6Июн

Как отрегулировать фары на ваз – Как отрегулировать фары своими руками на ВАЗ?

Как отрегулировать фары своими руками на ВАЗ?

Регулировка фар Ни для кого не секрет, что от того, насколько правильно отрегулированы фары и насколько они исправны, зависит безопасность как водителя и пассажиров, так и других участников дорожного движения и пешеходов. Сегодня мы поговорим о том, как производится регулировка фар на классических моделях ВАЗ.

Подготовка к регулировке

Чтобы видимость на ночной дороге была значительно лучше, но при этом встречные водители не слепли от яркости фар вашего автомобиля, их необходимо правильно отрегулировать. Сделать это можно как в автосервисе, так и самостоятельно у себя в гараже. На помощь вам придут знания элементарных правил по регулированию фар. Но прежде чем вам рассказать о том, как правильно отрегулировать фары на автомобилях ВАЗ, вам будут полезны знания касательно проведения подготовительных работ. Итак, начнём:

1. Проверьте, исправен ли ваш электро- или гидрокорректор фар (наличие того либо иного зависит от комплектации). Роль корректора очень важна, а посему перед проведением регулировки обязательно убедитесь в исправности механизма.

Это интересно! Автомобили «Жигули» экспортируются под маркой «Лада» за границу только потому, что во многих европейских странах «Жигули» ассоциируется со словом «жиголо».

Регулировка фар

2. Выберите максимально ровную площадку и поставьте на неё машину. Лучше убедиться в её ровности при помощи уровня. Перекос должен отсутствовать. В противном случае ни о какой правильной регулировке фар не может идти и речи. Приспособьте на расстоянии семи-восьми метров от передка автомобиля импровизированный экран, чтобы на нём можно было рисовать. Очень удобно будет, если ровная площадка окажется перед гаражными воротами, ведь на них вполне удобно рисовать, и от мела они не пострадают.

3. Автомобиль, на котором будет проводиться регулировка света фар своими руками, должен быть «в полной боевой готовности»: заправлен, шины с нормальным давлением, а на водительском сидении – либо человек со схожими параметрами с вашими, либо груз в ваш вес.

4. На импровизированном экране начертите три вертикальные линии и разметьте следующим образом: «Л» – линия, проходящая по центру левой фары, «П» – правой, «О» – линия, условно разделяющая автомобиль пополам.

5. Через центры фар проведите одну горизонтальную линию и обозначьте её «N». На 6,5 см ниже её начертите ещё одну параллельную линию и обозначьте её «Р». Вот теперь можно приступать к регулировке фар автомобиля.

Какими способами можно отрегулировать фары ВАЗ

Настройка света фар автомобилей ВАЗ проделывается одним из трёх вполне понятных способов. Вы можете обратиться к мастерам автосервиса, сделать это самостоятельно или воспользоваться специальным регулировочным оборудованием.

Многие ошибочно полагают, что корректная регулировка света автомобильных фар семейства ВАЗ своими руками невозможна. Они утверждают, что, не обладая соответствующими знаниями и определёнными навыками, можно допустить множество грубых ошибок. Но что же делать, если нет специальных инструментов и не получается воспользоваться услугами специалистов? Значит, нужно получить знания относительно того, как регулировать фары.

Специалисты выделяют три важнейших этапа этого процесса:

1. Нанесение разметки на стене или экране-щите по специальным схемам.

2. Нанесение разметки положения ламп автомобиля.

3. Проведение световой настройки фар.

Направление светового потока зависит от следующих важных составляющих:

• Давления в автомобильных покрышках.

• Исправности автомобильной подвески.

• Распределения нагрузки на подвеску.

Фары ВАЗ 2110 Если же ваш автомобиль не полностью исправен, и имеет место быть хотя бы одна из перечисленных проблем, тогда велика вероятность того, что регулировка фар будет проведена не под нужным углом. Некоторые умельцы умудряются ещё больше усугублять ситуацию относительно той, что была ещё даже до начала проведения процедуры настройки.

Обязательно соблюдайте следующие требования:

• Ставьте автомобиль исключительно перед ровной стеной. От машины до стены должно быть 7-8 метров.

• Приготовьте мел или клейкую ленту для нанесения разметки.

• Старайтесь очень тщательно размечать поверхность исходя из индивидуальных параметров вашей машины. Можно использовать и универсальные значения, которые подходят к большинству легковых автомобилей.

Регулировка фар, пошаговая инструкция

Опишем данный процесс на примерах таких популярных автомобилей как ВАЗ 2110 и 2112. Последовательность действий регулировки фар следующая:

1. Закройте правую фару автомобиля материалом, который не пропускает свет.

2. Поверните корректор в первое положение.

3. Откройте капот и найдите регулировочные винты. Поверните их. При регулировке левой фары, её свет вверху должен достигать линии N, а внизу – линии Р.

Регулировочные винты 4. Отрегулировав левую, закрывайте её и приступайте к правой.

• Если фары светят вниз, то их следует поднять, так как это чревато тем, что вы не успеете вовремя увидеть пешехода. Особенно, если на нём тёмная одежда, а на улице слякоть.

• Если же фары, наоборот, светят очень высоко, то водители встречных автомобилей вас точно не будут благодарить за то, что они ослеплены светом вашего автомобиля.

Поэтому, проводя самостоятельную регулировку света автомобиля, действуйте предельно аккуратно.

Интересно! Первый автомобиль гонщика Формулы-1 Кими Райкконена был именно «Лада». В его семье ценили эту машину за надёжность.

Осуществление разметки

Регулировка фар Регулировка фар головного света – это очень ответственный процесс. Только не стоит пугаться. Он не настолько сложен, как это может выглядеть на первый взгляд.

1. Сначала приблизьте автомобиль к стене метра на два и отметьте на ней центр осей фарного освещения.

2. Затем отъедьте примерно на 7,5 метров.

3. Точки, которые являются центрами ваших ламп, соедините линией.

4. Затем дополните её вертикальной, которая будет проходить через центр вашего автомобиля.

5. Далее прочертите дополнительную параллельную линию той, что соединяет центры автомобильных фар. Она будет пролегать ниже на сантиметров 6-7.

Регулировка фар Стена размечена. Переходите непосредственно к этапу настройки. Включите ближний свет. Необходим правильный пучок света. Для этого аккуратно подкрутите регулировочные винты. Они расположены под капотом с задней стороны фар. В идеале свет должен быть расположен ниже той точки на стене, которая обозначает центр ламп, находящихся в фарах. Так же несложно происходит регулировка фар ВАЗ 2110 с совмещённым светом. Если же дальний и ближний разделены, тогда и их настройку придётся делать отдельно, используя различные схемы. Следовательно, и разметка будет немного другой.

Как значительно улучшить ближний свет на отечественном ВАЗ 2110? Ближний свет будет регулироваться по описанной выше схеме. При настройке же дальнего света нужно добиться того, чтобы световой пучок попадал именно в центр разметки. Но скажем, что вручную вы не настроите дальний свет так, как это возможно со специальными приборами. Даже если вы будете очень тщательно всё делать.

Регулировка противотуманок

Как самому отрегулировать и правильно настроить противотуманные фары автомобиля ВАЗ? Вручную настройка оптимальных световых значений осуществляется путём вращения. Нужно поворачивать в двух плоскостях оптический элемент фар вашего транспортного средства. Заранее необходимо ослабить болты, которыми фары прикреплены к бамперу. Настройка противотуманок происходит очень легко, если под рукой имеется специальное оборудование. Но, если таковое отсутствует, тогда делайте так, как было рассказано выше, но за исключением некоторых нюансов.

Интересно! Экспериментальный образец «Лада 4х4» получил широкую известность, так как был сделан индивидуально для цирка «На Цветном бульваре». Этой машиной управляли медведи в известном шоу.

Автомобиль от стены нужно поставить на расстоянии пять метров. После проведения соответствующей разметки, отрегулируйте противотуманки так, чтобы верхняя часть светового пятна была на сантиметр ниже того места, где на стене спроецированы центральные точки противотуманных фар.

Немного модернизации

Фары Киржач Немного самостоятельно доработав фары Киржач на ВАЗ 2110, можно их значительно улучшить, сделав их гораздо ярче. Сначала фару нужно снять, а после разобрать в следующем порядке:

1. Снимите стекло, используя фен. Им нужно разогреть герметик. После острым ножом отделите его.

2. Уберите отражающую прокладку.

3. Открутите блоки ближнего света.

Далее регулировка фар будет происходить на ваш выбор: можно сместить линзу на один сантиметр в сторону отражателя или укоротить модульное кольцо. Благодаря этому свет фар станет более широким и высоким.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Регулировка фар ваз 2110 своими руками

Учитывая то, что автомобиль часто эксплуатируется в ночное время, необходимо знать, как регулировать фары на ВАЗ 2110. Такая процедура часто проводится на СТО. Однако не всегда есть возможность воспользоваться услугами станции. Поэтому процесс настройки фар необходимо освоить своими руками.

Правильный выбор фар для ваз 2110

В автомобиле ВАЗ устанавливаются 2 вида фар:

  1. «Киржач», которые относятся к отечественному производству. Линзы испускают пучок света. С одной стороны, регулировка фар ВАЗ 2110 должна проходить без проблем, Но, проходя через внешний рассеиватель, свет искажается. Распылению света еще способствуют плохие погодные условия.
  2. «Бош» — импортный производитель. За счет высокого качества комплектующих деталей пучок света характеризуется четкой направленностью.

Оба вида имеют разные конструкции. Однако регулировка фар бош ваз 2110 ничем не отличается от отечественного аналога.

Правила регулировки фар

Часто регулировка фар ВАЗ 2110 проходит без снятия таких приборов с машины. На станции автообслуживания, регулировка фар ВАЗ 2110 проводится с применением стендов, на которых присутствует разметка, нанесенная под индивидуальную модель автомобиля. В домашних условиях настройка фар ВАЗ 2110 требует наличия самодельного шаблона. Изготавливается он из листов фанеры. Если есть возможность, разметка наносится непосредственно на стене. Изменение положения  приборов происходит при помощи 2 регуляторов. Один из них отвечает за изменение положения фар по горизонтали, а другой по вертикали.

На автомобиле ваз 2110 регулировка фар необходима для того, чтобы поток света от неправильно отрегулированных приборов  не ослеплял водителей встречных машин. Состоит она из основного этапа и нескольких подготовительных:

  • подготовка автомобиля, площадки и стенда;
  • осмотр регулируемых элементов;
  • процесс регулировки.

Подготовка автомобиля, площадки и стенда

Понимая как регулировать фары на ВАЗ 2110, необходимо еще знать о правилах проведения подготовительных работ:

  1. Проводится проверка надежности работы корректора.
  2. Выбирается ровная площадка, на которую устанавливается автомобиль. Предварительно она проверяется уровнем. Небольшие уклоны дадут сильную погрешность при проведении работ. Хорошим вариантом будет площадка, расположенная перед гаражными воротами.
  3. Зная, как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2110, чтобы работы были выполнены верно, необходимо полностью заправить топливный бак, довести давление в шинах до нормы, а на водительское сиденье посадить человека, равного весу водителя.
  4. Провести разметку на шаблоне или стене. Для этого на нем проводится вертикальная линия, соответствующая проекции оси автомобиля. Отступая в стороны, наносится еще 2 таких линии, которые соответствуют центрам фар машины. Расстояние между ними составляет 1108 мм. Проводится горизонтальная линия, по высоте центра фар. Отступая от нее вниз 75 мм, чертится еще одна горизонталь.

 

Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фар и расстояния до экрана.

Расстояние от оптичес­кого центра фары до плоскости рабочей площадки н, ммНоминальный угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскостиРасстояние R от проекции опти­ческого центра до светотеневой границы фары на экране, удаленном на 10 м, мм
угл. минпроцентов
До 600341.00100
От 600 до 700451.30130
От 700 до 800521.50150
От 800 до 900601.76176
От 900 до 1000692.00200
От 1000 до 1200752.20220
От 1200 до 15001002.90290

Сила света фар в режиме «ближний свет»

Тип фарыСила света в направлении опти­ческой оси фары, кд, не болееСила света в направлении 52 вниз от левой части световой границы, кд. не менее
C:CR8001600*
НС; HCR; DC; DCR9502200*

* В случае несоответствия параметров, полученных при неработающем двигателе, проводят измерение при работающем двигателе.

Осмотр фар

Перед тем как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками, проводится работа со световыми приборами:

  1. При помощи моющего средства смывается вся грязь со стекла.
  2. Визуально ведется осмотр фары. Если на нем заметны царапины, то они устраняются полировкой. Лучше такую работу проводить в сервисном центре.
  3. Также проверяются линзы и отражатели. При наличии на них трещин, они подлежат замене.
  4. Если лампы эксплуатировались длительное время, то меняются на новые элементы. При установке источников света не следует брать лампы повышенной мощности. Это сопровождается излишним нагревом узла, что привод к его поломке.

Процесс регулировки своими руками

В Инструкции представлен пошаговой процесс как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками:

  1. Чтобы провести правильную регулировку фар ВАЗ 2110 своими руками, расстояние от стенда до места расположения автомобиля должно составлять 5 м. Автомобиль располагается под прямым углом к разметке.
  2. Вместо водителя, на переднее сиденье, укладывается груз, весом, в районе 75 кг. Также на это место может сесть помощник шофера, если он имеет тот же вес.
  3. Для правильной регулировки света фар ВАЗ 2110 необходимо установить пружины и амортизаторы в естественное, рабочее положение. Делается это при помощи качения автомобиля за крыло.
  4. Открывается капот. Правая фара прикрывается. Корректор устанавливается в положение 1.
  5. Перед тем как опустить фару на ВАЗ 2110, нужно найти регулировочный винт. Если прибор светит вверх, то его нужно опустить, путем вращения винта до попадания пучка света на вторую горизонтальную линию. Когда пучок сильно опущен, он наоборот требует подъема.
  6. Такая же манипуляция проводится с правой фарой.
Расположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фаре: 1 — винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости; 2 — винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 3 — крышка секции дальнего света блок-фар; 4 — крышка секции ближнего света блок-фар.

Примечание. На правой блок-фаре все элементы расположены симметрично.

Чтобы понять, как отрегулировать дальний свет фар на ваз 2110, нужно воспользоваться другой инструкцией:

  1. Автомобиль также устанавливается от стенда на расстоянии 5 м.
  2. Теперь регулятор фиксируется в положение 4.
  3. Регулировка проводится по тому же принципу, как и ближнего света. Отличие заключается в том, что направляется пучок на 25 мм ниже верхней горизонтали.
Схема разметки экрана для регулировки света фар на автомобиле
  • А — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света левой блок-фары;
  • В — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света правой блок — фары;
  • С — горизонтальная линия обозначающая расположение ламп ближнего света фар;
  • D — линия обозначающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света;
  • О — осевая линия;
  • l — расстояние между лампами ближнего света фар;
  • А — расстояние от поверхности площадки на которой установлен автомобиль до ламп ближнего света фар.

Поломки, препятствующие регулировке

Часто возникает вопрос, как отрегулировать фары ваз 2110 в случае ее повреждения фары или поломки гидравлического корректора. Последний прибор необходим для того, чтобы при движении, автоматически обеспечивалась регулировка фар. Если автомобиль загружен стационарно, то поток света идет на дорогу. В случае большой загрузки задней части машины, передняя часть поднимается вверх и световой поток начинает бить в небо. В этот момент включается корректор. С его помощью происходит автоматическое опускание фар.

Устранение диффекта фар

Если регулировка фар ваз 2110 не дает ожидаемые результаты осмотр начинается с этих приборов. Их разборка проводится следующим образом:

  1. Выворачиваются весь крепеж, и фары вынимаются из гнезда.
  2. С них снимаются лампы.
  3. Чтобы отделить рассеиватель, используется фен. С его помощью растапливается герметик. Отделение проводится отверткой или другим плоским предметом. Если это фара Бош, то потребуется еще снять скобы, крепящие стекло.
  4. Демонтируется отражатель. Он держится на 3 точках.
  5. Все детали разобранной фары промываются. Неисправные элементы заменяются новыми. Затем сборка ведется в обратном порядке. В качестве герметика используется силикон.

Ремонт корректора

Распространенной поломкой является потеря герметичности корректора. Поскольку это устройство неразборное, чтобы провести регулировку фар 2110 его необходимо заменить.

Работа проводится в следующем порядке:

  1. На первом этапе снимаются все хомуты, которые крепят изделие к кузову, а также расширительный бачек. В салоне вынимается ручка управления. Все трубки демонтируются. В некоторых случаях они изымаются частями, путем перекусывания.
  2. Чтобы снять цилиндр, нужно на панели взяться рукой за выключатель и потянуть на себя. Затем легко вынимается цилиндр.
  3. После очистки мусора протягивается новая трубка.
  4. Весь монтаж проводится в обратном порядке. Уделяется внимание уплотнителям.

Для того чтобы провести качественную регулировку фар 2110 своими руками, необходимо хорошо изучить инструкцию. Работа не представляет сложности, но требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется территории проведения работы. Она должна быть ровная и без уклона. Далее необходимо четко следовать всем пунктам руководства.

vaz-2110.ru

как настроить ближний и дальний свет?

В процессе эксплуатации автомобиля практически каждому водителю приходилось искать решение такой распространенной проблемы, как неправильное функционирование фар. Неправильная настройка фар головного света существенно снижает видимость в плохих условиях или в темное время суток.

Еще одна опасность в том, что ваш автомобиль могут вовремя не увидеть издалека водители тех транспортных средств, которые движутся по встречной полосе.

Какими способами можно отрегулировать фары?

Отрегулировать свет фар можно при помощи одного из трех способов. Вы можете обратиться к тем мастерам, которые работают в автосервисе, задействовать специальный прибор для регулировки света фар. Ну и, что удобно для многих, сделать эту работу вручную.

Многие уверены (и надо сказать напрасно), что подобную процедуру собственноручно выполнить невозможно, поскольку без соответствующих знаний и навыков трудно будет избежать ошибок в процессе настройки. Но как быть, если специального оборудования нет, а обратиться к специалистам своевременно не получается? Что ж, следует вооружиться знанием определенных правил регулировки света. Итак, как осуществляется такая важная процедура, настройка, регулировка фар своими руками? Специалисты говорят о трех важнейших этапах данного процесса:

  • произведение разметки по определенным схемам на стене;
  • выполнение разметки положения ламп;
  • осуществление непосредственно самой настройки света.

Важная ремарка: перед тем как приступить к регулированию, проверьте исправно ли само транспортное средство.

Дело в том, что направление света непосредственно будет зависеть от следующих немаловажных факторов:

  • давление в автомобильных шинах;
  • исправность пружин подвески легкового авто;
  • нагрузка на подвеску, а точнее — ее распределение.

В том случае, если ваше ТС неисправно и имеется одна из этих проблем, возможно вы настроите фары под неправильным углом. Соответственно, регулировка света фар своими руками будет скорее всего осуществлена некачественно. Некоторым удается сделать еще хуже, чем было до начала регулировки.

Для того чтобы работа была произведена в достаточной степени качества, вам следует обязательно соблюсти ряд важных требований:

  1. Необходима ровная стена, перед которой можно поставить авто. Свободного пространства перед стеной должно быть 7-8 метров.
  2. Приготовьте мел или клейкую ленту. Они они нужны для разметки.
  3. Перед настройкой постарайтесь как можно тщательней разметить поверхность, руководствуясь индивидуальными параметрами вашего автомобиля. Или же – используя универсальные значения, подходящие к превалирующему числу легковых машин.

После того, как «обмыли» новую машину, ее обязательно нужно обкатать, чтобы проявились возможные заводские браки. Статья об обкатке нового автомобиля Лада Гранта со всеми подробностями и ньюансами.

Скоро зима, а значит нужно подготовить свою машину к холодам. Узнайте все о подготовке автомобиля к зимовке.

Осуществление разметки

Регулировка ПТФ или фар головного света – процесс ответственный, но не настолько сложный, как может показаться на первый взгляд. Для начала следует подъехать к стене на расстояние примерно 2 метра и пометить на стене центр осей фарных ламп. Затем надо отъехать на расстояние примерно 7,5 м.

Точки, обозначающие центр каждой из ваших фарных ламп, нужно соединить линией. Далее эту горизонтальную линию дополните вертикальной: она будет соединяться с точкой-обозначением центральной части вашей машины. Также нужна будет еще дополнительная линия разметки. Она будет проходить параллельно линии, которая соединяет центральные точки ваших фарных ламп. Эту дополнительную линию нужно расположить ниже, на расстоянии примерно 6-7 сантиметров.

Разметка стены завершена, пришло время перейти к самому этапу настройки. Включите ближний свет. Нужен правильный пучок света – постепенно и аккуратно подкручивайте винты регулировки. Их можно найти под капотом легкового авто, с задней стороны фар. В идеале свет расположится ниже, чем точка на стене, обозначающая центр ваших фарных ламп. Подобным несложным способом может быть осуществлена настройка фарных ламп со светом совмещенным (тоесть, «ближний-дальний»).

Если «дальний-ближний» раздельны, то настраивать свет вам предстоит отдельно, по разнящимся схемам. Соответственно, и разметка окажется несколько иной. Хотя, регулировка фар ближнего света будет производиться по той методике, что была описана выше. Если выполняется регулировка дальнего света фар, вам нужно добиться, чтобы пучок света попадал именно на центр разметки. Однако следует сказать о том, что вручную, даже при самой тщательной регулировке, результат будет все-таки немного уступать настройке фар с применением специального оборудования.

На этом видео наглядно показан весь процесс регулировки фар:

Регулировка фар для ВАЗ 2110

Как отрегулировать фары на ВАЗ 2110? Практически также как и в вышеописанных схемах настройки. Еще до того момента, как начнется регулировка фар, обязательно (и тщательно!) вымойте лампы. Иногда именно из-за грязных линз световой поток не может найти достаточной «дороги» наружу. В других случаях причиной недостаточного или рассеянного света автомобильных фар становятся имеющиеся на стеклах дефекты.

После того как вы помыли фары, внимательно осмотрите их поверхность. Нашли дефекты – трещинки или сколы? Регулировка вряд ли поможет: вам нужно сначала заменить стекла фар на новые. Также при наличии дефектов следует заменить и отражатель. Как еще усилить поток света? Установите на автомобиль ксеноновые или галогеновые лампы, их использование очень эффективно.

Регулировка фар ВАЗ 2110 выполняется вот таким способом:

  • найдите большую по размерам площадку с ровной и достаточно высокой стеной;
  • поставьте машину на расстоянии в 5 м. от стены;
  • попросите кого-то посидеть за рулем: вес помощника должен быть примерно таким же, как и ваш;
  • начертите линии, которые будут проходить через центральные точки автофар, симметрично к осевой линии автомобиля;
  • дополнительные линии будут проходить: первая – там, где находится центр фар (замер следует делать от пола), и вторая – на 6 сантиметров ниже первой линии;
  • включите ближний свет одной из авто фар, вторую закройте картоном. Проверьте, чтобы свет фар соответствовал размеченным линиям и точкам. У вас все совпадает? Значит, регулировка прошла успешно, а если нет, повторите все сначала.

Видео о том, как улучшить свет фар на ВАЗ 2110:

Если руль наклонен в одну из сторон, значит требуется отрегулировать оси. Развал схождение — что это и зачем его регулировать? Ответ в нашей статье.

Перед тем, как залить охлаждающую жидкость, лучше узнать, что больше подойдет вашей машине — тосол или антифриз?

Несколько советов по отогреву двигателя в мороз можно найти здесь /tehobsluzhivanie/alert/kak-otogret-mashinu.html Реально ли отогреть машину за 5 минут?

Регулировка противотуманок

Как выполняется регулировка противотуманных фар? Вручную настройка оптимального света осуществляется методом вращения. То есть, нужно повернуть в вертикальной плоскости и по горизонтали оптический элемент автомобильных фар.

Заранее нужно ослабить болты, при помощи которых фары крепятся к бамперу.
Очень удобно выполнять настройку фар-противотуманок, используя современные, специально предназначенные для этого приборы. Ну а если специального оборудования нет, поступайте следующим образом:

  1. Поставьте машину с нагрузкой (на водительском сидении – человек или мешки с песком, имеющие вес, аналогичный вашему) напротив ровной стены, примерное расстояние около 5 метров.
  2. Сделайте разметку.
  3. Непременно проверьте, чтобы давление в шинах было нормальным. Также не забудьте немного качнуть автомобиль сбоку – это требуется, чтобы пружины автомобильной подвески вернулись в нормальное положение.
  4. Включаем фары, смотрим на направление света, по ходу производя настройку. Закрываем одну из фар картонкой – другую в то же время мы регулируем. Ну и затем – все наоборот.
  5. Смотрим, чтобы верх светового пятна находился на сантиметр ниже места, где на экран спроецированы центральные точки ваших противотуманок.

Как правило, настройка вручную выполняется довольно быстро, но если у вас есть возможность применять специальное оборудование – обязательно воспользуйтесь этой возможностью!

za-rulem.org

Регулировка фар ВАЗ 2114, 2115

Регулировка фар на ВАЗ 2114 требуется не реже одного раза в год при прохождении ТО и обязательна после замены ламп. Многие водители игнорируют рекомендации и пользуются оптикой, которая настроена неправильно и не обеспечивает должного направления света в ночное время суток. Из-за этого снижается обзор на дороге и повышается вероятность не заметить идущего по обочине пешехода или посторонний предмет, который может повредить колеса, кузов, картер двигателя.

Подготовительные работы

Чтобы самостоятельно отрегулировать фары, нужно тщательно подготовить автомобиль и инструменты. Это поможет не отвлекаться во время работы и сократит время регулировки.

Поиск места — важный этап. Площадка должна отвечать следующим требованиям:

  • быть ровной;
  • находиться в темном месте без лишних засветок от фонарей;
  • на площадке должна быть ровная стена, ворота, забор, ворота гаража.

Все перечисленные факторы влияют на точность регулировок. Добиться высокоточной настройки без специальных оптических приборов можно только при соблюдении всех инструкций.

Автомобиль подготавливается следующим образом:

  1. На мойке высокого давления отмывается вся грязь с кузова и подкрылков.
  2. Багажное отделение очищается от всех лишних предметов. Если отсутствует запаска, ее нужно установить на место.
  3. Топливный бак заправляется до отсечки.
  4. Проверяется давление в колесах и доводится до нормативных значений в 2,0 или 2,1 бара.
  5. Осматривается оптика на предмет трещин, сколов и дефектов на поверхности стекла и отражателя.

Также следует проверить крепление фар к кузову. В случае обнаружения свободного хода оптику нужно крепко затянуть штатными болтами. Неисправная деталь с трещинами и другими недостатками подлежит замене, так как лопнувшее стекло преломляет лучи и ослепляет встречных водителей.

Для работы понадобятся инструменты:

  • тряпка;
  • плотная ткань или картон;
  • моющий состав для окон;
  • фломастер;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • башмак или палка для упора колеса.

Чтобы самостоятельно настроить свет на ВАЗ 2114, 2115 не нужны специальные инструменты. Встроенные пластмассовые барашки на тыльной стороне оптики легко прокручиваются пальцами.

Для проведения работ нужно выбирать теплый день без осадков и сильного ветра. Капли на оптике вызывают преломления и помешают правильной регулировке.

Пошаговая инструкция

Регулировка фар ВАЗ 2114 или 2115 своими руками — процедура несложная. При правильной подготовке автомобиля можно добиться оптимальных результатов, которые не будут отличаться от корректировки на оптическом станке.

Перед настройкой света фар рисуется вспомогательная схема. Для этого нужно:

  1. Установить ВАЗ 2114 на расстоянии в 5 метров от стены. Замер производится строго от стекла фары.
  2. Рулеткой замеряется высота лампы относительно асфальта.
  3. Значение отмечается на стене горизонтальной линией.
  4. Вертикальной полосой маркируется центр автомобиля.
  5. От горизонтальной отметки делается отступ вниз на 65 мм и делается отметка, на которой должна находиться светотеневая полоса.
  6. Для выявления центра луча используются места перехода в галки.
  7. Центры галок отмечаются на стене вертикальными линиями, расстояние между которыми должно быть 964 мм.

Схематический набросок рекомендуется производителем в качестве наиболее точного метода регулировки оптики.

Регулировка фар:

  1. Заглушить двигатель автомобиля.
  2. Включить ближний свет.
  3. Выставить рычаг гидрокорректора фар в положение 0.
  4. Открыть капот.
  5. Одну фару закрываем картоном или плотной тряпкой. Это улучшает видимость границы луча.
  6. С помощью встроенных винтов скорректировать направление света сначала на одной фаре, затем на другой.
  7. Покачать автомобиль и проверить правильность настройки еще раз.

При выполнении работ автомобиль должен быть без пассажиров. На водительское место можно положить груз весом в 50-70 килограммов, но это не обязательно. Установка на ручник часто меняет положение кузова относительно дорожного полотна, поэтому следует пользоваться подпоркой для колеса или обычной палкой.

Корректируя каждую фару отдельно, можно добиться максимально точного результата положения луча. Настроенная правильно оптика ВАЗ не слепит встречных участников движения и качественно освещает дорожное полотно.

Регулировка элементами фары

Настройка фар на ВАЗ 2114 производится с помощью встроенной системы изменения углов рефлектора. Винты, регулирующие расположение светового пучка, находятся на тыльной части оптики в верхних углах.

Чтобы поднять луч, нужно повернуть регулятор, расположенный ближе к указателю поворотов. Для корректировки фары в вертикальном положении нужно использовать рычаг, который размещен ниже и находится рядом с решеткой радиатора.

Настройка противотуманных фонарей

Регулировка противотуманных фар включает несколько этапов:

  • подготовка автомобиля;
  • составление схемы;
  • корректировка.

Подготовительные шаги ничем не отличаются от действий, выполняемых перед корректировкой основных фар. Противотуманки должны быть чистыми, колеса накачанными, а багажник — пустым.

