6Май

Как отремонтировать машину – несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос.

Дело в том, что если вы решитесь стать заядлым автомастером, то перед вами часто будет вставать сложный выбор, например «хм, стоит ли сейчас идти в душ и переодеваться в чистую одежду? Хотя, я всё равно запачкаюсь маслом». Или, например, вылезаете вы из мастерской, весь рваный и грязный и идете в магазин за запчастями. Встречаете по пути ваших знакомых, которые потом перезванивают вашей жене и спрашивают, зачем она выгнала вас на улицу и обрекла на бомжевание. Но это всё мелочи.

Если вы готовы начать такой образ жизни, то усаживайтесь поудобнее и готовьтесь внимать.

1. Купите себе развалюху

Хотите экспресс-курс по ремонту автомобилей? Купите себе ржавое ведро. Лучший способ научиться ремонтировать автомобили состоит в изучении их строения. Особенно, если вы молоды и у вас нет лишних денег на ремонт своего автомобиля. Идеальный вариант.

Многие отличные мастера до двадцатилетнего возраста и знать не знали, как менять масло или свечи. Но затем они покупали автомобиль, который был старше их самих, и начинали его перебирать, таким образом, обучаясь искусству.

Спрашивайте советов у знакомых, у отца, у деда. Учитесь основам. Смените масло, свечи, воздушные фильтры, полистайте техническую документацию и все пойдет как по маслу. Ржавое ведро поможет вам влюбиться в автомобили и понять, как за ними ухаживать.

2. Купите комплект инструментов

Руками гайки не отвертишь, особенно, если они лет десять уже как заржавели. Сходите в магазин и потратьтесь на хороший набор инструментов.

Советую начать с отвертки и богатого комплекта сменных бит. Если у вас совсем нет денег, то можно зайти в FixPrice и посмотреть что-нибудь там, но не рассчитывайте на долгую службу таких инструментов. Рекомендую сразу же вложить 3-4 тысячи и купить хороший, брендовый комплект.

3. Смотрите ролики на YouTube

Даже если у вас нет развалюхи, вы всегда можете получить определенный набор знаний из обучающих роликов.


Сложно посчитать, сколько роликов я пересмотрел в поисках ответов на свои вопросы по ремонту автомобиля. На самом деле, ассортимент их просто огромен.

Однако, советую быть разборчивым и смотреть на отзывы и количество просмотров, поскольку YouTube открыт для всех. Поэтому, если вы видите, что парень на видео обрезает трос сцепления или ломает тормоза, то включите мозг на секундочку и осознайте происходящее.

4. Купите руководство по ремонту

Очень полезная штука. Пошаговая инструкция по ремонту вашего автомобиля поможет вам разобраться с любой проблемой. Стоят они не дорого, а если вы готовы читать с экрана, то можете и вовсе бесплатно скачать такой в интернете. Такие книжечки сохранят вам массу времени и усилий.

5. Зарегистрируйтесь на форуме

Больше всего полезной информации можно найти на форумах. Десятки знающих ребят делятся своим опытом, фотографиями и пошаговыми инструкциями. Кроме того, они расскажут вам, как сделать ту или иную работу, потеряв при этом как можно меньше пальцев. Полезная штука!

6. Помогайте друзьям

У друга навернулась машина? Скорее помогите ему. Вы получите бесценный опыт и зарекомендуете себя. Кроме того, если у вас когда-то что-то сломается, ваш друг придет к вам на помощь с большей охотой.

7. Поговорите с продавцами

На рынках запчастей зачастую работают закоренелые автомастера, которые могут дать вам любой совет. Не стоит недооценивать их таланты.

Если у вас навернулся топливный насос, идите на рынок и поболтайте с продавцом. Он расскажет вам как его заменить, какие детали вам нужны и, возможно, предоставит вам небольшую скидку.

Но не стоит кидаться на каждого продавца. Предварительно убедитесь, что он хорошо разбирается в своем деле, а потом уже заводите разговор. Как правило, хорошего автомастера видно с первого взгляда (см. пункт 1).

8. Запишитесь на курсы механиков

Совершенно необязательно ходить в училище и получать образование, ведь сегодня открывается все больше и больше частных курсов. Сходите на пару уроков, и вы узнаете много нового и полезного об автомобильном мире.

9. Читайте книги

Купите или скачайте несколько книжек по механике и электронике. После их прочтения, вам станет значительно понятнее, как работает ваш автомобиль. Как только вы разберетесь с этим, ремонт перестанет быть для вас проблемой.

10. Читайте авто-блоги

Например, CARakoom.com. Ежедневно мы выкладываем массу интересного материала, посвященного миру автомобилей. Кроме того, наши постоянные рубрики о строении различных частей автомобиля, например подвески, или двигателя, помогут вам легко разобраться в основах строения машин. Мы стараемся использовать максимально понятные аналогии, с помощью которых объясняем сложные автомобильные понятия. У нас есть еще сообщество механиков, в котором можно подчерпнуть много знаний и задать вопросы знающим людям. Присоединяйся к нам, и ты тоже станешь без ума от автомобилей!

carakoom.com

Как ремонтировать автомобиль

Как ремонтировать автомобиль самому — это раздел, который описывает все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем.

Чтобы научится ремонтировать автомобиль, надо изучить технологию ремонта агрегатов и механизмов автомобиля, где четко и поочередно расписана последовательность выполнения необходимых ремонтных работ. Эксплуатация автомобиля со временем приводит к износу его агрегатов и механизмов. Способствует быстрому износу деталей автомобиля: неправильная эксплуатация транспортного средства, работа автомобиля на повышенных режимах, езда по плохим дорогам, неправильное обслуживание автомобиля и агрессивная манера вождения.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ:

1. Ремонт ходовой части автомобиля

Наиболее подверженная износу и поломкам из-за влияния плохого дорожного покрытия является ходовая часть автомобиля. На ходовую часть автомобиля передаются все толчки и усилия при езде автомобиля. Любая поломка ходовой части может привести к аварийной ситуации на дороге.

1. Замена опоры амортизационной стойки — если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).

В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html

2. Замена сайлентблоков — сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции.   Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками.

3. Как ремонтировать стойки — тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили  комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали. 

4. Как собирать колеса самому — большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому.

Общие данные о

ремонте автомобиля:

2. Ремонт двигателя автомобиля

Качество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: подготовленные специалисты, диагностика двигателя, качественное оборудование и запасные части.

2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя  и как сделать капитальный ремонт двигателя самому.

2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ — порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров .

2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя — как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя. 

2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два  и одного маслосъемного. 

2.4 Обработка деталей под ремонтный размер

2.5 Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками

2.6 Восстановление резьбы спиральными вставками

2.7 Восстановление посадочных отверстий

2.8 Восстановление пластическим деформированием

2.9 Восстановление сваркой

2.10 Электромеханическая обработка

2.11 Восстановление формы детали

2.12 Термическая правка

2.13 Как правильно собрать двигатель

2.14 Приборный метод диагностики двигателя

2.15 Как диагностировать двигатель автомобиля

2.16 Дефекты деталей

2.17 Балансировка вращающихся деталей

3. Ремонт кузова автомобиля

Кузов является основной и самой дорогостоящей деталью автомобиля от которой в первую очередь зависит его долговечность. Ремонт кузова должны проводить квалифицированные специалисты на высоко технологическом оборудовании, так как это в свою очередь влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения.

3.1 Как ремонтировать пороги автомобиля — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. У некоторых типов автомобилей пороги выполняются съемными и крепятся к основанию кузова. Пороги размещаются с внешней и боковой сторон лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов.

3.2 Вытяжка вмятин — перед тем как вытягивать вмятину детали, сначала производят предварительную подготовку поверхности деформированной детали. Как производить вытяжку вмятин самому.

3.3 Восстановление формы

3.4 Рихтовка как рихтовка

3.5 Как правильно рихтовать

3.6 Как устранить выпуклость электронагревом

3.7 Технология сварки автомобиля

3.8 Покраска и ремонт кузова автомобиля — технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле. Как покрасить автомобиль самому.

3.9 Кузовной ремонт (Покраска и рихтовка авто)

4. Ремонт трансмиссии автомобиля

Трансмиссия автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам и состоит из сложных механизмов, ремонт, которых является трудоемким и дорогим. Не один из механизмов трансмиссии отремонтировать своими силами практически невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование, знания и большие навыки.

4.1 Как правильно собрать коробку передач

4.2 Сборка заднего моста

4.3 Установка карданной передачи

4.4 Сборка зубчатых передач

4.5 Замена внешнего пыльника шруса на автомобилях

4.6 Как снять и установить коробку автомат автомобиля

4.7 Обслуживание и обкатка коробки автомат

www.autoezda.com

Простые правила ремонта авто своими руками — DRIVE2

Простые правила авторемонта:

Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.

1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.

2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.

3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!

4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахрен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).

5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.

6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.

7. Ближайший автомагазин будет закрыт.

8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.

9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.

10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то упустили. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.

11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.

12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.

13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.

14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.

15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.

16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.

17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.

18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.

19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…

20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.

21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…

22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и примени

www.drive2.ru

Как отремонтировать машину своими руками

Раздел о ремонте автомобиля предназначен, прежде всего, для владельцев автомобилей, которые предпочитают проводить качественный ремонт любого типа автомобиля собственноручно. Мы подготовили для Вас много полезных статей и материалов на тему самостоятельного ремонта автомобиля. показать весь текст

Наверняка каждый автолюбитель сталкивается в своей жизни с ситуациями, когда приходится осуществлять ремонтные работы автомобиля собственноручно, не обращаясь за дорогостоящими услугами в различные СТО или мастерские. И первое, что необходимо – это получить полную и достоверную информацию о том, как правильно произвести ремонт любого автомобиля самостоятельно, если Вы не обладаете нужными знаниями в полной мере?

Данный раздел поможет Вам сориентироваться во всем, что касается ремонта автомобиля, а также получить исчерпывающие ответы на вопросы, интересующие любого автомобилиста – Как проводить ремонт? Какие материалы и инструменты для этого необходимы? Как выбрать место для осуществления работ по ремонту автомобиля?

Весь материал представлен подробными пошаговыми инструкциями, которые научат Вас, как правильно устранить царапины на автокузове, трещины или вмятины на лобовом стекле, отремонтировать генератор, заменить колесо, масло в двигателе или тормозные колодки, сделать качественную покраску, отполировать отдельные части кузова и т.д.

Вы узнаете, как проводить не только мелкий ремонт, но и устранять более сложные повреждения своего автомобиля.

В данном разделе представлены материалы по 4 основным направлениям ремонтных работ:

  • Ремонт двигателя. Как устранить наиболее распространенные поломки и повреждения двигателя, а также как провести качественную профилактику деталей двигателя. Какие инструменты необходимы для проведения ремонта двигателя;
  • Ремонт автомобильного кузова. С чего начать и как провести качественные ремонтные и профилактические работы по кузову автомобиля самостоятельно;
  • Ремонт ходовой автомобиля. Пошаговые инструкции проведения своевременного ремонта ходовой для того, чтобы получить высокий результат. На что стоит обращать внимание при ремонте механизмов и деталей ходовой;
  • Ремонт трансмиссии. О чем следует знать, прежде чем приступить к ремонту механизмов трансмиссии автомобиля. Какие знания и навыки необходимо иметь для выполнения работ высокого качества.

Будем рады, если наш раздел поможет Вам решить важные задачи при проведении ремонта автомобиля своими силами.

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Выправление вмятин без покраски – простая работа, которую может выполнить даже не подготовленный автолюбитель. Суть работы проста – воспользуйтесь феном для нагрева вмятины, а затем охладите ее. Какие инструменты понадобятся для ремонта вмятин без покраски своими руками и как правильно осуществить ремонт, читайте далее.

Выправление вмятин без покраски

Бывает, что даже самые аккуратные водители попадают в непредвиденные аварии. Зацепили вы столб при выезде со стоянки или кто-то на парковке задел дверью ваш автомобиль, данное стечение обстоятельств не меняет факта, что на кузове машины появилась вмятина. Часто такое мелкое повреждение не стоит того, чтобы оплачивать Автокаско и тем более тратить деньги на услуги профессионального механика. Данный дефект можно запросто отремонтировать без привлечения автосервиса, воспользовавшись простым набором для удаления вмятин без покраски, который можно подготовить из инструментов, которые есть практически у каждого в доме.

Вам понадобиться фен и несколько дополнительных приспособлений, которые сэкономят значительную сумму, когда займетесь локальным ремонтом вмятин самостоятельно. Технология ремонта довольно проста: фен нагревает металл и при определенной степени нагрева он становится пластичный. Данный факт означает, что можно придать нужную форму металлическим деталям кузова. Такой способ подходит также и для ремонта вмятин на некоторых пластиковых деталях авто, например бампере.

Ремонт автокондиционера в зависимости от причины поломки может стать довольно дорогим удовольствием, требующим наличия специального оборудования. Причины же неисправности кондиционера могут быть разные. До того как обратится на СТО можно попробовать самостоятельно выявить неполадку и тем самым сэкономить на стоимости ремонта, а мелкие поломки исправить, не прибегая к дорогостоящим услугам специалиста.

Иногда случается так, что в один прекрасный момент кондиционер вашего автомобиля не включается, особенно в жаркий день, когда он просто необходим. К счастью есть несколько простых рекомендаций, которые помогут провести диагностику автокондиционера. Данные рекомендации помогут не только выявить причину поломки, но и получить представление об устройстве автокондиционера. В результате можно не только точно и быстро определить неисправность, но и в некоторых случаях произвести ремонт кондиционера своими руками.

Совет 1: Перед началом диагностики убедитесь, что двигатель автомобиля запущен, включен стояночный тормоз, а коробка передач переключена в нейтральное положение. Это позволит избежать несчастных случаев.

Рано или поздно каждый автомобиль подлежит тщательному осмотру, при котором можно выяснить, что некоторые элементы двигателя, например рулевая рейка, требуют ремонта. Как же не допустить непоправимых последствий и починить поломки вовремя? В этой статье мы подробно расскажем о причинах, признаках и способах ремонта механизма рулевой рейки.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки

  1. Вождение по неровным дорогам, что приводит к «расшатыванию» деталей или скорому их износу.
  2. Перепады в скорости езды.
  3. Частый заезд на возвышение (бордюр, например).

В процессе эксплуатации личного транспорта рано или поздно возникает необходимость в покраске автомобиля и как следствие, вопрос «Как покрасить машину своими руками?» Конечно, вы можете обратиться на специализированное СТО, которое сделает эту же работу за большие деньги и под маркой «профессионально». Но как показывает практика, не все автомаляры чисты на руку и добросовестны. Если вы решились навести марафет и покрасить машину своими руками в домашних условиях, тогда мы готовы подсказать вам, как сделать это правильно.

Покраска автомобиля своими руками

С чего начать и чем работать?

Для начала нужно определиться с объемом работы. Покраска автомобиля может быть полной, локальной или точечной. Не нужно бояться полной покраски авто, потому что покрасить весь кузов зачастую легче, чем вывести отдельную деталь так, чтобы она не отличалась от заводской покраски. На следующем этапе нужно проверить наличие у вас всех необходимых для этой процедуры инструментов и расходных материалов. К ним относятся:

  • Место проведения покраски. Рекомендуется использовать для этих целей специально подготовленный гараж с температурой в нем не менее 20 °С. Потолок и стены помещения должны быть заранее покрашены и подготовлены таким образом, чтобы с них на авто не падала пыль или штукатурка. Лучше периметр гаража занавесить полиэтиленом. Свободное место вокруг автомобиля по периметру должно составлять не менее 2 м;
  • Прожектор или другое осветительное оборудование большой мощности. Вам очень понадобится хороший свет, чтобы избежать подтеков и полос на окрашиваемых плоскостях. Также прожектор большой мощности может быть использован и как дополнительный обогреватель;
  • Для зачистки поверхности от старого покрытия, следов коррозии и шпатлевки можно использовать болгарку со специальной насадкой. Но есть в ее использовании один минус: она может при зачистке цеплять сам металл, что негативно отразится на качестве кузовных деталей. Поэтому продвинутые автомаляры используют электродрель со специальной виниловой насадкой;
  • В процедуре снятия молдингов, шильдиков и наклеек, а также других элементов декора вам поможет строительный фен;
  • Для зачистки шпатлевки и грунтовки лучше всего использовать орбитальную шлифовальную машину со специальной насадкой;
  • Малярная маска поможет вам сохранить драгоценное здоровье и не надышаться краской во время работы;
  • Малярный пистолет или краскопульт – основной инструмент при нанесении лакокрасочного покрытия на автомобиль;
  • Компрессор в дополнение к краскопульту с фильтром для влаги и масла.

Перетяжка сидений автомобиля – отличный способ вернуть салону эстетичный внешний вид, ведь старые, потёртые чехлы в машине могут испортить весь дизайн. Особенно в этом нуждается салон светлых оттенков, обивка которого утратила свою яркость, покрылась пятнами и не подлежит чистке. Благо, сейчас существует множество материалов и инструментов, которые позволяют выполнить перетяжку самостоятельно. Это – не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд, нужно лишь обладать основными техническими навыками и необходимым инструментарием.

Перетяжка сидений автомобиля своими руками: с чего начать?

Каждый заядлый автомобилист согласится с тем, что перетяжка салона – важный элемент, без которого не обойдётся тюнинг любого автомобиля. Но, увы, данное удовольствие не каждому по карману. Для того, чтобы значительно сэкономить на услугах автосалонов, написано это руководство. Итак, перед началом работы, нужно определиться с материалом, которые применяются чаще всего:

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Первый ремонт порога автомобиля производят зачастую, когда возраст авто превышает 7-10 лет. Необходимость ремонта может быть связана не только с наличием выраженных повреждений и вмятин, но и с коррозией металла, которой разные по классу машины поддаются по-разному.

Нередко работы по выправке порогов связаны со сварочными работами, но если износ не слишком сильный или у вас есть возможность провести ряд ремонтных работ самостоятельно, нет нужды платить квалифицированным мастерам на дорогих станциях ТО.

Ремонт порогов автомобиля

Зачем и как самому заменить пороги у автомобиля?

Пороги авто подвергаются не меньшим нагрузкам и изнашиванию, чем любые другие подвижные и часто используемые элементы транспорта. Специфика их заключается в том, что они часто гнутся под весом людей, наступающих на них, царапаются каблуками или обувью, поддаются воздействию ржавчины из-за влажного асфальта. Также в зимнее время дороги посыпают технической солью или другими строительными материалами, что не может не сказаться на состоянии дна и боковых порогов авто.

Чтобы самостоятельно провести ремонт порогов своими руками, не нужно быть автослесарем с соответственной квалификацией. Для начала нужно определить характер деформации, составить список необходимых инструментов, деталей и расходных материалов и тщательно следовать изложенным инструкциям.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Уроки самостоятельного ремонта ходовой части.

Представленные материалы уроков наглядно объясняют,как можно провести самостоятельные ремонтные действия ходовой части своего автомобиля.Здесь наглядно объяснены приёмы по замене изношенных узлов рулевой системы и важных элементов ходовой.

За основу замена взяты такие основные элементы как: задние стойки,передние стойки,линки переднего и заднего стабилизатора,сйлентблоки передних рычагов,шаровые опоры,рулевые тяги,рулевые наконечники, пыльники ШРУСа .

Для чего нужна подвеска:

Самым расходным элементом в машине является подвеска. Если вы пользуетесь хорошим маслом и бензином, то надежный и новый мотор может выдержать пробег до 1 миллиона километров. Годами без ремонта может проработать коробка переключения передач. Современные кузова имеют гарантию до 10 лет. Но никто не избежит от переборки подвески. Всю нагрузку на себя в первую очередь принимают элементы подвески. Подвеска защищает водителя и машину от ухабов на дорогах. Основную часть этой нагрузки воспринимают амортизаторы.

В машине стойки амортизаторов способствуют уменьшению раскачивания машины по вертикали. Помните, что стойки влияют на управляемость автомобиля, на динамику разгона и торможения. При увеличении скорости у машины приседает зад, возрастает нагрузка на задние колеса, а передние – разгружаются. При замедлении все происходит наоборот. На поворотах нагрузка смещается в стороны.В любом случае было бы отлично, если бы машина оставалась в горизонтальном положении всегда.

Основная функция амортизаторов – это обеспечение нахождения колеса в надежном контакте с дорожным покрытием.Пружины подвески и рессоры только держат вес машины, а остальная нагрузка идет на амортизаторы.Ниже попробуем выяснить, как сделать ремонт стойки амортизатора своими руками.

Представленные видео материалы:

  • Замена задних амортизаторов.
  • Замена задних стоек .
  • Замена задних стоек стабилизатора.
  • Замена пыльника Шруса.
  • Замена рулевых тяг и наконечников.
  • Замена сайлентблоков рычага подвески.
  • Замена стоек переднего стабилизатора.
  • Замена шаровой опоры.
  • Как самому заменить переднюю стойку.

Замена задних амортизаторов.

Задний амортизатор снять довольно просто,для этого нужно знать точность в последовательности ремонтных действий.Но самое важное это понять принцип действия подвески.

Как сберечь амортизаторные стойки:

1. Если дорога плохая никогда не ездите на большой скорости.

2. Не используйте проставки для увеличения клиренса.Они поднимают подвеску автомобиля,а шток стойки будет работать в не своей рабочей зоне.А это гарантированно выведет заблаговременно из строя амортизаторную стойку.

3. На автомобиле который простоял всю ночь в зимнее время, не ездите по ледяным кочкам на непрогретом автомобиле.Густое масло способно легко сломать тонкие дисковые клапаны.

Напоследок дельный совет:

1. Если вы разобрали подвеску,то осмотрите все элементы: тяги, амортизаторные стойки, резиновые элементы подвески,тормозные шланги.

2. Не доверяйте домкратам.Должны быть хорошие упоры.

3. Резьбу смазывайте специальной смазкой.

4. Выбирайте стойки под свой стиль вождения.

Замена задних амортизаторных стоек.

Замена задних стоек стабилизатора.

Как самостоятельно заменить ШРУС.

Даже самое незначительное попадание грязи в шарнир бесповоротно портит его. Для этого и нужен чехол, который выполняет функцию защиты. Обычно такой чехол состоит из резины и называется пыльником. Такой чехол защитит ШРУС от возможных повреждений.

Как выяснить может ли защитный чехол хорошо выполнять свою работу?Как собственноручно заменить ШРУС?

Дабы понять что ШРУС и чехлы в рабочем состоянии,нужно встать на яму или же на возвышение вывернуть колёса.Если так получилось что рядом с гофрированной резинкой нет следов смазки а сама она цела,то повода для беспокойства нет.

Если же имеются нарушения,то нужно приобрести новый чехол. Иначе на ШРУС будет попадать слишком много грязи,что будет способствовать поломке.

Если работа ШРУСа нарушена,то на резком повороте послышится сильный треск.

Если же ШРУС не получится вовремя заменить,то он способен разрушится прямо на ходу что конечно крайне нежелательно.Поэтому если ШРУС пришел в неисправность,то не следует ездить с ним большое количество времени.

Проверка состояния ШРУСа:

Чтобы осуществить проверку ШРУСа, нужно выворачивать колёса влево потихоньку ехать.Если раздаётся хруст, то это говорит о неисправности правого колеса. Таким же образом можно проверить левое, только выворачивать придется правое колесо.

Как заменять внешний ШРУС и резиновый чехол?

Для осуществления задуманного, нужна будет эстакада либо обычная яма. Затем потребуются следующие инструменты.

  • Набор головок размером 17мм и 30мм либо.
  • Накидные ключи.
  • Отвертка.
  • Молоток.
  • Домкрат (это если выбрали простое углубление в земле).
  • Пассатижи.
  • Слесарные тиски.

Также пригодится смазка вида ШРУС-4, хомуты и очень важна в этом деле гайка ступицы со стопором. Но не стоит волноваться, обычно эти вещи продаются в наборе со ШРУСом.

Совет:
Отечественные пыльники часто бывают закрепленными благодаря ленточным хомутам,которые обязательно нужно заменить на винтовые.Их ещё их называют червячными. Они отлично держат чехол не пропуская грязь,а так же их легко устанавливать.

