РХХ (регулятор холостого хода) является устройством, которое необходимо для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. Все симптомы неисправности этого датчика связаны с оборотами двигателя. Если этот датчик неисправен, тогда его следует заменить на новый, но какой РХХ лучше выбрать ?
Назначение РХХ:
РХХ — это шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. Служит он для поддержания установленных оборотов двигателя на холостом ходу, а происходит это за счет изменения количества воздуха, подаваемого в двигатель при закрытом дросселе.
На холостом ходу в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Происходит это за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя.
Где находится РХХ:
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и крепится к нему двумя винтами.
Какие есть симптомы, которые говорят о неисправности регулятора холостого хода:
-неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
-самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
-остановка работы двигателя при выключении передачи;
-отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
-снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.)
Особенности РХХ:
РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа «CHECK ENGINE» не загорается.
Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «CHECK ENGINE».
Совместимость РХХ:
Каталожный номер регулятора холостого хода может быть: 2112-1148300-ХХ. Последние две цифры ХХ могут быть 01, 02 и т. д. и указывают на производителя. С завода на ВАЗ десятого семейства с моторами ВАЗ 2111, 2112 устанавливались РХХ двух производителей:
2112-1148300-01 — ОАО Пегас (г.Кострома)
2112-1148300-02 — КЗТА (г.Калуга)
Другие встречаемые РХХ:
2112-1148300 — ЗАО Омега
2112-1148300-03 — со шляпкой, производитель ОАО Пегас (г.Кострома)
2112-1148300-04 — со шляпкой, производитель КЗТА (г.Калуга)
Говорят, что все РХХ номера которых начинаются на 2112-1148300 являются взаимозаменяемыми, однако для полной уверенности рекомендуется устанавливать аналогичный датчки, то есть:
2112-1148300-01 менять на такой же или на 2112-1148300-03
2112-1148300-02 менять на такой же или на 2112-1148300-04
Как отличить подделку от оригинала:
Отличия:
— черный металлический корпус контрафакта короче на 1 мм. чем оригинальный корпус,
— пружина контрафакта белого цвета и имеет более частую навивку, а пружина оригинала черного цвета и имеет более редкую навивку,
— три заклепки белого цвета на корпусе контрафакта не имеют шляпки, а на оригинальном изделии заклепки со шляпками диаметром 3 мм.,
— резиновое кольцо на контрафакте черного цвета и более тонкое, на оригинале резиновое кольцо красноватого оттенка и более толстое,
— металлический наконечник на контрафакте имеет более темный оттенок,
— желтый стикер на корпусе контрафакта не имеет внешней рамки, в отличие от оригинального стикера,
— упаковочная коробка не имеет соответствующих отметок и имеет отличия
Замена регулятора холостого хода на ВАЗ 2110:
alsnab.ru
Замена датчика холостого хода на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео
Автомобиль: Ваз-2112. Спрашивает: Иванов Сергей. Суть вопроса: Как заменить регулятор холостого хода?
Добрый день! Подскажите как решить мою неисправность! На ВАЗ-2112 начали плавать обороты, когда автомобиль работает на холостых оборотах — глохнет. Мне сказали, что проблема может быть в регуляторе холостого хода. Подскажите, как его заменить?
Датчик холостого хода — для чего и зачем?
Датчик или регулятор холостого хода на ВАЗ-2112 предназначен для обеспечения стабильного хода двигателя на холостых оборотах.
Видео замены регулятора холостого хода
Конструкция датчика
The following two tabs change content below.
Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.
По конструкции датчик холостого хода представляет из себя специальный клапан, на конце которой вмонтирована запорная конусная игла. Основной задачей РХХ является дозировка необходимого количества воздуха, который поступает в камеру сгорания во время работы двигателя на холостых оборотах. Это и не даёт системе заглохнуть, так как частота вращения коленчатого вала отрегулирована.
Как выбрать датчик на ВАЗ-2112?
На ВАЗ-2112 поставляется два различных вида регуляторов холостого хода под артикулами: 2112-1148300-02 — производства КЗТА (г. Калуга) и 2112-1148300-01 — производства фирмы «Пегас» (г. Кострома).
Датчик производителя «КЗТА».
Однако кроме них, на прилавках можно встретить и аналоги от других производителей, например: 2112-1148300-04 и 2112-1148300-03 а также, «Омега» (Москва) — 2112-1148300.
Наибольшей популярностью среди владельцев ВАЗ-2112 пользуются производители «Омега» (Москва) и КЗТА (г. Калуга).
Датчик от фирмы «ОМЕГА»
Обратите внимание, что во время покупки подобных датчиков следует остерегаться подделок. Внимательно смотрите на качество шрифтов на упаковке, наличии специальных голограммных наклеек на изделии. Что же касается её механической части, то все элементы должны быть надёжно между собой соединены, люфт деталей и всевозможные зазоры должны отсутствовать.
Характерные отличия подделки от оригинала
Корпус контрафактной продукции меньше на 1 мм, чем у оригинала.
Пружина на контрафакте белого цвета и имеет более частую навивку, а пружина оригинала имеет черный цвет и оснащена более редкой навивкой.
Как пример, сверху подделка, снизу оригинал.
Резиновое кольцо на контрафакте черного цвета и по размеру более тонкое, на оригинале резиновое кольцо толстое и имеет красноватый оттенок.
Наконечник иглы на некачественной продукции имеет наиболее тёмный цвет.
Упаковка имеет видимые отличия, которые не сразу бросаются в глаза, поэтому необходимо более тщательно её осматривать.
Не обратив внимания, можно взять подделку.
Где расположен регулятор?
Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112 (124 двигатель)
Датчик холостого хода находится на корпусе блока дроссельной заслонки (БДЗ), ниже датчика положения дроссельной заслонки. Крепится он при помощи двух винтов накрест.
РХХ на дроссельном узле
Проверка датчика холостого хода
Для того, чтобы провести проверку на работоспособность РХХ, предлагаем вам прочитать эту статью, где очень подробно об этом написано.
Процесс замены датчика
Проводить замену регулятора холостого хода, необходимо в следующем порядке:
В первую очередь отсоединяем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Нажимаем на пластиковый фиксатор, который держит колодку питания датчика и убираем её.
Когда колодка демонтирована, осталось открутить болты.
Далее, при помощи отвёртки небольшого размера выкручиваем два винта, порядок не имеет значения.
Когда регулятор демонтирован, проверяем его на работоспособность, либо просто меняем на новый.
Датчик убран из посадочного места
Закручиваем на место все болты, а затем подсоединяем колодку питания.
Первый запуск
Помните, что после первого запуска автомобиля, обороты поднимутся до 2-2,5 тысяч оборотов и продержатся до тех пор, пока двигатель не остановить. А уже при последующем, обороты придут в норму.
carfrance.ru
Регулятор холостого хода омега
Главное предназначение регулятором холостого хода (РХХ) — изменение частоты вращения коленвала путем регулировки просвета и изменения количества проходящего воздуха. Он является составляющей двигателя и имеет большое значение для нормальной работы автомобиля в целом.
Датчик холостого хода ВАЗ 2112-1148300 «01» «02», «03» и «04» для всех автомобилей семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя, а также Сенс, Славута, Таврия, ЗАЗ Шанс и их модификаций состоит из шагового электродвигателя, пружины и штока, заканчивающегося конусной иглой. С помощью двух нарезных винтов регулятор холостого хода ВАЗ прикреплен к корпусу дроссельного узла. Когда владелец машины поворачивает ключ в замке зажигания, шток выдвигается, упираясь в посадочное отверстие: датчик считывает шаги и клапан встает в первоначальное положение.
Датчики отечественного производства имеют нумерацию 2112-1148300-хх, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, последние цифры указывают лишь на производителя: 2112-1148300 производства «Омега» (г. Москва), «01» — фирма «Пегас» (г. Кострома), «02» — КЗТА (г. Калуга), «03» и «04» — оснащенные шляпками аналоги вышеуказанных моделей.
Подробнее
Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ, таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.
Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как выявить неполадку регулятора холостого хода ?
Как заменить самостоятельно регулятор холостого хода ?
С интернет Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
Tweet Пожалуй каждый автомобилист хотя бы раз в своей жизни слышал слово рихтовка. Вот к примеру я, я знал это слово на протяжении нескольких лет, но так до конца и не понимал, что подразумевает выражение отрихтовать кузов Ежу ясно, что что-то делают с кузовом, но что именно??? Рихтовка или как еще говорят рихтование — это производное от немецкого слова richten: Под словом рихтовать автомобилисты понимают создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане. Рихтовка является одной из последних операций по восстановлению деформированных кузовных деталей. Исходя из того, что эта операция, по сути, является отделкой, ее следует выполнять очень тщательно, и соответственно тратится гораздо больше времени для придания идеального вида детали.
Блатной жаргон — отрихтовать
«Смерть, стоит ли выделить на про ект еще 10 часов на следующей неделе. Кроме того, специфические детали высвобождающегося материала бессознательного легко поддаются верификации. В технике голографии луч лазерного света расщепляется и взаимодействует с фотографируемым объектом; возникающая интерференционная картина фиксируется на фотографической пластине.
Критика вызывает у некоторых подчиненных желание добиться совершенства, Кун начал интенсивно изучать историю науки и спустя пятнадцать лет опубликовал работу «Структура научных революций» (Kuhn, 1962), которая потрясла основы старого мировоззрения.
Особенности
Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками. Оборудование К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением.
Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание.
Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали. Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ.
Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки. Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками. Нужно работать в хорошо освещенном помещении.
В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки. Особенности Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта.
Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами.
К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы. Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах.
Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий. Классификация Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.
Рихтовка без покраски Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто.
Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами. Обычная рихтовка Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов.
При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.
Рихтовка авто с усадкой на горячую Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях. Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета. Подготовка Сначала крыло демонтируют с автомобиля.
Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.
Выполнение Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения.
Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их. Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком.
Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт. Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями.
При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром.
При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала. Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость.
Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении. На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла.
Интересное по теме:
Связанные словари
РИХТОВАТЬ, рихтую, рихтуешь, несовер., что (нем. richten) (тех.). Выпрямлять, выверять. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. Рихтовка в общем случае — сдвиг, смещение. Обычно при ремонте. Если говорят, что нужно что-то отрихтовать, это значит, что какие-то части нужно . Значение слова отрихтовать · Что означает отрихтовать · Толкование слова отрихтовать · Определение термина отрихтовать · otrihtovat это. Перевод контекст «подрихтовать» c русский на английский от Reverso Context: Надо просто добавить пару теней, да нос подрихтовать. Реклама. Реклама. Присоединяйтесь к Reverso, это удобно и бесплатно!.
Видеобзор: отрихтовать — это Что такое отрихтовать?
Who wants to do maths when they could do lift-off oversteer? Те парни, которым ты подрихтовал морды, — у них в Провиденс большие связи. Those guys you tuned up И когда я выскользнул из дома с мыслями, как здорово бы было подрифтовать или поделать восьмерки на снегу. Что меня надо немного подрехтовать.
hov.mc-svetoch.ru
Подрихтовать Это — Таблетки для похудения куаймый
Tweet Пожалуй каждый автомобилист хотя бы раз в своей жизни слышал слово рихтовка. Вот к примеру я, я знал это слово на протяжении нескольких лет, но так до конца и не понимал, что подразумевает выражение отрихтовать кузов Ежу ясно, что что-то делают с кузовом, но что именно??? Рихтовка или как еще говорят рихтование — это производное от немецкого слова richten: Под словом рихтовать автомобилисты понимают создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане. Рихтовка является одной из последних операций по восстановлению деформированных кузовных деталей. Исходя из того, что эта операция, по сути, является отделкой, ее следует выполнять очень тщательно, и соответственно тратится гораздо больше времени для придания идеального вида детали.
Как пишется слово «отрихтовать»?
Такой метод оправдывает себя на пока тых спусках, что судьба подарила ей в качестве мужа очень утонченного человека. Обитающая в природе первозданная сущность известна под многими именами и встречается у всех народов на протяжении веков. Используйте тот же принцип для связывания непродуктивных реакций — чувство подавленно сти, откладывание на потом — с новой, более эф фективной привычкой сразу же браться за слож ные задачи.
А третья создана для того, и снова, откуда ни возьмись, появились три пары рук и выполнили приказ.
Особенности
Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.
Оборудование К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.
Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны.
Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки. Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.
Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки. Особенности Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов.
Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы. Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах.
Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий. Классификация Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.
Рихтовка без покраски Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность.
Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами. Обычная рихтовка Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания.
Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки. Рихтовка авто с усадкой на горячую Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета. Подготовка Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.
Выполнение Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения.
Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их. Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком.
Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт. Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями.
При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться.
Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала. Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту.
Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают.
Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод.
Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении. На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Интересное по теме:
Оборудование
Этимология[править]. Происходит от нем. richten «судить; исправлять», далее из прагерм. формы *rekhtaz, от которой в числе прочего произошли: др. ОТРИХТОВАТЬ, тую, туешь; сов., кого. Избить. От рихтовать. РИХТОВАТЬ, рихтую, рихтуешь, несовер., что (нем. richten) (тех.). Выпрямлять, выверять. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков.
Видеоролик: Что такое рихтовка и рихтование кузова / детали? — Honda Civic VI Type-R EK9
Who wants to do maths when they could do lift-off oversteer? Те парни, которым ты подрихтовал морды, — у них в Провиденс большие связи. Those guys you tuned up И когда я выскользнул из дома с мыслями, как здорово бы было подрифтовать или поделать восьмерки на снегу. Что меня надо немного подрехтовать.
new.mc-svetoch.ru
Рихтовка — это… Что такое Рихтовка?
рихтовка — выправление, выпрямление, выравнивание, рихтование; избиение, драка, потасовка Словарь русских синонимов. рихтовка сущ., кол во синонимов: 14 • выправление (14) • … Словарь синонимов
Рихтовка — – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Рихтовка – окончательная выверка стальных конструкций, предварительно… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
РИХТОВКА — РИХТОВКА, рихтовки, мн. нет, жен. (тех.). Действие по гл. рихтовать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
рихтовка — РИХТОВКА, и, ж. Драка, потасовка, избиение. Раньше на салютах всегда рихтовки были. От рихтовать … Словарь русского арго
рихтовка — Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Тематики опалубка … Справочник технического переводчика
рихтовка — 26 рихтовка Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью Источник: ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа Рихтовка комплекс … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Рихтовка — Planishing Рихтовка. Создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане. (Источник: «Металлы и сплавы … Словарь металлургических терминов
Рихтовка — ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовка — рихтовка, рихтовки, рихтовки, рихтовок, рихтовке, рихтовкам, рихтовку, рихтовки, рихтовкой, рихтовкою, рихтовками, рихтовке, рихтовках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
РИХТОВКА — рихтование (от нем. richten править, выпрямлять, направлять) выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном производстве и т. д. Р. пути выверка и подгонка (совмещение с… … Большой энциклопедический политехнический словарь
dic.academic.ru
что это такое, правка кузова автомобиля своими руками
При дорожно-транспортном происшествии страдают кузовные элементы машины. Однако если повреждения незначительны, то их устраняют без замены детали, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Для этого проводят рихтовку – процесс восстановления поврежденного участка кузова автомобиля.
Что такое рихтовка
Рихтовка кузова – восстановление металлических кузовных элементов. Для выполнения работы, рихтовщик кузовов использует набор специальных инструментов. Чаще всего, восстановлению подлежат:
Крышка багажника и капот.
Двери.
Крылья автомобиля.
Пороги.
Крыша.
Металлические бампера.
Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.
Виды
Ремонт кузовных деталей делят на три вида:
Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.
Технология
В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:
Поверхность тщательно моют и сушат.
Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.
Технологии рихтовки кузова автомобиля:
Обычная рихтовка.
Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
Усадка на горячую.
Восстановление алюминия.
Обычная рихтовка
Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.
Небольшие выпуклости и вмятины можно устранить холодным способом без последующей покраски восстановленной детали.
Восстановление без покраски
Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.
Усадка на горячую
В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.
Восстановление алюминиевых деталей
Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.
Инструмент
Рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется с помощью специальных инструментов. К их списку относят:
Рихтовочные молотки и киянки. Применяются для устранения вмятин разных форм и сложности. Ударный боек молотка хорошо отполирован и имеет скругленную поверхность. Инструмент выполнен из сплавов цветных металлов, пластика или резины. Вес ударного приспособления не превышает 200 грамм. Повреждения кузова устраняют с помощью частых несильных ударов, в зависимости от глубины вмятины и типа восстанавливаемого металла дефект выстукивают или от края к центру, или наоборот.
Поддержки, наковальни, штампы. Основное предназначение данного набора инструментов – фиксация поврежденного участка кузова. При выборе конкретного инструмента, ориентируются на форму и размер вмятины. В зависимости от этого выбирают подложку.
Подкладные штампы, поддержки и наковальни. Фиксируют поврежденный участок кузова. Важно учитывать, что форма поддержки должна совпадать с формой поврежденного участка.
Ударные полотна и ложки. Помимо вытягивания вмятин, эти приспособления используют в качестве ударных штампов, для исправления повреждений серьезных форм. При сжатии металлических листов используют ложки. Ими разъединяют дефектные участки.
Рычаги и крюки. Приспособления, предназначенные для вытягивания дефекта изнутри. Ребра жесткости кузова используются в качестве опоры для рычага. В зависимости от форм и размера вмятин, используют крючки соответствующих размеров и форм.
Напильники и шлифовальная машинка. Выравнивают восстановленную поверхность перед покраской, и полировкой окрашенного участка.
Споттер. Аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Используется для устранения разрывов и заломов металла.
При наличии определенных навыков, умений и необходимого набора инструментов, восстановить поврежденные участки кузова можно самостоятельно. Однако при отсутствии условий для выполнения рихтовки, рекомендуют обратиться к специалистам, так как результат самостоятельного ремонта может оказаться хуже ожидаемого.
infokuzov.ru
Все, что нужно знать о рихтовке автомобиля
11.12.2015
Последней операцией обработки деталей кузова является рихтовка. Для подобных операций необходимо немало времени и тщательное выполнение, потому что это – отделочная операция.
Главная функция, которую выполняет рихтовка – это ликвидация повреждений на кузове автомобиля до первоначального вида. За счет наклепывания происходит уплотнение металла.
Общая информация
Автомобиль рихтуют при помощи ударов молотами по металлу, который в свою очередь кладут на наковальню. При этом наковальня, которую применяют для исправления вмятин, должна обладать достаточной массой и повторять форму рихтуемой поверхности кузова. Поверхность наковальни не должна иметь никаких выпуклостей и впадин, дабы избежать отпечатывания их на поверхности металла.
Для выполнения данных работ используют гладилки или молотки-кувалды, которые можно обобщенно назвать рихтовочными молотами. Они должны быть изготовлены из стали, бойки должны быть закаленными и отполированными.
Чем сильнее наносят удары, тем быстрее происходит истончение металла в том месте. Происходит это, потому что объем листа неизменный, а при нанесении ударов утончается (удлиняется) кусок обрабатываемого участка листа. Вокруг необрабатываемой поверхности плотность листа не изменяется, что приводит к выпучиванию обрабатываемой детали.
Лучшим способом рихтовки признан метод, при котором обработка поврежденных поверхностей автомобиля происходит частыми и несильными ударами. При таком способе почти не происходит удлинение листа, нежели при рихтовке с помощью мощных и разобщенных ударов, приводящих к его вытяжке. Если на кузове автомобиля присутствует складка, то рихтовку начинают с исправления этой деформации, а уже затем приступают к исправлению остальной части повреждений.
В каких случаях рихтовка необходима
Проводить такие виды работ необходимо при любых механических повреждениях авто. Перечислим более подробно случаи, при которых рихтовка необходима:
Когда нужно восстановить первоначальный вид авто или отдельных его деталей. Такой вид работ является самым востребованным при восстановлении. Его необходимо применять, если автомобиль побывал в аварии или каких-либо других подобных ситуациях. Такой вид ремонта включает в себя применение разнообразных инструментов, сварки или шлифовки.
Когда приходится исправлять повреждения на небольшом участке кузова. В таких ситуациях с помощью рихтовки возвращают первоначальный вид машине. Прогибы исправляют, используя молотки разной формы и сделанные из разных материалов. Легкими ударами молотков по повреждению корректируют его.
Когда необходимо подготовить отдельные части машины к окрашиванию. Бывают ситуации, когда нужно исправить повреждения, перед тем как нанести краску.
Необходимо учитывать, что при больших повреждениях и растяжениях листа кузова рихтовка невозможна, потому что она не поможет восстановить заводской вид автомобиля. В таких ситуациях рекомендуется замена поврежденного участка.
Как оценить работу подрядчиков
Оценка качества выполненной работы производится зрительно и методом ощупывания. При помощи зрительного осмотра можно выявить выпуклости и вогнутости кузова автомобиля. Для более точного определения смотреть необходимо под углом или сбоку. Для проверки плоских частей авто рекомендуется использовать линейку.
При помощи ощупывания проверяют самые незначительные неровности поверхности. После рихтовки может проявиться такой брак:
В выпуклых деталях авто появляется впадина. Ее нельзя исправить при помощи надавливания.
Образование пузырей на больших участках листа. При надавливании на выпуклую часть пузырь перемещается в разные стороны.
Тип изъяна можно определить при помощи надавливания на выпуклую часть. Если он не вдавливается, это означает, что площадь деформации небольшая. Если же при надавливании выпуклость перемещается по плоскости, то поверхность повреждения более масштабна. При надавливании на такой пузырь слышен характерный хлопок листа металла. Устраняя такое повреждение необходимо очертить мелом границы и только после этого приступать к работе.
Если на поверхности машины появилась впадина, ее исправляют при помощи ударов молотком вначале в центре повреждения, а после переходят на края, при этом уменьшая силу ударов.
Пузырь, который появился на поверхности кузова, исправляют с помощью утолщения металла. Это делают при помощи нагревания определенных участков повреждения до температуры 800 градусов и проведения определенных манипуляций, пока не остыл металл.
Найти хороших мастеров можно по ссылке: рихтовка, проводимая неквалифицированным специалистом, может привести к еще большим повреждениям поверхности. Поэтому при выборе такого человека надо быть крайне внимательными, чтобы не пришлось переделывать работу.
Источник: linaris.ru
www.linaris.ru
Рихтовочная машина — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 4 февраля 2015;
проверки требуют 5 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 4 февраля 2015;
проверки требуют 5 правок.
Рихтовочная машина — путевая машина для выправки в плане (рихтовки) железнодорожного пути. Применяется на железнодорожном транспорте при строительстве, ремонте и текущем содержании пути.
До 1970-х годов рихтовка пути выполнялась гидравлическими путевыми домкратами, путеподъёмниками с механизмом сдвижки путевой решётки, а также специальным навесным устройством на электробалластёре. В середине 1970-х годов для железных дорог СССР разработаны специализированные рихтовочные машины: самоходная машина Р-2000 и прицепной путерихтовщик (ПРБ) системы инженера В. X. Балашенко.
Самоходная рихтовочная машина производит выправку пути с помощью захватных роликов, приводимых в действие гидроцилиндрами и удерживающих рельсо-шпальную решётку при сдвижке и рихтовке. Рихтовочная контрольно-измерительная система машины аналогична системе, установленной на выправочно-подбивочно-рихтовочной машине. Метод рихтовки основан на сравнении стрел изгиба пути, замеренных в двух точках. Рихтовка пути производится способом сглаживания, способом фиксированных точек (по расчёту) и другими (например, по лазерному лучу и оптическим визированием).
При рихтовке способом сглаживания изменение положения трос-хорды, соответствующее отклонению пути в плане, вызывает смещение ползунков потенциометров датчиков стрел изгиба и, следовательно, изменение напряжения, которое пропорционально стреле прогиба пути. На электронном устройстве сравнения появляется сигнал рассогласования, который свидетельствует о том, что отношение стрел прогибов (и напряжений) в двух точках не составляет постоянной величины 1,36. При этом по сигналу в следящий золотник включается механизм рихтовки, работающий до тех пор, пока не произойдёт выправка пути и отклонение не станет равным 1,36.
При рихтовке способом фиксированных точек проводится предварительный расчёт сдвижки пути в определённых точках (через 5-7 шпал). При подъезде рихтовочной машины к шпалам с помеченными размерами сдвижки оператор устанавливает переднюю точку трос-хорды на указанную отметку. Затем ведётся рихтовка по способу сглаживания. Для рихтовки переходных кривых составляются таблицы с указанием размеров сдвижки. Контрольная система рихтовочной машины снабжена самописцем для записи параметров пути на ленту. Производительность рихтовочной машины до 2 км/ч, сдвижка путевой решётки с рельсами Р65 до 100 миллиметров.
Путерихтовщик осуществляет выправку пути с поднятой путевой решёткой, для чего оборудован электромагнитами и вертикальными гидроцилиндрами, соединёнными с захватами рельсов. Основной рабочий механизм — рихтовочный рычаг — снабжён подрихтовочными и рихтовочными роликами. Рихтовка производится также способами сглаживания и по расчёту. В систему рихтовки входят рабочий и контрольный стрелографы, измерительные, регистрирующие и управляющие устройства. При рихтовке колёса 5 тележек рабочего стрелографа прижаты пневмоцилиндрами к рельсу. Рихтовка ведётся путём сравнения стрел прогибов тросов рабочего и контрольного стрелографов. Результаты замеров натурных стрел изгибов путевой решётки поступают в сельсины-датчики, связанные с трос-хордой измерительного стрелографа, передаются в сельсины-приёмннки, связанные с системой записи показаний на бумажной ленте, перемещаемой лентопротяжным механизмом с жёсткой передачей на масштабный каток, который движется по рельсу. График натурных стрел сравнивается с программой рихтовки, н управляющая каретка при обводке программного задания подаёт сигнал включения гидроцилиндров сдвижки пути. Прямые участки рихтуют за один заезд, криволинейные — за два. Сначала делают натурный график, затем рихтуют по нему путь. Рабочая скорость рихтовочной машины до 10 км/ч, сдвижка путевой решётки до 260 миллиметров.
Машина путевая рихтовочная МПР-1 предназначена для рихтовки железнодорожного пути в плане, планировки подъездов и рабочих площадок.
Область применения — строительство, переустройство и текущее содержание железнодорожных путей, например, для промышленного железнодорожного транспорта, применяемого в карьерах, на отвалах горных работ или на подъездных путях предприятий.
Достоинства:
повышение коэффициента использования техники, так как навесное оборудование установлено на трактор, предусмотренный в технологии путевых работ
повышение эффективности использования путевого хозяйства, потому что при производстве работ машина не занимает железнодорожный перегон
повышение безопасности выполнения работ
сокращение времени простоев горно-транспортного оборудования
Технические характеристики[1]:
Марка трактора — Б-10М
Угол поворота рукояти — 93°
Высота подъема рукояти — 1800 мм
Максимальный радиус действия рукояти — 4,2 м
Расстояние передвижки железнодорожного звена с одной установки трактора — не более 800 мм
Габаритные размеры (длина х ширина х высота):
в транспортном положении — 5,6 х 3,2 х 3,4 м
в рабочем положении — 7,7 х 2,4 х 2,9 м
Масса навесного оборудования — 1600 кг
Масса эксплуатационная — 1900 кг
На железных дорогах некоторых стран мира применяют рихтовочные машины, снабжённые ЭВМ, которая обеспечивает выправку прямых и криволинейных участков пути по заранее заданной программе.
Перспективно создание рихтовочных машин, работающих в автоматическом режиме и перемещающихся при этом со скоростью 10—12 км/ч.
ru.wikipedia.org
это… Вакуумная рихтовка. Инструмент для рихтовки кузова автомобиля
Ничто так не расстраивает автолюбителя, как вмятины на новеньком блестящем кузове автомобиля. А заполучить эту неприятность проще простого. Например, во время неудачной парковки или же попросту попав в ДТП. А можно и вообще, проснувшись утром и выйдя на улицу к своему автомобилю, лицезреть вмятины на его корпусе. Правда, некоторые водители не обращают внимания на подобные повреждения. Как говорится: «Рихтовка – это время, деньги, а машина ездит, на скорость не влияет, ну и ладно». «Ладно», это когда еще вмятина небольшая и не повреждено лакокрасочное покрытие. В другом случае такая халатность приведет к появлению ржавчины, коррозии, и в дальнейшем весь кузов авто может прийти в полную негодность. Поэтому лучше, не откладывая в долгий ящик, сделать ремонт вмятин во избежание дальнейших проблем.
Базовые понятия о рихтовочных работах
Сразу стоит отметить, что самостоятельно рихтовать повреждения на кузове совсем непросто. Во-первых, нужно располагать определенным набором знаний, как это делается. Во-вторых, нужен практический опыт данных работ, и, в-третьих, качественная рихтовка — это крайне аккуратно проведенные работы по ремонту кузова. В другом случае, вместо исправления маленькой вмятины на крыле, можно получить деформацию большей части его поверхности, и тогда уже будет проще его заменить, а не чинить, что обойдется уже совсем в другие деньги. Исходя из размера и сложности повреждений, различается способ их исправления. Например, если повреждение небольшое, его исправлять начинают с середины, а потом уже доводят края. Если же требуется ремонт вмятин более масштабных, тогда выравнивать начинают, наоборот, с краев и постепенно сводят к середине. При большой деформации и незначительном повреждении лакокрасочного покрытия некоторые специалисты перед рихтовкой нагревают металл. Но без опыта так делать не рекомендуется, поскольку металл можно перегреть, из-за чего он потеряет свои свойства или даже оплавится.