Настраивая противотуманки, следует использовать специальную схему, которая составляется самостоятельно. Для этого требуется:

  1. Поставить машину на расстоянии в 5-10 метров от стены.
  2. Замерить высоту центра фары и отметить линией на схеме.
  3. Перенести на стенку отметки центра машины и противотуманок.
  4. Прочертить линию на 10-12 сантиметров ниже отметки высоты противотуманок.

Для корректировки оптики нужно проворачивать винт, пока луч не выйдет на уровень, отмеченный на плане. Если не регулируется фара, следует очистить шляпку болта и осмотреть ее на предмет закисания. Для смазки деталей можно воспользоваться аэрозолем WD-40. Если болт крутится, а рефлектор стоит на месте, потребуется демонтаж противотуманки и проверка целостности механизма.

Виды фонарей на ВАЗ 2114

Регулировать фары на ВАЗ собственными руками очень просто. Конструкция позволяет совершать корректировку без снятия дополнительных пластиковых элементов и аккумулятора.

В ВАЗ 2114 используются следующие типы световых источников:

  • противотуманный;
  • ближний;
  • дальний.

Настройка ближнего и дальнего света осуществляется с помощью двух встроенных винтов, находящихся в корпусе основной оптики.

Для корректировки противотуманок не требуется демонтировать бампер. Отвертка помещается в специальное отверстие, в котором находится болт.

Как определить неполадки в оптике

Необходимость корректировки света потребуется в следующих случаях:

  • лампы сильно светят вверх или вниз;
  • смещен луч в одну из сторон;
  • неравномерная яркость фар при осмотре автомобиля;
  • недостаточная сила света, не видна четкая галка;
  • не работает одна из фар.

Настроенная оптика ВАЗ 2114 или модели 2115 отлично справляется с любыми погодными условиями. Для определения недостатков следует проводить визуальный осмотр работоспособности ламп раз в неделю, а корректировку проводить не реже 1 раза в сезон.

infokuzov.ru

Регулировка фар на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

Содержание:

  1. Нюансы отечественных авто
  2. Подготовка к регулировке
  3. Самостоятельная регулировка

Не секрет, что большинство аварий на дороге происходит именно тогда, когда солнце уходит, и наступает темнота. Некоторые автомобилисты просто забывают включить фары, у других они не работают, а третьи и вовсе слепят встречные машины своими неправильно отрегулированными огнями.

Регулировка фар

Чтобы не создавать проблемы себе и другим участникам дорожного движения, необходимо обязательно выполнить регулировку. Такая необходимость возникает при замене фонарей, либо после длительной эксплуатации автомобиля, у которого из-за вибраций и неровностей на дороге нарушается геометрия свечения головной оптики.

Нюансы отечественных авто

Владельцы современных иномарок во многом счастливые люди. Разумеется, их машины «напичканы» электроникой, автоматикой, потому огромная часть настроек выполняется автомобилем автоматически, либо с помощью компьютера.

Регулировочные винты

Это касается и фар. Их свечение корректируется электроникой в зависимости от дорожного покрытия, уровня давления в шинах и ряда других параметров. Потому они редко могут слепить встречные машины, вовремя замечают препятствия на дороге, успевают разглядеть предупреждающие знаки, ограничения скорости.

Отечественные автомобили, в том числе и ВАЗ 2110, этих преимуществ лишены. Корректировку света приходится выполнять вручную. Если этого не сделать, проблем избежать будет сложно.

Откровенно говоря, настройки все же лучше выполнять на специализированных станциях технического обслуживания. Но если у вас нет на это денег, либо услуги автосервиса слишком дорогие для вашего бюджета? В той ситуации можно прибегнуть к помощи собственных рук, а также пары рук товарища. Без помощника вам будет не обойтись.

Подготовка к регулировке

Для начала рекомендуем посмотреть видео по регулировке фар на ВАЗ 2110. Обучающие уроки позволят более детально разобраться в нюансах процедуры, обратить внимание на важные моменты операции.

Все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала подготовьте соответствующим образом автомобиль к регулировке оптики.

  1. Проведите мойку автомобильных фар, чтобы они были максимально чистыми.
  2. Изучите состояние стекла оптики. В некоторых случаях придется отполировать. Процедура не сложная, но требующая тщательного и аккуратного подхода.
  3. Теперь проверьте отражатель на предмет наличия дефектов, повреждений. Если они есть, лучше сразу заменить его на новый.
  4. Если автомобиль эксплуатируется давно, тогда имеющиеся лампы вряд ли современные и высокоэффективные. Специалисты рекомендуют использовать современные галогеновые лампочки, которые отлично справляются с освещением дорожного полотна.
  5. Обратите внимание на нормативные показатели, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Перед регулировкой фар на ВАЗ 2110 необходимо: наполнить топливный бак, подкачать колеса до требуемых показателей, проверить запасное колесо.

Выполнив подготовку по получению необходимых условий, можно приступать непосредственно к настройкам.

Самостоятельная регулировка

Схема регулировки

Перед тем как взяться за настройку, вам придется вспомнить уроки геометрии, а также включить свои навыки чертежника. Ведь для корректировки свечения оптики надо будет кое-что начертить на стене.

  1. Найдите стенку, когда имеет ровную примыкающую к ней площадку. Поверхности должны быть абсолютно ровными. Без этого условия регулировать фары не имеет никакого смысла.
  2. Свет должн быть направлен на стену без каких-либо препятствий. То есть на пути света должна отсутствовать любые посторонние предметы.
  3. Отъедьте от стены на 5 метров.
  4. Посадите за руль товарища, который вам будет помогать. Желательно, чтобы его вес совпадал с вашим. Если он весит меньше, добавьте какой-то вес в салон.
  5. Теперь приступаем к нанесению рисунка согласно предлагаемому нами изображению.
  6. Метки Е — это середины передних фар вашей машины. Через них проводят три вертикальные линии — А, О и В. Они должны быть симметричны оси.
  7. Измерьте расстояние от основания площадки до середины передней оптики. Согласно нормам, она составляет 600 миллиметров.
  8. На стенке начертите горизонтальную линию 1, которая находится в 600 миллиметрах от основания пола.
  9. Начертите параллельно линии 1 линию 2. Она должна быть на 75 миллиметров ниже линии 1. Эта линия будет серединой световых пятен.
  10. Если у вас есть гидрокорректор, помощнику потребуется включить ручку корректора в положение без пассажирской нагрузки.
  11. Теперь включите оптику в режим ближнего света.
  12. По очереди перекройте свет картоном или тканью, которая не пропускает его.
  13. Крутите винты регулировки для достижения нужного результата.
  14. Первой регулируют правую фару, а затем левую.
  15. Согласно инструкции, верхние края пятен света должны проходить по второй линии, а наклонные и горизонтальные участки совпадать в точках Е.

Процедура выглядит достаточно сложно, но на самом деле вам просто придется начертить несколько линий и сделать точные замеры в миллиметрах.

Самое сложное в самостоятельное регулировке — это поиск идеально ровной площадки и стенки. Такие есть далеко не в каждом гараже. А проводить выравнивание пола и стены ради процедуры такого рода вряд ли кто-то захочет.

Своими руками грамотно настроить оптику более чем реально. Но на практике лучше поручить эту задачу специализированным СТО. У них имеется необходимое оборудование и, что самое интересное, ровный пол и идеально ровная стена.

 Загрузка …

luxvaz.ru

Как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками (видео) — Auto-Self.ru

Не секрет, что большинство аварий на дороге происходит именно тогда, когда солнце уходит, и наступает темнота. Некоторые автомобилисты просто забывают включить фары, у других они не работают, а третьи и вовсе слепят встречные машины своими неправильно отрегулированными огнями.

Регулировка фар

Чтобы не создавать проблемы себе и другим участникам дорожного движения, необходимо обязательно выполнить регулировку. Такая необходимость возникает при замене фонарей, либо после длительной эксплуатации автомобиля, у которого из-за вибраций и неровностей на дороге нарушается геометрия свечения головной оптики.

Нюансы отечественных авто

Владельцы современных иномарок во многом счастливые люди. Разумеется, их машины «напичканы» электроникой, автоматикой, потому огромная часть настроек выполняется автомобилем автоматически, либо с помощью компьютера.

Регулировочные винты

Это касается и фар. Их свечение корректируется электроникой в зависимости от дорожного покрытия, уровня давления в шинах и ряда других параметров. Потому они редко могут слепить встречные машины, вовремя замечают препятствия на дороге, успевают разглядеть предупреждающие знаки, ограничения скорости.

Отечественные автомобили, в том числе и ВАЗ 2110, этих преимуществ лишены. Корректировку света приходится выполнять вручную. Если этого не сделать, проблем избежать будет сложно.

Откровенно говоря, настройки все же лучше выполнять на специализированных станциях технического обслуживания. Но если у вас нет на это денег, либо услуги автосервиса слишком дорогие для вашего бюджета? В той ситуации можно прибегнуть к помощи собственных рук, а также пары рук товарища. Без помощника вам будет не обойтись.

Подготовка к регулировке

Для начала рекомендуем посмотреть видео по регулировке фар на ВАЗ 2110. Обучающие уроки позволят более детально разобраться в нюансах процедуры, обратить внимание на важные моменты операции.

Все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала подготовьте соответствующим образом автомобиль к регулировке оптики.

  1. Проведите мойку автомобильных фар, чтобы они были максимально чистыми.
  2. Изучите состояние стекла оптики. В некоторых случаях придется отполировать. Процедура не сложная, но требующая тщательного и аккуратного подхода.
  3. Теперь проверьте отражатель на предмет наличия дефектов, повреждений. Если они есть, лучше сразу заменить его на новый.
  4. Если автомобиль эксплуатируется давно, тогда имеющиеся лампы вряд ли современные и высокоэффективные. Специалисты рекомендуют использовать современные галогеновые лампочки, которые отлично справляются с освещением дорожного полотна.
  5. Обратите внимание на нормативные показатели, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Перед регулировкой фар на ВАЗ 2110 необходимо: наполнить топливный бак, подкачать колеса до требуемых показателей, проверить запасное колесо.

Выполнив подготовку по получению необходимых условий, можно приступать непосредственно к настройкам.

Самостоятельная регулировка

Схема регулировки

Перед тем как взяться за настройку, вам придется вспомнить уроки геометрии, а также включить свои навыки чертежника. Ведь для корректировки свечения оптики надо будет кое-что начертить на стене.

  1. Найдите стенку, когда имеет ровную примыкающую к ней площадку. Поверхности должны быть абсолютно ровными. Без этого условия регулировать фары не имеет никакого смысла.
  2. Свет должн быть направлен на стену без каких-либо препятствий. То есть на пути света должна отсутствовать любые посторонние предметы.
  3. Отъедьте от стены на 5 метров.
  4. Посадите за руль товарища, который вам будет помогать. Желательно, чтобы его вес совпадал с вашим. Если он весит меньше, добавьте какой-то вес в салон.
  5. Теперь приступаем к нанесению рисунка согласно предлагаемому нами изображению.
  6. Метки Е — это середины передних фар вашей машины. Через них проводят три вертикальные линии — А, О и В. Они должны быть симметричны оси.
  7. Измерьте расстояние от основания площадки до середины передней оптики. Согласно нормам, она составляет 600 миллиметров.
  8. На стенке начертите горизонтальную линию 1, которая находится в 600 миллиметрах от основания пола.
  9. Начертите параллельно линии 1 линию 2. Она должна быть на 75 миллиметров ниже линии 1. Эта линия будет серединой световых пятен.
  10. Если у вас есть гидрокорректор, помощнику потребуется включить ручку корректора в положение без пассажирской нагрузки.
  11. Теперь включите оптику в режим ближнего света.
  12. По очереди перекройте свет картоном или тканью, которая не пропускает его.
  13. Крутите винты регулировки для достижения нужного результата.
  14. Первой регулируют правую фару, а затем левую.
  15. Согласно инструкции, верхние края пятен света должны проходить по второй линии, а наклонные и горизонтальные участки совпадать в точках Е.

Процедура выглядит достаточно сложно, но на самом деле вам просто придется начертить несколько линий и сделать точные замеры в миллиметрах.

Самое сложное в самостоятельное регулировке — это поиск идеально ровной площадки и стенки. Такие есть далеко не в каждом гараже. А проводить выравнивание пола и стены ради процедуры такого рода вряд ли кто-то захочет.

Своими руками грамотно настроить оптику более чем реально. Но на практике лучше поручить эту задачу специализированным СТО. У них имеется необходимое оборудование и, что самое интересное, ровный пол и идеально ровная стена.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

инструкция с видео как их правильно настроить и отрегулировать своими руками и что делать если не регулируются

От освещенности дорожного покрытия перед автомобилем в ночное время зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Для обеспечения необходимого потока света требуется периодическая регулировка фар ВАЗ 2110, которая может выполняться своими руками.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Какие фары для ВАЗ 2110 лучше и проще в регулировке

На автомобилях ВАЗ 2110 с завода устанавливались два типа передней оптики:

  • отечественного производства, так называемые фары Киржач;
  • импортные комплектующие, сделанные компанией Бош.

Схемы и конструкция деталей несколько различны, однако методики регулировки угла наклона отличий не имеют. В запчасти часто поставляются изделия китайского или кустарного производства, которые не отличаются высоким качеством. Подобные фары нередко не удается настроить на совместную работу в допустимых стандартом пределах.

Фары Киржач

В конструкции изделий производства АО “Автосвет” (г. Киржач) использована линзовая оптика для ламп ближнего света. В теории подобное решение должно обеспечивать направленный и интенсивный пучок света, который легко подлежит регулировке. На практике свет искажается внешним рассеивателем, а также погодными явлениями (дождь, снег, туман).

Лампы дальнего света установлены в стандартном отражателе, расположенном ближе к решетке радиатора. Отражательный элемент имеет небольшие размеры и ненадежное крепление. Из-за этого наблюдается эффект дрожания света при движении.

На сегодняшний день предприятие “Автосвет” является банкротом, часть оборудования передана заводу “Освар”. Встречающиеся в продаже запчасти под маркой “Киржач” являются подделками и не имеют к оригинальной продукции никакого отношения.

Фара завода “Автосвет”

Немецкие бошевские фары

Германская оптика оборудована обычными светоотражателями, но за счет высокого качества комплектующих позволяет получить интенсивный и стабильный пучок света. По отзывам владельцев, фары обеспечивают лучшую освещенность в любую погоду, чем отечественная продукция.

Выпуск фар велся в Рязани. В настоящее время там располагается предприятие Automotiv Lighting, являющееся структурным подразделением компании Magnetti Marelli (Италия). Именно эта продукция поставляется на завод и в запчасти. Название “немецкие Бош” используется автовладельцами по старой памяти.

Фара Бош для ВАЗ 2110

В чем заключается важность регулировки фар?

Важность регулировки фар объясняется такими нюансами безопасности:

  1. Некорректно отрегулированные фары формируют перед автомобилем широкий световой луч, который фактически ставит завесу, ограничивающую видимость. Данный эффект особенно заметен в дождливую или туманную погоду, а также во время снегопада.
  2. Неотрегулированный поток света на ближнем режиме ослепляет водителей встречного автотранспорта, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий. При переключении света на дальний режим будут “освещаться деревья”, но не дорога перед автомобилем.

Как правильно отрегулировать фары, не снимая их?

Автомобильные фары регулируются без снятия с автомобиля. Для настройки применяется специальный стенд, с индивидуальной разметкой для каждой модели. Для самостоятельной корректировки применяется переносной шаблон из фанеры или нарисованный на стене. В условиях автосервиса используются специальные регулируемые приборы, обеспечивающие повышенную точность измерения.

Процедура регулировки в гаражных условиях состоит из этапов:

  1. Нанесение шаблона разметки на стене или установка готового.
  2. Обозначение точек центров ламп.
  3. Непосредственно регулировка света.

Для регулировки пучка света используются два регулятора, установленных сзади корпуса. Ближний к поворотнику отвечает за изменение направления по вертикали, второй – по горизонтали. Доступ к регуляторам свободный и не перекрывается агрегатами моторного отсека.

Подготовительные работы перед корректировкой без разборки

Требования перед началом регулировки:

  1. Вымыть внешнюю поверхность фар. На стекле не должно быть налетов пыли, остатков насекомых или замасливаний.
  2. Проверить работу корректирующего устройства, которое может иметь гидравлический или электрический привод.
  3. Провести визуальный осмотр стекла рассеивателя. При обнаружении помутнений или царапин рекомендуется провести полировку. Выполнять процедуру лучше в специализированном сервисе, обладающем инструментами и материалами.
  4. Проконтролировать внешнее состояние линз и поверхностей отражателей. При наличии отслоений, трещин, выкрашиваний придется заменить деталь или фару.
  5. Рекомендуется провести замену ламп ближнего и дальнего света, особенно в случаях, когда источники света эксплуатируются длительное время. Не следует устанавливать в фары лампы повышенной мощности, поскольку они вызывают перегрев и разрушение узла.
  6. Проанализировать технические требования к регулировке. Довести загрузку автомобиля до требуемого уровня, выставить соответствующее давление в шинах.

Основной сложностью при самостоятельной регулировке фар является поиск ровной площадки, позволяющей свободно разместить автомобиль и контрольный экран.

Алгоритм действий при настройке

Инструкция по регулировке фар своими руками:

  1. Установить ВАЗ 2110 на ровной площадке на дистанции 5 м от установленного измерительного шаблона. Между машиной и шаблоном должен быть прямой угол.
  2. Догрузить сидение водителя балластом весом 75 кг. Зачастую на месте водителя располагается помощник.
  3. Качнуть автомобиль за переднее крыло для установки амортизаторов и пружин подвески в рабочее положение.
  4. Нанести на шаблоне или стене вертикальную линию, соответствующую оси автомобиля (на схеме обозначена как “О”).
  5. Провести параллельные линии А и В, соответствующие центрам ламп. Расстояние между центрами составляет 1108 мм.
  6. Отбить две горизонтали. Обозначенная на схеме цифрой 1 линия расположена на расстоянии 600 мм от пола и соответствует центру фар. Линия 2, размещена на 75 ниже и служит для отображения центра светового пятна фары.
  7. Повернуть регулятор гидравлического корректора фар в положение, соответствующее минимальной загрузке.
  8. Открыть капот.
  9. Закрыть одну из фар плотным материалом, например, куском картона.
  10. Вращением регулировочных стержней выставить пучок света на открытой фаре. Верхний предел светового пятна должен лежать на линии 2. Точка соединения горизонтального и наклонного сегмента светового пятна совпадает с точкой Е.
  11. Провести аналогичную процедуру с другой фарой.
Визуализация процесса настройки

Если в процессе регулировки фар на ВАЗ 2110 не удается вывести пучок в заданные параметры, то необходимо демонтировать устройство освещения для ремонта или замены.

Как самостоятельно снять фары и отрегулировать их, если на устройстве имеются дефекты?

В ряде случаев фары ВАЗ 2110 отрегулировать не удается. Это связано с повреждениями гидравлического корректора или с дефектами, имеющимися на отражателях или стеклах. В этом случае можно попытаться разобрать узел и заменить непригодные к эксплуатации детали.

Как осуществить разборку фары?

Последовательность разборки фары ВАЗ 2110:

  1. Демонтировать деталь с автомобиля, вынуть из корпуса все лампы.
  2. Равномерно прогреть стекло строительным феном, растапливая слой герметика. Отделить рассеиватель от корпуса фары при помощи плоского предмета. При разборке фары Бош требуется отстегнуть скобы крепления стекла.
  3. Открутить три точки крепления отражателя.
  4. Снять пружину корректора через отверстие для установки исполнительного механизма.
  5. Вынуть отражатель из корпуса путем вращения регуляторов угла наклона.
  6. Вымыть узлы фары, заменить неисправные детали и собрать узел заново. В качестве герметика используются силиконовый состав, применяемый для установки автомобильных стекол.

Особенности снятия и регулировки блок-фары

Процедура демонтажа фары:

  1. Отключить клемму аккумулятора.
  2. Удалить верхнюю декоративную решетку радиатора, установленную на двух болтах.
  3. Снять штекеры подачи питания на головную фару.
  4. Вынуть исполнительные механизмы корректоров. Деталь крепится на защелке и поворотном фиксаторе.
  5. Отвернуть три болта крепления фары и немного утопить ее вглубь.
  6. Сдвинуть декоративную планку (“ресничку”) и вынуть ее из посадочного места на бампере. Для облегчения демонтажа ослабить верхнее крепление бампера, расположенное между фарами.
  7. Открутить четвертую точку крепления фары и вынуть ее из гнезда.
  8. Установить новую деталь (процедура производится в обратном порядке).

Снятая фара ВАЗ 2110 может быть очищена от грязи и отремонтирована, никаких регулировок конструкцией не предусмотрено.

Что делать, если блок-фара неисправна?

Распространенным дефектом “киржачских” деталей является выход из строя гидравлического корректора. Из-за этого фара не регулируется или пучок света изменяет направление при попытке настройки корректором. Причиной дефекта является нарушение герметичности или заклинивание исполнительного механизма. Для контроля исправности узла применяется замер хода исполнительных штоков, который должен лежать в пределах 6,5-7,5 мм. В случае поломки требуется замена узла, ремонт деталей невозможен, поскольку устройство является неразборным.

Самым простым способом ремонта является установка механического регулятора. Для этого в корпус исполнительного механизма вкручивается подходящий болт с контргайкой. Минусом такой конструкции является необходимость ручной настройки каждой фары. Поэтому устанавливать ручной регулятор не рекомендуется.

Установка гидрокорректора

Для замены штатного гидрокорректора на оригинальный узел необходимо:

  1. Снять все точки крепления трубопроводов корректора к кузову.
  2. Вынуть регулятор, расположенный в панели приборов.
  3. Демонтировать защитное жабо трапеции дворников.
  4. Снять с креплений и отодвинуть расширительный бачок в сторону.
  5. Вывести старые трубки из посадочных мест, защищенных резиновыми уплотнителями. Многие владельцы перекусывают магистрали и вынимают их по частям.
  6. Снять старый главный цилиндр системы.
  7. Вычистить мусор из-под жабо. Продеть новую трубку в штатное отверстие. Для упрощения процедуры рекомендуется использовать медную проволоку, которой протягивается трубка.
  8. Установить на место резиновые уплотнители каналов. Это является важным моментом, поскольку отверстие расположено непосредственно над монтажным блоком реле и предохранителей.
  9. Протянуть магистрали по штатным маршрутам через моторный отсек.
  10. Проверить работу системы.
  11. Регулировать фары описанным выше методом.

Ниже показаны некоторые этапы замены.

Процедура установки нового гидрокорректора показана в видеоуроке от автора “Aleks B”.

Монтаж электрического корректора

Ряд владельцев устанавливают на ВАЗ 2110 электрический привод от ГАЗ 3110 “Волга”:

  1. Установить моторы корректора на стандартное место. Место установки не требует никаких доработок.
  2. Для управления углом установки используется кнопка от штатного электрического стеклоподъемника, установленная в корпус рукоятки управления гидрокорректором.
  3. Подключить питание электропривода от замка зажигания. В цепь устанавливается защитный предохранитель на 5 А.
  4. Протянуть проводку в моторный отсек. Рекомендуется использовать защитные гофрорукава, предохраняющие провода от перетирания изоляции.
  5. Обжать концы штекерами, которые обеспечат надежный контакт с двигателями. На двигателях задействуются только два контакта из имеющихся четырех.
  6. Защитить место подключения проводов к двигателям изолентой.
  7. Скроссировать проводку на штекер, который будет подключаться к клавише управления.
  8. Подключить кнопку.
Принципиальная схема подключения проводов на штекер клавиши

Фотогалерея установки электрокорректора на ВАЗ 2110 приведена ниже.

Дрожание света

Еще одним распространенным дефектом является дрожание пучка света, наблюдающееся при движении автомобиля. Дефект встречается на фарах Киржач, немецкая продукция имеет прочную конструкцию.

Причинами дефекта являются:

  • выход отражателя из точек крепления;
  • поломка корректора;
  • плохое состояние ламп;
  • ослабевание регулировочных пружин.

Для установки отражателя на штатное место требуется разборка фары по описанной выше методике. Компенсировать усталость пружин можно удлинением рабочего штока корректора при помощи колпачка. В роли удлинителя используется часть пластикового дюбеля, которая надевается и фиксируется на штоке.

 Загрузка …

Видео

Регулировка фар ВАЗ 2110 продемонстрирована в видео от канала “Ремонт Двигателя! И интересное!.

avtozam.com

6Июн

Назначение топливного насоса: Назначение топливного насоса в системе питания карбюраторного двигателя.

где находится и как работает, описание и назначение устройства

Двигатель большинства современных автомобилей находится выше уровня бензобака, что исключает поступление топлива «самотеком» и вынуждает перекачивать его принудительно. Более того, для нормальной работы силового агрегата необходимо создать приличное давление в системе. Для этого и установлен на автомобиле топливный насос. За последние несколько десятилетий он не только изменился конструктивно, но и поменял свое местоположение. Поэтому нелишним будет напомнить, где находится бензонасос, его устройство и принцип работы.

Карбюраторный двигатель

Сначала несколько слов об известном всем механическом бензонасосе. Он качает топливо в автомобилях с карбюратором. Ключевым элементом является мембрана, которая, совершая поступательные движения вверх и вниз, обеспечивает доставку топлива от бака к карбюратору. В конструкции предусмотрена система клапанов, благодаря которым обеспечивается закачка бензина и предотвращается его возврат в топливную магистраль.

Движение механических частей осуществляется непосредственно от самого двигателя, для этого там, где находится бензонасос, в блоке цилиндров предусмотрен его привод. Закачка топлива может осуществляться вручную, с помощью предусмотренного рычага. Насос не требует автономной системы смазки, так как включен в общую с двигателем магистраль.

Основные неисправности

Мембрана насоса не только находится в постоянном движении, но и непрерывно контактирует с бензином. Это вызывает ее деформацию и приводит к потере эластичности. Поэтому основная причина поломки бензонасоса карбюраторного двигателя – износ диафрагмы. Чаще всего мембрана попросту рвется. Впрочем, в большинстве случаев это не приводит к большим затратам и долгому ремонту. Диафрагма стоит копейки, если речь идет об автомобилях ВАЗ, а сам насос легко снимается и ремонтируется даже начинающими автолюбителями.

Еще одной частой причиной неисправности являются клапаны. Если в жаркую погоду перестал качать бензонасос, причина точно в них. Дело в том, что место, где находится бензонасос, на тольяттинских автомобилях выбрано не очень удачно. Он греется и от блока цилиндров, и от радиатора, что приводит к появлению зазора между клапанами насоса и посадочными местами. В результате перекачка топлива прекращается.

В этом случае специалисты не рекомендуют заниматься восстановлением насоса. Несмотря на то что в продаже имеются ремкомплекты, поможет это ненадолго. Поэтому лучше поменять насос целиком.

Бензонасос инжекторного двигателя

Принудительный впрыск топлива в цилиндры предполагает наличие высокого давления в топливной системе. Использование для этого дополнительного насоса привело бы к существенному усложнению конструкции автомобиля. Поэтому пришлось полностью изменить существующий, придерживаясь при этом следующих требований:

  1. Давление, создаваемое насосом, должно быть достаточным для работы форсунок.
  2. Необходимость функционирования в соответствии с командами электронного блока управления.
  3. Насос должен обладать большой производительностью.

Чтобы соблюсти все требования, пришлось сделать бензонасос электрическим. Это позволило решить часть проблем. Для большей эффективности пришлось поменять и местоположение.

Для чего нужен обратный клапан на бензонасосе и как его самостоятельно заменить

Обратный клапан в бензонасосе автомобиля не допускает критического повышения давления в магистрали топливоподачи. Эта деталь обеспечивает стабильную работу ДВС в режиме холостого хода. Нормально функционирующая арматура предотвращает разрывы магистральных каналов. В схему топливных систем автомобилей с двигателями инжекторного и карбюраторного типа входят обратные клапаны давления топлива (ОКДТ).

Что представляет собой обратный клапан

Обратный клапан в топливной системе должен пропускать топливо только в одну сторону. Это основное назначение ОКДТ. При неработающем бензонасосе устройство автоматически запирает обратный топливопровод, чтобы неиспользованное горючее не перетекало в бак.

При исправно работающей арматуре значение давления в трубах магистрали после остановки ДВС долго не падает. Деталь небольшого размера откалибрована. В составе конструкции несколько элементов:

  • корпус с выходами;
  • клапан шарикового типа с седлом, выполненным из мягкого металла;
  • мембрана;
  • пружина.
Замечание!

Улучшение пусковых характеристик ДВС — главная функция выпускного клапана. Рабочая деталь, установленная в определенном месте топливной магистрали, поддерживает оптимальное значение остаточного давления.

Понять, как работает установленный на рампу клапан, не сложно:

  1. При работающем ТНВД ОКДТ не препятствует движению топлива в прямом направлении.
  2. Когда бензонасос отключается ( при остановке двигателя), в магистрали возникает обратный ток рабочей жидкости.
  3. Обратный ток топлива создает давление, которое запирает клапан.
  4. Топливо остается в магистрали, создавая остаточное давление.

От маленького устройства зависит работа всей топливной системы транспортного средства. Если в магистрали отсутствует остаточное давление, при каждом запуске двигателя его приходится создавать. Водитель вынужден тратить дополнительное время на прокрутку стартера.

Как найти устройство

Есть модели, в которых клапан вмонтирован в корпус топливной рампы. Распространенное место монтажа — участок топливной магистрали, находящийся между инжекторами и баком.

Есть транспортные средства, в которых деталь вмонтирована прямо в корпус бензонасоса. У современных автомобилей, оснащенных системой предпускового подогрева топлива, корпус ОКДТ размещен до предпускового подогревателя. Место установки связано с маркой машины:

Марка (модель)Где установлен ОКДТ

Рено Магнум

 

В промежутке межу топливными насосами

 

 

Tatra

КАМАЗ 740

Грузовики Магнум

До системы подогрева

ВАЗ 2114

 

Бензонасос

 

ВАЗ 2110 (16-клапанная модель)

Справка!

