно, например, отсек двигателя, тормозные барабаны, карданный вал и прочие. А те части деталей, в том числе и трубки со шлангами закрываются защитной пленкой и малярным скотчем.
Нанесения защитного покрытия на днище авто
Непосредственно перед нанесением материалов, нужно очистить поверхность дна от пыли и обезжирить ее. Если в качестве основных материалов запланировано использовать мастику и грунтовку, то в большинстве случае наносят их щеткой, но иногда и краскопультом. Желательно выбирать грунтовку по составу, чтобы она содержала цинк, в таком случае ее антикоррозийные свойства повышаются. Можно и самостоятельно добавить цинк к обычной грунтовке, но учтите, что не все материалы для этого подходят. Наносят грунтовку в 2 – 3 слоя, с выдержкой периодов на высыхание.
После грунта нужно поверхность зашкурить и обезжирить. В качестве обезжиривающего средства используют Уайт-спирит, а шкурят с помощью абразива марки Р280. Мастику наносят уже на высохший слой грунтовки. Все труднодоступные места перед намазыванием мастики заполняют специальными веществами для консервирования автомобиля, цель которых обеспечить защиту от попадания влаги. Слой мастики сохнет около 48 часов.
Наносят мастику с помощью шпателей. Сам материал намазывают под давлением шпателя на поверхность, заполняя, таким образом, все царапины и сколы, обеспечивая равномерный слой покрытия. Для эффективной защиты днища обычно наносят 3 слоя мастики. Примерная толщина каждого из слоев составляет 0,2 до 0,4 мм. Покраску днища с помощью краски осуществляют редко, зачастую просто напыляют еще и антигравийное покрытие.
Некоторые мастера напыляют еще специальный лак, который называют «антикором», он прозрачный и образует на поверхности пленку, а она в свою очередь является еще одним барьером для поступления влаги.
Если вы все работы по реставрации днища планируете делать своими руками, то старайтесь использовать материалы одного производителя, чтобы избежать дефектов покрытия связанных с разностью составов.
Взял на работе отпуск на недельку для того что заняться машиной, хотел ещё в том году сделать, но было не до этого, был занят рождением ребёнка )). И вот наконец-то наступил тот день когда я с отцом перевернули 6-ку для обработки днища. И так все по порядку Для выполнения данной работы мне понадобилось: 1) Опрокидыватели 2 шт. 2) Человек 6 для опрокидования (можно больше) 3) Щетки металлические насадки для дрели 4) Преобразователь ржавчины (мне понадобилось немного) 5) Грунт 6) Бтумно-Каучуковая мастика «ВЕЛКОР-СТАБИЛ» Бронза, обьем 1.8л 7) По желанию краску на мастику!
День1 Машину делал у своего дедушки. Приступил к работе примерно с 16 часов. У деда частный дом есть место для переворота, закрытый двор все что нужно. С опрокидывателеми проблем не возникало т.к. они были у моего отца взятым, одел опрокидыватели, снял с машины боевые зеркала, повытаскивал все из багажника и бардачка, снял акумулятор, и бачок с омывайкой! Позвонили куму своего брата, тот приехал с 5-ю мужиками и машину без труда перевернули)). Машину перевернули в 17:30
Антикоррозийные краски – превосходная защита металлоконструкций
Антикоррозийные краски представляют собой сложные с химической точки зрения комбинации веществ, которые надежно предохраняют от влияния агрессивной внешней среды металлоконструкции. Кроме того, они эффективно нейтрализуют явления, связанные с окислением металлических поверхностей.
1 Особенности современных антикоррозионных составов
Интересующая нас краска по металлу при грамотном применении гарантирует длительную защиту трубопроводов, металлоконструкций, элементов всевозможных механизмов и производственных машин, а также деталей авто от ржавления. С ее помощью выполняется обработка сельскохозяйственной, строительной и промышленной техники, гидросооружений и автомобильных мостов, станочного оборудования.
Такие составы по металлу являются особенно востребованными промышленными предприятиями, на которых требуется защитить на длительное время от коррозии поверхности стальных и металлических конструкций различного назначения. Современные краски по металлу против ржавчины действуют за счет того, что они формируют на поверхности металлоконструкций и деталей авто особое покрытие, консервирующее металл и даже восстанавливающее его начальные свойства. Это существенно увеличивает эксплуатационный срок изделий.
При этом любая антикоррозийная композиция наших дней характеризуется и высоким уровнем декоративности. Окрашенные ею поверхности выглядят без преувеличения великолепно на протяжении долгого времени. Высококачественная краска по металлу с антикоррозионными свойствами обладает следующими особыми свойствами:
Атмосферная и химическая стойкость. Нанесенный на металл или сталь состав исключает вероятность образования повторного ржавления, он эффективно противостоит любым неблагоприятным производственным и погодным воздействиям.
Отличная технологичность. Любая антикоррозийная композиция очень легко наносится на обрабатываемую поверхность. Зачастую перед покраской даже не требуется специальной подготовки изделий. Кроме того, практически все антикоррозионные составы наносятся как механизированным, так и ручным способом, что значительно расширяет сферу их использования.
Долговечность. Минимальный срок службы описываемых покрытий составляет 3–3,5 года. А некоторые производители выпускают и более долговечные краски.
Эффективная нейтрализация процессов ржавления. В краски с антикоррозионным эффектом обязательно входят преобразователи и мощные подавители окисления металлов, а также специально подобранные химически активные соединения и отдельные компоненты.
Отдельно отметим, что в большинстве своем антикоррозийные составы по металлу без проблем сочетаются с другими лакокрасочными композициями, которые изготавливают на самых разнообразных основах.
Указанные свойства интересующих нас специальных красок вполне оправдывают их достаточно высокую стоимость, ведь ни один «обычный» состав для покраски металлических поверхностей не обладает и десятой частью достоинств композиций, создаваемых специально для защиты металлоконструкций от коррозии.При подборе максимально эффективного состава для обработки изделий из стали и металла необходимо, прежде всего, проанализировать условия их эксплуатации.
Если металлические конструкции работают в агрессивных атмосферах, постоянно или периодически контактируют с химрастворами, солями, активными щелочами, их обработка должна выполняться красками, способными хорошо сопротивляться химическому воздействию. А вот краска для нанесения на элементы авто обычно подбирается так, чтобы она могла защитить поверхности транспортного средства от погодной «агрессии», и при этом имела привлекательные декоративные свойства.
2 Антикоррозионная защита металлоконструкций специальными красками
От ржавления изделия из металла и стали предохраняются комплексно по положениям Санитарных норм и правил 2.03.11 (их утвердили еще в 1985 году). Одним из важнейших этапов такой комплексной защиты является обработка металлоконструкций посредством их окрашивания специальными красящими композициями. И если раньше хорошая краска по металлу с антикоррозионными характеристиками была зачастую недоступна в нашей стране, то нынче ситуация кардинально изменилась.
На рынке имеется немало по-настоящему эффективных составов, выпускаемых известными зарубежными брендами и отечественными предприятиями.
Защита металлоконструкций красками по металлу выполняется по нескольким схемам. Базируются они на одном принципе – сначала выполняется обработка изделий грунтовкой, затем наносится краска либо специальная эмаль, обеспечивающая качественный и долговечный защитный слой. При эксплуатации металлоконструкций в химически неагрессивных или слабоагрессивных средах грунтовочная композиция наносится в один слой, в сильно- и среднеагрессивных – в два слоя. После этого используется краска против ржавления.
При ремонте металлоконструкций рассматриваемые антикоррозийные составы являются и вовсе незаменимыми. Нередко дробеструйное и пескоструйное оборудование не может полностью удалить старое покрытие. Приходится наносить новый лакокрасочный состав прямо на него. Это не всегда дает ожидаемые результаты – уровень защиты от коррозии получается очень и очень малым. А вот любая специальная краска по металлу может наноситься непосредственно на ржавчину, обеспечивая высочайшую степень противокоррозионной защиты.
3 Тонкости защиты от ржавчины элементов авто
Сейчас транспортные средства от коррозии предохраняют самыми разными методами. Хороший эффект дает гальванирование, пассивирование, электрохимический способ. Но все они обладают явным недостатком, заключающимся в дороговизне подобных методик. По этой причине многими собственниками авто используется краска по металлу (антикор) с особыми характеристиками, которая обеспечивает высококачественную защиту днища машины, ее кузова и других узлов.