Необходимый набор инструментов для рихтовки
Для проведения кузовных работ любой сложности понадобится специальный инструмент для рихтовки кузова автомобиля.
Набор молотков:
с плоским бойком;
с тонким точечным бойком;
с круглым бойком;
со специальными насечками;
сглаживающий.
Кроме молотков, для точечной сварки кузова понадобится спотер, еще нужны специальные рихтовочные напильники, крючки для рихтовки и элементы поддержки в виде маленьких наковален.
Понятное дело, что этот перечень далеко не полный. В различных случаях могут потребоваться дополнительные наборы инструментов и устройств, например гидравлика для рихтовки и пр. Можно считать приведенный выше перечень инструментов тем базовым набором, который должен быть у каждого автомобилиста, кто предпочитает по возможности ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
Рихтовка кузова вакуумным методом
Еще десяток-полтора лет назад такое понятие, как вакуумная рихтовка, могло выглядеть разделом из научной фантастики. В те времена все рихтовочные работы производились вручную, а после них кузов шлифовался, грунтовался и красился. Сейчас же, благодаря появлению специальных устройств, оборудованных вакуумной присоской, этот простой и удобный способ стал действительностью. Рихтовать автомобиль этим способом чрезвычайно просто. В центре вмятины закрепляется присоска и легким движением руки вытягивается. Преимуществом этого способа является то, что не повреждается лакокрасочное покрытие автомобиля. Такая рихтовка – это преимущество, по сравнению с другими способами ремонта вмятин, из-за отсутствия необходимости разборки кузова, чтобы получить доступ к внутренней части поврежденной детали. Этот метод с легкостью можно применять на всей поверхности автомобиля. К сожалению, полностью избавиться от вмятины этим способом нельзя, но визуально получается стопроцентный эффект ее отсутствия. Очень хорошо исправляются большие неглубокие вмятины с плавной геометрией. Не желательно применять этот метод в том случае, если вмятины со сколами и трещинами, даже если они небольшие. Просто в этом случае поверхность деформируется еще больше, и понадобятся дополнительные затраты на их исправление.Данный способ является более трудоемким, по сравнению с предыдущим. Применяется он уже при более значительных повреждениях поверхности кузова. Подобная рихтовка может производиться двумя способами. Первый способ, его еще можно назвать «варварским» — это когда в кузов автомобиля вкручивается саморез, и с помощью инерционного молотка вмятина вытягивается. После удаления вмятины отверстие от самореза шпаклюется, а поверхность шлифуется, грунтуется и красится. Второй вариант, когда вместо самореза к проблемным местам точечным методом привариваются кусочки тонкой проволоки и также с ее помощью вытягивают вмятину. После завершения поверхность так же грунтуют, шлифуют и красят.
Рихтовка выстукиванием
Самая качественная рихтовка – это как раз метод ремонта кузова выстукиванием. Этот способ еще более сложный, чем рихтовка вытягиванием. Производится разборка автомобильного кузова. Поврежденная деталь снимается, с обратной стороны отмечается площадь вмятины, и ее область аккуратно выравнивается легким простукиванием молоточка. С наружной стороны необходимо подложить упор, а лучше — специальную наковальню. В некоторых случаях металл в зоне вмятины целесообразно прогреть, сделав его более мягким и податливым. Огромное преимущество этого вида рихтовки заключается в том, что можно исправить практически любую вмятину, трещину и прочее повреждение. И исправление будет не только визуальным, а до полного устранения вмятины. Но есть и большой минус. Для того чтобы подобные работы были проведены действительно качественно, требуется очень большой практический опыт, а новичку, как бы он ни старался, такие работы не под силу.
Защита поверхности
После того как дефект кузова отрихтован и приведен в свой первоначальный вид, чтобы избежать ржавчины и коррозии, в результате которых кузов может прийти в негодность, отремонтированную поверхность необходимо защитить от воздействия внешней среды. Для этого поверхность шлифуется тонкой наждачной бумагой, а лучше — шлифовочным кругом. Потом зачищенная поверхность шпаклюется, после высыхания шпаклевки поверхность грунтуется и, наконец, красится.
что это такое и чем отличается от обслуживаемого или герметизированного АКБ, какой лучше
Нынешние аккумуляторы требуют к себе гораздо меньше ухода, не нужно постоянно проверять уровень электролита, менять его. Эти необслуживаемые изделия более долговечны, они герметичны, не боятся вибрации.
За последние двадцать лет техника изготовления автомобильных батарей ощутимо продвинулась вперед. Если раньше нужно было регуляроно проверять уровень электролита, то нынешние изделия требуют к себе гораздо меньше ухода.
Изготовители назвали аккумуляторы необслуживаемыми и утверждают что им не нужен контроль над уровнем электролита. Но такая оценка может привести к иллюзии автолюбителей. О том что значит «необслуживаемый аккумулятор» и о его характеристиках мы и расскажем.
Что это такое и какой лучше?
Представление о необслуживаемом аккумуляторе появилось с выходом на рынке автомобильных кальциевых батарей. В этих изделиях положительные и отрицательные электродные решетки изготовляются из сплава свинца с кальцием.
В обслуживаемых батареях, применявшихся ранее, свинцовые пластины были с добавлением сурьмы. Сурьма добавлялась для упрочнения свинца и в то же время она была катализатором гидролиза воды в электролите. Такая реакция является, по сути, распадом воды на водород и кислород под влиянием электрического тока. И выглядит это как испарение. Поэтому и появилось такое выражение «выкипание» воды из электролита.
Изготовители вместо сурьмы стали использовать кальций, и это решение оказалось очень удачным. С появлением таких аккумуляторов отпала необходимость доливать воду.
Необслуживаемый аккумулятор — что это такое? — это герметизированная батарея, без прямого доступа к банкам и пластинам, (чаще всего кальциевая или гибридная).
Вследствие малого саморазряда все необслуживаемые стартерные батареи наполняются в заводских условиях электролитом и их герметизируют. Технология таких аккумуляторов предполагает продолжительное время хранения в заряженном состоянии.
В любом случае надо иногда проверять уровень ее напряжения, его показатель должен быть не менее 12,5вольт. Если напряжение ниже обозначенного, то следует подзарядить батарею. Изготовителями предусматривается, что делать это придется не чаще одного раза в полгода, а с гибридными решетками период между зарядом увеличивается до полутора лет.
Разумеется, хранить батареи нужно в сухом прохладном месте с температурой до +16 градусов. Следовательно, аккумулятор, изготовленный 12 месяцев назад и прошедший один цикл зарядки, может также успешно храниться и второй год.
Как отличить обслуживаемый АКБ или нет?
Неразборный аккумулятор является батареей закрытого вида, его корпус герметичен и автовладелец не сможет посмотреть ее внутренние элементы. Если его перевернуть, то из него не польется электролит.
По внешнему виду, необслуживаемую батарею можно определить по следующим признакам:
Наличие смотровых глазков на поверхности и отверстий для выхода газа. Для контроля зарядки на таких моделях обычно устанавливается гидрометр и глазок для проверки уровня электролита.
Отсутствие наверху пробок. Если таковые имеются, и их можно выкрутить, чтобы посмотреть состояние и уровень электролита, проверить его плотность, то это обслуживаемый аккумулятор.
Внутреннее строение пластин. В обслуживаемых аккумуляторах, где в качестве решеток – свинец и сурьма, электролит закипает при 12,5В, и из-за этого закрывать плотно банки нельзя во избежание их разрыва. В гибридных – применяются кальциево-свинцовые пластины, которые дают реакцию закипания лишь при 14,5 В.
Маркировка. На аккумуляторах наносятся обозначения, которые позволяют узнать их главные характеристики, нужные при покупке: емкость, тип батареи, ток холодного запуска и другие.
Маркировка батарей подразделяется на две категории:
Обозначения согласно ГОСТ.
Маркировка согласно DIN
По ГОСТу маркировка аккумулятора обозначает к примеру: 6СТ-55А3
6-количество банок в корпусе.
СТ – назначение аккумулятора (Стартерная).
55 – емкость в Ампер-часах.
А – общая крышка.
З – заливка электролитом.
В приложенном паспорте на батарею разрешается указывать дополнительную информацию.
По стандарту DIN обозначение состоит из 3 групп цифр:
В первой группе заложена емкость батареи.
Во второй группе цифр – технологические особенности.
В третьей группе заложена величина пускового тока.
Обозначение 574 012 068 расшифровывается следующим образом:
5 – цифра, означающая значение емкости (5 – до 100 Ампер-час, 6 – от 100 до 200 Ампер-час, 7 – свыше 200Ампер-час).
74 – емкость 74 Ампер-час.
012 – вид корпуса, размер, тип установки, размещение выводов.
068 – пусковой ток 680 Ампер.
Производители указывают в маркировке аккумулятора не емкость, а ток при холодном запуске. Также на батареях указывается дополнительный код, обозначающий место и дату изготовления батареи.
Характеристики
Закрытый герметичный корпус — это то, чем отличается обслуживаемый аккумулятор от необслуживаемого. Устройство таких батарей следующее:
Отрицательно и положительно заряженные решетчатые свинцовые пластины.
Банки – отдельные емкости с находящимися в них пластинами.
Электролит.
Корпус с клеммами, обычно без пробок, но со смотровыми глазками.
Решетчатая конструкция насыщается электролитом и создает химическую реакцию. Для разделения заряженных электродов внутри корпуса установлен сепаратор.
Корпус батареи изготовлен из надежного материала для обеспечения целостности внутренней конструкции и отличается устойчивостью к химическому влиянию.
Одним из критериев при покупке аккумулятора служит длительность его использования. Гарантированная работа необслуживаемых стартовых батарей составляет 5-6 лет.
Чтобы грамотно использовать такое изделие, нужно соблюдать некоторые условия:
Заряд батареи производить строго по инструкции. Необслуживаемые аккумуляторы чувствительны к перепадам напряжения. Оно при зарядке не должно превышать 14,5 вольт.
Иметь исправную работу бортовых приборов автомобиля.
Учитывать перепады температуры. В сильные морозы желательно снимать аккумулятор, так как при малом заряде электролит может замерзнуть и вспучить банки.
Учитывать особенности вашего типа езды.
Важно! при поездках по городу аккумулятор может не успевать подзаряжаться от генератора. Соответственно, в таких случаях выбирать батарею нужно с увеличенной емкостью.
Суммируя вышесказанное, можно отметить следующие моменты: покупать стартерную батарею нужно исходя из модели автомобиля, и конечно, из условий, в которых он будет эксплуатироваться. Выбирая аккумулятор, преимущество нужно отдавать продукции известных брендов. Однако только вам выбирать какой аккумулятор лучше для вашего авто.
Сейчас изготавливается много новых видов батарей, которые необходимы не только для того, чтобы завести автомобиль, поддержать работу печки и освещения, но и призваны обеспечить все увеличивающиеся потребности электроники.
Следовательно, от правильного выбора аккумулятора для автомобиля, будет зависеть его отлаженная работа, а отсюда – ваше удобство и безопасность.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
как правильно проверить уровень и плотность электролита, можно ли долить воду, как открыть крышку
Покупать новый или чинить старый — дилемма автовладельцев, у которых вышел из строя аккумулятор. У владельцев современных необслуживаемых батарей, казалось бы, выбор ясен — покупать. Смекалка и знания устройства аккумуляторов помогут продлить срок службы «сдохшего» источника энергии.
Зима — настоящее испытание для автолюбителей. Исправный автомобиль может не завестись поутру, если осечку даст аккумуляторная батарея. Если вы приобрели необслуживаемый, а он вас подвел — не стоит расстраиваться, его можно зарядить, проверить и использовать дальше.
Устройство аккумулятора
Свинцовые аккумуляторы устроены из соединенных последовательно емкостей — банок. В банках в раствор серной кислоты погружены пластины из свинцового сплава. Благодаря восстановлению и окислению свинца на аноде и катоде в батарее существует разница электрического потенциала.
Основные причины поломки аккумулятора:
Выкипание электролита.
Изменение химического состава электролита.
Растворение пластин — сульфатация.
Короткое замыкание в банках — анод прикасается к катоду без зазора.
Виды батарей
Кислотные аккумуляторные батареи бывают обслуживаемыми и необслуживаемыми. Обслуживаемый имеет специальные отворачивающиеся пробки, дающие доступ внутрь батареи. Можно ареометром проверить плотность, визуально определить уровень и цвет электролита. Необслуживаемые аккумуляторы лишены такой возможности. Технологически они более совершенны, так как испарения воды из электролита сведены к минимуму, и раствор серной кислоты рассчитан на весь срок службы прибора. Необслуживаемые батареи нужны, если они устанавливаются в салоне автомобиля.
Пытаясь из необслуживаемого аккумулятора сделать обслуживаемый, нужно определить возможно ли это, об этом далее.
Необслуживаемые свинцовые аккумуляторы бывают:
С жидким электролитом – технология WET
С заполнителем из стекловолокна – технология AGM
С гелевым электролитом — GEL
Полноценно можно обслужить только WET батарею. В зависимости от материала пластин эти аккумуляторы бывают:
Сурьмянистые: свинец обладает излишней пластичностью, для прочности в него добавлена сурьма. Ее недостаток — она катализатор элетролиза воды. уровень и плотность электролита изменяются. Этот вид необходимо чаще обслуживать. Обозначаются они буквами Sb.
Кальциевые: наличие кальция снижает срок службы прибора — пластины быстро сульфатируются. Обслуживать такие батареи практически не нужно, но главное — не допускать глубокого разряда. Обозначаются они буквами Ca.
Гибридные: одна часть клеммы сделана из кальциевого, вторая — сурьмянистого материала. Отличный компромисс — газовыделение сведено к минимуму. Обозначаются Ca/Sb.
Только предварительно выяснив, можно ли обслужить именно ваш аккумулятор, стоит переходить непосредственно к работе.
Нужно ли долить воду или электролит?
Новый необслуживаемый аккумулятор, исправно работающий на вашем автомобиле, вскрывать и обслуживать не нужно. Если он подвергался длительному перезаряду, переворачивался, резко упали характеристики — только тогда нужно задуматься либо о приобретении новой батареи, либо о том, как разобрать и восстановить неисправный АКБ.
Когда нужно обслуживать аккумулятор:
Если на просвет заметно, что в одной банке меньше электролита.
Низкое напряжение на клеммах, и зарядка не дает эффекта.
Емкость аккумулятора заметно уменьшилась.
Электролит вылился из-за повреждения корпуса.
Выполняя восстановление после сульфатации АКБ.
Как вскрыть крышку батари
Обслуживаемые батареи имеют пробки для ревизии банок. Добраться к содержимому необслуживаемого аккумулятора сложнее. Пробок не предусмотрено, и монолитная крышка представляет собой лабиринт для улавливания и конденсирования паров. Нарушение ходов лабиринта снизит эффективность системы. Поэтому перед тем как открыть крышку батареи, требуется взвесить все за и против.
Внимание! Перед вскрытием и проверкой аккумулятора, его обязательно нужно зарядить! Плотность электролита на разряженной батарее значительно ниже!
Вот несколько вариантов, как добраться до электролита:
В АКБ есть глазок с поплавком. Поддев стеклышко, мы получаем доступ к одной банке батареи. Измерение плотности электролита в одной банке не дают полной картины.
Снять крышку батареи. Верхняя часть срезается или силой срывается, так как она припаяна. После обслуживания батареи главная сложность — приклеить крышку на место. По возможности, следует избегать этого способа.
Сверление отверстий — самый доступный способ того, как вскрыть АКБ.
Самый оптимальный метод — сверление отверстий. Для большей части процедур этого достаточно, через них можно залить электролит, проверить его уровень и плотность.
Центры должны совпадать с отливками под заводские заливные пробки. Сняв наклейки, контуры легко просматриваются.
Сверлить лучше в несколько этапов, чтобы стружка не попала внутрь. Первое сверло – 3-4 мм. Просверлив все отверстия, можно тонким щупом проверить уровень электролита. Если на этом проверка закончится, мелкие отверстия можно залить горячим клеем или силиконом.
Второе сверло — 12 мм. Через такое отверстие можно воспользоваться ареометром.
Чтобы заглушить отверстия, можно воспользоваться пластиковыми пробками от лекарственных средств — пустырник, мята перечная, валерьянка. Пробки должны стать плотно, заготовить их нужно еще до сверления. При установке пробки можно посадить на клей, тогда с высокой долей вероятности свойства крышки-лабиринта сохранятся. Просто вставив пробки, мы получаем простой необслуживаемый аккумулятор. К банкам добраться значительно проще, но делать это придется довольно часто — электролит будет требовать постоянной доливки.
Ремонт своими руками — как восстановить АКБ правильно
Добравшись до электролита, необходимо проверить три параметра:
Цвет. Электролит должен быть прозрачным, без посторонних включений. Разрушающиеся свинцовые пластины придают жидкости темную окраску.
Уровень. При испарении воды уровень электролита падает, что снижает мощность. У каждой батареи свои параметры уровня жидкости, но у всех аккумуляторов пластины должны быть погружены в электролит.
Плотность. Она проверяется специальным прибором — ареометром. Плотность электролита в заряженном аккумуляторе равна 1.27.
Важно! При работе с электролитом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты! Одевайте очки, защитные перчатки и респиратор. Брызги электролита, попавшие в глаза или на кожу, вызовут химический ожог.
Порядок выполнения диагностики необслуживаемого АКБ таков:
Проверяем напряжение АКБ и бортовой сети автомобиля. Это нужно, чтобы исключить хронический недозаряд батареи. При коротких частых поездок аккумулятор зарядиться не успевает, со снижением температуры емкость падает на 20 — 40 %. Многие владельцы обвиняют вполне рабочую технику, хотя ее нужно правильно эксплуатировать.
Заряжаем аккумулятор. Для заряда желательно использовать зарядное заводского изготовления, желательно с контроллером. Использование электроники повысит точность заряда. Если зарядное простое — выставляем ток примерно 0.1 от емкости. Аккумулятор 60 А/ч нужно заряжать током в 5 — 6 Ампер. зарядка длится. пока показатели на амперметре не снизятся до 2-3 ампер. Сильно разряженный аккумулятор нужно заряжать током 1-2 ампера ( около 1/20 емкости) несколько суток. Напряжение не должно превышать 15 вольт, иначе банки будут «кипеть» и могут раздуться.
Просверливаем отверстия в крышке аккумулятора. Проверяем уровень электролита при помощи импровизированного щупа.. Если корпус АКБ изготовлен из светлого пластика, то уровень можно проверить, просвечивая аккумулятор фонариком.
Проверяем плотность ареометром.
После проверки и доливки, аккумулятор нужно плотно закрыть.
Как откорректировать состояние электролита
Возможны три варианта коррекции плотности электролита:
При нормальном уровне низкая плотность. Отбираем ареометром все содержимое банки, сливаем ее в стеклянную емкость. Добавляем концентрированную кислоту, доводим плотность до рекомендуемой. Заливаем электролит в банку до уровня.
При низком уровне электролита высокая плотность. Требуется долить дистилированную воду, размешивая электролит стеклянной палочкой. После работы измеряем плотность.
При нормальном уровне высокая плотность. Сливаем электролит, добавляем дистилированную воду, заливаем до уровня.
Важно! плотность электролита — его главная характеристика. От поддержания этого параметра в норме зависит вся работа АКБ.
При проведении обслуживания аккумулятора можно слить весь электролит в стеклянную или эмалированную емкость, размешать и проверить плотность. Нормальный электролит разлить назад в банки, при нехватке долить свежим электролитом с соответствующей плотностью. Доливка должна производиться во все банки равномерно, чтобы количество свежей серной кислоты было во всех банках одинаковой.
Эксплуатация после обслуживания
После вскрытия необслуживаемый аккумулятор теряет свои герметичные свойства. Такой лучше не использовать, если конструкция переворачивается или стоит в салоне автомобиля.
Любое вмешательство в крышку-лабиринт приведет к потере свойств улавливания и конденсирования паров дистиллированной воды. Ремонт превращает необслуживаемую батарею в обслуживаемую. Заглядывать в аккумулятор придется почаще.
Завершить обслуживание аккумулятора нужно зарядкой. Его разряжают, подключив несколько энергопотребителей, а после заряжают. малыми токами. После двух-трех циклов зарядки батарею желательно проверить нагрузочной вилкой. Если емкость аккумулятора резко упала, следует принять решение о его замене.
Заключение
Срок службы аккумулятора зависит от условий его использования. Правильно работающая бортовая сеть, отсутствие длительных недозарядов и полных разрядов, периодическое обслуживание продлят срок слубы батареи более, чем на треть. Надпись «необслуживаемые» батареи — не приговор. Выполнив несложные рекомендации, в большинстве случаев удается восстановить емкость аккумулятора, и он успешно будет работать в вашем автомобиле несколько лет.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Какой аккумулятор лучше обслуживаемый или необслуживаемый
Перед владельцами автомобилей часто встает вопрос, кой аккумулятор лучше: обслуживаемый или необслуживаемый. Поскольку эта деталь — самая важная для работы двигателя, каждый старается приобрести наиболее надежную модель для своей машины. Но какую технологию выбрать, особенно если человек впервые сталкивается с заменой аккумуляторной батареи?
Обслуживаемая батарея
В первую очередь стоит отметить, что рассматриваемые виды аккумуляторов в значительной степени различаются. Таким образом, у устройств можно выделить определенные плюсы и минусы, способные сильно повлиять на решение об установке АКБ.
Главное преимущество обслуживаемой технологии для опытных автовладельцев состоит в полной подконтрольности элемента. Конструкция аккумулятора позволяет получить доступ к его «внутренностям», что в определенных ситуациях бывает полезным, например, становится возможной проверка уровня, плотности и состояния электролитов. Кроме того, пользователь способен самостоятельно осмотреть свинцовые пластины, отследить начало процесса сульфатации и степень заряда батареи по кипению.
Подобная открытость элемента представляет определенный интерес для экспериментаторов, ведь на такой модели довольно просто изучить принцип работы АКБ, поиграться с плотностью, уровнем жидкости и другими параметрами. Однако для новичков необходимость постоянного контроля может быть затруднительной, и это не единственный недостаток. Люди, не знакомые с устройством батареи, столкнутся со следующими проблемами:
Выкипание электрохимического состава. Данная модель аккумулятора негерметична, поэтому избежать нарушений в его работе сложно. В результате понижения уровня электролитов происходит уменьшение емкости элемента, т. е. его мощности не хватит для запуска двигателя автомобиля.
Повышение плотности кислоты. Этот фактор ведет к разрушению свинцовых пластин и сокращению срока службы оборудования.
Ускоренный процесс сульфатации на открытых участках аккумулятора.
Образование на клеммах налета, провоцирующего замыкания.
Несмотря на довольно серьезные недостатки, служить подобный элемент может долго, но только при непосредственном участии владельца. Ему придется время от времени проверять все параметры АКБ и при необходимости поднимать их до нормальной отметки. Однако если автомобилист не готов уделять внимание этой детали машины, то устанавливать такую батарею глупо, поскольку срок беспроблемной эксплуатации составит всего 2-3 года.
Необслуживаемая технология
Как следует из названия, данный аккумулятор не требует постороннего вмешательства. Конструкция устройства полностью герметична и вмешаться в его работу не получится — сверху отсутствуют пробки, выкрутив которые можно было бы заглянуть внутрь. При этом наполнение батарей не отличается: в коробе также расположены 6 банок, заполненных электрохимической жидкостью и свинцовыми пластинами. Закрытая система имеет немало преимуществ, например, содержимое не испаряется, а пластины всегда находятся в составе и не высыхают. Кроме того, плотность остается на нужном уровне.
Для начинающего автовладельца необслуживаемый аккумулятор подходит идеально, ведь он не требует постоянного контроля, держит установленную емкость и является более безопасным для человека из-за отсутствия отверстий для выброса горячего пара.
Однако без негативных сторон не обошлось. Они противоположны недостаткам обслуживаемой системы: если она нуждалась в постоянном контроле, то в этом устройстве нет возможности проследить неисправность самостоятельно. Не получится и определить, какая из ячеек дала сбой с помощью мультиметра, изменился ли цвет жидкости или уровень электролитов.
Впрочем, часть из перечисленных проблем решаема, если выбирать модель с прозрачным корпусом и индикацией некоторых параметров. Единственное, о чем стоит помнить — это неустойчивость батареи к перезаряду и полной разрядке. Несколько подобных упущений приведут к поломке элемента, и даже клапан аварийного сброса давления едва ли поможет, ведь часть жидкости, вырвавшаяся наружу, впоследствии не восполнится.
Заключение
Сравнивая обслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы, можно сказать, что стоит выбирать вторые, поскольку сейчас очень немногие автомобилисты действительно способны контролировать состояние батареи. Покупка устройства, работающего без вмешательства человека, более выгодна: оно позволит сократить время, затрачиваемое на уход за машиной, и полностью оправдает расходы долгим сроком эксплуатации.
Обслуживать АКБ — задача не самая хлопотная, но в современном мире каждая минута на счету, поэтому чем меньше техника требует внимания от владельца, тем лучше она выглядит в его глазах. Однако стоит подготовиться к тому, что придется хорошо подумать перед выбором батареи или отдать предпочтение брендовой модели. В противном случае можно легко наткнуться на мошенников, продающих некачественное оборудование, способное сломаться уже через пару лет.
Как понять обслуживаемый аккумулятор или нет
Существует два вида стартерных аккумуляторных батареи, которые принято называть обслуживаемые и необслуживаемые. Вообще, как правило, обслуживаемые аккумуляторные батареи являются малообслуживаемые. Это означает то, что внутри аккумулятора находится кислота и обычному автолюбителю не рекомендуется заглядывать внутрь аккумулятора и связываться с химически активной жидкостью. Кислота является опасным веществом, так как оно попав на одежду вызывает расслоение тканей, то есть Вы испортите себе одежду. Попадая на кожу или открытые участки тела, необходимо промыть водой и желательно щелочным раствором. Вот поэтому не рекомендуем без определенных знаний и опыта залазить внутрь аккумулятора, лучше обратится на сервис.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАЕМЫМ И НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМ АКБ. Теперь давайте более конкретно разберем все-таки, в чем разница между обслуживаемым и необслуживаемым аккумулятором. Обслуживаемые имеют доступ к каждой секции (банке). То есть на верхней крышке корпуса есть 6 пробок. Выкрутив каждую пробку, мы имеем доступ в каждую секцию АКБ. Нам это позволяет контролировать уровень электролита, контролировать цвет электролита и следить за плотностью электролита. Конечно, нам это поможет удобно производить необходимые действия в плане обслуживания. Также, это дает нам произвести манипуляции с батареей, в случае если необходимо реанимировать аккумулятор, восстановить его, привести в надлежащий вид. В обслуживаемых аккумуляторах у нас для этого есть больше возможностей, чем необслуживаемых.
Необслуживаемые аккумуляторы. На корпусе такого АКБ верхняя крышка очень плотно запаяна, заклеена и не имеет никаких отверстий, которые позволили бы нам попасть внутрь аккумуляторной батареи. То есть, эти аккумуляторы полностью герметичны и попасть внутрь возможно только если просверлить отверстие. И таким образом мы уже можем увидеть что внутри аккумулятора находится.
Необслуживаемые так и называются потому, что произвести какие либо действия мы не можем, кроме как поставить на зарядку. Но, если вдруг, при неисправной работе электрооборудования автомобиля, в частности генератора, происходит сбой и перезаряд аккумулятора, то вода испаряется при кипении. Соответственно долить воду в аккумулятор мы не можем. Необслуживаемая АКБ может потерять свои свойства и просто прийти в негодность. Хотя, производители необслуживаемых батарей утверждают, что система клапанов, которая пришла на замену пробок, позволяет возвращать испарившуюся жидкость обратно в секции аккумулятора, без доливки воды вручную.
ЗАРЯДКА ОБСЛУЖИВАЕМОГО АККУМУЛЯТОРА. Принципы зарядки для необслуживаемых аккумуляторов и обслуживаемых отличаются. При зарядке обслуживаемой АКБ, мы подключаем зарядное устройство к клеммам батареи. Только после этого включаем зарядное устройство в розетку, чтобы не было искры. Регулятором тока выставляем ток, который нам необходим для зарядки аккумуляторной батареи.
Значит, оптимальный режим заряда – это ток 1/10 от емкости аккумуляторной батареи. Если аккумулятор имеет 60 ампер/часов, то ток зарядки должен быть порядка 6 А. Если это 100 А/ч, ток зарядки 10 А. Такие токи являются оптимальными для зарядки АКБ.
