Подключение активного сабвуфера в машину своими руками
Активный саб в машину
Обычно автомагнитолы имеют плохую отдачу на низких частотах. Поэтому подключение активного сабвуфера в машину является важным процессом, если появляется необходимость улучшения акустики автомобиля. При помощи активного сабвуфер можно легко создать качественную АС в салоне автомобиля, несмотря на ограниченность свободного места. Из этой статьи мы узнаем, как подключить сабвуфер в машине активный легко и просто.
Примечание. Отметим, что правильная работа сабвуфера подразумевает не только его покупку и дальнейшую установку, но и его грамотное подключение к машине.
Выбор активного сабвуфера
Активный сабвуфер в машину как подключить
Приобрести активный сабвуфер можно почти в любом магазине, где продаются автомобильные запчасти. Однако нужно учитывать, что существует огромный выбор таких устройств:
Пассивный.
Активный.
Отдельный.
Корпусный.
И это еще не весь список. Поэтому у многих новичков во время выбора сабвуфера возникают некоторые проблемы. Прежде чем идти в магазин за покупкой, надо сделать следующее:
Оценить настоящую акустическую систему. То есть, нужно обратить внимание на то, какими являются ее басы. Дело в том, что сабвуфер способен только усилить басы, но не сделать их нормальными.
Примечание. Поэтому, если акустическая система не обеспечивает нормальных басов, они и не улучшатся за счет использования усилителя саба. Нужно модернизировать АС целиком.
Кроме того, оценка системы нужна и для того, чтобы выяснить тот факт, какой сабвуфер смогут поддержать колонки. Ведь если басы будут усилены настолько, что колонки не в силах будут их выдерживать, то это может привести к поломке, в результате чего, выйдет из строя и вся акустическая система.
Вообще, прежде чем начинать выбор сабвуфера, следует определиться с тем, какой именно вид подойдет в машину:
Есть отдельные сабвуферы, которые можно разместить на заднюю полку или спинку заднего сиденья.
Примечание. Такие устройства совершенно не зависят от самой акустической системы, существуя самостоятельно.
Корпусные. Их располагают в разнообразные корпуса, имеющиеся в автомобиле.
Пассивные сабвуферы. Это самые примитивные сабвуферы. То есть, представляют собой голый динамик, который сможет работать только за счет дополнительного усилителя звука.
Активный. По своим свойствам он напоминает пассивный сабвуфер. Однако, он оснащен собственным усилителем, обладающим небольшой частотой. Является более популярным по сравнению с пассивными. Стоимость хорошего и качественного саба является довольно высокой, поэтому перед его выбором следует хорошенько подумать.
Примечание. Применение пассивного сабвуфера подойдет в том случае, если уже есть отдельный усилитель звука, поэтому не требуется использование активного сабвуфера. Но, настраивать пассивный саб – целая канитель, с которой справляются только профессионалы.
Не стоит обращать внимание на то, какой визиткой обладают сабвуферы. Ведь каждая фирма говорит, что ее устройство является лучшим, омрачая при этом рекламу других фирм. Но руководствоваться стоит не рекламой, а собственным опытом. Следует смотреть только на репутацию фирмы и внешность покупаемого продукта.
Как установить
Как установить и как подключить сабвуфер активный в машине
Установка автомобильного сабвуфера осуществляется таким образом:
Сбрасываются клеммы с аккумулятора.
Примечание. Иначе может возникнуть в дальнейшем проблема, так как это может стать причиной короткого замыкания.
От багажника к магнитоле, а также и к аккумулятору следует провести провода.
Один из кабелей установить под капот (как правило, он является самым толстым), после чего этот провод будет установлен на аккумулятор.
Как правильно подключить активный сабвуфер в машине
Примечание. Сделать это довольно просто, так как под монтажным блоком, обычно, есть небольшое отверстие. За счет этого, провести провод в салон не составит никакого труда.
Естественно, прежде чем начинать расстилку проводов, следует заняться салонной обшивкой. Понятно, что никто не будет пускать провода прямо по ее поверхности. Поэтому вначале очень важно – снять обшивку, а потом начинать проводить кабели.
После того, как монтаж магнитолы закончен, необходимо обратно поставить клеммы на АКБ, после чего проверить — насколько правильно устройство работает.
Как происходит подключение
Подключение активного сабвуфера на авто
Подключение, как и установка, осуществляется в несколько основных действий:
Подсоединить две группы проводов, идущих от сабвуфера. Обычно, это силовые и сигнальные провода. Силовой провод устанавливается прямо от аккумулятора к сабвуферу. Очень важно расположить его на плюсовую клемму АКБ. Обычно для нормальной работы сабвуферу требуется довольно большое количество тока. Именно поэтому, сечение проложенного кабеля – 6-8 кв.мм. Желательно, чтобы в данную цепь был установлен еще и предохранитель, чтобы предостеречь машину от возможного короткого замыкания.
Примечание. Очень удобно, когда такой предохранитель располагается прямо под капотом, как можно ближе к аккумулятору.
Второй провод подсоединяется к кузову машины, располагаясь возле самого сабвуфера. А второй его конец подключается непосредственно к самому устройству.
От магнитолы проложить специальный акустический кабель, который с одной стороны подключается к магнитоле, а с другой – подключается к сабвуферу. Но если в автомобиле нет сабвуферного выхода, то придется купить преобразователь высоких частот в низкие. В результате, получится стандартный сигнал, который будет очень эффективным.
Правила
Выполняя монтаж, необходимо придерживаться таких основных правил:
Устанавливать проводку следует по максимально коротким путям: чем меньше будет проложено провода, тем будет меньшей вероятность замыкания.
Нельзя, чтобы кабель имел крутые изгибы. Это может привести к негативным последствиям.
Нельзя, чтобы кабель терся о металл. Поэтому, если во время установки кабеля будет замечено, что он соприкасается с металлом, то в этом месте нужно использовать резиновые втулки.
То есть, установку сабвуфера можно смело проводить своими руками. Найдя в интернете видео с данной тематикой или фото, можно без проблем справиться с такой задачей. Инструкция тоже может пригодиться. Но если цена автосервиса за эту работу не пугает, то можно идти и туда.
avtozvuk-info.ru
Как подключить сабвуфер в машину
Наша прошлая статья была посвящена тому, как правильно подключить автомагнитолу в своем автомобиле. Однако еще одной немаловажной составляющей хорошего звука в машине является сабвуфер. Современная музыка богата наличием в ней низких частот, которые среди автолюбителей называются басами. Именно они добавляют музыке насыщенности и определенного антуража, поэтому у каждого поклонника качественной музыки в автомобиле должен стоять сабвуфер. Самостоятельно установить это устройство вполне посильная задача, поэтому далее мы обсудим, как подключить сабвуфер в машину.
Выбор сабвуфера
Установка сабвуфера в машину начинается с выбора самого устройства. Большинство автолюбителей примерно понимают, что такое сабвуфер, как он выглядит и для чего он нужен. Однако более глубоко в этой теме разбираются немногие, в связи с чем следует сначала рассказать какие виды сабвуферов бывают и в чем их принципиальное различие.
На сегодняшний день существует два вида сабвуферов – пассивный и активный. Основным принципом, разделяющим устройства из этих категорий, является их конструкция. Поговорим о каждом подробнее.
Готовый пассивный сабвуфер представляет собой собранный короб из натурального дерева или фанеры, в котором разместился сабвуферный динамик. В зависимости от производителя эти устройства могут занимать все багажное пространство или наоборот, помещаться под сидением в салоне автомобиля.
Что касается активного сабвуфера, он отличается не только большей стоимостью, но и лучшим качеством звучания. Оно достигается за счет того, что в акустическом блоке этого устройства устанавливается усилитель. При этом стоит отметить, что качество звучания будет лучше только в том случае, если произведена правильная настройка активного сабвуфера.
Разница между активным и пассивным сабвуфером не так заметна, если рассматривать модели среднего класса. Однако у каждого из видов существуют свои неоспоримые преимущества. В случае с пассивным сабвуфером гораздо приятнее цена, за которую можно приобрести хороший акустический блок. Зато активная система экономит достаточно много места, ведь усилитель и фильтр уже встроены в короб, а при монтаже пассивного сабвуфера эти составляющие занимают гораздо большее пространство. Изначально очень важно определиться и выбрать сабвуфер, который вы будете использовать. Это связано с тем, что именно от типа сабвуфера будет зависеть ответ на вопрос, «как подключить сабвуфер в машину».
Подготовка перед подключением
Установка сабвуфера в машину далеко не десятиминутное дело. Для того чтобы сделать все правильно и качественно может потребоваться несколько часов. Прежде чем приступать к установке сабвуфера следует заранее приготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в ходе работ. Нам понадобятся:
Провода для питания системы;
«Провода-тюльпаны»;
Плюсовой провод для соединения усилителя и автомагнитолы;
Предохранитель;
Конденсатор.
Также потребуется ряд инструментов, без которых также не обойтись при установке сабвуфера:
Набор гаечных ключей;
Изолирующая лента;
Лезвие или ножик;
Стяжки;
Разводной ключ;
Кусачки и плоскогубцы.
Подключение и установка активного сабвуфера
Как только было определено место для размещения сабвуфера, а все необходимые инструменты и материалы подготовлены и ждут своего часа, можно приступать. Как правило, весь процесс занимает не более 3-х часов. Те люди, которые уже не первый раз подключают такие устройства, смогут управиться даже за час. Для подключения сабвуфера произведем следующие действия:
Для полной безопасности проводимых работ снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
Подключаем силовой провод с большим сечением к аккумулятору автомобиля на плюсовую клемму.
На этой же цепи питания устанавливаем предохранитель, предусмотренный на случай короткого замыкания и всяческих перегрузок системы. Желательно, чтобы предохранитель находился рядом с аккумулятором, чтобы при необходимости его можно было легко и быстро заменить.
Минусовой провод, предназначенный для подключения усилителя, выводим на кузов автомобиля. Для этого заранее зачищаем необходимый участок и закрепляем провод любым удобным способом.
Подключаем провода к магнитоле в разъемы линейного выхода, а обратный их конец к разъемам LINE-IN, расположенным на усилителе.
Стоит отметить, что на некоторых автомобилях, а точнее на автомобилях со штатной автомагнитолой, будет невозможно воспользоваться линейным выходом от магнитолы. Дело в том, что в большинстве штатных автомобильных магнитол, такого разъема нет. Соответственно, возникает вопрос – как подключить сабвуфер в машину в данных условиях.
Если вас устраивает штатная автомагнитола и вы не хотите ее менять, то в подключении вам поможет вход высокого уровня. Он присутствует на всех штатных устройствах, но от него нельзя проложить провода напрямую к усилителю. Для такого подключения вам необходимо приобрести адаптер высокого уровня. Он подключается к магнитоле, а от адаптера берется линейный сигнал на усилитель.
Как подключить сабвуфер в машину с отдельным усилителем?
Для некоторых автолюбителей будет достаточно пассивного сабвуфера в своем автомобиле. Такой сабвуфер не имеет в коробе встроенного усилителя, поэтому его устанавливать придется отдельно. Итак, как подключить сабвуфер в машину с отдельно выведенными усилителем? Подключение происходит посредством выполнения следующих этапов:
Как и в случае с подключением активного сабвуфера снимаем клеммы с АКБ.
Находим технологическое отверстие, предусмотренное производителем для прокладки проводов. Как правило, такое отверстие должно иметь закрывающуюся заглушку. Стоит отметить, что в подавляющем количестве отечественных моделей такого отверстия нет, поэтому его необходимо просверлить. Отверстие после прокладки проводов желательно обработать герметиком или изначально укладывать провода в изоляционную трубку. Это убережет их от перетирания
Проводим всю необходимую для подключения проводку в подкапотное пространство. Для того, чтобы скрыть провода внутри салона машины, спрячьте их под обшивкой или накладками. Важно не допускать сильных изгибов.
Соблюдая схему и полярность подключения, выводим и подключаем провода к усилителю.
При помощи «проводов-тюльпанов» соединяем усилитель с автомагнитолой.
Подключаем провод питания, идущий с плюсовой клеммы к усилителю.
Соединяем сабвуфер и выносной усилитель между собой.
На этом процесс подключения и установки сабвуфера можно считать завершенным. Если вы все сделали правильно, устройства должны работать нормально, без помех и хрипов.
Меры безопасности
В заключении хотелось бы напомнить о мерах безопасности во время процесса установки и подключения сабвуфера:
Перед началом работ снимите клеммы с АКБ.
Изолируйте и герметизируйте все соединения.
Приобретайте исключительно качественные провода.
Обратите внимание, на сколько надежно закреплен короб сабвуфера в автомобиле.
Надеемся, что мы смогли ответить на ваш вопрос о том, как подключить сабвуфер в машину. Желаем Вам удачи!
avtomoto-best.ru
Как установить сабвуфер: подводные камни и схемы подключения
Настоящие меломаны предпочитают наслаждаться качественным звуком как дома, так и за рулём автомобиля. Для прослушивания любимой музыки в отличном качестве модернизируют акустическую систему (АС). Прокаченная АС состоит из: штатной магнитолы, усилителя, сабвуфера и динамиков. Получить объёмный звук помогает сабвуфер. В этой статье мы рассмотрим вопросы выбора и установки низкочастотника (НЧ).
Пассивный и активный сабвуфер: отличия и особенности
Вы решили установить полноценную акустическую систему в автомобиль. Первый вопрос, который приходится решить до покупки – выбор между пассивным и активным сабвуфером. Приведём небольшой ликбез.
Пассивному сабвуферу присуща простая конструкция. Это корпус и один динамик или несколько аудиоголовок низкой частоты. Такой саб желательно подключать через усилитель.
Существует два способа установки сабвуфера в автомобильную аудиосистему без усилителя: напрямую или с разделительным фильтром. Второй позволяет получить звук чище, без искажений. С помощью такого способа многие экономят, но такое подключение не даёт хороший звук и может привести к короткому замыканию и выходу из строя магнитолы, динамиков или сабвуфера.
Активный сабвуфер – сочетание нескольких устройств в одном корпусе. В его конструкции предусмотрены:
усилитель аудиозвука;
частотный разделитель;
НЧ-головки.
На корпусе размещены линейные входы и выходы, регуляторы мощности звука и разделители частот.
Активный саб настроить проще. С помощью стандартных настроек получают хорошие басы. Пассивный сабвуфер требует внешний усилитель. Настройка пассивного низкочастотника – кропотливая работа. Но результат превзойдёт все ожидания. Настоящие меломаны добиваются лучшего звучания именно с пассивными сабами. Активный стоит в 2-3 раза дороже, чем пассивный. Но последний хорошо работает только с усилителем, который покупают отдельно. В итоге получаем примерно одинаковую сумму затрат.
Схемы подключения
Сам процесс подключения сабвуфера и колонок в автомобиле редко вызывает затруднения. Установить и подключить правильно помогут рекомендации, описанные ниже.
Пассивного
Пассивный НЧ рекомендуют подключать через усилитель звука. В нём предусмотрены разъёмы для подсоединения сабвуфера. Для коммутации используют специальные акустические провода. Они идут в комплекте с сабом. Если их нет, то покупаем необходимой длины в специализированном магазине или на радиорынке. На концах должны быть разъёмы RCA (типа «тюльпан»).
При отсутствии усилителя пассивный сабвуфер подключают к фронтальным динамикам. Звук станет объёмнее, но назвать его качественным трудно. Исправить ситуацию поможет низкочастотный фильтр. Через него подаётся звук на пассивный сабвуфер. Задача фильтра – погасить высокочастотную составляющую звукового сигнала и подать на саб только басы. Такое устройство продаётся в магазинах. Но если есть навыки и умение держать в руках паяльник, то собрать фильтр самостоятельно нетрудно. В специальной литературе и в интернете размещены принципиальные схемы устройства.
Сигнал от штатной магнитолы поступает на усилитель, а с него распределяется на динамики и сабвуфер
Активного
Активный сабвуфер не требует обязательного использования усилителя. В его корпусе размещён дополнительный модуль для усиления звука и частотные регуляторы для точной настройки.
На современных автомобильных магнитолах есть линейный выход для подключения саба. Его соединяют со входом активного сабвуфера с помощью акустического кабеля. Ещё один провод предназначен для управления сабом. Обозначается он как REM или System Remote Control. Сечение провода управления некритично, по нему идёт слабый ток.
Активный саб подключают напрямую к штатной магнитоле. Питание на сабвуфер падают с аккумуляторной батареи автомобиля
Отдельно для питания активного сабвуфера прокладывают силовой провод от аккумуляторной батареи. Обязательно в цепь питания усилителя и активного сабвуфера устанавливают предохранитель. Он защищает акустическую систему от короткого замыкания.
Подключаем саб: важные моменты и инструкция
Разберём процесс инсталляции сабвуфера в автомобиль с подключением к штатной магнитоле. Перед началом работ обратите внимание на несколько моментов:
Корпус сабвуфера и сам усилитель – габаритные устройства. Надо продумать, где их разместить. Чаще всего для них выделяют место в багажном отделении автомобиля.
Усилитель по возможности размещают на спинке заднего дивана. Помните, что усилитель и активный сабвуфер во время работы нагревается. Эти устройства требуют хорошего охлаждения. Располагайте усилитель и саб так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг устройств.
Если штатное головное устройство не имеет выходов для подключения сабвуфера и отсутствует провод управления, то подумайте о замене магнитолы. Это убережёт от возможного короткого замыкания, упростит подключение сабвуфера и позволит получить качественный звук. Активный низкочастотник требует питания от аккумулятора. Силовой кабель должен быть соответствующей длины и сечения. Продумайте, где его проложить от моторного отсека к багажному отделению. Он должен быть крепко зафиксирован пластмассовыми хомутами.
Проверьте наличие линейного выхода для сабвуфера на штатной магнитоле. При отсутствии – выход есть. Сабвуфер подключают к колонкам или AUX-выходу. Такое решение не идеально и влияет на качество воспроизведения звука.
Для управления активным сабвуфером необходим провод System Remote Control. Без него усилительный модуль не работает. Если в магнитоле нет такого выхода, то можно подать напрямую постоянные +12 вольт на вход активного сабвуфера. При таком подключении усилитель работает непрерывно и разряжает аккумуляторную батарею.
Необходимые инструменты и материалы
Для успешного подключения сабвуфера своими руками приготовьте такие инструменты и материалы:
кусачки;
нож;
набор рожковых ключей;
изоляционную ленту;
плоскогубцы;
пластмассовые стяжки;
силовой кабель;
акустические кабели;
предохранитель на 60А в корпусе;
пластмассовые съёмники для демонтажа элементов обшивки.
Длина провода для питания сабвуфера и акустического кабеля зависит от конкретной модели автомобиля и возможности прокладывания проводки под обшивкой. Сечение питающего кабеля зависит от мощности активного сабвуфера или усилителя. К примеру, мощность саба 200 ватт, делим на 12 (величина напряжения в электрической цепи автомобиля), получаем 16.7 ампер. Такой ток должен выдержать силовой кабель и не перегреваться. Исходя из этого выбирают сечение провода.
Пошаговая инструкция по установке активного сабвуфера
Обесточьте автомобиль, снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
Проложите силовой кабель от аккумулятора к месту установки сабвуфера. Провод не должен попадать под педали или мешать работе других механизмов.
Установите предохранитель на провод возле аккумулятора. Не подключайте силовой кабель к клемме АКБ.
Питание сабвуфера производится от аккумуляторной батареи. Обязательно используйте предохранитель для избежания неприятностей с проводкой
Снимите штатную магнитолу и осмотрите заднюю панель. Найдите линейный выход для низкочастотника и провод управления.
Находим линейный выход для саба и провод управления
Проложите акустические кабели и провод REM (System Remote Control) от магнитолы к месту размещения сабвуфера. Провода разместите под элементами обшивки и надёжно зафиксируйте их пластмассовыми хомутами.
Вся проводка прокладывается под элементами обшивки салона автомобиля. Она надёжно крепится пластмассовыми хомутами
Подключите провод управления, акустический кабель, провода питания и массы к сабу. «Землю» берите от металлической поверхности кузова автомобиля.
Подключите на магнитоле саб и провод REM. Места скрутки тщательно заизолируйте. Установите магнитолу в штатное место.
Подключите провод питания к клемме «+» аккумулятора.
Видео: Как проще всего подключить активный сабвуфер
Для уяснения деталей и последовательности установки просмотрите видео. Возможно, оно поможет оценить свои силы и получить ответ на вопрос: кто будет модернизировать акустическую систему вашего автомобиля?
Нюансы установки в автомобилях разных марок
Сабвуфер и усилитель размещают в багажном отделении в 99% случаях. Но багажник не всегда имеет достаточный объём. К примеру, в ВАЗ 2114 проблематично разместить пассивный саб и усилитель и оставить место для перевозки чего-нибудь. Поэтому для 2114 лучше выбрать активный сабвуфер с подходящим корпусом. Благо в магазинах автозвука предлагают широкий выбор моделей разной мощности и конфигурации.
К прокладыванию силового кабеля отнеситесь серьёзно. Найдите возможность вывести провод питания через заводские отверстия. Для перехода из моторного отсека и в багажное отделение используйте резиновые или пластмассовые муфты. Провод не должен контактировать с металлом. Это поможет защитить его от перетирания и возможного короткого замыкания.
Для силового кабеля рекомендуется использовать пластмассовые или резиновые муфты для перехода из моторного отсека в салон и из салона в багажное отделение
Самостоятельная установка и подключение сабвуфера займёт от 1,5 до 3 часов. Процедура несложная, но требует внимательности и аккуратности. При сомнениях в своих силах обращайтесь к специалистам по инсталляции акустических систем. Они подберут компоненты АС и подключат их. И уже через 2-3 часа вы сможете наслаждаться качественным объёмным звуком в автомобиле.
autozam.ru
установка к штатной или аналоговой магнитоле, схемы и советы
Можно потратить уйму денег, купить самый крутой сабвуфер в машину, но не получить желаемого мощного глубокого баса. Ошибка выбора? Не всегда. Высокие параметры компонентов системы автомобильного звука — лишь часть необходимого. Чтобы низкочастотная колонка зазвучала по-настоящему, следует её правильно установить и подключить.
Активные и пассивные сабвуферы
Как правило, магнитолы или другие головные устройства автомобильных аудиосистем не предназначены для подключения сабвуферов. Это объясняется тем, что качество воспроизведения низких частот в основном определяется фронтальными динамиками, которым не требуется сигнал большой мощности.
О сабвуферах вспоминают, когда требуется громкий, мощный, глубокий бас, высокое звуковое давление и новые физические ощущения. Обычно магнитолы не способны обеспечивать нужный для этого мощный электрический сигнал.
В принципе маломощный низкочастотный динамик, используя фильтры (кроссоверы) для разделения нагрузки по частоте между колонками разного типа, можно подключить к стандартным выходам многих головных устройств (магнитол), если они способны обеспечить мощность выходного сигнала хотя бы 20 Вт на канал. Но если требуется высокое звуковое давление баса, без дополнительного усиления не обойтись.
Как правило, пассивные сабвуферы подключаются к источнику звука через внешний усилитель. Преимущества такой схемы, прежде всего, в гибкости. Добиваясь требуемого качества звучания или громкости баса, можно менять и колонки, и усилители независимо друг от друга.
Панель подключения пассивного сабвуфера
У активных сабвуферов усилитель мощности звуковой частоты встроен в тот же корпус, что и динамики. Это компактное решение, позволяющее экономить место и время, так как его значительно проще установить и подключить. Кроме того, активный корпусной сабвуфер обычно стоит дешевле, чем пассивный и внешний усилитель вместе взятые.
Активный сабвуфер с панелью подключения
Тем не менее следует, выбирая такую схему, быть готовым к тому, что со временем проявят себя подводные камни. Качество звука зависит как от усилителя, так и от колонки. Но заменить один из компонентов в активном устройстве практически невозможно.
Второй минус — качество усилителя. Производители универсальных устройств ориентированы на максимальные возможности своей продукции, что расширяет список потенциальных покупателей.
Встроенный усилитель, как правило, рассчитан на работу в определённых условиях. Такое устройство невозможно модернизировать, когда качество звучания перестаёт соответствовать возросшим потребностям.
Таблица: сравнение преимуществ и недостатков
Видео по теме
Размещение сабвуфера своими руками в салоне машины
Качество звука зависит от расположения колонок. Однако, в салоне автомобиля слишком мало места, чтобы разнести их должным образом. Кроме того, сказываются особенности распространения звуковых волн низкой частоты.
При частоте звука 100 Гц длина волны превышает 3 метра, при 50 Гц — вдвое больше. Таким образом, длины низкочастотных звуковых волн соизмеримы и даже превышают размеры салона.
«Длина звуковой волны (L) — это расстояние между двумя соседними колебаниями в одной фазе. Частота (F) — количество колебаний в единицу времени. Оба параметра связаны между собой через скорость звука C, которая (м/с) равна произведению частоты (Гц) и длины волны (м). Учитывая, что скорость распространения звука в воздухе 343 м/с, всегда можно вычислить значение длины волны, зная частоту, так же как по длине волны рассчитать частоту».
При таких условиях волны не распространяются в привычном понимании термина, колебания диффузора динамика воспринимаются как толчки поршня, поочерёдно то усиливающего, то понижающего давление воздуха в салоне.
Направление на звук мы воспринимаем, анализируя временную разницу достижения волной левого и правого уха. А раз нет распространения, то и направление на источник звука определить невозможно.
Это означает, что расположение сабвуфера в салоне автомобиля на качество звука практически не влияет. Выбирая подходящее место для низкочастотной корпусной колонки, прежде всего учитывают:
удобство доступа,
затраты средств и усилий на монтаж,
помехи эксплуатации автомобиля по назначению.
В подавляющем большинстве случаев сабвуфер размещают в багажнике. Самые популярные места:
за спинкой заднего сидения диффузором в багажник,
в нише крыла (сабвуферы стелс),
в задней полке диффузором в салон,
за складным подлокотником диффузором в салон,
в полу,
в нише запасного колеса.
Галерея: примеры установки
Размещение корпусного сабвуфера в нише подлокотника
Размещение корпусного сабвуфера по центру багажника диффузором наружу
Размещение сабвуфера стеллс в нише заднего крыла
Размещение сабвуфера в полу багажника
Между салоном хэтчбека или универсала и багажником прекрасная акустическая связь. В этих кузовах сабвуфер можно установить в любое из перечисленных выше мест.
У седанов багажник изолирован лучше, что может снизить звуковое давление в салоне. Чтобы этого не произошло, возможно, понадобится прорезать дополнительные отверстия, улучшающие акустическую связь. Их суммарная площадь должна быть не меньше площади диффузора.
В задней полке и в подлокотнике сабвуферы устанавливают, во-первых, таким образом, чтобы перед диффузором не было никаких препятствий. Во-вторых, без щелей между корпусом колонки и полкой (сидениями).
Естественное место для размещения малогабаритных активных сабвуферов в плоском корпусе — под сидением. Лучше всего эти устройства проявляют себя в автомобилях малого класса, где «раскачке» звукового давления помогают миниатюрные размеры салона.
Размещение плоского сабвуфера в салоне автомобиля под сидением
Как подключить усилитель звука: схемы
Активные и пассивные сабвуферы подключаются к источнику звука по разным схемам.
Пассивный
Подключение с помощью фильтров (кроссоверов) непосредственно к акустическим выходам (не к линейным «тюльпанам») головного устройства (магнитолы) по мостовой схеме имеет смысл, если его выходная мощность выше 20 Вт на канал.
По мостовой схеме входы сабвуфера подключают к выходам каналов разной полярности
Входы сабвуфера подключают к выходам усилительных каскадов разной полярности. Чтобы исключить перегрузку, фильтры подбирают таким образом, чтобы частоты основных каналов и сабвуфера не пересекались.
Практические схемы подключения могут изменяться в зависимости от модели головного устройства. В любом случае не следует подключать один из выводов колонки непосредственно к корпусу автомобиля.
Если головное устройство (магнитола) не поддерживает мостовую схему, сабвуфер подключают к положительным выходам левого и правого канала.
Когда магнитола не поддерживает мостовую схему, сабвуфер подключают к положительным выходам каналов
Подключение сабвуфера непосредственно к магнитоле скорее исключение, чем правило. Обычно сигнал попадает на динамик через усилитель. Для этого могут быть использованы устройства с различным числом каналов.
Вход усилителя подключается к линейному выходу — к «тюльпанам» — головного устройства межблочным кабелем. Использование акустических выходов магнитолы для подключения усилителя допустимо, если последний поддерживает такой режим (оборудован входом высокого уровня). Однако, следует помнить, что в этом случае страдает качество звука.
Когда у усилителя всего один канал, колонка просто подключается к его выходу. Для этого используют либо специальные акустические провода, либо такие же, как тот, которым усилитель соединён с положительной клеммой аккумулятора. В любом случае площадь сечения провода для передачи низкочастотного звукового сигнала должна быть близка к аналогичному параметру силового.
Моноблок для подключения сабвуфера
К многоканальному усилителю пассивный сабвуфер может быть подключён по мостовой схеме. В этом случае суммарная мощность примерно вчетверо превышает значение параметра одного канала.
Частота поступающего на пассивный сабвуфер звукового сигнала должна быть ограничена верхним значением 50–150 Гц. Если фильтр встроен в усилитель, выбирают положение переключателя LPF. Порог среза регулируют на слух по качеству звучания баса. Когда усилитель не оборудован фильтрами, используют внешний кроссовер.
Органы управления фильтра низких частот усилителя
Активный
Активный сабвуфер состоит из усилителя и динамика. C автомобильным аккумулятором его соединяют отдельным проводом через предохранитель, соблюдая требования, предъявляемые к подключению усилителей.
Выбирая калибр — по стандарту AWG — силового провода, ориентируются на длину и силу потребляемого тока (характеристика усилителя). Чем больше значение тока и длиннее провод, тем большая площадь сечения требуется для передачи энергии без потерь, тем меньшее значение калибра. Рекомендации по подбору приведены в таблице.
Таблица: калибр силового провода в зависимости от длины и силы тока
Силовой кабель прокладывают вблизи остальной автомобильной проводки. Для защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепь устанавливают предохранитель. Его номинал должен соответствовать калибру (сечению) провода. Рекомендации по выбору показаны в таблице.
Таблица: номинал предохранителя в зависимости от площади сечения провода и калибра по AWG
Сухое и доступное для контроля место установки предохранителя выбирают вблизи аккумулятора не далее 30 см от плюсовой клеммы. Держатель предохранителя жёстко закрепляют на корпусе.
Установка предохранителя в моторном отсеке
Рекомендуется использовать конденсатор. Его назначение — подавление высокочастотных помех (наводок) в звуковом тракте и сглаживание пульсаций напряжения бортовой сети вследствие пиковых скачков потребляемого тока.
Автомобильный конденсатор для аудиосистемы
Конденсатор ёмкостью примерно 0,1 фарада на 100 Вт мощности сабвуферного усилителя устанавливают между плюсовым проводом питания и корпусом не далее 60 см от устройства или подключают к специальному разъёму, если он есть.
Для соединения активного сабвуфера с источником сигнала (головным устройством) используют межблочный (линейный) кабель.
