04.05.2018 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Как снять передний и задний бампер на Приоре хэтчбек, седан, универсал

Бампер автомобиля не только служит элементом отделки, но и защищает кузов от царапин и мелких повреждений. В случае ремонта или тюнинга часто приходится производить снятие бампера на Ладе Приоре своими силами. На данной модели произвести демонтаж не сложнее, чем на современных иномарках. Нужно только знать расположение креплений и иметь при себе необходимые инструменты.

Содержание статьи:

Устройство и особенности бамперов на Ладе Приоре

Раньше бамперы изготавливали из металла, они были прочными, но быстро царапались. Сейчас металлические элементы устанавливаются в основном на внедорожники и спортивные болиды. В базовой комплектации Лады Приоры используются бамперы из пластика, которые выполняют больше декоративную, нежели защитную функцию. Поэтому вероятность повреждения выше.

Передний бампер закреплен в шестнадцати точках, задний – всего в десяти. Оригинальная деталь имеет маркировку 217 04-280 30 15-10. Начиная со второго выпуска Приоры, она идет без внутренней решетки. Поэтому вместо встроенной решетки в оригинальной запчасти должна быть прорезь без заусенцев. Еще одно отличие от аналогов – все отверстия для болтов совпадают прорезями в кузове.

На Приоре 2 оригинальная решетка идет с сотами черного цвета. Отсутствует усиление для значка с логотипом бренда, которое присутствовало на старых моделях. Если производится демонтаж, часто бампер снимают вместе с усилителем — дополнительной металлической балкой, придающей конструкции прочность. Данная деталь всегда изогнутая и должна соответствовать по форме решетке. Устройство усилителя зависит от года выпуска, при желании его можно снять и не ставить обратно. Однако он выполняет защитную функцию и уменьшает ущерб при аварии.

Один из видов усилителей на передний бампер Приоры

Замена бампера требуется в следующих случаях:

после ДТП;
в случае появления трещин на пластике, вызванных сильными морозами;
неудачная парковка;
тюнинг авто.

Какие инструменты потребуются для снятия бампера

Работы рекомендуется производить в смотровой яме. У большинства автомобилистов необходимые инструменты всегда есть в гараже:

Гаечный ключ или головка с удлинителем диаметром 13 мм, 10 мм и 8 мм.
Крестовая отвертка или шуруповерт с длинной насадкой.
Плоская отвертка и плоскогубцы – могут потребоваться для разборки самого бампера.

Как снять передний бампер на Приоре

Операция несложная, потребуется не более десяти минут; естественно, при условии что болты и саморезы не прикипели. На седанах, универсалах и хетчбеках снятие производится аналогичным образом. Если элемент сильно изношен, может потребоваться и демонтаж усилителя.

Первым делом отключают минусовой провод от аккумулятора. Если установлены противотуманные фары, перед проведением операции отсоединяют их провода. Для этого нужно найти в подкапотном пространстве штекер. Такие штекеры есть возле каждой фары, их необходимо выдернуть.

Чтобы отключить противотуманные фары, нужно вынуть штекер с проводами у каждой из них

В Ладе Приора последней комплектации есть парктроник. Датчики парктроника установлены в обоих бамперах. Поэтому отключать их придется с обеих сторон.

Снятие начинают с подкрылок, откручивая по три самореза с каждой стороны. При этом процессе рекомендуется вывернуть левое колесо вправо, а правое — влево, чтобы было легче выкручивать нижние болты.

Далее открывается капот и откручиваются две пластиковые накладки, расположенные над фарами. Держат их по 4 болта. Затем накладки снимаются.

Снятая накладка

Далее нужно открутить два центральных винта с защитного кожуха в районе вентилятора радиатора.

Совет!

Можно вывернуть эти два болта не до конца, тогда после всех последующих манипуляций он будет держаться на них, и не упадет, когда нижние болты будут откручены. Потом останется только дооткрутить эти болты и спокойно снять бампер.

Далее нужно спуститься под машину, и ключом на 10 открутить 5 гаек, которые держат бампер снизу кузова.

Наконец остается открутить с каждой стороны по три самореза, расположенных под передними крыльями.

Теперь нужно аккуратно снять бампер. Рекомендуется начать со стороны подкрылков, аккуратно отводя бампер в этой части на себя. После того, как эта часть будет выведена из зацепления, бампер легко снимется.

Совет!

Не рекомендуется отщелкивать бампер при помощи грубых и острых предметов, таких как отвертки, монтировки, стальные прутья и т.д. Рекомендуется все делать руками. Если же вручную отщелкнуть бампер не получается, рекомендуется обмотать отвертку тряпочкой или изолентой, чтобы не повредить и не поцарапать краску автомобиля.

Полезные видео-инструкции:

Как снять задний бампер на Приоре: хэтчбек, седан, унивесал

Действия примерно такие же, как и при снятии переднего бампера. Основной способ демонтажа описан ниже.

Вначале отверткой откручивают подкрылки, которые держатся на трех саморезах: 2 у бампера и 1 у брызговика.

Далее необходимо открыть багажник, и, в зависимости от вида кузова, открутить определенное количество креплений.

У Приоры седан нужно открутить 6 болтов: 4 в центре и 2 по бокам (в некоторых моделях — всего два, по бокам).
У Приоры Хэтчбек потребуется открутить 4 болта: 2 центральных откручиваются ключом на 10, а два крайних — ключом на 13.

Для бампера на Приоре универсал потребуется выкрутить 5 болтов.

Далее нужно перебраться под машину и открутить там 2 гайки по бокам бампера и еще 4 самореза по его длине (количество гаек и саморезов может разниться в зависимости от версии автомобиля, но все они расположены там же).

Всё откручено, остается лишь взять задний бампер с любой стороны у колесных арок и, как и в случае с передним, потянуть его на себя.

Чтобы всё прошло быстрее можно использовать следующие инструменты:

Шуруповерт. При помощи него откручивают болты у задних подрылок.
Головка с удлинителем. Ей откручиваются болты верхних креплений бампера. Ей же откручивают гайки на днище.

Полезные видео с примерами снятия заднего бампера:

Советы и рекомендации

Бампер Приоры крепится по бокам только к подкрылку, как и во многих иномарках. В местах стыков элемент просто входит в пазы. Это значительно упрощает процесс демонтажа. Но иногда дополнительно приходится снимать защиту с мотора. После откручивания болтов достаточно просто вытянуть бампер.

Чтобы открутить нижний саморез, за счет которого держится подкрылок, лучше заранее выкрутить колесо в сторону. Если такой возможности нет, до труднодоступного участка можно добраться при помощи небольшой короткой отвертки. Когда болты не поддаются, их нужно предварительно обработать смазкой WD-40.

На бампере установлены верхняя и нижняя решетки радиатора, а также фары. Если предстоит замена, все эти элементы легко снимаются. Решетка держится на металлических защелках. Эти защелки можно поддеть отверткой и снять при помощи плоскогубцев. Затем решетка отсоединится. Фары держатся на саморезах, их нетрудно раскрутить за одну-две минуты.

Места расположения креплений решетки радиатора к бамперу

Металлически элементы под бампером могут быстро ржаветь, поэтому его рекомендуют снимать вместе с обвесами. Детали нужно очистить от грязи и тщательно промыть в теплой воде. Чтобы избежать образования ржавчины, желательно обработать кузов защитным составом. Для этого его поверхность очищают сольвентом, после чего наносят кистью антикор.

Что делать после замены бампера

Во время парковки или поездки в пробке можно запросто повредить фары или поцарапать кузов. Поэтому бампер лучше как можно скорее установить на старое место. До завершения ремонта автомобилист имеет право ездить без бампера. Сотрудники ГИБДД могут взять штраф только в том случае, если человек снял деталь навсегда и намеренно изменил конструкцию авто. Имеют право оштрафовать при отсутствии заднего бампера, так как на нем должны держаться номерные знаки.

Установка отремонтированного старого или нового бампера производится при помощи саморезов. Если добавляется юбка или тюнингованный бампер, эти элементы закрепляют шурупами. Перед монтажом важно убедиться в наличии резьбы для буксировочной проушины. На авто, выпущенных начиная от 2011 года, такая резьба имеется. Проушину можно использовать как оригинальную, так и любую другую, подходящую по размерам.

Вывод

Снятие бампера не требует от водителя особых знаний, самое главное – помнить, какие болты нужно откручивать. Даже при мелких авариях часто страдает именно эта деталь, поэтому информация о том, как производить демонтаж, всегда пригодится. Для этой операции не требуется помощник, а вот при установке новой детали лучше попросить помощи у друга. Это связано с тем, что в одиночку трудно подогнать новый элемент.

Как снять передний и задний бампер на Приоре хэтчбек, седан, универсал

5 (100%) 1 проголосовало

avtoskill.ru

Снятие переднего и заднего бампера Приоры

Если Вы решили сделать внешний тюнинг Приоры, например, заменить штатный бампер на альтернативный, либо есть цель его просто отремонтировать, тогда перед началом всех работа следует изучить вопрос «как снять бампер«.

Необходимые инструменты: торцовый ключ (головка) «на 10» мм, отвертка с крестообразным лезвием.

Как снять передний бампер ЛАДА Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Отсоедините минусовой провод от клеммы аккумулятора. Снимите защиту двигателя.

1. Открутите снизу по три винта крепления бампера к защитным кожухам крыльев;
2. Открутите четыре винта крепления бампера к верхней поперечине передка кузова, и два винта крепления правого и левого кожухов фар к бамперу;
3. Открутить слева и справа со стороны арок колес по два винта крепления бампера к передним крыльям, и по одному винту крепления к левому и правому защитным кожухам крыльев;
4. Снять передний бампер, выдвинув его вперед.

Выверните три болта крепления балки бампера к нижней поперечине кузова и снимите балку.
Установка переднего бампера осуществляется в обратном порядке.

Как снять задний бампер ЛАДА Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Отсоедините минусовой провод от клеммы аккумулятора.

1. Открутить две гайки нижнего крепления бампера;
2. Открутите с обеих сторон по одному болту верхнего крепления бампера;
3. Открутить с обеих сторон по два винта крепления бампера к крыльям, и по одному винту крепления брызговиков к бамперу;
4. Снять задний бампер, выдвинув его назад.

Установка заднего бампера осуществляется в обратном порядке.
Кстати, а Вы знаете, как установить бампер SE?

Ключевые слова:

Как снять и заменить передний и задний бампер на Лада Приора

Бамперы современных автомобилей изготавливаются из тонкого эластичного углепластика, окрашенного на заводе в требуемый цвет. Эти детали кузовного обвеса, особенно передняя, постоянно испытывают механические нагрузки и оттого теряют внешний вид либо просто ломаются. Не является исключением и российский автомобиль ВАЗ 2170, иначе — Лада Приора. Надо отдать должное конструкторам предприятия АвтоВАЗ — бамперы крепятся настолько просто и в то же время надёжно, что автомобилист может при нужде снять и поменять их самостоятельно.

Почему приходится менять бамперы

Очевидный ответ на данный вопрос — после попадания машины в ДТП, когда обвесы буквально рассыпаются на части. Разбитые детали отремонтировать и покрасить нереально, поэтому при подобном раскладе приходится покупать новые. Благо, цена изделий вполне демократична и есть возможность подобрать элементы по цвету либо купить их неокрашенными.

Справка. Неокрашенный передний бампер ВАЗ 2170 стоит в Российской Федерации порядка 40 у. е., окрашенный — 50 у. е. Цены на задние обвесы примерно такие же, плюс — минус 3 у. е.

Никелированная решётка выглядит на переднем бампере лучше штатной

Существуют и другие причины, по которым владельцы Приор прибегают к снятию или замене этих деталей:

В процессе эксплуатации бампер получил множественные трещины либо с него облупилась краска, а хозяин не располагает временем и желанием для ремонта и окрашивания элементов.
Если автолюбитель все же хочет отремонтировать и покрасить обвес, то его всё равно придётся снять.
В результате удара отломились пластиковые защёлки бампера или вырвало винты крепления таким образом, что материал потрескался.
Когда нужно получить доступ к другим деталям и частям кузова машины. Например, поставить новые блок — фары.
Автомобили, продававшиеся в базовой комплектации, одно время оснащались чёрными бюджетными бамперами. Их приходится снимать, чтобы окрасить или поменять на покрашенные.
Если владелец ВАЗ 2170 решил заняться тюнингом своего авто и установить красивые обвесы, отличающиеся от штатных по форме.

Примечание. Для замены блок — фар в Приоре демонтировать бампер целиком необязательно, достаточно открутить его по бокам и отогнуть края. Но для удобства многие автомобилисты все же снимают элемент полностью.

Порядок замены переднего обвеса

Чтобы своими руками снять старый бампер с автомобиля Лада Приора, а вместо него поставить новый, необходимо иметь простейший набор инструментов:

отвёртку с крестообразными шлицами;
накидная головка размером 10 мм;
вороток с «трещоткой» и удлинителем.

Примечание. Вместо воротка можно использовать обычный накидной ключ на 10 мм, но работать с ним будет не так удобно.

Хорошо, когда у вас в гараже имеется смотровая канава, из неё удобнее откручивать нижние винты. Впрочем, наличие ямы или эстакады необязательно, можно справиться на обычной ровной площадке. К снятию и замене детали обязательно привлеките помощника, чтобы поддерживал её с другого края. Случайно уронив и ударив пластиковый элемент об землю, вы можете отбить краску по краям.

Эти 3 самореза с каждой стороны откручиваются в первую очередь

Обвес крепится в разных местах винтами и саморезами под крестообразную отвёртку и гайками под ключ 10 мм. Порядок разборки следующий:

Машину зафиксировать ручным тормозом и снять «минусовую» клемму с аккумулятора, поскольку понадобится отключать противотуманные фары.
Открутить 3 самореза, расположенных в передней части колёсной арки и соединяющих бампер с подкрылком. Для удобства доступа рекомендуется немного повернуть колесо. Операцию повторить со стороны второго колеса.
Открыть капот и открутить 4 самореза, удерживающие горизонтальные пластиковые накладки (над фарами с каждой стороны). Снять накладки с авто, не растеряв шайбы.
Отключить разъёмы противотуманных фар. К ним есть доступ сверху, из подкапотного пространства.
Открутить 5 гаек и по 3 самореза с каждой стороны — крепление нижней части обвеса.

Пластиковые накладки, прикрученные на 4 самореза

Эти 2 винта надо выкрутить, чтобы отсоединить верхнюю часть обвеса от кузова

5 гаек под ключ 10 мм держат бампер снизу

Ещё 3 винта с каждой стороны крепят бампер по краям, они откручиваются последними

Противотуманные фары отключаются из подкапотного пространства

На этом разборка узла окончена, остаётся лишь взять руками за край бампера около колёсной арки, и аккуратно вывести из зацепления с кузовом, подав сначала вбок, а потом вперёд. Эти же действия помощник повторяет с другой стороны автомобиля, после чего деталь синхронно снимается с авто.

Внимание! Чтобы не сломать пластик, избегайте при снятии элемента резких движений и рывков, особенно если рассчитываете поставить тот же обвес обратно.

Так снимается бампер, когда все винты выкручены

Когда требуется демонтировать со снятой детали нижнюю и верхнюю решётку радиатора, то нужно разблокировать множество пластиковых фиксаторов. Это делается плоской отвёрткой либо пассатижами, снимая с фиксаторов металлические шайбы, находящиеся с внутренней стороны. На всю работу сотрудник автосервиса затрачивает примерно 15 минут, вам понадобится несколько больше, максимум — полчаса.

Новый бампер установите в обратном порядке и прикрутите в тех же местах, при этом не забудьте подключить противотуманные фары. Перед сборкой не помешает проверить на предмет коррозии стыки крыльев с другими кузовными деталями, скрываемые обвесом. Если ржавчина обнаружена, то поражённые ею места необходимо зачистить, покрыть грунтовкой и окрасить. Поскольку стыки закрываются снаружи бампером, то особая красота здесь не нужна, главное, — уберечь кузов от коррозии.

Подробная видеоинструкция снятия переднего бампера

Как снять задний обвес с Лады Приоры

Данный элемент снимается ещё проще, чем передний, причём тем же набором инструментов – «крестовой» отвёрткой и торцевым ключом на 10. Единственное отличие — отвёртка нужна короткая, помещающаяся между задней аркой и шиной, ведь колесо повернуть не получится. В бампер не встроены решётки и фары, которые надо отключать, а только боковые светоотражатели (в просторечии — катафоты). Разборка и снятие детали ведётся в такой последовательности:

Открутить 3 самореза крепления бампера к колёсной арке, один из них (нижний) держит также и брызговик. Операцию повторить на арке с другой стороны.
Выкрутить 2 болта, удерживающие деталь снизу (находятся по краям).
Ещё 2 самореза расположены под резиновым уплотнителем по краям багажного проёма. Чтобы до них добраться, нужно поднять крышку багажника и, отодвинув резину рукой, надеть ключ на головку самореза.

Для выкручивания первых 3 винтов, находящихся около колеса, нужна короткая отвёртка

Снизу бампер держится только на двух саморезах

Ещё 2 винта спрятались по краям багажника

Когда все крепления раскручены, элемент плотно сидит на месте, удерживаемый защёлками. Чтобы их разблокировать, нужно аккуратно оттянуть край обвеса сбоку, возле колеса. Потом деталь немного подать вперёд и повторить процедуру с другой стороны, после чего бампер легко снимется.

Край бампера нужно аккуратно потянуть на себя

Справка. На модификациях Лады Приоры с кузовом типа «хэтчбек» и «универсал» разборка производится в том же порядке, только количество крепежа больше.

Перед обратной сборкой здесь тоже стоит удалить появившуюся ржавчину и прокрасить обработанные участки. При установке обратите внимание на то, чтобы все защёлки встали на свои места, только потом начинайте прикручивать саморезы.

Как снимать задний бампер Приоры — видео

Как выяснилось, замена бамперов на автомобилях ВАЗ 2170 — это не та работа, за выполнением которой надо непременно обращаться на станцию технического обслуживания. Желание, совмещённое с некоторым количеством времени, поможет заменить обвесы своими руками, к тому же бесплатно. Исключение — установка тюнинговых деталей, где может потребоваться вмешательство грамотного автомеханика.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Замена Заднего Бампера Приора На Рестайлинг ~ AUTOTEXNIKA.RU

Фронтальный и задний бамперы на Приоре: как верно снять

Улучшенная передняя защита

Авто задний бампер, как и фронтальный, делает важную функцию. В его задачу входит принятие на себя удара и максимальное его смягчение. При маленьком ударе кузов автомобиля Лада Приора остается целым.

Часто передний бампер делается из пластика, потому маленькое столкновение или удар могут привести к возникновению на данной детали трещинок. В данном случае проводится замена бампера. Тюнинг Приоры предусматривает выполнение аналогичной работы.

Основные причины замены бампера

Читайте так же

Снять передний бампер на Приоре можно своими руками. Но для начала нужно понять причину проведения данной работы. Кузов автомобиля под пластиковыми элементами быстро ржавеет. Связано это с тем, что между деталями попадают и задерживаются грязь, влага и прочие частицы. Для сохранения кузова в надлежащем состоянии рекомендуется применять антикор — специальный материал, который используется для защиты транспортного средства от коррозии. Для этого снимаем не только бампер передний на Лада Приора, но и прочие обвесы. Все элементы хорошо промываются теплой водой.

Тюнинг данного автомобиля предусматривает проведение аналогичной работы. замена заднего левого фонаря на ceed-универсале. При этом нужно хорошо осмотреть металл. Ржавчина очищается, машина моется и сушится. Места, на которые наносится антикор, обезжириваются сольвентом. Для обезжиривания можно использовать и вещество Bоdy 950. Его нужно наносить на металл в несколько слоев. Замена габаритов на Тойота Аурис Замена замена лампочки заднего заднего габарита. Если в качестве антикора применяются мовиль и сало, их смешивают и растапливают на водяной бане. Главная » Обслуживание и ремонт » Замена подушек двигателя на Ваз Приора опоры. Замену. Готовой смесью металл покрывается с помощью кисти.

Замена заднего бампера Лада Приора дорестайлинг на рестайлинг

Снятие и установка заднего бампера на приоре, меняем дорестайл на рестайлинг, приора 2 Бампер в цвет не.

Бампер SE на приору)

Понравилось видио,ставь лайк и поделись с друзьями: Наш Instagram- Наш паблик .

Чтобы Лада Приора имела оригинальный внешний вид, проводится тюнинг. В модернизацию входит и замена переднего бампера. В этом случае можно установить рестайлинговый бампер, юбку либо спойлер. Toyota Auris Букашка › Бортжурнал › Замена лампочек на Аурис лампочки заднего габарита. Данные накладки фиксируются с помощью саморезов.

Необходимо отметить, что подобный тюнинг добавит вес на переднюю ось автомобиля, улучшая таким образом его устойчивость и сцепление с дорожным покрытием при движении на большой скорости.

Замена: пошаговая инструкция

Читайте так же

Как снять передний бампер быстро, знают автомеханики. Для этого потребуются торцовый ключ с головкой на «10» и крестообразная отвертка. Снятие бампера начинается с отсоединения минусового провода от клеммы батареи. При необходимости потребуется демонтировать защиту мотора.

Затем откручиваются по 3 винта фиксации бампера к защитным кожухам и 4 винта, прикрепляющих деталь к верхней поперечине передка кузова. Следующий шаг — демонтаж 2 винтов крепления левого и правого кожухов фар. Чтобы снять передний бампер, нужно выдвинуть его вперед. Для демонтажа балки потребуется вывернуть 3 болта ее фиксации к нижней поперечине кузова. Установка проходит в обратном порядке.

Снимаем заднюю защиту

Если необходимо снять задний бампер Лада Приора, тогда потребуется отсоединить провод с «минусом» от клеммы батареи. Затем откручиваются:

гайки фиксации демонтируемого агрегата внизу;
с 2 сторон по одному болту крепления бампера вверху и к крыльям;
винты фиксации брызговиков.

Демонтаж данной детали осуществляется так же, как и переднего элемента. Установка бампера проводится в обратной последовательности. Водителям-новичкам перед проведением вышеописанной работы нужно уяснить, как снять бампер правильно.

Читайте так же

autotexnika.ru

Как снять бампер на Приоре

На Ладе Приора, как и на других автомобилях, бампер выполняет важную защитную функцию — смягчение удара при столкновении, а так как выполнен он из пластика, часто повреждается. Такая ситуация может случиться как на городских улицах, так и на загородном шоссе. Поэтому нужно знать, как снять бампер на Приоре в таких случаях.

Инструмент

Демонтаж буфера в условиях гаража не требует специальных знаний и посторонней помощи. С этой работой с успехом справится один человек. Для того чтобы снять передний бампер на Лада Приора, необходимо подготовить инструменты:

отвертку с крестообразным стержнем;
ключ-трещотку на 10 мм.

Они понадобятся для демонтажа крепежных элементов, удерживающих деталь на корпусе автомобиля. Отверткой будут откручиваться саморезы, а ключом — болты крепления защиты двигателя. Для удобства проведения работ потребуется установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если поблизости таких сооружений нет, то можно поднять переднюю часть машины при помощи домкрата и в таком положении надежно закрепить.

Передний бампер

Это энергопоглощающее устройство автомобиля, способное выдержать столкновение с препятствием на скорости 4 км/ч без больших повреждений кузова. Он изготавливается из пластика и крепится к усилителям, которые установлены на корпусе автомобиля и задают характер деформации кузова. Сегодня эта деталь играет больше декоративную функцию, чем защитную. На Приоре конструкция является продолжением кузовных деталей.

На переднем бампере Лада Приора дополнительно установлены противотуманные фары, решетка радиатора и пыльник. Нижняя часть выполнена в виде спойлера, уменьшающего воздушный поток под днищем автомобиля. В центре предусмотрено место для крепления номерного знака. При полном демонтаже конструкции все навесные детали снимаются. Боковые крылья крепятся саморезами к аркам колес.

Замена переднего бампера Лада Приора может проводиться не только после столкновения, но и для тюнинга автомобиля.

Кроме того, устройство периодически надо демонтировать для осмотра состояния деталей кузова, находящихся под ним. Из-за попадания влаги и снега с солью начинается коррозия материала. Такие участки нужно очищать от ржавчины и покрывать специальными мастиками. Это продлит время эксплуатации кузова.

Демонтаж

Давайте разберемся как снять передний бампер на Приоре своими руками. Для обеспечения безопасности при проведении работ необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Чтобы было удобно работать, колеса надо повернуть влево или вправо, в зависимости от стороны демонтажа.

снятие переднего бампера на Приоре начинается с выкручивания саморезов, крепящих конструкцию к подкрылка;
буфер крепится 3 винтами на каждой арке;
после этого откручивают по 4 винта с каждой стороны, удерживающие пластиковые накладки, предохраняющие фары;
затем выкручивают 2 винта, фиксирующие верхнюю часть детали на поперечине моторного отсека;
при наличии противотуманных фонарей необходимо отсоединить контактные разъемы электрических проводов;
фары снимаются вместе со всей конструкцией;
закончив снятие бампера под капотом, выполняют работы под кузовом машины;
для проведения дальнейших операций потребуется дополнительное освещение;
торцовым ключом отворачивают 5 гаек, крепящих буфер к защите двигателя;
после этого остается открутить по 3 винта с каждой стороны, которые удерживают крылья детали;
когда весь крепеж снят, необходимо вывести боковые части бампера Приоры из зацепления. Действие проводится сначала с одной стороны, а затем со второй.

При замене переднего бампера на Приоре снимается обвес (декоративная решетка, пыльник и др.). Крепятся они саморезами и клипсами. При необходимости детали переносят на другую конструкцию. Если знать, как снять бампер правильно, то работы можно выполнить самостоятельно за 15-20 минут.

Как поставить бампер обратно

После установки обвеса и подготовки другого буфера можно начинать монтаж. До начала работ осматривается доступная часть корпуса на отсутствие трещин и ржавчины. Нелишним будет смазать мастикой места соединения корпусных деталей.

Установка переднего бампера на Приору проводится в порядке, обратном снятию. Конструкция вдвигается на место по имеющимся пазам. Чрезмерных усилий при монтаже прилагать не надо. Правильно выставленный буфер должен без усилий встать на место. После этого она болтами крепится к кронштейну корпуса. Установив и закрепив конструкцию, ее боковые кромки заводят за край кожухов крыльев.

Задний бампер

Чтобы провести кузовные работы или заменить поврежденные элементы (катафоты, датчики парктроника), необходимо снять бампер на Приоре. Работы эти несложные и отличаются от демонтажа передней конструкции только количеством винтов крепления.

В отдельных случаях возникают сложности при выводе боковых крыльев из пазов, особенно при низкой температуре воздуха. При выполнении этих действий пластик может треснуть. Такие же проблемы возникают и на Калине 2. Из-за своеобразной формы буфера выдвинуть его бывает тяжело. Однако если выполнять все требования инструкции по эксплуатации автомобиля, демонтаж проводится без трудностей.

Как снять задний бампер с Приоры

У автомобилей разного варианта исполнения демонтаж буфера отличается только местами расположения крепежных элементов. Например, на седане винты закручиваются в рамку багажника вертикально сверху вниз, а у Приоры в исполнении универсал — горизонтально. Из-за укороченной концевой части кузова хэтчбек, трудно добраться до крепежа конструкции в арках.

Для комфортного проведения работ рекомендуется снять задние колеса.

Для снятия заднего бампера на Приоре необходимо:

Открутить 2 болта крепления на рамке багажника, а потом 2 гайки, соединяющие его с кузовом в нижней части автомобиля.
Крылья конструкции удерживаются 3 саморезами, расположенными в арках колес.
После демонтажа крепежных элементов буфер снимается.
Внутри него находится усилитель конструкции, который крепится саморезами.
Катафоты привинчены одной гайкой.

Установка

Если устанавливаемая конструкция не имеет усилителя и светоотражателей, то используют соответствующие элементы со снятой детали. установка бампера на кузов Приоры проводится в порядке, обратном снятию. Работу несложно выполнить своими руками. После того как конструкция установлена на место, ее закрепляют при помощи болтов и саморезов.

При установке бампера SE возникают проблемы с монтажом усилителя. Чтобы его закрепить на конструкции, необходимо обрезать верхнюю горизонтальную полку крепления к кузову. Расположенный внутри буфера усилитель крепится при помощи саморезов. Некоторые автолюбители не устанавливают эту деталь. В последнюю очередь прикручивают крылья к арке и устанавливают колеса.

infokuzov.ru

Демонтаж переднего и заднего бамперов Приоры

Ремонт некоторых элементов кузова Лады Приоры можно вполне успешно сделать своими руками. Передние и задние бампера предназначены для защиты автомобиля, даже при небольших ДТП они легко разрушаются, так как сделаны из пластика. Чтобы быстро снять бампера, просто следуйте пошаговой инструкции и некоторым советам специалистов по ремонту.

Демонтаж переднего бампера Приоры

Чаще всего демонтировать передний бампер необходимо после его повреждения или для профилактических действий против коррозии. Перед началом работы рекомендуем хорошо помыть кузов и очистить моторный отсек. На всякий случай отключите аккумуляторную батарею.

Инструмент

Из инструмента понадобится:

крестовая отвёртка;
набор торцовых ключей;
антикор.

Обычно при ремонте не требуется грубая физическая сила. Трудности могут возникнуть с заводскими саморезами, только если они сильно заржавели. Поэтому при необходимости обработайте соединения специальным растворителем и после некоторого времени продолжайте работу.

Пошаговая инструкция

Открываем капот и снимаем брызговик двигателя.
Получив доступ, откручиваем саморезы, которые крепят бампер к кожуху крыльев.
Откручиваем саморезы, которые удерживают кожух крыльев
Снимаем 4 болта, которые соединяют бампер и переднюю поперечину кузова.
Откручиваем четыре болта накидным ключом
Снимаем два кожуха передних фар, открутив винты.
Откручиваем последние болты возле колёсных арок Приоры.
Снимаем болты возле колесных арок крестовой отвёрткой
Вытягиваем передний бампер на себя и открываем доступ к 3 нижним болтам крепления.
Снимаем болты, что закрепляют бампер к балке, работать придётся снизу.
Снимаем бампер.

Совет: Необязательно работать на яме или эстакаде, снять нижние крепления можно просто лёжа под капотом.

Видеоподсказка по снятию

Как отсоединить задний

Для снятия заднего бампера используется все тот же инструмент. Порядок действий следующий:

Откручиваем два болта крепления, которые расположены внизу.
Снимаем два болта, что прижимают задний бампер к кузову
Снимаем два болта, которые соединяют бампер с крыльями и ещё один возле брызговика.
Откручиваем болт на брызговике и два болта на колесной арке
Выдвигаем бампер на себя и снимаем с зацепления.

Совет: В некоторых версиях Приоры количество болтов может быть больше (хэтчбек или универсал, например). Поэтому если бампер не вытягивается, проверьте все имеющиеся болты крепления и саморезы.

После демонтажа переднего и заднего бамперов обработайте кузов защитой от коррозии, так как даже в небольшие щели попадает влага и грязь, которые разрушают металл.