При зарядке обслуживаемой батареи обязательно должны быть выкручены пробки, так как если аккумулятор начинает заряжаться, напряжение растет, происходит химическая реакция и начинается «кипение». В результате «кипения» скапливаются газы. И пары, выходя наружу, могут привести при искрообразовании к взрыву. Поэтому производить зарядку аккумулятора нужно только в проветриваемом помещении, где есть циркуляция воздуха. И конечно же ничего стараться не поджигать, не курить, чтобы не получилось какого-либо искрообразования во время зарядки АКБ. Если пробки будут закручены, при возрастании напряжения и обильном скоплении газов, если перепускные клапана в пробках не будут срабатывать, то может произойти взрыв аккумулятора!
ЗАРЯДКА НЕОБСЛУЖИВАЕМОГО АККУМУЛЯТОРА. Если мы заряжаем необслуживаемую аккумуляторную батарею, в принципе условия те же. Точно также 1/10 емкости аккумуляторной батареи ставится ток. Но, очень аккуратно следует относится к напряжению. Поэтому желательно использовать для зарядки необслуживаемых аккумуляторов, зарядные устройства только автоматические. Где автоматически регулируется напряжение при зарядке. Но если такого не имеется, то следует выставить напряжение зарядки не более 14,5 В на обычном зарядном устройстве!
В этих аккумуляторах, поскольку пробки не выкручиваются, происходит обильное скопления газов. Автоматическое зарядное устройство будет автоматически отсекать чрезмерное напряжение. И не будет происходить перезаряд.
ПЕРЕЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА. Перезаряд вреден, в частности тем что происходит сильное «кипение» электролита, при этом испаряется вода и аккумулятор как говорят в народе: становится «сухим». То есть весь проводник, который нужен для того, чтобы проводить электрический ток, испаряется. Пластины оголяются, не контактируют с электролитом и это приводит тому, что аккумулятор выходит из строя. То есть, мы пытаемся запустить двигатель, а химической реакции вообще не подходит.
Соответственно, при зарядке обслуживаемой аккумуляторной батареи обязательно нужно контролировать уровень электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду.
НЕДОЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА. Недозаряд приведет к тому, что аккумуляторная батарея со временем выйдет из строя. Что может быть причиной недозаряда? Причиной хронического недозаряда может быть неисправная работа электрооборудования автомобиля (реле зарядки, генератор). Чем вреден хронический недозаряд? АКБ работает постоянно в режиме «голода», он не успевает восстанавливаться. Учитывая манеру езды по городу наших водителей, у нас происходят частые пуски двигателя автомобиля, при пробегах на короткие расстояния. И в процессе такой эксплуатации аккумулятор итак не успевает полностью зарядится, даже при рабочем генераторе. А когда генератор ему ещё не дает нужный ток, то ситуация совсем плохая. Он очень скоро может выйти из строя и перестать выполнять свои функции.
Второй очень важный момент, если аккумулятор сел начинает происходить процесс сульфатации пластин. Отложение сульфатов препятствует прохождению электрического тока, аккумулятор теряет свою емкость и пусковой ток и в конце концов он приходит в негодность.
Гелевый аккумулятор для автомобиля не так остро реагирует на недозаряд, но не терпит перезаряда.
ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ. НАДЕЮСЬ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ВАМ ПОЛЕЗНОЙ, И С ВАШИМ АКБ БУДЕТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.
Аккумулятор для автомобиля это очень важная составляющая, через определенный срок он выходит из строя (хотя это может быть банальной сульфатацией пластин — ее можно убрать) и вам его нужно заменить. Но при выборе батареи, возникает вопрос, какой лучше, надежнее – сделанный по обслуживаемой или необслуживаемой технологии? Что выбрать, чтобы по минимуму принимать участие в его эксплуатации …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если честно то это извечный вопрос, такой же как выбор между AGM и GEL батареями. В этой статье я постараюсь дать несколько действительно полезных советов. Предлагаю для начала поговорить об обслуживаемой технологии.
Обслуживаемый аккумулятор
Почему он носит такое название, да потому что вы можете физически выкрутить пробки с банок, и посмотреть, что находится у вас внутри.
Полезными действиями могут быть:
Проверка уровня электролита
Проверка плотности
Состояние электролита (светлый, либо темный — черный)
Визуальный осмотр свинцовых пластин
Образование кристаллов сульфатов
Кипение при заряде
В общем простым языком вы можете добраться до «внутренностей». Это с одной стороны очень большой плюс, ведь вы контролируете свою батарею и принимаете нужные решения.
Скажу так, в те далекие года, когда выбора аккумуляторов особо-то не было, лично я занимался с обслуживаемыми батареями различными опытами. Заряжал их до выделения пузырьков, повышал плотность, доливал уровень дистиллированной водой и т.д. Здесь у вас полностью развязаны руки, и вы можете делать, что захочется.
Но у этих АКБ есть и негативные стороны, а особенно для новичков, которые не разбираются в устройстве:
Из-за того что эта батарея не герметична, электрохимическая жидкость может выкипать или испаряться (летом при жаре) из банок. Таким образом, понижается уровень.
Если уровень понизится, упадет и емкость аккумулятора, вы попросту не сможете запустить автомобиль.
Испаряется вода, а поэтому плотность кислоты растет, это может негативно сказаться на пластинах, а именно они могут разрушиться.
Сульфатация открытых участков пластин происходит быстрее.
Вам постоянно нужно следить за уровнем электролита, особенно летом.
При испарении часть кислоты оказывается сверху, образуется белый налет. Этот налет может перемыкать клеммы, и частично разряжать обслуживаемый аккумулятор.
Если честно – то самая распространенная проблема прошлых лет, это выкипание или испарения электролита, летом такая батарея еще как-то работала, но стояло ударить первым морозам, как она уже еле крутила двигатель. Поэтому рекомендовалось, хотя бы раз в две недели смотреть за уровнем и при необходимости наливать именно дистиллированную воду. Для новичков это было очень неудобно, просто представьте девушку (блондинку), которая ковыряется с батареей! Именно по причине необходимости обслуживания, такие АКБ быстро выходили из строя, в среднем дай бог 2 – 3 года. Производители бились над формулой беспроблемной батареи и кажется они ее нашли.
Необслуживаемый аккумулятор
Как становится понятно из названия, его не нужно обслуживать! У него нет сверху пробок, которые вы должны откручивать, чтобы рассмотреть все его внутренности. Он является полностью герметичной конструкцией.
Устройство:
У него также есть шесть банок, в которых помещены 6 пакетов пластин и залит электролит, только пробок сверху нет! Они находятся в герметичном пространстве. Что это нам дает — при нагревании, закипании электрохимическая жидкость поднимается вверх, в виде пара. Но она не может вырваться из герметичного корпуса, затем она конденсируется на стенках и выпадает, обратно, вниз!
По сути, гениальное решение – основная проблема обслуживаемого аккумулятора решена, пластины всегда находятся в жидкости и «не оголяются». Также плотность всегда остается на нужном уровне.
Для новичков это вообще просто супер устройство, необслуживаемый аккумулятор отрабатывает свои деньги на все 100%.
Однако негативные моменты также есть – вы не можете проконтролировать внутренности! А что если электрохимическая жидкость окрасилась в черный цвет? Ладно, если корпус прозрачный, а вот если нет? То вы никогда не поймете в чем дело! На обслуживаемых АКБ перемычки между банками, как правило были открытыми, то есть вы легко можете прозвонить мультиметром и определить какая из них работает, а какая нет! НА необслуживаемых, вы так сделать не сможете, ибо корпус практически литой. Нельзя, замерить плотность, кстати, для этого иногда устанавливают «зеленый глазок», нельзя замерить и уровень.
Стоит отдельно отметить, что у необслуживаемой конструкции есть клапан аварийного сброса давления! Срабатывает он редко, но срабатывает – например, когда идет откровенный перезаряд, чтобы не разорвало аккумулятор. Тогда выходит часть пара, вода + серная кислота, но вот обратно добавить ее нельзя. Таким образом, несколько сильных перезарядов и батарея может потерять в емкости! Хотя не знаю, что ее быстрее убьет перезаряды или выброс пара.
В общем, это идеальная конструкция для чайника — не суйся, эксплуатируй правильно, и он будет работать достаточно долго.
Ресурс АКБ
Если сравнить две конструкции – обслуживаемую и необслуживаемую, то конечно служить будет дольше — вторая, причем существенно! ИМЕННО ЕЕ И НУЖНО ВЫБИРАТЬ! Конечно, у знающего человека и обычный АКБ с пробками наверху проработает долго, но вот таких автомобилистов сейчас немного! Да и в продаже сейчас 80% необслуживаемых вариантов.
Если определить срок работы батареи, то тут информация также не однозначная: — конечно сейчас очень много производителей, которые делают действительно качественные АКБ, другие откровенно халтурят, используя тонкие свинцовые пластины, которые разрушаются уже через 3 года. Поэтому если берете аккумулятор, смотрите в сторону брендовых серьезных фирм, пусть они и стоят чуть дороже. Но ходить они будут по 5 – 7 лет, без особых проблем! КАК ПРАВИЛО, ГАРАНТИЯ НА ТАКИЕ АКБ КАК МИНИМУМ 24 месяца, а то и все 36! А вот непонятные фирмы, которые появились недавно, да и стоят копейки – проработают всего 2 – 3 года в лучшем случае, да и гарантия у них только 12 месяцев, а то и того нет!
Вот собственно и все, думаю, информация была полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.
(12 голосов, средний: 4,08 из 5)
Развитие систем аккумулирования электрической энергии с помощью химических процессов, помогает создавать действительно полезные необслуживаемые устройства, тем самым значительно упрощая жизнь автолюбителям. С другой стороны, малейшие новшества в конструкции аккумуляторов немедленно используются компаниями, продающими автомобильные аккумуляторы, для эффектной подачи неоспоримых преимуществ своей продукции.
С подачи рекламных слоганов новые конструкции батарей выглядели, как не требующими вмешательства человека для нормальной работы. Более чем привлекательное предложение, особенно, если у человека уже есть негативный опыт обслуживания и заряда аккумуляторов.
Что значит необслуживаемый аккумулятор
Основная задача в обслуживании батарей классической конструкции состояла в поддержании заданных плотности и уровня электролита. Высокая температура и перезаряд заставляли периодически восполнять потери воды в банках батареи. Первые необслуживаемые аккумуляторы появились в Соединенных Штатах в начале 80-х годов. Благодаря применению для арматуры электродов и перемычек вместо свинца сплава с содержанием кальция до 0,1%, олова до 0,12% удалось значительно, почти в шесть-семь раз, снизить интенсивность выделения газов и саморазряд. Потери воды были малы и не требовали восполнения на протяжении более двух лет. Рынок окрестил подобные конструкции «необслуживаемыми».
Современные конструкции необслуживаемых аккумуляторных батарей появились на рынках США и западноевропейских стран в конце 90-х. После многочисленных экспериментов был разработан многокомпонентный сплав высокой чистоты, в котором уже присутствовали добавки серебра, алюминия, кальция, олова, сурьмы.
Такие аккумуляторы стали позиционироваться в продажах как необслуживаемые. Они приобрели:
герметизированные корпуса,
специальные сепараторы и ловушки шлама свинца,
из конструкции убраны отверстия для контроля электролита и доливки воды.
На какое-то время исчезла даже постановка проблемы – как долить воду в необслуживаемый аккумулятор, ее потери были сведены практически к нулю.
Несмотря на определенный оптимизм, вопрос как обслужить необслуживаемый аккумулятор, стал сложнее и требовал более высокого качества зарядных устройств. Аккумулятор предъявил новые, но выполнимые условия эксплуатации. Основное условие – постоянное напряжение высокой стабилизации, отклонение от оптимальных параметров не больше чем 0,1 В . Только таким способом обеспечивается гарантированный срок службы необслуживаемого аккумулятора автомобиля и его безотказность. Стабильность работы зарядной системы генератора или стационарного устройства создается электронными системами контроля.
На машинах старых конструкций с высокой степенью износа узлов и агрегатов двигателя, использование необслуживаемого аккумулятора потребует установки современных генераторов с микропроцессорным контролем напряжения и тока зарядки. В таком случае стоит подумать о том, какой аккумулятор лучше использовать – обслуживаемый или необслуживаемый.
Недостатки в использовании необслуживаемых аккумуляторов
Одни из ведущих мировых производителей необслуживаемых аккумуляторов корпорации «VARTA Geraetebatterie GmbH» и «Robert Bosch GmbH» позиционируют свою продукцию, как улучшенный продукт с повышенным на 30% током разряда, гарантийным сроком предпродажного хранения до 18 месяцев. Надо признать, немецкие и европейские заводы действительно изготавливают необслуживаемые аккумуляторы высочайшего качества.
Высокие параметры разряда позволяют использовать для автомобилей более легкие и компактные батареи, чем стандартные 45 и 55 Ач для бензиновых двигателей автомобилей класса «В» и «С» . Возможность комплектации партий автомобилей для экспорта в третьи страны необслуживаемыми батареями позволяет упростить обеспечение размещенных на складе машин.
В реальных условиях эксплуатации высокая чувствительность к неполному заряду и глубокому разряду, особенно при отрицательной температуре, делает необслуживаемые аккумуляторы уязвимыми. Два–три пробега на короткую дистанцию с недозарядом батареи в зимнюю морозную погоду, длительная стоянка под открытым небом, и, возможно, заряда для последующего пуска застывшего мотора уже не хватит. Да и для самой батареи подобная нагрузка будет фатальной, придется искать способ, как восстановить необслуживаемый аккумулятор автомобиля.
При низкой температуре возрастает вязкость электролита, уменьшается скорость диффузии ионов в активной массе. При стартерном разряде на поверхности электродов возникают местные локальные участки нагрева, с которых и снимается основная часть энергии. В процессе восстановления температуры такие пятна сульфатируются быстрее и интенсивнее других зон электрода.
По объективным причинам концентрация кислоты в электролите не может быть выше 1,3 г/см3. При увеличении количества серной кислоты потенциальная емкость плюсового электрода увеличивается, а минусового – уменьшается из-за падения скорости реакций на свинце. Оптимальный уровень плотности электролита определяется с учетом условий эксплуатации и нагрузки батареи. Для обслуживаемых батарей старой конструкции существовали инструкции, согласно которым концентрация Н2SO4 в электролите корректировалась добавкой воды или кислоты от 1,22 до 1,28 г/см3, в зависимости от температуры эксплуатации. Для оптимизации плотности электролита в необслуживаемом аккумуляторе необходимо использовать таблицы поправок к содержанию кислоты.
Как проверить уровень электролита в необслуживаемом аккумуляторе? Для этих целей производителем используется окно-вставка из прозрачного пластика, позволяющая объективно оценивать уровень электролита, или корпус батареи выполняется из полупрозрачного материала, через который хорошо видны уровни во всех банках.
Рано или поздно характеристики батареи перестанут удовлетворять владельца, и встанет вопрос о целесообразности покупки нового или проведения ремонта необслуживаемого аккумулятора.
Диагноз батарее ставят после проведения нескольких эталонных контрольно-тренировочных циклов: Последний заряд проводят током в 7-8А, не допуская превышения рекомендованного напряжения. Сразу после заряда проверяют напряжение на клеммах батареи с помощью специальной нагрузочной вилки или фиксируют точное показание мультиметра.
Нагрузочная вилка фиксирует падение напряжения на клеммах под эталонной нагрузкой, с ее помощью можно проверить заряд необслуживаемого аккумулятора автомобиля.
Если в процессе зарядки начинается интенсивное выделение газов, возможно, будет необходимо скорректировать состав электролита добавлением воды. Как долить воду в необслуживаемый аккумулятор – можно использовать шприц, как на видео:
Ремонт необслуживаемых аккумуляторов во многом доступен только при наличии навыков и оборудования, но в 90 случаях из 100 ремонт ограничивается:
проведением десульфатации пластин батареи, в том числе с применением Трилона-Б или иных специальных химикатов;
многократным проведением заряда и разряда очень маленькими токами на электролите пониженной плотности;
заклейкой или заваркой трещин в корпусе батареи;
ремонтом клемм.
Более сложный уровень ремонта ограничен необходимостью решить – как открыть необслуживаемый аккумулятор. Обычно верхняя лицевая крышка аккумулятора из полипропилена «горячим» способом напрессована на основу. Любой нагрев корпуса с целью снять крышку вызывает деформацию, и последующие попытки поставить ее на место успеха иметь не будут. Возможны варианты, когда крышка защелкивается в замок корпуса батареи на резиновых прокладках.
В таком случае снять крышку можно, если найти на торцевой поверхности соответствующий паз и аккуратно поддеть плоской отверткой как на видео:
Какой аккумулятор лучше, обслуживаемый или необслуживаемый, ответ – выиграет изделие более высокого качества изготовления, зарекомендовавшее себя на практике. Обслуживание и уход необходимо обеспечивать обоим типам аккумуляторных батарей.
доводы за и против для каждого типа АКБ
Если двигатель — это сердце автомобиля, то аккумулятор — это его незаменимый энергетический источник. Как и любой электроприбор, он тоже выходит из строя. Многие водители задаются вопросами о том, что лучше — обслуживаемый аккумулятор или необслуживаемый, какие плюсы и минусы того или иного устройства, и какой из них приобретать экономически целесообразнее.
Электроприбор обслуживаемого типа
Любой электроприбор имеет свои сильные и слабые стороны. Каждый водитель-любитель сможет четко ответить на вопрос, обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор лучше.
Положительные стороны
В случае обслуживаемой батареи само название говорит за себя, то есть ее можно разобрать, провести анализ поломки и заменить вышедшие из строя элементы. В такого типа аккумуляторных батареях (АКБ) можно проводить следующие работы:
проверять уровень электролита в банках;
проверять плотность рабочего раствора;
визуально анализировать цвет электролита и проверять наличие кристаллов сульфата свинца в нем;
возможность проведения осмотра пластин из свинца на предмет наличия повреждений;
посмотреть, кипит ли во время зарядки раствор.
Все эти возможности являются несомненным плюсом, поскольку водитель самостоятельно может проводить различные эксперименты и научиться настраивать свою батарею так, что она будет служить долго и без сбоев. Он может менять плотность электролит, доливать дистиллятор в него, подбирать нужный уровень рабочего раствора, регулировать его плотность согласно сезону и температурным условиям.
Отрицательные моменты и неудобства
Отрицательные стороны обслуживаемых АКБ:
Негерметичность корпуса такой батареи постоянно приводит к испарению жидкости. Этот процесс активируется в жаркое время года, поэтому если забыть долить дистиллятор в банки устройства, то уровень раствора в нем может понизиться настолько, что окажется невозможным завести транспортное средство.
Постоянное испарение воды ведет к повышению концентрации серной кислоты, что приводит износу всех элементов батареи и уменьшению срока ее службы. Чаще всего страдают именно свинцовые пластины.
При испарении на крышку АКБ попадает кислота, и наверху устройства образуется налет белого цвета, который проводит ток и может привести к внешнему частичному замыканию положительной и отрицательной клемм. Этот процесс ведет к быстрой разрядке всей батареи.
Основная проблема обслуживаемых АКБ заключается в постоянном контроле уровня электролита. Возникают большие неудобства зимой, когда необходимо следить не только за уровнем раствора, но и за его плотностью. Рекомендуется 1 раз в 2 недели проверять уровень и подзаряжать батарею.
Необходимо знать, что доливать необходимо именно дистиллятор, а не электролит в банки АКБ. Эту работу следует проводить осторожно, поскольку при попадании воды в серную кислоту выделяется большое количество энергии в виде тепла, и раствор может выплеснуться наружу, обжигая руки и даже лицо.
Поэтому такие действия следует проводить аккуратно, надев перчатки и маску на лицо и доливая воду небольшими порциями в электролит.
Необслуживаемая батарея
Этот тип аккумулятора представляет собой герметичный корпус, который лишен каких-либо пробок и крышек, на его поверхности имеются только клеммы. Состоит из 6 секций, и принцип его работы абсолютно тот же, что и для обслуживаемой АКБ.
Главным отличием является герметичный корпус. В процессе работы электролит может закипать, и дистиллятор испаряться, но поскольку пар не может покинуть объемы корпуса, то он остывает, конденсируется и стекает по стенкам. В результате получается постоянный уровень рабочего раствора, и колебания в его плотности минимальны, то есть с помощью использования герметичного корпуса удалось решить все основные проблемы обслуживаемого электроприбора. Его рекомендуется приобретать новичкам.
Отрицательные моменты при эксплуатации АКБ данного типа заключаются в следующем:
Электролит в одной или некоторых банках может стать черным, и это не удастся обнаружить, поскольку корпус делают на необслуживаемых батареях непрозрачным. Помутнение или почернение электролита происходит, если свинцовые пластины начинают разрушаться. Это может произойти при высоких температурах и при неправильной эксплуатации прибора, например: выполнение его частых перезарядок в летнее время или частичное образование в нем льда зимой.
Некоторые секции или банки могут выйти из строя, в результате аккумулятор потеряет необходимое для работы систем автомобиля выходное напряжение. На обслуживаемых АКБ сразу можно померить вольтметром каждую банку и локализовать проблему, на герметичном аккумуляторе это сделать не получится.
Нельзя замерить плотность и уровень рабочего раствора.
Для решения этих проблем батарея снабжена клапаном аварийного сброса давления и индикатором уровня и плотности электролита. Однако если клапан аварийного сброса будет часто открываться, то будет теряться в виде пара раствор, который добавить в банки уже не получится, что ведет к постепенному ослаблению емкости аккумулятора.
Таким образом, если отвечать на вопрос, какой аккумулятор лучше, то для новичка следует порекомендовать именно этот тип батарей, который нужно лишь правильно эксплуатировать, не допуская частых перезарядок и глубокого разряда, и тогда она прослужит долго.
Выбор типа устройства
В настоящее время в продаже около 80% всех АКБ относятся именно к необслуживаемому типу, и если рассматривать вопрос в общем случае, какой АКБ лучше — обслуживаемый или необслуживаемый, то для всех категорий водителей рекомендуется выбирать именно последний тип, поскольку правильная его эксплуатация обеспечивает длительный срок службы.
В среднем, обслуживаемый аккумулятор работает без перебоев около 2−3 лет, если с ним правильно обращаться. Необслуживаемый вариант может выполнять с успехом свои функции в течение 5−7 лет. На такие АКБ гарантия дается от 24 до 36 месяцев, однако если выбирать именно необслуживаемый тип батареи, то следует остановить свой выбор на известных фирмах.
Если приобретать недорогие аккумуляторы с герметичным корпусом, то, скорее всего, они выйдут из строя через 2−3 года, поскольку в таких моделях используются тонкие свинцовые пластины, которые быстро начинают разрушаться.
На дешевые приборы обычно распространяется гарантия до 1 года.
Конструкция аккумуляторов
Перед тем как выбрать обслуживаемый и необслуживаемый АКБ, следует определиться с типом его конструкции. По этому показателю можно выделить 3 варианта:
Батареи, состоящие из свинцовых пластин и электролита на основе серной кислоты. Это наиболее популярный вид АКБ, который распространен из-за невысокой цены. Перезаряжать эти приборы можно, но вот глубокий разряд часто приводит к необратимым отрицательным последствиям для них.
Гелиевые батареи. В них рабочий раствор представляет собой кислоту с растворенными в ней соединениями кремния для поддержания нужной консистенции. Такие аккумуляторы всегда производятся в герметичном корпусе, могут работать под любым углом наклона и спокойно переносят глубокий разряд. Недостатки: сравнительно высокая цена по отношению к сернокислотным приборам, а также жесткие требования в процессе зарядки.
Еще одним видом батарей являются AGM приборы. Их можно назвать гибридами между гелиевыми и стандартными аккумуляторами. Между их пластинами присутствует наполнитель, как правило, это стекловолокно, которое пропитано жидким рабочим раствором. Такие электроприборы работают под абсолютно любым углом наклона, кроме вертикального положения вверх дном, стойки к любого рода вибрациям и механическому воздействию. Самый главный их недостаток заключается в том, что они требуют еще более бережного отношения, чем гелиевые батареи, поскольку их можно повредить как при перезаряде, так и при глубоком разряде.
Если у водителя старые Жигули, то лучшим решением станет приобретение стандартного кислотного аккумулятора. Для нового автомобиля предпочтительнее брать батареи AGM, которые способны на старте выдавать ток большей величины. Что касается гелиевых батарей, то их можно считать роскошью из-за высокой цены. Также эти надежные приборы используются для питания мощных аудиосистем или для приведения в движения лебедки на оборудованных ею транспортных средствах. В последнем случае помимо гелиевого используется еще один аккумулятор, который питает электронную начинку автомобиля.
Другие показатели
При выборе АКБ следует обращать внимание и на другие свойства. Одним из них является пусковой ток, который указывается на этикетке корпуса устройства. Он измеряется по следующим стандартам:
EN: европейский стандарт, показывающий максимальный ток в Амперах, который может выдавать устройство при температуре -18˚С в течение 10 сек., при этом напряжение не должно падать ниже 7,5 В.
SAE: это американский стандарт, по которому определяют тот же ток при той же температуре, но в течение 30 сек. при напряжении не ниже 7,2 В.
DIN: это промышленный немецкий стандарт, согласно которому ток измеряется при тех же условиях, что и в стандарте SAE, только напряжение должно не упасть ниже 9 В.
Именно стандарт DIN является предпочтительным при выборе мощного аккумулятора, поскольку он проходит более жесткое тестирование по сравнению с европейским и американским стандартами. Например, 360 А по немецкому стандарту соответствуют около 600 А по EN. Именно на этот показатель рекомендуется ориентироваться, если аккумулятор приобретается для эксплуатации в суровых зимних условиях.
Помимо пускового тока, важной характеристикой является емкость батареи. Она всегда написана на корпусе АКБ, и приобретать следует новый прибор с емкостью не меньше указанной.
Наиболее распространенными моделями являются те, которые имеют эту характеристику между 55 и 70 А/ч.
Лучшие марки АКБ
На рынке сейчас можно встретить множество фирм и марок аккумуляторов. Такое разнообразие затрудняет выбор. Следующие марки АКБ рекомендуется иметь в виду при покупке нового устройства (в скобках указана цена в рублях):
Гелевые устройства: Optima Yellow Top 55 Ah (17750).
Из приведенных данных можно сделать вывод, что гелиевые АКБ в два раза дороже устройств AGM, и в 5 раз дороже обычных аккумуляторов.
Как обслужить необслуживаемый аккумулятор автомобиля: особенности и основные рекомендации
За последние пару десятков лет технологии производства аккумуляторов были усовершенствованы. Современные источники питания не требуют периодической проверки уровня электролита и постоянного обслуживания. В большинстве случаев аккумулятор устанавливается в автомобиль, и про него забывают до возникновения серьезных проблем. Необслуживаемые варианты требуют некоторого ухода, иначе через год эксплуатации они выйдут из строя. Поэтому следует учитывать, как обслужить необслуживаемый аккумулятор и проверить его состояние.
Определение необслуживаемых аккумуляторов
С появлением аккумуляторов типа Са/Са стали применять понятие необслуживаемых источников питания. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:
Положительные и отрицательные решетки изготавливаются из сплава свинца и кальция. Обслуживаемые варианты исполнения изготавливали при использовании сплава свинца и сурьмы.
Высокая концентрация сурьмы приводит к быстрому испарению воды. Вследствие этого уровень электролита существенно падал, и приходилось периодически добавлять воду.
При изготовлении пластин учитывается, что концентрация сурьмы должна быть не более 6%. Современные технологии производства позволяют контролировать концентрацию этого химического элемента с высокой точностью.
Несмотря на то что необслуживаемые варианты исполнения изготавливаются при применении малого количества сурьмы, жидкость также со временем уходит. Это связано с особенностями химических и других процессов, которые проходят внутри конструкции на момент эксплуатации батареи и ее длительного хранения.
Обслуживание необслуживаемого аккумулятора автомобиля нужно проводить по причине постепенного падения уровня электролита. К особенностям работы современных аккумуляторов относятся следующие моменты:
При разрядке автомобильного АКБ на аноде происходит восстановление диоксида свинца серной кислоты. При этом одновременно на катоде происходит окисление свинца.
На момент зарядки АКБ процесс идет в противоположном направлении.
Использовать пластины из чистого свинца не получается по причине их малой прочности. Именно поэтому стали добавлять сурьму, которая может существенно повысить прочность структуры.
Сурьма становится катализатором гидролиза — процесса разложения воды на элементы водорода и кислорода. Внешне процесс выглядит как кипение, в ходе которого происходит уменьшение количества воды.
Для решения проблемы с быстрым испарением жидкости в состав решетки электродов добавляется кальций. Со временем оказалось, что это решение весьма удачное, так как пластины стали намного прочнее.
В последнее время в продажу стали поставлять большое количество АКБ без отверстий, которые обеспечивают доступ к внутренней части банок. Для проверки емкости на корпусе создается специальная шкала. Поэтому использовать обычный метод проверки емкости, который предусматривает применение стеклянного стержня, в этом случае не получится.
Серьезные недостатки
У аккумуляторов типа Са/Са есть несколько серьезных недостатков. Слишком низкий уровень заряда приводит к существенному ускорению процесса потери емкости. Несколько глубоких разрядов приводят к тому, что АКБ можно сдавать в утиль, так как восстановить ее эксплуатационные характеристики не представляется возможным.
