виды, устройство и принцип работы

Топливный насос предназначен для подачи топлива из бака в двигатель автомобиля. Он обеспечивает равномерную дозировку и необходимое для правильной работы мотора постоянное давление. В практике автомобилестроения применяются несколько видов насосов, отличающихся не только конструктивно, но и типом привода. О том, как устроены наиболее популярные топливные насосы, и пойдет речь далее.

Устройство топливных насосов

В зависимости от типа привода насосы для подачи топлива разделяются на две большие группы: механические и электрические. Первые используются только в карбюраторных двигателях, а также в качестве подкачивающих насосов в дизельных двигателях. Вторые применяются и для бензиновых, и для дизельных моторов.

Механические топливные насосы

Устройство механического топливного насоса

Механический насос располагается на двигателе и приводится в движение специальным эксцентриком. Конструктивно он состоит из следующих элементов:

• корпус;
• диафрагма;
• толкатель;
• шток;
• возвратная пружина;
• клапаны на всасывающем и нагнетательном каналах;
• фильтр;
• эксцентрик.

В автомобилях, оснащенных задним приводом, эксцентрик находится на валу привода масляного насоса, а в авто с передним приводом он размещается на распределительном валу двигателя. Перемещение диафрагмы в таком насосе и обеспечивает движение топлива. Когда диафрагма находится в нижней точке, в рабочей камере возникает разрежение, и последняя заполняется жидкостью. Когда диафрагма перемещается в верхнее положение, происходит выталкивание топлива в нагнетательный трубопровод. Клапаны при этом препятствуют обратному ходу топлива.

Для дизельных двигателей такие системы часто используются как насосы низкого давления. Они выполняют функцию подкачивания топлива и располагаются рядом с насосами высокого давления (ТНВД). С практической стороны это позволяет преодолеть гидравлическое сопротивление системы фильтрации и создать стабильное избыточное давление.

Насосы для подачи топлива с электрическим приводом

Роликовый топливный насос. 1 – обратный клапан; 2 – предохранительный клапан; 3 – электрический разъем; 4 – электродвигатель; 5 – рабочее колесо

Электрические насосы устанавливаются на двигателях с распределенным и непосредственным впрыском. Они приводятся в действие при помощи электрического привода от аккумулятора или генератора. По своему устройству электронасосы разделяются на следующие группы:

• Вакуумные. Такой насос имеет аналогичную конструкцию с механическим, но эксцентрик, приводящий в движение рабочие узлы, заменен на электропривод.
• Роликовые. В таком устройстве топливо перемещается благодаря вращению ротора (движению роликов). В момент, когда дистанция между роликом и ротором увеличивается, возникает разрежение, открывается всасывающий клапан, и топливо всасывается до полного заполнения. В следующий момент вращение ротора обеспечивает уменьшение расстояния, и через открывшийся нагнетающий клапан топливо подается к двигателю.
• Шестеренчатые. Всасывание и нагнетание топлива реализуется за счет вращения шестерни-ротора. Она расположена эксцентрично по отношению к шестерне-статору. Зубья шестерен формируют камеры, через которые проходит топливо. В ходе вращения объёмы камер постоянно изменяются, что обеспечивает нужное давление.
• Центробежные. Такой насос имеет рабочее колесо, оснащенное лопатками, которые перемещают топливо от всасывающего к нагнетательному каналу. Давление создается за счет завихрений, возникающих при воздействии лопаток на рабочую жидкость.
• Плунжерные. Бензонасосы такой конструкции — редкое явление. Подобные системы преимущественно используются в автомобилях на дизельном топливе в качестве ТНВД. Они имеют пары плунжеров, приводимые в движение кулачковым валом. При движении плунжера вверх последовательно закрываются выпускное и впускное отверстия. Это формирует необходимое для открытия нагнетательного клапана давление и последующую подачу топлива к форсункам двигателя.

Особенности работы топливных насосов

Погружной бензонасос

Чтобы определить, где находится электрический топливный насос в системе, необходимо учесть его конструктивные особенности. Так например, роторные и шестеренчатые устанавливаются непосредственно в системе топливопровода, а центробежный насос всегда находится в бензобаке. По месту расположения топливные насосы разделяют на:

• Выносные — монтируются на кузове автомобиля.
• Погружные — устанавливаются в топливном баке таким образом, чтобы он был погружен в топливо. Такие конструкции наиболее популярны в современных авто. За счет погружения механизма в рабочую жидкость обеспечивается его охлаждение, а также исключается вероятность «сухого хода». Модуль погружного бензонасоса состоит из датчика уровня топлива, фильтра грубой очистки топлива, самого электрического бензонасоса и регулятора давления.

В автомобилях с бензиновым двигателем топливный насос создает высокое давление в диапазоне 0,3-0,4 МПа. В системах непосредственного впрыска топлива может обеспечиваться давление до 0,7 МПа.

Включение электрического насоса происходит при помощи реле, получающего сигнал от блока управления двигателя. Питание проходит через предохранитель в цепи бензонасоса, приводя последний в работу одновременно с включением системы зажигания или сразу после открытия двери водителя. Само реле может располагаться возле блока управления двигателя или в составе блока предохранителей.

Основные неисправности и ресурс топливных насосов

На ресурс любого топливного насоса влияет качество топлива. В среднем, срок службы составляет до 200 тысяч километров, но первые сбои в работе могут возникать уже после 100 тысяч километров пробега.

Сетка бензонасоса

Наиболее частой проблемой является загрязнение системы. Оно приводит к повреждению и заклиниванию рабочих частей механизма. С целью предотвращения подобных неисправностей устанавливается фильтр очистки (сеточка) бензонасоса. Для погружных конструкций, помимо качества, принципиальным является и количество оставшегося топлива в баке. Если его мало, моторчик перегревается и не получает достаточного охлаждения.

Довольно часто на погружных насосах располагается датчик уровня топлива. Он работает по следующему принципу: поплавок датчика бензонасоса всегда плавает на поверхности жидкости в баке. В зависимости от его положения датчик посылает сигналы и оповещает водителя о необходимости пополнить бак.

Специалисты рекомендуют не допускать снижения уровня топлива в баке менее 5-10 литров.

Одной из распространенных причин отказа запуска мотора является перегорание предохранителя бензонасоса. В этом случае он потребует замены. Месторасположение самого предохранителя зависит от марки авто. Это может быть как подкапотное пространство, так и салон автомобиля.

techautoport.ru

механический, электрический. Устройство, принцып действия, неполадки.

Бензонасос — элемент топливной системы автомобиля который осуществляет подачу топлива к системе дозирования (карбюратор/форсунка). Необходимость такой детали в топливной системе возникает через техническое расположение двигателя и бензобака относительно друг-друга. В автомобилях устанавливаются один из двух типов бензонасосов: механический, электрический.

Механические применяются в карбюраторных машинах (подача топлива под низким давлением).

Электрические — в автомобилях инжекторного типа (подача топлива происходит под высоким давлением).

Механический бензонасос

Приводной рычаг механического бензонасоса постоянно двигается вверх-вниз, но сдвигает диафрагму вниз только при необходимости заполнить камеру насоса. Возвратная пружина сдвигает диафрагму обратно вверх, чтобы подать топливо в карбюратор.

• Камера
• Впускной, выпускной клапан
• Диафрагма
• Возвратная пружина
• Приводной рычаг
• Кулачек
• Распредвал

Электрический бензонасос

Электробензонасос снабжен схожим механизмом: он работает за счет сердечника, который втягивается в электромагнитный клапан, пока не открываются контакты, отключающие подачу электрического тока.

• Камера
• Впускной, выпускной клапан
• Диафрагма
• Возвратная пружина
• Электромагнитный клапан
• Сердечник
• Контакты

Принцип действия бензонасоса

Приводится в действие диафрагмой которая ходит вверх-вниз, поскольку над диафрагмой создается разряжение (при ходе вниз), открывается всасывающий клапан через который бензин поступает через фильтр в над диафрагменное углубление. При обратном ходе диафрагмы (вверх), когда создается давление, оно закрывает всасывающий клапан, а открывает нагнетающий, что и способствует движение бензина по системе.

Основные неисправности бензонасоса

В основном бензонасос выходит из строя по 2 причинам:

• загрязненный топливный фильтр;
• езда на пустом баке.

И первом, и втором случае, бензонасос работает на пределе, а это способствует быстрому истечению предусмотренного ресурса. Чтобы самостоятельно продиагностировать и выяснить причину неисправности топливного насоса читайте статью о шагах проверки.

Проверка бензонасоса

Проверить работу бензонасоса можно в 5 или 7 этапов. Для этого нужно сначала начать с предохранителя и заканчивая проверкой давления. Имея мультиметр, манометр и АКБ с проводком
Подробнее

 

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Топливный насос — что это такое? Описание и принцип действия

У топливной системе бензинового двигателя основным конструктивным элементом является топливный насос, который обеспечивает подачу определенного топлива под давлением к карбюратору или форсункам. К форсункам топливо подается только у двигателях с установленной системой впрыска топлива, а к карбюратору у карбюраторных двигателях. Топливные насосы делятся на механические и электрические в зависимости от принципа работы привода.

Топливный механический насос

Бензонасос используется у карбюраторных двигателях. Соответственно насос имеет механический привод распределительного вала (масляного насоса). Механический топливный насос — это в первую очередь разновидность поршневого насоса. Он включает такие конструктивные элементы:
•    Диафрагма;
•    Шток который соединен с диафрагмой;
•    Клапаны всасывания и нагнетания;
•    Фильтр насоса;
•    Корпус который закрывается сверху крышкой;
•    Насаженную на шток возвратную пружину;
•    Механический привод.

Принцип работы механического топливного насоса

Основным элементом работы является диафрагма.  Между мембранами из которых состоит диафрагма расположены прокладки. Диафрагма совместно работает с механическим приводом насоса, а также со штоком. Существуют несколько схем работы привода механической системы. На отечественных автомобилях устанавливается конструкция, которая состоит из толкателя и рычага с балансиром. На зарубежные автомобили устанавливают коромысло с двуплечим коромыслом (рычагом).

Эксцентрик распределительного вала приводит в работу привод насоса. Шток преодолевает усилие пружины с диафрагмой вниз при условии если эксцентрик привода насоса будет вращаться. Через всасывающий клапан разряжения протекает к насосу из топливного бака за счет увеличения диафрагмы объема полости. В карбюратор топливо поступает в нагнетательный патрубок когда открывается нагнетательный клапан за счет увеличения давления над диафрагмой. Всасывающий клапан закрывается.

При работе эксцентрика освобождается рычаг привода, под действием пружины диафрагма поднимается вверх. За счет высокого давления, которое создается над диафрагмой топливо поступает к карбюратору через нагнетательный патрубок. Всасывающий клапан закрывается. Весь этот цикл повторяется при каждом повороте эксцентрика.

Отсекается топливо, которое поступает в карбюратора счет запорной иглы тогда заполняется поплавковая камера. Привод ничего не перемещает (работает вхолостую) когда насос работает а диафрагма опускается вниз. Если изменить амплитуду движения диафрагмы регулируется лучшая производительность системы механического привода.

Топливный электрический насос

Только в бензиновых двигателях с установленный впрыском топлива устанавливается топливный электрический насос. В контуре с низким давлением применяется электрический насос в дизельных и бензиновых двигателях для протекания топлива. Топливный насос создает высокое давление примерно 0,4 Мпа. С непосредственным впрыском создается 0,7 Мпа давление. Механический насос не используется в системах прямого впрыска потому что подается низкое давление топлива.

Электрический привод топливного насоса устанавливается в топливо проводе или в топливном баке. На сегодняшний день в новые модели автомобилей устанавливают топливный насос в топливный бак. За счет того что отсутствует всасывающая магистраль обеспечивается лучшее охлаждения насос и снижения потерь. Минусом такой системы является уязвимость потому что максимальная длина нагнетательного топливо провода максимальная.

Схема работы топливного электрического насоса

Топливный электрический насос состоит из электродвигателя (электрического привода) и собственно насоса (насосной части). Все эти детали объедены в один металлический корпус и они всегда имеют контакт с топливом. Для предотвращения короткого замыкания предусмотрено сопротивление электричеству примерно 1 Ом которое создает бензин. Вся эта система объединяет в себя не только топливный насос, но и датчик расхода топлива и сетчатый фильтр топлива, топливо заборник и непосредственно модуль.
Для работы топливного насоса предусмотрено обратный и редукционный клапан. При остановке двигателя запирает топливную система обратный клапан. Поддерживания определенного давления для системы и перепускания топлива обратно на впуск обеспечивает редукционный клапан.

Существует несколько видов топливных насосов:
1.    Насос центробежный;
2.    Роликовый насос;
3.    Шестеренный насос.

При вращении ротора топливо в роликовом насосе нагнетается и всасывается, а также перемещаются в нем ролики. Топливо заполняет пространство где находятся ротор и ролики разряжением при увеличении пространства. Как только заполнилось все пространство разряжением топливо отсекается. Под давлением топливо покидает насос и открывается выпускное отверстие. Также уменьшается пространство и все это происходит когда ротор вращается.

Шестеренный насос работает аналогично. Нагнетается и всасывается топливо при движении ротора (внутренней шестерни) относительно расположению статора (внешней шестерни). С помощью зубов боковых сторон ротора которые вращаются топливо начинает нагнетаться и всасываются в промежутках меняющихся камер.

Роликовый насос и шестеренный устанавливается в одной конструкции – топливо проводе. В настоящее время чаше всего устанавливают лопастные насосы (центробежные), которые обеспечивают протекания топлива без всяких пульсаций и в свою очередь снижается шум. Но к минусам центробежных насосов относятся ограничения, которые устанавливаются для давления и производительности.

Лопастный топливный насос находится в топливном баке. По периметру крыльчатка (рабочее колесо) снабжается многочисленными лопатками.  В определенной форме внутри камеры вращается крыльчатка, в которой находятся нагнетательный и всасывающий канал. Повышение давления обеспечивает завихрения топлива. Завихрение происходит при воздействии топлива на лопатки.

Схема работы электрического насоса

Блоку управления двигателем принимает сигналы при активации реле насоса. Двигатель автомобиля запускается после включения зажигания и при этом обеспечивается работа топливного электрического насоса. Одной из особенностей электрического топливного насоса является в узких пределах давления топлива. Напряжение изменяется клапаном предохранения и при изменении давления.

Источник: http://remontauto.by/

remontauto.by

Как Проверить Работу Бензонасоса на Исправность в 7 этапов

Содержание проверки:

Причины неисправности бензонасосов не всегда одинаковы, да и сами устройства могут быть электрическими и механическими. Диагностика работоспособности этих типов имеет отличия, поэтому мы рассмотрим способы проверки работы бензонасосов отдельно. Тем не менее работу бензонасоса можно проверить максимум в 7 этапов.

Необходимость проверки бензонасоса появляется при следующих признаках неисправности:

• заглох двигатель;
• автомобиль двигается неравномерно, рывками;
• двигатель на холостом ходу работает нестабильно, не запускается;
• имеются «плавающие» обороты;
• усиливающийся шум, свист при движении авто.

Проверка исправности бензонасоса на инжекторе

Когда с поворотом ключа зажигания вы слышите легкое жужжание, небольшой гул, то это так работает топливный насос, нагнетая бензин создает давление в системе. Если при попытке завестись таких признаков работы бензонасоса нет, тогда можно предполагать неисправность электрики, самого насоса или его отдельных частей. Поэтому рассмотрим как можно проверить работу бензонасоса по этапной логической цепочке. Начиная от того поступает ли питание на БН и заканчивая тем, качает ли бензонасос вовсе, и если да, то какое создает в топливной рампе давление.

Этап 1. Проверка предохранителя

Проверка предохранителя топливного насоса предполагает осмотр целостности токопроводящей пластины и в случае обрыва его замену. Но если нового предохранителя нет, тогда на контакты предохранителя намотать одну жилку проволоки из меди. Снова сгорел — значит, проблема может быть в проводке.

Этап 2. Проверка реле

Чтобы проверить реле бензонасоса, вынимаем его из гнезда, подключаем 12 вольтовую лампочку по схеме. Если лампочка работает, само реле тоже исправно. Как вариант, — использовать мультиметр в режиме омметра, чтобы замерить сопротивление обмотки катушки реле. Один щуп присоединяется к клемме 85, а другой — к 86. Устройство покажет обрыв, если реле вышло из строя.

Убедитесь, что клеммы не окислились — это негативно сказывается на электроснабжении двигателя топливного насоса!

Этап 3. Проверка подачи питания на БН

Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение. Если напряжение есть, но насос не работает, проверяем электродвигатель.

Этап 4. Проверка электродвигателя бензонасоса

Чтобы исключить поломку электродвигателя, подаем непосредственно от аккумулятора на клеммы бензонасоса питание 12 вольт. Работает — проверяем его производительность, обратный клапан, замеряем давление манометром. Не работает — проверяем катушку на обрыв.

При поступлении напряжения на клеммы бензинового насоса он не работает? Проверим обмотку статора: берем тестер (мультиметр) переводим в режим омметра, он должен показать сопротивление, иначе есть проблема с обмоткой и ее надо заменить. При показаниях сопротивления, проблема может заключаться в том, что на корпус бензонасоса коротит обмотка. Щуп тестера — на плюсовую клемму, второй — на корпус. Если коротит — обрыва не будет.

Этап 5. Проверка фильтра грубой очистки

Демонтировав фильтр грубой очистки (см. тех. документацию автомобиля) с бензонасоса, вы даже визуально сможете определить, насколько он загрязнен. При наличии большого количества отложений показана замена фильтров, если проблема застала в дороге — используйте щетку и бензин, чтобы очистить её.

Профилактическая проверка бензонасоса, которая включает в себя очищение бака, фильтров и форсунок поможет сэкономить на дорогостоящем устройстве! И пользуйтесь качественным топливом!

Этап 6. Проверка обратного клапана

Обратный клапан должен постоянно препятствовать движению жидкости в обратном направлении.В процессе эксплуатации его работоспособность уменьшается, что снижает технические характеристики.

1 способ. Проверка обратного клапана заключается в замере давления манометром. Подключить его нужно на ту часть системы, которая напрямую задействована в питании топливом ДВС. Показатели давления не должны выходить за 3 кг/кв. см. (справедливо для легковушек). И при остановке двигателя давление не должно падать резко.

Проверка и чистка обратного клапана

2 способ. Чтобы проверить работу обратного клапана бензонасоса без манометра, нужно пережать обратку и смотреть, как работает двигатель. При неисправности обратного клапана ДВС будет работать на повышенных оборотах (при условии что нет других проблем).

3 способ. Сочетает в себе и диагностику, и чистку обратного клапана одновременно. Снимите и осмотрите его — засорение, требующее зачистки, видно невооруженным взглядом. Продуть клапан можно и плотной струей воздуха, но лучше пропустить через него воду под напором. Таким образом вы совместите проверку клапана с его чисткой. Если же и после этого клапан не работает, нужна его замена.

Этап 7. Проверка давления

Чтобы диагностика позволяла верно определить показатели давления, нужно сбросить начальное давление топлива, отключив предохранитель бензонасоса.

Проверка манометром как качает бензонасос

Как проверить бензонасос манометром

Проверить бензонасос манометром на исправность можно так: подключаем устройство к топливной рампе. Вывод — через кромку капота на лобовое стекло, где устанавливаем устройство надежно.

Фиксируем замеры в:

Статичном положении. Поворачиваем ключ зажигания и смотрим на показания манометра, они не должны превышать 3,7 атм.

Динамике. Включаем третью передачу (скорость около 50 км/ч), наблюдая за данными манометра. При движении, если проблема в давлении, показатели будут либо ниже 3 атм., либо выше 3,7 атм.

Низкое давление в топливной системе может быть следствием утечки топлива. Пропуск горючего покажет снижение давления ниже 1,6 атм. Место неисправности: форсунка или регулятор топлива.

Следует заметить, что, при всей схожести (принцип работы, предназначение), способы диагностики бензонасоса механического отличаются, а в чем, — рассмотрим подробнее ниже.

Проверка бензонасоса карбюраторного авто (механический)

Механический бензонасос — схема

Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, следует:

1. Снять топливный шланг с впускного штуцера карбюратора.
2. Погрузить шланг в специально приготовленную прозрачную бутылку.Активно задействуя рычаг подкачки вручную, замечаем, насколько сильной и плотной струей подается топливо. Примеси воздуха не должны быть визуально заметны.

Не является признаком поломки выход струи с запозданием, особенно если авто долго стояло. Как правило, диафрагмы восемь и девять и являются главной причиной неисправности.

Как бы там ни было, осмотреть нужно и сетчатый фильтр, и впускной/выпускной клапан.

Даже при замене прокладок может быть утечка топлива. В таком случае проблема заключается в герметичности корпуса бензонасоса вследствие деформации при ремонте.

Механические бензонасосы иномарок нередко представляют собой неразборную конструкцию, поэтому ремонту не подлежат!

Подытожим:

Причины неполадок бензонасоса, как электрического, так и механического, разнообразны, и необходимость найти/устранить поломку может застать вас врасплох во время пути. Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете самостоятельно осуществить весь необходимый комплекс мер по диагностике данного устройства. И начать стоит с подачи питания (если это электробензонасос) и работы диафрагмы, когда проверяется топливный насос механического типа. Очень часто нестабильная работа бензонасоса связана не с его поломкой, а сопутствующих деталей — фильтра, обратного клапана или форсунок.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Топливный насос — Словарь автомеханика

Топливный насос основной элемент топливной системы любого ДВС будь то дизель или бензин. Его предназначение – доставка топлива из бака в камеры сгорания цилиндров. Каждый автомобиль оборудуется одним или двумя топливными насосами.

---

Виды топливных насосов

Принцип работы топливного насоса во многом зависит от особенностей его конструкции. На данный момент распространены электрические и механические насосы, схема топливных насосов имеет значительное отличие.

Механический бензонасос – это часть карбюраторного двигателя. Такой бензонасос приводится в движение от распредвала и располагается прямо на двигателе. Фактически это классический поршневой насос. Его корпус состоит из двух частей, диафрагма устанавливается между ними и крепится к штоку с обратной пружиной. Также такой бензонасос имеет в конструкции пару клапанов для приема и подачи топлива.

Электронасосы используются в современных бензиновых двигателях с раздельным впрыском. В моторах с прямым впрыском и дизелях применяется сразу два насоса –подкачивающий топливный насос низкого давления, который закачивает топливо в топливный насос высокого давления, непосредственно нагружающий форсунки. При этом дизельный топливный насос первичной подачи может быть и механическим, так как создаваемого им давления хватает для поддержания работоспособности системы, тогда как в системе впрыска требуется гораздо более высокая производительность.

Типы топливных насосов: карбюратор, инжектор, дизель (ТНВД).

Электрические насосы располагаются в различных местах топливопровода или прямо в баке. Наиболее распространенным сейчас вариантом является погружной топливный насос, размещаемый на дне бака. Такая конфигурация гарантирует оптимальные параметры охлаждения насоса. Кроме того, погружной топливный насос полностью лишен всасывающей магистрали, благодаря чему минимизируется потеря производительности. ТНВД дизельного двигателя расположен непосредственно возле самого мотора

---

Конструкция и виды электрических насосов

Устройство топливного насоса с электроприводом подразумевает наличие таких деталей, как:

• электрический привод;
• насос;
• корпус.

Также в блок топливного насоса входит топливный расходомер и первичный фильтр очистки топлива.

Прокачка топлива базируется на работе обратного и редукционного клапанов. Задача первого – запирать топливную систему в режиме выключенного мотора. Задача второго – поддерживать давление в системе за счет возврата определенного объема топливо на вход насоса. Так работает топливный насос высокого давления.

Электронасосы по типу нагнетания разделяются на ряд видов:

• роликовые,
• шестеренные,
• центробежные.

Типы нагнетания топлива и конструкция.

В роликовых насосах топливо нагнетается ротором и перемещающимися в нем роликами. Когда ролики и ротор расходятся, появившееся в результате свободное пространство заполняется топливом. Далее подача топлива прекращается, а ротора снова сближается с роликами. Выпускной канал открывается, и топливо под давлением уменьшающегося объема уходит из насоса.

Поэтому же принципу работают и шестеренные насосы, где за подачу топлива в камеру насоса отвечает внутренняя шестерня, а за его дальнейшее перемещение – ее взаимодействие с внешней шестерней.

Данные виды насосов устанавливаются исключительно в топливопроводе. Наиболее современными считаются центробежные или лопастные насосы, способные обеспечить максимально равномерную подачу топлива и отличающиеся бесшумностью.

Устройство топливного насоса центробежного типа допускает его установку в топливном баке. Лопасти насоса быстро вращаются в камере, к которой под определенными углами подведены всасывающий и нагнетательный каналы. Завихрение топлива, которое создается крыльчатками, позволяет одновременно втягивать топливо из бака и под повышенным давлением переправлять его дальше в топливную систему.

---

Проблемы с топливным насосом

Упавшее или вовсе отсутствующее давление в топливопроводе – это возможный признак неисправности топливного насоса. Причинами проблемы могут быть:

1. неисправность предохранителя;
2. поломка реле насоса;
3. износ насоса;
4. протекание системы;
5. засорение топливных фильтров.

Также признаками поломки топливного насоса могут стать:

1. заметное изменение тональности работы мотора;
2. снижение реальной мощности двигателя;
3. проблемы с запуском мотора и прочее подобное.

Чтобы оценить работоспособность топливного насоса, оценка величины давления топлива замеряется на работающем двигателе.

---

Причины выхода из строя

Причины поломки могут быть самыми разными. В первую очередь, это износ или механическая поломка частей топливного насоса, которая часто вызывается регулярной ездой с почти пустым баком, из-за чего погружные насосы не могут нормально охлаждаться. Причиной проблемы может стать и неисправная проводка или установка неподходящего предохранителя. Грязь и пыль в баке способны привести к засорению и поломке насоса.

Самыми распространенными симптомами неисправности топливного насоса является недостаточное распыление на высоких скоростях, потеря мощности при разгоне, потеря мощности автомобиля, в условиях напряженной работы, и, наконец, не заводится двигатель. Знание этих симптомов и правильное определение их — это единственный способ, чтобы водители могли избежать поломки топливного насоса в непредвиденных ситуациях.

Частая езда с почти пустым баком способствует быстрому выходу из строя топливного насоса современного автомобиля, будь то бензиновый или дизельный.

При поломке рекомендуется не ремонт, а замена топливного насоса для обеспечения оптимального режима подачи топлива. Прежде всего, это касается новых автомобилей, насосы для которых часто выполняются не разборными.

Устранение мелкий дефект вовремя, помогает избежать серьезных проблем в дальнейшем. Если резко стал наблюдаться шум или снижение мощности мотора, то первым делом осмотрите шланги, проверьте предохранители и электрические контакты.

Связанные термины

etlib.ru

Toyota Mark II DRAKON › Logbook › Электрический бензонасос низкого давления вместо механического на карбюратор . Двигатель 1S-U.

Пришло время покупать новый механический бензонасос на мой карбюраторный двигатель 1S-U.
Потому как с дренажного отверстия внизу бензонасоса стал брызгать бензин.
Верой и правдой прослужил он лет 14. Покупал его тогда сам, новый.
Родной механический бензонасос 23100-69075 стоит сейчас ~6000р со сроком доставки 30 дней.
Есть замена Kyosan TP-675 за 2700р со сроком 74 дня.

Вобщем решил заменить механический бензонасос на электрический бензонасос низкого давления. (ЭБН).
Обычный бензонасос нельзя, он выдает давление под 6 бар, а нужно для карбюратора 0,2-0,4бар.
Забегая вперёд, сразу скажу, что замена удалась, всё заработало с первого раза. Давление перед карбюратором держится около 0,3бар.