Чтобы добиться удачной установке ШРУСа нужно строго следовать советам приведенным ниже:

1) Машина устанавливается на подъемник или поднимается домкратами.Желательно провести слитие масла,можно полтора-два литра,сливать же до конца нет нужды.Некоторые владельцы автомобилей пренебрегают этим и производят замену ШРУСа прямо так.

2) Колесо надо откручивать со съемной стороны привода.

3) Надо взять в руки плоскую отвертку, а потом аккуратно снять защитный колпачок.После используется зубрило,для удаления юбки с гайки ступицы.

4) Второй человек нажимает на тормоз, а другой откручивает гайку ступицы. Сделать это можно накидным ключом либо пневматическим гайковертом. Надо отметить, что последний прибор позволяет не фиксировать колесо, так как он выполняет работу с вибрацией.

5) От поворотного кулаку надо от вертеть пару болтов крепления шаровой опоры. Делать это нужно накидными ключами.

6) Чтобы совладать с противодействием стопорного кольца, возможно применение ломика или, например, монтажки. Зацепив монтажку за корпус шарнира, нужно, уперевшись в пробку на коробке передач, работать монтажкой, переводя силы вбок движения.

7) Если рычаг располагается снизу, надо отвести кулак со стойкой наружу, вытащить шлицевой конец с внешним ШРУСом из КПП и ступицы ( сначала вынуть внутренний ШРУС). Так вышло, что недостаточно сил? Тогда выколотка может решить эту проблему. Для этого ее необходимо взять молоток и снаружи стукнуть им по шлицевому концу.

Демонтаж привода с машины подошёл к концу. Достаём слесарные тиски и зажимаем привод:

1) Берём плоскую отвертку, а затем убираем с защитного чехла все хомуты.

2) Сдвинув защитный резиновый чехол, упираемся выколоткой с наконечником, состоящим из мягкого металла во внутреннюю обойму шарнира.А потом ударяем молотком несколько раз,чтобы сбить с вала привода обойму ШРУСа.

3) Плоской отверткой необходимо убрать пыльник с вала.Помыть детали ШРУСа в солярке, чтобы отпечатков смазки не осталось. Надо осмотреть детали на предмет износа, если какие-либо детали не внушают доверие то лучше их заменить на новые.

4) Используя плоскую отвертку, устанавливаем новый пыльник на вал.

5) Устанавливаем внутренней обоймой ШРУС до упора в стопорное кольцо.

6) Прикладываем силу к шлицевой части шарнира выколоткой, чтобы справиться с сопротивлением кольца на стягивание.

7) Забиваем смазкой внутреннею часть шарнира и пыльника.Устанавливаем пыльник на корпус,фиксируя его надёжно с обеих сторон хомутами.

Устанавливаем привод. Делать это нужно в обратном порядке.

Поставьте новую гайку ступицы. Усилие при затягивании нужно более 23-25 кгс/cм², а это очень большая величина. «Удлинители» облегчают эту задачу.

Надо очистить каждую часть шарнира,потом забить новой смазкой.Установить свежий пыльник,а потом закрепить детали в нужном порядке. Если у вас есть подозрение, что вы не справитесь то обратитесь в авто сервис.

Замена рулевых тяг и наконечников.

Ознакомимся:

Замена рулевых тяг неизбежна так как они отвечают за безопасность.

Во всех автомобилях есть рулевые тяги, и каждой машине их определённое количество 4 или 6 штук.

Если бы их не было то мы не смогли бы передавать под углам усилие нужное. Рулевая тяга передает поступательные усилия под разными углами. Что и хорошо для современных автомобилях.

Давайте поговорим для начало о качестве запчасти. Существуют множество компаний которые продают автозапчасти для иномарок. Если рассматривать просто рулевую тягу то мы сможем обойти столько фирм, которые делают запчасти. Каждая фирма прославилась своим качеством как например каяба,все знаю что у них хорошего качества стойки.Ну также есть подделки которые зачастую выдают за данный бренд.

Устройство(что в него входит):

1. Вкладыши.
2. Шаровый палец.
3. Корпус.
4. Крышка.
5. Пыльник.
6. Гайка.

Почему нужно их менять? Если вовремя не менять и не проверять на СТО.При выходе их из строя,управление автомобиля будет опасно.Поэтому их нужно проверять каждые 10 тыс. км, а полная замена возможна и после 50 тыс.км. Также хорошо сказываются удары колес об препятствие, в таких случаях пыльник рвётся и внутренняя смазка вытекает.Потом в место порыва попадает влага или песок,которые портят поверхность шарового пальца.

Способ проверки рабочего состояния рулевой тяги:

— при разгоне появляется люфт.

— при езде по не ровной дороге ощущается биение.

— при торможении имеется люфт.

Можно легко самим в гараже проверить, это просто под домкратить автомобиль, снять колесо. Повернуть руль таким образом чтоб было легко проверять.

После не разбирая пробовать шевелить рулевую рейку. Если ходит легко и есть стуки, но это означает что нужно менять рулевой наконечник.

После того как мы разобрались в нём.Нам необходима купить запасть в магазине автомобильных запчастей.

Демонтаж рулевой тяги:

1. Установить противо откатки, приподнять переднею часть автомобиля, снять колесо.

2. Открутите гайку крепления шаровой наконечника.

3. После открутите стопорную гайку.

4. Если есть АБС необходима его убрать в сторону так как возможно было легко снять тягу и не мешались провода.

5. Используйте обязательно специальный съёмник.

6.При вкручивании установите метку или просчитайте сколько оборотов вы сделали, это послужит для точной обратной установки.

Установка новой рулевой тяги:

1. В крутите тягу настолько же оборотов, сколько было при откручивании.

2. В крутите контргайку и затените.

3. Установите шаровую, насадите гайку.

4. На шарике имеется отверстие под шестигранный ключ, установите туда.

5. После вам будет необходима динамометрический ключ чтобы затянуть гайку на 45 Нм.

6. Заново подцепите АБС.

7. Установите колесо.

8. После необходима будет отрегулировать угол сход развала.

При замене помните рулевые тяги меняются в паре(левый и правый). Будьте внимательны при покупки, самый лучший способ это заказать в магазине оригинальных авто запчастей.Это будет стоить чуть дороже но качественно.
Также при замене рулевых тяг будет лучше сразу произвести диагностику на стенде развала схождения .

Замена сайлентблоков рычага подвески.

Замена стоек переднего стабилизатора.

Замена шаровой опоры.

Как самому заменить переднюю стойку.

Передняя стойка подвески:

Амортизаторные стойки машины быстро изнашиваются, а состояние наших дорог способствует ускорению «процесса».Раньше восстанавливали амортизаторы так: меняли сальник штока, клапана, а также заливали новую амортизаторную жидкость.Теперь осталось их только заменить.Произвести замену стоек можно самостоятельно.

Если управлять машиной становится трудно, то это первый сигнал износа стоек. Когда колесо прыгает на дороге, то оно не имеет надежного контакта с дорогой. В этом случае на штоке амортизаторной стойки можно заметить следы подтеков масла. Итог всего этого – негерметичность.

Работу амортизаторных стоек можно проконтролировать на стенде. При движении машины с нерабочей амортизаторной стойкой, колесо будет подпрыгивать. Чтобы узнать, рабочая ли стойка, нужно переместить шток в оба конца до упора. Шток стойки должен двигаться плавно и без заеданий. Сопротивление отдачи должно быть больше сопротивления сжатия.

Как поменять стойки?

Стойки необходимо менять сразу с обеих сторон, в противном случае управляемости не будет. Для того чтобы поменять амортизаторы, вам понадобится специальный ключ. Для автомобилей с передними ведущими колесами вам пригодятся стяжки и пружины. Снятие амортизатора на машинах с задними ведущими колесами проще, чем на машинах с передним приводом. Для этого отворачиваем от нижнего рычага подвески 2 болта. Придерживая специальным ключом за лыску штока, отворачиваем гайку, крепящую шток сверху. Теперь амортизатор можно снять.

Стягиваем пружину подвески стяжками:

Снимаем стойку подвески с автомобиля,имеющего передние ведущие колеса и которая объединена в один узел с пружиной. Если меняете амортизаторную стойку, то вам необходимо снимать пружину подвески.

Для этой цели применяются стяжки,стяжка состоит из стержня с резьбой на концах, посередине имеются грани под ключ, на резьбовых концах имеются крючки. На витки пружины надеваем крючки и крутим стержень ключом. Необходимо иметь как минимум 2 стяжки. Стяжки должны быть напротив одна другой. Это нужно для равномерного сжатия пружины. Переставляем пружину на рабочую стойку и собираем.

Откручивание специальной гайки патрона стойки:

Используя газовый или специальный ключ,для снятия катриджа стойки.

Применяем специальный ключ, который имеет 2 выступа. Гайка-пробка идет вместе с патроном, ее можно отвернуть газовым ключом. Если вы перебираете стойку впервые, то ее внутренности – это клапаны, расположенные на штоке и масло. Шток снимаем, а масло выливаем. В корпус амортизаторной стойки наливаем масло и вставляем шток с новым патроном(катридж). Притягиваем все это гайкой. На место устанавливаем пружину подвески и верхний подшипник. На штоке заворачиваем гайку и устанавливаем амортизаторную стойку на машину. В конце устанавливаем углы развала колёс .

Замена переднего подшипника ступицы.

Замена заднего подшипника на полном приводе.

kalina-2.ru

Что можно ремонтировать в машине самостоятельно. И что не стоит

Категория: Секреты автомобилей.

Итак, вы решили заняться обслуживанием и ремонтом машины без обращения на СТО. Обустроили гараж, прикупили инструменты — всё, как в этом материале по подготовке к самостоятельному обслуживанию авто.

Что дальше? Предстоит определиться, что вы сможете и будете делать сами, а где понадобится квалифицированная помощь.

Плановое самостоятельное обслуживание

В этот перечень входит регулярная проверка основных узлов и технических жидкостей, а также замена мелких «расходников». Всё это можно делать даже без обустроенного гаража и с минимумом инструментов.

 Проверять и исправлять / заменять/ доливать раз в 2-4 недели: 

  • фары на исправность
  • уровень и состояние технических жидкостей: антифриза, моторного масла, стеклоомывающей жидкости, тормозной жидкости
  • давление воздуха в шинах
  • состояние и степень натяжения приводных ремней в моторном отсеке
  • отсутствие потёков жидкостей на днище и в моторном отсеке — как найти утечку, мы писали в статье о самых важных жидкостях в автомобиле.

 Самостоятельно менять «расходники» по пробегу или сезону: 

  • щётки стеклоочистителя
  • салонный фильтр
  • воздушный фильтр
  • свечи зажигания
  • моторное масло и фильтры
  • тормозные колодки
  • аккумулятор

Рекомендуемые производителем сроки замены моторного масла, воздушного и топливного фильтра, тормозных колодок и дисков и других элементов, а также подходящие параметры бензина и моторного масла найдёте в руководстве пользователя для марки и модели вашего автомобиля. Не поленитесь изучить мануал в качестве первоисточника достоверной информации, поискать руководство в сети или на форумах поклонников марки, расспросить автомеханика, который специализируется на обслуживании вашей модели авто.

Располагая информацией, которую предлагает производитель, вы сможете скорректировать сроки замены «расходников».

Не секрет, что автоконцерны завышают интервалы замены, да и указанные пробеги рассчитаны на то, что машина будет эксплуатироваться в идеальных условиях: с европейскими дорогами, оригинальными запчастями, регулярным квалифицированным обслуживанием. Что далеко от реальной жизни и годится только для новых, с конвейера, авто.

Чтобы помочь вам сориентироваться в сроках замены «расходников», мы составили примерный чек-лист с интервалами обслуживания авто.

 Регулярно ухаживать за кузовом и салоном: 

  • чистить стёкла изнутри и снаружи
  • мыть кузов, колёсные арки, а по возможности — и днище авто
  • делать влажную уборку в салоне, обрабатывать пластик полиролью или воском
  • обрабатывать антикором днище, арки колёс
  • осматривать кузов на повреждения ЛКП
  • бороться с очагами коррозии. Техника описана в этой инструкции по обработке кузова от ржавчины 

 Диагностировать на подъемнике: 

  • состояние днища — оставшийся антикор, повреждения, ржавчину
  • состояние деталей ходовой: сайлент-блоков, кожухов деталей, рулевых тяг, рулевой рейки, шаровых шарниров, ШРУСов, карданных соединений, подшипников, амортизаторов
  • степень износа тормозных колодок и дисков, тормозных шлангов

Профессиональное обслуживание и ремонт

 Плановое ежегодное обслуживание на сервисах и СТО: 

  • смена шин по сезону
  • развал-схождение
  • ремонт подвески
  • диагностика неисправностей, ремонт

 Квалифицированный ремонт 

Понять, что в машине что-то не в порядке, если вы её самостоятельно обслуживаете, несложно. Достаточно быть наблюдательным владельцем.

О проблеме скажут потёки жидкостей, изменение привычного вида подкапотного пространства, заедание или отказ механизмов, посторонние шумы, появление странных запахов.

Но что делать после того, как проблема обнаружена? Часть владельцев сразу бросаются на поиск информации в сети и на форумах, по принципу «сам себе ремонтник». А потом увлечённо зависают в гараже, чтобы не переплачивать за ремонт.

Но даже если вы уверены в своих силах, прекрасно разбираетесь в устройстве авто, собрали все инструкции и необходимый инструмент и рвётесь в бой, не спешите.

Бывает такое, что при самостоятельном ремонте вы не только не исправите проблему, но и серьёзно навредите машине или себе.

Однозначно стоит доверить профессионалам:

  •  кузовные работы, покраску и ремонт ЛКП 

Исправление ошибок с покраской окажется дороже, чем просто ремонт, а в подборе цвета эмали ошибаются даже профи. Неудачная самостоятельная полировка тоже влетит в копеечку. О выправлении погнутых элементов и говорить не стоит.

  •  замену лобового стекла 

Да, в сети полно инструкций как вклеить его самостоятельно. Но это тот случай, когда знаний о процессе и даже наличия инструмента недостаточно. Замена стекла — сложный процесс, который требует отработанной технологии, его не стоит доверять гаражным умельцам.

Потому что дело не только и не столько в обзорности, как в безопасности. Лобовое стекло — важный опорный элемент кузова. Плохо установленное стекло вскоре скрипеть, потечёт и после первого же ДТП, вероятно, разобьётся.  

  •  ремонт электрики 

Если вы не профессиональный автоэлектрик, даже не думайте браться за электрооборудование. Устроить пожар в собственном авто — такая себе перспектива.

  •  перепрошивку ЭБУ, чип-тюнинг 

Слишком сложная система, которая не простит ошибок. Некорректно откалиброванные «мозги» легко вызовут поломку двигателя, а эксперименты с повышением мощности обойдутся сокращением ресурса мотора — в лучшем случае.

Если хочется «прокачать» ЭБУ или, скажем, заглушить клапан EGR — только к профессионалам.

  •  ремонт кондиционера 

Почистить и зарядить кондиционер не так просто, как кажется. Может вытечь хладагент. А ещё часто замена одной детали тянет за собой замену другой, вроде комбо конденсатор + испаритель + компрессор.

Не зная всех тонкостей, легко провести бесполезный ремонт.

  •  замену подушек безопасности 

Бывает так, что аирбеки выстреливают даже при пустяковом ДТП. Кузов вы отремонтировали, дальше дело за заменой подушки.

Допустим, вы даже вынули старые аирбеки. Но дальше дело лучше доверить профи: установка подушек безопасности требует чёткого алгоритма, включая переподключение датчиков и стирание ошибок из памяти ЭБУ. При некорректной установке вы рискуете остаться вообще без таковой защиты.

  •  ремонт топливной системы 

Топливная система устроена ювелирно и требует к себе профессионального подхода. Попытка снять форсунки, чтобы промыть их, часто оканчивается поломкой дорогостоящих деталей. Про замену бензонасоса, диагностику ТНВД и прочие сложные в ремонте вещи и говорить не стоит.

Ограничьтесь заменой топливного фильтра, если он расположен отдельным узлом и меняется блоком. Остальное стоит доверить профи.

  •  ремонт тормозной системы 

Речь не идёт о замене тормозных колодок, хотя и их стоит менять при наличии опыта либо под руководством опытного мастера.

Есть вещи и другого плана: замена истёршихся шлангов, тормозной жидкости с прокачиванием её по системе, проточка и замена тормозных дисков. И баловаться с самостоятельным ремонтом тут не стоит: если что-то пойдёт не так, вы останетесь без тормозов. Буквально.

  •  восстановление коробки передач 

Даже просто демонтировать коробку правильно — титанический труд. Агрегат, независимо от своего устройства — МКП, АКП, вариатор, «робот» — дорогой и сложный узел.

Попытки самостоятельно перебрать коробку редко оканчиваются успешно. И найти мастера, который специализируется именно на ремонте КП и выполнит всё в лучшем виде, совсем не просто.

  •  ремонт двигателя 

Если вы не квалифицированный мастер, лезть дальше замены свечей зажигания и воздушного фильтра не стоит.

Даже банальное попадание пыли, сора или пуха внутрь мотора грозит серьёзными неприятностями. А «поколупать» двигатель, не навредив ему и не будучи при этом специалистом — вообще из области фантастики.

Итого

Часть работ по устранению неисправностей можно выполнить в гараже и при наличии инструментов, в основном это касается ремонта деталей ходовой части и выхлопной системы, устранения очагов коррозии, сколов и царапин на кузове. Помимо нормального вида и состояния машины, это поможет вовремя выявить основные неисправности. 

Сложный ремонт дорогих узлов (двигателя, коробки), вмешательства, которые требуют высокой квалификации в отдельной области (электрики и электроники, ремонт топливной системы, кузовные и покрасочные работы, ремонт и замена автостёкол), ремонт систем безопасности (тормозной, рулевого управления и т.п.) лучше доверить профессионалам.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску 

Метки: Обслуживание, Ремонт

retailmotors.by

Как начать самостоятельно обслуживать автомобиль?

С чего начать, если хочется самостоятельно обслуживать автомобиль?

У вас есть желание научиться ремонтировать автомобиль самостоятельно? Вы представляете, как это будет классно, самому ликвидировать неисправность? Но при этом вы не уверены в своих силах, считаете, что не способны познать науку автомеханики? Отбросьте сомнения, если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобиль, вы сможете это сделать!

 

Начинать нужно поэтапно. Конечно же не нужно сразу пытаться снимать с машины двигатель или коробку переключения передач и пытаться их починить, ни к чему хорошему это не приведет. Это все равно, что в средних классах школы вам начнут преподавать вместо элементарной математики преобразования Лапласа. Нелогично, неразумно, вы просто ничего не поймете и потратите многие часы зря.

 

Если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобили, начните с элементарного.

 

Для начала вам потребуется:

 

Терпение и усидчивость. Изучите материал, с которым вам придется работать. Поэтапно, каждый шаг, один за другим.

 

Приобретите инструменты. Не обязательно дорогие профессиональные наборы, достаточно инструментов начального уровня (не откровенное барахло, конечно же, но приличные дешевые инструменты). Может вам в итоге не понравится лазить в промасленных внутренностях вашего железного друга. В таком случае зачем переплачивать?

 

И последнее, но при этом самое важное, с чего начинать? Предлагаем вам ознакомиться с пятью интересными и при этом легкими вариантами ремонта, который научит вас основам работы с автомобилем, в случае неправильных действий не нанесет серьезного урона машине и наверняка доставит моральное удовлетворение от того, что вы самостоятельно смогли сделать это.

 

Все слабые стороны подержанной BMW 3 Series (Е90)

 

Если втянитесь в процесс и с постоянной практикой (например, у вас не новый автомобиль, требующий постоянного ремонта), то уже через пару лет вы будете достаточно неплохо знать устройство вашего автомобиля, осознавать, какой болт за что отвечает, какая контргайка какую функцию выполняет и из каких частей состоят те или иные системы.

 

И все это может начаться с пяти простых ремонтных работ.

 

Замена свечей зажигания

 

Совет не распространяется на владельцев Subaru, потому что на их оппозитных моторах свечи зажигания поменять труднее, чем на иных автомобилях заменить изношенный диск сцепления. Оппозитные двигатели в этом плане капризны. Нужно проделать немало непростой и в некотором смысле ювелирной работы, чтоб выкрутить все свечи, и что самое главное — правильно поставить новые. Таковы издержки конструкции «боксеров». В нашем случае лучше обратиться к профессионалам, которые при помощи специального инструмента и накопленного опыта поменяют вам старые детали на новые.

 

Но если вы не за рулем Subaru, тогда пора действовать! Для работы приобретите:

Ключ- трещотку с храповым механизмом

Удлинитель

Свечную головку (3/8 дюймовая двенадцатигранная)

 

1.Выверните свечи.

Аккуратно отсоедините провода от свечей зажигания. Возьмите торцевой гаечный ключ с удлинителем и трещоткой, неспешна начинайте выкручивать свечи против часовой стрелки.

 

2.Не перепутайте провода

Если у вас старый автомобиль, промаркируйте каждый провод с той целью, чтобы вы не перепутали порядок их подключения к свечам. Или меняйте свечи поочередно: выкручиваете, ставите новую, подключаете клемму.

 

3.Установка новой свечи

Очень важно подобрать необходимые свечи зажигания, подходящие конкретной марке, году выпуска и модели автомобиля. Обратитесь в руководство по эксплуатации или к брошюре из магазина автозапчастей.

 

Что бы уж наверняка не ошибиться, нужно взять именно те модели свечей, которые уже стоят на вашем автомобиле.

 

При помощи свечной головки затяните свечу на 1/8 оборота, не с очень большим усилием или используйте динамометрический ключ, предварительно найдя данные по силе затяжки свечей. Перетяжка может привести к разрушению резьбы в двигателе, а это очень плохо.

 

 

Смена воздушного фильтра

 

Замена воздушного фильтра- одна из самых простых работ в списке. Его легко, быстро и дешево заменить практически на любом автомобиле, отчасти потому, что фильтры приходится менять часто, при каждом техническом обслуживании, раз в 10- 15 тыс. км на легковых автомобилях, доступ к нему был сделан самый удобный.

 

На большинстве машин, чтобы получить доступ к воздушному фильтру, вообще не потребуется никаких инструментов. Просто отстегните несколько защелок, снимите верхнюю крышку короба воздушного фильтра (предварительно сверьтесь с технической документацией, мануалу, чтоб не ошибиться где находится коробка фильтра), и вот вы получили к нему доступ.

 

Смотрите также: Как сэкономить в кризис на автомобиле

 

На некоторых современных автомобилях коробка фильтра на винтах, а не на защелках. Так что берите отвертку, выкручивайте винты, и вы сможете легко провести процедуру замены.

 

Перепутать расположение фильтрующего элемента в коробе физически очень сложно. Но на всякий случай прочитайте мануал к своему автомобилю, по поводу того как фильтр должен правильно стоять. После ознакомления- действуйте.

 

Замена масла в двигателе

 

Когда вы представляете, как кто-то обслуживает автомобиль, перед вашим взором наверняка всплывает картина замены масла. Это самый классический из пунктов технического обслуживания, и он также является одним из наиболее важных.

 

Замена масла происходит при ТО раз в 12 месяцев или при достижении определенного пробега, рекомендованного в руководстве по эксплуатации (10- 15 тыс. км), в зависимости от того, что наступит раньше.

 

Предпочтительнее заменять масло в двигателе на «яме» или в гараже, оборудованном подъемником. *

 

*Соблюдайте меры предосторожности, всегда ставьте заглушенный автомобиль на скорость или на ручник!

 

Для замены вам понадобится:

 

Головка ключа под сливную пробку вашего автомобиля

Ключ- трещотка

Съемник фильтра (продается в магазине автозапчастей)

Емкость, куда будете сливать отработавшее масло (тара разумеется должна быть объемнее, чем вместимость вашего двигателя)

И конечно же, для замены потребуется само моторное масло и масляный фильтр.

 

Важно знать: Как поменять масло в автомобиле?

 

Перед заменой масла стоит немного прокатиться на автомобиле. Тем самым вся взвесь инородных частиц окажется в масляном объеме, и при его сливе мотор лучше очистится.