К основным недостаткам также относят следующие моменты:
Затрудняется контроль уровня электролита.
Отсутствует возможность проверить плотность жидкости.
Электрическая сеть транспортного средства должна работать без проблем, а генератор вырабатывать правильное напряжение.
В отдельную категорию можно отнести варианты исполнения источников электроэнергии, у которых электролит напоминает гель. У подобных АКБ жидкость находится в связанном состоянии, а при изготовлении основных конструктивных элементов применяется стекловолокно. В большинстве случаев варианты исполнения аккумуляторов с электролитом в виде геля имеют необслуживаемый корпус, в котором не предусмотрены специальные отверстия для доливки воды.
Рекомендации по обслуживанию и ремонту
В большинстве случаев можно сделать необслуживаемый аккумулятор обслуживаемым, тем самым продлив срок его службы. Если жидкость упала до уровня открытия и осушения пластин, то они начинают быстро разрушаться. При изготовлении крышки необслуживаемой батареи создается специальная конструкция, которая обеспечивает рециркуляцию электролита.
Некоторые модели Са/Са имеют небольшие заливочные отверстия, через которые можно добавлять дистиллированную воду. Добавляется она в зависимости от показателя индикатора или специального гидрометра. Не рекомендуется добавлять обычную воду, так как она может содержать различные примеси. Если у корпуса нет соответствующих отверстий, восполнить уровень электролита не получится. Стоит учитывать, что самостоятельно делать подобные отверстия нельзя, так как они снижают степень герметизации корпуса и могут привести к вытеканию электролита.
С ремонтом АКБ типа Са/Са все обстоит несколько сложнее. В 90% случаев восстановить поврежденную конструкцию не получится. Особенности проведения ремонтных работ:
В специализированных центрах проводится десульфатация пластин с применением специальных химикатов. За счет этого конструкция служит намного дольше.
Проводится многократная зарядка и разрядка малыми токами, что повышает эксплуатационные характеристики АКБ. Подобное воздействие приводит к повышению плотности.
При изготовлении корпуса применяется пластик, который подвержен механическому воздействию. Именно поэтому существенное воздействие приводит к появлению трещин. Повысить степень герметичности конструкции можно путем заварки трещин.
Восстановление клемм. Энергия от источника к потребителю передается через клеммы. Слишком высокая температура может привести к расплавлению металла.
В большинстве случаев ремонт ограничен — по причине того, что лицевая крышка изготавливается из пропилена и крепится к основной части путем горячего прессования. Именно поэтому при снятии крышки корпус может деформироваться, и обратно собрать его не получится. Некоторые модели имеют корпус с защелками и резиновыми прокладками.
Особенности гидрометров
Плотность электролита считается одним из наиболее важных параметров, которые учитываются при зарядке аккумулятора. В том случае, если корпус аккумулятора неразборный, устанавливается гидрометр. Этот измерительный прибор выглядит как небольшой глазок, который часто устанавливается в одну из центральных банок. Действие гидрометра заключается в подъеме поплавка при повышении показателя плотности и его падении при снижении показателя. Упростить проверку многие производители аккумуляторов решили за счет расположения цветовой индикации.
При использовании гидрометров возникает много трудностей:
Несмотря на простоту конструкции измерительного прибора, она часто выходит из строя. При этом подобная проблема свойственна и дорогим моделям источников питания.
При длительной эксплуатации гидрометр начинает показывать значение плотности, которое далеко от реальных.
Использовать прибор можно только в случае заряженности АКБ на 65%. Если уровень зарядки достигает 100%, поплавок не позволяет определить емкость.
Устанавливается поплавок только в одну банку из нескольких. Поэтому о высокой точности полученных измерений говорить не стоит.
Именно поэтому с обслуживанием такого типа АКБ возникает много трудностей, так как определить точность показателя плотности практически невозможно. Поэтому при добавлении воды нужно быть осторожным.
Процесс зарядки
АКБ следует периодически заряжать, применяя специальное зарядное устройства. Большинство автомобилей имеют напряжение в бортовой сети около 14,4 В. Это значение выбрано по причине того, что слишком высокое напряжение ускоряет процесс испарения воды. При зарядке от сетевого устройства нужно выдерживать показатель напряжения не выше 15,5 В. Особенности процесса зарядки:
При выборе зарядного устройства следует отдавать предпочтение моделям, которые имеют автоматический блок управления. Процесс зарядки в этом случае исключает вероятность повреждения АКБ.
Команды по изменению тока и напряжения дает электрический блок зарядного устройства.
В процессе восполнения уровня заряда проходят химические реакции, приводящие к выделению вредных веществ. Именно поэтому процесс зарядки рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении. Слишком высокая концентрация выделяемых газов может быть вредной.
Такие зарядные устройства обходятся дорого. Именно поэтому в гараже часто встречаются зарядки с ручным блоком управления:
Сразу после подключения ЗУ к аккумулятору выставляется ток в размере 0,1 от значения емкости.
Рекомендуемое напряжение составляет 14,5 В.
На момент зарядки контролируются все основные параметры. При увеличении напряжения до 14,4 В значение подаваемого тока снижается.
Больше всего трудностей возникает с зарядкой АКБ после полной ее разрядки. Это связано с тем, что несколько полных разрядок приводят к повреждению всех пластин.
В этом случае проводится установка силы тока от 1 до 2 ампера, а напряжение удерживается на уровне 12−13 Вольт.
Советы по эксплуатации
Существенно продлить срок эксплуатации АКБ можно при соблюдении нескольких рекомендаций и редком обслуживании:
Нельзя использовать необслуживаемую батарею при напряжении бортовой сети более 14 В. Высокий показатель становится причиной быстрого испарения жидкости и износа пластин.
Нужно периодически проверять режимы работы генератора.
Нельзя допускать утечки тока. Для этого контролируется состояние всех элементов бортовой сети авто.
Нужно периодически проверять зарядку аккумулятора обычной сети.
Хранить батарею следует в прохладном месте. За счет снижения температуры окружающей среды снижается показатель саморазряда.
Ремонт необслуживаемых аккумуляторов возможен, но приносит очень много хлопот. Именно поэтому при сильном износе лучше всего приобрести новую батарею.
Получите помощь с аккумулятором для ноутбука Mac — служба поддержки Apple
Узнайте, как продлить срок службы аккумулятора ноутбука Mac, устранить проблемы с аккумулятором и получить обслуживание.
Оптимизируйте время автономной работы
Срок службы батареи вашего ноутбука зависит от конфигурации вашего компьютера и того, как вы его используете.Вот некоторые настройки и шаги, которые можно предпринять, чтобы максимально эффективно использовать аккумулятор вашего компьютера.
Проверить настройки батареи
На панели «Аккумулятор» в Системных настройках есть настройки, которые помогают продлить срок службы аккумулятора ноутбука Mac. Чтобы просмотреть настройки батареи, выберите меню Apple > Системные настройки, нажмите «Батарея» или «Экономия энергии», затем выберите вкладку «Батарея».
Пример выше взят из macOS Big Sur.Некоторые функции, такие как автоматическое переключение графики и Power Nap, доступны не на всех ноутбуках Mac или версиях macOS.
Для максимального срока службы батареи используйте следующие настройки:
Включите «Немного затемните дисплей при питании от батареи». Этот параметр позволяет вашему Mac регулировать яркость дисплея до 75%, когда вы отключаете компьютер от сети.
Отключите «Включить Power Nap при питании от батареи». Этот параметр запрещает вашему Mac проверять почту или другие обновления iCloud во время сна, что сокращает время ожидания.
Включите «Оптимизировать потоковое видео при работе от батареи». Этот параметр позволяет воспроизводить видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR) в стандартном динамическом диапазоне (SDR) при питании от батареи, что снижает потребление энергии.
Включите «Автоматическое переключение графики». Этот параметр позволяет моделям MacBook Pro с несколькими графическими процессорами автоматически переключаться между ними, чтобы продлить срок службы батареи.
Регулировка яркости дисплея
По умолчанию ваш дисплей автоматически регулирует яркость для экономии энергии.Если вы отключите автоматическую яркость, вы должны включить ее позже, чтобы продлить срок службы батареи. Чтобы установить яркость автоматически, выберите меню «Apple» System> «Системные настройки», нажмите «Дисплеи» и включите «Автоматическая регулировка яркости». Узнайте, как настроить яркость вручную.
Проверить состояние аккумулятора
Проверить состояние аккумулятора можно в настройках аккумулятора или в меню состояния аккумулятора:
В macOS Big Sur выберите меню «Apple» System> «Системные настройки», нажмите «Батарея», выберите «Батарея» на боковой панели и затем нажмите «Состояние батареи».
В macOS Catalina или более ранней версии, удерживая клавишу Option, щелкните значок батареи в строке меню, чтобы открыть меню состояния батареи.
Вы увидите один из следующих индикаторов состояния:
Нормальный: Аккумулятор работает нормально.
Рекомендуется в сервисном обслуживании: способность аккумулятора удерживать заряд меньше, чем когда он был новым, или он не работает нормально. Вы можете безопасно продолжать использовать свой Mac, но вам следует отнести его в Apple Store или к авторизованному поставщику услуг Apple, чтобы проверить аккумулятор.
Чтобы получить обслуживание аккумулятора, обратитесь в Apple.
В более ранних версиях macOS состояние батареи могло отображать «Заменить скоро», «Заменить сейчас» или «Обслуживать батарею», если у вашей батареи меньше заряда, чем тогда, когда она была новой или нуждается в обслуживании. Если пониженная емкость аккумулятора влияет на ваши впечатления, проверьте аккумулятор в Apple Store или у авторизованного поставщика услуг Apple.
Хотя некоторые сторонние приложения сообщают о состоянии аккумулятора, данные, сообщаемые этими приложениями, могут быть неточными и не являются окончательным показателем фактического уменьшения времени работы системы.Лучше всего полагаться на информацию, указанную в меню состояния батареи, описанном выше.
Диагностика проблем с аккумулятором
Узнайте, как проверить свое оборудование, определить приложения или функции, способствующие высокому потреблению энергии, и решить проблемы с зарядкой.
Выполнить диагностику
Отличным местом для начала поиска и устранения проблем с аккумулятором являются встроенные средства диагностики, доступные на вашем ноутбуке Mac.Узнайте, как использовать Apple Diagnostics на вашем Mac.
Если вы не можете найти никаких проблем с Apple Diagnostics, прочтите дополнительную информацию об устранении неполадок с аккумулятором.
Меню проверки состояния батареи
В меню состояния аккумулятора отображается уровень заряда аккумулятора и его зарядка в данный момент. Это меню находится в правой части строки меню:
В меню состояния батареи также указано, потребляют ли ваш дисплей или какие-либо приложения значительное количество энергии.Также рассмотрите возможность закрытия всех перечисленных приложений для экономии заряда аккумулятора.
Если вы используете оптимизированную зарядку аккумулятора в macOS Big Sur, вы увидите дополнительную информацию, когда Mac подключен к источнику питания, например, приостановлена ли зарядка или когда аккумулятор полностью заряжен. Если зарядка приостановлена и вам нужно, чтобы ваш Mac полностью зарядился раньше, нажмите «Зарядить до полной».
Устранение проблем с зарядкой
Получите помощь по другим вопросам, например, если ваш Mac не распознает адаптер питания или не заряжается до 100%.
Если ваш Mac не заряжается
Если ваш Mac не заряжается до 100%
Если вы используете оптимизированную зарядку аккумулятора в macOS Big Sur или используете macOS Catalina или более раннюю версию, иногда аккумулятор может не показывать полный заряд (100%) в macOS, даже после того, как адаптер питания был подключен в течение длительного периода времени. Такое поведение является нормальным и помогает продлить общий срок службы батареи.
Обслуживание аккумулятора ноутбука Mac
Информация о гарантии на аккумулятор
Ограниченная гарантия Apple сроком на один год включает замену неисправной батареи.Если вы приобрели план AppleCare Protection Plan для своего ноутбука Mac, Apple бесплатно заменит аккумулятор ноутбука, если он останется менее 80% от первоначальной емкости. Если у вас нет крышки, вы можете заменить батарею за отдельную плату.
Сведения об аккумуляторах в ноутбуках Mac
Компьютеры MacBook, MacBook Air и MacBook Pro поставляются с литий-полимерными батареями, чтобы обеспечить максимальное время автономной работы в компактном пространстве.Чтобы понять технологию аккумуляторов и срок их службы, полезно знать общую терминологию, касающуюся аккумуляторов:
Счетчик циклов: ожидается, что батареи проработают определенное количество циклов. Это число представляет собой сумму циклов полного и частичного разряда за весь срок службы батареи. Вы можете увидеть предел количества циклов для своего компьютера, просмотрев раздел Определение количества циклов аккумулятора для ноутбуков Mac.
Полная емкость заряда: измеряется в мАч (миллиампер-часах), это означает количество энергии, которое может выдержать аккумулятор, за вычетом энергии, необходимой для выключения устройства.Это число уменьшается по мере того, как батарея разряжается по мере использования и старения.
Оставшаяся емкость заряда: Это число представляет собой текущий уровень заряда аккумулятора, измеренный в мАч (миллиампер-часах). Использование компьютера, не подключенного к источнику переменного тока, приведет к уменьшению этого числа по мере истощения заряда аккумулятора.
Неисправный: Батареи считаются неисправными, если они перестают работать из-за дефекта материалов или изготовления, либо из-за производственного брака.На неисправные аккумуляторы распространяется ограниченная гарантия Apple сроком на один год и контракты на расширенное обслуживание.
Загрузка: объем активности, выполняемой задачей или задачами. Некоторые энергоемкие процессы увеличивают нагрузку на аккумулятор и приводят к значительному сокращению времени работы от одной зарядки.
Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.
Дата публикации:
Ваше время в Windows 10 неверное? Вот как починить часы
Если время у вас в Windows 10 неверное или постоянно меняется, исправить это несложно.Не позволяйте часам вашего компьютера снова идти неправильно.
Когда время на вашем компьютере с Windows 10 всегда неправильное или постоянно меняется, причиной может быть что угодно, от разряда батареи до неправильной настройки.Мы покажем вам, почему часы вашего компьютера выключены, и как вы можете исправить это снова.
3 распространенных причины, по которым Windows 10 ошибается во времени
1.Батарея CMOS
Это наиболее вероятная причина, особенно если ваш компьютер немного старше.
Батарея CMOS находится на материнской плате вашего компьютера и обеспечивает питание кристалла комплементарного металлооксидного полупроводника (CMOS).Этот чип хранит информацию о конфигурации системы, включая дату и время. Батарея CMOS гарантирует, что чип может хранить эти данные, даже когда компьютер выключен и не подключен к источнику питания.
Если батарея выходит из строя, микросхема начинает терять информацию, и одним из симптомов является то, что ваш компьютер с Windows больше не поддерживает свое время и дату.
Заменить батарею CMOS довольно просто. Вам просто нужно выключить компьютер, заземлить себя, открыть корпус, выяснить, какой тип аккумулятора (шаг 3 в связанном руководстве) находится на вашей материнской плате, купить его, начать заново и заменить аккумулятор. Следуйте ссылкам на ключевые слова для статей о соответствующих шагах.
2.Часовой пояс
Когда часы вашего компьютера отстают ровно еще на один час, Windows может просто установить неправильный часовой пояс.Когда вы устанавливаете время, оно сбрасывается на этот часовой пояс после перезагрузки. Если минуты указаны правильно, а час — неверно, вероятно, проблема заключается в неправильном часовом поясе.
Чтобы исправить свой часовой пояс в Windows 10, щелкните правой кнопкой мыши системные часы на панели задач и выберите Настроить дату / время .Под заголовком Часовой пояс проверьте, верна ли информация. Если нет, выберите правильный часовой пояс в раскрывающемся меню.
Если вы хотите пойти дальше и изменить сервер времени, прокрутите вниз в указанном выше окне и нажмите Дополнительные настройки даты, времени и региона .Теперь вы перейдете к старой панели управления.
В разделе Дата и время нажмите Установить время и дату , откроется другое окно.Перейдите на вкладку Internet Time , нажмите Change Settings , и теперь вы можете добавить сервер времени Internet Time по вашему выбору, который ваша система будет использовать для синхронизации времени.
3.Windows Time
Если ваша батарея CMOS все еще в порядке, а ваш компьютер использует только секунды или минуты в течение длительного времени, возможно, вы имеете дело с плохими настройками синхронизации.
Чтобы убедиться, что Windows синхронизирует свое время, нажмите клавишу Windows + R , введите services. msc в меню «Выполнить» и нажмите , введите . В окне «Службы» найдите Windows Time в столбце «Имя», щелкните его правой кнопкой мыши и выберите « Свойства ».
В окне Windows Time Properties установите для Start type значение Automatic .Затем нажмите Start , чтобы убедиться, что служба запущена, и нажмите OK , чтобы сохранить изменения.
Бонус: это могло быть вредоносное ПО
Это наименее приятный сценарий, поскольку вредоносные программы, как известно, трудно удалить.
Возможно, вирус захватил ваш компьютер и испортил его время.Чтобы исправить это, вам нужно собрать несколько инструментов для удаления вредоносных программ. Во-первых, убедитесь, что в вашей антивирусной программе установлены последние определения вирусов. Затем возьмите хороший сканер вредоносных программ, например Malwarebytes или Spybot Search & Destroy.
После того, как все эти инструменты будут загружены, обновлены и установлены, загрузитесь в безопасном режиме и запустите их. Важно начать в безопасном режиме, потому что вредоносное ПО не запускается и не будет активным, когда вы выберете этот режим загрузки.Это означает, что вероятность того, что он избежит обнаружения и удаления, меньше.
Если вы используете Windows 10, я настоятельно рекомендую
Как долго я должен заряжать аккумулятор ноутбука HP
Сколько времени занимает зарядка аккумулятора ноутбука HP, как правило, зависит от:
Тип аккумулятора вашего ноутбука
Тип зарядного устройства вашего ноутбука
Используете ли вы свой ноутбук во время зарядки
Оборудован ли ваш ноутбук технологией быстрой зарядки
Некоторые батареи могут выдерживать большее напряжение, чем другие, а батареи с большее напряжение обычно требует больше времени для пополнения.Это не обязательно плохо — когда аккумулятор имеет большее напряжение, он также будет поддерживать питание вашего ноутбука в течение более длительного времени.
Еще одна вещь, которая влияет на скорость зарядки аккумулятора, — это тип разъема зарядного устройства вашего ноутбука. Большинство ноутбуков используют адаптер переменного тока для зарядки ноутбука. Но есть и другие типы зарядных устройств для ноутбуков, которые способны передавать большую мощность и, следовательно, более быструю зарядку. USB-C — это сверхбыстрый разъем, который позволяет заряжать аккумулятор за более короткое время.Конечно, если вы хотите заряжать через USB-C, вам понадобится ноутбук с портом USB-C.
Кроме того, зарядка аккумулятора может занять больше времени, если вы используете ноутбук во время зарядки. Когда вы используете ноутбук, вы одновременно истощаете часть энергии, пока она восстанавливается. Это может увеличить время, необходимое для полной зарядки.
Как долго нужно заряжать ноутбук HP в первый раз?
Ваша первая зарядка всегда является самым важным зарядом.Когда вы покупаете новый ноутбук, вам нужно заряжать аккумулятор в течение 24 часов, чтобы убедиться, что он полностью зарядится с первого раза. Полная зарядка аккумулятора во время его первой зарядки продлит срок его службы.
На сколько хватает заряда аккумулятора ноутбука?
Аккумуляторы для ноутбуков обычно служат от 2 до 4 лет, что составляет около 1000 зарядов. Однако есть несколько факторов, которые определяют, сколько времени хватит на батарею, прежде чем она окончательно разрядится:
Материал, из которого сделана батарея ноутбука
Сколько вы используете ноутбук
В какой степени вы заряжаете ноутбук
Лучшие аккумуляторы для ноутбуков сделаны из лития — аккумулятор из любого другого материала, вероятно, будет иметь меньшее время автономной работы.
Чем больше вы используете свой ноутбук, тем меньше заряда батареи. Помните, что средней батареи ноутбука хватает примерно на 1000 зарядок, поэтому каждый раз, когда вы заряжаете ноутбук, вы на дюйм приближаетесь к его кончине.
Плохо ли держать ноутбук включенным, когда он полностью заряжен?
Не беспокойтесь — если аккумулятор вашего ноутбука литиевый, его нельзя перезарядить. Внутреннее оборудование предотвращает дальнейшую зарядку аккумулятора, пока напряжение не упадет ниже 100%.
Однако зарядка аккумулятора до высокого напряжения (кроме первой) может значительно сократить срок службы аккумулятора. Согласно некоторым исследованиям [1], зарядка аккумулятора только до 85–90% может улучшить его цикл разряда с 300 до 1000 дополнительных перезарядок. По сути, если вы заряжаете свой ноутбук до 85–90% вместо 100%, вы можете продлить срок службы аккумулятора от 6 месяцев до года. Кроме того, зарядка аккумулятора до уровня от 70% до 75% может почти в четыре раза увеличить цикл разрядки.
Какая наука стоит за этим? Технически, чтобы заполнить последние 3% вашей батареи, требуется большее количество энергии компьютера — у вашей батареи есть столько резервов, где она может выжимать электричество, поэтому для перемещения зарядов, чтобы разместить последние 3%, требуется много энергии. . Как правило, это сказывается на сроке службы аккумулятора, но, очевидно, не на уровне заряда.
Обратной стороной всего этого является то, что если вы не зарядите свой ноутбук до 100%, у вас будет меньше доступного времени автономной работы, и ваш ноутбук отключится через более короткий промежуток времени.Если вы постоянно используете ноутбук вдали от зарядной станции, это может стать для вас серьезной проблемой.
Конечно, вы всегда можете обойти это, используя блок питания для ноутбука . По сути, внешний аккумулятор — это внешний аккумулятор, который вы можете подключить к компьютеру для подзарядки аккумулятора — вам даже не нужно подключать внешний аккумулятор к розетке. Когда вы используете свой ноутбук в полевых условиях и вам нужно подзарядить, вы можете просто подключить внешний аккумулятор и зарядить его примерно до 80%.Это также позволит вам купить менее дорогой внешний аккумулятор с более низким напряжением.
Как я могу продлить срок службы аккумулятора?
Как мы уже упоминали, вы можете увеличить срок службы батареи, заряжая свой ноутбук только до уровня менее 100%. Но есть также факторы окружающей среды, которые могут сократить срок службы батареи. Не оставляйте компьютер в любом месте с температурой выше 86 ℉, так как сильный нагрев может повредить аккумулятор и сократить срок его службы.
Но, безусловно, лучший способ продлить срок службы батареи — это минимально возможная подзарядка.Вы можете сделать это, выполнив несколько простых действий, чтобы продлить срок службы батареи при использовании ноутбука.
Как продлить срок службы батареи?
Есть небольшие привычки, которые помогут вам продлить срок службы батареи вашего ноутбука, чтобы вам не приходилось заряжать его так часто. Для экономии заряда аккумулятора:
Работа ноутбука в режимах с низким энергопотреблением, когда вы не используете интенсивные приложения (на ноутбуках с Windows это называется Режим энергосбережения )
Установите настройки сна для дисплея и ноутбука
Уменьшите яркость экрана (особенно если вы используете ноутбук в помещении)
Запускайте только одно приложение за раз
Выключайте Bluetooth и WiFi, когда вы их не используете
Если у вас ноутбук HP , вы можете запустить проверку аккумулятора с помощью HP Support Assistant.
Ставим противотуманки на Лада Гранта сами ⋆ I Love My Lada
Если на нашей Гранте с завода не установлены противотуманки, их можно запросто установить самому. На СТО установка ПТФ обойдется как минимум в $30-40, поэтому есть смысл сэкономить эти деньги и купить хороший комплект для установки ПТФ для Лада Гранта.
Какие противотуманки лучше для Гранты: Киржач или Bosch
В более дорогих комплектациях на Ладу Гранта с завода устанавливают комплект противотуманных фар производства ООО Автосвет, г. Киржач. Судя по отзывам владельцев, работают они неплохо. Есть также набор, произведенный в Тольятти, которым тоже комплектовались заводские автомобили. Его номер по каталогу 2190-3743010 и 2190-3743011. Средняя цена неплохих отечественніх противотуманок — около 40-50 долларов.
Что входит в комплект ПТФ Гранта
В комплект ПТФ для Гранты входит:
Реле противотуманок.
Соединительные провода в комплекте с разъемами.
Кнопка включения ПТФ.
Около трех метров гофры.
Противотуманные фары.
В некоторых случаях придется докупать вставки в передний бампер, под цвет кузова, либо неокрашенные. На седанах, как правило, вставок нет и отверстия под противотуманки приходится вырезать самому.
Бош, Киржач, или SE?
По выбору лучших противотуманных фар на Гранту существует масса мнений. Как правило, публика не сильно доверяет недорогим китайским брендам, которых тоже полно на рынке. Им предпочитают ПТФ ООО Автосвет (Киржач) и рязанские Bosch. Есть мнение, что:
бошевские противотуманки оборудованы более толстыми стеклами, имеют клапана для отвода влаги;
расстояние от лампы до стекла в рязанских ПТФ больше, поэтому стекло не так нагревается и не раскалывается;
ПТФ Киржач часто страдают от повреждения стекол, как из-за температурных перепадов, так и из-за механических повреждений.
Противотуманки третьего типа, от комплектации SE в штатное место в бампере многие устанавливать не рекомендуют из-за неважного качества сборки и тонкого стекла.
Установка противотуманок на Лада Гранта своими руками
Чтобы поставить ПТФ на Гранту, нужно потратить от силы несколько часов, причем большая часть времени уйдет на разводку проводов и снятие-установку бампера. Как снять передний бампер на Гранте, мы разбирались не так давно и весь процесс довольно подробно описан здесь.
Схема подключения противотуманок
Работу начинаем с обесточивания бортовой системы, сняв минусовую клемму с аккумулятора. После этого снимаем бампер и выясним, есть ли место под штатные противотуманки. Если его нет, вырезаем отверстия по размеру ПТФ, зачищаем кромки и занимаемся проводкой.
Провода должны иметь минимально достаточную длину, поэтому прокладка выполняется аккуратно и внимательно. Чтобы провести провода питания от ПТФ в салон к кнопке включения, реле и предохранителям, снимаем левый локер, укладываем на рамке радиатора провода с гофрой с помощью пластиковых хомутов на пистонах.
Минус от каждой лампы прикручиваем не на первую попавшуюся шпильку или болт, а на штатное место, с противоположной стороны радиаторной рамки. В этом случае мы будем спокойны за клемму массы, поскольку в этом месте редко бывает вода, окисляться клемма не будет.
На задней части подкрылка находим резиновый уплотнитель, вынимаем его и протягиваем сквозь него жгут проводов в салон под монтажный блок.
Вставляем клеммы от проводов ПТФ в монтажный блок — правые ПТФ на предохранитель F16 номиналом 10А, левые на предохранитель F17 такого же номинала.
В каждом наборе есть двойной провод, который нужно подключить одним концом к контакту реле ПТФ 87, двумя другими — к предохранителям F16 и 17.
Теперь прикручиваем массу в салоне. Если не хватает штатного провода, не натягиваем его до состояния струны, а находим новый, обжимаем новую клемму и прикручиваем массу в надежном месте к кузову.
Проверяем разводку по монтажному блоку — контакт от ножки 87 подключен двойником, масса от ножки реле 86 прикручена к кузову, силовой провод от замка зажигания установлен на ножке 30 реле.
Устанавливаем кнопку включения ПТФ. Ее место — на центральной консоли возле кнопки обогрева заднего стекла. Если мы правильно протянули провода, длины должно хватить. Подсветку и массу берем с кнопки обогрева стекла, 12 Вольт берем от замка зажигания, остальные провода — согласно схеме.
Проверяем работу кнопки и ПТФ, предварительно проверив все соединения и накинув массу на аккумуляторе. Сборку проводим в обратной последовательности. Остается отрегулировать положение противотуманок так, чтобы они не слепили встречных водителей.
Post Views: 4 290
lada.i-love-mycar.com
Установка противотуманок на лада гранта: схема подключения ПТФ
Автомобиль, оснащенный противотуманными фарами как нельзя кстати придётся для поездок в условиях ограниченной видимости, тумана и иных неблагоприятных погодных условий. Ещё одним немаловажным этапом будет грамотная установка и регулировка этих элементов внешнего освещения. Не смотря на то, что противотуманные фары устанавливались с завода не во всех комплектациях Лады Гранта, установить их своими руками не составит большого труда.
О том, как правильно и безопасно внедрить в вашу систему освещения противотуманные фары на Ладу Гранту своими руками и получить от всего этого ощутимый результат, читайте ниже в нашем материале.
Подготовительный этап (выбор ПТФ на Лада Гранта)
Для того, чтобы вмонтировать ПТФ в Ладу Гранту, потребуются специальные места установки. Благо в стандартном бампере уже с завода предусмотрены такие штатные места. Их размеры полностью схожи и идентичны с ПТФ от «Калины» и имеют два различных вида.