Итого закуплено:
1. ЭБН фирмы Pierburg 7.21440.51.0 (59,5Евро)
2. ЭБН фирмы Tech-as EFP382001G (запасной) _(700р)
3. Реле пятиконтактное 90.3747 с колодкой. (65р+45р)
4. Два держателя предохранителя + 2 предохранителя 5А (по 55р)
5. Провод монтажный луженый МГШВ-1мм2. 10метров (7р за метр)
6. Трубка термоусадочная Ø4мм 15см (10р)
7. Клемма круглая для + контакта ЭБН Ø3мм (5р)
8. Клемма круглая для — контакта ЭБН Ø4мм (5р)
9. Клемма круглая для ”Земли” под болт Ø5мм (20р)
10. Клемма монтажная TDM 2-х контактная 2шт CK-412 (15р)
11. Клемма монтажная TDM 3-х контактная 1шт CK-413 (20р)
12. Фильтр топливный FILTRON PS822 (55р)
13. Клапан топливный обратный 21080115601000 2шт (по 50р)
14. Шланг топливный Gates Ø8мм – 1,5метра 3225-00053 (220р метр)
15. Шланг топливный Gates Ø6мм – 1,5метра 3225-00052 (220р метр)
16. Хомуты с ручкой 10-16мм -8шт (по 20р)
17. Манометр ДМ2029У2 до 1,6kgf/cm2 (до 1,6 бар) (170р)
18. Переходник для манометра с ¼ на ёлочку 6мм Fubag 180250 (48р)
19. Датчик расхода топлива производства г.Курск ”Счетмаш” 13.3853
(вместо него можно использовать топливный тройник)
20. Герметик Dirko HT. Артикул 705.705. ф.Elring

Теперь по порядку:
Одновременно с изучением ассортимента ЭБН, замерил давление топлива между старым механическим бензонасосом и карбюратором. Оно оказалось от 0,2бар(на холостых) до 0,4бар в зависимости от оборотов.

Zoom

Старый механический бензонасос.

Заказал два ЭБН (заводской Китай):
MEAT&DORIA 76043 (~1200р)
Tech-as EFP382001G (~700р)
Оказались абсолютно одинаковыми, сделаны на том же заводе, отличались только лазерной гравировкой. Потому вернул обратно MEAT&DORIA.
По отзывам в инете понял, что китайские ЭБН ходят пол года – год. Посему решил поискать более именитый ЭБН фирмы Pierburg. В наших магазинах много шансов нарваться на китайскую подделку.
И как раз получилось заказать друзьям купить в Германии ЭБН фирмы Pierburg (7.21440.51.

www.drive2.com

Land Rover Range Rover Бывший аристократ, Ч х Ч › Logbook › Выбор подкачивающего топливного насоса ТННД (насос в баке BMW M51)

У меня дизельный с мотором M51 D25 от BMW (256T1) 136 л.с. в стоке, таз с кем-то прошитыми мозгами, турба дует 1.7 бара, отключен EGR (мной жестко и чутка не правильно — в планах переделать). Прошива мне не очень нравится — слишком поздно добавляют топлива — на 2000, а надоб с 1600 где-то — потом в планах поправить, сча есть пока более глобальные траблы.

Так вот, умер очередной раз ТННД, это тот который в баке. Это второй раз когда я констатирую смерть ТННД: первый раз — жужжит и очень плохо качает, о регламентных 0.3 бара даж не думай, заменил на самый дешевый — Patron модуль с датчиком уровня — потестить, будет ли в нем смысл (на форумах БНВэ внушают, что и без него — все ОК типа насос VE и сам из бака заберет). Результат после замены был ошеломительный, аж прям АЩЕ! Рыр — попер! Особенно по сравнению с тем как «овощил» до этого. Второй раз — сейчас (Patron выжил 3 месяца не очень активной езды — ну как и ожидал), жужжит но не качает, на не заведенном двигателе (включаю напрямую перевычкой в блоке реле). Возможно в паре с ТНВД он и работает (есть повод так думать), но признан мною трупом.

Почему? А потому как опять резко упала динамика разгона — нет подхвата после 2000, во-вторых на с трудом достигнутых высоких оборотах, начиная с 3500 где-то начинает ползти вверх температура ОЖ — так как турба «надувает», а топлива мало (в этом — признаю, ошибался: не зависит температура на дизеле от недолива). Вот достал я тот первый модуль который достался мне с машиной и решил на нем поменять только сам насос. Сложность была правильно подобрать модуль насоса, Гугл и Яндекс на мой запрос — разница в конструкции бензинового и дизельного топливного насоса ничем ситуацию не прояснил. Некто Mack Mk «на ТыТрубе», а у него видиков по М51 до-фи-га, и он типа ремонтирует/тюнит/настраивает и ваще — Дока, он убежденно твердил о том, что все это «шлак» и он отлично поменял свой насос на насос от Приоры/Калины и всем доволен… И я уже почти согласился с этим, тем более какпосле разбора на старом модуле обнаружил кривовкряченный на костылях из говна и палок именно ВАЗовский насос, ну и контр аргументов нет — ну типа и хрен с ним, что моему двиглу надо минимум 0.3 бара на входе, а насос от ВАЗ давит 3 (три) бара, типа лишнее солью в обратку — возьму хороший-Bosch там или еще какое VDO. Последнее сомнение (маленькое совсем) было в том — на кой хрен даже самые дешевые производители держат такой ассортимент насосов с внешне одинаковыми размерами и даже с похожими присоединительными размерами? Маркетинг — сцуко! Ну а бывает больше давление, там 6 бар, опять же производительность… которую, кста, очень мало где указывают, что лично у меня и вызвало ощущение, что типа все где-то рядом. Основным критерием подбора насоса стало — главное чтоб у таза был мотор с литражом побольше и насос подешевле… . Так вот сегодня я взял штурмом этот вопрос, лопатил каталоги ERA / Magnetti Marelli / Pierburg и …
Все не ТАК! от слова — ВООБЩЕ!

Об этом вторая часть — спасибо листовке Pierburg!

Насосы дизельный от бензинового отличаются — да еще как! В листовке все досконально, а в двух словах: даже когда насосы выглядят одинаково и по размерам одинаковы они могут быть разными по конструкции внутри — Зубчатыми (как маслонасос двигла), Пластинчатыми (как

www.drive2.com

Принцип действия и признаки неисправности регулятора холостого хода ВАЗ

Регулятор холостого хода является важным устройством современного автомобиля, отвечающим за стабильную работу двигателя на минимальных оборотах. Неисправность данного устройства проявляется в плавающем числе оборотов двигателя и его частыми остановками. Своевременный контроль состояния регулятора холостого хода обеспечит Вам надежную работу автомобиля.

Для нормального функционирования автомобиля нужна слаженная работа всех его устройств, поскольку выход из строя даже какой-либо единичной детали ведет к последующей каскадной разбалансировке всей системы и может впоследствии привести к серьезной аварии.

Назначение и конструкция регулятора холостого хода ВАЗ

Неисправность регулятора холостого хода не позволит автомобилю полноценно продолжать движение. При нормальной штатной работе двигатель глохнет только после выключения зажигания водителем с помощью ключа. В случае остановки автомобиля при включенном моторе он должен продолжать работать на минимальных оборотах, или, как принято говорить, на холостом ходу. Именно регулятор холостого хода и обеспечивает стабильные обороты двигателя во время стоянки, поэтому его неисправность будет приводить к тому, что автомобиль будет глохнуть, как только будет отпускаться педаль газа.

Регулятор холостого хода располагается на дроссельной заслонке рядом с датчиком положения. Корпус регулятора имеет цилиндрическую форму с крепежным фланцем, прилегающим к телу дроссельной заслонки и фиксирующийся с помощью двух или трех винтов в зависимости от модификации. В передней части устройства расположен шток, с помощью которого и происходит регулирование работы мотора. В задней части корпуса оборудованы электрические разъемы, посредством которых электронный блок управления контролирует и руководит регулятором. Число оборотов двигателя задается электронной системой автоматически и меняется в зависимости от условий работы силового агрегата.

Принцип действия регулятора холостого хода ВАЗ

В техническую задачу регулятора холостого хода входит изменение площади сечения канала дополнительной подкачки воздуха без участия дроссельной заслонки, что приводит к изменению частоты вращения коленвала на холостом ходу. Поступательное движение регулирующей иглы достигается путем преобразования вращения якоря с помощью червячной передачи. При перекрытии канала доступ воздуха уменьшается, и обороты снижаются, при обратном движении штока происходит обратный процесс. Всего движение штока рассчитано на 250 шагов. Нулевой шаг или исходная позиция соответствует полностью выдвинутой игле и перекрытому отверстию. В зависимости от степени прогрева двигателя и его стабильной работы электронный контроллер регулирует количество шагов, обеспечивая надежную работу при любых условиях. Вручную влиять на работу регулятора холостого хода невозможно, программа управления закладывается в контроллер при производстве и может быть перепрошита только в специализированных мастерских.

Регулятор холостого хода отвечает только за объем подаваемого воздуха, предельное количество которого в дальнейшем контролирует датчик расхода воздуха, управляющий также подачей в двигатель соответствующего количества бензина.

Признаки неисправности регулятора

Регулятор ВАЗа не оборудуется системой самодиагностики, поэтому бортовой компьютер не может отследить неисправность в случае ее возникновения. Несмотря на неполадку на приборной панели не загорится предупреждающий сигнал о неисправности двигателя, поэтому аварию регулятора можно определить только по косвенным признакам.

При поломке регулятора симптомы поведения двигателя автомобиля следующие:

• Глохнет мотор, холостые обороты не держатся;
• Обороты двигателя «плавают», то есть, самопроизвольно увеличиваются и уменьшаются;
• При запуске «на холодную» отсутствуют высокие обороты первичного прогревания;
• При снятии или переключении передач на КПП двигатель глохнет.

Если при работе двигателя есть подобные симптомы и при этом не горит лампочка «CHECK ENGINE», то с большой вероятностью можно утверждать, что существует неисправность в регуляторе холостого хода.

К сожалению, без снятия самого устройства невозможно определить, насколько серьезна поломка, и обойдется ли все мелким ремонтом, чисткой регулятора или придется приобретать полностью новый механизм.

На сайте представлены образцы регуляторов холостого хода ВАЗ от нескольких как отечественных, так и иностранных производителей. Вариативность цены представленных товаров позволит Вам подобрать регулятор, идеально подходящий по соотношению цена-качество.

Признаки неисправности РХХ ВАЗ-2110: как определить правильно?

Каждый автомобиль без исключения нуждается в своевременном обслуживании. Это вполне нормально, потому как различные узлы обладают определенными эксплуатационными свойствами. А поломка какого-либо устройства доставляет водителю массу неудобств.

Однако не стоит сразу же опускать руки. Каждая неисправность может быть устранена, если применить правильный подход. Таким образом, будет достаточно легко объяснить причины каждой поломки.

Одной из таких неприятностей, которая мешает водителю нормально ездить на ВАЗ-2110, является поломка датчика холостого хода (ДХХ или РХХ).

Немного теории

Датчик – это элемент, который относится к категории измерительных приборов. В основном такой узел используется для анализа, обработки и конвертации поступающей информации с последующим выводом на отображающее табло.

Среди автовладельцев датчик холостого хода именуется сокращением РХХ. Это одна из самых важных деталей в ДВС, которая отвечает за стабильную работу транспортного средства.

Этот регулятор является исполнительным прибором, и выявить неполадки в его работе нелегко. Все это обусловлено тем, что в машинах марки ВАЗ отсутствует самодиагностика. Например, при поломке РХХ ошибка «check engine» не появится.

Читайте также: Что делать, если печка ВАЗ-2110 дует холодным воздухом

Как работает РХХ

Функциональный узел осуществляет регулировку объема подаваемого воздуха в мотор, когда дроссельная заслонка находится в закрытом состоянии. Это нужно для обеспечения автоматизированного регулирования оборотов мотора на холостом ходу.

Датчик также участвует в процессе прогрева ДВС до рабочей температуры в холодную погоду. Диапазон работы РХХ от -40 до +130 градусов.

Когда включается зажигание в машине, шток на регуляторе выдвигается до упора и упирается в калибровочное место дроссельного патрубка. РХХ подсчитывает шаги, и клапан возвращается обратно.

На включенном моторе при увеличении/уменьшении шагов осуществляется изменение количества проходящих воздушных масс. В мотор подается нужное количество воздушной массы, что позволит обеспечить нормальную работу на холостых оборотах.

РХХ на ВАЗ-2110 обладает малыми размерами и состоит из трех узлов:

1. Шаговый мотор.
2. Пружины и штока.
3. Игла конусообразного вида.

Устройство закрепляется на корпусе дроссельного узла при помощи двух нарезных винтов.

Какие могут быть неисправности датчика

Поломки в функционировании регулятора доставляют большое количество проблем автовладельцу. Соответственно, длительное игнорирование проблемы может спровоцировать ДТП. Поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и желательно выявить неисправность на ранних этапах.

Сигналы неисправного регулятора:

1. Обороты двигателя постоянно «гуляют». Можно заметить внезапное увеличение/уменьшение этого показателя.
2. При холодном запуске мотора не происходит повышения оборотов.
3. При включении дополнительных электроприборов (фары, печка и др.) заметно снижаются обороты на ХХ.
4. ДВС останавливается на холостых оборотах и при включении передачи.

На практике есть и иные признаки неисправностей РХХ, но чтобы не ошибиться и не перепутать неисправность датчика с иными поломками, важно знать, как проверяется рассматриваемый узел.

Проверка исправности РХХ

Первоначально поставьте автомобиль на ручник и положите под колеса противооткаты. Далее получите доступ до устройства, отсоедините его от колодки питающих проводов. Следующим шагом проверьте напряжение при помощи обычного вольтметра. Проверяемые контакты: минус ДВС и плюс на контакты колодки проводов A, D.

Для правильной проверки включите зажигание и оцените информацию, которую вы получили. Напряжение на приборе должно быть не более 12 Вольт. Если показатель меньше, тогда возможны проблемы с АКБ. Если напряжения вовсе нет, тогда нужно проверить электронный блок управления и всю цепь полностью.

Далее проводите осмотр при включенном зажигании. Проверьте выводы А:В, С:D. Оптимальным сопротивлением должно быть около 53 Ом. При демонтированном датчике и включенном зажигании если к нему подключить питающую колодку, то конусная игла должна сдвинуться. Если ничего подобного не произошло – узел неисправен.

В ином случае неисправность кроется в работе регулятора, но не стоит паниковать и сразу ехать на станцию техобслуживания. Провести замену рассматриваемого узла или его чистку можно самостоятельно.

Чистка или замена РХХ на ВАЗ-2110

Обслуживание регулятора – это дело достаточно простое, не требующее от автомобилиста больших знаний и умений.

Изначально купите очиститель для карбюратора и можно приступать к делу.

1. Отсоедините колодку проводов от датчика.
2. Открутите два крепления, чтобы снять узел.
3. Если это необходимо, полностью почистите устройство от грязи на конусной игле и пружине.
4. Не обходите стороной посадочное место на дроссельном узле, его тоже нужно почистить. По завершении процедуры ставьте все на свои места.
5. Если после проведенных очистных мероприятий ничего не изменилось, все симптомы поломок остались, тогда лучшим выходом будет обычная замена регулятора.

Процесс замены датчика также достаточно прост:

1. Отключите питание от аккумулятора.
2. Отсоедините питающую колодку от регулятора.
3. Открутите крепящие винты и демонтируйте датчик.
4. Установка нового устройства происходит в обратном порядке.

Читайте также: Почему не включается на ВАЗ-2110 вентилятор инжектор

Подводя итог статьи, отметим, что регулятор холостого хода при несвоевременном обслуживании может доставить массу хлопот автовладельцу. Поэтому при выявлении малейших признаков поломки данного узла мы рекомендуем вам как можно скорее провести профилактику или полную замену датчика. В противном случае поломки этого элемента могут грозить самыми непредвиденными ситуациями во время поездки.

Датчик холостого хода. Принцип работы и ремонт.

Регулятор холостого хода (иногда его называют еще датчиком холостого хода) на Ваз 2114, как и на других автомобилях семейства Самар, установлен для автоматической регулировки и стабилизации холостого хода мотора автомобиля. Регулятор холостого хода по сути представляет собой своеобразный клапан (небольшой электродвигатель с конусной иглой), который посредством запорной иглы контролирует необходимое количество воздуха в камере сгорания двигателя, которое обходит дроссельную заслонку. Таким образом, при полностью закрытой заслонке, если появляется необходимость поднять обороты двигателя, работающего на холостом ходу, контроллер посредством РХХ приоткрывает или открывает полностью впускное отверстие, чем обедняет топливную смесь. Благодаря этому на холостом ходу двигатель машины не глохнет.

При включении зажигания шток с конусной иглой РХХ полностью выдвигается и упирается в отверстие на дроссельном патрубке, предназначенное для калибровки. После отсчета определенного количества шагов датчик возвращает клапан на исходную позицию, которая зависит от прошивки (прошивка январь 5,1 имеет 120 шагов, BOSH около 50-ти и т.д.). Изначально на горячем двигателе датчик находится на 30-50 шагах.
При покупке нового РХХ особое внимание требуется уделить на расстояние от фланца до крайней точки головки штока. Для этого его нужно очень внимательно измерять. Оно не должно превышать 230 мм.

Какие признаки неисправностей или «смерти» ДХХ?

Регулятор холостого хода, будучи достаточно простым устройством, не имеет никаких диагностических систем, поэтому ни бортовой компьютер автомобиля, ни чек эйндж не сможет сообщить о его неисправности. Но если встретятся последующие проблемы, это может означать, что требуется замена, ремонт или чистка датчика холостого хода:

• двигатель отказывается работать на холостом ходу, глохнет;
• холостой ход имеет не постоянные (плавающие) обороты;
• во время запуска холодного мотора нет повышенных оборотов;
• в момент отключения передачи на коробке двигатель глохнет.

Эти причины также может вызвать неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Только дело в том, что о неисправности ДПДЗ даст знать бортовой компьютер автомобиля.

Местоположение датчика холостого хода.

Двигатели семейства Ваз 2114 оснащены датчиком холостого хода, размещенным на специальном посадочном месте непосредственно на дроссельном узле. Чистка РХХ невозможна без снятия датчика. Процесс демонтажа этого элемента двигателя достаточно простой. Это объясняется тем, что датчик крепится к патрубку двумя крепежными винтами под крестовик. В зависимости от модели двигателя он может находиться как в свободно доступной зоне, так и нуждаться в снятии всего дроссельного узла.

Как осуществить демонтаж РХХ?
Как упоминалось выше, чистка регулятора холостого хода невозможна без его предварительного демонтажа. Для того чтобы произвести демонтажные работы для регулятора, автомобиль необходимо поставить на стояночный (ручной) тормоз и снять клемму «минуса» с АКБ. После этого необходимо отключить все провода от датчика и вычистить от грязи его посадочное место, чтобы она не попала внутрь дроссельного узла. Далее откручивается два винта при помощи «трещотки» или отвертки и готово, датчик снят.
Процесс чистки датчика холостого хода на Ваз 2114.
Как только появляются какие-либо проблемы в работе двигателя (выше они были приведены) свое внимание нужно обратить на датчик холостого хода, возможно, его нужно чистить. И тут многие задаются вопросом: как почистить клапан холостого хода?
Процесс чистки, на самом деле, весьма простой и не занимает много времени и для этого требуется всего лишь смесь для чистки карбюраторов или же широко распространенную WD-40.
Итак, как почистить регулятор холостого хода на Ваз 2114:
1. Самое первое, что нужно сделать — это отключить все подходящие к датчику провода (при этом можно заодно и почистить контакты).
2. С помощью крестовой отвертки выкручивается два винтика на датчике. (В том случае, если крепежные винты отсутствуют, это явный признак того, что регулятор посажен на лак. Для чистки такого РХХ требуется демонтаж всего дроссельного узла.)
3. Вытаскиваем ДХХ и оцениваем его состояние. При этом следует обратить внимание на состояние клапана. Наличие масла и черной грязи на нем явный признак необходимости чистики дроссельной заслонки целиком.
4. Берется жидкость для очистки (WD-40 или очиститель для карбюраторов) и обильное брызгается на конусную иглу и пружину, что позволяет их очистить. Далее датчик высушивается и устанавливается на место. Перед возвращением датчика на его место стоит также проверить длину высунутого штока. Она не должна быть больше 23 мм.
Как почистить датчик холостого хода на Ваз 2114 с 1,6 литровым двигателем с 8 клапанами:
На Ваз 2114 оснащенных 1,6 л двигателем процесс демонтажа датчика холостого хода отличается первым шагом. Нужно предварительно отсоединить дроссельный узел от ресивера. Для этого необходимо немного открутить две крепежных гайки таким образом, чтобы была возможность отсоединить дроссельный узел от торцовой части ресивера хотя бы на 1 см. При этом дроссельный узел снимать полностью не нужно. Далее весь процесс точно такой же, как было описано выше.
Как почистить регулятор холостого хода на Ваз 2114 с двигателем 1,6i:
Для того чтобы снять на таком двигателе датчик холостого хода требуется полный демонтаж дроссельной заслонки. Это объясняется тем, что РХХ размещен таким образом, что один винт легкодоступен, а вот второй – нет (невозможно просунуть отвертку для его откручивания). В остальном процесс чистки аналогичен с двумя другими двигателями.

После того как датчик был почищен и установлен на свое место и никаких изменений в работе двигателя не произошло, это может означать выведение датчика холостого хода из строя и необходимость в его замене или ремонте. Причинами выхода из строя ДХХ могут быть как изнашивание направляющих конусной иглы, так и обрыв какого-либо провода внутри датчика и прочее.

Опубликовано: 23 июня 2015

Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 – принцип работы + Видео » АвтоНоватор

РХХ – регулятор холостого хода ВАЗ 2114, который также нередко называют датчиком, выполняет функции по регулированию в автоматическом режиме и стабилизации холостого хода.

Общая информация о регуляторе

Описываемый датчик холостого хода представляет собой один из ключевых компонентов двигателя автомобиля, который обеспечивает вместе с другими устройствами бесперебойное и слаженное функционирование всего «организма» транспортного средства.

Располагается РХХ на дроссельном узле, а точнее – на его корпусе.

Найти интересующий нас элемент несложно, он находится около датчика, который управляет дроссельной заслонкой. Как правило, регулятор соединен с дроссельным механизмом небольшими винтами. В редких случаях встречается и вариант крепления датчика при помощи лака.

Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 – принцип работы

Находящийся на РХХ шток при включении водителем зажигания автомобиля выдвигается на всю свою длину, а затем упирается в калибровочное специальное отверстие, которое располагается в дроссельном патрубке. После того, как регулятор отметит определенное число шагов, он возвращает в начальное положение клапан.

Если двигатель машины прогрет, датчик на начало регулировки расположен на отметке примерно в 40 шагов. Объем воздуха при снижении либо повышении количества шагов постоянно меняется:

• они уменьшаются, если шток втягивается;
• они увеличиваются, когда шток вытягивается.

Показатель хода штока на ВАЗ 2114 равняется 250 шагам.

Заданный объем воздуха поступает в ДВС, что дает возможность качественно контролировать ХХ. Воздух, попадая в двигатель, изучается ДМРВ (датчиком расхода). А затем на основании этого анализа контроллер ДМРВ направляет через топливные форсунки требуемый объем топлива. Другой датчик, задача которого заключается в регулировке положения коленвала, отслеживает обороты мотора и контролирует функционирование РХХ.

Если двигатель холодный, за счет описываемого нами регулятора ХХ контроллер датчика коленвала имеет возможность увеличить обороты мотора. Благодаря этому режиму, транспортное средство без предварительного прогрева может начинать движение.

Симптомы неисправности РХХ

Бортовой компьютер автомобиля не может просигнализировать водителю о том, что регулятор холостого хода ВАЗ 2114 вышел из строя, так как он не снабжен устройством самостоятельной диагностики. Поэтому опытные автомобилисты обращают внимание на поведение своей машины, которое подсказывает им о неприятностях с РХХ.

Признаками неисправности регулятора являются следующие симптомы:

• обороты ХХ «плавают»;
• на холостом ходу и при снятии на коробке передачи двигатель может заглохнуть;
• нет высоких оборотов при запуске мотора в холодном состоянии.

При наличии озвученных явлений необходимо осуществить анализ РХХ по схеме, приведенной далее.

Проверка работоспособности датчика

Чтобы проанализировать РХХ, его нужно отсоединить от колодки проводов, после чего убедиться в наличии на устройстве напряжения.

Операция выполняется стандартным вольтметром. Схема ее проведения такова:

• зажигание отключается;
• замеряется напряжение.

В тех случаях, когда напряжения нет, следует полностью проверить всю электроцепь и ЭБУ. Если напряжение находится в районе 12 В, виноват не датчик. Вероятнее всего АКБ потеряла заряд. После этого следует включить зажигание и подсоединить к регулятору колодку с питанием.

РХХ находится в неисправном состоянии, если при этом не происходит выдвижения его иглы. Убедившись в поломке регулятора, можно приступать к его замене.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

диагностика и замена своими руками

Что такое датчик холостого хода ВАЗ 2114, для чего он нужен и какие неисправности встречаются чаще всего, должен знать каждый автовладелец данной марки. Современный автомобиль — это набор датчиков, которые измеряют различные параметры — положение коленчатого вала, скорость, давление на рампе и т. Д. Все сигналы поступают на блок управления микроконтроллера и обрабатываются. По встроенному алгоритму контроллер решает, что делать: включить или выключить топливный насос, подать питание на форсунки, регулятор холостого хода или остановить промывку.

Что делает РХХ в системе?

Правильное название этого устройства — не датчик, а регулятор. В конце концов, датчик по определению — это измерительное устройство, которое преобразует физическую величину в электрический сигнал. Но при замене датчика холостого хода видно, что он ничего не измеряет. Это обычный шаговый двигатель. Он приводит в движение небольшую иглу, которая закрывает или открывает подачу воздуха.

Допустим, вы включили зажигание. В этот момент на обмотку PXX подается напряжение.Шаговый двигатель начинает вращаться, шток достигает конечного положения и возвращается в исходное состояние. Это начальная, предпусковая калибровка — она ​​всегда выполняется сразу после включения зажигания. При запуске двигателя шток регулятора полностью выдвинут, воздушный канал закрыт. Через байпасный канал проходит минимально необходимое количество воздуха. При открытии дроссельной заслонки воздуха поступает в гораздо большем количестве, датчик холостого хода ВАЗ 2114 исключен из контура подачи воздуха.

ЭБУ автомобиля

Вы заметили, как зимой работает неотапливаемый инжекторный двигатель? Постоянно поддерживается определенная частота вращения коленчатого вала двигателя. Это только из-за регулятора холостого хода. Он открывает и закрывает перепускной канал, регулируя тем самым качество топливной смеси. Точно так же рычаг «всасывания» в карбюраторных двигателях. В процессе эксплуатации автомобиля могут появляться следующие ошибки, виновник которых РХХ:

1. 0507 — завышенная частота вращения коленчатого вала на ХХ.
2. 0506 — чрезмерно низкие обороты двигателя на ХХ.
3. 0505 — поломка RXH.

При этом при переключении оборотов двигатель может заглохнуть. Снижение частоты вращения коленвала при включении дополнительного оборудования — явный признак выхода из строя регулятора.

Замена на RHH

Для его замены необходимо знать, где находится датчик на автомобиле ВАЗ 2114. А найти его можно в области дроссельной заслонки: именно здесь производится установка данного устройства.Для замены вам понадобится один инструмент — отвертка Phillips. Выкрутите два болта, которыми корпус RXX крепится к дроссельной заслонке. Осторожно снимите его и отсоедините вилку. Желательно перед установкой нового регулятора убедиться, что старый пришел в негодность. Также будет нелишним очистить каналы, для этого обзаведитесь специальным спреем. Датчик холостого хода ВАЗ 2114 устанавливается в обратной последовательности.

Диагностика поломок

Для проверки того, что регулятор простаивает, ход не подлежит восстановлению, необходимо провести пару процедур. Сначала мультиметром проверьте сопротивление обмоток. Если есть обрыв, сразу станет ясно. Во-вторых, снимаем регулятор и подсоединяем к нему вилку. Аккуратно держите ложу пальцем, но не нажимайте на нее. При включении зажигания начнет работать датчик холостого хода ВАЗ 2114. Штанга переместится и остановится в определенном положении. После выключения зажигания он полностью выдвигается (если бы он находился в автомобиле, обходной канал был бы полностью закрыт).

p >>

Датчик холостого хода — функционирование

Датчик холостого хода — устройство, относящееся к системе управления автомобилем.Эта деталь предназначена для регулировки оборотов холостого хода машины. Внешне это устройство напоминает небольшой электродвигатель, дополненный конической иглой. С помощью этого датчика в двигатель на холостом ходу подается необходимое количество воздуха. Прохождение воздушных масс в двигатель происходит за счет изменения размеров участка канала, отвечающего за подачу воздуха.

