Установка сабвуфера в машину своими руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Пошаговая установка сабвуфера в машину своими руками. Показываю подключение активного сабвуфера Kicx ICQ 300BA на примере автомобиля Renault Megane 3.

Установка сабвуфера в машину начинается с разборки. Рено Меган 3 не самый простой автомобиль для подключения, поэтому придется потратить на разборку немного времени. Весь процесс я запечатлел на видео. Под капотом я открутил и снял защитный чехол аккумулятора и клеммы, воздуховоды, воздушный фильтр и таким образом получил доступ к уплотнительной резинке, через которую смогу провести провод в салон автомобиля. Еще снял аккумулятор и компьютер двигателя.

Полный размер

Разборка под капотом

Полный размер

Место аккумулятора

Внутри автомобиля снимаю порожек, по которому пойдет силовой провод, и сапожок, в котором найду провод ACC — он выступит сигнальным проводом для включения сабвуфера и пойдет параллельно с силовым.

Полный размер

Порожек водительской двери

Сзади также разбираем порожек и диван.

Полный размер

Задний порожек

В средней стойке, между передним и задним сидением, подключусь к проводам, которые идут на задние динамики. Аналогично сделаю с правой стороны автомобиля.

Для установки сабвуфера я буду использовать набор для подключения усилителя Kicx PK-208. Комплектация установочного набора включает силовой предохранитель с силовым проводом, массовый провод, провод на динамики, RCA провод и сигнальный, для включения сабвуфера, и клеммы.

Полный размер

Kicx PK 208

Сабвуфер, который устанавливаю клиенту — Kicx ICQ 300BA.

Полный размер

Сабвуфер Kicx ICQ 300 BA

Полный размер

Характеристики сабвуфера

Перед прокладкой силового провода, вынимаю из него предохранитель. В текущем наборе он идет номиналом 40 А. Клемму силового провода кинул на штатный болт.

Полный размер

Силовой провод

Сам провод проложил вдоль штатных и завел в салон. Чтобы протянуть в салон, использовал протяжку, к которой примотал провод. Место соединения дополнительно смазал литолом, чтобы провод не отвалился в процессе протягивания. Под капотом силовой провод прячем в гофру, чтобы обезопасить себя от перетирания и дальнейшего возгорания. Закрепляю гофру изолентой. Далее пристяживаю к штатному жгуту.

Полный размер

Защита провода

Приматываю синий провод, управления включением сабвуфера, к розовому, который находится в сапожке. Это сигнальный провод, на котором появляется +12 В, после открытия двери или снятия «с охраны». При постановке «в охрану» питание на этом проводе пропадает. Нужный провод искал прозванивая контролькой.

Полный размер

www.drive2.ru

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Правильная установка усилителя своими руками. (Для Сабвуфера)

Дорогие Драйвчане. В этой статье я попытаюсь рассказать о том, как установить усилитель в машину своими руками,для того чтобы вы, дорогие читатели, смогли сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Первое что нужно сделать-это выбрать места под усилитель
Перед тем как установить усилитель нужно хорошенько подумать над тем, где будет располагаться «усилок». Отметим, что от места во многом зависит объем и стоимость работ. Стоимость будет состоять из длины проводов, которые необходимо проложить от АКБ к сабвуферу и колонкам, о цене самих работ мы не говорим, т. к. мы собираемся все делать сами.

Если вы собираетесь установить усилитель в багажном отсеке, вам потребуется прокладывать межблочные провода от магнитолы в багажник, это примерно 5-6 метров. Место установки необходимо знать заранее еще до того, как вы поедете подключать усилитель, покупая усилитель в машину, сразу же купите необходимое количество проводки. Кроме того, вам необходимо подумать о проводах для колонок. В случае заднего расположения усилителя прибавьте к общей длине проводов длину проводки, идущей от усилителя к передним колонкам, это еще порядка 3-4 метра под каждый динамик. Следует также учесть то факт, что прокладка проводов у каждого автомобиля — своя и разных нюансов может быть большое количество, поэтому берите с запасом, не факт, что у вас получится проложить провода по прямой. Не забудьте также о проводах от усилителя к задним колонкам, а также сабвуферу.

Некоторые установщики практикуют установку усилителя в передней части автомобиля, располагая устройство, к примеру, под водительским креслом или в районе панели приборов. В таком случае вы сможете немного сэкономить на проводах, кроме прочего, считается, что чем длина провода будет меньше — тем меньшей будет потеря качества, следовательно и звучание будет более высоким.

Провода

В продаже имеются готовые наборы проводов для подключения усилителя. Но они, как правило, имеют сомнительное качество, поэтому от покупки таких наборов лучше отказаться. Тем же, кто не готов платить за экономию качеством звука, советую покупать качественные провода. Для подключения усилителя в машине рекомендуется использовать медные многожильные провода, бытовая одножильная проводка не годится. Советую поступить следующим образом — для передних и задних колонок купить кабель ПВС сечением 2х2.5, для «пищалок» — 2х1.5, под сабвуфер подойдет кабель сечением 2х4. Во многом все зависит от мощности аппаратуры, длины провода и т. д., мощности колонок. Существует одно золотое правило — чем длиннее будет провод, тем большей должна быть его толщина. Это же правило применимо и к силовым проводам для подключения усилителя. Если аппаратура простенькая — сойдет и обыкновенный провод, его кстати можно подключить к тому же проводу питания магнитолы, «минус» подключаем к кузову. Однако такая схема считается неправильной, поэтому так или иначе у вас будут потери, которые скажутся на звучании.

Наилучшим вариантом считается подключение толстых силовых проводов усилителя — к АКБ. В сети существует достаточное количество источников, которые рекомендуют покупать обы

www.drive2.ru

Установка активного сабвуфера в машину своими руками

Активный саб в машину

Установка активного сабвуфера в машину – процесс не из легких. Обычно проходит быстро, но это только в том случае, если осуществляется он под непосредственным присмотром профессионала.
Нужно учитывать, что обычно штатная акустика не снабжается сабвуферами, поэтому могут появиться некоторые вопросы. Установка сабвуфера активного своими руками будет тщательно рассмотрена в нашей статье.

Виды сабвуферов

Установка активного автомобильного сабвуфера

Автомобильные сабвуферы могут быть таких основных видов:

• НЧ-динамики. Обычно их используют в качестве дополнения к более сильным устройствам.
• Активные сабвуферы. Отличаются тем, что к ним подключен усилитель.
• Пассивные сабвуферы. Усилитель придется икать отдельно.

Они отличаются друг от друга. Многие считают, что из этого списка наиболее лучшими являются именно активные сабы.
Ведь его можно практически сразу же устанавливать, так как он не требует предварительной подготовки. НЧ-динамик установлен непосредственно в ящик, а усилитель звука сосредотачивается снаружи.
Поэтому установка такого саба заключается только в прокладке и подключении всех необходимых кабелей.

Роль активного сабвуфера

Установка активного сабвуфера в машине

Обычно активные сабвуферы выполняют такую основную роль:

• Аудиосистема, имеющая высочайшее качество, способна проигрывать те частоты, которые имеют различный диапазон.
• Площадь диффузора является довольно большой, за счет чего становится возможным также и проигрывание низких частот звука.
• Также сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы) может понадобиться и тогда, когда некоторые моменты, проигранные устройством, теряют свою привлекательность.

Примечание: в таком случае пассивный сабвуфер точно не справится (если не проводить тщательной специальной его подготовки, чем способен заняться только профи), поэтому нужно использовать только активный.

Где установить

Установка активного сабвуфера на машину

Вмонтировать магнитолу можно в любом удобном для этого месте, которое имеется в автомобиле.
Но при этом мы рассмотрим самые популярные из них:

• Багажник. Это обусловлено тем, что именно здесь легче всего установить сабвуфер, поскольку в багажнике обычно есть много свободного места.
  Однако из-за этого частота звука станет более низкой. Тем не менее, найдя подходящее место для динамиков можно легко настроить качество издаваемого звука.

Саб в багажнике

• В некоторых случаях сабвуферы устанавливаются прямо в передней панели. Конечно, издаваемый звук будет иметь высокое качество. Однако такой процесс будет более сложным, исходя с технической точки зрения.

Примечание: обычно здесь устанавливают сабы те владельцы, кто является настоящими фанатами качественного звучания и которые готовы сделать практически все, лишь бы получить максимальный звук.

• Нередко установку сабвуферов проводят и под сиденье водителя или переднего пассажира.

Корпус активного саба и его виды

Устройство активных сабвуферов

За счет корпуса этого динамика создается уникальное акустическое оформление. При этом некоторые устройства нуждаются в разнообразном оформлении.
Активные сабвуферы могут быть установлены в такие ящики:

• Закрытый ящик. Изготавливается довольно просто. При этом подключение сабвуфера с таким оформлением осуществляется в несколько простых действий. Во время установки практически нельзя допустить тех или иных ошибок.

Примечание: сделать закрытый корпус для сабвуфера можно и своими руками.

• Полосовой ящик.
• Ящик с фазоинвертором. Это ящик, обладающий портом с определенной длиной. Основное преимущество в том, что с его помощью можно создавать любое давление в системе. Однако для установки такого устройства следует обладать большим багажом знаний и опыта.

Основное требование для любого вида ящика – он должен быть максимально герметичным, чтобы сам сабвуфер эффективно защищался от внешних условий. Производитель должен учитывать, что самой качественной должна быть поверхность, которая соприкасается прямо с динамиком.
Ведь обычно на неровной имеются щели и трещины, которые могут свести насмарку все усилия по установке устройства.

Типы подключения

Схема установки активного сабвуфера

• Седан;
• Хэтчбек;
• Кабриолет.

При этом для выполнения установки сабвуфера в каждом из типов автомобилей необходим специальный подход.

Седан

Схема установки сабвуфера активного

Установка сабвуфера в таком автомобиле является тяжелой, поэтому с ней придется повозиться. Лучше всего устанавливать в таком автомобиле НЧ-головки.
Итак:

• Их монтаж лучше производить непосредственно на заднюю полку.

Примечание: здесь можно установить любой сабвуфер. Его оформление может быть также разным.

• Монтируют сабвуферы и в подлокотниках. Нужно обратить внимание на отверстия. Они должны получиться довольно большими, ведь иначе существует вероятность, что диффузор останется закрыт, а из-за этого звучание будет несколько искаженным.

Хэтчбек

Динамик в хэтчбеке

Легче всего установка сабвуфера осуществляется именно в автомобилях данного типа. При выборе сабвуфера для такой модели машины, необходимо учитывать, что самым точным звучанием обладают устройства с размером головок 10 дюймов.

Кабриолет

Где можно установить динамики в кабриолете

А вот установка саба в автомобиле с типом кузова кабриолет является самой сложной. Это связано в первую очередь с тем, что здесь очень мало места, поэтому его для НЧ-динамиков категорически не хватает.

Рекомендации

Итак:

• Лучше в случае тесного пространства использовать акустику с закрытым корпусом. Чтобы отдача НЧ-динамика немного увеличилась, желательно установить перед ним жесткую плиту.
• Вообще, подключение происходит однотипно, однако разобраться следует с вариантами кабелей.

То есть, выполнить процесс установки сабвуфера можно прямо своими руками. Тем более что в Интернете есть много фото, которые смогут помочь в осуществлении данного процесса.
Видео тоже должно пригодиться. Инструкция также содержит в себе массу полезной информации. А вот цена домашнего ремонта будет намного более низкой, нежели ремонт, проведенный в автосервисе.

avtozvuk-info.ru

Как и куда установить сабвуфер? — DRIVE2

Как и куда установить сабвуфер?
Прежде чем приступить к покупке и установке динамиков в автомобиль, вы должны четко себе представить, как ваша аудиосистема будет выглядеть в целом. А для этого нужно располагать если не полным знанием, то хотя бы частичным пониманием темы. Согласитесь, одно дело, когда вы приходите к установщику, совершенно не понимая, как, что и где делается, и иное, когда точно знаете, чего хотите — совсем другое отношение к вам и совсем другой разговор.

Для начала немного теории.

Чаще всего в автомобиле применяется четыре вида акустического оформления: закрытого типа (ЗК), корпус с фазоинвертором (ФК), полосового типа (ПК) и бесконечный акустический экран (free air). Если развиваемое НЧ-головкой звуковое давление в ЗК (или free air) принять за некую величину N, то, установив этот же динамик в ФК, с некоторой долей приближения получим прирост звукового давления равный 3 дБ, а в ПК — б дБ. Напомним, что увеличение уровня звукового давления на 3 дБ означает увеличение громкости звука в два раза, соответственно, 6 дБ — в четыре раза. Из всего сказанного можно сделать вывод: применение более сложного акустического оформления для НЧ-головки позволяет использовать менее мощные усилители при равной громкости звучания. А учитывая, что стоимость усилителя растет пропорционально его мощности, то данный показатель важен для многих автолюбителей.

Еще одно обстоятельство, которое волнует многих покупателей при выборе сабвуфера — количество обмоток звуковых катушек. В магазинах можно найти сабвуферы с одной, двумя и даже с четырьмя обмотками. Для чего это делается? Увеличение количества обмоток — некоторая хитрость производителей, позволяющая использовать вместо одного очень мощного несколько менее мощных усилителей. На качество звука это совершенно не влияет, и применяется только для получения максимального звукового давления.

Несколько слов об активных корпусных сабвуферах. Тем более что за последний год на рынке появилось немало моделей, привлекательных как по качеству звучания, так и по развиваемому звуковому давлению. Если производитель подходит серьезно к таким изделиям, то старается оптимально подобрать связку «усилитель+НЧ-громкоговоритель», чем обеспечивает высокое качество звука и избавляет вас от необходимости самому делать необходимый подбор компонентов. Более того, активные сабвуферы просты в настройке, монтаже и в большинстве своем оснащены высокоуровневыми входами для подключения штатных головных устройств. Основной недостаток активных сабвуферов — отсутствие отдельных выходов встроенного усилителя, поэтому если он выйдет из строя, то сабвуфер станет бесполезным.

Выбор акустического оформления и места установки НЧ-головки во многом зависит от типа кузова автомобиля. Конструктивно все автомобили можно разделить на три условных класса: с совмещенным объемом салона и багажного отделения (типа хэтчбек и универсал), с изолированным от салона багажником (типа седан) и открытым кузовом (типа кабриолет). Каждый из этих автомобилей имеет свои особенности установки, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Как установить НЧ-динамик в кузов автомобиля типа седан?

Автомобили с таким типом кузова наиболее сложны для установки сабвуфера. Если просто «бросить» сабвуфер в багажник или установить в боковую стенку, то за счет акустической экранировки в салон будут доходить только самые низкие частоты, да и то больше из-за вибраций самого кузова. Поэтому для того чтобы бас был в салоне, приходится идти на определенные хитрости и уступки. Проанализируем несколько оптимальных вариантов размещения сабвуфера.

Задняя полка

Считается самым удачным местом установки НЧ-головки в автомобилях с данным типом кузова. В данной модификации можно использовать все варианты акустического оформления.

1. Бесконечный акустический экран

Самый простой способ установки НЧ-головки, но имеет ряд особенностей.

Во-первых, для данного акустического оформления подойдут только специально разработанные НЧ-головки. (Обычно производитель динамиков указывает тип рекомендуемого акустического оформления, обращайте на это внимание.)

Во-вторых, потребуется полностью изолировать багажник от салона. Другими словами, герметично закрыть все щели. Причем для некоторых марок автомобилей выполнение такой операции может оказаться сложней, чем установка корпусного динамика.

Существенной модернизации должна подвергнуться и сама задняя полка. Желательно сделать ее из толстой (18-20 мм) MDF-плиты (подойдет также ДСП или фанера), чтобы динамик не трясло на большой громкости. Иногда для этих целей используют две панели меньшей толщины, склеенные и дополнительно стянутые между собой винтами. Увеличение толщины задней полки позволяет не только создать более жесткую установочную поверхность, но и частично «вытащить» динамик из объема багажника, а значит, уменьшить технологические отверстия в задней полке.

В-третьих, НЧ-головки, предназначенные для работы в бесконечном акустическом экране, весьма критичны к воспроизведению диапазона ниже собственной резонансной частоты. Поскольку линейный ход диффузора в этом диапазоне доходит до критичной отметки, то во избежание выхода динамика из строя обязательно наличие фильтра инфранизких частот третьего или четвертого порядка. Настроить его следует на частоту 25-30 Гц.

Еще одно обстоятельство, которое вы должны учитывать, устанавливая free-air-сабвуфер, — характер баса будет зависеть от степени заполнения багажника.

2. Закрытый корпус

В отличие от free-air-установки, в этом варианте сабвуфер помещается в некий замкнутый объем, который может составлять 15-30 л. Благодаря этому снимаются жесткие требования к изоляци

www.drive2.ru

Как установить и подключить сабвуфер в автомобиль

Далеко не все автомобилисты довольны качеством работы аудиосистемы, которую предлагает производитель с завода. Потому существует огромный ассортимент дополнительного оборудования, предназначенного для улучшения звучания музыки в машине.

Хорошим решением для такой ситуации является установка активного или пассивного сабвуфера. Установить такое устройство вполне можно своими руками. Для этого потребуется выбрать качественную аппаратуру, собрать необходимые инструменты и материалы, детально изучить схему подключения и пошагово выполнить поставленную задачу.

Перед тем как самому подключить сабвуфер в машину, требуется решить, какой именно тип системы будет лучше поставить, чем они друг от друга отличаются, и есть ли различия в процессе монтажа.

Отличительные характеристики

Пассивным сабвуфером называется конструкция, которая включает в себя от одной до нескольких динамиков низкочастотного типа. Они соединены в едином корпусе, для изготовления которого применяют фанеру, дерево и иные материалы.

Чтобы пассивный сабвуфер (ПС) мог качественно воспроизводитель звуковые колебания, его требуется подключить к внешнему усилителю с помощью специальных низкочастотных фильтров. Именно они способны пропускать лишь полосы сигналов с низкой частотой.

ПС – это отдельные блоки из фильтров, динамиков и усилителей. Они приобретаются отдельно и соединяются между собой.

Что же касается активного сабвуфера (АС), это здесь уже речь идёт о готовом блоке акустики, который включает в себя фильтр, динамики и усилитель. С установкой АС дела обстоят намного проще. А некоторые автомобилисты уверены, что качество звучания у активных типов систем лучше по сравнению с пассивными. Но в действительности качество звука зависит лишь от того, насколько правильно была выполнена настройка.

