Какой расход углекислоты при сварке полуавтоматом?

Сейчас и на маленьких, и на крупных производствах можно все чаще встретить баллоны с защитным газом. Использование защитного газа при сварке улучшает качество сварного соединения, ускоряет работу и не позволяет кислороду проникать в сварочную зону. Кроме того, баллон с газом стоит недорого и специально для домашней сварки производители выпускают компактные баллоны, которые легко помещаются в багажник машины.

Если вы домашний сварщик, то просто приобретаете компактный баллон в магазине и пользуетесь, не беспокоясь о расходе. Если газ закончится, то можно быстро докупить еще один баллон. А что делать, если вы сварщик на производстве и к вам предъявляют довольно жесткие требования по расходу газа? Как подобрать объем так, чтобы газа точно хватило на весь сварочный процесс? В этой статье мы постарались кратко рассказать вам, как вычислить оптимальный расход углекислоты при сварке полуавтоматом.

Содержание статьи

От чего зависит расход

Для начала разберемся, от чего вообще зависит расход газа или расход сварочной смеси из нескольких газов. Прежде всего, вы должны учесть металл, с которым будете работать, диаметр присадочной проволоки и силу сварочного тока. От сочетания трех этих компонентов как раз и складывается расход.

Далее мы дадим несколько рекомендаций, какой должен быть расход газа при полуавтоматической сварке, учитывая диаметр присадочной проволоки и силу сварочного тока. Учтите, что это довольно усредненные значения, от них можно отступать.

Итак, если вы используете проволоку диаметром от 0,8 до 1 миллиметра и установили силу тока от 60 до 160 Ампер, то средний расход должен быть около 8 литров в минуту.

Если вы используете проволоку диаметром 1,2 миллиметра и установили силу тока от 100 до 250 Ампер, то средний расход должен быть около 9-12 литров в минуту.

Если вы используете проволоку диаметром 1,4 миллиметра и установили силу тока от 120 до 320 Ампер, то средний расход должен быть около 12-15 литров в минуту.

Если вы используете проволоку диаметром 1,6 миллиметра и установили силу тока от 240 до 380 Ампер, то средний расход должен быть около 15-18 литров в минуту.

Если вы используете проволоку диаметром 2 миллиметра и установили силу тока от 280 до 450 Ампер, то средний расход должен быть около 18-20 литров в минуту.

Это средний расход газа при сварке полуавтоматом. Ведь помимо прямых факторов увеличения расхода (таких как диаметр проволоки и толщина металла), есть еще и косвенные. К примеру, если вы варите на улице или просто не в закрытом боксе, то расход может существенно увеличиться, ведь газ будет быстро улетучиваться. Особенно расход неприятно удивит вас, если на улице дует ветер.

Также важно качество самого газа и то, насколько хорошо он взаимодействует с металлом. Ведь если на производство поставляют некачественный разбавленный газ, вы просто не сможете сохранить показатели расхода в норме. Перерасход будет в любом случае.

Расход защитного газа

Теперь давайте более подробно разберемся с темой расхода газа на конкретном примере. В качестве примера возьмем стандартный газовый баллон 40 л, который есть на большинстве предприятий. Один такой баллон содержит около 24 килограмм чистой углекислоты, при испарении она образует до 12 тысяч кубических дециметров газовой фазы. Этой информации нам уже достаточно, чтобы примерно понимать расход.

Допустим, вы используете присадочную проволоку диаметром 1 миллиметр и установили почти минимальную силу тока. Скажем, 100 Ампер. Судя по справочной литературе, при таком режиме сварки нам хватит одного 40 литрового баллона ровно на сутки, то есть 24 часа. Но вы, естественно, не сидите на работе днями, поэтому поделим это на 6 часов работы. Получим 10 литров газа.

Также можно рассчитать расход исходя из того, сколько килограмм металла мы наплавили. Мы знаем, что на 1 килограмм наплавки мы должны тратить около 1,1 килограмм углекислоты и 1,30 килограмм присадочной проволоки. Зная эти данные несложно рассчитать, сколько газа и проволоки вы потратите. Подскажем: если вы потратили около 1,2 килограмм присадочной проволоки, значит расход газа составил около 1 килограмма.

Теперь, когда мы знаем эти значения, можно посчитать, сколько вообще металла удастся наплавить при использовании 40 литрового баллона с газом. Ответ: 29 килограмм металла. Конечно, это всегда приблизительные цифры, но наша практика доказала, что обычно расход как раз и варьируется в этих пределах. Новичкам рекомендуем использовать таблицу, приведенную ниже.

Экономия газа

Выше мы говорили, что расход газа также влияет от косвенных факторов, на которые сварщик практически не может повлиять. Но он все же может при возможности минимизировать действие этих факторов, тем самым сэкономив газ.

Самое простое, что можно сделать — производить сварку в закрытом цеху с хорошей вентиляцией. Не должно быть сквозняков и ветра. Также лучше к работе привлекать квалифицированных опытных сварщиков, которые выполняют работу быстро и четко. Ведь у новичков в любом случае расход газа будет гораздо выше.

Многие начинающие сварщики интересуются, можно ли еще какими-то методами сократить расход со2 при полуавтоматической сварке? Например, просто подавать меньше газа в сварочную зону. Наш ответ: нет. Умышленно уменьшив количество используемого газа вы ухудшите качество шва, поскольку в сварочную зону будет попадать кислород.

Но у этой проблемы все же есть решение. Опытные мастера советуют применять в своей работе многокомпонентные газовые смеси, благодаря им расход уменьшается, при этом качество сварки остается на достойном уровне. Но будьте готовы к тому, что стоимость многокомпонентных смесей куда выше, чем у стандартного газа. Так что убедитесь, что использование таких смесей экономически выгодно.

Вместо заключения

Опытные мастера зачастую даже измеряют расход во время работ, поскольку точно знают, сколько расходуют углекислоты. Чтобы новичку получить подобные навыки нужно посвятить сварке полуавтоматом огромное количество времени. Но не стоит об этом беспокоиться, ведь даже если вы редко сталкиваетесь со сваркой в среде защитного газа всегда можно посмотреть нормативные документы. Выпишите себе основные тезисы из этой статьи (а лучше запомните), чтобы потом применить их на практике.

Желаем удачи в работе!

svarkaed.ru

Расход углекислоты при сварке полуавтоматом: формула расчета, таблица, видео

Использовать защитный газ входе проведения сварочных работ — значит обеспечивать улучшение качества сваренных соединений, ускорять рабочий процесс и давать кислороду возможность попадать внутрь сварочной зоны.

Помимо этого, стоимость такого газового баллона отличается доступностью. С его помощью обеспечивается домашняя сварка. Поэтому возникает потребность выпускать разновидности компактных баллонов, легко транспортируемых внутри автомобильного багажника. Все больше потребителей интересует вопрос о расходе углекислоты в процессе сварке полуавтоматом.

Домашнему сварщику не приходится задаваться таким вопросом, так как он просто покупает такой баллон компактных размеров в магазине и не беспокоится, какой его. В случае использования одного баллона можно воспользоваться вторым. Но иногда в производственных условиях к сварщикам выдвигаются требования относительно расхода газа при сварке полуавтоматом. В такой ситуации важно знать правила вычисления оптимального расхода углекислоты, когда приходится использовать полуавтомат.

Что влияет на показатели расхода

Прежде чем определить, какой расход углекислоты при сварке полуавтоматом, важно разобраться, что влияет на такой расход. В первую очередь учитывается характеристика металла, который используется для работы. Также важны показатели, какая в диаметре присадочная проволока и какой силы сварочный ток. Именно сочетание таких компонентов и влияет на показатели расхода углекислоты в процессе сварки.

Усредненные показатели

Показатели, сколько газа расходуется, могут быть следующими:

Измерение расхода защитного газа

Чем измеряют расход защитного газа при сварке? Для ответа на этот вопрос можно взять конкретный пример на емкости стандартного баллона объемом в 40 л. Такие баллоны используются на большинстве современных предприятий.

В одном таком баллоне чистая углекислота содержится в количестве примерно 24 кг. В процессе испарения происходит её преобразование в 12 000 ДЦ. газовой фазы. Для примерного понимания расхода это вполне исчерпывающий ответ.

Причины расхода защитного газа

В процессе выполнения сварочных работ можно выделить несколько основных показателей, влияющих на то, сколько сварочной смеси расходуется:

• какой силы ток;
• проволоку какого диаметра используют;
• какой толщины будет металл, который сваривают.

Найти показатели этих значений можно у многих производителей, если изучить паспортные данные о конкретно взятом сварочном газе. Это позволит в значительной степени упростить процесс выполнения расчетов.

К примеру, показатели среднего значения, сколько смеси аргона используется в процессе сварочных работ, выполняемых методом TIG, составляют 6 литров в минуту при использовании силы тока в 100 А. Если силу тока увеличивают до показателей в 300 А, то и нормы потребления будут расти до 10 литров в минуту.

Соблюдение такой тенденции происходит и в случае с методом MIG — если диаметр проволоки увеличить с 1 до 1,6 мм, это приведет тому, что количество потребляемого газа вырастет от 9 до 18 литров за минуту.

Также важную роль играет тот факт, какие условия созданы для проведения сварочных работ.

Влияние условий

Показатели расход газа при сварке полуавтоматом в смеси зависят от того, какие условия обеспечены для проведения работ по сварке. Это может быть открытое пространство. Если вокруг сквозняки, то возможно увеличение расхода. Так как оптимальные факторы защитного плана работают только при условии, что защитный слой имеется в большом количестве. В такой ситуации заправку баллона можно будет производить чаще.

Формула расчета

Показатели расхода для сварочной смеси при сварке с полуавтоматом можно выполнить с помощью следующей формулы:

• P = Py * T;
• Py — показатели удельного расхода газа, о которых заявил производитель;
• T — количество основного времени, необходимое, чтобы сварить один проход.

В приведенной ниже таблице указаны нормы потребления газа, на которые оказывают влияние такие показатели: какая в диаметре проволока и какие средние показатели имеет силы тока.

Так как 40-литровый баллон содержит сварочную смесь в количестве 6 000 литров, нетрудно произвести вычисления, сколько времени можно пользоваться одним резервуаром, если процесс сварки происходит непрерывно.

К примеру, расход CO2 при полуавтоматической сварке, когда используется проволока 1 мм в диаметре, составляет от 10 до 11 часов при условии, что процесс происходит непрерывно.

Показатели таких расчетов довольно грубые, ведь здесь не учитывают, сколько газа потребляется при выполнении подготовительных и финишных операций за один проход. Это поможет в определении приблизительной картины. Если потребуются более точные показания, для их проведения может потребоваться расходомер.

Советы по сокращению расхода

Расход защитного газа при полуавтоматической сварке можно сократить. В этом помогут следующие советы.
Уровень сварочных работ зависит от того, насколько качественным и надежным будет шов. Для этих целей и понадобится использование защитного газа. Поэтому в занижении расхода сварочной смеси искусственным путем нет никакого смысла. Иначе это может вызвать ситуацию, когда образуются поры и возникнут побочные эффекты другого плана.

Для экономии очень важным является качество газовой смеси. Например, если постоянно использовать состав «Микспро 3212», в котором много разных компонентов, можно сократить потребление как минимум вдвое. В сравнении с ситуацией, когда используется бинарный защитный газ. Его основа состоит из аргоновой и углекислотной смесей. Применение смеси «Микспро» приводит к тому, что получается наиболее качественный шов.

Интересное видео

osvarka.com

Расход углекислого газа — Мир Сварки

Нередко при продаже сварочного полуавтомата менеджеры сталкиваются с вопросом о расходе углекислоты. Основываясь на опыте одного из наших менеджеров, мы ответим на этот вопрос. 

Для того, чтобы получить данные о расходе, возьмем в расчет следующую ситуацию: клиент варит проволокой 0,8мм, небольшие толщины и в небольшом объеме. 

В стандартный черный баллон емкостью 40 л заливают 25 кг жидкой углекислоты, которая обычно хранится при давлении 60 атмосфер. В результате испарения 1 кг жидкой углекислоты при нормальных условиях образуется примерно 509 л газа.

Жидкий диоксид углерода (углекислота) представляет собой бесцветную жидкость без запаха.

 Расход углекислого газа определяется по формуле

G =qt ,

где t— основное время сварки. Основное время — это время на непосредственное выполнение сварочной операции.

q — удельный расход СО2 в л/мин.

Удельный расход СО2 зависит от диаметра проволоки и силы сварочного тока и определяется по таблице.

После вычисления объема СО2 в литрах обычно переводят это значение в массу, учитывая, что при испарении 1 кг углекислоты образуется 509 л газа. Необходимо также указать требуемое количество баллонов СО2, зная, что в одном баллоне содержится 25 кг углекислоты.

Определяем время сварки Т_1б, на которое хватит одного баллона при сварке проволокой 0,8 мм:

Т_1б = 25 кг (кол-во углекислоты в баллоне)*509 _л/9 _л/мин (расход газа при сварке)=12725 л (литров газа получаемого из одного баллона)/ 9 _л/мин = 1414 мин сварки ≈  24 часа сварки.

24 часа – это время непосредственной сварки, т. е. по сути, это то время которое сварщик держит включенной кнопку на горелке (пренебрегаем продувкой после сварки при отпускании кнопки).

mir-svarki.ru

На сколько хватает баллона углекислоты при сварке

Одним из наиболее популярных защитных газов, используемых в процессе сварки, является СО2. Обычно, сварщики еще до начала работ стараются узнать, на сколько хватает баллона углекислоты и от каких показателей зависит ее потребление. Некоторые справочные материалы и реальный опыт позволяют с необходимой точностью определить данный параметр.

От чего зависит расход углекислоты

Как и в случае с другими защитными газами, чтобы определить, на сколько хватает баллонов углекислоты, необходимо знать толщину обрабатываемого металла, диаметр проволоки и силу тока. Это основные параметры, влияющие на потребление газа.

Ниже приведены усредненные значения расхода СО2, в зависимости от диаметра проволоки и тока:

• 0,8-1,0 мм (60-160 А) – 8-9 л/мин;
• 1,2 мм (100-250 А) – 9-12 л/мин;
• 1,4 мм (120-320 А) – 12-15 л/мин;
• 1,6 мм (240-380 А) – 15-18 л/мин;
• 2,0 мм (280-450 А) – 18-20 л/мин.

Расход зависит от диаметра проволоки, силы тока и скорости

На показатели расхода большое влияние оказывают внешние факторы. На открытом воздухе потребуется больше защитного газа для обеспечения нормальных условий сварки, особенно, если работа ведется в ветреную погоду. Поэтому, в закрытом помещении одного баллона хватает на больший срок.

Не менее важную роль играет качество смеси и ее соответствие для работы с конкретным металлом. Больше об этом читайте в статье: сварочная смесь или углекислота – выбираем защитный газ для сварки.

На сколько хватает баллонов углекислоты разного объема

Как известно, стандартный 40-литровый баллон содержит 24 кг СО2, который при испарении образует около 12 000 дм³ газовой фазы. Учитывая приведенные выше данные, можно определить, на сколько хватает баллона углекислоты при непрерывном рабочем процессе.

Вот обычный 40 литровый баллон, заполненный углекислотой

Так, например, при использовании 1-миллиметровой проволоки и средней силе тока в 100 А, 40 литров газа хватит приблизительно на 24 часа. Соответственно, баллона объемом 10 л должно хватить на 6 часов непрерывной эксплуатации.

Согласно справочным материалам, на 1 кг наплавленного металла расходуется 1,1 кг СО2 и 1,35 кг сварочной проволоки. Благодаря этим данным определяется следующая пропорция: СО2/проволока = 1:1,2 кг. То есть, на 1,2 кг проволочного материала приходится 1 кг углекислоты в жидкой фазе.

Опираясь на полученный коэффициент, можно легко посчитать потребление: 24 кг углекислого газа (емкость 40 литров) хватит на 29 кг сварочного металла. Как показывает практика, данные расчеты в большинстве случаев соответствуют действительности.

Можно ли уменьшить расход?

Как отмечалось выше, во время рабочего процесса большое значение имеют внешние факторы. Поэтому желательно минимизировать их негативное влияние. Для этого достаточно соорудить закрытое помещение, защищенное от ветра и сквозняков. Не стоит забывать и о безопасности работы сварщика, обеспечив помещению хорошую вентиляцию.

В закрытом помещении заполненного баллона хватит на большее количество времени

Специальное сокращение расхода обычно не приводит к желаемому результату, поскольку, в таком случае, уменьшаются защитные функции, и качество сварочных швов становится хуже. Для сокращения потребления можно использовать многокомпонентную газовую смесь, например «Микспро 3212», которая, кроме того, обеспечит значительный рост качественных показателей сварки. Однако, цена у подобной смеси будет выше, чем у обычного углекислого газа. Поэтому, окончательный выбор необходимо делать, опираясь на технические требования и бюджет.

Компания «Промтехгаз» — качественный газ для сварки

Если вас действительно интересует, на сколько хватает баллонов углекислоты, и вы не хотите платить за воздух, тогда необходимо обращаться только к проверенным и надежным поставщикам. Много полезной информации по данному вопросу можно найти в статье: углекислота: где заправить – вопрос не праздный.

Компания «Промтехгаз» занимается не только заправкой баллонов техническими газами от лучших российских поставщиков, но и сама является их производителем. Поэтому, в качестве заправленной газовой смеси можно не сомневаться, поскольку все процессы выполняются в соответствии с установленными стандартами, правилами и нормами. По прочим техническим газам вы найдете статьи в соответствующем разделе блога.

xn--80affkvlgiu5a.xn--p1ai

Расход углекислоты при сварке | ГИП & ГАП

На сколько хватает баллона СО2 во время сварочных работ? Этот вопрос волнует сварщиков. А вы можете на него ответить? Если нет, то вам будет интересна практическая статья Александра Рогова, опубликованная на сайте компании «Промтехгаз» (классном сайте, кстати говоря). Не могу не поделиться этой своей находкой, потому ниже – перепост.

От чего зависит расход углекислоты

Как и в случае с другими защитными газами, чтобы определить, на сколько хватает баллонов углекислоты, необходимо знать толщину обрабатываемого металла, диаметр проволоки и силу тока. Это основные параметры, влияющие на потребление газа.
Ниже приведены усредненные значения расхода СО2, в зависимости от диаметра проволоки и тока:

• 0,8-1,0 мм (60-160 А) – 8-9 л/мин;
• 1,2 мм (100-250 А) – 9-12 л/мин;
• 1,4 мм (120-320 А) – 12-15 л/мин;
• 1,6 мм (240-380 А) – 15-18 л/мин;
• 2,0 мм (280-450 А) – 18-20 л/мин.

На показатели расхода большое влияние оказывают внешние факторы. На открытом воздухе потребуется больше защитного газа для обеспечения нормальных условий сварки, особенно, если работа ведется в ветреную погоду. Поэтому, в закрытом помещении одного баллона хватает на больший срок.

На сколько хватает баллонов углекислоты разного объема

Как известно, стандартный 40-литровый баллон содержит 24 кг СО2, который при испарении образует около 12 000 дм³ газовой фазы. Учитывая приведенные выше данные, можно определить, на сколько хватает баллона углекислоты при непрерывном рабочем процессе.

Не менее важную роль играет качество смеси и ее соответствие для работы с конкретным металлом. Так, например, при использовании 1-миллиметровой проволоки и средней силе тока в 100 А, 40 литров газа хватит приблизительно на 24 часа. Соответственно, баллона объемом 10 л должно хватить на 6 часов непрерывной эксплуатации.

Согласно справочным материалам, на 1 кг наплавленного металла расходуется 1,1 кг СО2 и 1,35 кг сварочной проволоки. Благодаря этим данным определяется следующая пропорция: СО2/ проволока = 1:1,2 кг. То есть, на 1,2 кг проволочного материала приходится 1 кг углекислоты в жидкой фазе.
Опираясь на полученный коэффициент, можно легко посчитать потребление: 24 кг углекислого газа (емкость 40 л) хватит на 29 кг сварочного металла. Как показывает практика, данные расчеты в большинстве случаев соответствуют действительности.

Можно ли уменьшить расход?

Как отмечалось выше, во время рабочего процесса большое значение имеют внешние факторы. Поэтому желательно минимизировать их негативное влияние. Для этого достаточно соорудить закрытое помещение, защищенное от ветра и сквозняков. Не стоит забывать и о безопасности работы сварщика, обеспечив помещению хорошую вентиляцию.