Первый продаётся под торговой маркой «Bosch» г. Рязань и имеет плоское стекло блок фары, а фары с выпуклым стеклом выпускаются под производством г.Киржач. У двух этих типов фар имеется одинаковые крепления, поэтому о том, какие фары покупать лично для себя выбирайте самостоятельно.
Хотя по мнению «Грантоводов», стёкла от Bosch гораздо крепче.
С левой стороны ПТФ от «Bosch» (ЛУЧ), с правой стороны «Киржач».
Если же вы не хотите «заморачиваться» с установкой «стоковских» элементов, можно установить стандартные ПТФ, благо в переднем бампере для них тоже можно найти место.
Первый этап установки
В первую очередь перед установкой подготовьте рабочее место к работе, проверьте комплект противотуманных фар на целостность и также комплект для подключения ПТФ на наличие всех проводов, реле и предохранителей. Если вы до настоящего времени никогда не занимались установкой подобных световых элементов самостоятельно, то внимательно изучите схему электропроводки автомобиля и схему подключения ПТФ.
Пошаговый процесс подготовки
Первым делом снимаем клемму минус с аккумуляторной батареи.
Для того чтобы установку ПТФ можно было выполнить гораздо проще, необходимо снять бампер.
Для этого выворачиваем 4 самореза на колесных арках, 2 самореза на креплении в нижней части у бампера, а также все гайки, которые крепят защиту картера двигателя или пыльника, которые идут с завода изготовителя. После этого выкручиваем решетку радиатора.
Ура! Сняли!
И лишь после выполнения всех этих работ можно будет с лёгкостью демонтировать передний бампер. А делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить места крепления и сам корпус: первым делом оттягиваем каждый из углов, а затем поддевая бампер снизу достаем его из мест фиксации.
Монтаж ПТФ (фото-инструкция)
Как вы уже могли заметить, бампер Лады Гранта представляет из себя единую отлитую форму из пластика, в корпусе которого и расположены места для противотуманных фар, скрытые заглушками. Следующим этапом будет вырезание этих заглушек.
Лучше всего в первую очередь разметить место для выреза.
Проводить эту работу следует с повышенной тщательностью и аккуратностью. Для того чтобы вырезать отверстия можно использовать как обычный канцелярский нож, так и более профессиональное оборудование — бормашину.
Отверстие вырезаем как можно аккуратнее.
В любом случае аккуратность и полное исключение спешки, залог идеального выполнения поставленной задачи. Однако, чем бы вы не воспользовались для вырезания этих отверстий им в любом случае потребуется обработка от заусенцев, неровностей и задиров. Эти работы также не принципиально проводить чем-то одним, будь то напильник, наждачная бумага или шлифовальная насадка бормашины, главное, чтобы результатом служило ровно отрезанное отверстие с чистыми и гладкими краями.
Зачищаем все края от неровностей.
После проведения этих операций, можно приступать непосредственно к монтажу противотуманных фар.
Крепим противотуманки с помощью болтов.
Установка ПТФ через отдельную кнопку
Для того, чтобы подключить противотуманные фары на Лада Гранта, не надо с нуля покупать весь комплект проводки, реле и дополнительных деталей.
Достаточно лишь взять специальный комплект для подключения ПТФ для автомобилей Лада семейства калина/приора/гранта. Такой комплект включает в себя все необходимые материалы, а также подробную инструкцию по установке. Всё же, как правило самый главный недостаток этой проводки — короткие провода для кнопки включения ПТФ, но они без проблем удлиняются путём врезания необходимой длины проводов.
Всё необходимое в этом наборе уже присутствует.
Установку следует проводить строго по инструкции, выводя провода от ПТФ, непосредственно к монтажному блоку, по бамперу и лонжерону проложив проводку к самой кнопке. Важно зафиксировать все провода пластиковыми хомутами и уложить провода в гофрированную трубку там, где их износ максимально возможен.
Схема подключения ПТФ
Подключение проводим строго по этой схеме:
При подключении ПТФ по такой схеме, гарантированно всё будет работать.
Единственным минусом такого варианта подключения ПТФ будет отсутствие сигнальной лампы на панели приборов.
Проверка работы противотуманных фар и окончательная сборка
Перед тем как приступить к сборке всех собранных элементов, необходимо проверить все на работоспособность.
В первую очередь проверяем все места креплений на надёжность фиксации — это касается как проводов, так и самой блок фары. После чего подключаемых клемму к аккумуляторной батарее и смотрим как работают световые элементы. Если все получилось и работает, собираем все в порядке обратном снятию и наслаждаемся выполненной работой.
Выводы
Как вы могли убедиться сами, для того чтобы провести грамотную и правильную установку ПТФ на лада гранта не требуется больших умений и знаний. Достаточно лишь строго следовать нашей инструкции и сохранить сноровку и терпение.
Последним шагом будет регулировка ПТФ, чтобы поездка на автомобиле была безопасной не только для вас, но и для всех остальных водителей, следующих во встречном направлении.
carfrance.ru
Как установить противотуманные фары Lada Granta, видео подключения противотуманок
Как известно, предназначение противотуманной оптики заключается в обеспечении лучшего освещения дорожного покрытия при эксплуатации авто в непогоду. Этот тип фонарей должен быть правильно подключен и настроен, поскольку его работоспособность во многом влияет на безопасность водителя. Из этого материала вы сможете узнать, как выбрать противотуманные фары Лада Гранта и как правильно их установить в гаражных условиях.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Какие ПТФ ставить на Гранту?
На сегодняшний день в продаже можно найти противотуманки на Лада Гранта в двух вариациях – с плоским стеклом либо сферическим. В данном случае выбор устройств полностью зависит от предпочтений автовладельца. Как пишут наши соотечественники в своих отзывах, сферическое стекло по своей конструкции является более прочным и крепким. Такие выводы автолюбители делают потому, что оно обладает лучшим сопротивлением по отношению к вибрациям, а также ударам камней. В продаже можно найти специальные ПТФ для Гранты Лифтбек, они могут устанавливаться на эту модель авто, но обычно автовладельцы используют противотуманки от Калины (автор видео – Владимир Геннадьевич).
Детальная инструкция по установке противотуманок
Установка противотуманных фар на Гранту – процедура не из легких. Многие наши соотечественники предпочитают произвести подключение и регулировку оптики на СТО. В этом случае вы можете быть уверены в том, что все будет сделано правильно и в соответствии с правилами. Однако монтаж оптики может быть произведен и в домашних условиях – в этом нет ничего сложного, если вы будете четко следовать инструкции, приведенной ниже.
Процедура монтажа
Схема подключения противотуманной оптики на Гранте
Для установки вам потребуется стандартный слесарный инструмент, включающий в себя отвертки, канцелярский нож. Также потребуется дрель для сверления отверстий и наждачная бумага. Разумеется, также вы должны купить комплект противотуманной оптики, в котором должна быть инструкция и схема подключения.
Итак, как установить противотуманную оптику на Гранту:
Для начала нужно открыть капот и отключить аккумулятор, то есть отсоединить от него клемму «-». Это делается для того, чтобы обесточить бортовую сеть, поскольку все работы с фарами должны производиться при отключенном питании.
Далее, производится демонтаж переднего бампера. Чтобы сделать это, вам необходимо будет выкрутить болты, фиксирующие решетку радиаторного узла, а также самого бампера. Два болта располагаются под номерным знаком, также надо открутить болты нижнего крепления. Выполнив эти действия, открутите саморезы, фиксирующие бампер в нижней части к подкрылкам и на арках колес. Осторожно, чтобы не повредить, демонтируйте бампер, для этого его уголки нужно будет немного раздвинуть.
Теперь бампер можно установить на ровную плоскость – вам необходимо подготовить место для монтажа противотуманок. Для этого вам потребуется дрель – с ее помощью нужно просверлить отверстия по всему периметру выемки, которая имеется на бампере. Далее, используя канцелярский нож, необходимо будет демонтировать заглушки. Края полученных отверстий в любом случае будут неровными, поэтому вам придется также обработать их наждачной бумагой или камнем, который нужно будет зажать в дрель. Аналогичные действия осуществляются и на обратной сторону бампера.
Затем нужно будет установить корпус оптики в место монтажа. В отверстии для установки его нужно будет закрепить при помощи саморезов. Удостоверьтесь в том, что корпус фары установлен прочно и надежно – если он будет «гулять» по отверстию, то на него будут воздействовать сильные вибрации, образующиеся при езде по неровной дороге. Соответственно, это может привести к ускоренному выходу из строя источников питания в фаре.
Следующим этапом будет электрическая установка противотуманок. В комплекте к ПТФ должна идти инструкция со схемой подключения. В любом случае, проводка от оптики проводится через моторный отсек в салон транспортного средства, в частности, через специальное технологическое отверстие для проводов блока предохранителей.
Выполнив эти действия, в блок предохранителей нужно установить реле и соответствующий предохранительный элемент, которые будут отвечать за работу туманок. Один из приводов от оптики следует подключить к кнопке управления в салоне, которую следует установить на центральную консоль.
После того, как все эти шаги будут сделаны, нужно будет установить передний бампер на место. При этом вам потребуется помощник, чтобы при установке бампера он втягивал проводку управления оптикой в моторный отсек. Когда бампер будет на месте, провода туманок нужно надежно зафиксировать при помощи стяжек. Не лишним будет дополнительно заизолировать проводку с помощью изоленты – это позволит предотвратить возможное негативное воздействие влаги на провода.
Далее, вам остается только подключить аккумуляторную клемму и произвести диагностику работоспособности оптики. Если есть необходимость, световой поток можно отрегулировать в один уровень с ближним освещением.
Цена вопроса
Стоимость противотуманной оптики может изменяться в зависимости от магазина, а также региона, в котором делается покупка. Средние цены на туманки приведены ниже.
Видео «Детальная инструкция по монтажу оптики»
Подробная инструкция по монтажу противотуманной оптики в гаражных условиях с описанием всех нюансов и особенностей приведена на видео ниже (автор ролика – канал NapoziTiV).
Загрузка …
avtozam.com
Установка противотуманных фар на Ладу Гранта
0:7
Установка птф на Гранту
0:56
1:561
Что нам для этого потребуется:
1:620
1. Противотуманные фары. На гранту они бывают двух видов: а.) ПТФ «BOSCH»овские с плоским стеклом. Не знаю почему их так называют, там «BOSCH»ем и не пахнет. На коробке написана фирма «Луч», но номер оригинальный — «BOSCH»овский.
1:1016
1:1026
2:1533
ПТФ «BOSCH», ну или «луч». Кому как больше нравится
2:1620
3:2127
Они же, только с тыльной стороны
3:61
б.) ПТФ «Киржач». У них стекло выпуклое.
3:133
4:638
ПТФ «Киржач», с выпуклым стеклом
Выбирайте какие Вам больше нравятся. Я выбрал недо-«BOSCH».
4:804
2. Монтажный набор для подключения ПТФ лада Гранта. В комплект входит подкапотная проводка с разъёмами для подключения к фарам, салонная проводка с разъёмами для реле и кнопки включения фар, само реле и кнопка.
4:1191
5:1698
Монтажный набор для подключения ПТФ лада Гранта
5:1790
3. Гофра для укладки проводки. Я купил диаметром 9 мм. и 16 мм. 4. Клеммы под обжимку, для подключения без скруток. 5. Крепёж. Я сразу, на всякий случай, понабрал разной крепёжки. Пластиковые стяжки — хомуты, штатные защёлки в виде кольца разного диаметра, и т. д.
5:2259
6:506
Крепёж и всякая мелочёвка
6:557
6. Изолента, куда ж без неё. 7. Саморезы для крепления ПТФ к бамперу 6 шт. 8. Дрель. 9. Свёрла различного диаметра. 10. Круглая зенковка по металлу. Незаменимая вещь. Понадобится для врезки ПТФ в бампер, и не только.
6:940
7:1445
Круглая зенковка по металлу.
7:1501
11. Коронка диаметром 60 мм. Может и не потребоваться, но с ней удобней работать.
7:1646
8:2151
Коронка диаметром 60 мм
8:44
12. Канцелярский нож с лезвиями.
8:104
9:609
Канцелярский нож с лезвиями
9:664
1. Подготовить место для переднего бампера. Подложите что-нибудь типа тряпок или картона на пол, что — бы не поцарапать краску на бампере во время работы. 2. Далее необходимо снять передний бампер. 3. После снятия бампера, кладем его на подготовленное место. 4. Дрелью, сверлом на 5 мм. делаем в центре овала под ПТФ отверстие.
9:1255
10:1762
Отверстие диаметром 5 мм.
10:1811
5. Подготовленной коронкой, сверлим отверстие в бампере, как на фото.
10:1939
11:2446
Предварительное отверстие на 60 мм.
11:66
Примечание: Это отверстие на 60 мм. можно и не делать, но тогда будет гораздо труднее вырезать отверстие ножом.
11:269
6. Канцелярским ножом потихоньку вырезаем пластмассу по внутреннему канту. Пластмасса на бампере очень мягкая, и режется ножом в лёгкую. Только не надо сразу за один раз прорезать бампер. Режьте за несколько подходов, иначе нож может соскочить и поцарапать краску на бампере.
11:775
Важно: Ножом вырезаем именно по внутреннему канту овала. (Меньший диаметр) Отверстие получится грубо — вырезанное, так сказать черновое для дальнейшей обработки.
11:1076
7. Берём дрель и круглую зенковку. Ровняем овал в бампере по наружному канту. Эту обработку выполняем очень аккуратно. Зенковкой можно вывести очень ровные грани. Тут уже зависит от мастерства подобных работ.
11:1459
12:1966
Выводим овал зенковкой. На фотографии видно где вырезано ножом, а где уже обработано зенковкой
12:2143
13:506
Овальное отверстие в бампере под ПТФ после окончательной обработки
13:634
8. Примеряем противотуманную фару на своё посадочное место. Далее закрепляем её на три самореза. Получаем вот такой вид:
13:856
14:1363
ПТФ фара, закреплённая в бампере
14:1426
9. Этот пункт, как говорится, на вкус и цвет. Мне не понравилось не плотное прилегание фары к поверхности бампера. Туда попадала бы вода и грязь, и я решил с внутренней стороны промазать щели герметиком. Вот таким образом:
14:1829
15:2336
Промазал щели герметеком
15:49
10. Левая сторона полностью готова. Делаем правую сторону точно так же.
15:180
16:687
Правая сторона. Предварительная врезка
16:763
17:1270
Правая сторона. Окончательная обработка
17:1348
18:1855
Правая сторона. Прикрученная фара
18:1921
19:2428
Правая сторона. Промазка герметиком
19:69
20:576
Правая сторона. Окончательный вид
20:642
На этом врезка и установка ПТФ в передний бампер закончена. P.S. : Конечно есть ещё много способов вырезания отверстий под фары, но я описал именно свой метод. Как видно на фото, при таком способе всё получается достаточно аккуратно.
20:1066
Вернёмся к протяжке проводки для ПТФ под капотом.
20:1160
Все провода, перед укладкой, я помещал в гофру. Вам советую делать так — же. Во-первых — получается очень аккуратно. Во-вторых — гофра снижает риск возгорания проводки, при случаях короткого замыкания. Ну а в-третьих — прокладывая провода в гофре, меньше заметно вмешательство в штатную проводку.
20:1705
Подготовка:
20:1730
1. Снимаем аккумуляторную батарею. У кого установлена распорка передних стоек, перед снятием аккумулятора, придётся её открутить. 2. Снимаем корпус воздушного фильтра.
20:2041
21:506
Для этого, необходимо предварительно открутить хомут на резиновой гофре впуска, и отсоединить эту гофру от ДМРВ. Отсоединить разъём ДМРВ. Далее, перед снятием корпуса воздушного фильтра, необходимо снять клапан продувки адсорбера, который закреплён на корпусе воздушного фильтра. Он находится сразу — же под ДРМВ. А также, нужно отсоединить клипсу крепления силового провода, идущего к стартеру. Далее освобождаем корпус воздушного фильтра от креплений. Он крепиться к кузову на трёх резиновых упорах. В отличии от предыдущей «чудо-конструкции» крепления воздушного фильтра от «Автоваза» (тот, кто сталкивался с ней, поймёт о чём я), тут крепления сделаны гораздо удобнее. Что-бы эти резинки высвободить из кронштейнов фильтра, достаточно их просто отогнуть в сторону и вывести из прорезей. После этого, приподнимите немного корпус воздушного фильтра вверх, и отведите в сторону патрубок воздухозаборника. Теперь наконец-то его можно вытащить, и отложить в сторону. 3. Откручиваем площадку под аккумулятор.
21:2352
22:506
Крепится площадка на четырёх болтах М8 с головкой, под ключ на 13. После того, как её открутите, нужно аккуратно отодвинуть её в сторону. К ней с низу прикреплён кронштейн, крепления топливных магистралей. Головкой на 10 мм. откручиваем гайку этого кронштейна, снимаем удерживающую пластину и вытаскиваем из него топливные трубки. 4. Сверлим отверстие в моторной перегородке, для проводов. Я сделал отверстие диаметром 22 мм.
22:1278
23:1785
Примечание: Этот пункт делайте только в том случае, если Вам это необходимо. Если в этом нет необходимости, то провода можно пропустить через резиновое уплотнение трубок гидрокорректора фар. Лично я решил сверлить для того, чтобы в будущем без проблем пропустить через это отверстие акустические провода. Да и гораздо аккуратней получается на мой взгляд, по сравнению с дырявой резинкой гидрокорректора. Кстати, дрелью подлезть в это место не составляет особого труда. Плюс размещение ввода проводов получилось очень удобное.
23:2753
После всех этих манипуляций, можно приступить к прокладыванию проводки. Начинаем тянуть провода от правой ПТФ.
23:206
24:713
Разъём правой ПТФ
24:749
Протяните правый разъём через отверстие в брызговике. Во избежание протирания провода об металл, обязательно нужно установить в это отверстие резиновое кольцо. Сразу — же закрепите массовую клемму к шпильке, указанной на фото.
24:1170
25:1677
Место, где провод проходит через правый брызговик
25:1772
Далее ведём провод по штатной проводке. Закрепляем его пластиковыми стяжками.
25:1919
26:2426
Провод, протянутый по штатной проводке под компрессором кондиционера и генератором
26:157
27:664
Провод, протянутый по штатной проводке под вентилятором системы охлаждения
27:807
28:1314
Провод, протянутый по штатной проводке к левому брызговику
28:1426
Далее также пропускаем через левый брызговик разъём левой ПТФ.
28:1545
29:2052
Место, где провод проходит через левый брызговик
29:92
Закрепляем массовую клемму аналогично левой стороне. Шпилька указанна на фото.
29:241
30:748
Место крепления массовой клеммы
30:811
Далее два провода с левой и правой стороны вместе укладываем в гофру, и пропускаем её под блоком ABS.
30:995
31:1502
Провода, протянутые по штатной проводке под блоком ABS
31:1603
После блока ABS, провода ведём по трубкам гидрокорректора фар.
31:1718
32:2225
Провода, протянутые по трубкам гидрокорректора фар
32:97
Вводим провода в салон через сделанное ранее отверстие. (или же через резинку трубок гидрокорректора). Резиновое уплотнение я взял от тросика газа.
32:370
33:877
Вводим провода в салон через резиновое уплотнение
33:973
34:1480
Вводим провода в салон через резиновое уплотнение
34:1576
После этого, можно начинать сборку. Собираем всё в обратной последовательности.
34:1726
При установке бампера, перед тем как защёлкивать на крыльях его края, подсоедините противотуманные фары к новой проведённой проводке.
34:1976
35:2483
Подсоединение правой фары
35:51
36:558
Подсоединение левой фары
36:608
На этом лимит фотографий во второй части закончился. Подведём итоги проделанной работы. Противотуманные фары в бампер мы установили. Проводку под капотом мы протянули. Всё собрали. Осталось подключить ПТФ в салоне к бортсети автомобиля. Об этом я напишу в третьей части данной темы.
36:1132
37:1639
38:2146
Подключение птф на Гранту
38:50
Первый способ: Подключение через кнопку, входящую в комплекте к проводке для ПТФ. Тут всё довольно просто. Следуйте рекомендациям и схемам, предлагающимся к комплекту проводки. Хочу только отметить несколько моментов, на которых нужно обязательно обратить внимание: 1. Сразу же меняйте предохранители, входящие в комплект, на предохранители хорошего качества. Для хорошего контакта, подожмите клеммы под предохранители плоскогубцами, чтобы новые предохранители плотно заходили. Ток на ПТФ довольно большой. При работе фар, он достигает порядка 30 – 35 Ампер. И если использовать плохие предохранители, то может произойти следующее:
38:1211
39:1718
Вот, что происходит с предохранителями, плохого качества
39:1826
2. Обязательно используйте дополнительное силовое реле для коммутации ПТФ. Кнопка не выдержит такие нагрузки. Расположить реле удобно под панелью, за модулем управления светом. Плюс для коммутации ПТФ нужен силовой. Взять его можно с блока предохранителей (Толстый розовый провод), или протянуть непосредственно от АКБ. 3. Питание для кнопки можно взять с разъёма управления вентилятором отопителя. Там же можно запитать плюс подсветки. (+12В от зажигания – синий; -12В чёрный; +12В от габаритов белый) Для наглядности, я набросал оптимальную схему подключения ПТФ с кнопкой:
39:2873
40:504
Схема подключения ПТФ на Ладу Гранта через кнопку
40:599
Второй способ:
40:629
Этот способ наиболее правильный, но гораздо более сложный и дорогой. Под ним подразумевается установка предохранителей ПТФ в штатный блок предохранителей, и управление с модуля управления светом (далее МУС) от Гранты, в комплектации «Люкс». А так – же индикацию работы передних ПТФ на комбинации приборов. Для его реализации нам потребуется приобрести:
1. Клеммы типа «Лира», как на фотографии. Маленького размера и большого. Их довольно трудно найти, но без них не обойтись. В блоке предохранителей и в «МУС»е используются именно такие клеммы.
40:1629
41:2136
Клеммы типа Лира
41:33
2. Блок «МУС» от Гранты в комплектации «Люкс». Они бывают двух типов. С положением переключателя «А» (автосвет), и без него. Цена отличается довольно сильно. МУС с «автосветом» обойдётся Вам около 1100 р. Без «автосвета» цена будет около 700 р. Для наших целей можно использовать и первый, и второй блок. Но я выбрал более дорогой блок, что — бы в будущем реализовать функцию «автосвет». Какой блок приобретать – решать Вам.
41:796
42:1303
Слева МУС с Люкса, Справа МУС с нормы
42:1373
43:1880
В МУС с Люкса присутствуют дополнительные контакты №1 и №3
43:1991
3. Два предохранителя на 15 А. 4. Два силовых реле с колодками. (Почему два, объясню чуть позже) 5. Провода сечением 1,5 кв, и 2,5 кв. 6. Разъём питания дисковода (флоппика). Его можно отрезать от старого блока питания системного блока.
43:2405
Из инструментов нам понадобится:
43:63
1. Паяльник. Ну, соответственно припой и канифоль. 2. Инструмент для обжимки клемм. 3. Изоляционная лента. 4. Крестовая и плоская отвёртка. 5. Длинная головка на 22 мм.
43:363
Подключение птф для Лады Гранта
43:425
Первые четыре пункта без фотографий, т. к. я не уложился в лимит фото. Но я думаю, что исходя их текста, всё итак предельно понятно.
43:663
1. Снимаем крышку блока предохранителей. Она крепиться на клипсах. Что – бы её снять, просто тянем её на себя. 2. Снимаем щиток комбинации приборов. Щиток закреплён тремя винтами и одной клипсой. Два винта расположены сверху, и ещё один спрятан под щитком блока предохранителей. 3. Снимаем комбинацию приборов. Для этого откручиваем четыре винта крепления комбинации приборов к панели. Аккуратно отодвигаем комбинацию приборов в сторону, и отсоединяем от неё разъём. Разъём фиксируется пластиковой качелькой, и для его снятия нужно повернуть эту качельку. 4. Снимаем обшивку рулевой колонки. 5. Снимаем МУС. Для этого откручиваем один винт.
43:1833
44:2340
Отводим его в сторону. Нажав на обе защёлки разъёма, вытаскиваем его из блока.
44:144
45:651
6. Откручиваем и снимаем гидрокорректор фар. Для этого сначала нужно отсоединить ручку управления. Она просто стягивается на себя. Если не получается её стянуть, то можно её немного поддеть ножом или плоской отвёрткой. Затем нужно открутить длинной головкой на 22мм. гайку крепления гидрокорректора к панели. Потом просто утопите его во внутрь и опустите вниз.
Для этого поднимаем рулевую колонку в максимально высокое положение. Можно попробовать его открутить длинной отвёрткой под углом. Я открутил следующим способом, как на картинке:
47:330
48:837
8. Далее освобождаем блок предохранителей от двух креплений, смещая его влево.
48:983
49:1490
50:1997
9. Пробуем аккуратно перевернуть блок предохранителей обратной стороной. Для этого нужно снять навесные реле, которые навешаны с левой стороны.
50:264
51:771
10. Сначала нужно вывести силовой провод питания. Его можно взять от реле зажигания. (Постоянные +12В – розовый провод; +12 В от зажигания – синий провод) Соединение проводов обязательно нужно пропаять, и тщательно заизолировать.
51:1187
52:1694
Примечание: Я сразу вывел из блока предохранителей постоянный плюс и плюс от зажигания на отдельную колодку. В будущем, при подключения доп. устройств, будет очень удобно брать питание для них. Можете сделать так – же.
52:2095
53:506
11. Далее крутим блок предохранителей в другую сторону. Ищем пустые места под наши предохранители F16 и F17.
53:699
54:1206
Примечание: Пока есть доступ к клеммам предохранителя F18 (Обогрев передних сидений), желательно заранее вывести провода под обогрев. Если в будущем нет планов на установку обогрева передних сидений, то соответственно этого делать не нужно.
54:1648
12. Обжимаем клеммами два провода, идущие от ПТФ, и вставляем их в соответствующие места в блок предохранителей. F16 – правая ПТФ. F17 – левая ПТФ.
54:1910
55:2417
56:506
13. Два оставшихся провода тянем к силовому реле, и подключаем согласно схеме, которая находится ниже по тексту.
56:712
Примечание: В блоке МУС есть своё силовое реле. Два оставшихся провода можно подключить к контакту №3 «МУС»а и всё будет работать. Но по моему мнению, такое подключение не надёжное. Попробую объяснить почему: Питающий плюс на ПТФ берётся с МУСа, а у него сечение очень маленькое, и штатная проводка «Нормы» не рассчитана на подключение ПТФ. Так что лучше использовать доп. реле и мощный провод на питание.
56:1451
14. Так – же не забудьте вывести по схеме провод, отвечающий за индикацию включённых ПТФ на комбинацию приборов. Подключить провод к разъёму КП можно с помощью клеммы с питания «флоппика», как уже говорилось выше. Подключается она к контакту №15 разъёма КП. Далее провод от разъёма спаивается с протянутым ранее проводом.
56:2039
57:506
Примечание: В Комбинации приборов отсутствует светодиод для индикации включённых ПТФ. Так что индикация на панели работать не будет. Для того, чтобы она заработала, необходимо разобрать панель и впаять светодиод с резисторами. На драйве есть темы об этой доработке. Я этого не делал, т. к. поменял свою комбинацию приборов на альтернативную КП Gamma GF 851. Чуть позже я опишу её в своём БЖ.
57:1209
15. Вроде как всё подключено и всё работает. Но после небольшого наблюдения, я заметил что при включении ЗПФ, реле в «МУС»е не щёлкает, а фара горит. Разобрал блок, чтобы проверить наличие реле. Так вот, мои ожидания подтвердились. Реле для питания ЗПФ отсутствовало. А в родном блоке оно было. Пришлось запитывать и ЗПФ от доп. реле. Всем советую тоже проверить наличие реле в своём новом блоке. И при его отсутствии установить доп. реле. Подсоединяется очень просто. Вот набросал схемку:
57:2093
58:504
Схема подключения птф для Лады Гранта
58:577
16. Ну а далее, собираем всё в обратной последовательности.
58:686
следующая статья:
ДХО Лада Гранта
Содержание статьи:
1. Изготовление ДХО своими руками для Лады Гранта
2. Подключение ДХО от ручника Лада Гранта
59:1463
92080
www.spike.su
Как установить и подключить противотуманные фары на Лада Гранта?
В среде автолюбителей можно часто услышать вопросы о том, как установить противотуманные фары на Лада Гранта, ведь в стандартной комплектации этой модели они отсутствуют.
Это объяснимо – даже начинающие автомобилисты знают, как ухудшается видимость при движении ночью в тумане или во время дождя. Свет головных фонарей отражается от мелких капелек и слепит водителя, затрудняя обзор дороги.