За счёт того, что в активный сабвуфер уже строен усилитель, это значительно экономит пространство внутри транспортного средства. Чтобы подключиться к аудиомагнитоле в автомобиле, необходимо лишь обеспечить АС питанием и подать аудиосигнал.

Для понимания разницы между двумя типами сабвуферов их следует сравнить. Это позволит автомобилисту решить, какая именно система ему подходит больше по тем или иным характеристикам.

1. Цена. Стоимость оборудования для аудиосистемы активного типа превосходит по цене пассивные сабвуферы. Это объясняется наличием в корпусе АС встроенного усилителя, а также иных компонентов с достаточно высокой стоимостью.
2. Монтаж. Здесь преимущество снова на стороне активной системы, поскольку для пассивного саба приходится отдельно монтировать усилитель и фильтр. Активные устройства компактные, что даёт очевидные плюсы при установке оборудования в автомобили с ограниченным внутренним пространством.
3. Звучание. Многие автомобилисты будут утверждать о том, что звучание при работе активного сабвуфера должно быть лучше. Но качество звука не сильно зависит от самого саба. Здесь ключевую роль играет настройка. Если грамотно настроить и подключить пассивный сабвуфер, тогда он легко сможет превзойти по звучанию своего конкурента.
4. Настройка. Активные системы обладают расширенным функционалом для выбора подходящих настроек. Но если в автомобиль подключается ПС с хорошим усилителем внешнего типа, тогда разницы нет никакой.

Что из этого выбрать, каждый автовладелец должен решать самостоятельно. У всех свои критерии и взгляды на этот счёт. Потому не торопитесь с решением, подумайте, взвесьте все за и против.

Преимущества и недостатки

Если говорить о преимуществах пассивного сабвуфера, то тут стоит отметить достаточно низкую стоимость в сравнении с конкурентом. Основной причиной такой разницы в цене является отсутствие встроенного усилителя.

Используя оборудование пассивного типа, автомобилист может собрать аудиосистему под своих конкретные и местами жёсткие требования относительно качественного звучания и прочих параметров. Чтобы добиться желаемого результата, придётся внимательнейшим образом отнестись к вопросу выбора сабвуфера и отдельного усилителя с фильтрами для него. Это позволит им оптимально взаимодействовать друг с другом.

Сравнивания пассивные сабы с активными системами, в случае с ПС применяются разные корпусы. Это могут быть фазоинверторы, бандпассы и стандартные коробы. А в активных системах использовать различные корпусы сложнее, поскольку здесь требуется размещать внутри ещё и дополнительное оборудование.

К главным достоинствам активных систем относят присутствие в конструкции уже встроенного фильтра и усилителя. Потому с подключением к магнитоле в машине не возникает никаких сложностей. Ничего дополнительно монтировать не придётся. Это же преимущество многие параллельно называют недостатком, поскольку в корпус заключёны динамики и вся необходимая электроника. Чтобы установить систему в машине, автовладельцу придётся чем-то пожертвовать.

Нельзя не отметить и тот факт, что на активных сабах часто наблюдается дефицит мощности усилителя.

Наиболее требовательные к качеству звучания музыки в машине автомобилисты отдают предпочтение больше пассивному оборудованию. Оно позволяет создать аудиокомплекс с конкретными возможностями и соответствующий жёстким требованиям. Им приходится самостоятельно собирать компоненты по отдельности для достижения поставленной цели. Но зачастую такие усилия себя полностью оправдывают.

Если автомобилист не так требователен, но хочет получить качественный звук с минимальными затратами по времени и силам, лучшим вариантом станет активный сабвуфер. В нём уже всё собрано, потому остаётся только подключиться к магнитоле. Это не сложно сделать даже малоопытному в таких делах человеку.

Материалы и инструменты для установки

Для установки сабвуфера в машине автомобилисту потребуется собрать определённый набор из инструментов и материалов. Они помогут выполнить все необходимые процедуры при подготовке к монтажу и для соединения всех компонентов между собой.

Потому установка сабвуфера в машину своими руками будет невозможной без:

• проводки питания;
• проводов типа тюльпан;
• плюсового провода для усилителя и магнитолы;
• предохранителя;
• кусачек;
• плоскогубцев;
• конденсатора;
• предохранителя;
• стяжек;
• ножа;
• изоленты;
• набора ключей (гаечные и разводные).

Провода и материалы изоляции позволят предотвратить возможные короткие замыкания. Все прекрасно понимают, что оставлять оголённую проводку в машине категорически нельзя.

Вспомогательные инструменты необходимы для открытия доступа к участкам, где будет осуществляться установка. Набор достаточно стандартный, а потому ничего сложного с поиском комплектующих для монтажа нет. Многие продавцы сабвуферов готовы укомплектовать оборудование всем необходимым для правильного подключения.

Место для монтажа

Также обязательным моментом при установке саба в машину является выбор места, куда будет монтироваться оборудование.

В некоторых ситуациях намного сложнее выбрать место установки, чем просто выполнить подключение. Участок для монтажа напрямую зависит от марки и модели автомобиля, а также особенностей использования водителем свободного пространства.

Подумайте над тем, что вам нужно будет загружать в машину и периодически перевозить. Ведь есть такая категория автовладельцев, которые готовы пожертвовать целым багажником ради установки мощной аудиосистемы. Либо есть обратная ситуация, когда владелец не хочет затрагивать багажный отсек, и стремится максимально сэкономить внутреннее пространство.

При работе с универсалами и хэтчбеками зачастую автомобилисты выбирают багажник для размещения аудиооборудования. Если это седан, то тут логичнее будет выбрать подлокотники или заднюю полку.

Наиболее проблематичным кузовом в плане выбора места для установки сабвуфера считается кабриолет. У них багажный отсек зачастую очень маленький.

Как видите, всё зависит от конкретной ситуации и обстоятельств. Если вы определились с местом монтажа, тогда готовьте нужный для установки сабвуфера набор инструментов и вспомогательных материалов. Можно приступать к работе.

Монтаж пассивного блока

Начнём с того, как можно самостоятельно подключить пассивный сабвуфер в машину. Обычно на такую процедуру уходит несколько часов. При определённых обстоятельствах можно справиться и быстрее. Будет установка осуществлять без усилителя или с ним, каждый решает самостоятельно.

В том, как подключить саб в машину, наиболее сложным этапом считается прокладка проводки до усилителя от источника питания. Соединить их нужно согласно правильной полярности и с использованием подходящих материалов. Поскольку зачастую установка осуществляется в багажнике, провода будут идти через весь салон до аккумуляторной батареи. Уже потом останется только настраивать звучание под свои требования.

1. Для начала поднимите капот и снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму. Это позволит полностью обесточить транспортное средство, создав совершенно безопасные условия для дальнейшей работы. Здесь придётся подключить разночастотные динамики к усилителю и автомагнитоле при помощи кроссовера.
2. Найдите необходимо технологическое отверстие, прикрытое заглушкой. На некоторых машинах нет ни отверстия, ни заглушки. Потому перед протяжкой проводки придётся воспользоваться дрелью. Не забудьте обработать отверстие герметиком и вставить прокладку, чтобы провода не перетирались.
3. Под капотом провода могут располагаться в штатном жгуте с дальнейшим выводом внутрь авто. Перед этим подумайте, как лучше проложить питающую проводку. Иногда для протяжки приходится снимать обшивку и накладки на порогах. Старайтесь тянуть всё так, чтобы не создавать изломы и защемления. Когда протяжку закончили, верните облицовку на свои места.
4. В кузовном отверстии из багажника прокладывают провода до усилителя. Подключая проводку питания, не забывайте о важности соблюдения правильной полярности.
5. Когда питание к усилителю подведено, можно соединяться с магнитолой в машине. В случае с пассивным оборудованием используются провода тюльпаны и проводка для управления питанием вашего усилителя. Демонтируйте подходящим инструментом автомагнитолу.
6. Тюльпаны соединяют по цветам в разъёмах. Если требуется одновременно включать сабвуфер и автомагнитолу, следует использовать плюсовую специальную проводку.
7. Далее проводка выпускается вместе с силовым проводом через салон машины. Тюльпаны соединяются с усилителем.
8. Если к аудиосистеме подключался питающий провод, его также предстоит подать на сам усилитель. Это позволит девайсам включаться одновременно. Найдите нужную клемму и соедините с питающей проводкой магнитолы.
9. Завершается процедура соединением саба и усилителя. Если это усилитель двухканального типа, для правильного распределения мощности два канала следует подключить к сабу. В подкапотном пространстве устанавливается предохранитель.

От использования конденсатора можно отказаться. Но при использовании усилителя с параметрами мощности свыше 400 Вт лучше взять конденсатор. Его монтируют в багажный отсек или в подкапотное пространство.

Если напрямую подключить мощный усилитель на АКБ, последняя будет очень быстро расходовать свой заряд.

Иногда требуется подключить пассивный тип сабвуфера сразу на магнитолу, не используя усиливающее оборудование. В теории выполнить такое соединение можно. Но тут следует учитывать, что на динамики будет идти полностью вся частотная полоса, а не только низкочастотная.

Прямое подключение саба потенциально грозит поломкой усилителя, поскольку низкочастотные динамики могут иметь сопротивление не в 4 Ом, а где-то в 1 или 2 Ом. В итоге перегрузится выход усилителя аудиосистемы, что является прямым предвестником короткого замыкания.

Работа с активным сабвуфером

Теперь расскажем о том, как правильно подключить активный сабвуфер в своей машине. Нельзя сказать, что тут вам предстоит выполнять какие-то сложные процедуры.

В действительности схема подключения активного сабвуфера в машине намного проще, если сравнивать с пассивным аналогом. Здесь выполняется следующая последовательность действий.

1. Чтобы установить оборудование, потребуется взять сигнальную и силовую проводку. Плюсовая силовая проводка идёт на плюс к аккумуляторной батарее. Подключение идёт напрямую, потому выбирайте провода с достаточно большим сечением.
2. На цепи питания производится монтаж предохранителя, чтобы предотвратить возможные перегрузки и короткое замыкание. Причём специалисты советуют установить этот предохранитель в максимальной близости к аккумуляторной батарее в подкапотном пространстве. Так вы обеспечите быстрый и простой доступ по мере необходимости.
3. Минусовую проводку следует максимально прочно соединить с кузовом транспортного средства. Тут можно задействовать любой участок, наиболее удобный для вас. То есть подключение минуса соединяет массу кузова и GND вашего устройства.
4. Если в магнитоле предусмотрены отдельные разъёмы, тогда соединение с активным сабвуфером выполнить ещё легче. Здесь прокладывается коаксиальный провод с экраном с подходящим разъёмом. Одна сторона такого кабеля подключается к выходу Out на самой магнитоле, а второй конец идёт на сабвуфер к разъёму Line In.

Задача вполне выполнима даже для автовладельца с небольшим опытом работы с электрооборудованием. Если чётко следовать схеме и придерживаться всех правил монтажа, с подключением точно никаких проблем не возникнет.

Понимая, как следует правильно подключить активный сабвуфер в машину с усилителем, который уже встроен в корпус, можно поэтапно приступать к выполнению поставленной задачи. Это сделать проще, чем установить пассивный саб с отдельным усилителем и фильтрами. Но если вы не уверены в собственных силах и знаниях, лучше доверить работу специалистам соответствующего профиля.

Соединение компьютерного сабвуфера с автомагнитолой

Поскольку не все водители остаются довольными звучанием штатной аудиосистемы, они начинают искать разные пути решения сложившейся проблемы.

Одним из них считается установка сабвуфера от компьютера к автомобильной магнитоле. Сделать такое подключение вполне реально. Причём специалисты предлагают сразу два пути решения этого вопроса.

Первый вариант предусматривает использование инвертора типа 12/220В. Второй вариант направлен на поиск нужных контактов (+12В) непосредственно на плате вашего сабвуфера. Чтобы отыскать их, придётся разобрать устройство, взять тестер и, опираясь на знания в радиоэлектронике, проверить необходимые контакты.

Если вопрос с питанием будет решён, останется подать аудиосигнал на вход приобретённого сабвуфера для автомобиля. Он берётся от линейного выхода автомагнитолы при помощи подходящего по длине экранированного кабеля.

Это ещё один вариант того, как можно подключить домашний компьютерный сабвуфер на авто.

Использование кроссовера

При подключении саба с помощью кроссовера, то есть специального фильтра, следует понимать, о чём вообще идёт речь.

Задача кроссовера заключается в том, чтобы разделять звуковые частоты по определённым диапазонам. Это определяет его роль как фильтра. Часто для машин используются динамики типа пищалок. Если не использовать для них фильтр, на головки динамиков будут подаваться сигналы от низкочастотных до высокочастотных. Отсутствие распределения сигнала негативно влияет на качество звучания музыка.

При этом кроссоверы делятся на активные и пассивные, бывают однополосными и двухполосными.

1. Пассивные кроссоверы предусматривают в своей конструкции активные элементы. Такое устройство состоит из индукционных катушек, ёмкостей и сопротивлений. Отсюда возникает недостатков в виде утраты мощности сигналов. Плюс у них есть ограничения по пиковым нагрузкам, что может стать причиной быстрой поломки фильтра. Чтобы подключить пассивный кроссовер, его нужно установить перед динамическими головками. Но такое соединение позволяет применять лишь один усилитель, а это уже считается достоинством. Подобные фильтры могут идти отдельно, либо быть частью акустической системы.
2. Активные кроссоверы ставят перед усилителем, а потому нельзя будет применить только один усилитель. Тут динамики соединяются с отдельным каналом усилителя, и это не зависит от ти па частоты. Преимуществом считается более точная настройка. Именно из-за этого активные кроссоверы стоят дороже пассивных.

На чём остановить свой выбор, каждый автомобилист должен решить самостоятельно.

Полезные рекомендации

Это советы в основном касаются вашей личной безопасности в процессе установки аудиооборудования на автомобиль.

1. Вне зависимости от типа проводимых работ, при любых вмешательствах в электрооборудование сначала обесточьте транспортное средство. Для этого достаточно снять минусовую клемму с вашей аккумуляторной батареи;
2. Соединяя разные провода, обязательно убедитесь в том, что они надёжно и безопасно закреплены. Потому обязательными материалами в работе становятся хомуты, гофры, изоленты и уплотнители;
3. Поскольку вы монтируете аудиосистему для себя, и рассчитываете на её длительную работу, берите исключительно высококачественную проводку. Иначе короткого замыкания не миновать;
4. Выбирайте подходящие предохранители. Чтобы определить его номинальные характеристики, загляните в паспорт подключаемого оборудования. Оттуда станет понятно, с какими параметрами следует брать предохранитель;
5. Крепление аудиооборудования следует осуществлять максимально просто и надёжно. Нельзя допускать разных колебаний и вибраций из-за плохо закрученных болтов или неправильно выбранного места для установки.

Это достаточно простые, но очень полезные и дельные рекомендации. Всё направлено на то, чтобы вы достигли поставленной цели, а аудиосистема в машине звучала максимально качественно.

Многое зависит не только от выбора качественного сабвуфера. Огромную роль играют даже такие малозначимые на первый взгляд вещи, как провода и изоляционные материалы. Не экономьте там, где этого делать не стоит. И тогда результат точно оправдает ваши ожидания.

drivertip.ru

Установка сабвуфера в машину. Где лучше расположить?

Оригинальный бас не имеет направленности. Поэтому трудно определить его источник. Рассмотрим, как правильно установить сабвуфер в машину чтобы добиться качественного звучания.

Выбор местоположения

Хорошая позиция. Хорошая связь с фронтальными громкоговорителями, способствует расширению переходной частоты. Хотя в автомобилях с ограниченным пространством впереди такая установка невозможна. Этот способ подходит для микроавтобусов. Поскольку места там не особенно много, для сабвуфера приходится использовать маленький закрытый корпус.

Этот метод очень популярен. Хотя если между сабвуфером и противоположной стенкой багажного отсека места окажется недостаточно, излучаемая сабвуфером звуковая волна подвергается давлению и пострадает качество баса. Что касается автомобилей типа седан или купе, там погашенная звуковая волна фронтальных громкоговорителей, достигая багажника, меняет фазу на обратную. И если открыть багажник, звук становится неожиданно громким. Обычно причиной тому является внутренняя планировка.

Это неплохой способ. Но в автомобилях типа седан или купе поведение звуковой волны будет таким же, как и в предыдущем случае. Для исправления этого эффекта следует использовать достаточно большой акустический экран, убрать препятствия на пути звуковой волны или уменьшить размер корпуса. В автомобилях типа хэтчбек или в фургоне таких проблем не возникает.

Метод «вровень с полом» применим для багажника, где лежат шины. Пол багажника успешно выполняет роль акустического экрана, бас обретает хорошую пространность и энергию. Этот метод можно использовать в автомобилях разных типов — седан, купе, универсал, кроме моделей, не имеющих пространства для запасных шин. Причем, установка сабвуфера большого диаметра может вызвать проблемы, поскольку места там не много.

Задняя полка (5)

Для седана и купе это хорошая позиция. Размещение там сабвуфера должна быть достаточно очень прочной, чтобы выдержать давление звуковых волн и его вес.

Важные моменты при установке сабвуфера

Энергия баса вызывает резонанс окружающих объектов. Каждый из них начинает издавать звучание на собственных частотах, что ведет к деградации музыкального баса. Для воспроизведения максимально чистого, незагрязненного баса корпус сабвуфера должен быть как можно более тяжелым, чтобы не резонировать самому и не распространять резонанс. Если автомобиль не чрезмерно тяжел, то чем больше вес корпуса, тем лучше бас.

Хороший эффект погашения вибрации дает использование внутри корпуса изолирующего материала, который применяется в домашних акустических системах.

Выбор материала

Для корпуса громкоговорителей следует выбирать материал, имеющий наименьший резонанс и не заглушающий звучание. Наиболее подходящим для автомобильной акустики является дерево. ДВП (древесно-волокнистая плита) — очень хороший материал: дешевый, тяжелый, трудно поддающийся резонансу и легкий для обработки. Береза и дуб тоже хороши: тяжелые и трудно поддаются резонансу, хотя дороги и сложны для обработки. Лучше всего использовать плиты толщиной более 18 см.

