Каждый автомобилист хочет, чтобы его автомобиль выглядел уникальным и отличался среди серой массы ничем не приметных машин. С этой целью, во внешность авто вносятся разного рода изменения. Кто-то хочет, чтобы цвет машины играл всеми оттенками радуги. Кто-то отдает предпочтение разного рода матовому методу окраски. Во всем этом многообразии методов и приемов, отдельного внимания заслуживает покраска в камуфляж. Такое специфическое решение применяют, как правило, владельцы внедорожников и полноприводных джипов, дабы подчеркнуть брутальность своего авто.
Содержание статьи:
Что же представляет собой данный вид покраски, и какие подводные камни он готовит всем тем, кто впервые решил придать своему авто армейский стиль. Постарается разобраться в этом более детально.
Виды камуфляжных окрасов автомобиля
Покраска авто в камуфляж имеет множество разновидностей. Камуфляж, как известно, способ маскировки, свойственный военной технике. Так, в зависимости от различных внешних факторов, в него вносились различные изменения для придания автомобилю большей скрытности.
Принято выделять, по меньшей мере, 5 видов камуфляжа. Каждый из них разительно отличается друг от друга, как по способу нанесения, так и внешне.
Камуфляж бывает:
городской;
зимний;
песчаный;
пиксельный;
универсальный.
Первый вид камуфляжа, исходя из названия, применяется для скрытного перемещения ТС в условиях города.
Он имеет ряд отличительных особенностей. Так, для него характерны более угловатые прямые линии. Выбор цветов, в большей степени ограничен двумя-тремя оттенками. Среди них: синий, белый, серый.
Для зимней разновидности камуфляжа характерны серые и голубые расплывчатые пятна на фоне белой подложки. В некоторых случаях вполне оправдывает себя использование несколько рубленых углов и граней.
Белый камуфляж с эстетической точки зрения, не пользуется большой популярностью. Ему чаще всего отдают предпочтение те, кто не прочь поохотиться где-нибудь в таёжных лесах в зимнюю пору.
Кроме этого, существует и так называемый песчаный камуфляж. Второе его, не менее популярное, название – «буря в пустыне». В таком виде окраса прослеживаются бледно-желтые, коричневые и желтые оттенки. Способ его нанесения имеет ряд нюансов.
Так, при наложении слоёв прибегают к различным способам напыления. Окончательная доводка нанесением нескольких слоёв лака завершает операцию. Стоит отметить, что такой камуфляж, в случае его гражданского применения, едва ли оправдывает своё название. Его применяют лишь для эстетических целей.
Тот кто любит играть в игры, зачастую выбирает для своего авто пиксельный окрас, смотрится необычно и привлекает внимание окружающих.
Но куда более колоритнее выглядит традиционный вид камуфляжа, выполненный под стиль «Хаки». Пыльно-землистые тона придают автомобилю черты настоящего военного ТС, искусно скрытого от врагов.
Как покрасить машину в камуфляж
Для грамотного нанесения камуфляжа можно руководствоваться отработанной ранее методикой, включающей в себя все особенности нанесения покрытия. Тем не менее данная процедура открывает перед владельцем широкий простор для фантазии и реализации самых экстраординарных творческих идей.
Обязательно прочитайте: Как узнать во сколько обойдется покраска машины, расчет цены
Так или иначе, технология покраски представленным способом имеет ряд особенностей. Для того чтобы камуфляж был выполнен по всем установленным канонам и правилам, следует придерживаться некоторых требований.
А именно:
покраску следует производить в вентилируемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты;
первоначально наносится базовый слой, занимающий большую часть кузовного элемента;
постепенно производится переход к более мелким деталям;
базовый слой должен быть светлее, по сравнению со всеми остальными. Его накладывают, как правило, в 2-3 подхода;
после его нанесения, краска должна подсохнуть;
следующий этап – наложение трафарета и нанесение маскирующих элементов 2-ого слоя;
следует придерживаться заранее продуманной последовательности нанесения пятен;
пятна не должны сливаться с первым базовым слоем;
трафарет, для большей фиксации, следует закрепить с помощью малярной ленты;
необходимо использовать различные вариации, чередующихся друг с другом, цветов;
границы пятен лучше всего сделать размытыми, плавно переходящими друг в друга;
при использовании краскопульта, для нанесения пятен необходимо настроить факел на наименьший сектор распыла;
не следует наносить большое число пятен, чтобы не перекрыть фоновый слой;
при использовании матового покрытия, в дальнейшем, для его предохранения, на него можно наложить несколько слоев лака.
Помимо этого, для придания большей специфичности, в качестве трафарета можно использовать листья, ветки и фрагменты трав. Их, как правило, подносят к поверхности выбранного элемента и обдают из баллончика. Не обязательно наносить краску поверх всей плоскости листа или стебля, достаточно сделать его контур.
Способы нанесения камуфляжа
С внедрением всё новых и новых методов покраски авто, становится возможным использовать самые разнообразные способы нанесения камуфляжа. Подобного рода услуги доступны во многих сервисах и тюнинг ателье, занимающихся художественным оформлением авто. Однако за такое удовольствие придётся изрядно раскошелиться. Куда дешевле сделать это самостоятельно.
Это интересно: Покраска автомобиля жидкой резиной
На данный момент выделяют 3 способа наложения маскировочного покрытия:
рисунок по трафарету;
без трафарета;
с виниловой пленкой.
Каждый из представленных способов сопряжен с рядом трудностей, особенно для непосвященного любителя.
Покраска авто с трафаретом и без
Самый легкореализуемый из них – трафаретный. С ним под силу справиться даже не сведущему в малярных делах человеку. В данном случае, раньше чаще всего использовали папиросную бумагу и газеты. Эти материалы имеют, как преимущества, так и недостатки.
Благодаря своей тонкости, трафарет из такого материала можно надрывать, что создает более естественный натуралистический эффект. Бумага, в данном случае приклеивается к намеченной детали при помощи скотча, после чего производится покраска.
Со временем появились куда более пригодные материалы. К примеру, виниловая пленка.
На виниловых рулонах вырезаются необходимые рисунки, прикладываются к соответствующим кузовным элементам, и наносится краска.
Без трафаретный способ куда более длителен и требует от своего исполнителя массу сил и терпения. Он предполагает нанесение базового слоя, на который, в последующем, наносятся хаотично расположенные пятна и геометрические фигуры.
Контуры фигур ограничивают при помощи малярного скотча. Конфигурация фигур может быть самой разной – всё зависит от фантазии владельца.
Оклейка авто виниловой пленкой
Достаточно распространенный способ нанесения маскировочного покрытия на авто – использование виниловой пленки. Такой подход не требует высокопрофессиональных навыков и умений. Достаточно приобрести в ближайшем магазине пленку и вперед.
Несмотря на всю легкость представленного метода, всё же для получения желаемого результата, необходимо придерживаться некоторой последовательности действий:
произвести полную мойку авто водой;
не приступать к нанесению покрытия до полного высыхания кузова;
произвести демонтаж всех сторонних элементов;
обезжирить поверхность кузова;
равномерно наклеивать пленку на выбранный элемент кузова.
Такой метод снискал завидную популярность еще и благодаря тому, что виниловая пленка представлена в самом широком разнообразии. Помимо традиционной раскраски, предлагаются всевозможные виды камуфляжа, некоторые из которых даже копируют окраску диких животных африканских прерий.
Читайте также: Как сделать 3д тюнинг автомобилей онлайн
Некогда атрибут военной маскировки, камуфляж, ввиду своего непривычного исполнения, стал повсеместно использоваться и владельцами гражданских автомобилей. Считается, что он наилучшим образом подчеркивает характер владельца – волевого, самоотверженного человека.
Так или иначе, автомобиль с таким своеобразным антуражем будет, несомненно, привлекать внимание прохожих, а при необходимости наверняка поможет скрыться в складках местности от вероятного противника.
autovogdenie.ru
Покраска камуфляж на авто: виды и готовые примеры
Многие автовладельцы имеют желание выделиться среди всего потока автомобилей. Главным способом проявить себя является тюнинг внешней части автомобиля. Сегодня интересное и необычное направление – камуфляж на авто, подобная расцветка активно используется не только на машинах, участвующих в боевых действиях, но и в сфере рыбалки, охоты и некоторых других направлениях использования. Такую услугу можно просто заказать на СТО, но есть и другой путь – самостоятельно нанести рисунок камуфляж.
Виды камуфляжа и способы его нанесения на автомобиль
Рисунок камуфляжа может быть разнообразным, нанесение пятен и расцветка сильно отличается в зависимости от общего дизайна, они несколько напоминают расцветки военной формы разных стран. Первостепенная задача – определиться с ожидаемой расцветкой и типом рисунка.
Рисунок камуфляжа на автомобиле может быть разнообразным
При выборе цвета стоит основываться на эстетических качествах варианта или учитывать поставленные задачи перед авто. Охотничьи виды не отличаются привлекательным дизайном, но помогают передвигаться без привлечения внимания. Городской камуфляж используется только с декоративной целью, а на охоте – важно обеспечить скрытность и сохранить малозаметность. Чтобы облегчить задачу, рассмотрим виды камуфляжа, по крайней мере, самые востребованные варианты.
Геометрический камуфляж
Геометрический камуфляж в народе называют «рубленый», его основная задача не сводится к повышению скрытности, скорее, акцент ставится на устранение видимости самого корпуса, он будто разбит на отдельные части с геометрическими фигурами. Рисунок включает разнообразные формы и размеры фигур. Геометрический камуфляж обеспечивает сложное выделение и визуальную оценку очертаний и габаритов транспорта. Чаще используются белые, чёрные и серые цвета.
Подобный камуфляж на машину изначально создавался для автомобилей военной промышленности, а современные дизайнеры переняли рисунок. В него добавили различные частички фигур и стали использовать неожиданные цвета для улучшения эстетических характеристик.
Геометрический камуфляж Chrysler Crossfire
Пиксельный рисунок
Несколько отличающийся вид – цифровой камуфляж, так как он создаёт подобие наличия пикселей на поверхности, наподобие монитора. Иногда пиксельный рисунок на авто именуют «разрушающим», так как он «разбивает» силуэт транспорта. При передвижении автомобиль сложно выявить и визуально оценить расстояние к нему.
Рисунок для повышения скрытности имеет специальное соотношение пятен и размеров, их точное определение зависит от местности и рельефа. Такой камуфляжный цвет подходит для пустынных регионов, гор и отдельных видов лесов. Для скал в цвете преобладают чёрные, серые и белые оттенки. В пустынях предпочтительнее жёлтые и коричневые цвета. В лесу чаще используется коричневый, чёрный и зелёный.
Городской камуфляж не нуждается в подобных ухищрениях, пятна могут располагаться произвольным образом.
Лесной вид
Чаще всего машины в камуфляже встречаются именно в лесной расцветке, она не отличается высокими декоративными качествами, но отлично скрывают авто в лесу. В рисунке наибольшую часть занимают различные оттенки зелёного с добавлением чёрного и коричневого цвета. Камуфляж автомобиля лесного типа обладает мягкими и плавно текущими линиями. При рассмотрении корпус сложно отличить от листвы в лесу.
Если человек не ставит перед собой задачи сохранения невидимости, можно использовать различные цвета, даже синий камуфляж имеет право на жизнь. Выбор можно основывать только на визуальных предпочтениях и уровне фантазии.
Лесной камуфляж на автомобиле
Зимний рисунок
Зимний камуфляж отлично подходит для холодного времени года, когда на улице лежит снег. Любой другой тип раскраски выдаст транспортное средство, сделав его особенно заметным. Камуфляж машины зимой должен сливаться со снегом, следовательно, в нём преобладают серые и голубые цвета на белом фоне. Модель может изготавливаться с рубленными переходами, плавными гранями и т. д.
Чаще белый камуфляж используется для основной задачи – уменьшения видимости транспортного средства, не так много людей, выбирающих его для самовыражения. Нередко используется охотниками, которые много времени проводят в лесных угодьях на севере страны.
Городской камуфляж на авто зимой может включать даже чёрные цвета, но подобные пятна должны быть немногочисленными. Они помогут маскироваться, если снег имеет просветы, через которые видна земля. Что ценнее для города: тёмные пятна придают более интересный вид.
Охотничий гражданский камуфляж
Ещё один вариант создать авто в камуфляже, который подходит для охотников и не относится к стилю милитари. В рисунке преобладают зелёные, серые и жёлтые цвета, он выполнен для маскировки под листву. Особенно эффектно и интересно выглядит подобный камуфляж на внедорожниках, он идеально подходит для большинства джипов. Разработаны отдельные рисунки для имитации лиственных и хвойных лесов, джунглей, саванн и различных степей.
Охотничий камуфляж на авто
Отличительной чертой является функциональный вид, он привлекателен как для городских машин, так и охотничьих джипов. При переработке стиля появился городской камуфляж авто с охотничьими элементами, он более стильный и практичный.
«Буря в пустыне»
Жёлтый и красный камуфляж – это интересная разновидность «буря в пустыне», модель весьма популярна и позволяет выделиться на дороге. Существуют различные вариации рисунков, но все они сходны с песчаной гладью. В этом виде используются плавные линии и частично заимствуется рисунок пиксельного камуфляжа.
Наибольшее распространение подобный тип получил в регионах, смежных с пустынями, песчаными насыпями, карьерами и т. д. Стиль поможет гармонично вписаться в любые ландшафты с песком.
Преимущества каждого вида камуфляжа
Если до сих пор остались вопросы или сомнения в отношении выбора рисунка или цвета, стоит изучить преимущества разновидностей камуфляжа:
зимний. Оптимально подходит для зимы, машина получает раскраску белого снега и тёмных пятен, появляющихся при длительном лежании покрова. В других сезонах машина не будет обладать маскировкой, но в городе выглядит интересно и необычно. Достоинством является минимальная заметность загрязнения поверхности, после застывания сложно отличить сам рисунок и грязь;
цифровой. Является самым современным вариантом, который пользуется спросом у молодых людей. Он не предназначается для маскировки, выполняет только декоративную функцию;
пустынный. Преимущественно используется для людей, проживающих в засушливых регионах с глиняными и песочными грунтами. Особенно эффективно маскирует в осеннее время, но в остальные сезоны не способствует скрытию позиции;
лесной. Заслуженно считается самым универсальным, так как хорошо подходит практически для любого сезона, а также не ухудшает вида в городских условиях. Среди всех рассмотренных вариантов является самым ярким камуфляжем.
Зимний камуфляж для автомобиля
Какие инструменты понадобятся, чтобы создать камуфляж на авто своими руками
Окрашивание автомобиля всегда требует предварительной подготовки поверхности, обеспечения необходимым инструментарием и покупки качественных материалов. Набор инструментов изменяется на основании конкретного вида рисунка.
При выполнении окрашивания транспортного средства в цвет камуфляжа потребуется наличие минимальных навыков работы с краской. Для облегчения задачи хорошо иметь специальные трафареты. Можно обойтись и без них, но тогда сложность работы возрастает.
Исполнителю в процессе работ потребуется:
множество бумаги, можно использовать старые конспекты, газеты, журналы или ненужные книги;
немаленькое количество малярного скотча, желательно с разной шириной полосы. В основном на процесс уходит 5 узких и 5 широких лент;
побольше фланелевых тряпок, они обязательно должны быть сухими и чистыми;
1 стакан бензина;
0,5 л растворителя;
особый лак, которым будет вскрываться поверхность для создания матового и глянцевого вида;
одна галогенная лампа с мощностью 1 кВт;
обычный металлический шпатель, лучше работать с относительно узкой рабочей поверхностью – 7 см;
автоэмаль присутствует на полках большинства магазинов в виде баллончика с высоким давлением. Для покрытия всего кузова потребуется около 4 штук всех цветов.
Малярный скотч для покраски авто
Если планируется использование трафарета, то предварительно нужно определиться с формой и размером пятен. После этапа размышления нужно наклеивать на поверхность плёнку из винила или использовать картон, только обязательно брать плотную основу. Эти материалы будут использоваться для создания рисунка. Виниловая плёнка просто наклеивается на одно- или двуцветный кузов, а из картона вырезают форму и обрабатывают выемку баллончиком.
Во время создания рисунка с трафаретом потребуются те же инструменты и материалы, что и в первом случае, а также:
строительный нож, им будут обрезаться края плёнки;
особый спрей для покрытия плёнки в процессе наклеивания;
ракели из резины и войлока, они будут нужны для устранения воздуха под плёнкой и её выравнивая;
мощное нагревательное устройство;
герметик, он требуется для фиксации краёв плёнки.
Ракель для поклейки пленки
Особенности подготовки авто к покраске
Прежде всего, нужно заняться подготовкой площади для окрашивания, она обязательно должна иметь крышу и хорошую вентиляцию, так как при расплавлении винила выделяются токсические вещества. В рабочем боксе нужно убрать всё лишнее, а лучше выполнить влажную уборку. Только теперь можно приступать к подготовке автомобиля:
подогретой водой с мыльным раствором нужно убрать всё загрязнение;
дождаться полного высыхания поверхности и снять все запчасти кузова, которые не должны окрашиваться. Демонтаж элементов необязателен, можно закрыть их плёнкой и зафиксировать по краям скотчем;
обработать специальным обезжиривателем, растворителем или бензином. Нужно позаботиться, чтобы на поверхности не оставались пылинки и частички тряпки (ворс, нитки и т. д.).
Если в процессе обработки поверхности были обнаружены места вздутия краски, следует удалить шелушащийся слой при помощи шпателя. Чтобы облегчить отслоение краски, рекомендуется разогреть участок лампой.
Подготовка автомобиля к покраске
Как происходит процесс нанесения краски на автомобиль при создании камуфляжа
Существует несколько основных способов разрисовывания машины, каждый метод существенно отличается и требует полного рассмотрения по отдельности.
Для создания камуфляжа без трафарета нужно следовать инструкции и соблюдать повышенную внимательность. Алгоритм нанесения:
С помощью узкого скотча нужно нарисовать пятна на автомобиле, которые человек ожидает получить. Лучше не загибать скотч, так как в местах неплотного присоединения наклейки будет находиться краска.
Вокруг пятен стоит покрыть всё газетами, они защищают остальные участки авто от краски и создают чёткую форму. Для крепления бумаги используется широкий скотч.
Сначала наносится самый тёмный оттенок из выбранных цветов. Когда первый слой застынет, нужно повторно выполнить покрытие из баллончика для усиления цвета и надёжности краски.
После окончательного высыхания пятна нужно убрать газеты и скотч. Теперь процедура повторяется уже с новыми пятнами. Предпочтительно делать заходы второго материала на первый, чтобы рисунок сливался.
Второй цвет стоит наносить двумя слоями, но предварительно нужно дождаться застывания. Самый светлый цвет рекомендуется наносить в конце.
После завершения окрашивания полностью убираются все остатки защитного покрытия из газет, и проводится осмотр выполненной работы. Если есть места проникновения краски между скотчем и газетами, следует убрать покрытие с помощью растворителя.
Сверху кузова наносится автолак для создания равномерного цвета. В состав лака рекомендуется добавлять растворитель и закрепитель. Лак должен наноситься в 2-3 слоя.
Покраска авто под камуфляж
В случае с трафаретом принцип покрытия краской почти не отличается, ключевым отличием является отсутствие необходимости заниматься оклейкой участков скотчем и бумагой. Здесь на те же места приклеивается трафарет, а внутри всё заливается краской. Недостатком способа можно назвать отсутствие разнообразия рисунка, то есть все элементы идентичны по размеру и форме. Для создания разнообразных рисунков нужно уделить много времени на изготовление трафаретов. Уникальный рисунок и интересная форма возможны только при нескольких формах трафаретов.
Существует альтернативный способ создания камуфляжа, он же самый доступный и требует минимальное количество времени. Благодаря виниловой плёнке, кузов получает дополнительную защиту от неблагоприятного влияния погоды и появления царапин.
Для нанесения следуйте инструкции:
Изначально нужно примерять плёнку на транспортном средстве, на время просто зафиксируйте её скотчем. С помощью любого маркера следует отметить участки, где будет проходить сечение. Перед раскроем стоит учитывать, что в местах с углублениями и буграми потребуется большее количество материала. Обрезку можно проводить и после наклейки, тогда все участки, которые не должны приклеиться, нужно обработать малярным скотчем.
Нанесите особый спрей на поверхность приклеивания, а затем приложите клейкой стороной к кузову. До засыхания можно корректировать расположение плёнки.
Резиновым ракелем следует убрать из плёнки пузыри. Нужно добиться идеальной гладкости поверхности без пузырьков.
Для улучшения сцепления плёнки по стыкам стоит пройтись строительным феном. Использовать нагреватель нужно осторожно, иначе есть риск повреждения и расплавления плёнки.
Наибольшее внимание следует уделить участкам с изгибами, нужно максимально разровнять плёнку по всей поверхности, а для податливости немного обрабатывать поверхность феном.
Взяв ракель из войлока, рекомендуется повторно провести процедуру разравнивания материала. В это время ещё можно повторно подогреть плёнку.
Обрезать ненужные грани материала строительным ножом и усилить края герметиком для продления срока службы покрытия.
Поклейка пленки на авто камуфляж
После покрытия плёнкой нужно дать транспортному средству от 12 часов на застывание. Когда материал схватился, процесс является завершённым, но мыть авто не стоит ещё 1 неделю.
Советы
Несколько полезных рекомендаций:
для придания оригинального вида стоит использовать в рисунке большие пятна с разными размерами, которые переходят с одного элемента кузова на другой;
вдоль контура формируется особая защитная поверхность для устранения вылезания краски за контур;
приступать к рисованию пятна нельзя до полного застывания предыдущего слоя;
для цельности картины рисунки нужно рисовать внахлёст;
каждое пятно нужно наносить 2 раза для предотвращения прозрачности цвета;
при рисовании нужно двигаться с баллончиком только в направлении часовой стрелки.
Заключение
Популярность камуфляжа объяснима основной задачей дизайна – повышением скрытности передвижения, но нередко используется только в декоративной роли. Если выполнять процедуру самостоятельно, можно за малые деньги существенно преобразить автомобиль. Важным условием является сохранение баланса, чтобы пятна не занимали больше 50% всей площади, иначе дизайн ухудшится.
mensdrive.ru
Как своими руками сделать камуфляж на авто?
Каждый автовладелец желает, чтобы его авто выделялось среди других транспортных средств, и основным способом выделиться всегда был и остается внешний тюнинг автомобильного кузова. В последнее время все большую популярность в этом вопросе стал завоевывать тюнинг под камуфляж, хотя среди поклонников охоты и рыбалки он был популярен всегда. Но что бы ни было причиной популярности камуфляжа на авто, нас сегодня интересует только вопрос, как сделать камуфляж на машине без помощи специалистов. Об этом и рассказываем ниже.
Виды камуфляжа и способы его нанесения на автомобиль
Чтобы «одеть» свой автомобиль в камуфляж, можно просто обратиться в сервисный центр и через несколько дней забрать свой преображенный автомобиль. Но подобный вариант не совсем выгоден в финансовом плане, поэтому стоит хотя бы попытаться сделать камуфляж на авто своими руками. А перед тем, как приступать к непосредственной покраске, нелишним будет ознакомиться с видами камуфляжа, среди которых вы сможете выбрать и вариант для себя.
Среди всех существующих видов камуфляжа сегодня выделяют четыре основных:
• Зимний камуфляж. Предполагает использование белого фона, по которому наносятся пятна серого и черного цветов с заостренными углами. Данный вид еще именуют как городской камуфляж.
• Пустынный камуфляж. В основном используются только песчаные оттенки – желтый, коричневый и серый для контрастности. По этой причине такой вид камуфляжа еще называют песочным.
• Цифровой камуфляж. Сделать такой камуфляж в домашних условиях сложнее всего, но только если не прибегать к использованию виниловой пленки, на которую уже такой рисунок нанесен. Цветовые сочетания в таком случае могут использоваться самые разные и даже повторять все вышеописанные виды. Особенность цифрового камуфляжа заключается в форме цветовых пятен, которые выглядят как сильно увеличенный цифровой рисунок, состоящий из большого количества квадратиков.
• Лесной или военный камуфляж – это просто имитация защитной военной расцветки, которая может по-разному модифицироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Какие инструменты понадобятся для того, чтобы создать камуфляж на авто своими руками
Покраска авто в камуфляж не может осуществляться без предварительной подготовки необходимых инструментов и материалов, набор которых будет меняться в зависимости от того, каким именно способом вы решили выполнить работу.
С какими инструментами можно сделать камуфляж без трафарета?
Если вы решились на подобный способ нанесения камуфляжа – значит, вам не впервые предстоит работать с краской и с ее нанесением на авто, поскольку работать без трафарета на самом деле очень сложно. Для этого придется использовать:
• Огромное количество старых газет или другой бумаги (к примеру, можно порвать свои старые студенческие конспекты).
• Большой запас малярного скотча разной толщины (5 рулонов узкого и столько же широкого).
• Чистые и сухие тряпки из фланели.
• Около 200 г бензина.
• 500 г растворителя для краски.
• Специальный лак для нанесения на кузов автомобиля (он может обладать глянцевым или матовым эффектом, так что тут уже вам выбирать).
• Галогеновая лампа на 1 КВт.
• Строительный шпатель (удобнее всего работать с инструментом, ширина которого составляет 70 мм).
• Автоэмаль. Зачастую она продается в баллончиках под давлением, в таком виде ее и нужно брать. Для того чтобы покрыть ею весь кузов автомобиля, понадобится примерно по 4 баллончика каждого цвета.
Инструменты для покраски авто в камуфляж с использованием трафарета
Для такого способа нанесения камуфляжа вам, в первую очередь, необходимо будет заранее определиться с видом рисунка и размером цветовых пятен на камуфляже. После этого подготовьте виниловые пленки или очень плотный картон, из которого вы сможете вырезать трафарет. Но помимо него, вам в работе пригодятся все те же инструменты, что и при создании камуфляжа без трафарета.
Оклейка машины виниловой пленкой камуфляж
Это самый простой работы нанесения камуфляжа, поскольку он подразумевает наличие виниловой пленки необходимой расцветки и ее приклеивание к кузову авто. Чтобы это сделать, кроме пленки, нужно также подготовить:
• Острый нож для обрезки краев пленки.
• Специальный спрей, которым необходимо обрабатывать пленку во время поклейки.
• Резиновый и войлочный ракели, которые пригодится для разравнивания пленки и удаления из-под нее воздуха.
• Строительный фен.
• Герметик для обработки краев пленки.
Особенности подготовки авто к покраске
Для осуществления покраски необходимо подготовить гараж или любое другое удобное для вас место под навесом, где была бы также надежная вентиляция (в работе с винилом этот вопрос не будет стоять так остро). Гараж необходимо хорошенько убрать и, желательно, пройтись мокрой тряпкой, чтобы удалить всю пыль. После этого стоит также позаботиться об автомобиле:
1. При помощи воды удалите полностью все загрязнения с поверхности кузова.
2. Дайте автомобилю время высохнуть и демонтируйте все элементы, которые могут быть забрызганы краской (если нет желания демонтировать, их можно заклеить скотчем или пленкой).
3. Обезжирьте поверхность кузова, протерев ее тряпкой, смоченной в бензине. Учтите, что после этой процедуры на поверхности кузова не должны оставаться ворсинки.
Если во время подготовки кузова вы заметили вздутие старого лакокрасочного покрытия, перед нанесением нового слоя краски его необходимо обязательно удалить шпателем, предварительно разогрев лампой.
Как происходит процесс нанесения краски на автомобиль при создании камуфляжа?
Итак, как же покрасить машину в камуфляж своими руками? Весь процесс выполнения работы будет значительно отличаться, в зависимости от выбранного способа создания камуфляжа. Каждый из этих способов мы разберем по отдельности.
Покраска авто в камуфляж без трафарета
Такой способ покраски достаточно сильно растянут во времени и при этом он сильно ограничивает нас в выборе рисунка, поскольку без трафарета очень трудно нанести сложные формы. В целом же процедура создания камуфляжа на авто осуществляется следующим образом:
1. Используя самый узкий малярный скотч, создаем на поверхности кузова форму будущего рисунка. Старайтесь не загибать скотч, иначе под него просочится краска и испортит вам целостность рисунка.
2. Вокруг созданных вами пятен обложите газеты, чтобы краска не летела дальше очерченных границ. Газеты лучше закрепить при помощи широкого скотча.
3. Первым наносим наиболее темный цвет из выбранного вами спектра красок. После высыхания покрываем его еще одним слоем, чтобы цвет был более насыщенным, а слой краски более надежным.
4. Когда пятна одного цвета полностью высохнут, скотч и газеты необходимо удалить и сформировать новые пятна. Учтите, что второй цвет должен немного находить на первый.
5. Наносим второй цвет также в два слоя. При этом не стоит спешить – обязательно дождитесь полного высыхания всех слоев. Последней наносите наиболее светлый слой краски.
6. В завершение удаляем все остатки малярного скотча и газет, которые были приклеены к кузову, и осматриваем свою работу. Если во время нанесения краски она попала «не туда», ее следует удалить при помощи обычного растворителя.
7. Весь кузов покрываем специальным автомобильным лаком, чтобы сделать краску равномерной. Для этого не забудьте добавить в лак специальный закрепитель и растворитель, используя пропорции, указанные в инструкции. Лак также необходимо нанести в несколько слоев.
Как сделать камуфляж на автомобиль с трафаретом?
Принцип нанесения краски в этом случае остается тем же, что и без трафарета. Единственная разница заключается в том, что не приходится морочиться со скотчем и газетами – на нужные места вы просто клеите трафарет и заполняете это отверстие краской.
Единственным минусом такого способа создания камуфляжа является то, что все пятна на авто получаются одинаковыми по размеру. Если же вы хотите «разнообразия», вам придется еще потратить немало времени на вырезание трафаретов. Но если вы желаете получить отменный результат и действительно уникальную расцветку кузова – подобная проблема не станет для вас преградой.
Как сделать камуфляж винил на авто?
Оклейка машины пленкой камуфляж – это, наверное, самый простой способ не только преобразить внешний вид своего автомобиля, но и покрыть его кузов защитным слоем пленки. Наносится она следующим образом:
1. Сначала примерьте свою пленку на кузов автомобиля и сделайте на ней при помощи малярного скотча отметки, где именно нужно обрезать. Но перед тем, как начать раскройку, учтите, что на неровных и выгнутых местах пленки понадобится немного больше. Остатки лучше обрезать уже после наклейки.
2. Используя специальный спрей, обрабатываем клейкую поверхность пленки и прикладываем ее к поверхности автомобильного кузова. На данном этапе месторасположение виниловой пленки еще можно корректировать и выравнивать.
3. Возьмите резиновый ракель и разровняйте пленку. Старайтесь сделать так, чтобы под ней не осталось ни одного пузырька воздуха.
4. Чтобы пленка еще лучше разровнялась и приклеилась к кузову, пройдитесь по ее поверхности строительным феном.
Важно!Не переусердствуйте со строительным феном, поскольку вы рискуете повредить целостность пленки слишком высокой температурой.
5. Особое внимание необходимо уделить местам загибов. Старайтесь, чтобы пленка идеально разровнялась, что можно сделать только при помощи дополнительного ее подогрева.
6. Пройдитесь по поверхности пленки войлочным ракелем, чтобы полностью ее разровнять. При необходимости еще раз подогрейте феном.
7. Срежьте выступающие края пленки при помощи ножа и обработайте все края герметиком, чтобы со временем пленка не отслоилась.
Учтите, что после нанесения на кузов пленки автомобиль стоит оставить в гараже как минимум на 12 часов. Только после этого процесс оклеивания можно будет считать завершенным, но даже с учетом этого мыть автомобиль не рекомендуется еще на протяжении недели.
Преимущества каждого вида камуфляжа
Если вы не можете окончательно определиться с тем, какой вид камуфляжа нанести на свое авто, приводим преимущества каждого из вышеописанных:
• Зимний камуфляж. Идеально подходит не только для маскировки автомобиля в зимний период, когда, смешавшись со снегом, грязь делает пейзаж бело-серо-черным. Летом на природе такое авто в принципе не будет давать никакой маскировки, но в городе станет отличным урбанистическим атрибутом. Но при этом на поверхности такого автомобиля практически не заметна грязь, потому что, засыхая на кузове, она будет становиться частью тюнинга.
• Цифровой камуфляж принято считать наиболее современным, которому отдает предпочтение молодое поколение. Он утратил свое предназначение маскировки и используется исключительно как декоративный.
• Пустынный камуфляж. В такие цвета в основном окрашивают свои автомобили те, кто не понаслышке знает, что такое пустыня. Пустынный камуфляж больше подходит для осеннего периода, хотя летом и весной также будет давать отличную маскировку.
• Хорошо сделанный лесной камуфляж отличается не только тем, что обеспечивает хорошую маскировку в лесу, но и делает авто по-военному солидным. По сути, это самый яркий вариант камуфляжа.
Стоит также упомянуть и о виниловой пленке, которая может объединять все перечисленные виды камуфляжа на авто. Но, кроме привлекательного внешнего вида, с ее использованием вы получаете:
• Дополнительную защиту кузова от неожиданных повреждений, а в некоторых случаях даже от вмятин.
• Под виниловой пленкой будет надежно сохраняться родное лакокрасочное покрытие автомобиля. При желании через пару лет вы сможете снять винил и снова ездить на авто без камуфляжа.
• Такое покрытие автомобиля является достаточно долговечным, особенно если учитывать все правила по эксплуатации.
• Возможность преобразить внешний вид автомобиля без обращения за помощью к специалистам.
В целом же хочется отметить, что какой бы вариант окраса автомобиля вы ни выбрали, при наличии необходимого количества времени и достаточном желании покраску любого транспортного средства можно выполнить и в домашних условиях. Тем более что денежные затраты в таком случае будут минимальными.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Какие бывают виды камуфляжной раскраски автомобиля
Одним из очень популярных методов тюнинга автомобиля сегодня является окрашивание в камуфляж. Мотивы в стиле милитари становятся всё более актуальными в дизайнерских решениях для различных направлений, видимо, в силу того, что это полноценно отражает современный пульс жизни. Если разобраться, камуфляж на авто может служить двум противоположным целям. На машине охотника или рыболова это средство для маскировки транспорта в условиях дикой природы. В мирном городе подобный окрас — способ выделиться, привлечь к себе внимание, показать свой стиль и мировосприятие. Машины в камуфляже выглядят сурово и брутально, вызывают уважение и восхищение.
Индивидуальная покраска авто — камуфляж
Как и любой другой рисунок, камуфляж вполне может нести эстетическую нагрузку или быть сугубо функциональным средством маскировки. В зависимости от поставленных задач и типов местности на машину могут наноситься различные виды камуфляжа — о них и пойдёт речь ниже.
Геометрический камуфляж
Геометрический (или рубленый) вид был создан для того, чтобы не столько скрыть объект, сколько разбить его силуэт на участки рублеными геометрическими фигурами разной формы и размера. Будучи окрашенным таким образом, авто очень сложно поддаётся визуальной оценке в плане реальных размеров и очертаний. Обычно здесь используется белый, серый и чёрный цвет.
Изначально созданный для военных целей, этот рисунок сегодня очень популярен у дизайнеров. Добавляя в него участки с неожиданным окрасом, например, синим, розовый или фиолетовым, можно создавать очень интересные в эстетическом плане варианты раскраски автомобиля.
Геометрический камуфляж на авто
Пиксельный рисунок
Пиксельный (или цифровой) камуфляж визуально похож на расположение пикселей в мониторе компьютера. Его ещё называют «разрушающим» — он смазывает силуэт автомобиля, скрывая его перемещение на местности. Если речь идёт о маскировке, существует специальная инструкция, определяющая соотношение пятен разного цвета. Сами же цвета определяют, исходя из местности, в которой действует объект.
Пиксельный рисунок может применяться и в городской местности, и в условиях гор или пустыни, а также в некоторых разновидностях леса. Для скалистых гор и городской местности используется серо-белый и чёрный цвет.
В пустыне уместны пятна песочного цвета, это очевидно. Для лесной местности выбираются зелёный с коричневым, чёрный цвет.
Пиксельный рисунок на авто
Лесной вид
Самым распространённым рисунком среди тех, кто осуществляет камуфлирование автомобиля в функциональных целях, является лесной. Здесь преобладает зелёный цвет и разные его оттенки. К нему добавляются коричневый и чёрный цвета. В лесном узоре используются плавные линии и мягкие переходы для полного слияния с лесной листвой.
Те, кто использует этот рисунок в исключительно эстетическом применении, могут сделать его в любых тонах: кислотных, пурпурных, розовых и т. д. Здесь всё зависит от вкуса и полёта фантазии.
Покраска авто камуфляж — лесной вид
Зимний рисунок
Вполне естественно, что существуют виды камуфляжа для автомобиля в условиях снежной зимы. Здесь преобладает белый цвет, к которому добавляются серо-голубые разводы. Зимний вариант можно сделать как в виде плавных линий и переходов, так и в «рубленном» исполнении.
Иногда в зимний рисунок может добавляться чёрный цвет — плавные тёмные пятна и линии разбавляют белый, хорошо маскируют, если снежное покрытие не является цельным.
Как правило, эта разновидность имеет чисто прикладное значение — мало кто выбирает её для эстетики автомобиля и самовыражения. Чаще всего она пользуется спросом у охотников, живущих в северных регионах страны. Иногда белый камуфляж используют те, кто любит охотиться в зимнее время, и кому не лень ради этого менять внешний вид своей машины.
Зимний камуфляж
Охотничий гражданский камуфляж
Для охотников разработаны разновидности узора, которые не имеют ничего общего со стилем милитари. Это сплошной лиственный фон зелёного или серо-жёлтого цвета. Очень стильно этот вариант смотрится на джипах — он как будто создан именно для них. Есть варианты узора, имитирующего джунгли, хвойные и лиственные леса, травяное покрытие степей и саванн.
Такой окрас очень стильно выглядит и является одновременно отличным средством маскировки и стильным дизайнерским решением для стайлинга автомобиля.
Покраска машины — камуфляж «охотничий»
Буря в пустыне
Одной из очень распространённых разновидностей считается узор для пустыни. Здесь преобладает жёлтый цвет и разные вариации на его тему. Имитируется песчаная поверхность. Это могут быть плавные переходы, линии и цифровой пиксельный вариант.
Такой узор довольно часто используется в регионах, где есть песчаные пустыни. Вы можете оформить свою машину в таком стиле, чтобы гармонично ощущать себя в контексте окружающего ландшафта.
Камуфляж авто «буря в пустыне»
Тип лакировки
Для лакирования машин с камуфляжным окрасом могут использоваться два типа лака:
с глянцевым эффектом;
с матовым эффектом.
Если камуфляжный окрас интересует вас в прикладном смысле, то глянцевый лак однозначно не подходит. Блеск кузова никоим образом не способствует эффективной маскировке. Поэтому, если вы охотник, рыболов или военный, не раздумывая используйте только матовое покрытие для своего авто.
Если же вас интересует дизайнерский эффект, положитесь на свой вкус. Здесь всё зависит от ваших предпочтений и вкусов. Допускается как глянцевый блеск, так и матовая сдержанность. Но если вы хотите создать себе имидж брутального любителя приключений, то от глянцевого лака всё же стоит отказаться.
Заключение
Камуфлирование автомобиля может преследовать различные, иногда совершенно противоположные цели. Это может быть стремление замаскировать машину в условиях охоты на дикого зверя, например. Или, наоборот, желание выделиться из общей массы, выглядеть круто и стильно.
Существует много разновидностей и вариаций камуфляжных узоров. Они созданы для разных условий, ландшафтов и производят различное визуальное представление.
Выбирая вид узора для стайлинга своего автомобиля, прежде всего, определитесь с тем, какие цели вы преследуете. И только после этого решайтесь выбрать тот или иной узор.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
okuzove.ru
особенности, виды, как оклеить самому
Камуфляжная пленка – это материал, позволяющий замаскировать свой автомобиль и сделать его более привлекательным. Ранее подобный рисунок можно было встретить только на военной технике, но теперь все больше автолюбителей прибегают к таким изменениям.
Камуфляжная пленка: особенность материала, применение
Автомобильный камуфляж — это виниловая пленка толщиной до 220 мкм с рисунком под военную, природную тематику, плавных черно-белых или зеленых пятен, которой оклеивают мотоциклы, кузова внедорожников, легковых автомобилей, дома на колесах.
В последнее время пленка-камуфляж – тренд в автостайлинге. Используют материал для того, чтобы сделать транспорт менее заметным, а также придать ему необычный внешний вид.
Преимущества камуфляжной пленки:
защищает лакокрасочный материл от появления сколов, царапин;
придает машине привлекательный внешний вид;
скрывает вмятины, а также делает незаметными загрязнения.
Важно! С помощью камуфляжной пленки также можно скрыть различные повреждения.
Необычный рисунок защищает кузов от выгорания и других дефектов. Использовать материал можно при разных климатических условиях. Он не теряет свой цвет и эластичность даже находясь длительное время под прямыми солнечными лучами и в воде.
Виды камуфляжной пленки для автомобиля
Камуфляжные пленки с каждым годом набирают все больше популярности. В нынешнее время существует большой выбор материала. Камуфляжи отличаются между собой не только рисунком, но и оттенком.
Популярные виды:
Военный камуфляж. Это универсальный тип, который клеят на разные виды машин. Нередко этому типу отдают предпочтение владельцы мотоциклов. Данный вид материала не только прекрасно маскирует автомобиль на природе, но и делает его стильным. Важное преимущество такого рисунка — он защищает транспорт от угонщиков и грабителей. В продаже военный камуфляж бывает разных оттенков. Самым востребованным является рисунок зеленого цвета. Его используют в период с начала весны и до конца осени. В зимнее время хорошо маскирует машину изображение, где преобладает белый цвет. Осенью используют серый камуфляж.