Специальное сокращение расхода обычно не приводит к желаемому результату, поскольку, в таком случае, уменьшаются защитные функции, и качество сварочных швов становится хуже. Для сокращения потребления можно использовать многокомпонентную газовую смесь, например «Микспро 3212», которая, кроме того, обеспечит значительный рост качественных показателей сварки. Однако, цена у подобной смеси будет выше, чем у обычного углекислого газа. Поэтому, окончательный выбор необходимо делать, опираясь на технические требования и бюджет.

Если вас действительно интересует, на сколько хватает баллонов углекислоты, и вы не хотите платить за воздух, тогда необходимо обращаться только к проверенным и надежным поставщикам.

gipgap.ru

Расход углекислоты при сварке полуавтоматом

Техника полуавтоматической сварки в среде углекислого газа

Где используется сварка углекислотой

• Изготовление стальных конструкций с большим количеством сварных швов на 1 п.м.
• Машиностроение.
• Изготовление приборов.
• Ремонт и производство кованых конструкций: решеток, перил, ворот, ограждений и т.д.

Техника сварки в углекислом газе

В результате получается равномерный шов без наплывов, обеспечивается достаточный провар стали и механическая прочность получаемого соединения.

• Перед началом сварки следует убедиться в том, что защитный газ выходит из горелки. Рабочее давление углекислоты при сварке полуавтоматом 0, 02 кПа. Но этот показатель не является абсолютным, наличие сквозняка, ветра, несколько увеличивает расход материала. Соответственно давление для создания нормального шва будет увеличиваться.
• Угол горелки должен находиться в пределах 65-75°. Шов необходимо вести справа налево, так лучше просматриваются свариваемые кромки.
• Сила тока. Режимы сварки в углекислом газе регулируются методом изменения скорости подачи проволоки и напряжения дуги.

Какое давление углекислоты при сварке

Для определения оптимальной нормы расхода углекислоты при сварке полуавтоматом, опытные сварщики используют следующий метод. Выставляют давление приблизительно, так, чтобы получался идеальный шов, после этого снижают подачу газа и напряжение, пока сварочное соединение не станет пузыриться и шипеть. Возвращаются к успешной последней настройке.

Расход углекислоты для сварочного полуавтомата

1. Скорость подачи проволоки — зависит от ширины расходного материала, составляет, от 35-250 мм/сек.
2. Расход газа — определяется качеством флюса и погодными условиями. Может варьироваться от 3 до 60 л/мин.

1. Затраты на подготовительные работы составляют около 10% от общего расхода СО².
2. Удельный расход газа, необходимый для прохождения шва.

Существует возможность обойтись без использования защитного газа. Вместо СО² применяют порошковую проволоку. При нагревании проволока, покрытая порошком, выделяет газ, который и защищает обрабатываемую поверхность от перегрева.

• Выпрямитель — может быть трансформаторного или инверторного типа. Первый оптимально подходит для толстой проволоки, второй обеспечивает равномерную подачу напряжения и стабильную дугу сварки.
• Подающий механизм — имеет ограничения по толщине проволоки. При выборе следует учитывать, что не каждый флюс можно будет использовать при выполнении сварочных работ.
• Держатель со шлангами.

Какое давление углекислоты при сварке

Для определения оптимальной нормы расхода углекислоты при сварке полуавтоматом, опытные сварщики используют следующий метод. Выставляют давление приблизительно, так, чтобы получался идеальный шов, после этого снижают подачу газа и напряжение, пока сварочное соединение не станет пузыриться и шипеть. Возвращаются к успешной последней настройке.

Расход углекислоты для сварочного полуавтомата

1. Скорость подачи проволоки — зависит от ширины расходного материала, составляет, от 35-250 мм/сек.
2. Расход газа — определяется качеством флюса и погодными условиями. Может варьироваться от 3 до 60 л/мин.

1. Затраты на подготовительные работы составляют около 10% от общего расхода СО².
2. Удельный расход газа, необходимый для прохождения шва.

Существует возможность обойтись без использования защитного газа. Вместо СО² применяют порошковую проволоку. При нагревании проволока, покрытая порошком, выделяет газ, который и защищает обрабатываемую поверхность от перегрева.

• Выпрямитель — может быть трансформаторного или инверторного типа. Первый оптимально подходит для толстой проволоки, второй обеспечивает равномерную подачу напряжения и стабильную дугу сварки.
• Подающий механизм — имеет ограничения по толщине проволоки. При выборе следует учитывать, что не каждый флюс можно будет использовать при выполнении сварочных работ.
• Держатель со шлангами.

stroy-plys.ru

Расход газа на сварку. Расчёт защитного газа

В этой статье рассмотрим расход электродов и газов, рекомендуемые нормы расхода и как подсчитать расход самостоятельно. Рассмотрим и некоторые особенности вычисления расхода материалов при сварочных работах, по каким причинам расход может увеличится. Приведем в нашей статье и пару формул, как можно самостоятельно рассчитать рекомендуемый расход сварочных материалов.

Расчет расхода электродов для сварки

samsvar.ru

Какой расход углекислоты при сварке полуавтоматом

В итоге подобрал кое какую инфу и хочу ею с вами поделиться.

А поделиться я хочу информацией про то какой выбрать баллон под углекислоту для полуавтомата в гараж.

И так. Если вы не занимаетесь профессионально ремонтом авто. То есть у вас не СТО а вы просто по тиху ремонтируете в своём гараже своё авто (ну может эпизодически авто друзей) То на мой взгляд идеальным вариантом болона под углекислоту для полуавтомата будет следующий баллон:

20-ти литровый углекислотный баллон (ГОСТ 949-73)

40-ка литровый баллон большой и тяжелый. Его даже просто переместить по гаражу одному проблематично. Возить на заправку такой баллон тоже геморно. И тд.

Давайте сравним размеры и вес этих двух баллонов.

Начнём с 40-ка литрового:

Емкость — 40л.
Рабочее давление — 14,7 МПа (150 кгс/см2)

Диаметр цилиндрической части — 219 мм.
Длина корпуса баллона — 1370 мм. (без башмака ещё накинете сантиметров 5-8)

Вес баллона — 58,5 кг.

К этому весу надо прибавить ещё: Вес газа 40-литровый баллон — 12 куб. м / 24 кг жидкого газа. плюс башмак — 5,2 кг и вентиль – 0,5 кг.

И того: около 88 кг!

Теперь 20-ти литровый баллон:

Рабочее давление — 14,7 МПа (150 кгс/см2)

Диаметр цилиндрической части — 219 мм.

Длина корпуса баллона — 740 мм (+башмак)

Вес баллона — 32,3 кг.

К этому весу надо прибавить ещё: Вес газа 20-литровый баллон — 6 куб. м / 12 кг жидкого газа. плюс башмак — 5,2 кг и вентиль – 0,5 кг.

И того: около 50 кг

Исходя из вышеприведенных данных. лично я считаю что 20-ти литровик будет оптимальный вариант для наших маленьких гаражей.

Удобнее перемешать одному. Удобнее возить на заправку. От этого меньше нервов. а меньше нервов приятнее и быстрее работается.

Также помимо баллона понадобиться регулятор газа. Газовый редуктор.

Сей прибор нуден для понижения давления газа который выходит из баллона и для регулировки его подачи в ваш сварочный полуавтомат.

Для углекислоты — Редуктор УР 6-6

По поводу расхода газа и проволоки.

И так на сколько же хватит газа и проволоки при сварке полуавтоматом с кассетой проволоки 0,8 мм весом 5 кг и баллона с углекислотой объемом 20 литров?

Сварочная проволока СВ-08 диаметром 0,8 мм весит 3,950 кг 1 километр, значит на кассете 5 кг примерно 1200 метров проволоки. Если средняя скорость подачи для такой проволоки 4 метра в минуту, то кассета уйдет за 300 минут. Углекислоты в 20-литровом баллоне 6 кубометров или 6000 литров. Если в среднем расход газа на продувку 10 литров в минуту, то 20-литрового баллона должно хватить 600 минут или на 2 бабины проволоки 0,8 весом 5 кг.

Так что думаю что с 20-литровиком можно переварить не одну тачку. :))

На момент написания данной статьи

Ну вот как-то так народ. Надеюсь данная информация кому то может быть полезна.

Содержание:

В настоящее время сварочный процесс получил свое заслуженное почетное место, так как без металлических конструкций, которые создаются благодаря сварке, нашу жизнь тяжело представить. Автомобили, здания и даже кровати, и стулья, которые созданы из металла — все это произведено с помощью сварки. Сварочные работы смогли существенно облегчить производство множество сложных механизмов и массивных деталей, а автоматизация производства и вовсе создала максимально эффективные условия для развития сварочного производства. Но в данной статье мы будем говорить не о преимуществах и недостатках различных сварочных приборов, а скорее обсудим актуальную проблему, а именно расчёт расхода защитного газа при сварке. Множество сварщиков имеют свои формулы, для того чтобы определить расход газа на сварку, но большинство из них неточны, а неточности, как известно, могут сильно отразиться на производстве в целом. В данной статье предоставим вам основные формулы для расчётов и постараемся максимально объяснить трудно воспринимаемые данные.

Общие характеристики защитных газов при сварке.

Особенность сварки в среде защитного газа заключается в том, что сварочная дуга горит в среде защитных газов, которые оттесняют окружающий воздух от свариваемой детали, защищая расплавленный металл от контакта с кислородом и азотом.

На сегодняшний день широко используется сварка именно в среде углекислого газа, а также в смеси аргона с углекислым газом. Данные защитные газы применяются для производства изделий из высокоуглеродистых, конструкционных и легированных сталей и в большинстве случаев для работы с перлитной, теплоустойчивой и высоколегированой сталью.

Аргон является весьма эффективным защитным газом, так как по своей природе он инертный и препятствует попаданию в шов расплавленного металла окисляющих газов, таких как кислород и азот.

Важное качество сварки в защитной среде из углекислого газа – это быстрое выгорание всех газов, которые имеют сходство с кислородом. Окисление происходит при контакте с углекислым газом, но также и при дислокации защитного газа под действием высоких температур.

Расчёт расхода защитных газов при сварке.

Существует множество методов расчёта используемого при сварке защитного газа, но необходимо учитывать вид производства – серийное, массовое, единичное, а также номенклатуры. При производстве металлоконструкций на мелкосерийном производстве для составления сертификаций на материалы можно воспользоваться следующей формулой, которая, напомним, применима лишь к мелкосерийному производству:

В данном уравнении N_п представляется собой норму расхода проволоки на изделие, определяемое в килограммах, а R_г – это коэффициент, который учитывает затраты защитного газа на один килограмм проволоки. Для обобщающих отчётов под величиной данного коэффициента можно использовать значение 1.15. Но при производстве на предприятиях опытных образцов или выставочных серий изделий нормативы расхода материалов на сварку рекомендуем применять с коэффициентов не более 1.3.

Можно применять метод расчёта защитного газа под величиной Н_г в кубометрах и литрах на один метр шва, и данная формула применима в основном для многосерийного производства однотипных конструкций и деталей, либо же для малого производства. Формула представляет собой:

В данном случае Н_г представляет собой условное обозначение удельного расхода защитного газа, которое приведено в таблице ниже. Величина Т – это основное время, которое необходимо для сваривания определённого прохода, измеряется в секундах или минутах. Н_дг – это дополнительное количество расхода защитного газа, который был затрачен на подготовительные, финишные операции прохода. N – это количество проходов, которое может равняться любому числу.

Чтобы определить расчёт расхода углекислого газа на сварку в килограммах, важно учитывать, что при испарении 1 килограмма жидкой углекислоты выделяется около 509 литров углекислого газа. Дополнительный расчет расхода защитного газа при сварке в литрах или кубических метрах производится по следующей формуле:

Здесь Т_пз представляет собой условное обозначение времени, затраченного на выполнение заключительных – подготовительных операций (продувка горелки до сварки, настройку сварочного аппарата, обдув места сварки по окончанию работ), измеряется в секундах, минутах. Последний метод расчёта для определения, какой расход газа на сварку является наиболее точным и экономичным. Для того чтобы проконтролировать расход газа в баллоны рекомендуем ставить расходомеры и редуктора.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

kalina-2.ru

Сигнализация не реагирует на брелок

Многие автовладельцы знакомы с ситуацией: вы приезжаете, например, в супермаркет, паркуете автомобиль и ставите на сигнализацию. Возвращаетесь с кучей пакетов, жмете на кнопку брелка – а машина как чужая, отвечать и не думает. В итоге вы открываете ее ключом, срабатывает сирена, и вы уже сами себе напоминаете грабителя. Что делать, когда сигнализация не реагирует на брелок? Давайте разберемся.

Сигнализация не реагирует

В брелке села батарейка

Первая и наиболее вероятная причина, если не работает сигнализация на машине. Батарейки могли сесть или сместиться со своего штатного места. Вспомните, когда вы в последний раз меняли их. О севших батарейках может свидетельствовать тускнеющий экран или светодиод.

Чтобы поправить ситуацию, выньте батарейку из корпуса и немного постучите ею о другой твердый предмет. Этого может хватить, чтобы снять машину с охраны. А вообще, неплохо всегда возить с собой запасную батарейку.

Вы находитесь в зоне радиопомех

Часто радиоволны глушат вблизи режимных предприятий, закрытых объектов, аэропортов. Это может быть мощное электромагнитное поле от какого-то объекта. Помехи могут создаваться большим скоплением автомобилей, как на парковках торговых центров, а также инкассаторскими машинами (поэтому избегайте остановки рядом с ними).

Попробуйте поднести брелок сигнализации близко к тому месту, где установлен приемник системы, и нажать на кнопку. Если это не помогло, можно отбуксировать автомобиль на 200-300м от этой зоны и попробовать открыть его там.

Не хватает условий для передачи волны

Возможно, чтобы снять систему с охраны, недостаточно рабочего напряжения на севшем автомобильном аккумуляторе. Также в особо сильный мороз брелок может «подтормаживать».

Некоторые передатчики выходят из строя от многократных нажатий кнопок вне зоны покрытия сигнала (например, когда кнопки нажимаются в кармане брюк или брелком играют дети).

Изнашивание охранной системы

Со временем радиус брелка может уменьшаться. Возможно, неисправна антенна приема передатчика, установленная в автомобиле или допущены ошибки при установке сигнализации.

Нарушена синхронизация пульта с автомобилем

Это означает, что брелок потерял связь с блоком и его нужно перепрограммировать. Открываем автомобиль, и, поскольку он не снимается с сигнализации, применяем функцию аварийного отключения. Далее для программирования передатчика, обратитесь к мануалу вашей сигнализации. У каждого производителя свои особенности, но в целом алгоритм не сложный и выполняется быстро.

Автомобиль не снимается с сигнализации

Системные неполадки блока управления

Если система не подает никаких признаков жизни, это может объясняться тем, что исчезло программное обеспечение из основного блока. Как правило, его нужно пере прошивать. Этим занимаются сервисные фирмы по установке сигнализаций.

Технический сбой электроники

Самая неприятная новость – это выход центрального блока сигнализации из строя. Ремонту они не подлежат, их можно только менять. Случается такое нечасто и ведет к замене всей системы, что бывает недешево.

Как понять, что ваш блок сигнализации «умирает»:

• ранее работавшие функции отсутствуют
• система неадекватно реагирует или не реагирует вовсе на команды брелка
• самопроизвольное включение сирены.

Заблокирован двигатель

Изредка из строя может выйти реле блокировки двигателя. Если причина в этом, автомобиль попросту не заведется. Зная, где находится реле, и имея опят в ремонте автомобиля, блокировку можно самостоятельно отключить, перемкнув правильные контакты, чтоб добраться до специалистов своим ходом. Но если вы не уверены в своих навыках – ни в коем случае не предпринимайте таких действий, это может привести к серьезной поломке автомобиля, а также к замыканию и воспламенению.

Часто срабатывает сигнализация

Отрицательное влияние среды на электронику

Нередко из строя выходят контакты и реле. Чаще всего «достается» концевикам капота. Концевики – это кнопки, которые нажимаются капотом при закрывании, чтобы сигнализация запоминала положение открыто/закрыто. Поскольку эти контакты находятся в агрессивной среде, часто в них забивается грязь, попадает влага, они окисляются и ржавеют. В итоге – работают некорректно, а могут и реагировать на открытие капота. Проблему можно устранить, заменив концевик.

Датчики, которым нужно обслуживание

Во-первых, при установке датчик удара мог быть настроен на повышенную чувствительность. Сирена может срабатывать даже от порывов ветра. Выход – изменение параметров чувствительности.

Во-вторых, довольно часто из строя выходят внешние датчики наклона, удара, микроволновой датчик объема. Эта неисправность считается «плавающей», так как они разбросаны по всему автомобилю, и установить причину поломки сложно. В любом случае будет лучше обратиться в сервис.

Сигнализация не открывает и не закрывает двери

Автомобиль благополучно становится на охрану, но при открывании на брелке светится «открыто», а центральный замок заперт? Прислушайтесь, работает ли центральный замок. Если да, то в первую очередь проверяем предохранители, так называемые, «мозги».

Причиной может стать перегоревший предохранитель на 10А (с красной головкой), который установлен перед реле запирания, или целостность проводов. В мороз они становятся особенно хрупкими и часто надламываются. Возможно, не срабатывают соленоиды в дверях. Быть может, что не закрывают двери концевики сигнализации, тогда их следует проверить.

Если предохранители в порядке, проверяем привод центрального замка, который находится в водительской двери. Вероятно, нарушена тяга от замка передней левой двери к центральному замку сигнализации. Это поправимо и механически фиксируется.

Как «унять» сигнализацию, которая не выключается

• Функция аварийного отключения. Снятие блокировки производится в сервисном режиме. Каждый водитель должен знать, где в его автомобиле спрятана кнопка Valet. Часто ее помещают рядом с блоком предохранителей в салоне. Осмотрите также все съемные заглушки и накладки, торпеду со стороны открытой двери, пространство под рулевым кожухом. Эта кнопка отвечает за коммуникацию с блоком управления сигнализации, перепрограммированием брелков, добавление новых функций защиты и т. д. Когда сигнализация не отключается, нужно с помощью кнопки ввести секретный код, который прописывается в инструкции при ее установке. К примеру, чтобы отключить сирену, вам может понадобиться включить зажигание, нажать два раза кнопку, выключить зажигание. Сигнализация будет отключена и вы сможете отъехать на безопасное расстояние, чтобы разобраться, почему ваша сигнализация не открывает машину.
• Этот способ «народный», но действенный. Сидя в машине с включенной сиреной, много раз подряд нажимайте на кнопку Unlock на брелке. В какой-то момент сигнализация отзовется и снова заработает. Эти действия объясняются тем, что иногда связь между брелком и блоком управления разрывается. Постоянные нажатия на кнопку усиливают радиоволну и контакт восстанавливается.

cartore.ru

без брелка чтоб завелся двигатель, сигналку от питания, автосигнализацию, своими руками, не выключается, что делать, снять, работает, выключить, пульта, сломался, автомобиля, самому, сирену, центурион, ВАЗ-2114

С целью защиты своей машины от угона водители используют всевозможные сигнализационные системы. Но в их работе нередко случаются сбои, приводящие к необходимости отключить сигнализацию на машине полностью. Чтобы выполнить эту задачу, нужно владеть базовыми навыками и теоретическими знаниями.

Возможные причины поломки

Когда автосигнализация перестает нормально работать, многие автовладельцы сразу отправляются в сервисный центр или вызывают специалиста на дом. Однако одной из ключевых причин поломки является неправильный монтаж прибора, из-за чего система не способна откликаться на «команды», не открывает двери или блокирует запуск двигателя.

Нередко к неполадкам приводит неисправность или разрядка АКБ, которая происходит даже при движении автомобиля. Чтобы определить такую проблему, нужно включить зажигание и посмотреть на приборную панель. Если на ней не отображаются световые индикации, значит, аккумулятор разрядился. В большинстве случаев это случается зимой.

Чтобы открыть дверь, понадобится использовать ключ. Но перед этим следует полностью отключить минусовую клемму на аккумуляторе, иначе после открытия произойдет срабатывание сигнализации. Чтобы деактивировать охранную систему и запустить силовую установку поможет «подкуривание» от другой машины.

Еще одной причиной поломок является наличие радиопомех, особенно в мегаполисах. Большое количество радиовышек, станций мобильных операторов, бетонных ограждений и помещений препятствуют нормальному прохождению сигнала, из-за чего система срабатывает с запозданием или не работает вовсе. Для устранения проблемы нужно полностью деактивировать сигнализацию, приблизив брелок к приемнику с антенной или центральному блоку управления.

Нередко устройство не работает из-за проблем с питанием брелока. На моделях с односторонней связью после нажатия кнопки происходит срабатывание светового индикатора. При отсутствии подобной реакции понадобится выполнить замену батареек.

