30Мар

Как покрасить диски баллончиком – Покраска дисков из баллончика своими руками

Как покрасить диски на авто своими руками баллончиком не снимая колеса

Покраска дисков из баллончика своими руками под силу любому автовладельцу. Процесс легкий и быстрый, справится каждый, главное — прислушаться к рекомендациям специалистов, работать по инструкции и купить качественную эмаль.

Как покрасить диски авто своими руками баллончиком

Вопрос покраски интересен каждому автовладельцу, следящему за состоянием транспортного средства. Когда автомобильные колеса теряют эстетичность, окраска автодисков из баллончика для любого актуальна. Новые диски стоят дорого, а самостоятельное окрашивание помогает сэкономить. Реставрировать машину в автосервисе дорого. Такое окрашивание обычно проводят, когда у автодиска сильно изменена геометрическая форма, или имеются значительные поражения коррозией.

Крашеный диск

Порошковое окрашивание является более высококачественным, чем баллонное, но это финансовые траты, на которые согласен не каждый автовладелец. Кроме того, на диски из алюминия или магния порошок ложится плохо. Однако ежедневно видеть потускневшие колеса тоже нет желания. Проблема не только в эстетичности — облупившееся покрытие больше не защищает от коррозии, а это означает, срок смены автодиска близится с угрожающей прогрессией.

Красить диски автомобиля из баллончика самостоятельно — дело, доступное даже непрофессионалу. При этом просто разбрызгать краску не получится, это не приведет к качественному результату.

Специалисты выделяют некоторые особенности:

  • Перед окраской следует хорошо потрясти баллон. Перед работой нужно подробно изучить инструкцию по применению, и протестировать краску на металлической поверхности. Баллоны могут распылять краску круглым факелом или веером, как современный краскопульт. Веер дает более качественный результат, так как получается четкая граница перекрытия, и красящее вещество ложится ровно.
  • Как только краска будет нанесена в 2 слоя с промежутком в 10 минут, она должна хорошо просохнуть. Когда поверхность высохнет, можно лакировать, чтобы диск был более долговечным. Надо дождаться просыхания лакированной поверхности, и только после этого можно убрать малярный скотч. Окрашивание автодисков баллончиком — вполне допустимый вариант. Важно не торопиться и соблюдать рекомендации изготовителя краски.
  • Результат окрашивания баллоном зависит первостепенно от способа покраски. Лучше всего для самостоятельной работы предпочесть факельное распыление. Когда распыление имеет форму круга, то при окраске автодисков краска расходуется экономно.
  • Автодиски обычно имеют сложнейшую форму с большим числом изгибов, отверстий. При их окрашивании имеет значение, чтобы красящее вещество проникло везде. Круглым факельным распылением это выполнить легче.

Иногда усложненная геометрия дисков прощает небольшие погрешности окраски.

Пыль вряд ли можно заметить. Если окрашивать по инструкции, то все обязательно получится идеально. В случае чего, всегда можно перекрасить.

Ржавчина на диске

Покраска штампованных моделей не снимая колеса

Покраска дисков из баллончика своими руками может проводиться с демонтажем покрышек и колес и без снятия резины. Многие автовладельцы выбирают методику окраски без снятия резины, так как способ имеет следующие плюсы:

  • Экономия времени. Окрашивание дисков не отнимет более 2-3 часов. Автомобильная баллонная эмаль высыхает буквально за 10 минут.
  • Отсутствует необходимость искать сервис и мастеров, а также устанавливать второй комплект автодисков.
  • Экономия денежных средств. Чтобы окрасить диски с разбортировкой, необходимо два раза воспользоваться услугами шиномонтажки. Это дорого. Кроме того, при обувке автошины обязательно выполняется балансировка автоколеса. Это также не бесплатно.

Окрашивание проводится с предварительной оклейкой резины.

Надо использовать малярный скотч. Все тщательно заклеить, оставить только металлическую поверхность под окрашивание. Затем обезжирить диски, прогрунтовать приобретенной в магазине грунтовкой и оставить просохнуть. Делается 2 слоя. Затем можно красить эмалью, также в несколько слоев. Дать просохнуть и для качества закрепления результата пролакировать. Спустя час скотч надо снять и оставить колеса сохнуть на сутки.

Окраска с резиной

Внимание!

Несмотря на плюсы, специалисты советуют для лучшего результата проводить окрашивание с демонтажем колес.

Покраска литых модификаций

Покраска дисков баллончиком проводится после грунтовки. Без грунтовки эмаль ляжет толсто, да и продержится меньше. Грунтовку правильнее купить вместе с баллончиками того же бренда.

Работать надо так:

  • Диск надо уложить с прокладыванием под него брусков или кирпичей, чтобы не прикасался к полу. Грунтовка используется в аэрозоли. Баллон надо потрясти и покрыть поверхность диска тонким слоем. Грунтовать минимум 2 раза. Между подходами надо подождать, пока грунт просохнет. Время описано в инструкции. Высушить поможет обычный фен. Строительный не использовать.
  • Когда грунт высох, поверхность надо хорошо осмотреть. Если заметны потеки или утолщения, автодиск зачищается шкуркой №0, чтобы добиться идеальной гладкости.
  • Перед началом окраски необходимо попробовать на чем-нибудь аэрозоль, распылить и посмотреть, как ложится состав.
  • Распылять надо с расстояния 250-300 мм. Работать следует быстро, но не спешить. Слоев должно быть 2-3, с интервалом просушки в 15 минут.

Важно!

Сушить диски надо 24 часа, только после этого можно выполнить монтаж резины и вернуть колеса на автомобиль.

Процесс грунтовки

Эмаль

Для того чтобы окрасить литые автомобильные диски, потребуется специальная краска. Эмаль для дисков в баллонах поможет сэкономить на окрашивании. Сегодня диски красят краской:

  • порошковой;
  • акриловой;
  • жидкой резиной.

На заметку.

Порошковая наиболее долговечная и износоустойчивая. Она выпускается на основе специальных полимеров. Часто этот тип краски применяет и сам производитель в процессе промышленного изготовления. Самостоятельно порошковая краска применяется нечасто, так как её использование потребует наличия дорогостоящего оборудования, а также навыков нанесения.

Акрил можно наносить с баллона или краскопульта. Акрил более востребован среди владельцев авто. Краска производится в жидком виде, поэтому её можно наносить прямо из баллончика. Такая краска отличается превосходной адгезией, поэтому хорошо держится на поверхности дисков и надёжно защищает их от воздействия атмосферных осадков. Цветовая гамма акрила широкая, цена баллончиков доступная.

Струя факелом

Жидкая резина — инновационный вид краски, стремительно набирающий популярность. Это красящее вещество, созданное на базе резины, применяемое для любых элементов авто.

Внимание!

В магазине сегодня можно купить баллончики для автодисков. Краску правильнее брать с распылением факелом по кругу. Это гарантирует качество окраски самостоятельно в гараже.

Окраска дисков из аэрозоля самостоятельно — процесс, посильный даже подростку, главное — следовать инструкции по окраске и соблюдать меры предосторожности при работе. Если имеются сомнения в собственных силах, то правильнее довериться профессионалам автосервиса.

kolesa.guru

Самостоятельная покраска колесных дисков при помощи баллончика

Покраска колесных дисков — это уникальный способ преобразить свой автомобиль, скрыть следы изношенности и защитить их от воздействия окружающей среды. Защитные свойства, имеющиеся в краске, увеличат долговечность детали и повысят её износостойкость. Покраска колесных дисков своими руками позволит не только сэкономить затраты, но и даст максимально качественный результат.

Для чего нужно красить колесные диски

Основная причина идеи покраски колесных дисков возникает после выявления механических повреждений (царапин, потертостей), которые создают дисбаланс между внешним видом корпуса автомобиля и колес. Краска для дисков не только скрывает эти недочеты, но и обеспечивает защиту от коррозии. Специальные присадки препятствуют обесцвечиванию на солнце, поэтому внешний вид будет оставаться таким же на протяжении нескольких лет.

Часто хочется выделить свой автомобиль, сделать его уникальным. Для этого специально используются только яркие цвета, но все зависит от предпочтений водителя. Некоторые окрашивают в специальную светящуюся краску, которая в вечернее время становится особо выразительна.

Покраска колесных дисков увеличивает износостойкость, тем самым продлевая срок службы. Краска позволяет самостоятельно устранить погрешности, затратив минимальное количество денег, вместо полной замены всего диска.

Какую краску предпочесть

Для покрытия колесных дисков выделяют такие виды красок:

  • порошковая;
  • акриловая;
  • резиновая.

Порошковые краски делятся на 10 типов, каждый из которых защищает от определенного внешнего воздействия. Но общей чертой является высокая износостойкость и уникальные свойства продукта.

Технология нанесения порошковой краски достаточно сложная, для чего требуется специальное оборудование. Под воздействием электро-заряженного потока воздуха порошковые частицы поднимаются вверх по разогретой печи, куда установлена окрашиваемая поверхность. Происходит полимеризация, в результате чего колесные диски окрашиваются равномерно и качественно.

С помощью порошковой краски создается практически любое покрытие: глянцевое, матовое, имитация кожи, гранита и другие рисунки. Недостатки: малая термостойкость, выгорание на солнце вследствие чего образовывается желтизна. Нанесение в гаражных условиях (без специального оборудования) невозможно.

Акриловая краска широкое применение приобрела благодаря своей водонепроницаемости, защите от атмосферных осадков, коррозии. Наносится при помощи кистей, аэрозолей, краскопультов. Эта краска является очень перспективной для самостоятельной покраски колесных дисков, так как не вредна для здоровья и не издает запаха. Высыхание происходит в течение 10 минут.

Резиновая краска выделяется тем, что после её нанесения можно заметить разительное преображение диска. Поверхность можно оформить как глянцевую, матовою, флуоресцентною, металлическою и др. Краска является водонепроницаемой и не подвергаемой воздействию солнечных лучей. Технология нанесения схожая с нанесением акриловой краски, но распыление выполняется в 2—3 слоя для максимально качественного покрытия. Каждый последующий наносится только после высыхания первого. Этот процесс занимает 1—2 часа.

Как выбрать автоэмаль

Существуют такие типы эмали:

  • алкидная;
  • меламиноалкидная;
  • акриловая.

Свое широкое применение алкидная эмаль обрела благодаря быстрой полимеризации, а также хорошей износостойкости. Она отлично подходит для обработки колесных дисков, так как обладает антикоррозийными свойствами и высокой выносливостью к погодным раздражителям (снег, дождь, пыль). В случае ремонта или лакировки, есть возможность нанесения матового покрытия. Наносится через баллончик тонким слоем.

Меламиноалкидные эмали не подходят для самостоятельного использования, так как требуют температуру нагрева для застывания 110—130С. Главное преимущество — прочность покрытия, износостойкость и большое разнообразие цветовой палитры, включая блеск и эффекты перламутр, металлик или просто матовая поверхность. Недостатком является длительное время нанесения — обязательно 3 слоя, наносящиеся после высыхания первого, и долгая сушка, которая невозможна в домашних условиях.

Акриловая эмаль самая распространённая краска. Она состоит из красящего пигмента и отвердителя. При нанесении эти составляющие смешиваются и застывают. Используется для выполнения как глянцевого, так и матового покрытия. К преимуществам данной эмали относится отсутствие необходимости покрытия лаком, высокая устойчивость к внешним раздражителям, быстрая высыхаемость.

Материалы для работы

До начала работы необходимо подготовить все нужные материалы:

  • баллончик краски;
  • лак;
  • грунтовка;

Некоторым автомобилистам требуется идеальная покраска, поэтому для более профессиональной работы понадобится:

  • компрессор и краскопульт;
  • электродрель с насадками для качественного снятия старого слоя краски и коррозии;
  • строительный или бытовой фен или тепловая пушка для ускорения процесса высыхания.

Перечисленные приборы стоит использовать только профессионалам, которые имеют опыт работы с оборудованием.

Подготовка к покраске

  1. Выполняется демонтаж колес с автомобиля и снятие любых центральных колпачков, находящихся на колесах.
  2. Снятие покрышек с дисков.
  3. Проводится очистка дисков от пыли и грязи. Для этого подойдет мыло или любое другое моющее средство.
  4. Выполняется диагностика диска, и маркером помечаются все проблемные места (сколы, вздутия краски, царапины).
  5. При помощи проволочной щетки, прикрепленной к дрели, выполняется удаление старого покрытия. Если данной возможности нет, хорошая шлифовка и проволочная щетка дадут такой же результат.
  6. Химическая обработка поверхности — диск обрабатывается растворителем с помощью ветоши.
  7. Глубокие царапины и ямки заделываются шпатлевкой. После высыхания выполняется шлифовка.
  8. Устранив все дефекты, выполняется обезжиривание всего диска, после чего его подвешивают на проволоку.

Покраска дисков с помощью баллончика

Нанесение краски и лака проводится в 3 этапа:

  1. Грунтование следует выполнять в 2—3 слоя для максимально качественного покрытия. Каждый последующий наносится только после высыхания первого.
  2. Покраска выполняется аналогично первого пункта. Распыление краски производится на расстоянии 40–50 см. Особое внимание следует уделить труднодоступны местам.
  3. Лакирование — это последняя стадия. Она ничем не отличается от предыдущих пунктов. Для качественного блеска достаточно нанести 2 слоя.

Окончательное затвердение лака произойдет через 2–3 дня, после чего диски станут доступны к эксплуатации.

Расчет материалов

Существует 2 способа покраски: всего диска в целом и только внешней стороны. Для окраски всего диска понадобится 4–5 баллончиков краски, столько же грунтовки и около 3 баллончиков лака. Зачастую в этом нет необходимости, поэтому если обработка выполняется с целью улучшения внешнего вида, окрашиваем только внешнюю сторону. В таком случае понадобится: 2 баллончика краски, 1 грунтовки, 1 лака.

Меры предосторожности

Покраска колесных дисков является несложной задачей, но следует учесть некоторые правила:

  • Нанесение краски на небрежно подготовленную поверхность приведет к её вздутию и отслоению. Работу придется полностью переделывать.
  • Нанесение последующего слоя на невысохший предыдущий приведет к вздутию краски, вследствие чего придется снимать лакокрасочное покрытие.
  • При окрашивании диска следует обратить внимание на погодные условия. Сухая и ветреная погода поможет краске быстрее высохнуть, но помешает нанесению лакокрасочного слоя. Следы пыли и грязи испортят внешний вид диска.
  • Перед преступлением к работе следует провести влажную уборку рабочего помещения, так как при работе с компрессором мощный поток воздуха поднимает пыль, которая попадает на окрашенную поверхность.
  • При работе на открытом воздухе, помехой могут стать насекомые. В случае если они прилипли к окрашенной поверхности, продолжайте работу и ни в коем случае не пытайтесь их убрать вручную. После высыхания недочет исправляется путем шпаклевки.
  • Не нужно спешить и стараться одним слоем покрыть всю поверхность. Чаще всего из-за этого появляются отеки, убрать которые можно только после высыхания и отвердения материала.

Покраска колесных дисков — это уникальная возможность улучшить внешний вид своего автомобиля без особых затрат. Защитные свойства краски обеспечат долговечность детали и уменьшат частоту их замены. Самостоятельная работа поможет сэкономить не только на автосервисе, но и даст максимально положительный результат, который был задуман.

Процесс очистки, грунтовки и окрашивания наглядным пошаговым примером в домашних условиях без использования дополнительных инструментов.

Пошаговый (подробный) разбор, как выполнить покраску колесных дисков в домашних условиях, имея минимальное оборудование.

Разбор того, как почистить заржавевшую поверхность с помощью дрели с прикрепленной железной щёткой и выполнить окрашивание кисточкой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Покраска дисков из баллончика своими руками

Покраска дисков из баллончика своими руками это оптимальное решение для вас, если вы хотите вернуть первоначальный вид колесным дискам или изменить их цветовую гамму и при этом не тратить больших денег и время в очереди к мастеру.

Покраска дисков из баллончика своими руками. Для выполнения нам понадобится:

  1. Акриловая краска в баллончиках (не следует выбирать дешевую краску, если не хотите через год перекрашивать)
  2. Грунтовка того же производителя что и краска (грунтовку желательно брать такого же цвета, что и краска или на пару тонов светлее)
  3. Лак бесцветный
  4. Набор наждачной бумаги разной зернистости (продается в авто магазинах)
  5. Шпаклевка (нужна если на дисках присутствуют сколы или другие дефекты требующие шпаклевания)
  6. Малярная лента и пленка (если не будете снимать резину с диска)
  7. Растворитель
  8. Ветошь, перчатки, респиратор, моющие средства (авто шампунь или бытовые моющие средства)
  9. Электродрель или шуруповерт (ускорит процесс снятия старого покрытия дисков и очагов коррозии)
  10. Если необходимо ускорить время высыхания можно использовать строительный фен или обогреватель (тепловую пушку)

Покраска дисков с баллончика своими руками порядок выполнения робот

Порядок выполнения робот состоит из нескольких очень важных этапов. Сам процесс в зависимости от температуры и уровня влажности в помещении может растянутся на несколько дней.

Покраска дисков подготовительные роботы:

  • Снимаем колесо с автомобиля (резину снимать с диска не обязательно)
  • С помощью дрели, шуруповерта, щетки по металлу или наждачной бумаги крупной фракции счищаем старую краску и следы коррозии
  • Очищаем окрашиваемую поверхность от грязи и следов битума моющими средствами
  • Проверяем диск на наличие сколов, глубоких царапин и помечаем их
  • Обезжириваем поверхность дисков растворителем и шпаклевкой заделываем ранее помеченные места, после высыхания шпаклевки защищаем наждачной бумагой средней и мелкой фракции, при необходимости можно повторить процедуру.
  • После высыхания необходимо обезжирить всю поверхность, которая будет окрашиваться.
  • Обклеиваем малярной лентой покрышку по краю

    Покраска дисков

Процесс покраски дисков с баллончика:

  • Грунтовка на диск наносится в 1-2 слоя второй слой наноситься только после полного высыхания первого. Чтобы ускорить высыхание грунта допускается использование фена или обогревателя.
  • Краску необходимо распылять на расстоянии 30-50 сантиметров от диска не старайтесь закрасить диск за один раз и наносить большое количество краски. Лучше нанести 3-4 слоя это позволит избежать подтеков краски. Каждый слой должен высохнуть.
  • Подтеки и наплывы удаляем мелкой фракцией наждачной бумаги, в самом конце необходимо отшлифовать бумагой «Нулевкой».
  • Финальным этапом покраски диска будет нанесение лака, процесс выполняется, как и покраска только наносится не больше чем два слоя. Лак окончательно затвердевает через 1-2 дня после нанесения.

    Покраска дисков

Для того чтобы ваш труд и денежные затраты не были напрасными нужно придерживаться следующих рекомендаций:
  • Уделяйте достаточно внимания подготовительным операциям, в противном случае после окрашивания на диске могут появиться следи отслаивания краски и работу придется переделывать.
  • Также краска может начать отслаиваться из-за не полного высыхания одного из слоев убедитесь, что предыдущий слой полностью высох прежде чем наносить новый.
Покраска дисков из баллончика своими руками Фото 1) До покраски; 2) После

1       2

www.avtoavenu.ru

Покраска дисков своими руками, как покрасить колесные диски из баллончика

Автолюбители знают, что рано или поздно колесные диски на машине изнашиваются и требуют реставрации. Если имеются лишние деньги, то их просто можно заменить на новые либо сдать в автомастерскую для покраски. Но оба варианта предусматривают внушительные денежные вложения. Самая выгодная альтернатива — покраска дисков своими руками. Автолюбителям-новичкам этот вариант может показаться невыполнимым, но не все так сложно, как кажется.

Диски бывают стальные и легкосплавные, поэтому процесс их окраски немного отличается. Литые автодиски следует предварительно загрунтовать специальным грунтом, который используется для цветных металлов. Стальным дискам такая процедура не нужна. Но если на них имеется много царапин и микротрещин, то все же придется все шлифовать и грунтовать.

Покраска дисков автомобиля своими руками

Как покрасить диски авто своими руками

Для того чтобы покрасить автомобильный диск самостоятельно, потребуются некоторые инструменты и материалы. Большинство из них наверняка есть в гараже каждого автолюбителя:

  • наждачная бумага разной зернистости;
  • машинка шлифовальная с насадкой;
  • грунтовка;
  • малярный скотч;
  • обезжириватель;
  • шпаклевка для авто;
  • краска;
  • лак.

Немаловажным моментом является помещение, в котором будет проводиться процедура. Оно должно быть светлое, сухое и достаточно проветриваемое. Еще нужно обратить внимание на температурные показатели, они должны соответствовать тем, которые указаны на краске и лаке.

Обратите внимание!

Желательно покупать покрасочные материалы одного производителя, это способствует хорошей сцепке всех веществ во время покраски.

Следующим этапом является полная подготовка автодиска к реставрации. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  • Зачистить старую краску и ржавчину.
  • Убрать остатки пилы.
  • Обезжирить.
  • Закрыть резину пленкой и малярной лентой.
  • Загрунтовать.
  • Окрасить в несколько слоев.
  • После высыхания покрыть лаком.

На заметку.

Еще одним важным моментом покраски являются средства защиты.

При работе с лакокрасочными и едкими веществами обязательно должны присутствовать защитные очки, респиратор и перчатки. Отсутствие таких важных деталей может привести к проблемам со здоровьем.

Подготовка к покраске

Покраска штампованных дисков из баллончика своими руками

Для того чтобы перекрасить автодиск, следует сначала подготовить его, то есть тщательно вымыть и высушить. Штампованные модели чаще всего поддаются коррозии, поэтому этап ее удаления наиболее трудоемкий. В данном случае поможет обычная дрель с проволочной насадкой. Чем тщательнее будет очищена поверхность, тем лучше ляжет лакокрасочное покрытие.

Далее следует зашлифовать поверхность наждачной бумагой и очистить диск от пилы чистой тряпкой либо обдуть компрессором. Еще один помощник в борьбе с коррозией — это преобразователь ржавчины. С его помощью удаляются все поврежденные участки на поверхности. Наносить его нужно так, как написано на этикетке. После полного высыхания на места с дефектом наносится автомобильная шпаклевка, которая имеет два компонента (двухкомпонентная). Ею необходимо тщательно выровнять все изгибы.

Важно!

Каждый слой шпаклевки, которая наносится на поверхность, должен быть тонким, иначе не получится выполнить работу качественно.

После высыхания шпатлевки все шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой и обезжиривается. Далее следует загрунтовать рабочую поверхность. Грунт наносится в несколько слоев с промежуточным высыханием каждого из них. Расстояние распыления должно равняться 20 сантиметрам. После его полного высыхания наступает самый важный момент — покраска.

Баллончик нужно тщательно встряхнуть перед работой и распылять покрасочный материал тонким слоем. Таких этапов должно быть несколько, и чтобы не образовывалось ненужных потеков, каждый слой должен просыхать не менее 20 минут. Если все же получилось сделать наплыв, то его можно устранить мелкой наждачной бумагой. Но так можно сделать только на первых слоях цвета.

Как показывает практика, такой метод окраски весьма удобен и необходимый расход красящего вещества сводится к 3-4 баллончикам для четырех колес. При желании можно покрыть поверхность лаком.

Покраска автодиска из баллончика

Чем и как красить диски

Окрашивать диски можно как дома, так и в автосервисе. Но второй вариант требует внушительных затрат, поэтому можно прибегнуть к самостоятельной покраске. Многие интересуются: как покрасить колесные диски своими руками, и какие красящие вещества можно при этом использовать? Для таких целей подходит:

  • акриловый материал;
  • порошковый.

Лучшим считается порошковое покрытие, так как оно более устойчиво к износу и держится дольше, чем акриловое.

Но при этом данный материал имеет и недостаток — его нанесение осуществляется специализированным оборудованием. А такое оборудование весьма дорогое, поэтому для домашнего использования более удобен акрил. Он наносится быстро и не требует внушительных затрат.

Покраска легкосплавных дисков

Алюминиевые диски красятся почти так же, как и штампованные, но все же несколько отличительных нюансов имеется. Материал, из которого делается такой автодиск, намного нежнее, чем штамповка, поэтому работать с ним необходимо аккуратнее. Для начала стоит проверить его на наличие сильных деформаций. То есть обнаружить возможные сломы, глубокие царапины, замятия.

Самый надежный вариант — это проверить его балансировку на СТО.

Если диск сильно поврежден, то ремонтировать и красить его уже нет смысла.

А если все дефекты незначительны, то можно приступать к работе. Сначала его нужно почистить и вымыть от грязи. После высыхания на поверхность следует нанести специальную смывку для старого покрытия. Делается это обычной кисточкой. По истечению 15 минут старый материал необходимо удалить при помощи шпателя. Слой грунта удаляется наждачной бумагой.

Далее резину нужно закрыть пленкой и наклеить по контуру малярный скотч. Рабочая поверхность обезжиривается и хорошо высушивается. После этого на диск наносится грунт в несколько слоев, а затем уже лакокрасочное покрытие и лак. Полное высыхание автодиска, причем как штампованного, так и литого, происходит по истечению 6-7 дней. На данный период его лучше не трогать и не использовать, иначе лакокрасочное покрытие может повредиться.

Легкосплавный диск

Как правильно подготовить автодиски к покраске

Самым важным и ответственным этапом покраски диска является его правильная подготовка. Если пропустить какой-либо из этапов либо некачественно выполнить, то вся работа может пойти насмарку. Старое покрытие можно убрать несколькими способами:

  • нагреванием;
  • специальной жидкостью;
  • пескоструйной обработкой.

Нагревать автодиск следует с осторожностью, и использовать для этого можно строительный фен.

Благодаря такому нагреванию покрытие отслаивается и его можно удалить при помощи шпателя. Об использовании жидкости уже упоминалось ранее в статье. Такой способ считается самым популярным, так как не требует много усилий и затрат. А вот пескоструйная обработка является наиболее прогрессивной. Она в состоянии удалить не только устарелое покрытие, но и ржавчину.

Но такой аппарат не у каждого имеется, поэтому можно либо обратиться к профессионалам, либо выбрать другой метод обработки дисков. Для выравнивания поверхности необходимо использовать наждачную бумагу, зернистостью 300-400. Далее бумага меняется на Р 1000 и поверхность обрабатывается до идеальной гладкости. Начинать работу нужно с внутренней стороны автодиска. Те дефекты, которые не получилось устранить при помощи наждачной бумаги, дорабатываются шпаклевкой. О методе ее нанесения упоминалось ранее в статье.

Правильная обработка диска

Обезжиривать поверхность можно не только специальным средством, для этого также подходят бен

kolesa.guru

Как покрасить колесные диски: инструкция и фотоотчет

08.05.2013

Содержание:

После затянувшегося зимнего периода стоит повнимательнее присмотреться к внешнему виду автомобиля. На первый взгляд все нормально: хорошо вымытый и отполированный кузов, чистые и блестящие стекла, однако диски оставляют желать лучшего. Что не удивительно, ведь на них несколько месяцев воздействовала вся таблица Менделеева в виде агрессивных дорожных реагентов. Самым разумным решением весной будет покраска дисков. 

Если вы приобрели подержанные литые диски, то умения в их покраске вам обязательно пригодятся, тем более что это не такое уж и сложное дело. От вас потребуется всего лишь немного времени, минимум затрат и внимательность, и ваши литые диски вновь преобразятся и будут радовать глаз. Причем красота красотой, но главное — покраска защитит ваши диски от коррозии. 

Какие материалы потребуются для покраски дисков?

• В первую очередь — краска. Эмаль в аэрозольных баллончиках наиболее удобная в применении, например, Эмаль для дисков Motip.

• Ветошь, проволока для того, чтобы подвесить диски.

• Наждачная бумага — от самой грубой до самой мелкой.

• Обезжириватель.

• Перчатки.

Собрав все необходимое, можно приступать к работе. 

Подготовка к покраске:


Аккуратно отмываем диски от загрязнений: грязи, битума и пыли.

Удаляем все царапины и сколы на дисках наждачной бумагой. Начинаем с грубой наждачки, затем проходим участки мелкой, чтобы получить ровную и гладкую поверхность.

Обезжириваем всю поверхность дисков внутри и снаружи.

Укрываем участки, которые не будут подвергаться покраске.

Приступаем к покраске колесных дисков:


Перед покраской дисков первым делом используем грунтовку. Она наносится в два-три слоя и при нанесении последующего, предыдущий слой должен полностью высохнуть. Финишным грунтованием можно пройтись по поверхности мелкой наждачной бумагой.

После грунтовки приступаем к нанесению краски. Оно фактически не отличается от нанесения грунтовки. Распыляем краску на расстоянии 35-50 см, приблизительно в два-три слоя. Особое внимание стоит уделить труднодоступным участкам. Перед нанесением следующего слоя необходимо убедиться, что предыдущий полностью высох. 


В завершение диски необходимо покрыть несколькими слоями лака, по технологии аналогичной покраске. 

После этого желательно дать дискам примерно три дня для полного высыхания, чтобы избежать нежелательного загрязнения и сколов. 

В среднем на всю работу по покраске четырех дисков вам понадобится около 1 л грунтовки и три-четыре баллончика аэрозольной краски. Согласитесь,это не так уж и много! 


Как временно покрасить диски жидкой резиной SPRAYPLAST?

Современные технологии позволяют менять цвет дисков чуть ли не каждый день и делать это без лишних усилий и затрат на работу профессионалов. С помощью жидкой резины SPRAYPLAST вы можете покрасить диски в самые сочные цвета, а потом удалить этот слой, если цвет наскучил. Жидкая резина — это не просто элемент автотюнинга, но и надежное защитное средство. Пленка предотвращает появление мелких царапин и образование ржавчины. Кроме того, это покрытие не требует трудоемкой подготовительной работы. Поверхность не нужно дополнительно грунтовать и шпатлевать. Для покраски нужно просто вымыть и обезжирить диски, предварительно укрыв те участки, которые не будут краситься.


На заранее вымытых колесах маскируем участки, которые не будут закрашиваться. 


Наносим первый слой, не стараясь закрасить сразу всю поверхность: следующие слои перекроют незакрашенные места, и пленка будет держаться лучше. Ждем 5 минут, чтобы краска успела подсохнуть.


На высушенную поверхность наносим постепенно 4-5 слоев с интервалом в 5 минут.

 

Все готово. Наслаждайтесь результатам и получайте восторженные отзывы от окружающих.


Как покрасить диски? 20 креативных идей

Мы собрали 20 интересных вариантов, как были покрашены диски своими руками. Вдохновляйтесь и делайте еще креативнее!





















Удачи на дорогах, уважаемые автомобилисты!

Порекомендовать друзьям

rusautolack.ru

Краска для дисков в баллончиках. Как самому покрасить диски

У некоторых автомобилистов в гараже пылятся диски. Их внешний вид оставляет желать лучшего — они не погнуты, и могут прослужить еще несколько лет. Но дорожная пыль, реагенты, камни, песок, некачественные дороги являются причиной того, что краска на  дисках трескается, появляются сколы и глубокие царапины. Это приводит к появлению ржавчины.
Отдать старые диски в мастерскую у многих не доходят руки. К тому же, это недешевое удовольствие.Есть выход — покраска дисков баллончиком. Что нужно, чтобы покрасить диски самостоятельно (материалы):
  • наждачная бумага
  • обезжириватель
  • укрывочная пленка
  • малярный скотч
  • сухая салфетка
  • краска для дисков в баллончике Этюд

С чего начать?

1. С помощью наждачной бумаги снимаем ржавчину. Лучше всего использовать бумагу с размером зерна 180 или 240. Такое зерно позволит тщательно произвести зачистку и не поцарапать диск.
2. Удаляем остатки пыли и грязи сухой салфеткой.
               
 3. Прежде чем начать покраску, закрываем покрышку, чтобы серебристая краска для дисков не попала на нее. Для этого используем малярную ленту и укрывочную пленку.
               
4.  Обязательно обезжириваем диск. Для этого можно использовать любой обезжиривать. Мы это сделали с помощью 647 растворителя.
5. Приступаем к покраске. Встряхиваем аэрозоль для дисков в течении 2-3 минут. С расстояния 15-20 см, держа баллон вертикально, наносим краску. Класть краску нужно в несколько слоев 2-3. Каждый слой должен высохнуть 7-10 минут.
              
6. Ждем когда высохнет последний слой краски и можем снимать  пленку.
 Реставрация дисков закончена. Вы можете купить один баллончик краски для дисков и его будет достаточно чтобы отреставрировать все 4 колеса.
             

etud.com.ru

виды и популярные бренды (+25 фото)

Колеса – это весьма уязвимое место у любого автомобиля. Именно они принимают на себя максимум воздействий: удары встречных камней, поребрики, сучья деревьев. Особенно подвержены износу литые диски, при наезде на препятствие они могут не просто погнуться, но и треснуть или поцарапаться в некоторых местах, и их внешний вид становится неприглядным. Однако исправить положение можно, для этого используется специальная краска для дисков.

Зачем красить диски?

Покраска колесных дисков выполняется по двум основным причинам:

  • если диски утратили свой первоначальный вид и требуют реставрации;
  • покраска в декоративных целях – например, светящаяся краска для дисков придаст автомобилю оригинальности и выделит его из потока.

Во втором случае часто применяются особенные цвета, которые привлекают внимание, нередко пользуются краской для дисков с эффектом «хром».

Виды автомобильных красок

Окрашивание колес – это не только декоративный ход, но и защита. Современные ЛКМ способны надежно защитить металл от коррозии. Существует несколько видов таких красок, все они отличаются по составу и предназначению.

Порошковые

Порошковые краски для покраски дисков пользуются популярностью у автолюбителей за счет своей долговечности и высокой устойчивости к разного рода воздействиям. Среди серьезных преимуществ выделяют возможность нанесения практически на любые виды титановых, стальных дисков.

Минусом порошковых красок считается необходимость специального оборудования – краситель в виде порошка по технологии должен расплавляться при температуре около 200 градусов. Именно поэтому порошковая технология не подойдет для алюминия – алюминиевые диски могут деформироваться.

Технология окрашивания подразумевает очистку штампа от старого покрытия методом пескоструйной обработки. Затем поверхность тщательно обезжиривают, покрывают грунтом и наносят краситель в специально покрасочной камере.

Чтобы краска полностью высохла, потребуется не менее суток. Выполнять такие работы в гаражных условиях своими руками можно, но невыгодно.

Акриловые

Для окрашивания колес хорошо подходит акриловая краска. Этот вариант является оптимальным выбором. Применять акрил очень удобно, а наносить можно своими руками – краситель продается в аэрозоле, но можно также работать и краскопультом. Покрасить диски аэрозольной акриловой краской можно быстро и качественно, и при этом недорого.

Среди основных плюсов можно выделить полную защиту поверхности от воздействий атмосферных осадков. Дорожные реагенты также никак не смогут навредить окрашенной поверхности. Но необходимо учитывать, что акрил имеет среднюю долговечность.

Краску для дисков в баллончиках выбирают в большинстве случаев из-за ее доступной цены и простоты применения – спрей позволяет получить качественный результат в максимально быстрые сроки.

Перед нанесением краски-спрея нужно обязательно обработать диск абразивными материалами. Далее содержимое баллона тщательно перемешивается (баллончик нужно потрясти в течение трех минут) – таким образом достигается однородность цвета. Затем в обязательном порядке делают пробное распыление на любом другом участке, если краска распыляется хорошо и равномерно, можно наносить ее и на диски.

По сравнению с порошковыми красителями плюсом здесь является возможность быстрой сушки – покрашенная поверхность сохнет всего за 10 минут. Выбор цветовой гаммы тоже обширный, аэрозольная краска выпускается любых оттенков, но популярностью пользуется серебристая краска (под хром).

Если добавить в акрил немного люминофора, то можно получить светящуюся краску – колеса будут светящимися в темноте, что привлечет посторонний взгляд. Яркость свечения зависит от того, насколько сильно люминофор «напитался» светом.

Резиновые

Резиновые краски пользуются широким спросом у тех, кто любит выделять свое авто, всячески тюнинговать его. Причиной большой популярности таких ЛКМ стала их универсальность. Они могут применяться не только на металле, но и на пластике, стекле. Покрытие может быть как матовым, так и глянцевым, это дает возможность покупателям выбрать то, что хочется.

В продаже есть и резиновая люминесцентная краска, которая светится. В составе содержится специальный пигмент – люминофор, который в течение дня накапливает свет, а в темное время суток начинает его излучать. Получается интересный светящийся эффект.

Наносить краситель на литые колеса очень удобно. Распыляют аэрозольную краску для дисков в два-три слоя небольшой толщины. Поверхность будет гладкой и ровной. Процесс может занять час и более. При этом грунтовку дисков как подготовительный этап можно пропустить.

На видео: покраска дисков жидкой резиной Plasti Dip.

Популярная продукция

Body

Краски body представляют собой алкидный однокомпонентный состав, выпускаемый в аэрозолях. Продукт имеет повышенную прочность и износостойкость, обладает хорошей адгезией.

Краска body отличается доступной стоимостью, небольшим расходом (оптимальное количество наносимых слоев – два-три). Идеально подходит в качестве краски для штампованных дисков, а также литых вариантов. Наносить следует краскопультом. Сколько материала нужно для покраски одного колеса, обычно указано на банке, но расход небольшой.

Motip

В отличии от Боди эмали для дисков Motip – это составы на основе акрила, предназначенные для придания привлекательного внешнего вида. Продукция от Мотип имеет все достоинства акриловых красок, составы защищают поверхность от различных воздействий, отличаются высокой адгезией.

В палитре есть черные, белые, золотистые цвета. Фактура может быть матовой или глянцевой. Вся продукция поставляется исключительно в баллончиках.

Как покрасить: эмаль распыляют на очищенную и обезжиренную поверхность, держа баллончик на расстоянии 30-40 см. Материал идеально подходит в качестве краски для литых дисков.

В качестве аналога можно использовать продукцию Kudo – это краски в баллончиках на основе жидкой резины хорошего качества.

Какой краской красить, зависит от целей – если нужно придать поверхности лоска и блеск, а не просто защитить ее от коррозии, то лучше использовать акрил и резиновые покрытия. Покраска дисков светящейся краской сделает автомобиль вдвойне оригинальным.

Как самостоятельно покрасить диски (2 видео)

Краски разных марок (25 фото)

gidpokraske.ru

30Мар

Чем покрасить панель автомобиля – Покраска торпеды автомобиля своими руками (цена+видео урок)

Как и чем отремонтировать и покрасить торпеду авто? Советы и инструкция для самостоятельного проведения работ.

