2Июн

Полирнуть фары своими руками – Полировка фар своими руками — DRIVE2

Как правильно отполировать фары в домашних условиях? Полировка фар своими руками — пошаговая инструкция

Здравствуйте. Сегодня поделюсь с вами, дорогие читатели farainfo.ru, секретами, позволяющими выполнить полировку фар головного света в домашних условиях быстро и правильно, сэкономив при этом на услугах покрасочных ателье.

Автомобильная оптика постоянно подвергается вредному воздействию различных раздражителей, среди которых: ультрафиолет, температурные перепады, песок и гравий летящий из-под колес, встречных и впереди идущих авто. Учитывая это, неудивительно, что со временем фары головного света мутнеют и становятся менее привлекательными, кроме того из-за помутнения и матовости они начинают хуже пропускать свет, в результате чего снижается видимость в темное время суток и повышается риск ДТП. Мутные фары — это еще и +5-10 лет к общему возрасту вашего автомобиля. Да, да, именно по оптике не редко, безошибочно можно определить возраст автомобиля. Короче, как не крути, а полировать фары придется, вопрос только, как и чем? Об этом мы сейчас и поговорим.

Существует множество различных лайфхаков, в которых народные умельцы чем только не полируют фары автомобиля, там и зубная паста и паста «ГОИ», различные полироли с эффектом «на один день» и прочая «лабуда»… Я не буду изобретать «велосипед» и испытывать судьбу, и пойду проверенным эффективным способом и воспользуюсь специальными пастами и инструментами, предназначенными для полировки лакокрасочных и пластиковых поверхностей.

Итак, для работы вам необходимо иметь:

  1. Несколько полировочных кругов (в продаже существует огромное количество, рекомендую поролоновые круги производства «3М»). Лично я покупал: зеленый круг (код: 50487), черный круг (код 09378). Можете купить более дешевые аналоги, однако в таком случае сказать каким будет результат мне довольно сложно.
  2. Абразивные пасты. Я использовал пасты той же фирмы «3М». Абразивная паста (код: 50417), не абразивная паста (код: 09376). Купить пасту для полировки можно в Интернете или в автомагазине, причем покупать целый килограммовый тюбик нет никакой необходимости, достаточно по 100-200 грамм каждой. Вы в праве купить и использовать что-то свое, любую аналогичную пасту с такими же характеристиками.
  3. Водостойкая наждачная бумага, зернистость которой: 400; 600; 800; 1000; 15000; 2000. Если фары не сильно мутные и требуют лишь косметической полировки, то первые три номера можно не покупать. Вообще это необходимо определять по месту, сказать не видя состояния оптики, нужны ли ей шлифовка или нет, довольно сложно, поэтому попытайтесь сориентироваться по ситуации.
  4. Малярский скотч. Большой рулон или несколько маленьких. Можно также прихватить с собой несколько пакетов или пищевую пленку, с ее помощью можно оклеить участки кузова, на которые может попадать полировочная паста. Скажу сразу, паста очень плохо отмывается с резиновых уплотнений и пластика, поэтому лучше все проклеить, чтобы потом не скоблить.
  5. Полировочная машинка — это если в идеале, если ее нет, подойдет болгарка с плавным пуском и возможностью регулировать обороты (болгарки плохи тем, что имеют высокие обороты, что не очень хорошо при полировке), дрель (с теми же опциями), или шуруповерт (в некоторых случаях не хватает мощности и оборотов).
  6. «Уайт-Спирит», ведро с водой и ветошь.

Полировка фар своими руками — пошаговая инструкция

1. Перед тем как полировать передние фары, их необходимо помыть и обезжирить.

2. Далее берем малярский скотч, пленку и приступаем к изоляции поверхности кузова. Оклеивать необходимо те участки, которые находятся в непосредственной близости к фарам. Кстати, если фары на вашем авто снимаются легко, пожалуй, лучше будет если вы демонтируете фары.

3. Теперь берем ведро с водой и замачиваем в нем первый лист наждачки (в зависимости от того сколько номеров вы купили, я начинал с 400-й зернистости, это у меня «единичка»). В общем начинаем с самой крупной наждачки, как следует мочим ее и приступаем к равномерному затиранию или шлифованию поверхности фары. Трем не сильно, и постоянно смачивая поверхность и наждачку. Время от времени проверяйте равномерность шлифовки, ваша задача сделать равномерный матовый слой.

4. После этого берем более мелкую наждачную бумагу и продолжаем шлифовку поверхности по тому же принципу. Таким образом вам необходимо дойти до самой мелкой наждачки, после которой можно уже будет приступать непосредственно к полировке фар с применением абразивной полироли. Постепенно переходя от крупной наждачки к мелкой фара будет становиться прозрачнее и менее матовой. Когда пройдетесь 2000-й, помойте оптику и дайте высохнуть.

5. На равномерно заматированную поверхность фары нанесите несколько капель абразивной пасты. Установите зеленый (более твердый круг) и разотрите им полироль по поверхности фары, после чего включайте машинку (болгарку, дрель) на малых оборотах и приступайте к полировке. После того как паста будет располирована, наносим еще несколько капель и продолжаем процедуру. Обороты можно понемногу добавлять, однако необходимо постоянно контролировать температуру поверхности, вы ни в коем случае не должны перегреть фару. Если паста на круге и фаре быстро сохнет, на полировочный круг можно капнуть несколько капель воды, это снова сделает пасту жидкой.

6. Полируем до тех пор, пока фара не станет полностью прозрачной и не начнет сиять в прямом смысле. Следите за температурой поверхности фары, и не давайте больших оборотов. После того как фара будет полностью отполирована и результат перестанет улучшаться, нанесите вторую пасту (не абразивную) и доведите фары до идеального состояния.

После завершения полировки одной фары приступаем ко второй, здесь все то же самое и в той же последовательности. Сравнивайте две фары издалека, чтобы выровнять результат обеих фар и сделать их одинаковыми.

В конце всей этой истории некоторые рекомендуют покрыть поверхность фар лаком в три слоя, говорят результат превосходный. Я лично так не делал, поэтому не могу ничего посоветовать по данному вопросу. Лично я бы после полировки передней оптики лучше нанес бы какую-нибудь бронированную пленку, которая защищала бы фары от мелких повреждений. Как вариант подойдет тонировочная пленка, она также выступит в роли защитного покрытия, придавая фарам и автомобилю в целом, индивидуальности.

Для наглядности рекомендую посмотреть обучающее видео о том, как полировать фары

Как видите, полировка фар своими силами не такое уж сложное занятие, главное не спешить и четко соблюдать вышеописанные действия. Теперь вы знаете как отполировать фары головного света, надеюсь, у вас все получится. Примерно раз в год рекомендую выполнять полировку фар второй полиролью (не абразивной), это позволит поддерживать оптику головного сета в идеальном состоянии. У меня все, спасибо за внимание и до новых встреч на Фаре. Пока.

farainfo.ru

Полировка фар своими силами (недорогой вариант)

Восстанавливаем прозрачность фар в домашних условиях [не для профессионалов]

Со временем пластик, который в современных автомобилях используется вместо стекла на фарах, начинает царапаться, как бы затуманиваться и постепенно перестает пропускать достаточное количество света от ламп. Это, как вы догадываетесь, нехорошо. Нужно покупать новые фары? Каким-то образом ставить новое стекло? Как это сделать, если все современные фары идут неразборным блоком? Или придется ехать в мастерскую, где стекло реанимируют полированием? На самом деле все гораздо дешевле и проще. Былой блеск можно восстановить буквально в домашних условиях своими силами. Вот как это сделать.

 

Итак, большинство стекол фар сделано из поликарбоната – это такой вид пластика. Данный вид пластмассы очень прочный (достаточно сказать, что из него делают мотоциклетные шлемы) и легко переносит все невзгоды на дороге. Увы, есть у него определенный недостаток. Материал боится солнечного света. Для первоначальной защиты пластиковое стекло покрывают защитным фильтром от ультрафиолета. Со временем эта пленка разрушается в результате воздействия УФ-излучения, пыли, мелких камней, в итоге пластик начинает окисляться.

 

Смотрите также: Как правильно мыть фары

 

Если фары на вашем автомобиле начали «туманиться» или желтеть, знайте: начался процесс окисления. Не волнуйтесь, ведь восстановление не займет у вас много времени и сил. Просто следуйте шагам step by step, которые мы описали ниже, и вы сможете вернуть былую прозрачность стеклу.

 

Купите то, что вам понадобится в работе

В первую очередь нужно убедиться, что у вас есть все необходимое. Самый простой способ сделать это – приобрести набор для восстановления прозрачности фар (вбиваем в поисковике запрос: набор для восстановления фар купить), который будет включать в себя все необходимые компоненты.

 

Вы также можете отдельно приобрести весь необходимый набор средств по уходу, которые обычно поставляются в фирменном наборе, таким образом можно сэкономить, поскольку стоимость брендовых средств для восстановления достаточно велика. Для восстановления внешнего пластика фар вам понадобится:

 

  • Несколько различных типов наждачной бумаги разной зернистости для сухой и мокрой шлифовки. Стандартно советуют брать наждачку с зернами 1000, 2000 или 3000, в зависимости от степени повреждений пластиковой поверхности;
  • Полировальная паста;
  • Восковая полировочная паста;
  • УФ-герметик;
  • Рулон малярного скотча и полотенца из микрофибры также должны быть в вашем списке покупок.

 

Приступаем к работе

 

Очистите фары

Первым шагом станет тщательная очистка поверхности фар. Для этого лучше всего воспользоваться специальным автомобильным шампунем, который растворит бензиновые и иные маслянистые отложения. Не забудьте очистить прилегающие к фаре области, чтоб скотч лучше приклеивался. Если нет желания самостоятельно подготавливать поверхность, отправляйтесь на ближайшую мойку.

 

Оклейте фары по периметру

 

Зачем клеить скотч вокруг фар?

 

Через минуту вы приступите к шлифовке. Важно, чтобы вы шлифовали только линзы, а не сдирали окружающую краску или портили иные элементы автомобиля. Поэтому используйте скотч, чтобы полностью закрыть рабочую поверхность фары и защитить остальные части автомобиля. Даже если вы очень аккуратный человек, наждачка все равно может соскользнуть, и привет – потертость на краске.

 

Полировка фар мелкообразивной наждачной бумагой

Добро пожаловать на важнейший этап работы. В процессе полировки вам пригодится все то, что вы приобрели, неважно, в наборе для восстановления фар или по отдельности.

 

Необходимо начать с самого крупноабразивного варианта наждачной бумаги, который у вас есть. Если вы последовали совету и приобрели бумагу зернистостью 1000, 2000 и 3000, возьмите наждачку с минимальным зерном. В нашем случае это 1000 (чем меньше число, тем более абразивным будет материал).

 

Намочите наждачную бумагу (для мокрой полировки) и фару водой, начинайте шлифовать объектив прямыми горизонтальными штрихами. Елозить по фаре не нужно, ведите бумагу в одном направлении, как и в предыдущие разы.

 

Убедитесь, что поверхность во время работы остается влажной – в противном случае вы рискуете сильно поцарапать пластиковую поверхность из-за накопления частиц песка. Смывайте мелкую пыль водой как с самой фары, так и с наждачной бумаги.

 

 

 

Ваши результаты будут зависеть от того, насколько хорошо вы поработаете на этом этапе. Как говорят профессионалы, в ручном режиме полировка крупным сортом наждачки займет порядка 5-10 минут.

 

Повторите процесс с менее абразивными сортами наждачной бумаги. В нашем случае это 2000, а затем и 3000 зернистость.

 

Единственная разница с последующими 2 этапами полировки будет заключаться в направлении движения при обработке. Поскольку на предыдущем этапе вы полировали горизонтально, теперь стоит проводить полировку в ином направлении, скажем, по диагонали. Таким образом вы постепенно получите ровную поверхность без царапин и затертостей.

 

Окончательная шлифовка должна проводиться в противоположном направлении по диагонали.

 

Не забываем следить за влажностью фары и наждачной бумаги. Даже очень мелкий абразив может нанести серьезный урон пластику. Пластик на фарах должен постепенно становиться все прозрачнее. Следите за прогрессом. В противном случае работу придется начинать заново.

 

Полироль и воск

Переходим ко второму этапу ремонта с использованием полироли и воска. Вытрите и высушите фары, затем выдавите часть полировального состава на чистое полотенце из микрофибры. Втирайте полироль в течение нескольких минут круговыми движениями. Конечно, для полировки можно использовать полировочную машинку. Так быстрее, если умеете ей пользоваться. Но мы же с вами обсуждаем самый недорогой вариант восстановления, а что может быть доступнее единоличного ручного труда? Тем более, если вы не занимаетесь подобного рода ремонтом постоянно, зачем вам полировочный круг?

 

После того, как поликарбонат засиял как новенький, нанесите на него воск. Отполируйте поверхность мягкой тряпочкой такими же круговыми движениями, как вы полируете автомобиль. Это очистит и защитит поверхность в подготовке к заключительному шагу.

 

Используйте УФ-герметик

Заключительный, но крайне важный этап работы. Вы должны вновь нанести УФ-герметик на фары, поскольку старый, окисленный был полностью вами стерт на этапе избавления фар от мелких царапин.

 

Вся ваша тяжелая работа будет напрасной, если вы пропустите этот шаг, потому что герметик – это защитный слой, который предохраняет линзы от повторного запотевания.

 

Для нанесения герметика потребуется намочить бумажное полотенце и широкими мазками нанести на поверхность средство. Ключевой момент заключается в полном покрытии площади стекла фары.

 

Также перед применением обратите внимание на инструкции к УФ-герметику, который вы покупаете.

 

Общее правило заключается в нанесении одного слоя герметика, если в инструкции не написано другое. Дайте герметику высохнуть, загнав автомобиль в теплое, сухое помещение.

 

Повторимся, следовать инструкции, прилагаемой к герметику,  ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае можно не получить качественного результата и работу придется проводить заново. А полировать фары можно ограниченное количество раз.

 

Проверка

Если результат вас устраивает, поздравляем – вы справились! Если нет, что ж, значит, первый блин получился комом, где-то вы не доглядели, что-то сделали неправильно и стоит обратиться к профессионалам.

 

Смотрите также: Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: подробная инструкция к действию

 

Чтобы глубже окунуться в мир полировки, желательно посмотреть пару примеров видео на YouTube. К примеру, такое:

Видео взято с YouTube-канала Сделано в Гараже

Ну и, как обычно, если вы не уверены в своих силах, придется потратить больше денег и отправиться в мастерскую. Там уж точно сделают все возможное, чтобы фары вновь начали светить как новенькие.

 

И еще, конечно, есть самый дешевый способ: полировка фар зубной пастой. Его мы специально не стали рассматривать, потому что свято верим, что зубную пасту нужно использовать для чистки зубов, а для полировки фар лучше подходит реальная полироль.

www.1gai.ru

Как отполировать фары в домашних условиях

Автомобильные фары – это основа наружного освещения. При их должном качестве водитель чествует себя уверенно в любое время дня. С течением времени фары теряют блеск, становятся мутными, покрываются плотным слоем пыли и т. д. Нельзя оставлять фары в таком состоянии, но и менять их нецелесообразно, оптимальное решение – полировка стекла фар автомобиля. Большинством автолюбителей проводится полировка фар своими руками в домашних условиях, процедура несложная и практически не затратная.