Межблочный кабель для подключения к линейным выходам
Чтобы уменьшить наводки и помехи, линейный кабель прокладывают как можно дальше от бортовой проводки автомобиля. При недостаточном количестве разъёмов на магнитоле применяют разветвители (Y-адаптеры).
Разветвление линейных выходов с помощью Y-адаптеров
Разъём управления REM соединяют с аналогичным выходом магнитолы любым проводником.
Подключение компьютерных и бытовых активных сабвуферов
Автомобильные активные сабвуферы отличаются от компьютерных и бытовых исполнением и питанием. Как правило, динамики и корпуса устройств, предназначенных для эксплуатации в автомобиле приспособлены к вибрациям, пыли, перепадам температуры и влажности. Кроме того, они рассчитаны на питание от бортовой сети постоянного тока номинальным напряжением 12 В.
Бытовые устройства питаются от сети переменного тока, поэтому подключать их к автомобильной аудиосистеме без переделки нельзя за исключением сабвуферов с универсальным питанием.
Бытовой сабвуфер с питанием от сети переменного тока
Простейшая доработка — демонтаж встроенного усилителя вместе с блоком питания, что превращает сабвуфер из активного в пассивный.
Ввиду того что бытовые приборы предназначены для эксплуатации в более мягких условиях, чем специализированные, срок их службы в автомобиле может значительно сократиться.
Видео: установка в машину домашнего сабвуфера
Инструкции по правильной установке
Все монтажные работы следует проводить при отключённой минусовой клемме автомобильного аккумулятора. Для установки сабвуфера могут понадобится следующие материалы и изделия, о выборе которых шла речь выше:
силовые провода подходящего сечения,
межблочный кабель,
предохранитель с держателем,
конденсатор,
кроссовер.
Для выполнения работ по монтажу сабвуфера необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
отвёртки,
набор ключей,
кусачки,
нож,
дрель,
гофрированная трубка,
пластиковые или резиновые втулки для переходов,
клеммы,
метизы.
Установка активного сабвуфера
Прежде чем приступать к работе, отключите от аккумулятора минусовую клемму.
Отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи
Выберите наиболее подходящее место для установки, ориентируясь на предполагаемое качество звука и минимальный ущерб функциональности автомобиля.
Максимально близко к аккумулятору определите место установки предохранителя. Закрепите держатель на корпусе автомобиля. Соедините один вывод с плюсовой клеммой батареи. Защитите провод гофрированной трубкой.
Разместите сабвуфер. При необходимости просверлите крепёжные отверстия и закрепите колонку болтами или шурупами-саморезами.
Надёжно соедините «земляную» клемму GND с корпусом автомобиля отрезком того же провода, что будет использован для питания усилителя устройства. Место контакта зачистите от краски. Для крепления используйте нержавеющие болты, гайки и шайбы. Откажитесь от шурупов.
Соединение сабвуфера с корпусом автомобиля
Проложите силовой провод между сабвуфером и предохранителем. Разместите его вместе со жгутами автомобильной проводки.
Избегайте прокладки вблизи подвижных деталей, не допускайте защемления элементами обшивки салона. Фиксируйте провод там, где есть вероятность перетирания от вибрации.
Укладка силового провода активного сабвуфера в жгут
Для переходов из салона в багажник и моторный отсек по возможности используйте штатные отверстия, если это невозможно — просверлите дрелью новые. Защитите переходы резиновыми или пластиковыми втулками и уплотнителями.
Соедините проложенным кабелем разъем питания сабвуфера и свободный вывод предохранителя.
По желанию установите конденсатор.
Подключение конденсатора к активному сабвуферу
Проложите межблочный кабель между сабвуфером и головным устройством как можно дальше от силовой проводки автомобиля по возможности избегая пересечений с ней.
Прокладка межблочного кабеля в салоне автомобиля
Если в межблочном кабеле нет управляющего провода, проложите его отдельно в любом удобном месте и соедините вход REM усилителя сабвуфера с магнитолой.
Проверьте надёжность всех соединений, подключите минусовую клемму аккумулятора, подайте питание на аудиосистему и проверьте её работоспособность.
При отсутствии недостатков, закрепите кабели и провода, установите на место обшивку.
Установка пассивного сабвуфера
Подберите подходящие места для установки сабвуфера и кроссовера, закрепите устройства.
С учётом положения фильтра проложите акустический кабель (провод) между сабвуфером и усилителем или головным устройством.
Соедините проложенным проводом сабвуфер с выходом усилителя через кроссовер или напрямую, если усилитель оборудован фильтром низкой частоты LPF.
Проверьте надёжность соединений, включите питание и протестируйте работу сабвуфера.
При отсутствии недостатков закрепите провода, восстановите обшивку салона.
Видео по установке
Самостоятельная установка сабвуфера — дело несложное, но требующее внимательности и аккуратности. Выполняя приведённые рекомендации, справиться с этой задачей сможет любой.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
autoclub.su
Подключение активного сабвуфера к магнитоле своими руками
Магнитола и ее подключение к сабвуферу
Без качественной аудиосистемы современный автомобиль представить сложно. Любому человеку, получающему наслаждение от прелестного звучания музыкальных композиций за рулем, нужна хорошая акустическая система, отвечающая всем требованиям. Причем, важно не только правильное распределение звука по салону, но и наличие качественной частоты звучания. Для мощного и чистого звучания низких частот, как известно, используется сабвуфер. Подключение активного сабвуфера к магнитоле – занятие не самое легкое, поэтому нужно быть готовым к некоторым трудностям. В нашей статье мы узнаем, как подключить активный сабвуфер к магнитоле своими силами и что для этого нужно знать. Перед тем, как приняться за установку, необходимо подобрать нужный вариант акустической техники, тем более, что выбор в наше время представлен довольно обширный.
Виды сабвуферов
Активный сабвуфер
Вообще, все сабвуферы можно поделить на два основных вида:
Активный – имеет встроенный усилитель и облачен в корпус;
Пассивный сабвуфер– не имеет усилителя, хотя нуждается в его подключении. Он может быть, как бескорпусным (просто динамик, вставляемый в ложе автомобиля), так и с наличием корпуса.
Примечание: но при этом установить и подключить активный сабвуфер проще и быстрее, и нет необходимости подбирать подходящий усилитель.
Активный сабвуфер и его составные части
Оригинальный активный сабвуфер от Ланзар
Активный сабвуфер состоит из:
Корпуса;
Низкочастотного динамика;
Регулятора уровня сигнала;
Усилителя;
Регулятора частоты разделения сигнала.
Установка сабвуфера сложнее, чем установка высокочастотных и среднечастотных систем, потому что сам динамик (за исключением некоторых плоских) занимает много места, потребляет много энергии и нуждается в настройке.
Как происходит подключение
Как подключить сабвуфер активный к магнитоле
Для подключения нужны следующие инструменты и материалы:
Нож;
Гаечные ключи;
Разводной ключ;
Плоскогубцы;
Кусачки;
Изолента или крепежные хомуты;
Предохранитель с изоляцией;
Уплотнительные кольца;
Если необходимо, кабели.
Схема подключения активного сабвуфера к автомагнитоле
Для подключения используются силовые и сигнальные группы проводов:
Силовым кабелем, сечением не менее 6-8 мм (так как потребляемая мощность довольно большая), соединяется положительная клемма аккумулятора и сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы).
На провода, ведущие к аккумулятору, нужно надеть наконечники, и припаять, затем надеть кембрик.
Примечание: такое соединение выдержит незначительные перегибы и деформацию провода.
Как можно ближе к аккумулятору (желательно под капот автомобиля) устанавливается предохранитель, который защитит систему от перегрузок и короткого замыкания. Предохранитель должен выдерживать максимальное напряжение, указанное в паспорте устройств.
Схема подключения активного сабвуфера к магнитоле
Силовой кабель нужно соединить с проводкой автомобиля крепежными хомутами или изолентой.
Вторым проводом необходимо соединить устройство (минусовую клемму) и заземление (капот автомобиля). При укладке проводов надо выбирать кратчайший путь, чтобы была меньшая вероятность замыкания в такой цепи.
Если провод выводится в самодельное отверстие, то лучше на края поставить уплотнительное кольцо, чтобы избежать повреждения провода об острые края отверстия. Также, важно следить, чтобы провода и предохранители не касались движущихся частей автомобиля или греющихся.
Примечание: все провода желательно вести по автомобилю с использованием гофрированного кабель-канала, что защитит проводку от внешних воздействий.
Виды подключений
Подключение активного сабвуфера автомагнитоле
Существует два основных вида подключения:
Подключение при наличии у магнитолы специального разъема для соединения активного сабвуфера. Если в магнитоле предусмотрен специальный разъем для подключения такого рода устройств, то магнитола соединяется с помощью сигнального кабеля с сабвуфером, подключением разъема LFE.
Подключение в случае отсутствия специального разъема. Если такой разъем не предусмотрен, то для подключения необходим преобразователь высокочастотных сигналов в низкочастотные. При параллельном подсоединении преобразователя к выходам основных акустических систем, на выходе преобразователя образуется стандартный линейный сигнал. Затем он такими же, как и в первом случае, проводами соединяется входами сабвуфера LFT, либо Lineln.
Преобразователь ВЧ/НЧ
Меры предосторожности
Для безопасности соединения и достижения наиболее качественного звука рекомендуется пользоваться качественными кабелями, так как использование некачественных проводов, может вызвать шумы и помехи при воспроизведении или стать причиной короткого замыкания, приводящего к выходу из строя оборудования. К таким же последствиям может привести недостаточное крепление сабвуфера к корпусу машины.
Правила безопасного подключения
Итак:
Прежде чем соединять провода, нужно убедиться, что аккумулятор автомобиля отключен от питания. Это очень важно, ведь в противном случае в цепи может произойти короткое замыкание.
При соединении следует добиваться безопасного и надежного соединения с применением уплотнителей, крепежных хомутов, изоленты, гофрированного кабель — канала, чтобы избежать внешнего воздействия на провода.
Пользоваться качественными проводами.
При выборе предохранителя руководствоваться паспортами устройств.
Надежно и удобно закреплять в автомобиле акустическое оборудование.
Активный сабвуфер и его подключение
Соблюдение этих нехитрых правил позволит наслаждаться качественным звуком, не испытывая страха за пожарную безопасность автомобиля. Надежная и хорошо установленная техника только добавит комфорта при вождении, и заставит гордиться своим железным другом еще больше. Проделать все работы по установке акустических кабелей можно и своими руками. В интернете есть много фото, на которых изображена подробная инструкция данного процесса. Видео с тщательным описанием, также должно пригодиться в процессе такой работы. Тем более, что цена в автосервисе на выполнение этого процесса – довольно высокая. А домашний ремонт проходит совершенно бесплатно.
Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
avtozvuk-info.ru
Подключение активного сабвуфера к магнитоле
Подключение активного сабвуфера к магнитоле
Подключение активного сабвуфера к магнитоле — отсутствие хорошей аудиосистемы в автомобиле в наше время это редкий случай. Практически любой авто-владелец, неравнодушный к качественной музыке, стремится установить у себя в машине достойный аудио комплекс. При этом первостепенное значение уделяется не только, чтобы грамотно рассредоточить звуковую панораму внутри салона, но чтобы и качество звучания было на высоте.
Чтобы обеспечить установленную в машине АС чистым и вместе с тем мощным звучанием на низких частотах, для этого как правило, требуется сабвуфер. Подключение активного сабвуфера к магнитоле для человека имеющего некоторые навыки не представляет никакой сложности. А для тех кто сталкивается с этим впервые, данная публикация поможет правильно все подключить.
Первым и наиболее важным этапом является выбор качественного акустического оборудования, благо что в продаже сейчас имеется большой ассортимент аудио техники.
Какие бывают сабвуферы?
Сабвуфер активного действия
Сабвуферы, в общем то делятся на две основные категории:
Сабвуфер активного действия состоит из усилителя, установленного снаружи либо внутри корпуса и НЧ-излучателя;
Сабвуфер пассивного действия не имеет собственного усилителя, но требует его подключения. Пассивный сабвуфер может быть выполнен и использование ящика, так и без него, динамик устанавливается непосредственно в подготовленное место в салоне автомобиля.
Примечание: если отдавать предпочтение активному сабвуферу, то он устанавливается и подключается намного легче и быстрее. При этом не нужно будет подбирать соответствующий усилитель мощности.
Из чего состоит активный сабвуфер?
Плоский активный сабвуфер Lanzar
В состав активного сабвуфера входит:
Ящик;
Динамический излучатель низких частот;
Потенциометр для установки уровня сигнала;
Усилитель мощности;
Регулятор частотного разделения сигнала.
Подключение активного сабвуфера к магнитоле считается несколько затруднительным процессом, чем установка динамических излучателей высокой и средней частоты. Это обусловленно тем, что корпус сабвуфера (кроме некоторых плоских вариантов) требует для себя много площади, а также нуждается в определенной настройке.
Схема подсоединения активного саба к головному устройству
Соединительные провода и варианты подключения
Для того, чтобы подключить сабвуфер потребуются монтажные провода различного сечения:
Силовой провод, ввиду прохождения по нему большого тока, необходимо использовать сечением 8 мм. Именно им соединяется питание сабвуфера с плюсовой клеммой аккумулятора. Кабели идущие на клеммы АКБ должны иметь на концах соединительные наконечники и надежно зафиксированы, а сам провод помещен в защитный кембрик.
Далее необходимо в непосредственной близости от аккумулятора установить предохранительную колодку с предохранителем. Это защитит аудио систему от возможного короткого замыкания и от чрезмерной перегрузки. Плавкий предохранитель должен быть расcчитан на максимальный ток потребляемый аудио оборудованием.
Прокладка провода в салоне автомобиля
Силовой провод нужно уложить в общий жгут вместе со штатной проводкой автомобиля и закрепить капроновыми хомутиками либо изоляционной лентой.
Второй кабель устройства с клеммы «минус» подается на заземление (любой свободный болт под капотом автомобиля). При проводке жгута проводов по салону и под капотом, необходимо использовать максимально короткий путь, это даст возможность снизить общее сопротивление проводников и повысить КПД аудиосистемы.
Если жгут проводов прокладывается через отверстия просверленными собственноручно, то необходимо устранить острые кромки в отверстиях (например: вставить туда резиновое кольцо). Немаловажным фактором при укладке жгута является обеспечение ему безопасности от всевозможных трений и высокой температуры.
Важно: всю проводку прокладывать внутри салона лучше всего будет с применением гофрированной трубки для кабеля, которая выполнена из термостойкого пластика в виде эластичного канала с круглым сечением.
Разновидность подключений
Существует две основных формы подключения:
Подключение, когда у головного устройства имеется специальный коннектор для активного сабвуфера. Если автомагнитола обеспечена таким специальным разъемом, то она соединяется с сабом при помощи отдельного провода через коннектор LFE.
Если же в головном устройстве не предусмотрен такой соединительный порт, то тогда для подключения потребуется ВЧ-преобразователь сигналов, который конвертирует их в сигналы низкой частоты.
В случае параллельного соединения преобразователя с акустической системой, в выходном тракте преобразователя создается нормативный сигнал линейного типа. Далее, используя обычные монтажные провода он подключается к входным гнездам сабвуфера LFT, или Lineln.
Преобразователь высоких частот в низкие
В заключение о мерах предосторожности
Перед тем как приступить к соединению устройств проводами, необходимо убедится, что с аккумулятора сняты силовые кабели.
Выполняя соединение акустического оборудования, старайтесь выполнять надежные и качественные стыковочные контакты. Отнеситесь к выполнению этой работы со всей ответственностью.
Обязательно используйте необходимые уплотнители, качественную проводку, элементы крепления и так далее.
Устанавливаемый на борту автомобиля предохранитель должен соответствовать максимальному току установленного оборудования.
Все акустические устройства входящие в состав бортовой аудиосистемы должны быть основательно и надежно закреплены в автомобиле.
Подключенный в автомобиле активный сабвуфер
usilitelstabo.ru
Как установить сабвуфер в машину? Схема подключения сабвуфера к усилителю
Звук стандартной магнитолы может не устраивать владельцев по причине некачественного воспроизведения низких частот. Услышать басы в полном объеме возможно только при подключении специального акустического устройства – сабвуфера. Алгоритм установки усилителя и сабвуфера в машину несложен, если правильно подобраны комплектующие, имеется верная схема и учтены нюансы самостоятельного монтажа.
Важно отметить, что подобная работа часто не требует особых навыков, а значит с ней сможет справиться любой владелец автомобиля, что особо приятно учитывая расценки на установку аудиосистемы в специализированных мастерских.
Что выбрать – активный сабвуфер или пассивный?
Чтобы понять необходимость использования активного или пассивного сабвуфера, нужно выяснить, в чем преимущества каждого варианта. Например:
Пассивный саб представляет собой конструкцию из единого блока, с заключенными в нем несколькими динамиками. Для воспроизведения низкочастотного звука необходимо подключение сабвуфера к усилителю. Преимущество пассивного варианта в относительно низкой стоимости. Минус в обязательном дополнительном месте из-за необходимости подключения связующих конструкций – усилителя и фильтра;
Активный сабвуфер – это готовый к подключению акустический блок с усилителем и фильтром частот. Несомненными плюсами такого устройства является то, что ему не требуется дополнительного пространства, у него широкий диапазон настроек, а также его просто подсоединить к штатной автомагнитоле. Но его стоимость существенно выше.
Как видите, у нас есть два равнозначных варианта. Поэтому перед установкой сабвуфера имеет смысл точно представить, что мы хотим получить в итоге, какой суммой денег планируем пожертвовать и как можно будет разместить саб в автомобиле.
Динамики для сабвуфера
Перед тем как подключить колонки и сабвуфер к усилителю, важно выбрать динамики. Вкусы на счет автомобильной стереосистемы у владельцев разные. Громко звучащая музыка у подростка, только, что получившего права станет утомительной для любителя спокойного звучания. Дополнительные и фронтальные басы сабвуфера усиливаются или звучат тише за счет динамиков разного размера. Предлагаемый диапазон – от 6 до 15 дюймов. Что выбрать:
Диаметр динамиков до 10 дюймов не даст богатого звучания. Они подойдут для автолюбителя, который не готов тратить больших денег, и не стремится к громкому и объемному звуку;
Динамики от 10 до 15 дюймов являются золотой серединой, и дают насыщенное звучание по приемлемой цене;
Динамики более 15 дюймов используются для соревнований по автозвуку. Высокая громкость и очень мощное звучание делает их не самым лучшим вариантом для семейного автомобиля. Также нельзя не отметить, что громкость допустимая для соревнований по автозвуку часто не соответствует действующему законодательству, да и в установке такие динамики вызывают проблемы своими размерами.
Также рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом автомобильных сабвуферов.
Где установить сабвуфер?
Небольшое пространство багажника может стать проблемой для подключения сабвуфера. Особенно для пассивной модели. Подобная ситуация часто встречается в седанах. У авто этого типа, лучшее место для установки сабвуфера – задняя полка или подлокотники. Минивэн или хэтчбек имеют достаточно места в багажнике, поэтому вопрос поиска места для сабвуфера – отпадает сам собой.
Как подключить сабвуфер к усилителю?
Для того чтобы подключить сабвуфер к усилителю и аудиосистеме автомобиля понадобятся следующие инструменты:
Плоскогубцы и кусачки;
Провода для подключения сабвуфера и усилителя – силовые и соединительные кабели, тюльпаны;
Пластиковые стяжки;
Набор гаечных ключей;
Нож и изолирующие материалы.
Так как тянуть провода придется через салон, во избежание перетирания кабеля лучше использовать гофрированные рукава, которые должны быть надежно закреплены в местах подключения кабеля.
Схема подключения сабвуфера и усилителя
Как правило, в комплектации к устройству любого типа прилагается доступная схема подключения подключения сабвуфера к усилителю или автомагнитоле. Например, для пассивного сабвуфера:
Или для активного:
В зависимости от сложности модели, установка займет от 1 до 3 часов работы.
Как подключить пассивный сабвуфер к усилителю?
До начала монтажа, клеммы с АКБ снимают во избежание короткого замыкания. После, следует найти технологическое отверстие, соединяющее подкапотное пространство и салон. Как правило, оно закрыто заглушкой, а на отечественных авто отсутствует вовсе. Тогда его придется просверлить. Если предполагается устанавливать сабвуфер в багажное отделение, отверстие делают и там. Так как кабель пройдет через весь салон, придется снять обшивку или накладки на пороги – все индивидуально. Далее, инструкция:
Подключают питание от аккумулятора к усилителю в багажном отсеке согласно полярности. Силовой провод следует заранее вставить в гофрированный рукав – именно по его диаметру должно быть просверлено отверстие. Кроме того, его необходимо оснастить предохранителем;
Далее, провод усилителя соединяют с магнитолой. Сначала демонтируют ее корпус, обнажая места соединения проводов. Для подключения используются тюльпаны, которые вставляются в соответствии с цветами разъемов;
Чтобы добиться одновременного включения магнитолы и сабвуфера, требуется укомплектовать конструкцию усилителя плюсовым проводом, который соединяется клеммой с проводом питания магнитолы;
Последний этап – соединение усилителя и непосредственно сабвуфера. До того как подключить сабвуфер к двух- или четырехканальному усилителю, следует органично разместить мощности внутри багажника или салона и подключить каждую колонку к соответствующему входу.
Конденсатор необходим для усилителя мощностью более 400 Вт. Для менее мощных моделей, его можно не использовать. Стоит помнить, что использование очень мощных усилителей приведет к быстрой разрядке аккумулятора.
К слову, если вас не устраивают модели, которые изготавливают иностранные и отечественные компании, можно изготовить пассивный сабвуфер самостоятельно.
Читайте также:
Как подключить активный сабвуфер к усилителю?
Учитывая компактность системы (встроенного усилителя и сабвуфера) кажется простым и подключение. Однако, это не так. Рассмотрим, как подключить активный сабвуфер к усилителю:
Монтаж начинается с подключения силового провода к аккумулятору напрямую мостом к плюсовой клемме. Сечение кабеля должно быть большим;
Цепь подключения силового кабеля предусматривает предохранитель для экстренного отключения системы от АКБ, в случае короткого замыкания. Обязательное расположение предохранителя в подкапотном пространстве, рядом с аккумулятором;
Минусовой кабель усилителя цепляют к авто в удобной точке. Таким образом провод «-» располагается между массой кузова и сабвуфером.
Отдельные разъемы активного сабвуфера делают установку проще – достаточно прокладки коаксиального кабеля и соединение его концов с выходом автомагнитолы и звукопреобразователя. На приборе они обозначены SubOut и Lineln, соответственно.
Нюансы подключения сабвуфера к усилителю
Ввиду разных моделей автомагнитол, у автолюбителей часто возникают вопросы, касаемо индивидуальной модели и/или особенностей авто. Например:
Можно ли подключать сабвуфер (в данном случае пассивный) без дополнительной покупки усилителя?
Причиной вопроса кроме экономии также может стать недостаток свободного места в багажнике или в салоне. Ответ – в зависимости от сопротивления низким частотам магнитолы. Если оно меньше 4 Ом, то возможна перегрузка выхода усилителя, отчего неизбежно возникновение короткого замыкания.
Как подключить сабвуфер к усилителю магнитолы с отсутствием линейного выхода?
Такие модели (без тюльпанов) популярны, так как стоят недорого. Тем не менее когда владелец решает изменить и модернизировать акустическую систему, он сталкивается с необходимостью менять магнитолу. Этого можно не делать. Достаточно приобрести адаптер высокого уровня, конвертирующий сигнал. Устройство подключается к выходу магнитолы. На нем уже присутствует линейный сигнал на усилитель. Также адаптер имеет возможность настройки, чтобы звук выходил без искажения.
Как подключить усилитель и сабвуфер в машине через кроссовер?
Устройство играет роль фильтра, разделяя частоты по диапазонам, улучшая качество звучания. Кроссоверы бывают следующих типов: активные, пассивные, а также на одно- и двухполосные. Варианты имеют собственные преимущества и недостатки. Располагают их следующим образом:
Пассивные кроссоверы подключают перед динамиками. Достаточно одного усилителя;
Активные фильтры располагают перед автоусилителями (несколькими). Динамики подключаются к усилителю сабвуфера отдельным канальным проводом.
Цена активного кроссовера (адаптера) выше, чем пассивного ввиду возможности точного воспроизведения срезов частот.
Как подключить два сабвуфера к усилителю?
Для подключения необходимо соединить провода двух сабвуферов “+” к “+” и “-” к “-“. При этом крайне важно, чтобы сабвуферы были одинаковыми, или как минимум тщательно подобраны друг к другу по характеристикам.
Как подключить сабвуфер к 4 канальному усилителю?
Подключение сабвуфера к четырехканальному усилителю, в большинстве случаев проходит по стандартной схеме. Просто под сабвуфер выделяется специальный канал, который оптимизирован под передачу низких частот.
Как подключить сабвуфер к усилителю? Итоги
Подключение сабвуфера к усилителю – ответственная задача. Важно соблюсти технику безопасности, чтобы не допустить короткого замыкания. То есть обесточить аккумуляторные клеммы. Не менее важно использовать качественные комплектующие – провода, изолирующие материалы, уплотнители и прочее.
Делаем кодграббер своими руками – Схема-авто – поделки для авто своими руками
Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 125k. Опубликовано
Это комплекс, который содержит в себе кодграббер, пакета-анализатор и циничную глушилку, которая валит весь эфир на 433.92мГц. Проект выполнен на микроконтроллере PIC18F252 и LCD 3310. Комплекс предназначен для исследовательских целей, он позволит понять кое какие принципы работы охранных систем, также поможет разоблачить не добросовестных производителей авто-сигнализаций. Давайте я по подробней опишу, как все работает.
Начну с меню кодграббера, при включении прибора, на дисплее появится надпись «ВВЕДИТЕ КОД». Внизу мы увидим поле для его заполнения, курсор будет установлен на первую ячейку. Код состоит из 6 ячеек, вводимое значение будет от 0 до F. Думаю, для продвинутых юзеров не стоит объяснять, что пароль трех байтный, а это 256 умноженное на 256 и умноженное на 256 комбинаций, всего 16777216 комбинаций.
В случаи неверного ввода, загорится надпись «ОШИБКА», которая будет моргать, после некоторого времени, устройство перейдет в запрос кода. По этому, кроме вас ни кто кодграббер не включит. После ввода пароля, загорится надпись «КОД ПРИНЯТ» и наш адрес «WWW.PHREAKER.US». Далее через несколько секунд, включится основное меню.
Меню будет содержать три закладки «КОДГРАББЕР» «АНАЛИЗАТОР» «ПОМЕХА» и логотип форума. Нужную функцию мы будем выбирать джостиком-курстором, который будет сделан из пяти кнопок. Перемещая кнопкой стрелки указатели, мы выбираем любую из трех функций. Чтобы включить выбранную функцию, мы нажимаем кнопку в середине джойстика.
Например, мы выбрали функцию «ПОМЕХА», на дисплее загорится надпись «РЕЖИМ ПОМЕХИ» «ЧАСТОТА 433.92» «МОДУЛЯЦИЯ» и «50 ГЦ». Чтобы переключить частоту модуляции глушения эфира, нужно джойстиком нажать вниз, шаг регулировки помехи 50Гц, ее можно менять от 50Гц до 600Гц. Что бы выйти в основное меню, можно нажать любую из боковых кнопок джойстика, левую или правую.
Режим анализатора включается аналогично, просто наводим стрелки и жмем джойстик в середину. После входа в это меню, нас ждет небольшая анимация, сверху в низ начнут появляться знакомые вам надписи, <=COD <=HOP <=FIX <=BUT и логотип форума, все! анализатор ждет пакета, эфир сканируется. После перехвата кода, а он определяется автоматически, кодграббер отобразит в верхней строчке принадлежность перехваченного пакета. Например, KEELOQ <=COD или STARLINE <=COD. При попадании нового кода, старый им замещается. Выход из анализатора, так же боковыми кнопками, любой.
Теперь заходим в меню кодграббера, загорится надпись «СКАНИРОВАНИЕ» «ВКЛЮЧЕНО» «433.92» и наш логотип, в этой закладке вас также встретит анимация. Внизу пробежит черная полоска и после того, как она будет исчезать, она откроет нам надпись «WWW.PHREAKER.US». После этого кодграббер ждет посылку, как только в эфире появится пакет от пульта, кодграббер пускает помеху и сразу на дисплее выводит надпись «ПРИНЯТ ПАКЕТ».
Двумя строчками ниже загорится шифрованная часть первой посылки. Далее кодграббер будет находится в ожидании второй посылки, где то около 5 секунд, если она придет, то в нижних строчках загорится вторая шифрованная часть и ниже серийник с нажатой кнопкой.
Все, две посылки мы сграбили! Самая фишка, это то, что после приема двух пакетов, в самой нижней строчке, будет гореть индикатор эфира, если нажать на пульт, то мы увидим, что шкала темнеет, все происходит довольно динамично. По этой шкале можно судить о том, что идет ответ от машины к пульту, когда мы будем ее открывать кодграббером.
Что бы выпустить перехваченные коды из кодграббера, достаточно нажать джойстик по середине, внизу загорится надпись «ОТПРАВКА КОДА». Напротив первого хоппинга и серийника загорятся стрелки, это в эфир пошел первый пакет, затем загорятся стрелки на против второго хопинга и серийника, это в эфир пошел второй перехваченный пакет.
Выйти из этого меню можно также левой или правой кнопкой джойстика. Если пакет не побился, в силу каких то обстоятельств, то надпись на дисплее будет замещена новым пакетом, который пройдет в эфир. Во время ожидания второго пакета, это в течении 5 секунд, из меню выходить нельзя, так как программа отрабатывает эфир, а не сканирование кнопок джойстика! На функцию кодграббера будут наложены небольшие ограничения, так как этот проект направлен на исследовательские цели в первую очередь.
Скажу честно, программа еще не доработана, особенно в плане дизайна, это оказалось намного сложнее, чем я думал. Полноценная версия будет размещена в закрытом разделе, как только я ее закончу. Пароль входа в кодграббер, я буду давать лично, когда увижу, что вы этот проект реально воплотили в железе! На случай моего преждевременного ухода, дубликат ключа будет у exchange!
Фотографии меню я прилагаю, все более чем наглядно. Прошивка будет ориентирована на китайскую версию LCD 3310. В ближайшее время я выложу еще дубликат этой прошивки, но для оригинального дисплея, что бы вы смогли беспрепятственно все воплотить, при наличии любого дисплея в вашем магазине.
Приемник и передатчик подключаем любой на 433.92мГц, уровень входа и выхода 5в. Кнопки джойстика программно подтянуты к +5в, соответственно при нажатии сажаются на землю (ноль).
Питание LCD только от контроллера!!!! Питание LCD PORTC,0 – 11 нога контроллера. Ресет LCD PORTC,1 – 12 нога контроллера. Линия DC в LCD PORTC,2 -13 нога в контроллере. Линия данных в LCD PORTC,3 – 14 нога в контроллере. Линия тактирования в LCD PORTC,4 -15 нога в контроллере.
Землю (общий провод) LCD, берем в произвольном месте.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
нажмите для увеличения по фотографии… Файлы к статье…СКАЧАТЬ…
xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai
Кодграббер для ноутбука под StarLine и KeeLoq
Предлагаю вашему вниманию новый проект, который в первую очередь является универсальным USB программатором для микроконтроллеров серии AVR, небольшой макетной платой, к которой вы сможете подключить любые устройства, включая датчики, приемопередатчики и т.д., а так же средством связи МК и ПК по USB интерфейсу.