Если говорить об износе различных конструктивных элементов внутри салона автомобиля, то в первую очередь внимание придают именно передней панели, как еще в народе называют торпеде. Действительно, что водитель, что передний пассажир постоянно контактируют с поверхностью этой детали, например, включая кондиционер или кидая ключи от квартиры на полку, все это приводит к появлению царапин, сколов, а иногда под механическим воздействием и вовсе трещин. Владельцы авто при желании восстановить былой вид передней панели, ищут варианты ремонта и покраски торпеды автомобиля своими руками. В этой статье мы рассмотрим бюджетный вариант решения этой проблемы, и укажем пошаговую инструкцию по технологии проведения работ.

Какие существуют варианты ремонта?

Содержание статьи

Помимо непосредственно самой покраски торпеды авто можно использовать и другие материалы:

  • покраска жидкой резиной (пластидипом).
  • оклейка виниловой пленкой.
  • обтяжка кожей или кожзаменителем.

Помимо того, сама краска может быть как глянцевой, так и матовой. Конечно же, большинство водителей выбирают матовый цвет покрытия, так как глянец дает блики на солнце и может создавать дискомфорт при езде.

Подготовительный этап работ

Как и при любых малярных работах, вам нужно будет сначала подготовить поверхность торпеды к нанесению краски. В первую очередь подготовьте все инструменты и расходные материалы, которые вам будут нужны для ремонта торпеды своими руками.

  • отвертки для снятия передней панели.
  • авто шампунь для очистки пластика.
  • наждачная бумага марки P500 – P2000.
  • обезжиривающее средство.
  • грунтовка.
  • краска и при желании лак.

Второй момент – это рабочее помещении. Оно должно быть чистым, проветриваемым, теплым, а также хорошо освещенным.

Если все готово, то можно приступать к демонтажу торпеды в салоне авто. Тут весь процесс разделяют на несколько шагов.

  1. Необходимо изучить техническую документацию и разобраться в схеме крепления данной панели. Обычно там используют защелки и винты, которые скрывают с помощью пластика. Если пропустить этот шаг и делать все на глаз, то можно сломать часть крепежных элементов и в итоге панель не сядет плотно обратно при установке. Для локального ремонта, по типу заделать небольшую царапину или скол можно производить ремонт торпеды и без снятия, но при этом предварительно оклеив все необрабатываемые поверхности малярным скотчем и пленкой.
  2. Демонтируем рулевое колесо и все доступные для этой операции переключатели.
  3. После снятия панели с крепежных элементов нужно аккуратно отсоединить все провода, которые к ней подключаются. И тут важный момент, чтобы не запутаться при обратной установке, желательно подписать все кабеля питания, либо же сделать несколько фото, которые будут служить подсказкой.

Особо ответственно подойдите к этому шагу, поскольку при повреждении фирменных заглушек или излома самой торпеды, вам нужно будет искать новые элементы уже на разборке, а это достаточно затруднительный процесс для многих авто.

Теперь готовим деталь к покраске

Алгоритм работы будет зависеть от состояния торпеды и выбора типа краски. Мы приведем пошаговую инструкцию.

  1. Мойка и чистка пластиковой панели от грязи и пыли. Если есть серьезные повреждения по типу трещин, то нужно осуществить пайку проблемных мест. Если же царапины и сколы маленькие, то их можно устранить с помощью абразива.
  2. Шлифовку детали производят абразивами различных марок P500 – P Начинают работать с крупнозернистой наждачной бумагой и постепенно переходят к мелкому зерну, выводя поверхность торпеды к идеально ровному состоянию.
  3. Мойка и обезжиривание поверхности. Тут важный момент, в качестве обезжиривающего средства можно использовать спирт или же антисиликон, главное чтобы это средство не разъедало пластик.
  4. Грунтовка. С помощью грунта мы не только повысим степень адгезии, но и заполним все микропоры, которые остались после шлифовки, таким образом, выравнивая поверхность. Наносят 2 – 3 слоя материала, с перерывами на высыхание между слоями 15 – 20 минут. Можно использовать для этого баллончики с краской, для такой работы, вам будет достаточно одного баллончика, все будет зависеть от размера панели. После нанесения последнего слоя грунта, ждем, пока он высохнет, и с помощью мелкозернистой наждачной бумаги шлифуем поверхность. Далее опять обезжириваем ее.

На этом подготовительный этап завершен.

Наносим краску

Распыляют краску на торпеду либо краскопультом, либо баллончиком. Тут также используют схему с несколькими слоями материала. Первый слой делают тонким, а второй и третий уже большей толщины. Между слоями нужно давать поверхности высохнуть в период 15 – 20 минут.

После финишного слоя деталь отправляют на сушку, либо же обрабатывают лаком от того же производителя что и сама краска.

Видео инструкция по восстановлению ЛКП на торпеде.

Покраска торпеды жидкой резиной

Если вместо эмали вы решили использовать резиносодержащую краску, то в этого материала есть как свои плюсы, так и минусы. Вам решать подойдет ли вам такой вид панели, или лучше использовать классическое решение.

Из плюсов:

  • после высыхания вы получите приятную матовую поверхность, чем-то напоминающую резину.
  • на таком покрытии отсутствуют солнечнее блики.
  • высокая скорость высыхания материала.
  • влагостойкость.
  • отсутствие запахов.
  • даже при небольшом люфте торпеды не будут, появляются трещины или сколы материала.

Из минусов:

  • из отзывов пользователей можно сделать вывод, что сам лоск поверхности быстро уходит.
  • при несоблюдении технологии, бывают случаи отслаивания материала от панели.
  • сложность демонтажа при повторном ремонте торпеды автомобиля.

Так, подготовительный этап работ будет аналогичный как описанный выше, а сама резиносодержащая краска продается в аэрозольных баллончиках и стоит совсем не дорого.

Наносят 2 – 3 слоя покрытия.

Мы кратко рассмотрели технологию самостоятельной покраски изношенной поверхности торпеды машины и разобрали, какие альтернативные варианты вы можете применить. А как вы убираете сколы и царапины с торпеды? Ждем ваших отзывов в комментариях.

krasimauto.com

Покраска приборной панели автомобиля: работы в салоне

СОДЕРЖАНИЕ:

Покраска панели автомобиля

Автомобиль, он как второй дом для автолюбителя, хочется, чтоб  он и снаружи был красив, ухожен, а внутри уютен и комфортен. Что касается салона, то очень часто передняя панель автомобиля, на которой размешаются основные приборы и некоторые элементы управления, затирается, царапается, одним словом, теряет свой презентабельный вид, и покраска панели автомобиля становится в таком случае насущной необходимостью.  Ведь эта часть внутреннего интерьера автомобиля постоянно перед глазами и, непременно, хочется её  преобразить и превратить в элемент салона, который будет радовать глаз и греть душу. Как подарить панели автомобиля или, как часто её называют – торпеде, вторую молодость, превратив  её опять в новенькую?

Для этого вовсе не обязательно обращаться на станцию техобслуживания, хотятам непременно решать эту проблему. Вы вполне сможете сделать это своими руками. Нужно лишь максимум информации, терпение, аккуратность и большое желание сделать это. Да, дело это не простое, но вполне осуществимое. В настоящее время существует несколько способов, которые прекрасно обновят переднюю панель автомобиля.

Как обновить вид панели своего автомобиля?

  • Первый способ — покраска панели авто. Это один из наиболее распространённых и простых методов. Но, не смотря на то, что он самый распространённый, он таит в себе массу сложных нюансов, которые непременно следует знать и учитывать. В первую очередь это связано с тем, что поверхность торпеды нельзя назвать абсолютно жесткой и это вносит некоторые сложности в процесс, называемый покраска панели автомобиля. Если быть откровенным до конца, то покраска часто выглядит не столь шикарно, как хотелось бы. Но, данный вид обновления интерьера всегда можно сделать так, что это будет очень достойно.
  • Второй способ – это покрытие виниловой плёнкой. Этот метод пока не получил столь большой популярности, как предыдущий, но не стоит его сбрасывать со счетов. Что касается самих плёнок, то они довольно разнообразны. Они бывают и матовые, и глянцевые, и под карбон. Цвет можно подобрать любой по Вашему вкусу и цвету, гармонирующему с отделкой салона и самим автомобилем. Этот способ имеет как свои достоинства, так и свои недостатки.

К плюсам достоинствам этого метода можно отнести:

  • нанесение плёнки единой целой поверхностью;
  • отличный внешний вид;
  • долговечна в эксплуатации;
  • неприхотлива в уходе.

К минусам же относится — сложность нанесения плёнки. Это связано с тем, что некоторые торпеды сделаны из пластика, на котором плёнка не держится, поэтому оклеить его невозможно.

  • 3. Третий способ – обшивка кожей или кожзаменителем. Этот способ самый дорогой относительно такого метода, как покраска панели авто, но, в то же время, самый шикарный. Нужно будет очень постараться, чтобы осуществить данный вариант, но, зато, результат превзойдет все Ваши ожидания. Это будет действительно – шикарно.
  • 4. Четвёртый способ  — флокирование. Этот метод хорош тем, что он недорогой. Качество покрытия довольно хорошее и будет радовать своей эстетической привлекательностью не один год.

Покраска панели автомобиля — самый распространенный вариант!

Покраска панели автомобиля самый распространенный вариант

Рассмотрим более подробно первый вариант, так как покраска панели автомобиля наиболее распространена  среди автолюбителей. Кстати, как один из вариантов, рекомендуем использовать резиновую краску. Такая краска обычно применяется при окраске сотовых телефонов в целях предотвратить скольжение в руке. Она, по сравнению, с обычной аэрозольной краской имеет ряд достоинств:

  • поверхность обретает приятную на ощупь шероховато – резиновую поверхность;
  • отсутствие на такой поверхности солнечных бликов;
  • отсутствие швов и пузырей.
  • резиновая краска на акриловой основе является быстросохнущей;
  • влагостойкость;
  • не имеет запаха;
  • основа изгибается без растрескиваний;

На рынке существует такая краска, которая специально предназначена для покраски бамперов, она выпускается в баллончиках и имеет акриловую основу.

Чтобы осуществить покраску без снятия торпеды, нужно следовать следующим правилам организации работ данного процесса.

  • Все мелкие части и те детали, которые не подвергаются покраске – заклеить молярным скотчем или другим материалом. Также заклеить лобовое стекло и потолок салона.
  • Покраска панели авто подразумевает обезжиривание поверхности. Растворитель наносится на ткань, пластик протирается, а дальше ждём полного высыхания.
  • Точно определитесь с цветом краски, так как заменить цвет будет проблематично. Очень хорошо смотрится чёрная матовая краска в таком исполнении. Но, если автомобиль светлый, то можно рассмотреть светло-голубой, бело-фиолетовый или бело – салатовый варианты
  • Осуществляйте покраску, следуя инструкции.
  • Если Вы решили красить обычной краской, то её нужно наносить в несколько слоёв, а потом сделать покрытие лаком.

Покраска панели автомобиля нуждается в тщательной подготовке.

Рассмотрим какие инструменты для этого необходимы?

  • Ручное шкурение будет не очень эффективно, поэтому советуем использовать шлифовальную машинку, а лучше две: большую и маленькую, которая удобнее для маленьких деталей
  • Компрессор и краскопульт. Чем более профессиональные модели выберете, тем лучше у Вас получится, так как дешёвые модели требуют большего навыка.
  • Краска. Лак двухкомпонентный, уретановый
  • Грунт. Можно использовать не очень дорогой  — «для металла, дерева и пластиков». Можно взять грунт с наполнителем. Основная суть в том, чтоб грунт не начал пузыриться от краски.
  • Приобретите ацетон или  Уайт спирит, которые необходимы  для обезжиривания поверхностей

Начинайте покраску панели автомобиля с мелких деталей!

Покраска панели авто начинается  с мелких, простых  деталей, чтоб набить руку. Если что не так пойдёт, то на мелких деталях это не будет очень заметно. Советуем не начинать покраску с центральной консоли, а так же кожуха климат контроля, если вы впервые держите в руках краскопульт.

Для шлифовки используйте шкурку 60 размера. После того, как поверхность буде ровненькой, поставьте 80 шкурку. После этой обработки, грунтуйте. После сушки грунтовки – снова шлифуйте 80 или 90 размером шкурки. И так несколько раз, пока не добьетесь идеальной поверхности.

Какие цвета панели сегодня в моде?

А теперь обсудим, какие цвета сегодня в тренде. На пике популярности цвет антрацит. Серебро давно вышло из моды и не является больше популярным. Можно выбрать краску «под титан». На такую краску обязательно сверху нанесите лак. Те места, которые часто контактирую с пальцами рук, покройте дополнительным слоем лака.

В целом, старайтесь не переборщить с комбинацией различных цветов, что интерьер не выглядел пёстро и аляписто. Во всём должно быть чувство меры и вкуса.  Прежде, чем заняться исполнением такого типа работ, как покраска панели автомобиля, не поленитесь, полистайте интернет, изучите  различные виды дизайна и выберите то, что Вам по душе. Чётко зная, что Вы делаете, Вы получите то, что хотите. Желаем удачи в творческих начинаниях!

pokrasymavto.ru

Покраска панели приборов авто

Когда автомобиль переживает десятый или пятнадцатый день рождения, то салон внутри навряд выглядит хорошо. В первую очередь страдает панель приборов, так как с ней водитель постоянно контактирует и взаимодействует, покрытие стирается и становиться неприятным на вид.
панель приборовВ первую очередь страдает панель приборов, так как с ней водитель постоянно контактирует
[contents h3]
Дойдя до такого срока часто хозяин машины решает, что покраска приборной панели наилучший выход из такой ситуации. Лакокрасочные материалы для этого использовать разрешается как фактурную, так и гладкую. Также маляры отмечают насколько интересный эффект создает прорезиненная краска для торпедо машины. Даже резиновое лакокрасочное покрытие находит место на панели приборов – зависит от личных предпочтений человека. Нередко на улице встречаются люди, у которых такой резиновой краской покрашен телефон – если покрыть ей заднюю поверхность, то телефон перестанет скользить в руке. В плане использования этого варианта для автомобиля выделим такие преимущества:

  • Плотно закрываются швы;
  • Отменно воспринимает влагу;
  • При покраске не образуются пузыри;
  • Отсутствует запах;
  • Сопротивляется надломам и сколам.
покраска панелиМаляры отмечают насколько интересный эффект создает прорезиненная краска для панели

Каким станет ваш щиток приборов решать вам, поэтому тщательно продумайте заранее варианты.

Нужные инструменты

Чтобы покраска панели приборов прошла нормально потребуются некоторые инструменты, о которых нужно позаботиться заранее:

Метод окраски

Панель автомобиля краситься двумя методами: с разбором и без. Конечно, когда времени на тюнинг немного, то лучше красить прямо в салоне. Мы рассмотрим такой вариант, когда торпеда не разбирается, и покраска проводиться прямо внутри машины:

  1. Скотчем заклеивается электронная панель приборов и мелкие элементы на ней. В целом заклеивайте все, что не собираетесь красить. Лучше применять малярный скотч, так как он потом легче отклеивается. Лобовое стекло и потолок также стоит заклеить, чтобы случайно не закрасить. На сидения и остальной салон стоит накинуть ткань, чтобы летящие во все стороны брызги не замарали автомобиль;
  2. Теперь с помощью спирта обезжирьте поверхность, которая подвергнется окраске. После того, как спирт высохнет наносите грунтовку;
  3. Перед тем, как производить ремонт панели приборов заранее продумайте цветовую гамму. Учитывайте, что в будущем изменить цвет не будет так же просто, как и раньше. Если машина черная, то и панель такого цвета смотрится гармонично. Но в случае, когда машина яркая, то автомобильный дизайнер предложит различные нестандартные гаммы;

    крашенная панельПеред тем, как производить ремонт панели приборов заранее продумайте цветовую гамму

  4. Окраска автомобиля производиться четко по инструкции, что указана на упаковке с краской;
  5. Матовый лак поверх краски улучшит внешний вид и предаст защитных свойств. Желательно об этом также подумать заранее. При использовании дешевой краски обойтись не получиться, так как она быстро сотрется под руками водителя. Покрыв торпедо лаком можно не переживать по поводу долговечности лакокрасочного покрытия.

Подобный способ прост и подойдет тем, кто хочет покрасить пластиковые панели, но не слишком разбирается в устройстве и ремонте машины. В этом случае достаточно крепко держать баллон с краской, чтобы слой ложился ровно и гладко.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Ремонт со снятием торпедо

Если описанный выше способ использовать по какой-то причине вы не желаете, то нужно снять панель приборов. В этом случае окраска пройдет без проблем, так как ничего не будет мешать. Последовательность работы здесь такая:

  1. Заезжайте в гараж и паркуйте автомобиль;
  2. Снятие панели приборов начинается с того, что вы отключаете аккумулятор, это предотвратит короткое замыкание;
  3. Теперь снимите заглушки и уберите с поверхности декор;
  4. Чтобы разобрать панель приборов потребуется отыскать крепежные винты. Лучше поискать информацию об этом в интернете;

    окрашенная панельЧтобы разобрать панель приборов потребуется отыскать крепежные винты

  5. По технической инструкции, что идет с машиной нужно снять руль;
  6. После того, как руль снят и крепежи откручены потяните панель в сторону салона. Аккуратно отсоедините провода, чтобы ничего не оторвать;
  7. Отдельного внимания стоит подсветка панели приборов, она сложно отключается так как провод от нее могут идти далеко;
  8. После разборки нужно тщательно вымыть элементы салона от накопившийся грязи и пыли, просушить на ветру и обезжирить с помощью спирта. Чтобы окончательно успокоиться разрешается пробежаться по панели меленькой наждачной бумагой, чтобы затереть небольшие дефекты и смягчить поверхность;
  9. Поле покраски требуется четыре дня окончательного высыхания. После того, как окраска завершена наносите лак и также ждите, пока он высохнет. Чтобы правильно собрать салон обратно желательно воспользоваться инструкцией по сборке от завода изготовителя, но и приведённый выше вариант подойдет, только пункты соблюдать в обратной последовательности.
покрашенная панель приборовПосле того, как окраска завершена наносите лак

Теперь вы знаете как покрасить панель приборов в машине и для вас этот процесс не составит труда. Главное, что нужно сделать – определиться с цветом заранее.

krasimavtomobil.ru

Чем покрасить торпеду автомобиля

Часто можно встретить вопрос: «Что такое торпеда в машине?». Торпедо – приборная панель, расположенная в передней части автомобиля и имеющая размер, аналогичный длине лобового стекла. Торпеда включает в себя все от рулевого колеса до электрических стеклоподъемников.
покраска торпеды в цвет под кожу

Приборная панель может быть сделана из любого прочного материала, но обычно это уплотненный пластик. Он легко обрабатывается и долго держит лакокрасочное покрытие. Со временем торпеда изнашивается, цвет становится тусклым и значительно портит внутренний вид машины.

Чтобы избавиться от такого недостатка, вполне достаточно перекрасить панель приборов своими руками.

Подготовка к покраске

Перед тем как покрасить торпеду авто, ее следует изъять. Нельзя проводить окрасочные работы внутри машины. Для правильной покраски необходимо отсоединить панель и поместить ее в чистое прохладное место. Демонтаж проходит следующим образом:

  • отключение минусовой клеммы аккумулятора;
  • постановка авто на ручной тормоз на ровной поверхности;
  • удаление саморезов;
  • отключение проводов от приборов;
  • снятие декоративных элементов и креплений производителя;
  • снятие руля.

Перед тем как покрасить торпеду, необходимо грамотно обработать ее поверхность. В техническом паспорте автомобиля указывается материал, из которого изготовлена приборная панель. Исходя из этого, нужно выбрать обрабатывающие вещества. Для очистки торпеды понадобятся следующие инструменты:

  1. мыльный раствор и чистая вода;
  2. тряпки, не оставляющие ворс;
  3. обезжиривающее средство или ацетон.

Когда панель отсоединена и обезжирена, она подвергается дополнительной обязательной обработке:

  • Пластик нужно отшлифовать наждачной бумагой, с крупной до мелкой зернистости. Этот этап подготовки влияет на внешний вид готовой панели, так как любые упущенные дефекты будут сильно заметны.
  • После шлифовки наступает процесс грунтовки. Для этого потребуется специальная грунтовка по пластику. Ее необходимо распылить по всей поверхности приборной панели строго равномерно. Достаточно 2-х слоев грунтовки с межслойным интервалом – 15 минут.
  • После этого поверхность следует снова обезжирить, а уже затем наступает полная покраска торпедо.

Покраска торпеды своими руками

Для того чтобы окраска торпеды прошла успешно, нужно выполнить все требования, актуальные для ремонта автомобилей и других металлоконструкций:

  1. Помещение для покраски должно быть достаточно светлым и чистым.
  2. Хорошая циркуляция воздуха.
  3. Покраска торпеды лучше при помощи краскопульта, так как баллон наносит жидкость неравномерно.

Чем покрасить торпеду автомобиля? Существует широкий ряд красок различных производителей. На водной основе идеально подойдут доля домашнего ремонта, поскольку не выделяют токсинов и вредных паров.

салон автомобиля

Порошковые краски актуальны для профессиональных реставрационных работ, так как они нуждаются в качественном запекании. При работе с лакокрасочными составами обязательно надеть защитный костюм, включающий в себя респиратор, очки и перчатки. Для покраски приборной панели можно надеть старую ненужную одежду, но другие оберегающие элементы игнорировать не следует.

Реставрация торпеды автомобиля проходит следующим образом:

Когда краскопульт будет готов, нужно начинать процесс покраски с крайних мелких деталей.

«С центра панели красить не рекомендуется, поскольку любые неправильные движения и разнослойность очень трудно скрыть».

Опытным автовладельцам это не грозит, но все же лучше не рисковать самой заметной частью убранства машины.

Красить нужно тонкими слоями:

  • первый – самый тонкий, нахлесты должны быть минимальными, то есть каждая полоса должна идти вровень с предыдущей;
  • второй – наносится спустя 3 минуты после первого, не дав ему полностью просохнуть;
  • третий – аналогичный первому.

Нанесение лака осуществляется спустя 20 минут после 3 слоя краски. Достаточно двух слоев. Приборная панель сохнет несколько суток. По истечению 2-3 дней можно проверить наличие подтеков краски и отшлифовать, если таковые обнаружатся. Затем торпеда устанавливается на свое рабочее место.

Совет! Краскопульт нужно держать на расстоянии 20 см от поверхности. При нанесении второго слоя каждый новый ряд должен захлестывать предыдущий почти наполовину.

Особенности покраски торпеды

Покраска панели приборов своими руками – сложный и длительный процесс, но есть и другие методы по обновлению торпеды. Различают 3 способа изменения приборной панели:

  • полная покраска;
  • обшивка кожей;
  • виниловое покрытие.

Рассмотрим каждый более подробно:

Ремонт торпеды автомобиля своими руками при помощи краски или покраска торпеды жидким винилом считается самым распространенным методом по изменению внутреннего вида машины.

Пластик, из которого изготовлена торпеда своими руками, хорошо подается покраске из любого устройства: краскопульта или самодельного пульверизатора, а также простой кисточкой. Сложность в покраске панели заключается в том, что процесс подготовки к обработке долгий и требует внимательности при работе с контактами аккумулятора.

Перетяжка торпеды виниловой пленкой – относительно новый способ реставрации панели. Покрытие может быть глянцевым или матовым. Широкая гамма цветов упростит выбор нужного оттенка и решит проблему несовпадения тона авто и торпеды.

Виниловое покрытие устойчиво к изнашиванию и легким механическим повреждениям. Пленка наносится одним пластом и слоем, что затрудняет процесс тем, кто с ней работает впервые. Пластик, из которого сделано большинство панелей, не держит винил, поэтому образуется плохое сцепление, что делает невозможным восстановление панели автомобиля.

Отделка кожей или заменителем – дорогой способ, который пользуется успехом у мастеров изысканного вкуса, не жалеющих денег на роскошь. Кожа – прочный материал, служащий очень долго. Она не изнашивается и не тускнеет. Обшивка кожей выполняется только профессионалами, поскольку имеет множество нюансов и сложностей.

Востребованный колор

Чем покрасить торпеду, какой оттенок актуален? Ремонт торпеды автомобиля осуществляется с акцентом на колор. Оттенок торпеды подбирают в зависимости от цвета салона автомобиля, но несмотря на это, многие автовладельцы предпочитают следующие оттенки:

  • Титан – нитрид титана наносят на металлические изделия и пластик. Он имеет золотистый цвет, поэтому особенно актуален для фурнитуры различного типа. Покрытие титаном защищает поверхность от царапин и истирания. Эксперименты с титаном позволяют создавать матовый и ослепительный эффект.
  • Антрацит – угольный цвет, имеющий слегка припыленный эффект. Гармоничный антрацит схож с оттенком ночи, поэтому прекрасно будет сочетаться с любым цветом интерьера салона автомобиля.

Восстановление торпеды своими руками занимает много времени, но результат и экономичность процесса превосходит все ожидания.


Многие автолюбители задумывались – чем покрасить торпеду автомобиля от сколов и царапин, которые возникают вследствие эксплуатации транспортного средства. Достаточно популярным методом стала обтяжка всевозможными материалами, но это достаточно затратно, да и не все хотят прибегать к тюнингу. Статья расскажет о самом простом способе обновить главную панель комфорта автомобиля.

Чем покрасить торпеду автомобиля, так чтобы она не потеряла эстетическую форму, и в тоже время выглядела, как только что с завода. По большому счету – это невозможно сделать, поскольку многие приборные панели имеют пупырчатую структуру, но если автомобилист все-же решился совершить данный процесс, то стоит понимать, что к нему следует подойти со всей серьезностью.

Как рекомендуют производители, разрывы и царапины торпеды не стоит ремонтировать, а необходимо менять. Может, конечно, во многие странах Европы, так и делают, но на территории СНГ стоимость этой детали, как показывает практика, слишком высока и автомобилисты прибегают к народным методам восстановления приборной панели.

Для того чтобы покрасить приборную панель потребуется ряд материалов и инструментария. Из инструментов будет необходим один или несколько видов шпателя, краскопульт, компрессор, наждачная бумага мелкой зернистости. Что касается материалов, то будет необходима краска, которую можно купить в баллонах (тогда не нужен будет компрессор и краскопульт), грунтовка и шпаклевка.

Как показывает практика, многие автолюбители берут краску с матовым напылением, но если хочется, чтобы панель сияла, то можно приобрести и не матовый вариант. Идеальным материалом становится краска, которая содержит лак, тогда панель будет меньше царапаться, а устранять царапины можно будет при помощи полироли.

Что касается грунтовки и шпаклевки, то на автомобильном рынке автохимии достаточно много и выбрать будет с чего. Конечно, можно взять самый дешевый вариант, но он не подойдет, поскольку необходимо приобретать тот, который будет, совместим с материалом приборной панели, и ляжет на поверхность достаточно хорошо. Еще одним замечанием становится то, что частой ошибкой автомобилистов становится – покупка обычной строительной грунтовки, которая не совместима с пластиковыми деталями. Поэтому, рекомендуется брать автомобильный грунт и шпаклевку именно по пластику и резине. Он немного дороже обычного варианта, за то держится на изделии достаточно хорошо.

Процесс покраски торпеды занимает достаточно много времени, поскольку автомобилисту придется разобрать и демонтировать панель приборов. Как, не крути, а в разных автомобилях – это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо детально изучить все технологические карты креплений и последовательности разборки. Для полной уверенности, стоит распечатать карты, чтобы они всегда были под рукой в гараже. Итак, когда все готово, можно приступить непосредственно к проведению самых работ:

  • Первым делом стоит демонтировать аккумулятор, поскольку при разборке приборной панели будет много проводов, и чтобы ничего не замкнуть, стоит полностью снять АКБ.
  • В большинстве случаев, необходимо демонтировать рулевое колесо, поскольку торпеду снять не удастся.
  • Теперь, необходимо разобрать все мелкие элементы: магнитолу, воздуховоды, панели кнопок и прочие.
  • Снимаем комбинацию приборов.

  • Проводим отсоединение всех проводов, которые могут крепиться к приборной панели.
  • Откручиваем все крепления и проводим демонтаж торпеды.
  • Поверхность панели приборов необходимо зачистить наждачной бумагой, особенно в тех местах, где имеются задиры и царапины. После проведения процесса, поверхность должна стать гладенькой.
  • Сначала нанесем грунтовку. Многие рекомендуют делать это два раза, чтобы материал хорошо пропитался.
  • В местах, где это необходимо, наносим шпаклевку. Также это делается в тех случаях, когда необходимо выровнять некоторые участки поверхности.
  • Последним этапом становится нанесение краски, что как и в случае с грунтом стоит сделать два раза. Если краска не содержит лака, то последним слоем стоит нанести именно его. Это придаст блеск и дополнительную защиту поверхности.
  • Панель приборов после высыхания лакокрасночных материалов полируется при помощи полироли и устанавливается обратно.
  • Как видно, для покраски приборной панели используется обычная автомобильная краска, которую можно приобрести в магазинах автохимии. Что касается самого процесса, то все достаточно просто за исключением того варианта, что приборную панель необходимо демонтировать с посадочного места. Чем покрасить торпеду автомобиля – обычной краской, но стоит покрывать поверхность лаком, чтобы защитить краску и предотвратить повреждение материала, которое может привести к «облущеванию». Конечно, многие автопроизводители не рекомендуют проводить такие операции, но народные способы ремонта процветают на просторах СНГ.

    Торпеда автомобиля или торпедо — это панель, расположенная в переднем отделе салона, на которой размещаются приборы, элементы управления и руль. Изготавливают ее из пластиков высокой плотности.
    Обновление и покраска приборной панели
    [contents h3]

    Торпеда в авто повреждается в результате ДТП, от постоянного контакта с руками водителя и пассажиров, разных предметов, которые небрежно на нее бросают. Если передняя панель автомобиля утратила внешний вид, можно ее заменить или восстановить. На разборках и в магазинах эти детали стоят дорого, к тому же, на старые модели автомобилей не всегда можно подобрать подходящие комплектующие. Применяют несколько способов, чтобы восстановить панель приборов своими руками, рассмотрим их и подробно остановимся на самом популярном варианте — окрашивании.

    Способы восстановления приборной панели

    Самостоятельное восстановление торпеды выполняют одним из трех способов:

    • Покраска торпеды своими руками.
    • Можно обклеить торпеду автомобиля поливинилхлоридной пленкой. К преимуществам виниловой отделки относят широкий выбор фактур и цветов ПВХ-пленок, их износоустойчивость и прочность. Недостаток этого метода заключается в том, что не все полимеры, которые используют для изготовления торпедо, образуют хорошее сцепление с поливинилхлоридом, поэтому спустя некоторое время пленка отслаивается от поверхности.

    Разборка панели машины

    • Перетяжка панели приборов кожей — дорогостоящий способ отделки. Кожа (натуральная или искусственная) — прочный износоустойчивый материал, который делает интерьер салона роскошным. Перетяжка торпеды своими руками требует от исполнителя опыта, так как работа с кожей имеет много нюансов. Чтобы не испортить дорогостоящий материал, эту роботу лучше доверить опытному мастеру.

    Популярным способом самостоятельного восстановления внешнего вида является покраска торпедо, поэтому остановимся на нем подробнее.

    Подготовка к покраске

    Реставрация торпеды начинается с подготовительного этапа, который включает в себя демонтаж и подготовку поверхности детали к нанесению краски.

    Чтобы не испачкать салон и защитить его от неприятного запаха растворителей и краски, торпеду снимают. Работы по снятию приборной панели выполняйте в такой последовательности, чтобы не повредить деталь:

    1. Отключите минусовую клемму аккумулятора.
    2. Демонтируйте съемные элементы: руль, заглушки, декоративные элементы.
    3. Открутите или откройте крепежные элементы.
    4. Аккуратно отодвиньте панель и отсоедините от питания электрическую проводку приборов.
    5. Достаньте панель через переднюю дверь салона.
    6. Демонтируйте приборы и кнопки.

    Снятая и подготовленная к покраске торпеда

    Торпеда в машине постоянно контактирует с руками водителя и пассажиров, поэтому на ней скапливаются грязь и жир. Эти загрязнения способствуют отслоению новой краски, поэтому панель тщательно моют в мыльном растворе, вытирают насухо и обезжиривают. Для очищения можно использовать бытовые моющие средства: специальный автошампунь, раствор хозяйственного мыла, жидкость для мытья посуды и другие. Для обезжиривания подойдут такие растворители, как ацетон, технический спирт или уайт-спирит, а также специальные губки и салфетки для автомобилей, пропитанные обезжиривающим составом.

    Чистую обезжиренную торпеду шлифуют, чтобы устранить неровности. Если этот этап выполнить некачественно, слои краски только подчеркнут трещины и царапины на поверхности детали. Шлифовка проводится с помощью наждачной бумаги разной абразивности. Начинать шлифовку нужно более крупной «наждачкой», а заканчивать самой мелкой.

    Совет! Наждачная бумага — жесткий абразивный материал, поэтому при неаккуратной работе она не только не устранит неровности, но станет причиной новых царапин. Чтобы защитить поверхность от повреждений, используйте бумагу с наименьшей степенью зернистости. Замочите «наждачку» на 15 минут в холодной воде, чтобы придать ей эластичность.

    После шлифовки на поверхности панели образуется технологическая пыль, которая испортит результат окрашивания. Ее аккуратно вытирают ветошью или специальной липкой салфеткой. Отшлифованную и обеспыленную поверхность грунтуют для лучшей адгезии краски и полимера. Лучше использовать аэрозольную грунтовку для пластиковых поверхностей, которая легко наноситься и содержит пластификатор, продлевающий срок эксплуатации панели. Состав для грунтования наносится в 2 тонких слоя с промежутком в 15 минут. Перед покраской поверхность еще раз обезжиривают.

    Покраска

    Покрасить торпеду можно с помощью специальных красок для пластика или окрашивающих составов для кузова автомобиля. Краску распыляют с помощью краскопульта с расстояния 20 см от поверхности детали. Реставрация торпеды автомобиля красками в аэрозольных баллончиках проводится редко, так как с их помощью нельзя добиться равномерной окраски. Такие составы обычно используют для подкраски отдельных элементов панели.

    Покраску проводят в проветриваемом помещении, защищенном от пыли и прямых солнечных лучей. Краску наносят в три слоя:

    Красивая, обновленная панель авто

    • Первый слой, самый тонкий, называется проявочным, так как после его нанесения подчеркиваются погрешности, допущенные при шлифовке. Проявившиеся дефекты аккуратно зашлифовывают мелкоабразивной шкуркой. Первый слой краски наносят с минимальными нахлестами, то есть соседние полосы перекрываются только по краю, при этом неокрашенные участки поверхности не допускаются.
    • Второй слой наносят на не просохший первый. Соседние полосы этого слоя должны перекрывать друг друга наполовину.
    • Третий слой краски наносят так же, как и первый.

    Приборная панель может быть матовой и глянцевой. Специалисты советуют не вскрывать торпеду лаком, так как блики света создают дополнительную нагрузку на органы зрения водителя и отвлекают его от дороги.

    Если вы хотите, чтобы поверхность приборов была блестящей, залакируйте ее. Лак наносят в 2 слоя, по истечении 20 минут после покраски. Для пластиковых деталей, контактирующих с руками водителя и пассажиров, подойдут двухкомпонентные полиуретановые лаки. Они образую ровную глянцевую поверхность, но на них не остаются отпечатки пальцев, что важно для детали, которая часто контактирует с руками водителя и пассажиров.

    Яркий дизайн средней части торпеды

    Время полного высыхания приборной панели составляет несколько суток. По истечении этого времени ее осматривают, устраняют дефекты, появившиеся при окрашивании и устанавливают в салон.

    Особенности покраски торпедо

    Ремонт торпедо своими руками имеет отличия, так как панель изготовлена не из металла, как остальные детали авто, а из пластика. При взаимодействии со средствами для подготовки и покраски, полимеры выделяют вредные вещества, которые скапливаются в салоне и влияют на здоровье водителя и пассажиров. Чтобы этого не произошло, подберите средства для обезжиривания, грунтовки и покраски, которые разрешены для использования на пластиковых деталях.

    Востребованные колориты

    Дизайнеры советуют красить торпедо в цвет салона, выбирая чуть более светлый оттенок. Благодаря этому уменьшается нагрузка на глаза водителя. Чтобы сделать интерьер салона оригинальным, можно использовать один из актуальных колоритов: «антрацит» (угольный цвет с припыленным эффектом) или титан (золотистый оттенок с матовой или ослепительно-глянцевым эффектами).

    Пользуется популярностью ремонт торпедо автомобиля с применением краски «жидкая резина». Этот состав при высыхании образует ровную насыщенную матовую поверхность, приятную на ощупь и устойчивую к негативным воздействиям.

    Восстановление торпеды после ДТП или в случае потери внешнего вида при длительной эксплуатации можно выполнить своими руками. Самые популярные способы реставрации этой детали — окрашивание, оклейка винилом или перетяжка торпедо своими руками.

    kalina-2.ru

    Покраска пластика салона

    При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

    В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся покрас­ка пла­сти­ка сало­на.

    Покрас­ка пла­сти­ка сало­на поз­во­ля­ет пре­об­ра­зить невзрач­ный салон авто­мо­би­ля, при­дав ему инди­ви­ду­аль­ность. Покра­сить мож­но как отдель­ные эле­мен­ты, так и целые пане­ли. Так­же это реша­ет про­бле­му с выцвет­шим от вре­ме­ни и солн­ца пла­сти­ком.

    При окрас­ке пла­сти­ка сало­на тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла, что­бы крас­ка дер­жа­лась креп­ко и не нача­ла отсла­и­вать­ся во вре­мя после­ду­ю­щей экс­плу­а­та­ции.

    Содер­жа­ние:

    Что потребуется для покраски пластика салона?

    • Купи­те пер­чат­ки, респи­ра­тор.
    • Шли­фо­валь­ная бума­га P400, P600, P800
    • Серый скотч-брайт (Scotch-Brite)
    • Мож­но так­же при­об­ре­сти спе­ци­аль­ную лип­кую сал­фет­ку. Ей нуж­но про­те­реть поверх­ность перед покрас­кой и во вре­мя окра­ши­ва­ния, меж­ду сло­я­ми. Она хоро­шо соби­ра­ет пыль и не остав­ля­ет вор­са.
    • Уси­ли­тель адге­зии (грунт для пла­сти­ка)
    • Про­стой грунт (по жела­нию)
    • Крас­ка. Коли­че­ство необ­хо­ди­мой крас­ки зави­сит от пло­ща­ди эле­мен­тов, кото­рые Вы хоти­те покра­сить.
    • Лак (по жела­нию)

    Какой краской красить пластик салона?