Антикоры для автомобилей стоят сравнительно недорого, очень просто наносятся, имеют прекрасные декоративные параметры. Они играют роль изолятора металлических поверхностей авто от негативных влияний внешней среды. Подобные композиции бывают двух видов.
С помощью первых осуществляется обработка тех узлов транспортного средства, которые внешне не видны (их называют скрытыми). В данном случае используется краска на восковой либо масляной основе. Она нейтрализует уже имеющуюся ржавчину, а также не дает образовываться новой, проникая в мельчайшие трещинки на внутренних поверхностях элементов кузова транспортного средства, сделанных из металла. По консистенции красящие составы для скрытых частей авто являются достаточно-таки жидкими.
Вторые антикоры, предназначенные для защиты внешних металлических поверхностей автомобилей, называют антигравийными. Их задача – предохранять пороги, днище авто, колесные арки и другие аналогичные элементы от песка и камней из-под колес движущегося транспортного средства. Такие композиции более густые, наносить их лучше при помощи распылителя либо малярной кисти. Делают их на базе современных полимерных составов, каучуковых и битумных соединений и смол.
Мастики и краски для защиты разных деталей авто от коррозии имеют, как вы поняли, разный состав. Поэтому производители четко указывают, для каких именно частей машины предназначается тот или иной антикор. Так, например, колесные арки и днище оптимально обрабатывать составами на базе резинобитумных смесей. А вот сланцевые композиции больше подходят для открытых элементов кузова и внешних частей колесных арок. Битумно-каучуковые же составы идеальны для нанесения на крылья, пороги, капот и багажник (изнутри) авто.
Перед приобретением антикоррозийной композиции для обработки машины рекомендуется внимательно изучить инструкцию по ее применению, чтобы точно знать, для каких именно поверхностей она создана. Если есть возможность, стоит обязательно проконсультироваться со специалистами автодела по поводу целесообразности использования какого-либо конкретного противокоррозионного состава.
4 Небольшой обзор популярных красок по металлу
К востребованным композициям против ржавления металлоконструкций относят широкую гамму средств под торговой маркой КрасКо. Данная компания изготавливает следующие антикоррозионные лакокрасочные материалы:
для цветмета, оцинкованного металла и «нержавейки» – Нержалюкс, Цикроль;
водная эмаль Акваметаллик для обработки авто и металлоконструкций.
Все указанные составы отличаются простотой нанесения и отличными антикоррозионными свойствами. Их активно применяют в промышленности (окрашивание конструкций из металла и углеродистой стали, железнодорожных цистерн, емкостей, работающих в контакте с агрессивными химическими соединениями, трубопроводов).
Популярны и специальные эмали «ЭП». Для обработки титановых, алюминиевых, магниевых сплавов, а также изделий из высоколегированных сталей рекомендована композиция «ЭП-140», состоящая из эпоксидной смолы, суспензий с особыми характеристиками, отвердителя и растворителей органического вида. «ЭП-140» применяется на предприятиях авиастроительной промышленности, в машиностроительной отрасли, так как отлично защищает металл от влияния бензина, нефтепродуктов, кислот, минеральных масел, щелочей и влаги.
Для антикоррозионной защиты стали и чугуна используется краска «ЭП-5287» – подобранная суспензия органических и неорганических наполнителей и пигментов, а также полиэтиленполиамина (играет роль мощного отвердителя). А вот защиту опор мостов, резервуаров для нефти и любых видов трубопроводов лучше производить при помощи композиции «ЭП-5116», которая причислена к составам высшего класса качества.
Эффективное предохранение элементов автомобилей от ржавления обеспечивается материалами для окраски под брендами:
Футура;
Кирье;
Мовиль;
Феррекс;
Антикоррозит.
Как применять грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 при ремонте автомобиля
Для окрашивания кузова автомобиля, имеющего очаги коррозии, часто применяют грунт-эмаль по ржавчине, имеющий эффект 3 в 1. Этот состав включает в себя преобразователь ржавчины, антикоррозийную грунтовку и декоративную эмаль. Универсальность материала обеспечила его востребованность среди профессионалов и автолюбителей, занимающихся кузовным ремонтом самостоятельно. Благодаря эффекту «три в одном» значительно упрощается процесс покраски пораженного коррозией металла, экономятся средства и время.
Преимущество использования грунтовки по ржавчине«Новбытхим»
Из всех грунтовок по ржавчине наибольшей популярностью в среде отечественных автомастеров пользуется лакокрасочный материал «Новбытхим». Эта краска может использоваться для нанесения на очищенные поверхности автомобиля и на металл, пораженный коррозией, имеющей толщину слоя до 100 мкм. Она не годится для работы по поверхностям, на которых нанесены лакокрасочные покрытия на нитрооснове.
При окрашивания такого основания краской по ржавчине возможны отслоения покрытия. Этой эмалью можно окрашивать цветные металлы, чугунные, оцинкованные, нержавеющие поверхности, а также дерево и бетон. В числе компонентов краски «Новбытхим» синтетические смолы, пластификатор, антикоррозийный ингибитор, органические растворители, прочие добавки. Эти компоненты обеспечивают эффект «3 в 1». Краска выполняет функции:
финишной эмали, защищающей поверхность металла от внешних воздействий.
Грунт-эмаль для использования по ржавчине «Новбытхим» имеет такие технические характеристики:
диапазон температуры, при которой можно производить процесс окрашивания авто от –10 до +30 °C;
эксплуатировать окрашенные поверхности можно при температуре от –40 до +100 °C.
Краска по ржавчине для авто обладает следующими достоинствами:
отличная гидрофобность и устойчивость к воздействию минеральных масел;
хорошая адгезия к металлу;
предотвращает развитие коррозийных процессов;
хорошая укрывистость;
быстрое высыхание;
невысокая стоимость;
простота применения.
Дисперсность пигментов и их высокое качество обеспечивает кузову автомобиля хорошее декоративные свойства. Кроме того, благодаря совмещению функций преобразователя ржавчины, грунта и краски, вы сэкономите на приобретении этих материалов каждого в отдельности и на времени рабочего процесса.
У материала есть незначительный недостаток – неприятный запах, который долго не выветривается. Кроме того, не так просто сделать колеровку кузова авто, так как цветовая палитра недостаточно широка.
Советы и рекомендации по применению краски по ржавчине «Новбытхим»
Перед тем как нанести на крыло, днище или другие элементы авто эмаль по ржавчине «три в одном», основание следует подготовить.
Первым делом, используя металлическую щетку, наждачную бумагу или шпатель, надо очистить поверхность от осыпающейся ржавчины, грязи.
Следующий шаг – обезжиривание деталей растворителем и сушка. Поверхность готова к нанесению состава.
Краска по ржавчине «Новбытхим» наносится исключительно на сухое основание, так как в противном случае не будет обеспечена необходимая адгезия и покрытие быстро отслоится.
Перед окрашиванием автомобиля грунт-эмаль надо хорошо перемешать. В случае необходимости, разбавьте состав подходящим растворителем до требуемой вязкости.
Красить металл можно при помощи валика, кисти, краскораспылителя. Нанесите ровный слой эмали на поверхность, дайте просохнуть в течение 2-3 часов, затем нанесите еще один слой.
Для обеспечения лучшего предохранения обрабатываемой поверхности от атмосферных, механических воздействий и увеличения длительности защиты рекомендуется нанести не менее трех слоев состава. После завершения работ, инструменты следует тщательно очистить. Для этого хорошо подойдут уайт-спирит или сольвент.
Особенности реактивного грунта
Один из разновидностей составов, которые наносятся на очаг ржавчины, это реактивный грунт. Он характеризуется высокой стойкостью к коррозии благодаря содержанию поливиниловых смол и активных антикоррозийных веществ. Реактивный грунт обладает такими характеристиками:
стойкость к соли, влаге, атмосферному влиянию;
хорошая адгезия;
высокая сопротивляемость механическому, химическому воздействию;
отличная износостойкость.
При работе с реактивным грунтом следует знать, что этот материал высокотоксичный и горючий. Состав можно наносить на стальные, алюминиевые, оцинкованные поверхности. Нельзя использовать с материалами на полиэфирной основе. Поверх реактивного грунта можно наносить любые двухкомпонентные составы.
Для нанесения реактивной грунтовки на стальную основу ее надо вымыть, обезжирить, высушить. Алюминиевой основе после обезжиривания следует придать матовость при помощи специального материала, а затем еще раз обезжирить.