Обычно датчики холостого хода находятся на дроссельном узле, а именно на его корпусе. Есть еще один регулирующий механизм — датчик положения дроссельной заслонки.Следует учитывать, что датчик холостого хода не всегда находится в одном и том же месте. У Приоры, например, может быть другая конструкция двигателя от БМВ, и тогда соответственно датчик будет располагаться немного иначе. Да, такие изменения могут быть совсем незначительными, но их нельзя было игнорировать.

Весь объем воздуха, который проходит через регулятор, затем обрабатывается датчиком расхода воздуха. После этой процедуры топливная смесь через топливные форсунки подается в двигатель.Система, к которой подключен датчик холостого хода, автоматически отслеживает обороты двигателя в автоматическом режиме. Этот регулятор необходим для регулировки подачи воздуха через байпас дроссельной заслонки.

Контроллер поддерживает требуемую скорость холостого хода, пока двигатель прогрет до желаемой температуры. Если он не нагревается до определенной температуры, датчик холостого хода увеличивает количество оборотов, тем самым увеличивая скорость нагрева мотора коленчатым валом. В этом режиме работы двигателя вы можете начать движение, не дожидаясь полного прогрева двигателя.

К сожалению, датчик холостого хода часто не оснащен функцией самодиагностики, поэтому никакая автомобильная система не сообщит вам о проблеме. «Сигнальным звонком», сигнализирующим о выходе из строя данной детали, могут служить следующие признаки:

— двигатель «глохнет» в режиме холостого хода;

— холостой ход не работает в одном темпе;

— при включении холодного двигателя нет высоких оборотов;

— двигатель «глохнет» при снятии трансмиссии на коробке.

Многие автовладельцы, узнав, сколько стоит датчик холостого хода, решают приобрести новую деталь, вместо того, чтобы пытаться отремонтировать неисправную. И такое решение оправдано, ведь эта запчасть продается в любом автомобильном магазине, а цена не слишком обременительна. К тому же усилия, приложенные для ремонта, обойдутся дороже, чем покупка новой запчасти. В среднем датчик обойдется вам в 300-400 рублей. Но при покупке следует внимательно изучить деталь, так как часто бывают случаи мошенничества, когда старые запчасти выдаются под совершенно новый датчик.Да, может и прослужит какое-то время, но срок службы будет намного меньше, чем у совершенно новой детали.

Устранение неполадок в системе контроля холостого хода

Клапан регулировки холостого хода (ISC), также называемый клапаном регулировки холостого хода (IAC), используется как на корпусе дроссельной заслонки, так и на многоточечной двигатели с впрыском топлива для регулирования холостого хода. Chrysler называет их мотором с автоматическим холостым ходом (AIS), а Ford — своим. как соленоид регулятора холостого хода (ISC).

Клапан IAC открывает небольшой байпасный контур, позволяющий воздуху обходить дроссельную заслонку. Увеличение объема проходящего воздуха через байпасный контур вокруг дроссельной заслонки увеличивает обороты холостого хода. Уменьшение байпасного воздушного потока снижает скорость холостого хода.

Клапан ISC управляется компьютером двигателя (модулем управления трансмиссией или PCM). Компьютер контролирует холостой ход путем подсчета импульсов зажигания от модуля зажигания в распределителе или датчика положения коленвала при положении дроссельной заслонки Датчик или переключатель дроссельной заслонки сигнализирует компьютеру, что дроссельная заслонка закрыта и двигатель работает на холостом ходу.

Когда частота вращения двигателя на холостом ходу выше или ниже предустановленного диапазона в компьютерной программе, компьютер управляет клапаном ISC. для увеличения или уменьшения потока воздуха в байпасе. Дополнительные входы датчиков от датчика охлаждающей жидкости, выключателя тормоза и датчика скорости может также использоваться компьютером для регулирования холостого хода в соответствии с различными условиями работы.

Скорость холостого хода также может быть увеличена, когда включен компрессор кондиционера, генератор переменного тока заряжается выше определенного напряжения и / или автоматическая трансмиссия включена для предотвращения буксировки двигателя.

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

Если ваш двигатель работает на холостом ходу слишком быстро, слишком медленно или глохнет, проблема может быть не в системе управления частотой вращения холостого хода, а в утечке вакуума в двигателе. Сначала проверьте отсутствие утечки вакуума, чтобы исключить эту возможность.

Обычное состояние — соленоид перепускного клапана холостого хода полностью выдвинут (закрыт). Обычно это означает, что в двигателе есть утечка воздуха, и PCM пытается снизить частоту вращения на холостом ходу, замкнув контур перепуска воздуха на холостом ходу.

Если есть обрыв или короткое замыкание в соленоиде холостого хода, проводке или цепи привода, или если скорость холостого хода выходит за пределы допустимого диапазона, обычно устанавливается один или несколько кодов неисправности и загорается индикатор проверки двигателя. Если индикатор горит, вам необходимо подключить диагностический прибор к диагностическому разъему и считать коды, которые устанавливают индикатор.

ОБЩИЕ ДВИГАТЕЛИ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

На старых автомобилях до OBD II код 11 указывает на проблему в цепи управления воздухом холостого хода.На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

Процедура диагностики включает отключение двигателя ISC, затем запуск двигателя, чтобы проверить, увеличивается ли частота вращения холостого хода (должна). Заглушите двигатель, снова подключите IAC и снова запустите двигатель. На этот раз холостой ход должен вернуться в норму. Если это так, проблема не в цепи IAC или двигателе. Проверьте, нет ли утечек вакуума или других проблем, которые могут повлиять на холостой ход.

Если частота вращения холостого хода не изменяется при отключении IAC и / или не возвращается в нормальное состояние после повторного подключения блока, используйте контрольную лампу для проверки электрических цепей электромагнитного клапана управления частотой вращения холостого хода, когда ключ включен. Контрольная лампа должна загореться и / или погаснуть от яркого до тусклого на всех четырех цепях, если PCM и проводка в порядке (это будет свидетельствовать о неисправности двигателя ISC). Если контрольная лампа не мигает в одной или нескольких цепях, неисправность связана с проводкой или PCM.

БАЙПАС ВОЗДУХА FORD ХОЛОСТОГО ХОДА

Ford не использует перепускной канал холостого хода для регулирования скорости холостого хода в своих старых устройствах с корпусом дроссельной заслонки (CFI), а вместо этого использует соленоид или вакуумную диафрагму для открытия рычажного механизма дроссельной заслонки. Перепуск воздуха на холостом ходу используется только в приложениях с многоточечным впрыском. На более старых автомобилях до OBD II коды 12, 13, 16, 17 и 19 указывают на то, что скорость холостого хода не соответствует спецификации (слишком высокая или слишком низкая). Коды 47 и 48 указывают на проблему с топливной смесью, которая может быть вызвана утечкой воздуха. На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

Процедура диагностики при обнаружении любого из этих кодов заключается в том, чтобы выключить двигатель, отсоединить разъем соленоида перепускного воздушного клапана ISC, затем перезапустить двигатель, чтобы проверить, не падают ли обороты холостого хода (должно, если соленоид ISC работает). Никакие изменения не будут указывать на проблему в двигателе или проводке.

Соленоид ISC можно проверить, измерив его сопротивление.С помощью положительного вывода цифрового вольт / омметра на выводе VPWR и отрицательного вывода на выводе ISC измерьте сопротивление соленоида. Для многих приложений в спецификации указано сопротивление от 7,0 до 13,0 Ом. Если он не соответствует спецификации, соленоид ISC неисправен. Также проверьте наличие короткого замыкания между обоими выводами соленоида ISC и корпусом.

Если ISC в порядке, проверьте напряжение аккумулятора между выводами разъема ISC при включенном ключе. Напряжение также должно меняться при работающем двигателе.Отсутствие напряжения указывает на неисправность проводки или компьютера.

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ХОЛОСТОГО ХОДА CHRYSLER

На автомобилях Chrysler до OBD II код 25 означает наличие проблемы в цепи драйвера двигателя AIS. На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

Цепь драйвера AIS можно проверить с помощью двунаправленного сканирующего прибора, используя команды для увеличения холостого хода. Никакое изменение заданной скорости холостого хода не скажет вам, что есть проблема в цепи драйвера, проводке или соленоиде.Вы можете снять AIS с корпуса дроссельной заслонки, чтобы увидеть, движется ли стержень клапана внутрь и наружу, или просто послушать, как двигатель гудит.

В тестовом режиме работы двигателя №70, в котором проверяется минимальный расход воздуха в корпусе дроссельной заслонки, нажатие и удерживание соответствующей кнопки на ручном диагностическом приборе должно замкнуть цепь байпаса AIS. При этом фиксируются момент зажигания и топливная смесь. Скорость холостого хода должна увеличиться примерно до 1300-1500 об / мин. Если это не соответствует спецификации, минимальный поток воздуха через корпус дроссельной заслонки неверен.

УСТАНОВКА НОВОГО СОЛЕНОИДА КОНТРОЛЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА

При установке нового соленоида GM IAC или Chrysler AIS шкворень не должен выступать более чем на определенное расстояние от корпуса. Спецификации различаются, поэтому проверьте руководство или посмотрите спецификации в документации по обслуживанию OEM. Chrysler говорит, что один дюйм (26 мм) является пределом, в то время как некоторые GM допускают до 28 мм на одних моделях и 32 мм на других. Если стержень слишком выдвинут, его можно втянуть, нажав на него (GM) или подключив к жгуту проводов и используя тест привода 03, чтобы вставить его (Chrysler).

---

---

Другие статьи о топливных системах:

Обнаружение и устранение утечек вакуума в двигателе

Устранение проблем, связанных с колебаниями

Помпаж на холостом ходу (причина и способ устранения)

Диагностика топливной системы: поиск наилучшего подхода

Диагностика безвозвратных электронных систем впрыска топлива

Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок

Дроссельная заслонка-By- Системы проводов (электронное управление дроссельной заслонкой)

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Обновление неисправного газа за 2006 год

Щелкните здесь, чтобы увидеть другие технические статьи по автомобилестроению

Как определить проблемы датчика скорости двигателя

Датчик скорости двигателя , также известный как датчик скорости автомобиля, извлекает и отправляет данные в компьютерную систему вашего автомобиля. Датчик скорости автомобиля показывает частоту вращения двигателя автомобиля. Датчик скорости автомобиля делает это, фиксируя скорость вращения коленчатого вала. Если есть какие-то проблемы с датчиком частоты вращения , это может привести к другим проблемам в вашем автомобиле.

Наиболее распространенные признаки неисправностей датчика скорости двигателя

Неисправный датчик скорости автомобиля Признаки могут вызывать другие проблемы. Признаки неисправного датчика скорости трансмиссии аналогичны некоторым другим проблемам двигателя, таким как неисправный датчик положения дроссельной заслонки или неисправный блок катушек.Ниже приводится список некоторых из наиболее распространенных признаков неисправности датчика скорости двигателя, собранный автомобильными блоггерами Car From Japan .

1. Резкое или неправильное переключение передач

Когда есть признаков неисправного датчика скорости трансмиссии , модуль управления трансмиссией не может правильно управлять переключением передач в трансмиссии. Это может привести к повышению оборотов трансмиссии перед переключением передачи или к опережающей передаче поздней трансмиссии и невозможности перейти на эту высшую передачу.Резкое переключение передач может повредить внутренние компоненты, такие как корпуса клапанов, гидравлические линии и даже в некоторых случаях механические шестерни.

2. Неактивный круиз-контроль

Спидометр тоже может работать неистово.

Датчик скорости трансмиссии не только контролирует частоту вращения входного и выходного валов, но также играет роль в контроле круиз-контроля. При возникновении проблем с датчиком частоты вращения двигателя на блок управления двигателем (ЭБУ) автомобиля будет отправлен код ошибки .Тогда круиз-контроль отключится и не включится при нажатии кнопки. Спидометр тоже может бешено работать или иногда вообще перестать работать.

ПОДРОБНЕЕ:

3. Загорится индикатор двигателя.

Индикатор проверки двигателя загорается спорадически и периодически при ускорении

. Если у вашего автомобиля есть проблемы с датчиком скорости двигателя, модуль управления трансмиссией (PCM) установит диагностический код неисправности и загорится индикатор проверки двигателя на приборной панели автомобиля.Затем индикатор проверки двигателя загорается спорадически и периодически при ускорении. Индикатор повышающей передачи также может включаться или выключаться без видимой причины.

Как искать проблемы в датчике скорости автомобиля

Выполните полный диагностический тест компьютера, чтобы выяснить проблемы.

Если вы заметили любой из вышеупомянутых симптомов, вам следует проверить свой автомобиль в ближайшей автомастерской. Хотя проблемы могут быть связаны с коробкой передач, проведите полный диагностический тест компьютера в ремонтной мастерской, а не отправляйте свой автомобиль напрямую в специализированный магазин.

Ищете дешевые подержанные автомобили у надежных японских продавцов? Нажмите здесь <<

Высокий холостой ход двигателя — что проверять, если обороты холостого хода слишком высоки

Высокий холостой ход двигателя — что проверять при слишком высоких оборотах холостого хода

Итак, что может вызвать аномально высокие обороты холостого хода двигателя.

Решение проблем, связанных с бездействием, может быть довольно трудным, пока вы не определите причину проблемы.

Как только вы это сделаете, поиск правильного решения проблемы высоких оборотов холостого хода не займет много времени.

Итак, первым этапом диагностики является визуальный осмотр. Осмотрите трос дроссельной заслонки и рычаг на предмет заедания. Также проверьте двигатель на предмет утечек вакуума.

Высокая частота вращения двигателя на холостом ходу — что проверять при слишком высокой скорости холостого хода

При работающем двигателе на холостом ходу визуально осмотрите каждый вакуумный шланг на автомобиле. Прислушайтесь к шипящему звуку, который является ключевым признаком утечки вакуума.

Затем проверьте, не хранятся ли в (PCM) какие-либо диагностические коды неисправностей.Если есть какие-либо коды, это даст нам; хорошая отправная точка для устранения неполадок.

Примечание. Если у вас нет считывателя кодов, большинство сетевых магазинов запчастей бесплатно прочтут ваши диагностические коды неисправностей.

Если вы найдете какие-либо коды, вы сможете отслеживать их возможные причины. У вас может быть код ошибки P0507, означающий, что скорость холостого хода выше, чем обычно.

Отказ клапана регулирования подачи воздуха на холостом ходу двигателя

Клапан регулировки холостого хода

Итак, грязная уборка может улучшить ваши проблемы.

Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Итак, если датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя, то электронный блок управления двигателем (ЭБУ) может подумать, что двигатель еще холодный. В результате, поддержание высоких оборотов двигателя (оборотов в минуту) с помощью соответствующего управления клапаном регулировки холостого хода.

Есть много возможных причин:

• В автомобилях с карбюраторами неисправен ускорительный насос или силовая цепь.
• Двигатель перегревается, требуется ремонт системы охлаждения.
• Регулятор давления топлива может работать при слишком низком давлении, и его необходимо заменить.
• Требуется регулировка угла опережения зажигания.
• Также проблемы с зажиганием, возникающие из-за крышки распределителя, ротора, проводов зажигания или свечей зажигания.
• Неисправна компьютеризированная система управления двигателем.
• Утечка вакуума
• Неисправность блока управления холостым ходом
• Неисправность генератора

Заключение

Итак, проблемы с холостым ходом могут расстраивать, но после некоторого терпеливого устранения неполадок у вас будет реальный шанс выяснить это.

Наконец, не забудьте всегда проверять холостой ход двигателя, когда кондиционер и дефростер находятся в положении ВЫКЛ. Обе эти системы предназначены для изменения холостого хода, когда они включены, из-за нагрузки на двигатель.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Mitsubishi Диагностика

Содержимое:

— Разъем DataLink

— Номера выводов OBDII

— 2007+ EvoX / RalliArt / Lancer и т. Д.

— 1995-1997 DSM / 3000GT

— Mitsubishi GALANT

Listing

Где найти коннектор DataLink

12-контактный штекерный разъем предназначен только для перепрограммирования / перепрограммирования ЭБУ и является необязательным, если вы хотите выполнить регистрацию данных.
16-контактный гнездовой разъем OBDII предназначен для регистрации данных и перепрошивки ЭБУ.

Распиновка OBDII Mitsubishi:

16-контактный диагностический разъем OBDII

• Мигают диагностические индикаторы AYC / ACD / EFI / ABS, да, это нормально — это режим заводской диагностики Mitsubishi.
Отсоедините контакт 1, чтобы постоянно не мигать огни. (ЭБУ до 1998 г. нуждались в мигающих огнях, чтобы даже начать регистрацию данных EFI)
• Да, отключение контакта 9 на кабеле EvoScan с помощью плоскогубцев рекомендуется для использования Mitsubishi AYC / ACD (контакт 9 используется только для перепрошивки Subaru) (причина удаления контакта 9 связана с тем, что Mitsubishi ETACS и AYC / ACD ecus не будут регистрировать данные, пока pin9 не будет удален из 16-контактного конца USB-кабеля.)
• Диагностические мигающие индикаторы перестают мигать, когда KPH / MPH> 0
• В меню регистрации EvoScan также есть опция «отключить мигающие индикаторы» при регистрации данных.

КОНТАКТЫ ПОРТА MITSUBISHI OBDII:
1 EFI / ABS / AYC / ACD (не используется для диагностики Evo7 + EFI) соедините этот контакт с землей (контакт 4 или 5) с помощью скрепки, чтобы получить самодиагностические мигающие огни на приборной панели. считывайте коды неисправностей с помощью длинных (+10 с) и коротких (+1 с) мигающих сигналов.
2 Линия J1850 (+) (не используется на Mitsubishi)
3 Подвеска — ECS
4 Земля (отрицательная клемма шасси)
5 Масса (отрицательная клемма шасси)
6 Трансмиссия — ELC-4 / 5AT
7 EFI / ABS / AYC / ACD К-Line (ISO 9141)
8 ABS
9 ETACS: только импульсный сигнал (pin9 не требуется для Mitsubishi OpenPort)
10 Линия J1850 (-) (не используется на Mitsubishi)
11 Кондиционер — полностью автоматический AC
12 Подушка безопасности — SRS
13 Круиз-контроль — ASC
14 Задний дифференциал — AYC (или сигнал скорости автомобиля)
15 L-линия (ISO 9141) (не используется на Mitsubishi)
16 Блок питания (+12 В)

Mitsubishi 2007+ Диагностика (EvoX / RalliArt / Lancer и т. Д.):
1
2
3
4 Земля (отрицательный полюс шасси)
5 Земля (отрицательный полюс шасси)
6 Высокий уровень шины CAN 7 EFI 8 Напряжение инициализации перепрошивки EEPROM (вывод 103 блока EFI ECU)
10
11
12
13
14 Низкий уровень шины CAN 15
16 Источник питания (+12 В)

2001+ Mitsubishi 12pin Seco Штекер диагностики

21	22	23			24	25
26	27	28	29	30	31	32

21 Противобуксовочная система — TCL / 4WD
22 Рулевое управление — 4WS / ECPS
25 ЭБУ
26 Перепрограммирование ЭБУ (перепрограммирование EFI) 27 Программирование ЭБУ коробки передач
32 Идентификатор адаптера

Разъем Mitsubishi Reflash. . обратите внимание на штифт в позиции 26.

12-контактный разъем Мицубиси 1989-1993 годов

1	2	3			4	5
6	7	8	9	10	11	12

подключите контакт 10 к заземлению (12) для режима диагностики

PIN 1 EFI
PIN 2 Электронный усилитель руля
PIN 3 Выход активного электронного управления подвеской (ECS)
PIN 4 ABS
PIN 5 Автоматический круиз-контроль
PIN 6 AT Transmission (ELC-4 A / T Control Unit)
PIN 7 Полностью автоматический кондиционер (блок управления AirCon)
PIN 8 SRS AirBag
PIN 9 Блок ETACS
PIN 10 Данные (переключающий вход)
PIN 11 Вход имитации скорости ( Датчик скорости)
PIN 12 Земля (отрицательный)

Регистрация с помощью Evoscan для 1995-1997 годов DSM / 3000GT

3000GT ФОРУМ поддержки: http: // www. 3sgto.org/3000gt-stealth-gto-related-topics/7175-so-who-wants-their-ecus-chromed.html

1. ЭБУ 1995/96 использует другой адрес для регистрации детонации, чем ЭБУ 1997+, поэтому вам необходимо убедиться, что вы установили адрес для «Knocksum» на 3E при регистрации ЭБУ с EPROM 1995 года. В противном случае вы просто увидите значение, которое изменяется от 0 до 1.
Очень просто, просто щелкните правой кнопкой мыши строку Knocksum, выберите «Изменить», затем в разделе «RequestID» измените его на 3E, если еще не сделали. Правильный адрес для ЭБУ 1997+ — 26.

2. Джеффу из Keydiver не нравится формула, которую EvoScan использует для 4 значений топливного трима. Это та же самая старая формула, которую все использовали для топливных тримов 1G, которая дала странные значения 81-140, которые на самом деле ни о чем вам не говорят. Вместо этого измените старую формулу 0,78125 * x на новую формулу: (x / 4) -32 для всех 4 топливных тримов, даже если 2G не используют HIGH TRIM. Это заставит значения считывать истинные проценты топлива, добавляемого или удаляемого топливными регуляторами.

3. Для DSM один из пунктов, возможно, неправильно помечен датчиком MDP как «Температура рециркуляции отработавших газов» в нижней части списка.2G не используют датчик температуры EGRT для проверки работы системы EGR, они используют датчик MDP, который показывает в фунтах на квадратный дюйм. Итак, щелкните правой кнопкой мыши строку «Температура рециркуляции отработавших газов», измените формулу на x * 0,07353–0,0725, измените метку на датчик MDP, значение LOGReference на MDPpsia и единицы на psia. Это должно обеспечить правильное считывание значения до ~ 18,7 фунтов на квадратный дюйм, что составляет около 4 фунтов на квадратный дюйм.

4. Убедитесь, что вы выбрали «Hybrid DSM / 3000GT / Eclipse» в качестве протокола.

5. Если вы регистрируете ЭБУ 1995 или 1996 года, установите СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ НА 10400.Если вы попробуете что-нибудь быстрее, ECU будет случайным образом отключаться и пытаться повторно подключить
.
6. Протокол 1995/96 работает поверх всего OBDII, поэтому он ОЧЕНЬ медленный, всего 7-9 выборок в секунду. Таким образом, при регистрации вы должны выбирать только 1-2 элемента за раз.

1992- 1995 Mitsubishi Galant / Lancer
Вся следующая информация была проверена на моем Mitsubishi Galant E33A (4G63 SOHC), но она также должна относиться и к другим ЭБУ до OBDII. Они применимы к 12-контактным USB-кабелям EvoSCan для регистраторов данных, а также к 16-контактным USB-кабелям Evoscan 1.3D / 1.3R / 1.3U
Используйте редактор Evoscan DataItem для изменения номеров идентификаторов запросов, необходимых для вашего автомобиля:

1990-93 MKI Mitsubishi 3000GT / GTO или Dodge Stealth
1990-94 Eagle Talon, Mitsubishi Eclipse или Plymouth Laser
1991-92 Galant VR-4
1993 Mitsubishi Lancer GTI 16v
1989-92 Colt, Summit & Mirage (CSM)
1992-95 Mitsubishi Evo I, II и III * (* ТОЛЬКО 12-КОНТАКТНЫЙ OBDI)
Многие автомобили Mitsubishi 1990-1995 гг. Оснащены 12-контактным OBDI

Протокол прост: запрос-ответ.Запрос и ответ представляют собой однобайтовые сообщения.
Для редактирования нажмите Ctrl-E в EvoScan. При необходимости добавьте новые элементы. Если LogReference уже существует, вам нужно будет отредактировать существующие, дублирование элементов logreference не допускается.

Элементы данных EvoScan DisplayName					Ссылка на журнал						RequestID					Eval							Блок
Ускоренное обогащение					AccelEnrich						1D					100 * х / 255							%
Температура охлаждающей жидкости					Температура охлаждающей жидкости						07					-1. 45 * х + 308							град F
Обороты двигателя					об / мин						21					31.25 * х							об / мин
Топливная отделка высокого давления

.

Строение автомобиля

Автомобиль – это самоходная машина, приводимая в движение установленным на нем двигателем. Автомобиль состоит из отдельных деталей, узлов, механизмов, агрегатов и систем.

Деталь – это часть машины, состоящая из целого куска материала.

Узел – соединение нескольких деталей.

Механизм – устройство, предназначенное для преобразования движения и скорости.

Система – совокупность отдельных частей, связанных общей функцией (например, системы питания, охлаждения и т.д.)

Итак, приступим к изучению устройства автомобиля.

Автомобиль состоит из трех основных частей:

1) Двигатель (источник энергии)

2) Шасси(объединяет трансмиссию, ходовую часть и механизмы управления)

3)Кузов автомобиля (предназначен для размещения водителя и пассажиров в легковом автомобиле и груза в грузовом автомобиле).

 

ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ ЭЛЕМЕНТЫ ШАССИ:

 

Трансмиссия передает крутящий момент от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам автомобиля и изменяет величину и направление этого момента.

В трансмиссию входят:

1) Сцепление (разъединяет коробку передач и двигатель во время переключения передач и плавно соединяет их для плавного движения с места).

2) Коробка передач (изменяет силу тяги, скорость и направление движения автомобиля).

3) Карданная передача (передают крутящий момент от ведомого вала коробки передач на ведущий вал главной передачи)

4) Главная передача (увеличивает крутящий момент и передает его на полуоси)

5) Дифференциал (обеспечивает вращение ведущих колес с разными угловыми скоростями)

6) Полуоси (передают крутящий момент от дифференциала к ведущим колесам).

7) Раздаточная коробка (устанавливается в автомобилях повышенной проходимости, с двумя или тремя ведущими мостами) и служит для распределения крутящего момента между ведущими мостами.

Ходовая часть выполняет роль телеги и состоит из:

 

www.autoezda.com

Алексей ГромаковскийУстройство автомобиля для сдающих экзамены в ГИБДД и начинающих водителей

Введение

Уважаемые будущие, настоящие и вчерашние курсанты автошкол! Из личного опыта знаем: каждому, кто готовится к нелегкому жизненному испытанию под названием «водительские курсы», очень уж хочется как-нибудь «опустить» теорию и поскорее сесть за руль автомобиля, пусть даже учебного. Равно как и тем, кто уже ерзает на стуле, сидя за партой, и с тоской изучает, что такое гужевая повозка или чем велосипед отличается от мопеда.

Однако же в теоретической части есть немало полезной и интересной информации. Проблема в том, что часто в стандартных учебниках она изложена сухо и непонятно. По этой причине и родилась книга, которую вы держите в руках.

Поверьте, все, что в ней содержится, пригодится не только для сдачи зачетов и экзаменов на пути к заветной цели, но и послужит вам в будущем хорошим подспорьем. Ведь гораздо лучше «опустить» не теорию, а звание «чайника» в водительской карьере. Для этого необходимо обладать знаниями, чтобы не тратить пол-стоимости автомобиля на замену целого узла вместо одного подшипника.

К сожалению, подобный «развод на деньги» происходит сплошь и рядом.

Так что читайте, запоминайте, усваивайте, переваривайте, сдавайте экзамены, покупайте машину и становитесь настоящим водителем!

1. Общее устройство автомобиля

К транспортным средствам категории «В»

относятся автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг

с количеством сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более восьми.

Любой легковой автомобиль состоит из следующих элементов (рис. 1.1):

♦ двигателя;

♦ трансмиссии;

♦ ходовой части;

♦ механизмов управления;

♦ электрооборудования;

♦ дополнительного оборудования;

♦ кузова.

Двигатель – это «сердце» машины. Он сжигает топливо и преобразует тепловую энергию в механическую: заставляет вращаться коленчатый вал, затем вращение через трансмиссию передается на колеса (составляющую ходовой части).

Так машина приводится в движение.

Рис. 1.1.