Если брелок работает по двухстороннему принципу и оснащен ЖК-экраном, на нем должен указываться текущий уровень заряда. Если аккумулятор сел, можно попробовать достать его и постучать по нему — иногда такие простые манипуляции позволяют «воскресить» старую батарейку на время до покупки новой.

Как отключить сигнализацию без брелка

Сталкиваясь с неполадками в работе сигнализационных систем, многие водители сразу обращаются в сервисный центр. Однако приборы могут отключаться своими руками. Для этого нужно разобраться с принципом их работы, определить размещение рабочих элементов и изучить инструкцию по деактивации.

Отключение сигнализации при отсутствии брелока осуществляется двумя основными методами:

• Аварийный.
• Кодирование.

Но независимо от используемого варианта, водитель должен знать, где находится кнопка Valet, и за что она отвечает.

Деактивировать сигнализацию в автомобиле сами водители могут, воспользовавшись инструкцией.

Кнопка валет

Самым простым способом выключить сирену сигнализации является активизация сервисного режима «Valet». Для этого используется секретная кнопка, которую размещают возле предохранителей или под торпедой. При самостоятельном монтаже системы, определить, где находится этот элемент, будет несложно. Последовательность действий при отключении автосигнализации с помощью команды «Валет» указана в инструкции по эксплуатации сигнализации. Если она не выключается, возможно произошел аппаратный сбой и понадобится обратиться в сервис.

Найдя нужную кнопку, следует ввести кодовое значение, используя следующие методы:

1. Повернуть ключ зажигания, сделать одно нажатие на кнопку и выключить его.
2. Повернуть ключ зажигания, нажать четыре раза на кнопку и отключить зажигание.

Перед проведением подобных процедур, необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией ввода «пин-кода», особенно если речь идет о старой сигнализации для автомобиля ВАЗ 2114, Део Ланос или о модернизированном устройстве с поддержкой GSM.

После выполнения указанных действий, остается завести автомобиль и присоединить звуковой индикатор.

Второй метод подразумевает диагностирование предохранителя, который находится под капотом или возле центрального блока. При отсутствии положительного результата, понадобится обратиться за помощью в сервисный центр или вызвать механика.

Аварийное отключение

Чтоб завелся двигатель, поставленный на сигнализацию, понадобится отключить штатную систему аварийным методом. Для этого нужно найти аварийную кнопку отключения сигнализации.

Перед поиском этой секретной кнопки и попытками вспомнить пин-код, необходимо демонтировать клемму с аккумулятора. В таком случае система перестанет издавать звуковые сигналы и у вас появится время для покупки новой батарейки или разблокировки сигнализации.

Подобная инструкция подходит для всех моделей Центурион.

Как отключить от питания

Чтобы отсоединить сигнализацию в машине от питания, достаточно достать элемент питания из ее блока. Если вы не знаете, где он находится, можно снять клемму с АКБ авто.

Кодированным способом

Чтобы отключить сигнализацию кодированным способом, нужно ввести PIN-код, который состоит из 2-4 цифр, заданных владельцем машины. Сам процесс снятия защиты состоит из таких действий:

1. Включение системы зажигания.
2. Нажатие на секретную кнопку несколько раз — количество нажатий определяется первой цифрой кодового значения.
3. Выключение зажигания.
4. На последнем этапе нужно повторить эти пункты для остальных цифр. При удачном введении пин-кода, произойдет разблокировка системы.

Но поскольку эта инструкция не является универсальной, необходимо тщательно изучить лист-вкладыш к вашей машине. В нем будут подробно описаны все этапы отключения.

Как выключить разные модели сигнализаций

Самым простым методом, позволяющим отключить сигнализацию, является перекусывание провода звуковой индикации кусачками. Но этот вариант оправдывает себя только при работе со старыми системами. Современные модели поддерживают многоступенчатую защиту.

Еще можно попробовать найти реле или предохранитель и попробовать отключить их. Определить местонахождение первого узла непросто, поскольку в передовых системах реле работает по бесконтактному принципу и находится в самых замаскированных местах автомобиля. Если вам удалось найти его, выполнить отключение от цепи питания будет несложно. В таком случае сигнализация будет обесточена и сирена не включится.

Шериф

Поскольку самым популярным производителем автосигнализаций является компания «Шериф», инструкция по отключению таких систем интересует многих водителей. Разблокировка устройства выполняется следующим образом:

1. Для начала нужно выполнить механическое открытие салона машины, используя ключ.
2. Дальше следует запустить зажигание и нажать на кнопку Валет.
3. Потом понадобится еще раз выключить и включить зажигание, а в конце повторно активировать сервисный режим кнопкой Valet.

При соблюдении инструкции удастся перевести систему из тревожного режима в сервисный.

Pantera

Отключить сигналку «Пантера» можно по такой инструкции:

1. Производим механическое открытие машины.
2. Запускаем зажигание на пару секунд и отключаем его.
3. Затем еще раз включаем зажигание и держим кнопку Валет 10-15 секунд, пока система не оповестит о переходе в режим сервисного обслуживания.

Аллигатор

Эти модели сигнализаций используются в роли штатной системы в современных автомобилях, включая модели Киа Спектра, Шевроле и др. Если прибор сломался, и его не удается разблокировать брелком, нужно задействовать аварийный или базовый способ отключения. Для переведения сигнализации в режим кодирования нужно включить функцию №9 (как это сделать, можно найти в инструкции к сигнализации). Дальше нужно руководствоваться такой последовательностью действий:

1. Открываем машину с помощью ключа и запускаем зажигание.
2. В течение первых 15 секунд делаем 1-разовое нажатие на сервисную кнопку.
3. Отключаем зажигание.

Заглушив мотор и выполнив перечисленные действия, не удастся перевести сигнализационную систему в сервисный режим. Поэтому в случае активации функции пассивного запуска охраны, через 30 секунд с момента запуска зажигания произойдет повторная блокировка авто.

Можно отключить сигналку «Аллигатор» посредством введения кодового значения, которое выбирается водителем. Современные модели поддерживают двухзначные цифры от 1 до 99, без цифр с «0». Чтобы деактивировать охрану, нужно:

1. Открыть салон.
2. Запустить зажигание, выключить и повторно включить его.
3. Нажать на сервисную кнопку несколько раз (количество нажатий определяется первой цифрой PIN-кода).
4. Отсоединить и подключить зажигание.
5. Повторить третий этап, но уже со второй цифрой.
6. Отключить и включить зажигание.

Starline

Для отключения сигнализации от компании Старлайн, следует придерживаться такой инструкции:

1. Выполняем механическое открытие автомобиля с помощью ключа и поворачивание замка зажигания.
2. В течение первых 6 секунд необходимо держать кнопку Валет.
3. Если все сделать правильно, раздастся звуковое уведомление, указывающие на активацию сервисного режима. При этом световая индикация будет медленно мигать.
4. На последнем этапе необходимо снять брелок и выключить зажигание.

Если не отключаются сигнализации серии Старлайн А6, их выключают методом кодирования. Пошаговое руководство по деактивации выглядит следующим образом:

1. Получаем доступ в салон с помощью ключа и запускаем цепь зажигания.
2. В течение первых 20 секунд нужно нажимать на сервисную кнопку столько раз, сколько задано кодом идентификации.
3. Потом следует выключить и включить цепь.

Tomahawk

Разблокировка приборов серии «Томагавк» осуществляется по такому алгоритму:

1. Машина открывается с помощью ключа.
2. После этого водитель запускает цепь зажигания и нажимает 4 раза на сервисную кнопку «Valet».
3. Дальше зажигание отключается.

Если сделать все правильно, сигнализация издаст 2 звуковых и 2 световых сигнала.

Шерхан

Отключить автосигнализацию серии «Шерхан» можно таким методом:

1. Получив доступ в салон с помощью ключа, нужно 4 раза перевести цепь зажигание в положение «включено».
2. Дальше нужно отключить зажигание.

При правильном выполнении этих действий автомобиль отключить звуковой сигнал и мигнет габаритами.

Леопард

Для деактивации сигнализации от компании «Леопард» применяется метод кодирования. Еще можно отключить ее с помощью аварийного режима.

При классическом способе понадобится открыть машину, повернуть положение ключа зажигания на «включено» и трижды нажать на «Valet». Если система запрашивает код, его нужно ввести путем нажимания на сервисную кнопку столько раз, сколько указанно в коде.

APS-7000

Алгоритм отключения состоит из таких действий:

1. Получение доступа в салон.
2. Снятие защиты пультом дистанционного управления.
3. Запуск цепи зажигания.
4. Удерживание кнопки «Valet».

Cenmax

Отключение сигналки от компании Cenmax выполняется таким методом:

1. После открытия двери, нужно активировать зажигание, сделать 4 нажатия на кнопку аварийной деактивации,
2. Потом запустить зажигание.

В случае удачной разблокировки сигнализация издаст 3 звуковых и 3 световых сигнала.

Falcon tis-010

Для включения сервисного режима на иммобилайзере Falcon tis 010 нужно ввести PIN-код идентификации и придерживаться такой инструкции:

1. Открыть дверь.
2. Включить зажигание.
3. Трижды нажать на секретную кнопку.
4. Дождаться световой индикации и определить, сколько раз мигнет индикатор. Когда число миганий будет совпадать с кодом, необходимо нажать на «Valet».
5. Действие повторяют для остальных цифр.
6. Если индикатор не пищит, а индикация кнопки «Валет» не отключается, значит, все сделано правильно.

При желании надолго отключить сигнализационную систему при передаче автомобиля в другие руки или сервисный центр, можно применить встроенную функцию «Валет». В иммобилайзере Falcon tis 010 присутствует режим «снятия с охраны».

Clifford arrow-3

Для запуска сервисного режима понадобится ввести код и придерживаться следующей инструкции:

1. Нажать на кнопку x1 в пункте PlainView 2 несколько раз.
2. Нажать на немаркированную кнопку.

KGB VS-100

Чтобы отключить устройство, нужно придерживаться такой инструкции:

1. Получить доступ в салон с помощью ключа.
2. Запустить зажигание.
3. В течение первых 10 секунд нужно нажать на секретную кнопку.
4. Блокировочные узлы отключаться. После этого следует убедиться, что мотор заводится без брелка.

KGB VS-4000

Чтобы отключить сигнализацию, используется аварийный или кодовый режим. Первый вариант подразумевает выполнение таких действий:

1. Дверь открывается ключом, после чего включается зажигание.
2. Дальше нужно нажать на секретную кнопку.

При соблюдении инструкции система оповестит об этом 2 короткими сигналами, после чего динамик издаст 4 звуковых оповещения, а на мониторе появится СИД иконка.

Что делать, если после отключения мотор не запускается

Чтобы завести машину, если сломался брелок от сигнализации, нужно уточнить причину поломки и найти способ ее устранения. В большинстве случаев коммуникатор выходит из строя из-за:

• Нулевого уровня заряда. Проблема устраняется путем замены батареек. В современных моделях сигнализаций текущее состояние аккумуляторов указывается на дисплее. При отключенной АКБ работа сигнализационной системы становится невозможной.
• Поломки прибора из-за механического воздействия и падения.
• Аппаратной неисправности.

При минимальных навыках можно восстановить коммуникатор самостоятельно. Достаточно выполнить демонтаж корпуса, изъяв саморезы и защелки. Процесс открытия должен выполняться с особой осторожностью, т. к. крепежные элементы могут быть повреждены.

Иногда двигатель блокируется программным обеспечением, отвечающим за деактивацию внутренних узлов и систем. В случае поломки иммобилайзера или сигнализационной системы, делать что-то самостоятельно не рекомендуется. Вместо этого стоит обратиться к специалисту.

Как включить обратно

После запуска сервисного режима Valet охранные функции сигнализации отключаются.

Чтобы включить их повторно, нужно соблюдать инструкцию, которая может отличаться в зависимости от модели системы.

Алгоритм деактивации «Валет» подразумевает выполнение таких процедур:

1. Необходимо сесть в машину, включать зажигание и завести двигатель.
2. Через 10 секунд двигатель нужно заглушить и зажать кнопку сервиса на пару секунд. Для отключения сервисного режима с меню зажимается кнопка «открытый замок» и «динамик».
3. При правильном выполнении перечисленных действий произойдет отключение режима Valet, что будет подтверждаться двумя звуковыми оповещениями или световой индикацией.

Каждый водитель должен знать, где находится секретная кнопка «Валет», поскольку она позволяет быстро деактивировать/включить сигнализацию, не обращаясь за помощью к специалисту. Если машина покупалась с рук, необходимо поинтересоваться у бывшего владельца, куда он устанавливал эту кнопку.

autotuning.expert

Старлайн, Аллигатор, Томагавк, Шериф, Пандора

Противоугонные системы прочно вошли в нашу жизнь. В настоящее время трудно представить какой-либо современный автомобиль, лишенный этой полезной опции. Производители представленных систем из года в год предлагают автолюбителям всё новые и новые разработки, разительно отличающиеся от своих предыдущих аналогов.

Содержание статьи:

Претерпевая кардинальные изменения, охранные системы автомобиля становятся практически неуязвимыми для любителей лёгкой наживы. Но, вместе с тем, с появлением таких новинок на автомобильном рынке, автомобилисты порой сталкиваются с целым рядом проблем, касающихся использования подобных средств защиты.

К примеру, возникают ситуации, когда противоугонная система даёт сбой и возникает необходимость в её отключении без брелока. Этой проблеме и посвящена представленная статья.

Из-за чего ломается охранная система автомобиля

Любая система, включающая в себя отдельные элементы, в процессе эксплуатации подвергается износу. Противоугонные системы отнюдь не являются исключениями. Зачастую возникают нештатные ситуации, которые заставляют владельца автомобиля серьезно понервничать.

В рамках представленной проблемы будет вполне целесообразно сделать небольшое отступление. Нужно понимать, что бесперебойная работа защитных систем автомобиля складывается из целого ряда факторов. Во главе угла стоит комплексное систематическое обслуживание и уход за элементами данного устройства.

Читайте также: Почему горит ЧЕК в машине, что делать, можно ли ехать и как его потушить

Внезапный отказ в работе сигнализации может быть вызван различными причинами.

Наиболее распространенные среди них:

1. Низкий уровень заряда батареи брелока;
2. Механический износ клавиш брелока;
3. Окисление токопроводящих элементов;
4. Нарушение подачи питания на блок управления сигнализацией;
5. Перегорание соответствующего предохранителя.

В практике использования противоугонных систем нередки случаи, когда причиной отказа сигнализации становится банальный разряд батареи брелока/пульта. Для устранения проблемы потребуется просто-напросто произвести замену батарейки.

Сама по себе данная операция не должна вызвать особых затруднений. Единственное на что следует обратить внимание – последовательность дальнейших действий после смены батарейки.

Важно помнить, что для повторной активации системы, в случаи с противоугонными устройствами, потребуется произвести некоторые действия.

В ряде случаев необходимо 6 раз нажать на кнопку закрытия и открытия дверей. Для более подробного ознакомления с представленным алгоритмом необходимо ознакомиться с мануалом.

Длительное и небрежное использования брелока сигнализации может привести к тому, что его элементы управления попросту утратят свою работоспособность. В большей степени данная проблема затрагивает клавиши открывания и закрывания дверей, ввиду наибольшей частотности их использования. Такая ситуация потребует от своего владельца ремонта брелока или его замены с последующей процедурой его прописки в памяти системы.

Статья по теме: Как подключить магнитолу Pioneer по схеме и цветам проводов

Нарушение герметичности рабочих элементов пульта сигнализации может привести к тому, что внутрь его попадёт влага. Кроме всего прочего брелок можно нечаянно выронить в лужу и т.п. Попавшая внутрь влага приводит к окислению контактных элементов и препятствует прохождению тока через них.

Таким образом, кнопки перестают отзываться при их нажатии. В данном случае потребуется произвести разбор ключа с последующей ревизией всех токопроводящих элементов.

Причиной неисправности сигнализации может стать нарушения в подачи питания на блок управления. Чтобы исключить эту причину из перечня вероятных неисправностей, необходимо вооружиться мультиметром. С его помощью следует проверить провода «на обрыв», а также убедиться в наличии требуемого напряжения на подводных выводах.

Полезно изучить: Как установить сабвуфер в машину: пример схем подключения с усилителем и без

Скачок напряжения или короткое замыкание в цепи противоугонной системы может привести к перегоранию предохранителя. Поэтому следует принять во внимание и эту причину. Стоит отметить, что замена предохранителя – дело нехитрое.

В данном случае важно разобраться, что послужило причиной его перегорания. Есть вероятность того, что всему виной нарушение изоляции токопроводящих линий.

Способы отключения сигнализации

Аварийное выключение противоугонной системы предусматривает ряд альтернативных способов и приемов, которые помогут владельцу автомобиля выйти из сложившейся ситуации победителем.

Итак, рассмотрим наиболее эффективные методы по обесточиванию защитных систем автомобиля в различных обстоятельствах.

С брелка

Самый упрощенный вариант в данном случае предполагает использование штатного брелока. Если основной пульт приказал долго жить, всегда можно воспользоваться запасным, если таковой имеется. Отключение сигнализации с его помощью предполагает все те же действия, что при использовании штатного дистанционного устройства.

Сложности возникают тогда, когда местонахождение запасного брелка неизвестно. Такое положение дел вынуждает водителя прибегнуть к другим, более радикальным методам решения проблемы.

Путем обесточивания

Представленный способ деактивации противоугонной системы включает в себя ряд оперативных действий. А именно:

• отключение клеммы АКБ;
• обесточивание/демонтаж провода контроля выключения зажигания;
• демонтаж реле блокировки.

Стоит отметить, что в некоторых случаях отыскать питающее реле – задачка не из лёгких. Зачастую, в целях безопасности, при установке сигнализации реле располагают в труднодоступных местах         

При помощи секретной кнопки

Аварийное отключение противоугонной системы предполагает использование так называемой секретной кнопки, именуемой «Valet». Её активация позволяет перевести систему в так называемый сервисный режим.

Если у владельца возникли трудности с её поиском, достаточно найти контрольный индикатор – мерцающую красную лампочку. Где-то в непосредственной близости установлена и эта заветная кнопка.

Это интересно: Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе

Итак, последовательность действий в данном случае выглядит следующим образом:

• обесточить автомобиль, скинув клемму «+» АКБ;
• отключить питание от звуковой сирены;
• поставить клемму на своё законное место;
• выставить ключ в положение «КЗ»;
• сделать одно нажатие на кнопку Valet;
• отключить зажигание.

Представленная процедура для различных типов противоугонных систем разительно отличается. В некоторых случаях, для получения желаемого результата, требуется произвести до 6 кратковременных нажатий на указанную кнопку.

В любом случае, перед тем как брать данный прием на вооружение, желательно подробно ознакомится с инструкцией к конкретному типу сигнализации.

Кодирование

Еще один прием в копилку автолюбителям – так называемое кодирование. Суть его заключается в том, что для разблокировки противоугонной системы необходимо ввести специальный шифр.

Представленная процедура состоит из следующих этапов:

• отключение сирены;
• замыкание цепи «КЗ»;
• активация сервисной кнопки;
• выключение зажигания.

В зависимости от того, сколько символов вбирает в себя конкретный пин-код, столько же повторяется вышеуказанная процедура. Пин-код вводится нажатием сервисной кнопки. Так, для ввода 4-ки, необходимо нажать 4 раза и т.п.

Как самому отключить сигнализацию различных фирм

Широкий ассортимент противоугонных систем не позволяет придерживаться универсальной методики аварийного отключения сигнализации.

К сведению: Как снять магнитолу без съемников (ключей) и как подключить автомагнитолу Pioneer

Дело в том, что практически каждая из них отличается характерными особенностями, присущими только ей. Рассмотрим приемы деактивации защитных систем автомобиля, представленных популярными в России брендами.    

Старлайн

Если мы имеем дело с сигнализацией Сталайн, следует придерживаться такой последовательности действий:

• проникнуть в салон и занять место водителя;
• повернуть ключ в положение «КЗ»;
• спустя не более 6 сек нажать на сервисную кнопку;
• удерживать кнопку во включенном положении до появления гудка;
• вернуть ключ в исходное положение;
• сигнализация отключена.

Аллигатор

Этот хищник вовсе не такой непокорный, как может показаться на первый взгляд. Чтобы его приручить достаточно повторить следующую комбинацию действий:

• отворить дверь ключом;
• усесться в кресло водителя;
• замкнуть цепь «КЗ»;
• ввести кодовое число при помощи сервисной кнопки.

По завершении вышеобозаченных мероприятий, Аллигатор перестанет издавать душераздирающие звуки и позволит вам завести автомобиль.

