09.06.2018 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

зачем это нужно, материал, способы и как утеплить

Всех автовладельцев в холодный период времени тревожит вопрос утепления капота. Если вы эксплуатируете машину зимой, вам необходимо утепление, это сэкономит ваше время и средства. На автомобильных рынках полно специального материала, но цены оставляют желать лучшего. Те, кто хочет сделать утеплитель для машины под капот самостоятельно, с нашей инструкцией справятся без труда.

Зачем нужно утеплять капот

Современные машины оборудованы заводской теплоизоляцией, но в районах с очень низкими температурами ее может не хватать, и возникает необходимость в дополнительном утеплительном материале. Заодно можно сделать шумоизоляцию.

В первую очередь нужно понять, зачем нужно это утепление:

Уменьшает расход топлива при прогреве двигателя зимой.
При минусовой температуре на капоте образуется лед, он в свою очередь может причинить вред лаковому слою.
Экономия времени при прогревании двигателя.
Образующийся слой льда царапает стекло и портит товарный вид.
Экономия денег, за счет меньшего расхода топлива.

Вопрос утепления капота в холодный период времени остро встает у всех автомобилистов

Эти пункты дают понять, что утепление для капота обязательно. Если вы счастливый обладатель гаража, можете приступить к обработке по мере необходимости, а если у вас отсутствует специальное помещение, начинайте утепление осенью. Теплоизоляцию капота возможно сделать самостоятельно или обратиться в специальные магазины за автоодеялом.

Выбор материала и способа утепления капота

Все, наверное, помнят как наши деды и отцы накрывали решетку радиатора картоном, а сверху в ход шли различные тряпки: войлок, старые куртки и даже шубы. Но время было другое и автомобили другие, сейчас такие кардинальные методы могут навредить.

Если вы все таки решились сделать теплоизоляцию, вам понадобятся следующие материалы:

утеплитель;
специальные клипсы (можно уточнить у консультанта в отделе автозапчастей).

Есть возможность более бюджетного варианта, взамен утеплителю подойдут:

самый дешевый подходящий материал – войлок. Выглядит не очень аккуратно, зато прослужит долго;
утеплитель под капот – пенополипропилен. Покупается в паре с фольгой для лучшей эффективности. Найти его не составит труда, он продается во всех строительных магазинах и называется “Изолон”. Вам понадобится не меньше двух слоев.

Важно! Самым эффективным способом утепления является автоодеяло. На данный момент это самый популярный и практичный способ.

Автоодеяло является самым эффективным способом утепления

Что представляет собой автоодеяло

Не все моторы одинаковые, и такое одеяло подойдет не всем автомобилям. Поэтому перед покупкой хорошо подумайте и посмотрите в инструкции нет ли противопоказаний. Многие специалисты не советуют использовать этот метод для утепления пространства под капотом. Но это субъективное мнение. Автоодеяло имеет ряд достоинств и недостатков.

Плюсы:

Выдерживает очень высокие температуры.
Автоодеяло отражает тепло, тем самым двигатель быстрее нагревается и дольше остывает.
Меньше уходит времени на прогрев.
Капот чистый и без корочки льда.
Параллельно работает как шумоизоляция.
Не возможно возгорание.
Прочные и негорючие материалы.
В магазинах есть разные размеры.

Минусы:

Не рекомендуется при малой температуре.
Может произойти перегрев.
Достаточно высокая цена.

Ряд достоинств и недостатков имеет автоодеяло

Как правильно самостоятельно утеплить капот

Чтобы сделать утепление капота из подручных материалов, вам понадобится:

выбранный вами материал;
плотная бумага для макетов или картон;
большие острые ножницы;
яркий маркер для отметок;
рулетка или линейка;
канцелярский нож;
широкий скотч.

Приступаем к работе:

Вырезать выкройки из бумаги по меркам.
С помощью специализированных автоклипс прикрепляем макеты на капот и окончательно сверяем форму.
Обведите выкройку на выбранном материале для теплоизоляции.
Вырезайте точно по контуру, можно немного с отступом в большую сторону.
Соединить в правильной последовательности вырезанные части материала.
Отметить места для автоклипс там, где они должны быть на капоте.
Прикрепить с помощью клипс материал на капот, все лишнее аккуратно отрезать.

Часто во время теплоизоляции автомобиля, ставят шумоизоляцию. Если вы выбрали войлок, то под него можно подложить шумоизоляционные материалы. Они будут усиливать эффект друг друга.

Вот и все, теперь вы можете не переживать за свою машину во время сильных морозов, и корка льда перестанет появляется. Такими нехитрыми манипуляциями вы сможете достичь желаемого результата и сэкономить копеечку.

mensdrive.ru

как сделать теплоизоляцию и какой материал выбрать?

Если вы эксплуатируете свое авто в холодное время года, обязательно обзаведитесь утеплителем. Так при прогревании мотора вы сэкономите деньги и свое время. Утеплитель капота используется по следующим причинам:

перерасхода топлива во время нагрева, причиной которого выступает замерзание двигателя;
образования на кузове слоя льда, который способствует разрушению ЛКП и царапает стекло.

Если не использовать утеплитель капота, вы рискуете постоянно заниматься полировкой кузова из-за появления там царапин и потускнения краски. Вам придется больше времени и денег посвятить поездкам на личной машине. Теплоизоляция капота выполняется из подручных средств или посредством покупки автоодеяла.

Многие не замечают, как тяжело запускается холодный двигатель

Смотрите также:

Материалы

Прежде чем приступить к утеплению капота, обзаведитесь следующими материалами и инструментами:

утеплителем;
специализированными клипсами. Они продаются в магазине автодеталей.

Можно сэкономить на утеплителе под капот, купив следующий материал:

войлок. Стоит дешево и, несмотря на непрезентабельность, долго изнашивается;
пенополипропилен. Покрывается для лучшего эффекта фольгой. Продается в каждом магазине товаров для строительства. Продается под маркой «Изолон». Этот утеплитель под капот выдерживает до +150 градусов.

Самым легким способом утепления капота автомобиля считается приобретение специального одеяла для двигателя

Утепление капота предполагает наличие теплосберегающего материала слоем в 2 см. У вас уйдет не больше двух слоев «Изолона». После выбора расходной основы для сбережения тепла закрепите его при помощи клипс.

Основной способ для сохранения тепла машины — автооодеяло. Оно пришло на замену войлочным покрытиям и даже одежде, которой укрывали транспортное средство еще наши папы и дедушки.

Это изделие выдерживает разогрев до высоких (больше 100 градусов) температур. По сравнению с остальными материалами, автоодеяло имеет следующие преимущества:

уменьшает срок прогрева мотора. Если с войлоком требуется нагревать двигатель до 15 минут, автомобильное одеяло уменьшает это время до 5 минут, чем экономит бензин;
при коротких остановках двигатель под ним дольше остывает. Не накрытое авто с остановленным двигателем остывает до 1 часа, а с одеялом этот показатель повышается до 5 часов;
изначально продается на автомобили разного размера.

Еще одним не менее эффективным способом утепления капота является установление утеплителя на крышку капота

Смотрите также:

Порядок проведения работ

Утеплитель для двигателя и кузова машины из подручных средств устанавливается следующим образом:

вырежьте выкройку из картона или куска обоев;
при помощи специальных автоклипс закрепите выкройку на капоте и придайте ей окончательную форму. Обязательно отметьте выступы для ребер — там можно установить два слоя материала;
приложите выкройку на войлок или другой утепляющий материал и вырежьте заготовку утеплителя капота;
соедините составные части будущего утеплителя капота;
отметьте и вырежьте клипсовые отверстия в войлоке, чтобы они совпали с аналогичными отверстиями на кузове;
при помощи клипс закрепите войлочную заготовку, лишнее отрежьте.

Многие считают, что самый лучший материал для утепления движка – это войлок

Смотрите также:

Шумоизоляция

Часто параллельно с утеплителем под капот автолюбители ставят шумоизоляцию в машину. Если вы используете в качестве утеплителя под капот войлок, под него удобно укладывать шумоизоляционные материалы. При этом не выбрасывайте заводские материалы для предотвращения шума — они помогают и в качестве теплового изолирования.

Существует несколько популярных изделий для шумоизоляции дверей автомобиля своими руками, которые используются совместно с войлочным теплоизолятором:

«Вибропласт». Содержит алюминиевую фольгу и клеится на поверхность. Обладает качествами герметика, не вступает в реакцию с химикатами, противостоит воздействию воды, защищает внутренние поверхности машины от коррозии. Устанавливается без предварительного нагрева. Представлен в квадратах для удобства проведения замеров.
«БиМаст». Сделан на основе битума и каучука, покрыт фольгой, надежно защищает от вибрации. Требует нагрева до 50 градусов перед монтажом и хорошо подходит для аудиоподготовки динамиков.

«Битопласт». Это приспособление для шумоизоляции арок колес своими руками сделано на основе пенополиуретана с пропиткой и клеевым слоем. Не впитывает воду, помогает при сбережении тепла, выдерживает большие перепады температур.
«Маделин». Имеет тканевую основу с прокладкой. Помимо звукоизоляции, устраняет зазоры между комплектующими.

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

okuzove.ru

Чем утеплить капот машины на зиму — VashSlesar.ru

Зачем нужно утеплять капот

В первую очередь нужно понять, зачем нужно это утепление:

Уменьшает расход топлива при прогреве двигателя зимой.
При минусовой температуре на капоте образуется лед, он в свою очередь может причинить вред лаковому слою.
Экономия времени при прогревании двигателя.
Образующийся слой льда царапает стекло и портит товарный вид.
Экономия денег, за счет меньшего расхода топлива.

Вопрос утепления капота в холодный период времени остро встает у всех автомобилистов

Выбор материала и способа утепления капота

Если вы все таки решились сделать теплоизоляцию, вам понадобятся следующие материалы:

утеплитель;
специальные клипсы (можно уточнить у консультанта в отделе автозапчастей).

Есть возможность более бюджетного варианта, взамен утеплителю подойдут:

самый дешевый подходящий материал – войлок. Выглядит не очень аккуратно, зато прослужит долго;
утеплитель под капот – пенополипропилен. Покупается в паре с фольгой для лучшей эффективности. Найти его не составит труда, он продается во всех строительных магазинах и называется “Изолон”. Вам понадобится не меньше двух слоев.

Важно! Самым эффективным способом утепления является автоодеяло. На данный момент это самый популярный и практичный способ.

Автоодеяло является самым эффективным способом утепления

Что представляет собой автоодеяло

Плюсы:

Выдерживает очень высокие температуры.
Автоодеяло отражает тепло, тем самым двигатель быстрее нагревается и дольше остывает.
Меньше уходит времени на прогрев.
Капот чистый и без корочки льда.
Параллельно работает как шумоизоляция.
Не возможно возгорание.
Прочные и негорючие материалы.
В магазинах есть разные размеры.

Минусы:

Не рекомендуется при малой температуре.
Может произойти перегрев.
Достаточно высокая цена.

Ряд достоинств и недостатков имеет автоодеяло

Как правильно самостоятельно утеплить капот

Чтобы сделать утепление капота из подручных материалов, вам понадобится:

выбранный вами материал;
плотная бумага для макетов или картон;
большие острые ножницы;
яркий маркер для отметок;
рулетка или линейка;
канцелярский нож;
широкий скотч.

Приступаем к работе:

Вырезать выкройки из бумаги по меркам.
С помощью специализированных автоклипс прикрепляем макеты на капот и окончательно сверяем форму.
Обведите выкройку на выбранном материале для теплоизоляции.
Вырезайте точно по контуру, можно немного с отступом в большую сторону.
Соединить в правильной последовательности вырезанные части материала.
Отметить места для автоклипс там, где они должны быть на капоте.
Прикрепить с помощью клипс материал на капот, все лишнее аккуратно отрезать.

Зачем нужно прогревать двигатель автомобиля зимой мы уже обсуждали в другой статье. Здесь же мы обсудим вопрос, как быстрее прогревать двигатель автомобиля и какие способы для этого существует. Все примеры, описанные в данной статье можно сделать своими руками самостоятельно.

Покупаем автоодеяло для двигателя

Наверное, самый легкий способ утеплить капот автомобиля — это покупка специализированного автоодеяла. О данном способе знали еще наши деды, когда зимой двигатель автомобиля укутывали ватником или теплым одеялом. Сейчас же в продаже есть специализированные одеяла, которые могут утеплить ваш капот и сохранить тепло двигателя.

Делаем шумоизоляцию капота

Второй способ, который, кстати, может применяться совместно с первым — это теплоизоляция капота автомобиля. Если используется стандартный войлок на капоте, то под него укладываются материалы шумоизоляции.

Закрываем решетку радиатора

Другой способ утеплить капот машины зимой — это изготовление или покупка закрытых решеток радиатора. Суть данного способа в том, что при движении зимой холодный воздух выдувает тепло радиатора, вследствие чего двигатель хуже прогревается или вовсе не прогревается до оптимальных температур. Применение данного метода можно увидеть на дорогах, примерами которого являются «Газели», у которых радиаторы закрыты картонками. Это выглядит некрасиво, зато практично и работает.

Также не стоит забывать про защиту двигателя, ведь двигатель автомобиля может остывать через низ, или туда будет попадать холодный воздух. Ведь применив вышеперечисленные методы утепления капота автомобиля, и забыв про защиту двигателя можно просто не достичь нужного результата. Нужно, чтобы тепло двигателя оставалось как можно дольше, и если вы утеплите только лишь один капот, то все тепло попросту выйдет через низ.
Это все способы, как можно утеплить капот автомобиля своими руками и быстрее прогреть двигатель. Можете выбрать любой понравившийся вам или использовать все вместе взятые для наилучшего утепления капота.

Осенью погода баловала автолюбителей теплом. Однако впереди зима с ее непредсказуемостью. Сильные морозы ночью – это нормальная ситуация. Многие автовладельцы часто и много ездят по городу, а машина остается на морозе в течение нескольких часов. Когда водители возвращаются за машинами, двигатель полностью остывает и его каждый раз нужно прогревать. Но можно исправить эту ситуацию и приобрести утеплитель капота. Он не позволит мотору остыть так быстро.

Для чего необходимо утеплять мотор?

Многие не замечают, как тяжело запускается холодный двигатель. А вот на ресурс агрегата такие запуски накладывают свой отпечаток. Так, при низких температурах за бортом меняются свойства моторных масел, а также топлива.

Загустевшая на морозе смака уже не так эффективно проникает в труднодоступные точки.

Топливо в холодный и морозный день также изменяет свои свойства. Оно хуже испаряется, и это не лучшим образом сказывается на качестве топливной смеси. Аккумулятор зимой хуже отдает заряд. Двигатель запускается значительно тяжелее даже с специальным зимним маслом.

А как же штатный утеплитель капота?

Стоит сказать, что в условиях русской зимы возможностей этого материала явно недостаточно. Он эффективен при температуре до -10 градусов. Поэтому нужно дополнительно подобрать подходящий теплоизоляционный материал на зиму.

Более серьезная штатная теплоизоляция устанавливается на те автомобили, которые продаются в северные широты. Остальные же машины дополнительных средств не имеют. Зачастую автолюбители утепляют машину самостоятельно.

Утеплитель капота: что подобрать?

Многие владельцы пытаются решать эту популярную проблемы с помощью того, что попалось под руку. Так, это может быть одеяло или войлок. Войлок – это отлично, но большой кусок порой трудно достать, а шить его достаточно трудно. Естественно, в какой-то мере это помогает, однако также не слишком эффективно.

Сущетвуют более качественные профессиональные материалы и изделия для этих целей.

В таких центрах предлагают два вида теплоизоляции. Либо это будет только капот и подкапотное пространство, либо весь автомобиль. Утеплять машину полностью – это очень дорого и затруднительно. Поэтому большинство автовладельцев предпочитают просто телпоизолировать двигатель своими руками.

Производители

Существует лишь несколько производителей, которые поставляют утеплитель на капот.

Компания «Стандарт» готова предложить технологичный утеплитель капота «Изофлекс» и «Тивиплен».

«ТивипленП» имеет самоклеющийся слой, а изготовлен он на основе пенополиэтилена. Это три слоя – слой с клеем, непосредственно пеноплолиэтилен и лицевая сторона из ПВХ. Фольги в этом изделии нет, но тепло удерживается достаточно эффективно. На выбор предлагается несколько видов изделия по толщине. Можно выбирать толщину от четырех до пятнадцати миллиметров.

Что касается «Изофлекса», то он больше звукопоглощающий и для сохранения тепла мало подходит. Однако благодаря слою пенополиуретана может использоваться как утеплитель капота.

Производитель «Стандарт-пласт» предлагает только теплоизоляционные изделия. На этом предприятии изначально шли к созданию универсальных решений. Продукция не только отлично сохраняет тепло, но и имеет отличные шумопоглощающие свойства.

Автоодеяло

Такой утеплитель под капот можно без труда отыскать в магазинах. Выбор моделей – огромный. Но при наличии умений и материалов такое одеяло легко изготавливается своими руками.

Одеяло имеет особую структуру на основе специальной муллитокремнеземистой ваты. Также бывают модели с наполнителем из стеклоткани. Стеклоткань можно найти в огнеупорном щите. С помощью этого материала утепляют промышленные газо- и нефтепроводы. Этот утеплитель отличается низкой теплопроводностью и не горит. Стеклоткань легко выдерживает высокие температуры и стойка к воздействию различных технических веществ и жидкостей.

Это изделие позволяет сократить время прогрева автомобиля с 15 минут до 5. Кроме этого, тепло будет сохраняться. При коротких остановках с этим изделием машина не будет остывать. Одеяла имеют высокую стоимость, но экономить здесь – это потерять в эффективности.

Утепляем капот

Автоодеяло отлично подойдет для защиты двигателя. Но что делать, если нужен утеплитель под капот?

Многие рекомендуют использовать фольгированный пенополипропилен. Его можно легко отыскать в строительных магазинах. Он отлично удерживает тепло и надежно защищает подкапотное пространство от холода.

Материал этот не разрушается даже при очень высоких температурах, поэтому он является практически идеальным выбором для автомобиля. Что касается толщины, то самый оптимальный размер – это 20 мм. Вы можете сделать утеплитель своими руками. Нужно вырезать необходимый кусок так, чтобы он максимально повторял форму и поверхность капота вашего автомобиля. Закрепите материал при помощи специальных клипс.

Стоит отметить

Важный момент – перед наклеиванием теплоизоляционного слоя следует хорошенько отмыть и обезжирить обратную сторону капотной крышки. Это гарантия того, что материал не отвалится внезапно при движении или в другой неподходящий момент.

Теперь двигателю не будут страшны даже самые жуткие морозы. Можно пользоваться машиной без опасений, что мотор остынет. Еще одно достоинство – это полное отсутствие льда или наледи на капоте. При этом это доступно. Фольгированный утеплитель, цена которого в строительных магазинах очень низкая, практически не уступает профессиональным одеялам и другим материалам.

Сравнения и тесты

Были проведены тесты различных утеплителей. Так, между собой соревновались заводские изделия, фольгированный пенофол, а также одеяло и войлок. Вне конкурса испытывали также утеплитель капота «Ланоса», который показал средний результат. Результаты снимали после трех экспериментов. Так, измерялось время прогревания агрегата до рабочих температур, время на полное остывание, а также опасность воспламенения.

Температура на момент проведения тестов была примерно -20 градусов.

В результате, с автоодеялом мотор полностью остывал за 6 часов. Штатный утеплитель капота показал результат в 4 часа. Изолон с фольгой занял почетное третье место с результатом в 3,5 часа. А вовсе без утеплителя движок полностью остывал за 3 часа.

Войлок был в отдельном зачете – его результат 5 часов.

Если говорить об опасности воспламенения, то максимальный результат только у автоодеяла.

Заключение

Вот так легко и недорого можно подготовиться к зиме, которая в нашей стране всегда приходит внезапно.

Итак, мы выяснили, как правильно выбрать лучший утеплитель на капот для транспортного средства.

vashslesar.ru

Утепление капота своими руками — материалы для утепления

Если вы используете свой автомобиль зимой, тогда вам просто необходимо утеплить капот. Таким образом, вы сможете на протяжении прогрева мотора экономить не только время, но и средства.

Причины для утепления

Для начала давайте определимся с причинами для вспомогательного утепления капота.

в морозный период на прогрев двигателя необходимо потратить продолжительное время, что связано с перерасходом топлива;
в период зимы на капоте образуется слой льда, который отрицательно влияет на лакокрасочное покрытие.

Сегодня, когда повсеместно ощущается тотальный дефицит во всем, не всякий автолюбитель захочет ожидать полного прогрева двигателя. К тому же для сохранности презентабельности автомобиля не каждый будет производить дорогую полировку кузова.

Все вышесказанное дает убедительное основание для безотлагательного утепления капота.

Материал для утеплителя и клипсы

Перед тем, как начать утепление капота, нужно посетить магазин, в котором необходимо найти все подсобные инструменты и материал.

Самый обыкновенный материл, который вы сможете использовать для утепления капота, это войлок. Несмотря на то, что его внешний вид далек от идеала, он стоит недорого и изнашивается не быстро.

И, тем не менее, даже, невзирая на его низкую себестоимость, его очень тяжело купить в наше время.

Поэтому лучше остановиться на пенополипропилене, который покрыт фольгой. Его вы можете приобрести в любом строительном магазине.

Данный материал реализуется практически везде под торговой маркой «Изолон» и стоит около 1,5 доллара за кв.м. Он отличается тем, что не деформируется даже при нагреве до 150,0 градусов Цельсия.

Именно эта характеристика делает его пригодным для выполнения поставленной вами задачи по сохранению тепла.

Чтобы утеплить капот легковой машины, необходимо образовать слой утеплителя с толщиной около 2 сантиметров. Для этого вы потратите не более двух слоев «Изолона».

После того, как материал выбран, необходимо его укрепить в определенном месте. Не нужно быть великим технологом, чтобы понять, что в большинстве автомобилей крепление можно осуществлять с помощью специализированных клипс.

Их можно приобрести в любом магазине для автозапчастей.

Технология утепления капота

1. Для начала необходимо вырезать выкройку под утеплитель для капота. Для этого подойдет невостребованный после ремонта рулон обоев.

2. Затем купленными в магазине для автозапчастей клипсами закрепляем обои к капоту и оформляем выкройку нужных размеров, параллельно отмечая выступы под ребра.

3. Затем, используя выкройку, отрезаем из «Изолона» необходимый кусок или два. Дополнительно подготовьте кусок «Изолона» для сохранения тепла в области ребер жесткости.

4. Склейте в одно целое вырезанные части утеплителя.

5. В полученном утеплителе проделайте отверстия для клипс так, чтобы они совпадали с отверстиями в капоте. Закрепите клипсами утеплитель на капоте, лишнее отрежьте ножом.

Теперь утепленный капот вашего автомобиля даст возможность путешествовать, невзирая на самую лютую зиму, и избежать продолжительного и тщательного прогрева мотора.

И, конечно же, лед на капоте не появится. К чему мы, в общем-то, и стремились.

Видео в тему:

Проделав эти нехитрые манипуляции по утеплению — вы обеспечете себе и своему автомобилю дополнительные преимущества, при эксплуатации в зимнее время. Статья: как утеплить двигатель своими руками.

Загрузка…

avto-i-avto.ru

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Теплоизоляция капота своими руками подчас является единственным разумным выходом для автовладельца. Связано это в первую очередь с тем, что стоимость выполнения этих работ в сервисных центрах достаточно высока, а ездить на машине с неутепленный капотом – затратно, а иногда и небезопасно.

Тем более что технология выполнения данных работ вполне доступна для освоения практически каждому, а потому не стоит тратить деньги на оплату того, с чем вы прекрасно справитесь сами.

Лучше теплоизоляция – меньше расходов на топливе

Зачем нужно утепляться

Теплоизоляция моторного отсека автомобиля нужна практически каждому, кто эксплуатирует машину в осенне-зимний период. Конечно, многие марки автомобилей выпускаются с уже установленным утеплителем, благодаря которому двигатель остывает гораздо медленнее.

Однако у многих моделей утепление либо недостаточно эффективно, либо полностью отсутствует. В качестве примера можно привести Форд Фокус 2, у которого мотор охлаждается очень быстро, а прогревается крайне медленно (до получаса при -20⁰С с выключенной печкой).

При длительной стоянке пуск двигателя может стать проблемой

В такой ситуации единственным выходом является обустройство дополнительного контура защиты от теплопотерь. Конечно, никакой утеплитель не заставит двигатель прогреваться эффективнее, но вот остывать он будет медленнее даже на сильном морозе.

И все же, с какой целью обустраивается защита капота от охлаждения?

Первая, и самая главная задача, которую мы должны решить – уменьшение скорости потери тепла двигателем в выключенном состоянии. Чем надежнее будет защищен мотор, тем меньше времени (а, следовательно – и топлива) мы потратим на его прогрев до «рабочей» температуры после относительно длительной стоянки на холоде.

Теплоизоляция снижает расход горючего

Обратите внимание! Сегодня существуют различные хитрости, позволяющие «запустить» двигатель практически без прогрева. К ним относятся различные присадки для топлива, а также холодостойкие моторные масла. Однако проблема решается только частично, поскольку при таком режиме работы ресурс автомобиля существенно снижается.

Второй аспект напрямую связан с увеличением вязкости масла при низкой температуре. Без должного утепления моторного отсека масло становится густым и в первые минуты после старта недостаточно эффективно справляется со своими обязанностями. Результат – чрезмерный износ трущихся деталей там, куда загустевшая смазка не попала.
Также не стоит забывать, что при низких температурах бензин не может эффективно испаряться в камере сгорания, что приводит к нестабильной работе самого двигателя. Частично нивелировать этот эффект могут упоминавшиеся выше присадки, но для обеспечения максимальной эффективности требуется поддержание оптимальной температуры.

Кроме того, на холоде снижается емкость аккумуляторной батареи, так что длительная эксплуатация в экстремальном температурном режиме может привести к преждевременному выходу АКБ из строя.

Исходя из всего вышесказанного, вывод напрашивается сам собой. Если вы ездите на машине в холодное время года и у вас не установлена, или установлена недостаточно эффективная теплоизоляция моторного отсека – лучше не откладывать, а заняться утеплением капота уже сегодня.

Подходы к теплоизоляции

Активный обогрев

Одним из способов поддержания температуры двигателя в норме является использование систем активного обогрева.

Строго говоря, данные системы не относятся к теплоизоляционным, но главную задачу выполняют на вполне достойном уровне.

Первая группа – это устройства электроподогрева. Чаще всего они подключаются к внешнему источнику электропитания 220В в ручном режиме, и работают несколько минут непосредственно перед стартом. Польза от таких приборов очевидна, однако использовать их можно только в стационарных гаражах.
Вторая категория включает в себя предпусковые автономные прогреватели. Наиболее востребованными на современном рынке являются отопительные устройства от компании Webasto, которые могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. При падении температуры под капотом до определенного уровня прогреватель включается, в него поступает топливо, и устройство начинает работать, нагнетая горячий воздух в проблемную зону.

Использование предпускового отопителя

Недостатки у систем активного обогрева двигателя общие – достаточно высокая цена и значительная энергоемкость. Кроме того, электроподогрев требует наличия стационарной розетки, что также возможно далеко не всегда.

Снижение теплопотерь

Второй подход заключается в том, чтобы максимально снизить скорость остывания двигателя при низкой наружной температуре.

Для этого можно использовать:

Автомобильное одеяло – примитивный и самый дешевый утеплитель для капота. Автоодеяло можно приобрести в специализированных магазинах, а можно изготовить и самостоятельно. Как правило, для этого используют специальные чехлы из стеклоткани, наполняя их муллитокременземной ватой. Качественное автоодеяло обладает низкой теплопроводностью и довольно хорошо защищает мотор от потерь тепла.

Недостаток у одеяла один – его нужно каждый раз доставать из багажника или салона и укладывать под капот, что довольно хлопотно.

Автоодеяло под капотом

Совет! Выбирая автомобильное теплоизоляционное одеяло, обратите внимание на устойчивость его чехла к химическим воздействиям. Бензин и моторные масла могут пагубно сказаться на состоянии многих материалов, потому лучше позаботиться о сохранности заранее.

Внутренняя тепло- и шумоизоляция капота. Принцип ее работы заключается в том, что пористые и фольгированные утепляющие материалы, размещенные над мотором, препятствуют выходу тепловой энергии наружу, сохраняя тем самым оптимальную температуру двигателя максимально долго. Обустройство такой теплоизоляции является довольно простым, и в то же время обеспечивает отличный энергосберегающий эффект.

Вариант утепления у Рено Логан

Самостоятельное обустройство теплоизоляции

Выбор материала

Теплоизоляция под капот может осуществляться с использованием различных полимерных утеплителей.

Чаще всего применяются самоклеящиеся разновидности, поскольку их установка сопряжена с меньшими сложностями:

Пенополипропилен (Пенотерм) – практически идеальный выбор для утепления моторного отсека. Он не только обладает высокими показателями сопротивления теплопередаче, но и сохраняет свои свойства при температурах до +160⁰С. Высокая термостойкость материала позволяет проводить теплоизоляцию Пенотермом в непосредственной близости от нагревающихся деталей.

Фольгированный Пенотерм сочетает в себе высокую термостойкость и низкую теплопроводность

Совет! Фольгированный полипропилен является более предпочтительным, но его стоимость несколько выше.

Альтернативой Пенотерму могут быть такие материалы как Изотон или Утеплитель Пенофол. Они практически не уступают полипропиленовым рулонам по теплосбережению, однако могут отличаться меньшей устойчивостью к нагреву.
Для обеспечения комплексной защиты от шума и теплопотерь можно проклеивать капот дополнительными слоями таких материалов как Биомаст или Вибропласт. Утепляют они не очень хорошо, но в качестве звукоизоляции близки к идеалу.

Вибропласт – лучше подходит для шумоизоляции

Еще один хороший выбор – войлок. Он и стоит относительно недорого, и практически не изнашивается. Единственная проблема – найти войлок в рулонах сегодня довольно сложно.
Вспененный полиэтилен без фольгированного покрытия здесь не подойдет, поскольку его температура плавления составляет всего 105⁰С.

Выполнение работ

Как мы отмечали выше, процедура монтажа теплоизоляции под капотом не отличается сложностью.

В этом разделе приводится инструкция, следуя которой, мы можем самостоятельно утеплить нашу машину:

Вначале определяемся, где будут размещаться теплосберегающие материалы. Как правило, утеплитель размещается в «окнах», т.е. между ребрами жесткости, поскольку именно эти участки из одного слоя металла являются основными источниками теплопотерь.
Затем приступаем к изготовлению лекал. Можно обойтись и без них, но в этом случае подрезку утеплителя придется выполнять непосредственно при наклеивании, что крайне неудобно.

Вариант с утеплением отдельных участков

Лекала делаем из старых обоев или картона. В принципе, материал особой роли не играет – лишь бы был достаточно плотным. Проще всего вырезать шаблоны для «окон» относительно правильной формы, таких, как у ВАЗ 2107. А вот шаблонами более сложной конфигурации придется повозиться.
Вырезанные шаблоны подписываем, чтобы не было путаницы, и переносим непосредственно на теплоизоляционный материал.
С помощью маркера наносим на утеплитель разметку и вырезаем «заплаты» малярным ножом.

Материал, вырезанный по шаблону

Внутреннюю поверхность капота очищаем от пыли и грязи, протираем влажной ветошью и высушиваем. Затем металл необходимо обезжирить, поскольку это обеспечит необходимую адгезию клеевого состава.
Снимая защитную пленку, наклеиваем вырезанный по шаблону утеплитель на капот. Если используется дополнительная шумоизоляция, то вначале монтируем ее, и только поверх звукоизоляционного слоя крепим фольгированный теплоизолятор.

Совет! Чтобы материал приклеился лучше, можно предварительно прогреть клей строительным феном. При этом следует избегать деформации материала под воздействием высокой температуры.

Фото наклеенных фрагментов

Вывод

Самостоятельно изготовленная теплоизоляция под капотом даст вам возможность существенно сократить расход топлива, необходимый для прогрева машины в холодную погоду, а также увеличит ресурс двигателя в целом. В то же время фольгированная теплоизоляция будет снижать нагрев моторного отсека в летнюю жару, что также является несомненным плюсом.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

pro-uteplenie.ru

Как утеплить машину на зиму своими руками и нужно ли вообще это

Прежде чем мы узнаем, как утеплить машину на зиму своим руками, думаю, стоит разобраться, нужно ли вообще ее утеплять, стоит ли овчинка выделки, и в каких случаях об этом стоит задумываться.

Утепление двигателя

Сначала давайте поразмыслим над тем, зачем может понадобиться утепление двигателя.

Теория

Все мы понимаем, что запуск силового агрегата в морозы сопровождается значительными нагрузками на трущиеся детали. Все из-за того, что при очень низких температурах (ниже -20 градусов Цельсия) абсолютно любое моторное масло становится похожим на жидкий парафин, а при еще более низких – на парафин твердый. И дорогое синтетическое не исключение, кстати – сам видел.

Так вот, после того, как двигатель остановлен, масло потихоньку стекает в картер. На деталях двигателя автомобиля остается только тонкая масляная пленка. Так и должно быть, по сути. А теперь представим, что двигатель остыл хотя бы до тех -20 градусов. Что произошло с масляной пленкой, как думаете? Правильно, она осталась, только уже не в жидком состоянии, а в твердом. Да и в картере масло совсем не жидкое.

Соответственно, зимой, с момента пуска мотора и до того времени, пока температура деталей не поднимется до того значения, когда масло станет жидким, детали будут работать без надлежащей смазки, да и масляный насос не сможет толком обеспечивать силовой агрегат смазкой – попробуй-ка качать парафин… В таких условиях сила трения, возникающая между деталями мотора, значительно увеличивается. А это плохо – детали быстрее изнашиваются, следовательно, ресурс двигателя сокращается быстрее, чем планировалось его создателями.

Так к чему я веду? А к тому, что пуск двигателя в сильные морозы – это плохо. Именно поэтому возникает резонный вопрос, нужно ли утеплять двигатель – ну, чтобы в холода ему не так трудно было запускаться.

Нужно ли утеплять двигатель?

Так стоит ли утеплять двигатель автомобиля зимой, или нет? Чтобы дать окончательный ответ, необходимо ответить дополнительно на следующие вопросы:

Поможет ли утепление снизить нагрузку на движущиеся детали силового агрегата при холодном запуске?
Существуют ли такие материалы или готовые решения для утепления двигателя?
Не создаст ли проблем утеплитель для двигателя, т.е. будет ли силовой агрегат работать в правильном режиме?
Если укрыть двигатель, то есть ли риск возникновения пожара?

1.

Представим себе, что машина простояла ночью на улице. Соответственно, температура мотора соответствует температуре окружающей среды. Даже если двигатель утеплен. Предположим, это -30 градусов. Следовательно, масло у нас находится в неправильном агрегатном состоянии – вместо жидкости мы имеем застывшую субстанцию. А это значит, что холодный пуск утепленного двигателя, простоявшего всю ночь на морозе, ничем не будет отличаться от запуска неутепленного мотора. Если посмотреть с этой позиции, то утеплитель совершенно не нужен.

Другое дело, если в течение дня автомобиль используется в режиме «поездил-постоял-поездил». В таком случае на вопрос, нужно ли утеплять двигатель, думаю, большинство (и я, в том числе) ответит положительно. Правильно утепленный «движок» остывает, судя по отзывам автолюбителей, примерно на 20-30% дольше. Следовательно, если автомобиль активно используется в течение дня, то утепление однозначно целесообразно.

2.

В настоящее время на рынке присутствует уйма всевозможных производителей, которые выпускают одно и то же решение – так называемое «автоодеяло». Ничего нового для сохранения тепла под капотом пока не придумали.

Наши деды и отцы старались накрывать моторы войлоком (на худой конец – телогрейкой или видавшим виды матрацем), а радиатор автомобиля от набегающих потоков воздуха закрывали обычной картонкой. Кстати, до сих пор на наших улицах можно встретить подобных индивидов. Сейчас же – «новые технологии».

Ища информацию о разного вида утеплителях, столкнулся с позицией некоторых пользователей, что нужно тщательно изучить состав «автоодеяла» – как-никак мы будем дышать воздухом, который проходит сквозь него. Не хочется заработать какую-нибудь «болячку» из-за того, что дышишь вредными веществами. Даже если объем воздуха, проходящего сквозь утеплитель, будет составлять малую долю в том объеме, что поступает в салон из дефлекторов, думаю, данная позиция не лишена смысла. Но это так, к слову, для общего развития.

3.

Смотря на многообразие вариантов одного и того же продукта, невольно задаешься вопросом, чем накрыть двигатель автомобиля зимой, какой утеплитель предпочесть. Ведь укрывать двигатель нужно с умом, потому что есть вероятность нарушения технологии охлаждения силового агрегата.

Как утеплить моторный отсек, чтобы укрывной материал для утепления не стал помехой для правильной работы двигателя? Прежде всего интересует то обстоятельство, что из-за утеплителя охлаждение мотора будет происходить не в полной мере. Это может привести к перегреву силового агрегата. Кстати, если и радиатор закрыт, то перегрева точно не избежать. Хотя, все зависит от температуры за бортом. Наперед загадывать, конечно, смысла нет, но все же – это вполне логичный нюанс.

Кто-то считает, что надо закрыть только «морду» – то есть достаточно утеплить радиатор автомобиля, а укрывать двигатель не обязательно или нежелательно (чревато возгораниями). Кто-то наоборот – даже не задумывается, нужно ли утеплять двигатель (для него этот вопрос уже решенный), а целенаправленно ищет решение, как и чем лучше утеплить двигатель, считая, что радиатор закрывать ни в коем случае нельзя – охлаждение не должно страдать.

В общем, отвечая на вопрос, нарушится ли процесс охлаждения силового агрегата в случае, если утеплить двигатель и подкапотное пространство, хочется признать, что на данный вопрос нет однозначного ответа. Необходимо экспериментировать. Все зависит от автомобиля, применяемого утеплителя, технологии утепления и климатических условий.

4.

Очень хороший вопрос. И правильный. Не зависимо от того, какой способ утепления двигателя выбран, шансы возгорания увеличиваются. И производитель, кстати, не будет нести никакой ответственности за случившееся, т.к. вы, и только вы будете виноваты. Сами принимали решение, как утеплить двигатель автомобиля на зиму, сами решили, чем. Не гарантийный случай.

Раньше самым лучшим материалом считался войлок, т.к. в отличие от старых телогреек, матрацев и т.п. он не горит, а обугливается, максимум – тлеет. Поэтому риск возгорания с его использованием был сведен к минимуму. В наше время есть более эффективные материалы, которые не только не горючи, но и устойчивы к горюче-смазочным материалам, плюс являются диэлектриками (значит, короткого замыкания бояться нечего).

Утеплять или нет?

Так стоит ли утеплять двигатель автомобиля зимой, или нет? Вопрос, как оказалось, непростой. Если машина используется нечасто, то вопрос отпадает (нецелесообразно заморачиваться ради нескольких поездок в неделю или в месяц), но если автомобиль используется активно, причем не просто ежедневно, но и по несколько раз на дню, то моя личная позиция такова: утеплять обязательно!

Опять же, все зависит от климатических условий вашего региона. Если зимой у вас температура редко опускается ниже 15-20 градусов, то, думаю, от утеплителя больше «геморроя», нежели пользы. А если вы «счастливый» житель Севера или приравненных к нему территорий нашей необъятной Родины, где мороз -30 – не мороз, то, считаю, что и вопрос, нужно ли утеплять двигатель, для вас – не вопрос. Конечно надо!

Насчет того, будет ли утеплитель мешать двигателю качественно охлаждаться, думаю, мы дали более или менее толковый ответ: надо экспериментировать и пользоваться опытом других автолюбителей из схожих по климатическим условиям регионов. А насчет того вопроса, пожаробезопасны ли современные «автоодеяла», не токсичны ли – надо просто изучать перед покупкой сертификаты, вот и все.

Чем утеплить двигатель?

Если вопрос с необходимостью утепления моторного отсека решен, то возникает новый вопрос: чем утеплить двигатель авто на зиму? Тут есть два основных варианта:

Покупка или самостоятельный пошив «автоодеяла» — укрывного теплоизолирующего щита,
утепление крышки капота.

Есть еще один, экстремальный: утепление нижней части моторного отсека. Почему я назвал его «экстремальным»? Да потому, что я не очень отчетливо представляю, как это должно выглядеть, и каков будет срок службы этого «произведения народного творчества».

Кстати, если знаете, как утеплить дизельный двигатель, то напишите в комментариях, потому что лично я не понимаю, чем утепление дизеля отличается от утепления бензинового мотора.

1. Чем можно накрыть двигатель?

Итак, вот два варианта, чем накрыть двигатель автомобиля зимой для того, чтобы он дольше остывал, а шанс самовозгорания утеплителя был сведен к минимуму:

Войлок. Один из самых доступных материалов для утепления мотора. Вырезаете по своим размерам. Не горит, обугливается или тлеет.
Автоодеяло. Можно найти практически для любого автомобиля. Огромный выбор производителей. Цены выше, чем у войлока, но зато вы получаете готовый продукт. Встречаются несертифицированные утеплители, у которых невозможно проверить состав и характеристики. Но большинство абсолютно негорючие и являются диэлектриками.

2. Чем можно утеплить капот?

Список того, чем утеплить капот:

Изолон,
фольгоизолон,
пенофол,
тивиплен,
изофлекс,
стизол,
пенополиэтилен,
сплен,
USG,
вспененный полиэтилен.

Все перечисленные материалы представляют собой вспененные микропористые листы или рулоны. Свои теплоизоляционные свойства (равно как и шумоизоляционные, кстати) они получили благодаря пористой структуре, маленьким пузырькам с воздухом.

Некоторые утеплители имеют также варианты с фольгированным внешним слоем. Фольга в данном случае работает как отражатель инфракрасных лучей, идущих от горячего мотора. С одной стороны это плюс – теплоизоляция получается более эффективной, время остывания двигателя увеличивается. С другой стороны, фольга проводит электричество, а значит, при соприкосновении с клеммами аккумулятора возможно короткое замыкание. Во избежание пожара необходимо правильно рассчитать толщину наклеиваемого на внутреннюю сторону крышки капота утеплителя – чтобы он не доставал до аккумулятора.

Как утеплить двигатель своими руками

Отвечаю на вопрос тех, кто интересуется, чем утеплить двигатель автомобиля своими руками. Если решено все делать самостоятельно, то наиболее доступным вариантом будет такой: изолоном утеплить изнутри крышку капота, а двигатель закрыть сверху войлоком. И то, и другое легко можно найти на рынке. Этот способ утепления моторного отсека самый бюджетный. Как говорится, дешево и сердито.

Утепление автомобиля

Если целесообразность утепления двигателя зависит от многих факторов, то утепление авто в целом (салон, двери, днище и т.д.) – вопрос вполне резонный. В особенности, если вы действительно чувствуете в этом необходимость. Да и случаи бывают разные. Например, при ночевке в машине, да еще и зимой – точно будете вспоминать добрым словом тот день, когда решили вбухать энное количество денег (которых и так всегда не хватает) в утепление дверей, днища, потолка и т.д.

Другое дело, что затраты на утепление машины никогда к вам уже не вернутся. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, что будете эксплуатировать автомобиль долгие годы, то необходимо хорошенько подумать, «стоит ли овчинка выделки». При продаже ведь никто из потенциальных покупателей не даст вам больше среднерыночной цены данной модели авто.

Но это так, небольшое отступление от темы. Утеплить автомобиль на зиму можно несколькими способами, которые не исключают, а дополняют друг друга:

можно утеплить двери автомобиля,
можно утеплить пол в автомобиле,
кто-то даже утепляет потолок в машине.