Полировка пластиковых фар до и после

Полировка фар своими руками в домашних условиях

Существует много аргументов в пользу полировки:

  • риск ДТП из-за недостаточной освещённости. При плохом освещении водитель может поздно заметить препятствие, которое нарушит его курс и приведёт к происшествию.
  • нарушение рассеивания. Проблема может быть в неверном рассеивании потока, тогда свет попадает в глаза и ослепляет водителей встречной полосы. Подобная проблема является частой причиной различных ДТП;
  • улучшение декоративных качеств. Даже небольшие проблемы с линзами фар автомобиля приводят к ухудшению внешнего вида. Создать привлекательный вид невозможно с мутными фарами.

Самостоятельно устранить перечисленные проблемы можно с помощью полировки фар. Вручную можно отполировать практически любой материал без необходимости использования профессиональной техники. С целью экономии средств процедура чаще всего проводится самим владельцем.

Основные причины потускнения фар и способы их устранения

Полировка стеклянных фар своими руками преимущественно проводится из-за потускнения материала, вследствие основных причин:

  • постепенное пожелтение линз. Со временем обычные фары теряют начальную прозрачность и становятся жёлтыми;
  • наслоение грязи и пыли. При длительном нахождении загрязнения оно плотно въедается в материал и уже не смывается моющими составами;
  • попадание гравия и песка при движении. В процессе передвижения всегда летят камни, которые, попадая по фарам, нарушают их целостность и создают царапины различной глубины;
  • неправильный уход. Не все моющие вещества подходят для поверхности фар. Низкокачественное сырьё может разрушать материал.

Основные причины потускнения фар

Правильнее всего периодически очищать фары с помощью полироли от загрязнения. Возникает закономерный вопрос: «Как отполировать стеклянные фары?». Здесь нет ничего сложного, достаточно выполнить 3 элементарных шага:

  • Устранить загрязнение и подготовить всё необходимое.
  • Провести шлифовку.
  • Отполировать материал.

Полировка стекла фары под линзу своими руками – это эффективный, качественный и простой метод восстановления изначального вида. В основе метода лежит применение специальных очистительных материалов, продающихся в большинстве автомобильных магазинов.

Особенности полировки фар из пластика

Существует 2 основных варианта, как в домашних условиях отполировать фары. Оба метода эффективны:

  • Выбрать характерный химический состав, это поможет сократить время. Направление подойдёт для людей с ограниченным временем.
  • Использовать мокрый материал для шлифовки с высокой пластичностью. Вещество попадает в места повреждений и забивает щели для создания идеальной плоскости. Рекомендуется к применению при неважном состоянии фар. Благодаря этому методу можно достичь лучших результатов.

Полировка фар из пластика до и после

Для качественной обработки пластиковых вариантов фар следует соблюдать условия:

  • предварительно поверхность качественно очищается от загрязнения. Есть вероятность, что дальнейшая полировка не потребуется;
  • в процессе работы инструмент должен двигаться в вертикальном и горизонтальном направлении. Круговые движения ухудшат состояние материала;
  • привлекательный вид в большей мере обеспечивает финишная полироль, которую наносят сухой фланелевой тканью;
  • при наличии сильных повреждений может потребоваться дополнительная работа по восстановлению пластика.

Что потребуется для полировки фар своими руками?

Полировка фар в домашних условиях потребует минимальное количество материалов и инструментария:

  • моющая жидкость;
  • шлифмашинка, в крайнем случае придётся заменить дрелью или наносить состав вручную. Для дрели придётся купить насадки с различной зернистостью. Для фар лучше использовать варианты марки 600-4000;
  • полировальное вещество – наносится после шлифовки. Выбор средств огромный, но лучше покупать проверенные бренды;
  • набор для полировки – пригодится при отсутствии дополнительного оборудования. В комплекте присутствует влагоустойчивая наждачная бумага, перчатки из латекса, салфетки (с флисом или микрофиброй) и химическая полироль;
  • малярный скотч, возможно, потребуется бумага;
  • обязательно использовать влагостойкие материалы для зачистки.

Шлифмашинка для полировки фар

Первостепенная задача – вымыть фары. Можно воспользоваться обычными средствами, которыми моют окна в быту или салфетки для монитора. После выполнения процедуры нужно дождаться высыхания влаги и обклеить кузовные элементы по периметру скотчем.

При использовании электрического инструмента нужно взять круг с зернистостью 600. Спустя 2-3 минуты устанавливается круг с большей маркой – около 1000, затем – 2000, а в конце – 4000. Длительность процедуры зависит от времени приобретения матового и полностью однородного вида.

Несколько советов:

  • если в основе фар используется углепластик, соблюдайте повышенную осторожность, чтобы материал не перегревался;
  • нажимать на электроинструмент или использовать высокие обороты нельзя;
  • периодически охлаждайте поверхность с помощью жидкости.

Паста и другие средства для полировки фар

Рассмотрим, как отполировать стекло фары своими руками. Нам понадобится тряпка из флиса или микрофибры. Есть любители, применяющие обычные салфетки, но стекло будет покрыто волокном. На тряпку наносится полироль, следует выбирать неабразивное средство или с мелкими зёрнами.

Farecla Total для полировки фар

Рекомендуемые пасты:

  • Farecla Total;
  • Menzerna IP2000;
  • жидкость Farecla G10 Liquid.

Шлифовка стекол фар под линзой требует соблюдение аналогичных правил, что и в процессе зачистки. При появлении круговых царапин будет сложнее зачистить их.

После завершения основного этапа, стоит перейти к финишному слою. Сейчас потребуется полировка специальными средствами, способными оставлять защитную плёнку. Популярностью пользуются DeltaKits, Menzerna FF3000 и др.

Как полировать стеклянные фары в домашних условиях?

Способ № 1. Полировка фар при помощи абразивного вещества

При обработке пластиковой и стеклянной поверхности стоит разделить работу на 4 основных этапа:

  • Исследование повреждений. Предпочтительно использовать оптические инструменты с обеих сторон материала. После осмотра проводится очистка и высушивание фары. Если повреждения глубокие, могут потребоваться восстановительные работы или полная замена.
  • Аккуратная чистка линзы подручным моющим с наружной стороны.
  • Безопасность прежде всего. Нельзя забывать о мерах предосторожности, а также важно избегать использования абразивных веществ для шлифования пластика и его производных, а также стекла и резины.
  • Финишная шлифовка. Особый состав воска поможет качественно полировать осветительные приборы. При поездке в магазин стоит купить пасту или герметик, средство пригодится для восстановления линз.

Полировка фар при помощи абразивного вещества

Способ № 2. Полировка фар наждачной бумагой в домашних условиях

При помощи особых веществ можно без труда выполнить полировку вручную с достаточным уровнем качества. Изначально необходимо заготовить наждачку, моющий раствор и малярную ленту. Когда подготовительный этап завершён, время переходить к работе:

  • Создать защиту кузова. Чтобы в процессе затирки не повредить эмаль кузовных элементов, нужно обклеить прилегающие участки монтажной лентой. Скотч использовать не стоит, так как он может повредить краску и привести к налипанию мусора.
  • Очистка стекла. На материал наносится очиститель, он нужен для устранения загрязнения. Сверху вещество растирается салфетками или тряпкой. Важно обеспечить достаточную чистоту материи.
  • Полировка. Изначально наносится полироль стандартной губкой. Складывать бумагу следует для максимального комфорта руки. Сейчас нужно обработать фару крупнозернистым средством с минимальной маркировкой. Всё время бумагу смачивают в воде, это предотвращает перегревание. Каждый новый лист используется в перпендикулярном направлении предыдущему.
  • Очистка. Перед каждым этапом смены зернистости материала нужно проводить очистку мыльным раствором. До перехода к другой маркировке наждачки нужно вымыть и просушить материал ветошью.
  • Применение полироли. Переходить к стадии можно исключительно после получения удовлетворительных результатов. Заранее приобретённую полироль нужно растереть по фаре любой губкой. Для повышения эффективности стоит дать впитаться полироли в губку. Состав распределяется по всей фаре.
  • Осмотр работы. Если получилось отшлифовать основу стекол правильно, они будут выглядеть не хуже новых.

Полировка фар наждачной бумагой в домашних условиях

Способ 3. Самостоятельная полировка фар шлифовальной машинкой

На своё усмотрение можно воспользоваться шлифовальной машинкой. Процесс обработки аналогичный предыдущему способу, единственным отличием является отказ от наждачки в пользу шлифмашинки. Использовать машинку нужно исключительно на малых оборотах. Рекомендуется насаживать круги модификации 1000, далее 2000 и на финишном этапе – 4000. Всеми кругами обработка проводится по 2-4 минуты.

Способ 4. Полировка пластиковых фар при помощи зубной пасты

Многие зубные пасты изготавливаются с диоксидом кремния, небольшими зёрнами и содой. Перечисленные вещества относятся к абразивным и вполне могут подойти для полировки фар.

Этапы процедуры:

  • Очистка от загрязнения.
  • Защитить прилегающее лакокрасочное покрытие от попадания абразивного вещества.
  • На губку наносится паста, ею нужно обрабатывать поверхность с помощью круговых движений.
  • Длительность затирания около 5 минут, за это время царапины будут устраняться. По завершении процедуры внешний вид должен существенно улучшиться.
  • Следует смыть остаток пасты и вытереть полотенцем.
  • Обработка полиролью для создания глянцевого эффекта.

Полировка пластиковых фар при помощи зубной пасты

Рекомендации

На основании перечисленной информации можно выполнить процедуру полирования с максимальным качеством для любой фары, в том числе противотуманной.
Напоследок несколько рекомендаций:

  • выбирать полироль лучше после очистки и оценки состояния фары;
  • перед покупкой материалов нужно окончательно определиться со способом проведения работ;
  • электроинструмент отполирует фару быстрее и качественнее;
  • полировку нужно проводить как минимум 1 раз в 2 года.

Если своевременно ухаживать за авто, оно будет служить долгое время и сохранит достаточную способность пропускать свет фар весь период эксплуатации.

mensdrive.ru

Полировка фар своими руками в домашних условиях |

Как глаза — это зеркало души, так и фары автомобиля всегда создавались не только ради освещения впереди лежащей дороги, а и ради дополнения всего облика автомобиля. Но с возрастом автомобиля (да и человека, чего уж там…) фары тускнеют, блекнут и теряют свой яркий ослепительный шарм. Вне зависимости от материала (фары с одинаковым успехом делают как стеклянными, так и пластиковыми) итог один: тусклое свечение, желтизна и мутность «внутренностей». Конечно, можно попробовать заменить лампы, но будет лучше сделать простую и эффективную процедуру полировки поверхности фар (вытирание мокрой/сухой тряпкой — так себе средство).

Пожалуй первое, на что стоит обратить внимание — это как раз проверка необходимости полировки. Направьте луч света фар на дорогу — если получится бесформенное и неясное пятно света — нужна полировка, а не замена лампочки.

Второй пункт — определиться: ехать ли на СТО, где весь комплекс работ по полировке Вам сделают быстро, качественно (наверное) и за деньги. Или же попробовать выполнить полировку фар своими руками в домашних, так сказать, условиях — не так быстро, менее качественно (возможно, не будем утверждать наверняка), однако за меньшие деньги.

Если Вы пришли на эту статью, значит для себя Вы решили — «Нет! Не отдам своих кровных всяким… В общем, сделаю всё сам! Вроде бы и руки из плеч растут…». Перед началом работ предупредим о некоторых обязательных правилах полировки фар, игнорируя которые можно в последствии:

  • в скором будущем понадобится повторная полировка
  • возможно сокращение срока эксплуатации фар
  • следствие первого или второго пункта — вероятно, фары придется просто поменять.

Содержание статьи:

Почему тускнеют фары?

Ответ на данный вопрос достаточно очевиден: потому что машина используется в достаточно агрессивной для себя среде. Мелкие (в лучшем случае) камни из-под колес впереди едущего автомобиля, возможные капли бензина и масла, брызги битума на строящейся дороге, химические моющие средства на автомойке… Список можно продолжать долго, но итог один — помутнение и желтизна фар.

Отдельный вопрос: почему фары не только мутнеют, а и желтеют? Ответ и тут простой: если камешки и песок на дороге наносят на поверхность стекла (пластика) микро-бороздки, то попадающая в эти царапины грязь, останки раздавленных мошек и пр. как раз создают оптический «желтый» эффект.

И если нам понятна суть процесса тускнения фар, то основной правильный выход — это исключительно полировка, выглаживание всех микро-неровностей и возврат к сияющему виду «глаз» Вашего автомобиля.

Ручная полировка световых приборов

Вернемся к основным правилам полировки:

Подготовка к работе:

  • теплой водой с применением нейтральных моющих средств начисто вымыть фары (используемые средства — это либо специальные автосредства, либо банальный раствор уксуса)
  • протереть насухо чистой ветошью
  • чтобы не повредить металл кузова и бамперов процессом полировки — всё близлежащее заклеиваем строительным скотчем, который предварительно смазываем на клейкой стороне маслом (так его впоследствии будет проще отодрать, не оставляя клея на поверхностях)

Как отполировать пластиковые фары

В процессе полировки проще всего использовать серию абразивов «Абралон», в процессе переходя от грубых (-600) ко всё более мелко-зернистым поверхностям (-2000, -4000).

В автомобильных магазинах обычно продается восстановительный набор «Абралона» с полным списком круглых поверхностей всех видов зернистости. Визуально это круг с плотной тканевой основой, выше которой идет подушка-прослойка из поролона, а завершает каждый круг липучки-крепежи для шлифмашинки. Конечно, при наличии оного прибора процесс полировки пойдет значительно быстрее, однако и вручную восстановить фары труда не составит. Итак:

  1. Вооружившись наиболее грубым абразивом и предварительно увлажнив его мыльным раствором, начинаем плавными движениями полировать фару
  2. Не забываем планомерно увлажнять обрабатываемые поверхности — «на сухую» результат может получиться несколько… иным
  3. Итог первого этапа — равномерно матовая поверхность пластика
  4. Тщательно промываем обрабатываемую поверхность, остатки пластиковой пудры нам ни к чему
  5. Последовательно используем все предоставленные круги, получая всё более прозрачную линзу
  6. Финальная промывка фары, сушка и переход к финишной полировке: выдавливаем немного полироли (автовоска, пасты и пр.) на мягкую тряпку, круговыми аккуратными движениями полируем поверхность до яркого блеска
  7. Итог работы — идеальная прозрачность линз фар Вашего автомобиля.

В итоге на выполнение всех этапов работы Вы потратите час времени, а если всё сделано верно, то повторять процедуру придется не раньше, чем через пару лет.

Обратите внимание: шлифовку вручную можно выполнять либо «круговыми равномерными движениями», либо используя небольшие квадраты наждачной бумаги в одной плоскости (например, горизонтально). Меняя бумагу на более мелкозернистую, меняем направление на перпендикулярное (вертикально).

Если у Вас в гараже завалялась шлифмашинка, то процесс в целом похож, но времени потратится значительно меньше — на каждый круг нужно будет тратить не больше 3 минут времени. В конце для финишной полировки оптимальным будет использовать круг из поролона и полироль.

Важно: чтобы стекло в процессе не треснуло, шлифмашинку установить максимум на 1500 оборотах в минуту и избегать сильного давления на поверхность.

Вместо мыльного раствора в процессе обработки можно также использовать специальную абразивную пасту, однако на сути и последовательности работы это никак не влияет. Тем ни менее, рекомендуем ознакомиться с инструкцией перед началом работы.

Альтернативой более дорогостоящему «Абралону» (дорого, но и хватит его не на раз) может служить ремкомплект от компании «3М» — круги, защитная лента, абразивные материалы входят в комплект, так что не нужно что-то искать «на стороне». Процедура выполнения работы отличий не имеет.