Томагавк

Справиться с Томагавком тоже довольно просто. Для этого нужно попасть в салон авто, включить зажигание и произвести 4 нажатия на аварийную кнопку. Уложиться нужно в 20 сек., иначе данные действия ни к чему не приведут.

Шериф

С Шерифом всё обстоит несколько иначе. В зависимости от разновидности данной противоугонной системы, приемы аварийного отключения несколько разнятся.

По теме: Почему из глушителя автомобиля капает вода

В большинстве случаев, для того, чтобы вывести сигнализацию из активного состояния, достаточно включить зажигание и нажать аварийную кнопку. Выключив зажигание, система, как правило, больше не подаёт признаков жизни.

Пандора

В случае с Пандорой без использования защитного кода никак не обойтись. Пошаговая инструкция предполагает:

• открытие авто;
• замыкание цепи «КЗ»;
• ввод первого значения цифрового шифра;
• отключение и повторное включение зажигания;
• ввод следующего числа.

Вышеуказанная процедура должна повториться 4 раза (4-х цифровой шифр). При благоприятном стечении обстоятельств, после введения последнего символа и выключения зажигания, система должна отключиться.

Шерхан

Для данного вида сигнализации существует свой алгоритм действий. Он предполагает следующие шаги:

• проникновение внутрь автомобиля;
• замыкание цепи зажигания по истечении не более 3 сек после открытия двери.

Если всё пошло по плану, в момент включения зажигания аварийная сирена должна отключиться. В это время должна загореться аварийная сигнализация автомобиля. Наличие указанных признаков говорит о том, что система блокировки стартера отключена, и Вы можете завести автомобиль и начать движение.

Пантера

Чтобы приручить этого хищника, достаточно повторить все вышеуказанные действия. Подобные мероприятия уместно использовать в случае с моделью CL-600.

Читайте также: Как покупать автомобиль с пробегом с рук: правила оформления договора купли-продажи

Всем счастливым обладателям версии CLK-450 придётся прибегнуть к процедуре ввода защитного шифра посредством нажатия на заветную кнопку Valet. Данное действие производится при включенном зажигании. Ввод каждого символа предвосхищает размыкание и замыкание цепи зажигания ключом.

Мангуст

Наличие подобной противоугонной системы требует несколько иного подхода для реализации стратегии аварийного отключения. А именно:

• открыть автомобиль и сесть за водительское кресло;
• замкнуть цепь «КЗ»;
• ввести первый цифровой символ пин-кода при помощи кнопки Valet;
• выключить и снова включить зажигание;
• вести второй цифровой символ;
• вернуть ключ в исходное положение;
• система деактивирована.

Центурион

Центурион окажется не таким уж неприступным, если воспользоваться следующим приёмом:

• проникните внутрь салона;
• поверните ключ в положение «КЗ»;
• введите первую цифру защитного кода;
• выключите зажигание и вновь включите его;
• введите следующую цифру шифра;
• повторяйте процедуру до полного ввода шифра.

Сталкер

У Сталкера в этом отношении очень много общего с Центурионом. Последовательность операций полностью совпадает с алгоритмом предшественника. Тем не менее, нередки случаи, когда при установке Сталкера, аварийная кнопка не предусмотрена.

В таком случае, для деактивации системы потребуется демонтировать реле блокировки под приборной панелью.

autovogdenie.ru

Как отключить сигнализацию на машине полностью

Автомобильная сигнализация сегодня установлена практически на каждом авто. При этом в процессе эксплуатации по разным причинам может возникнуть необходимость отключить сигнализацию. Например, отключение сигнализации может потребоваться в том случае, если водитель надолго оставляет машину в паркинге, закрытом гараже или на охраняемой автостоянке.

Также сигнализацию на машине часто требуется деактивировать в том случае, если в ее работе возникли сбои или неисправности, выполняются ремонтные работы и т.п.  Так или иначе, далеко не все водители знают, как полностью отключить сигнализацию на машине. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Отключение сигнализации в машине: что нужно знать

Итак, как уже было сказано выше, сигнализацию в отдельных случаях требуется отключать. Часто бывает так, у водителя только один брелок и нет запасного. Само собой, в результате выхода из строя или утери основного брелока сигнализации всю систему приходится деактивировать.

Также если стоящий в определенном месте автомобиль попадает в условия активных радиопомех, сигнализация может работать некорректно, появляются ложные срабатывания и т.п. Например, рядом стоит машина, сигнализация которой неисправна,  причем «ресивер» на другом авто также подхватывает радиосигнал.

 Так вот, сигнализацию в машине можно отключить разными способами:

• с брелка;
• путем обесточивания;
• при помощи секретной кнопки.

При этом чаще всего владельцы интересуются, как отключить сигнализацию без брелка. Другими словами, требуется аварийное отключение сигнализации, снятие авто с охраны для запуска двигателя и т.п. Для решения задачи нужно знать, где установлена специальная кнопка Valet, которая позволяет перевести сигнализацию в сервисный режим.

Как правило, кнопку Валет в автомобиле специально прячут в салоне в труднодоступном месте (ближе к блоку предохранителей, под приборной панелью, в области педального узла, в бардачке, под рулевой колонкой и т.д.).

Подсказать место установки может нахождение светодиодного индикатора сигнализации. Если «лампочка» сигналки стоит слева, то и кнопка Валет также будет в левой части. Если светодиод стоит по центру или справа, сервисная кнопка также будет где-то рядом.  

Обнаружив кнопку, можно выполнить аварийное отключение сигнализации автомобиля. В двух словах, осуществляется несколько нажатий данной кнопки (вводится пин-код), а также включение и выключение зажигания. Действия выполняются в определенной последовательности, причем такая последовательность для разных типов сигнализаций будет отличаться.

Другими словами, используется уникальная комбинация. Самый простой вариант сводится к тому, что нужно повернуть ключ в замке зажигания и кратковременно нажимать кнопку. Если код не менялся  и не предустанавливался (стоит по умолчанию), его можно узнать из мануала к сигнализации.

Кстати, если сигнализация сработала, а отключить ее не получается, можно сначала скинуть клемму с аккумулятора (обесточить сигнализацию), сирена перестанет издавать звуковой сигнал. После обесточивания можно спокойно начинать искать кнопку Valet, подбирать пин-код и т.д.

Сам процесс кодированного отключения в общих чертах следующий:

• Если стоит PIN-код, он имеет 2 или 4 цифры. Изменение кода по умолчанию означает, что новый код известен только тому, кто его устанавливал.
• Для ввода кода нужно включить зажигание, после чего нажать на кнопку “Валет” столько раз, сколько требует первая цифра кода.
• Далее зажигание отключается, после чего перечисленные выше действия повторяются для каждой последующей цифры кода.
• Если все прошло успешно, сигнализация будет разблокирована, автомобиль снимется с охраны.

При этом для разных сигнализация последовательность действий может отличаться. Чтобы точнее разобраться, нужно отдельно изучить мануал от конкретной модели сигнализации. Другими словами, рекомендуется заранее изучить, как отключить сигнализацию Starline, Pandora или KGB, а также как отключить сигнализацию Аллигатор и другие комплексы.  

Например, чтобы отключить сигнализацию Starline старых версий, потребуется:

• открыть двери ключом;
• включить зажигание;
• за первые 6 сек. успеть нажать и удерживать Valet;

Далее будет слышен один звуковой сигнал, указывающий на переход в сервисный режим (светодиодный индикатор начнет медленно мигать, светится 1 секунду, 5 секунд не горит). Далее нужно выключить зажигание.

Однако, начиная с модели А6 нужно дополнительно изучить, как отключить сигнализацию Старлайн. Прежде всего, отключить сигналку, то есть  разблокировать систему, можно только путем ввода кода. Если код стоит по умолчанию, тогда нужно ввести правильные цифры.

Если же запрограммирован персональный код,  тогда нужно открыть двери ключом, включить зажигание, после чего:

• Нажать на кнопку Valet не позже, чем через 20 сек;
• Нужно нажимать так, чтобы количество нажатий соответствовало первой цифре кода;
• Затем зажигание нужно выключить и снова включить;
• После не позже чем через 20 секунд процедура ввода следующей цифры повторяется и т.д.

В норме, если сигнализация исправна и все действия выполнены правильно, будет слышно два звуковых сигнала, также дважды вспыхнут габаритные огни. Это будет означать, что все действия касательно того, как отключить Старлайн, выполнены и сама  сигнализация успешно переведена в режим сервисного обслуживания.

Сигнализация не отключается аварийной кнопкой: что делать

Рассмотрев, как отключить сигнализацию на машине без брелка при помощи кнопки Valet, следует отметить, что по ряду очевидных причин такой способ сработает не всегда. Водитель может попросту не знать места расположения кнопки или не иметь секретного кода для деактивации охранной системы.

При этом если автомобиль подает звуковые сигналы, но нет возможности отключить сигнализацию, это может создать неудобства. Также часто не удастся завести двигатель, так как современные автосигнализации обычно блокируют запуск ДВС.

Также можно попробовать найти реле и/или предохранитель, через которые  подается питание на блок управления сигнализацией. Задача не из легких, так как современные сигнализации имеют реле бесконтактные, данный элемент ставится в труднодоступных и скрытых местах. Однако, в случае успеха, сигнализация будет обесточена. 

Подведем итоги

Как видно, кнопка отключения сигнализации Valet является важнейшим элементом и каждый владелец должен точно знать, где она установлена в автомобиле. Также важно, чтобы был доступ к данной кнопке. Еще нужно учитывать, что современные системы обычно потребуют ввода кода для перехода в сервисный режим. Указанный код нужно знать.

Если же вы не знаете кода, тогда нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Высока вероятность того, что персональный код не стоит и можно разблокировать систему путем ввода кода «по умолчанию».   

Напоследок отметим, что если машина куплена подержанной и сигнализация устанавливалась предыдущими владельцами, необходимо сразу выяснить у продавца, где стоит сервисная кнопка, а также прописан ли персональный код в память блока сигнализации.

Ели это так, нужно попросить ввести такой код, чтобы на месте перепрограммировать систему и ввести свой собственный PIN.  В противном случае новый владелец не сможет прописать брелки в память сигнализации или отключить систему в экстренной или аварийной ситуации.  В таком случае придется менять блок управления или отдельно оплачивать услуги специалистов.

Читайте также

krutimotor.ru

Сигнализация блокирует запуск двигателя: что делать?

Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор.  Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.

По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных отказов двигателя заводиться напрямую связаны с неисправностями автосигнализации. Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя. Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Читайте в этой статье

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Основным признаком проблем с сигнализацией является то, что исправный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска. Мотор может не реагировать на запуск с брелка, а также не заводиться при помощи ключа. Это означает, что система произвела частичную или полную блокировку.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

Если после поворота ключа в замке и включения зажигания наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:

1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.

На примере сигнализации StarLine обратим внимание, что в данной системе имеется опция «двухэтапного» снятия блокировок. Активация функции может произойти случайно, на экране брелка будет светиться отдельная пиктограмма. Для отключения на брелке необходимо удерживать нажатой кнопку 3. Брелок издаст два пика, после чего кнопка 3 единоразово нажимается снова. Затем на несколько секунд зажимается кнопка 1, далее производится снятие охранных функций;

Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне

В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.  

После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.

В отдельных случаях также помогает аварийное отключение сигнализации при помощи скрытой кнопки в салоне автомобиля. Указанная кнопка также удерживается от 10 до 20 сек, после чего сигнальный светодиод состояния сигнализации загорается и потом гаснет. После затухания лампочки можно попробовать завести двигатель.

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

• Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители. Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
• Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом АКБ или плохо закрепленными клеммами  на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.

При разряженном аккумуляторе может активироваться защитная функция, которая блокирует запуск двигателя в результате отключения питания или падения напряжения в электроцепи автомобиля.

• Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная мойка двигателя может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Советы и рекомендации

Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации. Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не удается. Неисправную машину необходимо доставить на станцию техобслуживания, так как снятие блокировки потребует профессионального вмешательства.

Осуществить указанную доставку можно эвакуатором. Еще одним доступным способом является вызов автоэлектрика, который работает на выезд. Отметим, что конечные затраты на оплату услуги выездной разблокировки двигателя, отключения сигнализации автомобиля, аварийного открытия замков и т.п. зачастую получаются меньшими по сравнению с доставкой машины в сервисный центр на эвакуаторе и оплатой ремонта в техцентре.

Читайте также

krutimotor.ru

Как Отключить Сигнализацию на Автомобиле

Некоторые автомобилисты не знают, как отключить сигнализацию на машине, когда бывает нужно. На самом деле, сделать это просто, если использовать секретную кнопку или различные программные средства.

Причины появления неисправностей в работе автомобильной сигнализации

Противоугонная система занимает важнейшее место в системе безопасности автомобиля. По этой причине возникновение неполадок с ней, механических или аппаратных, делает машину уязвимой для угона. Важно уметь разбираться в неисправностях, распознавать первые симптомы. Принято различать несколько основных причин выхода из строя автомобильной сигнализации:

• проблема с электропитанием;
• наличие радиопомех;
• сбои в программном обеспечении;
• неисправность пульта управления;
• морозы ниже допустимой нормы;
• разрядка аккумулятора.

Если в машине происходят скачки напряжения, то они могут за короткое время привести к полному выходу электрооборудования из строя. Если тока вовсе нет, происходит автоматическое обесточивание сигналки, и машина больше не реагирует на команды, отправляемые брелоком. Также возможно окисление контактов проводки или разрушение предохранителей. Из-за этого ток не может проходить по цепи, а противоугонная система — правильно реагировать на команды.

Радиопомехи актуальны для крупных городов, где имеется большое скопление автомобилей и различной электроники. Последние излучают радиоволны, которые в определённых условиях глушат друг друга. Например, неисправный брелок сигнализации соседнего автомобиля может перебивать импульсы, подаваемые «родным» пультом.

Сбой в ПО вызывается неполадками в работе центрального блока, выполняющего функции головного управления. Как правило, первым признаком этого становится «глюк» сигнализационной системы. Появляются многочисленные ошибки, блокируется двигатель.

Ложные срабатывания сигналки могут быть вызваны ещё и неправильной регулировкой чувствительности контроллёров. Если мастер выставит данный параметр на слишком высокое значение, датчики будут срабатывать чаще, реагируя даже на вибрации от других машин, проходящих рядом животных, громких звуков. Другая ошибка — контроллёры установлены на пластиковую основу, которая сама по себе усиливает вибрации. Кроме того, в случае нагрева и расширения пластмассы датчики автоматически сработают.

Причины неполадок пульта — падение, попадание воды внутрь микросхемы. Когда он ломается или некорректно функционирует, центральный блок не может принимать команды и управлять системой.

Сильные морозы ниже 25 градусов по Цельсию отрицательно влияют на работу противоугонки. В этом случае возникают сложности в передаче данных. Что касается разрядки аккумулятора, то это распространённая ситуация, приводящая к обесточиванию всех электрических систем машины. Часто такое происходит в зимнее время года.

Кнопка Valet

Наличие кнопки Valet или сервисной клавиши в комплекте с основными приборами — показатель качества охранной системы. Она представляет собой компактное механическое устройство, способное отключать сигнализацию в случае необходимости без брелока.

Кнопка Valet может находиться в различных местах автомобиля. Где она будет, решает сам владелец. Как правило, её прячут в какой-либо труднодоступной нише: возле блока предохранителей, под торпедой, рядом с водителем, за бардачком. Это делается с целью защиты от угонщиков. Если установка сервисной кнопки проводится мастером, он должен предоставить автовладельцу информацию о месте её нахождения. Миникнопка соединяется в большинстве случаев с оранжевым проводом. На некоторых моделях сигнализации проводка может иметь более тёмный цвет, с коричневыми полосами.

Если никакой информации о расположении Valet нет, можно найти её по мигающему индикатору-датчику. Именно в этой зоне или поблизости должна находиться кнопка.

Таким образом, Valet с функцией Override даёт возможность отключать сигнализацию в экстремальных ситуациях. Без этой кнопки современная охранная система выглядит весьма скудно. Ещё бы, ведь кнопка «Валет» даёт много дополнительных возможностей:

• программирование сигнализационной системы;
• аварийное выключение в случае неудачной попытки стандартным способом;
• отключение сирены, если потерян или поломан брелок.

Вмешательство с помощью устройства Valet — это грамотное отключение сигнализации. После нахождения механизма производится несколько нажатий с выдерживанием определённого интервала (количество и время указаны в инструкции к конкретной модели сигнализации).

Как самостоятельно полностью отключить сигнализацию

Существует 3 экстренных способа отключения любой автомобильной сигнализации:

1. Отрезается кусачками провод, идущий на звуковой сигнал. Однако данный вариант работает не на всех сигнализационных системах. Премиальные аварийные устройства имеют многоступенчатую защиту, но попробовать отключить таким способом можно и их;
2. Похожий способ, когда нет времени для поиска секретной кнопки и ввода пин-кода. Сирена перестанет работать, как только освободится минусовая клемма с аккумулятора;
3. Ещё один вариант — найти реле или предохранитель, управляющий аварийкой. Данный метод усложняется поиском реле — на многих современных системах оно бесконтактное, поэтому может находиться в самых неожиданных местах.

Аварийное отключение

В данном контексте под аварийным подразумевается отключение сигнализации, не настроенной в режим кодировки. Разблокировка проводится с помощью ключа зажигания и кнопки «Валет».

С учётом того, что остановка сигнализации, особенно на современных дорогих моделях, довольно сложный процесс, аварийное отключение желательно доверить специалистам. Непрофессиональное вмешательство опасно тем, что может повлечь серьёзные последствия в виде блокировки силовой установки на программном уровне.

Отключение с помощью кодов

Такое отключение, это ввод специального кода — двух-, трёх- или четырёхзначного. По умолчанию на многих устройствах стоит 000, 111, 123, 1234 или 11. Однако владельцу машины даётся возможность изменить его на любой другой пин. Режим кодирования на многих аварийных системах ставится априори на стадии установки.

Предварительно нужно обязательно включить зажигание, нажать аварийную клавишу определённое количество раз, и только затем ввести код. На некоторых моделях сигналок число нажатий клавиши соответствует первому числу пина секретного кода. Более передовые и сложные системы требуют поочерёдного ввода: сначала первая цифра из комбинации, затем вторая, потом третья и четвёртая.

Особенности отключения разных сигнализаций

Ниже приведены способы отключения сигнализационных систем различных производителей, если потерян или сломан брелок.

Starline

Очерёдность действий по переводу сигнализации «Старлайн» модели 525 в спящий режим:

• открыть двери авто;
• повернуть зажигание;
• держать кнопку Valet 5 секунд.

После этого должен прозвучать 1 гудок, а индикатор начать медленнее мигать, что подтвердит переход в спящий, отключённый режим. Надо сразу выключить зажигание и через 5 секунд включить.

На модели Starline типа Twage A8 отключение без брелока 2W5BLED проводится иначе — кнопку Valet нажать четыре раза подряд. Больше ничего делать не надо, только отключить зажигание. Удостовериться в правильности действий можно по звуковому сигналу: система автоматически оповестит о самоотключении двумя звуковыми сигналами и короткими миганиями габаритных фар.

Чтобы отключить сигнализацию Старлайн премиального класса с многоступенчатой защитой типа A6 и аналогичные, без раскодирования не обойтись. Это делается щёлканьем по кнопке «Валет» количеством повторений, соответствующим Pin-1. Затем надо вновь выключить и включить зажигание. Через 5 секунд повторить поочерёдное нажатие кнопки. Одновременно с выключением зажигания разблокируется и сигналка.

Tomahawk

Чтобы отключить сигнализацию Томагавк популярной модели RL950LE без пульта 434MHZ, надо сделать так:

• сесть на место водителя, повернуть ключ;
• кликнуть кнопку Valet четыре раза;
• выключить зажигание.

Об успешно проведённой разблокировке можно узнать по двум гудкам и миганиям габаритных фонарей.

Alligator

Пошаговая инструкция по отключению без пароля моделей «Аллигатор» L430, L530, L730:

• открыть дверные замки, используя «родной» ключ автомобиля — если машина стоит на сигналке, должны прозвучать тревожные оповещения;
• повернуть замок в положение ACC;
• через 5 секунд нажать клавишу Valet один раз;
• запустить двигатель.

Для моделей, аналогичных M425, используется вариант с индивидуальным кодом:

• клавишу кликнуть несколько раз — количество нажатий аналогично начальной цифре пина;
• через 5 секунд завести мотор.