Общий вид легкового автомобиля: 1 – фара; 2 – вентилятор системы охлаждения двигателя; 3 – радиатор системы охлаждения двигателя; 4 – распределитель зажигания; 5 – двигатель; 6 – аккумуляторная батарея; 7 – катушка зажигания; 8 – воздушный фильтр; 9 – телескопическая амортизаторная стойка передней подвески; 10 – бачок омывателя ветрового стекла; 11 – коробка передач; 12 – ручка стеклоподъемника; 13 – внутренняя ручка двери; 14 – рычаг задней подвески; 15 – элемент обогрева заднего стекла; 16 – основной глушитель; 17 – задний амортизатор; 18 – задний тормоз; 19 – балка задней подвески; 20 – поперечная штанга задней подвески; 21 – топливный бак; 22 – рычаг стояночной тормозной системы; 23 – дополнительный глушитель; 24 – вакуумный усилитель тормозной системы; 25 – вал привода передних колес; 26 – передний тормоз; 27 – штанга стабилизатора передней подвески

Во время движения водитель управляет автомобилем с помощью рулевого колеса и педалей, представляющих собой механизмы управления. Он включает свет фар и указатели поворотов, то есть пользуется электрооборудованием.

При этом водитель пристегнут ремнем безопасности, ему тепло (работает обогреватель) – задействовано дополнительное оборудование.

Кузов среднестатистического легкового автомобиля состоит из моторного отсека (там находится двигатель), пассажирского салона и багажного отделения. Он же является несущей конструкцией для узлов и агрегатов автомобиля.

Современные автомобили можно классифицировать по нескольким признакам: по типу кузова, типу и рабочему объему двигателя, типу привода колес и габаритным размерам.

Классификация по типу кузова

Кузова современных легковых автомобилей разнообразны и многофункциональны, хотя, конечно, их основное предназначение – перевозка пассажиров и небольшой поклажи.

В зависимости от формы кузова и количества посадочных мест легковые автомобили делятся на следующие типы.

Седан – машина с двумя, четырьмя или даже шестью боковыми дверями. Характерные черты – моторный отсек и багажное отделение у седанов вынесены наружу, то есть изолированы от салона (рис. 1.2). Седаны, имеющие шесть боковых дверей и перегородку, отделяющую водительскую секцию салона от пассажирской, называют лимузинами.

Рис. 1.2. Седан – самый распространенный тип кузова

Купе – двухдверный кузов с одним или двумя рядами полноразмерных или укороченных сидений (есть варианты, в которых задние сиденья – детские) (рис. 1.3).

Универсал – автомобиль с дверью в задней стенке кузова. Отличается от остальных типов тем, что имеет постоянный грузовой отсек, не отделяющийся от пассажирского стационарной перегородкой (рис. 1.4).

Рис. 1.3. Купе

Рис. 1.4. Универсалы любят дачники и путешественники

Хетчбэк – гибрид седана и универсала.

В наше время довольно популярный тип кузова. Как и в универсале, в хетчбэке задний ряд сидений складывается (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Хетчбэк

Вагон – он же мини-вэн. Характерные признаки – моторный отсек и багажное отделение не выступают за пределы кузова (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Мини-вэн удобен для семейных поездок

Кабриолет – автомобиль со складывающимся верхом и опускающимися боковыми стеклами окон (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Кабриолет

Джип – все более популярный тип кузова: вытянутый вверх хетчбэк (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Джип

Пикап – закрытая кабина (одно– или двухрядная) и открытая платформа для грузов с откидным задним бортом (может иметь мягкий или жесткий верх) (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Пикап удобен при перевозке грузов

Классификация по типу и рабочему объему двигателя

Большинство современных автомобилей оснащено двигателями, работающими на бензине или на дизельном топливе. Следовательно, по типу двигателя автомобили делятся на бензиновые и дизельные.

По рабочему объему двигателей машины классифицируются следующим образом:

♦ особо малый класс (так называемые малолитражки) – до 1,1 литра;

♦ малый класс – от 1,1 до 1,8 литра;

♦ средний класс – от 1,8 до 3,5 литра;

♦ большой класс – 3,5 литра и более.

Классификация по типу привода колес

В зависимости от того, на какую колесную ось (переднюю или заднюю) передается крутящий момент от двигателя, автомобили делятся на заднеприводные, переднеприводные и полноприводные.

Заднеприводные – автомобили, у которых крутящий момент от двигателя передается на задние колеса (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Заднеприводной автомобиль

Движение происходит по толкательному принципу: задние (ведущие) колеса толкают вперед автомобиль, а передние (ведомые) служат для изменения направления движения.

Переднеприводные – автомобили, в которых крутящий момент от двигателя передается на передние колеса, которые тащат за собой всю машину и служат для изменения направления движения (рис. 1.11).

Кстати, переднеприводной автомобиль более устойчив на дороге.

Рис. 1.11.

Переднеприводной автомобиль

Полноприводные – автомобили, в которых крутящий момент передается и на передние, и на задние колеса одновременно (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Полноприводной автомобиль: а – с раздаточной коробкой; б – с полным приводом, подключаемым автоматически; в – с постоянным полным приводом

Классификация по габаритным размерам

В современной автомобильной промышленности различают шесть европейских классов в зависимости от габаритных размеров автомобиля. Классы обозначаются буквами латинского алфавита: A, B, C, D, E, S (или F) (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Классификация автомобилей по габаритным размерам

♦ А – мини-класс. Характеризуется длиной не более 3,6 м и шириной до 1,6 м. Такие автомобили могут быть как трех-, так и пятидверными.

♦ В – малый класс. Длина кузова – от 3,6 до 3,9 м, ширина – от 1,5 до 1,7 м.

♦ С – низший средний класс (в народе – гольф-класс или компакт-класс). Длина таких машин – от 3,9 до 4,4 м, ширина – от 1,6 до 1,75 м.

♦ D – средний класс. К этой категории относятся автомобили длиной от 4,4 до 4,7 м и шириной от 1,7 до 1,8 м.

 

♦ Е – высший средний класс, или бизнескласс. Это кузова от 4,6 до 4,8 м в длину и более 1,7 м в ширину.

♦ S (F) – класс люкс (представительский класс). Автомобили длиной свыше 4,8 м и шириной более 1,7 м.

2. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)

Общее устройство и работа ДВС

Почти на всех современных автомобилях в качестве силовой установки применяется двигатель внутреннего сгорания (ДВС) (рис. 2.1).

Существуют еще электромобили, но их мы рассматривать не будем.

Рис. 2.1. Внешний вид двигателя внутреннего сгорания

В основе работы каждого ДВС лежит движение поршня в цилиндре под действием давления газов, которые образуются при сгорании топливной смеси, именуемой в дальнейшем рабочей.

При этом горит не само топливо. Горят только его пары, смешанные с воздухом, которые и являются рабочей смесью для ДВС. Если поджечь эту смесь, она мгновенно сгорает, многократно увеличиваясь в объеме. А если поместить смесь в замкнутый объем, а одну стенку сделать подвижной, то на эту стенку будет воздействовать огромное давление, которое будет двигать стенку.

ПРИМЕЧАНИЕ

В ДВС из каждых 10 литров топлива только около 2 литров используется на полезную работу, остальные 8 литров сгорают впустую. То есть КПД ДВС составляет всего 20 %.

ДВС, используемые на легковых автомобилях, состоят из двух механизмов: кривошипношатунного и газораспределительного, а также из следующих систем:

♦ питания;

♦ выпуска отработавших газов;

♦ зажигания;

♦ охлаждения;

♦ смазки.

Основные детали ДВС:

♦ головка блока цилиндров;

♦ цилиндры;

♦ поршни;

♦ поршневые кольца;

♦ поршневые пальцы;

♦ шатуны;

♦ коленчатый вал;

♦ маховик;

♦ распределительный вал с кулачками;

♦ клапаны;

♦ свечи зажигания.

Большинство современных автомобилей малого и среднего класса оснащены четырехцилиндровыми двигателями. Существуют моторы и большего объема – с восьмью и даже двенадцатью цилиндрами (рис. 2.2). Чем больше объем двигателя, тем он мощнее и тем выше потребление топлива.

Рис. 2.2. Схемы расположения цилиндров в двигателях различной компоновки:

а – четырехцилиндровые; б – шестицилиндровые; в – двенадцатицилиндровые (α – угол развала)

Принцип работы ДВС проще всего рассматривать на примере одноцилиндрового бензинового двигателя. Такой двигатель состоит из цилиндра с внутренней зеркальной поверхностью, к которому прикручена съемная головка. В цилиндре находится поршень цилиндрической формы – стакан, состоящий из головки и юбки (рис. 2.3). На поршне есть канавки, в которых установлены поршневые кольца. Они обеспечивают герметичность пространства над поршнем, не давая возможности газам, образующимся при работе двигателя, проникать под поршень. Кроме того, поршневые кольца не допускают попадания масла в пространство над поршнем (масло предназначено для смазки внутренней поверхности цилиндра). Иными словами, эти кольца играют роль уплотнителей и делятся на два вида: компрессионные (те, которые не пропускают газы) и маслосъемные (препятствующие попаданию масла в камеру сгорания) (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Поршень

Смесь бензина с воздухом, приготовленная карбюратором или инжектором, попадает в цилиндр, где сжимается поршнем и поджигается искрой от свечи зажигания. Сгорая и расширяясь, она заставляет поршень двигаться вниз. Так тепловая энергия превращается в механическую.

Рис. 2.4. Поршень с шатуном:

1 – шатун в сборе; 2 – крышка шатуна; 3 – вкладыш шатуна; 4 – гайка болта; 5 – болт крышки шатуна; 6 – шатун; 7 – втулка шатуна; 8 – стопорные кольца; 9 – палец поршня; 10 – поршень; 11 – маслосъемное кольцо; 12, 13 – компрессионные кольца

Далее следует преобразование хода поршня во вращение вала. Для этого поршень с помощью пальца и шатуна шарнирно соединен с кривошипом коленчатого вала, который вращается на подшипниках, установленных в картере двигателя (рис. 2.5).

В результате перемещения поршня в цилиндре сверху вниз и обратно через шатун происходит вращение коленчатого вала.

Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется самое верхнее положение поршня в цилиндре (то есть место, где поршень перестает двигаться вверх и готов начать движение вниз) (см. рис. 2.3). Самое нижнее положение поршня в цилиндре (то есть место, где поршень перестает двигаться вниз и готов начать движение вверх) называют нижней мертвой точкой (НМТ) (см. рис. 2.3). А расстояние между крайними положениями поршня (от ВМТ до НМТ) называется ходом поршня.

Рис. 2.5. Коленчатый вал с маховиком:

1 – коленчатый вал; 2 – вкладыш шатунного подшипника; 3 – упорные полукольца; 4 – маховик; 5 – шайба болтов крепления маховика; 6 – вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 7 – вкладыш центрального (третьего) подшипника

Когда поршень перемещается сверху вниз (от ВМТ до НМТ), объем над ним изменяется от минимального до максимального. Минимальный объем в цилиндре над поршнем при его положении в ВМТ – это камера сгорания.

А объем над цилиндром, когда он находится в НМТ, называют рабочим объемом цилиндра.

В свою очередь, рабочий объем всех цилиндров двигателя в сумме, выраженный в литрах, называется рабочим объемом двигателя. Полным объемом цилиндра называется сумма его рабочего объема и объема камеры сгорания в момент нахождения поршня в НМТ.

Важной характеристикой ДВС является его степень сжатия, которая определяется как отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается поступившая в цилиндр топливо-воздушная смесь при перемещении поршня от НМТ к ВМТ. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 6–14, у дизельных – 14–24. Степень сжатия во многом определяет мощность двигателя и его экономичность, а также существенно влияет на токсичность отработавших газов.

Мощность двигателя измеряется в киловаттах либо в лошадиных силах (используется чаще). При этом 1 л. с. равна примерно 0,735 кВт.

Как мы уже говорили, работа двигателя внутреннего сгорания основана на использовании силы давления газов, образующихся при сгорании в цилиндре топливо-воздушной смеси.

В бензиновых и газовых двигателях смесь воспламеняется от свечи зажигания (рис. 2.6), в дизельных – от сжатия.

Рис. 2.6. Свеча зажигания

При работе одноцилиндрового двигателя его коленчатый вал вращается неравномерно: в момент сгорания горючей смеси резко ускоряется, а все остальное время замедляется.

Для повышения равномерности вращения на коленчатом валу, выходящем наружу из корпуса двигателя, закрепляют массивный диск – маховик (см. рис. 2.5). Когда двигатель работает, вал с маховиком вращаются.

А сейчас поговорим немного подробнее о работе одноцилиндрового двигателя.

Повторим, первое действие – попадание внутрь цилиндра (в пространство над поршнем) топливо-воздушной смеси, которую приготовил карбюратор или инжектор. Этот процесс называется тактом впуска (первый такт). Заполнение цилиндра двигателя топливо-воздушной смесью происходит, когда поршень из верхнего положения движется в нижнее. При этом к цилиндру двигателя подведены два канала: впускной и выпускной. Горючая смесь впускается через первый канал, а продукты ее сгорания выходят через второй. Непосредственно перед входом в цилиндр в этих каналах установлены клапаны. Их принцип действия очень прост: клапан – это подобие гвоздя с большой круглой шляпкой, перевернутый шляпкой вниз, которой закрывается вход из канала в цилиндр.

При этом шляпка прижимается к кромке канала мощной пружиной и закупоривает его.

Если нажать на клапан (тот самый гвоздь), преодолев сопротивление пружины, то вход в цилиндр из канала откроется (рис. 2.7).

Первый такт – впуск

Во время этого такта поршень перемещается из ВМТ в НМТ. При этом впускной клапан открыт, а выпускной закрыт. Через впускной клапан цилиндр заполняется горючей смесью до тех пор, пока поршень не окажется в НМТ, то есть его дальнейшее движение вниз станет невозможным. Из ранее сказанного мы с вами уже знаем, что перемещение поршня в цилиндре влечет за собой перемещение кривошипа, а следовательно, вращение коленчатого вала и наоборот. Так вот, за первый такт работы двигателя (при перемещении поршня из ВМТ в НМТ) коленвал проворачивается на пол-оборота.

Второй такт – сжатие

После того как топливо-воздушная смесь, приготовленная карбюратором или инжектором, попала в цилиндр, смешалась с остатками отработавших газов и за ней закрылся впускной клапан, она становится рабочей.

Теперь наступил момент, когда рабочая смесь заполнила цилиндр и деваться ей стало некуда: впускной и выпускной клапаны надежно закрыты. В этот момент поршень начинает движение снизу вверх (от НМТ к ВМТ) и пытается прижать рабочую смесь к головке цилиндра (см. рис. 2.7). Однако, как говорится, стереть в порошок эту смесь ему не удастся, поскольку преступить черту ВМТ поршень не может, а внутреннее пространство цилиндра проектируют так (и соответственно располагают коленчатый вал и подбирают размеры кривошипа), чтобы над поршнем, находящимся в ВМТ, всегда оставалось пусть не очень большое, но свободное пространство – камера сгорания. К концу такта сжатия давление в цилиндре возрастает до 0,8–1,2 МПа, а температура достигает 450–500 °C.

Рис. 2.7. Процесс работы четырехтактного двигателя:

а – такт впуска; б – такт сжатия; в – такт рабочего хода; г – такт выпуска

Третий такт – рабочий ход

Третий такт – самый ответственный момент, когда тепловая энергия превращается в механическую. В начале третьего такта (а на самом деле в конце такта сжатия) горючая смесь воспламеняется с помощью искры свечи зажигания (рис. 2.8). Давление от расширяющихся газов передается на поршень, и он начинает двигаться вниз (от ВМТ к НМТ). При этом оба клапана (впускной и выпускной) закрыты. Рабочая смесь сгорает с выделением большого количества тепла, давление в цилиндре резко возрастает, и поршень с большой силой перемещается вниз, приводя во вращение через шатун коленчатый вал. В момент сгорания температура в цилиндре повышается до 1800–2000 °C, а давление – до 2,5–3,0 МПа.

Рис. 2.8. Искра между электродами свечи

Обратите внимание, что главная цель создания самого двигателя – это как раз и есть третий такт (рабочий ход). Поэтому остальные такты называют вспомогательными.

Четвертый такт – выпуск

Во время этого процесса впускной клапан закрыт, а выпускной открыт. Поршень, перемещаясь снизу вверх (от НМТ к ВМТ), выталкивает оставшиеся в цилиндре после сгорания и расширения отработавшие газы через открытый выпускной клапан в выпускной канал (трубопровод). Далее через систему выпуска отработавших газов, наиболее известная часть которой – глушитель, отработавшие газы уходят в атмосферу (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Фрагмент глушителя

Все четыре такта периодически повторяются в цилиндре двигателя, тем самым обеспечивая его непрерывную работу, и называются рабочим циклом.

Рабочий цикл дизельного двигателя имеет некоторые отличия от рабочего цикла бензинового. В нем во время такта впуска в цилиндр поступает не горючая смесь, а чистый воздух.

Во время такта сжатия он сжимается и нагревается. В конце первого такта, когда поршень приближается к ВМТ, в цилиндр через специальное устройство – форсунку, ввернутую в верхнюю часть головки цилиндра, – под большим давлением впрыскивается дизельное топливо. Соприкасаясь с раскаленным воздухом, частицы топлива быстро сгорают.

 

При этом выделяется большое количество тепла и температура в цилиндре повышается до 1700–2000 °C, а давление – до 7–8 МПа.

Под действием давления газов поршень перемещается вниз, и происходит рабочий ход.

Такт выпуска дизельного двигателя аналогичен такту выпуска бензинового двигателя.

Вспомогательные такты (первый, второй и четвертый) совершаются за счет кинетической энергии тщательно сбалансированного массивного чугунного диска, закрепленного на валу двигателя – маховика, о котором также шла речь выше. Кроме обеспечения равномерного вращения коленчатого вала, маховик способствует преодолению сопротивления сжатия в цилиндрах двигателя при его пуске, а также позволяет ему преодолевать кратковременные перегрузки, например, при трогании автомобиля с места. На ободе маховика закреплен зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Во время третьего такта (рабочего хода) поршень через шатун, кривошип и коленчатый вал передает запас инерции маховику. Инерция помогает ему осуществлять вспомогательные такты рабочего цикла двигателя. Из этого следует, что при тактах впуска, сжатия и выпуска поршень ходит в цилиндре именно за счет энергии, отдаваемой маховиком. В многоцилиндровом двигателе порядок работы цилиндров устанавливается таким образом, чтобы рабочий ход хотя бы одного поршня помогал осуществлять вспомогательные такты и плюс ко всему вращал маховик.

А теперь подведем итоги: совокупность последовательных процессов, периодически повторяющихся в каждом цилиндре двигателя и обеспечивающих его непрерывную работу, называется рабочим циклом. Рабочий цикл четырехтактного двигателя состоит из четырех тактов, каждый из которых происходит за один ход поршня или за пол-оборота коленчатого вала. Полный рабочий цикл осуществляется за два оборота коленчатого вала.

Порядок работы цилиндров четырехцилиндрового двигателя: 1-3-4-2. Пятицилиндрового, как правило, – 1-2-4-3-5.

fictionbook.ru

Устройство автомобиля. Всё об автомобиле

В наше время автомобиль уже не является роскошью. Практически каждый человек может позволить себе приобрести его. Но зачастую очень мало людей знакомы с устройством автомобиля, хотя каждому водителю очень важно знать о том из каких основных частей, узлов и агрегатов состоит транспортное средство. В первую очередь это необходимо когда происходит какая-то поломка автомобиля, благодаря тому что владелец хотя бы в общих чертах знаком с конструкцией машины, он может определить где же именно случилась неисправность. Существует огромное количество самых различных марок и моделей машин, но в своём большинстве все легковые автомобили имеют одинаковую конструкцию. Разберём устройство легкового автомобиля.

Легковой автомобиль состоит из 5 основных частей:

Кузов

Кузов — та часть автомобиля на которую крепятся все остальные составляющие. Стоит отметить, что когда только появились автомобили, они не имели кузова. Все узлы крепились к раме, из-за чего автомобиль становился достаточно тяжёлым. Чтобы снизить вес производители отказались от рамы, и заменили её кузовом.

Кузов состоит из четырёх основных частей:

• передний лонжерон
• задний лонжерон
• моторный отсек
• крыша автомобиля
• навесные составляющие

Надо заметить, что такое разделение деталей достаточно условно, потому что все детали взаимосвязаны друг с другом и образуют одну конструкцию. Опорой для подвески являются лонжероны, которые привариваются к днищу. Двери, крышка багажника, капот и крылья относятся больше к навесным составляющим. Также надо отметить и задние крылья, которые присваиваются непосредственно к кузову, а вот передние бывают съёмными (всё зависит от производителя).

Ходовая часть

Ходовая часть состоит из огромного количества самых разнообразных узлов и агрегатов, благодаря которым автомобиль и имеет возможность передвигаться. Основными составляющими ходовой части являются:

• передняя подвеска
• задняя подвеска
• колёса
• ведущие мосты

Чаще всего на современные автомобили производители устанавливают переднюю независимую подвеску, т.к. она обеспечивает наилучшее управление, а также что не мало важно — комфорт. В независимой подвеске все колёса крепятся к кузову с помощью собственной крепёжной системы, за счёт чего обеспечивается прекрасное управление автомобилем.

Нельзя забывать и про уже устаревшую, но всё равно присутствующую во многих автомобилях зависимую подвеску. Задняя зависимая подвеска в основном представляет собой жёсткую балку или ведущий мост, если конечно рассматривать автомобиль с задним приводом.

Трансмиссия

Трансмиссия автомобиля — это совокупность механизмов и агрегатов для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Из составляющих трансмиссии можно выделить три основных узла:

• коробка переключения передач или просто КПП (механические, роботизированные, автоматические или вариаторные)
• ведущий мост или мосты (в зависимости от производителя)
• шарнир равных угловых скоростей или, если выразится проще, карданная передача

Для того чтобы обеспечить плавную передачу крутящего момента на автомобиле установлено сцепление, благодаря которому происходит соединение вала двигателя с валом коробки передач. Сама коробка переключения передача нужна для того чтобы изменять передаточное число, а также уменьшать нагрузку на сам двигатель. Карданная передача необходима чтобы соединять коробку переключения передач непосредственно с колёсами или с ведущим мостом. А сам ведущий мост монтируется в корпусе коробки передач, если у машины передний привод. Если у автомобиля задний привод то ведущий мост служит задней балкой.

Двигатель

Двигатель — это сердце машины, которое состоит из большого количества различных частей.

Основное назначение двигателя – это преобразование тепловой энергии сгорающего топлива в механическую энергию, которая с помощью трансмиссии передаётся на колёса.

Система управления двигателем и электрооборудование

К основным элементам электрооборудования автомобиля относятся:

Аккумуляторная батарея (АКБ) предназначена главным образом для запуска самого двигателя автомобиля. АКБ является постоянным возобновляемым источником энергии. Если двигатель не запущен, то именно благодаря АКБ осуществляется работа всех устройств, работающих за счёт электроэнергии.

Генератор нужен для того чтобы происходила постоянная подзарядка АКБ, а также для поддержания постоянного напряжения в борт–сети.

Система управления двигателем состоит из всевозможных датчиков и электронного блока управления, который сокращённо называется ЭБУ.

Потребителями электроэнергии о которых говорилось чуть выше являются:

Нельзя забыть и о электропроводке, которая состоит из большого количества проводов. Эти провода и составляют бортовую сеть всего автомобиля, которая соединяет воедино все источники, а также потребители электроэнергии.

ustroistvo-avtomobilya.ru

схема, принцип работы и особенности :: SYL.ru

Изобретение двигателя внутреннего сгорания и автомобиля в корне перевернуло жизнь человечества. Благодаря машинам существенно экономилось время, которое тратилось на передвижение. Также за счет автомобилей появилась возможность осуществлять крупные грузоперевозки. Сегодня водительское удостоверение есть у каждого второго, но далеко не все водители знают, как устроен автомобиль. А ведь эти знания очень полезны – они помогут увереннее чувствовать себя на дороге и не теряться в трудных ситуациях. Машины иногда ломаются, а зная схему устройства и принцип работы, можно устранить неполадку своими силами или хотя бы рассказать автослесарю, что сломалось.

Как устроен автомобиль? Более подробно об устройстве расскажем в нашей статье.

Кузов

Это основная и самая важная часть любого авто. На многих автомобилях кузов – это несущая конструкция. К этой основе крепятся все остальные узлы. Кузов – это комплекс из штампованного днища, задних и передних лонжеронов, крыши, двигательного отсека и прочих навесных комплектующих.

Современные кузовы изготавливаются из сотен отдельных деталей, которые затем соединяются в цельную конструкцию. Основные элементы для производства кузовов делают из стальных сплавов, алюминия, пластика, полимеров, а также из стекла. При этом автопроизводители предпочитают применять сталь с низким содержанием углерода. Толщина листов составляет от 0,65 до 2 миллиметров. За счет применения такой стали удается снизить вес автомобиля не в ущерб характеристикам жесткости.

Производство кузовов представляет собой несколько этапов. Так, вначале из стального листа разной толщины посредством штамповки производят отдельные элементы. Затем они соединяются в узлы посредством сварки и собираются в единое целое. Современные кузовы производятся на роботизированных линиях, без участия человека.

Двигатель внутреннего сгорания

Многим интересно было бы узнать, как устроен автомобиль (для «чайников» эта тема тем более увлекательна). Конструкция его не сложная, а принцип работы простой и понятный. Хоть современные моторы и усложнились, но общее устройство не изменилось. Существуют бензиновые, дизельные двигатели, электрические моторы.

Двигатель внутреннего сгорания является самым распространенным среди всех, которые устанавливают на транспортные средства. Рассмотрим устройство и принцип работы силового агрегата.

Как устроен двигатель автомобиля? Он представляет собой блок, в котором есть цилиндр, поршень, впускной и выпускной клапаны, шатун, коленчатый и распределительный валы. На автомобили устанавливаются чаще всего четырехтактные четырехцилиндровые моторы. Но есть 6-, и даже 8-цилиндровые агрегаты.

В каждом моторе есть цилиндр и подвижный поршень. Внутри цилиндра тепловая энергия преобразуется в механическую. При открытии впускного клапана, в цилиндр поступает горючая смесь. Посредством искры, созданной системой зажигания, смесь поджигается и сгорает. Энергия горения заставляет поршень двигаться вниз. Когда он двигается, посредством шатуна вращается и коленчатый вал. Далее открывается выпускной клапан. Отработанные газы попадают в выпускную систему и выводятся наружу.

Современный мотор гораздо сложнее, чем 50 лет назад, и состоит он не только из базовых деталей. Сейчас почти все производители начали использовать турбины. Причем не только на дизельных, но и на бензиновых двигателях. Но мы продолжим дальше узнавать, как устроен автомобиль – будет интересно.

Трансмиссия и КПП

Недостаток двигателей внутреннего сгорания – очень узкий диапазон оборотов, при которых мощность достигает максимального показателя. Кроме того, каждый мотор имеет «красную зону» — это предел максимальных оборотов. Иначе есть риск, что двигатель выйдет из строя.

Чтобы в каждом режиме мотор мог работать на оптимальных для него оборотах, когда мощность и крутящий момент на максимуме или близки к нему, нужна коробка передач. Также трансмиссия передает крутящий момент на колеса автомобиля через полуоси в случае с переднеприводными автомобилями или через карданный вал в случае с заднеприводными. Последняя схема конструкции является классической.

Давайте рассмотрим, как устроена коробка передач автомобиля. Существует четыре варианта КПП – это традиционная механическая коробка, автоматическая гидротрансформаторная КПП, роботизированная и вариаторная система.

Начнем с устройства и принципа действия механических коробок. Этот механизм передает, преобразует и меняет направление вращательного момента от двигателя внутреннего сгорания на колеса.

Устроена МКПП следующим образом. В корпусе из стали или чугуна установлены шестеренки и валы. Последних всего три – это первичный, промежуточный и вторичный вал. Но это еще не все. Во всех моделях КПП имеется дополнительный вал и шестерни задней передачи. Также коробка состоит из картера, синхронизаторов, механизма переключения и селектора передач.

Валы КПП вращаются на подшипниках. Каждый имеет набор шестеренок с разным числом зубьев. Чтобы работа коробки была бесшумной, а включение передач плавным, шестерни оснастили синхронизаторами. Они предназначены для выравнивания угловых скоростей шестеренок в процессе вращения. Механизм переключения необходим для смены скорости. Водитель через рычаг-селектор выбирает необходимую передачу.

Передаточные числа КПП

Чтобы лучше узнать, как устроен автомобиль, с помощью простого примера разберем работу КПП. Имеется, к примеру, две шестерни с разным числом зубьев – на первой 20, на второй – 40. Если первая сделает два оборота, вторая провернется только один раз.