В общем, если есть желание подготовить машину к суровой зиме, то однозначно следует начинать с утепления салона авто. Кстати, попутно можно решить вопрос с шумовиброизоляцией – благо многие утеплители одновременно могут выполнять и эту роль.

Утепление автомобиля на зиму – хоть и не сложный, но долгий процесс. Поэтому большинство подходит к этому вопросу чисто потребительски – отдают машины на доделку в специализированные компании или частникам, специализирующимся на кузовных работах.

Обычно утепление автомобиля делают в межсезонье или в теплое время года, мол, «готовь сани летом». Можно утеплить, конечно, машину зимой. Но нужно учесть, что все работы должны производиться в теплом месте, а поверхность обрабатываемых деталей должна быть максимально чистой и сухой. Согласитесь, при морозе этого добиться намного тяжелее, чем знойным летом.

Утепление дверей

Если вы не боитесь небольших трудностей, и у вас достаточно свободного времени, то можно произвести утепление машины своими руками. Самое простое и, потому, самое дешевое – это утепление дверей. Поэтому рекомендуется начинать именно с них.

Для начала проверяются резиновые уплотнители на предмет «усталости»: достаточно ли они упругие, не смяты ли они, насколько плотно резинки примыкают к кузову. Плотность закрывания легко проверить на скорости. Достаточно прислушаться и провести ладонью по всему контуру дверного проема – не поддувает ли где?

Неплотное закрывание дверей автомобиля, в том числе и из-за «убитых» уплотнителей – самая большая причина быстрого выстывания салона. Своевременная замена этих деталей непременно даст хороший результат.

Изначально двери в машине ничем не утеплены. Даже если автомобиль принадлежит премиальной марке и в салоне наблюдается хорошая шумоизоляция. Будьте уверены, что заводской «шумки» в дверях явно недостаточно, чтобы ощутимо уменьшить время охлаждения салона до температуры окружающей среды. Однозначно потребуется дополнительное утепление дверей, сняв дверную карту и проклеив метал изнутри утепляющим материалом. Список материалов, которые можно использовать для этого, приведен выше, в разделе про утепление крышки капота.

Утепление салона

Утепление салона автомобиля своими руками – довольно трудоемкий процесс, схожий с процессом шумоизоляции. Точно так же придется полностью разобрать весь салон, проклеить кузовные детали утеплителем, потом все собрать. Не каждый возьмется за эту работу. Нужна некоторая подготовка, думаю. Вы должны знать, как правильно это делается. С другой стороны, утеплить машину своими руками менее затратно, в этом случае семейный бюджет пострадает значительно в меньшей степени.

Как утеплить салон автомобиля своими руками? Лично я бы начал с потолка в салоне, т.к. тепло уходит всегда вверх, а не вниз. Если двери утеплены, остается только потолок. И разбирать весь салон не потребуется.

Чем можно утеплить потолок? Специфических требований к материалу здесь особо никаких нет, т.к. нет никаких повышенных температур, как в случае с подкапотным пространством. Поэтому материал можно выбрать самый доступный с низкой теплопроводностью. Вырезать подходящего размера куски и наклеить их на металл, думаю, проблем не составит практически ни у кого.

Вся трудность будет только в том, чтобы правильно и аккуратно снять обшивку и потом вернуть ее на место. Не забудьте проверить зазор между металлом и обшивкой, чтобы не переборщить с толщиной слоя утеплителя.

Если вы считаете, что стоит утеплить автомобиль по-максимуму, то переходите к проклейке днища. По уму, конечно, утеплитель должен находиться снаружи. Но в отличие от недвижимости, в случае с транспортом такое невозможно. Поэтому и приходится разбирать весь салон, дабы добраться до металла.

Здесь главное не оставлять пустых мест, иначе все насмарку. И позаботьтесь о том, чтобы утеплитель приклеился максимально плотно. Иначе зазоры и пузыри впоследствии наполнятся конденсатом, металл начнет гнить. Получится как с медикаментами: одно лечим, другое калечим. Старайтесь избегать этого – для себя же делаете.

Подводя итоги

Утепление машины на зиму – задача не из простых. Ее решению всегда мешает как сомнения в целесообразности утепления двигателя, так и ограниченность бюджета в большинстве случаев. Могу сказать точно только вот что: если вы живете в суровых климатических условиях, и активно используете автомобиль, то утеплять его однозначно нужно. Утепленное авто по комфортности не идет ни в какое сравнение с «голым» фаэтоном. Утеплением вы не только сохраните здоровье себе, но и вашему транспортному средству. На вопрос как утеплить автомобиль своими руками, я попытался ответить в этой статье. Прошу строго не судить, если что-то забыл упомянуть. Спасибо за внимание!

Смотрите также:

25cars.ru

Как утеплить капот автомобиля своими руками

От того, насколько качественно утеплён капот автомобиля, зависит время прогрева машины, скорость остывания двигателя, сложность холодного старта при больших морозах и другие важные для каждого автомобилиста обстоятельства. Утепление капота Рено Логан и других марок автомобилей возможно несколькими способами. Мы рассмотрим все существующие варианты, выделим преимущества и недостатки, чтобы вы могли легко сделать свой выбор.

Утепленный капот автомобиля может значительно облегчить вашу жизнь зимой

Способы организации дополнительного утепления для двигателя

В каждом автомобиле присутствует утеплитель капота. Но не всегда этого достаточно для эффективного сохранения тепла, которое вырабатывается двигателем. Для устранения этой неприятности можно воспользоваться следующими способами.

Автомобильное одеяло

Самым простым, но не самым дешёвым является приобретение специального автомобильного одеяла. Раньше такой способ также практиковался, но в ход шли старые одеяла или ватники. Современные изделия более безопасны, удобны в использовании и демонстрируют более высокие результаты.

При помощи автомобильного одеяла можно сократить прогревание двигателя с 15 минут до 10 или даже до 5 минут. Экономия топлива и времени налицо. Использование такого элемента увеличивает время остывания силового агрегата при непродолжительных остановках. Если автомобиль без утеплённого капота может остыть меньше чем за час, то с автоодеялом это время увеличивается до 5 часов.

Автомобильные одеяла выпускаются на Рено Логан, ВАЗ-2109 и многие другие марки автомобилей. Их установка занимает несколько минут, не требует наличия каких-либо навыков, даже инструменты не пригодятся. Более лёгкого способа утеплить капот просто не существует.

Решётка радиатора должна быть закрытой

Через радиаторную решётку теряется много тепла, что совершенно недопустимо. Во время движения радиатор обдувается холодным воздухом, что способствует интенсивной потере тепла. Чтобы теплоизоляция была на высоком уровне, необходимо изготовить закрытую радиаторную решётку своими руками или купить её в готовом варианте.

Наверняка на дорогах вам встречались «Газели» с картонками на радиаторах. Пусть выглядит это не очень красиво, зато эффективно сохраняет тепло. Если такой способ для вас неприемлем, то можно заказать и установить решётку с закрывающимися жалюзи. Владельцы Рено Логан и некоторых других распространённых автомобилей могут найти на рынке готовые варианты. К сожалению, для отечественных автомобилей такие аксессуары не выпускаются, поэтому автовладельцам придётся заняться самостоятельным изготовлением закрытой решётки. Ничего в этом сложного нет, особенно если имеются навыки работы с эпоксидными материалами и шпаклёвкой.

Тепло от нагретого двигателя может уходить через низ кузова. В этом случае необходима установка защиты для силового агрегата. Если упустить этот момент и оставить двигатель без защиты, то эффективность вышеперечисленных способов будет существенно снижена.

Восстановление утеплителя капота

Любой утеплитель капота, каким бы качественным он ни был, имеет склонность к потере своих эксплуатационных характеристик и изнашиванию. Поэтому многие автовладельцы обеспокоены проблемой восстановления штатного утеплителя. Если проигнорировать эту проблему, то все способы, которые были описаны выше, не принесут желаемого результата.

Выбираем материал

Прежде чем начинать восстановление утеплителя на капоте, необходимо подготовить расходные материалы и подсобные инструменты. Самым простым материалом для такой работы является войлок. Пусть выглядит он не самым лучшим образом, зато доступен каждому автомобилисту и служит долгое время.

Если войлок найти не удалось или не устраивает его внешний вид, то можно смело выбирать фольгированный пенополипропилен. Продаётся этот материал по большей части в строительных магазинах, часто выпускается под маркой «Изолон». Его стоимость колеблется в районе 1,5 доллара за кв. метр. Пенополипропилен отлично держит свою форму даже при воздействии большой температуры. Для качественного утепления потребуется сложить «Изолон» в два слоя. Этот момент стоит учитывать при расчёте необходимого количества материала.

Когда утеплитель выбран, необходимо позаботиться о способе его закрепления. Для этого лучше всего подходят клипсы, которые продаются в любом автомобильном магазине.

Приступаем к работе

Чтобы восстановить утеплитель на Рено Логан, ВАЗ-2109 и в любом другом автомобиле, необходимо следовать следующей схеме работы:

Тщательно вычищаем внутреннюю сторону капота, убираем ржавчину при её наличии.
Делаем выкройку, например, из старых или ненужных обоев.
При помощи клипс крепим выкройку на капот, при необходимости вносим корректировки и отмечаем выступы для рёбер.
Переносим выкройку на теплоизоляционный материал и придаём ему необходимую форму. На рёбрах жёсткости необходимо будет разместить дополнительный утеплитель.
Из вырезанных кусков утеплителя формируем одну целую заготовку путём их проклеивания.
На заготовке делаем отверстия под клипсы, которые должны совпадать с отверстиями, имеющимися на капоте.
Крепим заготовку на капоте при помощи клипс.

Именно по такой схеме выполняется восстановление утеплителя на капоте любого автомобиля. Дело хлопотное, но оно того стоит, ведь автомобиль будет намного быстрее прогреваться и не так стремительно терять тепло. Свой автомобиль нужно любить и заботиться о нём, а дырявый утеплитель под капотом — это никуда не годится.

Теперь, когда вы знаете, как утеплить капот автомобиля своими руками, осталось только выбрать приемлемый для себя вариант и воплотить его в жизнь.

carextra.ru

9Июн

Антифриз что это такое: Тосол описание,характеристики,состав,классы,фото,видео,предназначение. | АВТОМАШИНЫ

9 Июн 2018 alexxlab Комментировать

Тосол описание,характеристики,состав,классы,фото,видео,предназначение. | АВТОМАШИНЫ

Системы отопления и охлаждения двигателя автомобилей работают за счет циркуляции специальной жидкости в системе. Она по своим свойствам похожа на воду. Жидкость при постоянной циркуляции забирает лишнее тепло от двигателя и транспортирует его к радиатору. Здесь это тепло отдается в атмосферу. Эта жидкость – тосол. Появилась она 50 лет назад. Давайте рассмотрим, что такое тосол, зачем он нужен, какими характеристиками обладает и как его заменить в автомобиле.

Содержание статьи

Характеристика охлаждающих жидкостей
Задача любой охлаждающей жидкости (ОЖ) состоит в том, чтобы не давать двигателю перегреваться в процессе работы. Ранее в этом качестве использовали обычную или дистиллированную воду, однако ее применение имеет ряд недостатков, среди которых:
вода замерзнет в мороз и закипает при температуре +100°С, то есть имеет небольшой рабочий температурный диапазон;
вода негативно влияет на некоторые элементы охлаждающей системы двигателя, в частности, подвергает их коррозии.
Именно эти недостатки вынудили в свое время автопроизводителей изобрести охлаждающие жидкости на основе водно-гликолевого состава. На территории бывшего СССР самыми популярными ОЖ являются жидкости с использованием этиленгликоля. Кроме этого, для предотвращения коррозии элементов системы охлаждения в состав ОЖ добавляют антикоррозионные присадки. Они бывают двух типов:
Силикатные. Такие составы покрывают внутреннюю поверхность частей системы маленьким слоем накипи. За счет этого снижается величина рециркуляции тепловой энергии. Как правило, такие ОЖ имеют зеленый цвет.
Карбоксилатные. Эти составы выполняют защиту от коррозии в тех местах, где она наиболее вероятна путем создания защитного слоя. При этом карбоксилатные составы имеют более длительный срок службы, а при замене ОЖ нет необходимости промывать систему. Цвет таких жидкостей — красный.
Эта классификация является стандартом по всему миру. Однако в настоящее время многие производители используют при производстве различные красители, которые затрудняют идентификацию той или иной жидкости.
Так есть ли разница между тосолом и антифризом?
Давайте еще раз напомним, что все охлаждающие автомобильные жидкости являются антифризом. Аналогичным образом карась, скумбрия или камбала (вернемся к «рыбной» аналогии) все считаются рыбой. Отличием является лишь то, что нынешние марки ОЖ так же отличаются от обыкновенной воды с добавлением этиленгликоля, как транспортные средства XXI века отличаются от прототипов передвижных экипажей. Тем не менее, термины «тосол» и «антифриз» почему-то стали нарицательными и, честно говоря, даже синонимами «плохой» и «хорошей» жидкости для охлаждения. И к этому разделению прибегают не только автовладельцы, но даже дилеры и посредники. Конечно, в сегодняшнем тосоле есть только присадки, которые обеспечивают минимальную устойчивость к образованию ржавчины.
Это все объяснимо и этому есть несколько причин: низкая стоимость производства; для ВАЗов и это сойдет; «чаще покупать будут». А вот различным маркам ОЖ, подписанным как «Антифриз», не так повезло – большая часть производителей (есть среди них и достаточно крупные) не перегружают себя какими-либо нововведениями и разработками, из-за чего в пластиковые канистры заливается тот же тосол из восьмидесятых. При этом о принадлежности вещества к той или иной категории (лобридные, силикатные, карбоксилатные и проч.) эти самые производители почему-то умалчивают и, возможно, даже слов таких не знают.
Рассмотрим основные параметры, по которым можно отличить тосол от антифриза:
Не многим водителям известно, что тосол это – название, разработанное советскими учеными, а название антифриз относится к всемирно принятому названию жидкостей для охлаждения систем авто.
Все антифризы подразделяются на минеральные, органические и лобридные. Отечественный тосол можно отнести к минеральным – классу G 11. Импортные жидкости – это охладители классов G 12, G 12 +, G 12 ++ и G 13, т.е. состоят из компонентов органического и лобридного происхождения.
Тосол используется в автомобилях исключительно отечественного производства, антифриз – как в импортных, так и в отечественных автомобилях.
Для того чтобы измерить плотность антифриза нельзя пользоваться прибором, который предназначен для измерения плотности тосола.
Для охладителей существуют параметры, согласно которым они отличаются – это температура закипания и замерзания, смазывающие и антикоррозийные свойства.
Тосол бывает в основном синего цвета, а антифриз имеет относительно широкую цветовую гамму – бывает зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый, розовый и других цветов.
Согласно вышеперечисленным параметрам можно подвести итог, что отличить тосол от антифриза возможно только лишь по количеству находящихся в них присадок, добавок и красителей, которые влияют в первую очередь, на их свойства.
Отечественная продукция: состав и маркировка
В зависимости от маркировки различаются и состав жидкости, ее плотность и технические характеристики. Сейчас в современной классификации производители используют буквы – А, М, К. Цифры – 30, 40, 65. Буквами обозначается тип тосола – автомобильный, модернизированный, концентрат.
Цифрами указывается температура замерзания. Также в маркировке могут содержаться части от названия компании-изготовителя. Жидкостей, температура замерзания которых ниже 65 градусов, на рынке сейчас нет. Уровень кристаллизации обеспечивается именно концентрацией этиленгликоля. Что касается присадок, то их не меньше 8. Их количество может доходить до 15.
Состав тосола и антифриза
Тосол производится на основе этиленгликоля/глицерина/ди-/триэтиленгликоля (“антизамерзатели”) или их смеси. Кроме этого, в него входят вода, красителя и ингибиторы коррозии (их состав отличается у каждого производителя). Антифриз же выполнен на основе аналогичных антизамерзателей, однако с использование органических присадков. Представляем вашему вниманию таблицу, где перечислены вещества, которые входят в состав тосола и антифриза.

Название охлаждающей жидкости Химический состав
Тосол А40-М Этиленгликоль, бензоат натрия, буры (бораты), бензоат натрия, нитрит натрия, каптакс, декстрин, бутанол, пеногаситель, краситель, дистиллированная вода
Антифриз класса G11 Этиленгликоль, силикаты (соли кремниевых кислот), краситель
Теперь подробнее рассмотрим классы антифризов, эволюцию их развития, а также вещества, входящие в их состав.
Классы антифризов
Антифризы классифицируются с помощью буквы G и числа, по которому можно судить о его составе и свойствах. Родоначальником такой маркировки является всемирно известная компания Volkswagen, которая выпускала в свое время популярные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12».
Так, в соответствии с маркировкой, принятой в компании Volkswagen, в настоящее время используются следующие виды антифризов:
Содержание ингибиторов в зависимости от пробега
Силикатные, обозначаются как G11 (соответствуют спецификации VW TL 774-C). К слову, к этому типу относится и старый советский “Тосол”. Принцип действия состава заключается в образовании тонкой защитной пленки, предотвращающей коррозию элементов охлаждающей системы. Компания Volkswagen рекомендовала его для автомобилей собственного производства до 1996 года выпуска. Как правило, жидкости G11 имеют зеленый или синий цвет. В состав жидкостей входят нитраты, амины, нитриты, бораты, фосфаты, силикаты.
Карбоксилатные, имеют обозначение G12 (соответствуют спецификации VW TL 774-D). На территории Европы антифризы G12 рекомендованы для использования в машинах до 2001 года выпуска. Имеет красный или розовый цвет.
Гибридные, G12+ ( соответствуют спецификации VW TL 774-F). Предназначены для высокооборотистых движков с высокой температурной нагрузкой, применяются для автомобилей 1997…2008 года выпуска (на территории нашей страны используется и для более новых). Имеет красный цвет.
“Лобрид” (Lobrid). Имеет индекс G12++ (соответствуют спецификации VW TL 774-G) или G13. В последнем случае вместо этиленгликоля в качество основы используют пропиленгликоль. Такие антифризы не ядовиты, быстро разлагаются и наносят значительно меньше вреда экологии. Однако их недостаток состоит в высокой стоимости, поэтому на территории стран СНГ они используются нечасто. Эти антифризы рекомендованы для использования в машинах, произведенных в 2008 году и позже. Имеет оранжевый или желтый цвет.
Стоит отдельно отметить, что большинство реализуемых на отечественном рынке антифризов не соответствуют упомянутым спецификациям от компании Volkswagen. Кроме этого, чтобы иметь официальную лицензию, антифриз должен пройти аттестацию в лабораториях компании. Естественно, что 99% реализуемых жидкостей такой проверки не проходило. А потому классификация антифризов по G-параметру весьма условна, и к ней стоит относиться с долей скепсиса.
Что делать, если нужно заменить тосол антифризом
Очень большое количество автолюбителей спрашивают: можно ли заменить тосол антифризом? Можно, но прежде необходимо провести следующие действия:
Выяснить, из какого металла изготовлен ваш двигатель. Так как в том случае, когда ваш мотор изготовлен из алюминия, то лучше всего заливать в него тосол, а если из меди или латуни – тогда антифриз.
Перед заменой охлаждающей жидкости одной на другую обязательно следует тщательно промыть систему. Для удобства, чтобы старая жидкость полностью удалилась из системы охлаждения, автомобиль нужно поставить на наклонную поверхность. Затем заливается дистиллированная вода и включается двигатель на некоторое время, пока жидкость не протечет через всю систему. Процедура повторяется несколько раз.
Устанавливаем авто так, чтобы передняя часть была поднята вверх, затем следует залить охладитель и не закрывая крышки радиатора, запускается мотор. Прогнав лишний воздух, доливаем охладительную жидкость до нужного объема.
И в конце можно подвести итог: тосол все-таки это тот же антифриз только его нельзя использовать в автомобилях иностранного производства, так как их внутренние части двигателя не выдержат агрессивного влияния и быстро придут в негодность.
В иномарках лучше использовать охлаждающие жидкости, которые были залиты при производстве автомобиля еще на заводе и обязательно изучить характеристики антифриза и совместимость с авто.
Тосол по своему химическому составу больше всего подходит для автомобилей советского производства, таких как «Жигули», «Москвич» или «Волга». В двигатели этих автомобилей без страха можно его использовать, но, ни в коем случае не пользоваться современными охладителями.
Если вы будете придерживаться выше перечисленных правил, то можете быть полностью уверенными, что ваш автомобиль не подведет и не выйдет из строя в самый неподходящий момент.
Как отличить поддельный антифриз
Существует один народный метод, как отличить поддельный антифриз от фирменного. Дело в том, что подделки выполняют на кислотной основе, которая может повредить элементы системы охлаждения двигателя. Чтобы выявить это, после покупки достаточно налить в крышечку или небольшой сосуд немного купленной жидкости и добавить в нее щепотку пищевой соды. Если бурная химическая реакция не произошла — можно смело заливать жидкость в радиатор. В противном случае нужно брать канистру и идти выяснять отношения с продавцами, у которых вы купили антифриз, требуя вернуть ваши деньги.
Для выяснения подлинности антифриза, а также его свойств при покупке можно проверить его плотность и pH-фактор (кислотность). В первом случае пользуются плотномером (ареометром), во втором — лакмусовой бумажкой. Измерение плотности необходимо проводить при температуре +20°С. Значительные отклонения приведут к существенным погрешностям. Так, при указанной температуре плотность охлаждающей жидкости должна быть не меньше 1,075 г/см3. Эта плотность означает, что жидкость не замерзнет на морозе до -40°С.
Таблица зависимости плотности и температуры замерзания тосола и антифриза от содержания в них этиленгликоля
Плотность тосола, антифриза, г/см3 Содержание этиленгликоля в процентах, в тосоле, антифризе Температура замерзания тосола, антифриза, °С
1,115 100 -12
1,113 99 -15
1,112 98 -17
1,111 96 -20
1,110 95 -22
1,109 92 -27
1,106 90 -29
1,099 80 -48
1,093 75 -58
1,086 67 -75
1,079 60 -55
1,073 55 -42
1,068 50 -34
1,057 40 -24
1,043 30 -15
Кислотность проверяют, опуская в жидкость лакмусовую бумажку. В идеале значение pH должно находиться в пределах 7…9 (зеленый цвет бумажки). Если вы получили значение 1…6 (розовый цвет бумажки), значит в растворе много кислоты. Если 10…13 (фиолетовый или синий цвет бумажки) — щелочи.
Какой антифриз выбрать – про маркировки и цвет
Antifreeze используется в целях охлаждения двигателя внутреннего сгорания, антикоррозийной защиты всей системы охлаждения и предотвращения повреждения деталей из-за расширения воды, температура замерзания которой выше чем у охлаждающих жидкостей.
Различные цвета, в которые окрашен раствор помогают своевременно обнаружить и исправить течь, но основа всегда прозрачная.
Составы «охлаждайки» разрабатываются, с учетом воздействия жидкости на материалы, используемые в работе системы охлаждения. Каждый из них создан под определенные марки авто и условия эксплуатации. Это связано с тем, что производители используют разные металлы и сплавы, резину и другие эластомерные материалы, которые требуют защиты на протяженном интервале времени. Соотношение в концентрированном составе воды, этиленгликоля или пропиленгликоля и присадок варьируется в зависимости от класса и условий применения. В общепринятых стандартах используется соотношение – вода до 5%, этилен (пропилен) гликоль до 90% и антикоррозийные, антипенные, антикавитационные и другие присадки до 7%.
Так какой же антифриз лучше заливать в авто? Для этого необходимо ознакомиться с классификацией, по которой делят охлаждающие жидкости.
Антифризы класса G 11, 12, 13
Большая часть производителей использует классификацию жидкостей по букве «G», идея создания которой принадлежит концерну Volkswagen.
G 11 (Traditional Coolants или IAT) – антифризы этой маркировки называют традиционными, так как при их изготовлении помимо стандартного набора присадок, используются силикаты. Это вещество неорганического происхождения создает защитный слой, который помогает избежать поломок. При этом, он значительно снижает теплоотдачу и разрушается от разницы температур, оседая внутри системы. Использование этой охлаждающей жидкости рекомендовано только при регулярной его замене – не менее чем 1 раз в 1-2 года.

G 12 (Carboxilate Coolants или OAT) – этот класс более совершенен и имеет высокую теплоотдачу, нежели его предшественник, так как в своем составе уже имеет органические карбоновые кислоты. Они работают только на очагах появления коррозии, не образуя нестабильную к температурам пленку. Рекомендуется менять каждые 3-5 лет.

G 12+ (Hybrid coolants или HOAT) — чтобы улучшить свойства, производители соединили силикатную и карбоксилатную технологии предыдущих поколений, из-за чего он получил название Гибрид. Имеет повышенный срок службы.

Для G12++ (Lobrid Coolants или SOAT) характерно использование в составе дополнительно еще и минеральных присадок. Такая технология получила название Лобридной и также имеет увеличенный интервал замены.

G 13 — произведена по самой экологичной технологии (этиленгликоль полностью заменен на безвредный пропиленгликоль), но схожа по свойствам со своим предшественником G 12++ и тоже является лобридной.

Общепринятые стандарты цвета антифризов
Каждый производитель имеет право окрашивать производимую охлаждающую жидкость в любой цвет. Важно понимать, что окрас никак не влияет на его свойства. Большинство компаний все же придерживается общепринятых стандартов, для удобства автомобилистов. Все же, при выборе мы советуем обращаться внимание именно на характеристики. Распространенные цвета:
Синий, сине-зеленый и зеленый – это чаще всего G 11.

В фиолетовый, сиреневый и розовый – окрашены антифризы G 13.

Красные, бордовые, малиновые – G 12, G12 + (++).

Концентрат или готовая жидкость?
Здесь все зависит от желания автомобилиста. Концентраты, как правильно продают в более меньшей таре, но они требуют разбавки дистиллированной водой в определенных пропорциях. Явный плюс концентрата в том, что вы можете сами выбрать соотношение воды.
Можно ли смешивать антифризы
Каждая маркировка концентрата подразумевает различный состав присадок, смешивание которых может привести к снижению активности их работы. Если информация о предыдущей охлаждающей жидкости утеряна, мы рекомендуем производить только полную замену. При сливе нужно обратить внимание на чистоту отработанной жидкости, и, если видны примеси ржавчины – желательно произвести промывку системы от загрязнений. При необходимости смешивания, используйте раствор только той же маркировки, что был залит ранее.
Тосол и антифриз – что выбрать?
Тосол (Технология Органического Синтеза и суффикс –ол, как принадлежность к спиртам) является охлаждающим материалом отечественного производства. Является частным случаем антифриза. Обычно имеет синий или красный цвет, а состав определяет сам производитель. По характеристикам тосол имеет большее разрушительное действие на детали системы – патрубки, гильзы, лопасти насоса, за счет низкой теплопроводности и возникновения осадка.
Если сравнивать качество этих двух жидкостей, то преимущества на стороне антифриза:
Он более эффективно охлаждает и защищает от износа.

Обладает высокотемпературной устойчивостью.

Более стабилен в эксплуатации.

Защищает элементы системы охлаждения.

Допустимо использование тосола в старых автомобилях.

Популярные производители антифризов

Разобравшись с маркировками, цветом и характеристиками охлаждающей жидкости, остается только выбрать производителя. Мы подготовили топ-10 лучших производителей антифризов, основываясь на запросах и отзывах наших клиентов.
KYK
Компания KOGA Chemical Mfg Co., Ltd. (Сокращенное название KYK) также, является одной из популярных и крупнейших в Японии по производству охлаждающих и прочих жидкостей для авто. Продукция выпускается в голубом, розовом и зеленом цвете, соответствует стандартам экологичности и отвечает требованиям автопроизводителей. Разработана с учетом увеличенного интервала замены антифриза и защиты алюминиевых деталей системы охлаждения. Соответствует японским промышленным стандартам JIS.

Антифриз
KYK Super Grade Coolant -40C (Розовый), 2л
Антифриз
1 020 ₽
Купить в 1 клик Смотреть наличие
Ватутина, 83 мало
Ипподромская, 77 достаточно
Большевистская, 34 достаточно
Станционная, 81 к3 мало
Волочаевская, 8 мало
Первомайская,47 мало
Октябрьская, 4а мало
Энергетиков, 6/2 мало
Солидарности,15 мало
Петухова, 57к2 мало
Промышленная 1а мало
Скрыть наличие
Антифриз
KYK Super Grade Coolant -40C (Бирюзовый), 2л
Антифриз
1 020 ₽
Купить в 1 клик Смотреть наличие
Ватутина, 83 мало
Ипподромская, 77 достаточно
Большевистская, 34 мало
Курчатова 2 мало
Волочаевская, 8 мало
Первомайская,47 мало
Октябрьская, 4а мало
Солидарности,15 мало
Петухова, 57к2 мало
Скрыть наличие
Антифриз
KYK Long Life Coolant (Зеленый), 2л
Антифриз
950 ₽
Купить в 1 клик Смотреть наличие
Ватутина, 83 мало
Большевистская, 34 мало
Плотинная, 1а мало
Энергетиков, 6/2 мало
Промышленная 1а мало
Советская, 164 мало
Скрыть наличие
Антифриз
KYK Long Life Coolant (Красный), 2л
Антифриз
950 ₽
Купить в 1 клик Смотреть наличие
Ватутина, 83 мало
Большевистская, 34 мало
Станционная, 81 к3 мало
Плотинная, 1а мало
Октябрьская, 4а мало
Энергетиков, 6/2 мало
Промышленная 1а мало
Скрыть наличие AKIRA
Осуществляет выпуск охлаждающих жидкостей в зеленом, розовом и красном цвете, в готовом для использования виде. В составе продукта присутствует отличный базовый пакет присадок на основе органических кислот, позволяющий защитить все части системы от перегрева, коррозии, снижая образование пены и вредных отложений. Антифризы Akira уже долгое время являются несменным фаворитом у автомобилистов, которые ценят в продукции отличное качество и не высокую цену. Соответствует японским промышленным стандартам JIS.

Антифриз
AKIRA Coolant -50C (Зеленый), 2л
Антифриз
720 ₽
Купить в 1 клик Смотреть наличие
Ватутина, 83 мало
Большевистская, 34 мало
Станционная, 81 к3 мало
Плотинная, 1а мало
Октябрьская, 4а мало
Энергетиков, 6/2 мало
Советская, 164 мало
Скрыть наличие
Антифриз
AKIRA Coolant -50C (Красный), 2л
Антифриз
720 ₽
Купить в 1 клик Смотреть наличие
Ватутина, 83 мало
Ипподромская, 77 мало
Станционная, 81 к3 мало
Курчатова 2 мало
Плотинная, 1а мало
Первомайская,47 мало
Октябрьская, 4а мало
Энергетиков, 6/2 мало
Советская, 164 мало
Скрыть наличие
Охлаждающая жидкость. Часть 2
Типы охлаждающей жидкости
По составу пакетов присадок автомобильные антифризы делятся на четыре типа: «традиционные», «гибридные», «карбоксилатные» и так называемые «лобридные».
Традиционные антифризы
К традиционным антифризам относят антифризы, произведенные по так называемой неорганической технологии. Пакеты присадок таких антифризов состоят из различных комбинаций солей неорганических кислот: силикатов, фосфатов, аминов, боратов, нитритов, нитратов. В технической литературе встречаются такие обозначения традиционных антифризов, как Traditional, Conventional и IAT (Inorganic Acid Technology).
Принцип работы традиционного антифриза заключается в том, что в процессе эксплуатации ингибиторы покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения и образуют пленку, препятствующую непосредственному контакту металла с водно-этиленгликолевой смесью – создается сплошной защитный слой, останавливающий коррозию. Поскольку слой образуется на всей поверхности металла независимо от наличия участков коррозии, то ухудшается теплообмен и снижается эффективность охлаждения двигателя, но для не сильно термонагруженных двигателей это было вполне допустимо.

Рис. 2. Принцип работы охлаждающей жидкости (ОЖ) традиционного типа.
В процессе эксплуатации участвующие в формировании прослойки активные компоненты быстро расходуются из-за большой зоны покрытия. Со временем это приводит к тому, что под действием постоянного потока защитная пленка начинает повреждаться, в результате чего металл оголяется и в месте контакта со смесью образуется коррозия. В такой ситуации, если не выполнить замену охлаждающей жидкости, очаги коррозии будут разрастаться, жидкость будет мутнеть и приобретать характерную бурую окраску. При срабатывании присадок также возможно образование накипи, гелей и отложений, выпадение осадков.
К традиционным антифризам относится и известный многим автолюбителям и мастерам советский Тосол, разработанный в конце 1960-х – начале 1970-х годов в закрытом московском государственном НИИ органической химии и технологии для замены изначально использовавшегося в системах охлаждения автомобилей ВАЗ итальянского антифриза Paraflu 11. Слово Тосол составлено из аббревиатуры «ТОС» – «Технология Органического Синтеза» (название отдела института, непосредственно занимавшегося разработкой) и окончания «-ол», применяемого в химической номенклатуре для обозначения спиртов.
«Тосол» – имя собственное, это название конкретного антифриза, а не термин для обозначения автомобильной охлаждающей жидкости. Данный антифриз выпускался только на государственных предприятиях со строгим соблюдением утвержденной технологии. В начале 1990-х годов производство Тосола по оригинальной рецептуре было свернуто, а под этим названием стало производиться большое количество различных антифризов с самыми разнообразными рецептурами, далеко не всегда соответствующих стандартам качества. В настоящее время продаваемые антифризы под название Тосол – как правило, силикатные антифризы не имеющие ничего общего с оригинальным Тосолом.
В системах охлаждения традиционные антифризы широко применялись в 1960-х — 1990-х годах, а затем были постепенно вытеснены новыми более совершенными антифризами. Сегодня за рубежом они практически не выпускаются.
Отказ от использования традиционных антифризов во многом связан с недостатками неорганических присадок, входящих в их состав. Так, силикаты имеют склонность к образованию гелей и абразивных частиц, снижающих отвод тепла от двигателя, засоряющих систему охлаждения и разрушающих насос (помпу). Фосфаты могут выпадать в осадок при смешивании антифриза с водой, содержащей минералы, а нитриты очень быстро окисляются и требуют регулярного пополнения. Все эти неорганические присадки достаточно быстро расходуются, из-за чего срок эксплуатации традиционных антифризов относительно мал, и в среднем составляет 2-3 года или до 60000 км пробега.
Причина отказа от использования традиционных антифризов также связана с развитием автомобильных двигателей. Повышение эффективности двигателей непременно сопровождалось ростом температурного режима, а это уже требовало применения жидкости с более высокой температурой кипения, чем у традиционной, для которой этот показатель 102-105°C. Более напряженный температурный режим не мог не сказаться и на ресурсе присадок – они срабатывались еще быстрее, так как не выдерживали высоких (свыше 100°C) температур и претерпевали химические изменения. Кроме того, традиционную охлаждающую жидкость нельзя использовать, если автомобиль оборудован алюминиевым радиатором.
Гибридные антифризы
Гибридный антифриз — охлаждающая жидкость с более стабильным пакетом присадок, разработанная в начале 1990-х годов в качестве замены традиционным жидкостям. Название этого антифриза произошло от состава «пакета присадок», который представляет сочетание солей карбоновых кислот (карбоксилатов) с солями неорганических кислот. Совокупное воздействие этого пакета присадок на очаги возникновения коррозии и кавитации выше, чем у традиционных присадок, но из-за наличия неограники они имеют те же, но выраженные в заметно меньшей мере, недостатки, что и у «чистых» силикатных, фосфатных и нитритных ингибиторов.

В технической литературе можно встретить следующее обозначение гибридного антифриза: HOAT (Hybrid Organic Acid Technology), Hybrid Technology Coolants, Hybrid Coolants, NF (Nitrite Free), антифриз G11 (по спецификации VW TL 774-C).
Наиболее известными и широко применяемыми антифризами гибридного типа являются BASF Glysantin G05 и Glysantin G48, Havoline AFC, Mobil Antifreeze Extra, Shell Premium Antifreeze, MB 325.0. Антифризы данного типа широко использовались на многих автомобилях произведенных с начала 1990-х годов по 2005-2006 гг., но в настоящее время все больше и больше вытесняются более новыми и совершенными охлаждающими жидкостями. Тем не менее, некоторые производители, среди которых, например, BMW и Mitsubishi (некоторые модификации моделей) до сих пор применяют гибридные антифризы на первых заправках автомобилей на заводском конвейере. До недавнего времени на первых заправках также применяли гибридные антифризы Mercedes-Benz, Mitsubishi (все модели до 2010 модельного года включительно), Volvo. Срок их эксплуатации в каждом случае устанавливает производитель автомобиля. Например, на моделях Mitsubishi заявленный срок эксплуатации составляет 4 года или 60000 км пробега, а для моделей Hyundai 2000-2006 годов — 3 года или 45000 км пробега. Но в среднем срок службы антифриза гибридного типа составляет от 3 до 5 лет или 40-60 тыс.км пробега.
Стоит отметить, что относительно гибридных антифизов, в зависимости от региональной принадлежности автопроизводителя и технических требований, сложилась одна интересная особенность: в европейских антифризах в качестве неорганической составляющей присадки всегда используются силикаты, в японских и корейских – фосфаты, а в американских – нитриты.
Карбоксилатные антифризы
Карбоксилатный антифриз разработан в середине 1990-х годов и считается лучшим как по своим свойствам, так и по огромному сроку эксплуатации. С конца 1990-х годов антифризы данного типа используются на большинстве мировых автозаводов для первой заправки автомобилей, а также в сервисных центрах при техническом обслуживании. Стоит отметить, что российские автопроизводители АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ стали использовать карбоксилатный антифриз для первой заправки системы охлаждения начиная с 2005-2006 гг. Большинство сборочных автопроизводств, работающих в России – Ford, Renault, Nissan, Great Wall – также используют карбоксилатные антифризы.
Карбоксилатные антифризы отличаются от других антифризов по технологии производства пакета присадок, основу которого составляют соли алифатических карбоновых кислот (карбоксилаты). В их составе полностью отсутствуют амины, бораты, нитриты, нитраты, силикаты и фосфаты. Карбоксилаты являются отличными ингибиторами коррозии: они способны точечно воздействовать на потенциальные очаги, покрывая проблемные места защитным слоем (пленкой) не более 1 микрона, а не покрывать все внутренние поверхности системы охлаждения, как антифризы традиционного и гибридного типа. По этой причине пакет присадок расходуется гораздо дольше, а за счет его локальной работы охлаждение двигателя осуществляется более эффективно. При этом карбоксилаты стабильны при высоких температурах (до 135°С и выше), что особенно актуально для современных высокооборотистых и термонагруженных двигателей. В результате, указанные характеристики позволяют карбоксилатным антифризам выдерживать длительный срок эксплуатации, сравнимый с периодом эксплуатации двигателя.

Рис. 3. Принцип работы охлаждающей жидкости (ОЖ) карбоксилатного типа.
В технической литературе и в названиях антифризов встречаются следующие термины для обозначения карбоксилатных технологий: OAT (Organic Acid Technology), Carboxylate coolants, LLC (Long Life Coolant), ELC или XLC (Extended Life Coolant), SNF (Silicate Nitrite Free), SF (Silicate Free), G12 (по спецификации VW TL 774-D) и G12+ (по спецификации VW TL 774-F, с 2006 года). Принципиальное отличие карбоксилатной технологии от других технологий состоит в том, что в ней отсутствуют неорганические присадки, характерные для традиционных и гибридных антифризов. Это отличие способствует тому, что в охлаждающих жидкостях данного типа исключен риск выпадения осадков, а также риск образования гелей и отложений.
Наиболее известными представителями карбоксилатных антифризов являются BASF Glysantin G30, Havoline XLC (Xtended Life), Arteco Freecor NRC, Ford Super Plus Premium, Mobil Antifreeze Advanced, Shell Premium Antifreeze Longlife, GM Dex-Cool, Total Glacelf Auto Supra, CoolStream Premium. Они способны эксплуатироваться в течение длительного периода времени – 5 лет и более, с пробегами 250 тысяч км в легковых и 650 тысяч км в грузовых автомобилях. Например, компания Ford дает им срок замены 10 лет или 240000 км (что наступит раньше), а GM-Opel и группа VW (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) – бессрочно (fill for life).

Лобридные антифризы (Lobrid)

В 2005 году был разработан и стал внедряться новый антифриз, удовлетворяющий требованиям спецификации VW TL 774-G (G12++). Такой антифриз занял промежуточное положение между гибридным и карбоксилатным типом, и чаще всего именуется как лобридный. Пакет присадок этого антифриза состоит в основном из карбоксилатов с добавлением небольшого количества (не более 10%) неорганических компонентов, что приводит к улучшению технических характеристик по сравнению с гибридным антифризом. В качестве неорганических компонентов, по аналогии с гибридами, выступают силикаты (европейские производители) или фосфаты (азиатские производители).
У антифриза данного типа пока нет общепринятого названия, а разработчики называют его по-разному – Lobrid (компания Arteco) или, например, SOAT (компания BASF). Также можно встретить его обозначения как Si-OAT, P-OAT, Lobrid coolants. Кроме группы Volkswagen на новых моделях автомобилей такие антифризы применяет группа PSA (Peugeot-Сitroen), концерн Hyundai-KIA, фирма Mitsubishi (некоторые модификации с 2011 модельного года).
Представителей антифризов типа Lodrid пока еще немного – это Glysantin G40 немецкой компании BASF, Freecor DSC (спецификация PSA B71 5110) и Freecor QRC (спецификация VW TL 774-G) бельгийской компании Arteco, Crown LLC A-110 корейской компании Kukdong.