Как отполировать стеклянные фары

Сразу стоит обратить Ваше внимание на некоторые важные моменты: стекло боится перегрева и давления, а значит, что поверхность фары во время обработки нужно тщательно охлаждать (небольшой струйкой воды отводим образующееся тепло) и избегаем излишнего рвения.

В остальном же процедура идентична: вооружившись шлифовальной машинкой или болгаркой, взяв шлифовальные круги разной зернистости, финишный круг для полировки, саму полироль, воду, защитный лак и набор салфеток… приступаем к работе.

В работе лучше избегать более 1500 оборотов в минуту на шлифмашине, а также не забываем поливать фару водой. Заменяя шлифовальные круги на менее грубые, фару тщательно промываем, высушиваем, даём время полностью остыть. Визуально результаты шлифовки видны сразу: стекло равномерно матовое. Финальный этап — это собственно возврат к прозрачному стеклянному колпаку, т.е. полировка. Полироль наносим на войлочный круг и обрабатываем фару до идеального состояния.

Обратите внимание! Пасту необходимо наносить на поверхность самой фары, а не на круг.

Полировка стеклянных противотуманных фар

Отличий в процедуре полировки обычных фар и противотуманных нет. Разница разве что в более толстом стекле последних вместе с меньшей обрабатываемой поверностью.

Обратите внимание: новые стеклянные фары с завода оснащаются защитной пленкой, которая теряется в процессе шлифовки. Если ничего по окончанию полировки не делать, противотуманки быстрее выйдут из строя в процессе эксплуатации, потому после финишной полировки их нужно снова защитить: нанести на поверхность 2 слоя акрилового лака. Лакировать нужно сверху вниз без разводов и потеков, желательно еще и достаточно быстро, чтобы лак не успел высохнуть (потренируйтесь на кошках). В идеале (ну или как положено по процедуре) обеспечить качественную защиту от пыли и грязи.

Правильное нанесение защитного лакового покрытия надолго защитит Ваши фары от раннего помутнения, а Вас — от преждевременного повторения данной процедуры.

Полировка и очистка фар зубной пастой

В народе есть поверье, что с помощью обычной зубной пасты можно вернуть былой блеск фарам автомобиля. В целом это так и есть, однако при обязательном условии: отсутствие на поверхности линзы сколов или крупных царапин. В общем-то зубная паста — это та же полировочная паста с мелкими абразивными частицами, «для вкуса» приправленные увкуснителями и ароматизаторами.

Что нужно приготовить перед полировкой:

  • тюбик зубной пасты
  • несколько мягких полотенец или кусков ветоши
  • вода для смыва

Шаги выполнения полировки фар зубной пастой:

  • начисто вымыть и просушить линзу
  • нанести на тряпку зубную пасту и равномерными круговыми движениями втирать в поверхность
  • смыть пасту и вытереть поверхность
  • нанести финишную полироль и тщательно отполировать

Итог — сияющая фара быстро и без особых финансовых вложений.

Внутренняя полировка фар

Если после внешней работы мутность фар осталась, значит есть смысл заглянуть внутрь. Конечно, для этого фару придется извлечь и осмотреть на предмет наличия сквозных трещин или больших сколов. Если таковые имеются — откладываем фару и идем в магазин за новой, если же всё хорошо — вот пошаговая инструкция:

  • демонтированную фару тщательно очищаем от любой грязи, затем всю её обезжириваем, промываем и вытираем. Учитывая не очень удобные внутренние поверхности, работать придется исключительно вручную.
  • как и раньше, последовательно меняем абразивные круги на всё менее зернистые, как итог — гладкое стекло
  • еще одна промывка и пока поверхность влажная, начинаем полировку мягкой ветошью с полиролью.

Итог понятен — гладкая и сияющая поверхность стекла без разводов. По окончанию аккуратно монтируем всё на место.

Если подходить к вопросу очистки и полировки фар систематически — это не только добавит привлекательности Вашему автомобилю, а и продлит «жизнь» фарам.

Как полировать быстрее и эффективнее

В разрозненном виде ответ на этот вопрос уже отмечался в данной статье. Во-первых, можно избавиться от ручного труда, вооружившись электроинструментом — полировальной шлифмашинкой или «болгаркой».

Вторым способом сокращения времени и усилий можно назвать не поиск всего необходимого по-отдельности, а покупку готового ремкомплекта для полировки.

И, пожалуй, самым глупым (но быстрым и эффективным) способом очистки фар автомобиля может служить просто соответствующий сервис на СТО.

Что нужно знать, приступая к полировке

1. Стеклянные противотуманные и пластиковые основные фары покрывают защитной пленкой — по окончанию полировки покройте их двумя слоями защитного лака.

2. Учтите, что это покрытие не «родное», а значит и служить защитой будут меньше — обычно через полгода из-за автохимии на мойках нанесенное покрытие отслаивается.

3. Наносить лак на пластиковые фары после полировки бессмысленно: полироли часто в составе содержат компоненты, ухудшающие адгезию (прилипание, соединение твердых и жидких материалов). Использовать лак рекомендуется после шлифовки самым нежным абразивом (P2000 или P4000).

4. Лак рекомендуют наносить достаточно быстро (но чтобы без разводов и потеков) сверху вниз чистой безворсовой тканью.

5. Для очистки фар лучше использовать воду или специальные моющие средства, а не пытаться оттереть засохшее сухой тряпкой — в последнем случае Вы можете повредить защитное покрытие.

krossovery.info

Полировка фар своими руками в домашних условиях

Автомобиль уже давно перестал быть предметом роскоши и для каждого из нас остается вполне привычным транспортным средством. Единственное, что не меняется — это трепетное и очень внимательное отношение к нему со стороны автовладельца. Именно поэтому для решения проблем в его работе мы всегда обращается к профессиональным специалистам, хотя некоторые неполадки каждый из нас вполне может решить самостоятельно. Так, перед тем как произвести замену фар, постарайтесь отполировать их без привлечения посторонней помощи.

Помните, что на данный момент в специализированных магазинах представлен разнообразный выбор средств для полировки оптики. Именно поэтому подобрать наиболее оптимальный вариант не составит особого труда, да и работают такие средства всегда просто отлично. Главное — очень внимательно подойти к их выбору, тщательно проверяя качество. Особенно эффективны такие средства для пластика, на котором полируются все царапины. Именно они так часто сильно портят эстетичный вид автомобиля.

Видео о полировке фар своими руками:

Основные причины потускнения фар и способы их устранения

Особенно важной в оценке качества работы фар является внешняя и внутренняя просвечиваемость, которая со временем ухудшается по причине пожелтения линз. Поэтому большинство современных производителей практически полностью отказались от использования обычных фар и перешли на специальные УФ-покрытия, которые обладают гораздо большей надежностью и прочностью. Это и стало основной причиной встречи с неэффективностью фар, которую ощутили на себе многие автомобилисты, особенно под воздействием грязи, песка и других неблагоприятных условий.

Для решения данной проблемы наиболее правильным решением будет начать аккуратное восстановление первичного вида и качества работы фар. Оно представляет собой уникальный и очень эффективный способ очистки линз с использованием специальных материалов. Найти их вы сможете в любом магазине автозапчастей в вашем городе.

 

Благодаря своим рукам вы сможете сэкономить достаточно большую сумму денег, да и сам процесс очень простой и не затратный по времени. Конечно же, вам предварительно потребуется уделить время на тщательное изучение руководства, но уже через некоторое время вы сможете выполнить всю работу на профессиональном уровне. При этом вам не нужно будет тратить деньги из семейного бюджета на приобретение специального инструмента, ведь он попросту не нужен. Вся работа займет всего несколько минут, да и выполнить ее вы сможете в обычном гараже.

Особенности полировки фар из пластика

Чтобы отполировать фары на автомобиле своими руками в домашних условиях, вы можете использовать два эффективных способа. Способ первый: подобрать и купить для себя специальную химическую очистку, использование которой сократит время полировки. Именно этот способ стоит выбрать тем, кто слишком ограничен во времени, да и пользоваться специальными средствами гораздо проще, чем вторым способом. Он представляет собой использование мокрого шлифовального пластичного материала. Этот вариант по праву считается лучшим, ведь позволяет достичь гораздо более впечатляющих результатов. Использование пластичного материала станет наиболее оптимальным вариантом для фар, которые находятся в плохом состоянии.

Как полировать фары своими руками на видео:

Способ № 1. Полировка фар при помощи абразивного вещества

1) Тщательно изучите масштабы повреждений.

Для этого вам потребуется определить наличие повреждений оптики с внутренней и внешней стороны. Далее снимите и произведите очистку фар. Так, в случае наличия влаги внутри фары следует обязательно снять ее, протереть и высушить.

Конечно же, фары с высоким уровнем повреждения требуют гораздо большего количества работы, да и некоторые элементы вам потребуется полностью заменить.

2) Аккуратно очистите линзы.

Это особенно важно для линз с наличием повреждений на внешней стороне. Только после этого можно приступать к следующему этапу.

3) Не забывайте о своей безопасности!

Помните, что нужно предельно внимательно следить за выполнением всех мер предосторожности и следовать инструкции максимально точно! Также никогда не следует использовать абразивные средства для полировки стекол автомобиля, а также его прорезиненных деталей из пластика черного цвета. В результате этого вы получите белый налет, который попросту не сможете удалить подручными средствами.

4) Завершающий этап.

Для дальнейшей работы вам потребуется специальный воск для автомобилей, кроме этого не забудьте купить качественные силиконовые герметики или пасты. Именно благодаря им вы сможете отполировать линзы, вернув им первичный уровень прозрачности.

Способ № 2. Полировка фар наждачной бумагой в домашних условиях

С помощью специальных комплектов вы сможете выполнить полировку своими руками максимально быстро и качественно. Для этого вам потребуется заранее приобрести качественную наждачную бумагу, монтажную ленту и мыльный раствор. После подготовки всего необходимого, можете переходить к работе.

Видеоруководство полировки фар своими руками:

1) Обеспечьте защиту фарам.

Для защиты кузова вашего транспортного средства нужно использовать обычную монтажную ленту. А вот от использования скотча лучше отказаться, иначе он может привести к повреждению или же полному разрушению краски на автомобиле.

2) Очистка линз.

После этого сбрызните на фару специальным очистителем, который предназначен для линз (можете воспользоваться простым средством для мытья окон). Далее просто помойте фару тряпкой или салфеткой, которые должны быть обязательно чистыми.

3) Полировка пластиковых фар.

На этом этапе вам потребуется нанести средство для полировки фар при помощи обычной губки. После этого начните использовать наждачную бумагу. Помните, что зернистость «наждачки» напрямую зависит от уровня загрязненности фар. Сложите бумагу так, чтобы ее использование стало максимально комфортным для вас. Намочите ее в мыльной воде и начните движение по поверхности фары.

Будьте при этом максимально внимательными и аккуратными, распределяя давление от руки равномерно по всей поверхности линзы. Желательно не прикасаться к покрашенным местам на автомобиле, также не забывайте периодически смачивать бумагу в растворе.

4) Очистка после этапа шлифовки.

Дальше от вас потребуется постепенно уменьшать зернистость бумаги, чтобы окончательно удалить все царапины. А все остатки вы всегда сможете смыть с помощью обычного мыльного раствора.

5) Используйте специальную полироль.

Теперь самое время взять полироль, купленную ранее в специализированном магазине автомобильных запчастей. Для этого этапа также потребуется новая губка, с помощью которой и будет наноситься данное средство. Помните, что начинать полировку нужно только после того, как результат всех предварительных этапов вас полностью удовлетворяет. Если же вы еще не достигли максимально высокого качества очистки, следует еще несколько раз провести все этапы, которые были описаны ранее.

Также не забывайте после нанесения специального полировочного средства дать ему немного впитаться в губку, это позволит полироли стать более эффективной. Только после этого вы можете аккуратно нанести его на всю площадь поверхности линзы.

6) Тщательно проверьте результат своей работы.

Помните, что данный этап является не менее важным, чем все предыдущие! Результат вашей работы может считаться хорошим только при условии, что фары снова начали выглядеть и светить, как новые.

Способ 3. Самостоятельная полировка фар шлифовальной машинкой.

Этапы полировки фар шлифовальной машинкой аналогичны тем, что описаны в предыдущем способе. Однако вместо ручного шлифования наждачной бумагой используется специальная шлифмашинка. В настройках прибора необходимо выбрать минимальные обороты, а в качестве шлифовальных элементов сначала использовать круги зернистостью 1000, потом установить 2000 и завершить шлифование зерном 4000 (на каждый должно приходиться по 2-4 мин работы).

Способ 4. Полировка пластиковых фар при помощи зубной пасты

В составе большинства зубных паст находится диоксид кремния, сода или маленькие песчинки. Именно эти ингредиенты и являются абразивными веществами, которые помогут нам отполировать фары.

Что потребуется помимо зубной пасты:

  • губка
  • обычная вода;
  • полотенце;
  • перчатки
  • полироль из автомагазина.

Как отполировать фары зубной пастой на видео:

Поэтапное руководство самостоятельной полировки пластиковых фар зубной пастой:

  1. Первым делом очищаем оптику от пыли и грязи;
  2. На губку наносим зубную пасту и круговыми движениями покрываем ею прозрачную поверхность пластиковой фары;
  3. Не допускайте попадание зубной пасты на лакокрасочное покрытие автомобиля;
  4. В процессе круговых движений мелкие царапинки будут затираться, после пяти минут работы результат станет виден на глаз;
  5. После шлифовки смойте остатки зубной пасты водой и вытрите фары полотенцем;
  6. Заключающим этапом является обработка рабочей поверхности полиролью для придания оптики глянцевого вида.

 

Как полировать стеклянные фары в домашних условиях

Стеклянные фары полируются практически по той же схеме, что и пластиковые. Для оптики из стекла созданы специальные полироли с низкой зернистостью.

Порядок действий при полировке стеклянных фар своими руками:

  1. Тщательно отмываем поверхность фар от грязи, пыли и песка, после этого насухо вытираем.
  2. Перед началом шлифовки наждачную бумагу (зернистость 1000) необходимо по меньшей мере 10 минут вымачивать в воде. После этого аккуратными круговыми движениями протираем фары.
  3. Сам процесс полировки лучше всего осуществлять тканью из фланели или микрофибры. Далее все стандартно: наносим полировальную пасту на ткань и натираем каждую фару по 10 минут.

После окончания основного этапа работы следует промыть рабочую поверхность мыльным раствором и тщательно вытереть. Фары станут кристально чистыми и вернут вашему автомобилю привлекательный вид.


2auto.su

2Июн

Как снять переднюю стойку – Замена амортизатора передней стойки

Замена передних стоек ВАЗ 2108, 2109, 21099

передняя стойка
Передние стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо снять и заменить их детали в случае появления следующих неисправностей: течь амортизационной жидкости, «пробой» и стук при движении, поломка и осадка пружин. Так же замена пыльников и верхних опор с опорными подшипниками.


Перед заменой следует проверить работоспособность амортизаторов перзамена опоры передней стойки 2108, 2109, 21099едних стоек, чтобы установить их неисправность (см. «Проверка амортизаторов»), а так же визуально оценить состояние пружин (насколько «просел» автомобиль, поломка витков).

Замену амортизаторов и (или) или пружин передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 производим парой (с двух сторон). Если заменяется стойка в сборе, то так же меняем сразу две.