Различия в звучании в зависимости от формы

Установка сабвуфера в отсек, где хранится «запаска» называется скрытым монтажом. Пол багажного отсека образует акустический экран, удобный для распространения низких частот. И если можем понизить переходную частоту на стыке с фронтальными громкоговорителями — это будет наилучшим местом для установки сабвуфера.

amastercar.ru

Установка сабвуфера в машину своими руками, подключение, схема

Если в машине вы предпочитаете не просто слушать музыку, а наслаждаться всей палитрой звука, то для качественного воспроизведения фонограмм вам рано или поздно захочется установить в свой автомобиль сабвуфер и усилитель. Установка сабвуфера в машину своими руками поможет улучшить звучание автомобильной аудиосистемы, не прибегая к помощи профессионалов.

Для чего нужен сабвуфер

Сабвуфер, иногда называемый просто буфер, предназначен для воспроизведения нижних частот звукового диапазона фонограммы (приблизительно от 20 до 200 Гц). Длинноволновые звуковые колебания плохо локализуются, то есть человеку трудно определить направление, в котором находится их источник. Поэтому басы не участвуют в создании стереоэффекта, а комплект аудиоизлучателей нередко обходится одной низкочастотной колонкой.

Для того чтобы самому сделать верный выбор низкочастотного привода и места его установки в салоне авто, необходимы по крайней мере минимальные знания в области звуковоспроизведения.

Виды сабвуферов

Многим известно, что если положить низкочастотный динамик на стол и подключить его к выходу магнитолы или усилителя, воспроизводимые им басы будут едва слышны. Происходит это из-за того, что при движении диффузора звуковые колебания, создаваемые его передней поверхностью, суммируются с противофазными им волнами от обратной стороны. В результате этого их амплитуда значительно уменьшается. НЧ головка зазвучит, когда колебания от фронтальной и тыльной сторон диффузора не будут смешиваться. Конструкция, разделяющая их, называется звуковым оформлением динамика. Чаще других в автомобилях используют указанные ниже 5 видов конструкции звукового оформления.

1. Акустический экран. В легковом автомобиле – это панель, которая разделяет объем кузова на две части: в одной из них распространяются звуковые колебания, производимые передней поверхностью диффузора, в другую уходят волны от тыльной поверхности.
2. Закрытый ящик. Это корпус с достаточно большим внутренним объемом, заполненным звукопоглощающим материалом (например, натуральной или минеральной ватой). Его достоинствами являются простота конструкции и очень естественное воспроизведение басов. Недостаток один – низкий КПД.
3. Фазоинвертор. Корпус этого акустического оформления аналогичен вышеописанному, но не заполняется ватой и имеет проходящий сквозь одну из стенок отрезок трубы. Размеры отрезка выбираются таким образом, чтобы НЧ колебания, идущие от задней поверхности диффузора, выходя из ящика, меняли фазу на 180^◦. Становясь синфазными колебаниями фронтальной поверхности, они увеличивают их звуковое давление. Плюсами является более высокий, чем у ранее представленных конструкций КПД. А также большая подводимая к динамику мощность при минимальных искажениях. К недостаткам можно отнести то, что на частотах ниже той, на которую настроен фазоинвертор, акустическое сопротивление трубы стремится к нулю. И динамик, воспроизводя их, практически не встречает сопротивление воздуха внутри корпуса. То есть амплитуда колебания диффузора на инфранизких частотах ничем не ограничивается. От этого возрастает риск повреждения катушки или подвеса диффузора. Для предотвращения выхода динамика из строя осторожности при выборе громкости басов может оказаться недостаточно. Поэтому желательно использовать фильтр, отсекающий частоты ниже 25 Гц.
4. Пассивный излучатель является одной из разновидностей фазоинвертора. Следовательно, не имеет принципиальных отличий от него. Используется при малом объеме корпуса, когда труба обычного фазоинвертора по расчетам получается слишком большой, чтобы поместиться в нем.
5. Полосового типа. Имеет наиболее сложную конструкцию. Корпус самого простого сабвуфер этого класса состоит из двух отсеков, на перегородке между которыми крепится динамик. Обе поверхности его диффузора работают в ограниченных объемах. Верхняя камера конструкции снабжается фазоинвертором. Преимуществами является самый высокий КПД и то, что динамик полностью защищен стенками. Звук выходит из корпуса через коридор с окном в стенке.

Выбор лучшего сабвуфера мы уже рассматривали, поэтому сосредоточимся на подключении.

Активный и пассивный

Все корпусные сабвуферы делятся на активные и пассивные. Активный отличается наличием усилителя мощности внутри корпуса. Если вы задаетесь вопросом, как установить активный сабвуфер, то спешим ответить, что активный сабвуфер в машину устанавливается во многом так же, как и пассивный. Различаться будет только их подключение. Для тех, кто не знает, как подключить пассивный сабвуфер, предоставим схемы. Установленный буфер соединяется с выходом усилителя многожильным медным проводом большого сечения. В отличие от этого вход активного буфера соединяется с выходом усилителя или магнитолы экранированным проводом. А провод большого сечения используется для подачи питания.

Выбор сабвуфера и места его установки в автомобиле очень сильно зависит от типа кузова машины. Хетчбэк и универсал позволяют поместить внутрь любой сабвуфер, чего нельзя сказать про седан.

Седан

Автомобили с таким типом кузова заслуженно считаются самыми сложными для установки сабвуфера. Установить сабвуфер в машину с таким кузовом лучше полосового типа или так называемый акустический экран. Поскольку свободным объемом для этого располагает только багажник.

Сабвуфер полосового типа следует устанавливать в багажнике под задней полкой. Окно выхода звука можно соединить с отверстием в салон авто гибким пластиковым рукавом подходящего диаметра. Часто производители комплектуют полосовые громкоговорители пластиковыми тоннелями.

Как правильно установить НЧ головку в заднюю полку? Во-первых, необходимо усилить или переделать конструкцию полки. Сделать ее можно из ДСП, фанеры или МДФ толщиною около 2 см. Во-вторых, нужно тщательно загерметизировать щели между багажником и салоном. Проследите, чтобы производитель динамика рекомендовал использовать выбранное вами акустическое оформление. Разметьте отверстие под динамик по трафарету и вырежьте его лобзиком. Устанавливая динамик, загерметизируйте щель между ним и полкой любым доступным вам материалом. Подойдет даже оконная замазка или уплотнитель для форточки.
Как подключить сабвуфер в машине? Способ подключения питания зависит оттого, является он активным или пассивным, что мы уже рассмотрели. Можно добавить лишь то, что объем любого багажника очень большой и не создает сопротивления диффузору. Поэтому амплитуду его колебаний на инфранизких частотах ничто не сдерживает. И чтобы динамик не вышел из строя, необходимо, используя фильтр, отсечь частоты ниже 25 Гц. Провода лучше прикрепить к жгутам электропроводки под пластиковыми накладками на порогах.

Если не хватает мощности

Установите усилитель в машину. Место для него нужно найти недалеко от магнитолы – так будет меньше наводок на его вход.

autolirika.ru

Можно ли получить водительские права с 16 лет

Возможность получить российские водительские права определена национальным законодательством. Соответствующие условия, определяющие правомерность их выдачи, прописаны положениями закона, регламентирующего безопасность движения N 196-ФЗ.

Общие правила получения прав с 16 лет

Желание сдать на права по достижении 16 лет, возникает довольно часто. Однако, получение прав — это процедура, содержащая требования, которые касаются не только выполнения соответствующих экзаменационных нормативов, включающих теоретические знаний и навыки практического вождения необходимой категории ТС. Для ее прохождения существуют и ограничения по возрасту.

На сегодняшний день действующими являются нормы Федерального закона о ПДД с учетом внесенных в него изменений. Ими был установлен новый перечень существующих подкатегорий ТС. Новая редакция статьи 25 данного нормативного акта включает в перечень типов ТС 10 основных, а также 6 подкатегорий ТС.

В соответствии с требованиями закон о БДД по достижению 16-летнего возраста лицо имеет возможность получить водительское удостоверение и управлять ТС в единственном случае, если оно собирается управлять транспортом, относящимся к категории «M» и подкатегории «A1.»

Требования к прохождению обучения

Несмотря на жесткие возрастные ограничения и то, что указанная категория — это транспортное средство небольшой мощности, получить водительские права с 16 лет можно только при выполнении требований, которые предъявляются к экзаменующемуся лицу, прошедшему полный курс теории и практики вождения.

Примерная программа проф. обучения водителей ТС действует по утвержденному Минобрнаукой в России приказу N 1408. В соответствии с данным приказом такое обучение делится на базовый курс, который должен изучаться только один раз при получении необходимой подкатегории, а также курс, который нужно изучить для переподготовки водителя на другую категорию ТС Такие требования прописаны в Примерной программе, регламентирующей переподготовку водителей ТС с категории «M» на подкатегорию «A1», утверждённой Минобрнауки в России от 12.05.2015 N 486.

Права с 17 лет

Вопрос можно ли получить права в 17 лет, всегда остается популярным среди молодежи. Однако, те, кто желает до 18 лет сдать экзамены и получить водительские документы, которые относятся к категории «В» и «С» могут это сделать, начиная только с 17 лет.

При этом водительское удостоверение, национального российского образца ему будет выдано только после достижения им 18 лет.

Кандидат в водители, получивший удостоверение, должен был в обязательном порядке учиться в автошколе, поскольку документ о том, что такое обучение пройдено, должен предоставляться при сдаче экзаменов.

Кроме общих требований, которые устанавливает п. 18 Правил, утв. Постановлением N 1097, п.п. 21—23 Админрегламента, а также закон о БДД, если заявителям является лицо возраст которого составляет от 16 до 18 лет (и при этом такое лицо не состоит в браке и не является полностью дееспособным) необходимо предоставлять письменное согласие его законных представителей для того, чтобы сдать экзамены и получить водительское удостоверение.

При прохождении учебной программы особое внимание уделяется вопросам психологии водителя. При изучении предмета, который касается основ управления ТС, внимание уделяется принципам экологии и экономичного управления транспортом, а также обеспечению безопасности слишком уязвимых участников движения на дорогах, в том числе и безопасности детей-пассажиров.

Рассмотрение законопроекта о перспективе получать права на автомобиль с 16 лет

Не так давно в Госдуму России был внесён на рассмотрение законопроект, предполагающий поправки в закон о БДД, целью которого будет возможность допуска лиц с 16 до 18 лет, имеющих права категории «U», к управлению ТС категории «В». Однако трудности в его реализации касаются необходимости изменить не только Гражданский кодекс, но и нормы, прописанные Конституцией РФ.

На сегодняшний день позиция законодателей по поводу возрастных ограничений, связанных с получением удостоверения на категорию «В» то, есть возможностью водить легковую машину, напрямую коснется необходимости сдвига на законодательном уровне дееспособного возраста с существующих 18 до 16 лет.

Тем, кто интересуется вопросом, как получить права, следует знать, что на сегодняшний день в 16 лет удостоверение на категории «М» и «А1» выдаются лицам, прошедшим полный курс обучения, который, как правило, составляет 1,5-2 месяца либо двухнедельную переподготовку. Такой курс обучения предполагает изучение теории законодательства, а также обучение практическим навыкам вождения ТС.

zakoniavto.ru

Можно ли в 16 лет получить права на машину?

В некоторых странах подросткам разрешают садиться за руль и становиться полноправным участником дорожного движения значительно раньше, чем наступит возраст совершеннолетия. На территории Российской Федерации есть возможность получить права в более ранний возраст, чем 18 лет, только при соблюдении особых условий законодательства.

Принят ли в России закон о получении юношеских прав?

Получение водительского удостоверения контролируется органами ГИБДД, выдачу карточки, позволяющей обучающемуся становиться полноправным участником дорожного движения, предваряет процедура прохождения экзамена. Данный этап проходит под контролем сотрудников ГИБДД и регулируется нормами.

При сдаче экзамена кандидату нужно соответствовать следующим условиям:

• возраст 18 лет;
• документ, свидетельствующий о прохождении обучения водителя;
• медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний для управления машиной.

Имеющиеся документы сотрудник ГИБДД проверит на подлинность, при прохождении проверки работник разрешит пройти практические экзамены. Успешно пройдённые тестирования позволяют водителю получать разрешение на управление автомобилем и соответствующий документ.

Однако Госдума приняла на рассмотрение новый закон о получении водительских прав в 16 лет. Законопроект, разрешающий получение прав в соответствующем возрасте пока только внесён на рассмотрение, но не одобрен членами Совета Федерации, что означает отсутствие возможности подросткам управлять автомобилем с 16 лет.

Основные положения, регулирующие вождение авто подростками, взяты из международной практики. Кандидатам, не достигшим совершеннолетия, придётся:

• ездить в сопровождении людей, имеющих водительское удостоверение;
• не возить детей;
• не управлять транспортом ночью.

Вышеуказанные моменты вынесены из условий получения удостоверения для управления транспортом из опыта стран, применяющих разрешение управления транспортом подросткам. Жёсткие условия выставлены людям, которые будут выступать в качестве сопровождающего пассажира. Сопровождающий обязан иметь собственное водительское удостоверение, выданное более 3 лет назад, не быть лишённым или ранее лишённым привилегий вождения, не иметь серьёзных нарушений условий движения. Соблюдение данных условий позволят водителю осуществлять контроль за безопасностью и навыками пользования транспортом, управляющим 16-летним водителем, и выступать сопровождающим пассажиром.

Какие права можно получить в 16 лет?

У подростка, достигшего возраста 16 лет получится осуществить возможность вождения транспортного средства при определённых условиях.

Общие условия дорожного движения предусматривают исключения, позволяющие получить права в 16 лет:

• планируется сдача экзамена категории М;
• при получении удостоверения категории А1.

Категория М предполагает, что будущий водитель 16 лет будет управлять скутером, являющимся лёгким и не скоростным транспортным средством. Категория А1 является разновидностью в категории А и позволяет подростку сдать на права категории и водить лёгкое транспортное средство, с объёмом камеры сгорания 125 куб. см.

Пока закон, позволяющий получать юношеские права с 16 лет в России, не принят, а значит подросток 16 лет пользуется транспортным средством, предусмотренным категориями, разрешающим обучение соискателям, не достигшим 18 лет. Получение прав на машину в 16 лет в нашей стране невозможно.

Порядок и особенности прохождения обучения

Как уже ранее было отмечено, подростку разрешено проходить обучение на права в 16 лет при условии обучения на 2 определённые категории: М и А1.

Для прохождения обучения кандидат обязан:

• пройти медицинскую комиссию;
• записаться для изучения ПДД и практических занятий в автошколу;
• выпуститься из автошколы с получением свидетельства, где указано как обучаемый прошёл экзамен школы и какое количество времени уделил обучению;
• пройти экзаменационные тестирования (теория, практические), приводящиеся уполномоченным отделом ГИБДД по месту жительства.

Медицинская комиссия позволяет установить у 16-летнего подростка отклонения, препятствующие управлению транспортным средством. Посещение автошколы позволит кандидату, получающему права, подготовить теоретические знания об условиях движения и получить навык управления транспортом, соответствующим условиям реальной дороги.

Основная сдача для получения прав в 16 лет проводится государственной инспекцией движения по месту прописки. Нужно предоставить сотруднику удостоверения, свидетельствующие об обучении, медицинский документ, пройти тестирование, доказывающее знание дорожных ситуаций, подростком сдаётся экзамен в электронном формате. Практическое тестирование демонстрирует навыки вождения несовершеннолетнего, осуществляется на специальной площадке, где желающий получить права проходит обязательные элементы движения.

Прохождение подростком 16 лет установленных тестирований разрешает новоявленному водителю получить права, позволяющие полноценно использовать личный транспорт и быть участником дорожного движения. С данного момента он может управлять транспортом, который ему разрешён ввиду возраста и закона о дорожном движении.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

lawecon.ru

Вождение автомобиля с 16 лет

Неправда, сдавать можно, но после 16, права только в 18 дадут!! ! хоть прям в день рожденья забрать можно:)

С 16 лет можно отучиться, но НЕ до 16. Справку дадут, а с 18 права

Я котаюсь с 8 лет меня папа учил

Только с 16 лет можно начать учится. По окончанию учебы, получишь справку, что отучился в автошколе и сдашь экзамены. Когда исполнится 18 лет, идешь и меняешь эту справку на права.

неправда. нет прав — не имеешь права садиться за руль. про присутствие — когда-от можно было любому опытному водителю учить других на любой машине. Теперь — хрен. Только с лицензией и на машине со вторым управлением. Если ты нарушишь — с кого спрашивать? Если ты стукнешь кого-от — с кого деньги трясти? Не то, что пацану со справкой, даже водителю с правами, но не вписанному в ОСАГО сажать нельзя!

touch.otvet.mail.ru

Сдать на права в 16 лет

ИНН 360809190055
ОГРНИП 316500300052366
122700, МО, г. Видное, Березовая ул., д. 9, кв. 514
Тел.: 916-0999-859

Исх. № 2019/02/002 от 19.02.2019 г.

В Управление ФНС России по Московской области
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А

Через МИФНС РФ № 14 по г. Московской области в г. Видное.
МО, г. Видное, ул. Заводская, д.22 А, кабинет 212

ЖАЛОБА по работе комиссии по легализации налогооблагаемой базы по налогам на основании Приглашения № 08-21/18-055 от 12.02.2019 г.

1. Я, ИП Попович Ю.В. явился на заседание комиссии с устными пояснениями по ведению хозяйственной деятельности, а так же с письменным пояснением.
Мое письменное пояснение никто из присутствовавших на заседании комиссии не читал.
Мои устные пояснения не принимались к сведению в ходе заседания.

2. Согласно письму МФРФ Федеральной налоговой службы от 25.07.2017 г. № ЕД-4-15/14490@: С целью побуждения налогоплательщика к самостоятельному анализу результатов коммерческой деятельности налоговым органом направляется информационное письмо по форме, рекомендованной в Приложении N 8 к настоящему письму.
Информационное письмо следует направлять заблаговременно — рекомендуется не позднее чем за 1 месяц до даты планируемого проведения заседания комиссии. При этом срок для представления пояснений, причин и обстоятельств, объясняющих наличие основания приглашения на комиссию, устанавливается для плательщика в количестве 10 рабочих дней со дня получения информационного письма.

Данная норма была нарушена.

Информационное письмо от МИФНС №14 по МО в г. Видное (по Приложению 8) не было направлено.
Вместо информационного письма налоговый орган выслал Приглашение №08-21/18-055 от 12.02.2019 г. на заседание комиссии, приглашение направлено было 13 февраля 2019 г. с требованием явиться в МИФНС № 14 по МО 19 февраля 2019 года в 11-00 (то есть явиться я вынужден был в течение 3 х рабочих дней с момента получения Приглашения).