В 2008 году для антифризов типа Lodrid появилась также новая спецификация VW TL 774-J (G 13), в которой базовый компонент этиленгликоль частично замещен глицерином (до 20% в объемном выражении). Глицерин обладает схожими свойствами с этиленгликолем, однако менее вредный для окружающей среды. При этом для его производства необходимо меньше энергоресурсов. То есть использование глицерина во многом связано с возрастающими экологическими требованиями. Возможно предположить, что могут последовать логичные вопросы о влиянии глицерина на температуру кристаллизации готового антифриза. В действительности, небольшое (до 20%) количество этого компонента незначительно влияет на температуру замерзания антифриза, поэтому температурные характеристики остаются такими же, как у обычных лобридных антифризов. По имеющейся информации, в настоящее время такие антифризы применяются только на автомобилях группы VW.
О цвете антифриза
Как показывает практика, среди подавляющего большинства автолюбителей, продавцов в магазине автозапчастей и мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей ходит неправильное представление о том, что цвет антифриза связан с его качеством (типом). Некоторые считают, что синий (голубой) антифриз самый «простенький» и служит всего 1-2 года, зеленый – середнячок со сроком службы 3 года, а вот красный – самый лучший и современный, имеющий срок службы 5 лет. Также бытует абсолютно неправильное мнение, что все антифризы одного цвета одинаковые, и что их можно смешивать между собой. Часто владельцы покупают антифриз (для долива или замены) только потому, что он такого же цвета, что и залитый в автомобиле.
В действительности, цвет любого антифриза определяется красителем, который добавляют в количестве несколько грамм на тонну жидкости, и он не имеет никакого отношения к эксплуатационным свойствам антифриза. Изначально все антифризы бесцветны, а добавление красителя может преследовать несколько целей:
1. Более четкое определение уровня жидкости в расширительном бачке.
2. Выполнение требований производителя (у Ford оранжевый, у Volkswagen фиолетовый, у Volvo желтый, у Hyundai зеленый, у Peugeot синий и т. д.).
3. Как некоторый отличительный признак марки антифриза, заливаемого в систему охлаждения при заправке на автомобильном заводе.
4. Индикация мест протечек (если используется флуоресцентный краситель).
Применительно к автомобильным антифризам на данный момент общая ситуация такова, что во всем мире не существует никаких стандартов по привязке цвета к его типу, который как раз и определяет свойства и качество жидкости. Поэтому антифризы одинакового цвета могут быть совершенно разными по составу (типу) и не допускающими смешивания между собой. Напротив, один и тот же по составу (типу) антифриз может быть окрашен в разные цвета и продаваться под разными названиями.
Несмотря на то, что не существует никакой стандартизованной зависимости между цветом и типом, если провести анализ окраски антифризов известных фирм, присутствующих на рынке, то некую тенденцию все же можно заметить: традиционные чаще всего имеют синюю (голубую) окраску; гибридные – зеленую, синюю или бирюзовую; карбоксилатные и лобридные – красную, оранжевую или желтую. Подчеркнем, что это только лишь чаще всего, но нередки исключения из правил: например, лобридный антифриз Freecor DSC для моделей Peugeot-Citroen имеет синюю окраску, а антифриз такого же типа, но Crown LLC A-110, для Hyundai-Kia имеет зеленую окраску. Поэтому при выборе охлаждающей жидкости следует строго ориентироваться на тип применяемой жидкости в конкретной модели, а если тип не указан – опираясь на рекомендации производителя автомобиля или его допуски и спецификации. Как правило, эта информация указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля или технической документации производителя.
Стоит обратить внимание и еще на несколько моментов относительно окраски охлаждающей жидкости. Во-первых, следует иметь в виду, что антифриз-концентрат всегда имеет более насыщенный цвет, а при разбавлении его водой цвет становится более бледным. Во-вторых, в процессе эксплуатации краситель постепенно деградирует, и антифриз обесцвечивается (окраска становится все более бледной). Обесцвечивание происходит быстрее при высоких температурах и, особенно, при попадании солнечного света. Например, если один и тот же антифриз оранжевой окраски залить в легкий грузовичок, у которого расширительный бачок расположен снаружи, позади кабины, и в развозной фургон, у которого бачок находится под капотом, то жидкость в системе охлаждения грузовичка обесцветится гораздо быстрее, так как будет подвергаться воздействию солнечных лучей. Поэтому, подчеркнем, изменение цвета (обесцвечивание) не является браковочным признаком, и не означает, что антифриз пора заменить.
В третьей части (из 3 частей) будет рассмотрен вопрос допусков и спецификаций антифризов различных автопроизводителей, а также найдете ответ на самый популярный вопросы «Можно ли смешивать антифризы», «Какой антифриз доливать.»
Допуск на применение и соответствие спецификации

Какой антифриз доливать

Срок замены антифриза

Что использовать на замену

Промывка системы охлаждения при замене антифриза

Заключение
Дмитрий Фельдман
©Легион-Автодата

что это такое, для чего нужен и чем отличается от тосола, а также как разбавлять концентрат, плотность, состав и свойства
Для системы охлаждения двигателя прекрасно подошла бы и обычная вода, которая обладает высокой теплоемкостью, низкой вязкостью и хорошей текучестью. Но у воды есть два существенных недостатка: высокая коррозийная активность и замерзание с расширением при низких температурах в зимнее время. Поэтому в автомобилях применяются специальные охлаждающие жидкости (антифризы), которые могут работать в широком диапазоне температур.
Что такое антифриз и для чего он нужен
Антифриз (от греч. «анти» (против) и англ. freeze «замерзать») – это общее название для всех автомобильных жидкостей, которые не замерзают при низких температурах. Такие жидкости применяются для охлаждения двигателей, работающих в условиях низких температур, в качестве антиобледенительных жидкостей в авиации и средств для очистки стекол. В основе лежит вода с добавлением глицерина, одноатомных спиртов, этиленгликоля или пропиленгликоля и других присадок.
Антифриз
Антифризы не только имеют значительно более низкую температуру замерзания по сравнению с водой, но и меньший коэффициент расширения. Вода переходит в твердое состояние с расширением в объеме до 9%, а антифриз с разным соотношением этиленгликоля расширяется на 1,5%-3,5%, что практически безопасно для элементов двигателя.
Состав охлаждающей жидкости
Первые антифризы были на основе метилового или этилового спирта. Такая смесь закипала уже при 82°С, пары спирта испарялись и воспламенялись. Позже появились антифризы на основе глицерина с лучшими эксплуатационными свойствами, но слишком высокой вязкостью. Для улучшения текучести добавлялся этиловый или метиловый спирты. Антифризы на основе соляной кислоты также не обладали должными свойствами.
Состав концентрата охлаждающей жидкости
Современные антифризы производятся на основе этиленгликоля или пропиленгликоля и пакета присадок, которые дают жидкости антикоррозийные, антипенные и флуоресцентные свойства. Этиленгликоль относится к двухатомным спиртам, не имеет запаха, бесцветен, сладковатый на вкус, но весьма ядовитый. Ввиду своего сладкого вкуса были случаи отравления детей жидкостью, поэтому некоторые страны обязали производителей добавлять присадки, которые делают ее горькой.
Пропиленгликоль – это также бесцветная жидкость, сладковатая на вкус, но безопасна для организма при попадании внутрь. Имеет низкую плотность в сравнении с этиленгликолем.
Чем отличается Тосол
Часто можно услышать разные названия охлаждающих жидкостей: антифриз, тосол или просто «незамерзайка». Тосол – это охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная во времена СССР. Среди водителей из стран бывшего союза это название уже давно стало нарицательным. Различают две марки Тосола – 40 и 65. Эти цифры показывают температуру замерзания жидкости. Они отличаются по цвету: красный или голубой.
Стоит сказать, что краситель в ОЖ (далее охлаждающая жидкость) добавляют специально, чтобы видеть уровень в заливном бачке, а также обнаружить место протечки. Сам по себе этиленгликоль бесцветный.
Свойства и характеристики
Свойства антифризов и температура его замерзания будут зависеть от соотношения воды и этиленгликоля, а также набора присадок. Чистый этиленгликоль начинает кристаллизоваться уже при температуре -12,3°С. Смесь с водой образует эвтетику с максимально низкой температурой замерзания до -75°С (75% этиленгликоля и 25% воды). Большинство антифризов имеет процентное соотношение от 35% до 50% воды, с температурой 65°С и 40°С соответственно. Температура кипения такой смеси также повышается до 110°С, а под давлением еще выше.
Нельзя сказать, что есть единый стандарт для всех антифризов. В каждой стране они разные. Вот список самых известных стандартов:
Россия: ГОСТ 28084-89.
США: ASTM D 3306.
Великобритания: BS 6580: 1992.
Франция: AFNOR NF R15-601.
Япония: JIS K2234.
Австрия: ONORM V5123.
Швеция: G-11.
На свойства антифриза большое значение оказывает качество и, как уже говорилось, соотношение сырья. Важно качество воды (обычная, дистиллированная, деионизированная), а также чистота этиленгликоля. В дешевых ОЖ часто используются различные низкопробные суррогаты, которые служат ограниченный срок и не имеют химической стабильности.
По ГОСТу антифриз должен обладать следующими характеристиками и свойствами:
Температура замерзания (начало кристаллизации). В России за стандарт по этому показателю взяты ОЖ-40 и ОЖ-65 с соответствующей температурой замерзания. Этот показатель в иностранных марках может быть любым. Опять же все зависит от пропорции между этиленгликолем и водой, а также доли присадок.
Температура кипения. Средняя температура кипения равна 110°С-135°С. Давление в системе охлаждения в пределах 1,5-3 атмо
Классификация антифриза по цвету и составу. Описание классов охлаждающих жидкостей.
Цвет антифриза может быть каким угодно. Он ничего не говорит о качестве и классе охлаждающей жидкости. Однако игнорировать окрас хладагента для двигателя тоже нельзя.
В Европе и России действует классификация VolksWagen:
G11 — зеленый

G12 — красный

G13 — желтый, оранжевый (ранее G12+), фиолетовый (составы, разработанные после 2012 года)

Выбирать антифриз только по цвету — неправильно. Если европейские и японские производители еще придерживаются какой-то системы в окрасе, то американцы красят антифризы как придется. Поэтому первым критерием выбора должен быть класс охлаждающей жидкости.

Кроме того, современные антифризы различаются составом присадок и могут быть: традиционными, лобридными, карбоксилатными и гибридными.
Разновидности антифризов
Традиционный антифриз морально устарел и не пригоден для первой (заводской) заправки автомобиля. Неорганические ингибиторы «традиционников» портятся меньше, чем за 2 года и плохо переносят температуры выше 108 °С.
Силикаты в составе традиционных охлаждающих жидкостей покрывают стенки трубок системы охлаждения и снижают эффективность охлаждения двигателя.
Классический представитель этого класса — «Тосол».

Гибридный антифриз (G11) — зеленая, бирюзовая, синяя или желтая жидкость, содержащая силикаты или фосфаты в качестве ингибиторов. Срок службы — 3 года. Тип: неорганический. Производят «гибриды» с 90-х годов. Составы рассчитаны на любой тип радиатора. Помимо охлаждения задачей гибридного антифриза является защита от коррозии. Подклассы G1+ и G11++ отличаются процентным соотношением карбоновых кислот.

Карбоксилатный антифриз (G12) — органическая жидкость красного цвета (разных оттенков). Служит уже 5 лет и намного лучше защищает металл от ржавчины и кавитации, чем хладагенты класса G11. Красные антифризы адсорбируются только в очагах коррозии, формируя слой толщиной 0,1 микрон. То есть внутренняя поверхность системы охлаждения не покрывается полностью, а только там, где есть необходимость. Это положительно сказывается на теплообмене: эффективность охлаждения двигателя не снижается.
Лобридный антифриз G13 (ранее G12+) — органическая основа дополнена минеральными ингибиторами. Такой антифриз образует сверхтонкую защитную пленку на металле, которая реагирует только с очагом коррозии. В состав лобридных жидкостей входят органические кислоты и силикаты. Срок службы такого антифриза неограничен при условии заливки в новый автомобиль. Цвет — красный (первые составы), оранжевый и желтый (новые составы), фиолетовый (составы после 2012 года). Составы разработаны в 2008 году, активно применяются производителем «Пежо» и «Ситроен».
G13 2008 года — оранжевая или желтая охлаждающая жидкость, созданная, в отличие от предшественников, на основе стал пропиленгликоля. Из-за этого свойства антифриза намного лучше, чем у других классов, но и цена самая высокая. Так что определить G13 можно даже не по цвету, а по ценнику в автомагазине.
Требования экологов заставляют производителей искать новые формулы антифризов. Фиолетовая жидкость G13 — тестовый состав без финальной формулы.
На фото ниже два антифризма Motul, синий и оранжевый. Синяя жидкость относится к классу G11, оранжевая имеет допуск G12/G12+. На канистре или в описании к охлаждающей жидкости производители обычно указывают все допуски для своей автохимии.

Например, Motul Inugel Expert имеет следующие сертификации:
OEM Group OEM Specification

Berh Berh

BMW BMW GS 9400

Cummins Cummins 85T8-2

Daimler Chrysler MS-7170

Daimler Mercedes-Benz MB 325. 0

Daimler Mercedes-Benz MB 325.2

Fiat Fiat-Lancia Fiat 9.55523

Fiat lveco lveco standard 18-1830

Ford Ford ESO-M97B49-A

Ford Volvo Cars 128 6083 I 002

General Motors Opel- GM QL 130100

General Motors Saab 6901 599

Jl Case Jl Case JIC-501

Lada Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97

MAN MAN 324 typ NF

MAN MAN Steyr MAN 324

MTU MTU MTL 5048

Perkins

Porsche Porsche TL-774C=G11

Saturn Saturn

Tata Motors Land-Rover

VolvoAB Volvo Trucks 128 6083 I 002

VW (VAG) Audi TL-774C=G11

VW (VAG) Seat TL-774C=G11

VW (VAG) Skoda TL-774C=G11

ASTM Standards ASTM 03306 I 04656 I 04985

British Standards BS 6580

French Standards NFR 15-601

FVV Standards Germany FVV Heft R443

Japanese Standards JASO M325

Japanese Standards JIS K2234

Korean Standards KSM 2142

MIL Standards MIL-Belgium BT-PS-606 A

MIL Standards MIL-France OCSEA 6151C

MIL Standards MIL-Italy EIL-1415b

MIL Standards MIL-Norway FS 6850-0951

MIL Standards MIL-Sweden FSO 8704

NATO Standards NATO S-759

SAE Standards SAE J1034

Swiss Fed. Lab Empa

Полезная информация
Весь бывший СССР производители автохимии относят к Европе, поэтому у нас действует европейская система классификации антифризов. Точнее даже, не европейская, а VAGовская. Это те самые классы G11-G13, о которых говорилось выше.
Японские антифризы тоже делятся по цвету, но окраска означает температуру замерзания, а не состав или класс. Красный «японец» держится до -30 градусов, зеленый — до -25, желтый — до -20.
В США цветовая политика отсутствует. В основном это красные и зеленые жидкости, содержащие нитриты. Нитритные антифризы запрещены к применению в Европе. Ближайшие заменители «американцев» — карбоксилатные антифризы G12/13.
Российский «Тосол» бывает синим (рабочая температура до -40), зеленым (под стандарт G11), красным (рабочая температура до -50).

Можно ли смешивать антифризы
Цвет не влияет на допустимость или недопустимость смешивания. Смешивать можно только одинаковые по составу и классу антифризы. Даже если один синий, а второй желтый. Главный критерий совместимости двух жидкостей: набор присадок. Нельзя лить в жидкость с карбоновой кислотой силикатный или фосфатный антифриз. Произойдет химическая реакция, и систему охлаждения забьют хлопья и осадок. Придется ехать в автосервис промывать!
Рекомендуется не доливать антифриз новым составом другой марки, а полностью заменять старую жидкость на новую.
Зачем антифризу цвет
Обращайте внимания на цвет антифриза после поездок. Если жидкость становиться бурой или темнее, то в системе охлаждения много накипи и ржавчины. Когда цвет становится желтоватым или просто бледнеет, то стоит проверить двигатель на перегрев.
Цвет антифриза помогает определить утечку в радиаторе или магистралях охлаждения.
Если оставить антифриз неокрашенным, то он будет напоминать простую воду. И кто-нибудь может просто спутать жидкость и сделать роковой глоток. Охлаждающая жидкость — ядовита!
Информация по теме:
Выбор охлаждающей жидкости. Антифриз и тосол: особенности и отличия
Хорошая охлаждающая жидкость нужна в любое время года. Зимой некондиционный антифриз может банально замёрзнуть, превратившись в лёд, а в летнюю жару машина с плохим антифризом рискует превратиться в кипящий чайник. Обе этих неприятности почти всегда приводят к печальным последствиям для двигателя, вплоть до его капитального ремонта или замены, поэтому пренебрегать качеством и состоянием охлаждающей жидкости нельзя. Рассмотрим, какие типы антифризов есть на рынке, и актуален ли ещё «старичок» тосол.
Как работает антифриз
В начале два слова теории: что такое антифриз и какова его роль в автомобиле. Антифриз (от греческого ἀντι — против, и английского freeze — замерзать, т. е. «незамерзающий») — рабочая жидкость системы охлаждения двигателя. Циркулируя внутри мотора, антифриз отводит лишнее тепло к салонному отопителю (именно благодаря антифризу печка дует горячим воздухом — конечно, если система исправна) или в атмосферу через основной радиатор. Не давая двигателю перегреваться, антифриз обеспечивает его правильный температурный режим.
Почему вместо антифриза не используют обычную воду? Первая причина очевидна уже из названия: антифриз, в отличие от воды, не замерзает зимой, оставаясь текучим на морозе. Но и в жарких странах вода автомобилям не подходит: она слишком рано закипает (температура кипения антифриза, в зависимости от концентрации, составляет 110–130°C), но главное — вызывает коррозию всех металлических частей двигателя.
Состав классического антифриза и тосола
К середине прошлого века, после экспериментов с глицерином, этанолом и метанолом производители антифризов выбрали основой для своего продукта этиленгликоль. С тех пор этот двухатомный спирт является базовым элементом всех охлаждающих жидкостей. Но смесь воды с этиленгликолем всё ещё не безобидна для двигателя и требует дополнительных присадок, защищающих металл от коррозии. Составы этих присадок у разных антифризов могут кардинально отличаться.
Первоначально в качестве антикоррозионных присадок (ингибиторов коррозии) использовались неорганические соли: силикаты, фосфаты, нитраты и нитриты. Антифризы с неорганическими ингибиторами в зарубежной классификации называют по-разному: Traditional, Classic, Conventional coolant или IAT (Inorganic Acid Technology — технология неорганических кислот). В российской — силикатный антифриз или тосол. Да-да, всем известный синий тосол — всего лишь тип антифриза, причём давно устаревший. А популярный вопрос: «Что лучше, тосол или антифриз?» — просто некорректен.
Что не так с неорганическими силикатными антифризами (IAT/тосолом)? В процессе работы они образуют на всех металлических деталях двигателя оксидную плёнку — она защищает от коррозии, но существенно ухудшает теплоотвод. Для старых моторов с низкой степенью форсировки это не было проблемой. Но в нынешних двигателях, особенно с алюминиевыми головками и блоками цилиндров, оксидная плёнка гарантированно приводит к перегреву, поэтому использование классических IAT-антифризов (в том числе тосола) в современных машинах не допускается.
Стоит отметить, что и срок службы неорганических присадок недолог — не более двух лет. Так что слухи о «вечном» тосоле, мягко говоря, беспочвенны. Этот продукт популярен на российском рынке благодаря известному с советских времён названию и низкой цене, хотя автомобилей, которым действительно требуется антифриз классического типа, на дорогах всё меньше.
Карбоксилатный антифриз
Органические антифризы OAT (Organic Acid Technology — технология органических кислот), не образующие оксидной плёнки, сегодня занимают большинство полок автомагазинов. Ингибиторами коррозии в них являются органические соли карбоновых кислот, поэтому их также называют карбоксилатными антифризами. Они отлично отводят тепло, переносят высокие температурные нагрузки современных двигателей и могут работать до 5 лет — такие «долгоиграющие» антифризы обозначаются аббревиатурой LLC или XLC (Long Life Coolant или Extended Life Coolant).
Но есть минусы и у «органики». Органические соли размягчают резиновые шланги системы охлаждения, а также создают условия для кавитации — локального кипения жидкости. В быту это явление встречается при закипании чайника, вызывая характерный шум. Для двигателя кавитация представляет серьёзную опасность, буквально выгрызая металл из крыльчатки помпы и блока цилиндров. Для борьбы с ней в состав карбоксилатного антифриза производители включают дополнительный пакет присадок.
Гибридные антифризы и региональный фактор
Дальнейшие изыскания производителей охлаждающих жидкостей привели к появлению гибридных антифризов HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Как видно из названия, в их основе всё та же технология органических кислот, но с добавлением определённого количества неорганических солей для лучшего противостояния кавитации. Причём подход производителей в разных частях света заметно отличается: японцы, например, предпочитают присадки на основе фосфатов, в то время как европейцы используют силикаты.
На составы «местных» антифризов ориентируются и автопроизводители, проектируя двигатели и выбирая материалы для гибких шлангов и сальников системы охлаждения. Поэтому при выборе антифриза стоит учитывать региональный фактор, заливая в японский или европейский автомобиль антифризы соответствующего происхождения.
Другой вариант «гибридов» — лобридные антифризы или SOAT (Silicate Organic Acid Technology). В целом, это те же гибридные охлаждающие жидкости со сниженным количеством неорганических присадок.
Встречаются и совсем экзотические варианты. Например, антифриз на основе пропиленгликоля и глицерина, постепенно вводимый концерном Volkswagen под давлением экологов. Такой антифриз обозначается G13, но о классификации VW стоит поговорить отдельно.
Классификация антифризов. G11, G12 и прочие G
Существенную путаницу в классификацию антифризов на российском рынке внёс концерн Volkswagen со своим обозначением классов охлаждающих жидкостей (G11, G12, G12+, G12++, G13). Следует понимать, что эти обозначения актуальны только для автомобилей концерна VAG: если у вас Toyota, то искать антифриз G12 или G12+ вам совершенно не нужно — исходите из допусков Тойоты, а не VW. Тем не менее, классификация Volkswagen столь прочно вошла в обиход, что мы включили её в таблицу для лучшего понимания соответствия разных обозначений антифризов друг другу.
Классификация антифризов
Тип антифриза
Альтернативное название
Классификация VW
Возможные обозначения
Описание
Традиционный, с неорганическими присадками
Силикатный антифриз, Тосол
G11
IAT, Traditional, Classic, Conventional, Тосол
Устаревшая технология неорганических кислот
Карбоксилатный, с органическими присадками
Карбоксилатный антифриз
G12, G12+
OAT, Carboxylate
Технология органических кислот
Гибридный или лобридный
Гибридный антифриз, лобридный антифриз
G12++
Hybrid, HOAT, Lobrid, SOAT
Технология органических кислот с добавлением неорганических
На основе пропиленгликоля и глицерина
Пропиленгликолевый антифриз
G13
G13
«Экологичный» антифриз с глицерином для автомобилей VAG
Цвет антифриза. Можно ли смешивать
«Какой вам антифриз: красный или зелёный?» — стандартный вопрос в автомагазине. Что же обозначает цвет антифриза? На сегодняшний день — ровным счётом ничего. Ни тип, ни качество антифриза с цветом не связаны.
Когда-то автопроизводители для придания индивидуальности своим заводским охлаждающим жидкостям стали красить их в разные цвета, а сторонние производители антифризов просто подстроились под них. Причём без всякой системы или привязки к составу жидкости: карбоксилатный антифриз может быть как красным, так и зелёным или оранжевым. Зелёным может быть и устаревший силикатный антифриз. И лишь тосол всегда был синим — дань традициям. Словом, при выборе антифриза цвет не играет никакой роли — конечно, если вы меняете охлаждающую жидкость целиком, а не доливаете к старой.
А можно ли смешивать антифризы разных цветов? В теории, два разноцветных антифриза одного и того же типа и бренда могут отличаться только красителем, что не мешает смешать их. Но делать этого не стоит хотя бы из-за того, что в результате получится жидкость бурого цвета, что затруднит диагностику состояния антифриза (изменение цвета — один из признаков проблем). Что касается антифризов разных производителей, то смешивать их нежелательно даже при совпадении цветов — разные пакеты присадок могут быть плохо совместимы. При необходимости срочно долить антифриз в дороге и невозможности купить жидкость, идентичную залитой, используйте дистиллированную воду — наиболее безопасный вариант.
Нужно ли разбавлять антифриз водой
Когда-то антифризы в виде концентратов были очень популярны. При заливке в радиатор их требовалось разбавлять водой в определённой пропорции, определяющей температуру замерзания (50:50, 60:40, 70:30 и т. д. — чем меньше доля воды, тем выше морозостойкость). Но сегодня почти все антифризы продаются в готовом виде, а температура их замерзания фиксирована и указана на этикетке: как правило, от -40 до -50°C. Разбавлять такие антифризы водой не нужно, что существенно упрощает процесс их замены.
Какой антифриз выбрать
Очевидно, что охлаждающие жидкости, хоть и сделаны на одной и той же основе — этиленгликоле, могут радикально отличаться составом присадок. Смешивать их категорически не стоит, как и экспериментировать с модными новинками рынка, не предназначенными для вашего мотора. Поэтому на вопрос «какой антифриз заливать в двигатель» правильный ответ лишь один: тот, который рекомендован производителем. Внимательно изучите инструкцию автомобиля, найдите предписанный тип антифриза и заливайте только его.
Как работает антифриз? (с иллюстрациями)
Антифриз — это жидкость, добавляемая в систему охлаждения автомобиля для предотвращения замерзания воды внутри нее. Причина, по которой он работает, заключается в том, что температура замерзания жидкости понижается, когда в ней что-то растворяется. Это что-то может быть твердым или жидким. Этот феномен был впервые открыт французским ученым Франсуа Рау в конце 19 века. Рауль также обнаружил, что степень понижения точки замерзания линейно связана с количеством молекул, растворенных в жидкости.
Добавление антифриза в машину.
Понижение температуры замерзания разбавленных растворов можно объяснить следующим образом. По мере того, как температура жидкости понижается, молекулы, составляющие ее, движутся медленнее и испытывают силу притяжения друг с другом.В чистой воде при температуре 32 ° F (0 ° C) эта сила притяжения достаточно сильна, чтобы расположить молекулы воды в виде правильного кристаллического узора, что значительно снижает их подвижность и вызывает образование льда.
Антифриз предотвращает замерзание молекул воды.
Теоретически все, что растворяется в воде, можно использовать в качестве антифриза. На практике существует несколько ограничивающих ограничений. Во-первых, вещество должно смешиваться с водой в любом соотношении. Некоторые жидкости трудно растворить или кристаллизовать при более низких температурах. Во-вторых, антифриз должен быть инертным, то есть не вступать в химическую реакцию ни с чем, с чем он вступает в контакт в системе охлаждения.В-третьих, это должно быть дешево; в-четвертых, это не должно вызывать нежелательного повышения давления в системе охлаждения — это означает, что антифриз должен иметь высокую температуру кипения.
Практически повсеместно используемое вещество, которое соответствует всем этим спецификациям, — это этиленгликоль с температурой кипения 387 ° F (197 ° C). Система охлаждения, в которой соотношение гликоля и воды составляет 1: 1, имеет температуру замерзания около -40 ° F (-40 ° C), что идеально для нормального диапазона приложений.
Каковы симптомы отравления антифризом? (с иллюстрациями)
Отравление этиленгликолем или отравление антифризом происходит, когда человек или животное проглатывает антифриз, вещество, используемое в двигателях транспортных средств.В течение первых нескольких часов после приема этого вещества у человека могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом и он может действовать в состоянии опьянения. По мере дальнейшего расщепления этого вещества в организме могут возникать высокое кровяное давление и мышечные спазмы. Проблемы с почками и мочеиспусканием также являются частыми симптомами отравления антифризом.
Симптомы отравления антифризом могут включать проблемы с почками.
Антифриз — это вещество, используемое в радиаторах транспортных средств для снижения температуры двигателя. Этиленгликоль используется в большинстве антифризов, представленных сегодня на рынке. При попадании в организм человека случайно или намеренно это соединение может вызвать ряд побочных эффектов. Во многих случаях это может привести к летальному исходу.
Повышенное кровяное давление может быть побочным эффектом приема антифриза.
В течение первых нескольких часов или суток после приема вещества антифриз может вызвать различные желудочно-кишечные проблемы. Например, тошнота и боль в животе — частые симптомы отравления. Некоторых людей тоже может рвать.
Отравление антифризом происходит, когда человек проглатывает антифриз.
Люди, страдающие от этого вида отравления, также могут вести себя так, как будто они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они могут быть несогласованными или запутанными. Невнятная речь и головокружение также являются частыми симптомами отравления этиленгликолем.
Отравление антифризом представляет опасность для собак и кошек, которым нравится его сладкий вкус.
По прошествии времени организм начинает еще сильнее расщеплять этиленгликоль, и становятся очевидными различные симптомы яда. Может возникнуть высокое кровяное давление и мышечные спазмы, а также проблемы с дыханием и нерегулярное сердцебиение. Некоторые люди умрут на этом этапе, если отравление не лечить, и у других могут начать отключаться органы.
Симптомы отравления антифризом могут включать боль в животе.
Почки — это органы, наиболее подверженные этому типу отравления. Проблемы с почками обычно начинаются через несколько дней после приема антифриза. Боль может ощущаться в боковых частях поясницы, где расположены почки. У некоторых людей, отравившихся антифризом, также может быть очень мало мочи или в моче может присутствовать кровь.
Антифриз может проглотить случайно или намеренно. Поскольку большинство антифризов имеют яркий цвет и сладкий вкус, они особенно нравятся детям. Большинству родителей рекомендуется хранить антифриз в недоступном для детей месте, чтобы избежать отравления. В некоторых случаях некоторые люди даже пытались покончить жизнь самоубийством, проглотив антифриз.
Кошки и собаки также очень восприимчивы к отравлению антифризами.Как и детей, их привлекает сладкий вкус вещества. Отравление антифризом домашних животных часто приводит к припадкам, судорогам и смерти.
Проблемы с дыханием и нерегулярное сердцебиение — симптомы отравления антифризом.
Отравление антифризом: симптомы и лечение
Обзор
Антифриз — это жидкость, которая предотвращает замерзание или перегрев радиатора в автомобиле. Она также известна как охлаждающая жидкость двигателя. Хотя антифриз на водной основе, он также содержит жидкие спирты, такие как этиленгликоль, пропиленгликоль и метанол.
Пропиленгликоль также входит в состав некоторых пищевых продуктов и косметики. По данным Агентства регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR), в небольших количествах он не считается вредным.
С другой стороны, этиленгликоль и метанол опасны и ядовиты при проглатывании.
Достаточно небольшого количества антифриза, чтобы отравить человеческий организм и вызвать опасные для жизни осложнения.
Есть разные объяснения того, почему кто-то может проглотить антифриз. Одна из причин — умышленное самоповреждение. Но также возможно случайно выпить химическое вещество. Это может произойти, когда антифриз наливается в стакан или другой контейнер для напитков и ошибочно принимается за напиток. Учитывая такую возможность, важно распознать симптомы отравления антифризом.
Отравление антифризом может происходить постепенно в течение нескольких часов, поэтому симптомы могут не проявиться сразу после приема химического вещества. Если вы чувствуете себя хорошо, вы можете даже отмахнуться от происшедшего, как от разговора с близким. Но не все так просто.
По мере того, как ваше тело поглощает или метаболизирует антифриз, химическое вещество превращается в другие токсичные вещества, такие как:
гликолевый альдегид
гликолевая кислота
глиоксиловая кислота
ацетон
формальдегид
Ваше тело начинает медленно реагировать на антифриз в вашей системе. Время, необходимое для появления первых симптомов, варьируется.Это зависит от количества проглоченного.
Согласно ATSDR, самые ранние симптомы могут развиться от 30 минут до 12 часов после приема внутрь, а самые серьезные симптомы проявляются примерно через 12 часов после приема внутрь. Ранние симптомы отравления антифризом могут включать чувство опьянения. Другие ранние симптомы включают:
головная боль
усталость
отсутствие координации
вялость
невнятная речь
тошнота
рвота
Поскольку ваше тело продолжает разрушать антифриз в течение следующих нескольких часов, химическое вещество может влиять на работу почек, легких, мозга и нервной системы.Повреждение органа может произойти через 24-72 часа после приема внутрь.
У вас также могут развиться:
учащенное дыхание
неспособность к мочеиспусканию
учащенное сердцебиение
судороги
Возможно потерять сознание и впасть в кому.
Немедленно обратитесь за помощью, если вы или другой человек проглотили антифриз. Неважно, была ли это небольшая сумма. Чем раньше вы получите помощь, тем лучше будет результат.
Если вы чувствуете себя хорошо и не уверены, проглотили ли вы антифриз, вы можете позвонить в токсикологический центр и поговорить со специалистом по ядам для получения дальнейших инструкций.Национальный бесплатный номер в США — 800-222-1222.
Но если вы уверены, что проглотили антифриз или у вас появились симптомы отравления антифризом, немедленно позвоните в службу 911.
Предотвращение самоубийств
Если вы считаете, что кто-то подвергается непосредственному риску членовредительства или причинения вреда другому человеку:
Позвоните 911 или по номеру местной службы экстренной помощи.
Оставайтесь с человеком, пока не прибудет помощь.
Уберите все пистолеты, ножи, лекарства и другие предметы, которые могут причинить вред.
Слушайте, но не осуждайте, не спорите, не угрожайте и не кричите.
Если вы или кто-то из ваших знакомых подумываете о самоубийстве, обратитесь за помощью по горячей линии по предотвращению самоубийств или кризисным ситуациям. Воспользуйтесь услугами Национальной линии по предотвращению самоубийств по телефону 800-273-8255.
По прибытии в больницу сообщите врачу:
, что вы проглотили
когда вы проглотили
количество, которое вы проглотили
В больнице будут внимательно следить за вашим состоянием. Это потому, что антифриз может воздействовать на разные части вашего тела.Врач или медсестра могут проверить ваше кровяное давление, температуру тела, частоту дыхания и частоту сердечных сокращений. Они могут проводить различные тесты, чтобы проверить уровень химических веществ в вашем кровотоке, а также функцию ваших органов. Эти тесты могут включать:
анализы крови
анализ мочи
Рентген грудной клетки
КТ для получения изображений вашего мозга
электрокардиограмма, которая измеряет электрическую активность в вашем сердце
Если вы проглотили антифриз, ваш врач начнет лечение, даже если у вас нет симптомов или проявляются только легкие симптомы.
Антидот — это первая линия лечения отравления антифризом. К ним относятся либо фомепизол (Антизол), либо этанол. Оба препарата могут обратить действие яда и предотвратить дальнейшие проблемы, такие как необратимое повреждение органов.
Хотя фомепизол может обратить вспять эффекты примерно за три часа, этанол является эффективным вариантом, когда фомепизол недоступен. В больнице это лекарство можно вводить внутривенно или через капельницу.
Если вам не оказать немедленную помощь, отравление антифризом может снизить функцию почек, вызывая неспособность к мочеиспусканию или низкий диурез.В случае нарушения функции почек ваше лечение может также включать диализ.
Диализ — это когда вы подключены к аппарату, который фильтрует вашу кровь и удаляет токсины из кровотока. В зависимости от степени поражения почек диализ может быть временным или постоянным. Если временно, восстановление функции почек может занять до двух месяцев.
Если вы также испытываете затрудненное дыхание из-за тяжелого отравления, в больнице могут назначить вам кислородную терапию или седативный эффект и вставить дыхательную трубку через рот в горло.
Поскольку антифриз имеет сладкий вкус, может произойти случайное проглатывание. Вот несколько профилактических советов, которые помогут обезопасить себя и свою семью, в том числе домашних животных:
Не наливайте антифриз в бутылки с водой или другие емкости. Храните химикат в оригинальной упаковке.
Если вы пролили антифриз во время работы на автомобиле, удалите его и сбрызните водой. Это может помешать домашним животным пить жидкость.

9Июн
Как балансировать колеса на станке – 15
9 Июн 2018 alexxlab Комментировать
Несколько полезных советов по балансировке автомобильных колес
Балансировка колес: как делать правильно
Сегодня из-за использования крупноразмерных шин в автомобилях часто возникают проблемы с верной балансировкой колес. Также они могут касаться шин и малых размеров. Вибрация кузова, нарастающая со скоростью движения, часто ощущаемая главным образом водителем как вибрация рулевого колеса, может иметь разные причины. Например, обычный дисбаланс колеса или износ покрышки, которая имеет неоднородную жесткость.

Эксперты рекомендуют:
Чем меньше грузиков используется для балансировки колеса, тем лучше
Некоторые дефекты можно уменьшить только с помощью балансировочного станка с дорожным тестом

Проблемы с балансировкой не случаются в одночасье. Покрышки под воздействием дорожной нагрузки постепенно изнашиваются, теряют свои первоначальные жесткостные характеристики.

Ситуация, когда колесо начинает мягко подпрыгивать, совершенно не заметна на небольшой скорости. Только когда автомобиль разгоняется и достигает своей крейсерской скорости, то есть порядка 90 км/ч, тогда колесо начинает вращаться 14-16 раз в секунду. И именно здесь вы чувствуете вибрации на рулевом колесе.
Проблема может сохраняться и после «переобувания» на новую резину. Причем неверно, что шины должны быть обязательно дорогими. Сегодняшние автомобили становятся все более мощными и, следовательно, более скоростными. Появились легкосплавные диски, большеразмерные колеса.
Все чаще автовладельцы устанавливают низкопрофильные шины. И бывает так. Вы приезжаете в шиномонтаж. Вам устанавливают новые колеса, производят балансировку, делают проверку. Все довольны. Вы выезжаете на трассу, разгон… И возвращаетесь обратно в тот же шиномонтаж. Даже опытные мастера не всегда могут определить, в чем проблема. А она может быть связана, например, с неравномерной радиальной жесткостью покрышки. Этот и другие изъяны может выявить балансировочный станок с дорожным тестом.

Что это такое?
Если колесо во время движения ведет себя иначе, чем колесо, которое вращается на обычном балансировочном станке «в воздухе», то стоит испытать его под нагрузкой. Все больше и больше СТО имеют балансировочный станок с так называемым дорожным тестом.

К вращающемуся на устройстве колесу прикладывается дополнительный ролик, имитирующий нагрузку, которая возникает при естественной дорожной эксплуатации. При таком методе выявляются все недостатки, незаметные при традиционном шиномонтаже. Информация выводится на дисплей, где указываются скоростные и весовые параметры. Результат определяется компьютерной программой. Как правило, балансировочные агрегаты с дорожным тестом позволяют нейтрализовать практически все дефекты покрышек. После чего в процессе эксплуатации колесо будет вести себя идеально.
Чем меньше грузов, тем лучше!
Как известно, в процессе балансировки колеса необходимо парировать дисбаланс обода и покрышки. Для начала необходимо найти самые тяжелые места отдельно на покрышке и отдельно на ободе. После чего развести их в противоположные стороны. Также при балансировке колеса с неравномерной жесткостью шины необходимо использовать минимум грузиков – методом проб и ошибок – для получения оптимальной настройки.

Откуда еще возникают проблемы с балансировкой?
Они могут появляться из-за искривления обода, причем весами можно исправить только минимальное искривление. Резкое торможение, агрессивная езда, передвижение по плохим дорогам, по бездорожью – чем более ваша манера водить автомобиль будет спокойная, бережная и аккуратная, тем покрышка прослужит дольше.

Попадаются некачественные шины, которые теряют свои свойства после 1-2 сезонов. Кроме того, покрышка может деформироваться и вибрировать из-за длительного простоя автомобиля. Это относится к тем, для кого автомобиль не постоянное, а, допустим, сезонное средство передвижения. Даже если так, помните, что технике нельзя застаиваться. Надо хотя бы немного поездить, что называется, для проформы.

Случается, что покрышка сдвигается относительно обода при резком движении или торможении сразу после шиномонтажа. Поскольку вулканизационная паста еще мягкая, старайтесь хотя бы несколько часов после установки новых покрышек избегать резких маневров. Однако вибрации, связанные с вращением колес, могут быть связаны с другими причинами: кривые диски, неисправные ступицы, зазоры подшипников… Не забудем и про совсем очевидные проблемы вроде грязи или снега.