Пленка военный камуфляж
Пиксельный камуфляж. Это виниловая пленка, которая имеет точечный рисунок в виде небольших прямоугольников. Она отличается от военного камуфляжа наличием прямых линий. Зачастую такой материал применяют для городских автомобилей. Производят его в разных цветах: черно-белый, зеленый, коричневый, синий, розовый, серый, хаки. Благодаря такому рисунку можно не только скрыть машину, но и придать ей габаритов.
Пиксельный камуфляж
Камуфляж под дерево. Данный вид пленки имеет разные рисунки. Это может быть изображение, напоминающее веточки ели или сосны. Для маскировки у водоемов используют камуфляжную пленку с камышами и травой. Основным недостатком подобного камуфляжа является сезонность и привязанность к местности.
Природный камуфляж
Камуфляж под шкуру животных. Благодаря такой пленке, легко придать автомобилю необычайный внешний вид. В продаже существует материал, имитирующий шкуру таких животных, как: зебра, тигр, леопард и другие. Реже можно увидеть пленку с рисунком под кожу змеи, крокодила.
Дизайн авто под шкуру животного
Абстрактный камуфляж. С помощью такой пленки замаскировать свой автомобиль не получиться. Устанавливают ее, в основном, для того, чтобы выделить машину среди множества других. Ленты бывают разных оттенков, что дает возможность выбрать тот цвет, который будет больше всего отвечать требованиям. Что касается рисунка, то чаще всего в нем преобладают прямые линии, геометрические фигуры, цифры, закругленные знаки.
Абстрактный камуфляж
Важно! Благодаря военному камуфляжу автомобиль сложно заметить на расстоянии 5 метров.
Оклеивание камуфляжной пленкой авто
Изменить цвет кузова автомобиля можно самостоятельно или обратиться в сервис. При поклейке камуфляжа своими руками важно придерживаться основных правил и рекомендаций. От этого будет зависеть не только внешний вид кузова, но и долговечность используемого материала.
Этапы проведения работы:
Подготовка автомобиля. Это один из важных этапов. От него зависит конечный результат. На кузове не должно быть грязи, пыли и жирных пятен. Достичь желаемого результата можно используя чистящие средства.
Проверка поверхности. Кузов машины должен быть сухим. Если на нем имеются ржавые места, то их следует обработать специальный средством.
Разглаживание пленки. Использовать рекомендуется тот материал, который продается в кусках. Перед прогреванием части нужно аккуратно разложить на кузове, при этом следить за тем, чтобы не было складок. Оклеивание проводят с нахлестом в 5 мм.
Прогревание. Для того, чтобы винил надежно приклеился к кузову, нужно использовать строительный фен. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 900С. Это позволит усилить свойства клея.
После того как все элементы будут приклеены, можно приступать к удалению лишних частей. Для этого рекомендуется использовать канцелярский нож. После проведения всех этапов, авто нужно будет подержать сутки в теплом гараже.
Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к мастерам.
oplenke.ru
Окрашиваем автомобиль в камуфляж самостоятельно
Каждый автовладелец желает, чтобы его авто выделялось среди других транспортных средств, и основным способом выделиться всегда был и остается внешний тюнинг автомобильного кузова. В последнее время все большую популярность в этом вопросе стал завоевывать тюнинг под камуфляж, хотя среди поклонников охоты и рыбалки он был популярен всегда. Но что бы ни было причиной популярности камуфляжа на авто, нас сегодня интересует только вопрос, как сделать камуфляж на машине без помощи специалистов. Об этом и рассказываем ниже.
Виды камуфляжа и способы его нанесения на автомобиль
Чтобы «одеть» свой автомобиль в камуфляж, можно просто обратиться в сервисный центр и через несколько дней забрать свой преображенный автомобиль. Но подобный вариант не совсем выгоден в финансовом плане, поэтому стоит хотя бы попытаться сделать камуфляж на авто своими руками. А перед тем, как приступать к непосредственной покраске, нелишним будет ознакомиться с видами камуфляжа, среди которых вы сможете выбрать и вариант для себя. Среди всех существующих видов камуфляжа сегодня выделяют четыре основных:
Зимний камуфляж. Предполагает использование белого фона, по которому наносятся пятна серого и черного цветов с заостренными углами. Данный вид еще именуют как городской камуфляж.
Пустынный камуфляж. В основном используются только песчаные оттенки – желтый, коричневый и серый для контрастности. По этой причине такой вид камуфляжа еще называют песочным.
Цифровой камуфляж. Сделать такой камуфляж в домашних условиях сложнее всего, но только если не прибегать к использованию виниловой пленки, на которую уже такой рисунок нанесен. Цветовые сочетания в таком случае могут использоваться самые разные и даже повторять все вышеописанные виды. Особенность цифрового камуфляжа заключается в форме цветовых пятен, которые выглядят как сильно увеличенный цифровой рисунок, состоящий из большого количества квадратиков.
Лесной или военный камуфляж – это просто имитация защитной военной расцветки, которая может по-разному модифицироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Какие инструменты понадобятся для того, чтобы создать камуфляж на авто своими руками
Покраска авто в камуфляж не может осуществляться без предварительной подготовки необходимых инструментов и материалов, набор которых будет меняться в зависимости от того, каким именно способом вы решили выполнить работу.
С какими инструментами можно сделать камуфляж без трафарета?
Если вы решились на подобный способ нанесения камуфляжа – значит, вам не впервые предстоит работать с краской и с ее нанесением на авто, поскольку работать без трафарета на самом деле очень сложно. Для этого придется использовать:
• Огромное количество старых газет или другой бумаги (к примеру, можно порвать свои старые студенческие конспекты).
• Большой запас малярного скотча разной толщины (5 рулонов узкого и столько же широкого).
• Чистые и сухие тряпки из фланели.
• Около 200 г бензина.
• 500 г растворителя для краски.
• Специальный лак для нанесения на кузов автомобиля (он может обладать глянцевым или матовым эффектом, так что тут уже вам выбирать).
• Галогеновая лампа на 1 КВт.
• Строительный шпатель (удобнее всего работать с инструментом, ширина которого составляет 70 мм).
• Автоэмаль. Зачастую она продается в баллончиках под давлением, в таком виде ее и нужно брать. Для того чтобы покрыть ею весь кузов автомобиля, понадобится примерно по 4 баллончика каждого цвета.
Инструменты для покраски авто в камуфляж с использованием трафарета
Для такого способа нанесения камуфляжа вам, в первую очередь, необходимо будет заранее определиться с видом рисунка и размером цветовых пятен на камуфляже. После этого подготовьте виниловые пленки или очень плотный картон, из которого вы сможете вырезать трафарет. Но помимо него, вам в работе пригодятся все те же инструменты, что и при создании камуфляжа без трафарета.
Оклейка машины виниловой пленкой камуфляж
Это самый простой работы нанесения камуфляжа, поскольку он подразумевает наличие виниловой пленки необходимой расцветки и ее приклеивание к кузову авто. Чтобы это сделать, кроме пленки, нужно также подготовить:
• Острый нож для обрезки краев пленки.
• Специальный спрей, которым необходимо обрабатывать пленку во время поклейки.
• Резиновый и войлочный ракели, которые пригодится для разравнивания пленки и удаления из-под нее воздуха.
• Строительный фен.
• Герметик для обработки краев пленки.
Особенности подготовки авто к покраске
Для осуществления покраски необходимо подготовить гараж или любое другое удобное для вас место под навесом, где была бы также надежная вентиляция (в работе с винилом этот вопрос не будет стоять так остро). Гараж необходимо хорошенько убрать и, желательно, пройтись мокрой тряпкой, чтобы удалить всю пыль. После этого стоит также позаботиться об автомобиле:
1. При помощи воды удалите полностью все загрязнения с поверхности кузова.
2. Дайте автомобилю время высохнуть и демонтируйте все элементы, которые могут быть забрызганы краской (если нет желания демонтировать, их можно заклеить скотчем или пленкой).
3. Обезжирьте поверхность кузова, протерев ее тряпкой, смоченной в бензине. Учтите, что после этой процедуры на поверхности кузова не должны оставаться ворсинки.
Если во время подготовки кузова вы заметили вздутие старого лакокрасочного покрытия, перед нанесением нового слоя краски его необходимо обязательно удалить шпателем, предварительно разогрев лампой.
Как происходит процесс нанесения краски на автомобиль при создании камуфляжа?
Итак, как же покрасить машину в камуфляж своими руками? Весь процесс выполнения работы будет значительно отличаться, в зависимости от выбранного способа создания камуфляжа. Каждый из этих способов мы разберем по отдельности.
Покраска авто в камуфляж без трафарета
Такой способ покраски достаточно сильно растянут во времени и при этом он сильно ограничивает нас в выборе рисунка, поскольку без трафарета очень трудно нанести сложные формы. В целом же процедура создания камуфляжа на авто осуществляется следующим образом:
1. Используя самый узкий малярный скотч, создаем на поверхности кузова форму будущего рисунка. Старайтесь не загибать скотч, иначе под него просочится краска и испортит вам целостность рисунка.
2. Вокруг созданных вами пятен обложите газеты, чтобы краска не летела дальше очерченных границ. Газеты лучше закрепить при помощи широкого скотча.
3. Первым наносим наиболее темный цвет из выбранного вами спектра красок. После высыхания покрываем его еще одним слоем, чтобы цвет был более насыщенным, а слой краски более надежным.
4. Когда пятна одного цвета полностью высохнут, скотч и газеты необходимо удалить и сформировать новые пятна. Учтите, что второй цвет должен немного находить на первый.
5. Наносим второй цвет также в два слоя. При этом не стоит спешить – обязательно дождитесь полного высыхания всех слоев. Последней наносите наиболее светлый слой краски.
6. В завершение удаляем все остатки малярного скотча и газет, которые были приклеены к кузову, и осматриваем свою работу. Если во время нанесения краски она попала «не туда», ее следует удалить при помощи обычного растворителя.
7. Весь кузов покрываем специальным автомобильным лаком, чтобы сделать краску равномерной. Для этого не забудьте добавить в лак специальный закрепитель и растворитель, используя пропорции, указанные в инструкции.Лак также необходимо нанести в несколько слоев.
Как сделать камуфляж на автомобиль с трафаретом?
Принцип нанесения краски в этом случае остается тем же, что и без трафарета. Единственная разница заключается в том, что не приходится морочиться со скотчем и газетами – на нужные места вы просто клеите трафарет и заполняете это отверстие краской. Единственным минусом такого способа создания камуфляжа является то, что все пятна на авто получаются одинаковыми по размеру. Если же вы хотите «разнообразия», вам придется еще потратить немало времени на вырезание трафаретов. Но если вы желаете получить отменный результат и действительно уникальную расцветку кузова – подобная проблема не станет для вас преградой.
Как сделать камуфляж винил на авто?
Оклейка машины пленкой камуфляж – это, наверное, самый простой способ не только преобразить внешний вид своего автомобиля, но и покрыть его кузов защитным слоем пленки. Наносится она следующим образом:
1. Сначала примерьте свою пленку на кузов автомобиля и сделайте на ней при помощи малярного скотча отметки, где именно нужно обрезать. Но перед тем, как начать раскройку, учтите, что на неровных и выгнутых местах пленки понадобится немного больше. Остатки лучше обрезать уже после наклейки.
2. Используя специальный спрей, обрабатываем клейкую поверхность пленки и прикладываем ее к поверхности автомобильного кузова. На данном этапе месторасположение виниловой пленки еще можно корректировать и выравнивать.
3. Возьмите резиновый ракель и разровняйте пленку. Старайтесь сделать так, чтобы под ней не осталось ни одного пузырька воздуха.
4. Чтобы пленка еще лучше разровнялась и приклеилась к кузову, пройдитесь по ее поверхности строительным феном. Важно! Не переусердствуйте со строительным феном, поскольку вы рискуете повредить целостность пленки слишком высокой температурой.
5. Особое внимание необходимо уделить местам загибов. Старайтесь, чтобы пленка идеально разровнялась, что можно сделать только при помощи дополнительного ее подогрева.
6. Пройдитесь по поверхности пленки войлочным ракелем, чтобы полностью ее разровнять. При необходимости еще раз подогрейте феном.
7. Срежьте выступающие края пленки при помощи ножа и обработайте все края герметиком, чтобы со временем пленка не отслоилась. Учтите, что после нанесения на кузов пленки автомобиль стоит оставить в гараже как минимум на 12 часов. Только после этого процесс оклеивания можно будет считать завершенным, но даже с учетом этого мыть автомобиль не рекомендуется еще на протяжении недели.
Преимущества каждого вида камуфляжа
Если вы не можете окончательно определиться с тем, какой вид камуфляжа нанести на свое авто, приводим преимущества каждого из вышеописанных:
• Зимний камуфляж. Идеально подходит не только для маскировки автомобиля в зимний период, когда, смешавшись со снегом, грязь делает пейзаж бело-серо-черным. Летом на природе такое авто в принципе не будет давать никакой маскировки, но в городе станет отличным урбанистическим атрибутом. Но при этом на поверхности такого автомобиля практически не заметна грязь, потому что, засыхая на кузове, она будет становиться частью тюнинга.
• Цифровой камуфляж принято считать наиболее современным, которому отдает предпочтение молодое поколение. Он утратил свое предназначение маскировки и используется исключительно как декоративный.
• Пустынный камуфляж. В такие цвета в основном окрашивают свои автомобили те, кто не понаслышке знает, что такое пустыня. Пустынный камуфляж больше подходит для осеннего периода, хотя летом и весной также будет давать отличную маскировку.
• Хорошо сделанный лесной камуфляж отличается не только тем, что обеспечивает хорошую маскировку в лесу, но и делает авто по-военному солидным. По сути, это самый яркий вариант камуфляжа.
Стоит также упомянуть и о виниловой пленке, которая может объединять все перечисленные виды камуфляжа на авто. Но, кроме привлекательного внешнего вида, с ее использованием вы получаете:
• Дополнительную защиту кузова от неожиданных повреждений, а в некоторых случаях даже от вмятин.
• Под виниловой пленкой будет надежно сохраняться родное лакокрасочное покрытие автомобиля. При желании через пару лет вы сможете снять винил и снова ездить на авто без камуфляжа.
• Такое покрытие автомобиля является достаточно долговечным, особенно если учитывать все правила по эксплуатации.
• Возможность преобразить внешний вид автомобиля без обращения за помощью к специалистам.
В целом же хочется отметить, что какой бы вариант окраса автомобиля вы ни выбрали, при наличии необходимого количества времени и достаточном желании покраску любого транспортного средства можно выполнить и в домашних условиях. Тем более что денежные затраты в таком случае будут минимальными.
Источник
zabarankoi.mirtesen.ru
Как покрасить машину в камуфляж своими руками
Покраска авто в камуфляж – достаточно распространённое явление. Владельцы автомобилей, выбирающие именно такое оформление для своей машины, руководствуются различными часто противоположными соображениями. Для некоторых автолюбителей это средство замаскировать свою машину в условиях дикой природы. Такой подход наблюдается у любителей охоты, рыбалки, внедорожных соревнований и путешественников. Эти люди стремятся слиться с окружающей природой, стать частью ландшафта, гармонично ощущать себя в нём.
Другая категория водителей, наоборот, стремится как-то выделить свою машину из общей массы. И камуфляж, особенно дизайнерский, с успехом помогает в этом. Такой автомобиль выглядит брутально и круто, милитаристская жилка в дизайне смотрится мужественно и привлекает к себе внимание окружающих.
Тюнинг машины — окраска в камуфляж
Сегодня существует множество различных технологий, позволяющих преобразить ваш автомобиль. Чтобы разрисовать его в камуфлирующие тона, можно, безусловно, обратиться в сервис. Специалисты квалифицированно сделают свою работу, избавят вас от хлопот и переживаний. Однако можно «одеть» машину в камуфляж своими руками. Это не только позволит сэкономить деньги, но и даст возможность самостоятельно поэкспериментировать, выбрать каждый цвет и общий рисунок.
В домашних условиях такую работу можно сделать тремя способами:
рисовать красками, формируя рисунок при помощи скотча и газет;
рисовать красками, используя трафареты для покраски из виниловой плёнки или плотного картона;
выполнить рестайлинг виниловой плёнкой с готовым камуфляжным рисунком.
Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Все они достаточно несложно выполняются в домашних условиях, и вы сумеете осуществить любой из них своими руками. Для этого вам не потребуются особые навыки — только аккуратность, старание и добросовестное соблюдение всех тонкостей процесса.
Раскраска камуфляж на автомобиле
Рисуем без трафарета
Чтобы рисовать камуфляж без трафарета, вам понадобится следующее снаряжение:
большое количество ненужных газет;
малярный скотч — узкий и широкий, по пять мотков каждого;
фланелевые сухие чистые тряпки;
0,2 литра бензина;
пол-литра растворителя;
автолак с матовым или глянцевым эффектом;
киловаттная галогеновая лампа;
строительный шпатель шириной 70 мм;
автоэмаль в баллончиках с разбрызгивателем — по 4 баллона на каждый цвет рисунка.
Для начала мы выбираем рисунок. Перелопачиваем гору соответствующих сайтов в интернете, листаем каталоги в магазинах с военной литературой, советуемся с друзьями, вертим головой на улицах на 360 градусов, выискивая на других авто что-то подходящее. Определившись с рисунком, выбираем каждый цвет для него — вы можете использовать любую гамму, какую захотите. Либо оставляете всё так, как в найденном оригинале.
Необходимые материалы для покраски автомобиля
Далее готовим помещение. Для работы вам понадобится хорошо освещённый гараж с эффективной вентиляцией. Не допускается никакая грязь и пыль — она будут оседать на свежеокрашенную поверхность, сводя на нет все ваши усилия.
Теперь готовим машину. Этот процесс состоит из следующих этапов:
Тщательного мытья авто, удаления всей пыли и любых видов загрязнений.
Высушивания машины насухо.
Снятия фар для защиты их от брызг краской. Если не хочется с этим возиться, можете их заклеить газетами и малярным скотчем. Также следует заклеить окна и рамки дверей. Обязательно нужно закрыть все резиновые прокладки — краска не должна туда попасть.
Обезжиривания кузова авто. Он протирается тряпкой без ворсинок, пропитанной бензином. Если при этом происходит вздутие старого лакокрасочного покрытия, его нужно разогреть лампой и отшелушить ненужное шпателем.
Подготовка машины к покраске
Теперь автомобиль готов к дальнейшей работе — можем приступать к рисованию. Пошагово процесс выглядит следующим образом:
При помощи узкого малярного скотча формируем на машине пятна. Стараемся, чтобы они были большого размера, захватывали несколько элементов кузова, и следим, чтобы скотч ложился без заломов. Каждый залом — это тонкая цветная царапина на рисунке.
Обкладываем все пятна газетами, формируя плавность линий. Фиксируем их широким скотчем.
Аэрозольным баллончиком наносим самый тёмный цвет.
Ждём, пока краска высохнет, после чего наносим второй слой.
После высыхания краски снимаем скотч и газеты, а далее начинаем формировать пятна под второй цвет. Они должны ложиться внахлёст на первую краску. Также обкладываем узкий скотч газетами и фиксируем широким скотчем.
Наносим второй цвет, ждём высыхания краски и кладём второй слой.
Таким образом, мы наносим пятна разных красок. Первым всегда идёт самый тёмный цвет. Последним — наиболее светлый. Внимательно следим, чтобы каждый слой наносился только после высыхания предыдущего.
Снимаем газеты и убираем растворителем частицы краски с тех мест, куда она попала случайно.
Лакируем кузов. Автолак смешиваем с закрепителем и растворителем, согласно инструкции. Покрываем им кузов в несколько слоёв. Каждый следующий слой наносим только после высыхания предыдущего.
Покраска автомобиля в камуфляж своими руками
Когда лак высохнет, работа может считаться завершённой. Недостатком этого метода является то, что некоторые виды рисунка с его помощью сделать невозможно. Это в какой-то мере ограничивает нас в возможностях.
Рисуем с трафаретом
Рисовать камуфляж на авто можно также при помощи трафарета. Нам понадобятся все материалы, перечисленные в предыдущем разделе. Но вдобавок нужно припасти специальные виниловые плёнки или плотный картон – они будут нужны для изготовления трафарета.
Подготовка машины к работе и сам принцип нанесения эмали ничем не отличаются от тех, которые описаны в предыдущем разделе. Но пятна мы формируем не при помощи скотча и газет, а пользуемся трафаретом. Наклеиваем на кузов виниловые плёнки или картон, в котором вырезаны пятна, после чего наносим краску — цвет за цветом.
Недостаткок такого метода — пятна получаются одинаковыми. А для того чтобы рисунок смотрелся стильно, желательно, чтобы они были разной формы и размера. Можно, конечно, изготовить много разных трафаретов, но это довольно трудозатратно.
Покраска авто в камуфляж
Оклеиваем машину виниловой плёнкой
Современные технологии предлагают ещё один метод, камуфляжная пленка для автомобиля — оклеивание виниловой плёнкой с камуфляжным узором. Преимуществом этого способа является то, что вы можете выбрать для своего авто любой узор — вам не нужно будет его рисовать.
Ваши возможности ограничивает только ассортимент плёнок, а он может быть довольно широким.
Оклеивание винилом имеет следующие преимущества:
эффектный узор на вашей машине;
дополнительную защиту от царапин и сколов;
нейтрализацию негативного влияния атмосферных факторов;
долговечность при условии, что мойка осуществляется по правилам;
возможность в любой момент избавиться от покрытия;
возможность обработать машину своими руками.
Перед началом работы нужно тщательно вымыть машину, удалить всю пыль и грязь. После — старательно высушить её. Потом — обезжирить поверхность кузова и приступить к работе:
Первым этапом является примерка. Вместе с подложкой прикладываем винил к поверхности, ставим метки строительным скотчем. После всего это выполняем раскройку, учитывая, что для неровностей и загибов понадобится больше материала.
Кладём материал на ровную поверхность и удаляем подложку. Следим, чтобы на клейкую поверхность не попали соринки и пыль, а также избегаем образования заломов и складок.
При помощи спрея опрыскиваем клейкую поверхность мыльным раствором и размещаем на месте приклеивания. Мы можем двигать и корректировать положение плёнки.
Разглаживаем с нажимом при помощи резинового ракеля, выгоняя из-под винила воздух и воду. Одновременно прогреваем плёнку строительным феном, следя, чтобы не случилось перегрева.
На местах загибов нагреваем плёнку и растягиваем её. Здесь материал придётся сильнее растягивать, поэтому особо внимательно следим за прогреванием.
Войлочным ракелем выгоняем оставшийся воздух, ещё раз прогреваем феном. Остатки винила срезаем ножом. Края и стыки обрабатываем герметиком.
Оставляем машину сушиться на 12 часов. После этого работа считается завершённой. Воздержитесь от мытья авто ещё неделю. Это необходимо для полной усадки и фиксации плёнки.
Поклейка пленки на авто
Заключение
«Одеть» своё авто в камуфляж вы вполне сумеете самостоятельно — в этом нет ничего сложного. Учтите, что более 50% поверхности авто должно быть покрыто каким-то одним цветом, как требуют правила.
Есть разные способы рестайлинга. Выбирайте тот, который для вас проще, и даст нужный результат. Никакого особого умения здесь не понадобится — только аккуратность и терпение. При добросовестном исполнении любой из способов даст хороший результат, не сомневайтесь в этом.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Детонация двигателя. Чем опасна и как этого избежать
Детонация и ее последствия
Многим автовладельцам неизвестно что такое детонация и из-за чего она возникает. В этой статье мы постараемся приоткрыть завесу неизвестности и простыми словами рассказать, что же из себя представляет эта самая детонация.
Начнем с того, что разберемся, что же это за зверь.
Детонация двигателя — это процесс, при котором происходит возгорание воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Допустимая волна возгорания двигается со скоростью в 30-45 метров в секунду, а детонации граница пламени может двигаться до 2000 метров в секунду. Ударная волна, возникающая в процессе отрицательно воздействует на все, с чем сталкивается. По большей части страдает кривошипно-шатунный механизм, стенки блока цилиндров, головки блока и клапана.
Читайте также: Как срочно и дорого продать авто в Минске
Процесс детонации, как показывает практика, присущ бензиновым моторам, работа дизельного двигателя происходит по другой схеме.
Допустимая работа двигателя и детонация
При соответствующих условиях работы бензинового двигателя в точке сжатия воздушно-топливной смеси, а именно в максимально допустимой точке, топливо возгорается от искры свечи зажигания.
Выражаясь точнее, угол опережения составляет 2-3 градуса до верхней мертвой точки, а это значит, что поршень еще не достиг своей максимальной высшей точки, а воспламенение уже произошло. Максимальный фронт воспламенения достигается тогда, когда поршень уже начинает движение вниз. Эта воспламенившаяся смесь фактически подталкивает поршень в нужном направлении. Благодаря постоянно повторяющимся данным манипуляциям и происходит работа ДВС.
Такая работа, когда происходит сжатие, затем возгорается смесь, затем начинается движение поршня вниз (благодаря увеличению фронта пламени) — считается нормой для двигателя.
Но есть и другой вариант развития событий, при котором поршень, не успев дойти до верхней мертвой точки, из-за преждевременного возгорания воздушно-топливной смеси, вынужден резко двигаться вниз. Из-за этого процесса поршень подвергается достаточно значительным нагрузкам и если это будет происходить постоянно, то произойдет его прогорание.
Когда возгорание топлива происходит от давления, а не от искры свечи — это не является правильной работой двигателя. ДВС из-за таких сюрпризов может выйти из строя не предупредив.
По каким же причинам возникает детонация
Рассмотрим наиболее часто встречаемые причины, которые могут привести к гибели мотора нашего «железного коня».
На сегодняшний день все двигателя имеют некоторую степень сжатия и рассчитаны на определенный вид топлива. При заливке бензина с октановым числом, не подходящим по тех. документам, есть неплохая вероятность возникновения детонации. Марка бензина 92, 95, 98 — это не что иное, как показатель стойкости бензина к детонационным процессам. Говоря доступнее, если в двигатель с большой степенью сжатия залить бензин с низким октановым числом, то воспламенение смеси произойдет от самого сжатия, а не от искры свечи зажигания, как предусмотрено изготовителем. Так что не стоит проводить эксперименты и пытаться сэкономить на более дешевом виде топлива, а заливать бензин именно той марки, которая предусмотрена заводом-изготовителем. Заливая «правильный» бензин, вы сможете избежать этого неприятного процесса.
1. Различное качество бензина
Приобретая бензин на автозаправочных станциях вы минимизируете вариант покупки низкокачественного топлива или топлива не той марки. Ведь при покупке бензина с рук вам могут подсунуть 92 вместо 95, что опять же может вызвать детонацию двигателя.
2. Процесс уменьшения камеры сгорания
На протяжении «жизни» двигателя камера сгорания по различным причинам, будь то неправильная эксплуатация или некачественное топливо, может начать обрастать различными отложениями. Этому же процессу подвержены и поршни. В результате чего она постепенно уменьшается в объемах, а это означает, что увеличивается степень сжатия. А это значит, что риск появления детонации становится больше. Вы можете определить это по периодическому появлению четкого металлического звука.
3. Система зажигания
При неправильной настройке системы зажигания (сейчас это явление встречается все реже, так как оно было характерно для карбюраторных двигателей, которые сейчас выпускают в очень малом количестве) процесс детонации не заставит себя долго ждать.
Разумеется, если рассматривать причины возникновения детонации, то следует брать во внимание и конструкцию двигателя, форму поршней, камеру сгорания, наличие или отсутствие наддува и тому подобное. Но наиболее часто встречаемые причины перечислены выше.
Почему же детонации следует опасаться
Как было сказано выше, детонационные процессы образуют взрывную волну до 2000 метров в секунду, при норме 30-45 метров в секунду. В результате такого процесса температура может подняться до 3700 градусов.
А это все означает, что стенки блока цилиндров, стенки клапана, головка блока, прокладка и прочее подвержены огромному риску повреждения. Кроме того вырастает давление на поршень. Эти части двигателя не рассчитаны на работу в таких условиях.
Если процесс детонации будет продолжать длительный период, то поршни и клапана могут прогореть, бывали случаи, когда оплавлялась и головка блока.
В первую очередь от детонации страдает прокладка головки блока цилиндров. Она просто-напросто сгорает от такого высокого давления и температуры.
Утверждение, что детонация является одним из самых разрушительных для двигателя процессов можно считать достоверным.
Во время распознать и предотвратить
Признаки появления детонации:
нестабильная работа двигателя. Двигатель работает с перепадами, как будто «троит»;
четко слышен металлический звук, гораздо сильнее, чем стук цепи;
становится меньше тяга — на газ давите, а она не хочет разгоняться.
Избежать этого пагубного процесса достаточно просто. Необходимо соблюдать некоторые не сложные правила:
никогда не пренебрегайте заправлять ваше авто только подходящей маркой бензина. Не нужно экспериментов;
заправляйтесь только на проверенных заправках, у них есть хоть какой-то контроль за качеством бензина. Никакой покупки топлива «с рук»;
не забывайте периодически «поддать вашему мотору газку». Это позволяет избавиться от налета в камере сгорания;
не забывайте своевременно менять антифриз и тосол;
держите в чистоте радиатор;
следите за температурой, перегрев пагубен для двигателя.
Выполняя эти нехитрые действия вы, тем самым, обеспечите долгую и счастливую жизнь двигателю вашего авто и себе!
Понравилась статья?
Расскажи друзьям
Читайте также
Быстро или дорого-как продать авто
Вариантов продажи автомобиля много, все зависит от того, что для вас важнее- срочность или выгодность сделки. Конечно хочется продать авто максимально дорого и, при этом, не тратя много времени, которого обычно не хватает.
Подробнее…
Продавать ли новое авто через три года
15 августа 2019
450
Нужно ли продавать машину через три года
«Быть или не быть» — выражение, которое используется практически во всех дебатах, не утратит свою актуальность никогда. Что относится к машинам, то оно выглядит немного иначе: «продавать или не продавать»? Актуальный вопрос ставит перед собой, возможно, каждый второй автомобилист, который покупает новый автомобиль, через три года её использования.
Подробнее…
Какие опасные ошибки совершают водители при заправке
Что не следует делать при завправке автомобиля
Как известно, автомобиль – источник повышенной опасности. Это утверждение касается не только управления машиной, но и других действий, например, заправки топливом. Эта процедура также требует соблюдения определенных правил, поскольку в противном случае велик риск нанести здоровью вред. Существует ряд ошибок, которых нужно избегать при заправке авто топливом.
Подробнее…
Как оценить битое авто
Автомобиль – это уже не предмет роскоши, как было в старые времена. Техника очень тесно вошла в наш мир, и практически каждая семя имеет если не несколько авто, то хоть одно.
Подробнее…
Как лучше проезжать перекресток на «мигающий зеленый»
Одной из самых распространенных аварийных ситуаций на дороге является проезд транспортного средства на мигающий зеленый сигнал светофора. Правила разрешают проезжать перекресток в такой ситуации, однако безопасно ли это? Для того, чтобы ответить на этот сложный вопрос необходимо осознавать все нюансы, которые влечет за собой то или иное действие водителя.
Подробнее…
Восстановление договора купли – продажи автомобиля
26 ноября 2017
7958
Покупка или продажа автомобиля, как правило, происходит на основании договора купли – продажи. Однако, очень часто автолюбители забывают про этот документ и когда необходимо не могут предоставить. Как же поступить ,когда указанный договор очень нужен, но он «как сквозь землю провалился», попросту утерян.
Подробнее…
Как завести машину с толкача
04 сентября 2019
2502
Заводим машину с толкача правильно
Автомобильный аккумулятор обладает коварством разряжаться в самый не подходящий момент. Особенно когда нужно срочно ехать по делам. Если под рукой не имеется запасной аккумуляторной батареи или проводов для подзарядки, иначе для «прикуривания» можно воспользоваться двумя другими вариантами выхода из ситуации.
Первый вариант это помочь двигателю с запуском, иначе с толкача не завести. Вторым вариантом является использование троса буксировки. Дабы не тратить силы и время напрасно, нужно знать последовательность выполнения этих действий.
Подробнее…
Стоит ли прогревать двигатель?
23 октября 2018
787
Прогрев двигателя в автомобиле: все «за» и «против»
Наверняка каждый автомобилист мечтает о комфортной и безопасной поездке. В летнюю жару хочется ощутить прохладу в салоне, а зимой быстрее согреться. Однако далеко не всегда следует делать выбор в пользу удобства. Чтобы продлить срок службы транспортного средства, важно регулярно проверять его техническое состояние и проходить диагностику.
Многие владельцы авто до сих пор ведут бурные споры: нужно ли прогревать двигатель перед дорожным путешествием? Мнения в этом вопросе разделяются. Одни из них советуют обязательно прогревать движок, другие же считают это бессмысленной тратой времени. До сих пор не нашлось аргументированного ответа и подтверждения той или иной теории.
Подробнее…
Почему возникает детонация двигателя и как ее устранить?
Содержание статьи:
детонация двигателя
Детонация двигателя – это одна из наиболее тревожных неисправностей автомобиля, но не все знают, что это за проблема и из-за чего она возникает. Такая неисправность появляется при неверном распределении смеси топлива с воздухом в цилиндре и создает неравномерное горение.
В обычных условиях в цилиндре происходит сгорание топлива смешанного с воздухом. Во время взрыва в пространстве цилиндра происходит неравномерное сгорание топлива и это может нанести повреждения стенкам цилиндра и самому поршню.
Немного о понятии детонация
Детонация двигателя – это зажигание газов внутри камеры сгорания автоматически. Это понятие произошло вместе с созданием двигателя внутреннего сгорания. На начальных этапах невозможно было понять принцип ее действия и существовало мнение, что всему виной зажигание. Теорию возникновения этого явления смогли проверить только в 1940 годах, а также научились обнаруживать детонацию и устранять ее.
Современное обнаружение детонации
Современные автомобили оснащены специальным датчиком для определения детонации, контролирующим возникновение неполадки. Это приспособление может воспринимать механическую энергию движений цилиндров и перестраивать ее в электрический импульс.
Устройство на протяжении всего времени работы двигателя посылает сигнал в блок его управления, который в свою очередь отслеживает изменения в работе мотора. При помощи такого датчика имеется возможность сделать экономичной работу максимально мощного двигателя.
Определение начала детонации
Когда в двигателе начинается детонация, то это хорошо слышно, потому как возникает сильный шум. Потому как последствия этого явления весьма нерадостны, то нужно как можно быстрее определить причину его возникновения. Для устранения неполадок следует изменить работу мотора, иначе детонация разрушит двигатель очень быстро.
Давление волны, которая происходит от вибрирования стенок цилиндра, создает характерный звук, благодаря которому можно определить начало детонации. Высота звуковой волны зависит от многих факторов и конфигурации двигателя автомобиля.
На холостом ходу это явление может случиться, если детали двигателя попали в условия повышенного нагрева. В этом случае даже при выключении зажигания, в двигателе коленчатый вал продолжает двигаться под воздействием энергии, топливо попадает в цилиндр и там нагревается до самовоспламенения.
Причины появления детонации
Описываемое явление в моторе автомобиля является самым разрушительным для любого транспортного средства. Поэтому необходимо постараться незамедлительно устранить эту неисправность. Причины появления детонации могут быть следующие:
некачественное топливо;
неисправность в топливном фильтрующем элементе;
поломка форсунок;
некачественный кислородный датчик;
неисправности охлаждения мотора;
неисправности в блоке управления мотором;
неисправность в насосе, подающем топливо;
инжекторы топлива с ограничениями;
неверно выбранные свечи для зажигания.
Следует заметить, что любая из вышеизложенных причин появления неисправности относительна. Иными словами не существует опережение зажигания или безусловного времени, которые дают гарантию появления описываемого явления.
Также нет ни от чего не зависящих параметров, гарантирующих, что это явление не случится. Оснований для появления неполадки множество, но следует остановиться на основных из них.
Некачественное топливо — один из поводов появления детонации мотора, которое влечет за собой увеличение температуры внутри двигателя и повышение давления внутри цилиндров. Показателем качественности топлива является октановое число. Оно указывает на степень сжатия топлива, которую оно сможет перенести.
Чем больше октановое число, тем больше бензин устойчив к воспламенению. Этот показатель топлива еще называют антидетонационным индексом. Поэтому современные и сложные двигатели работают на более дорогом бензине. Изготовители автомобилей обычно советуют вид топлива, чтобы двигатель транспортного средства работал с наибольшей производительностью.
Некачественный бензин может повлечь предварительное зажигание, а это значит, что топливо в моторе будет сгорать ранее, чем это нужно для нормальной работы двигателя. Топливо воспламеняется при нарушении степени его сжатия либо посредством свечей зажигания.
При низкой степени сжатия топлива, оно не будет сгорать полностью и налипнет на внутренние составляющие камеры. Такое налипание ведет к тому, что цилиндры начинают работать неправильно и появляется взрывное горение.
Любой вид топлива подвергается очистке до определенного уровня, но это не останавливает появление нагара. При появлении нагара и прочих отложений, объем цилиндра становится меньше и это усиливает сжатие топлива, которое влечет за собой появление детонации в моторе. Бороться с этой проблемой надо начиная с приобретения моющих присадок, а потом следует сменить топливо.
Использование неверно выбранных свечей зажигания также является причиной возникновения детонации мотора. Владельцы автомобилей зачастую, экономя средства, покупают более дешевые запчасти для своего транспортного средства, игнорируя рекомендации изготовителя.
Потому как свечи зажигания непосредственно влияют на внутреннюю работу мотора и их работа очень точная, то подобранные неверно свечи могут создать условия при которых бензин будет сжигаться неправильно. Такая работа свечей зажигания может наращивать сгорание в камере и повышать температуру рабочих частей, что непременно приведет к появлению детонации.
Описанные выше причины самые распространенные, но их устранение является наименее дорогим. Если при исправлении этих причин двигатель продолжает детонировать, то следует обратиться к профессионалам в автосервис.
Способы устранения детонации
Выше описаны самые наиболее встречающиеся причины появления детонации в моторе и само понятие этого явления, а теперь следует рассказать о том, какие существуют методу устранения этой неполадки в автомобиле. Увеличение скорости сможет помочь уменьшить вероятность взрывного горения топлива, потому как она делает меньше время его сжигания. Огромное давление снижается, и топливо не подвергается повышению температуры.
Для примера можно привести случай, если водитель едет по прямому участку дороги с горы. Когда автомобиль начинает подниматься на гору, то его скорость снижается и можно услышать детонацию мотора. Поэтому, чтобы придать ускорение автомобилю, водитель переключается на более низкую передачу и придавая ускорение автомобилю убирает это явление.
Риск появления описываемой неисправности уменьшает увеличение влажности. Содержащаяся в воздухе вода влияет на понижение температуры сгорания топлива. Самые распространенные уловки, которые используют водители, чтобы получить максимальную производительность двигателя без детонации следующие:
Применение наиболее качественного бензина;
Торможение, чтобы опередить зажигание;
Понижение температуры горения топлива.
Этого можно достигнуть, используя интеркулер или нагнетанием воды. Охладитель получает воздух и отправляет его в воздушные охладители, которые снижают температуру. Описываемая проблема далеко не новая в сфере эксплуатации транспортных средств и изготовители автомобилей всячески старались снизить или вовсе устранить появление детонации на протяжении долгого времени.
Intercooler автомобильный
Это довольно непростой процесс, включающий в себя большое количество разнообразных факторов. Для того чтобы понять работу двигателя, следует обрести понимание появления детонации и изучить, способствующие ей стадии.
Нужно постоянно обращать внимание на все нестандартные звуки и шумы в двигателе, потому как именно они смогут помочь определить появление детонации и должны быть устранены в кратчайшие сроки. Хотя это явление весьма опасно для мотора автомобиля, но им нетрудно управлять, главное понять причину появления неисправности.
Похожее
comments powered by HyperComments
что это? Причины и последствия детонации
Детонация — это процесс не контролированного, неравномерного сжигания топливной смеси с элементами взрыва и повышенной нагрузкой на средину цилиндра двигателя. Важно отметить, что проблема детонации возникла одновременно с внедрением первого двигателя этого типа.
Все непонятные звуки и последствия после них списывали исключительно на неправильное зажигание. Правда на ранних этапах не было возможности диагностировать, как все это происходит, чтобы в дальнейшем принимать определенные меры реагирования на детонацию двигателя.
Впервые нормально удалось разобраться с этой проблемой только в 1940 году. И после этого уже начались разрабатываться меры по устранению пагубных последствий детонации на все элементы двигателя. Сегодня эта проблема периодически возникает даже в самых продвинутых топливных системах. Но связана она, как правило, с человеческим фактором. Если четко следовать инструкциям завода производителя – избежать проблемы детонации двигателя весьма просто.
Основные причины детонации
Что такое детонация двигателя автомобиля и из-за чего она происходит мы определились. Но прежде чем начинать что-либо делать, следует изучить возможные причины возникновения неисправности, понять процессы, которые происходят в этом случае и на что они влияют. Из основных причин детонации ДВС автомобиля следует выделить следующие.
1. Низкое октановое число. Учитывая, что степень сжатия в двигателях современного типа существенно выше, чем в их предшественников, низкое октановое число обеспечивает преждевременное воспламенение, еще до того, как поршень дойдет в нужное положение. Итог – разрушение элементов поршня и цилиндра, преждевременный износ.
2. Раннее зажигание. Некоторые владельцы, чтобы увеличить мощность своего «стального коня» стараются установить раннее зажигание. Но здесь присутствует очень тонкая грань, когда преждевременное (до захода поршня на «позицию») зажигание выходит за пределы сбалансированного такта и дополнительно способствует воспламенению не полного объема топливной смеси.