Приложение: Приглашение №08-21/18-055 от 12.02.2019 г., извещение о получении электронного документа.

3. Согласно письму МФРФ Федеральной налоговой службы от 25.07.2017 г. № ЕД-4-15/14490@:
По итогам рассмотрения комиссией формулируются рекомендации по устранению нарушений, допущенных при формировании налоговой базы (баз), базы для исчисления страховых взносов, а также принятию мер, направленных на привлечение плательщика к уплате задолженности по НДФЛ, страховым взносам.
Рекомендации должны содержать конкретный срок устранения нарушений (искажений) в ведении учета, повлекших занижение налоговой базы по НДФЛ, базы для исчисления страховых взносов. Рекомендуемый срок — 10 рабочих дней с даты рассмотрения деятельности плательщика на заседании комиссии.

Данная норма была нарушена.

Членами комиссии в составе Л.В. Алимханова (заместитель начальника отдела камеральных проверок №2), И.В. Фомина (старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2), З.А. Егиазарян (государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2) был составлен Протокол №137 от 19.02.2019 г. Устно членами комиссии было озвучено, что если я, Попович Ю.В. не выполню сегодня в течение дня предписания по Протоколу, то мне заблокируют счета в банке. После чего я сказал, что не согласен с текстом Протокола и подписывать ничего не буду.
Заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2 Л.В. Алимханова убедила меня в том что Протокол — это формальность и никаких последствий этот протокол за собой не влечет.
Возражение на Протокол я смог сдать только через приемную комиссию МИФНС №14 по МО в г. Видное.
Я, Попович Юрий Валентинович, считаю, что меня умышленно члены комиссии ввели в заблуждение, не дали никаких пояснений.
В свою очередь в соответствии со ст. 103 НК РФ:

Положения ст. 103 НК РФ основаны на принципах Конституции РФ, в соответствии с которыми каждое лицо имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (либо бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ).
Согласно пп. 14 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют право на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами налоговых органов или незаконными действиями или бездействием их должностных лиц.
Как указал КС РФ в Постановлении от 16 июля 2004 года N 14-П по делу о проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 НК РФ, Налоговый кодекс исходит из недопустимости причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля (ст. 35 и 103 НК РФ). Если, осуществляя его, налоговые органы руководствуются целями и мотивами, противоречащими действующему правопорядку, налоговый контроль может превратиться из необходимого инструмента налоговой политики в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, что является недопустимым в силу положений Конституции Российской Федерации. Превышение налоговыми органами (должностными лицами) своих полномочий либо использование их вопреки законной цели и охраняемым правам и интересам граждан, организаций, государства и общества несовместимы с принципами правового государства.
При проведении налогового контроля не допускается причинение неправомерного вреда проверяемым в порядке налогового контроля лицам, а также их имуществу. Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых органов или их должностных лиц при проведении налогового контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход).
За причинение убытков проверяемым лицам в результате совершения неправомерных действий налоговые органы и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную федеральными законами.
В соответствии со ст. 103 НК РФ возмещению подлежат только те убытки, которые возникли по вине лиц, проводящих налоговый контроль. Также необходимо доказать неправомерность действий налоговых или иных органов.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками понимается сумма, складывающаяся из реального ущерба и упущенной выгоды. В свою очередь, реальным ущербом называются расходы, произведенные (которые необходимо произвести) для восстановления нарушенного права, утраченного или поврежденного имущества, а упущенной выгодой — неполученные доходы, которые этот налогоплательщик (иное обязанное лицо) получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не были бы нарушены. Так, в одном из судебных решений суд не признал, что незаконный отказ в возмещении НДС явился причиной возникновения у налогоплательщика убытков, так как не доказаны такие обстоятельства, как наличие и размер убытков, противоправность проведения противоположной стороны и причинно-следственная связь между этими обстоятельствами (Постановление ФАС ЦО от 12.03.2013 по делу N А 35-7715/2011).
Комментируемая статья не устанавливает порядка возмещения ущерба, тем самым решая этот вопрос в рамках ст. 16 ГК РФ, в которой сказано, что убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону нормативного правового акта, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета в порядке, предусмотренном НК РФ и иными федеральными законами.
Поскольку согласно принципу иммунитета бюджетов (п. 1 ст. 239 БК РФ) обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется только на основании судебного акта, за исключениями, указанными в этом пункте, предусмотренные НК РФ убытки возмещаются в судебном порядке.
Таким образом, возмещение убытков налогоплательщика происходит за счет казны в лице финансовых органов. Однако даже при наличии решения суда о возмещении убытков налогоплательщика за счет государственной казны реализовать такое решение будет практически невозможно, так как отсутствует механизм его исполнения.
Убытки, причиненные налогоплательщику (иному обязанному лицу) правомерными действиями должностных лиц налоговых органов, возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В свою очередь обращаю внимание, что устно и письменно я пытался донести членам комиссии о том, что я не использую труд наемных рабочих, иногда мне помогает моя супруга, которая воспитывает троих моих детей и находится в отпуске по уходу за 3-им ребенком до достижения им 3 х лет.
В соответствии с постановлением Нижегородского областного суда от 05.03.2013 по делу N 7-133/2013 — Оказание родственником разовой, или постоянной помощи владельцу ИП на безвозмездной основе не относится к трудовым отношениям в соответствии с частью 1 статьи 15 Трудового Кодекса РФ.
Согласно ст. 37 Конституции РФ, а также ст. 2 Трудового Кодекса РФ, каждый человек имеет право на труд, который свободно выбирает или на который свободно соглашается. Человек имеет право самостоятельно распоряжаться своими способностями к труду за плату или безвозмездно.

Приложение: Письмо пояснение №2019/02/001 от 15.02.2019 г., Протокол № 137 от от 19.02.2019 г., Заявление в МИФНС №14 по МО в г. Видное от ИП Поповича Ю.В. о несогласии с протоколом.

4. Согласно письму ФНС России от 14 июня 2016 года №ОА-4-17/10527: сотрудники налоговой инспекции обязаны проявлять доброжелательность и отзывчивость, быть вежливыми и понимающими. В общении с налогоплательщиками со стороны должностных лиц, ведущих прием, недопустимы:
— любого вида высказывания и действия дискриминационного характера в отношении признаков пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
— высокомерный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний;
— споры, дискуссии и действия, препятствующие вежливому общению.

Данная норма была нарушена.

В ходе заседания комиссии я сообщил о том, что являюсь многодетным отцом, который ни разу не воспользовался ни одной льготой от государства, на что члены комиссии заявили: «Зачем рожать столько детей, если с бизнесом у вас не получается. И потом вы ссылаетесь на своих детей при вызове».

Приложение: Удостоверение многодетной семьи №2515/16.

На основании вышеизложенного прошу Вас:

1) Провести контроль работы ваших сотрудников:

— Заместитель начальника отдела камеральных проверок №2 Алимханова
Любовь Валерьевна,
— Старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок
№2 Фомина Ирина Валерьевна,
— Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2
Егиазарян Зварт Араиковна.

2) Вынести новое Решение по факту проверки моей деятельности.

Индивидуальный предприниматель

Попович Ю.В.

www.9111.ru

Права в 16-17 лет (категория B), категории С с 21, D c 24, обязательный стаж — новые прожекты МВД

Права в 16-17 лет (категория B), категория С с 21 года, категория D c 24 лет, обязательный стаж, замена иностранного ВУ только после обучения и т.п. Новые идеи МВД опубликованы на их сайте в начале сентября 2019 года.

У МВД очередной масштабный прожект – “поменять все”. Главный фокус новаций – изменения возраста получения водительского удостоверения различных категорий. Причем возраст получения категории B предлагается уменьшить, а возраст получения категорий A, C и D увеличить. Дополнительно озвучена необходимость наличия стажа управления транспортными средствами для получения категорий C и D. Планируется скорректировать мотоциклетные категории, озвучена подкатегория A2 и изменение возраста получения категории A. Также предлагается изменить подход к использованию иностранных водительских удостоверений.

В качестве инструмента изменений предложены поправки в Федеральный закон “О безопасности дорожного движения”. Постараюсь перечислить все изменения и прокомментировать их.

Права в 16-17 лет – возможность управлять автомобилем категории B до 18 лет

Сейчас на категорию B можно учиться с 16 лет, сдавать экзамен в ГИБДД с 17 лет. Права будут получены по достижению 18 лет и только тогда можно будет выехать рулить автомобилем.

То есть возможности получить права в 16 лет для управления тренспортными средствами категории B не существует, можно только начать обучаться вождению. При этом с учениками в 16 лет готовы общаться лишь некоторые автошколы. Это связано с тем что обучение несовершеннолетних усложнено дополнительными требованиями.

При этом лучше обучаться вождению автомобиля максимально рано, детали в материале:

Когда лучше получать водительское удостоверение в 2019 году

В инициативе МВД предлагается разрешить управлять автомобилем несовершеннолетним после сдачи экзамена в ГИБДД и при наличии взрослого водителя в машине. С какого возраста можно получить права, в 16 или 17 лет не обозначено.

Идея прав с 16 лет в теории хорошая. Тут все упирается в адекватность взрослого водителя, но его адекватность регулировать в условиях России сложно. И в уровень обучения вождению, постоянно “реформируемого” процесса (ссылки на описание реформы получения ВУ в конце текста).

Интересно что не обозначена возможность управлять скутерами категория M после сдачи экзамена в ГИБДД. Сейчас сдав экзамен на категорию B управлять M нельзя так как ВУ не выдается. По озвученным поправкам логично предположить что ситуация поменяется.

Текущая ситуация с категориями и подкатегориями подробно расписана:

Категории и подкатегории водительского удостоверения, открытие новой или нескольких категорий, какое ВУ можно получить в 16 лет

В некоторых регионах для получения прав в 16 лет существуют и бесплатные варианты, например, юношеские автошколы:

Водительское удостоверение (права) бесплатно

Допуск к категориям D и C только при наличии стажа управления автомобилями категории B

Непонятная идея – ввести обязательный стаж вождения для получения категорий D и C. Ключевой момент как определять стаж, если по наличию водительского удостоверения, то это полная бессмысленность.

Если по опыту реального вождения, то это явная дискриминация, далеко не у всех в России есть доступ к автомобилю в 18 лет. Плюс непонятно как контролировать вождение. Контроль факта включения в страховку (ОСАГО) ничего не дает.

Предлагается разрешить управлять автомобилями категории C c 21 года, D с 24 лет

Изменения разрешенного возраста управления транспортными средствами категории C и D – весьма спорная идея. Категория C – базовая – до массовой автомобилизации 90ых годов множество людей начинало обучение вождению с категории C.

Плюс непонятно откуда будут брать водителей категории C для армии и прочих подобных структур. Они нужны в 18 лет.

Тут скорее всего введут еще промежуточную категорию С2, под С будут попадать фуры и тяжелые транспортные средства. Ну и конечно сделают исключения для армии.

С категорией D ситуация более сложная, возможно опыт вождения тут нужен, опять же вопрос как его контролировать. Если речь идет об опыте работы водителем по найму, то тут тоже есть нюансы. И остается вариант с новыми подкатегориями.

С категорями C и D принципиальная проблема в учебных автомобилях – часто для обучения используются устаревшие автомобили и автобусы, создающие множество проблем ученикам.

Категория B права в 16 лет и другие изменения

Обмен иностранных водительских удостоверений категории С и D только после обучения

Теперь будет нельзя поменять иностранное ВУ категорий C и D только сдав экзамен в ГИБДД, нужно проходить обучение. Сейчас обучение в автошколе при наличии иностранного ВУ не нужно.

Использование иностранного водительского удостоверение при получении гражданства или вида на жительство в России

Сейчас при получение гражданства или вида на жительство можно не получать российское водительское удостоверение. Возможность использовать иностранные права и гражданство не связаны. В предложенных поправках предлагается ограничить использование иностранного водительского удостоверения при получении гражданства 6 месяцами.

Иностранное водительское удостоверение (права) использование в России и обмен на российское национальное водительское удостоверение

Замена прав, личный опыт замены иностранного водительского удостоверения на российские права

Открытие категории DE или CE открывает две другие категории с E

Еще одно изменение касается управления транспортными средствами с прицепами. Открыв одну из двух категорий управления транспортными средствами с прицепами – DE или CE, вы автоматически открываете вторую и BE. Очевидная и логичная идея, нет проблем в реализации.

Пьяное вождение без прав запрещает сдачу экзамена в ГИБДД

Если человек без ВУ попался за пьяное вождение он теперь не сможет сдавать экзамены в ГИБДД, ранее это было возможно, что странно. Сдавать на водительское удостоверение нельзя в течении года после нарушения.

Мотоциклы – новая промежуточная подкатегория категория A2 с 18 лет, категория A с 20 лет

Планируется предпринять попытку ограничить стартовую покупку мощных спортивных мотоциклов людьми до 20 лет. Для реализация предлагается две меры:

1. Вводится промежуточная категория A2 – мощность мотоциклов не более 35 киловатт, отношение макс мощности к максимальной массе не более 0.2 кВт/кг.

2. Получить полную категорию A можно при наличии стажа два года A2 (не ранее 20 лет) или после 24 лет (стаж не нужен).

Поправки к закону “О безопасности дорожного движения” выводы

Озвученный список поправок похож на зондирование почвы и явно будет скорректирован. Но куда смотрит ГИБДД из предлагаемых мер видно, также достаточно очевидно что это в целом хождение по кругу.

Жду любых комментариев.

Текущая ситуация с категориями и подкатегориями подробно расписана:

Категории и подкатегории водительского удостоверения, открытие новой или нескольких категорий, какое ВУ можно получить в 16 лет

В некоторых регионах для получения прав в 16 лет существуют и бесплатные варианты, например, юношеские автошколы:

Водительское удостоверение (права) бесплатно

Почему меры по увеличению безопасности на дорогах России только слова руководства страны…

Реформа получения водительского удостоверения 2013-2017/2018 годов итоги…

Реформа получения ВУ Михаила Черникова 2018 года, зачем реформе ГИБДД широкое обсуждение

Михаил Черников – реформа №2, первая попытка реформировать получение прав не прошла, подход второй

Автор: Александр Рулим (Sasha Rulim)

Поддержать Рулимс!

Если Рулимс помог вам – упростил получение водительского удостоверения. Или позволил сэкономить в чем-то, например, в выборе каких-то устройств или получении услуг, помогите и ему! Буду благодарен за любые суммы. Перевести можно как с банковской карты, так и из Яндекс.Деньги (необходимо выбрать нужный способ оплаты). Полученные средства позволят развить ресурс, поднимать новые темы и возможно предложить новые сервисы.

Если вы не можете воспользоваться предлагаемыми способами перевода, поддержите близкий мне Благотворительный фонд Предание. У них доступны практически все имеющиеся способы приема средств.

Также можно помочь опубликовав ссылку на Рулимс (https://www.rulims.ru) в вашей любимой социальной сети, блоге или форуме. Особенно был бы благодарен за блоги и форумы, заранее огромное спасибо. Так же буду благодарен за участие в группах Рулимс в социальных сетях. И исключительно благодарен за перепосты интересных вам материалов в ваши блоги и форумы. Для развития проекта так же очень полезны комментарии и примеры из вашего опыта. Для комментариев лучше зарегистрируйтесь на Рулимс. Форма регистрация на сайте максимально простая. Предполагаются сервисы только для зарегистрированных пользователей. Подробней почитать как можно помочь ресурсу можно на странице Поддержка и участие в проекте.

Похожее

rulims.ru

Если я пойду в автошколу с 16 лет, то сколько по времени я буду учиться?

всё правильно, 2-3 месяца учиться, это не зависит от того сколько тебе лет. я тоже училась до 18, и когда моя группа сдавала экзамены в ГАИ, мне лишь отдали документы и сказали, что сдавать я буду ТОЛЬКО когда достигну совершеннолетия. так и сделала. так что раньше 18 никто тебя к экзаменам не допустит. точнее могут допустить, но не все ГАИ принимают.

учиться можете начать сейчас, а права получите тока в 18 лет

Как и все, только права получеш в 18 лет (на машину)

сколько будешь учиться зависит от автошколы, щас вроде месяца 2-3. на дырчике можешь ездить с 16, а вот на машине только когда 18 испониться

сдавать можешь хоть сейчас, но получишь права только в 18 лет, учиться 1 год.

С 16 лет только на категорию А (мотоцикл) можешь отучиться и сдать. Раньше можно было так-отучился, права дали-с отметкой «действует с дня твоего 18-летия) , НО СЕЙЧАС ТАКОГО ДАВНО НЕТ-экзамен в ГАИ можешь сдать только в 18 лет. Оптимальным вариантом будет идти в автошколу на ВС-категории за пару месяцев до 18-летия.

да хоть экстерном, раньше положенного всё-равно не дадут

Согласно правилам, обучаться вождению автомобиля можно начиная с 16 лет, а сдавать на права — с 18. Таким образом, никаких запретов на обучение в автошколе в 16-летнем возрасте не существует. Однако же, как показывает опыт, у тех, кто пришел в автошколу задолго до своего 18-летия, слишком велик риск к моменту экзамена забыть ПДД и растерять навыки вождения.

срок обучения в автошколе для всех одинаковый 2 — 3 месяца (может где-то больше) , сдашь экзамены со всеми в своей группе, но права выдадут по достижении 18 лет, не раньше. Во время обучения все ездят без прав, но на учебных машинах и с инструктором!!!

touch.otvet.mail.ru

Со скольки лет можно сдавать на права на машину по новому закону в 2019 году?

Многие уже в юном возрасте мечтают управлять автотранспортным средством, интересуются правилами дорожного движения, моделями и марками авто. Но для того, чтобы осуществить свою мечту нужно чётко знать, со скольки лет можно сдавать на права на машину.

Прежде чем сесть за руль автомобиля или другого транспортного средства каждый ребёнок знает, что надо выучить все ПДД. Если подросток чётко решил, что он будет водителем своего автотранспортного средства, то начинать обучение теоретической части можно в любом возрасте. Причём такие знания пригодятся в любом возрасте и совсем неплохо, если ребёнок с малых лет будет их знать.
Причём возраст для обучения в автошколе на права на автомобиль и мотоцикл можно пройти и в 16 лет.