Как часто производить балансировку?
Это обязательно надо делать при сезонной смене резины. Или после прохождения 10-12 тысяч километров. Или после длительной поездки свыше 1500-2000 километров за раз. Или если вы угодили на скорости в яму или ухаб. В этом случае обязательно вначале необходимо протестировать обод на ровность. Иначе балансировка не будет иметь никакого эффекта.
И конечно, если вы на высокой скорости почувствовали неестественную вибрацию руля или кузова, не поленитесь заехать в первый встречный шиномонтаж.
www.1gai.ru
Балансировка колес своими руками по старинке, на станке и гранулами: как проверить » АвтоНоватор
Балансировка колёс – одно из мероприятий, обеспечивающих устойчивость автомобиля на дороге и влияющих на безопасность движения. Многие автовладельцы считают, что качественную балансировку могут сделать только специалисты СТО. Отчасти они правы, но не всегда существует возможность обращаться к мастерам, а затягивать с процедурой нельзя. В этой ситуации можно выполнить балансировку колёс своими руками в условиях гаража. Существуют способы проведения этой процедуры без профессионального оборудования.
Почему нужна балансировка
Неравномерный износ резины или повреждения диска приводят к дисбалансу, то есть нарушению распределения массы колёс относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Существует дисбаланс двух видов:
Статический, когда ось вращения смещается по отношению к оси инерции и начинает двигать центр тяжести вверх и вниз.
Динамический, когда ось вращения пересекается с осью инерции, нарушая распределение массы колеса по горизонтали. Диск во время движения автомобиля выписывает восьмёрку.
Различают два вида дисбаланса: статический и динамический
Дисбаланс вызывает вибрацию колёс во время движения. Несбалансированность колёс, особенно при движении на большой скорости, ухудшает управляемость, увеличивает длину тормозного пути, приводит к преждевременному износу деталей ходовой.
Разбалансированные колёса во время движения на большой скорости становятся причиной потери управления. Но даже если авария не случилась, постоянная вибрация приводит в негодность подшипник ступицы, а со временем и поломке всей ходовой системы ТС.
Задача процедуры — вернуть колёсам баланс во время вращения. Результат балансировки – равномерное распределение массы колеса относительно осей вращения.
Как часто проводить
Чётких и конкретных рекомендаций для всех автомобилей по частоте проведения балансировки нет. Всё зависит от условий эксплуатации ТС, состояния колёс, других факторов. Специалисты рекомендуют проводить балансировку:
Во время смены резины. В солидных СТО процедура входит в стоимость услуги по «переобувке» авто.
Если произошёл удар колесом о какой-либо предмет или попадание в яму. Такие ситуации приводят к повреждению диска и разбалансировке колеса.
После 15000 км пробега. За сезон мало кто из автолюбителей накручивает такое количество километров, поэтому стандартному автомобилю достаточно балансировки при смене шин.
Каждые 8000 км любителям агрессивного стиля вождения.
Перед поездкой на расстояния более 1500 км.
Признаки дисбаланса
Главный сигнал о дисбалансе – появление вибрации. Интенсивность передающейся в салон вибрации зависит от степени дисбаланса. Порой на скорости машина начинает буквально дрожать всем кузовом.
Характер вибрации говорит о том, какие колёса разбалансированы:
передние дают толчки в руль;
задние заставляют вибрировать задние сидения.
Другими признаками дисбаланса являются увеличившийся расход топлива, шуршание шин при движении, неравномерный износ и регулярное спускание шин.
Способы балансировки
Воспользовавшись советами бывалых водителей, можно самостоятельно провести балансировку по старинке без применения специального станка. Это займёт больше времени, чем затратил бы мастер в сервисе, но поможет сэкономить средства.
При должном желании балансировку колёс можно проводить самостоятельно в гаражных условиях
Для самостоятельного выполнения процедуры понадобятся следующие приспособления и материалы:
домкрат;
балансировочные грузики;
мел или маркер;
набор ключей.
Интересно! Чтобы отбалансировать колёса на литых или кованых дисках, целесообразно приобрести самоклеящиеся грузики. Но в зимнее время такие грузики могут отклеиться от перепадов температур.
Для проведения балансировки необходимы балансировочные грузики
Без снятия колеса
Процесс самостоятельной балансировки состоит из следующих этапов:
Подготовительный. Колёса очищают от грязи, застрявших в шинах камней, снимают колпаки, понижают давление в шине, снимают старые грузики. Домкрат устанавливают с одной стороны ТС, освободив 2 колеса. Проверяют свободное вращение колёс. Если колесо крутится тяжело, необходимо расшплинтовать его и ослабить ступичную гайку.
Определение лёгкой точки. Колесо прокручивают против часовой стрелки и ждут его остановки. Отмечают верхнюю точку. Затем крутят колеса по часовой стрелке и вновь отмечают верхнюю точку. Середина между двумя отметками – лёгкая точка.
Установка грузиков. Молотком набивают на найденную точку грузики весом от 10 до 45 граммов начиная с лёгких. После этого раскручивают колесо и ждут его остановки. Грузики должны оказаться внизу. Если получилось не так, лёгкие грузики снимают и набивают более тяжёлые. Использовать на одно колесо груза более 60 граммов не рекомендуется.
Статическая балансировка. Как только после остановки грузики оказались внизу, их начинают раздвигать в разные стороны. Колесо начинают вращать и разводить грузики. Задача процесса – добиться, чтобы колесо каждый раз останавливалось в разном положении. Как только это начало получаться, вес распределён равномерно, то есть достигнут статический баланс.
В такой последовательности проводят процедуру с каждым колесом. Чтобы проконтролировать правильность выполненной балансировки, нужно проехать на авто не менее десяти километров со скоростью более чем 90 км/час. Если при движении не ощущаются толчки и постукивания, значит, всё выполнено правильно. При неправильном выполнении процедуры появляются специфичные толчки в руль.
Для собственной уверенности при первой самостоятельно выполненной балансировке можно пройти диагностику на СТО. Если мастера подтвердят, что всё было сделано правильно, в дальнейшем можно заниматься процедурой самостоятельно.
Важно! Самостоятельная балансировка в гараже допустима только при статическом дисбалансе. Устранение динамического дисбаланса требует применения оборудования. Специалисты рекомендуют обращаться в сервис, если на машине стоит поношенная резина и старые погнутые диски. Без спецоборудования самостоятельно отбалансировать такие колёса невозможно.
На самодельном стенде
Облегчить процесс балансировки можно, изготовив в гараже самодельный стенд. В этом случае не придётся извлекать из колеса тормозные колодки и ослаблять ступенчатую гайку.
Самодельный стенд упрощает процесс балансировки колеса
Стенд монтируют из старой ступицы с рабочим подшипником. Ступицу устанавливают на каркас таким образом, чтобы колесо свободно вращалось, а вся конструкция стойко держалась на поверхности. В качестве каркаса удобно использовать вертикальные металлические стойки, между которыми крепится колесо. Дальнейшие действия по балансировке совпадают с предыдущим методом выполнения процедуры.
На станке
Даже опытный автомобилист в гаражных условиях проводит балансировку «на глазок». Поэтому полной уверенности в правильности процесса быть не может. В специализированных мастерских балансировка выполняется на станках с компьютерным управлением.
Современные СТО оборудованы балансировочным станками с ЧПУ
Станок состоит из конусообразной опоры для установки колеса, вращающего электромотора и датчиков. Колесо вращается при выполнении шиномонтажа, и одновременно компьютер определяет вибрацию и давление. Показания датчиков помогают точно высчитать вес и место установки грузиков.
Мастерские оборудованы двумя видами станков:
Ручными – на которых мастер измеряет колесо линейкой и вручную вводит данные.
Автоматическими – информация считывается датчиками и выводится на монитор в цифровом или графическом виде.
По типу используемых опор станки делят на:
Мягкие, измеряющие параметры колеса, учитывая колебания опор.
Жёсткие, измеряющие давление и фазу ротора.
Интересно! На жёстких станках можно тестировать различные детали, но качество и точность измерений по этой причине снижается.
Большинство современных сервисов оснащено автоматическими балансировочными станками. Мастер надевает колесо на вал, зажимает его болтами и раскручивает. Датчики определяют точки торцевого биения. Компьютер определяет интенсивность толчка и подсчитывает массу груза, который необходимо прикрепить в высчитанную точку. Компьютер также сообщит, если балансировку колеса провести невозможно.
Балансировка гранулами
Один из новейших методов балансировки колёс – использование специальных гранул вместо грузиков. Суть методики – засыпание в покрышку специальных гранул, скользящих во время движения во внутреннем пространстве. Такое свободное перемещение устраняет дисбаланс во время движения на скорости.
Современные методики балансировки колёс предусматривают использование микробисера
Преимущество такого метода состоит в том, что гранулы засыпают один раз, и они выполняют предназначенную функцию всё время эксплуатации покрышки. Минус данного способа балансировки – высокая стоимость гранул. Поэтому балансировка этим способом в настоящее время не прибрела популярность.
Видео: балансировка колёс своими руками
Ошибки во время процедуры
Если процесс балансировки проведён с нарушением технологии, то проблема вибрации в лучшем случае не будет решена, а в худшем — дополнительно усугубится. Самые распространённые ошибки:
Балансировка при наличии грязи на колесе. Дополнительный дисбаланс может нарушить даже камешки, застрявшие в протекторе. Общая картина даже на точном оборудовании будет нарушена, а вывести колесо в ноль не получится.
Балансировка колеса, у которого нарушена геометрия шины или диска. Если диск имеет даже незначительные вмятины или перекосы, его предварительно нужно прокатать на специальном станке. Рихтовка диска молотком или другими ударными инструментами недопустима.
Неправильное затягивание болта ступицы на балансировочном станке. Излишние усилия приведут к нарушению центровки колеса, и балансировка будет неправильной.
Нарушение технологии установки шины на диск. Часто даже опытные монтажники выполняют работу с нарушением технологии. В результате колесу придаётся дополнительная инерция.
Нарушение центровки во время установки колеса на ось ТС. Такая проблема возникает вследствие нарушения порядка затягивания болтов. Если даже правильно сбалансированное колесо установлено с перекосом, оно будет давать вибрацию.
Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, необходимо тщательно выбирать автосервис и контролировать работу мастеров. Квалифицированные специалисты дают гарантию на собственную работу и показывают результаты балансировки на дисплее станка. Если мастер запрещает присутствие владельца авто во время работы или не даёт гарантию, от его услуг целесообразно отказаться.
Балансировка колёс – важный элемент контроля технического состояния ТС. Своевременно проведённая процедура поможет не только повысить безопасность и комфортность езды, но и продлить срок службы автомобиля, предотвратив преждевременный износ деталей ходовой системы.
carnovato.ru
Как правильно балансировать колеса
Правильный баланс колес, это не прихоть, а необходимость, без которой не обойтись сегодня. Однако многие до сих пор не знают, что значит правильная балансировка колеса. И речь идет не об обычных автомобилистах, а о специалистах мастерских шиномонтажа. И поэтому рекомендуется очень внимательно наблюдать за работой шиномонтажника, и выбирать шиномонтажную мастерскую очень тщательно. Так как от этого зависит ваше безопасное перемещение на автомобиле.
Если учитывать то что, в процессе вращения неуравновешенная масса колеса создает свою особенную центробежную силу, которая обладает своим вектором приложения и увеличивающейся пропорционально увеличению скорости вращений, то можно сделать следующие выводы:
В сборе баланс колеса, в основном зависит от автомобильной шины, а не от геометрии диска колеса. Это очень легко объяснить: на баланс большее влияние оказывает самые далекие участки собранного колеса.

Чем большую скорость имеет колесо, тем серьезнее последствия грозят авто, например, могут выйти из строя элементы ходовки благодаря сильной вибрации, повышается износ резины.

В процессе изготовления покрышек, дисков, камер, невозможно создать идеально сбалансированное изделие. Главную часть дисбаланса привносит покрышки. Так как они наиболее удалены от эпицентра вращения. Так и возникает необходимость балансирования колес. Так как неправильная балансировка колес делает езду на автомобиле не очень комфортной, она также сильно влияет на износ деталей подвески. Самым уязвимым считается ступичный подшипник, который обязательно нужно будет менять, если ездить на несбалансированных колесах.
Сделать балансировку намного дешевле, чем менять изношенные покрышки и детали. Довольно часто встречаются люди, которые осуществляют балансировку только на передних колесах автомобиля. Мотивируя это тем, что ведущие колеса нуждаются в этом больше, и нет необходимости тратить деньги на балансирование задних колес. Это огромное заблуждение, так как такая экономия способна только разрушить все элементы задней подвески.
На сегодняшний день существует несколько видов балансировки колес:
Со снятием колеса на специальном станке;

Осуществляется непосредственно на самом автомобиле, называется финишная;

Автоматическая – бисерная или порошковая.

Как правильно осуществляется балансировка колес?
Статическая
В том случае, когда колеса имеют статический дисбаланс, по оси ращения их вес не равномерный, они обладают тяжелыми местами. Данное место будет с огромной силой бить по дороге, и чем больше скорость колеса, тем сильнее будет ощущаться статический дисбаланс.
Для того чтобы избежать данное явление производится статическая балансировка. Такую услугу предлагает каждая шиномонтажная мастерская. На специальный станок помещают колесо, и в процессе его вращения автоматика   точно определяет степень его дисбаланса, и показывает на какое именно место необходимо установить дополнительный груз.
Грузы существуют двух видов:
С кронштейном, его принято крепить на край диска и использовать, как правило, только на штампованных дисках;

На клеевой основе, применяется на кованых и литых дисках.

Динамическая
Сразу стоит заменить, что подобную услугу оказывает не каждая мастерская шиномонтажа. Так как оборудование, которое используется в мастерских очень старое.
Для чего необходима динамическая балансировка? Чем профиль колеса шире, тем вероятнее при движении получить динамический дисбаланс, относительно плоскости вращения колеса.
Финишная
Этот вид балансировки, как правило, осуществляется после основной статической или динамической. Специальное оборудование, балансировочный стенд,   устанавливается под подвешенное ТС, колесо раскручивается до скорости девяносто километров в час, а автоматика в это время осуществляет точные замеры, и безошибочно указывает то место, куда следует установить груз. Для этого вида балансировки необходимо специальное оборудование, которое есть только у специализированных шиномонтажных центров.
Автоматическая
Данный вид балансировки принято использовать только на автобусах и грузовых машинах. Осуществляется это таким образом – специальные балансировочные гранулы засыпают колесо, это специальный мелкий бисер, очень редко используется песок, так как он обладает высоким абразивным эффектом.   Под действием центробежной силы, во время движения, к внутренней поверхности шины притягивается специальный балансировочный материал, что и приводит к самобалансировке.
На легковом транспорте этот вид балансировки не применяется, так как не существует возможности точно определить, какое количество материала следует засыпать в каждое колесо. Вес колеса дополнительно увеличивается тоже.
Правильная балансировка колеса
Максимально качественную балансировку гарантирует выполнение ряда правил:
Диск обязательно необходимо очистить от любой грязи. Довольно часто ее очень много и не только на внутренней части, но и на внешней. Автоматика рассчитывает какое количество груза необходимо повесить   в ту или другую часть колеса. Если вы сбалансировали грязное колесо, то вы рискуете потерять весь баланс на первой же кочке, после того как комки грязи отвалятся от вашего диска;

Рекомендуется снимать все старые балансировочные грузы;

Довольно часто встречаются такие ситуации, когда шина до конца не встает на свое место. Заметить снаружи это не всегда удается, а влиять на балансировку подобное может довольно сильно;

Колпаки из пластмассы, которые очень часто одевают сразу после процедуры балансировки, тоже способны значительно увеличить дисбаланс в только что сбалансированных колесах.

Как часто следует осуществлять балансировку колес?
Частота проведения балансировки колес, которую рекомендуют разная. Одни говорят что ее необходим осуществлять каждые десять тысяч километров, другие каждые двадцать тысяч. Но совет такой, если вы стали чувствовать, что при движении начинает бить руль, или присутствует лишняя сильная вибрация корпуса, то вам необходимо посетить шиномонтажную мастерскую. Таким образом, вы, возможно, сможете сэкономить на более дорогом ремонте.
Как правильно определить дисбаланс колес?
В первую очередь, необходимо учесть то, что дисбаланс может появиться не только в статическом положении колеса, но и в динамике. Что в первом, что во втором случае отсутствие баланса вызывает несовпадение инерции и осей вращения. Далее рассмотрим два вида дисбаланса по отдельности:
Статический дисбаланс: появляется в том случае, если ось инерции параллельна имеющейся оси вращения, на оси вращения сам центр тяжести отсутствует. Это говорит о том что по длине окружности вес колеса распределен не равномерно. Для того чтобы проверить наличие статического отсутствие баланса необходимо надеть колесо на ось, которая свободно вращается, тщательно прокрутить и обратить внимание на то что после пары маятниковых движений оно полностью остановится. И в таком случае. Центр тяжести авто колеса располагается в самой нижней точки.

Динамический дисбаланс: проявляется только тогда, когда вес колеса имеет по ширине распределение веса неравномерно. Из этого следует, что для определения дисбаланса необходимо использовать вращение на большой скорости.

Также следует знать, что статический дисбаланс не устраняется по средствам грузиков в обыкновенных шиномонтажных мастерских. Так как в таких шиномонтажках могут устранить только динамический дисбаланс.
Существует ли оптимальный дисбаланс?
В обычных условиях добиться идеального распределения центробежной силы и идеальной балансировки колес невозможно. Но предельно допустимые нормы все же существуют.
Необходимо обратить свое внимание на то что если превышен предельно допустимый дисбаланс, при оптимальной геометрии дисков, шины можно считать бракованными. Их не то чтобы можно, их просто необходимо заменить по гарантии в магазине, где они были приобретены, или просто вернуть продавцу резины и забрать обратно все свои деньги. Но прежде чем предъявлять претензии необходимо учесть что на качество любых измерений оказывает значительное влияние несколько немаловажных факторов. Это, в первую очередь, наличие кусков грязи на самом диске, они в свою очередь тоже обладают своим весом и могут в значительной степени исказить показание приборов.
Помимо этого, принято считать, что для того чтобы получить более точный результат, необходимо измерить геометрию дисков и шин по отдельности. Это справедливо в том случае, если балансировка осуществляется на старом оборудовании. Современные шиномонтажные комплексы работают с помощью лазерных технологий, это дает возможность проводить различные измерения и без демонтажа автомобильной шины с диска.
И еще, рекомендуется обратить внимание на окружающие вас инструменты и оборудование. Все обязательно должно быть аккуратно и чисто, и в рабочем состоянии. Балансировочный станок обязан быть установлен на подушке из бетона и очень надежно зафиксирован, иначе все его показания не серьезны, и вы просто так заплатите деньги.
Лапы станка, который предназначен для бортировки шин должны быть оснащены специальными пластиковыми накладками, которые дают возможность избежать царапин на дисках. Набор инструментов обязательно должен решать все возникшие проблемы, которые могут быть связаны с осуществлением основных этапов работы. Также рекомендуется задать мастерам вопрос о том, когда в последний раз балансировочный станок и манометры проходили специальную проверку, должны быть документы которые могут это подтвердить. Это довольно важно, и поэтому владельцы современных шиномонтажных центров регулярно это делают.
Чего никогда не должны делать в хороших центрах шиномонтажа:
Не должны бить по колесу железной кувалдой или молотком, ни при каких обстоятельствах;

Не берутся за балансировку грязного колеса, так как в этом нет какого-либо смысла, потому что диск и шину необходимо тщательно очистить от грязи;

Перед процессом балансировки не оставляют старые грузки, это запрещено категорически;

При установке колеса на ступицу пневматическим гайковертом не закручивают ни в коем случае ни гайки, ни болты. Пневматикой откручивать можно, а затягивать и закручивать исключительно только вручную, иначе на ступице центровка колеса не может быть гарантированна;

С применением любого вида нагрева не ремонтируют ни одни легкосплавные диски, так как литой диск после нагрева сразу можно выбросить;

Радиальные шины с поврежденным каркасом не ремонтируют, речь в основном о боковых порезах, так как конструкция радиальной шины не подразумевает   ремонт каркаса, он не ремонтопригоден, и его дальнейшее использование может быть опасно для жизни.

Клиенту не запрещают убедиться в результатах балансировки колеса, чаще всего напротив монитора станка балансировочного делают окно, через него клиент может наблюдать все данные на экране, с комнаты отдыха или улицы.

От вопросов клиента ни когда не отмахиваются и всегда очень подробно все объясняют, зачем, что и как. Работнике шиномонтажа вежливы и компетентны в любых рабочих вопросах.

Газовыми смесями не рекомендуется ни в коем случае качать шины. Баллон со смесью азота может присутствовать для тех, кто качает колеса газом, но навязывать все эту бесполезную трату денег хороший мастер просто не станет.

Клиентов не отпускают до тех пор, пока давление во всех четырех колесах не проверят, даже если ремонту подлежало только одно.

Всегда помните, что все услуги, которые оказывают все шиномонтажные мастерские, непосредственно влияют на безопасность вашего движения на автотранспорте, и поэтому очень рекомендуется следить за качеством осуществления всех работ и настаивать на соблюдении абсолютно всех технологий и правил.
vremya-sovetov.ru
Балансировка колес своими руками, как отбалансировать колесо в домашних условиях
Во время осуществления шиномонтажа новая резина не всегда встаёт идеально. Даже микроскопические ошибки и погрешности в распределении баланса масс на высокой скорости способны вызвать сильное биение. В результате подобного воздействия водитель испытывает дискомфорт, ощущая вибрацию руля, а подвеска тем временем сильно изнашивается и может быстро прийти в негодность. Во избежание подобных неприятностей в комплекс услуг на СТО всегда входит балансировка колёс.
Что такое балансировка колёс
Балансировка колёс – это механическая процедура, производимая на шиномонтаже с целью обеспечить изделию равномерное распределение масс по всей окружности и предотвратить вибрации во время движения. Балансировка обязательна для каждого автомобиля, а причиной плохого распределения весов может быть как конструкция диска, так и дефект на покрышке. Если водитель отказывается от балансировки, его могут ждать следующие неприятные последствия:
Балансировка колёс на СТО
Личный дискомфорт в салоне, так как и водитель, и его пассажиры будут ощущать неприятную вибрацию, особенно при повышении скорости.
Сильно изнашивается узел крепления колеса к полуоси – ступица, постепенно разваливается подшипник, что может привести к заклиниванию.
Во время вибрации подрессорной части авто передаётся повышенная нагрузка на амортизаторы, из-за чего они могут потечь или треснуть. В свою очередь они передают ударные воздействия на шаровые опоры, постепенно вызывая их разрушение.
Во время езды на колёсах, подвергшихся разбалансировке, покрышка не касается дорожного покрытия, что приводит к её повышенному износу с одной стороны, и это вызывает появление грыжи или её разрыв.
Из-за того, что тормозной диск, закреплённый на ступице, также подвергается вибрациям, фрикционная часть колодки не может его полноценно зажать. Это вызывает увеличение тормозного пути транспортного средства.
Важно!
Балансировка – это одна из главных периодических процедур, которую обязан предпринимать каждый владелец авто, наряду с заменой масла и прочими необходимыми для нормальной эксплуатации транспортного средства операциями. Все эти проблемы могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт, вплоть до полной замены преждевременно износившихся деталей, а также данные недостатки нередко становятся причиной ДТП.
Станок для балансировки колёс
Что такое балансировка и какие технические средства нужны для её выполнения?
Для того чтобы отбалансировать колесо, водителю необходимо обратиться на станцию шиномонтажа.
Без постороннего участия профессионала и специального оборудования сделать это не удастся. Каждая станция технического обслуживания автомобилей, предлагающая подобные услуги, должна иметь в наличии следующие инструменты:
Главное оборудование – это специальный полуавтоматический или автоматический балансировочный станок, на который фиксируется колесо, подвергается вращению и прибор автоматически считывает показатели неравномерности распределения масс.
Так, колесо одевается на специальный штифт, после чего разгоняется прибором до определённой скорости и, находясь в движении на протяжении 10 секунд, автоматически останавливается тормозками.
Далее специальное диалоговое окно на экране показывает, с какой именно стороны колеса имеются проблемы, а аккуратно прокручивая его вручную вдоль оси, мастер определяет положение дефекта вдоль окружности.
Электронная линейка, при помощи которой определяется положение установки груза по ширине колеса.
Кронциркуль, при помощи которого определяется позиционирование равномерности с обеих сторон колеса.
Набор свинцовых забивных грузиков для установки баланса на внешней стороне изделия.
Такой же набор самоклеящихся грузов для придания равномерности масс изнутри обода колеса. Каждый из грузиков должен содержать штамповку, которая говорит о его массе. Как правило, для легковых автомобилей используются изделия от 5 до 50 граммов, для балансировки грузовых колес подобные значения существенно выше.
Обезжириватель для лучшей адгезии наклеивающегося груза на поверхность стального обода.
Ветошь, чтобы было чем растереть обезжириватель по металлу.
Металлическая щётка для очистки колеса от дорожной грязи и пыли перед началом процедуры.
Важно!
Все расходные материалы для балансировки должны регулярно обновляться. Неравномерность масс может быть различной и мастеру всегда требуется иметь под рукой всю линейку данных материалов.
Самоклеящиеся внутренние грузики
Отличия статической и динамической балансировок
На практике известны 2 основных способа центровки масс колеса – статическая и динамическая балансировка. Каждый из способов помогает определить неравномерность весов и помочь их исправить с последующим контрольным замером. Данные методы, несмотря на нацеленность на один и тот же результат, в корне отличаются между собой в соответствии со следующими признаками:
Как балансировать колеса без приведения их в движение до достижения биения? Если речь идёт о статической неравномерности, то ось инерции колеса в сборе соосна с центральной линией его вращательного движения. Если же напротив данные линии пересекаются в обозримом пространстве, то колесо нуждается в балансировке. Оно может начать автоматически вращаться по инерции из-за того, что верхняя его часть весит больше, чем нижняя.
Динамическая неравномерность не может быть определена до тех пор, пока на него не начнут действовать центробежные нагрузки от собственного веса колеса в движении. Это означает, что более тяжёлая его часть всегда будет сильнее пытаться изогнуть ось вращения, из-за чего легко будет определить положение дисбаланса в см. В то же время по усилию, которое оказывается из-за вращающегося колеса, можно определить массу дисбаланса в граммах и уравновесить его, приклеив грузик нужного веса в требуемом месте.
Важно!
Вне зависимости от способа определения неравномерности, путь к её устранению существует лишь один – при помощи добавления веса. Статический способ балансировки считается менее эффективным и точным, и последние два десятилетия практически не применяется мастерами на шиномонтаже.
Забивные внешние грузики
Как часто нужно делать балансировку колес автомобиля
Балансировка колёс – это очень важный признак комфортного и безопасного управления автомобилем.
Водителю следует уделять внимание этой процедуре не только во время плановой сезонной смены колёс или во время возникновения аварийной ситуации, но также и в профилактических целях в следующих случаях:
Если водитель во время движения в зимнее время или при езде по бездорожью вдруг чувствует вибрации руля, ему следует обратиться в ближайшее СТО. Конечно, частой причиной этого неудобства становится налипшая грязь или снеговые отложения на колесе. Но иногда грузик, установленный при прошлой балансировке, может отклеиться, что возобновит биение колеса.
Если водитель случайно наскочил на препятствие на дороге либо неудачно заехал на высокий бордюр, или же просто попал в глубокую яму, ему следует тоже провести балансировку. Однако в таких случаях простого наклеивания грузов может не хватить, так как ударное воздействие может вызвать деформацию диска, и его необходимо будет выправить на прессе.
В тех ситуациях, когда водитель думает, что на протяжении долгой эксплуатации у него всё в порядке, так как не имеется каких-то сторонних вибраций или иных биений в руль, на самом деле мельчайший дисбаланс уже начинает разрушать ступицы, подшипники и подвески. Особенно актуальна эта ситуация при использовании всесезонной резины, потому что в таких случаях водитель крайне редко заезжает на шиномонтаж.
Проверять балансировку колёс следует хотя бы раз в три месяца, так как каждый раз будет хотя бы минимальный перекос изделия от дефектов на дороге и ошибок при эксплуатации.
Важно!
В идеале каждому водителю следует заказывать услугу балансировки своих колёс при каждом визите на станцию техобслуживания для проведения регламентных или иных видов работ с автомобилем.
Балансировка грузовых шин
Балансировка колёс антифризом
Как отбалансировать колесо в домашних условиях, если до шиномонтажа ехать далеко? Некоторые автолюбители прибегают к своему хитрому методу балансировки колес своими руками. Данный способ заключается в следующих действиях:
Необходимо остановиться на ровной поверхности и заглушить автомобиль, заблокировав колёса.
Далее из колеса полностью выпускается весь воздух, выкручивается ниппель, либо некоторые водители и вовсе отгибают бортики покрышки от обода, чтобы получить доступ внутрь.
После этого через тонкое горлышко в шину заливается 200…400 мл воды.
В конце процедуры колесо снова накачивается, и при движении вода равномерно ложится по внутреннему периметру покрышки, устраняя дисбаланс.
В зимнее время воду использовать нельзя, так как при сильных морозах она быстро замёрзнет внутри колеса, что приведёт к разрыву изделий. Для этих целей при отрицательных температурах водители прибегают к спиртосодержащим жидкостям или антифризу, имеющему крайне низкую температуру замерзания.
Важно!
Данный способ весьма критично воспринимается многими владельцами авто, так как бытует мнение, что при движении равномерного распределения жидкости добиться невозможно, и она, наоборот, вызывает дальнейшее разбалансирование колеса. В дальнейшем это приводит к необходимости замены покрышки. Кроме того, данный способ никогда не предложит ни один мастер на СТО, так как физика колеса, знакомая профессионалам, говорит лишь о вреде этой процедуры.
ТО автомобиля
Проверять балансировку колёс нужно всегда и при любых условиях эксплуатации. Эксперты всегда советуют выполнять дополнительную проверку колёс на неравномерность распределения масс при каждой ремонтной работе на шиномонтаже. Только отлично отцентрированное изделие может гарантировать своему владельцу долгую, надёжную и безопасную эксплуатацию транспортного средства без преждевременного износа деталей.
kolesa.guru
что это и зачем, как часто нужно делать, необходимое оборудование и виды дисбаланса » АвтоНоватор
Процедура балансировки колёс используется недавно. Водители пренебрегают ей, поскольку не знают всех тонкостей и преимуществ операции, вспоминая о ней только тогда, когда руль начинает дрожать и вибрировать при каждом повороте. В статье рассказывается о балансировке колёс, что это и зачем её нужно проводить.
Что такое балансировка колёс
Балансировка колёс – это процедура предотвращения дисбаланса между колёсами, дисками, ступицами, деталями подвески и креплениями. Необходимость периодического проведения операции обусловлена центробежной силой.
В процессе балансировки масса колеса располагается равномерно относительно его центра. При правильном выполнении процедуры уменьшается вибрация во время эксплуатации автомобиля, увеличивается срок службы подшипников и автомобильных шин.
Преимущества балансировки колёс:
Комфортная езда на дорогах любого вида и качества.
Отсутствие лишних шумов из автомобильных колёс.
Увеличение эксплуатации колёс.
Удобство в управлении автомобилем на различных скоростях.
Автомобильные шины изнашиваются со всех сторон одинаково и равномерно.
Балансировка колёс требуется любому автомобилю, независимо от состояния дисков, покрышек и новизны модели.
Последствия отказа от балансировки колёс:
Частая поломка подшипников.
Вибрация руля во время эксплуатации автомобиля.
Ранний и неравномерный износ автомобильных шин.
Шум в салоне.
Скорая неисправность амортизаторов.
Небезопасность движения, по причине приобретения каждым колесом своей центробежной силой.
От вибрации колёс в запущенных случаях болты выкручиваются, шаровая опора вылетает или отваливается.
Зачем нужно проводить процедуру
Неопытные водители сомневаются даже после приведённых последствий отказа от балансировки колёс, которые могут быть самыми непредсказуемыми: от некомфортной езды до поломки ходовой части автомобиля.
Езда на автомобиле со скоростью 90 км/ч с разбалансированными колёсами четырнадцатого размера всего на 20 г сравнима с ударом по части подвески кувалдой массой в 3 кг. За минуту происходит порядка восьмисот таких ударов.
Вибрации и биения руля являются одними из последствий неотбалансированных колёс
Никто не заставляет проводить балансировку автомобиля, и не существует законов, принуждающих сделать это, но нужно понимать, что отремонтировать машину будет стоить намного дороже.
Дисбаланс и его виды
Дисбаланс – это присутствие в автомобиле неуравновешенных частей, находящихся в движении: ступиц, барабанов и шин, которые изменяют в худшую сторону управляемость транспортного средства.
Из-за неправильной балансировки одного колеса происходит дисбаланс. Центр тяжести колеса должен лежать на оси вращения равноудалённо от всей поверхности.
Если это условие не выполняется, колесо считается неотбалансированным. Важно помнить, что идеально симметричным колесо быть не может, поскольку и на производстве существуют свои погрешности.
Статистический дисбаланс встречается достаточно редко. Он возникает при параллельности оси инерции и оси вращения. Масса неправильно распределена на всей оси вращения. Центр тяжести смещён в одну сторону, а диск по всей поверхности. Этот дисбаланс легко заметить: авто подскакивает на любой скорости, а рулить становиться невозможно. В таких условиях быстро разбивается подвеска.
Динамический дисбаланс возникает чаще статистического. Чаще ему подвержены обладатели широких шин. Дисбаланс возникает из-за несовпадения оси вращения и оси инерции. Во время эксплуатации транспортного средства центр тяжести изменяется, что и приводит к динамическому дисбалансу. Автомобиль начинает бросать в разные стороны при скорости 40 км/ч и больше. Руль начинает дрожать и сильно бить по рукам.
Различают два вида дисбаланса колёс: статический и динамический
Чаще всего встречается комбинированный дисбаланс – сочетание динамического и статического дисбаланса. Такая ситуация некритична. Исправить её легко на балансировочном станке. Для дисков, которые легко плавятся, лучше использоваться современное оборудование с применением лазерной методики.
Технология проведения процедуры
Оборудование
Важно подготовить колёса к процедуре балансировки, а именно тщательно вычистить протектор и диск от песка и грязи. Из-за пренебрежения этим правилом операция может быть выполнена неточно, и её придётся проводить заново. Если в автомобиле уже проводилась балансировка, то мастер перед началом обязан удалить балансировочные грузы.
Очень важно проверить давление в шинах: покрышки не должны быть спущены. Перед балансировкой колёс определяется центр тяжести, который отслеживают станки для балансировки. Устройства могут быть разными: от обычных компьютеров до огромных систем с лазерными датчиками и механизмами для измерения. После определения машина самостоятельно устанавливает балансирующий грузик.
Для проведения процедуры используется балансировочный станок, по ходу процедуры выравнивающий положение колеса по центру оси вращения
Вид балансирующего грузика зависит от типа дисков. Грузики со скобой-крепежом устанавливаются на стальные диски, а с посадкой на внутреннюю часть – на литые диски. В основном они делаются из цинка, свинца или стали.
Масса также зависит от уровня дисбаланса. Масса балансирующего грузика со скобой крепежом варьируется в пределах от 5 до 100 г. Масса груза для литых дисков — от 5 до 60 г.
От массы зависит также и сложность проведения процедуры. Чем больше грузик, тем больше вероятность, что нужно проверить колесо на его внешние качества: состояние протектора и общие геометрические качества, такие как симметричность.
В холодное время года из-за колебания температуры клеящиеся грузики могут отклеиваться, чего не может произойти с набивными
Для штампованных дисков существуют особого вида грузики. Они набиваются между диском и покрышкой, устанавливаясь на ребро диска. Для легкоплавких дисков набивные грузики не подходят. Для такого типа существуют липучки – самоклеющиеся утяжелители на клейкой основе. Они практически незаметны, потому как практически не выбиваются из общего вида. Однако используются они только на идеально ровной поверхности.
Процесс балансировки колёс автомобиля
Процедура балансировки автомобиля стартует со снятия дисков независимо от характеристики модели. Балансировка происходит по методике: снял колесо, отбалансировал, поставил обратно, затем перешёл к следующему. Таким образом проводится полная процедура для всех колёс.
Результат зависит по большей части от мастера, и только небольшая доля обусловлена оборудованием. Если устройство современное, то специалисту остаётся только следить за состоянием резины и ходом проведения процедуры.
После очистки протектора от камней и грязи подбирается пластинка, в зависимости от количества отверстий в диске. Специалист надевает на диск пластинку, хорошо закрутив гайки. После этого он отправляется на балансировку колеса к станку.
Перед проведением балансировки необходимо удалить грязь или камни в шинном протекторе
После определения проблемной зоны начинается процесс установки грузиков. По окончании мастер возвращается к оборудованию и заново проверяет геометрическое состояние колеса. Если процедура прошла успешна, то колесо устанавливается на своё место и берётся следующее. В противном случае процедура повторяется.
Ошибки при проведении процедуры
Случается, что специалисты ошибаются, выполняя процедуру некорректно. Разберём самые распространённые ошибки:
Пренебрежение процедурой очистки колеса от камней, песка и грязи. В этому случае добиться значения дисбаланса, приближённого к нулю, не получится.
Проведение процедуры на повреждённом колесе.
Установка грузиков поверх старых.
Недостаточная закрутка гаек и болтов на колесе.
Внимательно следите за выполнением работы специалистов. Даже самые опытные работники допускают ошибки. В конце процедуры убедитесь лично, что балансировка прошла удачно.
Техника безопасности
К самым основным правилам техники безопасности при проведении операции относятся:
Балансировку колёс может проводить только специалист, достигший возраста восемнадцати лет, прошедший медицинское обследование и получивший разрешение на выполнение работ данной сложности.
Колёса весом более 20 кг перевозятся на тележках или других приспособлениях.
Перед процедурой проверяется состояние колеса.
Рабочее место должно быть чистым, не захламлённым деталями.
Работы не проводятся специалистами в алкогольном или наркотическом опьянении.
Доверять свой автомобиль нужно только квалифицированным мастерам.
Как проверить балансировку колёс
Проверять балансировку колёс удобно при смене сезона. Те, кто хранят сезонную резину, обычно сами её и меняют, поэтому им не составит труда проверить балансировку самостоятельно. Важно, чтобы колеса были чистыми. Для процедуры понадобится обычный мел.
Покрутите колесо.
Дождитесь полной остановки колеса и чиркните мелком в любом месте. Например, в середине шины.
Повторяйте первые два пункта от пяти до десяти раз.
Проверьте, где расположены отметки. Если они находятся близко друг к другу, то требуется балансировка.
В противном случае с колесом всё хорошо и можно сэкономить на процедуре.
Можно ли балансировать только передние колёса
При балансировке только передних колёс руль перестаёт вибрировать, поэтому многим водителям кажется, что балансировать задние колёса нет необходимости. Это мнение в корне неверно.
Задние колёса не меньше передних получают механические повреждения при езде по неровностям, поэтому их также необходимо балансировать
Несмотря на то, что езда при балансировке только передних колёс становится гораздо приятнее, проблема никуда не уходит. К сожалению, детали и подвеска изнашиваются не только в районе задней части автомобиля.
Как часто нужно делать балансировку
Согласно правилам балансировка проводится через каждые 5000 км. Кроме того, балансировка проводится после ряда событий:
После каждой смены резины: неважно, сезонной или нет.
При появлении вибрации рулевого колеса.
При столкновении с бордюром.
При падении в канаву или яму.
Своевременная балансировка даёт гарантию на продолжительную жизнь подвески и резины, потому отнеситесь к проведению процедуры ответственно.
carnovato.ru
Как сделать балансировку колес на автомобиле

Балансировку колес начали делать своими руками в гаражных условиях еще в советские времена. Раньше было мало специалистов, которые качественно настраивают расположение передних колес. Для тех, кому интересно, что такое балансировка колес, когда ее делать, для чего и как, об этом читайте данную статью.
Содержание статьи:
Что такое балансировка колес?
Для чего делают балансировку колес?
Виды дисбаланса.
Технология балансировки.
Как проверить балансировку колес?
Разрешается ли балансировать только передние колеса?
Как часто делать балансировку?
Видео.

Что такое балансировка колес
Балансировка колес — это работа по равномерному выставлению массы колеса относительно центра колеса. Кто ездил на советских велосипедах, знают, что при наезде на скорости в яму, обод диска искривляется, потом колесо начинает вилять, потому что форма изменена и центр тяжести колеса тоже смещена. Требуемая процедура установки оптимального расположения массы колес обусловлена износом деталей подвески, замены шаровых опор и других деталей.
Как мы знаем, бывает, что износ покрышки бывает неравномерный, у одного колеса протекторы быстрее стираются, да еще и только с одной стороны, с внутренней или внешней. Это говорит о том, что нужно делать развал-схождение. Но, также это может быть из-за дисбаланса колес. Правильно сделанная балансировка колес устраняет съедание резины. Кроме износа резины, правильно сделанная балансировка устраняет вибрацию руля, увеличивает срок эксплуатации подшипников, шаровых опор и других деталей подвески.
Плюсы балансировки колес:
отсутствие биения руля;
комфортная езда, при отпускании руля автомобиль не тянет в стороны;
экономия резины;
износ шин равномерный.
Для всех легковых автомобилей, вне зависимости от марки и модели авто, требуется делать балансировку колес. Во время прохождения техобслуживания автомобиля, балансировку не проверяют.
Что будет, если не делать балансировку:
подшипники ступицы подвергаются радиальному биению, а значит быстрее изнашиваются и клинят;
вибрация и биение руля на любой скорости;
быстрый и неравномерный износ покрышек;
шум в салоне машины;
уменьшение ресурса службы амортизаторов;
нарушена динамика авто, потому что центробежные силы каждого колеса тянут как попало;
может отломиться шаровая опора.

Для чего делают балансировку колес
Хотя негативных последствий много, если не делать балансировку, все же многие отказываются балансировать диски.
Какая нагрузка идет на подвеску?
За основу взяли колеса автомобиля 14 размера. Взяли скорость 80 км/час. Нарушение центра тяжести колеса взяли всего 20 грамм, то есть обод диска погнут и центробежные силы при вращении распределяются неравномерно. В этом случае на подвеску получается удар сравнимый с ударом кувалдой с силой 3 килограмма. За минуту колесо R14 вращается около 800 раз при движении 80 км/ч. Вот и получается за час езды по подвеске будет постукивать невидимая кувалда.

Виды дисбаланса
Дисбаланс — это нарушение баланса, то есть нагрузка воспринимаемые деталью разные. Из-за дисбаланса начинает «сыпаться» подвеска автомобиля.
Баланс колеса — это когда центра тяжести колеса лежит на оси колеса. Оси инерции должны быть параллельны. Если колесо или колеса неотбалансированы, то водитель сразу чувствует, что машину ведет в сторону и руль вибрирует.
Виды дисбаланса:
Статический. Встречается реже. Центр тяжести смещен в одну сторону.
Динамический. Встречается чаще на колесах с широкими шинами. Уже на скорости 40 км/ч авто ведет в разные стороны.
Комбинированный. Это основной вид, который случается с колесами современных авто. Для устранения дисбаланса обычных штампованных дисков используется обычный балансировочный станок. Для балансировки легкосплавных дисков требуется более дорогое оборудование с использованием лазерной методики.

Технология проведения балансировки
При проведении данного вида работ по устранению смещения центра тяжести, необходимо соответствующее оборудование, знать ошибки, которые могут возникнуть.
Оборудование
Как и любые подготовительные работы перед ремонтом, очищаем детали. Обязательно надо очистить резину от грязи. Гряз забитая в рисунки протекторов может повлиять на диагностику смещения центра тяжести колеса.
Если колеса уже балансировали, то надо сначала снять балансировочные грузы.
Давление в шинах должны быть в норме. Если колеса будут спущены, то это сильно повлияет на диагностику.
На станке для балансировки легковых автомобильных колес сначала измеряется центр тяжести. Станки бывают разными. Есть дорогие, компьютеризированные плюс с лазерными датчиками. После того, как станок определил где находится центр тяжести колеса, он сам показывает, в какой части надо установить балансирующий грузик.
В зависимости от материала диска, грузы тоже используются разные. На стальные диски устанавливают грузы со скобой. Скобой они крепятся к ободу диска.
А, если диски литые, то используются грузы с посадкой на внутреннюю часть. Материал грузил: свинец, цинк, сталь.
Масса скобных грузов бывает в пределах 5-100 грамм. Масса грузил для литья — 5-60 грамм.
На штампованные диски грузик забивается на ребро обода между диском и резиной. Такие набивные грузы не подходят для легкосплавных дисков.
Для них используются грузы липучки — самоклеющиеся утяжелители. Их сложнее закреплять, потому что они ставятся на идеально ровные поверхности.

Порядок балансировки
Порядок работы не сложный:
Снять колесо.
Очистить.
Установить на станок, который определит смещение центра тяжести и определит какой массы грузик в какое место закрепить.
Опять прогнал на станке, убедился, что центр массы совпадает с осью колеса.
Если станок показывает баланс, то ставим колесо на место, проверяем следующее.

Какие ошибки при балансировке могут быть
Дисбаланс невозможно определить, если покрышку не очистили от камней и грязи.
Установка новых грузил не снимая старые.

Техника безопасности
Для работы за станком допускаются лица возрастом от 18 лет, здоровые, имеющие знания работы со станком.
Колеса, которые слишком тяжелые, например от джипов, следует перевозить на тележке. Многим стыдно, типо: «да чего, щас позориться еще буду», потом лет к 25 уже имеют спину, которую несколько раз надрывали. Некоторые даже стыдятся поднимать мешок цемента 50 кг вдвоем. Так один человек таскал один и заработал себе грыжу. А все ради чего спрашивается?!
Специалист должен быть трезвым. Если видите, что он пьяный, следует ехать в другой автосервис.

Как проверить балансировку колес
Проверить можно самостоятельно. Если почувствовали, что на ровной дороге при отпускании руля, машину сразу бросает в сторону, или чувствуете как руль вибрирует с определенной частотой, то это признак дисбаланса.
Установить автомобиль на домкрат. Мелом начертить поперечную линию не резине. Покрутить подвешенное колесо. Погнутое колесо, «восьмерку», сразу видать.

Нужно ли балансировать задние колеса
Многие думают, что надо балансировать только передние колеса. Ан-нет. Если задние колеса «восьмерки», то и их надо привести в порядок.

Через сколько делать балансировку колес
Если следовать инструкциям, то балансировать колеса нужно через каждые 5000 километров пробега. Это если не проводилось ремонтных работ.
Если меняли резину, то проверяют и при необходимости балансируют диски.
Если есть биение руля, то делают.
Если заметили, что наехали на большой скорости в яму или врезались в бордюр, то надо делать.
Отбалансированные колеса продлевают срок эксплуатации всего автомобиля, а именно деталей подвески.

Видео
Обучающее видео для тех, кто хочет приобрести станок и заниматься этим бизнесом. Как научиться делать балансировку колес.
Один из вариантов балансировочного станка.
Бортировка и балансировка.
autostuk.ru

9Июн
Выбор компрессора для пневмоинструмента: Выбираем компрессор для пневмоинструмента | Другие инструменты | Блог
9 Июн 2018 alexxlab Комментировать
Советы экспертов: статьи от компании Fubag
Наиболее частый вопрос от покупателей: чем один компрессор отличается от другого и как выбрать нужный, чтобы работал без нареканий и соответствовал предъявляемым требованиям?
Мы постараемся разобрать, какие характеристики наиболее важны при выборе компрессора, как не ошибиться с производительностью и для каких работ какой компрессор подойдет.
По технологии сжатия воздуха наиболее популярные компрессоры – поршневые и винтовые.
Винтовые компрессоры незаменимы для интенсивной работы. Это дорогостоящие промышленные агрегаты. Рассматривать их в этой статье мы не будем, а поговорим о самых популярных — поршневых компрессора.
Если вы ищете мобильный компрессор для гаража, стройки или ремонта, шиномонтажа или мастерской, то Вам нужен именно воздушный поршневой компрессор.

В безмасляных компрессорах поршневая группа изготовлена из специальных материалов, которые уменьшают коэффициент трения. Они дают на выходе воздух высокого качества, что идеально для проведения покрасочных работ. Стоят они недорого т.к. у них простая конструкция прямого привода.
Важно! Их можно хранить и возить в любых положениях. Если масляный компрессор нельзя перевозить на боку и устанавливать его нужно только на ровную поверхность, то для безмасляных это неважно.
Безмасляные компрессоры неприхотливы и недорогие в обслуживании, потому что не надо делать замены масла. Недостаток только один – эти агрегаты не рассчитаны на продолжительную работу без остановки и имеют ограниченный ресурс.
Масляные компрессоры имеют картер, в который заливается масло для смазки поршневой группы, которая увеличивает ресурс работы компрессорной головки и смазывает пневмоинструмент в процессе его работы. Но если для работы с инструментом, оснащенным подвижным ротором, это плюс, то для работы с покрасочным пистолетом – это минус, так как частички масла попадают в краску и качество покраски может пострадать. Здесь вопрос решается установкой дополнительных фильтров перед краскопультом.
Производительность у таких агрегатов выше. За счет конструктива, их ресурс в 2-3 раза превосходит ресурс безмасляных компрессоров.
Особенности масляных компрессоров: они требуют дополнительного ухода, контроля и своевременной замены масла.
Рис. 7 – Fubag AIR MASTER KIT + 6 предметов (FC 230/24)

Безмасляные

Масляные

   — Чистый воздух

   —   Невысокая стоимость

   —   Не требуется замена масла

   —   Легкая транспортировка

   —   Возможность установки на неровной поверхности

   —      Производительные.