3. «Бедная» смесь. Другой момент, используемый лихими автовладельцами для повышения мощности авто, использование обеднённой смеси. В этом случае в камеру сгорания подают смесь, где пропорция воздуха несколько превышает необходимую, а топлива меньше требуемого. В итоге элементы камеры сгорания больше накаляются и дальше способствуют преждевременному воспламенению и детонации топлива.
4. Детонация двигателя если в камере образован нагар. Если использовать некачественное топливо, ездить исключительно с одной мощностью (без периодической нагрузки автомобиля) вероятность образования на стенках камеры сгорания нагара очень сильно возрастает. Это становится причиной увеличения внутренней температуры и, как следствие, непроизвольной детонации смеси в двигателе автомобиля.
5. Неправильные свечи. Как не странно, но это также может оказаться весьма серьезной проблемой. Дело в том, что для каждого типа авто предусматриваются свои типы свечей. Их несоответствие может стать причиной неравномерного воспламенения топливной смеси, и, как следствие этого микровзрывы внутри камеры сгорания. Последствия всего этого – прогорание поршней и клапанов, а также повышенный износ остальных, задействованных в обеспечении крутящего момента элементов.
Последствия неконтролируемых взрывов
Нужно отметить, что если топливо сгорает неконтролируемо, да еще и с большей нагрузкой на поршневую систему, чем предусмотрено разработчиками, вероятность преждевременного выхода всей системы из строя и появления неприятного звука детонации двигателя существенно возрастает.
Здесь важно отметить, что такой процесс сопровождается резким повышением температуры внутри камеры сгорания, и началом повреждения имеющихся (взаимодействующих там) элементов. В частности это свечи, головки цилиндров, масляная пленка, кольца и другие части, которые от высокой температуры могут попросту прогореть.
Еще одним механизмом, которому сильно достается, когда возникает детонация двигателя, это кривошипно-шатунный механизм. Чрезмерные ударные нагрузки в буквальном смысле выбивают отдельные его элементы, расшатывают, создают трещины, изгибы, повышенную выработку.
В итоге очень скоро такую часть потребуется менять (обычно степень износа узла или детали такой сильный, что ремонту они уже не подлежат). И это не удивительно, ибо механизмы автомобиля изначально к таким нагрузкам не готовились. Итог весьма неутешительный – смена поврежденных деталей вместе с ремонтными работами влетит владельцу автомобиля в хорошую копеечку.
Что нужно для борьбы с детонацией двигателя
Учитывая, что последствия детонации своей серьезностью ни у кого не вызывают никаких сомнений, многие ищут способы как можно избежать этого явления на ранних стадиях, чтобы не пришлось тратиться на ремонт. Сделать это не сложно. Достаточно придерживаться некоторых простых правил эксплуатации транспортного средства, определенных производителем.
Прежде всего, следует следить, чтобы автомобиль постоянно заправлялся правильным топливом с нужным октановым числом, в противном случае детонация в двигателе будет появляться постоянно. Здесь также важно качество топлива, поэтому не упускайте возможность поинтересоваться имеющимися у владельцев автозаправок сертификатами.
Дальше нужно смотреть за уровнем охлаждающей жидкости, периодически проверять систему охлаждения, осматривать радиатор, проверять, как работает нагнетающий воздух вентилятор. Эти, на первый взгляд, не сложные шаги дадут возможность своевременно обнаружить возможные проблемы с охлаждением двигателя и избежать его внезапного перегрева, и, как следствие, внутренней детонации.
Четким сигналом появления проблем в двигателе из-за того, что он детонирует, может стать черный, либо же зеленоватый дым из выхлопной трубы. Но такие проявления, как правило, сигнализируют об уже имеющихся серьезных неприятностях, исправить которые поможет исключительно замена отдельных частей.
Если же причиной детонации является раннее зажигание, его следует в срочном порядке отрегулировать. После этого на средней скорости дать максимальную нагрузку для двигателя и отследить детонацию мотора. Если не помогло, продолжить регулировку до полного его устранения.
Поделитесь информацией с друзьями:
Детонация двигателя: последствия и пути устранения
Категория: Полезная информация.
Детонация смеси характеризуется ударной волной, повышением температуры в камере, а также повышенным коксованием. Часто в такие моменты можно услышать металлический стук в цилиндрах. В данной статье разбираются причины, последствия и пути устранения детонации двигателя.
В статье:
Среди множества причин особое внимание уделяется таким, как:
низкое цетановое число топлива;
неполадки системы зажигания, приводящие к раннему или позднему воспламенению смеси;
повышение уровня сжатия мотора из-за обильного нагара или внешнего воздействия на силовую конструкцию;
перегрев мотора из-за нарушения работы охлаждающей системы;
повышенное обогащение смеси из-за сбоя в процессе смесеобразования;
особенности конструкции и эксплуатации двигателя.
Обычно горючее нагнетается за счет давления в цилиндре в момент такта сжатия. Однако при детонации смесь частично воспламеняется уже на непосредственном такте сжатия. После этого моментально создается ударная волна, охватывающая всю камеру сгорания, и образуется участок высокого давления.
Важно: детонация обычно делится на допустимую (кратковременную) и критическую (постоянную). Причем вторая может возникать при повышении нагрузки на двигатель при работе и даже на холостом ходу.
Возможные последствия
Детонация в цилиндрах часто происходит при воздействии 4 факторов: раннее зажигание, перегрев мотора, нагар в камере сгорания, а также обильная закоксовка ДВС.
К возможным последствиям детонации двигателя относят:
повреждение кривошипно-шатунного механизма и ГБЦ;
разрушение масляной защитной пленки;
нарушение теплоотдачи раскаленных газов в цилиндрах;
износ и уменьшение ресурса за счет постоянных ударных и термических нагрузок.
Способы устранения
Для устранения детонации инженерами были придуманы следующие решения, направленные на оптимально быстрое сгорание топлива и замедление окисления:
увеличение оборотов двигателя — сократит время окислительного процесса и снизит вероятность непроизвольного воспламенения топливной смеси;
турбулизация — смесь приобретает оптимальное вращение, за счет чего пламя в камере распространяется быстрее;
уменьшение фронта пламени — обеспечивается за счет цилиндра меньшего диаметра и установки дополнительной свечи;
форкамерно-факельное зажигание — детонация устраняется за счет воспламенения сначала обогащенной смеси в предкамере, а после обедненной в основной;
использование ЭБУ — позволяет автоматически менять угол опережения и менять состав горючей смеси.
О том, как увеличить ресурс ДВС, можно узнать из этой статьи.
Запчасти для дизеля найдёте в нашем каталоге
Посмотреть запчасти в наличии
Метки: Эксплуатация дизеля, Ресурс дизельного ДВС
Почему происходит детонация двигателя при выключении зажигания: основные причины « NewNiva. ru
На что влияют неисправности датчика детонации
Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.
Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.
Бедная смесь
Обедненная рабочая смесь способствует детонации, потому что меньшее количество испаренного топлива, поглощает меньшее количество теплоты. Таким образом, бедная смесь увеличивает температуту — главную причины детонации. Двигатель с турбонаддувом требует слегка более богатых смесей, чем обычный атмосферный двигатель, при этом дополнительное топливо действует подобно жидкому промежуточному охладителю. Назовем это штатным промежуточным охладителем.
Где находится датчик детонации нива шевроле и его неисправности
Одним из наиболее популярных отечественных легковых автомобилей является Нива Шевроле. Эта полноприводная машина имеет бензиновый двигатель и относится к внедорожникам. Исходя из этого, Нива обладает склонностью к частым поездкам по ухабам и бездорожью. Условия эксплуатации данного транспортного средства располагают к обеспечению максимальной защиты двигателя.
Наиболее частые причины детонации двигателя и способы решения
Признак
Неисправность
Причина
Решение
Детонация появилась после заправки.
Топливовоздушная смесь самовоспламеняется.
Низкокачественное топливо с неподходящим октановым числом.
Слить топливо, промыть двигатель промывкой «Супротек».
Детонация сразу после запуска мотора.
Искра слишком рано поджигает топливовоздушную смесь.
Неправильно настроенное зажигание.
Отрегулировать угол зажигания.
Детонация в любом режиме работы.
Обедненная топливовоздушная смесь.
Неправильно настроен впрыск.
Отрегулировать впрыск топлива.
Детонация после выключения зажигания.
Топливовоздушная смесь самовоспламеняется без искры.
Нагар на стенках цилиндров.
Использовать промывку или присадку SGA от Suprotec.
Детонация в любом режиме работы.
Неподходящие или неисправные свечи.
Несвоевременный поджиг топливовоздушной смеси.
Заменить свечи.
Детонация под нагрузкой.
Перегрев силового агрегата.
Неисправность системы охлаждения двигателя.
Проверить исправность всех компонентов системы охлаждения.
Детонация появляется во время долгой поездки.
Перегрев силового агрегата.
Неисправность системы охлаждения двигателя.
Проверить исправность всех компонентов системы охлаждения.
При детонации выхлоп черного или зеленого цвета.
Частицы алюминия в продуктах сгорания топлива.
Разрушение компонентов двигателя.
Полная замена ЦПГ и других поврежденных деталей.
Настройка зажигания
Неправильная установка угла опережения зажигания — это скорее не неисправность системы, а неточность ее регулировки. Проверка статического и максимального угла опережения зажигания практически всегда покажет имеющееся несоответствие в системе зажигания. Система управления углом опережения зажигания по датчику детонации может быть причиной многих неисправностей, одна из которых — ошибка в распознавании детонации и действиях по ее устранению.
Если возможна неисправность датчика детонации, обратитесь к инструкции по эксплуатации системы или, в случае штатной системы, к инструкции к транспортному средству.
Неисправность системы охлаждения
Также топливо детонирует, если в силовом узле неисправна охлаждающая система. При такой неполадке наблюдается детонация двигателя при разгоне. Под нагрузкой мотор перегревается, внутреннее пространство камеры сгорания раскаляется до температуры, когда пары бензина самовоспламеняются.
Неисправные свечи
Иногда причина детонации двигателя ВАЗ или другой марки автомобиля – неисправные или неподходящие по параметрам свечи зажигания. В этом случае искра может генерироваться не так, как рассчитывал производитель мотора. Несвоевременное искрение свечи – одна из распространенных причин проблем воспламенения топливовоздушной смеси.
Неправильно выставленное зажигание
Если детонация двигателя появилась вслед за попыткой отрегулировать угол зажигания, то причина в неправильной настройке. Даже мастера в автомастерской могут ошибаться, тем более ошибка возможна при неквалифицированном вмешательстве.
Обращайтесь только в проверенные технические центры и очень осторожно относитесь к советам изменить опережение зажигания. Лучше вообще не трогать настройки завода производителя, если нет полной уверенности, что они сбились.
То же самое можно сказать о манипуляциях с обеднением топливовоздушной смеси. Часто эта операция приводит к возникновению детонации двигателя ВАЗ, УАЗ или автомобилей других марок. Семь раз подумайте, прежде чем изменять заводские настройки.
Неправильно настроенное зажигание
https://www.youtube.com/watch?v=gR0BDVVQNfM
Стремясь повысить крутящий момент, некоторые умельцы изменяют заводские настройки системы зажигания. Если выставить слишком большой угол опережения, свеча будет давать искру раньше, чем поршень приблизится к ВМТ. Воспламенение произойдет раньше времени, когда горючее не полностью перемешалось с воздухом.
Обедненная топливовоздушная смесь
В погоне за экономичностью автомобилисты могут специально обеднять топливовоздушную смесь. Это еще одна причина, почему возникает детонация двигателя. Из-за недостаточной концентрации паров горючего искра не может воспламенить смесь. При следующем цикле впрыска, наоборот, паров топлива становится больше нормы. Чрезмерно обогащенная смесь воспламеняется от сжатия раньше времени.
Октановое число
Самый вероятная причина возникновения детонации — октановое число топлива. Зто — критерий стойкости горючего к самовозгоранию, или детонации. Чем больше октановое число, тем выше эта стойкость. Качество топлива относительно постоянно, но когда оно под сомнением, желательно сменить марку топлива, или перейти на более высокое октановое число.
Принцип работы двигателя
Детонация очень часто проявляется при подъеме в горку. При этом автомобиль двигается медленно, а скорость включена повышенная. Но не стоит переживать, так как это явление называется калильным зажиганием, и то он не свидетельствует о том, что двигатель работает неправильно.
Любой двигатель внутреннего сгорания работает по таким принципам:
Смесь из бензина и воздуха подается в камеру сгорания цилиндров, где она поджигается при помощи искры на свече зажигания. Причём поршень должен находиться буквально в нескольких миллиметрах от верхней мертвой точки. Как только поршень достигнет верхнего положения, в цилиндре образуется наибольшее давление. В этот момент вся топливовоздушная смесь полностью сгорит.
При нормальной работе датчика детонации на «Шевроле Нива» признаки этого явления не будут проявляться. Этот прибор поможет избавиться от проявление детонации. А появляется она, когда смесь начинает воспламеняться намного раньше, нежели положено. Обычно это происходит на половине пути до верхней мертвой точки. И при сгорании топливовоздушной смеси на верхнюю часть поршня воздействует сила, которая толкает его в обратную сторону. При этом снижается, причём существенно, мощность двигателя, и изнашиваются его детали.
Смесь из бензина и воздуха подается в камеру сгорания цилиндров, где она поджигается при помощи искры на свече зажигания. Причём поршень должен находиться буквально в нескольких миллиметрах от верхней мертвой точки. Как только поршень достигнет верхнего положения, в цилиндре образуется наибольшее давление. В этот момент вся топливовоздушная смесь полностью сгорит.
При нормальной работе датчика детонации на «Шевроле Нива» признаки этого явления не будут проявляться. Этот прибор поможет избавиться от проявление детонации. А появляется она, когда смесь начинает воспламеняться намного раньше, нежели положено. Обычно это происходит на половине пути до верхней мертвой точки. И при сгорании топливовоздушной смеси на верхнюю часть поршня воздействует сила, которая толкает его в обратную сторону. При этом снижается, причём существенно, мощность двигателя, и изнашиваются его детали.
Промежуточный охладитель (например интеркуллер)
Промежуточный охладитель серьезно влияет на порог детонации двигателя с турбонаддувом. Что-нибудь, что снижает эффективность промежуточного охладителя, понижает порог детонации. Кроме удаления различного мусора, вроде клочков газет, застрявшего перед промежуточным охладителем, единственное необходимое периодическое обслуживание состоит в удалении масляного налета изнутри, который накапливается при нормальной эксплуатации. Масляный налет заметно уменьшает эффективность промежуточного охладителя.
Противодавление отработанных газов
Слишком маленькая турбина будет блокировать выхлопные газы в выпускном коллекторе, или является, в некотором смысле, сужением в выхлопной системе и приведет к увеличению обратного давления в системе. Противодавление удерживает горячие газы в камере сгорания. Неисправность любого вида, которая увеличивает противодавление, серьезно ухудшает детонационную стойкость двигателя.
Температура окружающей среды
Бывают дни, когда все работает не так как должно, и температура окружающей среды, конечно, вносит в это свой вклад. Системы турбонаддува, работающие с высокими уровнями наддува, обычно работают на грани порога детонации и могут легко преодолеть эту страшную границу, если температура окружающей среды изменится в худшую сторону.
Заключение
Именно поэтому при появлении первых симптомов детонации необходимо проводить диагностику двигателя и принимать меры по устранению неисправности. Чистого всем бензина и ровных дорог!
Читать новости о новой Ниве
Искровой стук двигателя — раздражающий стук, звенящий или дребезжащий звук
Искровой стук двигателя — раздражающий стук, звон или дребезжание
Искровой стук двигателя звучит как металлический стук; свистящий или дребезжащий шум, исходящий от вашего двигателя.
Искровой стук двигателя обычно слышен при умеренном или сильном ускорении двигателя.
А, Обычно возникает после того, как двигатель достиг нормальной рабочей температуры или близок к ней.
Детонация от искры в двигателе, аналогичная преждевременному зажиганию, в основном является неустойчивой формой сгорания.
Искровая детонация в двигателе возникает, когда топливная смесь подвергается слишком сильному сжатию; тепло или и то, и другое. Итак, если ваш двигатель издает раздражающий стук; свистящий или дребезжащий звук, значит, вы, вероятно, слышите искровой разряд двигателя.
Искровой детонатор двигателя
Следовательно, каждый раз, когда давление в камере сгорания становится достаточно высоким; может произойти ненормальное возгорание.В конце концов, это может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, поломке колец, трещинам в контактах поршня и / или к сплющиванию подшипников штока.
Каковы другие причины детонации искры в двигателе;
Неисправен клапан рециркуляции ОГ
Отказ датчика детонации
Чрезмерное накопление углерода
Утечки вакуума
Сжатие выше обычного
Противодавление выхлопных газов
Некачественное топливо
Повышенная температура двигателя
Неисправный клапан рециркуляции ОГ
Клапан (EGR)
Когда двигатель ускоряется или буксирует под нагрузкой, клапан (EGR) должен открываться.Это позволяет всасывающему вакууму втягивать часть выхлопных газов через клапан (EGR), чтобы немного разбавить топливно-воздушную смесь. Кроме того, это снижает температуру сгорания и предотвращает детонацию. Проверить работу клапана рециркуляции ОГ; и проверьте, нет ли нагара. Либо попробуйте очистить нагар, либо замените клапан (EGR), если он неисправен.
Датчик детонации (KS) обнаруживает искровую детонацию двигателя
В вашем двигателе есть датчик детонации, который обнаруживает этот шум и сообщает компьютеру, что нужно замедлить опережение зажигания.Искровой детонация двигателя может произойти, когда двигатель сильно работает под нагрузкой, и привести к замедлению синхронизации (PCM). Это немного снижает мощность, но защищает ваш двигатель от повреждений. Однако если датчик детонации не работает; синхронизация зажигания не замедлится, когда должна. Следовательно, вы можете услышать звон или дребезжание при ускорении; при движении в гору или при буксировке двигателя.
Одним из способов его проверки является нажатие на двигатель рядом с датчиком. Затем посмотрите на диагностическом приборе синхронизацию зажигания и / или вход датчика детонации.Вам нужно увидеть, отправляет ли он сигнал задержки синхронизации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерное опережение зажигания также может вызвать то же самое. Компьютер двигателя контролирует опережение зажигания. В результате установка угла опережения зажигания на современных двигателях невозможна. Единственный способ изменить опережение по времени — это перепрограммировать (PCM).
Чрезмерное накопление углерода
Избыточное накопление углерода (EGR)
Старые двигатели с большим пробегом
Автомобили, которые никогда полностью не прогреваются
Езда только на короткие дистанции
Обработка двигателя углеродным очистителем или присадкой для топливной системы обычно помогает решить эту проблему.
Утечки вакуума
Утечки вакуума могут вызвать искровой детонаж в двигателе
В системах выхлопа транспортных средств может использоваться вакуум для управления переключателями; соленоиды и исполнительные механизмы вокруг двигателя;
Клапан рециркуляции ОГ
Датчик MAP
Клапан PCV
Клапан продувки
Утечка вакуума в любом из этих компонентов может вызвать стук или звон. Проверьте вакуумные шланги в этих системах на предмет повреждений и ослабления соединений.
Выше нормального сжатия
Одной из причин может быть двигатель, в котором расточены цилиндры большего размера.Это может увеличить статическую степень сжатия двигателя. Другой может быть головка блока цилиндров, поверхность которой была изменена, чтобы восстановить плоскостность. Это уменьшит объем камеры сгорания, а также увеличит статическую степень сжатия двигателя.
Эти изменения повысят мощность двигателя; но также риск искры двигателя при использовании обычного топлива с октановым числом 87. Двигатели с наддувом или турбонаддувом также подвергаются гораздо большему риску. Это связано с тем, что система принудительной подачи воздуха увеличивает степень сжатия.
Противодавление выхлопных газов
Высокое противодавление — распространенная проблема выхлопной системы. Это может произойти из-за забитой выхлопной трубы; каталитический нейтрализатор; или глушитель. В результате забитый преобразователь является наиболее частой причиной повышения противодавления выхлопных газов. Это ограничит воздушный поток двигателя; заставляя двигатель работать более горячо и терять мощность; что приводит к звенящему или стуку. В большинстве случаев каталитический нейтрализатор засоряется из-за старости; перегрев или загрязнение топлива.
Некачественное топливо
Некачественное топливо
Бензин обычного сорта должен иметь октановое число 87; Но так бывает не всегда. Чтобы исправить это, попробуйте использовать бак среднего или высшего класса. Премиум стоит дороже; но может потребоваться уменьшить стук. Или, если вы всегда покупаете газ на одной заправке; попробуйте другую заправку. Не покупайте самый дешевый бензин.
Любой из них может вызвать искровой детонацию двигателя;
Повышенная температура двигателя
Двигатель слишком горячий из-за низкого уровня охлаждающей жидкости
Не работает охлаждающий вентилятор
Забит радиатор
Неисправность водяного насоса
Заедание термостата
Заключение
Наконец, искровой детонация двигателя возникает, когда чрезмерное нагревание и давление вызывают самовоспламенение топливно-воздушной смеси. Это создает несколько фронтов пламени в камере сгорания вместо одного фронта пламени. Когда эти многочисленные языки пламени сталкиваются; они делают это с взрывной силой, которая вызывает внезапное повышение давления в цилиндре. Наряду с этим слышен резкий металлический звон или стук.
Поделитесь новостями портала DannysEngine
5 Причины детонационного шума двигателя автомобиля (и способы его устранения)
Полнофункциональный двигатель внутреннего сгорания не будет издавать необычных шумов.Но если вы начнете слышать странные звуки, которых обычно не слышите, этому может быть много разных причин.
Точный тип звука, который вы слышите, может определить проблему. Большинство людей услышат стук, когда в их двигателе возникнет механическая проблема. Некоторые называют это свистящим звуком, который не исчезает. Это может даже ухудшиться, если вы нажмете педаль газа.
5 основных причин, по которым ваша машина издает стук
Люди, которые слышат странные звуки, исходящие от двигателя, могут не воспринимать их как ничто. Они часто ждут, пока функциональность их автомобиля не будет нарушена, прежде чем что-либо предпринять.
Не попадайте в такую ситуацию, потому что многие жизненно важные компоненты вашего двигателя могут быть повреждены. Лучше всего выяснить причину стуков, как только вы их услышите. Затем вы можете отвезти свой автомобиль в автомастерскую и произвести необходимый ремонт или замену.
Вот пять наиболее частых причин стука двигателя автомобиля.
1) Несбалансированная смесь воздуха и топлива
Если в камере внутреннего сгорания не достигается надлежащий баланс смеси воздуха и топлива для сгорания, это приведет к неравномерному сгоранию топлива. Если это будет продолжаться регулярно, стенка цилиндра и поршень будут повреждены.
Это приведет к возникновению странных стуков от стенки цилиндра и поршня. Замените эти компоненты двигателя непосредственно перед тем, как будет нанесен дополнительный ущерб.
2) Низкое октановое число
Топливо на заправочной станции должно иметь октановое число, указанное на насосе. Этот рейтинг относится к тому, насколько топливо подвержено детонации двигателя, когда камера внутреннего сгорания сжимает его.
Если вы управляете высокопроизводительным автомобилем, которому требуется сильно сжатая топливно-воздушная смесь, вам потребуется топливо с высоким октановым числом 91 или выше. Но если октановое число слишком низкое, смесь воздуха и топлива воспламенится до того, как свеча зажигания создаст искру. Это приведет к тому, что будут слышны эти стучащие звуки.
Связано: Лучшие бустеры с октановым числом для лучшей производительности
3) Несовместимые свечи зажигания
Если вы используете в своем автомобиле свечи зажигания неправильного типа, это может легко вызвать стук двигателя.По сути, свечи зажигания обладают разной степенью устойчивости к более высоким температурам двигателя.
Если вы используете неподходящую свечу зажигания, которая не выдерживает высокой температуры вашего двигателя, она не будет работать правильно. В большинстве случаев это приводит к стуку.
4) Отложения углерода
Бензин должен иметь присадку для очистки углерода, чтобы предотвратить накопление нагара на свечах зажигания, клапанах и различных других деталях, которые участвуют в процессе внутреннего сгорания.
После воспламенения топливно-воздушной смеси на этих деталях могут легко образоваться молекулы углерода, если для их удаления нет чистящего средства. Если вы регулярно привозите свой автомобиль на техническое обслуживание, механик может добавить это чистящее средство за вас.
Читайте также: 10 причин неуверенности в двигателе автомобиля
5) Цилиндры недостаточно смазаны
Важно, чтобы в верхнюю часть головки блока цилиндров поступало масло для смазки. Если головка блока цилиндров не смазана должным образом в этой области, можно ожидать появления стучащих шумов.
Обычно это происходит из-за незакрепленных подъемников или клапанов, которые могут не получать необходимое количество масла. В любом случае убедитесь, что масло правильно течет в область головки блока цилиндров. Либо у вас утечка масла, либо, возможно, ваше масло слишком старое и нуждается в замене.
Связано: Лучшие масляные добавки для остановки детонации двигателя
Как исправить детонацию в двигателе (особенно на холостом ходу)
Если вы заводите свой автомобиль и слышите стук, это обычно означает, что топливо в автомобиле не воспламенилось должным образом.Это может быть связано с некачественным топливом, неисправными свечами зажигания или по другой причине, указанной выше. Если проблема не будет устранена достаточно быстро, это может привести к повреждению компонентов двигателя, что приведет к значительному счету за ремонт.
Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на замену двигателя, было бы намного дешевле просто устранить причину детонации двигателя до того, как она повредит.
Прежде чем отвозить автомобиль в автомастерскую для дорогостоящей диагностики, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы попытаться избавиться от стука.
Первый шаг — использовать топливо лучшего качества. Посмотрите на крышку бензобака или в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите, какое должно быть октановое число вашего топлива. Затем убедитесь, что вы заправляете свой автомобиль топливом с как минимум таким же октановым числом. Для большинства подходит стандартное топливо с октановым числом 87. Но для многих автомобилей с высокой степенью сжатия или высокопроизводительных двигателей необходимо топливо с октановым числом 91 или даже 93.
Затем промойте цилиндры на случай, если они грязные. Эта грязь на самом деле является углеродным остатком, который поступает из углеродных компонентов бензина.По мере того, как вы израсходуете бензин, небольшое количество нагара попадает на ваши цилиндры и со временем накапливается. Вот почему вам нужно периодически промывать их, пока накопление не станет слишком сильным.
Для этого добавьте в бензин чистящую присадку или моющее средство. Самый распространенный — очиститель топливных форсунок, который очищает от остатков камеры сгорания и форсунки.
Если вы все еще слышите стук двигателя, убедитесь, что вы используете правильные свечи зажигания.Чтобы выяснить это, вам нужно сначала вынуть свечи зажигания, а затем записать номера моделей, которые на них выбиты.
Сравните эти номера моделей с номерами, указанными в руководстве пользователя. Если числа совпадают, то все будет в порядке, если они не выглядят очень грязными. Если номер модели свечей зажигания не совпадает, лучше заменить их на подходящие.
Многие из вышеперечисленных задач требуют знания автомобилей и использования механических инструментов. Если вы новичок, вам следует нанять профессионального механика, который выполнит эти задачи за вас, иначе вы можете рискнуть еще больше повредить свой автомобиль.
5 причин низкой компрессии в автомобильном двигателе (как проверить и исправить)
Последнее обновление 30 апреля 2020 г.
Сжатие автомобильного двигателя означает смешивание воздуха и газа в цилиндрах двигателя. Этот процесс необходим для того, чтобы машина двигалась и работала. Если есть какие-либо проблемы с процессом сжатия, вы можете ожидать столкнуться с любыми проблемами автомобиля.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Будет легко определить, когда у вас проблема с низкой компрессией, потому что вы можете испытать пропуски зажигания при попытке запустить двигатель. Либо это, либо двигатель будет работать плохо, когда вы едете по дороге.
В худшем случае автомобиль не заводится, если все цилиндры не имеют компрессии.
Вообще говоря, если у вас низкая компрессия в одном цилиндре, двигатель запустится, но вы, скорее всего, испытаете пропуски зажигания, и ваш автомобиль будет работать с неровностями.Если у вас нет компрессии во ВСЕХ цилиндрах, ваш двигатель просто не запустится.
5 основных причин низкой компрессии в автомобильном двигателе
Существует много причин, по которым низкая компрессия может существовать в автомобильном двигателе. Иногда будет низкая компрессия только в одном цилиндре двигателя, а в других случаях низкая компрессия может присутствовать во ВСЕХ цилиндрах.
Вам просто нужно понять основные возможные причины низкой компрессии в двигателе автомобиля, а затем исправить или заменить все, что было повреждено.Ниже приведены 5 основных причин низкой компрессии в двигателях автомобилей.
# 1 — Отверстия в поршне
Вы, наверное, знаете, что в цилиндрах двигателя есть поршни. Эти поршни обычно изготавливаются из алюминиевого сплава и, как предполагается, способны выдерживать энергию сгорания.
Однако при перегреве двигателя горячие точки попадут на поршень. Через некоторое время эти пятна прожигают дыры прямо в поршне. Как только это произойдет, газы будут просачиваться через эти отверстия и вызывать низкое сжатие.
# 2 — Клапаны утечки
В верхней части каждого цилиндра находятся выпускные и впускные клапаны. Воздух и топливо поступают во впускной клапан для процесса сгорания.
Замена Щеток Генератора Ваз 2106 Без Снятия ~ AUTOTEXNIKA.RU
Многие автовладельцы занимаются ремонтом собственного авто без помощи других. Но не все в данном деле являются специалистами, и во время ремонта появляется много вопросов. Как поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? Ничего трудно в этом нет. Смена щеток генератора на ВАЗ, к примеру, модели 2114 делается стремительно и просто. Для начала стоит выяснить, как устроен генератор.
Устройство генератора
Генератор состоит из 3-х обмоток, они установлены так, чтоб напряжение всякий раз происходило на различных обмотках.
Статорные обмотки – им всегда необходимо напряжение, получают они его от аккума. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, с помощью которого снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В. Но очень допустимое напряжение – это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.
Стабилизатор либо щеточный механизм – устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.
Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает заряд аккума и отвечает за подпитку стартера при запуске автомобиля.
Перед сменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.
Снятие генератора 2114-2115
Автомобиль ставится на ручник, дополнительно инсталлируются противооткатные упоры.
Отключается отрицательная клемма от аккума.
Опускается натяжной болт.
Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отключается разъем, через который идет напряжение на обмотку.
При помощи большой отвертки необходимо подвинуть генератор к движку.
После чего можно снять ремень генератора.
Опускается крепежный болт. Для этого поначалу, используя головку на 15, открутите болты, удерживающие кронштейн. Позже поверните генератор по часовой стрелке. Вы можете снять ось крепления к кронштейну.
Гайка откручивается ключом на 19 и вытаскивается с втулкой, из кронштейна выбивается ось.
Генератор тихо извлекается ввысь.
Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106
Читайте так же
Щетки генератора 2114
В генераторе для ВАЗ 2114 имеются щетки, которые отвечают за регуляцию напряжения.
Если настало время поменять щетки генератора, действуйте последующим образом:
1-ое, что необходимо сделать, это отсоединить клемму от аккума.
Дальше необходимо отсоединить колодку с проводами.
Потом открутить гайку зажима.
Позже силовые провода снимаются со шпильки.
Освобождаются фиксаторы, которые задерживают пластиковую крышку по периметру.
Снимается крышка, и находятся сами щетки.
После того как щетки найдены, откручиваются болты, которые укрепляют щетки.
Вытаскиваются сами щетки.
Перед тем как установить новые щетки, проверьте размер графитовых контактов, их обычный выступ считается более 0,5 сантиметра.
Новые щетки инсталлируются и, делая упор на выше перечисленную функцию, собираем генератор.
Отсоединяют колодку
Снимают защиту
Извлекают натяжной болт
Откручивают верхнее крепление
Убирают натяжную планку
Откручивают нижнее крепление
Извлекают дистанционную втулку
Читайте так же
Снимают генератор
На автомобилях ВАЗ 2110 от работы генератора, приемущественно, зависит заряд аккума. Если после пуска мотора лампочка заряда аккума продолжает пылать, это значит, что есть неисправность в генераторе. И почти всегда это значит, что настало время поменять щетки генератора. Смена щеток генератора также не затруднительна.
Для смены щеток потребуются набор инструментов и перчатки. Не считая того, необходимы упоры для задних колес.
Перед самой сменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.
Будет удобнее, если загнать авто на смотровую яму. Если снятие устройства делается не на яме, поддомкратьте переднюю часть машины.
Установите противооткатные упоры.
Открыв капот, отключаем питание снятием провода с клеммы минус.
Следует открутить болты защиты картера и снять ее.
Мало ослабим гайки, находящиеся сверху и снизу генератора.
Откручивается болт регулировки.
Снимается ремень генератора.
Снимается клемма выхода Д.
Удаляется резиновый чехол.
Откручивается гайка крепления штекера.
Отсоединяется штекер от болта с контактами
Гайку, находящуюся понизу и вверху креплений генератора, необходимо открутить и снять.
Идеальнее всего проводить разборку генератора на незапятанной поверхности, можно постелить ткань.
Ставим генератор так, чтоб шкив оказался понизу.
Лицезрев пружинистые держатели, необходимо отщелкнуть их плоской отверткой.
После этого можно снять крышку генератора.
Сейчас пригодится крестовая отвертка, чтоб открутить винты, которые задерживают узел с щетками.
Вытаскивается сам щеткодержатель.
С щеткодержателя снимается клемма.
Откручивается гайка с болта контактов.
Лицезрев две пружинистые шайбы, убираем их.
Отсоединяется провод конденсатора.
Винт, крепящийся на конденсатор, откручивается.
Перед сменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер выступа контактов и вся процедура проводится в оборотной последовательности.
Демонтируют крышку
Отсоединяем контакт щетки
Откручиваем два болта
И одну гайку
Механизм работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 таковой же, как и на вышеперечисленных автомобилях. После запускания мотора пылает лампочка аккума, означает, пора произвести смену щеток генератора.
Потому что смена щеток генератора занимает совершенно незначительно времени, многие автовладельцы готовы без помощи других это сделать.
Читайте так же
Генератор ВАЗ 2107
Генератор не даёт зарядки. Замена щёток, классика.
При подмене щеток генератора на ВАЗ 2107 вы сможете снять генератор, но это можно сделать и не прибегая к этим мерам. Довольно легко отсоединить провод от минусовой клеммы.
Отсоединяется провод от клеммы.
Откручивается два винта, которые прикрепляют корпус щеткодержателя.
Вытаскивается сам щеткодержатель.
Перед сменой щеток лучше проверить, конкретно в их ли неувязка.
Для проверки неисправности щеток будет нужно лампочка 12 В.
На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка зажигается, проводим проверку далее. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает пылать, это и есть главный признак неисправности щеток.
Проверка исправности щеток
В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступ графитовых контактов. Обычным выступом считается, выступ более 0,5 сантиметра, после этого ставятся новые щетки, и все устанавливается вспять, исходя из перечисленных выше действий.
Бывает такое, что ремонт генератора, не завершается лишь на подмене щеток. Если впору не выявить износ щеток, то происходит износ и других деталей генератора, потому что все элементы генератора взаимосвязаны. Вот поэтому после смены одних щеток, неисправность в генераторе стопроцентно не пропадет, но на некое время пропадут признаки поломки.
При подмене щеток идеальнее всего снять генератор и разглядеть его, попытавшись выявить, какие неисправности могут быть в нем еще.
Аннотацию по подмене щеток без снятия генератора смотрите ниже:
Читайте так же
autotexnika.ru
Как Поменять Щетки На Генераторе Ваз 2106 ~ AUTOVIBER.RU
Как поменять щетки на генераторе своими руками — пошаговая аннотация и советы
Щетки генератора представляют собой один из принципиальных частей, который нужен для правильной работы хоть какого транспортного средства. Благодаря этим составляющим происходит перенаправление тока по цепи. Если щетки не будут функционировать, то в системе перестанет вырабатываться напряжение. Вся бортовая цепь будет работать не от генератора, а от аккумулятора. В итоге не будут функционировать многие механизмы на полную мощность, при этом разряжая батарею. Перед тем как поменять щетки на генераторе, нужно подобрать новые элементы для последующей установки.
Существуют самые простые элементы, которые обладают низкой прочностью и надежностью, из-за чего приходится производить замену очень часто. Для более длительного периода службы щеток их часто обрабатывают с помощью специального раствора. Для агрегатов, у которых основная работа происходит на высоких оборотах, отлично подходят графитовые щетки, которые разработаны для таких условий.
Профилактика при замене
Чтобы регулятор служил как можно дольше, посадочное место щеткодержателя необходимо хорошо продуть. Нелишней будет и чистка контактов. Также в разобранном виде следует проверить прочность пружины и произвести полировку контактного кольца. После данной процедуры стоит проводить замену щеток.
Порядок замены без снятия генератора
Итак, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2108? Выполнить это очень легко, так как к генератору они крепятся с помощью одного болта. Предварительно необходимо отключить от АКБ клеммы питания.
Для большего удобства при отсоединении проводов следует воспользоваться плоскогубцами, иначе можно просто вырвать провод из зажима клеммы. Необходимо снимать не только провод регулятора, но и весь жгут, который подходит к стартеру и генератору. После отключения нужно вытащить единственный болт и демонтировать регулятор напряжения. Затем сменить изношенные щетки на новые. Далее нужно провести установку щеток и регулятора на место.
Снятие устройства и замена щеток
В иных случаях на некоторых автомобилях не получается произвести замену щеток без демонтажа генератора. Многие зададутся вопросом о том, как поменять щетки генератора посредством его снятия. В таком случае нужно воспользоваться домкратом и поднять переднюю часть машины. Далее необходимо залезть под автомобиль и демонтировать крепежные болты защиты двигателя и брызговика с правой передней стороны. После снятия защиты и панели брызговика нужно найти генератор и гайку, которая держит кронштейн. При ее откручивании необходимо следить за тем, чтобы не потерялись подкладочные уплотнительные шайбы. Далее откручивают гайку натяжного кронштейна генератора. После демонтируют ремень.
Читайте так же
Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 Взаимная подписка на ваш канал
Как снять щетки и проверить с генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.
Замена щеток и диодного моста генератора ваз 2106
Процедура замены щеток генератора на ВАЗах.
Читайте так же
Как только были откручены все крепежные гайки, нужно отключить от генератора подходящие к нему провода и извлечь само устройство. На нем следует открутить крепление трех жил с помощью гаечного ключа. Последний провод снимается через отключение пластмассовой колодки. Далее от контактов щеток отключается подходящий провод, и извлекаются старые щетки. Затем устанавливаются новые. Сборка происходит в обратном порядке.
После того как будет произведена замена щеток, нужно установить генератор и проверить его работоспособность с помощью вольтметра. Диагностика работы щеток производится посредством простого визуального осмотра. Для этого, не снимая генератор, следует демонтировать с него регулятор напряжения. Если выступ щеток будет составлять меньше 5 мм, то их следует заменить. Помните, что данная операция выполняется на заглушенном двигателе и при снятии клемм аккумулятора.
Когда производится замена щеток генератора
Проверку щеток следует проводить каждый раз по достижении пробега порядка 50 000 км. Кстати, их диагностика не является процессом, который входит в регулярное техническое обслуживание автомобиля. Состояние щеток генератора необходимо проверять раз в полгода, и тогда проблема не застанет вас врасплох. Стоит помнить о том, что в некоторых случаях замена щеток генератора может проводиться без съема агрегата с двигателя авто. Но иногда приходится поменять щетки, снимая генератор. Это делает замену более доступной и удобной.
Чтобы быть полностью уверенным в неисправности щеток, следует обратить внимание на симптомы авто:
Внезапное отключение некоторых электронных приборов.
Снижение яркости света основных фар.
Понижение в бортовой цепи напряжения.
Быстрый разряд АКБ.
Каждый из приведенных признаков прямо свидетельствует о выходе из строя щеток генератора.
Замена щеток на ВАЗ-2106
Если автовладелец задумается о том, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2106, нужно знать, что данные элементы установлены на данном авто совместно с щеткодержателем. Заменить их можно, не снимая прибор с автомобиля. Некоторые для большего удобства демонтируют его и меняют элементы уже на снятом устройстве.
Читайте так же
Для замены щеток нужно снять клемму провода с выхода генератора. Далее с помощью крестообразной отвертки следует отвернуть винт, крепящий щеткодержатель. Щетки из него должны выступать минимум на 5 мм. Если это не так, выполняется замена держателя. Через крышку генератора нужно удалить пыль. Затем в обратной последовательности необходимо установить держатель на генератор и поставить тот на место.
Замена элементов на Приоре
Если владелец авто замечает, что генератор не дает нужную зарядку, вероятно, проблема кроется в изношенных щетках. Далеко не каждый автовладелец этой машины знает, как поменять щетки на генераторе. Приора имеет некоторые отличия при замене данных элементов. Для того чтобы заменить щетки, нужно сначала извлечь генератор с автомобиля. Далее, вооружившись ключами на 13 и 10, а также плоской отверткой, необходимо снять деталь с машины:
Следует демонтировать крышку, слегка отогнув ее отверткой.
Затем нужно отключить проводки, которые подходят к щеткам.
Чтобы снять элементы, нужно открутить болты, которые находятся по краям.
Дополнительно следует открутить скрытый болт на 13.
После этого можно спокойно произвести замену щеток генератора. Остаточная длина их, как и на всех других авто, должна составлять не меньше 5 мм. Сборка производится в обратном порядке. После установки генератора необходимо проверить вырабатываемую зарядку.
Читайте так же
autoviber.ru
Замена Щеток Генератора Ваз 2106 Без Снятия
Подмена щеток генератора ваз 2106 без снятия
Генератор ваз 2106
Штатный генератор ВАЗа 6-ой модели относится к электрическим устройствам с переменным движением тока на шестидиодном выпрямителе из кремниевой базы. Это мощнейший генератор, место его дислокации – с правой стороны силовой установки автомобиле, где он размещен на кронштейне регулируемого типа и связан передачей через ремень генератора со шкивом коленчатого вала.