    • Суще­ству­ет крас­ка, пред­на­зна­чен­ная для пла­сти­ка. Вини­ло­вая крас­ка (vinyl paint/dye) под­хо­дит для покрас­ки инте­рье­ра авто­мо­би­ля. Эта крас­ка так­же может про­да­вать­ся как крас­ка для кожи сало­на. При этом на бал­лон­чи­ке, при пере­чис­ле­нии окра­ши­ва­е­мых поверх­но­стей может ука­зы­вать­ся «dash panel» (панель при­бо­ров). Вини­ло­вая крас­ка явля­ет­ся водо­рас­тво­ри­мой и содер­жит вини­ло­вый пла­стик (пвх), кото­рый хоро­шо при­ли­па­ет к пла­сти­ко­вым поверх­но­стям. После окра­ши­ва­ния, крас­ка ста­но­вит­ся частью пла­сти­ко­вой поверх­но­сти. Суще­ству­ют раз­ные фор­му­лы этой крас­ки, пред­на­зна­чен­ные для спе­ци­фи­че­ских задач. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли всё же реко­мен­ду­ют даже эту крас­ку нано­сить толь­ко после рас­пы­ле­ния пла­сти­ко­во­го грун­та (для мак­си­маль­ной адге­зии).
    • Кро­ме спе­ци­аль­ной вини­ло­вой крас­ки, для окра­ши­ва­ния пла­сти­ко­вых дета­лей сало­на мож­но при­ме­нять авто­мо­биль­ную крас­ку, как в бал­лон­чи­ках, так и рас­пы­ля­е­мую через крас­ко­пульт. Обя­за­тель­ным усло­ви­ем будет рас­пы­ле­ние спе­ци­аль­но­го пла­сти­ко­во­го грун­та (уси­ли­те­ля адге­зии). Более подроб­но этот грунт и его при­ме­не­ние мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже. Крас­ку мож­но подо­брать в мага­зине авто эма­лей по цве­ту сало­на (на совре­мен­ных маши­нах есть таб­лич­ка с кодом цве­та сало­на).
    • Если пла­ни­ру­е­те кра­сить пане­ли сало­на, тогда исполь­зуй­те не глян­це­вую крас­ку, что­бы она сов­па­да­ла с осталь­ны­ми дета­ля­ми сало­на. Глян­це­вая крас­ка на боль­ших дета­лях (или пане­ли при­бо­ров цели­ком) будет выгля­деть дёше­во, а так­же может созда­вать бли­ки, кото­рые будут отвле­кать от вожде­ния. Одна­ко отдель­ные эле­мен­ты неболь­шо­го раз­ме­ра вполне могут быть глян­це­вы­ми, и будут хоро­шо гар­мо­ни­ро­вать с осталь­ной мато­вой частью сало­на.
    • Нуж­но исполь­зо­вать крас­ку и лак на одной осно­ве и не сме­ши­вать раз­лич­ные типы ЛКП ина­че могут воз­ник­нуть дефек­ты, свя­зан­ные с несов­ме­сти­мо­стью про­дук­тов. Най­ди­те про­из­во­ди­те­ля, кото­рый пред­ла­га­ет всю линей­ку про­дук­тов, необ­хо­ди­мых для окра­ши­ва­ния салон­но­го пла­сти­ка. Это спе­ци­аль­ный пла­сти­ко­вый грунт, акри­ло­вый грунт (опци­о­наль­но), крас­ка и лак (опци­о­наль­но).

     Каким цветом покрасить пластик салона?

    Выбор цве­та сало­на или отдель­ных его эле­мен­тов явля­ет­ся делом пред­по­чте­ния. Вот неко­то­рые реко­мен­да­ции, с учё­том неко­то­рых цве­тов кузо­ва, кото­рые мож­но при­нять к све­де­нию, поку­пая крас­ку.

    • Для отдель­ных эле­мен­тов инте­рье­ра, хоро­шо под­хо­дят такие цве­та, как сереб­ри­стый, брон­зо­вый, чёр­ный, серый, хром и золо­ти­стый. Их мож­но счи­тать уни­вер­саль­ны­ми для любо­го цве­та сало­на и кузо­ва авто­мо­би­ля.

    • Для авто­мо­би­лей крас­но­го цве­та хоро­шо подой­дёт крас­ный цвет для пла­сти­ко­вых вста­вок сало­на.
    • На синих авто­мо­би­лях: отдель­ные части сало­на могут быть окра­ше­ны по цве­ту кузо­ва, синим со сме­сью фио­ле­то­во­го, фио­ле­то­вым или оран­же­вым.
    • На чёр­ных авто­мо­би­лях: уни­вер­саль­ные цве­та, крас­ный, синий (голу­бой),  фио­ле­то­вый, оран­же­вый и розо­вый (для деву­шек).
    • Не сто­ит выби­рать слиш­ком свет­лый цвет (осо­бен­но белый) для окрас­ки дета­лей сало­на, так как он будет слиш­ком мар­ким.

    Какой пластик используется в салоне автомобиля?

    В салоне авто­мо­би­ля раз­лич­ные дета­ли могут быть сде­ла­ны из раз­ных видов пла­сти­ка. Наи­бо­лее часто исполь­зу­ю­щи­е­ся пла­сти­ки в салоне – ABS, PC/ABS, PVC, PP, TPO, TPE, HIPS и их сме­си (см. ста­тью “Виды авто­мо­биль­ных пла­сти­ков”).

    Про­бле­ма с окра­ши­ва­ни­ем пла­сти­ков заклю­ча­ет­ся в том, что раз­ные пла­сти­ки могут иметь раз­лич­ные свой­ства поверх­но­сти (поверх­ност­ное натя­же­ние, гиб­кость), кото­рые могут поме­шать хоро­шей адге­зии ЛКП. Неко­то­рые типы пла­сти­ков мож­но окра­ши­вать без спе­ци­аль­но­го грун­та, пред­ва­ри­тель­но обра­бо­тав поверх­ность абра­зив­ны­ми мате­ри­а­ла­ми и обез­жи­рив. Дру­гие тре­бу­ют при­ме­не­ния спе­ци­аль­но­го грун­та (уси­ли­те­ля адге­зии). Для опре­де­ле­ния типа пла­сти­ка мож­но при­ме­нять раз­лич­ные тесты, что­бы при­ме­нить пра­виль­ный про­цесс окра­ши­ва­ния пла­сти­ко­вой дета­ли.

    Резуль­тат непра­виль­ной под­го­тов­ки поверх­но­сти пла­сти­ка и не при­ме­не­ния уси­ли­те­ля адге­зии.

    Боль­шин­ство совре­мен­ных уси­ли­те­лей адге­зии (грунт для пла­сти­ка) пред­на­зна­че­ны для при­ме­не­ния на любых типах пла­сти­ка, даже на тех, кото­рые не тре­бу­ют нане­се­ния тако­го грун­та. Спе­ци­аль­ный грунт-уси­ли­тель адге­зии мож­но нано­сить на гиб­кие или жёст­кие пла­сти­ки и стек­ло­пла­сти­ки. Важ­но, что­бы поверх­ность была чистой.

    Усилитель адгезии

    • Уси­ли­тель адге­зии или грунт для пла­сти­ка (adhesion promoter или plastic primer) дей­ству­ет как посред­ник меж­ду пла­сти­ком и крас­кой, улуч­ша­ет адге­зию. Обра­зу­ет­ся проч­ная связь меж­ду лако­кра­соч­ным мате­ри­а­лом и пла­сти­ком.
    • Уси­ли­тель адге­зии пред­став­ля­ет собой одно­ком­по­нент­ный хими­че­ский состав. Его исполь­зо­ва­ние поз­во­ля­ет избе­жать необ­хо­ди­мо­сти иден­ти­фи­ци­ро­вать тип пла­сти­ка для его пра­виль­ной под­го­тов­ки к покрас­ке.

    • Фор­му­ла уси­ли­те­ля адге­зии у раз­ных про­из­во­ди­те­лей может быть раз­ная. Осно­вой таких грун­тов явля­ют­ся силь­но­дей­ству­ю­щие рас­тво­ри­те­ли, кото­рые «откры­ва­ют поры» на пла­сти­ко­вой поверх­но­сти, для луч­ше­го рас­те­ка­ния и при­ли­па­ния крас­ки. Уси­ли­тель адге­зии не толь­ко меня­ет поверх­ност­ные свой­ства пла­сти­ка, но его добав­ки могут дей­ство­вать как клей меж­ду пла­сти­ком и крас­кой.
    • Уси­ли­тель адге­зии (грунт для пла­сти­ка) нуж­но рас­пы­лять на рас­сто­я­нии 30 см от поверх­но­сти. Нано­сить­ся тон­кий слой. Обиль­ное рас­пы­ле­ние уси­ли­те­ля адге­зии может наобо­рот вызвать про­бле­мы с при­ли­па­ни­ем крас­ки.
    • Луч­ше все­гда изу­чать спо­соб при­ме­не­ния уси­ли­те­ля адге­зии на таре.
    • Дли­тель­ность дей­ствия спе­ци­аль­ных грун­тов, уве­ли­чи­ва­ю­щих адге­зию, может быть раз­ной. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли даже гаран­ти­ру­ют дей­ствие в тече­ние 24 часов после нане­се­ния.

     Подготовка пластика к окрашиванию

    • Наи­бо­лее важ­ным эта­пом окра­ши­ва­ния салон­но­го пла­сти­ка явля­ет­ся его под­го­тов­ка. На этом эта­пе не нуж­но эко­но­мить вре­мя.
    • Луч­ше демон­ти­ро­вать пла­сти­ко­вые дета­ли, кото­рые хоти­те покра­сить. Сни­ми­те дета­ли очень осто­рож­но, что­бы ниче­го не сло­мать. Полом­ка креп­ле­ний может вызвать скрип или виб­ра­ции окра­шен­ных пане­лей во вре­мя дви­же­ния авто­мо­би­ля. Луч­ше зара­нее най­ти и изу­чить инфор­ма­цию о пра­виль­ном сня­тии дета­лей. Неко­то­рые пла­сти­ко­вые эле­мен­ты кре­пят­ся само­ре­за­ми, неко­то­рые клип­сам, а неко­то­рые – толь­ко за счёт встро­ен­ных защё­лок на креп­ле­ни­ях.
    • Нуж­но тща­тель­но отчи­стить дета­ли. Цель тща­тель­ной мой­ки – отмыть какие-либо защит­ные покры­тия и загряз­не­ния, кото­рые могут ухуд­шить адге­зию.
    Scotch-Brite име­ет абра­зив­ные волок­на и хоро­шо под­хо­дит для обра­бот­ки струк­тур­ной поверх­но­сти пла­сти­ко­вых дета­лей.
    • Очи­сти­те деталь мыль­ной водой и серым скотч-брай­том (Scotch-Brite). Обра­ба­ты­вай­те скотч-брай­том тща­тель­но все кон­ту­ры дета­ли, обра­щая вни­ма­ние на углуб­ле­ния, что­бы вся поверх­ность была обра­бо­та­на. При шли­фо­ва­нии пла­сти­ка скотч-брай­том будь­те осто­рож­ны, не надав­ли­вай­те слиш­ком силь­но. Глу­бо­кие цара­пи­ны могут быть хоро­шо замет­ны­ми на пла­сти­ке после покрас­ки.
    • Серый скотч-брайт хоро­шо рабо­та­ет на струк­тур­ном пла­сти­ке. Он хоро­шо мати­ру­ет каж­дое углуб­ле­ние меж­ду зёрен пла­сти­ка и при этом не сти­ра­ет зёр­на, как это может сде­лать шли­фо­валь­ная бума­га.
    • Для тща­тель­ной мой­ки труд­но­до­ступ­ных мест (к при­ме­ру, решёт­ки вен­ти­ля­ции) мож­но при­ме­нять зуб­ную щёт­ку.
    • Для более глу­бо­кой чист­ки пла­сти­ка мож­но исполь­зо­вать три­на­трий­фос­фат (тех­ни­че­ское обез­жи­ри­ва­ю­щее сред­ство). Исполь­зуй­те пер­чат­ки и респи­ра­тор, рабо­тай­те в вен­ти­ли­ру­е­мом поме­ще­нии. Далее опо­лос­ни­те и высу­ши­те отмы­тый пла­стик.
    • Для очист­ки пла­сти­ка от защит­ных покры­тий и каких-либо сили­ко­нов, вли­я­ю­щих на даль­ней­шую адге­зию, мож­но так­же при­го­то­вить смесь тех­ни­че­ско­го и наша­тыр­но­го спир­та (50/50). Этот состав хоро­шо рабо­та­ет для очист­ки любо­го пла­сти­ка.
    • В ито­ге, поверх­ность долж­на стать мато­вой и не лип­кой.
    • Изу­чи­те состо­я­ние дета­лей под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию на повре­жде­ния. Если най­дё­те какие-либо повре­жде­ния, такие как зади­ры или цара­пи­ны, то нуж­но отшли­фо­вать высту­па­ю­щий пла­стик шли­фо­валь­ной бума­гой P400. Если хоти­те сохра­нить тек­сту­ру, то шли­фуй­те толь­ко высту­па­ю­щую часть, а не всю поверх­ность.
    • Если хоти­те полу­чить глад­кую, глян­це­вую поверх­ность после окра­ши­ва­ния, то може­те отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой P320-P400 всю поверх­ность. После чего нуж­но нане­сти уси­ли­тель адге­зии (пла­сти­ко­вый грунт), а потом акри­ло­вый грунт, высу­шить и отшлифр­вать его под покрас­ку шли­фо­валь­ной бума­гой P800. Если хоти­те оста­вить ори­ги­наль­ную тек­сту­ру, то про­пу­сти­те этот этап.
    • Обез­жирь­те поверх­ность. Для обез­жи­ри­ва­ния мож­но исполь­зо­вать изо­про­пи­ло­вый спирт или спе­ци­аль­ный обез­жи­ри­ва­тель.
    • Про­ти­рай­те без­вор­со­вой сал­фет­кой в одном направ­ле­нии (так загряз­не­ния луч­ше уда­лять­ся).
    • Если неко­то­рые обла­сти не будут окра­ши­вать­ся, то мож­но их замас­ки­ро­вать маляр­ной лен­той и укрыв­ным мате­ри­а­лом.

    Покраска пластика салона автомобиля

    • При покрас­ке пла­сти­ка сало­на тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды долж­на быть ком­нат­ной или выше, ина­че крас­ка будет пло­хо рас­пы­лять­ся и сох­нуть.
    • Кра­сить луч­ше в хоро­шо вен­ти­ли­ру­е­мом месте. Долж­но быть хоро­шее осве­ще­ние. Поло­жи­те боль­шой отре­зок кар­то­на, а на него что-то, что будет немно­го воз­вы­шать окра­ши­ва­е­мую деталь над поверх­но­стью, что­бы мож­но было её про­кра­сить со всех сто­рон.

    • Нане­си­те уси­ли­тель адге­зии (adhesion promoter или plastic primer). Нане­си­те уси­ли­тель адге­зии так же, как нано­сят крас­ку с бал­лон­чи­ка: тон­кий ров­ный слой из сто­ро­ны в сто­ро­ну на всю поверх­ность. После нане­се­ния слоя уси­ли­те­ля адге­зии (пла­сти­ко­во­го грун­та) нуж­но дать ему высох­нуть. Луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей на таре и выждать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни, учи­ты­вая тем­пе­ра­тур­ные усло­вия.
    • Если уже нане­сён и отшли­фо­ван акри­ло­вый грунт (см. выше), то его не нуж­но покры­вать уси­ли­те­лем адге­зии.
    • Перед рас­пы­ле­ни­ем крас­ки бал­лон­чик нуж­но встрях­нуть. Крас­ка нано­сит­ся тон­ки­ми сло­я­ми. Меж­ду сло­я­ми давай­те крас­ке под­сох­нуть. Пере­во­ра­чи­вай­те бал­лон­чик и очи­щай­те сопло (про­ду­вай­те), меж­ду сло­я­ми, что­бы новый слой рас­пы­лять через чистое сопло.
    • Нано­си­те тон­кие слои, почти «туман­ные». Зада­ча – создать поверх­ность, рав­но­мер­но покры­тую крас­кой, а не хао­тич­ны­ми пят­на­ми раз­ной тол­щи­ны. Коли­че­ство сло­ёв может быть от 3 до 6, в зави­си­мо­сти от цве­та под­лож­ки и цве­та рас­пы­ля­е­мой крас­ки. Ваша зада­ча — создать как мож­но более тон­кий общий слой крас­ки, при этом изме­нить цвет окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти (пере­крыть под­лож­ку).
    • Все­гда рас­пы­ляй­те крас­ку рав­но­мер­ны­ми про­хо­да­ми, пере­кры­вая преды­ду­щий про­ход после­ду­ю­щим на 50%. Дви­гай­те рукой с одной ско­ро­стью, рас­пы­ляй­те на рас­сто­я­нии око­ло 20–30 см от поверх­но­сти. При рас­пы­ле­нии крас­ки, ста­рай­тесь дер­жать дюзу пер­пен­ди­ку­ляр­но к окра­ши­ва­е­мым дета­лям. Каж­дый после­ду­ю­щий слой нано­сит­ся до пол­но­го высы­ха­ния преды­ду­ще­го слоя. Для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя уже нане­сён­ная крас­ка долж­на под­сох­нуть «на при­лип», то есть, при каса­нии паль­це, крас­ка не долж­на оста­вать­ся на нём, но быть лип­кой. Таким обра­зом, слои будут хоро­шо соеди­нять­ся друг с дру­гом.
    • Если воз­ник под­тёк крас­ки или дру­гой дефект при окра­ши­ва­нии, то его мож­но устра­нить, отшли­фо­вав шли­фо­валь­ной бума­гой P800, когда крас­ка под­сох­нет, после чего сно­ва очи­стить и обез­жи­рить поверх­ность и пере­кра­сить.
    • Для завер­ше­ния про­цес­са окра­ши­ва­ния, нане­си­те на крас­ку лак. Лак нано­сит­ся, если Вы пла­ни­ро­ва­ли создать глад­кую глян­це­вую поверх­ность, как фото ниже. Он даст допол­ни­тель­ный блеск и защи­ту. Если окра­ши­ва­лась пла­сти­ко­вая деталь мато­вой крас­кой для пла­сти­ка, с сохра­не­ни­ем его тек­сту­ры, то лак не нужен.
    • Лак мож­но нане­сти либо до пол­но­го высы­ха­ния крас­ки (спу­стя 10–15 минут), либо после высы­ха­ния, но тогда крас­ку нуж­но немно­го зама­то­вать перед лаки­ро­ва­ни­ем.
    • 2–4 тон­ких слоя лака будет доста­точ­но. Меж­ду сло­я­ми делай­те пере­рыв в тече­ние 5–10 минут. После 24 часов лак высох­нет, и мож­но будет пере­хо­дить к уста­нов­ке окра­шен­ных дета­лей на место.
    • По жела­нию окра­шен­ные дета­ли сред­не­го и боль­шо­го раз­ме­ра мож­но отпо­ли­ро­вать (см. ста­тью о поли­ров­ке).

    • Для защи­ты све­же­го покры­тия от цара­пин, пыли и про­дле­ния блес­ка (если окра­ши­ва­ли с глян­цем), исполь­зуй­те защит­ный авто­мо­биль­ный воск. Нане­си­те воск на новое покры­тие, избе­гая попа­да­ния на панель при­бо­ров. Потом, спу­стя 1 мину­ту разо­три­те воск и убе­ри­те излиш­ки. Хоро­ше­го вос­ка может хва­тить надол­го. Пери­о­ди­че­ски повто­ряй­те нане­се­ние защит­но­го слоя.
    • Све­же­окра­шен­ную поверх­ность не жела­тель­но чистить спе­ци­аль­ны­ми сред­ства­ми для сало­на в тече­ние неде­ли. В даль­ней­шем луч­ше тоже не исполь­зо­вать агрес­сив­ных чистя­щих средств, а отмы­вать окра­шен­ные эле­мен­ты про­стой или мыль­ной водой с мик­ро­фиб­рой.

    [adsp-pro‑4]

    Печа­тать ста­тью

    Ещё интересные статьи:

    kuzov.info

    Как и чем покрасить торпеду автомобиля?

    Люди любят не только смотреть, но и трогать. Именно из-за этого жертвой нежных и не очень прикосновений становится передняя панель автомобиля – торпедо. Теряет свой лоск она не только из-за частых «поглаживаний», мало кто церемонится с ней и аккуратно кладет туда свои вещи, чаще – бросают.

    И после этого предметы не заканчивают свое разрушительное воздействие, они незакрепленными продолжают елозить по мягкому покрытию панели, нанося ей еще больший вред.

    Успокоим вас, покупать новую торпеду не придется, иногда достаточно произвести ее грамотную окраску. Как и чем, посмотрим ниже.

    Материалы и оборудование для покраски торпеды

    Как и в прочих случаях, не забудьте ознакомиться с материалом,  из которого изготовлена передняя панель. Чтобы найти информацию, достаточно заглянуть в техническую документацию на авто или поинтересоваться у владельцев таких же машин на специализированных форумах. Сделать это необходимо не только из-за производственного процесса, в некоторых случаях пластик, который используется в подавляющей массе автомобилей, при взаимодействии с краской-окислителем начинает выделять вредные вещества, вдыхать которые вы, вероятно, будете не один год. А что это: канцерогены или тератогены – воля случая. Подобрать саму краску поможет продавец-консультант, он обязан разбираться в составе предлагаемого им товара.

    Прежде всего, перед тем как начать ремонт автомобиля своими руками – обезжирьте поверхность. Осуществляется это несколькими способами:

    1. Хозяйственным мылом – самый простой и дешевый способ. Найти данное вещество сможете даже в 3 часа ночи в сельском магазине.
    2. Уайт-спиритом – традиционный растворитель, имеется в любой хозяйственной лавке.
    3. Специальные губки, пропитанные обезжиривающим составом. Это самый продвинутый и безопасный вариант, в данном случае вы будете практически лишены возможности нанести вред себе и вашему автомобилю.

    После того как выбран тип краски (акрил, «резина») и цвет, нужно определиться с методом окрашивания. Так, например, локальные участки можно покрасить при помощи аэрозольного баллона под давлением, предварительно сняв деталь с родительского элемента. На всю работу обычно хватает двух емкостей по 150 мл.

    Механическую зачистку торпеды выполняют наждачной бумагой различной зернистости (№№ P100, 200, 450, 650, 1000). В некоторых случаях допустимо использование небольших шлифовальных машин.

    Также вам понадобятся: грунтовка (для пластика с пластификатором) и лак. Оба состава выпускаются в виде аэрозолей, удобных для применения.

    Подготовительные работы перед покраской своим руками

    1. Первый этап – демонтаж передней панели из автомобиля. Крайне не рекомендуется производить работы непосредственно в салоне. Не исключено, что вы испачкаете иные элементы декора, а также изрядно напитаете их неприятным химическим запахом, который не выветрится еще минимум полгода. Кстати, работать в таких условиях не очень удобно.
    2. Второй этап – снятие руля и декоративных элементов. На данном шаге необходимо аккуратно извлекать детали, найти саморезы и вывентить их. Автомобильный пластик не терпит пренебрежительного отношения к себе, при резких движениях клипсы-защелки могут сломаться. Помните, что все работы нужно выполнять при положительной температуре, лучше всего – в крытом помещении.
    3. После освобождения панели от лишних элементов, настает время третьего этапа – очистки и обезжиривания. Для этого воспользуйтесь водным раствором хозяйственного мыла, тщательно обработайте поверхность, а затем промойте водой и высушите. Далее, займитесь ее обезжириванием, чем – смотрите выше.
    4. Один из ключевых моментов – зачистка панели. От того, как вы это сделаете, будет напрямую зависеть внешний вид торпедо. Не спешите, уделяйте достаточно времени каждому ее участку, в противном случае, после окраски вы заметите неровности и явные полосы. Для проведения работ используют шлифовальную бумагу: от самой грубой до самой тонкой.
    5. Пятый этап – грунтование поверхности. Здесь, как было сказано в предыдущем пункте, спешка недопустима. Аккуратно минимальным слоем распылите первый слой грунтовки, немного подождите (15 – 20 минут) и наносите второй слой.
    6. Финальное обезжиривание перед покраской.

    Восстановление внешнего вида передней панели автомобиля собственными руками

    Вот мы и подобрались к заключительному этапу нашей работы – покраска торпедо авто. Данный процесс также мысленно делится на несколько частей:

    1. Наложение базового слоя краски (другое название эмали – проявочная). Она укажет вам на ошибки, которые были сделаны ранее. Если что-то все-таки обнаружилось, смело повторяйте предыдущие шаги и грунтуйте заново.
    2. Нанесение второго слоя – после пятнадцатиминутного ожидания равномерно распыляем второй слой краски. Если этого недостаточно – третий. Не забываем каждый раз очищать поверхность салфетками от осевшей в процессе ремонта пыли.
    3. Лакировка – данный этап аналогичен покраске панели. Обычно для достижения результата достаточно двух слоев лака.

    Затем просто оставьте полежать торпедо несколько дней в чистом помещении до полного высыхания. После этого обнаруженные подтеки, если они есть, аккуратно отполируйте. Все, переднюю панель можно возвращать обратно в автомобиль.

    vipwash.ru

    покраска торпеды и элементов машины

    2366 Просмотров

    Пластик в салоне автомобиля перекрашивают по нескольким причинам. Во-первых, со временем верхний слой стирается, покрывается многочисленными царапинами и повреждениями, без которых не может обойтись полноценная, пусть и бережная эксплуатация. Во-вторых, владельцу вполне может наскучить старый дизайн, и тогда приходится менять цветовую палитру торпеды или других пластиковых элементов. В этой статье мы расскажем о том, как производится покраска пластика автомобиля своими руками, и что нужно знать, чтобы избежать досадных ошибок.

    Выбор материалов

    Многие, кто только задумался о том, что дизайн приборной панели необходимо менять, предполагают, что будет достаточно лишь специальной краски для пластика. Однако на деле оказывается не все так просто, и для достижения действительно качественного конечного результата стоит приобрести целый ряд средств и инструментов, без которых работа просто не может увенчаться успехом.

    Покраска салона авто начинается с подбора специальной краски для приборной панели, или торпеды. Такая краска устойчива к температурным перепадам, физическим воздействиям и выгоранию на солнце даже по прошествии нескольких лет. При этом можно приобрести чисто черную краску, которой окрашивается большинство приборных панелей на авто, а можно воспользоваться услугами колеровщика, который подберет цвет согласно требованиям владельца.

     

    Второй момент — это покупка грунта. Грунт предназначается для покрытия не только приборной панели, но и любых других пластиковых элементов: его главная задача — осуществить надежное сцепление слоя краски и пластика и тем самым увеличить срок службы покрытия.

    Кроме того, для окраски приборной панели очень желательно приобрести специальный лак. Он позволит дополнительно защитить окрашенную поверхность от повреждений, а также предотвратить выцветание краски со временем.

    Подготовка

    Вполне очевидно, что перед тем, как будет производиться покраска пластика автомобиля, в частности приборной панели и ее частей, стоит снять все необходимые детали и отсоединить все части, которые не будут подвергаться обработке.

    Делать это необходимо аккуратно: материал достаточно хрупок и не переносит грубой физической силы, которая может привести его в негодность. После этого производят очистку и обезжиривание поверхности, подготавливая ее к дальнейшей обработке грунтом.

    Стоит быть очень осторожным при применении обезжиривателя: пластик крайне чувствителен к агрессивным веществам и может повредиться. Затем поверхность необходимо обработать или отшлифовать: это позволит грунту лечь более крепко и не отслоиться с течением времени.

    Затем необходимо перейти к процедуре нанесения на поверхность панели грунта: обычно он продается в баллончике, поэтому этот этап не вызовет ни малейших затруднений. Грунт можно наносить в один или два слоя, а затем дождаться его высыхания в течение получаса и приступать к дальнейшей обработке.

    Основной этап

    Следующий этап — наиболее ответственный: от результатов его выполнения будет зависеть внешний вид поверхности по окончании работы. Этот этап носит название окраски.

    Перед тем как приступать к работе, желательно потренироваться на любой другой поверхности, которая не будет применяться на автомобиле. Это необходимо сразу по двум причинам. Во-первых, стоит увидеть вживую, какой цвет будет иметь высохшая краска. По крайней мере, в случае несовпадения полученного цвета с желаемым всегда можно будет поменять баллончик в магазине и приобрести более подходящий оттенок. Во-вторых, даже при наличии определенного опыта стоит немного набить руку и добиться умения наносить ровный слой без подтеков, ведь все детали находятся у водителя на виду.

    Краску на торпеду необходимо наносить в два-три слоя, выжидая несколько часов между каждым заходом. Когда краска окончательно высохнет, можно приступать к нанесению матового или глянцевого лака. Лак сохнет дольше, однако его также стоит наносить в несколько слоев, чтобы продлить жизнь находящейся под ним краски и сделать внешний вид самой детали выигрышнее и ощутимо лучше.

    Заключительное слово

    Окраска пластиковых деталей салона машины, будь то торпеда или центральная консоль, — это не только полезное, но и действительно нужное дело. Такая периодическая обработка позволит не только заметно улучшить внешний вид интерьера машины, но и защитить пластик от выцветания, растрескивания и потери вида из-за постоянных перепадов температур и влажности.

    portalmashin.ru

    30Мар

    Ржавый автомобиль: Как бороться с ржавчиной на автомобиле — Российская газета

    Ржавы машины – опасны: Разъясняем почему

    Вот насколько ржавчина может повлиять на безопасность при ДТП

    Забудьте о производительности, самые глобальные изменения в автомобильной промышленности за последние несколько десятилетий произошли во имя безопасности.

     

    Новые автомобили безопаснее, чем они были когда-либо, и это хорошая новость. Но предположим, денег на новый автомобиль не накоплено или вы просто не заинтересованы в покупке такового, вам нравится ваш старый конь, который борозды не испортит, бывает. Стоит ли опасаться 8 – 10 летних моделей? Вроде выпуск достаточно свеж: 2008- 2010 годы, вроде 80 – 90% разнообразных тестов на выживаемость в ДТП, в которые проходят современные автомобили были в ходу в те времена. Даже конструкции в целом идентичны по сравнению с теми, что предлагает сегодняшний автопром. Значит старые модели все такие же безопасные? Или нет?

     

    Ответ может очень сильно зависеть от того, насколько проржавел кузов автомобиля.

     

    Многочисленные автопроизводители, особенно Volvo – впереди планеты всей, работают над тем, чтобы сделать дорожные аварии уделом прошлого, внедряя множество разнообразных умных технологических решений, призванных избежать столкновения как такового. Пока получается не очень. Поэтому параллельно улучшаются кузова. Увеличивается их прочность и жесткость благодаря применению новых сплавов, новых усилений и более обширных зон деформации.

     

    Но все эти усилия могут разлететься в труху, в буквальном смысле, если автомобиль стар и ржав. После просмотра наглядного видеоролика вы поймете, о чем идет речь.

     

    Дело в том, что количество и глубина ржавчины играет большую роль в способности автомобиля выдержать удар.

     

    Смотрите также: Почему половина автопарка в России не безопасна

     

    Исследователи «Villaagarnas Riksforbund», как сообщает зарубежный журнал Autoweek, – некоммерческая шведская организация, заручившись со стороны страховой компании «Folksam», решили проверить свою теорию при помощи нескольких подержанных автомобилей.

     

    «Краш-тестирование» старых автомобилей

    Подопытными автомобилями стали: Mazda 6 и Volkswagen Golf.

     

    Модель VW выпускалась с 2004 по 2008 год, в то время как Mazda 6 была в производстве с 2003 по 2008 год. Таким образом, автомобили не совсем старые, но у них обоих было достаточное количество ржавчины.

     

    Чтобы увидеть, как автомобили переживут аварию, исследователи имитировали фронтальный и боковой удары, следуя стандартам EuroNCAP*.

     

    *Необходимо уточнить, что исследователи воспользовались не текущим стандартом EuroNCAP, а той технической документацией, которая действовала на момент времени, когда испытуемые автомобили были новыми. Новые автомобили должны соответствовать гораздо более строгим правилам, чем раньше.

     

    Последний удар для ржавой Mazda и VW

    Оба видео показывают, что старые, ржавые автомобили не могли соответствовать уровням безопасности, нормативы которых они выполняли, как только сошли с конвейера. Нет, даже не так, вернее сказать, до того момента, когда они начали интенсивно ржаветь. Mazda 6, кузова которой известны своей плохой сопротивляемостью ржавчине, показала очень плохой результат, сместившись вниз по лестнице безопасности по сравнению с новой моделью.

     

    Видео:

     

    Как показано в видео выше, тестирования Мазда проводились ударом в переднюю часть автомобиля на скорости 64 км/ч и   путем наезда тележки с деформируемым барьером, имитирующим легковой автомобиль, на скорости 50 км/ч.

     

    «Когда Mazda 6 прошла фронтальное тестирование, автомобиль был деформирован так, что сиденье водителя в конечном итоге сместилось и уперлось во внутреннюю часть автомобиля, а манекен ударился головой о центральную стойку», — заявили в проведшей тестирование организации. Удар головой о центральную, если что, это очень плохо.

     

    Когда модель только появилась, новому автомобилю удалось заработать рейтинг «слабая четверка (26 пунктов)» по пятибалльной шкале EuroNCAP. Старая- ржавая Mazda получила пониженный рейтинг «слабая тройка» (18 очков). Возможно, для многих — это не так важно, не имеет большого смысла, но главный вывод заключается в том, что исследователи считают, что у пассажиров в таком автомобиле на “20 процентов выше риск погибнуть в реальной аварии из-за присутствия ржавчины”. Почти на ¼ меньше шанс выжить! Вдумайтесь в такие показатели и ужаснитесь!

     

    Второй подопытный (не менее ржавый, не менее старый)

     

    Гольф оказался на удивление хорош. Он, по сравнению с тем, когда он был новым, потерял всего один пункт по части своей ударопрочности. По пятибалльной рейтинговой шкале EuroNCAP новый Гольф прошлого периода набрал «слабую пятерку (33 очка) «, в то время как старый сумел получить оценку «сильная четверка» (32 очка) «.

     

    Итоговый вывод.

    Каждый автомобиль индивидуален. Даже при схожести или идентичности конструкции одни и те же модели одного и того же года выпуска могут ржаветь с разной интенсивностью, а значит представлять разную угрозу своим владельцам.

     

    Очень важно то, насколько ржавчина глубоко проникла в силовые конструкции машины. Сгнили ли пороги, лонжероны превратились в коричневое «слоенное тесто» или прогнили передние/задние силовые конструкции под бамперами.

     

    Вот какие результаты оказались у не очень старых автомобилей из Европы после проведения краш-тестов. Фотогафии очень красноречивы:

     

    Разрушение переднего лонжерона (вид спереди и сверху)

     

    Разрушение пола и лонжерона


    Порог сложился как бумажный

     

    Теперь вы знаете, что проверяя авто на наличие ржавчины, в первую очередь обращайте внимание не на то, что снаружи, а что внутри, от этого может зависеть ваша жизнь.

    Как и почему появляется ржавчина на автомобиле, и как ее избежать (основные правила)

    Ржавчина может появиться на любом автомобиле: причины, последствия, варианты борьбы

    Зловещее коричневое пятно на крыле, пузырь на краске в нижней части двери, внезапно намокшие коврики в салоне автомобиля после проезда большой лужи – все это явные признаки того, что вашу машину начала подтачивать такая медленная убийца, как ржавчина.

     

    Ржавчина. Многие ее недооценивают. Многие не знают, что именно эта несерьёзная на первый взгляд беда регулярно отправляет на свалку десятки тысяч автомобилей. Но проблема предотвратима, и с ней можно и нужно бороться!

     

    С металлами на основе железа борьба с окислением может быть Сизифовым трудом, ведь даже несмотря на передовые покрытия и сплавы, разработанные профессиональными химиками и инженерами, нестабильный химический состав стали в своей изначальной форме означает, что она всегда будет подвергаться ржавлению в естественной среде. Впрочем, это вовсе не означает, что ваша машина обречена. Понимая процесс окисления металла и зная проблемные участки на кузове вашего автомобиля, вы сможете продлить жизнь своему автомобилю.

     

    Можно ли избежать встречи с ржавчиной?

    «Ржавчина» – термин неспециалиста для электрохимического разрушения металла, основанного на железе, называемого окислением. В этом процессе молекулы на поверхности вступают в реакцию с кислородом воздуха и производят новую молекулу Fe2O3, известную также как оксид железа. Железо и большинство сталей рано или поздно полностью распадутся на оксид железа и составные элементы, дайте им достаточно времени.

     

    Примеров использования в автопромышленности сталей разного качества можно привести массу. Это не только набившие оскомину автолюбителям 90-х годов «Жигули» и «Москвичи», которые, кажется, ржавели еще на сборочной линии. Схожие проблемы были у автопроизводителей США 70-х годов, когда ржавчина начинала распространяться по автомобилям, которые еще не успели выехать за ворота дилерского центра. Или проблемы с ЛКП и металлом на совсем современных моделях. Например, Hyundai Creta. Помните? (Топ-5 самых ужасающих фактов о Hyundai Creta).

     

    В то же время необработанная сырая листовая сталь может очень долго сопротивляться ржавлению, не рассыпаясь на составные части в течение нескольких лет.

     

    Отсюда мы можем сделать первый вывод: если вы покупаете автомобиль (даже если это новая модель и машину забираете из салона), обязательно пробегитесь по форумам и поищите, ржавеют ли данные модели автомобилей конкретного года выпуска. Иначе вам может очень не повезти и вы попадете на какую-нибудь партию машин, в которой, по неизвестной причине, была применена сталь ненадлежащего качества. Как вы понимаете, такие автомобили будут гнить. Такие случаи редки, но бывают. Поэтому будьте бдительны.

     

    Вот вы стали обладателем или давно являлись владельцем автомобиля. Если вы приобрели новую машину и рассчитываете использовать ее на протяжении долгого периода времени – от пяти лет и выше, поздравляем, у вас есть шанс увидеть все этапы развития разрушения кузова.

     

    Рассмотрим три основных вида ржавчины, а затем обсудим, как ее можно избежать или «вылечить».

     

    Поверхностная ржавчина (первая стадия)

    Первые признаки проблемы появляются в трещинах и царапинах на краске. Уровень сложности: легко исправить.

     

    Ржавчина «охотится» на структурные и химические примеси в металлических сплавах на микроскопическом и молекулярном уровнях. Чистое железо не окисляется так агрессивно, как более дешевый материал с большим количеством примесей. Это легко понять, если взглянуть на старые детали от премиальных немецких автомобилей 70-х, 80-х годов. Даже неокрашенные элементы, находясь на открытом воздухе, под дождем и снегом, хоть со временем и покроются ржавчиной, но проникновение окисления будет не настолько глубоким, как в случае с машинами 90-х и нулевых годов XXI века.

     

    Дело в том, как вы понимаете, что в дорогих моделях престижных марок использовались более качественные сплавы, что помогало заложить большую износостойкость во все детали автомобиля, в том числе и кузов.