 

1.Открутите крышку масляной заливной горловины. Располагается она в верхней части двигателя.

 

2. Лезем под машину и откручиваем гаечным ключом сливную пробку, предварительно поставив подготовленную ёмкость. *

 

*Меры предосторожности. Избегайте попадания моторного масла на вас. После работы двигателя оно горячее, не обожгитесь. Используйте плотные резиновые перчатки при откручивании пробки.

 

3. Слив масла — процесс небыстрый, поэтому пока оно стекает из двигателя, у вас есть время для снятия масляного фильтра. Обычно для этого не потребуется никакого инструмента. Находим фильтр, и откручиваем его вручную. Бывают случаи, когда он не сходит со своих посадочных мест. Тогда воспользуемся предварительно приобретенным в магазине съемником.

 

На многих современных двигателях стоят бумажные масляные фильтры, доступ к которым может быть легко открыт при помощи торцевого ключа. Просто открутите крышку и ваш масляный фильтр как на ладони.

 

Нанесите немного отработанного моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра и установите его. Внимательно прочитайте инструкцию на фильтре по его установке.

 

4.Масло стекло. Закручиваем пробку сливного отверстия. Очень сильно тянуть ее не стоит, есть риск срыва резьбы. Вкрутили до упора, немного подтянули.

 

Заливаем новое моторное масло в верхнюю горловину через воронку. Заливаем такое количество масла, чтобы на масляном щупе его уровень был между отметками «Min» и «Max», чуть ближе ко второй отметке. Закрываем крышку, запускаем двигатель.

 

Обязательно! После первой поездки проверьте уровень масла. Идеально смотреть его на горячем двигателе через 10 минут после остановки мотора.

 

Заменяем лампу накаливания

 

Сколько людей нужно, чтобы поменять лампочку? Эта шутка имеет немалую долю правды. Простейшая работа может обернуться серьезной головной болью. На некоторых автомобилях чтобы поменять одну лампочку, в буквальном смысле нужно разобрать половину передней части автомобиля.

 

В остальных случаях замена лампочки дело не хлопотное:

 

 

ВАЖНО! Необходимо правильно подобрать нужную модель лампочки. Для этого снимаем перегоревшую лампочку, несем ее в магазин и по ней приобретаем новую.

 

Меняем тормозные колодки

 

Замена тормозных колодок на автомобиле несколько более рискованное мероприятие, чем замена лампочки. Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ в первый раз заменять колодки со знающим человеком, который в случае чего может исправить ошибку.

 

Перед заменой колодок посмотрите несколько нижеследующих видео, объясняющих принципы замены колодок различных суппортов:

 

 

 

Спасибо за внимание!

www.1gai.ru

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Требуется только желание автомобилиста, наличие инструментария и определённого навыка, а также оборудованного гаража.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты

Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.

Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.

Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ

Без помощи профессионалов можно проделать достаточно широкий спектр ремонтных процедур, а именно: покрасить кузов, предварительно зачистив, загрунтовав, зашпатлевав, установив заплаты, выровнять геометрию, покрыть защитными составами.

1. Покрасочные работы

1.1. Избавление от коррозии

Прежде чем приступить к покраске, нужно убрать коррозийные очаги. При этом применимы разные методы: механические, с использованием шкурок, дрели, химические. Первая группа методов технически сложнее. Параллельно обработке от коррозии рекомендуется наносить антигравийную защиту.

Важно отметить, что недопустимо пользоваться водой, надо приобрести специальные составы. Кузов предварительно очищается от грязи, пятен краски и проч. Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно. Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя.

Поверхностная ржавчина удаляется дрелью, снабжённой виниловым кругом, а пластовая – специальным ножом кузовщиков. Труднодоступные очаги можно устранить наждачкой.

1.2. Грунтование, шпатлевание

Наиболее популярный грунтовочный материал – акриловый белый грунт. По окончании грунтования переходят к шпатлеванию.

Применяется 2-х компонентная шпатлёвка, к которой вносится отвердитель; готовой смесью замазывают повреждения. Пластиковые детали предполагают использование шпатлёвки, содержащей стекловолокно. Её распределяют несколькими слоями и шлифуют. В конце шпатлёвочных работ наносится финишный тонкий слой. Также существует доводочная шпатлёвка, помогающая устранять дефекты ранее нанесённых слоёв, красочные потёки.

Пробоины, вмятины устраняются выдавливанием, выбиванием дефекта. При этом необходим автоген, можно пользоваться также вытягивающими крючками. В случае сквозной пробоины способна помочь припаиваемая металлическая заплата. Проще всего это сделать непрерывным сварным швом. При необходимости наносится шпатлёвка, затем матируется поверхность и покрывается адгезионной риской. После обработки шкуркой наносится специальный обрабатывающий раствор, следом – 2-слойная грунтовка: фосфатная и акриловая.

Но ремонт автомобиля своими руками при наличии сквозного кузовного дефекта часто невозможен без замены детали. При выборе оригинальной, проблем с установкой не возникнет, а вот неоригинальные запчасти потребуют точной подгонки под авто.

Только после завершения этих мероприятий машину можно красить.

3. Как выравнивается геометрия

3.1. Вакуумный способ

На месте вмятины закрепляются присоски, а металл вытягивается без надобности покраски.

3.2. Вытягивание с помощью зацепа

Применимо в областях крупных повреждений. В центральную часть вмятины вкручивается саморез, а изгиб вытягивается инерционным молотком. Дырки от саморезов затем надо зашпатлевать и закрасить.

Проводится с разбором кузова. На детали отмечается граница вмятого участка. Подставив под внешнюю поверхность опору, нужно аккуратно выстукивать повреждение с внутренней стороны.

Каким образом осуществляется ремонт автомобиля своими руками видео, снятое умельцами, показывает наглядно. Причём это может быть не только ремонт кузова, но и починка любой части авто.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

В гараже можно провести все виды работ, только оборудование нужно иметь, навыки кузовных и ремонтных работ можно постепенно приобрести изучая материалы в сети, благо автомобилисты делятся знаниями весьма охотно.

Согласен что можно провести работы, однако ни оборудование, ни навыки из соц сетей не помогут восстановить идеально. Все это требует определенной сноровки, даже тупо зашпаклевать правильно не получится, как бы правильно и по пунктам не делал. Обязательно лучше обратиться к мастеру своего дела, а не экспериментировать над машиной.

Если человек не имеет гаража, а ставит все время авто на стоянку, то самостоятельный ремонт влетит в копеечку, попробуй весь инструмент необходимый приобрести. Проще уже к специалистам обратиться. Еще не рекомендую ремонтировать авто самостоятельно , если есть гарантийка — только на сервисе, чтобы не слететь с гарантии.

Довольно не плохо когда кузов ремонтируют люди сами и без всякой проблемы, но сказать по правде это задание не из легких.

Автор статьи слишком преувеличивает возможности и способности среднестатистического автолюбителя. При этом, не учитывая, что подавляющее большинство из нас не только не имеет специально оборудованного гаража, но и вообще не располагает даже местом на стоянке, а паркуется во дворе.

Лучший выход — это страхование своего любимца от всех напастей и на все случаи жизни. Тогда специалисты смогут оказать ему квалифицированную помощь. Ибо, опыт и практика — великое дело. А экпериментировать лучше не с собственным авто, а с детским конструктором.

Ничего себе — ремонт своими руками. Описание — почти как этапы работ на специализированной СТО. Между прочим, при некачественном ремонте кузова автомобиль становится просто опасным, не говоря уже про неравномерный износ резины и запчастей, увеличения тормозного пути, снижение управляемости. Да и какие диагностические измерения параметров кузова в гараже, подшаманили и ладно.

Ремонт авто своими руками — очень распространённое явление в нашей стране. Значимый критерий, по которому наши автолюбители выбирают машину, — простая в ремонте, запчастей достаточно, в поломке, в случае чего, можно разобраться самостоятельно со знакомым автомехаником самоучкой. А уж красить научились все, кому не лень! Лично я, за качественный автосервис, который, к сожалению, встречается крайне редко.

Очень много условий изначально требуется, которые едва ли многим получится выполнить, еще про время забыли упомянуть, его тоже не хватает вечно.

Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология

Ремонт кузова автомобиля включает в себя несколько направлений устранения дефектов на одном из основных элементов конструкции авто. Начнем с того, что ремонт кузова подразделяется на полный ремонт и локальный ремонт кузова, когда вы приводите в порядок отдельные детали кузова.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.


Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

  1. Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
  2. Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
  3. Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
  4. Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

Ремонт кузова без покраски

  • Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.
  • Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
  • К ремонту кузова без покраски можно смело отнести полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.

Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.

Почему делается акцент на ремонт кузова своими руками? Причина проста. На сервисах, не умаляя их достоинств и профессионализма работников, вам, скорее всего, будут предлагать провести ремонт кузова с покраской или замену всей детали кузова. Им не выгодно производить ремонт одной-двух царапин.

А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Ремонт кузова автомобиля своими руками.

Основной удар на всевозможные агрессивные воздействия внешней среды принимает на себя кузов автомобиля. Таким образом, его восстановление является практически определяющей задачей в продлении жизни транспортного средства. Не устраненная в свое время проблема, станет причиной снижения эффективности основных механизмов, обеспечивающих движение.

Привести в порядок кузов, а вместе с ним и лакокрасочное покрытие, является наиболее сложной задачей, совмещенной со значительными затратами. Но это только в том случае если все работы будут проводить сторонние специалисты. Выполняя ремонт кузова автомобиля своими руками , экономия средств значительно повышается.

В каких случаях проводится ремонт?

Ниже представлены основные причины отправки автомобиля на ремонт:

— Образование ржавчины, в результате естественных процессов;

— Нарушение целостности кузова в следствии дорожного происшествия;

— Низкое качество дорожного покрытия;

— Возникновение повреждений в результате камней, вылетающих из-под колес;

— Нарушение структур из-за низкого уровня владения автомобилем;

— Природные факторы — например, град.

Ремонт может быть:

— Полный. Восстановление всего кузова автомобиля. Данный способ актуален в случае масштабного разрушения, вызванного сильнейшим воздействием, например тяжелой аварии. Цена его, естественно выше, в связи с большими затратами;

— Местный. Устранение локальных повреждений. Применяется в устранении мелких повреждений вызванных градом, либо ветками деревьев. Стоит отметить, что мелкое повреждение может стать причиной появления крупного, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Ремонт кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и сложный процесс. Несмотря на это, информация о самостоятельной работе становится более популярной. Почему это происходит?

Ниже представлены основные причины:

— Совершенствование собственных знаний, следовательно, повышение самооценки;

— В большинстве случаев, автомобилисты не довольны качеством выполненной работы в автосервисе. К этому относится и скорость выполнения и цена;

— Современная индустрия автомобильного бизнеса достаточно распространена, что позволяет приобретать все необходимые элементы систем автомобиля и инструменты.

— Но помимо огромного желания, требуется иметь хотя бы базовые знания и небольшой опыт. Желательно овладеть навыками сварщика, маляра и других специальностей ручного труда. Также для проведения реанимационных работ потребуется просторный гараж, где есть освещение и отопление.

Ремонт кузова автомобиля своими руками и что потребуется для осуществления полноценной деятельности?

Чтобы во время работы не отвлекаться на поиск необходимых деталей или инструментов, заранее следует приобрести следующие наборы:

— Гидравлический набор для рихтовки поврежденных участков кузова автомобиля;

— Платформенный стапель. С помощью данного оборудования появляется возможность восстановления рамы и геометрии кузова. Таким образом, представленное оборудование позволяет приводить форму корпуса до нормативных показателей путем разнонаправленных усилий;

— Для удаления вмятин понадобится система для быстрой вытяжки;

— В качестве дополнительных инструментов необходим обратный, рихтовочный и щадящий молотки;

— Сварочный аппарат. С помощью сварки создаются заплатки, удаляются трещины и соединяются металлические элементы. Более качественный аппарат способен создавать менее толстые швы, при этом без потерь в прочности;

— Устройство, позволяющее устранить дефектные участки деталей из пластика. Наглядным примером является бампер, замена которого обойдется в кругленькую сумму, по сравнению с ремонтом. К тому же одними из самых распространенных проблем с бампером являются трещины, достаточно легко устраняемые с помощью данного аппарата;

— Набор для выправки поврежденного участка. Принцип действия заключается в приклеивании устройства на вогнутую поверхность. Далее при помощи рычага осуществляется сам процесс.

— После необходимых манипуляций устройство отклеивается с помощью специализированного фена.

Окрашивать автомобиль следует только предусмотренными для этого автомобильными красками. Их функциональные возможности намного выше, чем у обычных красок, они менее восприимчивы к разрушительному воздействию кислот, щелочей и др. сильнодействующих веществ. Также обеспечивается защита от ржавчины, сохраняя первозданный внешний вид на длительный срок.

Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.

Порядок подготовки поверхности:

— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;

— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;

— Демонтировать мелкие элементы авто;

— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.

В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.

Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.

После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.

Необходимы следующие виды грунтовки:

— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;

— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.

Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.

Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.

Нейтрализация повреждения без последующей покраски.

Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.

По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Про кузовной ремонт своими руками

Несвоевременный кузовной ремонт автомобиля может привести в дальнейшем к еще большему образованию и распространению «жучков», очагов коррозии, ржавчины и сколов лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кузовной ремонт может понадобиться в ряде случаев. К ним относятся такие, когда повреждения возникли из-за неудачной парковки или неудачного заезда в гараж, а также при ДТП. Также причинами повреждения могут быть плохое качество дорог, удары щебня, мелких камней или града, а также неаккуратная езда, которая зачастую становится причиной появления царапин и вмятин при эксплуатации авто.

В ряде случаев может понадобиться капитальный кузовной ремонт:

  • при серьезных повреждениях во время ДТП;
  • при длительной эксплуатации автомобиля, в результате чего кузов подвергается сильной коррозии, повсеместно образуется ржавчина и нарушается герметичность кузова.

В остальных случаях целесообразнее применять локальный ремонт кузова, при котором производится лишь частичное восстановление поверхности кузова автомобиля.

В ходе проведения кузовного ремонта своими руками вам может понадобиться многочисленный инструмент и ручное оборудование.

К рихтовочному инструменту относятся:

  • Молоток рихтовочный. Благодаря большому разнообразию их видов (с одной или двумя рабочими головками), а также удобству и легкости в применении, с его помощью исправляется основной объем вмятин.
  • Молоток с острым бойком. В отличие от рихтовочного он используется без наковальни и предназначен для удаления небольших повреждений кузова. Отличительной особенностью такого молотка является наличие с одной стороны плоского бойка, а с другой вытянутой и тонкой рабочей части, длина которой 5:15см. Именно заостренной частью молотка обрабатывается вмятая поверхность кузова, начиная с самой глубокой ее точки до полного первоначального восстановления.
  • Наковальни. Представляют собой специальные подставки разнообразных форм. С помощью наковальни, удерживая ее в одной руке, и рихтовочного молотка легко придается металлу первоначальная форма.
  • Блок для насечки. Применяется в качестве основного ориентира для точности ударов при обработке поверхности молотком.
  • Ложки. Они используются для выравнивания небольших бугров, бывают разной формы и размеров. Ложка располагается по центру дефекта кузова. Поверхность обрабатывается от центра к краям, при этом ударная нагрузка молотка распределяется на большой объем поверхности.
  • Стержни фигурные. Благодаря различным формам наконечника (лапка, заостренный конус, зубила, пробойник и пр.) и длинной стержня они используются для выпрямления более узких и труднодоступных участков кузова, таких как задняя часть крыла, нижняя часть дверей и пр.
  • Комплект рычагов, разной толщины формы и длины, применяемых в рамках технологии PDR, дают возможность, надавливая, удалять повреждения без последующей покраски кузова.
  • Кузовные напильники. Предназначены для шлифования и выравнивания поверхности металла и зашпаклеванных участков кузова.
  • Машинки шлифовальные. Используются как для снятия лакокрасочного покрытия, так и для неровностей метала с целью выявления выемок. Абразивные диски в шлифовальные машинки в зависимости от характера ремонтных работ устанавливаются под разными маркировочными номерами.
  • Споттер сварочный. Используется как универсальный аппарат для приварки стыковых швов и осуществления прочих рихтовочных работ.

Для осуществления покрасочных работ при осуществлении кузовного ремонта своими руками используются:

  • разнообразные пульверизаторы и краскопульты;
  • расходные материалы – это прозрачные или тонирующие лаки, автоэмали, полировочные системы и специализированные или универсальные автомобильные шпатлевки.
  • шлифовальные тарелки, губки, антикоррозийные покрытия, обезжириватели, укрывные защитные материалы и прочие аксессуары.

Следует отметить, что не всегда кузовной ремонт своими руками поможет решить проблемы с кузовом автомобиля. В некоторых случаях не обойтись без сложного стендового оборудования.

Поэтому, если вы обнаружили разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля, возникшие очаги коррозии и «жучки», или механические повреждения в виде вмятин, сколов и царапин, то своевременное их устранение поможет предотвратить дальнейшее разъедание металла, а, следовательно, поможет сэкономить.

Так удалить небольшие коррозионные очаги кузова и заменить разъеденные коррозией части металла можно при помощи сварочного аппарата и металлических заплаток. Можно воспользоваться и другой технологией, такой как проклеивание дыр стеклотканью и эпоксидными смолами.

Собственными силами можно произвести и рихтовочные работы. Они заключаются в выправлении вмятин и других дефектов и повреждений кузова. И обладая терпением и хорошими навыками, располагая временем и имея в наличии рихтовочные молотки, наковальни и прочие необходимые инструменты, можно собственными силами произвести рихтовку кузова автомобиля. Все эти мероприятия в дальнейшем потребуют местной или полной покраски кузова и последующей его полировки.

В случае незначительной царапины, когда лишь затронуто лаковое покрытие воспользуйтесь абразивной или защитной полиролью. Чтобы удалить неглубокую царапину нанесите в несколько этапов декоративную полироль и разотрите ее тряпочкой. Для более глубокой воспользуйтесь абразивной полиролью, а также пастой для механической обработки, которая наносится полировальной машинкой со специальными кругами.

При наличии дефекта большей площади и глубины для кузовного ремонта своими руками вы не сможете обойтись без грунтовки, шпатлевки, растворителя и краски. Часто не обходиться и без сварочных работ.

Поврежденную поверхность следует подготовить: тщательно очистить от лакокрасочного покрытия, удалить грязь и ржавчину. Затем зачищенную поверхность следует обезжирить растворителем и приступать к грунтовке при помощи резинового шпателя.

После полного высыхания поверхность следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Если есть необходимость, процесс следует повторить. Далее следует приступить к покраске, заблаговременно укрыв кузов вокруг окрашиваемого участка. После полного высыхания отполируйте вручную окрашенную поверхность.

При сложном локальном ремонте, когда кузов автомобиля нуждается в соблюдении геометрии, необходимо такое оборудование, которое вряд ли найдется у вас в гараже. В таких случаях лучше всего обратиться на СТО, где непременно будет рихтовочный стенд (стапель), подъемники и прочее специализированное оборудование.

«

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

6Май

Типы кузовов автомобилей с фото: Типы кузовов легковых автомобилей: виды и подробная классификация

Какие бывают типы кузовов легковых автомобилей: фото разных моделей

Любой автомобиль, выпускающийся в мире – это набор механизмов и систем, выполняющих определенную функцию и которые закреплены на остов. Этот остов называется несущей частью.

Поначалу на автомобилях роль несущей части выполняла рама, но со временем при производстве легковых автомобилей от использования рамы отказались, отдав предпочтение несущему кузову. Но рамы используются до сих пор на грузовых автомобилях.

Если брать во внимание легковые автомобили, выпускающиеся на данный момент, то типов их кузовов великое множество.

Какие бывают типы кузова

Каждый тип кузова автомобиля рассчитан на свой сегмент покупателей. В данной статье будет рассмотрено, какие бывают типы кузова авто.

Типы кузовов

Отличаются между собой своей конструкцией. Каждый из них имеет свое название.

Выпускаются автомобили в кузовах:

  • купе;
  • седан;
  • хэтчбек;
  • универсал;
  • лимузин;
  • пикап;
  • кроссовер;
  • фургон;
  • минивен;
  • внедорожник.

Данные типы кузовов применяются на легковых автомобилях, пассажирских, грузопассажирских и грузовых, а также на авто повышенной проходимости.

Купе

В большинстве случаев используется производителями, которые занимаются выпуском спортивных автомобилей. Представляет он собой трехобъемный кузов, то есть конструкцией предусмотрено отведение отдельного объема кузова для двигателя, отдельного объема для пассажиров и объема для багажного отсека.

Все кузова типа купе оборудованы двумя дверьми для пассажиров. Конструктивной особенностью купе является, то, что кузов рассчитан на двух, реже четырех, человек. Причем пространство пассажиров сидящих сзади сильно ограничено.

Ярким представителем автомобилей, в которых используется кузов типа купе – Porsche 911 (на фото ниже).

Porsche 911

Седан

Одним из самых популярных типов кузовов легковых автомобилей является седан.

Данный тип кузова является трехобъемным. Но отличается он тем, что кузов типа седан конструктивно длиннее и обладает двумя рядами сидений и позволяет размещаться комфортабельно пассажирам на передних и на задних сиденьях.

В большинстве случаев седан имеет четыре двери, но выпускались модели и с двумя дверьми.

  1. В отечественном производстве представителями четырехдверных седанов являются ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 2107, «Волга», а представителем двухдверного седана – «Запорожец».
  2. В модельных рядах зарубежных производителей, таких как Volkswagen BMW, Audi Toyota Ford и других, также имеются как двух, так и четырехдверные седаны.

Хэтчбек

Последнее время наряду с седанами популярными стали кузова типа хэтчбек.

Конструктивной особенностью хэтчбеков является двухобъемный кузов. Конструкцией кузова не предусмотрено отдельное пространство для багажного отсека.

Роль багажника в хэтчбеке играет специальная ниша в пассажирском отсеке, доступ к которой осуществляется через установленную сзади дверь.

Chevrolet Cruze

Конструкция хэтчбека предусматривает наличие двух или четырех дверей для пассажиров и дополнительной задней дверью для погрузки груза.

К представителям трехдверных хэтчбеков относится ВАЗ-2108, Volkswagen Polo, Hyundai i30 и др. Пятидверными хэтчбеками являются ВАЗ-2109, Volkswagen Golf, Hyundai Getz и др.

Универсал

Для людей, которым требуется легковой автомобиль, но с возможностью перевозки грузов выпускаются автомобили с кузовом типа универсал. Автомобили с таким кузовом являются двухобъемными, как и хэтчбеки, но длина кузова у универсала значительно больше.

Универсал

Рассчитаны они на перевозку как пассажиров, так и грузов, но после небольшой трансформации салона, при которой сиденья для пассажиров складываются, тем самым увеличивая объем для груза.

В основном выпускаются пятидверные универсалы ( ВАЗ-2104, Opel Astra, Volkswagen Passat) но встречаются и трехдверные (Opel Record, Ford Sierra).

Лимузин

В наше время производятся также автомобили, кузов которых похож на седан, но носит название этот тип кузова – лимузин. Также как и у седана, конструкция лимузина является трехобъемной.

Но рассчитана эта модель авто на комфортабельное размещение пассажиров на задних сиденьях, для чего длина кузова значительно увеличена, по сравнению с седанами.

Лимузин

У лимузинов возможно отделение впередисидящих пассажиров от тех кто находится сзади при помощи специальной перегородки.

К автомобилям с кузовом лимузин относится «Чайка», Imperial Crown, Lincoln Town Car.

Пикап

Для перевозки грузов также используются автомобили с типом кузова пикап. Примечательны пикапы тем, что кузов имеет кабину для размещения пассажиров и открытую платформу для грузов, причем конструктивно данная платформа соединена с кабиной.

Кабины у пикапов могут быть оснащены двумя дверьми и одним или двумя рядами сидений для пассажиров или же четырьмя дверьми.

К пикапам относится ВАЗ-ВИС, Dacia Logan Pickup, Mitsubishi L200 (фото ниже).

Mitsubishi L200

Кроссовер

С недавнего времени стали популярны автомобили, в конструкции которого используется такой тип кузова как кроссовер.