Видео: как снять на седане Lada Priora

В случае повреждений бамперов на Приоре не стоит спешить ехать в автосервис. Элементы кузова закрепляются всего несколькими болтами, снять которые можно без особых навыков. Если работать аккуратно и пользоваться инструкцией, то демонтаж бамперов займёт совсем немного времени.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Снятие и установка заднего бампера на Лада Приора

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как снять и установить задний бампер на автомобиле Лада Приора. Снятие бампера обычно требуется для того, чтобы либо его покрасить, либо вообще заменить на новый. Сам процесс снятия заднего бампера довольно таки простой.

Итак, приступим. Сначала отворачиваем 2 болта, которыми задний бампер крепится снизу

Откручиваем нижние крепления заднего бампера

После этого открываем багажник и откручиваем 2 болта крепления бампера в углах у задних фонарей

Откручиваем верхние крепления заднего бампера

Теперь откручиваем с каждой стороны по 3 болта, которыми задний бампер крепится к крыльям

Откручиваем крепления заднего бампера к крыльям

Далее снимаем задний бампер на себя

Снимаем задний бампер

Установка заднего бампера производится в обратном порядке.

nazcar.ru

4Май

Мастика для обработки днища автомобиля своими руками – правильный вечный антикор — Лада 2104, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2

4 Май 2018 alexxlab Комментировать

Рецепты антикора — DRIVE2

Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.

Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.

Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.

Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).

по сабжу: пушечное сало + отработка + растопленный пластилин + мастика = ядерная смесь, с которой машина 100 лет не сгниёт. сам всем этим фуфлом промазан, батькин Космич 7й год не может паучков даже дать с этой кухней ;))))

2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш

можно битума с маслом наколотить

Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет

Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.

по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.

я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тщательно готовить обрабатываюмую поверхность, есть бюджетный вариант, тоже неплохо работает, береш две трехкилограмовые банки битумно-каучуковой мастики, сначало отмываеш поверхность водой проходиш щеткой по металлу, набираеш немного мастики разводиш в бензине чтобы она была жидкая как вода вобщем делаеш праймер, кисточкой наносиш на поверхность, после чего мастику бензином разводиш до консистенции гравитекса и пуликом для гравитекса наносиш, каждый слой нужно сушить, обычно я ложу в три слоя а там посвоему усмотрению, первый раз я этой гадостью воспользовался лет шесть назад прошлой осень смотрел днище этой машины, ничего все держится

Мой рецепт такой
5л. солярки
3кг. Пуш. сала
2л. мовили присадки без разницы
В сервесах обходяца одной литровой бутылкой мовили проливая самые видные места и легко доступные крылья. короба, двери создавая впечатление полно

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, пр

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

• Когда делать антикоррозийную обработку?

www.drive2.ru

Попробуем разобраться — Сообщество «Антикор» на DRIVE2

На рынках любого города, а уж тем более в авто магазинах (про интернет вообще молчу) ассортимент антикоррозийных средств просто огромен. Как понять, что необходимо именно Вам, и какие типы антикора бывают, попробую донести в этом посте. Конечно я не специалист и создавал это сообщество в том числе с целью почерпнуть новые знания. Так что сильно не пинайте. Проанализировав кучу материала выделил для себя несколько основных типов средств. Итак начнем.
1. Битумно-каучуковые мастики

Битумно-каучуковые мастики – это вязкий изолирующий материал, применяемый в гидроизоляции кровли, стен, подземных строений. Многокомпонентная жидкая смесь мастики формируется на основе битума и каучука, синтетического растворителя или воды. Битум формирует влагозащитные свойства, каучук предупреждает растрескивание изоляции при низких температурах. Дополнительные свойства обеспечивают полимеры и наполнители. Битумно-каучуковая мастика является обмазочной гидроизоляцией. Вязкую жидкость наносят на изолируемую поверхность, после полимеризации и затвердевания она превращается в эластичный монолитный гидростойкий слой.
Битумно-каучуковая мастика для кровли обладает широким интервалом рабочих температур и обязательной морозостойкотью. Присутствие каучука позволяет снизить эксплуатационные температуры, уменьшить растрескивание изолятора при значительном минусе. Полимерная каучуковая мастика – содержит полимеры, обеспечивающие морозоустойчивость и эксплуатацию в широком температурном интервале. Битумно-полимерные смеси получили название жидкой резины. Они качественно изолируют поверхности любых оснований, заделывают стыки и трещины.
Битумно-бутилкаучуковая холодная мастика – готова к применению. Сфера использования холодных мастик – наружные строительные поверхности. Холодные мастики имеют длительное время высыхания и дают значительную усадку при отвердевании. Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика – отличается более низкой ценой. Горячее покрытие не создаёт усадки при отверждении, быстро высыхает и лучше наносится при минусовых температурах. Однако в работе этот вариант менее удобен — он требует приготовления: нагрева до высокой температуры, способной расплавить битум.
2. Сланцевые или резинобитумные мастики

Резинобитумная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки,
органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

🔧 Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действую

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

• Когда делать антикоррозийную обработку?

www.drive2.ru

Мастика для защиты днища автомобиля

«Сам себе мастер или мастика для днища своими руками»

Поговорим не о пользе или же необходимости антикора. Берем за исходник факт, что мы все принимаем это, как аксиому не требующую доказательств. Понимаем, что защитное покрытие от коррозии- это выполнение антикоррозийной защиты автомобиля для эксплуатации в условиях города. Рассмотрим сегодня материалы с помощью которых производится самостоятельная защита днища, поскольку есть любители лично заниматься обслуживанием своего авто.

На сегодняшний день, известно несколько рецептов антикоррозийного покрытия. В основном это защита днища, при которой используется битумная мастика для обработки днища автомобиля. Самые распространенные способы защиты:

битумная мастика;
антикор резино-битумный;
авто-эпоксидный антикор.

Для более активной защиты днища автомобиля, используют МОВИЛЬ. В его составе есть химические вещества, которые разрушают ржавчину, так называемые ингибиторы коррозии. Однако, активные свойства МОВИЛЯ имеют обратную сторону, он разъедает резиновые уплотнители поэтому для работы с таким материалом их нужно укрывать.

«Любимые рецепты народных умельцев | Как сделать антикор днища самому?»

Пушечное сало
Отработанное моторное масло
Растопленный пластилин
Битумная мастика

Или

Мовиль – 2 л
Солярка – 1 л

Или

Солярка – 5 л
Пушечное сало – 3 кг
Мовиль – 2 л

По компонентам:

Мовиль — состав для антикоррозийной консервации скрытых полостей кузова автомобиля. Разработан в НИИ Москвы и Вильнюса, отсюда и название. Представляет собой смесь моторного масла, олифы (вареное растительное масло и смола) и ингибиторов коррозии. Для уменьшения вязкости в составе есть уайтспирит и керосин. Мовиль образует защитный слой, препятствующий проникновению кислорода и влаги.

Пушечное сало — нефтяное масло + 1% ингибиторов коррозии, загущенное парафином и церезином, применяют для консервации вооружения. Температура плавления +60+80°С

Битумные мастики – основа состава – это битум, каучук + растворители. Состав очень густой и наносится кисточкой.

Как видим, антикор днища автомобиля своими руками сделать достаточно несложно и материалы доступны на любом автобазаре. Однако, по причине того, что при обычной температуре воздуха они густеют, наносить их можно только в разогретом состоянии. В этом и кроется основная опасность.

«Защитите в первую очередь себя и свое здоровье, а потом свой автомобиль»

В разогретом состоянии парафины, распыляемые через воздушный пистолет, образуют взвешенный туман, который в паре с битумом образует экстренно ядовитый канцероген, который при вдыхании никогда не выводится из организма и навсегда останется в легких.

Примите превентивные меры предосторожности и охраны труда. Такие как:

Помещение, где проводится антикор обработка должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию, производительность вытяжки — 3 (три) объема бокса в час.
Ни в коем случае не наносить защитное покрытие днища без фильтрующей маски и защитных очков! Учитывая, что растворители очень летучи, а горе- антикорщики часто еще добавляют в битум БЕНЗИН, пары которого ядовиты! Лучше использовать маску с подачей избыточного давления чистого воздуха извне.
Руки, голова, лицо и тело должны быть укрыты от попадания антикора. Одевайте защитные комбинезоны для окраски автомобилей.
Используйте в своей работе антикоррозийные технологические карты для своего авто в которых указывается какой именно материал нужно использовать на поверхностях и для внутренних полостей.

Не важно, где вы находитесь, ищите ли антикор авто Днепропетровск или антикор авто в Харькове – воспользуйтесь нашими рекомендациями и сделайте свою жизнь безопасней. Вы можете узнать, как делается мастика для защиты днища, как и куда нужно задувать и чем это потом смывать))), но лучше, чем сделает это специалист – не сделает никто из вас.

«Обращайтесь на наше СТО для качественной и правильной антикоррозийной обработки своего автомобиля по технологии ТЕКТИЛ»

Заявки принимаются:

Тел. (044) 451-7749
Тел. (067) 100-3713
Тел. (067) 447-7217

[email protected]
Автор: Игорь Моисеев

e-imports.com.ua

4Май

Где обслужить аккумулятор автомобиля: Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — AKB-Power — Все про аккумуляторы, батареи и зарядные устройства

4 Май 2018 alexxlab Комментировать

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — AKB-Power — Все про аккумуляторы, батареи и зарядные устройства

Сегодня на все современные автомобили устанавливаются необслуживаемые аккумуляторы, которые пришли на смену уже давно зарекомендовавшим себя свинцовым АКБ. Они обеспечивают наибольшую простоту эксплуатации во время всего гарантированного срока службы. Отпала необходимость в постоянной проверки плотности электролита и контроле за уровнем дистиллированной воды. Все, что потребуется для бесперебойной работы такого типа аккумуляторов, — это своевременная подзарядка.

Особенности необслуживаемых аккумуляторов

Процесс зарядки имеет некоторые отличия от подзарядки классических АКБ. Заключаются они в том, что технология производства может значительно разниться, а ввиду этого и характер обслуживания. Различают следующие варианты аккумуляторов:

герметичные;
заправляемые.

Основное отличие заключается в том, что у первого варианта, может содержаться в корпусе классический электролит, который мы привыкли видеть. Но там «банки» герметичны, то есть физический доступ ограничен. Кроме того, даже материал производств пластин имеет некоторые отличия от свинцовых.

Второй тип батарей даже не столь заправляемый. Электролит содержится в корпусе в виде специального материала — полипропилена. В эту же группу можно причислить и гелевые АКБ. В подобных устройствах размещение электролита несколько иного формата, он располагается в паре с оксидами кремния. В корпус засыпается порошковый кремний, в результате чего при реакции образуется гель. Полученный гель и заполняет пространство батареи.

Что касается дополнительной подзарядки, то подобные батареи, безусловно, нуждаются в такой манипуляции, учитывая особенность большинства водителей (городских) перемещаться на короткие поездки. То есть во время подобных «путешествий» АКБ даже не успевает зарядиться стандартным образом. Поэтому, собственно, и требуется подзарядка, особенно это касается холодных континентов и зимнего периода.

Любая АКБ даже не зависимо от типа и модели производства разряжается намного быстрей при холодах. А при условии загустевшего масла стартер вряд ли сумеет прокрутить полу «сдохшим» аккумулятором коленвал. Кроме того, в частности, на морозе на стартер всегда подается увеличенный ток. Учитывайте, что АКБ в зимний период может «сесть» даже после пары неудачных запусков. Поэтому учитывая подобные особенности, не лишним будет зарядить АКБ до максимальных значений. В таких условиях эксплуатация в зимний период не доставит серьезных хлопот.

Нюансы зарядки АКБ необслуживаемого аккумулятора

При процедуре подзарядки нужно учитывать некоторые моменты:

Нет возможности провести анализ и замер электролита с помощью классических приспособлений.
Герметичный корпус по своим технологическим особенностям не позволяет проводить зарядку большими токами.

Перед зарядкой следует проверить и уточнить остаточное напряжение. Допустим, батарея была разряжена только частично либо полностью, в таком случае позволяется заряжать только непрерывным током. Учитывая такую особенность, на «заряднике» нужно выставить определенные значения, а именно 14-14,5 В не меньше и не больше.

Важно! Запомните важный момент, сила тока ни в коем случае не должна превышать допустимый ампераж батареи.

Слегка «посаженный» аккумулятор при таких условиях способен зарядиться уже по истечению пары тройки часов. Учитывайте, что в некоторых случаях нужно осуществлять контроль за процессом. Узнать, что зарядка завершена можно просто, если уровень тока ЗУ снижается до 0,2 А, тогда можно отключать ЗУ. Еще раз хотелось бы напомнить, что превышать допустимый ток на клеммах АКБ в 15 А категорически запрещено, также запрещается подавать напряжение свыше 15,5 В.

В случаях, когда АКБ села полностью, потребуется не менее суток для полноценного восстановления. Учитывайте, что глубокий разряд для подобных батарей не желателен. Как правило, пара тройка раз сильно не повлияют на эксплуатационные характеристики, однако после пяти полноценных разрядок аккумулятор уже не будет держать напряжение. Кроме того, запомните, что нужно обязательно следить за процессом зарядки, ведь во время этого электролит нагревается и может выкипать.

Внимание! Если тип АКБ герметичный, то наружу кислота может выйти только одним способом – это взрывом. Заметили кипение, бурление, немедленно отключайте от ЗУ.

Не рекомендуется проводить зарядку напрямую, когда АКБ расположена в машине. Лишь в редких случаях можно отключить все питание и обязательно следить за процессом лично.

Совет. Проводить даже небольшую подзарядку лучше в теплом помещение. Холодные температуры могут свести на «нет» все ваши потуги по восстановлению напряжения батареи.

Инструкция по зарядке необслуживаемого аккумулятора

Теперь же подробно разберемся с тем, какие действия требуется предпринять владельцу авто по подзарядке своего «коня», и как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Этапы работы:

Подключение.  Помните, что нужно в обязательном порядке соблюдать полярность как на АКБ, так и на ЗУ.
Определяем величину требуемого тока, как правило, это значение определяется по такому расчету 1/10 от емкости аккумулятора. К примеру, у нас АКБ с 12 В и 70 А/ч, в таком случае подается ток, не превышающий 7 ампер. Исключение составлютт те случаи, когда батарея посажена полностью. В такие периоды зарядка производится малым током – 1-2 А.
Запомните, что при соединении клемм ЗУ с АКБ первое должно быть отключено от сети.
После всех манипуляций подключаем к сети ЗУ, выставляем напряжение в рамках 14 В, а ток, согласно ваших особенностей.
Во время всей зарядки ток будет уменьшаться, тем самым, свидетельствуя, что близится полная зарядка, при которой ток, как уже говорилось, снизиться до 0,2 А.
Кроме того, отдельно хотелось бы напомнить, что в случае, когда батарея была полностью «посажена», давать максимально допустимое напряжение не рекомендуется. Значение лучше снизить до 12 В. Также контролируйте и силу тока, чтобы в самом начале она не превышала 1/20 от емкости. В случае если последнее больше, нужно еще снизить напряжение.

В этом видео показана зарядка необслуживаемого аккумулятора:

Отличия необслуживаемых аккумуляторов от обслуживаемых

Основным отличием необслуживаемых батарей является их внутреннее устройство, содержащее электродные решетки, изготавливаемые из сплава кальция и свинца.

В ранее применявшихся обслуживаемых батареях в свинцовые пластины добавляли сурьму, которая служила упрочнителем свинца и являлась катализатором воды в электролите. С началом применения сурьмы и заменой на кальций отпала необходимость доливать воду.

Необслуживаемый аккумулятор представляет собой прочно загерметизированную батарею, не имеющую доступ к пластинам. На заводе их заполняют электролитом и плотно запаивают. Такая технология позволяет сохранять заряд достаточно длительное время.

Однако иногда все же необходимо проверять уровень напряжения, который не должен превышать 12,5 вольт. Если показатель ниже, то батарею следует подзарядить. По рекомендациям производителей, делать это необходимо примерно раз в полгода.

Основные отличия необслуживаемого аккумулятора от обслуживаемого:

Отсутствие пробок для проверки уровня электролита. Если таковые имеются, то у вас обслуживаемая батарея.
Наличие гидрометра для проверки уровня зарядки и отверстия для выхода газа.
Маркировка на корпусе изделия с обозначениями всех характеристик: тип батареи, ток запуска и другие.

Об отличиях этих видов аккумуляторов рассказывается в этом видео:

Можно ли заряжать необслуживаемые аккумуляторы

Данный тип аккумуляторов, как и все другие, нуждается в периодической подзарядке. Другое дело в том, что делать это придется гораздо реже. Кальциевые батареи имеют очень низкий расход воды. У пластин легированных кальцием начало гидролиза происходит при более высоком напряжении, что и снижает расход воды.

Сам принцип зарядки таких батарей практически ничем не отличается от зарядки обслуживаемых аккумуляторов, но в отличии от обслуживаемых аккумуляторов необходимо постоянно контролировать напряжение заряда. Очень важно, чтобы оно не превышало 14, 4 В.

Все дело в том, что при превышении этого показателя вода будет распадаться на кислород и водород, что повлечет снижение уровня электролита, а возможности долить воду нет.

Как рассчитать время заряда необслуживаемого аккумулятора

Перед проведением работ необходимо удостовериться в степени разряда батареи. Для этого производители предусмотрели 2 варианта:

Обозначения min/max расположены на специальном окошке корпуса. Когда показатель располагается в центре — батарея полностью заряжена.
Цифровой индикатор. Наиболее удобный способ определения заряда. Для этого используется 3 вида цветов:

красный — говорит о полном разряде аккумулятора;
белый — говорит о том, что рекомендуется подзарядка;
зеленый — показывает то, что батарея в полном порядке.

Однако следует помнить, что данные показания имеют рекомендательный характер, и реальный уровень заряда может быть другим.

Для более точного определения необходимо воспользоваться мультиметром. Показание в 11,7 — АКБ полностью разряжена; 12,7 — зарядка 100%.

Пример: если значение 12, то заряд батареи составляет 30% (0,1 равен 10% заряда. 12 — 11,7 =0,3=30%).

При зарядке постоянным током понадобится значение емкости аккумулятора, указанное в характеристике (возьмем 60 А/час)

Вычисляем время зарядки: 70% от 60=42. Рекомендуемый ток — 10% емкости. Здесь — 6 А. Необходимо разделить 42 на рекомендуемый ток 6 А (42/6=7). Время до полной зарядки составляет 7 часов.

Само же время зарядки аккумулятора напрямую зависит от степени разряженности. При полностью «пустой» батареи время до полной зарядки может составить от суток до 30 часов. Если имеет дело частичная разрядка, то время сокращается до 4-5 часов. В зависимости от модели ЗУ возможно придется контролировать процесс, так как полная зарядка достигается при показаниях тока в 0.2 А.

Важно! Для данного типа аккумуляторных батарей не рекомендуется полная разрядка, так как это резко снижает срок службы.

Что будет, если перезарядить необслуживаемый аккумулятор

Последствия такого шага могут быть весьма серьезными:

Кипящий электролит разъедает внутренние детали.
Кислота окисляет клеммы, образуя налет.
Электролит вылезает из батареи, разрушая пластины, что приводит к полному разрушению аккумулятора.
Возможен взрыв батареи.

Но есть и хорошая новость. В настоящее время производители для предотвращения тяжелых последствий начали выпуск аккумуляторов, которые имеют внутри специальный клапан, предназначенный для сброса давления в экстремальных ситуациях. В любом случае перезаряд батареи может привести к полному выходу изделия из строя.

Необслуживаемая АКБ требует постоянной подзарядки. Это необходимо для поддержания в рабочем состоянии всех систем автомобиля. При должном уходе и правильной эксплуатации аккумулятор не потребует замены и прослужит положенный ему срок.

В конце хотелось бы подвести итог статьи. Мы тщательно разобрали первоначальный вопрос — как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля и теперь знаем не только подробный план, но также особенности и характеристики АКБ. Обращайте внимание на особенности вашей конкретной АКБ и соответственным образом подбирайте к ней ЗУ.

Полезное видео

В этом видео рассказывается, как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор по технологии CA/CA:

Эксплуатация аккумулятора для автомобиля. Советы по уходу и «тюнингу».

Аккумулятор — самая обсуждаемая деталь машины зимой, и самая частая причина утренних опозданий. Кто-то пеняет на слабую батарею и покупает новую, кто-то наоборот — хвастается её безотказностью. Кроме замены аккумулятора на свежий, что ещё можно сделать с этим чувствительным узлом автомобиля? Вот несколько дополнительных аксессуаров, советов и водительских хитростей, которые продлят батарее жизнь.

Чистота — залог здоровья

Многие автовладельцы не придают значения чистоте моторного отсека, да и под капот-то заглядывают нечасто. Но если для некоторых узлов машины «исторический» слой пыли не критичен, то для аккумулятора — очень вреден. В процессе работы батарея выделяет пары электролита, которые смешиваются с дорожной пылью и облепляют её корпус тонким слоем. Получается не обычная грязь, а токопроводящая — из-за неё возникает так называемая утечка по корпусу и саморазряд аккумулятора. Так что чистота батареи напрямую влияет на её правильную работу.

Периодическая протирка аккумулятора возможна и под капотом, но для полноценной очистки батареи лучше отсоединить её и достать наружу. Для удаления загрязнений подойдут универсальные очистители или водный раствор пищевой соды. Протирать аккумулятор нужно влажной, но хорошо отжатой тряпкой, чтобы жидкость не попала внутрь корпуса через отверстия газоотвода. В необслуживаемой батарее они находятся в боковых торцах верхней крышки, а в обслуживаемой могут быть и в самих пробках.

Профилактика окисления

С окислением клемм аккумулятора сталкиваются многие. Часто оно возникает из-за негерметичности корпуса батареи рядом с токовыводами, но могут быть и другие причины: например, интенсивное бурление электролита и обильный газоотвод. Оседая на свинцовых клеммах, пары электролита образуют похожие на плесень окислы, которые ухудшают электрический контакт и приводят к нагреву. С окислением нужно бороться.

Прежде всего, надо отключить аккумулятор и тщательно очистить клеммы и токовыводы. Можно использовать металлическую щётку и наждачную бумагу, но удобнее и эффективнее — специальный «чистик» для аккумуляторов. Щётка-чистик позволяет идеально зачистить как внутреннюю поверхность клемм, так и наружные конусы токовыводов на батарее. Также для эффективной очистки клемм есть специальная автохимия.

Для профилактики коррозии клемм используют войлочные противоокислительные прокладки, которые надеваются на токовыводы и служат буфером между корпусом батареи и клеммами, не пропуская к ним пары электролита. Другой популярный способ — смазывание клемм снаружи литолом или специальными средствами для аккумуляторных клемм. Смазка создаёт поверхностную защиту от паров электролита и окисления, но наносить её нужно только после подключения и затяжки клемм — ток она проводит плохо, и на контактные поверхности попадать не должна.

Надёжный контакт

От качества и надёжности клемм зависит многое. Плохие клеммы могут не только терять контакт, но и перегреваться, повреждая проводку, токовыводы и даже корпус аккумулятора. Проведите осмотр клемм с пристрастием: если на них присутствуют трещины, коррозия, или они постоянно окисляются — лучше заменить клеммы на новые. Также обращайте внимание на «минусовой» провод, идущий к кузову машины — нередко он переламывается от постоянных вибраций.

Клеммы должны быть правильно подобраны под размер токовыводов батареи. Большинство автомобилистов разделяет клеммы исключительно на «большие» и «маленькие» (и переходники между ними), но и среди них есть различия. Даже в свободном состоянии клемма не должна болтаться и люфтить, чтобы её не приходилось затягивать «до отказа»: так можно сломать и саму клемму, и токовывод батареи. Другая крайность — забивание слишком узкой клеммы молотком — за такое обращение «спасибо» аккумулятор вам точно не скажет.

Температурный режим. Термобоксы (термокейсы)

Скорость химических процессов в аккумуляторе напрямую зависит от его температуры — холодная батарея крайне неохотно принимает заряд. Это становится проблемой при коротких городских поездках зимой: батарея не успевает восполнить заряд и остаётся на морозе полуразряженной, что заметно снижает срок её службы. Летом ситуация обратная: в пекле подкапотного пространства аккумулятор перегревается и начинает выкипать. Выход — сохранять температуру батареи стабильной с помощью термобокса.

Термобокс (термокейс) для аккумулятора очень похож на знакомую всем сумку-холодильник. Теплоизолирующий материал кейса стабилизирует температуру внутри, не давая батарее промерзать зимой и раскаляться летом. Для очень суровых морозов в термобокс дополнительно вставляют плоские нагревательные элементы — «грелки» для аккумулятора, подключаемые к нему через реле. Подогрев активируется при запуске двигателя, когда начинает поступать заряд от генератора. С такой системой аккумулятор будет нормально работать в любую стужу.

Кроме функции «термоса», термокейс является и грязезащитным чехлом, сохраняя аккумулятор в чистоте.

Периодическая проверка и обслуживание

Как и любому узлу автомобиля, аккумулятору нужна периодическая проверка и диагностика. Если у вас новая батарея, то эта процедура в авторизованном сервисе обязательна для сохранения гарантии.

Как проверяют аккумулятор? Прежде всего, нагрузочной вилкой — она имитирует нагрузку от стартера автомобиля, фиксируя просадку напряжения батареи. Если аккумулятор обслуживаемый, то нужно проверить и уровень электролита, попутно замерив ареометром его плотность.

Кроме аккумулятора, мультиметром (тестером) проверяют и сам автомобиль: уровень зарядки от генератора и ток утечки. Неисправности в электрике машины в первую очередь сказываются на «здоровье» батареи. Для самостоятельного контроля за состоянием аккумулятора и уровнем зарядки есть удобные цифровые тестеры, работающие от прикуривателя.

Обслуживание современного аккумулятора обычно сводится к его очистке от грязи и зарядке стационарным зарядным устройством.

Народные методы

Существует много мифов и сомнительных народных способов «взбодрить» аккумулятор. Например, «разогрев» батареи дальним светом перед утренним запуском зимой. Многие автовладельцы подолгу жгут фары, полагая, что такой метод активирует химические процессы в батарее и разогреет её, повысив шансы на успешный запуск. На самом деле, разогреть этим способом можно только сами лампы. Аккумулятор же, кроме потери части драгоценного заряда, никаких изменений не почувствует.

А вот снизив нагрузку на бортовую сеть, автовладелец действительно облегчит жизнь батарее. Судите сами: при включении зажигания у многих тут же, ещё до запуска двигателя, включаются подогревы руля, сидений, стёкол и зеркал, музыкальная система (нередко — с ярким экраном), ближний свет фар, отопитель, разные электроприводы… Как в известном анекдоте: «А теперь со всем этим добром мы попытаемся взлететь». При таком количестве потребителей для стартера заряда может и не хватить. А если и хватит, то полностью зарядиться за короткую поездку аккумулятор вряд ли успеет. Поэтому включать все приятные опции лучше постепенно, и лишь после успешного запуска двигателя.

Правильная реанимация

Если неприятность всё же случилась, и аккумулятор сел, важно правильно и безопасно вернуть его к «жизни». Лучше всего снять батарею и зарядить в тепле стационарным зарядным устройством. Если это невозможно (например, нужно срочно ехать), и вы решили воспользоваться старым добрым методом «прикурки», соблюдайте основные правила:

Сечение проводов прикуривания должно быть рассчитано на пусковой ток наиболее мощного из пары соединяемых аккумуляторов. Кроме того, чем больше сечение (чем толще провода) — тем меньше их сопротивление, тем успешнее «прикурка». Не экономьте на проводах.
Следите за полярностью! Разные цвета проводов (красный и чёрный) помогают не перепутать «плюс» с «минусом», но эту ошибку автовладельцы всё равно допускают регулярно. Ремонт электрики машины после такого замыкания бывает недёшев.
На реанимируемой машине минусовой провод подключают не к аккумуляторной клемме, а к «массе» — неокрашенной металлической части двигателя. Подключение к минусовой клемме полностью разряженного аккумулятора может повредить его.
Не заводите сразу две машины! Двигатель автомобиля-донора можно включить для подзарядки севшего аккумулятора, но перед запуском спасаемой машины «донор» обязательно должен быть заглушен.
После успешного «прикуривания» нужно не глушить мотор как можно дольше (хотя бы пару часов) для полной зарядки аккумулятора.

Как проводить обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками?

Сегодня эксплуатация автомобиля без исправной аккумуляторной батареи просто невозможна. АКБ обеспечивает запуск двигателя, отвечает за функционирование всех электронных систем машины во время стоянки, а также поддерживает генератор при возникновении чрезмерных нагрузок на бортовую сеть авто. Современные батареи рассчитаны на относительно длительный эксплуатационный срок. Однако своевременное и правильное обслуживание аккумулятора позволяет существенно его увеличить.

Как выполнять обслуживание аккумулятора легкового автомобиля своими руками?

Делать это рекомендуется в несколько этапов, каждый из которых помогает определить тот или иной параметр батареи.

Визуальный осмотр

Внешний вид может рассказать о многих внутренних проблемах с АКБ, поэтому стоит тщательно осмотреть изделие, акцентируя внимание на самых важных частях и характеристиках. Диагностика аккумулятора автомобиля подразумевает выполнение следующих проверок:

Корпус. На нём не допускаются трещины, сколы, т. к. подобные дефекты ведут к вытеканию электролита. А это не только грозит выходом из строя аккумулятора. Агрессивный химический раствор может попасть на детали двигателя и повредить их.
Система фиксации АКБ. Многие автовладельцы зачастую с пренебрежением относятся к закреплению батареи, особенно если зимой приходится её относить домой или ставить в иное тёплое помещение. Между тем, незафиксированный аккумулятор испытывает вибрацию, что выводит из строя решётки электродов. Подобная ситуация в худшем случае чревата взрывом АКБ. Есть и ещё один минус, о котором стоит помнить, проводя обслуживание автомобильных аккумуляторов: при ДТП электролит может попасть на пострадавших.
Выводы «плюс» и «минус». Их плохое состояние ведёт к ухудшению контакта с проводами, идущими от «массы» и стартера. Загрязнённые контакты становятся причиной нагрева силовых кабелей, что чревато невозможностью пуска двигателя, оплавлением изоляции и даже возгоранием. Рекомендуется, осуществляя обслуживание автомобильного аккумулятора, перед затяжкой контактов обработать выводы АКБ специальной пастой, реализуемой в автомагазинах.

Проверка напряжения и зарядки батареи

Чтобы оценить степень заряженности батареи, понадобится тестер. Соблюдая полярность, щупами прибора протестируйте напряжение на контактах батареи при заглушенном силовом агрегате: оно должно находиться в диапазоне 12,6–12,8 В. Если мультиметр показывает меньше, АКБ необходимо зарядить, чтобы избежать процесса сульфатации, ведущего к сокращению эксплуатационного ресурса изделия.

На втором проверочном этапе запустите мотор и ещё раз проверьте вольтаж, включив отопитель салона, дальний свет. Штатное напряжение – 13,8–14 В. Это означает, что генератор работает и подпитывает батарею. Меньшее напряжение говорит о неисправностях в бортовой сети машины. Возможно, виноват и сам генератор или регулятор напряжения (бывает отдельным или встраиваемым).