Для моделей M725, M2000, S400 сервисная процедура выполняется так:

• открыть дверные замки ключом — если сирена будет включена, воспроизведутся тревожные сигналы, начнут мигать поворотники и освещение в салоне;
• активировать зажигание;
• через 5 секунд нажать кнопку Valet, чтобы деактивировать сирену;
• завести двигатель.

Также вышеописанные модели сигнализаций Alligator возможно отключить на машине через код. Процедура аналогична M425.

Если пароль будет введён неправильно трижды, противоугонная система временно заблокируется.

Сигнализация «Аллигатор» моделей, аналогичных D-810, может отключаться двумя способами: кодированно или с использованием кнопки Valet. Выбор режима кода задействуется опцией номер 9 (подробнее надо смотреть в руководстве пользователя, в разделе Programmable Functions).

Sheriff

Устанавливаются данные сигналки, как правило, на отечественные Вазы и американские модели авто. Отличаются высокой адаптацией под суровые погодные условия. Основное производство расположено в Китае.

Системы «Шериф» разблокируются двумя простыми способами. Оба подразумевают использование кнопки Valet.

Первый способ, если применяется код:

• открыть двери;
• включить зажигание;
• ввести кнопкой «Валет» код — 333 или 123, редко 22.

Очевидно, что в случае изменения прежним владельцем кода на индивидуальный, нужно узнать его.

Второй способ, если режим кодирования не задействован:

• сесть на место водителя и повернуть зажигание;
• задействовать сервисную клавишу;
• выключить зажигание;
• ещё раз включить и кликнуть по клавише Valet.

SCHER-KHAN

Системы «Шерхан» также могут отключаться двумя способами: без кода и с применением Pin-1.

Вот как это делается без кода на моделях Sher-Khan 5:

• открыть двери чип-ключом, переведя систему в режим Warning;
• 3 раза включить/отключить зажигание — это выключит сигналку;
• через 5 секунд автоматически выключится блокировка стартера, система перейдёт в сервисный режим.

А вот с применением Pin-1 для моделей Sher-Khan 6:

• перевести систему в режим тревоги вышеописанным методом;
• снять режим, 3 раза включив и отключив зажигание;
• через 1 секунду несколько раз повернуть зажигание (из ACC в On) — количество повторений одинаково с первой цифрой индивидуального кода;
• выключить зажигание;
• подождать 5 секунд — когда сигналка вспыхнет один раз, заново включить/отключить зажигание, но на этот раз количество повторений должно соответствовать второму числу персонального кода;
• выключить зажигание, после мигания датчика вновь осуществить манипуляции с зажиганием — количество повторений равно Pin-3;
• через 5 секунд включить зажигание, повторить уже в количестве, равном четвёртой цифре кода;
• подождать несколько секунд, система оповестит о вводе последней цифры двумя миганиями.

Блокировка с двигателя автоматически скинется, если все действия были проведены грамотно. В случае неправильного ввода кода, система вернётся в режим тревоги. По умолчанию на сигнализациях Sher-Khan 6 стоит пин-код из четырёх единиц.

Pantera

«Пантера» — одна из наиболее востребованных сигналок в России. Как правило, в нашу страну завозят больше из серии CLK. Это лучшие модели, характеризующиеся безотказной работой в морозы. Во время сервисного обслуживания или нештатного срабатывания охранки, а также по другим важным причинам, необходимо бывает принудительно отключить систему.

Конструкция Pantera позволяет это сделать несколькими способами:

• с помощью ключа и кнопки «Валет» — достаточно удержать её в течение 15 секунд, чтобы система оповестила об удачном отключении отрывистым сигналом и постоянным свечением датчика;
• дистанционно, используя брелок, но предварительно нейтрализовав режим Anti-HiJack, отвечающий за блокировку стартера;
• с помощью персонального кода и кнопки Valet, если режим был предварительно активирован.

Pandora

Отключение системы «Пандора» возможно двумя способами: брелоком или с помощью пин-кода и кнопки Valet. Персональный 4-х значный код Pandora всегда разный, указан на пластиковой карточке под защитным слоем — она идёт в комплекте с устройством.

Вот как это делается:

1. Задействовать сервисную клавишу — число повторных нажатий соответствует начальной цифре пина, пауза между очередным вводом — 1 секунда;
2. Подождать подтверждение системы о правильных действиях — красная вспышка датчика;
3. Ввести поочерёдно, следуя описанному выше приёму, остальные цифры кода;
4. Дождаться подтверждения частичного отключения, двигатель заблокирован — красная и зелёная вспышка;
5. Повторить шаги 1-4, но уже датчики при вводе светиться не будут.

Примечательно, что если первая цифра кода — «0», кнопку Valet надо будет нажать 10 раз подряд. Если код был введён неправильно, повторная активация возможна минимум через 5 секунд.

Как снять сигнализацию с машины полностью

Причины, которые вынуждают прибегать к таким крайним мерам:

• неработоспособность или плохая работа сигнализации без возможности исправления — может возникнуть после проведения каких-либо ремонтных работ;
• инсталляция новой сигнализационной системы — часто проводится при покупке дорогой машины с заранее установленной старой аварийкой;
• желание улучшить функциональность охранной системы;
• износ устройства в моральном и техническом смысле.

Демонтаж сигнализации — процесс технически довольно сложный, особенно если это двухсторонняя сигналка, совмещённая с иммобилайзером, спутниковым каналом, датчиками. Даже некоторые специализированные мастерские отказываются от такой работы или соглашаются только за высокие расценки. Поэтому многие обращаются за этим к людям, которые собственно и устанавливали систему. Но что делать, если контакты человека потеряны? В этом случае приходится работать своими руками.

Если проявить терпение, быть предельно внимательным, аккуратно производить демонтажно-монтажные манипуляции, самостоятельное удаление оборудования пройдёт успешно. Опасность неправильного демонтажа: возгорание проводки, блокировка двигателя, выход из строя электрики, отказ центрального замка.

Вот минимальный набор инструментов, которые понадобятся в работе:

• изолента;
• кусачки;
• комплект отвёрток;
• канцелярский нож со сменными лезвиями;
• автономный источник света — светодиодный или мобильный;
• паяльник.

Если нет навыков работы с паяльником, можно соединять провода скруткой, изолируя контакты термоусадкой. Ниже приводится последовательность выполнения работ. Перед этим надо выключить зажигание и скинуть клеммы с АКБ.

1. Вытащить центральный блок. Как правило, он находится под торпедо, в зоне водителя. Или может быть скрыт под обивкой салона. В этом случае его расположение выдадут провода, проложенные к устройству;
2. Найти по кабелям, идущим от блока, все отдельные элементы сигналки и демонтировать их. Речь идет о кнопке Valet, датчиках, реле, антенном модуле, сирене. Элементы, установленные на пластиковых хомутах, срезаются кусачками. Отвёртками снимаются саморезные крепления;
3. Последовательно отключить электросоединения непосредственно от блока. После отсоединения проводов, места надо обязательно заизолировать;
4. Найти и отключить места блокировки, предохранители, реле. Это самая ответственная фаза работы, усложняемая поиском контактов прерывания, точек блокировки. Она требует тщательного изучения схемы автосигнализации. После отсоединения проводов от реле, контакты надо восстановить — скрутить и пропаять. Если реле подключено по CAN, то задача упрощается — достаточно просто отключить разъём;
5. Удалить всю нештатную проводку, идущую от головного блока к дверям, багажнику и капоту. Работа займёт очень много времени, но она того стоит. Опять же, если имеется CAN-шина, процесс заметно упрощается.

Как правило, в автомобильной сигнализации присутствуют 2 или 4 блокировки. При этом только часть из них может быть организована через реле.

Остаётся проверить качество проведённой работы:

• подключить аккумулятор;
• немного подождать, проконтролировать наличие запаха гари в салоне;
• проверить, не выбили ли предохранители;
• особое внимание уделить работе центрального замка;
• запустить мотор, заново проверить отсутствие запахов;
• осуществить пробный заезд с включёнными поворотниками и габаритными огнями.

Если все системы автомобиля нормально работают в штатном режиме, мероприятие по полному снятию сигнализации с машины можно считать оконченным.

Таблица: характеристики некоторых моделей автомобильных сигнализаций

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Сигнализация не реагирует на брелок

Иметь автомобиль – это не только счастье и ответственность, но и периодические сюрпризы. Среди них нередко встречается и такой: нажимаем на кнопку брелока сигнализации, а в ответ никакой реакции. В большинстве случаев это происходит неожиданно и в самый неподходящий момент, когда спешишь на встречу или выходишь нагруженный сумками из магазина. Родная машина встречает неприступной крепостью: сигнализация не отключается и центральный замок не открывается. Почему такое происходит и что делать? Иногда решение может быть очень простым.

Проблема в брелоке

Если сигнализация не реагирует на брелок, то логично заподозрить в возникшей неприятности именно его. Эта хрупкая миниатюрная вещица кажется гораздо более уязвимой, чем установленный в машине блок управления. Данный постулат подтверждается практикой. Брелок сигнализации выходит из строя по следующим причинам:

1. Села батарейка. Как бы банально это не звучало, но большинство автолюбителей забывают, что брелок работает на батарейке и ее нужно периодически менять. Обычно элемент питания разряжается постепенно. Выражается это в сокращении радиуса его действия, но в повседневной суете этого можно не заметить и получить неприятный сюрприз.

Скорая помощь: Вытащите батарейку и постучите ей о твердую поверхность, после чего верните на место. Иногда это помогает активировать оставшийся ресурс, которого хватит, чтобы снять машину с сигнализации.

Решение: Рекомендуется на досуге разобрать брелок, ознакомиться с типом используемой батарейки, приобрести ее и держать в бардачке, бумажнике или где-нибудь под рукой. Тогда в нужный момент достаточно будет заменить элемент питания, чтобы восстановить работу пульта управления.

Можно действовать на опережение. Каждые 6-9 месяцев заменять батарейку в обязательном порядке. Если имеется экран или светодиод, отражающий состояние заряда батарейки, то достаточно отслеживать статус и своевременно выполнять замену разрядившегося элемента питания.

2. Растекся электролит. Такая проблема возникает при использовании некачественных батареек. Происходит это внезапно. В некоторых случаях брелок к жизни уже не вернуть, но попытаться стоит.

Решение: Брелок разбирается, промывается и просушивается, обрабатывается спиртом. Нельзя использовать агрессивные вещества такие, как ацетон. Они точно приведут к тому, что с электронным устройством придется попрощаться.

3. Попадание жидкости. Брелок, упавший в осенне-зимнюю лужу, может выйти из строя. Если простая вода пульту управления не страшна, то соль и химические реагенты способны парализовать его работу.

Решение: При попадании сомнительной жидкости брелок необходимо разобрать и очистить с помощью спирта. Процесс очистки облегчит мягкая тонкая кисточка, а сушку ускорит обычный фен. Если пульт управления не простой, а, например, с экраном, то лучше обратиться к специалистам. Все, что самостоятельно можно сделать в данном случае, – это вытащить батарейку во избежание ухудшения ситуации.

4. Выход из строя передатчика. В каждом дистанционном пульте управления находится передатчик. Его можно сломать частым или даже непрерывным нажатием клавиш. Такое случается, если устройство попало в руки к детям или неудачно лежит в кармане.

Решение: Дистанционный пульт управления придется нести в мастерскую или заменить на новый.

Проблема в блоке управления

Если автосигнализация не реагирует на нажатие кнопок, то не всегда виноват брелок. Неисправности возникают и в головном блоке. К ним относятся:

1. Поломка антенны. Обычно головной блок находится под рулем, а антенна представляет собой небольшой проводок. Если он не закреплен каким-либо специальным способом, то при определенных условиях может отломиться. Возможно и его случайное повреждение специалистом автосервиса при недостатке опыта у последнего.

Решение: Без антенны сигнализация лишается возможности дистанционного управления или его радиус значительно сокращается. Необходимо выполнить замену поврежденной антенны.

2. Поломка блока управления. Ресурс работы головного устройства сигнализации ограничен. Работая круглосуточно и круглогодично, блок управления однажды выходит из строя. Происходит это примерно раз в 5-7 лет, но цифры для разных моделей отличаются. Такую поломку предвещает нестандартная работа охранной системы. Автосигнализация начинает вести себя нестабильно: внезапно включаться, не всегда реагировать на команды или реагировать с ошибкой.

Решение: При длительной эксплуатации автомобиля нужно быть готовым к тому, что рано или поздно сигнализацию придется обновить.

В некоторых случаях имеет смысл отказаться от сигнализации в принципе, так как демонтаж старой охранной системы и установка новой потребуют затрат, а автомобиль с большим пробегом вряд ли заинтересует угонщиков.

Проблема во взаимодействии брелока и блока управления

Иногда брелок «отвязывается» от автосигнализации, то есть пульт управления теряет связь с блоком питания, и их взаимодействие становится невозможным. При этом внешние лампочки на брелоке могут продолжать гореть, как ни в чем не бывало, но нажатие кнопок ничего не дает. Это может произойти по следующим причинам:

1. Замена АКБ. При работе с электронными системами снятие аккумулятора имеет непредсказуемые последствия. Среди них и сбой в работе сигнализации. Также севшая АКБ нарушает нормальное функционирование охранной системы.

2. Программный сбой. Он может возникнуть без видимой причины. Достаточно попасть в зону электромагнитных помех. Обычно такие зоны расположены на территории аэропортов, государственных предприятий, около вышек сотовой связи и т. д. Чтобы проверить, как работают радиоволны, достаточно воспользоваться мобильным телефоном, обратив внимание на функцию GPS.

3. Ошибка при перепрограммировании устройства. Если вы или сервисный специалист недавно выполняли перепрограммирование блока управления, то причина выхода из строя автосигнализации может быть именно в этом.

4. Попытка взлома. Использование электрошокеров и других специальных устройств ведет к нарушению связи между брелоком и блоком управления.

Скорая помощь: Самое простое достать второй пульт управления, если таковой имеется, и попробовать с его помощью попасть в машину. Если запасного пульта нет, то поднесите брелок максимально близко к устройству приема сигнала. Это поможет снизить негативное влияние радиопомех.

Решение: Потребуется заново запрограммировать брелок, «привязав» его к машине. Это можно сделать самостоятельно, взяв информацию из интернета или из инструкции к сигнализации. Для этого нужно знать модель автосигнализации.

Если нажатие кнопок на брелоке не вызывает ответной реакции, не спешите паниковать. В крайнем случае, машину придется открыть ключом, ненадолго почувствовав себя грабителем. Вероятно, проблема решается одним из вышеуказанных способов. Помочь может запасной пульт управления, запасная батарейка, сокращение радиуса приема сигнала и т. д. Необходимость в замене всей системы сигнализации возникает редко, поэтому высока вероятность, что прибегать к этой экстренной мере вам не придется.

avtoexperts.ru

11.4. Ford Focus II. Снятие переднего и заднего бамперов — «ВАЖНО ВСЕМ»

Работу проводим при ремонте и замене переднего бампера.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

На автомобиле с кузовом хэтчбек отсоединяем колодки проводов от противотуманных фар, (см. «10.12. Ford Focus II. Снятие противотуманной фары, противотуманного фонаря и фонаря заднего хода, замена ламп»).
Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека (см. «11.2. Ford Focus II. Снятие грязезащитного щитка моторного отсека и подкрылка переднего колеса»).

Снимаем грязезащитный щиток радиатора системы охлаждения (см. «11.1. Ford Focus II. Снятие облицовки и щитка радиатора»).

Снимаем облицовку радиатора (см. «11.1. Ford Focus II. Снятие облицовки и щитка радиатора»).

Ключом Torx T-30 отворачиваем нижний…

…и верхний саморезы крепления правого подкрылка к бамперу.
Аналогично отворачиваем саморезы крепления левого подкрылка к бамперу.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза верхнего крепления бампера к верхней поперечине моторного отсека.

Снизу автомобиля головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления бампера к правому крылу.
Аналогично отворачиваем два болта левого крепления бампера к крылу.

Отводим боковины бампера от правого и левого крыльев, преодолев сопротивление фиксаторов.

Положение фиксатора на правом крыле (для наглядности блок-фара снята)

Поддев вверх правый держатель верхней поперечины моторного отсека, выводим из него фиксирующую лапку бампера.
Аналогично выводим из держателя левую лапку бампера.

Нажав на три фиксатора бампера, расположенные по центру автомобиля, выводим их из пазов верхней поперечины моторного отсека…

…и снимаем передний бампер.
Устанавливаем передний бампер в обратной последовательности.

Работу проводим при ремонте и замене заднего бампера и его усилителя.
Работу следует выполнять с помощником.
Снизу автомобиля разъединяем колодки жгутов проводов противотуманных фонарей (см. «10.12. Ford Focus II. Снятие противотуманной фары, противотуманного фонаря и фонаря заднего хода, замена ламп»).

Крестообразной отверткой отворачиваем нижний саморез крепления левого брызговика.

Ключом Torx T-25 отворачиваем саморез крепления верхнего держателя брызговика…

…и снимаем держатель.
Отворачиваем остальные два держателя брызговика…

…и снимаем его.

Места крепления левого брызговика.
Аналогично снимаем правый брызговик.

С левой и правой сторон автомобиля головкой «на 10» отворачиваем гайки бокового крепления бампера.

Головкой на 10» на отворачиваем с обеих сторон автомобиля винты заднего крепления бампера.

Снизу автомобиля крестообразной отверткой выворачиваем фиксаторы двух пистонов крепления бампера к пластмассовым подушкам.

Вынимаем пистоны.

Приложив необходимое усилие отделяем боковины бампера от кузова, преодолевая сопротивления фиксаторов, по одному с каждой стороны.

Расположение фиксатора на боковине бампера.

Снимаем задний бампер.

С каждой стороны автомобиля головкой «на 13» отворачиваем по три гайки крепления фланцев усилителя бампера к кузову…

…и снимаем его.
Устанавливаем усилитель и задний бампер в обратной последовательности.

Снять задний бампер форд мондео 3

Как снять задний бампер на Форд Фокус 3

Здрасти дорогие гости ford-motors. ru, сейчас имею честь представить очередной фотоотчет. Сейчас о том как снять задний бампер на FordFocus 3 универсал на дому. Пропущу преамбулу о том, зачем и почему снимают задний или бампер написано здесь.

На первом фото красноватым кругом обведена моя причина, почему пришлось снимать бампер. Да хорошо, предлагаю перейти конкретно к делу…

Если вы поставили цель снять задний бампер на Фокусе третьего поколения необходимо:

1. Г-образный ключ-головка «на 7», «8».
2. Отвертка типа ТОRХ 30, отвертка плоская.
3. Плоскогубцы или круглогубцы.

Снятие заднего бампера Форд Фокус 3 — пошаговая инструкция

1. Открутите на каждом крыле по два «барашка» и высвободите задние габариты:

2. При наличии головки на «7» открутите 6 шурупов на брызговиках (по три на кто брызговик). Снимите одну прищепку вкупе с брызговиком.

Снятие и установка заднего бампера на форд фокус 2

снятие и установка заднего бампера на форд фокус 4 ксеноновые лампы. недорого, доставим товар бесплатно

Форд Мондео 3

THANKS FOR WATCHING SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL! Here you can see .

3. Оттяните край бампера в сторону, под ним размещен шуруп под отвертку ТОRХ 30, который необходимо открутить.

4. Достаньте два пистона снизу и сзади на фартуке. Сначала достаем шляпку пистона мм на 15, после этого достаем его полностью.

5. Сейчас нужно открутить четыре шурупа дверного проема по два с каждой стороны.

6. Аккуратненько подденьте защелки расположенные в районе фонаря, потом есть вариант снять бампер.

7. Пластмассовый демпфер не снимается, поскольку «насмерть» приклепан к кузову.

Если не считая бампера необходимо также снять усилитель бампера, то для этой цели вам будет нужно головка на «13», при наличии в которой требуется нужно вывернуть 6 гаек.

Видите ли, нет никаких сложностей, процесс занял 20-30 минут.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия брызговиков задних колес, а также торцовая головка «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снизу бампера с обеих его сторон выверните фиксаторы двух пистонов крепления бампера к кузову и,поддев отверткой, извлеките пистоны.

2.Снимите задние брызговики с обеих сторон автомобиля

3. Выверните с двух сторон автомобиля по два винта крепления заднего бампера к аркам задних колес.

4. Откройте крышку багажника и с обеих сторон автомобиля выверните по одному винту верхнего крепления бампера к кузову

5.Потянув наружу отсоедините держатели обеих сторон бампера от кузова и снимите бампер.

6. При повреждении бруса заднего бампера отверните с правой стороны автомобиля четыре болта, а с левой три болта крепления бруса к лонжеронам кузова и снимите брус.