     

    К сожалению, железо не особенно хороший материал для создания автомобилей. Добавление небольшого количества углерода в железо создает сталь, которая предлагает значительное улучшение гибкости, прочности на растяжение и формуемости при прессовании панелей. Но по определению это добавляет примеси – примеси, которые ускоряют процесс ржавления.

     

    Вторая стадия (начинается проникновение в структуру металла)

    Химический процесс разрушает поверхность и уменьшает прочность металла.

     

    Распространение ржавчины вглубь стали зависит от множества разнообразных факторов:

    сплава, толщины детали, окружающей среды (наличие снега, реагентов, ускоряющих процесс разложения, перепадов температуры) и типа термообработки детали.

     

    Легирующие элементы, такие как никель и хром, могут добавляться для предотвращения ржавчины, но ничто не способно на 100% защитить деталь — все в конечном итоге корродирует.

     

    Реагент – это вообще отдельная тема. Эффект ржавления ускоряется наличием любого вида соли. Соли с дороги и другие загрязняющие элементы, растворенные в воде, действуют как электролиты. Попадая на незащищенное место, где происходит химическая реакция, они значительно ускоряют обмен молекулярных компонентов.

     

    На практике можно сказать следующее: грязный автомобиль ржавеет быстрее чистого. Это также объясняет давно отмеченный факт, почему автомобили в странах с северным климатом, где соли и реагенты используется зимой, склонны к гниению.

     

    Проникающая ржавчина (третья стадия)

    После длительного воздействия процесса окисления сталь превращается в хрупкий оксид железа. Образуются сквозные отверстия.

     

    Смотрите также: Топ-10 самых лучших в мире суперкаров

     

    Автопроизводители много делают, чтобы попытаться предотвратить коррозию. Огромное количество испытаний и целые разделы материаловедения посвящены сохранению кузова вашего автомобиля. Компоненты из алюминия и магния очень помогают в борьбе с ржавчиной. Они практически не подвержены окислению, а их запаса прочности хватит на десятилетия вперед. Однако эти металлы достаточно дороги, чтобы их можно было использовать для такой большой детали, как кузов.

     

    Современная листовая сталь еще на этапе ее производства на сталелитейном заводе выходит с разнообразными защитными покрытиями. На автомобильном заводе к этому добавляются дополнительные защитные покрытия, в том числе оцинковка и толстый слой поверхностной защиты днища автомобиля, который в буквальном смысле запечатывает кузов от воздействия элементов кислорода и разрушительной внешней среды.

     

    Увы, со временем любая нанесенная на металл защита стирается, истончается и в некоторых местах полностью уходит. Металл оголяется, начинается процесс разрушения.

     

    Совет: немногие так делают, но важно минимум раз в год, после зимы, обследовать чисто вымытый (в идеале вымыть нужно и днище) автомобиль на наличие повреждений защитного слоя. В том случае если обнаружен скол или глубокая царапина, дошедшая до металла, потребуется нейтрализовать повреждение, прекратив доступ воздуха к поврежденной части поверхности.  

     

    В зависимости от глубины и места повреждения для этих целей возможно использование грунтовки с последующим нанесением краски (при небольшом повреждении), преобразователя ржавчины, с герметизацией очага от доступа кислорода, нанесение антикора на днище, если защитный слой внизу был поврежден в нескольких местах. При среднестатистической эксплуатации его повреждение происходит через три года.

    Бдительность и уход за автомобилем – вот залог длительной работы кузова.

     

    Профилактика

    Лучший совет самый очевидный: регулярно мойте автомобиль, чтобы очистить кузов и днище (хотя бы раз в год, после зимы) от грязи и солей, которые приводят к коррозии. Не столь очевидный совет – проверить дренажные отверстия в нижней части дверей и порогах. Если там будет застаиваться вода, это приведет к неминуемому ржавлению.

     

    Но если ржавчина все же появилась, это не такая уже великая проблема. Дело в том, что ржавление можно остановить на любом этапе.

     

    Поверхностная ржавчина

    В большинстве случаев поверхностная ржавчина образуется на месте слома краски из-за механического или ультрафиолетового повреждения. Первая стадия ржавления не принесет больших проблем кузову вашего автомобиля. В зависимости от толщины металла и качества сплава до третьей стадии может пройти не один год.

     

    Несмотря на это, лучше всего избавиться от поверхностной ржавчины, как только вы ее обнаружите. Исправление не отличается от общего ремонта ЛКП. О том, как заделывать царапины и другие повреждения, мы много писали.

     

    Начните с использования абразивного круга или наждачной бумаги, чтобы снять слой краски и счистить коррозию до тех пор, пока не появится металл. Затем нанесите грунтовку, затем краску, затем покройте лаком. Готово! Подробности читайте здесь: Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: подробная инструкция к действию

     

    Вторая стадия

    Вы не зачистили ржавчину на первой стадии, и теперь на кузове красуется ржавый пузырь под краской. Молекулы ржавчины физически больше, чем молекулы железа или стали. В результате ржавчина самораспространяется путем расширения, затрагивая и разрушая свежий металл. Если ее полностью не убрать, процесс гниения не остановится.

     

    При ремонте детали нужно использовать преобразователь ржавчины, а также щетку с жесткой металлической щетиной, наждачку или абразивный диск. Зачищаем очаг до ровной поверхности, затем наносим грунтовку и краску.

     

    Проникающая ржа

    В конце концов основной металл отслаивается и на его месте образуется отверстие. Теперь у вас есть большая проблема, и у вас есть два варианта. Вы можете заменить панель (если есть такая возможность), или придется вырезать сгнившие части и просить вварить заплатки из нормального металла.

     

    Полезно сравнить (немецкий опыт): Вот что происходит с кузовом автомобиля, даже если вы о нем заботитесь

     

    А вот если проржавела рама, это означает, что структурная целостность автомобиля может быть нарушена. Раму своими силами не починить. Либо менять на новую, либо обращаться за советом к профессионалам.

    Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться

       Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.

    Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

    Что такое ржавчина?

    Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

    Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

    Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

    Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.

    Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

    В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

    Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…

    Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

    Как с ржавчиной борются производители?

    Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

    Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

    Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

    Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.


    Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.

    Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.

    Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве «спасателей» используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.


    Как ржавчину превратили в средство тюнинга

    Фото: truefitment.com
    
    Вроде бы общеизвестно, что коррозия кузова — зло, с которым нужно бороться. Но нашлись умельцы, обернувшие зло во благо и с помощью естественной ржавчины создавшие произведения искусства на колесах. Но как? И главное  — зачем?

    Что такое rat look?

    Самая характерная черта автомобилей в стиле rat look — это, как мы уже сказали, ржавчина. Она может покрывать автомобиль целиком, а может распространяться только на отдельные части. Некоторые тюнеры даже делают на кузове узоры из ржавчины.

    Впрочем, стиль гораздо шире, и простор для творчества весьма широкий. Автомобиль просто должен выглядеть «уставшим» и «олдскульным». В кузове делают сквозные дырки, иногда добавляют какие-то ретродетали вроде окрашенных в белый цвет покрышек, хромированных колпаков или молдингов. Ну а некоторые просто проводят нарочито небрежный кузовной ремонт так, чтобы это смотрелось стильно.


    Что такое «колхозный» rat look?

    Понятие стильности, конечно, у всех разное. Один и тот же автомобиль для кого-то будет верхом уродства и бесвкусицы, а для кого-то, напротив, эталоном стиля. И все-таки есть определенные признаки «колхозного», то есть вроде как ненастоящего rat look. Вы рискуете прослыть «колхозником», если:
    • называете обычную убитую «шестерку» или Volkswagen Golf 1988 года крутым рэт-лук-проектом,
    • делаете «ржавый» тюнинг неэстетично, что, впрочем, весьма субъективно.


    Как развивалось это движение?

    Хотя адепты говорят, что искать пионера в этого течения — дело неблагодарное, большинство сходится во мнении, что все началось в Калифорнии в 1987 году. Тогда движение любителей хот-родов превратилось из увлечения небогатых, но изобретательных частных конструкторов в гламурную индустрию, где заправляли именитые тюнинг-ателье. Известный конструктор хот-родов Джим Джейкобс решил сыграть от противного и пригнал на очередной слет West Coast Nationals собственноручно собранный им за 28 дней Ford Phaeton 1928 модельного года из деталей, найденных в собственном гараже. Его кузов был некрашеным, и из этого обстоятельства Джейкобс устроил шоу: он взял с собой несколько банок краски и прямо на шоу стал красить автомобиль кисточкой. Стоит ли говорить, что его Форд стал центральным экспонатом, который в итоге получил первый приз? Джейкобс инициировал целое движение фанатов «антигламурных» хот-родов. Заметим, что тогда об искусственной ржавчине речи не шло. Машина была «старая и страшная», но крашенная. Кто первым решил, что отныне коррозийный металл будет стильным, история умалчивает. Однако постепенно движение распространилось из США по всему миру, став популярным в Европе, Японии и даже Австралии. В Росссии автомобилей, по-настоящему качественно стилизованных под rat look, очень мало. Поэтому если вы ищете способ выделиться, то искусственная ржавчина будет неплохим способом.



    Почему rat? Причем тут крысы?

    Как известно, ржавчина по-английски будет rust. Тогда почему же rat look, а не rust look? На этот счет есть две версии. Одна гласит, что RAT — это аббревиатура от recycled automotive transport, то есть «восстановленный автотранспорт». Доля логики в этом есть: изначально кузова для автомобилей в стиле rat look нередко брали со свалок или просто с улицы, где машина простояла не один год. Вторая версия более изощренная. Она гласит, что термин rat look в начале 90-х годов придумали фанаты хот-родов. Один из гуру движения, кастомайзер Эд Рот, в 60-е годы работал карикатуристом и придумал жутковатую на вид крысу по имени Финк. С лохматой зеленой шерстью, выпученными глазами и кривыми острыми зубами, эта крыса была антиподом дружелюбному Микки-Маусу. Персонаж пришелся по вкусу любителям хот-родов. Финк подходил по характеру к жутковатым на вид автомобилям. Видимо, из-за родства образов за «антигламурными» хот-родами закрепилось прозвище rat rods (крысо-роды), которое потом «приклеилось» к другим машинам с похожей философией.



    Как сделать rat look самому?

    В общем-то, нет ничего проще. Относитесь небрежно к автомобилю, бейте его, наспех ремонтируйте и держите при этом в порядке двигатель, трансмиссию и ходовую. Это и будет вполне естественный rat look. Но что если хочется уже на следующих выходных эпатировать народ необычным видом своей машины, а не ждать пять лет? Самостоятельно и ускоренно «состарить» металл не так уж и сложно. Давайте вспомним, из-за чего ржавеют кузова наших автомобилей в мегаполисах? Правильно, из-за соли, которую в качестве противоледных реагентов рассыпают на асфальт коммунальные службы. Но если просто обсыпать солью автомобиль, ничего не будет. Прежде чем придавать кузовной детали «крысиный» вид, нужно аккуратно снять с нее всю краску. Вооружаемся дрелью или болгаркой со специальной насадкой и зачищаем поверхность до металла. Можно также использовать крупную шкурку и химический удалитель краски. Процесс, сразу предупреждаем, небыстрый. Помимо краски, на металле обычно есть еще слой цинка, который также предстоит содрать. Затем нужно равномерно обработать деталь рассолом. Лучше всего подойдет какая-нибудь газированная жидкость, например, кола или пиво. Облейте этой жидкостью металл, а затем руками нанесите слой соли, не обязательно толстый. Через несколько дней соль, пузырьки и воздух сделают свое черное дело: металл, окислившись, станет рыжим и шершавым.



    Что будет с таким автомобилем через два-три года?

    Вы, конечно, должны понимать, что лишившись защитного слоя краски, эта металлическая деталь долго не проживет и довольно скоро сгниет в труху. Даже если сверху вы покроете получившийся рельеф лаком, губительные для металла процессы все равно продолжатся. Что ж, если вы хотели практичности и долговечности, то это явно не про rat look.

    Зачем это вообще нужно?

    У фанатов rat look такого вопроса не возникает. Это круто, и это им нравится. Но если задуматься, то основных поводов портить кузов автомобиля два:
    • Быть не таким как все. Если сделать кастомайзинг качественно, то выглядеть машина будет действительно оригинально. Все будут обращать на нее внимание, интересоваться и снимать на телефоны. А для чего еще мы покупаем стильные автомобили, если не для того, чтобы оказаться в центре внимания?
    • Удивлять и троллить соседей по потоку. Это справедливо для машин, которые внешне выглядят как груда хлама, а под капотом у них нечто мощное, турбированное и форсированное. Представьте себе, как будет злиться хозяин вон того Range Rover Sport, когда вы обгоните его на «лохматке», способной разменять вторую «сотню» за 5 секунд?


    Читайте также:


    📹 видео и способы восстановления ржавого кузова


    Многие сталкивались с ржавчиной на автомобиле. Иногда она появляется на почти новых машинах. Причина — в особенностях эксплуатации и в качестве покрытия деталей. Распространяются «рыжики» быстро. Чем дальше откладывается ремонт, тем больше сил и средств понадобится. Важно не только избавиться от ржавчины, но и не навредить машине. Большинству автолюбителей эта работа вполне по силам.

    Причины и места появления

    Виновата в образовании «рыжиков», «жучков» коррозия. Это процесс окисления металла из-за действия влаги, электричества (статического), воздуха. В результате появляется ржавчина.

    Защищает машину от «рыжиков» лакокрасочное покрытие. Хорошо помогает оцинковка. На кузовах она встречается не всегда. Цинковым покрытием защищают также самые уязвимые места, например, пороги, подкрылки. Разные заводы-изготовители относятся к работе неодинаково.

    Лакокрасочное покрытие авто часто повреждается. В трещины, сколы легко попадают влага, воздух. Они достают до металла и окисляют его. Начинается коррозия, появляется ржавчина.

    Многое зависит от ухода за автомобилем, нагрузок. Особенно опасны для машины дождливые сезоны. Зимой на улицах больше агрессивных химических веществ.

    Опытные автолюбители или мастера СТО даже по внешнему виду ржавчины догадываются о ее причинах, например:

    1. Пятен много и они маленькие. Если запустить, как правило, становятся глубже. Площадь тоже растет, но не так быстро. Поврежденное место кажется больше, чем оно есть на самом деле. Ржавчина часто появляется после некачественного ремонта. Иногда причина — в неважном металле (сплаве) кузова.
    2. Ржавчина из-за повреждения лакокрасочного покрытия легко обнаруживается. Нередко она находится под «вздутием».

    Ржавчина чаще появляется там, где повреждено покрытие авто. Разрушают его, как правило, камешки, ветки деревьев, грязь.

    К «излюбленным» местам рыжих пятен относятся:

    1. Капот. Сюда попадает гравий из-под колес, своих и чужих. Страдает покрытие, появляется ржавчина. Широкая резина, диски усугубляют ситуацию. Владельцы таких колес чаще сталкиваются с ржавчиной.
    2. Пороги. Они первыми встречают агрессивные химикаты с улиц или просто влагу. Повреждения ведут к еще более сильной коррозии. Такое случается, например, после неудачных съездов с бордюров.

    Способы борьбы с ржавчиной авто

    При неправильном удалении «рыжиков» они быстро возвращаются. Иногда повреждается кузов или другие детали.

    Любители и мастера используют два способа борьбы с ржавчиной:

    1. Химический. Здесь применяют специальные вещества. Часть нужна для оцинковки, то есть для защиты от коррозии в будущем. Другие борются с пятнами, когда они уже есть. Химическим способом обрабатывают места, которые трудно достать. Это, например, части арок, изгибы на днище. Механическими средствами здесь работать нельзя или очень сложно. После химии ржавчина меняет вид: становится рыхлой, смывается, или, наоборот твердеет.
    2. Механический. Сюда входит несколько операций: зачистка, грунтовка, шпаклевка, покрытие эмалью. Способ подходит для тяжелых случаев, когда ржавчина въелась. Механическим способом обрабатывают поврежденные участки до железа.

    Сначала оценивают состояние машины.

    Очищают ржавый участок до металла и рассматривают:

    1. В легких случаях обходятся химией.
    2. В более сложных нужен механический метод. Используют, когда ржавчина захватила большую площадь, сильно въелась.
    3. Иногда коррозия серьезно разрушает автомобиль. Обнаруживаются дырки «навылет» или поврежденный металл — чересчур тонкий. Здесь одной обработкой против ржавчины уже не обойтись. Сначала понадобится кузовной ремонт: сварка, шпаклевка и прочее.

    Способы имеют свои плюсы и недостатки. Механический, например, требует много труда и времени. Химический метод — проще, но часто денег уходит больше.

    В любом случае перед работой машину тщательно моют. Так пятна лучше видны.

    Механический способ

    Даже при сильной ржавчине правильная обработка помогает надолго. Механический способ избавляет от пятен примерно на год или два.

    Работа включает несколько шагов:

    1. Подготовку. Находят все необходимое.
    2. Очистку рыжего участка.
    3. Обезжиривание, грунтовку.
    4. Нанесение эмали, а потом лака.

    Делают все вдумчиво и аккуратно. Стараются избегать царапин и заметных переходов.

    Инструменты и материалы

    Борются с коррозией разными средствами. Иногда применяют оборудование или делают все вручную.

    Подходят следующие инструменты, средства:

    • пескоструйный аппарат;
    • болгарка с кругом для шлифования;
    • дрель с подходящей для зачистки насадкой;
    • наждачная бумага;
    • металлическая щетка;
    • шпатлевка с отвердителем;
    • преобразователь ржавчины;
    • грунтовка;
    • растворитель;
    • эмаль для покраски;
    • прозрачный лак.

    Очистка поверхности

    Сначала удаляют все лишнее механическими средствами. Подходит, например, обычная дрель с нужной насадкой. В неудобных местах хорошо зарекомендовал себя пескоструйный аппарат. Он экономит время и улучшает качество обработки. Маленькие участки или труднодоступные зачищают обычно вручную.

    Ржавчину убирают вместе с кусками лакокрасочного покрытия. Зачищают качественно, до металла. Чем лучше это сделать, тем дольше не будет «рыжиков».

    Выбирают средство по ситуации. Как правило, хватает мелкой наждачки (400, 600). В тяжелых случаях берут шкурку крупнее (120) или металлическую щетку.

    После зачистки делают следующее:

    1. Наносят преобразователь ржавчины. Даже после хорошей очистки остаются мельчайшие следы коррозии. Иногда их нельзя заметить. Остатки ржавчины убирает преобразователь. Смотрят инструкцию на упаковке. Наносят и ждут. Обычно хватает получаса. Вытирают.
    2. Обезжиривают поврежденный участок, например, растворителем.
    3. После зачистки остаются царапины, впадинки. Даже мельчайшие поры заметны после покраски. Для нормального вида и дополнительной защиты их шпаклюют: заделывают, выравнивают. Универсальные средства на самом деле подходят не для любого кузова. Подбирают шпатлевку и наносят в несколько слоев. Каждый шлифуют. Ровности, гладкости добиваются даже с помощью обычной наждачной бумаги. Лучше взять с несколькими размерами зерна.

    Грунтовка

    Остается придать участку прежний вид. Снова обезжиривают. Дальше грунтуют, чтобы краска лучше легла.

    Важно не испачкать остальные части автомобиля. Их укрывают, например, полиэтиленовой пленкой, простой газетой, малярным скотчем. Не жадничают. Защищают, как правило, все, что находится за полметра от ремонтируемого участка.

    Часто грунтуют на улице. При защите газетой, пленкой желательно учесть направление ветра. На восстанавливаемый участок не должна попадать пыль и другие частицы.

    Грунтовку берут антикоррозионную. Подбирают нужный цвет. Учитывают оттенок краски. Допустим, если эмаль белая, то черная, серая грунтовка не подходит. Получится более темный цвет.

    Есть еще несколько правил:

    1. Распыляют грунтовку с 20–30 см. Так она ложится ровнее. Движения — плавные.
    2. Делают 2–3 слоя. Каждый сохнет 15–20 минут в теплый сезон.

    Покраска и лакировка

    К выбору эмали относятся особенно ответственно. Важен и цвет, и качество. Красят так:

    1. Делают 2–3 слоя. Каждый сушат по инструкции. Последний слой — дольше.
    2. Чтобы спрятать место перехода, применяют автомобильный полироль. Наносят его тряпкой из замши. Для работы подходит и шлифовальная насадка, только очень мягкая.

    Покраска не требует особого мастерства. Важна аккуратность. Восстановленный участок сверху еще покрывают лаком. Наносят примерно по той же схеме, в 2–3 слоя. Лак делает покрытие более защищенным и красивым.

    Химический способ

    Иногда ржавчина не успела сильно распространиться. Здесь обычно используют химический способ. Наносят средство на ржавый участок и ждут примерно 30–40 минут. Дальше остатки ржавчины смывают водой, протирают участок тряпкой.

    Выбор химических средств — большой. Производители, как правило, обещают эффективность и безопасность. При механической зачистке немного повреждается металл. Химикаты в этом отношении безопаснее. Качественные средства хорошо останавливают коррозию. Некоторые стоят недорого.

    В магазинах можно найти удобные комплекты. Там есть все необходимое для работы. Входит, например, следующее:

    1. Средства для обезжиривания, удаления ржавых пятен, создания цинкового покрытия (защита).
    2. Электроды. Бывают для подготовки поверхности, для нанесения защиты. У последних наконечники делаются из цинка.
    3. Провода с «крокодилами». Нужны для подключения электродов к аккумулятору.

    Химический способ удаления ржавчины прост, не занимает много времени. Однако такая обработка отличается от механической только вначале. После нанесения химии, удаления ржавчины делают то же самое. Для надежного результата понадобится еще шпаклевка, полировка, покраска. Только так поврежденный участок становится гладким и незаметным.

    «Косметические» средства

    Многим не хочется долго удалять ржавые пятна. Часть автолюбителей ищет простые способы борьбы. Однако легких путей здесь нет. Когда нужна качественная защита, придется проходить все этапы обработки. Если просто убрать ржавчину с поверхности, она быстро вернется.

    Иногда требуется больше внешний эффект, например, для продажи авто. В таких случаях выбирают одно из «косметических» средств. Оно убирает «рыжики» на короткое время. Источник проблемы остается.

    К таким средствам относят, например, «Антиржавчину». Она быстро, качественно убирает пятна на срок от 2 до 6 недель. Эффект зависит от условий, погоды. Средство напоминает хороший преобразователь ржавчины.

    Для долгого эффекта устраняют причины окисления металла. Перекрывают доступ воздуху, влаге. Одних химическ

    Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

    Проблема борьбы с коррозией стара как мир. И журнал «АБС-авто» уделяет ей самое пристальное внимание. Так, первая антикоррозионная статья увидела свет еще в марте 1997 года – одновременно с рождением журнала.

    С той поры редакция опубликовала десятки статей по борьбе с коррозией. И даже выпустила тематическую брошюру совместно с компанией ЮВК, нашим давним партнером и консультантом. Сегодня мы предлагаем вам фрагменты из этого издания, посвященные теории коррозионных процессов. Знания – сила, и чтобы победить врага, надо хорошо изучить его повадки.

    Терминология

    Что такое коррозия металлов? Это слово происходит от латинского «corrodo – грызу». В литературе встречаются ссылки и на позднелатинское «corrosio – разъедание». Но так, или иначе, коррозия – это процесс разрушения металлов в результате химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой.

    Мы не зря подчеркнули слово процесс в определении коррозии. Дело в том, что многие водители и механики в бытовых и даже в профессиональных разговорах частенько отождествляют термины «коррозия» и «ржавчина». Однако это не синонимы, разница в следующем.

    Слово «коррозия» применимо ко многим металлам (включая цветные), сплавам, а также бетону и некоторым пластмассам. А ржавчина – это результат коррозионного процесса. Этот термин относится только к железу, входящему в состав стали и чугуна. И говоря «ржавеет (или корродирует) сталь», мы подразумеваем, что ржавеет (окисляется) железо, входящее в ее состав.

    Столь подробное разъяснение тривиальных, в общем-то, вещей, приводится с единственной целью: подчеркнуть, что бороться надлежит не со ржавчиной, а именно с коррозией. Иными словами, не с результатом, а с процессом, на что и нацелены все современные системы антикоррозионной защиты. И чем раньше начата эта борьба, тем дольше проживет авомобильный кузов.

    И еще. В определении коррозии мы подчеркнули слова химического и электрохимического взаимодействия. Это тоже не зря. В некоторых публикациях, включая рекламные, встречается мнение, что коррозия – процесс сугубо химический. Дескать, окисление кислородом воздуха, и все тут. Это далеко не так – едва ли не главную роль в разрушении автомобильного кузова играют электрохимические процессы, и мы подробно поговорим об этом ниже. А пока немного истории.

    «От Ромула до наших дней…»

    Коррозия отравляет жизнь человечеству уже давно. Еще в первом веке нашей эры римский ученый Плиний-старший писал: «На железо обрушилась месть человеческой крови… Оно ржавеет быстрее, когда соприкасается с нею».

    Немало воды утекло с момента высказывания Плиния. А сколько железа превратилось в бурый порошок! Зато процесс коррозии металлов получил теоретическое объяснение – правда, не сразу.

    Например, Лавуазье рассматривал коррозию железа как процесс простого окисления – прямо как некоторые наши современники, упомянутые в предыдущем разделе. Однако и великие иногда ошибаются – в 1837 году М. Пайен показал, что при температуре ниже 200 °С в атмосфере сухого кислорода (т.е. среде, не содержащей водяных паров) железо практически не ржавеет! Значит, дело не только в наличии кислорода?

    Волей-неволей от взглядов Лавуазье на коррозию пришлось отказаться. Но что предложить взамен, ведь «природа на терпит пустоты»? Какое-то время механизм коррозии увязывали с кислотностью соприкасающейся с железом среды. И лишь электрохимическая теория коррозии металлов смогла объяснить все тонкости этого коварного процесса.

    В заключение этого раздела отметим, что в результате коррозии по разным данным теряется от 10 до 25% мировой добычи железа. Значит, железная руда, изначально сконцентрированная в земной коре, в поте лица добытая и искусно переработанная в чугун и сталь, безвозвратно рассеивается, распыляется по всему белому свету. И не борясь с коррозией, мы наказываем не только себя, любимых, но и потомков своих, оставляя их без ценнейшего конструкционного материала – железа. А оно, несмотря на успешные опыты с алюминиевыми сплавами и пластиками, пока что играет ведущую роль в производстве автомобильных кузовов.

    Химическая коррозия

    Итак, коррозия может быть химической и электрохимической. Их отличие в следующем: первая протекает в среде, не проводящей электрический ток, вторая – в водных растворах электролитов.

    В документации некоторых фирм, производящих защитные антикоррозионные материалы, химическую коррозию иногда называют «сухой», а электрохимическую – «мокрой». Однако следует знать, что в присутствии влаги, углекислого газа и кислорода воздуха химическая коррозия также активизируется.

    В результате окислительных процессов на поверхности железных изделий образуется ржавчина, состоящая из слоя частично гидратированных оксидов железа. Формула ржавчины – Fe3O4 (или FeO•Fe2O3), а под действием кислорода во влажном воздухе образуется соединение Fe2O3•nh3O. Слой этот хрупок и порист, поэтому не предохраняет железо (сталь) от дальнейшего корродирования.

    Электрохимическая коррозия

    В отличие от окислительных, процессы электрохимической коррозии протекают по законам электрохимической кинетики. Вспомним тот же курс химии, посмотрев на рисунок внизу.

    Элементы, расположенные в указанном на схеме порядке, образуют электрохимический ряд напряжений металлов. Смысл его в следующем: металл, стоящий в этом ряду левее, способен вытеснить из растворов электролитов металл, стоящий правее. Поэтому, глядя на рисунок, можно с уверенностью сказать, что железо будет вытеснять медь из раствора ее солей.

    В электрохимический ряд напряжений металлов включен также водород. Казалось бы, зачем? А вот зачем: его положение показывает, какие металлы могут вытеснять водород из растворов кислот, а какие – нет. Так, железо вытесняет водород из растворов кислот, поскольку находится левее его. Медь же на такой подвиг не способна, так как находится правее. Из этого следует вывод: кислотные дожди для железа опасны, а для чистой меди – нет. Чего нельзя сказать о бронзе и других сплавах на основе меди: они содержат алюминий, олово и другие металлы, расположенные левее водорода.

    Но вернемся к электрохимической коррозии как таковой. Все, в общем-то, просто: если в каком-либо узле имеется соединение двух металлов с различными потенциалами, то в присутствии электролита они образуют гальваническую пару. И чем дальше разнесены металлы в электрохимическом ряду напряжений, тем больше гальванический ток, активнее переход электронов и, соответственно, сильнее разрушения металла – какого? Правильно, «левого».

    Проиллюстрируем это простым примером. Положим, в стальной автомобильной панели появилась медная заклепка. Она будет являться катодом, а стальной лист – анодом. Коррозионное разрушение железа в месте соединения обеспечено.

    Итак, контакт данного «левого» металла с менее активным «правым» усиливает коррозию первого. Теперь понятно, почему цинковое покрытие защищает железо от коррозии, а поврежденное медное – усиливает его коррозионное разрушение в местах, медью не покрытых.

    Покрытия слоем более активных металлов называют «безопасными», а слоем менее активных – «опасными». Безопасные покрытия давно и успешно применяют в мировом автомобилестроении. Это, в частности, оцинковка кузовных панелей и хромирование некоторых деталей.

    Заканчивая этот раздел, еще раз подчерк­нем, что автомобильный кузов подвергается действию обоих видов коррозии – химической и электрохимической. Но главная роль все же принадлежит электрохимическим процессам. Дело в том, что при относительной влажности воздуха более 60% на металлической поверхности образуется слой влаги, играющий роль электролита. А для средних широт показатель 60%, как правило, превышается в течение всего года.

    Кроме того, в реальных условиях эксплуатции оба вида коррозии усиливаются неоднородностью металла, воздействием напряжений, деформаций, трения, износа и других факторов. А теперь посмотрим, что влияет на коррозию автомобильного кузова.

    Химический состав и структура металла

    Если бы кузовные панели штамповались из технически чистого железа, их коррозионная стойкойсть была бы выше всяких похвал. Но по многим причинам это невозможно. В частности, применяющееся в электротехнической промышленности железо ARMKO (99,85% Fe), для автомобиля слишком дорого и недостаточно прочно. Хотя оно обладает великолепной пластичностью и ржавеет крайне неохотно – в чем автор убедился лично, работая в свое время с этим материалом.

    А вот конструкционные металлы и тем более сплавы пасуют перед коррозией. Например, сталь марки 08КП, широко применяемая в нашей стране для штамповки деталей автомобильных кузовов, при исследовании под микроскопом являет такую картину: мелкие зерна чистого железа, обильно перемешанные с зернами карбида железа (цементита Fe3C) и другими включениями.

    Думаем, дальше все понятно: подобная структура порождает множество гальванических пар, в которых примеси играют роль положительных электродов, а зерна железа – отрицательных. При соприкосновении с влажным воздухом в этой системе возникают гальванические токи, вызывающие коррозию железа. Аналогично работают на коррозию примеси и в других металлах.

    Так что в рассуждениях опытных мастеров и водителей – дескать, раньше металл был чище, кузова долго не ржавели, содержится изрядная доля истины. Любые отклонения от стандартов и ТУ при изготовлении стального листа сулят будущему автомобилю весьма недолгую жизнь.

    Кстати, почему, извините за невольный каламбур, не ржавеют нержавеющие стали? Да потому, что фактически это сплавы, по составу близкие к однородным твердым растворам. Кроме того, в их состав входят изрядные порции хрома и никеля, стоящих в электрохимическом ряду напряжений рядом с железом. И еще: хром и никель на воздухе почти не окисляются, поскольку образуют на своей поверхности прочную оксидную пленку. Поэтому гальванические и окислительные процессы на поверхности нержавеющей стали практически не возникают.

    Конструкция кузова и его технологи

    Кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа деталей (панелей), собранных в единое целое. Толщина листовой стали, из которой эти детали изготавливаются, как правило, менее 1 мм. Кроме того, в процессе штамповки эта толщина в некоторых местах уменьшается.

    Теория обработки металлов давлением гласит, что в любом технологическом процесе – будь то вытяжка, гибка и тому подобные операции, пластическая деформация металла сопровождается возникновением нежелательных остаточных напряжений. Если оборудование и скорости деформирования подобраны правильно, а штамповая оснастка не изношена, эти напряжения незначительны.

    В противном случае в кузовную панель закладывается этакая «бомба замедленного действия»: атомы в некоторых кристаллических зернах располагаютя нехарактерно, по­этому механически напряженный металл корродирует интенсивнее, чем ненапряженный. Кстати, нечто подобное поисходит в панелях, востановленных после аварии, а также в старых «уставших» кузовах.

    Но вернемся к заводским технологиям. После сборки (сварки) в кузове образуется множество щелей, полостей, нахлестов, кромок, в которых скапливается грязь и влага. И что очень важно – сварные швы образуют с основным металлом все те же гальванические пары. Надо ли указывать, что перечисленные факторы способствуют возникновению и развитию коррозионных процессов?

    Влияние окружающей среды при эксплуатации

    В результате человеческой деятельности, прежде всего развития промышленности, окружающая среда становится все более агрессивной. В последние годы в атмосфере повысилось содержание оксидов серы, азота, углерода. А значит, автомобиль омывается кислотными дождями, фактически – электролитом, ускоряюющим коррозионные процессы.

    Можно и формально утверждать, что в городских условиях кузова живут меньше. Здесь мы можем сослаться на Шведский институт коррозии (о нем будет рассказано далее), опубликовавший следующие данные:

    • скорость разрушения стали и цинка в сельской местности в Швеции составляет 8 и 0,8 мкм в год;
    • для города эти цифры составляют соответственно 30 и 5 мкм в год.

    Немалую роль играет и географическое положение местности, где эксплуатируется автомобиль. Так, морской климат делает коррозию примерно в 2 раза активнее, чем резкоконтинентальный.

    Влияние доступа воздуха

    В теории коррозии есть так называемый принцип дифференциальной аэрации, гласящий: неравномерный доступ воздуха к различным участкам металлической поверхности приводит к образованию гальванического элемента.

    При этом участок, хуже снабжаемый кислородом, будет разъедаться, а участок, интенсивно снабжаемый им, наоборот, останется невредимым. Так, блестящая поверхность витого стального троса вовсе не означает, что он не проржавел внутри: в местах, куда доступ воздуха затруднен, угроза коррозии больше.

    Проецируя сказанное на внутренние полости автомобильных кузовов, можно представить, сколько возможностей существует для возникновения коррозии в скрытых, плохо вентилируемых сечениях.

    Кроме того, коррозия скрытых полостей начинает свою разрушительную деятельность невидимкой. Когда же она «выходит наружу» в виде перфорированной ржавчины, бороться с ней уже бесполезно. Зачастую ответственные участки кузова становятся ненадежными и дальнейшая эксплуатация такого автомобиля может иметь катастрофические последствия.

    Влияние влажности и температуры

    Важнейшим фактором, влияющим на скорость коррозии, является время, в течение которого металлическая поверхность остается влажной.

    Ясно, что внутренние поверхности коробов, щелей, кромок, отбортовок сохнут гораздо медленнее открытых частей кузова. Немалую роль здесь играет посыпание зимних дорог солью, особенно хлоридом натрия NaCl. Когда снег и лед подтаивают, в результате электролитической диссоциации образуется очень сильный электролит. А поскольку внутренние полости не герметичны, он проникает и в них. Тем самым создаются прекрасные условия для электрохимической коррозии.

    Вот еще важный пример: холодное время года. Утром водитель прогревает машину, ночью она остывает – в дверях и порожках образуется конденсат. И так каждый день. А вот, казалось бы, мелочь: в машине мы дышим, выдыхаем углекислый газ, а коррозии это только на руку.

    Отметим также, что повышение температуры активизирует коррозию. Так, вблизи выхлопной системы следов коррозии всегда больше.

    Ржавеют любые кузова

    Как писали сатирики, «статистика знает все». Есть в Стокгольме такая организация – Шведский институт коррозии, далее просто ШИК. Его экспертизы пользуются огромным авторитетом, причем не только в Скандинавии.

    Раз в три-четыре года шведские ученые организуют масштабное изучение коррозионного поражения автомобильных кузовов. В этих работах участвуют и автопроизводители, охотно предоставляющие автомобили на испытания. Не остались в стороне и металлургические компании, поставляющие листовой прокат для изготовления кузовов, а также разработчики технологий цинковых и цинко-никелевых покрытий.

    Для определения степени коррозионного поражения шведские ученые выбирают сотни кузовов хорошо потрудившихся автомобилей. Вырезают участки вблизи порогов, угловых участков дверей, соединений арок колеса с порогом и тому подобных местах, и оценивают степень их поражения.

    Исследованные кузовные панели были защищены от коррозии оцинковкой и (или) антикоррозионными препаратами. Итак, оцинковка и антикор.

    Поделим оцинковку на три группы: «толстый» слой – от 7 до 10 мкм; «тонкий» слой – от 2 до 5 мкм; и «нулевой» слой (панель не оцинкована).

    Под словом «антикор» будем понимать современные профессиональные антикоррозионные материалы. Получается шесть видов обработки панели:

    • «толстая» оцинковка плюс антикор;
    • «толстая» оцинковка без антикора;
    • «тонкая» оцинковка плюс антикор;
    • «тонкая» оцинковка без антикора;
    • «нулевая» оцинковка плюс антикор;
    • «нулевая» оцинковка без антикора, что означает просто окрашенную панель без дополнительной защиты.

    ШИК утверждает, что пять вариантов из шести – плохи. Лишь владелец автомобиля с «толстой» оцинковкой и (внимание!) дополнительной антикоррозионной обработкой может ездить спокойно – 5%-ная поверхностная коррозия грозит ему лишь через семь лет эксплуатации. Выводы очевидны: оцинковка – не панацея; основа долголетия кузова – регулярная дополнительная антикоррозионная защита.

    Работы ШИКа дают колоссальный статистический материал по коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Именно он ложится в основу совершенствования технологий защиты от коррозии – как заводских, так и послепродажных.

    К сожалению, у нас в России столь масштабные исследования не проводятся. А тем временем многие популярные иномарки (новые, «с иголочки»!) прибывают к российским дилерам с голым днищем. Катафорезный грунт, штатная окраска да скромные полоски пластизоля на сварных швах – вот и вся защита. Надолго ли ее хватит на наших дорогах?

    Столь же безрадостно выглядят скрытые сечения кузова, если заглянуть в них с помощью соединенного с компьютером технического эндоскопа. Редко, очень редко в автомобильных внутренностях можно встретить антикоррозионный барьер из воскообразного ML-препарата. Чаще монитор показывает точки и даже очаги ржавчины – и в порогах, и в дверях, и в полостях капота и багажника. Вот тебе, бабушка, и новая иномарка…

    Но автомобильные мифы живучи, иномарки заманчиво блестящи, а сознание потребителя инертно. Значит, будем развенчивать мифы: рассказывать, доказывать, убеждать.