С помощью этого программатора вы сможете загружать прошивки в большинство мк, а все, что вам понадобится, это USB порт компьютера, никаких вспомогательных микроконтроллеров для прошивки не нужно, в схеме заложен принцип: собрал и работай. В комплекте с проектом есть все необходимые файлы для начала работы, а так же две демонстрационные программы, кодграббер – анализатор и программа для управления проигрывателем Winamp с помощью пульта от автомобильной сигнализации. Постепенно я буду дополнять эту тему и другими интересными проектами на основе этого девайса:
Итак, что необходимо для его сборки
Установочные компоненты:
Разъем USBB-1J
Две линейки PLS-10
Одна линейка PLD-12
Тактовая кнопка
6 джамперов
Панелька DIP-20
Микроконтроллер atmel attiny2313
Вместо линеек PLS-10 и PLD-12, можно взять одну PLS-40, ее вполне хватит.
SMD компоненты:
Микросхема FT232RL
Резистор 0 kOm, 1шт (типоразмер 1206)
Резистор 10 kOm, 1шт (типоразмер 1206)
Резистор 1,6 kOm, 1шт (типоразмер 1206)
Конденсатор 0.01 uF, 2 шт (типоразмер 1206)
Конденсатор 47 uF, 1 шт (типоразмер A)
Cветодиод (типоразмер 1206)
В архиве с проектом в папке layout находится два файла в формате Sprint Layout 5.0 (все уже отзеркалено и подготовлено к печати), plata.lay это печатная плата программатора, starline-rx.lay это переходник для трансивера из пульта Starline, что бы его можно было просто накидывать на устройство вот таким образом:
При этом никаких проблем не составит подключить к схеме любой приемник и передатчик, например RR10:
Сборка устройства достаточно простая, т.к. используется односторонний монтаж, главное качественно сделать печатную плату, ЛУТом у меня получилось вот так:
Дорожки и контактные площадки достаточно тонкие, поэтому лудить лучше в сплаве Розе, что бы лишний раз не перегревать плату. Все отверстия 0.9 мм, отверстия крепления USB разъема 2.0 мм. Порядок сборки такой: когда плата залужена, сперва нужно запаять SMD компоненты, затем выводные и разъем USB. Затем установить микроконтроллер ATtiny2313 и накинуть 6 джамперов(которые необходимы на случай если понадобится полностью отвязать мк от микросхемы FTDI). А если использовать соответствующий переходник, то получается USB флешка.
Далее подключаем девайс к компьютеру обычным USB кабелем от принтера, система должна отреагировать сообщением, что найдено новое оборудование. В архиве проекта есть фирменный драйвер, который поддерживает кучу операционных систем, на случай если скачивание с официального сайта будет затруднено (папка driver\CDM20814_WHQL_Certified), или просто скачайте драйвер с сайта производителя: http://www.ftdichip.com После установки драйвера устройство готово к работе. Заходите в папку \prog\ и запускайте файл attiny2313.cmd На экране быстро побегут различные прогрессбары, если их нет, значит где-то косяк при сборке схемы. После этого заходим в папку soft, там находится две программы для Windows (возможно с помощью wine запустятся и под nix’ами, пока еще не проверил), которые сделаны в среде попсовой Visual Studio 98 (Visual Basic 6.0) включая исполняемые .exe файлы и готовые для компиляции проекты, а так же полностью откоментированные исходники! Собственно первая, программа Grab.
При запуске программы устройство должно быть подключено к компьютеру. Заходим в меню «порт», и выбираем тот последовательный порт, на котором у нас находится девайс, это можно посмотреть в диспетчере устройств:
После того когда порт выбран, программа автоматически становится на прием, если конечно ресивер подключен к схеме. В списке главного окна будут в реальном времени отображаться все пакеты кодировки старлайн из эфира. Так же доступно несколько фильтров для удобства просмотра: фильтр по серийному номеру пульта и фильтр повторных пакетов, а в меню порт доступна функция паузы приема, а та же функция запуска глушилки. Когда в списке есть пакеты, то кликнув на любой пакет, вы сможете увидеть его в двоичном виде, и в раскадровке по HOP/FIX/BUT частям. Если программа обнаруживает две последовательные посылки, то она автоматически подставляет их в соответствующие поля, после чего доступна функция выброса пакетов в эфир. Жмем кнопку – машина открывается/закрывается. Так же программа позволяет вести лог-файл, в котором фиксируется дата и время приема пакета, так что можно уехать в универ/на работу, а девайс сграбит все тачки во дворе
Вторая программа совсем не фрикерская, но очень прикольная )) Она позволяет управлять популярным проигрывателем Winamp с пульта от автомобильной сигнализации:
А так же позволяет выполнить системную команду или запустить файл. Работает крайне просто: откройте программу и выберите порт на котором проинициализирован девайс, затем кликаем по кнопкам «обучить» и жмем кнопки пульта от старлайна, в ответ видим как программа вписывает серийник и кнопку в соответствующие поля окошка. Затем жмем записанные кнопки и радуемся новому ПДУ которым не надо целиться в окошко ИК приемника, и который будет работать хоть из кухни )) На фотке программа обучена пультом от сигнализации томагавк 9030(кодировка старлайн).
Так же можно просто открыть обычный виндовый Hyper Terminal (меню пуск-программы-стандартные-связь-hyper terminal), там вводим любое имя и выбираем конфигурацию порта: 9600 8 n 1, без управления потоком.
После запуска в терминале доступны следующие команды: STARLINE, GLUSHILKA, «?»
В обычном режиме, в терминал будут сыпаться все пакеты из эфира в шестнадцатиричном виде, так же можно выбросить любой пакет в эфир командой STARLINE <пакет>, где <пакет> — 64 бита данных в HEX виде. Например STARLINE 11223344AABBCCDD выбросит в эфир указанный пакет после нажатия клавиши Enter. Пример работы:
Команда GLUSHILKA начинает выдавать помеху в эфир, до тех пор, пока в порт не поступит какая-либо информация, отключить глушилку можно например нажатием клавиши Enter. Команда ? выдаст на экран немного текстовой информации, а так же версию программы.
Программатор
При необходимости этот программатор позволяет прошивать/читать большинство микроконтроллеров серии Atmel AVR, при этом для программирования мкTiny 13, 45, 85, 2313, 4313 и т.п. достаточно просто установить их в программатор и прочитать/записать. Для работы с остальными микроконтроллерами, достаточно соединить программатор в соответствии с даташитом на микроконтроллер, основные линии(распиновка) на фото:
Чтение прошивки микроконтроллера с помощью данного программатора:
-p — тип микроконтроллера в соответствии с конфигом avrdude -c — тип программатора, в данном случае битбанг -P — номер фтди(в порядке подключения), не путайте с номером виртуального ком-порта -U — действие, в данном случае читать флеш-память и записывать в формате intel hex
Соответственно после запуска прошивка будет находиться в файле flash.txt
В общем одним постом всего не описать, проект получился весьма удачный, на его основе можно сделать хоть кодграббер, хоть устройство для промышленной автоматики, так же это прекрасная платформа для обучения и эксперементов, все ограничено лишь вашей фантазией!
Рассмотрим набирающую популярность частотную манипуляцию, её физический смысл. Пока не вник в физику процесса, будет трудно разбираться в настройках и параметрах трансиверов.
Классическая FSK (2-FSK) и гауссовская FSK (GFSK)
Битовый поток преобразуется к уровням +/- единица и поступает на ГУН (генератор управляемый напряжением) модулирующий сигнал. Каждому уровню соответствует разная частота. Одна из этих частот определена как частота «mark», а другая – как частота «space». Mark и space соответствуют двоичной единице и нулю соответственно. Есть соглашение, что mark соответствует большей частоте несущей.
Читать далее…
Пакет состоит из 64 бит: 32 шифрованная часть, 32 открытая. Шифрованная часть содержит: 2 байта счётчика, 1 байт дискриминатор, 1 байт кнопок. Открытая часть содержит: 3 байта счётчика, 1 байт кнопок.
Пару месяцев назад попало мне в руки это гениальное творение. Почитав инструкцию стало ясно, что тут что-то не чисто. Но сразу улыбнуло что он использует какие-то сверх секретные алгоритмы и методы РЭБ. И также настораживает то что брелок надо в него приписывать, при этом обратная связь не работает. Отсюда делаю вывод что он тупо глушит пакет от родного брелока, не давая его принять ни кодграбберу ни сигнализации.
На борту у него Микрочиповский трансивер RFX и МК. Читать далее…
20 февраля 2011
oleg
Очень давно сделал устройство для перебора кодов шлагбаумных ворот фирмы Came.
Код статический 13-бит, первый бит в заголовке всегда одинаковый, это упрощает задачу и сокращает время перебора в два раза.
Кодируются биты примерно так:
Лог 0 – 600мкс низкого уровня и 300 мкс высокого
Лог 1 — 600мкс высокого уровня и 300 мкс низкого
Первым битом в заголовке пакета всегда идет ноль, дальше 12 бит. Переборщик кодов начинает перебирать коды с 0000000000000 до 0111111111111, время на перебор с небольшой паузой между пакетами занимает около трех минут. Для более уверенного перебора, многие делают повтор до трех раз одного и того же пакета и увеличивают паузу между пакетами, что бы не глушить автомобильные сигнализации. Читать далее…
19 февраля 2011
oleg
Предлагаю проект, он предназначен для более углубленного изучения авто-сигнализаций.
Проект состоит из двух частей, это сканер (пакето-анализатор) и устройство для выброса кода, в сумме, эти устройства представляют из себя готовый кодграббер, которым тестируют авто-сигнализации на уязвимость. Первое про что я хочу рассказать, это про сканер, он принимает две кодировки (StarLine и KeeLoq). Все распознается автоматически, принадлежность пакета определяется сервисным байтом, это либо 00, либо FF, это значение идет в заголовке. FF- это StarLine, а 00-это KeeLoq, на картинке я прилагаю наглядную иллюстрацию.
Читать далее…
17 февраля 2011
oleg
Сигнализация Scher-khan является брендом, ее ставят на престижные автомобили, но насколько она надежна? Давайте с вами сейчас разберемся с этим. Что бы это понять, нужно отсканировать брелок и разобраться в кодированной посылке. Для этого собираем пакетоанализатор. Его схема очень проста, тем более, я уже написал за вас программу к нему, от вас требуется минимальные усилия, что бы во всем разобраться.
Читать далее…
12 февраля 2011
oleg
Хочу предложить проект для повторения. Это комплекс, который содержит в себе кодграббер, пакета-анализатор и циничную глушилку, которая валит весь эфир на 433.92мГц. Проект выполнен на микроконтроллере PIC18F252 и LCD 3410.
Комплекс предназначен для исследовательских целей, он позволит понять кое какие принципы работы охранных систем, также поможет разоблачить не добросовестных производителей авто-сигнализаций. Давайте я по подробней опишу, как все работает.
Читать далее…
7 февраля 2011
Diez
Pro версия от предыдущих моделей ничем особо не отличается, кроме того что в Pro сигнал инвертированный и преамбула длиннее, что хорошо видно на рисунке:
Логический ноль — 750\750 us
Логическая единица — 1000\1000 us
Хедер — 1500\1500 us
Осциллограмма снята PowerGraph-ом через звуковую карту, поэтому одинаковые временные интервалы низкого и высокого уровней кажутся разными, низкий уровень более вытянутый.
Читать далее…
Практически всем известно, что такое кодграббер. В сети есть множество сайтов с их описанием, предложениями продать и схемами сборки. Также есть много сомнительных роликов с демонстрацией работы данных устройств. Однако почти все описания имеют множество ошибок и неточностей, а ролики снимают производители диалоговых сигнализаций или журналисты, сами не до конца понимающие в этой теме.
Впервые я заинтересовался проблемами безопасности автомобилей в 2006 году, предложенный мной материал является обобщением пятилетнего опыта.
Первое поколение приборов «Сканеры» — переборщики кода.
Российская история электронных автомобильных сигнализаций начинается в 90х годах. Код сигнализации был статическим, более того, уникальных комбинаций было от 256 до 65536. Вскрыть такую систему можно было простым перебором кода – сканером.
Производители сигнализаций наспех закрыли эту дыру функцией «Антисканер», которая отслеживала в эфире факт перебора кода и отключала приёмник на некоторое время. Постепенно кодовую посылку сделали длиннее, добавили счётчик посылок, перебор в лоб стал не возможен, но код оставался статическим, и достаточно было записать из эфира сигнал, увеличить счётчик и передать команду, чтобы снять охрану.
Читать далее…
phreakerclub.com
Фрикер Клуб » Алгоритмический кодграббер в брелоке с рабочим дисплеем
Алгоритмический кодграббер своими руками в брелоке с рабочим дисплеем, бесплатная боевая прошивка.
Это прошивка алгоритмического кодграббера для брелока Sheriff ZX 750. Никаких переделок внутри брелока не требуется, дисплей рабочий, 3 ячейки памяти, микроконтроллер PIC16F914.
Внутри зашит мануфактурный код мангуста (Mongoose), это версия 1.1. Во второй версии будет возможность вписывать свои ключи в EEPOM.
Связанные темы: Сегментный жидкокристаллический дисплей Раздел блога по кодграбберам
Купить алгоритмический кодграббер можно тут.
www.phreakerclub.com (c) exchange
phreakerclub.com
Делаем кодграббер своими руками — Статьи по автоэлектрике — Статьи
Это комплекс, который содержит в себе кодграббер, пакета-анализатор и циничную глушилку, которая валит весь эфир на 433.92мГц. Проект выполнен на микроконтроллере PIC18F252 и LCD 3310. Комплекс предназначен для исследовательских целей, он позволит понять кое какие принципы работы охранных систем, также поможет разоблачить не добросовестных производителей автосигнализаций.
Давайте я по подробней опишу, как все работает. Начну с меню кодграббера, при включении прибора, на дисплее появится надпись «ВВЕДИТЕ КОД». Внизу мы увидим поле для его заполнения, курсор будет установлен на первую ячейку. Код состоит из 6 ячеек, вводимое значение будет от 0 до F. Думаю, для продвинутых юзеров не стоит объяснять, что пароль трех байтный, а это 256 умноженное на 256 и умноженное на 256 комбинаций, всего 16777216 комбинаций. В случаи неверного ввода, загорится надпись «ОШИБКА», которая будет моргать, после некоторого времени, устройство перейдет в запрос кода. По этому, кроме вас ни кто кодграббер не включит. После ввода пароля, загорится надпись «КОД ПРИНЯТ» и наш адрес «WWW.PHREAKER.US». Далее через несколько секунд, включится основное меню.
Меню будет содержать три закладки «КОДГРАББЕР» «АНАЛИЗАТОР» «ПОМЕХА» и логотип форума. Нужную функцию мы будем выбирать джостиком-курстором, который будет сделан из пяти кнопок. Перемещая кнопкой стрелки указатели, мы выбираем любую из трех функций. Чтобы включить выбранную функцию, мы нажимаем кнопку в середине джойстика.
Например, мы выбрали функцию «ПОМЕХА», на дисплее загорится надпись «РЕЖИМ ПОМЕХИ» «ЧАСТОТА 433.92» «МОДУЛЯЦИЯ» и «50 ГЦ». Чтобы переключить частоту модуляции глушения эфира, нужно джойстиком нажать вниз, шаг регулировки помехи 50Гц, ее можно менять от 50Гц до 600Гц. Что бы выйти в основное меню, можно нажать любую из боковых кнопок джойстика, левую или правую.
Режим анализатора включается аналогично, просто наводим стрелки и жмем джойстик в середину. После входа в это меню, нас ждет небольшая анимация, сверху в низ начнут появляться знакомые вам надписи, <=COD <=HOP <=FIX <=BUT и логотип форума, все! анализатор ждет пакета, эфир сканируется. После перехвата кода, а он определяется автоматически, кодграббер отобразит в верхней строчке принадлежность перехваченного пакета. Например, KEELOQ <=COD или STARLINE <=COD. При попадании нового кода, старый им замещается. Выход из анализатора, так же боковыми кнопками, любой.
Теперь заходим в меню кодграббера, загорится надпись «СКАНИРОВАНИЕ» «ВКЛЮЧЕНО» «433.92» и наш логотип, в этой закладке вас также встретит анимация. Внизу пробежит черная полоска и после того, как она будет исчезать, она откроет нам надпись «WWW.PHREAKER.US». После этого кодграббер ждет посылку, как только в эфире появится пакет от пульта, кодграббер пускает помеху и сразу на дисплее выводит надпись «ПРИНЯТ ПАКЕТ». Двумя строчками ниже загорится шифрованная часть первой посылки. Далее кодграббер будет находится в ожидании второй посылки, где то около 5 секунд, если она придет, то в нижних строчках загорится вторая шифрованная часть и ниже серийник с нажатой кнопкой. Все, две посылки мы сграбили! Самая фишка, это то, что после приема двух пакетов, в самой нижней строчке, будет гореть индикатор эфира, если нажать на пульт, то мы увидим, что шкала темнеет, все происходит довольно динамично. По этой шкале можно судить о том, что идет ответ от машины к пульту, когда мы будем ее открывать кодграббером.
Что бы выпустить перехваченные коды из кодграббера, достаточно нажать джойстик по середине, внизу загорится надпись «ОТПРАВКА КОДА». Напротив первого хоппинга и серийника загорятся стрелки, это в эфир пошел первый пакет, затем загорятся стрелки на против второго хопинга и серийника, это в эфир пошел второй перехваченный пакет. Выйти из этого меню можно также левой или правой кнопкой джойстика. Если пакет не побился, в силу каких то обстоятельств, то надпись на дисплее будет замещена новым пакетом, который пройдет в эфир. Во время ожидания второго пакета, это в течении 5 секунд, из меню выходить нельзя, так как программа отрабатывает эфир, а не сканирование кнопок джойстика! На функцию кодграббера будут наложены небольшие ограничения, так как этот проект направлен на исследовательские цели в первую очередь.
Скажу честно, программа еще не доработана, особенно в плане дизайна, это оказалось намного сложнее, чем я думал. Полноценная версия будет размещена в закрытом разделе, как только я ее закончу. Пароль входа в кодграббер, я буду давать лично, когда увижу, что вы этот проект реально воплотили в железе! На случай моего преждевременного ухода, дубликат ключа будет у exchange!
Фотографии меню я прилагаю, все более чем наглядно. Прошивка будет ориентирована на китайскую версию LCD 3310. В ближайшее время я выложу еще дубликат этой прошивки, но для оригинального дисплея, что бы вы смогли беспрепятственно все воплотить, при наличии любого дисплея в вашем магазине.
Приемник и передатчик подключаем любой на 433.92мГц, уровень входа и выхода 5в. Кнопки
джойстика программно подтянуты к +5в, соответственно при нажатии сажаются на землю (ноль).
Линия данных в LCD PORTC,3 – 14 нога в контроллере.
Линия тактирования в LCD PORTC,4 -15 нога в контроллере.
Землю (общий провод) LCD, берем в произвольном месте.
Похожие материалы
www.elektrik-avto.ru
Фрикер Клуб » Кодграббер
Одна из самых распространенных кодировок – встречается на форуме в таких изделиях как ИМИТАТОР от CodePerfect на железе Олега, МЕГА-АНАЛИЗАТОР от RUSSO_TURISTO, в прошивке Joker для железа Олега, в прошивках для ZX940.
В большинстве изделий представляет собой или случайный выброс шифрованной части (hop) (имитацию) сигнала или просто определение типа кодировки.
Вопрос – возможно ли воспроизвести сигнал открытия автоматике nice flor-s обычными средствами – т.е. без обращения к китайцам для распила проца чтобы узнать хитрый алгоритм?
Читать далее…
9 сентября 2014
ONeiLL
Сегодня я хочу предложить фрикерскому сообществу приложение KG Control для android смартфонов, при помощи которого можно будет управлять грабом без проводов, только по средствам bluetooth.
Нам понадобятся следующие вещи: — смартфон с Android’ом 4.0.3 и выше. — Arduino Nano (ATmega328) — блютус модуль(например, я использовал HC-05) — приёмник и передатчик — светодиоды и резисторы
Читать далее…
20 декабря 2013
kra
При изготовлении устройства 409, 502, возникает по сути единственная сложность, это ослепление приемника после глушения. Это явление вызвано тем, что после «глушения» есть промежуток времени когда приемник не способен принимать сигнал, потому что, его чувствительность резко упала (характерно не для всех приемников). Это очень неприятно, во-первых сбивается синхронизация приема, а во-вторых время «слепоты» может быть слишком большое.
Для эффективного использования методов 409 и 502, необходимо знать время «слепоты» (или время восстановления после глушения) своего устройства. Про мой способ замера и пойдет речь в этой статье. Читать далее…
Кодировка Princeton, используется в беспроводных пультах управления электроприборами, радиозвонках и прочих бытовых девайсах. Частота работы в нашей стране ASK 433,92 MHz, а вот за бугром еще и на частоте 315 MHz.
Статья нацелена на начинающих фрикеров 😉
Читать далее…
Приветствую всех и поздравляю с 2012!
С каждым годом вопрос парковки становится все актуальнее, на дворовых территориях и в проездах устанавливаются шлагбаумы, парковочные места ограждаются цепочками и барьерами, и за частую найти парковочное место даже на несколько минут достаточно сложно. Одной из самых распространенных систем в этой отрасли является Came, которая производит шлагбаумы, ворота, цепочки, барьеры и многое другое.
Дистанционное управление осуществляется с помощью специальных пультов, которые командой по радиоканалу в определенном формате управляют например шлагбаумом. Дело в том, что перехватив такую команду всего один раз, мы сможем управлять шлагбаумом когда нам это будет необходимо )) Читать далее…
В этой статье будет рассказано как на основе популярной платформы Arduino сделать кодграббер для StarLine.
Несколько месяцев назад, впервые только заинтересовавшись изучением уязвимостей, в тот момент меня интересовали только шлагбаумы, которых поставили много и не проехать и не запарковать машину в центре города, я натолкнулся на ряд интересных тем. Особенно меня заинтересовал проект tahion`а. USB универсальный, можно перепрограммировать под что угодно и т.д. Это был мой первый девайс, который мне собрали друзья. Читать далее…
1 сентября 2011
tahion
Предлагаю вашему вниманию очередной интересный проект, который создан на базе USB-кодграббера, и так же состоит из программной и аппаратной части, соответственно по аппаратной части вы можете прочитать информацию в теме USB-кодграббера.
Программная часть включает в себя продвинутый анализатор пакетов, кодграббер, и конечно глушилку, теперь обо всем по-порядку Читать далее…
Пакет состоит из 65 — 66 бит, первый бит стартовый, потом 64 бита данных, остальное можно не принимать, последний бит — флаг конца пакета, возможно у некоторых ещё передаётся бит разряда батарейки, по аналогии с KeeLoq.
Вначале пакета идёт преамбула — меандр 600 мкс. Далее хедер — 2400/1000 мкс, встречал 2400/700 мкс. Первый бит — нулевой — он же стартовый. Нулевые биты 600/600 мкс, единицы 1000/1000 мкс.
Обсуждение тут.
Предлагаю вашему вниманию новый проект, который в первую очередь является универсальным USB программатором для микроконтроллеров серии AVR, небольшой макетной платой, к которой вы сможете подключить любые устройства, включая датчики, приемопередатчики и т.д., а так же средством связи МК и ПК по USB интерфейсу.
С помощью этого программатора вы сможете загружать прошивки в большинство мк, а все, что вам понадобится, это USB порт компьютера, никаких вспомогательных микроконтроллеров для прошивки не нужно, в схеме заложен принцип: собрал и работай. В комплекте с проектом есть все необходимые файлы для начала работы, а так же две демонстрационные программы, кодграббер – анализатор и программа для управления проигрывателем Winamp с помощью пульта от автомобильной сигнализации. Постепенно я буду дополнять эту тему и другими интересными проектами на основе этого девайса:
Итак, что необходимо для его сборки Читать далее…
Алгоритмический кодграббер своими руками в брелоке с рабочим дисплеем, бесплатная боевая прошивка.
Это прошивка алгоритмического кодграббера для брелока Sheriff ZX 750. Никаких переделок внутри брелока не требуется, дисплей рабочий, 3 ячейки памяти, микроконтроллер PIC16F914.
Внутри зашит мануфактурный код мангуста (Mongoose), это версия 1.1. Во второй версии будет возможность вписывать свои ключи в EEPOM.
Читать далее…
Несмотря на моральное «устаревание», статические коды продолжают использоваться производителями модулей управления воротами и шлагбаумами. Как оказалось, статические коды встречаются и в новых сигнализациях. Ниже приводятся несколько распространенных форматов кодов. Длительности импульсов приведены для встречавшихся кодовых посылок.
Форматы CAME и NICE.
Отличаются друг от друга длительностями импульсов. Для реализации передатчиков используются микросхемы кодеров Holtek HT-12E – в этом случае в брелоках устанавливают микропереключатели, которыми задается номер брелока. Могут иметь одну или несколько кнопок – микросхема кодера позволяет реализовать от 1 до 4 кнопок. Встречались и в старых пейджерах, там выводы кнопок использовались для кодирования серийного номера. Длительности импульсов задаются резистором в обвязке кодера. Встречаются кодеры без наборного поля, серийный номер прошивается в микросхему производителем.
Читать далее…
phreakerclub.com
Алгоритмический кодграббер и диалоговый код. — DRIVE2
Кодграбберы или сканеры (приборы, способные перехватить сигнал между брелком и сигнализацией) появились ещё в прошлом веке, практически одновременно с первыми электронными охранными системами. Использовавшийся в то время фиксированный код, подобрать при том уровне техники было невероятно сложно. Но неизменный сигнал легко занести в память специального радиоприёмника (кодграббера) – достаточно один раз оказаться неподалёку от «родного» брелка в момент постановки или снятия с охраны. А воспроизвести команду, само собой, уже в отсутствие хозяина. Алгоритмический кодграббер с мануфактурными кодами дешифрования вскрывает большинство современных автосигнализаций, которые не используют диалоговый код или штатные брелки автомобиля. Этот прибор можно свободно купить через Интернет, покупка-продажа такого устройства не попадает ни под какую статью, как утверждают продавцы. Цена изделия — 500 — 1000$ в зависимости от количества вскрываемых сигнализаций. Для полного управления автосигнализацией алгоритмический кодграббер перехватывает всего один радио пакет кода с пульта управления автосигнализации, даже без самой автомобильной охранной системы рядом. После того как радио пакет кода c брелка перехвачен, алгоритмический кодграббер автоматически создает виртуальный пульт управления автосигнализацией и записывает его во внутренний энергонезависимый EEPROM процессора. Дальше одним нажатием на кнопку такого кодграббера можно запустить виртуальный пульт управления сигнализацией и вскрыть автомобильную охранную систему за секунды. Кодграббер открывает большинство современных сигнализаций, список мы приводим
Список сигнализаций, вскрываемых алгоритмическим кодграббером: 1 Mongouse 2 Teea -китайская 3 A.P.S. (кроме 7000-9000 ) 4 Alligator ( пейджеры с жк дисплеем или светодиодом, все доп. Брелки, S-275,S-250 , серия S-400 ) 5 APS 2800 и новый модельный ряд 6 Berhut (дополнительные брелки, пейджеры) 7 Black-Bug super (с красным светодиодом ) 8 Bruin 9 Cenmax (A-700 A-900,HIT-320,VT-200,VT-210, VIGILANT ST-5, ST-7, ST-10, V-7, MT-8,MT7) 10 CENTURION 11 Cheetah CM-110 12 Chelendger 13 Convoy 14 Duplex 15 Eaglemaster 16 ENFORCER 17 EXCALIBUR 18 FANTOM F-731, F-635LCD 19 Faraon 20 Fighter 21 Fortress (частично) 22 Godzila 23 Gorgon (с красным светодиодом) 24 INSPECTOR FM. 2004 — статика 25 Jaguar 26 K9 27 KGB ( FX-7 , дополнительные брелки включая старые модели ) 28 KGB (пейджеры с обратной связью, проверенно на-VS 4000) 29 KLIFFORD 1996 — статика, 1998 — алгоритм 30 Leopard LS 70,LS 90 31 Med (Проверено по 2007г.) 32 Mongouse ( в т.ч. С новой кодировкой ) 33 Mystery (пейджер со светодиодами) 34 Pandora (модельный ряд RX) 35 Pantera (с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии SLK-350, с пейджерами обратной связи по 5ХХХ серию включительно, SLK 355 , модельный ряд RX, QX, SX ) 36 Partisan 37 PRESTIGE 38 Red Scorpio от 900 и новый модельный ряд 39 REEF (с красным светодиодом) 40 ROLLINS [M54AB], [M52AB], [M77AB] — алгоритм не килок 41 Sherif (с новым динамическим кодом CFM модели с ZX-1055 RS и далее, 1070,1090,750,930,940,999 ) 42 Sher-Khan AM А, В, Вегас, 3,4,5,6,7,8 , SCHER-KHAN LOGICAR 1,SCHER-KHAN MAGICAR C, D 43 SIRIO 777 44 Skay M1 45 SKUNET- алгоритм 46 StarLine-Twage А2,A4 47 StarLine-Twage А6,А8,А9, 48 StarLine-Twage В6(доп.брелок, черный брелок, синий брелок) 49 StarLine-Twage В9 (доп.брелок, синий пейджер, черный пейджер ) 50 StarLine-Twage С6 ( пейджер, доп. Брелок ) 51 StarLine-Twage С9 ( пейджер, доп.брелок ) 52 TAMPERS 53 TIGER (частично ) 54 Tomahawk 55 Visonic WT201-A- статика 56 ZORRO 57 Багира 58 Гарпун 1000 , 2000 59 Хамелеон AM НОВЫЙ Z4 60 OMEGA
Как видите, этот печальный «рейтинг автосигнализаций» затрагивает почти всех — от самых дешевых китайских до достаточно дорогих «раскрученных» рекламой моделей. Но разработчики не сидели спустя руки и в качестве ответной меры изобрели динамический код, который при каждой посылке изменялся по особому алгоритму, заложенному в память брелка и сигнализации. Поэтому воспроизведение перехваченного кода уже не могло помочь угонщикам. Но и они не стояли на месте. Не будем вдаваться в математические тонкости дешифровки, заметим лишь, что записав несколько последовательно переданных с одного брелка команд, можно расшифровать алгоритм формирования «секретной» части динамического кода – это вопрос времени. На сегодняшний день (и надолго вперед) полноценную защиту от электронного взлома обеспечивает только диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования. Система, приняв динамически кодированную команду («пароль»), не выполняет ее сразу, а посылает запрос на подтверждение – некое случайное число, также динамически кодированное. Брелок его принимает и при помощи секретного ключа и сложного алгоритма формирует «отзыв», снова динамически перекодирует и шлет системе. Если отзыв верен, то система выполняет команду, причём процесс занимает доли секунды. В отличие от брелка кодграббер в руках даже самого матерого угонщика не знает алгоритма изменения кода, ключа шифрования и не способен сформировать отзыв за отведенное на это время. Но и эти меры – еще не предел защиты. Особенности диалогового кода, реализованного в сигнализациях и иммобилайзерах, гарантируют абсолютную защиту от взлома с помощью любых известных кодграбберов. В каждой системе используется индивидуальный ключ шифрования, передаваемый единственный раз при регистрации брелка в системе. Длина ключа — 128 бит, что даёт 3,4*1038 комбинаций. Даже если перебирать миллиарды вариантов в секунду, чтобы разгадать задачу, потребуется больше времени, чем существует Вселенная. При существующих сегодня вычислительных средствах решить эту задачу «в лоб» невозможно. При формировании отзыва в диалоговом коде использован аппаратный генератор случайных чисел, дополнительно защищающий от взлома кода. Кроме того, передача пакетов информации сопровождается короткими паузами, а рабочая частота передачи внутри цикла авторизации скачкообразно изменяется. Эти меры затрудняют как перехват, так и расшифровку команды – при том, что подбор индивидуального ключа вообще невозможен. Короче говоря, смерть Кощея в игле, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубу… Список производителей, чьи сигнализации кодграббер НЕ ОТКРЫВАЕТ (этот список существенно короче предыдущего):
Список сигнализаций, которые кодграббер НЕ МОЖЕТ ВСКРЫТЬ (список не исчерпывающий): Pandora серий DeLuxe, DXL Magnum Magic Systems Starline Prizrak Сталкер Mega Gold
Поэтому решая какая автосигнализация лучше для вашего авто будьте бдительны, не ориентируйтесь только на цену, назойливую рекламу продавцов или популярное название. Обращайтесь к разным установщикам, которые всегда в курсе последних событий на фронте борьбы с угонами и помните, что самая лучшая сигнализация не обязательно стоит дорого!