Реактивный грунт наносится на поверхность кистью или специальным оборудованием очень тонким слоем. После высыхания поверхность можно шлифовать. Рекомендуется делать 1-3 слоя грунтовки. Сверху наносится наполнитель. Нельзя использовать шпатлевку на полиэфирной основе.
Предыдущая
ГрунтыЗачем нужна грунтовка по металлу
Следующая
ГрунтыИспользование грунт эмали при покраске автомобиля
Чем можно выполнить антикоррозионную окраску рамы автомобиля?
Чем можно выполнить антикоррозионную окраску рамы автомобиля?
Решили окрасить раму, резервуар, детали подвески, прицеп и т.д. и встал вопрос: чем и как? Суровые зимние реагенты, морской климат способны уничтожить заводское покрытие рамы и кузова авто и запустить необратимый процесс коррозии, которые впоследствии будет возможно устранить только путем вырезания сгнивших деталей. Наша компания СтройРесурс имеет в своем ассортименте линейку универсальных двухупаковочных (двухкомпонентных) грунтов, эмалей и красок (эпоксидные, полиуретановые), которые надежно защитят металлические конструкции на срок более 10 лет.
Для антикоррозионной защиты емкости автомашины, выбрана эпоксидно-полиуретановая система:
— краска Темакоут РМ40 наколерованная под RAL 2004- 2 слоя х 100 мкм.
— эмаль Темадур 50 наколерованная под RAL2004 – 1 слой х 60 мкм.
(состояние покрытия до ремонта)
(струйная очистка металла до степени Sa 2 ИСО 8501-1: 1998).
(состояние покрытия после ремонта)
При повреждении лакокрасочного покрытия из-за ударов камней, появляются сколы, которые и приводит в последующем к ржавлению и разрушению металла.
Если это все-таки произошло, необходимо первым делом очистить металл от ржавчины и плохо держащегося лакокрасочного покрытия. Для этого лучше использовать пескоструйную обработку метала. Надежную защиту металла от коррозии и долговечность покрытий в первую очередь определяет качество подготовки поверхности. После струйных очитков металл необходимо обеспылить сухим воздухом.
(состояние рамы до очистки)
(струйная очистка металла до степени Sa 2,5 ИСО 8501-1: 1998).
Для антикоррозионной защиты рамы и днища выбрана эпоксидная система:
— краска Тематар ТФА , цвет черный- 2 слоя х 150 мкм.
Эти и другие материалы для окраски вы можете купить у нас на сайте с доставкой. Мы наколеруем грунты и эмали в любой требуемый цвет с помощью компьютерной колеровки по цветовой палитре более 20000 цветов.
Все работы по подготовке поверхности металла и нанесению покрытий производились компанией «SAND MAN SERVICE». Вид деятельности нашего партнера — кузовной ремонт, Raptor, пескоструйные работы, антикоррозионная защита, сварка во Владивостоке. Телефоны +7 924 000-21-12, +7 964 452-38-98 (What’s app для оценки авто).
Фотографии работ были любезно предоставлены компанией SAND MAN SERVICE. Смотрите больше фотографий в instagram sandmanservice1.
Ответы на самые частые вопросы клиентов
На ваши вопросы отвечает Евгений Павлович Митрохин, старший специалист по кузовному ремонту. Опыт работы на этой должности: 17 лет. Самый старший и профессиональный сотрудник в нашем центре.
Специалисты автомастерской города Рязани отвечают на самые популярные вопросы по кузовному ремонту, окраске и аэрографии, возникающие у большинства владельцев автомобилей.
Чем обрабатываются повреждения на кузове авто для предотвращения образования ржавчины?
Когда потертость или царапина лакокрасочного покрытия незначительны, можно воспользоваться полировальными пастами, имеющими в своем составе антикоррозийные компоненты.
Если нужно обезопасить более существенное повреждение или вмятину, вначале проводят обезжиривание участка, а затем наносят защитный лак, предназначенный для металлических поверхностей.
Какой автокорр применять для днища и порогов?
Эффективно использование аэрозольного препарата Mercasol, обладающего высоким уровнем адгезии. Перед применением нужно хорошо очистить и просушить поверхность. При покраске бамперов в Рязани последнее время также часто задействуют этот препарат.
Как правильно зашпаклевать кузов машины?
Чем ровнее получится слой шпаклевки, тем меньше времени затратите на шлифование поверхности. Качество шпаклевки стоит не на последнем месте. Первым делом, сухой кузов обезжиривается и ошкуривается крупной наждачной бумагой.
Помните, что шпаклевка любит перемешивание, так как ее частицы быстро оседают. Разводят материал небольшими порциями ввиду быстрого отвердения. Угол шпателя должен составлять 50-60°. Нужно избегать попадания влаги на обрабатываемую поверхность.
Как работать с аэрозольной краской?
Аэрозольные баллончики с краской значительно облегчают труд маляра, при необходимости локальной окраски. Добавление растворителя и перемешивание не требуется, как и применение кисточек. Краска размешивается во время кратковременной тряски баллона.
Рекомендуется приобретение специального респиратора. Расстояние баллончика от обрабатываемой поверхности должно составлять не менее 20 сантиметров. Вертикальные детали окрашиваются по горизонтали, путем быстрых движений. Красивое ровное окрашивание получается путем окраски в несколько тонких слоев, каждый из которых нуждается в просушивании в течение 5 минут.
Какими красками лучше окрашивать кузов автомобиля?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно, выбор краски зависит от желаемого результата и метода покраски.
Акриловая краска
Самая популярная на сегодняшний день, так как имеет много достоинств: легко наносится, быстро сохнет, через час готова к полированию, устойчива к негативным воздействиям окружающей среды.
Краска-металлик
Предполагает два слоя компонентов. Вначале наносится синтетическая нитрокраска нужного цвета с металлическим блеском, затем — акриловый лак для защиты.
Краска специального назначения
Используется для воспроизведения нестандартных решений, в аэрографии и тюнинге. Сюда же входит и специализированная краска для выполнения покраски авто жидкой резиной.
Что входит в понятие сложный кузовной ремонт? Чем он отличается от мелкого?
При мелком ремонте кузова проводится исправление дефектов и повреждений поверхности кузова, для чего производится демонтаж элементов, рихтовка, шпаклевка, покраска и сборка. Сюда же входит всякого рода устранение вмятин без покраски, удаление сколов и царапин и т.д. От сложного ремонта, кроме вышеперечисленных действий, ожидается устранение более грубых дефектов, восстановление геометрии, вытягивание погнутых деталей. Естественно, и цена кузовного ремонта тоже отличается, в зависимости от сложности и объема работ.
Что означает локальная окраска?
Чтобы замаскировать небольшие дефекты на автомобиле, краска и лак наносятся не на целую деталь кузова, а непосредственно на место повреждения. Для этого, зачастую, требуется тщательный подбор на компьютере необходимого оттенка.
Будет ли визуально заметна область локальной окраски?
Окрашенное место может выделить только специалист, простому автолюбителю очень трудно увидеть границу между заводской и свежей краской.
Могут ли в автосервисе устранить скрытые повреждения ходовой части во время восстановления кузова после ДТП?
Да, все выявленные дефекты будут исправлены, так как автосервис предоставляет полный цикл услуг. Кроме починки видимых повреждений, полученных в результате аварии, можно провести полную диагностику транспортного средства и, при необходимости, отремонтировать тормозную систему, электрику, ходовую часть, двигатель.
Как покрасить на длительный срок литые диски после пескоструйной обработки?
Для начала, такие диски покрываются грунтовкой с антикоррозийными свойствами, потом наносится краска и лак. В настоящее время самой устойчивой считается порошковая покраска.
Можно ли самостоятельно отполировать кузов автомобиля?
В целом, полировка не относится к сложным процедурам, но все же, она требует определенных навыков. Полировка направлена на восстановление поцарапанной или потертой поверхности. Защитный вариант оберегает кузов от негативного действия внешних факторов, для чего используется специальная поливочная жидкость, содержащая тефлон или воск.
Средство наносится на поверхность кузова и аккуратно растирается, отчего достигается образование пленки, заполняющей все мелкие дефекты покрытия. Содержащий воск полироль держится, в среднем, пять моек, тефлоновый — около десяти.
При наличии на кузове ярко выраженных царапин, сколов, наплывов краски, раковин и других дефектов, нужно применять абразивную полировку, которая требует соблюдения конкретного технологического процесса.
Цена полировки кузова автомобиля не является слишком высокой, поэтому лучше обратиться с этим вопросом в профессиональные центры. Все же неправильно выполненная полировка не только не защитит ЛКП, но может повредить его, в итоге со временем может начаться процесс ржавления метала.