По сути, данный кузов представляет собой симбиоз кузовов универсал и внедорожник, о котором речь пойдет ниже. Также как и у универсала, в кроссоверах используется двухобъемная компоновка с использованием трех или пяти дверей.

От внедорожника кроссоверам достался увеличенный клиренс и полный привод.

Паркетник

В отличие от полноценных внедорожников, кроссоверы не обладают высокой проходимостью, за что в народе получили прозвище «Паркетник».

Представителями кроссоверов являются Toyota RAV 4, Land Rover Freelander, Nissan Juke.

Фургон

Еще одним автомобилем, предназначенным для перевозки грузов, является фургон.

Кузов типа фургон представляет собой однообъемную, полутораобъемную или же двухобъемную цельнометаллическую конструкцию. В которой кабина для пассажиров объединена с грузовым отсеком, единственное, возможно их отделение перегородкой.

К фургонам относятся Lada Largus, Volkswagen Caddy, Fiat Doblo (фото ниже).

Fiat Doblo

Минивен

Очень схожи по внешнему виду с фургонами автомобили с типом кузова минивен, поскольку при их производстве используется одна и та же платформа. Отличаются авто с такими кузовами тем, что рассчитаны они на перевозку пассажиров, для чего салон автомобиля оборудован несколькими рядами сидений.

Особенностями минивена является использование однообъемной и полутораобъемной конструкции.

Минивенами являются ВАЗ «Надежда», Volkswagen Sharan, Opel Zafira.

Внедорожник

Также, автопроизводители выпускают автомобили высокой проходимости – внедорожники.

Джип

У внедорожников тип кузова можно отнести к универсальному, ещё он увеличен по высоте.

Отличительной особенностью внедорожника является высокий клиренс, полный привод и колеса большого диаметра.

УАЗ «Патриот», Jeep Wrangler, Ford Maverick.

Посмотрите полезное видео, типы кузовов легковых автомобилей, безопасность и дорожный просвет (клиренс):

Надеюсь, что видеоролик помог вам лучше разобраться в автомобильных кузовах.

Загрузка…

Как научится различать виды кузовов автомобилей подробное описание всех типов кузовов

Лимузин

Далеко не все автомобили предназначены для простых людей. Некоторые из них стоят достаточно дорого, зато предоставляют такой комфорт, о котором простому смертному остается лишь мечтать. Что за типы кузовов здесь подразумеваются?

Вообще говоря, обычно лимузин проектируется на базе седана, который практически в два раза короче. Просто рама дополняется дополнительными укрепительными элементами, а в боковые стенки и потолок внедряются дополнительные панели, которые гармонично вписываются в дизайн.

Для чего необходима такая длина и столь большое количество свободного пространства? Ответ более чем очевиден. Такое техническое решение, наряду с практически отсутствующим комфортом маневрирования, позволяет сделать из лимузина настоящий дом на колесах. По этой причине увеличивается его пассажировместимость, а количество люксовых опций, наподобие бара и телевизора, велико и позволяет использовать такие машины на торжествах и праздниках.

Размеры и форма кузова

Первые автомобили с универсальным кузовам появились еще в 1950х годах в Америке. Однако в таком значении слово используется исключительно в России и странах ближнего зарубежья.
Форма кузова универсала содержит принципиальное отличие от привычного седана, оно заключается в том, что багажник и пассажирский салон в корпусе объединены, крыша увеличена до задних габаритов, и имеется дополнительная дверца в задней стене кузова.
Обычно универсал кузов имеет пять дверей, гораздо реже — три, а дополнительная задняя дверца служит для облегчения доступа в багажное отделение. В Северной Америке, принято правило, подсчитывать исключительно боковые двери, поэтому говорят «четырёх-» либо «двух дверной» универсал.
В наше время многие развитые страны выпускают машины с использованием сетки разделяющей багажник и салон в универсалах, с целью отделить пассажиров от груза и предотвратить тем самым травмирование пассажиров при ДТП. Кстати, такое требование входит в свод правил Еврокомиссии для всех производителей авто (Это правило обозначено как R17 ЕЭК ООН).

Типы кузовов легковых автомобилей закрытых

Закрытыми называются автомобили со стационарной крышей, и сегодня существует девять основных типов их кузовов: седан, купе, кузов хардтоп, фастбэк, хэтчбэк (или комби), универсал, лимузин, фургон и вагонный (или однообъемный). Рассмотрим, что они собой представляют.

Тип кузова легкового автомобиля седан

Седан – это трехобъемный тип кузова, пассажирский, имеющий две, четыре или шесть дверей и два или три ряда сидений. Трехобъемный означает, что в конструкции кузова седан объёмы пространства, занимаемые пассажирским салоном, багажником и отсеком для двигателя, изолированы друг от друга.

Тип кузова легкового автомобиля хэтчбэк (комби)

Хэтчбэк или комби – это двухобъемный грузопассажирский тип кузова легкового автомобиля (объемы пространств, занимаемых пассажирским салоном и багажником, совмещены). Кузов комби имеет две или четыре боковые двери, и одну заднюю грузовую. То есть общее количество дверей может равняться либо трем, либо пяти.В салоне кузова хэтчбэк два ряда сидений, но второй ряд, а также расположенную за ним полку можно складывать или убирать совсем, и, тем самым, значительно увеличивать грузовой объём автомобиля.Линия крыши хэтчбэка может либо плавно опускаться назад, либо сзади резко укорачиваться.

Кузов фастбэк

Фастбэк является пассажирским типом кузова. Он имеет две или четыре боковые двери и два ряда сидений. Задняя дверь в кузове типа фастбэк отсутствует. Багажник кузова фастбэк изолирован от салона и занимает пространство от нижней кромки заднего стекла до пола. Снаружи он закрывается обычной крышкой. Крыша кузова фастбэк имеет плавную покатую форму.

Тип кузова легкового автомобиля купе

Тип кузова купе отличается от остальных наличием всего двух дверей и двух рядов кресел, причем второй ряд нередко называют «детским» из-за его стесненных посадочных условий. Багажник кузова купе обычно изолирован от салона, задней двери этот тип кузова не имеет.

Тип кузова хардтоп

Основное отличие кузова хардтоп – это отсутствие центральной боковой стойки. Хардтоп может иметь две боковые двери (и тогда это хардтоп-купе) или четыре (хардтоп-седан). Салон кузова хардтоп оснащен двумя рядами сидений.

Тип кузова легковых автомобилей универсал

Универсал – это грузопассажирский тип кузова. Может иметь две, четыре или даже шесть боковых дверей. Пространство багажника совмещено с салоном, в салоне размещено два или три ряда сидений, причем второй и третий ряд можно сложить или демонтировать, увеличивая тем самым объём места для багажа.

Тип кузова лимузин

Лимузин – это исключительно пассажирский кузов с четырьмя или даже шестью боковыми дверями. Внутри салона лимузина два или три ряда сидений и обязательная стеклянная перегородка между пассажирским салоном и сиденьем водителя. Характерное отличие кузова лимузин от остальных типов – его удлиненность и наличие боковых стекол третьего ряда

Кузов фургон

Фургон – это грузопассажирский кузов, исключительно двухобъемный, с одним либ двумя рядами сидений. Второй ряд обычно отличается стесненностью места для посадки.

Тип кузова легковых автомобилей вагонный или однообъемный

Вагонный кузов – это грузопассажирский тип кузова. Может иметь одну, две или три пары боковых дверей и два или три ряда сидений. Задняя часть вагонного кузова выполнена также как и у универсала, но вмещает больше сидений и предоставляет больше возможностей для их трансформации.

Материалы, из которых производят кузов современного автомобиля

Подавляющее большинство кузовов современных автомобилей, изготавливаются из того же материала, который Генри Форд использовал для производства своих легендарных Model T. Однако в целях снижения веса транспортного ср

Тип кузова автомобиля. Выбираем кузов легкового автомобиля

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Сегодня мы с Вами обсудим такой параметр выбора автомобиля, как тип кузова. Действительно, тип кузова автомобиля – это один из важнейших параметров при выборе авто, так давайте разберемся, что нужно знать, выбирая кузов легкового автомобиля.

Типов кузовов легковых авто существует довольно много, но сейчас, разбираясь, какой кузов выбрать, мы перечислим только самые распространенные виды кузовов автомобилей.

Типы кузовов легковых автомобилей

Итак, для того, чтобы выбрать тип кузова автомобиля, давайте рассмотрим каждый вид кузова авто более подробно.

Тип кузова седан

Тип кузова седан – это самый популярный из всех вариантов автомобильного кузова. Седан имеет четыре двери и два полноценных ряда сидений. Задняя дверь отсутствует, вместо нее у седана крышка багажника.

Седан смотрится изящно и представительно. Всем своим видом он показывает, что данный авто создан для перевозки пассажиров, а не для транспортировки холодильника или кухонного гарнитура. В общем, седан действительно выглядит солидно, особенно это касается автомобилей представительского F-класса.

Основное назначение седанов – это работа в городе и на трассе, поэтому седаны, обычно, бывают довольно низкими и для бездорожья ну никак не приспособлены. Седаны заметно длиннее хэтчбеков, а это немного усложняет парковку.

Следующий простой пример позволит нам с Вами, дорогие друзья, разобраться, чем отличаются между собой хэтчбек, седан и универсал. В чем разница между хэтчбеком, седаном и универсалом, рассмотрим на примере популярнейшей модели легкового авто Opel Astra:

Чем отличаются седан, хэтбчек и универсал Вы также сможете понять на примере Chevrolet Cruze:

Автомобили компактного класса-A с кузовом седан не выпускают, ведь главное в этом классе – компактность. А вот в малом классе-B седанов делают довольно много.

Другое дело средний класс-C и большой D-класс, здесь седанов огромное количество. В бизнес-классе (класс-E) есть модели, которые выпускают только в кузове седан, а представительский F-класс – это исключительно седаны.

Заднее стекло на седанах почти никогда не оборудуют дворником, потому что на седане оно остается чистым в любую погоду. Также, к преимуществам седана можно отнести и тот факт, что в зимнюю ветреную погоду, при открытии багажника, салон автомобиля остается герметичным, сохраняя комфорт внутри автомобиля. В случае наезда сзади, багажник седана принимает на себя энергию удара и это несколько повышает безопасность, но только по сравнению с хэтчбеком.

По объему багажника, седан значительно уступает универсалу, но выигрывает по этому показателю у хэтчбека. При перевозке колес, в багажнике хэтчбэка умещается 1-2 колеса, в то время, как в седан и универсал свободно входят все четыре. Для примера сравним багажники седана, хэтчбека и универсала одной и той же модели авто.

Так выглядит багажник седана Lada Granta с комплектом резины. Как видите, все четыре колеса поместились и еще есть свободное место.

А это багажник хэтчбека Lada Kalina. Здесь места на много меньше – помещаются только два колеса, а весь комплект удается размесить, только сложив задние сиденья, то есть не в багажнике, а в салоне.

И наконец, багажник универсала Lada Kalina, в котором без труда помещается весь комплект колес, а свободного места остается еще довольно много.

Седан точно подойдет, если Вам нужна машина солидная и респектабельная, использовать ее Вы планируете в городе и на трассе, а лазить в грязь и перевозить на ней крупногабаритные грузы не планируете.

Перечислим преимущества типа кузова седан:
  • Внешний вид солидный и представительный
  • Вместительный багажник
  • Заднее стекло не загрязняется
  • Безопасность выше, чем у хэтчбека
Недостатки седана:
  • Парковаться труднее, чем на хэтчбеке
  • Посредственная проходимость

Тип кузова купэ

Тип кузова купэ внешне похож на седан, но отличается от него тем, что имеет две двери, вместо четырех. Кроме того, классическое купэ оснащается лишь двумя сидениями, но современный вариант часто имеет второй ряд. Также, существует вариант салона под названием 2+2, когда второй ряд сидений очень компактен и совершать длительные поездки на нем не очень удобно. Обе двери автомобильного кузова купэ – намного шире, чем у седана, поэтому посадка и высадка водителя и переднего пассажира более удобны.

С точки зрения удобства, тип кузова купе не очень оптимален, так как посадка на задний ряд в нем сильно затруднена. Купэ выбирают люди, которым машина нужна для передвижения в одиночку, максимум – вдвоем, поэтому далеко не все автопроизводители выпускают модели с типом кузова купэ.

С технической точки зрения, тип кузова купэ является более жестким на кручение, что повышает устойчивость автомобиля в поворотах. Теперь этот тип кузова маркетологи используют, чтобы подчеркнуть спортивный характер автомобиля.

Купэ подойдет Вам, если Вы планируете ездить на машине в одиночку или вдвоем, а задних пассажиров подвозить лишь изредка. В общем, имейте ввиду, что для пассажиров второго ряда посадка и высадка из такого авто станут задачей требующей большой сноровки.

Итак, перечислим еще раз, плюсы и минусы типа кузова купэ.

Преимущества типа кузова купэ:
  • Широкие двери — удобная посадка для двоих
  • Повышенная жесткость кузова
  • Выглядит купе – очень стильно
Недостаток кузова купэ, фактически, один:
  • Неудобство посадки на второй ряд сидений

Тип кузова хэтчбек

Главное преимущество типа кузова хэтчбек – это компактность. Хэтчбек короче седана или универсала, а потому маневрировать и парковаться на нем на много легче. Однако небольшая длина хэтчбека достигается за счет уменьшения багажного отделения, поэтому багажники в хэтчбеках обычно бывают не слишком объемными.

Основное предназначение хэтчбеков – быть компактными и маневренными, поэтому Вы не встретите тип кузова хэтчбек среди автомобилей премиум и бизнес-класса, которые ориентированы на комфорт. А вот машины компактного класса-A наоборот исполняются только в кузове хэтчбек. Благодаря меньшей длине, хэтчбеки обладают повышенной компактностью и маневренностью, вот почему их можно считать идеальным типом кузова для города.

Заднюю дверь хэтчбека можно рассматривать и как преимущество и как недостаток этого типа кузова. С одной стороны, большая задняя дверь сильно упрощает погрузку, позволяя без труда поместить в салон довольно крупные предметы. С другой – открытие задней двери, в холодную и ветреную погоду, может создавать некоторые неудобства пассажирам заднего ряда сидений. К тому же шумоизоляция полки над багажником хэтчбэка немного уступает глухой герметичной полке седана.

Хэтчбеки бывают пяти-дверными и трех-дверными. Ясно, что трехдверный хэтчбек менее удобен, ведь доступ ко второму ряду сидений в нем затруднен.

Тип кузова хэтчбек – станет для Вас идеальным вариантом, если Вы хотите получить компактный и маневренный автомобиль, на котором легче выжить в городских джунглях. По тем же соображениям тип кузова хэтчбек хорошо подходит начинающим водителям, а также представительницам прекрасной половины человечества.

Итак, к плюсам типа кузова хэтчбек можно отнести:
  • Компактность и маневренность
  • Возможность погрузки в салон крупных предметов
Явный недостаток у хэтчбека всего один:
  • Небольшой объем багажника

Тип кузова лифтбек

Тип кузова лифтбек сочетает в себе достоинства седана и хэтчбека. Внешне лифтбэк выглядит, как седан, но крышка багажника у него открывается вместе с задним стеклом, как у хэтчбека. Удобство погрузки у лифтбэка сравнимо с типом кузова хэтчбек, а багажник по объему сопоставим с седаном.

Отличить лифтбек от седана, при закрытом багажнике – непросто. Но есть один характерный признак: лифтбеки, как и хэтчбеки, оснащают дворником очистителя заднего стекла. Считать это плюсом или нет – судить Вам, уважаемые читатели.

Перечислим лучшие стороны типа кузова лифтбэк:
  • Солидная внешность седана
  • Объем багажника, как у седана
  • Удобство погрузки как у хэтчбека

Недостатки лифтбека я честно пытался отыскать, но сделать это мне не так и не удалось. Вот еще пример багажника лифтбека.

Тип кузова универсал

Этот тип кузова легкового авто – самый практичный. Универсалы, обычно, бывают такой же же длины, как седаны, но в дополнение к этому у них еще есть вертикальная задняя дверь, как у хэтчбека. Таким образом, объем багажного отделения универсала как минимум вдвое превышает объем багажника седана или хэтчбека той же марки и модели.

Для многих автолюбителей вместительный универсал является идеальным типом кузова, другие наоборот – относится к универсалу с улыбкой, за внушительный объем салона называя его «сараем».

Универсал подойдет каждому, кому важна практичность и, в первую очередь, вместительность автомобиля. Если Вы планируете иногда перевозить крупногабаритные грузы, вроде холодильника или стиральной машины, то универсал – это то, что Вам нужно. Смогут оценить удобство универсала любители путешествий и дальних поездок на автомобиле, ведь огромный багажник универсала позволяет без труда разместить в нем все «нужные вещи». Семьянин останется доволен своим универсалом, разместив в нем без труда детскую коляску и много других вещей.

Тип кузова минивэн

Тип кузова минивэн во многом схож с универсалом, а многие модели с типом кузова минивен спроектированы на основе универсалов и хэтчбэков. К примеру, популярный минивен Opel Zafira создан на базе не менее популярного универсала Opel Astra.

Для минивэна характерны все сильные стороны универсала, только выражены они еще более ярко. Вместительность у минивена еще больше, багажное отделение позволяет загрузить в него практически все, что душе угодно, а многие современные модели минивенов оснащаются еще и третьим рядом сидений.

Наличие двух дополнительных пассажирских мест может стать хорошим плюсом, если Вы любите путешествовать на машине большой семьей или в компании друзей.

Характерную для минивенов высокую посадку одни водители считают плюсом, другие наоборот недостатком, но факт остается фактом, высокая посадка более безопасна. При высокой посадке у водителя гораздо лучше обзор, да и в случае аварии водитель, который сидит выше – более защищен. Кроме того, минивэны безопаснее еще и потому, что они тяжелее обычных легковушек.

Крупные минивэны не очень удобны при маневрировании и парковке, поэтому не стоит выбирать такой авто, чтобы научиться ездить. Другим минусом минивена является высокий центр тяжести, то есть опрокинуть минивэн

Типы автомобильных кузовов — терминология, особенности, распространенность

Типы автомобильного кузова – их великое множество, но если некоторые из них на слуху, то многие и вовсе незнакомы большинству автовладельцев. Тем не менее, каждый кузов обладает сильными сторонами и несет определенную нагрузку. А это, наряду с личными предпочтениями, практичностью и другими факторами, зачастую влияет на выбор автомобиля, особенно когда предполагаемых моделей несколько.

Фото: Tatra 12

Критерии

Деление кузовов проходит по нескольким условиям:

  1. Компоновка;
  2. Конструкция;
  3. Назначение;
  4. Степень нагруженности.

Компоновка

Имеется 3 типа кузовов в этом отношении:

  • Однообъемные – пассажиры, двигатель и груз расположены в единой пространственной конструкции;
  • Двухобъемные – в этом случае мотор находится под капотом, а груз и пассажиры – в салоне;
  • Трехобъемные – двигатель размещен под капотом, груз складывается в багажный отсек, а сами пассажиры сидят в салоне. Сейчас это наиболее распространенный вариант.

Конструкция

Схема кузова может быть пассажирской либо грузопассажирской. Они выполняются по бескаркасной или полукаркасной конструкции.

Степень нагруженности

Тут также выделяют 3 группы кузовов:

  • Несущий кузов – все нагрузки, что воспринимает авто, передаются на кузов;
  • Полунесущий – в этом случае рама воспринимает на себя лишь часть нагрузки;
  • Разгруженный – такой кузов воспринимает исключительно массу груза и находящихся внутри пассажиров.

Типы кузовов

Большинство из них имеют признанные во всем мире наименования, хотя некоторые типы в разных государствах называются иначе.

Фото: Opel Astra J в кузове седан

Седан

[подробная статья]

Данный тип является самым распространенным и популярным в автомобильном мире. Он характеризуется наличием 4-х дверей, двух рядов сидений, а также цельнометаллической крыши, причем ее уровень не должен изменяться по всей протяженности. Седан может быть как простым, так и удлиненным. Последний тип относится к представительским моделям. Такие авто характеризуются наличием литеры «L», что означает «длинный» (long). Названия могут варьироваться. К примеру, во Франции седан именуется Berline, в Италии – Berlina, а в Великобритании – Saloon.

Хэтчбек

[подробная статья]

Это кузов 2-объемного типа, располагающий двумя рядами кресел, а также 2-мя или 4-мя дверями. Его главное отличие состоит в задней двери наклонной конфигурации, которая сблокирована с задним стеклом. Такой кузов является чем-то средним между полноценными седанами и универсалами. Благодаря своей практичности хэтчбеки занимают первое место по популярности в Старом Свете. Они есть почти во всех классах – A, B, C, D и Е, но в последних представлены не слишком широко.

Такой тип кузова отличается вместительностью, но только при сложенном заднем диване и убранной полке. С другой стороны, это делает невозможным перевозку более 2-х человек.

Лифтбек

[подробная статья]

Подкласс хэтчбека, характерной чертой которого является наличие покатого заднего свеса, а его длина равняется длине седана.

Фото: Полноприводный универсал Skoda Superb

Универсал

[подробная статья]

Это также 2-объемный, закрытый, пассажирский тип кузова. Его характеризует наличие 3-х или 5-ти дверей, полноценного салона с 2-мя рядами сидений, а также постоянный уровень крыши. От хэтчбека он отличается не только большим наклоном пятой двери, но также и длиной, аналогичной таковой у седана. Такой автомобиль предназначен для частой перевозки груза, нередко и крупногабаритного. Его салон можно сложить и получить просторную погрузочную платформу.

Купе

[подробная статья]

Данный кузов 3-объемный в своей компоновке. Он пассажирского типа, закрытый и располагает 2-мя дверями, хотя иногда и 4-мя. Внутри купе имеется 1 или 2 ряда сидений, но при наличии второго он уменьшен, что позволяет сделать двери большими. Покатая крыша на корме придает купе спортивный вид. Кроме того, некоторые купе обладают слишком маленьким вторым рядом кресел, явно не предназначенным для постоянной езды там.

Родстер

[подробная статья]

Данный тип кузова является укороченным, оснащенный мягкой крышей складной конструкции. Родстеры располагают только 2-местными салоном. Обычно родстерами именуют укороченные кабриолеты спортивного т

Виды автомобилей по типу кузова

Автомобиль давно не рассматривается только как средство передвижения, в нынешнее время он стал неотъемлемой частью цивилизации. Именно поэтому виды производства автомобилей стали такими разнообразными, предлагая машины со всевозможной комплектацией, призванной удовлетворить самые разные потребности покупателей. На современном авторынке представлено огромное множество моделей, отличающихся по типу кузова, все разновидности которых вряд ли сможет назвать даже самый продвинутый автолюбитель.

Основные предназначения автокузова

В сфере машиностроения за последние пару десятилетий было разработано и выпущено большое количество модификаций кузовов автотранспорта, среди которых, по самым скромным оценкам специалистов, только виды легковых автомобилей по типу кузова насчитывают более 15 наименований. И вот здесь назревает вопрос: зачем нужно столько типов кузова? Если вам приходилось покупать автомобиль, то в салоне консультант спросит, для каких целей нужен транспорт, большая ли у вас семья, по какой местности планируете разъезжать? Другими словами, он выявит ваши потребности, а их у людей, сопряжённых с автотранспортом, на самом деле очень много. Таким образом, кузов современного автомобиля способен удовлетворить разные требования потребителей: вместимость салона и багажника, форма и высота машины, отдельные функциональные особенности.

Массовое автомобилестроение берёт своё начало с XX века. Первые модели больше походили на открытую повозку, которая приводилась в движение не с помощью лошадей, а двигателем внутреннего сгорания.

С ростом спроса на самоходный транспорт технология производства дорабатывалась, перед производителями стояла цель выпустить виды автомобилей, способные не только перевозить людей, но и предоставлять защиту и комфорт пассажирам. Так появились закрытые кузова, внутри которых люди были защищены от негативного влияния погодных условий (дождь, снег, ветер, солнце, холод).