Проверка тока утечки

Некоторые владельцы авто сталкивались с ситуацией, когда отлично работавший вчера аккумулятор на следующий день с утра переставал функционировать. Причём на улице – плюсовая температура. Возможная причина проблемы – утечка тока. На исправном автомобиле она должна быть, это естественно. Современная машина буквально напичкана электроникой, и многие её узлы работают даже при выключенном зажигании (например, противоугонная система). Всё дело в величине этого параметра. Нормальным считается ток утечки в 15–70 мА. Как обслужить аккумулятор автомобиля в этом случае? Для проверки понадобится тестер. Ваш алгоритм действий:

Поставьте соответствующий предел измерений на приборе (например, 100 мА).
Отключите в машине абсолютно все потребители энергии.
При заглушенном двигателе и выключенном зажигании отсоедините плюсовый провод от клеммы аккумулятора.
Подсоедините прибор в разрыв между плюсовой клеммой АКБ (красный щуп «плюс») и отсоединённым проводом (чёрный щуп «минус»).
Убедитесь, что стрелка отклоняется на 15–70 мА. Если это не так, закончив обслуживание АКБ, следует искать причину в «нелегально» работающих потребителях или неисправной проводке.

Проверка уровня и корректировка плотности электролита

Это можно сделать, оставив аккумулятор на его штатном месте в автомобиле. Выкрутите пробки или снимите верхнюю крышку АКБ целиком. Понадобится стеклянная трубка или ареометр – изделие для проверки плотности электролита. В первом случае опустите трубку в раствор, пока она не упрётся в пластину. При этом верхнее отверстие нужно закрыть пальцем. Поднимите трубку и оцените уровень: он должен составлять 10–15 мм. Если есть ареометр, то для проверки воспользуйтесь имеющейся на нём резиновой грушей. Процедуру нужно проделать с каждой банкой батареи.

Далее проверьте плотность электролита. Здесь обслуживание АКБ автомобиля требует наличия ареометра. Рекомендуемое значение плотности – 1,28 (в регионах, где суровая зима, допускается 1,3). Если она недостаточна, долейте дистиллированную воду, продаваемую в автомагазинах или аптеках. Показания снимаются с каждой банки. Стоит заметить, что высокая плотность отрицательно сказывается на сроке службы изделия. В этой ситуации для корректировки с помощью груши удалите часть раствора и долейте дистиллированной воды. После окончания вышеописанных процедур зарядите батарею.

Тестирование осуществляется при температуре +20 С.

Профилактика сульфатации

Имеется в виду покрытие сульфатом свинца PbSO4 аккумуляторных пластин, сделанных из этого металла. Развитие процесса приводит к уменьшению ёмкости аккумулятора. По большому счёту, сульфатация – естественный и неминуемый ход событий. Однако правильный уход за автомобильным аккумулятором серьёзно замедлит процесс и увеличит эксплуатационный ресурс изделия. Точно определить степень сульфатации под силу только специальному оборудованию. Проводя обслуживание аккумуляторных батарей, можно увидеть испорченные пластины: они отличаются белым налётом. Данный процесс вызывается:

Длительным неиспользованием аккумулятора (например, когда машина долго простаивает).
Хранением разряженной АКБ.
Короткими по времени и километражу поездками, связанными с частым пуском мотора (примером может служить постоянная эксплуатация авто в городе).
Чрезмерно сильным разрядом батареи.

Если сульфатация всё же началась, есть несколько способов прервать процесс. Один из них заключается в изготовлении или приобретении электронного устройства, выдающего импульсные токи. Однако найти его в продаже достаточно проблематично, а самостоятельное изготовление по силам лишь человеку, подготовленному в плане электротехники. Поэтому стоит присмотреться к более простому способу восстановления работоспособности батареи. Как обслуживать аккумулятор в этом случае? Десульфатация заключается в многократной зарядке. Ход действий такой:

Проверьте плотность электролита в каждой банке и запомните, чтобы потом произвести сравнение.
На ЗУ установите зарядный ток в 0,04 от ёмкости АКБ. То есть, если ваш аккумулятор на 55 А/ч, будет 2,2 А при напряжении 14 В. Время процесса – 8 ч.
Оставьте батарею в покое на 12–14 ч, чтобы компенсировать потенциал на свинцовых пластинах.
Измерьте плотность: если она увеличилась, процесс пошёл и процедуру нужно повторить.

Периодичность обслуживания аккумуляторной батареи

Если автомобиль совершает регулярные выезды, обслуживание аккумулятора своими руками рекомендуется проводить не реже двух раз в месяц. При визуальном осмотре обязательно очистите корпус батареи от грязи и осевших паров электролита. Последние, когда преобразуются в подтёки, формируют пленку, проводящую ток. Это ведёт к пусть и слабому электрическому контакту плюсовой и минусовой клемм АКБ, что вызывает её саморазряд.

Как обслуживать необслуживаемые АКБ?

Здесь необходимость в постоянном контроле за уровнем электролита отсутствует. О работоспособности батареи можно судить по специальному глазку-индикатору, встроенному в корпус. Если он зелёный, напряжение соответствует норме. Однако даже в этом случае ёмкость может быть недостаточной, особенно в морозы. Некоторые аккумуляторы имеют прозрачный корпус с отметками min, max, по которым можно судить об уровне раствора в батарее. Как обслуживать аккумулятор автомобиля, если АКБ герметична? Весь уход сводится к нескольким несложным действиям:

Внешний осмотр на предмет наличия трещин, подтёков.
Очистка корпуса и дренажных отверстий (каналов).
Проверка чистоты, подтягивание (при необходимости) контактов и покрытие их специальной пастой.

Обслуживание автомобильного аккумулятора: нужно ли? — Информация

Импульсом для написания этого материала стал вопрос одного из потенциальных покупателей, который звучал примерно так: когда и как обслуживать батарею после покупки? И вопрос этот звучит не так редко, как можно было бы подумать. Поэтому ответ на него будет публичным.

Прежде всего, все зависит от того, какой именно аккумулятор покупается. Существуют технологии, позволяющие практически полностью исключить обслуживание. Это, например, аккумуляторы BOSCH, изготовленные по методу серебряного легирования пластин, гибридные источники питания с пластинами из сплава свинца и кальция, АКБ типа AGM и пр.

Также в продаже можно найти условно необслуживаемые аккумуляторы разных марок. Это, как правило, маслосурьмянистые АКБ усовершенствованных конструкций с дренажными трубками и другими приспособлениями для предотвращения испарения электролита.

Самые дешевые, и не очень распространенные сегодня аккумуляторы – традиционной конструкции – со свинцовыми пластинами, изготовленными с добавлением сурьмы. Такие батареи нужно несколько раз в год проверять на предмет наличия электролита, доливать дистиллированную воду, заряжать и пр. Таким образом, всегда есть выбор – платить больше, и особо не задумываться о том, что за батареей нужно следить, или же экономить, но тратить время на сервис.

Неправы те, кто считает, что обслуживать аккумулятор современного типа не нужно совсем. Разумеется, речь не идет о том, чтобы доливать дистиллированную воду или мерить плотность электролита. Просто обслуживание может быть разным. Из тех операций, которые следует выполнять регулярно, нужно отметить:

Очистку корпуса от пыли и грязи. В процессе эксплуатации аккумуляторы, расположенные под капотом, загрязняются. Нередко грязь и пыль попадают на контакты, из-за чего ухудшается проводимость. Поэтому примерно 1-2 раза в год можно вооружиться влажной тряпкой, и потратить несколько минут на свою машину.

Контроль состояния контактов. Если они ослаблены, возможно, окисление. При этом увеличивается сопротивление, также ухудшается проводимость тока. Как следствие – неуверенный запуск мотора и прочие симптомы севшей батареи. Кстати, зарядка при окисленных клеммах также проходит гораздо хуже, поэтому разрядить аккумулятор «в ноль» при такой ситуации – раз плюнуть. Очищаются клеммы мелкой наждачной бумагой или специальной металлической щеткой.

Периодическая подзарядка АКБ. Это особенно актуально, если машина эксплуатируется в городском цикле, а расстояния поездок относительно небольшие – 3-5-7 километров. Таким образом, невысоких оборотов двигателя и кратковременных поездок недостаточно для того чтобы восстановить заряд после пуска двигателя полностью. Соответственно, через несколько недель или месяцев батарея может сесть полностью, и тогда может понадобиться пуско зарядное устройство.

Вывод напрашивается сам собой – покупать лучше необслуживаемый аккумулятор, но и забывать об элементарных мерах продления его ресурса в процессе эксплуатации не стоит.

26.08.2013, 4470 просмотров.

Срок службы аккумуляторов автомобильных – основы правильной эксплуатации

Незаменимый в автомобиле, пусковой аккумулятор имеет определенный срок службы. Принцип действия прибора основан на выделении энергии при электрохимической реакции. Система динамичная, процесс зависит от многих факторов. Длительность надежной работы АКБ можно продлить и сократить ее, неправильным обслуживанием. Как выбрать автомобильный аккумулятор и увеличить срок его жизни?

Плановый срок эксплуатации аккумулятора автомобиля для списания

Роль автомобильного транспорта в перевозках грузов и пассажиров трудно переоценить. Но каждая единица транспорта оборудована батареями различной мощности. Срок службы аккумулятора на разных авто отличается. Техника в автопарках работает интенсивно, но находится под наблюдением специалистов. Поэтому время службы АКБ для профессионально работающих автомобилей устанавливается в зависимости от пробега или наработанных моточасов.

На основании стандартов, срок службы свинцовых кислотных аккумуляторов регламентирует норматив РД-3112199-1089-02.

Частные транспортные компании устанавливают предельный срок службы аккумуляторов на машинах, руководствуясь своими правилами. На личных авто стараются использовать все возможности, чтобы продлить время работы батареи.

Срок службы АКБ автомобиля по ГОСТу

Каждый норматив, в том числе и ГОСТ 959-2002 на батареи аккумуляторные свинцовые разработан с учетом используемых ингредиентов и особенностей эксплуатации. В разделе «Требования по надежности» предписывается: срок годности АКБ, не залитой электролитом, 3 года, с электролитом – 12 месяцев.

Средний срок службы автомобильного аккумулятора определяется при снижении емкости от первоначальной ниже 40%. Другим основанием окончания срока эксплуатации аккумулятора считается:

Для обслуживаемых АКБ – 24 месяца при пробеге до 90 000 км, 12 месяцев при пробеге 150 000км или 3 000 моточасов
Для необслуживаемых батарей – 48 месяцев, пробеге до 100 000 км или 4 000 моточасов

Аккумуляторы в импортном исполнении должны маркироваться с добавлением буквы «Т»

Срок годности автомобильного аккумулятора

На практике рабочий цикл батареи можно разделить на 3 вида – гарантийный, реальный и регламентируемый. В течение гарантии производитель устраняет только доказанный заводской брак. Реальный срок службы при правильной эксплуатации АКБ автомобиля может быть значительно длиннее регламентируемого.

Гарантийный срок работы нового автомобильного аккумулятора составляет от 6 месяцев до 4 лет, в зависимости от производителя. Замечена закономерность, чем длиннее гарантия производителя, тем больше лет срок службы аккумулятора. Самый малый гарантийный период дают производители обслуживаемых АКБ. Но все заводские дефекты обнаруживаются в 6-ти месячный срок эксплуатации аккумулятора.

Реальный срок работы аккумулятора автомобиля зависит не только от пробега и наработанных моточасов.

Конструктивный ресурс, заложенный в количестве активной массы, сплаве решеток, качестве электролита и соблюдения технологии. Важно, чтобы батарея поступила к покупателю «свежей».
Состояние бортовой системы автомобиля, ее энергонасыщенность с превышением способности генератора и наличие токов утечки приводит к хронической недозаряженности аккумулятора, что снижает срок годности.
Неисправность генератора может привести к глубокой посадке АКБ, приближая срок списания.
Неправильная эксплуатация автомобиля зимой приводит к перемерзанию банок АКБ, если электролит потерял плотность. Служба аккумулятора может на этом закончиться.
Содержание аккумулятора в чистоте, замеры напряжения на клеммах при ХХ и работе, проверка электролита и своевременная сетевая подзарядка продлят срок службы аккумулятора.

При неправильной эксплуатации, когда АКБ работает длительное время на заряде около 60%, или перезаряде, из-за неисправного регулятора напряжения автомобиля, происходит сульфатация, отслоение активной массы от свинцовой решетки, окисление свинца. Все это сокращает ресурс и средний срок службы аккумулятора.

Если автомобиль эксплуатируется интенсивно в режиме «такси», с короткими пробегами и длительными простоями, аккумулятор имеет низкий заряд, быстрее изнашивается. Чтобы авто проходило регламентируемый срок, необходим внимательный уход за батареей.

Какой срок эксплуатации аккумулятора автомобиля считают нормальным

Срок работы аккумулятора, указанный производителем, рассчитан при условии нормальной эксплуатации автомобиля. Обычно средний АКБ работает 3-4 года работы. Рейтинговые модели могут сохранять емкость по 6-7 лет, но стоимость их гораздо выше.

<tip>Следует обратить внимание, нельзя покупать аккумулятор автомобиля впрок, без регулярной эксплуатации его емкость уменьшается, происходит саморазряд.</tip>

Считается, что созданы нормальные условия для работы АКБ, если автомобиль грамотно эксплуатируется:

Без экстремальных температур – защищен утеплением при простоях в зимнее время, хорошо вентилируется и контролируется летом.
Качественное обслуживание предполагает содержание аккумулятора в чистом отсеке, хорошо закрепленным. Регулярно измеряются нагрузки, выявляются паразитные токи, соловой блок находится под контролем.
Производительность генератора и емкость АКБ соразмерны, бортовые системы – компьютер, музыкальный центр, кондиционер и другие соответствуют по потреблению тока возможностям энергосистемы.

При хорошем обслуживании, критичной может быть выбранная манера езды. При коротком пробеге аккумулятор не заряжается. Если дополнительно в период простоя включена музыка, подзарядка телефона, батарея получит глубокий разряд, который повлияет на срок службы. Какой аккумулятор перенесет без последствий работу в режиме постоянного дефицита? Нет таких.

При нормальном обслуживании первые 2 года аккумулятор считают новым. С 3 года зимой нужно усилить контроль уровня заряда перед длительным простоем. Если не соблюдать технические требования, срок работы автомобильного аккумулятора можно сократить до года — полутора.

Продление срока службы аккумулятора

На форумах автомобилистов встречаются посты, где владельцы отмечают, что их аккумуляторы работают по 8-10 лет. Чтобы продлить службу аппарата, необходим грамотный подход к содержанию АКБ и авто. Основное правило опытных автолюбителей – систематический контроль напряжения на выводах аккумулятора. Шесть банок в последовательном соединении дают заряд 12,6 В. Если напряжение меньше 12,5 В, батарею нужно подзарядить. При этом замерить и отрегулировать уровень и плотность электролита. Заряжать слабым током 1-2 А в течение 12-14 часов.

Правила, которые помогут продлить срок эксплуатации аккумулятора автомобиля:

нельзя пытаться завести машину разряженной батареей;
если с первого раза мотор не завелся, 3 следующих попытки можно повторять с минутным интервалом;
облегчить зимний запуск мотора предварительным импульсом на АКБ – включением света, полностью выжатым сцеплением;
систематически очищать батарею, обращая внимание на вентиляционные отверстия;
при простое отключать всех потребителей.

Эти правила помогут продлить срок эксплуатации автомобильных аккумуляторов. Рачительный автолюбитель не будет рисковать. Зимой, в самые лютые морозы, он занесет батарею в тепло, обеспечив беспроблемный запуск мотора автомобиля утром. Это тоже ответ, как продлить срок службы аккумулятора.

Срок службы гелевого автомобильного аккумулятора

Использование гелевого пускового аккумулятора уже не редкость. Отличные эксплуатационные характеристики аппарата связаны с агрегатной формой электролита. Гелевая субстанция исключает протекание, плотно облегает пластины, увеличивая выработку энергии. АКБ обладает большим циклом заряда-разряда и сроком службы 10-12 лет. Какой срок саморазряда батареи? Примерно 20% в год. Даже при глубокой разрядке АКБ сохраняет конструкции, не происходит осыпания пластин.

Однако срок годности гелевого аккумулятора будет коротким при следующих обстоятельствах:

в бортовой сети автомобиля напряжение больше 14,4 В;
если гелеобразная масса замерзнет, ее свойства не восстанавливаются, электролит чувствителен к низким температурам;
любое короткое замыкание испортит батарею.

Каждая зарядка аккумулятора должна быть полной, иначе происходит потеря емкости. Перечисленные недостатки и стоимость тормозят распространение гелевых автомобильных аккумуляторов.

Видео

Предлагаем познакомиться с видео уроком на тему, на сколько можно продлить срок службы аккумулятора.

как обслуживать перед зимой и как обслужить новый АКБ (инструкция с видео)

При несвоевременной диагностике батареи авто пользователь столкнется с ее разрядом, из-за чего возникнут сложности в запуске ДВС. Поэтому обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками обязательная процедура, которую нужно выполнять с определенной периодичностью.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Виды АКБ и периодичность их обслуживания

При выполнении процедуры техобслуживания устройства авто надо учесть тип устройства.

Сурьмянистые

Пластины, из которых состоит устройство, включают в себя около 5% сурьмы. Она предназначена для увеличения прочности элементов АКБ, поскольку чистый свинец для этих целей не подходит.

Наличие сурьмы обеспечивает возможность быстрой активизации процедуры электролиза, которая осуществляется при подаче 12-вольтного напряжения. Это способствует выделению кислорода с водородом. К недостаткам такого типа АКБ машины относится быстрое выкипание жидкости из раствора, что становится причиной разрушения пластин.

Малосурьмянистые

Снижение процента сурьмы в составе пластин обусловлено необходимостью уменьшения интенсивности испарения жидкости. Важное достоинство этого типа состоит в меньшей степени саморазряда АКБ при хранении по сравнению с сурьмянистыми батареями.

Такие устройства менее восприимчивы к скачкам напряжения в бортовой сети, при их появлении конструкция АКБ не будет нарушена. Эксплуатация АКБ актуальна на старых легковых машинах российского производства.

Кальциевые

Использование кальция в составе пластин обеспечило значительное снижение испарения жидкости из электролита. Для снижения величины сопротивления, а также увеличения емкости, изготовители могут добавлять в состав кальциевых устройств серебро. Кальциевые АКБ характеризуются пониженной степенью саморазряда, что позволяет дольше хранить эксплуатационные особенности, когда батарея не используется. Такой тип устройств слишком чувствителен к сильному разряду, а также стабильности показателей электрических свойств электросети машины. При регулярных перепадах напряжения АКБ выйдет из строя.

Аккумуляторщик рассказал об особенностях заряда и обслуживания кальциевых устройств.

Гибридные

В таких АКБ плюсовые решетки электродов выполняются из свинца с сурьмой, а минусовые — из кальция. Этот тип устройств был разработан для увеличения положительных характеристик описанных выше видов АКБ. Они характеризуются сниженным испарением жидкости из электролита, а также обладают высокой устойчивостью по отношению к сильному разряду. Гибридные батареи устойчивы к скачкам напряжения в бортовой сети.

Гелевые

В гелевых изделиях для автомобилей значение плотности выше, что обеспечило снижение величины его текучести и более связанное состояние жидкости. Это предотвращает вероятность утечки раствора из перевернутой батареи. Электролит переводится в гелеобразное состояние посредством добавления кремния в состав раствора. Основным достоинством гелевых изделий является устойчивость к воздействию вибраций, также такие АКБ выдают высокий пусковой ток независимо от степени заряда. При полном разряде потребуется заряд устройства, гелевые батареи позволяют выдерживать до двухсот таких циклов.

Недостатком АКБ считается необходимость выполнения качественного сервисного обслуживания. Перед наступлением зимнего периода или при разряде правильно заряжать АКБ надо меньшим током, для этого потребуется специальный зарядный прибор. Обычные универсальные ЗУ для таких целей не подойдут. Если АКБ будет зимовать в автомобиле, то надо учесть, что на морозе проводимость раствора электролита будет снижаться. Такой тип изделий менее распространен из-за высокой стоимости.

Дмитрий Рудьянов рассказал о гелевых изделиях и их возможностях.

Срок использования гелевых автомобильных аккумуляторов — около 10 лет, но по факту этот показатель будет не более 7 лет.

Щелочные

В таких батареях функцию электролита выполняет щелочной раствор. На легковых авто эти АКБ практически не используются, они нашли применение в спецтехнике. Пластины, из которых состоит конструкция, изготовляются из перфорированной стали. Благодаря тому, что активная составляющая элементов установлена в так называемые конверты, это позволяет обеспечить высокую устойчивость батарей к воздействию вибраций.

Плюсы щелочных устройств:

Такие АКБ проще относятся к перезаряду. При длительном хранении щелочные батареи практически не теряют своих эксплуатационных свойств.
На практике этот тип изделий эффективнее функционирует при низких температурах.
Щелочные устройства характеризуются более низким саморазрядом по сравнению с кислотными батареями.
При работе эти изделия не вызывают вредные испарения.

Минусы:

Щелочной тип изделий характеризуется пониженным сопротивлением по сравнению с кислотно-свинцовыми. Поэтому для достижения необходимого параметра напряжения в батарее надо объединить большее количество банок. Соответственно, это приводит к увеличению габаритов изделия.
Высокая стоимость по сравнению с кислотными изделиями.

Литий-ионные

В качестве носителя тока в батареях используются ионы лития, а сам материал, из которого выполняются электроды, может быть разным. На первых литий-ионных АКБ минусовые электроды изготовлялись из лития, после чего стал использоваться графит. В качестве плюсовых электродов применялись оксиды лития с добавлением кобальта либо марганца. Но позже они стали заменяться сплавами из фосфата и лития в силу сниженной токсичности, упрощенной переработки и более низкой стоимости.

Преимущества:

повышенная удельная электроемкость;
более высокое значение напряжения по сравнению с кислотными АКБ;
пониженная степень саморазряда.

Недостатки:

чувствительность к низким температурам, что приводит к снижению тока;
ограниченное количество циклов заряда и разряда, составляющее на сегодняшний день около 500;
быстрый износ батареи при длительном хранении;
повышенная чувствительность к глубокому разряду;
низкая мощность для использования в качестве стартерной батареи.

Канал Avto-Blogger подробно рассказал о недостатках и о том, почему литий-ионные батареи не пользуются спросом.

Периодичность обслуживания

Процедура обслуживания аккумулятора автомобиля своими руками разделяется на периодическую проверку и диагностику.

Периодическое обслуживание:

Использование сетевой зарядки. Чтобы правильно обслужить батарею, ее надо подзаряжать каждые три месяца. А перед зимой и при низких температурах процедура выполняется один раз в месяц. Эта процедура осуществляется при полном разряде.
Эксплуатация нагрузочной вилки для диагностики общего состояния АКБ.
Определение величины плотности состава электролита. Значение плотности в любых типах АКБ определяет ресурс эксплуатации изделия.
Определение тока утечки. Контролируется работа источника зарядки и питания, а также состояние всех узлов.
Процедура десульфатации.

Этапы диагностики АКБ:

диагностика величины напряжения на клеммах батареи при разомкнутой электроцепи, когда устройство не подключено к бортовой сети машины;
диагностика уровня напряжения в электросети машины при заведенном силовом агрегате;
техобслуживание в домашних условиях или в рамках сервиса включает в себя диагностику уровня раствора электролита;
визуальная проверка состояния батареи на предмет наличия загрязнений либо повреждений.

Канал ВАЗ 2101-2107 рассказал о периодичности обслуживания и прочих нюансах реализации этой задачи.

Инструкция по обслуживанию аккумулятора своими руками

Техническое обслуживание автомобильных батарей включает в себя несколько этапов, каждый из них рассмотрен подробно.

Визуальный осмотр АКБ

Обслуживать аккумулятор надо начинать с визуальной проверки устройства, для этого его нужно снимать с авто. Следует внимательно осмотреть корпус батареи, на нем не должно быть трещин, вмятин и других повреждений. Корпус должен быть очищен, при обслуживании с него удаляются следы моторной жидкости, раствора электролита и загрязнения. Для очистки используйте раствор пищевой соды в пропорции одна чайная ложка на стакан воды. Сода позволяет нейтрализовать действие рабочей жидкости.

Наличие следов рабочего раствора на корпусе приведет к образованию токопроводящей пленки. Это способствует увеличению саморазряда устройства и снижению его ресурса эксплуатации. Осмотрите клеммы, при необходимости выполните их очистку от окислений. Дополнительно зажимы рекомендуется покрывать защитным спреем либо антикоррозийным гелем.

Проверка напряжения АКБ

Диагностика рабочего параметра напряжения выполняется с помощью тестера — вольтметра либо мультиметра. Перед проверкой устройство демонтируется с машины либо от него отключаются клеммы. Тестер устанавливается в режим измерения напряжения, а его контакты подключаются к зажимам батареи. Красный щуп тестера идет к положительной клемме, а черный — к отрицательной.

На нормально работающем аккумуляторе уровень напряжения составит от 12,6 до 12,9 вольт. Если диагностика показала меньшее значение, это свидетельствует о необходимости подзарядки устройства, использовать аккумулятор не следует. Такая эксплуатация приводит к увеличению сульфатации и снижению ресурса службы. Нельзя допускать повышенного разряда, если на авто установлен кальциевый аккумулятор, это станет причиной потери емкости.

Канал AKB-OIL SERVIS в своем видеоуроке рассказал о процессе диагностики машинной батареи.

Проверка напряжения в бортовой сети

Процедура замера выполняется аналогично, только аккумулятор должен быть установлен на машине, а ее силовой агрегат надо завести перед проверкой. Потребителю нужно активировать работу обогрева заднего стекла, отопительной системы, а также автомагнитолы. Это позволит сымитировать реальные условия использования машины, можно дополнительно включить оптику. Рабочий параметр напряжения при проверке должен составить около 13-14,4 вольт.

Когда полученное значение ниже, то при заведенном двигателе батарея не будет подзаряжаться от генераторной установки. Если параметр будет выше, это приведет к повышенному расходу раствора электролита в результате испарения. В любом случае требуется диагностика генераторного устройства, регулятора напряжения и других элементов бортовой сети машины.

Проверка уровня электролита

Для диагностики уровня рабочей жидкости в банках устройство необязательно демонтировать с машины. Если аккумулятор обслуживаемый, то надо открутить пробки, расположенные на верхней части корпуса. Когда батарея оборудована цельной крышкой, она подлежит демонтажу. Процедура проверки выполняется с применением стеклянной трубки, если ее нет, то допускается использование корпуса от обычной шариковой ручки. Трубку надо опустить в каждую банку, пока она не прикоснется к пластине, а затем закрыть пальцем и извлечь.

Уровень электролита в трубке АКБ должен составить около 1-1,5 см.

При отсутствии инструментов для диагностики можно периодически следить за уровнем жидкости, чтобы рабочий раствор покрывал все пластины АКБ с запасом. Для подсветки допускается использование фонариков, но не зажигалок или спичек. При подзарядке в изделии собирается водород и если на него попадет искра, это приведет к взрыву устройства.

Если батарея относится к категории необслуживаемых, то контроль уровня рабочей жидкости можно выполнять по меткам, расположенным на корпусе. В идеале уровень жидкости должен быть между отметками MIN и МАХ.

Иван Верещака наглядно показал процесс выполнения замера уровня рабочей жидкости в банках батареи.

Зарядка аккумулятора сетевым ЗУ

При обычных условиях использования подзарядка должна выполняться один раз каждые три месяца, процедура производится так:

Батарея снимается с машины, предварительно от нее отключаются клеммы.
Процедура должна выполняться в теплом месте (дома или в сухом гараже), если на улице минусовая температура.
Щупы зарядного прибора подключаются к зажимам аккумулятора.
Зарядка подключается к бытовой сети, нажимается кнопка для ее активации.
Время подзарядки будет разным в зависимости от степени разряда. На корпусе ЗУ есть амперметр, по его показаниям можно контролировать процедуру зарядки.
После выполнения задачи прибор отключается от сети, а затем отсоединяются его щупы от зажимов АКБ. Устройство устанавливается на место.

Проверка и корректировка плотности электролита в АКБ

Диагностику уровня плотности можно выполнять и на новых аккумуляторах. Проверка производится с помощью специального прибора — денсиметра либо ареометра, температура воздуха должна составить 25 градусов. Если она будет другой, то в показания ареометра вносятся корректировки с учетом данных, приведенных в таблице ниже. Оптимальный уровень изменения величины плотности раствора на новых и рабочих аккумуляторах составляет 0,15-0,16.

Для выполнения проверки наконечник тестера опускается в жидкость, надо заранее открутить крышку банки на корпусе. Часть рабочего раствора нужно засосать внутрь ареометра с помощью резиновой груши. Внутри нее расположен поплавок, он должен всплыть, не прикасаясь к стенкам колбы. Когда денсиметр прекратит колебания, выполняется процедура отсчета значений по шкале вдоль линии раствора.

Таблица оптимальных показателей плотности с учетом климатической зоны Таблица корректировки величины плотности в соответствии с температурой электролита

В батареях, которые используются в среднем полосе, величина плотности раствора должна быть около 1,25-1,27. Диагностику надо выполнять в каждой банке, а разница между значениями должна быть не более 0,01. При пониженной плотности рабочего раствора есть вероятность замерзания жидкости. Если требуется корректировка параметра, надо с помощью ареометра или шприца с трубкой высосать часть жидкости из банки. Затем в нее добавляется электролит или дистиллят.

При пониженной плотности в банки изделия добавляется корректирующий электролит, плотность которого составит 1,4. Если полученная величина оказалась выше, то в устройство доливается дистиллят. Затем на протяжении тридцати минут осуществляется подзарядка аккумулятора, величина тока должна быть номинальной. А затем около двух часов надо подождать и не подключать АКБ к электросети. Это обеспечит оптимальное перемешивание жидкости и выравнивание значения плотности в банках устройства.

Тест аккумулятора нагрузочной вилкой

Вилка представляет собой устройство, предназначенное для создания нагрузки на АКБ. Параметр нагрузки составляет около 100-200 А в зависимости от типа прибора. Ее воздействие на батарею образует процесс имитации нагрузки стартерного устройства. Рабочий параметр напряжения при проверке должен снизиться до определенных показателей. А когда нагрузка прекратится, он должен восстановиться до конца.

Процедура нагрузки выполняется на протяжении пяти секунд, обычно за это время силовой агрегат машины успевает завестись. В соответствии с полученными параметрами можно определить, работает ли АКБ в условиях нагрузки или нет.

Таблица показаний нагрузочной вилки и процента заряда

Проверка тока утечки

Если величина утечки больше нормированной, это приведет к быстрому разрушению АКБ, процедура проверки выполняется так:

Отключается зажигание в машине, ключ извлекается из замка. Затем надо запереть все двери и открыть окна в авто. Процедура замера будет выполняться с активацией и отключением батареи. Если машина оборудована противоугонной системой, она может срабатывать. Окна открываются для получения доступа в салон.
Убедитесь в том, что все потребители энергии выключены. Речь идет о системе отопления, оптических приборах, освещении в салоне, автомагнитоле и т. д.
Откройте моторный отсек и отсоедините от аккумуляторной батареи отрицательный зажим.
Для диагностики потребуется млуьтиметр, его надо заранее настроить на работу в условиях замера тока. Подключение тестера выполняется на участке цепи в разрыв между отрицательной клеммой и минусовым выводом.
Выполняется активация тестера, после чего потребитель должен снять значения утечки тока. Если она составляет от 15 до 70 мА, этот показатель считается нормальным.