Как подготовить автомобиль к аэрографии?
Поверхность кузова должна быть чистой, без сколов, вмятин и царапин.
Можно ли применять обычную мойку?
На рисунок наносится лак, который защищает его от смывания, поэтому не требуется никаких ограничений.
Почему не применяется малярная кисть?
Потому что кисть оставляет мазки. Ее используют только для доработки сюжета.
Куда можно нанести аэрографию?
Чаще всего, заказывают изображение на капот, крылья, крышку багажника и двери. Иногда выполняется полная аэрография на авто, вплоть до колесных дисков. Становятся модными рисунки на зеркалах.
Что лучше — аэрография или тейпография?
Все зависит от желания владельца автомобиля. Изображение на самоклеящейся пленке является оптимальным решением для оформления транспорта на какой-то короткий срок, его легко удалить. Аэрография наносится на длительный срок.
В какое время года лучше наносить изображение?
Аэрография может наноситься в любое время, благодаря использованию окрасочной камеры.
Нужно ли регистрировать наличие аэрографии в ГИБДД?
Если рисунок занимает значительную часть поверхности кузова, в паспорт транспортного средства должна вноситься пометка о многоцветности.
Обратившись в наш сервисный центр, вы сможете получить подробные консультации специалистов высокой квалификации, а также, заказать кузовной ремонт любой сложности, окраску автомобиля и нанесение аэрографии.
Покраска днища автомобиля своими руками. Материалы и технология работ.
Если пришла пора реставрировать днище вашего автомобиля, на котором есть много очагов коррозии, то первое что приходит на ум так это то, каким методом сделать покраску днища автомобиля. Ведь он должен быть надежным, устойчивым к влаге, механическим воздействием песка, гравия и прочих дорожных преград, а также хорошо держатся на поверхности, которая уже изрядно повреждена ржавчиной.Визуальная составляющая конечного результата уходит на второй план.
Также особое внимание уделяется подготовительному этапу по зачистке очагов коррозии, с помощью механических и химических способов и последующая грунтовка для обеспечения высокой адгезии защитного материала с поверхности.
Насколько эффективна заводская покраска?
Содержание статьи
Многие автолюбители, при покупке авто уверены в том, что днище транспортных средств надежно защищено с помощью нанесенной заводской оцинковки.Обычно толщина цинкового слоя составляет около 5-6 мкм, а этого совсем недостаточно для полной защиты нижней части авто от коррозии. За счет небольших щелей влага проникает к металлической поверхности и образуется ржавчина. Чтобы оцинковка эффективно работала, нужно увеличить нанесенный слой к 15-18 мкм, или использовать методы фосфатирования, но такую технологию применяют не все производители автомобилей. Исходя из этого, можно сказать, что рекомендуется делать антикоррозийную обработку даже новых авто, а особенно отечественного производства.И даже если вам будут рассказывать о наличии пластизолей, знайте, что эти материалы защищают от механических повреждений и шума, но не защищают от ржавчины.
Методика выбора материала
На автомобильном рынке существует большое количество материалов, предназначенных для обработки и покраски, днища авто, и только часть этих решений занимают краски.
Если говорить о грунтовках, то можно рассматривать эпоксидный грунт. Проклятие долговечных покрытий.
Еще один вариант защиты днища от коррозии и также часто используется для основы — это свинцовый сурик, или как его еще называют плюмбат свинца. Часто свинцовый сурик смешивают с льняной олифой, что обеспечивает высокую устойчивость, как к механическим воздействиям, так и к коррозии.
Также часто применяется холодный, жидкий цинк в виде грунтовки. Это аналог заводской оцинковки.
Механизм для покраски днища автомобиля можно отнести пластик и мастики.Те же мастики, используют которые для внешней части работают на основе битума.
Антигравийные составы напоминают по своим свойствам резину, не только амортизирующую функцию, но и выступают в роли шумоизоляции.
Те поверхности днища, которые не сильно пострадали от коррозии, можно покрасить молотковой краской, которая также очень устойчива к влаге и достаточно хорошо выдерживает механические воздействия.
Подготовительный этап работ
Хорошо подготовленная поверхность, обеспечит длительный срок службы нанесенного защитного покрытия.В случае с днищем автомобиля, то не обязательно полностью зачищать поверхность от старой краски, если она хорошо держится, можно наносить слои и поверх нее. Важно убрать все очаги коррозии, начать особое внимание по местам со сварными швами, где в первую очередь наступить сколы краски и начать зарождаться очаги коррозии.
Вначале автомобиль устанавливают на подъемник, или загоняют на смотровую яму в гараже. Демонтируют все заглушки и декоративные элементы, а также обычно снимают колеса.
Далее моют поверхность дна авто с помощью воды под высоким напором. Стараются максимально убрать всю грязь, смолы и пыль. Далее идет период сушки, после чего приступают к зачистке и ошкуриванию поверхности. Тут используют шлифовальную машинку или делают все вручную, применяя крупнозернистые абразивы в комбинации с металлической щеткой.
Часть элементов обрабатывается отдельно, например, отсек двигателя, тормозные барабаны, карданный вал и прочие. А те части деталей, в том числе и трубки со шлангами закрываются защитной пленкой и малярным скотчем.
Нанесения защитного покрытия на днище авто
Непосредственно перед нанесением материалов, нужно очистить поверхность от пыли и обезжирить ее. В качестве основного запланировано использовать мастику и грунтовку, то в большинстве случаев наносят их щеткой, но иногда и краскопультом. Желательно выбирать грунтовку по составу, в таком случае ее антикоррозийные свойства повышаются. Можно и самостоятельно добавить цинк к обычной грунтовке, но учтите, что не все материалы для этого подходят.Наносят грунтовку в 2-3 слоя, с выдержкой периодов на высыхание.
После грунта нужно поверхность зашкурить и обезжирить. В качестве обезжиривающего средства используют Уайт-спирит, а шкурят с помощью абразива марки Р280. Мастику наносят уже на высохший слой грунтовки. Все труднодоступные места перед намазыванием мастики заполняют специальными веществами для консервирования автомобиля, цель которых обеспечить защиту от попадания влаги. Слой мастики сохнет около 48 часов.
Наносят мастику с помощью шпателей. Сам материал намазывают под давлением шпателя на поверхности, заполняя, таким образом, все царапины и сколы, покрывают равномерный слой покрытия. Для эффективной защиты днища обычно наносят 3 слоя мастики. Примерная толщина каждого из слоев составляет 0,2 до 0,4 мм. Покраску днища с помощью краски осуществляют редко, зачастую просто напыляют еще и антигравийное покрытие.
Некоторые мастера напыляют еще специальный лак, который называют «антикором», он прозрачный и образует на поверхности пленку, а она в свою очередь является одним барьером для поступления влаги.
Если вы все работы по реставрации одного планируете делать своими руками, то старайтесь использовать материалы производителя, чтобы избежать дефектов связанных с разностью составов.
Покраска днища автомобиля своими руками: чем и как красить
Основным моментом, о котором приходится задуматься собственнику транспортного средства, является покраска днища автомобиля, а также наиболее подходящего материала. Требуется подобрать такое покрытие, которое будет максимально устойчивым к влаге, песку и гравию, способно идеально ложиться на поверхность, сильно изъеденную коррозией. Днище транспортных средств — это такая деталь, где эстетические качества уходят на второстепенный план, а во главе находятся такие параметры, как долговечность и надежность.
Особенности выбора материала
Для эффективной защиты днища автомобиля используются большое количество разнообразных материалов, где больше половины занимают краски.Среди разнообразных грунтовок с антикоррозийным эффектом можно выделить следующие составы:
Эпоксидный грунт, который в состоянии обладают достаточными высокими параметрами адгезии, а также присутствуют показатели долговечности;
Плюмбат свинца или специальный свинцовый сурик, который дает оптимальную защиту от влаги и разнообразных механических повреждений;
Применяется специальный жидкий, холодный цинк, способный заменить заводскую оцинковку;
Жидкий пластик, а также особые устойчивые к коррозии мастики. По своему уровню защиты они немного похожи на грунт, но при достаточно сильной вибрации могут отслаиваться;
Антигравийные составы, которые по своим свойствам немного похожи на резину. Кроме того, эффективно корректируют специальные амортизационные свойства, который присущи металлу;
Оптимальную защиту в состоянии обеспечить специальное пушечное масло. Его рекомендуется использовать только на отдельных участках, так как при постоянном механическом воздействии онется;
Поверх относительно несильной коррозии можно использовать специальную молотковую краску.