Необходимые инструменты приспособления и детали

— Торцевой ключ или головка на «13»

— Накидные ключи на «17» и «19»

— Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора передней стойки

приспособление для гаек штока

— Молоток

— Выколотка из мягкого металла

— Паяльная лампа или газовая горелка

Подготовительные работы

— Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

— Очищаем от грязи элементы передней подвески автомобиля

— Выводим тормозной шланг из зацепления из кронштейна на стойке

Замена передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отсоединяем наконечник рулевой тяги от рычага корпуса стойки

Либо снимаем его специальным съемником, либо разъединяем соединение «народным» способом (при помощи монтажки и молотка). Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

стукаем по бобышке рычагаотсоединяем наконечник рулевой тяги при помощи монтажки и молотка

— Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора стойки (если планируется разборка стойки)

Специальным приспособлением или двумя ключами.

отворачиваем гайку штока амортизатора

— Отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову («чашке»)

отворачиваем гайки опоры стойки

Торцовым ключом или головкой на «13».

— Отворачиваем гайки крепления корпуса стойки к поворотному кулаку и вынимаем болты

Необходимо пометить краской или зубилом положение регулировочного болта (верхний болт с эксцентриком), чтобы при установке стойки обратно выставить его в изначальное положение. В этом случае угол развала передних колес автомобиля практически не сбивается.

болты крепления стойки

На этапе извлечения болтов могут быть проблемы, так как они закисают в отверстиях в поворотном кулаке. Если провернуть ключом болты не удалось, то сначала обстукиваем их молотком, потом пытаемся выбить через выколотку. В самом тяжелом случае нагреваем поворотный кулак в месте крепления болтов при помощи газовой горелки или паяльной лампы и пытаемся их вывернуть. Подробнее: «Как отвернуть болты передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Снимаем переднюю стойку в сборе с автомобиля

— При необходимости разбираем переднюю стойку и заменяем вышедшие из строя детали

Подробнее см.

«Разборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»

«Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»

Аналогично заменяем вторую стойку. Момент затяжки гайки штока 66-81 Н.м, болтов крепления стойки к поворотному кулаку 78-96 Н.м.

После замены передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

Примечания и дополнения

— Передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корпуса амортизатора («стакана»), картриджа – амортизатора, пружины и верхней опоры с подшипником.  Так же выпускаются не разборные передние стойки, без картриджа, с встроенным амортизатором.

— Другим вариантом замены передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, при котором не сбивается угол развала колес, является снятие стойки вместе с поворотным кулаком. Для этого не нужно отворачивать болты крепления стойки к поворотному кулаку, а необходимо отвернуть гайку ступицы переднего колеса, отсоединить от поворотного кулака наконечник рулевой тяги, отвернуть два болта крепления шаровой опоры и снять стойку.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек стабилизатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена шаровой опоры автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сравнительный тест-ремонт автомобиля

— Замена передних стоек на автомобиле Рено Логан 1

twokarburators.ru

Замена передней стойки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Передняя стойка – по сравнению с задней её гораздо сложнее снять с автомобиля, но если знать как это делать, то замена не займёт у вас слишком большого времени, стойки как и передние так и задние нужно время от времени менять так как они выходят из строя, но можно и поменять пружину на стойки отдельно к примеру от амортизатора, это делается для того чтобы денег можно было немного сэкономить, но хотя такой вид занятий не всегда приводит к желаемому результату, но всё же в этой инструкции вы ознакомитесь сперва с тем как снять стойку с автомобиля и как её разобрать после этого для замены отдельных деталей.

Примечание!
Для замены передней стойки, вам нужно будет запастись: Всевозможным набором ключей в который будут входить обязательно гаечные ключи и накидные, кроме этого вам понадобится домкрат для того чтобы поднять машину, ну и без специального ключа вам не обойтись стоит который в автомагазинах не очень то и большую цену, при помощи этого ключа отворачивается верхняя гайка которая крепит шток амортизатора, для наглядности данный ключ изображён на фото ниже,  как вы видите он состоит из двух головок (По подробней о том как при помощи этого ключа вывернуть гайку крепления штока, вы узнаете по ходу прочтения статьи), которая одна большого размера (Указана синей стрелкой), а другая малого! (Ещё запаситесь маркером он обязательно нужен и пассатижами, кроме этого так же понадобится съёмник для шаровых опор который можно попросить у друга на время или взять в автосервисе на прокат, но если у вас есть денежные средства то можете купить данный съёмник в дальнейшем при ремонте подвески он пригодится)

Краткое содержание:

Где находится передняя стойка?
Её можно полностью увидеть только если снять с автомобиля, если машина у вас слишком сильно просевшая или опущенная, то стойку вам гораздо будет тяжелее разглядеть потому что её будет закрывать колёсная арка, но всё же если при помощи домкрата автомобиль чуть приподнять и снять колесо с него, то её можно будет без проблем увидеть, более подробно смотрите на фото ниже, на котором колесо снято а сама стойка указана стрелкой:

Стрелкой указано местонахождение передней стойкиСтрелкой указано местонахождение передней стойки

Когда нужно менять переднюю стойку?
Она меняется при обнаружении на ней следов масла, при обнаружение на пружине стойки различного рода трещин, а так же если вы начали ощущать удары при начале движения и при остановке, то это тоже говорит о неисправности какой либо стойки на автомобиле (Стойки всего четыре), кстати стойки можно очень легко проверить исправны ли они или же нет, для этого вам нужно будет проехать в специальные автомастерские которые для этого оборудованы спец. оборудованием и пройти проверку, они вам скажут какую именно стойку нужно менять в автомобиле.

Примечание!
Кроме этого не все же люди могут ехать в такие автосервисы, возможно у кого то в городе их вообще нет, в таком случае вам нужно будет провести не совсем достоверный но всё же действенный вариант, для этого подойдите к какому либо краю автомобиля (К примеру к правому краю крыла) на котором вы думаете то что стойка неисправна и покачайте после этого автомобиль, раскачивать нужно таким образом, сперва надавите вниз, потом вверх, затем опять вниз, затем опять вверх он пойдёт, в общём раскачивайте руками автомобиль и когда он будет в самом низу уберите резко с него руки и если машина совершит движение сперва вверх, а потом вниз и остановится, то со стойкой у вас всё в порядке, таким образом проверьте оставшиеся стойки раскачивая каждый уголок автомобиля рукой за его крыло!

Как заменить переднюю стойку на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В самом начале операции, загоните свой автомобиль на смотровую яму и после этого снимете с нижней передней части защиту картера или её ещё называют брызговик двигателя, отвернув для этого все болты которые его крепят, более подробно о том как снять брызговик, читайте в статье под названием: «Замена брызговика двигателя на автомобиле».

2) Затем вылезайте из под днища автомобиля и идете в салон и открывайте капот у него, когда капот откроется, поднимите его и удалите защитный колпак нужной вам стойки (Указан красной стрелкой) который предотвращает попадание грязи на её, данный колпак снимаете довольно таки просто, для этого рукой возьмитесь за него и приложив усилие снимите со стакана автомобиля.

Защитная крышка штока амортизатора, благодаря которой туда не попадает вода и мусорЗащитная крышка штока амортизатора, благодаря которой туда не попадает вода и мусор

3) После удаления колпака, перед вами откроется следующая картинка (см. фото ниже), а именно вы увидите шток торчащего амортизатора стойки (Указ красной стрелкой) и глубоко в этом отверстие этот шток крепится гайкой её даже на фото можно увидеть если хорошо приглядеться, данную то гайку вам и нужно будет только ослабить при помощи специального ключа съёмника.

Верхний шток амортизатора который крепится гайкойВерхний шток амортизатора который крепится гайкой

Примечание!
Для ослабления возьмите в руки маленькую часть съёмного ключа и наденьте её на шток, поверх малой части установите большую и тем самым у вас получится что то наподобие того как показано на фото!

Съёмник состоящий из двух деталей и одетый на шток и гайку крепления амортизаторной стойкиСъёмник состоящий из двух деталей и одетый на шток и гайку крепления амортизаторной стойки

4) Так как же ослабить при помощи специального ключа гайку штока, спросите вы? Объясняем! После установки съёмника, на большую часть съёмника (Она располагается ниже) одеть вам нужно будет накидной ключ, а на малую часть съёмника (Она находится выше) вам нужно будет тоже одеть ключ и держать им после этого сам шток чтобы он не провернулся, а нижним накидным ключом который указан стрелкой вы в это время откручивайте саму гайку которая сверху крепит шток амортизатора.

5) После всех выполненных операций, переходите к операции по поднятию автомобиля и снятию с него соответствующего колеса, более подробней о том как это сделать, вы можете прочесть в статье: «Правильная замена колёса на автомобиле».

6) Теперь запаситесь пассатижами и с их помощью выньте шплинт (Шплинт – он похож на проволочку которая скручена между собой и благодаря нему гайка сидит плотно на своём месте и не отворачивается) который указан красной стрелкой, потому что если его не вынуть, то вам просто не удастся отвернуть гайку которая крепит шаровой шарнир рулевой тяги.

Вынимание шплинта который очень плохо видно на фото из отверстияВынимание шплинта который очень плохо видно на фото из отверстия

Примечание!
Как вы уже поняли после вынимания шплинта, вам нужно будет взять в руки накидной ключ или гаечный (Лучше накидной, или ещё лучше головку потому что с ними гораздо тяжелее грани сорвать у гайки) и с его помощью полностью отвернуть гайку которая крепит шаровой шарнир (Указана стрелкой), а когда гайка будет вывернута, вам нужно будет при помощи специального съёмника выпрессовать шаровой шарнир из отверстия в котором он располагается! (Если вы не знаете и понятие не имеете как выпрессовываются шарниры, то в таком случае пролистайте в конец статьи и включите видео-ролик начиная с 7:15 минуты и заканчивая 11:15, будет подробно показано как вынуть тот самый шплинт который удерживает шаровой шарнир, а так же за это время будет показано как отворачивается гайка и как выпрессовывается сам шарнир из отверстия в которое он входит)

Отворачивание при помощи воротка гайки крепления шарового шарнираОтворачивание при помощи воротка гайки крепления шарового шарнира

7) Далее чтобы не повредить тормозной шланг (Указан красной стрелкой) во время снятия стойки, отведите его рукой от кронштейна (Указан синей стрелкой) на который он и одевается, таким образом он не будет мешать снятию стойки и не порвётся когда вы её будете снимать.

Тормозной шланг и кронштейн который присутствует на самой стойкиТормозной шланг и кронштейн который присутствует на самой стойки

8) Затем вам нужно будет отвести передний поворотный кулак и все деталей которые на нём находятся (На поворотном кулаке находится тормозной суппорт, тормозной диск и ещё множество важных деталей) от самой стойки, для этого вам нужно всего лишь отвернуть пару болтов, более подробней как это сделать читайте в статье: «Замена переднего ступичного подшипника», в пунктах 9 и 10 всё подробно расписано, остальные пункты вам даже и читать не следует.

9) И в завершение переберитесь в верхнюю часть и полностью отверните гайку которая крепит шток амортизатора (Она находится в центре, на фото ни чем не указана) и после чего выверните три гайки который крепят саму стойку и после этого снизу автомобиля стойка скорее всего упадёт, поэтому перед отворачиванием гаек попросите кого ни будь поддержать её чтобы она не упала и не деформировалась.

Отворачивание трёх гаек крепления в верхней части стойкиОтворачивание трёх гаек крепления в верхней части стойки

Примечание!
Если вы интересуетесь как можно будет разобрать стойку и тем самым починить её, тогда ознакомьтесь со статьёй под названием: «Ремонт передней стойки», но всегда помните о том что ремонт к хорошему не всегда приводит, поэтому и рекомендуют во многих книжках менять сразу саму стойку а не отдельные её детали!

Установка:
Новая стойка на своё место устанавливается в обратном порядке снятию, но при установке старой стойки, ранее сделанную метку на эксцентрической шайбе совместите как она и была совмещена с болтом ранее.

Примечание!
Рекомендуем после такой процедуры заехать на проверку схождения и развала колёс и подрегулировать её если это надо будет! (Обычно при неправильно выставленном развале колесо сильно заваливается на бок, на это обращайте особое внимание после установки новой стойки)

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы более подробней понимали процесс замены передней телескопической стойки (Так она называется по научному), то в таком случае ознакомьтесь с поучительным видео-роликом который располагается чуть ниже и мы надеемся после его просмотра вы всё поймёте.

vaz-russia.com

Амортизационная стойка передней подвески — снятие, разборка и установка

 

2.0 Амортизационная стойка

1 — гайки штока амортизатора

2 — гайка и болт крепления нижней части амортизационной стойки к поворотному кулаку

3 — цилиндрическая пружина

2.0а Детали амортизационной стойки

1 — гайке штока амортизатора

2 — шайба

3 — верхняя опора амортизационной стойки

4 — верхняя чашка пружины

5 — упорное кольцо пружины в верхней чашке

6 — защитный кожух

7 — буфер хода сжатия

8 — цилиндрическая пружина

9 — упорное кольцо пружины в нижней чашке

10 — амортизатор

Снятие

1) Поддомкратьте перед автомобиля, установите его на подставочные козлы.

2) Снимите соответствующее переднее колесо.

3) Высвободите провод 1 датчика ABS, а также тормозной шланг 2 из держателя на амортизационной стойке (см. иллюстрацию).

2.3 Высвободите провод 1 датчика ABS, а также тормозной шланг 2 из держателя на амортизационной стойке

4) Отвинтите две гайки и извлеките оба болта, которыми нижняя опора амортизационной стойки крепится к поворотному кулаку.

5) Отвинтите четыре гайки крепления верхней опоры амортизационной стойки (см. иллюстрацию) и аккуратно снимите стойку.

2.5 Отвинтите четыре гайки крепления верхней опоры амортизационной стойки

Разборка

6) Зажмите амортизационную стойку в тисках и ослабьте гайку штока амортизатора на два-три оборота, если это не было сделано перед снятием стойки (см. иллюстрацию).

2.6 Зажмите амортизационную стойку в тисках и ослабьте гайку штока амортизатора на два-три оборота

Гайку надлежит только ослабить, но не отвинчивать.

7) Сожмите пружину амортизационной стойки с помощью зажимных рукояток, например, 0К2А1 341 001 (см. иллюстрацию).

2.7 Сожмите пружину амортизационной стойки с помощью зажимных рукояток

Следите за тем, чтобы витки пружины плотно зашли в зажимные рукоятки. В противном случае не исключается возможность выскальзывания пружины. Не связывайте витки пружины проволокой.

8) Отвинтите гайку штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания (см. иллюстрацию 2,’ft.

Внимание! Не отвинчивайте гайку крепления штока амортизатора, если пружина амортизационной стойки не зажата должным образом.

9) Обозначьте монтажное положение верхней опоры стойки и снимите ее. Затем снимите верхнюю чашку пружины, упорное кольцо пружины в верхней чашке, цилиндрическую пружину и удерживающие её рукоятки, буфер хода сжатия и нижнюю чашку пружины.

10) Проверьте состояние всех деталей амортизационной стойки. Дета ли с трещинами, сильной степенью износа, заржавевшие или имеющие повреждения замените на новые.

11) Проверьте амортизатор, осмотрите корпус и шток амортизатора. На корпусе не должно быть механических повреждений, а на штоке следов коррозии.

12) Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его функционирование, перемещая, шток  на всю длину хода вверх и вниз (см. иллюстрацию).

2.12 Устаивайте амортизатор в вертикальное положение и проверьте его функционирование, перемещая шток не всю длину ходе и вверх и вниз

Шток амортизатора должен перемещаться плавно с ощутимым сопротивлением. Если штос перемещается рывками или поврежден, то амортизатор подлежит замене.