    Опасен ли ржавый кузов?

    Регламентирует ли государство эксплуатацию ржавых автомобилей? Много лет назад появился ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Иными словами – руководство для проведения Государственного технического осмотра. Все было в этом ГОСТе – только вот о коррозии кузова ничего не говорилось.

    В марте 2006 года родилась новая редакция документа. Среди многочисленных поправок и дополнений появились и такие:

    «4.7.25. Нe допускаются:

    • ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;
    • чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;
    • сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;
    • коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;
    • вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.

    4.7.26. Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».

    Мы еще в 2006 году отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы не прописаны. Вот для двигателя есть свои нормативы и оборудование. И для тормозов, и для фар… А для коррозии – нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.

    Старый ГОСТ…

    Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку помните: «Поздно пить ”боржоми“»?

    А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как? Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это значит нельзя. А если не совсем разрушенный, очертания сохранивший, это значит – можно…

    Господа разработчики! Тревогу надо бить задолго до потери внешних очертаний. И до появления сквозной коррозии. Необходимо периодически защищать автомобиль специа­лизированными антикоррозионными препаратами, о чем наш журнал пишет регулярно. Но вы же не читатели, а писатели. Вам не до журналов.

    По уму надо было делать так. Прописать в ГОСТе обязательный контроль скрытых полостей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого. В последний путь под шредеры и прессы.

    Проконтролировать скрытые полости просто: надо лишь обзавестись уже упомянутым эндоскопом. Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет. Неужели разработчики ГОСТов о них ничего не знают? Похоже, что нет. То ли дело «узнаваемость модели», «сквозная коррозия» и прочие страшные сказки на ночь…

    …и новый Регламент

    Впрочем, ГОСТы – это пройденный этап. Теперь во всех отраслях живут по новым нормативным документам: Техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Когда он готовился, затеплилась надежда: теперь методика инструментального контроля состояния кузова уж точно появится. Но когда Регламент вышел, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.

    Правда, Правительство РФ распоряжением от 12 октября 2010 года № 1750-р утвердило перечень документов для исполнения Технического регламента. И оказалось тех документов целых 139. И под номером 35 там значится… внимание! – все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С теми же страшилками о потере узнаваемости и сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных поражений. Не проваливается пол в автобусе, и ладно… Авось, доедет.

    Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. Как тут не вспомнить блестящий скетч Аркадия Райкина. «А работал он в тресте ”Заготбревно“. Они там за год бревно выпускали. За год – бревно!»

    Знаете, для треста бревно за год – это нормально. Тут за несколько лет громадный коллектив два десятка строк для Технического регламента не осилил. Вот это я понимаю – темпы! Значит, так у нас и будет: кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность… да кого она волнует, безопасность?

    Иллюстрации предоставлены компанией ЮВК

    ржавая машина

    Еще в 1999 году Ford представил нелепый автомобиль под названием Mustang Cobra R. Если обычной Cobra вам было недостаточно, Ford продал бы вам готовую гоночную модель Cobra R, которая имела мощность 385 л.с. и 385 фунт-футов. крутящего момента, и вышла только красная. Большинство из них не было оснащено радио или кондиционером, подобно сегодняшнему трековому оружию Pony car, Camaro Z28. У Cobra R также был один из самых безумных спойлеров на этой стороне фильма «Форсаж». В целом это выглядело как Мустанг, который прошел через воображение 10-летнего ребенка и вышел настолько преувеличенным, насколько это возможно.(Я упоминал, что у него были боковые трубы? И наклейка на дверном косяке с надписью: «Не водите эту машину по льду и снегу, или вы умрете?»)

    В итоге Ford сделал только 300 таких сумасшедших машин с каждый из них продается по неслыханной цене (в то время за Мустанг) в 55 000 долларов США

    Итак, при всей редкости, почему они сегодня не стоят больших денег? Поиск в Интернете показал, что текущая стоимость Cobra R с небольшим пробегом составляет около 45 000 долларов. Конечно, все равно приличная сумма, но почему такая низкая? Почему эта машина не сошла с ума по цене с остальными ультра редкими моделями и не стоит на тысячи больше, чем наклейка? (См. Предыдущую статью о Solstice Coupe, которое теперь продается над наклейкой). Конечно, приборная панель Cobra R в основном не изменилась по сравнению со стандартным Mustang (что означает, что он отстой), а задний спойлер в стиле гастронома немного переборщен, но Разве не должны быть коллекционеры, готовые заплатить большие деньги за шанс получить один из самых редких мустангов?

    Думаю, на это пока никто не обращает внимания.Cobra R еще недостаточно стары и, следовательно, недостаточно круты, чтобы начинать какие-либо торги на аукционе Баретта-Джексона. Cobra R 2000 года по-прежнему выглядит слишком современно, чтобы быть крутым, поскольку вас обгоняет более новый Mustang GT с двигателем Coyote на драгстрипе, который может легко превзойти его. Раньше 385 лошадиных сил были много, но в наши дни Mustang V6, вероятно, почти такой же быстрый.

    Я предполагаю, что Cobra R в конечном итоге будет стоить больших денег. Просто еще нет. Если бы я искал автомобиль, который будет дорожать в ближайшие 10 лет, это, вероятно, будет хорошим выбором.Плюс не забывайте о патрубках. Вы никогда не ошибетесь с боковыми насадками. (Если только вы не хотите обжечь ноги)

    Ржавые машины: почему они не в прошлом

    Затем я связался с Уордом, отчасти для того, чтобы узнать больше о его ржавой Зафире, но на самом деле, чтобы доказать его авторитет. Он казался правдоподобным свидетелем.

    «Проверяю автомобили с 1986 года; обычно пять в неделю, — сказал он мне. «Я редко вижу случаи серьезной коррозии, но она все равно случается. Иногда облицовка кузова сдвигается и натирает краску.Часто он образуется за порогами, подкрылками колес, под панелями кузова и под двигателем, где металлические поверхности не могут высохнуть. Испытатели ТО не будут снимать крышки, чтобы проверить, что находится за ними, поэтому коррозия может происходить вне поля зрения ».

    Инженер-моторостроитель Джеймс Карсуэлл из Scotia Vehicle Inspections, базирующейся в Гриноке, утверждает, что видел много ржавых автомобилей за 56 лет, когда они рылись в них. Однако одно из его ярких воспоминаний — это не ржавые Crestas или ржавые Rover из далекого прошлого, а шаткие Focuses всего четырехлетней давности и, совсем недавно, изворотливые Dacia Dusters.

    «Около четырех лет назад Ford поручил около 20 инспекторам транспортных средств, включая меня, проверить некоторые поместья Focus на предмет ржавчины на задней двери», — говорит он. «В течение 18 месяцев, когда я работал в Ford, я проверял от 10 до 15 автомобилей в день в течение двух недель каждый месяц. Примерно у 10% машин, которые я проверял, были следы ржавчины. Ford отнесся к этому очень хорошо и сделал капитальный ремонт или заменил дверь багажника ».

    Представитель Ford подтвердил историю Карсвелла: «Мы« отозвали »Focuses с перфорацией ржавчины по их 12-летней гарантии.Это было у задней двери. Что-то внутри панели терло тело до голого металла. Это было около трех-четырех лет назад, и у автомобилей подходил к концу их гарантийный срок, так что теперь они старые ».

    Совсем недавно, в прошлом году, Carswell утверждает, что осмотрел четыре Dacia Duster, ржавые по швам, за порогами и фарами.

    Представитель Dacia сообщил Autocar: «На ограниченном количестве праворульных Dusters, построенных в Индии для начальной фазы производства и поставленных в период с января 2013 г. по август 2014 г., было обнаружено несоответствие в процессе окраски кузова. могли вызвать некоторую поверхностную коррозию на определенных краях панели.Для любого Дастера, который мог в этом нуждаться, был устроен капитальный ремонт. Праворульные Dusters из Румынии не затронуты ».

    Не найдено

    н.э.

    • Новости
    • Отзывы
    • Быстрые автомобили
    • Пикапы + внедорожники
    • Muscle Cars
    • Больше
      • Автомобильное ТВ
      • Знаменитые коллекции
      • Мотоциклы
      • Военная техника
      • Электромобили
      • Автомобильная культура
      • Интернет-истории
    404 Эта страница недоступна! ← Вернуться назад
    Подробнее
    • Напишите для нас
    • Дом
    • Свяжитесь с нами
    • Условия
    • Конфиденциальность
    • Авторские права
    • О нас
    • Пресс-кит
    • Политика проверки фактов
    • Политика исправлений
    • Политика этики
    • Политика владения

    Авторские права © 2020 www.hotcars.com

    Ржавая машина | Защита от коррозии | Защита от ржавчины

    Ржавая машина

    Покупка ржавой машины по-прежнему проблема в Великобритании? Если вернуться к началу 80-х годов прошлого века, практически у всех мировых производителей автомобилей были серьезные проблемы с ржавыми автомобилями.Хорошо известно, что Lancia и Alfa Romeo начинали ржаветь даже в автосалоне. В течение этого периода автомобильной истории немецкие производители автомобилей, включая BMW, Mercedes Benz, Audi и Volkswagen, вскоре начали устранять эту проблему коррозии, улучшая качество сборки. Однако, несмотря на то, что в период с 1985 по 2000 год все производители автомобилей в конечном итоге начали создавать автомобили более высокого качества, чтобы устранить угрозу преждевременной ржавчины, проблема стала появляться снова из-за сокращения производственных затрат, снижающих общую защиту от коррозии, влияющую на качество автомобиля.

    Даже престижный немецкий производитель автомобилей Mercedes Benz начал снижать производственные затраты с целью повышения прибыльности, что привело к тому, что культовый мировой бренд был запятнан негативным имиджем ржавого автомобиля. В последнее время проблема ржавых автомобилей все еще очевидна, поскольку многие производители рассматривают автомобили, которым уже около 10 лет. Тем не менее, Audi, Skoda и Volkswagen по-прежнему отлично защищают автомобили от коррозии, а Lexus остается их предшественником.

    Как не купить ржавую машину

    С современными автомобилями довольно легко купить ржавый автомобиль, поскольку большинство покупателей не проверяют пластиковые поддоны, крышки порогов и подкрылки. Эти автомобильные панели, которые теперь стали обычным явлением для новых автомобилей, сохраняют влагу. Это в конечном итоге приводит к перфорации панелей с очевидной поверхностной коррозией. Также посещение ежегодного теста ТО не подчеркнет тот факт, что у вас есть ржавый автомобиль, поскольку пластиковые панели очень редко снимаются во время осмотра.

    Уменьшите ваши шансы стать владельцем ржавой машины.

    Чтобы не стать владельцем ржавого автомобиля, мы настоятельно рекомендуем содержать его в чистоте, регулярно удаляя остатки грязи и дорожную соль, которая является ускорителем коррозии. Также очень важно, чтобы вы проводили регулярные осмотры для технического обслуживания автомобиля. Выявить и отремонтировать любые царапины или вмятины, которые быстро начнут пузыриться и разъедать, оставляя вам старую нелюбимую ржавую машину. Вы также можете изучить отзывы владельцев автомобилей от производителей автомобилей в Интернете, чтобы не покупать ржавую машину.В недавнем обзоре, опубликованном Sun Newspaper, было задокументировано, что автомобили Ford Fiesta, Vauxhall Corsa, Ford Street KA, Toyota Rav, Volkswagen Polo и Mini пострадали от повреждений ржавчиной. Также было шоком обнаружить роскошный внедорожник Range Rover Sport в восьмерке лучших моделей автомобилей, который может преждевременно заржаветь в новостях.

    Как избежать владения ржавой машиной с защитой от ржавчины.

    Чтобы избежать появления ржавого автомобиля, мы рекомендуем также регулярно проверять шасси автомобиля под кузовом и внутренние полости, включая ниши для ног, колесные арки, багажник и моторный отсек, а также двери, крыло и части капота.Эта дополнительная проверка позволит вам раньше выявить любые признаки коррозии и обработать участок преобразователем ржавчины перед покраской, чтобы повторно защитить поверхность от дальнейшей коррозии. В рамках ассортимента средств защиты от коррозии автомобилей DINITROL мы можем порекомендовать DINITROL ML воск для проникающих полостей, который идеально подходит для инъекций в старые автомобили. Также нанесение покрытия DINITROL 4941 / Car — это отличное герметизирующее покрытие шасси, которое защищает днище вашего автомобиля от сколов камней и попадания воды.


    Средства защиты от коррозии


    Поделитесь этой информацией, выберите платформу!

    ржавых автомобилей PNG изображений | Векторные и PSD файлы

  • автомобиль векторный логотип дизайн

    8338 * 8338

  • авто логотип автомобиль

    1200 * 1200

  • праздник старинных автомобилей с закатом на пляже фон вектор

    2500 * 2500

  • силуэт автомобиля простой логотип

    4167 * 4167

  • набор машин

    9000 * 9000

  • вектор значок автомобиля

    1024 * 1024

  • классический стильный автомобиль

    1200 * 12004

    9002 логотип для ремонта автомобилей

    1200 * 1200

  • логотип автомобиля

    4167 * 4167

  • летний серфер и автомобиль с векторным изображением кокосовой пальмы

    5000 * 5000

  • вектор следы автомобильных шин

    2000 * 2000

  • классический старый дизайн роскошного автомобиля

    6000 * 6000

  • роскошный белый супер спортивный автомобиль векторные иллюстрации

    5000 * 5000

  • реалистичный желтый автомобиль s

    1200 * 1200

  • желтый цвет роскошный спортивный автомобиль векторная иллюстрация

    5000 * 5000

  • черная извилистая дорога шоссе спортивный автомобиль гоночная трасса рисованной городской дороги плоский мультфильм шоссе

    1200 * 1200

  • силуэт автомобиля простой логотип

    4171 * 4171

  • дизайн силуэта автомобиля для печати цели иллюстрации спортивный автомобиль дизайн вектор

    2380 * 2380

  • супер роскошный спортивный автомобиль

    2000 * 2000

  • красный автомобиль super s

    1200 * 1200

  • логотип быстрого автомобиля на белом фоне значок быстрого автомобиля

    1200 * 1200

  • комплект автомобильных запчастей

    2000 * 2000

  • вектор значок автомобиля

    1024 * 1024

  • вектор силуэт автомобиля

    5000 * 5000

  • оранжевые элементы сцены высокого класса для автомойки

    1200 * 1200

  • имитация ключа автомобиля вектор бесплатно png

    2000 * 2000

  • роскошный современный дизайн кабриолет

    6000 * 6000

  • нет запрещенный знак автомобиля

    4096 * 4096

  • набор иконок транспорта в простом стиле глифов, таких как автомобиль, лодка, самолет и др.

    4167 * 4167

  • логотип силуэта автомобиля

    1200 * 1200

  • иллюстрация автомобиля Мустанг

    1510 * 1510

  • шины колеса автомобиля

    1200 * 1200

  • желтый автомобиль мультфильм автомобиль классические автомобили иллюстрация автомобиля

    2434 * 2000

  • автомобильные шины

    2000 * 2000

    6
  • 2000 * 2000

    6
  • пикап вектор шаблон изолированный автомобиль на белом фоне все элементы в группах на отдельных слоях

    8333 * 8333

  • автомобиль движение автомобиля мультфильм автомобиль

    713 * 606

  • вектор приключений классического или старинного автомобиля зимой

    2500 * 2500

  • иллюстрация элемента автомобиля синий жук

    1200 * 1200

  • значок рулевого колеса автомобиля

    1200 * 1200

  • внедорожный джип старинная иллюстрация

    1500 * 1500

  • Rusty Car на Coub

    Rusty Car on Coub
    • Дом
    • Горячей
    • Случайный
    • Подробнее…

      Показать меньше

    • Мне нравится
    • Закладки
    • Сообщества
    • Животные и домашние животные

    • Мэшап

    • Аниме

    • Фильмы и сериалы

    • Игры

    • Мультфильмы

    • Искусство и дизайн

    • Музыка

    • Новости и политика

    • Спорт

    • Наука и технологии

    • Знаменитости

    • Природа и путешествия

    • Мода и красота

    • танец

    • Авто и техника

    • NSFW

    • Рекомендуемые

    • Coub of the Day

    • Темная тема

    .
  • 30Мар

    Таблица размеров дворников для автомобилей – Таблица соответствия размеров щеток стеклоочистителя Полезная информация

    Таблица соответствия размеров щеток стеклоочистителя Полезная информация

    « Назад

    Таблица соответствия размеров щеток стеклоочистителя  10.08.2014 12:15

    Таблица соответствия размеров автомобильных щеток стеклоочистителя

    МодельГод выпускаРазмеры щеток стеклоочистителя, мм (дюймы)
    водительскаяпассажирскаязадняя

    CHEVROLET

    Aveo2006+550 (22)400 (16)
    Cruze2009+600 (24)450 (18)
    Niva2003-500 (20)500 (20)
    Orlando2010+600 (24)480 (19)
    Spark2010+580 (23)380 (15)

    CHERY

    Amulet2006+550 (22)500 (20)
    CrossEastar2006+550 (22)500 (20)
    M112007+530 (21)480 (19)
    QQ62006+500 (20)500 (20)
    Tiggo2005+600 (24)480 (19)

    DAEWOO

    Matiz1998+550 (22)350 (14)
    Nexia1994+450 (18)450 (18)

    FIAT

    Albea2002+550 (22)450 (18)
    Ducato Russia2008+550 (22)550 (22)
    Panda2003+550 (22)400 (20)

    HYUNDAI

    Accent2006-2010550 (22)400 (16)
    Getz2002+550 (22)350 (14)350 (14)
    ix352010+600 (24)400 (16)300 (12)
    Porter2004+450 (18)450 (18)
    Santa Fe II2006+600 (24)450 (18)350 (14)
    Solaris2011+650 (26)400 (16)

    KIA

    Ceed2009+600 (24)450 (18)
    Rio2011+650 (26)450 (18)
    Sportage2010+600 (24)450 (18)
    Soul2008+600 (24)500 (20)
    Spectra2006+600 (24)400 (16)
    Sorento2009+600 (24)500 (20)

    MITSUBISHI

    ASX2010+600 (24)530 (21)
    Galant2006+650 (26)480 (19)
    L2002005+550 (22)475 (19)
    Lancer X2008+600 (24)430 (17)
    Outlander XL2006+600 (24)530 (21)
    Pajero IV2006+550 (22)500 (20)350
    Pajero Sport2008+550 (22)450 (18)

    NISSAN

    Almera Classic2006+550 (22)400 (16)
    Juke2010+550 (22)350 (14)
    Micra2010+530 (21)350 (14)
    Murano2008+650 (26)400 (16)350
    Navara2005+600 (24)480 (19)
    Note2006+600 (24)350 (14)
    Teana2008+650 (26)450 (18)

    RENAULT

    Duster2012+500 (20)500 (20)
    Koleos2008+600 (24)480 (19)400 (16)
    Logan2004+500 (20)500 (20)
    Megane III2009+600 (24)400 (16)
    Sandero2008+500 (20)500 (20)400 (16)
    Fluence2010+650 (26)400 (16)

    TOYOTA

    Avensis2009+650 (26)400 (16)
    Camry2006+600 (24)500 (20)
    Corolla2007+600 (24)400 (16)
    Land Cruiser Prado2009+600 (24)500 (20)
    Rav42005+600 (24)400 (16)
    Yaris2005+600 (24)350 (14)

    VOLKSWAGEN

    Amarok2010+600 (24)580 (23)
    Polo2009+600 (24)400 (16)
    Polo Sedan2010+600 (24)400 (16)

    ГАЗ

    ГАЗель1997+500 (20)500 (20)
    Соболь1994+500 (20)500 (20)
    Волга 311052004-2008400 (16)400 (16)
    Siber2008+550 (22)550 (22)
    3310 Валдай2003+500 (20)500 (20)

    ВАЗ

    Гранта2011+600 (24)400 (16)
    Калина2005+600 (24)400 (16)400 (16)
    Ларгус2012+500 (20)500 (20)350 (14)
    Нива1978+350 (14)350 (14)350 (14)
    Приора2006+500 (20)500 (20)500 (20)
    2108, 21091986+500 (20)500 (20)500 (20)
    2113, 2114, 21151997+500 (20)500 (20)500 (20)
    2110, 2111, 21121996+500 (20)500 (20)500 (20)
    211-21071976+350 (14)350 (14)

    Данная информация является справочной, уточняйте в документации автомобиля.

    Комментарии

    Комментариев пока нет

    xn--24-6kcikg6bvd9a.xn--p1ai

    Таблица размеров дворников для автомобилей

    Щетки стеклоочистителя на автомобиле играют важную роль на безопасности движения. Чистое стекло улучшает обзор, водитель видит всю ситуацию на дороге и может раньше принять экстренное торможение при необходимости. Так же важен и размер дворником, если вы установите щетки короче чем предусмотрено заводом изготовителя вы уменьшите угол обзора. Но и установка слишком больших дворников тоже не к чему, хорошему не приведет, так как такие щетки будут плохо прилегать и вовсе начнут цепляться друг за друга. Своевременная замена щеток стеклоочистителя предостережет вас от царапин на лобовом стекле и необходимости в его замене. Дворники на все автомобилях разные, у них разный размер и крепеж. Автовладельцам будет очень полезна знать какой размер щеток стеклоочистителя установлен на их автомобиле.

    Размер щеток дворников Форд Фокус 2

    Дворники на автомобиле Форд Фокус 2 второго поколения с 2004 по 2011 год идентичны. Дли щеток разная водительский дворник длинней пассажирского.

    Размер дворников Форд Фокус 2:

    • со стороны водителя 26 дюймов или 26″ х 25,4 мм = 652,6 мм;
    • со стороны пассажира 17 дюймов 17″ х 25,4 мм = 431,8 мм.

    Замена дворников Форд Фокус 2 видео

    Размер щеток дворников Солярис

    Щетки стеклоочистителя Hyundai Solaris разной длины. Длинный дворник устанавливается с водительской стороны, а короткий с пассажирской. Не зависимости от комплектации дворники идут одного размера. Мы рекомендуем использовать производителей дворников таких как: Bosch, Valeo и CHAMPION

    артикул пара Bosch — 3397118911

    артикул 65 см Valeo  — 567949

    артикул 40 см Valeo — 567940

    • размеры
    • Длина «родного» водительского стеклоочистителя — 65 см (26 дюймов).
    • Длина «родного» пассажирского дворника — 40 см (16″).
    • Тип крепления — «крючок» (по-английски hook).

    Как поменять щетки стеклоочистителя на Солярисе видео

    Размер щеток стеклоочистителя Шевроле Круз хэтчбек

    Применяемые дворники на Шевроле Круз разной длины. С водительской стороны дворник длинней пассажирского. Мы рекомендуем использовать производителей таких как: Bosch, Valeo и Champion

    артикул Bosch к-т — 3397010291

    артикулы пара штучных дворников Champion — A60/B01 и A45/B01

    артикулы пара штучных дворников Valeo — 574732 и 574726

    • Длина водительского стеклоочистителя: 600 мм (24 дюйма).
    • Длина пассажирского стеклоочистителя: 450 мм (18″).
    • Тип крепления — «крючок» (hook).

    Замена щеток стеклоочистителя Шевроле Круз

    Размер щеток дворников Ваз 2110

    Дворники на ваз 2110 одинаковой длинны на водительской стороне и на пассажирской. Мы рекомендуем использовать производителей таких как: CHAMPION, Alca

    • Длина водительского стеклоочистителя: 508 мм (20 дюйма).
    • Длина пассажирского стеклоочистителя: 508 мм (20″).
    • Тип крепления — «крючок» (hook).

    Замена дворников на ваз 2110 видео

    Мы в VK и Fb

     

    xn—-7sbgz2air6b.xn--p1ai

    Как выбрать щетки стеклоочистителя по размеру, подбор дворников по автомобилю

    обновлено 12.09.2019

    При подборе щеток стеклоочистителя, в первую очередь Вам нужно определиться с типом щетки — доверяете ли Вы больше проверенным классическим технологиям или предпочитаете современные бескаркасные щетки

    Когда выбор сделан, Вам остается выбрать в разделе Каталог нашего сайта марку, модель и модификацию автомобиля — наша справочная система подберет подходящие щетки. Даже в том случае, если у нас в наличии есть не все дворники, Вы будете иметь информацию обо всех возможных типах, размерах дворников и сможете выбирать из списка подходяще щетки. В том случае, если Вы знаете размеры дворников и типы крепления, Вы можете воспользоваться справочной системой для «поиска по параметрам»:

    • производитель щеток;
    • серия стеклоочистителей;
    • конструкция щеток — каркасная или бескаркасная;
    • размер щеток стеклоочистителя, можно выбрать сразу два размера; 
    • тип крепления щетки стеклоочистителя к поводку. 

    При подборе дворников, справочная система не учитывает информацию по применимости щеток альтернативных размеров (длина дворников чуть больше штатной), так же могут отсутствовать новейшие дворники, информация по которым не занесена в базу данных. Наша база данных обновляется раз в квартал и мы стараемся всегда предоставлять Вам свежую информацию.   

    Если Вы точно знаете необходимый размер щеток стеклоочистителя и тип крепления, то можете воспользоваться поиском по параметрам. Если Вы не уверены в правильности выбора то свяжитесь с нашими операторами и Вам помогут.

    Дополнительные параметры щеток стеклоочистителей, которые могут повлиять на Ваш выбор являются:

    • наличие спойлера;
    • наличие датчика износа.

    Эти параметры отображаются в каталоге товаров.

    Рекомендации по выбору щеток стеклоочистителей

    Установка более длинных щёток нежелательна. Это приводит к снижению давления ленты на стекло и ухудшению качества его очистки. При вынужденной установке таких щёток следует скорректировать регулировку форсунок омывателя на увеличившуюся площадь очистки стекла.

    В условиях зимней эксплуатации рекомендуется использовать бескаркасные щетки стеклоочистителя или специальные щётки с резиновым чехлом, защищающим шарниры коромысел от обледенения. 

    При использовании классических каркасных дворников, альтернативой приобретению новых щёток иногда может быть замена резиновых лент – «вставок». Это бывает оправдано при удовлетворительном состоянии шарниров коромысел и адаптеров. Стоимость ленты может составлять от 5 до 50% цены новой щётки. Пазы под пластины в новой ленте должны быть аналогичны заменяемой. При сборке щётки необходимо соблюдать правильность установки пластины (пластин) и контролировать подвижность ленты в зажимах каркаса.

    Признаки качественных дворников

    • однородные фактура и цвет ленты; 
    • отсутствие заусенцев и задиров резины; 
    • плоский край и отсутствие скруглений рабочей кромки ленты; 
    • отсутствие заеданий перемещения ленты в зажимах при изгибании каркаса для каркасных моделей.

    Мир Дворников

    www.mirdvornikov.ru

    Размеры щеток стеклоочистителя — «AutoDistribution Russia»

    Доступные размеры бескаркасных щеток стеклоочистителя серий:  «std» и  «multi»

    подобрать по модели автомобиля

    Ниже приведены доступные размеры бескаркасных щеток стеклоочистителей AD, а также общепринятые обозначения (артикулы) предоставляемые продавцами и интернет-магазинами для размещения заказов.

    Длина, дюйм Длина, мм STD MULTI
    12 300 301 112 014
    13 330 301 113 014
    14 350 301 114 014 301 114 017
    15 380 301 115 014 301 115 017
    16 400 301 116 014 301 116 017
    17 425 301 117 014 301 117 017
    18 450 301 118 014 301 118 017
    19 480 301 119 014 301 119 017
    20 500 301 120 014 301 120 017
    21 530 301 121 014 301 121 017
    22 550 301 122 014 301 122 017
    23 580 301 123 014 301 123 017
    24 600 301 124 014 301 124 017
    25 630 301 125 014 301 125 017
    26 650 301 126 014 301 126 017
    27 680 301 127 014 301 127 017
    28 700 301 128 014 301 128 017
    30 750 301 130 017
    32 800 301 132 017

    www.adrussia.ru

    Таблица размеров дворников для автомобилей

    Наш интернет-магазин «Авто-Дворники» — это уникальный сервис подбора щеток стеклоочистителя по модели автомобиля.

    Мы сотрудничаем с лидерами производства стеклоочистителей. Будьте уверены, что в нашем каталоге можно купить только лучшие щетки из мира дворников.

    В нашей системе подбора можно узнать, какие дворники подходят на ваш автомобиль, либо выбрать стеклоочистители самостоятельно, по параметрам. Гарантия правильного результата — 100%. На нашем сайте представлен самый большой каталог щеток стеклоочистителей, и охватывает дворники почти со всего мира – Европы, Америки и Азии.

    Мир дворников Bosch, Denso, Valeo, Trico, SWF, Alca, Heyner, Champion

    Мы занимаемся продажей только качественных комплектов и одиночных стеклоочистителей марок Bosch, Trico, Valeo, Denso, SWF, Alca, Heyner, при этом стараемся сохранять доступные цены на дворники.

    У нас можно купить щетки стеклоочистителя всех размеров, длиной от 28 до 70 см.

    Мы идем в ногу со временем и предлагаем не только традиционные каркасные стеклоочистители, но и новейшие бескаркасные и гибридные модели, которые постепенно становятся стандартом.

    Если у вас не работают дворники, то у нас без проблем можно найти им замену.

    В нашем магазине очень удобно покупать — мы сотрудничаем с несколькики транспортными компаниями и осуществляем доставку по всей России. Подробнее ознакомиться с условиями доставки и самовывоза Вы можете на этой странице.

    Для безопасности движения имеют значение самые разные факторы. Один из них – правильный подбор дворников. Эти приспособления очищают ветровое стекло автомобиля от дождевых капель, снега, брызг воды и грязи, позволяя водителю контролировать ситуацию на дороге в любую погоду.

    Как не ошибиться при подборе автомобильных дворников? Универсальной инструкции нет. На рынке представлено такое разнообразие стеклоочистителей, что на любую модель авто можно найти несколько вариантов. Разберемся вместе, как ориентироваться в этом изобилии.

    7777 alxl577 - Таблица размеров дворников для автомобилей

    Три конструкционных типа

    Первая развилка при подборе автомобильных дворников начинается на стадии конструкционных отличий. Существует три основных типа стеклоочистителей:

    Рассмотрим вместе, каковы достоинства и недостатки каждого из видов щеток для очистки ветрового стекла. Узнаем, по каким критериям следует осуществлять подбор дворников по автомобилю.

    Каркасные стеклоочистители

    Данные приспособления – классика, известная с советских времен. Конструкция каркасных щеток состоит из упругих коромысел, шарнирно соединенных в единую систему. Рабочий орган – планка с резиновой лентой. Такое строение позволяет обеспечивать хорошую прижимную силу по всей длине чистящего лезвия. Материал изготовления – металл или пластик.

    Сегодня большинство водителей выбирают пластиковые каркасные дворники для стекол. Этот выбор оправдан не только более низкой ценой. Коэффициент трения в шарнирах из пластика намного ниже, поэтому они служат дольше. Стеклоочистители из стали менее долговечны, более подвержены образованию люфта в шарнирных соединениях.

    Бескаркасные дворники

    Бескаркасные автомобильные щетки – более продвинутый вариант. Здесь нет громоздкой системы коромысел. Внутри пластиковой заготовки запаяны две стальные пластины определенной кривизны, обеспечивающие нужную упругость для плотного прилегания резиновой полоски к стеклу.

    Отсутствие трущихся шарниров обеспечивает более продолжительный срок службы. Стальные пластины, запечатанные внутри пластикового корпуса, надежно защищены от факторов окружающей среды. Также этой цели служат заглушки на торцах. Аэродинамическая форма не создает шумов при быстрой езде.

    Пожалуй, единственный недостаток бескаркасных стеклоочистителей в том, что необходимо выполнять подбор дворников по марке автомобиля и конкретной модели. Кривизна пластин должна соответствовать форме стекла, поэтому существует жесткая градация.

    При правильном подборе эти приспособления эффективно очищают ветровое стекло от капель дождя, снега или грязи, сохраняя хорошую обзорность при различных погодных условиях. Производители сегодня чаще устанавливают на новые автомобили очистители именно этого конструкционного типа.

    Гибридные щетки

    Этот конструкционный тип объединяет в себе достоинства предыдущих. В этих изделиях система коромысел уменьшенной высоты спрятана в пластиковый кожух. Подобное инженерное решение позволило создать стеклоочистители, которые хорошо адаптируются к различной форме стекол. Подбор дворников данного типа не привязан к одной марке или модели – они достаточно универсальны.

    Наряду с преимуществами – универсальностью и долговечностью – эти щетки имеют и слабые стороны. Основной недостаток «гибридов» – высокая цена. Также, занимаясь, подбором дворников по авто, следует учитывать, что гибридные конструкции могут оказаться несовместимыми с рычажными поводками стеклоочистителей, на которых установлен заводской спойлер.

    Типы крепления щеток – важный критерий

    Важно не только определиться с конструкцией щеток. Также следует правильно подобрать автомобильные дворники по типу крепления. На конкретный рычаг можно присоединить только стеклоочиститель с совпадающим по конструкции замком. В таблице приведены данные по автомобилям производства ВАЗ.

    Щетки стеклоочистителя на автомобиле играют важную роль на безопасности движения. Чистое стекло улучшает обзор, водитель видит всю ситуацию на дороге и может раньше принять экстренное торможение при необходимости. Так же важен и размер дворником, если вы установите щетки короче чем предусмотрено заводом изготовителя вы уменьшите угол обзора. Но и установка слишком больших дворников тоже не к чему, хорошему не приведет, так как такие щетки будут плохо прилегать и вовсе начнут цепляться друг за друга. Своевременная замена щеток стеклоочистителя предостережет вас от царапин на лобовом стекле и необходимости в его замене. Дворники на все автомобилях разные, у них разный размер и крепеж. Автовладельцам будет очень полезна знать какой размер щеток стеклоочистителя установлен на их автомобиле.

    Размер щеток дворников Форд Фокус 2

    Дворники на автомобиле Форд Фокус 2 второго поколения с 2004 по 2011 год идентичны. Дли щеток разная водительский дворник длинней пассажирского.

    Размер дворников Форд Фокус 2:

    • со стороны водителя 26 дюймов или 26″ х 25,4 мм = 652,6 мм;
    • со стороны пассажира 17 дюймов 17″ х 25,4 мм = 431,8 мм.

    Замена дворников Форд Фокус 2 видео

    Размер щеток дворников Солярис

    Щетки стеклоочистителя Hyundai Solaris разной длины. Длинный дворник устанавливается с водительской стороны, а короткий с пассажирской. Не зависимости от комплектации дворники идут одного размера. Мы рекомендуем использовать производителей дворников таких как: Bosch, Valeo и CHAMPION

    артикул пара Bosch — 3397118911

    артикул 65 см Valeo — 567949

    артикул 40 см Valeo — 567940

    • размеры
    • Длина «родного» водительского стеклоочистителя — 65 см (26 дюймов).
    • Длина «родного» пассажирского дворника — 40 см (16″).
    • Тип крепления — «крючок» (по-английски hook).

    Как поменять щетки стеклоочистителя на Солярисе видео

    Размер щеток стеклоочистителя Шевроле Круз хэтчбек

    Применяемые дворники на Шевроле Круз разной длины. С водительской стороны дворник длинней пассажирского. Мы рекомендуем использовать производителей таких как: Bosch, Valeo и Champion

    артикул Bosch к-т — 3397010291

    артикулы пара штучных дворников Champion — A60/B01 и A45/B01

    артикулы пара штучных дворников Valeo — 574732 и 574726

    • Длина водительского стеклоочистителя: 600 мм (24 дюйма).
    • Длина пассажирского стеклоочистителя: 450 мм (18″).
    • Тип крепления — «крючок» (hook).

    Замена щеток стеклоочистителя Шевроле Круз

    Размер щеток дворников Ваз 2110

    Дворники на ваз 2110 одинаковой длинны на водительской стороне и на пассажирской. Мы рекомендуем использовать производителей таких как: CHAMPION, Alca

    • Длина водительского стеклоочистителя: 508 мм (20 дюйма).
    • Длина пассажирского стеклоочистителя: 508 мм (20″).
    • Тип крепления — «крючок» (hook).

    Замена дворников на ваз 2110 видео

    womaninred.ru

    Подбор дворников по марке автомобиля. Советы. Таблица марок

    Для безопасности движения имеют значение самые разные факторы. Один из них – правильный подбор дворников. Эти приспособления очищают ветровое стекло автомобиля от дождевых капель, снега, брызг воды и грязи, позволяя водителю контролировать ситуацию на дороге в любую погоду.

    Как не ошибиться при подборе автомобильных дворников? Универсальной инструкции нет. На рынке представлено такое разнообразие стеклоочистителей, что на любую модель авто можно найти несколько вариантов. Разберемся вместе, как ориентироваться в этом изобилии.

    Три конструкционных типа

    Первая развилка при подборе автомобильных дворников начинается на стадии конструкционных отличий. Существует три основных типа стеклоочистителей:

    • каркасные;
    • бескаркасные;
    • гибридные.

    Рассмотрим вместе, каковы достоинства и недостатки каждого из видов щеток для очистки ветрового стекла. Узнаем, по каким критериям следует осуществлять подбор дворников по автомобилю.

    Каркасные стеклоочистители

    Данные приспособления – классика, известная с советских времен. Конструкция каркасных щеток состоит из упругих коромысел, шарнирно соединенных в единую систему. Рабочий орган – планка с резиновой лентой. Такое строение позволяет обеспечивать хорошую прижимную силу по всей длине чистящего лезвия. Материал изготовления – металл или пластик.

    Сегодня большинство водителей выбирают пластиковые каркасные дворники для стекол. Этот выбор оправдан не только более низкой ценой. Коэффициент трения в шарнирах из пластика намного ниже, поэтому они служат дольше. Стеклоочистители из стали менее долговечны, более подвержены образованию люфта в шарнирных соединениях.

    Бескаркасные дворники

    Бескаркасные автомобильные щетки – более продвинутый вариант. Здесь нет громоздкой системы коромысел. Внутри пластиковой заготовки запаяны две стальные пластины определенной кривизны, обеспечивающие нужную упругость для плотного прилегания резиновой полоски к стеклу.

    Отсутствие трущихся шарниров обеспечивает более продолжительный срок службы. Стальные пластины, запечатанные внутри пластикового корпуса, надежно защищены от факторов окружающей среды. Также этой цели служат заглушки на торцах. Аэродинамическая форма не создает шумов при быстрой езде.