Выбор того или иного материала напрямую зависит от качества и общего состояния днища автомобиля.
Предварительная подготовка поверхности
Полное удаление или заводской краски не считается обязательным, но такой процесс, как зачистка днища автомобиля, должен быть осуществлен, причем максимально качественно. В обязательном порядке требуется удалить все очаги разрушительного действия.
Транспортное средство очень тщательно моется, устанавливается специальный подъемник над смотровой канавой. По возможности необходимо демонтировать колеса. Поверхность днища автомобиля особым образом сушится, а также ошкуривается. Для этой цели используются особые комбинации со специальными железными щетками. Практически каждый элемент авто в обязательном порядке обрабатывается отдельно, только потом проводится покраска днища автомобиля.
Даже при осуществлении относительно поверхностной полировки нижняя часть транспортные средства нуждается в достаточно серьезной обработке.Пристальное внимание уделяется тщательной зачистке поверхности от разрушительной коррозии. Именно по той причине, что днище подвергается особенно проверке щебнем, влагой и грязью, процесс окрашивания днища прямо подразумевает эффективную защиту поверхности именно этих разрушительных факторов.
Процесс покраски днища
Покраска или антикоррозийная обработка днища транспортных средств осуществляется посредством выбора для защиты материала. Перед его нанесением следует полностью обезжирить поверхность, а также полностью очистить его от пыли, только потом можно покрасить данный элемент.
Если были выбраны такие материалы, как мастика и грунтовка, наносить их рекомендуется кистью или специальным инструментом — краскопульт. В грунтовке обычно присутствует некоторое количество цинка, что в степени его устойчивость к процессам разрушительной коррозии. Перед применением данные материалы требуется очень тщательно смешать.Цинковый порошок добавляется самостоятельно, но используется несколько вариантов использования грунта.
При обработке поверхности порошок цинка можно успешно и самостоятельно, но данный процесс допустим не для всех типов грунта. Прежде в сего, это необходимо для полного удаления с поверхности днища образовавшейся ржавчины.
Процесс нанесения мастики осуществляется уже строго поверх грунтовки. Изначально рекомендуется полностью обезжирить поверхность, а также подвергнуть ее тщательному ошкуриванию.
Уайт спирит
Для этой цели используется уайт-спирит, специальный абразив не мельче марки Р280. Перед тем как нанести мастику все присутствующие труднодоступные щели заполняются специальным составом, который предназначен для автомобильной консервации. Это может быть пушечное сало или мовиль, которые в состоянии эффективно проникнуть в них воды. Чтобы продолжить работу требуется дождаться полного высыхания используемого мовиля. Обычно на это уходит минимум 4 часа.
Что касается процесса высыхания мастики, то данный процесс осуществляется в течении двух суток. Не рекомендуется составить при выдаче данных полного окончания. Достаточно для двух слоев выдержать 5-6 часов при комнатной температуре.
Для максимально качественного применения мастики специалисты рекомендуют использовать два шпателя — узкий и широкий. Раствор требуется очень тщательно втирать, не оставляя без внимания ни одного отверстия, а также неровности.Покраска осуществляется поэтапно, состав наносится слой за слоем с достаточно сильным давлением, которое требуется для выдавливания из щелей воздуха и влаги.
Чтобы достичь максимального эффекта требуется нанести не менее 3 слоев мастики, при этом толщина каждого должна быть от 0,2 до 0,4 мм, не больше и не меньше. Покраска сверх мастики производится достаточно редко, так как антигравийный состав распыляется уже после полного высыхания последнего слоя.
Для обработки днища транспортных средств своими руками, применяется принцип пропитывания коррозии особым составом, который изготавливается на базе лака. При этом ржавчина особым образом связывается и превращается в специальный состав, который немного похож на краску. Кроме того, существует покрытие, предназначенное для защиты разных хромированных деталей транспортных средств. Чтобы обработать днище обычно применяемый специальный лак «Антикор», формирующий на поверхности деталей защитную, блестящую пленку. Желательно очень хорошо вычистить их перед тем как покрасить и осуществить обработку специальным лаком.
Чтобы осуществить обработку днища своими руками и покрасить его, специалисты рекомендуют выбрать марку одного-то цвета и уже ей отдать предпочтение, так как старое покрытие днища убрать невозможно практически.
Устал платить штрафы? Выход есть!
100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке
Скрывает номер от камер и радаров.
Начинает действовать сразу после установки.
Быстро и легко приклеивается.
Защита номеров до 2-х лет.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ
На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
Невозможно построить защиту глазом.
Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.
НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческих глаз.
Краска для днища автомобиля
Пока на дворе лето, можно и с машиной позаниматься!) Давно уже хотел как следует отмыть днище и сделать антикоррозийную обработку, т. к. с завода антикора там не было, кроме задних арок. Днище машины оцинкованное и просто покрашено слоем краски, причем довольно толстым слоем! Но от времени и наших реагентов на дорогах, кое-где начала проступать ржавчина, что меня абсолютно не устраивает! Будем исправлять ситуацию!
В середине июля поставил машину на березовые пни (очень удобные и прочные, хорошая альтернатива обычным подставкам!)))) И начал отмывать днище… работа эта представлялась мне довольно простой и быстрый… как же я ошибался))) Задняя часть я сперва пытался отмыть щеткой для мытья авто… но из-за сложной рельефа не везде удавалось подлезть… да и лужа под машиной была ОЧЕНЬ большой)))) Так что, пришлось вооружиться кучей тряпок, немного щеток и отмывать все днище вручную! Самая трудоемкая часть — это само днище, очень неудобно мыть из-за мешающей выхлопной системы))) Вся мойка заняла, в общей сложности, дней 6-7))) Послемывания грязи начал откручивать пыльник под задним бамперов. Крепится он 7 винтами (3 — к усилителю заднего бампера, 2 — к самому бамперу, 2 — к полу багажника). Все винты выкрутились без проблем… все, кроме одного, который сильно заржавел и не хотел откручиваться (винт в полу багажника) — пришлось отпиливать))) Затем вытащил все пластиковые пистоны / клипсы, которые крепят нижнюю часть бампера, пластиковую накладку порогов.
После мойки стала видна картина состояние днища — местами присутствует поверхностная ржавчина, но критического!
Заводской антикор на задних арках сохранился отлично! Даже краска на раме осталась цела — это не заводская краска, ее наносил я, года 2-3 назад. Единственным сильно пострадавшим была нижняя часть арки и пол в нише под запаску. …
Но ржавчина только поверхностная, металл крепкий… пришлось все зачистить и обработать Цинкарем.
Усилитель заднего бампера местами в родной краске, местами уже нет))) Хоть под бампером и установлен пластиковый щит-пыльник, но рядом с рамой есть зазор, который через туда летит грязь и влага.
Левая задняя арка практически полностью сохранила заводской антикор, единственным местом с поверхностной ржавчиной был боковой усилитель заднего бампера (он же является нижней частью крыла) — на него так же летит вся грязь из-под колеса.
После мойки днище было зачищено от ржавчины, окислений и остатков грязи, местами обработано преобразователем ржавчины (Цинкарь). На работу всю, (не спеша, тщательно, аккуратно… с перерывами, что бы рукиохнули…) дней 6-7.
Теперь настало запаковать все «ненужное для покраски» в полиэтилен, малярный скотч и газеты!)
Подготовительно-упаковочные работы заняли 1 день.
Теперь можно красить! Для покраски днища я использовал Грунт-Эмаль 3 в 1 (по ржавчине). Средство проверенное, держится хорошо, да и защищает неплохо! Вооружившись пистолетом для покраски начал наносить краску. Сперва покрасил заднюю часть, т.к. там больше места и проще доступ, можно было потренироваться красить лежа на спине))) Затем перешел к самому днищу и раме. Грунт-эмаль нанесен в 2-3 слоя, с промежутком в 1 день. Покрасочные работы заняли 6-8 дней.
Если пришла пора реставрировать днище вашего автомобиля, на котором есть много очагов коррозии, то первое что приходит на ум так это то, каким методом сделать покраску днища автомобиля. Ведь он должен быть надежным, устойчивым к влаге, механическим воздействием песка, гравия и прочих дорожных преград, а также хорошо держатся на поверхности, которая уже изрядно повреждена ржавчиной.Визуальная составляющая конечного результата уходит на второй план.