7.Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия брызговиков задних колес (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков), а также торцовая головка «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снизу бампера с обеих его сторон выверните фиксаторы двух пистонов крепления бампера к кузову и, поддев отвёрткой, извлеките пистоны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так расположены пистоны нижнего крепления заднего бампера.

2. Снимите задние брызговики с обеих сторон автомобиля (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).

3. Выверните с двух сторон автомобиля по два винта крепления заднего бампера к аркам задних колес.

4. Откройте крышку багажника и с обеих сторон автомобиля выверните по одному винту верхнего крепления бампера к кузову.

5. Потянув наружу, отсоедините держатели обеих сторон бампера от кузова и снимите бампер.

6. При повреждении бруса заднего бампера отверните с правой стороны автомобиля четыре болта, а с левой три болта крепления бруса к лонжеронам кузова и снимите брус.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так расположены болты крепления бруса с правой…

…и с левой стороны.

7. Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Пошаговая инструкция замены бамперов на Форд Фокус — Ремонт мото, авто и заказ запчастей

Разъединить штекеры проводки и вынуть держатель жгута из отверстия в лонжероне. Открутить гайки, расположенные внутри арки. В случае сильной коррозии они начинают проворачивать крепежный болт.

В таком случае их рекомендуется срезать ножовкой, высверлить остатки и заменить. Потянув углы бампера у колесных арок, вывести его из креплений.

Полностью демонтировать деталь с автомобиля удобнее вдвоем. Для снятия ламп заднего хода и противотуманного фонаря следует повернуть патроны ламп против часовой стрелки. Жгут проводки зафиксирован на восьми специальных держателях. При необходимости проводку можно вынуть из них при помощи отвертки.

При повреждении снимается и меняется задний усилительный брус. Он крепится к лонжеронам на 6 гайках 13 мм.

Как снять передний и задний бампер Ford Focus 2 (2004-2012)

Снятие аналогичной детали с Фокуса 2 с кузовом универсал не имеет кардинальных отличий. Поврежденные элементы крепления следует заменить. При установке деталей необходимо обеспечить равномерность зазоров между поверхностями.

Процедура демонтажа деталей одинакова для машин любой комплектации и производится следующим образом: Декоративную решетку самого бампера решено было оставить внутри.

Она стоит высоко и хорошо закреплена к мощным перемычкам бампера. Юбка была отсоединена от бампера, и сначала были восстановлены стойки-перемычки воздухоприемника.

Для этого каждая стойка отгибалась к месту излома, плотно прижималась и паяльником Вт прихватывалась изнутри к юбке. Жало паяльника нужно заточить как отвертку с толщиной шлица 0,0 мм. Затем жалом паяльника проводим изнутри посередине стойки с выходом на корпус юбки, выполняя таким образом, канавку глубиной и шириной около миллиметра.

Снятие переднего бампера Форд Фокус 2

В эту канавку вкладываем мягкую проволоку диаметром 1,0 мм. Кончик проволоки загибаем буквой Г, для захода на корпус юбки. Жалом паяльника немного утапливаем проволоку в пластик и заплавляем ее бортиками от канавки заподлицо. Так были восстановлены все сломанные стойки-перемычки. Для крепления сетки применен оригинальный и испытанный временем способ.

Таким способом мы в старые добрые времена сшивали треснувшие ветровые стекла из органического стекла на мотоциклах. Просто с каждой стороны трещины с шагом мм сверлятся отверстия под двойной диаметр рыболовной лески.

Потом берется леска и с двух сторон продевается в каждое отверстие, и так по всей длине трещины. Снятие юбки переднего бампера форд фокус 2, таким образом, ветровик никогда не ломался по шву при повторном повреждении. Для крепления декоративной решетки нужно плотно приложить ее к нише воздухоприемника и маркером изнутри юбки начертить линию по периметру ниши.

Решетку разложить на ровной поверхности и от полученной линии сделать разметку. Нужно измерить глубину отбортовки ниши и по всему периметру проставить точки, отступая от полученной маркерной линии на размер глубины ниши.

Эти точки соединить — это и получится исходный размер решетки. Обрезаем решетку по полученному размеру и приступаем к формированию решетки по обводам ниши воздухоприемника.

Для этого сначала по маркерной линии подгибаем бортики по длинным сторонам. Бампер крепится к телевизору 2 клипсами с болтиками, выкручиваем, вытаскиваем. Вот тут, когда я снимал бампер, больше всего боялся сломать защёлки, снятие юбки переднего бампера форд фокус 2 как оказалось всё очень просто и легко делается Вот что должно получится Идём к следующим защёлкам просто вдавливая их вниз и толкая, они сами будут выскакивать.

По окончанию необходимо «вывернуть» пластиковую защиту из-под бампера потому что она будет препятствовать его снятию и напоследок вынуть лампочки ПТФ.

Как снять передний или задний бампер Форд Фокус

Ford Focus второго и третьего поколений — это современные автомобили, снабжённые множеством устройств и механизмов, которые обеспечивают функциональность и безопасность транспортного средства. Одним из не самых сложных, но точно наиболее важных элементов обеспечения безопасности является бампер машины. Основное назначение этой детали заключается в смягчении удара при ДТП. Учитывая, что при механическом воздействии бамперы принимают на себя основную нагрузку, производители предусмотрели возможность их демонтажа для ремонта либо замены. Поэтому если ваше авто побывало даже в небольшой аварии, вероятно, вам будет полезно знать, как снять передний или задний бампер Форд Фокус, чтобы лишний раз не тратиться на посещение автосервиса.

В этой статье мы расскажем, как снять бампера на автомобилях Форд Фокус 2 и 3 серий

Демонтаж переднего бампера на Ford Focus II

Для того чтобы демонтировать некоторые элементы автомобильного кузова, вовсе не обязательно обращаться к мастерам СТО. Автолюбитель вполне способен проделать эту операцию своими руками, владея информацией о том, как снять передний бампер Форд Фокус 2. Если вы не располагаете необходимыми знаниями, то этот недостаток можно легко исправить, ознакомившись с приведённой ниже инструкцией.

Так, прежде, чем снимать бампер, следует подготовить набор инструментов в виде крестовой отвёртки, прямой отвёртки и комплекта гаечных ключей TORX. Если весь необходимый инструмент имеется в наличии, можно приступать к демонтажу. Сам же процесс демонтажа выглядит следующим образом:

1. Открыв и зафиксировав капот, вначале нужно демонтировать облицовку радиатора, брызговик двигателя и защитный элемент картера.
2. Далее, снимаем подкрылок, предварительно вывернув болты его крепления при помощи шестигранников. После этого удаётся получить доступ к винтам, которыми к кузову крепятся передние крылья.
3. Соблюдая осторожность, необходимо извлечь фиксаторы, на которых держатся стойки радиатора и сам бампер.
4. Теперь необходимо зайти снизу машины, чтобы выкрутить винты крепления крыла к бамперу. Здесь есть один проблемный винт, к которому можно добраться только из моторного отсека и для этого придётся демонтировать фару.
5. Следующий шаг — снятие решётки радиатора путём откручивания нескольких болтов и высвобождения защёлок.
6. Дальше осталось только снять бампер с зацепов, после чего полностью освободить его, отсоединив подфарники.

Следует оговориться, что описанная последовательность действий должна проводиться как для правой, так и для левой стороны автомобиля.

Снимаем передний бампер на Ford Focus 3

В отличие от Focus II автомобили третьего поколения оснащаются передним бампером составной конструкции, которая включает в себя два элемента — усилитель и декоративную накладку. Вследствие незначительных столкновений повреждается, как правило, только накладка, но в случае с более серьёзными ДТП менять приходится и усилитель. Если вы оказались именно в такой ситуации, то нелишним будет узнать, как снять передний бампер Форд Фокус 3, воспользовавшись только тем инструментом, который имеется под рукой у каждого автолюбителя.

Демонтаж можно провести и самостоятельно, но всё пройдёт более эффективно и удобно, если вы заручитесь помощью ещё одного человека. Работа по снятию выполняется так:

1. Сначала автомобиль следует подготовить, для чего снимаем фары, отсоединяем от рукоятки наконечник трос поднятия капота и впоследствии вынимаем его из держателя.
2. Далее, ключом TORX T30 откручиваем винты крепления бампера и снимаем держатель, после чего можно отсоединить одну сторону бампера. Эти же действия необходимо выполнить с другой стороны.
3. Тот же ключ используется для выкручивания винтов крепления, расположенных слева и справа.
4. Теперь, сняв фиксаторы, вынимаем четыре держателя и расцепляем кронштейны, которые фиксируют бампер.
5. Выполнение завершающего этапа состоит в том, чтобы выдвинуть накладку бампера и демонтировать её.

Перед проведением демонтажных работ рекомендуется купить комплект держателей, так как они в процессе часто ломаются и должны быть заменены.

Снятие заднего бампера на Ford Focus II своими руками

Кормовая часть вашей машины пострадала вследствие столкновения? Не спешите ехать в автосервис — просто ознакомьтесь с инструкцией, как снять задний бампер Форд Фокус 2. Так вы сможете быстро заменить эту деталь кузова, прилично при этом сэкономив.

Процесс демонтажа состоит из следующих поэтапно выполняемых действий:

1. Вначале нужно снять задние брызговики и подкрылки с правой и левой стороны.
2. Далее, воспользовавшись отвёрткой, сзади справа отсоедините колодку питания фонарей.
3. При помощи отвёртки отсоедините держатель от лонжерона, после чего выверните и вытащите пистоны.
4. Теперь нужно отвернуть винты, расположенные внутри колёсных арок, а затем открыть заднюю дверь и также отвернуть винты крепления.
5. Потянув за концевые держатели, вы сможете снять задний бампер вашего авто.

На этом, собственно, и заканчивается демонтаж. Для того чтобы снять задний бампер Форд Фокус, вам потребуется не более чем набор необходимых инструментов, несколько часов свободного времени и помощник (что необязательно). Далее, могут проводиться все необходимые операции по ремонту или замене этой детали кузова.

Управление автомобилем, на котором отсутствуют бампера, неприемлемо, поскольку эта кузовная деталь, помимо декоративной функции, обеспечивает безопасность как самой машины, так и находящихся в ней водителя и пассажиров.

Как снять задний бампер на Ford Focus

Приготовьте необходимый для работы инструмент: отвертки с плоским и крестообразным наконечником, набор гаечных ключей и торцевых головок. После этого произведите снятие брызговиков и подкрылок задних колес с обеих сторон автомобиля. Для этого выкрутите нижний и верхний болты, которые крепят брызговики к переднему крылу. Затем возьмите в руку отвертку и с ее помощью отожмите фиксатор и снимите держатель. После этого отсоедините брызговики и отложите их в сторону.

Отключите электрический разъем проводов, который подсоединяется к колодке, находящейся на кронштейне с правой стороны. Данные провода необходимы для работы фонаря света заднего хода и противотуманных фар. Для проведения данной процедуры сожмите фиксаторы колодки и разъедините ее. При помощи отвертки отсоедините держатель от корпуса автомобиля.

Отключите электрический разъем проводов, который подсоединяется к колодке, находящейся на кронштейне с правой стороны. Данные провода необходимы для работы фонаря света заднего хода и противотуманных фар. Для проведения данной процедуры сожмите фиксаторы колодки и разъедините ее. При помощи отвертки отсоедините держатель от корпуса автомобиля.

Аккуратно потяните на себя бампер с обеих сторон. Следите за тем, чтобы держатели, которые находятся на концах, отсоединились от кузова. После чего окончательно снимите бампер. Если вы отсоединили его для последующей замены, то не забудьте снять с него фонарь заднего хода, противотуманные фонари и провода.

Для этого поверните против часовой стрелки патрона ламп данных фонарей и выньте их наружу. Жгут с проводами снимается путем отсоединения восьми держателей, которые легко отщелкиваются при помощи отвертки. Все эти приборы установите на новый бампер. После этого обязательно проверьте, как работают данные осветительные приборы на новом месте. По окончании работ присоедините брызговики на свои места.

Снятие, разборка и установка заднего бампера Ford Focus 2 2005-2008

1. С обеих сторон автомобиля снимите брызговики и подкрылки задних колес 

10. Изнутри обеих арок задних колес отверните  по одной гайке крепления концов бампера к кузову.	11. Откройте дверь задка и с обеих сторон  автомобиля выверните по одному винту  верхнего крепления бампера к кузову.

16. Поддев отверткой, отсоедините от бампера восемь держателей жгута проводов и снимите жгут.

19. При повреждении бруса заднего бампера отверните с обеих сторон автомобиля по четыре гайки крепления бруса к 
лонжеронам кузова (одна из гаек на фото не видна, так как закрыта брусом) и снимите брус.

20. Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источник: https://automend.ru/

Как снять бампер задний Форд Фокус 2 — разбираем все нюансы

Ford Focus 2 Manual

Работу проводим при ремонте и замене заднего бампера и его усилителя.
Работу следует выполнять с помощником.
Снизу автомобиля разъединяем колодки жгутов проводов противотуманных фонарей (см. «Замена лампы в заднем противотуманном фонаре и фонаре света заднего хода в автомобиле Форд Фокус 2 с кузовом хэтчбек»).

Крестообразной отверткой отворачиваем нижний саморез крепления левого брызговика.

Ключом Torx T-25 отворачиваем саморез крепления верхнего держателя брызговика…

…и снимаем держатель.

Отворачиваем остальные два держателя брызговика…

Места крепления левого брызговика.

Аналогично снимаем правый брызговик.

С левой и правой сторон автомобиля головкой «на 10» отворачиваем гайки бокового крепления бампера.

Головкой на 10» на отворачиваем с обеих сторон автомобиля винты заднего крепления бампера.

Снизу автомобиля крестообразной отверткой выворачиваем фиксаторы двух пистонов крепления бампера к пластмассовым подушкам.

Приложив необходимое усилие отделяем боковины бампера от кузова, преодолевая сопротивления фиксаторов, по одному с каждой стороны.

Расположение фиксатора на боковине бампера.

Снимаем задний бампер.

С каждой стороны автомобиля головкой «на 13» отворачиваем по три гайки крепления фланцев усилителя бампера к кузову…

Устанавливаем усилитель и задний бампер Форд Фокус 2 в обратной последовательности.

Снятие заднего бампера Ford Focus 2

Навигация по сайту

Первоисточник контента – WiKi сайта журнала “За Рулём”

Снятие, разборка и установка заднего бампера Ford Focus 2 2005-2008

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия брызговиков и подкрылков задних колес (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков»), а также торцовая головка «на 10», ключи «на 10», «на 13», отвертки с крестообразным и плоским лезвиями.

1. С обеих сторон автомобиля снимите брызговики и подкрылки задних колес (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков»).

2. Снизу автомобиля в его правой задней части отсоедините от кронштейна колодку жгута проводов фонаря света заднего хода и заднего противотуманного фонаря, поддев ее отверткой.

3. Сжав фиксаторы колодки…

4. …разъедините ее.

5. Поддев отверткой держатель жгута проводов фонаря света заднего хода и заднего противотуманного фонаря…

6. …отсоедините держатель от лонжерона кузова.

7. Снизу бампера с обеих его сторон выверните фиксаторы двух пистонов крепления бампера к кузову…

8. …и, поддев отверткой…

9. …извлеките пистоны.

10. Изнутри обеих арок задних колес отверните по одной гайке крепления концов бампера к кузову.

11. Откройте дверь задка и с обеих сторон автомобиля выверните по одному винту верхнего крепления бампера к кузову.

12. Потянув наружу, отсоедините держатели концов бампера от кузова…

13. …и снимите задний бампер.

14. Если задний бампер снят для замены, снимите с него фонарь света заднего хода, противотуманный фонарь и жгут проводов, а затем установите их на новый бампер. Для этого поверните патроны ламп фонаря света заднего хода и противотуманного фонаря против часовой стрелки…

15. …и извлеките патроны вместе с лампами из обоих фонарей.

16. Поддев отверткой, отсоедините от бампера восемь держателей жгута проводов и снимите жгут.

Так расположены держатели жгута проводов на заднем бампере.

17. Отожмите фиксаторы…

18. …и снимите фонари.

19. При повреждении бруса заднего бампера отверните с обеих сторон автомобиля по четыре гайки крепления бруса к лонжеронам кузова (одна из гаек на фото не видна, так как закрыта брусом) и снимите брус.

20. Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как снять бампер задний Форд Фокус 2 — разбираем все нюансы

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Работу проводим при ремонте и замене переднего бампера.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем грязезащитный щиток радиатора системы охлаждения (см. «11.1. Ford Focus II. Снятие облицовки и щитка радиатора»).

Снимаем облицовку радиатора (см. «11.1. Ford Focus II. Снятие облицовки и щитка радиатора»).

Ключом Torx T-30 отворачиваем нижний…

…и верхний саморезы крепления правого подкрылка к бамперу.
Аналогично отворачиваем саморезы крепления левого подкрылка к бамперу.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза верхнего крепления бампера к верхней поперечине моторного отсека.

Снизу автомобиля головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления бампера к правому крылу.
Аналогично отворачиваем два болта левого крепления бампера к крылу.

Отводим боковины бампера от правого и левого крыльев, преодолев сопротивление фиксаторов.

Положение фиксатора на правом крыле (для наглядности блок-фара снята)

Поддев вверх правый держатель верхней поперечины моторного отсека, выводим из него фиксирующую лапку бампера.
Аналогично выводим из держателя левую лапку бампера.

Нажав на три фиксатора бампера, расположенные по центру автомобиля, выводим их из пазов верхней поперечины моторного отсека…

…и снимаем передний бампер.
Устанавливаем передний бампер в обратной последовательности.

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА

Работу проводим при ремонте и замене заднего бампера и его усилителя.
Работу следует выполнять с помощником.
Снизу автомобиля разъединяем колодки жгутов проводов противотуманных фонарей (см. «10.12. Ford Focus II. Снятие противотуманной фары, противотуманного фонаря и фонаря заднего хода, замена ламп»).

Крестообразной отверткой отворачиваем нижний саморез крепления левого брызговика.

Ключом Torx T-25 отворачиваем саморез крепления верхнего держателя брызговика…

…и снимаем держатель.
Отворачиваем остальные два держателя брызговика…

…и снимаем его.

Места крепления левого брызговика.
Аналогично снимаем правый брызговик.

С левой и правой сторон автомобиля головкой «на 10» отворачиваем гайки бокового крепления бампера.

Головкой на 10» на отворачиваем с обеих сторон автомобиля винты заднего крепления бампера.

Снизу автомобиля крестообразной отверткой выворачиваем фиксаторы двух пистонов крепления бампера к пластмассовым подушкам.

Вынимаем пистоны.

Приложив необходимое усилие отделяем боковины бампера от кузова, преодолевая сопротивления фиксаторов, по одному с каждой стороны.

Расположение фиксатора на боковине бампера.

Снимаем задний бампер.

С каждой стороны автомобиля головкой «на 13» отворачиваем по три гайки крепления фланцев усилителя бампера к кузову…

…и снимаем его.
Устанавливаем усилитель и задний бампер в обратной последовательности.

Пошаговая инструкция замены бамперов на Форд Фокус

Бамперы являются не только декоративным элементом, но и выполняют защитную функцию, предотвращая появление на кузове машины повреждений при легких столкновениях. Особенно часто повреждения получает задний бампер. У многих автовладельцев возникает желание убрать появившиеся при таких мелких авариях царапины на краске и трещины в пластике. Работы такого вида выполняются с проведением полного снятия заднего бампера Форд Фокус 2 седан.

Инструмент

Заранее необходимо проверить наличие инструмента, без которого выполнить работу не получится. Минимальный набор инструментов выглядит следующим образом:

• Отвертка или ключ с головкой типа Torx Т25 или Т30 (тип саморезов крепления зависит от года выпуска автомобиля).
• Отвертка с крестовым жалом.
• Отвертка с плоским жалом.
• Головка на 10 мм и рожковые ключи на 10, 13 и 7 мм.

Передний бампер

Крепление элемента достаточно простое, и деталь может быть удалена с машины своими руками. Работа выполняется одним человеком.