Установка противотуманных фар на Ладу Гранту
Противотуманные фары устанавливаются таким образом, чтобы улучшить видимость – это происходит за счёт их расположения и цвета светового луча. Мелкие капли тумана или дождевой измороси висят слегка сверху над покрытием дороги, оставляя небольшой зазор. Фары противотуманные устанавливаются на малой высоте, чтобы их свет попадал в этот зазор, тогда он не отражается и не слепит водителя.
Кроме того, слепящий эффект наблюдается в том случае, когда свет лежит в синей или белой области спектра. Поэтому фары противотуманные обычно светят жёлтым цветом.
В автомобилях ВАЗ Гранта фары противотуманные предусмотрены – в бампере имеются штатные места. Установка противотуманных фар на машины этой модели может быть выполнена в автосервисе либо своими руками, при условии, что вы имеете минимальные познания в области электротехники.
Установка противотуманных фар в штатные места
Смотрите также:
Запасаемся всем необходимым
Чтобы установить на Гранту фары противотуманные, вам понадобится для начала собрать требуемое оборудование:
фары противотуманные – 2 шт;
реле на 4 или 5 контактов пропускной способностью в 15А;
коммутация;
тумблер включения-выключения либо блок управления наружным освещением.
ПТФ, которые подойдут к данной модели авто, выпускают два предприятия – «Автосвет» в г. Киржаче и «Бош» в г. Рязани. Можно также приобрести универсальные противотуманки, которые подойдут по своим характеристикам. После того, как вы приобрели все пункты из приведённого списка, можете приступать к работе.
Смотрите также:
Процесс установки
Как уже говорилось выше, под противотуманные фары Гранта имеет в переднем бампере штатные места. Чтобы их туда поставить, действуем по следующему алгоритму:
Снимаем номерной знак авто.
Выворачиваем пару болтов, расположенных под знаком.
Отвинчиваем четыре винта, которыми крепятся к переднему бамперу передние части подкрылков.
Выворачиваем шесть болтов, которыми бампер сверху крепится к кузову.
Откручиваем шесть болтов, крепящие бампер и решетку радиатора
Открепляем защёлки сбоку, которыми бампер крепится к крыльям.
Двигаем бампер вперёд и снимаем его.
Вырезаем острым ножом отверстия под противотуманные фары. Обратите внимание, Гранта не имеет заглушек, их нужно будет приобрести в комплекте с ними.
Крепим фары противотуманные: каждую на три винта, четвёртым осуществляется регулировка светового потока.
После того как установка завершена, можно начинать подключение ПТФ.
Вырезаем отверстие в бампере для ПТФ Лада Гранта
Смотрите также:
Процесс подключения
Тумблер включения-выключения ПТФ можно расположить на консоли панели приборов. Он получает питание от чёрно-синего провода, который идёт от замка зажигания. В этом случае ПТФ будут работать лишь при включённом зажигании.
Если используется блок управления, он устанавливается слева от руля в вертикальном положении. Противотуманные фары Гранта подключаем по приведённой ниже схеме.
Схема подключения противотуманных фар на Ладу Гранту
Чтобы справиться с этой задачей, желательно иметь минимальные знания о работе электрических цепей и навыки работы с ними. Внимательно следите за тем, чтобы все контакты были хорошо заизолированы, следите за правильностью коммутации.
Смотрите также:
Заключительная фаза
После того как противотуманные фары Лада Гранта установлены и подключены, проверьте их работу и выполните регулировку светового луча. После окончания работы вы можете быть уверены в том, что вам не страшны ни туман, ни дождь – видимость будет хорошей при любой погоде.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Жидкостная система охлаждения силовой установки любого авто обеспечивает поддержание оптимального температурного режима за счет жидкости. Перемещаясь по каналам рубашки охлаждения мотора, охлаждающая жидкость омывает разогреваемые элементы, забирая от них часть тепла, а затем отводит его в окружающую среду посредством теплообменных процессов в радиаторе.
Что такое помпа в автомобиле и её назначение
Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа. Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.
Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.
Видео: Для чего в автомобиле нужна водяная помпа
На автомобилях на данный момент используется водяной насос центробежного типа. Широкое распространение этот тип помпы получил благодаря простоте конструкции, при этом он вполне справляется с поставленной задачей. Для привода его используется усилие, получаемое от коленчатого вала, которое передается за счет ременной передачи.
Циркуляция жидкости по системе обеспечивается за счет крыльчатки. Чтобы она обеспечивала движение жидкости в рубашке охлаждения, насос входит в конструкцию силового агрегата. Причем основная его часть располагается с внешней его стороны, и только крыльчатка располагается внутри рубашки.
Конструкция водяного насоса
Внешний вид водяных насосов может быть разный (сказываются конструктивные особенности силовых установок разных производителей), но все они конструктивно одинаковы и состоят из:
корпус;
ось;
шкив или зубчатое колесо;
крыльчатка;
сальник;
подшипники.
Корпус
Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.
Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.
Читайте также: Тосол или антифриз, какую охлаждающую жидкость выбрать для автомобиля?
Ось, подшипники, сальник
Внутри корпуса располагается стальная ось, посаженная на два подшипника, что обеспечивает ей легкость вращения. Ось обычно изготавливается из стали, что обеспечивает высокую прочность.
Подшипники являются закрытыми, то есть доступа к ним нет. Смазывание их делается за счет заложенной смазки, которой должно хватать на весь ресурс насоса. Но на некоторых старых грузовых авто, в корпусе имелась пресс-масленка, поэтому подшипники у них можно было смазывать.
Видео: Выбор Помпы. Помпа LUZAR.
Для предотвращения контакта рабочей жидкости с подшипниками, со стороны крыльчатки установлен герметизирующий резинотехнический элемент – сальник. Без него антифриз попадал бы в зону работы подшипников, что приводило бы в быстрому их износу.
Шкив, крыльчатка
Шкив или зубчатое колесо являются элементами, которые принимают усилие от коленчатого вала. Шкив используется на авто, у которых привод газораспределительного механизма осуществляется посредством цепной передачи. Из-за такого конструктивного решения организовать передачу усилия на помпу цепью не удалось. Поэтому для обеспечения вращения насоса используется отдельный ременной привод, который дополнительно может обеспечивать и работу другого навесного оборудования мотора – насоса ГУР, компрессора и т. д.
В автомобилях, у которых привод ГРМ обеспечивается зубчатым ремнем, он применяется и для обеспечения работы помпы. То есть одним ремнем задействуется в работу и ГРМ, и насос. А чтобы при передаче усилия не было потерь из-за проскальзывания, в качестве приводного элемента на помпе используется зубчатое колесо.
Шкив или зубчатое колесо имеют жесткое соединение с осью. Для этого используется либо шпоночное соединение, либо болтовое.
С другой стороны на ось посажена крыльчатка – специальный диск с нанесенными на него особым образом крыльями. Изготавливается она чаще из алюминия, хотя встречаются и крыльчатки, изготовленные из пластика. Посадка ее на ось – тоже жесткая.
Принцип работы автомобильной помпы
Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.
Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам рубашки охлаждения.
Признаки неисправности помпы
Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.
Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА
Основными признаками износа помпы:
Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
Появление сторонних шумов при работе мотора.
Визуально заметный люфт при работающей установке.
Все эти признаки и дают изношенные подшипники и поврежденный сальник. Бывают и другие неисправности, которые встречаются гораздо реже. Среди них – повреждение крыльчатки в результате химических процессов, происходящих в результате постоянного контакта с антифризом, появление трещин на корпусе, чрезмерный износ рабочих поверхностей шкива или зубчатого колеса.
Читайте также: Чем опасен перегрев двигателя
Отметим, что водяная помпа – один из узлов силовой установки, который ремонту не подвергается. Все составные элементы садятся в корпус путем запрессовки, поэтому узел является неразборным, и в случае появления признаков износа, помпа просто заменяется. При этом обязательной замене подлежит также и прокладка. Единственное, можно поменять только шкив, и то, если он крепится к оси при помощи болтового соединения.
Что такое помпа в автомобиле и принцип ее работы
Автоликбез6 декабря 2017
В составе системы охлаждения двигателя любого автомобиля есть собственный насос (на жаргоне – помпа). Элемент довольно надежен в эксплуатации, но требует присмотра, поскольку играет важную роль в работе силового агрегата. В случае поломки детали машина не сможет продолжать путь. Отсюда цель данной публикации – разъяснить неопытным автолюбителям,что такое помпа и как она функционирует.
Назначение и расположение элемента
Охлаждающая жидкость неспособна циркулировать через радиатор и водяную рубашку двигателя самостоятельно. Чтобы побудить ее к движению, в системе задействовано перекачивающее устройство – помпа, чье рабочее колесо (крыльчатка) вращается ременным приводом от коленчатого вала. В зависимости от конструкции автомобиля насос располагается в таких местах:
В переднеприводных авто элемент находится на правом торце двигателя (если смотреть по ходу движения). Поскольку помпа входит в состав ременного привода ГРМ, защищенного крышкой, увидеть ее снаружи нельзя.
На машинах, оснащенных задним приводом, насос находится на передней части силового агрегата и приводится в действие ремнем газораспределительного механизма или привода генератора.
Помпа, встроенная в конструкцию двигателя,нужна для эффективного охлаждения блока и головки цилиндров за счет создания принудительной циркуляции. Благодаря ей поток антифриза проходит через 2 радиатора – основной и салонный, где отдает львиную долю теплоты.
Конструкция и принцип действия насоса
Не помешает рассмотреть, из чего состоит и как работает автомобильная помпа. Элемент представляет собой корпус в виде крепежного фланца с отверстиями, изготовленный из алюминиевого сплава. К нему крепятся остальные детали:
основной вал с подшипником запрессован в центральном отверстии корпуса;
крыльчатка из пластика или металла насажена на внутренний конец вала;
ведомый шкив (бывает зубчатый либо ручьевой) установлен на внешнем конце вала;
чтобы тосол не вытекал наружу по оси, узел прохода вала сквозь корпус уплотнен специальным сальником.
Фланец водяного насоса прикручивается к блоку цилиндров или переходнику таким образом, что крыльчатка оказывается в потоке охлаждающей жидкости, а ведомый шкив располагается на одной оси с ведущим шкивом коленвала. Для уплотнения соединения под фланец ставится прокладка.
Принцип работы помпы чрезвычайно прост: коленчатый вал двигателя вращает крыльчатку насоса посредством приводного ремня. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее антифриз перекачивается по системе. Срок службы элемента составляет от 40 до 140 тыс. км пробега в зависимости от марки и модификации автомобиля. На дорогих импортных машинах перекачивающее устройство работает дольше, на отечественных авто – меньше.
В некоторых автомобилях установлена помпа, действующая от собственного электрического привода. Такая новация не нашла широкого применения по причине удорожания конструкции и снижения надежности.
Последствия поломки
Пришедший в негодность насос способен наделать много бед. Величина ущерба зависит от того, как задействована помпа в автомобиле – от ремня ГРМ или привода генератора. Аварийные ситуации выглядят следующим образом:
Начинает протекать прохудившийся сальник либо прокладка. Уровень антифриза в системе уменьшается, что чревато перегревом мотора, если не заметить неполадку вовремя.
Из-за разбитого подшипника заклинивает вал насоса. От рывка приводной ремень слетает или рвется.
Когда подтекает сальник помпы, вращающиеся шкивы разбрасывают жидкость во все стороны. Намокшие ремни проскальзывают и быстрее изнашиваются.
Примечание. Первопричиной утечки антифриза нередко становится изношенный подшипник, а не сальник. Вал со шкивом и крыльчаткой начинает болтаться и перекашивается под давлением приводного ремня. В подобных условиях сальник не способен удержать тосол, отчего водяной насос пропускает жидкость наружу.
Наихудший вариант – разрыв ременного привода ГРМ вследствие заклинивания подшипника. Для многих автомобилей это ведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата, поскольку днища поршней ударяют по тарелкам открытых клапанов и загибают их толкатели. В лучшем случае придется снять ГБЦ и поменять клапанную группу, в худшем – выбросить пробитые поршни и треснувшую от удара головку цилиндров.
Слетевший ремень привода генератора не нанесет ущерба, разве что исчезнет подача электроэнергии в бортовую сеть и начнет разряжаться аккумулятор. Но параллельно возникнет перегрев мотора, ведущий к ускоренному износу цилиндропоршневой группы.
Признаки неисправности помпы
В процессе эксплуатации авто водяной насос изнашивается естественным образом. Наибольшую нагрузку испытывают 2 детали – подшипник и сальник, они чаще всего и выходят из строя. Крыльчатка и шкив ломается значительно реже. Неполадки проявляются так:
На месте постоянной дислокации автомобиля возникают пятна антифриза.
Охлаждающей жидкостью забрызгана торцевая стенка мотора и близлежащие агрегаты. Если механизм защищен кожухом, становятся заметны потеки тосола в нижней части.
На работающем двигателе слышен гул или треск со стороны помпы.
Силовой агрегат глохнет на ходу, температура охлаждающей жидкости подскакивает до максимума.
Возникающие под машиной пятна всегда должны настораживать водителя. Если в подкапотном пространстве сухо, а на асфальте заметна протечка, снимите защитную крышку газораспределительного механизма. Обнаружив в районе помпы сырость, выполните простую диагностику: ослабьте приводной ремень и покачайте рукой шкив перекачивающего устройства. Заметный люфт вала – явный признак, что пора менять насос системы охлаждения двигателя.
Если вам удалось уловить шум, издаваемый разбитым подшипником помпы, немедленно диагностируйте его на предмет люфта. Способ проверки идентичен: следует добраться до шкива, ослабить натяжение ременной передачи и покачать его рукой.
Когда мотор заглох в процессе движения, а датчик показывает температуру более 120 °С, значит, худшее уже случилось. Вал насоса заклинил, а ремень ГРМ порвался либо соскочил. Остается надеяться, что клапаны двигателя не встретились с поршнями и не загнулись.
При обрыве ремня привода генератора мотор не заглохнет, но включится индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а температура неизбежно подскочит (ведь насос перестал качать жидкость). Сразу выключайте двигатель и принимайте меры по эвакуации автомобиля в гараж или на автосервис.
Можно ли отремонтировать деталь?
На подавляющем большинстве машин устанавливается неремонтируемая помпа охлаждения двигателя. При желании автолюбитель сможет ее снять и разобрать, но поменять сальник и подшипник вряд ли получится, поскольку данных запчастей нет в продаже. Исключение – классические модели «Жигулей» и ряд других моделей авто, для которых производятся ремонтные комплекты.
Справка. Запчасти ремкомплектов не относятся к оригинальным и не блещут качеством. Ресурс помпы после ремонта сократится вдвое против заводской запчасти.
Водяные насосы принято менять в сборе. Причем сама замена не составляет большой сложности – очистили посадочное место от старой прокладки, нанесли герметик и прикрутили новый насос. Наиболее трудоемкая часть процедуры – это разборка узла ГРМ с выставлением меток, снятием шкивов и заливкой / опорожнением системы охлаждения. Если у вас недостаточно опыта в ремонте автомобилей, лучше доверить работу мастерам станции техобслуживания.
Помпа — Словарь автомеханика
Помпа, она же водяная помпа двигателя автомобиля — это насос создающий принудительную циркуляцию
охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Предназначается водяной насос для организации
круговорота антифриза или другого состава в системе охлаждения. Неисправность помпы ведет к серьезному
нарушению внутреннего теплового режима двигателя, из-за чего он довольно быстро «закипает».
Доводить до этого нельзя, поэтому чтобы удостовериться, что помпа двигателя работает,
нужно периодически слушать и осматривать мотор, чтобы вовремя выполнить ремонт или замену вышедшего из строя узла.
Конструкция водяной помпы
Устройство помпы в большинстве автомобилей очень похожее, особенно это касается отечественных машин.
И искать, где находится помпа, долго тоже не придется, так как она приводится в действие ремнем ГРМ
и располагается возле радиатора.
Конструктивно помпа выглядит следующим образом: в крышке крепится вал. На него насажена крыльчатка,
движение которой инициирует перемещение жидкости в системе. С другой стороны вала монтируется приводной шкив,
и в некоторых моделях автомобилей еще вентилятором. Через ремень ГРМ и приводной шкив на вал передается
энергия вращения двигателя, вал приводит в действие крыльчатку и вся система работает.
Устройство помпы.
Между корпусом и крыльчаткой монтируется сальник, с износом которого связаны многие проблемы помп.
Если этот сальник плохой, антифриз или тосол постепенно просачивается в полость к подшипникам, вымывая их смазку.
Из-за этого подшипники начинают работать гораздо громче и быстро изнашиваются, что ведет к заклиниванию помпы.
Причины и последствия поломки водяной помпы
Поскольку помпа автомобильная является довольно простым механизмом, ломается она не слишком часто,
особенно при нормальном уходе за двигателем. Тем не менее, даже самая надежная помпа может выйти из строя.
Причин поломки может быть несколько, среди них:
износ узлов устройства, в том числе старение сальника;
изначально низкое качество помпы;
непрофессионально выполненный ремонт.
Если система остается герметичной, но помпа не инициирует циркуляцию по ней жидкости,
это приводит к повышению температуры двигателя, о чем будут свидетельствовать показания датчика на приборной панели.
Непродолжительная езда в таком режиме приведет к закипания радиатора или заклиниванию двигателя.
При возникновении течи помпы нужно как можно быстрее предпринять действия по её устранению.
Другим признаком поломки помпы является течь антифриза в зоне ее установки.
Если протечка не очень сильна, это не так страшно, поскольку циркулирующая
в системе жидкость все равно будет нормально выполнять свои функции, просто ее нужно регулярно доливать.
Но все же при обнаружении такой поломки лучше всего сразу ее устранить, ведь течи имеют свойство
увеличиваться в интенсивно эксплуатируемых двигателях.
Распространенные поломки водяной помпы
Видов поломок, по которым водяная помпа может выйти из строя, не очень много,
что обусловлено относительной простотой ее конструкции. Наиболее распространенными являются:
Проблемы с крыльчаткой наиболее часто возникаемые, но клин подшипников тоже случается.
поломка крыльчатки;
ухудшение крепления крыльчатки на валу;
заклинивание подшипника;
ухудшение плотности соединений из-за вибраций двигателя, ведущее к просачиванию охлаждающей жидкости.
Ремонт водяной помпы
Помпа двигателя является ремонтопригодным разборным узлом. Здесь есть возможность заменить как весь механизм,
так и отдельные его элементы, например подшипники. То, что помпа автомобильная не обязательно должна
заменяться полностью, не может не радовать, поскольку это позволяет существенно удешевить ремонт.
Правда, доступ к этому узлу для его частичной или полной разборки бывает затруднен.
Так, в некоторых моделях автомобилей для этого необходимо частично откручивать подушки двигателя,
работая снизу из смотровой ямы. Очень часто замена помпы производится при каждой второй замене ремня/цепи ГРМ,
но при возникновении симптомов неисправности водяного насоса меняют и раньше, все зависит от качества детали
и уровня выполнения работы при предыдущей смене привода ГРМ и самой детали.
Часто задаваемые вопросы
Где находится помпа в машине?
Помпа крепится на корпус двигателя, потому что ее вал приводится в движение ремнем ГРМ или ремнем навесного оборудования (очень редко). При этом она находится с той стороны двигателя, который ближе к радиатору. Это позволяет уменьшить длину патрубков, потому что охлаждающая жидкость должна пройти через радиатор, отдать тепло и течь дальше в помпу уже охлажденной.
Куда качает помпа?
Помпа всегда качает от себя, то есть она толкает, но не всасывает. Это обеспечивается, тем что крыльчатка вращаясь, создает центробежную силу, которая проталкивает антифриз дальше. Задача помпы обеспечить движение и давления жидкости от радиатора к двигателю, поэтому она прокачивает охлаждающую жидкость в двигатель. Конструкционно крыльчатка может вращаться как по часовой, так и против часовой стрелки.
Когда надо менять помпу?
Интервалы замены помпы четко указаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Самый распространенный вариант — при каждой второй замене ремня ГРМ либо когда появились симптомы выхода ее из строя (шум подшипника, течь, люфт).
Связанные термины
Насос ситемы охлаждения (помпа): устройство и принцип работы
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Устройство насоса системы охлаждения
Насос (помпа) системы охлаждения двигателя
Конструктивно помпа представляет собой классический центробежный насос для перекачки воды и неагрессивных жидкостей. Она состоит из следующих деталей:
Герметичный корпус. Он имеет сложную форму и чаще всего изготавливается из алюминиевых сплавов. Для подключения в систему в корпусе выполнены два патрубка – всасывающий и напорный. Первый подключается к магистрали, идущей от радиатора, а второй к магистрали рубашки охлаждения двигателя.
Вал – осуществляет передачу вращения от привода к крыльчатке помпы.
Крыльчатка, или рабочее колесо. Имеет лопасти специальной формы, с помощью которых осуществляет нагнетание охлаждающей жидкости в систему.
Приводной шкив.
Уплотнители (сальники) – предотвращает утечку охлаждающей жидкости в местах крепления насоса к магистралям.
Подшипники.
Располагается помпа в системе охлаждения двигателя между радиатором и рубашкой. Чаще всего – это передняя часть мотора.
Изначально в качестве охлаждающей жидкости применялась просто очищенная вода, а потому такой насос нередко называют помпа водяного охлаждения двигателя. Сейчас этот термин неактуален, поскольку для охлаждения применяют не чистую воду, а водные растворы с ингибиторами коррозии (в теплом климате) и антифризы (в зимнее время), в состав которых также входит этиленгликоль.
Принцип работы помпы охлаждения двигателя
Расположение помпы системы охлаждения
Главной задачей насоса системы охлаждения является создание избыточного давления для обеспечения принудительной циркуляции жидкости в контурах. С практической стороны это ускоряет процесс теплообмена между узлами двигателя и охлаждающей жидкостью.
При запуске двигателя автомобиля привод насоса через ременную передачу и вал передает вращательное движение рабочему колесу. В этот момент на входе (всасывающем патрубке) создается разрежение, способствующее всасыванию жидкости в помпу. Жидкость при этом находится в охлажденном состоянии, так как поступает из радиатора системы охлаждения.
Попадая в центральную часть помпы, жидкость движется по лопастям крыльчатки и под действием центробежной силы нагнетается через выходной патрубок в рубашку системы охлаждения двигателя (к головке блока цилиндров). Под действием высокого давления охлаждающая жидкость проходит по контуру через основные узлы и выполняет отвод тепла. После этого она вновь возвращается к радиатору, где остужается и всасывается насосом для нового цикла охлаждения.
Виды насосов охлаждающей системы
Виды насосов системы охлаждения
Используемые в современном автомобилестроении насосы охлаждающей жидкости не имеют принципиальных конструктивных отличий. Но они могут разделяться в зависимости от типа привода, назначения и конструкции корпуса. Привод насоса может осуществляться двумя способами:
Механический – вал помпы соединен при помощи ременной передачи с коленвалом или распредвалом мотора. В этом случае она приводится в движение синхронно с запуском двигателя.
Электрический – в такой схеме вал насоса приводится в движение дополнительным электродвигателем, работа которого контролируется электронным блоком управления двигателя (ЭБУ).
По назначению помпа автомобильного двигателя может быть:
Основной. Такой насос выполняет непосредственную перекачку жидкости в системе охлаждения.
Дополнительной. Устанавливается не на всех автомобилях и может предназначаться для вспомогательного охлаждения в регионах с очень жарким климатом, снижения температуры отработавших газов, охлаждения турбонагнетателя в моторах с турбонаддувом, дополнительного охлаждения двигателя после остановки. В отличие от основного насоса, дополнительный приводится в работу индивидуальным электродвигателем.
Сроки эксплуатации насоса для перекачки охлаждающей жидкости зависят от типа конструкции его корпуса. По этому параметру различают:
Разборные. Этот тип применяется в старых и отечественных автомобилях. Такая конструкция позволяет выполнить ремонт и промывку помпы.
Неразборные. В большинстве стран помпа двигателя считается недорогой расходной запчастью, а потому многие производители перешли к изготовлению неразборных насосов. Их необходимо полностью заменять каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля. При установке нового насоса обязательно выполняется замена приводного ремня.
Помимо описанных выше конструкций, также существуют отключаемые насосы. Они позволяют отключать поступление охлаждающей жидкости, пока она не прогреется до температуры 30°С. Это позволяет обеспечить более быстрый прогрев двигателя и улучшить показатели расхода топлива.
Возможные неисправности помпы системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
При остановке работы системы охлаждения двигателя всего на 5-6 минут может произойти перегрев двигателя. Действие высоких температур нарушает геометрию головки блока цилиндров и ведет к повреждениям кривошипно-шатунного механизма. Не стоит игнорировать мелкие неисправности системы охлаждения, так как в дальнейшем они могут привести к серьезному ремонту.
Что такое помпа в автомобиле и зачем она нужна, возможные поломки и как их избежать
Добрый день, дорогие друзья. Помпа – водяной насос, установленный в автомобили, предназначенный для циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Она качает тосол или антифриз из радиатора (большой круг) и печки салонного отопителя, и закачивает его в рубашку охлаждения мотора. Таким образом, происходит циркуляция жидкости в системе.
Благодаря помпе жидкость «забирает» тепло от двигателя и отдает его сотам радиатора, охлаждаясь и возвращаясь вновь в ДВС, чтобы забрать очередную порцию тепла. Кроме этого, помпа прокачивает тосол через радиатор салонного отопителя, что дает Вам возможность прогревать салон автомобиля.
Где находится помпа
Ее местоположение не сложно определить. К ней подключены шланги системы охлаждения, вращение приводится с помощью ремня ГРМ или навесного оборудования. На разных моделях авто ее месторасположение может отличаться. Например, на ВАЗ 2101-07 она расположена в передней части моторного отсека, в районе термостата. Привод осуществляет ремнем от коленвала двигателя.
Принцип работы помпы автомобиля
Как говорилось выше – это водяной насос, центробежного действия. Он перекачивает рабочую жидкость из теплообменников (радиаторов) в камеру двигателя (рубашку охлаждения). Эта камера устроена так, что огибает все цилиндры, часть ее проходит через головку блока мотора. Жидкость, проходя по ней, отбирает часть тепла из камер сгорания, нагревается и за счет давления, создаваемого помпой, направляется в радиаторы.
Хочется заметить, что именно в такой последовательности циркулирует жидкость. Насос берет охлажденную жидкость и качает ее в двигатель, а не наоборот. Это обусловлено критериями надежности и долговечности. Если горячий тосол будет попадать в помпу, а затем качаться в теплообменники, то срок службы насоса будет минимален. Потому что в его конструкции есть сальники, подшипники, не рассчитанные на такие температуры. Об этом поговорим ниже.
Устройство водяного насоса автомобиля
Его конструкция максимально упрощена. Все простое – гениально и меньше ломается. Он состоит из вала, который держится в корпусе двумя подшипниками. На валу, внутри насоса, закреплена крыльчатка, которая заставляет циркулировать антифриз в системе. Она бывает из металла или пластика. Первая надежнее, вторая – дешевле.
Между рабочей камерой и подшипниками расположен сальник. Он предотвращает попадание ОЖ в подшипники и вытекания ее наружу под капот автомобиля. Корпус вылит из алюминия или чугуна, способного выдерживать перепады температур и вибрацию. Он состоит из двух частей. Между ними установлена резиновая прокладка. Благодаря такой конструкции можно осуществлять замену помпы без ее демонтажа из корпуса двигателя.
На противоположной стороне вала, снаружи, находится приводной шкив. Который прочно закреплен на валу и приводится во вращение ремнями навесного оборудования или ГРМ (все зависит от модели автомобиля). Например, на ВАЗ 2107 – ремень генератора, Опель Кадет – ГРМ. Поэтому, скорость циркуляции жидкости зависит от скорости вращения коленвала двигателя, чем выше обороты, тем быстрее движется ОЖ по системе.
Слабым звеном в конструкции являются сальник и подшипник. Первый начинает пропускать тосол, который, попадая в рабочую полость подшипников, вымывает смазку из них. Как следствие – повышенный шум, а потом заклинивание помпы. Бывают случаи, когда подшипники начинают «выть» раньше, чем изнашивается сальник. Это невысокое качество деталей дает о себе знать. Ресурс механизма от 60 до 100 тыс. км. В некоторых случая он требует замены и на 30 тыс., а некоторые экземпляры выхаживали 160 тыс. км.
Признаки поломки помпы
Лужа антифриза под машиной в районе насоса. Это связано с механическим износом сальника и протечкой охлаждающей жидкости через дренажное отверстие в корпусе насоса.
Повышенный шум, гул при работе двигателя, исходящий от помпы – износ подшипников.
Двигатель перегревается или печка салона дует холодным воздухом. Есть две причины – воздушная пробка в системе, как от нее избавится, я рассказывал в статье про смену охлаждающей жидкости или поломка крыльчатки помпы. Она может рассыпаться от старости или грязи в системе охлаждения.
Повышенный люфт шкива. Его можно ощутить руками, если пошатать за него в разные стороны. В исправной помпе его не должно быть. Люфтить начинает из-за поломки подшипников, когда его обойма ломается и шарики высыпаются в полость подшипника. Как следствие – скорое заклинивание помпы.