Также особое внимание уделяется подготовительному этапу по зачистке очагов коррозии, с помощью механических и химических способов и последующая грунтовка для обеспечения высокой адгезии защитного материала с поверхности.
Насколько эффективна заводская покраска?
Многие автолюбители, при покупке авто уверены в том, что днище транспортных средств надежно защищено с помощью нанесенной заводской оцинковки. Обычно толщина цинкового слоя составляет около 5-6 мкм, а этого совсем недостаточно для полной защиты нижней части авто от коррозии. За счет небольших щелей влага проникает к металлической поверхности и образуется ржавчина. Чтобы оцинковка эффективно работала, нужно увеличить нанесенный слой к 15-18 мкм, или использовать методы фосфатирования, но такую технологию применяют не все производители автомобилей. Исходя из этого, можно сказать, что рекомендуется делать антикоррозийную обработку даже новых авто, а особенно отечественного производства.И даже если вам будут рассказывать о наличии пластизолей, знайте, что эти материалы защищают от механических повреждений и шума, но не защищают от ржавчины.
Методика выбора материала
На автомобильном рынке существует большое количество материалов, предназначенных для обработки и покраски, днища авто, и только часть этих решений занимают краски.
Если говорить о грунтовках, то можно рассматривать эпоксидный грунт. Проклятие долговечных покрытий.
Еще один вариант защиты днища от коррозии и также часто используется для основы — это свинцовый сурик, или как его еще называют плюмбат свинца. Часто свинцовый сурик смешивают с льняной олифой, что обеспечивает высокую устойчивость, как к механическим воздействиям, так и к коррозии.
Также часто применяется холодный, жидкий цинк в виде грунтовки. Это аналог заводской оцинковки.
Механизм для покраски днища автомобиля можно отнести пластик и мастики.Те же мастики, используют которые для внешней части работают на основе битума.
Антигравийные составы напоминают по своим свойствам резину, не только амортизирующую функцию, но и выступают в роли шумоизоляции.
Те поверхности днища, которые не сильно пострадали от коррозии, можно покрасить молотковой краской, которая также очень устойчива к влаге и достаточно хорошо выдерживает механические воздействия.
Подготовительный этап работ
Хорошо подготовленная поверхность, обеспечит длительный срок службы нанесенного защитного покрытия. В случае с днищем автомобиля, то не обязательно полностью зачищать поверхность от старой краски, если она хорошо держится, можно наносить слои и поверх нее. Важно убрать все очаги коррозии, начать особое внимание по местам со сварными швами, где в первую очередь наступить сколы краски и начать зарождаться очаги коррозии.
Вначале автомобиль устанавливают на подъемник, или загоняют на смотровую яму в гараже. Демонтируют все заглушки и декоративные элементы, а также обычно снимают колеса.
Далее моют поверхность дна авто с помощью воды под высоким напором. Стараются максимально убрать всю грязь, смолы и пыль. Далее идет период сушки, после чего приступают к зачистке и ошкуриванию поверхности. Тут используют шлифовальную машинку или делают все вручную, применяя крупнозернистые абразивы в комбинации с металлической щеткой.
Часть элементов обрабатывается отдельно, например, отсек двигателя, тормозные барабаны, карданный вал и прочие. А те части деталей, в том числе и трубки со шлангами закрываются защитной пленкой и малярным скотчем.
Нанесения защитного покрытия на днище авто
Непосредственно перед нанесением материалов, нужно очистить поверхность от пыли и обезжирить ее. В качестве основного запланировано использовать мастику и грунтовку, то в большинстве случаев наносят их щеткой, но иногда и краскопультом. Желательно выбирать грунтовку по составу, в таком случае ее антикоррозийные свойства повышаются. Можно и самостоятельно добавить цинк к обычной грунтовке, но учтите, что не все материалы для этого подходят.Наносят грунтовку в 2-3 слоя, с выдержкой периодов на высыхание.
После грунта нужно поверхность зашкурить и обезжирить. В качестве обезжиривающего средства используют Уайт-спирит, а шкурят с помощью абразива марки Р280. Мастику наносят уже на высохший слой грунтовки. Все труднодоступные места перед намазыванием мастики заполняют специальными веществами для консервирования автомобиля, цель которых обеспечить защиту от попадания влаги. Слой мастики сохнет около 48 часов.
Наносят мастику с помощью шпателей.Сам материал намазывают под давлением шпателя на поверхности, заполняя, таким образом, все царапины и сколы, покрывают равномерный слой покрытия. Для эффективной защиты днища обычно наносят 3 слоя мастики. Примерная толщина каждого из слоев составляет 0,2 до 0,4 мм. Покраску днища с помощью краски осуществляют редко, зачастую просто напыляют еще и антигравийное покрытие.
Некоторые мастера напыляют еще специальный лак, который называют «антикором», он прозрачный и образует на поверхности пленку, а она в свою очередь является одним барьером для поступления влаги.
Если вы все работы по реставрации одного планируете делать своими руками, то старайтесь использовать материалы производителя, чтобы избежать дефектов связанных с разностью составов.
Взял на работе отпуск на недельку, хотел ещё в том году сделать, но было не до этого, был занят рождением ребёнка)). И вот наконец-то наступил тот день, когда я с отцом перевернули 6-ку для обработки днища. И так все по порядку Для выполнения данной работы мне понадобилось: 1) Опрокидыватели 2 шт. 2) Человек 6 для опрокидования (можно больше) 3) Щетки металлические насадки для дрели 4) Преобразователь ржавчины (мне понадобилось немного) 5) Грунт 6) Бтумно-Каучуковая мастика «ВЕЛКОР-СТАБИЛ» Бронза, обьем 1.8л 7) По желанию краску на мастику!
День1 Машину делал у своего дедушки. Приступил к работе примерно с 16 часов. У деда частный дом есть место для переворота, закрытый двор все что нужно. С опрокидывателеми проблем не нагло т.к.они были у моего отца взятым, одел опрокидыватели, снял с машины боевые зеркала, повытаскивал все из багажника и бардачка, снял акумулятор, и бачок с омывайкой! Позвонили куму своего брата, тот приехал с 5-ю мужиками и машину без труда перевернули)). Машину перевернули в 17:30
Антикоррозийные краски — превосходная защита металлоконструкций
Антикоррозийные краски представляют собой сложные точки зрения веществ, которые надежно предохраняют от агрессивной внешней среды металлоконструкции. Кроме того, они эффективно нейтрализуют явления, связанные с окислением металлическими поверхностями.
1 Особенности современных антикоррозионных составов
Интересующая нас краска по металлу при грамотном применении гарантирует длительную защиту трубопроводов, металлоконструкций, элементов всевозможных механизмов и производственных машин, а также деталей авто от ржавления. С ее помощью выполняется обработка сельскохозяйственной, строительной и промышленной техники, гидросооружений и автомобильных мостов, станочного оборудования.
Такие составы по металлу являются особенно востребованными промышленными предприятиями, на которые требуется защита на длительное время от коррозии поверхности стальных и металлических конструкций различного назначения. Современные краски по металлу против ржавчины за счет того, что они формируют на поверхности металлоконструкций и деталей авто особое покрытие, консервирующее металл и даже восстанавливающее его начальные свойства. Это включает эксплуатационный срок изделий.
При этом любая антикоррозийная композиция наших дней характеризуется высоким уровнем декоративности. Окрашенные ею поверхности выглядят без преувеличения великолепно на протяжении долгого времени. Высококачественная краска по металлу с антикоррозионными свойствами обладает особыми свойствами:
Атмосферная и химическая стойкость. Нанесенный на металл или сталь состав исключает вероятность образования повторного ржавления, он эффективно противостоит неблагоприятным производственным и погодным воздействиям.
Отличная технологичность. Любая антикоррозийная композиция очень легко наносится на обрабатываемую поверхность. За исполнением перед покраской даже не требуется специальной подготовки изделий. Кроме того, практически все антикоррозионные составы наносятся как механизированным, так и ручным способом, что расширяет сферу их использования.
Долговечность. Минимальный срок службы описываемых покрытий составляет 3–3,5 года. А некоторые производители выпускают и более долговечные краски.
Эффективная нейтрализация процессов ржавления. В краски с антикоррозионным эффектом входят преобразователи и мощные подавители окисления металлов, а также специально подобранные химически активные соединения и отдельные компоненты.
Отдельно отметим, что в большинстве случаев антикоррозийные составы по металлу без проблем сочетаются с другими лакокрасочными композициями, которые изготавливаются на самых разнообразных основах.