В старых автомобилях бензонасос устанавливали на блок цилиндров. Его оснащали герметичным выпускным клапаном, чтобы неиспользованное горючее не перетекало назад в бак.

Почему ОКДТ путают с РДТ

Многие автолюбители считают обратным клапаном регулятор давления топлива (РДТ). На деле это разные по конструкции и назначению детали. Клапаны РДТ бывают двух видов:

  • модулированные атмосферным давлением;
  • вакуум-модулированные.

Справка!

Назначение РДТ — удерживать определенный уровень давления в трубах. Его устанавливают в топливные магистрали двигателей двух видов — дизельном, инжекторном. Клапан регулятора давления всегда работает параллельно с ОКДТ.

В транспортных средствах с «обраткой» участок монтажа клапана, регулирующего давление, расположен на топливной рампе. Он находится между топливной направляющей и возвратным трубопроводом. Если обратная магистраль отсутствует в схеме, деталь устанавливают в корпусе топливного бака. От исправной работы устройства зависит производительность форсунок и стабильная работа двигателя.

Признаки неисправности

О неисправности топливной системы свидетельствуют характерные признаки:

  • после простоя двигатель нестабильно запускается;
  • топлива расходуется больше;
  • идет дым из выхлопной трубы при разгоне;
  • при ТО зафиксировано повышенное содержание CH и CO.

Признаки неисправного обратного клапана в бензонасосе:

  • мотор на минимальных оборотах работает нестабильно;
  • чтобы запустить двигатель, приходится многократного вращать стартер, одновременно нажимая педаль газа;
  • топливные шланги подтекают, подтяжка хомутов не решает проблему;
  • в режиме холостого хода резко меняются обороты.

Способы диагностики неисправности

Чтобы самостоятельно проверить клапан «обратки», измеряют давление топлива в разных частях топливной системы. Для проведения диагностики нужен манометр. Измерительный инструмент подключают к конкретному участку топливной магистрали.

Замер помогает определить, что неисправно — РДТ или обратный клапан. Если при выключении зажигания, значение давления на экране манометра не соответствует эталонному, то замена обратного клапана бензонасоса поможет восстановить нормальную работу силового агрегата.

Замечание!

Эталонные значения в разных отделах топливной системы: 3,2 бар — норма для бензонасоса, для топливной рампы — 2–3 атм. Резкое падение давления — признак неисправности.

Бывалые автолюбители проводят замер в следующей последовательности:

  • вечером подключают манометр;
  • машину сначала заводят, потом глушат;
  • утром проверяют давление, сверяют его с минимальным значением, указанным в книжке. Если манометр показывает меньше нор

Топливный насос высокого давления — Википедия. Что такое Топливный насос высокого давления

Топливный насос высокого давления 12-цилиндрового дизельного двигателя, в разрезе.

То́пливный насо́с высо́кого давле́ния (ТНВД) ди́зельного дви́гателя является одним из наиболее сложных узлов системы топливоподачи дизельных двигателей.

Назначение

Топливные насосы предназначены для подачи в цилиндры дизеля под определенным давлением и в определенный момент цикла, точно отмеренных порций топлива, соответствующих данной нагрузке приложенной к коленчатому валу. По способу впрыска различают топливные насосы непосредственного действия и с аккумуляторным впрыском.

В топливном насосе непосредственного действия осуществляется механический привод плунжера, а процессы нагнетания и впрыска протекают одновременно. В каждый цилиндр секция топливного насоса подает необходимую порцию топлива. Требуемое давление распыления создается движением плунжера насоса.

У топливного насоса с аккумуляторным впрыском привод рабочего плунжера осуществляется за счет сил давления сжатых газов в цилиндре двигателя или с помощью специальных пружин. На мощных тихоходных дизелях применяют аккумуляторные топливные насосы с гидравлическими аккумуляторами.

В системах с гидравлическими аккумуляторами процессы нагнетания и впрыска протекают раздельно. Предварительно топливо под высоким давлением нагнетается насосом в аккумулятор, из которого поступает к форсункам. Эта система обеспечивает качественное распыление и смесеобразование в широком диапазоне нагрузок дизеля, но из-за сложности конструкций такой насос широкого распространения не получил. Современные дизели используют технологию с управлением электромагнитными клапанами форсунок от микропроцессорного устройства (такое сочетание называется «common rail»).

Разновидности

Топливные насосы высокого давления могут быть рядными, V-образными (многосекционными) и распределительными. В рядных ТНВД насосные секции располагаются друг за другом, и каждая подает топливо в определенный цилиндр двигателя. В распределительных ТНВД, которые бывают одноплунжерными и двухплунжерными, одна насосная секция подает топливо в несколько цилиндров двигателя.

Работа секции рядного ТНВД

Устройство распределительного ТНВД:

  1. редукционный клапан;
  2. всережимный регулятор;
  3. дренажный штуцер;
  4. корпус насосной секции высокого давления в сборе с плунжерной парой и нагнетательными клапанами;
  5. топливоподкачивающий насос;
  6. лючок регулятора опережения впрыска;
  7. корпус ТНВД;
  8. электромагнитный клапан выключения подачи топлива;
  9. кулачково-роликовое устройство привода плунжера.

Подачу топлива из бака в ТНВД обеспечивает топливоподкачивающий насос (5), а редукционный клапан (1) поддерживает стабильное давление на входе в насосную секцию ТНВД, которая расположена в корпусе (4).

Плунжерная пара насосной секции представляет собой золотниковое устройство, регулирующее количество впрыскиваемого топлива и распределяющее его по цилиндрам дизеля в соответствии с порядком их работы. Всережимный регулятор (2) обеспечивает устойчивую работу дизеля в любом режиме, задаваемом водителем с помощью педали акселератора, и ограничивает максимальные обороты коленчатого вала, а регулятор опережения впрыска топлива (6) изменяет момент подачи топлива в цилиндры в зависимости от частоты вращения коленвала.

Топливоподкачивающий насос подает в ТНВД топливо в гораздо большем объёме, чем требуется для работы дизеля. Излишки возвращаются в бак через дренажный штуцер (3). Что касается электромагнитного клапана (8), то он предназначен для остановки дизеля. При повороте ключа в замке зажигания в положение «выключено» электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива к плунжерной паре, а значит, и в цилиндры дизеля, это и требуется, чтобы заглушить силовой агрегат.

В зависимости от давления и продолжительности впрыска, а также от величины цикловой подачи топлива существуют следующие модели рядных ТНВД:

  • М (4—6 цилиндров, давление впрыска до 550 бар)
  • А (2—12 цилиндров, давление впрыска до 950 бар)
  • P3000 (4—12 цилиндров, давление впрыска до 950 бар)
  • P7100 (4—12 цилиндров, давление впрыска до 1200 бар)
  • P8000 (6—12 цилиндров, давление впрыска до 1300 бар)
  • P8500 (4—12 цилиндров, давление впрыска до 1300 бар)
  • R (4—12 цилиндров, давление впрыска до 1150 бар)
  • P10 (6—12 цилиндров, давление впрыска до 1200 бар)
  • ZW (M) (4—12 цилиндров, давление впрыска до 950 бар)
  • P9 (6—12 цилиндров, давление впрыска до 1200 бар)
  • CW (6—10 цилиндров, давление впрыска до 1000 бар)
  • h2000 (5—8 цилиндров, давление впрыска до 1350 бар)

Общее устройство ТНВД

  • Корпус.
  • Крышки.
  • Всережимный регулятор
  • Муфта опережения впрыска.
  • Подкачивающий насос.
  • Кулачковый вал.
  • Толкатели.
  • Плунжеры с поводками или зубчатыми втулками,
  • Гильзы плунжеров.
  • Возвратные пружины плунжеров.
  • Нагнетательные клапаны.
  • Штуцеры.
  • Рейка.

Принцип действия ТНВД

Вращение кулачковый вал получает через муфту опережения впрыска и зубчатую передачу от коленчатого вала. При вращении кулачкового вала кулачок набегает на толкатель и смещает его, а он в свою очередь, сжимая пружину, поднимает плунжер. При поднятии плунжера он вначале закрывает впускной канал, а затем начинает вытеснять топливо, находящееся над ним. Топливо вытесняется через нагнетательный клапан, открывшийся за счёт давления, и поступает к форсунке.

В момент движения плунжера вверх винтовой канал, находящийся на нём, совпадает со сливным каналом в гильзе. Остатки топлива, находящиеся над плунжером, начинают уходить на слив через осевой, радиальный и винтовой каналы в плунжере и сливной в гильзе. При опускании плунжера за счёт пружины открывается впускной канал, и объём над плунжером заполняется топливом от подкачивающего насоса.

Изменение количества подаваемого топлива к форсунке осуществляется поворотом плунжеров от рейки через всережимный регулятор. При повороте плунжера, если винтовой канал совпадёт со сливным раньше, то впрыснуто топлива будет меньше. При обратном повороте каналы совпадут позже, и впрыснуто топлива будет больше.

На некоторых ТНВД (например, ТНВД трактора Т-130) часть секций отключается на холостых оборотах, соответственно, отключается и часть цилиндров двигателя.

Дополнительные агрегаты ТНВД

Муфта опережения впрыска — служит для изменения угла опережения впрыска в зависимости от оборотов. По принципу действия является механизмом, использующим центробежную силу. Устройство:

  • Ведущая полумуфта.
  • Ведомая полумуфта.
  • Грузы.
  • Стяжные пружины грузов.
  • Опорные пальцы грузов

Принцип действия муфты следующий. При минимальных оборотах грузы за счёт пружин стянуты к центру и положение между муфтами является исходным, при этом угол опережения впрыска находится в пределах отрегулированного параметра. При увеличении оборотов центробежная сила в грузах возрастает и разводит их, преодолевая сопротивление пружин. При этом муфты поворачиваются относительно друг друга и угол опережения впрыска увеличивается.

Всережимный регулятор — служит для изменения количества подачи топлива в зависимости от режимов работы двигателя: запуск двигателя, увеличение/уменьшение оборотов, увеличение/уменьшение нагрузки, остановка двигателя. Устройство:

  • Корпус.
  • Крышки.
  • Державка.
  • Грузы.
  • Муфта.
  • Рычаги.
  • Скоба-кулисы.
  • Регулировочные винты.
  • Оттяжные пружины.

Принцип действия регулятора следующий:

  • Запуск двигателя: перед запуском рейка за счёт пружины находится в положении максимальной подачи топлива, поэтому при запуске в двигатель подаётся максимальное количество топлива. Это способствует быстрому запуску. Как только двигатель начнёт развивать обороты, и центробежная сила в грузах начнёт расти, они, преодолевая сопротивление пружин, начнут расходиться в стороны и внутренними своими рычагами давить на муфту, которая будет воздействовать на рычаг, а рычаг будет тянуть рейку в сторону уменьшения подачи топлива. Обороты установятся в соответствии с натягом пружин.
  • Увеличение оборотов: при нажатии на педаль «газа» натягивается пружина, которая действует на рычаг рейки и муфту. Муфта и рейка смещается, при этом преодолевается центробежная сила в грузах. Рейка смещается в сторону увеличения подачи топлива, и обороты растут.

Запись в блоге Выбор топливных насосов расширительного бака

Цель этой статьи — пройти через процесс выбора топливного насоса, чтобы понять, что нужно учитывать при выборе топливного насоса. Следует учитывать 4 основных фактора; марка, цена, расход и вид топлива.

Марка
Многие тюнеры имеют очень сильные связи с определенными брендами, личными и / или профессиональными. Здесь, в Radium, мы редко видим отказы топливных насосов, поэтому мы не настроены ни за, ни против какой-либо конкретной марки.Если вы сильно относитесь к определенному бренду, придерживайтесь его. Но не игнорируйте полностью варианты от других брендов, так как у них может быть предложение, подходящее для вашего приложения, по очень разумной цене.

Цена
Если говорить о цене, то цены на бензонасосы могут варьироваться в зависимости от модели насоса. Для некоторых клиентов цена вызывает беспокойство и требует серьезного рассмотрения. Знайте свой бюджет и работайте в его рамках.

Flow
Выбор первичного насоса (ов)
Вот самая интересная часть, цифры.Мы могли бы бесконечно говорить о мощности и удельном расходе топлива при торможении (BSFC) и о том, как это связано с расходом топливного насоса, но это, как правило, требует многих предположений и приближений. Обычно мы используем более простой подход к размеру системы топливного насоса, мы основываем его на расходе топливной форсунки. По сути, мы смотрим на максимальный расход ваших форсунок и убеждаемся, что у нас достаточно энергии топливного насоса, чтобы поддерживать расход. Это требует, чтобы вы выбрали правильные форсунки для вашего двигателя. Посетите указанные ниже сайты, чтобы получить помощь в выборе топливных форсунок для вашего автомобиля.Если у вас уже есть форсунки, пропустите этот шаг.

http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php
http://injectordynamics.com/injector-selector/
http://www.rceng.com/technical.aspx?UserID=25303407&SessionID=ySDo433ZAx4gdKkS9Y4m
http : //www.deatschwerks.com/resources/fuel-calculators/fuel-injector-calculator

После того, как скорость потока вашей форсунки будет определена в кубических сантиметрах / мин, используйте калькулятор ниже и введите все переменные. Максимальный рабочий цикл инжектора — это максимальное время, в течение которого инжектор будет открыт (100% будет полностью открытым).Это значение можно просмотреть и зарегистрировать с помощью большинства современных систем управления двигателем. Если вы не уверены, используйте 90%, что обеспечит запас прочности. Количество форсунок довольно понятно, просто используйте количество форсунок, которые эта топливная система будет питать (4, 6, 8 и т. Д.). Базовое давление топлива — это статическое давление топлива, которое вы устанавливаете на холостом ходу, обычно 40-50 фунтов на квадратный дюйм. Если вы используете турбокомпрессор или нагнетатель, введите максимальное ускорение, которое вы планируете запустить, в фунтах на квадратный дюйм. Далее запускаем калькулятор.

Отображаются два результата, оба показывают расход в л / ч и давление.Если вы проложите вакуумную линию к регулятору давления топлива, используйте результаты первой линии (наиболее часто). Если вы не используете вакуумную линию на регуляторе давления топлива (обычную для безвозвратных систем в баке), используйте результаты во второй строке.

Итак, теперь у вас есть целевая скорость потока и давление, следующим шагом будет поиск насосов, которые могут обеспечить этот расход при заданном давлении.

Графики зависимости расхода от давления

обычно публикуются для всех популярных топливных насосов, и если вы не уверены, обратитесь к производителю насоса.Мы собрали некоторые значения расхода в таблице ниже для некоторых из самых популярных насосов, которые совместимы с большинством наших расширительных баков.

Если требуемый расход выше, чем у любого из перечисленных насосов, вам понадобятся два или более топливных насоса. В этом случае сложите расход каждого насоса, чтобы получить общий расход.

Выбор подъемного насоса
Для расширительных баков для топлива требуется так называемый «подъемный» или «заправочный» насос.Это насос, который перемещает топливо из топливного бака OEM (или топливного элемента) в расширительный бак. Этот насос будет работать при очень низком давлении (менее 5 фунтов на квадратный дюйм), поэтому он будет потреблять низкий ток и пропускать больше, чем заявлено, которое обычно составляет 3 бара (43,5 фунтов на квадратный дюйм).

Выбрать подъемный насос довольно просто. Для большинства уличных применений топливный насос OEM будет хорошо работать как подъемный насос. Для более требовательных приложений используется простая формула. Подъемный насос должен иметь номинальный расход не менее 50% от расхода первичного насоса (ов).Например, если насос Walbro F

262 (400 л / ч) выбран в качестве основного насоса в уравнительном баке, вам понадобится подъемный насос с номинальной скоростью потока не менее 200 л / ч (при 3 барах).

Тип топлива
Только два насоса, перечисленные в таблице выше, были специально разработаны для использования с E85, Walbro F

267 и AEM 50-1200. Однако другие перечисленные насосы в большинстве случаев хорошо работают с E85. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю насоса.

ПРИМЕР
Давайте рассмотрим пример: Nissan RB26DETT (6 форсунок), использующий гоночный газ, форсунки 1300 куб.см / мин с давлением наддува 22 фунта на квадратный дюйм. Базовое давление топлива составляет 43 фунта на квадратный дюйм. Регулятор давления топлива создает разрежение относительно впускного коллектора. Включение этих значений в калькулятор с максимальным рабочим циклом 90% говорит нам о том, что нам нужен первичный насос, который может подавать 463 л / ч при давлении 65 фунтов на квадратный дюйм.

Первичный насос: Глядя на диаграмму, мы будем использовать значения из столбца 72,5 фунтов на кв. Дюйм. Насос с максимальной производительностью показывает 353 л / ч, что дает понять, что нам понадобится расширительный бак с двумя насосами. Поскольку многие насосы будут соответствовать нашим требованиям при использовании в парах, сейчас самое время принять во внимание другие факторы, такие как стоимость топливных насосов и размер упаковки.

В этом примере мы предположим, что автомобиль чрезвычайно ограничен по пространству и должен использовать самый маленький из имеющихся расширительных бачков. Это подводит нас к семейству стандартных расширительных баков Radium. Чтобы установить два насоса в стандартный расширительный бак, мы ограничились насосами диаметром 39 мм (насосы Bosch и Walbro F9000XXX слишком велики). Глядя на диаграмму, мы видим, что два насоса AEM 50-1000 будут иметь комбинированный расход 520 л / ч при 72,5 фунт / кв. Дюйм, что легко соответствует и превышает наши 463 л / ч при давлении 65 фунт / кв.Deatchwerks DW300 и Aeromotive 340R тоже подойдут, но они дороже.

Выбрать подъемный насос для этого приложения так же просто, как взять половину потока первичного насоса, поэтому 1/2 из двух насосов составляет один насос. Поэтому мы будем использовать третий насос AEM 50-1000 в качестве подъемного насоса. И снова другие насосы могут работать как подъемные, но для единообразия многие предпочитают использовать одну и ту же торговую марку во всей системе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при проектировании топливной системы:

Каскадирование — При использовании более 1 первичного насоса и в зависимости от возможностей байпаса FPR, каскадирование топливного насоса является обычным. Однако насос (-ы) необходимо активировать вовремя, иначе может произойти скачок давления. Если вы используете программируемую систему управления двигателем, очень легко запрограммировать выход для срабатывания реле для ступенчатого насоса (ов). Есть способы сделать это также с помощью реле давления и т. Д. Вы не хотите, чтобы все первичные насосы работали все время. Это приводит к чрезмерному нагреву топлива и другим негативным эффектам.

Overkill — Сильно перестроенная топливная система имеет недостатки.Например, если вы используете описанный выше процесс для определения размера топливных насосов, но ваши топливные форсунки имеют слишком большой размер (т.е. рабочий цикл форсунок никогда не превышает 40%) для вашего двигателя, то в итоге вы получите запас топлива в три или четыре раза больше, чем ваш двигатель требует. Это приводит к чрезмерному потреблению электроэнергии и большому количеству возвращаемого топлива из регулятора, что может привести к повышению давления в расширительном баке, что не идеально.
Хороший способ проверить — зарегистрировать рабочий цикл форсунки на динамометрическом стенде и использовать максимальное значение в приведенной выше формуле.

Размер топливной линии — Испытания и годы проектирования и строительства топливных систем показали, что линия -6AN достаточно велика, чтобы обрабатывать поток от любого из насосов, перечисленных и / или обсуждаемых на этой странице. При использовании двух насосов соедините их вместе в линию -8AN, используя один из них. Линия возврата от регулятора должна быть -6AN для большинства применений и -8AN для сборок с тремя насосами. Это общие практические правила, и всегда есть исключения ….

Напряжение — Напряжение имеет огромное влияние на подачу насоса.Убедитесь, что ваши насосы получают минимум 13 вольт.

Не стесняйтесь обращаться к нам по [email protected] по любым вопросам.

Проверка давления и объема топливного насоса

Первые две статьи этой серии были посвящены электрическим аспектам диагностики электрических топливных насосов и электрических цепей (февраль 2003 г. ) и проверке пробников усилителя осциллографа (март 2003 г.). Топливный насос преобразует энергию электрической системы автомобиля в давление и объем, испытание которых рассматривается в этой последней части.

Очевидно, что полностью мертвый насос помешает запуску двигателя. Но как насос, который умирает, повлияет на производительность? Любой двигатель с впрыском топлива, который трудно запускается, работает сбои на холостом ходу, колеблется, не хватает мощности под нагрузкой или работает на обедненной смеси, вероятно, не получает достаточно топлива, и виноват слабый насос.

Установить манометр давления топлива. В некоторых системах предусмотрен удобный отвод давления; может потребоваться вмешаться в линию питания других. Запустите двигатель, чтобы определить, соответствует ли регулируемое и нерегулируемое давление топлива техническим характеристикам.Снимите вакуумный шланг, ведущий к регулятору давления. Это нерегулируемое давление топлива показывает, какое давление будет обеспечивать насос, когда двигатель находится в условиях полной нагрузки и низкого вакуума в коллекторе.

Установите на место вакуумный шланг регулятора давления. Давление топлива должно вернуться к спецификации производителя на холостом ходу. Регулятор регулирует давление топлива в зависимости от изменений вакуума во впускном коллекторе и нагрузки двигателя. Если регулируемое давление топлива слишком высокое, вероятные причины — повреждение регулятора давления или засорение возвратной линии.Низкое давление может быть вызвано засорением топливного фильтра или носка фильтра в баке, неисправным регулятором давления, ограничением подачи топлива или слабым насосом. Перед установкой нового топливного насоса устраните все другие возможные причины низкого давления.

Проверка давления топлива на мертвую точку похожа на стресс-тест, который кардиолог однажды может попросить вас пройти. Он определяет резервную мощность топливного насоса, на короткое время прося его создать максимальное давление. Чтобы выполнить испытание давления топлива в мертвой точке, пережмите обратную топливную магистраль, наблюдая за повышением давления топлива. Этот тест должен быть кратким.

Здоровый насос может подскочить с 60 до 90 фунтов на квадратный дюйм. Но если рост давления минимален, то либо топливный насос слаб, либо что-то мешает ему выдать все.

Чтобы предотвратить просачивание топлива и способствовать запуску горячего и холодного двигателя, системы впрыска топлива должны поддерживать остаточное или «остаточное» давление при выключенном двигателе. Все системы со временем теряют остаточное давление. Это просто вопрос, как быстро и сколько, прежде чем это станет проблемой.

Поскольку вся сторона подачи топливной системы обычно находится под давлением, потеря остаточного давления может быть вызвана негерметичностью форсунки, регулятора давления или обратного клапана топливного насоса.Определение того, что включает в себя изоляцию различных частей топливной системы, избавляет вас от необходимости визуального осмотра каждого компонента.

Разрыв диафрагмы регулятора направляет топливо в вакуумный шланг и во впускной коллектор. Чтобы изолировать регулятор, создайте давление в топливной системе, затем пережмите возвратный топливопровод плоскогубцами или зажимами, предназначенными для этой цели. Если остаточное давление продолжает падать, причина в другом. Повторите тот же тест, чтобы изолировать рампу форсунки.

Внутренний обратный клапан топливного насоса может допускать утечку остаточного давления в топливный бак. Для проверки изолируйте насос рядом с рамой топливной форсунки, затем создайте давление в системе. Во время этой проверки давление топлива не должно достигать форсунок или регулятора давления. Если давление в топливной магистрали быстро падает до нуля, остаточное давление топлива проходит через обратный клапан топливного насоса или через штуцер топливопровода.

Последний тест, который часто упускают из виду, — это объем насоса.Самая простая проверка объема включает в себя открытие линии подачи топлива на рампе форсунки, а затем измерение объема топлива во время проверки топливного насоса с включенным питанием по времени. Это включает в себя перекачку бензина в открытую емкость с большой скоростью, что создает очевидную угрозу безопасности. Кроме того, этот тест не показывает, что будет делать насос под нагрузкой. Доступно специальное оборудование для безопасной и удобной проверки давления и объема топлива.

И последнее слово о громкости: в некоторых системах используется более одного топливного насоса.В ранних системах впрыска топлива Bosch один насос отвечает за объем, а другой — за давление. Насос высокого давления низкого давления расположен в баке, а насос высокого давления прикреплен к раме автомобиля. Система может работать с изношенным или неработающим насосом в баке, хотя и не очень хорошо. Это также создает нагрузку на внешний нагнетательный насос, поэтому всегда проверяйте оба перед заменой.

Скачать PDF

Как завести автомобиль с неисправным топливным насосом?