   —      Рассчитаны на более продолжительные нагрузки

   — Не рассчитаны на длительные нагрузки.

   — Имеют ограниченный ресурс.

—      Требуют поддержания уровня масла.

Таблица 1 – Сравнение масляных и безмасляных компрессоров
КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Масляные компрессоры делятся также по типу передачи на коаксиальные и ременные.
На коаксиальных компрессорах коленвал находится на валу электродвигателя и частота вращения двигателя равна частоте вращения коленвала с поршнями.
РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ
В ременных компрессорах используется ременной привод, который вращает шкив компрессорной головки. Обычно диаметр шкива компрессорной головки больше диаметра шкива электродвигателя. За счет этого компрессорная головка работает с меньшей частотой, чем двигатель, что увеличивает ее ресурс. Компрессоры с ременным приводом разделяются на одно — и двухступенчатые. Двухступенчатые меньше шумят при работе и более производительны.
Компрессор с ременным приводом надежный и выносливый.

Рис.2 – Ременной компрессор VCF/100

Коаксиальные

Ременные

— Более низкое потребление электричества

— Простота конструкции

— Легкие в обслуживании

— Повышенный ресурс двигателя

— Высокий КПД

— Низкий уровень шума

— Не рассчитаны на длительные нагрузки

— Ресурс меньше чем у ременного привода

— Тщательная подготовка к эксплуатации и более сложное техническое обслуживание

— Периодическая замена ремня и масла

Таблица 2 – Сравнение коаксиальных и ременных компрессоров

ПОДБОР КОМПРЕССОРА
—          Интенсивность работы
Первое, с чем определяемся – это интенсивность той работы, с которой столкнется компрессор.
Если Вы планируете долговременное и интенсивное использование и подключение нескольких мощных потребителей одновременно, то стоит обратить внимание на ременной компрессор.

Рис. 4 – Ременной компрессор Fubag B5200B/200
Компрессор с коаксиальным приводом обойдется дешевле и прекрасно справится с периодической загрузкой.
Конечно, в долгом режиме работать он не сможет. Его включение — не больше 20 минут. Этого вполне хватит на подкраску чего-либо или подкачку шин. Он идеально подходит для обслуживания дома, собственного гаража, ремонта и небольшой стройки.

Рис 5 — Масляный коаксиальный компрессор Fubag DC 320/50
Если компрессором планируется проводить покрасочные работы, то стоит обратить внимание на безмасляные компрессоры.

Рис 6 – Безмасляный компрессор Fubag OL 231/50
Производительность компрессора
Т. к. компрессор сам по себе техника бесполезная и обретает смысл только в паре с пневмоинструментом, то технические параметры компрессора должны соответствовать параметрам инструмента, который планируется к нему подключать.
Важнейший технический параметр – это производительность компрессора. Он измеряется в литрах в минуту (л/мин).
В паспорте и на шильдике компрессора указана производительность на входе, при нулевом давлении в ресивере. Значение давления на выходе, при максимальном давлении, меньше. Чтобы ее посчитать, используйте следующие коэффициенты:
Для коаксиального: 0,6-0,65
Для ременного: 0,7-0,75
Т. е., если в паспорте ременного компрессора стоит производительность 320 л/мин, то рабочая производительность при максимальном давлении составит 320*0,75 = 240 л/мин.
❗Важно❗ Производительность компрессора должна быть в идеале процентов на 20% больше максимальной производительности самого мощного из пневмоинструментов, которые Вы планируете подключать. Иначе компрессор будет постоянно работать без перерыва, давление на выходе будет плавать, а агрегат будет перегреваться.
Если Вы хотите одновременно подключать несколько пневмоинструментов, то необходимо суммировать их производительность.
Узнать производительность пневмоинструмента можно из его паспорта или из таблицы 6, которая приведена ниже.
Давление компрессора
Давление измеряется в барах или атмосферах и они примерно равны. Давление настраивается регулятором выходного давления и его можно понизить до нужного значения. А вот сделать значения(возможно пропущено слово – выше), указанного в характеристиках компрессора, невозможно.
1 атм = 1,013 Bar
1 Bar = 0.9869 атм.
В паспорте и на шильдике указывается максимальное давление, которое выдает аппарат. Рабочее давление компрессора меньше пикового примерно на 20%.
Т. е. у компрессоров с пиковым значением = 8 и 10 бар, рабочее давление, как правило, составляет 6 и 8 бар соответственно. Рабочее давление компрессора должно быть больше рабочего давления для пневмоинструмента как минимум на 1-2 бара (которое также указано в паспорте пневмоинструмента).
Для быстрого расчета производительности приводим таблицу подбора с самыми ходовыми пневмоинструментами для гаража.

Тип инструмента

Рабочее давление, Bar (P)

Средний расход воздуха (л/мин), (Qn)

Окрасочный пистолет (краскораспылитель)

2-4

140-400

Продувочный пистолет

2-8

150-250

Моющий пистолет

6

110-130

Пескоструйный пистолет

6

130-150

Пистолет для накачки шин

6

130-150

Полировальная, шлифовальная машинка

6

130-450

Гайковерт

6

150-400

Пневмодолото

6

150-250

Таблица 3 — Производительность пневмоинструмента
Ресивер
Основная функция ресивера — снижение частоты перезапуска компрессора и предоставление времени для остывания компрессорной головки. Чем больше ресивер, тем меньше перерывов в работе, тем больше срок службы компрессора, т. к. он снижает скачки давления, которые возникают при запуске электродвигателя, а так же снижают частоту включений и продолжительность работы самого мотора.
Коаксиальные компрессоры обычно имеют ресиверы от 6 до 50 л, ременные компрессоры – 50/100 л. Мощные ременные компрессоры для СТО и производства оснащаются ресиверами200 л / 270 л / 500 л.
Другими словами, если Вам нужен небольшой компрессор для дома, гаража или хобби и Ваши планируемые работы это уход за авто и домом или аэрография, тогда вполне достаточно будет небольшого ресивера на 6 литров.
Если Вы планируете использовать один прибор (шлиф-машинка, пневмодрель, продувочный пистолет), вполне можно остановиться на 24-50 литровом ресивере.
Если же планируются интенсивные работы (покраска) или Вы собираетесь использовать сразу несколько приборов одновременно, то лучше рассматривать объем ресивера от 50 и выше.
ПОДБИРАЕМ КОМПРЕССОР ДЛЯ ГАРАЖА
Пару примеров по подбору компрессора.
Если у Вас есть гараж и Вы сами обслуживаете свой автомобиль, авто жены или постоянно пользуетесь: пистолетом для накачки, продувочным пистолетом, шлифмашинкой, гайковертом или краскорасыпылителем.
Другая ситуация: в частном доме намечается ремонт и Вы планируете пользоваться пневмостеплером для починки крыши. Вам понадобится дрель, угловая шлифмашинка и, возможно, краскораспылитель.

Тип инструмента

Рабочее давление, Bar (P)

Средний расход воздуха (л/мин), (Qn)

Пневмопистолет продувочный

4

170

Окрасочный пистолет (краскораспылитель)

3-4

141

Полировальная, шлифовальная машинка

6

140

Гайковерт

6

226

Пистолет для накачки шин

6

140

Таблица 4 – Таблица параметров пневмоинструментов
Самый прожорливый – гайковерт, значит по нему будет производиться расчет компрессора следующим образом: 226 л/мин + 20% = 271,2 л/мин – необходимая производительность для пневмоинструмента.
Т. к. использовать компрессор планируется интенсивно, то лучше взять ременной компрессор. Ранее было прописано, что КПД для ременных компрессоров = 0,75.
Значит производительность на входе должна быть: 271,2 ÷ 0,75 = 361,6 л/мин
Необходимое давление для инструмента — 6 бар, значит давление компрессора должно быть не менее 8 бар. Производительность – не менее 361 л/мин. Давление – не менее 8 бар. Наиболее подходящий компрессор – ременной. Отлично подойдет модель VCF/100 CM3.

Рис.7 – Ременной компрессор VCF/100 CM3
На что еще важно обратить внимание при выборе компрессора:
— Контроль за уровнем масла. Когда масляный картер оснащен окном за контролем масла, Вам не надо каждый раз вручную, щупом проверять его уровень. Это значительно сэкономит время на подготовку и сервис.
— Простота транспортировки и устойчивость компрессора. Желательно выбирать компрессор с большими ручками и устойчивыми колесами.
— Готовое решение под задачу. Обратите внимание на наборы «компрессор + пневмоинструмент». В такой набор входят идеально подобранный по производительности компрессор, пневмоинструмент и шланг. Наборы компрессорного оборудования Fubag уже сформированы под самые разные задачи: для покраски, обслуживания автомобиля и работы по дереву.
Подберите оптимальный по содержанию компрессорный набор Fubag и не переплачивайте за ненужное оборудование и мощность!
ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА
Перед тем, как начать работать с компрессором, очень важно позаботиться о подготовке воздуха – то есть обеспечить такое качество воздуха в системе «компрессор — пневмоинструмент», чтобы все агрегаты работали на полную мощность и без поломок.
Компрессор потребляет окружающий воздух, который содержит влагу. Когда воздух прогоняется через цилиндры компрессора, он нагревается, а в ресивере остывает и выделяет конденсат, который скапливается на дне.
Для работы пневмоинструмента, имеющего двигатель и подвижные части, важно убрать лишнюю влагу и обогатить воздух взвесью масляных частиц. Для этого перед подключением к пневмоинструменту, нужно установить фильтр и лубрикатор, а также применять фирменное масло для пневмоинструмента.
Другой случай. Вы работаете краскораспылителем, а для покраски крайне важно, чтобы воздух был очищен от масла и пыли, иначе получите разводы и ненужную фактуру на поверхности. Очистить воздух для малярных работ помогут блоки подготовки воздуха. Они устанавливаются после компрессора и перед пневмоинструментом и убирают из рабочего воздуха все ненужные частицы (влагу, масло, пыль). На выходе мы получим воздух высокого качества.
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОМПРЕССОРОМ
Существуют некоторые правила ухода за компрессором. Соблюдая их, Вы продлите срок их работы:

Перед первым запуском компрессора, обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и проверьте уровень масла! После первых 50 или 100 часов работы, в зависимости от модели компрессора, нужно поменять масло, протянуть резьбовые соединения, в том числе и крепления клапанной крышки головки, провести первое ТО, как и в автомобиле. Менять масло необходимо регулярно, каждые 500 часов. В процессе эксплуатации внимательно следите за уровнем масла в картере. Если он падает, то масло нужно долить. Важно использовать один и тот же тип масла, который указан в паспорте к вашему компрессору.

Периодически очищайте или меняйте воздушный фильтр, который стоит на входе компрессора.

После окончания работы, необходимо слить конденсат из ресивера, особенно при работе с краскораспылителями.

Также после окончания работы нужно спустить запас сжатого воздуха из ресивера.

При выборе компрессора, обратите внимание на срок гарантии и наличие сервисного центра в Вашем городе, и что не менее важно, возможность отдельно заказать запчасти для ремонта. В остальном, этих нюансов хватит, чтобы выбрать надежный компрессор для гаража, который прослужит Вам долгие годы.

Подводя итоги, хотелось бы дать краткие характеристики по моделям, которые были освещены в данной статье:

Модель

OL 231/50

FC 230/24

DC 320/50

VDC 400/100

VCF/100

B5200/200

Вид

безмасляный

                                                      масляный

Тип привода

коаксиальный

ременной

Производительность л/мин

230

230

320

400

440

530

Ресивер, л

24

50

50

100

100

200

Мощность

1,5

Как выбрать компрессор — особенности выбора оборудования
Содержание статьи:
Строительные технологии и техника не находятся на одном месте. С каждым годом происходит совершенствование старых и появление новых инструментов. Подобные обновления не обошли стороной и воздушные инструменты, т.к. каждый изготовитель всегда желает продать лучший товар своему конечному потребителю. Поэтому, когда вы решили разобраться, как выбрать компрессор и обрисовали свои цели, то следует обратить внимание на его технические параметры. Именно знание лучших характеристик позволит вам сделать выбор лучшей модели для последующей успешной работы.
Основные параметры
Когда выбирается бытовой воздушный компрессор, то главными параметрами, на которые следует обращать свое внимание, являются:
рабочее давление;
производительность инструмента;
номинальная мощность.
Помимо этого весьма существенную роль будут играть такие параметры, как объем ресивера, размеры, вес, а также номинальное напряжение на которое рассчитан инструмент. Будем рассматривать более подробно каждый из этих параметров и поможем выбрать компрессор для дома.
Рабочее давление
Давление чаще всего измеряется в атмосферах, однако нередко при изучении технических характеристик можно встретить значение давления, выраженное в Барах. Это ничего страшного, т.к. единицы измерения идентичные. То есть 1 Бар будет приравниваться к 1 Атмосфере. Рабочим давлением является то, с каким усилием оборудование будет производить сжатия воздуха. На это нужно обращать внимание для определения типа используемого пневмоинструмента.
Вам следует знать, что при работе давление в ресивере будет постоянно меняться. Например, у компрессора для наибольшего рабочего давления в 10 Бар, оно будет изменяться от 6 до 10 Бар. В принципе это не страшно. Главное, чтобы давление соответствовало подключаемому инструменту. Этот момент следует учитывать для того, чтобы подбор оборудования происходил в соответствии с подбором пневмоинструмента. Далее мы рассмотрим соответствие инструмента компрессорному оборудованию.
Производительность
У данного оборудования производительностью называется общая величина сжатого воздуха, которую он может нагнетать в течение 1 минуты. Та величина, которая указывается обычно в паспортах, показывает производительность на входе в оборудование. Она обычно измеряется при температуре 20 °С. Ее величина может изменяться при изменении температуры воздуха. Именно из-за этого при решении вопроса, как правильно выбрать компрессор, необходимо делать выбор в пользу инструмента, обладающего запасом производительности в 30-50% в сравнении с той, которая вам требуется.
Номинальная мощность
Под мощностью понимается общий рабочий потенциал оборудования. Естественно, что чем больше будет мощность мотора, тем лучше он будет справляться со своими задачами. Когда вы разбираетесь, какой компрессор лучше, то стоит знать, что на практике мощность чаще всего меньше расчетной. В процессе эксплуатации всегда возникают потери мощности. Они возникают из-за трения деталей и возникновением дополнительных нагрузок. Поэтому для того, чтобы их компенсировать потребуется дополнительные затраты энергии. Именно для этого во время выбора, вам необходимо учитывать то, что мощность, которая используется, в действительности, будет больше, чем та которая указана каталоге или паспорте завода-изготовителя. Соответственно, выбирать компрессоры для работы необходимо с небольшим запасом (до 30%).
Рабочее напряжение и частота
Рабочее напряжение и частота
Оборудование может быть трехфазным и однофазным. Чаще всего трехфазные модели не будут подходить для использования дома. Трехфазное питание имеется не в каждом доме. Здесь советом будет лишь одно: необходимо подбирать компрессор, который будет соответствовать вашему домашнему напряжению и частоте. Выбор частоты происходит проще, т.к. в России принят единый стандарт частоты – 50 Гц. Однако, будет нелишним при покупке проверить в паспорте рабочее напряжение и частоту для уверенности, что после покупки устройства будет нормально и стабильно исполнять свои обязанности.
Объем ресивера
Ресивером называется металлическая емкость, в которую подается сжатый воздух. Объем ресивера обозначается в литрах. Здесь стоит знать, что чем больше будет внутренний объем, тем меньшее количество раз инструмент станет отключаться, когда уровень сжатого воздуха будет опускаться до минимальных значений. Однако, с другой стороны, чтобы в полном объеме наполнить ресивер, оборудованию потребуется более длительное время. Объем ресивера может быть от 5 до 500 литров. Но, необходимо учитывать следующий факт: чем будем меньшим объем ресивера, тем быстрее давление будет подниматься до максимума и опускаться к минимуму. Это также значит, что ресивер будет чаще включаться и выключаться. Поэтому, думая над тем, какой компрессор выбрать для гаража, поразмыслите над тем, чтобы приобрести его с ресивером побольше.
Размеры оборудования, а также мобильность будут весьма значимыми при использовании в закрытых сооружениях, например автомастерских. Если вам необходимо выполнять работу, которая потребует от вас постоянные передвижения, а также не слишком большой мощности оборудования, то можно подобрать компрессор , который имеет ручку для перемещения, а также с небольшими размерами (400х230х370 мм). Помощнее могут быть до 2000 мм длиной и 1500 мм высотой. Для их перемещения производители чаще всего снабжают оборудование колесами и специальными ручками.
Уровень шума
Чтобы вы ни делали, этот инструмент всегда будет оставаться шумным инструментом. Иногда это может здорово мешать, так как обычно шум достигает 85 дБ, что сравнимо с шумом от железной дороги. В наше время для снижения сумма производители могут снабжать свои лучшие модели специальными шумоизоляционными конструкциями, что позволяет снизить уровень шума до 68 дБ. Поэтому во время выбора обращайте внимание на этот параметр.
Выбор компрессора и пневмоинструмента
Когда вы осуществляете выбор компрессора, то не всегда больше будет означать лучше. Все потому, что не для каждой работы потребуется очень большой ресивер и максимальная производительность. Ниже приведём номинальные рабочие значения пневмоинструмента, которые помогут подобрать вам прибор, чтобы он не действовал на износ или, напротив, не использовал энергию зря.
Инструмент
Давление (Бар)
Расход воздуха (л/мин)
Краскопульт
3-6
150-400
Пылесос
6
100-150
Шлифмашина
6-7
180-450
Продувочный пистолет
4
150-250
Пескоструйный пистолет
8
250
Пистолет для накачки шин
3
50
Угловой гайковерт
6-7
85-250
Ударный гайковерт
6-7
400-450
Долото
6,5
220-390
Дрель
6
110-280
Заклепочный пистолет
6-7
100-350
Гвоздезабивной пистолет
6-7
100-350
Ножницы
6,2
200
Используя эту таблицу, вы посчитаете для какого инструмента будет достаточно оборудования, выдающего 8 Бар, а для какого потребуется мощнее. Во время выбора учитывайте происходящие скачки давления, а также утечку в магистралях. Именно поэтому подбирайте аппарат, имеющий запас.
Какой тип выбрать
Когда вы приступаете к выбору компрессора, то для начала вам нужно понять, какую работу вы будете выполнять. Если вы решаете, как выбрать компрессор для покраски, то учитывайте все данные из вышеприведенной таблицы. Не нужно приступать к поискам с формулировкой “хочу самый лучший”, “чтобы был поменьше” или «какой фирмы лучше».
Так, для одних будет принципиальным вопрос мобильности и размеров. В подобных случаях, самыми лучшими будут поршневые коаксиальные компрессоры. Они обладают самыми минимальными размерами. В плане мобильности будут самыми лучшими без масляные компрессоры, не имеющие ресивера.
Все же основной задачей оборудования является обеспечение сжатым воздухом инструмента. Выбор нужно начинать с изучения потребностей вашего инструмента. Здесь вам поможет наша таблица.
Данные о расходовании инструментом воздуха во время работы вы сможете найти в паспорте завода-изготовителя. В процессе выбора нужно обращать внимание на то, чтобы выходное давление из магистрали не было меньшим, чем требуется пневмоинструменту. Приведем пример. Для эксплуатации пневмодрели требуются давления 6-8 Бар. Для нормальной работы вам потребуется оборудование, которое будет обладать рабочим давлением 8-10 Бар. Помните, что будут появляться потери, которые возникают в связи с перепадами давления в системе. Если вы приобретаете агрегат с точно таким же давлением, как у дрели, то во время перепадов компрессор может просто не запустить дрель.
Аналогичная ситуация, в плане потерь, обстоит и с производительностью. В паспорте изготовители, как уже говорилось выше, указывают номинальный параметр на всасывании в воздухозаборник. Однако, когда во время работы воздух протекает через всю систему, он частично трансформируется тепло, а также уходит в потери. Именно поэтому устройство должно подбираться запасом.
Еще одной значимой характеристикой будет интенсивность работы. Вы согласитесь, что для того чтобы выполнять не частые домашние работы, вам не нужно делать выбор в пользу профессиональной модели. В таком случае бытовые и не очень мощные модели будут прекрасно справляться со своими задачами.
Какой компрессор лучше – винтовой или поршневой?
Ниже приведем конкретные примеры оборудования по видам работы. Если вам необходимо работать в быту и выполнять небольшие по объему работы, то вам стоит взять обычный масляный поршневой компрессор. При выборе часто задается вопрос, какой компрессор лучше масляный или безмасляный . В случае с масляным инструмент обладает следующими достоинствами:
компактные размеры;
ресивер от 24 до 200 л;
его производительность 200-500 л/мин;
мощность от 1,5 до 2,2 кВ;
давление от 8 до 10 Бар;
имеет автоматическую смазку деталей;
доступная стоимость и качество.
Этот вид оборудования является самым популярным. На рынке имеется огромное разнообразие моделей. Поэтому вы легко сможете найти тот, который подойдет именно вам.
Другим типом компрессора, о котором поговорим, является коаксиальный. Он способен снабдить сжатым воздухом почти любой пневмоинструмент. Он обладает базовым набором достоинств. Однако стоит рассмотреть его недостатки:
часто отключается;
имеется повышенная вибрация и уровень шума.
Его время работы является основным минусом, т.к. после 5 минут ему необходим перерыв. Это намного будет понижать производительность.
Когда же для вашей работы необходимо оборудование, которое способно действовать на протяжении длительного времени, а также обладать определенной живучестью, то вам подойдет поршневой компрессор, обладающий ременным приводом. По своим размерам они будут больше коаксиальных. Однако благодаря своей конструкции они будут работать более длительное время, а также меньше ломаться. Ниже приведем основные плюсы выбора подобного типа:
обладает повышенным ресурсом;
встроенная защита от перегрева;
производительность от 200 до 2000 л/мин;
ресивер от 24 до 500 л;
от 10 до 15 Бар;
отличная система охлаждения;
мощность от 1,5 до 3 кВт;
увеличенный масляный картер.
Однако имеются и свои недостатки. Они, подобно коаксиальным, обладают повышенной шумностью, а также в выдаваемом сжатом воздухе присутствуют частицы масла. Однако присутствие масла в сжатом воздухе является обязательным элементом для применения основного количества пневмоинструмента, т.к. они формируют смазку трущихся деталей. Однако, например, при использовании краскопульта, если в воздухе будет масло, то это здорово ухудшит процесс работы. Именно поэтому для проведения покраски, а также для других отдельных видов работ лучше сделать выбор в пользу без масляного компрессора. Он обладает следующими преимуществами:
производит сжатый воздух без каких-либо примесей;
малый вес и размеры;
обладает принудительным охлаждением;
легко запускается;
объем ресивера от 24 до 500 л;
давление 8 Бар;
производительность от 180 до 230 л/мин.
Однако, как и любое оборудование, обладает своими недостатками:
маленький рабочий ресурс;
уменьшенный диапазон применения, т.к. не весь пневмоинструмент способен эксплуатироваться без смазки.
Если вам требуется длительное и бесперебойное использование, то изучите винтовой компрессор. Вы сейчас найдете уже готовые установки. Они будут состоять как из самого компрессора, так и дополнительных конструктивных элементов. Какой тип выбрать винтовой или нет, решать вам.
Подобный тип имеет следующие достоинства:
большая производительность;
давление от 6 до 15 Бар;
мощность от 2,2 до 90 кВт;
небольшое энергопотребление;
небольшой уровень вибрации и шума;
может длительно бесперебойно эксплуатироваться.
Советуем почитать:

лучшие мощные, поршневые, электрические воздушные компрессоры для покраски по качеству
Активному мужчине, имеющему свой гараж, сложно обходиться без компрессора. Агрегат за пару минут накачает лодку, подкачает шины, подсобит в строительных работах. Однако лишь качественное устройство способно выдержать долгие годы регулярной нагрузки. В рейтинге компрессоров представлены лучшие масляные и безмасляные модели 2020 года.
Рейтинг безмасляных компрессоров
Воздушный компрессор позволяет одновременно подключить к работе несколько пневмоинструментов. Безмасляные установки снискали популярность в домашних хозяйствах и мастерских за счет бесшумной работы, износостойкости и экологичности. Из-за высокого спроса ассортимент представленных на рынке безмасляных нагнетателей поражает своим разнообразием, но лишь малый процент из них действительно достоин внимания. Обзор наиболее интересных установок – ниже.
Fubag Wood Master Kit
Плюсы
надежность
180 л/мин.
вес 14 кг
пневматический гвоздезабивной пистолет в комплекте
10 м шланг с быстроразъемным соединением
Минусы
объем ресивера 6 л
Недорогой компрессор ценят за безотказную работу и простоту эксплуатации. Каких-то экстраординарных характеристик вы здесь не увидите, но для домашнего использования и того, что есть, вполне хватит. При мощности 1,1 кВт компрессор создает 8 бар давления и нагнетает воздух со скоростью 180 л/мин. Для контроля имеется стрелочный манометр. А пистолет – приятное дополнение к немецкому качеству.
Metabo Power 250-10 W OF
Плюсы
давление 10 бар
производительность 220 л/мин.
защита от перегрузок, перегрева
манометр и редуктор
Минусы
без колес, вес 24 кг
Мощный поршневой компрессор Metabo Power с ременным приводом так компактно собран, что умещается на площади 50х50 см2. А тем временем это полупрофессиональный инструмент с производительностью на выходе/входе 120/220 л/мин и давлением 10 бар. Давление, кстати, можно регулировать в зависимости от типа работы. Не хватает только колес до полного комфорта.
Рейтинг масляных компрессоров
Работа нагнетателя масляного типа основана на использовании картерного масла для смазывания поршневой системы, двигателя и отвода излишков тепла от работающих узлов. В сравнении с безмасляными данные агрегаты показывают больший КПД, увеличенный ресурс и могут долгое время работать без отключения. К недостаткам относятся шум и попадание масла в воздух, что можно решить установкой воздушного фильтра. Ниже представлены лучшие компрессоры масляного типа на сегодняшний день.
ELITECH КПМ 200/24
Плюсы
производительность 198 л/мин.
объем ресивера 24 л
регулировка давления, манометр
на 2 колесах
2 ступени сжатия
Отечественный компрессор для покраски мощностью 2,2 л. с. (1,5 кВт) хорошо справится и с пескоструйными работами, и с подкачкой колес в машине. Работает от сети 220 В, причем имеет 2 цилиндра и 2 степени сжатия воздуха. Прорезиненные колеса облегчают транспортировку 25-кг аппарата.
Denzel PC 2/50-350
Плюсы
мощность 2,2 кВт
удобство транспортировки
скорость 350 л/мин.
ресивер объемом 50 л
защитный клапан
Минусы
высокий пусковой ток
Данная модель имеет лишь один недочет – высокий пусковой ток, поэтому для работ на даче заранее позаботьтесь о стабилизаторе напряжения либо дополнительном пусковом конденсаторе, говорят покупатели, которые выбрали этот компрессор для покраски дома. Остальные характеристики – сплошь плюсы: защита от перегрева, перегрузки, резиновые опоры, огромная скорость наполнения ресивера.
Рейтинг компрессоров для гаража от 50 л
Если гараж служит не только укрытием для автомобиля от непогоды, а еще и местом, где машина приобретает лоск, причем не только ваша, без мощного компрессора вы вряд ли обойдетесь. Ведь распыление краски и постоянная работа пневмоинструментов требуют надежного и безотказного нагнетателя. В нашем топе собраны лучшие компрессоры для гаража с объемом ресивера на 50 литров по адекватной цене.
ELITECH КПМ 200/50
Плюсы
защитный кожух
резиновые колеса
евроразъем (рапид)
неприхотливый к условиям эксплуатации
8 бар, 198 л/мин.
Минусы
1 ступень сжатия
мощность ниже заявленной
Недорогой и простой компрессор подходит для работы в сложных условиях (низкое напряжение, запыленность). Судя по отзывам, запускается даже при 195 В, но лучше ставить стабилизатор. Вынослив и надежен, как АК-47, только производительность в мануале слегка превышает реальную: 198 против 130 л/мин.
Aurora GALE-50
Плюсы
производительность 12 л/мин.
устойчивый
компактный
2 поста
Минусы
1 ступень сжатия
шумный
Двухцилиндровый масляный компрессор с прямым приводом создает 8 бар давления и нагнетает (всасывает) воздух со скоростью 412 л/мин. Но степень сжатия лишь 1, это недочет. Зато здесь стоит индикатор уровня масла, манометр и предохранительный клапан.
Мощные компрессоры
Чем мощнее электрический инструмент, тем больше кВт*ч он накручивает за время работы. Покупка такого устройства должна себя оправдывать с финансовой и с практической сторон, ибо стоит он недешево. В этом разделе приведены лучших 2 аппарата с оптимальным соотношением цены и качества.
Denzel PC 3/100-504
Плюсы
3 кВт
3 степени сжатия
ресивер на 100 л
3-летняя гарантия
10 бар
Минусы
без защитного кожуха
Масляный компрессор подходит для оборудованной мастерской, т. к. его рабочее напряжение 380 В. Вентиляция также важна, ибо у устройства отсутствует пылезащитный кожух. Теперь о плюсах. Производительность этого зверя потрясает: 504 л/мин., с 3 ступенями сжатия и регулировкой давления. Системы защиты на месте.
Remeza SB4/F-500.LB75T
Плюсы
11 кВт
Производительность на выходе 1520 л/мин.
3-цилиндровый
качество сборки
ресивер на 500 л
Remeza дает 10 лет гарантии на этот аппарат. Здесь стоят всевозможные системы безопасности и контроля, чтобы вся мощь пошла только на пользу. Работает компрессор при 380 В, весит 365 кг, но колес не имеет. Для транспортировки нужна тачка.
Недорогие компрессоры для гаража
Не каждому автовладельцу позарез нужен мощнейший агрегат. Для периодического использования подойдет и недорогой, но хороший компрессор. Главное – найти такой среди обилия предложений и не напороться на ширпотреб. С этим вам поможет следующий обзор.
Fubag Handy Master Kit
Плюсы
быстрое соединение
шланг, пистолет для подкачки, насадка для продувки
вес 7 кг
тихий
180 л/мин
Минусы
без ресивера
дорогие фильтры
Безресиверный немецкий нагнетатель поставляется в комплекте с пистолетом для накачки колес и шлангом. При мощности 1,1 кВт давление воздуха достигает 8 бар, а скорость подачи на выходе целых 180 л/мин. Но учтите, что сменный фильтр стоит столько же, как сам прибор.
Garage ST 24.F220/1.3
Плюсы
1,3 кВт
220 л/мин. при 8 атм.
резиновые колеса, опора
манометр
Несмотря на защитный кожух, этот масляный нагнетатель достаточно громкий, что естественно. Объем ресивера всего 24 л, зато производительность 220 л/мин. при давлении 8 бар. Этого хватит для небольших работ в гараже (покраска машины, подкачка шин).
Рейтинг ременных компрессоров
Нагнетатель масляного типа наиболее востребован на рынке благодаря надежности и выносливости. Масло смазывает активные узлы компрессора, предохраняя их от износа, и отводит лишний жар, поэтому аппарат служит долго. Рассмотрим лучшие предложения этого года.
Remeza SB4/S-100.LB30AV
Плюсы
2,2 кВт
ресивер на 100 л
колеса, упор
420 л/мин
Минусы
нет регулировки давления
Мощный нагнетатель с вертикальным ресивером работает от обычной розетки 220 В, хотя создает 10 бар давления. При 2 цилиндрах у агрегата 4 поста, но ступень накачки всего одна. Для перемещения 90-кг прибора стоят прорезиненные колеса.
FIAC AB 50-360
Плюсы
ресивер на 50 л
360 л/мин.
защита от перегрева, перегрузки
датчик масла, манометр
Минусы
быстро забивается фильтр
В этом компрессоре ресивер стоит горизонтально, что повышает устойчивость. Прибор оснащен нестандартным контактом байонет, поэтому подбирайте соответствующий шланг. Сам компрессор собран добротно, неприхотлив, плюс системы защиты не дают заклинить.
Лучшие фирмы компрессоров
Производителей компрессоров сегодня представлено больше сотни, но достойных можно перечесть по пальцам. Пользуясь востребованностью этих устройств, нечистоплотные фирмы «лепят» буквально на коленке свою технику и стараются всучить ее по дешевке невнимательному покупателю. Мы же выбрали 3 надежные компании, которые имеют блестящую репутацию.
ELITECH
Бренд ELITECH принадлежит российской компании-дистрибьютору «ЛИТ Трейдинг», импортирующей продукцию таких фирм, как Bosch, DeWalt, Makita. ELITECH появился в 2008 г., его специализация – силовые электро- и бензоинструменты, сварочные аппараты. Масляные и безмасляные компрессоры доступны по цене различным категориям и отличаются высокой надежностью. По всей РФ и в Белоруссии работают центры поддержки покупателей.
Denzel
Производитель из Германии, чьи компрессоры ориентированы на покупателя со средним достатком. Характерной чертой инструмента Denzel является надежность работы и неприхотливость к условиям.
Fubag
Еще один немецкий бренд, заслуживший доверие профессионалов. Выпускает оборудование профессионального и полупрофессионального уровня со всевозможными системами безопасности. Производство только в ЕС (Германия, Италия, Франция).
Как выбрать воздушный компрессор – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге
Компрессор – это, по существу, тот же насос, только качает он не воду, а воздух, обеспечивая сжатым воздухом пневматический инструмент. При выборе компрессора нужно исходить из параметров применяемого пневмоинструмента. Например, краскопультам может хватить давления в 4 бара, а вот пескоструйному пистолету и шлифмашинке нужно не меньше 6 бар.
Помимо давления важным параметром является расход воздуха инструментом. В инструкции к каждому компрессору указывается его производительность на входе, тогда как реальные цифры на выходе меньше примерно на 30–35%.
Информацию об объеме перерабатываемого воздуха можно найти в инструкции к каждому инструменту. При выборе важно учесть следующее:
давление на выходе не может быть меньше, чем требующееся для пневмоинструмента. Например, пневмодрели необходимо давление 6–8 бар. Это значит, что компрессор, который будет нагнетать воздух, должен обладать максимальным давлением в 8–10 бар. Потери появляются из-за скачков давления внутри пневмосистемы (примерно 2 бара). Если купить компрессор с такими же показателями давления, как у пневмодрели, при перепадах давления он может не «включить» дрель,
интенсивность работы компрессора: например, для ремонтных работ по дому несколько раз в год мощная профессиональная техника не требуется,
наличие или отсутствие ресивера (емкости для сжатого воздуха) не особенно влияет на работу компрессора, но очень важно для пневмоинструмента. От объема ресивера зависит только время, которое понадобится компрессору на его заполнение. Когда резервуар заполняется целиком, оборудование отключается, и сжатый воздух подается из его накопительного бака.
1
Основные характеристики
Давление воздуха на выходе (бар),
Производительность (л/мин),
Режим работы (кратковременный, прерывистый, непрерывный).
Обычно компрессор снабжается специальным резервуаром (ресивером), обеспечивающим равномерность подачи газа.
Конструктивно компрессоры делятся на:
поршневые,
винтовые (роторные).
Привод устройства может осуществляться непосредственно от двигателя — коаксиальные компрессоры — или через ременную передачу. Они работают на масле (масляные компрессоры) или без него (безмасляные). Последние применяются там, где необходим чистый воздух (медицина, пищевая промышленность, покраска).
2
Классификация
Бытовые воздушные компрессоры

Применение:
Для ремонта квартиры и дома
С помощью компрессора можно красить и белить потолок и стены водоэмульсионной краской: здесь нужен краскораспылитель с большим диаметром сопла; такая покраска будет гораздо качественнее, чем при использовании кисти. Кроме того, устройство позволяет шлифовать поверхности,
Компрессор может использоваться с любым пневмоинструментом: он надежнее и обладает большей электробезопасностью, чем электро- и аккумуляторные инструменты.

Для загородного дома или дачи
Кроме того, компрессор позволяет применять пневматические ножницы для стрижки кустов и обрезания веток, а также распылитель для быстрой и легкой обработки растений.
При наличии пневмонасадок компрессор используется как пневмоинструмент для укладки паркетных и половых досок, монтажа плинтуса, прибивания вагонки или наличников, обшивки каркаса фанерой и гипсокартоном, ремонта мягкой кровли и даже металлочерепицы.
Для автомобиля и велосипеда
Чтобы накачать шины автомобиля, достаточно включить компрессор и подсоединить к нему шланг и специальный пистолет с манометром. При этом не нужно долго ждать наполнения камер, как при использовании портативных автомобильных насосов: воздушный компрессор справится с этой задачей за несколько секунд. В любом случае важно внимательно прочитать инструкцию к компрессору.
Так же можно накачать велосипедные колеса, мини-бассейны, плавательные матрацы, надувные лодки и круги, различные мячи. Если в компрессоре оставить немного сжатого воздуха, то можно взять его с собой в поездку для быстрой подкачки шин.
3
Сменные насадки:

Пистолет для накачки можно использовать для проверки давления в шинах.

Продувочный пистолет поможет очистить от грязи радиатор охлаждения двигателя, отсек для двигателя, карбюратор, а также весь двигатель автомобиля и основные агрегаты.

Пистолет с длинным носиком поможет удалить грязь из самых труднодоступных мест.

Специальный моющий пистолет используется как портативная мини-мойка. С помощью регулировки пистолета можно выбирать напор воды.

Краскораспылитель позволит качественно отшлифовать зашпаклеванные поверхности и покрасить части кузова.
Важно!
Компрессор с набором пневмоинструментов и краскораспылителем позволит отшлифовать зашпаклеванные поверхности, покрасить части кузова, очистить колесные диски, открутить любые болты.
Достоинства
Давление на выходе – до 3 бар
Производительность – до 100 л/мин
Отсутствие ресивера
Легкость и удобство в обращении
Не требует специального подключения
Малогабаритный
Цена ниже, чем у компрессора с ресивером.
Недостатки
Работает только в кратковременном режиме
Подходит только для продувки или накачивания.
Важные параметры:
Рабочее давление. Для подкачки шин достаточно 3–4 бар. Если же планируется подключение пневматического оборудования, то давление должно быть не менее 6 бар.
Производительность компрессора. Ограничивается количеством инструментов, которые можно к нему подключить.
Объем ресивера определяет время, в течение которого сжатый воздух может использоваться при выключенном компрессоре.
Термореле позволяет следить за режимом работы компрессора.
Автомат отключения для поршневого компрессора обеспечивает контроль давления в ресивере.
Дополнительное оборудование:
шланги с манометром и автозажимом для подкачки шин;
шланги с быстроразъемным подключением пневмоинструментов, покрасочных, пескоструйных, продувочных пистолетов;
фильтры воздушные и осушительные.
Условия безопасной работы
С компрессором и пневматическим инструментом нельзя работать в широкой одежде с болтающимися деталями. Обязательно использование защитных наушников.
Остальные правила техники безопасности определяются типом используемого пневмоинструмента.
Маска должна иметь предохранительную сетку.
Внимание!
Защитный набор лучше приобретать в комплекте с устройством.
Профессиональные компрессоры (поршневые и винтовые, масляные и безмасляные модели)

Достоинства:
Давление на выходе – до 8 бар
Производительность – до 1000 л/мин
Ресивер – от 50 л
Работает в прерывистом (поршневой) или непрерывном (винтовой) режиме
Качественные запчасти
Прогрессивные электроузлы
Повышенная надежность
Недостатки:
Высокая цена
У безмасляных моделей — ограниченный ресурс и применение, из-за чего в быту они практически не используются.

Индустриальные компрессоры (в основном винтовые: масляные и безмасляные модели)

Достоинства:
Давление на выходе – от 6 бар
Производительность – от 1000 л/мин
Может работать в непрерывном режиме
Недостатки:
Очень высокая цена
Большие габариты
Как подобрать пневмоинструмент к компрессору?
Если вы уже имеете компрессор, то наверняка вы уже задавались вопросом, какой пневмоинструмент вы сможете использовать. Или, если вы только планируете купить компрессор и он нужен под определенные виды инструмента. В обоих случаях, Вам нужно четко понимать, сможете ли вы использовать нужные инструменты с определенным компрессором, что бы не выкинуть деньги на воздух.
Какие основные параметры подбора инструмента?

В отличии от электроинструмента, где основной характеристикой инструменте является мощность, измеряемая в Ваттах, для пневмоинструмента эта характеристика не применима. Для пневматики есть две других важных характеристики, на которые требуется обращать внимание при покупке.
Расход воздуха. Эта характеристика является аналогом мощности для электроинструмента и показывает, сколько литров воздух необходимо инструменту в условную единицу времени для нормальной работы. Для большинства пневматических инструментов вращательного действия и краскопультов, она указывается как расход литров в минуту. Для пневмостеплеров и нейлеров, которые работают по ударному принципу действия, эта характеристика указывается, как расход литров на выстрел. Это связано с тем, что энергия сжатого воздуха тратится только на поступательно-возвратные движения поршня.


В обоих вышеуказанных случаях, можно считать, что чем выше указанный на инструменте расход воздуха, тем мощнее сам инструмент. Обратной стороной медали будет то, что для своей работы такой пневмоинструмент будет требовать более производительный компрессор, что бы обеспечить стабильную и бесперебойную подачу сжатого воздуха.
Рабочее давление. Эту характеристику можно сравнить с напряжением в электрической сети для электроинструмента. Если он рассчитан на сеть в 220v, то при меньшем напряжении, электромотор может просто не запуститься. Так и в случае с пневмоинструментом, если рабочее давление слишком низкое, то нейлер не будет добивать гвоздь или вовсе не будет стрелять, а гайковерт не будет выдавать указанное усилие момента затяжки.
Нюанс: При напряжении в сети, меньше требуемого, мотор электроинструмента может выйти из строя. Пневматический инструмент лишен этого недостатка – он просто не будет работать. Однако при избыточном давлении, существует большой риск повреждения подвижных деталей пневмоинструмента и резиновых уплотнителей.
С приблизительными параметрами пневматических инструментов вы можете ознакомиться в приведенной ниже таблице, что бы ориентироваться какой тип инструмента сколько потребляет. Точные цифры смотрите в инструкции к каждому пневмоинструменту.

Тип пневмоинструмента

Потребность в сжатом воздухе, л/мин.