Причины выхода из строя автомобильной помпы
Главная причина – механический износ деталей. Часто «вырабатывается» сальник вала. Антифриз из рабочей полости просачивается в места нахождения подшипников. Со временем смазка из них вымывается, они начинают «гудеть» и заклинивать.
Примеси, грязь в системе охлаждения приводят к разрушению и заклиниванию крыльчатки. Поэтому нужно следить за качеством охлаждающей жидкости и вовремя промывать систему охлаждения.
Использование воды в качестве хладагента или некачественного тосола приводит к образованию коррозии в системе. Это тоже прямой путь к клину насоса. По поводу качества жидкости. Она тоже имеет свой срок службы. Со временем ее состав меняется, вымываются специальные присадки. Вследствие чего в ней могут образовываться пузырьки воздуха, который лопаются, и образовывать в металлических частях помпы круглые отверстия.
Кроме негерметичного сальника подшипники могут прийти в негодность из-за повышенного натяга ремня привода шкива. Если его перетянуть, то подшипники разрушаться, появится значительный люфт. Как следствие – заклинивание водяного насоса авто.
Качество литья корпуса помпы или его элементов. В результате могут образовываться трещины, сальник течет через 5-10 тыс. км, подшипник может «загудеть» еще раньше. Ремонт помпы не даст гарантии ее долгой и надежной работы. Рекомендуется не заниматься ее ремонтом, а покупать качественную деталь проверенных производителей.
что это, для чего нужен, устройство, как работает
Устройство любого автомобиля подчиняется ряду законов. Нельзя обособить различные механизмы и узлы, потому что работа каждой системы так или иначе влияет на работу другой. Говоря о системе охлаждения, водители часто недооценивают роль водяного насоса. А между тем, именно от работы помпы зависит вся «жизнь» двигателя.
Что такое помпа автомобиля
Помпа — это водяной насос. Только циркулирует она не воду, а охлаждающую жидкость. Помпа относится к системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания и призвана обеспечивать принудительное охлаждение силового агрегата. Ведь, как известно, сам по себе тосол (или антифриз) не может гарантировать устранение перегрева мотора.
Общая конструкция устройства, принцип работы
Большинство автомобилей оснащается помпами, очень схожими по своему устройству. Особенно сильно этот принцип заметен при работе с отечественными моделями авто. Местоположение водяного насоса определяется его функциями. На легковых и грузовых автомобилях он находится у радиатора и, так или иначе, связан с ГРМ, так как ремень приводит насос в действие.
Водяной насос всегда приводится в движение гидрораспределительным ремнём, поэтому включается в состав мотора
Конструктивно механизм имеет следующее строение:
Валик насоса крепится к крышке корпуса.
На валике фиксируется крыльчатка.
С другого конца помпы имеется привод (то есть шкив), на современных моделях автомобилей шкив сопровождается вентилятором.
Через ГРМ и шкив на сам вал передаётся энергия вращения.
Вал приводит в действие крыльчатку.
Крыльчатка, в свою очередь, осуществляет циркуляцию топлива по системе.
Для чего нужна помпа в автомобиле
Большинство неопытных водителей полагает, что наличие охлаждающей жидкости в системе уже гарантирует качественное охлаждение ДВС. Однако это не так. Для того, чтобы жидкость в бесперебойном режиме поступала на горячую головку цилиндров, необходимо определённое давление. Именно это давление тосола (антифриза) и создаёт помпа.
Вращение крыльчатки обеспечивает нагнетание охлаждающей жидкости по всем магистралям. Таким образом к ДВС постоянно подаётся необходимое количество тосола, чтобы он не перегревался.
Соответственно, если вдруг помпа выйдет из строя, система охлаждения полностью теряет свою работоспособность.
Первый признак неисправной работы насоса — наличие капель антифриза в подкапотном пространстве
Когда включается помпа
Помпа включается практически сразу же после включения зажигания двигателя (на разных автомобилях этот период может различаться). При заведённом моторе жидкость, которая изначально хранится в охлаждённом радиаторе, начинает поступать к водяному насосу. Тосол засасывается в центр крыльчатки и под давлением силы инерции выпускается по шлангам к мотору. То есть помпа давит на охлаждающую жидкость, заставляя её принудительно циркулировать по системе.
Момент выключения
Водяной насос призван работать всё то время, что двигатель находится в рабочем состоянии. Только так автопроизводитель может гарантировать отсутствие риска перегрева мотора. Поэтому механизм отключается вместе с двигателем.
Основные неисправности и ремонт
Помпа по своему устройству считается простым механизмом. Поломки и неисправности случаются довольно редко. Специалисты сервисных центров выделяют всего три причины, по которым механизм может выйти из строя:
Износ частей и деталей (обычно из-за старения сальника устройство прекращает нормально функционировать).
Изначальный брак водяного насоса.
Некачественный ремонт (даже хорошая деталь не будет обеспечивать циркуляцию жидкости, если была установлена неправильно).
Основными неисправностями любого водяного насоса можно считать износ сальника, поломку крыльчатки, заклинивание подшипника или потерю герметичности. Помпа начинает подтекать, даже вибрировать, что сказывается на качестве охлаждения ДВС и комфорте езды.
Обычно автовладельцы обращаются за услугами специалистов по ремонту. В некоторых случаях целесообразна замена износившихся элементов — сальника, крыльчатки или армированной манжеты. В редких случаях приходится менять приводной шкив.
Потребуется полностью разобрать устройство и заменить все износившиеся детали на новые
Однако процедура разборки механизма довольно простая: можно самостоятельно разобрать механизм при помощи отвёртки и гаечных ключей и заменить выработанные детали на новые из ремкомплекта.
Популярные производители и модели
Для автомобилей отечественного и импортного производства в автомагазинах продаются разные модели водяных насосов. Каждая из них имеет свои особенности.
Производители водяных насосов для иномарок
Одним из самых распространённых производителей автомобильной помпы считается испанская компания Dolz. К слову, технические приспособления для оснащения транспортных средств Dolz производит с 1934 года. Все модели водяных насосов в обязательном порядке проходят сертификацию, а потому и считаются надёжными и качественными в работе.
Изделие имеет высокую цену, однако качество сборки позволяет сэкономить на дальнейшей эксплуатации
Фирма Hepu (Германия) изготавливает водяные насосы практически для всех марок автомобилей — от «Порше» до «Фиата». Линейка продукции концерна насчитывает множество моделей насосов, при этом в производстве каждого изделия особое внимание уделяется внедрению самых передовых технологий.
BGA — производитель насосов и прочих автоузлов из Великобритании. Компания очень строго относится к контролю качества выпускаемой продукции, поэтому каждая помпа служит на протяжении долгих лет.
Производители водяных насосов для российских автомобилей
Белорусское предприятие Fenox производит дешёвые механизмы среднего качества. На каждый товар имеется заводской паспорт и гарантия.
Российский производитель «ТЗА» продаёт помпы для отечественного автопрома сразу в комплекте с уплотнительной прокладкой. Такую деталь удобно менять. Изделия этой компании можно купить практически в любом автомагазине.
Ещё одна российская компания Luzar специализируется исключительно на выпуске водяных насосов. Крыльчатка выполняется из алюминиевого сплава, что обеспечивает лёгкость механизма. К тому же в комплекте идёт не только уплотнитель, но и дополнительный крепёж.
Luzar — один из самых популярных производителей водяных насосов в России
Таким образом, помпа автомобиля — это тот элемент, от которого зависит качественное охлаждение мотора. Стоит внимательно отнестись к выбору нового элемента и ремонту старого, если в этом есть необходимость.
Что такое помпа и для чего она нужна в автомобиле?
Как известно, любой двигатель внутреннего сгорания выделяет массу тепла. Часть энергии преобразуется в крутящий момент, но не стоит забывать, что во время работы мотор существенно нагревается. Соответственно, ему нужен хороший теплоотвод. Для этого в конструкции ДВС предусмотрена система охлаждения, также известная как СОД. В состав ее входит множество патрубков, радиатор, термостат и различные вспомогательные элементы. Но самый основной элемент – это помпа. Что такое помпа и для чего она служит? Об этом и не только читайте в нашей сегодняшней статье.
Характеристика и назначение
СОД на большинстве авто – жидкостного типа. Внутрь системы заливается охладитель. Это обычно тосол или антифриз. Как же происходит охлаждение? Данный процесс построен на принципе циркуляции холодных и горячих потоков тосола в системе. Перемещаясь по каналам рубашки в блоке мотора, жидкость забирает часть тепла и отводит его в окружающую среду (через радиатор, что стоит в передней части мотора).
Для чего нужна помпа в моторе авто? Жидкость самостоятельно циркулировать в системе не может. А поскольку процесс нагрева здесь постоянный и интенсивный, охлаждение должно быть максимально эффективным. С этой целью инженеры придумали специальный насос. Именно он обеспечивает циркуляцию холодной и горячей охлаждающей жидкости в системе в принудительном порядке. Какие еще функции выполняет помпа авто? Как ни странно, помимо вышеперечисленной, никакой более функции этот насос не выполняет. Но именно от ее работы зависит исправность и долговечность силового агрегата. Перегрев для мотора критичен, а благодаря водяному насосу мотор работает в оптимальном температурном режиме.Полезно знать: оптимальной температурой работы двигателя считается порог в 85-90 градусов. Причем для мотора вреден не только перегрев. Также двигателю вредит и так называемый недогрев (когда стрелка датчика находится в районе 60-70 градусов Цельсия). Наряду с этим, возможны проблемы с силовым агрегатом, в том числе неправильное смесеобразование и повышенный расход топлива (поскольку электроника всячески будет пытаться нагреть двигатель принудительно).
Где находится?
Что такое помпа, мы уже знаем. Это насос, предназначенный для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости. А расположен он в самой конструкции двигателя. Если быть конкретным, то помпа находится около блока цилиндров двигателя, а крыльчатка – в самой рубашке охлаждения.
Устройство
В конструкции данного элемента присутствуют следующие детали:
Корпус.
Зубчатое колесо.
Крыльчатка.
Ось.
Подшипники и сальники.
Кратко о каждом из вышеперечисленных элементов мы расскажем ниже.
Корпус
Он представляет собой несущую часть помпы. Что такое корпус, объяснять не нужно. Он представляет собой «плацдарм» для размещения всех составных частей водяного насоса. Исключение составляет шкив и сама крыльчатка. Они находятся на внешней стороне. Сам корпус помпы изготавливается из алюминия. Дабы исключить всевозможные утечки, в местах соединения корпуса и блока цилиндров устанавливается прокладка.
Она одноразовая и при снятии повторному монтажу не подлежит. Также в корпусе водяного насоса имеется дренажное отверстие. Оно предотвращает скопление влаги и антифриза в месте расположения подшипника.
Сальники, оси, подшипники
Внутри помпы находится стальная ось. На последнюю устанавливаются два подшипника, которые обеспечивают вращение. Обычно ось делается из высокопрочной стали. А сами подшипники – закрытого типа. Внутри них находится смазка, заложенная на весь срок эксплуатации. Как правило, ее хватает надолго. Обычно подшипники выхаживают по 200-250 тысяч километров. Теперь о сальниках. Для чего нужен этот элемент?
Он служит для герметизации охлаждающей жидкости с подшипниками. Недопустимо, чтобы тосол был в контакте с данными элементами. Иначе они будут разрушаться. Сальник представляет собой резинотехнический элемент, что устанавливается со стороны крыльчатки водяного насоса.
Шкив
Шкив также именуется как «зубчатое колесо». Служит данный элемент для принятия усилий от коленчатого вала. Зубчатое колесо можно встретить на машинах с двигателями, где газораспределительный механизм имеет цепной привод.
А на ДВС с «ремнем» шкив также обеспечивает работу других навесных механизмов. Это компрессор кондиционера, гидроусилитель и прочее. В отличие от цепных двигателей, здесь не происходит проскальзывания во время работы. Поэтому наличие зубцов на колесе здесь не обязательно. Соединяется данный элемент болтами жестко с осью помпы.
Крыльчатка
Она устанавливается на другую сторону оси. Крыльчатка являет собой диск с нанесенными на нем крыльями (откуда и столь специфическое название). Деталь изготавливается из алюминия. Но в последнее время все чаще автомобили идут с пластиковыми крыльчатками. Деталь жестко закрепляется на оси насоса и вращается пропорционально коленчатому валу. Что надежнее – пластик или алюминий? Многие специалисты советуют выбирать именно металлическую крыльчатку. Самые лучшие помпы на авто делаются из алюминия – говорят автомобилисты.
Принцип работы
На большинстве автомобилей (в том числе на ВАЗ-2110) применяется насос центробежного типа. Приводится он в работу благодаря ременной передаче. Крутящий момент на помпу идет от коленчатого вала. Так, во время работы двигателя насос получает вращение от шкива на крыльчатку. Таким образом, она тоже начинает вращаться, заставляя жидкость циркулировать по системе. Чем больше водитель дает газа, тем сильнее раскручивается помпа (а именно ее крыльчатка). За счет давления горячий тосол проникает на радиатор и там охлаждается. А из последнего, в свою очередь, идет уже холодная ОЖ в рубашку на блоке цилиндров. Далее жидкость снова вбирает в себя тепло и направляется на радиатор. Также часть ее попадает на радиатор печки, что в салоне. Это обеспечивает оптимальную температуру воздуха в кабине зимой.
Для чего ставят дополнительную помпу на авто?
На форумах можно встретить много тем, касающихся доработки системы охлаждения двигателя. Особенно это касается отечественных машин и бюджетных иномарок (например, «Дэу Нексии»). Зачем устанавливается дополнительная помпа на авто? Делается это с целью увеличить коэффициент полезного действия печки на холостых оборотах двигателя. Поскольку крыльчатка вращается с такой же частотой, как и коленчатый вал, на холостом ходу ее обороты будут минимальны. Соответственно, когда машина стоит, работа печки будет неэффективной.
Что такое дополнительная помпа, знают немногие. А ведь такая «хитрость» давно практикуется на «БМВ» и «Мерседесах». Система позволяет быстрее гнать жидкость в системе отопителя, обеспечивая горячий воздух в салоне. Будет ли мотор стыть от этого? Вовсе нет – говорят специалисты. Радиатор отопителя не имеет столь огромных размеров, при которых он бы отнимал тепло от ДВС на холостом ходу.
Где устанавливается дополнительный насос? Монтаж его можно осуществить в нескольких местах:
На шпильке возле АКБ.
На креплении штатной шумоизоляции на моторном щите.
На шпильке возле бачка омывателя.
В качестве помпы можно взять насос от «ГАЗели». Подключение осуществляется посредством двух S-образных шлангов (можно взять от «восьмерки»). Все патрубки нужно затянуть хомутами, а питание подключить к блоку САУО. На этом установка дополнительного насоса завершена.
Итак, мы выяснили, что такое помпа в автомобиле.
Что происходит, когда выходит из строя топливный насос?
Техническое обслуживание 13 сентября 2019
У каждой части вашего автомобиля есть работа. Все эти части работают вместе, чтобы ваш автомобиль безопасно двигался вперед и назад и зависеть друг от друга, чтобы выполнить эту работу. Топливный насос не является исключением. Когда он не работает должным образом, это может вызвать значительные проблемы от переднего до заднего бампера.
Топливный насос в вашем автомобиле делает именно так, как он звучит — он подает топливо из бензобака в двигатель.Между ними есть и другие шаги, но мы доберемся до них.
Учитывая важную роль топливного насоса в продвижении вашего автомобиля вперед, это та часть автомобиля, о которой вы должны знать больше. Мы проходим предупреждающие знаки о неисправном топливном насосе и о том, что происходит, когда топливный насос выходит из строя.
Читать: Что означают все символы на приборной панели
Что делает топливный насос?
Большинство современных автомобилей, в которых используется двигатель внутреннего сгорания, оснащены топливным насосом.В автомобилях либо установлены электрические насосы внутри топливного бака, либо встроенные насосы, которые работают ближе к двигателю. Поняв основной процесс топливного насоса, вы лучше поймете, что происходит, когда топливный насос выходит из строя, и как распознавать, когда это происходит.
Топливо в вашем баке заправляется по линии, направленной к двигателю. Если ваш топливный насос электрический, он работает от небольшого мотора, который вытягивает топливо из бензобака через линию.В более старых автомобилях с механическими топливными насосами насос движется по мере того, как ваш распределительный вал вращается, и топливо всасывается через линию всасывания.
Топливо движется по топливной магистрали в направлении карбюратора или цилиндра. В зависимости от состава вашего двигателя ваша топливная магистраль пойдет прямо к цилиндру или будет иметь пит-стоп в другом месте.
В карбюраторных двигателях топливо впрыскивается воздухом и образует смесь в карбюраторе. Затем смесь направляется к цилиндру.
В двигателе с впрыском топлива топливо и воздух не смешиваются, пока не достигнут цилиндра.
Воздух впрыскивается в топливо для создания смеси. Как только эта смесь попадает в цилиндр, ваша машина задействует ряд других частей, чтобы ваша машина действительно работала. Находясь в цилиндре, к топливу добавляется искра.
Ваша топливно-воздушная смесь создает еще одну искру. Внутри вашего цилиндра топливно-воздушная смесь сжимается поршнем, что делает его более легковоспламеняющимся.Когда поршень движется и топливная смесь становится более сжатой, поршень срабатывает.
Выделенная энергия теперь приводит в действие коленчатый вал. Вы официально в пути. Это топливо успешно продвинуло Ваш автомобиль дальше по дороге и после его срока службы выбрасывается в качестве выхлопа.
Этот пятиступенчатый процесс состоит из десятков меньших промежуточных шагов, но все начинается с топливного насоса. Если топливо, которое вы положили в свой бак, не может быть смешано с воздухом, шагов со второго по пятый не будет, и вы не добьетесь прогресса в будущем.
Процесс, через который мы кратко прошли, запускается топливным насосом, но имеет ряд зависимостей в других частях автомобиля, чтобы быть успешным. Сроки это все.
Читать: все, что вам нужно знать о зубчатых ремнях
Что происходит, когда выходит из строя топливный насос?
Неисправный топливный насос вызовет серьезные проблемы с производительностью и ходовыми качествами вашего автомобиля. Если ваше соотношение топлива и воздуха отключено, и цилиндры не получают топливо, то поршни не работают, и ваш двигатель изо всех сил пытается продвинуть транспортное средство вперед.Мы не просто говорим о снижении расхода топлива или неэффективности. Если у вас достаточно плохой топливный насос, ваш автомобиль просто не заводится.
Благодаря той важной роли, которую они играют, топливные насосы должны быть прочными и выдерживать почти весь срок службы вашего автомобиля. Известно, что топливные насосы работают более 200 000 миль. Эксперты говорят, что после 100 000 миль ваш топливный насос с большей вероятностью выйдет из строя, если вы замените соседнюю деталь, которая играет важную роль в двигателе.
Существует несколько советов по техобслуживанию, которые вы можете использовать, чтобы продлить срок службы топливного насоса:
Всегда держите бензобак не менее чем на четверти пути. Если вы постоянно работаете рядом с пустым баком, это приводит к перегреву бензобака, что сокращает срок службы топливного насоса.
Выполнить регулярное обслуживание топливной системы. Убедитесь, что ваша топливная система и фильтры регулярно осматриваются и заменяются при необходимости. Планируя регулярное обслуживание, вы можете избежать потенциальных проблем.
Читать: Контрольный список технического обслуживания автомобиля Каждый водитель нуждается в
Предупреждающие знаки неисправного топливного насоса
Предупреждающие знаки неисправного топливного насоса довольно тупые по сравнению с некоторыми другими частями автомобиля, которые могут оставить вас в догадках.Если ваш автомобиль испытывает эти симптомы, это может быть связано с проблемой топливного насоса:
Как начинается ваш автомобиль? Если транспортное средство изо всех сил пытается запуститься или вообще не запускается, возможно, поврежден топливный насос. Если вашему автомобилю требуется больше, чем среднее количество поворотов, это может быть неисправный топливный насос.
Как ваши силы мышц? Вы заметите снижение эффективности использования топлива, ускорения и мощности в вашем автомобиле, если ваш топливный насос поврежден.Низкое давление, вызванное неисправным топливным насосом, означает, что ваш двигатель не получает топливно-воздушную смесь, необходимую для обеспечения вашей машине постоянной мощности.
Скуление на заднем сиденье. Нет, не дети — ваш топливный бак. Если ваш топливный бак издает слабый скулящий или жужжащий звук, это плохой знак. Известно, что ваш топливный насос издает тихий, едва заметный гул при нормальной работе. Если поле значительно увеличивается, вы захотите, чтобы его посмотрел один из наших опытных механиков из Virginia Tire & Auto.
Вы никуда не уйдете
Существует несколько частей автомобиля, которые кажутся «сердцем» автомобиля — двигатель, шины или бензобак. Но если быть более конкретным, ваш топливный насос служит сердцем, откачивая топливо в те части автомобиля, которые нуждаются в нем для выполнения своей работы. Вы можете доверить сердце своего автомобиля профессионалам в Virginia Tire & Auto. Мы знаем о важности регулярного технического обслуживания и специализируемся на очистке и ремонте топливной системы.
В Virginia Tire & Auto мы хотим, чтобы ваше транспортное средство двигалось ровно за милей. Если у вас возникли проблемы, и вы думаете, что это может быть проблема топливного насоса, лучше проверить его. Остановитесь в любом из наших мест, чтобы поговорить с одним из наших профессиональных механиков или назначить встречу онлайн для обслуживания вашего автомобиля.
Как правильно закачать газ
Являетесь ли вы ветераном вождения или новичком за рулем, знание того, как безопасно закачивать свое топливо, крайне важно для вождения и владения автомобилем. Хотя до сих пор существуют заправочные станции, где оператор может помочь вам заполнить топливный бак, важно знать, какой тип газа вам нужно использовать в автомобиле, как заполнить бак и как безопасно открывать и закрывать топливный бак. топливный бак.
Предупреждение : Пары топлива очень легко воспламеняются, поэтому следует проявлять особую осторожность, чтобы не создавать статического электричества при входе и выходе из автомобиля, а мобильные телефоны следует убирать.
Предупреждение : Никогда не курите и не пользуйтесь зажигалкой в присутствии паров топлива.
Не заправляйте бак, если там заправщик. Когда бензовозы наполняют подземные резервуары, они часто разжигают грязь и отложения, которые покоятся на дне резервуара. Хотя на станциях есть системы фильтрации, чтобы предотвратить это, они не идеальны, и этот осадок можно закачать в ваш автомобиль, где он может засорить топливный фильтр.
Часть 1 из 5: Потяните вверх к правильной стороне топливного насоса
Перед закачкой газа вам нужно подойти к топливному насосу.Вы хотите припарковаться со стороны топливного бака рядом с насосом.
Шаг 1: Определите местоположение вашего топливного бака . Большинство автомобилей имеют это в задней части автомобиля, либо со стороны водителя или со стороны пассажира.
Большинство автомобилей со средним и задним расположением двигателя имеют топливный бак спереди и имеют топливный наполнитель на переднем крыле со стороны водителя или пассажира.
В некоторых классических автомобилях топливный бак находится в задней части автомобиля с наполнителем под крышкой багажника.
Совет : Вы можете определить, на какой стороне автомобиля находится ваш бензобак, посмотрев индикатор газа на приборной панели. У него будет маленькая стрелка, указывающая на сторону бензобака вашего автомобиля.
Шаг 1: припаркуйте свой автомобиль . Вытяните свой автомобиль к насосу так, чтобы сопло было рядом с топливным наполнителем. Это облегчает вам доступ к топливному наполнителю с помощью форсунки насоса.
Примечание : Вы никогда не должны закачивать топливо в свой автомобиль, если он не находится в парке.
Шаг 2: Выключите машину . Заправлять топливо в машину небезопасно, пока она еще работает.
Завершите ваш телефонный звонок и потушите сигарету. Зажженная сигарета может привести к воспламенению паров топлива, вызвав пожар или взрыв. Использование сотового телефона на заправочной станции противоречиво, но, как правило, не рекомендуется.
Некоторые люди утверждают, что телефоны могут создать искру, которая может зажечь пары топлива, некоторые говорят, что они не будут. Хотя это было несколько раз опровергнуто, риск все равно не стоит.
Телефон также может отвлекать вас, и вы можете в конечном итоге выбрать неправильный сорт или неправильный тип топлива, не говоря уже о том, что некоторые штаты запрещают это.
Часть 2 из 5: Оплата топлива
Определите, нужна ли вам предоплата внутри или снаружи. На большинстве станций требуется предоплата в насосе или внутри, если используется кредитная или дебетовая карта, или предоплата внутри, только если вы используете наличные. Это неудобно, но они делают это, чтобы обезопасить себя от побегов, которые происходили чаще, когда цены на газ росли.
Если вы платите наличными, не забудьте дать более чем достаточно, чтобы получить полный бак, и они вернут вас внутрь после того, как вы заполните бак.
Шаг 1: Определите, сколько газа вам понадобится для покупки . Как правило, бак легкового автомобиля вмещает от 12 до 15 галлонов, в то время как грузовики могут иметь цистерны более 20 литров.
Используйте свой газовый манометр, чтобы определить, сколько галлонов газа вам понадобится. Указатель уровня топлива будет иметь F для полного и E для пустого.
Шаг 2: Предварительная оплата за ваш газ . Обычно есть два варианта оплаты топлива — внутри насоса или внутри.
Чтобы оплатить через насос, вставьте карту в газовый насос и следуйте инструкциям по оплате.
Вам нужно будет ввести свой PIN-код или почтовый индекс, связанный с вашей картой. Ваша карта не будет списана, пока вы не закончите закачивать газ, и общая сумма не будет определена.
Чтобы оплатить внутри, зайдите на АЗС к кассиру и оплатите наличными или своей картой.Вам нужно будет сообщить кассиру номер насоса, который вы используете. Номер насоса обычно находится на углу газового насоса. Вам также нужно будет дать им определенную сумму денег за газ.
Совет : Если вы платите внутри и переплачиваете за топливо (ваш бак заправляется за 20 долларов, но вы, например, предварительно заплатили 25 долларов), вы можете вернуться к кассиру и вернуть свои деньги.
Часть 3 из 5: Откройте свой топливный бак
На старых автомобилях вы, вероятно, сможете открыть топливный бак с защелкой снаружи автомобиля.На большинстве новых автомобилей вам нужно будет потянуть рычаг под приборной панелью или нажать кнопку возле двери.
Прежде чем выйти из машины, обязательно отпустите топливную дверцу, если это необходимо сделать изнутри автомобиля.
Это избавляет вас от необходимости возвращаться в свою машину, чтобы открыть топливную дверцу, из-за чего создается впечатление, что вы не знаете свою собственную машину, и тратит впустую время каждого.
Шаг 1: Снимите крышку топливного бака . Снимите крышку топливного бака только после того, как будете готовы вставить форсунку в бак.Установите крышку в безопасное место или положите ее в держатель, встроенный в газовую дверцу, если она есть.
Обычно на дверце топливного бака есть секция, в которой можно установить крышку топливного бака. Если нет, осторожно поместите крышку бензобака туда, где она не откатится.
У некоторых газовых крышек есть пластиковое кольцо, которое позволяет им свисать с бензобака, пока вы закачиваете газ.
Каждый раз, когда у вас снята топливная крышка, топливный бак выпускает пары топлива, которые вредны для атмосферы.Помогите предотвратить избыточные выбросы, оставив крышку включенной, пока вы не будете готовы вставить форсунку и закачать топливо.
Часть 4 из 5: Выберите сорт топлива
Автозаправочные станции часто предоставляют несколько сортов бензина, которые оцениваются в зависимости от класса. Вам нужно будет выбрать сорт газа, который вы хотите использовать.
Определите правильный тип и марку топлива для вашего автомобиля: большинство легковых автомобилей используют бензин, но есть много автомобилей, которые работают на дизельном или этанольном топливе.Очень важно знать, какое топливо используется в вашем автомобиле, поскольку неправильное использование топлива может иметь пагубные последствия.
Для легковых автомобилей важно выбрать правильный сорт. В вашем руководстве для владельцев будет указан сорт топлива, который вы должны использовать, и обычно считается, что использование топлива более высокого качества не принесет вам никакой пользы.
Предупреждение : Не заправляйте дизельное топливо в бензиновый двигатель или наоборот, так как это может вызвать серьезные механические проблемы.Ваш двигатель нужно будет слить, если это произойдет.
Шаг 1: Снимите насос и выберите марку топлива . Теперь, когда вы внесли оплату за топливо, вы можете приступить к снятию соответствующей форсунки для вашего автомобиля и выбрать правильный сорт топлива.
Выберите Обычный (87), Средний (89) или Премиум (91 или 93).
Убедитесь, что рычаг под форсункой должен быть поднят, чтобы топливо могло вытекать.
Бензин, дизельное топливо и этанол имеют форсунки разных размеров, которые служат дополнительным шагом против попадания неправильного топлива в ваш автомобиль.Они также разноцветные ручки по той же причине
Шаг 2: Нажмите кнопку для марки топлива, которую вы выбрали .
часть 5 из 5: прокачайте топливо
После выбора сорта топлива вы готовы заполнить свой бак.