Во сколько лет выдают удостоверение водителя на управление легковым авто

Само обучение езде на легковом автомобиле и теоретической части ПДД можно начать в автошколе с 16-летнего возраста. У инструктора автошколы обязательно должно быть удостоверение, которое разрешает осуществлять обучающую деятельность езде на автотранспортном средстве. При этом каждый автомобиль автошколы переоборудован специально для обучающей езды. Он имеет дополнительные зеркала, а также дополнительную педаль тормоза.

Сдать экзамен для получения водительского удостоверения можно уже в 17-летнем возрасте, а вот получить документ на руки юный водитель сможет лишь, достигнув совершеннолетнего возраста. И не важно во сколько лет он прошёл обучение и сдал экзамены.

Когда можно получить ВУ на мотоцикл и мопед, скутер

Часто молодых парней волнует вопрос, когда же можно выучиться, сдать на права, чтобы сесть за руль мопеда или мотоцикла. Чтобы ответить на данный вопрос нужно знать, что управлять мопедом или мотоциклом могут только лица, получившие водительское удостоверение категории М и А1. Эти категории определены мощность транспортного средства, а именно не более 125 кубических сантиметров.

Управлять такими автотранспортными средствами можно лицам, достигнувшим 16-летнего возраста. Но для начала необходимо пройти соответствующее обучение в автошколе, выучить теорию ПДД, научиться водить транспортное средство и сдать экзамены. Затем юный водитель может получить ВУ в отделении ГИБДД.

Некоторые обязательные условия

• Закон не предусматривает самостоятельное обучение. Для получения прав необходимо пройти курсы подготовки в автошколе.
• Управление мотоциклом без соответствующего на это права наказывается довольно в суровой форме.
• После получения ВУ ездить с пассажирами можно будет только после 2-летнего стажа вождения.

Возрастные ограничения на получения ВУ на иные категории ТС

Категория С

Получить ВУ на управление грузовым автотранспортным средством можно только в совершеннолетнем возрасте — с 18 лет. При этом сдать экзамены в ГИБДД разрешено годом раньше.

Категория В1, С1

Водительское удостоверение с открытыми категориями В1 и С1 выдаются в 18 лет.

Категория D, D1

Данные категории в правах можно открыть в 21 год.

Категория Tm и Tb

Управлять ТС этих категорий можно только с достижения 21-летия, поэтому и ВУ выдают только в этом возрасте.

Категории Е

ВУ с такими категориями выдаются только при опыте вождения автотранспортными средствами категорий Д, Е, С. При этом опыт вождения должен быть не менее 12 месяцев.

Как получит ВУ юному водителю

Если парень или девушка решили стать водителем автотранспортного средства, то и родители не должны оставаться в стороне. Первым делом необходимо рассказать, объяснить своему чаду все возможные сложности и подводные камни этого нелёгкого дела, ведь многие подростки искренне считают, что водить автомобиль — это всего лишь забава.

• Необходимо записаться на обучение в автошколу.
• По возможности выбрать себе самого опытного инструктора, пусть и не самого мягкого.
• Изучить теорию, начать езду на автотранспортном средстве с инструктором.

Для получения ВУ необходимо подготовить следующие документы.

• Медицинская справка. Получить её можно в любом государственном медицинском учреждении или в частной клинике, которая прошла соответствующую сертификацию. Для этого нужно пройти обследования некоторых специалистов, а также нарколога и психиатра. Обязательно нужно пройти всех врачей, особое внимание уделяется проверки зрения.
• Паспорт гражданина РФ с действующей пропиской.
• Документы, подтверждающие окончание обучения в автошколе и успешного прохождения всех экзаменационных этапов проверки.
• Квитанция об оплате государственной пошлины.
• В некоторых отделениях ГИБДД потребуют иметь при себе фотографию размером 3*4.

Получить ВУ можно через сайт портала Госуслуг или в местном отделении ГИБДД. На портале необходимо пройти регистрацию и скачать все необходимые документы, а также оплатить госпошлину. Система позволит выбрать вам отделение ГИБДД и дату получения ВУ.

Важно знать

• Некоторые категории людей с ограниченными возможностями тоже могут получить водительское удостоверение и управлять автотранспортным средством. Но довольно трудно найти автошколу, которая готова к обучению инвалидов. Например, в Москве такие автошколы можно пересчитать по пальцам, а что уж говорить про небольшие города.
• Прежде чем начать обучение в автошколе, задайте себе вопрос, готовы ли вы взять на себя ответственность за свою жизнь и жизнь других людей.
• Удостоверение водителя на автомобиль можно получить только в совершеннолетнем возрасте, хотя нет запрета на прохождение официального обучения в автошколе с 16 лет. При этом все экзамены можно сдать уже в 17-летнем возрасте.
• Если вы прошли обучение езды на автомобиле с автоматической коробкой передач, то в ВУ ставится пометка, и водитель не имеет право управлять автотранспортным средством с механикой.
• Не все категории автотранспортных средств можно открыть в 18 лет.
• Для получения удостоверения водителя обязательно нужно пройти медицинский осмотр, после чего комиссия примет решение о возможности управления автотранспортным средством.

В заключение хотелось бы добавить, что в первую очередь родители должны уделить немало времени юным водителям. Если вы понимаете, что для вашего ребёнка считает вождение автотранспортным средством всего лишь приятной забавой и развлечением, то постарайтесь отговорить его от такой затеи. Автотранспортное средство считается конструкцией повышенной опасности, поэтому часто нарушение ПДД приводит к очень печальным последствиям.

Будьте внимательны на дорогах и берегите себя!

lawcars.ru

Особенности проверки диодного моста на ВАЗ 2107

Чтобы автомобиль можно было завести, в его устройстве имеется аккумулятор. Чтобы после запуска мотора восстановить емкость аккумулятора и обеспечить нормальную работу всех электроприборов, в конструкции автомобилей применяются такие устройства, как генераторы. Изначально они вырабатывают переменный ток, и для его преобразования в постоянный, применяется выпрямительный блок или диодный мост. Как проверить диодный мост на генераторе ваз 2107 своими руками, рассмотрим ниже в статье.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост генератора ВАЗ 2107 — это его составная и неотъемлемая часть, которая служит для трансформации переменного тока в постоянный. Преобразовывается ток по причине того, что бортовая сеть автомобиля имеет постоянное напряжение, величиной 12 В. На мост подается переменный ток, который преобразуется, и после этого поступает на аккумуляторную батарею в выпрямленном виде. А уже с АКБ снимается напряжение, и используется для запитывания всех электроприборов на автомобиле.

Обозначение элементов моста

Это интересно! Многие привыкли считать, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12В. Однако 12В — это напряжение аккумулятора в покое, а для того, чтобы обеспечить его зарядку, необходима выработка заряда величиной от 13,5 до 14,5 Вольт. Для обеспечения нормальной величины напряжения, поступающего от АКБ, диодный мост собирается из диодов марки 2Д219Б.

Признаки и причины, почему ломается диодный мост

Неисправности выпрямительного блока на семерке и других автомобилях приводят к полному обездвижению автомобиля. При выходе из строя хоть одного диода, расположенные внутри генератора, прекратится подача зарядного тока на аккумулятор. Долго автомобиль без зарядки аккумулятора не проедет (максимум 1,5-2 часа при условии, что на автомобиле новая и исправная батарея и будут выключены все потребители электроэнергии). Как и всем деталям на автомобиле, диодам свойственно приходить в негодность(перегорать), поэтому если обнаруживается снижение напряжения бортовой сети, которое обычно снижается ниже 12В, и далее начинает постепенно падать, то следует произвести проверку устройства и его ремонт.

Причины поломок выпрямительного блока генератора следующие:

1. Попадание влаги в генератор. Это может быть либо конденсат, либо вода, которая поступает извне во время эксплуатации авто в дождливую погоду.
2. Выработка ресурса диодов. Обычно в этом случае выходит из строя один диод, а все остальные остаются исправными. Средний срок службы диодов составляет около 10 лет, но все также зависит и от пробега автомобиля.
3. Перегорание из-за неосторожности автомобилиста. Чаще всего, диоды перегорают во время неправильного “прикуривания” автомобиля. Если неправильно прикурить, то в таком случае возможно придется менять не только диодный мост, но и весь генератор.

Первые симптомы поломок выпрямительного блока выявляются по таким признакам:

• Снижается напряжение бортовой сети во время работы мотора. Выявить это можно по наличию электронного вольтметра, который может быть самостоятельно установлен владельцем ВАЗ 2107. Если на машине есть бортовой компьютер, то он также уведомит водителя о неисправности. Если нет вольтметра или бортового компьютера, то снижение напряжения можно диагностировать по такому признаку, как снижения яркости свечения осветительных приборов.
• Автомобиль теряем мощность, и чем дольше продолжать движение с неисправным генератором, тем сильнее будет происходить разряд аккумулятора.

Чтобы установить точную причину таковых симптомов на ВАЗ 2107, необходимо произвести прозвонку сначала тока зарядки генератора, а потом и диодов. Порой причиной снижения напряжения может выступать окисление клемм и контактов на генераторе, и после их очистки, проблема решится.

Проверка диодного моста

Узнать, почему снижается напряжение бортовой сети можно по проверке генератора на его исправность. Сгорание обмотки генератора возникает редко, но исключать такую поломку не следует. Проверка диодного моста может быть выполнена владельцем ТС самостоятельно без потребности посещения СТО. Если проверка покажет, что элемент исправен, значит, в ремонте нуждается сам генератор, но забегая наперед надо сказать, что иногда проще купить новый элемент, чем менять обмотку на старом.

Для проверки диодного моста существует три способа, которые помогут автовладельцу справиться с этой не трудной задачей. Какой способ выбрать, все зависит от имеющегося в распоряжении инструмента или расходных материалов. Рассмотрим все три способа проверочных манипуляций по выявлению неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2107.

Способ 1 — проверка  лампочкой

Для проверки первым способом выпрямительного блока на исправность понадобится обычная лампочка на 12 В и мощностью 21 Ватт и более. Принцип проведения измерительных действий основывается на следующих факторах:

1. Генератор необходимо демонтировать с автомобиля для удобства проведения проверочных работ.
2. Снять крышку, и извлечь диодный мост.
3. Принцип подключения контрольной лампы следующий — минусовую клемму от АКБ соединить с массой лампочки, а от положительного контакта лампы будем прикасаться поочередно к диодам. С плюсовой клеммы АКБ подключить провод, которым будем касаться поочередно к пластине. Приступаем к проверочным действиям.
4. Первым делом подключаем плюсовой контакт от АКБ к выходу «61» на пластине, а контакт от лампочки поочередно подключается к выходам отрицательных диодов. Лампа не должна загораться.
5. Теперь меняется полярность, то есть выход от лампы подключается к общей шине (контакт «61»), а вывод от плюсовой клеммы поочередно присоединяется к выходам диодов. Свечение лампы говорит о исправности.
6. Далее проводится проверка исправности положительных диодов. Для этого положительный контакт от АКБ подсоединяется к верхней (положительной) пластине, а контактом от лампочки поочередно касаемся к выводам положительных диодов. Лампа не должна загораться
7. Меняется полярность, то есть на пластину (+) подключается вывод от лампочки, а к выводам диодов прикасаемся контактом от плюсовой клеммы акб. Свечение лампы говорит о исправности диодов.
8. Контакт от лампочки крепится к отрицательной пластине (нижней) диодного моста, а положительным выводом от АКБ необходимо поочередно прикасаться к выводам каждого диода. Лампа не должна светиться. Меняется полярность на пластине, и проверяется исправность диодов. Лампа при этом должна светиться.

Ремонту диоды не подлежат, однако при неисправности одного элемента, его можно заменить, а если вышло из строя несколько устройств, то мост рекомендуется заменить полностью.

Способ 2 — проверка диодного моста на обрыв

Чтобы проверить мост на наличие обрыва, понадобится воспользоваться аналогичной схемой, но изменить в ней расположение контактов, а точнее:

1. Контакт от лампочки следует подсоединить к положительной пластине.
2. Второй провод от плюсовой клеммы АКБ следует подключить к отрицательной пластине.
3. При таком подключении лампа должна загореться, что говорит об отсутствии обрыва диодов.
4. Проделывается также процедура проверки при смене полярности, то есть на минусовую пластину подключается вывод от ламы, а на плюсовую контакт от АКБ. Отсутствие свечения лампы говорит об исправности диодов и отсутствии обрыва.

Надо учитывать, что способ проверки моста на обрыв не совсем корректный, так как он позволяет выявить неисправность при наличии пары неисправных диодов. Если неисправен только один диод, то этим способом определить это не удастся, именно поэтому проверку надо начинать с вышеизложенной инструкции по проверке исправности каждого диода.

Способ 3 — проверка тестером или мультиметром

Исправность устройства также проверяется при помощи такого инструмента, как тестер или мультиметр. При использовании этого метода понадобится выполнить следующие манипуляции:

1. Извлечь блок диодов из генератора. Это надо для того, чтобы прозвонить каждый диод по отдельности.
2. Для прозвонки генератора на ВАЗ 2107, понадобится прибор перевести в режим прозвонки.
3. Первоначально щупы мультиметра надо подключить к двум основным контактам первого диода.
4. После этого щупы следует поменять местами, и снова прикоснуться к выводам диода.
5. При этом определяются показания. В первом режиме измерений, сопротивление должно стремиться к значению в 400-700 Ом, а во втором прибор должен пищать.
6. Если диоды пищат при обоих подключениях, это означает, что они неисправны.

Зная, как проверить диодный мост генератора мультиметром, необходимо произвести соответствующие манипуляции, и выяснить причину поломки. Чаще, если сгорел  даже один диод, никто с этим не заморачивается, и для восстановления целостности выпрямительного блока, устройство заменяется полностью.

В завершении стоит отметить следующее, что все семерки, как карбюратор, так и инжектор имеют встроенные выпрямительные блоки в генераторе. Вышеописанные манипуляции по проверке уместны для всех типов генераторов, поэтому руководствуясь инструкцией, можно с легкостью найти поломку, и устранить ее путем замены диодного моста.

Как проверить диодный мост на генераторе?

Диагностика и ремонт9 марта 2019

Нередко автолюбители встречаются с проблемой поломки выпрямителя генератора или диодного моста. Это устройство необходимо для обеспечения двигателя автомобиля двухполупериодным током. В свое время, диодный мост стал заменой коллектора выполнявшего функции выпрямления напряжения, а также увеличил КПД трансформатора со стабилизацией уровня магнитного потока.

Диодный мост: понятие и принцип работы

Поскольку двигатель автомобиля – ключевой механизм каждого транспорта, своевременная проверка диодов поможет избежать множества проблем с работоспособностью электрики автомобиля.

Диодный мост генератора обеспечивает напряжением электрическую цепь, аккумулятор, обмотку компрессора и общее функционирование качества питания. В случае его неисправности, автомобиль может не завестись, поскольку электричество будет поступать через обмотки двигателя, что категорически не подходит для стабильной работы бортовой сети.

Конструкция диодов достаточно обширная: их производят в виде целого модуля, таблеток и плоских пластин. Диодный мост плотно прижимают к радиаторам, либо вставляют в расположенные в них ниши. Крепятся эти детали путем спайки и фиксации болтами с последующей изоляцией диодов.

Выпрямитель состоит из двух пластин с положительным и отрицательным зарядом. На «плюсовой» пластинке находится специальный болт, который выходит в наружную часть генератора.

Причины и основные признаки поломки диодного моста

Основной причиной поломки выпрямителя считается тепловой пробой диода, в результате которого полупроводник лишается своих функций. Именно поэтому мост устанавливается на радиатор охлаждения двигателя, который обеспечивает защиту детали от теплового воздействия. Самой же распространенной причиной поломки полупроводника, является попадание влаги в область капота.

Визуальная диагностика состояния элемента достаточно затруднена, поэтому для качественной проверки диодного моста нужен специальный аппарат – тестер.  На наличие поломки могут указывать проблемы с напряжением и звуки, сопутствующие во время движения автомобиля.

Определить неисправность детали можно по следующим признакам:

• во время движения на транспортном средстве наблюдается тусклый свет фар;
• внезапное появление шумов разной тональности;
• ошибки рулевого управления;
• быстрая разрядка аккумулятора;
• нарушение работы кондиционера и акустики автомобиля;
• высокая температура генератора;
• при проверке диодного моста тестером обмотки генератора «прозваниваются» на клемме +;
• Включение сигнального индикатора совместно с запуском двигателя;
• Выходное напряжение генератора составляет меньше 13,5 Вольт.

Самым главным признаком проблем с диодным мостом является быстрая разрядка аккумулятора. Например, если вчера вечером заряд прибора был на высоком уровне, а утром полностью исчез, либо разрядился через пару минут после запуска двигателя – скорее всего у вас «полетел» диодный мост.

Выполняем проверку выпрямителя генератора

Чтобы убедится в исправности выпрямителя, достаточно проверить диодный мост мультиметром. Диагностика диодного моста проводится путем «прозванивания» полупроводника или электрической схемы. Перед «прозвоном» специалисты рекомендуют осмотреть подключение аккумулятора с помощью лампы накаливания, дабы убедиться в работоспособности диода.

Прозванивание диодного моста проводится следующими способами:

1. С помощью лампы. Для беспрепятственного доступа к мосту снимают крышку генератора, от аккумулятора подается один нулевой контакт на пластину моста. Затем фазу подают на АКБ, а ноль – на обмотку статора и в случае пробоя происходит включение лампы.

2. С помощью тестера (мультиметра). В этом случае необходимо выставить мультимер в режим омметра, а показания сопротивления должны быть не меньше 400 Ом.

Мультиметр считается лучшим прибором для замера сопротивления и позволяет прозвонить диодный мост генератора с большой точностью. Наличие тестера позволяет самостоятельно определить неисправность диодного моста без посещения сервисных центров.

На начальном этапе диагностики мультиметром, прибор подключается на сопротивление. В случае правильного подключения тестер издает звуковой сигнал. Далее из статорной обмотки извлекается диодный мост, после чего происходит подключение концов прибора к пластине радиатора и диодам.

Значение «1» на мультиметре – признак исправности диода. Если же значения колеблются в большую или меньшую сторону – его необходимо заменить.

Поскольку конструкция классического выпрямителя предполагает наличие трех пар диодов, их показания при смене полюсов должны показывать примерно одинаковое значение.