Коррозия кузова автомобиля является главной причиной списания машин в утиль. Часто технически транспортные средства, поврежденные ржавчиной, еще можно эксплуатировать, но их внешний вид оставляет желать лучшего.
Многие владельцы таких машин пытаются реализовать их на вторичном рынке, стараясь замаскировать поврежденные участки, поэтому если возникает необходимость приобрести подержанный автомобиль, то лучше отдать предпочтение моделям, кузов которых имеют коррозионную защиту.
В этой статье будут рассмотрены несколько автомобилей с горячей оцинковкой кузова, которые способны прослужить до 30 лет.
Audi A6 C4
Автомобилям этой марки уже более 20 лет, но если машина эксплуатировалась в надлежащих условиях, то кузов будет практически в идеальном состоянии. Слой цинковой защиты на металле не превышает 10 микрон.
Тем не менее, чтобы его повредить потребуется существенное механическое воздействие. Например, машины этой марки начинают ржаветь после ДТП или в результате намеренной порчи хулиганами.
Ford Focus
Этот американский автомобиль очень полюбился отечественным автолюбителям. Причиной повышенного интереса к себе машина обязана, в том числе, хорошей антикоррозионной обработкой кузова.
Как правило, даже на автомобилях, которым более 10 лет практически невозможно найти очаги коррозии. Если машина не была в ДТП, то можно смело приобретать автомобиль на вторичном рынке, не опасаясь проблем с кузовом.
Mercedes-Benz S-класс W221
Кузова автомобилей представительского класса наиболее часто подвергаются дополнительной антикоррозийной обработке. Mercedes-Benz S W221 не является исключением из этого правила.
Кузов машины надежно защищен методом горячего цинкования, как для машин в период дорестайлинга, так и при производстве новых моделей (2009 – 2013 год).
Porsche Cayenne 955
Автомобили Porsche Cayenne 955, производимые с 2002 по 2007 годы, подвергались горячему цинкованию кузова. Даже первые автомобили, выпущенные в этот период и эксплуатируемые в наши дни, имеют безупречный внешний вид.
Не вызывает сомнения и тот факт, что их эксплуатация не будет ограничена 20 годами и даже после 30 лет использования машины не будут иметь каких-либо серьезных очагов коррозии.
Volvo 960
Машины этой марки, выпускаемый в период с 1995 по 1997 год, подвергались антикоррозийной обработке.
Благодаря высококачественному цинковому покрытию Volvo 960 могут использоваться не менее 20 лет, а если в процессе использования автомобиля его кузов не был поврежден механически, то даже тридцатилетний срок не является пределом эксплуатации.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Оцинкованный кузов автомобиля: список, описание и отзывы
Кузов автомобиля представляет собой одну из самых дорогих его частей. Он подвергается воздействию температур, влаги. Если кузов подвергается коррозии, то это очень плохо, ведь все детали автомобиля, кроме кузова, можно заменить. Поэтому крайне важно сохранять именно кузов в целостности и хорошем состоянии. Поэтому многие покупатели хотят знать, какие автомобили имеют оцинкованный кузов. Список таких моделей будет достаточно большим. Ведь практически каждый производитель в рекламных брошюрах указывает, что оцинковка имеет место. Но она бывает разной.
Как выбрать машину с оцинкованным кузовом?
Покупатель, который решил подобрать себе автомобиль, должен не просто видеть полный список автомобилей с оцинкованным кузовом. Необходимо понимать, какие существуют способы покрытия цинком, ведь один автомобиль может похвастаться полной оцинковкой, другой – частичной. Срок службы этих машин будет разным. Некоторые модели машин вообще покрывают грунтовкой с небольшим содержанием цинка и выдают их за оцинкованные.
Список автомобилей с оцинкованным кузовом представлен ниже. Он включает в себя марки автомобилей, кузовы который оцинкованы полностью:
Volkswagen.
Porsche.
Audi.
Seat.
Shkoda.
Mercedes.
Volvo.
Opel.
Ford.
BMW.
Chevrolet.
Правда, не все автомобили этих марок имеют полную оцинковку. Что касается частичной антикоррозионной обработки некоторых деталей, то она наблюдается у автомобилей Honda, Toyota, Mazda. А вот список автомобилей «ВАЗ» с оцинкованным кузовом будет пуст, так как данный производитель лишь добавляет цинк в грунтовку. Такой способ оцинковки нельзя назвать полноценным. Впрочем, это позволяет существенно снизить стоимость разработки автомобиля. Отсюда и низкая цена на автомобили «ВАЗ». Это также касается китайских машин Chery, Geely и частично корейского бренда Hyundai.
Горячее цинкование
Слой цинка позволяет продлить срок службы металла и защитить его от коррозии, но очень важную роль играет способ цинкования. Самым первым и эффективным способом является горячее цинкование. Основная суть технологии: цельный кузов автомобиля окунают в специальную ванну с цинкосодержащим раствором, затем нагревают ее до высокой температуры, под действием которой металл кузова покрывается частицами цинка.
Данная технология доступна автомобильному концерну Volkswagen и, следовательно, всем брендам, которыми он владеет. То есть Skoda, Seat, Audi, Volkswagen, Porsche – это список автомобилей, оцинкованные кузова которых выполнены по термическому способу нанесения антикоррозионного покрытия и являются лучшими.
Преимущества таких кузовов:
Производители дают 30-летнюю гарантию на кузовы, которые были обработаны термическим способом цинкования.
Такое покрытие является самым прочным и превосходит по этому показателю цинковые покрытия, нанесенные любыми другими способами.
Оцинкованный горячим способом металл сопротивляется не только коррозии, но и механическим повреждениям.
Единственный недостаток такого способа – высокая стоимость реализации технологии. Поэтому и автомобили с такими кузовами очень дорогие.
Лучшая технология
Считается, что самыми устойчивыми к коррозии являются автомобили Audi после 1986 года выпуска. Кроме концерна Volkswagen, технология также используется Volvo, Opel (Astra и Vectra), Ford (Sierra, Escort), Chevrolet (Lacetti, Epica). Что касается Volvo, то в этих автомобилях используется много алюминия, который сам по себе не подвержен коррозии. Но производитель совершенно не скупится на термическое нанесение цинка на стальные детали. Запишите себе этот список автомобилей, оцинкованные кузова которых обработаны по термической технологии нанесения антикоррозийного покрытия.
Гальваническое цинкование
Гальванические ванны применяли достаточно давно, и такой способ нанесения антикоррозийного покрытия является весьма популярным. Реализация такой технологии обходится намного дешевле, поэтому многие производители используют его для нанесения покрытия на кузова производимых автомобилей.
Суть технологии заключается в следующем: кузов автомобиля помещается в гальваническую ванну с содержанием цинкового раствора. Затем к кузову и к ванной подключаются два проводника (плюс и минус) и подается напряжение. В результате частицы цинка, содержащиеся в растворе, плавятся и приклеиваются к металлу тонким слоем.
Оцинкованные гальваническим способом автомобили
Одни из самых удачных гальванизирующих составов разработали в Mercedes и BMW. Эти производители наносят на поверхность кузова цинковый слой толщиной 9-15 мкм. Столь толстый антикоррозионный слой может даже посоревноваться в плане эффективности и срока службы со слоем, нанесенным термическим способом. Однако список автомобилей с оцинкованным кузовом гальваническим методом не заканчивается на этих двух брендах. Honda, Toyota, Lexus – эти производители также используют данную технологию. Но такие машины, как Honda Pilot или CR-V имеют только некоторые оцинкованные детали кузова. В частности, на этих машинах устанавливаются оцинкованные пороги, днища, крылья – те кузовные части, которые подвержены коррозии больше всего. Лучшей коррозионной устойчивостью среди японских производителей может похвастаться Honda, а не Toyota или Mazda.
Цинкрометалл
Говоря про оцинкованный кузов автомобиля, список моделей необходимо пополнить корейскими машина Kia. Однако этот производитель нашел свой особый способ – он использует специальный цинкрометалл при изготовлении своих машин. Данный материал имеет три слоя:
Нижний и самый толстый стой – сталь.
Средний слой – специальные оксиды с содержанием цинка в составе.
Верхний слой – органическое соединение с большим содержанием цинка.
То есть, на заводах Kia оцинковывается сам металл еще на стадии проката. Затем из него изготавливается кузов. Данный металл отлично подвержен сварке, формовке, его легко красить. Однако его эффективность защиты от коррозии низкая, особенно в местах, где имеют место повреждения.
Если горячую оцинковку можно назвать лучшей, гальваническую – хорошей, то цинкрометалл – это приемлемый тип оцинковки, который продлевает срок службы кузова. Он обладает далеко не самыми лучшими антикоррозионными свойствами.
Сложно назвать список автомобилей, оцинкованный кузов которых производился бы подобным способом. Известно, что Kia практикует эту технологию.
Холодное цинкование
Это самая примитивная и дешевая технология, которая используется при изготовлении бюджетных автомобилей. В данном случае речь идет о покрытии деталей катафорезной грунтовкой с содержанием цинка в составе. Узнать, у каких машин кузов оцинкованный с помощью холодного способа, легко. Посмотрев на стоимость автомобиля, можно сразу понять, насколько сильно автомобиль защищен от коррозии. К бюджетным автомобилям, которые оцинковываются таким способам, можно отнести: отечественные машины «ВАЗ», китайские Chery, Geely, некоторые корейские модели Hyundai и Kia.
В заключение
Теперь вы знаете, какие автомобили с оцинкованным кузовом. Список конкретных моделей привести не можем, т.к. не всегда достоверно известно, какие именно производители какой способ применяют. Для одних автомобилей может использоваться гальванический метод цинкования, для других – холодный. Но даже в последнем случае производители твердят, что автомобиль имеет оцинкованный кузов. И хотя это действительно так, качество антикоррозийного покрытия в последнем случае настолько плохое, что можно даже считать, что его попросту нет.
Помните: дешевый автомобиль не может быть покрыт цинком термическим или гальваническим способом. И даже в том случае, если в инструкции указано, что автомобиль оцинкован, это может означать, что всего лишь некоторые детали кузова покрыты антикоррозийным покрытием (например, днище и пороги). Также это может значить, что кузов или детали покрыты цинкосодержащей грунтовкой. Вариантов множество. К сожалению, все эти варианты применяются в автомобилях бюджетного класса.
русский автопром и иномарки — Auto-Self.ru
Внешний вид автомобиля играет ключевую роль при выборе автомобиля. Если кузов покрыт очагами коррозии, то никто уже не обращает внимания на то, что находится под капотом и какая у автомобиля комплектация. Каждые несколько лет менять авто может себе позволить не каждый, а как выбрать машину, которая не начнёт сразу ржаветь на улице, знает ещё меньше автомобилистов. Знать список популярных отечественных и зарубежных моделей с оцинкованным кузовом не помешает. Их преимущество в стойкости к коррозии, металл с защитным оцинкованным покрытием защищен минимум на 5 лет, а в зависимости от метода нанесения и толщины цинка, который использует производитель, этот срок может увеличиваться на несколько десятков лет. После обработки кузов приобретает устойчивость к незначительным механическим повреждениям, на локальном уровне проявляются свойства самовосстановления (для дорогостоящих методик).
Популярные российские автомобили с оцинкованным кузовом: список
Список автомобилей российского производства с кузовом, покрытым слоем цинка, небогат. Из производителей этим занимаются только Волжский автозавод (ВАЗ) и автопроизводитель из Ульяновска (УАЗ). Для удешевления стоимости некоторые модели оцинкованы только частично, т. е. защищены только отдельные детали. Для полной обработки применяется недорогое катафорезное грунтование кузова с добавлением частичек цинка. Защита эффективная, но не способна защитить металл больше чем на 5 лет. Более того, применяется односторонняя оцинковка, когда обрабатывается только наружная сторона, внутренняя покрывается грунтовкой и окрашивается.
ВАЗ 2110
Первая модель ВАЗ с частичной обработкой от коррозии с помощью цинка
На 10-м семействе защиту кузова от коррозии методом холодной оцинковки начали применять с 1999 года. Обработке подвергались узловые соединения, т. е. места сварочных швов, креплений и других элементов. Коррозия кузова начиналась быстро, ведь защита металла практически отсутствовала.
Лада Калина 1 поколение
Первое поколение автомобилей семейства Калина в кузове универсал
Первые Калины были частично оцинкованы, общий процент обработанных поверхностей составляет около 50%. К ним относятся все навесные детали (двери, крышка багажника и капота), днище и передние колёсные арки.
Лада Калина 2-е поколение
Второе поколение семейства Калина в кузове хэтчбек
Первые выпуски Калины 2 по площади оцинковки не отличались от первого «ягодного» семейства ВАЗ. Более поздние модели имеют полностью оцинкованный кузов, без обработки остались лонжероны спереди и сзади, крыша и капот. Стоит учитывать, что выбранный метод обработки не даёт 100% гарантии защиты от коррозии.
Лада Ларгус
Новая модель Лада Ларгус с облицовкой от Весты
Клон Рено Логан в кузове универсал от ВАЗ тоже оцинкован лишь частично. Обработаны передние крылья, пороги, крышка багажника и двери.
Лада Гранта
Гранта седан, авто с качественной оцинковкой
Лада Гранта в кузове седан на 30% изготавливается из оцинкованной стали. При этом часть металла подвергается дополнительно обработке горячим цинком с двух сторон. Гранта в кузове лифтбек дополнительно защищена со стороны днища.
Лада Веста
Флагман ВАЗ с оцинкованным кузовом
Флагман российского автопрома стал первым автомобилем ВАЗ с двусторонней оцинковкой кузова, за исключением крыши у седана (универсал обработан полностью). Днище и пороги без защиты цинка.
Лада X-ray
Кроссовер X-ray на базе Весты
Кроссовер от АвтоВАЗа оцинкован с двух сторон, не обрабатывается только крыша и днище.
УАЗ
Отечественный внедорожник УАЗ Патриот с лучшей оцинковкой
У Ульяновского автозавода частичной холодной оцинковке подвергались автомобили УАЗ Патриот, выпущенные с 2013 года. Начиная с 2014 года Патриот обрабатывается гальваническим методом (кузов погружается полностью в цинковую ванну), что даёт отличную защиту от коррозии.
На всех без исключения моделях применяется холодная оцинковка и катафорезное грунтование, что позволяет дать гарантию до 6 лет. Технологии с каждым днём совершенствуются, толщина защитного покрытия увеличивается. Пока самым защищённым от появления ржавчины автомобилем остаётся УАЗ Патриот (из отечественных производителей), но АвтоВАЗ не отстаёт.
Популярные модели и марки зарубежных автомобилей с оцинковкой
Далеко не все иномарки бюджетного класса могут похвастаться наличием качественного цинкового покрытия. Начнём с корейского автопрома.
Киа Рио
Последнее поколение КИА РИО
Семейство Рио начали частично обрабатывать кузов цинковым покрытием с 2005 года. При этом использовался самый некачественный способ нанесения частиц цинка во время проката стали (цинкрометалл). С 2011 года днище и скрытые полости дополнительно обрабатываются антикоррозийными составами. Такой же обработке подвергаются другие популярные модели (Cerato, Ceed, Picanto).
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris в кузове седан
Кузов популярной модели обработан холодной оцинковкой частично, т. е. только крылья, кузов (исключая днище, крышу) и навесные детали.
Ford Focus
Ford Focus 4 в кузове хэтчбек
Форд Фокус защищён от коррозии методом горячей односторонней оцинковки начиная с 1998 года. Более поздние модели, начиная со 2-го поколения, обрабатываются с двух сторон. 3-е и 4-е поколение дополнительно имеют определённую долю алюминиевых деталей.
Toyota
Современный облик легендарной Короллы
Легендарная Corolla ещё с 1991 года и по сей день имеет двухстороннее покрытие из цинка. Производитель использует гальванический способ, толщина защитного слоя составляет до 15 мкм. Оработаны и другие модели (Avensis, Auris, Camry и др.). Современные модели включают часть деталей из алюминия.
Volkswagen
Популярная в России модель Volkswagen Polo обрабатывается гальваническим методом с 1995 года и по сей день. Другие модели также защищены этим способом с полным погружением в цинковую ванну.
Самый популярный в России Volkswagen Polo в кузове седан
Renault
Все автомобили Рено по большей части защищены от коррозии частично цинкрометаллом (Duster, Sandero, Fluence, Megane и др.). Исключение составляет только Logan последнего поколения, кузов которого полностью обработан гальваническим методом оцинковки.
Новый Логан с улучшенной защитой кузова от ржавчины
Nissan
Популярная бюджетная модель Almera с 2012 года имеет двухстороннее цинковое покрытие, нанесённое гальваническим методом. Не менее популярный Qashqai обработан так же.
Новое поколение Nissan Almera
Chevrolet
Все популярные современные модели Шевроле (Lacetti, Cobalt, Aveo, Spark, Cruze) полностью оцинкованы гальваническим методом с гарантией до 10 лет от производителя.
Chevrolet Aveo T300
Практически все без исключения современные автопроизводители защищают кузов от появления ржавчины с помощью оцинковки. У кого-то это дорогостоящая, но качественная процедура, у кого-то частичная недорогая обработка. Найти современный автомобиль, у которого полностью отсутствует цинковое покрытие в любом виде, сегодня уже невозможно. Другой вопрос, на какой срок рассчитан ресурс машины, обычно производители дают гарантию 5 лет, после чего не отвечают за работоспособность узлов и агрегатов. Поэтому пять лет защиты от коррозии считается нормальным сроком. Более качественная обработка встречается на автомобилях премиум-класса, но и стоимость у них гораздо выше, чем у всех вышеперечисленных моделей.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Новые автомобили с оцинкованным кузовом
Многие автомобили имеют обычные стальные несущие конструкции, которые дополнительно не обрабатываются для осуществления повышенной защиты от воздействия окружающей среды. Существует достаточно много методов повышения срока службы кузова. Однако их применение существенно повышает себестоимость транспортного средства. Среди распространенных методов обработки железа следует уделить внимание нанесению цинкосодержащего вещества на поверхность. Многие производители, которые проводят покрытие поверхности кузова цинкосодержащим веществом, дают гарантию примерно 5-30 лет на сохранность поверхности.
Бюджетные авто с оцинкованным кузовом: какие применяют методы обработки
Рассматривая бюджетные авто с оцинкованным кузовом следует уделить внимание тому, что в последнее время применяются следующие методы нанесения цинкосодержащего вещества:
Горячее цинкование.
Гальваническая обработка поверхности.
Холодное цинкование.
При этом отметим, что с точки зрения эксплуатационных характеристик чаще всего применяют термическую обработку:
Металл после рассматриваемого метода обработки может служить без появления коррозии более чем 15 лет.
Если сравнивать показатель стойкости поверхности к воздействию влаги, то при гальванической обработке стойкость снижается в 4 раза.
На протяжении всего времени сохраняется устойчивость к механическому воздействию, то есть покрытие не повреждается при ударе, не откалывается при воздействии низких или высоких температур.
Покрытие обладает свойством самовосстановления.
Холодный метод применяется достаточно редко.
Смотрите видео об оцинкованном металле для автомобилей LADA.
Бюджетные автомобили с оцинкованным кузовом: перечень моделей
В продаже можно встретить бюджетные автомобили с оцинкованным кузовом, которые могут выдерживать существенное воздействие окружающей среды. Следует уделить внимание тому, что первым бюджетным автомобилем, который поставлялся с оцинкованным кузовом, стал Audi 80. С 1986 года стали производить транспортные средства, на поверхность кузова, которых наносили антикоррозионный слой.
Бюджетные автомобили с оцинкованным кузовом список представлен следующими моделями:
Chevrolet Lacetti;
Ford Escort;
Chevrolet Epica;
Ford Sierra;
Opel Vectra.
Opel Astra;
Все эти автомобили имеют кузов, который покрывается защитным слоем при использовании горячего метода.
Отдельное внимание заслуживают автомобили, которые выпускаются под брендом Volvo. Они защищаются путем естественного окисления металла, что определяет нанесение дополнительного слоя цинка. Некоторые элементы изготавливаются при использовании алюминия, который не реагирует на воздействие повышенной влажности.
Современные методы защиты кузова
Как ранее было отмечено, гальванический метод цинкования используется достаточно часто немецкими автопроизводителями. Примером можно назвать компании BMW и Mercedes, которые за долгие годы выпуска сформировали собственные рецепты защиты кузова.
Высокие антикоррозионные качества достигаются следующим образом:
При производстве кузова используется исключительно высоколегированная сталь, которая включает минимальное количество вредных примесей.
Цинк наносится гальваническим методом.
Защитными свойствами также обладает толстый слой краски, который наносится особым методом на поверхность кузова. Высокая адгезия также оказывает благоприятные свойства на антикоррозионные свойства.
Один из самых злейших врагов автомобиля – это влага. Она способна проникать под краску на кузове, в результате чего металл начинает гнить. Этот процесс называется коррозией. Есть разные способы борьбы с коррозией автомобилей, и один из них – оцинковка. Дело в том, что оцинкованный кузов длительное время препятствует проникновению влаги, но рано или поздно даже такие автомобили гниют. Давайте разберемся, какие автомобили обладают оцинкованным кузовом, какие вообще бывают способы оцинковки.
Начнем с того, что подобная характеристика не может гарантировать полную защиту от гниения автомобиля. Некоторые производители (европейские, японские, корейские, американские) действительно производят машины в полностью оцинкованных кузовах, а другие делают лишь частичную оцинковку некоторых деталей. Естественно, качество при этом будет страдать.
Чтобы разобраться в том, как обстоят дела с оцинкованными автомобилями, необходимо для начала разобраться с тремя известными способами цинкования кузова.
Термическая оцинковка
Самая надежный и эффективный метод используется концерном VW Group. Речь идет о термической оцинковке. Данный способ борьбы с коррозией является дорогим, но эффективным. Из-за него автомобиль сильно прибавляет в цене, но результат того стоит. Более подробно об этом способе пойдет речь ниже.
Гальваническое цинкование
Гальваническая оцинковка может применяться для полной обработки кузова, а также для отдельных элементов. Это более простая технология защиты уязвимых мест кузова. Часто гальванической оцинковке подвергается днище автомобиля, пороги и арки – наиболее уязвимые для коррозии места. Частичная антикоррозийная обработка применяется для недорогих автомобилей, которые продаются массово.
Холодное цинкование
Последний способ – холодное цинкование. Данный метод напоминает предыдущий по технологии, но этот еще более простой и дешевый. Некоторые автовладельцы могут произвести обработку частей кузова данным способом в своих гаражах. Автомобиль не нужно погружать в специальный цинкосодержащий раствор для этого. Сам раствор наносится на кузов с помощью электрода, который подключается к положительной клемме (кузов автомобиля при этом подключен к отрицательной клемме). Некоторые автосервисы предлагают услугу по обработке кузовных элементов автомобиля, однако произвести полную обработку не получится таким способом. Так как данный способ не используется производителями автомобилей, описывать его детально не стоит.
Какие автомобили оцинкованы термическим способом?
Невозможно перечислить все автомобили, которые выпускаются с оцинкованными кузовами. Их очень много, а список обновляется постоянно. Как минимум все автомобили марок «Ауди» и «Вольксваген» после 2000 года выпуска имеют полностью оцинкованные кузова. Также следующие марки автомобилей имеют антикоррозийное покрытие, нанесенное с помощью термообработки:
«Порше 911».
«Форд Эскорт».
«Форд Сиерра»;
«Опель Астра» и «Вектра» (после 1998 года).
Volvo 240 и более старшие модели.
«Шевроле Лачетти».
Машины с гальванической оцинковкой
Автомобили, которые прошли процедуру гальванической оцинковки:
«Хонда». Модели Accord, CR-V, Legend, Pilot.
«Крайслер».
«Ауди» (все после 80-ой модели).
«Шкода Октавия».
«Мерседес».
Перечислять марки и модели автомобилей можно очень долго, ведь существует много неизвестных или малоизвестных производителей, которые делают автомобили с оцинкованными кузовами. В среде специалистов бытует мнение, что самым лучшим кузовом обладают автомобили Audi. Концерн производит цинкование гальваническим способом, покрывая антикоррозийным слоем весь кузов целиком. Однако по отзывам известно, что и такие известные классные автомобили, как «Порше 911» или Volkswagen Passat обладают корпусами, которые не гниют в течение десятилетий. Корейские производители Kia и Hyundai выпускаются с оцинкованными кузовами. То же можно сказать про Volvo 240 и о многих других качественных автомобилях, которые прошли термическую или гальваническую оцинковку.
Что касается китайских или российских автомобилей, то и здесь нанесение антикоррозийного покрытия имеет место, однако не на всех моделях. Например, китайские машины Cherry серий CK и MK гниют достаточно быстро. Иногда производители просто обманывают потребителя, выдавая за оцинкованный кузов обычный катофорезный грунт с примесью цинка.
Если сильно обобщить, то Audi, Volkswagen, BMW, Porsche – вот основные производители, которые в основном выпускают модели с полностью оцинкованными кузовами. А вообще, если в характеристиках к автомобилю нет слова «полная» возле термина «оцинковка», то можно считать, что антикоррозийное покрытие есть только на некоторых частях кузова. Чаще всего речь идет о днище и пороге.
Теперь вы знаете, на каких авто оцинкованный кузов, однако в любом случае при покупке автомобиля необходимо уточнять этот момент, сверяясь с техническими характеристиками.
Особенности термической оцинковки
Учитывая, что бывают разные методы цинковая, логично объяснить, чем они отличаются друг от друга. Как уже указано выше, термическая обработка применяется только крупными европейскими производителями. Суть заключается в следующем: кузов автомобиля полностью погружают в специальный цинкосодержащий раствор. После этого состав прогревается до нужной температуры, в результате чего частички цинка приклеиваются к металлу. На поверхности металла образуется тонкая пленка, которая не пропускает влагу и препятствует окислению.
Автомобили именно с такими кузовами показывают лучшие результаты в соляных камерах. Некоторые производители вообще дают крупные гарантии на кузов, который был обработан таким способом. Иногда гарантийный срок достигает 30 лет. Минимальный срок службы таких автомобилей составляет не менее 15 лет. То есть в течение всего этого времени кузов даже не начнет покрываться ржавчиной.
Не каждый производитель может позволить себе эту технологию. Как уже было сказано выше, используется этот способ в автомобилях концерна VW Group: Audi, Porsche, Volkswagen, Seat.
Также некоторые другие производители могут похвастаться тем, что делают подобные кузова. В частности, кузов на «Форд Эскорт» оцинкован термическим способом. Исключением не являются новые модели Opel Astra и Vectra, а также Chevrolet Lacetti.
Все эти автомобили стоят дороже по сравнению с аналогами из-за дороговизны реализации подобной технологии антикоррозийной обработки.
Как осуществляется гальваническое цинкование?
Этот способ более простой и лаконичный, но менее эффективный. Впрочем, автопроизводители все равно дают длительные гарантии на автомобили, обработанные таким способом.
Процесс нанесения антикоррозийного слоя гальваническим способом более прост:
Кузов автомобиля или какую-либо его деталь погружают в емкость, где содержится кислотный раствор цинка.
К кузову подключают отрицательную клемму от источника питания.
Саму емкость подключают к положительной клемме.
При таком подключении в емкости осуществляется электролиз. В результате этого процесса частицы цинка растворяются и приклеиваются к кузову автомобиля. Так и образуется защитный слой, который также предотвращает процесс окисления и отталкивает влагу. Данный способ осуществляется проще, и он является более дешевым. Поэтому и машины, оцинкованные гальваническим методом, более доступны по цене. Впрочем, эффективность и сроки службы такого покрытия ниже. Кузов с антикоррозийным покрытием, нанесенным термическим способом, будет гораздо дольше сопротивляться влаге.
Лидерами среди автопроизводителей, которые цинкуют свои автомобили гальваническим способом, являются BMW и Mercedes.
Частичная оцинковка
Многие производители используют лишь частичную оцинковку, выдавая ее за полную. Это касается в первую очередь китайских, российских брендов, а также некоторых корейских производителей. Например, «Лада Гранта» и «Лада Калина» имеют частичную оцинковку. Кузова этих автомобилей покрыты защитным антикоррозийным слоем на 40%, но и это неплохо. Тут антикоррозионным составом обработаны пороги и днище машины. В данном случае речь идет об односторонней оцинковке. Вторая сторона (внутренняя) окрашивается и грунтуется традиционными способами.
Подобный подход позволяет производителям экономить деньги и производить автомобили бюджетного класса, рассчитанные на массового покупателя. Но это не мешает в рекламных роликах говорить об антикоррозионной обработке, ведь она действительно имеет место.
Заключение
Авто с оцинкованным кузовом – это не новинка. Технологии нанесения антикоррозийных покрытий известны давно. Но не стоит обращать внимание на громкие заявления производителей. В первую очередь необходимо смотреть на гарантийный срок, который дают концерны на производимые кузова.
При покупке автомобиля мы особое внимание обращаем на качество кузова, так как именно этот показатель является основным для владельца машины. Проблемы и неполадки с двигателем, электронными системами и прочими деталями можно исправить сравнительно недорого, а вот проблемы с кузовом исправить крайне непросто. Речь идет о том, что начавшиеся повреждения кузова очень сложно остановить и прекратить развитие коррозии. Поэтому необходимо защищать машину от этих неприятностей, исключать воздействие факторов, которые вызывают коррозию и вовремя проводить все необходимые ремонтные работы. Очень важно выполнить надежное восстановление автомобилей, но не менее важно провести правильный отбор транспортных средств при покупке, чтобы получить максимум полезных свойств кузова и минимальную склонность к коррозии. Такие особенности может обеспечить оцинкованный кузов.