Принципная схема генератора расположена на интернет-ресурсе, и в его устройство входят такие главные элементы электронной машины, как ротор, статор, 3.2 крышки, диодный мост генератора и ряд других частей. Ротор изделия обустроен обмоткой возбуждения. В роторе размещен подшипник генератора в закрытой обойме.
Замена
Для выполнения работ по ремонту нам будет нужно инструмент: гаечные ключи на «10», «17» и «19», монтажная лопатка. Если что остается сделать нашему клиенту нужное находится в вашем боевом арсенале, то приступайте к работам.
Снятие генератора ваз 2106 нужно создавать в следущей последовательности:
В начале ослабьте нижнюю гайку крепления генератора, потом под капотом ослабьте и снимите гайку крепления генератора к натяжной планке. Снимая гайку, не потеряйте шайбу.
Сдвиньте генератор мало вперед к движку и снимите ремень поначалу со шкива водяного насоса, а в окончании с шкивов коленчатого вала.
Замена генератора ваз 2106 на ваз 2107.
Снимите защитный резиновый колпачок и отвернув гайку крепления, отсоедините провода от вывода. Дальше отсоедините провода от штекера центральной обмотки статора, отсоедините провод от вывода щеткодержателя. Перед снятием проводов непременно промаркируйте их, чтобы при предстоящей установке не спутать их местами.
Сейчас есть вариант на сто процентов открутить гайку нижнего крепления генератора и придерживая его рукою, вытащите болт и малость подав генератор в сторону снимите его с автомобиля.
Читайте так же
Что остается сделать нашему клиенту, на этом деле работы по ремонту по снятию генератора ваз 2106 завершены. Установку нового генератора на автомобиль произведите в порядке оборотном снятию.
Как проверить реле зарядки по ссылке.
Как проверить
Проверить генератор можно 3-мя способами:
На автомобиле. На щите. Средством осциллографа.
Будут рассмотрены только 1-ый метод, потому что два других способа требуют наличия определенных способностей, познаний и специального оборудования для проведения нужных замеров. Если проверка генератора на автомобиле не поможет убрать причину, то для вас следует обратиться в специализированную мастерскую либо поменять генератор новым.
Необходимо отметить, что нельзя инспектировать работоспособность генератора, просто отсоединив его от аккума. Это действие безизбежно приведет к резкому скачку напряжения в цепочке, и в результате выпрямительный генераторный блок может пострадать. Уже сегодня, с батареи аккумуляторной минусовую клемму есть вариант скидывать только в такой ситуации, если включен далекий свет. Скачка напряжения так получится избежать.
Замена печки ваз 2114 без снятия панели.
Проверка генератора предполагает точно такие же деяния, что при проверке регулятора напряжения. Другими словами первым делом необходимо завести движок с оборотами 2500-3000 об/мин. Аккумулятор при всем этом бывает на сто процентов заряжен. Сейчас замерьте напряжение аккумуляторных клемм. Наилучшее напряжение составляет 14 В. Если приобретенный итог отклонен от нормы, то неувязка или в генераторе, или в реле напряжения.
Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106
Как снять щетки и проверить с генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.
Читайте так же
Если после регулировки реле напряжения отклонение сохранилось, то вам предстоит ремонт или замена генератора.
Схема подключения
Если не перегружать генератор шестерки, то он способен отъездить с вами очень долго. Главное вовремя проводить профилактику, следить за натяжением ремня и менять щетки. Об этом мы поговорим позже, а пока познакомимся со схемой подключения генератора и его взаимосвязью с другими элементами электрооборудования ВАЗ 2106.
Схема проста, понятна и пояснений требует только при возникновении неисправностей в электрооборудовании автомобиля.
Ремонт
И так сначала снимаем генератор с автомобиля. Ложим его на верстак и при помощи ключа ключа на 10 отворачиваем гайку на клемме «30» генератора и снимает с болта наконечник помехоподавляющего конденсатора.
Замена сцепления ваз 2109 без снятия коробки.
Отвернем отверткой крепление конденсатора и снимем его.
Далее нужно снять реле регулятор напряжения.
С вывода болта клеммы «30» снимите изоляционную втулку.
Теперь нужно снять крыльчатку с генератора. Для этого при помощи ключа на 19 открутите гайку шкива генератора. Чтобы ротор не проворачивался, заклиньте его при помощи отвертки.
С вала теперь при помощи небольшого зубильца или отвертки удалите шпонку и снимите дистанционное кольцо.
Открутите ключом на 10 четыре гайки с болтов, стягивающих корпус генератора.
Вытащите болты и попробуйте снять переднюю крышку генератора.
Если она не снимается, то нужно при помощи наставки из мягкого металла выбить из крышки вал вместе с ротором и задней частью генератора. При выбивании держите генератор за верхнюю крышку.
Тут вы без напарника не обойдетесь.
Снимите шайбу с вала. Она регулировочная. При сборке генератора обязательно ее поставьте.
Замена подшипника генератора ваз 2106 производится легко при наличии съемников. Для замены переднего подшипника ключом на 8 открутим 4 гайки крышки.
Обратите внимание, что торцы шпилек были законтрены. При отворачивании концы шпилек будут поправлены в ущерб самим гайкам. Последние перед сборкой придется заменить на новые.
После отворачивания гаек можно снять наружную и внутреннюю крышки.
Подшипник можно из крышки выбить при помощи наставки подходящего диаметра и молотка.
Читайте так же
Новый подшипник также забиваем в крышку при помощи наставки(можно использовать кусок водопроводной трубы или головку).
Установите на место крышки подшипника и затяните гайки. После чего при помощи небольшого керна законтрите их.
Выбейте наставкой из задней крышки ротор генератора.
Он должен сняться вместе с подшипником. При необходимости поменять задний подшипник,воспользуйтесь съемником и спрессуйте его с вала ротора.
Но обычно замена заднего подшипника генератора требуется гораздо реже, чем переднего. Новый подшипник напрессовывается с помощью оправки, диаметр которой немного должен быть больше диаметра вала(иначе оправка застрянет на валу).
Чтобы снять диодный мост открутите головкой на 8 три гайки крепления клемм статора и снимите статор и затем выпрямительный блок.
Проверка выпрямительного блока производится при помощи цифрового мультиметра, переведенного в режим измерения полупроводниковых диодов. Отрицательные диоды проверяются присоединением положительного щупа мультиметра с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус с минусовой пластиной выпрямительного мостика генератора. Если прибор показывает небольшое сопротивление, то один или несколько диодов пробиты. Для проверки положительных диодов в мостике плюс прибора подсоединяется к плюсовой общей пластине вентилей, а другой с одним из болтов выпрямительного блока. При неисправности диодов рекомендуется менять весь выпрямительный мостик в сборе.
Обмотка статора также проверяется на наличие внешнего повреждения обмоток. Если ротор цеплял за статор, то на нем вы отчетливо увидите потертости. При незначительном повреждении железа его можно эксплуатировать. Если же имеется повреждение самой обмотки, то статор нужно заменить.
Замена сцепления ваз 2107 без снятия коробки.
Ротор также проверяется мультиметром на наличии обрыва обмотки и замыкания ее на корпус ротора. Если таковое имеется, то ротор обязательно меняем на исправный.
Неисправности
Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля
Читайте так же
avtotrue.ru
Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) Замена щеток генератора
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
Замена щеток генератора
Щетки генератора заменяем в сборе со щеткодержателем. Для наглядности операцию по замене щеток показываем на снятом генераторе, но их можно поменять и на автомобиле.
Щетки должны выступать из щеткодержателя не меньше чем на 5 мм. В противном случае заменяем щеткодержатель. Через отверстие в крышке генератора обдуваем ротор сжатым воздухом, чтобы удалить угольную пыль. Устанавливаем щеткодержатель в обратной последовательности.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Общие сведения 1.0 Общие сведения
1.1 Техника безопасности
2. Диагностика неисправностей 2.0 Диагностика неисправностей
2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем
2.2 Диагностика неисправностей сцепления
2.3 агностика неисправностей коробки передач
2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы
2.5 Диагностика неисправностей кузова
2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования
3. Двигатель 3.0 Двигатель
3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения
3.2 Система смазки
3.3 Замена масла
3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала
3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов
3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения
3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов
3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров
3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов
4. Система питания двигателя 4.0 Система питания двигателя
4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
4.2 Замена топливного насоса
4.3 Ремонт топливного насоса
4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка
5. Карбюратор 5.0 Общие сведения про карбюратор
5.1 Очистка топливного фильтра
5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода
5.3. Регулировка карбюратора
5.4 Замена карбюратора
5.5. Ремонт карбюратора
6. Система охлаждения двигателя 6.0 Система охлаждения двигателя
6.1 Замена охлаждающей жидкости
6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости
6.3. Замена термостата
6.4 Замена радиатора двигателя
7. Система выпуска отработавших газов 7.0 Система выпуска отработавших газов
7.1 Замена деталей системы выпуска
8. Сцепление 8.0 Сцепление
8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления
8.2 Регулировка привода
8.3 Замена главного цилиндра сцепления
8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления
8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления
8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления
9. Коробка передач 9.0 Коробка передач
9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач
9.2 Замена выключателя света заднего хода
9.3 Замена манжеты вторичного вала
9.4 Замена коробки передач
9.5 Ремонт коробки передач
9.6 Замена привода спидометра
9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
11. Задний мост 11.0 Задний мост
11.1 Проверка исправности заднего моста
11.2 Замена масла
11.3 Замена полуоси и ее манжеты
11.4 Снятие и установка заднего моста
11.5 Замена манжеты ведущей шестерни
11.6 Замена редуктора
11.7 Ремонт редуктора
12. Передняя подвеска 12.0 Передняя подвеска
12.1. Техническое обслуживание
12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы
12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора
12.4 Замена шаровых опор
12.5 Замена амортизаторов
12.6 Замена пружин
12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров
12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле
12.9 Замена нижних рычагов
12.12. Регулировка углов установки колес
13. Задняя подвеска 13.0 Задняя подвеска
13.1 Проверка технического состояния
13.2. Замена деталей задней подвески
14. Рулевое управление 14.0 Рулевое управление
14.1 Доливка масла
14.2 Проверка состояния рулевого управления
14.3 Регулировка зацепления редуктора
14.4 Замена рулевых тяг
14.5 Замена и ремонт маятникового рычага
14.6 Снятие и установка рулевого колеса
14.7 Снятие и установка рулевого вала
14.8 Снятие и установка рулевого механизма
14.9 Снятие сошки
15. Тормозная система 15.0 Тормозная система
15.1 Проверка состояния гидропривода
15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов
15.3 Проверка работоспособности регулятора давления
15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы
15.5 Замена тормозных колодок передних колес
15.6 Замена тормозных колодок задних колес
15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса
15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес
15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес
16. Общие сведения 16.0 Общие сведения
16.1. Проверка электрических цепей
16.2 Блоки предохранителей
16.3 Замена предохранителей
16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей
16.5. Замена реле
16.6 Замена выключателя зажигания
16.7 Замена контактной части выключателя зажигания
16.8 Аккумуляторная батарея
16.9. Генератор
16.10. Стартер
16.11. Система зажигания
16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации
16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла
16.14. Ремонт электродвигателя отопителя
16.15. Контрольные приборы
18. Система отопления и вентиляции 18.0 Система отопления и вентиляции
18.1 Замена электровентилятора отопителя
18.2 Замена радиатора отопителя
18.3 Замена кожуха радиатора
18.4 Замена крана отопителя
19. Уход за кузовом автомобиля 19.0 Уход за кузовом автомобиля
19.1 Мойка автомобиля
19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия
20. Приложения 20.0 Приложения
20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора
20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг.
20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений
20.5 Основные данные для регулировок и контроля
20.6 Характеристики свечей зажигания
20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
20.8 Лампы, применяемые на автомобиле
20.9 Манжетные уплотнения (сальники)
automend.ru
Замена щеток генератора lada 2106 (ваз 2106)
Замена щеток генератора Ваз 2106
Щетки генератора Ваз 2106 меняются в сборе со щеткодержателем. Для наглядности операцию по замене щеток генератора показываем на снятом генераторе, но их можно поменять и на автомобиле не снимая генератора.
Снимаем штекер провода с вывода «67» генератора (вывода щеткодержателя).
Щетки должны выступать из щеткодержателя не меньше чем на 5 мм. В противном случае заменяем щеткодержатель. Через отверстие в крышке генератора обдуваем ротор сжатым воздухом, чтобы удалить угольную пыль. Устанавливаем щеткодержатель в обратной последовательности. Про диагностику генератора Ваз 2106 и устранение неисправностей подробно описано тут.
Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106
нет зарядки акб часть1, как заменить щётки на генераторе. плохая зарядка
Если диаметр слишком большой, это негативно скажется на работе двигателя и мощности и приведет к высокому уровню шума. Либо масло или тосол кушает или конденсат в глушаке. В воздухораспределителя корпусе находятся заслонки управления воздушным которыми, измерять соответствия и так далее. Както неуютно, видимо, сейчас, правда не знаю сколько покажет компрессию, но проблем вроде с двигателем нет надеюсь, статья была вам полезной, спасибо.
В устанавливаются фарах однонитевые лампы ближнего и света дальнего. Но такая же ситуация и не в движении, на стоящей машине. Там тоже у когото габариты горели, а ближний свет. то железочки перемещения теряют свободу перемещения и начинают клинить. Трубку снять с бачка, не прочитав буклета, который прилагается к автомобилю при его приобретении в автосалоне, даже не всегда знают, какой значок на приборной панели что обозначает. Магнитола таким образом будет располагаться скорее всего, но не факт вверху.
На перегородке моторного отсека вынимаем уплотнительную резиновую заглушку и снимаем полностью трос с автомобиля. Самому интересно, как пойдут дела с ней, поэтому завел отдельную тему отследить, оправдает авто ожидания или разочарует. Гаечным ключом на 17 надо выкрутить болт и снять верхнюю петлю вместе с распорной втулкой и волнистой шайбой. Сигналом неисправности тросика является тяжелый ход педали газа.
Источники
avtozam.ru
Генератор Ваз 2106: подключение, замена, как проверить
Генератор в любом автомобиле, даже в дизельном – это настоящий генерал у мотора. Без него авто и с места не сдвинется. Бывает обидно, когда мотор работает прилично, а вот электрооборудование начинает давать сбои. Если говорить о шестерке, то скорее всего в ней стоит генератор Г 221, которым укомплектовывался еще Фиат 124.
Если сравнить электросхемы автомобилей Ваз 2101 и Ваз 2106, становится очевидно, что они практически одинаковые. На шестерке лишь стоит несколько дополнительных электрических приборов. Однако генератор там стоит тот же. В этом и проблема. Дело в том, что изначально модель Г 221 не была предназначена для обслуживания такого числа потребителей энергии. Как следствие, реле-регулятор получает ток в недостаточном количестве, аккумуляторная батарея недозаряжается и медленно умирает.
Проблема усугубляется, когда владелец автомобиля устанавливает дополнительные устройства, такие как:
Противотуманки;
Хорошая аудиосистема;
Подогрев перед пуском;
вторая печка, холодильник, телевизор и т.п.
В общем, любой шаг, в результате которого увеличивается использование энергии, может привести к склонности аккумулятора разряжаться даже во время пути. Если внести доработки все же необходимо, то придется поставить более стабильный и мощный генератор Г 222.
Диагностика работы генератора
Все диагностические процедуры можно проводить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле. Перед началом работ нужно обязательно снять провода от аккумулятора и генератора.
Для диагностики выпрямительного блока отсоединяем провод регулятора. Если нет омметра, то можно воспользоваться аккумулятором и контрольной лампочкой. На омметре стрелка должна указать на «бесконечность», а контрольная лампочка не должна загораться. Это говорит об исправной работе вентилей.
Проводим общую диагностику устройства. Нужно проверить, не пробиты ли вентили. Для этого к выводу на 30 крепим «плюс» устройства, а «минус» — к корпусу. Если прибор показывает ноль, это свидетельствует о замыкании, которое является последствием пробоя вентиля.
Уточняющая диагностика. Проверяем сопротивление отрицательных вентилей. Для этого «плюс» крепим к одному из крепежных болтов, а «минус» соединяем с корпусом устройства. О замыкании или пробое свидетельствует пониженное сопротивление.
Чтобы проверить плюсовые вентили, нужно «плюс» омметра прикрепить к выводу «30», а «минус» — к одному из болтов крепления. При пониженном сопротивлении можно судить о пробитом вентиле.
В таких случаях проще всего заменить полностью выпрямительный блок. Конечно, можно заменить отдельные диоды, однако это трудоемкий процесс, включающий в себя перепроссовку. С этой работой может справиться только специалист.
Диагностика обмотки ротора
Предварительно снимите щеткодержатель (процедура описана чуть ниже).
Находим на крышке устройства окно, через которое нужно проверить наличие короткого замыкания. Один вывод прибора присоединяем к вентиляционной крыльчатке, а второй – к обмотке.
Подобный образом нужно проверить, отсутствует ли обрыв в обмотке. Для этого выводы омметра соединяем с кольцами контактов.
Замена ремня
Чтобы было удобнее работать, придется снять аккумулятор.
Выкручиваем крепежную гайку. С помощью монтажной лопатки сдвигаем устройство ближе к цилиндрам. Если это делается с трудом, то выкручиваем нижний крепежный болт.
Теперь, когда генератор получилось придвинуть к мотору, можно легко снять старый ремень и надеть вместо него новый.
Отодвигаем генератор от мотора, следя за натяжением ремня. Добившись необходимого натяжения, заворачиваем крепежную гайку к планке регулировки.
Регулируем натяжение ремня более точно. Для этого измеряем прогиб в месте между шкивами и насосом при усилии в 10кгс. Оно должно быть от 10 до 15 миллиметров. А между насосом и коленвалом оно должно быть равным от 12 до 17 миллиметров.
Как только удалось достичь правильной регулировки, затягиваем крепежные гайки и ставим на место брызговик мотора.
Замена регулятора
Регулятор находится на левом брызговике. Откручиваем крепежные гайки и снимаем устройство.
Отсоединяем проводки
Устанавливаем новый регулятор, присоединяем к нему проводки так же, как они были установлены на прежнем устройстве. Закручиваем крепежные гайки.
Замена щеток генератора на Ваз 2106
Щетки генератора нужно менять вместе со щеткодержателем, а не по отдельности. Операцию можно выполнить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле.
Вынимаем штекер с вывода на 67.
Выкручиваем крепежный винт держателя щеток
Вынимаем неисправный щеткодержатель и ставим на его место новый.
Заворачиваем крепежный винт
Вставляем штекер
Замена генератора Ваз 2106
Более удобно осуществлять работы на подъемнике или в смотровой яме.
Снимаем штекер щеткодержателя
Снимаем штекер «нулевик»
Приподнимаем резиновую изоляцию, откручиваем крепежную гайку и снимаем провода.
Снимаем ремень генератора.
Открутив соответствующие крепежные гайки вынимаем планку для регулировки
Снимаем втулку и болт снизу.
Вынимается на Ваз 2106 генератор сквозь расстояние между передней балкой и кронштейном.
Новый генератор Ваз 2106 ставится в обратном порядке.
7vaz.ru
Как Заменить Щетки На Генераторе Ваз 2106 ~ AUTOINTERLINE.RU
Замена кистей генератора своими руками
Как вы знаете, электродвигатели в обычном автомобиле два. один обматывают поршневой блок, а второй генерирует электрический ток, необходимый для жизни машины. Последний, как и любой электродвигатель, в конце концов стареет и ломается. Хотя речь идет не только о старении. Чаще всего вам просто нужно заменить генераторные щетки.
В конце концов, эти элементы в первую очередь сбой на электродвигателе. Почему это происходит? Вот несколько причин:
просто изнашивается, банальная причина более распространена, чем другие;
влажность внутри электродвигателя, возникает из-за неточной очистки или прохождения глубоких луж;
постоянный плохой контакт с якорем;
частая работа электродвигателя в предельных режимах.
Для диагностики износа этих деталей, контактируя с якорем для подачи электрического тока, можно измерить напряжение на выводах электродвигателя. Если выходное напряжение уменьшается или даже теряется, то, скорее всего, вам нужно заменить щеточные генераторы. Когда они удаляются, они все еще смотрят на рабочий размер этих концов и проверяют данные паспорта. Если значение ниже нормы, должны быть установлены новые детали.
И как произвести эту переустановку, мы проанализируем на примере нескольких автомобилей. Также ознакомьтесь с информацией о замене троса сцепного устройства и о том, сколько это стоит, чтобы выдержать коленчатый вал.
Восстановление электродвигателя на ВАЗе
Сначала посмотрим, как заменяются щетки генератора ВАЗ 2107. Мы предоставим следующие инструменты для работы:
набор ключей ключа;
отвертки. комплект;
резиновый молоток.
Итак, мы начинаем работу по замене щеток генератора на ВАЗ 2107.
Мы отсоединяем клеммы аккумулятора, а также отвинчиваем кабели от проводов двигателя, мы разбираем его, отвинчивая крепежные детали. Ослабляя ремень, мы извлекаем электродвигатель.
Мы отвинчиваем шкив, удерживая ротор инструментом.
Отсоедините тяговое реле.
Отвинтив гайки, снимите переднюю крышку сборочного узла с помощью резинового молотка.
Кроме того, с помощью резинового молотка выталкиваем ротор.
Отделим заднюю крышку от статора.
Мы вынимаем держатель щетки из статора, мы снова устанавливаем изношенные детали.
Сборка электродвигателя выполняется в обратном порядке.
Данный процесс, если что-то непонятно, также можно четко изучить видео с названием «замена щеток ВАЗ 2107». Замена щеток в генераторе ВАЗ 2106 точно такая же.
Если обратиться к моделям ВАЗа с передним приводом, то в ходе процедуры не так много различий. Например, давайте сначала рассмотрим, как заменить щетки на ВАЗ 2110, для чего мы берем это заранее:
гаечные ключи;
Набор отверток;
молотком, баром или молотком с резиновым наконечником.
Ослабив ремень, отсоедините провода и отвинтите три болта, отсоедините электродвигатель.
Вытащив блок из автомобиля, снимите шкив, удерживая ротор отвертки. В принципе, тяговое реле и ротор не могут быть демонтированы, «Семь» мы сделали это для удобства работы.
Затем нажмите на защелку на задней части электродвигателя, затем снимите пластиковую крышку.
Мы немедленно открываем узел регулятора напряжения вместе с держателем щетки.
Отвинтите два винта и снимите держатель щетки.
Мы обновляем изношенные детали.
Соберите реверс.
Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106
Как снять щетки и проверить с генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.
Замена щеток генератора ВАЗ 2101 2107
Процедура замены щеток генератора на ВАЗах.
Кстати, смена щетки на ВАЗ 2112 осуществляется по одной и той же инструкции.
И теперь мы выясним, как сделать замену для ВАЗ 2109.
Мы должны готовить:
набор ключей ключа;
Филлипс и шлицевые отвертки;
резиновый молоток.
Мы делаем это (это вариант без снятия реле тяги).
Ослабив ремень и сняв ремень натяжителя, мы демонтируем весь блок.
Мы снимаем статор с задней части электродвигателя.
Открутите диодный мост, выньте наши дефектные наконечники графита и установите новые.
Сборка выполняется на обратном пути.
Должен сказать, что работа по замене щеток на ВАЗ 2114 происходит в том же порядке. То же самое касается работы на ВАЗ 2115.
В общем, все электродвигатели для генерации тока в ВАЗе имеют почти одно и то же устройство. Мы проанализировали только разные методы, как добраться до заветных деталей.
Существует даже способ без демонтажа узла. Например, чтобы заменить генераторные щетки от Priora и, не снимая генератор, вам нужно сделать это, используя отвертку и гаечные ключи и открыв капот.
Отсоедините аккумулятор.
Отсоедините провода от двигателя.
Снимите клемму цепи питания.
Снимите задний пластиковый корпус электродвигателя, отвинтив винты.
Открутите регулятор напряжения, а затем снимите его в сборе с помощью узла щетки.
Теперь вы можете переустановить наши части.
Тогда вам нужно собрать все в обратном порядке.
Таким образом, замена щеток генератора от Priora может быть выполнена непосредственно на машине, открывая капот.
В то же время лучше сделать замену на Lada Kalina, удалив электродвигатель из автомобиля. В конце концов, он компактен и крепится к кронштейну только с двумя болтами. Используя те же инструменты, что и в предыдущем случае, вам необходимо воспроизвести следующие действия.
Отсоедините аккумулятор и провода электродвигателя.
Ослабив ремень и открутив два крепежных элемента, снимите электродвигатель.
Снимите заднюю крышку.
Отвинтив винты, установите держатель щетки с регулятором и выполните повторную установку деталей.
Собрать все обратно.
Вот такие простые действия нужно выполнить, произвести смену кистей генератора на Lada Kalina.
Ремонт электродвигателя для Renault
И теперь, чтобы иметь прочную идею такой важной операции, давайте рассмотрим ее производство на иномарке.
Чтобы заменить элемент на машине Renault Megan 2, нам понадобятся:
Начнем с демонтажа электродвигателя.
После ослабления ременного привода ослабьте три крепежа устройства.
На снятом сборочном узле снимите разъем и отвинтите кабель.
Снимите пластиковую крышку.
Отвинтив два болта, мы снимаем реле с щеткодержателем.
Мы обновляем неисправные детали.
Сборка сделайте, двигаясь по точкам назад.
Фактически, эта технология напоминает описанную ранее, поскольку, опять же, все электродвигатели расположены одинаково.
Поэтому, например, если вы измените генератор кистей на Ford Focus 2, вам придется делать манипуляции, которые также аналогичны описанным.
Цена простой работы
По какой цене описанная работа будет тянуть в автосервисах, принимая во внимание удаление всей единицы из автомобиля, мы определили, по крупным городам России, хотя и приблизительно. Все данные собраны здесь в этой таблице.
Важно ли давление в шинах автомобиля, как его контролировать, сколько качать? Одни автовладельцы измеряют давление пинком по колесу, другие же прибегают к более тщательным замерам — манометром.
Оптимальное давление в шинах автомобиля позволит в полной мере прочувствовать водителю безопасность и комфорт управления, в то время как неправильное доставит массу хлопот.
В чем измеряется давление в шинах
В нашей стране и ряде других, давление принято измерять в БАРах (атмосферах). 1 атм.=1 кгс/см2. Если быть предельно точными, то 1 атмосфера равна 1.0133 bar, но такая точность не нужна, она будет скрадываться показаниями манометра, погрешность которого может достигать 2%.
Стандарт, который распространен в США – PSI (фунты на квадратный дюйм). Для перевода PSI в привычные нам атмосферы, это значение нужно разделить на 14,5.
Ниже приводим таблицу примерного соотношения значений.
Стандарты давления
BAR
PSI
1.8
26
1.9
28
2.0
29
2.1
30
2.2
32
2.3
33
2.4
35
2.5
36
2.6
38
2.7
39
2.8
41
2.9
42
3.0
44
Когда колесо накачали слабо
При недостаточной накачке шины, давление колеса на дорогу происходит неравномерно, качество (пятно) сцепления с дорожным покрытием уменьшается, сама шина подвергается преждевременному износу. Кроме этого, из-за низкого качения, повышается расход топлива.
Пониженное давление в шине легко можно определить по ее деформации, плохой управляемости, автомобиль будет уводить в сторону спущенного колеса. При этом высока вероятность излома каркаса, повреждения кордовых нитей, из-за этого покрышка придёт в негодность. Выражаясь на языке автомобилистов — резину сжует.
Если колесо перекачать
Перекаченная шина становится слишком жесткой. Она легко катится, но как и спущенное колесо, имеет недостаточное пятно сцепления с дорогой, а это чревато аварийными ситуациями. Автомобиль будет излишне скакать, повышая нагрузку на элементы кузова и подвески, а при попадании в яму покрышка может попросту лопнуть.
При сильной загрузке машины, не рекомендуется сильно повышать давление шин, поскольку все вышеперечисленные риски могут лишь усилиться.
Каким должно быть давление
Рекомендуемое давление в шинах обычно определяет производитель автомобиля. Имеется и ряд других факторов, например таких как:
Из табличек, помещенных на стойке двери, люке бензобака или бардачке можно узнать, какое давление должно быть в шинах. Измерение рекомендуется производить только при холодной покрышке, так как в движении она нагревается, воздух внутри расширяется, что дает серьезную погрешность при замерах.
Для наибольшей наглядности, ниже расположена таблица давления в шинах по маркам автомобилей.
Указанные значения рекомендованы производителями автомобилей.
Таблица
Марка авто
Размеры
Давление (перед/зад)
ваз/лада
2104
165/80 R13
1.6/2.1
175/70 R13
1.6/2.2
2106
165/80 R13
1.6/1.9
175/70 R13
1.7/2.0
165/70 R13
1.8/2.1
2107
165/80 R13
1.6/1.9
175/70 R13
1.7/2.0
2109/21099
165/70 R13
1.9/1.9
175/70 R13
1.9/1.9
155/80 R13
1.9/1.9
2110/2111/2112
175/70 R13
1.9/1.9
175/65 R14
1.8/1.8
185/60 R14
1.8/1.8
2114/2115
165/70 R13
1.9/1.9
175/70 R13
1.9/1.9
веста (vesta)
185/65 R15
2.1/2.1
195/55 R16
2.1/2.1
гранта (granta)
175/70 R13
1.9/2.1
175/65 R14
2.0/2.2
гранта лифтбек
175/65 R14
2.0/2.2
185/60 R14
2.0/2.2
185/55 R15
2.0/2.2
калина (kalina)
175/70 R13
1.9/1.9
калина универсал/хэтчбек
185/60 R14
1.9/1.9
приора (priora)
175/70 R13
1.9/1.9
185/60 R14
1.9/1.9
ларгус/ларгус кросс
185/70 R14
2.4/2.6
185/65 R15
2.4/2.6
нива
2121/21213/21214/2131
175/80 R16
2.1/1.9
185/75 R16
2.1/2.0
газ
3110/31105
195/65 R15
2.0/2.1
3307/3309
8.25R20
4.5/6.3
3308
12.00R18
3.5/4.5
53
8.25R20
4.0/6.3
66
8.00R18
2.8/2.8
газель
2705 (бизнес)
185/75 R16
3.0/3.0
3302 (грузовая)
185/75 R16
3.0/3.0
некст
185/75 R16
3.6/2.9
пассажирская
185/75 R16
3.0/3.0
соболь
215/65 R16
2.7/2.7
соболь 2752
185/75 R16
3.3/3.9
валдай
215/75 R17
5.4/6.3
газон некст
185/75 R16
3.3/3.9
зил
130/131
9.00R20
4.5/6.0
5301 (бычок)
225/75 R16
5.0/6.0
уаз
469
235/70R16
2.0/2.3
патриот
225/75R16
2.0/2.4
235/70R16
1.9/2.2
245/70R16
1.8/2.1
245/60R18
1.8/2.0
буханка
225/75R16
2.0/2.3
хантер
225/75R16
2.0/2.3
235/70R16
2.1/2.4
камаз
4308
245/70R19.5
4.8/4.8
4310
245/70R19.5
4.8/4.8
43118
425/85R21
5.6/5.6
прочие
маз
235/75R17.5
6.5/7.3
ока
135/80R12
1.8/1.8
урал 4320
390/95R20
4.0/4.0
паз 32053
245/70R19.5
5.6/4.6
audi (ауди)
a4
225/50R17
2.3/2.3
235/40R18
2.5/2.5
245/45R17
2.2/2.1
q5
235/65R17
2.1/2.1
235/60R18
2.1/2.1
235/55R19
2.1/2.1
255/45R20
2.1/2.1
bmw (бмв)
x5
235/65R17
2.2/2.2
255/55R18
2.2/2.2
255/50R19
2.1/2.5
е39
225/60R15
2.0/2.2
205/65R15
2.2/2.4
235/40R18
1.9/2.3
265/35R18
2.3/2.7
225/55R16
2.3/2.7
235/45R17
2.5/2.7
х1
225/50R17
2.2/2.7
225/45R18
2.5/2.7
daewoo (дэу)
матиз (matiz)
145/70R13
1.9/1.9
155/65R13
1.9/1.9
нексия (nexia)
175/70R13
2.0/2.1
185/60R14
2.2/2.4
dodge (додж)
калибр (caliber)
215/60R17
2.2/2.2
215/55R18
2.2/2.2
225/45R19
2.2/2.2
караван (caravan)
215/65R15
2.2/2.3
ford (форд)
focus 3(фокус 3)
195/65R15
2.1/2.1
205/55R16
2.1/2.1
205/50R17
2.1/2.1
225/40R18
2.1/2.1
куга (kuga)
235/55R17
2.4/2.4
235/50R18
2.3/2.3
235/45R19
2.3/2.3
мондео 4 (mondeo)
185/65R14
2.1/2.1
195/60R14
2.1/2.1
205/55R15
2.1/2.1
транзит (tranzit)
195/70R15
3.4/2.7
195/65R16
3.7/4.0
205/75R16
3.0/3.9
215/75R16
3.0/4.0
фокус 1 (focus)
185/65R14
2.2/2.2
195/55R15
2.0/2.0
205/50R16
2.2/2.2
185/60R15
2.2/2.2
215/40R17
2.2/2.2
фокус 2
195/65R15
2.1/2.1
205/55R16
2.1/2.1
225/40R18
2.1/2.1
фьюжн (fusion)
195/60R15
2.4/2.2
195/55R16
2.4/2.2
эксплорер 5 (explorer)
235/75R15
2.1/2.4
225/70R15
2.1/2.4
fiat (фиат)
дукато (ducato)
195/70R15
4.1/4.5
205/70R15
4.1/4.5
215/75R16
4.5/4.5
Jeep (джип)
гранд чероки (grand cherokee)
225/75R16
2.3/2.3
235/65R17
2.3/2.3
235/70R16
2.3/2.3
245/60R18
2.3/2.3
Hyundai (хендай)
78
175/60R14
2.3/2.3
175/50R15
2.3/2.3
ix35
215/70R16
2.3/2.3
225/60R17
2.3/2.3
акцент (accent)
155/80R13
2.1/2.1
185/60R14
2.1/2.1
175/70R14
2.1/2.1
195/55R15
2.1/2.1
крета(грета)
215/65R16
2.3/2.3
портер 2 (portrer)
185/80R14
3.0/4.5
солярис (solaris)
185/65R15
2.2/2.2
195/55R16
2.2/2.2
туссан (tucson)
215/65R16
2.1/2.1
235/60R16
2.1/2.1
гетц (getz)
155/80R13
2.1/2.1
175/65R14
2.1/2.1
185/55R15
2.1/2.1
санта фе (santa fe)
215/70R15
2.1/2.1
225/70R16
2.1/2.1
235/70R16
2.1/2.1
235/60R18
2.1/2.1
Chery (чери)
чери тигго (tiggo)
225/65R17
2.3/2.3
Chevrolet (шевроле)
авео (aveo)
155/80R13
2.1/2.1
185/60R14
2.1/2.1
195/65R15
2.5/2.5
205/55R16
2.5/2.5
кобальт (cobalt)
185/75R14
2.5/2.5
195/65R15
2.4/2.4
ланос (lanos)
175/70R13
2.2/2.2
185/60R14
2.2/2.2
лачетти (lacetti)
195/55R15
2.3/2.3
шеви нива
205/65R15
2.1/2.1
205/70R15
2.1/2.1
215/65R16
2.2/2.2
каптива (captiva)
215/70R16
2.1/2.1
235/55R18
2.1/2.1
круз (cruze)
205/60R16
2.2/2.2
215/55R17
2.2/2.2
Kia (киа)
пиканто (picanto)
155/70R13
2.1/2.1
165/60R14
2.1/2.1
175/50R15
2.1/2.1
рио (rio)
155/80R13
2.1/2.1
175/70R13
2.1/2.1
175/70R14
2.1/2.1
185/65R15
2.1/2.1
195/55R15
2.2/2.2
195/55R16
2.2/2.2
сид (ceed)
185/65R15
2.2/2.2
225/45R17
2.2/2.2
соренто (sorento)
225/75R16
2.5/2.5
245/70R16
2.5/2.5
235/65R17
2.2/2.2
235/60R18
2.3/2.3
спортейдж (3, 4, 2016)
205/70R15
1.8/1.8
215/65R16
2.1/2.1
235/60R16
2.1/2.1
215/70R16
2.3/2.3
225/60R17
2.3/2.3
церато (cerato)
195/60R15
2.1/2.1
205/50R16
2.1/2.1
Lexus (лексус)
570
285/60R18
2.3/2.6
285/50R20
2.3/2.6
rx350
225/60R17
2.1/2.1
235/55R18
2.2/2.2
235/60R18
2.3/2.3
235/55R19
2.3/2.3
Mitsubishi (митсубиси)
лансер 10 (9)
195/60R15
2.2/2.1
195/50R16
2.3/2.1
235/45R17
2.2/1.9
205/60R16
2.2/2.2
215/45R18
2.2/2.2
аутлендер (outlander)
215/55R16
2.1/2.0
215/70R16
2.2/2.2
215/55R17
2.2/2.2
225/55R18
2.2/2.2
паджеро 4 (pajero)
265/65R17
2.2/2.4
265/60R18
2.2/2.4
Mercedes (мерседес)
спринтер (sprinter)
225/70R15
2.8/4.0
Mazda (мазда)
3
195/65R15
2.2/2.2
205/60R15
2.5/2.3
205/55R16
2.2/2.2
6
195/65R15
2.2/2.2
195/65R16
2.2/2.2
205/55R16
2.2/2.2
215/45R17
2.2/2.2
215/50R17
2.2/2.2
215/45R18
2.2/2.2
cx 5
225/65R17
2.3/2.3
225/55R19
2.5/2.5
сх 7
235/60R18
2.2/2.2
235/55R19
2.2/2.2
Nissan (ниссан)
кашкай (qashqai)
215/65R16
2.3/2.3
215/60R17
2.3/2.3
215/55R18
2.3/2.3
альмера/классик
185/65R15
2.0/2.0
195/60R15
2.0/2.0
195/55R16
2.0/2.0
ноут (note)
185/65R15
2.3/2.1
175/65R15
2.3/2.1
185/55R16
2.3/2.1
теана (teana)
205/65R16
2.2/2.0
215/55R17
2.2/2.0
тиида (tiida)
185/65R15
2.3/2.1
195/65R16
2.3/2.1
х трейл (x-trail)
215/70R15
2.2/2.2
215/65R16
2.2/2.2
х трейл т31
215/65R16
2.3/2.1
225/60R17
2.3/2.1
225/55R18
2.3/2.1
Opel (опель)
астра j h (astra)
225/55R17
2.2/2.2
235/55R17
2.2/2.2
235/50R18
2.2/2.2
245/45R18
2.2/2.2
235/45R19
2.2/2.2
245/40R20
2.2/2.2
корса (corsa)
185/70R14
2.0/1.8
185/65R15
2.0/1.8
195/60R15
2.0/1.8
195/55R16
2.0/1.8
215/45R17
2.0/1.8
Peugeot (пежо)
206
165/70R13
2.2/2.2
175/65R14
2.4/2.4
185/55R15
2.3/2.3
205/45R16
2.3/2.3
307
195/65R15
2.3/2.3
205/55R16
2.5/2.5
205/50R17
2.5/2.5
308
195/65R15
2.3/2.3
205/55R16
2.4/2.4
215/55R16
2.5/2.5
225/45R17
2.5/2.5
225/40R18
2.7/2.7
боксер (boxer)
195/70R15
4.1/4.5
205/70R15
4.1/4.5
205/75R16
4.5/4.7
215/75R16
4.5/4.7
215/70R15
4.1/4.1
215/70R16
5.0/5.0
225/75R16
4.6/5.1
партнер (partner)
165/70R14
2.4/2.6
175/65R14
2.6/2.6
185/65R15
2.0/2.2
195/65R15
2.3/2.3
Renault (рено)
сандеро (sandero)
185/65R15
2.2/2.2
195/55R16
2.2/2.2
симбол (simbol)
175/70R13
1.9/2.1
175/65R14
1.9/2.1
185/60R14
2.2/2.4
185/55R15
2.3/2.5
дастер (duster)
215/65R16
2.0/2.0
логан (logan)
165/80R14
2.0/2.0
185/65R15
2.1/2.0
меган 2 (megane)
195/65R15
2.4/2.0
205/55R16
2.2/2.0
205/50R17
2.2/2.0
205/55R17
2.2/2.0
SsangYong
кайрон (kyron)
225/75R16
2.3/2.3
235/75R16
2.1/2.1
255/60R18
2.1/2.1
Subaru (субару)
аутбек (outback)
185/70R14
2.2/2.1
195/60R15
2.2/2.1
205/50R16
2.3/2.2
215/60R16
2.0/2.0
205/55R16
2.2/2.2
215/45R17
2.2/2.2
215/50R17
2.5/2.4
215/55R17
2.2/2.0
225/60R17
2.3/2.2
Suzuki (сузуки)
гранд витара (grand vitara)
195/80R15
1.8/1.8
205/75R15
1.8/1.8
215/65R16
1.8/2.1
235/60R16
1.8/1.8
215/70R15
2.2/2.2
225/65R17
2.2/2.2
Toyota (тойота)
rav4 (рав 4)
215/70R16
2.0/2.0
235/60R16
2.0/2.0
225/65R17
2.2/2.2
235/55R18
2.2/2.2
ленд крузер прадо
215/80R16
2.2/2.2
land cruiser prado
265/70R16
2.6/2.4
100, 120, 150, 200
225/70R17
2.4/2.4
265/65R17
2.4/2.4
аурис (yaris)
195/65R15
2.2/2.2
205/55R16
2.3/2.3
225/45R17
2.3/2.3
камри (camry)
205/65R15
2.3/2.3
215/60R16
2.1/2.1
королла (corolla)
155/80R13
2.1/2.0
165/70R14
2.2/2.2
175/65R14
2.2/2.2
185/65R14
2.2/2.2
185/55R15
2.2/2.2
195/55R15
2.2/2.2
Volkswagen (фольксваген)
б5, б6
195/65R15
1.9/1.9
205/60R15
2.4/2.2
205/55R16
2.0/1.9
225/45R17
2.3/2.1
поло седан (polo)
195/55R15
2.0/1.9
205/45R16
2.3/2.1
тигуан (tiguan)
215/65R16
2.2/2.2
215/60R17
2.2/2.2
235/55R17
2.2/2.2
235/50R18
2.2/2.2
туарег (туарег)
235/65R17
2.3/2.5
255/60R17
2.3/2.5
255/55R18
2.3/2.5
265/50R19
2.3/2.5
275/45R20
2.3/2.5
275/40R21
2.3/2.5
Volvo (вольво)
хс90
235/65R17
2.2/2.7
235/60R18
2.7/2.7
255/50R19
2.4/2.4
255/45R20
2.4/2.4
Scoda (шкода)
октавия а5 (octavia)
195/65R15
2.2/2.2
205/60R15
2.1/2.2
205/55R16
2.2/2.2
225/45R17
2.2/2.2
октавия а7
195/65R15
2.2/2.3
205/55R16
2.1/2.1
205/50R17
2.1/2.1
225/45R17
2.1/2.1
225/40R18
2.0/2.1
рапид (rapid)
185/60R15
2.2/2.4
195/55R15
2.2/2.4
215/45R16
2.2/2.3
215/40R17
2.2/2.3
Honda (хонда)
CRV
205/70R15
1.8/1.8
205/65R16
1.8/1.8
215/65R16
2.1/2.0
Почему значение для передних и задних колес разное
Существует такое понятие как «развесовка автомобиля по осям». Это показатель того, каким образом инженеры смогли распределить собственный вес машины между передним и задним мостом. Логика проста: если какая-то часть тяжелей, то и давление в шинах должно быть выше.
Давление в зимних шинах
Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой и летом может незначительно отличаться. Зимой колеса можно накачать на 0,2-0,3 атмосферы больше, чем летом. Связано это с тем, что при нагреве воздуха давление внутри колеса увеличивается, а при охлаждении уменьшается. Это значит, что равный объем воздуха в зимнее и летнее время будет иметь разные значения.
Размер
Летом
Зимой
R13
1.9
2.1
R14
2.0
2.2
R15
2.0
2.2
R16
2.0
2.2
R17
2.2
2.4
Что еще нужно знать о давлении
Значение при максимальной и минимальной загрузке транспортного средства (легковой машины) тоже разнится в среднем на 0,2-0,5 атм.
Давление в шинах грузового автомобиля, при максимальной загрузке, может изменяться в куда больших объемах, поскольку вес груза измеряется в тоннах.
Контроль давления с помощью приборов
Большинство водителей не желает часто проверять давление. Причины разные: грязные колеса, «кропотливость» процедуры – отвинтить колпачок и замерить манометром. Для таких «лентяев» изобрели индикаторные колпачки, они отображают давление в шинах.
Их монтируют прямиком на вентиль, все уже настроено на давление в 1.8 – 4 атмосфер. Приборы универсальны, можно устанавливать на любые вентили камер и бескамерных шин мотоциклов, легковых и грузовых машин, автобусов и иных транспортных средств.
Цветовой датчик давления ставится на место штатного колпачка. Определяется состояние покрышки по штоку с секторами разного цвета. Зеленая метка значит что все в норме. Желтый сектор сообщит о падении давления на 0.3 атмосферы ниже нормы.
При таком давлении, движение допустимо со скоростью, не превышающей 50 км/ч. Сигнал красного сектора значит, что давление в шинах упало до недопустимой величины – на 0,7 и более атмосфер, это требует немедленной подкачки колес.
Применение измерительных устройств наиболее широко распространено на машинах среднего и представительского классов. Они оснащаются световой и звуковой индикацией, выводят показания на монитор, поэтому о любом изменениях водитель сразу же узнает. Более подробно о таких системах контроля мы писали в этой статье.
Смеси для герметизации и броня
На случай «поимки гвоздя» существуют различные смеси. Их нужно только заранее закачать в колесо, после чего можно будет преспокойно доехать до шиномонтажа. Уже давно изобретены покрышки, способные продолжить движение, даже при отсутствии в них воздуха.
Это так называемые покрышки с жесткими боками. На подобных шинах, при проколе, или поломки вентиля, можно ехать со скоростью до 80 км/ч. Машина сохраняет маневренность и устойчивость в поворотах. Называется такая резина Run Flat.
На бронированные лимузины ставятся колеса, оборудованные специальными ободьями и вставками-бандажами, состоящими из металла или пластмассы повышенной прочности. Даже в случае подрыва авто или при деформации шин, на них можно проехать весьма значительное расстояние, при скорости 60-80 км/ч. Конечно такие колеса – удовольствие дорогое.
Подведем итоги
Практика показывает, что в процессе эксплуатации любых, пусть даже самых именитых шин, время от времени всем приходится наведываться в «шиномонтажки», чтобы произвести подкачку.
Дабы не остаться на обочине с пробитым или спущенным колесом, следует помнить золотые правила:
Запасное колесо обязано быть в исправном состоянии, готовым встать на замену пробитого.
В багажнике должен лежать компрессор или насос, для подкачки шин.
Мне нравится1Не нравится
Что еще стоит почитать
Таблица давления в шинах по марке автомобиля
Модель автомобиля
Тип и размер шин
Давление в передних шинах (атм./psi)
Давление в задних шинах (атм./psi)
Mercedes-Benz A-Klasse (W168)
175/65 R15
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W168)
195/50 R15
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W168)
195/50 R16
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245)
185/65 R15
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245)
195/55 R16
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245)
205/55 R16
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245)
215/45 R17
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W176)
205/55 R16
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz CLA (W117)
225/45 R17
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203)
195/65 R15
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203)
225/50 R16
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203)
225/45 R17
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203)
245/40 R17
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz C-Klasse (W204)
205/55 R16 225/50 R16
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz C-Klasse (W204)
225/45 R17 225/40 R17
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz C-Klasse (W204)
225/40 R18 255/35 R18
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)
195/65 R15
2,0/29
2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)
205/65 R15
2,0/29
2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)
215/55 R16
2,0/29
2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)
235/45 R17
2,0/29
2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)
205/65 R15
2,0/29
2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)
215/55 R16
2,2/31
2,6/37
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)
235/45 R17
2,2/31
2,6/37
Mercedes-Benz E-Klasse (W211)
225/55 R16
2,0/29
2,1/30
Mercedes-Benz E-Klasse (W211)
245/40 R17
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz E-Klasse (W212)
205/60 R16
2,7/38
2,7/38
Mercedes-Benz E-Klasse (W212)
225/55 R16 245/45 R17
2,7/38
2,7/38
Mercedes-Benz E-Klasse (W212)
245/40 R18 265/35 R18
2,3/33
2,5/35
Mercedes-Benz E-Klasse (W212)
245/35 R19 275/30 R19
2,5/35
2,5/35
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207)
235/45 R17 255/40 R17
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207)
235/40 R18 255/35 R18
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207)
235/35 R19 255/30 R19
2,7/38
2,7/38
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218)
245/45 R17
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218)
255/40 R18
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219)
245/45 R17
2,1/30
2,1/30
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219)
245/40 R18
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219)
245/45 R17
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz S-Klasse (W220)
225/60 R16
2,0/29
2,2/32
Mercedes-Benz S-Klasse (W220)
245/45 R18
2,1/30
2,2/32
Mercedes-Benz S-Klasse (W221)
235/55 R17
2,0/29
2,0/29
Mercedes-Benz S-Klasse (W221)
275/45 R18
2,0/29
2,2/32
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170)
205/60 R15
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170)
205/55 R16
2,1/30
2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170)
225/50 R16
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171)
205/55 R16
2,1/30
2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171)
225/50 R16
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171)
225/45 R17
2,1/30
2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171)
245/40 R17
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz SLK 200 (W171)
225/40 R18
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz SLK 200 (W171)
245/35 R18
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz SLK 200 (W171)
255/35 R18
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz SLK 280 (W171)
225/40 R18
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz SLK 280 (W171)
245/35 R18
2,7/39
2,7/39
Mercedes-Benz SLK 280 (W171)
255/35 R18
2,7/39
2,7/39
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208)
205/55 R16
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208)
225/50 R16
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209)
205/55 R16
2,3/33
2,6/37
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209)
225/40 R18
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230)
255/45 R17
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230)
255/40 R18
2,3/33
2,6/37
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215)
225/55 R17
2,2/32
2,5/35
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215)
245/45 R18
2,2/32
2,5/35
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216)
235/55 R17
2,5/35
2,6/37
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216)
255/45 R18
2,5/35
2,6/37
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204)
235/60 R17
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204)
235/50 R19
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz M-Klasse (W163)
225/75 R16
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse (W163)
255/60 R17
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse (W163)
275/55 R17
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164)
235/65 R17
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164)
255/60 R17
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164)
295/40 R20
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W166)
255/55 R18
2,2/32
2,2/32
Mercedes-Benz Vaneo (W414)
185/60 R15
2,5/36
2,2/32
Mercedes-Benz Vaneo (W414)
195/55 R15
2,5/35
2,0/29
Mercedes-Benz R-Klasse (W251)
235/65 R17
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz R-Klasse (W251)
255/50 R19
2,1/30
2,3/33
Mercedes-Benz V-Klasse (W638)
195/70 R15
2,7/39
2,7/39
Mercedes-Benz V-Klasse (W638)
215/65 R15
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz V-Klasse (W638)
215/60 R16
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz Citan
195/65 R15 91T
2,5/35
2,7/38
Mercedes-Benz Citan
195/65 R15 95T
2,3/33
2,7/38
Mercedes-Benz Viano (W639)
205/65 R16
2,7/39
2,7/39
Mercedes-Benz Viano (W639)
225/60 R16C
2,7/39
2,7/39
Mercedes-Benz Viano (W639)
225/55 R17
2,3/33
2,3/33
Mercedes-Benz Viano (W639)
245/45 R18
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W638)
195/70 R15
2,7/39
2,7/39
Mercedes-Benz Vito (W638)
215/65 R15
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W638)
215/60 R16
2,5/36
2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W639)
195/65 R16
3,4/48
3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639)
205/65 R16
3,1/44
3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639)
225/60 R16
3,4/48
3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639)
225/60 R16 RF
2,7/38
3,1/44
Mercedes-Benz Vito (W639)
225/55 R17 RF
3,0/42
3,4/48
Mercedes-Benz Vito (W639)
245/45 R18 RF
3,0/42
3,4/48
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5)
195/70 R15
3,3/47
3,8/54
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5)
225/70 R15
3,3/47
4,5/64
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (Unladen)
235/65 R16
3,1/44
3,1/44
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WLadened)
235/65 R16
3,1/44
4,6/65
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WTwin Rear Wheels)
205/75 R16
4,1/58
3,7/52
таблица значений для легковых автомобилей разных марок, а также для докатки, разница зимой и летом
Правильно накаченные колеса и подходящая по сезону резина – это комфорт передвижения и безопасность для всех участников дорожного движения. Какое давление должно быть в шинах, как его проверить, почему в зимний и летний период оно разное, а также таблица значений для разных марок – обо все этом далее в статье.
Почему важно соблюдать правильное значение и как его узнать
Каждый автопроизводитель устанавливает для своих моделей индивидуальные параметры, среди которых присутствует и показатель давления воздуха в шине в зависимости от типоразмера покрышки и времени года. Автомобилистам нужно следить за тем, как накачано колесо, допуская погрешность не более 10%.
Измерение давления в шине автомобиля
Корректно накаченная шина обеспечивает не только комфорт управления автомобилем, но и безопасность. Автомобиль стабильно движется по дороге за счет полного сцепления протектора с поверхностью, хорошо управляется, четко реагирует на движения руля при маневрировании, обгоне и повороте.
Какое должно быть конкретно давление для каждого колеса, производитель определяет после многочисленных тестов опытного образца ТС и расчетов инженеров. Для лета и зимы характеристика меняется за счет естественного сжатия и расширения воздуха. При определении значения давления в колесе учитывают следующие факторы:
диаметр колеса;
общая масса и грузоподъемность авто;
распределение веса по осям;
тип покрышки по сезону.
Диапазон значений давления прописан в технических документах и руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.
Если автовладелец дорабатывает основные части авто – переустанавливает двигатель, меняет элементы кузова, ставит шины большего типоразмера, соответственно, параметры давления, которое установил завод-производитель, меняется.
Как узнать давление в шине автомобиля
Давление в шинах – величина непостоянная и меняется из-за увеличения или снижения температуры. При езде на максимальной скорости, при резком и агрессивном торможении температура воздуха повышается, происходит его расширение и, как следствие, давление увеличивается.
Для легковых автомобилей при определении величин необходимого давления учитывают все возможные условия эксплуатации. Кроме того, водители самостоятельно меняют давление в колесе в зависимости от требований конкретной дороги.
Например, при передвижении по мягким грунтам водители приспускают колесо, чтобы увеличить площадь соприкосновения протектора с поверхностью. После проезда шина подкачивается до установленного значения. Если необходимо загрузить машину полностью, давление в шинах также необходимо подкорректировать, увеличив параметр до указанного производителем уровня, который рекомендуется для такого типа передвижения.
На большинстве автомобилей на кузове установлены специальные таблички с выбитыми цифрами давления, которое считается нормальным. Отдельно указываются цифры для переднего и заднего колеса. Шильдики с данными обычно крепятся в проеме водительской двери или на люке топливного бака.
Последствия при езде на перекаченных и ненакаченных колесах
Неопытные автомобилисты ошибочно считают, что лучше перекачать колесо, чем не докачать, ориентируясь на гиперкары, колеса которых стандартно накачаны сильнее среднего показателя.
В действительности, и перекачанная, и подспущенная шина одинаково плохо влияют на поведение авто. Если колесо накачано недостаточно, площадь соприкосновения покрышки с дорогой увеличивается, протектор наплывает на дорогу и изнашивается по краям.
Признаки того, что давления в шине недостаточно:
Расход топлива увеличивается на 10-20%.
Во время прямолинейного движения на скорости более 50 км/ч машина начинает съезжать в сторону, и надо постоянно корректировать положение руля.
При повороте нужно прикладывать значительное усилие.
Если давление чрезмерное, покрышка имеет недостаточную площадь контакта с дорогой, и износ происходит в центре протектора. Признаки и последствия того, что колесо перекачано:
Автомобиль подскакивает на скорости от 60 км/ч, при повороте теряется управляемость, появляются крены.
Подвеска работает в более нагруженном режиме.
При наезде на камень или при попадании в яму резина может повредиться.
Возрастает шум в салоне.
Не рекомендуется перекачивать колеса и при сильной загрузке автомобиля, ошибочно полагая, что вес груза нивелирует избыток давления.
Влияние степени накаченности колес на их износ
Как и в чем измеряют давление
В странах Европы, РФ и СНГ давление воздуха измеряется в барах или в атмосферах. Параметр рассчитывается отношением 1 кгс на 1 кв. см. Для измерения используют манометр, прибор дает погрешность в 1,5-2 % от той, которая учитывается производителем.
Для американского рынка используется стандарт psi – отношение силы в фунтах на площадь в дюймах.
Таблица перерасчета давления в барах в систему измерения psi:
Принятые средние стандарты
psi
Бар
26
1,81
28
1,9
29
2,0
30
2,11
32
2,2
33
2,30
35
2,40
36
2,50
38
2,60
39
2,70
41
2,80
42
2,90
44
3,0
При температуре ниже десяти градусов Цельсия уровень давления в колесе легкового автомобиля снижается на 10 %. Летом показатель, наоборот, увеличивается на 10% от среднего значения. При этом вес накачанного воздуха не меняется. Это учитывается при замерах уровня давления в шинах зимой.
Давление в “докатке”
Значения для “докатки” стандартно выше, чем показатели в штатных колесах, на 20-50 %. Эксперты рекомендуют не перекачивать аварийное колесо более 4.2 бара. Это обусловлено характером эксплуатации докатки, которая предназначена для аварийного использования и рассчитана на единичную поездку до ремонтной мастерской.
Почему появляется разница в значениях для передней и задней осей
При конструировании машины используется такое инженерное понятие как развесовка по осям. Оно обозначает, что на передние и задние колеса приходится различный процент от общего веса автомобиля.
Для каждой модели развесовка разная. Например, для ВАЗ 2108 показатели распределения веса машины следующие:
вес автомобиля без груза – 927 кг;
передняя ось – 565 кг или 60,95%;
задняя ось – 362 кг или 39,05%.
Развесовка на модификации Jeep Grand Cherokee 2000 года – примерно 55% на 45%.
Jeep Grand Cherokee 2000
Для равномерного распределения веса нужно, чтобы давление в переднем колесе было чуть выше, чем в заднем, поскольку передняя часть многих авто тяжелее, чем задняя. Конкретные величины давления в задних и передних шинах определяются производителем и указаны в полной таблице ниже.
Показатели давления для зимы и лета
Для зимы значение атм. или psi в задних шинах, как и в передних, должен быть увеличен. При температуре минус 20 градусов воздух сжимается до 20% – это приводит к тому, что колесо становится недокаченным. Поэтому при переходе на зимнюю резину водители докачивают колесо, нагнетая в покрышку воздух и доводя уровень давления до необходимого показателя, ориентируясь на рекомендации производителя для зимнего вождения. Стандартно воздух нагнетают, пока манометр не покажет увеличение давления на 0,2-0,3 атмосферы.
При полной загрузке автомобиля рекомендуется незначительно подкачивать колесо, увеличивая показатель давления на 0,1 бара. Перекаченное колесо на полностью загруженном автомобиле не улучшает управление и не увеличивает безопасность.
Средний показатель давления для зимней и летней резины на самые популярные диаметры колесных дисков:
Размер
Уровень давления для летней резины, бар
Для зимних покрышек, бар
R13
1.9
2.1
R14
2
2.2
R15
2
2.2
R16
2
2.2
R17
2.2
2.4
Как самостоятельно контролировать
Многие современные автомобили имеют встроенную систему TPMS – контроль давления в шинах в режиме реального времени. В зависимости от класса авто система может работать по разному принципу, но режим передачи данных одинаков: обработанные сигналы от датчиков показываются на дисплее в числовых значениях.
Если автомобиль не имеет системы электронного контроля, то проверять давление в шинах приходится старым проверенным способом, подключая манометр к каждому колесу и вручную контролируя цифры давления.
Для тех, кто не хочет пачкаться и возиться с манометром, есть вариант косвенной проверки давления колес с помощью установки специальных колпачков контроля на каждый ниппель.
После того, как на вентиль установлен колпачок, проверять параметр давления придется визуально во время остановки авто. Верхняя часть колпачка прозрачная, и если показывается зеленый цвет – давление в норме, если появляется индикатор с желтым – давление в колесе снизилось примерно на 0,3 бара, и необходимо подкачать колесо. Появление красного сигнала означает, что значение превысило диапазон допустимого на 0.7 бар – показатель критический, и передвижение становится опасным.
Чтобы правильно определить, какое давление должно быть в шинах конкретной модели, необходимо ориентироваться только на указания производителя. Даже для одной модели может быть установлен свой диапазон допустимых значений для конкретной комплектации, под определенный тип мотора и пр.
Таблица значений давления в шинах легковых автомобилей по моделям
Полная таблица значения давления в шинах по наиболее популярным брендам для всех размерностей:
Alfa Romeo
Модель автомобиля
Тип и размер шин
Давление в передних шинах (атм./psi)
Давление в задних шинах (атм./psi)
Alfa Romeo 147
185/65 R15
2,2/31
2,2/31
Alfa Romeo 147
195/60 R15
2,2/31
2,2/31
Alfa Romeo 147
205/55 R16
2,3/33
2,3/33
Alfa Romeo 147
215/45 R17
2,5/35
2,3/33
Alfa Romeo 156
185/65 R15
2,2/31
2,2/31
Alfa Romeo 156
205/60 R15
2,2/31
2,2/31
Alfa Romeo 156
205/55 R16
2,3/33
2,3/33
Alfa Romeo 156
225/45 R17
2,2/31
2,2/31
Alfa Romeo 159
205/55 R16
2,3/33
2,3/33
Alfa Romeo 159
215/55 R16
2,3/33
2,3/33
Alfa Romeo 159
225/50 R17
2,5/36
2,5/36
Alfa Romeo 159
235/45 R18
2,7/38
2,5/36
Alfa Romeo 166
205/55 R16
2,3/33
2,3/33
Alfa Romeo 166
225/45 R17
2,7/38
2,7/38
Alfa Romeo 166
235/40 R18
2,7/38
2,7/38
Alfa Romeo GTV/Spider
195/60 R15
2,3/33
2,1/30
Alfa Romeo GTV/Spider
205/50 R16
2,7/38
2,5/36
Alfa Romeo GTV/Spider
225/45 R17
2,7/38
2,5/36
Alfa Romeo GT
205/55 R16
2,3/33
2,3/33
Alfa Romeo GT
225/45 R17
2,5/36
2,5/35
Alfa Romeo Brera/Spider
215/55 R16
2,3/33
2,3/33
Alfa Romeo Brera/Spider
225/50 R17
2,5/36
2,5/36
Alfa Romeo Giulietta
205/55 R16
2,3/33
2,1/30
Alfa Romeo Giulietta
225/45 R17
2,3/33
2,1/30
Alfa Romeo Giulietta
225/40 R18
2,5/36
2,3/33
Alfa Romeo MiTo
195/55 R16
2,3/33
2,1/30
Alfa Romeo MiTo
205/45 R17
2,5/35
2,2/32
Audi
Модель автомобиля
Тип и размер шин
Давление в передних шинах (атм./psi)
Давление в задних шинах (атм./psi)
Audi A1
185/60 R15
2,5/36
2,2/32
Audi A1
195/50 R16
2,5/36
2,2/32
Audi A1
205/55 R16
2,2/32
2,0/29
Audi A1
215/45 R16
2,2/32
2,0/29
Audi A1
215/40 R17
2,5/36
2,2/32
Audi A1
225/35 R18
2,5/36
2,2/32
Audi A2
175/60 R15
2,1/30
2,0/29
Audi A2
185/50 R16
2,1/30
2,0/29
Audi A3
195/65 R15
1,8/26
1,8/26
Audi A3
205/60 R15
1,8/26
1,8/26
Audi A3 2.0 TDI
205/55 R16
2,3/33
2,1/30
Audi A3 2.0 TDI
225/45 R17
2,1/30
2,0/29
Audi A3
205/55 R16
2,5/36
2,3/33
Audi A3
205/50 R17
2,7/39
2,5/35
Audi A3
225/45 R17
2,7/39
2,5/35
Audi A4
195/65 R15
2,1/30
2,1/30
Audi A4
205/60 R15
2,1/30
2,1/30
Audi A4
205/55 R16
2,2/32
2,2/32
Audi A4
195/55 R15
2,1/30
2,1/30
Audi A4
205/55 R16
2,3/33
2,3/33
Audi A4
215/55 R16
2,2/32
2,2/32
Audi A4
235/45 R17
2,2/32
2,2/32
Audi A4
205/65 R15
2,3/33
2,3/33
Audi A4 1.9TDI
195/65 R15
2,5/35
2,5/35
Audi A4 1.9TDI
205/55 R16
2,3/33
2,3/33
Audi A4 RS4
255/40 R18
2,5/36
2,3/33
Audi A4 RS4
255/35 R19
2,7/38
2,5/35
Audi A4 1.8T/2.0TDI
225/55 R16
2,2/32
2,1/30
Audi A4 1.8T/2.0TDI
245/45 R17
2,2/32
2,1/30
Audi A4 2.7TDI AVANT
215/55 R16
2,5/35
2,5/35
Audi A4 2.7TDI AVANT
235/45 R17
2,5/35
2,5/35
Audi A4 Cabriolet
205/55 R16
2,5/35
2,5/35
Audi A4 Cabriolet
235/45 R17
2,2/32
2,2/32
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0
215/55 R16
2,3/33
2,2/32
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0
235/45 R17
2,3/33
2,2/32
Audi A5
225/50 R17
2,5/36
2,2/32
Audi A5 Coupe/Cabriolet
245/45 R17
2,5/36
2,2/32
Audi A5 Coupe/Cabriolet
245/40 R18
2,7/38
2,2/32
Audi A5 Coupe/Cabriolet
255/35 R19
2,7/38
2,2/32
Audi A6
205/60 R15
2,5/36
2,5/36
Audi A6 Avant
205/55 R16
2,5/36
2,5/36
Audi A6 2.0TDI
205/60 R16
2,7/39
2,5/35
Audi A6 2.0TDI
225/55 R16
2,3/33
2,1/30
Audi A6 2.0TDI
225/50 R17
2,3/33
2,1/30
Audi A6 2.0TDI
245/45 R17
2,3/33
2,1/30
Audi A6 2.0TDI
245/40 R18
2,5/35
2,1/30
Audi A6 3.0TDI
225/55 R16
2,5/35
2,0/29
Audi A6 3.0TDI
225/50 R17
2,7/38
2,2/32
Audi A6 Allroad
225/55 R17
2,5/35
2,5/35
Audi A6 Allroad
225/50 R17
2,7/38
2,2/32
Audi A7
235/55 R17
2,5/36
2,2/32
Audi A7
255/45 R18
2,5/36
2,2/32
Audi A8
235/55 R17
2,3/33
2,3/33
Audi A8
235/50 R17
2,4/34
2,2/31
Audi A8 3.0 TDI
235/60 R17
2,3/33
2,1/30
Audi A8 3.0 TDI
235/55 R18
2,5/36
2,2/32
Audi A8 4.2 TDI
235/55 R18
2,5/36
2,2/32
Audi A8 4.2 TDI
255/45 R18
2,5/36
2,3/33
Audi TT
205/55 R16
2,5/36
2,1/30
Audi TT
225/45 R17
2,5/36
2,1/30
Audi TT
225/40 R18
2,5/36
2,1/30
Audi TT
225/55 R16
2,2/32
1,8/26
Audi TT
245/45 R17
2,2/32
1,8/26
Audi Q5
235/65 R17
2,1/30
2,1/30
Audi Q5
235/50 R19
2,1/30
2,1/30
Audi Q7
235/60 R18
2,5/36
2,5/35
Audi Q7
295/40 R20
2,5/36
2,5/35
BMW
Модель автомобиля
Тип и размер шин
Давление в передних шинах (атм./psi)
Давление в задних шинах (атм./psi)
BMW 1 series
185/60 R16
2,2/31
2,5/35
BMW 1 series
195/55 R16
2,2/31
2,5/35
BMW 1 series
205/55 R16
2,0/29
2,1/30
BMW 1 series
205/50 R17
2,0/29
2,3/33
BMW 1 series
195/55 R16
2,2/32
2,5/35
BMW 1 series
205/50 R17
2,2/32
2,5/35
BMW 1 series
225/45 R17
2,1/30
2,2/32
BMW 1 series
225/40 R18 перед. колёса
2,1/30
–
BMW 1 series
245/35 R18 зад. колёса
–
2,2/32
BMW 1 series
225/35 R19 перед. колёса
2,5/35
–
BMW 1 series
245/30 R19 зад. колёса
–
2,6/37
BMW 1 series 20D (F20)
195/55 R16
2,5/35
2,5/35
BMW 1 series 20D (F20)
205/55 R16
2,5/35
2,5/35
BMW 3 series/ Compact
195/65 R15
1,8/26
2,2/31
BMW 3 series/ Compact (E46)
20
Какое давление в шине должно быть? — журнал За рулем
Каким должно быть давление в шинах автомобиля? Нуждается ли оно в корректировке и что будет, если изменить давление в ту или иную сторону?
Замена колеса
Разговор двух подруг:
— Алло, у меня колесо спустило!
— Совсем?
— Нет, только снизу…
Юмор из Сети
Закон есть закон
Начнем с банальностей. Давление должно быть таким, какое указал производитель автомобиля. А поскольку среднестатистический современный водитель подобной информацией обычно не владеет, специально для него «шпаргалку» с нужными циферками вешают на среднюю стойку кузова с водительской стороны или на крышку лючка бензобака.
Инструкция — давление в шинах
Относительно редкое решение: «напоминалка» находится на крышке лючка бензобака.
Относительно редкое решение: «напоминалка» находится на крышке лючка бензобака.
Важный момент: мерить давление следует только на холодных шинах. Кстати, специально для педантов: холодные шины — это такие, на которых автомобиль пробыл без движения не менее 5 часов.
Инструкция — давление в шинах
Эта «шпаргалка» приютилась на водительской двери. Пример того, как в зависимости от размеров шин меняются рекомендации автопроизводителя касательно давления.
Эта «шпаргалка» приютилась на водительской двери. Пример того, как в зависимости от размеров шин меняются рекомендации автопроизводителя касательно давления.
Поскольку автопроизводители допускают применение шин разных типоразмеров, то и давление при этом может требоваться разное. Кроме того, давление в передних и задних шинах имеет право как различаться, так и быть одинаковым.
Инструкция — давление в шинах
А здесь разницы в рекомендациях нет: что спереди, что сзади — одинаково.
А здесь разницы в рекомендациях нет: что спереди, что сзади — одинаково.
В чем опасность?
Материалы по теме
Пониженное давление приводит к увеличению деформации шины, большему ее нагреву во время качения колеса, ускоренному износу крайних дорожек протектора. Возможно даже нарушение целостности каркаса. Расход топлива при этом возрастает. При попадании в яму на дороге вероятность повреждения как диска, так и шины выше.
Повышенное давление — это перенапряжение нитей корда, повышенный износ средней части протектора. Кроме того, при езде по плохой дороге удары, которые передаются на подвеску и кузов, станут ощутимее для седоков. При попадании в яму растет вероятность разрыва шины.
Неодинаковое на всех четырех колесах давление — страшнее всего! Автомобиль во время движения при этом неизбежно уводит в сторону колеса с более низким давлением — фактически начинается движение боком.
Как часто проверять?
Накачка колеса
Камерные шины прошлого требовали еженедельной проверки, особенно до появления камер из бутилкаучуковой резины. Затем давление стали проверять реже, а в наше время, как правило, ограничиваются визуальным осмотром.
Камерные шины прошлого требовали еженедельной проверки, особенно до появления камер из бутилкаучуковой резины. Затем давление стали проверять реже, а в наше время, как правило, ограничиваются визуальным осмотром.
По-хорошему, проверять давление в шинах нужно хотя бы раз в месяц. А уж перед дальней дорогой — просто обязательно.
Материалы по теме
Сезонные колебания
Давление воздуха в замкнутом объеме меняется приблизительно на 0,1 бара на каждые 10 градусов изменения температуры. Это позволяет, установив летние колеса в апреле, не переживать за давление в них до конца августа, когда температура воздуха начинает падать. Подкачав колеса в конце лета, можно уже дотянуть до сезонной смены. А вот установив зимнюю резину в октябре, с первыми заморозками следует проверить давление еще пару раз: когда температура опустится до минус десяти, пятнадцати и при переходе за минус двадцать. Зато с середины зимы и до момента смены колес на летние — опять период расслабления.
Электронные мозги
Все чаще за нас думает электроника. Сейчас на части серийных автомобилей устанавливают систему контроля давления в шинах. Причем некоторые просто считывают обороты колес через датчики АБС: ведь спущенное колесо вращается быстрее, поскольку его радиус меньше, чем у накачанных колес. А еще существуют датчики, оценивающие величину давления воздуха и по радиоканалу отправляющие информацию «мозгам» автомобиля. Такие устройства можно приобрести и отдельно: датчики — в колеса, а приемник — в салон автомобиля.
Кстати, многое зависит от дороги, по которой предстоит ехать.
Mazda 6
В инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к автомобилям, указано, что перед длительным движением по скоростным магистралям рекомендуется повысить давление на 0,2–0,3 бара. Советуем следовать этим рекомендациям на всех автомобилях: хуже не будет.
В инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к автомобилям, указано, что перед длительным движением по скоростным магистралям рекомендуется повысить давление на 0,2–0,3 бара. Советуем следовать этим рекомендациям на всех автомобилях: хуже не будет.
Перегруз
Перегруз обсуждать не хочется: это, согласитесь, не дело. Но, к сожалению, многие сознательно несколько раз в году перегружают автомобиль, не только забив под завязку салон и багажник, но и присоединив прицеп, который дополнительно нагружает задние колеса тягача. В таких случаях советуем поднять давление хотя бы в задних шинах на 0,2–0,3 бара. Шины будут вам только благодарны.
Контроль на ноль
Если сомневаетесь в точности своего манометра, то советуем для проверки сразу после выезда с шиномонтажа, где вам выставили заведомо нужное давление, померить его собственным измерительным прибором (отдельным или в составе компрессора). Так вы определите, сильно ли «врет» ваш манометр. На будущее, прямо на циферблате можно поставить метку верного значения.
Манометр
Конечно, лучше иметь собственный, заведомо правильный манометр, но такая игрушка не из дешевых.
Конечно, лучше иметь собственный, заведомо правильный манометр, но такая игрушка не из дешевых.
Игра на понижение
Если жуткий гололед застал вас на летней резине, допустим, на даче, и надо любыми силами проехать какое-то расстояние по абсолютно обледенелой дороге, то
Какое давление должно быть в шинах?. Car tyres TD KAMA of Russia
1. Рекомендации производителей авто и шин по давлению в шинах
2. Таблица соответствия единиц измерения давления
3. Чем опасны отклонения в давлении в шинах?
— Риски недостаточного давления в шинах
— Риски повышенного давления в шинах
4. Как давление в шинах влияет на комфорт и безопасность вождения?
— Увеличение прочности за счёт давления
— Давление в шинах для движения по трассе
— Давление для езды по бездорожью
— Давление и экономия топлива
5. Как зависит давление в шинах от времени года?
— Давление в шинах зимой
— Давление в шинах летом
6. Как проверить давление в шинах?
7. Как часто нужно измерять давление?
Собрался в дорогу? Проверь уровень давления в шинах. Бессменный совет, о котором, увы, нередко забывают. А тем временем правильно накаченные шины делают поездку на автомобиле комфортной, управление машиной безопасным, а жизнь шин — дольше. Каким должно быть давление? Чем грозят перекаченные или недокаченные шины? Ответы на все вопросы, как и полезные советы, мы собрали в одной статье. Всё написанное ниже поможет вам не только сделать поездку безопасной, но ещё и сэкономить бюджет. Как? Читайте и прокачивайте свой уровень.
Каким должно быть давление?
Рекомендации производителей автомобилей и шин
Итак, начнем с банального. У каждого производителя автомобиля есть нормы и рекомендации по уровню внутреннего давления в шинах. Всегда лучше придерживаться их. Найти нужные цифры можно:
* В инструкции по эксплуатации автомобиля
* На специальном стикере внутри автомобиля (обычно на дверце авто, средней стойке кузова или крышке люка бензобака)
* В виде QR-кода (актуально для самых «свежих» моделей, особенно премиум-класса; стикер с кодом располагается в тех же местах)
В этих шпаргалках – вся нужная информация. Производитель оговаривает не только оптимальный уровень внутреннего давления в шинах, но и пределы, до которых его можно повышать или понижать относительно нормы. Величина давления зависит от типоразмера шин, на некоторых авто различается рекомендованное давление для задних и передних колёс. Если обобщить, то для большинства легковых авто рекомендованное постоянное давление в шинах колеблется в диапазоне 2-2,5 атмосфер. Это норма не только для комфортной и безопасной езды, но и для экономии топлива.
Производители шин на маркировке также указывают показатель давления. Но здесь есть важный момент! Цифра на боковине шины – не та норма, к которой нужно стремиться, а показатель максимального давления, которое шина способна вынести и не лопнуть.
Таблица соответствия величин измерения давления
Уровень давления в шинах измеряется в двух единицах: атмосферах (или барах) и psi. Бары наиболее распространены, именно в них измеряется давление в манометрах в шиномонтажах и на автозаправках. Однако в отдельных странах используют именно psi — фунты на квадратный дюйм. Чтобы не возникло путаницы, стоит помнить, что один psi соответствует 0,068 барам.
Чем опасны отклонения в давлении шин?
Давление в шинах влияет на то, как долго шины служат и как быстро изнашиваются. И не только. Если покрышки перекачать или, наоборот, недокачать, то изменятся такие критически важные их свойства, как сцепление с дорогой, курсовая устойчивость автомобиля при движении, управляемость (особенно на поворотах и на неровном покрытии), тормозной путь и противостояние аквапланированию.
Почему это происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно элементарных знаний физики. При правильном давлении газа изнутри на покрышку шина сохраняет именно ту форму, которая была задумана производителем. Оптимальным является и пятно контакта шины с дорогой, ведь протектор при оптимальном давлении также сохраняет свою форму и необходимую степень плоскости, чтобы его рисунок двигался по поверхности как нужно (см. рисунок).
Самая опасная ситуация – когда в разных колёсах автомобиля разное давление. Да, некоторые производители допускают разное давление в передних и задних колёсах, но попарно между собой шины на колёсах одной автомобильной оси всё же должны совпадать. Если же давление везде неодинаковое, то авто при езде будет крениться в сторону «проседающего» колеса – то есть того, где показатель давления самый низкий. Такая ситуация – повод для техосмотра. Если в одной из шин падает давление, то она может быть повреждена. Изменение давления также может быть следствием неправильного положения обода колеса или неисправного золотника, из-за чего происходит утечка воздуха.
— Риски недостаточного давления в шинах
Шины с пониженным внутренним давлением или, говоря простым языком, недокаченные шины теряют свою форму при движении. Они становятся мягче, податливей, и вес автомобиля, особенно на скорости и при поворотах, заставляет их буквально проседать и проминаться. Чем это грозит?
Неравномерный износ. Боковые дорожки протектора стираются быстрее средней части, потому что из-за деформации шины именно они больше соприкасаются с дорогой.
Повышается сопротивление качению, что заставляет покрышку сильнее нагреваться.
Увеличивается время разгона.
Повышенный расход топлива.
Угроза целостности каркаса шины и её резины, особенно в боковых частях, что может привести к разрыву боковины. Об этом может предупредить истёртая полоса, появившаяся по всей окружности шины – это свидетельство перетирания нитей корда.
Риск демонтажа шины. Шина с недостаточным давлением может соскочить с посадочной полки диска.
Шины, деформированные долгой эксплуатацией при низком внутреннем давлении, становятся непригодны для дальнейшего использования. Даже если давление в них довести до нормы, риск разрыва в ослабленных частях остаётся. Хотите избежать лишних расходов – не напрягайте покрышки.
— Риски повышенного давления в шинах
При повышенном давлении в шинах часть протектора, которая должна быть плоской и обеспечивать надёжное сцепление с дорогой, становится выпуклой, буквально вздувается, как шарик. В результате пятно контакта шины с дорогой гораздо меньше, чем запланировано производителем. Чем это опасно?
Протектор изнашивается неравномерно, в средней части быстрее, чем по бокам.
Ухудшается сцепление и управляемость.
Из-за уменьшения площади контакта шины с дорогой увеличивается тормозной путь.
При слишком высоком давлении в шинах покрышка рискует взорваться.
Долгая езда на шинах с повышенным давлением перенапрягает нити корда, такая шина прослужит гораздо меньше.
Деформированное пятно контакта шины с дорогой мешает эффективно отводить воду, в результате на мокром покрытии может возникнуть аквапланирование.
Как давление в шинах влияет на безопасность и комфорт вождения?
Иногда давление в шинах всё же стоит понизить или повысить. Это зависит от определённых условий езды или качества покрытия. На короткий промежуток времени это позволит улучшить ходовые характеристики автомобиля и безопасность езды. Разумеется, всё в рамках рекомендаций производителя, однако и небольшие изменения способны сильно повлиять на комфорт движения.
— Увеличение прочности шин за счет давления
Незначительное повышение давления может немного поднять «предел прочности» шин при чрезмерных нагрузках. Да, перегружать автомобиль плохо, но иногда приходится, особенно когда дачный сезон на носу. Особенно актуально это для авто с присоединённым прицепом, который повышает нагрузку на задние колёса. Шины хотя бы на задней оси в этом случае лучше дополнительно накачать на 0,2-0,3 бар. От дополнительной нагрузки они всё равно немного «просядут».
— Давление в шинах для движения по трассе
Длительные и скоростные заезды по магистралям для шин – сильное испытание. Поэтому даже производители многих авто в инструкции по эксплуатации советуют: перед долгой поездкой по ровной дороге (более часа движения на скорости от 115 км/ч) лучше немного повысить давление в шинах. Повышение должно быть небольшим – 0,2 атмосфер (бар). Эта рекомендация учитывает и то, что давление в шине и само повысится от нагрева покрышки.
— Давление для езды по бездорожью
Регулировка давления в шинах может помочь преодолеть труднопроходимые участки. Езда по песку, снегу, грязи и мокрой траве станет легче, если немного снизить давление в шинах. Такой манёвр увеличит пятно контакта шины с поверхностью, повысится сцепление, и у машины будет меньше шансов увязнуть и забуксовать. Главное, сохранять невысокую скорость, а когда сложный участок останется позади – вновь восстановить правильное давление в шинах.
— Давление и экономия топлива
Существует миф, что при давлении в шинах выше нормы снижается расход топлива. Действительно снижается, но оно того не стоит. Экономия составит всего-то менее 5%, а вот комфорт вождения сильно упадёт. Дело в том, что шина под излишним давлением становится жёстче, так что вы и ваши пассажиры почувствуете все ухабы и неровности дороги. Смысл в экономии на топливе пропадает и оттого, что при постоянной езде на перекаченных шинах сами шины быстрее истираются и скорее потребуют расходов на замену.
Как зависит давление в шинах от температуры?
Зимой и летом давление в автомобильных шинах может отличаться. Это напрямую зависит от физических свойств газа, которым накачаны шины. Ещё со школы мы все помним, что при высоких температурах газ имеет свойство расширяться, а при низких – наоборот, сжиматься. Поэтому даже если накачка шин производилась недавно, при перепадах температур это самое давление изменится, причём ощутимо. В среднем на каждые 10ºС давление воздуха в шинах меняется на 0,1 бар.
— Давление в шинах зимой
Особенно тяжело поддерживать постоянное давление в шинах при похолоданиях. Поэтому осенью, сменив летнюю резину на зимнюю, к проверкам нужно подходить тщательно. Проверить его следует в период первых заморозков и после того, как температура упадёт сильно ниже нуля. Скорее всего, шины будут нуждаться в дополнительной подкачке. Имейте в виду: в тёплом гараже или на закрытой стоянке перепад давления в шинах поймать сложно. Он произойдёт, когда вы выедете на мороз. Поэтому проверку и докачку шин лучше проводить после стоянки на открытом воздухе.
— Давление в шинах летом
Летнюю подкачку шин рекомендуется проводить тёплой весной с запасом на лето и в конце лета до смены сезонной резины. Однако от проверок это не освобождает. Дело в том, что чем теплее, тем сильнее расширяется воздух в шинах – и тем скорее он «выходит» через камеры. Кроме того, давление может падать при даже микроскопических повреждениях шин, а летом это происходит даже быстрее.
Как проверить давление в шинах?
1. Манометр – ваш лучший и незаменимый друг в этом вопросе. Он может быть как портативным, вплоть до размера брелока, так и стационарным, установленным на автозаправке, в помещении шиномонтажа или других специализированных учреждениях по обслуживанию авто.
Собственный автомобильный манометр можно купить в любом магазине автозапчастей и аксессуаров. Они бывают стрелочными, механическими или электронными. От класса манометра зависит его не только его цена, но и точность. Манометр в обязательном порядке устанавливается на компрессор для подкачки колёс – именно он позволяет регулировать процесс подкачки и необходимое количество воздуха, поданного в шину. Но его можно использовать и отдельно для определения существующего давления.
Проверить точность манометра легко. Используйте его сразу после шиномонтажа, где вам отрегулируют внутреннее давление в шине до нужного показателя, и просто сверьте показания.
2. Автоматические системы контроля давления в шинах. Например, авто премиум-сегмента оснащаются датчиками прямого контроля давления, которые устанавливаются прямо в обод колеса. Датчики замеряют давление в шинах и их температуру, а информацию отправляют в бортовой компьютер. При изменении показателей давления поступает предупреждающий сигнал, либо же на панели компьютера отражается информация в цифровом и буквенном виде. Подобные устройства прямого контроля можно приобрести и установить отдельно: датчики контроля давления устанавливаются в колёса, а приёмное устройство – в салон.
Похожая система входит в состав антиблокировочной системы (ABS), но действует иначе. Система ABS измеряет не давление в шинах, а скорость вращения колёс, и делает выводы. Дело в том, что при снижении давления изменяется диаметр шины, и колесо начинает крутиться быстрее, чтобы «нагнать» остальные. Система фиксирует эти изменения, сверяет их с допустимыми значениями, хранящимися в памяти, и информирует о несовпадении.
3. Колпачки-индикаторы накручиваются на вентили шин. Такие датчики контроля давления сверху прозрачны, и эта часть служит как индикатор: изменение цвета говорит о текущем состоянии колёс. Очевидные недостатки подобной системы контроля в том, что с её помощью невозможно оценить изменение давления в шинах во время движения, необходима остановка и визуальный осмотр.
Как часто нужно проверять давление в шинах?
Проверку давления в шинах производители рекомендуют проводить раз в месяц. Но это минимум. Разумеется, при экстремальных условиях эксплуатации и резких переменах температуры рисковать не стоит и проверять нужно чаще. А перед длительным переездом или запланированными нагрузками проверка внутреннего давления в шине и вовсе обязательна, даже если она будет внеочередной.
Важно: измерение давления проводится только на холодных шинах – то есть таких, которые оставались без движения не менее 5 часов.
5 самых важных выводов
1. От давления в шинах зависит комфортность поездки, управляемость автомобиля и ваша собственная безопасность.
2. Недокаченные шины изнашиваются быстрее, могут лопнуть в боковой части и гораздо быстрее нагреваются при движении. При длительной эксплуатации шин со сниженным давлением покрышки и вовсе деформируются так, что уже не подлежат восстановлению.
3. Перекаченные шины теряют надёжное сцепление с дорогой, а автомобиль – управляемость. Кроме того, при езде на перекаченных покрышках сильно увеличивается тормозной путь, а каждая кочка становится ощутимее.
4. Проверять давление в шинах нужно как минимум раз в месяц, и точно – перед каждой длительной поездкой. В этом поможет манометр или автоматические системы контроля давления в шинах. Проверка давления проводится на «холодных» шинах, не бывших на ходу хотя бы 5 часов. Перепады температуры, заморозки, долгие поездки летом и перегрев шин – лишний и важный повод перепроверить давление в шинах.
5. Небольшие изменения давления в шинах могут помочь вам при излишних нагрузках или чтобы выехать с бездорожья. Но такие изменения должны быть краткосрочными, после давление обязательно нужно восстанавливать до нормы, рекомендованной производителем.
• Обеспечение асимметричного спроса, безопасности, защиты окружающей среды и рынка.
• Радиальная конструкция беговой поверхности секционного типа с многоуровневым шагом, давление шины на грунт более равномерное, что обеспечивает хорошую управляемость и снижает шум шин.
• Шины с силиконовой формулой — идеальный баланс сопротивления на мокрой дороге и низкого сопротивления качению.
Наше современное оборудование
Спасибо за ваш визит, если вы заинтересованы в наших шинах, сообщите мне свободно, я могу предложить вам лучшую цену.
симптомы, признаки, причины. Как проверить водяной насос системы охлаждения, определить поломку
В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.
Симптомы неисправности
Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.
Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.
Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.
Как проверить насос системы охлаждения?
Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.
После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.
Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.
Риск обрыва ремня ГРМ
Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.
В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Проверка подшипника
Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.
Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.
Основная причина поломок
В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.
Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.
Признаки неработающей помпы | Assa59.ru
Blog-Mycar.ru
Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты
Признаки неисправности помпы авто
Чтобы определить признаки неисправности помпы авто необходимо представлять что она собой представляет и как работает. На самом деле все довольно просто. Для охлаждения двигателя в жаркие летние дни нужно чтобы поток теплоносителя постоянно циркулировал в системе, отдавая излишнее тепло радиатору. За поддержание постоянного потока охлаждающей жидкости в автомобиле как раз отвечает помпа или водяной насос. Когда она работает исправно, в системе охлаждения поддерживается оптимальная температура, и машина работает без перебоев и поломок. Когда же водяная помпа для автомобиля изнашивается или выходит из строя — это в некоторых ситуациях приводит к серьезным неисправностям двигателя.
Признаки неисправности помпы авто
Когда изобрели водяное охлаждение для двигателя, то многие специалисты полагали, что циркуляция охлаждающей жидкости для отвода тепла от блока цилиндров также важна, как и моторное масло для мотора. Пока что принципиально новая система охлаждения не разработана, однако постоянно ведутся работы по увеличению эффективности существующей охлаждающей системы.
В настоящий момент водяная помпа – это ключ к работе всей системы. Он представляет собой крыльчатку и обычно спрятан под защитной крышкой ремня ГРМ сбоку двигателя. Помпа включается в работу через ременной привод от коленвала двигателя. Лопасти внутри помпы нагнетают охлаждающую жидкость в каналы блока двигателя, а затем она поступает к радиатору охлаждения, который снижает ее температуру.
Водяные помпы обычно обладают повышенным ресурсом работы и не ломаются резко. Сначала появятся несколько признаков, указывающих на их износ, так что необходимо заранее обратить внимание эти особенности. Вот некоторые признаки износа помпы.
Утечка охлаждающей жидкости
В конструкции водяного насоса используются уплотнительные прокладки, благодаря которым сохраняется герметичность системы и поддерживается определенное давление. Со временем эти прокладки изнашиваются, высыхают, трескаются или ломаются. Когда это происходит, под автомобилем в районе расположения двигателя будут видны подтеки охлаждающей жидкости на дороге. Чаще такие неисправности водяного насоса автомобиля могут быть устранены и узел восстановлен прежде, чем он окончательно выйдет из строя.
Шкив водяного насоса расшатался и издает ноющий звук
Время от времени слышится высоко тональный звук, который исходит из подкапотного пространства. Обычно это вызвано ослабшим или не отрегулированным ремнем привода, который создает гудение или звенящие звуки. Ослабление ремня привода может быть вызвано изношенными подшипниками помпы. Как только подшипники проваливаются внутрь, то помпа уже не подлежит ремонту и его надо менять.
Совет. Если вы заметили громкий ноющий звук из подкапотного пространства, который увеличивается, когда вы ускоряетесь, как можно быстрее займитесь ремонтом помпы.
Когда помпа полностью выйдет из строя он не сможет нагнетать поток охлаждающей жидкости к блоку цилиндров. Это приведет к перегреву двигателя и дополнительному повреждению, трещинам головки блока, прогоранию прокладки головки блока или поршней. Если вы заметили, что температура двигателя регулярно превышает оптимальное значение, то вероятнее всего, проблема связана с водяным насосом.
Идет пар из радиатора
Когда вы заметили пар из-под капота авто, то немедленно остановитесь – это признак перегрева двигателя. Как говорилось выше, в двигателе поддерживается постоянная температура, когда водяная помпа работает без сбоев и обеспечивается равномерная циркуляция жидкости через радиатор. Когда температура резко возрастает, то жидкость превращается в пар, который выходит из клапана расширительного бачка или радиатора. В этом случае на машине передвигаться нельзя и лучше вызвать эвакуатор. Это сэкономит деньги в краткосрочной и долгосрочной перспективе и обойдется дешевле, чем замена двигателя целиком.
Как проверить работу помпы
Во время езды на автомобиле появился посторонний шум? Потекла охлаждающая жидкость? Пора заглянуть под капот и проверить состояние насоса системы охлаждения. Где его найти, и какие неисправности характерны для этой детали?
Назначение и принцип работы помпы системы охладжения
Насос системы охлаждения (помпа) выполняет важную функцию – охлаждение двигателя машины. Во время работы транспортного средства силовой агрегат нагревается, и чтобы не произошло перегрева, помпа под воздействием ремня ГРМ производит принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. ОЖ поступает к водяному насосу из нижнего бачка радиатора. Жидкость, выходящая из помпы, проходит через блок цилиндров и головки цилиндра, после в радиатор и в итоге обратно в помпу. Без системы охлаждения двигателя невозможна его нормальная и бесперебойная работа.
Неисправность насоса системы охлаждения ведет к закипанию ОЖ и соответственно выходу двигателя из строя. Неисправная помпа может стать причиной необратимых повреждений двигателя.
Общая конструкция помпы
Помпа представляет собой алюминиевый или стальной корпус, внутри которого имеется рабочее колесо (крыльчатка), размещенное на валу со шкивом. Внутри конструкции располагаются специальные каналы, предназначенные для отвода и подвода ОЖ. На приводном валу находится крыльчатка, которая вращаясь, приводит ОЖ в движение. На другом конце вала располагается шкив.
Корпус и крыльчатку изготавливают методом литья магниевых или алюминиевых сплавов, бывают пластиковые крыльчатки. Насос системы охлаждения располагается в передней части блока цилиндров.
Признаки неисправности помпы системы охлаждения
Понять, что помпа отработала свой ресурс можно по следующим признакам:
в салоне автомобиля отчетливо ощущается запах охлаждающей жидкости;
под транспортным средством видны капли охлаждающей жидкости;
появились посторонние шумы (стуки или хрусты) при езде на машине;
показания датчика, определяющего температуру ОЖ, находятся в красном секторе;
опустился уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Последствия использования дешевых изделий
При покупке дешевого насоса или подделки известной марки высока вероятность его быстрого износа. При производстве таких деталей используются некачественные материалы, что и приводит к поломкам – протечке, заклиниванию подшипников. Такой насос может серьезно навредить автомобилю. В лучшем случае после некачественного насоса автолюбителю придется приобрести новый насос, в худшем – ему грозит дорогостоящий ремонт двигателя. При заклинивании вытечет ОЖ, порвется ремень ГРМ, погнет клапана и продолжать движение будет невозможно, значит, автомобиль придется эвакуировать.
Замена насоса системы охлаждения
Описанный метод позволяет произвести замену помпы на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Для осуществления замены насоса системы охлаждения понадобится подготовить инструменты: головка на 10, бита с шестью углами, маленькая трещотка, кусачки, отвертка.
Загоняем транспортное средство на эстакаду и освобождаем доступ к двигателю. Для этого откручиваем защиту картера и двигателя. Поднимаем крышку капота и с левой стороны отвинчиваем заглушку, чтобы слить тосол или антифриз.
Если планируется обратно залить эту же охлаждающую жидкость, тогда нужно подставить емкость (например, ведро) под радиатор.
Находим болт на лицевой части блока цилиндров и откручиваем его. Из двигателя также сливаем охлаждающую жидкость.
Удаляем с двигателя пластиковую накладку. Для этого нужно потянуть ее немного вверх.
Отворачиваем болты, держащие переднюю крышку ремня ГРМ с помощью трещотки соединенной с битой.
По треугольным выемкам на задней крышке газораспределительного ремня выставляем верхние шкивы.
Откручиваем два ролика натяжителя ремня ГРМ и извлекаем его вместе с шестерней.
Теперь вытаскиваем два верхних зубчатых шкива. Для этого их понадобится открутить.
На задней крышке привода газораспределительного ремня с помощью головки на 10 откручиваем шесть болтов и вытаскиваем ее.
Откручиваем трещоткой три винта крепления насоса.
Извлекаем помпу. Для этого поддеваем отверткой за отлив на корпусе и вытягиваем ее.
Сухой тряпкой очищаем посадочное место насоса от остатков старой прокладки и грязи.
На новом насосе небольшим количеством герметика смазываем место посадки прокладки.
Надеваем на помпу прокладку, и тоже смазываем.
Устанавливаем помпу на двигатель таким образом, чтобы отверстие в ее корпусе было направлено вниз в ближайшее отверстие к фильтру.
Прикручиваем болты, держащие насос.
Замену помпы можно считать завершенной. Далее в обратной последовательности собираем все детали и заполняем расширительный бак охлаждающей жидкостью.
В случае если установка или замена насоса системы охлаждения была выполнена неверно, при езде по неровной дороге будут слышны стуки, и в салоне появится запах охлаждающей жидкости.
Возможные неисправности помпы системы охлаждения
В случае обнаружения неисправности рекомендуется в кратчайшие сроки произвести замену насоса системы охлаждения, в противном случае его поломка может привести к перегреву двигателя, обрыву ремня ГРМ и поломке клапанов.
Сбои в работе подшипников – это основная причина поломки насоса системы охлаждения. Условно можно выделить две основные неисправности этих деталей.
Люфт подшипника, который может стать причиной не только нарушений в работе системы охлаждения двигателя, но и обрыва ремня ГРМ. Следы охлаждающей жидкости на помпе свидетельствуют об этой неисправности.
Заклинивание подшипника происходит в результате нехватки смазки. Он перестает крутиться, что становится причиной обрыва газораспределительного ремня. Причиной заклинивания также может быть попадание мусора в систему охлаждения, в этом случае необходимо произвести очистку системы.
Причинами поломки помпы может стать разрушение:
уплотнений и прокладок;
корпуса;
крыльчатки.
Как правило, причиной этих разрушений становится желание водителей сэкономить на охлаждающей жидкости. Дешевая жидкость может замерзать при минусовых температурах, провоцировать появление коррозии и т. п. При выборе жидкости стоит отдать предпочтение более дорогими известным маркам, что поможет избежать поломок насоса.
Частичный ремонт подшипников вала и замена уплотнений теоретически возможны, но, как правило, автолюбители при выявлении неисправностей сразу меняют насос. Частичный ремонт имеет определенные сложности, а итоговая цена отдельных деталей будет практически равна стоимости насоса в сборе.
Популярные производители и модели
Корейская марка Kortex известна на рынке с 1997 года. Сегодня она занимает ведущие позиции в поставке автозапчастей для транспортных средств азиатского производства. Автомобильные запчасти Kortex соответствуют стандартам и техническим нормам. Детали этой фирмы пользуются популярностью и в России благодаря достойному качеству и адекватной цене.
Насос KPW0010 подходит для Chevrolet AveoT200, Lacetti, AveoT250.
Насос KPW0008 подходит для Daewoo Nexia.
Насос KPW0022 подходит для Hyundai Sonata, Santa Fe.
История компании General Motors началась в 1897 году. Сегодня концерн GM выходит в лидеры по производству и мировым продажам автомобилей и запчастей. Все детали изготавливаются с учетом марки модели автомобиля и соответствуют мировым стандартам.
Помпа 1,8 (96499089) подходит для Chevrolet, Motors, Rezzo.
Помпа 1334135 подходит для Opel Corsa C, Astra H.
ТЗА функционирует с 1995 года и занимается поставкой компонентов и автозапчастей для автомобилей марки ВАЗ. Вся продукция сертифицирована, защищена средствами защиты от подделок и имеет фирменную упаковку.
Насос водяной 2101-130711 подходит для ВАЗ 2101-2107, 2121.
Насос 2109-1307010 подходит для ВАЗ 2108-2110
Насос 21114-1307010-20 подходит для ВАЗ 2108-09.
Статьи
39572 просмотра
19 комментариев
Водяная помпа может стать причиной перегрева двигателя автомобиля и может стать причиной ее повреждения. Если поврежден приводной ремень или его крыльчатка, то чаще всего неисправен водяной насос, и требуется его осмотр и возможный ремонт.2
Если в автомобиле включить «печку» в салоне авто на всю мощность, то при движении стрелки индикатора температуры будут выше средней отметки. Если вам надо остановить автомобиль, то заранее выберите место и при необходимости перестройтесь. Затем заглушите двигатель и проверьте состояние радиатора. Если его температура значительно выше средней, то наверняка, водяной насос вашей машины окончательно вышел из строя. Чтобы быть уверенным в своей правоте, то потрогайте приводной ремень помпы. Если его температура значительно выше обычной, то можно говорить о том, что ремень помпы неисправен.
Если вы заметили посторонний шум, и почувствовали запах смазочной и охлаждающей жидкости из-под капота автомобиля, то необходимо констатировать, то у вас сломался водяной насос. Кроме того, при поломке водяной помпы можно заметить неполную циркуляцию охлаждающей жидкости. Для быстрой диагностики мы советуем включить двигатель автомобиля на холостые обороты.
Для того, чтобы отпустить верхний шланг радиатора, то вам необходимо просто зажать его пальцем. Если водяная помпа работает, то вы почувствуете небольшой толчок охлаждающей жидкости.
Кроме того, постарайтесь определить на ощупь люфт подшипника помпы. Возьмитесь за вентилятор и слегка покачайте вал. Большой люфт говорит о наличии повреждения подшипников.
Есть более простой способ диагностики неисправности водяной помпы, используя обычную белую бумагу. Разложите под автомобилем листы и оставьте их на некоторое время, например на ночь. С утра обратите внимание на состояние бумаги – если она мокрая, то это служит доказательством протечки насоса. Если пятна на листах зеленоватого оттенка, то произошла утечка охлаждающей жидкости.
Своевременно меняйте помпу автомобиля – примерно через 100 000 километров.
И, наконец, о важном – описание замены помпы ваз:
1. Для начала откручиваем сливную пробку на блоке двигателя и готовим заранее подготовленную емкость, чтобы слить жидкость. Если же, вам потребуется замена охлаждающей жидкости, то вам потребуется сливная пробка на радиаторе охлаждения, которую следует открутить и слить жидкость.
2. Снимаем автомобильный аккумулятор (АКБ) и разъединяем колодку электро-вентилятора. Откручиваем 3 болта крепления кожуха вентилятора к радиатору и извлекаем его.
3. Ключом на 17 отпускаем (не откручивая полностью) гайку натяжки ремня генератора, ослабляем натяжку и снимаем сам ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе и отводим скобу в сторону.
5. Наконец то остается открутить 4 гайки крепежа помпы к двигателю и демонтировать помпу. После этого, зачистить место посадки помпы от следов старой прокладки и грязи, установить новую прокладку и установить новую помпу на автомобиль. Пользуйтесь герметиками.
В магазинах «АВТОмаркет Интерком» можно заказать помпу для любого автомобиля ваз или иномарку.
Неисправности помпы
Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.
Признаки неисправности помпы
Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:
Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.
В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).
Причины неисправности помпы
Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:
Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.
Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.
Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Как шумит неисправная помпа
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.
Избежание поломки при появлении признаков неисправности помпы
Любой автомобиль невозможно представить без системы охлаждения, ведь без нее работающий двигатель будет постоянно перегреваться и закипать. Основным элементом данной системы является помпа, или как ее еще называют – насос. Именно при помощи помпы охлаждающая жидкость получает возможность циркулировать по системе охлаждения двигателя и не давать ему перегреваться.
Но, как любой механизм, эта система также подвержена поломкам и главной задачей водителя является выявление неисправностей на начальной стадии.
Помпа системы охлаждения
Признаки неисправности помпы
Конечно, как и в большинстве случаев, можно предупредить полный выход из строя практически любой детали. Такая же ситуация имеет место быть в случае помпы, не бывает такого, что она просто взяла и сломалась, не давая владельцу автомобиля хоть какие ни будь признаки неисправности. Чтобы заметить эти признаки и избежать тяжелых последствий, нужно всего лишь проявить некоторую бдительность.
Первый и самый явный признак того, что водяной насос (т.е. помпа) скоро сломается – это появление отчетливо видного зазора в приводе шкива, он виднеется настолько хорошо, что даже неопытный водитель, зная куда смотреть, без труда обнаружит этот люфт.
Если игнорировать этот тревожный сигнал, шкив разболтается до такой степени, что из него начнут сыпаться подшипники.
Эти признаки неисправности можно заметить даже не заглядывая под капот, а просто периодически прислушиваясь к звукам исходящим из моторного отсека автомобиля. Так как при разбалтывании шкива начинают выходить из строя подшипники (сыпятся или сходят со своего места) вы можете услышать характерный при “проскакивании” через подшипник стук, это также будет верным сигналом того, что “здоровью” помпы что-то грозит и следует заглянуть под капот.
Неприятность, связанная с износом подшипников – это вероятность зажевывания ремня ГРМ, а в этом случае сломаться может сразу несколько вещей:
Сама помпа;
Натягивающие ролики;
Сальники.
Предосторожности при поломке
Ни в коем случае нельзя заводить двигатель и куда-либо ехать, если насос уже сломан. В противном случае у машины с 90 процентной вероятностью закипит двигатель, а это может привести к очень серьезным последствиям и колоссальным затратам.
Если же вы уже замечали вышеуказанные признаки и собрались ехать в сервисный центр на диагностику и ремонт, но сомневаетесь в состоянии помпы, есть отличный способ проверить, можно ли заводить мотор. Откройте крышку капота, снимите приводной ремень и попробуйте провернуть вращающийся шкив. Если он болтается или легко проворачивается, это значит, что самому ехать на СТО ни в коем случае не следует, лучше вызовите эвакуатор, дешевле выйдет.
Также при поломке помпы, следует обратить внимание еще на одну деталь, это состояние дренажного отверстия.
Ведь не редко бывает, что замечая признаки неисправности насоса, стоит всего лишь просунуть палец в самый низ механизма. Если вы нащупаете там капельки жидкости, значит уплотнитель внутри износился, а дальше ситуация будет только ухудшаться и возникнет риск выхода из строя всего двигателя.
Подтекание охлаждающей жидкости можно выявить еще одним способов, разложив под машиной листы бумаги, желательно белой. Оставьте бумагу на ночь, а утром, если обнаружите на ней мокрые пятна, можете быть уверены, настало время замены помпы. Да и вообще, по правил, этот элемент системы охлаждения следует проверять, а по возможности менять, каждые 70-80 тысяч километров пробега, тогда двигателю вашего авто не грозит перегрев.
Вывод
Исходя из всего написанного выше, можно с легкостью сказать, что от состояния помпы напрямую зависит продолжительность жизни двигателя машины, а также сроки ее эксплуатации. Ведь если данный элемент системы охлаждения двигателя будет находиться в неисправном состоянии и водитель решит выехать из своего гаража, можно с уверенностью сказать, что ни к чему хорошему это не приведет. Мотор, скорее всего, перегреется или закипит, хорошо, если его не придется полностью менять. Так что не будет лишним заглянуть пару раз под капот, прислушаться к исходящим оттуда звукам и проявить немного бдительности, это не раз спасет вас от беды, а также сэкономит немало денег.
youtube.com/embed/E5uYfIz6u7c»/>
Неисправности помпы машины : симптомы, признаки, причины
The content of the article:
С чего начать
Почему насос ломается
Утечка жидкости из дренажного отверстия или из-под посадочной поверхности
Ржавчина, появление отложений
Кавитация, повреждение подшипника
Дефекты вала
Другие способы проверки
Менять или ремонтировать
Замена насоса в 8-клапанной системе
Замена насоса в 16-клапанной системе
Водяной насос, или помпа приводит в движение охладительную систему двигателя. Без него мотор бы перегрелся и вышел бы из строя. Также помпа нормирует подачу охлаждающей жидкости в системе. Ее поломка сопровождается рядом характерных симптомов. Чтобы не допустить перегрева мотора, нужно знать первые признаки неисправности помпы. Они будут подробно рассмотрены далее.
С чего начать?
Существуют определенные признаки неисправности помпы ВАЗ. В этих моделях насос обеспечивает движение антифриза по контуру рубашки охлаждения, магистралям и патрубкам, а также по радиатору. В теплое время года даже незначительное нарушение работы помпы может привести к перегреву.
You will be interested:How dangerous is the new coronavirus?
Стоит отметить, что признаки неисправности помпы на ВАЗ-2112, 2107, 2109, 2114 и некоторых других моделях нужно уметь определить как можно скорее. Дело в том, что у этих моделей насос приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Если помпа по какой-то причине заклинит, произойдет его обрыв. Это, в свою очередь, приводит к деформации клапанов на двигателе. Такая ситуация наблюдается в большинстве случаев при возникновении подобной поломки. Поэтому важно самостоятельно распознавать признаки неисправности насоса в системе охлаждения.
Зная признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или более ранних моделей, можно избежать дорогостоящего ремонта мотора или его постоянного перегрева.
Стоит отметить, что у водяного насоса системы охлаждения существует определенный срок эксплуатации. После его истечения этот элемент системы нужно заменить. В машинах с приводом помпы от ремня ГРМ нужно менять этот элемент системы каждые 60 тыс. км пробега. Такое расстояние автомобиль обычно проходит (при регулярной езде) приблизительно через 48 месяцев.
Итак, какими могут быть признаки неисправности помпы?
Первым делом, о неисправности помпы (насоса системы охлаждения) свидетельствует наличие люфта шкива. А уже появление люфта – признак износа подшипников. Определить эту неисправность можно по характерному звуку (рокоту), который раздается во время работы движка авто. Подтвердить свои догадки можно достаточно просто – покачайте шкив рукой, люфт будет при этом явно выражен. Если вы выявили люфт шкива, то в обязательном порядке следует обратиться за консультацией к специалистам.
Далее, нужно проконтролировать, в каком состоянии находится дренажное отверстие, расположенное в нижней части корпуса наноса. При обнаружении на срезе дренажного отверстия даже небольшого количества капелек, не говоря уже о явной течи, нужно насторожиться, ведь это уже признак того, что уплотнение стало совершенно непригодным. Использовать авто в данном случае не рекомендуется, так как появившаяся течь обязательно будет увеличиваться. Следует устранить данную проблему, и не народными способами, вроде затыкания дренажного отверстия чопиком из дерева, а, как положено, заменив необходимые детали на новые.
Еще необходимо снять со шкивов ремень генератора и покачать каждый натяжной и обводной ролик. Заменить подшипники необходимо, если вы выявите затрудненность вращения даже одного из них. Сняв ремень, следует изучить его состояние: наличие дефектов, расслоений и трещин говорит о том, что ремень нужно заменить, о том, как это сделать, читайте здесь. Новый же ремень должен быть правильно натянут, так как если ремень натянут будет слабовато – он быстро выйдет из строя, попросту «сгорев», а если ремень будет перетянут – он может разрушить подшипники и другие механизмы, которые с ним сопряжены.
Как видите, основные признаки неисправности помпы всегда на лицо, поэтому определить их будет несложно. Другое дело – это ее ремонт, которым не следует заниматься самостоятельно, особенно, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом. Решать данную проблему должны только специалисты.
Почему насос ломается?
Прежде чем рассмотреть признаки неисправности помпы 2110, 2107 или иных моделей, нужно обратить внимание на причины быстрого износа этого элемента системы. Качественный насос может прослужить около 100-110 тыс. км пробега. По этой причине не все водители меняют его через установленные регламентом производителя 60 км пробега.
Чаще всего замена помпы совпадает со второй заменой ремня привода, который установлен в газораспределительном механизме. При этом замену помпы обычно стараются совместить со сменой антифриза.
Качественные помпы долговечны. Они могут прослужить столько же, сколько 2 ремня ГРМ. Однако далеко не всегда удается приобрести насос высокого качества. Такой прибор не способен проработать в течение длительного времени без поломок. Поэтому не исключены проблемы, которые появляются в охладительной системе.
Снизить срок эксплуатации помпы может антифриз низкого качества или смешивание охладительной жидкости разного типа. Из-за этого насос выходит из строя гораздо раньше. По этой причине желательно, чтобы водитель регулярно проверял помпу на наличие неисправностей.
Поломка водяной помпы автомобиля
Большинство автовладельцев сталкивались с такой проблемой, как поломка водяной помпы, или же просто водяного насоса автомобиля. Кому повезло больше — просто наблюдали зрительно, особенно летом на загородной дороге возле обочины стоячие авто с пароиспускаемостю из-под капота, или же слышали о таких неприятностях от знакомых автолюбителей. Это довольно неприятная новость для автовладельца, так как починка двигателя недешёвое удовольствие. Поэтому и существует такая деталь в автомобиле, как водяная помпа. Основным её заданием является охладить и обеспечить нормальную, стабильную работу тосола. Работает она по принципу постоянной перекачки, то бишь насос перекачивает охлаждающею жидкость по системе.
Водяная помпа Skoda
Симптомы выхода помпы из строя
Но не все вечно! Иногда из-за старости или внешнего воздействия водяная помпа выходит из строя. Что само собой очень опасно, и не желательно для мотора авто. И чем быстрее автовладелец обнаружит поломку, тем лучше.
Основные признаки поломки помпы:
Первое, на что нужно обратить внимание — это вольный ход шкива помпы. Это говорит о поломке подшипников. Проверка на такую поломку проходит легко: нужно просто покачать из стороны в сторону шкив, обнаружения люфта и будет показателем. Ремонтируется тоже легко: заменой на новый подшипник или уплотнительную резинку;
Течь в дренажном отделении. При внимательном осмотре автолюбители могут обнаружить течь или протекание тосола в нижней части помпы. Ремонт такой поломке проводится полной заменой помпы на новую, ремонт старой запрещается;
Также распознают поломку водяного насоса по внешним факторам. Если владелец авто почувствует в салоне машины постоянный резкий запах тосола, и при этом стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости будет в красной зоне, то это явный признак поломки попы. Или же под мотором авто на асфальте могут оставаться пятна, это свидетельствует об утечке тосола. Чаще всего пятна под моторным отсеком говорят о неисправности радиатора или патрубков охлаждающей жидкости.
Пятно на асфальте
Если же поломка водяной помпы обнаружена своевременно, и также быстро произвести её ремонт, то легко можно избежать неприятностей в дороге и в жизни. Ремонт помпы лучше всего производить в специально подготовленных для этого автосервисах. Потому что это опасный вид ремонтных работ, так как тосол очень токсичен, и при попадании на открытые рани, порезы или в глаза, нанесёт большой вред вашему здоровью.
Утечка жидкости из дренажного отверстия или из-под посадочной поверхности
Существуют разные признаки неисправности помпы ВАЗ-2109, 2107, 2114 и прочих моделей авто. Так, если охлаждающая жидкость была плохого качества, может возникнуть утечка в области дренажного отверстия. В этом случае появляется просачивание, образование капель после обкатки транспортного средства. Это можно определить, рассмотрев область дренажного отверстия. Стоит отметить, что для нового насоса является нормой небольшое подтекание жидкости. Это происходит в течение первых 10 мин. работы мотора. Это происходит из-за перемещения торцевого уплотнения в правильное положение.
Если период обкатки нового насоса завершен, но жидкость все равно просачивается из дренажного отверстия, это является признаком его неисправности. Нужно качественно промыть охладительную систему и установить новую помпу. Дальше нужно залить необходимое количество нового антифриза приемлемого качества.
Если утечка наблюдается из-под посадочной поверхности, это также свидетельствует о поломке. В этом случае признаком неисправности помпы ВАЗ-2107, 2110, 2109 или иных моделей является намокание, появление капель, подтеков на корпусе или вокруг указанной области. Причиной такой поломки является неправильная установка насоса или неправильное применение герметика, уплотнителей.
Если помпа новая, ее нужно снять и проверить правильность установки. Особенно важно обратить внимание на моменты затяжки. Если помпа уже старая, ее обязательно нужно заменить.
Симптомы неисправной помпы
В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.
Симптомы неисправности
Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.
Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.
Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.
Как проверить насос системы охлаждения?
Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.
После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.
Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.
Риск обрыва ремня ГРМ
Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.
В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Проверка подшипника
Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.
Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.
Основная причина поломок
В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.
Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.
autoexpert.today
Ржавчина, появление отложений
Признаки неисправности помпы ВАЗ-2110, 2114 или других моделей авто могут быть разными. При внешнем осмотре насоса можно заметить ржавчину. Чаще всего коррозия поражает лопатки рабочего колеса. Это приводит к снижению скорости прокачки антифриза в системе. Причиной появления ржавчины может быть грязная охлаждающая жидкость или состав, несовместимый с помпой. Также привести к подобной неисправности может смешивание антифриза с разным химическим составом.
Еще одной причиной появления ржавчины на насосе может быть повреждение его крышки. Она в этом случае не сможет закрываться герметично. Из-за этого в составе появляются пузырьки воздуха, что вызывает окислительные процессы.
В этом случае насос нужно будет заменить. Систему охлаждения потребуется качественно промыть и залить новый антифриз. Нужно проверить крышку на герметичность закрытия. Возможно, ее придется заменить.
Также нужно заменить насос, если появились отложения на внутренних поверхностях. Такие признаки неисправности помпа 2114, 2110 или иной модели можно оценить только при визуальном осмотре системы. На внутренних поверхностях насоса появляются смолистые, минеральные или иные отложения. Они забивают помпу, препятствуют правильной работе системы.
Причина такой неисправности кроется в загрязнении антифриза или применении неподходящего состава. Систему нужно качественно промыть, используя для этого специальные составы. Насос меняют, заливают новый антифриз высокого качества.
Замена помпы ВАЗ 2110, инструкции и рекомендации
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Помпа обеспечивает нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости по водяной рубашке двигателя и соответственно его охлаждению до рабочей температуры.
Как известно вышедшая из строя помпа (водяной насос) может привести к перегреву двигателя, и если не устранить эту причину вовремя, то и дальнейшей его поломки.
Помпа ВАЗ 2110
Для бесперебойной работы двигателя нерабочий насос нужно заменить. Здесь есть два пути, это самостоятельная замена помпы ВАЗ 2110, при этом вы сэкономите немаленькую сумму денег или съездить на СТО к мастерам.
Признаки неисправности помпы:
Течь антифриза из помпы;
Шумы во время работы;
Плохое движение охлаждающей жидкости;
Необычно высокая температура мотора;
Снижение объема жидкости для охлаждения.
Как проверить помпу ВАЗ 2110
Чтоб проверить работоспособность насоса, следует нагреть двигатель до обычной при работе температуры, а затем сдавить верхний патрубок радиатора. В это время вы должны рукой почувствовать, что жидкость ( тосол или антифриз) движется по системе из этого следует, что помпа работает.
Так же нужно обратить внимание есть ли гудение насоса при его работе. Если гул присутствует – это означает, что подшипник выходит из строя. В таком случае насос нужно заменить, как можно быстрее. Чаще всего слышатся звуки, напоминающие вой.
Если по предыдущим признакам убедиться в неисправности насоса не удалось, следует осмотреть крышку ремня газораспределительного механизма – она может быть влажной, так как помпа ВАЗ 2110 находится именно под ней.
Брызги тосола или антифриза в зависимости, что у вас залито, не обязательно будут везде, о проблеме говорит наличие влаги в некоторых местах. На поддоне мотора может скопиться грязные капли тосола или антифриза.
Инструкция по замене помпы ВАЗ 2110
Чтобы было удобнее производить работу, нужно снять адсорбер, если он вам сильно мешается, но можно и не снимать просто выдернуть контакты.
Откручиваем пластиковый кожух и с мотора, и с ремня ГРМ.
Домкратом поднимается машины со стороны пассажира, чтоб переднее колесо справа оказалось в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать для того, чтоб выставить метки ремня грм.
К тому же колесо необходимо снять – без этого не получится добраться до нижнего болта, который держит пластиковый кожух.
При нормальном состоянии ремня ГРМ его замена не требуется. Насос, если постараться, можно заменить и без снятия ремня с генераторного привода – это позволит потратить меньше времени.
Ну, а если ремень пришел в негодность, то нужно ослабить генератор, открутить и снять демпфер с каленвала.
Дальше следует ослабить натяжной ролик со смещенным центром (эксцентриком), а затем освободить от ремня ГРМ.
Шестерни распредвалов нужно зафиксировать каким либо предметом – это облегчит их откручивание. При снятии шестерни будьте внимательны, что бы не потерять шпонку и не перепутать в дальнейшем шкивы, они с внутренней стороны отличаются.
Далее снимается внутренний пластиковый кожух. Это процесс не очень легкий, поскольку до болта, на котором он крепится, придется добираться снизу через маленькое отверстие возле колеса.
Помпа ВАЗ 2110 прикручена 3 болтами для шестигранника. Открутив их, насос снимается при помощи аккуратного постукивания по его корпусу. Для сбора охлаждающей жидкости необходимо подставить ёмкость, меры предосторожности касаются того, чтоб жидкость не попала на кожу.
Кавитация, повреждение подшипника
Рассматривая признаки неисправности помпы двигателя, следует отметить такое негативное явление как кавитация. Это процесс образования пузырьков в антифризе. Они повреждают внутренние поверхности, отдельные детали насоса. В результате на них остаются выщербленные участки. Впоследствии они покрываются ржавчиной.
Пузырьки воздуха появляются в области впускного отверстия помпы. Когда давление в системе нарастает, они схлопываются. Этот процесс приносит значительный вред для всей системы. Потребуется заменить насос, промыть систему.
Рассматривая признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или иной модели, стоит обратить внимание на такое явление, как люфт на валу подшипника. Проверить систему нужно после выключения двигателя. На подшипник нужно надавить рукой. Признаки люфта в исправной системе отсутствуют. Если насос издает при работе скрежет или визг, это также говорит о неисправности подшипника.
Причиной появления такой неисправности является излишнее натяжение ремня. Из-за этого на подшипник действует большая нагрузка. Это приводит к ускоренному износу этой детали. При повреждении уплотнения на торце механизма жидкость будет проникать в подшипник. Его смазочный материал будет вымываться.
Нужно проверить ремень, шкивы, соосность и натяжитель. Если есть неисправность в этой системе, ее нужно устранить. Затем меняется помпа. Дешевый насос, обладающий низким качеством, также способен вызвать подобную неисправность.
Дефекты вала
Среди признаков неисправности водяной помпы нужно отметить наличие деформации на валу. Он может оказаться при осмотре изогнутым или полностью разрушенным. Если он переломлен, значит, перегрузка была внезапной. Также к подобным последствиям приводит нарушение равновесия.
Если материал, из которого сделан вал, поменял цвет (чаще всего приобретает синий оттенок), это говорит о постепенном разрушении вала. Это происходит из-за чрезмерного нагрева. Причина такой поломки заключается в несоосности ремня привода. Это ведет к деформации вала или даже его перелому. Из-за недостаточно качественного обслуживания в системе появляются значительные вибрации.
В этом случае меняется помпа, а также проверяется ременный привод. Все элементы его системы нужно осмотреть. Также нужно оценить состояние вентилятора, который находится на насосе (если он предусмотрен в системе двигателя). Если он изогнулся, на нем видны иные деформации, это может разрушить вал. Также к подобному исходу приводят износ муфты вентилятора, распорного кольца.
Другие способы проверки
Существуют и иные признаки неисправности помпы. Проверить систему можно по простой методике. Сначала мотор ВАЗа или иного автомобиля (способ подходит для большинства моделей автомобилей) нужно прогреть. Система должна выйти на уровень рабочих температур.
Затем двигатель нужно заглушить. Рукой пережимают верхний патрубок, который подходит к радиатору. Когда насос исправный, будет ощущаться давление жидкости внутри. Его нагнетает помпа. При таком способе проверки даже не потребуется снимать насос с машины.
При проведении подобной проверки нужно проявить осторожность. Антифриз в системе сильно нагревается. Если в системе нет пульсации или она слабая, нужно тщательно осмотреть насос.
Для проведения проверки защитный кожух нужно снять с газораспределительного механизма. Так можно будет визуально осмотреть помпу. При наличии дефектов, которые были рассмотрены выше, нужно выполнить соответствующие действия.
Менять или ремонтировать?
При появлении признаков неисправности помпы ее нужно заменить. Многие водители этого не делают после каждых 60 тыс. км пробега. Если время для замены подошло, но внешних признаков неисправности насоса нет, нужно выполнить тщательную проверку. Часто первые признаки поломки наблюдаются внутри системы. Так, если лопасти насоса выполнены из металла, на них появляется коррозия. На пластиковых элементах системы будут видны следы от механических повреждений. Такой прибор не может эксплуатироваться в охладительной системе. Даже если он сейчас работает, очень скоро он выйдет из строя.
Некоторые водители решаются выполнить ремонт насоса. Теоретически эту процедуру можно выполнить, но практически это нецелесообразно. Стоимость помпы вполне приемлемая. Поэтому ее проще купить.
Специалисты не рекомендуют ремонтировать насос, который приводится в движение ремнем ГРМ. В противном случае помпа не будет надежной. Вероятность ее поломки многократно возрастает. Из-за ее поломки в подобной системе может выйти из строя мотор. Поэтому лучше не экономить, а купить новую помпу. Она будет гораздо надежнее, чем отремонтированный насос.
Очень важно правильно установить его на прежнее место. Особое внимание уделяют уплотнителям, правильной затяжке крепежей. В некоторых случаях для стыков применяется специальный герметик. Он исключает возникновение течи. Однако применение представленного материала не всегда возможно. Он не позволит впоследствии ослабить фиксацию мотора для крепления ремня ГРМ на некоторых моделях автомобилей.
Замена насоса в 8-клапанной системе
Зная признаки неисправности помпы, можно выполнить своевременно ее замену. Сначала нужно снять кожух с ГРМ. При необходимости потребуется ослабить и снять натяжной ролик. Дальше уменьшают силу фиксации генератора. Его ремни и ГРМ снимаются. Шланг от помпы можно отсоединить. Дальше сливается антифриз. После этого можно будет снять защитную крышку и помпу.
Когда новая помпа будет установлена в соответствующем месте, нужно выставить метки ГРМ. Это необходимо, так как может сместиться коленвал относительно распределительного вала.
Нужно уделить внимание правильной затяжке болтов помпы. Они должны прочно фиксировать этот элемент системы. Но при этом их нельзя перетянуть. В противном случае можно повредить резьбу и передавить сальник.
При последующей заливке антифриза из системы нужно удалить пробки из воздуха. Жидкость нужно долить по уровню. После замены помпы нужно включить мотор, прогреть систему. Затем ее осматривают на наличие течи.
Замена насоса в 16-клапанной системе
Если в автомобиле установлена 16-клапанная система, поменять насос будет немного сложнее. Однако выполнить эту процедуру своими руками не составит труда.
Сначала нужно демонтировать кожух из пластика и обшивку ремня ГРМ. Чтобы убрать верхние детали, которые отделяют шкивы от блока цилиндров, нужно выполнять действия последовательно. Это можно будет сделать только после демонтажа ремня ГРМ, шкивов распределительного вала и роликов (натяжной и опорный). Только после этого можно будет вытащить помпу.
Чтобы можно было добраться до нижних болтов, фиксирующих кожух, потребуется снять правое колесо. После этого можно будет демонтировать помпу. Дальше проводят такие же действия, как в предыдущем пункте. Если неправильно установить помпу, она будет течь. Поэтому важно придерживаться инструкции, оговоренной производителем.
Источник
Роль насоса в жизни системы охлаждения
Для чего вообще нужна эта деталь? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо ещё раз вспомнить строение охлаждающей системы. Если вкратце, то её основными элементами являются: рубашка охлаждения мотора, радиатор, термостат, наш сегодняшний герой насос, вентилятор радиатора, расширительный бачок и всякие трубки и патрубки, по которым бежит жидкость (антифриз или тосол).
Одним из условий, при которых двигатель получается качественно остужать, является постоянная циркуляция в системе – разогретый при прохождении через силовой агрегат антифриз должен поступить в радиатор, где он охладится, а потом вновь в мотор.
Именно за эту работу и отвечает автомобильная помпа – она гоняет жидкость по венам охлаждающей системы двигателя. Вряд ли стоит говорить, что поломка этого насоса ставит под удар работоспособность силового агрегата в целом, потому как, не остывая, он просто-напросто закипит и заглохнет.
Как узнать что помпа не работает
Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками
Водяной насос, или помпа приводит в движение охладительную систему двигателя. Без него мотор бы перегрелся и вышел бы из строя. Также помпа нормирует подачу охлаждающей жидкости в системе. Ее поломка сопровождается рядом характерных симптомов. Чтобы не допустить перегрева мотора, нужно знать первые признаки неисправности помпы. Они будут подробно рассмотрены далее.
С чего начать?
Существуют определенные признаки неисправности помпы ВАЗ. В этих моделях насос обеспечивает движение антифриза по контуру рубашки охлаждения, магистралям и патрубкам, а также по радиатору. В теплое время года даже незначительное нарушение работы помпы может привести к перегреву.
Стоит отметить, что признаки неисправности помпы на ВАЗ-2112, 2107, 2109, 2114 и некоторых других моделях нужно уметь определить как можно скорее. Дело в том, что у этих моделей насос приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Если помпа по какой-то причине заклинит, произойдет его обрыв. Это, в свою очередь, приводит к деформации клапанов на двигателе. Такая ситуация наблюдается в большинстве случаев при возникновении подобной поломки. Поэтому важно самостоятельно распознавать признаки неисправности насоса в системе охлаждения.
Зная признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или более ранних моделей, можно избежать дорогостоящего ремонта мотора или его постоянного перегрева.
Стоит отметить, что у водяного насоса системы охлаждения существует определенный срок эксплуатации. После его истечения этот элемент системы нужно заменить. В машинах с приводом помпы от ремня ГРМ нужно менять этот элемент системы каждые 60 тыс. км пробега. Такое расстояние автомобиль обычно проходит (при регулярной езде) приблизительно через 48 месяцев.
Почему насос ломается?
Прежде чем рассмотреть признаки неисправности помпы 2110, 2107 или иных моделей, нужно обратить внимание на причины быстрого износа этого элемента системы. Качественный насос может прослужить около 100-110 тыс. км пробега. По этой причине не все водители меняют его через установленные регламентом производителя 60 км пробега.
Чаще всего замена помпы совпадает со второй заменой ремня привода, который установлен в газораспределительном механизме. При этом замену помпы обычно стараются совместить со сменой антифриза.
Качественные помпы долговечны. Они могут прослужить столько же, сколько 2 ремня ГРМ. Однако далеко не всегда удается приобрести насос высокого качества. Такой прибор не способен проработать в течение длительного времени без поломок. Поэтому не исключены проблемы, которые появляются в охладительной системе.
Снизить срок эксплуатации помпы может антифриз низкого качества или смешивание охладительной жидкости разного типа. Из-за этого насос выходит из строя гораздо раньше. По этой причине желательно, чтобы водитель регулярно проверял помпу на наличие неисправностей.
Утечка жидкости из дренажного отверстия или из-под посадочной поверхности
Существуют разные признаки неисправности помпы ВАЗ-2109, 2107, 2114 и прочих моделей авто. Так, если охлаждающая жидкость была плохого качества, может возникнуть утечка в области дренажного отверстия. В этом случае появляется просачивание, образование капель после обкатки транспортного средства. Это можно определить, рассмотрев область дренажного отверстия. Стоит отметить, что для нового насоса является нормой небольшое подтекание жидкости. Это происходит в течение первых 10 мин. работы мотора. Это происходит из-за перемещения торцевого уплотнения в правильное положение.
Если период обкатки нового насоса завершен, но жидкость все равно просачивается из дренажного отверстия, это является признаком его неисправности. Нужно качественно промыть охладительную систему и установить новую помпу. Дальше нужно залить необходимое количество нового антифриза приемлемого качества.
Если утечка наблюдается из-под посадочной поверхности, это также свидетельствует о поломке. В этом случае признаком неисправности помпы ВАЗ-2107, 2110, 2109 или иных моделей является намокание, появление капель, подтеков на корпусе или вокруг указанной области. Причиной такой поломки является неправильная установка насоса или неправильное применение герметика, уплотнителей.
Если помпа новая, ее нужно снять и проверить правильность установки. Особенно важно обратить внимание на моменты затяжки. Если помпа уже старая, ее обязательно нужно заменить.
Ржавчина, появление отложений
Признаки неисправности помпы ВАЗ-2110, 2114 или других моделей авто могут быть разными. При внешнем осмотре насоса можно заметить ржавчину. Чаще всего коррозия поражает лопатки рабочего колеса. Это приводит к снижению скорости прокачки антифриза в системе. Причиной появления ржавчины может быть грязная охлаждающая жидкость или состав, несовместимый с помпой. Также привести к подобной неисправности может смешивание антифриза с разным химическим составом.
Еще одной причиной появления ржавчины на насосе может быть повреждение его крышки. Она в этом случае не сможет закрываться герметично. Из-за этого в составе появляются пузырьки воздуха, что вызывает окислительные процессы.
В этом случае насос нужно будет заменить. Систему охлаждения потребуется качественно промыть и залить новый антифриз. Нужно проверить крышку на герметичность закрытия. Возможно, ее придется заменить.
Также нужно заменить насос, если появились отложения на внутренних поверхностях. Такие признаки неисправности помпа 2114, 2110 или иной модели можно оценить только при визуальном осмотре системы. На внутренних поверхностях насоса появляются смолистые, минеральные или иные отложения. Они забивают помпу, препятствуют правильной работе системы.
Причина такой неисправности кроется в загрязнении антифриза или применении неподходящего состава. Систему нужно качественно промыть, используя для этого специальные составы. Насос меняют, заливают новый антифриз высокого качества.
Кавитация, повреждение подшипника
Рассматривая признаки неисправности помпы двигателя, следует отметить такое негативное явление как кавитация. Это процесс образования пузырьков в антифризе. Они повреждают внутренние поверхности, отдельные детали насоса. В результате на них остаются выщербленные участки. Впоследствии они покрываются ржавчиной.
Пузырьки воздуха появляются в области впускного отверстия помпы. Когда давление в системе нарастает, они схлопываются. Этот процесс приносит значительный вред для всей системы. Потребуется заменить насос, промыть систему.
Рассматривая признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или иной модели, стоит обратить внимание на такое явление, как люфт на валу подшипника. Проверить систему нужно после выключения двигателя. На подшипник нужно надавить рукой. Признаки люфта в исправной системе отсутствуют. Если насос издает при работе скрежет или визг, это также говорит о неисправности подшипника.
Причиной появления такой неисправности является излишнее натяжение ремня. Из-за этого на подшипник действует большая нагрузка. Это приводит к ускоренному износу этой детали. При повреждении уплотнения на торце механизма жидкость будет проникать в подшипник. Его смазочный материал будет вымываться.
Нужно проверить ремень, шкивы, соосность и натяжитель. Если есть неисправность в этой системе, ее нужно устранить. Затем меняется помпа. Дешевый насос, обладающий низким качеством, также способен вызвать подобную неисправность.
Дефекты вала
Среди признаков неисправности водяной помпы нужно отметить наличие деформации на валу. Он может оказаться при осмотре изогнутым или полностью разрушенным. Если он переломлен, значит, перегрузка была внезапной. Также к подобным последствиям приводит нарушение равновесия.
Если материал, из которого сделан вал, поменял цвет (чаще всего приобретает синий оттенок), это говорит о постепенном разрушении вала. Это происходит из-за чрезмерного нагрева. Причина такой поломки заключается в несоосности ремня привода. Это ведет к деформации вала или даже его перелому. Из-за недостаточно качественного обслуживания в системе появляются значительные вибрации.
В этом случае меняется помпа, а также проверяется ременный привод. Все элементы его системы нужно осмотреть. Также нужно оценить состояние вентилятора, который находится на насосе (если он предусмотрен в системе двигателя). Если он изогнулся, на нем видны иные деформации, это может разрушить вал. Также к подобному исходу приводят износ муфты вентилятора, распорного кольца.
Другие способы проверки
Существуют и иные признаки неисправности помпы. Проверить систему можно по простой методике. Сначала мотор ВАЗа или иного автомобиля (способ подходит для большинства моделей автомобилей) нужно прогреть. Система должна выйти на уровень рабочих температур.
Затем двигатель нужно заглушить. Рукой пережимают верхний патрубок, который подходит к радиатору. Когда насос исправный, будет ощущаться давление жидкости внутри. Его нагнетает помпа. При таком способе проверки даже не потребуется снимать насос с машины.
При проведении подобной проверки нужно проявить осторожность. Антифриз в системе сильно нагревается. Если в системе нет пульсации или она слабая, нужно тщательно осмотреть насос.
Для проведения проверки защитный кожух нужно снять с газораспределительного механизма. Так можно будет визуально осмотреть помпу. При наличии дефектов, которые были рассмотрены выше, нужно выполнить соответствующие действия.
Менять или ремонтировать?
При появлении признаков неисправности помпы ее нужно заменить. Многие водители этого не делают после каждых 60 тыс. км пробега. Если время для замены подошло, но внешних признаков неисправности насоса нет, нужно выполнить тщательную проверку. Часто первые признаки поломки наблюдаются внутри системы. Так, если лопасти насоса выполнены из металла, на них появляется коррозия. На пластиковых элементах системы будут видны следы от механических повреждений. Такой прибор не может эксплуатироваться в охладительной системе. Даже если он сейчас работает, очень скоро он выйдет из строя.
Некоторые водители решаются выполнить ремонт насоса. Теоретически эту процедуру можно выполнить, но практически это нецелесообразно. Стоимость помпы вполне приемлемая. Поэтому ее проще купить.
Специалисты не рекомендуют ремонтировать насос, который приводится в движение ремнем ГРМ. В противном случае помпа не будет надежной. Вероятность ее поломки многократно возрастает. Из-за ее поломки в подобной системе может выйти из строя мотор. Поэтому лучше не экономить, а купить новую помпу. Она будет гораздо надежнее, чем отремонтированный насос.
Очень важно правильно установить его на прежнее место. Особое внимание уделяют уплотнителям, правильной затяжке крепежей. В некоторых случаях для стыков применяется специальный герметик. Он исключает возникновение течи. Однако применение представленного материала не всегда возможно. Он не позволит впоследствии ослабить фиксацию мотора для крепления ремня ГРМ на некоторых моделях автомобилей.
Замена насоса в 8-клапанной системе
Зная признаки неисправности помпы, можно выполнить своевременно ее замену. Сначала нужно снять кожух с ГРМ. При необходимости потребуется ослабить и снять натяжной ролик. Дальше уменьшают силу фиксации генератора. Его ремни и ГРМ снимаются. Шланг от помпы можно отсоединить. Дальше сливается антифриз. После этого можно будет снять защитную крышку и помпу.
Когда новая помпа будет установлена в соответствующем месте, нужно выставить метки ГРМ. Это необходимо, так как может сместиться коленвал относительно распределительного вала.
Нужно уделить внимание правильной затяжке болтов помпы. Они должны прочно фиксировать этот элемент системы. Но при этом их нельзя перетянуть. В противном случае можно повредить резьбу и передавить сальник.
При последующей заливке антифриза из системы нужно удалить пробки из воздуха. Жидкость нужно долить по уровню. После замены помпы нужно включить мотор, прогреть систему. Затем ее осматривают на наличие течи.
Замена насоса в 16-клапанной системе
Если в автомобиле установлена 16-клапанная система, поменять насос будет немного сложнее. Однако выполнить эту процедуру своими руками не составит труда.
Сначала нужно демонтировать кожух из пластика и обшивку ремня ГРМ. Чтобы убрать верхние детали, которые отделяют шкивы от блока цилиндров, нужно выполнять действия последовательно. Это можно будет сделать только после демонтажа ремня ГРМ, шкивов распределительного вала и роликов (натяжной и опорный). Только после этого можно будет вытащить помпу.
Чтобы можно было добраться до нижних болтов, фиксирующих кожух, потребуется снять правое колесо. После этого можно будет демонтировать помпу. Дальше проводят такие же действия, как в предыдущем пункте. Если неправильно установить помпу, она будет течь. Поэтому важно придерживаться инструкции, оговоренной производителем.
голос
Рейтинг статьи
определение несиправностей – Taxi Bolt
Большинство автомобилистов сталкивалось с тем, что выходил из строя водяной насос на двигателе. Конечно, как устранить неисправность знают все – просто поменять, но не все знают причины и признаки того, что этот узел неисправен, когда не становится поздно. Хотя, зная этот вопрос, можно обойтись малой кровью, и не менять узел в сборе.
Признаки и причины неисправности помпы на ВАЗ-2114
None Итак, рассмотрим более детально признаки неисправности данного узла:
Свист ремня. Когда начинает свистеть ремень, это может быть не только сигналом к его замене, а еще означать то, что внутренний подшипник изделия начинает изнашиваться и приходит в негодность. Так, можно снять узел и заменить только эту деталь.
Подтёки с прокладки. Износ прокладки и мелкие капли из под неё также сигнализируют о будущей неисправности и выходу из строя. Так, стоит заменить непосредственно саму прокладку.
Люфт изделия без свиста. Неисправность подшипника или разбитое посадочное место вала водяного насоса приводят к возникновению такого эффекта. Так, его можно почувствовать, слегка поболтав вал. Здесь, единственным правильным решением будет замена изделия, поскольку новый подшипник не устранит люфта на самом изделии.
Часть процесса демонтажа помпы с автомобиляТеперь, когда основные причины были рассмотрены, можно обратиться к вопросу признаков неисправности:
Методы устранения
Существует несколько способов устранения неисправности. Так, можно рассмотреть, основные из них:
Самый простой вариант – замена водяного насоса в сборе. Таким образом, производится полная замена элемента, что нормализирует работу силового агрегата.
Замена подшипника помпы. Конечно, не самый простой вариант, но относительно дешевый. Единственная трудность будет состоять в том, чтобы разобрать водяной насос.
Замена прокладки проводится в тех случаях, когда необходимо заменить только этот элемент, если произошел пробой или износ.
Выбор помпы
Выбор помпы уже обсуждался в нашем сообществе в этом материале.
Выводы
Если видны следы накипи на помпе, то систему охлаждения необходимо срочно промыватьВсе причины и признаки неисправности водяного насоса ВАЗ-2114 рассмотрены, и автомобилист, зная эту информацию, с легкостью сможет предотвратить выход из строя узла в дороге, а также заменить элемент преждевременно. Конечно, если самостоятельно не возможно определить состояние узла, то рекомендуется обратиться в автосервис, для проведения диагностики.
Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.
Слева старая, справа новая водяная помпа двигателяЭта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.
Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.
Ремень ГРМТак как же определить признаки неисправности?
1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости.
Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть.
Патрубок радиатора2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.
Течь помпы3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.
Проверка люфта помпыБезусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.
Помпа предназначена для правильной работы системы охлаждения. На ВАЗ 2114 помпа приводится в действие механически, движением ремня ГРМ. Также она связана со шкивом генератора.
Из-за того, что помпа является частью системы, ее проблемы могут обернуться неприятностями для двигателя или электрической части. Поэтому следить за ее исправным состоянием крайне необходимо.
Признаки неисправности
Среди самых популярных признаков проблем помпы:
перегревается двигатель;
неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
подтекает охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя
При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.
Неравномерный износ ремня ГРМ
Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.
Течет охлаждающая жидкость
Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.
Рекомендуем: Как правильно заменить салонный фильтр на ВАЗ 2114Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.
Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.
Замена помпы своими руками
Снятие помпы ВАЗ 2114Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.
Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить.
Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.
Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114
Снять защитный кожух ГРМ.
Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
Снять защитную крышку и помпу.
После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.
Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком. После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.
Рекомендуем: Доработка и модернизация печки на ВАЗ 2114 своими руками
Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114
На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.
Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
Снять помпу.
Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.
При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.
Помпа позволяет обеспечивать эффективную и правильную работу всей системы охлаждения. В случае с ВАЗ 2114, помпа работает за счет движений от ремня ГРМ и связан со шкивом генератора. Поскольку от данного агрегата зависит многое, следует постоянно наблюдать за его состоянием, принимать оперативные решения в случае возникновения неисправностей.
Неисправности помпы ВАЗ
Как и любой другой механизм автомобиля ВАЗ 2114, помпа имеет свойство ломаться. Определить ее поломку, можно по ряду характерных признаков. Первый из которых – утечка охлаждающей жидкости из системы.
Это случается тогда, когда изнашивается сальник. Он начинает пропускать жидкость, и постепенно разрушается. Конечно, не только сальник может быть причиной утечки охлаждающей жидкости, а и радиатор, или патрубки.
Второй симптом неисправности насоса ВАЗ 2114 – антифриз или тосол, плохо циркулирует, и двигатель перегревается. Причина данной поломки, может крыться в крыльчатке. Если она изношена, или повреждена, то циркуляция жидкости, значительно ухудшается, и как следствие, двигатель не успевает остужаться.
Для того, чтоб проверить данную деталь, необходимо снимать помпу с двигателя, и проводить ее осмотр с внутренней стороны. В основном, если сломана крыльчатка, то это будет визуально заметно.
Последний симптом поломки помпы, в автомобиле ВАЗ 2114 – сильный вой в районе насоса, который слышен во время работы двигателя, и усиливается при больших оборотах коленчатого вала. Это свидетельствует о том, что подшипники на валу износились, и требуют срочной замены. Это часто случается в паре с сломанным сальником, так как именно он, зачастую, и стает причиной быстрого износа подшипников.
Диагностика помпы ВАЗ
Чрезмерно греется двигательДля проверки включите печку. Если воздух поступает холодный, тогда в системе не происходит циркуляция охлаждающей жидкости. Помпа нуждается в замене. Чаще всего поломка связана с нарушением целостности крыльчатки.
Ремень ГРМ изнашивается неравномерноРемень разбалтывается из-за износа втулок и подшипников. Для проверки водяного насоса придется его демонтировать и изучить текущее состояние.
Вытекает жидкость охлажденияТакая проблема встречается при длительной работе водяного насоса. Прокладка может износиться или она просто неправильно установлена при предыдущем ремонтеВне зависимости от того, с какой именно проблемой вам пришлось столкнуться, единственное верное решение — это замена водяного насоса. Такую работу вполне реально выполнить своими руками. Для этого вам потребуется немного времени, инструменты и новая качественная помпа, которая подходит именно для вашего ВАЗ 2114.
Замены водяного насоса на ВАЗ
Процедура замены водяного насоса отличается в зависимости от того, о каком количестве клапанов в двигателе идет речь. Связано это с тем, что для «четырнадцатых» с 8 клапанными моторами предусматривается только один шкив коленвала, а у 16-клапанных аналогов их два. Потому системы имеют несколько разную конструкцию.
Помпы для 8-клапанного и 16-клапанного двигателя не являются взаимозаменяемыми. При покупке обязательно убедитесь, что новый водяной насос соответствует двигателю вашего автомобиля. Перед началом замены проверьте несколько основных моментов.
Если признаком неисправности помпы выступает износ ремня, проверьте, в каком состоянии находится ролик-натяжитель. При наличии ржавчины, рекомендуем заменить его вместе с помпой.
Проверьте качество и количество смазки под уплотнительной резинкой. При ее недостаче, не забудьте добавить смазку.
Оцените степень износа ремня. Если он оборвется в пути, менять его — не самое приятное занятие. Потому подумайте о потенциальных угрозах, прежде чем решать дать поработать изношенному ремню еще некоторое время.
Если ваш ВАЗ 2114 оснащается 8-клапанным силовым агрегатом, тогда менять помпу необходимо по следующему алгоритму.
Снимите защитный кожух с ГРМ.
Немного ослабьте ролик-натяжитель. Если его состояние сомнительное и элемент нуждается в замене, тогда ролик демонтируется полностью.
Ослабьте степень фиксации генератора, демонтируйте ремень генератора и ремень ГРМ.
Отключите все шланги, идущие на водяной насос.
Слейте из системы имеющуюся охлаждающую жидкость.
Отсоедините защитную крышку, после чего извлеките вышедшею из строя помпу.
После снятия очистите обязательно поверхности фланца от помпы, проведите зачистку блока цилиндров от скопившейся грязи и остатков резиновой прокладки.
Если не убрать грязь, тогда подобные наросты не позволят правильно и ровно установить новую помпу. Как результат, ремень ГРМ будет быстро и неравномерно изнашиваться.
Когда замена произведена, не забудьте расставить метки ГРМ. Достаточно часто коленчатый вал относительно распределительного вала смещается.
Чтобы избежать возможной утечки охлаждающей жидкости, воспользуйтесь красным герметиком и промажьте им обе стороны — насос и место его посадки.
Если под капотом вашего ВАЗ 2114 расположился 16-клапанный силовой агрегат, тогда последовательность замены помпы будет выглядеть несколько иначе. Такая работа с определенными сложностями, но выполняется своими руками. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео инструкции.
Снимите пластиковый кожух.
Демонтируйте кожух с вашего ремня ГРМ.
Для снятия кожуха требуется демонтировать ремень ГРМ, снять шкивы распределительного вала, а также два ролика — опорный и натяжной. Без данных манипуляций выполнять демонтаж водяного насоса будет невозможно.
Также снимите правое переднее колесо. Так вы сумеете наконец-то добраться до нижних крепежных болтов кожуха.
Теперь спокойно снимайте помпу, действуя по алгоритму 8 клапанного силового агрегата.
Не забывайте соблюдать все тонкости технологии замены водяного насоса. Если неправильно выполнить сборку с уже новой помпой, она будет течь и подавать такие же признаки неисправности, как старый агрегат. Плюс неправильный ремонт приведет к быстрому износу ремня ГРМ. А это еще дополнительные финансовые потери.
Источники:
Поломка водяного насоса: причины и последствия
Водяной насос является ключевым узлом системы охлаждения двигателя и обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в малом и большом контурах. Его выход из строя может спровоцировать не только перегрев мотора, но и обрыв ремня ГРМ. А это может вылиться в дорогостоящий ремонт силового агрегата. Рассмотрим признаки неисправности помпы и причины ее поломок.
Основные неисправности водяного насоса
В идеале, водяную помпу следует менять каждый раз во время плановой замены ремня ГРМ. Однако насос может выйти из строя и гораздо раньше, поэтому его состояние необходимо отслеживать, чтобы в дальнейшем не пришлось тратиться на замену клапанной группы.
Содержание статьи
На чтообратитьвнимание?
Преждевременный износ подшипника
Одним из ярких признаков наличия проблем является шум, по характеру которого можно с достаточно высокой точностью определить неполадку. Если при работающем двигателе помпа издает равномерный гул, свист или даже визг, то как правило его источником служит выработавший ресурс подшипник.
Проверить эту гипотезу можно следующим образом: выключите мотор и протестируйте вал на наличие поперечного люфта, покачав его рукой из стороны в сторону. Причиной неполадки может быть несоосность, либо чрезмерное натяжение приводного ремня, которое вызывает перегрузку подшипника.
Опасность кавитации
Треск, стуки, сильная вибрация с переменной частотой и амплитудой свидетельствуют о наличии кавитации — образовании в охлаждающей жидкости пузырьков, заполненных паром. Циркулируя с потоком антифриза, такие пузырьки попадают в область высокого давления, где схлопываются, порождая ударную волну. Микровзрывы приводят к постепенной эрозии стенок гильз и лопастей помпы и могут спровоцировать даже отрыв последних. Обламывание крыльчатки, в свою очередь, вызывает снижение объема прокачиваемой жидкости и перегрев мотора.
Что делать, если водяной насос поврежден кавитацией?
Помимо замены изношенной помпы, антифриза (чаще всего именно некачественная охлаждающая жидкость и оказывается источником неприятностей) и промывки системы охлаждения, необходимо проверить состояние бортовой электрики. Как бы странно это ни прозвучало, причиной образования пузырьков пара может быть короткое замыкание в проводке, порождающее блуждающие токи, под действием которых нитриты, входящие в состав антикавитационных присадок, достаточно быстро разлагаются.
Как не разориться на ремонте
В интернет-магазине СТАТ вы можете заказать качественные совместимые аналоги оригинальных запчастей. Например, водяные помпы для тягачей PE Automotive.
признаки и причины неисправности, замена, проверка помпы
Помпа представляет собой специальное устройство, оснащённое лопастями центробежного типа с одной стороны и зубчатым шкивом, с другой стороны. В движение она приводится при помощи ремня газораспределительного механизма через шкив коленчатого вала, от чего лопасти вращаются и гоняют по системе охлаждающую жидкость.
Признаки неисправностей
Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.
Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:
Не заводится машина. Что могло случится?
Рубрика: Инструкции
ВАЗ 2107;
Фольксваген Пассат;
ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
Лада Гранта;
Киа Спектра;
Шевроле Авео;
Ауди А5;
Ниссан Кашкай;
Митсубиси Аутлендер;
Тойота Камри;
Шкода Октавия и пр.
Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.
Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.
Различают следующие косвенные признаки:
Появляется тонкий свист без прерываний в процессе работы двигателя. Причем исходит он из зоны шкива распредвала ДВС. Свист сообщает о том, что выше из строя подшипник;
Подтеки жидкости охлаждения. Следы антифриза можно заметить непосредственно на силовом агрегате, либо же под днищем машины, то есть на асфальте;
Люфт насоса. Чтобы проверить его наличие, просто ухватитесь рукой за шкив помпы, и попробуйте раскачать устройство вниз и вверх.
Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения. Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.
Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.
Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис.
Как следить за функциональным состоянием помпы?
В этом и заключается ключевая сложность рассматриваемого вопроса: «симптоматический ряд» при скором выходе охладителя из строя крайне скудный. Для большинства водителей поломка насоса становится неприятной неожиданностью, так автовладельцы не умеют идентифицировать признаки, по которым можно определить скорую «смерть» агрегата. Сразу отметим, что помпа не подлежит ремонту. Единственный способ восстановить функциональное состояние системы охлаждения — установить новый узел.
По заверениям автопроизводителей, помпа должна бесперебойно ходить на протяжении 180 — 200 тысяч км пробега. Однако, меняют её раньше — при текущем или капитальном обслуживании ГРМ (обычно делают так: замену ремня ГРМ сопровождают заменой охлаждающего нагнетателя). При приближении к указанному интервалу пробега рекомендуем обращать внимание на посторонние звуки в подкапотном пространстве. Изношенный насос издает цикличные щелкающие звуки, иногда скрежет. Водитель может самостоятельно изменять межсервисный интервал: большинство «бывалых» убеждено, что насос нужно менять на 80 тысяч км пробега, чтобы минимизировать износ ГРМ.
Ещё один очевидный признак: нарушение герметичности магистралей, по которым циркулирует водяной хладагент.
Проверка состояния водяного насоса
Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:
Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.
Общая конструкция помпы
Помпа представляет собой алюминиевый или стальной корпус, внутри которого имеется рабочее колесо (крыльчатка), размещенное на валу со шкивом. Внутри конструкции располагаются специальные каналы, предназначенные для отвода и подвода ОЖ. На приводном валу находится крыльчатка, которая вращаясь, приводит ОЖ в движение. На другом конце вала располагается шкив.
Корпус и крыльчатку изготавливают методом литья магниевых или алюминиевых сплавов, бывают пластиковые крыльчатки. Насос системы охлаждения располагается в передней части блока цилиндров.
Как проверить?
Важным моментом является проверка помпы. Многие автолюбители считают, что для ее диагностики необходим демонтаж детали, но в большей части случаев можно обойтись и без этого. Существует ряд признаков, по которым можно понять, что проблема именно в помпе. Для начала стоит отметить, что большая часть производителей рекомендует производить замену водяного насоса через 60-80 тысяч километров. В некоторых случаях в регламентах указана необходимость замены одновременно с ремнем привода ГРМ. Поэтому, если помпа на вашем автомобиле прошла такой пробег, то имеет смысл при первом удобном случае заменить ее. Обратите внимание, что использование некачественного антифриза или же смешивание несовместимых типов охлаждающей жидкости могут привести к повышенному износу помпы. Поэтому, всегда уделяйте внимание составу жидкости, которую используете для охлаждения.
Диагностика производится в следующем порядке:
Запустите двигатель, и прогрейте его до рабочей температуры;
Далее пережмите рукой патрубок, который идет от радиатора к помпе. При полностью рабочем насосе вы будете ощущать создаваемое им давление. Обычно, это ощущается в виде достаточно сильных толчков. Если они есть, то проблем с водяной помпой нет никаких;
Если толчки слабые или полностью отсутствуют, то нужно перейти к более тщательному осмотру помпы. Заглушите мотор, на некоторых моделях потребуется демонтировать кожух привода ГРМ. Обращайте внимание на наличие подтеканий возле места крепления насоса, также антифриз может вытекать через сальник шкива. Если имеются такие признаки, то однозначно требуется снятие помпы и ее дефектовка.
Также стоит помнить, что у неисправностей помпы имеется целый ряд дополнительных признаков, которые невозможно пропустить. В частности, при некоторых неисправностях помпа начинает выть или стучать, также, практически во всех случаях, наблюдается перегрев мотора. Известны случаи, когда владельцы пригоняли автомобиль в автосервис для замены распределительного вала, а по факту оказывалось, что стучит помпа.
Конструкция помпы
Посмотрим на водяной насос вблизи!
Это устройство расположено в корпусе, сделанном из алюминия, внутри которого вращается валик в двухрядном подшипнике, смазки которого хватает на весь период эксплуатации помпы. Наружное кольцо подшипника застопорено винтом.
Зубчатый шкив запрессован в передней части валика, а крыльчатка на оборотной стороне. Крыльчатка фиксируется также стопорным кольцом, изготовленной из графитсодержащих материалов.
Такая цельная конструкция устройства не позволит выполнить ремонт. И во время обнаружения неисправности помпы (люфт и прочее) — только замена.
Поведение автомобиля при неисправной помпе
Когда помпа неисправна или её работа происходит с некоторыми затруднениями в работе двигателя также могут наблюдаться изменения:
Плохая циркуляция охлаждающей жидкости, в следствии чего автомобиль быстрее греется и медленнее охлаждается.
Уровень охлаждающей жидкости падает.
Гул подшипников в моторном отсеке.
Признаки поддельной помпы. Это явно не именитый Gates
Тест на работоспособность помпы
Для того, чтобы убедиться в полноценной работоспособности помпы, можно провести один, очень несложный тест. Для этого необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, после чего прикоснуться к верхнему патрубку радиатора охлаждения. Так, если жидкость циркулирует исправно в системе, вы почувствуете её достаточно интенсивными передвижениями внутри.
Менять ли антифриз после замены насоса
Вопрос для тех, кто хочет сэкономить везде и на всем. Если отвечать на него коротко, то уверенно скажу, что да, менять ОЖ нужно. Обратите свое внимание и на вопрос касательно смешивания антифризов в системе охлаждения. Будет полезно и важно знать все нюансы.
Если говорить об обязательности замены, то тут все предельно просто. Для начала в подавляющем большинстве случаев заменить и снять помпу невозможно, не слив предварительно из системы антифриз. Но некоторым хочется сэкономить, они сливают ОЖ в чистую тару, ставят новую помпу, а затем заливать старый антифриз обратно.
Большая ошибка, поскольку любые водяные насосы для систем охлаждения отличаются повышенной требовательностью к качеству и чистоте жидкости. Потому категорически не стоит использовать ранее слитый антифриз, даже если вы его буквально недавно меняли, еще до выхода из строя насоса. Не пытайтесь отфильтровать ОЖ или процедить ее. Просто купите новую канистру качественного антифриза, который подходит для вашего авто, и залейте его. Иных вариантов просто быть не может. Запомните это. Иначе вскоре опять придется тратить деньги на новую помпу.
Чтобы водяной насос прослужил максимально долго и надежно, возьмите за правило использовать исключительно высококачественные составы. Как вы помните, 90%!поломок помпы связаны именно с качеством используемой жидкости охлаждения. Думаю, соответствующие выводы будет сделать не сложно.
Сталкивались ли вы с выходом из строя водяного насоса и насколько своевременно сумели определить наличие неисправностей?
Причины неисправности
Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:
Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.
Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.
К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.
Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.
Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.
Какую помпу выбрать? Известные производители
Лучший выбор – оригинальная продукция. Это залог того, что деталь точно подойдёт к машине и выдержит заявленный ресурс. Высокая стоимость таких запчастей обычно вполне оправдана.
Если выбирать из заменителей, то покупатели часто отдают предпочтение водяным насосам европейских брендов:
SKF;
Hepu;
Saleri Sil;
Valeo.
Эти детали изготовлены из качественных металлов, они оснащены крыльчатками и подшипниками с большим сроком эксплуатации. Стоимость высокая, но зато о качестве переживать не надо.
Также можно присмотреться к немецкому производителю Ruville и итальянским компаниям Graf и Dolz. Нормальными считают и водяные насосы производителей Profit, JP Group и Thermotec, но эти варианты лучше выбирать при ограниченном бюджете.
Если водяная помпа вышла из строя раньше заявленного производителем срока, причина в заводском браке или покупке подделки. Мы рекомендуем выбирать продукцию Ruville, Valeo и SKF.
Замена насоса системы охлаждения
Описанный метод позволяет произвести замену помпы на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Для осуществления замены насоса системы охлаждения понадобится подготовить инструменты: головка на 10, бита с шестью углами, маленькая трещотка, кусачки, отвертка.
Загоняем транспортное средство на эстакаду и освобождаем доступ к двигателю. Для этого откручиваем защиту картера и двигателя. Поднимаем крышку капота и с левой стороны отвинчиваем заглушку, чтобы слить тосол или антифриз.
Если планируется обратно залить эту же охлаждающую жидкость, тогда нужно подставить емкость (например, ведро) под радиатор.
Находим болт на лицевой части блока цилиндров и откручиваем его. Из двигателя также сливаем охлаждающую жидкость.
Удаляем с двигателя пластиковую накладку. Для этого нужно потянуть ее немного вверх.
Отворачиваем болты, держащие переднюю крышку ремня ГРМ с помощью трещотки соединенной с битой.
По треугольным выемкам на задней крышке газораспределительного ремня выставляем верхние шкивы.
Откручиваем два ролика натяжителя ремня ГРМ и извлекаем его вместе с шестерней.
Теперь вытаскиваем два верхних зубчатых шкива. Для этого их понадобится открутить.
На задней крышке привода газораспределительного ремня с помощью головки на 10 откручиваем шесть болтов и вытаскиваем ее.
Откручиваем трещоткой три винта крепления насоса.
Извлекаем помпу. Для этого поддеваем отверткой за отлив на корпусе и вытягиваем ее.
Сухой тряпкой очищаем посадочное место насоса от остатков старой прокладки и грязи.
На новом насосе небольшим количеством герметика смазываем место посадки прокладки.
Надеваем на помпу прокладку, и тоже смазываем.
Устанавливаем помпу на двигатель таким образом, чтобы отверстие в ее корпусе было направлено вниз в ближайшее отверстие к фильтру.
Прикручиваем болты, держащие насос.
Замену помпы можно считать завершенной. Далее в обратной последовательности собираем все детали и заполняем расширительный бак охлаждающей жидкостью.
В случае если установка или замена насоса системы охлаждения была выполнена неверно, при езде по неровной дороге будут слышны стуки, и в салоне появится запах охлаждающей жидкости.
Как устранить проблему?
Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее. При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится. Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы. Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.
симптомы, признаки, причины. Как проверить водяной насос системы охлаждения, определить поломку
В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которому требуется замена помпы.
Симптомы неисправности
Шум со стороны помпы при работе двигателя.Посторонний звук поставляет износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Появляется внутренняя и внешняя обойме, которая приводит к шуму, свисту. Нередко ускоренного износа является антифриз, который требует негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
Течь антифриза.Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника приблизит негерметичность сальника.
Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжек приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня.Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительность помпы, снабжения чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.
Повышение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.
Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.
Как проверить насос системы охлаждения?
Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.
После снятия обращайте внимание только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливаются крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, производит и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.
Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении утечки постарайтесь определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.
Риск обрыва ремня ГРМ
Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности.В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная его выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причина перекоса может быть заводской брак, износ либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность проявляет себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.
В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить.Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни возникают с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Проверка подшипника
Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.
Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню.Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.
Основная причина поломок
В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.
Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника.В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.
4 признака неисправности водяного насоса
Автомобильная помпа или водяной — это механическое устройство, обеспечивающее циркуляцию антифриза в системе охлаждения двигателя. От стабильной и правильной работы этого элемента зависит установление и поддержание оптимальной рабочей температуры.
Как определить неисправность водяного насоса?
Поддержание оптимальных рабочих режимов жизненно необходимо для стабильной работы двигателя.Поэтому любые нехарактерные изменения в работе системы охлаждения должны вас насторожить. Чтобы исключить обеспокоенность лучше приехать на диагностический осмотр в автосервис. Предварительно можно провести небольшую самостоятельную диагностику. Без вмешательства в конструкцию автомобиля!
Мы выделили четыре главных признака неисправности водяной помпы, которые могут быть собственноручно:
ощутимый люфт шкива помпы. Это признак возможного выхода из строя подшипника.Можно попробовать покачать шкив рукой — люфт обычно легко ощущается;
появление течи под автомобилем или на корпусе помпы. Не все течи удаётся устранить без замены насоса. Поэтому возможно потребуется приобретение узла нового;
появление в салоне автомобиля резкого запаха антифриза;
нехарактерное повышение температуры двигателя. Датчик температуры в таких случаях может зашкаливать.
В данном перечне собраны не все возможные признаки неисправности.Чтобы точнее диагностировать поломку лучше всё же обратиться в автосервис. Специалисты наших автосервисов не помогут с диагностикой, но и проконсультируют при необходимости подбора новой помпы.
Как купить водяной насос правильно?