Указанные интересующие нас специальные красок вполне оправдывают их достаточно высокую стоимость, поскольку ни один «обычный» состав для покраски металлических поверхностей не обладает и десятой частью достоинств композиций, создаваемых специально для защиты металлоконструкций от коррозии. При подборе максимально эффективно для обработки изделий из стали и металла необходимо, прежде всего, проанализировать условия их эксплуатации.
. А вот краска для нанесения на элементы авто обычно подбирается так, чтобы она могла защитить поверхности транспортных средств от погодной «агрессии».
2 Антикоррозионная защита металлоконструкций специальными красками
От ржавления изделий из металла и стали предохраняют комплексно по положениям Санитарных норм и правил 2.03.11 (их утвердили еще в 1985 году). Одним из важнейших этапов такой комплексной защиты является обработка металлоконструкций посредством их окрашивания специальными красящими композициями. И если раньше хорошая краска по металлу с антикоррозионными характеристиками зачастую недоступна в стране, то сейчас наша ситуация кардинально изменилась.
На рынке имеется немало по-настоящему эффективных составов, выпускаемых известными зарубежными брендами и отечественными предприятиями.
Защита металлоконструкций красками по металлу выполняется по нескольким схемам. Базируются на одном принципе — сначала выполняется обработка изделий грунтовкой, наносится краска либо специальная эмаль, обеспечивающая качественный и долговечный защитный слой. При эксплуатации металлоконструкций в химически неагрессивных или слабоагрессивных средах грунтовочная композиция наносится в один слой, в сильно- и среднеагрессивных — в два слоя. После этого используется краска против ржавления.
При ремонте металлоконструкций рассматриваемые антикоррозийные составы являются и вовсе незаменимыми. Нередко дробеструйное и пескоструйное оборудование не может полностью удалить старое покрытие. Приходится наносить новый лакокрасочный состав прямо на него. Это не всегда дает ожидаемые результаты — уровень защиты от коррозии получается очень и очень малым. А вот любая специальная краска по металлу может наносить непосредственно на ржавчину, высочайшую степень противокоррозионной защиты.
3 Тонкости защиты от ржавчины элементов авто
Сейчас транспортные средства от коррозии предохраняют самые разные методы. Хороший эффект дает гальванирование, пассивирование, электрохимический способ. Но все они обладают явным недостатком, заключающимся в дороговизне подобных методик. По этой причине часто собственниками авто используется краска по металлу (антикор) с особыми характеристиками, которая обеспечивает высококачественную защиту днища машины, ее кузова и других узлов.
Антикоры для автомобилей стоят сравнительно недорого, очень просто наносятся, имеют прекрасные декоративные параметры. Они играют изоляционные металлические поверхности от негативных ролей во внешней среде. Похожие композиции бывают двух видов.
С помощью первых осуществляется обработка узлов транспортных средств, которые не видны внешне (их называют скрытыми). В данном случае используется краска на восковой либо масляной основе. Она нейтрализует уже имеющуюся ржавчину, а также не дает образовываться новой, проникая в мельчайшие трещинки на внутренних поверхностях элементов кузова транспортных средств, сделанных из металла.По консистенции красящие составы для скрытых частей авто достаточно-таки жидкими.
Вторые антикоры, предназначенные для защиты внешних поверхностей автомобилей, называют антигравийными. Их задача — предохранить пороги, днище авто, колесные арки и другие аналогичные элементы от песка и камней из-под колесных движущихся транспортных средств. Такие композиции более густые, наносят их лучше при помощи распылителя либо малярной кистью. Делают их на базе современных полимерных составов, каучуковых и битумных соединений и смол.
Мастики и краски для защиты разных деталей авто от коррозии имеют, как вы поняли, разный состав. Специально указывается, что производители специально указывают на какие именно части машины указывают специальные антикор. Так, например, колесные арки и днище оптимально обрабатывать составами на базе резинобитумных смесей. А вот сланцевые композиции больше подходят для открытых элементов кузова и внешних частей колесных арок. Битумно-каучуковые же составы идеальны для нанесения на крылья, пороги, капот и багажник (изнутри) авто.
Перед приобретением антикоррозийной композиции для обработки машины рекомендуется внимательно изучить инструкцию по ее применению, чтобы точно знать, для каких именно времени она создана. Если есть возможность, стоит обязательно проконсультироваться со специалистами автодела по поводу целесообразности использования какого-либо конкретного противокоррозионного состава.
4 Небольшой обзор популярных красок по металлу
К востребованным средствам против ржавления металлоконструкций относят широкую гамму под торговой маркой КрасКо. Данная компания изготавливает следующие антикоррозионные лакокрасочные материалы:
для цветмета, оцинкованного металла и «нержавейки» — Нержалюкс, Цикроль ;
водная эмаль Акваметаллик для обработки авто и металлоконструкций.
Все составы отличаются простотой нанесения и отличными антикоррозионными свойствами. Их активно применяют в промышленности (окрашивание конструкций из и углеродистой стали, железнодорожных цистерн, емкостей, работающих в контакте с агрессивными химическими соединениями, трубопроводов).
Популярные и специальные эмали «ЭП». Для обработки титановых, алюминиевых, магниевых сплавов, а также изделий из высоколегированных сталей рекомендована композиция «ЭП-140″, состоящая из эпоксидной смолы, суспензий с особыми характеристиками, отвердителя и растворителей органического вида.»ЭП-140» применяется на предприятиих авиастроительной промышленности, в машиностроительной отрасли, так как отлично защищает металл от бензина, кислот, минеральных масел, щелочей и влаги.
Для антикоррозионной защиты стали и чугуна используется краска «ЭП-5287» — подобранная суспензия и неорганических наполнителей и пигментов, а также полиэтиленполиамина (играет роль мощного отвердителя). А вот защита опор мостов, резервуаров для нефти и любых видов трубопроводов лучше указать при помощи композиции «ЭП-5116», которая причислена к составам высшего класса качества.
Эффективное предохранение элементов автомобилей от ржавления обеспечивается материалами для окраски под брендами:
Футура;
Кирье;
Мовиль;
Феррекс;
Антикоррозит.
Как применять грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 при ремонте автомобиля
Для окрашивания кузова автомобиля, имеющего очаги коррозии, часто применяют грунт-эмаль по ржавчине, имеющий эффект 3 в 1. Этот состав включает в себя преобразователь ржавчины, антикоррозийную грунтовку и декоративную эмаль.Универсальность материала обеспечила его востребованность среди профессионалов и автолюбителей, занимающихся кузовным ремонтом самостоятельно. Благодаря эффекту «три в одном» значительно упрощается процесс покраски пораженного коррозией металла, экономятся средства и время.
Преимущество использования грунтовки по ржавчине «Новбытхим»
Из всех грунтовок по ржавчине наибольшей популярностью в среде отечественных автомастеровется лакокрасочный материал «Новбытхим». Эта краска может установить на очищенную поверхность автомобиля и на металл, пораженный коррозией, имеющей толщину слоя до 100 мкм.Она не годится для работы по поверхностям, на которых нанесены лакокрасочные покрытия на нитрооснове.
При окрашивания такого основания краской по ржавчине возможны отслоения покрытия. Этой эмалью можно окрашивать цветные металлы, чугунные, оцинкованные, нержавеющие поверхности, а также дерево и бетон. В том числе компоненты краски «Новбытхим» синтетические смолы, пластификатор, антикоррозийный ингибитор, органические растворители, другие добавки. Эти компоненты обеспечивают эффект «3 в 1».Краска функции:
финишной эмали, защищающей поверхность металла от внешнего воздействия.
Грунт-эмаль для использования на ржавчине «Новбытхим» имеет такие технические характеристики:
диапазон температуры, при которой можно использовать окрашивание авто от –10 до +30 ° C;
эксплуатировать окрашенные поверхности можно при температуре от –40 до +100 ° C.
Краска по ржавчине для авто обладает преимуществами:
отличная гидрофобность и устойчивость к воздействию минеральных масел;
хорошая адгезия к металлу;
предотвращает развитие коррозийных процессов;
хорошая укрывистость;
быстрое высыхание;
невысокая стоимость;
простота применения.
Дисперсность пигментов и их высокое качество обеспечивает кузову автомобиля хорошие декоративные свойства.Кроме того, благодаря совмещению функций преобразователя ржавчины, грунта и краски, вы сэкономите на приобретении этих материалов каждого в отдельности и на времени рабочего процесса.