.bs-pinning-wrapper> .bs-pinning-block, body.page-layout-1-col . boxed.site-header.header-style-6 .content-wrap> .bs-pinning-wrapper> .bs-pinning -block, body.page-layout-1-col .boxed.site-header.header-style-8 .content-wrap> .bs-pinning-wrapper> .bs-pinning-block, body.page-layout-1 -col.boxed .main-wrap, .page-layout-2-col-right .container, .page-layout-2-col-right .content-wrap, body.page-layout-2-col-right.boxed .main-wrap, .page-layout-2-col-left .container, .page-layout-2-col-left .content-wrap, body.page-layout-2-col-left.в коробке .main-wrap, .page-layout-1-col .bs-vc-content> .vc_row, .page-layout-1-col .bs-vc-content> .vc_vc_row, .page-layout-1-col .bs-vc-content .vc_row [data-vc-full-width = true]>. bs-vc-wrapper, .footer-instagram.boxed, .site-footer.boxed, .page-layout-1-col. bs-vc-content> .vc_row.vc_row-has-fill .upb-background-text.vc_row {max-width: 1180px} @media (min-width: 768px) {. layout-2-col .content-column { width: 67%}} @ media (min-width: 768px) {. layout-2-col .sidebar-column {width: 33%}} @ media (min-width: 768px) {. layout-2-col. layout-2-col-2.content-column {left: 33%}} @ media (min-width: 768px) {. rtl .layout-2-col.layout-2-col-2 .content-column {left: inherit; right: 33%} } @media (min-width: 768px) {. layout-2-col.layout-2-col-2 .sidebar-column {right: 67%}} @ media (min-width: 768px) {. rtl .layout -2-col.layout-2-col-2 .sidebar-column {right: inherit; left: 67%}} @ media (max-width: 1270px) {. Page-layout-1-col .bs-sks. bs-sksitem, .page-layout-2-col-right .bs-sks .bs-sksitem, .page-layout-2-col-left .bs-sks .bs-sksitem {display: none! important}}. макет страницы-3-col-0.контейнер, .page-layout-3-col-0 .content-wrap, body.page-layout-3-col-0.boxed .main-wrap, .page-layout-3-col-1 .container, .page -layout-3-col-1 .content-wrap, body.page-layout-3-col-1.boxed .main-wrap, .page-layout-3-col-2 .container, .page-layout-3 -col-2 .content-wrap, body.page-layout-3-col-2.boxed .main-wrap, .page-layout-3-col-3 .container, .page-layout-3-col-3 .content-wrap, body.page-layout-3-col-3.boxed .main-wrap, .page-layout-3-col-4 . container, .page-layout-3-col-4 .content-wrap , body.page-layout-3-col-4.в коробке .main-wrap, .page-layout-3-col-5 .container, .page-layout-3-col-5 .content-wrap, body.page-layout-3-col-5.boxed .main- wrap, .page-layout-3-col-6 .container, .page-layout-3-col-6 .content-wrap, body.page-layout-3-col-6.boxed .main-wrap, body. boxed.page-layout-3-col .site-header.header-style-5 .content-wrap> .bs-pinning-wrapper> .bs-pinning-block, body.boxed.page-layout-3-col. site-header.header-style-6 .content-wrap> .bs-pinning-wrapper> .bs-pinning-block, body.boxed.page-layout-3-col .site-header.header-style-8.content-wrap> .bs-pinning-wrapper> .bs-pinning-block, .layout-3-col-0 .bs-vc-content> .vc_row, .layout-3-col-0 .bs-vc-content > .vc_vc_row, .layout-3-col-0 .bs-vc-content .vc_row [data-vc-full-width = true]>. bs-vc-wrapper, .layout-3-col-0 .bs- vc-content> .vc_row.vc_row-has-fill .upb-background-text.vc_row {max-width: 1300px} @media (min-width: 1000px) {. layout-3-col .content-column {width: 58%}} @ media (min-width: 1000px) {. Layout-3-col .sidebar-column-primary {width: 25%}} @ media (min-width: 1000px) {. Layout-3-col. sidebar-column-secondary {width: 17%}} @ media (max-width: 1000px) и (min-width: 768px) {.layout-3-col .content-column {width: 67%}} @ media (max-width: 1000px) и (min-width: 768px) {. layout-3-col .sidebar-column-primary {width: 33 %}} @ media (max-width: 768px) и (min-width: 500px) {. layout-3-col .sidebar-column-primary {width: 54%}} @ media (max-width: 1390px) { .page-layout-3-col-0 .bs-sks .bs-sksitem, .page-layout-3-col-1 .bs-sks .bs-sksitem, .page-layout-3-col-2 .bs -sks .bs-sksitem, .page-layout-3-col-3 .bs-sks .bs-sksitem, .page-layout-3-col-4 .bs-sks .bs-sksitem, .page-layout- 3-col-5 .bs-sks .bs-sksitem, .page-layout-3-col-6.bs-sks .bs-sksitem {display: none! important}} @ media (min-width: 1000px) {. layout-3-col-2 .sidebar-column-primary {left: 17%}} @ media (min -width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-2 .sidebar-column-primary {left: inherit; right: 17%}} @ media (min-width: 1000px) {. layout-3-col- 2 .sidebar-column-secondary {right: 25%}} @ media (min-width: 1000px) {. Rtl .layout-3-col-2 .sidebar-column-secondary {right: inherit; left: 25%} } @media (min-width: 1000px) {. layout-3-col-3 .content-column {left: 25%}} @ media (min-width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-3 .content-column {left: inherit; right: 25%}} @ media (min-width: 1000px) {. layout-3-col-3 .sidebar-column-primary {right: 58%}} @ media (min- width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-3 .sidebar-column-primary {right: inherit; left: 58%}} @ media (min-width: 1000px) {. layout-3-col-4 .content-column {left: 17%}} @ media (min-width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-4 .content-column {left: inherit; right: 17%}} @ media (min -width: 1000px) {. layout-3-col-4 .sidebar-column-primary {left: 17%}} @ media (min-width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-4 .sidebar- первичный столбец {слева: наследование; справа: 17%}} @ media (min-width: 1000px) {.layout-3-col-4 .sidebar-column-secondary {right: 83%}} @ media (min-width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-4 .sidebar-column-secondary {right: наследовать ; left: 83%}} @ media (min-width: 1000px) {. layout-3-col-5 .content-column {left: 42%}} @ media (min-width: 1000px) {. rtl .layout -3-col-5 .content-column {left: inherit; right: 42%}} @ media (min-width: 1000px) {. Layout-3-col-5 .sidebar-column-primary {right: 58% }} @ media (min-width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-5 .sidebar-column-primary {right: inherit; left: 58%}} @ media (min-width: 1000px) {. макет-3-col-5.sidebar-column-secondary {right: 58%}} @ media (min-width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-5 .sidebar-column-secondary {right: inherit; left: 58%}} @ media (min-width: 1000px) {. layout-3-col-6 .content-column {left: 42%}} @ media (min-width: 1000px) {. rtl .layout-3-col-6 .content -column {left: inherit; right: 42%}} @ media (min-width: 1000px) {. layout-3-col-6 .sidebar-column-primary {right: 41%}} @ media (min-width : 1000px) {. Rtl .layout-3-col-6 .sidebar-column-primary {right: inherit; left: 41%}} @ media (min-width: 1000px) {. Layout-3-col-6. sidebar-column-secondary {right: 83%}} @ media (min-width: 1000 пикселей) {.rtl .layout-3-col-6 .sidebar-column-secondary {right: inherit; left: 83%}} @ media (max-width: 1000px) и (min-width: 768px) {. layout-3-col -3 .content-column, .layout-3-col-5 .content-column, .layout-3-col-6 .content-column {left: 33%}} @ media (max-width: 1000px) и ( min-width: 768px) {. rtl .layout-3-col-3 .content-column, .rtl .layout-3-col-5 .content-column, .rtl .layout-3-col-6 .content- столбец {left: inherit; right: 33%}} @ media (max-width: 1000px) и (min-width: 768px) {. layout-3-col-3 .sidebar-column-primary, .layout-3- col-5.sidebar-column-primary, .layout-3-col-6 .sidebar-column-primary {right: 67%}} @ media (max-width: 1000px) и (min-width: 768px) {. rtl .layout- 3-col-3 .sidebar-column-primary, .rtl .layout-3-col-5 .sidebar-column-primary, .rtl .layout-3-col-6 .sidebar-column-primary {right: наследовать; left: 67%}}. col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1, .col-xs-2, .col-sm-2, . col -md-2, .col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col- см-4, .col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .col-xs -6, .col-sm-6, .col-md-6 ,.col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, .col-xs-8, .col-sm-8, .col -md-8, .col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9, .col-xs-10, .col- см-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs -12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12, .vc_row .vc_column_container> .vc_column-inner, .container, .vc_column_container.vc_column_container {padding-left: 24px; padding- right: 24px} .vc_row.wpb_row, .row, .bs-vc-content .vc_row.vc_row-no-padding [data-vc-stretch-content = «true»] {margin-left: -24px; margin-right : -24px}.vc_row.vc_inner {margin-left: -24px! important; margin-right: -24px! important} .widget, .entry-content .better-studio-shortcode, .better-studio-shortcode, .bs-shortcode, .bs -listing, .bsac, .content-column> div: last-child, .slider-style-18-container, . slider-style-16-container, .slider-style-8-container, .slider-style-2 -container, .slider-style-4-container, .bsp-wrapper, .single-container, .content-column> div: last-child, .vc_row .vc_column-inner .wpb_content_element, .wc-account-content-wrap , .order-customer-detail, .order-detail-wrap {margin-bottom: 48px}.заголовок-архива {margin-bottom: 32px} .layout-1-col, .layout-2-col, .layout-3-col {margin-top: 35px} .layout-1-col.layout-bc-before, .layout-2-col.layout-bc-before, .layout-3-col.layout-bc-before {margin-top: 24px} .bs-vc-content> .vc_row.vc_row-fluid.vc_row-has- fill: first-child, .bs -isting.bs -isting-products .bs-slider-controls, .bs -isting.bs -isting-products .bs-pagination {margin-top: -35px! important} .vc_col- has-fill> .bs-vc-wrapper, .vc_row-has-fill + .vc_row-full-width + .vc_row> .bs-vc-wrapper> .wrapper-sticky> .bs-vc-column>.bs-vc-wrapper, .vc_row-has-fill + .vc_row-full-width + .vc_row> .bs-vc-wrapper> .bs-vc-column> .bs-vc-wrapper, .vc_row-has-fill + .vc_row > . bs-vc-wrapper> .bs-vc-column> .bs-vc-wrapper, .vc_row-has-fill + .vc_row> .bs-vc-wrapper> .wrapper-sticky> .bs-vc-column> .bs-vc-wrapper, .vc_row-has-fill + .vc_row> .wpb_column> .bs-vc-wrapper, .vc_row-has-fill> .bs-vc-wrapper> .vc_column_container> .bs-vc-wrapper, .vc_row-has-fill> .wpb_column> .bs-vc-wrapper {padding-top: 40px! important} .vc_row-has-fill .wpb_wrapper> .bsp-wrapper: last-child ,.vc_col-has-fill .wpb_wrapper> .bsp-wrapper: last-child, .vc_row-has-fill .wpb_wrapper> .bs -isting: last-child, .vc_col-has-fill .wpb_wrapper> .bs -isting: last -child, .main-section, # bbpress-forum # bbp-search-form, .vc_row-has-fill .wpb_wrapper> .bsac: last-child, .vc_col-has-fill .wpb_wrapper> .bsac: last-child , .vc_row-has-fill .wpb_wrapper> .bs-shortcode: last-child, .vc_col-has-fill .wpb_wrapper> .bs-shortcode: last-child, .vc_row-has-fill .wpb_wrapper> .better-studio -shortcode: last-child, .vc_col-has-fill .wpb_wrapper>.better-studio-shortcode: last-child {margin-bottom: 40px} .bs-листинг-modern-grid -isting-3. bs -isting {margin-bottom: 24px! important} .vc_row-has-fill .wpb_wrapper> .bs -isting-modern-grid -isting-3.bs -isting: last-child {margin-bottom: 20px! important} .single-container> .post-author, .post-related, .post-related + .comments -template, .post-related + .single-container, .post-related + .ajax-post-content, .comments-template, .comment-response.comments-template, .bsac.adloc-post-before-author, .woocommerce -страница div.product.woocommerce-tabs, .woocommerce-page div.product .related.products, .woocommerce .cart-collaterals .cart_totals, .woocommerce .cart-collaterals .cross-sells, .woocommerce-checkout-review-order-wrap, .woocommerce +. woocommerce, .woocommerce + .bs-shortcode, .up-sells.products, .single-container> .bs-newsletter-pack, body.single .content-column> .bs-newsletter-pack {margin-top: 48px}. better-gcs-wrapper {margin-top: -48px} .slider-style-21-container, .slider-style-20-container, .slider-style-19-container, .slider-style-17-container ,.slider-style-15-container, . slider-style-13-container, .slider-style-11-container, .slider-style-9-container, .slider-style-7-container, .slider-style-4 -container.slider-container-1col, .slider-style-3-container, .slider-style-5-container, .slider-style-2-container.slider-container-1col, .slider-style-1-container , .slider-container + .bs-sks {padding-top: 40px; padding-bottom: 48px; margin-bottom: -40px} .slider-style-21-container.slider-bc-before, .slider-style-20 -container.slider-bc-before, .slider-style-19-container.slider-bc-before, .slider-style-17-container.slider-bc-before, .slider-style-15-container.slider-bc-before, .slider-style-13-container.slider-bc-before , .slider-style-11-container.slider-bc-before, .slider-style-9-container.slider-bc-before, .slider-style-7-container.slider-bc-before, .slider-style -3-container.slider-bc-before, .slider-style-5-container.slider-bc-before, .slider-style-1-container.slider-bc-before, .slider-container.slider-bc- перед + .bs-sks {padding-top: 24px; padding-bottom: 24px; margin-bottom: 24px}. section-heading {margin-bottom: 28px} @media only screen и (max-width: 678px) {. footer-widgets> .content-wrap> .container> .row> * {margin-bottom: 40px}}. main -bg-color, .btn, html input [type = «button»], input [type = «reset»], input [type = «submit»], input [type = «button»] ,. btn: focus, .btn: hover, button: focus, button: hover, html input [type = «button»]: focus, html input [type = «button»]: hover, input [type = «reset»]: фокус, input [ type = «reset»]: hover, input [type = «submit»]: focus, input [type = «submit»]: hover, input [type = «button»]: focus, input [type = «button»] : hover ,.main-menu.menu .sub-menu li.current-menu-item: hover> a: hover, .main-menu.menu .better-custom-badge, .off-canvas-menu .menu .better-custom-badge , ul.sub-menu.bs-pretty-tabs-elements .mega-menu.mega-type-link .mega-links> li: hover> a, .widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge, .widget .widget_nav_menu ul.menu li> a: hover, .widget.widget_nav_menu ul.menu li.current-menu-item> a, .rh-header . menu-container .resp-menu .better-custom-badge, .bs- популярные категории .bs-Popular-term-item: hover .term-count, .widget.widget_tag_cloud .tagcloud a: hover, span.dropcap.dropcap-square, span.dropcap.dropcap-circle, .better-control-nav li a.better-active, .better-control-nav li: hover a, .main- menu.menu> li: hover> a: before, .main-menu.menu> li.current-menu-parent> a: before, .main-menu.menu> li.current-menu-item> a: before, .main-slider .better-control-nav li a.better-active, .main-slider .better-control-nav li: hover a, .site-footer.color-scheme-dark .footer-widgets .widget.widget_tag_cloud .tagcloud a: hover, .site-footer.color-scheme-dark.footer-widgets .widget.widget_nav_menu ul.menu li a: hover, .entry-terms. через a: hover, .entry-terms.source a: hover, .entry-terms.post-tags a: hover, .comment- response # cancel-comment-reply-link, .better-newsticker .heading, .better-newsticker .control-nav span: hover, .listing-item-text-1: hover .term-badges.floated .term-badge a , .term-badges. floated a, .archive-title .term-badges span.term-badge a: hover, .post-tp-1-header .term-badges a: hover, .archive-title .term-badges a: hover, .listing-item-tb-2: hover .term-badges.плавающий .term-badge a, .btn-bs-pagination: hover, .btn-bs-pagination.hover, .btn-bs-pagination.bs-pagination-in-loading, .bs-slider-dots .bs-slider -active> .bts-bs-dots-btn, .listing-item-classic: hover a.read-more, .bs-loading> div, .pagination.bs-links-pagination a: hover, .footer-widgets. bs-Popular-Categories .bs-popular-term-item: hover .term-count, .footer-widgets .widget .better-control-nav li a: hover, .footer-widgets .widget .better-control-nav li a.better-active, .bs-slider-2-item .content-container a.read-more: hover ,.bs-slider-3-item .content-container a.read-more: hover, .main-menu.menu .sub-menu li.current-menu-item: hover> a, .main-menu.menu .sub- menu> li: hover> a, .bs-slider-2-item .term-badges.floated .term-badge a, .bs-slider-3-item .term-badges.floated .term-badge a, .listing -item-blog: наведите указатель мыши на. read-more, .back-top, .site-header .shop-cart-container .cart-handler .cart-count, .site-header .shop-cart-container .cart-box : после,. single-attachment-content .return-to: hover .fa, .topbar .topbar-date, .ajax-search-results: after ,.лучше-галерея .gallery-title .prev: hover, .better-gallery .gallery-title .next: hover, .comments-template-multiple .nav-tabs .active a: after, .comments-template-multiple .active. количество комментариев, .off-canvas-inner: after, .more-stories: before {background-color: # 0080ce! important} button {background-color: # 0080ce} .main-color, .screen-reader-text: hover, .screen-reader-text: active, .screen-reader-text: focus, .widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge, .widget.widget_recent_comments a: hover, .bs-Popular-Categories.bs-popular-term-item, .main-menu.menu .sub-menu li.current-menu-item> a, .bs-about .about-link a, .comment-list .comment-footer .comment-reply -link: hover, .comment-list li.bypostauthor> article> .comment-meta .comment-author a, . comment-list li.bypostauthor> article> .comment-meta .comment-author, .comment-list .comment -footer .comment-edit-link: hover, .comment-response # cancel-comment-reply-link, span.dropcap.dropcap-square-outline, span.dropcap.dropcap-circle-outline, ul.bs-shortcode- list li: before, a: hover, .post-meta, a: hover ,.заголовок сайта .top-menu.menu> li: hover> a, .site-header .top-menu.menu .sub-menu> li: hover> a, .mega-menu.mega-type-link-list. мега-ссылки> li> a: hover, .mega-menu.mega-type-link-list .mega-links> li: hover> a, .listing-item .post-footer .post-share: hover .share- обработчик, .listing-item-classic .title a: hover, .single-post-content> .post-author .pre-head a: hover, .single-post-content a, .single-page-simple-content a , .site-header .search-container.open .search-handler, .site-header .search-container: hover .search-handler ,.site-header .shop-cart-container.open .cart-handler, .site-header .shop-cart-container: hover .cart-handler, .site-footer .copy-2 a: hover, .site-footer. copy-1 a: hover, ul.menu.footer-menu li> a: hover, .rh-header .menu-container .resp-menu li: hover> a, .listing-item-thumbnail: hover .title a, .listing-item-grid: hover .title a, .listing-item-blog: hover .title a, .listing-item-classic: hover .title a, .post-meta a: hover, .pagination.bs-numbered -pagination> span, .pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi a: hover ,.pagination.bs-numbered-pagination .page-numbers: hover, .pagination.bs-numbered-pagination .wp-pagenavi .current, .pagination.bs-numbered-pagination .current, .listing-item-text-1: hover .title a, .listing-item-text-2: hover .title a, .listing-item-text-3: hover .title a, .listing-item-text-4: hover .title a, .bs-popular -categories .bs-popular-term-item: hover, .main-menu.menu> li: hover> a, .listing-mg-5-item: hover .title, .listing-item-tall: hover> .title , .bs-text a, .bf-breadcrumb .bf-breadcrumb-item a: диапазон наведения ,.off-canvas-menu li.current-menu-item> a, .entry-content.off_canvas_footer-info a, .comment-list . comment-content em.needs-Approve, .better-newsticker ul.news-list li a : hover {color: # 0080ce} .footer-widgets .widget a: hover, .bs -isting-modern-grid -isting-5 .listing-mg-5-item: hover .title a: hover, .bs -isting -modern-grid -isting-5 .listing-mg-5-item: hover .title a, .tabbed-grid-posts .tabs-section .active a {color: # 0080ce! important} textarea: focus, input [type = «url»]: фокус, ввод [type = «search»]: фокус, ввод [type = «пароль»]: фокус, ввод [type = «email»]: фокус, ввод [type = «number»]: focus, input [type = «week»]: focus, input [type = «month»]: focus, input [type = «time»]: focus, input [type = «datetime-local»]: focus, input [ type = «date»]: фокус, ввод [type = «color»]: фокус, ввод [type = «text»]: фокус ,.widget.widget_nav_menu .menu .better-custom-badge: after, .better-gallery .fotorama__thumb-border, span.dropcap.dropcap-square-outline, span.dropcap.dropcap-circle-outline, .comment-response textarea: focus , .archive-title .term-badges a: hover, .listing-item-text-2: hover . item-inner, .btn-bs-pagination: hover, .btn-bs-pagination.hover, .btn-bs -pagination.bs-pagination-in-loading, .bs-slider-2-item .content-container a.read-more, .bs-slider-3-item .content-container a.read-more, .pagination. bs-links-pagination a: hover, body.active-top-line {border-color: # 0080ce} .main-menu.menu .better-custom-badge: after, .off-canvas-menu .menu .better-custom-badge: after {border-top-color : # 0080ce} .better-newsticker .heading: after {border-left-color: # 0080ce} :: selection {background: # 0080ce} :: — moz-selection {background: # 0080ce} .term-badges.text- значки .term-badge a {color: # 0080ce! important; background-color: transparent! important} .active-top-line .header-style-1.full-width .bs-pinning-block.pinned.main-menu -wrapper, .active-top-line .header-style-1.в коробке .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container, .active-top-line .header-style-2.full-width .bs-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper, .active- top-line .header-style-2.boxed .bs-pinning-block. pinned .main-menu-container, .active-top-line .header-style-3.full-width .bs-pinning-block.pinned .main-menu-wrapper, .active-top-line .header-style-3.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container, .active-top-line .header-style-4.full. -width .bs-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper, .active-top-line.header-style-4.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container, .active-top-line .header-style-5.full-width .bspw-header-style-5 .bs-pinning -block.pinned, .active-top-line .header-style-5.boxed .bspw-header-style-5 .bs-pinning-block.pinned .header-inner, .active-top-line .header-style -6.full-width .bspw-header-style-6 .bs-pinning-block.pinned, .active-top-line .header-style-6.boxed .bspw-header-style-6 .bs-pinning- block.pinned .header-inner, .active-top-line .header-style-7.full-width .bs-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper, .active-top-line .header-style-7.boxed .bs-pinning-block.pinned .main-menu-container, .active-top-line .header-style-8. полная ширина .bspw-header-style-8 . bs-pinning-block.pinned, .active-top-line .header-style-8.boxed .bspw-header-style-8 .bs-pinning-block.pinned .header-inner {border-top: 3px solid # 0080ce} .better-gcs-wrapper .gsc-result .gs-title * ,. better-gcs-wrapper .gsc-result .gs-title: hover * ,. better -gcs-wrapper .gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page, .better-gcs-wrapper.gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page: hover {color: # 0080ce! important} .better-gcs-wrapper input.gsc-search-button-v2 {background-color: # 0080ce! important} .betterstudio-review .verdict .overall, .rating-bar span {background-color: # 0080ce} .rating-stars span: before, .betterstudio-review .verdict .page-heading {color: # 0080ce} body, body. в коробке {background-color: # f7f7f7} @media (max-width: 767px) {. main-wrap {background-color: # f7f7f7}}. site-header .top-menu.menu> li> a, .topbar. topbar-sign-in {color: # 707070}. заголовок-сайта..topbar полной ширины, .site-header.boxed .topbar .topbar-inner {background-color: #ffffff} . site-header.full-width .topbar, .site-header.boxed .topbar .topbar-inner { border-color: # e6e6e6} .topbar .better-social-counter.style-button .social-item .item-icon {color: # 444444} .topbar .better-social-counter.style-button .social-item: hover .item-icon {color: # 0080ce} .site-header.boxed .main-menu-wrapper .main-menu-container, .site-header.full-width .main-menu-wrapper {border-top-color : #dedede} .site-header.header-style-1.упакованный .main-menu-wrapper .main-menu-container, .site-header.header-style-1.full-width .main-menu-wrapper, .site-header.header-style-1 .better-pinning- block.pinned.main-menu-wrapper .main-menu-container {border-bottom-color: #dedede! important} .site-header.header-style-2.boxed .main-menu-wrapper .main-menu- контейнер, .site-header.header-style-2.full-width .main-menu-wrapper, .site-header.header-style-2 .better-pinning-block.pinned.main-menu-wrapper .main- контейнер-меню {граница-нижний-цвет: #dedede! важно}.site-header.header-style-3.boxed .main-menu-container, . site-header.full-width.header-style-3 .main-menu-wrapper {border-bottom-color: #dedede! important} .site-header.header-style-4.boxed .main-menu-container, .site-header.full-width.header-style-4 .main-menu-wrapper {border-bottom-color: #dedede! important } .site-header.header-style-5.boxed .header-inner, .site-header.header-style-5.full-width, .site-header.header-style-5.full-width> .bs -pinning-wrapper> .content-wrap.pinned {border-bottom-color: #dedede}. заголовок сайта.header-style-6.boxed .header-inner, .site-header.header-style-6.full-width, .site-header.header-style-6.full-width> .bs-pinning-wrapper>. content-wrap.pinned {border-bottom-color: #dedede} .site-header.header-style-7.boxed .main-menu-container, .site-header.full-width.header-style-7 .main -menu-wrapper {border-bottom-color: #dedede! important} .site-header.header-style-8.boxed .header-inner, .site-header.header-style-8.full-width, .site -header.header-style-8.full-width> .bs-pinning-wrapper> .content-wrap.pinned {border-bottom-color: #dedede}. заголовок сайта .shop-cart-container .cart-handler, .site-header .search-container .search-handler, .site-header .main-menu> li> a, .site-header .search-container .search -box .search-form .search-field {color: # 444444} .site-header .off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el, .site-header .off-canvas-menu- значок .off-canvas-menu-icon-el: after, .site-header .off-canvas-menu-icon .off-canvas-menu-icon-el: before {background-color: # 444444} .site-header .search-container .search-box .search-form .search-field :: — webkit-input-placeholder {color: # 444444}.заголовок сайта .search-container .search-box .search-form .search-field :: — moz-placeholder {color: # 444444} .site-header .search-container .search-box .search-form .search- field: -ms-input-placeholder {color: # 444444} .site-header .search-container .search-box .search-form .search-field: -moz-placeholder {color: # 444444} .site-header. заголовок-стиль-1, .site-header.header-style-2, .site-header.header-style-3, .site-header. header-style-4, .site-header.header-style-5. полная ширина, .site-header.header-style-5.boxed> .content-wrap>.контейнер, .site-header.header-style-5 .bs-pinning-wrapper.bspw-header-style-5> .bs-pinning-block, .site-header.header-style-6.full-width ,. site-header.header-style-6.boxed> .content-wrap> .container, .site-header.header-style-6 .bs-pinning-wrapper.bspw-header-style-6> .bs-pinning- блок, .site-header.header-style-7, .site-header.header-style-8.full-width, .site-header.header-style-8.boxed> .content-wrap> .container ,. site-header.header-style-8 .bs-pinning-wrapper.bspw-header-style-8> .bs-pinning-block {background-color: #ffffff} ul.menu.footer-menu li> a, .site-footer .copy-2 a, .site-footer .copy-2, .site-footer .copy-1 a, .site-footer .copy-1 {color: # 282e28} .site-footer .copy-footer {background-color: #ffffff} .site-footer .footer-social-icons {background-color: #ffffff} .site-footer {background-color: #ffffff} .section -heading.sh-t2: после {background-color: # 444444} . section-heading.sh-t2 a.active, .section-heading.sh-t2 .main-link: first-child: last-child .h -text, .section-heading.sh-t2> .h-text {color: # 444444} .section-heading.sh-t2 a: hover .h-text ,.section-heading.sh-t2 a.active .h-text {color: # 444444! important} .entry-content a.read-more, a.read-more, .listing-item-classic: hover a.read- подробнее, .listing-item-blog: hover a.read-more {background-color: # 434343! important} .bs-slider-2-item .content-container a.read-more, .bs-slider-3- item .content-container a.read-more {border-color: # 434343} body, .btn-bs-pagination {font-family: ‘Open Sans’; font-weight: 400; font-size: 13px; text- выравнивание: наследование; преобразование текста: наследование; цвет: # 7b7b7b} .post-meta, .post-meta a {font-family: ‘Open Sans’; font-weight: 400; font-size: 12px; text-transform : none; цвет: # adb5bd}.list-mg-item.listing-mg-5-item .post-meta.post-meta .views.views.views {font-family: ‘Open Sans’; font-weight: 400! important; font-size: 12 пикселей ; text-transform: none; color: # adb5bd! important} . post-meta .post-author {font-family: ‘Open Sans’; font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase} .term-badges .format-badge, .term-badges .term-badge, .main-menu .term-badges a {font-family: ‘Roboto’; font-weight: 400; font-size: 12px; text- transform: uppercase} .heading-typo, h2, h3, h4, h5, h5, h6, .h2, .h3, .h4, .h5, .h5, .h6, .heading-1 ,.заголовок-2, .heading-3, .heading-4, .heading-5, .heading-6, .header .site-branding .logo, .search-form input [type = «submit»],. widget.widget_categories ul li, .widget.widget_archive ul li, .widget.widget_nav_menu ul.menu, .widget.widget_pages ul li, .widget.widget_recent_entries li a, .widget .tagcloud a, .widget.widget_calendar заголовок таблицы, .widget.widget_rss li a .rsswidget, .listing-widget .listing-item .title, button, html input [type = «button»], input [type = «reset»], input [type = «submit»], input [type = «button «],. нумерация страниц ,.нижний колонтитул сайта .footer-social-icons .better-social-counter.style-name . social-item, .section-header .h-text, .entry-terms a,. single-container .post-share a ,. список-комментариев .comment-meta .comment-author, .comments-wrap .comments-nav, .main-slider .content-container .read-more, a.read-more,. single-page-content> .post- share li, .single-container> .post-share li, .better-newsticker .heading, .better-newsticker ul.news-list li a {font-family: ‘Roboto’; font-weight: 500; text-transform : inherit} h2, .h2, .heading-1 {font-size: 20px} h3 ,.h3, .heading-2 {font-size: 20px} h4, .h4, .heading-3 {font-size: 20px} h5, .h5, .heading-4 {font-size: 14px} h5, .h5, .heading-5 {font-size: 14px} h6, .h6, .heading-6 {font-size: 15px} .single-post-title {font-family: ‘Roboto’; font-weight: 500; text- transform: capitalize} .post-template-1 .single-post-title {font-size: 24px} .post-tp-2-header .single-post-title {font-size: 28px} .post-tp-3 -header .single-post-title {font-size: 26px} .post-tp-4-header .single-post-title {font-size: 26px} .post-tp-5-header .single-post-title {font-size: 26px}. пост-шаблон-6. single-post-title {font-size: 24px} .post-tp-7-header .single-post-title {font-size: 24px} .post-template-8 .single-post- title {font-size: 24px} .post-template-9 .single-post-title {font-size: 24px} .post-template-10 .single-post-title, .ajax-post-content .single-post -title.single-post-title {font-size: 24 px} .post-tp-11-header .single-post-title {font-size: 25px} .post-tp-12-header .single-post- title {font-size: 22px} .post-template-13 .single-post-title {font-size: 22px} .post-subtitle {font-family: ‘Roboto’; font-weight: 400; font-size: 18px; преобразование текста: наследование}.entry-content {font-family: ‘Open Sans’; font-weight: 400; line-height: 24px; font-size: 15px; text-align: inherit; text-transform: initial; color: # 222222} .post -summary {font-family: ‘Op]]>

Процедуры отбора и хранения проб мазута на борту грузового судна

Процедуры отбора и хранения проб мазута на борту грузового судна align = «left»> Большинство торговых судов в основном сжигают мазут для производства электроэнергии для двигательные установки, производство электроэнергии, котлы или все это. Тем не менее, любое неправильное использование мазута может привести к серьезным претензиям и поставить под угрозу безопасность судна. Было много претензий к бункерному топливу, которое не соответствовало минимальным требованиям и привело к значительной поломке оборудования судов. Отбор проб мазута составляет основу проверки соответствия и разрешения споров, связанных с бункеровкой торговых судов.

Главный инженер на борту судна должен отобрать надлежащий объем проб, отражающих качество жидкого топлива, поставляемого в следующих пунктах.В целом метод отбора проб должен предусматривать непрерывное попадание капель в береговое соединение на борту судна. Что касается каждой бутылки с пробами, этикетка с пробой должна быть заполнена необходимыми предметами и подписана главным инженером и представителем поставщиков, а пробы должны быть опломбированы. Если поставщик FO отказывается подписать отобранные образцы, главный инженер должен немедленно проинформировать об этом управляющую компанию судна.

align = «left»> align = «left»>
Емкости для проб мазута align = «center»>
Образцы следует хранить в безопасном месте за пределами жилых помещений судна.
  1. Бутылка для проб, требуемая МАРПОЛ: Одна бутылка с пробой (примерно 1 литр / бутыль) должна быть извлечена из FO, собранного вышеупомянутым непрерывным капанием, и должна храниться с неповрежденной пломбой под контролем судна до тех пор, пока мазут не будет в значительной степени израсходован. Но в любом случае не менее 12 месяцев с момента доставки. Образец МАРПОЛ и бункерная накладная должны храниться на борту надлежащим образом для контроля государства порта и т. Д.

  2. Сохраненный ОБРАЗЕЦ: Две бутылки образца (прибл.1 литр / бутылка) следует извлечь из FO, собранного вышеупомянутым непрерывным капанием, и одну бутылку доставить поставщику, а другую оставить на борту. Проба для судна должна храниться на борту в течение шести месяцев с неповрежденной печатью. В случае необходимости по указанию Компании выносится на берег.

    Примечание: коммерчески принятая практика заключается в понимании того, что на вновь загруженную нефть влияет оставшаяся в судовом танке нефть, которая может отличаться по качеству, когда она загружается в судовой танк.(Даже если новое масло заливается в пустой резервуар, предполагается, что на новое масло может влиять мертвое масло или оставшиеся масляные компоненты в трубопроводах.) Следовательно, в случае неисправности двигателя, вызванной жидким топливом, единственным доказательным объектом, который представляет качества загруженного жидкого топлива, являются такие оставшиеся образцы, извлеченные указанным выше способом.


  3. Образец для анализа (DNV, VISWALAB и т. Д.):

    В случае, если образец FO анализируется третьей стороной, C / E должен собрать образец в соответствии с процедурой отбора образцов, полученной от третьей стороны, а затем отправить ее указанный адрес.Ответственный технический суперинтендант должен проинформировать судно о результате анализа, сделав к нему необходимые комментарии.


  4. Один образец для инспектора бункера, если он задействован

  5. Сохраненный образец (поставщиком): Главный инженер должен получить одну бутылку сохраненной пробы от поставщика FO и хранить ее на борту в следующем порядке:
    • Если поставщик FO отказывается предоставить оставленную пробу, главный инженер должен немедленно проинформировать об этом главного технического суперинтенданта через капитана.