А далее простая математика. Первичный вал КПП и первая шестерня вращается с частотой 2000 об/мин. Вторая шестеренка будет вращаться в два раза медленнее – с частотой 1000 об/мин. Пусть у первой шестерни 20 зубьев, у второй – 40, у третьей – 20, четвертой — 40. Вторая и третья находятся на одном валу. А значит, третья шестерня тоже будет вращаться с частотой 1000 об/мин. А вот четвертая уже медленнее. Ее частота составит 500 об/мин. При этом на промежуточном валу будет 1000 об/мин.

Разные шестерни имеют разные передаточные числа. А значит, скорость вращения будет отличаться. Первая и вторая передача в автомобиле имеет самую большую мощность. Двигатель очень легко вращает колеса и двигает тяжелый автомобиль. Машина при этом едет с низкой скоростью. Более высокие передачи используются, когда машина уже едет по инерции и мотору не тяжело раскручивать колеса. Высшие передачи имеют более низкую мощность. Но они более быстрые – на них развиваются высокие скорости – от 80 и выше километров в час.

Ну, а мы продолжим дальше узнавать, как устроен автомобиль.

Система сцепления

Для того чтобы была возможность останавливаться на светофорах, трогаться с места, переключать передачи, автомобили оснащены сцеплением. Этот механизм позволяет соединять и разрывать связь коробки передач с двигателем. Это очень важный элемент в устройстве любого транспортного средства. Давайте рассмотрим, как устроено сцепление автомобиля.

Сцепление – это узел, в котором крутящий момент передается за счет сил трения. Он позволяет на короткое время разъединять двигатель и трансмиссию, а затем соединять обратно – максимально плавно.

Сцепление состоит из картера, кожуха, нажимного диска или корзины и ведомого диска. Также в устройстве имеется и привод (обычно он гидравлический). Ведомый диск под воздействием пружины прижат к маховику всегда. За счет очень высоких сил трения маховик и ведомый диск вращается вместе. При необходимости диски разъединяются и крутящий момент больше не передается. В этот момент можно переключить передачу или остановиться. Если нажать на педаль тормоза, не выжав предварительно сцепление, двигатель заглохнет.

Тормозная система

Рассмотрим, как устроена тормозная система автомобиля. Она представляет собой комплекс из колодок, барабанов, а также дисков и гидравлических цилиндров. Существует два типа тормозных систем – рабочая, которая предназначенная для полной остановки, и стояночная. Последняя необходима для удерживания машины на сложных участках.

В современных автомобилях тормоза представляют собой механизм с гидравлическим приводом. За счет избыточного давления при нажатии на педаль срабатывает тормозной механизм – колодки с большим усилием трутся об диск и машина останавливается.

Климатическое оборудование

Многие хотя знать, как устроен кондиционер автомобиля. При всех различиях в конструкции, он ничем не отличается от устройства обычного бытового кондиционера. Там также есть компрессор, вентиляторы и блок управления. Работает система за счет хладагента. Компрессор качает фреон, который из газообразного состояния превращается в жидкость.

Электрическое оборудование

Чтобы двигатель работал исправно, требуется электричество. Для этого в конструкции имеется аккумулятор. Но он не может долго выдавать нужный ток для всех потребителей. В паре с аккумулятором работает генератор. Давайте узнаем, как устроен генератор автомобиля.

Итак, что это такое? Генератор – это источник электрической энергии для всех потребителей. Работает после запуска двигателя, а также заряжает аккумулятор. Любые генераторы представляют собой статор и обмотку, первый зажат между двумя крышками. На последней имеет щеточный узел. Крышки стягиваются винтами. Также имеется и ротор, который вращается внутри статора. При вращении генерируется электрический переменный ток. Он выпрямляется посредством специального блока. Имеется регулятор напряжения – он стабилизирует перепады тока при работе генератора.

Подвеска

Рассмотрим вкратце, как устроена подвеска автомобиля. Это комплекс из упругих элементов, гасящих устройств, стабилизаторов и опор колес. Система подвески предназначена для гашения или же смягчения колебаний, которые в процессе движения по неровностям передаются на кузов. За счет нее колеса могут перемещаться вне зависимости от кузова.

Система охлаждения

Двигатель разогревается до высоких температур, а перегрев для мотора очень страшен. Для этого существует система охлаждения, один из элементов которой – радиатор. Что он собой являет? Давайте рассмотрим, как устроен радиатор охлаждения автомобиля. Зачастую, он имеет несколько секций, сердцевину, а также детали крепления. Жидкость, которая поступает из рубашек охлаждения двигателя, должна охлаждаться в радиаторе. Сердцевина – это тонкие пластины, через которые идут плоские вертикальные трубы. Они припаяны к пластинам. Жидкость проходящая через сердцевину и трубки, интенсивно охлаждается.

Холодный поток поступает обратно в рубашку двигателя, забирая лишнее тепло. При помощи вентилятора, радиатор может охлаждаться принудительно. Данный элемент может быть электрическим, либо иметь привод от вискомуфты. В первом случае работают датчики, во втором частота вращения лопастей корректируется самой механической муфтой.

Заключение

Вот как устроен автомобиль. На самом деле ничего сложного в конструкции нет. Даже в современных авто можно разобраться и при необходимости отремонтировать их.

www.syl.ru

Строение автомобиля для начинающих

В наши дни практически каждый человек ездит на машине. Но вот строение автомобиля знают далеко не все. Данная статья расскажет в общих чертах, какие узлы и агрегаты входят в конструкцию транспортного средства. Рассмотрим, так сказать, строение автомобиля для чайников.

Современный рынок предоставляет огромное число моделей и марок машин, но почти все легковые автомобили строятся по одной конструкции.

Схема устройства легкового автомобиля

Любая легковая машина состоит из следующего набора частей:

• Несущая конструкция, называемая кузовом.
• Ходовая часть.
• Дизельный либо бензиновый двигатель внутреннего сгорания.
• Трансмиссия.
• Система, управляющая двигателем.
• Электрооборудование.

Беглый обзор может привести к выводу, что все достаточно просто. Но вышеперечисленные части – это лишь общее строение автомобиля. Каждый из узлов достоин того, чтобы про него была написана не просто статья, а даже книга. Но углубляться пока смысла нет, так как строение автомобиля для начинающих не подразумевает множества деталей. Далее будут описаны только те основные моменты, которые нужно обязательно знать каждому автолюбителю. Необходимо сказать, что полное незнание устройства машины может привести к серьезным затратам на ремонт и обслуживание авто в сервисных центрах.

Кузов

Это несущая часть. К ней крепятся почти все агрегаты и узлы автомобиля. Немногие знают, что самые первые модели автомобилей кузова не имели. Все было прикреплено к раме, как у мотоциклов или грузовых машин. Но в стремлении уменьшить массу и сделать строение легкового автомобиля более удобным производители заменили рамную конструкцию на кузовную. Из чего же состоит сам кузов? Его основные составляющие:

• Днище, к которому привариваются различные усиливающие элементы.
• Передние и задние лонжероны.
• Крыша машины.
• Отсек для мотора.
• Другие навесные части.

Так как кузов – пространственная конструкция, то разделение это можно назвать очень условным, ведь все детали между собой взаимосвязаны. Так, днище с лонжеронами составляет единое целое, служащее для подвески опорой. К навесным частям можно причислить двери, капот, крышку багажника и крылья.

Ходовая часть автомобиля

Данный механизм состоит из большого числа узлов и агрегатов. Именно с их помощью автомобиль способен передвигаться. Так как тут описывается строение автомобиля для чайников, нужно поближе познакомиться с «ходовкой». Из чего она состоит?

• Колеса.
• Ведущие мосты.
• Задняя и передняя подвески.

На большей части современных легковых машин установлена независимая передняя подвеска макферсон. Данный тип дает возможность серьезно улучшить управляемость и комфорт транспортного средства. Каждое колесо к кузову крепится с помощью собственной системы. Зависимый тип подвесок уже давно устарел, но некоторые производители все еще его используют.

Двигатель автомобиля

Наверное, каждому известно предназначение этого узла, поэтому слишком детального описания здесь не будет. Основным предназначением является преобразование тепловой энергии, получаемой из сгоревшего топлива в механическую, передаваемую через трансмиссию на колеса машины.

Трансмиссия автомобиля

Основная функция этой части такова: она передает крутящий момент с двигательного вала на колеса автомобиля. Состоит трансмиссия из таких узлов, как:

• Ведущие мосты.
• Коробка для переключения передач.
• Сцепление.
• Карданная передача.
• Шарниры.

Сцепление необходимо для того, чтобы соединить валы двигателя и коробки передач. С его помощью обеспечивается плавная передача крутящего момента. КПП нужна для того, чтобы изменять передаточное число и снижать нагрузку на двигатель. Мост либо устанавливается в корпус коробки передач, либо служит задней балкой. В зависимости от этого автомобиль является переднеприводным или заднеприводным. Карданная передача соединяет коробку с мостом или колесами.

Электрическое оборудование

Состоит из следующих основных узлов:

• Аккумулятор.
• Генератор переменного тока.
• Электрическая проводка.
• Система для управления двигателем.
• Потребители электрической энергии.

Аккумулятор нужен для запуска двигателя и является источником энергии, который возобновляется. Когда двигатель не запущен, аккумулятор питает все энергопотребители автомобиля.

Генератор необходим для того, чтобы поддерживать постоянное напряжение в борт-сети и подзаряжать аккумулятор.

Проводка является множеством проводов, образующих бортовую сеть, которая соединяет между собой все потребители и источники электричества.

Система, управляющая двигателем, состоит из различных датчиков и электронного блока управления.

Потребители – это фонари, фары, система пуска и зажигания, стеклоподъемники и стеклоочистители.

Таким образом, строение автомобиля является не таким уж сложным, если не углубляться в детали. Ну а тем, кто хочет узнать более подробно обо всех деталях и узлах, рекомендуется искать специализированную литературу.

fb.ru

Устройство автомобиля для начинающих и «чайников»: строение

В наше время жизнь без автомобиля невозможно представить. Это уже давно не роскошь, а простое средство передвижения, надежный друг и помощник, который придет на выручку в трудной ситуации. Однако с ростом количества автомобилей у населения увеличивается число владельцев, совершенно не понимающих в его устройстве. Однако знать устройство автомобиля для начинающих просто необходимо, хотя бы для саморазвития и общей эрудиции, а также для того, чтобы не попасть впросак в автосервисе в попытках на пальцах объяснить, что именно случилось с машиной в случае поломки.

Несмотря на величайшее многообразие, все машины, по сути, одинаковы, а значит, и общее устройство автомобиля можно рассмотреть на обобщенном примере.

Содержание

Из чего состоит автомобиль

Любые легковые машины имеют в своем составе следующие компоненты:

• двигатель
• трансмиссия
• ходовая часть
• электрооборудование
• кузов

Именно в таком порядке всегда рассматривается автомобиль в любом учебнике по автомеханике, и этому есть причина: эти узлы расположены в порядке значимости.

Двигатель

Двигатель легкового автомобиля – главная его часть. Он приводит в движение само транспортное средство и попутно снабжает энергией обслуживающие агрегаты. Располагается двигатель почти всегда спереди, но иногда встречается и заднее его расположение (в основном на спортивных машинах). Самым распространенным на сегодня является двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – в нем сгорает топливо, преобразуя тепловую энергию в кинетическую (вращение). Двигатели бывают бензиновыми, дизельными и газовыми. В этих трех случаях разница заключается только в типе используемого топлива и особенностях рабочего цикла мотора. Кстати, можно дизельный двигатель и на Ниву поставить. Есть еще автомобильные электрические двигатели, но их меньшинство, несмотря на несомненные плюсы.

Трансмиссия

Крутящий момент двигателя должен быть реализован максимально эффективно, ведь при медленной езде двигатель не может работать медленно, а при быстром движении – быстро. Трансмиссия преобразует скорость вращения двигателя, замедляя или ускоряя его. Трансмиссия – это сцепление, коробка передач и главная передача с дифференциалом.

Сцепление служит для того, чтобы механически разъединить колеса и двигатель, когда движение машины не требуется. Коробка передач позволяет ехать с разной скоростью при одних и тех же оборотах мотора. Она бывает механической (ручной) и автоматической. В первом случае передачи включаются самим водителем при помощи специального рычага, во втором передачи выбираются автоматически в зависимости от скорости езды и нагрузки на автомобиль. Второй вариант позволяет сделать управление проще, однако само устройство такого агрегата намного сложнее. Главная передача направляет крутящий момент непосредственно к колесам, а дифференциал позволяет им вращаться с разной скоростью (это нужно в основном в поворотах).

Также состав трансмиссии может меняться в зависимости от типа привода. Двигатель может вращать только передние, только задние или все колеса вместе. В первом случае вращение от главной передачи идет через полуоси сразу к передним колесам. Во втором случае (если двигатель спереди) в состав трансмиссии добавляется специальный карданный вал, ведущий к задним колесам через всю машину. На полноприводных автомобилях (джипах и кроссоверах) после коробки передач устанавливается еще одна, раздаточная коробка, которая распределяет вращение между передними и задними колесами.

Ходовая часть

В ее состав входят узлы, непосредственно связанные с движением – подвеска, колеса, тормозные механизмы. Подвеска автомобиля служит для сглаживания реактивных моментов, возникающих при проезде неровностей, иначе говоря, она делает езду мягче и плавнее. Кроме того, подвеска устраняет и уменьшает крены и наклон кузова при проезде поворотов, удерживая автомобиль в заданном горизонтальном положении. В состав подвески входят амортизаторы и пружины, а также различные рычаги и шарниры. От характеристик подвески зависит плавность хода и общее поведение на дороге. Тормозные механизмы служат для замедления движения и остановки автомобиля в различных ситуациях. Они расположены непосредственно рядом с колесами.

Электрооборудование

Электрооборудование является очень важной системой оснащения. В наше время, когда электронных помощников все больше и больше, роль электрооборудования становится все выше. В самом общем варианте оно состоит из аккумулятора, генератора, систем зажигания, освещения, контрольных приборов. Так как различные системы потребляют очень много электричества, двигатель при своей работе вращает генератор, обеспечивающий всех потребителей, а также заряжает аккумулятор, который служит для запуска мотора.

Кузов

Кузов – это, грубо говоря, металлическая коробка, в которую установлены все вышеперечисленные агрегаты. Кузов вместе с навесными деталями (двери, капот, крылья) формируют внешний облик автомобиля и защищают водителя, пассажиров и все узлы от атмосферных воздействий. Практически все современные легковые автомобили оснащаются несущими кузовами, т.е. на него установлены все составляющие, в отличие от грузовиков, например, где используется рама – специальный элемент, к которому крепится двигатель, кабина, кузов, подвеска и т.д. Использование несущего кузова позволяет значительно, на 10-20% уменьшить общий вес.

Конечно, более полное представление об устройстве машины могут дать многочисленные картинки и книги, однако общих теоретических знаний в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы понять, к примеру, что проблемы с электрооборудованием могут быть причиной того, что «троит двигатель», а стуки и грохот при проезде неровностей указывают на неисправности в подвеске. Поэтому устройство автомобиля для «чайников», несмотря на сложность систем и обилие автосервисов, в сложной ситуации всегда сможет помочь.

С уважением, Максим Марков!

carsmotion.ru

Шаг 1. Общее устройство автомобиля для детей

Дорогие ребята, для начала давайте разберемся, что такое автомобиль. Автомобиль — это самоходная машина (от слов «сама ходит»).

Давайте представим себе обычную тачку, и задумаемся, — она сама двигается или нет? Конечно же, нет, ее толкает человек за специальную ручку. Можно ее назвать самоходной, ребята?

Самоходная машина – это такая машина, которая двигается (приводится в действие) с помощью двигателя.

Автомобиль состоит из отдельных деталей, агрегатов, узлов, механизмов и систем. Для того, чтобы в дальнейшем вы могли понимать техническую информацию, разговаривать на техническом языке постарайтесь запомнить следующие термины, которые вам очень помогут при изучении строения автомобиля в будущем:

Деталь – это отдельная часть автомобиля, состоящая из цельного куска материала. Из деталей может состоять не только настоящий автомобиль, но даже ваша игрушка.

Узел – это две детали, соединенные вместе, с помощью чего либо. Детали могут соединяться с помощью болтов, или других деталей. Наверное, название узел автомобиля произошел от обычного веревочного узла. Ведь, когда мы завязываем узел, мы соединяем два конца веревки. 

Механизм – это устройство, которое может передавать движение, преобразовывать энергию или изменять скорость.

 

Есть такие игрушки «инерционные машинки», которые отводятся назад, отпускаются и машинка начинает ехать. Так вот машинка едет из-за работы инерционного механизма, который создает запас хода и по инерции движет машинкой.

Агрегат – соединение нескольких устройств в одно целое для выполнения одной поставленной перед ним задачи.

Система – это совокупность частей, у которых есть одна общая функция. Давайте вспомним, как на площадке скрипят качели, если вы смажете маслом детали качели, скрип уйдет. Так вот, в двигателе автомобиля есть такая система, которая смазывает детали. Система смазки состоит из совокупности частей, у которых есть одна общая функция – смазывать детали.

 

Автомобиль состоит из трех основных частей: кузова, двигателя и шасси.

www.autoezda.com

Технические характеристики KIA Rio (КИА Рио) 2019-2020

Двигатель
Рабочий объем, см3	1368		1591
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм)	72.0 х 84.0		77.0 х 85.4
Степень сжатия	10.5
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.)	100 (6000)		123 (6300)
Максимальная мощность (кВт @ об/мин)	73,3 @ 6000		90,2 @ 6300
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.)	132 @ 4000		151 @ 4850
Количество цилиндров и расположение	4, рядное
Газораспределительный механизм	16 клапанный, с системой регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов (D-CVVT)
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Требования к топливу	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92
Экологический класс	Евро-5
Трансмиссия
Тип трансмиссии	MT	AT	MT	AT
Тип привода	передний
Количество передач	6-ступенчатая
Рулевое управление
Тип	рулевой привод с электроусилителем
Подвеска
Передняя	независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Масса
Снаряженная масса (мин/макс), кг	1150/1211	1182/1243	1160/1221	1198/1259
Полная масса	1560	1600	1580	1610
Кузов
Габариты (длина/ширина/высота), мм	4400 / 1740 / 1470
Колесная база, мм	2600
Дорожный просвет, мм	160
Объём топливного бака, л	50
Объём бачка омывающей жидкости (л)	4.6
Объём багажного отделения (л) (VDA)	480
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч	185	183	193	192
Разгон 0-100 км/ч, c	12.2	12.9	10.3	11.2
Разгон 80-120 км/ч, c	16.2	9.7	14.4	8.3
Расход топлива*
Город, л/100км	7.2	8.5	8.0	8.9
Трасса, л/100км	4.8	5.1	4.8	5.3
Смешанный, л/100км	5.7	6.4	6.0	6.6

* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).

Автомобиль KIA Rio 2018/2019 года выпуска производится в кузове седан. Его экстерьер и интерьер продуманы до мельчайших деталей. Все это делает эксплуатацию машины максимально комфортной и безопасной.

Основные характеристики

Длина кузова автомобиля достигает 4400 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1470 мм. При этом колесная база составляет 2600 мм, клиренс – 160 мм.

Автомобиль выпускается в двух модификациях. Он может оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,4 или 1,6 л. В первом случае мощность силового агрегата достигает 100 л.с., а во втором – 123 л.с.

Машина может иметь 6-ступенчатую механическую или автоматическую коробку переключения передач. МКПП понравится водителям, которые хотят полностью контролировать процесс езды. АКПП максимально удобна автолюбителям, которые не имеют большого стажа вождения.

До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 10,3-12,9 с. Чтобы преодолеть расстояние 100 км при езде в смешанном режиме, понадобится от 5,7 до 6,6 л горючего.

Полные технические характеристики КИА Рио 2018/2019 года выпуска Вы найдете на нашем сайте. Чтобы получить ответы на интересующие Вас вопросы, свяжитесь с менеджерами компании «У Сервис+».

Модельный ряд

KIA Rio представлен в следующих комплектациях:

• Classic,
• Comfort,
• Luxe,
• Prestige,
• Premium.

В стандартное оснащение входит все необходимое оборудование для удобной эксплуатации автомобиля. Даже в минимальной комплектации авто оснащены кондиционером. Зеркала и передние стеклоподъемники изначально оборудованы электроприводом. Есть фронтальные подушки безопасности.

Топовые модели КИА Рио обладают улучшенным функционалом. Их салон отделан кожей. Также они оснащены фирменной навигационной системой, камерой заднего вида, сиденьями с подогревом, инновационным мультимедийным оборудованием.

Где приобрести

Купить новый Rio по выгодной цене и протестировать автомобиль можно в любом дилерском центре компании «У Сервис+». Посетите один из наших салонов, и менеджеры помогут определиться с комплектацией, а также проконсультируют по условиям кредитования.

Габариты Киа Рио хэтчбек — Габариты kia rio хэтчбек

Качественный бюджетный автомобиль — новый Kia Rio

Автомобиль Киа Рио, разработанный корейским предприятием Kia Motors, впервые выехал из производственного цеха в 2000 году. Начальные версии были исключительно хэтчбеки, позже с конвейера стали сходить и седаны.

Два вида моделей собирались на одной платформе. Поэтому с появлением седана новых размеров ждать не стоило. На управляемости выход разновидности кузова тоже не отразился.

Увеличенная задняя часть в седане прибавила машине 20 см. Длина никак не повлияла на управляемость и динамические характеристики автомобиля. Кроме того, размеры салона остались одинаковыми в обоих кузовах. Двум взрослым на задних сиденьях будет всё так же тесно.

С 2005 по 2011 год выпускалась вторая версия Киа Рио, которая в 2010 претерпела некоторые визуальные изменения. Запуск третьего поколения состоялся в 2011 году. Машина создана уже на новой платформе. Размеры Kia Rio стали больше, что положительно отразилось на управляемости. Увеличился вес автомобиля. Вдобавок ко всему концерн предложил на выбор больше двигателей и трансмиссий.

«Кореец» теперь представлен в трёх формах:

• спортивный гибрид с 3-мя дверьми;
• пятидверный хэтчбек;
• традиционный седан с 4-ю дверями.

Размеры кузова седана:

• 4370 мм – длина;
• 1455 мм – высота;
• 1720 мм – ширина;
• дорожный просвет – 160 мм;
• ширина колёсной базы – 2570 мм.

• длина кузова – 4120 мм;
• колёсная база – 1700 мм;
• высота авто –1470 мм.

Новый «кореец» устойчивей своих предшественников даже с узкой колёсной базой. Машина отлично держится на скорости и в поворотах, а на неровной поверхности в салоне не ощущается дискомфорт от ухабов и ям.

Энергоёмкая подвеска МакФерсон нивелирует неровности и обеспечивает мягкость езды. Новинки снабжены усиленными амортизаторами. Они лучше справляются с неидеальным покрытием дороги и более выносливы.

Конечно, если владелец «корейца» ранее ездил на автомобиле выше классом, то подвеска ему может показаться жёсткой. Но это уже издержки, так как за качество управления и комфортабельность приходится платить.

Последнее поколения Киа Рио по размеру ушло далеко вперёд своих собратьев прошлых годов, правда, хвалебно высказаться про объем салона не удастся — он остался без изменений: 1720 мм.

Несмотря на это, задние сидения теперь гораздо комфортнее, поскольку поменялись передние кресла, и пассажирам есть куда вместить колени.

Однако, простор ногам в 846 мм всё-таки больше предназначен для детей, чем для взрослых. А вот водитель и пассажир спереди пребывают в относительном комфорте. Для них пространство ногам выделили большое – 1062 мм.

За счёт того, что автомобиль стал крупнее, повысилась и его универсальность. В седане багажник 500 л; хэтчбек – 390 л. Показатель можно увеличить, если будут сложены спинки задних кресел.

Масса авто

Казалось бы, раз автомобиль стал больше, то и вес его тоже должен увеличиться. Но на самом деле это не так. Автомобиль в любом кузове весит 1565 кг. Минимальная снаряжённая масса составляет 1055 кг, максимальная – 1119 кг.

Вес рассчитан таким образом, чтобы автомобиль с его мощностью двигателя был шустрым и манёвренным. Акцент ставился на снижение аппетита авто, соответствующий классу В, и производители добились потребления топлива в 6–8 л на сотню.

Рестайлинговый Киа Рио, увидевший свет в 2015 году, продемонстрировал покупателям намерения азиатского бренда продолжать выводить свою продукцию в лидеры на мировом рынке.

Пока у них это получается, потому что найти что-то подобное с такими же динамическими и техническими характеристиками сегодня непросто. Кроме того, им удалось ещё создать и привлекательный дизайн, который хорошо соответствует современным тенденциям.

За сравнительно небольшую цену производители предлагают комфортабельный автомобиль с множеством опций, облегчающих управление. Поскольку направленность была именно на российского покупателя, то создавался автомобиль под климатические условия евроазиатского региона. Добавлены новые функции в электропакет и улучшены старые. Автомобиль теперь быстрее прогревает салон, а в мороз машина лучше заводится.

Заключение

Сегодня таким автомобилем управляет человек в возрасте из любой профессиональной сферы. Внешний вид и оснащение позволяют достойно выглядеть на дороге и не претерпевать неуважения со стороны других водителей.

kiario.pro

Изучив технические характеристики моделей разных годов, а именно: 2012, 2013, 2015, 2010, 2014, получаем информацию, что клиренс Киа Рио равен 160 мм.

Просвет в 160 мм позволяет российскому автовладельцу чувствовать себя наиболее комфортно не только на трассе, но и на проселочных дорогах.

Разберем подробнее, какие еще преимущества дает повышенный клиренс киа рио:

1. Вероятность повредить подвеску автомобиля минимальная. Поэтому можно смело отправляться в путешествие даже в такие места, где нет идеально гладких дорог.
2. Просвет в 160 мм не оказывает негативного влияния на устойчивость автомобиля при совершении различных маневров.
3. При максимальной загрузке автомобиля kia rio, можно не беспокоиться за сохранность глушителя и подвески. В данном случае размер клиренса составит 120 мм. Поэтому вы сможете без проблем преодолеть немалое расстояние, не повредив днище кузова и элементы подвески. Стоит отметь, что седан модели rio значительно вместительнее, нежели хэтчбек. Однако хэтчбэк позволяет вместить нестандартный багаж, например велосипеды, которые не потребуется разбирать или складывать.
4. В случае, когда дорожный просвет существенно мал, как, например, у модели honda civik, многие автолюбители пытаются самостоятельно увеличить его. Чаще всего такие манипуляции лишь ухудшают технические характеристики автомобиля. Владельцам kia rio этого делать не приходится.

Интересно! Стоит отдельно сказать о том, что по итогам 2015 года, автомобиль kia rio является неоспоримым лидером в топ самых продаваемых автомобилей на территории Российской Федерации.

Это не только новые автомобили, но и авто 2012,2013,2015,2010,2014 годов, представленные на вторичном рынке.

Встретить автомобили kia за границей можно, хотя они и не являются излюбленными моделями европейцев. За счет высокого качества дорог в Европе, такой повышенный дорожный просвет, как у kia rio, тут не требуется.

Важно! Если в России автолюбители пытаются его увеличить, то тут наоборот: оснащают спортивными амортизаторами, тюнингуют подвеску и ставят низкопрофильную резину.

На территории европейских государств можно встретить модели всех годов (2012,2013,2015,2010,2014) и всех модификаций (седан и хэтчбек).

Как уже известно, в 2016 году представлена рестайлинговая версия kia rio. Дорожный просвет у новинки остается прежним — 160 мм. Модель kia rio 2016 года будет оснащена более мощной печкой, а также подогревом боковых зеркал.

Интересно! Грубо говоря, автомобиль лишний раз адаптируют под лютые морозы российской зимы.

Владельцы предыдущих версий, выпущенных в 2012,2013,2015,2010,2014 годах, могут по достоинству оценить новинку, посетив официальные дилерские центра.

Есть мнение, что повышенный дорожный просвет негативно сказывается не только на ходовых характеристиках автомобиля, но и на его образе. Если хэтчбек Киа Рио смотрится актуально, то седан будет выглядеть не достаточно стильно и элегантно.

По мнению дизайнеров это не так. Повышенный клиренс не заметен за счет необычного дизайна кузова автомобиля рио.

Стоит отдельно рассмотреть седан любого года: 2012,2013,2015,2010,2014 — каждая модель выглядят стильно и актуально, относительно автомобилей других марок, выпущенных в соответствующие года.