Рабочее давление, атм

Пневмогайковерт

85 – 400

5 – 7

Ударный гайковерт

400 – 1000

6 – 8,5

Пневмодрель

110 – 280

5,5 – 6,5

Пневмодолото (перфоратор)

100 – 340

6 – 9

Пневмошуруповерт

110 – 200

6 – 8

Пневмошлифовальная машинка

80 – 550

6 – 6,5

Пневмокраскопульт

50 – 360

1 – 6

Пневмопистолет

50 – 300

1 – 8,5

Характеристики компрессора

С инструментом разобрались. Теперь перейдем к компрессору и пневмосистеме в целом. Вне зависимости от того подбираете ли вы пневмоинструмент под компрессор или наоборот, вам необходимо обратить внимание на аналогичные, описанным выше, характеристики компрессора:
Производительность компрессора. Эта характеристика указывает на то, сколько литров за минуту может накачать поршневая группа мотора в ресивер. Производительность компрессора вы можете посмотреть в паспорте изделия или в инструкции к нему. Стоит обратить внимание на то, что указанная характеристика показывает сколько литров воздуха накачивает мотор компрессора снаружи. Так же учитывайте, что всегда указывается теоретическая производительность компрессора – объем воздуха, который поршневая может накачать в идеальных условиях работы. Фактическая производительность будет на 20-30% меньше. Т.е. если производительность указана как 100 л./мин, то реальная производительность будет на уровне 70-80 л./мин.
Рабочее давление. Данная характеристика указывает на то, какой диапазон давления постоянно поддерживается в ресивере компрессора. Рассмотрим на конкретном примере: если указано 6-8,5 атмосфер (бар), то это означает, что при давлении в ресивере ниже 6 атмосфер, включится мотор и начнет нагнетать воздух. Как только давление в ресивере достигнет отметки в 8,5 атм., мотор отключится.
Объем ресивера. Показывает объем ресивера в литрах. Стоит так же учитывать, что речь идет о сжатом воздухе, а значит, что в 50 л ресивере при давлении в 8 атм. Находится 400 литров воздуха при атмосферном давлении. Кроме того, важно помнить, что производительность компрессора указывается в литрах при атмосферном давлении. А значит, что бы накачать ресивер 50 литров при производительности мотора 150 л./мин до давления в 6 атмосфер понадобится примерно 2 минуты.
Теперь давайте рассмотрим это на конкретном примере, а именно – компрессоре Prebena Vigon 300. Компрессор имеет ресивер 50 литров и производительность в 300 литров в минуту. С учетом поправки на производительность, получаем около 240 литров в минуту. Рабочее давление 6-8,5 атм. С нуля до полной готовности компрессор накачивается примерно за 1 минуту 20 секунд. Подключаем пневмошуруповерт с рабочим давлением в 6 атмосфер и расходом воздуха 200 литров в минуту. Рабочее давление совпадает, производительность компрессора выше чем потребность шуруповерта, поэтому можно сказать, что данный инструмент может работать с данным компрессором.

Но если мы попробуем подключить ударный гайковерт с расходом в 500 литров в минуту, то производительности компрессора будет в 2 раза ниже, чем потребность инструмента. Что это означает? Если компрессор может обеспечить рабочее давление инструмента, то им можно будет работать только короткими промежутками времени, между включениями компрессора. Однако для постоянной работы инструмента, вам нужен более производительный компрессор.
На что еще стоит обратить внимание?
Длина пневмосети. Чем длиннее пневмолиния от компрессора до инструмента, тем больше падает скорость восполнения давления на у инструмента. Для упрощения, можно сказать, что падение давления происходит на 1 атм. каждые 10-15 метров пневмолинии. Речь идет в частности о инструменте вращательного действия и краскопультах.
Количество одновременно работающих инструментов. Если к вашему компрессору присоединены и одновременно работают 2 и более инструментов, то вам необходимо учитывать потребление воздуха обоими инструментами при расчете производительности компрессора.
Правила ремонта: Какой компрессор выбрать?

Компрессор – незаменимый инструмент для строительно-ремонтной бригады. Аппарат экономит время работы и улучшает качество исполнения. Чаще всего используется для покраски, продувки, шпаклевки, заполнения швов герметиком, укладки досок или обшивки, но это далеко не все области применения оборудования.
На что обращают внимание при выборе компрессора для покраски? Какие типы оборудования существуют? Как правильно подобрать характеристики? Давайте разберемся по порядку.
Виды компрессора для строительных работ

Начнем с технологии сжатия воздуха. Наиболее востребованными считаются поршневые и винтовые аппараты. Не будем вдаваться в детальное описание конструкций. Скажем лишь, что последние незаменимы при высоких нагрузках и чаще используются в промышленном секторе. Что касается поршневых компрессоров, они идеальны для стройки, ремонта, гаража и, конечно же, мастерской.
Итак, наш выбор – поршневой компрессор. Но на этом градации не заканчиваются. Поршневые модели, в свою очередь, делятся на коаксиальные и ременные. Если аппарат использует ременной привод, он имеет высокий рабочий ресурс, обладает повышенной надежностью и издает сравнительно низкий шум. Из недостатков выделяют необходимость в тщательной подготовке перед использованием и проведение регулярного обслуживания, в частности – замены масла.

Коаксиальные компрессоры бывают масляными и безмасляными. Они отличаются типом смазки. В масляных аппаратах есть кратер со смазывающей жидкостью. Для чего он? Его наличие существенно увеличивает ресурс двигателя и подключенного пневмоинструмента. Однако и тут не обходится без недостатков — имеющееся в нем масло негативно сказывается на возможностях покраски. Чтобы компенсировать это влияние понадобится установка дополнительного фильтра.

Для задач, где понадобится воздух высокого качества беспроигрышный вариант — безмасляный коаксиальный компрессор. К тому же он стоит недорого благодаря простой конструкции прямого привода.
Технические параметры компрессора
Сформировав общее представление о разновидностях оборудования, перейдем к техническим характеристикам. Первое от чего стоит отталкиваться – соответствие параметрам инструмента.
Производительность.

Производительность компрессора (л/мин) – первое, на что обращают внимание профессионалы. Значение прописано в паспорте аппарата. Примечательно, что в большинстве случаев указывается параметр на входе при нулевом давлении в ресивере. И это важно запомнить, ведь для сопоставления необходимо другое значение. Рассчитать производительность на выходе (при максимальном давлении) помогут коэффициенты:

Для коаксиальных – 0,6-0,65

Для ременных – 0,7-0,75

Для примера возьмем ременную модель с производительностью 320 л/мин. Нужный нам параметр найдется при помощи элементарных вычислений: 320*0,75 = 240 (л/мин).
А что делать, если к компрессору нужно подключить несколько инструментов одновременно? Просто сложите их производительность и сравните полученное значение аналогичным образом.
Давление.

В руководстве к компрессорам указывается пиковое значение, которое превышает рабочее примерно на 20%. И это еще один важный факт обязательный к запоминанию, как и коэффициенты приведенные ранее. Перед выбором компрессора для ремонта сравнивают рабочее давление. Если оно превышает значение для пневмоинструмента (указывается в паспорте) на 1-2 бара – оборудование подходит для работы в тандеме.
Объем ресивера.
Основная функция ресивера — снизить частоту перезапуска. Объем ресивера прямо пропорционально влияет на состояние головки компрессора. Чем он больше, тем меньше нагревается головка и, соответственно, дольше служит.
Рядовые коаксиальные компрессоры оснащены ресивера
Выбираем воздушные компрессоры и аксессуары к ним

Мастера называют компрессор «комбайном инструментов». Он умеет подкачивать колёса, красить стены и заборы, отмывать каменные полы, продувать систему полива. Заменяет шуруповёрт, шлифовальную машину и множество других инструментов — достаточно докупить пневматические насадки.
Компрессор работает по такому принципу: накачивает воздух до нужного давления, потом выдаёт мощный поток. Аппарат состоит из насоса, ресивера (бака для сжатого воздуха), системы шлангов и клапанов.
Обычный бытовой компрессор выглядит как цилиндрический бак на небольших колёсах, сверху на него насажен мотор, сбоку тянутся скрученные спиралью шланги. К свободному концу шланга можно присоединить переходник, а после — любое из устройств, которое работает от сжатого воздуха.
Использование в быту
Семь самых популярных способов использования компрессора дома, в гараже или на даче
Подкачка автомобильных и велосипедных шин, мячей, матрацев, надувных бассейнов. Для этого подходят так называемые автомобильные компрессоры — самые миниатюрные и бюджетные модели.
Покраска различных поверхностей. Для этого нужна специальная насадка-пульверизатор, её называют краскопульт. Краскопульт состоит из ёмкости для лака или краски, сопла для разбрызгивания и ручки.
Просушка замков на дверях автомобиля после зимней мойки. Выдув грязи и воды из труб и шлангов.
Подъём автомобилей — пневматический домкрат стоит дешевле гидравлического, а поднимает машины гораздо быстрее.
Очистка любых поверхностей на открытом воздухе струёй воды. Присоединение пистолета превращает компрессор в мини-мойку.
Штукатурка вертикальных поверхностей. К компрессору подключается хоппер-ковш, он ускоряет и облегчает работу. C таким ковшом слой раствора получается более тонким и равномерным, чем при нанесении раствора.
Подключение разнообразного пневмоинструмента, от шуруповёрта до отбойного молотка и шлифовальной машинки. В пневматическом варианте доступен почти весь арсенал инструментов, которые могут понадобиться домашним мастерам. Кроме того, для компрессоров придумали уникальные насадки, к примеру, степлер для забивания скоб, гвоздей и дюбелей.
Преимущества пневмоинструмента по сравнению с электрическим:
небольшой вес — до трёх кг;
компактный размер: корпус может быть в два-три раза меньше, чем у электрического аналога;
более низкий уровень вибрации;
более высокий уровень безопасности;
экономия: купить компрессор и набор пневматических насадок обойдётся дешевле, чем приобрести все электрические аналоги;
простая конструкция и отсутствие электродвигателей делает «пневмики» более надёжными и долговечными;
уникальность некоторых насадок: окраску, забивание дюбелей, накачку шин и прочие работы невозможно выполнить без сжатого воздуха.
Какие пневматические инструменты можно подключать к компрессорам:
Если вы выбрали компрессор и планируете активно использовать его в работе, советуем сразу подобрать набор инструментов. В наборе может быть, к примеру:
краскопульт;
пневмопистолет для продувки шлангов;
насадка для накачки шин;
пневмопистолет для вязких жидкостей;
дополнительный шланг.
Набор пневмоинструментов Dexter:
Для присоединения пневмоинструментов к компрессору нужны переходники и соединители. Самый популярный фитинг — переходник с быстросъёмным соединением. Он позволяет подключать пневмоинструмент без потери давления. Механизм надёжен и прост, в народе две его части называют «мама» и «папа».
Виды компрессоров
По конструкции компрессоры бывают:
поршневыми;
центробежными;
винтовыми;
роторными.
Могут работать от двигателя внутреннего сгорания, газового или электромотора. По габаритам и условиям эксплуатации бывают переносными, передвижными и стационарными.
Поршневые компрессоры
Для домашнего использования больше всего подходят передвижные и переносные поршневые устройства, которые питаются от сети 220 В. Впрочем, иногда электрический мотор могут заменить на бензиновый или дизельный двигатель внутреннего сгорания.
Поршневые компрессоры работают за счёт циклического движения поршня. Он производит возвратно-поступательные движения и нагнетает воздух.
Как работает поршневой компрессор:
Ещё немного технических характеристик. Поршневые компрессоры бывают:
по количеству цилиндров: одно-, двух- и многоцилиндровыми;
по количеству ступеней сжатия: одно- и двухступенчатые;
по расположению цилиндров: рядные, V- и W-образные.
Для использования дома, в гараже и на даче хватит компрессора мощностью 1,1-3 кВт с давлением сжатого воздуха до 20 атмосфер. Нет смысла покупать аппарат с производительностью выше 300-350 л/мин — этого достаточно, чтобы одновременно подключить к компрессору несколько мощных пневмоинструментов. Оптимальный объём ресивера для домашнего компрессора — 20-50 литров.
Как устроен типичный поршневой компрессор:
Преимущества поршневых компрессоров:
просты в эксплуатации;
не требуют большого расхода электроэнергии;
можно подобрать бюджетные модели.
Поршневые компрессоры могут быть масляными и безмасляными, с прямым и ременным приводом. Самый недорогой и распространённый вариант — масляный компрессор с прямым приводом.
Масляные и безмасляные компрессоры
Масляные компрессоры стоят немного дороже безмасляных, а служат гораздо дольше. Работают они так: капли масла разбрызгиваются внутри цилиндрово-поршневой группы и снижают трение.
Безмасляные компрессоры стоит выбирать:
для непродолжительной работы, например, если аппарат нужен вам только для того, чтобы периодически подкачивать шины;
если важна чистота сжатого воздуха — например, когда вы используете компрессор для аэрографии.
Прямой и ременной привод
Мотор с муфтой может крепиться на одном уровне с поршнем, а может соединяться с ним ременной передачей. Компрессоры с прямым приводом экономичнее ременных, зато ременные дольше служат и тише работают.
Резюмируем. Выбор компрессора зависит от рабочих задач. Чем больше нагрузки будет приходиться на аппарат, тем мощнее должен быть мотор и объёмнее — ресивер.
Средние сроки службы разных видов компрессоров:
Советы по работе с компрессорами
Время работы. Обратите внимание: бытовые компрессоры не подходят для длительного непрерывного использования. Большинство бюджетных моделей рассчитаны на 15-20 минут работы, после этого им нужно «отдохнуть».
Техобслуживание. Компрессор требует периодического обслуживания и ремонта. Важно отслеживать состояние цилиндра и колец. У масляных моделей — периодически менять масло, масляный фильтр и воздушный фильтр, если он есть. Принцип тот же, что и при уходе за личным автомобилем. Частота замены расходников прописывается в техпаспорте.
Средства защиты. Если вы красите что-то с помощью краскопульта и компрессора, помните, что капли и пары краски/лака могут попасть в глаза и лёгкие. Обязательно наденьте очки и маску/респиратор. Другие насадки и инструменты тоже могут требовать защитной одежды, обуви и перчаток.
Соблюдайте технику безопасности!
Компрессор с набором насадок — незаменимый инструмент для подкачки колёс, окрашивания больших поверхностей, пристреливания скоб и дюбелей. Он может стать экономичным и безопасным аналогом традиционного набора электроинструментов, начиная от дрели и заканчивая шлифовальной машинкой.
Мы с вами подробно разобрали, как выбрать компрессор и где его применять. Заходите на сайт в раздел Оборудование для мастерской и приезжайте в гипермаркеты Леруа Мерлен! Будем всегда рады помочь советом.
Воздушный компрессор для пневматических инструментов

Как в домашних, так и в коммерческих применениях одна из основных функций воздушного компрессора — обеспечивать питание пневматических инструментов. К пневматическим инструментам относятся дрели, ударные гайковерты, заклепочные машины, шлифовальные машины и многое другое — фактически, почти любой обычный ручной инструмент с приводом доступен в конфигурации с пневматическим приводом.
Производственные предприятия, автомобильные магазины и другие среды, где безопасность, надежность и производительность являются ключевыми, все полагаются на пневматические инструменты.В последние годы их начали использовать все больше любителей, что привело к увеличению количества доступных воздушных компрессоров для пневматических инструментов, доступных сегодня на рынке.
Преимущества пневматических инструментов
По сравнению с электрическими агрегатами, использование пневматических инструментов в вашей деятельности имеет ряд преимуществ. Пневматические инструменты:
Гораздо удобнее — они не требуют батарей или внешнего источника питания, и, пока ваш компрессор работает, ваша команда может продолжать работать на полную мощность всю смену.
Имеют лучшее соотношение мощности и веса — они могут обеспечивать превосходный крутящий момент и большее количество оборотов в минуту, чем электрические инструменты сопоставимых размеров.
Они легче и проще в обращении, но при этом обладают превосходными характеристиками — это лишь одна из причин, по которым они долгое время были предпочтительным выбором для тяжелых условий эксплуатации.
Когда дело доходит до универсальности, пневмоинструменты — очевидный выбор. Стандартизированные насадки позволяют легко переключаться между устройствами и насадками, экономя время на производстве и повышая производительность вашей команды.Из-за меньшего размера пневматических инструментов ваша команда также может хранить больше устройств, когда пространство ограничено.
Выбор подходящего компрессора
В конечном итоге пневматические инструменты настолько эффективны, насколько эффективен компрессор, который их приводит в действие. Вот что вам нужно знать, чтобы сделать осознанную покупку воздушного компрессора для пневматических инструментов:
Большинству пневматических инструментов для правильной работы требуется уровень давления 90 фунтов на кв. Дюйм. Работа при давлении ниже, при котором они могут работать нестабильно или не обеспечивать ожидаемую от них мощность.
Пневматические воздушные компрессоры также оцениваются в CFM, или кубических футах в минуту — мера количества воздуха, которое они могут произвести при заданном уровне давления. Более высокий рейтинг CFM означает, что одновременно можно использовать больше инструментов.
Стоимость эксплуатации вашего компрессора — это, безусловно, самые большие расходы, связанные с использованием пневматических инструментов. Выбор наиболее эффективного из имеющихся агрегатов — при условии, что он обеспечивает достаточную мощность для ваших нужд — это лучший способ постоянно экономить деньги.
Пневматические инструменты для домашнего использования
Пневматические инструменты раньше использовались почти исключительно для промышленных целей.Однако в последние годы все больше механиков, маляров и плотников-любителей осознали ценность воздушной энергии и вложили средства в компрессор для своего дома.
Если вам нужен небольшой портативный компрессор для пневматических инструментов, Quincy может вам помочь. На протяжении почти столетия мы выбираем профессионалов в области сжатого воздуха. У нас есть ряд продуктов, доступных во всех конфигурациях и ценах, и мы можем подобрать вам компрессор нужного размера для ваших пневматических инструментов.Узнайте больше, связавшись с местной службой продаж и обслуживания или запросив консультацию через нашу программу Quincy Concierge.
Выберите воздушный компрессор в соответствии с потребностями вашего пневматического инструмента — выберите подходящий размер вашего компрессора
Будь то небольшая полезная модель, буксируемая версия среднего размера или крупногабаритный монтируемый агрегат, важно правильно выбрать размер компрессора для применения.
«Когда вы уменьшаете размер компрессора, требуется больше времени для выполнения задачи. Рабочие могут сидеть без дела, ожидая, пока будет произведено достаточно воздуха», — говорит Питер Гриммер, GrimmerSchmidt. «Когда вы увеличиваете размер компрессора, вы также можете столкнуться с проблемами эффективности — вы просто тратите больше, чем нужно с точки зрения начальных инвестиций.Вы также будете сжигать больше топлива, и вам понадобится более крупное оборудование, чтобы перемещать его с рабочего места на рабочее «.
Каковы ваши требования в кубических футах в минуту?
Размер компрессора обычно зависит от количества воздуха, которое он может сжать до 100 фунтов «. на квадратный дюйм (фунт / кв. дюйм) за одну минуту. Это обозначается в кубических футах в минуту (куб. фут / мин), — говорит Chance Chartters, менеджер по продажам Mobilair, Kaeser Compressors.
Однако имейте в виду, что высота над уровнем моря может повлиять на рейтинг CFM» Чем выше высота, тем тоньше воздух и тем меньше кубических футов в минуту вы можете произвести », — объясняет Гриммер.«У производителей есть диаграммы, в которых указаны номинальные куб. Футы в минуту на больших высотах. Обращайтесь к ним, если вы работаете на высоте более 8000 футов».
Первым шагом в определении размера необходимого компрессора является определение требований к CFM для инструментов, которые вы собираетесь использовать. Эта информация обычно указана на инструменте или может быть найдена в руководстве пользователя. Как показывает практика, вес отбойного молотка обычно соответствует количеству кубических футов в минуту, которое ему требуется. Например, 90 фунтов. для выключателя требуется примерно 90 кубических футов в минуту, 60 фунтов.для гидромолота требуется примерно 60 кубических футов в минуту и т. д.
«Перед тем, как отправиться в аренду, важно провести небольшое исследование», — советует Гриммер. «Знание требований к CFM для ваших инструментов является ключевым моментом и поможет вам выбрать компрессор нужного размера».
Также определите, нужно ли вам запускать более одного инструмента одновременно. Некоторые компрессоры имеют несколько выходов для питания нескольких инструментов.
Читать далее: [ПРИ ПОДДЕРЖКЕ] Безопасность и эксплуатация портативных компрессоров
Один из наиболее распространенных размеров компрессоров — 185 куб. Футов в минуту.С этим устройством вы можете эффективно управлять двумя 90 фунтами. одновременно (90 куб. футов в минуту + 90 куб. футов в минуту = 180 куб. футов в минуту) или три 60 фунт. выключатели (60 куб. футов в минуту + 60 куб. футов в минуту + 60 куб. футов в минуту = 180 куб. футов в минуту).
«Однако, если подрядчик закупит тот же компрессор на 185 куб. Футов в минуту для работы с небольшими заклепками, которые обычно требуют от 45 до 50 кубических футов в минуту, или отбойные молотки, которые обычно требуют 35-40 кубических футов в минуту, размер компрессора будет больше, и подрядчик будет тратить впустую воздух и топливо », — говорит Чарттерс. «Как только клапан компрессора открыт, двигатель работает, воздух сжимается на полную мощность и топливо расходуется независимо от того, сколько воздуха использует инструмент.В связи с нестабильностью на сегодняшних топливных рынках, растущим вниманием к окружающей среде и повышением внимания к снижению эксплуатационных расходов, большинство подрядчиков не могут позволить себе тратить топливо впустую ».
Помня об этом, топливная эффективность — это одна из областей, которую подрядчики должны учитывать при попытке сопоставить «Большинству подрядчиков требуется от 8 до 10 часов непрерывной работы, — говорит Чарттерс. — Некоторые производители добиваются этого, устанавливая больший бензобак. Однако для получения наилучшего соотношения расхода воздуха к топливу ищите компрессоры, в которых компрессорные блоки увеличенного размера сочетаются с двигателями, вращающимися на более низких скоростях, что также снижает уровень шума.»
Не превышайте уровни давления
Конкретные уровни давления для инструментов обычно устанавливаются производителем на заводе (обычно 90 фунтов на кв. Дюйм). Чтобы избежать повреждений, вам необходимо убедиться, что вы не превышаете эти уровни.
«Слишком большое количество фунтов на квадратный дюйм может повредить инструмент, — утверждает Кормак Керинс, менеджер по маркетингу продукции подразделения переносных пневмотранспортеров Atlas Copco Power Technique. — При слишком большом давлении вы замените инструмент и инструмент намного быстрее. Когда клиент звонит с проблемой инструмента, первое, что мы ищем, — это подача слишком большого фунта на квадратный дюйм.«
Читать далее: Don’t Blow It
Некоторые инструменты, такие как пескоструйное оборудование, могут иметь уровни фунтов на квадратный дюйм 150 фунтов на квадратный дюйм и выше, — говорит Гриммер. «СМИ быстрее», — отмечает он. «Также существует тенденция к использованию инструментов с более высоким давлением в целом, чтобы подрядчики могли выполнять больше работы быстрее. Важно знать номинальное давление ваших инструментов ».
Два источника питания в одном
Генераторы часто необходимы на стройплощадках для обеспечения электроэнергией освещения или оборудования без пневматического или гидравлического привода, такого как насосы, дрели. или сварщики.Системы компрессора / генератора исключают необходимость в нескольких источниках питания. Обычно второй шкив или шестерня клинового ремня добавляется к ведущему валу двигателя компрессора для питания генератора.
«Объединение этих двух важных утилит в один пакет дает много преимуществ и привело к росту популярности», — говорит Чарттерс.
Прежде чем вкладывать средства в такой пакет, оцените как компрессор, так и генератор на предмет характеристик, обеспечивающих оптимальную производительность и стоимость.
«При рассмотрении комбинации компрессора и генератора убедитесь, что двигатель достаточно мощный для работы компрессора и генератора на полной мощности», — говорит Чарттерс.«Существенное снижение выработки электроэнергии или сжатого воздуха во время одновременной работы контрпродуктивно. Система управления должна обеспечивать постоянную скорость двигателя во время работы генератора, чтобы избежать колебаний частоты и напряжения, которые могут серьезно повредить подключенное оборудование, такое как насосы или дрели. «.
* Эта статья была первоначально опубликована в 2009 году.
.
Основные этапы расчета и выбора компрессорной установки
Выбор правильного количества ступеней сжатия в значительной степени зависит от степени сжатия.
Температура нагнетания и режим работы также учитываются при определении надлежащего количества ступеней сжатия.
Сравнение одноступенчатого и двухступенчатого компрессоров, установленных для одного и того же применения (одинаковая мощность, газ и давление):
Как и во многих других инженерных решениях, необходимо найти подходящий компромисс между первоначальной стоимостью и затратами на эксплуатацию / техническое обслуживание.
1. Сначала необходимо рассчитать всех потребителей воздуха Q, л / мин.
Воздух, потребленный всеми потребителями, суммируется. Это делается на основании паспортных характеристик, чтобы получить коэффициент Q (л / мин) как объем воздуха, потребляемый пневматикой. Это соотношение близко к максимальному показателю, если задействовано большое количество потребителей. Его можно уменьшить за счет коэффициента нагрузки, так как не все потребители одновременно задействованы в работе. Цель состоит в том, чтобы внести поправки на уменьшение, которые должны быть на усмотрение владельца компрессорной установки, чтобы обеспечить достаточный объем воздуха в пневматике.
2. Следующий параметр для расчета — производительность компрессора A (л / мин).
Многие просчеты заключаются в неверном определении параметра А и понимании мощности компрессора. Все производители компрессоров указывают максимальный расход воздуха на входе в технических паспортах или каталогах. Этот параметр не может применяться в качестве производительности компрессора на выходе, поскольку этот параметр не включает производительность компрессора и конструктивные особенности. В связи с этим расчет мощности компрессора должен быть следующим:
А = Q · (β / η)
где
Q — общий расход воздуха всеми потребителями пневмосистемы, измеряемый в л / мин;
β — коэффициент, учитываемый изготовителем для конструктивных особенностей компрессорной установки;
η — показатель производительности компрессорной установки.
Значения β и η (для справки) приведены для работы компрессора при рабочем давлении от 6 до 8 бар.
3. Последнее, но не менее важное значение для выбора компрессора — это объем ресивера V (л). При выборе объема ресивера производители рекомендуют следующий диапазон А:
В = (1/2 ÷ 1/8) · A
Выбор подходящего ресивера и значения объема обеспечивает компенсацию давления и выравнивание, в результате чего пневматическая система становится более гибкой по отношению к нагрузке.
4. При выборе давления для компрессора следует руководствоваться правилом: давление, создаваемое компрессором, должно быть выше, чем давление, с которым работают потребители сжатого воздуха. Любой компрессор качает воздух до максимального рабочего давления Р _max., а затем отключается. Далее компрессор запускается при падении давления до Р _мин. Разница между макс. и мин. давление компрессора составляет 2 бара.
5. Чтобы продолжить выбор компрессора, важно определить фактическое применение: решить, как и какова цель использования компрессора.Важно определить временной интервал для непрерывной работы, максимальный объем сжатого воздуха, рабочее давление и другие технические параметры, как указано выше.
Тип компрессора: это основной параметр, от которого зависят указанные выше характеристики. Чтобы рассчитать общую требуемую мощность, можно сделать вывод, что в случае, если требуется компрессор для распылительной установки или любого другого пневматического инструмента с небольшими значениями рабочего давления, лучшим вариантом будет поршневой компрессор.Если речь идет о больших мощностях и нескольких потребителях воздуха, то следует рассматривать роторные или спиральные компрессорные агрегаты. Также следует указать длину, на которую будет подаваться среда, то есть сжатый воздух.
6. Характеристики компрессора, особенно значения производительности, зависят от высоты над уровнем моря, температуры окружающей среды и атмосферного давления. Чем выше высота, тем ниже температура и давление окружающей среды. Это следует учитывать при эксплуатации воздушного компрессора в таких условиях, поскольку эти условия влияют на значения производительности компрессора и номинальное потребление сжатого воздуха.Таким образом, при эксплуатации компрессора на больших высотах выходные характеристики будут в определенной степени отличаться от указанных в техническом паспорте.
Фактически, воздух выходит на высоту, что приводит к ухудшению охлаждения электродвигателя воздушного компрессора и его частей, подверженных тепловому воздействию. Двигатель должен работать с номинальными характеристиками при максимальной высоте над уровнем моря 1000 м и максимальной температуре 40 ° С (в таблице ниже указаны значения различных двигателей при определенных высотных и температурных параметрах).Некоторые типы компрессоров оснащены электродвигателями с типичными потерями мощности на большой высоте. Соответственно, меньшая мощность должна подаваться на вал компрессора.
,
Как выбрать воздушный компрессор

Последнее обновление: 17 марта 2020 г., 09:55
При наличии всех различных опций, доступных на современных воздушных компрессорах, правильный выбор может быть игрой в угадывание без правильного набора рекомендаций. Существует почти столько же различных комбинаций воздушных компрессоров и опций, сколько и типов приложений. Ошибка в процессе выбора может стоить вам эффективности, дополнительных услуг и даже производства. «, «изображение»: «https: //www.quincycompressor.ком / WP-содержание / добавления / 2017/05/1-функция-1.jpg», «автор»: { «@type»: «Организация», «name»: «Компрессор Куинси» }, «publisher»: { «@type»: «Организация», «name»: «Компрессор Куинси», «логотип»: { «@type»: «ImageObject», «url»: «https://pbs.twimg.com/profile_images/729670002610163712/XikHSyTE_400x400.jpg» } }, «datePublished»: «2020-02-26», «dateModified»: «2020-03-09» }

Воздушные компрессоры являются важными компонентами многих предприятий.Они могут приводить в действие широкий спектр инструментов, часто портативны и удобны. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), около 70% всех производственных предприятий в Соединенных Штатах используют какую-либо систему сжатого воздуха. Но выбор компрессора среди множества конкурирующих моделей иногда может показаться непосильным.
Каковы критерии для принятия обоснованного и устойчивого решения при выборе воздушного компрессора?
При наличии всех различных опций, доступных для современных воздушных компрессоров, правильный выбор может быть игрой в угадывание без правильного набора рекомендаций.Существует почти столько же различных комбинаций воздушных компрессоров и опций, сколько и типов приложений. Ошибка в процессе выбора может стоить вам эффективности, дополнительных услуг и даже производства.
К счастью, у Quincy Compressor есть ответы. Мы составили это удобное руководство по выбору воздушного компрессора, чтобы объяснить, как работают воздушные компрессоры, описать некоторые из их характеристик, обсудить некоторые элементы, которые следует учитывать при покупке воздушного компрессора, и дать несколько полезных советов о том, как выбрать компрессор для вашего бизнеса. ,
Как работают воздушные компрессоры

Воздушные компрессоры работают следующим образом: давление воздуха повышается, когда объем воздуха падает, поскольку его молекулы сжимаются в более тесное пространство. Затем этот сжатый воздух можно направить в пневматические инструменты.
Что вызывает такое сжатие? Часто это поршневая технология с возвратно-поступательным движением, хотя иногда здесь используется ротационный винт, а иногда — центрифуга. Компрессор с возвратно-поступательным поршнем обычно содержит коленчатый вал, шатун, цилиндр, поршень и головку клапана.Он приводится в действие газом или электродвигателем. Воздушный компрессор также имеет воздушный резервуар для удержания воздуха в заданном диапазоне давления. Мотоцикл компрессора включается и выключается по мере необходимости, чтобы бак был заполнен воздухом.
Один конец цилиндра всасывает воздух через впускной клапан во время движения поршня. Когда поршень движется назад, пространство перед ним заполняется воздухом, всасываемым через впускной клапан, а когда поршень движется вперед, он сжимает этот воздух и отправляет его на другой конец цилиндра.На другом конце цилиндра находится выпускной клапан, который выпускает сжатый воздух в резервуар. По мере того, как в бак наполняется постоянное количество воздуха, давление в баке увеличивается еще больше.
Как воздушный компрессор узнает, когда прекратить сжатие воздуха? Большинство компрессоров используют реле давления для автоматической остановки поршней, когда воздух в резервуаре достигает заданного давления. Однако операторы не обязаны использовать это давление — они могут установить в баллоне более низкое давление с помощью регулятора.Этот шаг важен для согласования давления воздуха в резервуаре с требованиями к давлению инструмента, который оператор планирует использовать.
Что можно делать с воздушным компрессором? Вы можете использовать несколько различных типов оборудования, включая шлифовальные машины, дрели, шлифовальные машины, пистолеты для ногтей, краскопульты и степлеры. Вы можете использовать воздушный компрессор в шиномонтажном или автомобильном магазине, на производстве, в спортивных сооружениях и во многих других местах. Одним из основных преимуществ работы инструментов с помощью сжатого воздуха является то, что у каждого инструмента в магазине не обязательно должен быть собственный двигатель.Вместо этого один двигатель воздушного компрессора приводит в действие десятки различных инструментов в рамках высокоэффективного процесса. Пневматические инструменты, как правило, издают меньше шума и требуют меньшего обслуживания, чем электроинструменты.
Как выбрать правильный тип компрессора

Перед покупкой любого оборудования всегда следует помнить о некоторых ключевых моментах, которые помогут сделать выбор. Для воздушных компрессоров эти идеи можно просто сформулировать:
Какое давление требуется?
Сколько воздуха требуется?
Какое качество воздуха требуется?
Каков рабочий цикл?
Какова начальная цена покупки?
Какова общая стоимость владения?
Каких особых требований требует это приложение?
Чтобы ответить на первые три вопроса, просто определите ответ на этот вопрос: для чего будет использоваться сжатый воздух? Чаще всего сжатый воздух используется для питания пневматических инструментов.
В цехе воздушный компрессор приводит в действие такие инструменты, как гайковерты, гвоздодеры, дрели, шлифовальные машинки и выдувные пистолеты. Существуют сотни стационарных и переносных инструментов, в которых в качестве источника энергии используется сжатый воздух. Каждое устройство имеет спецификации производителя для соответствующего значения давления (фунт / кв. Дюйм, бар или кПа) и расхода воздуха (куб. Футов в минуту, л / с или м ³ / мин). Производительность устройства в значительной степени зависит от этих факторов, и их следует учитывать при выборе воздушного компрессора.
Если сжатый воздух будет использоваться в качестве источника питания для определенного точного оборудования, выбор становится еще более важным. Например, пневматическая дрель может работать с определенным максимальным уровнем загрязнения, который неприемлем для сверла точного стоматолога. Несмотря на то, что оба сверла должны фильтровать входящий воздух для удаления пыли и воды перед входом в инструмент, стоматологическая бормашина не должна подвергаться никаким загрязнениям, включая масло, которое обычно используется при работе воздушного компрессора.Доступны специальные типы компрессоров, в которых не используется смазочная жидкость в камере сжатия — безмасляные или безмасляные.
Для дальнейшего уточнения выбора компрессора важно учитывать рабочий цикл оборудования. Определенные типы компрессоров предпочтительны для непрерывного режима работы из-за их прочной конструкции и способности работать при постоянной температуре независимо от потребности.
Поршневые компрессоры с воздушным охлаждением (поршневого типа), как правило, идеально подходят для прерывистого режима работы, который требует от них работы не более 60–70% времени.Если компрессор не будет разряжаться или отдыхать не менее 30% рабочего цикла, нагрев может повредить головку и клапаны.
Некоторые поршневые компрессоры включают принудительную смазку, сверхмощные клапаны и эффективное промежуточное охлаждение, которые позволяют машинам работать с гораздо более высокими рабочими циклами и при этом обеспечивать годы эксплуатации. Винтовые и центробежные компрессоры предназначены для продолжительной работы. Поскольку они имеют внутреннее охлаждение, этот тип компрессора может работать 24 часа в сутки, 365 дней в году по мере необходимости.Однако этот тип дизайна стоит дорого.
С учетом затрат

«Начальная закупочная цена» любого оборудования всегда является решающим фактором при выборе одной модели над другой. На начальную закупочную цену влияют многие факторы, такие как конструкция, давление и расход, смазка или без масла (без масла) и любые специальные функции, которые могут потребоваться. Вообще говоря, ротационные винтовые и центробежные компрессоры, как правило, дороже поршневых компрессоров, потому что они предназначены для более тяжелых условий эксплуатации и более длительных интервалов технического обслуживания.Вторая часть уравнения затрат — это общая стоимость владения.
Как правило, первоначальная закупочная цена воздушного компрессора составляет около 10% стоимости владения и эксплуатации компрессора в первые пять лет. Остальные компоненты — это установка и трубопроводы, техническое обслуживание и питание. Наибольший вклад в стоимость владения вносит электроэнергия: от той же стоимости в год, что и первоначальные инвестиции, до трех или четырех первоначальных затрат в год. Выбирая заранее относительно низкую цену, покупатель мог бы заплатить почти вдвое больше за мощность по сравнению с несколько более высокой начальной ценой за более эффективный компрессор.Чтобы помочь в принятии этой части решения, все производители промышленного оборудования предоставляют спецификации, в которых четко указаны мощность и производительность их стандартных воздушных компрессоров. Эти листы данных можно получить у каждого производителя или у местного дистрибьютора.
Последний фактор, но не единственный оставшийся фактор в любом случае, включает в себя количество настроек, необходимых для компрессора, чтобы удовлетворить потребности приложения. Это может быть специальное охлаждающее оборудование для жарких или холодных сред, устройства для шумоподавления, такие как кожухи или активное шумоподавление, устройства управления для интеграции в существующее оборудование, нестандартное напряжение — список практически бесконечен.Если стандартное оборудование почти соответствует требованиям, будет большим преимуществом пойти на компромисс во имя экономии и долгосрочного обслуживания.
Чтобы сделать эту информацию более значимой, рассмотрите следующую таблицу:
Диапазон давления ** Диапазон производительности ** Качество воздуха Рабочий цикл Первоначальная стоимость Стоимость 5 лет Доступные опции
Поршневой * Со смазкой 0-500 фунтов на кв. Дюйм 0-35 бар 0-125 куб. Футов в минуту 0-60 л / сек Низкий 50-75% Низкий Средний Высокий Немного
Поршневой * Без масла 0-150 фунтов на кв. Дюйм, 0-10 бар 0-100 куб. Футов в минуту 0-48 л / сек Высокая 50-75% Средняя Высокая Немного
Винтовой винт со смазкой 0-230 фунтов на кв. дюйм, 0-16 бар r 5-3000 куб. футов в минуту 0-85 м3 / мин Низкий 100% Средний Средний Низкий Многие
Винтовой винт Без масла 0-150 psig 0 -10 бар 50-3000 кубических футов в минуту 1-85 м3 / мин Высокая 100% Высокая Средняя Многие
Центробежные 0-350 фунтов на кв. Дюйм 0-24 бар 250-20000 кубических футов в минуту 7-560 м3 / мин Высокая 100% Высокая Низкая Без ограничений
Эти факторы следует учитывать в процессе выбора.Хотя приведенная выше информация не предназначена для окончательного выбора, она дает читателю представление о вопросах, которые следует задать при решении вопроса о выборе оборудования. Основная цель — убедиться, что влияние правильного выбора, основанного на реальных требованиях, таких как расход воздуха, давление и конечная стоимость жизненного цикла, учитывается, а не просто номинальная мощность и начальная цена покупки.
Технические характеристики компрессора, о которых нужно помнить
Когда вы выбираете воздушный компрессор для своего бизнеса, вот несколько характеристик, которые следует учитывать при сравнении различных моделей.
Что такое CFM и сколько вам нужно?

Cfm означает «кубические футы в минуту». Этот блок является мерой объема воздуха, который воздушный компрессор может производить каждую минуту, и определяет, сколько мощности компрессор может подавать на пневматические инструменты. Атмосфера часто играет роль в cfm воздушного компрессора, так как скорость, с которой воздух может поступать во впускной клапан, зависит от таких переменных, как влажность, жара и ветровые условия.
Знание кубических футов в минуту вашего воздушного компрессора важно для определения того, какие инструменты он может использовать.
Сколько кубических футов в минуту вам нужно для пневматических инструментов?
Сколько кубических футов в минуту вам нужно для пневматических инструментов, как правило, зависит от инструмента. Стандартный совет в отрасли при использовании воздушных компрессоров — завышать потребление энергии на 40-50%. Если вашему наиболее мощному инструменту требуется определенный кубический фут в минуту, поищите воздушный компрессор, который может обеспечить от 140 до 150% этого количества. Таким образом, даже если компрессор стареет и теряет часть своей мощности, вы все равно можете выполнять свою работу.
Однако вы не хотите приобретать компрессор со слишком большим объемом куб. мощность критична.
Что такое Psi и какой воздушный компрессор Psi вам нужен?