    Пожалуй, единственный недостаток бескаркасных стеклоочистителей в том, что необходимо выполнять подбор дворников по марке автомобиля и конкретной модели. Кривизна пластин должна соответствовать форме стекла, поэтому существует жесткая градация.

    При правильном подборе эти приспособления эффективно очищают ветровое стекло от капель дождя, снега или грязи, сохраняя хорошую обзорность при различных погодных условиях. Производители сегодня чаще устанавливают на новые автомобили очистители именно этого конструкционного типа.

    Гибридные щетки

    Этот конструкционный тип объединяет в себе достоинства предыдущих. В этих изделиях система коромысел уменьшенной высоты спрятана в пластиковый кожух. Подобное инженерное решение позволило создать стеклоочистители, которые хорошо адаптируются к различной форме стекол. Подбор дворников данного типа не привязан к одной марке или модели – они достаточно универсальны.

    Наряду с преимуществами – универсальностью и долговечностью – эти щетки имеют и слабые стороны. Основной недостаток «гибридов» – высокая цена. Также, занимаясь, подбором дворников по авто, следует учитывать, что гибридные конструкции могут оказаться несовместимыми с рычажными поводками стеклоочистителей, на которых установлен заводской спойлер.

    Типы крепления щеток – важный критерий

    Важно не только определиться с конструкцией щеток. Также следует правильно подобрать автомобильные дворники по типу крепления. На конкретный рычаг можно присоединить только стеклоочиститель с совпадающим по конструкции замком. В таблице приведены данные по автомобилям производства ВАЗ.

    Модель

    Тип крепления

    2101-2107

    Штырьковый замок

    2108, 2109, 21099

    Штырьковый замок

    2121 «Нива»

    Штырьковый замок

    2110-2115, 2170 «Приора»

    Крючок

    1118 «Калина», 2190 «Гранта»

    Крючок

    Chevrolet Niva, Lada Largus

    Крючок

     

    Для иномарок список замковых креплений намного шире. Эта информация указывается в руководстве по эксплуатации к каждой модели.

    Варианты подбора дворников по длине

    Определившись с тем, какой тип щеток будем устанавливать на автомобиле, пора узнать оптимальный размер этих приспособлений. Первое правило: подбор дворников по марке автомобилей необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. Второе правило: ставить стеклоочистители, размеры которых не указаны как рекомендованные, нужно после тщательной проверки. Подобное «усовершенствование» не должно ухудшать эффективность работы или увеличивать вероятность неожиданного выхода из строя системы очистки ветрового стекла.

    В таблице приведены размеры дворников для автомобилей ВАЗ или «Лада», которые рекомендованы производителем.

    Модель

    Размер щетки

    Щетка заднего стекла

    2101-2107

    330-340

    2108, 2109, 21099

    510

    300

    2113, 2114, 2115

    510

    300

    2121 «Нива»

    330

    280

    1118 «Калина», 2190 «Гранта»

    600 и 400

    360

    2110-2112,

    510

    300

    Chevrolet Niva

    510

    340

    Lada Largus

    510

    350

    2170 «Приора»

    510

    330

     

    Народные умельцы опытным путем определили, что при подборе автомобильных дворниковот этих рекомендаций можно отступать в разумных пределах. Такие усовершенствования позволяют увеличить очищаемую площадь стекла, улучшая обзорность. Существуют некоторые тонкости. Если учесть эти нюансы, можно добиться хороших результатов.

    Например: на «Лады» моделей от 2108 до 2115 можно слева ставить щетку 530 мм, оставляя справа стандартную длину. Если поставить оба чистящих лезвия удлиненного формата, в середине стекла будет скапливаться водяная полоска. На заднее стекло можно поставить стеклоочиститель 330 мм. Некоторые мастера умудряются устанавливать щетки длиной 400 мм, но в этом случае требуется подгонять приводящий двигатель.

    Последствия неправильного подбора дворников

    Для неопытного автомобилиста наибольшую сложность представляет подбор дворников по марке автомобиля, когда хочется изменить конструкцию щеток. Также трудности возникают с определением оптимальной длины.

    Ошибки при подборе бескаркасных дворников

    Что будет, если поставить бескаркасный стеклоочиститель без учета кривизны? В этом случае каучуковое лезвие прижимается к стеклу не по всей длине. Качественной очистки не получится: дождь, снег и грязь будут размазываться, а не стираться. Это ухудшит обзорность, многократно увеличится риск попасть в аварию.

    Неправильный выбор длины

    Проблемы не заставят себя долго ждать и при неправильном подборе дворников по длине. Если установить слишком короткие щетки, уменьшится площадь очищенной поверхности. Это приведет к появлению большего количества мертвых зон, которые не просматриваются водителем. Такие сложности – прямой путь к возникновению аварийной ситуации.

    Другая крайность, в которую впадают неопытные автомобилисты при подборе дворников, – установка чрезмерно габаритных изделий. Слишком длинные «метелки» – проблема не меньшая, а иногда и большая, для безопасности движения.

    Чрезмерно длинные щетки будут выходить за границы стекла, задевая уплотнитель. Ни той, ни другой детали такое «тесное сотрудничество» не прибавит срока службы. Кроме того, постоянный стук при контакте стеклоочистителя с уплотнителем или кромкой двери будет раздражать и отвлекать водителя от ситуации на дороге. До аварии – рукой подать.

    Еще одна проблема, часто возникающая при установке нестандартных дворников, приводит к потере контроля над дорожной ситуацией. Слишком длинные щетки могут зацепиться друг за друга в самый неподходящий момент. Устройство заблокируется, и водитель останется «слепым» на скользкой от дождя и грязи дороге.

    Выбираем конкретный стеклоочиститель

    Продравшись сквозь дебри подбора дворников по марке автомобиля, длине и конструкции, перейдем к практике. На что стоит обратить внимание при покупке этого аксессуара? Определить качество щеток по внешнему виду очень сложно, но выявить явный брак – проще простого.

    Осмотрите резиновую вставку. Если лента одинакового цвета по всей длине, а кромки щеток имеют острые края, но без заусенцев и трещин, можно брать. Дешевые подделки выглядят с точностью до наоборот.

    Каркасный или гибридный дворник нужно слегка изогнуть. Все шарниры должны ходить без усилий, но плотно. Наличие любых скрипов и люфтов недопустимо. Кожухи «гибридов» не должны иметь каких-либо повреждений.

     

    autoassa.ru

    Таблица размеров дворников для автомобилей

    Наш интернет-магазин «Авто-Дворники» — это уникальный сервис подбора щеток стеклоочистителя по модели автомобиля.

    Мы сотрудничаем с лидерами производства стеклоочистителей. Будьте уверены, что в нашем каталоге можно купить только лучшие щетки из мира дворников.

    В нашей системе подбора можно узнать, какие дворники подходят на ваш автомобиль, либо выбрать стеклоочистители самостоятельно, по параметрам. Гарантия правильного результата — 100%. На нашем сайте представлен самый большой каталог щеток стеклоочистителей, и охватывает дворники почти со всего мира — Европы, Америки и Азии.

    Мир дворников Bosch, Denso, Valeo, Trico, SWF, Alca, Heyner, Champion

    Мы занимаемся продажей только качественных комплектов и одиночных стеклоочистителей марок Bosch, Trico, Valeo, Denso, SWF, Alca, Heyner, при этом стараемся сохранять доступные цены на дворники.

    У нас можно купить щетки стеклоочистителя всех размеров, длиной от 28 до 70 см.

    Мы идем в ногу со временем и предлагаем не только традиционные каркасные стеклоочистители, но и новейшие бескаркасные и гибридные модели, которые постепенно становятся стандартом.

    Если у вас не работают дворники, то у нас без проблем можно найти им замену.

    В нашем магазине очень удобно покупать — мы сотрудничаем с несколькики транспортными компаниями и осуществляем доставку по всей России. Подробнее ознакомиться с условиями доставки и самовывоза Вы можете на этой странице.

    Для безопасности движения имеют значение самые разные факторы. Один из них – правильный подбор дворников. Эти приспособления очищают ветровое стекло автомобиля от дождевых капель, снега, брызг воды и грязи, позволяя водителю контролировать ситуацию на дороге в любую погоду.

    Как не ошибиться при подборе автомобильных дворников? Универсальной инструкции нет. На рынке представлено такое разнообразие стеклоочистителей, что на любую модель авто можно найти несколько вариантов. Разберемся вместе, как ориентироваться в этом изобилии.

    Три конструкционных типа

    Первая развилка при подборе автомобильных дворников начинается на стадии конструкционных отличий. Существует три основных типа стеклоочистителей:

    Рассмотрим вместе, каковы достоинства и недостатки каждого из видов щеток для очистки ветрового стекла. Узнаем, по каким критериям следует осуществлять подбор дворников по автомобилю.

    Каркасные стеклоочистители

    Данные приспособления – классика, известная с советских времен. Конструкция каркасных щеток состоит из упругих коромысел, шарнирно соединенных в единую систему. Рабочий орган – планка с резиновой лентой. Такое строение позволяет обеспечивать хорошую прижимную силу по всей длине чистящего лезвия. Материал изготовления – металл или пластик.

    Сегодня большинство водителей выбирают пластиковые каркасные дворники для стекол. Этот выбор оправдан не только более низкой ценой. Коэффициент трения в шарнирах из пластика намного ниже, поэтому они служат дольше. Стеклоочистители из стали менее долговечны, более подвержены образованию люфта в шарнирных соединениях.

    Бескаркасные дворники

    Бескаркасные автомобильные щетки – более продвинутый вариант. Здесь нет громоздкой системы коромысел. Внутри пластиковой заготовки запаяны две стальные пластины определенной кривизны, обеспечивающие нужную упругость для плотного прилегания резиновой полоски к стеклу.

    Отсутствие трущихся шарниров обеспечивает более продолжительный срок службы. Стальные пластины, запечатанные внутри пластикового корпуса, надежно защищены от факторов окружающей среды. Также этой цели служат заглушки на торцах. Аэродинамическая форма не создает шумов при быстрой езде.

    Пожалуй, единственный недостаток бескаркасных стеклоочистителей в том, что необходимо выполнять подбор дворников по марке автомобиля и конкретной модели. Кривизна пластин должна соответствовать форме стекла, поэтому существует жесткая градация.

    При правильном подборе эти приспособления эффективно очищают ветровое стекло от капель дождя, снега или грязи, сохраняя хорошую обзорность при различных погодных условиях. Производители сегодня чаще устанавливают на новые автомобили очистители именно этого конструкционного типа.

    Гибридные щетки

    Этот конструкционный тип объединяет в себе достоинства предыдущих. В этих изделиях система коромысел уменьшенной высоты спрятана в пластиковый кожух. Подобное инженерное решение позволило создать стеклоочистители, которые хорошо адаптируются к различной форме стекол. Подбор дворников данного типа не привязан к одной марке или модели – они достаточно универсальны.

    Наряду с преимуществами – универсальностью и долговечностью – эти щетки имеют и слабые стороны. Основной недостаток «гибридов» – высокая цена. Также, занимаясь, подбором дворников по авто, следует учитывать, что гибридные конструкции могут оказаться несовместимыми с рычажными поводками стеклоочистителей, на которых установлен заводской спойлер.

    Типы крепления щеток – важный критерий

    Важно не только определиться с конструкцией щеток. Также следует правильно подобрать автомобильные дворники по типу крепления. На конкретный рычаг можно присоединить только стеклоочиститель с совпадающим по конструкции замком. В таблице приведены данные по автомобилям производства ВАЗ.

    Щетки стеклоочистителя на автомобиле играют важную роль на безопасности движения. Чистое стекло улучшает обзор, водитель видит всю ситуацию на дороге и может раньше принять экстренное торможение при необходимости. Так же важен и размер дворником, если вы установите щетки короче чем предусмотрено заводом изготовителя вы уменьшите угол обзора. Но и установка слишком больших дворников тоже не к чему, хорошему не приведет, так как такие щетки будут плохо прилегать и вовсе начнут цепляться друг за друга. Своевременная замена щеток стеклоочистителя предостережет вас от царапин на лобовом стекле и необходимости в его замене. Дворники на все автомобилях разные, у них разный размер и крепеж. Автовладельцам будет очень полезна знать какой размер щеток стеклоочистителя установлен на их автомобиле.

    Размер щеток дворников Форд Фокус 2

    Дворники на автомобиле Форд Фокус 2 второго поколения с 2004 по 2011 год идентичны. Дли щеток разная водительский дворник длинней пассажирского.

    Размер дворников Форд Фокус 2:

    • со стороны водителя 26 дюймов или 26″ х 25,4 мм = 652,6 мм;
    • со стороны пассажира 17 дюймов 17″ х 25,4 мм = 431,8 мм.

    Замена дворников Форд Фокус 2 видео

    Размер щеток дворников Солярис

    Щетки стеклоочистителя Hyundai Solaris разной длины. Длинный дворник устанавливается с водительской стороны, а короткий с пассажирской. Не зависимости от комплектации дворники идут одного размера. Мы рекомендуем использовать производителей дворников таких как: Bosch, Valeo и CHAMPION

    артикул пара Bosch — 3397118911

    артикул 65 см Valeo — 567949

    артикул 40 см Valeo — 567940

    • размеры
    • Длина «родного» водительского стеклоочистителя — 65 см (26 дюймов).
    • Длина «родного» пассажирского дворника — 40 см (16″).
    • Тип крепления — «крючок» (по-английски hook).

    Как поменять щетки стеклоочистителя на Солярисе видео

    Размер щеток стеклоочистителя Шевроле Круз хэтчбек

    Применяемые дворники на Шевроле Круз разной длины. С водительской стороны дворник длинней пассажирского. Мы рекомендуем использовать производителей таких как: Bosch, Valeo и Champion

    артикул Bosch к-т — 3397010291

    артикулы пара штучных дворников Champion — A60/B01 и A45/B01

    артикулы пара штучных дворников Valeo — 574732 и 574726

    • Длина водительского стеклоочистителя: 600 мм (24 дюйма).
    • Длина пассажирского стеклоочистителя: 450 мм (18″).
    • Тип крепления — «крючок» (hook).

    Замена щеток стеклоочистителя Шевроле Круз

    Размер щеток дворников Ваз 2110

    Дворники на ваз 2110 одинаковой длинны на водительской стороне и на пассажирской. Мы рекомендуем использовать производителей таких как: CHAMPION, Alca

    • Длина водительского стеклоочистителя: 508 мм (20 дюйма).
    • Длина пассажирского стеклоочистителя: 508 мм (20″).
    • Тип крепления — «крючок» (hook).

    Замена дворников на ваз 2110 видео

    automotogid.ru

    30Мар

    Первые двигатели внутреннего сгорания: Первый двигатель внутреннего сгорания: история, факты

    Первый двигатель внутреннего сгорания: история, факты

    Разработка первого двигателя внутреннего сгорания длилась почти два века, пока автомобилисты смогут узнать прототипы современных моторов. Все начиналось с газа, а не с бензина. В число людей, которые приложили свою руку к истории создания, являются — Отто, Бенц, Майбах, Форд и другие. Но, последние научные открытия перевернули весь автомир, поскольку отцом первого прототипа считался совсем не тот человек.

    Первый ДВС

    Леонардо и здесь руку приложил

    До 2016 года основателем первого двигателя внутреннего сгорания считался Франсуа Исаак де Риваз. Но, историческая находка, сделанная английскими учеными, перевернула весь мир. При раскопках вблизи одного из французских монастырей, были найдены чертежи, которые принадлежали Леонардо да Винчи. Среди них был чертеж двигателя внутреннего сгорания.

    Конечно, если смотреть на первые двигатели, которые создавали Отто и Даймлер, то можно найти конструктивные сходства, а вот с современными силовыми агрегатами их уже нет.

    Легендарный да Винчи опередил свое время почти на 500 лет, но поскольку был скован технологиями своего времени, а также финансовыми возможностями, так и не смог сконструировать мотор.

    Детально исследовав чертеж, современные историки, инженеры и автоконструкторы с мировым именем, пришли к выводу, что данный силовой агрегат мог работать и довольно продуктивно. Так, компания Форд занялась разработкой прототипа двигателя внутреннего сгорания, основываясь на чертежах да Винчи. Но, эксперимент удался только наполовину. Двигатель завести не удалось.

    Но, некоторые современные доработки позволили, все-таки дать жизнь силовому агрегату. Он так и остался экспериментальным прототипом, но кое-что компания Форд, все-таки почерпнула для себя — это размер камер сгорания для легковых автомобилей В-класса, который составляет 83,7 мм. Как оказалось — это идеальный размер для сгорания воздушно-топливной смеси для такого класса моторов.

    ДВС Леонардо да Винчи

    Инженерия и теория

    Согласно историческим фактам, в XVII веке голландский ученый и физик Кристиан Хагенс разработал первый теоретический двигатель внутреннего сгорания на пороховой основе. Но, как и Леонардо был скован технологиями своего времени и воплотить свою мечту в реальность так и не смог.

    Франция. 19 век. Начинается эпоха массовых механизаций и индустриализаций. В это время, как раз и можно создать, что-то невероятное. Первый, кто сумел собрать двигатель внутреннего сгорания, был француз Нисефор Ньепс, который он назвал — Пирэолофор. Он работал с братом Клодом, и они вместе до создания ДВС презентовали несколько механизмов, которые не нашли своих заказчиков.

    В 1806 году в национальной французской академии прошла презентация первого мотора. Он работал на угольной пыли и имел ряд конструктивных недоработок. Несмотря на все недостатки, мотор получил положительные отзывы и рекомендации. Вследствие этого братья Ньепсе получили финансовую помощь и инвестора.

    Первый двигатель продолжал развиваться. Более совершенный прототип был установлен на лодки и небольшие корабли. Но, Клоду и Нисефору этого было не достаточно, они хотели удивить весь мир, поэтому изучали разные точные науки, чтобы совершенствовать свой силовой агрегат.

    Так, их старания увенчались успехами, и в 1815 году Нисефор находит труды химика Лавуазье, который пишет, что «летучие масла», которые являются частью нефтепродуктов, при взаимодействии с воздухов могут взрываться.

    ДВС Нисефора

    1817 год. Клод едет в Англию, с целью получения нового патента на двигатель, так как во Франции срок действия подходил к концу. На этом этапе братья расстаются. Клод начинает работать над мотором самостоятельно, не уведомив об этом брата, и требует с него денег.

    Разработки Клода нашли подтверждение только в теории. Изобретенный двигатель не нашел широкого производства, поэтому стал частью инженерной истории Франции, а Ньепса увековечили памятником.

    Сын известного физика и изобретатель Сади Карно издал трактат, который сделал его легендой автомобилестроительной индустрии и делает его знаменитым на весь мир. Работа насчитывала 200 экземпляров и называлась «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» изданная в 1824 году. Именно с этого момента начинается история термодинамики.

    1858 год. Бельгийский ученый и инженер Жан Жосефа Этьен Ленуара собирает двухтактный двигатель. Отличительными элементами было то, что он имел карбюратор и первую систему зажигания. Топливом служил каменноугольный газ. Но, первый прототип работал всего несколько секунд, а потом навсегда вышел со строя.

    Случилось это потому, что мотор не имел систем смазки и охлаждения. При этой неудачи Ленуар не сдался и продолжил работу над прототипом и уже в 1863 году мотор, установленный на 3-х колесный прототип автомобиля, проехал исторические первые 50 миль.

    Все эти разработки положили начало эре автомобилестроения. Первые двигатели внутреннего сгорания продолжали разрабатываться, и их создатели увековечили свои имена в истории. Среди таких были — австрийский инженер Зигфрид Маркус, Джордж Брайтон и другие.

    Автомобиль Зигфрида Маркуса

    Руль принимают легендарные немцы

    В 1876 году эстафету начинают принимать немецкие разработчики, чьи имена в наши дни гремят громко. Первый, кого следует отметить, стал Николас Отто и его легендарный «цикл Отто». Он первый разработал и сконструировал прототип двигатель на 4-х цилиндрах. После этого уже в 1877 году он патентует новый двигатель, который лежит в основе большинства современных моторов и самолетов начала 20 века.

    Еще одно имя в истории автомобилестроения, которое многие знают и сегодня — Готлиб Даймлер. Он со своим другом и братом по инженерии Вильгельмом Майбахом разработали мотор на газовой основе.

    1886 год стал переломным, поскольку именно Даймлер и Майбах создали первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Силовой агрегат получил название «Reitwagen». Этот движок ранее устанавливался на двухколесные транспортные средства. Майбах разработал первый карбюратор с жиклерами, который также эксплуатировался достаточно долго.

    Для создания работоспособного двигателя внутреннего сгорания великим инженерам пришлось объединить свои силы и умы. Так, группа ученых, в которую вошли Даймлер, Майбах и Отто начали собирать моторы по две штуки в день, что на тот момент было большой скоростью. Но, как и всегда бывает, позиции ученых в совершенствовании силовых агрегатов разошлись и Даймлер уходит с команды, чтобы основать свою компанию. Вследствие этих событий Майбах следует своему другу.

    Автомобиль Даймлера

    1889 год Даймлер основывает первую автомобилестроительную фирму «Daimler Motoren Gesellschaft». В 1901 году Майбах собирает первый Мерседес, который положил начало легендарному немецкому бренду.

    Еще одним не менее легендарным немецким изобретателем становится Карл Бенц. Его первый прототип двигателя мир увидел в 1886 году. Но, до момента создания первого своего мотора, он успел основать фирму «Benz & Company». Дальнейшая история просто потрясающая. Впечатленный разработками Даймлера и Майбаха, Бенц решил слить все компании воедино.

    Так, сначала «Benz & Company» сливается с «Daimler Motoren Gesellschaft», и становиться «Daimler- Benz». Впоследствии соединение коснулось и Майбаха и компания стала называться «Mersedes- Benz».

    Еще одно знаменательное событие в автомобилестроение случилось в 1889 году, когда Даймлер предложил разработку V-образного силового агрегата. Его идею подхватил Майбах и Бенц, и уже в 1902 году V-образные двигатели начали выпускаться на самолеты, а позже на автомобили.

    Отец основатель автоиндустрии

    Но, как не крути, самый большой взнос в развитие автомобилестроения и автодвигательных разработок внес американский конструктор, инженер и просто легенда — Генри Форд. Его лозунг: «Автомобиль для всех» нашел признание у простых людей, что и привлекло их. Основав в 1903 году компанию «Форд», он не только принялся за разработку нового поколения двигателей для своего автомобиля Форд А, но и дал новые рабочие места простых инженерам и людям.

    Форд за рулем своего автомобиля

    В 1903 году против Форда выступил Селден, который утверждал, что первый использует его разработку двигателя. Судебный процесс длился целых 8 лет, но при этом, ни один из участников, так и не смог выиграть процесс, поскольку суд решил, что права Селдена не нарушены, а Форд использует свой тип и конструкцию мотора.

    В 1917 году, когда США вступила в первую мировую войну, компания Форд начинает разработку первого тяжелого двигателя для грузовых автомобилей с повышенной мощностью. Так, к концу 1917 года Генри представляет первых бензиновый 4-х тактный 8-ми цилиндровый силовой агрегат Форд М, который начала устанавливаться на грузовые автомобили, а в последствие и во время 2-й мировой на некоторые грузовые самолеты.

    Когда другие автомобилестроители переживали не самые лучшие времена, то компания Генри Форда процветала и имела возможность разрабатывать все новые варианты двигателей, которые нашли применение среди широкого автомобильного ряда автомобилей Форд.

    Вывод

    По сути, первый двигатель внутреннего сгорания изобрел Леонардо да Винчи, но это было только в теории, поскольку он был скован технологиями своего времени. А вот первый прототип поставил на ноги голландец Кристиан Хагенс. Потом были разработки французских братьев Ньепс.

    Но, все же массовой популярности и разработки двигатели внутреннего сгорания получили с разработками таких великих немецких инженеров, как Отто, Даймлер и Майбах. Отдельно стоит отметить заслуги в разработках моторов отца основателя автоиндустрии — Генри Форда.

    Двигатель внутреннего сгорания — история создания / Техника / stD

    Это вступительная часть цикла статей посвящённых Двигателю Внутреннего Сгорания, являющаяся кратким экскурсом в историю, повествующая об эволюции ДВС. Так же, в статье будут затронуты первые автомобили.

    В следующих частях будут подробно описаны различные ДВС:

    • Шатунно-поршневые
    • Роторные
    • Турбореактивные
    • Реактивные

    Паровая машина, послужившая прародителем ДВС, по своей сути являлась двигателем внешнего сгорания, так как горение топлива происходило в отдельно стоявшем котле, а рабочее тело (пар) подавалось в цилиндр по трубам.
    Такая конструкция приводила к большим потерям тепла (энергии) и черезмерному расходу топлива.

    Для преодоления этих недостатков необходимо было сделать так, чтоб топливо сгорало непосредственно в самом цилиндре. Реализацией этой идеи и стал Двигатель Внутреннего Сгорания.

    ДВС различного действияДвухтактный ДВС — на первом такте происходит впуск и сжатие горючей смеси, а на втором такте расширение и выпуск отработанных газов.

    Четырёхтактный ДВС — на первом такте происходит впуск, на втором сжатие, на третьем расширение, на четвёртом выпуск.

    Звёздообразный, или радиальный ДВС — имеет небольшую длину и позволяет компактно размещать большое количество цилиндров.

    Ротативный ДВС — двигатель вращается вокруг неподвижного коленчатого вала.

    Роторный ДВС — за один оборот двигатель выполняет один рабочий цикл.


    Слово «Детонация» здесь неуместно, правильно будет — расширение. Детонация же, это разрушительное следствие неправильной работы двигателя.

    Турбореактивный ДВС — в основном используются на самолётах.

    Реактивный ДВС — используется в ракетах.



    К первым попыткам создать ДВС (если не брать в расчёт артиллерийские орудия) можно отнести проект порохового двигателя в виде цилиндра с поршнем, предложенный Христианом Гюйгенсом и Дени Папеном, в 17 веке.

    Идея заключалась в том, что насыпанный внутрь цилиндра и подожжённый порох, выталкивал поршень вверх.
    Конечно, назвать эту конструкцию двигателем можно лишь с большой натяжкой, однако нужно помнить что на дворе был 1690 год.

               

    Чуть позже, Папен, вместо пороха залил в цилиндр воду, которая доводилась до кипения костром, разожженным под цилиндром, а образующийся пар толкал поршень.
    Тогда эта идея, отчасти, поспособствовала созданию паровой машины, а сейчас поршень и цилиндр используется в современных шатунно-поршневых ДВС.

    Существовали и другие изобретатели 17-18 веков пытавшиеся создавать ДВС, но им не удалось добиться сколько-нибудь значимых результатов, да и информации о них крайне мало.


        В 1801 году, Филипп Лебон — французский инженер и изобретатель газового освещения, зарегистрировал патент на двигатель внутреннего сгорания работающий на смеси газа и воздуха.

    В двигателе Лебона были предусмотрены два компрессора и камера смешивания. Один компрессор должен был накачивать в камеру сжатый воздух, а другой — сжатый «светильный газ» из газогенератора. Газовоздушная смесь поступала в рабочий цилиндр, где и воспламенялась.

    В связи со смертью Лебона, в 1804 году, двигатель так и остался проектом на бумаге.

    К сожалению, не нашёл никаких картинок.


    В 1806 году, французский изобретатель Джозеф Ньепс вместе со своим братом Клодом, сконструировали прототип двигателя внутреннего сгорания и назвали его «Pyreolophore».

    Двигатель был установлен на лодку, которая смогла подняться вверх по течению реки Сона. Спустя год, после испытаний, братья получили патент на своё изобретение, подписаный Наполеоном Бонопартом, сроком на 10 лет.

    Правильнее всего, было бы назвать этот двигатель реактивным, так как его работа заключалась в выталкивании воды из трубы находящейся под днищем лодки…

    Двигатель состоял из камеры поджигания и камеры сгорания, сильфона для нагнетания воздуха, топливо-раздаточного устройства и устройства зажигания. Топливом для двигателя служила угольная пыль.

    Сильфон впрыскивал струю воздуха смешанную с угольной пылью в камеру поджигания где тлеющий фитиль зажигал смесь. После этого, частично подожжённая смесь (угольная пыль горит относительно медленно) попадала в камеру сгорания где полностью прогорала и происходило расширение.
    Далее давление газов выталкивало воду из выхлопной трубы, что заставляло лодку двигаться, после этого цикл повторялся.
    Двигатель работал в импульсном режиме с частотой ~12 и/минуту.

    Спустя некоторое время, братья усовершенствовали топливо добавив в него смолу, а позже заменили его нефтью и сконструировали простую систему впрыска.
    В течении следующих десяти лет проект не получил никакого развития. Клод уехал в Англию с целью продвижения идеи двигателя, но растратил все деньги и ничего не добился, а Джозеф занялся фотографией и стал автором первой в мире фотографии «Вид из окна».

    Принято считать, что братья Ньепс были авторами первой в мире системы впрыска.

    Во Франции, в доме-музее Ньепсов, выставлена реплика «Pyreolophore».

    Справа стоит самокат (дрезина — лат. быстроя нога), который Джозеф Ньепс построил в 1817 году.


    В том же 1807 году, швейцарский изобретатель Франсуа Исаак де Рива сконструировал двигатель внутреннего сгорания с электрическим зажиганием. Топливом для двигателя служил водород, а идею электрического поджига, де Рива позаимствовал у Алессандро Вольта.

    Чуть позже, де Рива водрузил свой двигатель на четырёхколёсную повозку, которая, по мнению историков, стала первым автомобилем с ДВС.

    Про Алессандро ВольтаВольта впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока («Вольтов столб»).

    В 1776 г. Вольта изобрел газовый пистолет — «пистолет Вольты», в котором газ взрывался от электрической искры.

    В 1800 году построил химическую батарею, что позволило получать электричество с помощью химических реакций.

    Именем Вольты названа единица измерения электрического напряжения — Вольт.


    A — цилиндр, B — «свеча» зажигания, C — поршень, D — «воздушный» шар с водородом, E — храповик, F — клапан сброса отработанных газов, G — рукоятка для управления клапаном.

    Водород хранился в «воздушном» шаре соединённым трубой с цилиндром. Подача топлива и воздуха, а так же поджиг смеси и выброс отработанных газов осуществлялись вручную, с помощью рычагов.

    Принцип работы:

    • Через клапан сброса отработанных газов в камеру сгорания поступал воздух.
    • Клапан закрывался.
    • Открывался кран подачи водорода из шара.
    • Кран закрывался.
    • Нажатием на кнопку подавался электрический разряд на «свечу».
    • Смесь вспыхивала и поднимала поршень вверх.
    • Открывался клапан сброса отработанных газов.
    • Поршень падал под собственным весом (он был тяжёлый) и тянул верёвку, которая через блок поворачивала колёса.

    После этого цикл повторялся.

    В 1813 году де Рива построил ещё один автомобиль. Это была повозка длиной около шести метров, с колесами двухметрового диаметра и весившея почти тонну.
    Машина смогла проехать 26 метров с грузом камней (около 700 фунтов) и четырьмя мужчинами, со скоростью 3 км/ч.
    С каждым циклом, машина перемещалась на 4-6 метров.

    Мало кто из его современников серьезно относился к этому изобретению, а Французская Академия Наук утверждала, что двигатель внутреннего сгорания никогда не будет конкурировать по производительности с паровой машиной.

    В Парижском «Музее искусств и ремёсел» экспонируется модель автомобиля Франсуа де Рива.


    В 1825 году, английский инженер и изобретатель Сэмюэль Браун, создал двигатель работающий на газе (водород).

    Принцип работы двигателя основывался на сжигании воздуха в цилиндре, что приводило к созданию вакуума и втягивании поршня, а для более эффективного охлаждения, цилиндр окружала водяная рубашка.

    Двигатель использовался для перекачки воды и для приведения в движение речных судов. Браун создал компанию по производству двигателей для лодок и барж, некоторые из которых достигали скорости 14 км/ч. Тем не менее, предприятие оказалось неудачным из-за перебоев с поставками топлива и высокой стоимости.


    В 1826 году, Сэмюэль Мори, пионер американского «паростроения», запатентовал двигатель внутреннего сгорания работающий на скипидаре и спирте.

    Двигатель имел много общего с современными, он состоял из двух цилиндров с водяной рубашкой, карбюратора и выпускных клапанов.

    Информации очень мало, поэтому пишу что есть:

    Мори продемонстрировал свой ​​двигатель в Нью-Йорке и Филадельфии, о чём есть свидетельства очевидцев. Двигатели были установлены на лодку и на телегу. Во время демонстрации «автомобиля», Мори не справился с управлением и съехал в канаву. Это была первая в США поездка на автомобиле. Несмотря на успех, Мори не смог найти покупателя.

    Популяризатором идеи Мори был Чарльз Дьюри, изобретатель, сконструировавший первый бензиновый двигатель в Америке. Он профинансировал создание двух рабочих реплик двигателя Мори, одна из которых находится в распоряжении Смитсоновского института, а другая принадлежит Дин Камен.


    В 1833 году, американский изобретатель Лемюэль Веллман Райт, зарегистрировал патент на двухтактный газовый двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением.

    Дугалд Клерк (см. ниже) в своей книге «Gas and Oil Engines» написал о двигателе Райта следующее:

    «Чертеж двигателя весьма функционален, а детали тщательно проработаны. Взрыв смеси действует непосредственно на поршень, который через шатун вращает кривошипный вал. По внешнему виду двигатель напоминает паровую машину высокого давления, в которой газ и воздух подаются с помощью насосов из отдельных резервуаров. Смесь, находящаяся в сферических ёмкостях поджигалась во время подъёма поршня в ВМТ (верхняя мёртвая точка) и толкала его вниз/вверх. В конце такта открывался клапан и выбрасывал выхлопные газы в атмосферу.»

    Неизвестно, был ли когда-либо этот двигатель построен, однако есть его чертёж:


    В 1838 году, английский инженер Уильям Барнетт получил патент на три двигателя внутреннего сгорания.

    Первый двигатель — двухтактный одностороннего действия (топливо горело только с одной стороны поршня) с отдельными насосами для газа и воздуха. Поджиг смеси происходил в отдельном цилиндре, а потом горящая смесь перетекала в рабочий цилиндр. Впуск и выпуск осуществлялся через механические клапана.

    Второй двигатель повторял первый, но был двойного действия, то есть горение происходило попеременно с обоих сторон поршня.

    Третий двигатель, так же был двойного действия, но имел впускные и выпускные окна в стенках цилиндра открывающееся в момент достижения поршнем крайней точки (как в современных двухтактниках). Это позволяло автоматически выпускать выхлопные газы и впускать новый заряд смеси.

    Отличительной особенностью двигателя Барнетта было то, что свежая смесь сжималась поршнем перед воспламенением.

    Чертёж одного из двигателей Барнетта:


    В 1853-57 годах, итальянские изобретатели Еугенио Барзанти и Феличе Маттеуччи разработали и запатентовали двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощность 5 л/с.
    Патент был выдан Лондонским бюро так как итальянское законодательство не могло гарантировать достаточную защиту.

    Строительство прототипа было поручено компании «Bauer & Co. of Milan» (Helvetica), и завершено в начале 1863 года. Успех двигателя, который был гораздо более эффективным чем паровая машина, оказался настолько велик, что компания стала получать заказы со всего света.

    Ранний, одноцилиндровый двигатель Барзанти-Маттеуччи:

    Модель двухцилиндрового двигателя Барзанти-Маттеуччи:

    Маттеуччи и Барзанти заключили соглашение на производство двигателя с одной из бельгийских компаний. Барзанти отбыл в Бельгию для наблюдения за работой лично и внезапно умер от тифа. Со смертью Барзанти все работы по двигателю были прекращены, а Маттеуччи вернулся к своей прежней работе в качестве инженера-гидравлика.

    В 1877 году, Маттеуччи утверждал, что он с Барзанти были главными создателями двигателя внутреннего сгорания, а двигатель построенный Августом Отто очень походил на двигатель Барзанти-Маттеуччи.

    Документы касающиеся патентов Барзанти и Маттеуччи хранятся в архиве библиотеки Museo Galileo во Флоренции.

    Национальный музей науки и техники Леонардо да Винчи в Милане.


    В 1860 году, бельгийский инженер Жан Жозеф Этьен Ленуар построил двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением, представлявший собой переделанную одноцилиндровую горизонтальную паровую машину двойного действия, работавший на смеси воздуха и светильного газа с электрическим искровым зажиганием. Мощность двигателя составляла 12 л/с.

    Двигатели Ленуара использовались как стационарные, судовые, на локомотивах и на дорожных экипажах.

    Современная модель:

    Принцип работы прост: смесь, с помощью одного золотникового устройства, попеременно подавалась в полости цилиндра и поджигалась от «свечи», а через другой золотник выбрасывались отработанные газы.

    Золотник

    В зависимости от положения золотника, окна (4) и (5) сообщаются с замкнутым пространством (6) окружающим золотник и заполненным паром, или с полостью 7, соединённой с атмосферой или конденсатором.

    Это был первый коммерчески успешный двигатель внутреннего сгорания. К 1865 году более 400 единиц использовались во Франции и около 1000 в Великобритании.


    Двигатель Ленуара. «Музей искусств и ремёсел». Париж.

    В 1862 году Ленуар построил первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, адаптировав свой ​​двигатель для работы на жидком топливе.

    Даже капот есть

    После появления четырёхтактного двигателя конструкции Николауса Отто, двигатель Ленуара быстро потерял свои позиции на рынке.


    В 1861 году, французский инженер Альфонс Эжен Бо де Роша получил патент на четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания. Проект был реализован только на бумаге.

    Картинок я не нашёл.


    В 1863 году, Николаус Август Отто и Карл Ойген Ланген сконструировали атмосферный двигатель внутреннего сгорания и основали завод по его производству «N. A. Otto & Cie».

    В 1867 году на «Парижской Всемирной Выставке» их двигатель был удостоен золотой медали.

    После банкротства в 1872 году, Ланген и Отто основали новую компанию, которая сегодня известна как «Deutz AG». На должность топ-менеджера был принят Готлиб Даймлер, который в свою очередь, взял на должность главного конструктора своего друга Вильгельма Майбаха.

    Самым главным изобретением Николауса Отто был двигатель с четырёхтактным циклом — циклом Отто. Этот цикл по сей день лежит в основе работы большинства газовых и бензиновых двигателей.

    Четырёхтактный цикл был самым большим техническим достижением Отто, но вскоре обнаружилось, что за несколько лет до его изобретения точно такой же принцип работы двигателя был описан французским инженером Бо де Роша (см. выше). Группа французских промышленников оспорила патент Отто в суде, суд счёл их доводы убедительными. Права Отто, вытекавшие из его патента, были значительно сокращены, в том числе было аннулировано его монопольное право на четырёхтактный цикл.