Заключение

Рассмотрев все преимущества, которые дает автовладельцу клиренс в 160 мм, можно сделать вывод о том, что киа рио — это максимально адаптированный автомобиль для российских дорог и суровых зим.

Выбирая новый автомобиль или поддержанный, седан или хэтчбек, а также авто любого модельного года: 2012,2013,2015,2010,2014 или 2016 — вы можете быть уверены, автомобиль продемонстрирует себя в лучшем свете, и любые путешествия покажутся вам сплошным удовольствием.

Корейский автомобиль малого класса Киа Рио радует автовладельцев, предпочитающих малогабаритные и экономичные авто с 2000 года. Именно тогда на европейском рынке появился седан и универсал первого поколения от южнокорейского производителя Kia.

С тех пор, Rio подвергался рестайлингу, который впоследствии перетекал в появление новых поколений модели. За всё время (по 2016 год), концерн сменил три поколения, а на ряду с кузовами седан и универсал, со временем появился и кузов хэтчбек.

Каждое из поколений Kia Rio не только совершенствовало его технические характеристики и опции, но и изменяло его размеры. Давайте рассмотрим все три поколения Рио, чтобы сравнить их внешние габариты, вместительность и грузоподъёмность.

Размеры первого Рио позволили квалифицировать его по европейским стандартам как компактный автомобиль класса В. Несмотря на такую классификацию, потребители относились к данной модели Киа как к комфортному и недорогому семейному автомобилю.

Ведь параметры автомобиля совсем немного не дотягивали до автомобилей класса С.

Тема: Технические характеристики (габариты, мощность, клиренс…)

1. Технические характеристики обновленного Киа Рио 2016 (рестайлинг)Седан КИА РИО 3 — Технические характеристики (дорестайл)Хэтчбек КИА РИО 3 — Технические характеристики (дорестайл)

   Двигатель МОЩНОСТЬ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ Рестайлинг с апреля 2015 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ Для достижения оптимального режима работы двигателя и трансмиссии, а также увеличения их сроков службы используйте только высококачественные смазочные материалы. Применение высококачественных смазочных материалов также влияет на эффективность работы двигателя и способствует снижению расхода топлива.

   На вашем автомобиле рекомендуется использовать следующие смазочные материалы и жидкости:

   • *1 См. рекомендуемые значения коэффициента вязкости по классификации SAE, приведенные на следующей странице.
   • *2 Моторные масла с маркировкой Energy Conserving Oil (Экономичное масло) в настоящее время уже являются доступными. Помимо иных преимуществ, применение такого масла способствует экономии топлива за счет снижения расхода топлива, необходимого для преодоления трения деталей двигателя. Зачастую эти улучшения трудно оценить при ежедневном вождении, однако годовая экономия средств и энергии может оказаться значительной.
   • *3 Если моторное масло API service SM недоступно в вашей стране, можно использовать масло API service SL.

   Вязкость (плотность) моторного масла влияет на расход топлива и на эксплуатацию в холодную погоду (запуск двигателя и подача масла). Моторное масло с низкой вязкостью обеспечивает большую экономию топлива и лучшую работу двигателя в холодную погоду, а масло с высоким коэффициентом вязкости необходимо для эффективной смазки двигателя в жарких условиях. Использование масел со значениями коэффициентов вязкости, отличными от рекомендуемых, может привести к выходу двигателя из строя. При выборе типа масла учитывайте диапазон температур, в которых будет эксплуатироваться Ваш автомобиль до следующей замены масла. Выбирайте рекомендуемые значения коэффициента вязкости из таблицы.

Седан КИА РИО 3 — Технические характеристики (дорестайл)

Хэтчбек КИА РИО 3 — Технические характеристики (дорестайл)

Двигатель

Коробки передач

МОЩНОСТЬ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ Для достижения оптимального режима работы двигателя и трансмиссии, а также увеличения их сроков службыиспользуйте только высококачественные смазочные материалы. Применение высококачественных смазочныхматериалов также влияет на эффективность работы двигателя и способствует снижению расхода топлива.На вашем автомобиле рекомендуется использовать следующие смазочные материалы и жидкости:

• *1 См. рекомендуемые значения коэффициента вязкости по классификации SAE, приведенные на следующей странице.
• *2 Моторные масла с маркировкой Energy Conserving Oil (Экономичное масло) в настоящее время уже являются доступными. Помимо иных преимуществ, применение такого масла способствует экономии топлива за счет снижения расхода топлива, необходимого для преодоления трения деталей двигателя. Зачастую эти улучшения трудно оценить при ежедневном вождении, однако годовая экономия средств и энергии может оказаться значительной.
• *3 Если моторное масло API service SM недоступно в вашей стране, можно использовать масло API service SL.

171.8110 in (дюйма)

67.7165 in (дюйма)

57.2441 in (дюйма)

101.2205 in (дюйма)

59.8425 in (дюйма)

60.0394 in (дюйма)

5.9055 in (дюйма)

2634.52 lb (паунда)

1396 куб. см (кубических сантиметров)

3.0315 in (дюйма)

2.9488 in (дюйма)

1215.68 кПа (килопаскали)

108 л.с. (лошадиных сил — нем.)

98 ft-lb (фут-фунтов)

111.23 миль/ч (миль в час)

11.36 US gal (US галлона)

пружины винтовые

Макферсон

сервоусилитель

10.0787 in (дюйма)

7.9921 in (дюйма)

Технические характеристики Киа Рио хэтчбек 5-дверный

Параметр	Киа Рио 1.4 107 л.с.		Киа Рио 1.6 123 л.с.
Двигатель
Код двигателя (серия)	G4FA (Gamma)		G4FG (Gamma)
Тип двигателя	бензиновый
Тип впрыска	распределенный
Наддув	нет
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Количество клапанов на цилиндр	4
Объем, куб. см.	1396		1591
Диаметр/ход поршня, мм	77 х 74.9		77 х 85.4
Мощность, л.с. (при об/мин)	107 (6300)		123 (6300)
Крутящий момент, Н*м (при об/мин)	135 (5000)		155 (4200)
Трансмиссия
Привод	передний
Коробка передач	5МКПП	4АКПП	6МКПП	6АКПП
Подвеска
Тип передней подвески	независимая, МакФерсон
Тип задней подвески	полузависимая
Тормозная система
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Рулевое управление
Тип усилителя	гидравлический
Шины и диски
Размер шин	185/65 R15 / 195/55 R16
Размер дисков	6.0Jx15 / 6.0Jx16
Топливо
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	Евро-4
Объем бака, л	43
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км	7.6	8.5	7.6	8.5
Загородный цикл, л/100 км	4.9	5.2	4.9	5.2
Смешанный цикл, л/100 км	5.9	6.4	5.9	6.4
Габаритные размеры
Количество мест	5
Количество дверей	5
Длина, мм	4125
Ширина, мм	1700
Высота, мм	1470
Колесная база, мм	2570
Колея передних колес, мм	1495
Колея задних колес, мм	1502
Передний свес, мм	830
Задний свес, мм	725
Объем багажника, л	389
Дорожный просвет (клиренс), мм	160
Масса
Снаряженная (мин/макс), кг	1055/1119	1075/1145	1059/1126	1079/1151
Полная, кг	1565
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч	185	168	190	185
Время разгона до 100 км/ч, с	11.6	13.6	10.3	11.2

Переход к модификации

Здесь собраны все технические характеристики Киа Рио хэтчбек 3 поколения. Производство автомобиля длилось с 2011 — 2017 год. Из таблиц вы сможете получить всю интересующую вас информацию о габаритных размерах, технических характеристиках двигателя, трансмиссии, тормозной системы, расходе топлива, рулевого управления,  размерности колес и резины, динамике разгона вашего автомобиля.

Киа Рио – одна из множества моделей гольф-класса корейского происхождения, продаваемая в России. Это бюджетный автомобиль, пользующийся неплохим спросом. Неудивительно, что его технические характеристики интересуют многих, кто нацелился на машину в этом ценовом диапазоне.

• Параметры
• Двигатели
• КПП
• Шасси
• Итог

Данная модель выпускается в кузовах седан и хэтчбек, которые несколько разнятся в габаритах.

Kia Rio 3 объем багажника

Покупая легковой автомобиль, человек, прежде всего, смотрит на его мощность, скорость, внешний вид и экономичность. Багажник также входит в число деталей, которые подвергаются первостепенному изучению. Машина предназначена не только для перевозки людей. Грузы, так или иначе, становятся постоянными спутниками автовладельцев, даже в недалёких путешествиях.

Рестайлинговый KIA RIO является типичным представителем В-класса. Автомобиль собран по всем законам жанра: средние габариты, позволяющие без особого труда управляться в городской среде, симпатичные обтекаемые формы, просторный салон на 5 человек, двигатели, дающие возможность разогнать машину почти до двух сотен километров в час, и, конечно же, вместительный багажник.

Открыв крышку багажника седана, можно сразу обратить внимание на мягкую обивку с внутренней стороны. Это довольно удачное решение, так как теперь, можно, не боясь, перевозить самые деликатные грузы. К тому же, обивка выполняет роль шумоизоляции, что значительно увеличивает комфорт автомобиля. Открывается багажник с ключа или с брелка дистанционного управления.

Проём имеет внушительную площадь. Его размеры:

• Высота – 447 мм;
• Ширина – 958 мм.

• От задней части до спинок сидений или длина багажника – 984 мм;
• В самом широком месте от борта до борта – 143 мм;
• От пола до крышки (при закрытой крышке багажника) – 557мм;
• Ширина между колёсными арками – 143 мм.

Подняв крышку фальшпола, сделанного из пластика, можно обнаружить полноразмерное запасное колесо. Крепления сделаны надёжно и качественно, так что при движении не создаётся лишних шумов.

Производители корейского автомобиля предусмотрели многие ситуации. Большой объём багажника не всегда позволит вместить предметы большой длины. На помощь приходят трансформационные особенности салона. Задние сидения сделаны таким образом, что в сложенном состоянии они открывают из багажника доступ во внутреннее пространство салона. При складывании, соблюдаются пропорции 60 на 40. В таком состоянии, автомобиль способен вместить предметы длиной до полутора метров.

Грузовое отделение хетчбэка KIA RIO 3 значительно отличается от багажника своего собрата в кузове седан. Это обусловлено конструкцией кузова. Длина седана – 4240, а хетчбэк в длину занимает 3990 мм. Это идеальные размеры для тесных городских улиц с крутыми поворотами и малыми площадями парковок. Но укороченный КИА РИО сразу же теряет в объёме багажника. Грузовое отделение хетчбэка может вместить 389 л. Но потери будут несущественны, если обратить внимание на некоторые нюансы.

Если воспользоваться сидениями-трансформерами, то ситуация изменится в корне. Автовладелец получит что-то сродни крытому пикапу или мини-фургону. Вместимость багажного отделения возрастёт почти до 1500 литров. Правда, при этом он сможет перевозить только водителя и пассажира. Сложенные сидения не позволяют получить ровную площадку, поэтому при перевозке грузов необходимо соблюдать осторожность.

Под пластиковой крышкой пола также как и у седана, спрятано запасное колесо. Некоторые водители находят там место для размещения инструмента или других вещей.

Большинство почитателей КИА РИО, покупая новый седан или хетчбэк, предусмотрительно обзаводятся резиновым ковриком для багажника. Замена последнего обойдётся намного дешевле повреждённой пластиковой крышки, накрывающей запасное колесо.

Как бы то ни было, а багажники рестайлингово КИА РИО достаточно вместимы. Они по объёму превосходят багажные отделения многих автомобилей, которые стоят на более высокой ступеньке по классу.

В классе «B» сейчас идёт настоящая война. Речь идёт о всё возрастающей конкуренции. Это не удивительно. Автомобили среднего сегмента чувствительно выросли в плане дизайна и комфорта, не уступают и ходовые качества. И это при достаточно приемлемых ценах. Какой же объём багажника могут предоставить ближайшие конкуренты РИО.

• Hyundai Accent – 465 л. для седана и 375 у хетчбэка;
• Skoda Rapid – 550 л. седан, 415 л. хетчбэк;
• Seat Toledo – 506 л. седан;
• Volkswagen Polo Sedan – 460 л.;
• Peugeot 301 – 506 л.;
• Lada Vesta 480 л. седан;
• Lada XRay 380 л. хэтчбек.

С первого дня Киа Рио зарекомендовала себя в качестве семейного автомобиля для больших путешествий. Сегодня она выпускается в двух кузовах: седан и хетчбек.

Размер багажного отделения хетчбека составляет 389 литров, что довольно существенно для машин этого класса. Последняя версия хэтчбека – прекрасный универсальный автомобиль, который укомплектован по последним достижениям техники. Машину можно использовать для перевозки грузов небольшого объема, в городе и за пределами машина прекрасно маневрирует и преодолевает небольшие ямы на дороге.

Седан получил популярность после того, как стало понятно, что на его обслуживание не требуется больших затрат. В этой машине нет лишних элементов, а багажное отделение составляет в последней модификации 500 литров. Объем багажника Киа Рио раньше был меньше на 46 литров, но корейский производитель решил увеличить объем, что не могли не оценить автовладельцы.

В любой модели Киа Рио можно увеличивать объем багажного отделения за счет задних сидений, которые легко складываются.

Дополнительно про Kia

Размеры и масса Киа Рио: описание, показатели

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней.

Технические показатели

Габаритные размеры Киа Рио определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера.

Kia Rio.

Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры Kia Rio от 4025 x 1695 x 1470 до 4400 x 1740 x 1470 мм, а масса от 925 до 1198 кг.

Размеры Kia Rio 2016, седан, 4 поколение, FB

Комплектации	Габариты	Масса, кг
1.4 MT Classic	4400 x 1740 x 1470	1150
1.4 MT Classic Audio	4400 x 1740 x 1470	1150
1.4 MT Comfort	4400 x 1740 x 1470	1150
1.6 MT Comfort	4400 x 1740 x 1470	1160
1.6 MT Luxe	4400 x 1740 x 1470	1160
1.6 MT Prestige	4400 x 1740 x 1470	1160
1.6 MT Prestige AV	4400 x 1740 x 1470	1160
1.6 MT Luxe 2018 FWC	4400 x 1740 x 1470	1160
1.6 MT Luxe RED Line	4400 x 1740 x 1470	1160
1.4 AT Comfort	4400 x 1740 x 1470	1182
1.6 AT Comfort	4400 x 1740 x 1470	1198
1.6 AT Luxe	4400 x 1740 x 1470	1198
1.6 AT Prestige	4400 x 1740 x 1470	1198
1.6 AT Premium	4400 x 1740 x 1470	1198
1.6 AT Prestige AV	4400 x 1740 x 1470	1198
1.6 AT Luxe 2018 FWC	4400 x 1740 x 1470	1198
1.6 AT Luxe RED Line	4400 x 1740 x 1470	1198

Размеры Kia Rio рестайлинг 2015, хэтчбек, 3 поколение, QB

Характеристики автомобиля.

1.4 MT Comfort	4125 x 1700 x 1470	1119
1.4 MT Comfort Аудио	4125 x 1700 x 1470	1119
1.4 MT Comfort Кондиционер	4125 x 1700 x 1470	1119
1.6 MT Comfort Аудио	4125 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Luxe	4125 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Prestige	4125 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT UEFA	4125 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Red Line	4125 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Luxe FCC 2017	4125 x 1700 x 1470	1126
1.4 AT Comfort Аудио	4125 x 1700 x 1470	1145
1.6 AT Comfort Аудио	4125 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Luxe	4125 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Prestige	4125 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Premium	4125 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT UEFA	4125 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Premium 500	4125 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Red Line	4125 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Premium Navi	4125 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Luxe FCC 2017	4125 x 1700 x 1470	1151

Размеры Kia Rio рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB

1.4 MT Comfort	4377 x 1700 x 1470	1119
1.4 MT Comfort Кондиционер	4377 x 1700 x 1470	1119
1.4 MT Comfort Аудио	4377 x 1700 x 1470	1119
1.6 MT Comfort Аудио	4377 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Luxe	4377 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Prestige	4377 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT UEFA	4377 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Red Line	4377 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Luxe FCC 2017	4377 x 1700 x 1470	1126
1.6 AT Comfort Аудио	4377 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Luxe	4377 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Prestige	4377 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Premium	4377 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT UEFA	4377 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Premium 500	4377 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Red Line	4377 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Premium Navi	4377 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Luxe FCC 2017	4377 x 1700 x 1470	1140
1.4 AT Comfort Аудио	4377 x 1700 x 1470	1145

Размеры Kia Rio 2012, хэтчбек, 3 поколение, QB

Размеры кузова.

1.4 MT Comfort	4120 x 1700 x 1470	1118
1.4 MT Comfort RS	4120 x 1700 x 1470	1118
1.4 MT Comfort	4120 x 1700 x 1470	1120
1.6 MT Luxe	4120 x 1700 x 1470	1120
1.6 MT Prestige	4120 x 1700 x 1470	1120
1.6 MT Luxe	4120 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Prestige	4120 x 1700 x 1470	1126
1.6 AT Luxe	4120 x 1700 x 1470	1140
1.4 AT Comfort RS	4120 x 1700 x 1470	1143
1.4 AT Comfort	4120 x 1700 x 1470	1145
1.6 AT Luxe	4120 x 1700 x 1470	1145
1.6 AT Prestige	4120 x 1700 x 1470	1145
1.6 AT Premium	4120 x 1700 x 1470	1145
1.6 AT Prestige	4120 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Premium	4120 x 1700 x 1470	1151

Размеры Kia Rio 2011, седан, 3 поколение, QB

1.4 MT Comfort	4370 x 1700 x 1470	1115
1.6 MT Luxe	4370 x 1700 x 1470	1115
1.6 MT Prestige	4370 x 1700 x 1470	1115
1.4 MT Comfort AC	4370 x 1700 x 1470	1118
1.4 MT Comfort RS	4370 x 1700 x 1470	1118
1.4 MT Comfort	4370 x 1700 x 1470	1118
1.6 MT Prestige	4370 x 1700 x 1470	1126
1.6 MT Luxe	4370 x 1700 x 1470	1126
1.4 AT Comfort	4370 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Luxe	4370 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Prestige	4370 x 1700 x 1470	1140
1.6 AT Premium	4370 x 1700 x 1470	1140
1.4 AT Comfort RS	4370 x 1700 x 1470	1143
1.6 AT Prestige	4370 x 1700 x 1470	1151
1.6 AT Premium	4370 x 1700 x 1470	1151

Размеры Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек, 2 поколение, JB

1.4 MT Comfort	4025 x 1695 x 1470	1064
1.4 MT Luxe	4025 x 1695 x 1470	1064
1.4 AT Comfort	4025 x 1695 x 1470	1080
1.4 AT Luxe	4025 x 1695 x 1470	1080
1.4 AT Prestige	4025 x 1695 x 1470	1080

Размеры Kia Rio рестайлинг 2009, седан, 2 поколение, JB

1.4 MT Comfort	4250 x 1695 x 1470	1064
1.4 MT Luxe	4250 x 1695 x 1470	1064
1.4 MT Classic	4250 x 1695 x 1470	1064
1.4 AT Comfort	4250 x 1695 x 1470	1080
1.4 AT Luxe	4250 x 1695 x 1470	1080
1.4 AT Prestige	4250 x 1695 x 1470	1080

Размеры Kia Rio 2005, седан, 2 поколение, JB

 

1.4 MT Комфорт	4240 x 1695 x 1470	1064
1.4 MT Люкс	4240 x 1695 x 1470	1064
1.4 AT Люкс	4240 x 1695 x 1470	1064

Размеры Kia Rio 2005, хэтчбек, 2 поколение, JB

Comfort MT	4025 x 1695 x 1470	1064
Luxe MT	4025 x 1695 x 1470	1064
Comfort AT	4025 x 1695 x 1470	1080
Luxe AT	4025 x 1695 x 1470	1080

Размеры Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC

 

1.3 MT Base	4215 x 1675 x 1440	925
1.5 MT Base	4215 x 1675 x 1440	930
1.5 MT Base	4215 x 1675 x 1440	945
1.3 AT Base	4215 x 1675 x 1440	950
1.5 AT Base	4215 x 1675 x 1440	955
1.5 AT Base	4215 x 1675 x 1440	970

Размеры Kia Rio рестайлинг 2002, универсал, 1 поколение, DC

 

1.3 MT Base	4215 x 1675 x 1440	940
1.5 MT Base	4215 x 1675 x 1440	945
1.5 MT Base	4215 x 1675 x 1440	960
1.3 AT Base	4215 x 1675 x 1440	965
1.5 AT Base	4215 x 1675 x 1440	970
1.5 AT Base	4215 x 1675 x 1440	985

Размеры Kia Rio 2000, седан, 1 поколение, DC

1.3 MT Base	4215 x 1675 x 1440	925
1.5 MT Base	4215 x 1675 x 1440	930
1.5 MT Base	4215 x 1675 x 1440	945
1.3 AT Base	4215 x 1675 x 1440	950
1.5 AT Base	4215 x 1675 x 1440	955
1.5 AT Base	4215 x 1675 x 1440	970

Размеры Kia Rio 2000, универсал, 1 поколение, DC

 

1.3 MT Base	4215 x 1675 x 1440	940
1.5 MT Base	4215 x 1675 x 1440	945
1.5 MT Base	4215 x 1675 x 1440	960
1.3 AT Base	4215 x 1675 x 1440	965
1.5 AT Base	4215 x 1675 x 1440	970
1.5 AT Base	4215 x 1675 x 1440	985

 

Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками с видео и фото

Ремонт и обслуживание

Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 4.4k. Опубликовано 26.12.2018

Замена порогов на ВАЗ 2110 — это ещё одна процедура, с которой однажды придётся иметь дело каждому автовладельцу. Сделать это можно в автосервисе, а можно и своими силами, просмотрев видео-инструкции. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.

Почему и когда надо поменять пороги на ВАЗ 2110

Всё просто: со временем они ржавеют и разрушаются. Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если автомобиль новый, через 8-10 лет пороги на нём будут изъедены ржавчиной. Причины очевидны: именно эта часть автомобиля сильнее всего подвергается воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как реагенты, которыми в гололёд посыпают дороги. Нельзя исключать и механические повреждения: удары, царапины вначале приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а затем возникает и ржавчина. В этих случаях необходимость поменять их становится очевидной.

Инструменты и материалы

Перед тем как менять пороги, следует запастись некотрыми важными инструментами и материалами.

1. 3 диска для болгарки.
2. 1 диск для чистки.
3. 1 жёсткая металлическая щётка для болгарки.
4. Комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110.
5. Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50Х50 см (для вырезания заплат).
6. Упаковка автомобильной мастики.
7. 2 малярных кисточки средних размеров.
8. Банка грунтовки.
9. Бутылка растворителя.
10. Комплект торцовых и рожковых ключей.
11. Болгарка.
12. Электродрель.
13. Сварочный автомат (на 220 В).

Как заменить своими руками (пошагово с фото)

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду.
2. Производится визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые ещё могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь повреждённых участков, тем больше потребуется материала и усилий на их починку.

   Насквозь проржавевший порог ВАЗ 2110

3. После выяснения площади повреждения порогов с автомобиля снимаются передние и задние двери.
4. Как только двери сняты, снимается порог из алюминия (находится он под дверными уплотнителями). Низ дверных уплотнителей тоже снимается, коврики из салона следует убрать или поднять максимально высоко, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
5. Намечаются линии среза старых порогов. По этим линиям высверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, находящихся на расстоянии 5-8 см друг от друга.
6. Проржавевшие пороги срезаются с помощью болгарки. Болгарка должна идти точно по линиям с ранее высверленными отверстиями (это значительно облегчает процесс резки). Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, потом пороги дверей задних, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.

   Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой

7. Срезая наружную панель порогов, следует обязательно оставить участки металла у переднего и заднего крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним позднее будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.

   Участок металла, оставленный под средней стойкой ВАЗ 2110

8. Снимается усилитель порогов.
9. Освободившееся место с помощью металлической щётки, установленной на болгарку, тщательно очищается от грязи и ржавчины. Если где-то остались небольшие проржавевшие участки, они вырезаются. Места, в которых будет производиться сварка, следует зачистить особенно тщательно.
10. Новый соединитель приваривается к усилителю подрамника, как правило, внахлёст. Нижний край усилителя и соединителя выравнивается.

    К подрамнику приварен новый соединитель

11. Наружная панель подгоняется к соединителю как можно точнее. При необходимости выемки в ней следует расширить для максимально точной подгонки панели по месту.

    Подгоняется наружная панель порогов

12. Окончательно подогнанная панель крепится струбцинами.
13. После этого соединитель следует приварить к днищу кузова.

    Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым соединителем

14. Затем, не ослабляя струбцин, следует приварить верхнюю часть порога.

    Полностью приваренный порог ВАЗ 2110

15. Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, прошпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.

Видео: как произвести замену самому

Важные моменты

• Все работы по замене порогов следует производить, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
• Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
• Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
• Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится обрабатывать днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносить только малярной кистью.
• Перед привариванием порогов на участках металла, к которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.

Главное при замене порогов — аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и повреждённый металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнётся снова. И, конечно, антикоррозийная обработка при замене порогов обязательна.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

замена порогов 2110 своими руками

Пороги на многих автомобилях отечественного производства являются достаточно слабым местом. По этой причине замена порогов ВАЗ 2110 могла потребоваться уже через 5-6 лет эксплуатации применительно к новым авто. 

Для замены порогов на ВАЗ 2110 необходимо:

• подготовить сварочный и абразивный инструмент, приобрести новые короба;
• выполнить частичный разбор автомобиля (снять двери и крылья) для демонтажа старых порогов;
• после установки новых порогов осуществить шпаклевочные и покрасочные работы;
• параллельно новые пороги рекомендуется дополнительно защитить от коррозии;

В целом, объем работ достаточно большой. Также потребуются определенные навыки и инструменты. Однако все операции можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража. Подробнее читайте в нашей статье.

Содержание статьи

Подготовка автомобиля

Для замены порогов машину нужно подготовить, выполнив частичную разборку. Для этого потребуется:

• Установить машину на ровную площадку (важно не допускать перекосов кузова).
• Снять локер, передние и задние двери, водительское сиденье, пассажирское сиденье, крылья, ремни безопасности, убрать с пола шумоизоляцию.
• Стекла автомобиля следует накрыть ветошью или картонными шторками для защиты от искр и летящих окалин.
• Все элементы, которые могут загореться или расплавиться в рабочих зонах, также следует защитить или снять;
• Отключить АКБ, чтобы случайно не оказать влияние на батарею и электропроводку автомобиля;

На этом подготовку машины к замене порогов можно считать завершенной.

Пороги на ВАЗ 2110: какие выбрать

Существует несколько вариантов подбора порогов на ВАЗ. Можно приобрести пороги б/у, снятые с другого автомобиля, так называемые «кооперативные» элементы (бывают разного качества), а также оригинальные пороги 2110.

При должной обработке и защите от коррозии заводские пороги на 2110 могут прослужить не менее 8-10 и более лет в условиях активной эксплуатации. Каталожный номер порогов: правый порог на ВАЗ 2110 — 21100540106000, левый порог 21100540106100.

На практике, оптимальным вариантом является оригинальный порог ВАЗ 2110, так как сложности с установкой сведены к минимуму (в комплекте идут новые пороги, усилители и соединители ВАЗ 2110).

Если использовать другие детали, часто бывает так, что «кооперативный» элемент (не оригинальные пороги на ВАЗ 2110) плохо стыкуется с кузовом, требуются доработки и подгонка. Также металл подобных изделий нередко сомнительного качества. Результат — пороги сгнивают через 2-3 года.    

Какие инструменты и материалы понадобятся

Прежде всего, для замены порогов необходимо иметь сварочный аппарат. Лучшим вариантом будет полуавтомат. Также нужна болгарка и несколько дисков, металлическая щетка для болгарки с жесткой щетиной;

Еще потребуется иметь шлифовальный инструмент, электродрель, слесарный инструмент. Параллельно нужна упаковка автомобильной мастики, пара малярных кисточек, грунтовка и растворитель.

Замена порогов 2110

На модели ВАЗ 2110 замена порогов не отличается особой сложностью, однако процесс трудоемкий и предполагает наличие определенных профессиональных навыков работы и обращения с инструментами и материалами (сварочный аппарат, болгарка, дрель, шпатлевка, грунтовка и т.д.).