На современном этапе классификация кузовов проводится в зависимости от многих критериев:

  1. Предназначения (кузова пассажирских, грузопассажирских и легковых авто).
  2. По степени загруженности.
  3. По компоновке.
  4. По конструктивным особенностям (открытые, закрытые кузова).

Типы кузовов по компоновке

Данный критерий классификации разделяет кузова по количеству визуально просматриваемых объёмов (частей) силуэта автомобиля:

  1. Однообъёмные кузова предполагают расположение пассажиров, двигателя и возможного груза в одной визуально цельной части.
  2. В двухобъёмных кузовах двигатель располагается в одной части конструкции (под капотом), а пассажиры и груз – в другой (салоне)
  3. Трёхобъёмный кузов состоит из капота, под которым находится ДВС, салона, предназначенного для перевозки пассажиров, и отдельного отсека для багажа (багажник).

Кузова по степени нагрузки

Автокузова могут конструктивно отличаться в зависимости от предполагаемой степени нагрузки на них:

  1. Несущий кузов имеют многие распространённые виды автомобилей (ВАЗ в том числе). Исключение составляют авто премиум-класса. Функциональной особенностью данного типа кузова является то, что все весовые нагрузки приходятся на кузовную часть.
  2. Полунесущий кузов применим для производства автобусов, в которых нагрузка распределяется между кузовом и рамой.
  3. Разгруженный кузов устанавливается на раму с помощью специальных резиновых накладок. Такой кузов берёт на себя нагрузку только от перевозимых людей и грузов.

Виды автомобилей с открытым кузовом

В категорию автомобилей с открытым верхом входят несколько моделей, среди которых не только всемирно известный кабриолет, но и родстер, брогам, тарга, фаэтон, спайдер и другие. Опишем самые распространённые:

  • Кабриолет, как и остальные виды автомобилей с откидным верхом, всегда считался признаком роскоши и утончённого вкуса. Часто можно было встретить такие машины в странах с жарким климатом, в том числе и в курортных зонах. Конструктивная особенность трёхобъёмного кузова заключается в откидной крыше, которая, будучи изготовлена из гибких материалов, складывается за задним сиденьем. Кабриолет может быть и 4-дверным, но чаще встречаются 2-дверные модели, у которых, однако, 2 ряда сидений.
  • Родстер обладает 3-объёмным кузовом с мягким или жёстким откидным верхом и одним рядом сидений, без боковых подъёмных стёкол, часто даже без крыши.
  • Фаэтон, так же как и родстер, имеет открывающуюся крышу, отсутствуют боковые поднимающиеся стёкла, но количество посадочных мест может достигать 5-6.
  • Тарга – разновидность кузова с жёстко фиксированным лобовым стеклом. В отличие от остальных моделей с откидным верхом, у тарга крыша открывается только над передними сидениями, а область задних пассажиров закрыта стеклом.

Категория легковых авто с закрытым типом кузова

Основные виды автомобилей по типу закрытого кузова следующие:

  • Седан – трёхобъёмное легковое авто, в котором салон, капот и багажник визуально чётко разграничены. В конце 20 века данный тип кузова являлся самым распространённым в автомобилестроении, впрочем, и в настоящем он не сходит с производственной линии большинства концернов. В седане обязательно присутствуют 2 ряда сидений на 4-5 посадочных мест, обычно 4 двери, но может быть и двухдверный вариант.
  • Универсал выделяется среди своих собратьев заметной удлинённостью. Двухобъёмный кузов располагает нечётным количеством дверей – обычно 5, реже 3, причём задняя расположена практически параллельно земной поверхности. Очень вместительный багажник и 2 ряда сидений делают универсал популярным семейным автомобилем.
  • Хэтчбек – это своего рода гибрид между седаном и универсалом, совмещающий комфорт первого и вместимость второго. Кузов имеет нечётное количество дверей, одна из которых расположена сзади с небольшим уклоном. Отличается от седана более коротким задним свесом. Характерной особенностью является складной второй ряд сидений, что в сочетании с интегрированным в салон багажным отсеком создаёт дополнительное место.
  • Фургон – трёхобъёмный трёхдверный (если багажный отсек открывается двумя дверьми – то общее количество дверей у машины 4) кузов. Отличия: только один ряд сидений и очень большой грузовой отдел.
  • Пикап – трёхобъёмный кузов, у которого имеется большая открытая грузовая площадка, отделённая от салона жёсткой перегородкой. Относится к грузопассажирским автомобилям.
  • Минивэн – модифицированный универсал, у которого есть дополнительный ряд сидений и более высокая посадка.
  • Внедорожник (кроссовер) – по конструкции напоминает универсал или хэтчбек с той разницей, что у кроссовера наибольшая проходимость за счёт большого дорожного просвета. Отличает его также высокая посадка водительского кресла.

Кузова грузовых автомобилей

Мировые автоконцерны производят не только пассажирские виды автомобилей, грузовых автомобилей по типу кузовов также сегодня существует огромное множество. Грузовики отличаются в первую очередь от легковушек тем, что у первых в обязательном порядке предусмотрено наличие рамы, которая берёт на себя часть нагрузок.

  • Еврофура — наиболее распространённый грузовой автотранспорт. Крытая тентовая конструкция позволяет осуществлять погрузку/разгрузку из верхней и боковой частей.
  • Рефрижератор предназначен для перевозки грузов, требующих соблюдения особой температуры. По сути, это холодильная камера большой вместимости.
  • Автоцистерна применима для перевозки жидких грузов в специальной закрытой металлической ёмкости – цистерне.
  • Изотермический кузов обладает теплоизолированным багажным отделом без активных холодильных установок. В некоторых моделях предусмотрена функция подогрева фургона.
  • Открытый полуприцеп обладает грузовой площадкой открытого типа.

Основные типы кузовов автомобилей

Если спросить автолюбителя — какие типы кузовов автомобилей он знает, то, скорее всего, он не сможет перечислить больше пяти вариантов. Например, пикап, универсал, хэтчбек, седан, кабриолет … Может, кто-то вспомнит названия «хартоп» или «родстер», хотя вряд ли сможет рассказать об особенностях этих моделей. На самом деле существует не один десяток совершенно разных вариаций кузовов, причем без учета автобусов и грузовиков.

Классификация автомобилей по типу кузова

Седан

Самый популярный тип кузова. Он имеет два ряда сидений и может быть

как 4-дверный, так и 2-дверный.

Универсал

Этот тип кузова автомобиля похож на седан, но его крыша длиннее и плавно переходит в задний борт. Универсал в основном комплектуется 2-мя рядами сидений, но есть и 3-рядные модели. Первый выпуск автомобилей с таким типом кузова был освоен компанией Ford в 1928 году.

Van

Легковой автомобиль с одним рядом сидений в виде «пятки», предназначенный для перевозки грузов.Изначально в его кузове, отделенном от салона перегородкой, не было окон. С середины 80-х годов эти типы кузовов автомобилей стали оснащаться съемными сиденьями и боковыми окнами, хотя «глухие» модели выпускаются до сих пор.

Хэтчбек

Универсал — идеальный вариант для перевозки грузов, но внешний вид этих автомобилей

чем-то напоминает грузовик, который не на все вкусы. В связи с этим у дизайнеров и родилась идея создать автомобиль, который выглядел бы стильно и компактно, а багажник был бы впечатляющим. Столь существующие до этого типы кузовов автомобилей пополнились еще одним вариантом — хэтчбеком. Он отличается коротким задним свесом и практически ничем не примечательным багажным отделением. Хэтчбеки бывают трехдверными (2 главные двери + дверь багажника) и пятидверными (4 + 1).

Coupe

Эти модели отличает элегантный спортивный кузов. У них две двери и второй ряд сидений, которые не могут похвастаться комфортом из-за низкой крыши и сужения к задней части салона.

Родстер

Автомобили с одним рядом сидений и мягким складным верхом.Самый большой

популярен в странах с жарким климатом.

Cabriolet

Модели с кузовом открытого типа с убирающейся крышей, а также с неподвижными рамами дверей и боковых окон. Благодаря такой конструкции кузов кабриолета отличается от фаэтона своей несущей способностью.

Лимузин

Эти автомобили представительского класса, имеют минимум два ряда сидений и купе для обслуживающего персонала (для d

Типы автомобилей с фотографиями |

Вы когда-нибудь слышали спор между адептом седанов и энтузиастом универсалов? Какой тип автомобиля лучше доступен на рынке? По правде говоря, у каждого стиля кузова есть свои плюсы и минусы, и каждый гонщик должен решить, какой из них ему больше подходит. Седаны элегантны и удобны, но не имеют грузового пространства. Внедорожники обладают отличными внедорожными качествами, но редко имеют достойную управляемость и показывают низкую топливную экономичность. Кабриолеты потрясающе стильны, но слишком уязвимы во всех отношениях. Существует множество стилей кузова, и вам лучше взвесить все, что вам нужно, от автомобиля, прежде чем брать кредит и идти к дилеру, так как есть множество предложений для всех целей и банковских счетов.

Но какие типы автомобилей доступны на рынке? Очевидно, что единой классификации не существует, так как автомобили могут отличаться по размеру, назначению, цене, количеству дверей, мест и другим характеристикам.Кроме того, существуют разные категории в Северной Америке, Европе, Австралии и других частях мира. Итак, мы собираемся взглянуть на самые популярные типы автомобилей под широким углом, разделив их по форме и назначению.

Вот он:

Хэтчбек

Хэтчбеки

имеют заднюю дверь, которая поднимается вверх и обеспечивает удобный доступ в грузовое пространство. Доступны трех- и пятидверные варианты. Размеры хэтчбеков могут варьироваться от крошечных городских автомобилей до больших лифтбэков.В большинстве случаев хэтчбеки оснащены экономичными двигателями, но доступны и хот-хэтчи.

Этот тип автомобилей наиболее популярен в Европе, где количество парковочных мест крайне ограничено, а цены на топливо очень высоки. Кроме того, хэтчбеки очень практичны, так как сиденья второго ряда можно сложить, создавая прочное грузовое пространство с удобным доступом через заднюю дверь. Volkswagen Golf, Ford Focus и Mini являются примерами автомобилей этого типа.

Седан

Седан — это тип кузова автомобиля с трехкамерной компоновкой, с раздельными моторным отсеком, пассажирской кабиной и грузовым багажником.Седаны предназначены для перевозки людей и не особенно подходят для перевозки грузов, поскольку их багажники обычно имеют узкий проем и ограниченное пространство. В то же время седаны обычно имеют некоторое преимущество в комфорте перед другими типами автомобилей благодаря изолированной кабине, часто предлагающей лучшую звукоизоляцию.

Седаны

различаются по размеру и классу, что приводит к дальнейшей классификации, включая средние, полноразмерные, представительские, роскошные и спортивные седаны. Седан — один из самых популярных видов автомобилей во всем мире, включая таких автомобильных гигантов, как США, Китай и Россия.Toyota Camry, BMW 5-series, Chevrolet Malibu — классические седаны.

Вагон

Обычно построенный на платформе седана, государственный универсал представляет собой удлиненный хэтчбек с увеличенным грузовым пространством. Фургоны обеспечивают такое же пространство в салоне, как и седаны, хотя могут иметь увеличенное пространство для головы для пассажиров на задних сиденьях благодаря расширенной крыше.

В то же время в вагонах может быть огромный багажник, в который легко попасть через заднюю дверь. При складывании заднего ряда сидений фургоны могут обеспечивать транспортировку, аналогичную фургонам.Среди известных универсалов — Volvo XC70, Volkswagen Passant Wagon, Audi A4 Avant.

Кроссовер

Crossover — это новый тип кузова автомобиля, сочетающий в себе черты настоящих внедорожников и обычных хэтчбеков. Обычно построенные на автомобильной платформе кроссоверы обычно отличаются увеличенным дорожным просветом, большими колесами.

Они также могут быть оснащены пластиковыми деталями корпуса для создания образа бездорожья. Хотя кроссоверы могут иметь систему полного привода, они в основном предназначены для дорог общего пользования.Популярные кроссоверы включают Toyota RAV4, Acura MDX и Renault Captur.

Внедорожник

Термины внедорожник и кроссовер часто путают, поскольку у этих типов кузова много общего, а именно: увеличенный клиренс, большие колеса, агрессивный внешний вид. Тем не менее, внедорожники обладают лучшими внедорожными качествами, поскольку они обычно построены на прочном шасси, часто заимствованном у легких грузовиков, имеют полный привод и брутальный дизайн.

Созданные для суровых бездорожья, сегодня они часто выполняют представительские функции, не выезжая с дорог общего пользования. Jeep Cherokee, Range Rover и Mitsubishi Pajero / Montero являются примерами внедорожников.

Грузовик

Грузовые автомобили — это грузовые автомобили, обычно используемые в коммерческих целях. Они имеют двухдверную или четырехдверную пассажирскую кабину, а также открытое грузовое пространство с низкими бортами и загрузочным люком сзади. Обычно они оснащены системой полного привода и обеспечивают отличные внедорожные характеристики и возможности буксировки.

Грузовики

чрезвычайно популярны в США, на Ближнем Востоке и в других регионах, где необходима работа в сельской местности.Самые популярные грузовики включают Ford F-150, который был самым продаваемым автомобилем в США с 1982 года, Toyota Hilux / Tacoma, Chevrolet Silverado.

Фургон / универсальный автомобиль

Фургоны, минивэны и минивэны в первую очередь предназначены для комфортной перевозки людей. Коммерческие фургоны имеют только передний ряд сидений, а оставшееся пространство используется для груза.

Этот класс автомобилей варьируется от небольших минивэнов, таких как Renault Scenic, до минивэнов и фургонов, таких как Dodge Caravan или легендарный Volkswagen Type 2.

Спортивный автомобиль

Спортивный автомобиль — это небольшой двухдверный автомобиль, часто двухместный, отличающийся изысканным дизайном, мощной трансмиссией для повышения производительности и острым рулевым управлением для отличной управляемости. Эти автомобили обычно дорогие и покупаются как вторые или третьи для развлекательных поездок.

Обычные спортивные автомобили могут быть разработаны для дорог общего пользования, но также могут быть модернизированы для гонок. Нет другого класса автомобилей, где производители могли бы реализовать все достижения и лучшие технологии.Спортивные автомобили варьируются от экономичной Mazda MX-5 / Miata до шикарного Porsche 911 и невероятного Bugatti Veyron, оцениваемого в миллионы долларов.

Купе

Coupe — это двухдверный тип кузова, обычно базирующийся на полноразмерном седане на той же платформе. Купе имеют двухместную кабину или четырехместную кабину с ограниченным пространством в заднем ряду. Термин «купе» происходит от французского определения срезанной повозки.

Модели

Coupe часто оснащены двигателями и отделкой салона высшего класса.Однако их главное отличие от обычных седанов — стильный дизайн. Многие спортивные автомобили имеют кузов купе, сочетающий в себе дизайн и трансмиссию, ориентированную на характеристики. Honda Civic Coupe, BMW 3-Series Coupe и Ford Mustang являются примерами купе.

кабриолет

Кабриолет, также известный как кабриолет, имеет выдвижную крышу. Они особенно подходят для водителя и одного пассажира, хотя иногда доступны и задние сиденья. Существуют различные типы складных крыш, в том числе складная текстильная крыша, съемная жесткая крыша или складная жесткая крыша.Последний становится все более популярным в мире стильных кабриолетов. Cadillac Eldorado, Porsche Boxter, Jaguar XK — тому примеры.

Производители автомобилей со всего мира вводят новые модели и типы кузовов для привлечения новых клиентов. В новых моделях часто сочетаются стили и классы, и часто бывает трудно отличить один тип тела от другого. Тем не менее, классический дизайн автомобилей, таких как седан, хэтчбек или грузовик, всегда будет присутствовать, а культовые модели, представляющие разные классы, также будут помнить.

Справочник по распространенным типам кузовов автомобилей

Раньше автомобили представляли собой просто моторизованные экипажи с рулевыми колесами, педалями и сиденьями. С течением времени они превратились во многие виды, такие как седаны, купе и внедорожники. С учетом сказанного, вот некоторые из наиболее распространенных типов автомобилей, представленных сегодня на рынке.

Кабриолет

Кабриолет отличается выдвижной панелью из мягкой или жесткой крыши, которую можно убрать в багажник.Эта функция позволяет пассажирам наслаждаться прекрасным видом на окрестности и ощущать ветерок на открытой дороге. Некоторые кабриолеты, такие как Mazda MX-5 и Porsche Boxter , также называют родстерами из-за их 2-местной конфигурации.

Купе (произносится как «ку-пай»)

Купе — это 2-дверный автомобиль с пониженным дорожным просветом, более длинным капотом и спускающейся к задней части линией крыши.Одним из примеров этого является Hyundai Genesis Coupe . Интересно, что некоторые купе имеют 4 двери. Лучшим примером этого является BMW 4-Series Gran Coupe .

Хэтчбек

Этот автомобиль назван так из-за заднего люка, который служит крышкой багажника. Его задний отсек также находится в пределах досягаемости изнутри кабины, поэтому пассажиры могут легко добраться до предметов. Kia Picanto — один из многих хэтчбеков, доступных в настоящее время на местном рынке.

Есть еще так называемый универсал, по сути, удлиненная версия хэтчбека. В эту категорию попадают две модели: Mazda 6 Sport Wagon и Volvo V60 .

Кроссовер

Кроссовер предлагает как возможности легкового автомобиля, так и возможности внедорожника.Тем не менее, пассажиры этих транспортных средств могут наслаждаться комфортной поездкой в ​​места с менее мощеными дорогами. Этот сегмент популярен благодаря таким моделям, как субкомпактный кроссовер Ford EcoSport и компактный кроссовер Subaru XV .

внедорожник

Внедорожник (внедорожник) на ступеньку выше кроссовера в том смысле, что его кузов и шасси построены как небольшой грузовик. Таким образом, он может ездить по пересеченной местности, вмещать от 5 до 7 человек и перевозить больше багажа сзади. В качестве примера рассмотрим Mitsubishi Montero Sport .

АНПА

Меньшие габариты кузова, чем внедорожники, АПА или азиатские внедорожники производятся и продаются для азиатского рынка. Они используются для перевозки людей по городу, но их также можно передвигать по грубым провинциальным дорогам.Две из таких моделей — Mitsubishi Adventure и Isuzu Crosswind .

Пикап

Пикап отличается большой задней грузовой площадкой, прочным шасси и трансмиссией, пригодной для бездорожья. Он может перевозить множество вещей, от мешков с песком до походного снаряжения и даже пары горных велосипедов для активного отдыха. Чтобы дать вам представление, взгляните на Nissan Navara .

Универсальный автомобиль

Многоцелевые транспортные средства или минивэны также могут перевозить различные предметы для работы или отдыха; хотя они не предназначены для бездорожья. Однако они вмещают от 5 до 8 человек, что делает их хорошим выбором для путешествий с семьей и друзьями. Toyota Innova и Suzuki Ertiga — два лучших примера универсальных автомобилей на Филиппинах в настоящее время.

Минивэн

Минивэн отличается более обтекаемым и большим внешним видом, напоминающим MPV. Он разработан, чтобы предложить пассажирам комфорт, удобство и развлечения, особенно в длительных поездках. Одним из таких примеров является Honda Odyssey .

Микроавтобус

Фургон — это более крупное транспортное средство, вмещающее от 10 до 12 и более пассажиров.Его также можно использовать для перевозки множества различных предметов, что делает его хорошим средством доставки для деловых компаний. Двумя наиболее популярными сегодня вариантами фургонов являются Hyundai Grand Starex и Toyota Hiace .

Это обычные типы транспортных средств, доступных сегодня на рынке. За годы удовлетворения потребностей клиентов автопроизводители превратили простой автомобиль в машину самого разного назначения. Мы надеемся, что это простое руководство поможет вам выбрать наиболее подходящий автомобиль.

Статьи по теме

Хэтчбек vs универсал: в чем различия? AUV, MPV или SUV: в чем разница? Когда лучше всего покупать машину? Как AutoDeal упрощает покупку автомобилей на Филиппинах Покупатели автомобилей из Филиппин не торопятся перед покупкой

22 примера языка тела и что они показывают

Обновлено 20 августа 2020 г.

Медицинское заключение: Лорен Гильбо

Мы используем язык тела, когда общаемся лицом к лицу.Это невербальный язык, который подчеркивает или изменяет значение прямого языка, который мы используем. Мы говорим с другими посредством движений тела, позы, зрительного контакта, жестов рук, тона и громкости голоса, мимики и микровыражений, которые имеют значение для нас, а также для нашей аудитории. Понимание языка тела может помочь улучшить общение.

Невербальное общение — это улица с двусторонним движением. Когда вы чувствуете себя комфортно в общении со своим телом, вы можете научиться невербальным сигналам, которые вы посылаете другим.На самом деле, общение с помощью языка тела и других невербальных сигналов может быть даже довольно забавным. По мере того, как вы работаете над своими навыками общения с невербальными сигналами, вы, естественно, научитесь лучше понимать язык тела, который изображают другие, и это также имеет свои преимущества.

Сила языка тела

Использование позитивного языка тела может помочь вам получить желаемое, если вы знаете, как его использовать. Он может дать вам работу, помочь продать дом, выиграть спор или завязать отношения.

С другой стороны, отрицательный язык тела может помешать вам получить желаемое. Более того, это может привести к потере друзей, упущению возможностей на работе или оскорблению людей, на которых вы хотите произвести впечатление.

Используйте язык тела, чтобы произвести большое впечатление

Поговорите с профессионалом — зарегистрируйтесь сегодня!

Источник: th.p Pngtree.com

Насколько надежен язык тела?

Язык тела не только мощный, но и надежный для раскрытия ваших истинных чувств.Однако язык тела не является полностью надежным, если человек, который его выражает, умеет хорошо им манипулировать. Рассмотрим игрока в покер, который усовершенствовал свой язык тела до такой степени, что другие игроки не видят их «жестов».

Язык тела проявляется в большинстве случаев, независимо от того, собираетесь вы его раскрыть или нет. Однако нужно быть осторожным при оценке чужого языка тела. Вы можете интерпретировать язык тела по-разному, но этот жест может означать для кого-то совсем другое.При чтении языка тела особенно важно знать, когда между людьми существуют культурные различия.

Примеры языка тела

Следующие примеры языка тела являются общими. Как правило, их значение легко понять, когда вы их выучили.

  1. Руки, скрещенные на груди

Ваши руки и ноги, возможно, являются одним из первых типов невербального общения, которое люди замечают, когда видят вас.Вы можете использовать их для положительного или отрицательного языка тела.

Сидение или стояние, скрестив руки на груди, почти всегда рассматривается как защитный язык тела. Обычно люди считают человека, скрестившего руки, незащищенным, раздраженным или замкнутым. Когда вы это делаете, вы закрыты и отключены. Вы можете казаться злым или упрямым.

Если вы видите кого-то со скрещенными руками и ногами в течение длительного периода времени, помните, что это может указывать на то, что температура там, где вы находитесь, слишком низкая.Это также может означать, что они устали или просто поддерживают плечи в кресле без подлокотников.

  1. Улыбка

Улыбка может означать разные вещи в зависимости от точного выражения лица. Есть счастливые улыбки, застенчивые улыбки, теплые улыбки и ироничные улыбки. Улыбка Дюшенна состоит в том, что уголки рта подтягиваются вверх, а глаза сжимаются, чтобы получились гусиные лапки. Это считается настоящей улыбкой, в отличие от фальшивой улыбки, когда вы просто обнажаете зубы.Вы когда-нибудь слышали термин «улыбающиеся глаза»? Некоторые люди действительно хорошо умеют посылать улыбку через прямой зрительный контакт. Когда вы показываете настоящую улыбку Дюшенна, вы даете людям понять, что вы доступны и дружелюбны.

Источник: autisticandhappy.blogspot.com

  1. Постучать пальцами

Когда вы касаетесь пальцами, вы кажетесь нетерпеливым и, возможно, нервным по поводу ожидания. Если вы постукиваете пальцем, знайте, что это один из тех невербальных сигналов, которые могут действовать на нервы другим людям.

  1. Наклон головы набок

Когда вы наклоняете голову набок, это обычно означает, что вы внимательно слушаете и глубоко заинтересованы в получении информации, которую вам говорят. Это также может означать, что вы очень сильно концентрируетесь.