Новые амортизаторы на складах запасных частей хранятся в горизонтальном положении. При

установке нового амортизатора рекомендуется, удерживая его вертикально, несколько раз полностью вдавить его шток, чтобы обеспечить работоспособность амортизатора. Если этого не сделать при установке, то амортизатор начнет функционировать должным образом лишь некоторое время спустя.

13) Соберите амортизационную стойку, действуя в последовательности, обратной разборке.

Внимание! Следует менять пружины или амортизаторы обеих стоек одновременно.

Установка амортизационной стойки передней подвески производится в последовательности, обратной снятию.

14) Затяните гайку штока амортизатора с усилием 120-137 Нм (см. иллюстрацию).

2.14 Затяните гайку штока амортизатора с усилием 120-137 Нм

avto-remont-koreya.info

Передние стойки и их замена :: SYL.ru

В статье вы узнаете о том, как заменяются передние стойки на автомобилях с передним приводом. Это модели ВАЗ, начиная с 2008, а также все бюджетные иномарки. Они снабжены подвеской типа «Макферсон». Причин для использования именно этой конструкции несколько, но две самые главные – простота и дешевизна. Подвеска такого типа состоит из меньшего числа элементов, нежели двухрычажная, что позволяет достичь большей надежности. И сейчас вы узнаете о том, какие признаки поломки стоек вы можете наблюдать, а также о процедуре проведения ремонта.

Как узнать, что стойки необходимо заменять?

передние стойки

В этом нет ничего сложного, достаточно только во время езды наблюдать за тем, как автомобиль ведет себя на неровностях. Все дело в том, что при недостаточном количестве масла в амортизаторе он начинает работать неправильно. Получается так, что не происходит гашения при движении штока, последний ходит свободно, не испытывая сопротивления. По факту вся подвеска работает лишь с помощью пружины. Но ее жесткости недостаточно, поэтому кузов время от времени испытывает сильнейшие удары при езде. При этом разрушается опора передней стойки и при поворотах могут наблюдаться заедания руля.

Кроме того, на высокой скорости, возможно, ваш автомобиль начнет сносить в сторону. Причина этого заключается в том, что подвеска работает не так, как нужно. Поэтому при малейшем толчке машину начинает раскачивать из стороны в сторону. Кроме того, на торпеде возможно появление трещин. Если есть они на лобовом стекле, то непременно начнут увеличиваться в размерах. А если взглянуть на стойку, то, скорее всего, вы обнаружите, что она покрыта маслом. Обычно разрушается сальник, через него происходит его утечка.

Инструмент, необходимый для замены

замена передних стоек

Чтобы быстро провести замену всех элементов, из которых состоят передние стойки, вам потребуется обзавестись небольшим набором инструмента. Набор торцовых, накидных и рожковых ключей у вас в любом случае должен быть. Кроме того, противооткатные упоры потребуются, опоры, домкрат (удобнее работать с гидравлическим). Не помешает наличие съемников для наконечников рулевых тяг и шаровых опор. Также нужен съемник для пружины.

Даже в том случае он вам потребуется, если вы меняете стойку вместе с пружиной. Имея весь этот инструмент, вы проведете ремонт быстро и качественно. Если сказать прямо, то заменить стойки без трех съемников будет очень сложно. Даже повредить элементы автомобиля можно, в частности, рулевые тяги. Старайтесь сделать так, чтобы замена передних стоек происходила максимально грамотно.

Что подвергается замене

опора передней стойки

А теперь о том, что нужно приобрести в магазине, чтобы сделать замену стоек на переднеприводном автомобиле. В первую очередь, конечно же, это сами стойки. Вы сами выбираете, какие передние стойки лучше – те, которые устанавливают с завода, либо же зарубежного производства. На этот счет сказать можно лишь то, что стоковые детали, как правило, работают эффективнее и дольше. Причина кроется в том, что они рассчитаны на использование именно в этом автомобиле и с определенными нагрузками. Поэтому не стоит испытывать судьбу и экспериментировать с установкой элементов неизвестного производителя.

Также не помешает и новая опора передней стойки. Обязательно устанавливаете новые пыльники, отбойники. Кроме того, даже болты, которыми произведен крепеж стойки к ступице колеса, нужно ставить новые. На них накручиваются гайки с пластиковым фиксатором резьбы. Обратите внимание, что верхний болт оснащен эксцентрическими шайбами. С их помощью в дальнейшем будет делаться процедура регулировки развала колес. И при необходимости следует поменять шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, поэтому их тоже нужно будет заранее приобрести. Если же шаровые в нормальном состоянии, а повреждения только на пыльнике имеются, то замените его.

Подготовка к проведению ремонта

распорка передних стоек

Итак, процедура проста, выполнить ее можно очень быстро. Но при условии, что у вас имеются все необходимые инструменты и материалы. Удобнее всего проводить ремонт двух сторон автомобиля по очереди – сначала левую, затем правую, либо наоборот. Но если два человека занимаются ремонтом, то можно и одновременно. Но сначала под задние колеса ставите упоры, чтобы машина не скатилась случайно. Без этого невозможна замена передних стоек.

Переднюю часть поднимаете как можно выше, заранее сорвав с резьбы болты колес. Вот и все, остается только снять колесо и, внимательно изучив обстановку, начинать ремонт и замену стоек. Не спешите во время данной процедуры, выполняйте все предельно точно и аккуратно, от этого зависит то, насколько качественно и эффективно будет работать подвеска в дальнейшем.

Шаг первый

подшипник передней стойки

Итак, вам нужно избавиться от всех элементов, которые мешают снятию. Стойка закреплена в следующих точках:

  1. К передней ступице – два болта.
  2. К стакану кузова – при помощи опорного подшипника.
  3. К наконечнику рулевой тяги.

Вам нужно избавиться от этих креплений, при необходимости снимаете шаровую опору для замены. Сначала выкручиваете гайки с двух болтов, которыми произведен крепеж к ступице. Можете их сразу вынуть, да выбросить подальше. Они вам больше не пригодятся. Затем извлекаете шплинт из рулевой тяги, выкручиваете гайку на ней. Устанавливаете съемник и извлекаете палец тяги из поворотного кулака. Далее остается только тормозной шланг убрать подальше от стойки, да выкрутить гайки с опорного подшипника. Вот и все, теперь можно передвигаться к следующему шагу. Конечно, снимается и распорка передних стоек, если таковая есть в конструкции.

Шаг второй

какие передние стойки лучше

Выкрутив гайки на опорном подшипнике, можно снять стойку полностью. Извлекается она вся в сборе, лишь затем делается ее разборка. Аккуратно потяните ее вниз, чтобы она вышла из ниши в кузове. Теперь нужно разобрать ее, чтобы взять некоторые элементы для новой стойки. А потребуется вам только пружина, да металлические тарелки, установленные на ней.

Но сначала ставите съемник для пружины на витки, сжимаете ее, насколько сможете. Теперь нужно выкрутить гайку, расположенную на штоке амортизатора. Вот и все, старая стойка разобрана, все необходимы части с нее сняты. Если же вы планируете ставить ремкомплект, то нужно сначала обратить внимание на конструкцию амортизатора, можно ли его разобрать полностью.

Сборка новой стойки

какие передние стойки

А теперь немного о том, как собрать новый узел. Для этого подготавливаете все элементы, включая пружину (после демонтажа ее не нужно разжимать). Сначала устанавливаете на шток отбойник, затем пыльник. Но здесь имеется небольшой нюанс – в различных автомобилях иное расположение этих компонентов. Поэтому лучше удостоверьтесь в том, как они стоят именно на вашей машине. Затем ставите пружину на место, чтобы края ее совпали с выемками в стойке и тарелке. После того, как все это будет сделано, нужно установить на место подшипник передней стойки. Обратите внимание на то, что шток должен быть выдвинут на максимум, так намного удобнее собирать.

Фиксируете подшипник гайкой, убираете съемник с пружины. Пока что можете не затягивать гайку, сделайте это после установки на автомобиль. В обратной последовательности амортизационная стойка устанавливается на свое место. Совмещаете шпильки на опорном подшипнике с отверстиями в кузове. Наживляете гайки, устанавливаете болты крепления к ступице, наконечник рулевой тяги. Производите затяжку с необходимым усилием и ремонт стороны на этом закончен. Обратите внимание на то, что обе стороны идентичны, процедура замены не отличается ничем. Снимается и устанавливается передняя правая стойка таким же образом, как и левая.

Что нужно знать

передняя правая стойка

Обязательно после окончания всех ремонтных работ нужно сделать развал-схождение колес. Без этой настройки лучше вообще не ездить на автомобиле, так как он становится неуправляемым. Делать сход-развал нужно в любом случае, так как при установке новых стоек изменяется положение поворотного кулака. Но хочется поговорить о том, что лучше – поставить новые или провести ремонт старых? А теперь давайте оценим преимущества ремкомплектов. Конечно, это окажется в 2-2,5 раза дешевле, так как запчасти относительно недорогие. Стоит отметить, что распорка передних стоек может улучшить устойчивость автомобиля, уменьшает его крены при поворотах.

Но не стоит забывать, что заправлять масло в амортизаторы нужно равномерно. В противном случае машина становится плохо управляемой, подвеска начинает работать неравномерно. Кроме того, нужно заливать масло с точностью до грамма. Иначе в первые же дни эксплуатации сальник сверху попросту выдавит (при избыточном уровне). Но если масла окажется недостаточно, то амортизаторы будут плохо работать. Да и провести замену всех резиновых прокладок сложно – на поверхностях старого амортизатора есть выработка, которая без труда разрушит новые элементы. Итог – вы можете заплатить вдвойне, ведь придется в конечном счете ставить новые стойки.

Заключение

Теперь вы знаете, как провести замену передних амортизаторов на автомобилях с подвеской типа «Макферсон». Ничего сложного в этом деле нет, если соблюдать последовательность. Конечно же, нужно иметь в наличии необходимые инструменты и приспособления. Без них невозможно заменить передние стойки. Поэтому перед ремонтом обязательно обзаведитесь всем необходимым инструментом.

www.syl.ru

2Июн

Характеристика дизельного топлива 5 класса: Классы и сорта дизельного топлива

Летнее дизельное топливо (ДТ-Л-К5, сорт C, ЕВРО, -5 °С) – Мосдизель
Продукция: Топливо дизельное ЕВРО Сорт С, вид III (ДТ-Л-К5)

Для уточнения цен на летнее дизельное топливо ДТ-Л-К5 сообщите требуемый объем и адрес доставки

Наименование показателя Метод испытания Норма ТР Норма ГОСТ Фактическое значение
1 Цетановое число ГОСТ 3122 не менее 51 не менее 51,0 54
2 Цетановый индекс ЕН ИСО 4264 ——– не менее 46,0 55,2
3 Плотность при 15 °С, кг/м3 ГОСТ Р 51069 ——– 820,0-845,0 834,4
4 Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) ГОСТ ЕН 12916 не более 8 не более 8,0 2,7
5 Массовая доля серы, мг/кг, для топлива: К5 ГОСТ ISO 20884 не более 10 не более 10,0 9
6 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С** для летнего и межсезонного дизельного топлива ГОСТ 6356 не ниже 55 выше 55 68
7 Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс. * ЕН ИСО 10370 ——– не более 0,3 0,02
8 Зольность, % масс. * ГОСТ 1461 ——– не более 0,01 отс.
9 Массовая доля воды, мг/кг ЕН ИСО 12937 ——– не более 200 14
10 Общее загрязнение, мг/кг ЕН 12662 ——– не более 24 7
11 Коррозия медной пластинки (3ч. при 50 °С) единицы по шкале ГОСТ ISO 2160 ——– Класс I Класс I
12 Окислительная стабильность:* общее количество осадка, г/м3 ГОСТ Р ЕН ИСО 12205 ——– не более 25 3
13 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм ГОСТ ISO 12156-1 не более 460 не более 460 401
14 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 ——– 2,00-4,50 3,17
15 Фракционный состав: ГОСТ 2177(метод А)
при температуре 250 °С, перегоняется, % об. ——– не менее 65 28,0
при температуре 350 °С, перегоняется, % об. ——– не менее 85 96,0
95% об. перегоняется при температуре, °С не выше 360 не выше 360 348
16 Предельная температура фильтруемости, °С** дизельного топлива летнего ГОСТ 22254 не определяется не выше минус 5 -25

* – показатель определяется периодически в соответствии с НД

Сведения о присадках: – Содержит цетаноповышающую (0,004% масс.) и смазывающую (0,012% масс.) присадки. Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение – Топливо дизельное ЕВРО Сорт С, вид III. (ДТ-Л-К5) соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. №1


 

Виды дизельного топлива

10.07.2018

Виды дизельного топлива и их характеристики

Дизельное топливо (ДТ, солярка) является одним из наиболее востребованных нефтепродуктов. Его основное применение, как и в случае с бензином – заправка автомобилей и различной моторизованной техники, оснащенной соответствующим двигателем. Его использование предлагает сразу несколько преимуществ:

  • большая мощность машин при одинаковом объеме двигателя,
  • увеличенный ресурс оборудования,
  • экономичность – меньший расход при меньшей стоимости.

Кроме того, современная стандартизация и производство позволили существенно улучшить состав дизельного топлива, что напрямую сказалось на производительности использующих его агрегатов и на уменьшении вредных выбросов в атмосферу.

Основной показатель качества

Несмотря на отсутствие деления ДТ на марки, как в случае с бензином, оно также различается по составу. Основным характеристикой качества является цетановое число. Оно обозначает воспламеняемость топлива в цилиндрах и время, которое нужно для этого.

Среднее значение цетанового числа для современного дизельного топлива варьируется от 40 до 50. При этом, чем меньше этот показатель, тем больше времени требуется для поджигания и тем менее равномерным является процесс сгорания.

Также стоит отметить, что указанные значения не являются предельными, то есть, топливо может выпускаться как с цетановым числом менее 40, так и более 50. Так, к примеру, Солярка с ЦЧ меньше 40 является достаточно некачественной и существенно увеличивает износ двигателя.

Судя по отечественным ГОСТам, высококачественное дизельное топливо должно иметь ЦЧ в пределах 48-51, а дизель премиум-класса – 51-55. При этом дальнейшее повышение этого показателя не ведет к улучшению работы двигателя – при ЦЧ более 60 топливо не успевает полностью сгорать, из-за чего увеличивается количество дыма в выхлопных газах.

Виды ДТ

Дизельное топливо подразделяется на разновидности по нескольким параметрам.

Во-первых, принимается во внимание содержание серы, измеряемое в мг/кг. По этому параметру солярка делится на три вида:

  • I – до 350,
  • II – до 50,
  • III – до 10.

Во-вторых, топливо подразделяется по сезону использования, а, если точнее, по температуре окружающей среды. Обозначается она буквенной маркировкой:

  • Л – «летнее». Может использоваться, когда температура воздуха не опускается ниже 0 градусов.
  • Е – «межсезонное» можно использовать до -15.
  • З – «зимнее» имеет специальные присадки, снижающие его вязкость, и хорошо подходит для работы до -30 градусов.
  • А – арктическое – специальная разновидность, выпускающаяся для регионов с суровым климатом, где столбик термометра опускается до -50.

И, в-третьих, солярка делится еще и по вязкости:

  • с высокой вязкостью,
  • дистиллятная – используется для быстроходного транспорта.

Сорта топлива и актуальные стандарты

Кроме вышеперечисленных видов, дизельное топливо подразделяется на сорта и классы, причем первое деление актуально для регионов с умеренным климатом, а второе – с холодным.