1. Для начала необходимо наметить лини срезов старых порогов, высверлив по таким линиям отверстия диаметром от 4 мм на расстоянии не более 8 см от одного отверстия до другого.
2. Далее болгаркой срезается старый порог, другие части, поврежденные коррозией, пороговый соединитель в верхней и нижней части порога.
3. Обратите внимание, срезая наружную панель порогов, нужно оставить часть металла (не мене 5 см) возле переднего, а также заднего крыла. Причина — к этим участкам металла будет при помощи сварки крепиться новая панель. Еще нужно оставить часть металла в области средней стойки (под стойкой).
4. В рамках ремонта следует зачистить поверхность корщеткой в том месте, где будет стоять новый порог, а также обработать поверхность (потребуется преобразователь ржавчины).
5. Закончив подготовку, нужно навесить двери, чтобы точно и правильно приварить новый порог.
6. Установив элемент, порог можно шпатлевать, грунтовать и красить. Также настоятельно рекомендуется обработать пороги антикоррозийными составами и защитить антигравием или воспользоваться другим способом защиты порогов.

В целом, меняя пороги ВАЗ 2110, нужно обратить внимание на следующие моменты:

Перед вырезанием порога нужно внимательно осмотреть все участки. Если есть места, которые можно отрихтовать, прогрнутовать и покрасить, лучше такие участки не вырезать. Остальные проржавевшие части или пороги целиком срезаются болгаркой строго по линиям с высверленными отверстиями.

• Обратите внимание, первыми пороги режутся в области передних дверей, далее в области задних, а уже затем часть в области средней стойки.
• После среза порогов металлической щеткой на болгарке следует удалить остатки ржавчины и грязи по краю среза. Другие мелкие ржавые участки также нужно вырезать.
• В тех местах, где будет осуществляться сварка, зачистка должна быть выполнена наилучшим образом.
• Перед тем, как установить на ВАЗ 2110 пороги, их нужно обработать антикором, специальным грунтом и т.д. Параллельно обрабатывается и усилитель порога.
• При монтаже новый усилитель порога к усилителю подрамника обычно приваривают внахлест, а нижние края ровняют.
• Важно подогнать наружную панель к соединителю максимально точно. Если подогнать не получается, можно расширить выемку. Точно размещенная панель крепится при помощи струбцин.
• Далее соединитель приваривают к днищу, после чего приваривают и верхнюю часть порога (не ослабляя струбцин).
• Сварные швы требуется качественно зачистить, затем зашпатлевать и проверить их на предмет полной герметичности. После потребуется их прогрнутовать и качественно прокрасить. 

 Рекомендации

Как правило, на многих автомобилях пороги разрушаются по причине коррозии. На порогах скапливаются дорожные реагенты и соли, часто они находятся в грязи, в скрытых полостях собирается влага и конденсат.

Также механические повреждения, царапины, вмятины приводят к повреждениям ЛКП и скрытой подпленочной коррозии. Можно добавить, что пороги на ВАЗ 2110 не отличаются особой стойкостью к коррозии и по причине не самого лучшего металла.

По этой причине лучше изначально уделить внимание порогам в процессе эксплуатации авто, чем менять порог 2110, поврежденный коррозией. Сегодня существует целый ряд методов и способов, позволяющих защитить пороги автомобиля от ржавчины и повреждений.

Еще добавим, что если пороги нужно заменить самостоятельно, варить полуавтоматом намного проще, чем использовать другие методы сварки. При этом покупать такой аппарат не следует. Можно взять полуавтомат в аренду на определенный срок.

После замены порогов и окрашивания рекомендуется выполнить оклейку порогов специальной бронепленкой.  Это позволит защитить порог снаружи от царапин и пескоструя. Также порог в местах оклейки пленкой не меняет свой цвет и внешний вид, что является преимуществом по сравнению с традиционным решением обработать пороги ВАЗ специальными антигравиями. 

 

Замена порогов ВАЗ/УАЗ в Самаре. Цена/стоимость, фото, отзывы

 

Замена порогов ВАЗ/УАЗ

Всем хорошо известно — первое в автомобиле, что начинает покрываться слоем коррозии — это пороги. Причина этого явления — время, даже, если с завода пороги покрыты слоем хрома или защитной краской, все равно пороги дают о себе знать раньше всего остального, поскольку они чаще всего оказываются в контакте с ногами, влагой и грязью.

Сложности, связанные с порогами

Условно, специалисты нашего сервиса различают следующие проблемы, которые возникают у порогов автомобилей марки ВАЗ и УАЗ:

• наличие вмятин — особенно это актуально для относительно новых авто;
• ржавчина и слой коррозии;
• нарушение основных прочностных характеристик.

Множество автолюбителей предпочитает ремонтировать пороги самостоятельно либо обращаются за помощью к знакомым, которые не имеют достаточной квалификации. В результате новый порог не достаточно ровно или прочно держится на крепежах, а отремонтированный порог может содержать не очень эстетичные сварные швы и портить общий вид авто. Из факторов, которые крайне негативно влияют на пороги вашего автомобиля, следует отметить следующие:

• ржавчина и коррозия из-за влияния атмосферы, грязи, дорожной химии или просто в силу возраста авто;
• крайне низкое качество состава металлического сплава, из которого выполнен порог;
• дорожно-транспортные происшествия, которые привели к деформации и разрушению порогов;
• постоянная вибрация двигателя и колес;
• столкновение с низкими барьерами и препятствиями.

Наши преимущества

Проводя замену порога автомобиля марки ВАЗ или УАЗ на старые крепежи или выполняя ремонт порогов, необходимо помнить о квалификации сварщика. Если вы желаете заменить порог качественно или провести недорогие, но высококвалифицированные услуги по ремонту порога вашего ВАЗ или УАЗ, обращайтесь к нам. Звоните и вы удивитесь тому, насколько доступными могут быть услуги профессиональных автомехаников. Замена или ремонт порога начинается с тщательного осмотра повреждений и дальнейшими консультациями касательно ремонта порога или его замены. Сварочные работы проводятся на самом высоком уровне, мы оставляем зачищенные, отполированные и эстетически незаметные сварные швы, после которых ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Почему стоит обратиться к нам?

Замена порога автомобилей ВАЗ и УАЗ — одна из тех услуг, которую оказывают наши мастера почти каждый день. Огромный опыт, знания всех «подводных камней», возникающих в процессе ремонта — плюс в качественном и недорогом ремонте порог вашего авто. В случае если порог полностью прогнил, мы быстро и на высшем уровне готовы предложить вам замену порога, либо его усилителя. Звоните, мы позаботимся о вашем автомобиле.

Ремонт днища на ВАЗ 2110 своими руками (Видео) и все что для этого необходимо

Содержание:

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Причины	Меры профилактики
Возраст	Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты
Аварии и ДТП	Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация
Некачественный ремонт	Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО
Погодные условия	Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда
Влажность в гараже	Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины
Езда по гравию	Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику
Влага в салоне	Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

• Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
• Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
• Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
• Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Демонтаж салона

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

• Кресла;
• Облицовку тоннеля пола;
• Ковровые покрытия;
• Воздуховоды;
• Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Подъем авто

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

• Напольные панели;
• Опорные площадки;
• Надставок порога;
• Надставок лонжерона;
• Поперечина;
• Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Финишная обработка

Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:

• Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
• Смажьте поверхности с помощью шовной мастики;
• Обработайте металлические элементы грунтовкой;
• Нанесите слой краски под цвет кузова;
• Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;

• Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Обновленный кузов

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.

Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

 Загрузка …

---

Замена порогов цена в Москве — переварить сгнившие пороги с антикорозийной обработкой по акции

Обратился в сервис после неприятного ДТП, в котором была повреждена левая передняя часть автомобиля, под замену было л.крыло, л.фара, бампер на перекрас и восстановление , капот был замят, но при оценке работ Мастера сказали, что капот восстановят. Так-же были некоторые недочеты по задней двери и…

Обратилась в Веб-автосервис, было повреждено крыло и бампер. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души!!!

Шевроле Круз, попал в ДТП (ударил грузовик на трассе). Страховая по ОСАГО написала замену заднего крыла, бампера и т. д. Обращался в два сервиса — сказали то же самое. Если кто не в курсе, заднее крыло как деталь не существует — надо вырезать из другого кузова часть, сваривать, красить и т. д. Написал…

Спасибо вам огромное! Вы супер!!! 🙂 И вы – профессионалы. Профессионалы – это когда можно к вам приехать и вы всё сделаете правильно, не взяв больше денег, чем нужно. Муж перестал бояться, что меня обмануть могут, спокойно отпускает к вам. Радует, что к вам можно приехать и масло поменять, и колёса,…

Обратился для окраски бампера. Нужно было сделать очень быстро. Все сделали за 1 день (утром машину оставил, вечером забрал). Работа выполнена качественно и за приемлемую цену. Спасибо мастерам. Отдельная благодарность директору Еве за отзывчивость и профессионализм. Дали гарантию на выполненные работы.…

С Вебавтосервисом давно уже. Сначала обратился за ремонтом двери. Затем на техобслуживание приезжал. Можно сказать, подружились уже за несколько моих визитов.)) Хорошо, что от дома недалеко, хотя сейчас понимаю, что приезжал бы к вам даже с области. Ну, нравится мне у вас, что поделать!!! Хотя самое…

Ваш постоянный клиент Лариков Владимир

Обращались в Веб-автосервис неоднократно. Последний раз для перетяжки салона авто. Ребята как всегда справились с задачей отлично. Помогли подобрать износоустойчивый и недорогой материал. Выполнили все работы оперативно и без малейших изъянов. Огромное спасибо!

Смирнова Ольга на Mazda 3

Большое спасибо за идеальную покраску авто. Очень довольна доброжелательным отношением к клиентам и щепетильным выполнением всех работ. Мастера в этом автосервисе просто замечательные. Они сумели вернуть былой блеск моей Мазде. Долго ожидать не пришлось. Все было выполнено оперативно, а за рихтовку мелких…

Попал на своем Ford Focus в небольшое ДТП. Требовалась замена некоторых деталей, рихтовка и покраска. Обратился по поводу ремонта в Веб-Автосервис. Мастера справились со всеми задачами отлично. Сумели подобрать краску в тон заводской. После ремонта машина выглядит идеально, как будто только что сошла…

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно!!! Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо!!!

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно!!! Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо!!!

Так, не знаю, куда отзыв писать, поэтому шлю на почту. Уже и не вспомню, почему именно к вам обратился и что подкупило. Всё-таки уже больше года прошло. Но могу точно сказать, что не жалею. Вы же помните, какая у меня дверь была после аварии – вся погнутая, краска ободрана. Смотреть страшно было. Ну…

Страховщики при оценке повреждений моей машины (Опель Астра) сразу предупредили, что компенсации по ОСАГО, которую мне выплатят, на ремонт вряд ли хватит, так как машине, хотя она и в хорошем состоянии, 7 лет, и высчитанный ими износ составляет около 50%. А ремонт предстоял достаточно сложный – сильные…

В октябре 2019 года обратился в сервис с полной покраской машины AUDI A6 2008 года выпуска. Авто не битое, без аварий, но за 11 лет появились сколы краски на арках, царапины на бамперах, рыжие пятна на дверях и крышке багажника. Делал для себя, машина в возрасте, но расставаться жалко, решил обновить…

Остались очень довольны работой, не дорого по сравнению с конкурентами, цена не изменилась от ранее оговоренной, качественно. Сроки тоже в порядке. Будем обращаться ещё.

25.09.2019 отдал Форд-Мондео в ремонт. Довольно хорошо примяли переднюю дверь и крыло на парковке. Сделали на удивление быстро и качественно. Понравилась адекватная цена и чёткое выполнение обязательств. С проблемами-сюда. Отдельное спасибо мастеру Дмитрию.

Отдавал автомобиль на покраску. Великолепный результат! Приемлемая цена. Отличные специалисты.

Велина Лукьянова

Появление коррозии на задних арках машины заставило заняться поисками надежного СТО. Друзья посоветовали Веб-автосервис. Отдала свой форд мастерам вашего СТО, чтобы устранили проблему. Они великолепно справились! От ржавчины не осталось и следа. Все сделано настолько качественно и аккуратно, что машина…

Озверевшая погода оставила довольно видимые следы на моем авто. Вмятины на крыше Opel vectra были неслабые. Пришлось заказать кузовной ремонт в ближайшем СТО — это оказался ваш центр. Итогом сотрудничества остался доволен. Работа выполнена в срок. Ни малейшей неровности на поверхности крыши и идеальный…

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но все понравилось. Работают толковые, опытные парни. Со сроками не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась,  довольно чисто все, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цена была оговорена заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца все так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Нашёл этот сервис в интернете случайно. Почитал отзывы — понравилось. После понял, что все так и есть, как описывают. Мне надо было отремонтировать заднюю дверь и поменять пороги на своём Мицубиши. Все сделали качественно и даже раньше, чем обещали. Лишних денег не берут и предлагают оптимальные для…

В «Веб-Автосервис» я отдавал на покраску свою мазду 3. Был восстановлен бампер (у меня были вмятины и сколы, еще заменили усилитель бампера). На все работы ушло всего дней десять. И цена меня устроила, по сравнению с другими сервисами. Буду советовать друзьям!

Хочется сказать большое спасибо за качественный ремонт бампера на моей хонде акконд. Был скол, растрескалась краска от удара. После ремонта автомобиль буквально как новый, попадание в цвет стопроцентное! Ребята молодцы!

Месяц назад я отдавал автомобильна покраску переднего и заднего бампера, 4х крыльев и кузова. Цвет черный, был выцветший и поцарапанный, сколы на бампере. Плюс заказал полировку кузова. Были сомнения, так как был первый раз в этом салоне. Но когда увидел авто – не думал, что он может так блестеть! Яркий,…

Долго искал нормальный, вменяемый сервис, надо было поправить вмятину на крыше и капоте после падения снега. В разных побывал, либо очень дорого аж до сотни доходило, либо совсем дёшево, что не вызывает доверия и попахивает разводом! Попал случайно, отправил фото по вотсап, озвучили примерную стоимость,…

Обратился в сервис с вмятиной на крышке багажника и с повреждением пластиковой накладки на крышке багажника. Сначала отправил фото по вотсап, мне озвучили примерную стоимость, вечером уже приехал в сервис и оставил авто на ремонт. Обговаривали срок 4-5 дней, на третий день позвонили и сказали что машину…

Сделали оперативно, стапельные работы и качество покраски на уровне завода! Дмитрию огромное спасибо за помощь

Искал в интернете автосервис не далеко от дома для ремонта переднего крыла на авто. Встретился сайт ВЕБ-АВТОСЕРВИС, ул.Верейская д 29 стр 35, решил позвонить, по телефону общался с Дмитрием, обрисовал повреждения на моем авто, переслал по вацапу фото, Дмитрий озвучил ориентировочно цену, 18.03.19…

Ситников Игорь

Попал случайно…Нужно было недорого покрасить капот и два крыла Тойота Превия. Снаружи очень невзрачненько, НО был приятно удивлен современным оборудованием в том числе покрасочной камерой. Общался с Дмитрием — обговорили цены, запчасти, сроки, которые тоже порадовали… Кроме этого, что очень удивило,…

Владимир Григорьевич

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Все быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, все быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали всё, что от них хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что скорость работ была высокой. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Зиновьев Михаил

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, без напряга, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и всему коллективу!!!Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали все на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер все доступно объяснил, показал. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, все в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Всем здравствуйте,никогда не писал отзывы , а тут решил поблагодарить данный автосервис, попал в ДТП , поскольку в связи со спецификой работы автомобиль нужен почти каждый день, первыми критериями были сроки и цена.приехал в веб автосервис очень вежливо и грамотно приняли но самое главное что что…

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Всем довольна и всем рекомендую Веб-Автосервис.

Огромное спасибо работникам этого сервиса.Было приятно доверить свой авто класcным специалистам своего дела.Окрашивали мне почти весь кузов(так получилось было множественное количество вмятин, царапин, сколов и т. д.). Короче говоря был доволен полученным результатом-за кротчайший срок,умеренным ценником,качественной…

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший ,все сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо !!! Советую , делать в этом автосервисе ремонт !!!

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали все быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, были царапины на дверце после неудачной парковки… Всё получилось в тон- в цвет. Спасибо команде сервиса!!!

Огромная благодарность!!! Как всегда супер обслуживание. Вот единственное о чем я сейчас жалею, что не нашла этот сервис раньше Всего пару лет назад узнала о нем от своего друга, который очень рекомендовал не тратить напрасно время и деньги, а сразу обратиться именно сюда.Сэкономила бы кучу денег…

Спасибо, работникам этого сервиса.Все работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Ребятам огромное спасибо!!! Мой BMW после дтп был в плачевном состоянии,настроение в г….. было! После ремонта следы аварии теперь не видны и сделали шикарно! Не видитесь на евроремонты и крутизну,в обычных сервисах делают тоже отлично. Персонал приветливый и знают своё дело!!! РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ СЕРВИС.

Супер!!!!! Без лишних вопросов приняли, договорились о стоимости ремонта и сделали всё даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда!!! Не пожалеете!!!

Благодарен за быстрый и качественный ремонт. Ремонтировал машину именно в этом сервисе. Доволен порядком цен и уровнем обслуживания, дружный сплаченный коллектив.Сделано всё в срок и аккуратно. После ремонта в Авто не одной пылинки. За всё это время только положительные впечатления. Очень удобно записываться…

Всем доброго дня! Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

Нашел этот автосервис через интернет. Связался по телефону, рассказал о повреждениях своего авто, мне озвучили приблизительную стоимость и сроки ремонта. Приехал, сдал машину в ремонт. Через 3 дня мне позвонил мастер и сказал, что моя машина готова. Оперативно и качественно! Спасибо огромное за качественную…

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Была в этом автосервисе один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное  отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь буду ездить на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно все сделали!!! Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль!!! Очень все нравится!!! еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. все сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Дмитрий Григорьев

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь всем РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на «новеньком» авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали все по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую!!!

Архипов Константин

Ремонтировал свой крузак в этом сервисе,отстучали крыло и оно как новое! У дилеров объявляли под замену… Поэтому вышло дешевле здесь и на качестве не отразилось. Буду всегда ездить на ремонт в веб-автосервис!!!

Добрый день! Машину сделали мне в срок и я довольна,как она выглядит сейчас.Через неделю планирую приехать полировать авто.Рекомендую этот сервис,у них скидки постоянным клиентам))

Сергей Александрович

Ребята молодцы, делают свою работу на высоком уровне.Часто проводятся скидки, акции, что особо радует 🙂 Буду рекомендовать всем друзьям и близким.

Привез машину после дтп в этот сервис,забрал без следов аварии. Качество работ и материала высокое,работают ответственно в этом сервисе!

Приветствую,Вас! Забрала сегодня свой лексус и настроение супер!))) Отлично покрасили и отношение к клиентам хорошее,рекомендую.

Здравствуйте! Мне посоветовали этот сервис и я доволен,как отремонтировали мой авто!Красили правую сторону полностью и она как новая!!! Огромное спасибо ребятам этого сервиса!

Никаких нареканий, одни положительные впечатления. Буду рекомендавать.

Олег, Луховицы

Выражаю огромную благодарность автосервису и лично руководителю Дмитрию и мастеру Алексею. Был неудачный опыт обращения в другой сервис, была плохо покрашена машина. Осталась ржавчина, цвет неровный не равномерный. Алексей все сделал отлично, классно выполнил покраску, в срок и качественно. Очень…

Виктор, Москва

Сосед сдавал задом и не заметил мою машину , задел мой авто. В веб автосервисе решили проблему быстро и недорого. Определить что ремонтировалось не получается, делают все под ключ, экономя мое время с покупкой зап частей, а так же радует цена, вполне приемлема. Машину сделали очень достойно, придраться…

Сергей, Москва

В декабре прошлого года было неприятное ДТП, понадобился «кузовной». Почти перед новым годом кто-то ударил мою машину в переднюю часть, оторвав бампер, разбил фары. Ремонт в вебавтосервисе под ключ сделали за 3 дня, мастера Сергей и Алексей все подробно мне рассказали, не завышали стоимость, что удивило.…

Ремонт по ФЕНШУЮ!) Сделали все и везде и очень быстро. Ребята приятные и очень веселые. Что несказанно удивило, ни шутки про обезьяну с гранатой или типа такой. Отношение как к обычному автовладельцу, а не как к блондинке. Описали подробно мою проблему, предложили решение. Объясняли все, проявляли…

Сколько стоит переварить днище на ваз 2110

Сколько стоит кап. ремонт днища ВАЗ 2110?

Если менять полностью, так оно и выйдет. Еще замучаешься гниль вырезать, начинаешь пороги, а потом следом и арки и днище. Поэтому ник то и не говорит, снаружи не видно, что там еще выкидывать

а не проще такую же но поживее поискать

Такое лучше спросить у консультанта хорошего автосервиса. Я обычно в тэфко ремонтирую <a rel=»nofollow» href=»http://www.tefko.ru/uslugi» target=»_blank»>http://www.tefko.ru/uslugi</a> а если серьезно, если есть 37000 то можно эту продать, доложить эту сумму и купить машинку поновее!!!

недавно варил днище с порогами на ваз 2110.Только не полную замену делал, а до живого метелла. влетело мне 1.Гараж-8000 два месяца 2.инструменты-23000 вместе с полуавтоматом. 3.материал-5500 железо, 1500-шпаклевка, балончики с краской, мастика. Итого-38000 +-2000

touch.otvet.mail.ru

Ремонт днища — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Итак, успешно расправившись с порогами и восстановив тем самым силовой каркас — приступаю к ремонту днища.
Отодрав штатную шумоизоляцию, которой оказалось на удивление много по сравнению с моей прошлой десяткой 2002 года — начал вырезать отгнившие фрагменты, но немного удивившись насколько легко отрезной диск прорезает металл — понял что коррозией поражена даже более значительная площадь, чем мне казалось во время детального осмотра. В итоге ампутирована была почти вся плоскость под водителем и задним пассажиром, за исключением небольшого кусочка пола под педальным узлом, там на удивление металл оставался очень даже бодрым.

В итоге после всех манипуляций с болгаркой — на месте днища красовалась вот такая, не побоюсь этого слова — дырень

Полный размер

Задняя часть

Полный размер

Передняя часть

Внимательные заметили, что была отрезана часть лонжерона пола, латать его смысла не было, он сгнила полностью. Лонжерон является составным и отрезанную часть можно купить отдельно в магазине или выгнуть самостоятельно, благо каких-либо геометрических ухищрений в его форме нет. Сам лонжерон было полностью забит уже успевшим утрамбоваться песком.

После завершения всех зачистных работ — приступил к ввариванию нового железа. Заплатки (если их уместно так назвать, учитывая их размеры) делал из листового холоднокатаного железа толщиной 1мм. Изначально хотел закрыть всё одним куском, что бы не размножать лишние раз сварочные швы, но это оказалось слишком непростой задачей, и в итоге сделал из трех частей

Железо отрезал по трафарету, предварительно вырезанному из картона. Технология достаточно удобная, но на деталях более сложной формы чем плоскость — уже начинают вылезать косяки. Получив на второй детали зазор в 2 сантиметра — от идеи с картоном отказался, и подрезал по месту, благо никаких завитков на днище более не предвиделось.

Полный размер

Заплатка под водителем и поддомкратником

Полный размер

Заплатка задней части

Поперечина «черепашки» сгнила вместе с днищем и была варварски отсечена. Учитывая мою патологическую лень, ну и конечно же нежелание платить какие то неадекватные деньги (зарядили 460р в магазине) за такую простую железяку — выгнул ее самостоятельно из всё того-же листа железа.
Пластину крепления сидения решил всё же купить, ибо не было никакого желания извращаться с приваркой гаек под шпильки, да и цена оказалась не такая кусачая (около 150р вместе со шпильками)

Следом обезжирил поверхность и покрыл грунт-эмалью по ржавчине, с особой тщательностью задувая в стык с порогом. Просушил слой с помощью ИК-обогревателя в паре с тепловой пушкой, затем пролил еще два слоя. Когда всё это высохло — прошелся по стыкам с порогом шовным герметиком Body 999 (туба под пистолет — 300р)

Полный размер

Окрашенный пол (Да, фотка из предыдущего БЖ, сорян)))

Той же манипуляции подверглось днище и нижняя часть порога, которая не будет окрашиваться в цвет кузова

Полный размер

Дно и порог

Про лонжерон пола не забыл, торопился съехать с арендного гаража, и оставил эту деталь до более тёплого времени года

А что бы всё это дело не зацвело раньше времени — покрыл уже известной смесью пуш.сала и резинобитумной мастики. Слишком толстым слоем не мазал, что бы не было мучительно больно, когда буду доделывать лонжерон, но на местах сварочных швов и соединении днища с порогом — промазал достаточно жирненько.
Пороги перед этим покрыл двухкомпонентным акриловым грунтом.

Полный размер

В процессе обмазки

Ну и уже по традиции — небольшой анонс на следующий БЖ. Лонжерон и брызговик
Всем до встречи, не запускайте свои автомобили до такого состояния.

Полный размер

www.drive2.ru

Переварка днища ваз 2110 и ремонт днища своими руками

Частенько на автомобиле ваз 2110 бывает нужно переварить днище, потому как качество покраски и железа вазовских автомобилей оставляет желать лучшего. О том как исправить эту проблему и переварить днище смотрите в этой статье.

Что нам необходимо для работы

• Сварочный аппарат;
• Шлифовальная угловая машинка;
• Подставки под автомобиль;
• Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Причины	Меры профилактики
Возраст	Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты.
Аварии и ДТП	Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация.
Некачественный ремонт	Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО.
Погодные условия	Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда.
Влажность в гараже	Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины.
Езда по гравию	Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику.
Влага в салоне	Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки.

Как происходит переварка днища на ваз 2110

Для начала необходимо убрать все коврики и пластик с днища автомобиля.

После того как мы убрали весь пластик, нам нужно найти все очаги коррозии, после того как мы их выявили, нужно все зачистить. Лучше всего взять болгарку, но будьте осторожны, когда будете работать рядом с баком и лучше это делать, выгнав машину из гаража.

Зашкурили? После этого вам требуется в варить куски железа там где образовались дырки в кузове. Тогда дальше накладываем грунтовку, даем ей подсохнуть.

Все днище обрабатываем антигравием.

Если у вас возникли вопросы о том как переварить днище на ваз 2110, рекомендую посмотреть это видео по переварке днища:

 

vaz-2110.ru

Ремонт пола и порогов ВАЗ-21102. Часть 2. — DRIVE2

Ремонт правой стороны в целом завершен, осталось покрасить порог и положить виброизоляцию.

Чтобы вставить наружный порог с усилителем на место, пришлось долго выковыривать остатки старого порога из центральной стойки. В конце концов, когда все лишнее было удалено, новый порог аккуратно встал на свое место. Честно, не ожидал.

С полом особых нюансов нет — гнилые части вырезались, вваривались заплаты:

Так же была вварена импровизированная ремвставка усилителя днища к внутреннему порогу

Основная сложность заключалась в наращивании внутренней части задней арки и перехода между задней частью пола и частью под задним сиденьем.

Сложность ремонта это угла в том, что за гнилью, на фото выше, расположен топливный бак и резать\варить приходилось особенно осторожно. Чтобы хоть как-то минимизировать риск повреждения бака я подставил кусок ДВП.

Вот фото отремонтированных арки и угла:

Затем была вварена ремвставка заднего крыла, которая, как оказалось зовется «окорочок»

Из интереса, проверил, на сколько крепкая получилась конструкция. На фото видно, что при поднятии автомобиля за передний поддомкратник поднимается вся сторона целиком.

Поскольку в записи нельзя постить более 20 фотографий — грунтование и нанесение мастики — в следующей теме.

www.drive2.ru

Замена поргов. Как самостоятельно заменить поргои на ВАЗ 2110

Кузов десятого поколения ВАЗ, равно как и его предшественников, к сожалению, не отличается качеством или стойкостью к коррозии. Без надлежащей обработки антикором в сложных условиях эксплуатации металл уже спустя 8-10 лет может превратиться в труху со сквозными отверстиями.

В этой статье речь пойдет о том, как произвести ремонт порогов своими руками на примере ВАЗ 2110. Замена порогов чаще всего необходима в случае их прогнивания или деформации. Для того чтобы заменить пороги следуйте нижеприведенным инструкциям.