Автомобили с настоящим оцинкованным кузовом — это те самые Audi из конца 80-х годов, которые до сегодняшнего дня ездят без кузовных ремонтом и не требуют замены ни одной детали кузова авто. Эти машины готовы предложить вам невероятно длительный срок эксплуатации и полное отсутствие проблем, но они довольно старые, что вызывает определенные трудности в использовании из-за слишком большого пробега и прочих неприятностей. Поэтому необходимо отыскать автомобили с оцинкованным кузовом из современного модельного ряда производителей, чтобы получить новое авто или купить машину на рынке подержанной техники, но в хорошем состоянии и с небольшим пробегом.
Skoda Octavia и Skoda Fabia — в чем разница оцинковки?
В концерне Volkswagen Group все автомобили обладают частично или полностью оцинкованным кузовом. Дело в том, что корпорация Audi еще в далеком 1986 году сформировала определенную технологию коррозийной защиты, которая сегодня известна, как горячая или термическая оцинковка кузова. Более или менее правильно этот процесс выполнен на всех автомобилях Audi, на большинстве дорогих авто Volkswagen и Seat. Также подобным способом оцинкуют Chevrolet Expica и Opel Astra. Транспорт получает весьма качественную защиту, но иногда оцинковка выполнена не по тем критериям, которые необходимы. К примеру, Skoda Fabia отличается от Skoda Octavia типами оцинковки всего кузова по многим факторам:
оцинкованное днище Fabia не позволяет защищать пороги, арки и нижнюю часть дверей от возникновения коррозии;
в Octavia оцинкован полностью весь кузов, но на новых моделях корпорация стала экономить;
гарантия на сквозную коррозию в течение 7 лет есть только у Octavia, завод уверен лишь в этом авто;
методы оцинковки применяются одинаковые, но сам тип и толщина металла у автомобилей разные;
бюджетные технологии оцинковки порой и на Octavia не позволяют реализовать достойную защиту на долгие годы;
оба автомобиля стали для VW Group лишь небольшой частью бюджетного рынка, на них стали экономить.
Если вы обратите внимание на Skoda Octavia 1998-2002 годов, практически все автомобили имеют определенные нарушения по кузову. Коррозия повреждает самые опасные места и начинает быстро распространяться, чем приводит кузов автомобиля в негодность. Нужно понимать, что неприятности, которые скрыты в процессе коррозии, крайне сложно остановить. Как только кузов будет заварен или обработан другими средствами, коррозия начнет распространяться еще быстрее. Оцинкованные кузова нужно обрабатывать и «лечить» от сколов и царапин определенным образом, который известен специалистам на СТО.
Гальваническая оцинковка — автомобили Mercedes и BMW
Практически весь модельный ряд автомобилей Mercedes и баварской компании BMW получил качественную оцинковку. Но извечные конкуренты Volkswagen и Audi решили не использовать технологию соперника, изобретая собственные варианты оцинковки кузова. Это оказалась гальваническая оцинковка, которая приобретает определенные преимущества и сегодня стала восприниматься как оптимальный способ защиты кузова от коррозии. Посмотрите на Mercedes 1990-х годов. Эти автомобили до сегодняшнего дня не требуют никаких вложений в кузов, они прекрасно ездят по нашим дорогам в непростых условиях и получают шикарные возможности надежности эксплуатации. Среди новых авто особенно качественной оцинковкой отличаются такие модели:
большой внедорожник Mercedes G-Klasse, а также не менее большой и премиальный GL;
Mercedes GLE и GLK — кроссоверы, которые предлагают долговечную и качественную эксплуатацию кузова;
отличная оцинковка у премиальных седанов S-Klasse и E-Klasse;
среди кроссоверов BMW оптимальными характеристиками кузова отличаются BMW X6 и BMW X5;
самые популярные седаны BMW 5 Series также очень хорошо обработаны на заводе;
оцинковка кузова не обошла стороной и премиальный BMW 7, а также полностью весь модельный ряд серии M;
нельзя пожаловаться и на эксплуатацию сравнительно бюджетных A-Klasse и C-Klasse от Мерседес;
а вот автомобили BMW из дешевого модельного ряда оцинковкой кузова не разбалованы.
Каждая модель этих двух конкурирующих немецких компаний обладает полностью или частично оцинкованным кузовом. Это стало причиной повышенного срока эксплуатации и достаточно высокого качества большинства кузовных деталей машин. Современные европейские автомобили имеют оцинкованный кузов, скорее, для рекламной кампании, чем для реальных преимуществ. Этот вариант защиты актуален для российских покупателей и для клиентов скандинавских стран, но в Центральной Европе люди зачастую ездят до пяти лет, после чего машину продают. Поэтому оцинковка для них особого значения не имеет — было бы достаточно и вполне простой антикоррозийной обработки. Но это отличная рекламная акция.
Бюджетная оцинковка и японские автомобили — в чем связь?
Японский рынок достаточно сложен в конкурентном плане, здесь есть множество производителей и огромное количество технологий на каждом участке производства. Нужно заметить, что среди японских автомобилей более или менее высокое качество оцинковки имеют автомобили Honda CR-V, а также Honda Pilot. Эти машины предлагают достаточно длительный срок эксплуатации и выделяются отсутствие коррозии даже после повреждений лакокрасочного покрытия. Компания Toyota заявляет об оцинкованном кузове у каждой модели, но это больше похоже на маркетинговый ход, чем на реальную защиту от ржавчины. Среди бюджетных авто, которым приписывают оцинковку кузова, можно выделить такие машины:
автомобили ВАЗ имеют оцинкованный слой кузова, нанесенный загадочным слоем и с помощью неизвестных технологий;
корейский транспорт от Hyundai и KIA также обладает оцинковкой, но вот ее качество оставляет желать лучшего;
многие китайские производители рапортуют в рекламных материалах об оцинкованном кузове, но на деле это оказывается неправдой;
американские кузова зачастую не оцинкуют должным образом, так как не видят смысла эксплуатации более 5-7 лет;
даже украинские автомобили под брендом Daewoo в описании комплектаций имеют оцинкованный кузов.
Во всех бюджетных авто, упомянутых выше, оцинковка производится достаточно просто — автомобиль грунтуется с помощью специальной смеси, в которую добавлен цинк. Такая оцинковка поможет разве что написать на ценнике автомобиля пару лишних значений, а также уверить пользователя в описании комплектации в том, что кузов оцинкован. Так поступают производители не только бюджетных автомобилей. Обманывают покупателей и бренд Mitsubishi, и компания Nissan, и даже Renault сильно далека от правильной оцинковки. Включенный в подготовительную под покраску смесь цинк никак не поможет исправить проблемы автомобиля в будущем в виде ржавеющего кузова. Предлагаем посмотреть, как красят и защищают на заводе кузов Lada Granta:
Подводим итоги
Автомобили с оцинкованным кузовом — прекрасное приобретение, которое позволит вам очень удачно эксплуатировать транспорт долгие годы и не видеть проблем с кузовом. Тем не менее, оцинковка бывает разная. Следует признать, что бюджетные автомобили просто невыгодно цинковать традиционными эффективными методами. Намного проще добавить в грунт или краску элементы цинка и заверить покупателя в том, что ржавчина в ближайшие три десятка лет кузову не страшна. За это, естественно, производитель взимает определенную плату, как за очень качественную и эффективную антикоррозийную подготовку кузова.
Выбирая автомобили с оцинкованным кузовом, помните о том, что машины только дорогого сегмента могут иметь действительно качественную оцинковку. Вспомните о том, что Skoda Fabia имеет лишь оцинкованное днище, а вот автомобили уровня Octavia и выше в VW Group полностью оцинкованные. Правда, сравнить качество современной подготовки и защиты кузова с теми процессами, которые производились десять лет назад, просто невозможно. Сегодня производители делают машину на 7 лет — дальше она должна отправляться в утилизацию. А вы бы хотели купить машину с оцинкованным кузовом?
Таблица оцинковки кузова автомобилей всех марок
Менять автомобили раз в несколько лет может позволить себе не каждый, а как купить машину, которая стоя на улице не поржавеет, знает еще меньшее количество людей. Поэтому, если решили уже копить деньги на покупку машины, то стоит заранее узнать о том, какие встречаются автомобили с оцинкованным кузовом. Заранее купив такую машину, вы обезопасите себя от разрушения кузова авто. Даже через 5-10 лет с этим проблемы будут минимальными.
Теперь рассмотрим, какие есть способы заводского оцинкования кузова:
Горячий. Считается лучшим типом оцинкования. Обеспечивается наилучшая коррозионная стойкость любой модели автомобиля.
Гальванический. Относиться к хорошим типам оцинковки. На кузов хорошо ложиться грунт и краска после такой обработки.
Цинкрометалл. Этим способом обеспечиваются посредственные антикоррозионные свойства.
Холодное оцинкование. Некоторые модели машин покрываются и таким способом. Он дешев, слабо противостоит коррозии.
Когда на кузове появляются глубокие царапины, то в первую очередь страдает цинк, металл же не ржавеет. В этом основное преимущество рассматриваемых авто.
Выбор машины в автосалоне
Когда вы смотрите разные марки машин, блуждая по автосалонам, то узнать, оцинкован кузов или нгет, можно прямо на месте. Загляните в техническую документацию конкретной модели, если там указан термин «полная оцинковка», то только в этом случае весь кузов покрыт цинком и защищен от воздействия коррозии. Рассмотрим, какие еще существуют способы обработок:
Частичная. Обработка сварных швов и уязвимых мест кузова (днище, пороги, двери).
Обработка узловых соединений. Цинком покрываются только места штамповок, крепежей, сварных швов между участками кузова.
Также учитывайте, что независимо от выбранной вами модели автомобиля, при покупке на оцинкованный кузов обязательно должен быть гарантийный талон. Почти все производители, даже китайские, дают гарантию на оцинкованный кузов машины, причем достаточно большую. Этот документ дает право на предъявление претензий к дилеру, в случае, если машина начнет ржаветь в период гарантийного срока.
Модели автомобилей с оцинкованным кузовом
Теперь рассмотри конкретные марки и модели автомобилей с оцинкованными кузовами. Список получится достаточно обширным, поэтому мы классифицируем машины так же и по способу нанесения антикоррозионного материала.
Горячий метод оцинковки
Впервые этот метод был использован в далеком прошлом компанией Volkswagen, они же используют его и по сей день. Помимо VW так обрабатывают кузова еще Audi, Porsche, Volvo, а также масса других автопроизводителей. Учитывая стоимость обработки машины таким методом, нужно напомнить, что ей подвергается достаточно дорогие модели премиум и бизнес класса. Список марок автомобилей, в модельном ряду которых есть модели с полностью оцинкованным кузовом по горячему методу:
Порше (первая из моделей с таким кузовом – знаменитая Porsche 911).
Ауди.
Вольво.
Форд.
Шевроле (Lacetti).
Опель (Astra и Vectra).
Первым серийным авто с полностью оцинкованным кузовом стала знаменитая Audi 80. После нее большинство машин этой компании шли с обязательным антикоррозионным покрытием. В зависимости от марки покрытие могло обладать толщиной от 2 до 10 мкм.
Покрытие без оцинковки
Гальванический метод обработки
Гальваническая обработка кузова цинком отличается от предыдущего способа меньшей себестоимостью. Чаще такой метод встречается в Американских и Японских машинах, немного реже в Европейских. За счет снижения стоимости обработки значительно снизилась и надежность такой обработки. Покрытие не давал 100% гарантии защиты. Европейские производители и вовсе решили пойти своим путем, используя выработанную новую технологию. Список технологических операций, которые проводят концерны BMW и Mercedes:
Для изготовления кузова используется высоколегированная сталь, максимально исключаются вредные примеси.
Гальваническим методом наноситься от 9 до 15 мкм цинка.
Сверху кладется толстый слой грунта и краски. Поверхность обладает высокой адгезией, поэтому лакокрасочное покрытие ложиться достаточно надежно.
Список автомобилей
Теперь рассмотрим, какие машины покрываются классическим гальваническим методом:
Alfa Romeo.
Mitsubishi
Skoda (Octavia, Fabia).
Toyota.
Honda (Legend).
Lexus
Renault (Logan).
Peugeot.
Chrysler (модель 300).
Cadillac.
Особого внимания заслуживают модели машин от Toyota. Так как ранее компания уделяла мало внимание антикоррозионной обработке, то теперь слой цинка в узловых соединениях, порогах и дверях присутствует в большинстве машин.
Автомобили отечественного производства
В плане отечественного автомобилестроения все несколько проще. Если оцинкованные автомобили и производились, то делали их из листовой заграничной стали. В нынешнее время на заводах АвтоВАЗ кузова делаются из стали местного производства. Кузовные элементы подвергаются холодному оцинкованию и потом уже используются в сборке машины.
Также применяется метод катафорезной обработки
К примеру, углубившись в техническую документацию, можно обнаружить, что у автомобиля ВАЗ 2110 имеется 47 оцинкованных деталей, которые составляют 50% веса машины. Учитывая это, можно сказать, что здесь обработаны наиболее уязвимые детали. Сюда входят пороги, пол внутри и днище снаружи, передняя панель, крылья и низ дверей. Такая обработка позволяет несколько продлить срок службы автомобилей.
Автомобили, выпускаемые на заводе ИЖ, и продукция Ульяновского автомобильного завода так же могут похвастаться холодным оцинкованием кузовных элементов. Автомобили повышенной проходимости УАЗ после такой обработки служат дольше. Аналогичные варианты автомобилей, производимые ранее, не могут похвастаться долговечностью, которой обладают современные варианты машин с оцинкованным кузовом.
Независимо от применяемой технологии, а их может быть несколько, начиная с частичного горячего цинкования и заканчивая цинковыми грунтовками, покрытие кузова автомобиля цинком резко повышает его стойкость к коррозии. Железо и цинк образуют гальваническую пару, при попадании на которую электролита разрушаться будет цинк, а не кузовные железные детали.
В роли электролита может выступить вода в любом виде. Цинковое покрытие имеют многие кузова машин, как отечественного производства, так и иномарок.
Российские автомобили
Использовать современные технологии в ходе производства авто могут не только зарубежные компании, но и отечественные. Так фирмы марок ВАЗ и УАЗ тоже начали в ходе сборки различных моделей покрывать кузова слоем цинка.
Но не все так хорошо, как кажется. Цинкованию могут подвергаться только отдельные детали машин, а для полной обработки кузова используется специальный грунт, в котором присутствуют лишь частички цинка, такой защиты хватает максимум на 5 лет.
Лада Веста
Все навесные панели кузова оцинкованы с двух сторон, причём наиболее эффективным способом горячего цинкования. Только в скрытых полостях, не имеющих прямого контакта с окружающей средой, ограничились нанесением цинкосодержащей катафорезной грунтовки.
Проведённые независимые испытания показали, что Веста противостоит коррозии наилучшим образом среди отечественных автомобилей. Даже после искусственного нарушения внешних покрытий, защищённый цинком металл успешно сопротивлялся ржавчине в условиях камеры соляного тумана.
Лада X-RAY
Машина производится практически по той же передовой технологии, что и Лада Веста. Не оцинкованы только панели крыши. Тем не менее, на тестах крыша Икс-рея показала результаты лучшие, чем у многих иномарок.
Благодаря общему количеству цинка на кузове, который и формирует гальваническую защиту, а также цинкосодержащей грунтовке.
Лада Гранта
Треть по массе кузовных деталей в этой модели Лады оцинковано. А от этого количества три четверти — с применением самого надёжного двустороннего горячего нанесения цинка. Поверх всех деталей также наносится грунтовочное покрытие катафорезным методом.
Лада Ларгус
У этого автомобиля из оцинкованной стали изготавливаются лишь некоторые элементы кузова, чаще всего страдающие от коррозии. Это передние крылья, панели дверей, капот и крыша.
Все сварные швы подвергаются дополнительному холодному цинкованию. Поэтому цинковую защиту машины можно считать вполне удовлетворительной.
Лада Калина
Утверждается, что у автомобиля до 38% поверхностей оцинковано. Защищены крылья, двери, крышки багажника и капота, днище автомобиля, кроме силовых лонжеронов.
Технология защиты не самая передовая, но цинк применяется достаточно широко. Неповреждённые в ДТП кузова машин сопротивляются коррозии вполне успешно.
Зарубежные автомобили
Что касается иномарок, то здесь подвергаться оцинковке кузова в авто начали много лет назад. Посмотрите, сколько зарубежных машин ездит по нашим дорогам до сих пор, несмотря на то, что с момента производства авто прошло уже более 20 лет.
Ауди А6
Премиальное подразделение концерна Фольксваген, выпускающее автомобили под маркой Ауди, исторически первым в мире стало применять полную горячую оцинковку кузовов.
В России даже ходит миф, что три буквы ZZZ в составе их VIN-номеров обозначает «тройное цинкование».
Это не более чем легенда, но машины действительно полностью защищены по самой лучшей технологии горячей оцинковки. И многолетней гарантией на кузов дело не ограничивается, машины продолжают сопротивляться ржавчине и после её формального окончания.
Фольксваген Гольф
Эти автомобили, независимо от поколения, считаются одними из самых надёжных, что подкрепляется теми же методиками обороны кузовных деталей от коррозии.
Несмотря на более низкий класс машин, репутация у них не хуже, чем у Ауди. Применена двусторонняя защита цинком всех деталей, кузова не боятся повреждений лакокрасочного покрытия.
Опель Астра, начиная с поколения H
Фирма ответственно подошла к критике своих автомобилей ранних годов выпуска по поводу преждевременного появления сквозной коррозии. Полная двусторонняя оцинковка была внедрена поэтапно, на последних машинах Вектра C, а потом и на Астрах.
Одновременно была значительно увеличена гарантия на кузов. По её величине и можно судить о степени защиты. Точных сведения фирма традиционно не приводит, хотя и известно, что это горячий двусторонний метод.
БМВ и Мерседес
Эти компании применяют гальванический тип покрытия кузовов цинком. Метод не самый совершенный, но приводит к неплохим результатам, поскольку у данных фирм он сочетается с применением специальной стали для кузовов, изначально стойкой к коррозии.
Премиальный характер брендов обеспечивает одинаковый уровень защиты для всех моделей, независимо от их класса.
Шевроле Лачетти
Машина далеко не самая престижная и дорогая, но на ней по воле ответственно подошедшего к качеству производителя была применена полная оцинковка кузова.
Результат известен владельцам – дешёвый автомобиль, вопреки ожиданиям, не гниёт. Хороший пример для многих других брендов.
Резюмируя, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, практически все новые автомобили имеют оцинковку кузова, где-то она выполнена качественно, где-то это только частичная обработка. Другое дело, что производители дают гарантию на работу узлов и механизмов сроком не более 5 лет, а за это время кузов уж точно сгнить не должен.
При покупке автомобиля мы особое внимание обращаем на качество кузова, так как именно этот показатель является основным для владельца машины. Проблемы и неполадки с двигателем, электронными системами и прочими деталями можно исправить сравнительно недорого, а вот проблемы с кузовом исправить крайне непросто. Речь идет о том, что начавшиеся повреждения кузова очень сложно остановить и прекратить развитие коррозии. Поэтому необходимо защищать машину от этих неприятностей, исключать воздействие факторов, которые вызывают коррозию и вовремя проводить все необходимые ремонтные работы. Очень важно выполнить надежное восстановление автомобилей, но не менее важно провести правильный отбор транспортных средств при покупке, чтобы получить максимум полезных свойств кузова и минимальную склонность к коррозии. Такие особенности может обеспечить оцинкованный кузов.
Автомобили с настоящим оцинкованным кузовом – это те самые Audi из конца 80-х годов, которые до сегодняшнего дня ездят без кузовных ремонтом и не требуют замены ни одной детали кузова авто. Эти машины готовы предложить вам невероятно длительный срок эксплуатации и полное отсутствие проблем, но они довольно старые, что вызывает определенные трудности в использовании из-за слишком большого пробега и прочих неприятностей. Поэтому необходимо отыскать автомобили с оцинкованным кузовом из современного модельного ряда производителей, чтобы получить новое авто или купить машину на рынке подержанной техники, но в хорошем состоянии и с небольшим пробегом.
Skoda Octavia и Skoda Fabia – в чем разница оцинковки?
В концерне Volkswagen Group все автомобили обладают частично или полностью оцинкованным кузовом. Дело в том, что корпорация Audi еще в далеком 1986 году сформировала определенную технологию коррозийной защиты, которая сегодня известна, как горячая или термическая оцинковка кузова. Более или менее правильно этот процесс выполнен на всех автомобилях Audi, на большинстве дорогих авто Volkswagen и Seat. Также подобным способом оцинкуют Chevrolet Expica и Opel Astra. Транспорт получает весьма качественную защиту, но иногда оцинковка выполнена не по тем критериям, которые необходимы. К примеру, Skoda Fabia отличается от Skoda Octavia типами оцинковки всего кузова по многим факторам:
оцинкованное днище Fabia не позволяет защищать пороги, арки и нижнюю часть дверей от возникновения коррозии;
в Octavia оцинкован полностью весь кузов, но на новых моделях корпорация стала экономить;
гарантия на сквозную коррозию в течение 7 лет есть только у Octavia, завод уверен лишь в этом авто;
методы оцинковки применяются одинаковые, но сам тип и толщина металла у автомобилей разные;
бюджетные технологии оцинковки порой и на Octavia не позволяют реализовать достойную защиту на долгие годы;
оба автомобиля стали для VW Group лишь небольшой частью бюджетного рынка, на них стали экономить.
Если вы обратите внимание на Skoda Octavia 1998-2002 годов, практически все автомобили имеют определенные нарушения по кузову. Коррозия повреждает самые опасные места и начинает быстро распространяться, чем приводит кузов автомобиля в негодность. Нужно понимать, что неприятности, которые скрыты в процессе коррозии, крайне сложно остановить. Как только кузов будет заварен или обработан другими средствами, коррозия начнет распространяться еще быстрее. Оцинкованные кузова нужно обрабатывать и «лечить» от сколов и царапин определенным образом, который известен специалистам на СТО.
Гальваническая оцинковка – автомобили Mercedes и BMW
Практически весь модельный ряд автомобилей Mercedes и баварской компании BMW получил качественную оцинковку. Но извечные конкуренты Volkswagen и Audi решили не использовать технологию соперника, изобретая собственные варианты оцинковки кузова. Это оказалась гальваническая оцинковка, которая приобретает определенные преимущества и сегодня стала восприниматься как оптимальный способ защиты кузова от коррозии. Посмотрите на Mercedes 1990-х годов. Эти автомобили до сегодняшнего дня не требуют никаких вложений в кузов, они прекрасно ездят по нашим дорогам в непростых условиях и получают шикарные возможности надежности эксплуатации. Среди новых авто особенно качественной оцинковкой отличаются такие модели:
большой внедорожник Mercedes G-Klasse, а также не менее большой и премиальный GL;
Mercedes GLE и GLK – кроссоверы, которые предлагают долговечную и качественную эксплуатацию кузова;
отличная оцинковка у премиальных седанов S-Klasse и E-Klasse;
среди кроссоверов BMW оптимальными характеристиками кузова отличаются BMW X6 и BMW X5;
самые популярные седаны BMW 5 Series также очень хорошо обработаны на заводе;
оцинковка кузова не обошла стороной и премиальный BMW 7, а также полностью весь модельный ряд серии M;
нельзя пожаловаться и на эксплуатацию сравнительно бюджетных A-Klasse и C-Klasse от Мерседес;
а вот автомобили BMW из дешевого модельного ряда оцинковкой кузова не разбалованы.
Каждая модель этих двух конкурирующих немецких компаний обладает полностью или частично оцинкованным кузовом. Это стало причиной повышенного срока эксплуатации и достаточно высокого качества большинства кузовных деталей машин. Современные европейские автомобили имеют оцинкованный кузов, скорее, для рекламной кампании, чем для реальных преимуществ. Этот вариант защиты актуален для российских покупателей и для клиентов скандинавских стран, но в Центральной Европе люди зачастую ездят до пяти лет, после чего машину продают. Поэтому оцинковка для них особого значения не имеет – было бы достаточно и вполне простой антикоррозийной обработки. Но это отличная рекламная акция.
Бюджетная оцинковка и японские автомобили – в чем связь?
Японский рынок достаточно сложен в конкурентном плане, здесь есть множество производителей и огромное количество технологий на каждом участке производства. Нужно заметить, что среди японских автомобилей более или менее высокое качество оцинковки имеют автомобили Honda CR-V, а также Honda Pilot. Эти машины предлагают достаточно длительный срок эксплуатации и выделяются отсутствие коррозии даже после повреждений лакокрасочного покрытия. Компания Toyota заявляет об оцинкованном кузове у каждой модели, но это больше похоже на маркетинговый ход, чем на реальную защиту от ржавчины. Среди бюджетных авто, которым приписывают оцинковку кузова, можно выделить такие машины:
автомобили ВАЗ имеют оцинкованный слой кузова, нанесенный загадочным слоем и с помощью неизвестных технологий;
корейский транспорт от Hyundai и KIA также обладает оцинковкой, но вот ее качество оставляет желать лучшего;
многие китайские производители рапортуют в рекламных материалах об оцинкованном кузове, но на деле это оказывается неправдой;
американские кузова зачастую не оцинкуют должным образом, так как не видят смысла эксплуатации более 5-7 лет;
даже украинские автомобили под брендом Daewoo в описании комплектаций имеют оцинкованный кузов.
Во всех бюджетных авто, упомянутых выше, оцинковка производится достаточно просто – автомобиль грунтуется с помощью специальной смеси, в которую добавлен цинк. Такая оцинковка поможет разве что написать на ценнике автомобиля пару лишних значений, а также уверить пользователя в описании комплектации в том, что кузов оцинкован. Так поступают производители не только бюджетных автомобилей. Обманывают покупателей и бренд Mitsubishi, и компания Nissan, и даже Renault сильно далека от правильной оцинковки. Включенный в подготовительную под покраску смесь цинк никак не поможет исправить проблемы автомобиля в будущем в виде ржавеющего кузова. Предлагаем посмотреть, как красят и защищают на заводе кузов Lada Granta:
Подводим итоги
Автомобили с оцинкованным кузовом – прекрасное приобретение, которое позволит вам очень удачно эксплуатировать транспорт долгие годы и не видеть проблем с кузовом. Тем не менее, оцинковка бывает разная. Следует признать, что бюджетные автомобили просто невыгодно цинковать традиционными эффективными методами. Намного проще добавить в грунт или краску элементы цинка и заверить покупателя в том, что ржавчина в ближайшие три десятка лет кузову не страшна. За это, естественно, производитель взимает определенную плату, как за очень качественную и эффективную антикоррозийную подготовку кузова.
Выбирая автомобили с оцинкованным кузовом, помните о том, что машины только дорогого сегмента могут иметь действительно качественную оцинковку. Вспомните о том, что Skoda Fabia имеет лишь оцинкованное днище, а вот автомобили уровня Octavia и выше в VW Group полностью оцинкованные. Правда, сравнить качество современной подготовки и защиты кузова с теми процессами, которые производились десять лет назад, просто невозможно. Сегодня производители делают машину на 7 лет – дальше она должна отправляться в утилизацию. А вы бы хотели купить машину с оцинкованным кузовом?
Оцинкованный кузов автомобиля. Виды оцинковки
Характеристика оцинкованных автомобилей и их преимущества
Автомобильный кузов является одним из наиболее дорогостоящих элементов во всей конструкции. В процессе эксплуатации на кузовную поверхность оказывает воздействие влага и перепады температур. При первых признаках коррозии необходимо оперативно принимать меры, чтобы избежать ее распространения. Важно поддерживать состояние кузова и вовремя устранять дефекты. Современные модели автомобилей зачастую имеют оцинкованный кузов, о чем предупреждают производители при проведении рекламных презентаций. Однако существует различный тип оцинковки. Постараемся выяснить, на какие моменты автолюбителем стоит в первую очередь обратить внимание при покупке «железного коня».
Читайте также: Срочно продать машину в Минске и Беларуси
Для начала рассмотрим перечень авто с оцинкованным кузовом, которые выпускаются на сегодняшний день. При этом следует учитывать тот факт, что нижеперечисленные машины обладают или полной, лили частичной оцинковкой. Это свойство определяет срок эксплуатации автомобиля. К тому же, многие недобросовестные производители просто окрашивают кузов грунтовочным раствором, содержащим цинк. Подобный способ защиты кузова нельзя назвать оцинковкой.
К автомобилям с надежно оцинкованным кузовом относятся следующие марки: Volkswagen, Porsche, Audi, Seat, Shkoda, Mercedes, Volvo, Opel, Ford, BMW и Chevrolet.
Если говорить о таких марках, как Honda, Toyota, Mazda, то их детали только частично обработаны от коррозии. Во всех разновидностях автомобилей «ВАЗ» отсутствует оцинковочная защита. Цинк добавляют лишь в грунтовочный слой, но подобный способ оцинковки считается не полноценным. Такой подход дает возможность разработчикам сэкономить на производстве и выпускать бюджетные автомобили для среднего класса. Китайские машины Chery, Geely и некоторые модели Hyundai также подходят под эту категорию.
Особенности горячего цинкования
Цинковый слой увеличивает стойкость металла и защищает его от окислительных реакций. Способ нанесения покрытия имеет первостепенное значение. Наиболее эффективным считается горячее цинкование. Технология заключается на использовании цинкосодержащего раствора, куда погружают автомобильный кузов. После чего емкость нагревается, а на поверхности металла образуется плотный слой цинка.
По такому принципу работают все производственные конвейеры, принадлежащие концерну Volkswagen. Автомобили Skoda, Seat, Audi, Volkswagen и Porsche – одни из лучших марок с надежным антикоррозионным покрытием кузова.
Положительные свойства оцинкованных автомобилей
Срок службы кузова, обработанного с помощью горячего цинкования, составляет порядка 30 лет.
Прочность и долговечность автомобиля в целом.
Металл, содержащий оцинкованный защитный слой, не подвержен коррозии и любым другим механическим нарушениям.
К недостаткам следует отнести высокие затраты на производство, что сказывается на рыночной стоимости автомобилей данной серии
Начиная с 1986 г. предприятия стали выпускать усовершенствованные модели Audi, обладающие повышенной антикоррозийной устойчивостью. Вслед за концерном Volkswagen технологию приняли внедрять на своих производствах не менее громкие холдинги: Volvo, Opel (Astra и Vectra), Ford (Sierra, Escort), Chevrolet (Lacetti, Epica). При сборке автомобилей Volvo используют детали, содержащие большое количество алюминия. Преимущество этого металла в том, что он не способен подвергаться коррозии. Разработчика названого авто подобный факт не остановил, поэтому на производстве не поскупились и добавили термический способ нанесение цинка, что обеспечило стальным деталям дополнительную прочность и сопротивляемость к истиранию.
Особенности гальванического цинкования
Гальванический способ цинкования уже давно пользуется популярность и широко применяется специалистами. Чтобы реализовать подобную технологию, потребуется задействовать гораздо меньше средств, чем при термическом цинковании.
Порядок выполнения работ: кузов машины опускают в гальваническую ванну, наполненную цинковым раствором. Следующим этапом является подключение пары проводником с контактами плюс и минут для подачи напряжения. В итоге компоненты, находящиеся в растворе, плавятся и образуют на металлическом корпусе тонкий защитный слой.