Профилактические работы по десульфатации

Для десульфатации могут использоваться специальные ЗУ, при отсутствии такого прибора выполнить задачу можно обычным зарядником:

Перед постановкой на зарядку выполняется визуальная проверка корпуса и диагностика электролита.
Зарядный прибор подключается к батарее. Потребуется такое ЗУ, которое сможет контролировать напряжение и величину тока. Первый параметр выставляется на 13,9-14,3 вольта, а второй — на 0,8-1 ампер. ЗУ активируется, в таком положении батарея должна заряжаться не менее восьми часов.
Затем ЗУ отключается и батарея должна простоять не менее суток.
Зарядный прибор опять подключается к АКБ, только значение тока надо настроить на 2-2,5 ампера. Процедура зарядки выполняется в течение 8 часов. В итоге величина напряжения устройства, а также плотности увеличится. Если это так, то процесс десульфатации начат успешно.
Затем на батарею подается небольшой ток разряда. К АКБ можно подсоединить источник освещения, к примеру, от дальнего света. В таком положении батарея оставляется на 8 часов.
Выполняется подзарядка устройства, величина тока составит от 0,8 до 1 ампера. Затем АКБ оставляется на сутки без нагрузки и повторяется процедура его повторного заряда и разряда. Выполнять эту задачу надо до тех пор, пока значение плотности не будет увеличено до 1,27 г/см3.

Владислав Резанов подробно рассказал обо всех нюансах, которые надо учитывать при выполнении процедуры восстановления и десульфатации пластин.

Периодическая тренировка аккумуляторной батареи

Тренировка устройства подразумевает использование методов глубокого разряда малыми либо циклическими токами с последующим восстановлением. Допускается использование сторонних устройств, специально предназначенных для этого. Процедуру тренировки рекомендуется выполнять дважды в год.

Как обслуживать необслуживаемые АКБ?

Нюансы, которые надо учесть при проведении техобслуживания необслуживаемых изделий:

Диагностика состояния корпуса. Надо определить возможные дефекты и повреждения устройства. Не допускается наличие подтеков электролита.
Диагностика и выполнение ремонтных работ дренажных каналов. Надо произвести их очистку от грязи и пыли.
Определение места утечки рабочего раствора.
Удаление остатков и подтеков щелочной кислоты либо других кислотных образований.
Обработка клемм АКБ, их смазывание с помощью смазочных материалов. Это позволит не допустить быстрого разрушения и увеличить ресурс использования.
Проверка состояния клемм АКБ.

Меры безопасности

Меры безопасности, которые надо учитывать при осуществлении действия по техобслуживанию:

перед выполнением задачи потребитель должен приготовить защитные очки и перчатки;
все процедуры по обслуживанию выполняются в качественно проветриваемых помещениях;
все работы с кислотными составами и щелочами выполняются в перчатках из плотного материала;
АКБ надо ставить на сухую поверхность, предварительно очищенную от грязи;
не допускается попадание рабочего раствора АКБ на кожу потребителя.

Видео «Нюансы обслуживания автомобильных батарей»

Аккумуляторщик рассказал о нюансах технического обслуживания и наглядно показал процедуру диагностики и возобновления параметров батареи.

Замена, тестирование и установка автомобильного аккумулятора

Перейти к содержанию близко Назначить встречу Свяжитесь с нами 0 мобильное меню Найти магазин

Шины
<Шины
Магазин шин
- Купить по автомобилю
- Выбрать размер шин
- Магазин шин по типу
- Гарантия на шины
Сортировать по маркам шин
Близзак

13 лучших мест для утилизации старых автомобильных аккумуляторов за наличные

Что вы делаете со старыми автомобильными аккумуляторами?

Нужны легкие дополнительные $ 350 + / в месяц бесплатно?
Toluna Мнения: Зарабатывайте от 1 до 5 долларов каждый раз, когда вы квалифицируетесь и проходите опросы.Тестируйте продукты бесплатно и делитесь своим мнением! Присоединяйтесь к мнениям Toluna сейчас
Застава мнений: Одна из немногих верных и честных комиссий по опросу платит наличными и подарочными картами за ваше мнение. Без скрытых комиссий и совершенно бесплатно! Присоединяйтесь к Opinion Outpost сейчас
SwagBucks: Смотрите видео, участвуйте в опросах, делайте покупки и многое другое, чтобы зарабатывать реальные деньги. Зарабатывайте до 35 долларов за опрос! Без скрытых комиссий и совершенно бесплатно. Присоединяйтесь к Swagbucks сейчас, чтобы получить 5 долларов бесплатно
InboxDollars: К настоящему времени выплатила своим членам более 40 миллионов долларов.Смотрите видео, участвуйте в опросах, покупайте и многое другое. Присоединяйтесь к InboxDollars сейчас и получите бесплатно $ 5
YouGov: Ведущее имя в онлайн-обсуждениях: Присоединяйтесь и заработайте 50 долларов наличными или купонами за участие в опросах! Без скрытых комиссий и совершенно бесплатно! Присоединяйтесь к YouGov сейчас
SurveyJunkie: Зарабатывайте от 5 до 25 долларов в свободное время из дома, чтобы участвовать в онлайн-опросах, участвовать в фокус-группах и пробовать новые продукты. Присоединяйтесь к SurveyJunkie сейчас
e-Poll: Принимайте участие в опросах, связанных с развлечениями, и получайте наличные — оплата через PayPal и подарочные карты Amazon, Best Buy, iTunes, Starbucks и Walmart, а также электронные ваучеры для розничной торговли. Присоединяйтесь к электронному опросу сейчас
Многие люди перестают использовать их, когда начинают ломаться.
Немногие знают, как утилизировать стандартные батарейки, используемые в фонариках или пультах дистанционного управления, и еще меньше людей научились утилизировать старые автомобильные батареи.
В ближайшем автомобильном магазине вы можете сдать старые автомобильные аккумуляторы за определенную плату.
К счастью, эти батареи подвергаются большой переработке.
Scientific American сообщает, что свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы являются наиболее часто перерабатываемым продуктом в Соединенных Штатах.
Фактически, более 99 процентов автомобильных аккумуляторов перерабатываются по всей стране.
Хотя это отличная новость, особенно если вы хотите защитить планету и быть «зеленым», вы можете потерять немного денег, если оставите свои старые автомобильные аккумуляторы в местном автомагазине.
Вы можете получить оплату за использованные и старые автомобильные аккумуляторы, а также за другие стандартные аккумуляторы двойной или тройной категории.
Если вы хотите защитить планету от таких загрязнений, как кислоты и химические вещества, содержащиеся в батареях, вам обязательно нужно утилизировать эти предметы.
Кроме того, возможность заработать дополнительные деньги на автомобильных аккумуляторах должна вызывать у вас головокружение от волнения!
Вы когда-нибудь рылись в своем гараже и очищали его от разных вещей, которые собирали за эти годы?
Я уверен, что вы нашли множество вещей, которые можно перерабатывать.
Вы также могли наткнуться на старый автомобильный аккумулятор.
Вы можете отнести эту батарею в Межгосударственный центр аккумуляторных батарей в большинстве штатов.
Если вы отнесете аккумулятор в этот магазин, вы обнаружите, что его можно продать примерно по 7 долларов за штуку.
Нужны легкие дополнительные деньги?
Pinecone Research, ведущее имя в области честности в области онлайн-опросов, дает абсолютную гарантию 3 доллара США за каждый заполненный вами опрос!
Воспользуйтесь ограниченным по времени диском для новых участников и зарегистрируйтесь СЕЙЧАС. Присоединяйтесь сегодня: 100% бесплатно!
Присоединяйтесь к исследованию Pinecone сейчас
Верно!
Здесь вы можете заработать на продаже автомобильных аккумуляторов.
Таким образом, вы можете получить значительную прибыль и подработать, продавая или перерабатывая старые автомобильные аккумуляторы.
Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать из этого жизнеспособный бизнес.
Утилизация автомобильных аккумуляторов за наличные: важные шаги
Самая важная часть получения прибыли от переработки этих предметов — это наличие достаточно большого количества использованных автомобильных аккумуляторов.
Вы можете спросить: «Сколько я могу получить за использованный аккумулятор?»
На самом деле, чем больше у вас есть батарей, тем дороже каждая из них будет стоить в процессе переработки.
В конечном итоге вы можете заработать до 12 долларов за использованный автомобильный аккумулятор.
Зачем утилизировать старые батареи?
Вам может быть интересно, почему некоторые компании и места могут платить вам за переработку автомобильных аккумуляторов.
Проще говоря, выброшенные батарейки могут нанести вред окружающей среде — даже те маленькие батарейки, которые вы найдете в игрушках, пультах дистанционного управления и других предметах домашнего обихода.
Экологически чистые компании будут рады помочь вам утилизировать аккумуляторные батареи вашего автомобиля, чтобы сохранить окружающую среду.
У них есть практики, которые следуют правилам утилизации батарей, чтобы убедиться, что они сломаны и утилизированы должным образом, а любые материалы, которые можно сохранить, сохранены для использования в других целях.
Вот почему некоторые центры по переработке и компании готовы предложить стимулы для людей, которые помогают окружающей среде, утилизируя старые автомобильные аккумуляторы.
Где забрать использованные автомобильные аккумуляторы
Итак, вы заинтересованы в том, чтобы получить кучу батарей и рискнуть продать их с прибылью.
Но где вы их находите?
Начните осматривать свой дом, гараж и задний двор, чтобы найти любые дополнительные использованные автомобильные аккумуляторы.
Вы можете найти старые и старые батареи меньшего размера в газонокосилках, снегоходах или даже в игрушках ваших детей.
Более тяжелая техника, такая как колесные погрузчики, также содержит батареи типа 8D.
Вы также можете позвонить членам своей семьи или друзьям, чтобы узнать, нет ли у кого-нибудь излишка использованного автомобильного аккумулятора, который они хотят переработать.
Вы можете облегчить им задачу и вынуть батарею из их рук.
Также не забудьте обратиться в местные автомастерские или на свалки.
В этих местах, вероятно, будут валяться старые батарейки, и мы будем рады отдать их вам бесплатно, чтобы убрать их с дороги.
Соблюдайте государственные правила утилизации автомобильных аккумуляторов
Несмотря на то, что большинство этих батарей не содержат много опасных материалов, вам следует рассмотреть возможность ознакомления с правилами вашего штата по утилизации батарей.
Вы можете просматривать веб-сайты или связываться с агентствами по защите экосистем, а также с EPA [Агентство по охране окружающей среды США], которое является федеральным агентством, целью которого является обеспечение безопасности планеты.
Обязательно соблюдайте правила, установленные в вашем штате, при утилизации старых батарей.
Кроме того, будьте осторожны при обращении с использованными батареями, так как они содержат свинец и другие предметы.
Постарайтесь не прикасаться к кислотам. Всегда обращайтесь с батареями в защитных перчатках и надевайте очки.
Никогда не храните аккумуляторы в условиях высоких температур.
Не оставляйте батареи около открытого огня.
Заработай все… почти!
Присоединяйтесь к Opinion Outpost, одной из немногих верных и честных комиссий по опросам, и зарабатывайте деньги и подарочные карты за свое мнение.Накапливайте очки и обменивайте их: просто! Без скрытых комиссий и совершенно бесплатно!
Присоединяйтесь к Opinion Outpost сейчас
В противном случае ваши батареи могут взорваться в результате небольшого взрыва.
Вы также должны быть осторожны, чтобы не брать в руки и не транспортировать батареи, которые кажутся вытекшими кислотой, так как жидкость может быть вредной для вас и всего на своем пути.
Где продать старый автомобильный аккумулятор
Вы можете спросить: «Кто покупает использованные батареи?».
Продолжайте читать, чтобы узнать, где сдать автомобильные аккумуляторы на переработку и подзаработать.
Во-первых, не забудьте вернуть свой основной заряд
Некоторые места, где продаются автомобильные аккумуляторы, участвуют в программе, которая возвращает вам часть того, что вы заплатили, когда вы возвращаете аккумулятор в это место, чтобы утилизировать его, когда он изнашивается.
При покупке аккумулятора вы получите так называемый заряд ядра батареи.
Базовый заряд — это, по сути, залог, который вы кладете на аккумулятор, который вы получите обратно, как только вернете его в то же место для утилизации.
Несколько магазинов используют этот метод, чтобы гарантировать безопасный возврат аккумуляторов для вторичной переработки, вместо того, чтобы попадать на свалки, где их не должно быть.
Advance Auto Parts — единственный магазин, в котором есть такая программа.
Вы можете принести аккумулятор самостоятельно или отправить его по почте вместе с квитанцией о первоначальной покупке, чтобы получить возмещение.
Некоторые магазины не просто вернут вам то, что вы заплатили за основную зарядку, но также могут предоставить вам кредит на покупку другой батареи в этом магазине, так что вы сделаете доплату помимо возврата своей основной зарядки.
Во всех 50 штатах разрешено взимать этот сбор для содействия безопасной утилизации, но в 30 штатах по закону взимание этого сбора необходимо.
Вы можете увидеть, участвует ли ваше государство в этом законе, здесь.
Магазины автозапчастей
Если вы ищете, где утилизировать и продать собранные старые автомобильные аккумуляторы, загляните в магазины автозапчастей в вашем районе.
Это может быть самый простой и быстрый способ утилизировать батареи.
Скорее всего, в вашем регионе есть магазин автозапчастей AutoZone или Advance.
Это может быть в пяти минутах езды от вашего дома!
Эти магазины часто заинтересованы в покупке старых и разряженных автомобильных аккумуляторов.
Но не во всех местах платят, поэтому важно помнить об этом, прежде чем посещать местный магазин.
Программа утилизации аккумуляторов AutoZone — это программа, которая с радостью возьмет из ваших рук использованные автомобильные аккумуляторы и утилизирует их должным образом.
Затем он предоставит вам подарочную карту AutoZone на 10 долларов, которую можно использовать для покупки другого аккумулятора или чего-нибудь еще в магазине, которое вы хотите.
Вы можете использовать локатор магазинов на его веб-сайте, чтобы найти ближайший к вам магазин. Позвоните заранее, чтобы убедиться, что он участвует в программе утилизации.
Проверьте свои местные магазины автозапчастей, чтобы узнать, готовы ли они купить эти аккумуляторы и забрать их у вас из рук.
Эти магазины часто могут заплатить вам до 8 долларов за батарею.
В худшем случае они дадут вам кредит на покупку других товаров после того, как вы выйдете из строя.
В любом случае, в конце концов, вы выиграете.
Свалки
Еще одно место для переработки автомобильного аккумулятора — свалки.
Скорее всего, вы сможете заработать немного денег.
Склады часто платят за использованные и даже изношенные автомобильные аккумуляторы.
Кроме того, литейные заводы, которые производят отливки из металла, могут платить еще больше за складские запасы старых автомобильных аккумуляторов.
Вы можете найти некоторые местные литейные заводы в Интернете.
Craigslist / Местные источники
Вы также можете посетить Craigslist для людей, которые хотят утилизировать такие продукты, как автомобильные аккумуляторы.
Взгляните на местные источники и местных жителей через Craigslist.
Вы можете найти поблизости людей, которые хотят получить эти батареи, чтобы сэкономить на себе.
Обязательно ищите людей, предлагающих самые большие суммы на автомобильные аккумуляторы.
Распродажа во дворе
Кто-то в вашем районе может быть сборщиком аккумуляторов для своего собственного бизнеса, поэтому, возможно, вы найдете покупателя рядом с вами, если проведете распродажу.
Бонус: Вы также можете избавиться от другого ненужного в доме мусора и получить от этого прибыль!
Продажи
Yard могут быть чрезвычайно успешными, если вы потратите некоторое время на их рекламу до и во время продажи.
Facebook позволяет легко делиться информацией о предстоящей продаже с друзьями и семьей, и вы даже можете публиковать информацию о ней на торговой площадке или в группах покупки и продажи для вашего города или района.
Вы также можете создать событие Facebook и пригласить знакомых, чтобы они могли указать, заинтересованы ли они в нем, и получить напоминания от Facebook о продаже.
United Battery
Организация United Battery предлагает денежные вознаграждения за батареи в рамках программы Cash for Junk Batteries.
Вы можете узнать больше об этом, нажав здесь.
Эта организация заплатит вам очень высокие цены за свинцово-кислотные аккумуляторы.
Вы определенно будете счастливы с ними поработать.
Посетите их веб-сайт для получения дополнительной информации!
Google и Желтые страницы
У вас дома есть старая книга «Желтые страницы», которая висит на вашей книжной полке?
Если да, бегло просмотрите его, чтобы найти местные программы «наличными за использованные батареи».
Поищите в инете. Используйте Google и ищите программы для оплаты ненужных батарей.
Вы обнаружите, что в вашем городе или районе может легко существовать до дюжины подобных программ.
eBay
Никогда не знаешь, кому будет интересно купить старую батарею, даже если в ней почти не осталось заряда.
Поищите на eBay, и вы найдете несколько старых батарей, которые люди успешно продают, так что есть доказательства, что это возможно.
Единственная проблема с eBay заключается в том, что доставка может стоить вам больше, чем вы получаете за сам аккумулятор, что приведет к потере денег.
Рекомендуется отнести аккумулятор в почтовое отделение, UPS или другую транспортную компанию, которую вы хотите использовать, чтобы оценить стоимость доставки, прежде чем отправлять ее.
Таким образом, когда вы создадите объявление, вы сможете указать точную стоимость доставки для людей, заинтересованных в покупке вашего аккумулятора.
В качестве альтернативы вы можете разместить свою батарею на eBay с опцией только местного самовывоза, чтобы уведомить покупателей о том, что они должны забрать ее у вас.
Используйте приложение iScrap
iScrap — удобное приложение, которое поможет вам найти ближайшие свалки металлолома.
Некоторые свалки могут быть готовы забрать ваши батареи из ваших рук, чтобы превратить их части в металлолом.
За каждую можно было получить по несколько долларов, так что попробовать стоит.
Используйте приложение, чтобы найти свое местоположение и связаться с некоторыми из местных свалок, чтобы узнать, что они вам предложат.
Торговая площадка Facebook
Как и Craigslist, Facebook Marketplace — полезное место для местных продаж.
Автомобильные аккумуляторы могут быть тяжелыми, поэтому их доставка будет стоить дорого, если вы найдете на них онлайн-покупателя.
А вот
Facebook Marketplace показывает ваше объявление всем в вашем районе, ищущим то, что вы продаете.
Затем они могут связаться с вами, чтобы назначить время и дату встречи, если они заинтересованы, и приобрести батарею.
Вы можете найти автомеханика или кого-нибудь из центра утилизации, который заинтересован в покупке вашего старого аккумулятора за несколько долларов.
Ломбарды
Ломбарды возьмут у вас что угодно и заплатят за это, если посчитают, что могут получить хоть какую-то прибыль.
Обратитесь в местные ломбарды, чтобы узнать, заинтересованы ли они в покупке ваших использованных батарей.
Скорее всего, для успешной продажи вам понадобится хотя бы немного энергии, но вы никогда не знаете — кто-то все еще может купить полностью мертвый.
Walmart
Большинство магазинов Walmart, предлагающих автосервисы, участвуют в программе утилизации аккумуляторов для клиентов.
Когда вы возвращаете аккумулятор в Walmart, вы можете претендовать на несколько долларов на покупку нового аккумулятора в Walmart.
Walmart также участвует в программе базовой зарядки, чтобы возместить клиентам основные расходы, которые они заплатили при покупке своей старой батареи в Walmart.
Просто сохраните квитанцию, чтобы показать представителю службы поддержки, когда вы вернете аккумулятор.
GlobalTech Environmental
У вас есть на продажу много аккумуляторов?
Возможно, вы пошли на свалку и нашли несколько из них, или вы копили те, которые собрали на Craigslist или ваших друзьях.
Если у вас в общей сложности более 500 фунтов батарей, вы можете продать их GlobalTech Environmental.
Эта компания помогает людям утилизировать различные предметы, в том числе автомобильные аккумуляторы.
К сожалению, GlobalTech Environmental работает только с предприятиями, но если вы настроили свое хобби по утилизации аккумуляторов как бизнес, вы можете претендовать на это право.
Вы можете связаться с компанией, чтобы договориться о самовывозе. Они пришлют кого-нибудь доставить ваши батареи в любую точку США и вернуть их на свои предприятия для переработки.
Пока вы разговариваете по телефону, не забудьте обсудить, как узнать стоимость перевозки. Цены компании не указаны на ее сайте.
Сколько вы можете заработать, перерабатывая использованные автомобильные аккумуляторы за деньги
Скорее всего, вы заработаете менее 10 долларов за изношенный автомобильный аккумулятор.
Часто вам платят 6 или 7 долларов.
Однако, если у вас есть несколько батареек, которые нужно утилизировать, вы можете заработать до 12 долларов за батарею.
Поскольку вы не использовали старую батарею, вы можете заработать на ней немного денег!
Это отличный бонус, чтобы снять автомобильный аккумулятор с рук!
В конце концов, вы получите больше денег, перерабатывая старые батареи, чем стеклянные бутылки или банки.
Подробнее: зарабатывайте 900 долларов в неделю на переработке старых шин за деньги! Все, что Вам нужно знать.
Как безопасно транспортировать свинцовые батареи
Вы собираетесь водить и перевозить эти автомобильные аккумуляторы в своей машине?
Если это так, обратитесь в местное управление DMV, чтобы узнать больше о правилах, связанных с транспортировкой свинцовых аккумуляторов.
Вы можете включить HAZ-MAT в свои водительские права.
Существует множество правил и положений, которым вы должны следовать, чтобы защитить окружающую среду от опасностей, связанных со свинцовыми батареями.
Включение HAZ-MAT в ваши водительские права будет стоить небольшую плату, но это важный шаг к защите окружающей среды.
Еще один способ заработать на использованных автомобильных аккумуляторах
Вам не очень повезло с поиском покупателей на использованные аккумуляторы?
Может быть и другой способ заплатить больше, чем продажа старых батарей, которые больше не работают или в которых осталось мало заряда.
Вы могли бы подумать о том, чтобы научиться ремонтировать батареи самостоятельно, что на некоторое время вернет их к жизни.
Восстановленные батареи обычно продаются дешевле, чем новые, но они также продаются и дороже, чем использованные.
Это похоже на покупку отремонтированного телефона или другого электронного устройства.
Восстановление аккумуляторов потребует от вас потратить некоторое время на то, чтобы научиться это делать, и заранее потратить немного денег на оборудование, необходимое для правильного выполнения работы.
Для успешного восстановления батареи должны быть способны выдерживать напряжение от 10 до 12 вольт.Чтобы это проверить, вам понадобится вольтметр.
Вам также понадобится набор инструментов, которые помогут вам открыть крышки аккумуляторных элементов, надежная воронка и контейнер для слива и заправки аккумуляторной жидкости, а также некоторое защитное снаряжение, например очки и перчатки.
Вы можете узнать больше о процессе восстановления батарей здесь или поговорить с опытным механиком о том, как обучить вас веревкам.
Ваше хобби по ремонту может превратиться в бизнес, если вы станете более опытным и эффективным и заставите батареи снова работать как новые.
Если вы хорошо разбираетесь в своем деле, вы должны иметь возможность заряжать людей по крайней мере половину от первоначальной стоимости батареи.
Заключение — давайте послушаем ваши истории!
Мы надеемся, что эти предложения помогли вам узнать, как правильно утилизировать и перерабатывать использованные автомобильные аккумуляторы за деньги.
Когда вы в последний раз продавали старую автомобильную батарею?
Вы когда-нибудь так делали?
Если да, то как все прошло?
Где вы продавали аккумуляторы?
Дайте мне знать в комментариях ниже!
Я хотел бы услышать об этом!
Похожие сообщения:
Заработай все… почти!
Присоединяйтесь к Ipsos iSay, одной из немногих групп по опросу «Верные и честные», и зарабатывайте призы, подарочные карты и пожертвования.Накапливайте очки и обменивайте их: просто! Без скрытых комиссий и совершенно бесплатно!
Присоединяйтесь Ipsos сейчас
Срок службы и обслуживание автомобильных аккумуляторов —
Свинцово-кислотные аккумуляторы, используемые в большинстве автомобилей, как и все аккумуляторы, имеют ограниченный срок службы.

Срок службы автомобильного аккумулятора зависит от множества факторов, хотя типичный срок службы составляет около 4–6 лет. При сегодняшнем беспокойном образе жизни автомобиль не заводится из-за разряженной батареи, мягко говоря, неудобно.
Ожидаемый срок службы автомобильного аккумулятора зависит от типа автомобиля, которым вы управляете, ваших привычек вождения и изменчивых погодных условий. Одна из наиболее частых причин, по которой вызываются службы восстановления транспортных средств, связана с неисправным автомобильным аккумулятором.
Объясняются частые причины выхода из строя или разрядки аккумуляторов, поиск признаков выхода из строя аккумулятора и простое обслуживание для продления срока службы автомобильного аккумулятора.
Как работает автомобильный аккумулятор
Как работает автомобильный аккумулятор
Чтобы лучше понять, как продлить срок службы автомобильного аккумулятора, может оказаться полезным базовое понимание того, как работает автомобильный аккумулятор.Основная свинцово-кислотная батарея используется более 100 лет и имеет относительно простую структуру. Внутри автомобильного аккумулятора есть 6 отдельных отсеков, называемых ячейками. Каждая из этих ячеек вырабатывает 2,1 вольт электричества, а когда все 6 соединены внутри батареи, они в сумме вырабатывают 12,6 вольт.
Автомобильный аккумулятор 16 свинцовых пластин
Внутри элемента автомобильного аккумулятора всего 16 свинцовых пластин. Положительные пластины, из которых 8 штук, покрыты активным слоем диоксида свинца (Pb02), а остальные 8 отрицательных пластин покрыты активным слоем губчатого свинца (Pb).Положительные пластины из диоксида свинца переносят электроны, а отрицательные пластины из губчатого свинца выделяют электроны.
Внутри каждого элемента батареи находится раствор, называемый электролитом, который проводит электричество. Раствор электролита представляет собой комбинацию 35% серной кислоты (h3SO4) и 65% воды (h30). Чтобы предотвратить соприкосновение отрицательной и положительной пластин, между каждой пластиной помещается пористый изолятор, чтобы предотвратить короткое замыкание батареи при соприкосновении пластин, и, поскольку он пористый, он позволяет раствору электролита свободно течь между отрицательной и положительной пластинами. .

Отрицательная и положительная пластины соединены вместе
Каждая из отрицательных пластин соединена между собой проводящим металлом, как и положительные пластины. В свою очередь, каждая из ячеек связана друг с другом. Поскольку батарея разряжает электричество, например, при запуске автомобиля, электролит реагирует на отрицательные свинцовые пластины и положительные пластины из оксида свинца, образуя сульфат свинца. Это высвобождает электроны, которые создают электричество. Электроны движутся от положительных пластин в первой ячейке из отрицательных пластин сетки, которые они создают 2.1 вольт.
Электроны перемещаются во вторую ячейку, где они набирают еще 2,1 вольта, пока в конечной ячейке не получается 12,6 вольт. При перезарядке свинцово-кислотной батареи происходит обратный эффект, и сульфат свинца возвращается в свое прежнее состояние свинца и оксида свинца. Эти химические реакции с образованием электронов продолжаются каждый раз, когда батарея заряжается и разряжается.

Мертвый автомобильный аккумулятор
Если у вас разряженная автомобильная аккумуляторная батарея, вам нужно будет либо заменить аккумулятор самостоятельно, позвонить в службу технической помощи, либо попытаться запустить автомобиль нажатием кнопки (см. Дополнительную информацию о запуске двигателя нажатием кнопки).Конечно, лучше всего попытаться избежать ужасно разряженного автомобильного аккумулятора до того, как это произойдет.
Современный автомобиль, полный электрических аксессуаров и вспомогательных средств управления, потребляет значительно больше электроэнергии, чем старый. Использование вспомогательной электрики в вашем автомобиле на самом деле не только потребляет больше топлива, но и потребляет больше энергии от аккумулятора, и если ваша батарея не будет заряжаться полностью достаточно часто, это окажет пагубное влияние на способность аккумуляторов поддерживать высокий уровень мощности. длительный срок.
Частые короткие поездки на автомобиле являются основным фактором преждевременного прекращения срока службы аккумулятора. На самом деле генератору требуется около 8 часов непрерывной работы, чтобы полностью зарядить современный автомобильный аккумулятор. Батарея, которая часто полностью заряжается, прослужит дольше, чем батарея в постоянно полузаряженном состоянии. Постоянно частично заряженный автомобильный аккумулятор часто имеет половину срока службы постоянно полностью заряженного аккумулятора.
Хотя мы не можем совершать ненужные длительные поездки только для того, чтобы поддерживать автомобильный аккумулятор в хорошем рабочем состоянии, отказ от использования дополнительных электрических элементов управления без крайней необходимости поможет не только сэкономить топливо, но и продлить срок службы аккумулятора в случае короткого замыкания. путешествия являются важным фактором вашей повседневной жизни.Если вы обычно совершаете короткие поездки на автомобиле и кажется, что автомобильный аккумулятор изо всех сил пытается завести двигатель, это, скорее всего, признак сульфатации аккумулятора.
Разряд автомобильного аккумулятора не держит заряд
Очень распространенная проблема — разрядка автомобильного аккумулятора и его неспособность удерживать заряд. Часто это результат сульфатирования. Сульфатирование автомобильного аккумулятора происходит, когда автомобильный аккумулятор редко или никогда не получает полного заряда только из-за коротких поездок. При обычном использовании внутри батареи образуются небольшие кристаллы сульфата, что является нормальным явлением.Однако автомобильный аккумулятор, который редко или никогда не заряжается полностью, эти отложения образуют прочный кристаллический осадок на отрицательных пластинах.
В зависимости от серьезности накопления и длительного отсутствия заряда, сульфатирование будет препятствовать эффективной зарядке аккумулятора и потребует замены. Если при нормальных обстоятельствах вы испытываете разряд автомобильного аккумулятора, или если ваш автомобиль стоит в течение длительного периода времени, а аккумулятор разряжен, это, вероятно, связано с сульфатацией.
Срок службы аккумулятора в холодную погоду
Поскольку реакции в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях являются химическими, более низкие температуры вызывают более медленные химические реакции, поэтому производится меньше электронов. У уже ослабленной батареи больше шансов умереть в холодную погоду. Хранение вашего автомобиля в гараже, если возможно, должно поддерживать температуру автомобильного аккумулятора и, следовательно, позволит ему работать более эффективно, чем в холодную погоду.