    • Если оставшаяся проба от поставщика собирается иначе, чем непрерывно капает, например, опускается из резервуара баржи или собирается из крана для проб в течение короткого периода времени, этот факт должен быть отмечен на пробах с подписью обеих сторон. Главный инженер должен незамедлительно сообщить об этом и в этом случае.

    • Сохраненный образец, представленный поставщиком бункера, должен храниться в целости и сохранности с печатью на борту в течение 6 месяцев с момента доставки.

Процедура отбора проб мазута

Когда начинается бункеровка, поместите контейнер под пробоотборник, полностью откройте клапан пробоотборника и промойте пробоотборник топливом. Рекомендуется сначала проверять этот образец топлива. закачивается на борт, так как в резервуарах бункерной баржи может быть высокое содержание воды. После промывки пробоотборника закройте клапан и присоедините к нему подходящий чистый контейнер. Отрегулируйте игольчатый клапан, чтобы он капал медленно и равномерно.Настройте скорость заполнения так, чтобы она обеспечивала для достаточного примерного образца в течение ожидаемого периода доставки.

Если контейнер для проб наполняется во время бункеровки, снимите его и поместите пустой контейнер для образца (Cubitainer) на пробоотборнике и продолжайте отбор образца. По завершении бункеровки смешайте пробы из обоих контейнеров, чтобы получить хорошую репрезентативную пробу от бункеровки.

  1. всегда следите за тем, чтобы клапан пробоотборника был полностью открыт, чтобы пробоотборник мог стекать
  2. Всегда закрывайте клапан пробоотборника перед продувкой топливопроводов по завершении бункеровки
  3. закройте клапан пробоотборника, если перекачивание остановлено, чтобы предотвратить возврат пробы, под вакуумом в топливопровод Выберите три или четыре чистых флакона для образцов.Точное количество зависит от конечного пункта назначения различных образцов. Рекомендуется получить четыре репрезентативных образца из поставки. Распределение образцов:
  4. Образец
  5. поставщиков (из их связи с МАРПОЛ)
  6. образец судов для хранения на борту
  7. бортовой анализируемый образец
  8. образец для независимого анализа

Заполненный Cubitainer следует поместить в наливную камеру и тщательно встряхнуть, чтобы что содержимое смешано.Установите носик для выливания и постепенно переносите содержимое во флаконы с образцами, наполняя их понемногу. Если более одного Cubitainer использовался во время бункеровки, затем перелить порцию в каждую из бутылок. Завершить этикетки с документами и прикрепите по одной к каждой бутылке с образцом. Оператор баржи всегда должен наблюдать за снятием и запечатыванием пробоотборных бутылок. (показано ниже). Если запрос отклонен или свидетель не предоставлен, отметьте это в журнал доставки.

Инструкции по сбору, отбору и хранению проб из бункера приведены в Приложении VI к МАРПОЛ. 73/78 и были определены MEPC 96 (47), в котором говорится, что:
«Оставшаяся проба всего поставленного жидкого топлива отбирается на приемном коллекторе судов, опечатанный, подписанный от имени поставщика и капитана или офицера судна, ответственного за бункеровочная операция. Сохраненная проба должна храниться под контролем судов до предметное топливо было израсходовано существенно, но в любом случае в течение не менее 12 месяцев с дата доставки.»

Важно помнить, что этот образец должен использоваться исключительно для определения соответствия с Приложением VI к МАРПОЛ 73/78 и не может использоваться в коммерческих целях. Однако, одновременно могут быть взяты образцы для других целей.

Резюме

  • репрезентативная выборка необходима для всех последующих испытаний
  • Ручной пробоотборник непрерывного действия — проверенный метод эффективного отбора проб
  • образец должен быть засвидетельствован всеми сторонами: представителем поставщика, а также получатель / корабль
  • точкой коммерческого учета обычно является бункерный манифольд судна
  • тщательные измерения во время доставки позволят сэкономить Образцы
  • следует обращаться и хранить осторожно — они могут быть единственным доказательством в событие претензии
  • Приложение VI ИМО к Конвенции МАРПОЛ требует, чтобы судовой персонал хранил образец не менее 12 месяцев, а Квитанция о доставке бункера на три года.

align = «left»> На веб-сайте ИМО можно найти дополнительные инструкции по глобальным требованиям к предельным значениям содержания серы и процедурам отбора проб мазута, чтобы гарантировать безопасный отбор проб из судовой топливной системы, когда такой отбор проб запрашивается инспектором PSC. Крайне важно, чтобы экипаж корабля знал вышеупомянутые требования и был ознакомлен с системой для конкретного судна.

Правило 18 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ касается вопросов, касающихся качества топлива, требований к отбору проб и доставке.Тем не менее, это требование о взятии проб не гарантирует, что суда будут использовать соответствующее топливо, соответствующее требованиям глобального ограничения содержания серы в 0,50%. Хотя ответственность за соблюдение этого правила лежит на поставщиках мазута, в действительности правоохранительные органы обычно обращаются к судам для проверки соблюдения. Инспекторы государственного портового контроля (PSC) часто проверяют судовую документацию и записи, такие как процедуры отбора проб и замены топлива, бункерные накладные (BDN), журналы и записи в журналах учета нефти.

После первоначальных проверок и на основании своих явных оснований для подозрения на несоблюдение, инспекторы PSC могут принять решение получить и проверить образцы мазута. Это может быть репрезентативный образец, предоставленный с BDN (Образец, полученный во время бункеровки), точечный образец, взятый из судовой топливной системы, или судовые бункерные цистерны. Экипаж судна должен быть знаком с требованиями МАРПОЛ и расположением точек отбора проб на борту своего судна.

Согласно требованиям Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ, BDN должен оставаться на борту в течение трех лет.Каждая BDN должна сопровождаться репрезентативной пробой поставленного топлива. Образец должен храниться на борту не менее двенадцати месяцев. Объем пробы должен составлять минимум 400 мл, и на ней должна быть этикетка с информацией о месте взятия пробы, методе отбора проб, дате бункеровки, названии бункерной баржи / пирса, названии принимающего судна и ИМО. Нет, номер пломбы пробы и бункерный класс.

Сопутствующая информация

Прием / отказ от топлива в споре о качестве

Руководство по эксплуатации во время бункеровки

Предел серы бункерного топлива 3.50% — Положения о мазуте Часто задаваемые вопросы

Руководство по бункеровке судов — планирование, подготовка, проверки безопасности и подтверждение

Организация бункеровки и факторы безопасности на борту

Процедура безопасной бункеровки и подробное руководство для судов

Как вести учет бункеровки?

Меры предосторожности перед переливом мазута в резервуары для хранения

Обработка отработанного масла и нефтесодержащих льяльных вод

Обработка наливных наливных грузов — Контрольный список безопасности с судна на берег

Общее руководство для нефтяных танкеров

Оборудование и механизмы для танкеров

Процедура насосного отделения

Инспекция насосного отделения для танкеров

Обработка отработанной нефти или нефтесодержащих льяльных вод

Метод предотвращения загрязнения нефтью

Общие меры предосторожности для танкеров

Оборудование и механизмы для танкеров

Общее руководство для нефтяных танкеров

Мойка танкеров сырой нефтью

Прочие информационные страницы!

Суда Чартерные стороны Связанные условия и руководство
Травмы грузчиков Как предотвратить травмы на борту
Проблемы окружающей среды Как предотвратить загрязнение моря
Указание по безопасности при погрузке-разгрузке грузов и балласта
Обработка рефрижераторных грузов Устранение неисправностей и меры противодействия
Правила обработки грузов DG
Безопасность двигателя комната Стандартные процедуры
Вопросы пользователей и отзывы Прочтите нашу базу знаний
Домашняя страница

КораблиБизнес.com — это просто информационный сайт о различных аспектах эксплуатации судов, порядка обслуживания, предотвращение загрязнения и многие рекомендации по безопасности. Описанные здесь процедуры являются только ориентировочными, не является исчерпывающим по своему характеру, и всегда следует руководствоваться практикой хорошего мореплавания.

Отзывы пользователей важно обновить нашу базу данных. Для любых комментариев или предложений, пожалуйста, свяжитесь с нами
Использование и конфиденциальность сайта — прочтите нашу политику конфиденциальности и информацию об использовании сайта.
// Главная // Условия использования

Copyright © www.shipsbusiness.com Все права защищены.


Как проверить автомобильный топливный насос

Пояснение

Топливный насос вашего автомобиля используется для подачи газа к топливу двигателя. форсунки будь то бензин или дизельное топливо. В зависимости от топливной системы дизайн вы можете иметь один или несколько стилей насосов в разных местах и механические и электрические модели.Топливные системы с непосредственным впрыском могут быть как дизельными. и обычный бензин, который состоит из первичного насоса в топливном баке и вторичный насос «высокого давления», который устанавливается и приводится в действие двигателем. Обычный Система впрыска топлива под давлением имеет только один главный насос в топливном баке. Топливо Тест насоса покажет рабочее состояние насоса.

Что не так?

По мере старения автомобиля внутренние детали топливного насоса могут изнашиваться, вызывая потеря давления в топливной рампе и форсунках, приводящая к тяжелый старт, колебания и малая мощность двигателя и когда внутренние детали насоса полностью выходят из строя, двигатель не заводится.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Топливный насос

  • Один или два топливных насоса в зависимости от исполнения
  • Первичный или главный насос находится в топливном баке
  • Может вызвать низкую мощность, колебания и отсутствие условий запуска
  • Управляется электрическим реле или оборотом двигателя
  • Требуется внешний манометр для проверки производительности насоса
  • Работа по замене занимает от двух до трех часов (в большинстве случаев)
  • Вторичный насос или «насос высокого давления» устанавливается на двигатель

Сколько стоит?

У большинства людей нет комплекта для проверки топливного насоса, но не бойтесь, автозапчасти В большинстве случаев магазины предоставят вам один бесплатно.Если вы подозреваете, что топливный насос становишься слабым в своей машине, и ты отвозишь машину в магазин, чтобы сделать тест вы можете рассчитывать заплатить от 90 до 150 долларов США.

Приступим

Начните с автомобиля на ровной площадке в парке с включенным аварийным тормозом, двигатель выключен (запрещается курить или открывать огонь). Этот тест предназначен только для топливных насосов в баке.

  1. Напорный патрубок: Некоторые автомобили имеют удобный напорный патрубок на топливная рампа двигателя (снимите крышку), чтобы прикрепить датчик, в то время как другие конструкции потребуется переходник из тестового набора, который можно прикрепить к топливной фильтр или топливопровод под давлением, направленный к топливной рампе двигателя.
  2. Выньте манометр для проверки давления топлива из комплекта. Большинство датчиков имеют быстроразъемная муфта, позволяющая использовать несколько разных адаптеров для различных производителей. В комплекте они должны быть помечены, но если нет, ищите соединитель шланга или штуцер, который подойдет для вашего автомобиля.
  3. При установке манометра (двигатель выключен) небольшое количество топлива могут присутствовать, поэтому не пугайтесь, приготовьте полотенце для магазина.
  4. Не запуская двигатель, поверните ключ зажигания в положение включения манометр должен подскочить от 45 до 58 фунтов на квадратный дюйм (DPI) системы прямого впрыска, впрыск дроссельной заслонки (TBI) в большинстве случаев должно составлять от 13 до 17 фунтов на квадратный дюйм при загрузке системы.Если нет присутствует давление, проверьте соединение шланга или адаптера, чтобы избежать ложные отрицательные результаты, повторно включите зажигание, чтобы перепроверить. По-прежнему нет давления? подозревают неисправный топливный насос, реле топливного насоса или предохранитель.
  5. Теперь запустим двигатель, чтобы мы могли проверить работу насоса. Пока двигатель работает, давление топлива должно упасть примерно на 5 фунтов на квадратный дюйм от статическое первичное давление (DPI), затем нажмите дроссель, Давление в топливной системе должно подскочить примерно на 5 фунтов на квадратный дюйм.это значит топливный насос и регулятор давления работает правильно. Если давление топлива в системе не реагирует, проверьте регулятор вакуума питающий трубопровод и, если все в порядке, неисправен регулятор давления топлива (если есть).
  6. Последней проверкой будет нагрузочный тест. Этот тест определит, как насос работает под нагрузкой. Этого можно добиться двумя способами: сначала вы можете загрузить двигатель, включив передачу заднего хода (автоматический) и удерживайте тормоз, осторожно давая двигателю небольшой количество дроссельной заслонки.Это загрузит двигатель, не позволяя автомобилю Двигайтесь эффективно загружая двигатель и бензонасос. Второй способ — закройте капот до первого предохранителя и ведите машину (не по шоссе скорости), в то время как датчик находится снаружи, чтобы водитель мог его видеть. Шланг будет проходить со стороны капюшона, используя малярную ленту, чтобы закрепить калибр. Давление должно удерживаться постоянно на протяжении всего теста. Если давление топлива низкое под нагрузкой или на холостом ходу топливный фильтр (если есть) могли быть забиты, или топливный насос вышел из строя и нуждается в замене.
  7. Снимите манометр топлива и установите на место пылезащитный колпачок или снимите Адаптер топливопровода удалите излишки топлива.

Посмотрите видео!

Проверка давления топливного насоса

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

.
6Июн

Чем бензин отличается от дизеля – Чем дизельный двигатель отличается от бензинового

Чем дизельный двигатель отличается от бензинового

Споры между приверженцами дизельных и бензиновых двигателей не утихают уже очень долго. Но нельзя отдать предпочтение тому или иному устройству – у каждого есть свои преимущества и, конечно же, присущие ДВС недостатки, а оптимальный выбор будет зависеть от конкретных условий эксплуатации и личных предпочтений владельца. В настоящее время многие производители автомобилей снабжают одни и те же модели как бензиновым, так и дизельным двигателем, чтобы был выбор для приверженцев обеих разновидностей агрегатов.

Основные отличия дизельного и бензинового двигателей

Принцип работы. Чтобы понять, чем дизельный двигатель отличается от бензинового, в первую очередь, необходимо разобраться в принципах их работы.

  • Бензиновый двигатель. Во впускном коллекторе формируется смесь воздуха и топлива, после чего он подается в камеру сгорания. В самом конце такта сжатия происходит окончательное смешивание топливовоздушной смеси и последующее ее равномерное распределение по всему объему цилиндра. В результате сжатия смесь нагревается примерно до 500 °С, после чего происходит ее воспламенение с помощью свечи.
  • Дизельный двигатель. Образование топливовоздушной смеси в дизельной установке происходит значительно быстрее. В цилиндре дизельного ДВС сжимается только воздух, который нагревается при этом до 900°С. Топливо подается в камеру отдельно. Мелкие капли солярки быстро испаряются и смешиваются с воздухом. Благодаря более высокой температуре, такая смесь самовоспламеняется и не нуждается в дополнительной искре.

Мощность и экономичность. Исторически сложилось мнение, что использование дизельного топлива намного экономичнее, чем бензина. Сейчас это верно лишь отчасти, так как стоимость дизельного топлива практически стала равна стоимости бензина.

Тем не менее, благодаря более эффективному сгоранию рабочей смеси, расход топлива в дизельном двигателе примерно на 15-20% ниже. Такое показание достигается за счет того, что степень сжатия топливовоздушной смеси в дизельной установке почти в 2 раза выше.

Бензиновые двигатели, в свою очередь, обладают большей производительностью. Например, Mercedes-Benz W124 E 200 D в дизельной версии имеет всего 75 л.с., в то время как его бензиновый оппонент может похвастаться почти в два раза превосходящей мощностью, которая составляет 136 л.с.

Однако следует заметить, что сравнительно небольшая мощность дизельных устройств с лихвой компенсируется ровной тягой на любых оборотах, что не под силу бензиновым двигателям.

Экологичность. Из-за высокой экологичности, автомобили с установленными в них дизельными двигателями пользуются повышенным спросом в США, а также и в странах Европы. Выхлопные газы дизельных установок выделяют в воздух гораздо меньше оксида углерода и других агрессивных соединений, вызывающих кислотные дожди и прочие экологические проблемы.

Основные преимущества и недостатки бензинового и дизельного двигателей:

Использование дизельных двигателей имеет ряд преимуществ:

  • более высокий КПД, и, как следствие, повышенная экономичность;
  • цена на топливо несколько ниже;
  • высокая долговечность;
  • экологичность;
  • в качестве смазочного материала выступает сама солярка;
  • благодаря отсутствию системы зажигания, двигателю не страшно попадание воды;

В то же время у дизельных установок есть и свои недостатки:

  • большая масса двигателя;
  • топливная система крайне чувствительна к некачественному топливу;
  • техническое обслуживание необходимо проводить чаще;
  • для запуска требуется аккумулятор большей емкости;
  • плохая устойчивость к морозам;
  • повышенный шум и вибрации;
  • сложность и дороговизна технического обслуживания;
  • не выносит повышенных оборотов и скоростей.

Как и дизельные, бензиновые двигатели имеют свои плюсы:

  • морозоустойчивость;
  • относительная дешевизна и простота технического обслуживания;
  • высокая мощность;
  • низкий уровень шума;
  • не требователен к качеству топлива;
  • легко переносит работу на очень высоких оборотах.

К недостаткам бензиновых устройств относятся:

  • повышенный расход топлива;
  • более быстрый износ;
  • хорошее тяговое усилие только на определенных оборотах.

Похожие статьи

avtonov.com

Чем отличается дизель от бензина и солярки

Автор Оксана Караваева На чтение 5 мин. Опубликовано

Благодаря процессу сгорания и общей концепции двигателя, дизельный двигатель может быть на 40% эффективнее, чем бензиновый двигатель с искровым зажиганием с той же выходной мощностью.

Особенности бензина, солярки и дизеля

Солярка и бензин являются двумя основными видами топлива, используемыми в автомобилях сегодня. Они похожи, но есть различия в добыче, сжигании, чтобы заставить автомобили двигаться, и эффективность.

Солярка эффективнее, чем бензин, из-за реакции. Она горит при высокой температуре.

Положительным свойством бензина — хорошая испаряемость, антидетонационная стойкость, теплота сгорания. Бензин замерзнет при t 70 — 74.

Дизельное топливо имеет ряд положительных моментов:

  1. Более энергетически плотное, чем бензиновое.
  2. В разы дешевле бензинового.
  3. Для больших машин предпочтительнее, обеспечивает большую мощность.
  4. Дизельные двигатели имеют больший коэффициент полезного действия, чем бензиновые того же рабочего объема. При сгорании, выделяется меньше окиси углерода СО, чем при сгорании того же количества бензина.

Почему дизельное топливо называют соляркой

Дизельное — общий термин для нефтяного дистиллятного мазута, проданного для автомобилей, которые используют двигатель воспламенения от сжатия, названный в честь его изобретателя, немецкого инженера Рудольфа Дизеля.

Название «солярка» происходит из немецкого Solaröl — «солнечное масло».

Использует четырехтактный цикл сгорания так же, как бензиновый двигатель. 4 удара:

  1. Ход входа — клапан входа раскрывает вверх, впускающий внутри воздух и двигающий поршень вниз.
  2. Ход обжатия — поршень двигает назад вверх и обжимает воздух.
  3. Как только поршень достигает верхней части, горючка впрыскивается в нужный момент и воспламеняется, заставляя поршень вернуться вниз.
  4. Ход выдыхания — поршень двигает назад к верхней части, нажимая вне выдыхания созданное от сгорания из выпускного клапана.

Чем отличается загранпаспорт нового образца от старого — какой лучше оформить

Чем отличается банкомат от терминала читайте тут

6 фактов о карте Мир Золотая от Сбербанка: http://gderaznica.ru/plastikovye-karty/karta-mir-zolotaya-klassicheskaya.html

Для чего подходит дизельное топливо и бензин

Оба вида являются прямыми продуктами переработки сырой нефти. Сырая нефть — выходит прямо из земли. Это делается в процессе рафинирования. Процесс состоит из 3 основных стадии, и существуют основные различия в процессе переработки дизельного горючего и бензина — разделение, конверсия и очистка.

Важные шаги:

1 шаг разъединение — жара приложена к сырой нефти, выгонка происходит. Сырая нефть в дистилляционной колонне разделяется на различные формы углерода в порядке вязкости. Наиболее вязкие жидкости оседают на дне, а менее вязкие частицы и газы поднимаются наверх.

2 шаг, преобразование, по существу перестраивает скрепления углерода, чтобы сделать их лучшим для пользы ездока, делает горючее ценным. Это делается посредством процесса гидрокрекинга, где связи между углеводородами уменьшаются.

3 шаг, очистка, просто извлекает серу от топлива, чтобы сделать их чисто. Вызвано гидрообработкой. Это процесс, где углеводороды реагируют с газообразным водородом при умеренных температурах и давлениях. Газообразный водород реагирует с серой, чтобы сделать газ H 2 S (сероводорода). Приводит к удалению серы из углеводородов, оставляя чистый продукт, готов к использованию.

Отличия солярки от бензина

Солярка отличается от октана вязкостью. Как упоминалось ранее, в процессе разделения углеводородные топлива разделяются по вязкости. Как отделены, газ и дизель извлекают отдельно и применять для различных вещей. Октан менее вязкий, чем соляра, он находится выше в дистилляционной колонне.

Способ сжигания 2 видов, также очень отличается. Автомобили, использующие октан, воспламеняют свечой зажигания. Октан не сжимается до высоких температур. Это создает искру, достаточно горячую, чтобы зажечь горючее и сжечь газ, чтобы он мог заставить автомобиль двигаться.

Автомобили, требующие соляровое, не используют свечу, потому что они сжимают горючее до точек, где температура достаточно высока, чтобы сгорать без нее.

Что лучше бензин, солярка или дизель — преимущества

Соляровые аккумуляторы не имеют свечи зажигания. Они нуждаются в высокой степени сжатия для создания высоких температур, необходимых для автоматического зажигания горючего (чем выше цетановое число, тем лучше зажигание).

С соляровым (от 14:1 до 25:1) компрессия выше, чем с другим двигателем (от 8:1 до 12:1). Применяют низкие степени сжатия, чтобы избежать автоматического зажигания топлива (стук двигателя). Высокие коэффициенты сжатия приводят к высокой тепловой эффективности и лучшей экономии горючего. По всем техническим классификациям «солярка» имеет больше положительных сторон.

Выводы

  1. Оба топлива происходят из нефти, но имеют разные методы очистки для использования. Неэтилированный октан в целом рафинирован, чем соляра. Он состоит из молекул углерода, они варьируются по размеру от С-1 до С-13.
  2. Во время сгорания, октан совмещен с воздухом, чтобы создать пар, тогда воспламенен, чтобы произвести силу. Во время процесса, большие молекулы углерода (C-11 до c-13) гораздо труднее, чтобы сгореть, который оценен только 80% горит в камере сгорания во время первой попытки.
  3. Соляра отличается от молекул углерода C-1 к C-25 в размере. Из-за химической сложности соляра требует больше сжатия, искры и тепла, чтобы сжечь большие молекулы в камере сгорания.

Видео на тему что будет, если дизель залить вместо бензина:

gderaznica.ru

преимущества по сравнению с бензином

Дизельное топливо. Дизель. Солярка

Судя по названию, дизельное топливо используется в дизельных двигателях. Оно производится путем прямой перегонки нефти из керосиново-газолейных фракций газоконденсатных месторождений. В народе это топливо называют – «солярка» или «соляра». Давайте узнаем, чем дизель отличается от бензина, какое топливо лучше, и почему зимнее дизельное топливо не замерзает?

Отличия солярки от бензина

Главная отличительная особенность дизеля от бензина заключается в том, что солярка является соединением тяжелых углеводородов, в то время как бензин – соединение легких фракций углеводородов. В отличие от бензина, дизельное топливо поступает в камеру сгорания следом за воздухом. То есть сначала в цилиндры подается воздух, который из-за компрессии и высокого давления нагревается до температуры 850-900 градусов Цельсия. Затем форсунками под давлением в камеры сгорания подается дизельное топливо, которое в разогретой среде мгновенно воспламеняется.

Если смешать бензин и дизель

Рассмотрим два случая, если смешать дизельное топливо и бензин:

  1. Дизель + бензин. Работа дизельного двигателя нарушится по причине того, что бензин не загорается от давления. Температуры, образовавшейся от сжатия воздуха в камере сгорания, ему не хватает, нужна искра.
  2. Бензин + дизель. Результат будет тот же. Ведь дизельному топливу необходимо давление, а не искра от свечи зажигания. Также стоит отметить, что дизельное топливо по плотности превосходит бензин, поэтому есть опасность, что забьются топливные инжекторы и потребуется чистка.

Что лучше: газ, бензин, или дизель?

К плюсам дизельного двигателя можно отнести низкий расход, в отличие от бензина, либо газа, так как он почти в два раза ниже. Также дизель является более мощным двигателем с высоким крутящим моментом. Как следствие, дизель более тяговит на низких оборотах, нежели двигатель на газу, либо бензине, даже если их рабочие объемы равны.

К минусам дизельного двигателя можно отнести, пожалуй, дороговизну обслуживания. Если масло с фильтрами у бензинового, либо газового двигателя, нужно менять раз в 15-20 тысяч километров пробега, то дизелю необходима замена масла и фильтров каждые 10 тысяч километров.

А еще найти качественное дизельное топливо гораздо труднее, чем бензин. После использования некачественного топлива придется менять форсунки, либо топливный насос, либо полностью топливную систему, починить которую стоит дорого!

Летнее и зимнее дизельное топливо

Летнее дизтопливо используется летом, зимнее, понятное дело, зимой. Но, в чем же их отличие? Разница заключается в их морозостойкости. Когда температура воздуха достигает -5 °C, то летнее дизельное топливо густеет. Оно становится вязким и хуже прокачивается по топливной системе. При ещё более низких температурах оно вообще не прокачивается, превращаясь в парафин. Итог – машина не заведется.

Зимнее дизельное топливо производится по отличной технологии от летнего дизеля. А раз технология сложнее, значит, и цена выше. Зато такое топливо не замерзнет в холодное время года. Кстати, из летнего дизтоплива можно «сделать» зимнее самостоятельно. Существуют специальные присадки, которые не дадут летнему дизелю загустеть на холоде. Такой метод позволяет отодвинуть точку застывания до минус -15 °C, и даже минус -25 °C.

Предлагаю посмотреть видеоролик:
Что произойдет, если добавить масло в дизельное топливо

avtomobilprost.ru

Разница дизеля и бензина, что лучше, что выбрать бензин или дизель

Разница дизеля и бензина

Каждый водитель должен знать, чем отличается дизель от бензина. Конструктивных отличий достаточно много, при этом все они связаны со способом воспламенения топлива. В бензиновых моторах в камеру сгорания поступает топливно-воздушная смесь, которая поджигается искрой свечи. В дизеле используются специальные свечи накала. Воспламенение происходит за счет высокой температуры и сжатия внутри цилиндра.

Дизельные агрегаты выполнены из более прочных материалов, чтобы выдержать возложенные на них нагрузки. Помимо этого, солярка, благодаря своим характеристикам, в определенной мере является и смазочным материалом для мотора. Конструктивные различия агрегатов и свойства топлива создают абсолютно два разных вида движков, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Мощность и потребление топлива

разница между дизелем и бензином

Для большинства водителей именно эти два параметра являются приоритетными, так как все хотят ездить быстро и экономно. Если говорить о мощности, то необходимо рассматривать две характеристики: крутящий момент и максимальную скорость. Дизельный агрегат имеет больший КПД из-за высокой степени сжатия топлива в 20 единиц, в то время как у бензинового мотора этот показатель лежит в пределах 10 единиц.

Из этого следует, что дизель имеет высокий крутящий момент, однако автомобили с бензиновыми моторами способны развивать большую скорость. Если вы предпочитаете скоростную езду по автобанам, тогда обязательно выбирайте бензин. На такой вопрос, как дизель или бензин, что лучше для внедорожника и кроссовера, ответ очевиден. Дизельные установки способны развивать достаточный крутящий момент, чтобы выбраться из любого бездорожья.

В плане экономии предпочтительнее дизель, так как стоимость топлива в среднем на 10-15 процентов ниже, а подобные моторы на 30-40 процентов экономичнее. Это преимущество покрывается дороговизной обслуживания дизельных моторов. По этой причине трудно однозначно сказать, что выгоднее, бензин или дизель. Автовладельцы должны ответить на этот вопрос для себя самостоятельно.

Дизель или бензин: что надежнее

Дизельный мотор имеет более надежную конструкцию, поэтому подобные агрегаты способы проходить до 1 миллиона километров без капитального ремонта. Также благодаря своему химическому составу, дизельное топливо предотвращает ускоренный износ деталей, однако все это возможно только при высоком качестве дизтоплива.

Бензиновые двигатели намного устойчивее к плохому топливу, однако владельцам таких автомобилей придется нередко иметь проблемы со свечами зажигания и всеми вытекающими последствиями.

Шумность и выхлопы

разница между дизелем и бензином

По первому параметру предпочтительнее является бензиновый мотор, так как его работа отличается невысокой шумностью. Недостатки дизельного мотора исключаются, если установлена качественная шумоизоляция. Токсичность бензина выше, при этом она содержит больше вредных соединений как для экологии, так и для здоровья человека. Также стоит отметить, что солярка испаряется менее интенсивно, благодаря чему понижается вероятность непредвиденного воспламенения.

Стоимость ремонта

В этой категории первенство берет дизельный мотор. Это связано с несколькими факторами:

  • сложность конструкции;
  • дорогостоящие детали;
  • возможные проблемы с поиском нужной комплектующей.

Если вы используете высококачественное топливо, то с поломками проблем не должно быть.

Эксплуатация в зимний период

зимой - дизель или бензин

Этот пункт обязательно стоит рассмотреть перед покупкой авто. Вспомните, сколько приходится водителям тратить времени на прогрев своего транспортного средства. Здесь преимущество имеют бензиновые моторы. Проблема заключается в том, что солярка при температурах ниже -15 градусов Цельсия превращается в желе. Завести автомобиль в этом случае крайне затруднительно.