Примеры авто, оцинкованных гальваническим способом
Разработка первоклассных гальванизирующих покрытий принадлежит маркам Mercedes и BMW. Толщина слоя при нанесении цинка на поверхность кузова при этом составляет от 9 до 15 мкм. По эффективности и стойкости результаты подобного способа практически не отличаются от процесса горячего цинкования и здорово конкурируют с вышеописанной методикой. Кроме названых брендов производители Honda, Toyota и Lexus также стараются придерживаться достижений оппонентов и внедряют принцип гальванизирования на собственных конвейерных участках по выпуску авто. Однако в марках Honda Pilot и CR-V устанавливают лишь часть оцинкованных деталей. Речь идет о покрытии цинком порогов, днища и крыльев. Эти кузовные элементы больше всего подвергаются воздействию коррозии. Японская Honda в отличие от своих собратьев Toyota или Mazda проявляет большую устойчивость к окислению.
Использование цинкрометалла
Корейские производители авто намного опережают конкурентов. Их специалистам удалось разработать уникальный способ защиты кузова от коррозии, который основывается на применении специального цинкрометалла в процессе изготовления машин на стадии проката. В качестве модели, где присутствует его компоненты, стоит упомянуть одну из самых востребованных на автомобильном рынке марку Kia.
Цинкрометалл включает в себя 3 слоя:
сталь;
оксиды,содержащие частицы цинка;
органическое цинковое соединение.
В отличие от предыдущих методов цинком покрывается не готовое изделие, а металл, когда попадает в прокат. Только после обработки приступают к изготовлению кузова. Цинкрометалл эластичен и хорошо поддается окраске и сварке, но в то же время он не устойчив к влаге, поэтому коррозия здесь все равно имеет место. Особую опасность представляют деформированные и поврежденные участки.
По сравнению с гальванической и горячей оцинковкой цинкрометалл также способен продлить срок службы машины, однако не надо надеяться, что данный способ полностью избавит автовладельца от проблемы коррозии. Такой тип обработки применяют при выпуске бюджетных авто. В некоторых моделях Kia предусмотрена подобная технология.
Способ холодной цинковки
Технологический процесс довольно простой и не затратный. Суть методики заключается на покрытии кузовных деталей цинкосодержащей катафорезной грунтовкой. Широкое применение описываемого способа обусловлено доступностью, поскольку проводить работы можно без специального дорогостоящего оборудования. Рыночная стоимость автомобилей, в изготовлении которых присутствует «холодный цинк», на порядок ниже, чем у авто элитного класса, где применяли термическое или гальваническое покрытие. В группу этих моделей входят машины «ВАЗ» отечественного выпуска. Китайцы предлагают Chery и Geely, а корейцы — Hyundai и Kia.
В завершение стоит добавить, что предоставить достоверный перечень всех моделей, охарактеризовав со стопроцентной точностью способ оцинковки, невозможно, поскольку многие разработчики допускают ухищрения и зачастую скрывают правду о производстве. Определить на первый взгляд действительно ли качественное покрытие обещает производитель достаточно сложно.
Заниженная стоимость транспортного средства может говорить только о том, что при выпуске автомобиля затраты на оцинковку были минимальны. Необходимо внимательно изучить инструкцию и техническую документацию при покупке конкретной модели и уточнить, полностью ли оцинкован кузов или частично. Возможно, только на отдельные части нанесено антикоррозийное покрытие, однако такая экономия не заменит цинкование металла.
Понравилась статья?
Расскажи друзьям
Читайте также
Продал вторую машину-плати налоги
10 августа 2016
51112
Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.
Подробнее…
«Родные» шины для полноприводных авто
Шины для автомобилей «4×4»
Авто категории «4х4» отлично зарекомендовали себя в самых различных условиях эксплуатации, но работа любого автомобиля происходит через соприкосновение его шин с дорожным полотном. Мощность, динамика – вот что даёт полноприводное шасси. Но полностью весь этот потенциал может быть реализован только с соответствующими шинами.
Подробнее…
Причины, по которым лучше воздержаться от кожаного салона в авто
Почему не рекомендуется приобретать автомобили с кожаным салоном?
При выборе нового автомобиля многие отдают предпочтение кожаному салону, который воспринимается в качестве практичного, долговечного и привлекательного внешне решения. Но кожаный салон требует довольно внимательного ухода, а потерявшая свой внешний вид обивка нуждается в достаточно дорогостоящем восстановлении. Есть и другие причины отказаться от покупки авто с кожаным салоном, о которых речь пойдет ниже.
Подробнее…
Разная компрессия в цилиндрах. Что предпринять
Причины разной компрессии в цилиндрах
Приходит время, когда практически каждый водитель задумывается о необходимости технической диагностики своего автомобиля. И проверка компрессии в цилиндрах является наиболее легким способом такой проверки.
Подробнее…
Особенности приобретения автомобиля в рассрочку
25 декабря 2017
6812
Бывает проблематичным осуществить покупку за всю стоимость нового или находящегося в приличном состоянии автомобиля бывшего в употреблении. Потому кредитные учреждения предлагают разнообразные программы кредитования, в том числе на приобретение автомобиля и рассрочку платежа.
Подробнее…
С завязанными глазами нельзя!? Самые чудные автомобильные законы США
09 октября 2018
962
Наверняка, любой человек, столкнувшись с американским законодательством, удивляется всей необычности зарубежных постулатов. Да вспомнить хотя бы интересный случай, произошедший с нашим парнягой в баре Юты. Ему отказали в двойной порции виски. Официант заявил «вы имеете право требовать одиночные стаканчики с виски, но double-скотч увы незаконен в нашем штате».
Ладно вискарь, это ещё можно понять, как предостережение для поддатого гражданина. Но бывают и более галлюциногенные ситуации, возникающие в округах, штатах и иных областях, подчиненных индивидуальным законам. Особенно необычны правила дорожного движения в штатах. Даже КВНщики до такого вряд ли когда-то додумаются. Давно хотелось поведать про каверзные законы и вот руки наконец-то дошли.
Подробнее…
К зиме готовы? Что обязательно должно быть в машине
Какие полезные вещи должны быть в вашей машине этой зимой
Низкие температуры в зимний период усложняют для водителей процесс вождения. К новым условиям управления автомобилем нужно привыкать, а возникающие трудности – преодолевать. Для решения различных зимних задач, несомненно, потребуются лопата и скребок для очищения стекол от снега и льда. Кроме того, важно внимательнее относиться к состоянию шин и следить за давлением в них. Перед дальней зимней поездкой рекомендуется подготовиться к ней заранее, в том числе, убедиться в наличии в автомобиле некоторых полезных вещей.
Подробнее…
Признаки, указывающие на неисправность термостата
Как самостоятельно проверить работу термостата в авто
Система охлаждения автомобиля имеет жидкость, температура которой может колебаться в большом диапазоне. Чтобы контролировать эти колебания на авто, существует такой специальный механический элемент, как термостат. Это устройство справляется с 2 функциями – предотвращает перегрев силового агрегата и допускает быстрый старт работы мотора. Через какое-то время элемент изнашивается и становится непригодным для работы. Это негативно сказывается на двигателе. Чтобы вовремя обозначить такой момент, необходимо знать способы проверки термостата, которая осуществляется прямо на автомобиле. Тогда при выявлении присущих этому элементу признаков поломки есть возможность его демонтировать и дополнительно испытать.
Подробнее…
Упражнение 9. Прочтите текст и вспомните основные типы кузова автомобиля.
ВИДЫ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Основное предназначение автомобильного кузова — обеспечение комфортного проживания водителя и пассажиров. С введением унитарных конструкций кузов стал основной конструкцией, на которую крепятся все остальные элементы автомобиля. Таким образом, кузов является одновременно несущей конструкцией и удобным местом для пассажиров.Существует несколько типов кузова легкового автомобиля, такие как седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет и т. Д.
Седан
— это полностью закрытый кузов с двумя или четырьмя пассажирскими дверями. Общая форма кузова седана основана на трех коробках: передняя часть образует моторный отсек, центральная часть — это контейнер для пассажиров, а задний ящик — это место для хранения вещей, называемое багажником (багажником) для багажа.
Универсал (универсал) имеет линию крыши, расширенную до задней части кузова, чтобы увеличить площадь пола для перевозки багажа или товаров.Задняя дверь позволяет легко загружать громоздкие или длинные предметы. Сзади установлены более прочные пружины подвески, чтобы выдерживать дополнительную нагрузку.
Дизайн хэтчбека обычно основан на кузове седан, но область багажника или багажника сливается с центральной частью кузова, поэтому хэтчбек находится на полпути между седаном и универсалом.
Купе обычно двухдверный тип, рассчитанный на двух человек: водителя и одного пассажира. Некоторые модели купе имеют дизайн 2 + 2, но задняя часть больше подходит для детей или для случайного использования взрослыми.
Кабриолет, также называемый кабриолетом или купе с откидным верхом, можно превратить в открытый автомобиль, сняв жесткую крышу или опустив складную тканевую крышу.
Большинство серийно выпускаемых автомобилей имеют кузов из штампованной стали, хотя алюминиевые кузова все чаще используются из-за их меньшего веса. Другой распространенной практикой является формование кузовных панелей из стеклопластика (стеклопластика, часто называемого стекловолокном). В настоящее время также используются другие материалы, такие как углеродное волокно, для производства кузовных панелей и конструкций.
Салон
Универсал (универсал)
Хэтчбек
купе
Кабриолет
Упражнение 10. Соберите информацию о различных моделях автомобилей или компонентах автомобилей и участвуйте в проекте.Представьте проект своей группе. Вы можете использовать следующие веб-сайты: www.visualdictionaryonline.com, www.automotivecare.com
ТЕСТ 4
1. Подберите подходящие слова и заполните пропуски.
1. В конструкции автомобиля предусмотрены все необходимые системы автомобиля.
A местонахождение B номер C требование D назначение
2.Автомобиль включает двигатель, шасси и.
A подвеска B кузов C дизель D сцепление
3. Обоймы трансмиссии, коробка передач, карданный вал и др.
A рама B тормоза C сцепление D задний мост
4. Системы рулевого управления с тормозом.
A Основная B Основная C Достаточная D Рулевое управление
5.Приводные линии включают …, передний и задний мосты и т. Д.
A рама B коробка передач C сцепление D пространство
6. Подвеска, амортизаторы, рычажный механизм.
A карданный вал B пружины C объем D перемещение
7. Для RWD задние колеса действуют как ведущие.
A пространство B рычажное соединение C расстояние наружу D расположение
8.В планировке доступен каждый блок.
A передний привод B передний привод C 4 ведущий
9. Системы и компоненты относительно легких транспортных средств имеют легкую конструкцию.
A достаточно B унитарный C обычный D основной
10. Бескаркасное расположение обеспечивает легкую конструкцию автомобиля.
1. Мощность двигателя через трансмиссию и трансмиссию.
A должен быть передан C должен передать
B передаются D передаются
2. Основное назначение легкового автомобиля — комфортное размещение пассажиров.
A должен быть предоставлен C обеспечивает
B при условии, что D предоставит
3.Громоздкое оборудование легко помещается в кузов универсал.
A можно загрузить B можно загрузить C можно загрузить D можно загрузить
4. Дизайн хэтчбека на кузове седан.
A будет основан на B основан C основан на D на основе
5. Кабриолет в открытый автомобиль.
A можно изменить B можно изменить C можно изменить D можно изменить
6. Алюминиевый корпус из-за меньшего веса.
A используется B используется C используется D используется
7.Большинство серийных автомобилей имеют кузов из штампованной стали.
A иметь B означает иметь C имеет D, имеющее
8. Купе как двухдверные модели.
A разработаны B имеют C должны быть разработаны D разработаны
9. Это строительный ящик.
A похож на B похож на C похож на D должен походить на
10. Электроэнергия для работы электрического и электронного оборудования автомобиля.
A необходимо B необходимо C необходимо D необходимо
: 2015-04-16; : 14;
Самый дешевый оцинкованный материал — Выгодные предложения на оцинкованный материал от мировых продавцов оцинкованного материала
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для гальванизации материала. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший гальванизированный материал в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели гальванический материал на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в материале для гальванизации и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести galvanize material по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
50 сайтов для загрузки бесплатных моделей 3D — Best Of
3D-принтеры
произвели огромную революцию в индустрии искусства и обрабатывающей промышленности. Благодаря достижениям в технологии 3D-принтеров , теперь не так сложно владеть принтером даже дома или в офисе.
Более того, вам не нужно быть инженером AutoCAD, чтобы спроектировать 3D-модель для ваших нужд, так как эту работу выполняют многочисленные веб-сайты, посвященные 3D-моделям.
Итак, хотите ли вы создать трехмерную мебель, механический компонент или даже фигурки людей или животных, вот 50 лучших бесплатных веб-сайтов с трехмерными моделями, которые охватят все ваши потребности . Взглянем.
10 дешевых и доступных 3D-принтеров для покупки
10 дешевых и доступных 3D-принтеров, которые можно купить
Было время, когда 3D-принтеры были в новинку, но теперь их нет.Вы видите сотни … Подробнее
GrabCAD
Библиотека сообщества GrabCAD предлагает 2,8+ миллионов проектов и моделей, включая САПР, благодаря самому большому сообществу дизайнеров, инженеров и студентов.
CGTrader
CGTrader — еще один сайт с более чем двумя миллионами трехмерных моделей, которые доступны в нескольких форматах файлов, таких как 3DS, C4D, FBX, MAX и OBJ .
Clara.io
Clara.io размещает 100k + бесплатных 3D-моделей в различных форматах , таких как Babylon.JS, OBJ, STL и Three.JS, которые работают во многих дизайнерских приложениях.
3dsky.org
3dsky.org имеет коллекцию из более чем 81 тыс. Моделей, разбитых по различным категориям, например, бытовая техника, ванная, отделка, мебель, кухня, материалы, текстуры и т. Д.
Thingiverse
Thingiverse, которая гордится тем, что является «вселенной вещей», включает более 50 тысяч трехмерных дизайнов и моделей, собранных в коллекции.
MyMiniFactory
MyMiniFactory — это кураторская платформа, демонстрирующая более 45 тысяч 3D-моделей.Вы можете искать и загружать полностью протестированные объекты, загруженные глобальным сообществом.
Интернет-галерея Autodesk
Autodesk Online Gallery, платформа от Autodesk, содержит около 44 тысяч + моделей. Также в любой желающий может загрузить свои 3D модели .
Этапы производства автомобилей | Технология автомобильной промышленности
Копирование текста разрешено при наличии ссылки на это содержание.
Он разделен на 4 основных этапа производства и состоит из:
Пресс Магазин
Кузовной цех
Тенденция сварочного производства последних лет сводится к следующим принципам.Например, в странах с высокой заработной платой оборудование используется с максимальной автоматизацией процессов и может составлять до 90%. В то же время в экономике с низкой оплатой труда, наоборот, процесс автоматизирован в пределах 20-40%. Низкая автоматизация обоснования, в том числе менее затратный переход на новую модель.
Лидеры по оснащению COMAU (Италия). Ведущими поставщиками роботов для сварочных цехов являются Kuka (Германия), Fanuc (Япония), ABB (шведско-швейцарская).
Покрасочный цех
Во-первых, окрасочный цех ЛКП (LakoPainting Coverage) — самый дорогой в автомобильной промышленности.Стоимость запуска этого комплекса дороже сварочно-сборочного производства, в денежном выражении стоимость комплекса обходится автопроизводителю от 50 до 300 миллионов долларов.
В этом сегменте — мировые лидеры, самый технологичный комплекс немецких компаний EISENMANN и Dürr. В составе роботов Dürr (Германия), ABB (шведско-швейцарский), Stäubli (Швейцария), Fanuc (Япония), Yaskawa (Япония) в составе Motoman. Поставщиками красок являются BASF (Германия), PPG Helios (США), Axalta до DuPont (США), KCC (Южная Корея) только для корейской автомобильной промышленности, для химии Henkel (Германия), Chemetall (США), EKOHIM (Россия). только на российском рынке.
Сборочный цех
Сборочное производство можно считать уникальным, без человека этот этап сегодня невозможен. Автоматизация крайне мала из-за сложности выполняемых операций.
Лидерами по производству комплексов оборудования также являются немецкие компании EISENMANN и Dürr.
Горячее цинкование | Galvan Industries, Inc.
Спросите у профессора Цинка
Ноябрь 2017 г.
Q: «Почему при горячем погружении кажется, что сварные швы всплывают?»
Ответ:
А.Ответ, скорее всего, заключается в разнице между химическим составом стали и металла шва. Толщина оцинкованного покрытия в основном зависит от содержания кремния в железной или стальной детали. Основное различие между металлом сварного шва и конструкционной сталью заключается в количестве кремния в сварочном стержне. Избыточное содержание кремния в присадочном материале сварного шва может ускорить рост горячеоцинкованного покрытия. Поскольку некоторые металлы сварочного прутка содержат почти 1% кремния, разница между толщиной покрытия на металле сварного шва и окружающей конструкционной стали может быть значительной.Избыток кремния в материале сварного шва, который необходимо оцинковать, вызывает ускоренное образование слоев цинка и железа, составляющих горячеоцинкованное покрытие, что значительно увеличивает вес покрытия.
Когда изготовленная конструкция погружается в цинковую ванну на достаточно долгое время, чтобы получить покрытие, которое соответствует минимальной толщине стандартов цинкования (например, ASTM A 123 / A 123M, Стандартные технические условия на цинковые (горячеоцинкованные) покрытия на железе и Стальные изделия) покрытие на высококремнистом наплавленном металле может быть более чем в два раза толще окружающего покрытия.Это толстое покрытие на сварном шве ухудшает внешний вид изготовленной конструкции и увеличивает вероятность повреждения цинкового покрытия в зоне сварного шва при дальнейшем обращении со сборкой или деталью.
Для типичных сварочных процессов, таких как дуговая сварка в защитном металлическом корпусе (SMAW), дуговая сварка под флюсом (SAW) и дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW), существуют материалы сварочных стержней, которые не вызывают чрезмерно толстого покрытия.
Спасибо за вопрос! Надеемся, вы найдете ответ полезным.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Сентябрь 2017 г.
В: «Можете ли вы окунуть в воду что-нибудь размером 9 футов 2 дюйма в ширину, 15 футов в длину и 3 фута в толщину? Изготавливается из двутавров и швеллеров. Вот фото. «
Ответ:
Совершенно верно. Когда изделие слишком велико для однократного погружения, часто можно оцинковать его постепенным погружением, погружая один конец изделия в ванну для цинкования. Чайник для горячего цинкования компании Galvan Industries имеет длину 42 фута, ширину 4,6 дюйма и глубину 8 футов 6 дюймов. Благодаря «прогрессивному» или «двойному погружению» наша ванна большого размера позволит нам горячее цинкование практически любой конструкции для значительного снижения затрат на техническое обслуживание и увеличения срока службы.
В приведенной ниже таблице мощности по цинкованию указана максимальная длина конструктивных элементов, которые могут быть оцинкованы на нашем предприятии.Глубина разреза указана по вертикальной оси, а соответствующая максимальная длина показана по горизонтальной оси.
Примечание. Это теоретические максимальные значения длины и глубины. Пожалуйста, свяжитесь с Galvan Industries по вопросам изготовления, которые приближаются к указанным крайним пределам.
Поскольку горячее цинкование — это процесс полного погружения, всегда полезно заранее проверить ограничения котла с вашим цинкователем, когда имеете дело с такими крупными предметами, как этот.
Спасибо за отличный вопрос! Надеемся, вы нашли ответ полезным.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Июль 2017 г.
Q: «Как лучше всего расположить вентиляционные отверстия в герметичной прямоугольной трубке размером 10 дюймов на шесть дюймов? Длина может быть разной.»
Ответ:
ASTM A385 / A385M указывает, что минимальное вентиляционное отверстие в 30% площади поперечного сечения трубчатой конструкции должно быть предусмотрено на каждом конце закрытой трубки. Это сделано для того, чтобы во время цинкования внутрь сборки не попадали воздух или растворы. В этом случае площадь поперечного сечения составляет 60 кв. Дюймов, что означает, что вентиляционные отверстия должны составлять 18 кв. Дюймов (30%).
На приведенных здесь схемах показаны три различных способа достижения 30% открытия вентиляционного отверстия.Все три соответствуют требованиям спецификации. Лучшая компоновка — та, которая лучше всего подходит для вашей ситуации или приложения.
Спасибо за отличный вопрос! Надеемся, вы нашли ответ полезным.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Май 2017
Q: «Что такое горячее цинкование КЛАССА B-2?»
Ответ:
Класс B-2 — это классификация материалов из ASTM A153 для аппаратных продуктов, таких как отливки, крепежные детали и разные резьбовые объекты, которые центрифугируются, вращаются или обрабатываются иным образом для удаления излишков цинка.Класс B относится конкретно к катаным, штампованным и кованым изделиям. B-2 определяет такие изделия толщиной менее 3/16 дюйма (4,76 мм) и длиной более 15 дюймов (381 мм).
Требования для ASTM A153 / A153M очень похожи на требования для ASTM A123 / A123M, за исключением добавления резьбовых изделий и требований к хрупкости.
ASTM A153 / A153M Требования
• Поверхность — сплошная, гладкая, однородная • Охрупчивание — крепежные детали с высокой прочностью на разрыв (> 150 фунтов на квадратный дюйм) и отливки могут подвергаться охрупчиванию. • Внешний вид — без участков без покрытия, пузырей, отложений флюса и крупных включений шлака, а также без сильные отложения цинка, мешающие правильному использованию • Адгезия — все покрытие должно иметь прочную адгезию в течение всего срока службы горячеоцинкованной стали
• Изделия с резьбой — участки с резьбой не подпадают под требования к толщине покрытия. • Толщина / вес покрытия — зависит от категории материала и толщины стали, как указано в Таблице 3 спецификации.Для класса B-2 требования следующие:
Вес (масса) цинкового покрытия,
Толщина покрытия, мил
унция / фут 2 (г / м 2 ) поверхности, минимум
(микрон), минимум
Класс материала
Среднее
протестированных образцов
Любые
Индивидуальный образец
Среднее
протестированных образцов
Любые
Индивидуальный образец
Б-2
1.5
(458)
1,25
(381)
2,6
(66)
2,1
(53)
Для получения дополнительной информации посетите раздел «Стандарты цинкования» на веб-сайте AGA www.galvanizeit.org.
Спасибо за отличный вопрос! Надеемся, вы нашли ответ полезным.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее.Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Март 2017
Q: «У нас есть зарубежный поставщик концевых фитингов, у которого возникли проблемы с гальванизацией внутренней части литого фитинга из-за глубокого кармана в фитинге. Я приложил несколько фотографий. Не могли бы вы объяснить сложность получения цинкования? работать в этой области? »
Ответ:
А.Есть два возможных объяснения оголенных участков внутри отливок. Во-первых, они не были должным образом очищены перед погружением. Перед процессом цинкования отливки необходимо очистить абразивно-струйной очисткой. Если внутри детали останется песок или другие остатки от процесса литья, она не будет правильно оцинкована. В компании Galvan мы производим струйную очистку каждой отливки перед цинкованием.
Второе возможное объяснение — образование воздушного кармана внутри детали.Если эту деталь не повесить точно под прямым углом при погружении, на обратной стороне отливки образуется воздушный карман, и он не будет полностью покрыт цинком. Воздух не позволит цинку попасть на тыльную сторону детали.
Исправлением может быть дополнительное отверстие в задней части детали, позволяющее выходить воздуху. Однако, если целью этой части является остановка потока жидкости или газа, добавление отверстия может создать другую проблему.
Если это так, то ответ на проблему — большая осторожность при очистке, чтобы исключить включения песка, и большая осторожность при погружении, чтобы обеспечить выход воздуха внутри отливки.
Независимо от того, что вызвало проблему, эти детали, как показано на рисунке, следует очистить и отремонтировать или выбросить, снять изоляцию и повторно оцинковать.
Благодарим за вопрос и удачи в решении этой проблемы.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Январь 2017 г.
Q: «Действительно ли затраты на цинкование окупаются для проектов транспортной инфраструктуры, таких как мосты и аэропорты?»
Ответ:
А.Аэропорты, мосты, автомагистрали и системы общественного транспорта являются основными государственными инвестициями. Крайне важно защитить эти крупные инвестиции с помощью устойчивой, долговечной, не требующей обслуживания системы защиты от коррозии, которая выдержит последствия постоянного грубого использования и воздействия окружающей среды. Горячее цинкование стали, используемой в инфраструктурных проектах, от арматуры и конструкционной стали до перил и указательных столбов, приведет к значительной экономии затрат на техническое обслуживание и ремонт. Увеличенный срок службы рассматриваемых проектов также сэкономит или отсрочит затраты на замену.
Ежегодные прямые затраты на коррозию одних только автомобильных мостов оцениваются в 6,3–10,15 миллиардов долларов, и эти расходы должны покрываться за счет налогов штата и федеральных налогов. Строительство каждого нового моста — конструкционной стали или железобетона — из оцинкованной стали предотвратит дальнейший рост этих затрат и обратит их в будущем по мере замены старых мостов. Оптимизация окупаемости инвестиций в инфраструктуру означает создание вещей, которые прослужат как можно дольше, безопасны и не требуют обслуживания.При этом цинкование однозначно окупается.
С Новым годом и спасибо за вопрос. Надеемся, вы найдете ответ полезным.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Ноябрь 2016 г.
Q: «Каковы основные требования к дренажным и вентиляционным отверстиям в полых конструкциях?»
Ответ:
А.В процессе горячего цинкования стальные изделия опускаются в ванну с расплавленным цинком при температуре около 860 градусов по Фаренгейту. Высокая температура быстро поднимает внутреннее давление внутри полых конструкций (до 3600 фунтов на квадратный дюйм), вызывая их разрыв или взрыв.
Следовательно, все гальванизированные полые конструкции должны обеспечивать отвод и отвод воздуха, влаги и расплавленного цинка по соображениям безопасности.
Вентиляция и дренаж также влияют на срок службы оцинкованной конструкции, гарантируя, что все внутренние и внешние поверхности должным образом очищены и оцинкованы для защиты от коррозии как внутри, так и снаружи.
Размер и расположение отверстий различаются в зависимости от продукта, но они имеют решающее значение для успешного и безопасного цинкования. Поскольку оцинкованные предметы погружаются и извлекаются под углом из моющих растворов, растворов флюсов и расплавленного цинка, вентиляционные отверстия должны быть расположены в самой высокой точке, а сливные отверстия — в самой нижней точке, как это установлено во время процесса цинкования.
Размер отверстий также имеет значение. Большие отверстия позволяют цинку быстрее входить и выходить из изделия, что упрощает погружение и извлечение.Это приведет к более качественной отделке.
Для различных стальных изделий требуются вентиляционные и сливные отверстия. Компания Galvan выпустила Руководство по проектированию горячего цинкования с примерами хорошей вентиляции и слива от Американской ассоциации цинкования. Его можно загрузить с нашего веб-сайта http://www.galvan-ize.com/galvanizing.asp. Вы также можете запросить печатную копию по электронной почте на адрес [email protected].
Спасибо за вопрос. Надеемся, вы найдете ответ полезным.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Август 2016
Q: «Мы получили стальную оцинкованную трубу (толстая стенка 1/2 дюйма), которую мы должны обработать щеткой и покрыть щеткой. Она не выдерживает струйной очистки без сильного отслаивания.Я проверил толщину цинка. Он колеблется от 6 мил до более 100 мил. Тонкие участки хорошо переносят удар, а толстые просто разбухают от трения и отрываются. Это приемлемо? »
Ответ :
Основной причиной отслаивания или отслоения тяжелых стальных деталей является время, необходимое для их охлаждения после погружения в цинковую ванну.
В процессе горячего цинкования сталь нагревается примерно до 830 F (443 C) путем погружения в ванну с расплавленным цинком.В ванне поддерживается такая температура.
При погружении в котел железо в стали вступает в реакцию с цинком с образованием ряда слоев интерметаллического сплава цинк-железо. Как только погружаемый предмет достигает той же температуры, что и ванна, его вынимают. Избыток цинка удаляют сливом или другими способами, но металлургическая реакция будет продолжаться после извлечения из ванны, пока изделие остается близкой к температуре ванны.
Большие и толстые оцинкованные детали могут долго остывать и продолжать образовывать цинково-железные слои после того, как они были извлечены из котла для цинкования.
Это продолжающееся образование покрытия может оставлять пустоту между двумя верхними слоями гальванизированного покрытия. Если образовалось много пустот, верхний слой цинка может отделиться от остального покрытия и отслоиться, оставляя шероховатую текстуру серого цвета.
Если оставшееся покрытие все еще соответствует минимальным требованиям спецификации по толщине, то деталь все еще приемлема. Если покрытие не соответствует минимальным требованиям спецификации, то деталь следует забраковать и повторно оцинковать.
Однако, если расслоение происходит в результате изготовления или обработки после цинкования, например, пескоструйной обработки перед покраской, то цинкователь не несет ответственности за проблему.
Спасибо за вопрос! Надеюсь, ответ будет вам полезен.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене.Подумай о чести!
июнь 2016
Q: «Соответствует ли гальваника по ASTM B633 горячему цинкованию по ASTM A385?»
Ответ :
Нет, не равны. Горячее цинкование создает более толстое и твердое цинковое покрытие со сроком службы в 20 раз дольше, чем покрытие B633.
Фактически B633 — это Стандартные спецификации для электроосажденных покрытий цинка на железе и стали.В общем, цинковое покрытие тонкое, до максимальной толщины 1 мил (25 мкм), и механически связано с поверхностью с твердостью примерно от трети до половины, чем у большинства сталей. В спецификации ASTM B633 перечислены четыре класса цинкования: Fe / Zn 5, Fe / Zn 8, Fe / Zn 12 и Fe / Zn 25, где число указывает толщину покрытия в микронах (мкм). Большинство покрытий имеют толщину менее половины мила и предназначены для внутреннего и / или некритического применения.
ASTM A385 на самом деле не является спецификацией покрытия, а является Стандартной практикой для обеспечения высококачественных цинковых покрытий (горячего погружения) и обычно называется «проектными» спецификациями для цинкования.
Стандартные технические условия ASTM A123 для цинковых (горячеоцинкованных) покрытий на железе и стали
Продукты
и стандартная спецификация ASTM A153 для цинкового покрытия (горячего погружения) на железо и стальное оборудование, скорее всего, являются спецификациями, с которыми вы хотите сравнить.
Конструкционный материал, оцинкованный горячим способом, будет иметь размер от 45 мкм до 100 мкм как минимум (от 1,8 до 3,9 мил), а крепежные детали, нанесенные горячим погружением, будут в диапазоне от 45 до 86 мкм (1,7 — 3,4 мил), в зависимости от типа материала, на который наносится покрытие. .
Поскольку характеристики цинкового покрытия линейны и зависят от толщины покрытия и условий воздействия, покрытие толщиной 2 мил прослужит в два раза дольше, чем покрытие толщиной 1 мил в тех же условиях. По относительной толщине покрытия при гальванике и горячем цинковании видно, что они НЕ равны. Срок службы горячего цинкования может в 20 раз превышать срок службы покрытия B633 при том же применении.
Спасибо за отличный вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Апрель 2016 г.
Q: «Мы поставляем кабельные лотки для проекта из листовой стали толщиной от 2 до 2,5 мм. Можно ли покрыть их толщиной 85 микрон? Стандарты определяют покрытие от 45 микрон до 55 микрон.»