Типы автомобильных аккумуляторов
Аккумуляторы для мокрых автомобилей / автомобильные аккумуляторы, не требующие обслуживания
Аккумуляторы для влажных автомобилей — самые распространенные и самые дешевые автомобильные аккумуляторы.Влажные аккумуляторы содержат свинцовые пластины и раствор электролита, состоящий из воды и серной кислоты, как подробно описано на этой странице под заголовком «Как работает автомобильный аккумулятор». Автомобильные аккумуляторы, не требующие обслуживания, по сути, относятся к тому же типу, за исключением того, что они герметичны и не позволяют доливать кислотную или дистиллированную воду. Эта свинцово-кислотная батарея была изобретена более 100 лет назад.
Свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор с клапанным регулированием
Свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор с клапанным регулированием (VRLA) предварительно герметичен, не требует технического обслуживания и содержит систему регулирования с клапаном давления, которая позволяет избежать повышения давления внутри аккумулятора.Батареи VRLA содержат гелеобразное вещество вместо основного водно-кислотного раствора и способны самостоятельно производить воду, чтобы удерживать влагу внутри батареи. Автомобильный аккумулятор VRLA был разработан намного позже, в 1970-х годах.
Существуют различные типы автомобильных аккумуляторов VRLA, такие как гелевые, аккумуляторы из абсорбированного стекломата и аккумуляторы для жаркого / холодного климата, которые имеют различный состав и химические формулы. Аккумуляторы из абсорбированного стекломата обеспечивают отличную импульсную мощность, что делает их идеальным стартерным аккумулятором благодаря губке из стекловолокна, разделяющей контакты.Климатические батареи имеют различный химический состав, чтобы избежать перегрева в жарком климате или замерзания в холодном климате.
Литий-ионные автомобильные аккумуляторы
Литий-ионные аккумуляторы обычно используются в бытовой электронике. Литий-ионные аккумуляторы не так распространены, как свинцово-кислотные автомобильные батареи. Это новая технология, которая начала использоваться в 1990-х годах. Литий-ионные автомобильные аккумуляторы могут использоваться в автомобилях с высокими эксплуатационными характеристиками, где вес является важным фактором, поскольку они намного легче коричнево-кислотных аккумуляторов.Они также могут быть установлены в любом положении, поскольку не содержат жидкости. Литий-ионные батареи обеспечивают гораздо более высокую удельную мощность, поэтому их размер может быть намного меньше, чем у свинцово-кислотных. Кроме того, они гораздо более дружелюбны к окружающей среде.

Зарядка автомобильного аккумулятора
Постоянная полная зарядка автомобильного аккумулятора позволит вашему аккумулятору обеспечивать более продолжительную и эффективную энергию и увеличивать срок его службы. Помимо того, что автомобильный аккумулятор постоянно заряжается только частично во время коротких и нечастых поездок, другая основная причина повреждения или отказа аккумулятора связана с методами зарядки.Гелевые автомобильные аккумуляторы могут быть повреждены во время зарядки. Если вы не уверены в точных характеристиках автомобильного аккумулятора, который хотите зарядить, убедитесь, что зарядное устройство подходит для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В и аккумуляторов глубокого разряда, включая гелевые.
Если нет крайней необходимости, избегайте быстрой зарядки аккумулятора и выберите медленный метод. Чем сильнее нагревается аккумулятор во время зарядки, тем больше потенциальное повреждение и выше риск для безопасности из-за большего выделения и накопления газообразного водорода — все это является фактором быстрой зарядки.Быстрая зарядка также увеличивает вероятность перезарядки, что также приводит к повреждению автомобильных аккумуляторов. Медленная зарядка позволяет избежать многих из этих опасных и разрушительных проблем, потребляет около 2 ампер и занимает около 10-15 часов.
Быстрая зарядка позволяет зарядить аккумулятор примерно за 1 час. Если вам нужна только быстрая зарядка аккумулятора, примите меры предосторожности. Если это свинцово-кислотная система, не требующая обслуживания и имеющая наверху вентиляционные колпачки, снимите колпачки и положите их на верхнюю часть трубок доступа, чтобы обеспечить выпуск газов, которые производятся с большей скоростью, чем при медленной зарядке.Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в окружающей среде, чтобы способствовать рассеиванию газа, и избегайте использования пламени, искр и электрического оборудования.
Убедитесь, что зарядное устройство надежного производителя является автоматическим, чтобы оно отключалось или перезаряжалось после завершения зарядки. Также, выбирая автомобильное зарядное устройство, купите такое, которое подходит для вашего автомобиля. В некоторых зарядных устройствах указывается объем двигателя и тип топлива, на которое рассчитано зарядное устройство.
Проблемы с автомобильным аккумулятором
Если вашему автомобильному аккумулятору 5 лет или больше и ваш автомобиль с трудом заводится, вероятно, заканчивается срок службы аккумулятора.Гораздо лучше заменить батарею в удобное для вас время, чем иметь дело с неудобствами, связанными с тем, что разряженная батарея не запускает ваш автомобиль, и с возможным финансовым бременем восстановления после поломки. Однако вместо того, чтобы достичь конца своего естественного срока службы, проблемы с автомобильным аккумулятором часто возникают из-за привычек водителей, постоянных коротких поездок и даже из-за типа автомобиля, которым вы управляете. Некоторое простое обслуживание может помочь продлить срок службы аккумулятора и уменьшить проблемы с аккумулятором автомобиля.

Обслуживание автомобильного аккумулятора
Если оставить машину в гараже в холодную погоду, аккумуляторная батарея вашего автомобиля будет на несколько градусов меньше, чем снаружи.Если у вас нет гаража, припаркуйте автомобиль в месте, которое уменьшит воздействие мороза и холода, что поможет сохранить автомобильный аккумулятор более теплым, что снижает вероятность разрядки аккумулятора. Доступны комплекты для изоляции автомобильных аккумуляторов, они относительно недороги и помогут продлить срок службы аккумуляторов в холодную погоду.
При запуске автомобиля, особенно в холодную погоду, перед запуском убедитесь, что все электрическое оборудование отключено, поскольку это снизит нагрузку на аккумулятор при запуске.
Если вокруг клемм аккумулятора видны следы грязи, жира или коррозии, это потенциально может ослабить цепь между аккумулятором и электрической системой автомобиля. При снятии клемм аккумулятора всегда сначала снимайте отрицательный (-), а при повторном подключении клемм выполняйте процедуру в обратном порядке и сначала подключайте положительный (+). Пищевая сода в водном растворе и старая зубная щетка идеально подходят для очистки клемм аккумулятора.
Если ваш автомобиль часто остается припаркованным на длительное время, до месяца, аккумулятор может потерять большое количество заряда или, возможно, весь свой заряд, поскольку автомобиль часто использует определенное количество заряда аккумулятора для включения сигналов тревоги на борту. компьютеры и другие устройства.Простое удаление отрицательного (-) контакта аккумулятора продлит срок службы аккумулятора или, если возможно, можно использовать интеллектуальное зарядное устройство.
Солнечные автомобильные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов — это эффективный способ сохранить заряд аккумуляторов и продлить срок их службы. Относительно недорогие в приобретении, они обеспечивают питание автомобильного аккумулятора путем прямого подключения к клеммам аккумулятора или через гнездо прикуривателя. Поскольку они питаются от солнечной энергии, питание от сети не требуется.
Завести автомобиль и оставить его на остановке недостаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.Для запуска вашего автомобиля требуется значительное количество энергии от аккумулятора — около 100–130
Авторизованное обслуживание Бронирование | Запись на онлайн-автосервис
Школа вождения Maruti Suzuki
Зачем учиться на ошибках, если вы можете учиться у наших экспертов
Награды Maruti Suzuki
Совершенно новая программа лояльности, в которой к клиентам относятся как к семье
Maruti Suzuki Подписаться
Подпишитесь на автомобиль с ежемесячной оплатой все включено
Марути Сузуки Лизинг
Получите комплексные решения для лизинга автомобилей Maruti Suzuki
Марути Сузуки Финанс
Станьте на несколько шагов ближе к машине своей мечты с Maruti Suzuki Finance
Оригинальные аксессуары Maruti Suzuki
Оживите свой автомобиль и сделайте его своим собственным стилем
Институциональные клиенты
Служите ли вы стране или живете за границей — получите здесь потрясающие преимущества
Обмен Марути Сузуки
Обменяйте имеющийся автомобиль на новый автомобиль Maruti Suzuki
Марути Страхование
Индивидуальный полис автострахования для владельцев транспортных средств.

4Май
Замена замка зажигания на калине с иммобилайзером – как снять и поменять, личинка
4 Май 2018 alexxlab Комментировать
Замена замка зажигания на калине
Добро пожаловать!
Замок зажигания – по сути это небольшая деталь, получив доступ к которой можно завести машину без ключа (Если человек имеет опыт в этом деле), но если взять обычных владельцев то к ним это не относится (Хотя возможно вам и придётся заводить когда ни будь свой автомобиль без ключа), но сегодня мы не об этом говорим, а об замене замка зажигания на автомобиле, в данной статье мы разберём вместе с вами все нюансы которые касаются этого замка, а именно как получить к нему доступ и какие признаки он будет подавать при выходе из строя, ну что же приступим!
Примечание!
Для того чтобы поменять замок зажигания, нужно будет запастись: Гаечным ключом, молотком, а так же зубилом и отвёрткой у которой на конце будет не крестообразное, а плоское лезвие!
Краткое содержание:
Где находится замок зажигания?
На большинстве отечественных автомобилях (Исключением является вся классика), замок стоит в правой части но чтобы его можно было разглядеть по подробнее, для этого нужно снять обшивку с руля и после этого перед вами будет вот такая вот картина (см. фото ниже), на которой вы увидите то что сам замок установлен и прикреплён к рулевому валу и выведен он в правую часть автомобиля.
Когда нужно менять замок зажигания?
При выходе из строя замка, в основном у автомобиля появляются проблемы с её заводкой, а именно машина может как вообще не заводится и не подавать никакой жизни при повороте ключа, а может подавать всё же жизнь тем что приборы все которые есть на панели будут загораться (Имеется ввиду при повороте ключа), но сама машина при этом заводится не будет.
Примечание!
Если у вас не заводится машина при повороте ключа, не спешите грешить на замок вить дело может быть вовсе и не в нём, а всего лишь в стартере, понять это можно следующим способом, вам нужно будет сперва снять кожух рулевой колонки с автомобиля и после этого разъединить разъём идущий от замка и соединяющийся с колодкой проводов (О том как снять кожух и разъединить разъём с колодкой проводов, читайте ниже в этой же статье) и после чего при помощи омметра проверить разъём (А именно сопротивление каждого контакта) на исправность, для этого подсоедините выводы от омметра к каждому контакту и если хоть один контакт выдаст какое ни будь другое значение (Каждый контакт должен выдавать значение 0) то замок неисправен!
Кой что ещё, когда будете проверять контакты обязательно вставьте ключ в замок и вращайте на разных положениях проверяя при этом значение которое выдаст омметр, к примеру сперва поставьте ключ в положение 1 и проверьте, затем в положение 2 и проверьте, а соответственно в положение 0 ключ ставить и проверять контакт не нужно, потому что положение 0 это выключенное положение! (Если замок окажется исправен а автомобиль всё равно не заводится, тогда рекомендуем вам ознакомится со статьёй под названием: «Замена стартера на Ладе Калине»)
Может сталкивались вы когда ни будь с таким, поворачиваете ключ в зажигании и заводите автомобиль а он у вас назад не возвращается, так вот это означает то что у вас сломалась возвратная пружина которая находится в самом замке и в таком случае замок тоже подлежит замене.
Примечание!
Но можно по сути замок и не менять, так как пружина может меняться отдельно от замка о том как это сделать мы вас так же научим в этой статье!
Как заменить замок зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Прежде чем начать менять замок, скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи, всё же с электроникой предстоит работать! (О том как скинуть клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1)
Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет снять кожух с рулевой колонки, для этого воспользуйтесь отвёрткой и с её помощью выверните семь винтов которые крепят кожух (см. фото 1), после того как винты все будут откручены, полностью вытяните ручку за счёт которой осуществляется регулировка руля (см. фото 2, она указана стрелкой) и после этого снимите нижний кожух, а затем приподняв верхний тоже снимите его с рулевой колонки.
Примечание!
Когда снимите нижний и верхний кожух, посмотрите на их боковую часть или поищите под педалями резиновое уплотнительное кольцо, которое нужно для того чтобы закрывать замок зажигания от пыли и грязи!
2) Затем вам нужно будет посмотреть на сам замок и обратите особое внимание на провода которые идут от него, на Калинах стоит ещё в дополнение иммобилайзер поэтому проводов будет идти от самого замка много, а разъёмов проводов всего будет два (Один из разъёмов будет идти на стартер, тем самым отвечает за запуск машины, а второй разъём будет идти на иммобилайзер и отвечает она за то чтобы машину не угнали), так вот каждый разъём разъедините с колодками (Каждый разъём будет соединён с другими двумя колодками), для этого возьмитесь рукой за разъём и просто отсоедините его от колодки применив для этого небольшую силу (Эту же операцию проделайте и с другим разъёмом).
Примечание!
На фото выше, показан пример стрелкой где разъём проводов идущий от замка зажигания соединяется с другой колодкой (Данный разъём идёт на стартер, на иммобилайзер который идёт выглядит чуть по меньше)!
3) Следом как показано на фото ниже, при помощи молотка и зубила выверните четыре болта (У них нет граней и они указаны стрелками) которые крепят замок на рулевой колонки, как же их вывернуть спросите вы? Объясняем! Берите в руки зубило и молоток и ставьте зубило на край какого либо болта, после этого бейте по нему и тем самым попытайтесь стронуть болт с места и т.д., пока болты все полностью не вывернуться.
Примечание!
Если вам не нравиться такой способ, тогда можно ещё высверлить эти болты но только в таком случае будьте аккуратны не повредите ничего!
4) Когда все четыре болта вы выверните, снимите с одной стороны рулевого вала кронштейн который указан стрелкой, а с другой стороны снимите сам замок зажигания и отложите его в сторонку если он вам больше не нужен и на его место вы собираетесь поставить новый.
Примечание!
В том случае если вам всё же старый замок вдруг пригодится (К примеру не все новые замки продаются с контактной группой, поэтому её и приходится снимать со старого замка и устанавливать на новый), для снятия контактной группы с замка вы должны быть убеждены во-первых что не в ней всё дело а именно в замке и он подлежит замене, вот к примеру если у вас проблемы с электроникой в салоне допустим вы поворачиваете ключ и приборы не загораются, то скорее всего это дело всё в контактной группе а сам замок и менять не обязательно (Но не факт может и с иммобилайзер проблема быть, для этого разберите контактную группу и проверьте какие контакты у неё, окисленные или же нет), так вот как же снять контактную группу с замка, для этого:
1. При помощи отвёртки или рукой отогните фиксатор который находится на разъёме проводов и после чего из данного разъёма извлеките все клеммы совместно с проводами (см. фото 1, но обязательно запомните расположение каждого провода в разъёме, хотя чуть ниже мы описали как можно установить провода в разъём не запоминая ранее их расположения, но всё же лучше запомнить чтобы проблем не возникло в дальнейшем), затем сжав защёлки крышки контактной группы (см. фото 2) снимите её с самого корпуса замка (см. фото 3) и после чего отогнув две пластмассовые защёлки (см. фото 4), разъёдините между собой крышку контактной группы и саму контактную группу (см. фото 5), а после того как сама контактная группа у вас окажется в руках снимите с неё подвижную часть и осмотрите все её контакты как показано на шестом фото, если из контактов будут найдены окисленные или подгоревшие, тогда попробуйте их зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги а в случае если контакты будут сильно повреждены и зачистка их не к чему не приведёт, то в таком случае замените саму контактную группу.
Примечание!
Когда будете обратно собирать подвижную часть контактной группы, устанавливайте её таким образом чтобы самая широкая часть которая на ней присутствует вошла в зацепление выступа на крышке как показано на фото ниже:
Установка:
Устанавливается новый замок в обратном порядке снятию и собирается тоже, но только при сборке есть кой какие нюансы, а именно обязательно когда будете устанавливать клеммы проводов идущих от контактной группы в разъём проводов, обратите внимание на то что у каждой клеммы должно быть своё положение, поэтому разыщите колодку проводов к которой будет подсоединяться этот разъём и смотря по ней подсоедините все провода в разъём точно на те же места где они и идут на колодке, вот к примеру на колодке проводов вы видите то что красный провод проходит в крайне левой части, то соответственно и на разъёме проводов сделайте таким образом чтобы тот же самый красный провод смог к тому проводу подсоединиться, чтобы вы хоть немного понимали ситуацию чуть ниже мы разместили фото на котором изображены две клеммы, так вот и на колодки и на разъёме проводов будут точно такие же клеммы (На разъёме будут Папы, на колодке Мамы) поэтому попытайтесь совместить их таким образом чтобы каждый цвет провода сошёлся.
Примечание!
Когда будете устанавливать замок, обязательно вставьте в него ключ и поверните его из положения «0»!
Замена возвратной пружины замка:
Примечание!
Сама данная пружина заменяется легко, но есть одно Но! Её не продают в магазинах, поэтому вам её нужно будет либо снимать со старого какого ни будь замка или делать самопальную, выглядит она вот таким вот образом:
1. В начале операции для того чтобы снять пружинку, вам нужно будет взять в руки сам замок и отвернуть три болта которые крепят к нему кронштейн, о том где приблизительно располагаются эти болты смотрите на фото ниже, на котором один из винтов при этом отчётливо виден.
2. Когда болты будут все вывернуты, аккуратно снимайте кронштейн и следите за тем чтобы шарик который находится внутри не выпал (Он показан на фото ниже), но а если выпадет тогда поставьте его на место, теперь поговорим насчёт возвратной пружинки, как вы уже увидели на фото она располагается в личинке самого замка и своими усиками она упирается в пазы которые есть в личинке, так вот с помощью отверти выньте старую от туда и установите на её место новую и соберите весь механизм в обратном порядке снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как произвести замену замка зажигания, смотрите в видео-ролике который выложен чуть ниже:
vaz-russia.com
Описание замка зажигания на авто Lada Kalina, руководство по замене ЗЗ своими руками
Замок зажигания на любой машине, в том числе Лада Калина, представляет собой узел, который позволяет запустить двигатель в результате поворота ключа. Выход из строя этого механизма приведет к невозможности движения на авто, так что в случае выявления неисправностей в его работе необходимо как можно быстрее определить причину и сделать ремонт. Подробнее о замене узла читайте ниже.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Что нужно знать о ЗЗ на Калине?
Нужно ли снимать иммобилайзер для проведения ремонта замка зажигания на Калине? В первую очередь ознакомимся с основной информацией касательно этого узла. ЗЗ представляет собой сложный по своей конструкции узел, необходимый для контроля передачи напряжения к системе пуска и предотвращающий разряд АКБ.
На автомобиле Лада Калина ЗЗ включает в себя несколько элементов:
механическая часть, то есть сам цилиндр устройства;
электрическая часть, которая являет собой группу контактов, предназначенных для замыкания сигналов при повороте ключа в замке в разные положения.
ЗЗ для Калины в снятом виде с ключом
Также следует отметить, что данный узел может работать в нескольких режимах:
В режиме 0 водитель может без проблем извлечь ключ. В этом режима работает оптика, аварийная сигнализация и магнитола.
Режим 1 является фиксированным, поскольку в данном случае извлечь ключ из ЗЗ нельзя. В этом режиме активируется система зажигания, а напряжение подается на все узлы, кроме стартера. Длительное нахождение ключа в этом положении может стать причиной разряда АКБ.
При режиме 2 в работу вступает стартер.
Типичные неисправности
Типичные для работы ЗЗ неисправности:
Попадание влаги в конструкцию ЗЗ и постоянная сырость в салоне приведут к окислению контактов. В этом случае контактная группа будет нуждаться в ремонте.
Сами контакты могли перегореть, причиной этому обычно являются перепады напряжения. Как правило, скачки в системе происходят в тот момент, когда заводится силовой агрегат.
Поломки механического типа. К примеру, если при попытке провернуть ключ в замке, водитель сталкивается с проблемой, то вероятнее всего, неисправность кроется в личинке узла. Вполне возможно, что он попросту забился пылью, но нельзя исключать и вероятность брака (автор видео – Alexey Wolf).
Инструкция по замене
Как осуществляется замена замка зажигания на Калине? Подробная схема работ приведена ниже.
Этапы
В первую очередь следует снять отрицательный провод АКБ с клеммы. Используя отвертку с крестовым наконечником, следует открутить фиксаторы, расположенные на рулевой колонке. Для большего удобства учтите расположение креплений – два винта расположены справа и слева, еще два – посредине и снизу, и еще два винта находятся внизу. Непосредственно под рулевым колесом располагается еще один саморез.
Вам необходимо произвести демонтаж фиксаторов, которые крепят подрулевые переключатели, а сами устройства после этого нужно извлечь, предварительно отсоединив проводку.
Далее, используя зубило, выкрутите болты, как показано на фото. Постарайтесь не наносить сильные удары, поскольку эти болты можно повредить, в любом случае, вам придется постараться, поскольку за годы эксплуатации винты прикипают. Когда вы увидите, что винты стали сдвигаться, можно попытаться открутить их с помощью плоскогубцев.
Вам необходимо добраться до разъемов механизмы, их два – это питание узла, а также антенна иммобилайзера, сами разъемы расположены под пластиковой накладкой консоли. Для получения доступа к разъемам от ЗЗ следует несильно потянуть жгут с проводкой.
Эти разъемы следует расстыковать, после чего произвести демонтаж устройства. После этого можно поменять старый ЗЗ на новый, дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности. Не забывайте о том, что при замене ЗЗ необходимо будет поменять и личинки на дверях.
Замена личинок дверей
В дверях и замке зажигания должны стоять личинки из одного комплекта, иначе ключ сможет работать только с замком зажигания, но двери открываться не будут. Поэтому детально рассмотрим процесс замены личинок дверей.
Для замены так называемых личинок необходимо выполнить следующие действия:
Используя отвертку с крестообразным наконечником, выкрутите саморезы, с помощью которых фиксируется обивка дверей, после этого ее можно снять.
Когда обивка демонтирована, используя ключ-головку на 8 нужно будет выкрутить металлические фигурный держатель, он крепится на трех винтах.
Далее, вам необходимо дотянуться до тяг и поддеть их при помощи отвертки, после чего тяги можно демонтировать.
Затем вам потребуется добраться до винтов, которые фиксируют ручку. На торце закручен винт, а если вы посмотрите на него с обратной стороны, то увидите гайку, которую можно выкрутить при помощи ключа на 8.
Аккуратно демонтируйте ручку двери и произведите демонтаж так называемой личинки, перед этим нужно найти фиксатор и нажать на него шилом или иголкой.
Загрузка …
Видео «Как поменять личинки на дверных замках?»
Инструкция по замене личинок на дверных замках Лады Приора приведена на видео ниже (автор ролика – В гараже у Сандро).
avtozam.com
замок зажигания. Устройство, принцип работы, правила установки, система зажигания, достоинства, недостатки и особенности эксплуатации
Работа замка зажигания (ЗЗ), в автомобиле «Лада-Калина», не слышна и малозаметна. Он не участвует в приготовлении рабочей смеси, не влияет на скорость движения и не способен продлить срок службы двигателя. Про него, как правило, забывают сразу после запуска силового агрегата. Однако любое повреждение замка, механическое или электрическое, делает невозможной дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Его попросту нельзя завести. Поэтому необходимо иметь, хотя бы минимальные знания о конструкции замка зажигания «Калины», наиболее частых неисправностях и способах их устранения.
Общие сведения
Предназначение ЗЗ «Калины», ничем не отличается от других автомобилей, — включение зажигания и управление стартером двигателя. Он снабжен механической блокировкой и защитой от повторного включения стартера, без выключения зажигания. Это позволяет защитить венец маховика и бендикс от случайного поворота ключа. Имеется и электронная защита в виде иммобилайзера, антенна которого интегрирован в ЗЗ.

Замок зажигания «Калины» имеет 3 положения, каждое из которых расписано в таблице.
Положение
Потребители
0
Габаритные огни, магнитола, аварийная сигнализация, стоп-сигнал, лампа плафона
1
Система зажигания автомобиля, ближний и дальний свет, отопитель, омыватель и дворники, указатели поворота, бензонасос.
2
Стартер
Ключ можно вытащить только в нулевом положении. Чтобы не забыть его в замке, при выключенном двигателе, предусмотрена звуковая сигнализация, включающаяся одновременно с открытием водительской двери.
Конструкция
Замок состоит из механической и электрической частей. Коротко о конструкции каждой из них:
Механическая часть представляет цилиндрический механизм, повернуть который можно только предназначенным именно для него ключом. Кроме того, сюда можно отнести и противоугонную защелку, предотвращающую поворот руля.
Электрическая часть состоит из клемм и контактов, соответственным образом замыкающихся при каждом повороте ключа. Для этого она соединена с механикой замка. Контактов всего три. На один из них, тридцатый, подается плюс, непосредственно от аккумулятора. Остальные два (15 и 50) предназначены для включения потребителей и стартера, соответственно. Для ограничения тока через пятидесятый контакт, в его цепь включено реле. Через его контакты, а не через замок зажигания «Калины» запитывается стартер.
Антенна иммобилайзера расположена в декоративном кольце прикрывающем ЗЗ. Она реагирует на транспондер ключа, вставленного в замок. Иммобилайзер распознает только свой, уникальный, сигнал и дает разрешение блоку управления на запуск двигателя.

Неисправности ЗЗ
Чаще всего повреждения замка зажигания «Калины» связаны с его механической частью. В этом случае невозможно повернуть ключ в нужное положение. Неисправность не возникает, что называется, на ровном месте. Как правило, в течение нескольких месяцев наблюдаются частые заедания ключа, которые устраняются его покачиванием в личинке.
Редко, но бывают случаи выхода из строя и электрической составляющей замка зажигания «Лады-Калины». В основном они сводятся к отсутствию контакта при включении. Характерно это только для замков с большим сроком эксплуатации. Правда существует еще одна распространенная причина подгорания контактов — сам автовладелец.
Устанавливая дополнительное оборудование, хозяин машины не учитывает, что максимально допустимая нагрузка на контакт 15, всего 19 ампер. Этого вполне хватает для штатных потребителей, но дополнительные световые и звуковые приборы, особенно установленные кустарно, замок уже не выдерживает. Контакты начинают искрить и со временем выходят из строя. Поэтому устанавливая дополнительное оборудование, нужно обязательно использовать для его питания, дополнительное реле.

Признаки неисправности
Основные симптомы повреждения ЗЗ чаще всего очевидны:
Не поворачивается ключ замка зажигания «Калины». Не следует думать, что он может заклинить только в положении «0». Иногда наоборот, автомобиль невозможно заглушить, потому, что ключ не возвращается в нейтральное положение.
Не работает ряд приборов, в том числе, не горят контрольные лампы на панели.
Не крутит стартер.
Появляются постоянные перебои при движении, с пропаданием показаний контрольных приборов.
Лампы панели приборов загораются после нескольких оборотов поворотов ключа в одну и другую сторону.
Как и в случае с любой неисправностью, некоторые симптомы не обязательно безоговорочно указывают на замок. Поэтому прежде чем разбирать его, нужно исключить все другие варианты. Это часто можно сделать по косвенным признакам. К примеру, если не вращается стартер, но при повороте ключа в положение «2», щелкает реле, значит замок исправен.

Отремонтировать или купить новый
На этот вопрос нет однозначного ответа. Дело в том, что очень трудно найти новую контактную группу на ЗЗ «Калины», в отличие от классики, «Самары» и десятого семейства. Поэтому приходится ее ремонтировать, что без наличия опыта, навыков и желания — не самая лучшая затея. Чаще всего владельцы устанавливают новый ЗЗ, купив его в сборе.
В этом случае необходимо учесть, что замок зажигания «Калины» с иммобилайзером, который не будет реагировать на новый ключ и машину не удастся завести. Выход конечно есть. Можно переобучить иммобилайзер под новый ключ. При этом придется поменять еще и личинки на дверных замках.
Можно поступить проще — возить с собой два ключа. Правда непонятно, стоит ли их держать на одной связке. Поэтому самое разумное будет изготовить новое «жало» и установить его на старый ключ. Кстати говоря, оно может входить в комплект поставки нового замка.

Замена замка зажигания
Как всегда, если работа связана с электричеством, начинать ее нужно с отключения минусовой клеммы аккумулятора. Из инструмента потребуются фигурная отвертка и небольшое зубило. Необходимо заранее купить замок зажигания. При этом нужно учитывать наличие иммобилайзера. Если все готово, можно переходить к замене. Последовательность действий следующая:
Открутив пять болтов, снимаем декоративный кожух рулевой колонки. Шурупы разные, поэтому лучше запомнить, какой, где стоял. Кроме того, чтобы снять кожух нужно опустить вниз рукоятку регулировки рулевой колонки.
Замок зажигания закреплен на двух хомутах, стянутых болтами, которые невозможно открутить ключом. Поэтому придется воспользоваться зубилом. Его нужно упереть в шляпку и аккуратными, но довольно сильными ударами откручивать его до тех пор, пока не станет возможным делать это руками. То есть, зубилом нужно не срубать болт, а использовать его как аналог ключа.
Таким образом, придется открутить все 4 шурупа.
Замок останется висеть на проводах.
Отключаем электрические разъемы, и замок зажигания легко снимается.
Установка производится в обратной последовательности.
Стоит отметить, что данная последовательность действий аналогична для всех модификаций автомобиля, в том числе для замка зажигания «Калины 2», выпускаемой с 2013 г.