  1. Удерживая пальцы

Сложите кончики пальцев вместе и расставьте ладони, чтобы люди знали, что у вас есть власть и контроль. Боссы и политики часто используют этот жест, чтобы показать, что они главные.

  1. Скрестив ноги

То, как вы скрещиваете ноги, может многое рассказать другим о вас и о том, как вы себя чувствуете в любой момент. Если скрестить их на щиколотке, это может показать, что вы что-то пытаетесь скрыть. Если вы скрестите их в коленях, но отклоните колени от собеседника, вы покажете, что вам с ними некомфортно. В большинстве случаев лучший вариант — твердо стоять на полу.

Распространенным термином, связанным с языком тела, является позиция «четверки».Чтобы сесть таким образом, вытяните руки и ноги вперед, а затем скрестите одну лодыжку над коленом, высоко скрестив ноги и открыв область таза. Со скрещенными ногами в этом положении ваше тело принимает форму числа четыре. Невербальное коммуникационное сообщение, которое представляет поза «четверки», заключается в том, что вы сильный и властный человек. Когда ваши руки и ноги открыты и расслаблены, вы посылаете невербальную коммуникацию, в которой вы уверены и доступны.

Используйте язык тела, чтобы произвести большое впечатление

Поговорите с профессионалом — зарегистрируйтесь сегодня!

Источник: newsprofin.com

  1. Потянуть за ухо

Когда вы дергаете за ухо, это показывает, что вы пытаетесь принять решение, но еще не дошли до него. Вы обычно выглядите нерешительным или уклончивым.

  1. Обхватить голову руками

Когда вы кладете голову на руки, это может означать, что вам скучно, как будто вы так устали от жизни, что просто не можете больше держать голову. Или это может означать, что вы расстроены или вам так стыдно, что вы не хотите показывать свое лицо.

  1. Стоя прямо

Стоя прямо в правильной позе, вы чувствуете себя уверенно.

  1. Жесты с раскрытыми руками и ладонями вверх

То, что вы делаете руками, имеет большое значение в том, доверяют вам люди или нет. Держите руки открытыми и жестикулируйте ладонями вверх, чтобы показать, что нет, от них ничего не скрыто.

  1. Контакт с глазами

Вам нужно смотреть в глаза собеседнику, если вы хотите, чтобы он чувствовал себя комфортно во время разговора и принимал то, что вы хотите сказать. Ученые предполагают, что большинству людей комфортно смотреть в глаза в течение примерно 3,2 секунды, если вы незнакомец. Когда вы становитесь другом, они обычно не против подольше смотреть вам в глаза.

  1. Взгляд вниз

Глядя в пол или землю, вы кажетесь слабым и неуверенным в себе. Если вам не нужно что-то обсуждать там, внизу, вам нужно смотреть на уровень лица собеседника. Когда вы прерываете зрительный контакт, как и следует каждые несколько секунд, старайтесь смотреть в сторону.

  1. Потирая руки вместе

Хотите показать, насколько вы взволнованы новым проектом? Просто энергично потрите руки.

  1. Скручивание волос

Часто в фильмах и телешоу используется жест закручивания волос, чтобы показать флирт. Это может быть смысл, который вы понимаете, когда кто-то скручивает волосы, особенно если он смотрит на вас сквозь ресницы, пока делает это.

Однако, если вы находитесь на собеседовании, вы будете выглядеть нервно и неудобно, только когда вы лениво закрутите волосы.

  1. Микровыражения

Микровыражения — это очень короткие выражения лица, которые происходят примерно за 1/25 секунды. Они случаются, когда вы пытаетесь сдержать свои эмоции. Когда вы видите, что кто-то демонстрирует микровыражение, это обычно означает, что он пытается что-то от вас скрыть. Однако, если вы научитесь их замечать, вы сможете получить преимущество при любом типе взаимодействия.

  1. Быстрая ходьба

Если вы хотите проявить уверенность в себе, ходите быстро и целеустремленно.Собираетесь ли вы в конкретное место или нет, идите так, как будто вы уверенно идете к важному месту назначения.

  1. Положив руку на щеку

Прикасаясь рукой к щеке, вы показываете, что думаете и внимательно оцениваете получаемую информацию. Когда вы видите, как кто-то делает это, пока вы с ним разговариваете, вы обычно можете предположить, что они принимают вас достаточно серьезно, чтобы обдумать то, что вы говорите.

  1. Потрите глаза

Когда вы трете глаз, это обычно означает, что вы сомневаетесь или не верите в то, что слышите.Если вам кто-то потирает глаза, пока вы говорите, вам может быть полезно остановиться и спросить их мнение, чтобы вы могли развеять их сомнения.

  1. Потирание или касание носа

Если вы потрете или дотронетесь до носа указательным пальцем, вы покажетесь нечестным. Если вы сделаете это в разговоре, требующем открытости и честности, у вас возникнут проблемы с достижением поставленных целей. И если вы видите, что кто-то трет свой нос, это хороший признак того, что вам нужно быть осторожным, чтобы не верить всему, что он вам говорит, автоматически.

  1. Стоя, заложив руки за спиной

Примите позу, заложив руки за спину, и другие могут прочитать это как гнев, опасения или разочарование. Это может показаться приятной непринужденной позой, но на самом деле она может заставить других чувствовать себя некомфортно и опасаться вас.

Источник: Psychmechanics.com

  1. ущемление переносицы

Когда вы закрываете глаза и зажимаете переносицу, вы, кажется, отрицательно оцениваете происходящее в разговоре.Если кто-то примет эту позу с вами, возможно, вам придется по-другому заручиться их поддержкой для достижения вашей цели.

  1. Стоя, положив руки на бедра

Это сложная поза. В некоторых случаях это может означать, что вы злитесь или ведете себя агрессивно. В других случаях это может просто означать, что вы полны энтузиазма и готовы что-то сделать. То, как кто-то может интерпретировать ваше значение такой позиции, может иметь отношение к использованию вами личного пространства.Для большинства случайных знакомых хорошее расстояние для личного пространства составляет около трех футов или примерно на расстоянии вытянутой руки между вами, если вы стоите плечом к плечу. Вы можете встать немного ближе, чем это, с хорошими друзьями и членами семьи, и всем при этом должно быть комфортно.

Как отправлять правильные сообщения языком вашего тела

Изучение примеров языка тела — отличный первый шаг к отправке правильных сообщений на языке тела. Это также помогает вам читать невысказанные сообщения и невербальные сигналы, которые вам посылают.

Однако знание правильных движений, жестов и мимики может далеко не уйти. Если вы хотите здорового и продуктивного взаимодействия с другими людьми, возможно, вам придется поработать над более глубоким пониманием себя и окружающих вас людей.

Пары, неправильно понимающие язык тела друг друга, могут быстро рассердиться, разочароваться или потерять связь друг с другом. Если вам нужна помощь в обучении общению со своей второй половинкой или кем-либо еще, вам может быть полезно поговорить с терапевтом.

Вы можете обратиться к BetterHelp.com для частной онлайн-терапии в удобное для вас время. Там вы поговорите с лицензированным консультантом, который поможет вам повысить самооценку, наладить отношения, улучшить психическое здоровье или лучше справляться с рабочими ситуациями. Некоторые люди считают, что терапия предназначена только для людей, у которых есть какие-то проблемы с психическим здоровьем. На самом деле терапевты лечат гораздо больше, чем просто психические расстройства. Они могут помочь вам улучшить вашу личность и помочь вам использовать вербальное и невербальное общение, чтобы помочь вам стать тем человеком, которым вы действительно хотите быть.

Вы можете свободно говорить на языке тела. Более того, вы можете развить свои качества, чтобы ваш язык тела естественным образом показывал другим, какой вы на самом деле замечательный человек!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает язык тела?

Язык тела и невербальное общение — это жесты, которые мы используем, чтобы общаться с другими без слов. Существуют разные формы общения на языке тела, которые помогают интерпретировать язык тела так же, как голосовое общение.

Понимание языка тела и умение читать язык тела могут иметь большое значение, чтобы помочь вам во взаимодействии с другими людьми. Обращая внимание на движения собственного тела, вы можете быть уверены, что передаете то, что хотите. А изучение того, какие сигналы языка тела нужно отслеживать у других, может помочь вам лучше понять сообщения, которые они пытаются передать.

Есть множество примеров общеупотребительного языка тела, с которым люди знакомы, например, скрещивание рук перед телом, чтобы сигнализировать о том, что вы сердитесь.Это то, что делают многие маленькие дети, когда они злятся. Кроме того, есть и другие движения тела, которые не всем известны. Например, тот, кто сгорбился, может говорить, что чувствует себя неуютно или неуверенно.

Вы можете использовать положительный язык тела или отрицательный язык тела, чтобы донести свою точку зрения. Однако, если другие не могут понять язык тела, общение все равно может быть нарушено.

Что такое общение на языке тела?

Общение на языке тела является частью языка тела. Язык тела и невербальное общение позволяют другим понять, как мы себя чувствуем внутри, когда не разговариваем. Для тех, кто понимает, как интерпретировать то, что они видят, язык тела и выражения лица могут помочь заглянуть во внутренние мысли человека.

Если вы не обращаете внимания на язык тела, вы можете посылать смешанные сигналы. Например, вы можете захотеть с кем-то приятно поговорить, но вы скрещиваете руки и посылаете негативные сигналы языком тела, которые заставляют других чувствовать себя смущенными.

Язык тела человека может помочь сделать его сообщение более ясным или более запутанным, в зависимости от того, что он обращает внимание на свои сигналы.

Что такое защитный язык тела?

Согласно Книге языка тела, защитный язык тела и выражения лица выявляют признаки дискомфорта и неудовольствия. Защитный язык тела и мимика включают скрещивание рук перед телом в защитной стойке. Такой защитный язык тела и мимика часто вызывают у окружающих дискомфорт и гнев. Защитный язык тела — это отрицательный индикатор языка тела. Если вам интересно узнать больше о языке тела и выражениях лица, а также о том, как они влияют на ваше общение, вы можете узнать больше, прочитав The Definitive Book of Body Language. Body Language Project — это также веб-сайт, который может помочь лучше понять язык тела.

Что такое положительный язык тела?

Когда дело доходит до понимания языка тела, важно отметить, что позитивный язык тела способствует чувству доверия и комфорта у других.Такие вещи, как зрительный контакт во время разговора с кем-то и искренняя улыбка, часто вызывают аналогичную положительную реакцию у других.

Позитивный язык тела и мимика могут помочь другим чувствовать себя комфортнее при разговоре с вами. Это также может помочь вам передать сообщение, которое можно было бы лучше воспринять негативно. Однако вы должны быть уверены, что если вы пытаетесь передать что-то, язык вашего тела соответствует сообщению. Если вы используете отрицательный язык тела с положительными словами, люди будут сбиты с толку.Это то, что подразумевается под языком тела, важно, чтобы жесты вашего языка тела соответствовали вашим словам.

Как вы читаете язык тела человека?

Понимание языка тела — это навык, которому можно научиться. В Интернете доступны ресурсы по самопомощи, которые помогут вам понять значение языка тела. Вы также можете поговорить с консультантом или терапевтом, чтобы лучше понять, как понимать язык тела. Вы можете удивиться, узнав, как другие воспринимают вас по сигналам языка тела, которые вы посылаете.

Многие люди думают о том, как общаться с помощью своего собственного языка тела и выражения лица, но не часто уделяют достаточно внимания тому, как понимать язык тела других. Есть некоторые источники, которые предполагают, что язык тела играет большую роль в общении, чем вербальное общение.

Что означает имитация языка тела?

Когда вы слышите, как кто-то говорит, что он «имитирует язык тела», это означает, что один человек копирует язык тела другого. Люди, которые имитируют язык тела других, могут вызывать как положительную, так и отрицательную реакцию в зависимости от тона ситуации. Например, если вы хотите имитировать позитивный язык тела другого человека, возможно, вы улыбнетесь ему в ответ, когда он улыбается вам.

Что такое позитивный язык тела на рабочем месте?

Позитивный язык тела на рабочем месте говорит об открытости, командном духе и стремлении выполнять свою работу. Примерами положительных жестов на работе являются теплые улыбки и приветствия, уважительный зрительный контакт и избегание отрицательного поведения на работе с языком тела.Часть языка тела также обеспечивает его правильное использование. Есть некоторые формы языка тела, которые могут быть кокетливыми или наводящими на размышления. Важно избегать такого рода языка тела и мимики на работе.

Как я могу изменить язык тела и отношение?

Первые шаги к изменению вашего собственного языка тела и отношения — это понимание сигналов, которые вы посылаете своими движениями и жестами. Если вам трудно понять, что означает язык тела, поговорите с лицензированным специалистом в области психического здоровья, например терапевтом, чтобы узнать, как другие воспринимают вас.Вы также можете понять, что движет вашим языком тела, и как более эффективно передавать позитивные сообщения на языке тела.

американских грузовых вагонов (железная дорога): типы, фотографии и история

Грузовой вагон имеет долгую и увлекательную историю, восходящую к примитивным железным дорогам Англии 1820-х годов. Самые ранние устройства были сделаны из дерева, ездили на трамваях, запряженных лошадьми / мулами, и перевозили уголь или добытый камень.Гранитная железная дорога Массачусетса признана первой в стране, запущенной в 1826 году для транспортировки гранита из карьера в Куинси в док на реке Непонсет в Милтоне. В своей книге « Railroads Across America » историк Майк Дель Веккио отмечает, что первое использование железных рельсов произошло в 1740 году в Уайтхейвене, Камберленд, а колесо с фланцами было представлено в 1789 году в Лафборо, Лестершир. Железная дорога получила признание в Соединенных Штатах вскоре после ввода в эксплуатацию Гранитной железной дороги.

Новаторские системы, такие как Baltimore & Ohio, Delaware & Hudson Canal Company, South Carolina Canal & Rail Road Company и Camden & Amboy, работали над созданием прецедентов, которые впоследствии стали общеотраслевыми стандартами. Первые товарные вагоны были простыми платформами. По мере того как грузоотправители требовали специализации для обработки определенных продуктов, родились новые типы, такие как крытые вагоны, полувагоны, хопперы и цистерны. В этом разделе мы рассмотрим каждый из них, включая краткую историю, которая привела к их развитию.

Тормозщик Soo Line проезжает на конце товарного вагона по двору в Ист-Хоутоне, штат Мичиган, в начале апреля 1975 года. Фотография Роба Китчен.

После открытия Stockton & Darlington в Англии в сентябре 1825 года, железнодорожная техника быстро пересекла Атлантику. В те ранние годы Америка сильно опиралась на английское влияние. Когда B&O открыла свою первоначальную 13-мильную магистраль от Балтимора до Элликоттс-Миллс (Элликотт-Сити), она использовала простые пассажирские вагоны, базирующиеся на дилижансе, в то время как грузы обрабатывались в элементарных платформах с одной осью на каждом конце.Другим изобретением B&O была гондола, классический автомобиль, который используется до сих пор. Он был создан в 1832 году, когда железная дорога взяла базовую платформу и прикрепила короткие боковые борта, чтобы бочки с мукой не выпадали. Вскоре были признаны ограничения обоих проектов. Во-первых, лестница (груз) подвергалась воздействию погодных условий, а две жесткие оси практически не имели подвески. В то время как жидкие или сыпучие продукты (например, мука) можно было перевозить в запечатанных бочках в незащищенных вагонах, эффективность этого в полностью закрытом автомобиле давала множество преимуществ.Это привело к разработке первой крытой гондолы компанией Mohawk & Hudson в 1833 году.

Типы грузовых вагонов: Фотографии, размеры, история

Крытые вагоны

Полувагоны

Хопперы

Цистерны

Рефрижераторы

Вагоны для перевозки скота

Рудные вагоны

Вагоны Well

Платформы

Вагоны Caboose

Autoracks

Популярные темы, которые могут вам понравиться

«Упавшие флаги»: фотографии, истории, карты и многое другое из 117 классических американских железных дорог

Железные дороги на протяжении десятилетий: факты, статистика, фотографии и многое другое

Паровозы: расположение колес, фотографии, характеристики и история

Дизельные локомотивы : Модели, фотографии, истории и многое другое

Streamliners: расписания, расписания, фотографии и многое другое

грузовые вагоны: типы, фотографии, характеристики

легковые автомобили: история, типы, фотографии

Interurbans: история, фотографии, производители автомобилей

Согласно книге Майка Шафера « Вагоны товарного поезда », использование пружин было одним из первых известных усовершенствований грузовых вагонов. К 1830-м годам на B&O использовался первый четырехколесный грузовик, по одному с каждой стороны. Первоначальный изобретатель устройства был утерян для истории, хотя его преимущества неоспоримы. Это был железный (позже стальной) агрегат, способный удерживать две оси с пружинами для подвески между ними. С центральной балки грузовик свободно поворачивался под рамой автомобиля. Преимуществ было много, в том числе увеличенная структурная поддержка, снижение износа гусениц (за счет более равномерного распределения веса автомобиля) и способность более легко преодолевать повороты.Грузовик был одним из немногих технологических усовершенствований, которые железные дороги коллективно приняли с раннего периода (другие, такие как автоматический пневматический тормоз, шарнирное соединение и универсальная стандартная ширина колеи, потребовали много лет, чтобы получить признание). Как утверждает г-н Шафер, американские железные дороги начали дистанцироваться от английских проектов после разработки этого устройства. Локомотивы и автомобили становились все больше, поскольку они не были обременены ограничениями по ширине, связанными с платформами станций высокого уровня в Англии (которые позволяли пассажирам ступать прямо на поезда, а не на уровне земли в США).

Пустые вагончики для интермодальных контейнеров, отдыхают на закате в Шарлотте, Северная Каролина, после грозы 18 мая 2006 года. Фотография Дэна Роби.

Транспортировка заполнителей и угля с помощью бункера типа «джимми» была еще одним изобретением, появившимся на первых порах горнодобывающих трамваях. Впервые этот вагон использовался на Lehigh Coal & Navigation Company (также известной как Mauch Chunk Switchback Railway) в 1827 году. Интересно, что, несмотря на его создание, некоторые железные дороги, такие как B&O, все еще использовали приспособления типа плоских вагонов с большие бункеры для перевозки угля в конце 19 века.Несомненно, товарный вагон был наиболее развитым в тот период, он произошел от крытой гондолы. Его любили за способность обрабатывать практически все, от древесины до автомобилей, и в середине 20 века его можно было найти в составе целых поездов. В своей книге «Полевой справочник по поездам : локомотивы и подвижной состав » автор и историк Брайан Соломон указывает, что до 1980 года в эксплуатации находилось 251 000 стандартных и 179 000 изолированных / специально оборудованных товарных вагонов.Однако после дерегулирования их общее количество в 2010 году упало до 95 514 человек. Причин было много, но в основном это были слияния, потеря общего производства и рост интермодальных перевозок.

Большая партия труб едет на борту вагона-платформы TTX, который является частью Южного грузового поезда Норфолк P40 в Шарлотте, Северная Каролина, 12 июля 2007 года. Фотография Дэна Роби.

Ниже приводится список таблиц с описанием кодов, используемых транспортными служащими для определения конкретных типов автомобилей и / или того, что они обрабатывали при обслуживании.Их можно было найти на всех типах документов, таких как накладные и накладные, чтобы помочь организовать хаотичную армию автомобилей и эффективно двигаться в нужное место.

Крытые вагоны

Код Значение
XM Общее обслуживание: Оснащен боковыми или боковыми и торцевыми дверцами.
XI Общее обслуживание: Оборудован боковыми или боковыми и торцевыми дверцами.Утеплен.
XAR Общее обслуживание: Оборудован боковыми или боковыми и торцевыми дверцами. Автомобильные погрузочные эстакады.
XAP Общее обслуживание: Оборудован боковыми или боковыми и торцевыми дверцами. Стеллажи для загрузки автозапчастей.
XME Общее обслуживание: Оборудовано для обработки / защиты товаров. Обшит деревом.
XML Общее обслуживание: Оснащен стойками и поперечинами для фиксации груза.
XMP Категория общего обслуживания: Оборудование для определенных грузов.

Платформы

Код Значение
FM Общее обслуживание.
FD Платформа с пониженным центром.
FC Piggyback.
FA Autorack.
LP Платформа с переборкой.

Полувагоны

Код Значение
GB Гондола мельницы: фиксированные / откидные.
GS Фиксированные стороны / концы с откидным дном.

Бункеры

Код Значение
HM Двойные отсеки.
HT Тройные или четырехместные отсеки.
HD Балластная тележка с двумя отсеками.
LO Крытый бункер.

Рефрижераторы / рефрижераторы

Код Значение
РБ Бункерный (без льда). Только утепленный.
RBL Бункерный (без льда).Только утепленный. Сменные внутренние погрузочные приспособления.
RS Бункеры (лед).
RSB Бункеры (лед). Циркуляционные вентиляторы. Механические загрузочные устройства.
RSM Бункеры (лед). Рельсы из говядины.

Специальная служба

Код Значение
LF Вагон-контейнеровоз.

Цистерны

Код Значение
TA Стандартная цистерна.
TG Стандартная цистерна. Стекло облицовано.

Если бы дело касалось железных дорог, товарные вагоны, вероятно, все еще широко использовались бы сегодня. Предлагаемая ими избыточность не имела себе равных. Однако грузоотправители продолжали настаивать на создании уникальных типов для удовлетворения все возрастающих потребностей.Одним из первых по-настоящему специализированных проектов была цистерна, рожденная после того, как Эдвин Лорантин Дрейк (полковник Дрейк) обнаружил нефть в Титусвилле, штат Пенсильвания, в августе 1858 года. Это жизненно важное ископаемое топливо было вязким и не могло транспортироваться в стандартной гондоле или товарном вагоне. . Первый в своем роде по сути представлял собой базовую платформу с горизонтальными баками. Но эта система оказалась слишком громоздкой и неэффективной, поэтому через несколько лет вошел в употребление более современный горизонтальный резервуар с централизованным верхним куполом и предохранительным клапаном.В 1890-х годах появились первые стальные цистерны. Интересно, что через начало 20 века они еще могут быть найдены изготовлены из дерева, с танком, который выглядел как бочка на его стороне, подвешенной над системой поддержки, которая затем прилагается к стальному подрамнику. Со временем автомобиль становился больше и тяжелее, в нем было много других продуктов, от простой воды до опасного хлора.

Цистерна DuPont стоит на дворе в Шарлотте, Северная Каролина, 12 апреля 2006 года. Фотография Дэна Роби.

Переход от дерева к железу и стали в автомобилестроении впервые произошел в 1880-х годах. В то время он использовался преимущественно в областях структурной целостности, таких как пороги и фермы. В конце концов, сталь стала предпочтительным средством для изготовления всех компонентов из-за ее превосходной прочности. Однако, как и в случае с цистерной, оборудование с деревянными элементами использовалось вплоть до 1960-х годов. В основном это были товарные вагоны и полувагоны с внешней подвеской, которые время от времени появлялись на местных подъездных путях.После того, как Федеральное управление железных дорог установило 50-летний срок хранения всего железнодорожного оборудования (обязательный десятилетний период между капитальными ремонтами), деревянные вагоны были окончательно списаны. Основные конструкции грузовых вагонов попадали в одну из семи категорий; автомобильные гусеницы, полувагоны, хопперы, цистерны, колодезные / хребтовые вагоны, товарные вагоны и обычные платформы. Из них вагон-колодец и автострек — относительно новые, разработанные после Второй мировой войны для перевозки автомобилей и интермодальных грузов.

Стареющий деревянный камбуз Great Northern по-прежнему выглядит хорошо, когда он едет на грузовом судне Burlington Northern, которое курсирует над хребтом Дулут, Миссабе и Айрон в Айрон-Джанкшен, штат Миннесота, в августе 1976 года.Фотография Роба Кухни.