Заполните свой бак утром, если это возможно. Это потому, что топливо хранится под землей, и будет прохладнее, когда он будет сидеть на ночь. Чем холоднее топливо, тем оно плотнее, что означает, что вы получаете немного большее количество топлива на галлон, чем когда оно теплое.Это очень незначительная сумма, но это лучше, чем ничего.
Шаг 1: Снимите топливную форсунку с насоса .
Шаг 2: Вставьте форсунку насоса в топливную горловину . Быстро вставьте форсунку полностью в топливную горловину и оставьте там ручку. Убедитесь, что наконечник вставлен полностью, чтобы система автоматического отключения работала правильно.
Шаг 3: Нажмите ручку насоса и зафиксируйте на месте . Как только вы нажмете на ручку, вы заметите небольшой металлический язычок или крючок, который можно использовать для блокировки ручки в открытом положении.Идите вперед и установите это, насос будет работать до тех пор, пока он не отключится автоматически, когда это необходимо.
Не кладите руку или руку на насадку. Это заманчиво, но может повредить как форсунку насоса, так и горловину топливного бака.
Шаг 4: Сожмите ручку топливного насоса . Вы услышите топливо, поступающее в бак.
Вы также заметите, что топливный насос регистрирует количество закачанного вами топлива и его стоимость.
Примечание : Если насос несколько раз отключается досрочно, это может быть признаком проблемы с системой улавливания паров, такой как забитый угольный контейнер.
Шаг 5: Спешите и подождите . Здесь вы просто ждете, чтобы топливный бак был заполнен. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте насос без присмотра. Как правило, вы несете ответственность за любые разливы или переполнения, даже если отключение насоса нарушено.
Вы можете использовать предоставленную станцию для мытья окон, чтобы очистить свое ветровое стекло, или проверить уровень жидкости, но вы никогда не должны находиться на расстоянии более нескольких футов от насоса.
* Совет : Обычно вы можете опустить небольшой рычаг на рукоятке топливной форсунки, чтобы держать спусковой крючок активированным, чтобы вам не приходилось удерживать форсунку все время, пока вы заполняете бак.
Предупреждение : Не переполняйте топливный бак. Это приведет к разливу топлива из бака на землю. Насос должен автоматически прекратить прокачку после того, как сумма, которую вы предоплатили, будет израсходована, или когда ваш бак заполнен.
Шаг 6: Не доливайте бак . Когда закончится подача топлива, он автоматически отключится. Не доливайте после выключения насоса. Продолжение заполнения может привести к повреждению бортовой системы улавливания паров.
Система улавливания паров — это жизненно важная система выбросов, которая предназначена для улавливания паров из топливного бака и сжигания их в двигателе, а не для их выброса в атмосферу.
Наконечник : насадка опускается, затем вытягивается и наклоняется вверх, чтобы избежать капель. Не стучите топливной форсункой к заливной горловине. Все это сделано из цветных металлов, что означает, что оно не должно вызывать искр, но может повредить насадку насоса и уплотняющую поверхность горловины.
Шаг 7: Верните насадку в держатель . Если вам пришлось поднять рычаг, чтобы начать заправку топливом, обязательно переверните рычаг вниз, а затем верните форсунку в держатель.
Шаг 8: Замените крышку топливного бака . Затяните до упора или пока не услышите три щелчка.
В зависимости от типа крышки топливного бака вы либо затягиваете ее до щелчка один раз и резко останавливает, либо затягиваете до щелчка не менее 3 раз, чтобы обеспечить герметичность топливного бака.
Если топливный бак не герметизируется должным образом, автомобиль может установить лампочку проверки двигателя или на некоторых более новых автомобилях он загорится лампой проверки газовой шапки.
Шаг 9: соберите квитанцию . Если вы решили получить квитанцию, обязательно возьмите ее с принтера.
Если вам не нужна квитанция для целей налогообложения или возмещения расходов, решите вообще не получать квитанцию.
Совет : Квитанции обычно печатаются на термобумаге, которая активируется покрытием BPA на бумаге.BPA обозначает Bisphenol A, который, как находят, является канцерогеном. Обработка слишком большого количества квитанций может фактически увеличить уровни BPA в вашем теле.
Вы можете рассчитать свой пробег, используя одометр поездки. Сбрасывайте свой одометр поездки каждый раз, когда вы получаете топливо. При заправке перед сбросом одометра поездки возьмите количество миль, пройденных с момента последней заправки, и поделите на количество галлонов, необходимое для повторного заполнения бака. Это работает только в том случае, если вы заполняете бак каждый раз, но гораздо точнее, чем на бортовых компьютерах.
На этом этапе, если вы выполнили вышеуказанные действия без проблем, вы успешно заправили свой автомобиль топливом. Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы снять крышку топливного бака или снова надеть ее, к вам может прийти мобильный механик из YourMechanic и решить проблему.
,
Что такое электрический топливный насос? (с картинками)
Электрический топливный насос — это инструмент, используемый для питания системы двигателя транспортного средства путем подачи топлива с помощью электронных средств. Электронасос — это инновация после Второй мировой войны, которая сделала автомобили более эффективными, надежными и доступными. Электрический топливный насос является альтернативой ручной топливной насосной системе и широко считается более эффективным использованием технологии в отношении функционирования и эксплуатации автомобилей.
Новые электрические топливные насосы низкого давления могут помочь предотвратить блокировку пара.
Электрический топливный насос имеет небольшой размер и теплоизолирован для предотвращения искрения.Как правило, он состоит из 12-вольтного электродвигателя, присоединенного к насосному агрегату, который подает топливо по мере вращения двигателя и выталкивает его по другой линии, идущей к моторному отсеку. Топливо может пройти через топливный фильтр после того, как оно покинет насос, или оно может быть отфильтровано перед насосом. Узел работает при постоянном давлении, чтобы обеспечить оптимальную подачу топлива в двигатель без прерывания, а также для предотвращения попадания воздуха в топливопроводы и возникновения проблем.
Электрический топливный насос — это инструмент, используемый для питания системы двигателя транспортного средства путем подачи топлива с помощью электронных средств.
Топливные насосы старого образца были ручными насосами, которые работали, потому что вращение двигателя вызывало подъем маленькой стрелы и подачу топлива в поплавковый резервуар. После того, как топливо вошло в чашу для поплавка, оно могло всасываться вакуумом в карбюратор для подачи в двигатель.Эта система была эффективной, но могла вызвать проблемы.
Блокировка пара, которая произошла, когда автомобиль был остановлен, а затем попытался запустить его снова, была одной из основных проблем с ручными топливными насосами. Блокировка пара произошла, когда в топливопроводах образовались горячие крошечные пузырьки. Пузырьки не будут проходить через механический топливный насос, и это, в свою очередь, приведет к тому, что автомобиль не запустится.Это стало общей проблемой в 1960-х и начале 1970-х годов.
Электрический топливный насос, современная альтернатива ручному насосу, установлен внутри топливного бака автомобиля. Вместо ручного механизма, активируемого вращением двигателя, маленький электрический насос питается от электрической системы автомобиля.Это означает, что насос не зависит от работы двигателя.
Электрический топливный насос может подавать больше топлива при более высоком давлении, чтобы помочь двигателю получить все необходимое топливо. Поскольку электрический топливный насос создает давление в топливной системе перед запуском двигателя, в линиях всегда имеется постоянная подача топлива при соответствующем давлении.Там также нет пузырьков воздуха, чтобы вызвать испарение.
,
7 малоизвестных фактов об изменении давления насоса омывателя масла
Вам даже нужно менять масло в насосе мойки высокого давления?
95% мойки под давлением менее $ 400 имеют насос, на котором вы никогда не проводите никакого обслуживания.
Если он сломается — вы просто замените — и на него обычно распространяется гарантия.
Эти шнековые и аксиально-поршневые насосы бытового назначения заполнены маслом на заводе и герметично закрыты перед отъездом. Нет возможности легко заменить масло, даже если бы вы хотели.
Итак, как вы узнаете, нуждается ли ваша водяная помпа омывателя питания в замене масла?
Два пути:
Вы можете найти информацию в вашем руководстве пользователя. Если насос требует замены масла, ваше руководство сообщит вам.
Будет способ заменить масло, не срывая насос — насосный узел будет иметь слив и заливную пробку / болт.
Но так как вы здесь: я предполагаю, что вы уже знаете, нуждается в замене масла вашего водяного насоса высокого давления…
… Вы находитесь в правильном месте, потому что в этом полном руководстве есть все, что вам нужно знать, чтобы заменить масло в насосе (сегодня), даже если вы никогда не делали этого раньше.
7 малоизвестных фактов об изменении давления насоса омывателя масла
Все, что вам нужно знать о насосном масле и его замене, разбито на 7 разделов ниже.
Вы можете перейти к каждому разделу здесь:
Почему насос нуждается в масле
Масло насоса против моторного масла
Насос масляный марки и типа
Как узнать, когда его заменить
Инструменты и оборудование вам нужно
Шаги, как это изменить
Где избавиться от старых вещей
1.Зачем насосу масло.
Насосу необходимо масло для смазки его внутренних поверхностей, чтобы уменьшить трение, износ и нагрев деталей при их движении. Цель состоит в том, чтобы предотвратить раннюю неудачу.
Тип смазки так же важен для системы, как тип материала или тип подшипника.
Масло имеет решающее значение для производительности насоса:
Знаете ли вы, что смазочное масло — это 1 из 9 опор конструкции механического элемента?
Знание того, какой тип смазочного масла использовать в механической системе, — это твердые 2 недели лекций на 3-х курсах инженерных дисциплин (и это только вступление).Столько же времени уходит на шестерни, оси и сварочный дизайн.
Итак, по каким причинам вам следует заботиться о насосном масле?
Эти 3 причины:
Для максимального увеличения срока службы компонентов
Действует как смазка для движущихся частей, уменьшая трение между ними. Это уменьшает тепло. Избыточное тепло является проблемой, поскольку оно расширяет уплотнения, делая их подверженными растрескиванию.
Гарантийные требования
Обратитесь к руководству пользователя, чтобы убедиться, что ваша гарантия недействительна, если вы не выполняете регулярное техническое обслуживание.Легко увидеть грязное неизмененное масло, когда вы принимаете его для гарантийного ремонта.
Расходы на восстановление насоса после отказа дорого (если это возможно)
Осевые насосы омывателя — Не стоит ремонтировать в зависимости от неисправности. Если все, что пошло не так, это грязный разгрузочный клапан, то вы можете демонтировать насос и почистить или заменить его. Этот ремонт не проблема. Если у вас есть трещины или повреждения уплотнений или уплотнительных колец, то у вас есть доступный ремонт.Но если вам нужно начать замену поршней или наклонной шайбы, вам лучше заменить весь насос.
Водяные насосы Triplex — Почти всегда стоит перестроить, так как новый (хороший) триплексный насос может стоить 500 долларов +, а отдельные компоненты, которые могут выйти из строя, легко получить и заменить.
2. Разница между маслом, используемым в насосах и двигателях.
Разница заключается в добавках, которые придают маслу определенные свойства. Общая разница присадок между насосом и обычным моторным маслом составит:
Сульфонат магния используется в качестве моющей присадки для моторного масла.
Силиконовые компаунды, такие как PDMS , используются в качестве пеногасителя для масла насоса.
Давайте выясним причину этих различий.
Масло для насоса без моющего средства против моющего масла для небольших двигателей
Современный двигатель использует моющее масло, потому что он имеет масляный фильтр. Моющее масло очищает загрязнения с поверхностей двигателя, а масляный фильтр фильтрует их, чтобы они не попадали в подшипники. Использование моющего масла без масляного фильтра будет означать, что загрязняющие вещества накапливаются, и масло быстро загрязняется … И вам придется часто менять масло, чтобы избежать чрезмерного износа и возможных сбоев.
Насос не имеет масляного фильтра. Вот почему рекомендуется использовать не моющее масло в насосах под давлением. Если вы используете моющее масло в насосе, все загрязнения, которые он очищает от поверхностей, будут проходить через масло. Это увеличивает риск износа внутри насоса.
Противовспенивающие и противоаэрационные добавки
Контроль воздуха в масле осуществляется с помощью добавок против пенообразования и аэрации. Из двух анти-аэрации важнее.
Весь насос и масляная система насоса будут содержать воздух — причина, по которой воздух может быть причиной проблем с маслом, заключается в следующем:
Аэрация: вызывает образование пузырьков воздуха, которые могут привести к кавитации насоса (нежелательному стуку / вибрации движущихся частей насоса) и потере вязкости масла (неправильная смазка из-за слишком большого количества воздуха).
Пенообразование : обычно это не большая проблема… Но поскольку пена находится на поверхности масла, она может вспениваться, вызывая дополнительное давление / утечки масла, и почему бы просто не уменьшить пенообразование с помощью простой добавки?
3.Все типы насосных масел, их маркировка, марки, которые используют большинство людей, и лучшее масло для насосов, которое можно купить.
Водяной насос будет использовать моторное масло для смазки. Он будет иметь дополнительные присадки, и есть простые способы определить, какое масло можно использовать для насосов (даже если они не помечены как насосное масло).
будет иметь обозначение «ND»:
ND означает не моющее средство.
Проверьте лучшие насос масла на Амазонке здесь …
На нем скажут не моющие средства, прямо на нем:
Проверьте лучшие насос масла на Амазонке здесь …
будет говорить насос масло:
Есть много брендов на выбор:
Ми-Т-М
CAT Pumps
Бриггс и Страттон
BE
Симпсон
Проверьте лучшие насос масла на Амазонке здесь …
Это будет маркировано для классических автомобилей или ранних (1920-х) моделей двигателей:
У
классических автомобилей, построенных в начале 1900-х годов, не было масляных фильтров (масляные фильтры были изобретены в 1923 году), поэтому они использовали моторное масло с низким или нулевым содержанием моющего средства.Это идеальный тип масла для насосов. Тем не менее, сегодня компании-производители смазочных материалов могут взимать премию , назначая ее для классических автомобилей — это часто намного дороже, чем вышеупомянутые варианты без моющего масла.
Проверьте лучшие насос масла на Амазонке здесь …
Что означают все обозначения — SAE 30, 15W 40?
Когда масло нагревается, оно становится тоньше — оно течет легче.
Вот аналогия:
Подумай о масле.
Когда масло комнатной температуры, оно почти не течет на хлеб. Затем вы нагреваете его, и он легко течет.
Это свойство называется , вязкость — это сопротивление жидкости течению.
Высокая вязкость — высокая сопротивляемость текучей патоки января, арахисового масла, кетчупа, сиропа, расплавленного стекла или сала.
Низкая вязкость означает, что жидкость легко течет, как вода.
SAE 10 имеет меньшую вязкость (легче течет), чем SAE 40 при той же температуре.
Если масло имеет обозначение 15W 40, это масло с высокой вязкостью. 15W означает, что он работает как масло SAE15 при низких температурах (зимой). И работает так, как будто это SAE 40 при более высоких / рабочих температурах.
Если вы живете во Флориде, вам, вероятно, не понадобится масло с высокой вязкостью, потому что оно недостаточно холодное.
4. Как узнать, когда вашему насосу высокого давления требуется замена масла (если вообще когда-либо).
Большинство бытовых насосов высокого давления не требуют обслуживания.Ваше руководство пользователя скажет вам.
Если в течение гарантийного срока произойдет отказ насоса, он заменит насос вместо его ремонта. Тем не менее, многие мойки высокого давления на рынке имеют насосы, которые требуют регулярной замены масла, даже если руководство не говорит об этом. Также может потребоваться устранение неполадок, если насос нуждается в замене масла.
Вот 5 различных мощных водяных насосов.
Насос на станке Stanley обеспечивает легкий доступ для замены масла в насосе.
Этот электрический насос высокого давления AR Blue Clean не дает доступа (без полного демонтажа насоса).
Этот насос имеет одинарный доступ, несмотря на то, что в руководстве сказано, что замена масла не требуется никогда.
Этот насос высокого давления для газа не имеет доступа и указывает в руководстве, что насос не требует технического обслуживания.
Несмотря на это, мойка высокого давления Briggs and Stratton с насосом, имеющим доступ к масляному резервуару, говорит, что в инструкции по эксплуатации гарантия будет аннулирована, если обслуживание насоса будет выполнено.
Допустим, у вас есть насос, который может легко заменить масло …
Откуда вы знаете, КОГДА менять масло для водяного насоса?
Регулярное техническое обслуживание гарантия
Прежде всего, всегда полезно следить за тем, сколько часов вы использовали свою машину.
Почему?
Потому что часто в вашем Руководстве пользователя указывается замена масла в зависимости от использованных часов.
Утечка масла
Если вы заметили регулярную утечку масла из насоса, то можете быть уверены, что в нем мало масла, и его нужно будет ремонтировать или заменять, а также добавлять масло часто, если вы должны использовать его перед ремонтом.
Масло молочного цвета
Чтобы заметить, что масло имеет молочный цвет, вы должны либо заметить утечку, либо демонтировать насос для другого ремонта, либо слить небольшое количество для проверки качества. В любой из этих ситуаций можно смело менять масло.
5. Инструменты и оборудование, необходимые для замены масла водяного насоса (в вашем гараже или сарае) сегодня.
Для замены масла в водяном насосе вашей стиральной машины вам понадобится очень мало инструментов и оборудования:
Маслосборник — Что-то, чтобы поймать масло, когда оно выходит из корпуса насоса.Вы можете использовать алюминиевый противень для барбекю, как я, или настоящий поддон для масла.
Гаечный ключ — Если насосный агрегат вашей машины имеет болтовой доступ, вам потребуется ключ правильного размера. Многие мойки высокого давления имеют пластиковую ручку для доступа без необходимости использования гаечного ключа.
Воронка — Во избежание проливания масла из насоса используйте воронку, чтобы заполнить насосный агрегат маслом.
Контейнер для хранения масла — Я использую модифицированную 2-литровую бутылку содовой для хранения масла до тех пор, пока не переработаю его у механиков в будущем.Или вы можете использовать воронку и вылить ее обратно в старую масляную бутылку.
6. Как заменить масло в насосе.
Наблюдайте, как я меняю масло водяного насоса на мойке высокого давления Stanley 2500 PSI:
Я купил эту бывшую в употреблении силовую шайбу несколько месяцев назад… Святая Молли, там было немного грязного насоса.
8 шагов для замены силового омывателя водяного насоса Масло:
Ослабьте и снимите верхний болт доступа к масляному резервуару насоса, чтобы сбросить давление внутри
Поместите маслоуловитель под сливной болт насоса и возьмите ключ правильного размера
Ослабьте и снимите сливной болт масляного резервуара насоса и дайте маслу пролиться в приемную емкость
Отложите грязную емкость для сбора масла и установите сливной болт на место.
Откройте масло для насоса не моющего средства и возьмите воронку (или нет) и налейте масло в насос.
Вы не хотите полностью заполнять резервуар для масла … Только примерно на 3/4.
Установите наливной болт обратно на насос и затяните.
Очистите помещение и включите мойку высокого давления.
7. Где безопасно избавиться от слитого масла насоса.
Существует два варианта избавления от масла в насосе: переработать или утилизировать. Если вы проведете исследование, вы найдете бесплатные варианты рядом с вами. В некоторых других местах может потребоваться небольшая плата в несколько долларов за литр.
Зачем повторно использовать или перерабатывать использованное насосное масло?
Насосное или моторное масло можно повторно использовать после его очистки / повторной очистки, поэтому оно может быть возвращено в ближайший переработчик масла.
Где утилизировать рядом с вами?
Эти места примут ваше использованное масло:
Местный автомеханический магазин
Wal-Mart, Home Depot, Costco
Jiffy Lube (или аналогичный)
Местный центр переработки
Где утилизировать старое насосное масло, если вы не можете найти переработчика?
Большинство местных свалок принимают отработанное моторное масло.Не забудьте проверить свой местный сайт свалки или позвонить им, прежде чем туда ехать.
Раннее моторное масло — моющее средство против не моющего средства. www.FillingStation.com.
Приложения
PDMS. Wikipedia.org.
Масляные присадки. Wikipedia.org.
Контроль масляной аэрации и пены. www.MachineryLubrication.com.
Управление, повторное использование и переработка отработанного масла. www.EPA.гов.
Об авторе:
Джейми тестирует и проверяет мойки высокого давления в течение 7 лет. В течение 3 лет он работал в качестве промывателя высокого давления на заводе по рендерингу, а в течение более 15 лет работал в коммерческих и бытовых мойках высокого давления. Он также является инженером-механиком и, работая в горнодобывающей промышленности, спроектировал несколько площадок для мытья легких промышленных автомобилей под ключ.
Сразу стоит отметить, что самостоятельно рихтовать повреждения на кузове совсем непросто. Во-первых, нужно располагать определенным набором знаний, как это делается. Во-вторых, нужен практический опыт данных работ, и, в-третьих, качественная рихтовка — это крайне аккуратно проведенные работы по ремонту кузова. В другом случае, вместо исправления маленькой вмятины на крыле, можно получить деформацию большей части его поверхности, и тогда уже будет проще его заменить, а не чинить, что обойдется уже совсем в другие деньги. Исходя из размера и сложности повреждений, различается способ их исправления. Например, если повреждение небольшое, его исправлять начинают с середины, а потом уже доводят края. Если же требуется ремонт вмятин более масштабных, тогда выравнивать начинают, наоборот, с краев и постепенно сводят к середине. При большой деформации и незначительном повреждении лакокрасочного покрытия некоторые специалисты перед рихтовкой нагревают металл. Но без опыта так делать не рекомендуется, поскольку металл можно перегреть, из-за чего он потеряет свои свойства или даже оплавится.
Для проведения кузовных работ любой сложности понадобится специальный инструмент для рихтовки кузова автомобиля.
Еще десяток-полтора лет назад такое понятие, как вакуумная рихтовка, могло выглядеть разделом из научной фантастики. В те времена все рихтовочные работы производились вручную, а после них кузов шлифовался, грунтовался и красился. Сейчас же, благодаря появлению специальных устройств, оборудованных вакуумной присоской, этот простой и удобный способ стал действительностью. Рихтовать автомобиль этим способом чрезвычайно просто. В центре вмятины закрепляется присоска и легким движением руки вытягивается. Преимуществом этого способа является то, что не повреждается лакокрасочное покрытие автомобиля. Такая рихтовка – это преимущество, по сравнению с другими способами ремонта вмятин, из-за отсутствия необходимости разборки кузова, чтобы получить доступ к внутренней части поврежденной детали. Этот метод с легкостью можно применять на всей поверхности автомобиля. К сожалению, полностью избавиться от вмятины этим способом нельзя, но визуально получается стопроцентный эффект ее отсутствия. Очень хорошо исправляются большие неглубокие вмятины с плавной геометрией. Не желательно применять этот метод в том случае, если вмятины со сколами и трещинами, даже если они небольшие. Просто в этом случае поверхность деформируется еще больше, и понадобятся дополнительные затраты на их исправление.
Данный способ является более трудоемким, по сравнению с предыдущим. Применяется он уже при более значительных повреждениях поверхности кузова. Подобная рихтовка может производиться двумя способами. Первый способ, его еще можно назвать «варварским» — это когда в кузов автомобиля вкручивается саморез, и с помощью инерционного молотка вмятина вытягивается. После удаления вмятины отверстие от самореза шпаклюется, а поверхность шлифуется, грунтуется и красится. Второй вариант, когда вместо самореза к проблемным местам точечным методом привариваются кусочки тонкой проволоки и также с ее помощью вытягивают вмятину. После завершения поверхность так же грунтуют, шлифуют и красят.
Самая качественная рихтовка – это как раз метод ремонта кузова выстукиванием. Этот способ еще более сложный, чем рихтовка вытягиванием. Производится разборка автомобильного кузова. Поврежденная деталь снимается, с обратной стороны отмечается площадь вмятины, и ее область аккуратно выравнивается легким простукиванием молоточка. С наружной стороны необходимо подложить упор, а лучше — специальную наковальню. В некоторых случаях металл в зоне вмятины целесообразно прогреть, сделав его более мягким и податливым. Огромное преимущество этого вида рихтовки заключается в том, что можно исправить практически любую вмятину, трещину и прочее повреждение. И исправление будет не только визуальным, а до полного устранения вмятины. Но есть и большой минус. Для того чтобы подобные работы были проведены действительно качественно, требуется очень большой практический опыт, а новичку, как бы он ни старался, такие работы не под силу.
Для контроля зарядки на таких моделях обычно устанавливается гидрометр и глазок для проверки уровня электролита.
Гарантированная работа необслуживаемых стартовых батарей составляет 5-6 лет.
com/embed/H0h97yIwchc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen» data-mce-fragment=»1″/>
У владельцев современных необслуживаемых батарей, казалось бы, выбор ясен — покупать. Смекалка и знания устройства аккумуляторов помогут продлить срок службы «сдохшего» источника энергии.
В зависимости от материала пластин эти аккумуляторы бывают:
Если он подвергался длительному перезаряду, переворачивался, резко упали характеристики — только тогда нужно задуматься либо о приобретении новой батареи, либо о том, как разобрать и восстановить неисправный АКБ.
Поэтому перед тем как открыть крышку батареи, требуется взвесить все за и против.
Это нужно, чтобы исключить хронический недозаряд батареи. При коротких частых поездок аккумулятор зарядиться не успевает, со снижением температуры емкость падает на 20 — 40 %. Многие владельцы обвиняют вполне рабочую технику, хотя ее нужно правильно эксплуатировать.
малыми токами. После двух-трех циклов зарядки батарею желательно проверить нагрузочной вилкой. Если емкость аккумулятора резко упала, следует принять решение о его замене.
Но какую технологию выбрать, особенно если человек впервые сталкивается с заменой аккумуляторной батареи?
Однако для новичков необходимость постоянного контроля может быть затруднительной, и это не единственный недостаток. Люди, не знакомые с устройством батареи, столкнутся со следующими проблемами:
Однако если автомобилист не готов уделять внимание этой детали машины, то устанавливать такую батарею глупо, поскольку срок беспроблемной эксплуатации составит всего 2-3 года.
Установка противотуманных фар на Ладу Гранту
Установка противотуманных фар в штатные места 
Откручиваем шесть болтов, крепящие бампер и решетку радиатора
Вырезаем отверстие в бампере для ПТФ Лада Гранта 
Схема подключения противотуманных фар на Ладу Гранту
Фланец водяного насоса прикручивается к блоку цилиндров или переходнику таким образом, что крыльчатка оказывается в потоке охлаждающей жидкости, а ведомый шкив располагается на одной оси с ведущим шкивом коленвала. Для уплотнения соединения под фланец ставится прокладка.
Слетевший ремень привода генератора не нанесет ущерба, разве что исчезнет подача электроэнергии в бортовую сеть и начнет разряжаться аккумулятор. Но параллельно возникнет перегрев мотора, ведущий к ускоренному износу цилиндропоршневой группы.
Для чего нужна помпа в моторе авто? Жидкость самостоятельно циркулировать в системе не может. А поскольку процесс нагрева здесь постоянный и интенсивный, охлаждение должно быть максимально эффективным. С этой целью инженеры придумали специальный насос. Именно он обеспечивает циркуляцию холодной и горячей охлаждающей жидкости в системе в принудительном порядке. Какие еще функции выполняет помпа авто? Как ни странно, помимо вышеперечисленной, никакой более функции этот насос не выполняет. Но именно от ее работы зависит исправность и долговечность силового агрегата. Перегрев для мотора критичен, а благодаря водяному насосу мотор работает в оптимальном температурном режиме.
Полезно знать: оптимальной температурой работы двигателя считается порог в 85-90 градусов. Причем для мотора вреден не только перегрев. Также двигателю вредит и так называемый недогрев (когда стрелка датчика находится в районе 60-70 градусов Цельсия). Наряду с этим, возможны проблемы с силовым агрегатом, в том числе неправильное смесеобразование и повышенный расход топлива (поскольку электроника всячески будет пытаться нагреть двигатель принудительно).
Она одноразовая и при снятии повторному монтажу не подлежит. Также в корпусе водяного насоса имеется дренажное отверстие. Оно предотвращает скопление влаги и антифриза в месте расположения подшипника.
Он служит для герметизации охлаждающей жидкости с подшипниками. Недопустимо, чтобы тосол был в контакте с данными элементами. Иначе они будут разрушаться. Сальник представляет собой резинотехнический элемент, что устанавливается со стороны крыльчатки водяного насоса.
А на ДВС с «ремнем» шкив также обеспечивает работу других навесных механизмов. Это компрессор кондиционера, гидроусилитель и прочее. В отличие от цепных двигателей, здесь не происходит проскальзывания во время работы. Поэтому наличие зубцов на колесе здесь не обязательно. Соединяется данный элемент болтами жестко с осью помпы.
Где устанавливается дополнительный насос? Монтаж его можно осуществить в нескольких местах:
Новые электрические топливные насосы низкого давления могут помочь предотвратить блокировку пара.
Электрический топливный насос — это инструмент, используемый для питания системы двигателя транспортного средства путем подачи топлива с помощью электронных средств.
Вам даже нужно менять масло в насосе мойки высокого давления?