Важно! «Прозвон» диодного моста необходимо производить с каждой пластиной. Звуковой сигнал во время «прозвона» также является признаком неисправности оборудования.

Как производить ремонт диодного моста?

Перед ремонтом выпрямителя генератора следует произвести подготовку и общую проверку работоспособности диодов. Проверка механизма проходит в несколько этапов:

1. Отсоединение регуляторов напряжения и защитного кожуха с моста.
2. Проверка на замыкание при помощи АКБ и лампы накаливания (в случае повреждения диодов, короткое замыкание происходит при подключении накаливающей лампы к клемме аккумулятора и корпуса генератора).
3. Проверка состояния положительных и отрицательных элементов (путем подсоединения клемм «плюсов» и «минусов» АКБ и генератора).
4. Проверка цепи диодного моста.
5. Ремонт или замена нерабочих элементов.

Поскольку диодный мост генератора имеет невысокую стоимость, произвести ремонт оборудования сможет каждый автолюбитель. Тем не менее, собственноручный ремонт займет немало времени и чтобы не тратить лишние часы на поиск информации в интернете, предлагаем водителям придерживаться следующих рекомендаций:

1. В процессе ремонта вам всё-таки придется снять узел диодного моста.
2. Постоянное попадание воды в узел является причиной его повышенной износостойкости, поэтому выпрямитель целесообразно перенести в другое место – менее подверженное попаданию влаги. Опытные специалисты советуют защитить бортовую сеть надежным корпусом под капотом.
3. Самостоятельная запрессовка и выпрессовка выпрямителя выйдет дороже, чем в СТО, однако автовладелец будет уверен в его надежности.
4. Покупка диодов на стихийном рынке обойдется дешевле, однако существует риск неисправности деталей.
5. Перед заменой выпрямителя необходимо извлечь изолятор и старый элемент крепежа, обязательно перенести их на новый диодный мост.

Если же вы хотите модернизировать выпрямитель и установить три уровня генераторного реле – купите еще три пары диодных моста, которые будут создавать независимый «плюс».

Важно! Проверить исправность купленных на рынке деталей достаточно просто: если «прозвон» диода в холодном состоянии показывает от 500 до 800 Ом, а при запуске мотора происходит тепловой «пробой» — конструкция неисправна.

Как выбрать тестер?

Выбор тестера – не менее ответственное занятие, чем диагностика выпрямителя и правильно подобранный прибор является гарантией успешной диагностики оборудования.

Если в недавнем прошлом при покупке мультиметра автовладельцы сталкивались с дефицитом оборудования, сейчас их можно приобрести практически в каждом магазине.

Ранее мы упоминали о лампе накаливания и по сути – это самый дешевый прибор. Такой тестер подойдет для выявления небольших неисправностей выпрямителя, и для поиска более сложных проблем он не пригоден. Поэтому рекомендуется приобрести современные мультиметры, многие из которых автоматические и выпускаются с жидкокристаллическими экранами.

В заключении хотелось бы обратить внимание на следующие вещи:

• каждый автовладелец должен уметь проверить диодный мост на генераторе, поскольку это считается базовым навыком в обслуживании собственного автомобиля;
• «прозвонка», «цэшка» и другие тестеры не всегда показывают конечный результат даже при правильном использовании, поэтому диагностировать поломку лучше несколькими приборами;
• в случае замены выпрямителя генератора не стоит забывать о его защите от попадания влаги;
• покупка деталей на стихийном рынке обойдется дешевле, чем в магазине, однако существует риск купить неисправный товар;
• для точной диагностики моста лучше приобрести несколько мультимертов.

Мастерская Всполье — Диодный мост генератора — устройство и проверка неисправности.

Диодный мост современного генератора состоит из двух алюминиевых пластин, которые служат радиаторами охлаждения и которые изолированы друг от друга диэлектриком. К каждой из двух пластин (на большинстве генераторов) подключены по три диода одним из своих выводов (на некоторых по 4 пары диодов).

Вторые выводы каждого из трёх диодов соединяются между собой общей точкой соединения (см. электросхему слева) и далее в каждой точке выводы ещё соединяются с тремя выводами трёхфазной обмотки статора генератора.

К этим же точкам ещё подключаются три дополнительных диода (более мелких — см. электросхему слева и видеоролик чуть ниже).

Ну и вторые выводы трёх дополнительных диодов (служащих для питания реле или обмотки возбуждения) соединяются в одну точку и подключаются к шине, а та в свою очередь подключается к проводу, идищему к реле-регулятору напряжения

Вся схема подключена по мостовой схеме и поэтому и называется диодный мост генератора и именно диодный мост в целом и служит выпрямителем переменного тока генератора в постоянный ток, необходимый для зарядки батареи и питания потребителей.

У генератора могут быть несколько неисправностей, о которых можно почитать и одной из неисправностей генератора автомобиля, или мотоцикла, является выход из строя выпрямительных диодов.

При их проверке основываются на том, что выпрямительный диод — это электронный прибор, который в исправном состоянии в одном направлении пропускает ток, а в другом нет. И именно на этом и основана проверка исправности диодного моста генератора, которая буде описана ниже и которую так же можно посмотреть в видеоролике выше.

Для проверки полупроводниковых диодов потребуется снять диодный мост (подкову) с генератора и так же потребуется обыкновенный тестер мультиметр. Перед работой прибор следует включить в режим проверки диодов — тоесть установить переключатель в положении напротив значка, означающего диод. А провода щупов подключаем в гнёзда для замера сопротивления (как в показано видеоролике выше).

При проверке исправности диодного моста лучше всего проверять каждый диод по отдельности и для этого щупы тестера нужно подключать непосредственно к каждому диоду (один щуп, например красный, подключаем к корпусу (донышку) проверяемого диода, а второй чёрный щуп подключаем к выводу диода.

При этом мы видим на экране тестера какое то условное сопротивление ( на разных генераторах по разному и зависит от мощности — примерно в пределах 400 — 800 Ом) и это значит что проверяемый диод в этом направлении пропускает ток. Теперь следует поменять местам щупы тестера (красный щуп к выводу, а чёрный к корпусу проверяемого диода). При таком подключении щупов мы видим на экране тестера единицу, означающую, что в этом направлении диод заперт и не пропускает ток и это значит что такой диод исправен.

Аналогично проверяем остальные два диода, расположенные на этой же алюминиевой пластине. Все они должны работать так же, то есть при проверке пропускать ток только в одном направлении.

На второй пластине три других диода работают наоборот (подключены в обратной полярности и полупроводник развёрнут и подключен наоборот), но проверка их тестером отличается лишь тем, что при подсоединении красного щупа тестера к корпусу, а чёрного к выводу проверяемого диода, ток не должен проходить (тестер показывает единицу, означающую, что проверяемый диод закрыт), а если поменять местами щупы, то тестер должен показать сопротивление (ток проходит). Проверяем также и два остальных диода, впресованных в эту же алюминиевую пластину.

Если же при подключениях щупов в любом виде к какому то диоду, цифровой тестер показывает единицу (в обоих направлениях) то такой диод пробит и его следует заменить. Если же при подключении щупов тестера в любом виде (в обоих направлениях) мы видим какое то значение на тестере, то такой диод имеет короткое замыкание и его тоже следует менять. Также проверяются и три дополнительных диода (маленьких).

Следует учесть, что при показаниях тестера (в положении когда ток проходит) должны быть сопротивления как можно ближе одинаковые по значениям. А чем больше отличия в показаниях тестера при проверке диодов одной пластины, тем больше вероятность неисправности диодов (тех, которые ощутимо отличаются по показаниям сопротивления от других диодов).

А допустимые отклонения при проверке каждого диода желательно не должны быть более 5 единиц в показаниях тестера и если какой то диод отличается по показаниям от остальных, то его желательно заменить, так как при больших токах, когда генератор будет работать, такой диод будет работать плохо и будут проблемы с зарядкой.

Чтобы заменить дефектный диод, его нужно отпаять и выпрессовать, затем запрессовать новый диод и припаять его — подробнее об этом я напишу ниже в разделе ремонт диодного моста.

Ну и ещё можно проверить диодный мост полностью, подключив оба щупа тестера к двум разным алюминиевым пластинам. При этом например красный щуп подключаем к одной из пластин, а чёрный к другой и видим , что тестер показывает какое то сопротивление. Далее меняем щупы местами и подключаем к тем же пластинам и при этом тестер должен показать единицу, то есть все диоды заперты, исправны и проводят ток только в одном направлении.

Если же при обоих подключениях щупов (при замене их местами) тестер показывает какое то значение сопротивления (близкое по значению при обоих подключениях щупов) то такой диодный мост генератора неисправен.

Следует сказать, что проверки с помощью тестера, которые я описал выше являются лишь примерными и более точную проверку следует производить под нагрузкой. Для этого следует подключить через диоды лампу (которая потребляет примерно пять ампер), согдасно приведённой мной электросхеме на рисунке слева и затем подать напряжение от аккумулятора.

И если лампа, при подключении к ней диодного моста будет гореть в одном направлении (при одной полярности) и гаснуть при другом направлении (при обратной полярности) то такой диодный мост можно считать исправным.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)

Неисправный диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) выдает себя полным или частичным исчезновением зарядного тока.

Визуально это заметно по падению напряжения в бортовой сети под нагрузкой, например мерцание  и уменьшение яркости фар на работающем двигателе автомобиля при включении потребителей (печки, противотуманок и пр.).

Аналогичные проблемы возникают при неисправном регуляторе напряжения. Поэтому следует определить, что неисправен именно диодный мост, например – заменить регулятор заведомо исправным и убедится, что проблемы не исчезли.

Признаки неисправности диодного моста

— После  пуска двигателя горит лампа разряда аккумулятора, стрелка вольтметра находится в красной зоне или очень близко к ней.

— Контрольная лампа разряда не загорается после включения зажигания и пуска двигателя, при этом остальные контрольные приборы работают как обычно.

— Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В (измеряется вольтметром на выводах АКБ).

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр, тестер, автотестер  (для измерения сопротивления диодов, проверки выдаваемого напряжения).

— Контрольная лампа (если нет мультиметра) и отрезок изолированного провода

Подготовительные работы

— Снимаем и разбираем генератор, извлекаем диодный мост на проверку

Статьи в помощь – «Разборка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099» и «Как снять (заменить) диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что нужно знать перед проверкой диодного моста?

— На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя.

— Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверка исправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом генераторе

Выставляем мультиметр в режим омметра (режим проверки диодов).

1. Проверяем вначале дополнительные диоды на «пробой» и «обрыв».

— Прижимаем положительный щуп мультиметра к общему выводу дополнительных диодов (шине), а отрицательный к выводу проверяемого диода. Причем к заднему его выводу. Если диод исправен – сопротивление стремится к бесконечности. Это значит, ток через диод в этом направлении не проходит – все в порядке.

— Меняем щупы местами (отрицательный на общий вывод, положительный — на вывод диода). Сопротивление должно составлять несколько сотен Ом – ток в этом направлении проходит. Аналогично проверяем оставшиеся два дополнительных диода.

— Если проверяем контрольной лампой, то пускаем минус (например от АКБ) отрезком провода на задний вывод диода, а плюс через контрольную лампу на общую шину диодов. Лампа загорелась – диод «пробит», нет – исправен. Меняем провода местами – лампа должна гореть.

2. Проверяем «положительные» диоды.

— Отрицательный щуп на вывод диода, положительный на верхнюю пластину диодного моста (туда впаяны «положительные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности – ток не проходит.

— Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.

Таким же образом проверяем оставшиеся диоды.

3. Проверка «отрицательных» диодов.

— «Положительный» щуп на вывод диода, «отрицательный» на нижнюю пластину диодного моста (туда впаяны «отрицательные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности – ток не проходит.

Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.

Примечания и дополнения

— Неисправные диоды можно выпаять и заменить исправными, но проще поменять диодный мост целиком.

— Можно проверить  диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не снимая его с двигателя. Этой процедуре посвящена отдельная статья на нашем сайте: «Проверка исправности диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя».

Еще статьи на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Технические характеристики генераторов автомобилей ВАЗ

— «Воет» генератор, причины

Как проверить диодный мост мультиметром?

Методика проверки диодного моста

Поскольку в электронике всё чаще применяются диодные мосты в одном корпусе, то встаёт вопрос о методике их проверки. Мне частенько задают вопрос: «Как проверить диодный мост?».

О проверке обычных диодов я уже рассказывал, но тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Заполним этот пробел.

Для начала вспомним основные свойства диода и схему диодного моста (так называемую схему Гретца).

Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении – это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца приведена на рисунке.

К выводам со значком «~» подводится переменное напряжение, полярность подключения тут не важна. Проще говоря, два вывода «~», это вход переменного напряжения.

С выводов «+» и «—» снимается уже постоянное напряжение. На самом деле оно пульсирующее, но сейчас не об этом.

Иногда выводы для подключения переменного напряжения (~) маркируются также AC, что означает Alternating Current – в переводе с английского «переменный ток».

Итак, память освежили, теперь подумаем о том, как же нам проверить диодный мост мультиметром.

Для экспериментов возьмём диодную сборку RS407 на прямой ток 4 ампера и обратное напряжение 1000 вольт. Также нам потребуется любой цифровой мультиметр.

Включаем мультиметр в режим проверки диода. Обычно он совмещён с режимом «прозвонки» и обозначен на панели прибора символом диода.

Чтобы было более наглядно, нарисуем схему диодного моста на бумаге и будем ориентироваться на рисунок. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены под номером 1 и 2. Для этого подключаем к минусовому выводу диодного моста плюсовой щуп мультиметра (красный). А минусовой щуп (чёрный) подключаем к выводам моста со значком «~» или аббревиатурой AC. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.

Так как в таком случае диоды будут включены в прямом (проводящем) направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,562V (562 mV). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым, т.е. чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop (сокращённо V_f), что в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

Для кремниевых диодов пороговое напряжение (V_f) составляет 400…1000 mV.

Теперь подключаем чёрный щуп к другому выводу моста со значком «~» или сокращением AC. Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните.

Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается (566 mV), это нормально.

Чтобы 100% удостовериться в исправности диодов 1 и 2, проверим их при обратном включении. Для этого к минусовому выводу моста («—«) подключаем минусовой, чёрный щуп мультиметра, а красный плюсовой щуп поочерёдно подключаем к выводам, обозначенным символом «~».

Проверка одного диода…

…второго.

В обоих случаях на дисплее будет отображаться единица, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны.

Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении.

Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки. Это будет проверка диодов при прямом включении.

Как видим, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при обратном включении, аналогично тому, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях на дисплее должна быть единица.

Многим такая методика проверки может показаться сложной и нудной. Да, я бы назвал такую проверку «дотошной», но она очень эффективна, так как мы проверяем все диоды сборки по отдельности.

Быстрая проверка диодного моста.

Есть и более быстрый вариант проверки диодного моста. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Значит можно проверить их сразу. Вот так.

Подключаем к минусовому выводу моста плюсовой щуп мультиметра, а к плюсовому — минусовой щуп. На дисплее должно отобразиться что-то вроде этого.

Так как диоды 1 и 3 включены последовательно, то пороговые напряжения переходов будут складываться. В данном случае оно равно 1,045V. Но не будем спешить! Диоды 2 и 4 тоже включены последовательно и в прямом включении. Мало того, они соединены параллельно последовательной ветке из диодов 1 и 3. А это значит, что измерительный ток разделится и также потечёт и через эту ветку. Таким образом, мы проверяем сразу все 4 диода. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. В дальнейшем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды в обратном включении.

Как видим, прибор показывает единицу – сопротивление диодов велико.

А теперь возьмём заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии оказался диодный мост с маркировкой KBL06. Один из его диодов пробит. Проводим быструю проверку.

Как видим на фото, пороговое напряжение двух последовательно включенных диодов равно 554 милливольтам (554 mV). В таком случае, величина порогового напряжения на одном диоде будет равно около 277 mV, что для кремниевых диодов маловато. А теперь внимание! Перекинем плюсовой щуп на соседние выводы AC диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, и прибор противно запищит! Мы нашли пробитый диод внутри диодной сборки.

Меняем щупы мультиметра местами, чтобы проверить диод в обратном включении. Напомню, что в обратном включении диод ток не пропускает, он закрыт.

На дисплее тоже, что и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились в том, что один из диодов (3 или 4) сборки пробит. Такой мост нельзя применять, он неисправен.

Как видим, диодный мост можно проверить и быстро, но это не факт, что он окажется исправен. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. В таком случае при быстрой проверке прибор нам покажет на дисплее значение около 200 mV (для выпрямительных кремниевых диодов). В обратном включении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не пропустят ток в обратном направлении. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста.

Как уже было сказано, наиболее часто диоды выходят из строя по причине пробоя P-N перехода. Но на практике может встретиться другая неисправность диода – обрыв. Обрыв, это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном включении, он является своего рода изолятором. В таком случае, мультиметр при проверке диода в прямом и обратном включении всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление).

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Как проверить диодный мост мультиметром

Среди неисправностей генератора автомобиля поломки диодного моста — самые распространённые, наряду с деформацией или износом щеток, проблемами с реле напряжения и обмотками статора. Диоды необходимы для преобразования переменного тока в постоянный, ведь переменное напряжение не может обеспечить работу электрических устройств и оборудования машины. Зарядка аккумулятора переменным током невозможна.

«Мостовая» схема для цепи генератора считается подходящей. Если в схеме один или несколько диодов сломаются, то нарушится работа всей цепи – не исключено, что откажет вся электрика машины. Прозвонка диодного моста позволяет найти проблему.

Распространённые причины поломок

Выход из строя диодного моста вызван:

• Попаданием влаги внутрь схемы. Случается это из-за нарушения герметичности корпуса генератора. Масло, сажа, влага и грязь ускоряют коррозию, что в итоге может привести к выходу из строя электронных компонентов.
• Неисправностями АКБ. Неисправная аккумуляторная батарея также может стать причиной выхода из строя выпрямителя. Если по ошибке перепутали плюсовую клемму аккумулятора и отрицательную клемму аккумулятора, то готовьтесь к замене компонента.
• Неправильным «прикуриванием» автомобиля. Если подкуриваете машину от другого авто с нарушением правил этой процедуры, то запросто можно повредить выпрямительный мост.

Замыкание проводки бортовой сети и чрезмерная нагрузка на неё (при одновременной работе устройств и электрооборудования автомобиля с большой потребляемой мощностью) также могут вызвать «пробой» диодов.