В первом случае основным параметром, по которому и производится разделение, является температура фильтруемости. Сорта делятся следующим образом:

  • Сорт А – tф < +5 градусов Цельсия;
  • Сорт B – tф < 0;
  • Сорт C – tф < -5;
  • Сорт D – tф < -10;
  • Сорт E – tф < -15;
  • Сорт F – tф < -20.

Во втором дополнительно выделяется температура помутнения. Соответственно, классы могут быть следующими:

  • Класс 0 – tф < -20, tп < -10;
  • Класс 1 – tф < -26, tп < -16;
  • Класс 2 – tф < -32, tп < -22;
  • Класс 3 – tф < -38, tп < -28;
  • Класс 4 – tф < -44, tп < —

Что же касается стандартов, то актуальным для России на данный момент является Евро-5, в Европе – Евро-6. Основное отличие в них – количество вредных соединений в выхлопных газах.

Характеристики дизельного топлива

Цетановое число, не менее

51

— для класса 1                        

49

Цетановый индекс, не менее

46

Плотность при 15 °С, кг/м³

820-845

Плотность при 15 °С, кг/м³, для класса 1

800-845

Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более

11

Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива:

10

Температура вспышки в закрытом тигле,  °С, выше

55

Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более

0,30

Зольность, % (по массе), не более

0,01

Содержание воды, мг/кг, не более

200

Общее загрязнение, мг/кг,  не более

24

Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С),  единицы по шкале

Класс 1

Окислительная стабильности: общее количество осадка, г/м³, не более

25

Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более

460

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с

2-4,5

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с – для класса 1

1,5-4

Фракционный состав:

 

для класса 1, при температуре 180 °С, % (по объему), не более

10

при температуре 250 °С, % (по объему), не менее

65

для класса 1, при температуре 340 °С, % (по объему), не менее

95

при температуре 350 °С, % (по объему), не менее

85

95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше

360

Температура помутнения, °С, не выше

Минус 16 – для класса 1

Предельная температура фильтруемости, °С, не выше

Минус 5 – для сорта С;

Минус 15 — для сорта Е;

Минус 26 — для класса 1

Состав и характеристики дизтоплива

Дизельное топливо (ДТ) — это нефтепродукт, состоящий из смеси углеводородов, которые получают методом перегонки и отбора из них определенных фракций. Сейчас ДТ широко применяется в качестве горючего для ДВС сельскохозяйственных и строительных машин, тепловозов, судов, легковых авто.

Особенность углеводородов в высоком пороге температуры кипения — от 300°С, а производство и переработка дизельного горючего предполагает его соответствие установленным стандартам, по которым определяются марки и классы. Основные (базовые) виды дизельного топлива:

  1. Летнее
  2. Зимнее
  3. Арктическое

В этих трех марках заложены ключевые характеристики и свойства дизельного топлива:

  • температурный порог воспламенения от давления;
  • температурный предел применения;
  • температура загустевания.

Важный параметр дизтоплива — цетановое число, характеризующее качество горючей смеси. По нему определяют, как быстро происходит возгорание смеси в цилиндрах силового агрегата. Чем меньше цетановое число, тем больше требуется времени на возгорание. Следовательно, чем число больше, тем эффективнее будет работа двигателя. Если говорить по-другому, то цетановым числом отображается задержка по времени между поступлением смеси в цилиндры и зажиганием ее от сжатия.


Часто возникает вопрос — дизельное топливо и солярка одно и то же? Состав дизельного топлива с числом меньше 40 считается низкокачественным, и работа мотора с таким горючим будет неустойчивой: падение мощности, детонация. В народе такое топливо еще называют соляркой. Это слово произошло из немецкого языка, что означает Solaröl (солнечное масло). В XIX столетии так называли получаемую от перегонки нефти тяжелую фракцию желтого цвета. Несмотря на то, что использование солярки в ДВС малоэффективно, сфера ее применения не менее обширна: это различные нагревательные приборы, используемые в быту, строительстве и на производствах, электрогенераторы.

Для ДВС легковых автомобилей в Европе цетановое число дизеля должно быть 54-56 единиц. В России же, эти стандарты менее жесткие, по сравнению с европейскими. У нас допускаются характеристики дизельного топлива для ДВС тяжелой техники с числом 48 (для зимнего ДТ). Существуют исключения для летних марок с депрессорными присадками, где это число может быть снижено до 42 единиц.

Но и ДТ с повышенным цетановым числом — тоже нехорошо. Если этот показатель выше 60, то такое горючее не успевает сгорать в цилиндрах, следствие — чрезмерная дымность выхлопов, повышенный расход.

Состав и плотность

Летнее дизтопливо (ДТЛ), согласно ГОСТу, предназначается для применения при температуре внешней среды выше 0° Цельсия, так как ниже этой отметки летний дизель начинает густеть, а при t° -10 — застывать. Зимний дизель (ДТЗ) рассчитан на применение в холодный период или в северных регионах до нижнего температурного предела – 20-30°С в зависимости от добавок. Арктическое горючее (ДТА) сохраняет свои свойства даже при температуре -55°С.

Основные составляющие сырья для производства дизтоплива включают сероводороды, щелочь, кислоты, воду и прочие примеси в меньшем процентном соотношении. Этих включений не должно быть в готовом продукте, так как они не позволяют использовать его в ДВС безопасно. Каждый из этих компонентов по-своему влияет на узлы и различные части, из которых состоит мотор, вызывает коррозию и изменение физико-химических свойств стали, чугуна, меди, алюминия, резины, пластика.


Свойства дизельного топлива отличаются также и по содержанию в их составе серы (количество единиц на определенный объем). В ДТЛ этот показатель составляет 0,2% на 1 л, в ДТЗ — 0,5%, в ДТА — 0,4%. Благодаря включениям серы в составе дизельного горючего, улучшается его смазывающее свойство, однако слишком большая сернистость является причиной повышенной токсичности отработанных выхлопов. На нефтеперегонных заводах процент включения серы снижают до указанных выше значений, получая, таким образом, основу для дальнейшего производства определенных марок ДТ.

Все марки топлива имеют отличия по плотности в килограммах на кубический метр (или в граммах на куб. см) с коэффициентом от 0,76 до 0,9. Чем выше температура окружающей среды, тем больший объем приобретает любая жидкость, но если говорить о нефтепродуктах в сравнении с водой, то этот показатель расширения объема выше на 15-25%. Но увеличенный объем не означает повышение массы, она остается неизменной при любых температурах.

В процессе перегонки нефти, фракции дизеля нагревают до высоких температур: ДТЛ — до 345°С; ДТА — не выше 335°С. Чем больше нагрев, тем выше будет плотность дизеля на выходе, а следовательно и предел температуры замерзания готового продукта.

Виды дизтоплива: параметры

Нередко водители или операторы техники забывают о таком недостатке ДТ, как способность его загустевания даже при незначительном морозе. Поэтому возникают ситуации, когда двигатель не запускается, и приходится решать проблему методами нагрева топливных баков открытым огнем, что довольно небезопасно. Чтобы избежать подобных проблем, следует заблаговременно и правильно приобретать соответствующую марку дизтоплива в зависимости от погодных условий и знать ее особенности. Ниже рассмотрим характеристики ДТ по его классам.

Летние марки

Особенность ДТЛ — сохранение рабочего жидкого состояния требуемой плотности при t°= 0 и больше градусов. Основные параметры летнего дизеля следующие:

  • цетановое число — больше 51 ед. при температуре использования до 45°С окружающего воздуха;
  • плотность — 845-865 кг/м3 при t использования 20-25°С;
  • вязкость — 4-6,1 кв. мм/ с при t°=19-25°С;
  • порог замерзания — -10°С.

Однако следует учесть, что в действительности, несмотря на то, что двигатель и работает, при незначительных температурах ниже «нуля», летние марки ДТ уже теряют свои эксплуатационные качества.

К недостаткам летнего ДТ можно отнести повышенную способность образования водяного конденсата, вода внутри бака с топливом отслаивается и скапливается внизу. Сбои в работе ДВС по большей части происходят именно по причине водяных пробок, которые блокируют ТНВД. Некоторые водители, чтобы избежать проблем с забором образовавшейся воды, располагают всасывающую трубку в баке несколько выше и время от времени отвинчивают пробку на его дне для слива конденсата. Специалисты рекомендуют водителям еще задолго до наступления холодов полностью сливать летнее ДТ и даже при умеренных температурах начинать пользоваться качественными зимними сортами.

Зимнее

ДТЗ — это наиболее популярный вид горючего в России, в средней полосе его используют преимущественно всесезонно. Нижний предел замерзания ДТЗ — минус 30. Однако для полярных регионов в зимний период рисковать применять этот вид ДТ не нужно. Главные характеристики зимнего горючего следующие:

  • цетановое число — 48 единиц при t использования от минус 30°С окружающего воздуха;
  • плотность — 825-845 кг/м3 при t использования от -30 до +15°С;
  • вязкость — от 1,8 до 5.1 кв. мм/с максимум при t от -20 до +15°С.

Параметры вязкости для ДТЗ здесь имеют более широкий диапазон ввиду его использования не только в мороз, но при плюсовых весенне-осенних температурах.

Арктическое

ДТА — это незаменимый вид топлива в регионах, где температура окружающего воздуха часто опускается ниже тридцати. Этот дизель способен выдерживать даже антарктические условия зимы, а со специальными присадками сохранять рабочие свойства при температуре минус 55°С. Характерные показатели арктического топлива следующие:

  • цетановое число — 40 единиц при t использования от -30°С;
  • плотность — 760-820 кг/м3 при t использования от -30 до 0°С;
  • вязкость — от 1,45 до 4,6 кв.мм/с максимум при t -30 — 0°С.

Указанные параметры не приводятся для плюсовых температур, так как горючее данного вида нецелесообразно использовать в моторах при t выше «нуля» и по свойствам, и по цене.

Разница стоимости марок дизтоплива

Арктическое дизтопливо, в сравнении с летним, стоит на 20% больше, и на 30% выше в сравнении с зимним ДТ. Использовать летнее горючее при температуре ниже допустимой нельзя. Состав дизельного топлива моментально парафинизируется и загустевает, топливный насос ДВС просто не будет работать, а иногда и просто может выйти из строя, после чего потребуется недешевый ремонт. Однако ДТЗ, ДТА летом допускается кратковременно использовать, при условии, если на данный момент нет летнего варианта горючего. При плюсовых температурах зимние марки ДТ негативно влияют на мотор: появляется детонация, снижается мощность, увеличивается токсичность выхлопных газов.

Отличия в стоимости различных типов ДТ объясняется также затратами на их выработку, наличием пакетов добавок и моторных присадок, которые необходимы для улучшения характеристик ДТ по сезонам. Каждая определенная присадка может повысить цетановое число, понизить температурный порог застывания, умерить токсичность, увеличить смазывающие свойства и ресурс элементов топливного насоса и ДВС в целом.

Биодизель

Этот вид дизельного продукта заслуживает особого внимания. Это инновационная разработка европейских инженеров. Технология производства биологического дизтоплива подразумевает использование и переработку растительных масел. Главное отличие биодизеля от обычных марок ДТ — экологичность. Полный распад его продуктов сгорания без вредных последствий в природной среде происходит уже через 30 суток после попадании в почву, воду или атмосферу.

Получение биодизеля

В борьбе за экологию сейчас вынуждены выступать правительства индустриально развитых стран и специально созданные по этому вопросу международные организации. К этому времени были введены новые стандарты в производстве и эксплуатации биотоплива.

Биодизель предназначен, в первую очередь, для использования в ДВС легкового транспорта, далее — для грузовиков и в промышленности. На его основе изготавливаются обычно летние марки высококачественного ДТ. Цетановое число биодизеля 58 единиц, а температура возгорания — 100°C, у него отличные смазывающие свойства, пониженный процент выброса в атмосферу СО2. Благодаря совокупности таких характеристик, разработчики продукта предоставили возможность автолюбителям и предприятиям не только значительно увеличить ресурс ДВС и уменьшить затраты на обслуживание, ремонт, но и существенно снизить риски взрывов и пожаров.

Особенность биологического ДТ — наличие в массе растительных и животных жиров. Структура биотоплива натуральна, а сам продукт есть результат переработки таких сельскохозяйственных культур как рапс, соя и прочие маслосодержащие виды растений, жир крупного рогатого скота. Отличительные характеристики дизельного топлива данного типа в том, что его можно применять в качестве добавок к традиционным видам горючего.

Биодизель имеет специальные обозначения. К примеру, в Соединенных Штатах Америки биологическое топливо в названии включает литеру «B», за которой идет цифровое значение, указывающее на процент содержания биодобавки в общей массе топлива. Цетановое число не ниже 50 ед.

Биодизель производят по технологии, аналогичной изготовлению дизтоплива из нефти. Сегодня существуют марки биодизеля не только летние, но для условий межсезонья и зимы в умеренных широтах.

Летнее дизельное биотопливо используется только при плюсовых температурах, промежуточные марки — до -10° ниже нуля, зимний биодизель — до минус 15-20°С. Морозоустойчивость зимних марок достигается благодаря применению специальных присадок, изначально разработанных для улучшения свойств ДТ.

Стандарты экологичности

Евро 3

Несмотря на инновационность разработки, этот стандарт ДТ уже устарел, он был актуальным в странах Европейского Союза до 2006 года. С того времени третий стандарт постепенно был вытеснен с производства. Международные организации ввели и утвердили новые требования, из-за которых стандарт Евро 3 перестал удовлетворять усовершенствованным нормам.

Евро 4

Этот стандарт постепенно приходил на смену Euro 3, начиная с 2005 года. Все ввозимые транспортные средства на территорию России с 2013 г. должны соответствовать этому стандарту, исключение — автомобили до 2012 г. выпуска, для которых еще допустимы требования стандарта Евро 3. Здесь следует акцентировать внимание автовладельцев на том, что в ближайшем времени международное сообщество намерено совсем запретить эксплуатацию ТС с двигателями стандарта экологичности ниже Евро 4.

Евро 5

Этот стандарт введен с 2009 г. Он обязателен для всех транспортных средств, выпускаемых мировой промышленностью с 2010 года. В Российской Федерации этот стандарт также введен в действие, как в отечественном автомобилестроении, так и для ввозимого автотранспорта из-за границы.

Евро 6

Новый стандарт Евро 6 был введен в странах ЕС осенью 2015 г. Он подразумевает доработку под него ДВС с новой схемой рециркуляции выхлопов EGR, системой селекции газов SCR, сажевых фильтров. Благодаря применению катализаторов и дополнительных химических присадок в обновленных двигателях эффективнее нейтрализуются вредные выбросы, в выхлопе присутствуют только вода и безвредные газы.

В РФ этот стандарт пока не действует, ввиду необходимости перестройки производств автопрома и НПЗ. Однако сейчас действуют нормы Евро 5.

Содержание вредных веществ в экологических классах

Главные эксплуатационные характеристики дизтоплива

Устойчивость к низким температурам — это основной параметр дизельного топлива, которым определяются условия его использования и особенности хранения.

Другим основным показателем качества ДТ является вышеупомянутое цетановое число. Чем выше его значение, тем увереннее можно судить о более продолжительном ресурсе ДВС. Двигатель равномерно работает, исключена детонация, повышена динамика машины.

По показателю температуры воспламенения определяется степень безопасности использования дизтоплива в ДВС. По фрикционному составу в ДТ определяется, полностью ли будет в цилиндрах сгорать смесь, уровень дымности и степень токсичности выхлопов.

От плотности ДТ зависит, насколько эффективной будет подача горючего по каналам топливной системы, его фильтрация и распыление в форсунках.