Выходов из этой ситуации несколько: покупать специальное зимнее топливо или устанавливать систему обогрева, которая выльется автовладельцу в дополнительные расходы. С бензиновыми агрегатами все намного проще, так как в баке топливо не замерзает даже при -25 градусах.

Подводим итоги: плюсы и минусы каждого из моторов

Дизель или бензин, что выбрать? Ответ на этот вопрос необходимо искать, основываясь на своих предпочтениях. Кому то важна мощность и динамика, другие предпочитают сэкономить на топливе и обслуживании. Здесь можно выделить следующие преимущества бензина:

  • небольшая масса и габариты агрегата;
  • низкая шумность;
  • устойчивость к минусовым температурам;
  • большая мощность;
  • переносимость топлива плохого качества;
  • дешевизна в обслуживании.

К недостаткам бензина относится высокий расход, меньшая тяга и невысокий ресурс эксплуатации. Если говорить о дизельных двигателях, стоит отметить следующие достоинства:

  • экономичность;
  • высокая тяга на малых оборотах;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • дешевизна топлива.

Недостатками являются меньшая мощность, высокий уровень шума, дороговизна в обслуживании и ремонте, а также боязнь низких температур.

Представленная информация позволит вам с легкостью выбрать необходимый тип мотора. Обязательно проведите тест-драйв, ведь все преимущества конкретного мотора будут бесполезны, если вам не понравится динамика и разгон. Во многом все зависит от стиля вождения каждого человека в отдельности.

rulikoleso.ru

Дизельное топливо и бензин — отличия, достоинства и недостатки

По всему миру каждый год выпуск авто с дизельным двигателем увеличивается примерно на 20 процентов. В первую очередь темпы роста производства дизелей связаны с ежегодным ужесточением основных экологических норм.

Также наблюдается рост цены бензина и переход многих автовладельцев на альтернативные топлива (рапс для изготовления ДТ). Дизельное топливо и бензин отличия между этим горючим в процессе производства.

Отличия производства бензина и ДТ

По техническим и химическим свойствам дизель и бензин имеют ряд отличий, также как по способу производства. Три этапа перегонки ДТ:

  • Получение дизельной фракции из сырой нефти путем нагрева.
  • Крекинг (расщепление) фракций при разных температурных режимах.
  • Гидроочистка дизельного топлива. Из дизтоплива убирают соединения серы, процентное содержание которых в ДТ строго ограничено Российскими и Европейскими нормативами.
  • Добавление улучшающих характеристики присадок (морозостойкость, вязкость, текучесть).
  • Для зимнего топлива обязателен процесс отделения парафинов.

Модернизация нефтеперерабатывающих предприятий, которая началась с 2013 года, позволяет производить топливо соответствующее самым строгим стандартам ЕС и РФ.

Процесс производства бензина:

  • Из сырой нефти путем нагревания также выделяются бензиновые фракции. Таким образом, получают прямогонный бензин, в состав которого входит большое количество серы и ароматических углеводородов.
  • Второй этап производства процессом риформинга или же крекинга повышает октановое число и исключает фракции серы и углеводородов.
  • В зависимости от вида бензина добавляют присадки, улучшающие параметры топлива.

Компания «ExpressDiesel» предлагает покупателям полный ассортимент всех марок дизельного топлива и бензина от ведущих производителей, прошедших полную модернизацию оборудования.

Почему многие выбирают дизель?

Сейчас многие автолюбители предпочитают покупать автомобили с дизельным мотором, хотя их стоимость на 30 процентов выше, чем моторов на бензине. Почему?

  • Экономичность – расход топлива снижается на тридцать процентов.
  • Без капремонта дизель проходит до миллиона километров, чего не скажешь о бензиновом движке.
  • Цена ДТ на 15 процентов ниже.
  • Отсутствие системы зажигания увеличивает надежность.
  • Содержание серы в выхлопе минимальное, можно спокойно пересекать границы ЕС.

Но у дизеля есть и недостатки:

  • Некачественное топливо приводит к быстрой порче форсунок.
  • Техобслуживание стоит дороже.
  • Долго греется.
  • Зимой требуется только зимнее топливо, иначе движок просто не заводится.
  • Обслуживание. Стоит на 15-20% дороже бензинового мотора.

У нас, в компании «ExpressDiesel», можно всегда оптом и в розницу приобрести все виды дизельного топлива, а также бензин популярных марок.

expressdiesel.ru

Дизель или бензин — плюсы и минусы

Каждый автолюбитель, который планирует приобрести автомобиль, задается вопросом: «Какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый?». Однозначный ответ найти сложно, поскольку выбор конкретного силового агрегата зависит от многих факторов: типа кузова авто, его назначения, особенностей местности, где машина будет эксплуатироваться, и др.

У моторов любого типа есть свои преимущества и недостатки, поэтому отнеситесь к выбору серьезно, ведь именно от двигателя зависит расход топлива транспортного средства, время его разгона до 100 км/ч, максимальная скорость и другие важные характеристики.

Принцип работы моторов

И дизельные, и бензиновые силовые агрегаты относятся к двигателям внутреннего сгорания.

В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь формируется во впускном коллекторе, то есть за пределами цилиндра. В конце такта сжатия происходит перемешивание паров бензина и воздуха. Эта гомогенная смесь равномерно распределяется по объему. Результатом сжатия становится повышение температуры смеси до 500˚С – этот показатель ниже, чем температура воспламенения бензина. Искру дают свечи зажигания – смесь загорается.

В цилиндре дизельного мотора сжимается только воздух под давлением 30–50 бар. В результате сжатия температура воздуха повышается до 900˚С. В это же время в камере сгорания перед верхней мертвой точкой поршня распыляется дизельное топливо. Мелкие капли жидкости испаряются, образуется топливовоздушная смесь, которую называют гетерогенной – она самовоспламеняется и сгорает.

КПД двигателя и мощность

Сгорание рабочей смеси в дизельном моторе более эффективно. Это возможно за счет высокой степени сжатия: 20 единиц у дизеля против 10 единиц у бензина. КПД дизельного мотора на 40% выше, а расход топлива на 20% меньше. Бензиновый агрегат характеризуется большей мощностью.

Шум

Из-за высокого давления при сгорании топлива дизельные моторы создают больше шума и вибраций, но ситуацию спасает качественная шумоизоляция авто.

Выхлопы

Более экологичными считаются дизельные версии ДВС. Современные агрегаты полностью соответствуют стандартам «Евро-4» и оснащаются сажевым фильтром, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

Безопасность

Разница между дизельным и бензиновым топливом состоит в следующем: дизель испаряется медленнее, что снижает вероятность возгорания. Кроме того, в дизельных агрегатах система зажигания не используется.

Эксплуатация

Теоретически дизельный двигатель более долговечен за счет жесткого и прочного блока цилиндров, коленчатого вала, элементов цилиндропоршневой группы, головки блока цилиндров. Однако эта характеристика напрямую зависит от качества дизельного топлива. С этой точки зрения бензиновый агрегат менее прихотлив и более устойчив к топливу низкого качества.

Дизельный двигатель, в отличие от своего бензинового аналога, не приемлет низкие температуры. Уже при –15˚С летняя солярка густеет и перестает проходить через топливный фильтр, в результате чего авто отказывается заводиться. Однако проблема имеет простое решение – использование специальных сортов топлива или установка современных отопительных систем. Кроме того, дизельные двигатели долго прогреваются, поэтому тепло в салоне станет лишь спустя 10–15 минут интенсивного движения. Если Вы живете в местности, где сильные морозы не редки, отдайте предпочтение бензиновой установке.

Кроме того, дизель не боится воды, поскольку электричество в таких моторах используется только для запуска. Именно поэтому дизельными агрегатами оснащают внедорожники и кроссоверы.

Обслуживание

Владельцам машин с дизельными моторами приходится чаще менять фильтры и масла и проверять компрессию в цилиндрах. Подобные агрегаты отличаются сложной конструкцией, поэтому специалисты автосервиса смогут устранить не каждую поломку. Ремонт дизельного двигателя, как правило, обходится дороже.

Дизель требует больших капиталовложений, но только если говорить о краткосрочной перспективе. Если Вы покупаете авто надолго (от 5 лет) и планируете проезжать минимум 20 тысяч километров в год, то благодаря низкому расходу топлива дизель сэкономит Вам деньги.

Стоимость

Дизель обходится дороже бензина, однако учтите, что и обслуживание такого мотора потребует больших капиталовложений.

Дизель или бензин: плюсы и минусы

Бензиновые двигатели

Плюсы

Минусы

☑ Низкий уровень шума
☑ Высокая мощность
☑ Возможность работать на высоких оборотах без последствий для мотора
☑ «Устойчивость» к некачественному топливу
☑ Доступность запасных частей
☑ Дешевизна обслуживания
☑ Способность хорошо переносить низкие температуры
☒ Больший расход топлива
☒ Меньшая долговечность
☒ Возможность достичь максимальной мощности в небольшом диапазоне оборотов

Дизельные двигатели

Плюсы

Минусы

☑ Экономичность
☑ Невысокая стоимость топлива
☑ Отсутствие системы зажигания
☑ Высокий крутящий момент
☑ Долговечность
☑ Экологичность
☑ Возможность контакта с водой
☒ Большая масса
☒ Меньшая мощность
☒ Чувствительность к некачественному топливу
☒ Низкая морозоустойчивость
☒ Дороговизна обслуживания
☒ Невозможность ремонта в большинстве случаев

Что же лучше? Какой двигатель более надежный? Каждый автолюбитель ответит на эти вопросы самостоятельно исходя из своих приоритетов – мощность или экономичность, низкая или высокая морозоустойчивость и др. Идеальный мотор – это агрегат, объединяющий преимущества дизельного и бензинового двигателей.

www.kia-favorit.ru

Чем отличается бензиновый двигатель от дизельного

Бензин против Дизеля: в чем разница?

На самом базовом уровне современные двигатели внутреннего сгорания работают по принципу четырех простых шагов: всасывание, сжатие, воспламенение и выхлоп. Этот цикл повторяется снова и снова, когда двигатель находится в рабочем состоянии. Таким образом, создается крутящий момент, который и передается на трансмиссию, а затем на колеса. Причем эти шаги работы двигателя не зависят от типа используемого мотора, будь то дизельный или бензиновый двигатель. Но в этих двух моторах есть различия в том, как они выполняют эти циклы работы. 

 

Различия в работе бензиновых и дизельных двигателей

 

Для бензиновых двигателей этап впуска обычно заключается во всасывании воздуха и топлива в камеру сгорания. Если сравнивать работу с дизельным мотором, то в этот рабочий момент дизельный агрегат только всасывает воздух без топлива. Далее происходит сжатие воздуха в камере сгорания. 

 

Зажигание контролируется в каждом типе двигателей по-разному. Бензиновые моторы используют свечи зажигания, которые с помощью электрической искры воспламеняют топливную смесь (кислород + бензин) в камере сгорания, тем самым запуская двигатель. В результате воспламенения топлива образуется энергия, которая начинает двигать поршни в моторе. 

 

Что касаемо дизельного двигателя, то в отличие от бензинового силового агрегата воспламенение дизельного топлива в камере сгорания происходит от силы сжатия. То есть, происходит самовоспламенение топливной смеси. Происходит все очень просто.

 

Как мы уже сказали, сначала в камеру сгорания дизельного мотора подается только воздух, который сжимается по ходу движения поршня. В результате сильного сжатия кислород в камере сгорания сильно нагревается. В этот момент и подается дизельное топливо, которое самовоспламеняется от горячего кислорода в камере сгорания, запуская мотор. 

 

Смотрите также: Почему двигатели V4 редко встречаются в автомобилях?

 

Таким образом, момент воспламенения топлива в дизельных моторах контролируют топливные форсунки, тогда как в бензиновых моторах, это регулируют свечи зажигания.

 

Стоит отметить, что, как правило, оба типа двигателей используют одинаковую систему выпуска, чтобы выпустить из камеры сгорания скопившиеся газы в результате воспламенения топлива. Это регулируется клапанами путем их открытия / закрытия, которые когда это необходимо и выпускают отработанные газы, направляя их в выхлопную систему автомобиля.

 

Какой двигатель эффективней: Дизель или бензин?

 

 

Дизельные двигатели продолжают совершенствоваться в экологическом плане, постепенно, доказывая, что уровень вредных веществ в выхлопе может быть почти таким же, как в бензиновых автомобилях. Но пока что все равно бензиновые двигатели считаются более экологичными. Но есть в дизельных двигателях неоспоримое преимущество, которое заключается в том, что они, по сравнению с бензиновыми, намного экономичнее.

 

Действительно, в большинстве случаев дизельные двигатели значительно превосходят бензиновые по топливной эффективности. 

 

Это объясняется особенностью температуры самовоспламенения дизельного топлива в камере сгорания. Температура самовоспламенения — это температура, при которой соотношение в смеси кислорода-топлива будет приводить к самовоспламенению топливной смеси. 

 

В бензиновых моторах наоборот важно, чтобы температура в соотношении бензин-кислород в камере сгорания не приводила к самовоспламенению бензина во время сжатия, поскольку это может привести к воспламенению топлива до подачи свечами зажигания искры. Это может привести к повреждению двигателя. 

 

Чтобы этого не происходило, бензиновые моторы имеют довольно низкие коэффициенты сжатия (такт сжатия, когда определенное количество кислорода и бензина попадают в камеру сгорания). Это необходимо чтобы во время сжатия резко не повышалась температура воздуха. 

 

Поскольку дизельные моторы не имеют во время такта сжатия (впуска) в камере сгорания дизельного топлива, они могут сжимать всасываемый кислород намного больше, чем бензиновые двигатели. В результате сильного сжатия воздух в камере сгорания сильно нагревается, после чего в камеру сгорания попадает дизельное топливо, которое в итоге самовоспламеняется.

 

Другим преимуществом эффективности дизельного двигателя является отсутствие дроссельной заслонки. Когда вы нажимаете педаль газа в бензиновом автомобиле, это открывает впускные клапана в двигателе, что позволяет большому количеству воздуха попадать в мотор.

 

Соответственно чем больше кислорода, тем больше энергии образуется в результате воспламенения топлива, которое также в этом случае начинает подаваться в повышенном объеме. Стоит отметить, что этот процесс контролирует компьютер, который и определяет необходимое количество топлива. 

 

В дизельных моторах дроссельные клапаны не нужны. При нажатии педали газа компьютер просто определяет, какое количество топлива необходимо подать в камеру сгорания.

 

В результате этого при работе дизельного мотора теряется не много топлива, в отличие от бензиновых моторов, которые большой процент бензина сжигают зря. 

 

Разница в соотношении топливной смеси: воздух / топливо

 

 

Дизельные двигатели имеют способность работать в очень широком диапазоне соотношения кислорода / топлива в топливной смеси, подаваемой в камеру сгорания.

 

Бензиновые моторы обычно работают в диапазоне от 12 до 18 частей воздуха на 1 часть топлива (по массе).

Обычно это соотношение остается близким к 14,7:1. Дело в том, что при этом коэффициенте соотношения кислорода и топлива, вся топливная смесь полностью сгорает в камере сгорания. 

 

Однако в дизельных моторах все по-другому. Например, как правило, дизельный мотор работает в соотношениях кислорода от 18:1 до 70:1

 

Когда вы нажимаете педаль газа в дизельной машине это приводит к уменьшению соотношения воздух / дизельное топливо за счет увеличения впрыска дизеля в камеру сгорания.

 

Соответственно чем больше топлива, тем больше мощность. Правда когда дизельные моторы работают при низком соотношении кислород / топливо, в процессе сгорания образуется много сажи.

 

Именно поэтому, несмотря на наличие системы очистки, мы часто видим черный дым от грузовиков, когда они трогаются с места. В этот момент водители грузовиков сильно нажимают педаль газа, чтобы сдвинуть с места тяжелую машину.

 

В этот самый момент в дизельный двигатель начинает поступать меньше кислорода, но больше топлива.

 

Помимо этого существует еще множество отличий дизельных моторов от бензиновых. Например, каждый тип мотора по-разному может замедлять транспортное средство при торможении двигателем. 

 

Для получения дополнительной информации посмотрите несколько видео роликов ниже. 

Перед просмотром включите показ субтитров и их перевод.

 

 

www.1gai.ru

6Июн

Замена лампочки габаритных огней лада гранта: Замена ламп ближнего и дальнего света, ДХО, габаритов и ламп поворота на Лада Гранта — замена лампочек головного света Lada Granta своими руками — журнал За рулем

Как заменить лампочку ходовых огней на Лада Гранта

Стандартная комплектация Лада Гранта предполагает установку наиболее примитивных ламп ходовых огней. И единственным их преимуществом стоит считать скромную цену.

Видео замены на 16-ти клапанном моторе ниже.

Стоит ли менять исправную лампу ходовых огней?

А вот недостатков у подобных ламп, хоть отбавляй!

  1. Включая тусклый свет с желтизной, которая не лучшим образом сказывается на видимости впереди машины.ДХО на Лада Гранта в стандартном жёлтом цветеДХО на Лада Гранта в стандартном жёлтом цвете

    Пример с жёлтыми ДХО

  2. И, конечно же, важно помнить о длительности эксплуатации таких ламп, которая окажется очень недолгой.

Всё это заставляет людей менять в своих автомобилях лампы ходовых огней, практически сразу после покупки.

Диодная лампа дневного света в цоколе фары Лада ГрантаДиодная лампа дневного света в цоколе фары Лада Гранта

Диодная лампа ДХО практичнее и ярче

В принципе, замена может касаться и новых ламп накаливания, если старые вышли из строя. Но, ничто не мешает вам использовать светодиодные лампы. Обратите внимание лишь на цоколь, который должен соответствовать тому разъёму, который предполагается в автомобиле.

Но, в таком случае, нужно помнить и то, что одной лишь замены лампы накаливания или галогенной лампы будет недостаточно, так как вам необходимо оторвать цоколь с диода, чтобы выполнить перенаправление усиков к нужным разъёмам. Естественно, что перед процедурой нужно будет проверить правильность полярности.

Обзор стандартной лампы ДХО

Внешний вид стандартной лампы дневного света Лада ГрантаВнешний вид стандартной лампы дневного света Лада Гранта

Так выглядит стандартная лампа

Стандартная же лампа носит название W21/5W.

При её включении, запускается нить на 21 Вт, а при включении фар, данные огни гаснут, и начинает работать габаритный свет на базе нити в 5 Вт.

Процесс замены ламп ДХО

Корпус воздушного фильтра вблизи Лада ГрантаКорпус воздушного фильтра вблизи Лада Гранта

Необходимо снять (отвести в сторону) корпус воздушного фильтра

  1. Чтобы получить нужный доступ к левому блоку фар, нужно сдвинуть в сторону корпус, внутри которого размещается воздушный фильтр мотора. С этой целью проводим демонтаж всех креплений корпуса, жгутов проводов и датчика. После этого можно будет сдвинуть корпус фильтра вверх.
  2. А вот для получения доступа к правому блоку фар, нужно будет снять крышку силового агрегата. Чтобы это сделать, нужно открутить крышку маслозаливной горловины, а далее аккуратно отщелкнуть крышку. Делается это уверенным движением по направлению вверх. Главное, не забыть завернуть крышку на своё посадочное место обратно, дабы исключить возможность падения в горловину твердых предметов, включая и грязь, которой под капотом может быть достаточно много.

Что же касается разъёма лампы габаритов, то он располагается ближе к нижнему углу фару. Так что, вам потребуется извлечь патрон. Делается это посредством поворота патрона против часовой стрелки. Теперь вам будет доступна лампа, заменить которую очень просто.

Установка новой лампы происходит в обратной последовательности. Главное, попасть патроном в соответствующий паз на фаре, но провернуть уже по часовой стрелке.

Недостатки светодиодных ламп

Лампа ДХО диодная в фаре Лада ГрантаЛампа ДХО диодная в фаре Лада Гранта

Ещё один пример диодной лампы дневного света

Если вы решились установить светодиодные лампы, то будьте готовы к некоторым проблемам с их работой.

В основном, речь идёт о том, что датчик на панели приборов будет постоянно сигнализировать о проблемах в работе. Причина этого заключается в пониженном потреблении электричества такими лампами. Это замечает реле контроля, которое постоянно следит за нормальной работой ламп. Так что, увидев пониженную подачу тока, водителю будет показано соответствующее сообщение, что лампа пришла в негодность.

Индикатор будет постоянно гореть на панели приборов, или же сработает звуковая сигнализация бортовой системы. Впрочем, звуковой сигнал будет слышен только в ситуации, если панель приборов будет заменена аналогичной, но европейского варианта.

Дневные ходовые огни не соответствуют законодательству РФ на Лада ГрантаДневные ходовые огни не соответствуют законодательству РФ на Лада Гранта

Ярко, но не по закону! Гибдд будет против!

Кроме того, если вы замените желтый светодиод без соблюдения цветности на белый, то он может дополнительно включать различные оттенки, начиная от синего, и заканчивая фиолетовым. Это может вызвать естественную реакцию со стороны представителей власти. Так что, вам может быть очень сложно доказать, что светодиоды отвечают законодательным нормам, а также правилам безопасности.

Требования к установке

Ключевым недостатком дневных ходовых огней является то, что они не зафиксированы в законодательстве в качестве стандартного осветительного прибора. Так что, может возникнуть немало конфликтов между владельцами транспортных средств и представителями власти.

Специальные виды осветительных приборов должны производиться в точном соответствии государственным стандартам. Поэтому, если была проведена самостоятельная замена, то новые лампы, по своим техническим характеристикам, должны соответствовать выдвигаемым нормам.

К примеру, для автомобиля Лада Гранта ходовые огни дневного типа должны находиться в передней части на высоте не меньше двадцати пяти сантиметров от уровня земли.

Советы

Если вы заметили, что у Вас слишком часто перегорают лампы ходовых огней, то причина может быть в ошибках при замене. Дело в том, что дотрагиваться до колб ламп галогенного происхождения нельзя голыми руками. Работать лучше всего в новых хлопчатобумажных перчатках без грязи и прочих дефектов. Дело в том, что жирные следы, которые будут оставаться на колбе лампы, смогут сократить общий срок службы вплоть до нескольких раз. А, чтобы удалить загрязнения, нужно просто протереть колбу салфеткой, предварительно смоченной в спиртовом растворе.

И, конечно же, не забывайте о том, что после замены ламп вам может потребоваться провести регулировку фар.

Лада Гранта — замена ламп в блок-фаре — журнал За рулем

Заменить любую из ламп в блок фаре Лады Гранта совсем не сложно. Справиться с этой задачей поможет вам наша пошаговая иллюстрированная инструкция.

Замену ламп показываем на левой блок-фаре (для наглядности мы сняли ее с автомобиля). В правой блок-фаре лампы меняем аналогично.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2279-18-10-01 (Копировать)

Для замены лампы головного света нажимаем на фиксатор…

Для замены лампы головного света нажимаем на фиксатор…

Для замены лампы головного света нажимаем на фиксатор…

2279-18-10-02 (Копировать)

…и снимаем крышку с корпуса блок-фары.

…и снимаем крышку с корпуса блок-фары.

…и снимаем крышку с корпуса блок-фары.

2279-18-10-03 (Копировать)

Отсоединяем колодку жгута проводов от выводов лампы.

Отсоединяем колодку жгута проводов от выводов лампы.

Отсоединяем колодку жгута проводов от выводов лампы.

2279-18-10-04 (Копировать)

Снимаем резиновый чехол.

Снимаем резиновый чехол.

Снимаем резиновый чехол.

2279-18-10-05 (Копировать)

Нажав на концы пружинного фиксатора, выводим их из зацепления с крючками отражателя…

Нажав на концы пружинного фиксатора, выводим их из зацепления с крючками отражателя…

Нажав на концы пружинного фиксатора, выводим их из зацепления с крючками отражателя…

2279-18-10-06 (Копировать)

…и отводим фиксатор от лампы.

…и отводим фиксатор от лампы.

…и отводим фиксатор от лампы.

2279-18-10-07 (Копировать)

Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.

Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.

Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.

Внимание! Лампа головного света — галогенная. Не следует касаться ее стеклянной колбы пальцами, так как следы от них приведут к потемнению лампы при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.

Устанавливаем новую лампу Н4 в обратной последовательности.

2279-18-10-08 (Копировать)

Для замены лампы указателя поворота, нажав на патрон и повернув его против часовой стрелки (в правой блок-фаре — по часовой стрелке), вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.

Для замены лампы указателя поворота, нажав на патрон и повернув его против часовой стрелки (в правой блок-фаре — по часовой стрелке), вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.

Для замены лампы указателя поворота, нажав на патрон и повернув его против часовой стрелки (в правой блок-фаре — по часовой стрелке), вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.

Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона.

Новую лампу PY21W устанавливаем в обратной последовательности.

Для замены лампы дневного ходового огня и габаритного света в левой фаре отводим в сторону корпус воздушного фильтра, освободив его резиновые фиксаторы. Для замены лампы в правой блок-фаре этого делать не нужно.

2279-18-10-10 (Копировать)

Повернув патрон лампы против часовой стрелки, вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.

Повернув патрон лампы против часовой стрелки, вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.

Повернув патрон лампы против часовой стрелки, вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.

2279-18-10-11

Потянув лампу, вынимаем ее из патрона.

Потянув лампу, вынимаем ее из патрона.

Потянув лампу, вынимаем ее из патрона.

Устанавливаем новую лампу W21/5W в обратной последовательности.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Лада Гранта — замена ламп в задних фонарях — журнал За рулем

Заменить лампы в задних фонарях автомобиля Лада Гранта вы сможете самостоятельно — для этого достаточно воспользоваться нашим пошаговым руководством.

Снимокжжжжжжжжжжж

Расположение ламп в задних фонарях: 1 — противотуманного света; 2 — указателя поворота; 3 — сигнала торможения и габаритного света; 4 — заднего хода

Расположение ламп в задних фонарях: 1 — противотуманного света; 2 — указателя поворота; 3 — сигнала торможения и габаритного света; 4 — заднего хода

Расположение ламп в задних фонарях: 1 — противотуманного света; 2 — указателя поворота; 3 — сигнала торможения и габаритного света; 4 — заднего хода

В задних фонарях установлены лампы сигнала торможения и габаритного света (двухнитевая P21/5W), указателя поворота (PY21W оранжевого света), противотуманного света (P21W) в левом фонаре и света заднего хода (P21W) в правом фонаре.

Работа показана на правом фонаре. В левом фонаре лампы меняем аналогично.

Внутри багажника…

2279-18-13-01 (Копировать)

…отгибаем клапан обивки багажника.

…отгибаем клапан обивки багажника.

…отгибаем клапан обивки багажника.

Повернув патрон лампы сигнала торможения и габаритного света против часовой стрелки…

2279-18-13-02 (Копировать)

…вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.

…вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.

…вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.

Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки…

2279-18-13-03 (Копировать)_cr

…и вынимаем лампу из патрона.

…и вынимаем лампу из патрона.

…и вынимаем лампу из патрона.

Комбинированная лампа сигнала торможения и габаритного света имеет два выступа, расположенных на разных уровнях.

При установке новой лампы сигнала торможения и габаритного света P21/5W ее выступы должны войти в соответствующие пазы патрона.

Лампу света заднего хода P21W и лампу указателя поворота PY21W меняем аналогично. Лампа указателя поворота имеет два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы. При установке новой лампы ее выступы должны войти в соответствующие пазы патрона.

На корпусе фонаря рядом с гнездом каждого патрона указан тип лампы.

Для того чтобы не перепутать места установки патронов в корпусе фонаря, фиксирующие выступы на патронах и вырезы в корпусе фонаря имеют разную форму.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Как заменить лампы в задних фонарях Lada Granta

Заменить лампы в задних фонарях автомобиля Лада Гранта вы сможете самостоятельно — для этого достаточно воспользоваться нашим пошаговым руководством.

Как заменить лампы в задних фонарях Lada Granta
Как заменить дневные ходовые огни на Гранте своими руками пошаговая инструкция

Выбирая светодиодные лампы для авто, большинство даже не знают требования к их яркости, хотя это самое важное, что надо знать. Обычно получается, что, делая покупки в интернет-магазинах, вы прислушиваетесь к советам и рекомендациям консультантов из магазина, ведь специалист советует, и зачастую они вам предлагают попробовать: лампочки в дневные ходовые огни (ДХО) на 400-500 Лм; для ближнего света на 700 Лм; светодиоды в противотуманные фары (ПТФ) со световым потоком 600 Лм; про каждую вам скажут, что она ярко светит и подходит, хотя это не так.

В итоге вы устанавливаете их, они не дают желаемого результата, Вы остаетесь недовольны и покупки забрасываете на дальнюю полочку в шкафчик.

Лампа ДХО Лада Гранта — это осветительный прибор для дневных ходовых огней. В автомобилях этой марки функцию таких огней выполняют лампы габаритов.

Причины выхода из строя дневных ходовых огней

Свет стандартной лампы ДХО ГрантаСвет стандартной лампы ДХО ГрантаСвет стандартной лампы ДХО Гранта установленный с завода изготовителя

Причин выхода из строя дневных ходовых огней на Ладе Гранта может быть очень много вот наиболее распространенные из них:

  1. Перегорела лампа. Наверное, самая безобидная причина, так как для ремонта потребуется замена лампочки.
  2. Несоблюдение полярности при установке осветительных источников;
  3. По каким-то причина перестал работать канал поворотника;
  4. вышел из строя предохранительный элемент или реле, необходимо проверить их работоспособность;
  5. Перегорание нити накаливания;
  6. Повреждение проводки;
  7. Выход из строя или плохой контакт на подрулевом переключателе либо кнопке включения фар.

В случае частого перегорания ламп в дневных ходовых огнях рекомендуем вам обратиться к специалисту для выяснения причин, так как неисправность и повреждение проводки может привести к более серьезным последствиям.

Когда следует менять лампы ?