«Симптомы» неисправностей

Прозвонка моста должна выполняться при наличии таких признаков:

• Некорректная работа потребителей тока автомобиля. Тусклый свет ламп головного света, самопроизвольное выключение аудиосистемы, кондиционера – это яркие «симптомы». Если замерить напряжение с выхода устройства, то измерительный прибор покажет меньше требуемых 13,6 В.
• Лампа «Проверьте аккумулятор» не выключается после запуска двигателя. Стрелка вольтметра на приборной панели в «красной» зоне или приближена к ней.

Как проверить диодный мост: известные способы

Перед тем, как проверить диодный мост мультиметром или автотестером, ознакомьтесь с принципом работы схемы. Современный диодный мост имеет по 3 положительных, отрицательных и дополнительных диода. Рабочий элемент пропускает ток в одном направлении. Если ток не пропускается или пропускается в обоих направлениях, то, значит, случился обрыв или «пробой».

Прозвонка диодного моста производится тестером (который называется мультиметр). Сначала необходимо отсоединить все провода от генератора. Проверка не требует демонтировать само устройство, если не будете проверять целостность каждого диода в отдельности.

Далее выполняется анализ диодного моста мультиметром в соответствии с данными, приведенными в таблице:

Если мультиметр покажет бесконечное сопротивление, то устройство или проверяемая группа диодов исправные. В противном случае проверка говорит о поломке.

Проверка автомобильного диодного моста прибором-мультиметром – это не единственный возможный способ диагностики. Также можно использовать контрольную лампочку или проверить мост собственноручно собранным аналогом.

С помощью контрольной лампы прозваниваем так же, как мультиметром. Агрегат полностью проверяется подключением «плюса» через лампу на вывод 30, «минуса» – на корпус генератора. Для групп диодов:

• Положительные: «плюс» с контрольной лампой подается на вывод 30, «минус» – на один из болтов крепления.
• Отрицательные: «плюс» с лампочкой – на болт крепления электрического компонента, «минус» – на корпус генератора.
• Дополнительные: лампочка с «плюсовым» проводом подключается к выводу 61, «минус» – к болту крепления.

Если контрольная лампочка загорается при замыкании цепи, то есть неисправность; если не загорается – цепь исправна.

При необходимости можно, конечно, выполнять проверку всех диодов по отдельности, но для этого потребуется выпаять каждый диод.

Как выполняется замена

Допустим, проверка диодного моста показала, что есть проблема. Необходимо отсоединить все провода от генератора, снять и разобрать устройство. В некоторых моделях деталь крепится непосредственно к агрегату болтами, но встречаются устройства, в которых для доступа к выпрямителю необходимо снять корпус.

Далее в рамках ремонта заменяют неисправные диоды — если это экономически целесообразно и в продаже трудно найти нужную модель генератора. Либо целиком меняют компонент. По завершении работ на стенде с помощью мультиметра проверяется исправность компонента и электрики в целом, выполняется сборка и установка детали на автомобиль.

Проверку диодного моста можно сделать самому, если есть время и навыки разборки генератора. Но даже после проверки и обнаружения неисправных диодов потребуется подобрать и корректно установить новый элемент вместо неисправного. Помните, что неисправный генератор может стать причиной выхода из строя дорогого электрооборудования, короткого замыкания и самовозгорания машины. Поэтому лучше доверять ремонт и диагностику мастерам автосервиса, которые точно смогут прозвонить правильно!

причины и признаки, проверка и ремонт агрегата

Ни для кого не секрет, что генераторное устройство является одним из ключевых узлов транспортного средства. Поэтому зачастую неисправности генераторов требуют немедленного вмешательства автолюбителя, поскольку при несвоевременной диагностике ремонт может быть дорогостоящим. Подробнее о наиболее распространенных неисправностях и способах решения проблем читайте в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Популярные неисправности

Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах. Видов поломок, при которых требуется генераторов ремонт, может быть два — это механические и электрические типы.

К основным механическим повреждениями относятся поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то к таковым относятся неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.

Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с устройством. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, если постоянно горит лампа выхода из строя устройства, это не означает что появились проблемы с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.

Каковы же признаки неисправности генератора:

1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
2. Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).

В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
2. Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
3. Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
8. Различные повреждения кабелей зарядной сети.

Выявление причин и устранение неисправностей

Что делать, если не заводится генератор? Если свистит генератор? Разборка и сборка генератора — в принципе, процедура не очень сложная, если вы знаете, что нужно делать.

Итак, как отремонтировать генератор, зная основные причины:

1. Слишком малый заряд АКБ или его полное отсутствие может быть результатом того, что предохранительный элемент сгорел или просто отошел из-за механической тряски. Кроме того, отсутствие вольтажа в бортовой сети может быть следствием износа щеток. Электрика в этом случае очень важна, поскольку при скачках напряжения могут сгорать диоды, а в обмотке ротора либо статора может случиться обрыв или замыкание.
2. Чтобы проверить работоспособность щеток, обычно достаточно визуального осмотра. Но если в сети произошел обрыв проводки либо короткое замыкание, для диагностики может потребоваться мультиметр. Если вы не знаете, как снять генератор, воспользуйтесь сервисным мануалом, поскольку восстановление сломавшегося диода осуществляется только путем его замены или пайки. Если необходима также перемотка генератора, в домашних условиях ее осуществить будет проблематично. Для этого лучше обратиться к профессионалам, чтобы вы могли быть уверены, что все будет сделано правильно. Как правило, процедура перемотки обычно стоит дешевле, но если ее стоимость слишком высокая, возможно, есть смысл произвести замену на новое ГУ.
3. Что касается ремонта ротора, то его можно осуществить своими силами. Как правило, необходимость ремонта ротора обусловлена разрывом электроцепи рядом с контактными кольцами либо распайкой концов обмоток. В этом случае процедуру ремонта следует начинать с того, что необходимо осторожно отмотать один видок кабеля. Сломавшийся конец необходимо выпаять, после чего, используя паяльник и расходные материалы, нужно установить готовый кабель с применением отмотанного витка.
   Как показывает практика, обычно даже не нужно уменьшать число витков, поскольку осуществляется распайка выводов.
   Чтобы обеспечить нормальную работу ГУ, также можно произвести очистку кольца мелкозернистой наждачной бумагой. Если на кольце имеются более крупные повреждения, от них можно избавиться с применением плоских надфилей. Как снять генератор в таком случае — опять же, нужно обратиться к сервисному мануалу, поскольку процедура демонтажа в каждом случае будет разной. Таким же образом осуществляется разборка или сборка генератора. В процессе необходимо быть осторожным, чтобы ничего не перепутать. Замена контактных колец генератора, как правило, осуществляется в случае полного их повреждения.
4. Если ГУ сильно гудит, вероятнее всего, причина заключается в износе роторных подшипников. Если вы заметили, что состояние подшипниковых устройств довольно печально, возможно, пришло время произвести их замену. Но все может быть не так печально. К примеру, если люфт на подшипниках не особо критичный и практически не ощущается, можно просто демонтировать детали и промыть их своими силами. Перед установкой элементов необходимо будет смазать подшипники.
5. Отсутствие вольтажа или скачки напряжения в бортовой сети обычно можно решить путем смены реле регулятора. Следует отметить, что первостепенной причиной в данном случае могут быть проблемы в работе диодного моста или каких-то его компонентов. Определить вышедшие из строя диоды позволит диагностика устройства с помощью мультиметра.
6. В том случае, если диодный значок на контрольном щитке приборов сообщает водителю о проблемах с вольтажом аккумуляторной батареи, это может говорить о возможном пробое. В частности, речь идет об одном из диодов в цепи. Если вам необходимо будет добраться до этой схемы с диодными компонентами, потребуется открутить несколько гаек с обмотки, после чего извлечь гаечку, которая крепит положительный вывод. Когда вы сделаете это, вы получите доступ к схеме, которую можно либо заменить, либо отремонтировать (автор видео о самостоятельном ремонте ГУ — Вячеслав Ляхов).

Заключение

Как показывает практика, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом своего «железного коня», то в принципе, от большинства неисправностей можно избавиться своими силами. Важно с умом подойти к процедуре ремонта, чтобы не сделать еще хуже, эта рекомендация особенно актуальна для начинающих автолюбителей. Следует также отметить, что некоторые ремонтные процессы могут оказаться не эффективными с экономической точки зрения, к примеру, речь идет о замене обмотки статора. В данном случае наиболее целесообразно будет произвести замену ГУ полностью. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте процедуру ремонта специалистам.

Видео «Ремонт ГУ в домашних условиях»

Наглядная инструкция по ремонту ГУ своими руками представлена на видео ниже на примере автомобиля Форд Транзит (автор видео — Ramanych).

Неисправности диодного моста генератора. Причины и следствия

является генератор, который собственно и предназначен для питания свечей зажигания, фар, зарядки АКБ и так далее. За основу все автомобили оборудована генераторами переменного тока, хотя все питается от постоянного тока. Суть в том, что генератор постоянного тока за счет сложного щеточного узла позволяет добиться высоких токов часто необходимых в бортовой сети автомобиля.Позже с появлением высокотоковых диодных мостов все производители перешли на установку в автомобиль генераторов переменного тока. За счет этого генератора намного меньше в размере и при этом более надежным, но после него для выпрямления полученного напряжения требуется диодный мост. Благо дело замена диодного моста на https://starters.kiev.ua/zamena-diodnogo-mosta-generatora выполняется в довольно короткий промежуток времени.

По какой причине диодный мост может выйти из строя?

Диодный мост рассчитан на максимальный ток (порядка 120 ампер).Большой запас по напряжению там довольно большой. И именно за счет повышения потребления, в бортовой сети автомобиля обмотки генератора или диодный мост могут выйти из строя.

Когда может повыситься потребляемый ток? Как правило, это вышедший из строя аккумулятор. Суть в том, что генератор будет вырабатывать необходимое количество энергии, дабы поднять напряжение бортовой сети до 13,8 вольта, а если АКБ не держит заряд или он полностью разряжен, то через время сгорит либо диодный мост, либо обмотки.А это значит, что если у вас сгорел генератор, необходимо проверить АКБ и желательно всю проводку на предмет короткого замыкания.

Признаки смерти диодного моста

Понятно, что в случае неисправности диодного моста генератор не будет давать зарядки на АКБ. Но при этом он еще может издавать свист вызываемым магнитным полем. В зависимости от характера поломка обрыва диода (напряжение бортовой сети будет ниже 13 вольт и продолжать падать с разрядкой АКБ) или пробоя диода на АКБ будет подаваться переменное напряжение, что также не позволит зарядить аккумулятор.

Особенности проверки диодного моста на ВАЗ 2107

Чтобы автомобиль можно было завести, в его устройстве имеется аккумулятор. Чтобы после запуска мотора восстановить аккумулятор и обеспечить нормальную работу всех электроприборов, конструкции автомобилей применяются такие устройства, как генераторы. Изначально они вырабатывают переменный ток, и для его преобразования в постоянный, используемый выпрямительный блок или диодный мост. Как проверить диодный мост на генераторе ваз 2107 своими руками, рассмотрим ниже в статье.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост генератора ВАЗ 2107 — это его составная и неотъемлемая часть, которая используется для трансформации переменного тока в постоянный. Преобразовывается ток по причине, что бортовая сеть имеет постоянное напряжение, величиной 12 В. На мост подается переменный ток, который преобразуется, и после этого поступает на аккумуляторную батарею в выпрямленном виде. А уже с АКБ снимается напряжение, и используется для запитывания всех электроприборов на автомобиле.

Обозначение элементов моста

Это интересно! Многие привыкли считать, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12В. Однако 12В — это напряжение аккумулятора в покое, а для того, чтобы обеспечить его зарядку, выработка заряда величиной от 13,5 до 14,5 Вольт. Для обеспечения нормального уровня напряжения, поступающего от АКБ, диодный мост собирается из диодов марки 2Д219Б.

Признаки и причины, почему ломается диодный мост

Неисправности выпрямительного блока на семерке и других автомобилейх приводят к полному обездвижению автомобиля.При выходе из строя хоть одного диода, расположенные внутри генератора, прекратится подача зарядного тока на аккумулятор. Долго автомобиль без зарядки аккумулятора не проедет (максимум 1,5–2 часа при условии, что на автомобиле будут выключены все пользователи электроэнергии) . Как и всем деталям на автомобиле, диодам свойственно приходить в негодность (перегорать), поэтому, если обнаруживается снижение напряжения бортовой сети, обычно снижается ниже 12В.

Причины поломки выпрямительного блока генератора следующие:

1. Попадание влаги в генератор. Это может быть либо конденсат, либо вода, поступает извне во время эксплуатации авто в дождливую погоду.
2. Выработка ресурса диодов. Обычно в этом случае выходит из строя один диод, все остальные остаются исправными. Средний срок службы диодов составляет около 10 лет, но все также зависит и от пробега автомобиля.
3. Перегорание из-за неосторожности автомобилиста.Чаще всего, диоды перегорают во время неправильного «прикуривания» автомобиля. Если неправильно прикурить, то в таком случае возможно придется менять не только диодный мост, но и весь генератор.

Первые симптомы поломки выпрямительного блока выявляются по таким признакам:

• Снижается напряжение бортовой сети во время работы мотора. Выявить это можно по наличию электронного вольтметра, который может быть установлен владельцем ВАЗ 2107.Если на машине есть бортовой компьютер, то он также уведомит водителя о неисправности. Если нет вольтметра или бортового компьютера, то снижение напряжения можно диагностировать по такому признаку, как снижение яркости свечения осветительных приборов.
• Автомобиль теряем мощность, и чем дольше продолжает движение с неисправным генератором, тем сильнее будет происходить разряд аккумулятора.

Чтобы установить точную причину таковых симптомов на ВАЗ 2107, необходимо произвести прозвонку сначала зарядки генератора, а потом и диодов.Порой причиной снижения напряжения может выступать клемма клемм и контактов на генераторе, и после их очистки, проблема решится.

Проверка диодного моста

Узнать, почему снижается напряжение бортовой сети можно по проверке генератора на его исправность. Сгорание обмотки генератора возникает редко, но исключать такую ​​поломку не следует. Проверка диодного моста может быть выполнена владельцем ТС самостоятельно без посещения посещения СТО. Если проверка покажет, что элемент исправен, значит, в ремонте нуждается сам генератор, но забегая наперед надо сказать, что иногда проще купить новый элемент, чем менять обмотку на старом.

Для проверки диодного моста существует три метода, которые помогут автовладельцу справиться с этой не трудной задачей. Какой способ выбрать, все зависит от имеющегося в распоряжении инструмента или расходных материалов. Рассмотрим все три проверочных манипуляций по выявлению неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2107.

Способ 1 — проверка лампочкой

Для проверки первым способом выпрямительного блока на исправность понадобится обычная лампочка на 12 В и мощностью 21 Ватт и более.Принцип проведения измерительных действий основывается на следующих факторах:

1. Генератор необходимо демонтировать с автомобиля для проведения проверочных работ.
2. Снять крышку, и извлечь диодный мост.
3. Принцип подключения контрольной лампы следующий — минусовую клемму от АКБ соединить с массой лампочки, а от положительного контакта лампы будем прикасаться поочередно к диодам. С плюсовой клеммы АКБ подключить провод, которым будем касаться поочередно к пластине.Приступаем к проверочным действиям.
4. Первым делом подключаем плюсовой контакт от АКБ к выходу «61» на пластине, а контакт от лампочки поочередно подключается к выходам отрицательных диодов. Лампа не должна загораться.
5. Теперь меняется полярность, то есть выход от лампы подключается к общей шине (контакт «61»), вывод от плюсовой клеммы поочередно подключается к выходам диодов. Свечение лампы говорит о исправности.
6. Далее проводится проверка исправности положительных диодов.Для этого положительный контакт от АКБ присоединяется к верхней (положительной) пластине, контактом от лампочки поочередно касаемся к выводам положительных диодов. Лампа не должна загораться
7. Меняется полярность, то есть на пластину (+) подключается вывод от лампочки, к выводам диодов прикасаемся контактом от плюсовой клеммы акб. Свечение лампы говорит о исправности диодов.
8. Контакт от лампочки крепится к отрицательной пластине (нижнему диодному мосту), положительным выводом от АКБ необходимо поочередно прикасаться к выводам каждого диода.Лампа не должна светиться. Меняется полярность на пластине, и проверяется исправность диодов. Лампа при этом должна светиться.

Ремонту диоды не подлежат, однако при неисправности одного элемента его можно заменить, а если вышло из строя несколько устройств, то мост рекомендуется заменить полностью.

Способ 2 — проверка диодного моста на обрыв

Чтобы проверить мост на наличие обрыва, используйте аналогичную схему, измените расположение контактов, а точнее:

1. Контакт от лампочки следует подключить к положительной пластине.
2. Второй провод от плюсовой клеммы АКБ следует подключить к отрицательной пластине.
3. При таком подключении лампа должна загореться, что говорит об отсутствии обрыва диодов.
4. Проделывается также процедура проверки при полярности, то есть на смену пластину подключается вывод от ламы, а на плюсовую контакт от АКБ. Отсутствие свечения лампы об исправности диодов и отсутствие обрыва.

Надо учитывать, что способ проверки моста на обрыв не совсем корректный, так как он позволяет выявить неисправность при наличии пары неисправных диодов.Если неисправен только один диод, то нужно определить это не удастся, именно поэтому необходимо начинать с вышеизложенной инструкции по проверке исправности каждого диода.

Способ 3 — проверка тестером или мультиметром

Исправление устройства также проверяется при помощи такого инструмента, как тестер или мультиметр. При использовании этого метода выполнить следующие манипуляции:

1. Извлечь блок диодов из генератора. Это надо для того, чтобы прозвонить каждый диод по отдельной.
2. Для прозвонки генератора на ВАЗ 2107, понадобится прибор перевести в режим прозвонки.
3. Первоначально щупы мультиметра надо подключить к двум основным контактам первого диода.
4. После этого щупы следует поменять местами, и снова прикоснуться к выводам диода.
5. При этом показания. В первом режиме измерения сопротивления должно быть стремиться к значению в 400-700 Ом.
6. Если диоды пищат при обоих подключениях, это означает, что они неисправны.

Зная, как проверить диодный мост генератора мультиметром, необходимо произвести соответствующие манипуляции, и выяснить причину поломки. Чаще, если сгорел даже один диод, никто с этим не заморачивается, и для восстановления целостности выпрямительного блока, устройство заменяется полностью.