Пошаговая инструкция снятия

Перед началом работы автомобиль необходимо установить на горизонтальном основании с твердым покрытием. Снятие переднего бампера на Форд Фокус 2 (рестайлинг) следует начинать с точек крепления на любой из сторон автомобиля. После снятия одного угла необходимо перейти на другую сторону. Последовательность шагов при этом выглядит следующим образом:

1. Снять передние колеса и установить под пороги предохранительные подставки.
2. Открутить винты Torx Т25 или Т30 и снять брызговик.
3. Убрать грязезащитный щиток-панель. Одна сторона щитка заведена за отбортовку на бампере, а другая зафиксирована на монтажной раме радиатора семью шурупами типа Torx.
4. Демонтировать подкрылок, установленный на саморезы Torx.
5. Выкрутить 2 болта 10 мм, крепящие бампер Фокус 2 к переднему крылу.
6. Снять фару головного света, которая держится на одном винте и колодке жгута проводки.
7. Открутить третий болт 10 мм под фарой.
8. Демонтировать 2 винта крепления решетки радиатора.
9. Отстегнуть плоской отверткой защелки на нижней кромке и снять решетку.
10. Выполнить те же действия, чтобы убрать крепления с другой стороны.
11. Аккуратно снять бампер с усилителя, отключить разъемы противотуманных фар.

Установка

Монтаж отремонтированной детали проводится в обратной последовательности. Порядок выполнения работ следующий:

1. Перед установкой подключить штекеры противотуманных фар.
2. Поставить бампер на усилитель и отцентровать его.
3. Затянуть болты крепления с одной и другой стороны, контролируя равномерность зазора между пластиковой деталью, кузовом и фарами.

Задний бампер

Пластиковый кожух элемента на автомобилях с кузовом седан крепится на двух винтах, размещенных под нижней кромкой крышки багажника, двух пластиковых фиксаторах на нижней кромке бампера, двух саморезах под декоративной резиновой накладкой и двух гайках. Схема крепления детали не отличается от таковой на автомобилях с кузовом хэтчбек. Задние бамперы Фокус 2 до и после рестайлинга идентичны по точкам крепления и кривизне поверхности, поэтому неважно, какой задний бампер установлен на машине.

Снятие

Для демонтажа заднего бампера на Фокус 2 хэтчбек следует выполнить следующие действия:

1. Убрать брызговики, отвернув 4 шурупа (с крестообразной головкой и типа Torx).
2. Выкрутить саморезы под крышкой багажника и вынуть пистоны на нижней части бампера.
3. Отсоединить от кронштейна соединительную колодку жгута проводки задней противотуманной фары и фонаря, предупреждающего о включенной передаче заднего хода.
4. Разъединить штекеры проводки и вынуть держатель жгута из отверстия в лонжероне.
5. Открутить гайки, расположенные внутри арки. В случае сильной коррозии они начинают проворачивать крепежный болт. В таком случае их рекомендуется срезать ножовкой, высверлить остатки и заменить.
6. Потянув углы бампера у колесных арок, вывести его из креплений. Полностью демонтировать деталь с автомобиля удобнее вдвоем.
7. Для снятия ламп заднего хода и противотуманного фонаря следует повернуть патроны ламп против часовой стрелки. Жгут проводки зафиксирован на восьми специальных держателях. При необходимости проводку можно вынуть из них при помощи отвертки.
8. При повреждении снимается и меняется задний усилительный брус. Он крепится к лонжеронам на 6 гайках 13 мм.

Снятие аналогичной детали с Фокуса 2 с кузовом универсал не имеет кардинальных отличий.

Монтаж на свое место

Задний бампер на Форд Фокус 2 устанавливается в обратной последовательности. Поврежденные элементы крепления следует заменить. При установке деталей необходимо обеспечить равномерность зазоров между поверхностями.

Особенности демонтажа и установки бамперов Фокуса третьего поколния

Для снятия переднего бампера Форд Фокус 3 потребуются две головки (10 и 13 мм), плоская отвертка и головка типа Torx T30. Процедура демонтажа деталей одинакова для машин любой комплектации и производится следующим образом:

1. Снять защитные подкрылки и защиту двигателя.
2. Отсоединить брызговик радиатора, установленный на шести пистонах.
3. Выкрутить болты крепления к крылу и демонтировать оставшиеся пистоны (по одному на сторону).
4. Открутить гайки бокового крепления бампера.
5. Вынуть пластиковый фиксатор крепления.
6. Демонтировать четыре винта крепления брызговика радиатора к монтажной раме.
7. Вынуть брызговик с посадочного места.
8. Через получившиеся отверстия просунуть руки и разъединить штекеры противотуманных фар.
9. Снять с автомобиля обе фары.
10. Отсоединить трос привода замка капота от рукоятки открывания.
11. Снять пистоны и винты крепления на верхней части.
12. Демонтаж завершен.

Для снятия заднего бампера на Форд Фокус 3 дополнительно потребуется головка на 7 мм. Сама процедура выглядит следующим образом:

1. Демонтировать задние фонари.
2. В нишах фонарей выкрутить по одному болту.
3. Демонтировать брызговики колес задней оси.
4. Отогнуть панель подкрылка вперед.
5. Выкрутить винты крепления, размещенные во внутренней части колесной арки.
6. Поддеть отверткой защелку пластикового направляющего кронштейна и снять с нее кромку бампера.
7. Аналогичные действия провести с другой стороны.
8. Демонтировать пистоны нижних точек крепления.
9. Снять бампер с кронштейна в нише фонарей и полностью демонтировать с машины.

Установка детали на штатное место производится в обратном порядке.

233-2 Ремонт Ford Focus II

Снятие заднего бампера

Работу проводим при ремонте и замене заднего бампера и его усилителя.
Работу следует выполнять с помощником.
Снизу автомобиля разъединяем колодки жгутов проводов противотуманных фонарей (см. «Замена лампы в заднем противотуманном фонаре и фонаре света заднего хода в автомобиле с кузовом хэтчбек»).

Крестообразной отверткой отворачиваем нижний саморез крепления левого брызговика.

Ключом Torx T-25 отворачиваем саморез крепления верхнего держателя брызговика…

…и снимаем держатель.
Отворачиваем остальные два держателя брызговика…

Места крепления левого брызговика.
Аналогично снимаем правый брызговик.

С левой и правой сторон автомобиля головкой «на 10» отворачиваем гайки бокового крепления бампера.

Головкой на 10» на отворачиваем с обеих сторон автомобиля винты заднего крепления бампера.

Снизу автомобиля крестообразной отверткой выворачиваем фиксаторы двух пистонов крепления бампера к пластмассовым подушкам.

Приложив необходимое усилие отделяем боковины бампера от кузова, преодолевая сопротивления фиксаторов, по одному с каждой стороны.

Расположение фиксатора на боковине бампера.

Снимаем задний бампер.

С каждой стороны автомобиля головкой «на 13» отворачиваем по три гайки крепления фланцев усилителя бампера к кузову…

…и снимаем его.
Устанавливаем усилитель и задний бампер в обратной последовательности.

Как в гаражных условиях снять бамперы на автомобиле Форд Фокус

Ford Focus второго и третьего поколений — это современные автомобили, снабжённые множеством устройств и механизмов, которые обеспечивают функциональность и безопасность транспортного средства. Одним из не самых сложных, но точно наиболее важных элементов обеспечения безопасности является бампер машины. Основное назначение этой детали заключается в смягчении удара при ДТП. Учитывая, что при механическом воздействии бамперы принимают на себя основную нагрузку, производители предусмотрели возможность их демонтажа для ремонта либо замены. Поэтому если ваше авто побывало даже в небольшой аварии, вероятно, вам будет полезно знать, как снять передний или задний бампер Форд Фокус, чтобы лишний раз не тратиться на посещение автосервиса.

В этой статье мы расскажем, как снять бампера на автомобилях Форд Фокус 2 и 3 серий

Демонтаж переднего бампера на Ford Focus II

Для того чтобы демонтировать некоторые элементы автомобильного кузова, вовсе не обязательно обращаться к мастерам СТО. Автолюбитель вполне способен проделать эту операцию своими руками, владея информацией о том, как снять передний бампер Форд Фокус 2. Если вы не располагаете необходимыми знаниями, то этот недостаток можно легко исправить, ознакомившись с приведённой ниже инструкцией.

Так, прежде, чем снимать бампер, следует подготовить набор инструментов в виде крестовой отвёртки, прямой отвёртки и комплекта гаечных ключей TORX. Если весь необходимый инструмент имеется в наличии, можно приступать к демонтажу. Сам же процесс демонтажа выглядит следующим образом:

Перед началом работ подготовьте все необходимые инструменты

1. Открыв и зафиксировав капот, вначале нужно демонтировать облицовку радиатора, брызговик двигателя и защитный элемент картера.
2. Далее, снимаем подкрылок, предварительно вывернув болты его крепления при помощи шестигранников. После этого удаётся получить доступ к винтам, которыми к кузову крепятся передние крылья.
3. Соблюдая осторожность, необходимо извлечь фиксаторы, на которых держатся стойки радиатора и сам бампер.
4. Теперь необходимо зайти снизу машины, чтобы выкрутить винты крепления крыла к бамперу. Здесь есть один проблемный винт, к которому можно добраться только из моторного отсека и для этого придётся демонтировать фару.
5. Следующий шаг — снятие решётки радиатора путём откручивания нескольких болтов и высвобождения защёлок.
6. Дальше осталось только снять бампер с зацепов, после чего полностью освободить его, отсоединив подфарники.

Проделав все манипуляции, вы снимете передний бампер с авто

Следует оговориться, что описанная последовательность действий должна проводиться как для правой, так и для левой стороны автомобиля.

Снимаем передний бампер на Ford Focus 3

В отличие от Focus II автомобили третьего поколения оснащаются передним бампером составной конструкции, которая включает в себя два элемента — усилитель и декоративную накладку. Вследствие незначительных столкновений повреждается, как правило, только накладка, но в случае с более серьёзными ДТП менять приходится и усилитель. Если вы оказались именно в такой ситуации, то нелишним будет узнать, как снять передний бампер Форд Фокус 3, воспользовавшись только тем инструментом, который имеется под рукой у каждого автолюбителя.

Демонтаж можно провести и самостоятельно, но всё пройдёт более эффективно и удобно, если вы заручитесь помощью ещё одного человека. Работа по снятию выполняется так:

1. Сначала автомобиль следует подготовить, для чего снимаем фары, отсоединяем от рукоятки наконечник трос поднятия капота и впоследствии вынимаем его из держателя.
2. Далее, ключом TORX T30 откручиваем винты крепления бампера и снимаем держатель, после чего можно отсоединить одну сторону бампера. Эти же действия необходимо выполнить с другой стороны.
3. Тот же ключ используется для выкручивания винтов крепления, расположенных слева и справа.
4. Теперь, сняв фиксаторы, вынимаем четыре держателя и расцепляем кронштейны, которые фиксируют бампер.
5. Выполнение завершающего этапа состоит в том, чтобы выдвинуть накладку бампера и демонтировать её.

Процесс снятия у третьей модели аналогичен предыдущей версии

Перед проведением демонтажных работ рекомендуется купить комплект держателей, так как они в процессе часто ломаются и должны быть заменены.

Снятие заднего бампера на Ford Focus II своими руками

Кормовая часть вашей машины пострадала вследствие столкновения? Не спешите ехать в автосервис — просто ознакомьтесь с инструкцией, как снять задний бампер Форд Фокус 2. Так вы сможете быстро заменить эту деталь кузова, прилично при этом сэкономив.

Процесс демонтажа состоит из следующих поэтапно выполняемых действий:

1. Вначале нужно снять задние брызговики и подкрылки с правой и левой стороны.
2. Далее, воспользовавшись отвёрткой, сзади справа отсоедините колодку питания фонарей.
3. При помощи отвёртки отсоедините держатель от лонжерона, после чего выверните и вытащите пистоны.
4. Теперь нужно отвернуть винты, расположенные внутри колёсных арок, а затем открыть заднюю дверь и также отвернуть винты крепления.
5. Потянув за концевые держатели, вы сможете снять задний бампер вашего авто.

На этом, собственно, и заканчивается демонтаж. Для того чтобы снять задний бампер Форд Фокус, вам потребуется не более чем набор необходимых инструментов, несколько часов свободного времени и помощник (что необязательно). Далее, могут проводиться все необходимые операции по ремонту или замене этой детали кузова.

Управление автомобилем, на котором отсутствуют бампера, неприемлемо, поскольку эта кузовная деталь, помимо декоративной функции, обеспечивает безопасность как самой машины, так и находящихся в ней водителя и пассажиров.

11,4. Ford Focus II. Снятие переднего и заднего бамперов — «ВАЖНО ВСЕМ»

Работу проводим при ремонте и замене переднего бампера.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

На автомобиле с кузовом хэтчбек отсоединяем колодки проводов от противотуманных фар, (см. «10.12. Ford Focus II. Снятие противотуманной фары, противотуманного фонаря и фонаря заднего хода, замена ламп»).
Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека (см.«11. 2. Ford Focus II. Снятие грязезащитного щитка моторного отсека и подкрылка переднего колеса »).

Снимаем грязезащитный щиток радиатора системы охлаждения (см. «11.1. Ford Focus II. Снятие облицовки и щитка радиатора»).

Снимаем облицовку радиатора (см. «11.1. Ford Focus II. Снятие облицовки и щитка радиатора» ).

Ключом Torx T-30 отворачиваем нижний…

… и верхний саморезы крепления правого подкрылка к бамперу.
Аналогично отворачиваем саморезы крепления левого подкрылка к бамперу.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза верхнего крепления бампера к верхней поперечине моторного отсека.

Снизу автомобиля головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления бампера к правому крылу.
Аналогично отворачиваем два болта левого крепления бампера к крылу.

Отводим боковины бампера от правого и левого крыльев, преодололевое сопротивление фиксаторов.

Положение фиксатора на правом крыле (для наглядности блок-фара снята)

Поддев вверх правый держатель верхней поперечины моторного отсека, выводим из него фиксирующую лапку бампера.
Аналогично выводим из держателя левую лапку бампера.

Нажав на три фиксатора бампера, расположенные по центру автомобиля, выводим их из пазов верхней поперечины моторного отсека…

… и снимаем передний бампер.
Устанавливаем передний бампер в обратную установку.

Работу проводим при ремонте и замене заднего бампера и его усилителя.
Работу следует выполнять с помощником.
Снизу автомобиля разъединяем колодки жгутов проводов противотуманных фонарей (см. «10.12. Ford Focus II. Снятие противотуманной фары, противотуманного фонаря и фонаря заднего хода, замена ламп» ).

Крестообразной отверткой отворачиваем нижний саморез крепления левого брызговика.

Ключом Torx T-25 отворачиваем саморез крепления верхнего держателя брызговика…

… и снимаем держатель.
Отворачиваем остальные два держателя брызговика…

… и снимаем его.

Места крепления левого брызговика.
Аналогично снимаем правый брызговик.

С левой и правой сторон автомобиля головкой «на 10» отворачиваем гайки бокового крепления бампера.

Головкой на 10 »на отворачиваем с обеих сторон автомобиля винты заднего крепления бампера.

Снизу автомобиля крестообразной отверткой выворачиваем фиксаторы двух пистонов крепления бампера к пластмассовым подушкам.

Вынимаем пистоны.

Приложив необходимое усилие отделяем боковины бампера от кузова, преодолевая фиксаторов сопротивления, по одному с каждой стороны.

Расположение фиксатора на боковине бампера.

Снимаем задний бампер.

С каждой стороны автомобиля головкой «на 13» отворачиваем по три гайки крепления фланцев усилителя бампера к кузову…

… и снимаем его.
Устанавливаем усилитель и задний бампер в обратную установку.

Пошаговая инструкция замены бамперов на Форд Фокус — Ремонт мото, авто и заказ запчастей

Разъединить штекеры проводки и вынуть держатель жгута из отверстий в лонжероне.Открутить гайки, расположенные внутри арки. В случае сильной коррозии они начинают проворачивать крепежный болт.

В таком случае их рекомендуется срезать ножовкой, высверлить остатки и заменить. Потянув углы бампера у колесных арок, вывести его из креплений.

Полностью демонтировать деталь с автомобиля удобнее вдвоем. Для снятия ламп заднего хода и противотуманного фонаря следует повернуть патроны ламп против часовой стрелки. Жгут проводки зафиксирован на восьми специальных держателях.При необходимости проводку можно вынуть из них при помощи отвертки.

При повреждении снимается задний усилительный брус. Он крепится к лонжеронам на 6 гайках 13 мм.

Как снять передний и задний бампер Ford Focus 2 (2004-2012)

Снятие аналогичной детали с Фокуса 2 с кузовом универсал не имеет кардинальных отличий. Поврежденные элементы крепления следует заменить. При установке деталей необходимо равномерность зазоров между поверхностями.

Процедура демонтажа деталей одинакова для машин любой комплектации и производится следующим образом: Декоративную решетку самого бампера решено было оставить внутри.

Она стоит высоко и хорошо закреплена к мощным перемычкам бампера. Юбка была отсоединена от бампера, и сначала были восстановлены стойки-перемычки воздухоприемника.

Для этой каждой стойки отгибалась к месту излома, плотно прижималась и паяльником Вт прихватывалась изнутри к юбке. Жало паяльника нужно заточить как отвертку с толщиной шлица 0,0 мм. Затем жалом паяльника проводим изнутри посередине стойки с выходом на корпус юбки, выполняя таким образом, канавку глубиной и шириной около миллиметра.

Снятие переднего бампера Форд Фокус 2

В эту канавку вкладываем мягкую проволоку диаметром 1,0 мм. Кончик проволоки загибаем буквой Г, для захода на корпус юбки. Жалом паяльника немного утапливаем проволоку в пластик и заплавляем ее бортиками от канавки заподлицо. Так были восстановлены все сломанные стойки-перемычки. Для крепления сетки применен оригинальный и испытанный временем способ.

Таким способом мы в старые добрые времена сшивали треснувшие ветровые стекла из органического стекла на мотоциклах. Просто с каждой стороны трещины с шагом мм сверлятся отверстия под двойной диаметр рыболовной лески.

Потом берется леска и с двух сторон продевается в каждое отверстие, и так по всей длине трещины. Снятие юбки переднего бампера форд фокус 2, таким образом, ветровик никогда не ломался по шву при повторном повреждении. Для крепления декоративной решетки нужно плотно приложить ее к нише воздухоприемника и маркером изнутри юбки начертить линию по периметру ниши.

Решетку разложить на ровной поверхности и от полученной линии сделать разметку.Нужно измерить глубину отбортовки ниши и по всему периметру проставить точки, отступ от полученной маркерной линии на размер глубины ниши.

Эти точки соединить — это и получится исходный размер решетки. Обрезаем решетку по полученному размеру и приступаем к формированию решетки по обводам ниши воздухоприемника.

Для этого сначала по маркерной линии подгибаем бортики по длинным сторонам. Бампер крепится к телевизору 2 клипсами с болтиками, выкручиваем, вытаскиваем. Вот тут, когда я снимал бампер, больше всего боялся сломать защёлки, снятие юбки переднего бампера форд фокус 2, как оказалось всё очень просто и легко делается Вот что должно получится Идём к следующим защёлкам просто вдавливая их вниз и толкая, они сами будут выскакивать.

По окончанию необходимо «вывернуть» пластиковую защиту из-под бампера, потому что она будет препятствовать его снятию и напоследок вынуть лампочки ПТФ.

Снятие, разборка и установка заднего бампера Ford Focus 2 2005-2008

1. С обеих сторон автомобиля снимите брызговики и подкрылки задних колес

2.Нижняя часть автомобиля в его правой задней части отсоедините от кронштейна колодку жгута проводов фонаря света заднего хода и заднего противотуманного фонаря, поддев ее отверткой.	3. Сжав фиксаторы колодки…

10. Изнутри обеих арок задних колес отверните по одной гайке крепления концов бампера к кузову.	11. Откройте дверь задка и с обеих сторон автомобиля выверните по одному винту верхние крепления бампера к кузову.

14. Если задний бампер снят для замены, снимите с него фонарь света заднего хода, противотуманный фонарь и жгут проводов, а затем установите их на новый бампер.Для этого поверните патроны ламп фонаря заднего света и противотуманного фонаря против стрелки…	15. … и извлеките патроны вместе с лампами из обоих фонарей.

16. Поддев отверткой, отсоедините от бампера восемь держателей жгута проводов и снимите жгут.

19. При повреждении бруса заднего бампера отверните с обеих сторон автомобиля по четыре гайки крепления бруса к
лонжеронам кузова (одна из гаек на фото не видна, так как закрыта брусом) и снимите брус.

20. Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятии.

Источник: https://automend.ru/

Как снять передний или задний бампер Форд Фокус

Ford Focus второго и третьего поколений — это современные автомобили, снабженные множеством устройств и механизмов, обеспечивающие функциональность и безопасность транспортных средств. Одним из не самых сложных, но точно важных элементов системы безопасности является бампер машины. Основное назначение этой детали заключается в смягчении удара при ДТП.Учитывая, что при механическом воздействии бамперы принимают на себя основную нагрузку, производители предлагают возможность их демонтажа для ремонта либо замены. Поэтому если ваше авто побывало даже в небольшой аварии, вам будет полезно знать, как снять передний или задний бампер Форд Фокус, чтобы лишний раз не тратиться на посещение автосервиса.