---

1. Прежде всего, отключите АКБ и принимайтесь разбирать правую сторону. Снимите заднее колесо, переднее крыло, и локер, а также переднюю и заднюю дверь. Также придется вынуть из машины сиденья, уплотнитель, шумку, коврики и т. д.
2. В конце подготовительных работ все нужно тщательно обработать щеткой по металлу.

Совет: Для того чтобы во время работы с болгаркой не повредить стекла закройте их при помощи листов картона.

Замена порогов ВАЗ 2110

3. Используя сварочный полуавтомат, приварите соединитель. Это делается после полной зачистки мест, в которых будет сделан шов.

Замена порогов ВАЗ 2110

4. Используя болгарку, произведите зачистку швов. Позаботьтесь о средствах безопасности, у вас должны быть при себе очки и вода, на всякий «пожарный»…
5. Используя затирочный диск, произведите зачистку всех швов.
6. Для лучшей прочности с внутренней стороны возле гаек, нужно сделать несколько капель сварки.
7. Снизу нужно завальцовать, то есть одеть порог на соединитель, затем зажать, используя специальный для этого изгиб расположенный внизу.
8. Следующий этап — заплатки в днище, с их помощью нужно залатать все имеющиеся щели и дыры в днище.
9. Далее нужно все как следует зачистить, для дальнейшей обработки поверхности мастикой.
10. Укладываем клеенку, для этого подойдут простые пакеты, сверху укладывается слой мастики, затем шумка и т.д. Проще говоря, нужно произвести обратную сборку. Наружная часть обрабатывается грунтом.

Вот результат проделанного ремонта

Замена порогов ВАЗ 2110

Используя шлифовальный диск, произведите зачистку поверхности.

Для того чтобы произвести замену порогов ВАЗ 2110 своими руками, у меня ушло чуть более двух дней на одну сторону.

Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками с видео и фото

Ремонт и обслуживание

Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 4.4k. Опубликовано 26.12.2018

Замена порогов на ВАЗ 2110 — это ещё одна процедура, с которой однажды придётся дело каждому автовладельцу.Сделать это можно в автосервисе, а можно и своими силами, просмотрев видео-инструкции. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.

Почему и когда надо поменять пороги на ВАЗ 2110

Всё просто: со временем они ржавеют и разрушаются. Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если автомобиль новый, через 8-10 лет пороги на нём будут изъедены ржавчиной. Причины очевидны: именно эта часть автомобиля сильнее подвергается воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как реагенты в гололёд посыпают дороги .Исключить механические повреждения: удары, царапины вначале приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а затем возникают и ржавчина. В этих случаях необходимость поменять их становится очевидной.

Инструменты и материалы

Перед тем как менять пороги, следует запастись некотрыми важными инструментами и материалами.

1. 3 диска для болгарки.
2. 1 диск для чистки.
3. 1 жёсткая металлическая щётка для болгарки.
4. Комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110.
5. Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50Х50 см (для вырезания заплат).
6. Упаковка автомобильной мастики.
7. 2 малярных кисточки средних размеров.
8. Банка грунтовки.
9. Бутылка растворителя.
10. Комплект торцовых и рожковых ключей.
11. Болгарка.
12. Электродрель.
13. Сварочный автомат (на 220 В).

Как заменить своими руками (пошагово с фото)

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду.
2. Производится визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь поврежденных участков, тем больше материалов и усилий на их починку.

   Насквозь проржавевший порог ВАЗ 2110

3. После выяснения площади повреждения порогов с автомобиля снимаются передние и задние двери.
4. Как только двери сняты, снимается порог из алюминия (находится он под дверными уплотнителями).Низ дверных уплотнителей тоже снимается, коврики из салона следует убрать или поднять максимально высоко, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
5. Намечаются линии среза старых порогов. По этим линиям высверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, находящихся на расстоянии 5-8 см друг от друга.
6. Проржавевшие пороги срезаются с помощью болгарки. Болгарка должна идти точно по линии с ранее высверленными отверстиями (это облегчает процесс резки). Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, потом пороги дверей задних, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.

   Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой

7. Срезая наружную панель порогов, следует оставить участки металла у переднего и крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.

   Участок металла, оставленный под средней стойкой ВАЗ 2110

8. Снимается усилитель порогов.
9. Освободившееся место с помощью металлической щётки, установленной на болгарку, тщательно очищается от грязи и ржавчины.Если где-то остались небольшие проржавевшие участки, они вырезаются. Места, в которых будет производиться сварка, следует зачистить особенно тщательно.
10. Новый соединитель приваривается к усилителю подрамника, как правило, внахлёст. Нижний край усилителя и соединителя выравнивается.

    К подрамнику приварен новый соединитель

11. Наружная панель подгоняется к соединителю как можно точнее. При необходимости выемки в ней следует максимально точной подгонки панели по месту.

    Подгоняется наружная панель порогов

12. Окончательно подогнанная панель крепится струбцинами.
13. После этого соединитель следует приварить к днищу кузова.

    Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым соединителем

14. Затем, не ослабляя струбцин, следует приварить верхнюю часть порога.

    Полностью приваренный порог ВАЗ 2110

15. Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, прошпаклевать, проверить герметичность, загрунтовать и покрасить.

Видео: как произвести замену самому

Важные моменты

• Все работы по замене порогов следует выполнять, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
• Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
• Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
• Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится выполнять днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносит только малярной кистью.
• Перед привариванием порогов на участках металла, которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.

Главное при замене порогов — аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и повреждённый металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один участок небольшой ржавчины, разрушение конструкции начнётся снова.И, конечно, антикоррозийная обработка при замене порогов обязательна.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена порогов ВАЗ / УАЗ в Самаре. Цена / стоимость, фото, отзывы

Замена порогов ВАЗ / УАЗ

Всем хорошо известно — первое в автомобиле, что начинает покрываться слоемии — это пороги.Причина этого явления — время, даже если с завода пороги покрыты слоем хрома или защитной краской, все равно пороги дают себе знать раньше всего остального, поскольку они чаще всего оказываются в контакте с ногами, влагой и грязью.

Сложности, связанные с порогами

Условно, специалисты нашего сервиса различают следующие проблемы, которые создают у порогов автомобилей марки ВАЗ и УАЗ:

• наличие вмятин — особенно это актуально для относительно новых авто;
• ржавчина и слой коррозии;
• нарушение основных прочностных характеристик.

Модыножество автолюбителей предпочитают ремонтировать пороги самостоятельно либо обращаются за помощью к знакомым, которые не имеют достаточной квалификации. В результате новый порог не достаточно ровно или прочно держится на крепежах, а отремонтированный порог может содержать не очень эстетичные сварные швы и портить общий вид авто. Из факторов, которые крайне негативно влияют на пороги вашего автомобиля, следует отметить следующие:

• ржавчина и коррозия из-за влияния атмосферы, грязи, дорожной химии или просто в силу возраста авто;
• крайне низкое качество состава металлического сплава, из которого выполнен порог;
• дорожно-транспортные происшествия, которые приводят к деформации и разрушению порогов;
• постоянная вибрация двигателя и колес;
• столкновение с низкими барьерами и препятствиями.

Наши преимущества

Проводя замену порога автомобиля марки ВАЗ или УАЗ на старые крепежи или выполняя ремонт порогов, необходимо помнить о квалификации сварщика. Если вы желаете заменить порог качественно или провести недорогие, но высококвалифицированные услуги по ремонту порога вашего ВАЗ или УАЗ, обращайтесь к нам. Звоните и вы удивитесь тому, насколько доступными услуги профессиональных автомехаников. Замена или ремонт порога начинается с тщательного осмотра повреждений и дальнейшими консультациями касательно ремонта порога или его замены.Сварочные работы на самом высоком уровне, мы оставляем зачищенные, отполированные и эстетические незаметные сварные швы, после ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Почему стоит обратиться к нам?

Замена порога автомобилей ВАЗ и УАЗ — одна из тех услуг, которую выполняют наши мастера почти каждый день. Огромный опыт, знания всех «подводных камней», участвующих в процессе ремонта — плюс в качественном и недорогом ремонте порог вашего авто. В случае если порог полностью прогнил, мы быстро и на высшем уровне готовы предложить вам замену порога, либо его усилителя.Звоните, мы позаботимся о вашем автомобиле.

замена порогов 2110 своими руками

Пороги на многих автомобилях отечественного производства являются достаточно слабым местом. По этой причине замена порогов ВАЗ 2110 могла потребоваться уже через 5-6 лет эксплуатации применительно к новым авто.

Для замены порогов на ВАЗ 2110 необходимо:

• подготовить сварочный и абразивный инструмент, приобрести новые короба;
• выполнить частичный разбор автомобиля (снять двери и крылья) для демонтажа старых порогов;
• после установки новых порогов осуществить шпаклевочные и покрасочные работы;
• параллельно новые пороги рекомендуется дополнительно защитить от коррозии;

В целом, объем работ достаточно большой.Также потребуются навыки и инструменты. Однако все операции можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража. Подробнее читайте в нашей статье.

Содержание статьи

Подготовка автомобиля

Для замены порогов машину нужно подготовить, выполнив частичную разборку. Для этого потребуется:

• Установить машину на ровную площадку (важно не допускать перекосов кузова).
• Снять локер, передние и задние двери, водительское сиденье, пассажирское сиденье, крылья, ремни безопасности, убрать с пола шумоизоляцию.
• Стекла автомобиля следует накрыть ветошью или картонными шторками для защиты от искр и летящих окалин.
• Все элементы, которые могут загореться или расплавиться на рис, также следует защитить или снять;
• Отключить АКБ, чтобы случайно не влияние на батарею и электропроводку автомобиля;

На этом подготовке машины к замене порогов можно считать завершенной.

Пороги на ВАЗ 2110: какие выбрать

Существует несколько вариантов подбора порогов на ВАЗ.Можно приобрести пороги б / у, снятые с другого автомобиля, так называемые «кооперативные» элементы (бывают разного качества), а также оригинальные пороги 2110.

При должной обработке и защите от коррозии заводские пороги на 2110 могут прослужить не менее 8-10 и более лет в условиях активной эксплуатации. Каталожный номер порогов: правый порог на ВАЗ 2110-21100540106000, левый порог 21100540106100.

В комплекте идут новые пороги, усилители и соединители ВАЗ 2110, так как в комплекте идут новые пороги, усилители и соединители ВАЗ 2110, так сложности с установкой сведены к минимуму.

Если использовать другие детали, часто бывает так, что «кооперативный» элемент (не оригинальные пороги на ВАЗ 2110) плохо стыкуется с кузовом, требуются доработки и подгонка. Также металл подобных изделий нередко сомнительного качества. Результат — пороги сгнивают через 2-3 года.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Прежде всего, для замены порогов необходимо иметь сварочный аппарат. Лучшим улучшенным будет полуавтомат. Также нужна болгарка и несколько дисков, металлическая щетка для болгарки с жесткой щетиной;

Еще потребуется иметь шлифовальный инструмент, электродрель, слесарный инструмент.Параллельно нужна упаковка автомобильной мастики, пара малярных кисточек, грунтовка и растворитель.

Замена порогов 2110

На модели ВАЗ 2110 замена порогов не отличается особой сложностью, однако процесс трудоемкий и предполагает наличие профессиональных навыков работы и обращения с инструментами и материалами (сварочный аппарат, болгарка, дрель, шпатлевка, грунтовка и т.д.).

1. Для начала необходимо наметить лини срезов старых порогов, высверлив по таким линиям диаметром от 4 мм на расстоянии не более 8 см от одного отверстия до другого.
2. Далее болгаркой срезается старый порог, другие части, поврежденные коррозией, пороговый соединитель верхней и нижней части порога.
3. Обратите внимание, срезая наружную панель порогов, нужно оставить часть металла (не мене 5 см) возле переднего, а также заднего крыла. Причина — к этому участкам металла будет при помощи сварки крепиться новая панель. Еще нужно оставить часть металла в области средней стойки (под стойкой).
4. В рамках ремонта следует зачистить поверхность корщеткой в ​​том месте, где будет стоять новый порог, а также обработать поверхность (потребуется преобразователь ржавчины).
5. Закончив подготовку, нужно навесить двери, чтобы точно и правильно приварить новый порог.
6. Установив элемент, порог можно шпатлевать, грунтовать и красить. Также рекомендуется обработать пороги антикоррозийными составами и защитить антигравием или воспользоваться другими способами защиты порогов.

В целом, меняя пороги ВАЗ 2110, нужно обратить внимание на следующие моменты:

Перед вырезанием порога нужно внимательно осмотреть все участки.Если есть места, которые можно отрихтовать, прогрнутовать и покрасить, лучше такие участки не вырезать. Остальные проржавевшие части или пороги целиком срезаются болгаркой строго по линии с высверленными отверстиями.

• Обратите внимание, первыми пороги режутся в области передних дверей, далее в области задних дверей.
• После среза порогов металлической щеткой на болгарке следует удалить остатки ржавчины и грязи по краю среза. Другие мелкие ржавые участки также нужно вырезать.
• В тех местах, где будет осуществляться сварка, зачистка должна быть выполнена наилучшим образом.
• Перед тем, как установить на ВАЗ 2110 пороги, их нужно обработать антикором, специальным грунтом и т.д. Параллельно обрабатывается и усилитель порога.
• При установкеже новый усилитель порога к усилителю подрамника обычно приваривают внахлест, а нижние края ровняют.
• Важно подогнать наружную панель к соединителю максимально точно. Если подогнать не получается, можно расширить выемку.Точно размещенная панель крепится при помощи струбцин.
• Далее соединитель приваривают к днищу, после чего приваривают и верхнюю часть порога (не ослабляя струбцин).
• Сварные швы требуется качественно зачистить, затем зашпатлевать и проверить их на предмет полной герметичности. После потребуется их прогрнутовать и качественно прокрасить.

Рекомендации

Как правило, на многих автомобилях пороги разрушаются по причине коррозии.На порогах скапливаются дорожные реагенты и соль, они находятся в скрытых полостях влага и конденсат.

Также механические повреждения, царапины, вмятины повреждения к повреждениям ЛКП и скрытой подпленочной коррозии. Можно добавить, что пороги на ВАЗ 2110 не отличаются особой стойкостью к коррозии и причиной самого лучшего металла.

По этой причине лучше уделить внимание порогам в процессе эксплуатации авто, чем менять порог 2110, поврежденный коррозией.Сегодня существует целый ряд методов и способов защиты пороги автомобиля от ржавчины и повреждений.

Еще добавим, что если пороги нужно заменить самостоятельно, варить полуавтоматом намного проще, чем использовать другие методы сварки. При этом покупать такой аппарат не следует. Можно взять полуавтомат в аренду на определенный срок.

После замены порогов и окрашивания рекомендуется выполнить оклейку порогов специальной бронепленкой. Это позволит защитить порог снаружи от царапин и пескоструя.Также порог в местах оклейки не меняет свой цвет и внешний вид, что является преимуществом по сравнению с традиционным решением обработать пороги ВАЗ специальными антигравиями.

Ремонт днища на ВАЗ 2110 своими руками (Видео) и все что для этого необходимо

Содержание:

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого пенопласта в идеальном состоянии.

Потому что если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводить ремонтные или профилактические кузовные работы, способствовать на борьбу с коррозией.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологии покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на днище, арках, лонжеронах.Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Причины	Меры профилактики
Возраст	Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому что прислушивайтесь к следующим мерам защиты
Аварии и ДТП	Легко посоветовать исключить аварий.В данном случае это единственная рекомендация
Некачественный ремонт	Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО
Погодные условия	Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег.Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда
Влажность в гараже	Подумайте зимой влагозащиты помещения, периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины
Езда по гравию	Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего появляется коррозия.Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику
Влага в салоне	Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы срок службы днища собственного автомобиля, увеличить периодически выполняйте антикоррозийную обработку.Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь возможностью молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
3. Если днище прогнило, вы это заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате.Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

• Сварочный аппарат.В случае ремонта днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
• Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
• Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
• Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование, поставить его на подставки.

Следует осуществить такое расположение машины, чтобы под ней было удобно и безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранения жесткости кузова и специальной геометрии.

Демонтаж салона

но ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, и изнутри, вам придется полностью разобрать салон.Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

• Кресла;
• Облицовку тоннеля пола;
• Ковровые покрытия;
• Воздуховоды;
• Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите.Это крайне важно, поскольку вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Подъем авто

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому что теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов.Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяются следующие кузовные элементы:

• Напольные панели;
• Опорные площадки;
• Надставок порога;
• Надставок лонжерона;
• Поперечина;
• Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их сложно, потому что проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе.Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны соответствовать вырезаемым новым.
7. Вам не обойтись без помощника, потому что заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Финишная обработка

Теперь состояние нового, точнее обновленного, кузова полного уровня защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей.Для этого выполните несколько последовательных операций:

• Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
• Смажьте поверхность с помощью шовной мастики;
• Обработайте металлические элементы грунтовкой;
• Нанесите слой краски под цвет кузова;
• Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;

• Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию.Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Обновленный кузов

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Расслабляться не рекомендуем.

Если грамотно разобрать салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем должно быть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами на специализированные станции технического обслуживания.

Загрузка …

---

Сколько стоит переварить короба ваз 2110 · GitHub

Сколько стоит переварить короба ваз 2110 · GitHub

Мгновенно делитесь кодом, заметками и фрагментами.

Сколько стоит переварить короба ваз 2110

Приводим в порядок днище ВАЗ 2110 своими силами
Замена днища кузова ВАЗ 2110
Качественные пороги на ВАЗ 2110

Информация по размещению рекламы. На форуме 9 лет Сообщения: Вот думаю заняться своей старушкой г. Изучая мурзилку и асортемент в магазине, так и не понял до конца, что нужно купить. Пороги — ну их нет почти. Пол под водиетлем и передним пассажиром — коврик один.В багажнике карманы в плохом состоянии. Так вот, что мне нужно покупать? Я пока сформировал такой список: Я так понимаю это тот, что под водителем и пассажиром передним 2. Вот тут не знаю какой нужен. Да, и где он ставится? Просьба сильно не пинать. Я хочу пока только по деталям прицениться, чтобы знать что придется покупать. Варить будем самостоятельно, то есть будет варить знакомый, который этим делом занимается. Резонно спросить что покупать у того кто будет делать работу, но я повторюсь — хочу сам приценить пока.Vlad B На форуме 11 лет Сообщения: Hyundai Solaris 1. Самый прикол, это та часть порога задняя- «Гусик», она продается только с задним крылом целиком. Дык сам у себя посмотри, переход от порога на крыло, где начинается там часть порога — Часть заднего крыла, я в свое время не нашел ремкомплект, как на 9-ки, только целое крыло в сборе, пришлось жестянщикам колхозить и импровизировать. Кста в том месте усилителя нету, он кончается кокраз с окончанием самого основного порога на месте сварки, приварить не забудь туда че нить для усиления, так как на ВАЗе инженеры сильно пили в момент проектирования кузова.Ростов на дону Авто: А чё может стоить такой ремонт? ОлегК На форуме 10 лет Сообщения:

Беверли хиллз сколько сезонов
Сколько вольт идет
Расписание пригородных поездов ярославль главный рыбинск 2015
Переварить днище на ваз 2110. Кто? Почём?)
Трансферы футбола 2016 таблица
Темный экран на телефоне что делать
Методы комплексных физико географических исследований
Меняем пороги на ВАЗ 2110 своими силами
Как из телефона сделать ip камеру
Если карта эльдорадо утеряна
Меняем пороги на ВАЗ 2110 своими руками
Спас на крови санкт петербург описание
Схема за ущерб дросселя
Разгадки тайн истории
Качественные пороги на ВАЗ 2110
Основные свойства полупроводников Вы не можете выполнить это действие в настоящее время.Вы вошли в систему с другой вкладкой или окном. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс. Вы вышли из системы на другой вкладке или в другом окне. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.

Пороги на ВАЗ 2110: самостоятельная замена

Пороги на ВАЗ 2110 являются элементами конструкции кузова, имеющими в своем составе несколько деталей:

• внутренняя накладка;
• внешняя накладка;
• силовой короб.

. Это наиболее уязвимом месте в автомобиле, которое постоянно подвергается коррозии, что нужно вести разговор о порогах.Здесь коррозия чувствует себя превосходно. На ВАЗ 2110 очень часто можно видеть непривлекательные ржавые следы. Они очень быстро превращаются в зияющие отверстия. Иногда следы коррозии скрывает слой краски: гниение порога происходит с внутренней стороны.

Вернуться к оглавлению

Разновидности порогов на ВАЗ

Известно несколько видов порогов ВАЗ 2110. Они бывают:

• съемными;
• несъемными.

В большинстве случаев на автомобили устанавливаются несъемные пороги.Они привариваются к днищу кузова, составляя с ним единое целое. Пороги формировать нижнюю часть каркаса машины. Благодаря рассматриваемым элементам кузов становится жестче.

Чтобы защитить остов авто от различных механических воздействий, от летящей грязи, установить съемные пороги. Они крепятся ко дну кузова обыкновенными саморезами. Современные автомобили оборудуются съемными стальными порогами. В некоторых моделях монтируются пластиковые пороги.

Чтобы провести ремонт съемных порогов, стальных или пластиковых, не надо искать какие-то особые инструменты.Их легко снять, а ремонт можно выполнить в любом подходящем месте. Чтобы была произведена замена порогов ВАЗ 2110, необходимо иметь:

• электродрель;
• сверла;
• шлифовальную машину;
• зубило;
• металлический дырокол;
• струбцины;
• болгарку;
• сварочный аппарат;
• краску грунтовочную;
• мастику;
• щетки;
• отрезные круги;
• отвертки;
• гаечные ключи.

Замена порогов ВАЗ-2110 выполняется в том случае, когда они не способны выполнять все возложенные на них функции. Однако именно эта часть кузова подвергается коррозии. Борьба с этим явлением обычно не удается. Ржавчина побеждает. Если появились следы коррозии, то никакая антикоррозийная обработка не поможет.

Вернуться к оглавлению

Практические рекомендации по установке

Прежде чем начать ремонт автомобиля, необходимо удалить аккумулятор, так как будут проводиться сварочные работы.В подготовительный этап входит разборка той стороны машины, с которой будет работать замена порога. Делаются следующие операции:

• удаляются коврики;
• снимается шумоизоляция;
• отсоединяются ремни безопасности;
• извлекаются сидения;
• снимается дверь;
• откручиваются пластмассовые панели;
• убираются локеры;
• отвинчиваются задние колеса;
• снимается переднее крыло.

Иначе говоря, остается только металл.Должны быть сняты все пластиковые и легковоспламеняющиеся материалы, которые создают помехи работе. Стекла необходимо внутри заклеить бумагой, чтобы пыль, которая будет лететь от болгарки, не оседала на них. Кроме того, желательно закрыть весь салон полиэтиленовой пленкой.

Поверхность зачищается болгаркой. Прогнившая часть днища автомобиля срезается. Удаляется порог, отсекается небольшая часть нижнего соединителя. Если ржавчина противопула и верхний соединитель, его тоже срезают.Завершает подготовительные операции зачистка поверхности металлической щеткой.

Отрегулировав подачу тока на сварочном аппарате, приваривают соединитель и усилитель к новому порогу. Затем все внутренние поверхности промазываются особой антикоррозионной мастикой. Она станет надежной защитой от коррозии. Затем приваривается соединитель. Каждый сварочный шов должен обязательно зачищаться.

Для этого можно использовать болгарку, на которую надет специальный диск. Порог аккуратно приваривается к кузову.Не допускаются непроваренные места. Шов должен быть равномерным и очень крепким. В случае необходимости привариваются заплатки, толщина которых должна соответствовать толщине порога.

После сварки швы вновь зачищаются. Все металлические поверхности покрываются обильным слоем мастики. В салоне сначала укладывается слой мастики, на нее кладется полиэтиленовая пленка, затем — снова мастика. На верхний слой мастики укладывается шумоизоляция, а затем — ковролин.Наружная часть нового порога покрывается слоями грунтовки. Цвет краски можно подобрать под оттенок автомобиля. Когда выполняются сварочные и покрасочные работы, необходимо иметь:

• очки;
• перчатки;
• респиратор.

При выполнении сварочных работ рядом с автомобилем необходимо всегда иметь несколько ведер воды, чтобы быстро погасить огонь в случае возможного возгорания.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельная замена съемных порогов

Пластиковые пороги к съемным деталям.Для того, чтобы отремонтировать, их снимают с автомобиля. Они закреплены саморезами, которые легко откручиваются отверткой. Рихтовку порогов делают на верстаке. В случае отсутствия верстака порог нужно положить на ровную и прочную поверхность. Для удаления деформации необходимо применить специальный рихтовочный инструмент.

Обычно при покупке порога стараются подобрать его цвет. Но чаще всего цвет порога отличается от цвета автомобиля. Выход только один: нужна покраска. Такую операцию можно провести своими руками.Прежде чем установить порог, проводят его обезжиривание. После этого на порог наносится краска под цвет кузова. Покраска может проводиться в несколько слоев.

Причем не нужно ждать полного высыхания первого слоя. То есть окрашивание делается «по-мокрому». Обычно выдерживается интервал в 10 минут между нанесением слоев. После наложения последнего слоя порог должен полностью высохнуть. Никаких потрескиваний и вздутий не разрешает. При образовании их покрасочные работы нужно повторить.

Чтобы зрительно увеличить боковую часть ВАЗ 2110, устанавливают специальные пластиковые накладки. Внешний вид автомобиля становится более респектабельным. Такие накладки на пороги устанавливаются, когда выполняется тюнинг автомобиля. В основном это аэродинамические обвесы, дополняющие внешний вид. Сегодня очень популярными стали колесные арки марки «Кураж».

Форма таких изделий концепции стиля автомобиля. После их установки преображается внешний вид машины.Кроме того, защищает лакокрасочное покрытие кузовных деталей от летящих из-под покрышек небольших камней. После их установки кузов получает дополнительный, приобретет целостный вид.

Накладки на пороги вместе с колесными арками подчеркивают красивый дизайн автомобиля, дополняют проведенный тюнинг внешними деталями. Крепление осуществляется саморезами, которые промазываются герметиком. Изготавливаются пластиковые детали из специальной высокопрочной пластмассы.

Любой порог придает автомобилю великолепные аэродинамические свойства. Он гармонично сочетается с видом автомобиля и защитные функции.

Ремонт и замена порогов в Тюмени

Ремонт и замена порогов в Тюмени — такую ​​услугу оказывает центр АВТО-1. Отсутствие очередей и высокое качество работ — вот вам стоит обратиться к нам. «АВТО-1» существует на рынке автомобильных услуг с 1991 года, за эти годы мы заявили о себе, как о опытных специалистах, знающих свое дело.В нашем автоцентре могут разместиться более 30 автомобилей. Вы можете быть уверены — здесь вам не придется долго ждать своей очереди. Мы позаботились о создании комфортных условий для наших клиентов.

• Цены ниже, чем у официальных дилеров . Мы с уверенностью можем заявить о том, что предлагаем высокое качество обслуживания и выполнения работы по доступным ценам. Наши цены ниже, чем у дилеров. Качество на уровне.

• Персональные скидки .Наше специальное предложение для постоянных клиентов, а также для клиентов, заказавших большой объем работ. Подробности по телефону: +7 (3452) 60-31-20

• Гарантийный срок , как у официальных дилеров — 6 месяцев.

• Без очередей . В нашем автоцентре мы можем связать более 30 автомобилей. Вы можете быть уверены — у нас вам не придется ждать. Мы позаботились о создании комфортных условий для наших клиентов.

• Опыт работы более 20 лет. «Авто 1» существует на рынке автомобильных услуг с 1991 года, за эти годы мы заявили о себе, как о опытных специалистах, знающих свое дело.

• Квалифицированные специалисты , прошедшие обучение. Мы заботимся об уровне квалификации и компетенции своих сотрудников: все специалисты кузовного цеха «Авто1» прошли обучение в центрах

• Сроки выполнения работ — от 48 часов .Мы стараемся выполнять работу не только качественно, но и максимально быстро. Минимальный срок выполнения работы специалистов кузовного цеха — двое суток. Мы ценим ваше время.

• Выезд на осмотр «неходовых» машин . Если есть необходимость, наши специалисты выезжают на осмотр машин, которые сильно повреждены и по техническим причинам не могут быть передвигаться.

• Профессионально импортное оборудование .Мы только профессиональное импортное оборудование, такое как Spotter, SAIMA BETA (производство Италия), а также используем материалы от зарубежных производителей.