Заключение
Как и у всех автомобилей ВАЗ, замок зажигания «Калины» не нуждается в периодическом обслуживании и рассчитан на длительную работу. Правда справедливо это, только при соблюдении правил эксплуатации. Поэтому нужно предотвращать попадание в замок влаги и не превышать максимально допустимый ток через его контакты.
fb.ru
Замена замка зажигания Лада Приора с иммобилайзером

В некоторых случаях на отечественных Лада Приора требуется замена замка зажигания, хотя данная процедура является довольно редкой. Хочется добавить, что и сложным ремонт этот назвать нельзя, все довольно просто и понятно, главное знать, как снять такое устройство как замок зажигания с иммобилайзером и пошагово следовать инструкции, но в то же время нужно понимать, что к делу надо подходить ответственно.
Всегда замена на Лада Приора и на любом другом авто осуществляется если произошло повреждение/износ. Замок зажигания с иммобилайзером меняют, если автомобиль по его вине не заводится, а также при неисправности электрических цепей машины, ведь замок зажигания с иммобилайзером является их стартером. Приведем простой пример, вы поворачиваете ключ в одно положение, в этот момент приводятся в готовность не только автомобильная система зажигания, но и другие прочие функции Лада Приора, среди которых:
Дальний/ближний свет фар;
Наружное/габаритное освещение;
Вентилятор системы охлаждения силового агрегата;
Подсветка приборной панели;
Вентилятор отопительной системы салона.
Из этого следует, что такой механизм как замок зажигания с иммобилайзером должен всегда быть в полном рабочем состоянии.
Проводим замену на Приоре замка зажигания
Дабы провести ремонт на Лада Приора, вам потребуются такие простые инструменты как:
Молоток;
Отвертка плоская;
•Обыкновенное небольшое зубило.
Пошаговая инструкция по замене замка зажигания:
Перед тем как приступить к процедуре замены, требуется электрическую систему автомашины обесточить. Как правило, для этой цели требуется снять только минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Далее необходимо снять подрулевые переключатели, которые располагаются непосредственно на рулевой колонке. Чтобы снять это вам потребуется помощь зубила, которым выкручиваем болты крепежа. Данными болтами прикреплены подрулевые переключатели и соединены с замком зажигания с помощью специальных скоб. В данном случае отвертка не поможет, ведь болты со срезанными головками. Также могут понадобиться пассатижи, их также можно будет применить, когда повернете болт зубилом хотя бы 2 раза.
Когда вы снимите скобы, то сразу получите доступ к замку зажигания, замена которого и требуется. Также здесь располагается противоугонная система АПС-6, устанавливаемая на LADA Priora. Требуется аккуратно поддеть присутствующий фиксатор, удерживающий провода всей системы, они находятся на специальной катушке, ее и нужно достать из замка. Далее отключить нужно противоугонную систему от электричества.
Также отсоедините все имеющиеся провода от колодки проводов.
Итак, система зажигания рассматриваемого нами автомобиля имеет и другую ступеньку защиты, следовательно, из механизма, отсоединенного от электрической цепи, нужно будет извлечь стержень противоугонного механизма. На помощь в этом деле вам придет отвертка. Открутите болты и приступайте к разборке системы зажигания. Перво-наперво нужно извлечь привод и его пружину, находящуюся в запорном стержне, после чего извлекайте цилиндр. Важно не потерять при извлечении такие мелкие детали как стопорный шарик и пружина.
Как исправить самые частые проблемы?
Как исправить имеющиеся проблемы в системе проводки? Зачастую проблема в системе зажигания LADA Priora заключается в перетирании проводной массы или в окислении.
Используя подготовленную отвертку, аккуратно подденьте защелки, выполненные из прочной пластмассы, которые находятся на крышке колодки проводов и откройте ее. Помните, что нельзя перепутать провода при сборке, поэтому крайне важно запомнить их расположение. Если вы в данном деле новичок, то провода можно сфотографировать, это вам облегчит работу.
Поочередно разгибаем металлические фиксаторы и извлекаем проводку. При этом важно проверить на целостность контакты и очистить их при необходимости.
На данном этапе можно перейти к механизму зажигания. Снимите провода, находящиеся на корпусе системы зажигания. Опять же с использованием отвертки требуется отжать пластмассовые защелки, после снятия защелок проводку легко можно извлечь из корпуса.
В рассматриваемом нами корпусе присутствует контактная группа, производящая запуск различных автомобильных систем. Обязательно ее проверьте на наличие вероятных неполадок. Повышенное внимание стоит обратить на так называемый подвижный контакт. Его следует непременно разобрать и тщательно проверить. Для этой цели его требуется разобрать после отделения от контактной группы. Сама по себе разборка производится легким нажимом на сам механизм, и прокручиваем его против часовой стрелки. После данной манипуляции отделяется и проверяется контактная пружина, плюс открывается доступ к противоугонной системе авто, ее можно проверить.
Исправить систему зажигания могут замененные или почищенные контакты или АПС-6. Приорести контактную группу замка зажигания для Лады Приоры можно здесь.
Подведем итоги
Теперь вы имеете представление о том, как снять на популярной модели LADAPriora такое важное устройство как замок зажигания с иммобилайзером. Иногда достаточно провести ремонт, ведь не всегда необходима замена. Проблем с самостоятельной работой не должно возникнуть, это поможет сэкономить деньги и время, затраченные на автосервис. Главное делать все аккуратно и последовательно.

vaz-lada-granta.com

4Май
Хороший антифриз: 13 лучших антифризов — Рейтинг 2020
4 Май 2018 alexxlab Комментировать
10 лучших антифризов — Рейтинг 2020 года (Топ 10)
Для автомобильного двигателя (за редкими исключениями – если Вам не повезло иметь «Запорожец» или повезло – старый Porsche) антифриз важен не меньше, чем моторное масло: большую часть тепла, выделяющегося при сгорании топлива, к сожалению, приходится рассеивать в атмосферу. Так что надежность теплоотвода и возможность использовать машину круглый год – это первое, за что стоит сказать «спасибо» антифризам.
А вот выбирать антифриз рано или поздно придется всем, кроме разве что обладателей новых автомобилей с «пожизненной» заливкой – всем остальным регламент предписывает регулярную замену охлаждающей жидкости. Впрочем, и без регламентных замен рано или поздно придется при ремонте затрагивать систему охлаждения, сливая старый антифриз – так может, все-таки заменить его новым? Однако же, вопрос «какой антифриз купить?» может изрядно напрячь голову. Кто-то, наслушавшись соседей по гаражам, идет выбирать антифриз по цвету – вот, правда, беда в том, что цвет антифриза в зависимости его свойств никак не нормируется в порядке строгого правила, два антифриза одного цвета могут иметь совершенно разный состав. А один и тот же антифриз может для разных заводов поставляться в разном цвете: например, CoolStream Premium, в розничной продаже оранжевый, на калужский завод Volvo идет уже желтым, в «Опелях» питерской сборки он же был розовым, а ярославцы заливали все его же в дизели Komatsu уже синим! Кто-то вспоминает про «фольксвагеновскую» классификацию, но в магазине начинает задумываться – «а не залить ли G12++, если у меня G12 – цифра-то одинаковая?».
О различиях разных классов антифризов мы для удобства напишем в заключении, сейчас же приступим к более интересному – начнем разгребать залежи канистр на прилавках автомагазинов, чтобы выбрать из них те, на которые действительно стоит обратить внимание, а какие «типа антифризы» лучше и вовсе обойти стороной.
Рейтинг лучших антифризов — Топ 10
Какой антифриз выбрать?
Начнем с небольшого экскурса в историю. В свое время особого выбора охлаждающих жидкостей у нас и не было – вода, которую зимой на ночь приходилось сливать, и старый добрый «Тосол», который многие до сих пор считают какой-то особой жидкостью. На самом деле это, конечно, типичный представитель старых этиленгликолевых антифризов, и вопрос «что лучше – тосол или антифриз» формально лишен смысла. Почему формально? Потому что те жидкости, которые сейчас выпускаются под названием «Тосол» кем ни попадя (а это, вообще-то, торговая марка, унаследованная ФГУП ГосНИИОХТ от советского НИИ органической химии и технологии), зачастую вообще никаким техническим требованиям не соответствуют – некоторые умудряются гореть (!) и содержать метанол, чего уж говорить о температуре замерзания. Учитывая, что даже у старых антифризов «фольксвагеновского» класса G11 уже используются более эффективные присадки и выше срок службы, выбирать сейчас «Тосол» действительно смысла нет.
А вот теперь поговорим именно о принятых по документации Volkswagen классах. Отличаются они между собой в первую очередь составом и механизмом действия пакета присадок. Дело в том, что при всех своих положительных свойствах этиленгликоль не только ядовит, но еще и коррозионно-активен – так что присадки в антифризах, на самом деле, в первую очередь защищают систему охлаждения от самого антифриза.
В антифризах G11 используется в первую очередь силикатные присадки (как и в советском «Тосоле») – их механизм действия очень прост, на поверхностях деталей образуется пленка, препятствующая прямому контакту с этиленгликолем. Но она же ухудшает теплоотвод – поэтому по мере роста форсировки автомобильных двигателей появились антифризы G12 на карбоксилатной основе, в которых присадки уже работают «точечно», в очагах коррозии. Такие антифризы служат дольше и сейчас являются наиболее распространенными, особенно G12+, имеющие улучшенные свойства и совместимость с другими типами. Если G12 и G11 смешивать нельзя, то G12+ уже можно доливать и в G11, и в G12 (грубо говоря, по составу присадок G12+ и есть нечто среднее между этими типами).
Лобридные антифризы G12++ — это сочетание органических ингибиторов коррозии со все теми же силикатами. Отсюда – и совместимость с прочими антифризами, и высокий срок службы: заводская заливка может рассчитываться на весь срок службы автомобиля. Что, тем не менее, не стоит считать ультимативной рекомендацией – пускай интервалы замены можно и увеличить, но менять такой антифриз время от времени все же стоит, если машина покупается не на год-два.
А вот с G13 ситуация вообще интересная. Почему-то с сайта на сайт в рунете постоянно кочует утверждение, что такие антифризы изготавливаются только на основе пропиленгликоля, но даже оригинальный «фольксвагеновский» антифриз этого класса таковым не является. На самом деле, конечно, экологи приложили свою руку к появлению этого типа антифризов, но улучшение «экологичности» здесь практически всегда достигается заменой части этиленгликоля глицерином. По составу присадок же эти антифризы также относятся к лобридным, и могут с ними спокойно смешиваться.
рейтинг качественных, универсальных, красных, немецких, российских, g11, g12 охлаждающих жидкостей
Во время эксплуатации автомобиля внутри двигателя неизбежно создаются особые условия, которые крайне чувствительны к внешней среде. И чтобы комфортно использовать транспортное средство в любых условиях рекомендуется правильно подбирать охлаждающую жидкость или антифриз. Облегчить подбор антифриза призван представленный ниже рейтинг, включающий в себя самые качественные смеси, доказавшие свою эффективность в многочисленных тестах.
По индексу допуска VAG
G11
SINTEC ULTRA G11
Плюсы
Не перегревает
Не мерзнет
Низкая цена
Минусы
Не всегда есть в магазинах
Рейтинг антифризов открывает качественная охлаждающая жидкость для авто, которая прекрасно подходит даже для самых холодных регионов. При использовании мотор работает стабильно без перегревов или охлаждений. При этом удаляет ржавчину и различные загрязнения с ключевых элементов. Расход также экономичен, что делает антифриз одним из лучших на рынке.
LUXE Green Line
Плюсы
Универсальность
Высокое качество
Отсутствие токсичных испарений
Гибридный антифриз зеленого цвета, рассчитанный на использование в различных автомобилях при температуре до -40 градусов. Мотор в данном случае не перегревается, а значит прослужит гораздо дольше. Индекс допуска G-11 подразумевает возможность эффективного использования смеси на транспортных средствах разных марок.
G12
Febi G12 (красный)
Плюсы
Качество изготовления
Не кипит при использовании
Надежность
Карбоксилатный концентрат антифриза, используемый с допусками G-12. Красный цвет прекрасно виден во внутренней части автомобиля и при этом служит некоторым индикатором наличия рабочего вещества. Выпускается в емкостях по 1.5 литра, но иногда можно заказать и крупные канистры по 20 л.
ЛУКОЙЛ Yellow G12
Плюсы
Устойчивость к пониженным температурам
Не нужно проводить дополнительных манипуляций перед заливом
Удобная канистра
Минусы
Найти малые объемы не так-то просто
Лучший антифриз от известной компании, продукция которой всегда отличалась повышенным качеством и надежностью. В удобной канистре 5 л поставляется готовая карбоксилатная смесь желтого или оранжевого цвета, которая способна функционировать при температуре до -40 градусов.
G12+
CoolStream Premium 40
Плюсы
Высокое качество
Способен стабильно охлаждать систему
Низкая цена
Не вызывает коррозии или закипания
Минусы
Иногда сложно найти в рознице
Хороший выбор антифриза по низкой цене, который не уступает более дорогим аналогам. Не вызывает ржавчину при длительном использовании.
SINTEC PREMIUM G12+
Плюсы
Качество
Доступность
Улучшенные свойства по теплоотдаче
Минусы
Не всегда есть в продаже
Полноценный красный антифриз, устойчивый к перепадам температур от +40 до -40 градусов. Может функционировать с системами электрического подогрева охлаждающей жидкости не теряя своей структуры и не образуя различных хлопьев.
G12++
Ravenol LTC – Protect C12++ Premix -40°C
Плюсы
Универсальность
Сохранение структуры в любых условиях
Удобство использования
Минусы
Высокая стоимость
Фиолетовый лобридный антифриз высокого уровня, который отличается от аналогов своими свойствами. Хорошо справляется со своей основной задачей при температуре вплоть до -40 градусов. При этом не возникает закипаний или ржавчины.
SINTEC UNLIMITED G12++
Плюсы
Долгий срок службы
Эффективность
Качество
Никакого осадка
Антифриз российского производства, позволяющий сохранить двигатель и остальную систему в надлежащем состоянии на долгое время. При использовании смеси ее цвет остается одинаковым все время и при этом сохраняется структура вещества даже при низких температурах.
G13
VOLKSWAGEN G13 Ready Mix
Плюсы
Устойчивость к высоким и низким температурам
Надежность
Удобная тара
Дорогой антифриз, который поставляется в емкостях по 1.5 литра. Лобридное фиолетовое вещество не закипает даже при температуре 113 градусов.
Febi G13
Плюсы
Эффективность
Качество
Долгий срок службы
Качественный фиолетовый антифриз со средними функциональными характеристиками, который однако может поразить своей долговечностью. Структура вещества остается одинаковой даже при внушительных перепадах температур, что далеко не всегда могут обеспечить дешевые аналоги.
Самые дешевые антифризы
X-FREEZE RED 12
Плюсы
Качество изготовления
Надежность
Долговечность
Недорогой антифриз, поставляемый в емкостях по 3 литра. В расчете на один литр стоимость получается крайне привлекательной. Красное вещество прекрасно функционирует при температуре до -40 градусов. А температура кипения в 106 градусов позволит не беспокоиться о повреждении двигателя.
SINTEC UNIVERSAL G11
Плюсы
Доступность
Качество
Надежность
Минусы
В большинстве случаев продается в крупных тарах
Лучший тосол голубого цвета. Подойдет даже для тех моделей, в которых двигатель во время работы явно перегревается. Вещество прекрасно выводит температуру и сохраняет мотор в работоспособном состоянии.
Высокотемпературные антифризы
TOTAL GLACELF PLUS
Плюсы
Качество охлаждения
Устойчивость к высоким температурам
Эффективность
Гибридный антифриз голубого цвета с температурой кипения 174 градуса. Этого показателя хватает для самых перегревающихся моторов, так что даже в сложный условиях функциональности этой смеси будет достаточно.
Bardahl Universal Antifreeze
Плюсы
Высокая температура кипения
Универсальность
Удобная тара
Карбоксилатный концентрат антифриза для эффективной работы при нагревах до 175 градусов. Имеет желтый или оранжевый цвет, который сохраняется даже спустя долгий период эксплуатации. Но заливать такую смесь в морозы не рекомендуется, так как температура замерзания всего -35 градусов.
Универсальные антифризы
SINTEC MULTI FREEZE
Плюсы
Доступность
Универсальность
Защита системы от ржавчины
Минусы
Иногда образуется накипь
Среди всех охлаждающих жидкостей эта, пожалуй, одна из самых универсальных. Она действительно подходит для любого автомобильного двигателя, гарантируя сохранность внутренних узлов и сохранение рабочих температур.
SINTEC EURO G11
Плюсы
Доступность
Стойкость к морозам
Подходит любому автомобилю
Топ завершает недорогой зеленый антифриз для северных районов. Выдерживает даже низкие температуры не меняя своей структуры и свойств. Работает с индексом допуска G-11, подходящим большинству автомобилей.
Лучшие марки
Немецкие
Hepu
Известный немецкий производитель, уже давно выпускающий качественные водяные насосы и различные технические жидкости для легковых автомобилей. Антифризы этой фирмы могут похвастаться идеальным соотношением цены и качества. Производитель старается максимально удешевить производство, при этом создавая действительно эффективные охладители.
Liqui Moly
Немецкая компания автомобильных масел, смазок и различных присадок. В отдельную группу выделяют антифризы, которые в этой фирме стараются сделать максимально приспособленными даже для самых холодных погодных условий. Компания стала одной из ведущих в автомобильной отрасли.
Российские
SINTEC
На российском рынке лидирующие позиции занимает продукция компании SINTEC. Этот отечественный производитель сумел не только захватить местный рынок, но и стать востребованным в странах ближнего зарубежья. Будучи производителем самых современных моторных масел, фирма также занимается косметическими и функциональными жидкостями, среди которых имеются и масса антифризов.
CoolStream
CoolStream – бренд российской компании ТЕХНОФОРМ, занимающийся непосредственно производством качественных охлаждающих жидкостей. За длительный период работы фирма накопила внушительный опыт, помогающий создавать именно то, что требуется в тех или иных условиях.
Другие
Castrol
Британская компания Castrol уже более 100 лет занимается изготовлением смазочных материалов для автомобилей, попутно выпуская на рынок дополнительную продукцию в виде косметических жидкостей и антифризов. Компания объединяет более 12 тысяч человек.
TOTAL
TOTAL – крупный нефтегазовый концерн, ведущий свою деятельность более чем в 130 странах мира. Однако компания занимается и изготовлением разных веществ посредством химических процессов. Под этим брендом выпускается немало антифризов разного уровня с самыми продвинутыми показателями охлаждения.
При выборе антифриза рекомендуется использовать различные обзоры и сравнения. Также не лишним будет обратиться за помощью на сервисах. Только правильная жидкость может гарантировать длительную эксплуатацию автомобиля без поломок.
ТОП-7 Лучших Антифризов – Рейтинг 2018 Года
Для надежного предотвращения перегрева двигателя в автомобиле, а также для его защиты от коррозии и образования отложений, требуется периодически, согласно инструкции, заливать в радиатор один из лучших антифризов. Мы отобрали самые хорошие охлаждающие жидкости красного, фиолетового и других цветов, включив их в этот рейтинг. Он составлен на основании отзывов, здесь есть средства с маркировкой G11, G12, G13. Изучите достоинства и недостатки этих растворов и выберите самый надежный вариант.
Что лучше залить – тосол или антифриз
Тосол, по сути, является тем же антифризом, только выпускается он отечественными производителями. Называется он так потому, что был разработан отделом «Технология органического синтеза», правда, сейчас принцип его изготовления несколько другой. Средства, продающиеся с такой маркировкой, чаще используются в российских машинах старых моделей. Они больше подходят для двигателей из чугуна, а современные антифризы – для алюминиевых, латунных и медных.
Тосол обычно стоит дешевле, поэтому его выгодно покупать тем, кто хочет сэкономить на этой статье расходов. Это связано с содержанием в нем не такого большого количества присадок, как в современных антифризах. Соответственно, он служит меньше и не так устойчив к низким температурам. Именно поэтому, если позволяют финансы, лучше немного потратиться, но купить хорошую охлаждающую жидкость.
Обратите внимание! Тосол не был зарегистрирован как торговая марка, поэтому очень часто его используют в качестве синонима названию «антифриз», объединяя под этим понятием вообще все охлаждающие жидкости на рынке.
Антифриз какой фирмы лучше заливать
В этом рейтинге представлены антифризы 7 популярных на российском рынке производителей. Каждый из них имеет высокое качество, безопасен для человека и автомобиля, не единожды успешно проходил испытания и рекомендуется ведущими производителями автомобилей. Вот кто стал лидерами в сегодняшнем ТОПе:
Sintec – выбор автовладельцев №1 по популярности, чему способствует качественная защита от коррозии, перегрева и замерзания двигателя, от преждевременного образования отложений. Компания выпускает растворы для всех типов моторов как новых, так и старых машин. У нее есть хорошие средства и для алюминиевых, и для медных радиаторов.
Felix – продукция фирмы защищает от появления воздушных пробок и обладает отличными смазывающими свойствами. Благодаря ей предотвращается появление коррозии в системе охлаждения и обеспечивается стабильный теплообмен, что не дает двигателю замерзать даже при критических минусовых температурах на улице. Ее растворы разрабатываются с учетом последних требований к качеству таких составов.
Лукойл – самая известная в России компания по производству охлаждающих технических жидкостей. Ее продукция нейтральна по отношению к резиновым и пластиковым элементам. В ней не содержатся опасные вещества по типу боратов, силикатов и прочего. В ассортименте фирмы есть средства, одобренные производителями Ауди, Мазды, Опеля и многих других марок автомашин.
Febi – компания выпускает одни из лучших антифризов, адаптированных под нужды легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, грузового транспорта. Ее продукция увеличивает ресурс работы двигателей, надежно охлаждая их и защищая от перегрева, образования коррозии и отложений. Она имеет отличный диапазон температур для применения.
Swag – производитель предлагает широкий ассортимент антифризов различных цветов – розового, фиолетового, зеленого, красного, синего, сиреневого. Имея в составе безопасные добавки, средства не повреждают радиаторы, а увеличивают срок их службы. В линейке этой фирмы есть как уже готовые к применению жидкости, так и концентраты, требующие разбавления.
VAG – под этим брендом продается серия охлаждающих жидкостей с оригинальным составом. Компания предлагает высококачественную автохимию, демонстрирующую прекрасные смазывающие, охлаждающие и противокоррозионные свойства. В основном, растворы продаются в небольших емкостях по 1.5-2 л.
Motul Inugel – производитель выпускает качественную и в большинстве случаев недорогую автохимию для ухода за машиной. У него имеются антифризы как в виде уже готовой к использованию жидкости, так и концентрированные, предназначенные для разбавления водой. Их можно применять в экстремальных погодных условиях, при очень низких температурах, не боясь замерзания двигателя.
У каждой компании из этого списка имеется хорошая репутация, их продукцию несложно найти на рынке и стоит она в пределах допустимого.
Рейтинг лучших антифризов
Составление этого рейтинга осуществлялось по результатам анализа предложений рынка охлаждающих жидкостей для машин, а также изучения отзывов автовладельцев. При отборе подходящих кандидатов мы сравнивали их по ряду факторов:
Маркировка – G11, G12 или G13;
Тип – традиционные, гибридные, карбоксилатные, лобридные;
Цвет – красный, синий, желтый, фиолетовый;
Состав – органический, синтетический или смешанный;
Срок службы;
Количество одобрений различными производителями машин;
Температурный режим работы;
Степень отдачи тепла;
Форма выпуска – концентрат или готовый раствор;
Объем;
Удобство упаковки;
Ориентированность на материалы двигателя.
Также при отборе номинантов мы принимали во внимание доступность охлаждающих жидкостей, их стоимость и репутацию фирмы-производителя.
Лучшие антифризы G11
В основном, здесь идет речь о зеленой охлаждающей жидкости, как раз она является самой дешевой. Это связано с содержанием в ней меньшего количества органических добавок и превалирования над ними боратов, фосфатов, силикатов, аминов, нитратов. За счет этого срок службы снижается до двух лет, это происходит из-за быстрого разрушения присадок. В результате этого теплообмен ухудшается и двигатель перестает быть надежно защищенным от перегрева и замерзания. Тем не менее, на рынке можно найти несколько лучших антифризов, которые и представлены в этом рейтинге.
Sintec Euro G11 зеленый
…Всю зиму заливал в машину такую жидкость и ни разу проблем не возникло. Средство не замерзает, хорошо поддерживает работу двигателя и отлично его охлаждает…
Мнение эксперта
Российский производитель Sintec с выпуском этого антифриза составил конкуренцию многим иностранным производителям. Успешно ему это сделать позволила отличная устойчивость раствора к низким температурам и прекрасные смазывающие свойства. Он уникален, так как может применяться для охлаждения как дизельных, так и бензиновых двигателей внутреннего сгорания.
В отзывах указывают на высокую эффективность использования – предотвращается коррозия, появление воздушных пробок, замерзание и перегрев мотора. Состав при этом здесь безопасный, в него входит этиленгликоль, люминофорный краситель, специально подготовленная вода и присадки. Как видите, нитратов, фосфатов и аминов тут не содержится.
Достоинства
Доступная цена;
Справляется со своей задачей на 100%;
Подходит для использования в сильные морозы;
Всегда есть в продаже;
Соответствует ГОСТу и техрегламентам;
Может применяться в системе охлаждения и легковых, и иностранных автомобилей;
Срок хранения – 5 лет.
Недостатки
Этикетка оформлена на английском языке.
Felix Prolonger -40
Это полностью готовый к заливке в радиатор антифриз, который не требует смешивания с другими средствами. Включению его в ТОП поспособствовало то, что он не кристаллизуется даже при критических отметках минусовых температур и гарантированно не закипает, если у двигателя менее +111С. Техническая жидкость Felix Prolonger продлевает срок службы двигателя, хорошо охлаждая его и смазывая. Благодаря ей не допускается образование накипи, осадков, шлама. Раствор, выпускающийся в зеленом цвете, увеличивает ресурс использования машины и даже, по отзывам, снижает расход топлива.
Достоинства
Образует надежный защитный слой для предотвращения коррозии;
Существенно улучшает теплообмен;
Не замерзает при температуре до -40 градусов;
Эффективное предотвращение перегрева двигателя;
Яркие смазывающие свойства;
Подходит как для устаревших моделей, так и для новых авто.
Недостатки
Нужно менять каждые 3 года;
Небольшой объем емкости в 1 л.
Felix Prolonger -40 является лучшей охлаждающей жидкостью еще и потому, что отвечает всем требованиям к производству таких растворов, безопасности их использования и к содержанию присадок. Их количество здесь увеличено, что и дает яркий эффект.
Лучшие антифризы G12
Это группа красных антифризов, которые могут иметь абсолютно любой оттенок в пределах этого цвета – лиловый, сиреневый, темно-розовый, малиновый. Их также часто называют лобридными. Они имеют долгосрочную перспективу использования, служа до 5 лет. Этот вид подразделяется на несколько подтипов – G12, G12+ и G12++. Такой вариант идеально подходит для радиаторов из меди и латуни.
Лукойл Red G12 красный
Если у вас современный высокотехнологичный двигатель в автомобиле, то найти антифриз лучше, чем этот, будет нелегко. Он имеет длительный срок службы, до 5 лет, не замерзает при температуре до -40 градусов и не закипает, если она не превышает +111С. Это лучший красный антифриз, что облегчает контроль и заправку радиатора. Важным преимуществом является отсутствие в составе средства боратов, силикатов, аминов и прочих добавок, которые могут негативно сказаться на состоянии мотора. Зато здесь содержатся карбоксилаты, повышающие эффективность охлаждения.
Достоинства
Большое количество допусков;
Отличный теплообмен;
Создает тонкий защитный слой на местах возникновения коррозии;
Органические соединения в составе;
Удобная емкость;
Несколько объемов выпуска.
Недостатки
Для старых моделей двигателей и автомобилей не самый лучший вариант;
Не очень дешевый.
Febi G12+ концентрат фиолетовый
Маркировка G12+ в целом предопределила эффективное использование средства в экстремальных погодных условиях. Этот антифриз обеспечивает бесперебойную работу охлаждающей системы двигателя автомобиля, что не дает ему выйти из строя. Он защищает от повреждений в результате воздействия низких температур и перегрева мотора. Благодаря ему снижается вероятность коррозионных процессов. Это концентрат, который выпускается в лиловом цвете, легко различим со стороны. В емкости продается по 1.5 л, и за такой объем стоимость, конечно, не низкая.
Достоинства
Допуски многочисленных производителей машин;
Срок эксплуатации – 8 лет;
Экономный расход из-за формы выпуска;
Не замерзает;
Отсутствие неорганических компонентов для замедления коррозии;
Используется не только для заправки в радиаторы легковых авто;
Высокое качество.
Недостатки
Не низкая цена;
Есть вероятность приобретения подделки при покупке не у официальных дилеров.
Так как антифриз G12+ лиловый является концентратом, то он требует разбавления дистиллированной водой с учетом погодных условий. Пожалуй, это единственное неудобство.
Swag фиолетовый
Этот антифриз рекомендуется к применению уже хотя бы в силу принадлежности к классу G12. Это говорит, что его не нужно часто менять, срок годности увеличен и охлаждающие свойства на высоте. Положительные отзывы только подтверждают данный факт.
Это средство относится к типу лобридных, которые являются новейшей разработкой. Они сделаны на основе органических соединений, повышающих устойчивость двигателя к коррозии и не оказывающих негативного влияния на теплоотдачу. Фиолетовый цвет в процессе использования раствора практически не меняется, что указывает на его хорошее качество. Кстати, это, так же, как и G12+, концентрат, а значит, расходоваться он будет медленнее.
Достоинства
Соответствует ГОСТу;
Подходит как для простых, так и для современных машин;
Хорошие антипенные свойства;
Достаточное количество присадок в составе;
Улучшенные смазывающие свойства;
Отличное охлаждение.
Недостатки
Официально одобрен не многими производителями автомобилей, хотя по факту этот список куда шире.
Лучшие антифризы G13
Такой вид антифризов появился на рынке технических жидкостей не так уж давно, в 2012 году. Он уникален тем, что имеет полностью безопасную для человека и двигателя формулу. В нем содержатся только органические, экологически чистые вещества. Чаще всего их окрашивают в фиолетовый цвет. Эти средства актуальны для современных, мощных моторов, но могут применяться и для более старых машин. В этом рейтинге лучших антифризов таких растворов описывается два.
VAG G13 фиолетовый
Антифриз полностью оптимизирован под алюминиевый двигатель и безопасен для резиновых элементов. Хотя он и содержит в названии слово «Volkswagen», эту техническую жидкость можно использовать и для автомобилей AUDI/SEAT/Skoda и др. Это концентрат, что с одной стороны не очень удобно, так как требует предварительного разведения дистиллированной водой, но с другой – состав экономен в расходе. Единственный момент – здесь нужно быть аккуратным при выдержке пропорций, так как соотношение компонентов зависит от температуры на улице. В состав входит добавка фиолетового цвета, позволяющая быстро обнаружить утечку.
Достоинства
Безвредность для человека;
Безопасность для радиатора;
Не содержит спирт;
Выпускается в форме концентрата;
Экономный расход;
Не требует частой замены;
Лобридный тип.
Недостатки
Продается в емкостях по 1.5 л.
Motul Inugel G13 Ultra фиолетовый
Охлаждающая жидкость от Motul продается в уже готовом к применению виде. Она выдерживает воздействие низкой температуры до -50С, после чего начинается его кристаллизация. Тип этого средства лобридный, что позволяет ему служить 5 лет и более. Это идеальный вариант для современных, сверхтехнологичных двигателей, которые он надежно защищает от замерзания, перегрева и коррозии. В процессе эксплуатации осадка не образуется и раствор не меняет своего изначально фиолетового цвета, в который его окрашивают во время производства.
Достоинства
Максимальная безопасная температура – до +179 градусов;
Высокий индекс допуска;
Безупречное качество;
Хорошо выполняет свои задачи, вне зависимости от материалов мотора;
Не оказывает негативного влияния на резиновые элементы;
Отлично отводит тепло;
Прозрачная емкость.
Недостатки
Очень дорогой.
Антифриз Motul Inugel G13 выпускается в двух объемах, в упаковках с ручкой и без нее.
Какой антифриз лучше купить
В мощные современные двигатели лучше заливать усовершенствованные варианты антифризов – G12++ и G13. Они надежно служат на больших оборотах и при самых высоких и низких температурах. Средства с маркировкой G11, G12 и G12+ подойдут для старых отечественных машин, например, ВАЗ, и иномарок среднего класса. Если хочется не проводить замену раствора как можно дольше, то стоит остановиться на жидкостях G13, которые бывают, в основном, красного, желтого и фиолетового цвета. Тем, кто не желает самостоятельно готовить раствор, необходимо брать уже приспособленные к немедленному применению составы.
В зависимости от ситуации, можно выбрать следующий антифриз из рейтинга:
В целях разумной экономии владельцам отечественных и старых авто можно посоветовать к выбору Sintec Euro G11 зеленый.
При условии использования в экстремальных погодных условиях зимой самым лучшим вариантом будет Felix Prolonger -40.
Тем, кто заботится об экологии и не хочет повредить элементы двигателя, лучше обратить внимание на жидкость «Лукойл Red G12 красный».
Для эффективного снижения коррозии в дополнение к защите от перегрева двигателя хорошо подойдет средство «Febi G12+ концентрат фиолетовый».
Сэкономить на расходе помогут концентраты, которые требуется разводить дистиллированной водой. В этом случае отличным выбором станет Swag фиолетовый и VAG G13 1,5л
В качестве надежного теплоносителя для машин современного типа хорошим вариантом будет Motul Inugel G13 Ultra фиолетовый.
Выбор антифризов на рынке просто-таки огромен, но мы постарались отобрать только самые лучшие охлаждающие жидкости, о которых имеется наибольшее количество положительных отзывов. Их покупка должна обеспечить надежную эксплуатацию двигателя машины и увеличить срок его службы.
Рейтинг лучших антифризов для автомобиля за 2019 год
Статьи на похожую тематику
На что обратить внимание при выборе
Самое главное в чем вы должны разбираться, это классы антифриза и его разновидности! В современном мире существует лишь 3-и класса антифриза, это G11, G12, G13 каждый из которых имеет подгруппы со знаком «+», а именно G11+, G11++, G12+, G12++, G13+, G13++.
Детальнее рассмотрим каждый класс охлаждающей жидкости более детально:
G11 — для данного класса характерен очень короткий срок службы из всех представленных, 2 — 3 года. Окрашивают их в зеленый, синий и желтый;
G12 — срок их эксплуатации около 5 лет. Карбоновая кислота главная присадка в составе именно она наделяет данный класс присущими только ему свойствами. Преимущественно окрашивают в красный;
G12+ — более усовершенствованный класс G12, их ключевая особенность это возможность смешивания с другим классом антифриза;
G13 — самый современный и экологичный класс антифриза появившийся в 2012 году в составе которых полипропиленгликоль, сроком их службы около 7 — 8 лет. Окрашивают в оранжевый или желтый;
G13+ — усовершенствованная разновидность предыдущего класса срок службы которого составляет около 10 лет.
Почему антифризы разного цвета? Антифриз окрашивают как минимум по 3-м причинам!
С целью безопасности — сама по себе она бесцветна и что бы отличить ее от обычной жидкости или бензина и т.д., их окрашивают в яркие цвета;
Определение утечки в системе охлаждения — согласитесь, было бы гораздо сложнее определить не только место утечки но и утечку самой жидкости, если бы она была бесцветной;
Класс допуска к автомобилю — в основном это относится к Европейским странам, а не к России, цвет антифриза указывает на его класс, например G11 чаще всего имеет зеленый, синий и желтый, G12 имеет красный, а G13 желтый или оранжевый.
Рекомендации которые следует соблюдать
Что бы ваш автомобиль служил вам верно, без поломок и коррозии в системе охлаждения, вы должны соблюдать 5-ть главных правил при выборе любого класса антифриза!
Приобретайте антифриз класса соответствующего вашему автомобилю;
Не старайтесь сэкономить на покупке, экономия может повлечь серьезные затраты;
Всегда уточняйте температурные допуски жидкости;
Совершайте покупки в крупных сетевых магазинах, антифриз часто подделывают, а устранение поломки в системе охлаждения стоит очень дорого;
Никогда не смешивайте разные классы антифриза, только в безвыходных ситуациях. Производители антифриза для японских машин крайне не рекомендуют так делать.
Топ 9 самых лучших антифризов
При составлении рейтинга производителей антифриза ориентировались на:
количество подделок;
стоимости;
качества;
температуру вспышки и застывания.
Во всех современных Японских, Немецких автомобилях допуск к охлаждающей жидкости не ниже класса G12!
В конце статьи вас ждет полезное видео!
9 место — антифриз AGA Z40
Цвет жидкости: окрашена в красный.
Подходит для двигателей: легковых, грузовых авто и форсированных.
Срок службы: от 3 до 5 лет.
Средняя цена: 850 руб за 5 литров.
Особенности: достаточно эффективно себя показывает на форсированных двигателях, способен дополнительно защитить сальники, помпы и другие элементы. В основе этиленгликоль.
Преимущества
можно найти почти в любом авто магазине;
доступная цена;
приемлемая защита от коррозии.
Недостатки
кристализируется при температуре выше заявленной производителем;
много подделок.
8 место — антифриз AGA Z42
Цвет жидкости: окрашена в зеленый.
Подходит для двигателей: прекрасно показывает себя в турбированных моторах легковых и грузовых авто. Температурный диапазон от -43 градусов до +123 градусов по C°.
Срок службы: от 3 до 5 лет
Средняя цена: 850 руб за 5 литров.
Особенности: сохраняет свои свойства при резких перепадах температуры, у данного антифриза есть особенность которой нет у других, это флуоресцирующий краситель который позволяет найти даже мельчайшую утечку.
Преимущества
оказывает хорошую защиту двигателя от перегрева на протяжении всего срока службы;
хорошая защита охлаждающей системы от коррозии;
защищает охлаждающую систему от кавитации.
Недостатки
во время эксплуатации может оставлять осадок.
7 место — антифриз AGA Z65
Цвет жидкости: окрашена в желтый.
Подходит для двигателей: легковых и грузовых авто работающих на бензиновом и дизельном топливе, а так же турбированных.
Срок службы: от 4 до 6 лет.
Средняя цена: 900 руб за 5 литров.
Особенности: данный антифриз превосходно сохраняет свои свойства даже при экстремальных температурах от -66 градусов до +133 градусов по C°.
Преимущества
срок службы до 6 лет;
превосходная защита охлаждающей системы от коррозии;
Недостатки
во время эксплуатации может оставлять осадок.
6 место — антифриз Sintec Unlimited
Цвет жидкости: окрашена в фиолетовый
Подходит для двигателей: легковых и грузовых авто, для двигателей работающих на дизельном и бензиновом топливе.
Срок службы: от 5 до 7 лет.
Средняя цена: 800 руб за 5 литров.
Особенности: уникальный состав на основе этиленгликоля произведенного по биполярной технологии. По данным тестов, антифриз начинает замерзать при -46 градусов C°!
Преимущества
благодаря качественным присадкам обладает хорошими антикоррозийными свойствами;
температура кристализации чуть ниже чем заявлял производитель;
срок службы до 7 лет.
Недостатки
за такую цену их просто нет.
5 место — антифриз Felix Energy
Одни из немногих антифризов Российского производства который считается одним из лучших в классе g12!
Цвет жидкости: окрашена в красный либо розовый
Подходит для двигателей: легковых, грузовых, форсированных и турбированных.
Срок службы: от 5 до 7 лет.
Средняя цена: 750 руб за 5 литров.
Особенности: карбосиликатная основа, способен сохранять свои свойства при температуре от -48 градусов до +131 градуса по C°. Данный антифриз образует тонкую пленку на всех очагах ржавчины.
Преимущества
срок службы до 7 лет;
подходит для любых двигателей внутреннего сгорания;
одни из лучших показателей температуры закипания;
обладает антикоррозийными свойствами;
доступная цена.
Недостатки
обладает единственным недостатком, кристализуется при температуре чуть выше заявленной производителем.
4 место — антифриз Toyota Long Life Coolant Red Concentrate
Лучший из всех концентратов антифриза в нашем списке!
Цвет жидкости: окрашена в красный.
Подходит для двигателей: чугунных, алюминиевых и других сплавов.
Срок службы: от 2 до 5 лет.
Средняя цена: 500 руб за 1 литр.
Особенности: категорически запрещено смешивать с другими классами и марками антифриза. Отлично выдержbвает минусовую температуру до -38 градусов по C°.
Преимущества
хорошо защищает любые сплавы от коррозии;
хорошая теплоотдача;
не оказывает негативного влияния на резинки и патрубки.
Недостатки
3 место — антифриз Liqui Moly Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz
Цвет жидкости: окрашена в красный.
Подходит для двигателей: мотобайков и авто.
Срок службы: от 3 до 5 лет.
Средняя цена: 650 руб за 1 литр.
Особенности: производитель утверждает что он совместим с многими другими видами антифриза на карбоксилатной основе, в его основе этиленгликоль.
Преимущества
хорошая защита от коррозии;
хорошая теплоотдача;
лучшее что можно найти для алюминиевых моторов;
подходит для мотоциклов.
Недостатки
2 место — антифриз Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz
Цвет жидкости: окрашена в синий.
Подходит для двигателей: чугунных, алюминиевых и других сплавов.
Срок службы: от 2 до 4 лет.
Средняя цена: 2000 руб за 5 литров.
Особенности: отлично сохраняет свои свойства в обширном диапазоне температур от -40 до +110 градусов по C°. Не знаете как выбрать хороший антифриз класса g12? Просто покупайте Langzeit Kuhlerfrostschutz от ликви молли.
Преимущества
хорошая теплоотдача;
образует внутри охлаждающей системы защитную пленку;
способен продлить срок службы насоса;
не оказывает негативного влияния на резинки и патрубки.
Недостатки
цена;
температура закипания ниже чем у большинства образцов.
1 место — антифриз TCL Power Coolant Green
Лучший лучший всесезонный антифриз от Японского производителя! Это один из лучших зеленых антифризов в нашем рейтинге!
Цвет жидкости: окрашена в зеленый.
Подходит для двигателей: чугунных, алюминиевых и других сплавов.
Срок службы: от 4 до 6 лет.
Средняя цена: 700 руб за 2 литра.
Особенности: один из лучших Японских антифризов на карбоксилатной основе, в отличии от других в его состав добавлены специальные присадки способствующие минимизировать трения между деталями.
Преимущества
широкий диапазон рабочей температуры;
образует внутри охлаждающей системы стойкую защитную пленку;
во время эксплуатации абсолютно не образуется осадок;
очень качественное сырье.
Недостатки
при очень низкой температуре становится вязким.
Рейтинг зеленых антифризов