Каких-то определенных регламентов и рекомендаций по срокам замены ламп в дневных ходовых огнях на Ладе Гранта не существует. Деталь заменяется после перегорания. (выходе из строя)

Рекомендуем вам прочитать статью: Как заменить лампы ближнего света на Ладе Гранта

Видео: Причины выхода из строя ДХО на Гранте

Особенности выбора

Необходимого повышения яркости или срока эксплуатации лампочек можно добиться, лишь произведя замену действующих огней. Часто автолюбители заменяют установленные в «Ладе» галогенные источники освещения на светодиодные. Как правило, с этой задачей сможет справиться даже человек без опыта замены ламп.

Однако следует знать несколько нюансов. Просто поставить новый диод на нужное место недостаточно — у процесса есть свои особенности. 

Лампы повышенного визуального комфорта

Хотя штатные лампы с желтоватым тусклым оттенком в системе ходовых огней могут оставаться еще вполне исправными, многие владельцы Лады Гранта стремятся сразу выполнить их замену на галогенные с ярким белым светом. Причина этого – повышение визуального комфорта. Также отмечается, что это способно подчеркнуть экстерьер профиля авто.

Лампы ДХО Лада Гранта повышенной комфортностиЛампы ДХО Лада Гранта повышенной комфортностиСравнение ламп ДХО – на фото представлена стандартная (установленная с завода изготовителя) и лампа повышенной комфортности

Большой популярностью среди автолюбителей пользуются галогенные лампочки следующих производителей:

  1. Philips.
  2. Маяк.
  3. OSRAM.
  4. IPF.
  5. General Electric и некоторых других.

Как и прочие модификации галогеновые лампы для ДХО имеют все тот же характерный ряд недостатков. Это прежде всего повышенный нагрев и снижающийся с повышением мощности из-за этого срок годности. По этой причине при выборе подобных источников для Лада Граната следует учесть, что они могут выпускаться в двух версиях:

Первый вариант отвечает всем требованиям законодательства, но при этом имеет среднюю долговечность. Второй – более экономичен и, хотя светит не так ярко, зато служит дольше.

Дневные ходовые огни на основе диодов

Перед тем как начать самостоятельную установку дневных световых огней со светодиодами на Ладу Гранта необходимо запомнить: габаритные огни ни в коем случаи не должны быть использованы в качестве дневных ходовых огней. Для этого у них попросту не хватит мощности светового излучения.

Что касается дневных ходовых огней Гранты, то они очень быстро и довольно легко модернизируются. Ни без финансовых вливаний, но бесплатным в этом мире ничего не бывает.

Для тюнинга дневных ходовых огней Lada Granta достаточно прибегнуть к замене галогенных ламп светодиодами.

Купить диодные лампы можно практически в любом автомагазине. Стоить они будут в разы дороже, чем стандартные лампы накаливания заводской сборки, но, с другой стороны, долговечность и эффективность у них тоже выше. В уме прагматичного автомобилиста чаша весов должна перевесить в пользу более привлекательного, хоть и дорогого, товара.

Процесс установки лампы ДХО Лада ГрантаПроцесс установки лампы ДХО Лада ГрантаПроцесс установки лампы ДХО Лада Гранта

При выборе auto led lamp хозяин авто должен учесть: у ламп ходовых огней отсутствует цоколь. Хотя, если вы приобрели светодиоды с его наличием – это ещё не конец света. Есть два варианта выхода из затруднения:

  1. обмен светодиодов при условии сохранения чека, либо же налаженных контактов с продавцом;
  2. аккуратное отделение цоколя от светодиодной лампочки.

Оба выхода из ситуации приемлемы. Никаких трудностей на пути к их осуществлению не должно возникнуть.

Возможно вас заинтересует: Неисправности и замена стоп сигналов на Ладе Гранта

Как заменить лампы дневных ходовых огней на Гранте

  1. Отсоединяем клеммы от АКБ
  2. В подкапотном пространстве находим проводку которая ведет к нашей ДХОПроцесс установки лампы ДХО Лада ГрантаПроцесс установки лампы ДХО Лада Гранта
  3. Берем и поворачиваем лампу против часовой стрелки
  4. Вынимаем лампу из лоткаПроцесс установки лампы ДХО Лада ГрантаПроцесс установки лампы ДХО Лада Гранта
  5. Извлекаем перегоревшую лампу (вытягиваем ее на себя)Процесс установки лампы ДХО Лада ГрантаПроцесс установки лампы ДХО Лада Гранта
  6. Устанавливаем новую лампу ДХО и собираем все в обратной последовательности

Видео: Пошаговая инструкция замены лампы ДХО на Гранте

Лучшая цена лампочек для Granta — Отличные предложения на лампочки для Granta от глобальных продавцов лампочек для Granta

Популярные лампочки на гранты хорошего качества и по доступным ценам можно купить на AliExpress.

Мы верим, что поможем вам найти продукт, который подходит именно вам. На AliExpress представлен широкий ассортимент товаров, поэтому вы можете найти именно то, что ищете, а может быть, то, о чем даже не догадывались.Если вас интересуют лампочки для granta, AliExpress нашел 12 похожих результатов, так что вы можете сравнивать и делать покупки! Попробуйте найти тот, который подходит вам, выбрав диапазон цен, марку или характеристики, которые соответствуют вашим потребностям.

Ищете что-то большее? Кроме того, если вы ищите лампы для granta, мы также порекомендуем вам похожие товары, например авто передняя лампа, светодиодная v70, лампа для nissan x trail, лампа volvo, светодиодная лампа peugeot 3008, светодиодные лампы для mazda rx8, светодиодная лампа для volvo xc90, лампа kalina, 2011 jeep grand cherokee led, kia led lamp w5w, лампа taho, лампа для nissan x trail, автомобильная лампа toyota camry, лампы для автомобиля mazda 6, лампа volvo, лампа led для toyota, focus 2 для лампы, 2011 jeep grand cherokee led, лампа для toyota corolla 2011, на калина 2 универсал.Когда вы делаете покупки на AliExpress, вам предоставляется качественное обслуживание и профессиональная помощь, поэтому не ждите, чтобы воспользоваться нашими ценами на эти и другие товары!

,
Лучшая цена на задние фонари заднего хода Canbus — Отличные предложения на задние фонари заднего хода Canbus от глобальных продавцов фонарей заднего хода Canbus

Популярный canbus фонарь заднего хода хорошего качества и по доступным ценам вы можете купить на AliExpress.

Мы верим, что поможем вам найти продукт, который подходит именно вам. На AliExpress представлен широкий ассортимент товаров, поэтому вы можете найти именно то, что ищете, а может быть, то, о чем даже не догадывались.Если вас интересуют задние фонари заднего хода canbus, AliExpress нашел 8 похожих результатов, так что вы можете сравнивать их и делать покупки! Попробуйте найти тот, который подходит вам, выбрав диапазон цен, марку или характеристики, которые соответствуют вашим потребностям.

Ищете что-то большее? Кроме того, если вы ищите задний фонарь заднего хода canbus, мы также порекомендуем вам похожие товары, например лампа фары jeep, w5w t10 светодиодные лампы для автомобилей авто лампы, honda внутренние светодиодные лампы, h5 светодиодные лампы h7 для автомобилей 6000k, боковые клиновые лампы t10 194 w5w 5630 , светодиодные лампы chevrolet silverado, автомобильные лампы ford fusion h21, автомобильные лампы 20шт, светодиодные лампы габаритные белые, автомобильные светодиодные лампы t10, контактные лампочки, автомобильные лампы s, w5w t10 светодиодные лампы для автомобилей автомобильные лампы , ford focus bulb t10, яркие лампы drl, автомобильная боковая клиновидная лампа t10 194 w5w 5630, автомобильная лампа 8000lm, светодиодная белая автомобильная боковая лампа, лампочка для автомобильных фар, светодиодная лампа ford mustang.Когда вы делаете покупки на AliExpress, вам предоставляется качественное обслуживание и профессиональная помощь, поэтому не ждите, чтобы воспользоваться нашими ценами на эти и другие товары!

,
Лучшая цена Lada Bulb Interior — Выгодные предложения на Lada Bulb Interior от мировых продавцов Lada Bulb Interior

Популярная лампа для салона lada хорошего качества и по доступным ценам вы можете купить на AliExpress.

Мы верим, что поможем вам найти продукт, который подходит именно вам. На AliExpress представлен широкий ассортимент товаров, поэтому вы можете найти именно то, что ищете, а может быть, то, о чем даже не догадывались. Если вас интересует интерьер лампы lada, AliExpress нашел 8 похожих результатов, так что вы можете сравнивать их и делать покупки! Попробуйте найти тот, который подходит вам, выбрав диапазон цен, марку или характеристики, которые соответствуют вашим потребностям.

Ищете что-то большее? Кроме того, если вы ищите лампы для салона lada, мы также порекомендуем вам похожие товары, например светодиодные лампы для автомобиля p21w ba15s, набор светодиодных ламп для салона автомобиля белый, светодиодные лампы для авто противотуманные, фары jeep, светодиодные лампы для авто p21w ba15s 1156, светодиодные лампы для авто в свою очередь, h21 led drl противотуманная лампа, светодиодная лампа для авто-тумана h4, led c5w автомобильная автомобильная лампа-лампа 12v, светодиодные лампы для автомобиля p21w ba15s, набор светодиодных ламп для салона автомобиля белого цвета, универсальная лампа-противотуманная лампа, гирлянда w5w лампы для салона, светодиодные лампы для автостайлинга, лампы для противотуманных фар astra, противотуманные фары skoda h21, светодиодные лампы для автомобилей p21w ba15s 1156, цветные лампы hb4, светодиодные лампы peugeot 307, противотуманные фары novsight.Когда вы делаете покупки на AliExpress, вам предоставляется качественное обслуживание и профессиональная помощь, поэтому не ждите, чтобы воспользоваться нашими ценами на эти и другие товары!

,
6Июн

Оцинковка кузова автомобиля своими руками батарейкой: Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Если на кузове вашего грузового или легкового автомобиля образовались заметные очаги коррозии, но при этом они ещё несквозные, нужно срочно принимать меры. Как показывает практика, если не остановить коррозию кузова вовремя, цена последующего ремонта вашего авто будет в разы больше. По этой причине медлить нельзя!

Последние годы многими автолюбителями было замечено: даже в больших густонаселенных городах дорожные службы нещадно используют соль. В результате кузова прогнивают до дыр буквально за два-три года. Чтобы противостоять процессу ржавления и агрессивному воздействию дорожных реагентов, есть очень простой, но действенный способ — оцинковка кузова своими руками.


Цинкование автомобиля проводят с целью защитить раз и навсегда защитить кузов от образования назойливых «рыжиков», а также с целью предупреждения дальнейшего распространения коррозии по всему кузову.

Цинковая «корочка» на поверхности металла создает некий барьер, который защищает сталь от негативных факторов и разрушающих воздействий агрессивной среды. Покрытие на основе цинка эффективно противостоит воздействию солей, химических веществ и влаги.

Обратите внимание, что цинковать можно как часть кузова машины (крыло, багажник, капот и т.д.), так и какую-нибудь отдельную деталь. И для этого потребуются прямые руки, определенные знания, конкретный набор материалов и инструментов, а также желание придать своему автомобилю дополнительную прочность.

Как оцинковать кузов самостоятельно

«Домашний» способ гальванической оцинковки металла позволяет предотвратить образование коррозии на кузове автомобиля и тем самым сократить расходы на сервисное обслуживание. Также жидкую оцинковку можно применять для разных металлических изделий с целью дополнительной защиты их от ржавчины.

Нужно сразу сказать, что этот способ очень простой и не требует больших финансовых затрат. По сути, это всеми известный Цинкор авто, но своими руками. Подробно об этом чудо-средстве будет написано ниже, по ходу статьи.

Подготовительные работы

Данный метод подразумевает использование ортофосфорной кислоты с растворенным в ней цинком, а также потребуются цинковые (соляные) батарейки. Можно использовать как маленькие пальчиковые, так и большие батарейки – в данном случае все зависит от объема производимых работ.

Если вам нужно оцинковать большую площадь поверхности на авто, то лучше взять большие цинковые батарейки. Для начала их необходимо все «распечатать» и снять всю лишнюю оплетку.

При желании вы можете также использовать только корпус соляной (солевой) батарейки, предварительно удалив графитовый стержень и сажу, но в принципе можно оставить все «внутренности» на месте.

На корпусе «оголенной» оцинкованной батарейки с одной стороны с помощью резинки нужно закрепить ватный диск, а с обратной стороны (также при помощи обычной резинки) — питающий провод. В качестве источника питания можно использовать автомобильный аккумулятор или подходящий по параметрам блок питания.

Как происходит цинкование поверхности

Если вы не знаете, как оцинковать правильно, прочитайте сначала небольшую инструкцию.

«Минус» от автомобильного аккумулятора должен быть подключен непосредственно к той части кузова (или детали), которую вы собираетесь оцинковать батареей — то есть, с помощью батарейки.

К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинковому корпусу батарейки. Обратите внимание, что минусовую клемму ни в коем случае нельзя отключать, потому как должный эффект не получится.

Перед началом цинкования обрабатываемую поверхность желательно зачистить от следов ржавчины, если они имеются. В шприц нужно набрать ортофосфорную кислоту с растворенным в ней цинком и пропитать ватный диск, который одет на корпус солевой батарейки. После этого нужно просто перемещать «насадку» по всей площади обрабатываемой поверхности.

Самое главное — не останавливаться. Если долго держать батарейку на одном месте, то появляются пригары, а если безостановочно перемещаться по поверхности, то получается аккуратный и ровный слой цинка. Результат вы увидите практически с первых секунд.

Такой метод цинкования машины некоторые хоть и называют «кустарным», но это действительно проверенный, самый простой и главное — эффективный способ борьбы с коррозией. А еще, как вариант, можно использовать уже готовый походный комплект — автомобильный набор для цинкования Цинкор авто.

 

При помощи данного средства можно быстро локализовать особо прогрессирующие участки ржавчины, а также удалить все следы коррозии на кузове автомобиля. Гальваническая оцинковка позволяет надежно защитить поверхность металла от повторного появления «рыжиков».

Способ оцинковки металла при помощи «белого порошка»

Обычно для оцинковки малых площадей металлических поверхностей чаще всего используется ортофосфорная кислота и оцинкованный корпус от батарейки. Однако для более качественной обработки вместо ортофосфорной лучше использовать паяльную кислоту. Она представляет собой соляную кислоту, в которой растворен цинк. Считается, что оцинковка кузова в данном случае будет более глубокая и долговечная.

Приобрести паяльную кислоту можно практически в любом магазине радиоэлектроники. Но не совсем удобно, что для пайки в домашних условиях паяльная кислота продается только в маленьких флаконах.

Поэтому если вам требуются большие объемы паяльной кислоты для оцинковки, ее можно сделать в домашних условиях из «белого порошка» — хлористого цинка, который продается на развес.

Основные этапы работ

Высыпаем хлористый цинк в подходящую емкость, потом добавляем дистиллированную воду и перемешиваем до образования прозрачной жидкой консистенции (обратите внимание — работать с химическими веществами нужно в резиновых перчатках). Из 1 кг хлористого цинка получается примерно 3,5 л готовой паяльной кислоты.

В итоге получилась гальваническая ванна, в которой при необходимости можно оцинковывать куски листовой стали и металлические детали целиком.

Для дальнейших работ понадобится оцинкованный корпус батарейки и железный болт, на концах которых при помощи резинок надо зафиксировать хлопчатобумажную ткань.

Деталь, которую необходимо оцинковать, предварительно нужно хорошо зачистить от ржавчины болгаркой, используя зачистной диск с металлическим ершиком. Перед началом оцинковки металл нужно «активировать» — удалить с поверхности оксидную пленку при помощи электричества.

Как активировать металл

Для этого плюсовую клемму от зарядного устройства нужно подключить прямо к обрабатываемой детали, а минусовую — через лампочку на 20 ватт к электроду. В качестве электрода используется болт с хлопчатой тканью на конце, которую необходимо смочить в паяльной кислоте или электролите.

После подачи тока обрабатываем поверхность детали, в результате изделие лучше очищается от окислов. Только после этой процедуры можно приступать непосредственно к обработке автомашины — оцинковать кузов автомобиля.

Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях

По старой доброй традиции очаги коррозии на кузове появляются после зимнего периода, когда дороги посыпаются реагентом. Чтобы остановить ржавчину и предотвратить сквозную коррозию нужно как можно быстрее остановить этот процесс. И поможет в данной ситуации – оцинковка автомобиля.

Для самостоятельного оцинкования понадобятся соляные батарейки, корпус которых изготовлен из цинка, провод и аккумулятор. На батарейку одевается небольшой кусок тряпки, смоченный паяльной кислотой, и она подключается через провод к плюсовой клемме аккумулятора. Сделанное приспособление нужно прижать к очагу коррозии и водить аккуратно из стороны в сторону.

В результате всех манипуляций на поверхности металла вместо ржавчины появляется плёнка серебристого налёта. Важным дополнением к проделанной работе будет нейтрализация оставшейся кислоты, которую можно погасить раствором пищевой соды с водой.

Вот такими простыми «народными» способами выполняется технология оцинковки кузова автомобиля своими руками гальваническим методом. Кстати, забыли упомянуть еще об одном хорошем средстве, при помощи которого можно легко и быстро зацинковать поверхность металла — Цинкарь для авто.

Подробно о том, как остановить ржавчину на кузове авто своими руками, можно посмотреть видеоурок, в котором рассказывается обо всех нюансах домашней оцинковки кузова автомобиля батарейкой и другими доступными для простого водителя способами.

Оцените запись

[Голосов: 20 Средняя оценка: 4.8]

Оцинковка кузова автомобиля своими руками в домашних условиях

В среде автомобилистов понятие «оцинкованный кузов» имеет скорее не технический, а близкий к сакральному смысл, почти секрет вечной молодости. И действительно, машины, имеющие такое защитное покрытие, имеют шансы пережить своего владельца. Не каждый железный конь имеет его, но хотя бы частичная оцинковка кузова автомобиля своими руками – это вполне доступная операция для каждого, кто отличает бокорезы от пассатижей.

Почему и всегда ли цинк защищает

Не все знают причину того, почему оцинкованный металл не ржавеет. Скажем больше: цветной металл цинк (химический элемент Zn) имеет меньшую стойкость к окислению и коррозии, чем защищаемое им железо. Протектором для него цинк становится из-за имеющейся разницы в электрических потенциалах на поверхности кристаллических решеток.

Методы цинкования

Этот эффект называется электрохимической коррозией, а заключается он в разрушении активного металла при контакте с менее активным, который получает дополнительные ионы и восстанавливается. Если на поверхности оцинкованного листа образуется повреждение до железа, то весь защитный слой может растаять, буквально как снег весной. Активный электрохимический процесс приводит к ускорению окисления обоих металлов.

Поэтому если у оцинкованного кузова есть серьезные механические повреждения, то сгниет он гораздо быстрее чем тот, что просто качественно покрашен.

Основные способы оцинковки

Защитное цинковое покрытие наносится двумя основными способами.

  1. Горячий. Это заводской метод, когда кузов автомобиля, после очистки кислотами и нанесения флюса, окунают в ванну с расплавленным цинком. Он дорог и сложен, поэтому применяется далеко не всеми автопроизводителями, даже с мировым именем. Такое покрытие наиболее прочное и устойчивое к механическим воздействиям. Им обладают машины брендов Porsche, Volvo с 1975 года, Chevrolet Lachetti, некоторые модели Ford и Opel, а также ВАЗ 2110 (опционально).
  2. Холодный. В свою очередь, он делится на гальванический и механический. Гальваника – это тоже достаточно надежно, но полностью кузов этим способом цинкуется только на заводах, поскольку связан с применением больших объемов агрессивных веществ – щелочей, кислот, аммиака. Им пользуются производители марок Mercedes, Skoda, Volkswagen, Toyota, Reno Logan. На ограниченных площадях его можно применять и для самостоятельной оцинковки. Механические способы нанесения защитного покрытия (покраска составами, содержащими цинк) наименее надежны, но они просты и дешевы.

Оцинковка дома – это несложно

Оцинковать кузов своими руками можно только одним из холодных способов. Для нанесения покрытия гальваническим методом вам понадобится:

  • хлорид (ZnCl2) или сульфат (ZnSO4) цинка;
  • источник постоянного тока;
  • электрод из цинка.

Хлорид получают растворением цинка в соляной, а сульфат – в серной кислоте. Эти реактивы можно купить готовыми. Предпочтение стоит отдать хлориду, поскольку он лучше растворяется в воде. Для сульфата ее надо вскипятить.

Источником постоянного тока послужит аккумулятор или зарядное устройство. Цинковый электрод делают из оболочки круглой батарейки.

Поверхность тщательно очищается от краски, грязи, ржавчины и обезжиривается. Применять модификаторы с ортофорсфорной кислотой ни в коем случае нельзя!

Мелкие детали можно поместить в чистую обрезанную пластиковую канистру из-под масла и полностью залить их раствором хлорида цинка, который сыграет роль электролита. Цинковый электрод подключается к плюсовой клемме и опускается в канистру.

На вертикальных поверхностях надо принять меры для того, чтобы электролит не растекался. Машину можно повернуть нужным боком, используя кантователь. Днище цинкуется электродом, который обмотан пористым материалом, стойким к кислоте.

Ручная оцинковка участка кузова

Чтобы не мучиться с подбором ингредиентов, купите готовый набор для домашнего гальванирования. Например, «Цинкор Авто».

Набор Цинкор Авто

Обрабатываемая деталь покрывается светло-серым налетом. Длительность процесса зависит от желаемой толщины наносимого покрытия.

Если сила тока будет слишком большой, то процесс ускоряется, но покрытие получается рыхлым и ненадежным. Поэтому лучше применять зарядное устройство с регулятором.

Оцинкованная поверхность обрабатывается раствором соды (нейтрализация кислоты).

Необработанные участки железа, соседствующие с цинковой пленкой, должны быть тщательно загрунтованы и закрашены во избежание начала процесса электрохимической коррозии.

Если в вашем инструментарии есть пескоструйный аппарат, то его можно использовать для нанесения цинкового порошка. На скорости сверхзвука он отлично впечатывается в поверхность защищаемой детали.

Цинкование холодным способом можно провести нанесением состава, сходного по физическим свойствам с обычной краской. Они наносятся на чистые и обезжиренные поверхности.

Отечественный защитный состав «Гальванол» содержит до 96 процентов чистой цинковой пудры. Его можно наносить кистью, валиком, обмакивать деталь полностью или использовать как наполнитель краскопульта.

Зарубежные производители предлагают цинковые спреи в аэрозольных баллончиках. Это, например, составы Zinga, LIQUI MOLY Zink Spray.

Теперь вы знаете, как нанести заветный слой оцинковки на свой автомобиль. Если не будете торопиться, тщательно очистите все поверхности и защитите обработанное место слоем грунтовки и краски, то признаков коррозии не будет несколько лет.

Оцинковка кузова автомобиля

Вот решил написать, как можно оцинковать кузов автомобиля или его проблемную часть, которая подверглась коррозию, простым, доступным для всех способом.

Есть несколько способов или методов цинкования, например «холодное» цинкования, это когда применяются такие смеси наподобие «цинкаря» и ему подобных, такой способ малоэффективен, так как держится на металле не долго, да и смывается быстро. Есть ещё «горячий» способ он более надёжен и долговечен, вот сегодня поговорим как раз о нём.

Для данного способа нам понадобиться:

1….   Кислота, возьмём простую и доступную всем серную, то есть простой электролит.2…   Понадобиться сам цинк, если найдёте чистый цинк, это будет просто хорошо, если нет, то ищем тот материал, что содержит или покрыть цинком, то есть к примеру оцинкованные листы для кровли крыши, чем старее выпуск этих листов, тем будет больше на них цинка.  Я имею ввиду не чем дольше они у вас лежали на крыше))) под дождём и солнышком, а чем дольше они находились у вас в гараже. Ещё можно взять старые круглые большие батарейки у них корпус сделан из цинка.

3…   Ну и последнее, что нам понадобиться это любой источник постоянного тока с амперами на выходе не ниже 2. Хорошо подойдёт любая зарядка или простой автомобильный аккумулятор.

Вот, что использовал я:

Итак; отрезаем от пластиковой бутылки дно, чтобы получилась ёмкость наливаем туда электролита грамм 150-200. Нарезаем небольшими кусочками наш цинк или металл оцинкованный и бросаем в электролит, пойдёт реакция, воняет жутко)), приобретает мутно-молочный оттенок. Всё раствор готов к использованию.

Затем поступаем так,  минус от источника питания, который используем подключаем к массе автомобиля, а плюс к оцинкованной пластине обмотанной мягкой тряпочкой.

Вот такВот проблемное место у меня….

Теперь берём щуп с тряпочкой, окунаем его в нашу кислоту с цинком и просто мажем по ржавчине, идёт процесс, шипит))) и постепенно покрывается цинком. Далее я это всё залил из баллончика кислотным грунтом.Вот какой рисунок получился

Ну а далее грунтуем акриловым грунтом, затираем, шпаклюем (если есть неровности),  опять затираем, грунтуем и красим.

Конечный результат. Думаю, что теперь не скоро здесь появиться ржа. Всем удачи и ровных дорог.

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Надежность и срок службы любого автомобиля на 90 процентов зависит от качественного кузова. Поэтому при покупке авто эта характеристика может оказаться решающей, да и все знающие люди сразу смотрят на нее.

Но в ситуации, когда приобретается машина уже побывавшая в чьих-то руках или эконом-вариант?

Не стоит отчаиваться, потому что вполне можно покрыть кузов цинком и дома, своими руками. Для этого потребуются прямые руки, некоторый багаж знаний и инструментов, и желание придать своей машине дополнительную прочность.

Зачем нужен оцинкованный корпус?

Оцинковка проводится для того чтобы защитить кузов автомобиля от коррозии и воздействия различных химических соединений, в избытке находящихся на дорожном покрытии. Гораздо проще один раз провести эту операцию чем постоянно латать корпус.

Производители автомобилей обычно проводят эту процедуру только с нижней частью корпуса (чаще всего ограничиваются только днищем), как с наиболее уязвимым местом машины. Для этого наносят анодную защиту – то есть металл, который имеет меньший электрохимический потенциал по сравнению с основным металлом корпуса.

Наибольшей популярностью пользуется цинк благодаря своей дешевизне и высоким химико-физическим свойствам.

Каким бывает цинкование?

Используют три основных вида:

  1. Термическое – готовый корпус опускается в цинковый расплав. Иногда на готовый лист металла наносится тот же самый расплав и направляется на прокатку. Подобную обработку проходят автомобили марок Ford, Volvo, Porsche и GM. Довольно эффективный способ, надежно защищает даже после его дальнейшей обработки.
  2. Холодное – мелкодисперсный цинк по типу краски наносится на корпус авто. Не очень надежен, однако, значительно дешевле остальных видов, часто применяется при цинковании бюджетных авто.
  3. Гальваническое – готовую деталь выдерживают в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под воздействием тока, цинк намертво прилипает к металлу кузова. Эта технология получила распространение среди крупных европейских и японских автопроизводителей.

В домашних условиях первый вариант вряд ли получится провести, а последние два стоят внимания.

Холодная оцинковка

Тут все просто кузов очищается от ржавчины и грязи, а потом по нему распыляется мелкодисперсный цинк, в общем, процесс очень похож на покраску баллончиками автомобиля своими руками.

Посмотрите полезное видео, тест цинка спрея Zinc Spray BOLL:

Гальваническое цинкование своими руками

Простой способ цинкования отдельных деталей выглядит примерно так:

  1. Берется раствор цинка, хлорид или сульфат цинка. В случае если его не удалось приобрести, вполне можно приготовить его самостоятельно, для этого нужно лишь растворить металл в серной или соляной кислоте. Ингредиенты для этого вполне можно найти в магазинах, торгующих радиодеталями, хлорид цинка используется как паяльная кислота. А в магазинах с автозапчастями можно купить серную кислоту, она часто применяется как электролит в кислотных аккумуляторах.
  2. Для приготовления раствора нужна кислостойкая емкость. В ней сперва кладется цинк, потом все аккуратно и не спеша заливается кислотой. Примерное содержание цинка получается 400 г на 1 литр кислоты. Важно выполнять это действие на открытом воздухе и вдалеке от всевозможных очагов возгорания, так при реакции выделяется водород, который неплохо горит и еще лучше взрывается. Простой способ понять, что кислота полностью выработалась, это кинуть еще немного цинка, если от него не пойдет пузырьков водорода значит, реакция успешно завершилась.
  3. Нужно отделить прозрачный раствор от жидкого осадка.
  4. Теперь нужно взять деталь, подготовленную для цинкования и подключить на нее минусовой провод от источника тока.
  5. Плюс нужно подключить к кусочку цинка.
  6. Теперь и деталь, и цинк помещаем в получившийся раствор, а затем включаем напряжение. Вполне достаточно будет обычных 12 вольт от аккумулятора и зарядного устройства. Ток заставит осесть растворенный цинк на детали, а кусочек металла будет обогащать раствор.
    Важно соблюдать правило: провод к которому подключен цинк ни в коем случае не должен контактировать с раствором. Может произойти реакция, и тогда весь процесс пойдет насмарку.
  7. При правильном протекании процесса на детали появиться равномерный слой серого цвета. Главное, чтобы процесс протекал не слишком быстро, иначе металл может потемнеть или стать рыхлым. Чтобы этого избежать ток должен быть не выше 1 Ампера.
  8. После окончания процесса деталь следует промыть в растворе пищевой соды или на крайний случай воды. Это нужно чтобы нейтрализовать остатки кислоты.

Некоторые автолюбители с хорошим воображением, прочитав инструкцию выше, представили, как они будут погружать корпус машины целиком в раствор. Этого не потребуется!

Для гальванической оцинковки своими руками вовсе необязательно купать кузов в электролите. Этот метод предназначен для оцинковки только отдельных деталей автомобиля.

Для этого она подготавливается, счищается вся грязь и ржавчина, причем в этом деле нельзя применять уничтожитель ржавчины или ортофосфорную кислоту.