    Не смотря на то, что конкуренты наладили выпуск четырёхтактных двигателей, отработанная многолетним опытом модель Отто всё равно была лучшей, и спрос на неё не прекращался. К 1897 году было выпущено около 42 тысяч таких двигателей разной мощности. Однако то обстоятельство, что в качестве топлива использовался светильный газ, сильно суживало область их применения.
    Количество светильногазовых заводов было незначительно даже в Европе, а в России их вообще было только два — в Москве и Петербурге.


    В 1865 году, французкий изобретатель Пьер Хьюго получил патент на машину представлявшую собой вертикальный одноцилиндровый двигатель двойного действия, в котором для подачи смеси использовались два резиновых насоса, приводимых в действие от коленчатого вала.

    Позже Хьюго сконструировал горизонтальный двигатель схожий с двигателем Ленуара.


    Science Museum, London.


    В 1870 году, австро-венгерский изобретатель Сэмюэль Маркус Зигфрид сконструировал двигатель внутреннего сгорания работающий на жидком топливе и установил его на четырёхколёсную тележку.

    Сегодня этот автомобиль хорошо известен как «The first Marcus Car».

    В 1887 году, в сотрудничестве с компанией «Bromovsky & Schulz», Маркус построил второй автомобиль — «Second Marcus Car».

    Technisches Museum Wien


    В 1872 году, американский изобретатель Джордж Брайтон запатентовал двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания постоянного давления, работающий на керосине.
    Брайтон назвал свой двигатель «Ready Motor».

    Первый цилиндр выполнял функцию компрессора, нагнетавшего воздух в камеру сгорания, в которую непрерывно поступал и керосин. В камере сгорания смесь поджигалась и через золотниковый механизм поступало во второй — рабочий цилиндр. Существенным отличием от других двигателей, было то, что топливовоздушная смесь сгорала постепенно и при постоянном давлении.

    Интересующиеся термодинамическими аспектами двигателя, могут почитать про «Цикл Брайтона».


    В 1878 году, шотландский инженер Сэр (в 1917 году посвящён в рыцари) Дугалд Клерк разработал первый двухтактный двигатель с воспламенением сжатой смеси. Он запатентовал его в Англии в 1881 году.

    Двигатель работал любопытным образом: в правый цилиндр подавался воздух и топливо, там оно смешивалось и эта смесь выталкивалась в левый цилиндр, где и происходило поджигание смеси от свечи. Происходило расширение, оба поршня опускались, из левого цилиндра (через левый патрубок) выбрасывались выхлопные газы, а в правый цилиндр всасывалась новая порция воздуха и топлива. Следуя по инерции поршни поднимались и цикл повторялся.


    В 1879 году, Карл Бенц, построил вполне надежный бензиновый двухтактный двигатель и получил на него патент.

    Однако настоящий гений Бенца проявился в том, что в последующих проектах он сумел совместить различные устройства (дроссель, зажигание с помощью искры с батареи, свеча зажигания, карбюратор, сцепление, КПП и радиатор) на своих изделиях, что в свою очередь стало стандартом для всего машиностроения.

    В 1883 году, Бенц основал компанию «Benz & Cie» по производству газовых двигателей и в 1886 году запатентовал четырехтактный двигатель, который он использован на своих автомобилях.

    Благодаря успеху компании «Benz & Cie», Бенц смог заняться проектированием безлошадных экипажей. Совместив опыт изготовления двигателей и давнишнее хобби — конструирование велосипедов, к 1886-му году он построил свой первый автомобиль и назвал его «Benz Patent Motorwagen».


    Конструкция сильно напоминает трехколёсный велосипед.

    Одноцилиндровый четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания рабочим объёмом 954 см3., установленный на «Benz Patent Motorwagen«.

    Двигатель был оснащён большим маховиком (использовался не только для равномерного вращения, но и для запуска), бензобаком на 4,5 л., карбюратором испарительного типа и золотниковым клапаном, через который топливо поступало в камеру сгорания. Воспламенение производилось свечой зажигания собственной конструкции Бенца, напряжение на которую подавалось от катушки Румкорфа.

    Охлаждение было водяным, но не замкнутого цикла, а испарительным. Пар уходил в атмосферу, так что заправлять автомобиль приходилось не только бензином, но и водой.

    Двигатель развивал мощность 0,9 л.с. при 400 об/мин и разгонял автомобиль до 16 км/ч.

    Карл Бенц за «рулём» своего авто.

    Чуть позже, в 1896 году, Карл Бенц изобрел оппозитный двигатель (или плоский двигатель), в котором поршни достигают верхней мертвой точки в одно и то же время, тем самым уравновешивая друг друга.


    Музей «Mercedes-Benz» в Штутгарте.


    В 1882 году, английский инженер Джеймс Аткинсон придумал цикл Аткинсона и двигатель Аткинсона.

    Двигатель Аткинсона — это по существу двигатель, работающий по четырёхтактному циклу Отто, но с измененным кривошипно-шатунным механизмом. Отличие заключалось в том, что в двигателе Аткинсона все четыре такта происходили за один оборот коленчатого вала.

    Использование цикла Аткинсона в двигателе позволяло уменьшить потребление топлива и снизить уровень шума при работе за счёт меньшего давления при выпуске. Кроме того, в этом двигателе не требовалось редуктора для привода газораспределительного механизма, так как открытие клапанов приводил в движение коленчатый вал.

    Не смотря на ряд преимуществ (включая обход патентов Отто) двигатель не получил широкого распространения из-за сложности изготовления и некоторых других недостатков.
    Цикл Аткинсона позволяет получить лучшие экологические показатели и экономичность, но требует высоких оборотов. На малых оборотах выдаёт сравнительно малый момент и может заглохнуть.

    Сейчас двигатель Аткинсона применяется на гибридных автомобилях «Toyota Prius» и «Lexus HS 250h».


    В 1884 году, британский инженер Эдвард Батлер, на лондонской выставке велосипедов «Stanley Cycle Show» продемонстрировал чертежи трёхколёсного автомобиля с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, а в 1885 году построил его и показал на той же выставке, назвав «Velocycle». Так же, Батлер был первым кто использовал слово бензин.

    Патент на «Velocycle» был выдан в 1887 году.

    На «Velocycle» был установлен одноцилиндровый, четырёхтактный бензиновый ДВС оснащенный катушкой зажигания, карбюратором, дросселем и жидкостным охлаждением. Двигатель развивал мощность около 5 л.с. при объёме 600 см3, и разгонял автомобиль до 16 км/ч.

    На протяжении многих лет Батлер улучшал характеристики своего транспортного средства, но был лишен возможности его тестировать из-за «Закона Красного Флага» (издан в 1865 году), согласно которому транспортные средства не должны были превышать скорость свыше 3 км/ч. Кроме того, в автомобиле должны были присутствовать три человека, один из которых должен был идти перед автомобилем с красным флагом (такие вот меры безопасности).

    В журнале «Английский Механик» от 1890 года, Батлер написал — «Власти запрещают использование автомобиля на дорогах, в следствии чего я отказываюсь от дальнейшего развития.»

    Из-за отсутствия общественного интереса к автомобилю, Батлер разобрал его на металлолом, и продал патентные права Гарри Дж. Лоусону (производителю велосипедов), который продолжил производство двигателя для использования на катерах.

    Сам же Батлер перешёл к созданию стационарных и судовых двигателей.

    В 1900 году, в журнале «Autocar», Батлер опубликовал статью следующего содержания:

    «Теперь, когда внимание общественности приковано к немецким изобретателям — Бенцу и Даймлеру, я надеюсь, что вы найдёте место в вашем журнале для иллюстрации небольшого бензинового автомобиля, который я считаю, был сделан абсолютно первым в этой стране.
    Я не могу утверждать, что сделал очень много, однако я проводил свои эксперименты в то время, когда прогресс тормозился из-за предрассудков людей и отсутствия интереса. Тем не менее, часть моих идей до сих пор используется во многих типах двигателей.»


    В 1889 году, на Всемирной выставке в Париже, французский инженер Феликс Милле представил и запатентовал 5-цилиндровый ротационный (не роторный) двигатель, встроенный в колесо велосипеда.


    Мотоцикл Феликса Милле, 1897 год.

    Ротационный двигатель основан на стандартном цикле Отто, но вместо вращения коленчатого вала вращается весь двигатель выступая в роли маховика, а коленчатый вал стоит на месте.

    Подобные двигатели широко использовались в авиации во времена Первой мировой войны.

    Достоинства и недостатки этих двигателей будут описаны в отдельной статье, однако интересующиеся могут почитать википедию.


    В 1891 году, Герберт Эйкройд Стюарт в сотрудничестве с компанией «Richard Hornsby and Sons» построил двигатель «Hornsby-Akroyd», в котором топливо (керосин) под давлением впрыскивалось в дополнительную камеру (из-за формы её называли «горячий шарик»), установленную на головке блока цилиндров и соединённую с камерой сгорания узким проходом. Топливо воспламенялось от горячих стенок дополнительной камеры и устремлялось в камеру сгорания.


    1. Дополнительная камера (горячий шарик).
    2. Цилиндр.
    3. Поршень.
    4. Картер.

    Для запуска двигателя использовалась паяльная лампа, которой нагревали дополнительную камеру (после запуска она подогревалась выхлопными газами). Из-за этого двигатель «Hornsby-Akroyd», который был предшественником дизельного двигателя сконструированного Рудольфом Дизелем, часто называли «полу-дизелем». Однако спустя год Эйкройд усовершенствовал свой двигатель добавив к нему «водяную рубашку» (патент от 1892 г.), что позволило повысить температуру в камере сгорания за счёт увеличения степени сжатия, и теперь уже не было необходимости в дополнительном источнике нагрева.


    В 1893 году, Рудольф Дизель получил патенты на тепловой двигатель и модифицированный «цикл Карно» под названием «Метод и аппарат для преобразования высокой температуры в работу».

    В 1897 году, на «Аугсбургском машиностроительном заводе» (с 1904 года MAN), при финансовом участии компаний Фридриха Круппа и братьев Зульцер, был создан первый функционирующий дизель Рудольфа Дизеля
    Мощность двигателя составляла 20 лошадиных сил при 172 оборотах в минуту, КПД 26,2 % при весе пять тонн.
    Это намного превосходило существующие двигатели Отто с КПД 20 % и судовые паровые турбины с КПД 12 %, что вызвало живейший интерес промышленности в разных странах.

    Двигатель Дизеля был четырёхтактным. Изобретатель установил, что КПД двигателя внутреннего сгорания повышается от увеличения степени сжатия горючей смеси. Но сильно сжимать горючую смесь нельзя, потому что тогда повышаются давление и температура и она самовоспламеняется раньше времени. Поэтому Дизель решил сжимать не горючую смесь, а чистый воздух и концу сжатия впрыскивать топливо в цилиндр под сильным давлением.
    Так как температура сжатого воздуха достигала 600—650 °C, топливо самовоспламенялось, и газы, расширяясь, двигали поршень. Таким образом Дизелю удалось значительно повысить КПД двигателя, избавиться от системы зажигания, а вместо карбюратора использовать топливный насос высокого давления (ТНВД).

    Позднее, в 1900 году, на «Всемирной выставке», Рудольф Дизель продемонстрировал двигатель работающий на арахисовом масле (биодизель).


    В 1903 году, норвежский изобретатель Эгидий Эллинг построил первую газовую турбину, развивавшую мощность в 11 лошадиных сил. Патент на это изобретение он получил ещё в 1884 году.

    К 1904-му году мощность турбины была увеличена до 44 лошадиных сил, а к 1932-му году турбина уже развивала мощность около 75 лошадиных сил.

    В 1933 году Эллинг пророчески писал: «Когда я начал работать над газовой турбиной в 1882 году, я был твёрдо уверен в том, что моё изобретение будет востребовано в авиастроении.»

    К сожалению, Эллинг умер в 1949 году, так и не дожив до наступления эры турбореактивной авиации.


    Единственное фото, которое удалось найти.

    Возможно кто-то найдёт что-либо об этом человеке в «Норвежском музее техники».


    В 1903 году, Константин Эдуардович Циолковский, в журнале «Научное обозрение» опубликовал статью «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где впервые доказал, что аппаратом, способным совершить космический полёт, является ракета. В статье был предложен и первый проект ракеты дальнего действия. Корпус её представлял собой продолговатую металлическую камеру, снабжённую жидкостным реактивным двигателем (который тоже является двигателем внутреннего сгорания). В качестве горючего и окислителя он предлагал использовать соответственно жидкие водород и кислород.


    Наверное на этой ракетно-космической ноте и стоит закончить историческую часть, так как наступил 20-ый век и Двигатели Внутреннего Сгорания стали производиться повсеместно.

    Философское послесловие…

    К.Э. Циолковский полагал, что в обозримом будущем люди научатся жить если не вечно, то по крайней мере очень долго. В связи с этим на Земле будет мало места (ресурсов) и потребуются корабли для переселения на другие планеты. К сожалению, что-то в этом мире пошло не так, и с помощью первых ракет люди решили просто уничтожать себе подобных…

    Спасибо всем кто прочитал.

    Все права защищены © 2016 istarik.ru
    Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник.

    Как появились первые автомобили? Кто придумал первый двигатель? Как Леонардо Да Винчи придумал автомобиль? Когда и как произошло первое в мире ДТП?

    История тюнинга и автомобилей.

    История автомобиля - Леонардо Да Винчи

    Автомобиль, как мы знаем, был придуман не в один день и не одним изобретателем. История автомобилестроения отражает эволюцию науки и техники. Подсчитано, что на данный момент в мире действует более 100 000 патентов, посвященных современному автомобилю. Тем не менее, мы укажем первые, самые важные шаги в автомобилестроении.

    Автомобиль настолько глубоко внедрился в жизнь современного человека за последние 100 лет, что мало кто может представить себе день без авто транспорта. Люди еще много сотен лет назад мечтали о самоходной повозке. Сказки про Емелю на печи и т.д. существовали задолго до первых экспериментов и работ изобретателей. Но благодаря историческим летописям мы попробуем коротко проследить за развитием современного автомобиля.Первые замыслы и теоретические рассуждения были заложены Леонардо Да Винчи и Исааком Ньютоном.Представьте себе, изобретения Да Винчи действительно работают. Совсем недавно современные ученые энтузиасты, по сохранившимся эскизам и чертежам воссоздали действующий прототип самоходного средства придуманного великим художником и изобретателем (см. видео). Если немного включить фантазию и предположить, что Да Винчи творил бы в наше время — мы по всей вероятности уже летали бы на межгалактических звездолетах. 

     

     

    ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ АВТО.

    В 1769 году, первым, самоходно-дорожно-транспортным средством стал военный трактор. Его изобрел французский инженер и механик, Николя Иосиф Кугно Cugnot (1725 — 1804). Мсье Кюгно использовал паровой двигатель для движения своего автомобиля, построенного под его руководством в Париже на фабрике»Арсенал». Первые паровые автомобили — История автомобилей и тюнинга.

    История автомобиля - Леонардо Да Винчи

    Прототип автомобиля — Велосипед на паровой тяге! Уникальный трактор был использован Французской армией для перевозки артиллерии с огромной по тем временам скоростью 2.5 мили в час на трех колесах. Автомобиль приходилось останавливать каждые десять, пятнадцать минут, чтобы накопить паровой энергии и подбросить угля. Паровой двигатель и котел были отделены от остальной части «автомобиля» и были расположены спереди (см. гравюра ниже).

    Первый автомобиль Кюгно

    На следующий год (1770), мсье Cugnot построил паровой трехколесный велосипед, на котором умещались уже четверо пассажиров.

    Принцип работы парового двигателя: Во время сжигания топлива происходит подогрев воды в котле и создание пара. Пар в свою очередь толкает поршни. Поршни вращают коленвал напрямую связанный с колесами по принципу паровозной пары.

    Паровой двигатель - принцип работы

    Любопытно! Первое ДТП произошло в 1771 году. Мсье Кюгно на одном из своих творений въезжает в каменную стену, став первым в истории участником в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля. Этот случай послужил началом череды неудач незадачливого изобретателя. Неожиданно для Николя Кюгно один из его инвесторов умирает,второго отправляют в ссылку. Деньги для производства и на эксперименты очень быстро закончились.В тот момент направление паровых машин развивалось очень бурно. Железнодорожный транспорт (видео — Приход Поезда. Братья Люмьер.)  и судостроение оставили вклад в паровую эру в значительно более мощных масштабах.

    Parovoz_bratya_cherepanovy

    Но не будем забывать, что именно Николя Кюгно – стал первым кто смог построить максимально успешный прообраз автомобиля, пусть даже так сильно похожим на паровоз.

     Забавно, но факт — термины «водитель» и «шофер» означали совсем не одно и то же. Водитель — тот кто управляет машиной, а «шофер» — тот кто поддерживает огонь в топке и следит за паром.

    Parovoy_avtomobile_1


    Однако у паровых машин была масса проблем.

    Огромный вес котла и ужасающий дизайн делали первые автомобили похожими на дьявольские колесницы. Дым, сажа, шипение наводили ужас на мирных жителей. Кроме того, лошади завидев извергающий пары и грохочущий на всю улицу аппарат лишались рассудка и становились неуправляемыми. Мостовые не выдерживали огромного веса громоздких машин и так далее.

    Эти факты стали преградой на пути прогресса, но не смогли остановить его.

    Parovoy_avtomobile_2

    Водитель подобной колесницы, проехав пару километров, больше походил на кочегара и сегодня вызывает жалость и улыбку.

    • Автомобиль Николя Кюгно был усовершенствован французом Onesiphore Pecqueur, который также изобрел первый дифференциал.
    • В 1789 году, первый в США патент на паровые автомобили был зарегистрирован Оливером Эвансом.
    • В 1801 Году, в Великобритании Ричард Тревитчик построил дорогу, для перевозки по ней грузов в транспорте на паровой тяге.

    • Первый российский паровоз был построен отцом и сыном Черепановыми на Нижнетагильском заводе. Паровоз Черепановых использовали для транспортировки руды общим весом 3,5 тонны со скоростью около 13 км. в час.
    •  

    • В Великобритании, с 1820 по 1840, появились паровые дилижансы почтовой срочной службы. Которые позже были запрещены на автомобильных дорогах общего пользования. Этот запрет послужил толчком к организации первой железной дороги в Великобритании.
    •  
    • Паровоз в 1850 году (построенный Карлом Дейтцом) впервые перевез несколько пассажирских вагонов вокруг Парижа и Бордо
    • В Соединенных Штатах, многочисленные паровозы были построены с 1860 по 1880 г. Изобретатели: Харрисон Дайер, Джозеф Диксон, Руфус Портер и Уильям Т. Джеймс.
    • Амадей Болли – старший строил модернизированные паровые машины с 1873 по 1883 г. «La Mancelle» , построенный в 1878 году, с передним размещением двигателя, с дифференциалом, цепным приводом на задние колеса, вертикальной рулевой колонкой, сиденьем водителя за двигателем. Котел располагался за спиной водителя.
    • В 1871 г., Д-р Д. В. Чархард, профессор физики Университета Штата Висконсин и Д. И. Касе Компания сконструировали паровой автомобиль, который выиграл 200-мильной гонке.


    Зарождение электрических машин:

    • В первых автомобилях использовались не только паровые двигатели.
    •  Умы изобретателей будоражило электричество. Между 1832 и 1839 (точный год не известен), Роберт Андерсон из Шотландии изобрел первую электрическую коляску. Электрические автомобили использовали аккумуляторные батареи, питающие небольшой электродвигатель. Автомобили были тяжелые, медленные, дорогие и требовали частой остановки для зарядки батарей. 
    • La Jamais Contente
    • Электрическая тяга добилась большего успеха в использовании трамваев и троллейбусов. Электрические транспортные средства по сей день используют на дорогах, где постоянная подача электроэнергии возможна, в угоду экологии и экономической выгоде. В остальном как паровые, так и электрические дорожно-транспортные средства на тот момент были неудобны. Это послужило скачком в конструировании двигателей автомобилей на основе бензинового топлива.

      

    В 1769 году – по официальному признанию Британского Королевского Автомобильного Клуба, и Автомобильного Клуба Франции Николя Иосиф Кюгно построил самый первый автомобиль. Так почему же так много в книгах по истории говорится, что автомобиль был изобретен Готлибом Даймлером и Карлом Бенцем?

     

    Действительно, Daimler и Benz изобрели и производили в промышленных масштабах  прообраз современного автомобиля с двигателем, работающим на бензине. Даймлер и Бенц изобрели машины, которые выглядели и работали, как автомобили, которые мы используем сегодня. Началась эра автомобилей!

    ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

    Фантастические возможности подарил людям бензиновый двигатель и прочно вытеснил из умов паровую тягу и электромоторы. В сравнении с предшественниками он обладал целым букетом преимуществ: легкий, мощный, безопасный, не требующий постоянных остановок и значительно меньший по размерам бензиновый мотор надолго занял пьедестал среди двигателей, но это в будущем… 

    .

    История Внутреннего Сгорания, Двигатель — Сердце Автомобиля


    Двигатель внутреннего сгорания — это любой двигатель, который использует принципы взрывного сгорания топлива, чтобы толкать поршень в цилиндре поршень движения оборотов коленчатого вала, затем поворачивает колеса машин через полуось или коленчатым валом. Виды топлива для двигателей внутреннего сгорания – бензин, керосин (солярка).

     

    Краткий очерк истории двигателя внутреннего сгорания включает в себя следующие события:

    • 1680 — Голландский физик, Христиан Гюйгенс разработал теорию (но так никогда и не построил) двигателя внутреннего сгорания, который должен был работать за счет горения пороха.
    • 1807 — Франсуа Исаак де Риваз из Швейцарии изобрел двигатель внутреннего сгорания, который использует смесь водорода и кислорода для топлива. Разработал двигатель, первый многоклапанный мотор внутреннего сгорания. К несчастью он был крайне неудачным и его идея была надолго забыта.
    • 1858 – Уроженец Бельгии, Жан Жозеф Этьен Ленуа изобрел и запатентовал (1860) зажигание двойного действия электрически искрового типа для двигателей внутреннего сгорания. В 1863 г., Ленуа создает улучшенный движок работающий на нефти и примитивном карбюраторе.
    • Его трехколесная повозка смогла проехать исторические пятьдесят миль по дороге. (См. фото) Это великое событие вошло в историю.
    • 1862 — Альфонс Би Де Роч, французский инженер-строитель запатентовал, но так и не построил четырехтактный двигатель (Французский патент№52,593, 16 января, 1862).
    • 1864 — Австрийский инженер, Зигфрид Маркус, построил моно-цилиндровый двигатель с простым карбюратором. Несколько лет спустя, Маркус разработал автомобиль, который поехал со скоростью 10 миль/ч, что некоторые историки требуют считать предтечей современного автомобильного ДВС, будучи первым в мире бензиновым двигателем транспортного средства с точки их зрения.
    • 1873 — Джордж Брайтон, американский инженер, разработал довольно неудачный двухтактный двигатель на керосине. Однако, именно этот мотор считается первым надежным и практичным двигателем с использованием горюче-смазочных видов топлива.
    • 1866 — Немецкие инженеры, Юджин Ланген и Николаус Август Отто улучшили системы Ленуа и Де Роч и разработали более эффективный бензиновый  двигатель.
    • 1876 — Николаус Август Отто изобрел и позже запатентовал успешный четырех-тактный двигатель, известный как «Отто цикл».
    • 1876 — Первый успешный двухтактный двигатель был изобретен Сэр Даугалд Клерк.
    • 1883 — Французский инженер, Эдуард Деламар-Дебювилль, построил одноцилиндровый четырехтактный двигатель. Его передовые по тем временам идеи, по крайней мере, на бумаге далеко опережали решения его cовременников, таких как Даймлер и Бенц.
    • 1885 — Готтлиб Даймлер придумал прототип бензинового двигателя с вертикальным расположением цилиндров и карбюраторной системой подачи топлива запатентованным им же в системой в 1887 году. Даймлер строит с этим двигателем первое двухколесное транспортное средство — «Reitwagen» или Айншпур (пер. ред. — Одноколейный), а год спустя построен первый в мире четырех колесный автомобиль — «Моторваген».
    • 1886 — 29 Января, Карл Бенц получил первый патент (DRP№37435) для автомобилей с бензиновыми двигателями.
    • 1889 — Даймлер построил усовершенствованный четырехтактный двигатель с тарельчатыми клапанами и  V-образным двухцилиндровым блоком.
    • 1890 — Вильгельм Майбах построен первый четыре-цилиндровый, четырехтактный двигатель.

    Это были удивительные годы творчества борьбы успехов и поражений. Никогда больше история автомобилестроения не развивалась столь стремительно и никогда больше не приносила столько эмоций простым обывателям ставших невольными свидетелями грандиозного шоу «появления первых автомобилей» и для самих инженеров, механиков-изобретателей.

    Николаус Отто (История автомобилей и тюнинга)Персона —  Николаус Отто.

    Основателем одной из самых важных вех в конструкции двигателя мы по праву считаем Николауса Августа Отто, который в 1876 году изобрел наиболее эффективный на тот момент бензиновый двигатель.

    Отто разработал и создал первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Вначале он установил его на мотоцикле. Система изобретателя Николауса Отто была названа в его честь и по сей день именуется — «Отто-Цикл». Вклад Николауса Отто в историю двигателестроения неоценим, его четырехцилиндровый двигатель стал на много лет эталоном и отправной точкой в современных моторах. Рекордные в конце 19-ого столетия 5 или 10 лошадиных сил в моторе, буквально через 30 лет стали достигать двухсот и более.

    Первый бензиновый двигатель Отто был мощностью 0.75 лошадиных сил.

     

    Karl Benc_persona

    Персона — Карл Бенц

    В 1885 году немецкий инженер-механик, Карл Бенц разработал и построил первый в мире автомобиль работающий с двигателем внутреннего сгорания. 29 Января 1886 года, Бенц получил первый патент (DRP№37435) для бензиновых автомобилей.

    Патент №37435 Карла Бенца

    Это был трехколесный авто; 1891 году Бенц построил свои первые четырехколесные машины. 1900 «Benz & Cie, стал крупнейшим в мире производителем автомобилей в мире. Бенц был первым изобретателем и проектировщиком интегрировавшим ДВС на оригинальное шасси собственного изобретения.

    Готлиб ДаймлерВильгельм Майбах

    Персона – Готлиб Даймлер (справа) и Вильгельм Майбах (слева).

    Не менее знаковая фигура в автомобилестроении — г-н Готлиб Даймлер, ранее технический директор фирмы Deutz Gasmotorenfabrik, принадлежащей Николаусу Отто, так стремительно не творил. Но самозабвенно шел к поставленной цели и совместно с г-ном Майбахом.

    В 1885 году они, основав лабораторию, запустили выпуск своих первых двигателей.

    В 1887 году Даймлер и Майбах увлеклись изготовлением лодочных моторов и в течении нескольких лет успешно занимались их продажей.

    В 1889 году, Даймлер и Майбах построили свой первый автомобиль «с нуля», они впервые не адаптировали части другого транспортного средства, как большинство их соотечественников. Новый

    Daimler автомобиль имел четыре скорости и развивал скорость 10 миль в час.

    В 1890 году Готлиб Даймлер похоронив первую жену, основал компанию — Daimler Motoren Gesellschaft (DMG). Тогда же появился ее логотип – трехконечная звезда. Легенда торговой марки гласит – мощные моторы на земле, воде и воздухе. 1891 году из компании выходит Майбах.

    В 1893 году Даймлер снова женится и в этом же году оставляет молодой жене все патенты и компанию DMG. Далее история компании DMG двигается в направлении Англии, новые заказы от британской королевской семьи делают фирму англо-ориентированной и впоследствии она соединяется с компанией Jaguar.

     

    Девочка по имени - Mercedes.

    В 1899 году выпускается первый Мерседес. Он назван одним из членов правления компании Даймлера Эмилем Еллинеком в честь собственной дочери Адрианы Мануэлы Рамоны Елинек, которую в семье все называли Mercedes (гармония, грация – исп). В последствии, это имя стало товарным знаком компании.


    Первые Массовые Производители Автомобилей –

    В начале 1900-х годов, бензиновые автомобили превысили по продажам все другие виды автотранспортных средств. Рынок растет. Люди покупают малобюджетные  автомобили. Очевидна необходимость промышленного производства. Первыми коммерческими производителями автомобилей в мире были Французы:Panhard & Levassor (1889) и Peugeot (1891).


    Персона — Рене Панар (прав.) и Эмиль Левассор (лев.)

    Рене Panhard и Эмиль Левассор были партнерами в деревообрабатывающем бизнесе, когда они решили стать производителями автомобилей. Они построили свой первый автомобиль в 1890 году.

     

    За основу был взят двигатель Даймлера по лицензионному соглашению с Даймлером компания стала оснащать его моторами свои кузова. Эдуардом Саразином достигается договоренность и в действие вступает монопольное право компании Панар и Левассор  эксклюзивно использовать эти двигатели на всей территории Франции.

     

    Партнеры не только в создании кузовов автомобилей, бизнесмены внесли улучшения в техническое оснащение и конструкцию своих авто: Panhard-Levassor совершает прорыв в автомобилестроении. Его транспортные средства оснащаются: педальным узлом сцепления, полноценным дифференциалом, многоступенчатой коробкой передач, передним радиатором.

    Левассор был первым конструктором, переместившим двигатель в переднюю часть автомобиля и использовавший заднеприводную систему. Разработки Panhard в области управляемости автомобилей, навсегда увековечили его имя в термине –«Тяга Панара».

    Бенц Вело - 1895 год

    Подвеска Панара быстро стала образцом и стандартом для всех автомобилей. Управляемость, баланс и легкость их системы вывела автомобилестроение на новый уровень. Панару и Левассору также приписывают изобретение прототипа современной коробки передач, устанавливаемого в их 1895 Panhard.

     

    Позднее Панар и Левассор разделяет права и лицензию на использование двигателей Daimler с фирмой Armand Peugeot.

    Peugeot настроены на победу и успешно участвуют в первых автомобильных гонках, во Франции. С победами Peugeot получает народную славу и рост продаж собственных автомобилей.

    По иронии судьбы, в гонке «от Парижа до Марселя» в 1897 году происходит фатальная автокатастрофа, погиб Эмиль Левассор.

    На ранней стадии развития промышленного автомобилестроения, французских производителей каждая машина отличается от последующей.

    Бенц Вело - 1894 год. (три колеса)

    Первый стандартизированный автомобиль

     

    Cоздан в 1894 году, это —  Benz Velo, произведенный Карлом Бенцем.

    Сто тридцать четыре одинаковых Velo были изготовлены в 1895 году.С этих незамысловатых событий началась автомобильная история и продолжается по сегодняшний день. Сегодня стандартизация к которой так стремились наши прапрадеды вышла на ужасающий уровень. Мы простые смертные ездим на одинаковых автомобилях, мы тешим себя мыслями о разных цветах и ограничены в выборе комплектацией своего авто. Весь тюнинг, который принято позволить себе в современном обществе – необычный освежитель воздуха в салоне и собачки-игрушки, ритмично качающие головой под лобовым стеклом. Тюнинг автомобилей – один из немногих оставшихся сегодня инструментов для индивидуализации личности и возможности вырваться из порочного круга стандартов и ограничений и всеобщей глобализации. Только тюнинг автомобиля сможет сделать ваш автомобиль неповторимым, более быстрым, чем другие в этом же классе, красивым именно с вашей точки зрения, а не отдела маркетинга завода производителя.

    Именно тюнинг способен дать вам то, что не даст ни один концерн мира – индивидуальность!

    (C) 2011 Top-Tuning.ru

    автор: Петровский Виктор

    1801 год — двигатель внутреннего сгорания Лебона — История — EADaily

    26 августа 1801 года французский инженер профессор механики в Школе мостов и дорог в Париже Филипп Лебон оформил патент на конструкцию газового двигателя. Движущая сила возникала после взрыва газовоздушной смеси внутри рабочего цилиндра — у человечества появился двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

    Поиск альтернативы тепловым (паровым) машинам начался фактически сразу после их появления. К этому подталкивала сама их несовершенная конструкция. С одной стороны, они обладали большими габаритами и массой из-за применения внешнего оборудования для обеспечения сгорания топлива и поддержания давления пара.

    А с другой — функциональная часть паровой машины (поршень и цилиндр) сравнительно невелика. Данное противоречие постоянно побуждало мысль изобретателей к поиску возможности совмещения процесса сгорания топлива с рабочим телом двигателя. Всех перспектив такого прорыва разум человека конца XVIII века представить не мог, но было ясно, что решение проблемы позволит значительно уменьшить габариты и вес двигателя и интенсифицировать процессы впуска и выпуска рабочего тела.

    Однако, чтобы такое стало осуществимым, сначала нужно было решить вопрос с подходящим топливом. Без этого любой прогресс в области ДВС просто невозможен. Именно топливо определяет устройство двигателя, его габариты и характеристики, да и саму возможность его создания. И первым таким топливом стал светильный газ.

    Он был открыт французским инженером Филиппом Лебоном (1769−1804), который в 1799 году получил патент на использование и способ получения этого газа путём сухой перегонки древесины или угля. Данное открытие имело огромное значение, прежде всего для развития техники освещения. Очень скоро во Франции, а потом и в других странах Европы газовые лампы стали успешно конкурировать с дорогостоящими свечами.

    Однако вскоре Лебон понял, что его светильный газ можно использовать не только для освещения. Изобретателю пришла в голову мысль взяться за конструирование двигателя, способного заменить паровую машину. Основным требованием к конструкции такого агрегата было сгорание топлива не во внешней топке, а непосредственно в цилиндре двигателя.

    Через два года работа Лебона, который к тому времени получил звание профессора механики в парижской Школе мостов и дорог, дала результат. 26 августа 1801 года он оформил патент на конструкцию своего газового двигателя. Принцип действия этой машины основывался на уже известном свойстве открытого им газа: его смесь с воздухом взрывалась при воспламенении с выделением большого количества теплоты.

    Продукты горения стремительно расширялись, оказывая сильное давление на окружающую среду. Для полезного использования этого явления в двигателе Лебона были предусмотрены два компрессора и камера смешивания. Один компрессор должен был накачивать в камеру сжатый воздух, а другой — сжатый светильный газ из газогенератора.

    Газовоздушная смесь поступала потом в рабочий цилиндр, где воспламенялась. Двигатель был двойного действия, то есть попеременно действовавшие рабочие камеры находились по обе стороны поршня. Таким образом, в руках 32-летнего французского профессора оказалась хоть и несовершенная, но вполне действующая первая в истории модель двухтактного ДВС.

    Если бы провидение подарило этому талантливому изобретательному французскому инженеру долгую жизнь, то вполне вероятно, что человечество значительно раньше пересело бы из конных экипажей в автомобили и поднялось в воздух на первых аэропланах. Однако Лебону было не суждено продолжить работы по усовершенствованию своего творения — в 1804 году он был убит.

    Работы над двигателем, работающим на светильном газе, продолжил бельгийский механик Жан Этьен Ленуар. Он значительно усовершенствовал конструкцию и первым применил электрическую искру для воспламенения газовоздушной смеси внутри рабочего цилиндра. Также он первым снабдил свой двигатель водяной системой охлаждения и применил систему смазки. Двигатель Ленуара, который окончательно был сконструирован в 1860 году, имел мощность около 12 л. с. с КПД около 3,3%.

    Первый работоспособный бензиновый двигатель появился только через двадцать лет. Вероятно, первым его изобретателем можно считать русского конструктора Огнеслава Костовича, предоставившего работающий прототип бензинового двигателя в 1880 году. Однако его открытие до сих пор остается слабо освещенным.

    В Европе в создание бензиновых двигателей наибольший вклад внес немецкий инженер Готлиб Даймлер. В 1882 году он и его друг Вильгельм Майбах приобрели небольшую мастерскую близ Штутгарта и начали работать над своим проектом. В 1883 году ими был создан первый калильный бензиновый двигатель с зажиганием от раскалённой трубочки, вставляемой в цилиндр.

    Первая модель бензинового двигателя предназначалась для промышленной стационарной установки. А в 1885 году Даймлер и Майбах разработали лёгкий бензиновый карбюраторный двигатель. Они использовали его для создания первого мотоцикла в 1885-м, а в 1886 году — на первом автомобиле. Человечество вступило в новую эру.

    Также в этот день:

    1789 год — Декларация прав человека и гражданина

    1382 год — хан Тохтамыш сжег Москву

    1346 год — битва при Креси (Столетняя война)

    История двигателя внутреннего сгорания

    Двигатель – одно из основных составляющих автомобиля. Без изобретения двигателя автомобилестроение, скорее всего, остановилось в развитии сразу же после изобретения колеса.  Рывок в истории создания автомобилей, произошел благодаря изобретению двигателя внутреннего сгорания. Это устройство стало реальной движущей силой, дающей скорость.

    Попытки создать устройство, подобное двигателю внутреннего сгорания, начались с 18 века. Созданием устройства, которое могло бы преобразовывать энергию топлива в механическую, занимались многие изобретатели.

    Первыми в этой области были братья Ньепс из Франции. Они придумали прибор, который сами назвали «пирэолофор».  В качестве топлива для данного двигателя должна была использоваться угольная пыль. Однако, данное изобретение так и не получило научного признания, и существовала, по сути, только в чертежах.

    Первым успешным двигателем, который начал продаваться, был двигатель внутреннего сгорания бельгийского инженера Ж.Ж. Этьена Ленуара. Год рождения этого изобретения  — 1858. Это был двухтактовый электрический двигатель с карбюратором и искровым зажиганием. Топливом для устройства служил каменноугольный газ. Однако изобретатель не учел потребность в смазке и охлаждении своего двигателя, поэтому он работал очень недолго. В 1863 году Ленуар переделал свой двигатель  — добавил недостающие системы и в качестве топлива ввел в использование керосин.
     


    Ж.Ж.Этьен Ленуар

      Устройство было крайне несовершенным  — сильно нагревался, неэффективно использовал смазку и топливо. Однако с помощью него ездили трехколесные автомобили, которые так же были далеки от совершенства.

    В 1864 году был изобретен одноцилиндровый карбюраторный двигатель, работающий от сгорания нефтепродуктов. Автором изобретения стал Зигфрид Маркус, он же представил общественности транспортное средство, развивающее скорость 10 миль в час.

    В 1873 году еще один инженер  — Джордж Брайтон – смог сконструировать 2-х цилиндровый двигатель. Изначально он работал на керосине, а позже на бензине. Недостатком этого двигателя была излишняя массивность.

    В 1876 году произошел рывок в индустрии создания двигателей внутреннего сгорания. Николас Отто впервые создал технически сложное устройство, которое эффективно преобразовывало энергию топлива в механическую энергию.
     


    Николас Отто
      В 1883 году француз Эдуард Деламар разрабатывает чертеж двигателя, топливом для которого служит газ. Однако его изобретение существовало только на бумаге.