В этой статье мы расскажем, как снять бампера на автомобилях Форд Фокус 2 и 3 серий

Демонтаж переднего бампера на Ford Focus II

Для того, чтобы демонтировать некоторые элементы автомобильного кузова, вовсе не обязательно обращаться к мастерам СТО.Автолюбитель вполне способен проделать эту операцию своими руками, владея информацией о том, как снять передний бампер Форд Фокус 2. Если вы не располагаете необходимыми знаниями, то недостаток можно легко исправить, ознакомившись с приведённой ниже инструкцией.

Так, прежде, чем снимать бампер, следует подготовить набор инструментов в виде крестовой отвёртки, прямой отвёртки и комплект гаечных ключей TORX. Если весь необходимый инструмент имеется в наличии, можно приступать к демонтажу.Сам же процесс демонтажа выглядит следующим образом:

1. Откройте и зафиксируйте капот, вначале нужно демонтировать облицовку радиатора, брызговик двигателя и защитный элемент картера.
2. Далее, снимаем подкрылок, предварительный вывернув болты его крепления при помощи шестигранников. После этого удаётся получить доступ к винтам, которые к кузову крепятся передние крылья.
3. Соблюдая осторожность, необходимо извлечь фиксаторы, на которых держатся стойки радиатора и сам бампер.
4. Теперь необходимо зайти снизу машины, чтобы выкрутить винты крепления крыла к бамперу. Здесь есть один проблемный винт, к которому можно добраться только из моторного отсека и для этого придётся демонтировать фару.
5. Следующий шаг — снятие решётки радиатора путём откручивания нескольких болтов и высвобождения защёлок.
6. Дальше осталось только снять бампер с зацепов, после чего полностью освободить его, отсоединив подфарники.

Следует оговориться, что описанная последовательность действий должна проводиться как для правой, так и для левой стороны автомобиля.

Снимаем передний бампер на Ford Focus 3

В отличие от Focus II автомобили третьего поколения оснащены передним бампером составной конструкции, которая включает в себя два элемента — усилитель и декоративную накладку. Вследствие незначительных столкновений повреждается, как правило, накладка, но в случае с более серьезными ДТП менять и усилитель. Если вы оказались именно в такой ситуации, то нелишним будет узнать, как снять передний бампер Форд Фокус 3, воспользовавшись тем инструментом, который имеется под рукой у каждого автолюбителя.

Демонтаж можно провести и самостоятельно, но всё пройдёт более эффективно и удобно, если вы заручитесь помощью ещё одного человека. Работа по снятию выполняется так:

1. Сначала автомобиль следует подготовить, для чего снимаем фары, отсоединяем от рукоятки наконечник трос поднятия капота и позволяем вынимаем его из держателя.
2. Далее, ключом TORX T30 откручиваем винты крепления бампера и снимаем держатель, после чего можно отсоединить одну сторону бампера.Эти же действия необходимо выполнить с другой стороны.
3. Тот же ключ используется для выкручивания винтов крепления, расположенной слева и справа.
4. Теперь, сняв фиксаторы, вынимаем четыре держателя и расцепляем кронштейны, которые фиксируют бампер.
5. Выполнение завершающего этапа состоит в том, чтобы установить накладку бампера и демонтировать её.

Перед проведением демонтажных работ рекомендуется купить комплект держателей.

Снятие заднего бампера на Ford Focus II своими руками

Кормовая часть вашей машины пострадала столкновения? Не спешите ехать в автосервис — просто ознакомьтесь с этим, как снять задний бампер Форд Фокус 2. Так вы сможете быстро заменить эту деталь кузова, прилично при этом сэкономив.

Процесс демонтажа состоит из следующих поэтапно выполняемых действий:

1. Вначале нужно снять задние брызговики и подкрылки с правой и левой стороны.
2. Далее, воспользовавшись отвёрткой, сзади справа отсоедините колодку питания фонарей.
3. При помощи отвёртки отсоедините держатель от лонжерона, после чего выверните и вытащите пистоны.
4. Теперь нужно отвернуть винты, расположенные внутри колёсных арок, а затем открыть заднюю дверь и также отвернуть винты крепления.
5. Потянув за концевые держатели, вы сможете снять задний бампер вашего авто.

На этом, собственно, и заканчивается демонтаж. Для того, чтобы снять задний бампер Форд Фокус, вам не потребуется более чем набор необходимых инструментов, несколько часов свободного времени и помощник (что необязательно). Далее, могут проводиться все необходимые операции по ремонту или замене этой детали кузова.

Управление автомобилем, на котором отсутствуют бампера, неприемлемо, поскольку эта кузовная деталь, помимо декоративной функции, обеспечивает безопасность как самой машины, так и находящихся в ней водителя и пассажиров.

Замена бампера Ford Focus 2. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена бампера Ford Focus 2

Булган

нарисуй схему, слова без схемы не воспринимаются

Хусейн

я с кемерово, у немагии есть вейп шоп в кемерово на ул, свободы их номер работают до 2часов ночи

Venessa

Надо было дворники ставить на фары!

Темп

Законна ли эта улица в Австралии и будет ли снижено ограничение скорости?

Самсон

новой Как в BMW 740i

Даниел

Нормальная тема машина новая сетку поставлю. а перегрев думаю это бред.

Юрис

Дядь, инфы много лишней, да и волнуешься — слишком быстрый поток слов, трудно понять, а так круто, спасибо, удачи в развитии канала, да и по жизни в целом)

Одо

Витос здарова где машины

Берк

я подписался го взаимностью

Сион

Нормик Альтезка

Hisa

В конце видео надо ж было сказать: после промывки идем в магазин и покупаем новые радиаторы.А потом печки у нас не греют дополнительные насосы ставим на печку и т.д.Огонь !!!!

Акилина

а что за химия?

Боуи

У меня патрон ровно год отходили, хотя другие тоже не особо больше, а ценник ощутимо выше.

Сикора

Просто отлично!

Джим Никулков

Во всем ютубе не нашёл более подробного разбора !! .. спасибо вам !!!

Август

Bentley и то в ручную быстрее покрасят чем твою в этом гараже под названием ‘малярка’

Ягуар

У меня та же ситуация… но я не могу попасть в салон Авто . .. Подскажите что делать …

Симон

спасибо! БЫЛО ВСЕ ЯСНО, А Я ДУМАЛ ПОЧЕМУ СЫРО В КАРМАНАХ БАГАЖНИКА

Сахир

Bonjour, супер видео! Concernant le faisceau electrique, qu’avez vous use?

Павло

Блин ну дырка в жопе !! Говори ‘Отверстие’ а то напрягает))

Ариана

Интересная инфа!

Исидро

, если нормальный маляр и КАЧЕСТВЕННЫЕ баллончики (как минимум 3М), со сменным распылителем и соблюдением всех инструкций завода-изготовителя краски, с лаком, то разницы ты не заметишь.Особенно если ее полирнуть, а это очень недорого, учитывая результат.

Акад

ведро конкретное) все трещит и гремит) обзоры не снимай больше) тошно смотреть) ты про машины хоть узнай историю

Сайрус

краска, которая распыляется после стадии наполнения, как называется? И продается ли она в магазине Готова ли она к использованию ??

Бронислав Мухометзянов

Добрый день! Как можно с Вами связаться по поводу рекламы?

Бурджалов Добрыня

y g agr iski ye side vale lock tut jsye fir kese fix kre plz reply fast mastrmind bro

Куат

Наш сайт Приезжайте к нам по адресу г. Москва Соловьиная Роща д.8 корпус 2 офис 7 тел: Или закажите доставку в любой город!

Али

су пор жду нового видоса

Курбан Кашаровский

какой планшет установлен?

Раян

блин, размеры б сразу написали …

Ков

Я на второй день всё это поменял.

Каспер

Здравствуйте! А разрушения керамики в катализаторе и попадания её в цилиндры и, как следствие этого, появления задиров в цилиндрах у фокуса 3 2.0мт быть не может.

Йемен

ЕГР это зло вселенского масштаба

Лорд

Тюнинг шикарный! Спасибо автору за ролик, смотрела с удовольствием!

Блатова Жур

добрый вечер Скажите пожалуйста Ситроен тоже Работает только 4 скорость на печке РЕзистор там надо вроде как поменять Иныф ноль Разобрал почти все И не нашел Резистор этот Подскажите ГДЕ он вообще ???

Прокомментировать

Опубликовать

Снять задний бампер форд мондео 3

Как снять задний бампер на Форд Фокус 3

Здрасти дорогие гости форд-моторы. ru, сейчас имею честь представить очередной фотоотчет. Сейчас о том как снять задний бампер на FordFocus 3 универсал на дому. Пропущу преамбулу о том, и почему снимают задний или бампер написано здесь.

На первом фото красноватым кругом обведена моя причина, почему пришлось снимать бампер. Да хорошо, предлагаю перейти конкретно к делу…

Если вы поставили цель снять задний бампер на Фокусе третьего поколения необходимо:

1. Г-образный ключ-головка «на 7», «8».
2. Отвертка типа ТОRХ 30, отвертка плоская.
3. Плоскогубцы или круглогубцы.

Снятие заднего бампера Форд Фокус 3 — пошаговая инструкция

1. Открутите на каждом крыле по два «барашка» и высвободите задние габариты:

2. При наличии головки на «7» открутите 6 шурупов на брызговиках (по три на кто брызговик). Снимите одну прищепку вкупе с брызговиком.

Снятие и установка заднего бампера на форд фокус 2

снятие и установка заднего бампера на форд фокус 4 ксеноновые лампы. недорого, доставим товар бесплатно

Форд Мондео 3

СПАСИБО ЗА СМОТРЕТЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА МОЙ КАНАЛ YOUTUBE! Здесь вы можете увидеть.

3. Оттяните край бампера в сторону, под ним размещен шуруп под отвертку ТОRХ 30, который необходимо открутить.

4. Достаньте два пистона снизу и сзади на фартуке. Сначала достаем шляпку пистона мм на 15, после этого достаем его полностью.

5.Сейчас нужно открутить четыре шурупа дверного проема по два с каждой стороны.

6. Аккуратненько подденьте защелки расположенные в районе фонаря, потом есть вариант снять бампер.

7. Пластмассовый демпфер не снимается, поскольку «насмерть» приклепан к кузову.

Если не считая бампера необходимо также снять усилитель бампера, для этой цели вам будет нужна головка на «13», при наличии которой требуется вывернуть 6 гаек.

Видите ли, нет никаких сложностей, процесс занял 20-30 минут.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия брызговиков задних колес, а также торцовая головка «на 13», отвертки с крестообразным лезвием.

1. Снизу бампера с обеих сторон выверните фиксаторы двух пистонов крепления бампера к кузову и, поддев отверткой, извлеките пистоны.

2.Снимите задние брызговики с обеих сторон автомобиля

3.Выверните с двух сторон автомобиля по два винта крепления заднего бампера к аркам задних колес.

4. Откройте крышку багажника и с обеих сторон автомобиля выверните по одному винту верхнего крепления бампера к кузову

5.Потянув наружу отсоедините держатели сторон бампера от кузова и снимите бампер.

6. При повреждении бруса заднего бампера отверните с правой стороны автомобиля четыре болта, а с левым три болта крепления бруса к лонжеронам кузова и снимите брус.

7.Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятии.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия брызговиков задних колес (см. Снятие и установка брызговиков колес и подлков), а также торцовая головка «на 13», отвертки с пылью и крестообразным лезвием.

1. Снизу бампера с обеих сторон выверните фиксаторы двух пистонов крепления бампера к кузову и, поддев отвёрткой, извлеките пистоны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так установлены пистоны нижнего крепления заднего бампера.

2. Снимите задние брызговики с обеих сторон автомобиля (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).

3. Выверните с двух сторон автомобиля по два винта крепления заднего бампера к аркам задних колес.

4. Откройте крышку багажника и с обеих сторон сторонних сторон выверните по одному винту верхнего крепления бампера к кузову.

5. Потянув наружу, отсоедините держатели сторон бампера от кузова и снимите бампер.

6. При повреждении бруса заднего бампера отверните с правой стороны автомобиля четыре болта, а с левым три болта крепления бруса к лонжеронам кузова и снимите брус.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так установлены болты крепления бруса с правой…

… и с левой стороны.

7. Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятии.

Как снять и установить бампер Форд Фокус 3?

На чтение 8 мин. Просмотров 430

Форд Фокус 3 является современным, надежным и весьма популярным автомобилем. Однако из-за низкого дорожного просвета его бампера весьма уязвимы для повреждений.

Особенности автомобиля Форд Фокус третьего поколения

Форд Фокус завоевал популярность у российских покупателей достаточно давно. Еще первое поколение машины пользовалось огромным спросом.Второе и вовсе стало хитом продаж. Можно сказать, что третьему поколению автомобилей Форд Фокус популярность досталась по наследству.

Сохранившую надежность и отличные ездовые качества, новый Форд Фокус обзавелся собственными достоинствами. Однако и недостатки не обошли его стороной. Автомобиль доступен в трех типах кузова:

• Седан;
• Хэтчбек;
• Универсал.

Третий Форд Фокус чуть длиннее и шире своего предшественника, хотя на глаз это вовсе не заметно.Более заметно то, что он немного ниже. Это способствовало улучшению аэродинамических характеристик. Салон тоже видоизменился, стал более современным и молодежным. Однако водителю и пассажирам достается меньше свободного пространства, чем в предыдущем поколении модели. Это один из самых существенных недостатков Форд Фокус третьего поколения. Хотя сами сиденья довольно удобные, в меру мягкие. Посадка в дальней дороге не утомляет.

В Форд Фокус 3 великолепная шумоизоляция. Даже на высоких скоростях находящиеся в салоне разговаривать шепотом.Шума от двигателя практически неслышно. Силовые агрегаты достаточно надежны и неприхотливы. Это может подтвердить тот факт, что Форд Фокус крайне популярен среди профессиональных таксистов. Коробки передач также не доставляют владельцам хлопот.

Подвеска достойно справляется с дефектами дорожного полотна, делая поездки приятными. Она в меру мягкая, что позволяет поддерживать необходимый баланс между комфортом и управляемостью. Однако серьезные неровности дорожного полотна следует проезжать очень аккуратно.И не только для того, чтобы сберечь подвеску.

Из недостатков модели, помимо довольно тесного салона, можно увеличить низкий дорожный просвет. Европейские версии имеют клиренс на уровне 140 миллиметров. По данным производителя автомобилях для российского рынка дорожный просвет увеличен до 165 миллиметров. Однако далеко не все владельцы с этим согласны. Даже небольшие ямы и колеи приходится проезжать очень осторожно, чтобы не зацепиться о дорогу днищем, а также не повредить передний или задний бампер.На проселке, да и в городе, в которомли о ремонте дорог, помимо прочего, весьма риск помять порог. Ну а бампер находится в непосредственной близости от земли и часто страдает в первую очередь.

Автомобиль явно создавали для хороших, ровных дорог. Однако в России они далеко не везде. Поэтому поездка в глубинку может преподнести неприятные неожиданности. А выезд на пикник может быть омрачен. Не составляет большого труда повредить бампер и в городе. Для этого вполне достаточно неудачно припарковаться к бордюру.Это, как правило, выше нижнего края переднего бампера, поэтому подъезжать к бордю максимально опасно.

Что же делать в случае повреждения бампера? Если дефект, а деталь не треснула, то вполне реальным будет ремонт. В случае серьезной трещины станет необходима замена. Определить необходимость того или иного варианта поможет специалист. Однако работу по снятию бампера несложно выполнить и самостоятельно, сэкономить при этом деньги. Сняв деталь, можно отдать ее в ремонт, а можно приобрести новую.При желании установить передний или задний бампер вполне реально своими руками. Перед выполнением работ очень желательно ознакомиться с технологией. Она достаточно проста.

Как снимают передний бампер?

У автомобиля Форд Фокус третьего поколения передний бампер является составным. Он представляет собой декоративную накладку и усилитель. Чаще всего при легких ударах страдает только накладка. Ее можно заменить отдельно от усилителя. В более серьезных случаях меняется и сам усилитель.

Перед началом выполнения работы очень желательно запастись держателями, поскольку они довольно легко ломаются. Кроме того, сильно упростит задачу наличие помощника. Первым делом с автомобиля снимают фары. На Форд Фокус третьего поколения это делается очень просто. Выкручиваются два болта, крепящие фару. Затем фару аккуратно приподнимают и тянут на себя. После этого станет доступ разъем с проводами, который необходимо отсоединить. Для этого его обычно поддевают отверткой. То же самое делают со второй фарой.

После этого надо будет отсоединить от рукоятки наконечник троса, который служит для открывания капота. Затем надо вынуть его из фиксатора. Внизу бампера находятся держатели. Как с левой, так и с правой стороны. Их необходимо сдвинуть со своих мест и снять. Далее нужно будет открутить болты, которые находятся внутри арки колес. Потом отворачивают верхние болты крепления и отсоединяют боковины бампера от держателей кронштейна. Затем передний бампер следует потянуть на себя и снять его.Если автомобиль оборудован противотуманными фарами, омывателями фар или парктроником, то перед снятием бампера соответствующие разъемы необходимо отключить.

Если требуется еще и снятие усилителя, то находят болты его крепления к кузову и откручивают их. Кроме них усилитель ничто больше не держит. Его снимают, просто потянув деталь на себя. Устанавливают передний бампер на свое место в обратном снятии.

Как снимают задний бампер?

Снять задний бампер на Форд Фокус третьего поколения не сложнее чем передний.Для этого сначала снимают задние фонари. Их держат два пластиковых болта и одна заклепка. Затем откручивают саморезы, которые находятся на брызговиках. Их по три штуки на каждом. Далее, задний бампер оттягивают в сторону с одного края и откручивают ставший доступным саморез. То же самое проделывают с другой стороны. Потом вынимают два пистона, находящиеся на фартуке снизу и сзади. После этого необходимо выкрутить четыре самореза, которые становятся видны после открытия крышки багажника. Их по две штуки с каждой стороны.Выполнив все операции, аккуратно поддеваем защелки и тянем задний бампер на себя. Он должен легко выйти.

В случаях, когда требуется снять не только задний бампер, но и его усилитель работа на этом не заканчивается. Откручиваются шесть гаек, которые удерживают усилитель на кузове. Вывернув их, деталь освобождают от креплений. Теперь ее легко снять, потянув на себя. Устанавливают задний бампер и его усилитель в обратную установку.

Процесс работы довольно несложный и занимает немного времени.Поэтому снять задний бампер и установить его на место вполне реально и самостоятельно. Получится неплохая экономия, ведь за данные операции на станции обслуживания придется заплатить немалые деньги.

Процесс эволюции бамперов

Бампер автомобиля создает другую энергию, которая возникает при столкновении с автомобилем или препятствием. Он защищает его от более серьезных повреждений.Декоративная функция тоже играет свою роль, однако она второстепенна.

Когда мировое автомобилестроение только зарождалось, машины и вовсе обходились без бамперов. В те далекие времена машины были маломощные, а скорости очень невелики. О безопасности совершенно тогда не думали. Однако со временем, в процессе совершенствования силовых агрегатов и увеличения скорости передвижения, вопрос безопасности стал весьма актуальным. Для того чтобы защитить кузов автомобиля от повреждений была придумана специальная конструкция.Ее и назвали бампером. Стоит отметить, что на сегодняшний день передний бампер автомобиля изготавливается не только с учетом того, что он должен защищать кузов. Разрабатываются специальные технологии, позволяющие минимизировать последствия удара даже для пешеходов, попавших под колеса.

В процессе развития автомобильной индустрии передний бампер претерпел множество изменений своей конструкции. Сначала его изготовили в виде металлических балок, которые крепятся к раме автомобиля снаряжения на специальных пружинах.

Были времена, когда передний и задний бамперы устанавливались исключительно на автомобили высшего класса, такие как американский Паккард. Первой пресс-машиной, стал далекий предок очень популярного сегодня автомобиля Форд Фокус. Этот предок носил название Форд А. Происходило это в тридцатые годы прошлого столетия.

Чуть позже передний и задний бамперы стали монолитными. Их начали изготавливать из толстых и широких пружинящих полос эллипсовидной формы.Именно с этих пор бампер начал выполнять еще и декоративную функцию, делая образ автомобиля более привлекательным. Позднее появлялись так называемые уши, заходящие за боковину кузова и предохраняющие ее от повреждений.