Ответ:
Достижение постоянной толщины покрытия 85 микрон может быть трудным для вашего приложения. Гальваника — это сплав, который образуется, когда подготовленная стальная поверхность погружается в ванну с расплавленным цинком. Температура ванны для цинкования составляет 840-845 градусов по Фаренгейту, и сталь остается в ванне до тех пор, пока самая толстая часть стальной конструкции не достигнет температуры ванны. Когда стальной сердечник достигает температуры ванны, реакция прекращается, и сталь оцинковывается.
Реакция покрытия начинается во время нагрева стали и прекращается, когда она достигает температуры ванны. Тонкие или легкие конструкции достигают температуры ванны быстрее, чем толстые или тяжелые секции, что ограничивает толщину покрытия.
Есть и другие факторы, которые могут повлиять на покрытие, например необычный химический состав стали, но в этом обсуждении мы сосредоточимся на стандартном конструкционном материале из мягкого углерода.
Пожалуйста, обратитесь к ASTM A123 для получения полной информации о минимальных значениях толщины для различных материалов.Категории, перечисленные в ASTM A123, — это структурные формы и пластины, полосы и стержни, трубы и трубки, проволока и арматурный стержень. Приведенная ниже информация относится к конструкционным формам и плитам. Минимальная стандартная толщина покрытия указана под измеренной толщиной стали.
Диапазон толщины стали (измеренной), дюймы (мм)
<1⁄16 (<1,6) от 1⁄16 до <1⁄8 (от 1,6 до <3,2) от 1⁄8 до 3⁄16 (от 3,2 до 4,8)> от 3⁄16 до <1⁄4 (> 4.От 8 до <6,4) ≥1 / 4 (≥6,4)
Исходя из этой информации, указанный вами стандарт толщины цинкования от 45 до 55 микрон кажется разумным для 2–2.Материал толщиной 5 мм, но имейте в виду, что ASTM 123 является спецификацией МИНИМАЛЬНОЙ толщины покрытия. Цинкование обычно соответствует этим минимумам или превышает их в каждом случае. Однако, чтобы получить 85 микрон, даже начиная с верхнего предела диапазона, вам нужно будет превысить минимум более чем на 50%. В нижней части диапазона вам нужно будет почти вдвое увеличить указанную толщину. Это возможно, но тонкие материалы работают против толстых покрытий в процессе цинкования.
Удачи! Надеюсь, этот ответ поможет!
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее.Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Февраль 2016
Q: «У меня проблема с горячим цинкованием мелких деталей. После центрифугирования гальванический материал отделяется от металла. Сталь AISI 1140. Как мы можем решить эту проблему?»
Ответ:
Химический состав стали — вероятная причина проблемы.Для AISI 1140 приблизительное процентное содержание кремния составляет 0,4%. Это значительно выше, чем 0,22%, что является максимальным процентным содержанием кремния, рекомендованным для нормального или типичного роста гальванического покрытия. AISI 1140 также имеет более высокий процент углерода, чем рекомендуется. Если рост покрытия из-за таких микроэлементов чрезмерный, покрытие может быть подвержено отслаиванию.
Микроэлементы влияют на процесс цинкования, а также на структуру и внешний вид оцинкованного покрытия.Стали с содержанием микроэлементов за пределами рекомендуемых диапазонов известны в гальванической промышленности как высокореактивные стали и могут давать нетипичное покрытие, состоящее полностью или почти полностью из слоев сплава цинк-железо.
По внешнему виду нетипичное оцинкованное покрытие может иметь матово-серый и / или более шероховатый оттенок. Слой свободного цинка, присутствующий на типичных покрытиях, придает более блестящую поверхность оцинкованному покрытию. Покрытие из сплава цинк-железо также имеет тенденцию быть толще, чем обычное оцинкованное покрытие.В редких случаях, когда покрытие слишком толстое, существует вероятность снижения адгезии (отслаивания) под внешним воздействием температуры или удара.
Решением может быть использование стали другого типа, которая содержит меньше кремния и других элементов, которые могут вызвать проблемы при цинковании. Вот несколько рекомендаций.
Углерод менее 0,25% Фосфор менее 0,04% Марганец менее 1,35% Уровни кремния менее 0,04% или от 0.15% — 0,22%
Спасибо за вопрос. Надеемся, вы нашли ответ полезным.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
декабрь 2015
Q: «Можем ли мы рассверлить или повторно просверлить отверстия в элементах из оцинкованной стали?»
Ответ:
После цинкования, конечно, можно рассверливать или просверливать отверстия.Однако для сертификации покрытия ASTM A123 просверленные области должны соответствовать приведенным ниже инструкциям. Вы захотите подкрасить в соответствии со спецификацией ASTM A780.
Из ASTM A123: «Поверхности, которые остаются непокрытыми после цинкования, должны быть отремонтированы в соответствии с методами, изложенными в Практике A780, если покупатель не предписывает оставить непокрытые участки без обработки для последующего ремонта покупателем.
6.2.1 Каждая область, подлежащая ремонту, должна быть не более 1 дюйма [25 мм] в самом узком измерении.
6.2.2 Общая площадь, подлежащая обновлению на каждом изделии, должна составлять не более 1⁄2 от 1% доступной площади поверхности, на которую наносится покрытие на это изделие, или 36 кв. Дюймов на короткую тонну [256 см2 на метрическую единицу. тонна] штучного веса, в зависимости от того, что меньше.
ПРИМЕЧАНИЕ 5. Недоступные участки поверхности — это участки, недоступные для соответствующей подготовки поверхности и нанесения ремонтных материалов, как описано в Практике A780. Такие недоступные области, например, могут быть внутренними поверхностями определенных резервуаров, столбов, труб, труб и так далее.
6.2.3 Толщина обновления должна соответствовать классу толщины для соответствующей категории материала и диапазона толщины в таблице 1 в соответствии с требованиями п. 6.1, за исключением того, что для ремонта с использованием цинковых красок толщина обновления должна быть 50 % выше, чем требуется в Таблице 1, но не более 4,0 мил.
6.2.4 Если участки, требующие ремонта, превышают указанные ранее критерии или недоступны для ремонта, покрытие должно быть отклонено.«
Надеюсь, этот ответ поможет. Спасибо за вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Октябрь 2015 г.
Q: «Каким должен быть вес цинка для максимальной защиты трубок в морской воде?»
Ответ:
Вес цинка на любом изделии после цинкования зависит от толщины оцинкованного изделия.Обычно цинкование увеличивает номинальный вес стального изделия на 4-8%. Более тяжелые предметы обычно набирают меньший процент веса (4-5%), чем более тонкие материалы. Более легкие и тонкие материалы забирают пропорционально более тяжелый процент и обычно показывают увеличение от 7% до 8%.
Вот почему. Горячее цинкование образует металлургическую связь между стальным изделием и цинком в котле для цинкования. Покрытие «растет» с поверхности стали, и скорость роста замедляется, когда сталь достигает температуры ванны для цинкования.Тонкие материалы нагреваются быстро, а более толстые материалы нагреваются дольше и образуют более толстые покрытия. Спецификации для цинкования покрываются Стандартом ASTM Iron A123 Standard Specification для цинковых (горячеоцинкованных) покрытий и стальных изделий .
В следующих таблицах отражена минимальная средняя толщина покрытия, требуемая ASTM A123.
Таблицы показывают, что труба или труба толщиной четверть дюйма (1/4 дюйма) будет развивать теоретический минимум 3.0 мил на любой поверхности, и более тонкие материалы будут пропорционально легче в покрытии. Это минимальная средняя толщина покрытия. Гальванизатор должен соответствовать этим стандартам в каждом случае, но из-за реакционной способности некоторых сталей для гальванизатора нередко превышает минимум и обеспечивает немного более тяжелое (более толстое) цинковое покрытие.
Поскольку срок службы цинка пропорционален толщине покрытия, более тяжелые покрытия служат дольше, чем более тонкие покрытия в тех же условиях.
Надеюсь, этот ответ поможет. Спасибо за вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Август 2015
Q: «Какой толщины должен быть основной материал (сталь) для создания оцинкованной стали толщиной 1/4 дюйма? Какие спецификации требуются для процесса оцинковки? »
Ответ:
Горячее цинкование образует металлургическую связь между стальным изделием и цинком в котле для цинкования.Покрытие «растет» с поверхности стали, и скорость роста замедляется, когда сталь достигает температуры ванны для цинкования. Тонкие материалы нагреваются быстро, а более толстые материалы нагреваются дольше и образуют более толстые покрытия. Спецификации для цинкования охватываются Стандартной спецификацией ASTM Iron A123 для цинковых (горячеоцинкованных) покрытий и стальных изделий. Эта спецификация охватывает требования к цинкованию (гальванике) методом горячего погружения на изделия из чугуна и стали, изготовленные из прокатных штампованных и кованых профилей, отливок, листов, прутков и полос, или Стандартные технические условия ASTM A153 для цинкового покрытия (горячего -Dip) на изделиях из железа и стали.Эта спецификация предназначена для применения к элементам оборудования, которые центрифугируются или обрабатываются иным образом для удаления излишков металла ванны цинкования (свободного цинка). Это отражают требования к классу толщины покрытия.
В следующих таблицах отражена минимальная средняя толщина покрытия, требуемая ASTM A123.
Как вы можете видеть, структурная форма толщиной 1/4 дюйма создаст минимальную толщину покрытия 3,9 мил на любой заданной поверхности. Я должен отметить, что если вы имеете дело с критическими размерами, стандартная практика ASTM A385 для обеспечения высокого качества В заявлении о цинковании (горячее цинкование) говорится: «Если сборка стальных деталей или отдельная стальная деталь была спроектирована и изготовлена с критическими размерами и должна быть впоследствии оцинкована горячим способом, проектировщик должен знать, что процесс горячего цинкования использует химическую очистку для подготовки поверхностей к покрытию, что может изменить критические размеры.«Кроме того, горячеоцинкованное покрытие может увеличить толщину основного стального материала с 2,0 до более чем 10,0 тысячных дюйма [от 50 до более 250 микрометров] в зависимости от химического состава стали, как описано в Разделе 3. Это следует учитывать в Расчет критических размеров. Может потребоваться повторная обработка или иная обработка критических размеров после горячего цинкования.
Надеюсь, этот ответ поможет. Спасибо за вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее.Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
июнь 2015
Q: «Мы штампуем детали различных размеров, но в основном маленькие для электротехнической промышленности. Детали от 3 до 24 дюймов в длину. Мы сталкиваемся с проблемами, связанными с появлением черных пятен и комков на деталях во время цинкования. Что мы можем сделать, чтобы исправить это ? »
Ответ:
Спасибо за присланные фотографии проблемы и продукта ваших конкурентов.Они позволяют легче определить проблему и предложить некоторые предложения.
Некоторые из показанных деталей были явно оцинкованы на крючке или проволоке с использованием существующего отверстия в плоской планке с нижней частью крючка в качестве сливного конца изделия. Накопление «комков» цинка происходит в самой нижней точке детали, и именно там цинк охлаждается во время извлечения металла из ванны расплава.
На другом фото видны дефекты сварного шва, которые не могут контролироваться цинкователем. Есть сварочные брызги, сварочная проволока и подрезанный шов, где крюк приваривается к плоскости.Справа на фото показано накопление цинка из дренажа, как описано выше
Однако детали, изготовленные из плоского проката, не выходят за рамки нормы для оцинкованных деталей.
Разрешите мне расширить пределы спецификаций для горячего цинкования; Обычно оцинкованные покрытия указываются из-за их коррозионной стойкости, а не из-за их внешнего вида. Стандарты покрытия написаны на основе МИНИМАЛЬНОЙ массы (массы) покрытия и не включают максимальную, поскольку рост покрытия также определяется химическим составом оцинкованной стали.
В спецификациях по цинкованию указано, что отделка — это субъективный термин, который может отличаться от читателя к читателю. В спецификации указано: «Отделка — покрытие должно быть сплошным (за исключением случаев, предусмотренных ниже), и достаточно гладким и однородным по толщине, как вес, размер, форма предмета и необходимое обращение с предметом во время операций погружения и слива. у котла для цинкования позволит. За исключением локальной избыточной толщины покрытия, которая может помешать использованию продукта или сделать его опасным в обращении (краевые разрывы или шипы), отклонение из-за неоднородного покрытия должно производиться только для явно видимого избыточного покрытия, не связанного с конструктивными факторами, такими как в виде отверстий, стыков или особых проблем с дренажем.Поскольку гладкость поверхности является относительным термином, незначительная шероховатость, которая не мешает предполагаемому использованию продукта, или шероховатость, связанная с исходным (не оцинкованным) состоянием поверхности, химическим составом стали или реакционной способностью стали по отношению к цинку, не должны быть основанием для отказа ».
Если вы хотите получить косметически идеальный продукт, вы можете рассмотреть несколько вариантов.
1. Обработка материала небольшими партиями. Это позволяет обрабатывать детали таким образом, чтобы можно было подметать детали во время извлечения и минимизировать подтекание.
2. С помощью механического или пневматического вибратора энергично встряхните детали во время извлечения из ванны для цинкования. Этот процесс обычно устраняет или сводит к минимуму образование капель.
3. Сплавите ванну для цинкования висмутом, чтобы увеличить текучесть металла и улучшить дренаж.
4. Гальванизируйте детали в центробежном процессе, чтобы проверить, удастся ли удалить излишки цинка с детали и обеспечить лучшую отделку. ** ВНИМАНИЕ: Центробежное цинкование может удалить слишком много цинка, так что деталь не будет соответствовать минимальной указанной вами толщине.**
В итоге, часть вашего конкурента кажется более гладкой, но является ли это одним примером по сравнению с полной партией деталей? Мешают ли незначительные шероховатости у основания и капля на крючке предполагаемому использованию детали или это чисто косметический характер? Если это не мешает, это не является основанием для отказа, кроме случаев, когда это предусмотрено предварительным соглашением между договаривающимися сторонами.
Вы можете загрузить приложение под названием «Проверка горячеоцинкованной стали» для получения дополнительной информации. Приложение бесплатное и доступно как для устройств Apple, так и для Android.
Спасибо за вопрос. Надеюсь, этот ответ поможет.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Апрель 2015
Q: «Можно ли оцинковать листы стенки 1/4 » QT100 на рельсе рамы прицепа без образования трещин и т. Д.на вырезанных участках пластин? »
Ответ:
QT100 — это закаленная и отпущенная сталь с отличными стойкостью к истиранию, но материал не очень хорошо подходит для процесса цинкования. Вот почему.
Во-первых, содержание марганца находится за пределами рекомендуемых параметров для получения нормального покрытия. Рекомендуемый максимум для марганца составляет менее 1.3%, а QT100 — 1,5%. В результате получается покрытие, которое не достигает нормальной толщины. Покрытие может быть более тяжелым и более подверженным повреждениям при обращении.
Наиболее важным является Rockwell C материала QT. RC вашей пластины составляет 52-53, что соответствует пределу прочности при растяжении @ 265 тысяч фунтов на квадратный дюйм, что на намного превышает рекомендации по цинкованию . Материал будет хрупким, и в результате может появиться трещина.
Короче, я бы избегал материала QT100.
Спасибо за вопрос. Надеюсь, это поможет.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Февраль 2015 г.
Q: «Чтобы не потерять мелкие детали, мы хотели бы подключить их к родительской сборке. Является ли это приемлемой практикой? Провод какого типа и калибра следует использовать?»
Ответ:
Вполне допустимо подключение небольших деталей к родительской сборке .Уголки зажима, просверленные пластины и другие мелкие детали обычно подключаются к их более крупным компонентам перед цинкованием, чтобы гарантировать, что они возвращаются с той же деталью.
Детали должны быть соединены проводом не менее № 9 калибра (0,148 дюйма [3,76 мм]). Они должны быть подключены так, чтобы они свободно свисали и не соприкасались с родительской деталью таким образом, чтобы образовалась оголенная область или они слиплись во время цинкования.
Детали должны быть свободно пропущены через отверстие, чтобы можно было легко разрезать провод и удалить деталь после ее возврата к вам.(Не скручивайте проволоку так, чтобы она прилипала при гальванизации.)
Свяжитесь с вашим местным гальваническим предприятием для получения их конкретных требований и обязательно отметьте в любой закупочной документации, что компоненты не должны сниматься с их основной сборки перед цинкованием.
Надеюсь, это поможет. Спасибо Вам за Ваш вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее.Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
декабрь 2014 г.
Q: «Можно ли взять трубную катушку, которая была недавно оцинкована, и повторно оцинковать ее, не удаляя старую гальванику? На катушке есть оголенные участки от изменений сварки».
Ответ:
Короткий ответ — «Нет». Сварка путем цинкования удалила покрытие в зоне сварного шва и в окружающей зоне термического влияния сварного шва.Цинк плавится при температуре 786 ° C и во время сварки образует объемный белый оксид цинка при температуре около 1000 ° F. Температуры сварки находятся в диапазоне 3-4000 ° F или выше, в зависимости от метода.
Покрытие, оцинкованное горячим погружением, образуется в результате реакции диффузии между железом и цинком и создает металлургическую связь между двумя металлами. Чтобы железо-цинковый сплав развился, стальная подложка должна быть полностью чистой. Остаточные сварочные флюсы, масла, краска или любые другие загрязнения приведут к образованию оголенной поверхности, которая не подвергнется гальванизации. Попытка повторно оцинковать без удаления существующего цинка приведет к покрытию с оголенными участками и цинком, который не прилипнет к ранее существовавшему покрытию.
Оцинкованная сталь образует оксид цинка на поверхности материала в течение 24 часов после процесса цинкования. Покрытие постепенно выветривается с образованием гидроксида цинка и, наконец, карбоната цинка. Процесс повторного цинкования потребует полного удаления цинка со стальной поверхности перед повторным покрытием, чтобы соответствовать требованиям ASTM.
ASTM допускает ремонт, но ограничивает допустимую площадь. Общая площадь, подлежащая обновлению на каждом изделии, должна составлять не более 1⁄2 1 процента доступной площади поверхности, на которую наносится покрытие на это изделие, или 36 дюймов 2 на короткую тонну [256 см2 на метрическую тонну] штучного веса. , в зависимости от того, что меньше. В спецификации далее говорится: «Материалы, которые были отклонены по причинам, не связанным с охрупчиванием, не запрещается снимать и повторно гальванизировать, а также повторно отправлять на осмотр и испытания, после чего они должны соответствовать требованиям данной спецификации.”
Надеюсь, это поможет. Спасибо Вам за Ваш вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Октябрь 2014 г.
Q: «Для конструкции из мягкой стали, которая будет поддерживать солнечные панели на открытом воздухе, где климатические условия будут варьироваться от сухих до высоких влажностей, что лучше выбрать — гальваника или горячее цинкование?»
Ответ:
Горячее цинкование — лучший выбор. Гальваника — это процесс электроосаждения цинка на стальную поверхность из раствора соли цинка. Покрытия обычно очень однородные, но очень тонкие , толщиной всего 1 мил (25 мкм), что ограничивает оцинкованные детали очень мягким (в помещении) воздействием.
Спецификация ASTM B 633 перечисляет четыре класса цинкования: Fe / Zn 5, Fe / Zn 8, Fe / Zn 12 и Fe / Zn 25. Число указывает толщину покрытия в микронах (мкм). Горячее цинкование обеспечивает самое тяжелое цинковое покрытие, доступное на рынке.Сталь химически очищается, а затем погружается в ванну с расплавленным металлическим цинком. Покрытие образует металлургическую связь между цинком и сталью, которая превосходит связь покрытия. Толщина покрытия для горячего цинкования будет зависеть от толщины оцинкованной основной стали. См. Таблицу 1 для списка толщин покрытия по категориям.
Важно отметить, что срок службы цинкового покрытия зависит от толщины покрытия.Покрытие толщиной 25 мкм прослужит вдвое меньше, чем покрытие толщиной 50 мкм при тех же условиях воздействия.
Наилучшим выбором для вашего солнечного применения является горячее цинкование.
Спасибо за вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене.Подумай о чести!
Август 2014
В: «Как я могу рассчитать процентное содержание цинка в моих оцинкованных деталях? Я хочу подтвердить, что они действительно содержат 98% цинка при гальванике».
Глория Рейес
Ответ :
Технические характеристики цинка определены стандартом ASTM B6, Стандартные технические условия на цинк .В гальванических ваннах в Северной Америке используется один из трех типов цинка.
1. Prime Western — 98,5% цинка 2. High Grade — 99,5% цинка 3. Special High Grade — 99,95% цинка
Оцинкованный материал, импортируемый из стран ЕС, по составу будет очень похож на оцинкованные изделия из Северной Америки и будет иметь такое же содержание цинка.
Если вы импортируете оцинкованные изделия из Китая, вы открыты для материалов, которые не соответствуют спецификациям ASTM, и металлического цинка, который может содержать различные элементы, владение которыми вы, возможно, не заинтересованы.
Вы можете просто попросить своего гальванизатора предоставить копию анализа металла ванны. Большинство гальванизаторов часто анализируют химический состав ванны, чтобы гарантировать, что их легирующие элементы находятся в определенном диапазоне, и большинство из них будут рады бесплатно предоставить эту информацию своим клиентам.
Или вы можете нанять лабораторного консультанта, отправить образец материала для анализа дифракции рентгеновских лучей или использовать газовую хроматографию-масс-спектрометрию, потратить большие деньги и получить тот же ответ.
Надеюсь, это поможет. Спасибо Вам за Ваш вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
июнь 2014
Q: «Существует ли такое понятие, как цинкование морского класса, и если да, то чем оно отличается от стандартного цинкования?»
Джефф Холмс, Городской совет Кофс-Харбора, Новый Южный Уэльс, Австралия
Ответ :
Это новый для меня, и, вероятно, используется в качестве маркетингового трюка для продвижения продуктов определенного поставщика.Некоторые производители в США используют термин «морской класс» для шурупов по дереву, оцинкованных горячим способом. Этим они отличаются от крепежных изделий с гальваническим или механическим покрытием, которые имеют гораздо более тонкое покрытие. Горячее цинкование — это самый тяжелый коммерчески доступный метод нанесения защитного цинкового покрытия на стальное изделие, и поэтому он будет лучше и в течение более длительного периода времени, чем любой другой тип цинкового покрытия. Показатели цинка линейны. Более толстые покрытия продлевают срок службы. Период.
Покрытие, оцинкованное горячим погружением, образуется в результате реакции диффузии при погружении в расплавленный цинк и создает металлургическую связь между цинковым покрытием и стальной подложкой. Когда покрытие полностью проявится, реакция между двумя металлами прекращается, и сталь удаляется из ванны. Последующее погружение в ванну с цинком может привести к (1) незначительному увеличению толщины покрытия или (2) более тяжелому покрытию, которое будет хрупким и подверженным отслаиванию.
Простое указание покрытия в соответствии со спецификацией AS / NZS 4680 гарантирует, что вы получите наилучшее возможное гальваническое покрытие для покрываемого изделия.Покупка «морского качества» может звучать лучше и, вероятно, будет стоить дороже, но не будет отличаться от любого другого горячего покрытия погружением.
Надеюсь, это поможет, и спасибо за ваш вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Апрель 2014 г.
Q: «Мы компания по производству стальных опор.Некоторые из наших клиентов просят покрытие толщиной 120 микрон для материалов с низким содержанием кремния. Для этого требуется больше времени на погружение, но мы получаем дополнительное шероховатое покрытие, накапливающееся на линии сварки швов. Как мы можем избежать появления этих дополнительных микрон в сварочной линии? »
Ответ :
ISO 1461 и ASTM A123 требуют номинальной толщины покрытия 100 мкм для стали с базовой толщиной ”или более (≥6.4 мм). Дополнительные 20 микрон, которые требуются вашему заказчику, потребуют дополнительного времени в котле, особенно если в составе стали мало кремния.
Для достижения такой же толщины покрытия рекомендуется, чтобы присадочный металл сварного шва был сопоставим по химическому составу со сталью основного материала. Если присадочный металл сварного шва имеет другой состав, чем соединяемая сталь, он может реагировать с цинком с другой скоростью и давать более толстое или более тонкое покрытие на сварном шве.Чтобы предотвратить повышенную реакцию сварочного материала с расплавленным цинком, присадочный материал должен иметь содержание кремния менее 0,3%.
Для типичных сварочных процессов, таких как дуговая сварка в защитном металлическом корпусе (SMAW), дуговая сварка под флюсом (SAW) и дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW), существуют материалы сварочного стержня, которые не вызывают чрезмерно толстого покрытия. В приведенной ниже таблице указаны материалы и химический состав нескольких сварочных стержней, обеспечивающих хороший внешний вид и толщину покрытия.
Надеюсь, этот ответ поможет. Спасибо Вам за Ваш вопрос.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
декабрь 2013 г.
Q: «Каков дополнительный вес на квадратный фут площади поверхности цинкования стального элемента?»
Ответ :
Хороший вопрос.Обычно цинкование добавляет от 4% до 8% к номинальному весу стального элемента, в зависимости от толщины оцинкованной стали. Гальваника — это сплав, который образуется в результате реакции диффузии между железом и цинком. Сталь может оставаться в ванне для цинкования до тех пор, пока стальной сердечник не достигнет температуры окружающей ванны цинка, когда реакция цинкования завершится. Более толстые (более тяжелые) стали нагреваются дольше, поэтому реакция продолжается дольше.Более тонкие (легкие) стали быстрее поглощают тепло и быстрее завершают свою реакцию, образуя более легкую массу покрытия.
Это кажется нелогичным, но более тяжелые стали обычно имеют более низкий процент веса (4% -5%) из-за соотношения вес / площадь поверхности, чем более тонкий материал. Легкие секции набирают пропорционально более тяжелый процент из-за того же эффекта и обычно показывают увеличение массы от 7% до 8%.
Стандарты ASTM предусматривают МИНИМАЛЬНУЮ массу покрытия в соответствии с приведенными ниже таблицами:
Пожалуйста, помните, что это МИНИМАЛЬНЫЕ стандарты толщины покрытия.Цинкование обычно соответствует этим минимумам или превышает их в каждом случае. Стальная балка с номинальной толщиной> 1/4 дюйма приведет к гальваническому покрытию толщиной 100 микрометров, что добавит минимум 2,3 унции / фут2 к весу изделия.
Спасибо за вопрос!
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене.Подумай о чести!
Октябрь 2013 г.
Q: «В газопроводах в Гонконге гальванизация применяется как к трубам из низкоуглеродистой стали (EN10255), так и к фитингам из ковкого чугуна (ASTM A197). Различаются ли в этих случаях металлические связи между цинковой и железной подложкой? Опыт показывает, что фитинги из оцинкованного железа более устойчивы к коррозии, чем трубы из оцинкованной стали. Можно ли это объяснить содержанием графита в ковком чугуне? »
Ответ :
Металлургическая связь между железом и цинком будет одинаковой для любого черного металла.Я подозреваю, что разница в скорости коррозии , с которой вы сталкиваетесь, вызвана не содержанием графита, а, скорее, разным количеством цинка , нанесенным на два разных материала.
Известно, что точная структурная природа оцинкованного покрытия может быть изменена в соответствии с точной химической природой оцинкованной стали. Известно, что некоторые элементы, содержащиеся в сталях, влияют на структуру покрытия. В элементах углерода больше примерно 0.25%, более 0,04% фосфора или более 1,3% марганца приведут к получению покрытий, отличных от «нормального» покрытия.
Для сталей с содержанием кремния от 0,04% до 0,15% или выше 0,22% скорость роста гальванизированного покрытия может быть намного выше, чем у сталей с содержанием кремния ниже 0,04% и от 0,15% до 0,22%. Недавние исследования показали, что даже в тех случаях, когда содержание кремния и фосфора индивидуально поддерживается в желаемых пределах, комбинированный эффект между ними может дать покрытие, которое обычно имеет пятнистый или тускло-серый цвет.
Эти более реактивные покрытия обычно тяжелее (толще), чем обычно. Скорость коррозии цинка линейна. Два мил цинка будут иметь ровно в 2 раза срок службы одного мил цинка при идентичных условиях воздействия. Следовательно, более толстые покрытия имеют более длительный срок службы . Кроме того, оцинкованную трубу обычно «протирают» при извлечении из ванны с помощью воздушных или паровых «ножей» для удаления излишков цинка с поверхности и обеспечения очень гладкого и однородного внешнего вида для потребителя.
Относительную толщину покрытия двух материалов можно проверить неразрушающим методом с помощью магнитного толщиномера. Это быстро покажет, соответствует ли покрытие вашим минимальным требованиям.
Спасибо за вопрос!
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее. Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Август 2013
В: «Кто отвечает за снятие маркировки стана с канала перед его цинкованием, изготовитель или оцинковщик?»
Ответ :
Изготовитель. Оцинковка соответствует требованиям стандарта ASTM A123 для цинковых (горячеоцинкованных) покрытий на изделиях из железа и стали. для профилей каналов. Спецификация содержит «Справочные документы» в основной части стандарта, а включает ASTM A385 «Практика предоставления высококачественных цинковых покрытий (горячего погружения)» . A385 часто называют «спецификацией дизайна». A385 включает следующее в Раздел 14 «Маркировка для идентификации». 14.1 Краска не удаляется травлением и не должна использоваться при маркировке для идентификационного материала, который необходимо оцинковать. Маркировка заводов иногда называют «чернилами», но на самом деле это краска.
Многие изготовители ошибочно полагают, что кислота (травильный раствор), используемая на гальванике, удаляет краску, и это неверно. Фактически, некоторые составы красок используются в качестве «маскировки» для участков, которые потребуют сварки с проплавлением после процесса цинкования, таких как сварные моментные соединения. Во время цинкования краска выгорает и превращается в поверхностный углерод, который легко удаляется, обнажая голую стальную основу, обеспечивая хорошее проплавление шва.
Если маркировка прокатного стана остается на стальной поверхности до цинкования, то после цинкования она хорошо видна. Внешний вид похож на просвечивающий маркер, используемый для лакокрасочных покрытий.
Некоторые марки мельниц растворимы в каустике и кислоте и легко удаляются, в то время как некоторые мельницы используют состав, который требует измельчения на заводе-изготовителе перед отправкой на гальваническую установку.
Какой у вас вопрос?
Задайте вопрос по техническому цинкованию прямо сейчас! Мы вернемся к вам с ответом профессора как можно скорее.Об этом можно будет рассказать на этой странице или в нашем следующем информационном бюллетене. Подумай о чести!
Июнь 2013 г.
Q: «Каков процесс проверки для оцинковки большой сборной стальной фермы? Не все элементы имеют одинаковую толщину (опорная плита 10 мм, рама 4 мм). Разве меньшие, более тонкие детали не изменят среднюю толщину покрытия? »
Ответ :
Материалы различной толщины должны обрабатываться отдельно для целей контроля.Если есть две основные части к свариваемой детали — основание плиты и рамы, например, — вы должны были бы приемлемое среднее покрытие на каждой из них для того, чтобы пройти обследование, не один общий средний . Различную толщину листа и разную толщину рамы также необходимо измерять независимо. К каждому типу и толщине материала предъявляются свои требования.
Конструкционные стальные конструкции оцинкованы по стандарту ASTM A123, Стандартные технические условия на цинковые (горячеоцинкованные) покрытия на изделиях из железа и стали .