Сегодня специализация остается важной частью железнодорожной отрасли. Возьмем, к примеру, платформу, которая превратилась далеко за пределы стандартной горизонтальной платформы с грузовиками. В наше время есть вышеупомянутая вагон-платформа (специальная платформа для перевозки прицепов-грузовиков), плоская переборка (несущая очень высокие концы для перевозки таких продуктов, как балансовая древесина), плоскость с пониженным центром (для перевозки невероятно тяжелых грузов) и плоская переборка. (этот специальный блок имеет центральный порог для дополнительной прочности при транспортировке особых грузов, например, изоляции).Гондола — другой пример; теперь они могут перевозить рулонную сталь в так называемых катушечных тележках или имеют более высокие борта с откидным дном для транспортировки угля. Наконец, есть специализация утилитарных крытых вагонов; два его наиболее важных усовершенствования включали открытые решетки для перевозки домашнего скота, такого как крупный рогатый скот и свиней, и охлаждение. Так называемые рефрижераторы появились в 1850-х годах. В течение многих лет лед был достаточно прочной изоляцией, чтобы продукт оставался прохладным. Позже механизация покончила со стандартными станциями обледенения, необходимыми в различных точках для повторной укладки льда.Сегодня рефрижераторы по-прежнему широко используются, но серийный автомобиль — это почти инстинкт.

  1. Дом
  2. Грузовые вагоны

Встречайте свою следующую любимую книгу

«Я эгоистичный, нетерпеливый и немного неуверенный. Я делаю ошибки, я теряю контроль и временами с трудом справляюсь. Но если ты не справишься со мной в худшем случае, то, черт возьми, ты не заслуживаешь меня в моих лучших проявлениях ».
— Мэрлин Монро

«Будь собой; все остальные уже взяты.”
— Оскар Уальд

«Две вещи безграничны: вселенная и человеческая глупость; и я не уверен насчет вселенной ».
— Альберт Эйнштейн

«Так много книг, так мало времени.»
— Фрэнк Заппа

«Комната без книг — это как тело без души.”
— Марк Туллий Цицерон

«Будьте собой и говорите, что чувствуете, потому что те, кто возражает, не имеют значения, а те, кто имеет значение, не возражают».
— Бернард М. Барух

«Ты должен танцевать, как будто никто не смотрит,
Любовь, как будто тебе никогда не причинят вреда,
Пой, как будто никто не слушает,
И живи, как будто это рай на земле.”
— Уильям В. Пурки

«Вы знаете, что влюблены, когда не можете заснуть, потому что реальность, наконец, лучше, чем ваши мечты».
— Доктор Сьюз

«Вы живете только один раз, но если вы все делаете правильно, достаточно одного раза».
— Мэй Уэст

«Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в мире.”
— Махатма Ганди

«В трех словах я могу описать все, что я узнал о жизни: она продолжается».
— Роберт Фрост

«Не иди впереди меня, я не могу идти за мной
Не иди за мной, я не могу вести
Иди рядом со мной, просто будь моим другом»
— Альбер Камю

«Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия.”
— Элеонора Рузвельт, Это моя история

«Если вы говорите правду, вам не нужно ничего помнить».
— Марк Твен

«Дружба … зарождается в тот момент, когда один мужчина говорит другому:« Что! Ты тоже? Я думал, что никто, кроме меня … »
— К.С. Льюис, Четыре любви

«Я узнал, что люди забудут то, что вы сказали, люди забудут то, что вы сделали, но люди никогда не забудут, что вы заставили их чувствовать.”
— Майя Анжелу

«Друг — это тот, кто знает о тебе все и по-прежнему любит тебя».
— Эльберт Хаббард

«Всегда прощайте своих врагов; ничто так их не раздражает ».

6Май

Проверка подвески – Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

XH9xhzWOYgg

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

DSC_0685

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

DSC_0689DSC_0687

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

DSC_0690

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

DSC_0700DSC_0698

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

DSC_0702

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

DSC_0707

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

DSC_0705DSC_0726

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

DSC_0723

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

DSC_0693

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

DSC_0712DSC_0713

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

DSC_0719DSC_0716

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Опрос

А вы проверяете состояние своей подвески?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Диагностика подвески автомобиля

Диагностика подвески автомобиля
(без стендов и дорогостоящего оборудования, написано для автовладельцев)

Есть на свете такая коллизия: меньше всего информации про самые очевидные вещи. А если спросить в автосервисе, то ответ чаще всего звучит такой: «Тут же все очевидно!», что не очень приближает к пониманию вопроса.

Если спросить у Гугла: «Диагностика подвески» — будет очень много копирайтерских и однотипных текстов на сайтах автосервисов, но мало практики. Поэтому для тех, кому интересно это делать самому, у кого мало денег или нет доверия к автосервису по-соседству — рассказываю, как мы производим эту самую диагностику в условиях гаража без подъемника. Немного упрощает задачу наличие ямы, но в целом она необязательна. Сразу оговорюсь, что в первую очередь имею в виду переднюю подвеску типа Макферсон, как наиболее часто встречающуюся в нашей практике.

Сначала, что говорит Википедия и общее визуальное представление:
Подвеска макферсон, она же подвеска Мак-Ферсона (англ. MacPherson suspension) или подвеска на направляющих стойках, «качающаяся свеча» — тип автомобильной подвески, основным элементом которой является амортизаторная стойка (англ. McPherson strut).

Теперь на автомобиле:

Вот в какой последовательности происходит диагностика:

Рулевое управление
1) На стоящем автомобиле руками подергать рулевые наконечники и тяги (tie rod на скрине ниже) на предмет люфта.

2) На стоящем автомобиле покачать рулем вправо-влево, в то время как напарник контролирует наличие люфта в шарнирах.
3) Визуально проверить состояние пыльников шаровых опор рулевых наконечников и пыльников рейки. На пыльники рейки, кстати, стоит обратить внимание попристальнее, например, при износе сальников гидравлическая жидкость начинает подтекать внутрь пыльника, а оттуда уже потихонечку выливаться наружу. То есть, пыльник целый, но чуть в масле снаружи. В качестве крайнего случая можно привести анекдотичную, но реальную историю, когда при очень существенном износе сальника пыльник рейки был заполнен настолько, что даже «гофрированность» не была видна — он просто представлял собой этакий надутый гидравлическим маслом пузырь. К сожалению, этой фотографии не сохранилось.
Типичный рваный пыльник рейки (рейка, кстати, уже течет, сальнику пришел конец):

Рулевой наконечник и его пыльник:

Если на первый взгляд пыльник в состоянии «нормальный, чего тут смотреть!», то могу порекомендовать вот что: раз уж вы до него добрались, не пожалейте пару лишних минут, чтобы оттереть резину от грязи и рассмотреть пыльник со всех доступных сторон: бывает такое, что там есть незаметная дырочка или порыв, которые можно увидеть только под другим углом зрения. Не помешает «легонько помять» резину (где это возможно) – повреждение можно обнаружить и так.

Стабилизатор поперечной устойчивости
Сначала общий вид из Википедии для понимания (выделено красным):

1) На стоящем автомобиле проверить люфты стоек стабилизатора (подергать их руками) и целостность пыльников:

2) Если есть доступ к втулкам стабилизатора, как на Peugeot 206 (см. фото), то посмотреть на них. Если нет — то по мере сил подергать стабилизатор. Он не должен смещаться вправо-влево.

Рычаги и шаровые опоры
1) Визуально проверить пыльники шаровой опоры и сайлент-блоки рычагов.
2) Далее необходимо «вывесить» колесо и подергать рычаг вниз. На вывешенном колесе шаровая опора поджата вверх, поэтому, если в ней есть люфт, это будет выявлено при ходе рычага вниз. Из ямы или с подъемника можно дергать непосредственно рычаг, а на домкрате со снятым колесом удобнее вставить монтажку между поворотным кулаком и рычагом, только надо следить, чтоб не повредить пыльник.

Ступичные подшипники
На рисунке ниже это «Wheel bearings». Внешний и внутренний.

Здесь начинаются варианты. Если жалобы отсутствуют, то проверка ступичного подшипника сводится к вывешиванию колеса и подёргиванию его в вертикальной плоскости «на себя-от себя». Так будет выявлен люфт. Если есть жалобы на «звук, типа вой» — то руками эту ситуацию не воспроизвести. В этом случае надо поднимать машину, заводить двигатель, включать передачу и крутить до скоростей, на которых это проявляется. Но метод работает только для ведущих колес. Обычно невозможно точно определить, с какой стороны доносятся «завывания», поэтому идеальным способом диагностики будет вывешивание колес по одному. Тут главное быть уверенным в том, что на машине нет самоблокирующихся дифференциалов. Ну и надежность подпорок тоже очень важна.

В общем-то, кроме люфтов и воя, на подшипники жалоб особо и не бывает, а износ их обусловлен чаще всего высыханием смазки, после которого начинается повышенный износ.

И к слову: когда писал этот материал, то в это время на форуме компании Легион-Автодата как раз обсуждался вопрос повышенного расхода топлива: MMC Lancer 1996 4G92 1.6_расход 25л/100км_ http://forum.autodata.ru/264/28309/
Между прочим, исправность ступичных подшипников влияет на расход топлива!
Это, естественно, не единственная причина, но в список проверки «Если авто кушает много топлива», надо поставить.

ШРУСы и приводные валы

Каждый ШРУС надо внимательно осмотреть на предмет целостности пыльников. Порванный пыльник — это попадание влаги, а смазка ШРУС влагу очень сильно не любит.

Она от влаги превращается в абразив и начинает грызть ШРУС. От этого он быстро-быстро изнашивается. Поэтому при виде рваного пыльника — бегом менять, «не дожидаясь перитонитов». Если успеть, то еще поживет. Если не успеть — что ж, ШРУС в сборе под замену. Хорошо, если это внешний ШРУС, он почти для всего есть в виде отдельной запчасти. А вот внутреннего ШРУСа может и не оказаться отдельной запчастью, в этом случае придется заказывать вал в сборе.

Далее необходимо проверить каждый ШРУС на наличие люфтов. Это делается так — надо взяться одной рукой за вал на входе в ШРУС, а другой — за вал на его выходе, после чего попробовать покрутить их в противоположные стороны. Вот здесь люфтов быть не должно. Если они есть — то, скорее всего, они проявятся лязгом при резком изменении знака ускорения (на резком сбросе газа после резкого ускорения, например).

Еще одной характерной неисправностью внешних ШРУС является хруст при движении с вывернутыми колесами. Это характерная проблема, тут только определить сторону — и заменять ШРУС в сборе.

Наконец, последней типичной проблемой является вибрация на скорости, проявляющаяся при существенном износе внутренних ШРУС. Она похожа на вибрацию от дисбаланса колес, но просто растет пропорционально скорости (от дисбаланса колес обычно максимум вибрации достигается на 80-90 км/ч, а дальше она чуть снижается). Проверяется тем же способом, что и вой ступичного подшипника.

Колодки и диски
Здесь все просто. В идеале нужно замерять толщину, но визуального контроля чаще всего достаточно. У дилеров принято писать процент износа или остатка, или писать фактическую и допустимую толщину.


Измерение толщины тормозного диска

В реальных условиях существует более крупная градация на три категории: «еще дофига», «можно ездить пока, на ТО лучше заменить», «менять срочно!»

Если есть жалобы на писк/скрип при движении — надо снять колесо, оценить, легко ли вращается диск. Частенько закисают либо колодки в скобе, либо смазка в направляющих суппорта. В обоих случаях колодки не отходят от диска и трутся об него, издавая жалобный писк. Лечится очисткой скобы корд-щеткой и напильником, или обновлением смазки в направляющих суппорта. А лучше, конечно, и то, и другое.

Амортизаторы
Конструкция достаточно сложная.

Проверок «по умолчанию» не так уж много: надо только посмотреть наличие сильных подтеканий (незначительное масляное «запотевание» допустимо) и целостность пыльника штока. По большому счету, остальные проверки мало что дадут – каноничная «советская» проверка «раскачать машину и посмотреть, быстро ли прекратится раскачка», не сработает, если в амортизаторе еще хоть что-то осталось. А совсем пустые амортизаторы, чаще всего, будут ощутимы и так.

Если есть жалобы на стуки или иные проблемы: дергаем на себя колесо на стоящей машине (контроль состояния опор амортизаторов), а на стоящей машине рулим вправо-влево, пытаясь ощутить «перекаты» изношенного опорного подшипника (напарник для надежности может в этот момент держать руку на пружине — такие перекаты в нее отдаются). В этом же случае смотрим (пытаемся разглядеть) целостность резинки под нижним витком пружины — она на Mitsubishi, например, часто рвется.

На этом комплекс стандартных проверок обычно заканчивается, и более детальный поиск проводится только при наличии конкретных жалоб.

Бочканов Евгений Александрович
Москва, г.Зеленоград
[email protected]
© Легион-Автодата



autodata.ru

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно (диагностика)

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта АвтоАвеню, сегодня я Вам расскажу, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно, и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для того чтобы начать диагностику Вам понадобится гараж с ямой, подъемник или эстакада. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу. Также будет не лишним обзавестись перчатками, фомкой или монтажкой. Если Вы в первый раз видите свой автомобиль в таком ракурсе, не нужно бояться, при кажущейся сложности устройства подвески состоит она из типовых элементов.

Давайте рассмотрим самые ненадежные из них:

  • Шаровые опоры – используются в точках подвижных Т-образных соединениях.
  • Сайлентблоки и втулки – это резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шумов.
  • Пыльники – это такие резиновые чехлы, которые закрывают узлы от пыли, воды и грязи.
  • Стойки стабилизатора – состоят из поворотных кулаков, и служат как соединитель концов стабилизатора с основным элементом подвески
  • Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где вращаются валы или движущиеся детали.
  • Подшипники, пружины, и амортизационные стойки.

Рекомендации, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно.

Процедура диагностики стандартна и достаточно простая, но давайте обо всем по порядку:

  1. Для начала проведите визуальный осмотр, левая и правая части подвески собранны симметрично, поэтому сравнивая их, обратите внимание все ли детали и крепежные элементы на своих местах. Если чего-то не хватает, то передвигаться на таком автомобиле очень опасно.
  2. Покачайте вывешенные колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях, ни каких стуков и люфтов быть не должно, если они присутствуют, проверьте хорошо ли затянута ступичная гайка. Затем крепко возьмитесь за колесо двумя руками и начинайте неспешно его проворачивать, при этом слегка покачивайте. Так проверяется на износ ступичный подшипник, если есть даже мельчайшие люфты, или вращения происходит с подклиниванием, подшипник нуждается в замене.
  3. Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы увидите трещины или разрывы, то такой пыльник нуждается в скорейшей замене (если этого не сделать в скором времени потребуется замена достаточно дорогих узлов, таких как внутренний или наружный шрус и т.д.).
  4. Обязательно проверьте тормозные шланги, никаких трещин и подтеков не допускается, если данные дефекты были выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов. Тормоза разгильдяйства не прощают.
  5. Возьмите в руки заранее подготовленный ломик или монтажку, и с их помощью проверьте шаровые опоры. Немножко теории – рабочая часть шаровой состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, в процессе работы изнашивается именно пластиковый вкладыш. Ваша задача, применяя разнонаправленные усилия, понять, есть износ или нет. Для проверки не нужно прикладывать большое усилие, а вовремя покачивания не должно быть ни каких люфтов и стуков, если люфты присутствуют — шаровую необходимо заменить.
  6. Следующие объекты нашего пристального внимания сайлентблоки и втулки, если они не в порядке, то при проезде неровностей, резком ускорении или торможении двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их достаточно просто, сперва осмотрите их визуально на наличие трещин и порывов, их быть не должно. Затем вставляем монтажку в соединение и аккуратно попытайтесь продавить сайлентблок. Новый сайлентблок достаточно сложно прожать.
  7. Теперь оцениваем состояние сальников, они устанавливаются в основных агрегатах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, редукторе или рулевой рейке, и отвечают за удержание смазывающих материалов в местах выхода вращающихся или движущихся деталей. Если увидите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его нужно заменить.
  8. Напоследок осмотрите амортизационные стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь целые пыльники и не иметь следов подтека масла. Если их состояние вызывает подозрение, то следует пройти проверку в автосервисе на специализированном стенде, либо показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезной аварии при маневрировании или при резком торможении на неровной дороге.

как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

Подведем итог:

Старайтесь делать диагностику подвески раз в полгода при подготовке автомобиля к зимнему и летнему сезону. Это позволит не только выявит и устранить поломки на ранних стадиях, но сделает передвижения на автомобиле, для Вас и Ваших пассажиров более безопасным и комфортным.

 

С уважением, редакция АвтоАвеню

www.avtoavenu.ru

Стуки в подвеске и диагностика для определения причины стуков в передней подвеске автомобиля

стук в передней подвеске

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину — во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Диагностика подвески

  1. Амортизатор;
  2. Пружина;
  3. Шаровая опора;
  4. Нижний рычаг с сайлентблоком;
  5. Верхняя опора подвески с подшипниками;
  6. Тяга стабилизатора;
  7. Опора стабилизатора;
  8. Рулевая рейка;
  9. Рулевая тяга;
  10. Рулевые наконечники;
  11. Подшипник ступицы;
  12. Рулевой карданчик;
  13. ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а так же наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители, на уплотнителях не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.

Когда видны подтеки масла на амортизаторе, то это самые первые признаки об неисправности, поскольку они появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании, также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Просевшие (изношенные пружины) на работоспособность подвески в целом, оказывают большое влияние, и когда подустали пружины, то это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики, достаточно всего внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины, если она стала ниже привычного, то есть пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.

Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть никаких ощутимых люфтов.

При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов также не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, как отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки неисправных шаровых и сайлентблоков, потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.

Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.

Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.

На всех соединениях люфты не допустимы.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко, выходом ее из строя в основном происходит за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.

Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проводить поворачивая руками колесо влево-право или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Отсутствие что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.

При неисправном рулевом карданчике, он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует. Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении.

Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя так и обратно.

Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.

Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.

А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой, не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.


Автор: Иван Петрович

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Диагностика подвески автомобиля своими силами » АвтоНоватор

Подвеска автомобиля – это одна из многострадальных систем авто, особенно с учетом состояния отечественных дорого. Выполняя свою основную функцию – соединительное звено между кузовом автомобиля и дорогой, подвеска испытывает интенсивные нагрузки. Именно поэтому наиболее часто из строя выходят детали, составляющие подвеску. Конструктивно подвеска автомобиля входит в систему шасси авто.

Как проводится первичная диагностика подвески автомобиля

Как правило, большее внимание уделяется передней подвеске авто, так как именно впереди сосредоточены основные детали, узлы и механизмы подвески, отвечающие за управление. Диагностика подвески автомобиля должна проводится водителем систематически.

Фото диагностики подвески автомобиля в салоне, wikiautos.ruФото диагностики подвески автомобиля в салоне, wikiautos.ru

И для того, чтобы проводить первичную диагностику подвески совершенно не обязательно загонять машину на диагностический стенд. Диагностика подвески автомобиля вполне выполнима с использованием слуха и визуально.

На фото - комплексная диагностика подвески авто, autometr.ruНа фото - комплексная диагностика подвески авто, autometr.ru

Наиболее часто выходящие из строя детали подвески

Фото неисправный амортизатор подвески автомобиля, remont2110.ruФото неисправный амортизатор подвески автомобиля, remont2110.ru

  • Амортизаторы. Во время движения не должен издавать никаких звуков. Колебания кузова гасятся практически моментально. При остановке осматриваются амортизационные стойки на наличие подтеков. Их, естественно не должно быть. При первых признаках неисправности необходимо приступать к ремонту или замене амортизаторов.
  • Пружины. Их диагностика проводится по положению кузова. Низкая посадка, значит пружины изношены. Либо невозможно сделать правильный развал-схождение.
  • Шаровые в «народном» лексиконе, а на самом деле – шаровые опоры, сайлент-блоки с нижними рычагами, а также верхние опоры подвески с подшипниками, об их детальной диагностике чуть ниже и подробнее.
  • Опоры и тяги стабилизатора диагностируются руками раскачкой с усилием и проводится их визуальный осмотр.
  • Выход из строя рулевой рейки явление не такое уж и частое. Вы сразу можете понять о ее неисправности по стуку и появившемуся люфту. Эту неисправность желательно устранять не откладывая в «долгий ящик».
  • Рулевые тяги и наконечники не должны иметь люфта. Их проверка производится поворотами колеса руками с одновременным контролем рукой же тяг.
  • Рулевой карданчик имеет два показателя неисправности: либо люфт, либо проворот с усилием.
  • Подшипник ступицы проверяется на слух, он не должен гудеть во время раскрутки колеса на вывешенном автомобиле. Второй вариант – взявшись за верхнюю точку вывешенного колеса движениями от себя – к себе.
  • ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) издаёт в неисправном состоянии характерный хруст, треск при движении в повороте.

На фото - изношенные сайлент-блоки подвески, autocentre.uaНа фото - изношенные сайлент-блоки подвески, autocentre.ua

Как проверить подвеску автомобиля

Диагностика подвески автомобиля своими силами производится с помощником.

Фото диагностики сайлент-блоков подвески своими руками, v-lada.ruФото диагностики сайлент-блоков подвески своими руками, v-lada.ru

Когда машина стоит на колесах: произвести раскачку авто за крышу поперечно, при этом вы поочередно обхватывая детали пальцами проверяете наличие люфта в стойках и втулках стабилизаторов. Люфт будет ощутим в виде характерного щелчка.

Следующий шаг – равномерное покачивание руля вправо — влево. В это время проверяем люфт в рулевых наконечниках

Проверка шаровых опор производится в вывешенном состоянии при помощи монтировки. Подсовывается монтажка под колесо и покачиваем его вверх-вниз. Если в шаровой есть люфт, то он прощупывается.

При проведении диагностики нелишним будет произвести динаметрическим ключом болтов подвески в соответствии со схемой автомобиля. И ещё одна рекомендация. Прежде чем начать диагностику подвески автомобиля, проверьте все резино-технические изделия (пыльники). При явном внешнем разрушении их необходимо заменить.

На фото - диагностика амортизаторов подвески своими силами, carnovato.ruНа фото - диагностика амортизаторов подвески своими силами, carnovato.ru

Удачи вам, любители своего автомобиля.

carnovato.ru

Диагностика подвески автомобиля своими руками

1 Диагностика передней подвески

Начать ее проверку можно, сидя за рулем автомобиля, предварительно заведя двигатель и опустив боковое стекло для лучшей слышимости.

Выворачивают рулевое колесо сначала до конца вправо, потом влево. Резкими движениями дергают руль в стороны. Этим способом задействуют рулевую рейку, все тяги, наконечники и опорные подшипники.

В этом случае не должно быть посторонних шумов, щелчков и руль должен выворачиваться легко и плавно. Если автомобиль без гидравлического (ГУР) или электрического усилителя руля, то повороты на месте будут значительно труднее, чем на ходу. Это нужно учитывать. К таким машинам относятся автомобили ваз и бюджетные иномарки с минимальной комплектацией.

Для проведения проверки потребуется помощник. Сажаете его за руль, и все движения повторяет он. Вы подходите к переднему колесу и накладываете руку на верхнюю его часть. Стуки будут отчетливо отдаваться. Это касается первого этапа диагностики, пока автомобиль не поднят или не стоит на яме.

2 Тщательная проверка – осмотр всех узлов и деталей подвески

Проведение мероприятий по диагностике подвески включает в себя следующие действия:

  • осмотр опорных подшипников;
  • проверка стоек автомобиля;
  • диагностика ступичных подшипников;
  • диагностика рычагов, шаровых опор;
  • проверка рулевых наконечников.

Осмотр опорных подшипников

Поднимают капот автомобиля. На некоторых марках автомобилей подшипники утоплены в чашке. Накладывают на него руку и просят помощника покрутить рулем.

Можно поднять машину и взявшись за пружину, которая установлена на стойке, поворачивать колесо в стороны. Если подшипник вышел из строя, в нем будет слышен стук и люфт.

При выступающем из чашки подшипнике проверить его целостность еще проще. Накладывают на него руку и качают автомобиль из стороны в сторону. Эффект будет тот же.

Проверка стоек

Сначала осматривают их. Если они масляные, то подтеки должны отсутствовать. Обращают внимание на пыльники. Подходят к машине со стороны переднего колеса, раскачивают его вверх-вниз, потом отпускают.

После того как отпустили, автомобиль должен качнуться один раз, не больше. В этом и заключается работа стойки. Она гасит колебания, чтобы автомобиль, проехав по неровной поверхности, не продолжал раскачиваться.