1 место — антифриз TCL Power Coolant Green

2 место — антифриз AGA Z42
Классификация антифризов

Как выбрать антифриз? — журнал За рулем
Часто автомобилисты задают вопрос, чем отличается тосол от антифриза и что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем существенная разница между тосолом и антифризом и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз и тосол? На эти вопросы об охлаждающих жидкостях для вашего автомобиля вы сможете найти ответы в этой статье.
Что же такое охлаждающая жидкость? Охлаждающая жидкость, или Antifreeze (англ.), — это жидкость, которая находится в системе охлаждения транспортного средства, обеспечивающая отвод тепла от более нагретого тела, в нашем случае двигателя, через радиатор и другие элементы системы охлаждения к менее нагретому — атмосфере. Это основная функция охлаждающей жидкости. Охлаждать! Состав охлаждающей жидкости обычно — это 50 процентов моноэтиленгликоля, простого двухатомного спирта, 47 процентов воды и примерно 3 процентов присадок. Вторая функция: не замерзать. Отсюда и второе название — AntiFREZZE, или в переводе «незамерзающая».
Но так было не всегда — изначально задачей охлаждающей жидкости было лишь непосредственно охлаждение, именно поэтому раньше для этого использовали воду. Но вода обладает рядом недостатков, первый, как мы уже говорили ранее, вода замерзает, а при замерзании еще и расширяется, а второй недостаток — это коррозия в различных ее проявлениях, таких как окисление и кавитация.
С потребностью всесезонного использования транспортных средств потребовалось вовлечение незамерзающих компонентов в производство охлаждающих жидкостей.
Сначала были рецептуры на глицерине, однако плотность таких продуктов была очень высокой, а эффективность охлаждения низкой, поэтому их начали разбавлять спиртами для снижения плотности. И первым из них был метиловый спирт как самый простой и дешевый в производстве одноатомный спирт. И это было примерно до середины прошлого века.
К сожалению, в России на данный момент огромное количество производителей фальсифицированных и некачественных охлаждающих жидкостей остались на том же уровне середины прошлого века. Себестоимость таких продуктов значительно ниже, однако смесь метанола и воды является разрушительной для автомобиля. Она быстро выкипает и обладает высокой коррозионной активностью, при всем при этом метанол — яд!
Давайте разберем технологию производства охлаждающих жидкостей.
Первая категория, самая взрослая, — IAT (iorganic acid technology)Технология производства охлаждающих жидкостей с использованием неорганических присадок. Данная категория является родоначальником всех охлаждающих жидкостей в современном понимании. Принцип работы заключается в том, что в водно-гликолевый раствор (в нашем случае моноэтиленгликоль) добавляется пакет неорганических солей.
В основном используются либо фосфаты, либо нитриты, либо силикаты. Данные соли вступают в реакцию между собой и образуют защитную пленку на всей поверхности системы охлаждения. Соответственно, пакет присадок постепенно расходуется, пленка становится все толще. Эффективность системы охлаждения снижается.
К данным типам относится и Тосол, ставший в России именем собственным.
Слово «тосол» является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно — ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность продукта к группе спиртов.
Например, тосолы марки FELIX, которые производит компания «Тосол-Синтез», созданы по традиционной технологии (IAT), идеально подходят для использования в классических легковых автомобилях. Имеют большое количество официальных допусков.
Вторая категория — OAT
Технология органических присадок, или Organic Acid Technology. Данный тип основывается на использовании все того же моноэтиленгликоля, но с использованием отличительно другого пакета присадок — органического. Как ингибитор в данных антифризах используются органические соли карбоновых кислот.
В отличие от предыдущего типа охлаждающих жидкостей, карбоксилатные антифризы не создают на всей поверхности пленку, а точечно воздействуют на очаги коррозии. Катализатором для реакции служит температура и сам процесс окисления. Пример такой охлаждающей жидкости — это Felix Carbox компании «Тосол-Синтез».
Плюсы: увеличенный срок службы. Гарантированный срок — 250 000 км.
Лучшая защита от коррозии и кавитации за счет применения органического пакета присадок, более стабильного при длительных высоких температурных воздействиях.
Минусы: несовместимость с другими жидкостями. Карбоксилатные охлаждающие жидкости нельзя смешивать с другими типами.
HOAT — гибридная технология. В своем составе содержат как органические, так и неорганические пакеты ингибиторов коррозии. Состав вобрал в себе лучшие стороны предыдущих. В сочетании с традиционным пакетом присадок, в данной охлаждающей жидкости трудятся и карбоксилатные присадки. Но если смотреть в процентном соотношении, данные жидкости больше относятся к первому типу охлаждающих жидкостей. Органические присадки лишь дополняют его. Пример такого антифриза — FELIX PROLONGER.
Плюсы и минусы: однозначным плюсом будет защита для всех типов металлов, лучше, чем у традиционных охлаждающих жидкостей.
Четвертая категория — LOWBRID. В дословном переводе — «малый гибрид». Данный тип разработан для новых целей автопроизводителей: больше сил, больше наддува, меньше расход топлива, меньше вредных выбросов. Увеличения давления наддува ведет к увеличению температурного режима, снижение вредных выбросов также часто делают при увеличении температуры работы (при высоких температурах происходит меньшее количество вредных выбросов). Основа данных жидкостей — карбоксилатный пакет с добавление небольшого количества неорганических присадок.
В завершение хочется сказать, что антифриз — это важная техническая жидкость, которую следует время от времени менять в любой машине согласно регламенту смены.
Вся линейка антифризов Felix полностью соответствует всем требованиям, на которые опираются крупнейшие автопроизводители. Более того, крупные автозаводы (такие как АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛАДА-Ижевск, GM-Uzbekistan, Азия-Авто) использует именно антифриз Felix в качестве первой заливки.
Тест антифризов — из 27 образцов половина провалились — журнал За рулем
Вода не горит, а вот антифриз — запросто. Рассказываем и показываем, чем опасны охлаждающие жидкости, если в них вместо дорогостоящих компонентов намешана дешевая химия.
Многие приобретают негодные жидкости для системы охлаждения не из жадности и не по глупости. На прилавке все охлаждающие жидкости выглядят вполне пристойно, а ценники у них схожие. Разница в цене зависит обычно от аппетита продавца и его маркетинговых уловок (привлекательная реклама, красивая упаковка, рекламные акции), но часто не от содержимого. Чтобы помочь автолюбителям выбрать хорошую жидкость, мы провели очередное расследование.
Огонь!
Основной эксперимент настолько прост, что повторить наши опыты сможет любой желающий. В том числе и производители, у которых возникнут сомнения в результатах экспериментов ЗР: проверьте, горит ваша продукция или нет.
Охлаждающая жидкость становится легковоспламеняемой, когда вместо дорогостоящего этиленгликоля производитель использует более дешевые глицерин и метанол. Ведь температура кипения метанола — всего лишь 64 градуса с хвостиком (нормальная охлаждающая жидкость закипает при температуре примерно 108 ºС). И это опасно не только потому, что такой антифриз может вспыхнуть, случайно угодив, к примеру, на раскаленный коллектор.
Страшилка для тех, кто верит сказкам про безвредность охлаждающих жидкостей с метанолами и глицеринами. В прежней жизни это была качественная чугунная гильза. Но борьбу с кавитацией она проиграла нокаутом. Вместе с двигателем, естественно.
Страшилка для тех, кто верит сказкам про безвредность охлаждающих жидкостей с метанолами и глицеринами. В прежней жизни это была качественная чугунная гильза. Но борьбу с кавитацией она проиграла нокаутом. Вместе с двигателем, естественно.
Материалы по теме
Давайте заглянем внутрь двигателя. Поршни носятся вверх-вниз, вращается коленчатый вал. Подобная «гимнастика» неизбежно вызывает колебания стенок цилиндров: гильзы начинают вибрировать. Охлаждающая жидкость испытывает перепады давления, периодически вскипая. При этом на наружных стенках гильз возникают воздушные пузырьки, которые, лопаясь, порождают эффект кавитации. И если жидкость легкокипящая (с глицерином и метанолом), кавитация резко усиливается. Пузырьки взрываются, выгрызая из гильз кусочки металла. После этого — два пути: капремонт или помойка. Аналогичным образом от кавитации страдает крыльчатка насоса охлаждающей жидкости.
Кроме того, если в системе охлаждения возникают паровые пробки, то охлаждающая жидкость перестает циркулировать. Двигатель начинает перегреваться, метанол из охлаждающей жидкости выкипает, остается водный раствор глицерина с температурой кристаллизации от —20 до —12 ºС. И такой «антифриз» вполне может замерзнуть.
Первые признаки закипания.
Первые признаки закипания.

Кадр посвящается тем, кто полагает, будто все охлаждающие жидкости разливаются из одной бочки. Ничего подобного! Синяя уже кипит, а вот красная и не думает.
Кадр посвящается тем, кто полагает, будто все охлаждающие жидкости разливаются из одной бочки. Ничего подобного! Синяя уже кипит, а вот красная и не думает.

Что получилось?
В тесте участвовало два с половиной десятка жидкостей — и почти половина не выдержала проверку! Мы измеряли у каждой жидкости температуру кипения и пытались ее поджечь.
По науке наличие метанола, как и иных веществ, оценивают на хроматографах. Но мы специально ставили наглядный эксперимент. Результаты плачевные: почти половина проверенных охлаждающих жидкостей может отправить двигатель в капремонт.
Фрагмент испытаний охлаждающих жидкостей на коррозию. Полная проверка занимает 336 часов при температуре 88 ºС. Каждая жидкость проходит проверку на шести различных образцах: медь, припой, латунь, сталь, чугун, алюминий. В конце теста оценивают изменение массы каждой пластинки, а также изучают ее внешний вид.
Фрагмент испытаний охлаждающих жидкостей на коррозию. Полная проверка занимает 336 часов при температуре 88 ºС. Каждая жидкость проходит проверку на шести различных образцах: медь, припой, латунь, сталь, чугун, алюминий. В конце теста оценивают изменение массы каждой пластинки, а также изучают ее внешний вид.
Чуть больше года назад (ЗР, № 8, 2016) мы провели аналогичную экспертизу — тогда из дюжины протестированных охлаждающих жидкостей половина оказалась пожароопасной. Три из них — Pilot, Unix и Аляsка — вновь попали к нам на проверку. И опять та же картина: горят синим пламенем. Видимо, производители за это время не успели (или не захотели) изменить технологию и наладить выпуск негорючих охлаждающих жидкостей. Самым страшным для них будет наказание рублем — если люди перестанут покупать их продукцию. Равно как и другие охлаждающие жидкости, не выдержавшие испытания.
Тех, кому захочется повторить наши эксперименты, предупреждаем: использовать следует только химические стаканчики из тонкого стекла. Граненый может лопнуть! Перчатки тоже не помешают.
Тех, кому захочется повторить наши эксперименты, предупреждаем: использовать следует только химические стаканчики из тонкого стекла. Граненый может лопнуть! Перчатки тоже не помешают.
Материалы по теме
Результаты теста — в фотогалерее. Они относятся только к конкретным образцам приобретенной нами продукции, а потому не могут служить основанием для каких-либо выводов о деятельности той или иной компании в целом.
Как выбрать хорошую охлаждающую жидкость? Самый простой и надежный вариант — воспользоваться результатами наших исследований и приобретать только ту продукцию, которая успешно выдержала испытание. Вы продлите жизнь вашему двигателю и сможете избежать дорогостоящего ремонта.
Тосол Аляsка
Тосол Аляsка
ООО «Тектрон», Пушкино
Температура кипения 82 ºС
ГОРИТ
Антифриз ГОСТ Green
Антифриз ГОСТ Green
ООО «Промсинтез», Дзержинск
Температура кипения 76 ºС
ГОРИТ
Тосол ГОСТ (синий)
Тосол ГОСТ (синий)
ООО «Промсинтез», Дзержинск
Температура кипения 76 ºС
ГОРИТ
Антифриз Каждый День
Антифриз Каждый День
АО «Обнинскоргсинтез», Обнинск
Температура кипения 110 ºС
НЕ ГОРИТ
Тосол Каждый День
Тосол Каждый День

Производитель не указан
Температура кипения 96 ºС
НЕ ГОРИТ

Тосол ОЖ-40 (синий)
Тосол ОЖ-40 (синий)
ООО «Промсинтез», Дзержинск
Температура кипения 86 ºС
ГОРИТ
Тосол Ойлрайт
Тосол Ойлрайт
ООО «Тектрон», Пушкино
Температура кипения 91 ºС
ГОРИТ
Тосол Полярник
Тосол Полярник
ООО «Синтез-Пак», Дзержинск
Температура кипения 103 ºС
НЕ ГОРИТ
Тосол Полярный круг
Тосол Полярный круг
ООО «Полихимавто», Дзержинск
Температура кипения 108 ºС
НЕ ГОРИТ

выбрать что лучше использовать и лить в автомобиль
Антифриз – это рабочая жидкость с низкой температурой замерзания, заливаемая в систему охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Представляет собой разведенную в определенной пропорции смесь этиленгликоля или пропиленгликоля с водой, включающую пакет разноплановых присадок. Благодаря технологичным добавкам антифриз отвечает не только за отвод тепла от трущихся в процессе работы двигателя деталей. Он оказывает антикоррозионное воздействие на металлические поверхности, служит источником смазки для нагруженных частей водяного насоса. Другие присадки обеспечивают его антипенные и антикавитационные свойства, тем самым продлевая срок службы хладагента.
Виды и отличия антифризов
На рынке этой продукции присутствует большое количество предложений, так что выбрать здесь есть из чего. Самым принципиальным различием между антифризами служит используемая при производстве спиртовая основа, в качестве которой выступают этиленгликоль или пропиленгликоль. Помимо этого, охлаждающие жидкости отличаются друг от друга рядом эксплуатационных показателей:

начальной температурой кристаллизации и кипения;

плотностью;

составом пакета присадок.
Различаются они и по цвету, но на рабочие характеристики эта особенность влияния не имеет.
Решая, какой антифриз заливать в двигатель своего автомобиля, стоит учитывать рекомендации и допуски автопроизводителя, климатические условия эксплуатации, конструктивные особенности мотора, материал рубашки охлаждения и радиатора. Качество жидкости с одинаковыми заявленными данными может отличаться соответственно добросовестности производителя. Поэтому лучше использовать уже зарекомендовавшую себя продукцию, останавливая выбор на предложениях хорошо известных брендов.
Классификация по VW
При отсутствии строгих международных стандартов за основу классификации антифризов негласно принята система, применяемая немецким концерном Volkswagen. Эта программа регламентирует как определенные пропорции всех компонентов охлаждающей жидкости, так и соответствие их качества установленным требованиям. В соответствии с ней, охлаждающие жидкости разбиты на несколько классов.

G 11. Традиционные жидкости с добавлением неорганических ингибиторов коррозии. Оптимальный вариант для машин, оснащенных медным (латунным) радиатором и мотором с чугунным блоком. Рекомендуемая периодичность замены – каждые два года.

G 12 (G 12+, G 12++). Доработанный продукт, содержащий органические (карбоновые) соединения. Более других подходит для алюминиевых радиаторов. В отличие от предшественников, не засоряют систему отложениями. Без потери качества способны прослужить вдвое больший срок.

G 13. Основное преимущество над более ранними разработками – экологическая безопасность.
Будьте внимательны! Не все классы корректно сочетаются между собой. Противопоказано смешивание антифриза класса G12 с другими вариантами, за исключением G+.
Содержащаяся на емкости информация о принадлежности к определенному классу поможет Вам выбрать антифриз с учетом возраста автомобиля. Антифризы типа G11 предназначены для двигателей, сошедших с конвейера в период с 1994 по 2002 год. Категорию G12, включая плюсовые версии, можно заливать в радиатор машин образца 1997–2008 гг. Жидкости класса G13, созданные на основе пропиленгликоля, разработаны для системы охлаждения силовых агрегатов, выпускаемых с 2008 года по настоящее время.
Этилен или пропилен? Выбираем состав
Главным преимуществом антифриза на основе пропиленгликоля над его этиленгликолевым аналогом считается низкий уровень токсичности и экологической опасности. При вдыхании паров такой жидкости, ее попадании на кожный покров и даже внутрь организма серьезных последствий для человека и животного не наступает. Тогда как незначительная доза этиленгликоля способна спровоцировать летальный исход.
Что касается рабочих характеристик, существенной разницы, какой антифриз лить исходя из его основы, не отмечается, что объясняется схожим химическим составом. Если пропиленгликоль немного лучше противостоит коррозионным процессам, то этиленгликоль, при одинаковой с ПГ концентрацией в растворе, обладает более низкой температурой начала кристаллизации.
При сравнительно одинаковых характеристиках товара на первый план выходит его стоимость. А более совершенный пропиленгликоль дороже своего оппонента практически вдвое. Этот фактор и становится решающим при выборе между двумя доступными вариантами. Зачем переплачивать за расходный материал, если можно обойтись соблюдением элементарных норм безопасности?
Не замерзнуть и не закипеть
Следующий ориентир при выборе, какой антифриз лучше заливать в машину, – предельные показатели температур, обеспечивающие работоспособность системы охлаждения. Жителям регионов с умеренно-холодной зимой достаточно купить антифриз, на упаковке которого указано значение -40 °C. Причем с наступлением такой температуры жидкость полностью не меняет свою консистенцию – процесс кристаллизации ее компонентов только начинается. На подобные условия рассчитана практически вся продукция, производимая в странах Европы.
Если же Вы проживаете в тех районах Сибири или Крайнего Севера, где зимой температура воздуха способна опуститься ниже приведенного показателя, логично использовать охлаждающую жидкость с более подходящими характеристиками. То же самое касается и температуры кипения. Автовладельцам, проживающим в регионах с холодным климатом, не очень-то нужен антифриз, начинающий бурлить при +132 °C и выше. Зато жителям южных областей или республик такой запас прочности и безопасности не помешает.
На что влияет цвет жидкости
В некоторых публикациях утверждается, что по цвету антифриза можно определить его состав и температурные характеристики. Это верно только отчасти. Существует определенная тенденция – антифризы класса G11 окрашивать в сине-зеленые тона, G12 – в производные от красного цвета, а представители G13 должны быть желтыми или оранжевыми. Но строгого следования этому принципу нет. В качестве примера можно взять заливаемый на конвейере Honda антифриз, соответствующий G12, но окрашенный в зеленый колер. Большое число производителей и отсутствие четких требований породили огромное количество разноцветной продукции. На прилавках можно встретить жидкости одинакового цвета с разными составами и свойствами.
Не влияет цвет антифризов и на их совместимость. Нельзя утверждать, что все красные жидкости смешиваются без всяких последствий, а вот желтые и зеленые доливать друг к другу категорически нельзя. В первую очередь следует ориентироваться на класс продукта и его производителя. При переходе рекомендуется тщательно промыть систему охлаждения специальными средствами и дистиллированной водой.
Доверяйте проверенным брендам
Собираясь купить и залить антифриз в автомобиль, помните, что от качества этой жидкости зависят работоспособность двигателя и состояние его компонентов. Недоброкачественные подделки способствуют накоплению отложений на внутренних поверхностях узлов и агрегатов. Нарушается теплообмен, возникает угроза перегрева двигателя. Преждевременному выходу из строя подвергаются резинотехнические изделия.
Поэтому не стоит прислушиваться к советам смело заливать в радиатор антифриз, купленный в морозную погоду на улице. Способность не замерзнуть вовсе не гарантирует полного соблюдения технологий изготовления. Недорогая смесь метанола с глицерином, взятая за основу вместо гликоля, закипает еще до достижения температуры 90 °C и пагубно влияет на алюминиевые поверхности. Незначительная экономия при покупке жидкости в сомнительных точках оборачивается серьезными затратами на устранение неисправностей.
Покупайте антифриз только у проверенных поставщиков. Обращайте внимание на бренд, которому этот товар принадлежит. Среди компаний, чья продукция на протяжении длительного времени не вызывает нареканий, можно отметить как иностранных, так и отечественных производителей. Устойчивым спросом пользуются охлаждающие жидкости под маркой Liqui Moly, TCL, Sintec. Представленные ими расходные материалы полностью соответствуют заявленным характеристикам, сохраняя первоначальные параметры на протяжении продолжительного периода эксплуатации.
При каких-либо сомнениях в происхождении не стесняйтесь попросить предоставить сертификаты и другие документы, подтверждающие подлинность товара. Как и в других областях, рынок антифризов наполнен контрафактом. Чем раскрученнее бренд, тем больше желающих заработать на прославленном имени. Небольшая перестраховка убережет Вас от приобретения товара сомнительного качества.
10 лучших антифризных продуктов (СОЖ) на 2020 год
Последнее обновление 30 марта 2020 г.
Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. Автомеханики действительно могут лучше понять смысл этого утверждения. Есть несколько простых шагов по профилактическому обслуживанию, которым могут следовать владельцы автомобилей, чтобы их пыхтение продолжалось. Одним из простых шагов является регулярная промывка охлаждающей жидкости, а затем заполнение отдельного резервуара, расположенного рядом с радиатором вашего автомобиля, свежей охлаждающей жидкостью.Это поможет сохранить звук вашего двигателя и предотвратить одну из тех безвременных поломок, которые никому из нас не нравятся. На этой странице мы рассмотрим некоторые из лучших антифризов, доступных в настоящее время, а затем поговорим об основах охлаждающей жидкости в следующих разделах.
Сравнительная таблица
: Топ-10 лучших антифризов
Прежде чем ознакомиться с нашими более подробными обзорами лучших антифризов и охлаждающих средств, ознакомьтесь с этой легко читаемой сравнительной таблицей. Мы отсортировали его по возрастанию цены и учли стоимость одного галлона и то, был ли это концентрат или предварительно разбавленный антифриз, прежде чем оценивать стоимость.
Мы также отсортировали наш раздел обзора в том же порядке, чтобы вам было легче ссылаться, пока вы принимаете решение. Если вы находитесь на экране меньшего размера или на мобильном устройстве, выберите зеленый символ плюс для каждого изображения, чтобы развернуть таблицу и информацию.
Closer Look: 10 лучших антифризов для 2020 года
Вот лучшие 10 отборов Twelfth Round Auto для лучших антифризов. К счастью, антифриз — это одна из автомобильных жидкостей, которая не слишком дорога, даже если рассматривать продукты от ведущих брендов.
1. Prestone AF2100 Extended Life 50/50 Антифриз