    1185 году в истории автомобилестроения появляется громкое имя – Готтлиб Даймлер. Он смог не только изобрести, но и запустить в производство прототип современного газового двигателя – с вертикально расположенными цилиндрами и карбюратором.  Это был первый компактный двигатель, который к тому же способствовал развитию приличной скорости перемещения.

    Параллельно с Даймлером над созданием двигателей и автомобилей работал Карл Бенц.

    В 1903 году предприятия Даймлера и Бенца объединились, дав начало  полноценному предприятию автомобилестроения. Так началась новая эра, послужившая дальнейшему совершенствованию двигателя внутреннего сгорания.

    Кто изобретал двигатели внутреннего сгорания

    Отличие двигателя внутреннего от двигателя внешнего сгорания

    Содержание статьи

    Двигателей внешнего сгорания не так много как двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Все дело в том, что коэффициент полезного действия двигателей с внешним сгоранием топлива гораздо ниже, чем у двигателей со сгоранием топлива внутри цилиндра. Так, например, у паровозов (а у них двигатель внешнего сгорания), КПД всего 5…7%. Топливо нагревает воду (как в скороварке), и она превращается в пар. Этот пар подается в рабочий цилиндр и там он совершает работу. В данном случае – вращает колеса паровоза. А отработанный пар просто выбрасывается в атмосферу.

    Более современные двигатели с внешним сгоранием, это, скорее всего, модификации двигателя Стирлинга. Стирлинг предложил не выбрасывать рабочее тело (для паровоза это пар), а нагревать его внутри цилиндра. Это рабочее тело разогреется, увеличится в объеме, или если объем замкнут, увеличится давление. Это давление и произведет работу. Затем этот самый цилиндр нужно охладить. Воздух, или другой газ, уменьшится в объеме и поршень опуститься вниз. Это теоретически, на практике нагревается и остывает сам газ, перемещаясь по специальным каналам. Но принцип остается тот же, газ не покидает пределы замкнутого пространства, а тепло подводится и отводится через стенки цилиндра.

    Самые современные двигатели Стирлинга, работающие на солнечной энергии, дают КПД в 31,25%. Однако, они пока не устанавливаются на автомобили из-за сложности конструкции и малой надежности.

    Двигатель внутреннего сгорания, потому так и называется, что нагрев рабочего тела (не важно, газ это или пар) происходит внутри замкнутого объема (чаще всего цилиндра). Первым таким двигателем, как не странно это будет звучать, была пушка.

    Пороховой заряд, воспламеняясь, нагревал воздух и продукты сгорания пороха внутри канала ствола, и ядро выбрасывалось «пущалось». Отсюда и пушка, от «пущать».

     

     

     

     

     

    Во всех современных двигателях внутреннего сгорания происходит почти то-же самое – внутри замкнутого объема зажигается некая горючая смесь. Этот «пожар» или «взрыв» нагревает воздух, а он (горячий воздух) производит необходимую работу. Просто поршень в двигателе не выбрасывается наружу, а совершает движения вперед и назад внутри цилиндра.

    Изобретатели двигателя, который сейчас установлен на автомобиле

    Итак, в связи с тем, что первым двигателем внутреннего сгорания была пушка, необходимо было бы узнать имя изобретателя, но оно, к сожалению, потерялось в веках. Известно, только,что в Европе пушка появилась в 14-м веке, а в восточных странах еще в 13-м.

    Христиан Гюйгенс

    Христиан Гюйгенс (портрет слева) в начале 17-го века предложил внутрь цилиндра с поршнем насыпать немного пороха. Если этот порох поджечь, то поршень поднимется вверх и шток прикрепленный к поршеню может совершить некоторую работу. Затем аппарат необходимо было разобрать, засыпать новую порцию пороха и продолжить. Шток останавливался в верхнем положении при помощи специального фиксатора.

    Конечно, на это сейчас мы смотрим с удивлением, но для 17-го века это был прорыв.

    Дени Папен

    В 1690 году (конец 17-го века) Дени Папен (портрет справа) усовершенствовал эту конструкцию предложив вместо пороха залить на дно цилиндра воду. Если нагреть цилиндр вода испарится превратившись в пар и этот пар совершит работу подняв поршень. Затем поршень можно остудить пар внутри превратится в воду и процесс можно повторить.

    Через 15 лет, в 1705 году английский кузнец Томас Ньюкомен предложил машину для откачки воды из шахт. Его аппарат состоял из котла, который производил пар.  Пар подавался в цилиндр и там совершал работу. Для быстрого охлаждения цилиндра он применил форсунку, которая впрыскивала холодную воду в этот цилиндр, тем самым охлаждая его. Конечно, периодически приходилось скопившуюся в цилиндре воду выливать, но машина его работала эффективно. Назвать такую машину двигателем внутреннего сгорания сложно, ведь нагрев воды происходит вне цилиндра, но такова история. Весь 18-й век посвящен изобретению конструкций работающих на использовании энергии пара.

    Только в 1801 году французский изобретатель Филип Лебон придумал подавать в цилиндр светильный газ в смеси с воздухом и поджигать его там. Он даже получил патент на этот газовый двигатель. Но в связи с тем, что Лебон рано умер (в 1804 году в возрасте 35 лет), довести свое детище до практической модели не успел.

    Этьен Ленуар

    Этьен Ленуар (француз с бельгийскими корнями), придумывал различные механические конструкции, работая на гальваническом заводе. Именно он считается изобретателем первого работающего двигателя внутреннего сгорания.

    Доработав идею Лебона, в 1860 году он взял за основу двухходовой поршень, который совершал работу двигаясь как вправо, так и влево. А смесь светильного газа и воздуха он поджигал в отдельной камере при помощи электрической искры. Направляя продукты сгорания (в зависимости от положения поршня) либо в правую, либо в левую полость, как пар у паровоза.

    Николаус Отто

    Как видим это опять не совсем похож на современный двигатель в нашем его понимании, но прародитель его это уж точно. Выпустив более 300 таких двигателей, он разбогател и перестал заниматься изобретательством. Изобретенный Августом Николаусом Отто двигатель вытеснил с рынка двигатели Ленуара. Именно Отто предложил и построил четырехтактный двигатель. КПД его двигателя достигал 15%, это почти в 3 раза выше чем у двигателей Ленуара. Кстати сказать современные бензиновые двигатели имеют КПД не выше 36%, это все чего мы достигли за 150 лет работы над двигателями внутреннего сгорания. На этом четырехтактном цикле работают сейчас большинство двигателей.

    Только после изобретения двигателей работающих на жидком топливе (керосине и бензине), их вполне уже можно было устанавливать на повозки, что и сделал Карл Бенс в 1886 году.

    Готлиб Даймлер

    В компании у Отто работали  Готлиб Даймлер (слева) и Вильгельм Майбах ( на фото слева).  И хотя предприятие работало прибыльно (двигателей Отто было продано более 42 тысяч штук), применение светильного газа резко сужало сферу применения. Даймлер и Майбах впоследствии организовали производство автомобилей постоянно их совершенствуя. Их имена знают практически все. Ведь именно они придумали автомобиль «Мерседес». Сын Вильгельма Майбаха – Карл (на фото справа),  занимался авиационными двигателями, а затем и выпуском знаменитых автомобилей «Майбах».

    Вильгельм и его сын Карл Майбах

    Рудольф Дизель

     

    В 1893 году Рудольф Дизель запатентовал двигатель работающий на отходах производства бензина – солярке.В его двигателе смесь не нужно было воспламенять, она загоралась сама от высокой температуры в цилиндре. Но и смесь воздуха с топливом готовилась несколько по-другому. В его двигателе топливо (солярка) подавалась в цилиндр в конце цикла сжатия специальным насосом. Это было революционным прорывом. Многие современные бензиновые двигатели используют этот метод образования воздушно-топливной смеси. Дизельный же двигатель не претерпел особых изменений.

    Теперь на вопрос кто изобретал двигатели внутреннего сгорания Вы точно знаете ответ.

    Виды автомобильных двигателей: описание, характеристики

    Мало кто знает, что двигатель внутреннего сгорания был изобретён ещё 5 веков назад, легендарным инженером и конструктором Леонардо да Винчи. Но, после первого чертежа потребовалось ещё 300 лет, чтобы были созданы первые прототипы, которые могли полноценно работать.

    Детали двигателя

    Виды двигателей

    Первый полноценный прототип двигателя внутреннего сгорания был сконструирован в далёком 1806 году, который принадлежал братьям Ньепсье. После этого важного исторического факта было недолгое затишье.

    Но, в конце 19 века три легендарным немца положили старт автомобилестроению — Николас Отто, Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. После этого двигатели внутреннего сгорания получили много модификаций и вариантов, которые используются по сегодняшний день.

    Рассмотрим, какие существуют виды автомобильных ДВС, а также укажем типы двигателей:

    • Паровая машина
    • Бензиновый двигатель
    • Карбюраторная система впрыска
    • Инжектор
    • Дизельные двигатели
    • Газовый двигатель
    • Электрические моторы
    • Роторно-поршневые ДВС

    Паровая машина

    Первым представителем полноценного двигателя внутреннего сгорания следует считать паровую машину, которая устанавливалась на все транспортные средства 19 века, до момента изобретения остальных видов моторов.

    На то время паровыми движками оснащались паровозы, автомобили и даже примитивные трёхколёсные самоходные машины (напоминающие мотоциклы). Изобретение такого класса завоевало весь мир, но к концу 19 — начало 20 века стало неэффективное, поскольку транспортные средства на пару не могли развивать достаточно большую скорость.

    Паровой двигатель

    Бензиновый двигатель

    Бензиновый двигатель — это ДВС средством питания, которого является бензин. Горючее подаётся с топливного бака при помощи насоса (механического или электрического) на систему впрыска. Итак, рассмотрим, какие бывают типы бензиновых моторов:

    • С карбюратором.
    • Инжекторного типа.

    Современный мир привык, что большинство автомобилей имеет электронную систему впрыска топлива (инжектор).

    Карбюраторная система впрыска

    Карбюратор — это тип впрыскового устройства горючего во впускной коллектор с дальнейшим распределением по цилиндрам. Первый примитивный карбюратор был разработан в Германии ещё в конце 19 века и имеет почти 100 летнюю историю развития.

    Карбюраторы бывают — одно-, двух-, четырех- и шестикамерные. Кроме этого существует достаточно много прототипов.

    Принцип работы карбюратора достаточно простой: бензонасос подаёт топливо в поплавковую камеру, где бензин проходит сквозь жиклёры механическим путём (количество впрыскиваемого топлива регулирует водитель при помощи педали акселератора), и подаётся во впускной коллектор. Недостатком карбюратора стало то, что он чувствительный к регулировкам, а также не соответствует экологическим международным нормам.

    Карбюраторный двигатель

    Инжектор

    Инжекторный двигатель — это тип впрыскового устройства горючего в цилиндры двигателя. Инжекторный впрыск бывает моно и разделённым Данная система на сегодняшний день все больше совершенствуется, чтобы уменьшит выбросы СО2 в атмосферу. Для впрыска используются форсунки, которые ещё ранее начали использоваться на дизельных двигателях.

    С переходом на данную систему транспортные средства стали оснащать электронными блоками управления двигателем, чтобы корректировать состав воздушно-топливной смеси, а также сигнализировать о неисправностях внутри системы.

    Дизельные двигатели

    Дизельный мотор — это вид двигателя, который расходует как горючее дизельное топливо. Основные системы и элементы движка идентичны бензиновому брату, различие состоит в системе впрыска и воспламенении смеси. В дизельном моторе отсутствуют свечи зажигания, поскольку воспламенение смеси от искры не нужно.

    На моторах такого типа устанавливаются свечи накала, которые разогревают воздух в камере сгорания, который превышает температуру воспламенения. После этого через форсунки подаётся распылённое топливо, которое сгорает, чем создаёт достаточное давление для привода в движения поршня, который раскручивает коленчатый вал.

    Дизель с турбонаддувом

    Одним из подвидов дизельного ДВС считается турбодизель. На этом моторе установлена турбина, которая имеет вид улитки. При помощи турбины в мотор подаётся больше количество сжатого воздуха, который даёт больше детонационный эффект, за счёт чего движок можно быстрее разогнать.

    Дизель с турбонаддувом

    Газовый двигатель

    Газовые двигатели на сегодняшний день в автоиндустрии в чистом виде почти не используются, поскольку частые поломки моторов, стали причиной полного отказа от них. Вместо этого, газовые установки зачастую можно встретить на бензиновых автомобилях, что значительно экономит расход денег на горючее.

    Газ с баллона подаётся на редуктор, который распределяет топливо по цилиндрам, а затем горючее попадает непосредственно в камеры сгорания. После этого с помощью свечей зажигания газ воспламеняется. Единственным недостатком использования газовой установки считается то, что мотор теряет 20% своего потенциального ресурса.

    Электрические моторы

    Николас Тесла впервые предложил использовать для автомобилей электроэнергию. Электрические моторы на сегодняшний день не распространены, поскольку заряда батареи хватает только до 200 км пути, а заправочных станций, которые могут предоставить услугу зарядки автомобиля — практически нет.

    Известная мировая компания, производитель электрических автомобилей «Тесла» продолжает совершенствовать электродвигатели, и каждый год дарит потребителям новинки, которые имеют больший запас хода без дозарядки.

    Гибриды

    Наверное, самые желаемые двигатели на сегодняшний день. Это смесь бензинового двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Существует несколько вариантов работы такого движка.

    1. Мотор может работать на попеременном питании. Сначала движение производится на бензине, пока генератор заряжает батарею, а затем водитель может переключиться на электропитание.
    2. Двигатель и электромотор работают одновременно, что помогает сэкономить расход горючего на одно, и тоже расстояние с другими типами ДВС.

    Гибридный двигатель

    Роторно-поршневые ДВС

    Роторно-поршневой силовой агрегат в автомобилестроении не нашёл широкого распространения, хотя можно встретить модели автомобилей, которые используют такой тип ДВС. Предложил создание такого мотора — конструктор Ванкель.

    Движение осуществляется за счёт вращения трёхзубчатого ротора, который позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. Данный мотор активно использовался в 80-е годы 20 ст.

    Водородный мотор

    НОУ-ХАУ современного мира считается водородный двигатель. В автомобиль устанавливается установка водородного типа. Отличие от бензиновых моторов заключается в подаче топлива. Если у бензина топливо подаётся вовремя возврата поршня к ВТМ, то у водородного силового агрегата в момент, когда поршень возвращается к НТМ.

    В будущем планируется создать водородный двигатель закрытого типа, когда не будет требоваться выброс отработанных газов, а также на 500 км автолюбитель сможет забить о заправке автомобиле.

    Стоит понимать, что автомобили с таким мотором будут стоить весьма не дёшево, пока они полностью не вытеснят бензинового брата.

    Вывод

    Двигатели внутреннего сгорания имеют достаточно большое количество видов и типов, на любой вкус. Так, самыми популярными, по мировой статистике, считают бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегата. Но, все движется к тому, что человек хочет отойти от использования бензина и его аналогов и перейти полностью на электрику.

    Двигатель внутреннего сгорания — Energy Education

    Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются наиболее распространенной формой тепловых двигателей, так как они используются в транспортных средствах, лодках, кораблях, самолетах и ​​поездах. Они названы так, потому что топливо зажигается, чтобы сделать работу в двигателе. [1] Та же смесь топлива и воздуха затем выбрасывается в качестве выхлопных газов. Это можно сделать с помощью поршня (называемого поршневым двигателем) или с помощью турбины.

    Закон идеального газа

    Тепловые двигатели внутреннего сгорания работают по принципу закона идеального газа: [math] pV = nRT [/ math].Повышение температуры газа увеличивает давление, которое заставляет газ хотеть расширяться. [1] Двигатель внутреннего сгорания имеет камеру, в которую добавлено топливо, которое воспламеняется, чтобы повысить температуру газа.

    Когда в систему добавляется тепло, это заставляет газ внутри расширяться. В поршневом двигателе это вызывает подъем поршня (см. Рисунок 2), а в газовой турбине горячий воздух нагнетается в камеру турбины, поворачивая турбину (Рисунок 1). Прикрепляя поршень или турбину к распределительному валу, двигатель способен преобразовывать часть подводимой энергии в систему в полезную работу. [2] Для сжатия поршня в двигателе с прерывистым сгоранием двигатель выпускает газ. Затем используется радиатор, чтобы система работала при постоянной температуре. Газовая турбина, которая использует непрерывное сгорание, просто истощает свой газ непрерывно, а не в цикле.

    Поршни против турбин

    Рис. 1. Схема газотурбинного двигателя. [3]

    Двигатель, в котором используется поршень , , называется двигателем сгорания с прерывистым циклом , а двигатель с турбиной называется двигателем сгорания с непрерывным движением .Разница в механике очевидна из-за названий, но разница в использовании менее очевидна.

    Поршневой двигатель чрезвычайно чувствителен по сравнению с турбиной, а также более экономичен при низких выходах. Это делает их идеальными для использования в транспортных средствах, так как они также запускаются быстрее. Наоборот, турбина имеет превосходное отношение мощности к весу по сравнению с поршневым двигателем, и ее конструкция более надежна для непрерывной высокой производительности. Турбина также работает лучше, чем безнаддувный поршневой двигатель на больших высотах и ​​при низких температурах.Его легкий вес, надежность и высокая высотная способность делают турбины предпочтительным двигателем для самолетов. Турбины также широко используются на электростанциях для производства электроэнергии.

    Четырехтактный двигатель

    главная страница
    Рисунок 2. 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания. 1: впрыск топлива, 2: зажигание, 3: расширение (работа выполнена), 4: выхлоп. [4]

    Хотя существует много видов двигателей внутреннего сгорания, четырехтактный поршневой двигатель (рис. 2) является одним из наиболее распространенных.Он используется в различных автомобилях (которые специально используют бензин в качестве топлива), таких как автомобили, грузовики и некоторые мотоциклы. Четырехтактный двигатель обеспечивает один рабочий ход на каждые два цикла поршня. Справа анимация четырехтактного двигателя и дальнейшее объяснение процесса ниже.

    1. Топливо впрыскивается в камеру.
    2. Топливо воспламеняется (в дизельном двигателе это происходит иначе, чем в бензиновом двигателе).
    3. Этот огонь толкает поршень, который является полезным движением.
    4. Отходы химикатов, по объему (или массе) это в основном водяной пар и углекислый газ. Там могут быть загрязнители, а также угарный газ от неполного сгорания.

    Двухтактный двигатель

    главная страница
    Рисунок 3. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания [5]

    Как видно из названия, система требует только двух поршневых движений для генерации энергии. Основным дифференцирующим фактором, который позволяет двухтактному двигателю работать только с двумя поршневыми движениями, является то, что выпуск и впуск газа происходят одновременно, [6] , как видно на рисунке 3.Сам поршень используется в качестве клапана системы вместе с коленчатым валом для направления потока газов. Кроме того, из-за его частого контакта с движущимися компонентами, топливо смешивается с маслом для добавления смазки, что позволяет плавно перемещаться. В целом двухтактный двигатель содержит два процесса:

    1. Добавляется топливовоздушная смесь и поршень движется вверх (сжатие). Впускной канал открывается из-за положения поршня, и топливовоздушная смесь поступает в камеру хранения.Свеча зажигания зажигает сжатое топливо и начинает рабочий ход.
    2. Нагретый газ оказывает высокое давление на поршень, поршень движется вниз (расширение), отработанное тепло уходит.

    Роторный (Ванкель) двигатель

    главная страница
    Рисунок 4. Цикл роторного двигателя. Он забирает воздух / топливо, сжимает его, зажигает, обеспечивая полезную работу, а затем истощает газ. [7]

    В двигателе этого типа имеется ротор (внутренний круг, обозначенный буквой «B» на рис. 4), который содержится в корпусе овальной формы.Он выполняет общие четырехтактные этапы цикла (впуск, сжатие, зажигание, выпуск), однако эти этапы выполняются 3 раза за один оборот ротора , создавая три рабочих удара за оборот .

    для дальнейшего чтения

    Список литературы

    1. 1,0 1,1 Р. Д. Найт, «Тепловые двигатели и холодильники» в Физика для ученых и инженеров: стратегический подход, 3-е изд. Сан-Франциско, США: Pearson Addison-Wesley, 2008, ch.19, с.2, с.530
    2. ↑ Р. А. Хинрикс и М. Кляйнбах, «Тепло и работа», в Энергия: ее использование и окружающая среда , 5-е изд. Торонто, Онтарио Канада: Брукс / Коул, 2013, ч.4, с.93-122
    3. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Jet_engine.svg
    4. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif
    5. File «Файл: Двухтактный двигатель.gif — Wikimedia Commons «, Commons.wikimedia.org, 2018.
    6. ↑ C. Ву, Термодинамика и тепловые циклы. Нью-Йорк: Nova Science Publishers, 2007
    7. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Wankel_Cycle_anim_en.gif
    ,
    Двигатель внутреннего сгорания | Статья о двигателе внутреннего сгорания от Free Dictionary

    — тепловой двигатель, в котором химическая энергия горения топлива в камере сгорания превращается в механическую работу. Первый практичный и полезный газовый двигатель внутреннего сгорания был разработан французским инженером-механиком Э. Ленуаром в 1860 году. В 1876 году немецкий изобретатель Н. Отто построил усовершенствованный четырехтактный газовый двигатель.

    Двигатель внутреннего сгорания проще, чем паровой двигатель, поскольку исключается одна ступень преобразования энергии — система парового котла.Это улучшение привело к большей компактности двигателя внутреннего сгорания, меньшему весу на единицу мощности и более экономичной работе; однако для этого было необходимо топливо более высокого качества (газ или масло).

    В 1880-х годах О. С. Костович в России построил первый бензиновый карбюраторный двигатель. В 1897 году немецкий инженер Р. Дизель, работая над повышением эффективности двигателя внутреннего сгорания, предложил двигатель с воспламенением от сжатия. Усовершенствование этого двигателя внутреннего сгорания у Л.Нобелевский завод в Санкт-Петербурге (ныне завод «Русский дизель») в 1898–99 гг. Сделал возможным использование тяжелой нефти в качестве топлива. В результате двигатель внутреннего сгорания стал наиболее экономичным стационарным тепловым двигателем. Первый трактор с двигателем внутреннего сгорания был разработан в США в 1901 году. Дальнейшая разработка двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств позволила братьям О. и В. Райту построить первый самолет с двигателем внутреннего сгорания, который начал свои полеты в 1903 году.В том же году российские инженеры установили двигатель внутреннего сгорания на судно Vandal , тем самым изготовив первый теплоход. Первый практичный тепловоз был разработан в Ленинграде в 1924 году на основе разработок И.А. М. Гаккель.

    Двигатели внутреннего сгорания классифицируются как работающие на жидком или газообразном топливе, как четырехтактные или двухтактные в зависимости от способа наполнения цилиндра свежей топливной смесью. и как имеющее внутреннее или внешнее смешивание топлива.Двигатели с внешним перемешиванием топлива включают карбюраторные двигатели, в которых смесь жидкого топлива и воздуха образуется в карбюраторе, и газосмесительные двигатели, в которых топливная смесь газа и воздуха образуется в смесителе. В двигателях внутреннего сгорания с внешним перемешиванием рабочая топливная смесь зажигается в цилиндре электрической искрой. В двигателях с внутренним перемешиванием (dieseis) топливо самопроизвольно воспламеняется, когда его впрыскивают в сжатый воздух, нагретый до высокой температуры.

    Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания осуществляется в четыре такта цилиндра, то есть.в два оборота коленчатого вала. Во время первого или впускного хода поршень перемещается из верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку. В то же время впускной клапан открывается, и топливная смесь поступает из карбюратора в цилиндр. Во время второго такта сжатия, когда цилиндр перемещается из нижней мертвой точки в верхнюю мертвую точку, впускной и выпускной клапаны закрываются, и смесь сжимается до давления 0,8–2,0 меганьютона на кв. М (МН / м 2 ), или 8–20 кгс / кв. см (кгс / см 2 ).Температура смеси в конце сжатия составляет 200-400 ° C. В конце цикла сжатия смесь зажигается электрической искрой, и происходит сгорание топлива. Горение происходит, когда поршень находится вблизи верхней мертвой точки. В конце сгорания давление в цилиндре составляет 3–6 МН / м 2 (30–60 кгс / см 2 ), а температура составляет 1600–2200 ° C. Третий, или расширение, ход называется силовой ход. Во время этого хода тепло от сгорания топлива превращается в механическую работу.Четвертый или выпускной ход происходит, когда поршень движется от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Отработанные газы вытесняются поршнем.

    Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания происходит во время двух тактов цилиндра или одного оборота коленчатого вала. Процессы сжатия, сгорания и расширения практически совпадают с соответствующими процессами четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. При прочих равных условиях двухтактный двигатель должен быть в два раза мощнее четырехтактного, поскольку рабочий ход двухтактного двигателя происходит в два раза чаще, но на практике мощность внутреннего двухтактного карбюратора — Двигатель внутреннего сгорания часто не только не превосходит двигатель четырехтактного двигателя с таким же диаметром цилиндра и ходом поршня, но даже ниже.Причина этого заключается в том, что поршень выполняет значительную часть хода (20–35 процентов) с открытыми отверстиями, когда давление в цилиндре низкое и двигатель фактически не выполняет работу. Эвакуация цилиндра требует затрат энергии для сжатия воздуха в очистительном насосе; очистка цилиндра от продуктов сгорания газа и наполнение его новым зарядом значительно беднее, чем в четырехтактном двигателе.

    Рабочий цикл карбюраторного двигателя внутреннего сгорания может происходить при очень высокой частоте вращения вала (3000–7000 об / мин).Моторы гоночных автомобилей и мотоциклов могут развивать 15 000 оборотов в минуту и ​​более. Обычная топливная смесь состоит из приблизительно 15 частей воздуха (по весу) на 1 часть паров бензина. Двигатель может работать на обедненной смеси (18: 1), обогащенной ораном (12: 1). Смесь, которая является слишком богатой или слишком бедной, вызывает значительное снижение скорости сгорания и не может обеспечить нормальное сгорание. Мощность двигателя внутреннего сгорания карбюратора регулируется путем изменения количества смеси, подаваемой в цилиндр (контроль количества).Высокая скорость вращения и благоприятное соотношение топлива и воздуха в смеси обеспечивают высокую мощность на единицу объема цилиндра карбюраторного двигателя; следовательно, эти двигатели имеют относительно небольшие габариты и вес (1–4 кг на киловатт [кг / кВт] или 0,75–3,0 кг / л.с.). Использование низких степеней сжатия означает умеренное давление в конце сгорания, так что детали могут быть сделаны менее массивными, чем, например, в dieseis. Когда диаметр цилиндра карбюраторного двигателя внутреннего сгорания увеличивается, увеличивается тенденция детонации двигателя; следовательно, карбюраторные двигатели внутреннего сгорания изготавливаются не с цилиндрами большого диаметра (как правило, не более 150 мм).

    Волга ГАЗ-21 является примером карбюраторного двигателя внутреннего сгорания. Это четырехцилиндровый четырехтактный двигатель, который развивает мощность 55 кВт (75 л.с.) при 4000 об / мин и степень сжатия 6,7. Удельный расход топлива составляет 290 г / (кВт-час).

    Самый мощный четырехтактный карбюраторный двигатель внутреннего сгорания рассчитан на 600 кВт (800 л.с.). Двухтактные и четырехтактные двигатели для мотоциклов имеют мощность 3,5–45 кВт (5–60 л.с.). Авиационные поршневые двигатели с прямым впрыском бензина и искровым зажиганием развивают до 1100 кВт (1500 л.с.).

    Карбюраторные двигатели внутреннего сгорания представляют собой сложные узлы, которые включают в себя ряд узлов и систем.

    Каркас двигателя представляет собой группу стационарных частей, которые являются основой для всех других механизмов и систем. Он включает в себя блок цилиндров, головку или головки цилиндров, крышки подшипников коленчатого вала, крышки переднего и заднего блоков, масляный поддон и ряд мелких деталей.

    Движитель представляет собой группу движущихся частей, которые воспринимают давление газов в цилиндрах и преобразуют его в крутящий момент на коленчатом валу.Движитель включает поршневой узел (поршни, шатуны, коленчатый вал и маховик).

    Механизм привода клапанов служит для своевременной подачи топливной смеси в цилиндры и выпуска отработавших газов. Эти функции выполняются распределительным валом, который приводится в движение коленчатым валом, а также толкателями клапанов, шатунами и коромыслами, которые открывают клапаны. Клапаны закрыты пружинами клапанов.

    Система смазки представляет собой систему узлов и каналов, которые подают смазку на поверхности трения.Масло в масляном поддоне подается насосом в фильтр грубой очистки, из которого оно проходит под давлением через главную масляную магистраль в блоке цилиндров к подшипникам коленчатого вала и распределительного вала, а также к поршням и деталям газораспределительного механизма. передача. Цилиндры, клапанные толкатели и другие детали смазываются масляным паром, образующимся из разбрызгиваемого масла, выходящего из зазора в подшипниках вращающихся частей. Часть масла отводится по параллельным каналам в фильтр тонкой очистки, из которого оно стекает обратно в поддон.

    Система охлаждения может быть жидкостной или воздушной. Система жидкостного охлаждения состоит из гильз цилиндров и головок, заполненных жидкостью (вода, антифриз и т. Д.), Насоса, радиатора, в котором жидкость охлаждается потоком воздуха, вызванным вентилятором, и устройств для регулирования температура воды. Воздушное охлаждение осуществляется продувкой воздуха в цилиндры с помощью вентилятора или потоком воздуха (в мотоциклах).

    Топливная система готовит смесь топлива и воздуха в пропорции, соответствующей условиям эксплуатации и количественно зависящей от мощности двигателя.Система состоит из топливного бака, топливного насоса, топливного фильтра и топливопроводов, а также карбюратора, который является основным элементом системы.

    Система зажигания служит для образования искры в камере сгорания для зажигания топливной смеси. Система зажигания включает в себя источник тока (генератор и аккумулятор), а также размыкатель контакта, который определяет момент выдачи искры. Система включает в себя распределитель тока высокого напряжения на соответствующие цилиндры. Конденсатор для улучшения работы выключателя контактов и катушка зажигания, из которой берется высокое напряжение (12–20 кВ), находятся в том же блоке, что и выключатель контактов.До того, как двигатели внутреннего сгорания имели электрическое зажигание, для зажигания использовались горячие лампы.

    Пусковая система состоит из электростартера, зубчатых передач от стартера к маховику, источника тока (аккумулятора) и элементов дистанционного управления. Система служит для вращения вала двигателя для запуска.

    Впускная и выпускная система состоит из труб, воздушного фильтра и глушителя на выхлопе.

    Газовые двигатели внутреннего сгорания работают в основном на природном газе и газах, полученных при производстве жидкого топлива.Кроме того, можно использовать газ, образующийся при неполном сгорании твердого топлива, металлургического газа и канализационного газа. Используются как четырехтактные, так и двухтактные двигатели. Газовые двигатели классифицируются по принципу образования и зажигания смеси как двигатели с внешним образованием смеси и искровым зажиганием, в которых процесс работы аналогичен процессу в карбюраторных двигателях; двигатели с образованием внешней смеси и воспламенением от струи жидкого топлива, которая воспламеняется при сжатии; и двигатели с образованием внутренней смеси и искровым зажиганием.Двигатели, работающие на природном газе, используются на стационарных электростанциях и компрессорных газоперекачивающих установках. Сжиженные бутан-пропановые смеси используются для автомобильной перевозки.

    Экономия работы двигателей внутреннего сгорания характеризуется эффективностью, которая представляет собой отношение полезной работы к количеству тепла, выделяемого для выполнения работы с полным сгоранием топлива. Максимальная эффективность лучших двигателей внутреннего сгорания составляет около 44 процентов.

    Основным преимуществом двигателей внутреннего сгорания, а также других тепловых двигателей (таких как реактивные двигатели) перед гидравлическими и электрическими двигателями является то, что они не зависят от постоянных источников энергии (водных ресурсов, электростанций и и т. д.), что означает, что установки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, можно свободно перемещать и размещать где угодно. Это привело к широкому использованию двигателей внутреннего сгорания для транспорта (автомобили, сельскохозяйственная техника, дорожно-строительная техника и самоходная военная техника).

    Усовершенствование двигателя внутреннего сгорания направлено на повышение его мощности, надежности и долговечности; уменьшение его веса и объема; и предоставление новых типов (например, роторный двигатель внутреннего сгорания Ванкеля). Другие тенденции в разработке двигателей внутреннего сгорания включают постепенную замену карбюраторных двигателей на dieseis при транспортировке автомобилей, использование многотопливных двигателей и увеличение скорости вращения.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    Двигатели внутреннего сгорания , вып.1-3. Москва, 1957–62.
    Двигатели внулреннего сгорания . Москва, 1968.

    Д. Н. В ЮРУБОВ и В. П. А ЛЕКСЕЕВ

    .
    Двигатель внутреннего сгорания | Статья о двигателе внутреннего сгорания от Free Dictionary

    Двигатель внутреннего сгорания

    Первичный двигатель, топливо для которого сгорает в двигателе, в отличие от парового двигателя, например, в котором топливо сжигается в отдельной печи. См. Двигатель

    Наиболее многочисленными двигателями внутреннего сгорания являются бензиновые поршневые двигатели, используемые в пассажирских автомобилях, подвесные двигатели для моторных лодок, небольшие агрегаты для газонокосилок и другое подобное оборудование, а также дизельные двигатели, используемые в грузовиках, тракторах. , землеройная и аналогичная техника.Для других типов двигателей внутреннего сгорания См. Газовая турбина, Ракетный двигатель, Роторный двигатель, Турбинный двигатель

    Поршневой двигатель самолета в основном такой же, как используемый в автомобилях, но сконструирован для легкого веса и обычно охлаждается воздухом. См. Поршневой авиационный двигатель

    Характерные черты, характерные для всех коммерчески успешных двигателей внутреннего сгорания, включают (1) сжатие воздуха, (2) повышение температуры воздуха за счет сгорания топлива в этом воздухе при его повышенном давлении, (3 ) извлечение работы из нагретого воздуха путем расширения до начального давления и (4) выхлоп.В 1862 году Бо де Рош предложил цикл четырехтактных двигателей для выполнения этих условий в поршневом двигателе (см. Иллюстрацию). Двигателю требуется два оборота коленчатого вала, чтобы завершить один цикл сгорания. Первый двигатель, успешно использовавший этот цикл, был построен в 1876 году Н. А. Отто. См. Отто, цикл

    Два года спустя сэр Дугальд Клерк разработал двухтактный цикл двигателя, при котором аналогичный цикл сгорания потребовал всего один оборот коленчатого вала.В 1891 году Джозеф Дей упростил двухтактный цикл двигателя, используя картер для перекачки необходимого воздуха. Двигатели, использующие этот двухтактный цикл сегодня, были еще более упрощены благодаря использованию третьего отверстия цилиндра, которое обходится без обратного клапана картера, используемого Day. Такие двигатели широко используются для небольших агрегатов, где экономия топлива не так важна, как механическая простота и легкий вес. Они не нуждаются в клапанах с механическим приводом и вырабатывают один цикл сгорания на оборот коленчатого вала.Тем не менее, они не развивают вдвое большую мощность четырехтактных двигателей с рабочими цилиндрами одинакового размера при одинаковом числе оборотов в минуту (об / мин). Основными причинами этого являются: (1) уменьшение эффективного объема цилиндра из-за перемещения поршня, необходимого для закрытия выпускных отверстий, (2) заметное смешивание сгоревших (выхлопных) газов с горючей смесью и (3) потеря какой-то горючей смеси с выхлопными газами.

    Примерно через 20 лет после того, как Отто впервые запустил свой двигатель, Рудольф Дизель успешно продемонстрировал совершенно другой метод зажигания топлива.Воздух сжимается до давления, достаточно высокого для того, чтобы адиабатическая температура достигла или превысила температуру воспламенения топлива. Поскольку эта температура составляет 1000 ° F (538 ° C) или выше, коммерчески используются коэффициенты сжатия от 12: 1 до 23: 1 при давлениях сжатия от около 440 до 800 фунтов на квадратный дюйм (от 3 до 5,5 мегапаскалей). Топливо впрыскивается в цилиндры незадолго до окончания такта сжатия во время и скорости, подходящие для управления скоростью сгорания. См. Дизельный двигатель, впрыск топлива

    Существует множество характеристик дизельного двигателя, которые прямо противоположны характеристикам двигателя Отто.Чем выше степень сжатия дизельного двигателя, тем меньше трудностей с задержкой зажигания. Слишком большая задержка зажигания приводит к внезапному и нежелательному повышению давления, которое вызывает слышимый стук. В отличие от двигателя Отто, детонация в дизельном двигателе может быть уменьшена путем использования топлива с более высоким цетановым числом, которое эквивалентно более низкому октановому числу.

    Чем больше диаметр цилиндра дизельного двигателя, тем проще развитие хорошего сгорания. Напротив, чем меньше диаметр цилиндра двигателя Отто, тем меньше ограничение от детонации топлива.

    Высокая температура и плотность всасываемого воздуха существенно способствуют сгоранию в дизельном двигателе, особенно топлива с низкой летучестью и высокой вязкостью. Некоторые двигатели не работали должным образом на тяжелом топливе, пока не были оснащены нагнетателем. Дополнительное сжатие нагнетателя повысило температуру и, что более важно, плотность воздуха для горения. Для двигателя Отто увеличение температуры или плотности воздуха увеличивает склонность двигателя к детонации и, следовательно, уменьшает допустимую степень сжатия.

    Дизельные двигатели разрабатывают все более высокую указанную тепловую эффективность при сниженных нагрузках из-за меньшего соотношения топливо-воздух и более раннего отключения. Такие соотношения смеси могут быть меньше, чем в двигателе Отто. Кроме того, снижение нагрузки в двигателе Отто требует дросселирования, что приводит к увеличению насосных потерь в системе впуска.

    ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | смысл в кембриджском словаре английского языка Группа детей, скорее всего, не изобрела алфавит, как она изобрела двигатель внутреннего сгорания сгорания . Все это загрязнение связано с транспортом: все это происходит от автомобилей и двигателя с внутренним сгоранием с двигателем .

    Эти примеры взяты из Кембриджского английского корпуса и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не соответствуют мнению редакторов Cambridge Dictionary или издательства Cambridge University Press или его лицензиаров.

    Больше примеров Меньше примеров

    Мировая автомобильная промышленность очень конкурентоспособна, и наши конкуренты являются очень компетентными производителями внутреннего сгорания сгорания .Затем мы увидели неумолимый рост внутреннего сгорания двигателя . Любой, кто пытается расстроить или запретить использование двигателя с внутренним сгоранием сгорания , на мой взгляд, разочаровывает прогресс.,