Содержание серы. Ее отсутствие в составе делает горючее слишком «пресным» — возникает нехватка в смазке элементов топливной аппаратуры. Однако повышенное содержание серы приводит к преждевременному появлению коррозии на деталях ДВС, быстрому накоплению нагара, повышенному уровню износа ТНВД.

В число основных характеристик ДТ, особенно в современных условиях, вошел показатель чистоты продукта. Это не только продление ресурса узлов и элементов транспортных средств, но и поддержание в норме экологии в местах промышленного производства.

Вывод

Дизельное топливо сравнительно недавно вышло на позиции второго основного горючего для легковых автомобилей, хотя для тяжелых машин и в промышленности оно используется уже многие десятилетия. По причине широкого распространения ДТ в легковом транспорте, вырос на него спрос, следовательно, и рынок отреагировал повышением стоимости.

И если в недалеком прошлом было выгодно приобретать дизельные автомобили только из-за экономии на цене дизтоплива, то теперь целесообразность использования дизельных авто основана на экологичности, продолжительности ресурса ДВС и всё той же экономии. ДТ по-прежнему остается, хоть и не намного, но дешевле бензина.

И если вы сделали выбор в пользу приобретения автомобиля с дизельным мотором, то очень важно знать о горючем для него как можно больше. Только так вам удастся избежать сложностей в эксплуатации техники, связанных с особенностями этого вида топлива.

Зимнее дизельное топливо (ДТ-З-К5, класс 2, вид III ЕВРО, -32 °С) – Мосдизель
ДТ-З-К5. Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, вид III экологического класса К5.

Для уточнения цен на зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5 сообщите требуемый объем и адрес доставки

Паспорт от 11.01.2016 (Значения, указанные в таблице, могут варьироваться в зависимости от партии)
по Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту”

Наименование показателя Нормы по ТР Нормы по ГОСТ(ТУ) Фактическое значение
1 Цетановое число, не менее 47,0 48,0 49,7*
2 Цетановый индекс, не менее 46,0 55,2*
3 Фракционный состав:

перегоняется до температуры 180 С по объему, % (не более)

перегоняется до температуры 360 С по объему, % (не менее)

95% по объему перегоняется при температуре, С (не выше)

 

360

 

10

95

360

 

8,0*

97,0*

331,0*

4 Кинематическая вязкость при 40 С, мм2/с (в пределах) 1,50-4,00 2,040*
5 Полициклические ароматические у/в, %, (не более) 8,0 8,0 Менее 1,0*
6 Температура помутнения, С (не выше) -22 -24,0*
7 Предельная температура фильтруемости, С (не выше) -20 -32 -38,0*
8 Температура вспышки в закрытом тигле, С (не ниже) 30 40 49,0*
9 Массовая доля серы, мг/кг (не более) 10,0 10,0 3,0*
10 Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива (не более)
11 Зольность, % (не более) 0,010 Соотв.*
12 Коксируемость 10%-го остатка разгонки, % (не более) 0,30 Соотв.*
13 Окислительная стабильность:

общее количество осадка, г/м3 (не более)

25,0 Соотв.*
14 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 С, мкм (не более) 460,0 460,0 337,0*
15 Содержание воды, мг/кг (не более) 200,0 менее 30*
16 Общее загрязнение, мг/кг (не более) 24,0 менее 6*
17 Плотность при 15 С, кг/м3 (в пределах) 800,0-840,0 811,0*
18 Испытание на медной пластинке (3 ч при 50 С) ед. шкалы Класс 1 Класс 1*
19 Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об. (не более) 7,0 7,0
20 Удельная электрическая проводимость, пСМ/м (не менее)

* – по данным паспорта ОАО «ТАНЕКО» №101Н от 11.01.2016

Заключение: Продукция соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и экологическому классу К5 Технического Регламента Таможенного Союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” (ТР ТС 013/2011)

Изготовитель гарантирует соответствие дизельного топлива требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, предусмотренных ГОСТ 1510. Гарантийный срок – 1 год со дня изготовления.

Примечание: Содержит присадки: Oli 5500 до 0,025% масс, Keroflux3670 до 0,07% масс.

Межсезонное дизельное топливо (ДТ-Е-К5, сорт E, ЕВРО, -15 °С) – Мосдизель
Продукция: Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, Сорта E, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)

Для уточнения цен на межсезонное дизельное топливо ДТ-Е-К5 сообщите требуемый объем и адрес доставки

Паспорт от 02.11.2016 (Значения, указанные в таблице, могут варьироваться в зависимости от партии)

по Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту”

Наименование показателя Метод испытания Норма ТР ТС Норма ГОСТ 32511-2013 Фактическое значение
1 Цетановое число, не менее ГОСТ 3122 51 51,0 52*
2 Цетановый индекс, не менее EN ISO 4264 46,0 51,6*
3 Плотность при 15 °С, кг/м3 ГОСТ Р 51069-97 820,0-845,0 834,7
4 Массовая для полициклических ароматических углеводородов %, не более ГОСТ EN 12916 8 8,0 6,0*
5 Массовая доля серы, мг/кг, не более ГОСТ ISO 20846 10 10,0 5,8*
6 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С ГОСТ 6356 не ниже 55 выше 55 58*
7 Коксуемость 10%-ного остатка, не более ГОСТ 32392 0,30 0,03*
8 Зольность, %, не более ГОСТ 1461 -0,01 отсутствие*
9 Содержание воды, мг/кг, не более EN ISO 12937 200 30*
10 Общее загрязнение, мг/кг, не более EN 12662 24 12*
11 Коррозия медной пластинки (3ч. при 50 °С) единицы по шкале ГОСТ 32329 Класс 1 Класс 1*
12 Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более ГОСТ Р EN ISO 12205 25 6*
13 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более ГОСТ ISO 12156-1-2012 460 460 417*
14 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 2,000-4,500 2,431*
15 Фракционный состав: ГОСТ ISO 3405 ASTM D 86
отгоняется до температуры 250° С об.,не более 65 40,4*
отгоняется до температуры 350 °С об., не менее 85 98,1*
95% объема отгоняется при температуре, °С, не выше 360 360 334,1*
16 Предельная температура фильтруемости, °С, не выше ГОСТ 22254-92 минус 15 минус 19*

Примечание: Знаком * отмечаются показатели качества по паспорту продукции №1615959 ООО “Нижегороднефтеоргсинтез”

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта E, класса К5 (ДТ-Е-К5) соответствует ТР ТС 013/2011 Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” классу К5, ГОСТ 32511-2013.

Сведения о присадках: Содержит смазывающую (0,0135% масс.) присадку. Гарантийный срок хранения топлива дизельного – год со дня изготовления.


Классификация дизельного топлива | Амистад

С появлением легковых автомобилей с дизельными двигателями популярность дизельного топлива заметно возросла. И если раньше оно использовалось в основном для строительной и сельскохозяйственной техники, то сегодня технические характеристики дизельного топлива позволяют ему стоять в одном ряду с бензином.

Параметры дизтоплива – это критерии, по которым оно классифицируется. Они характеризуют различные свойства топлива и их изменение в зависимости от условий.

Классификация солярки в СССР не была настолько подробной, как сегодня в России. Все топливо делилось на летнее, зимнее и арктическое с обозначением сернистости и температуры вспышки (для летнего) и застывания (для остальных видов). Например, обозначение З-0,05(-25⁰С) соответствует зимнему ДТ с количеством серы 50 мг/кг и порогом застывания до -25⁰С.

Сегодня классификация намного обширнее. Паспорта качества дизтоплива обычно включают 15-20 ключевых параметров. Рассмотрим главные из них.

1. Воспламеняемость.

Главный параметр ДТ – цетановое число. Это условная оценка качества, полученная при испытаниях моторным методом. Цетановое число показывает промежуток времени от попадания топлива в поршневой цилиндр до момента возгорания и характеризует способность к воспламеняемости.

Для легковых автомобилей нормальное значение этого параметра лежит в диапазоне от 50 до 60. Для крупной специализированной техники начинается от 40. В России на дизельное топливо ГОСТ установил значения ЦЧ от 45, в Европе – от 48.

Высокое цетановое число говорит об экологичном и качественном топливе. Но если оно превышает 60, то теряется прирост мощности двигателя, что негативно сказывается на работе автомобиля.

2. Классификация дизельного топлива по видам.

С января 2015 года разделение по видам совпадает с классификацией по экологическим классам в соответствии с евростандартом. Основным параметром при таком разделении выступает сернистость.

Содержание серы указывает на следующие виды и классы дизтоплива:

  • сера до 350 мг/кг – экологический класс К3 (вид I),
  • сера до 50 мг/кг – экологический класс К4 (вид I I),
  • сера до 10 мг/кг – экологический класс К5 (вид I I I).

Классификация по видам считается устаревшей и уже не применяется в современном обозначении. С 2016 года в РФ разрешается выпуск и использование дизельного топлива не ниже К5.

3. Вязкость.

Важные показатели качества ДТ – вязкость и плотность. Они прямо влияют на подачу, впрыск и фильтрование топлива. Оптимальная вязкость обеспечивает смазывающие характеристики, а от плотности зависят экономичный расход и эффективность.

Плотность ДТ по ГОСТу лежит в пределах от 833 кг/куб. м. (для арктического) до 863 кг/куб. м. (для летнего и межсезонного). Кроме того, в дизтопливе ограничивается содержание воды до 200 мг/кг.

4. Сезонность.

По климатическим условиям применения ДТ делят на следующие марки:

  • летнее (выше 0⁰С),
  • межсезонное (выше -15⁰С, встречается редко),
  • зимнее (выше -20⁰С),
  • арктическое (выше -38⁰С).

5. Сорта и классы.

Современный ГОСТ сортирует дизельное условие по температурным условиям районов его использования. Сорта топлива для использования в умеренных широтах определяются по предельной температуре фильтруемости:

  1. A – +5⁰C,
  2. B – 0⁰C,
  3. C – -5⁰C,
  4. D – -10⁰C,
  5. E – -15⁰C,
  6. F – -20⁰C.

А для холодного климата проводится классификация дизельного топлива по классам со следующей температурой фильтруемости:

  1. Класс 0 – -20⁰C,
  2. Класс 1 – -26⁰C,
  3. Класс 2 – -32⁰C,
  4. Класс 3 – -38⁰C,
  5. Класс 4 – -44⁰C.

Для ДТ стандарты строго регламентируются ГОСТами, потому что от качества топлива зависит работоспособность промышленной, сельскохозяйственной, военной и других видов техники.

Дизельное топливо — это … Виды, марки, марки, классы дизельного топлива

Дизельное топливо достаточно старое, но до сих пор является популярным видом топлива для поршневых дизельных двигателей. И если раньше сфера его применения была ограничена из-за некачественных и токсичных продуктов сгорания, то сейчас все больше автомобилей оснащается дизельными двигателями, и ученые работают над улучшением характеристик и экологической безопасностью дизельного топлива.

Что такое дизельное топливо

Дизельное топливо — это тяжелые нефтяные фракции, основу которых составляют углеводороды с высокой температурой кипения 200-350 ° С.Используется как топливо в дизельных двигателях и газодизельных двигателях.

Почему в дизеле? Потому что в отличие от бензиновых двигателей, в которых смесь бензина и воздуха воспламеняется от искры, в дизельных поршневых двигателях топливо самовоспламеняется при сильном сжатии.

Внешне дизельное топливо представляет собой прозрачную жидкость с более высокой вязкостью, чем бензин, цвет, который может быть желтым и коричневым в разных оттенках. На цвет влияет смола в топливе.

Любое топливо при сжигании производит энергию.Дизельное топливо, помимо этой основной задачи, выполняет в двигателе еще несколько важных функций. Он смазывает поверхности трения в топливных форсунках и насосах, охлаждает стенки камеры сгорания и регулирует параметры выхлопа двигателей.

Использование дизельного топлива

Морские и речные суда, тепловозы, военная и сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили — практически весь тяжелый транспорт работает на дизельных двигателях.

Последние десятилетия популярны в развитых странах.Европа становится легковой машиной, работающей на дизельном топливе. У дизельного двигателя расход топлива на 40% меньше, а тяга, мощность, проходимость и безопасность выхлопных газов больше, чем у бензинового.

Дизельное топливо экономично в эксплуатации и стоимости топлива. Применяется в дизель-генераторах стационарных и мобильных электростанций, в котлах автономных систем отопления.

Солярное масло, которое в народе называют просто солнечным маслом, представляет собой остаточное дизельное топливо с высокой вязкостью и температурой кипения до 400 ° C.Этот вид топлива используется для тихоходных двигателей водного и железнодорожного транспорта, тракторов. Кроме того, столярные изделия пропитывают кожу в кожевенной промышленности. Солярка входит в состав смазочно-охлаждающей жидкости при обработке металлов резанием и закалочной жидкости при их термообработке.

Основные характеристики

Цетановое число (основной параметр дизельного топлива) характеризует воспламеняемость топлива. Он определяет период задержки горения рабочей смеси, то есть время, которое проходит между впрыском топлива в цилиндр и началом его сгорания.Чем короче этот временной интервал, тем выше цетановое число и меньше время прогрева двигателя. Правда, при этом увеличивается дымность выхлопа, что становится критичным при цетановом числе выше 55.

Для процессов впрыска и впрыска топлива важна его вязкость, от которой также зависят смазочные характеристики

Плотность дизельного топлива зависит от его эффективности и экономичности Потому что чем выше плотность, тем больше энергии вырабатывается при горении.

Важной характеристикой является количество серы в дизельном топливе.Это соединения серы, снижающие коррозионную стойкость топливной системы.

О качестве дизельного топлива говорит и предельная температура фильтруемости, то есть температура, при которой дизельное топливо становится настолько густым, что перестает вообще или очень медленно проходит через фильтр определенных размеров.

Он ниже точки помутнения, то есть температуры, при которой парафин, содержащийся в топливе, начинает кристаллизоваться.

Виды дизельного топлива

До 2015 года дизельное топливо в российских стандартах делилось на s

.

Типы и марки дизельного топлива

# 1 против # 2 против Winterized Diesel

# 2 дизельное топливо — легкодоступный и наиболее распространенный сорт дизельного топлива на заправочных станциях. Дизельное топливо №2 имеет наивысшие энергоемкость и смазочные свойства. Высокое энергосодержание обеспечивает максимальную производительность и экономию топлива, а смазывающая способность дизельного топлива №2 защищает топливные насосы, уплотнения и другие компоненты двигателя. Кроме того, он обычно дешевле дизельного топлива №1, поскольку для его производства не требуется такая же глубина очистки.Обратной стороной дизельного топлива №2 является то, что оно имеет тенденцию к гелеобразованию (загустеванию) при более высокой температуре, чем дизельное топливо №1. Загустевание топлива приводит к тяжелому запуску, отсутствию запусков и связанным с этим осложнениям в холодных условиях.

Дизельное топливо № 1 имеет более низкую энергоемкость (порядка 5%), чем дизельное топливо № 2, и, как правило, дороже. Однако он не загустевает в холодную погоду, как дизельное топливо №2, потому что парафин (разновидность парафина) был удален из топлива. Несмотря на то, что это позволяет топливу течь в холодную погоду, парафин является важным смазочным компонентом, содержащимся в дизельном топливе №2.

Зимнее дизельное топливо представляет собой смесь дизельного топлива №1 и №2, обычно порядка 15-20% дизельного топлива №1 по объему. Зимние топливные смеси выпускаются, когда погода становится слишком холодной для №2. Благодаря сочетанию обоих типов дизельного топлива топливо обладает достаточным содержанием энергии и приемлемыми смазочными свойствами, снижая при этом риск гелеобразования топлива из-за низких температур. Зимой экономия топлива обычно немного снижается из-за снижения энергоемкости зимних топливных смесей.