Psi означает «фунты на квадратный дюйм» и обеспечивает измерение давления воздуха. Это измерение иногда обозначается как «фунты на квадратный дюйм», что означает «фунты на квадратный дюйм манометра» и означает, что фунты на квадратный дюйм относятся к атмосферному давлению. Чем выше psi, тем сильнее сжат воздух в баке компрессора.
Правильный фунт на квадратный дюйм для ваших приложений также зависит от инструментов, которые вы используете.Пневматические инструменты, необходимые для более легких применений, таких как деревообработка или металлообработка, обычно требуют всего от 90 до 100 фунтов на квадратный дюйм, тогда как тяжелые инструменты и оборудование, необходимые в промышленной среде, обычно требуют гораздо больше, чем 100 фунтов на квадратный дюйм.
Инструменты, такие как пневмомолоты, выдувные пистолеты, гвоздезабиватели, шлифовальные машины, дисковые шлифовальные машины, гидравлические заклепки, ударные отвертки и краскораспылители, как правило, используют давление от 90 до 100 фунтов на квадратный дюйм. Для таких инструментов, как накачки шин и шприцы для смазки, часто требуется от 120 до 150 фунтов на квадратный дюйм.
В таблице ниже показаны некоторые распространенные ручные инструменты и необходимые условия подачи воздуха, чтобы они работали так, как заявляет производитель:
Покупка нового воздушного компрессора по сравнению с бывшим в употреблении компрессором
Если вы покупаете подержанный воздушный компрессор или новый воздушный компрессор?
Покупка нового воздушного компрессора означает, что вы получите компрессор с более длительным сроком службы, что необходимо для предотвращения отказов компрессора, которые могут снизить вашу производительность и повредить ваши пневматические инструменты.Вам следует купить новый воздушный компрессор, если этот фактор является приоритетным для вашего бизнеса.
В некоторых случаях покупка бывшего в употреблении воздушного компрессора также может оказаться разумной, особенно при ограниченном бюджете. Долговечные воздушные компрессоры могут прослужить много лет, поэтому правильный выбор бывшего в употреблении воздушного компрессора может обеспечить долгие годы надежной эксплуатации. Тем не менее, всегда работайте с надежным, заслуживающим доверия дилером, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее качество подержанного продукта.
Что нужно проверить при использовании бывших в употреблении воздушных компрессоров

Если вы покупаете новый или подержанный воздушный компрессор, обязательно задавайте вопросы, чтобы вы точно знали, что может предложить ваш компрессор.
Предыдущее использование двигателя: Например, если вы планируете купить подержанный электрический воздушный компрессор, обязательно выясните, как он раньше использовался. Если воздушный компрессор был подключен к неправильной электрической схеме, вскоре при его использовании могут возникнуть проблемы с электричеством. Если вы подумываете о подержанном воздушном компрессоре с газовым двигателем, спросите также о его использовании.
Предыдущая установка: Из-за своей портативности газовые воздушные компрессоры часто ездят по разным рабочим площадкам и приводят в действие многие грязные, прочные инструменты.Поэтому убедитесь, что тот, который вы рассматриваете, все еще в хорошем состоянии — проверьте фильтры и шланги на наличие признаков износа. А если вы подумываете о покупке стационарного воздушного компрессора, спросите о его предыдущем месте установки — если он был установлен в ограниченном пространстве и не мог правильно вентилировать, он, вероятно, подвергал свои внутренние компоненты нагрузке во время работы.
Предыдущие образцы использования: Вам также следует спросить, в каких приложениях предыдущий владелец использовал подержанный воздушный компрессор — вы хотите убедиться, что он использовался для правильных видов инструментов и работ.Если предыдущий владелец использовал компрессор на работах, для которых у него была повышенная или недостаточная мощность, возможно, он получил повреждение двигателя, шлангов или точек подключения. Если воздушный компрессор проработал слишком много часов подряд, он, вероятно, также подвергся чрезмерному износу. При осмотре компрессора также проверьте на утечки и убедитесь, что нет повреждений фундамента, колес или ручки портативных моделей.
Технические характеристики: Когда вы разговариваете с продавцом, спросите о мощности и расходе воздуха воздушного компрессора, который вы имеете в виду.После этого сравните эти цифры с оценками производителя. Проверка этих цифр позволяет узнать возможности воздушного компрессора, который вы рассматриваете, а также позволяет узнать, насколько готов продавец.
История обслуживания: Когда вы покупаете подержанный воздушный компрессор, также важно попросить просмотреть историю обслуживания, как если бы вы это делали с автомобилем. А если вы покупаете воздушный компрессор, который требует смазки маслом, спросите, регулярно ли смазывается компрессор.В противном случае он вряд ли будет работать на максимальной мощности.
Когда вы пытаетесь решить, стоит ли покупать новый или подержанный воздушный компрессор, сначала определите свои приоритеты. Если ваша цель — купить первоклассную модель, которая прослужит как можно больше лет, а ваш бюджет позволяет учесть новый воздушный компрессор, новая машина — отличный вариант. Если вы ищете воздушный компрессор, который может вписаться в более ограниченный бюджет и хорошо работать в течение нескольких лет, пока новый компрессор не станет реалистичным, подержанный воздушный компрессор может дать вам именно то, что вам нужно.
Одноступенчатый или двухступенчатый
Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при выборе компрессора, является то, должен ли он быть одноступенчатым или двухступенчатым.
Различные типы воздушных компрессоров работают с различными типами поршневых циклов сжатия. «Стадия» воздушного компрессора означает, сколько раз воздух сжимается. Одноступенчатый воздушный компрессор сжимает воздух один раз, а двухступенчатый воздушный компрессор сжимает воздух дважды. Ниже приведены некоторые соображения, которые следует учитывать при выборе одноступенчатого или двухступенчатого воздушного компрессора.
Одноступенчатые компрессоры

Одноступенчатые компрессоры имеют один поршень. В одноступенчатом компрессоре воздух всасывается в цилиндр, поршень сжимает захваченный воздух за один ход до примерно 120 фунтов на квадратный дюйм, а затем сжатый воздух поступает в резервуар для хранения.
Одноступенчатые компрессоры более экономичны, чем двухступенчатые воздушные компрессоры, но они также менее эффективны в ситуациях, когда требуется высокое давление. Одноступенчатые компрессоры обычно идеальны для производства 120 фунтов на квадратный дюйм или меньше.
Двухступенчатые компрессоры
Двухступенчатые компрессоры обычно являются лучшим выбором для промышленного применения. Двухступенчатый воздушный компрессор имеет два поршня, чтобы обеспечить большее сжатие воздуха, и он может производить до 150 фунтов на квадратный дюйм или более. Двухступенчатый воздушный компрессор также идеально подходит для непрерывного использования.
В двухступенчатом компрессоре воздух всасывается в цилиндр, и один поршень сжимает захваченный воздух за один ход до примерно 120 фунтов на квадратный дюйм, как в одноступенчатом компрессоре.Однако вместо того, чтобы идти прямо в резервуар, сжатый воздух проходит через охлаждающую трубку, а затем направляется к другому, меньшему поршню, который сжимает воздух примерно до 175 фунтов на квадратный дюйм. После второго хода воздух снова охлаждается и направляется в резервуар, где он готов производить воздух высокого давления для различного промышленного оборудования.
Важно отметить, что термины «одноступенчатый» и «двухступенчатый» относятся к количеству циклов сжатия, а не к количеству цилиндров.В воздушных компрессорах используются два цилиндра для обеспечения надлежащего баланса воздуха. Однако в одноступенчатом компрессоре оба цилиндра имеют одинаковый размер, тогда как в двухступенчатом компрессоре второй цилиндр меньше, потому что второй поршень меньше.
Различные области применения одноступенчатых и двухступенчатых компрессоров
Одноступенчатые воздушные компрессоры обеспечивают меньшую мощность воздуха, чем двухступенчатые компрессоры. Однако двухступенчатые компрессоры обычно стоят дороже, поэтому они могут быть чрезмерно дорогими, за исключением крупных компаний или магазинов.Для магазина, рассчитанного на одного или двух человек, одноступенчатый воздушный компрессор, как правило, является идеальным выбором. Он обеспечивает качественную воздушную энергию по цене, с которой могут работать большинство небольших предприятий.
Некоторые общие области применения одноступенчатых воздушных компрессоров включают деревообработку и металлообработку. Мастера по дереву могут выполнять такие задачи, как сверление, забивание гвоздей, пиление и шлифование с помощью инструментов, требующих не более 100 фунтов на квадратный дюйм, а слесарии могут делать то же самое с такими задачами, как шлифование, резка, нарезание трещоткой и клепание.
Двухступенчатые воздушные компрессоры идеально подходят для использования в таких средах, как шинные цеха и промышленные предприятия, которые, как правило, включают в себя множество мощных инструментов.Один из распространенных примеров — сборка и обслуживание автомобилей. Сотрудники автомобильных заводов могут использовать двухступенчатые воздушные компрессоры для подачи мощного воздуха, необходимого для завинчивания, подъема, покраски, смазки и многого другого. В таких средах, как предприятия пищевой промышленности и промышленные предприятия, также используются двухступенчатые воздушные компрессоры для питания тяжелых инструментов и оборудования на сборочных и производственных линиях.
Варианты источника питания воздушного компрессора

В воздушных компрессорах обычно используется электроэнергия или газ.Вот несколько факторов, которые следует учитывать при выборе источника питания для воздушного компрессора.
Электроэнергия
Воздушные компрессоры, использующие электроэнергию, идеально подходят, если вы планируете использовать воздушный компрессор в помещении, поскольку им не требуется место для вентиляции выхлопных газов. В небольших воздушных компрессорах с электрическим приводом обычно используется типичное домашнее напряжение от 110 до 120 вольт. Однако воздушный компрессор с мощным двигателем является исключением из этого правила — воздушный компрессор с двигателем мощностью 2 или более лошадиных сил обычно требует розетки на 220–240 В.Электрические воздушные компрессоры идеально подходят для многих небольших применений, поскольку они относительно недороги и могут работать в любом безопасном сухом месте при наличии надежного источника питания. Однако их мощность часто ограничена, а их мобильность ограничена радиусом действия шнура или удлинителя.
Gas Power
Воздушные компрессоры, работающие на газе, гораздо лучше подходят для наружного применения, чем для внутренних, как из-за вытяжки, которую они выпускают, так и из-за того, что их портативность делает их идеальными для транспортировки с рабочего места на рабочее место.Компрессоры, работающие на газе, также часто имеют более крупные двигатели, чем компрессоры с электрическим приводом. И пока у вас есть бензин, вам никогда не придется искать розетку, к которой можно подключить газовый компрессор.
Еще одним преимуществом использования газовых воздушных компрессоров является то, что они предлагают широкий спектр формы, размеры и объемы резервуаров. Если вы планируете использовать газовый генератор, воспользуйтесь широким спектром доступных настроек, приобретя такие функции, как резервуары большой емкости, ручки, колеса и многоклапанные опции.
Другие факторы, которые следует учитывать при выборе воздушного компрессора
Когда вы пытаетесь выяснить, как выбрать воздушный компрессор, обязательно помните и об этих других факторах.
Где лучше разместить воздушный компрессор?
Выбор места для вашего воздушного компрессора имеет решающее значение, поскольку размер многих промышленных воздушных компрессоров затрудняет их перемещение. Если у вашего воздушного компрессора нет ручки и колес, вам нужно разместить его в месте, которое может стать его постоянным домом.Если ваш компрессор спроектирован как портативный, у вас будет больше возможностей решить, куда его и когда переместить.
Самый важный выбор, который следует сделать при выборе места для вашего воздушного компрессора, — это внутри или снаружи. Как мы обсуждали выше, обычно следует размещать газовый воздушный компрессор снаружи, чтобы он мог выпускать выхлоп на открытое пространство. Скорее всего, вы захотите установить электрический компрессор в помещении, хотя он будет работать и на улице в хорошую погоду, если он сможет подключиться к надежной розетке.
Сколько воздуха вам нужно?
Воздушный компрессор какого размера нужен для работы пневмоинструментов? Объем бака, который вам понадобится для вашего воздушного компрессора, зависит от количества воздуха, который вы, вероятно, будете использовать. Если ваши приложения требуют высоких фунтов на квадратный дюйм, вам будет гораздо лучше приобрести компрессор с большим резервуаром, даже если это означает более высокую стоимость и более громоздкий компрессор для перемещения.
С другой стороны, резервуары большего размера обычно производят короткие мощные выбросы сжатого воздуха, тогда как компрессоры с резервуарами меньшего размера с большей вероятностью будут производить устойчивый поток воздуха с небольшим давлением.Таким образом, компрессоры с меньшими резервуарами часто являются идеальным выбором для таких приложений, как производственные линии, где работа должна выполняться быстро и без перерывов. Они также более доступны по цене и их легче транспортировать. Учтите эти факторы, когда вы думаете о том, какого размера воздушный компрессор купить.
Если вам интересно, какого размера воздушный компрессор вам нужен для пескоструйной обработки, помните, что размер воздушного компрессора должен быть пропорционален соплу пескоструйного аппарата. Для пескоструйного аппарата с большим отверстием, вероятно, потребуется резервуар большего размера.
Подумайте о своей отрасли
Очень важно выбрать правильный воздушный компрессор для вашей отрасли. Нет смысла использовать легкий компрессор, чтобы пытаться поднять тяжелые детали в автомагазине, или огромный мощный компрессор, чтобы привести в действие одну дрель в столярной мастерской, где работает один человек. Когда вы выбираете воздушный компрессор, обязательно учитывайте кубические футов в минуту, мощность в лошадиных силах и фунты на квадратный дюйм, которые вам понадобятся для вашего конкретного набора инструментов и оборудования.
Мы рекомендуем различные модели наших воздушных компрессоров для различных отраслей промышленности.
Автомобилестроение: Требования автомобильной промышленности делают наши QGS со встроенной опцией осушителя, модели QT и QR-25 отличным выбором.
Химическая чистка: Химическая чистка с ее многочисленными процедурами и требуемым давлением воздуха предъявляет повышенные требования к воздушным компрессорам. Мы рекомендуем наши модели QGS, QT, QR-25 и QP.
Производство продуктов питания и напитков: Производство продуктов питания и напитков требует подачи свежего незагрязненного воздуха и компрессора, который может работать с различными приложениями, включая перекачку жидкостей, пневматическую транспортировку, распылители, прессы и перемешивание.Мы рекомендуем наши модели QSI, QGV ^®️, QR-25, QT и QP.
Производство: Производственные предприятия в течение всего дня используют воздушные компрессоры для различных инструментов и тяжелого оборудования, поэтому мощность, долговечность и эффективность имеют важное значение. Мы рекомендуем наши модели QSI, QGV ^®️, QR-25, QT и QP.
Нефть и природный газ: Нефтяная и газовая промышленность требуют больших усилий, а морские операции означают, что надежный воздушный компрессор необходим, поскольку быстрый ремонт может быть невозможным.Мы рекомендуем наши модели QSI, QSLP (низкое давление), QRNG (переработка природного газа) и QR-25.
Фармацевтические препараты: Фармацевтическая промышленность требует чистого воздуха для производства безопасных и эффективных продуктов. По этой причине мы рекомендуем наши безмасляные спиральные компрессоры QOF.
Пластмассы: Производство пластмасс требует сжатого воздуха для формования, придания формы и отделки пластмассовых изделий. Мы рекомендуем наши модели QSI, QR-25, QT, QP и QVSI (вакуумные).
Деревообработка и лесозаготовка: Деревообрабатывающая и лесная промышленность требуют эффективности, мощности для тяжелых нагрузок и безискровой работы, чтобы снизить риск возгорания горючей древесины.Мы рекомендуем наши модели QSI, QGS, QGV ^®️, QR-25, QP, QT и QSVI (вакуумные).
Свяжитесь с Quincy Compressor для всех, что вам нужно для воздушного компрессора

Решение о покупке воздушного компрессора — это решение, которое длится долго — способность принять лучшее, наиболее информированное решение основывается на правильных вопросах. Но выяснение того, что следует учитывать при выборе воздушного компрессора, может сбить с толку. Когда вы задаетесь вопросом, как купить воздушный компрессор, Quincy Compressor может вам помочь.Наша сеть дружелюбных, профессиональных и знающих экспертов по воздуху будет более чем рада ответить на ваши вопросы и помочь вам решить, какой воздушный компрессор купить для вашего бизнеса.
Чтобы узнать больше о лучшей модели для ваших нужд, обратитесь к ближайшему к вам дилеру Quincy!
.

9Июн
Как подключить центральный замок схема: Схема подключения центрального замка без сигнализации. Центральный замок подключение
9 Июн 2018 alexxlab Комментировать
как подключить центральный замок к сигнализации самостоятельно
Совсем необязательно устанавливать новое оборудование на автомобиль только посредством сервис-центров. Есть множество ситуаций, когда с этой работой вы вполне справитесь самостоятельно. Например, найти проверенную информацию о том, как подключить центральный замок к сигнализации, сейчас не проблема. Конечно, все зависит от желания, если его нет, можно смело обращаться к специалистам. Однако услуги с каждым днем становятся все дороже и дороже, а недобросовестных мастеров все больше.
Комплект центрального замка
Обращайтесь только к проверенным мастерам, с хорошей репутацией. Экономить на сервисе точно не стоит. Ведь задача установки центрального замка будет включать в себя потребность к изучению вашей сигнализации. А эта именно та защита вашего авто, в тонкости которой совершенно не нужно посвящать всех и каждого. Бывали случаи, когда именно профессиональный специалист становился связующим звеном между автовладельцем и взломщиком.
Поэтапная подготовка к монтажу ЦЗ
Работа начинается с покупки необходимого комплекта и подготовки инструмента. Есть два варианта: либо вы будете управлять замками с брелока, либо система будет срабатывать при повороте ключа в замке водительской двери. Если говорить об удобстве и практичности, конечно, стоит отдать предпочтение удаленному способу управления. Следовательно, покупаем стандартный универсальный набор центрального замка, в который должны входить:
Инструкция;
Брелоки;
Центральное реле управления;
Четыре моторчика;
Планки, провода, шурупы.
При необходимости покупаем дополнительный набор проводов. Также нам пригодится изолента черного цвета, она должна быть из специального материала, способного выдерживать разные температуры.
Инструменты для работы
Сразу же обращаем внимание на то, что не сама установка ЦЗ, а именно подключение центрального замка к сигнализации может вызвать ряд трудностей и проблем. Для точного и корректного исполнения задачи нам понадобится специальный прибор – пробник. С его помощью мы найдем нужные провода для соединения этих двух систем. Опять же, тут существуют два варианта и все зависит от того, как именно работает ЦЗ. Рассматривая замки, срабатывающие от отрицательного импульса, подготавливаем не диодный пробник, а его аналог с лампочкой.
Пробник
Осталось собрать инструменты:
Гофрированные трубки;
Дрель;
Сверла;
Шуруповерт;
Отвертки;
И еще кое-что по мелочи.
Кстати, имейте в виду, что придется снимать обшивку дверей. В связи с этим заранее закупите кнопки, на которых она держится, они одноразовые. То, что вы демонтируете, использовать повторно, не получится.
Самостоятельная установка
Монтаж выполняем поэтапно. Соединение с противоугонным средством оставляем на потом, им мы займемся в последнюю очередь. Саму работу начинаем с установки необходимых элементов и только потом переходим к электрике.
Важно! Чтобы не повредить электропроводку в автомобиле, отключите аккумулятор на период монтажных работ.
Первоначально снимаем обшивку с дверей. Также избавляемся от панелей между ними и порогов внизу. Первым в ход идет блок управления, который, по старинке, рекомендуется крепить в левом нижнем углу водительской двери. На самом деле, место вы можете выбрать самостоятельно, главное, помните о том, что он не должен мешать работе остальных механизмов, например, стеклоподъемников.
Альтернативное место монтажа БУ
Следующий этап – монтаж движков. В наборе вы обнаружите четыре моторчика, один из них на четыре провода. Его закрепляем на водительской двери, оставшиеся активаторы также устанавливаются на двери автомобиля. Если ваше транспортное средство не имеет нужных отверстий под монтаж, их необходимо просверлить дрелью.
Процесс установки активатора
Теперь мы готовы начать работу с проводами. Раскидайте их по салону, как бы намечая, что и куда пойдет. Помним, провода прокладываем в защитных трубках, что обезопасит их от контакта с влагой, грязью, да и друг с другом. Для выполнения этой работы можно использовать пространство под передними сиденьями, освободившееся место между дверьми. При необходимости можно также просверлить несколько дырочек. Но не забывайте, что диаметр их необходимо увеличить под размер гофры. Дальнейшее подключение выполняем согласно схеме. Здесь все сугубо индивидуально и зависит от типа электрозамков. Главная наша задача — вывести их все на блок управления.
Схема подключения электрики
После этого можно вернуть аккумулятор в прежнее состояние и выполните проверку. При правильном подключении проблем возникнуть не должно. Помните о том, что как только вы вернете минусовую клемму на место, замки сработают автоматически, так что либо не закрывайте двери, либо оставьте кого-нибудь внутри салона авто.
Подключение ЦЗ к сигнализации
Мы приобрели и установили центральный замок, управляемый отрицательным импульсом. Подключение к противоугонной системе напрямую зависит от типа ЦЗ. Так что для начала точно выясните, какой именно тип у вас. Ну а в нашем случае, такой электрозамок говорит только о том, что блоку управления сигнализацией мы потянем минусовые провода. Как говорилось ранее, определить это нам поможет прибор под названием пробник.
Схема подключения
Для этого мы проверяем каждый провод и выбираем нужные нам. Один, показывающий минус при открытии, второй – при закрытии. И подключаем их, опираясь на схему. Помним о том, что места соединения перематываются черной лентой. При выполнении этих действий, так же как и при установке ЦЗ нужно отключать аккумулятор. Для проверки работы системы, подключаем его на место. Если кратко говорить о других способах подключения ЦЗ к сигналке, то, например, при наличии замков, управляемых положительным импульсом, вы проделываете все то же самое, но тянете провода на плюс. Существуют и другие варианты, но и их необходимо разбирать подробнее.
Самостоятельный монтаж ЦЗ
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/e35f079s-1920.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/vU8ZsxESdu4?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Подключение автосигнализации к центральному замку
Подключение сигнализации к центральному замку занимает часть времени. Подключение автосигнализации к центральному замку (ЦЗ) выглядит непросто. Если известен тип замка на автомобиле, трудности отсутствуют. В статье ниже, опишем подключение сигнализаций к ЦЗ, различных исполнений.
Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку
Подключение сигнализации требует изучения: штатных запирающих устройств, устанавливаемых. Центральный замок машины – система электромеханического принципа действия. Электронная защита машины от угона и центральный замок требуют слаженной работы. ЦЗ в сборе состоит из узлов:
Управляющего модуля, отвечающего за синхронное срабатывание всех замков, предусмотренными разъемами подсоединяются к электронной защите машины от угона.
Кнопок, датчиков, подключения сигнализации к ЦЗ.
Приводов ЦЗ – выпускаются в электро и пневмоисполнении. Автосигнализация чаще подсоединяется к электрозамкам с электроприводом.
Подключение электронной защиты к центральному замку машины исполняется с предварительным поиском точек доступа. Найти точки доступа по силам только специалисту, разбирающемуся в электротехнике. Точки указываются в схемах: инструкций по установке автосигнализаций; автомобилей.
На легковом автотранспорте управляющие модули, с точками подключения защиты автомобиля, размещаются в отведенных для них местах. Автосигнализации подсоединяются к ЦЗ через коммутирующий блок проводки салона. Разные марки имеют свои места расположения, но спецам они известны.
Распространено размещение блоков в нижней части передней панели. На старых марках автотранспорта располагаются слева от рулевой колонки. На новых российских моделях блоки располагают справа относительно педали газа.
Основные принципы подключения сигнализации к центральному замку
Подсоединить электронной защиты от угона к ЦЗ допускается вариантами. На схемах автосигнализаций, обозначены контакты, используемых реле в автомобиле.
Приемы подключения автосигнализаций к центральным замкам:
Положительными импульсами.
Отрицательными импульсами.
Переменной полярностью.
Ниже представим соединение сигнализации с ЦЗ.
Положительными импульсами
Подключение автосигнализации к центральному замку машины, положительными импульсами, совершается двумя схемами:
(А) употребляется, когда ЦЗ управляется электронным модулем.
(В) – при управлении внутренними приводами.
Употребление схемы (А), при подсоединии электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.
Суть соединения ЦЗ с автосигнализацией заключается подачей импульса – 1 с к проводам управления. Управляющий модуль срабатывает. Подключив контакт мультиметра или «контрольки» к положительной клемме АКБ автомобиля, свободным щупом прокалываются поочередно провода пучка двери. Электрозамки срабатывают при проколе искомого провода.
Процедура выполняется квалифицированными специалистами. Подсоединение сигнализации по этой схеме имитируется закрытие, открытие замков кнопками.
Подключая электронную защиту от угона – схема (В), добиваются управления приводом ЦЗ положительными потенциалами. Контактная группа привода подсоединяется к контактам реле сигнализации машины. Продолжительность импульса выставляется 4 с. – время реагирования приводов. Питание поступает через предохранитель.
Отрицательными импульсами
Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.
Центральный замок управляется подачей от электронной защиты автомобиля короткого отрицательного импульса – 1 с к проводам управления. Подсоединение автосигнализации совершается по предыдущей схеме (А). Разница в том, что к контактам реле сигнализации подсоединяются провода, подающие к ЦЗ отрицательный импульс длиной 1 и 4 с.
Наглядный пример подключения автосигнализации к центральному замку отрицательным импульсом – ВАЗ 2111.
Переменной полярностью
Третий вид управления ЦЗ электронной защиты машины от угона – попеременная подача положительных и отрицательных импульсов к приводам. Чаще наблюдается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг. Было предложено 3 схемы:
Силовыми кнопками;
Управляющим модулем центрального замка;
Электроприводами.
Первая схема чаше встречается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг., основана на использовании кнопок дверей. К контактам реле электронной защиты подключаются кнопки дверей. Включение, выключение защиты копирует блокирование, разблокирование кнопками. К проводам кнопок, работающих на открытие, закрытие, сигнализацией подаются соответствующие импульсы – положительные или отрицательные. Питание идет через предохранитель рассчитанный на величину тока от 10 до 15 А.
По второй схеме подключение сигнализации реализуется через модуль управления ЦЗ. Провода электронной защиты на автомобиле прикрепляются к разрыву силовых проводников приводов. Мастер, который монтирует должен успешно разбираться в схемах сигнализации и ЦЗ.
Третья схема реверсивного подсоединения основана на подаче сигналов с брелока автосигнализации на центральный замок автомобиля. Импульсы подаются через реле сигнализации машины, меняющее полярность с периодом в 1 с.
При подключении электронной защиты автомобиля от угона к центральному замку, возникают сложности. Для исключения негатива в процессе соединения узлов, следует запастись схемами, инструментом, приспособлениями при подсоединении сигнализации к ЦЗ. Целесообразно почитать на форумах о возможных сложностях при выполнении операций соединения в систему.
Множество автосигнализаций подключаются к центральным замкам. Современные сигнализации безразличны, какие приводы используются в замках. ЦЗ управляются положительными, отрицательными импульсами, а также переменной полярности, передаваемые автосигнализацией.
Центральный замок – схема, установка, подключение + видео » АвтоНоватор
Многие выбирают удобство и практичность, поэтому часто интересуются, как установить центральный замок. Он является весьма нужным устройством, так как благодаря ему происходит отпирание и закрывание дверей, а также багажного отсека в автоматическом режиме. Причем осуществить это можно как с пульта, так и выставив автоматическое закрытие замков по таймеру.
Блок управления центральным замком и его функция
Работает замок следующим образом: при повороте ключа срабатывают управляющие контакты, которые подают команду на блок управления центральным замком, а он передает ее на устройства, которые открывают или запирают замки дверей салона, багажного отсека и даже люка топливного бака. В случае аварии или при срабатывании подушек безопасности все двери отпираются автоматически.
Уже почти все догадались, что составными частями центральных замков являются блок управления и исполнительное устройство. Последнее может быть механическим или же пневматическим. Решив приобрести центральный замок с дистанционным управлением, лучше его установку доверить профессионалам, так как в этом случае вы получите гарантию и будете уверены в том, что система работает корректно.
Установка центрального замка – делаем правильный выбор
Выбирая столь важный и удобный элемент вашего автомобиля, вам, прежде всего, необходимо определиться с фирмой-производителем, так как, отдав предпочтение дешевому китайскому изделию, не стоит рассчитывать на его долгую и качественную работу. Еще стоит обратить внимание и на опции, дабы не переплачивать за то, чем пользоваться не будете, а иногда они будут раздражающе ненужными. Правда, управление замком программируется при установке, и вы вполне можете попросить их не настраивать вовсе.
Также возьмем на себя смелость рассказать о некоторых хитростях таких механизмов. Очень удобной является функция дожима автостекол, но только при наличии стеклоподъемников. Ведь нередки случаи, когда мы при движении чуть приоткрываем окна для ненавязчивой вентиляции, а потом забываем их закрыть. Также полезна опция запирания всех дверей во время набирания скорости автомобилем, это особенно актуально при наличии детей.
Как установить центральный замок без посторонней помощи?
Установка центрального замка не покажется вам сложной, давайте попробуем осуществить ее своими силами. Сначала снимаем обшивку и пылезащитные шторы с дверей, так что не забудьте запастись пластиковыми защелками, которыми прикрепите ее обратно. Отсоедините клеммы от аккумулятора, все-таки данная процедура связана с электричеством, поэтому не стоит забывать об элементарной технике безопасности.
Следом выбираем самое подходящее место для установки замка, в этом случае обязательно необходимо учитывать расположение внутренностей стеклоподъемников, а также ход стекла, вполне возможно, что необходимо будет изготовить специальный кронштейн для крепления замка. Крепим замок с помощью саморезов. После его установки обязательно нужно произвести сопряжение замка с тягой, которая отвечает за поднятие и опускание кнопки запирания двери. Оно должно происходить плавно и без натуги. Далее настраивается электрическая схема центрального замка. От каждого из активаторов идет по четыре провода, два из них идут к кузову и отвечают за закрытие или же открытие замка, и два – к активатору.
Все провода протягивают через гофрированную трубку, ее можно видеть между стойками кузова и дверью. Эта трубка выполняет защитные функции и препятствует перетиранию проводов и возникновению пробоин в изоляции.
Дальнейший путь проводов прокладывается под настилом авто и достигает привода центрального замка. Подключите провода к блоку согласно тому, как указано в инструкции. Проверьте работоспособность всех дверей авто в закрытом состоянии по очереди, таким образом, можно будет определиться, как отрегулировать фиксаторы относительно тяги центрального замка. Получив положительный результат, не забудьте закрыть обшивку и прикрутить обратно пороги. Подобная схема подключения центрального замка займет около полутора часов вашего времени, но в дальнейшем повысит уровень вашей защиты.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
схема подключения автосигнализации на автомобиль, как правильно подсоединить и что лучше
Центральный замок представляет собой механизм, функционирующий по электромеханическому принципу действия. Процесс подсоединения ЦЗ авто к охранному комплексу – довольно сложная задача, выполнение которой под силу не каждому автомобилисту. Поэтому, чтобы правильно подключить к центральному замку сигнализацию, многие автолюбители обращаются на СТО.
Конструкция центрального замка
Конструктивно ЦЗ состоит из следующих элементов:
Главного модуля системы, по сути, ее центра. Он применяется для обеспечения слаженной работы всех замочных изделий.
Управляющих кнопок, а также контроллеров охранного комплекса, подсоединенных к замку.
Приводных устройств. В зависимости от машины и модели ЦЗ они могут быть пневматическими либо электрическими.
Подготовка к подключению автосигнализации
Чтобы обеспечить процесс дистанционного включения и отключения замков в машинах Рено Дастер, Мицубиси и других марках, надо заранее найти точки доступа “сигналки”. Поиск этих элементов желательно доверить квалифицированным специалистам, имеющим опыт в электротехнике. Точки подключения всегда отмечаются в схемах к охранным комплексам, а также в электросхемах к машинам.
Охранные комплексы подключаются к замкам посредством коммутирующих устройств через электроцепи. На легковых машинах управляющие модули с точками соединения монтируются в специально отведенных для этого местах. В зависимости от марки авто расположение элементов будет разным. Но специалистам обычно известно место их монтажа. Но новых отечественных автомобилях блоки управления ЦЗ часто устанавливаются под центральной консолью справа от педали газа.
Канал Technomania рассказал о подсоединении ЦЗ к охранному комплексу в авто.

Подключение “сигналки” в зависимости от типа ЦЗ
Правильный монтаж соединений реле и электроцепей при подключении сигнализации должен обеспечить синхронную работу охранных систем.
В зависимости от типа замочного изделия установка и подключение охранного комплекса будет проходить по-разному. Перед выполнением процедуры соединения надо найти сигнальные электроцепи.
Для этого следует разобраться в видах управляющих модулей для ЦЗ:
Блок с минусовой полярностью. Когда вы замкнете один из сигнальных контактов на заземление, замочные устройства автоматически закроются. Их открытие осуществляется посредством замыкания на землю второго контакта.
Управление модулем производится посредством плюсовой полярности. В этом случае процедура открытия и закрытия дверей осуществляется аналогично. Только на каждый из контактов подается напряжение +12 вольт.
Модуль может работать с переменным сигналом. Один выход устройства подключается на землю к кузову, а на другой поступает 12 вольтовое напряжение. Это приводит к отпиранию замочных устройств. При изменении полярности выполняется закрытие девайсов. Если же напряжение будет поступать на контакты отдельно, это никак не повлияет на функционирование устройств.
Для первого случая найти выход можно с применением контрольной лампочки. Световой индикатор подсоединяется к массе машины, то есть ее кузову, после чего каждый выход диагностируется отдельно. Если необходимо найти плюсовой выход, то контрольная лампа подсоединяется к положительному контакту.
ЦЗ с минусовой полярностью
Схема для подсоединения ЦЗ с минусовым потенциалом
Выходы охранного комплекса, применяющиеся для ЦЗ, разделяются на силовые и сигнальные. Если речь идет об устройстве с минусовой полярностью, то для соединения будут использоваться реле. Имеются в виду элементы, с помощью которых можно отпирать и закрывать замочные изделия.
Подключить сигнализацию к центральному замку можно в соответствии с приведенной схемой:
Контакт зеленого цвета подсоединяется к разъему охранного комплекса. Он применяется для закрытия дверных замков.
Белый выход также идет к блоку “сигналки”, предназначен для открытия замков.
В соответствии со схемой верхний узел системы выполнен в виде реле закрытия. Разомкнутые контактные компоненты подсоединяются к заземлению, кузову машины. А общие выходы должны быть соединены с сигнальными контактами замочного устройства. Учтите, что от штекера процессорного модуля кабели отрезать не надо, к ним необходимо подсоединить выходы, о которых мы рассказали выше.
В некоторых моделях охранных комплексов в качестве выходов применяются не контактные компоненты реле, а слаботочные сигнальные каналы.
ЦЗ с плюсовой полярностью
Схема соединения будет выглядеть идентично. Только нормально разомкнутые контактные элементы должны подключаться не к кузову автомобиля, а к положительному выводу. Верхнее реле является запирающим, а нижнее устройство предназначено для открытия дверных замков. Вместо этих компонентов могут использоваться сигнальные контакты. Но при такой схеме диодные элементы должны указывать на штекер замка.
ЦЗ с реверсированием полярности
Схема для подсоединения ЦЗ с реверсивной полярностью
Замочное устройство, работающее с переменным потенциалом, подсоединить труднее всего. Процессор ЦЗ должен включать в свою схему реле. Два контактных элемента, соединенные от штекера модуля замка к исполнительным механизмам, необходимо подключить к штекеру “сигналки”. Речь идет о контактах, расположенных посредине. При выполнении этой задачи важно не перепутать провода. При активации верхнего реле должно произойти закрытие замков, а не наоборот.
Основные особенности данной схемы:
На контакт под номером 1 при отпирании ЦЗ подается плюсовой импульс, а на компонент под номером 2 – минусовой.
При принудительном открытии схема изменяется. Первый выход оказывается заземленным, а на второй контакт поступает плюсовой импульс.
После подключения компонентов в соответствии со схемой контакты под первым и вторым номером не контактируют со штекером управляющего процессора центральным замком. Этот момент можно назвать недостатком, поскольку автовладельцу придется вмешаться в штатную проводку и разорвать соединение.
Управление замочным устройством по методу реверсивной полярности более актуально на машинах производства США, причем не на всех моделях. А охранные комплексы, которые оснащаются не реле, а управляющими устройствами, сегодня не изготовляются.
О подсоединении ЦЗ к блоку охранного комплекса рассказал Олег 1974.

ЦЗ с пневмоэлектрическим компрессором
Разберем пример подсоединения комплекса к пневматическому замочному девайсу на примере модели Мерседес-Бенц в 124-м кузове. Автомобиль может быть оборудован иммобилайзером или работать без блокиратора силового агрегата. На данной модели авто установлено традиционное компрессорное устройство, а также актураторы пневматического типа. На дверях машины и в крышке багажного отсека вмонтированы приводы, оснащенные выключателями, каждый на три контакта.
Элементы схемы:
аккумуляторная батарея;
контактная составляющая замка зажигания;
модуль с предохранительными элементами;
соединительное устройство;
переключатель зуммера;
процессорное устройство ЦЗ с установленным компрессором;
контактная составляющая привода замочного изделия на передней двери справа;
контактная составляющая приводного устройства двери багажного отсека;
контактная составляющая приводного механизма замка водительской двери.
Принцип действия схемы прост – когда замочные девайсы разблокированы, электроцепи на контактах приводных устройств замкнуты. В соответствии с нашей схемой это элементы под номерами 7, 8 и 9. Когда происходит механическое воздействие на шток, замок блокируется, а силовой кабель замыкается на землю. Такое развитие событий осуществляется при проворачивании ключа в замке либо после нажатия на тягу с пластиковым наконечником. Модуль будет реагировать на смену потенциала. Когда запирается одна дверь, происходит закрытие остальных механизмов посредством активации электрического мотора с насосным устройством. Последний выкачивает воздух из приводных элементов, это приводит к включению всех штоков и закрытию замков.
1. Электросхема ЦЗ Мерседес-Бенц
2. Схема управления пневматическим устройством
При открытии замочных устройств ключом выполняется замыкание управляющего элемента на +12 вольт. Происходит активация компрессорного механизма, в результате чего воздух нагнетается в приводы, а штоки выдвигаются. Это приводит к закрытию всех замочных устройств. Для подсоединения такого механизма необходимо найти в машине привод управления, всего их три. Данный компонент разрезается, после чего к нему подсоединяется два выхода от охранного комплекса в соответствии со схемой. Рекомендуем использовать контакт от двери водителя, поскольку он проходит под облицовкой левого порога.
Контактные элементы реле охранного комплекса подсоединяются по приведенной схеме. При ее реализации вы сможете сделать беспрепятственное прохождение импульсов от двери водителя к компрессорному устройству, передача будет осуществляться через контактные элементы реле. Это позволит не вмешиваться в работу пневматической составляющей. При включении охранного режима произойдет активация реле, в результате чего общий вывод устройства разомкнется с нормально замкнутым компонентом. Это приведет к разрыву электроцепи управления от двери. Затем общий контакт реле сомкнется с нормально замкнутым компонентом. Такие действия приводят к закрытию дверного замка, команда выполняется компрессорным устройством.
При подключении сигнализации нужно помнить, что основная особенность пневматической системы центрального замка заключается в ее инертности.
Из-за этого ей может потребоваться до трех секунд, чтобы успеть закрыть все дверные замки и контактные элементы управляющих электроцепей. За это время эти компоненты должны переключиться на отрицательный выход. Поэтому реле охранной системы на время выполнения этой задачи должно удерживаться, чтобы вся процедура выполнялась верно. Необходимо, чтобы время передачи импульса составило 4 секунды. Почти все современные охранные комплексы имеют эту функцию, если возникли сложности с ее настройкой, рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации.
Если не сделаете этого, то после того, как реле “сигналки” перейдет в изначальное положение, электроцепь между компрессорным устройство и управляющим кабелем восстановится. Если за это время замочное изделие не успеет закрыться, то на основном проводе будет плюс, соответственно, компрессорный механизм исполнит команду к открытию. В итоге охранный комплекс активирует защитный режим, но двери машины будут не запертыми.
О подключении охранного комплекса к пневматическому замку на примере автомобиля Ауди рассказал канал СамоделTV.

Что лучше: сигнализация или ЦЗ?
ЦЗ обычно используется в качестве штатного охранного устройства. Он не может обеспечить полноценную защиту машины в отличие от сигнализации. При наличии только ЦЗ злоумышленник может разбить окно и беспрепятственно угнать авто, замкнув контакты на стартере или замке зажигания. В результате отсутствия сирены у преступника будет достаточно времени на угон.
Наличие сигнализации обеспечивает следующие преимущества для автовладельца:
Надежная защита машины. О наличии “сигналки” преступника предупредит диодный индикатор состояния. Злоумышленник может испугаться и даже не пытаться взломать авто.
Блокировка двигателя. Многие современные охранные комплексы имеют функцию блокировки силового агрегата. Если преступнику удастся получить доступ в салон машины и отключить сирену, при попытке пуска мотор заблокируется. Движение на авто будет невозможно, угнать его не получится.
Автовладелец будет знать о состоянии защиты автомобиля. Все современные комплексы имеют функцию обратной связи. Ее суть заключается в том, что на пейджере с экраном высвечивается состояние машины. На дисплее демонстрируются включенные охранные зоны. А если кто-то попытается взломать автомобиль и сработает сигнал тревоги, автовладелец будет предупрежден посредством отправки звукового сигнала и сообщения на пульт.
Наличие сигнализации делает процедуру управления машиной более удобной. Все современные комплексы оснащаются хорошей функциональностью. К примеру, можно настроить удаленный запуск двигателя по времени или по команде. Центральный замок не может обеспечить это.
Загрузка . ..
Видео «Подключение сигнализации к ЦЗ авто»
АлексАвтоХлам наглядно показал, как можно произвести подключение охранного комплекса к центральному замку машины.

Подключение автосигнализации к центральному замку
Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля!!!
Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать — какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.
1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом
Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком). При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они — нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.
Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте — закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать — разберите. Видите — там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.
Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком — дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.
Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.
Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды — минус идёт на провода центрального замка, плюс — не идет. Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.
2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом
Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.
Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле — на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.
Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды — плюсы идут на провода центрального замка, минусы — нет. Это важно — иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.
3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью
Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.
При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому — осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай — потом только сделай!
Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные — то на плюс, если положительные — то на минус).
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.
Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).
Видео поиска проводов центрального замка (тип 3 — переменная полярность)
Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо — Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).
Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный
Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.
Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс — на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться.
Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.
Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.
Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центрального замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.
Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.
Некоторые схемы подключения к центральному замку можете найти в автосоветах Схемы подключения к центральному замку, более подробно работа реле описана в автосоветах Что такое реле и как оно работает.
И ещё: (это чисто наше мнение) впаяться куда-нибудь для управления центральным замком — это последнее, если уже нет других выходов. Лучше постараться всё сделать вне блоков с помощью реле, диодов, транзисторов и т. п.
В крайнем случае, есть же такие модули согласования, которые позволяют подключить сигнализацию к автомобилю через CAN — шину! Используйте их.
Подключение сигнализации к центральному замку своими руками + Видео
Электрический центральный замок позволяет блокировать и разблокировать замки всех дверей автомобиля с помощью одной кнопки. При подключении центрального замка к многофункциональной сигнализации появляется возможность управлять блокировкой двери дистанционно.
Что необходимо для подключения
Чтобы подключить сигнализацию к центральному замку вам понадобятся:
сигнализация с мощным силовым выходом (допустимый ток не меньше 15 Ампер) для подключения центрального замка;
установленные и подключенные исполнительные механизмы (соленоиды) центрального замка;
мягкий медный изолированный провод с сечением жилы не менее 1 мм.кв.;
две колодки для предохранителей;
два предохранителя 15 Ампер;
электрическая схема автомобиля;
инструкция по установке сигнализации;
тестер;
плоская и крестовая отвертка;
паяльник;
термоусадочные трубки;
пассатижи;
клеммные контакты;
изолента.
Как подключить сигнализацию к центральному замку
В первую очередь необходимо отключить аккумулятор, затем найти провода управления центральным замком, как, вообщем, и при установке сигнализации. Для этого необходимо снять кнопку или выключатель, который управляет замком. От него к соленоидам отходят два провода. С помощью тестера необходимо убедиться, что это они. Для этого каждый из проводов поочередно отсоединяют от кнопки и соленоида, после чего прозванивают с помощью тестера. Тестер переводят в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией. Убедившись, что нужные провода найдены, на них ставят метки с помощью скотча или изоленты и подключают к выключателю.
После этого находят в инструкции по установке расположение клемм силовых выходов, предназначенных для подключения центрального замка.
Важно не перепутать полярность, ведь на некоторых сигнализациях для открывания и закрывания центрального замка предназначены разные кнопки. Если перепутать полярность, то при нажатии на кнопку «открыть» центральный замок будет блокировать двери. А при нажатии на кнопку «блокировать», открывать двери автомобиля.
С помощью медного провода необходимо подключить к каждому силовому выходу сигнализации предохранитель 15 Ампер. Второй вывод предохранителя необходимо подключить к кнопке центрального замка (соединить с проводами, которые идут к соленоидам).
Проверка правильности установки
Подключив все провода, проверьте работу сигнализации. Для этого подключите аккумулятор и нажмите кнопку блокировки центрального замка на пульте управления (брелоке). Перед проверкой не забудьте оставить открытой хотя бы одну форточку. Это поможет открыть дверь, если по каким-то причинам нажатие на кнопку разблокировки центрального замка не приведет к желаемым результатам. Закрыв центральный замок с помощью сигнализации, нажмите на кнопку «разблокировать» на пульте управления. Если все работает исправно, заизолируйте все соединения с помощью термоусадочных трубок или изоленты и установите на место кнопку центрального замка.
Если по каким-то причинам нажатие на кнопку брелока не привело к желаемому результату, проверьте правильность подключения всех проводов. Если все провода подключены правильно, попросите помощника поочередно нажимать на кнопки блокировки и разблокировки центрального замка на брелоке сигнализации. А сами с помощью тестера проверяйте напряжение сначала на силовых выходах сигнализации, затем на обоих контактах предохранителя. В последнюю очередь проверяйте напряжение на контактах кнопки центрального замка. Это поможет найти причину неисправности.
Важно!!! Если вы не умеете читать электронные и электрические схемы, не знаете, как прозванивать провода и помечать изолентой, не рискуйте и обратитесь к автоэлектрику. Это обойдется во много раз дешевле, чем восстановление проводки автомобиля после неумелого вмешательства. Ведь случайно закоротив провода, вы можете не только быстро посадить аккумулятор и спалить электронную начинку машины, но и устроить пожар, после которого придется покупать новый автомобиль.