Потом нужно обернуть кусочек цинка в ткань, желательно несколько раз. Добыть цинк легко, например, можно разобрать круглую батарейку, в которых стаканчик изготовляется из необходимого нам материала. К добытому стаканчику подключается плюс от аккумулятора, а минус остается на массе автомобиля.

Для соединения проводов идеально подходят зажимы для прикуривания, главное смотреть чтобы ткань не касалась их.

Схема подключения при цинковании

Далее, смочить обернутый бинтом стаканчик цинка паяльной кислотой или  хлористым цинком, и аккуратно начать водить по детали, которую надумали подвергнуть цинкованию (посмотрите видеоинструкцию ниже).

Металл будет потихоньку осаживаться на поверхности. В конце процедуры требуется промыть оцинкованное место раствором пищевой соды или просто, водой.

Посмотрите видео по теме, как сделать самому оцинковку в гараже:

Интересное видео, защита металла от коррозии с помощью цинка (как приготовить материалы и выполнить оцинкование):

Заключение

Нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности при работе с электричеством и химическими растворами. И вы сможете оцинковать кузов своего автомобиля, при этом значительно сэкономив.

Загрузка…

Профессиональный преобразователь ржавчины (оцинковка) для устранения и прекращения коррозии 500 мл 150901

Устали бороться с коррозией на кузове своего автомобиля? Купите преобразователь ржавчины «Автопрофи» с оцинковкой!

Это средство поможет вам радикально решить проблему коррозии на кузове автомобиля и мотоцикла с минимальными финансовыми вложениями. Состав профессионально удаляет ржавчину, останавливает развитие коррозии и позволяет провести оцинковку кузова своими руками.

Инновационная формула преобразователя ржавчины для авто разработана на основе цинко-марганец-фосфатных соединений. Компоненты формируют прочное защитное покрытие. Оно останавливает процесс коррозии и надежно защищает автомобиль от появления ржавчины в будущем.

Преобразователь ржавчины «Автопрофи» универсален и подходит для обработки автомобильного кузова, металлических заборов, арматуры и прочих металлических изделий. Удобный флакон легко помещается в руке и облегчает оцинковку автомобиля.

Профессиональная оцинковка и защита от коррозии в домашних условиях возможна с преобразователем ржавчины Autoprofi Performance. Закажите прямо сейчас!

Способ применения

Очистите поверхность от остатков краски и рыхлой ржавчины. Встряхните флакон преобразователя ржавчины для авто и нанесите средство на необходимый участок. Наносить средство необходимо до момента, пока участок не увлажнится.

Дайте средству просохнуть и удалите остатки преобразователя ржавчины и рыхлые элементы покрытия с помощью грубой щетки (не металлической). Повторить процедуру еще раз и тщательно удалить остатки средства сухой ветошью или кистью.

После проведения такой оцинковки автомобиля можно грунтовать, красить или проводить другие работы по обработке кузова.

Условия хранения

Хранить в сухом проветриваемом месте при температуре от –20°С до +50°С. При минусовой температуре преобразователь ржавчины «Автопрофи» может замерзать, но при разморозке он сохраняет все свои свойства.

Размороженный состав перед применением необходимо взболтать до однородного состояния.

Как удалить ржавчину и нанести цинк с помощью химии, тока и батарейки

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.  

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше. 

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет. 

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой. 

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки. 

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже. 

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля. 

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.  

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.  

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить. 

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили. 

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY 

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Это устройство с батарейками защитит ваш автомобиль от коррозии

Мастер показал, как сделать очень простое но в тоже время очень эффективное устройство для борьбы с очагами коррозии на автомобиле. Приспособление настолько простое, что его может сделать даже ребенок. Для его изготовления нам понадобятся обычные соляные батарейки, причем на них должно быть так и написано, что это солевые батарейки. Обычно это самые дешевые батарейки.

Алкалиновые батарейки нам не подойдут, так как у них корпус не из цинка, а у этих корпус сделан из чистого цинка 99,9 процентов.

Берем одну батарейку и зачищаем ее корпус от изоляционной пленки. Для этого достаточно пленку просто разрезать. Понадобится кусочек провода. Оборачиваем этот провод вокруг батарейки, но чтобы провод хорошо держался, обернем его обычной канцелярской резинкой.

На обратный конец закрепляем электрическую прищепку. Затем понадобятся обычные ватные диски. Берем один диск, оборачиваем им батарейку и закрепляем его с помощью резинки. В итоге получилось устройство для защиты авто от коррозии металла.

Далее берем обычную паяльную кислоту ортофосфорную и смачиваем ватку, которую мы закрепили на батарейки. Ну вот и все ребята, устройство готово. Осталось его только подключить к автомобильному аккумулятору.

Как удалить ржавчину и оцинковать корпус автомобиля батарейкой

Подключаем электрическую прищепку прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место устройством. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно – он имеет серебристый цвет.

Нейтрализуем кислоту

После того, как ржавое место обработано с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. Насыпаем немножко в стаканчик, разбавляем водой и состав для нейтрализации действия кислоты у нас готов. Просто смачиваем ватный диск в этом растворе и обрабатываем место, которое мы оцинковали. Посмотрите, как шипит – это нейтрализуется кислота, которую мы использовали в качестве электролита.

Покраска лаком

Бюджет на закрасить это место можно обычным лаком для ногтей. Подбираете лак под цвет своей машины. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. С расстоянии двух метров это место практически незаметно, а самое главное – больше ржаветь не будет.

Если вам понравился мой метод борьбы с ржавчиной, ставьте лайки.

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Если на кузове вашего грузового или легкового автомобиля образовались заметные очаги коррозии, но при этом они ещё несквозные, нужно срочно принять меры. Как показывает практика, если не выявить коррозию кузова вовремя, цена последующего ремонта вашего авто будет в разы больше. По этой причине медлить нельзя!

Последние годы автолюбителями было замечено: даже в больших густонаселенных городах дорожные службы нещадно используют соль.В результате кузова прогнивают до дыр за два-три года. Чтобы противостоять процессу ржавления и агрессивному воздействию дорожных реагентов, есть очень простой, но действенный способ — оцинковка кузова своими руками.


Цинкование автомобиля с целью защиты раз и защиты кузова от образования назойливых «рыжиков», а также с целью предотвращения дальнейшего распространения коррозии по всему кузову.

Цинковая «корочка» на поверхности металла некий барьер, который защищает от воздействия агрессивной среды.Покрытие на основе цинка эффективно противостоит воздействию солей, химических веществ и влаги.

Обратите внимание, что цинковать можно как часть кузова машины (крыло, багажник, капот и т. д.), так и какую-нибудь отдельную деталь. И для этого потребуются прямые руки, знания, конкретный набор материалов и инструментов, а также желание придать своему автомобил дополнительную прочность.

Как оцинковать кузов самостоятельно

«Домашний» способ гальванической оцинковки металла позволяет предотвратить образование коррозии на кузове автомобиля и тем самым сократить расходы на сервисное обслуживание.Также жидкую оцинковку можно применять для разных металлических изделий с помощью дополнительной защиты от ржавчины.

Нужно сразу сказать, что этот способ очень простой и не требует больших финансовых затрат. По сути, это всеми известный Цинкор авто, но своими руками. Подробно об этом чудо-средстве будет написано ниже, по ходу статьи.

Подготовительные работы

Данный метод подразумевает использование ортофосфорной кислоты с растворенным в ней цинком, а также потребуются цинковые (соляные) батарейки.Можно использовать как маленькие пальчиковые, так и большие батарейки — в данном случае все зависит от объема производимых работ.

Если вам нужно оцинковать площадь поверхности на авто, то лучше взять большие цинковые батарейки. Для начала их необходимо все «распечатать» и снять всю лишнюю оплетку.

При желании вы можете также использовать только корпус соляной (солевой) батарейки, удалив графитовый стержень и сажу, но в принципе можно оставить все «внутренности» на месте.

На корпусе «оголенной» оцинкованной батарейки с одной стороны с резинки нужно закрепить ватный диск, а с обратной стороны (также при помощи обычной резинки) — питающий провод. В качестве источника питания можно использовать автомобильный аккумулятор или подходящий по параметрам блок питания.

Как происходит цинкование поверхности

Если вы не знаете, как оцинковать правильно, прочитайте сначала небольшую инструкцию.

«Минус» от автомобильного аккумулятора должен быть непосредственно в той части кузова (или детали), вы собираетесь оцинковать батареей — то есть, с помощью батарейки.

К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинковому корпусу батарейки. Обратите внимание, что минусовую клемму ни в коем случае нельзя отключить, потому что должный эффект не получится.

Перед началом цинкования обрабатываемую поверхность желательно зачистить от следов ржавчины, если они имеются. В шприц нужно набрать ортофосфорную кислоту с растворенным в ней цинком и пропитать ватный диск, который одет на корпус солевой батарейки. После этого нужно просто перемещать «насадку» по всей площади обрабатываемой поверхности.

Самое главное — не останавливаться. Если долго батарейка на одном месте, то появляется пригары, а если безостановочно перемещаться по поверхности, то получается аккуратный и ровный слой цинка. Результат вы увидите практически с первых секунд.

Такой метод цинкования машины хоть и называют «кустарным», но это действительно проверенный, самый простой и главное — эффективный способ борьбы с коррозией. А еще, как вариант, можно использовать уже готовый походный комплект — автомобильный набор для цинкования Цинкор авто.

При помощи данного средства можно быстро локализовать прогрессирующие участки ржавчины, а также удалить все следы коррозии на кузове автомобиля. Гальваническая оцинковка позволяет надежно защитить поверхность металла от повторного появления «рыжиков».

Способ оцинковки металла при помощи «белого порошка»

Обычно для оцинковки малых площадей используется ортофосфорная кислота и оцинкованный корпус от батарейки.Однако для более качественной обработки вместо ортофосфорной лучше использовать паяльную кислоту. Она представляет собой соляную кислоту, в которой растворен цинк. Считается, что оцинковка в данном случае будет более глубокая и долговечная.

Приобрести паяльную кислоту можно практически в любом магазине радиоэлектроники. Но не совсем удобно, что для пайки в домашних условиях паяльная кислота продается только в маленьких флаконах.

Поэтому если вам требуются большие объемы паяльной кислоты для оцинковки, ее можно сделать в домашних условиях из «белого порошка» — хлористого цинка, который продается на развес.

Основные этапы работ

Высыпаем хлористую цинк в подходящую емкость, добавляем дистиллированную воду и перемешиваем до образования прозрачной жидкой консистенции (обратите внимание — работать с химическими веществами в резиновых перчатках). Из 1 кг хлористого цинка получается примерно 3,5 л готовой паяльной кислоты.

В итоге получилась гальваническая ванна, в которой при необходимости можно оцинковывать куски листовой стали и металлические детали целиком.

Для дальнейших работ понадобится оцинкованный корпус батарейки и железный болт, на концах которых при помощи резинок надо зафиксировать хлопчатобумажную ткань.

Деталь, которую необходимо оцинковать, нужно хорошо зачистить от ржавчины болгаркой, используя зачистной диск с металлическим ершиком. Перед началом оцинковки металл нужно «активировать» — удалить с поверхности оксидную пленку при помощи электричества.

Как активировать металл

Для этого плюсовую клемму от зарядного устройства нужно подключить прямо к обрабатываемой детали, а минусовую — через лампочку на 20 ватт к электроду.В качестве электрода используется болт с хлопчатой ​​тканью на конце, которую необходимо смочить в паяльной кислоте или электролите.

После подачи тока обрабатываем детали поверхности, в результате продукт лучше очищается от окислов. Только после этой процедуры можно приступать непосредственно к обработке автомашины — оцинковать кузов автомобиля.

Оцинковка кузова авто батарейкой в ​​гаражных условиях

По старой доброй традиции очаги коррозии на кузове появляются после зимнего периода, когда дороги посыпаются реагентом. Чтобы предотвратить ржавчину и предотвратить сквозную коррозию, нужно как можно быстрее сделать этот процесс. И поможет в данной ситуации — оцинковка автомобиля.

Для самостоятельного оцинкования понадобятся соляные батарейки, корпус которых изготовлен из цинка, провод и аккумулятор. На батарейку одевается небольшой тряпки, кусок паяльной кислотой, и она подключается через провод к плюсовой клемме аккумулятора. Сделанное приспособление нужно прижать к очагу коррозии и водить аккуратно со стороны в сторону.

В результате всех манипуляций на поверхности металла вместо ржавчины появляется плёнка серебристого налёта. Важным дополнением к проделанной работе будет нейтрализация кислоты, которую можно погасить пищевой соды с водой.

Вот такими простыми «народными» выполняется технология оцинковки кузова автомобиля своими руками гальваническим методом. Кстати, забыли поверхность еще об одном хорошем средстве, при помощи которого можно легко и быстро зацинковать металл — Цинка для авто.

Подробно о том, как остановить ржавчину на кузове авто своими руками, можно посмотреть видеоурок, в котором рассказывается обо всех нюансах домашней оцинковки кузова автомобиля батарейками и другими доступными для простого водителя способами.

Оцените запись

[Голосов: 20 Средняя оценка: 4.8]

Оцинковка кузова автомобиля своими руками в домашних условиях

В среде автомобилистов понятие «оцинкованный кузов» имеет скорее не технический, а близкий к сакральному смысл, почти секрет вечной молодости.И действительно, машины, имеющие такое защитное покрытие, имеют шансы пережить своего владельца. Не каждый железный конь имеет его, но хотя бы частичная оцинковка кузова автомобиля своими руками — это вполне доступная операция для каждого, кто отличает бокорезы от пассатижей.

Почему и всегда ли цинк защищает

Не знают причину того, почему оцинкованный металл не ржавеет. Скажем больше: цветной металл цинк (химический элемент Zn) имеет меньшую стойкость к окислению и коррозии, чем защищаемое им железо.Протектором для него цинк становится из-за имеющейся разницы в электрических структурах на поверхности кристаллических решеток.

Методы цинкования

Этот эффект называется электрохимической коррозией, а заключается он в разрушении активного металла при контакте с менее активным, который получает дополнительные ионы и восстанавливается. Если на поверхности оцинкованного листа образуется повреждение до железа, то весь защитный слой может растаять, буквально как снег весной. Активный электрохимический процесс приводит к ускорению окисления обоих металлов.

Поэтому если у оцинкованного кузова есть серьезные механические повреждения, то сгниет он быстрее чем тот, что просто качественно покрашен.

Основные способы оцинковки

Защитное цинковое покрытие наносится двумя способами.

  1. Горячий. Это заводской метод, когда кузов автомобиля, после очистки кислотами и нанесением флюса, окунают в ванну с расплавленным цинком.Всеобщие автопроизводители. Такое покрытие наиболее прочное и устойчивое к механическим воздействиям. Им обладают машины брендов Porsche, Volvo 1975 года, Chevrolet Lachetti, некоторые модели Ford и Opel, а также ВАЗ 2110 (опционально).
  2. Холодный. В свою очередь, он делится на гальванический и механический. Гальваника — это тоже достаточно надежно, но полностью этим способом цинкуется только на заводах, используя возможности больших объемов агрессивных веществ — щелочей, кислот, аммиака.Им пользуются производители марок Mercedes, Skoda, Volkswagen, Toyota, Reno Logan. На ограниченных площадях его можно применять и для самостоятельной оцинковки. Механические способы нанесения защитного покрытия (покраска составами, содержащими цинк) названиеее надежны, но они просты и дешевы.

Оцинковка дома — это несложно

Оцинковать кузов своими руками можно только одним из холодных способов. Для нанесения покрытия гальваническим методом вам понадобится:

  • хлорид (ZnCl 2 ) или сульфат (ZnSO 4 ) цинка;
  • источник постоянного тока;
  • электрод из цинка.

Хлорид получают растворением цинка в соляной, а сульфат — в серной кислоте. Эти реактивы можно купить готовыми. Предпочтение стоит отдать хлориду, поскольку он лучше растворяется в воде. Для сульфата ее надо вскипятить.

Источником постоянного токаит аккумулятор или зарядное устройство. Цинковый электрод делают из оболочки круглой батарейки.

Поверхность тщательно очищается от краски, грязи, ржавчины и обезжиривается. Применять модификаторы с ортофорсфорной кислотой ни в коем случае нельзя!

Мелкие детали можно использовать в чистую обрезанную пластиковую канистру из-под масла и полностью залить их хлорида цинка. Цинковый электрод подключается к плюсовой клемме и опускается в канистру.

На вертикальных поверхностях надо принять меры для того, чтобы электролит не растекался. Машину можно повернуть нужным боком, используя кантователь. Днище цинкуется электродом, который обмотан пористым технологиям, стойким к кислоте.

Ручная оцинковка участка кузова

Чтобы не мучиться с подбором ингредиентов, купите готовый набор для домашнего гальванирования. Например, «Цинкор Авто».

Набор Цинкор Авто

Обрабатываемая деталь покрывается светло-серым налетом. Длительность процесса зависит от желаемой толщины наносимого покрытия.

Если сила тока будет слишком большой, то процесс ускоряется, но покрытие получается рыхлым и ненадежным. Поэтому лучше использовать зарядное устройство с регулятором.

Оцинкованная обрабатываемая поверхность обрабатывается соды (нейтзация кислоты).

Необработанные участки железа, соседние с цинковой пленкой, должны быть тщательно загрунтованы и закрашены во избежание начала процесса электрохимической коррозии.

Если в вашем инструменте есть пескоструйный аппарат, то его можно использовать для нанесения цинкового порошка. На скорости сверхзвука он отлично впечатляется в поверхности защищаемой детали.

Цинкование холодным способом можно провести нанесением состава, по физическим свойствам с сходной краской. Они наносятся на чистые и обезжиренные поверхности.

Отечественный защитный состав «Гальванол» содержит до 96 процентов чистой цинковой пудры. Его можно наносить кистью, валиком, обмакивать деталь полностью или использовать как наполнитель краскопульта.

Зарубежные производители обслуживают цинковые спреи в аэрозольных баллончиках. Это, например, составы Zinga, LIQUI MOLY Zink Spray.

Теперь вы знаете, как нанести заветный слой оцинковки на свой автомобиль. Если не будете торопиться, очистите все поверхность и защитите обработанное слоем грунтовки и краски, то есть признаки коррозии не будет несколько лет.

Оцинковка кузова автомобиля

Вот решил написать, как можно оцинковать кузов автомобиля или его проблемную часть, которая подверглась коррозии простым, доступным для всех способов.

Есть несколько способов или методов цинкования, например, «холодное» цинкования, когда применяются такие смеси наподобие «цинкаря» и ему подобных, такой способ малоэффективен, так как держится на металле не долго, да и смывается быстро. Есть ещё «горячий» способ он более надёжен и долговечен, вот сегодня поговорим как раз о нём.

Для данного района понадобиться:

1…. Кислота, возьмём простую и доступную всем серную, то есть простой электролит. 2… Понадобится сам цинк. больше на них цинка. Я имею ввиду не дольше, чем они находились у вас лежали на крыше))) под дождём и солнышком, а чем дольше они находились у вас в гараже. Ещё можно взять старые круглые большие батарейки у них корпус сделан из цинка.

3… Ну и последнее, что нам понадобиться это любой источник постоянного тока с амперами на выходе не ниже 2.Хорошо подойдёт любая зарядка или простой автомобильный аккумулятор.

Вот, что использовал я:

Итак; отрезаем от пластиковой бутылки, чтобы получилась ёмкость наливаем туда электролита грамм 150-200. Нарезаем небольшими кусочками наш цинк или металл оцинкованный и бросаем в электролит, пойдёт реакция, воняет жутко)), приобретает мутно-молочный оттенок. Всё раствор готов к использованию.

Затем поступаем так, минус от источника питания, который используем подкем к массе автомобиля, а также к оцинкованной пластине обмотанной мягкой тряпочкой.

Вот такВот проблемное место у меня….

Теперь берём щуп с тряпочкой, окунаем его в нашу кислоту с цинком и просто мажем по ржавчине, идёт процесс, шипит))) и постепенно покрывается цинком. Далее я это всё залил из баллончика кислотным грунтом.Вот какой рисунок получился

Ну а далее грунтуем акриловым грунтом, затираем, шпаклюем (если есть неровности), опять затираем, грунтуем и красим.

Конечный результат. Думаю, что теперь не скоро здесь появиться ржа.Всем удачи и ровных дорог.

Профессиональный преобразователь ржавчины (оцинковка) для устранения и прекращения коррозии 500 мл 150901

Устали бороться с коррозией на кузове своего автомобиля? Купите преобразователь ржавчины «Автопрофи» с оцинковкой!

Это средство поможет вам радикально решить проблему коррозии на кузове автомобиля и мотоцикла с минимальными финансовыми вложениями. Состав профессионально удаляет ржавчину, останавливает развитие коррозии и позволяет провести оцинковку кузова своими руками.

Инновационная формула преобразователя ржавчины для авторемонта на основе цинко-марганец-фосфатных соединений. Компоненты формируют прочное защитное покрытие. Оно останавливает процесс коррозии и надежно защищает автомобиль от ржавчины в будущем.

Преобразователь ржавчины «Автопрофи» универсален и подходит для обработки автомобильного кузова, металлических заборов, арматуры и прочих металлических изделий. Удобный флакон легко помещается в руку и облегчает оцинковку автомобиля.

Профессиональная оцинковка и защита от коррозии в домашних условиях возможна преобразователь ржавчины Autoprofi Performance. Закажите прямо сейчас!

Способ применения

Очистите поверхность от остатков краски и рыхлой ржавчины. Встряхните флакон преобразователя ржавчины для авто и нанесите средство на необходимый участок. Наносить средство необходимо до момента, пока участок не увлажнится.

Дайте средству просохнуть и удалите остатки преобразователя ржавчины и рых элементов покрытия с помощью грубой щетки (не металлической).Повторить еще раз и удалить остатки средства сухой ветошью или кистью.

После проведения такого оцинковки автомобиля можно грунтовать, красить или проводить другие работы по обработке кузова.

Условия хранения

Хранить в сухом проветриваемом месте при температуре от –20 ° С до + 50 ° С. При минусовой температуре преобразователь ржавчины «Автопрофи» может замерзать, но при разморозке он сохраняет все свои свойства.

Размороженный состав перед применением необходимо взболтать до однородного состояния.

Как удалить ржавчину и нанести цинк с помощью химии, тока и батарейки

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra for 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать.Например, испытать разные способы устранения коррозии и защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних / гаражных условиях, можно узнать из статей и роликов в интернете. Причемим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое процесс цинкование объединены в один! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь.К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюсационного» аккумулятора к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше.

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступает в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепи все-таки замкнет.

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка.В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении тщательных ремонтных работ область следовало бы тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это на основе очищенной ортофосфорной кислоты средство с добавлением соединения цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает.Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет намного больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», после чего насухо ее протирает.

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительную обработку и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедитесь в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными методами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Надежность и срок службы любого автомобиля на 90 процентов зависит от качественного кузова.Поэтому при покупке авто эта характеристика может оказаться решающей, да и все знающие люди сразу смотрят на нее.

Но в ситуации, когда приобретается машина уже побывавшая в чьих-то руках или эконом-вариант?

Не стоит отчаиваться, потому что вполне можно покрыть кузов цинком и дома, своими руками. Для этого потребуются прямые руки, некоторый багаж знаний и инструментов, и желание придать своей машине дополнительную прочность.

Зачем нужен оцинкованный корпус?

Оцинковка проводится для защиты кузова автомобиля от коррозии и воздействия различных соединений, в избытке находящихся на дорожном покрытии. Гораздо проще один провести эту операцию чем постоянно латать корпус.

Производители автомобилей обычно проводят этими частями с частями (всего ограничиваются только днищем), как наиболее часто используемым местом машины. Для этого наносят анодную защиту — то есть металл, имеет меньший электрохимический потенциал по сравнению с основным металлом корпуса.

Наибольшей популярностью пользуется цинк благодаря своей дешевизне и высоким химико-физическим свойствам.

Каким бывает цинкование?

Используют три основного вида:

  1. Термическое — готовый корпус опускается в цинковый расплав. Иногда на готовый лист металла наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобную обработку проходят автомобили марок Ford , Volvo , Porsche и GM . Довольно эффективный способ, надежно защищает даже его дальней обработки.
  2. Холодное — мелкодисперсный цинк по типу краски наносится на корпус авто. Однако часто дешевле других видов, часто используемых при цинковании бюджетных авто.
  3. Гальваническое — готовую деталь выдерживают в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под воздействием тока, цинк намертво прилипает к металлу кузова. Эта технология получила распространение среди европейских и японских автопроизводителей.

В домашних условиях первый вариант вряд ли получится провести, а последние два стоят внимания.

Холодная оцинковка

Тут все просто кузов очищается от ржавчины и грязи, затем по нему распыляется мелкодисперсный цинк, в общем, процесс очень похож на покраску баллончиками автомобиля своими руками.

Посмотрите полезное видео, тест цинка спрея Zinc Spray BOLL:

Гальваническое цинкование своими руками

Простой способ цинкования отдельных деталей выглядит так:

  1. Берется раствор цинка, хлорид или сульфат цинка. В случае если его не удалось приобрести, можно приготовить его самостоятельно, для этого нужно лишь растворить металл в серной или соляной кислоте. Ингредиенты для этого вполне можно найти в магазинах, торгующих радиодеталями, хлорид цинка используется как паяльная кислота. В магазинах с автозапчастями можно купить серную кислоту, она часто используется как электролит в кислотных аккумуляторах.
  2. Для приготовления раствора нужна кислостойкая емкость. В ней сперва кладется цинк, потом все аккуратно и не спеша заливается кислотой.Примерное содержание цинка получается 400 г на 1 литр кислоты . Важно выполнять это действие на открытом воздухе и вдалеке от всевозможных очагов воспламенения, так при генерируется водород, который неплохо горит и еще лучше взрывается. Реакция успешно завершилась, и реакция будет успешно завершена.
  3. Нужно отделить прозрачный раствор от жидкого осадка.
  4. Теперь нужно взять деталь, подготовленную для цинкования и подключить на нее минусовой провод от источника тока.
  5. Плюс нужно подключить к кусочку цинка.
  6. Теперь и деталь, и цинк помещаем в получившийся раствор, а затем включаем напряжение. Вполне достаточно будет обычных 12 вольт от аккумулятора и зарядного устройства . Ток заставит осесть раствор цинк на детали, а кусочек металла будет обогащать раствор.
    Важно соблюдать правило: провод к которому подключенный цинк ни в коем случае не должен контактировать с вводом. Может произойти реакцию, и тогда весь процесс пойдет насмарку.
  7. При правильном протекании процесса на детали появиться равномерный слой серого цвета. Главное, чтобы процесс протекал не слишком быстро, иначе металл может потемнеть или стать рыхлым. Чтобы этого избежать ток должен быть не выше 1 Ампера .
  8. После окончания процесса следует промыть в растворе пищевой соды или на крайний случай воды. Это нужно чтобы нейтрализовать остатки кислоты.

Некоторые автолюбители с хорошим воображением, прочитав инструкции выше, представили, как они будут погружать корпус машины целиком в раствор. Этого не потребуется!

Для гальванической оцинковки своими руками вовсе необязательно купать кузов в электролите. Этот метод для оцинковки только отдельных деталей автомобиля.

Для этого она подготавливается, счищается всякая грязь и ржавчина, причем в этом деле нельзя применять уничтожитель ржавчины или ортофосфорную кислоту.

Потом нужно обернуть кусочек цинка в ткань, желательно несколько раз. Добыть цинк легко, например, можно разобрать круглую батарейку, в которой стаканчик изготовлен из необходимого нам материала.К добытой стаканчику подключается плюс от аккумулятора, а минус остается на массе автомобиля.

Для соединения проводов идеально подходят зажимы для прикуривания, главное чтобы ткань не касалась их.

Схема подключения при цинковании

Далее, смочить обернутый бинтом стаканчик паяльной кислотой или хлористым цинком, аккуратно начать водить по деталям, которые надумали подвергнуть цинкованию (посмотрите видеоинструкцию ниже).

Металл будет потихоньку осаживаться на поверхности.В конце процедуры требуется промыть оцинкованное место соды или просто, водой.

Посмотрите видео по теме, как сделать самому оцинковку в гараже:

Интересное видео, защита металла от коррозии с помощью цинка (как приготовить материалы и выполнить оцинкование):

Заключение

Нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности при работе с электричеством и химическими растворами.И вы сможете оцинковать кузов своего автомобиля, при этом значительно сэкономив.

Загрузка …

Это устройство с батарейками защитит ваш автомобиль от коррозии

Мастер показал, как сделать очень простое но в тоже время очень эффективное устройство для борьбы с очагамиии на автомобиле. Приспособление настолько простое, что его может сделать даже ребенок. Для его изготовления потребятся обычные соляные батарейки.Обычно это самые дешевые батарейки.

Алкалиновые батарейки нам не подойдут, так как у них корпус не из цинка, а у этого корпуса сделан из чистого цинка 99,9 процента.

Берем одну батарейку и зачищаем ее корпус от изоляционной пленки. Для этого достаточно пленку просто разрезать. Понадобится кусочек провода. Оборачиваем этот провод вокруг батарейки, но чтобы провод держался, обернем его обычной канцелярской резинкой.

На обратный конец закрепляем электрическую прищепку.Затем понадобятся обычные ватные диски. Берем один диск, оборачиваем им батарейку и закрепляем его с помощью резинки. В итоге получилось устройство для защиты авто от коррозии металла.

Далее берем обычную паяльную кислоту ортофосфорную и смачиваем ватку, которую мы закрепили на батарейки. Ну вот и все ребята, устройство готово. Осталось его только подключить к автомобильному аккумулятору.

Как удалить ржавчину и оцинковать корпус автомобиля батарейкой

Подключаем электрическую прищепку прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место для обработки. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла.После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно — он имеет серебристый цвет.

Нейтрализуем кислоту

После того, как ржавое место обработано с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты.