13Май

Крутящий момент электродвигателя формула – Мощность и вращающий момент электродвигателя. Что это такое?

Мощность и вращающий момент электродвигателя. Что это такое?


Мощность и вращающий момент электродвигателя

Данная глава посвящена вращающему моменту: что это такое, для чего он нужен и др. Мы также разберём типы нагрузок в зависимости от моделей насосов и соответствие между электродвигателем и нагрузкой насоса.

Вы когда-нибудь пробовали провернуть вал пустого насоса руками? Теперь представьте, что вы поворачиваете его, когда насос заполнен водой. Вы почувствуете, что в этом случае, чтобы создать вращающий момент, требуется гораздо большее усилие.



А теперь представьте, что вам надо крутить вал насоса несколько часов подряд. Вы бы устали быстрее, если бы насос был заполнен водой, и почувствовали бы, что потратили намного больше сил за тот же период времени, чем при выполнении тех же манипуляций с пустым насосом. Ваши наблюдения абсолютно верны: требуется большая мощность, которая является мерой работы (потраченной энергии) в единицу времени. Как правило, мощность стандартного электродвигателя выражается в кВт.



Вращающий момент (T) — это произведение силы на плечо силы. В Европе он измеряется в Ньютонах на метр (Нм).



Как видно из формулы, вращающий момент увеличивается, если возрастает сила или плечо силы — или и то и другое. Например, если мы приложим к валу силу в 10 Н, эквивалентную 1 кг, при длине рычага (плече силы) 1 м, в результате, вращающий момент будет 10 Нм. При увеличении силы до 20 Н или 2 кг, вращающий момент будет 20 Нм. Таким же образом, вращающий момент был бы 20 Нм, если бы рычаг увеличился до 2 м, а сила составляла 10 Н. Или при вращающем моменте в 10 Нм с плечом силы 0,5 м сила должна быть 20 Н.




Работа и мощность

Теперь остановимся на таком понятии как «работа», которое в данном контексте имеет особое значение. Работа совершается всякий раз, когда сила — любая сила — вызывает движение. Работа равна силе, умноженной на расстояние. Для линейного движения мощность выражается как работа в определённый момент времени.

Если мы говорим о вращении, мощность выражается как вращающий момент (T), умноженный на частоту вращения (w).



Частота вращения объекта определяется измерением времени, за которое определённая точка вращающегося объекта совершит полный оборот. Обычно эта величина выражается в оборотах в минуту, т.е. мин-1 или об/мин. Например, если объект совершает 10 полных оборотов в минуту, это означает, что его частота вращения: 10 мин-1 или 10 об/мин.



Итак, частота вращения измеряется в оборотах в минуту, т.е. мин-1.

Приведем единицы измерения к общему виду.



Для наглядности возьмём разные электродвигатели, чтобы более подробно проанализировать соотношение между мощностью, вращающим моментом и частотой вращения. Несмотря на то, что вращающий момент и частота вращения электродвигателей сильно различаются, они могут иметь одинаковую мощность.



Например, предположим, что у нас 2-полюсный электродвигатель (с частотой вращения 3000 мин-1) и 4-полюсной электродвигатель (с частотой вращения 1500 мин-1). Мощность обоих электродвигателей 3,0 кВт, но их вращающие моменты отличаются.



Таким образом, вращающий момент 4-полюсного электродвигателя в два раза больше вращающего момента двухполюсного электродвигателя с той же мощностью.

Как образуется вращающий момент и частота вращения?

Теперь, после того, как мы изучили основы вращающего момента и скорости вращения, следует остановиться на том, как они создаются.

В электродвигателях переменного тока вращающий момент и частота вращения создаются в результате взаимодействия между ротором и вращающимся магнитным полем. Магнитное поле вокруг обмоток ротора будет стремиться к магнитному полю статора. В реальных рабочих условиях частота вращения ротора всегда отстаёт от магнитного поля. Таким образом, магнитное поле ротора пересекает магнитное поле статора и отстает от него и создаёт вращающий момент. Разницу в частоте вращения ротора и статора, которая измеряется в %, называют скоростью скольжения.



Скольжение является основным параметром электродвигателя, характеризующий его режим работы и нагрузку. Чем больше нагрузка, с которой должен работать электродвигатель, тем больше скольжение.

Помня о том, что было сказано выше, разберём ещё несколько формул. Вращающий момент индукционного электродвигателя зависит от силы магнитных полей ротора и статора, а также от фазового соотношения между этими полями. Это соотношение показано в следующей формуле:



Сила магнитного поля, в первую очередь, зависит от конструкции статора и материалов, из которых статор изготовлен. Однако напряжение и частота тока также играют важную роль. Отношение вращающих моментов пропорционально квадрату отношения напряжений, т.е. если подаваемое напряжение падает на 2%, вращающий момент, следовательно, уменьшается на 4%.




Потребляемая мощность электродвигателя

Ток ротора индуцируется через источник питания, к которому подсоединён электродвигатель, а магнитное поле частично создаётся напряжением. Входную мощность можно вычислить, если нам известны данные источника питания электродвигателя, т.е. напряжение, коэффициент мощности, потребляемый ток и КПД.



В Европе мощность на валу обычно измеряется в киловаттах. В США мощность на валу измеряется в лошадиных силах (л.с.).

Если вам необходимо перевести лошадиные силы в киловатты, просто умножьте соответствующую величину (в лошадиных силах) на 0,746. Например, 20 л.с. равняется (20 • 0,746) = 14,92 кВт.

И наоборот, киловатты можно перевести в лошадиные силы умножением величины в киловаттах на 1,341. Это значит, что 15 кВт равняется 20,11 л.с.


Момент электродвигателя

Мощность [кВт или л.с.] связывает вращающий момент с частотой вращения, чтобы определить общий объём работы, который должен быть выполнен за определённый промежуток времени.

Рассмотрим взаимодействие между вращающим моментом, мощностью и частотой вращения, а также их связь с электрическим напряжением на примере электродвигателей Grundfos. Электродвигатели имеют одну и ту же номинальную мощность как при 50 Гц, так и при 60 Гц.



Это влечёт за собой резкое снижение вращающего момента при 60 Гц: частота 60 Гц вызывает 20%-ное увеличение числа оборотов, что приводит к 20%-ному уменьшению вращающего момента. Большинство производителей предпочитают указывать мощность электродвигателя при 60 Гц, таким образом, при снижении частоты тока в сети до 50 Гц электродвигатели будут обеспечивать меньшую мощность на валу и вращающий момент. Электродвигатели обеспечивают одинаковую мощность при 50 и 60 Гц.

Графическое представление вращающего момента электродвигателя изображено на рисунке.



Иллюстрация представляет типичную характеристику вращающий момент/частота вращения. Ниже приведены термины, используемые для характеристики вращающего момента электродвигателя переменного тока.

Пусковой момент (Мп): Механический вращающий момент, развиваемый электродвигателем на валу при пуске, т.е. когда через электродвигатель пропускается ток при полном напряжении, при этом вал застопорен.

Минимальный пусковой момент (Ммин): Этот термин используется для обозначения самой низкой точки на кривой вращающий момент/частота вращения электродвигателя, нагрузка которого увеличивается до полной скорости вращения. Для большинства электродвигателей Grundfos величина минимального пускового момента отдельно не указывается, так как самая низкая точка находится в точке заторможенного ротора. В результате для большинства электродвигателей Grundfos минимальный пусковой момент такой же, как пусковой момент.

Блокировочный момент (Мблок): Максимальный вращающий момент — момент, который создаёт электродвигатель переменного тока с номинальным напряжением, подаваемым при номинальной частоте, без резких скачков скорости вращения. Его называют предельным перегрузочным моментом или максимальным вращающим моментом.

Вращающий момент при полной нагрузке (Мп.н.): Вращающий момент, необходимый для создания номинальной мощности при полной нагрузке.


Нагрузка насосов и типы нагрузки электродвигателя

Выделяют следующие типы нагрузок:

Постоянная мощность

Термин «постоянная мощность» используется для определённых типов нагрузки, в которых требуется меньший вращающий момент при увеличении скорости вращения, и наоборот. Нагрузки при постоянной мощности обычно применяются в металлообработке, например, сверлении, прокатке и т.п.



Постоянный вращающий момент

Как видно из названия — «постоянный вращающий момент» — подразумевается, что величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого- либо механизма, постоянна, независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры.



Переменный вращающий момент и мощность

«Переменный вращающий момент» — эта категория представляет для нас наибольший интерес. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером являются центробежные насосы.

Вся остальная часть данного раздела будет посвящена исключительно переменному вращающему моменту и мощности.

Определив, что для центробежных насосов типичным является переменный вращающий момент, мы должны проанализировать и оценить некоторые характеристики центробежного насоса. Использование приводов с переменной частотой вращения обусловлено особыми законами физики. В данном случае это законы подобия, которые описывают соотношение между разностями давления и расходами.



Во-первых, подача насоса прямо пропорциональна частоте вращения. Это означает, что если насос будет работать с частотой вращения на 25% больше, подача увеличится на 25%.

Во-вторых, напор насоса будет меняться пропорционально квадрату изменения скорости вращения. Если частота вращения увеличивается на 25%, напор возрастает на 56%.

В-третьих, что особенно интересно, мощность пропорциональна кубу изменения скорости вращения. Это означает, что если требуемая частота вращения уменьшается на 50%, это равняется 87,5%-ному уменьшению потребляемой мощности.

Итак, законы подобия объясняют, почему использование приводов с переменной частотой вращения более целесообразно в тех областях применения, где требуются переменные значения расхода и давления. Grundfos предлагает ряд электродвигателей со встроенным частотным преобразователем, который регулирует частоту вращения для достижения именно этой цели.

Так же как подача, давление и мощность, потребная величина вращающего момента зависит от скорости вращения.



На рисунке показан центробежный насос в разрезе. Требования к вращающему моменту для такого типа нагрузки почти противоположны требованиям при «постоянной мощности». Для нагрузок при переменном вращающем моменте потребный вращающий момент при низкой частоте вращения — мал, а потребный вращающий момент при высокой частоте вращения — велик. В математическом выражении вращающий момент пропорционален квадрату скорости вращения, а мощность — кубу скорости вращения.



Это можно проиллюстрировать на примере характеристики вращающий момент/частота вращения, которую мы использовали ранее, когда рассказывали о вращающем моменте электродвигателя:

Когда электродвигатель набирает скорость от нуля до номинальной скорости, вращающий момент может значительно меняться. Величина вращающего момента, необходимая при определённой нагрузке, также изменяется с частотой вращения. Чтобы электродвигатель подходил для определённой нагрузки, необходимо чтобы величина вращающего момента электродвигателя всегда превышала вращающий момент, необходимый для данной нагрузки.



В примере, центробежный насос при номинальной нагрузке имеет вращающий момент, равный 70 Нм, что соответствует 22 кВт при номинальной частоте вращения 3000 мин-1. В данном случае насосу при пуске требуется 20% вращающего момента при номинальной нагрузке, т.е. приблизительно 14 Нм. После пуска вращающий момент немного падает, а затем, по мере того, как насос набирает скорость, увеличивается до величины полной нагрузки.

Очевидно, что нам необходим насос, который будет обеспечивать требуемые значения расход/напор (Q/H). Это значит, что нельзя допускать остановок электродвигателя, кроме того, электродвигатель должен постоянно ускоряться до тех пор, пока не достигнет номинальной скорости. Следовательно, необходимо, чтобы характеристика вращающего момента совпадала или превышала характеристику нагрузки на всём диапазоне от 0% до 100% скорости вращения. Любой «избыточный» момент, т.е. разница между кривой нагрузки и кривой электродвигателя, используется как ускорение вращения.


Соответствие электродвигателя нагрузке

Если нужно определить, отвечает ли вращающий момент определённого электродвигателя требованиям нагрузки, Вы можете сравнить характеристики скорости вращения/вращающего момента электродвигателя с характеристикой скорости вращения/ вращающего момента нагрузки. Вращающий момент, создаваемый электродвигателем, должен превышать потребный для нагрузки вращающий момент, включая периоды ускорения и полной скорости вращения.

Характеристика зависимости вращающего момента от скорости вращения стандартного электродвигателя и центробежного насоса.



Если мы посмотрим на характеристику , то увидим, что при ускорении электродвигателя его пуск производится при токе, соответствующем 550% тока полной нагрузки.



Когда двигатель приближается к своему номинальному значению скорости вращения, ток снижается. Как и следовало ожидать, во время начального периода пуска потери на электродвигателе высоки, поэтому этот период не должен быть продолжительным, чтобы не допустить перегрева.

Очень важно, чтобы максимальная скорость вращения достигалась как можно точнее. Это связано с потребляемой мощностью: например, увеличение скорости вращения на 1% по сравнению со стандартным максимумом приводит к 3%-ному увеличению потребляемой мощности.

Потребляемая мощность пропорциональна диаметру рабочего колеса насоса в четвертой степени.



Уменьшение диаметра рабочего колеса насоса на 10% приводит к уменьшению потребляемой мощности на (1- (0.9 * 0.9 * 0.9 * 0.9)) * 100 = 34%, что равно 66% номинальной мощности. Эта зависимость определяется исключительно на практике, так как зависит от типа насоса, конструкции рабочего колеса и от того, насколько вы уменьшаете диаметр рабочего колеса.


Время пуска электрдвигателя

Если нам необходимо подобрать типоразмер электродвигателя для определённой нагрузки, например для центробежных насосов, основная наша задача состоит в том, чтобы обеспечить соответствующий вращающий момент и мощность в номинальной рабочей точке, потому что пусковой момент для центробежных насосов довольно низкий. Время пуска достаточно ограниченно, так как вращающий момент довольно высокий.



Нередко для сложных систем защиты и контроля электродвигателей требуется некоторое время для их пуска, чтобы они могли замерить пусковой ток электродвигателя. Время пуска электродвигателя и насоса рассчитывается с помощью следующей формулы:



tпуск = время, необходимое электродвигателю насоса, чтобы достичь частоты вращения при полной нагрузке

n = частота вращения электродвигателя при полной нагрузке

Iобщ = инерция, которая требует ускорения, т.е. инерция вала электродвигателя, ротора, вала насоса и рабочих колёс.

Момент инерции для насосов и электродвигателей можно найти в соответствующих технических данных.



Мизб = избыточный момент, ускоряющий вращение. Избыточный момент равен вращающему моменту электродвигателя минус вращающий момент насоса при различных частотах вращения.

Мизб можно рассчитать по следующим формулам:







Как видно из приведённых вычислений, выполненных для данного примера с электродвигателем мощностью 4 кВт насоса CR, время пуска составляет 0,11 секунды.


Число пусков электродвигателя в час

Современные сложные системы управления электродвигателями могут контролировать число пусков в час каждого конкретного насоса и электродвигателя. Необходимость контроля этого параметра состоит в том, что каждый раз, когда осуществляется пуск электродвигателя с последующим ускорением, отмечается высокое потребление пускового тока. Пусковой ток нагревает электродвигатель. Если электродвигатель не остывает, продолжительная нагрузка от пускового тока значительно нагревает обмотки статора электродвигателя, что приводит к выходу из строя электродвигателя или сокращению срока службы изоляции.

Обычно за количество пусков, которое может выполнить электродвигатель в час, отвечает поставщик электродвигателя. Например, Grundfos указывает максимальное число пусков в час в технических данных на насос, так как максимальное количество пусков зависит от момента инерции насоса.


Мощность и КПД (eta) электродвигателя

Существует прямая связь между мощностью, потребляемой электродвигателем от сети, мощностью на валу электродвигателя и гидравлической мощностью, развиваемой насосом.

При производстве насосов используются следующие обозначения этих трёх различных типов мощности.



P1 (кВт) Входная электрическая мощность насосов — это мощность, которую электродвигатель насоса получает от источника электрического питания. Мощность P! равна мощности P2, разделённой на КПД электродвигателя.

P2 (кВт) Мощность на валу электродвигателя — это мощность, которую электродвигатель передает на вал насоса.

Р3 (кВт) Входная мощность насоса = P2, при условии, что соединительная муфта между валами насоса и электродвигателя не рассеивает энергию.

Р4 (кВт) Гидравлическая мощность насоса.

www.eti.su

Крутящий момент электродвигателя – расчет, формула, таблица

Крутящий момент асинхронного электродвигателя

Крутящий момент электродвигателя – это сила вращения его вала. Именно момент вращения определяет мощность Вашего двигателя. Измеряется в ньютонах на метр или в килограмм-силах на метр.

Крутящий момент электродвигателя таблица

В данной таблице собраны крутящие моменты наиболее распространенных в Украине электродвигателей АИР, а также требуемый при пуске – пусковой, максимально допустимый для данного типа электродвигателя – максимальный крутящий момент и момент инерции двигателей АИР (усилие важное при подборе электромагнитного тормоза, например)

Маркировка
кВт/об
Мном, Нм
Мпуск, Нм
Ммакс, Нм
Минн, Нм
АИР56А2
0,18/2730
0,630
1,385
1,385
1,133
АИР56В2
0,25/2700
0,884
1,945
1,945
1,592
АИР56А4
0,12/1350
0,849
1,868
1,868
1,528
АИР56В4
0,18/1350
1,273
2,801
2,801
2,292
АИР63А2
0,37/2730
1,294
2,848
2,848
2,330
АИР63В2
0,55/2730
1,924
4,233
4,233
3,463
АИР63А4
0,25/1320
1,809
3,979
3,979
3,256
АИР63В4
0,37/1320
2,677
5,889
5,889
4,818
АИР63А6
0,18/860
1,999
4,397
4,397
3,198
АИР63В6
0,25/860
2,776
6,108
6,108
4,442
АИР71А2
0,75/2820
2,540
6,604
6,858
4,064
АИР71В2
1,1/2800
3,752
8,254
9,004
6,003
АИР71А4
0,55/1360
3,862
8,883
9,269
6,952
АИР71В4
0,75/1350
5,306
13,264
13,794
12,733
АИР71А6
0,37/900
3,926
8,245
8,637
6,282
АИР71В6
0,55/920
5,709
10,848
12,560
9,135
АИР71В8
0,25/680
3,511
5,618
6,671
4,915
АИР80А2
1,5/2880
4,974
10,943
12,932
8,953
АИР80В2
2,2/2860
7,346
15,427
19,100
13,223
АИР80А4
1,1/1420
7,398
16,275
17,755
12,576
АИР80В4
1,5/1410
10,160
22,351
24,383
17,271
АИР80А6
0,75/920
7,785
16,349
17,128
12,457
АИР80В6
1,1/920
11,418
25,121
26,263
20,553
АИР80А8
0,37/680
5,196
10,393
11,952
7,275
АИР80В8
0,55/680
7,724
15,449
16,221
10,814
АИР90L2
3/2860
10,017
23,040
26,045
17,030
АИР90L4
2,2/1430
14,692
29,385
35,262
29,385
АИР90L6
1,5/940
15,239
30,479
35,051
28,955
АИР90LА8
0,75/700
10,232
15,348
20,464
15,348
АИР90LВ8
1,1/710
14,796
22,194
32,551
22,194
АИР100S2
4/2850
13,404
26,807
32,168
21,446
АИР100L2
5,5/2850
18,430
38,703
44,232
29,488
АИР100S4
3/1410
20,319
40,638
44,702
32,511
АИР100L4
4/1410
27,092
56,894
65,021
43,348
АИР100L6
2,2/940
22,351
42,467
49,172
35,762
АИР100L8
1,5/710
20,176
32,282
40,352
30,264
АИР112М2
7,5/2900
24,698
49,397
54,336
39,517
АИР112М4
5,5/1430
36,731
73,462
91,827
58,769
АИР112МА6
3/950
30,158
60,316
66,347
48,253
АИР112МВ6
4/950
40,211
80,421
88,463
64,337
АИР112МА8
2,2/700
30,014
54,026
66,031
42,020
АИР112МВ8
3/700
40,929
73,671
90,043
57,300
АИР132М2
11/2910
36,100
57,759
79,419
43,320
АИР132S4
7,5/1440
49,740
99,479
124,349
79,583
АИР132М4
11/1450
72,448
173,876
210,100
159,386
АИР132S6
5,5/960
54,714
109,427
120,370
87,542
АИР132М6
7,5/950
75,395
150,789
165,868
120,632
АИР132S8
4/700
54,571
98,229
120,057
76,400
АИР132М8
5,5/700
75,036
135,064
165,079
105,050
АИР160S2
15/2940
48,724
97,449
155,918
2,046
АИР160М2
18,5/2940
60,094
120,187
192,299
2,884
АИР180S2
22/2940
71,463
150,071
250,119
4,288
АИР180М2
30/2940
97,449
214,388
341,071
6,821
АИР200М2
37/2950
119,780
275,493
383,295
16,769
АИР200L2
45/2940
146,173
380,051
584,694
19,003
АИР225М2
55/2955
177,750
408,824
710,998
35,550
АИР250S2
75/2965
241,568
628,078
966,273
84,549
АИР250М2
90/2960
290,372
784,003
1161,486
116,149
АИР280S2
110/2960
354,899
887,247
1171,166
212,939
АИР280М2
132/2964
425,304
1233,381
1488,563
297,713
АИР315S2
160/2977
513,268
1231,844
1693,786
590,259
АИР315М2
200/2978
641,370
1603,425
2116,521
962,055
АИР355SMA2
250/2980
801,174
1281,879
2403,523
2163,171
АИР160S4
15/1460
98,116
186,421
284,538
7,457
АИР160М4
18,5/1460
121,010
229,920
350,930
11,375
АИР180S4
22/1460
143,904
302,199
402,932
15,110
АИР180М2
30/1460
196,233
470,959
588,699
27,276
АИР200М4
37/1460
242,021
532,445
847,072
46,952
АИР200L4
45/1460
294,349
647,568
941,918
66,229
АИР225М4
55/1475
356,102
997,085
1317,576
145,289
АИР250S4
75/1470
487,245
1218,112
1559,184
301,605
АИР250М4
90/1470
584,694
1461,735
1871,020
467,755
АИР280S4
110/1470
714,626
2072,415
2429,728
578,847
АИР280М4
132/1485
848,889
1697,778
2886,222
1612,889
АИР315S4
160/1487
1027,572
2568,931
3802,017
2363,416
АИР315М4
200/1484
1287,062
3217,655
4247,305
3603,774
АИР355SMA4
250/1488
1604,503
3690,356
4492,608
8985,215
АИР355SMВ4
315/1488
2021,673
5054,183
5862,853
12534,375
АИР355SMС4
355/1488
2278,394
5012,466
6151,663
15493,078
АИР160S6
11/970
108,299
205,768
314,067
12,021
АИР160М6
15/970
147,680
339,665
443,041
20,675
АИР180М6
18,5/970
182,139
400,706
546,418
29,324
АИР200М6
22/975
215,487
517,169
711,108
50,209
АИР200L6
30/975
293,846
617,077
881,538
102,846
АИР225М6
37/980
360,561
721,122
1081,684
186,050
АИР250S6
45/986
435,852
784,533
1307,556
440,210
АИР250М6
55/986
532,708
1012,145
1811,207
633,922
АИР280S6
75/985
727,157
1454,315
2326,904
1090,736
АИР280М6
90/985
872,589
1745,178
2792,284
1657,919
АИР315S6
110/987
1064,336
1809,372
2873,708
4044,478
АИР315М6
132/989
1274,621
2166,855
3696,400
5735,794
АИР355МА6
160/993
1538,771
2923,666
3539,174
11848,540
АИР355МВ6
200/993
1923,464
3654,582
4423,968
17118,832
АИР355MLA6
250/993
2404,330
4568,228
5529,960
25485,901
AИР355MLB6
315/992
3032,510
6065,020
7278,024
40029,133
АИР160S8
7,5/730
98,116
156,986
235,479
13,246
АИР160М8
11/730
1007,329
1712,459
2417,589
181,319
АИР180М8
15/730
196,233
333,596
529,829
41,994
АИР200М8
18,5/728
242,685
509,639
606,714
67,952
АИР200L8
22/725
289,793
579,586
724,483
88,966
АИР225М8
30/735
389,796
701,633
1052,449
214,388
АИР250S8
37/738
478,794
861,829
1196,985
481,188
АИР250М8
45/735
584,694
1052,449
1520,204
695,786
АИР280S8
55/735
714,626
1357,789
2143,878
1071,939
АИР280М8
75/735
974,490
1754,082
2728,571
1851,531
АИР315S8
90/740
1161,486
1509,932
2671,419
4413,649
АИР315М8
110/742
1415,768
2265,229
3964,151
6370,957
АИР355SMA8
132/743
1696,635
2714,616
3902,261
12215,774
AИР355SMB8
160/743
2056,528
3496,097
4935,666
18097,443
AИР355MLA8
200/743
2570,659
4627,187
6940,781
26991,925
AИР355MLB8
250/743
4498,654
7647,712
10796,770
58032,638
Номинальный

Номинальный — значение момента при стандартном режиме работы и стандартной номинальной нагрузке на двигатель.

Пусковой

Пусковой – это табличное значение. Сила вращения, которую в состоянии развивать электродвигатель при пуске.

При подборе эл двигателя убедитесь, что данный параметр выше, чем статический момент Вашего оборудования — насоса, либо вентилятора и т.д. В противном случае электродвигатель не сможет запуститься, что чревато перегревом и перегоранием обмотки.

Максимальный

Максимальный – предельное значение, по достижении которого нагрузка уравновесит двигатель и остановит его.

Расчет крутящего момента – формула

Примечание: при расчете стоит учесть коэффициент проскальзывания асинхронного двигателя. Номинальное количество оборотов двигателя не совпадает с реальным. Точное количество оборотов вы сможете найти, зная маркировку, в таблице выше.

Расчет онлайн

Для расчета крутящего момента электродвигателя онлайн введите значение мощности ЭД и реальную угловую скорость (количество оборотов в минуту)

тут будет калькулятор

После расчета крутящего момента, посмотрите схемы подключения асинхронных электродвигателей звездой и треугольником на сайте «Слобожанского завода»

slemz.com.ua

формула, правила расчета, виды и классификация электродвигателей

В электромеханике существует много приводов, которые работают с постоянными нагрузками без изменения скорости вращения. Их используют в промышленном и бытовом оборудовании как, например, вентиляторы, компрессоры и другие. Если номинальные характеристики неизвестны, то для расчетов используют формулу мощности электродвигателя. Вычисления параметров особенно актуальны для новых и малоизвестных приводов. Калькуляция выполняется с использованием специальных коэффициентов, а также на основе накопленного опыта работы с подобными механизмами. Данные необходимы для правильной эксплуатации электрических установок.

Что такое электродвигатель?

Электрический двигатель представляет собой устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую. Работа большинства агрегатов зависит от взаимодействия магнитного поля с обмоткой ротора, которая выражается в его вращении. Функционируют они от источников питания постоянного или переменного тока. В качестве питающего элемента может выступать аккумулятор, инвертор или розетка электросети. В некоторых случаях двигатель работает в обратном порядке, то есть преобразует механическую энергию в электрическую. Такие установки находят широкое применение на электростанциях, работающие от потока воздуха или воды.

Электродвигатели классифицируют по типу источника питания, внутренней конструкции, применению и мощности. Также приводы переменного тока могут иметь специальные щетки. Они функционируют от однофазного, двухфазного или трехфазного напряжения, имеют воздушное или жидкостное охлаждение. Формула мощности электродвигателя переменного тока

P = U х I,

где P — мощность, U — напряжение, I — сила тока.

Приводы общего назначения со своими размерами и характеристиками находят применение в промышленности. Самые большие двигатели мощностью более 100 Мегаватт используют на силовых установках кораблей, компрессорных и насосных станций. Меньшего размера используют в бытовых приборах, как пылесос или вентилятор.

Конструкция электрического двигателя

Привод включает в себя:

  • Ротор.
  • Статор.
  • Подшипники.
  • Воздушный зазор.
  • Обмотку.
  • Коммутатор.

Ротор — единственная подвижная деталь привода, которая вращается вокруг своей оси. Ток, проходя через проводники, образует индукционное возмущение в обмотке. Формируемое магнитное поле взаимодействует с постоянными магнитами статора, что приводит в движение вал. Их рассчитывают по формуле мощности электродвигателя по току, для которой берется КПД и коэффициент мощности, в том числе все динамические характеристики вала.

Подшипники расположены на валу ротора и способствуют его вращению вокруг своей оси. Внешней частью они крепятся к корпусу двигателя. Вал проходит через них и выходит наружу. Поскольку нагрузка выходит за пределы рабочей зоны подшипников, ее называют нависающей.

Статор является неподвижным элементом электромагнитной цепи двигателя. Может включать в себя обмотку или постоянные магниты. Сердечник статора выполнен из тонких металлических пластин, которые называют пакетом якоря. Он призван снижать потери энергии, что часто происходит с твердыми стержнями.

Воздушный зазор — расстояние между ротором и статором. Эффективным является небольшой промежуток, так как он влияет на низкий коэффициент работы электродвигателя. Ток намагничивания растет с увеличением размера зазора. Поэтому его всегда стараются делать минимальным, но до разумных пределов. Слишком маленькое расстояние приводит к трению и ослаблению фиксирующих элементов.

Обмотка состоит из медной проволоки, собранной в одну катушку. Обычно укладывается вокруг мягкого намагниченного сердечника, состоящего из нескольких слоев металла. Возмущение индукционного поля происходит в момент прохождения тока через провода обмотки. В этот момент установка переходит в режим конфигурации с явными и неявными полюсами. В первом случае магнитное поле установки создает обмотка вокруг полюсного наконечника. Во втором случае, в распределенном поле рассредотачивается слотов полюсного наконечника ротора. Двигатель с экранированными полюсами имеет обмотку, которое сдерживает магнитное возмущение.

Коммутатор используют для переключения входного напряжения. Состоит из контактных колец, расположенных на валу и изолированных друг от друга. Ток якоря подается на щетки контактов ротационного коммутатора, который приводит к изменению полярности и заставляет вращаться ротор от полюса к полюсу. При отсутствии напряжения мотор прекращает крутиться. Современные установки оборудованы дополнительными электронным средствами, которые контролируют процесс вращения.

Принцип действия

По закону Архимеда ток в проводнике создает магнитное поле, в котором действует сила F1. Если из этого проводника изготовить металлическую рамку и поместить ее в поле под углом 90°, то края будут испытывать силы, направленные в противоположную сторону относительно друг друга. Они создают крутящий момент относительно оси, который начинает ее вращать. Витки якоря обеспечивают постоянное кручение. Поле создается электрическими или постоянными магнитами. Первый вариант выполнен в виде обмотки катушки на стальном сердечнике. Таким образом, ток рамки генерирует индукционное поле в обмотке электромагнита, которое порождает электродвижущую силу.

Рассмотрим более подробно работу асинхронных двигателей на примере установок с фазным ротором. Такие машины работают от переменного тока с частотой вращения якоря, не равной пульсации магнитного поля. Поэтому их еще называют индукционными. Ротор приводится в движение за счет взаимодействия электрического тока в катушках с магнитным полем.

Когда во вспомогательной обмотке отсутствует напряжение, устройство находится в состоянии покоя. Как только на контактах статора появляется электрический ток, образуется постоянное в пространстве магнитное поле с пульсацией +Ф и -Ф. Его можно представить в виде следующей формулы:

nпр = nобр = f1 × 60 ÷ p = n1

где:

nпр — количество оборотов, которое совершает магнитное поле в прямом направлении, об/мин;

nобр — число оборотов поля в обратном направлении, об/мин;

f1 — частота пульсации электрического тока, Гц;

p — количество полюсов;

n1 — общее число оборотов в минуту.

Испытывая пульсации магнитного поля, ротор получает начальное движение. По причине неоднородности воздействия потока, он будет развиваться крутящий момент. По закону индукции, в короткозамкнутой обмотке образуется электродвижущая сила, которая генерирует ток. Его частота пропорциональна скольжению ротора. Благодаря взаимодействию электрического тока с магнитным полем создается крутящий момент вала.

Для расчетов производительности существуют три формулы мощности асинхронного электродвигателя. По сдвигу фаз используют

S = P ÷ cos (alpha), где:

S — полная мощность, измеряемая в Вольт-Амперах.

P — активная мощность, указываемая в Ваттах.

alpha — сдвиг фаз.

Под полной мощностью понимаются реальный показатель, а под активной — расчетный.

Виды электродвигателей

По источнику питания приводы разделяют на работающие от:

  • Постоянного тока.
  • Переменного тока.

По принципу работы их, в свою очередь, делят на:

  • Коллекторные.
  • Вентильные.
  • Асинхронные.
  • Синхронные.

Вентильные двигатели не относят к отдельному классу, так как их устройство является вариацией коллекторного привода. В их конструкцию входит электронный преобразователь и датчик положения ротора. Обычно их интегрируют вместе с платой управления. За их счет происходит согласованная коммутация якоря.

Синхронные и асинхронные двигатели работают исключительно от переменного тока. Управление оборотами происходит с помощью сложной электроники. Асинхронные делятся на:

  • Трехфазные.
  • Двухфазные.
  • Однофазные.

Теоретическая формула мощности трехфазного электродвигателя при соединении в звезду или треугольником

P = 3 * Uф * Iф * cos(alpha).

Однако для линейных значений напряжения и тока она выглядит как

P = 1,73 × Uф × Iф × cos(alpha).

Это будет реальный показатель, сколько мощности двигатель забирает из сети.

Синхронные подразделяются на:

  • Шаговые.
  • Гибридные.
  • Индукторные.
  • Гистерезисные.
  • Реактивные.

В своей конструкции шаговые двигатели имеют постоянные магниты, поэтому их не относят к отдельной категории. Управление работой механизмов производится с помощью частотных преобразователей. Существуют также универсальные двигатели, которые функционируют от постоянного и переменного тока.

Общие характеристики двигателей

Все моторы имеют общие параметры, которые используются в формуле определения мощности электродвигателя. На их основе можно рассчитать свойства машины. В разной литературе они могут называться по-разному, но означают они одно и то же. В список таких параметров входит:

  • Крутящий момент.
  • Мощность двигателя.
  • Коэффициент полезного действия.
  • Номинальное количество оборотов.
  • Момент инерции ротора.
  • Расчетное напряжение.
  • Электрическая константа времени.

Вышеуказанные параметры необходимы, прежде всего, для определения эффективности электрических установок, работающих за счет механической силы двигателей. Расчетные величины дают лишь приблизительное представление о реальных характеристиках изделия. Однако эти показатели часто используют в формуле мощность электродвигателя. Именно она определяет результативность машин.

Вращательный момент

Этот термин имеет несколько синонимов: момент силы, момент двигателя, Вращательный момент, вертящий момент. Все они используются для обозначения одного показателя, хотя с точки зрения физики эти понятия не всегда тождественны.

В целях унификации терминологии были разработаны стандарты, которые приводят все к единой системе. Поэтому в технической документации всегда используются словосочетание «крутящий момент». Он представляет собой векторную физическую величину, которая равна произведению векторных значений силы и радиуса. Вектор радиуса проводится от оси вращения к точке приложенной силы. С точки зрения физики разница между крутящим и вращательным моментом заключается в точке прикладывания силы. В первом случае это внутреннее усилие, во втором — внешнее. Измеряется величина в ньютон-метрах. Однако в формуле мощности электродвигателя крутящий момент используется как основное значение.

Рассчитывается он как

M = F × r, где:

M — крутящий момент, Нм;

F — прикладываемая сила, H;

r — радиус, м.

Для расчета номинального вращающего момента привода используют формулу

Мном = 30Рном ÷ pi × нном, где:

Рном — номинальная мощность электрического двигателя, Вт;

нном — номинальное число оборотов, мин-1.

Соответственно, формула номинальной мощности электродвигателя бедует выглядеть следующим образом:

Рном = Мном * pi*нном / 30.

Обычно все характеристики указаны в спецификации. Но бывает, что приходится работать с совершенно новыми установками, информацию о которых найти очень сложно. Для расчета технических параметров таких устройств берут данные их аналогов. Также всегда известны только номинальные характеристики, которые даются в спецификации. Реальные данные необходимо рассчитывать самостоятельно.

Мощность двигателя

В общем смысле данный параметр представляет собой скалярную физическую величину, которая выражена в скорости потребления или преобразования энергии системы. Он показывает, какую работу механизм выполнит за определенную единицу времени. В электротехнике характеристика отображает полезную механическую мощность на центральном вале. Для обозначения показателя используют литеру P или W. Основной единицей измерения является Ватт. Общая формула расчета мощности электродвигателя может быть представлена как:

P = dA ÷ dt, где:

A — механическая (полезная) работа (энергия), Дж;

t — затраченное время, сек.

Механическая работа также является скалярной физической величиной, выражаемой действием силы на объект, и зависящей от направления и перемещения этого объекта. Она представляет собой произведение вектора силы на путь:

dA = F × ds, где:

s — пройденное расстояние, м.

Она выражает дистанцию, которую преодолеет точка приложенной силы. Для вращательных движений она выражается как:

ds = r × d(teta), где:

teta — угол оборота, рад.

Таким образом можно вычислить угловую частоту вращения ротора:

omega = d(teta) ÷ dt.

Из нее следует формула мощности электродвигателя на валу: P = M × omega.

Коэффициент полезного действия электромотора

КПД — это характеристика, которая отражает эффективность работы системы при преобразовании энергии в механическую. Выражается отношением полезной энергии к потраченной. По единой системе единиц измерений он обозначается как «eta» и является безразмерным значением, исчисляемым в процентах. Формула КПД электродвигателя через мощность:

eta = P2 ÷ P1, где:

P1 — электрическая (подаваемая) мощность, Вт;

P2 — полезная (механическая) мощность, Вт;

Также он может быть выражен как:

eta = A ÷ Q × 100 %, где:

A — полезная работа, Дж;

Q — затраченная энергия, Дж.

Чаще коэффициент вычисляют по формуле потребляемой мощности электродвигателя, так как эти показатели всегда легче измерить.

Снижение эффективности работы электродвигателя происходит по причине:

  • Электрических потерь. Это происходит в результате нагрева проводников от прохождения по ним тока.
  • Магнитных потерь. Вследствие излишнего намагничивания сердечника появляется гистерезис и вихревые токи, что важно учитывать в формуле мощности электродвигателя.
  • Механических потерь. Они связаны с трением и вентиляцией.
  • Дополнительных потерь. Они появляются из-за гармоник магнитного поля, так как статор и ротор имеют зубчатую форму. Также в обмотке присутствуют высшие гармоники магнитодвижущей силы.

Следует отметить, что КПД является одним из самых важных компонентов формулы расчета мощности электродвигателя, так как позволяет получить цифры, наиболее приближенные к действительности. В среднем этот показатель варьирует от 10% до 99%. Она зависит от конструктивного устройства механизма.

Номинальное количество оборотов

Еще одним ключевым показателем электромеханических характеристик двигателя является частота вращения вала. Он выражается в числе оборотов в минуту. Часто его используют в формуле мощности электродвигателя насоса, чтобы узнать его производительность. Но необходимо помнить, что показатель всегда разный для холостого хода и работы под нагрузкой. Показатель представляет физическую величину, равной количеству полных оборотов за некий промежуток времени.

Расчетная формула частоты оборотов:

n = 30 × omega ÷ pi, где:

n — частота вращения двигателя, об/мин.

Для того, чтобы найти мощность электродвигателя по формуле оборотистости вала, необходимо привести ее к расчету угловой скорости. Поэтому P = M × omega будет выглядеть следующим образом:

P = M × (2pi × n ÷ 60) = M × (n ÷ 9,55), где

t = 60 секунд.

Момент инерции

Этот показатель представляет собой скалярную физическую величину, которая отражает меру инертности вращательного движения вокруг собственной оси. При этом масса тела является величиной его инертности при поступательном движении. Основная характеристика параметра выражена распределением масс тела, которая равна сумме произведений квадрата расстояния от оси до базовой точки на массы объекта.В Международной системе единиц измерения он обозначается как кг·м2 и имеет рассчитывается по формуле:

J = ∑ r2 × dm, где

J — момент инерции, кг·м2 ;

m — масса объекта, кг.

Моменты инерции и силы связаны между собой соотношением:

M — J × epsilon, где

epsilon — угловое ускорение, с-2.

Показатель рассчитывается как:

epsilon = d(omega) × dt.

Таким образом, зная массу и радиус ротора, можно рассчитать параметры производительности механизмов. Формула мощности электродвигателя включает в себя все эти характеристики.

Расчетное напряжение

Его еще называют номинальным. Оно представляет собой базовое напряжение, представленное стандартным набором вольтажа, которые определяется степенью изоляции электрического оборудования и сети. В действительности оно может отличаться в разных точках оборудования, но не должно превышать предельно допустимых норм рабочих режим, рассчитанных на продолжительное функционирование механизмов.

Для обычных установок под номинальным напряжением понимают расчетные величины, для которых они предусмотрены разработчиком в нормальном режиме работы. Перечень стандартного вольтажа сети предусмотрен в ГОСТ. Эти параметры всегда описаны в технических характеристиках механизмов. Для расчета производительности используют формулу мощности электродвигателя по току:

P = U × I.

Электрическая константа времени

Представляет собой время, необходимое для достижения уровня тока до 63 % после подачи напряжения на обмотки привода. Параметр обусловлен переходными процессами электромеханических характеристик, так как они быстротечны ввиду большого активного сопротивления. Общая формула расчета постоянной времени:

te = L ÷ R.

Однако электромеханическая константа времени tm всегда больше электромагнитной te. Первый параметр получается из уравнения динамических характеристики двигателя при сохранении условии, когда ротор разгоняется с нулевой скоростью до максимальных оборотов холостого хода. В этом случае уравнение принимает вид

M = Mст + J × (d(omega) ÷ dt), где

Mст = 0.

Отсюда получаем формулу:

M = J × (d(omega) ÷ dt).

По факту электромеханическую константу времени рассчитывают по пусковому момент — Mп. Механизм, работающий в идеальных условиях, с прямолинейными характеристиками будем иметь формулу:

M = Mп × (1 — omega ÷ omega0), где

omega0 — скорость на холостом ходу.

Такие расчеты используют в формуле мощности электродвигателя насоса, когда ход поршня напрямую зависит от оборотистости вала.

Основные формулы расчета мощности двигателей

Для вычисления реальных характеристик механизмов всегда нужно учитывать много параметров. в первую очередь нужно знать, какой ток подается на обмотки электродвигателя: постоянный или переменный. Принцип их работы отличается, следовательно, отличаются метод вычислений. Если упрощенный вид расчета мощности привода выглядит как:

Pэл = U × I, где

I — сила тока, А;

U — напряжение, В;

Pэл — подведенная электрическая мощность. Вт.

В формуле мощности электродвигателя переменного тока необходимо также учитывать сдвиг фаз (alpha). Соответственно, расчеты для асинхронного привода выглядят как:

Pэл = U × I × cos(alpha).

Кроме активной (подведенной) мощности существует также:

  • S — реактивная, ВА. S = P ÷ cos(alpha).
  • Q — полная, ВА. Q = I × U × sin(alpha).

В расчетах также необходимо учитывать тепловые и индукционные потери, а также трение. Поэтому упрощенная модель формулы для электродвигателя постоянного тока выглядит как:

Pэл = Pмех + Ртеп +Ринд + Ртр, где

Рмех — полезная вырабатываемая мощность, Вт;

Ртеп — потери на образование тепла, ВТ;

Ринд — затраты на заряд в индукционной катушке, Вт;

Рт — потери в результате трения, Вт.

Заключение

Электродвигатели находят применение практически во всех областях жизни человека: в быту, в производстве. Для правильного использования привода необходимо знать не только его номинальные характеристики, но и реальные. Это позволит повысить его эффективность и снизить затраты.

fb.ru

Крутящий момент и зависимость крутящего момента

Как рассчитать крутящий момент, зная обороты и мощность двигателя?

Крутящий момент напрямую зависит от мощности и числа оборотов двигателя в минуту. Имеется общепринятая формула расчета крутящего момента, выражаемого в Ньютон-метрах ( русское обозначение Н·м, международное N·m ) 

 

M = P х 9550 / N

 

Где P — это мощность двигателя в киловаттах (кВт)

N — обороты вала в минуту

 

 

Как рассчитать мощность двигателя, зная крутящий момент и обороты?

Для такого расчета существует формула:

 

P = M х N / 9550

 

Где M — это крутящий момент двигателя

N — это обороты двигателя

 

Для скорости и простоты расчета воспользуйтесь удобным калькулятором крутящего момента. Впишите в ячейки калькулятора имеющиеся значения и калькулятор автоматически проставит результаты расчета.

 

Калькулятор крутящего момента

monolitgrupp.ru

Расчет мощности и вращающего момента на валу двигателя

Для расчета мощности, кВт, и вращающего момента, Н·м, на валу двигателя следует пользоваться формулами:

вращательное движение
;
;

подъем груза

;

привод вентилятора

,

где κ — коэффициент, учитывающий действие противовеса;
v — скорость подъема груза, м/с;
Q — расход воздуха, м³/с;
р — давление на выходе вентилятора, Па;
g — ускорение свободного падения, м/с²;
η — КПД вентилятора, подъемника;
m — масса, кг;
n — частота вращения об/мин.

Полученные значения следует увеличить до ближайшего каталожного значения.

Двигатели эксплуатируются в самых разнообразных режимах.
Учет режима работы имеет большое значение при подборе двигателя. Мощности двигателей, указанные в каталогах, приведены для режима S1 и нормальных условий работы, кроме двигателей с повышенным скольжением.

Если двигатель работает в режиме S2 или , он нагревается меньше, чем в режиме S1, и поэтому он допускает большую мощность на валу. При работе в режиме S2 допустимая мощность может быть повышена на 50 % при длительности нагружения 10 мин, на 25 % — при длительности нагружения 30 мин, на 10% — при длительности нагружения 90 мин. Для режима рекомендуются двигатели с повышенным скольжением.

Подробнее, о номинальных данных электрических машин, здесь.

Источник: Кравчик А.Э. и др. Выбор и применение асинхронных двигателей.

Помощь студентам

electrichelp.ru

Что такое крутящий момент электродвигателя

Одним из важных параметров электродвигателя, который так же важен при его выборе, является крутящий момент. Эта величина определяется произведением приложенной к плечу рычага силы и зависит исключительно от степени нагрузки. Если в двигателях внутреннего сгорания данную нагрузку задаётся коленчатым валом, то асинхронные электродвигатели получают величину крутящего момента от токов возбуждения. При этом величина этого момента будет зависеть от скорости вращающегося в магнитном поле статора устройства, называемого ротор. В зависимости от периода и способа определения, крутящий момент разделяют на:

  • статический (пусковой) – минимальный момент холостого хода;
  • промежуточный – развивает значение при работе двигателя от 0 величины оборотов до максимального значения в номинальной величине напряжения;
  • максимальный – развивающийся при эксплуатации двигателя;
  • номинальный – соответствует номинальным значениям мощности и оборотов.


Для вычисления величины крутящего момента, определяющегося в «кгм» (килограмм на метр) или «Нм» (ньютон на метр), многие электротехнические пособия предлагают специальные формулы, учитывающие кроме основного действия вращающегося магнитного поля ряд всевозможных факторов, например:

  • напряжения сети;
  • величину индуктивного и активного сопротивления;
  • зависимость от увеличения скольжения.

Но, рост скольжения не всегда приносит высокий момент. Зачастую, при достижении критических значений, наблюдается его резкое снижение. Такое явление обозначается как опрокидывающий момент. Одним из устройств, стабилизирующих скорость вращения ротора, а значит и величину момента кручения является частотный преобразователь, применение которого сейчас очень распространено во всех сферах, где от контроля работы двигателя зависит и успешность выполнения множественных производственных задач.

Выбираем электродвигатель по крутящему моменту

Для выбора, требуемого к выполнению тех или иных задач электродвигателя, берут в учёт практически все его характеристики, начиная от показателей мощности и заканчивая массогабаритными параметрами. Каждый из элементов по-своему важен в решении нюансов. Не меньшее значение припадает и на крутящий момент. Благодаря тому, что момент кручения напрямую связан с оборотами в соотношении: чем больше сами обороты, тем меньше будет момент, выбор электродвигателя будет исходить из следующих нюансов:

  • из скоростных требований. В этом случае, более полезным будет выбор двигателя по малому моменту для работающих со слабыми усилиями и на большой скорости, и со средними либо высокими показателями моментов пуска для работающих в усиленных режимах. На малых скоростях;
  • по пусковым напряжениям. Здесь учитывается первичное усилие, например, для управления лифтом следует подбирать двигатели высокого пускового момента, способного поднимать большие грузы со старта. Хотя, многие статьи про электродвигатели рекомендуют так же применять устройства плавного пуска, умеющие обезопасить от нежелательных перегрузов.

Стоит помнить, что выбор осуществляется не по одному из показателей, даже при ориентировании относительно крутящего момента, ведь каждый из показателей ориентируется по рабочей предрасположенности электротехнического приводного устройства и его рабочих нагрузок в статистических и динамических эксплуатационных условиях, задаваемых самим предприятием.

Остались вопросы?
Специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на Ваши вопросы:
8-800-700-11-54 (8-18, Пн-Вт)

epusk.ru

Выбор электродвигателя

Электродвигатель главная движущая сила электропривода. О том, какой электродвигатель выбрать для прямоходных механизмов рассказывается в этой статье

Вид электромеханизма Тип двигателя в комплектации
ATL 10, BSA 10

АС 1-фазный, АС 3-х фазный, DS 24/12 B

с тормозом и без

ATL 20-25-30-40

BSA 20-25-30-40

АС 1-фазный, АС 3-х фазный, DS 24/12 B

с тормозом и без

ATL 50-63-80

BSA 50-63-80

АС 3-х фазный

с тормозом и без

UAL 0 UBA 0 DS 24 B 12 B с тормозом и без

UAL 1-2-3-4

UBA 1-2-3-4

АС 1-фазный, АС 3-х фазный, DS 24/12 B

с тормозом и без

Основные технических характеристики

Перед выбором электродвигателя важно понимать следующие физические характеристики:

Номинальная мощность — механическая мощность, измеряемая на валу, выражается в единицах измерения Ватт или КилоВатт. Однако в некоторой продукции мощность исчисляют лошадинными силами. 
Номинальное напряжение — напряжение, которое должно подаваться на клеммы электродвигателя, в соответсвии со спецификациями.

Статический крутящий момент (пусковой крутящий момент) — минимальный крутящий момент, который двигатель может обеспечить, с ротором при холостом ходе и при номинальной подаче напряжения частоты.

Промежуточный крутящий момент — минимальное значение крутящего момента, который развивается от питания двигателя с номинальным напряжением и частотой, от 0 об/мин до скорости, соответствующей максимальному крутящему моменту.

Максимальный крутящий момент — максимальный момент, который двигатель может развить во время эксплуатации с номинальной подачей напряжения и частоты.

Номинальный крутящий момент — крутящий момент соответствует номинальной мощности и номинальному количеству оборотов.

Номинальный крутящий момент рассчитывается по формуле:

Pn — номинальная мощность, кВт

n- номинальное количество оборотов, об/мин

Синхронная частота вращения, вычисляется по след. формуле:

f — подача частоты, Гц
р — количество пар полюсов

Диаграмма крутящих моментов

Условия эксплуатации

Влажность — электрооборудование должно эксплуатироваться при относительной влажности от 30% до 90% (без конденсации)

Необходимо исключить негативные последствия от случайного конденсата с помощью защищенного корпуса электрооборудования или, если необходимо, посредством дополнительных мер (например, встроенного нагревательного оборудования или системы кондицинирования, дренажных отверстий).

Высота и температура указаные в каталоге мощности предназначены для регулярного использования на высоте ниже 1000 м. над уровнем моря и при комнатной температуре от +5 оС до +40оС для двигателей с номинальной мощностью ниже 0,6 кВт, или при температуре от -15 оС до 40 оС для двигателей с номинальной мощностью, равной или превышающей 0,6 кВт. При других условиях эксплуатации (большей высоте и или температуре) значения изменяются в соответсвии с коэффициентом, указанным на графике.

Двигатели трехфазные или однофазные имеют направление движения по часовой стрелке. Против часовой — по запросу.

Напряжение — Частота: максимальное изменение подачи напряжения +/-10%. С этим допуском двигатели подают номинальную мощность. При долгосрочной эксплуатации с данными ограничениями возможно повышение температуры на 10 градусов С. Стандартная обмотка рассчитана на напряжение 230/400В и частоту 50 Гц. По запросу возможны другие значения напряжения частоты.
Частота вращения — крутящий момент: за исключением исполнения с четырьмя полюсами, двигатели имеют стандартное исполнение. Не рекомендуется использовать крутящие моменты выше номинального.

Обмотка статора выполняется из эмалированного медного провода (класс Н, 200 градусов), с измененными полиамидоэфирами полиамидами.
Класс изоляции F имеет пропитку полимерами, что обеспечивает высокую степень защиты от электростатического напряжения и механических нагрузок. Обмотка плотная, без воздушных мешков и с высокой степенью теплопередачи. Другие материалы из которых делается массовое производство обмоток имеют класс изоляции В, но по запросу мы ставим класс Н.

Двигатели тропического и морского исполнения: высокая степень защиты, которая используется для моторов, эксплуатирующихся в условиях тропического климата с высокой степенью влажности и неблагоприятных условиях эксплуатации обмотка покрывается слоем высококачественого глицерофталика, который имеет превосходные защитные характеристики.

Марка Фото Тип Напряжение и частота Диапазон габаритов и мощностей Примечания
М   Асинхронные трехфазные электродвигатели общепромышленного исполенения 

В/Гц: 230/400/50 +/- 10%В

В/Гц: 266/460/60 +/- 10%В

Об/мин.: 3000/1500/1000/750

Габарит, мм: 50-160

Мощность, кВт: 0,02-18,7

Размеры 71-160 адаптированы для использования

с регулятором частоты. Вентилятор на валу, класс защиты IP 55F

DP   Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели

В/Гц: 400/50 +/- 10%В

Об./мин.: 3000/1500, 1500/1000, 1500/750,

3000/1000, 3000/750, 1000/750, 3000/750

Габарит, мм: 63-160

Мощность, кВт: 0,06-18,7

Вентилятор на валу электродвигателя, класс защиты IP55F
MQ    Асинхронные трехфазные электродвигатели с квадратным кожухом

В/Гц: 230/400/50 +/- 10%В

В/Гц: 266/460/60 +/- 10%В

Об./мин.:1500

Габарит, мм: 63-90

Мощность, кВт: 0,18-1,5

Размеры 80-90 адаптированны для использования с регулятором частоты.

Вентилятор на валу, класс защиты IP55F

MM    Асинхронные однофазные электродвигатели с встроенным конденсатором

 В/Гц: 230/50 +/- 5%В

Об/мин.: 3000/1500/1000

Габарит, мм: 50-100

Мощность, кВт: 0,045 — 2,2

Вентилятор на валу. Класс защиты IP55F. Поставка с встроенным

или пристыкованным конденсатором.

MDC

MDV

 

 Асинхронные однофазные электродвигатели с центробежным выключателем

с реле выключения подачи напряжения

 В/Гц: 230/50 +/- 5%В

Об./мин.:3000/1500/1000

Габарит, мм: 63-100

Мощность, кВт: 0,187 — 2,2

Принудительная вентиляция. Класс защиты IP55F. Поставка с встроенным или

пристыкованным конденсатором. Центробежный выключатель. Встроенное реле подачи/отключения напряжения

MDE   Асинхронные однофазные электродвигатели с встроенным электронным реле

 В/Гц: 230/50 +/- 5%В

Об/мин: 3000/1500/1000

Габарит, мм: 63-100

Мощность, кВт: 0,187 — 2,2

Вентилятор на валу. Класс защиты IP55F. Поставка с встроенным или пристыкованным конденсатором. 

Снабжены электронным пусковым реле.

 МА   Асинхронные трехфазные электродвигатели с тормозом

В/Гц: 230/400/50 +/- 10%В

В/Гц: 266/460/60 +/- 10%В

Об/мин.: 3000/1500/1000/750

Габарит, мм: 55-160

Мощность, кВт: 0,02 — 18,7

Вентилятор на валу. Класс защиты IP55F. Класс защиты тормоза IP44, по запросу IP55. Возможна

поставка с двойным тормозом и с ручным растормаживанием.

 MADP   Асинхронные трехфазные многоскоростные электродвигатели с тормозом

В/Гц: 400/50 +/- 10%В

Об./мин.: 3000/1500, 1500/1000, 1500/750,

3000/1000, 3000/750, 1000/750, 3000/500

Габарит, мм: 63-160

Мощность, кВт: 0,06 — 18,7

Вентилятор на валу. Класс защиты IP55F. Класс защиты тормоза IP44, по запросу IP55. Возможна

поставка с двойным тормозом и с ручным растормаживанием.

 MMA   Асинхронные однофазные электродвигатели с тормозом

 В/Гц: 230/50 +/- 5%В

Об/мин.: 3000/1500/1000

Габарит, мм: 50-100

Мощность, кВт: 0,09 — 2,2

Вентилятор на валу. Класс защиты IP55F. Класс защиты тормоза IP44, по запросу IP55. Возможна

поставка с двойным тормозом и с ручным растормаживанием.

MADV

MADC

 

Асинхронные однофазные электродвигатели с центробежным выключателем

с реле выключения подачи напряжения с тормозом

В/Гц: 230/50 +/- 5%В

Об/мин.: 3000/1500/1000

Габарит, мм: 63-100

Мощность, кВт: 0,187 — 2,2

Вентилятор на валу. Класс защиты IP55F. Класс защиты тормоза IP44, по запросу IP55. Возможна

поставка с двойным тормозом и с ручным растормаживанием.

MADE

 

Ассинхронные однофазные электродвигатели с встроенным электронным реле

с тормозом

В/Гц: 230/50 +/- 5%В

Об/мин.: 3000/1500/1000

Габарит, мм: 63-122

Мощность, кВт: 0,187 — 2,2

Вентилятор на валу. Класс защиты IP55F. Класс защиты тормоза IP44, по запросу IP55. Возможна

поставка с двойным тормозом и с ручным растормаживанием.

MV

 

Электродвигатели с векторным управлением (Серводвигатели)

Однофазная сеть:

В/Гц: 230/50-60 +/-10% В

Трехфазная сеть:

В/Гц: 400/50-60 +/-10% В

Об/мин.: 3000

Габарит, мм: 63 — 160

Момент, Н*м: 2,6 — 42

Сохранение момента при частоте вращения от 0 до максимальной. Высокая точность позиционирования.

Программирование через пульт или компьютер

MVC

MVS

 

Электродвигатели с встроенными энкодерами

Однофазная сеть:

В/Гц: 230/50-60 +/-10% В

Трехфазная сеть:

В/Гц: 400/50-60 +/-10% В

Об/мин.: 3000

 

Габарит, мм: 63 — 160

Момент, Н*м: 2,6 — 160

Сохранение момента при частоте вращения  от 0 до максимальной. Высокая точность позиционирования.

Принудительная вентиляция

MII

 

Электродвигатели с встроенными регуляторами частоты вращения

Однофазная сеть:

В/Гц: 230/50-60 +/- 10% В

Трехфазная сеть:

В/Гц: 400/50-60 +/-10% В

Количество полюсов: 2/4/6

Габарит, мм: 71 — 112

Момент, кВт: 0,12 — 4

Недорогой вариант электродвигателя с частотным управлением. Принудительная вентиляция Встроенный тормоз,

устройство тепловой защиты. Дистанционное управление.

 

 

 

Просмотров: 14412 | Дата публикации: Четверг, 13 июня 2013 05:41 |

www.servomh.ru

13Май

Вибрация автомобиля при наборе скорости: Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (с. 80)

Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (с. 80)

Прежде всего прошу модераторов не бить ногами! Прежде чем принять решение создать тему я прошерстил все подобные темы и не нашел никакой содержательной информации. Половина пользователей сообщают о проблеме и просят хелп говоря «шесть раз балансировал колеса — вибрация не прошла» а другая половина говорит » нужно отбалансировать седьмой раз, семь — счастливое число». Достаточно глупо, так ведь? А поскольку я уже устранил проблему и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаю её редкой и сложной то хочу поделиться с одноклубниками дабы сэкономить месяцы поисков и деньги впустую.
Итак, давайте сначала научимся дифференцировать вибрации в автомобиле.
1 — Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше. Причин дисбаланса много и большинство водителей знают их на зубок
2 — биение кузова из — за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы — слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из — за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 — А теперь ВИБРАЦИЯ, которая является виновницей создания данного топика, виновницей бессонницы и больных нервов. Причины я искал несколько месяцев и только сегодня нашел и устранил. ИТАК, проявляется вибрация следующим образом — только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом — вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 — 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 — 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает, все незакрепленные предметы валятся на пол, машина улетает с дороги, страшный стук, отпускаешь газ (прекращаешь ускорение) вибрации нет. Когда кузов телепает руль неподвижен, стоит ровно, как приклеен, проблем с управляемостью и вращением руля нет. Вибрация растет пропорционально нагрузке (количество людей и багажа а также лобовой ветер), если ехать одному в салоне и в полный штиль вибрация существенно меньше. При этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключениии передач. Звуки нехарактерные для гранат и скорее похожие на умирающую коробку передач. Методом исключения я пришел к выводу — умерли гранаты. Грешить больше было не на что, так как все мыслимые и немыслимые балансировки, расточки, шлифовки и замены колес были произведены — все бестолку. Дефектовать гранаты также бесполезно, они не люфтят, почти не издают звуков. Именно поэтому мастера в 9 (!) автосервисах были единодушны — ты гонишь парень, за всю жизнь такого не было в нашей практике, из за гранат это невозможно, кого ты учишь, они у тебя в полном порядке, ты просто очень придираешься, забудь и езжай спокойно. Что интересно они даже не чувствуют вибрацию когда садятся за руль, что ОЧЕНЬ плохо их характеризует. Как можно не обращать внимания на ТАКУЮ вибрацию? Короче, дефект был обнаружен только после снятия приводов в сборе, разобрали внутреннюю правую гранату, а она. .. просто рассыпалась. Смазки ноль, подшипник один из трех ржавый и разбитый, и это при том, что пыльник цел и невредим, хомуты на месте. Дефект можно почувствовать только взяв валы с гранатами в руки и покрутив меняя угол положения гранат и тогда чувствуется как в одном положении внутреннюю гранату клинит. За всю жизнь ни разу не тронулся с пробуксовкой, знаю что такое гранаты менять. Эти факторы позволяют однозначно судить о качестве Форд, ведь машина прошла 70000 в тепличных условиях. Вобщем, суть да дело, заказал оба привода в сборе, предлагаются только оригинальные, дескать китайцы не берутся за копирование приводов. Стоимость — левый 12100, правый 14200, ждал 3 дня. Приятный сюрприз — подвесной подшипник в комплекте, что довольно неожиданно и не в духе Форд МК, который даже шаровые опоры продает в сборе с рычагами и сайлентблоками. Сейчас, заменив приводы, я вспомнил, насколько тихо и приятно может быть в машине, вспомнил, какая она была новенькой, из салона.
Всем желаю успеха, дерзайте !!!

Сильная вибрация при разгоне: причины

На чтение 8 мин.

Во время эксплуатации автомобиля водитель может столкнуться с разными проблемами. Но если дело касается повышенной вибрации, с решением этого вопроса медлить не следует. В сегодняшней статье мы попытаемся выяснить причины того, почему появляется сильная вибрация при разгоне и движении, а также узнаем способы устранения данной проблемы.

Чем это спровоцировано?

Чаще всего подобные неисправности возникают под действием центробежных сил, которые могут быть вызваны следующими факторами:

  • Большим дисбалансом вращающихся элементов и узлов двигателя. Сюда можно отнести коленчатый вал, маховик, а также сцепление. Определить их неисправность позволяет комплексная диагностика автомобиля.
  • Дисбалансом тормозных барабанов, дисков и колес.
  • Большой разницей масс деталей КШМ, а именно шатунов и поршней двигателя.

При разгоне идет вибрация – в чем причина?

Причин дисбаланса, вызывающего повышенную тряску кузова, несколько. Они могут быть:

  • Конструктивными. Данная причина обуславливается особенностями конструкции самой детали. К примеру, для подкачки шины на ободе есть вентиль, маска которого может нарушать уравновешенность колес.
  • Технологическими. Здесь вибрация связана с отклонением размеров и параметров дисбаланса элементов, которые обеспечивают их взаимозаменяемость. То есть масса нового шатуна может быть меньше нормального значения, вследствие чего в двигателе возникает неравномерная нагрузка и, как следствие, вибрация при разноге, движении и просто на холостом ходу.
  • Эксплуатационными. Здесь следует отметить неравномерный износ детали, ее деформацию, а также изменение свойств виброизоляторов. Последние представляют собой элементы крепления силовой установки – подушки, которые снижают толчки, передаваемые от двигателя на раму и кузов автомобиля. Чаще всего данные опоры изготавливаются из металлических элементов, которые разделяются слоем резины. Вибрация при разгоне и на холостом ходу может исходить и из-за них. Это возможно в том случае, если материал сильно изношен или не соблюдалась технология изготовления.

Как можно избавиться от этой проблемы?

Что же, причины вибрации при разгоне нам ясны. Но как же избавится от постоянной тряски мотора? Наиболее эффективный способ – балансировка. Да, на 100 % устранить вибрацию, исходящую от двигателя, очень сложно, однако снизить ее уровень до разумного минимума вполне реально.

Как проходит процедура балансировки? Для этого деталь подвергается диагностике. При помощи специального прибора находится ее наиболее тяжелая сторона. Далее мастер принимает решение – облегчает тяжелую часть либо же утяжеляет противоположную сторону. Последний вариант очень распространен при балансировке колесных дисков. Стоит отметить, что самостоятельно определить, где легкая, а где тяжелая сторона колеса, а тем более — коленчатого вала, без надлежащего опыта и оборудования очень сложно.

Методы балансировки

Всего существует несколько способов, позволяющих максимально отбалансировать ту или иную деталь:

  • Статический.
  • Динамический.

Каждый из них имеет свои нюансы и особенности. Поэтому ниже мы рассмотрим суть каждого их

Pilot II — Идёт вибрация при разгоне именно на 40км/ч! | Страница 4

Доброго всем времени суток! Решил описать свою проблему с вибрациями в этой теме, дабы не создавать новую, надеюсь кому нибудь пригодится мой опыт. Примерно после пробега 120т.км появились вибрации по всему кузову Пилота, симптомы как у всех: тряска при пересечении стрелки 40км/час, и затем на 60 на 120 км/ч , при осмотре машины выяснили — «накрылись» крестовины кардана. Промониторив интернет, обратился в самую «раскрученную» фирму в Москве «Кардан баланс», приехав в один из филиалов фирмы на варшавке, увидел контингент работников — одни «гости столицы», но развернуться не решился, машину надо делать — рискнул. После замены крестовин, вибрации не прекратились. Думая, что мне всё таки кардан сделали, стал искать причину в другом — заменил правый передний шрус в сборе. Вибрации на 40км/час поуменьшились, но полностью не ушли. Так катался несколько месяцев, ломая голову, от чего ещё может трясти машину, балансировал колёса, менял ступицы, проверял тормозные диски и т.д. и т.п., но причина не обнаруживалась. Этим летом, перед отпуском решил опять снять кардан и поездить без него. После демонтажа выяснили, что крестовины зажаты, и с трудом перемещаются под силой руки. Поругался с «кардан балансом» — но к ним я больше не ногой. Стал искать контору где можно отремонтировать кардан, но куда бы я по Москве не звонил всюду натыкался на до боли знакомые голоса менеджеров «Кардан баланса», да и они меня узнавали сознаваясь, что я опять звоню в их «замечательную» контору. И вот «эврика», позвонил в «кардан профи», договорился, отремонтировали, после затянутых крестовин пилот взлетел над дорогой и вроде вибрации не было. Меня охватила эйфория : «ура наконец то»! Через пару дней мы уехали в отпуск. Но уже по дороге к отпуску, стали семьёй замечать что вибрации приобрели «плавающий»характер: то есть , то нет. Так нас и потряхивало примерно 10 т. км. Наконец пару дней назад приехал к Антону ГРМ менять, пожаловался на вибрации, Осип взял штангенциркуль и замерив посадку крестовин, выяснил что передняя запрессована со смещением в 1мм. Антон порекомендовал съездить в «кардан 24» (они же кардан и ко) в Троицк, там уже два наших пилота были и всё норм. Сегодня утром в этой мастерской ремонтировал кардан, крестовину выровняли, дисбаланс кардана составлял чуть больше 10 грамм, что со слов мастеров близко к норме, но всё таки балансировку переделали, впервые меня пригласили к стенду показали как кардан вращается на оборотах, показали что на мониторе до нуля балансировки не хватает 3-х граммов.
Сегодня весь день катался по разным дорогам в разных режимах, вибрации основные пока не проявились, но при пересечении стрелки спидометра отметки 40 км/час что то осталось, хотя может быть я просто придираюсь, потому что своими глазами видел как мой кардан в стенде на оборотах вращался — «как на месте стоит»! Не сочтите за рекламу! Просто кардан так достал, что сил уже нет, и подобные проблемы не у меня одного. Надеюсь, что наконец то мои проблемы с вибрацией закончились.

 

Вибрация При Разгоне Автомобиля (При Наборе Скорости)

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

  • Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
  • Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
  • Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
  • Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

  • крестовины;
  • подвесной подшипник;
  • непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Нередки случаи, когда вибрация при наборе скорости появляется вследствие установки некачественных покрышек. Чаще всего это покрышки бюджетных и сверх бюджетных фирм изготовителей. Особенность такой резины в том, что при проверке на балансировочном стенде несоответствие, вызывающее дискомфорт при управлении авто, может быть не замечено. Во втором случае балансировка лишь на время отсрочивает повторное появление вибраций. С проблемой поможет справиться только замена покрышек.

Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.

Неравномерный износ

Асимметричный износ протектора на покрышке, появление «шишек» приведет к том, что элементы подвески будут переживать дополнительную вибронагруженность. Разумеется, и вся машина в целом будет вибрировать на скорости.

Ступичный подшипник

Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Изношенные элементы подвески не могут вызывать постоянные либо периодические вибрации при движении. Их предназначение в гашении толчков, которые поступают от дорожного полотна. Поэтому машина с неисправной подвеской может рыскать по дороге, издавать скрипы либо стуки при повороте руля, глухие либо звонкие «отголоски» преодоленных препятствий.

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

В случае с рулевым управлением вариации в конструкции различных систем не позволяют сделать однозначных выводов. Из личного опыта автора статьи припоминается случай, когда виной биения на скорости (в больше мере при торможении) была направляющая втулка рулевой рейки, так называемый «бинокль».

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

  • Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д.
    Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
  • Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.
КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

  • налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
  • неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
  • несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
  • ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

Вибрация при разгоне

Различные неполадки транспортного средства, как правило, сопровождаются характерными симптомами. Вибрация при наборе скорости является серьезным поводом пересмотреть все узлы авто.

Кузов машины во время движения начинает слегка трясти. Причем у каждого автомобилиста проблема проявляется по своему – у кого-то вибрация заметна только при наборе скорости, а кто-то жалуется на постоянную тряску корпуса. Часто сильные колебания передаются и на рулевую колонку. Чтобы исправить неполадку, нужно тщательно изучить состояние основных элементов.

Причины вибрации

Когда различные детали автомобиля выходят из строя, опытный водитель сразу может определить характер поломки на слух, по ощущениям от управления транспортом. Вибрации выдают неполадку моментально, но причины в каждой машине уникальны.

Основные узлы, которые следует проверять:

  1. Диски и резина.
  2. Ходовая часть.
  3. Тормозная система.
  4. Трансмиссия.
  5. Шрусы.
  6. Кардан.
  7. Дифференциал.

Вибрация может возникнуть по разным причинам

Как только на кузове вашего авто начала проявляться малейшая вибрация, стоит отложить дальние поездки и приняться за диагностику. Проверять детали можно самостоятельно. Более качественно с этой задачей справятся специалисты в сервисных центрах. Они мгновенно определят характер поломки и устранят ее. Но, как правило, большинство автовладельцев предпочитают решать проблему своими силами. Разберем вместе каждую из причин.

Повреждение диска и резины

Преимущественному количеству автомобилистов приходится каждый день передвигаться по плохим дорогам. Качество покрытия или «его отсутствия» изнашивает все детали в конструкции автомобилей.

Первыми элементами, которые повреждаются при движении по ямам, являются подвеска и шины с дисками. Любой сотрудник станции технического обслуживания подтвердит, что более половины их клиентов обращаются с просьбами починить диски или покрышки.

При сильном ударе в колесном диске может образоваться трещина. Наиболее распространенный тип изделия – штампованные заводские диски. Они могут изогнуться от удара. Как результат, вибрация от дисбаланса начинает передаваться на руль и весь кузов.

Такие же симптомы и у поврежденной резины. Характер износа шин может значительно влиять на управляемость транспортного средства. Помимо этого, распространена такая причина, как отклонение углов развала-схождения. Поэтому вам следует провести следующие ремонтные работы:

  1. Отрегулировать развал-схождение.
  2. Заменить покрышки при обнаружении серьезного износа или прочих повреждениях.
  3. Починить колесный диск либо заменить его.
  4. Провести балансировку колес.

Подвеска и ходовая часть

Наиболее распространенной является проблема возникновения вибрации при разгоне на переднем приводе. Почему? Причина этому – оснащение автомобилей более сложным типом подвески, который включает множество важных механизмов. Они изнашиваются в первую очередь и требуют своевременного обслуживания.

Как правило, определить источник колебаний в подвеске достаточно просто. Вибрация распространяется по кузову при разгоне от 20 до 40 км/ч. Если на малых оборотах вы почувствовали легкую тряску – это говорит о необходимости перебирать ходовую часть.

Первое, что выходит из строя – амортизаторы и стойки. Они на отечественных дорогах среди автомобилистов считаются расходным материалом. В основном владельцы транспортных средств при покупке деталей отдают предпочтение маркам среднего качества – и экономно и надежно. Но, как показывает практика, стойки приходится менять чаще, чем заявлено производителем.

Вибрации сопровождаются неестественным раскачиванием кузова на ямах. Замену элемента нужно производить моментально. Во время проведения ремонтных работ следует внимательно проверять опорные подшипники самой стойки.

Также провоцирует колебания и на больших скоростях износ шаровой опоры. Часто водители ошибочно полагают, что такие колебания вызваны поломкой подшипников ступицы. Всегда проверяйте срок службы опор и не допускайте возникновения люфта.

Тормоза

Данный механизм является причиной возникновения вибрации всего у 10% автомобилей. Но, несмотря на это, проблема считается серьезной, поскольку диагностироваться неисправность тормозного механизма самому достаточно сложно.

Как понять, что ремонтировать нужно именно тормоза? При разгоне кузов машины слегка трясет. Неопытный водитель может сначала не заметить дефект. А определяющим фактором является исчезновение колебаний при торможении.

В таком случае проверяйте крепления тормозного диска. Если не устранить проблему вовремя, рано или поздно диск может заблокироваться на ходу машины.

Немало владельцев как зарубежных, так и отечественных автомобилей, жалуются на неисправности коробки переключения передач. Она действительно может вызывать характерные вибрации.

Существует несколько простых методик определения состояния трансмиссии. Вот одна из лучших:

  1. Необходимо по ровной дороге набрать скорость до 80-85 км/ч.
  2. Выжать педаль сцепления – интенсивность колебаний может измениться.
  3. После этого следует перейти на третью передачу и медленно отпустить педаль сцепления.
  4. Разогнать машины с отметки 50 км/ч на высшей передаче.

Такой подход сразу же даст понять, что пришло время обслуживать трансмиссию. В чем может быть причина? Один из наиболее распространенных вариантов – стремительное падение уровня масла в коробке передач. Детали начинают работать при повышенных температурах, ускоряется износ. Создается впечатление, как будто идет сильная вибрация от двигателя. Правда, в таком случае стоит проверять и саму силовую установку.

На трансмиссиях автоматического образца данная проблема решается заменой масляного фильтра. В результате кузов перестает трясти на высоких скоростях.

Повреждение диска — наиболее частая причина вибрации

Эту причину должен проверять каждый водитель в первую очередь. Шрусы считаются самым распространенным источником вибраций. Они на некоторых автомобилях выходят из строя чаще остальных деталей.

При ремонте определить износ элемента просто. Нужно взяться за вал и слегка прокрутить его в обе стороны. Люфт наблюдается – деталь нужно заменить. Если никаких колебаний в шлицевых соединениях нет, а вибрация исходит из этой области – проверяйте шаровые опоры.

Чтобы не разбирать весь механизм можно самостоятельно и быстро диагностировать шрус на ходу:

  1. Сбавьте скорость или полностью остановите авто.
  2. Выверните руль в сторону, с которой раздается вибрация.
  3. Начните движение машины резко;
  4. Если при крутом повороте вы услышали хруст – шрус на замену!

При установке нового изделия, будь то оригинальная деталь или «качественный» аналог, нужно аккуратно обращаться с резиновым пыльником. Его повреждать нельзя.

Карданный вал

Подобные проблемы возникают и в работе карданного вала. В основном данный узел не выходит из строя часто, поскольку он является достаточно надежным механизмом на любом транспортном средстве. Тем более что такие валы большинство производителей изготавливает из высококачественного металла.

Поломка кардана определяется зачастую при его работе с холостого хода. Как только крутящий момент предается через трансмиссию, кузов машины начинает трясти. Проблема характерна преимущественно для транспортных средств отечественного производства.

Некоторые сервисные центры и небольшие мастерские предлагают за умеренную цену выполнить ремонт карданного вала. Но, стоит подчеркнуть, что такая услуга применима чаще для грузового транспорта.

Карданные валы такой техники ремонтировать проще, чем детали легковых автомобилей. Поэтому, если подобная поломка произошла на се

8 причин, по которым ваш автомобиль вибрирует или трясется при остановке (и способы устранения)

Последнее обновление 9 декабря 2020 г.

Диагностировать автомобиль, который трясется при остановке или холостом ходу, но не во время движения, намного проще, чем пытаться выяснить, почему вибрирует при ускорении. Это просто из-за того, что единственная деталь, движущаяся, пока вы остановлены, — это двигатель.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете быть уверены, что проблема грубого холостого хода связана с двигателем, и вы можете сосредоточить все свои усилия по устранению неполадок в этой области.Плохая новость в том, что двигатель настолько сложен, насколько это возможно, когда мы говорим о частях автомобиля.

Распространенные причины тряски вашего автомобиля при остановке

№ 1 — Грязные или забитые топливные форсунки

Со временем части вашей топливной системы, а именно топливные форсунки, начинают забиваться нагаром, лаком или другими веществами. отложения. Это приводит к неравномерной подаче топлива с каждым циклом двигателя. Когда это произойдет, ваша машина будет трястись, закрываться или вибрировать на холостом ходу, поскольку постоянный поток топлива в камеру сгорания прерывается.

Засоренные топливные форсунки необходимо очистить или, в очень плохих случаях, заменить. Часто это проясняет использование хорошей топливной системы или очистителя топливных форсунок. Также рекомендуется чистка корпуса дроссельной заслонки, которая контролирует количество воздуха, смешиваемого с топливом, и для этой цели существуют очистители корпуса дроссельной заслонки.

# 2 — Изношенные или грязные свечи зажигания

Неисправные свечи зажигания — еще одна частая причина вибрации вашего автомобиля при остановке. Накопление грязи и нагара не позволит свечам зажигания правильно зажечь топливо.Это приводит к неправильному запуску двигателя, что создает ощущение тряски автомобиля на холостом ходу.

Если вы не сделали этого недавно, замена свечей зажигания может исправить ситуацию. Есть много типов свечей зажигания, поэтому вы должны быть уверены, что выбираете правильные. Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя для получения точных характеристик. Лучшие свечи зажигания для вашего автомобиля могут полностью отличаться от свечей, которыми бредит ваш сосед.

# 3 — Отсоединенный вакуумный шланг

Часто упускаемый из виду, но случается чаще, чем вы думаете, вакуумный шланг в вашем двигателе может выскочить во время движения или случайно отсоединиться при работе с автомобилем.Ослабление шланга может вызвать тряску и вибрацию двигателя и, возможно, даже заглохнуть.

Трещина или разрыв шланга могут вызвать такое же дрожание, хотя и в меньшей степени. Проверьте все шланговые соединения, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Если шланг ослабнет, вам нужно будет заменить его, иначе он просто снова оторвется.

Сложнее всего обнаружить небольшие утечки воздуха. В таких случаях можно распылить мыльную воду по шлангу при работающем двигателе. Если где-то есть трещина, мыльная вода временно закроет утечку, и вы заметите изменение холостого хода.

# 4 — Порванный или потрескавшийся ремень привода ГРМ

Ремень ГРМ (или другой змеевиковый ремень), растянутый, потрескавшийся или частично порванный, также может вызвать тряску автомобиля на холостом ходу. В случае ремня ГРМ это предупреждающий знак о скором отказе ремня ГРМ, который вы должны оценить. Если ваш ремень ГРМ полностью порвется, это может привести к серьезному повреждению вашего двигателя.

Когда речь идет об интервалах между заменами ремня ГРМ, очень важно следовать рекомендациям производителя.Хотя заменить ремень ГРМ недешево, так как в большинстве случаев вы также будете заменять водяной насос, но в противном случае это может привести к повреждению на тысячи долларов.

# 5 — Грязный воздушный фильтр

Наряду с прерыванием подачи топлива (см. Грязный / забитый инжектор выше), если ваш двигатель прерывает воздухозаборник, это также может привести к тому, что ваш двигатель будет вибрировать и работать не так гладко, как он. должно быть. Когда ваш воздушный фильтр загрязнен или забит, в камеру сгорания поступает недостаточно воздуха, а значит, впрыскивается недостаточно топлива.

Эта комбинация приведет к тому, что ваши обороты упадут ниже нормального диапазона холостого хода (обычно около 700 оборотов в минуту), и ваш автомобиль будет испытывать некоторую тряску при остановке. В некоторых случаях обороты падают достаточно низко, когда автомобиль глохнет, и его необходимо перезапустить.

К счастью, замена воздушного фильтра — это несложная работа, сделанная своими руками, и новый фильтр должен стоить всего около 10-20 долларов. В качестве альтернативы вы можете приобрести воздушный фильтр многоразового использования (например, K&N), который вы можете очистить вместо замены.Это обойдется вам дороже, но в конечном итоге будет меньше.

# 6 — Засорен топливный фильтр

Если ваш топливный фильтр засорен, из топливного насоса в форсунки будет поступать недостаточно топлива. Это вызовет тряску того же типа, что и забитые топливные форсунки, поскольку в двигатель поступает недостаточное количество топлива.

Если топливный фильтр неисправен или забит, его необходимо заменить. Поскольку топливный фильтр часто находится внутри топливного бака или рядом с ним, для большинства людей лучше доверить эту работу профессионалу.Но если у вас есть некоторый опыт, заменить топливный фильтр для большинства автомобилей не составит труда.

# 7 — Плохие опоры двигателя

Поскольку одна из задач опоры мотора заключается в гашении вибрации двигателя, чтобы люди в автомобиле ее не почувствовали, сломанная опора мотора обнаружится очень быстро. В то время как неисправная опора двигателя будет более заметна, когда двигатель сильно работает (например, при ускорении), обычно также заметны тряска и дребезжание на холостом ходу.

Если вы подозреваете, что моторное крепление неисправно, вам следует как можно скорее отнести свой автомобиль к механику, чтобы он подтвердил проблему и заменил крепление. Если его не остановить, это может привести к отказу других опор двигателя и даже к повреждению других частей двигателя.

Например, лопасти вентилятора радиатора могут сломаться, задев окружающий кожух, потому что двигатель находится ниже, чем следовало бы, из-за сломанной опоры двигателя.

# 8 — Неисправный датчик массового расхода воздуха

Вероятно, наименее распространенной причиной тряски вашего автомобиля при остановке может быть неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF). Поскольку его цель состоит в том, чтобы правильно рассчитать соотношение воздух-топливо для двигателя, если он выходит из строя и отправляет неверные показания на компьютер автомобиля, неправильное количество топлива может попасть в двигатель в неподходящее время.

Как уже объяснялось выше, когда в двигатель поступает недостаточно топлива, чем необходимо, может ощущаться чрезмерная вибрация или тряска. Плохой массовый расход воздуха почти всегда приводит к включению контрольной лампы двигателя, поэтому сканирование любых сохраненных диагностических кодов неисправностей может подтвердить проблему.

Почему моя машина вибрирует, когда я вожу?

Легкая вибрация вашего автомобиля во время движения является нормальным явлением из-за вращения коленчатого вала, шестерен трансмиссии и других движущихся частей двигателя.Но когда эти нежные вибрации больше похожи на тряску, самое время выяснить, почему.

Как проверить машину на вибрацию

Наиболее частыми причинами чрезмерной вибрации вашего автомобиля являются проблемы с шинами, колесами, тормозами, рулевым управлением, подвеской, осью или двигателем. Похоже на то, что причин много, не так ли? Не волнуйся. Мы по очереди рассмотрим каждый из них, чтобы увидеть, в чем могут заключаться потенциальные проблемы.

Во-первых, попробуйте определить, откуда приходят вибрации и когда они начинаются.Заметны ли вибрации только при запуске и разгоне автомобиля? Они возникают только при повороте и торможении? Они случаются только тогда, когда вы едете на большой скорости? Или, может быть, они усиливаются по мере того, как вы ускоряетесь?

Теперь вы знаете, когда начинаются колебания, давайте посмотрим на возможные причины дрожания.

Шины

Чаще всего причиной тряски вашего автомобиля является проблема с шинами. К этим проблемам относятся:

Если вы заметили, что тряска минимальна на низких скоростях, но усиливается при разгоне до 90 км / ч, это хорошее изменение, это связано с разбалансировкой ваших шин.Самый простой способ проверить, является ли это причиной чрезмерной вибрации, — это поищите плоские пятна на ваших шинах. В зависимости от степени повреждения вы можете решить проблему, просто перебалансировав шины. Однако, если повреждений слишком много, вам необходимо заменить шины.

Недокачанные шины могут вызвать чрезмерную вибрацию вашего автомобиля при движении с высокой скоростью. Если вы не обнаружили на своих шинах плоских пятен, проверьте, соответствует ли давление воздуха рекомендациям в руководстве по эксплуатации.Недокачанные шины могут привести к их разрыву.

Шины могут легко вылететь из-за различных дорожных повреждений. Из-за этого они изнашиваются неравномерно, например, коробятся (волнистая поверхность на резьбе шины) или чрезмерный износ с одной стороны. Это можно решить, проверив шины на предмет повреждений и заменив и / или отрегулировав их (в зависимости от степени повреждения шин).

Некруглая (т. Е. Деформированная) шина или шина, протектор или внутренние ремни которой отделены от корпуса шины, могут вызвать вибрацию автомобиля на низких скоростях (менее 30 км / ч).Хотя эти типы проблем могут быть вызваны производственным дефектом, они также могут быть вызваны серьезными дорожными опасностями.

Если у ваших шин небольшой протектор или он отсутствует, у вашего автомобиля будет плохое сцепление с дорогой, ограниченная тормозная способность и сниженная мощность на поворотах. Вы также будете буксовать в плохих погодных условиях. Тряска является дополнительным предупреждением о необходимости замены шин.

Другая возможная причина, связанная с шинами, — это ваши диски. Это может быть вызвано грубым вождением или наездом на большие неровности или выбоины, в результате чего ободья погнутся, что приведет к повреждению шины.

  • Шины с низким сопротивлением качению

Шины этого типа, также известные как низкопрофильные шины, все чаще используются в гибридных автомобилях и электромобилях, поскольку они снижают лобовое сопротивление и сопротивление, повышая их экологичность. Однако они сложнее, чем привыкло большинство водителей, и предлагают меньший комфорт при вождении, поскольку не поглощают столько неровностей дороги. Это означает, что если у вашего автомобиля шины с низким сопротивлением качению, это может быть причиной вибрации, но лучше проверить другие возможные причины.

Автомобиль трясется при ускорении — 12 причин и простые решения

Ускорение автомобиля происходит, когда задние колеса прикладывают такую ​​силу к земле в горизонтальном направлении, что это заставляет автомобиль начать ускоряться. Когда автомобиль обычно находится в замедленном движении, более половины силы уходит на ускорение автомобиля.

your-car-shakes-when-acceleration

Если ваш автомобиль трясется при ускорении, это может быть вызвано множеством причин. В основном машины трясутся, когда пытаются предупредить на первом этапе, поэтому, если проблема может усугубиться, вы можете исправить ее, прежде чем с ней случится что-то плохое.Теперь есть две ситуации, когда автомобиль может трястись при разгоне. Один — когда вы едете, а второй — когда останавливаете машину.

Причины тряски автомобиля при разгоне

1. Несбалансированные шины

Прежде всего, неуравновешенные шины могут быть причиной того, что ваш автомобиль трясется во время разгона, и это чаще всего происходит, когда вы покупаете новые шины, а они не устанавливаются должным образом. фиксированный или сбалансированный. Когда шины устанавливаются на колесо, они никогда не имеют одинаковой массы по всей длине. Когда шина вращается, любой дисбаланс веса превращается в крошечную вибрацию.

На гораздо более высоких скоростях, когда шина вращается намного быстрее, тряска будет более заметной, и ваше рулевое колесо действительно будет трястись. Когда ваш автомобиль вибрирует на постоянной скорости и становится хуже на более высоких скоростях, у вас может быть разбалансированная шина. Также возможно, что упала одна из колесных масс.

2. ШРУС

Может быть проблема с ШРУСом, он может быть поврежден и вызвать тряску в автомобиле. Они расположены в основном на концах осей и имеют два шарнира, внешний и внутренний.При повреждении внутреннего шарнира можно заметить, что автомобиль начинает трястись при резком ускорении.

Под нагрузкой вы заметите, что тряска усиливается. Из-за износа суставов ШРУСы могут быть повреждены и стать причиной поломки. Когда происходит подобное, вода и грязь попадают внутрь пыльников шарниров и отравляют смазку, которая защищает шлицы внутри. Контакт металла с металлом в конечном итоге приводит к поломке из-за отсутствия надлежащей смазки и слишком большого трения.

3. Сломанные опоры двигателя

Они также являются причиной тряски автомобиля при разгоне. Основная функция моторных опор — прикрепить двигатель транспортного средства к раме транспортного средства.

Вторая цель — уменьшить сотрясение двигателя, чтобы владельцы автомобиля не чувствовали постоянную вибрацию двигателя, когда он включен. Подушки двигателя изготовлены из твердой резины, которая позволяет им поглощать вибрацию.

Когда опора двигателя повреждена, вы не только почувствуете сильную тряску в автомобиле, но и другие части двигателя могут смещаться и в конечном итоге сломаться, поскольку двигатель находится не в определенном месте. На холостом ходу вы можете увидеть, что крепления двигателя не работают должным образом, но тряска более очевидна во время разгона в автомобиле.

4. Ослабленные гайки:

Это кажется простой проблемой, но может привести к гораздо более серьезным проблемам. Если с течением времени не ослабить и не подтянуть гайки, колеса станут шататься, и во время движения будет казаться, что автомобиль трясется. Если оставить гайки незатянутыми, гайки могут полностью ослабиться, и ваше колесо может упасть во время движения.Вы же не хотите, чтобы это случилось. Не переставайте проверять, используете ли вы гайки правильного размера.

Ослабленные гайки

Изогнутый карданный вал, если ваш автомобиль имеет задний привод, мощность от двигателя на заднюю ось и соединенные колеса передается через карданный вал. Если карданный вал даже немного погнут или поврежден в основном из-за аварии, это вызовет тряску автомобиля при ускорении на низкой скорости и усугубление ситуации при увеличении скорости.

5. Ослабленные подшипники ступиц (движение)

Подшипники ступиц смажьте колеса вашего автомобиля, чтобы защитить их от тепловыделения.Если подшипники ступиц ослабнут, колеса будут шататься. Это также сделает вашу машину менее устойчивой.

6. Изогнутая ось:

Если вы попали в небольшую аварию и не видите заметных повреждений, не игнорируйте это. В результате аварии может погнуться ось, что может вызвать сильную тряску в автомобиле. Тогда вы начнете замечать тряску в своей машине, которая со временем будет усиливаться всякий раз, когда вы ускоряете машину, и нанесет машине большой ущерб, если ее вовремя не устранить.

7. Заедание тормозного суппорта:

Если тормозной суппорт вызывает прилипание к колесу и вызывает неисправности. Тогда это заставит машину трястись. В этой конкретной ситуации рулевое управление начнет дрожать при достижении 40-50 миль в час. Дрожание усилится, если вы будете постоянно ускоряться на высоких скоростях. И когда ваша машина остановится, начнет исходить запах гари.

8. Отсоединен вакуумный шланг:

Во время движения это вызовет сильную тряску и опалубку в вашем автомобиле.Если ваш вакуумный шланг отсоединен и возникает утечка воздуха из-за некоторого износа, недостаток давления воздуха может привести к сбою датчиков и вызвать возгорание, потерю мощности и т. Д.

9. Изношенные свечи зажигания:

Свечи зажигания, которые засоряются, что приводит к обратному воспламенению двигателя. Обычно проблема обнаруживается, когда машина стоит на остановке. И будет казаться, что машина трясется, пока вы едете.

10. Изношенные протекторы шин:


Каждая шина наступила на них, что заставляет их сцепляться с землей и, очевидно, делает автомобиль более устойчивым и структурированным.В любом случае протекторы на вашей шине являются наиболее уязвимыми участками вашего автомобиля, и на них легко повредить. Потому что протекторы шин постоянно работают, когда вы едете, так же, как они вращаются, когда шины работают. В конце концов, они могут очень быстро стать плоскими и потерять текстуру. Ваш автомобиль будет испытывать сильную дрожь, которая станет еще более сильной, когда вы разгонитесь быстрее.

11. Ослабленные ступичные подшипники:


Обычно ступичные подшипники предотвращают трение в шинах и делают их жирными, чтобы автомобиль не выделял тепло.Когда эти подшипники выходят из равновесия и ваш автомобиль начинает шататься, это также делает его неустойчивым.

12. Плохие карданные валы:


Карданные валы передают мощность от двигателя к колесам. Если ваши гребные валы выходят из строя, они заставляют ваш автомобиль вибрировать и трястись.

Прочтите, если вам нужно: Тряска автомобиля при остановке
Плохие карданные валы

Решение проблемы тряски автомобиля при разгоне

1.Для шарниров:


Необходимо снять карданный вал и почувствовать движение ШРУСов. Сначала вам понадобится визуальная диагностика, после чего вы проверите сальность между суставами. Механик, очевидно, проверит ваши ШРУСы, но в этом случае вам нужно заменять оба шарнира с нуля, так как их нужно заменять каждый раз, когда они перестают работать должным образом.

2. Несбалансированные шины:

Это также может вызвать проблемы, о которых говорилось ранее. Для их фиксации вам понадобятся домкрат, отвертка с плоским концом и гаечный ключ с помощью балансира.Сначала вам нужно снять груз с колес, затем снять колеса и очистить их. Уравновесить колеса в отмеченных местах и ​​снова поставить груз. Еще раз проверьте и отрегулируйте колеса. Верните колеса в исходное положение.

3. Для свечей зажигания:


Сначала необходимо найти старые свечи зажигания. Тогда вам придется снять свечи зажигания и измерить зазор между свечами. После этого установите новые заглушки. Как хороший водитель, вы должны быть уверены в правильности подключения.

4. Концы рулевой тяги:

Чтобы устранить проблему, связанную с концами рулевой тяги, вам необходимо получить к ним доступ, сначала найти их, а затем осторожно удалить. Затем вы замените концы рулевой тяги той же длины и толщины.

5. Для забитого фильтра трансмиссии:


Во время работы под ним необходимо закрепить автомобиль, приподняв его. Затем вы слейте жидкость в ведро под автомобилем. Не забудьте использовать торцевой ключ для этой работы.Затем очистите поддон, удалив болты и старые уплотнительные прокладки, и вы также можете использовать скребок, чтобы соскрести грязь и мусор с фильтра. Затем вы установите новую прокладку поддона. В конце концов поменять фильтр трансмиссии.

6. Для низкоуровневой трансмиссионной жидкости:


Прежде всего, нужно оставить двигатель на холостом ходу. Многие люди добавляют жидкость, когда машина еще работает, а это вредно. Добавьте подходящую трансмиссионную жидкость, предварительно проверив все инструкции.

Поскольку для каждого двигателя существуют определенные жидкости, вам необходимо выяснить, какая из них подходит для вашего двигателя.Затем залейте жидкость в трансмиссию, используйте воронку для щупа, чтобы не было переполнения. Затем нажмите на тормоз и снимите коробку передач. Чтобы убедиться, что вы правильно прочитали. Затем верните щуп обратно в отверстие коробки передач. Чтобы зафиксировать его на месте, вам понадобится защелка.

Резюме:

Чтобы избежать вибрации и тряски автомобиля во время разгона, вам необходимо сделать определенные вещи: вам необходимо регулярно проверять и осматривать ваш автомобиль у профессионала, но в идеале владелец должен как можно больше о ней заботиться. Всегда держите шины накачанными при соответствующем давлении, чтобы вы могли застраховать свои шины как можно дольше без деформации и неравномерного износа.

car-vib-and-shaking

Замена деталей подвески также является одним из видов технического обслуживания, если вы покупаете запчасти хорошего качества и также их исправляете должным образом. Ни одна машина не может прослужить долго, если компоненты дешевые и бывшие в употреблении. Вы также можете свести свои расходы к минимуму, отдавая своему автомобилю как можно больше любви, соблюдая стандартное ограничение скорости, а также выполняя его обслуживание ежемесячно.Изношенный карданный шарнир также вызывает тряску в автомобиле при разгоне.

Если у вас возникнут проблемы с этим, вам нужно обратить внимание на приводной вал, поперечины и подшипники подвески. Их исправление может решить проблему. Изношенные подшипники тоже вызывают тряску, и они требуют ремонта, и медлить с этим не стоит. Это приведет к плачевным последствиям. Для диагностики подвесьте колеса и встряхните их в поперечном и продольном направлениях. Свободная игра — признак замены. Также необходимо обратить внимание на сцепление и коробку передач, потому что они также могут быть причиной вибрации автомобиля при разгоне.Для постановки диагноза обратите внимание на факторы появления вибрации и биений.

Если наблюдается вибрация при повороте на 40 миль на первых двух передачах, а затем на 3. Таким образом, вы можете точно определить компоненты коробки передач. Если вы обнаружите какую-либо деформацию в коробке передач, тряски будут заметны при ускорении на любой передаче. Вам необходимо проверить уровень индикатора, шестерни и т. Д., А также уровень масла для надлежащих проверок и ремонта.

Сообщение по теме: Автомобиль трясется при торможении на высоких скоростях

Последние мысли

Итак, мы попытались указать на основные неисправности, которые приводят к сотрясению кузова или двигателя при разгоне. Теперь можем поставить диагноз или обратиться к специалистам. В любом случае не забывайте, что серьезная вибрация — важная проблема, а потому игнорировать такие проблемы не рекомендуется.

Если автомобиль трясется при разгоне, движении или даже на холостом ходу, очень важно быстро найти причину. В противном случае все может привести к аварии или выходу из строя одной из дорогостоящих деталей двигателя. Все детали нуждаются в регулярном осмотре и ремонте, поэтому у вас не возникнет долгосрочных проблем с вашим автомобилем.Действительно необходимо, чтобы ваш автомобиль обслуживался как внутри, так и снаружи хотя бы раз в два месяца. Это будет включать в себя как внешнее, так и внутреннее обслуживание. Ваш двигатель будет тщательно проверен, а шины заменены или отремонтированы.

Протекторы ваших шин должны быть действительно прочными, и после каждой долгой поездки вам необходимо проверять уровень газа, шины и уровень масла / жидкости. Если ваша машина в хорошей форме, вся ваша жизнь будет спокойной, потому что вы не сможете никуда поехать без своей машины, даже если это поездка до торгового центра, офиса или больницы.

13Май

Перетяжка карт дверей ваз 2110 – Обшивка дверей ваз 2110 своими руками или как перетянуть даерную карту

Обшивка дверей ваз 2110 своими руками или как перетянуть даерную карту

Недавно прочитал статью, в которой был описан процесс перетяжки обшивки дверей ваз 2110 своими руками. После чтения этой новости, я собрался сделать подобную фишку и на своем авто ВАЗ. Отправился в магазин для поиска материала. Зайдя в 1 из магазинов увидел там материал под названием винил-кожа, мне страшно захотелось обклеить им свою машину.

Через час я уже купил все материалы и готов был приступить к работе. Для работы нам надо:

  • Мебельная кожа (винил — кожа, отыскать можно в любом магазине, торгующим тканями)
  • Любой клей (Момент, титан, мастер)
  • Фен строительный
  • Кисточка с хорошим ворсом
  • Ножик (лучше канцелярский)
  • Перчатки
  • Кабель для антенны

Все куплено, приступаем к тюнингу салона на ВАЗ 2110.

Дверные обшивки ваз 2110

Сперва нужно снять обшивку дверей. Эта процедура не сложная. После того как карты дверей сняты, необходимо очистить обшивку от пыли. Для этого можно использовать пылесос, и вот поверхность подготовлена к работе. Достаем клей, в моем случае клей момент, который уже заслужил репутацию.

Не наносите клей сходу на все карты сразу, потому что вы не успеете сделать всю работу сразу. Давайте посмотрим все подробнее. Берем кисть и с ее помощью мажем клей на поверхность обшивки.

Клей наносится прямо на обшивку. Когда дверная карта будет обмазана, откладываем ее в сторону и беремся за венил кожу. Размер кожи должен быть на 5 — 7 сантиметров больше, чем размер дверной обшивки с каждой стороны.

Это необходимо для того, чтоб в процессе обтяжки, не пришлось воспользоваться доп. заплатками. Также, обмазываем кожзаменитель моментом и оставляем высыхать на 15-20 минут, зависимо от температуры окружающей среды.

После 10 минут, клеим венил кожу к штатным кожухам и начинаем греть феном. Венил кожа не плохо тянется, потому он будет намного лучше, чем простой дерматин. При помощи фена, прогреваем те места, где зона контакта находится внизу и прижимаем материал руками, одев перчатки.

Хорошо прогревая кожзаменитель и прижимаем его, при этом оттягивая его к впавшим местам карты. Когда все будет готово, повторяем то же самое и с другими дверными картами.

Дальше снимаем вкладки на дверных ручках, треугольники зеркал заднего вида, крышку бардачка, верхнюю крышку кожуха руля. Как и дверные кожухи обклеиваем их. Сделать это будет легче, чем кожухи дверей, потому что они имеют ровную поверхность. Все готово, осталось лишь сделать последний штрих.

Я обшил черным материалом лишь планку, которая находится над обшивкой дверей. В местах крепления, я прорезал маленькие отверстия при помощи канцелярского ножика. Собираем все как было, в оборотном порядке. Когда все будет собрано, берем антенный кабель и клеим его в углубление стыка обшивки и планки двери.

xenon-kiev.com.ua

Как перетянуть обшивку дверей ВАЗ 2110

Кстати, можно перетянуть салон на заказ в одном из.

Как перетянуть двери ваз 2110 венил кожей.

Евро-1 и люкс обшивки в ваз 2110.

перетяжка дверей ваз 2110.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

Т.к.без разрезов перетянуть обивки дверей не удалось, поэтому я сделал мягк…

перетяжка салона карпетом ваз 2110.

Обшивки дверей люкс.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

Перетяжка обшивок карпетом на Ваз 2110.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

Перетяжка обшивки дверей ваз 2110 — Журнал авто.

дверей ВАЗ 2110 — снятие и перетяжка.

Установка габаритных плафонов от иномарок в ВАЗ 2110.

подиумы в двери,перетянул обшивку карпетом.

Евро-1 и люкс обшивки в ваз 2110.

Лада 2110 Мираж.

Перетяжка обшивок карпетом на Ваз 2110.

Переделка обшивки задних дверей.

Обшивка дверей ваз 2110 фото.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

Перетяжка задних дверей ВАЗ 2110.

vaz-2110.net

Видео по перетяжке дверей ВАЗ 2110. Как перетянуть двери на ВАЗ 2110

Наверное нету ни одного такого владельца авто, который бы не хотел приукрасить и получше оформить салон своего любимого автомобиля. Кто-то осуществляет такую идею, отдавая авто в спец ателье по перетяжке салона, а кто-то так и продолжает только мечтать.

Предлагаем Вашему вниманию небольшой демонстрационный ролик перетяжки обшивки дверей ВАЗ 2110. Такую перетяжку кожезаменителем вполне под силу выполнить своими руками многим. Потребуется лишь специальный материал (можно приобрести), автомобильный фен и много терпения и энтузиазма.

Чтобы произвести обшивку салона кожей нам потребуются такие инструменты:

  1. Мебельная кожа (либо другой материал, которым вы будете оснащать салон своего авто). Перед покупкой сделайте все необходимые замеры, чтобы приобрести необходимое количество материала.
  2. Клей. При покупке обязательно обращайте внимание на него, ведь он должен удержать вашу новую обивку. Можно взять клей таких фирм, как: Момент, Мастер, Титан или др.
  3. Строительный фен.
  4. Перчатки.
  5. Кисточка с ворсом.
  6. Нож (можно канцелярский).
  7. Кабель для антенны.
  8. Крепежные клипсы (с их помощью можно крепить ткань или кожу).
  9. Саморезы.

Порядок действий:

  1. Снимаем старую обшивку.
  2. Снимаем карты дверей, далее очищаем обшивку от грязи и пыли (для этого можно использовать пылесос), при необходимости меняем уплотнители дверей.
  3. После подготовки поверхности к работе берем клей, с помощью кисти будем его наносить.

    Не рекомендуется наносить весь клей сразу, так как он быстро засохнет, а вы не успеете сделать всю работу.

  4. Клей необходимо наносить сразу на обшивку, поэтому необходимо заранее отметить и отрезать нужный размер из выбранной ткани, при этом на каждой стороне желательно предусмотреть припуск в 5-7 см (он нужен для того, чтобы избежать заплаток при обшивке).
  5. Затем промазываем двери клеем, даем постоять минут 10, чтобы клей подсох, но не высох полностью. Далее начинаем клеить материал на дверные карты (для такой работы отлично подойдет винил, он сможет заполнить все пространство на конструкции карт), чтобы винил лучше держался, используйте строительный фен.
  6. Материал можно разглаживать руками, при этом надев перчатки.
  7. Края с припуском нужно аккуратно загнуть на изнанку, после их можно обрезать.
  8. Аналогичные работы проводим со всеми дверьми вашего авто.

Также таким материалом можно обшивать и другие элементы в салоне, например: крышка бардачка, треугольник возле зеркала, рулевой кожух и др.

После окончания работ с обшивкой, для обратной сборки карт вы может воспользоваться пистонами, чтобы их вмонтировать сделайте отверстия в обшивке канцелярским ножом.

Как видите, перетянуть обшивку карты двери ВАЗ 2110, 2111 и 2112 может каждый, главное иметь желание.

etlib.ru

Перетяжка салона ВАЗ 2110 своими руками

обтяжка салона ваз 2110.

Перетяжка салона автомобиля ВАЗ2110-12 и не только.

как перетянуть диван своими силами.

обтяжка салона ваз 2110.

Фото обивки салона алькантарой, infosmi.net.

Вот я закончил перетяжку передних дверей, на очереди панель.

Фото нового уаз патриот.

Перетяжка салона ВАЗ 2110.

перетяжка салона карпетом ваз 2110.

Перетяжка салона ваз 2110.

перетяжка салона, мои работы.

Тюнинг двигателя ваз 2110.

Тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками.

перетянутый салон ВАЗ 2110.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

перетянуть салон 2110.

Перетяжка салона ваз 2110.

Тюнинг автомобиля ВАЗ 2106 своими руками.

переделка салона ВАЗ 2110.

перетяжка салона ваз 2111.

Как прокачать салон ваз 2110 своими руками.

Подбор материала, используемый для обтяжки салона.

vaz-2110.net

13Май

Шпаклевание авто: Инструкция по шпаклеванию автомобиля своими руками

Инструкция по шпаклеванию автомобиля своими руками

Часто при необходимости проведения кузовного ремонта машины приходится использовать шпаклёвку. Это специальные автомобильные шпаклёвки, которые применяются для работы по металлу или пластику, как основным материалам изготовления самой машины.

Шпаклевание кузова автомобиля

Рассмотрим вопросы о том, какие бывают шпаклёвки для автомобиля и как выбрать подходящий вариант состава.

Шпатлевание автомобиля самостоятельно

Возникают иногда ситуации, когда автомобиль требует ремонта (шпаклевания), а денег практически нет, тогда приходится браться за работу самому. Все, что для этого нужно – время, терпение и немного навыков. Если вам незнаком материал, лучше обратиться к грамотному специалисту, который поможет вам овладеть азами техники. Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:

  • Перед шпаклеванием поверхность кузова обязательно обезжиривается, что необходимо для последующего нанесения ровного слоя краски
  • Важным этапом подготовки поверхности является зачистка («ошкуривание»). Обычно для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна быть сухой).
  • Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку будете использовать, одна ли шпаклевка вам понадобится или придется прибегнуть к нескольким видам
  • Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически перемешивать
  • Для шпаклевки необходим сосуд объемом, примерно равным вашим затратам материала. Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придет в негодность.
  • Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Вы должны точно знать соотношение веществ.
  • Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она начинает затвердевать. Работайте с материалом быстро.
  • Перед шпаклеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает ее более удобной.
  • Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов.
  • При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро впитывает влагу, а вам необходимо производить все операции по сухой поверхности. Наличие влаги недопустимо.

Рекомендации

  1. Тща­тель­но раз­ме­ши­вай­те шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Отвер­ди­тель, не всту­пив­ший в реак­цию со шпа­клёв­кой, в даль­ней­шем про­явит­ся через слои покры­тия в виде пятен.
  2. В жар­кую пого­ду коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое необ­хо­ди­мо доба­вить в шпа­клёв­ку умень­ша­ет­ся при­мер­но в два раза.
  3. Для того, что­бы раз­ве­сти густую шпа­клёв­ку, мож­но доба­вить в неё немно­го поли­ме­ра из ремонт­но­го ком­плек­та со стек­ло­во­лок­ном.
  4. Бан­ка со шпа­клёв­кой долж­на быть гер­ме­тич­но закры­та во вре­мя хра­не­ния, что­бы не сох­ла шпа­клёв­ка, ина­че она теря­ет эла­стич­ность.
  5. Кры­ша, капот, две­ри явля­ют­ся эле­мен­та­ми кузо­ва, на кото­рые воз­дей­ству­ет повы­шен­ная виб­ра­ция. На этих эле­мен­тах нуж­но исполь­зо­вать эла­стич­ную шпа­клёв­ку, что­бы избе­жать тре­щин. Подой­дёт шпа­клёв­ка с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой и шпа­клёв­ка с угле­во­лок­ном.

Виды

Вся предлагаемая на рынке автомобильная шпатлёвка делится на:

  • стекловолоконную;
  • грубую;
  • финишную;
  • жидкую;
  • универсальную.

Выбирается шпатлёвка исходя из планируемых работ и характера повреждений кузова машины. Только с помощью хорошей и правильно подобранной смеси можно добиться желаемого результата.

Автошпаклёвка является отделочным материалом, представленным в виде порошка или готовой пасты. Порошок разводят в необходимых пропорциях, в то время как паста уже полностью готова к применению. Шпаклевочная смесь требуется для отделки повреждённой поверхности авто с последующим нанесением лакокрасочного слоя.

Если говорить проще, шпаклевать машину нужно при повреждениях, сколах и царапинах, которые нарушают привлекательный внешний вид машины и потенциально угрожают постепенному распространению коррозии.

Шпаклёвкой пользуются при ремонте как металлических, так и пластиковых деталей. Но не каждая шпатлёвка подойдёт для тех или иных задач. Важно понимать, какую смесь выбирать, в чём её особенности и преимущества перед конкурентами.

Выбираем грамотно, с учётом ключевых факторов и с упором на достижение оптимального качества кузовного ремонта. Чтобы подобрать состав, вам нужно изучить каждый вид шпаклёвки.

Грубая

Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузова

Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузоваОна же крупнозернистая. Подходит для сложных работ, когда речь идёт о серьёзных кузовных повреждениях и дефектах:

  • вмятины;
  • пробоины;
  • деформации и пр.

Отличается вхождением в состав специального наполнителя из металлической стружки. Это гарантирует более качественное соединение и повышение прочности обработанного участка.

Самыми востребованными грубыми шпаклёвками являются смеси на основе наполнителя из алюминия. Они термоустойчивые, пластичные, эластичные и легко шлифуются после высыхания.

За счёт своих особенностей, грубая автомобильная шпаклёвка гарантирует выравнивание даже крупных повреждений. Если говорить о производителях, то к числу лидеров относят Solid и Mixon.

Никогда не готовьте слишком большие порции грубой шпаклёвки, поскольку она быстро отвердевает. Примерно через 4 – 7 минут после смешивания компонентов состав уже будет невозможно наносить на кузов. Потому готовьте смесь исходя из того, сколько вы реально успеете использовать шпаклёвки.

Грубый тип состава взаимодействует практически со всеми другими видами автошпаклёвок. Крупнозернистый вид применяют для черновой работы, а затем наносят более тонкие шпаклёвочные смеси.

Стекловолоконные

Широко используются при кузовном ремонте стекловолоконные шпаклевки

Ключевыми преимуществами стекловолоконной автошпаклёвки называют высокую прочность и длительный срок службы. Основную роль в этом играет само стекловолокно, входящее в состав.

После обработки кузова смесь приобретает твердофракционные свойства. По сути, при нанесении и высыхании вы получаете слой стеклопластика.

Важным аспектом в пользу стекловолокна говорит лёгкость его обработки и шлифования. Вам удастся придать поверхности нужную форму и высокую степень гладкости.

Стекловолокно получило широкое распространение при кузовном ремонте, где требуется заделывать сквозные отверстия, дыры и прочие подобные последствия от воздействия коррозии.

После высыхания состав кристаллизуется, из-за чего процесс обработки несколько усложняется. На работу уйдёт много времени, но результат полностью себя оправдает.

Среди лидеров по производству стекловолоконных автошпаклёвок стоит выделить фирмы Fiber и Новол.

У них есть несколько особенностей в плане применения:

  1. Стекловолоконные составы без проблем наносятся на обработанный, чистый металл и даже на старый лакокрасочный слой.
  2. Главным условием для получения качественного результата обработки является предварительное обезжиривание поверхности. Только не бензином, а хорошим специальным растворителем.
  3. Стекловолоконные шпаклёвки состоят из основного компонента и отвердителя. Перед применением основная часть тщательно перемешивается, поскольку за время хранения может появляться осадок из твёрдых фракций. Лёгкие фракции поднимаются при этом вверх.
  4. Убедитесь, что смесь имеет однородный цвет и консистенцию перед применением. На открытом воздухе хранить можно не больше 10 минут. Потому старайтесь держать её с закрытой крышкой. Иначе смесь отвердеет и будет непригодной для дальнейшего кузовного ремонта.
  5. Самым важным в правильном приготовлении стекловолоконной шпатлёвки является соблюдение пропорций. На основную массу приходится 3%!отвердителя. То есть на 1 кг основы требуется 30 г отвердителя.
  6. Когда пропорции подобраны, компоненты нужно тщательно перемешать до однородной массы и нанести на подготовленную поверхность. На скорость высыхания влияют характеристики самой смеси, а также температура воздуха.

Финишные

Финишные шпаклевки используют для небольших повреждений

Такой шпаклёвкой пользуются в основном в тех случаях, когда нужно исправить небольшие повреждения и неровности. Зачастую работает вместе с грубой смесью и применяется после чернового ремонта.

Финишные составы основаны на мелкозернистых компонентах. Самостоятельно могут использоваться, когда требуется обработка царапин или сколов, возникших на металлических поверхностях автомобиля

Чаще всего финишные составы актуальны для финальной обработки. Смеси делят на две категории:

Они одинаково эффективны при заделке небольших повреждений. Их легко обрабатывать и шлифовать. Основной задачей финишной шпатлёвки является подготовка ремонтируемой поверхности к покраске.

К преимуществам относят отличную адгезию, заполняющую способность, эластичность и устойчивость к температурным изменениям.

Эту шпаклёвку важно правильно замесить, чтобы раскрыть полноценно положительные качества состава. Наносится смесь слоем до 3 миллиметров на предварительно обработанную и подготовленную поверхность.

На 100 частей основы приходится 2 – 3 части отвердителя. То есть и здесь речь идёт о 3%!от общей массы. Расчёты сделать несложно при подборе пропорций.

Важно быстро и тщательно замешать компоненты до получения однородной массы. Финишные шпаклёвки быстро отвердевают, потому готовить сразу большие порции не стоит.

Скорость высыхания зависит от характеристик смеси и условий внешней среды, но обычно занимает не более 30 минут. После высыхания производится обработка мелкозернистой наждачкой, что позволяет полноценно подготовить кузов к покраске.

Жидкие

Жидкие шпаклевки отличает высокая скорость обработки

Это новое имя в мире автомобильных шпаклёвок. Отличаются лёгкой фракцией и наносятся с использованием специального пистолета.

Особенности состава позволяют обрабатывать не только мелкие повреждения, но и большие площади кузова автомобиля. К преимуществам стоит отнести высокую скорость обработки. Но скорость застывания у них ниже, если сравнивать с аналогичными составами. На высыхание уходит от 2 часов и больше.

Если вы решили выбрать для авто жидкий тип шпаклёвочной смеси, не забудьте о необходимости приобретения специального инструмента. Особых навыков для обработки кузова иметь не требуется. Смесь заправляется в ёмкость пистолета и наносится на поверхность путём распыления.

Когда шпаклёвка застынет, её нужно отшлифовать и приступать к дальнейшим лакокрасочным мероприятиям.

Универсальные

Универсальную шпаклевку используют для быстрого кузовного ремонта

Из названия очевидно, что ключевым преимуществом является универсальность. Такие смеси объединяют в себе свойства и достоинства мелкозернистых и крупнозернистых составов.

В основном их используют для быстрого кузовного ремонта, когда времени у автовладельца на тщательную обработку нет. Составы прочные, достаточно эластичные и обеспечивают ровную обработанную поверхность.

Применяется шпаклёвка по аналогии с другими видами составов для кузовного ремонта. Пропорции соблюдаются согласно инструкции от производителя.

Виды шпаклевки

На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждая из них отвечает определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания.

Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом. Среди основных выделим следующие виды:

  • Грубые шпаклевки (крупнозернистые)

Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала. Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.

  • Шпатлевки со стекловолокном

Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.

  • Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)

Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.

  • Жидкие шпатлевки

Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.

  • Универсальные шпатлевки

Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.

Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей в качестве лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.

Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием. Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт. Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.

Финишный слой автомобильной шпаклёвки

Финиш­ный слой нано­сит­ся на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёв­ки. Мож­но доба­вить в шпа­клёв­ку немно­го поли­ме­ра из набо­ра для ремон­та стек­ло­во­лок­на. Добав­ля­ет­ся при­мер­но такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­те­ля из тюби­ка. Далее добав­ля­е­те отвер­ди­тель для шпа­клёв­ки и раз­ме­ши­ва­е­те. Полу­чив­ша­я­ся шпа­клёв­ка лег­ко нано­сит­ся тон­ким сло­ем и хоро­шо раз­рав­ни­ва­ет­ся. При затвер­де­ва­нии свер­ху зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­вать­ся немно­го лип­кий слой. Его мож­но убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шли­фо­вать.

Как правильно шпаклевать машину

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как пра­виль­но шпа­кле­вать маши­ну, какие пра­ви­ла учи­ты­вать. Так­же, в этой ста­тье дан ряд реко­мен­да­ций по при­ме­не­нию авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки.

Шпа­клёв­ка – это двух­ком­по­нент­ный про­дукт, исполь­зу­е­мый для запол­не­ния неболь­ших неров­но­стей на кузо­ве авто­мо­би­ля. Когда два ком­по­нен­та сме­ши­ва­ют­ся, про­ис­хо­дит реак­ция с выде­ле­ни­ем теп­ла, кото­рая меня­ет хими­че­ские свой­ства шпа­клёв­ки и она затвер­де­ва­ет.

Шпа­кле­ва­ни­ем осу­ществ­ля­ет­ся вырав­ни­ва­ние оста­точ­ных неров­но­стей поверх­но­сти отре­мон­ти­ро­ван­ной дета­ли кузо­ва.

Перед нача­лом шпа­кле­ва­ния ремонт­ную область нуж­но очи­стить до «голо­го» метал­ла абра­зи­вом Р80. Для это­го мож­но исполь­зо­вать экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машин­ку с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кру­гом. Далее нуж­но сгла­дить сле­ды шли­фо­ва­ния, что­бы перед шпа­кле­ва­ни­ем поверх­ность име­ла рис­ку от абра­зи­ва Р120.

Для раз­ме­ши­ва­ния шпа­клёв­ки исполь­зуй­те не пори­стую поверх­ность и пла­сти­ко­вый или метал­ли­че­ский шпа­тель. Не исполь­зуй­те кар­тон как поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния шпа­клёв­ки. Кар­тон будет впи­ты­вать в себя неко­то­рые ком­по­нен­ты шпа­клёв­ки. Мож­но при­ме­нять пла­стик, металл, стек­ло и дру­гие не пори­стые поверх­но­сти.

putty

Шпа­клёв­ка и отвер­ди­тель име­ют раз­ные цве­та. Нуж­но сме­шать шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем до полу­че­ния одно­го цве­та. Луч­ше её пере­ме­ши­вать, рас­тя­ги­вая шпа­те­лем в одном направ­ле­нии. Если раз­ме­ши­вать кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то могут обра­зо­вать­ся пузырь­ки, кото­рые потом про­явят­ся в виде дефек­тов на зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти.

Нанесение шпаклёвки на ремонтную область

У Вас есть от 5 до 10 минут (в зави­си­мо­сти от типа шпа­клёв­ки и тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды), что­бы нане­сти шпа­клёв­ку, пока она не нача­ла твер­деть. Как толь­ко нача­ла твер­деть, сра­зу пре­кра­ти­те шпа­кле­вать, так как даль­ше нор­маль­но её уже не нане­сё­те.

Шпат­лев­ка нано­сит­ся в два эта­па:

Как правильно шпаклевать кузов автомобиля

  1. Запол­ня­ет­ся сама неров­ность. Шпа­те­лем нуж­но хоро­шо вдав­ли­вать шпа­клёв­ку. Это умень­шит даль­ней­шую про­сад­ку. Далее ждём, когда шпа­клёв­ка про­сох­нет и шли­фу­ем. После шли­фо­ва­ния выяв­ля­ют­ся остав­ши­е­ся неров­но­сти.
  2. вто­рым сло­ем шпат­лев­ки затя­ги­ва­ем всё место ремон­та.

Правила шпаклевания:

  • Нано­сить шпа­клёв­ку нуж­но на очи­щен­ную и обез­жи­рен­ную поверх­ность.
  • Нуж­но дози­ро­вать необ­хо­ди­мое коли­че­ство шпа­клёв­ки и отвер­ди­те­ля для кон­крет­но­го шпа­кле­ва­ния. Это уме­ние выра­ба­ты­ва­ет­ся опыт­ным путём. В дру­гой ста­тье о нане­се­нии шпа­клев­ки на авто, пока­зан при­ём пра­виль­но­го дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Мож­но, так­же, исполь­зо­вать элек­трон­ные весы. Излиш­нее коли­че­ство отвер­ди­те­ля не уско­ря­ет реак­цию отвер­жде­ния, но может быть при­чи­ной дефек­та в даль­ней­шем.
  • Исполь­зуй­те чистый шпа­тель. Не при­ме­няй­те тот же шпа­тель, кото­рым раз­ме­ши­ва­ли шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Части­цы не раз­ме­шан­ной с отвер­ди­те­лем шпа­клёв­ки на нём, могут вызвать появ­ле­ние дефек­тов на ремонт­ной поверх­но­сти при окра­ши­ва­нии.
  • Если тре­бу­ет­ся запол­нить шпа­клёв­кой боль­шой дефект, то вме­сто одно­го тол­сто­го луч­ше нане­сти несколь­ко тон­ких сло­ёв. Тол­стый слой полу­ча­ет­ся не плот­ный и содер­жит мно­го пузырь­ков воз­ду­ха.
  • В интер­ва­ле от 15 минут до 1 часа мож­но нано­сить сле­ду­ю­щий слой без пред­ва­ри­тель­но­го шли­фо­ва­ния.
  • При шпа­кле­ва­нии боль­шой пло­ща­ди, нуж­но нано­сить шпа­клёв­ку сред­ним шпа­те­лем, а раз­рав­ни­вать широ­ким шпа­те­лем боль­шо­го раз­ме­ра.

Правильная шпатлевка кузова автомобиля

Правильная шпатлевка кузова автомобиля

Рекомендации:

  1. Тща­тель­но раз­ме­ши­вай­те шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Отвер­ди­тель, не всту­пив­ший в реак­цию со шпа­клёв­кой, в даль­ней­шем про­явит­ся через слои покры­тия в виде пятен.
  2. В жар­кую пого­ду коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое необ­хо­ди­мо доба­вить в шпа­клёв­ку умень­ша­ет­ся при­мер­но в два раза.
  3. Для того, что­бы раз­ве­сти густую шпа­клёв­ку, мож­но доба­вить в неё немно­го поли­ме­ра из ремонт­но­го ком­плек­та со стек­ло­во­лок­ном.
  4. Бан­ка со шпа­клёв­кой долж­на быть гер­ме­тич­но закры­та во вре­мя хра­не­ния, что­бы не сох­ла шпа­клёв­ка, ина­че она теря­ет эла­стич­ность.
  5. Кры­ша, капот, две­ри явля­ют­ся эле­мен­та­ми кузо­ва, на кото­рые воз­дей­ству­ет повы­шен­ная виб­ра­ция. На этих эле­мен­тах нуж­но исполь­зо­вать эла­стич­ную шпа­клёв­ку, что­бы избе­жать тре­щин. Подой­дёт шпа­клёв­ка с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой и шпа­клёв­ка с угле­во­лок­ном.

Сушка автомобильной шпатлевки:

Для суш­ки шпа­клёв­ки нуж­но, что­бы тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской была не менее 20 гра­ду­сов.

Шпа­клёв­ки не отвер­де­ва­ют при низ­кой тем­пе­ра­ту­ре. Если  доба­вить боль­ше отвер­ди­те­ля, чем поло­же­но, то  лиш­ний отвер­ди­тель не всту­пит в реак­цию со шпат­лев­кой, что ухуд­шит каче­ство покры­тия. Таким обра­зом, важ­но соблю­дать тем­пе­ра­тур­ный режим и сме­ши­вать шпа­клёв­ку с нуж­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля.

Мож­но при­ме­нять инфра­крас­ную суш­ку. При этом полу­ча­е­те пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти затвер­де­ва­ния шпа­клёв­ки и умень­ше­ния её даль­ней­шей про­сад­ки.

Можно ли наносить шпаклёвку на краску?

Не реко­мен­ду­ет­ся нано­сить шпа­клёв­ку на шли­фо­ван­ную крас­ку. По тех­но­ло­гии, шпа­клёв­ку нуж­но нано­сить на голый металл. Допус­ка­ет­ся нане­се­ние шпа­клёв­ки на ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие, но оно долж­но быть завод­ским. То есть поверх­ность не долж­на быть пере­кра­шен­ной. В про­тив­ном слу­чае, это нару­шит тех­но­ло­гию и каче­ство ремон­та.

Что может про­изой­ти?

Что может слу­чить­ся, если нане­сти шпа­клёв­ку на пере­кра­шен­ную поверх­ность? Здесь мож­но при­ве­сти в при­мер дом на фун­да­мен­те. Дом настоль­ко кре­пок и хорош, каков его фун­да­мент. При нару­ше­нии тех­но­ло­гии может воз­ник­нуть про­бле­ма с адге­зи­ей.

Спе­ци­а­ли­сты из фир­мы 3M счи­та­ют, что шпа­клёв­ка не долж­на нано­сить­ся на шли­фо­ван­ную крас­ку. Это может вызвать окун­ту­ри­ва­ние и даль­ней­шее про­яв­ле­ние сле­дов ремон­та (про­сад­ка). Хими­че­ские веще­ства шпа­клёв­ки могут всту­пить в реак­цию со сло­я­ми крас­ки. Это может при­ве­сти к под­ня­тию шпа­клёв­ки вме­сте с крас­кой.

В чём пре­иму­ще­ства нане­се­ния шпа­клёв­ки на крас­ку?

При нане­се­нии шпа­клёв­ки на завод­скую крас­ку полу­ча­ет­ся пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти ремон­та. Не нуж­но уда­лять слои крас­ки и грун­та. Это уско­ря­ет ремонт.

Дру­гая выго­да в том, что не повре­жда­ет­ся цин­ко­вое покры­тие, при его нали­чии. Так­же, ника­кая вла­га не попа­да­ет на голый металл. Завод­ское покры­тие – это хоро­шая защи­та от кор­ро­зии. Обыч­ный напол­ня­ю­щий грунт не даёт анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты.

Если нано­сить на завод­скую крас­ку, то нуж­но её тща­тель­но под­го­то­вить, отшли­фо­вав абра­зи­вом p80 — p180.

Пре­иму­ще­ство нане­се­ния шпа­клёв­ки на голый металл в том, что полу­ча­ет­ся гаран­ти­ро­ван­ная адге­зия с поверх­но­стью.

При нане­се­нии шпа­клёв­ки на крас­ку нет гаран­тии, что не воз­ник­нет даль­ней­ших про­блем с адге­зи­ей.

Нанесение автомобильной шпаклёвки на грунт

Един­ствен­ный грунт, на кото­рый реко­мен­ду­ет­ся нано­сить шпа­клёв­ку – эпок­сид­ный. Реко­мен­ду­ет­ся это делать, если маши­на дол­гое вре­мя сто­ит, зачи­щен­ная до голо­го метал­ла. Это обыч­но дела­ет­ся при рестав­ра­ци­он­ных рабо­тах. Даже в поме­ще­нии, при дол­гом вза­и­мо­дей­ствии с воз­ду­хом «голый» металл окис­ля­ет­ся. Эпок­сид­ный грунт даёт хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

Если же ремонт про­из­во­дит­ся за корот­кий срок, то нано­сить эпок­сид­ный грунт не обя­за­тель­но. Нуж­но, как опи­са­но выше, под­го­то­вить повре­ждён­ную поверх­ность, зачи­стив до голо­го метал­ла, обез­жи­ри­вать и шпа­кле­вать.

Финишный слой автомобильной шпаклёвки

Финиш­ный слой нано­сит­ся на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёв­ки. Мож­но доба­вить в шпа­клёв­ку немно­го поли­ме­ра из набо­ра для ремон­та стек­ло­во­лок­на. Добав­ля­ет­ся при­мер­но такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­те­ля из тюби­ка. Далее добав­ля­е­те отвер­ди­тель для шпа­клёв­ки и раз­ме­ши­ва­е­те. Полу­чив­ша­я­ся шпа­клёв­ка лег­ко нано­сит­ся тон­ким сло­ем и хоро­шо раз­рав­ни­ва­ет­ся. При затвер­де­ва­нии свер­ху зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­вать­ся немно­го лип­кий слой. Его мож­но убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шли­фо­вать.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Шпаклевка для авто — уроки по шпаклеванию своими руками, видео

11Многие владельцы автомобилей рано или поздно сталкиваются с вопросом нанесения шпаклевки, ведь не бывает идеальных материалов, которые никогда бы не изнашивались.

Кузов можно как поцарапать при ДТП, так и задеть что-то, а от погодных условий вообще не спрятаться, как и от появления ржавчины, поэтому дабы устранить дефекты на кузове и используется данный материал.

Содержание статьи:

Данная статья должна послужить своего рода руководством по работе с авто шпаклевками для начинающих маляров и тех кто просто любит свой автомобиль и все делает сам.

Принцип шпаклевание, предназначение

К вопросу шпаклевания важно подойти серьезно, ведь этот этап напрямую влияет на форму кузова и качеству покраски, нанесения соответствующих слоев. Данная процедура поэтапная и занимает много времени, к ней необходимо подготовиться.

Каждый владелец авто равно или поздно столкнется с вопросом шпаклевания – при попадании в ДТП, получении вмятины на бампере, появлении просвета ржавчины на кузове.

Кузовной ремонт невозможно осуществить без шпаклевания. Порой этому трудоемкому процессу необходимо учится.

22

Идеального результата можно добиться, только имея некий опыт в этой процедуре. Шпаклевка задействования, чтобы выровнять поверхность, поэтому ее придется наложить достаточно большим слоем. Чем ровнее уложить слой, тем меньше потом придется выполнять работ по шлифованию поверхности автомобиля.

В зависимости от предназначения материал имеет разный состав. Большая часть шпаклевок двухкомпонентная. В качестве наполнителей могут выступать: мел, тальк, металлическая пудра и многое другое.

Главные вяжущие вещества:

  1. Маленькую усадку, хорошее прилипание материала обеспечивает полиэфирная смол;
  2. Эпоксидная смола поддается обработке хуже, но идеально подходит для применения с пластиком, она достаточно токсичны.

Важно, чтобы выбранный вами материал для осуществления работ наносился равномерно, могу применяться на необходимых участках, быстро затвердевал, просто наносился.

Так вы облегчите себе проведение всех работ и вместе с тем добьетесь желаемого результата. Помните важно терпение и соблюдения всей технологии нанесения материал.

Ровная и правильно зашпаклеванная поверхность – это залог долговечной службы последующего лакокрасочного покрытия.

Но по каким критериям подобрать лучший материал, рассмотрим представленные виды шпаклевки.

Из чего состоит шпаклевка, виды

На современном рынке представлено несколько разновидностей шпаклевок. Каждая из них соответствует ряду критерий и используется в отдельных случаях.

Во-первых, она должна обладать качественными соединительными характеристиками с грамотно обработанным участком.

Во-вторых, раствор должен равномерно укладываться на поверхность машины.

В-третьих, шпаклевка должна иметь прекрасную усадку, а такое возможно при качественном материале.

В этой процедуре важен не только материал, но и качественная обработка кузова. Выбранная вами смесь должна совмещаться с будущим лакокрасочным покрытием.

Различают такие виды шпаклевок:

  1. Грубые шпаклевки наносятся только, если на кузове образуются серьезные дефекты – вметены, трещины. В составе такого материала часто имеется какой-то наполнитель, например, стружка.
  2. У такого материала имеется ряд особенностей – легкая шлифовка, выдерживает высокие температуры, весьма эластичный, что позволяет выравнивать большие поверхности.
  3. Шпаклевки со стекловолокном весьма прочные. При нанесении раствор преобразуется в слой твердого стеклопластика, который прекрасно шлифуется. Таким материалом идеально прикрывать дыры, образованные от коррозии.
  4. Тонкие шпаклевки используются для устранения незначительных повреждений, например, царапины. Финальная стадия шпаклевания осуществляется именно этим материалом. К ним можно отнести файн и нитро шпатлевки, которые потом легко обрабатываются.
  5. Жидкие материалы наносятся устройством — пистолетом, но при этом получается максимально ровный слой. Чтобы она просохла достаточно нескольких часов.
  6. Универсальная шпаклевка выступает заменой вышеперечисленных вариантов, с ней вы точно не прогадаете. При этом она прочная, имеет однородную структуру и легко обрабатывается.

Владельцы старых машин часто используют термопластичный акриловый лак, он сочетается не со всеми шпаклевками, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией.

Некоторые производители стараются производить краски и шпаклевки совместимые друг с другом. Обязательно учитывайте инструкции, старайтесь заранее узнать эти акты, что позволит сэкономить время и средства.

Шпаклевка различается также в зависимости от типа основы:

Нитроцеллюлозные шпаклевки, где большая часть – сухие вещества, поэтому используется для устранения мелких дефектов. Подобная основа способна высохнуть за несколько часов при комнатной температуре. Поскольку в составе имеются растворители, они токсичны.

Полиэфирные шпаклевки
– самый оптимальный вариант, чтобы устранить дефекты кузова авто. Они легко разравниваются и лишь при показателях комнатной температуры могут высохнуть в течение часа.

Акриловые шпаклевки создаются с учетом последних технологий, поэтому экологически безопасны. В содержании отсутствуют растворители, материал моментально сохнет. Применяется для устранения глубоких пор.

Важно использовать и сочетать смеси правильно. Например, если соединить их с отвердителем, то покрытие будет испорчено и работы придется начать с самого начала.

Поэтому точно сказать какая шпаклевка подходит лучше всего сложно, необходимо учитывать все обстоятельства. Как сохнет шпаклевка, напрямую зависит от ее состава.

Например, если в двухкомпонентную шпаклевку добавить отвердитель, то она высохнет быстрее – за пол часа, при этом работы придется осуществлять быстрее.

Эпоксидные шпаклевки высохнут на протяжении суток в условиях комнатной температуры.

Чтобы сократить сушку многие используют горячую сушку. Но осуществлять данную процедуру необходимо бережно, поддерживая покрытие шпаклевки при комнатной температуре.

Чтобы осуществлять все работы, необходимо обязательно запастись маской, очками, специальной одеждой. Такой материал безопасен, вредна только пыль, которая может попасть в легкие во время шлифовки, поэтому стоит продумать средства защиты.

Как подготовить поверхность для шпаклевания

Определитесь с местом покраски и начните работу по очистке этой поверхности. Лучше всего использовать растворитель, который поможет обезжирить частички кузова.

Запомните, шпаклевка не накладывается на глянец, поэтому и работы по зачистке так важны. Многие для этого запускают орбитально-шлифовальную машинку.

Если места труднодоступные, то пробраться к ним придется своими силами, запаситесь наждачной бумагой. Если вы увидели проявление ржавчины, то обязательно эти места необходимо промазать преобразователем.

Только после этого можно приступать к созданию основы машины, от этого будет зависит ее внешний вид. Разведите грубую шпаклевку с растворителем, ведь ее необходимо нанести в первую очередь.

Не нужно сразу же приступать к устранению дефекта, шпаклевку лучше наносить в несколько слоев, поджидая пока высохнет первый. Работы необходимо выполнять быстро и уверенно, ведь материал начинает застывать уже через 5-10 минут.

Если ваша шпаклевка начала затвердевать, а вам что-то не понравилось, не стоит выравнивать ее, ситуация только ухудшится. Прекратите работы, подождите, пока она подсохнет, и удалите с помощью инструмента оставшуюся шпаклевку.

Если вы добавили недостаточное количество смеси, то она просто не схватится в необходимых местах, что плохо скажется и на следующей процедуре по шлифованию поверхности.

Вы должны понимать, что ровность лакокрасочного покрытия напрямую зависит от проделанных работ по шпаклеванию. Чем лучше материал закрепился на кузове, тем дольше сохранится последующий нанесенный на него слой, а именно краска.

Толщина слоя зависит от рекомендаций самого производителя, старайтесь ориентироваться по инструкциям. Кто-то рекомендует накладывать слой в 1 мм, а кто-то в 3 мм и выше, все зависит от состава и уровня повреждений.

Например, при нанесении жидкой шпаклевки образуется слой в 100-500 микрон. К этому вопросу необходимо подходить индивидуально.

33

Многие мастера могут позволить себе наложить больший слой материала, когда видят, что это необходимо. Часто такое можно делать, главное чтобы это не сказалось на прочности ремонта.

Нарушение рекомендаций в этом вопросе может привести в недалеком будущем к его отслоению от кузова. Причиной отслоения может стать и нарушение температурного режима.

Согласно рекомендациям многих производителей работы необходимо осуществлять в температурном диапазоне до +50°С. Чем качественнее вы выполните работы по нанесению шпаклевки, тем меньше времени придется потратить на процедуру по шлифованию.

Шпаклевочные работы

Процедуры по шпаклеванию разделяют на черновые и финишные. Если на кузове весомые повреждения, то лучше все же доверить работы рихтовщику, чтобы нанесенный вами слой материал не превратился в настоящую трещину.

Черновой слой следует наносить грубой шпаклевкой, все работы выполняются шпателей, он же используется и при создании смеси. Чем больше тонких слоев материала, тем меньшая вероятность появления вздутий и провалов, поэтому наберитесь терпения.

Черновой слой шлифуется мелкозернистой и среднезернистой наждачной бумагой. Ваша поверхность должна стать гладкой без переходов и стыков.

Используйте линейку, приложив ее, вы сразу де заметите все неровности. Таким же образом наносятся последующие слои, пока не будет достигнут должный эффект.

Мелкозернистая шпатлевка будет использоваться на завершающем этапе. Обработку можно завершить шлифовальной машины или абразивными кругами.

Материал, который используется на данном этапе, не требует перемешивания и добавления остальных веществ. За счет высокого показателя усадки, такой материал необходимо наносить тонким слоем.

При осуществлении работ необходимо соблюдать технические моменты, а также прислушиваться к рекомендациям:

— приобретая материал для работы, следует обратить внимание, что его подразделяют для профессионалов и любителей. Последний подойдет как раз в нашем случае.

— перед тем как купить материал ознакомьтесь с инструкцией, которая покажет, необходима ли предварительная грунтовка и окрашивание.

— чтобы не напутать с добавлением отвердителя многие используют специальный дозатор и берут в прокат диспенсер. Точное сочетание ингредиентов поможет сэкономить на материале и образовать правильное покрытие.

— не используйте картон в качестве материала для приготовления шпаклевки, это может сказаться на составе, ведь его компоненты могут вписаться.

— зачистка от ржавчины – важная процедура, пропустить которую нельзя. Счищать ржавчину можно щеткой, прикрепленной к дрели, что значительно ускорит процесс.

После обработки, нанесите на необходимые участки преобразователями ржавчины. В таком случае работы необходимо проводить в перчатках. После снятия преобразователя с кзова, не обойдется без процедуры обезжиривания и шпаклевки.

— применяйте специальное вещество для удаления коррозии, которое ржавчину превратить в темные пятна, которые потом проще обработать.

Какие ошибки допускают новички

Чтобы провести работы правильно и добиться должного результата стоит четко действовать инструкции, подобрать правильный материал и прислушаться к некоторым рекомендациям.

Новички часто спешат и умудряются натворить проблем, которые потом устранять сложнее, чем наносить покрытие.

53c8d213ac4bf53c8d213ac4bf

Важно помнить и следовать таким рекомендациям:

  • проводите все работы на сухой поверхности, ведь влага образует коррозию, что разъедает поверхность. Во время подготовительных работ, когда вымоете машину, дайте ей хорошенько просохнуть;
  • на глянцевую поверхность уложить шпаклевку нельзя, она просто отслоиться. Обезжиривание, зачистка и только потом нанесение слоя шпаклевки.
  • в работе применяется два шпателя – для нанесения большой и мелкой шпаклевки.
  • перед каждым нанесением размешивайте вашу массу, ведь на дне образуются густые составляющие, а сверху смолы.
  • составьте для себя план работ, опишите, на каком этапе и какие материалы будут использоваться, тогда вы точно ничего не перепутаете.
  • не стоит добавлять к банке с материалом шпаклевки отвердитель, старайтесь соблюдать пропорцию, указанную в инструкции;
  • многие мешают большее количество шпаклевки, а потом остаются без материала, ведь забывают, что материал застывает за 10 минут. За это время обработать все участки невозможно, поэтому разделите материал.
  • держите шпатель под углом 60 градусов.
  • кислотный грунт, грунт-наполнитель используется на участках с коррозией, которую без обработки просто так оставить нельзя.
  • чтобы избежать при нанесении материала появление пор, следует тщательно перемешать материал.

Шпаклевание автомобиля весьма трудоемкий процесс, особенно если вы решили проделать его самостоятельно.

Важно отнестись к этому вопрос ответственно и проделывать работы спокойно и уверенно, только так можно добиться идеально ровной поверхности, на которую потом наноситься краска.

Как пользоваться автомобильной шпатлевкой? (много фото и видео)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как пользоваться автомобильной шпатлевкой, а именно как правильно её наносить и правильно её затирать. Традиционно для нашего сайта статья снабжена большим количеством фото и видео материалов.

 

 

Итак, для нанесения шпатлевки на кузов автомобиля нам понадобятся:

  • Наждачная бумага с риской 40-80-120
  • Брусок в зависимости от размеров повреждениябрусок для шлифованиябрусок для шлифования
  • Смывка силикона (обезжириватель)антисиликонантисиликон
  • Шпатели
  • Емкость для разведения шпатлевки (орг. стекло или большой шпатель)

 

 

 

Возможно, понадобится:

Рихтовочный инструмент такой как споттер, обратный молоток, киянка и т.п. т.е. тот инструмент который позволит максимально приблизить форму кузова к задуманной заводом.

 

 

Для затирания шпатлевки понадобится:

Шпаклевка авто. Виды, правила замеса и нанесения

Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя. Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

Из этой инструкции вы узнаете:

  1. Какие есть виды шпаклевок.
  2. Как правильно мешать шпаклёвку.
  3. Как нанести шпаклевку на авто.
  4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

Виды шпаклевки для авто

Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

Как шпаклевать авто

Теперь, разобравшись с видами, можно выбрать нужную шпаклевку для конкретного участка кузова авто и приступить к подготовке поверхности, а также замесу шпаклевочного материала.

Первым делом обрабатываем участок поверхности убираем старый материал. Распил места, на которое будет наносится шпаклевка, нужно делать в несколько этапов начиная со шкурки P80 и заканчивая P180, а затем нужно обезжирить поверхность перед нанесением шпаклевки.

Приготовление консистенции шпаклевки

Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит. А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

Следует отметить 7 важных моментов:

1. Площадь шлифования должна превышать ремонтируемую.

2. Шпатлевку наносить только на чистую и обезжиренную поверхность.

3. Пользоваться только чистым шпателем.

4. Тщательно и правильно размешать шпаклевку и исключить попадание пузырей воздуха.

5. Добавлять строго по инструкции нужное количество отвердителя.

6. После активации шпаклевки её время жизни ограничено, поэтому нужно успеть нанести всего за 6-10 мин при температуре 20 °C.

7. Шпаклевка на авто наносится в два приема с промежутком 20-30 минут.

Как правильно наносить шпаклевку на авто

Шпаклевка наносится плавными и легкими движениями сверху вниз, на шпателе должно выть не большое количество шпатлевочного материала в несколько приемов. Шпаклевку класть крест-накрест тонкими слоями чтобы она не стала пористой и не проседала. Прошпаклевав несколько проходов перейти к шлифовке.

Шлифовка шпаклевки авто

Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

Пользуясь рубанком или шлифовочной машинкой учитывайте что шпаклевка шлифуется значительно быстрее чем метал, по этому не переусердствуйте дабы на поверхности не образовалось неровностей и волн.

На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

Как шпаклевать машину в домашних условиях?


Рано или поздно все владельцы транспортных средств сталкиваются с проблемой повреждения кузова. Причинами повреждений могут стать неудачная «встреча» с другим автомобилем, невезение при парковке, мелкие камешки, летящие из-под колес во время езды, поездка по проблемной, заросшей кустарником, местности и проч. В результате на кузове автомобиля появляются царапины, сколы, мелкие трещины, вмятины, образовываются коррозийные очаги. Одним из важных этапов решения подобных проблем является шпаклевание, которое можно осуществить самостоятельно. Но для того, чтобы кузовной ремонт прошел гладко, необходимо разобраться, как шпаклевать машину.

Инструменты и материалы для проведения шпаклевочных работ

Для того чтобы зашпаклевать автомобиль в домашних условиях, потребуется следующий набор материалов и инструментов:

  • средство для удаления остатков грязи и пятен;
  • отвердитель;
  • растворитель;
  • шпаклевка;
  • шпатель;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальный круг;
  • защитные перчатки.

Одним из важных этапов решения проблемы повреждения кузова является шпаклевание, которое можно осуществить самостоятельно

Как выбрать шпаклевку?

Выбор материала является важнейшим моментом, от которого во многом зависит успешность процесса. Существуют шпаклевки, предназначенные для глубоких и мелких повреждений. Так для глубоких вмятин в обязательном порядке приобретаются:

  • средство для глубокой заделки повреждений;
  • средство для финишной обработки.

Современный авторынок предлагает также универсальный вариант, предназначенный как для стартовых, так и для финишных работ.

В зависимости от состава выделяют:

  1. Однокомпонентные шпаклевочные материалы, изготовленные на основе:
  • нитроцеллюлозных смесей. Такие шпатлевки отличаются оптимальной усадкой, но требуют длительной сушки;
  • акрила. Идеально подходят для большинства автоэмалей, предназначены для исправления мелких дефектов;
  • полиэфирных смол. Для этого вида характерна минимальная усадка, но обязательным условием является последующего нанесения изолирующего слоя.
  1. Двухкомпонентные. Для их изготовления используются полиэфирные или эпоксидные смолы. В такой состав необходимо добавлять отвердитель, иначе процесс полимеризации не осуществится. При этом эпоксидные средства не требуют нанесения перед покраской изолирующего слоя.

Шпаклевка для авто

Качественная шпатлевка должна равномерно распространяться по поверхности, обладать хорошей адгезией, иметь минимальную усадку после отвердения.

В любом случае не стоит экономить на шпаклевачном средстве и отдать предпочтение известным производителям – некачественный товар сомнительного производства будет плохо ложиться на поверхность кузова или отходить от нее.

Поэтому в том случае, когда автовладелец еще не знает, как правильно шпаклевать машину, лучше проконсультироваться со специалистом в автомагазине, а также почитать отзывы бывалых автомобилистов.

Описание процесса

Подготовка поверхности кузова

Перед тем, как шпаклевать авто, необходимо позаботится о качественной подготовке кузова к дальнейшей обработке. В первую очередь необходимо тщательно вымыть транспортное средство и оценить глобальность проблемы и характер имеющихся повреждений. Дальнейший план действий будет выглядеть в зависимости от ситуации:

  • если на кузове обнаружена вмятина, то ее следует выровнять, стараясь не допустить выгибания поверхности наружу. Из поврежденного, предварительно очищенного от загрязнений, участка, при помощи шлифовального круга снимаются остатки краски, после чего поверхность обезжиривается;
  • при наличии зазубрин и сколов проводится их сглаживание наждачкой. При этом необходима постоянная очистка поверхности от образовавшейся в процессе работы пыли и грязи – это поможет не переусердствовать и качественно оценить конечный результат. Заключительным этапом подготовки будет обезжиривание;
  • если на поверхности машины видны пятна ржавчины, то от них нужно избавиться перед тем как наносить шпаклевку на авто. Если коррозия возникла недавно и еще не успела начать свое распространение, то для этих целей подойдет специальное средство для устранений пятен ржавчины. В случае внушительных очагов коррозии вначале применяется наждачная бумага, а уж потом средство, удаляющее ржавчину. После обработки обезжиривающим веществом на кузов наносится антикоррозийный состав.

Шпаклевочные работы

Как правильно шпаклевать автомобиль? Этот, казалось бы, несложный процесс требует определенной сноровки и состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка материала. Прежде всего, необходимо ознакомиться с инструкцией производителя, в которой подробно изложены правила замеса, а также предоставлена информация о высыхании и усадке. Шпаклевку замешивают на пластиковой или металлической поверхности, при этом смешивать ее нужно до полного растворения и образования однородной субстанции.
  2. При помощи шпателя подготовленную смесь  наносят на поверхность. Как наносить ее своими руками? Основное правило нанесения – это равномерное распределения материала при помощи шпателя, при этом движения должны быть плавными, направленными снизу вверх.
  3. После того, как был наложен первый слой, необходимо сделать перерыв на 15 минут, так как после усадки может возникнуть необходимость в нанесении еще одного слоя.
  4. По окончанию всех манипуляций зашпаклеванной поверхности необходимо высохнуть.
  5. Далее на область зашпаклеванного участка наносится проявочное покрытие и поверхность шлифуется. Для шлифовки лучше всего использовать шлифмашинку, но при ее отсутствии подойдет и наждачная бумага.
  6. Покрасить авто можно только после того, как покрытие кузова приобретет гладкость и ровность. Важно помнить, что красить можно только очищенные, обезжиренные и загрунтованные поверхности.

Шлифовка шпаклевки

Какие трудности могут возникнуть?

Чаще всего неумелое проведение шпаклевочных работ ведет к образованию дефектов:

  • плохое высыхание материала. Зачастую возникает по причине недостаточного количества добавленного отвердителя или же повышенной влажности воздуха. Результатом такой неприятности может стать чрезмерная усадка. Для исправления ошибки наложенный слой снимается целиком, вплоть до металла, после чего можно осуществить еще одну попытку;
  • появление пятен на обработанных участках. Возникновение этого дефекта связано с чрезмерным добавлением отвердителя или с некачественным замесом материала. Как и в первом случае, испорченный материал снимается и всю работу делают заново;
  • образование пор. Дефект связан с некачественным замесом материала или же с тем, что, шпаклюя, состав нанесли слишком толсто или же на влажную поверхность. Чтобы избежать подобного эффекта, необходимо тщательно замешивать массу и стремиться к равномерному ее нанесению, попутно устраняя шпателем пузырьки воздуха. Для исправления огрехов наносят дополнительный слой.

Важные нюансы

Существуют тонкости, знание которых обеспечит качественное выполнение шпаклевочных работ:

  1. Шпатель должен находиться под углом 30-40° по отношению к поверхности.
  2. Не стоит пытаться нанести на всю область один слой материала. Многослойность обеспечивает уменьшение вероятности образования трещин, вздутий и провалов поверхности.
  3. При шлифовании поверхности обязательным является соблюдение плавного перехода с крупнозернистой на мелкозернистую шлифовальную шкурку.
  4. Для шлифовки больших участков наждачку можно зафиксировать на рубанке – это поспособствует ускорению процесса.
  5. При шлифовке недопустимо чрезмерное рвение. Это может привести к необходимости вновь накладывать смесь и дожидаться, пока она просохнет.
  6. Проверять шпаклевку нужно только ладонью, поскольку визуальная оценка не является абсолютно достоверной в данном случае.
  7. Для проверки качества шпаклевочных работ многие используют проявочное вещество – это средство наносится на поверхность кузова перед шлифовкой. Все выпуклости наждачка счистит, а те места, где необходимо добавить шпаклевочного материала, останутся покрытыми черным порошком.

Несмотря на то, что шпаклевание является не особо сложным процессом, у начинающих автолюбителей с первого раза может не все получиться идеально. Для того, чтобы избежать разочарования, необходимо просмотреть соответствующее видео, где подробно изложено, как правильно шпаклевать свое авто, а также проконсультироваться с практикующими специалистами, которые смогут дать множество дельных рекомендаций.

Шпаклевка автомобиля своими руками делается легко

Многие владельцы авто знакомы с таким понятием, как шпаклевка. И у многих из них возникают трудности уже в процессе подготовки своего авто к шпаклевке, обработке царапин и прочем. Постараемся ответить на все часто возникающие вопросы и наиболее подробно рассказать о самом процессе и его составляющих. Поверьте, шпаклевка автомобиля своими руками вполне под силу каждому владельцу.

шпаклевка автомобиля своими рукамишпаклевка автомобиля своими руками

Для чего необходима шпаклевка автомобиля?

Шпаклевка – это специальный материал, по своему виду может быть в виде порошка или пасты. Она широко используется для устранения дефектов авто, вмятин и замазывания царапин. В работе могут понадобиться такие инструменты, как шпатели.

Они бывают различными по размерам, форме и материалу, из которого изготовлены.
И тут сразу возникает множество вопросов, какой материал лучше, какой выбрать размер и т. д. Особенно это актуально для тех автовладельцев, кто в первый раз решил сделать шпатлевку своего авто.

Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно определить характер повреждений. После тщательной обработки поверхности с помощью воды, а затем и растворителя, будет виден характер деформаций. Это может быть растяжение металла, царапины, сколы и прочие повреждения. Если эту проблему не решить сразу, то впоследствии можно получить большие неприятности в виде ржавеющего кузова и видимых вмятин, портящих вид авто.

шпаклевка кузова автомобиля своими рукамишпаклевка кузова автомобиля своими руками

Подготовка поверхности

Для того, чтобы сделать шпаклевку автомобиля своими руками хорошо, необходимо правильно подготовить поверхность. И, в первую, очередь, необходимо ее очистить. Сначала тщательно моем поверхность и удаляем с нее все загрязнения. Это первый этап очистки. После него необходимо обработать данный участок растворителем. Теперь можно отлично рассмотреть поверхность со всеми расположенными на ней дефектами.

На этапе подготовки хорошо видно, какого размера будет обрабатываемый участок и как придется проводить шпаклевание поверхности. Сейчас хорошо заметны выступающие углы и места с ржавчиной. Все это нужно обработать с помощью наждачной бумаги, чтобы поверхность стала более ровной и однородной.

Шпаклевка авто

Теперь можно заняться непосредственно делом. Шпаклевка автомобиля своими руками (видео) трудоемкий, кропотливый процесс. От тщательности и правильности выполнения операций будет зависеть конечный результат. Если неправильно нанести шпаклевку, то впоследствии трещина снова возникнет на поверхности, а мы этого не хотим.

шпаклевка автомобиляшпаклевка автомобиля

Перед нанесением шпаклевку необходимо хорошо размешать. Взять на шпатель нужное количество материала и смешать шпаклевку с необходимым количеством отвердителя. Тонким слоем покрывает поврежденный участок. Если перед следующим нанесением слой шпаклевки затвердел, то его необходимо отшлифовать. И только после этого наноситься следующий слой и т. д. Если шпаклевка не застыла, то следующие слои наносят без затирания.

Как видите, шпаклевка кузова автомобиля своими руками – процесс долгий и трудоемкий. Шпатлевание проводится до тех пор, пока трещина полностью не будет замазана. Затем с помощью проявочного порошка выявите на поверхности неровности, и затрите их с помощью абразива. При затирании старайтесь не выходить за края обрабатываемой поверхности. Если вы не уверены, что это получится, то лучше вдоль краев приклеить прозрачный скотч, который после можно легко удалить.

шпаклевка автомобиля своими рукамишпаклевка автомобиля своими руками

После всех этих процедур шпаклевка кузова автомобиля своими руками заканчивается нанесением финишной шпатлевки. Неровности, которые были выявлены с помощью специального средства, также обрабатываются финишной шпатлевкой. Всего нужно нанести 2-3 слоя.

Правильная шлифовка – залог успеха

Для тех, кто будет делать шпатлевку в первый раз, стоит обратить внимание на правильность шлифовки поверхности. От этого зависит конечный результат всего процесса. Если после окончания работ останутся неровности, то потом их очень непросто выровнять с помощью абразива. Чтобы шпаклевка кузова автомобиля своими руками не разочаровала, стоит после каждого этапа работ проверять качество шлифовки.

шпаклевка автомобиляшпаклевка автомобиля

Доверять глазам в этом деле не стоит. Тут нужно или интуитивно чувствовать, или проверять гладкость и ровность поверхности на ощупь. И тогда результат вашего труда непременно порадует.

А вот на видео показано очень интересный способ шпаклевки автомобиля своими руками:

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S 18 декабря, 2013

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Советы автомобилистам

SSH автоматический вход с помощью Putty из Windows — Oueta

Putty — это лучший SSH-клиент для Microsoft Windows, он бесплатный, с открытым исходным кодом и поддерживает множество протоколов, из соображений производительности иногда требуется автоматический вход в систему.

Локальный хост: Microsoft Windows
Удаленный хост: Linux или Unix с OpenSSH Server
Загрузить Putty https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/docs.html

Метод 1

Fast, не рекомендуется по соображениям безопасности, пароль будет храниться в виде простого текста.
1. Создайте ярлык для putty.exe
2. Выберите свойства для созданного ярлыка и добавьте в текстовое поле «Цель»:

-ssh my_user @ remote_host -pw my_password

SSH auto login with putty, shortcut with arguments SSH авто логин с замазкой, ярлык с аргументами

Метод 2

Метод пар с открытым и закрытым ключом, рекомендуется .
1. Загрузите и откройте puttygen.exe с сайта https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
a.) Сгенерируйте ключи, нажмите «Создать» и переместите мышь За бланком стоят
б.) Сохраните ключи, нажмите «Сохранить открытый ключ» и «Сохранить закрытый ключ» (без ключевой фразы)
c.) Скопируйте открытый ключ из текстового поля «Открытый ключ для вставки в OpenSSH авторизованный файл ключей».

PuttyGen, generate public and private key PuttyGen, генерация открытого и закрытого ключа

2. Войдите в систему на удаленном хосте , используя пользователя для автоматического входа в систему
a.) Создайте каталог .ssh в домашней папке и установите разрешение.

mkdir ~ / .ssh
chmod 700 ~ / .ssh

б.) Правка ~ /.ssh / authorized_keys, вставьте открытый ключ из PuTTy Key Generator (см. 1 / c) и установите разрешение.

nano ~ / .ssh / authorized_keys
chmod 600 ~ / .ssh / authorized_keys

3. Откройте Putty
Создайте новый сеанс со следующей информацией.
Замазка> Сеанс> Имя хоста (или IP-адрес): удаленный_хост
Замазка> Сеанс> Сохраненные сеансы: Удаленный_хост
Замазка> Соединение> Данные> Имя пользователя для автоматического входа: my_user Заметка
> Соединение> Данные> SSH > Auth> Файл закрытого ключа для аутентификации: нажмите кнопку обзора и выберите закрытый ключ . Замазка
> Сессия> Сохранить

.

Вы готовы! Откройте Putty и загрузите сохраненный сеанс, автоматический вход должен работать!

4.(Необязательно) Создайте ярлык для putty, перейдите в свойства и добавьте -load remote_host (имя сеанса) в текстовое поле «Цель».

,

Скачать Putty (0.74) для Windows, Linux и Mac

содержание

Пошаговое руководство по загрузке PuTTY в Windows и установке.

PuTTY, популярный эмулятор терминала, представляет собой легкий и бесплатный SSH-клиент с открытым исходным кодом. Он был разработан Саймоном Тэтэмом на языке Си.Его основная функция заключается в удаленном подключении к компьютеру, предоставляя средства для передачи файлов, манипулирования данными и т. Д.

Он поддерживает различные сетевые протоколы, такие как SSH, Telnet, Serial, SCP, SFTP и т. Д. PuTTY также поставляется с инструментом командной строки под названием « psftp », который может безопасно передавать файлы между компьютерами через соединение SSH. Он совместим для использования в большинстве операционных систем (как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных).

Список операционных систем, поддерживающих PuTTY:

  • Windows 95, 98
  • Windows ME, NT
  • Windows 2000, 2003, 2008
  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Mac OSX

Использование PuTTY

В многопользовательской операционной системе, такой как Unix, интерфейс обычно имеет тип командной строки, такой же, как командная строка или MS-DOS.Таким образом, пользователь должен ввести команду в программе командной строки, чтобы получить что-либо обработанное системой.

Как правило, эти команды могут быстро выполняться по сети с другого компьютера в другом месте (клиент), и ответ передается по сети клиенту.

Упомянутое выше расположение стало возможным с помощью сетевых протоколов, таких как SSH, Telnet, Rlogin и т. Д. Интересно, что пользователи могут одновременно давать команды нескольким компьютерам.

Протокол SSH (Secure Shell) — это криптографический сетевой протокол, который позволяет получить доступ к интернет-серверу при шифровании любой информации, отправленной на этот сервер. Некоторые из других протоколов включают Telnet, Rlogin, только если вы подключены к системе Unix или у вас есть учетная запись на веб-сервере (учетная запись оболочки). PuTTY является одним из таких приложений, которое позволяет этот вид перевода.

PuTTY поддерживает следующие протоколы

  • SCP ​​(Secure Copy)
  • SSH (Secure Shell)
  • Telnet
  • Rlogin
  • Гнездовое соединение.

Скачать PuTTY для операционной системы Windows (выпущено 27 июня 2020 г.)

Ниже приведены шаги, необходимые для загрузки и установки последней версии операционной системы PuTTY для Windows:

Выберите подходящую версию установщика Windows (32-разрядную или 64-разрядную) и нажмите на нее.


Скачать альтернативные двоичные файлы для PuTTY (Windows)

Установщик PuTTY для Windows

будет загружен в ближайшее время.Вы успешно загрузили PuTTY в Windows.

Установка PuTTY в Windows

После успешной загрузки в Windows, выполните следующие шаги для установки программного обеспечения:

Дважды щелкните по загруженному MSI-файлу, находясь в процессе установки.

Install PuTTY in Windows Установка PuTTY в Windows — (шаг 1)

Нажмите «Далее» и выберите путь для установки.

Installing PuTTY on Windows Установка PuTTY Release в Windows — (шаг 2)

Выберите функцию продукта, которую вы хотите установить в своей системе, и нажмите «Установить».

Install PuTTY Files Установите файлы PuTTY (Шаг 3)

Нажмите «Готово», чтобы завершить настройку и закрыть диалоговое окно.

PuTTY Installed on Windows Operating System Полная установка PuTTY в Windows

Вуаля! Вы закончили с установкой.

Использование SSH в PuTTY (Windows)

После успешной установки перейдите в папку, в которую вы установили приложение, и запустите файл .exe.

PuTTY Configuration Конфигурация PuTTY
1.Управление сессией в PuTTY

Это предварительная панель, где вы можете указать конкретные опции для открытия сеанса.

  • В строке имени хоста (или IP-адреса) пользователь вводит имя или IP-адрес сервера, к которому он хочет подключиться.
  • Тип подключения переключателей позволяет пользователям выбирать сеть, к которой они планируют подключиться.
  • Панель портов — это раздел, который заполняется автоматически при выборе типа подключения. Однако если вы выберете тип Raw , полоса останется пустой и требует, чтобы пользователь ввел порт вручную.
  • При выборе Serial в качестве типа подключения, Имя хоста и Панели портов будут заменены на Serial Line и Speed ​​.

Раздел «Загрузить, сохранить или удалить сохраненный сеанс» предназначен для установки некоторых настроек соединения без необходимости повторного ввода всех деталей при необходимости.

  • После сохранения его можно просто выбрать в сохраненном сеансе и нажать «Загрузить». Сохраненные настройки появятся в соответствующих полях на панели конфигурации.
  • Панель позволяет изменить сохраненный сеанс, сначала загрузив сеанс, отредактировав все, что вы хотите изменить, а затем нажав кнопку «Сохранить».
  • Пользователи также имеют возможность удалить сеанс.

Опция Close Window On Exit помогает решить, будет ли терминал PuTTY закрываться, как только заканчивается сеанс, или перезапускает сеанс по завершении.

2. Что такое вход в PuTTY?

Эта панель конфигурации сохранила файлы журналов ваших сеансов PuTTY, которые можно использовать для целей отладки и анализа. Пользователи могут выбрать тип данных, которые вы хотите войти в это окно.

3. Что такое терминал в PuTTY?

В разделе есть множество вариантов, чтобы решить, как должны отображаться тексты в окне. Хотите ли вы, чтобы текст появлялся на следующей строке, как только он достигнет правого края окна, или вы хотите интерпретировать положение курсора.

4. Настройте параметры клавиатуры в PuTTY.

С помощью этой опции пользователи могут изменять поведение клавиш «backspace», «home» и «end», а также нескольких других клавиш для координации с настройками сервера.

5. Что такое Белл в PuTTY?

Позволяет PuTTY издавать звуковой сигнал, когда и когда вы хотите, чтобы он функционировал.

6. Особенности PuTTY

Пользователи могут по своему выбору отключить или включить некоторые расширенные функции терминала PuTTY, такие как отключение клавиш курсора и т. Д.

7. Отрегулируйте размер окна в шпаклевке.

Опция позволяет предварительно установить фиксированный размер окна PuTTY и управлять прокруткой. Многие другие конфигурации могут быть сделаны с помощью этой функции.

8. Изменить внешний вид PuTTY

Под этой панелью можно изменить внешний вид курсора, шрифт в окне терминала или даже управлять границей окна.

9. Что такое поведение PuTTY?

Позволяет изменить заголовок окна, управлять работой окна предупреждения и т. Д.

10. Что такое перевод в PuTTY?

«Удаленный набор символов » позволяет выбрать способ интерпретации информации, полученной с сервера.

11. Что такое отбор в PuTTY?

Пользователи могут изменить порядок вставки копий или действия кнопок мыши в среде Unix, внеся соответствующие изменения в этой панели.

12.Как настроить цвета в шпаклевке?

С помощью этой панели вы можете управлять цветом фона и текстов.

13. Настройте соединение в PuTTY.

На панели есть опции, которые решают любые проблемы при закрытии соединений, когда окно находится в режиме ожидания. С помощью этой опции пользователи могут выбирать между старым и новым протоколами.

14. Управление данными в PuTTY.

Опция автоматического входа в систему исключает необходимость каждый раз вводить имя пользователя. С помощью этой панели также можно указать потребности терминала.

15. Настройка прокси в PuTTY

Разрешает настройку различных типов прокси, используемых при сетевых подключениях.

16. Что такое Telnet, Rlogin и SSH в PuTTY?

Эти панели позволяют настраивать параметры, связанные с сеансом, такие как изменение режима согласования между сервером и клиентом, автоматическая форма входа на сервер и т. Д.

Выше были сведения о панелях и действиях по установке клиента PuTTY на окнах.


PuTTY, бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, обеспечивает простой способ доступа к среде оболочки Unix из системы Windows. В отличие от Unix, в Windows нет предварительно установленного SSH-сервера или клиента. Приложение для передачи файлов по сети поддерживает множество протоколов, включая популярные клиенты SSH и Telnet.

PuTTY для Linux

PuTTY не только ограничен ОС Windows, но и популярен среди пользователей Linux. Версия для Linux — это графическая терминальная программа, которая не установлена ​​в большинстве дистрибутивов Linux.

На различных предприятиях многие ИТ-проекты имеют свою среду разработки в удаленной системе Linux, где Windows используется в качестве локальной системы. Почему замазка? В операционной системе Linux уже есть терминал Linux.Даже тогда, почему инструмент SSH, такой как PuTTY, является предпочтительным?

  • Интерфейс PuTTY делает его любимым выбором среди пользователей, поскольку большинство из них привыкли работать с приложением в Windows.
  • Имеется возможность подключения к необработанным разъемам и последовательным портам.
  • Сохранение различных сессий и их загрузка за один раз — главная особенность подсветки PuTTY, к которой клянутся его пользователи, поскольку сложно редактировать сессии при каждом входе в систему вручную.

Установите PuTTY в Linux

В системе на основе Linux PuTTY может быть легко установлен через терминал. Давайте посмотрим, как установить серверное приложение на компьютере с Ubuntu.

1. В качестве предварительного условия необходимо убедиться, включено ли хранилище юниверсов в Ubuntu или нет.

Введите команду:

 sudo add-apt-хранилище юниверс 

и нажмите Enter.

2. Как правило, PuTTY уже доступен в хранилище Ubuntu. Перед началом процесса установки обновите пакеты и репозитории Ubuntu с помощью команды:

 sudo apt-get update 

Примечание: Команда должна убедиться, что Ubuntu устанавливает последнюю версию PuTTY, в случае, если она может установить более старые версии программного обеспечения. Слово « sudo» в команде используется для указания терминалу выполнить команду обновления как «root», поскольку пользователь может не иметь привилегий для начала установки и обновления.Он предложит вам ввести имя пользователя и пароль, если у вас есть необходимый доступ.

3. Теперь запустите команду:

 sudo apt-get установить PuTTY 

Он завершит установку, установив инструменты приложения.

4. Появится запрос, хотите ли вы продолжить установку. Нажмите «y» .

5.Инструменты PuTTY будут распакованы и настроены в дальнейшем.

6. Чтобы убедиться, что установка прошла успешно, введите команду:

 sudo dpkg -l PuTTY 

Он будет отображать информацию о приложении, такую ​​как версия, архитектура и описание.

Установка PuTTY на другие дистрибутивы Linux

В системе Linux на основе Debian используйте apt-get или aptitude для установки серверного приложения PuTTY.Команда:

 sudo apt-get установить PuTTY 

PuTTY можно легко установить в систему Linux на основе Arch. Команда для установки:

 sudo pacman -S PuTTY 

Он также доступен для установки в системах Linux на базе Fedora или Red Hat, и менеджер пакетов по умолчанию выполняет эту работу за него. Команда:

 sudo dnf установить PuTTY 

Работа над PuTTY в Linux

Теперь, когда вы установили PuTTY, работать над ним тоже довольно просто.

  1. Просто введите команду «PuTTY» в командной строке. Откроется клиентское приложение PuTTY SSH.
  2. После его открытия введите IP-адрес или имя хоста компьютера или любого устройства, которое вы хотите подключить, в поле Hostname.
  3. Далее выберите необходимый тип соединения, например, SSH, Raw, Telnet, Rlogin, Serial и т. Д.
  4. По соображениям безопасности, запрос попросит подтвердить соединение.Просто нажмите «Да», чтобы продолжить.
  5. Теперь вы будете подключены к удаленной системе. Он также запросит учетные данные — имя пользователя и пароль, чтобы убедиться, что вы авторизованы для подключения к системе.
  6. В Linux приложение также можно открыть, выполнив поиск в окне «Компьютер».
  7. Версия программы для Linux выглядит почти так же, как версия для Windows.

Управление ключами SSH в PuTTY в Linux

Проверка подлинности с помощью открытого ключа также поддерживается PuTTY. Аутентификация с открытым ключом используется для интерактивных и автоматических соединений. Он обеспечивает более высокую криптографическую стойкость, чего трудно достичь с помощью длинных паролей. Для генерации секретного ключа для аутентификации используется инструмент PuTTYgen.

Откройте PuTTYgen и выполните следующую команду, чтобы включить аутентификацию с открытым ключом:

 Puttygen -T RSA -B 2048 -O Thekey.ППК 

Чтобы получить открытый ключ, используйте следующую команду:

 puttygen -L thekey.ppk 

Следовательно, это все, что касается установки и запуска PuTTY в системах на базе Linux.


PuTTY — это бесплатный SSH-клиент с широкими возможностями настройки и открытым исходным кодом, который позволяет удобно подключаться к удаленному серверу и передавать файлы по сети.Главным образом предназначенный для использования программистами и сетевым администратором, он помогает устанавливать безопасные соединения при передаче данных по сети.

Помимо SSH, приложение поддерживает множество других протоколов, таких как SCP, Telnet, Raw Socket Connection и т. Д. Кроме того, оно также может подключаться к последовательному порту. Хотя он поддерживает множество вариантов защищенного удаленного терминала, он также облегчает контроль пользователя над ключом шифрования SSH и версиями протокола.

PuTTY для Mac

Давайте поговорим о шагах по установке PuTTY в операционной системе MAC.В качестве предварительного условия пользователям необходимо установить в системе следующее приложение:

  1. Инструменты командной строки
  2. X-CODE
  3. MacPorts

Установите Putty на Mac с помощью инструментов командной строки

У пользователей

MAC есть возможность использовать инструментарий Unix. Пользователи должны использовать терминал для доступа к комплекту.Пакет инструментов предоставляет пользователям множество инструментов, утилит и компиляторов, в том числе GCC, Perl, svn, git и т. Д. Многие команды по умолчанию находятся в системах Linux. Давайте посмотрим на шаги, чтобы установить его.

  1. Для начала, перейдите на сайт Apple Developer.
  2. Войдите в систему и загрузите раздел и найдите Инструменты командной строки.
  3. Установите.DMG файл.

Используйте X-Code для установки Putty для Mac

Это интегрированная среда разработки (IDE), специально разработанная для MAC OS. Он состоит из набора инструментов разработки программного обеспечения для разработки программного обеспечения для MAC OS, iOS, WatchOS и tvOS.

Он также поддерживает исходные коды из языков программирования, таких как C, C ++, Java, Python, Ruby и т. Д. Он доступен в магазине приложений.Итак, зайдите в магазин приложений, найдите «x-code» и нажмите «get».

Установите Putty для Mac, используя MacPorts

Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для упрощения установки другого программного обеспечения. Некоторые пакеты можно установить, введя в терминал команду, которая загрузит, скомпилирует и установит запрошенное программное обеспечение. Он также автоматически устанавливает все необходимые зависимости, связанные с программным обеспечением.

  • Загрузите MacPorts отсюда.
  • Файл pkg будет загружен. Просто дважды щелкните, чтобы установить его.

Скачать PuTTY для Mac и установка

После установки инструментов перейдем к установочной части PuTTY.

1. Вам необходимо принять лицензионное соглашение X-Code перед его использованием. Итак, откройте терминал из раздела утилит. Это как командная строка в Linux.

2. Введите команду:

 sudo xcodebuild –license 

При выполнении этой команды лицензия XCode будет просмотрена / принята от имени всех учетных записей на Mac.

3. Нажмите клавишу ввода, чтобы просмотреть лицензионное соглашение, и введите « согласен ». В строке на терминале будет написано «Вы можете просмотреть лицензионные соглашения в блоке x-code About».

4.Обновите MacPorts, набрав:

 порт sudo –v самообновление 

, чтобы убедиться, что X-код полностью установлен. Теперь система Mac готова к установке PuTTY.

5. Введите следующую команду

 sudo port установить шпатлевку 

в Терминале и выполните команду. Он загрузит некоторые зависимости PuTTY.

6.Тип:

 шпаклевка 

в терминале для запуска приложения. Выполнение команды откроет PuTTY в окне X11.

7. Чтобы скопировать PuTTY на рабочий стол в виде значка ярлыка, введите следующую команду

 cp / opt / local / bin / putty ~ / Desktop / putty 

и нажмите Enter.

8. На рабочем столе появится иконка, которая открывает окно конфигурации PuTTY.

После установки пользователи могут начать подключение к серверам, добавив IP-адрес и порт (в зависимости от типа соединения, которое вы хотите установить) сервера.

Пользователи могут даже сохранять сеансы, содержащие IP-адреса серверов, к которым необходимо будет обращаться несколько раз. После подключения пользователи могут создавать, обновлять или манипулировать данными, присутствующими на сервере, если у вас есть необходимые права для выполнения этих действий.

PuTTY клиент является одним из лучших клиентов SSH, так как он предлагает множество функций, таких как ведение журнала, форматирование курсора, форматирование клавиатуры, звуковое предупреждение, изменение размера окна терминала, изменение действий кнопок мыши, настройка прокси, настройка параметров, связанных с сеансом, средство автоматического входа и многое другое.

Однако альтернативы PuTTY можно найти здесь.

,
Включить автоматический вход в Putty с помощью ключей ssh ​​

Putty — это инструмент для подключения к удаленным компьютерам (Linux или Windows) по протоколам ssh или telnet. Когда мы открываем новое соединение с удаленным компьютером, используя программное обеспечение для замазки, нам необходимо указать имя пользователя и пароль. Этого можно избежать с помощью закрытых и открытых ключей ssh. Ниже объясняется, как генерировать эти ключи ssh и как использовать их в замазке. Мы также объясняем, как использовать эти ключи в Putty Connection Manager, ssh-клиенте с вкладками для Windows.

Generate Keys

(Следующие шаги должны быть выполнены на компьютере, на котором работает ssh-сервер.)
Во-первых, установите правильные разрешения для каталога .ssh . Это место, где мы храним сгенерированные ключи. Запустите следующие команды.

 чмод 700 .сш
chmod 600 .ssh / authorized_keys 

Если файл author_keys не существует, создайте его с помощью приведенной ниже команды.

 touch .ssh / authorized_keys 

Теперь выполните команду ssh-keygen .Это сгенерирует открытый и закрытый ключи. Вам будет предложено ввести парольную фразу, вы можете оставить ее пустой, если хотите.

 [[электронная почта защищена] ~] $ ssh-keygen
Генерация пары открытых / закрытых ключей RSA.
Введите файл для сохранения ключа (/home/user/.ssh/id_rsa):
Введите фразу-пароль (пусто, без пароля):
Введите ту же фразу еще раз:
Ваша идентификация была сохранена в /home/user/.ssh/id_rsa.
Ваш открытый ключ был сохранен в /home/user/.ssh/id_rsa.pub.
Отпечаток ключа:
78: 94: 6d: 83: 66: 78: 81: 89: 89: 59: fb: 1a: aa: a7: c2: e8 [электронная почта защищена]
[[электронная почта защищена] ~] $ 

Переместите открытый ключ на .Файл ssh / авторизованный_кей

 cat .ssh / id_rsa.pub >> .ssh / authorized_keys 

Обязательно добавьте ключ (‘>>’), в противном случае существующие ключи в authorized_keys будут удалены.

Configure Putty Client

  1. Скопируйте закрытый ключ, сгенерированный на сервере, на клиентский компьютер, с которого вы будете подключаться к серверу.
  2. У нас есть закрытый ключ open-ssh, и putty не понимает этого.Нам нужно преобразовать этот закрытый ключ во что-то, что понимает putty. Для этого мы будем использовать инструмент PuttyGen. Нажмите на ссылку, чтобы скачать этот файл.
  3. Launch PuttyGen инструмент. Generate ssh private key using puttygen
  4. Нажмите кнопку «Загрузить» и выберите файл закрытого ключа, который мы скопировали с сервера.
  5. Вам также необходимо ввести парольную фразу, которую вы использовали для генерации ключей, в команде ssh-key.
  6. Сохраните сгенерированный закрытый ключ с помощью кнопки ‘ Сохранить закрытый ключ ‘.

    save the generated private key in puttygen tool

  7. Теперь запустите инструмент Putty.
  8. Перейти к узлу Соединение -> Данные . В текстовом поле « Auto-login user name » введите свое имя пользователя на сервере
  9. . Перейдите на узел . Соединение -> SSH -> Auth
  10. . путь к файлу закрытого ключа, который мы сохранили на шаге 6.
  11. Теперь перейдите к « Session » в настройках.Введите новое имя в ‘ Сохраненные сеансы ‘ и сохраните его.
  12. Теперь, когда вы хотите подключиться к этому серверу, вы можете выбрать этот сеанс и нажать кнопку « открыть ». Если вы выбрали пустую ключевую фразу при генерации ключа, ssh-соединение будет установлено автоматически. В противном случае вам будет предложено ввести кодовую фразу, после чего будет установлено соединение.

Автоматический вход с помощью диспетчера соединений Putty :

Вы можете использовать созданный выше сеанс для автоматического входа из диспетчера соединений Putty.Выполните следующие шаги для этого.

  • Откройте настройки конфигурации соединения для сервера, для которого мы включаем автоматический вход.
  • щелкните ‘ Сеанс PuTTy
  • Выберите новый сеанс, который мы только что создали в Putty.
  • Нажмите Применить и закройте окно
  • Теперь, если вы откроете новую вкладку подключения в PuttyCM, вы будете подключены к серверу без запроса пароля.
.Автоматическая фабрика замазки
, изготовленная на заказ автоматическая компания OEM / ODM замазки Всего найдено 129 автозаводов и 387 товаров. Источник высококачественной авто шпатлевки от нашего большого выбора надежных автозаводов. Diamond Member
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Автомобильная краска 1K & 2K, прозрачное покрытие, отвердители, грунтовки, шпаклевка
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственный бренд
Расположение: Гуанчжоу, Гуандун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Авто-Краска, Смола, Отвердитель, Краски
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Фошань, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Авторемонтные продукты
Mgmt.Сертификация:

ISO 14064, GMP

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, дизайн услуги, предлагаемые
Расположение: Фошань, Гуандун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Автомобильная краска, базовый слой, верхний слой, прозрачный лак, грунтовка
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, IATF16949

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Гуанчжоу, Гуандун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Автомобильная краска, химические материалы, автокосметика
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственный бренд
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Автомобильная краска, Auto Paint, Автомобильная краска, Auto Refinish, Car Refinish
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, IATF16949

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственный бренд, OEM
Расположение: Цзянмэнь, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Автомобильная краска, Автомобильная краска, Авто Краска, Автомобильная краска, Смола для автомобильной краски
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, собственный бренд
Расположение: Нанкин, Цзянсу
,
13Май

Оптика нива 21214: Оптика Лада 4х4 (Нива) 2121, 21213, 21214, 2131

Фара Hella ВАЗ 2121 – 21214

Встраиваемая фара ближнего/дальнего света Hella 169мм с габаритным огнем. Идеально подходит для замены штатных фар автомобилей ВАЗ 2121 и его модификаций. Замена фар головного освещения на Hella решает проблему слабого головного освещения. Установка производится в штатное место без дополнительных доработок. Оптика Hella изготавливается исключительно на заводах Западной Германии и проходят самую тщательную проверку на качество. Кроме того, все фары Hella прошли специализированные испытания согласно европейским нормам ECE для сертифицированных автомобильных узлов, и в полной мере соответствует законодательным требованиям.

Технические характеристики:

Количество функций лампы освещения

3

Сторона установки

слева /справа

Тип ламп

h5, T4W

Номинальное напряжение, В

12

Диаметр, мм

169

Функция осветительного прибора

ближний свет / дальний свет / габаритные огни

Тип осветительного прибора

Галоген

Световое отверстие, мм

165

Лево-/правостороннее движение

для правостороннего движения (левый руль)

Проверочное значение

E4 1

Конструкция рассеивателя

выпуклая шайба разброса

Оптика НИВА, LADA 4×4 (фары, фонари)

Подфарник (надфарник) с бегающим поворотником и функцией ДХО ВАЗ 2121-2131 /Нива/ (комплект правый + левый)
подробнее. ..

1990 RUB


КЛУБ

1700 RUB

 

Светодиодные подфарники НИВА 4х4, ВАЗ 2121-31 с поворотником и ДХО
подробнее…

2400 RUB


КЛУБ

2300 RUB

 

Светодиодные подфарники НИВА 4х4, ВАЗ 2121-31 с поворотником и ДХО
подробнее…

2800 RUB


КЛУБ

2700 RUB

 

Фары LED 4 , чёрные с дхо + поворотник 2121-2131 /Нива/, ВАЗ 2101, 2102 (комплект 2 штуки)
подробнее. ..

3800 RUB


КЛУБ

3700 RUB

 

Фары LED 4 , чёрные с дхо + поворотник 2121-2131 /Нива/, ВАЗ 2101, 2102 (комплект 2 штуки)
подробнее…

3800 RUB

 

Фары LED 4 , чёрные с дхо 2121-2131 /Нива/, ВАЗ 2101, 2102 (комплект 2 штуки)
подробнее…

3800 RUB


КЛУБ

3700 RUB

 

Фары LED 4 линзы, чёрные, «ангельские глазки», поворотник 2121-2131 /Нива/, ВАЗ 2101, 2102 (комплект 2 штуки)
подробнее. ..

3800 RUB


КЛУБ

3700 RUB

 

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее…

1300 RUB


КЛУБ

1200 RUB

 

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее…

1300 RUB


КЛУБ

1200 RUB

 

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее. ..

900 RUB


КЛУБ

850 RUB

 

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее…

900 RUB


КЛУБ

850 RUB

 

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее…

1300 RUB


КЛУБ

1200 RUB

 

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее. ..

900 RUB


КЛУБ

850 RUB

 

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее…

900 RUB


КЛУБ

850 RUB

 

Фара Нива, УАЗ, Волга, ВАЗ 2101 ( Цоколь h5 ) WESEM
подробнее…

1400 RUB


КЛУБ

1200 RUB

 

Фара Нива, УАЗ, Волга, ВАЗ 2101 ( Цоколь h5 ) Hella
подробнее. ..

2400 RUB


КЛУБ

2200 RUB

 

Фары LED светодиодные черные ВАЗ 2121-2131 /Нива/, ВАЗ 2101, 2102 (2 штуки)
подробнее…

3800 RUB


КЛУБ

3700 RUB

 

Фары LED светодиодные черные ВАЗ 2121-2131 /Нива/, ВАЗ 2101, 2102 (2 штуки)
подробнее…

3800 RUB


КЛУБ

3700 RUB

 

Фары LED светодиодные черные ВАЗ 2121-2131 /Нива/, ВАЗ 2101, 2102 (2 штуки)
подробнее. ..

3800 RUB


КЛУБ

3700 RUB

 

Фары Нива — Подфарник 21214 прозрачный
подробнее…

1000 RUB


КЛУБ

950 RUB

 

Ободок фары LADA NIVA 2121, черный.
подробнее…

350 RUB


КЛУБ

320 RUB

 

Светодиодные LED задние фонари ЛАДА НИВА 21213, 21214, 2131
подробнее. ..

3200 RUB


КЛУБ

3100 RUB

 

Светодиодные LED задние фонари тонированные на ЛАДА НИВА 21213, 21214, 2131
подробнее…

3200 RUB


КЛУБ

3100 RUB

 

Светодиодные LED задние фонари ТЮН-АВТО Тонированные на ЛАДА НИВА 21213, 21214, 2131
подробнее…

4500 RUB


КЛУБ

4400 RUB

 

Фонари Нива 4х4 Британия (светодиодные)
подробнее. ..

4600 RUB


КЛУБ

4400 RUB

 

Фонари Нива 4х4 Британия темные (светодиодные)
подробнее…

4600 RUB


КЛУБ

4400 RUB

 

Фонари светодиодные LADA НИВА 4х4 (Mercedes Style)
подробнее…

4800 RUB


КЛУБ

4500 RUB

 

Фонари светодиодные красные LADA НИВА 4х4
подробнее. ..

3990 RUB


КЛУБ

3800 RUB

 

Фонари светодиодные тонированные LADA НИВА 4х4
подробнее…

3990 RUB


КЛУБ

3800 RUB

 

Электрокорректор фар для Лада 4х4 Нива
подробнее…

3000 RUB


КЛУБ

2900 RUB

 

Все о тюнинге и регулировке фар на Ниву 21214, 2121, 21213 своими руками

Тюнинг оптики является актуальным вопросом для многих современных автомобилистов. И автовладельцы отечественных внедорожников Нива в этом случае — не исключение. Какие фары лучше установить на Ниву 21214, как произвести тюнинг оптических элементов? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Какие фары поставить на авто?

Фары Нивы 2121 4х4, подфарники, а также остальная оптика позволяет увеличивать видимость в темное время суток на дороге. Благодаря внутренней оптики у автовладельца есть возможность освещения салона 2121 4х4 и прочих компонентов авто. Кроме того, с помощью фар водитель может предупредить других автомобилистов о том, какой маневр он планирует совершить. Соответственно, от качества работы фар в модели 2121 4х4 зависит очень многое, тем более, что каждый элемент оптики выполняет определенную функцию.

Тюнингованные фонари и подфарники для Нивы

В передних или задних фарах 2121 4х4 могут применяться разнообразные типы лампочек.

Как правило, это газоразрядные элементы, которые могут быть следующих типов:

  • накаливания или галогенные, которые на сегодняшний день считаются одним из самых распространенных вариантов, могут использовать как для ближнего, так и дальнего освещения;
  • ксеноновые — один из наиболее современных вариантов, также может использоваться для дальнего или ближнего освещения;
  • вольфрамовые — стоимость таких устройств наиболее низкая, но и качество световой интенсивности у них не высокое.

В последнее время автовладельцы Нив 2121 4х4 практикуют использование светодиодных лампочек в хрустальные фары. Причем они используются не только для сигнальных опций, но и в качестве источника основного освещения. По факту светодиодные элементы являются более яркими, в отличие от галогенок и ксенона, причем где-то на 300%. Более того, плотность световой заливки в данном случае также выше. Светодиодные фары подойдут для тех Нив 2121 4х4, размер фар которых составляет 7 дюймов.

Тюнинг фара для Нивы

Монтаж современных тюнингованных фар на Нива 2121 — процедура не из сложных. Тем более, что со временем многие автовладельцы отечественных внедорожников приходят к этому, чтобы улучшить головное освещение. Ведь в последнее время на отечественном рынке появляется все больше производителей оптики, которые могут похвастаться высококачественными фонарями. Вариантов покупки у автовладельца Нивы 2121 множество — это могут быть и хрустальные, и танковые варианты, выбор производителя зависит исключительно от предпочтений автомобилиста и его финансовых возможностей.

Как показывает практика, многие владельцы 21213 выбирают фары бренда Wesem. Такую оптику можно легко установить вместо штатной. Для отечественных внедорожников такие фонари идеально подходят — они монтируются за десять минут, тем более, такая оптика характеризуется хорошим освещением, по сравнению с традиционными. Фонари такого типа идеально подойдут для 21213 и 21214, в них устанавливаются лампочки на 12 либо 24 вольта.

Что касается противотуманной оптики, то бренд Wesem предлагает автовладельцам и такие фонари. Если верить отзывам, противотуманные элементы характеризуются четким очертанием границ освещения — как нижней, так и верхней. Соответственно, благодаря этому у владельца модели 21214 есть возможность правильной настройки и регулировки в соответствии с ГОСТ. По факту противотуманки практически не ослепляют водителей встречных автомобилей, в комбинации с ближним светом они могут давать более качественное освещение.

Фара головного освещения Нивы

Тюнинг оптических элементов Нивы

На большинстве современных транспортных средств, в том числе ВАЗ 21213 и 21214 тюнинг оптики подразумевает замену стекла на фонаре или самом отражателе. В том случае, если на элементе оптики, будь то фонарь или подфарник, выгорели контакты либо оптика стала мутной, ее необходимо будет поменять полностью. Кроме того, автовладельцы 21213 часто практикуют тюнинг фар своими руками. Для того, чтобы выделить свой автомобиль среди остальных, можно использовать тюнингованные танковые фары. Кстати, танковые фонари на сегодняшний день являются одним из наиболее популярных вариантов тюнинга.

Чтобы произвести тюнинг танковых фонарей или подфарников, как задних, так и передних, нужно демонтировать ободок и извлечь отражатель. Это следует делать очень осторожно, чтобы не повредить устройство. Чтобы выполнить эти действия, нужно открутить четыре болта и три самореза, после этого корпус без проблем можно снять. Если вы считаете, что установки танковых элементов недостаточно, можно улучшить их внешний вид. Для этого на танковые фонари можно наклеить тонировочную пленку, сегодня многие автовладельцы прибегают к этому варианту тюнинга (автор видео — мотосервис STELS18).

Дальнейшие действия такие:

  1. Когда тюнинг и установка танковых или других фонарей окончена, потребуется произвести регулировку освещения. Если вы никогда не сталкивались с таким процессом, лучше доверить это дело профессионалу.
  2. После проведения тюнинга и установки танковых или хрустальных элементов оптики сзади, и также следует правильно подключить.
  3. Перед монтажом заднего фонаря или подварника следует убедиться в том, что на нем есть уплотнитель. Важно, чтобы в месте соприкосновения кузова и оптики не было просветов, в противном случае на внутренней стороне фонарей и подфарников будет собираться конденсат.
  4. Если вы заметили, что просветы имеются, то по периметру оптического элемента необходимо пройтись герметиком.

Что касается непосредственно монтажа задней противотуманной оптики, то после совершения тюнинга подключить ее, в принципе, не сложно. С двери багажного отсека следует демонтировать пластиковые панели и выключить электрический разъем. Изнутри в кузове вы сможете увидеть оптический компонент, чтобы его снять, необходимо открутить несколько гаек, которые крепят его. Установите новый фонарь, зафиксировав его на кузове, после этого подсоедините разъем к основной цепи. Самое главное — чтобы не слепил встречные авто.

Регулировка

Что касается регулировки, то это также достаточно важный момент. Вариантов осуществления регулировки оптики существует несколько — все они подробно описаны здесь. При необходимости вы можете приобрести специальный электрокорректор, предназначенный для изменения угла наклона светового пучка. Такое электронное устройство автоматически выставляет необходимый угол наклона в зависимости от загруженности авто. По своей конструкции такое устройство включает в себя регулятор фиксации положения оптических элементов, а также несколько механизмов с уплотнителями и электрические провода.

 Загрузка . ..

Видео «Тюнинг оптики на автомобиле Нива»

Оригинальный тюнинг оптических компонентов отечественного внедорожника представлен на видео ниже (автор видео — Vitaliy Zaremba).

Оптика Лада Нива 4х4 – ВАЗоригинал.ру

Отечественные автомобили повышенной проходимости «Нива» и «Шнива» отлично зарекомендовали себя в условиях бездорожья и города. Наверное, это самая популярная и узнаваемая модель ВАЗ-2121 (3 двери) и ВАЗ-2131 (5 дверей) производимые в нашей стране. У этой машины невероятно богатая история начавшаяся в далеком 1977 году с момента выпуска первого серийного авто. В настоящее время выпускается под названием LADA 4х4. Простой дизайн кузова и круглые фары напоминают всем об ушедшей эпохи. Тем не менее она по праву заслужила признание автолюбителей за свою надежность и проходимость.

Благодаря своим отличным характеристикам автомобиль получил популярность по всему миру, даже в Великобритании есть автоклуб владельцев «Нивы». Несмотря на то, что дизайн и все остальное практически не изменились за более чем 40-ка летнюю историю и естественно она не может конкурировать с современными джипами, которые регулярно обновляются. Это не мешает ей оставаться популярной долгие годы. Некоторые её даже сравнивают с более «молодыми» авто, хотя большинство из них уже не выпускаются. К примеру с АМС Eagle, Dacia 10, Subaru Leone и Suzuki Vitara — единственная из них, которая ещё производится.

Приемником «Нивы» считается ВАЗ-2123, но из-за финансовых трудностей на АвтоВАЗе их выпустили совсем не много. Но в 2002 году благодаря поддержке General Motors начался выпуск Chevrolet Niva, которая стала очень популярна в 2000-х годах и даже два раза получала премию «Внедорожник года» в различных номинациях.

У нас в стране очень любят модернизировать первые ВАЗ-2121 и ВАЗ-2131:

  • колесами с большим протектором;
  • кенгурятниками, защитой заднего бампера и порогами;
  • расширителями колесных арок и т. д.

В дополнение к этому на Ладу 4х4 устанавливают альтернативную оптику. Ассортимент её на рынке достаточно велик и конечно светодиодные лампы набирающие все больше популярности не обошли стороной нашу любимицу. Круглые ангельские глазки идеально сочетаются с фарами и отлично выглядят в качестве ДХО. Задние фонари также успешно тюнингуются. И самое главное, что цена на такую крутую оптику сравнительно не высокая, да и проблем с установкой не будет никаких.

Тюнинг фар на Ниву 21213(4)

Как подобрать фары на ниву 21214, тюнинг световых элементов — такие вопросы занимают многих автолюбителей. Двигатель и карбюратор играют важную роль в автомобиле, но система освещения — наружная и внутренняя — также важна.

Какие фары поставить на авто

Благодаря фарам и всей оптике автомобиля в условиях ограниченной видимости отлично просматривается трасса и все объекты на ней, в темное время всегда можно осветить салон и другие необходимые части автомобиля, а другим водителям передать нужную информацию о том, какой маневр шофер собирается совершить и что делается на дороге. Вот почему от качества фар ваз 2121 нива зависит многое при движении, причем каждая выполняет свою особую функцию.

В фарах могут быть использованы самые различные лампы. Это газоразрядные, которые бывают следующих видов:

  • ксеноновые — для ближнего и дальнего света;
  • вольфрамовые — недорогие и с низкой световой интенсивностью;
  • галогеновые лампы накаливания, которые наиболее распространены, чтобы служить в фаре источником ближнего и дальнего света.

Но предпочитают в последнее время водители светодиодные лампы, и не только для сигнальных функций, но все чаще как источник головного света. Они ярче галогеновых и ксеноновых примерно в 3 раза, и по плотности световой заливки намного лучше.

Диодные фары подходят тем автомобилям, которые имеют размер фар в 7 дюймов, к таким относится и нива.

Новейшие тюнинг-фары установить просто, а необходимость со временем заменить фары ваз 2131 возникает обязательно, в том числе такой замены требуют и фары на ниву 21214.

За последнее время все больше фирм старается похвастать на автомобильном рынке отличными фарами.

Но все чаще водители ваз 2131 предпочитают фары, которые снимают много проблем, возникающих с головным светом, да и при замене их не потребуется особого труда. Это фары wesem с отражающим элементом 178 мм. Их покупают, меняя на штатные.

Для нивы они подходят идеально, диодные фары можно установить в течение 15 минут, и свет он дают гораздо лучший: можно смело ездить по городу даже в самое темное время суток.

Они отлично подойдут на таких моделях, как нива 21214 и ваз 2131, чтобы наладить головной свет или для замены оптических штатных элементов. Приобретая диодные фары wesem, необходимо будет купить и лампу для нее — в 12 или 24 вольта.

Противотуманные линзованные фары wesem. Они имеют очень четкие границы света — верхнюю и нижнюю, а это дает прекрасную возможность настроить их, чтобы не нарушать правила ГОСТ, а водителей встречных машин не слепить ярким светом. Этот оптический элемент помогает улучшить ближний свет. И даже внешний вид машины сразу преображается, когда такие фары на ней появляются.

Тюнинг оптических элементов нивы 21214

Во многих автомобилях, в том числе и таких, как нива 4х4, достаточно часто требуется заменить лишь стекло на фаре или отражатель фары — головного света.

Но если обгорают полностью контакты, при этом фара приобрела мутный цвет, тогда ее меняют полностью. Можно сделать тюнинг своими руками.

Для этого снимают фару с ваз 2121 нива, для чего необходимо убрать ободок, и очень аккуратно, чтобы не повредить, вынуть отражатель. Для этого потребуется раскрутить 3 самореза и выкрутить 4 болта, тогда корпус легко снимется. Действия следующие:


  • после того как тюнинг нива закончен, необходима обязательная регулировка света, и желательно, чтобы эту работу провел специалист;
  • если тюнинг ваз 21214 задних фар нивы был сделан, то их можно подключить собственными силами;
  • только прежде нужно исследовать задний фонарь, он обязательно должен быть с уплотнением в том участке, где соприкасаются кузов и корпус;
  • в случае его отсутствия необходим герметик.

Задние противотуманные фары, после того как был сделан тюнинг, подключаются довольно просто.

На багажнике снимаются панели из пластмассы и отключается электрический разъем.

Внутри кузова есть оптический элемент, и нужно выкрутить гайки, которые фиксируют его. Поставить новую фару, прикрутив ее к кузову. Теперь необходимо подключить разъем в бортовую электросеть.

Есть такой отличный прибор для ваз 21214 — электрокорректор для фар. Он предназначен для того, чтобы менять угол наклона пучка света в зависимости от загрузки машины. Этот оптический элемент включает в себя регулятор, фиксирующий положение фар, несколько механизмов, которые содержат уплотнительные кольца, и электрические провода. При установке его крепят как обычный гидравлический. Он более надежен, сможет работать в очень холодное время года, и когда температура воздуха высокая.

https://www.youtube.com/watch?v=I2HkKqdiCog

На ниву устанавливают стекла фар, обычно они прозрачные, из поликарбоната, но есть специальные, под линзованные модули, с 1-миллиметровой толщиной — усиленные, что намного увеличивает их работу.

Когда закончен тюнинг, оптика должна выглядеть идеально. Водители нивы часто заменяют штатную оптику линзами с ксеноном. Могут при этом возникнуть некоторые недоразумения, так фара может оказаться более длинной. В этом случае вырезается задняя часть, к которой крепится сама фара.


«Нива Тюнинг 24/7» — ценит каждого клиента

Проблема:

Совсем не устраивает штатный свет Нивы . Поменял лампы , поставил помощнее — все равно фигня.

Речь идет о поездках по шоссе … Что делать?

Совет от Бывалого:

Есть оптика ВЕСЕМ, идущая для икарусов-камазов и для нас, ниваводов, соответственно тоже… с плоским стеклом, правда дворники с ней работать уже не будут. .. себе поставил — по сравнению с_осваром_или_что_от_дедушки_досталось — светят ровней, галочка ближнего света — четче…

поставил себе — доволен! Светят отлично!!! только вода все равно в бродах попадает, несмотря на резиновые заглушки ламп. герметик — почти идеальное решение.

Решил попытаться найти причину. разбирал, матерясь, посаженные на герметик оптические элементы весем с габаритом и резинкой — ведь в броде вода все равно попала (немного, но дело принципа). на герметике было все, каждая деталь и лампа. герметик был качественный — оторвать его дочиста не получилось даже пластиковым скребком. думаю, косяк был в том, что при установке оптики в корпус фары с гидрокорректором патрон габарита упирается в выступ корректора и перекашивается, открывая доступ воде. Очевидных решений три: не лезть в брод 🙂 или убрать патрон и поставить заглушку на герметике, или попробовать повернуть оптический элемент найдя нужное положение, или лучшее решение установить герметичный оптический элемент артикул ВШ-RE. 16113.

Оптический элемент фары головного света (дальний / ближний) с габаритом для Нива 2121-21214 и модиф.

Предназначены для кардинального решения проблемы с головным светом и замены штатных оптических элементов на следующих моделях автомобилей Lada 4×4 (ВАЗ 2121/21213/21214/21214М/2131 и их модификаций)

Под лампочку: Н4 12V 60/55W

Конструкция:

• металлический оптический элемент

• стекло

• пружинный элемент крепежа главной лампы

• прокладка габаритной лампы

• патрон габаритной лампы

• прокладка главной лампы


Производятся в версии с плоским стеклом. Приспособлены для ламп типа: h5 12V 60/55W

Установка

Устанавливается штатно (без каких-либо доработок) вместо стандартного оптического элемента в фару головного света автомобилей серии: Lada 4×4.

Габаритные размеры упаковки: 18,5 х 17 х 12 см

Цена за одну штуку! На автомобиле две фары!!!

Тюнинг фары НИВА/УАЗ — CRILINE

Абакан
550 [+165] ~4-6

Абинск
400 [+120] ~3-6

Адлер
400 [+120] ~3-5

Азов
400 [+120] ~2-5

Аксай
400 [+120] ~3-5

Алапаевск
250 [+35] ~4-6

Александров
400 [+120] ~2-4

Алексеевка
400 [+120] ~4-5

Алексин
400 [+120] ~2-4

Алушта
400 [+120] ~3-5

Альметьевск
250 [+35] ~2-4

Амурск
550 [+165] ~5-8

Анапа
400 [+120] ~2-5

Ангарск
550 [+165] ~4-6

Анжеро-Судженск
200 [+20] ~1-2

Апатиты
400 [+120] ~5-6

Апрелевка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Апшеронск
400 [+120] ~2-4

Арзамас
400 [+120] ~3-5

Армавир
400 [+120] ~3-5

Арсеньев
550 [+165] ~4-8

Артем
550 [+165] ~3-6

Архангельск
550 [+165] ~5-8

Асбест
250 [+35] ~2-4

Асино
200 [+20] ~3-6

Астрахань
400 [+120] ~3-4

Ахтубинск
400 [+120] ~5-6

Ачинск
250 [+20] ~1-3

Аша
250 [+35] ~2-4

Балабаново
400 [+120] ~2-4

Балаково
400 [+120] ~2-4

Балахна
400 [+120] ~2-4

Балашиха
400 [+120] ~2-5

Балашов
400 [+120] ~3-5

Барнаул
125 [+15] ~1-2

Батайск
400 [+120] ~3-5

Бахчисарай
400 [+120] ~4-6

Белая Калитва
400 [+120] ~3-5

Белгород
400 [+120] ~3-4

Белебей
250 [+35] ~2-4

Белово
200 [+20] ~1-3

Белогорск
550 [+165] ~5-7

Белорецк
190 [+35] ~5-6

Белореченск
400 [+120] ~3-6

Бердск, Новосибирская обл.
200 [+20] ~1-3

Березники
250 [+35] ~2-4

Березовский
250 [+35] ~2-4

Бийск
250 [+20] ~2-3

Биробиджан
550 [+165] ~3-5

Бирск
250 [+35] ~3-5

Благовещенск, Амурская область
550 [+165] ~4-6

Благодарный
400 [+120] ~2-4

Бор
400 [+120] ~2-4

Борзя
550 [+165] ~6-7

Борисоглебск
400 [+120] ~3-6

Боровичи
450 [+150] ~2-4

Братск
550 [+165] ~4-6

Бронницы
400 [+120] ~2-5

Брянск
400 [+120] ~2-4

Бугульма
250 [+35] ~2-4

Буденновск
400 [+120] ~2-4

Бузулук
400 [+120] ~3-6

Бутово, Москва
400 [+120] ~2-5

Валдай
400 [+120] ~3-6

Великие Луки
400 [+120] ~3-6

Великий Новгород
400 [+120] ~2-4

Великий Устюг
400 [+120] ~5-7

Вельск
400 [+120] ~3-5

Верхняя Пышма
250 [+35] ~3-4

Верхняя Салда
400 [+120] ~5-7

Видное
400 [+120] ~2-5

Владивосток
550 [+165] ~4-7

Владикавказ
400 [+120] ~2-4

Владимир
400 [+120] ~2-4

ВНИИССОК, Одинцовский р-н, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Волгоград
400 [+120] ~3-4

Волгодонск
400 [+120] ~2-4

Волжск, Волжский р-н
400 [+120] ~2-4

Волжский
400 [+120] ~3-4

Вологда
400 [+120] ~2-4

Волоколамск
400 [+120] ~2-5

Волхов
400 [+120] ~2-4

Вольск
750 [+170] ~5-7

Воронеж
400 [+120] ~2-4

Воскресенск
400 [+120] ~2-5

Воскресенское поселение
400 [+120] ~2-5

Воткинск
250 [+35] ~5-7

Всеволожск
330 [+110] ~3-4

Выборг
400 [+120] ~2-4

Выкса
400 [+120] ~3-5

Вышний Волочёк, гор.окр. Вышний Волочёк
400 [+120] ~3-5

Вязники
400 [+120] ~3-5

Вязьма
400 [+120] ~3-5

Вятские Поляны
400 [+120] ~3-5

Гай
400 [+120] ~4-6

Галич
750 [+170] ~3-5

Гатчина
400 [+120] ~2-4

Геленджик
400 [+120] ~3-6

Георгиевск
400 [+120] ~2-5

Глазов
250 [+35] ~5-7

Голицыно
400 [+120] ~2-3

Горелово
330 [+110] ~3-4

Горки-10, Одинцовский р-н
400 [+120] ~2-5

Горно-Алтайск
250 [+20] ~2-3

Городец
400 [+120] ~3-5

Горячий Ключ
400 [+120] ~3-5

Грозный
550 [+165] ~4-6

Грязи
400 [+120] ~3-5

Губаха
250 [+35] ~6-8

Губкин
400 [+120] ~3-6

Губкинский
1350 [+340] ~3-6

Гуково
400 [+120] ~3-5

Гусь-Хрустальный
400 [+120] ~4-6

Дедовск
400 [+120] ~2-5

Десеновское, Москва
400 [+120] ~2-5

Джанкой
400 [+120] ~3-6

Дзержинск, Нижегородская обл.
400 [+120] ~2-4

Дзержинский
400 [+120] ~2-5

Димитровград
400 [+120] ~2-4

Динская
400 [+120] ~3-5

Дмитров
400 [+120] ~2-5

Добрянка
250 [+35] ~3-5

Долгопрудный
400 [+120] ~2-4

Домодедово
400 [+120] ~2-5

Донецк
400 [+120] ~3-5

Дрожжино, Ленинский р-н, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Дубна
400 [+120] ~2-5

Евпатория
400 [+120] ~3-5

Егорьевск
400 [+120] ~2-5

Ейск
400 [+120] ~3-5

Екатеринбург
250 [+35] ~3-4

Елабуга
250 [+35] ~2-4

Елец
400 [+120] ~2-4

Елизово
1350 [+340] ~6-7

Ессентуки
400 [+120] ~2-4

Ессентукская
400 [+120] ~3-5

Ефремов
400 [+120] ~3-5

Железноводск
750 [+170] ~2-4

Железногорск, Красноярский край
200 [+20] ~2-4

Железногорск, Курская обл.
400 [+120] ~3-5

Железнодорожный, округ Балашиха
400 [+120] ~2-5

Жуковский
400 [+120] ~2-5

Забайкальск
550 [+165] ~6-7

Заводоуковск
250 [+35] ~3-5

Заволжье
400 [+120] ~3-5

Заинск
250 [+35] ~3-5

Заречный, Свердловская обл.
250 [+35] ~2-4

Заринск
200 [+20] ~2-3

Звенигород
400 [+120] ~2-5

Зеленогорск
200 [+20] ~2-5

Зеленоград
400 [+120] ~2-5

Зеленодольск
750 [+170] ~4-7

Зеленокумск
400 [+120] ~2-4

Зерноград
400 [+120] ~3-5

Златоуст
250 [+35] ~2-4

Ивангород, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
400 [+120] ~2-4

Иваново
400 [+120] ~2-4

Ивантеевка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Игра
250 [+35] ~5-7

Ижевск
250 [+35] ~4-6

Изобильный
400 [+120] ~2-5

Иннополис, Татарстан респ.
400 [+120] ~3-5

Иноземцево, Ставропольский край
400 [+120] ~2-4

Ирбит
250 [+35] ~2-4

Иркутск
550 [+165] ~3-5

Искитим
200 [+20] ~1-4

Истра
400 [+120] ~2-5

Ишим
250 [+35] ~4-6

Ишимбай
250 [+35] ~3-5

Йошкар-Ола
400 [+120] ~4-6

Казань
400 [+120] ~2-4

Калининград
400 [+120] ~2-4

Калуга
400 [+120] ~2-4

Каменка
400 [+120] ~9-11

Каменск-Уральский
250 [+35] ~2-4

Каменск-Шахтинский
400 [+120] ~3-5

Камышин
400 [+120] ~4-7

Камышлов, Свердловская обл.
250 [+35] ~3-5

Канаш
400 [+120] ~3-5

Каневская
400 [+120] ~4-6

Канск
200 [+20] ~2-5

Качканар
250 [+35] ~2-4

Кашира
400 [+120] ~2-5

Кемерово
200 [+20] ~1-2

Керчь
400 [+120] ~3-5

Кизляр, Дагестан респ.
550 [+165] ~4-6

Кимры
400 [+120] ~2-4

Кингисепп
400 [+120] ~2-4

Кинешма
400 [+120] ~3-5

Киржач, Владимирская обл.
400 [+120] ~3-5

Кириши
400 [+120] ~2-4

Киров
400 [+120] ~4-6

Кировск, Ленинградская обл.
400 [+120] ~2-4

Киселёвск
200 [+20] ~1-3

Кисловодск
400 [+120] ~3-5

Климовск
400 [+120] ~2-5

Клин
400 [+120] ~2-5

Клинцы
400 [+120] ~4-6

Ковров
400 [+120] ~3-5

Когалым
550 [+165] ~5-7

Кокошкино, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Коломна
400 [+120] ~2-5

Колпино
400 [+120] ~2-4

Кольцово, Новосибирская обл.
200 [+20] ~1-2

Кольчугино
400 [+120] ~3-5

Коммунарка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Комсомольск-на-Амуре
550 [+165] ~3-6

Конаково
400 [+120] ~2-5

Копейск
250 [+35] ~2-4

Кореновск
400 [+120] ~3-5

Королев
400 [+120] ~2-5

Коротчаево
1350 [+340] ~3-6

Кострома
750 [+170] ~2-4

Котельники, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Котельнич
400 [+120] ~6-8

Котлас
400 [+120] ~6-10

Кочубеевское
400 [+120] ~4-7

Красная Поляна
400 [+120] ~4-6

Красноармейск
400 [+120] ~2-5

Красногорск
400 [+120] ~2-5

Красногорск, Южный
400 [+120] ~2-5

Краснодар
400 [+120] ~2-4

Красное Село
330 [+110] ~3-4

Красное-на-Волге
400 [+120] ~3-5

Краснокамск
250 [+35] ~2-4

Краснообск, Новосибирская обл.
220 [+20] ~1-3

Красноперекопск
400 [+120] ~3-5

Краснотурьинск
250 [+35] ~2-4

Красноуфимск
250 [+35] ~2-4

Красноярск
250 [+20] ~1-3

Кронштадт
330 [+110] ~4-5

Кропоткин
400 [+120] ~3-6

Крымск
400 [+120] ~3-6

Кстово
400 [+120] ~2-5

Кубинка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Кудымкар
250 [+35] ~4-6

Кукмор, Татарстан респ.
400 [+120] ~4-6

Кунгур
250 [+35] ~3-5

Курган
250 [+35] ~2-4

Курганинск
400 [+120] ~4-6

Куровское
400 [+120] ~2-5

Курск
400 [+120] ~2-4

Курчатов
400 [+120] ~3-5

Кушва
400 [+120] ~5-7

Кызыл
550 [+165] ~4-7

Лабинск
400 [+120] ~3-5

Лангепас
550 [+165] ~4-6

Ленинградская
400 [+120] ~3-5

Лениногорск
250 [+35] ~3-5

Ленинск-Кузнецкий
200 [+20] ~2-3

Лермонтов
400 [+120] ~2-4

Лесной
400 [+120] ~4-6

Лесной Городок, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Лесосибирск
200 [+20] ~4-6

Ликино-Дулево, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Липецк
400 [+120] ~2-4

Лиски, Лискинский р-н
400 [+120] ~3-5

Лобня
400 [+120] ~2-5

Ломоносов
400 [+120] ~4-5

Луга
400 [+120] ~2-4

Луховицы
400 [+120] ~2-5

Лучегорск
550 [+165] ~5-7

Лыткарино
400 [+120] ~2-5

Люберцы
400 [+120] ~2-5

Людиново
400 [+120] ~2-4

Магадан
1350 [+340] ~4-7

Магнитогорск
250 [+35] ~4-5

Майкоп
400 [+120] ~2-4

Майма, Алтай респ.
200 [+20] ~2-4

Малаховка, Московская обл.
750 [+170] ~2-5

Маркс
750 [+170] ~3-5

Махачкала
550 [+165] ~2-4

Мегион
550 [+165] ~3-8

Междуреченск
250 [+20] ~1-3

Мелеуз
250 [+35] ~3-6

Миасс
250 [+35] ~2-4

Миллерово, Миллеровский р-н
400 [+120] ~5-7

Минеральные Воды
400 [+120] ~3-5

Минусинск
550 [+165] ~5-7

Мирный, Саха респ. (Якутия)
725 [+260] ~10-12

Митино
400 [+120] ~2-5

Михайлов, Рязанская обл.
400 [+120] ~3-6

Михайловка
400 [+120] ~4-7

Михайловск
400 [+120] ~3-6

Мичуринск
400 [+120] ~4-6

Можайск
400 [+120] ~2-5

Мончегорск
400 [+120] ~5-6

Москва
330 [+110] ~2-3

Московский, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Мосрентген, Москва
400 [+120] ~2-5

Мурино, Всеволожский р-н
330 [+110] ~3-4

Мурманск
400 [+120] ~5-6

Муром
400 [+120] ~2-4

Мытищи
400 [+120] ~2-5

Набережные Челны
250 [+35] ~2-4

Надым
1350 [+340] ~3-6

Назарово
200 [+20] ~1-3

Назрань
400 [+120] ~3-5

Нальчик
400 [+120] ~3-5

Наро-Фоминск
400 [+120] ~2-5

Нарьян-Мар
550 [+165] ~5-8

Нахабино
400 [+120] ~2-5

Находка
550 [+165] ~4-7

Невинномысск
400 [+120] ~3-6

Невьянск
250 [+35] ~2-4

Некрасовка
400 [+120] ~2-5

Нерюнгри
550 [+165] ~8-11

Нефтекамск
250 [+35] ~2-4

Нефтеюганск
550 [+165] ~3-5

Нижневартовск
550 [+165] ~3-7

Нижнекамск
250 [+35] ~2-4

Нижний Новгород
400 [+120] ~2-4

Нижний Тагил
400 [+120] ~4-6

Нижняя Тура
400 [+120] ~4-6

Новая Адыгея
400 [+120] ~2-4

Ново-Переделкино
400 [+120] ~2-5

Новоалександровск
400 [+120] ~3-6

Новоалтайск
95 [+15] ~1-2

Новокузнецк
250 [+20] ~1-3

Новокуйбышевск
400 [+120] ~2-4

Новомосковск
400 [+120] ~3-5

Новороссийск
400 [+120] ~2-4

Новосибирск
200 [+20] ~1-2

Новотроицк
400 [+120] ~4-6

Новоуральск
400 [+120] ~4-6

Новочебоксарск
400 [+120] ~2-4

Новочеркасск
400 [+120] ~2-4

Новошахтинск
400 [+120] ~3-5

Новый Уренгой
1350 [+340] ~3-6

Ногинск
400 [+120] ~2-5

Норильск
1350 [+340] ~3-6

Ноябрьск
1350 [+340] ~3-6

Нурлат
400 [+120] ~3-5

Нягань
550 [+165] ~5-7

Обнинск
400 [+120] ~2-4

Обухово, Ногинский р-н
400 [+120] ~2-5

Одинцово
400 [+120] ~2-5

Озерск
250 [+35] ~3-5

Озёры
400 [+120] ~2-5

Октябрьский, Башкортостан респ.
250 [+35] ~2-4

Омск
250 [+20] ~2-3

Орел
400 [+120] ~2-4

Оренбург
400 [+120] ~4-6

Орехово-Зуево
400 [+120] ~2-5

Орск
400 [+120] ~4-6

Осиново
400 [+120] ~3-5

Островцы
400 [+120] ~2-5

Острогожск, Острогожский р-н
400 [+120] ~3-5

Отрадный
400 [+120] ~2-4

Павлово
400 [+120] ~2-4

Павловск
400 [+120] ~4-6

Павловский Посад
400 [+120] ~2-5

Пенза
400 [+120] ~4-6

Первоуральск
250 [+35] ~2-4

Переславль-Залесский
400 [+120] ~3-6

Пермь
250 [+35] ~2-4

Петергоф (Петродворец)
400 [+120] ~2-4

Петрозаводск
400 [+120] ~2-4

Петропавловск-Камчатский
1350 [+340] ~3-6

Пограничный
550 [+165] ~4-7

Подольск
400 [+120] ~2-5

Подрезково, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Покров
400 [+120] ~2-5

Полевской
250 [+35] ~3-5

Похвистнево
400 [+120] ~4-6

Приморско-Ахтарск
400 [+120] ~4-6

Приозерск
400 [+120] ~4-5

Прокопьевск
250 [+20] ~1-3

Протвино
400 [+120] ~2-5

Прохладный
400 [+120] ~4-6

Псков
400 [+120] ~3-6

Путилково, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Пушкин
330 [+110] ~3-4

Пушкино
400 [+120] ~2-5

Пущино
400 [+120] ~2-5

Пятигорск
400 [+120] ~2-4

Раменское
400 [+120] ~2-5

Ревда
250 [+35] ~3-5

Реутов
400 [+120] ~2-5

Ржев
400 [+120] ~2-5

Рославль
400 [+120] ~4-7

Россошь
400 [+120] ~3-6

Ростов-на-Дону
400 [+120] ~2-4

Рубцовск
200 [+20] ~1-2

Руза
400 [+120] ~2-5

Рузаевка
400 [+120] ~5-7

Румянцево, поселение Московский, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Рыбинск
400 [+120] ~2-4

Рязань
400 [+120] ~2-4

Саки
400 [+120] ~3-6

Салават
250 [+35] ~3-6

Салехард
1350 [+340] ~6-10

Сальск
400 [+120] ~3-5

Самара
400 [+120] ~2-4

Санкт-Петербург
330 [+110] ~3-4

Саранск
400 [+120] ~4-6

Сарапул
250 [+35] ~4-6

Саратов
400 [+120] ~2-4

Саров
400 [+120] ~2-4

Сатка, Челябинская обл.
250 [+35] ~3-5

Сафоново
400 [+120] ~3-6

Саяногорск
550 [+165] ~6-9

Светлоград
400 [+120] ~3-6

Севастополь
400 [+120] ~3-5

Северный (Москва)
400 [+120] ~2-4

Северодвинск
550 [+165] ~5-8

Североуральск
250 [+35] ~2-4

Северск
250 [+20] ~1-3

Северская
400 [+120] ~3-5

Семенов
400 [+120] ~2-4

Сергиев Посад
400 [+120] ~2-5

Серов
250 [+35] ~4-8

Серпухов
400 [+120] ~2-5

Сертолово, Всеволожский р-н
330 [+110] ~3-4

Сестрорецк
400 [+120] ~2-4

Симферополь
400 [+120] ~3-5

Сколково инновационный центр, Москва
400 [+120] ~2-3

Славянск-на-Кубани
400 [+120] ~3-5

Смоленск
400 [+120] ~3-5

Снежинск
400 [+120] ~4-6

Советский
550 [+165] ~5-8

Сокол
400 [+120] ~2-4

Соликамск
250 [+35] ~2-4

Солнечногорск
400 [+120] ~2-5

Солнцево
400 [+120] ~2-5

Сосновоборск
200 [+20] ~2-4

Сосновый Бор
400 [+120] ~2-4

Сочи
400 [+120] ~3-5

Ставрополь
400 [+120] ~2-5

Старая Купавна, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Старый Оскол
400 [+120] ~2-4

Стерлитамак
250 [+35] ~4-6

Стрежевой
550 [+165] ~3-7

Строитель, Тамбовская обл.
400 [+120] ~2-4

Ступино
400 [+120] ~2-5

Судак
400 [+120] ~3-5

Сургут
550 [+165] ~3-5

Сухой Лог
250 [+35] ~2-4

Сходня
400 [+120] ~2-5

Сызрань
400 [+120] ~2-4

Сыктывкар
400 [+120] ~4-6

Сысерть
250 [+35] ~3-5

Тавда
250 [+35] ~3-5

Таганрог
400 [+120] ~2-4

Тайшет
550 [+165] ~5-6

Талнах
1350 [+340] ~4-7

Тамбов
400 [+120] ~2-4

Тарасково, Наро-Фоминский р-н
400 [+120] ~2-5

Тверь
400 [+120] ~2-4

Тейково, Ивановская обл.
400 [+120] ~2-4

Темрюк
400 [+120] ~3-6

Тимашевск, Тимашевский р-н
400 [+120] ~3-5

Тихвин
400 [+120] ~2-4

Тихорецк
400 [+120] ~3-5

Тобольск
250 [+35] ~2-5

Тольятти
400 [+120] ~2-4

Томилино
400 [+120] ~2-5

Томск
250 [+20] ~1-3

Торжок
400 [+120] ~2-4

Тосно
330 [+110] ~3-4

Трехгорный
250 [+35] ~5-7

Троицк, Москов. обл.
400 [+120] ~2-5

Троицк, Чел. обл
250 [+35] ~2-4

Туапсе
400 [+120] ~3-5

Туймазы, Башкортостан респ.
250 [+35] ~2-4

Тула
400 [+120] ~2-4

Тюмень
250 [+35] ~2-4

Улан-Удэ
550 [+165] ~3-6

Ульяновск
400 [+120] ~2-4

Урай
550 [+165] ~6-8

Урюпинск
400 [+120] ~4-7

Усолье-Сибирское
550 [+165] ~3-4

Уссурийск
550 [+165] ~4-7

Усть-Джегута
400 [+120] ~3-5

Усть-Илимск
550 [+165] ~3-5

Усть-Лабинск
400 [+120] ~3-6

Уфа
250 [+35] ~2-4

Ухта
550 [+165] ~2-4

Учалы
250 [+35] ~3-5

Феодосия
400 [+120] ~3-5

Фролово, Волгоградская обл.
400 [+120] ~4-7

Фрязино
400 [+120] ~2-5

Хабаровск
550 [+165] ~3-5

Ханты-Мансийск
550 [+165] ~4-6

Хасавюрт
550 [+165] ~3-6

Химки
400 [+120] ~2-5

Химки Новые
400 [+120] ~2-5

Хотьково, Сергиево-Посадский р-н
400 [+120] ~2-5

Цимлянск
400 [+120] ~3-5

Чайковский
250 [+35] ~2-4

Чебаркуль
400 [+120] ~4-5

Чебоксары
400 [+120] ~2-4

Челябинск
250 [+35] ~3-4

Череповец
400 [+120] ~2-4

Черкесск
400 [+120] ~3-5

Черноголовка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Черногорск
550 [+165] ~5-7

Черноморское
400 [+120] ~3-5

Чернушка
400 [+120] ~4-6

Чехов
400 [+120] ~2-5

Чистополь
400 [+120] ~3-5

Чита
550 [+165] ~3-6

Чусовой
250 [+35] ~4-6

Шадринск
250 [+35] ~2-4

Шарыпово
200 [+20] ~3-5

Шатура
400 [+120] ~2-5

Шаховская, Шаховской р-н
400 [+120] ~2-5

Шахты
400 [+120] ~2-4

Шебекино, Шебекинский р-н
400 [+120] ~3-4

Шумово
250 [+35] ~4-5

Шушары
330 [+110] ~3-4

Шуя
400 [+120] ~3-5

Щекино
400 [+120] ~3-5

Щелково
400 [+120] ~2-5

Щербинка
400 [+120] ~2-5

Электрогорск
400 [+120] ~2-5

Электросталь, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Электроугли
400 [+120] ~2-5

Элиста
400 [+120] ~4-5

Энгельс
400 [+120] ~2-4

Юбилейный
400 [+120] ~2-5

Югорск
550 [+165] ~5-8

Южно-Сахалинск
550 [+165] ~5-6

Южноуральск
250 [+35] ~2-4

Юрга
200 [+20] ~1-3

Юрюзань
250 [+35] ~5-7

Яблоновский
400 [+120] ~2-4

Якутск
900 [+240] ~7-8

Ялта
400 [+120] ~3-5

Ялуторовск
250 [+35] ~3-5

Янино-1, Всеволожский р-он, Ленинградская обл.
330 [+110] ~3-4

Ярославль
400 [+120] ~2-4

Ярцево
400 [+120] ~3-6

Фара Hella ВАЗ 2121 — 21214

Встраиваемая фара ближнего / дальнего света Hella 169мм с габаритным огнем. Идеально подходит для замены штатных фар автомобилей ВАЗ 2121 и его модификаций. Замена фар головного освещения на Hella решает проблему слабого головного освещения. Установка производится в штатное место без дополнительных доработок. Оптика Hella изготавливается исключительно на заводе регистрации Германии и проходит самую тщательную проверку на качество. Кроме того, все фары Hella прошли специализированные испытания согласно европейским нормам ECE для сертифицированных автомобильных узлов, и в полной мере соответствует законодательным требованиям.

Технические характеристики:

Количество функций лампы освещения

3

Сторона установки

слева / справа

Тип ламп

h5, T4W ​​

Номинальное напряжение, В

12

Диаметр, мм

169

Функция осветительного прибора

ближний свет / дальний свет / габаритные огни

Тип осветительного прибора

Галоген

Световое отверстие, мм

165

Лево- / правостороннее движение

для правостороннего движения (левый руль)

Проверочное значение

E4 1

Конструкция рассеивателя

выпуклая шайба разброса

Оптика НИВА, LADA 4×4 (фары, фонари)

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Подфарник (надфарник) с бегающим поворотником и функцией ДХО ВАЗ 2121-2131 / Нива / (комплект правый + левый)
подробнее. ..

1990

руб.
КЛУБ

1700 руб.

Светодиодные подфарники НИВА 4х4, ВАЗ 2121-31 с поворотником и ДХО
подробнее …

2400 руб.


КЛУБ

2300

Светодиодные подфарники НИВА 4х4, ВАЗ 2121-31 с поворотником и ДХО
подробнее…

2800 руб.


КЛУБ

2700 руб.

Фары LED 4, чёрные с дхо + поворотник 2121-2131 / Нива /, ВАЗ 2101, 2102 (комплект 2 штуки)
подробнее . ..

3800 руб.


КЛУБ

3700 руб.

Фары LED 4, чёрные с дхо + поворотник 2121-2131 / Нива /, ВАЗ 2101, 2102 (комплект 2 штуки)
подробнее…

3800 руб.

Фары LED 4, чёрные с дхо 2121-2131 / Нива /, ВАЗ 2101, 2102 (комплект 2 штуки)
подробнее …

3800 руб.


КЛУБ

3700 руб.

Фары LED 4 линзы, чёрные, «ангельские глазки», поворотник 2121-2131 / Нива /, ВАЗ 2101, 2102 (комплект 2 штуки)
подробнее. ..

3800 руб.


КЛУБ

3700 руб.

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее …

1300 руб.


КЛУБ

1200 руб.

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее…

1300 руб.


КЛУБ

1200 руб.

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее . ..

900 руб.


КЛУБ

850 руб.

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее…

900 руб.


КЛУБ

850 руб.

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее …

1300 руб.


КЛУБ

1200 руб.

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее. ..

900 руб.


КЛУБ

850 руб.

Повторитель поворотника Лада НИВА 4х4 (ВАЗ 21214, 21213, 2131), LED
подробнее …

900 руб.


КЛУБ

850 руб.

Фара Нива, УАЗ, Волга, ВАЗ 2101 (Цоколь h5) WESEM
подробнее…

1400 руб.


КЛУБ

1200 руб.

Фара Нива, УАЗ, Волга, ВАЗ 2101 (Цоколь h5) Hella
подробнее . ..

2400 руб.


КЛУБ

2200

Фары LED светодиодные черные ВАЗ 2121-2131 / Нива /, ВАЗ 2101, 2102 (2 штуки)
подробнее…

3800 руб.


КЛУБ

3700 руб.

Фары LED светодиодные черные ВАЗ 2121-2131 / Нива /, ВАЗ 2101, 2102 (2 штуки)
подробнее …

3800 руб.


КЛУБ

3700 руб.

Фары LED светодиодные черные ВАЗ 2121-2131 / Нива /, ВАЗ 2101, 2102 (2 штуки)
подробнее. ..

3800 руб.


КЛУБ

3700 руб.

Фары Нива — Подфарник 21214 прозрачный
подробнее …

1000 руб.


КЛУБ

950

Ободок фары LADA NIVA 2121, черный.
подробнее …

350 руб.


КЛУБ

320 руб.

Светодиодные LED задние фонари ЛАДА НИВА 21213, 21214, 2131
подробнее . ..

3200 руб.


КЛУБ

3100

Светодиодные LED задние фонари тонированные на ЛАДА НИВА 21213, 21214, 2131
подробнее…

3200 руб.


КЛУБ

3100

Светодиодные LED задние фонари ТЮН-АВТО Тонированные на ЛАДА НИВА 21213, 21214, 2131
подробнее …

4500 руб.


КЛУБ

4400

Фонари Нива 4х4 Британия (светодиодные)
подробнее. ..

4600 руб.


КЛУБ

4400

Фонари Нива 4х4 Британия темные (светодиодные)
подробнее …

4600 руб.


КЛУБ

4400

Фонари светодиодные LADA НИВА 4х4 (Mercedes Style)
подробнее…

4800 руб.


КЛУБ

4500

Фонари светодиодные красные LADA НИВА 4х4
подробнее . ..

3990 руб.


КЛУБ

3800

Фонари светодиодные тонированные LADA НИВА 4х4
подробнее…

3990 руб.


КЛУБ

3800

Электрокорректор фар для Лада 4х4 Нива
подробнее …

3000 руб.


КЛУБ

2900 руб.

Оптика Лада Нива 4х4 — ВАЗоригинал.ру

Отечественные автомобили повышенной проходимости «Нива» и «Шнива» отлично зарекомендовали себя в условиях бездорожья и города. Наверное, это самая популярная и узнаваемая модель ВАЗ-2121 (3 двери) и ВАЗ-2131 (5 дверей) производимые в нашей стране. У этой машины невероятно богатая история начавшаяся в далеком 1977 году с момента выпуска первого серийного авто. В настоящее время выпускается под названием LADA 4х4. Простой дизайн кузова и круглые фары напоминают всем об ушедшей эпохи. Тем не менее она по праву заслужила признание автолюбителей за свою надежность и проходимость.

Благодаря своим отличным характеристикам автомобиль получил популярность по всему миру, даже в Великобритании есть автоклуб владельцев «Нивы».Несмотря на то, что дизайн и все остальное практически не изменились за более чем 40-летнюю историю и естественно, она не может конкурировать с современными джипами, которые регулярно обновляются. Это не мешает ей оставаться популярной долгие годы. Некоторые её даже сравнивают с более «молодыми» авто, большинство из них уже не выпускаются. К примеру с АМС Eagle, Dacia 10, Subaru Leone и Suzuki Vitara — единственная из них, которая ещё производится.

Приемником «Нивы» считается ВАЗ-2123, но из-за финансовых трудностей на АвтоВАЗе их выпустили совсем не много.Но в 2002 году благодаря поддержке General Motors начала выпуск Chevrolet Niva, которая стала очень популярной в 2000-х годах и даже два раза получала премию «Внедорожник года» в различных номинациях.

У нас в стране очень любят модернизировать первые ВАЗ-2121 и ВАЗ-2131:

  • колесами с большим протектором;
  • кенгурятниками, защитой заднего бампера и порогами;
  • расширителями колесных арок и т.д.

В дополнение к этому на Ладу 4х4 устанавливают альтернативную оптику.Узнать больше обошли стороной наши лампы. Круглые ангельские глазки идеально сочетаются с фарами и отлично выглядят в качестве ДХО. Задние фонари также успешно тюнингуются. И самое главное, что цена на такую ​​крутую оптику сравнительно не высокая, да и проблем с установкой не будет никаких.

Тюнинг фар на Ниву 21213 (4)

Как подобрать фары на ниву 21214, тюнинг световых элементов — такие вопросы занимают многих автолюбителей. Двигатель и карбюратор восстанавливает роль в автомобиле, но система освещения — наружная и внутренняя — также важна.

Какие фары поставить на авто

Благодаря фарам и всей оптике автомобиля в условиях ограниченной видимости отлично просматривается трасса и все объекты на ней, в темное время всегда можно осветить салон и другие необходимые части, а другим водителям передать нужную информацию о том, какой маневр шофер совершает и что делается на дороге.Вот почему от качества фар ваз 2121 нива зависит многое при движении, каждая особую функцию.

В фарах могут быть использованы самые различные лампы. Это газоразрядные, которые бывают следующих видов:

  • ксеноновые — для ближнего и дальнего света;
  • вольфрамовые — недорогая и низкая световой интенсивностью;
  • галогеновые лампы накаливания, которые наиболее распространены, чтобы служить в фаре ближнего и дальнего света.

Но предпочитают в последнее время водители светодиодные лампы, но не только для сигнальных функций, но все чаще как источник головного света. Они ярче галогеновых и ксеноновых примерно в 3 раза и по плотности световой заливки намного лучше.

Диодные фары подходят для тем автомобиля, которые имеют размер фар в 7 дюймов, к таким относится и нива.

Новейшие тюнинг-фары установить просто, необходимо со временем заменить фары ваз 2131 обязательно, в том числе такие замены требуют и фары на ниву 21214.

За последнее время все больше фирм старается похвастать на автомобильном рынке отличными фарами.

Но все чаще водители ваз 2131 предпочитают фары, которые снимают много проблем, которые вызывают с головным светом, да и при замене их не требует особого труда. Это фары wesem с отражающим элементом 178 мм. Их покупают, меняя на штатные.

Для нивы подходят идеально, диодные фары можно установить в течение 15 минут, и свет он намного лучший: можно смело ездить по городу даже в самое темное время суток.

Они отлично подойдут на таких моделях, как нива 21214 и ваз 2131, чтобы наладить головной свет или для замены оптических штатных элементов. Приобретая диодные фары wesem, необходимо будет купить и лампу для нее — в 12 или 24 вольта.

Противотуманные линзованные фары wesem. Они имеют очень четкие границы света, а это дает прекрасную возможность настроить их, чтобы не нарушать правила ГОСТ, а водителей встречных машин не слепить ярким светом.Этот оптический элемент помогает улучшить ближний свет. И даже внешний вид машины сразу преображается, когда такие фары на ней появляются.

Тюнинг оптических элементов нивы 21214

Во многих автомобилях, в том числе таких, как нива 4х4, достаточно часто требуется заменить лишь стекло на фаре или отражатель фары — головного света.

Но если обгорают полностью контакты, при этом фара приобрела мутный цвет, тогда ее меняют полностью. Можно сделать тюнинг своими руками.

Для этого снимают фару с ваз 2121 нива, для чего необходимо убрать ободок, и очень аккуратно, чтобы не повредить, вынуть отражатель. Для этого потребуется раскрутить 3 самореза и выкрутить 4 болта, тогда корпус легко снимется. Следующие действия:


  • после того как тюнинг нива закончен, необходима обязательная регулировка света, и желательно, чтобы эту работу провел специалист;
  • если тюнинг ваз 21214 задних фар нивы был сделан, то их можно подключить собственными силами;
  • только прежде нужно исследовать задний фонарь, он обязательно должен быть с уплотнением в том участке, где соприкасаются кузов и корпус;
  • в случае его отсутствия необходим герметик.

Задние противотуманные фары, после того как был сделан тюнинг, подключаются довольно просто.

На багажнике снимаются панели из пластмассы и отключается электрический разъем.

Внутри кузова есть оптический элемент, и нужно выкрутить гайки, которые фиксируют его. Поставить новую фару, прикрутив ее к кузову. Теперь необходимо подключить разъем в бортовую электросеть.

Есть такой отличный прибор для ваз 21214 — электрокорректор для фар.Он для того, чтобы менять угол наклона пучка света в зависимости от загрузки машины. Этот оптический элемент включает в себя регулятор, фиксирующий положение фар, несколько механизмов, которые содержат уплотнительные кольца и электрические провода. При установке его крепят как обычный гидравлический. Он более надежен, способен работать в очень холодное время года, и когда температура воздуха высокая.

https://www.youtube.com/watch?v=I2HkKqdiCog

На ниву устанавливают стекла фар, обычно они прозрачные, из поликарбоната, но есть специальные, под линзованные модули, усиленные с толщиной 1 миллиметровой, что значительно увеличивает их работу.

Когда закончен тюнинг, оптика должна выглядеть идеально. Водители нивы часто заменяют штатную оптику линзами с ксеноном. Могут при этом некоторые недоразумения, так фара может оказаться более длинной. В этом случае вырезается задняя часть, к которой крепится сама фара.


Оптика (фонари, фары, указатели) ВАЗ 2121, 21213, 21214 «Нива»

по порядку роста ценыпо снижение ценыпо новизне

16243248

  • 1737594772

    В наличии

    643,49 грн.

  • R5Xxy-uHoiNia-tSWAj3gv7Db4IheAsiYND69UdOrOA» data-advtracking-product-id=»1271371139″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»> 1737140

    В наличии

    551,85 грн.

  • 1737139

    В наличии

    558,64 грн.

  • P0SqxSiSUYUnW1rdncBVP4y9GP-VscYceeVbVH0YhPA» data-advtracking-product-id=»1271371161″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»> 1737976

    В наличии

    341,11 грн.

  • 1737594774

    В наличии

    343,08 грн.

  • hNHVxfp6As5CPIpnvCj3lZQl4tZVCUHgFkLYbIO88ys» data-advtracking-product-id=»1271352942″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»> 17371207908

    В наличии

    1342,61 грн.

  • 1737116

    Под заказ

    233,79 грн.

тюнинг, регулировка и выбор танковой и хрустальной оптики

Автор: Виктор

Вне зависимости от автомобиля работоспособность оптики во многом влияет на безопасность движения, особенно в ночное время суток. В частности, речь пойдет об авто отечественного производства Нива. Какие можно приобрести фары на Ниву 21214 тюнинг, что следует учитывать при выборе, как осуществляется регулировка? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[Скрыть]

Параметры выбора

Отечественные внедорожники оснащаются не только внешним головным светом, но и освещением салона. Благодаря оптике автолюбитель может не только осветить дорожное покрытие при движении, но и предотвратить других водителей о маневрах, которые он хочет совершить.

В зависимости от типа оптики, в фонарях разные разные источники света, при выборе следует определиться.

  1. Стандартный вариант — лампочки накаливания либо галогенки. В настоящее время такие источники освещения являются одними из наиболее распространенных наших автолюбителей. Использоваться такие лампы могут как для обеспечения ближнего, так и дальнего света.
  2. Газоразрядные лампы или ксенон. Такой вариант считается одним из самых современных правил как для ближнего, так и для дальнего света.Использование ксенона для этого в оптике, которая предназначена для этого.
  3. Светодиодные лампы. Этот вариант в последнее время только набирает популярность. Основное преимущество диодных источников света заключается в низком энергопотреблении, а также высоком ресурсе эксплуатации. Тем более, что при относительно невысоком потреблении энергии диоды позволяют обеспечить не менее качественное освещение, чем ксенон, и более эффективное, чем галогенные лампы.
    Если сравнивать с галогенками и лампочками накаливания, то эффективность диодов выше на 300%, также значительно выше плотность заливки.Диодные лампы или ленты могут быть установлены также в противотуманные фары, а также задние стоп-сигналы и габаритные огни. За снятие диоды устанавливаются в хрустальные фонари.

В целом варианты выбора оптики для владельца Нива 21213 4х4 достаточно много. На усмотрение потребителя тюнингованные танковые или хрустальные фары, так что в выборе вы ограничены не будете. Для нивоводов, одним из наиболее оптимальных вариантов будет покупка фонарей Wesem — такие фары без проблем ставятся вместо штатных, все и разъемы для этого подходят.Этот же бренд выпускает и противотуманных фонарей, которые, в зависимости от потребителей, характеризуются довольно четким освещением, причем как верхней так и нижней границ.

На что следует обратить внимание при покупке фонарей:

  1. Для начала нужно определиться со своими финансовыми возможностями. В соответствии с бюджетом вы будете подбирать варианты, которые вы можете себе позволить.
  2. При покупке обратите внимание на выполнение корпуса — сам корпус оптики должен быть максимально герметичным, в случае если вы можете столкнуться с проблемой запотевания фар.Внимательно осмотрите часть соприкосновения стекла с самим корпусом — зазоры, пусть даже небольшие, не допускаются.
  3. Проверьте все крепления и технологические отверстия — это нужно для того, чтобы новая оптика могла быть установлена ​​вместо штатной без переделок.
  4. Осмотрите само стекло — оно должно быть наиболее прочным и целом, никакие повреждения не допускаются. Кроме того, если речь идет о противотуманных фарах, то убедитесь в том, что в фонарях установлено именно стекло, а не пластик.На практике пластмасса повреждается значительно чаще, этот материал менее надежный, в отличие от стекла (автор видео — Владимир Кучер).

Идеи тюнинга оптических элементов Нивы

В основном тюнинг оптики Нивы 2121 сводится к замене стекла на самой фаре либо отражателе. Если вы заметили, что на фонаре или подфарнике перегорели контакты или сам фонарь стал слишком мутным, это устройство нужно полностью менять, а не тюнинговать.Если вы хотите использовать свое транспортное средство среди других, то вместо обычно оптике можно установить танковую, такой вариант тюнинга считается одним из самых востребованных и простых сегодня.

Итак, как можно произвести тюнинг оптических компонентов Нивы:

  1. Установить новую оптику вместо стандартной. Как мы уже сказали, это могут быть танковые фары.
  2. Тонировка фонарей. В данном случае есть несколько вариантов реализации тонировки. Один из них — это вскрыть стекло фары специальным тонировочным лаком, второй — использовать тонировочную пленку для оптики.И в первом случае демонтировать фары и разбирать их. При оклейке фонарей пленкой проследите за тем, чтобы на поверхности стекла не было пузырей, иначе эстетичность фар будет нарушена.
    Также перед оклейкой нужно убедиться в том, что вы будете использовать специальную пленку для фар с хорошей пропускной способностью, в противном случае оптика будет слишком темной и не будет должным образом освещать дорогу. Что касается лака, то он наносится в несколько слоев. При применении тонировки желательно будет установить в оптику более мощные источники света.
  3. Установка в фары других лампочек — ксеноновых либо светодиодных. Как сказано выше, такой вариант считается одним из самых простых в реализации и одним из самых дорогих по стоимости. Установка ламп может быть произведена своими силами, тем более, если вы затонируете оптику, установите новые лампочки, вероятнее всего, все же придется. При установке газоразрядных источников освещения необходимо также поставить блок розжига, в противном случае работа ксенона будет невозможна.
  4. Поставить реснички на фары. Этот самый простой в плане реализации и самый дешевый вариант стоимости тюнинга. Реснички можно приобрести в любом магазине или на автомобильном рынке, их установку можно сделать своими руками. Перед установкой и фиксацией ресничек на поверхности фары следует максимально очистить и обработать спиртом или растворителем, чтобы обезжирить. Реснички могут быть выполнены из пластика, стекловолокна либо светодиодов (автор видео — канал Все о Ниве).

Особенности регулировки

Для выполнения регулировки фар на Ниве вам потребуется ровная горизонтальная поверхность, где должна быть установлена ​​светлая стена здания, какого-либо гаража, забор или что-то подобное. Если стен и зданий нет, то подойдет лист фанеры размером 1х2 м либо гипсокартона. Перед регулировкой машину следует заправить как минимум на половину бака, чем больше — тем лучше. Кроме того, в багажном отсеке должен находиться инструмент, который вы возите с собой, а также запасное колесо.

Убедитесь, что колеса накачаны верно, сама регулировка будет осуществляться с наступлением темноты.

  1. Итак, автомобиль следует подогнать к забору или гаражу перпендикулярно, при этом расстоянии между передней оптикой и забором должно составить ровно 5 метров.
  2. На водителя место следует посадить помощника либо другой груз весом около 75 килограмм.
  3. Точно замерьте, какие расстояние от центральных частей оптики до земли, примерно на таком же расстоянии следует провести линию на заборе.От этой линии, на 12 см используется еще одна линия, но если ваш автомобиль оборудован корректором фонарей, то вторая линия проводится на расстоянии 6.5 см. Также на заборе следует прочертить и вертикальную линию, в данном случае расстояние от нее до центральных частей левого и правого фонаря должно быть идентичным.
  4. После выполнения этого действия ручку корректора, если такое устройство установлено, необходимо установить в положение минимальной нагрузки. Один из фонарей следует куском картона либо пластика, после чего активируется ближнее освещение.
  5. Напротив так называемых выемок в ободке фары и решетки радиаторного устройства вы сможете увидеть болты для регулировки фонарей. При помощи них необходимо добиться того, чтобы верхняя грань совпадала с нижней границей, при этом место излома светового совпадения с вертикальной границей центра оптики. Место излома светового потока — это точка, в которой пересекаются горизонтальный и наклонный участки.
  6. Чтобы изменить регулировку потока в вертикальной плоскости, регулировочные болты следует вращать в одинаковом направлении и на идентичное количество оборотов. Учтите, что при регулировке разница в оборотах одного болта без корректировки положения другого должна быть не более трех оборотов.
    Что касается регулировки оптики в горизонтальной плоскости, то она осуществляется путем вращения тех же винтов, только в разных направлениях. К примеру, если один из болтов проворачивается на два оборота по часовой стрелке, то другой, соответственно, поворачивается на два оборота против. Пока одна из фар регулируется, вторая должна быть закрыта. Процедура корректировки осуществляется с помощью отвертки с крестовым наконечником.

Фотогалерея «Самостоятельная регулировка»

Заключение

Официально от года выпуска нивы и ее технического, автомобиля в любом случае должна быть положением работоспособная оптика. Если в работе появляются фар проблемы, необходимо как можно быстрее заняться их решением.

Причин неработоспособности оптики может быть множество, если фара отказывается работать, выполнить диагностику:

  • работоспособности источников освещения;
  • проверить качество контакта лампы с разъемом;
  • проверить целостность предохранителей или реле;
  • показателей диагностику состояния электроцепи.
Загрузка . ..

Видео «Установка LED-оптики в автомобиль Нива»

Как правильно произвести монтаж LED-фонарей в отечественный внедорожник в гаражных условиях — подробные советы и описание процесса приведено в ролике (автор — канал Жизнь Нивы Урбан).

Нива — Аксессуары для авто

6 000 тг.

Договорная

Уральск, 2-й рабочий Сегодня 19:16

Усть-Каменогорск, 45-я аптека Сегодня 15:09

Усть-Каменогорск, 45-я аптека Сегодня 15:09

Усть-Каменогорск, 45-я аптека Вчера 17:47

Уральск, Автопарк Вчера 15:23

г. Алматы, Жетысуский район Вчера 12:30

г. Алматы, Алатауский район Вчера 09:06

Кокшетау, Боровской 29 янв.

г. Алматы, Медеуский район 29 янв.

Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район 29 янв.

Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район 29 янв.

г.