Центральный замок автомобиля: устройство и принцип работы
Для удобства использования транспортных средств, производители авто давно используют в их комплектации центральный замок, который является подсистемой более крупной системы «комфорт» и зачастую объединен с сигнализацией. Центральный замок – выполняет блокировку одной или всех дверей автомобиля. Кроме того, он отвечает за отпирание крышки лючка бака для топлива и багажника. Если модель автомобиля старая, то – систему можно установить дополнительно. Имеет дистанционное управление (ДУ).
Как устроен
Система центрального замка авто включает:
Датчик входной: концевые выключатели и микропереключатели.
Блок – управление центральным замком.
Актуаторы.
К входным датчикам относится:
Концевые дверные выключатели – отвечает за расположение дверей авто, передавая сигнал на блок питания.
Микропереключатели – отвечают за конструктивные элементы запирающего устройства.
Функции микропереключателей:
Два микропереключателя – фиксируют кулачковый механизм передних дверей: один отвечает за сигнал «lock» (блокировка), а другой «unlock» (разблокировка).
Ещё два – отвечают за центральный замок.
Микропереключатель рычажного механизма привода замка.
Такое устройство подразумевает передачу сигнала от микропереключателей сначала в блок управления, затем в цепь питания, по которой сигнал идёт на двери (актуаторы), крышку багажника и лючка бака для топлива. Результат: замки открываются.
Актуатор – исполнительное устройство, благодаря которому замок срабатывает.
Состоит из:
Электродвигателя.
РеДУктора.
Система работает дистанционно (ДУ): На ключе зажигание есть специальная кнопка ДУ, сигнал передаётся на антенну, с неё – в блок. Радиус действия ДУ -10 метров. Можно сделать подключение к сигнализации.
Блок управления
Блок отвечает за работу замка. В схему управления входят цифровые элементы – они передают сигнал по остальным составляющим системы.
Такое устройство системы центрального замка авто взаимодействует с сигнализацией, а также может управляться ДУ пультом. Её можно установить самостоятельно, но на большинстве современных авто уже установлен центральный замок с дистанционным управлением.
ДУ работает от отдельного электронного блока, который подсоединяется к системе и контролирует его.
Функции центрального замка
Преимущество устройства центральный замок с дистанционным управлением в автомобиле:
Экономия времени. Вместо того что бы по очереди закрывать каждую дверь, необходимо закрыть одну – остальные блокируются автоматически.
Универсальность. Устройство стандартное. Нет необходимости подбирать модель.
Стандартный комплект замка авто состоит из:
Электропривод (пятипроводной).
Центральный замок.
Двухпроводные электроприводы.
Контролёр управления.
Систему приводит в действие ключ или пульт ДУ.
Функциональные особенности:
Система работает с сигнализацией любого типа.
Кнопку запуска ДУ размещают на брелок для удобства.
Если в автомобиле установлена сигнализация и есть пульт, нет смысла заказывать еще один– лучше сэкономить.
Кроме дверей и лючка, подключить можно еще багажник авто. Им тоже можно управлять пультом ДУ.
Важной особенностью является перекодировка предохранительных возможностей. Например, при превышении скорости, двери автоматически запираются. Или установить поочерёдное открытие: сначала дверь со стороны водителя, при повторном нажатии – остальные.
Установка системы
При покупке желательно обратить внимание на оригинальный комплект, который рекомендует производитель авто, хотя они не всегда доступны по цене.
Чаще всего, выбор падает на стандартный универсальный комплект, который включает:
Провода.
Кабели.
Крепежи.
Контролер.
Система подороже снабжена пультом ДУ.
Чтобы установить комплект системы необходимы:
Система центрального замка.
Медный двужильный провод (4 метра).
Отвертки (крестовая и плоская).
Гаечные ключи.
Клещи.
Плоскогубцы.
Дрель + свёрла.
Алгоритм установки:
Отсоединить клеммы от аккумулятора.
Снять с дверей обшивку (снять ручку, и по углам винты).
Выкрутить пластмассовый дверной винт.
Винты рулевого колеса.
Найти место для установки системы (рекомендуется – нижний левый угол).
Сделать дрелью в каждой двери отверстия для активаторов.
Установка активаторов замка, закрепить саморезами.
Установка активатора к тяге, совмещая центр хода исполнительного устройства и замка.
Установка фиксаторов на ручные тяги.
Проверить проводку.
Протянуть от активаторов провода к отверстиям (провести между кузовом и дверью при помощи прорезиненной трубки).
Снять панель приборную.
Заменить провода стеклоподъемника и подключить их к приводу.
Подключить приводы активаторов.
Провода изолировать и поместить внутрь двери.
Провести провода в панель
Провести провода в бардачок.
Установка трубки проходной.
В разъем устанавливается предохранитель и подключается в блок питания и всё устройство размещают под торпеду.
Подключить провод центрального замка к машине (минус-корпус, плюс-предохранитель).
Проверить, работает ли система.
Собрать обшивку.
Провода желательно размещать в трубку прорезиненную.
Как ухаживать за центральным замком
Центральный замок в автомобиле – это комплект системы, обеспечивающей дополнительные удобство и безопасность, но она требует дополнительного ухода. Проблемы с замками в автомобиле обычно возникают зимой: после мойки, при плохом продувании замков в них замерзает влага и прихватит тяги.
Чтобы такого не случилось, машину необходимо продержать с включённым двигателем, периодически заставляя работать замки, примерно час. Или просто поездить по городу, пока машина не просохнет.
Больше информации об устройстве и подключении центрального замка на видео:
Подключение замка к сигнализации
Подключение к сигнализации зависит от типа устройства центрального замка авто:
Управляется отрицательным импульсом.
Управляется положительным импульсом.
Управляется смешанным импульсом (практически не встречается).
От типа импульса зависит, каким зарядом он подключается к сигнализации автомобиля.
Сложность состоит в поиске нужных проводов, на которых при помощи пробника определяется импульс. Для начала необходимо проверить провода, выходящие из двери. Если они найдены – дверь будет открываться или закрываться.
Если провода не найдены, нужно проверять блок центрального замка. Его можно найти, прислушавшись к щёлканью реле. Если получилось разобрать блок и найти точки подачи импульса – сюда же крепится сигнализация.
Еще одно возможное место расположения проводов – у двери водителя автомобиля.
Для первых двух типов импульса, поиск одинаков, только следует установить нужный импульс.
как подключить центральный замок к сигнализации самостоятельно
Совсем необязательно установить новое оборудование на автомобиль только посредством сервис-центров. Есть множество действий, когда с этой работой вы вполне справитесь самостоятельно. Например, найти проверенную информацию о том, как подключить центральный замок к сигнализации, сейчас не проблема. Конечно, все зависит от желания, если его нет, можно смело обращаться к специалистам. Однако услуги с каждым днем становятся все дороже и дороже, а недобросовестных мастеров все больше.
Комплект центрального замка
Обращайтесь только к проверенным мастерам, с хорошей репутацией. Экономить на сервисе точно не стоит. Ведь задача установки центрального замка будет вход в себя потребность к изучению вашей сигнализации. А эта именно та защита вашего авто, в тонкости которой совершенно не нужно посвящать всех и каждого. Бывали случаи, когда именно профессиональный специалист становился связующим звеном между автовладельцем и взломщиком.
Поэтапная подготовка к монтажу ЦЗ
Работа начинается с покупки необходимого комплекта и подготовки инструмента.Есть два варианта: либо вы будете управлять замками с брелока, либо система будет срабатывать при повороте ключа в замке водительской двери. Если об удобстве и практичности, конечно, стоит отдать предпочтение удаленному способу управления. Следовательно, покупаем стандартный универсальный набор центрального замка, в который должны входить:
Инструкция;
Брелоки;
Центральное реле управления;
Четыре моторчика;
Планки, провода, шурупы.
При необходимости покупаем дополнительный набор проводов. Нам пригодится изолента черного цвета, она должна быть из специального материала, способного выдерживать разные температуры.
Инструменты для работы
Сразу же обращаем внимание на то, что не сама установка ЦЗ, а именно подключение центрального замка к сигнализации может вызвать ряд трудностей и проблем. Для точного и корректного исполнения нам понадобится специальный прибор — пробник.С его помощью мы найдем нужные провода для соединения этих двух систем. Опять же, тут существуют два варианта и все зависит от того, как именно работает ЦЗ. Рассматривая замки, срабатывающие от отрицательного импульса, подготавливаем не диодный пробник, а его аналог с лампочкой.
Пробник
Осталось собрать инструменты:
Гофрированные трубки;
Дрель;
Сверла;
Шуруповерт;
Отвертки;
И еще кое-что по мелочи.
Кстати, имейте в виду, что придется снимать обшивку дверей. В связи с этим заранее кнопки, на которых она держится, они одноразовые. То, что вы демонтируете, повторно использовать, не получится.
Самостоятельная установка
Монтаж выполняем поэтапно. Соединение с противоугонным средством оставляем на потом, им мы займемся в последнюю очередь. Саму работу начинаем с установки необходимых элементов и только потом переходим к электрике.
Важно! Чтобы не повредить электропроводку в автомобиле, отключите аккумулятор на период монтажных работ.
Первоначально снимаем обшивку с дверей. Также избавляемся от панелей между ними и порогов внизу. Первым в ход идет блок управления, который, по старинке, рекомендуется крепить в левом нижнем углу водительской двери. На самом деле, место вы можете выбрать самостоятельно, главное, помните о том, что он не должен мешать работе остальных механизмов, например, стеклоподъемников.
Альтернативное место монтажа БУ
Следующий этап — монтаж движков. В наборе вы обнаружите четыре моторчика, один из них на четыре провода. Его закрепляем на водительской двери, оставшиеся активаторы также устанавливаются на двери автомобиля. Если ваше транспортное средство не имеет нужных отверстий под монтаж, их необходимо просверлить дрелью.
Процесс установки активатора
Теперь мы готовы начать работу с проводами. Раскидайте их по салону, как бы намечая, что и куда пойдет. Помним, провода прокладываем в защитных трубках, что обезопасит их от контакта с влагой, грязью, да и друг с другом. Для выполнения этой работы можно использовать пространство под передними сиденьями, освободившееся место между дверьми.При необходимости можно также просверлить несколько дырочек. Но не забывайте, что диаметр их необходимо увеличить под размер гофры. Дальнейшее подключение выполняем согласно схеме. Здесь все сугубо индивидуально и зависит от типа электрозамков. Главная наша задача — вывести их все на блок управления.
Схема подключения электрики
После этого можно вернуть аккумулятор в прежнее состояние и проверка. При правильном подключении проблем не должно быть. Помните о том, что как только вы вернете минусовую клемму на место, замки сработают автоматически, так что либо не закрывайте двери, либо оставьте кого-нибудь внутри салона авто.
Подключение ЦЗ к сигнализации
Мы приобрели и установили центральный замок, управляемый отрицательные импульсом. Подключение к противоугонной системе напрямую зависит от типа ЦЗ. Так что для начала точно познакомьте, какой именно тип у вас. Этот электрозамок говорит только о том, что блоку управления сигнализацией мы потянем минусовые провода. Как говорилось ранее, определить это нам поможет прибор под названием пробник.
Схема подключения
Для этого мы проверяем каждый провод и выбираем нужные нам.Один, показывающий минус при открытии, второй — при закрытии. И подключаем их, опираясь на схему. Помним о том, что места соединения перематываются черной лентой. При выполнении этих действий, так же как и при установке ЦЗ нужно отключить аккумулятор. Для проверки работы системы, подключаем его на место. Если кратко говорить о других способах подключения ЦЗ к сигналу, например, при наличии замков, управляемых положительных импульсов, вы проделываете все то же самое, но тянете провода на плюс.Существуют и другие варианты, но и их необходимо разбирать подробнее.
Самостоятельный монтаж ЦЗ

Подключение автосигнализации к центральному замку
Подключение сигнализации к центральному замку занимает часть времени. Подключение автосигнализации к центральному замку (ЦЗ) выглядит непросто. Если известен тип замка на автомобиле, трудности отсутствуют. В статье ниже, опишем подключение сигнализаций к ЦЗ, различных исполнений.
Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку
Подключение сигнализации требует изучения: штатных запирающих устройств, устанавливаемых. Центральный замок машины — система электромеханического принципа действия. Электронная защита машины от угона и центральный замок требуют слаженной работы. ЦЗ в сборе состоит из узлов:
Управляющего модуля, отвечающего за синхронное срабатывание всех замков, предусмотренных разъемами подключения к электронной защите машины от угона.
Кнопок, датчиков, подключения сигнализации к ЦЗ.
Приводов ЦЗ — выпускаются в электро и пневмоисполнении. Автосигнализация чаще подключается к электрозамкам с электроприводом.
Подключение электронной защиты к центральному замку машины исполняется с предварительным поиском точек доступа. Найти точки доступа по силам только специалисту, разбирающемуся в электротехнике. Точки указываются в схемах: инструкций по установке автосигнализаций; автомобилей.
На легковом автотранспорте управляющие модули, с точками подключения автомобиля, размещаются в отведенных для них местах. Автосигнализации подключаются к ЦЗ через коммутирующий блок проводки салона. Разные марки имеют свои места, но спецам они известны.
Распространено размещение блоков в нижней части передней панели. На старых марках автотранспорта располагаются слева от рулевой колонки. На новых моделях блоки справа относительно педали газа.
Основные принципы подключения сигнализации к центральному замку
Подсоединить электронную защиту от угона к ЦЗ возможными вариантами. Нах автосигнализаций, обозначены контакты, используемые в автомобиле.
Приемы подключения автосигнализаций к центральным замкам:
Положительным импульсами.
Отрицательные импульсами.
Переменной полярностью.
Ниже представим соединение сигнализации с ЦЗ.
Положительные импульсами
Подключение автосигнализации к центральному замку машины, положительными импульсами, совершается двумя схемами:
(А) употребляется, когда ЦЗ управляется электронным модулем.
(В) — при управлении внутренними приводами.
Употребление схемы (А), при подключении электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.
Суть соединения ЦЗ с автосигнализацией путем подачей импульса — 1 с к проводам управления.Управляющий модуль срабатывает. Подключив контакт мультиметра или «контроль» к положительной клемме АКБ автомобиля, свободным щупом прокалываются поочередно провода пучка двери. Электрозамки срабатывают при проколе искомого провода.
Процедура выполнена квалифицированными специалистами. Подсоединение сигнализации по этой схеме имитируется закрытием, открытие замков кнопками.
Подключенная электронная защита от угона — схема (В), добиваются управления приводом ЦЗ положительными возможностями.Контактная группа привода подключается к контактам реле сигнализации машины. Продолжительность импульса выставляется 4 с. — время реагирования приводов. Питание поступает через предохранитель.
Отрицательные импульсами
Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.
Центральный управляет подачей от электронной защиты автомобиля короткого отрицательного импульса — 1 с к проводам управления.Подсоединение автосигнализации совершается по предыдущей схеме (А). Разница в том, что к контактам реле подключаются провода, подающие к ЦЗ отрицательный импульс длиной 1 и 4 с.
Наглядный пример подключения автосигнализации к центральному замку отрицательного импульса — ВАЗ 2111.
Переменной полярностью
Третий вид управления ЦЗ электронной защиты машины от угона — поперечная подача положительных и отрицательных импульсов к приводам. Чаще наблюдается у машин, выпущенных в США в период 1990 — 2000 гг.Было предложено 3 схемы:
Силовыми кнопками;
Управляющим модулем центрального замка;
Электроприводами.
Первая схема чаше встречается у машин, выпущенных в США в период 1990 — 2000 гг., Основана на использовании кнопок дверей. К контактам реле электронной защиты подключаются кнопки дверей. Включение, выключение защиты копирует блокирование, разблокирование кнопками. К проводам кнопок, работающих на открытие, закрытие, сигнализацией подаются электронные сигналы — положительные или отрицательные.Питание идет через предохранитель рассчитанный на ток от 10 до 15 А.
По второй схеме подключения сигнализации реализуется через модуль управления ЦЗ. Провода электронной защиты на автомобиле прикрепляются к разрыву силовых проводников приводов. Мастер, который монтирует, должен успешно разбираться в схемах сигнализации и ЦЗ.
Третья схема реверсивного подсоединения к подаче сигналов с брелока автосигнализации на центральный замок автомобиля. Импульсы подаются через реле сигнализации машины, меняющее полярность с периодом в 1 с.
При подключении электронной защиты автомобиля от угона к центральному замку, сложите. Для исключения негатива в процессе соединений узлов, следует запастись схемами, инструментом, приспособлениями при подключении сигнализации к ЦЗ. Целно почитать на форумах операций по алгоритмам при выполнении соединения в системе.

Множество автосигнализаций подключаются к центральным замкам. Современные сигнализации безразличны, какие приводы используются в замках.ЦЗ производятся положительными, отрицательными импульсами, а также полярности, передаваемые автосигнализацией.
Центральный замок — схема, установка, подключение + видео »АвтоНоватор
Многие выбирают удобство и практичность, поэтому часто интересуются, как установить центральный замок. Он является весьма нужным, так как благодаря ему происходит отпирание и закрывание дверей, а также багажного отсека в автоматическом режиме. Причем осуществить это можно как с пульта, так и выставив автоматическое закрытие замков по таймеру.
Блок управления центральным замком и его функция
Работает замок следующим образом: при повороте ключа срабатывают управляющие контакты, которые замкнуты на блок управления центральным бака, а он передает ее устройства, которые открывают или запирают замки салона, багажного отсека и даже люка топливного бака. В случае аварии при срабатывании подушек безопасности все двери отпираются автоматически.
Уже почти все догадались, что составными частями центральных замков являются блок управления и исполнительное устройство.Последнее может быть механическим или же пневматическим. Решив приобрести центральный замок с дистанционным управлением, лучше его установку доверить профессионалам, так как в этом случае вы получите гарантию и убедитесь в том, что система работает корректно.
Установка центрального замка — делаем правильный выбор
Выбираемый столь важный и удобный элемент вашего автомобиля, вам, прежде всего, необходимо определиться с фирмой-препаратом, как отдав предпочтение дешевому китайскому изделию, не стоит рассчитывать на его долгую и качественную работу.Еще стоит обратить внимание и на опции, дабы не переплачивать за то, чем не будете пользоваться, а иногда они будут раздражающе ненужными. Правда, управление замком программируется при установке, и вы вполне можете попросить их не настраивать вовсе.

Также возьмем на себя смелость рассказать о некоторых хитростях таких механизмов. Очень удобной является функция дожима автостекол, но только при наличии стеклоподъемников. Ведь нередки случаи, когда мы движение при чуть приоткрываем окна для ненавязчивой вентиляции, а потом забываем их закрыть.Также полезна опция запирания всех дверей во время набирания скорости автомобилем, особенно это актуально при наличии детей.
Как установить центральный замок без посторонней помощи?
Установка центрального замка не покажется вам сложной, давайте попробуем осуществить ее своими силами. Сначала снимаем обшивку и пылезащитные шторы с дверей, так что не забудьте запастись пластиковыми защелками, прикрепите ее обратно. Отсоедините клеммы от аккумулятора, все-таки эта процедура с электричеством, поэтому не стоит забывать об элементарной технике безопасности.
Следом выбираем самое подходящее место для замка, в этом случае необходимо установить внутреннее устройство стеклоподъемников, а также ходовое стекло, вполне возможно, что необходимо будет изготовить специальный кронштейн крепления замка. Крепим замок с помощью саморезов. После его установки обязательно нужно сопряжение замка с тягой, которая отвечает за поднятие и опускание кнопки запирания двери. Оно должно происходить плавно и без натуги.Далее настраивается электрическая схема центрального замка. От каждого из активаторов идет по четыре провода, два из них идут к кузову и соответствуют за закрытие или же открытие замка, и два — к активатору.
Все провода протягивают через гофрированную трубку, ее можно видеть между стойками кузова и дверью. Эта трубка выполняет защитные функции и препятствует перетиранию проводов и возникновению пробоин в изоляции.
Дальнейший путь проводов прокладывается под настилом авто и достигает привода центрального замка. Подключите провода к блоку согласно тому, как в инструкции. Проверьте работоспособность всех дверей авто в закрытом состоянии по очереди, таким образом, можно будет определиться, как отрегулировать фиксаторы относительно тяги центрального замка. Получив положительный результат, не забудьте закрыть обшивку и прикрутить обратно пороги. Подобная схема подключения центрального замка займет около полутора часов вашего времени, но повысит уровень вашей защиты.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Подключение автосигнализации к центральному замку
Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как использование лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля !!!
Как правило, к центральному замку является самой сложной и долгой подключение при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать — какой именно тип центрального замка стоит на вашем авто. Типов этих не так уж и много.
1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательные импульсом
Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на двери запираются или отпираются. Садимся пробником на провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком).При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они — нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Убедитесь, что в вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.
Где, к примеру, в вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте — закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопок управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле.Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать — разберите. Видите — там релюшка (и) стоит (ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаляются разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.
Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком — дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя).Пытаюсь через пробник подавать минусы на провода в этом блоке, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.
Как вы уже поняли, в данном нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то нашли подключаемые проводами прямо к тем, которые нашли с помощью пробника.
Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными / положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды — минус идёт на провода центрального замка, плюс — не идет. Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.
Если у вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.
2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом
Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче которые на плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентичной вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.
Если у вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, контакты НР и одна сторона катушек — реле плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.
Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными / положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды — плюсы идут на провода центрального замка, минусы — нет. Это важно — иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.
Если у вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.
3-ий тип: центральный замок с полярностью
Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, которые висят минусы (лампочка пробника горит), управляемый центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляемый центральным замком.Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляли приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.
При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому — осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай — потом только сделай!
Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся.Для начала разрезаем найденные провода. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными / положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к дополнительным реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные — то на плюс, если положительные — то на минус).
Если у вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам замка, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального блока, О-контактам к проводам, идущим к электроприводам дверей.
Если, допустим, вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, найти выходящие из силовых проводов на электроприводы дверей и подцепиться к ним как к центральному замку с полярностью.Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов / плюсов на управляющие провода блока центрального замка не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т. д.).
Видео поиска проводов центрального замка (тип 3 — переменная полярность)
Кстати, если вам необходимо поставить свой привод (нет у вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо — Вы же кидаете свои провода и к ним цепляет (т.е., О-контакты идут на привод).
Ещё один центральный тип замка, 4-ый: вакуумный
Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.
Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляемый центральным замком.При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс — на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться.
Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыве провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.
Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же, как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.
Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центрального замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.
Конечно, здесь, здесь не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.
Некоторые схемы подключения к центральному замку Схема подключения к центральному замку, более подробно работа реле описана в автосоветах Что такое реле и как оно работает.
И ещё: (это чисто наше мнение) впаяться куда-нибудь для управления центральным замком — это последнее, если уже нет других выходов. Лучше постараться всё сделать блоки вне с помощью реле, диодов, транзисторов и т.п.
В крайнем случае есть же такие модули согласования, которые позволяют подключить сигнализацию к автомобилю через CAN — шину! Используйте их.
Центральный замок автомобиля: устройство и принцип работы
Для удобства использования транспортных средств производители авто давно используют в их системе центральный замок, что является подсистемой более крупной системы «комфорт» и зачастую объединен с сигнализацией. Центральный замок дверей — блокировка одной или всех дверей автомобиля. Кроме того, он отвечает за отпирание крышки лючка бака для топлива и багажника. Если модель автомобиля старая, то — систему можно установить дополнительно.Имеет дистанционное управление (ДУ).
Как устроен
Система центрального замка авто включает:
Датчик входной: концевые выключатели и микропереключатели.
Блок — управление центральным замком.
Актуаторы.
К входным датчиком относится:
Концевые дверные выключатели — отвечает за расположение дверей авто, передавая сигнал на блок питания.
Микропереключатели — соответствуют за конструктивные элементы запирающего устройства.
Функции микропереключателей:
Два микропереключателя — фиксируют кулачковый механизм передних дверей: один отвечает за сигнал «блокировка» (блокировка), а другой «разблокировка» (разблокировка).
Ещё два — спрашивает за центральный замок.
Микропереключатель рычажного механизма привода замка.
Такое устройство подразумевает передачу сигнала от микропереключателей сначала в блоке управления, затем в цепи питания, по которой сигнал идёт на двери (актуаторы), крышку багажника и лючка бака для топлива.Результат: замки открываются.
Актуатор — исполнительное устройство, которому соответствует замок срабатывает.
Состоит из:
Электродвигателя.
РеДУктора.
Система работает дистанционно (ДУ): На ключе зажигание есть специальная кнопка ДУ, сигнал передаётся на антенну, с ее — в блок. Радиус действия ДУ -10 метров. Можно сделать подключение к сигнализации.
Блок управления
Блок отвечает за работу замка.В схеме управления входят цифровые элементы — они передают сигнал по остальным составляющим системы.
Такое устройство системы центрального замка авто взаимодействует с сигнализацией, а также может управляться ДУ пультом. Её можно установить самостоятельно, но на большинстве современных авто уже установлен центральный замок с дистанционным управлением.
ДУ работает от отдельного электронного блока, который подключается к системе и контролирует его.
Функции центрального замка
Преимущество устройства центральный замок с дистанционным управлением в автомобиле:
Экономия времени.Вместо того что бы по очереди закрывать каждую дверь, необходимо закрыть одну — остальные блокируются автоматически.
Универсальность. Устройство стандартное. Нет необходимости подбирать модель.
Стандартный комплект замка авто состоит из:
Электропривод (пятипроводной).
Центральный замок.
Двухпроводные электроприводы.
Контролёр управления.
Систему приводит в действие ключ или пульт ДУ.
Функциональные особенности:
Система работает с сигнализацией любого типа.
Кнопку запуска ДУ размещают на брелок для удобства.
Если в автомобиле установлена сигнализация и есть пульт, нет смысла заказывать еще один– лучше сэкономить.
Кроме дверей и лючка, подключить можно еще багажник авто. Им тоже можно управлять пультом ДУ.
Важной особенностью является перекодировка предохранительных возможностей. Например, при превышении скорости, двери автоматически запираются. Или установить поочерёдное открытие: сначала дверь со стороны водителя, при повторном нажатии — остальные.
Установка системы
При покупке желательно обратить внимание на оригинальный комплект, рекомендует производитель авто, хотя они не всегда доступны по цене.
Чаще всего, выбор падает на стандартный универсальный комплект, который включает:
Провода.
Кабели.
Крепежи.
Контролер.
Система подороже снабжена пультом ДУ.
Чтобы установить комплект системы необходимы:
Система центрального замка.
Медный двужильный провод (4 метра).
Отвертки (крестовая и плоская).
Гаечные ключи.
Клещи.
Плоскогубцы.
Дрель + свёрла.
Алгоритм установки:
Отсоединить клеммы от аккумулятора.
Снять с дверей обшивку (снять ручку, и по углам винты).
Выкрутить пластмассовый дверной винт.
Винты рулевого колеса.
Найти место для установки системы (рекомендуется — нижний левый угол).
Сделать дрелью в каждой двери отверстия для активаторов.
Установка активаторов замка, закрепить саморезами.
Установка активатора к тяге, совмещая центр хода исполнительного устройства и замка.
Установка фиксаторов на ручные тяги.
Проверить проводку.
Протянуть от активаторов провода к отверстиям (между кузовом и дверью при помощи прорезиненной трубки).
Снять панель приборную.
Заменить провода стеклоподъемника и подключить их к приводу.
Подключить приводы активаторов.
Провода изолировать и поместить внутрь двери.
Провести провода в панель
Провести провода в бардачок.
Установка трубки проходной.
В разъем устанавливается предохранитель и подключается блок питания и всё устройство размещают под торпеду.
Подключить провод центрального замка к машине (минус-корпус, плюс-предохранитель).
Проверить, работает ли система.
Собрать обшивку.
Провода желательно размещать в трубку прорезиненную.
Как ухаживать за центральным замком
Центральный замок в автомобиле — это комплект системы, обеспечивающий дополнительное удобство и безопасность, но она требует дополнительного ухода. Проблемы с замками в автомобиле обычно возникают зимой: после мойки, при плохом продувании замков в них замерзает влага и прихватит тяги.
Чтобы такого не случилось, машину необходимо продержать с включённым двигателем, периодически заставляя работать замки, примерно час.Или просто поездить по городу, пока машина не просохнет.
Больше информации об устройстве и подключении центрального замка на видео:

Подключение замка к сигнализации
Подключение к сигнализации зависит от типа устройства центрального замка авто:
Управляется отрицательным импульссом.
Управляется положительным импульсом.
Управляется смешанным сигнасом.
От типа импульса зависит, каким зарядом он подключается к сигнализации автомобиля.
Сложность состоит в поиске нужных проводов, на которых при помощи пробника возникает импульс. Для начала необходимо проверить провода, выходящие из двери. Если они найдены — дверь будет открываться или закрываться.
Если провода не найдены, нужно проверить блок центрального замка. Его можно найти, прислушавшись к щёлканью реле. Если требуется блок и найти точки получения разса — сюда же крепится сигнализация.
Еще одно возможное место расположения проводов — у двери водителя автомобиля.
Для двух первых импульсса, поиск одинаков, следует установить нужный импульс.
Подключение сигнализации к центральному замку своими руками + Видео
Электрический центральный замок позволяет блокировать и разблокировать замки всех дверей автомобиля с помощью одной кнопки. При подключении центрального замка к многофункциональной сигнализации появляется возможность управлять блокировкой двери дистанционно.
Что необходимо для подключения
Чтобы подключить сигнализацию к центральному замку вам понадобятся:
сигнализация с мощным замком силовым выходом (допустимый ток не меньше 15 Ампер) для подключения центрального;
установленные и подключенные исполнительные механизмы (соленоиды) центрального замка;
мягкий медный изолированный провод с сечением жилы не менее 1 мм. кв .;
две колодки для предохранителей;
два предохранителя 15 Ампер;
электрическая схема автомобиля;
инструкция по установке сигнализации;
тестер;
плоская и крестовая отвертка;
паяльник;
термоусадочные трубки;
пассатижи;
клеммные контакты;
изолента.
Как подключить сигнализацию к центральному замку
В первую очередь необходимо отключить аккумулятор, затем найти провода управления центральным замком, как, вообщем, и при установке сигнализации.Для этого необходимо снять кнопку или выключатель, который управляет замком. От него к соленоидам отходят два провода. С помощью тестера необходимо убедиться, что это они. Для этого каждый из проводов поочередно отсоединяют от кнопок и соленоида, после чего прозванивают с помощью тестера. Тестер переводят в режим измерения сопротивления со звуковой индикации. Убедившись, что нужные провода найдены, на них ставят метки с помощью скотча или изоленты и подключают к выключателю.

После этого находят инструкции по установке клемм силовых выходов, предназначенных для подключения центрального замка.
Важно не перепутать полярность, ведь на некоторых сигнализациях для открывания и закрывания центрального замка предназначены разные кнопки. Если перепутать полярность, то при нажатии на кнопку «открыть» замок будет блокировать двери. А при нажатии на кнопку «блокировать», открывать двери автомобиля.
С помощью медного провода необходимо подключить к каждому силовому выходу сигнализации предохранитель 15 Ампер. Второй вывод предохранителя необходимо подключить к кнопке центрального замка (соединить с проводами, которые идут к соленоидам).
Проверка правильности установки
Подключив все провода, проверьте работу сигнализации. Для этого подключите аккумулятор и нажмите кнопку блокировки центрального замка на пульте управления (брелоке). Перед проверкой не оставлять открытую хотя бы одну форточку. Это поможет открыть дверь, если по каким-то разъемам на дверь центрального замка не приведет к желаемым результатам. Закрыв центральный замок с помощью сигнализации, нажмите на кнопку «разблокировать» на пульте управления.Если все работает, заизолируйте все соединения с помощью термоусадочных трубок или изолентов и установите на место центрального замка.
Если по каким-то причинам разъемие на кнопку брелока не удалось к желаемому результату, проверьте правильность подключения всех проводов. Если все провода подключены правильно, попросите помощника поочередно нажимать на кнопки блокировки и разблокировки центрального замка на брелоке сигнализации. А сами с помощью тестера проверяйте напряжение сначала на силовых выходах сигнализации, затем на обоих контактах предохранителя.В последнюю очередь проверяйте напряжение на контактах кнопки центрального замка. Это поможет найти причину неисправности.
Важно !!! Если вы не умеете читать электронные и электрические схемы, не знаете, как прозванивать провода и помечать изолентой, не рискуйте и обратитесь к автоэлектрику. Это обойдется во много раз дешевле, чем восстановление проводки автомобиля после неумелого вмешательства. Ведь можете случайно закоротив провода, вы не только быстро посадите аккумулятор и спалить электронную начинку машины, но и устроить пожар, после которого придется покупать новый автомобиль.
Схема центрального замка ВАЗ 2114: разбираемся в тонкостях
Для того, чтобы обезопасить свою автомашину от угона, можно снабдить ее таким образом, как центральный электронный замок. Чтобы это сделать — вовсе не обязательно использовать в сервисе или специализированную мастерскую. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как установить центральный замок на ваз 2114 и о том, как избежать при этом ошибок.
Сигнализация с центральным замком ваз 2114
Схема подключения замка
Для того, чтобы можно было установить центральный замок на автомашины ВАЗ, производитель снабдил их специальным управляющим модулем БУБД. Найти его можно прямо под торпедой, в левой ее части. При отсутствии этого модуля выполнить установку устройства попросту не удастся, поэтому перед тем, как купить электронный замок, следует сначала установить ли на машине модуль.
Управляющий модуль
В разъемы этого модуля стандартно подключены 6 проводков различных цветов.Если выполнена установка сигнализации на ваз 2114, то потребуется отключить коричневый и синий, дабы получить схему подключения:
Перед тем, как приступить к установке замка, следует убедиться, что установлены в дверях автомашины пятипроводные актуаторы. Вместо них вмонтированы обычные выключатели, чтобы подключить сигнализацию не удастся.
Еще одним важным моментом, о помнить, является необходимым приобретение дополнительных компонентов, не входящих в комплект сигнализации.
К ним относ:
диоды 1N4001 на 1 Ампер — 3 штуки;
трехамперный диод 1N5401;
диод, рассчитанный на ток до 5 Ампер (только в том случае, если отдельные выходы на поворотники отсутствуют любой).
Распайка диода
После того, как эти компоненты куплены, можно приступать к подключению сигнализации. Для этого следует изучить рисунок с планом, идущий в прилагаемой к инструкции (эта схема центрального замка ваз 2114 продублирована ниже) и выполнить всю установку согласно с ним.Так, на схеме индексом Х2 значится управляющий шестиконтактный разъем (БУБД) о котором говорилось вначале. С него и следует начать подключение, руководствуясь схемой все той же «родной».
После того, как замок будет соединен, останется только выполнить врезку в провода, дабы соединить сигнализацию с датчиками дверей.
Подключение концевиков дверей ваз 2114
Делается она в следующем порядке:
Демонтировать накладку порога вместе со щитком боковины, вывернув их крепежные саморезы.
В обнажившемся жгуте проводов найти кабель, идущий к дверным концевикам (имеет белую с черным расцветку) и в его разрыв впаять диод 1N5401 так, чтобы направление возможного прохождения тока было только в сторону концевых выключателей.
Во втором жгуте проводов найти два синих кабеля, от которых следует сделать отводы (при помощи провода такого же сечения) и протянуть их до места крепления сигнализации.
Разрезать провод ручного тормоза и в его разрыв впаять диод 1N4001 катодом в сторону концевика.
Врезка в провода
При необходимости сделать врезку в провода можно еще до подключения сигнализации к разъемам — на функционале электронного оборудования это никак не отразится.
Следующим шагом станет подключение автозапуска. Для этого будет запитать сигнализацию на клемму 30 замка зажигания, а к его 15 разъему подключить кабель желтого цвета, выходящий из разъема Х1 (согласно схеме подключения).
После того, как сигнализация будет подключена к бортовой сети, нужно выполнить ее подключение и к датчику оборотов, соединив провод серо-черного цвета, выход из разъема Х3, с тахометром.После этого останется соединить провод черного цвета Х3 с разъемом массы в основном блоке.
На этом установке центрального замка можно считать завершенной.
Настройка
После того, как сигнализация на ваз 2114 полностью подключена, выполнить ее окончательную настройку.
Осуществляется она следующим образом:
Отключить охрану.
Ключ зажигания в замке установить на отметку «0».
Нажать кнопку с обозначением Valet 6 раз подряд.
После шага обозначенного цифрой «3» — незамедлительно включить зажигание (при этом прозвучать 6 гудков).
При помощи кнопки Valet выбрать функцию (их список помещен в таблице ниже). Чтобы установить ей необходимое значение — следует нажать на соответствующий брелка сигнализации.
При этом наиболее оптимальными (рекомендуемыми) настройками будут следующие:
для функции 12 — значение 3;
для функции 11 — значение 4;
для функции 9 — значение 3.
Проверить, правильно ли подключена и настроена сигнализация, можно следующим образом:
Отсоединить желтый шнур, выходящий из блока А91 от клеммы 15 замка зажигания.
Провернув ключ зажигания, запустить двигатель.
Обратить внимание на светодиодную сигнализацию — при корректном подключении он непрерывно моргать.
Последнее, о чем бы хотелось сегодня сказать, это важное подключение таходатчика, напрямую влияющая на работу автозапуска.
Для того, чтобы не было ошибок, подключение рекомендуется выполнять в следующем порядке:
.
красный провод из разъема БУБД подключить к плюсовой клемме 12 вольт;
черный провод 18-ти контактного разъема подключить на массу автомобиля;
серо-черный провод того же разъема подключить проводу, идущему от таходатчика.
Если после этого включить зажигание, то при правильном подключении тахометра индикатор сигнализации равномерно моргать.
Полезное видео
Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

.

Название охлаждающей жидкости	Химический состав
Тосол А40-М	Этиленгликоль, бензоат натрия, буры (бораты), бензоат натрия, нитрит натрия, каптакс, декстрин, бутанол, пеногаситель, краситель, дистиллированная вода
Антифриз класса G11	Этиленгликоль, силикаты (соли кремниевых кислот), краситель

Плотность тосола, антифриза, г/см3	Содержание этиленгликоля в процентах, в тосоле, антифризе	Температура замерзания тосола, антифриза, °С
1,115	100	-12
1,113	99	-15
1,112	98	-17
1,111	96	-20
1,110	95	-22
1,109	92	-27
1,106	90	-29
1,099	80	-48
1,093	75	-58
1,086	67	-75
1,079	60	-55
1,073	55	-42
1,068	50	-34
1,057	40	-24
1,043	30	-15

Классификация антифризов
Тип антифриза	Альтернативное название	Классификация VW	Возможные обозначения	Описание
Традиционный, с неорганическими присадками	Силикатный антифриз, Тосол	G11	IAT, Traditional, Classic, Conventional, Тосол	Устаревшая технология неорганических кислот
Карбоксилатный, с органическими присадками	Карбоксилатный антифриз	G12, G12+	OAT, Carboxylate	Технология органических кислот
Гибридный или лобридный	Гибридный антифриз, лобридный антифриз	G12++	Hybrid, HOAT, Lobrid, SOAT	Технология органических кислот с добавлением неорганических
На основе пропиленгликоля и глицерина	Пропиленгликолевый антифриз	G13	G13	«Экологичный» антифриз с глицерином для автомобилей VAG

Тип инструмента	Рабочее давление, Bar (P)	Средний расход воздуха (л/мин), (Qn)
Окрасочный пистолет (краскораспылитель)	2-4	140-400
Продувочный пистолет	2-8	150-250
Моющий пистолет	6	110-130
Пескоструйный пистолет	6	130-150
Пистолет для накачки шин	6	130-150
Полировальная, шлифовальная машинка	6	130-450
Гайковерт	6	150-400
Пневмодолото	6	150-250

Модель	OL 231/50		FC 230/24	DC 320/50	VDC 400/100	VCF/100	B5200/200
Вид	безмасляный		масляный
Тип привода	коаксиальный				ременной
Производительность л/мин	230	230		320	400	440	530
Ресивер, л	24	50		50	100	100	200
Мощность	1,5

Инструмент	Давление (Бар)	Расход воздуха (л/мин)
Краскопульт	3-6	150-400
Пылесос	6	100-150
Шлифмашина	6-7	180-450
Продувочный пистолет	4	150-250
Пескоструйный пистолет	8	250
Пистолет для накачки шин	3	50
Угловой гайковерт	6-7	85-250
Ударный гайковерт	6-7	400-450
Долото	6,5	220-390
Дрель	6	110-280
Заклепочный пистолет	6-7	100-350
Гвоздезабивной пистолет	6-7	100-350
Ножницы	6,2	200

	Диапазон давления **	Диапазон производительности **	Качество воздуха	Рабочий цикл	Первоначальная стоимость	Стоимость 5 лет	Доступные опции
Поршневой * Со смазкой	0-500 фунтов на кв. Дюйм 0-35 бар	0-125 куб. Футов в минуту 0-60 л / сек	Низкий	50-75%	Низкий	Средний Высокий	Немного
Поршневой * Без масла	0-150 фунтов на кв. Дюйм, 0-10 бар	0-100 куб. Футов в минуту 0-48 л / сек	Высокая	50-75%	Средняя	Высокая	Немного
Винтовой винт со смазкой	0-230 фунтов на кв. дюйм, 0-16 бар r	5-3000 куб. футов в минуту 0-85 м3 / мин	Низкий	100%	Средний	Средний Низкий	Многие
Винтовой винт Без масла	0-150 psig 0 -10 бар	50-3000 кубических футов в минуту 1-85 м3 / мин	Высокая	100%	Высокая	Средняя	Многие
Центробежные	0-350 фунтов на кв. Дюйм 0-24 бар	250-20000 кубических футов в минуту 7-560 м3 / мин	Высокая	100%	Высокая	Низкая	Без ограничений

Утеплитель для машины под капот – Зачем утеплять капот и как это делать правильно

зачем это нужно, материал, способы и как утеплить

Зачем нужно утеплять капот

Выбор материала и способа утепления капота

Что представляет собой автоодеяло

Как правильно самостоятельно утеплить капот

как сделать теплоизоляцию и какой материал выбрать?

Материалы

Порядок проведения работ

Шумоизоляция

Комментарии запрещены.

Чем утеплить капот машины на зиму — VashSlesar.ru

Зачем нужно утеплять капот

Выбор материала и способа утепления капота

Что представляет собой автоодеяло

Как правильно самостоятельно утеплить капот

Для чего необходимо утеплять мотор?

А как же штатный утеплитель капота?

Утеплитель капота: что подобрать?

Производители

Автоодеяло

Утепляем капот

Стоит отметить

Сравнения и тесты

Заключение

Утепление капота своими руками — материалы для утепления

Причины для утепления

Материал для утеплителя и клипсы

Технология утепления капота

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Зачем нужно утепляться

Подходы к теплоизоляции

Активный обогрев

Снижение теплопотерь

Самостоятельное обустройство теплоизоляции

Выбор материала

Выполнение работ

Вывод

Как утеплить машину на зиму своими руками и нужно ли вообще это

Утепление двигателя

Теория

Нужно ли утеплять двигатель?

1.

2.

3.

4.

Утеплять или нет?

Чем утеплить двигатель?

1. Чем можно накрыть двигатель?

2. Чем можно утеплить капот?

Как утеплить двигатель своими руками

Утепление автомобиля

Утепление дверей

Утепление салона

Подводя итоги

Как утеплить капот автомобиля своими руками

Способы организации дополнительного утепления для двигателя

Автомобильное одеяло

Решётка радиатора должна быть закрытой

Восстановление утеплителя капота

Выбираем материал

Приступаем к работе

Антифриз что это такое: Тосол описание,характеристики,состав,классы,фото,видео,предназначение. | АВТОМАШИНЫ

Тосол описание,характеристики,состав,классы,фото,видео,предназначение. | АВТОМАШИНЫ

Характеристика охлаждающих жидкостей

Так есть ли разница между тосолом и антифризом?

Рассмотрим основные параметры, по которым можно отличить тосол от антифриза:

Отечественная продукция: состав и маркировка

Состав тосола и антифриза

Классы антифризов

Что делать, если нужно заменить тосол антифризом

Как отличить поддельный антифриз

Какой антифриз выбрать – про маркировки и цвет

Антифризы класса G 11, 12, 13

Общепринятые стандарты цвета антифризов

Концентрат или готовая жидкость?

Можно ли смешивать антифризы

Тосол и антифриз – что выбрать?

Популярные производители антифризов

Охлаждающая жидкость.<img src='/800/600/https/main-cdn.goods.ru/hlr-system/1720393/100001148183b0.jpg' /> Часть 2

Охлаждающая жидкость. Часть 2

Цвет антифриза. Можно ли смешивать