Дизель №1 не вызовет никаких непосредственных опасений, хотя длительное использование в двигателе, предназначенном для работы на дизельном топливе №2, может сократить срок службы топливной системы в долгосрочной перспективе. Очевидно, что дизельное топливо №1 и №2 можно смешивать, и вы не должны бояться заправляться топливом №1, если это все, что вам доступно в данный момент.

# 1 Дизельное топливо

# 2 Дизельное топливо

Низкая энергоемкость

Высокая энергоемкость

Более низкие смазывающие свойства

Высокие смазывающие свойства

Высокая устойчивость к «гелеобразованию» в холодную погоду

Более низкая устойчивость к «гелеобразованию» в холодную погоду

Off-Road Diesel (AG) против Highway Diesel

Дизельное топливо для бездорожья (дизельное топливо для автомобилей, красное дизельное топливо) доступно для транспортных средств и оборудования, которые не используются на дорогах общего пользования.Таким образом, он не облагается многими налогами, которые взимаются с дорожного дизельного топлива (налоги на дорожное дизельное топливо зависят от местоположения), и поэтому стоимость внедорожного дизельного топлива значительно ниже. Дизельное топливо для бездорожья намеренно окрашено в красный цвет, чтобы его можно было отличить от дизельного топлива для шоссе, так как его использование на дорогах общего пользования запрещено.

Власти могут легко проверить наличие незаконного использования дизельного топлива для бездорожья с помощью «теста погружением», в ходе которого они опускают устройство в топливный бак, чтобы проверить наличие незаконного использования дизельного топлива для бездорожья.Хотя соблазн найти источник более дешевого красного дизельного топлива может быть велик, штрафы высоки и могут достигать тысячи долларов за нарушение. С химической точки зрения, внедорожное дизельное топливо сегодня — это то же самое, что и ULSD для шоссе, за исключением некоторых отраслей (включая судостроение и локомотивы), которые все еще могут иметь доступ к LSD. Сегодняшний дизельный двигатель для бездорожья не имеет никаких преимуществ, за исключением цены, перед обычным дизельным двигателем для бездорожья.

ULSD против LSD

Дизельное топливо с низким содержанием серы классифицируется как дизельное топливо, содержащее не более 500 ppm (частей на миллион) серы, тогда как дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы должно поддерживать содержание серы не более 15 ppm.С 2007 года EPA обязало все дизельное топливо для шоссе, продаваемое в Соединенных Штатах, соответствовать спецификациям ULSD. Сера в сочетании с другими элементами, содержащимися в дизельном топливе, действует как естественная смазка для компонентов топливной системы, таких как уплотнения и насосы. Однако он также способствует высокому уровню выбросов твердых частиц (сажи из выхлопных газов), и, таким образом, это требование было необходимым шагом в процессе сокращения выбросов.

Современные компоненты выбросов, включая дизельные сажевые фильтры (DPF), совместимы только с ULSD, в то время как более старые двигатели могут потребовать использования топливной присадки, чтобы восполнить смазывающую способность, потерянную в ULSD.ULSD имеет более высокое цетановое число, чем LSD, хотя его энергосодержание немного ниже. ЛСД по-прежнему доступен в некоторых отраслях промышленности, хотя вряд ли это продлится в последний раз, учитывая нынешнее сокращение выбросов в США.

Биодизель против нефтяного дизеля

Биодизель — это возобновляемый источник дизельного топлива, производимый из органических материалов (например, растительного масла) в процессе очистки, называемом «этерификация». Он доступен в чистом виде или в виде смеси биодизельного и нефтяного дизельного топлива.Биодизель классифицируется на основе процентного содержания биодизеля, так что B100 относится к чистому биодизелю (100% биодизель). B5 и B20 — обычные коммерчески доступные смеси, содержащие 5% биодизеля / 95% обычного дизельного топлива и 20% биодизеля / 80% обычного дизельного топлива соответственно. Биодизель в любой смеси или в чистом виде разрешен для использования на всех шоссе и внедорожниках. Однако большинство двигателей не сертифицированы для B100, и есть некоторые разногласия по поводу долгосрочных эффектов от длительного использования чистого биодизеля.

Биодизель

имеет более высокое цетановое число, чем обычное дизельное топливо, значительно более низкие выбросы углеводородов и твердых частиц, но за счет немного более низкого содержания энергии (влияние на производительность минимально) и более высоких выбросов NOx. Во многих случаях биодизельное топливо также дешевле обычного дизельного топлива. Кроме того, биодизель особенно чувствителен к гелеобразованию в холодную погоду, хотя в чистом виде этот эффект имеет первостепенное значение. Более низкие выбросы твердых частиц (выхлопной сажи) при использовании биодизельного топлива приводят к меньшему количеству циклов регенерации в приложениях, оборудованных DPF.Если вы решите использовать B100 в своем дизельном топливе, рекомендуется заменить топливный фильтр (-ы) после запуска первого бака, поскольку биодизель может вытеснять отложения, оставшиеся от дизельного топлива.

Биодизель (B100)

Нефть Дизель

Низкий уровень выбросов парниковых газов и твердых частиц

Высокое содержание энергии, лучшая производительность и экономия топлива

Получено из возобновляемых источников

Высокая устойчивость к гелеобразованию в холодную погоду

Часто дешевле, чем обычное дизельное топливо

Безопасно для всех топливных систем

,

видов топлива: Европейский Союз

Обзор

Директива Европейского Союза 2009/30 / EC устанавливает важные технические требования для здоровья и окружающей среды для топлива, которое будет использоваться с двигателями с принудительным зажиганием и с воспламенением от сжатия, а также цель по сокращению выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла. Для моторных топлив с воспламенением от сжатия технические характеристики, регулируемые данной директивой, включают: цетановое число, содержание серы, полициклические ароматические углеводороды, плотность и некоторые характеристики дистилляции.

Эти спецификации, а также дополнительные требования к качеству топлива изложены в стандартах, разработанных Европейской организацией по стандартизации (CEN). Первый набор стандартов для автомобильного топлива, ратифицированный CEN 16 марта 1993 г., был принят всеми государствами-членами к сентябрю 1993 г. Три стандарта охватывают качество автомобильного топлива: EN 590 для дизельного топлива, EN 228 для бензина и EN 589 для автомобильного сжиженного нефтяного газа. Стандарты периодически обновляются, чтобы отразить изменения в спецификациях, такие как обязательные сокращения содержания серы.

Чтобы предоставить варианты для различных климатических условий, стандарт EN 590 определяет шесть температурных климатических классов дизельного топлива (сорт A … F), которые различаются значением CFPP . Кроме того, существует пять арктических классов дизельного топлива (класс 0 … 4), характеризующихся различными свойствами. Каждая страна должна детализировать требования к летнему и зимнему классу, а также может включать промежуточные или региональные оценки, как это оправдано национальными климатическими условиями.

Обязательные экологические характеристики топлива вводятся директивами ЕС.Ниже приведены наиболее важные шаги в развитии спецификаций дизельного топлива ЕС:

  • Действующий 1994.10 , максимальный предел содержания серы 0,2% (вес.) Был введен для всех газойлей, включая дизельное топливо. Минимальное цетановое число было 49.
  • 1996.10 : Максимальный предел содержания серы 0,05% (масс.) = 500 частей на миллион для дизельного топлива.
  • 2000.01 : Максимальный предел содержания серы 350 частей на миллион и цетановое число 51 для дизельного топлива.
  • 2005.01 : Максимальный предел содержания серы в дизельном топливе для дорожных транспортных средств составляет 50 частей на миллион. Необходимо наличие «бессернистого» дизельного топлива с содержанием серы 10 ppm.
  • 2009.01 : Максимальный предел содержания серы 10 ppm («без серы») для дизельного топлива для дорожных транспортных средств.

Содержание серы в топливе для мобильных внедорожных транспортных средств, включая мобильную технику, сельскохозяйственные и лесные тракторы, а также суда внутреннего плавания и прогулочные суда, ограничено на уровне 1000 ppm с 2008 года и 10 мг / кг с 2011 года (применяются определенные гибкие возможности).

Помимо серы, экологические требования применяются к другим свойствам топлива, включая максимальное содержание ароматических углеводородов и биодизельное топливо FAME.

,
Варианты и основные сведения о добавках к дизельному топливу

ULSD против LSD

Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD) было одобрено Агентством по охране окружающей среды на 2007 год и более новые грузовые автомобили с регулируемыми выбросами. С 2010 года все дорожное дизельное топливо, доступное в Соединенных Штатах, соответствует стандарту ULSD. Дизельное топливо с низким содержанием серы (LSD) было предыдущим стандартом дизельного топлива, введенным в середине 90-х годов для снижения выбросов в транспортных средствах с дизельным двигателем. LSD классифицируется как дизельное топливо с содержанием серы не более 500 ppm (частей на миллион), в то время как ULSD резко снизил содержание серы до максимального значения 15 ppm.Сера, хотя и не является смазочным материалом в своем элементарном состоянии, в сочетании с другими природными минералами образует смазку в дизельном топливе.

Сера действует как смазка в дизельном топливе так же, как тетраэтилсвинец в этилированных бензинах. Поэтому переход на ULSD значительно снизил смазочные характеристики дизельного топлива. В то время как современные дизели были разработаны с намерением сжигать ULSD, более старые двигатели не были. Это часто может привести к преждевременному износу механических топливных форсунок и ТНВД.Несмотря на то, что ULSD не имеет смазки, он горит со значительно меньшими выбросами твердых частиц и закиси азота. В результате процесса очистки ULSD также имеет более низкое энергосодержание, чем LSD.

Дизельное цетановое число

Цетановое число дизельного топлива отражает качество топлива примерно так же, как октан соответствует бензину. Дизели премиум-класса, которые часто не доступны, имеют более высокий уровень цетана. Уровень цетана не соответствует марке дизельного топлива; Например, дизельное топливо №2 производится с различным цетановым числом.EPA требует, чтобы дизельное топливо, продаваемое в США, имело минимальный уровень цетана 40, что часто ниже, чем то, что производители двигателей указывают для своей продукции.

Цетановое число относится к величине задержки воспламенения, когда дизельное топливо впрыскивается в горячий сжатый воздух в камере сгорания. Топливо с более высоким цетановым числом имеет меньшую задержку воспламенения, что означает, что оно автоматически воспламеняется быстрее при впрыске. Из-за этого явления сжигание топлива с более высоким содержанием цетана максимизирует производительность и эффективность.Фактический уровень цетанового числа проданного дизельного топлива может значительно варьироваться. Принято считать, что преимущества более высокого цетанового числа топлива плато на уровне 55, означающее, что повышение цетанового числа выше этого предела не дает никаких дополнительных преимуществ.

Присадки к дизельному топливу

Действие и характеристики присадок к дизельному топливу значительно различаются в зависимости от продукта, и рынок наводнен выбором. Большинство присадок к дизельному топливу рекламируют по крайней мере некоторую комбинацию из следующего:

Дополнительная смазывающая способность — Дополняет более низкую смазочную ценность ULSD за счет распределения смазочных веществ в дизельном топливе.В результате часто увеличивается срок службы компонентов топливной системы, включая топливные форсунки и топливные насосы.

Повышенное цетановое число. — Повышение цетанового числа для повышения производительности и топливной экономичности. Прирост производительности необязательно измерить, однако было доказано, что добавка может увеличить экономию топлива на несколько миль на галлон.

Очистка топливной системы — Многие присадки содержат моющие средства в той или иной форме в качестве очистителя топливной системы.Хотя эффективность и / или выгода от этого не обязательно ощутимы, многие добавки действительно удаляют отложения в топливной системе. Об этом свидетельствует засорение топливного фильтра после начала использования определенных присадок; всегда меняйте топливные фильтры после начала использования присадки. После того, как топливная система «очищена», вы можете вернуться к регулярным запланированным интервалам обслуживания топливной системы.

Стабилизатор топливной системы — Стабилизаторы топливной системы обычно уменьшают или предотвращают образование отложений, рост водорослей и другие формы загрязнения топлива (включая воду) при хранении топлива в течение длительных периодов времени.

Формулы против гелеобразования — Многие присадки к топливу действуют как антикоагулянт или дублируют его. Дизельное топливо может загустевать при очень низких температурах, после чего оно не течет должным образом, и двигатель не запускается.

Присадка к дизельному топливу может обеспечить любую комбинацию этих преимуществ. Эффективность отдельных продуктов будет значительно различаться. Наш лучший совет — экспериментировать с популярными продуктами, пока вы не найдете соотношение затрат и эффективных результатов, отвечающее вашим индивидуальным потребностям.

Масло для двухтактных двигателей и ATF в качестве присадок к дизельному топливу

Использование жидкости для автоматических трансмиссий (ATF) в качестве дополнительной присадки к топливу — давно устаревшая практика. Современная ATF наполнена присадками, химикатами и соединениями, которые могут повредить топливные системы. Кроме того, ATF не предназначена для горения и при сгорании образует золу. Это особенно опасно для современных дизелей с регулируемыми выбросами.

Масло

для 2-тактных двигателей, хотя и применялось в прошлом, показало хорошие результаты при использовании в качестве дополнения к отсутствию смазки в ULSD.Воздействие на транспортные средства с контролируемыми выбросами недостаточно документировано, и использование не рекомендуется, учитывая широкую доступность на рынке безопасных для выбросов топливных присадок.

Рекомендуемые добавки

Нас часто спрашивают, какая топливная присадка является «лучшей» на рынке. Мы не можем назвать лучших на рынке, но мы испробовали множество добавок, и это наши фавориты:

Присадка к дизельному топливу Opti-Lube XPD — признана лучшей присадкой к дизельному топливу по крайней мере в одном известном независимом исследовании с точки зрения смазочных характеристик.Также увеличивает уровень цетана и помогает предотвратить гелеобразование топлива в холодную погоду. Дороже, чем многие альтернативные продукты, но цифры не лгут, и эта присадка значительно увеличивает смазывающую способность ULSD. Полностью совместим с любыми дизельными двигателями, в том числе с современными системами нейтрализации выхлопных газов.

На момент публикации цена составляла 66,85 долларов за 1 галлоновый контейнер (цена продукта + доставка), что соответствует 512 галлонам дизельного топлива по цене 0 долларов.13 на галлон.

Power Service Diesel Kleen и Cetane Booster — это наша добавка; все и вся с механическим нагнетательным насосом получает дозу Power Service Diesel Kleen при каждой заправке. Нам не удалось провести обширные тесты экономии топлива, но производитель предлагает до 8% улучшения экономии топлива. Полностью совместим с любым дизельным двигателем, даже с системами выброса DPF / SCR. Доступен в большинстве магазинов автозапчастей.

На момент публикации цена составляла 27 долларов.13 за бутылку объемом 80 унций (цена продукта + доставка), что позволяет перерабатывать 250 галлонов дизельного топлива по цене менее 0,11 доллара за галлон.

Комплекс обработки топлива Archoil AR6200 — в то время как наиболее популярным продуктом Archoil является обработка масла с модификатором трения AR9100, которая была провозглашена панацеей от проблем с форсунками Power Stroke объемом 7,3 л и (особенно) 6,0 л, компания также производит присадку к топливу. , Присадка, кажется, работает так же хорошо, если вы ищете улучшенную экономию топлива; Наши тесты показали заметное и экономичное улучшение без отрицательных побочных эффектов.

На момент публикации цена составляла 44,95 доллара за бутылку объемом 8 унций (цена продукта + доставка), что соответствует 640 галлонам дизельного топлива по цене 0,07 доллара за галлон.

,