В завершении стоит следующее, что имеют все семерки, как карбюратор, так и инжектор встроенные выпрямительные блоки в генераторе. Вышеописанные манипуляции по проверке уместны для всех генераторов, поэтому руководствуясь инструкциями, можно с легкостью найти поломку, устранить ее путем замены диодного моста.

Как проверить диодный мост на генераторе?

Диагностика и ремонт9 марта 2019

Нередко автолюбители встречаются с проблемой поломки выпрямителя генератора или диодного моста. Это устройство необходимо для обеспечения двигателя автомобиля двухполупериодным током. В свое время, диодный мост стал заменой коллектора выполнявшего функции выпрямления напряжения, а также увеличил КПД трансформатора со стабилизацией уровня магнитного потока.

Диодный мост: понятие и принцип работы

каждого двигателя автомобиля — ключевой механизм каждого транспорта, своевременная проверка диодов поможет избежать множества проблем с работоспособностью электрики автомобиля.

Диодный мост генератора напряжением электрическую цепь, аккумулятор, обмотку компрессора и общее функционирование качества питания. В случае его неисправности, автомобиль может не завестись, поскольку электричество будет поступать через обмотки двигателя, что категорически не подходит для стабильной работы бортовой сети.

Конструкция диодов достаточно обширная: их производят в виде целого модуля, таблеток и плоских пластин. Диодный мост плотно прижимают к радиаторам, либо вставляют в расположенные в них ниши. Крепятся этими путями спайки и фиксации болтами с предварительной изоляцией диодов.

Выпрямитель состоит из двух пластин с положительным и отрицательным зарядом. На «плюсовой» пластинке находится специальный болт, который выходит в наружную часть генератора.

Причины и основные признаки поломки диодного моста

Основная причина поломки выпрямителя тепловой пробой диода, в результате которого полупроводник лишается своих функций.Именно поэтому устанавливается мост на радиатор охлаждения двигателя, который обеспечивает защиту деталей от теплового воздействия. Самой же распространенной причиной поломки полупроводника, попадание влаги в область капота.

Визуальная диагностика состояния элемента достаточно затруднена, поэтому для качественной проверки диодного моста нужен специальный аппарат — тестер. На наличие поломки указывать проблемы с напряжением и звуки, сопутствующие во время движения автомобиля.

Определить неисправность детали можно по следующему признакам:

• во время движения на транспортном средстве наблюдается тусклый свет фар;
• внезапное появление шумов разной тональности;
• ошибки рулевого управления;
• быстрая разрядка аккумулятора;
• нарушение работы кондиционера и акустики автомобиля;
• высокая температура генератора;
• при проверке диодного моста тестером обмотки генератора «прозваниваются» на клемме +;
• Включение сигнального индикатора совместно с запуском двигателя;
• Выходное напряжение генератора составляет меньше 13,5 Вольт.

Самым главным признаком проблем с диодным мостом является быстрая разрядка аккумулятора . Например, если вчера вечером заряд прибора был на высоком уровне, либо разрядился через пару минут после запуска двигателя — скорее всего у вас «полетел» диодный мост.

Выполняем проверка выпрямителя генератора

Чтобы убедится в исправности выпрямителя, достаточно проверить диодный мост мультиметром. Диагностика диодного моста осуществляется путем «прозванивания» полупроводника или электрической схемы.Перед «прозвоном» специалисты рекомендуют осмотреть подключение аккумулятора с помощью лампы накаливания, дабы убедиться в работоспособности диода.

Прозванивание диодного моста осуществляемые методы:

1. С помощью лампы. Для беспрепятственного доступа к мосту снимают крышку генератора, от аккумулятора подается один нулевой контакт на пластину моста. Затем фазу на АКБ, а ноль — на обмотку статора и в случае пробоя происходит включение лампы.

2. С помощью тестера (мультиметра).В этом случае необходимо выставить мультимер в режим омметра, а показания сопротивления должны быть не меньше 400 Ом.

Мультиметр считается лучшим прибором для замера сопротивления и позволяет прозвонить диодный мост генератора с большой точностью. Наличие тестера позволяет самостоятельно определить неисправность диодного моста без посещения сервисных центров.

На начальном этапе диагностики мультиметром, прибор подключается на сопротивление. В случае правильного подключения тестер издает звуковой сигнал.Далее из статорной обмотки извлекается диодный мост, после чего происходит подключение концов прибора к пластине радиатора и диодам.

Значение «1» на мультиметре — признак исправности диода. Если же значения колеблются в большую или меньшую сторону — его необходимо заменить.

конструкция классического выпрямителя предполагает наличие трех пар диодов, показания при смене показывать примерно одинаковое значение.

Важно! «Прозвон» диодного моста необходимо с каждой пластиной.Звуковой сигнал во время «прозвона» также является признаком неисправности оборудования.

Как требовать ремонт диодного моста?

Перед ремонтом выпрямителя генератора следует проводить подготовку и общую проверку работоспособности диодов. Проверка механизма проходит в несколько этапов:

1. Отсоединение регуляторов напряжения и защитного кожуха с моста.
2. Проверка замыкания при помощи АКБ и лампы накаливания (в случае повреждения диодов, короткое замыкание происходит при подключении накаливающей лампы к клемме аккумулятора и корпуса генератора).
3. Проверка состояния положительных и отрицательных элементов (присоединения клемм «плюсов» и «минусов» АКБ и генератора).
4. Проверка цепи диодного моста.
5. Ремонт или замена нерабочих элементов.

имеет диодный мост генератора невысокую стоимость, ремонт оборудования каждый автолюбитель. Тем не менее, собственноручный ремонт займет немало времени и не тратить лишние часы на поиск информации в интернете, предлагаем придерживаться следующих рекомендаций:

1. В процессе ремонта вам всё-таки придется снять узел диодного моста.
2. Постоянное попадание воды в узел является причиной повышенной износостойкости, поэтому выпрямитель целесообразно перенести в другое место — менее подверженное попаданию влаги. Опытные специалисты советуют защитить бортовую сеть надежным корпусом под капотом.
3. Самостоятельная запрессовка и выпрессовка выпрямителя выйдет дороже, чем в СТО, однако автовладелец будет уверен в его надежности.
4. Покупка диодов на стихийном рынке обойдется дешевле, однако существует риск неисправности деталей.
5. Перед заменой выпрямителя необходимо извлечь изолятор и старый элемент крепежа, обязательно перенести их на новый диодный мост.

Если же вы хотите модернизировать выпрямитель и установить три уровня генераторного реле — купите еще три пары диодных мостов, которые будут создавать независимый «плюс».

Важно! Проверить исправность купленных на рынке деталей достаточно просто: если «прозвон» диода в холодном состоянии показывает от 500 до 800 Ом, а при запуске мотора происходит тепловая «пробой» — неисправность конструкции.

Как выбрать тестер?

Выбор тестера — не менее ответственное занятие, чем диагностика выпрямителя и правильно подобранный прибор является гарантией успешной диагностики оборудования.

Если в недавнем прошлом при покупке мультиметра автовладельцы сталкивались с дефицитом оборудования, сейчас их можно приобрести в магазине.

Ранее мы упоминали о лампе накаливания и по сути — это самый дешевый прибор. Такой тестер подойдет для существующих неисправностей выпрямителя, и для поиска более сложных проблем он не пригоден.Поэтому рекомендуется приобрести современные мультиметры, многие из которых выпускаются с жидкокристаллическими экранами.

В заключении хотелось бы обратить внимание на следующие вещи:

• каждый автовладелец должен уметь проверить диодный мост на генераторе, считая это базовым навыком в обслуживании собственного автомобиля;
• «прозвонка», «цэшка» и другие тестеры не всегда показывают конечный результат даже при правильном использовании, поэтому диагностировать поломку лучше установленных приборами;
• в случае замены выпрямителя генератора не стоит забывать о его защите от попадания влаги;
• покупка деталей на стихийном рынке обойдется дешевле, чем в магазине, однако существует риск купить неисправный товар;
• для точной диагностики моста лучше приобрести несколько мультимертов.

Неисправности и способы их устранения

причины и признаки, проверка и ремонт агрегата

Ни для кого не секрет, что генераторное устройство является одним из ключевых узлов транспортных средств. Поэтому зачастую неисправности генераторов требуют немедленного вмешательства автолюбителя, поскольку при несвоевременной диагностике ремонт может быть дорогостоящим.Подробнее о наиболее распространенных неисправностях и способах решения проблем читайте в этой статье.

Содержание

[Раскрыть]

[Скрыть]

Популярные неисправности

Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах.Видов поломок, при которых требуется ремонт генераторов, может быть два — это механические и электрические электрические.

Основным механическим повреждением поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то есть к таковой неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.

Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с сетью. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, появляется постоянно возникающая проблема с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.

Каковы же признаки неисправности генератора:

1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
2. Ремонт генератора своими руками может осуществить при выкипании АКБ.
3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает.Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую можно быстрее решить.
5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения.Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генератора устройства (ГУ).

В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
2. Разборка генератора при износе либо повреждении токосъемных щеток.
3. Поломка токосъемных колец генератора (экспорт коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
8. Различные повреждения кабеля зарядной сети.

Выявление причин и устранение неисправностей

Что делать, если не заводится генератор? Если свистит генератор? Разборка и сборка генератора — в принципе, процедура не очень сложная, если вы знаете, что нужно делать.

Итак, как отремонтировать генератор, зная основные причины:

1. Слишком малый заряд АКБ или его полное отсутствие может быть результатом того, что предохранительный элемент сгорел или просто отошел из-за механической тряски. Кроме того, отсутствие вольтажа в бортовой сети может быть следствием износа щеток. Электрика в этом случае очень важна, поскольку при скачках напряжения могут сгорать диоды, а в обмотке ротора либо статора может случиться обрыв или замыкание.
2. Чтобы проверить работоспособность щеток, обычно достаточно визуального осмотра.Если в сети произошел обрыв проводки либо короткое замыкание, для диагностики может потребоваться мультиметр. Если вы не знаете, как снять генератор, воспользуйтесь сервисным мануалом, поскольку восстановление сломанного диода осуществляется путем только его замены или пайки. Если необходима также перемотка генератора, в домашних условиях ее осуществить будет проблематично. Для этого лучше обратиться к профессионалам, чтобы вы были уверены, что все будет сделано правильно. Как, процедура перемотки обычно стоит дешевле, но если ее стоимость слишком высокая, возможно, есть значение правила замену на новое ГУ.
3. Что касается ремонта ротора, то его можно осуществить своими силами. Как правило, необходимость ремонта ротора обусловлена ​​разрывом электроцепи рядом с распайкой концов обмоток. В этом случае ремонта следует начинать с того, что необходимо осторожно отмотать один видок кабеля. Сломавшийся конец необходимо выпаять, после чего, используя паяльник и расходные материалы, нужно установить готовый кабель с применением отмотанного витка.
   Как показывает практика, обычно даже не нужно уменьшать число витков, поскольку осуществляется распайка выводов.
   Чтобы обеспечить нормальную работу ГУ, также можно произвести очистку кольца мелкозернистой наждачной бумагой. На кольце имеются более крупные повреждения, от них можно избавиться с применением плоских надфилей. Как снять генератор в таком случае — опять же, нужно обратиться к сервисному мануалу, поскольку процедура демонтажа в каждом случае будет разной. Таким же образом осуществляется разборка или сборка генератора. В процессе необходимо быть осторожным, чтобы ничего не перепутать. Замена контактных колец генератора, как правило, происходит в случае повреждения их повреждений.
4. Если ГУ сильно гудит, вероятнее всего, причина в износе роторных подшипников. Возможно, что состояние подшипниковых устройств довольно печально, возможно, пришло время их замену. Но все может быть не так печально. К примеру, если люфт на подшипниках не особо критичный и практически не ощущается, можно просто демонтировать детали и промыть их своими силами. Перед установкой элементов необходимо будет смазать подшипники.
5. Отсутствие вольтажа или скачки напряжения в бортовой сети обычно можно решить путем смены реле регулятора.Следует отметить, что первостепенной причиной в данном случае могут быть проблемы в работе диодного моста или каких-то его компонентов. Определить вышедшие из строя диоды позволит диагностика устройства с помощью мультиметра.
6. В том случае, если диодный значок на контрольном щитке приборов сообщает водителю о проблемах с вольтажом аккумуляторной батареи, это может говорить о возможном пробое. В частности, речь идет об одном из диодов в цепи. Схема открутить несколько гаек с обмотки, после чего извлечь гаечку, которая крепит положительный вывод.Когда вы сделаете это, вы получите доступ к схеме, которую можно либо заменить, либо отремонтировать (автор видео о самостоятельном ремонте ГУ — Вячеслав Ляхов).

Заключение

Как показывает практика, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом своего «железного коня», то в принципе, от проблем проблем можно избавиться своими силами. Важно с умом подойти к процедуре ремонта, чтобы не сделать еще хуже, эта рекомендация особенно актуальна для начинающих автолюбителей.Следует также отметить, что некоторые ремонтные процессы могут оказаться не эффективными с экономической точки зрения, к примеру, речь идет о замене обмотки статора. В данном случае целесообразно будет замену ГУ. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт специалистам.

Видео «Ремонт ГУ в домашних условиях»

Наглядная инструкция по ремонту ГУ своими руками представляет видео ниже на примере автомобиля Форд Транзит (автор видео — Раманыч).

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генератора)

Неисправный диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) выдает себя полным или частичным исчезновением зарядного тока.

Визуально это заметно по падению напряжения в бортовой сети под нагрузкой, например, мерцание и уменьшение яркости фар на работающем двигателе автомобиля при потреблении (печки, противотуманок и пр.).

Аналогичные проблемы возникают при неисправном регуляторе напряжения. Поэтому следует определить, что неисправен именно диодный мост, например — заменить регулятор заведомо исправным и убедится, что проблемы не исчезли.

Признаки неисправности диодного моста

— После пуска двигателя горит лампа разряда аккумулятора, стрелка вольтметра находится в красной зоне или очень близко к ней.

— Контрольная лампа разряда не загорается после включения зажигания и пуска двигателя, при этом остальные контрольные приборы работают как обычно.

— Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В (измеряется вольтметром на выводах АКБ).

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр , тестер, автотестер (для измерения сопротивления диодов, проверки выдаваемого напряжения).

— Контрольная лампа (если нет мультиметра) и отрезок изолированного провода

Подготовительные работы

— Снимаем и разбираем генератор, извлекаем диодный мост на проверку

Статьи в помощь — «Разборка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099» и «Как снять (заменить) диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что нужно знать перед проверкой диодного моста?

— На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через питающее обмотка возбуждения после пуска двигателя.

— Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обоих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв».От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверка исправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом генераторе

Выставляем мультиметр в режим омметра (режим проверки диодов).

1. Проверяем вначале дополнительные диоды на «пробой» и «обрыв».

— Прижимаем положительный щуп мультиметра к общему выводу дополнительных диодов (шине), отрицательный к выводу проверяемого диода. Причем к заднему его выводу.Если диод исправен — сопротивление стремится к бесконечности. Это значит, ток через диод в этом не проходит — все в порядке.

— Меняем щупы местами (отрицательный на общий вывод, положительный — на вывод диода). Сопротивление должно составлять несколько сотен Ом — ток в этом направлении проходит. Аналогично проверяем оставшиеся два дополнительных диода.

— Если проверяем контрольной лампой, то пускаем минус (например от АКБ) отрезком провода на задний вывод диода, а плюс через контрольную лампу на общую шину диодов.Лампа загорелась — диод «пробит», нет — исправен. Меняем провода местами — лампа должна гореть.

2. Проверяем «положительные» диоды.

— Отрицательный щуп на вывод диода, положительный на верхнюю пластину диодного моста (туда впаяны «положительные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности — ток не проходит.

— Меняем щупы местами — сопротивление составляет несколько сотен Ом.Диод исправен.

Таким же образом проверяем оставшиеся диоды.

3. Проверка «отрицательных» диодов.

— «Положительный» щуп на вывод диода, «отрицательный» на нижнюю пластину диодного моста (туда впаяны «отрицательные» диоды). Сопротивление должно стремиться к бесконечности — ток не проходит.

Меняем щупы местами — сопротивление составляет несколько сотен Ом.Диод исправен.

Примечания и дополнения

— Неисправные диоды можно выпаять и заменить исправными, но проще поменять диодный мост целиком.

— Можно проверить диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не снимая его с двигателя. Этой процедурой посвящена отдельная статья на нашем сайте: «Проверка исправности диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя».

Еще статьи на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Технические характеристики генераторов автомобилей ВАЗ

— «Воет» генератор, причины

Диодные мосты генератора.Пн

Диодный мост ( выпрямитель ) генератора — он преобразует переменный ток генератора в постоянный ток бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности:

Исправленные диоды способны проводить ток только в одном направлении.

Когда происходит пробой, образует место утечки тока к обмоткам стартера из бортовой сети.

Современные автомобили оснащены одним из двух типов генератора:

Без охлаждения , которые впрессовываются в выпрямитель;
С пассивным охлаждением , когда через теплоотвод диоды соединяются со специальным радиатором.
использует несколько типов соединений обмоток и площадок моста между собой: с помощью сварки,
пайки, разборные и другие соединения.

Какими могут быть признаки неисправности диодного моста генератора?

Самыми различными и проявляться они будут нестабильностью в работе автомобиля.

Первое, что выдает поломку — очень скорая и учащенная разрядка аккумуляторной батареи.

Подобная неисправность встречается чаще всего, однако о диодном мосте редко кто задумывается.

Батарея может исчерпаться сама и большинством автолюбителей осуществляют ее замену.

Но в скором времени проблема повторится.

Можно перечислить множество других причин, которые могут быть при сгорании диодного моста генератора:

• Слабая искра на свечах;
• Тускнеющие фары во время работы двигателя;
• Самопроизвольное отключение акустического оборудования;
• Мощность охлаждающих вентиляторов падает;
• Слабая работа кондиционера.

Если была замечена одна из вышеперечисленных проблем, не нужно бросаться в крайности, стоит обратиться к нам, наши специалисты помогут в решении этой проблемы! В нашем ассортименте вы найдете детали таких марок генераторов, как Bosch Valeo , Lucas, Mitsubishi , Ford , Hitachi , Magneti marelli, Denso и др.