Диагностика ступичных подшипников

Сначала нужно обратить внимание на гул при движении по ровной дороге. Если он присутствует – это подшипник. Проверяется на подъемнике. Колесо прокручивают и слушают.

Потом берутся за колесо на поднятой машине сверху и снизу, пытаются раскачать его. Люфта быть не должно, даже малейшего.

Осмотр рычагов

Рычажная система подвесок на всех автомобилях разная. Шаровые форд фокус и калина крепятся к рычагу, а у рено логан рычаг идет вместе с шаровой опорой.

Для осмотра необходимо вооружиться арматурой и фонарем. Подняв машину, проводят осмотр, особенно обращают внимание на шаровую. Берут колесо справа и слева и качают его. Люфт говорит о неисправной шаровой.

Рычаги начинают выходить из строя, когда резинка лопается, смазка вытекает и туда попадают песок и вода.

Осматривают соединения рычагов, а именно резиновые втулки. Если на них находятся трещины или, приводя в движение рычаг арматурой, видят в ней люфт, необходима замена деталей.

Проверка рулевых наконечников при движении

Если на большой скорости ощущается вибрация руля, виноваты могут быть они. Проверяются наконечники на поднятом автомобиле. Помощник резко качает руль в стороны, вы беретесь за наконечник. Люфт будет заметен.

Проверка подвески также осуществляется на вибростенде. Применяются дополнительно для своевременного выявления и устранения неисправности люфт-детектор. Они имеются в автомобильных мастерских специально для диагностики.

Так выглядит люфт-детектор:

Перечень неисправностей подвески, при которых запрещена эксплуатация автомобиля:

  • в конструкцию автомобиля внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
  • люфт рулевого колеса превышает 10 градусов;
  • большинство неисправностей в запущенной форме могут привести к серьезным последствиям.

tuningkod.ru

Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле

Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле

Проверку проводите в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами). Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.

При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанг стабилизаторов и их стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

  • признаки старения резины;
  • механические повреждения;

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

1. В моторном отсеке снимите заглушку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки…

2. …и проверьте затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.

3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените их.

4. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак.

5. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников. Если есть люфты, замените подшипники.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

6. Проверьте на отсутствие люфта сайлентблоки крепления рычага к поперечине передней подвески.

7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной около переднего сайлентблока и попытайтесь покачать рычаг.

8. Аналогично проверьте задний сайлентблок. При наличии значительного люфта даже в одном из сайлентблоков замените рычаг передней подвески.

9. Проверьте надежность затяжки верхних…

10. …и нижних гаек пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

11. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Стойку, шарниры которой имеют ощутимый люфт, замените.

12. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине передней подвески.

13. Проверьте состояние защитного чехла амортизаторной стойки.

14. Поднимите чехол и проверьте шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются.

www.hyundaisolaris.org

6Май

Габариты ваз 2114 длина и ширина: Габариты ВАЗ 2114 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com

Технические характеристики ВАЗ 2114

Двигатель

1.5, 8 кл (Евро-2) 1.6 л, 8-кл. (Евро-3), 1,6 16кл (Супер-Авто)

Длина, мм

4122

Ширина, мм

1650

Высота, мм

1402

База, мм

2460

Колея передних колес, мм

1400

Колея задних колес, мм

1370

Объем багажного отделения, дм3

330

Масса в снаряженном состоянии, кг

985

Полная масса автомобиля, кг

1410

Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

750

Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

300

Колесная формула/ведущие колеса

4х2/передние

Компоновочная схема автомобиля

переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное

Тип кузова/количество дверей

хэтчбек/4

Тип двигателя

бензиновый, четырехтактный

Система питания

Распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

Рабочий объём двигателя, см3

1490, 1596

Максимальная мощность, кВт/об.мин

59,5/5200

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин

120 / 2700

Топливо

неэтилированный бензин АИ-92 (min)

Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км

7,6 (более подробно)

Максимальная скорость, км/ч

160

Коробка передач

С ручным управлением

Число передач

5 вперед, 1 назад

Передаточное число главной пары

3,7 или 3,9

Рулевое управление

травмобезопасное, реечного типа, без усилителя

Шины

175/70R13-80(Т,Н)
165/70R13-79(S,T)

Емкость топливного бака

43 литра

ВАЗ 2114 Четырнадцатая технические характеристики

ВАЗ 2114

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2114 четырнадцатая хэтчбек

Максимальная скорость: 165 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 13 c
Расход топлива на 100км по городу: 8.9 л
Объем бензобака: 43 л
Снаряженная масса автомобиля: 970 кг
Размер шин: 165/70 R13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1499 см3
Мощность двигателя: 79 л.с.
Количество оборотов: 4800
Крутящий момент: 118/2800 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: нет

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 3.7

Подвеска

Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Продольный рычаг

Кузов

Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4100 мм
Ширина машины: 1620 мм
Высота машины: 1415 мм
Колесная база: 2460 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 165 мм
Объем багажника: 427 л

Производство

Год выпуска: с 2001 по 2013

Размеры ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 Технические характеристики: габариты, двигатель.

История

ВАЗ 2114 является детищем отечетсвенного гигагнта АвтоВАЗа. 14-ая модель построена на базе ВАЗ 2109 Самара и является ее глубоким рестайлингом, если хорошо присмотреться, то можно заметить огромное сходство этих двух моделей, четырнадцатая получила дополнительное название Самара 2. «Девятка в 90-е наделала много шума и была очень популярной машиной, ее хотели все, но не все могли позволить. Благо время изменилось и автомобили стали намного доступнее.

2114 начала выпускаться еще в далеком 2003 году по 2013 год. За этот промежуток времени 14-ая модель подверглась рестайлингу всего один раз в 2007 году. В 2007 году на данную модель установили более мощный двигатель и немного изменили внешний вид автомобиля.

В данной статье речь пойдет о технических характеристиках ВАЗ 2114.

Технические характеристики

Рассмотрим каждый элемент данного автомобиля в отдельности и поговорим о его характеристиках.

Кузов

Кузов 2114 является хэтчбеком и практически не изменился с 2003 года, менялось лишь оснащение и различные накладки типа молдингов и спойлера. В 2007 году был сделан рестайлинг кузова в котором машина стала смотреться симпатичнее.

Габаритные размеры

Двигатель

Двигатель на 2114 устанавливался двух мощностей 79 и 81 л.с. так же были комплектации SuperAuto с 16-ти клапанным двигателем. Ниже в таблице приведены технические характеристики двигателей устанавливаемых на 14-цую.

Годы выпуска2003-20072007-2013
Двигатель2111118321126
ТипБензинБензинБензин
Объем, л/куб. см1,5/14981,6/15961,6/1596
Мощность798198
Количество клапанов8816
Привод педали газаТросТрос, Е-газЕ-газ
ТопливоАИ — 92АИ — 95АИ — 95
Количество цилиндров444
Количество клапанов на цилиндр224
Крутящий момент380038004200
Система питанияРаспределенный впрыскРаспределенный впрыскРаспределенный впрыск
Расход топлива, л.7,27,07,2
Максимальная скорость, км/ч160170183
Расположение ДВСПоперечно, впередиПоперечно, впередиПоперечно, впереди

Коробка переключения передач

КПП досталась от младшей модели, имеет пять ступеней передач. Довольно надежная и неприхотливая КПП, основными «болезнями» которой являются быстрый выход из строя синхронизаторов и хруст второй передачи.

Параметр
КПП механическая
Количество ступеней 5
Привод Передний

Основные характеристики

Параметр2114
Данные
Презентация2001 г.
Начало производства 2003 г.
Окончание производства2013 г.
Подвеска
Передняя Макферсон
Задняя Балка
Тормоза
Перед Дисковые R13
Зад Барабаны
Колеса
Радиус R13
Размер шин 175/65/R13
Прочее
Масса, кг 985
Снаряженная масса, кг 1410
Топливный бак, л 43
Посадочные места 5

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

← Замена замка двери на Приоре Настройка часов на Приоре →

Вес и масса 2114 ваз

КомплектацииГабаритыМасса, кг
1.5 MT Базовая4122 x 1650 x 1402985
1.6 MT 21144-20-0104122 x 1650 x 1402985
1.6 MT Базовая4122 x 1650 x 1402985
1.6 MT 21144-22-0104122 x 1650 x 1402985
1.6 MT 21144-30-0104122 x 1650 x 1402985
1.6 MT 21144-30-0124122 x 1650 x 1402985
1.6 MT 21144-32-0104122 x 1650 x 1402985
1.6 MT 211440-244122 x 1650 x 1402985
1.6 MT 211440-264122 x 1650 x 1402985
1.6 MT 21144-42-0104122 x 1650 x 14021060
1.6 MT 21144-40-0224122 x 1650 x 14021060
1.6 MT 21144-42-0204122 x 1650 x 14021060
1.6 MT 21144-40-0214122 x 1650 x 14021060

Сколько весит автомобиль ВАЗ-2114

Впервые четырнадцатая модель была выпущена в продажу в 2002 году. По сути, это обновленная «девятка», которая полюбилась многим автолюбителям постсоветского пространства. Улучшенный внешний вид и техническая оснащенность позволили существенно расширить возможности тюнинга.

В данной статье мы рассмотрим основные технические характеристики модели, а также вы узнаете, сколько весит ВАЗ-2114.

К технической характеристике относится:

  1. Аэродинамика.
  2. Габариты.
  3. Клиренс.
  4. Вес автомобиля.
  5. Особенности подвески.
  6. Информация о кузове.
  7. Трансмиссия.
  8. Показатели двигателя.

Улучшилась ли аэродинамика в сравнении с предшественником

ВАЗ-2114 обладает улучшенной аэродинамической характеристикой благодаря измененным линиям кузовам, которые обеспечивают хорошую обтекаемость. Тем самым было существенно снижено встречное сопротивление во время движения.

Аэродинамические доработки затронули точку разделения воздушной массы. Для этого изменили угол наклона капота и поработали с крыльями.

Результатом усовершенствований является то, что теперь воздушные массы направляются под днище в меньшей степени. Большая часть потока идет на капот и кузов. Соответственно, изменился показатель подъемной силы, и разгрузились обе оси. Теперь водитель может уверенней себя чувствовать при движении на высоких скоростях.

Изменения экстерьера

ВАЗ-2114ВАЗ-2114Салон обновили европейской панелью, регулируемым рулем и совершенно новой системой отопления. Задние сидения можно сложить и получить багажник большего объема, если это необходимо.

Дополнительно ВАЗ-2114 оборудован следующими опциями:

  1. Электро стеклоподъемники.
  2. Подогрев сидений.
  3. Центральный замок.
  4. Заводская тонировка в соответствии с требованиями ГОСТ.
  5. На порогах установлены обтекатели и молдинги.
  6. Литые диски.
  7. Противотуманные фары.

Максимальные комплектации автомобилей идут с бортовым компьютером, который отображает следующую информацию:

  1. Средняя скорость движения.
  2. Расход бензина.
  3. Время в поездке.
  4. Температура воздуха за бортом.
  5. Напряжение электрической сети автомобиля и многие другие параметры.

Пару слов о технических характеристиках

ВАЗ-2114 хэтчбек отличается от предыдущих моделей следующим параметрами:

  1. Длина пятидверного кузова составляет 4122 см.
  2. Ширина – 1650 см.
  3. Высота – 1402 см.
  4. В отличие от базовой модели 21093, машина стала немного длиннее.
  5. Вес – 985 кг. Масса загруженного автомобиля – 1410 кг.
  6. Буксирование прицепов без тормозов – вес не более 300 кг, с тормозами – 750 кг.
  7. Колесная база составляет 1,4 м (передние колеса).
  8. 1,37 м (задние колеса).
  9. Объем багажника – 330 литров. С разложенными сидениями – 600 литров.
  10. Клиренс до картера составляет 16 см, до поддона на сантиметр больше.

Особенности ДВС на ВАЗ-2114

Самые первые автомобили данной модификации шли с мотором объемом в 1,5 л. Их мощность составляла 57,2 кВт.

В 2007 году начали ставить четырехтактный мотор объемом 1,6 л мощностью 80 лошадиных сил. Этот ДВС соответствует параметрам ЕВРО-3. Последняя модификация четырнадцатой модели выпускается с шестнадцатиклапанным двигателем, который развивает мощность 89 л. с.

Разгон до 100 км/ч – 13 секунд, которые были достигнуты за счет распределенного впрыска. Максимальная скорость ВАЗ-2114 составляет 160 км/ч с расходом топлива 9л/100 км по городу.

Важно отметить, что керамический катализатор располагается рядом с мотором, чего не было в предыдущих моделях. Конструкторы изменили блок цилиндров, увеличили их объем и высоту (на 0,23 см).

Особенности ходовой части и трансмиссии

ВАЗ-2114ВАЗ-2114Практически все автомобили ВАЗ с передним приводом обладают похожей конструкцией ходовой части.

Передняя подвеска сделана по принципу Макферсона. Задняя – это продольный рычаг.

Реечное управление встречается практически на всех моделях.

Samara второго поколения оснащается механической КПП на 5 скоростей с приводом кулисы. Конструктивно агрегат ничем не отличается от других моделей ВАЗ. Единственным нюансом является то, что главная пара обладает передаточным отношением 3,7.

Подводя итог статьи, отметим, что ВАЗ-2114 – это автомобиль, который пользуется большой популярностью на постсоветском пространстве. Все потому, что модель получилась достаточно удачной в плане соотношения цены и качества. Соответственно, большинство автолюбителей предпочитают купить новый ВАЗ, нежели тратиться на поддержанную иномарку, которую впоследствии нужно будет постоянно ремонтировать.

В статье мы рассказали вам об основных особенностях модели, а также о весе автомобиля.

Все технические характеристики ваз на 2114

Двигатель

1.5, 8 кл (Евро-2) 1.6 л, 8-кл. (Евро-3), 1,6 16кл (Супер-Авто)

Длина, мм

4122

Ширина, мм

1650

Высота, мм

1402

База, мм

2460

Колея передних колес, мм

1400

Колея задних колес, мм

1370

Объем багажного отделения, дм3

330

Масса в снаряженном состоянии, кг

985

Полная масса автомобиля, кг

1410

Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

750

Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

300

Колесная формула/ведущие колеса

4х2/передние

Компоновочная схема автомобиля

переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное

Тип кузова/количество дверей

хэтчбек/4

Тип двигателя

бензиновый, четырехтактный

Система питания

Распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

Рабочий объём двигателя, см3

1490, 1596

Максимальная мощность, кВт/об.мин

59,5/5200

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин

120 / 2700

Топливо

неэтилированный бензин АИ-92 (min)

Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км

7,6

Максимальная скорость, км/ч

160

Коробка передач

С ручным управлением

Число передач

5 вперед, 1 назад

Передаточное число главной пары

3,7 или 3,9

Рулевое управление

травмобезопасное, реечного типа, без усилителя

Шины

175/70R13-80(Т,Н)
165/70R13-79(S,T)

Емкость топливного бака

43 литра

Размеры автомобилей Porsche с указанием длины, ширины и высоты

Автомобильные габариты и размеры всех марок

  • Дом
  • делает Альфа-Ромео Aston Martin Audi Bentley BMW Chevrolet Citroën Cupra Dacia DS Ferrari указ брод Honda Hyundai Infiniti Isuzu ягуар Джип Kia Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Maserati Mazda Мерседес Бенц Мини Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault сиденье Škoda Умная Ssangyong Subaru Suzuki тесла Тойота VauxhallVolkswagen Volvo
  • категории Городские машины Маленькие машины Компактные машины Семейные машины Представительские автомобили Автомобили класса люкс Спортивные машины Автомобили недвижимости Автомобили MPV Маленький внедорожник Компактный внедорожник Средний внедорожник Большой внедорожник и 4х4 Пикапы Пассажирские фургоны
  • Сравнение размеров автомобилей
  • Похожие автомобили
  • Поиск по размерам
  • Симулятор парковки
  • Больше Категории по размеру Похожие автомобили Поиск по размерам Симулятор парковки

Ассортимент автомобилей Porsche поможет вам найти новый автомобиль в соответствии с размером каждого автомобиля.

Измерения ширины указаны без наружных зеркал (в скобках с развернутыми зеркалами).

Porsche 718 Boxster

Д x Ш x В: 4379 x 1801 x 1281 мм
Объем багажника: 280 дм 3

Porsche 718 Cayman

Д x Ш x В: 4379 x 1801 x 1295 мм
Объем багажника: 425 дм 3

Porsche 911 Carrera

Д x Ш x В: 4519 x 1852 x 1298 мм
Объем багажника: 132 дм 3

Новый Porsche 911 Targa 4 2020

Д x Ш x В: 4519 x 1852 x 1297 мм
Объем багажника: 132 дм 3

Новый Porsche 911 Turbo 2020

Д x Ш x В: 4535 x 1900 x 1303 мм
Объем багажника: 128 дм 3

Новый Porsche Taycan 2020

Д x Ш x В: 4963 x 1966 x 1381 мм
Объем багажника: 447 дм 3

Porsche Panamera

Д x Ш x В: 5049 x 1937 x 1423 мм
Объем багажника: 405 — 500 дм 3

Porsche Panamera Sport Turismo

Д x Ш x В: 5049 x 1937 x 1428 мм
Объем багажника: 425 — 520 дм 3

Porsche Panamera Executive

Д x Ш x В: 5199 x 1937 x 1428 мм
Объем багажника: 405 — 500 дм 3

Porsche Macan

Д x Ш x В: 4696 x 1923 x 1624 мм
Объем багажника: 500 дм 3

Porsche Cayenne

Д x Ш x В: 4918 x 1983 x 1696 мм
Объем загрузки: 645 — 770 дм 3

Porsche Cayenne Coupe

Д x Ш x В: 4931 x 1983 x 1676 мм
Объем багажника: 625 дм 3

Длина новых автомобилей Porsche:

718 Boxster

4 379 мм

718 Cayman

4 379 мм

911 Carrera

4519 мм

911 Targa 4

4519 мм

911 Турбо

4535 мм

Макан

4696 мм

Кайенский

4918 мм

Кайенский купе

4931 мм

Taycan

4963 мм

Panamera

5049 мм

Panamera Sport Turismo

5049 мм

Panamera Executive

5199 мм

Размеры последних предыдущих моделей Porsche:

Porsche 911 Turbo — 2016
Модель заменена на новую 911 Turbo в 2020 году.
Porsche Macan — 2014
Модель заменена на новый Macan в 2019 году.
Porsche 911 Carrera — 2016
Модель заменена на новую 911 Carrera в 2019 году.

Сравнить автомобили Porsche рядом
Используйте инструмент сравнения автомобилей, чтобы одновременно сравнить внешние размеры и багажник трех новых или предыдущих автомобилей, чтобы выбрать из разных марок и моделей.
Автомобили сопоставимого размера
Узнайте, какие автомобили любой марки схожи по размерам с моделью Porsche, которую вы выбираете, в трех измерениях: длина, ширина и высота.Характеристики длины, ширины и высоты каждого автомобиля Porsche выражаются в миллиметрах, а объем багажника в дм 3 , что эквивалентно литрам.
Измерения ширины указаны без наружных зеркал и в скобках с развернутыми зеркалами.
Размеры автомобилей Hyundai с указанием длины, ширины и высоты Ассортимент автомобилей Hyundai поможет вам найти новый автомобиль в соответствии с размером каждого автомобиля.

Измерения ширины указаны без наружных зеркал.

Новый Hyundai i10 2020

Д x Ш x В: 3670 x 1680 x 1480 мм
Объем багажника: 252 дм 3

Hyundai i20

Д x Ш x В: 4035 x 1734 x 1474 мм
Объем багажника: 326 дм 3

Hyundai i20 Coupe

Д x Ш x В: 4045 x 1730 x 1449 мм
Объем багажника: 336 дм 3

Hyundai i20 Active

Д x Ш x В: 4065 x 1760 x 1529 мм
Объем багажника: 326 дм 3

Hyundai ix20

Д x Ш x В: 4120 x 1765 x 1600 мм
Объем багажника: 440 дм 3

Hyundai i30

Д x Ш x В: 4340 x 1795 x 1455 мм
Объем багажника: 395 дм 3

Hyundai i30 N

Д x Ш x В: 4335 x 1795 x 1451 мм
Объем багажника: 381 дм 3

Hyundai i30 Fastback

Д x Ш x В: 4455 x 1795 x 1425 мм
Объем багажника: 450 дм 3

Hyundai i30 Tourer

Д x Ш x В: 4585 x 1795 x 1465 мм
Объем багажника: 602 дм 3

Новый Hyundai IONIQ 2020

Д x Ш x В: 4470 x 1820 x 1450 мм
Объем загрузки: 341 — 456 дм 3

Hyundai Kona

Д x Ш x В: 4165 x 1800 x 1565 мм
Объем багажника: 361 дм 3

Hyundai Tucson

Д x Ш x В: 4480 x 1850 x 1650 мм
Объем багажника: 513 дм 3

Hyundai Nexo

Д x Ш x В: 4670 x 1860 x 1640 мм
Объем багажника: 461 дм 3

Hyundai Santa Fe

Д x Ш x В: 4770 x 1890 x 1680 мм
До 7 мест.С 5 мест: 547 — 625 дм 3

Hyundai H-1 Travel

Д x Ш x В: 5150 x 1920 x 1925 мм
С 8 местами: 851 дм 3 ,
Аксессуары для салона автомобиля для LADA Granta Vesta Niva Kalina Priora Largus Vaz 2114 2110 2109 Ящик для хранения солнцезащитных очков Чехол для очков | |

description

Универсальные солнцезащитные очки футляр для очков для всех моделей автомобилей

Особенности:
1. 100% новый.
2. Материал: АБС.
3. Цвет: серый, черный, бежевый.
4.Наука дизайн, не нужно устанавливать, удобный
5. Изготовлен из высококачественного ABS: прочный улучшить текстуру.
6. Универсальный: применяется к большинству очков и моделей автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
— Пожалуйста, подтвердите размер перед размещением заказа.
— Этот предмет может хранить солнцезащитные очки, деньги, ключи от машины, визитные карточки и т. Д.
— Различия в цвете могут отображаться на разных мониторах. Просьба ссылаться на товары, которые вы фактически получили.


Пакет включает в себя: 1Pcs футляр для хранения солнцезащитных очков (в комплект не входят очки)

photos

Payment

  • Мы принимаем оплату только через Alipay.
  • Оплата должна быть завершена в течение 20 дней.
  • Пожалуйста, оставляйте сообщения для ваших специальных запросов (например, цвет или размер.) В разделе примечаний к заказу, когда вы размещаете заказ.

Shipment

  • Все детали будут отправлены в течение 2 ~ 4 рабочих дней г дней (исключая субботу, воскресенье и праздничные дни) после получения и оплаты вашего платежа.
  • Все товары будут отправлены на ваш адрес заказа, поэтому, пожалуйста, обязательно предоставьте нам правильный, точный и подробный адрес доставки.
  • Таможенная пошлина является обязанностью и ответственностью гражданина в вашей стране, поэтому покупатель должен нести ответственность за любые налоги и таможенные пошлины.
  • Большинство пунктов будут отправлены Aliexpress стандартная доставка.

feedback

  • Все детали будут проверены перед отправкой. Покупайте их с уверенностью!
  • Если товар был поврежден, когда вы его получили, или вы не удовлетворены им, вы можете отправить нам электронное письмо для замены или возврата, пожалуйста, заключите договор с нами и дважды проверьте обратный адрес, прежде чем вернуть его.
  • Не принимать возврат электронных компонентов.
  • Полный возврат при получении оригинального товара. Обратите внимание: возврат стоимости доставки оплачивается покупателем.

contact us

  • Мы поддерживаем превосходные стандарты обслуживания и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! 5 звезд Положительные отзывы очень важны для нас, поэтому, если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем дать нам нейтральный или отрицательный отзыв или открыть дело, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
  • Мы стремимся предоставить вам лучший сервис и ответим на ваш вопрос в течение 24 часов.
  • Наша главная цель — удовлетворить максимальные требования клиентов.
  • Рабочее время: с 9:00 до 18:30 (GMT + 8)
,