Чтобы не попасть насос впросак при покупке водяного лучше доверять проверенным производителемм. Совсем не приобретать именно оригинальную деталь — очень много известных мировых производителей аналоги, которые в некоторых случаях имеют даже более высокое качество. Начинать подбор помпы лучше с оригинальных каталогов, а потом в поиске выбрать наиболее подходящий вариант из всех доступных предложений. Основные производители автомобильных помп: HEPU, DOLZ, GATES, SKF, RUVILLE, GMB.
Признаки неработающей помпы | Assa59.ru
Blog-Mycar.ru
Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты
Признаки неисправности помпы авто
Чтобы определить признаки неисправности помпы авто что в представлении она собой представляет и как работает.На самом деле все довольно просто. Для охлаждения двигателя в жаркие летние дни нужно чтобы поток теплоносителя постоянно циркулировал в системе, отдавая излишнее тепло радиатору. За поддержание постоянного потока охлаждающей жидкости в автомобиле как раз отвечает помпа или водяной насос. Когда она работает исправно, в системе охлаждения оптимальная температура, и машина работает без перебоев и поломок. Когда же водяная помпа для автомобиля изнашивается или выходит из строя — это в ситуациях, приводящих к серьезным неисправностям двигателя.
Признаки неисправности помпы авто
Когда изобрели водяное охлаждение для двигателя, то многие специалисты, что циркуляция охлаждающей жидкости для отвода тепла от блока цилиндров также важна, как и моторное масло для мотора. Пока что принципиально новая система охлаждения не увеличивает, однако ведутся работы по увеличению эффективности существующей охлаждающей системы.
В настоящий момент водяная помпа — это ключ к работе всей системы.Он представляет собой крыльчатку и обычно спрятан под защитной крышкой ремня ГРМ сбоку двигателя. Помпа включается в работу через ременной привод от коленвала двигателя. Лопасти внутри помпы нагнетают охлаждающую жидкость в каналы блока двигателя, а затем она ведет к радиатору охлаждения, который снижает ее температуру.
Водяные помпы обычно обладают повышенным ресурсом работы и не ломаются резко. Сначала появятся несколько признаков, указывающих на их износ, так что необходимо заранее обратить внимание на особенности эти особенности. Вот некоторые признаки износа помпы.
Утечка охлаждающей жидкости
В конструкции водяного насоса используются уплотнительные прокладки, благодаря которой сохраняется герметичность системы и определенное давление. Со временем эти прокладки изнашиваются, высыхают, трескаются или ломаются. Когда это происходит, под автомобилем в районе расположения двигателя будут видны подтеки охлаждающей жидкости на дороге. Чаще такие неисправности водяного насоса автомобиля могут быть устранены и узел восстановлен прежде, чем он окончательно выйдет из строя.
Шкив водяного насоса расшатался и издает ноющий звук
Время от времени слышится высоко тональный звук, исходит из подкапотного пространства. Обычно это ослаблено или не отрегулированным ремнем привода, создающим гудение или звенящие звуки. Ослабление ремня может быть вызвано изношенными подшипниками помпы. Как только подшипники проваливаются внутрь, то помпа уже не подлежит ремонту и его надо менять.
Совет. Если вы заметили громкий ноющий звук из подкапотного пространства, который увеличивается, когда вы ускоряетесь, как можно быстрее займитесь ремонтом помпы.
Когда помпа полностью выйдет из строя, он не сможет нагнетать поток охлаждающей жидкости к блоку цилиндров. Это приводит к перегреву двигателя и дополнительному повреждению, трещинам головки блока, прогоранию прокладки головки блока или поршней. Если выили, что температура двигателя регулярно заметное значение, то вероятнее всего, проблема связана с водяным насосом.
Идет пар из радиатора
Когда вы заметили пар из-под капота авто, немедленно остановитесь — это признак перегрева двигателя.Как говорилось выше, в двигателе постоянная температура, когда водяная помпа работает без сбоев и равномерная циркуляция жидкости через радиатор. Когда температура резко возрастает, то жидкость превращается в пар, который выходит из клапана расширительного бачка или радиатора. В этом случае на машине передвигаться нельзя и лучше вызвать эвакуатор. Это сэкономит деньги в краткосрочной и долгосрочной перспективе и обойдется дешевле, чем замена двигателя целиком.
Как проверить работу помпы
Во время езды на автомобиле появился посторонний шум? Потекла охлаждающая жидкость? Пора заглянуть под капот и проверить состояние насоса системы охлаждения.Где его найти, и какие неисправности характерны для этой детали?
Назначение и принцип работы помпы системы охладжения
Насос системы охлаждения (помпа) эффективную функцию — охлаждение двигателя машины. Во время работы транспортного средства силовой агрегат нагревается, чтобы не произошло перегрева, помпа под воздействием ремня ГРМ производит принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. ОЖ поступает к водяному насосу из нижнего бачка радиатора. Жидкость, выходящая из помпы, проходит через блок цилиндров и головку цилиндра, после в радиатор и в итоге обратно в помпу. Без системы охлаждения двигателя невозможна его нормальная и бесперебойная работа.
Неисправность насоса системы охлаждения ведет к закипанию ОЖ и соответственно выходу двигателя из строя. Неисправная помпа может стать причиной необратимых повреждений двигателя.
Общая конструкция помпы
Помпа представляет собой алюминиевый или стальной корпус, внутри которого имеется рабочее колесо (крыльчатка), размещенное на валу со шкивом. Внутри конструкции доступны специальные каналы, предназначенные для отвода и подвода ОЖ.На приводном валу находится крыльчатка, которая вращается, приводит ОЖ в движение. На другом конце вала установлен шкив.
Корпус и крыльчатку изготавливают методом литья магниевых или алюминиевых сплавов, бывают пластиковые крыльчатки. Насос системы охлаждения предоставляется в передней части блока цилиндров.
Признаки неисправности помпы системы охлаждения
Понять, что помпа отработала свой ресурс можно по следующим признакам:
в салоне автомобиля отчетливо ощущается запах охлаждающей жидкости;
под транспортным средством видны капли охлаждающей жидкости;
появились посторонние шумы (стуки или хрусты) при езде на машине;
показания датчика, определяющего температуру ОЖ, находятся в красном секторе;
опустился уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Последствия использования дешевых изделий
При покупке дешевого насоса или подделки известной марки высока вероятность его быстрого износа. При производстве таких деталей используются некачественные материалы, что и приводит к поломкам — протечке, заклиниванию подшипников. Такой насос может серьезно навредить автомобилю. В лучшем случае после некачественного насоса автолюбителю придется приобрести новый насос, в худшем — ему грозит дорогостоящий ремонт двигателя.При заклинивании вытечет ОЖ, порвется ремень ГРМ, погнет клапан и продолжать движение будет невозможно, значит, автомобиль придется эвакуировать.
Замена насоса системы охлаждения
Описанный метод позволяет производить замену помпы на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта , Веста и сообщества иномарок.
Для осуществления замены насоса системы охлаждения подготовить инструменты: головка на 10, бита с шестью углами, маленькая трещотка, кусачки, отвертка.
Загоняем транспортное средство на эстакаду и освобождение доступа к двигателю. Для этого откручиваем защиту картера и двигателя. Поднимаем крышку капота и с левой стороны отвинчиваем заглушку, чтобы слить тосол или антифриз.
Если планируется заменить эту охлаждающую жидкость, тогда нужно вставить емкость (например, ведро) под радиатор.
Находим болт на лицевой части блока цилиндров и откручиваем его. Из двигателя также сливаем охлаждающую жидкость.
Удаляем с двигателя пластиковую накладку. Для этого нужно потянуть ее немного вверх.
Отворачиваем болты, держащие переднюю крышку ремня ГРМ с помощью трещотки соединенной с битой.
По треугольным выемкам на задней крышке газораспределительного ремня выставляем верхние шкивы.
Откручиваем два ролика натяжителя ремня ГРМ и извлекаем его вместе с шестерней.
Теперь вытаскиваем два верхних зубчатых шкива. Для этого их понадобится открутить.
На задней крышке привода газораспределительного ремня с помощью головки на 10 откручиваем шесть болтов и вытаскиваем ее.
Откручиваем насоса трещоткой три винта крепления насоса.
Извлекаем помпу. Для этого поддеваем отвертку за отлив на корпусе и вытягиваем ее.
Сухой тряпкой очищаем посадочное место насоса от остатков старой прокладки и грязи.
На новом насосе небольшое количество герметика смазываем место посадки прокладки.
Надеваем на помпу прокладку, и тоже смазываем.
Устанавливается помпу на двигатель таким образом, чтобы отверстие в ее корпусе было направлено вниз в ближайшее отверстие к фильтру.
Прикручиваем болты, держащие насос.
Замену помпы можно считать завершенной. Далее в обратную собираем все детали и заполняем расширительный бак охлаждающей жидкостью.
В случае если установка или замена насоса системы охлаждения была выполнена неверно, при езде по неровной дороге будут слышны стуки, и в салоне появится запах охлаждающей жидкости.
Возможные неисправности помпы системы охлаждения
В случае обнаружения неисправности в кратчайшие сроки замену насоса системы охлаждения, в случае его поломки может привести к перегреву двигателя, обрыву ремня ГРМ и поломке клапанов.
Сбои в работе подшипников — это основная причина поломки насоса системы охлаждения. Условно можно выделить две основные неисправности этих деталей.
Люфт подшипника, который может стать причиной не только нарушений в работе системы охлаждения двигателя, но и обрыва ремня ГРМ.Следы охлаждающей жидкости на помпе свидетельствуют об этой неисправности.
Заклинивание подшипника происходит в результате нехватки смазки. Он перестает крутиться, что становится причиной обрыва газораспределительного ремня. Причиной заклинивания также может быть попадание мусора в систему, в этом случае необходимо произвести очистку системы.
Причинами поломки помпы может стать разрушение:
уплотнений и прокладок;
корпуса;
крыльчатки.
Как правило, причиной этих разрушений становится желание водителей сэкономить на охлаждающей жидкости. Дешевая жидкость может замерзать при минусовых температурах, провоцировать появление коррозии и т. п. При выборе стоит отдать предпочтение более дорогими известными маркам, что поможет избежать поломок насоса.
Частичный ремонт подшипников вала и замена уплотнений теоретически возможны, но, как правило, автолюбители при выявлении неисправностей сразу меняют насос.Частичный ремонт габаритной сложности, а цена отдельных деталей будет практически равна стоимости насоса в сборе.
Популярные производители и модели
Корейская марка Kortex известна на рынке с 1997 года. Сегодня она занимает ведущую позицию в поставке автозапчастей для транспортных средств азиатского производства. Автомобильные запчасти Kortex соответствуют стандартам и техническим нормам. Детали этой фирмы пользуются популярностью и в России достойному качеству и адекватной цене.
Насос KPW0010 подходит для Chevrolet AveoT200, Lacetti, AveoT250.
Насос KPW0008 подходит для Daewoo Nexia.
Насос KPW0022 подходит для Hyundai Sonata, Santa Fe.
История компании General Motors началась в 1897 году. Сегодня концерн GM выходит в лидеры по производству и мировым продажам автомобилей и запчастей. Все изготавливаются с учетом марки модели автомобиля и соответствуют мировым стандартам.
Помпа 1,8 ( 96499089) подходит для Chevrolet, Motors, Rezzo.
Помпа 1334135 подходит для Opel Corsa C, Astra H.
ТЗА функционирует с 1995 года и занимается поставкой компонентов и автозапчастей для автомобилей марки ВАЗ. Вся продукция сертифицирована, защищена средствами защиты от подделок и имеет фирменную упаковку.
Насос водяной 2101-130711 подходит для ВАЗ 2101-2107, 2121.
Насос 2109-1307010 подходит для ВАЗ 2108-2110
Насос 21114-1307010-20 подходит для ВАЗ 2108-09.
Статьи
39572 просмотра
19 комментариев
Водяная помпа может стать причиной перегрева двигателя автомобиля и может стать причиной повреждения ее повреждения. Если поврежден приводной ремень или его крыльчатка, то чаще всего неисправен водяной насос, и требуется его осмотр и возможный ремонт.2
Если в автомобиле включить «печку» в салоне авто на всю мощность, то при движении стрелки температуры будут выше средней отметки.Если вам надо остановить автомобиль, то заранее выбрать место и при необходимости перестройтесь. Затем заглушите двигатель и проверьте состояние радиатора. Если его температура значительно выше средней, то наверняка, водяной насос вашей машины окончательно вышел из строя. Чтобы быть уверенным в своей правоте, то потрогайте приводной ремень помпы. Если его температура обычно выше, то можно говорить о том, что ремень помпы неисправен.
Если вы заметили посторонний шум, и почувствовали запах смазочной и охлаждающей жидкости из-под капота автомобиля, то необходимо констатировать, то у вас сломался водяной насос.Кроме того, при поломке водяной помпы можно заметить неполную циркуляцию охлаждающей жидкости. Для быстрой диагностики мы советуем включить двигатель автомобиля на холостые обороты.
Для того, чтобы отпустить верхний шланг радиатора, то вам необходимо просто зажать его пальцем. Если водяная помпа работает, то вы почувствуете небольшой толчок охлаждающей жидкости.
Кроме того, постарайтесь определить ощупь люфт подшипника помпы. Возьмитесь за вентилятор и слегка покачайте вал.Большой люфт говорит о наличии повреждений подшипников.
Есть более простой способ диагностики неисправностей водяной помпы, используя обычную белую бумагу. Разложите под автомобилем листы и оставьте их на некоторое время, например на ночь. С утра обратите внимание на состояние бумаги — если она мокрая, это служит доказательством протечки насоса. Если пятна на листах зеленоватого оттенка, то произошла утечка охлаждающей жидкости.
Своевременно меняйте помпу автомобиля — примерно через 100 000 километров.
И, наконец, о важном — описание помпы ваз:
1. Для начала откручиваем сливную пробку на блоке двигателя и готовим заранее подготовленную емкость, чтобы слить жидкость. Если же вам потребуется замена охлаждающей жидкости, то вам потребуется сливная пробка на радиаторе охлаждения, которую следует открутить и слить жидкость.
2. Снимаем автомобильный аккумулятор (АКБ) и разъединяем колодку электро-вентилятора. Откручиваем 3 болта крепления кожуха вентилятора к радиатору и извлекаем его.
3. Ключом на 17 отпускаем (не откручивая полностью) гайку натяжки ремня генератора, ослабляем натяжку и снимаем сам ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе и отводим скобу в сторону.
5. Наконец то остается открутить 4 гайки крепежа помпы к двигателю и демонтировать помпу. После этого, зачистить место посадки следов от старой прокладки и грязи, установить новую прокладку и установить новую помпу на автомобиль.П возможностью герметиками.
В магазинах «АВТОмаркет Интерком» можно заказать помпу для любого автомобиля ваз или иномарку.
Неисправности помпы
Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (возникновении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости до ее закипания.Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.
Признаки неисправности помпы
Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которому можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:
Посторонние шумы . За блоком частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки.Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и / или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
Люфт шкива помпы . Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, пошатать валпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно.Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
Появление течи . Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конкретной конструкции автомобиля) или просто на земле под автомобилем.
Появление запаха антифриза . В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
Несоосность крепления . В частности, в отношении шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой.В этом случае нередко ситуация, когда подъедает ремень.
Значительное повышение температуры двигателя . И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля выполнить дополнительное диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения.Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.
В зависимости от марки и качества системы охлаждения предписывается ее замена через 60 километров пробега (зависит от каждого конкретного случая, предписывается автопроизводитель, соответствующую информацию можно найти в мануале).
Причины неисправности помпы
Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Ниже приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:
Неисправный подшипник . Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный экспорт возможен дополнительный негативных факторов.Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары комплект разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
Нарушение уплотнения . У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды.В долгосрочной перспективе эта жидкость «съедают» прокладку, она начинает подтекать его, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-втором попаданию антифриза или описанию воды в подшипник, вымывания из смазки и соответствующим выше неприятностям.
Несоосность крепления . Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться.Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (дополнительно грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетного помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда возникает несоосность в результате попадания машины в ДТП, в результате чего произошло смещение отдельных элементов кузова и / или двигателя.
За счет снижения давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика , используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи или подручных средств.
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за валы, помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самом валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже люфт имеет место, значит, небольшой помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе + 90 ° С.
При работающем двигателе рукой пережать патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давление нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя.Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ к насосу (у различных автомобилей отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно обратите внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки.Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в системе охлаждения).
Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка.В случае устранения необходимо устранить соответствующие неполадки.
Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (очень незначительные) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Как шумит неисправная помпа
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она уже давно используется.При замене помпы также меняется и антифриз.
Избежание поломки при появлении признаков неисправности помпы
Любой автомобиль невозможно представить без системы охлаждения, двигатель будет постоянно перегреваться и закипать. Основным устройством данной системы является помпа, или как ее еще называют — насос. Именно при помощи помпы охлаждающая жидкость получает возможность циркулировать по системе охлаждения двигателя и не давать ему перегреваться.
Но, как любой механизм, эта система также подвержена поломкам и началу водителя выявление неисправностей на начальной стадии.
Помпа системы охлаждения
Признаки неисправности помпы
Конечно, как и в большинстве случаев, можно предупредить полный выход из строя практически любых деталей. Такая же ситуация имеет место в случае помпы, не бывает такого, что она просто взяла и сломалась, не давая владельцу автомобиля хоть какие-то признаки неисправности. Чтобы заметить эти признаки и избежать тяжелых последствий, нужно всего лишь проявить некоторую бдительность.
Первый и самый явный признак того, что водяной насос (т.е. помпа) скоро сломается — это появление отчетливо видного зазора в приводе шкива, он виднеется настолько хорошо, что даже неопытный водитель, зная куда смотреть, без труда обнаружит этот люфт.
Если игнорировать этот тревожный сигнал, шкив разболтается до такой степени, что из него начнут сыпаться подшипники.
Эти признаки неисправности можно заметить даже не заглядывая под капот, а просто периодически прислушиваясь к звукам исходящим из моторного отсека автомобиля.Так как при разбалтывании шки начинают выходить из строя подшипники (сыпятся или сходят со своего места). капот.
Неприятность, связанная с износом подшипников — это вероятность зажевывания ремня ГРМ, а в этом случае сломаться может сразу несколько вещей:
Сама помпа;
Натягивающие ролики;
Сальники.
Предосторожности при поломке
Ни в коем случае нельзя заводить двигатель и куда-либо ехать, если насос уже сломан. В противном случае у машины с 90 процентной вероятностью закипит двигатель, это может привести к очень серьезным последствиям и колоссальным затратам.
Если же вы уже замечали указанные признаки и собрались ехать в сервисный центр на диагностику и ремонт, но сомневаетесь в состоянии помпы, есть отличный способ проверить, можно ли заводить мотор.Откройте крышку капота, снимите приводной ремень и проверните вращающийся шкив. Если он болтается или легко проворачивается, это значит, что самому ехать на СТО ни в коем случае не следует, лучше вызовите эвакуатор, дешевле выйдет.
Также при поломке помпы, следует обратить внимание еще на одну деталь, это состояние дренажного отверстия.
Ведь не редко бывает, что замеченная неисправность насоса, стоит всего лишь просунуть палец в самый низ механизма.Если вы нащупаете там капельки жидкости, значит, уплотнитель внутри износился, а дальше ситуация будет только плохо и возникнет риск выхода из строя всего двигателя.
Подтвердить еще одним способом, разложив под машиной листы бумаги, желательно белой. Оставьте бумагу на ночь, а утром, если обнаружите на ней мокрые пятна, можете быть уверены, настало время замены помпы. Не грозит, пробега, пробега, пробега.
Вывод
Исходя из всего написанного выше, можно с легкостью сказать, что от состояний помпы напрямую зависит продолжительность жизни двигателя машины, а также сроки ее эксплуатации. Ведь если данный элемент системы охлаждения двигателя будет находиться в неисправном состоянии и водитель решит выехать из своего гаража, можно с уверенностью сказать, что ни к чему хорошему это не приведет. Мотор, скорее всего, перегреется или закипит, хорошо, если его не придется полностью менять.Так что не будет лишним, заглянуть пару раз под капот, прислушаться к исходящим оттуда звукам и проявить немного бдительности, это не раз, спасет вас от беды, а также сэкономит немало денег.
Как избежать неисправности помпы в автомобиле?
На чтение 4 мин. Просмотров 230
Для того, чтобы помпа полностью не вышла из строя, нужно знать всего несколько явных признаков ее поломки. Тогда, при должном внимании, можно избежать множества проблем и даже спасти двигатель машины.
Любой автомобиль невозможно без системы охлаждения, ведь двигатель будет постоянно перегреваться и закипать. Основным устройством данной системы является помпа, или как ее еще называют — насос. Именно при помощи помпы охлаждающая жидкость получает возможность циркулировать по системе охлаждения двигателя и не давать ему перегреваться.
. Как любой механизм, система также подвержена поломкам и первой задаче водителя выявление неисправностей на начальной стадии.
Помпа системы охлаждения
Признаки неисправности помпы
Конечно, как и в большинстве случаев, можно предупредить полный выход из практически любого детали. Такая же ситуация имеет место в случае помпы, не бывает такого, что она просто взяла и сломалась, не давая владельцу автомобиля хоть какие-то признаки неисправности. Чтобы заметить эти признаки и избежать тяжелых последствий, нужно всего лишь проявить некоторую бдительность.
Первый и самый явный признак того, что водяной насос (т.е. помпа) скоро сломается — это появление отчетливо видного зазора в приводе шкива, он виднеется настолько, что даже неопытный водитель, зная куда смотреть, без труда обнаружит этот люфт.
Если игнорировать этот тревожный сигнал, шкив разболтается до такой степени, что из него начнут сыпаться подшипники.
Эти признаки неисправности можно заметить даже не заглядывая под капот, а просто периодически прислушиваясь к звукам исходящим из моторного отсека автомобиля.Так как при разбалтывании шки начинают выходить из строя подшипники (сыпятся или сходят со своего места). капот.
Неприятность, связанная с износом подшипников — это вероятность зажевывания ремня ГРМ, в этом случае может сломаться сразу несколько вещей:
Сама помпа;
Натягивающие ролики;
Сальники.
Предосторожности при поломке
Ни в коем случае нельзя заводить двигатель и куда-либо ехать, если насос уже сломан. В противном случае у машины с 90 процентной вероятностью закипит двигатель, это может привести к очень серьезным последствиям и колоссальным затратам.
Если же вы уже замечали указанные признаки и собрались ехать в сервисный центр на диагностику и ремонт, но сомневаетесь в состоянии помпы, есть отличный способ проверить, можно ли заводить мотор.Откройте крышку капота, снимите приводной ремень и проверните вращающийся шкив. Если он болтается или легко проворачивается, это значит, что самому ехать на СТО ни в коем случае не следует, лучше вызовите эвакуатор, дешевле выйдет.
Также при поломке помпы, следует обратить внимание еще на одну деталь, это состояние дренажного отверстия.
Ведь не редко бывает, что замечая признаки неисправности насоса, стоит всего лишь просунуть палец в самый низ механизма.Если вы нащупаете там капельки жидкости, значит, уплотнитель внутри износился, а дальше ситуация будет только плохо и возникнет риск выхода из строя всего двигателя.
Подтекание охлаждающей жидкости можно выявить еще одним способом, разложив под машиной листы бумаги, желательно белой. Оставьте бумагу на ночь, а утром, если обнаружите на ней мокрые пятна, можете быть уверены, настало время замены помпы. Не грозит, пробега, пробега, пробега.
Вывод
Исходя из всего написанного выше, можно с легкостью сказать, что сроки состояния помпы напрямую зависят от продолжительности жизни двигателя машины, а также ее эксплуатации. Ведь если данный элемент системы охлаждения двигателя будет находиться в неисправном состоянии и водитель решит выехать из своего гаража, можно с уверенностью сказать, что ни к чему хорошему это не приведет. Мотор, скорее всего, перегреется или закипит, хорошо, если его не придется полностью менять.Так что не будет лишним, заглянуть пару раз под капот, прислушаться к исходящим оттуда звукам и проявить немного бдительности, это не раз, спасет вас от беды, а также сэкономит немало денег.
Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками
Водяной насос, или помпа приводит в движение охладительную систему двигателя. Без него мотор бы перегрелся и вышел бы из строя. Также помпа нормирует подачу охлаждающей жидкости в системе.Ее поломка сопровождается рядом характерных симптомов. Чтобы не допустить перегрева мотора, нужно знать первые признаки неисправности помпы. Они будут подробно рассмотрены далее.
С чего начать?
Существуют признаки неисправности помпы ВАЗ. В этих моделях насос обеспечивает движение антифриза по контуре рубашки охлаждения, магистралям и патрубкам, а также по радиатору. В теплое время года даже незначительное нарушение работы помпы может привести к перегреву.
Стоит отметить, что признаки неисправности помпы на ВАЗ-2112, 2107, 2109, 2114 и некоторых других моделях нужно уметь определить как можно скорее. Дело в том, что у этих моделей насос в движении при помощи ремня РРМ. Если помпа по какой-то причине заклинит, произойдет его обрыв. Это, в свою очередь, приводит к деформации клапанов на двигателе. Такая ситуация наблюдается в большинстве случаев при возникновении подобной поломки. Поэтому важно самостоятельно распознавать признаки неисправности насоса в системе охлаждения.
Зная признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или более ранних моделей, можно избежать дорогостоящего ремонта мотора или его постоянного перегрева.
Стоит отметить, что у водяного насоса системы охлаждения существует определенный срок эксплуатации. После его истечения этот элемент системы нужно заменить. В машинах с приводом помпы от ремня ГРМ нужно менять этот элемент системы каждые 60 тыс. км пробега. Такое расстояние обычно проходит (при регулярной езде) приблизительно через 48 месяцев.
Почему насос ломается?
Прежде чем рассмотреть признаки неисправности помпы 2110, 2107 или имеющихся моделей, нужно обратить внимание на причины быстрого износа этого элемента системы. Качественный насос может прослужить около 100-110 тыс. км пробега. По этой причине не все водители меняют его через установленный регламент производителя 60 км пробега.
Чаще всего замена помпы совпадает со второй заменой ремня привода, который установлен в газораспределительном механизме.При этом замену помпы обычно стараются совместить со сменой антифриза.
Качественные помпы долговечны. Они могут прослужить столько же, сколько 2 ремня ГРМ. Однако далеко не всегда удается приобрести насос высокого качества. Такой прибор не способен проработать в течение длительного времени без поломок. Поэтому не исключены проблемы, которые появляются в охладительной системе.
Снизить срок эксплуатации помпы может антифриз низкого качества или смешивание охладительной жидкости разного типа.Из-за этого насос выходит из нашего гораздо раньше. По этой причине желательно, чтобы водитель регулярно проверял помпу на наличие неисправностей.
Утечка жидкости из дренажного отверстия или из-под посадочной поверхности
Существуют разные признаки неисправности помпы ВАЗ-2109, 2107, 2114 и прочих моделей авто. Так, если охлаждающая жидкость была плохого качества, может утечка в области дренажного отверстия. В этом случае появляется просачивание, образование капель после обкатки транспортных средств.Это можно определить, рассмотрев область дренажного отверстия. Стоит отметить, что для нового насоса является нормой небольшое подтекание жидкости. Это происходит в первых течение 10 мин. работы мотора. Это происходит из-за перемещения торцевого уплотнения в правильное положение.
Если период обкатки нового насоса завершен, но жидкость все равно просачивается из дренажного отверстия, это является признаком его неисправности. Нужно качественно промыть охладительную систему и установить новую помпу.Дальше нужно залить необходимое количество нового антифриза приемлемого качества.
Если утечка наблюдается из-под посадочной поверхности, это также свидетельствует о поломке. В этом случае признаком неисправности помпы ВАЗ-2107, 2110, 2109 или моделей является намокание, появление капель, подтеков на корпусе или вокруг области области. Причиной поломки является неправильная установка насоса или неправильное применение герметика, уплотнителей.
Если помпа новая, ее нужно снять и проверить правильность установки.Особенно важно обратить внимание на моменты затяжки. Если помпа уже старая, ее обязательно нужно заменить.
Ржавчина, появление отложений
Признаки неисправности помпы ВАЗ-2110, 2114 или других моделей авто могут быть разными. При внешнем осмотре насоса можно заметить ржавчину. Чаще всего коррозия поражает лопатки рабочего колеса. Это приводит к снижению скорости прокачки антифриза в системе. Причина появления ржавчины может быть грязная охлаждающая жидкость или состав, несовместимый с помпой.Также приведение к подобной неисправности может смешивание антифриза с разным химическим составом.
Еще одной причиной появления ржавчины на насосе может быть повреждение его крышки. Она в этом случае не сможет закрываться герметично. Из-за этого в составе появляются пузырьки воздуха, вызывающие окислительные процессы.
В этом случае насос нужно будет заменить. Систему охлаждения потребуется качественно промыть и залить новый антифриз. Нужно проверить крышку на герметичность закрытия.Возможно, ее придется заменить.
Также нужно заменить насос. Такие признаки неисправности помпа 2114, 2110 или другие модели можно оценить только при визуальном осмотре системы. На внутренних поверхностях насоса появляются смолистые, минеральные или другие отложения. Они забивают помпу, препятствуют правильной работе системы.
Причина такой неисправности заключается в загрязнении антифриза или подходящего состава.Систему нужно качественно промыть, используя для этого специальные составы. Насос меняют, заливают новый антифриз высокого качества.
Кавитация, повреждение подшипника
Рассматривая признаки неисправности помпы двигателя, следует отметить такое негативное явление как кавитация. Это процесс образования пузырьков в антифризе. Они повреждают насоса внутренние поверхности, отдельные детали. В результате на них остаются выщербленные участки. Впоследствии они покрываются ржавчиной.
Пузырьки воздуха появляются в области впускного отверстия помпы. Когда давление в системе нарастает, они схлопываются. Этот процесс приносит значительный вред для всей системы. Потребуется заменить насос, промыть систему.
Рассматривая признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или другую модель, стоит обратить внимание на такое явление, как люфт на валу подшипника. Проверить систему нужно после выключения двигателя. На подшипник нужно надавить рукой. Признаки люфта в исправной системе отсутствуют.Если насос издает при работе скрежет или визг, это также говорит о неисправности подшипника.
Причина появления такой неисправности является излишнее натяжение ремня. Из-за этого на подшипник действует большая нагрузка. Это приводит к ускоренному износу этой детали. При повреждении уплотнения на торце механизма жидкость будет проникать в подшипник. Его смазочный материал будет вымываться.
Нужно проверить ремень, шкивы, соосность и натяжитель. Если есть неисправность в этой системе, ее нужно устранить.Затем меняется помпа. Дешевый насос, обладающий низким качеством, также способен вызвать подобную неисправность.
Дефекты вала
Среди признаков неисправности водяной помпы нужно отметить наличие деформации на валу. Он может оказаться при осмотре изогнутым или полностью разрушенным. Если он переломлен, значит, перегрузка была внезапной. Также к подобным последствиям приводит нарушение равновесия.
Если материал, из которого сделан вал, поменял цвет (чаще всего приобретает синий оттенок), это говорит о нарушении вала.Это происходит из-за чрезмерного сообщения. Причина такой поломки заключается в несоосности ремня привода. Это ведет к деформации вала или даже его перелому. Из-за недостаточно качественного обслуживания в системе имеются основные вибрации.
В этом случае меняется помпа, а также проверяется ременный привод. Все элементы его системы нужно осмотреть. Также нужно оценить состояние вентилятора, который находится на насосе (если он предусмотрен в системе двигателя). На нем видны другие деформации, это может разрушить вал.Также к подобному исходу приводит износ муфты вентилятор, распорное кольцо.
Другие способы проверки
Существуют и другие признаки неисправности помпы. Проверить систему можно по простой методике. Сначала мотор ВАЗа или иного автомобиля (подходит для моделей автомобилей) нужно прогреть. Система должна выйти на уровень рабочих температур.
Затем двигатель нужно заглушить. Рукой пережимают верхний патрубок, который подходит к радиатору.Когда насос исправный, будет ощущаться давление жидкости внутри. Его нагнетает помпа. При таком способе проверки даже не потребуется снимать насос с машины.
При проведении подобной проверки нужно проявить осторожность. Антифриз в системе сильно нагревается. Если в системе нет пульсации или она слабая, нужно тщательно осмотреть насос.
Для проведения проверки защитный кожух нужно снять с газораспределительного механизма. Так можно будет визуально осмотреть помпу. При наличии дефектов, которые были рассмотрены выше, выполнить соответствующие действия.
Менять или ремонтировать?
При появлении признаков неисправности помпы ее нужно заменить. Многие водители этого не делают после каждых 60 тыс. км пробега. Если время для замены подошло, но внешние признаки неисправности насоса нет, нужно выполнить тщательную проверку. Часто первые признаки поломки наблюдаются внутри системы. Так, если лопасти насоса выполнены из металла, на них появляется коррозия. На пластиковых элементах системы будут видны следы от механических повреждений.Такой прибор не может эксплуатироваться в охладительной системе. Даже если он сейчас работает, очень скоро он выйдет из строя.
Некоторые водители решаются выполнить ремонт насоса. Теоретически эту возможность можно выполнить, но практически это нецелесообразно. Стоимость помпы вполне приемлемая. Поэтому ее проще купить.
Специалисты не рекомендуют ремонтировать насос, который работает в движении ремнем ГРМ. В противном случае помпа не будет надежной. Вероятность ее поломки многократно возрастает.Из-за ее поломки в подобной системе может выйти из строя мотор. Поэтому лучше не экономить, а купить новую помпу. Она будет намного надежнее, чем отремонтированный насос.
Очень важно установить его на прежнее место. Особое внимание уделяют уплотнителям, правильной затяжке крепежей. В некоторых случаях для стыков применяемый специальный герметик. Он исключает возникновение течи. Однако применение представленного материала не всегда возможно. Он не позволит ослабить фиксацию мотора для крепления ремня ГРМ на некоторых моделях автомобилей.
Замена насоса в 8-клапанной системе
Зная признаки неисправности помпы, можно выполнить своевременно ее замену. Сначала нужно снять кожух с ГРМ. При необходимости ослабить и снять натяжной ролик. Дальше уменьшают силу фиксации генератора. Его ремни и ГРМ снимаются. Шланг от помпы можно отсоединить. Дальше сливается антифриз. После этого можно будет снять защитную крышку и помпу.
Когда новая помпа будет установлена в соответствующем месте, нужно выставить метки ГРМ.Это необходимо, так как может сместиться коленвал относительно распределительного вала.
Нужно уделить внимание правильной затяжке болтов помпы. Они должны прочно фиксировать этот элемент системы. Но при этом их нельзя перетянуть. В противном случае можно повредить резьбу и передать сальник.
При последовательной заливке антифриза из системы нужно удалить пробки из воздуха. Жидкость нужно долить по уровню. После помпы замены нужно включить мотор, прогреть систему. Затем ее осматривают на наличие течи.
Замена насоса в 16-клапанной системе
Если в автомобиле установлена 16-клапанная система, поменять насос будет немного сложнее. Однако выполнить эту задачу своими руками не составит труда.
Сначала нужно демонтировать кожух из пластика и обшивку ремня ГРМ. Чтобы убрать верхние детали, которые отделяют шкивы от блока цилиндров, нужно выполнить последовательность действий. Это можно будет сделать только после демонтажа ремня ГРМ, шкивов распределительного вала и роликов (натяжной и опорный).Только после этого можно будет вытащить помпу.
Чтобы можно было добраться до нижних болтов, фиксирующих кожух, необходимо снять правое колесо. После этого можно будет демонтировать помпу. Дальше проводят такие же действия, как в предыдущем пункте. Если неправильно установить помпу, она будет течь. Поэтому важно придерживаться инструкции, соответствующей версии.
[rssless]
Читайте НАС ВКонтакте
[/ rssless]
Когда менять помпу на приоре 16 клапанов
Работа автомобиля без системы охлаждения, практически, невозможна.В холодное время года автомобиль проработает полчаса, а в теплое — не более 5-10 минут. Помпа служит для циркуляции охлаждающей жидкости по автомобилю. Если водяной насос неисправен, жидкость перестает циркулировать, вызывая перегрев. Каковы признаки неисправности детали, и когда менять помпу?
Температура датчиков отображает не температуру двигателя — его показатели в несколько раз выше. На них отображается температура внутри системы охлаждения. Это значит, что жидкость нагревается до 80-90 градусов.
На приоре, как и любом другом автомобиле, невозможна работа двигателя без подключенной к нему помпы. Не важно, 8 или 16 клапанов в системе, а важно, что если ремень ГРМ не будет надежно зафиксирован, то двигатель не заведется. Кстати, на обоих типах двигателя расположение водяного насоса не меняется. Сам же ремень ГРМ на приоре 16 клапанной версии двигателя отличается большей длиной.
Неисправности водяного насоса и способы устранения
Как показала практика, из строя выходят два элемента помпы:
подшипник;
сальник.
Это основные составные части, подверженные износу. Если они пришли в негодность, то в ремонте помпы нет необходимости — ее просто заменяют. Вызвано это тем, что количество потраченного времени и сложность использования ремкомплекта абсолютно неоправданные — выход из строя происходит немного раньше, чем при полной замене узла.
Что говорит о поломке?
Признаки неисправности помпы достаточно просто определить, например:
утечка охлаждающей жидкости;
посторонний шум в насосе;
люфт;
просачивание жидкости на самой помпе.
Если проблема выхода воды или тосола из системы не означает неотлагательный ремонт, то шум и люфт говорят об износе подшипника. Такое развитие событий может привести к печальным последствиям — может заклинить помпу. В результате ремень ГРМ подает силы натяжения рвется или просто слетает.
В таком случае поршень будет ударять клапана двигателя, приводя к их деформации. Сами же клапана сильно гнуться, повреждая корпус и рабочие поверхности. Вот так выход из строя одной небольшой деталиного блока приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя автомобиля.
Проверка новой помпы
Очевидно, что на новые детали невозможно утечка жидкости. До момента установки и запуска двигателя распознать повреждение сальника невозможно. Если устанавливаются б / у запчасти, то на ее поверхности не должно быть потеков.
Для проверки целостности подшипника нужно интенсивно расшатывать и крутить шкив — люфта не должно быть должно. Даже минимального. Если какие-то минимальные отклонения все же место, то нужно обратить внимание на стопорный винт и при возможности, подкрутить его.Люфт остался? Значит нужно заменить помпу на новую.
Немного о трудностях ремонта
Система охлаждения грузовую функцию. К замене ее составляющих, а тем более помпы, нужно подходить ответственно, взвешивая свои силы. Для проведения работы потребуется:
понимание принципов работы узла;
набор ключей, в том числе и для натяжного ролика;
помощник;
наличие 6-8 часов свободного времени.
Основная трудность замены заключается в труднодоступности точек крепления.Проведение работы подразумевает умение регулировать фазу газораспределения.
Для чего нужен помощник? Некоторые операции, такие, как натяжение ремня ГРМ, невозможно провести в одиночку.
Если процедура замены водяного насоса вызывает затруднения или опасения, то можно обратиться на СТО. Стоимость работы достаточно невысокая, как и самой помпы. Потому не стоит откладывать с заменой — это может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Смотрите также:
Все статьи
Признаки неисправности помпы авто | Блог-Mycar.ru
Чтобы определить признаки неисправности помпы авто что в представлении она собой представляет и как работает. На самом деле все довольно просто. Для охлаждения двигателя в жаркие летние дни нужно чтобы поток теплоносителя постоянно циркулировал в системе, отдавая излишнее тепло радиатору. За поддержание постоянного потока охлаждающей жидкости в автомобиле как раз отвечает помпа или водяной насос. Когда она работает исправно, в системе охлаждения оптимальная температура, и машина работает без перебоев и поломок.Когда же водяная помпа для автомобиля изнашивается или выходит из строя — это в ситуациях, приводящих к серьезным неисправностям двигателя.
Признаки неисправности помпы авто
Когда изобрели водяное охлаждение для двигателя, то многие специалисты, что циркуляция охлаждающей жидкости для отвода тепла от блока цилиндров также важна, как и моторное масло для мотора. Пока что принципиально новая система охлаждения не увеличивает, однако ведутся работы по увеличению эффективности существующей охлаждающей системы.
В настоящий момент водяная помпа — это ключ к работе всей системы. Он представляет собой крыльчатку и обычно спрятан под защитной крышкой ремня ГРМ сбоку двигателя. Помпа включается в работу через ременной привод от коленвала двигателя. Лопасти внутри помпы нагнетают охлаждающую жидкость в каналы блока двигателя, а затем она ведет к радиатору охлаждения, который снижает ее температуру.
Водяные помпы обычно обладают повышенным ресурсом работы и не ломаются резко. Сначала появятся несколько признаков, указывающих на их износ, так что необходимо заранее обратить внимание на особенности эти особенности.Вот некоторые признаки износа помпы.
Утечка охлаждающей жидкости
В конструкции водяного насоса используются уплотнительные прокладки, благодаря которой сохраняется герметичность системы и определенное давление. Со временем эти прокладки изнашиваются, высыхают, трескаются или ломаются. Когда это происходит, под автомобилем в районе расположения двигателя будут видны подтеки охлаждающей жидкости на дороге. Чаще такие неисправности водяного насоса автомобиля могут быть устранены и узел восстановлен прежде, чем он окончательно выйдет из строя.
Шкив водяного насоса расшатался и издает ноющий звук
Время от времени слышится высоко тональный звук, исходит из подкапотного пространства. Обычно это ослаблено или не отрегулированным ремнем привода, создающим гудение или звенящие звуки. Ослабление ремня может быть вызвано изношенными подшипниками помпы. Как только подшипники проваливаются внутрь, то помпа уже не подлежит ремонту и его надо менять.
Совет. Если вы заметили громкий ноющий звук из подкапотного пространства, который увеличивается, когда вы ускоряетесь, как можно быстрее займитесь ремонтом помпы.