Изготовленный известным Prestone, этот антифриз является одним из самых популярных продуктов и претендует на звание лучшего антифриза. Его широкое применение в автомобильной промышленности обусловлено его исключительными характеристиками. Оценившись на 5 лет или 150 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше, вам будет хорошо проехать довольно долго.
Этот продукт Prestone предварительно разбавлен 50% антифризом и 50% деминерализованной водой (смешивание не требуется).Эта уникальная комбинация обеспечивает безупречную тепловую защиту до -34 градусов. Используемая вода не содержит минералов и уменьшает образование отложений внутри системы охлаждения. Это предотвращает выход из строя водяного насоса.
Этот антифриз также помогает предотвратить растрескивание резиновых частей радиатора. Подходит для автомобилей с герметичными крышками на радиаторах и бачках для утилизации. Охлаждающая жидкость Prestone AF2100 является вредной и должна храниться в недоступном для детей месте.
Запатентованные ингибиторы коррозии Prestone «Cor-guard» защищают вашу систему охлаждения от коррозии и ржавчины.Это решение разработано практически для любой марки и модели. Это самый универсальный антифриз от Prestone и лучший выбор охлаждающей жидкости для автомобилей.
2. Оригинальный антифриз / охлаждающая жидкость Ford Fluid VC-7-B с золотым концентрированием

Это отличный вариант защиты от замерзания для любых владельцев Ford, так как это выбор производителя. Gold Antifreeze and Coolant от Motorcraft обеспечивает круглогодичную защиту от холода, жары и коррозии. Это концентрат антифриза и охлаждающей жидкости, поэтому вы получаете удар за свой доллар, так как перед употреблением вы смешаете его 50/50 с дистиллированной водой.Это антифриз с долгим сроком службы желтого цвета, который хорошо подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.
3. Zerex G-05 Антифриз / охлаждающая жидкость 1 галлон

Это еще один популярный продукт, но на этот раз от Valvoline. Это одна из лучших охлаждающих жидкостей для алюминиевых радиаторов. В ней используется технология гибридной органической кислоты (HOAT) для обеспечения максимальной защиты от ржавчины и коррозии, предназначенная как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Формулировка основана на европейской технологии с низким уровнем фосфатов.Эта технология помогает защитить металлы системы охлаждения (включая более редкий алюминий) от коррозии.
Антифриз Zerex обладает низким содержанием силикатов и на 100% свободен от фосфатов, следовательно, более эффективен в обеспечении защиты при использовании в автомобилях на основе алюминия. Его состав доказал свою эффективность в защите системы охлаждения от ржавчины, коррозии и отказов радиатора.
Бренд предлагает вашему автомобилю 5-летнюю полную защиту или 150 000 миль, что невероятно по сравнению с другими брендами.Концентрация предварительно смешана в 50/50, поэтому она готова к использованию, не нужно добавлять воду. Антифриз Zerex работает с мотоциклами уличных крейсеров, снегоходами, уличными мотоциклами и вездеходами. Мы рекомендуем полнорежимную охлаждающую жидкость Zerex G-48 Formula, и это наш лучший выбор для лучшей охлаждающей жидкости для BMW.
4. Audi Antifreeze & Summer Coolant 2 года защиты

Охлаждающая жидкость G13 является подлинным антифризом Audi. Это лучшая охлаждающая жидкость для VW.Об этом следует помнить, что это не предварительно смешанная (или предварительно разбавленная) формула, поэтому вам нужно смешивать ее с водой в соотношении 50:50. Таким образом, одна 1-галлонная бутылка принесет вам 2 галлона охлаждающей жидкости. Обязательно используйте дистиллированную или деминерализованную воду для достижения оптимальных результатов.
Причина, по которой вы можете рассмотреть возможность использования G13 Antifreeze для Audi или VW, заключается в том, что эта формула охлаждающей жидкости была испытана на сплавах, используемых в двигателе VW, термостате, радиаторе, сердечнике нагревателя и т. Д., И, возможно, не была полностью протестирована в Северной Америке. родовой.Хотя включение чего-то вроде Prestone в европейскую систему охлаждения, вероятно, не повредит, мы думаем, что дополнительные несколько долларов каждые четыре или пять лет, вероятно, стоят душевного спокойствия, так как это не вызовет проблем.
5. Ремонт утечки постоянной охлаждающей жидкости K-Seal

Продукт K-Seal здесь немного отличается от наших других вариантов. Это одна из лучших присадок к охлаждающей жидкости. Это решение профессионального уровня для старых автомобилей и / или транспортных средств, в которых возникла проблема с системой охлаждения.Отличный способ избежать дорогостоящего ремонта вашего автомеханика, формула K-Seal легко решит проблему утечки охлаждающей жидкости.
Нет необходимости сливать или промывать, просто добавьте это в свой антифриз, и он устранит все ваши трещины и утечки в прокладках головок, головках цилиндров, сердечниках нагревателя, кожухах водяного насоса и других компонентах системы охлаждения. Встряхивание 30-60 секунд также важно для равномерного распределения содержимого в растворе. Он совместим с большинством других марок антифризов.
После обнаружения трещины или утечки микроволокна в формуле мгновенно начинают сцепляться друг с другом и герметизировать зазор. Это ремонт отверстия до мелкого размера 0,635 мм. После того как микроволокна соединились и заполнили отверстие, воздействие внешней температуры и / или газов в камере сгорания, а также тепла, рассеиваемого самой системой охлаждения, приведет к отверждению формулы. Результат? Постоянное уплотнение, способное выдерживать высокие давления.
6.Valvoline MaxLife Универсальный антифриз / охлаждающая жидкость

Valvoline MaxLife — это универсальный антифриз и охлаждающая жидкость, который готов к использованию как есть (предварительно разбавленный). Этот антифриз содержит Alugard Plus, специальную добавку, которая повышает эффективность смеси антифриза и охлаждающей жидкости.
Помимо защиты вашего автомобиля от экстремальных температур, Valvoline MaxLife также смазывает ваши прокладки и уплотнения и будет работать для всех марок и моделей автомобилей. Формула «длинной жизни» идеально подходит для замены 150000 миль.
7. Aisin ACT002 Антифриз

Aisin Anti-Freeze — еще один отличный вариант для тех, кто ищет розовую смесь охлаждающей жидкости 50/50 и антифриз. Этот конкретный вариант поставляется предварительно разбавленным дистиллированной водой, что избавит вас от шага. Он имеет очень долгий срок службы и должен продлить срок службы антифриза.
Этот специфический тип антифриза разработан для использования в Toyotas, но он также работает с автомобилями семейства Lexus и Scion.Используемые ингибиторы улучшат температурную защиту современных высокопроизводительных двигателей и обеспечат смазку водяного насоса вашего автомобиля.
8. Оригинальные запчасти Honda Blue Type 2 Coolant — 1-галлонная бутылка

Следующий в нашем списке продукт от Honda и один из лучших хладагентов, которые можно купить за деньги. Во многом схожий с оригинальным продуктом Audi Antifreeze G13, антифриз типа 2 является подлинной охлаждающей жидкостью Honda. Он подходит ко всем моделям Honda, включая Acura, но с другими брендами он будет ударить или пропустить.Это настоящая оригинальная жидкость, та же самая, в которую поставляется новый автомобиль Honda.
Этиленгликолевая основа отлично подходит для защиты всех алюминиевых компонентов системы охлаждения, которые так любит использовать Honda. Недостатком является то, что эта оригинальная формула Honda немного дороже, чем ваш средний антифриз / охлаждающая жидкость, но плюсом является то, что она является одним из самых популярных продуктов на рынке.
Этот антифриз с длительным сроком службы рассчитан на полную защиту, охватывающую 5 лет или 60 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.Охладитель Honda, заполненный ингибиторами коррозии, защитит компоненты вашей системы охлаждения без каких-либо дополнительных присадок. Промойте свою систему охлаждения разбавленной водой, добавьте около 1,5 галлона этой формулы, и все готово.
9. Предварительная смесь антифриза и охлаждающей жидкости Havoline Xtended Life

Havoline Xtended Life Antifreeze имеет широкое сервисное применение и рекомендуется практически для любого отечественного транспортного средства, а также для всего, от тяжелых грузовиков до более новых гибридных транспортных средств.Xtended Life сделан без силикатов, поэтому теплопередача намного эффективнее.
Havoline рекомендует заменять ваш антифриз каждые 150 000 миль, но что хорошо в этой марке, так это то, что основные ингибиторы в Xtended Life были протестированы с отметкой в 150 000 миль, обычно у них до сих пор остается 95% их первоначальной концентрированной мощности. Мы бы сказали, что этого более чем достаточно, чтобы они остались верны своему названию «Xtended Life» и заняли свое место в этом списке.
10.Престон Прайм Грин Силикат 50/50 Антифриз

Prime Green Silicate Antifreeze от Prestone — это охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля и смесь антифриза 50/50. Не нужно его разбавлять, просто налейте и идите. Это отлично подходит для всего, от вашего пригородного автомобиля до тяжелых грузовиков. Ингибиторы этого антифриза помогают предотвратить порчу и коррозию всех металлов в вашем автомобиле. Конечно, одна из лучших охлаждающих жидкостей для двигателей, которая готова выйти из бутылки.
Защита от замерзания в Prime будет работать до -34F и повысит температуру кипения системы охлаждения до 265F — это довольно впечатляющий диапазон. Для тяжелых условий эксплуатации Prestone рекомендует использовать дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA).
Руководство по антифризу Часть I: Что такое AntiFreeze?
Что такое антифриз? Это то же самое, что и охлаждающая жидкость? Правильно, в настоящее время антифриз и охлаждающая жидкость являются взаимозаменяемыми терминами. Современные формулы антифриза способны предотвратить перегрев автомобиля, а также помочь вашему автомобилю нормально работать при температурах значительно ниже нуля.Это важная жидкость, которая помогает вашему автомобилю работать при падении или повышении температуры. Эта автомобильная жидкость вытекает из радиатора по кругу под капотом автомобиля для поддержания рабочей температуры двигателя и других ключевых компонентов. Без антифриза ваш двигатель может перегреться или даже треснуть.
Руководство по антифризу Часть II: Как работает антифриз?
Antifreeze — это автомобильная жидкость, которая циркулирует через и вокруг двигателя автомобиля и других ключевых компонентов.Приводимый в действие водяным насосом, эта постоянная циркуляция помогает отводить тепло, генерируемое в результате сгорания, от двигателя (которого в современных двигателях внутреннего сгорания на ископаемом топливе много). Также он будет циркулировать через сердечник нагревателя. Ядро обогревателя — это устройство, которое обеспечивает тепло салона автомобиля. После этого охлаждающая жидкость вернется в радиатор, где отводится тепло. Этот цикл повторяется до тех пор, пока работает двигатель.
Автомобильная система охлаждения
Вода сама по себе поможет охладить двигатель автомобиля.Тем не менее, точка замерзания жидкости на водной основе не будет удовлетворительной в холодных климатических условиях, таких как Аляска и Канада. Антифризные формулы специально разработаны для снижения температуры замерзания воды и повышения температуры кипения. Поэтому, когда в него добавлен антифриз, ваш двигатель может выдерживать высокие температуры сгорания в дополнение к высоким / низким температурам наружного воздуха и продолжает работать без помех.
Руководство по антифризу Часть III: Как часто я меняю антифриз?
Хорошее практическое правило — примерно каждые 60 000 миль, но мы настоятельно рекомендуем проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля.Если вам нравится доводить свой автомобиль до совершенства, вы можете взять дело в свои руки. Используя влагомер, вы можете измерить, имеет ли ваш антифриз защиту от замерзания и кипения. Вторым и важным испытанием является проверка на коррозию. Это может быть выполнено путем периодического поиска признаков ржавчины и последующего использования тест-полосок для измерения кислотности. Запустив эту проверку, вы узнаете, не испортились ли ингибиторы коррозии. Если это так, вы готовы к промывке охлаждающей жидкостью и заправке свежей охлаждающей жидкостью.

Частота, с которой вы должны выполнять промывку охлаждающей жидкости, широко варьируется в зависимости от того, какой охлаждающий продукт вы используете, а также от марки / модели вашего автомобиля. Например, многие Chevrolet предлагают график 150 000, в то время как Hyundai говорит, что охлаждающие жидкости должны быть заменены после первых 60 000 миль и каждые 30 000 после этого. Тогда вы получаете Mercedes-Benz, рекомендующий каждые 150 000 для некоторых моделей, в то время как они рекомендуют интервал в 30 000 для других. Как видите, это все по карте. Вот почему мы рекомендуем обратиться к руководству вашего дилера, производителя или владельца автомобиля, если вы не уверены.
По правде говоря, современные автомобили имеют более длительные интервалы между сменами жидкости. Это происходит главным образом потому, что регуляторы окружающей среды подталкивают производителей к повышению эффективности и уменьшению количества автомобильных отходов, которые образуются и, следовательно, должны быть утилизированы. Значит ли это, что вы не должны беспокоиться о том, чтобы менять охлаждающую жидкость? №
Профилактическое обслуживание во всех аспектах владения автомобилем — это то, что мы поощряем, даже с такой, казалось бы, неважной жидкостью, как антифриз.Со временем охлаждающая жидкость ухудшается, и даже если испытания показывают, что защита от замерзания и охлаждения хороша, антифриз может стать более кислым после использования в средне- и долгосрочной перспективе. Это означает, что антифриз потеряет свои антикоррозионные свойства, что приведет к коррозии. Коррозия не дружит с вашим двигателем. Это может привести к повреждению водяного насоса, радиатора, термостата и других частей системы охлаждения.
Руководство по антифризу
, часть IV: что следует учитывать перед покупкой антифриза
Самый безопасный путь, по которому вы можете выбрать, — это обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, дилеру или производителю, чтобы определить, какой антифриз лучше всего подходит для вашей конкретной марки / модели и условий вождения.

Тип топлива
Дизельные двигатели
отличаются от бензиновых двигателей в том, что касается характеристик антифриза. Например, дизельные двигатели подвержены коррозии стенок цилиндров. Чтобы избежать этого, пользователям необходимо пополнять свои радиаторы антифризом, содержащим дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA). Рекомендуется быстро просмотреть руководство производителя транспортного средства, чтобы понять характеристики вашего двигателя и рекомендуемый антифриз.
Тип антифриза
Технология, используемая в производстве двигателей, развивалась годами.Это означает, что технология производства антифриза тоже изменилась, чтобы соответствовать требованиям современного автомобильного производства. Большинство автомобилей, выпущенных в период между 1920-ми и 1990-ми годами, использовали традиционную технологию неорганических кислот (IAT), которая содержит фосфаты и силикаты. Позже, органические кислотные технологии (OAT) были введены и широко используются многими моделями Honda, Toyota, Volkswagen и GM. Он подходит для двигателей с алюминиевыми радиаторами и работает дольше по сравнению с жидкостями IAT.
Еще одна технология защиты от замерзания — это технология гибридных органических кислот (HOAT), в которой в концентрат добавляются нитраты и силикаты. В основном используется в азиатских и европейских автомобилях. Каковы же все эти причудливые аббревиатуры? Просто каждый автомобиль лучше всего работает с определенным антифризом, который оптимизирует охлаждение двигателя и обеспечивает защиту. Например, вы не можете использовать антифриз на основе IAT на автомобиле, который использует HOAT. Желательно следовать рекомендациям вашего автомобильного руководства или обратиться к производителю за разъяснениями при необходимости.
Антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля
Некоторые марки автомобилей можно использовать только с марками антифризов, которые содержат этиленгликоль. Вы не хотите подавать в радиатор не ту охлаждающую жидкость. Этиленгликоль более эффективен и всегда поддерживает более низкую температуру по сравнению с пропиленгликолем. Тем не менее, этиленгликоль является высокотоксичным и очень раздражающим при попадании на кожу. При обращении с антифризами на основе этиленгликоля следует соблюдать особую осторожность.
Подготовка
Некоторые марки антифризов, такие как K-Seal, предварительно разбавлены и готовы к использованию, в то время как другие требуют добавления дистиллированной воды. Большинство брендов продаются в виде 100-процентного раствора антифриза, некоторые смешиваются с дистиллированной водой в соотношении 50/50. Процент концентрации смеси может варьироваться от 50 до 70 процентов для оптимизации теплопередачи. Всегда читайте этикетки, чтобы определить, готов ли ваш антифриз к типу или требует добавления воды.Также желательно избегать использования жесткой воды (не дистиллированной) из-за содержания минеральных веществ, которое усиливает ржавление и коррозию.
Температурный диапазон

Это одно из самых важных соображений, которое необходимо учитывать перед покупкой антифриза. Лучшие охлаждающие жидкости для вашего автомобиля также будут зависеть от вашей среды. Некоторые спроектированы для более экстремальных погодных условий, чем другие. Например, если температура в вашем регионе регулярно падает ниже 34 градусов по Фаренгейту, рекомендуется приобрести продукт с соотношением антифриза 70-30 или 60-40 к дистиллированной воде.
Аляски и канадцы, возможно, захотят рассмотреть смесь 70-30 из-за экстремальной погоды в этих регионах. Чем больше антифриза в этом соотношении, тем ниже точка замерзания (с уменьшением отдачи при большем количестве охлаждающей жидкости выше 70/30). Однако смесь 50/50 будет проводить тепло более эффективно, чем смесь 70/30. Смесь 50/50 должна быть безопасной для температур до -30 градусов по Фаренгейту.
Руководство по антифризу Часть V: Преимущества использования высококачественного антифриза

Покупка автомобиля обычно требует значительных финансовых жертв.Ни один автомобиль, каким бы низким он ни был, не может считаться само собой разумеющимся, когда речь заходит о защите. Уход за автомобилем, которого он заслуживает, сразу же заводит разговор в сердце: двигатель. Кормление вашего двигателя премиальными автомобильными жидкостями будет держать его в борьбе на протяжении всех 12 раундов.
Есть ли лучшая охлаждающая жидкость? Некоторые владельцы автомобилей и специалисты будут спорить о одной марке над другой. Однако все зависит от того, какой маркой и моделью вы владеете. Это определит, какая охлаждающая жидкость лучше подходит для вашего автомобиля.
Конечно, есть существенная разница между тем, кто использует антифриз для своей машины, и тем, кто использует воду. Антифриз может стать настоящим спасителем при экстремальных температурах. Те, кто испытал отказы двигателя из-за перегрева или замерзания, хорошо знакомы с реальностью, что антифриз имеет значение.
Использовали воду для своего автомобиля или не заменяли охлаждающую жидкость некоторое время? Вот некоторые из преимуществ, которые вам не хватает:
Защита от перегрева — Продукты антифриза хорошо сформулированы и смешаны с дистиллированной водой (не всеми) в соответствующих пропорциях для усиления защиты от теплообмена.В отличие от воды, антифризы способны рассеивать больше тепла и, таким образом, предотвращают перегрев двигателя.
Предотвращает коррозию и коррозию — В лучшие автомобильные хладагенты добавлены присадки для предотвращения коррозии или коррозии внутренних камер. Пенообразование также уменьшается. Регулярные промывки охлаждающей жидкости помогут смыть ржавчину и отложения, которые могут со временем накапливаться в системе охлаждения автомобиля. Состав антифриза предназначен для предотвращения образования отложений на внутренних частях двигателя, что является основной причиной отказа системы охлаждения.
не загрязняет окружающую среду — Все системы охлаждения теряют свои антикоррозионные свойства в течение длительного времени, что приводит к накоплению загрязнений. Промывка антифризом полностью очистит эти частицы от системы вашего автомобиля.
Решение для утечек — Некоторые антифризы, такие как продукт K-Seal, способны полностью герметизировать протекающие детали, что экономит ваши затраты и энергию на ремонт или частую заправку вашего радиатора.
Увеличивает срок службы водяного насоса — лучшие охлаждающие жидкости для автомобилей содержат присадки, которые помогают смазывать водяной насос вашего автомобиля. Эта смазка продлевает срок службы насоса.
дольше — Любая жидкость, которую вы используете в качестве охлаждающей жидкости, в конечном итоге станет кислотной и разрушится. Это приведет к комкованию и неэффективности вашей системы охлаждения. Качественный антифриз прослужит дольше и будет менее подвержен комкованию.
,
13 лучших антифризов — (Обзоры и руководства по покупке 2020)
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Я не хочу быть критичным, но иногда я не понимаю людей, когда дело касается того, что я считаю рутинным техническим обслуживанием автомобиля. Возьмите, к примеру, моего соседа; после того, как он закончил замену масла несколько месяцев назад, он долил другие жидкости. Это умно, за исключением одной вещи. Зима была не за горами, и он только подлил воды в радиатор и бачок с жидкостью омывателя ветрового стекла.Это рецепт катастрофы, если погода достаточно холодная. Что он должен был сделать? Ответ на это заключается в том, что в бачок заправляется жидкость для омывателя лобового стекла, и в его системе охлаждения можно использовать только лучший антифриз .
Почему вы должны добавлять антифриз только в систему охлаждения вашего автомобиля? Есть много причин. Наиболее важным из них является то, что он понижает температуру, охлаждающая жидкость в вашем двигателе замерзнет. Это особенно важно, если вы живете в месте, где зимой температура ниже нуля.Вот почему в этой статье мы дадим вам советы о том, как правильно выбрать антифриз для вашего автомобиля, и обзоров антифризов , которые, по нашему мнению, являются одними из самых популярных на автомобильном рынке.
ПРОДУКТ ДЕТАЛИ
BMW 82141467704 Серый антифриз
Размеры: 11,5 x 7,3 x 3,8 «
Вес: 9,7 фунта
Размер: 9,7 фунтов
Размер:
Особенности: на основе этиленгликоля
Посмотреть на Amazon
.
лучший зеленый антифриз оптом-ID товара :: 605105305-russian.alibaba.com
Описание продукта
Лучший зеленый антифриз оптом детали:
Наименование Лучший зеленый антифриз оптом
№ B020
Объем3000000 Объем
00 1 л / 1,5 л / 2 л / 4 л / 6 л / 10 л
Материал Экологически чистый высококачественный материал
Fuction 1.Улучшенная охлаждающая жидкость
2. Предотвращение перегрева двигателя.
3. Антикоррозийная защита от коррозии.
Образец бесплатно
Обслуживание OEM
Продукция OEM: марка GL или заказ ODM
Упаковка OEM: упаковка GL или упаковка OEM
Время массового производства 20 -30 дней после подтверждения заказа
В основном продукция 1.Автомобильный хладагент: r134a,

2. Автомобильные смазочные материалы: тормозная жидкость dot3 / dot4, ATF, трансмиссионное масло, охлаждающая жидкость, антифриз;
3. Очиститель и уход за автомобилем: очиститель приборной панели , очиститель тормозов, очиститель поверхности двигателя, карбюратор, универсальный очиститель пены, пена для шин, очиститель кондиционера, очиститель смолы и т. Д.
Product Показывает
Характеристики антифриза:
1.Богатое улучшенным высококачественным ингибитором, длительное использование может предотвратить резервуар от утечки коррозии и предотвратить эрозию компонентов Ge;
2. Может заблаговременно выявлять и предотвращать повреждения в результате утечки воды, обеспечивая безопасность вождения, благодаря добавлению нового высококачественного флуоресцентного материала;
3. Отличный антифриз, против кипения, против образования накипи, что позволяет машине поддерживать нормальное рабочее состояние;
4.Имеет более высокую равновесную температуру кипения, без изменения цвета и ухудшения качества, может длиться круглый год без замены жидкости.
Направление:
1. Не пей;
2. Хранить в недоступном для детей месте;
3. Хранить в сухом месте и избегать прямых солнечных лучей.
13 6L 4L Антифриз13 6KNL 4L
Продукт Объем Упаковка Вес 20 « 40″
1.5L Антифриз 1.5L 1.5LX 12PCS / CTN
18KG
850CTNS 1400CTNS
2L Антифриз
2L
2L X 12PCS / CTN
25 кг
1000CTNS 1040CTNS
900L 900L 668CTNS 1040CTNS
Информация о компании
Guangzhou Lidi Automobile Supplies Co.ООО было основано в 2001 году. Это производитель , специализирующийся на средствах по уходу за автомобилем с более чем 14-летним опытом, владеющий брендом GL.
Наши услуги:
1) заказ марки GL / ODM; бесплатный дизайн ODM;
2) Бесплатный образец для проверки нашего количества;
3) Прямой заводской производитель с конкурентоспособной ценой;
4) Передовая техника из Японии и превосходное сырье для обеспечения высокого качества продукции;
5) В течение 12 часов ответить.
Выставка
Мы придаем большое значение развитию и расширению экспортного бизнеса. Мы принимаем участие во многих выставках каждый год, таких как 115-я Кантонская Ярмарка, 116-я Кантонская Ярмарка, , 117-я Кантонская Ярмарка, INTERAUTO, Выставка автозапчастей на Ближнем Востоке и Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Сямынь дома.
Наши клиенты пользуются хорошей репутацией и имеют долгосрочные деловые отношения с ними.
Наша тормозная жидкость DOT3 / DOT4, хладагент R-134a, антифриз, охлаждающая пена, воск для шин и очиститель двигателя хорошо продаются как дома, так и за рубежом. Наша цель — «Честность, поиск истины, инновации, развитие». , В настоящее время мы создали соответствующую сеть продаж и обслуживания на внутреннем рынке.
Наш основной экспортный рынок: Африка, Ближний Восток, Северная и Южная Америка, Азия.
Больше вопросов, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с Синди!
,

Положение	Потребители
0	Габаритные огни, магнитола, аварийная сигнализация, стоп-сигнал, лампа плафона
1	Система зажигания автомобиля, ближний и дальний свет, отопитель, омыватель и дворники, указатели поворота, бензонасос.
2	Стартер

ПРОДУКТ	ДЕТАЛИ
	BMW 82141467704 Серый антифриз	Размеры: 11,5 x 7,3 x 3,8 « Вес: 9,7 фунта Размер: 9,7 фунтов Размер: Особенности: на основе этиленгликоля	Посмотреть на Amazon

Наименование	Лучший зеленый антифриз оптом
№	B020
Объем3000000 Объем 00 1 л / 1,5 л / 2 л / 4 л / 6 л / 10 л
Материал	Экологически чистый высококачественный материал
Fuction	1.Улучшенная охлаждающая жидкость 2. Предотвращение перегрева двигателя. 3. Антикоррозийная защита от коррозии.
Образец	бесплатно
Обслуживание OEM	Продукция OEM: марка GL или заказ ODM Упаковка OEM: упаковка GL или упаковка OEM
Время массового производства	20 -30 дней после подтверждения заказа
В основном продукция	1.Автомобильный хладагент: r134a, 2. Автомобильные смазочные материалы: тормозная жидкость dot3 / dot4, ATF, трансмиссионное масло, охлаждающая жидкость, антифриз; 3. Очиститель и уход за автомобилем: очиститель приборной панели , очиститель тормозов, очиститель поверхности двигателя, карбюратор, универсальный очиститель пены, пена для шин, очиститель кондиционера, очиститель смолы и т. Д.

Продукт	Объем	Упаковка	Вес	20 «	40″
1.5L Антифриз	1.5L	1.5LX 12PCS / CTN	18KG	850CTNS	1400CTNS
2L Антифриз	2L	2L X 12PCS / CTN	25 кг	1000CTNS	1040CTNS
900L 900L	668CTNS	1040CTNS

Как снять задний бампер приора – Как снять задний бампер | Приора ремонт

Как снять передний и задний бампер на Приоре хэтчбек, седан, универсал

Устройство и особенности бамперов на Ладе Приоре

Какие инструменты потребуются для снятия бампера

Как снять передний бампер на Приоре

Как снять задний бампер на Приоре: хэтчбек, седан, унивесал

Советы и рекомендации

Что делать после замены бампера

Вывод

Снятие переднего и заднего бампера Приоры

Как снять передний бампер ЛАДА Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Как снять задний бампер ЛАДА Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Похожие материалы

Как снять и заменить передний и задний бампер на Лада Приора

Почему приходится менять бамперы

Рекомендации по выбору новых деталей

Порядок замены переднего обвеса

Подробная видеоинструкция снятия переднего бампера

Как снять задний обвес с Лады Приоры

Как снимать задний бампер Приоры — видео

Замена Заднего Бампера Приора На Рестайлинг ~ AUTOTEXNIKA.RU

Основные причины замены бампера

Читайте так же

Замена заднего бампера Лада Приора дорестайлинг на рестайлинг

Бампер SE на приору)

Замена: пошаговая инструкция

Читайте так же

Читайте так же

Как снять бампер на Приоре

Инструмент

Передний бампер

Демонтаж

Как поставить бампер обратно

Задний бампер

Как снять задний бампер с Приоры

Установка

Демонтаж переднего и заднего бамперов Приоры

Демонтаж переднего бампера Приоры

Инструмент

Пошаговая инструкция

Видеоподсказка по снятию

Как отсоединить задний

Видео: как снять на седане Lada Priora

Снятие и установка заднего бампера на Лада Приора

Мастика для обработки днища автомобиля своими руками – правильный вечный антикор — Лада 2104, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2

Рецепты антикора — DRIVE2

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Попробуем разобраться — Сообщество «Антикор» на DRIVE2

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Мастика для защиты днища автомобиля

«Сам себе мастер или мастика для днища своими руками»

«Любимые рецепты народных умельцев | Как сделать антикор днища самому?»

«Защитите в первую очередь себя и свое здоровье, а потом свой автомобиль»

«Обращайтесь на наше СТО для качественной и правильной антикоррозийной обработки своего автомобиля по технологии ТЕКТИЛ»

Где обслужить аккумулятор автомобиля: Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — AKB-Power — Все про аккумуляторы, батареи и зарядные устройства

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — AKB-Power — Все про аккумуляторы, батареи и зарядные устройства

Особенности необслуживаемых аккумуляторов

Нюансы зарядки АКБ необслуживаемого аккумулятора

Инструкция по зарядке необслуживаемого аккумулятора

Отличия необслуживаемых аккумуляторов от обслуживаемых

Можно ли заряжать необслуживаемые аккумуляторы

Как рассчитать время заряда необслуживаемого аккумулятора

Что будет, если перезарядить необслуживаемый аккумулятор

Полезное видео

Эксплуатация аккумулятора для автомобиля. Советы по уходу и «тюнингу».

Чистота — залог здоровья

Профилактика окисления

Надёжный контакт

Температурный режим. Термобоксы (термокейсы)

Периодическая проверка и обслуживание

Народные методы

Правильная реанимация

Как проводить обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками?

Как выполнять обслуживание аккумулятора легкового автомобиля своими руками?

Визуальный осмотр

Проверка напряжения и зарядки батареи

Проверка тока утечки

Проверка уровня и корректировка плотности электролита