У существенно есть незначительный недостаток — неприятный запах, который не долго выветривается. Кроме того, не так просто сделать колеровку кузова авто, так как цветовая палитра недостаточно широка.
Советы и рекомендации по применению краски по ржавчине «Новбытхим»
Перед тем как нанести на крыло, днище или другие элементы авто эмаль по ржавчине «три в одном», основание следует подготовить.
Первым делом, используя металлическую щетку, наждачную бумагу или шпатель, надо очистить поверхность от осыпающейся ржавчины, грязи.
Следующий шаг — обезжиривание деталей растворителем и сушка. Поверхность готова к нанесению состава.
Краска по ржавчине «Новбытхим» наносится исключительно на сухое основание, так как в случае не будет обеспечена необходимая адгезия и покрытие быстро отслоится.
Перед окрашиванием автомобиля грунт-эмаль надо хорошо перемешать.В случае разбавления, разбавьте состав подходящим органом до необходимого вязкости.
Красить металл можно при помощи валика, кисти, краскораспылителя. Нанесите ровный слой эмали на поверхность, дайте просохнуть в течение 2-3 часов, затем нанесите еще один слой.
Для обеспечения лучшего защиты обрабатываемой поверхности от атмосферных, механических воздействий и увеличения длительности защиты нанести не менее трех слоев состава. После завершения работ, инструменты следует тщательно очистить.Для этого хорошо подойдут уайт-спирит или сольвент.
Особенности реактивного грунта
Один из разновидностей составов, которые наносятся на очаг ржавчины, это реактивный грунт. Он характеризуется высокой стойкостью к коррозии благодаря использованию поливиниловых смол и активных антикоррозийных веществ. Реактивный грунт обладает такими характеристиками:
стойкость к соли, влаге, атмосферному влиянию;
хорошая адгезия;
высокая сопротивляемость механическому, химическому воздействию;
отличная износостойкость.
При работе с реактивным грунтом следует знать, что этот материал высокотоксичный и горючий. Состав можно наносить на стальные, алюминиевые, оцинкованные поверхности. Нельзя использовать с материалами на полиэфирной основе. Поверх реактивного грунта можно наносить любые двухкомпонентные составы.
Для нанесения реактивной грунтовки на стальную основу ее надо вымыть, обезжирить, высушить. Алюминиевой основе после обезжиривания следует придать матовость при помощи специального материала, а затем еще раз обезжирить.
Реактивный грунт наносится на поверхность кистью или специальным оборудованием очень тонким слоем. После высыхания поверхности можно шлифовать. Рекомендуется делать 1-3 слоя грунтовки. Сверху наносится наполнитель. Нельзя использовать шпатлевку на полиэфирной основе.
Предыдущая
ГрунтыЗачем нужна грунтовка по металлу
Следующая
ГрунтыИспользование грунт эмали при покраске автомобиля
Чем можно выполнить антикоррозионную окраску рамы автомобиля?
Чем можно выполнить антикоррозионную окраску рамы автомобиля?
Решили окрасить раму, резервуар, детали подвески, прицеп и т. д. и встал вопрос: чем и как? Суровые зимние реагенты, медицинские климатить заводское покрытие рамы и кузова авто и запустить необратимый процесс коррозии, которые могут быть уничтожены только путем удаления сгнивших деталей. Наша компания СтройРесурс имеет в своем ассортименте линейку универсальных двухупаковочных (двухкомпонентных) грунтов, эмалей и красок (эпоксидные, полиуретановые), которые надежно защитят металлические конструкции на срок более 10 лет.
Для антикоррозионной защиты емкости автомашины, выбрана эпоксидно-полиуретановая система:
— краска Темакоут РМ40 наколерованная под RAL 2004- 2 слоя х 100 мкм.
— эмаль Темадур 50 наколерованная под RAL2004 — 1 слой х 60 мкм.
(состояние покрытия до ремонта)
(струйная очистка металла до степени Sa 2 ИСО 8501-1: 1998).
(состояние покрытия после ремонта)
При повреждении лакокрасочного покрытия из-за ударов камней появляются сколы, которые приводят к последующему к ржавлению и разрушению металла.
Это все-таки произошло, необходимо первым делом очистить металл от ржавчины и плохого лакокрасочного покрытия.Для этого лучше использовать пескоструйную обработку метала. Надежную защиту металла от коррозии и долговечность покрытий в первую очередь определить качество подготовки поверхности. После струйных очитков металл необходимо обеспылить сухим воздухом.
(состояние рамы до очистки)
(струйная очистка металла до степени Sa 2,5 ИСО 8501-1: 1998).
Для антикоррозионной защиты рамы и днища выбрана эпоксидная система:
— краска Тематар ТФА, цвет черный- 2 слоя х 150 мкм.
Эти и другие материалы для окраски вы можете купить на сайте с доставкой. Мы наколеруем грунты и эмали в любой требуемый цвет с помощью компьютерной колеровки по цветовой палитре более 20000 цветов.
Все работы по подготовке поверхности металла и нанесению покрытий производились компанией «SAND MAN SERVICE». Вид деятельности нашего партнера — кузовной ремонт, Raptor, пескоструйные работы, антикоррозионная защита, сварка во Владивостоке.Телефоны +7 924 000-21-12, +7 964 452-38-98 (Приложение для оценки авто).
Фотографии работ были любезно предоставлены компанией SAND MAN SERVICE. Смотрите больше фотографий в instagram sandmanservice1.
Автомалярия — Антикоры и герметики
Антикоррозийные средства для защиты кузова автомобиля
На нашем подборе представлен широкий выбор материалов для антикоррозийной обработки автомобиля.Ржавчина чаще всего начинается с внутренних и труднодоступных полостей, с днища автомобиля. Защитное покрытие автомобиля, антикор днища и обработка внутренних полостей поможет сохранить ваш авто красивым и здоровым годами. Это наиболее дешёвый способ предотвратить появление «жуков» и повреждений от коррозии, тем более, что антикор автомобиля можно сделать своими силами.
Для перехода по ссылке кликнете по картинке.
Антигравийная защита окрашенная, в евробаллонах и аэрозолях
Герметики полиуретановые шовные в тубах, «колбасе» и под кисть
Автомобильные мастики битумные, мовили, пушсало и прочее
Преобразователи ржавчины для удаления и консервации очагов коррозии
Купить антикор для авто в Минске.
Скачать прайс на краски и материалы по ссылке:
Для защиты кузова автомобиля от коррозии достаточно широкий спектр средств. Самым распространённым является собственно лако-красочное покрытие. Однако не везде его можно и целесообразно применять. Для скрытых полостей, днища и некоторых других частей кузова применяются антикоррозионные материалы. Обработку кузова лучше делать после кузовных работ: подготовки, подбора краски и покраски.
Защита автомобиля от коррозии арок и порогов.
Для правильной обработки колесных арок и порогов прежде всего необходимо удалить всю коррозию механически (металлическими щётками и кругами) и обработать остатки преобразователями ржавчины. Если необходимо — элементы кузова заменяются и привариваются новые. Голый металл сразу же обрабатывается защитными покрытиями кузова автомобиля: антикоррозионными грунтами или антигравиями. Поверхность обезжиривается.
После высыхания гравитекса, его можно окрасить в нужный цвет и покрыть лаком, что придаст еще большую защиту.Однако не все гравитексы можно покрывать лаком — уточните это.
Внутрь порогов необходимо залить антикор, сохраняющий полужидкое состояние и образующий плёнку. Это различные ML-средства, например, мовиль. При помощи компрессора и специального пистолета пороги изнутри покрываются таким составом, который образует на металле жирную плёнку. Арки со стороны днища покрываются грунтами, после высыхания которых на них наносится мастика. Наносить её лучше в разогретом виде через пистолет.После высыхания она образует толстый жирный слой, предотвращающий попадание влаги и кислорода к металлу.
Защита днища автомобиля.
Днище автомобиля также нуждается в периодической обработке антикоррозионными покрытиями. Лучше всего такую обработку проводить раз в год. Сначала тщательно моется паром или водой, при необходимости удаляются очаги ржавчины. После высыхания через пистолет наносится мастика. После застывания она образует толстый жирный защитный слой.При желании перед её нанесением можно обработать металл днища грунтами.
Антикорозионная защита: новые детали.
При установке на автомобиль новых кузовных элементов (крылья, капот, двери и т.д.) их необходимо сразу обработать от коррозии. Так они прослужат дольше. Прежде всего необходимо удалить все очаги ржавчины, если они появились или если деталь б / у.