Требования к толщине покрытия для цинкования определяются толщиной основного металла, подлежащего цинкованию. Оцинкованное покрытие образуется в результате реакции диффузии между железом и сталью.
Шпаклевка для пластика: выбор и особенности применения
Современный мир сложно представить себе без пластика. Из него изготавливается практически все. Но этот материал легко повреждается. Небольшой удар способствует появлению на нем трещин, вмятин. Вот только расстраивается не стоит. Все можно исправить, для этого существует шпатлевка для пластика. Работа с ней не требует особой подготовки. Все происходит также, если бы была необходимость отремонтировать покрытие из дерева или бетона.
Шпаклевка для деталей из пластика
В большинстве случаев, пластик, который используется повсеместно, имеет окраску на всю глубину деталей. Редко когда ему нужно придавать дополнительный декоративный вид. Он отличается от других материалов по своим технически характеристикам:
не вступает в реакцию с водой, капли просто скатываются с него;
практически все химические вещества не наносят ему вреда, за исключением абразивных;
ему можно придавать любой вид, гибкость и пластичность – основные его показатели;
с другими отделочными материалами у него плохая адгезия;
низкая износостойкость, быстро теряет свой вид, покрывается трещинами.
Исходя из таких характеристик, становится ясно, что пластик довольно требовательный, и если его повредить, то для ремонта потребуется особый материал.
Шпаклевка для пластиковых изделий
Только специальная шпаклевка способна вернуть вид поврежденному пластику, которая имеет следующие свойства:
Адгезия к полимерным материалам очень высока. По своей природе пластик – это однородная структура. Поэтому шпаклевка должна хорошо входить в цепку с ним и не разрушаться со временем.
После высыхания приобретает высокую твердость.
При необходимости шпатлевка по пластиковым материалам дорабатывается. Для этого используется метод шлифования. Она совместима с красками для пластика. При окрашивании не выделяется на общем фоне.
Работать с ней можно простыми инструментами и без особых навыков.
На заметку! Не все повреждения можно отремонтировать. При повреждении, когда деталь поломана или пробита на большом участке, ее можно только заменить. Использование в этом случае смеси бессмысленно.
Работа со шпаклевкой
Для работы со шпаклевкой по пластику не требуется особых навыков. Для ее нанесения можно использовать простой резиновый шпатель, который подбирается исходя из объема работ. Как и при шпатлевании других поверхностей, лучше всего брать два шпателя. Один должен быть металлическим. Им удобно зачерпывать смесь и наносить его на другой.
Перед шпаклеванием нужно протереть пластик от жира и грязи
Перед нанесением шпатлевки требуется подготовить пластиковую поверхность. При необходимости следует удалить все лишнее. Все нужно тщательно протереть от пыли и жира. Если наносимый слой будет толщиной больше одного миллиметра, то для этого потребуется разделить процесс на два раза. Игнорирование этого момента испортит всю работу. Толстый слой будет просыхать неравномерно, сверху образуется сухая корочка, в то время внутри все останется сырым.
Для высыхания каждого из слоев требуется не больше одного часа. Когда нужно наносить шпаклевку для пластика большой толщины, то каждый этап целесообразно сопровождать полным высыханием уже нанесенного покрытия.
Шлифовка и покраска
Когда нанесенная шпаклевка высохнет, можно переходить к дальнейшей работе. Теперь необходимо аккуратно отшлифовать поверхность. Как бы старательно ни наносился слой смеси на пластиковую поверхность, он не получается совершенно ровным. Для шлифовки лучше использовать мягкие губки, которые не повредят саму пластиковую основу. Движения нужно осуществлять по кругу, без особого нажима.
Пластик – очень хрупкий материал, поэтому шлифовка шпаклевки должна проводиться при помощи мягкой губки
Вот все и готово к окрашиванию. Часто случается ситуация, когда требуется зашпаклевать множество царапин, которые расположены по всей поверхности пластикового материала. В таком случае целесообразно шпаклевать всю поверхность сразу, не оставляя неповрежденные участки. Окрашивают пластик специальными красками.
На заметку! Существуют специальные добавки, которые улучшают характеристику этого материала. Их используют, когда предстоит большой объем работы. К примеру, имеется большая вмятина, пробитый или прожженный участок. Благодаря им, можно значительно повысить эластичность шпаклевки, а после засыхания придать ей большую твердость. Такие добавки нужно подбирать исходя из того, как они взаимодействуют с основным материалом, в котором будут растворяться.
Шпатлевка по пластику еще мало известна. Ее не встретишь на полках магазина в первых рядах. Но, видимо, ситуация будет меняться. Все больше различных материалов для строительства изготавливаются из пластика. Хорошо известен бум на окна, которые теперь стоят чуть ли не во всех квартирах. Теперь появляются двери с таким покрытием, не уступающие по внешнему виду сделанным из других материалов. Но пластик не вечен. Постепенно он покрывается мелкими или глубокими царапинами, трещинами, появляются сколы. Менять всю конструкцию из-за этого накладно, лучше воспользоваться специально шпаклевкой по пластику.
otdelkagid.ru
Шпаклевка для пластика своими руками: выбор
В наши дни из пластика изготавливается много продукция. Но, к сожалению, такой материал можно легко повредить. Из-за небольшого удара могут появиться трещины, вмятины и прочие дефекты.
Шпаклевка для пластика поможет избежать таких повреждений. Работа с ней достаточно простая, так что справиться сможет даже новичок в строительном деле.
В данной статье мы более рассмотрим характеристики такого раствора и расскажем про способы его применения.
Шпаклевка для пластиковых изделий
Для отделки пластика шпатлевка должна иметь высокую адгезию к поверхности
Самые распространенные виды пластика окрашиваются на всю глубину деталей. Для таких изделий редко требуется декоративная обработка. Такой материал имеет следующие технические характеристики:
устойчивость к воздействию химических веществ;
защита от воды, капли будут просто скатываться по изделию;
отличные показатели гибкости и пластичности за счет чего материал может принять практически любой вид;
небольшой вес конструкции;
слабая адгезия с отделочными растворами;
невысокая прочность, может быстро потерять свой товарный вид и растрескаться.
Исходя из этих параметров, очевидно, что пластик – довольно хрупкий материал и для его восстановления необходимы специальные растворы.
Шпатлевка по пластику способна вернуть к жизни поврежденный пластик. Такой раствор имеет следующие характеристики:
Высокий показатель адгезии к полимерам. Так как пластик является однородным материалом, раствор должен хорошо сцепляться с ним и не разрушать эту связь по истечении времени.
После высыхания эпоксидная шпаклевка становится очень твердой.
Такую отделку можно будет легко доработать. В этих целях можно применить способ шлифования. Также шпаклевка имеет хорошую совместимость с красками для пластика. После покраски она не будет выделяться.
Для работы с такой облицовкой не потребуется специальных инструментов или высокого мастерства в строительном деле.
Не все повреждения пластика можно восстановить таким методом. Если изделие было сломано или пробит слишком большой участок, его можно только поменять, использовать какие-либо растворы не имеет смысла.
Процедура обработки шпаклевкой
Резиновый шпатель
Для работы с такой смесью не потребуется знание специальных навыков. Для нанесения вам понадобится обычный резиновый шпатель, который выбирается исходя из количества работы.
Рекомендуем использовать сразу два шпателя, при этом один из них должен быть из металла. Он будет использовать для зачерпывания раствора и переноса его на другой инструмент.
Перед работой предварительно понадобится подготовить поверхность из пластика. Удаляются все лишние детали. Покрытие очищается от загрязнений, пыли и жира.
Если слой облицовки будет толщиной более 1 мм, лучше разделить процедуру на 2 раза. В противном случае результат будет не удовлетворительным. Толстый слой может просохнуть неравномерно, из-за чего в верхней части образуется сухая корочка, а основание изделия останется сырым.
Высыхания слоя раствора не отнимет более одного часа. Если процедура производится в несколько этапов, перед продолжением необходимо дождаться полного высыхания смеси. Увидеть все этапы работы можно в следующей таблице.
Шлифовка и покраска изделия
Шлифуют высохшую поверхность мягкой губкой
После высыхания шпаклевки можно продолжать обработку. Следующим этапом будет шлифовка поверхности. Она проводится в целях выравнивания поверхности. Для шлифовки нужно использовать мягкую губку, чтобы не повредить изделие. Делаются круговые движения без сильного нажатия.
Теперь можно приступать к покраске. Нередко встречается ситуация, когда нужно зашпаклевать большое количество царапин, расположенных на всей поверхности изделия. В таком случае рекомендуем шпаклевать сразу всю поверхность, даже с неповрежденными участками. Покраска производится при помощи специальных красок.
Учитывайте, что производятся специальные добавки, которые усиливают свойства пластика.
Их применяют, когда планируется обработка больших участков поверхности.
Например, при большой вмятине или обожженном участке.
Такие добавки позволяют значительно увеличить эластичность шпаклевки, а после застывания увеличивают ее твердость.
К преимуществам их применения можно также отнести:
снижение расхода воды для обработки;
защита от изменений температурных показателей;
защита от проникновения воды;
стойкость к образованию трещин и других дефектов;
защищает раствор от возможного расслоения. Подробнее о том, как шпаклевать пластик, смотрите в этом видео:
Все больше изделий для строительства производится из пластика. Самыми популярными являются пластиковые окна и двери. Так как пластик является хрупким материалом, который постепенно изнашивается, для его восстановления нужно использовать специально предназначенную для этого шпаклевку.
moyastena.ru
Шпаклевка для пластика авто — технология использования
Учитывая постоянно растущую долю пластмассы в производстве автомобилей, обусловленную ее дешевизной и хорошими характеристиками (удельным весом, прочностью), для ее обработки и выравнивания требуется особый вид шпаклевки.
Детали из пластика чаще расположены в тех местах авто, которые подвергаются контакту с дорожной пылью и гравием: на бампере, порогах, арках колес. Вследствие их постоянного контакта с дорожными абразивами на них начинаются появляться сколы краски, царапины и даже вмятины. Вне зависимости от причин появления такие неровности требуют устранения, что не может в силу своих свойств обеспечить обычная шпаклевка.
Ремонт пластмассового бампера автомобиля
Шпатлевке пластмассы специалисты предъявляют следующие требования:
эластичность;
адгезию к любому виду пластмасс, которые используются в автопромышленности;
ударопрочность;
возможность шлифовки вручную.
Податливый пластик, на который будет нанесен слой специальной шпаклевки, будет менее подвержен разного рода механическим ударам, которые могли бы привести к образованию мелких вмятин и сколов.
Шпаклевание бампера авто
Технология использования
Следует знать, что большую часть смесей для восстановления пластика не разрешается использовать на:
однокомпонентных акриловых материалах;
нитроцеллюлозе;
термопластичных материалах;
реактивных грунтовках.
Novol-шпатлевка для пластика Bumper-Fix 0,5кг
Шпатлевка для пластмассовых комплектующих авто производится в двухкомпонентных составах. Их формирование происходит путем смешивания основы из полиэфирных смол с активатором в пропорции примерно 5:100. Далее шпателем шпатлевка наносится на участок авто и выравнивается. После сушки, которую можно произвести и в условиях гаража без использования УФ-излучения, поверхность авто шлифуется крупнозернистой, а затем — мелкозернистой наждачки.
Хоть на упаковке и написано, что шпатлевка для пластмассы может использоваться в качестве стартовой и финишной, специалисты рекомендуют применять для доводки поверхности машины до идеально ровного состояния дополнительные смеси.
Хорошо подойдут в таком случае жидкие шпатлевки, которые достаточно эластичны. Они формируют на пластмассе тонкий слой и хорошо справляются с закрытием микротрещин.
Производители
Немало производителей делают шпаклевки для пластмасс. Среди них:
Otrix. Серия шпаклевок для автомобильных деталей из пластмасс от польского производителя. Чуть ли не самый доступный продукт в сегменте.
Otrix шпатлевка финишная Finish 1.0kg
SolidFlex. Позволяет прошпатлевать автомобильную поверхность в течение одного подхода, заполняя микротрещины в пластмассе. Состав хорошо отвердевает на поверхности, что снижает процент прилипания абразивных частиц, а также уменьшает «спружинивание» в процессе дальнейшей шлифовки. Точно подобранное количество наполнителей обеспечивает максимально легкий процесс шлифования. Представлен состав в сером цвете. Он начинает застывать при комнатной температуре уже через 5 минут, а сохнет до получаса. Используется для исправления несовершенств в местах спайки или склеивания пластмассовых комплектующих.
Шпатлевка по пластику Solid Flex, 0,21кг
АРР Flex Poly-Plast. В этой двухкомпонентной смеси содержится полиэстер, благодаря которому она отличается высокой эластичностью и механической прочностью. Хорошо соединяется с поверхностью стандартных пластмасс, используемых в конструировании авто. Предохраняет кузов от воздействий растворителей, кислот или щелочных растворов.
Шпатлевка для пластмассы APP FLEX POLY-PLAST, 1,8кг
MasticPlast. Наносится тонким слоем в качестве финишной шпатлевки. Изготавливается на основе полиэстеровой смолы и имеет темно-серый цвет. В комплекте — отвердитель РВО. Когда нужно обеспечить особенную защиту и прочность, лучше наносить средство на эпоксидную грунтовку. Не стоит применять шпаклевку на термопластик или wash-праймер.
Шпатлевка по пластику ROBERLO MasticPlast (1кг) эластичная
Chamaeleon. Шпаклевка этой фирмы достаточно эластична для нанесения на пластик и дальнейшей шлифовки. Подходит для использования на полиуретане, полипропилене, РА, ПВХ, акрилонитриле. Экологически чистая. В состав добавляется до 3% отвердителя, смешивается. Затем смесь в течение нескольких минут наносится на пластик и сушится 20—30 минут.
Шпатлевка по пластику Chamaleon 507 Spachtel Super Flex, 1кг
Sprint. Изделия этой фирмы наносятся на любой вид пластмассы, кроме полиэтилена. Имеют невысокую плотность. Таким образом, практически не увеличивается конечный вес деталей авто.
Шпатлевка для пластика Sprint, 0,7кг
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
okuzove.ru
Шпаклевка для пластика: особенности обработки
В современном производстве растет количество изделий изготавливаемых из пластика.
Со временем на них появляются различные дефекты: царапины, сколы, неровности.
Для устранения этих дефектов нужна шпаклевка для пластика.
Область применения этой шпаклевки довольно обширна. Это могут быть пластиковые окна, детали автомобилей сделанные из пластмассы и многое другое.
Имеет хорошее сцепление с пластиками разных видов, а также с металлами;
Минимальная усадка после высыхания.
Разновидности
Универсальная — самая распространенная, с ее помощью можно заделывать вмятины и царапины глубиной до пяти миллиметров. Потом хорошо отшлифовать и дефекта как не бывало.
Волокнистая — предназначена для больших вмятин и других дефектов приличных размеров.
Пластичная — наиболее гибкая из всех шпаклевок, рассчитанная на вибрацию пластиковых деталей.
Финишная — рассчитана на удаление мелких царапин и потертостей, для заделки глубоких дефектов не подходит.
Шпаклевка со стекловолокном
Предназначена для заделки сквозных отверстий, она отличается прочностью и отличной эластичностью. Используется в качестве начальной, грубой заделки изъяна.
После обработки такой смесью требуется окончательная отделка финишным составом. С помощью нитей стекловолокна сквозное отверстие армируется.
Это позволяет накладывать более толстые слои обычного раствора. Также с ее помощью можно выравнивать особо глубокие вмятины и неровности.
Она достаточно твердая и очень тяжело поддается последующей обработке.
В магазинах для продажи строительных материалов выбор шпаклевки для пластика обычно весьма небольшой. Покупать данный вид шпаклевки лучше всего в автомобильных магазинах.
Там выбор гораздо больше, потому как на машинах присутствует множество пластиковых деталей. Следует обратить внимание на полиэфирные шпаклевки.
Они состоят из двух компонентов и предназначены для пластиковых деталей автомобиля.
Перед тем как приобретать шпаклевку нужно внимательно осмотреть места повреждения и решить, что именно вам нужно сделать.
И только после этого выбирать подходящий состав. Прежде чем приступить к ремонту, нужно внимательно прочитать инструкцию по применению данной шпаклевочной смеси.
Особенно в той ее части, где указано, на какой поверхности, и из какого материала ее рекомендуется применять.
Порции раствора для работы должны быть такими, чтобы последующая не успела застыть, пока сохнет предыдущий нанесенный слой.
Для заделки трещины в пластиковом подоконнике следует применить специальный повышенной эластичности состав, разработанный для сквозных трещин.
Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:
Монолитности подоконника конечно не получится, но и при небольшой нагрузке не потрескается и не развалится.
Благодаря этому составу можно обойтись без сложного ремонта с применением армирующих сеток.
Имеется еще одна нужная и интересная разновидность шпаклевки — это составы, которые сами расширяются.
При заполнении ими глубоких трещин или других серьезных изъянов, происходит заполнение всех пустот, остатки незадействованного раствора выходят наружу.
После этого они легко срезаются и зачищаются. Трещина, обработанная таким способом, становится практически незаметной на общем фоне.
Составы с одним компонентом отлично подходят для затирки мелких трещинок. Также существуют растворы, которые своими свойствами близки к клею.
С их помощью можно соединять даже разные детали конструкции, которые подвержены приличным нагрузкам. Также с их помощью можно производить выравнивание поверхностей.
При часто возникающих небольших дефектов, можно применять универсальные растворы.
Они включают в себя основные свойства специальных составов и служат в качестве скорой помощи, когда нет времени подбирать нужный для данного изделия состав.
Конечно, для каждого вида дефекта пластика нужен свой специальный вариант, чтобы добиться максимального качества ремонта изделия.
Применение же универсальных средств негативно сказывается на долговечности ремонта.
Достоинства:
Она не требует предварительного грунтования места скола, за счет повышенной адгезии;
Способна выдерживать легкие удары и при этом не разрушатся;
Хорошая устойчивость к жестким деформациям;
Выдерживает механическое воздействие, не лопаясь, благодаря своей высокой эластичности.
Применение:
После приобретения нужной шпаклевки можно начинать подготовку места дефекта;
Подготовка поверхности является обязательным этапом для дальнейшей обработки;
Без этого действия устранение изъяна будет некачественным.
Подготовка поверхности:
Очистить деталь от различных загрязнений;
Обработать мелкой шкуркой;
Провести обезжиривание антисиликоном.
После полной обработки поверхности нужно, следуя инструкции на емкости, привести шпаклевку в рабочее состояние, соединив с отвердителем в нужной пропорции.
При этом следует учесть, что чем больше будет в рабочем составе отвердителя, тем быстрее он застынет. Следующим действием наносим раствор на место дефекта, но не стараемся сразу выровнять идеально.
Лучше потом нанести еще один или несколько слоев, потому как, большие дефекты с первого раза выровнять хорошо не получится.
Перед нанесением очередного слоя, предыдущий нужно просушить в течение тридцати минут.
По норме сушка должна происходить при текущей температуре воздуха. Но если по различным обстоятельствам нужно ускорить высыхание, то можно воспользоваться феном с теплым воздухом.
Окончательная обработка
После полной просушки нанесенной шпаклевки следует приступить к чистовой обработке поверхности.
Обрабатывать можно, как вручную, так и с помощью пневматической машинки или дрели.
При обработке вручную на специальный брусок закрепляется мелкая шкурка. Но это весьма энергозатратный и долгий метод.
Гораздо проще и быстрее воспользоваться техническими средствами.
Еще одно видео:
Работы по ремонту пластиковых изделий довольно просты. И если в полной мере пользоваться инструкцией, то у отремонтированных вами деталей появится вторая жизнь.
kak-otdelat.ru
Технология шпаклевки и окраски пластиковых бамперов
Приветствую дорогие читатели!
Поговорим о технологии шпаклевки и окраски пластиковых бамперов автомобилей.
Пластиковые бампера автомобиля требуют применения специальных материалов, отличающихся от материалов, предназначенных для ремонта металлических панелей кузова.
Шпаклевка для пластикового бампера
Пластиковые бампера эластичные и больше подвержены вибрациям. Таким образом, шпаклёвка для бампера должна быть также эластичной. Применение шпаклевки, не предназначенной для ремонта бамперов, может вызвать её дальнейшее растрескивание.
Итак, какую шпаклевку использовать? У любого производителя шпаклевок существует специальная шпаклевка для бамперов. К примеру, у компании Novol – это Bamper Fix. Сейчас у некоторых производителей имеется шпаклевка с углеволокном (чёрного цвета). Она предназначена не только для ремонта кузова, но может применяться и для шпаклевания пластика. Она прочная и при этом эластичная.
Ещё раз уточню, что шпаклёвка для ремонта бамперов должна быть не просто прочная (к примеру как шпаклевка со стекловолокном), но и эластичная.
Можно ли применять стекловолокно при ремонте пластикового бампера?
Комплекты стекловолоконного мата и эпоксидной смолы не рекомендуется применять для ремонта пластиковых бамперов. Тоже самое можно сказать в отношении шпаклевки со стекловолокном.
На просторах Интернета по-прежнему можно найти видеоролики с демонстрацией ремонта пластикового бампера комплектом смолы со стекловолоконным матом. Это противоречит всем технологиям правильного ремонта пластиковых бамперов. Вполне возможно, что такой ремонт продержится какое-то время, но при малейшем ударе обязательно треснет.
Правильный ремонт бампера должен включать нагревание и выправление деформированных областей, и запаивание трещин специальными фенами и присадочными прутками, сделанными из того же материала, что и ремонтируемый бампер (см. статью “ремонт пластиковых бамперов”). Далее, как описано выше, применяются специальные эластичные шпаклевки.
Грунтование пластиковых бамперов перед окрашиванием и нанесением акрилового грунта
Принцип таков, что если нужно покрасить новый, ничем не покрытый пластиковый бампер, то нужно его сначала загрунтовать специальной грунтовкой для пластиковых бамперов. Для этого достаточно только обезжирить бампер, шлифовать пластик не обязательно, но не помешает (см. более подробно здесь). После грунтования нужно выждать от 5 до 20 минут и наносить краску. Также, перед нанесением акрилового наполняющего грунта на ремонтную область с областями “голого” пластика, требуется загрунтовать специальным грунтом для пластика (см. фото).
Специальная грунтовка для пластика однокомпонентная и не требует разбавления с отвердителем. Она продаётся в двух вариантах: для распыления краскопультом и в баллончике. Она не требует шлифования.
Некоторые новые бампера продаются с уже нанесённой грунтовкой серого цвета. Такие бампера нужно обработать мелкой шлифовальной бумагой или серым скотч-брайтом и сразу красить.
Если вы хотите загрунтовать наполнительным акриловым грунтом отремонтированный бампер, который содержит участки «голого» пластика, то нужно, также, сначала загрунтовать «голый» пластик специальным грунтом для пластика, а потом, через некоторое время (лучше свериться с инструкцией) загрунтовать наполняющим акриловым грунтом. После затвердевания акриловый грунт нужно подготавливать к покраске шлифованием мелким абразивом, обезжиривать и красить.
Что будет, если не грунтовать, а сразу окрасить «голый» пластиковый бампер?
Большинство бамперов современных автомобилей сделано из полипропилена (PP). Этот пластик имеет низкую поверхностную энергию, что не очень хорошо для окрашивания. Этот показатель влияет на то, как краска будет растекаться и прилипать к детали. Грунт для пластика действует на химическом уровне и увеличивает адгезию краски к бамперу. Если не грунтовать «голый» пластиковый бампер специальным грунтом, то краска не будет надёжно и долго держаться. Может быть, Вы замечали машины, у которых облазит клоками краска с бамперов. Обычно это таксисты, которые экономят на ремонте и обращаются к неквалифицированным мастерам. Это как раз тот случай, когда перед покраской бампера не использовали специальный грунт. Также можете прочитать статью о “подготовке нового бампера к покраске”. Там подробно описаны тонкости подготовки, позволяющие исключить возникновение проблем при покраске и дальнейшей эксплуатацией.
Нужно ли грунтовать перед окраской уже покрашенный бампер другого цвета?
Если бампер имеет заводскую окраску, то при перекрашивании его в другой цвет, нужно сделать матовым с помощью мелкого абразива старую краску, обезжиривать и красить. Грунтовать в этом случае не обязательно. Следует грунтовать наполняющим грунтом только при наличии мелких дефектов.
Какая краска используется для окраски бампера?
Раньше были популярны специальные добавки, увеличивающие эластичность краски. Один из недостатков таких добавок в том, что они влияли на оттенок краски. Сейчас чаще всего используют туже самую краску, что и для окраски кузова, но предварительно грунтуют пластиковый бампер специальным грунтом, о котором было написано выше, увеличивающим адгезию к пластику. Оттенок краски на бамперах, всё же, может отличаться от кузова. Это бывает особенно заметно на светлых красках с эффектом “металлик”. О причинах такого несоответствия можете прочитать в другой статье об отличии цвета бампера от цвета кузова.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Шпатлевка для пластика.
Шпатлевка для пластика.
Детали из пластика в автомобиле находятся в местах, где они наиболее подвержены к повреждениям (молдинги, бампера, крылья, пороги и т.д.). Следовательно, во время эксплуатации автомобиля их довольно легко повредить. А без шпатлевки для пластика такой ремонт практически не возможен.
Шпатлевка для пластика применяется для восполнения повреждений (углублений, царапин) на пластиковых элементах, а также позволяет добиться наиболее плавного перехода от места ремонта до поверхности изделия. Шпатлевка обладает достаточно высоким сцеплением практически со всеми видами пластмасс. Исключением являются тефлон (PTFE) и полиэтилен (PE). А также имеет удовлетворительное сцепление с полипропиленом (PP). Эластичность и повышенная адгезия шпатлевки позволяет наносить ее на изделие без предварительного грунтования. Качественная и правильно нанесенная шпатлевка способна выдерживать, не разрушаясь, легкие удары. К тому же, в отличие от обычной шпатлевки для металла, она достаточно устойчива к влиянию жестких деформаций. Благодаря своей эластичности, шпатлевка для пластика способна выдерживать, умеренное механическое воздействие на изделие, не лопаясь.
Фирм, выпускающих достойную шпатлевку для пластика, огромное количество. Это и польская фирма OTRIX, немецкая фирма C.A.R. FIT, WESTCHEM и многие другие. Но особой популярностью, по качеству и доступностью в цене, пользуется фирма NOVOL.
Состоит шпатлевка из двух компонентов – вязкое вещество и отвердитель. Непосредственно перед самым применением продукт, в соотношении на 100 грамм шпатлевки необходимо 3 грамма отвердителя, стоит тщательно перемешать и только потом наносить шпателем на подготовленную поверхность. Следует знать, чтобы избежать появления пятен в последующем окрашивании изделия, количество отвердителя надо добавлять строго по инструкции. После смешивания компонентов продукт пригоден к нанесению 6 – 8 минут. Высыхает шпатлевка, при достаточно теплой температуре (+18 — +20), в период от 30 до 45 минут. Но это время можно уменьшить до 10 минут путем прогревания при температуре 60 градусов (но не выше!).
Порядок нанесения шпатлевки на пластмассовую поверхность
Для начала поверхность необходимо матировать при помощи мелкозернистой наждачной шкурки. Потом изделие стоит очистить от пыли и обезжирить растворителем. Только после этого следует наносить шпатлевку. Слой не должен превышать 3 миллиметров. И только при работе с полипропиленом перед нанесением слоя превышающего один миллиметр рекомендовано нанести 2 дополнительных слоя: грунт, который будет увеличивать сцепление с поверхностью и акриловый грунт для увеличения эластичности. Как только шпатлевка высохнет, поверхность необходимо выровнять наждачной шкуркой.
Пластик в современном доме встречается повсеместно. Он часто подвергается ударам и на поверхности образуются трещины. Не спешите выбрасывать оборудование и мебель. Шпаклевка для пластика может заровнять вмятины, закрыть трещины, склеив их края и даже заделать дыры. Только не всегда вы сможете купить нужную вам шпатлевку в строительном магазине.
Восстанавливаем пластиковые детали при помощи шпаклевки
Пластик предъявляет особые требования к шпаклевке
Шпаклевка для пластиковых деталей
Пластик редко окрашивают сверху в различные цвета, обычно тональность создается при изготовлении и на всю глубину. Он обладает глянцевой поверхностью, содержит красители в составе и не требует дополнительного придания декоративного вида. Отличается от большинства материалов, используемых в интерьере:
отталкивает воду и не впитывает ее;
не реагирует на масло, бытовые кислоты и щелочи;
гибкий и пластичный;
малый удельный вес – легкий;
твердость ниже кирпича и камня;
плохая адгезия с большинством отделочных материалов;
быстро стирается, покрывается царапинами и трещинами.
Применение шпаклевки для пластика
Декоративность и легкость пластика оценили производители мебели, создавая коллекции мобильных наборов для дач и столовых. Корпуса приборов и оборудования для кухни и ванной прочные и красиво смотрятся. Прессованием пластику предают самую сложную форму.
Выбрасывать миксер или кофеварку, из-за появления в корпусе трещины, не стоит. Положение исправит шпатлевка для пластика и умелые руки.
Большой выбор шпатлевок для пластиковых деталей не в строительных магазинах
Заделываем трещины бампера с помощью шпаклевки
В строительных магазинах различные шпатлевки для пластика стоят отдельно от остальных. Их выбор часто ограничен. Зато на витринах товаров для автомобилей вы найдете нужный вам товар. Основная масса пластиковых деталей находится на легковых машинах.
Обратите внимание на полимерные шпатлевки, точнее полиэфирные. Среди них большой выбор двухкомпонентных составов, созданных для ремонта кузова, бампера, основания для бака, корпуса воздушного фильтра и многих других деталей. Отдельно стоят цветные составы. Выбор небольшой, он повторяет тональность основных деталей машины.
Основу шпаклевок по пластику составляет:
эпоксидная смола;
наполнители;
пластификаторы;
красители.
Шпаклевка для пластика
Отвердитель упакован в отдельный тюбик и добавляется перед нанесением в соотношении 2 – 3% к основной массе. Время застывание от 6 до 8 минут. Работать надо быстро. Толщина слоя может быть до 2 мм при условии, что первый значительно тоньше.
Для получения ровной и гладкой поверхности, шпатлевку по пластику наносят резиновым шпателем и каждый слой зачищают. Для самостоятельной работы рекомендую выбирать смеси с повышенной мягкостью. Детали из пластика имеют в основном округлые поверхности, форму которых повторяет инструмент при скольжении и выравнивании состава. Металлическое полотно может поцарапать более мягкую поверхность детали.
Шлифовка шпаклевки по пластику производится вручную. Шкурку вставьте в специальное приспособление. Сначала крупную, затем мелкую. Применять машинку и воду не рекомендую. Первая своей вибрацией может разрушить деталь. Вода сделает шпаклевку вязкой и ухудшит обработку, может даже снять весь состав.
Полимерная шпатлевка со стекловолокном
Ремонт пластиковой детали с помощью шпаклевки
Для заделывания трещин и дефектов на внутренних деталях, подвергающихся нагрузкам и вибрации, рекомендую применять армирующие шпатлевки по пластику со стекловолокном. Полимерный состав на латексной основе продается в готовом к применению виде. Может наноситься слоем в 2 мм. Недостаток в невозможности шлифовки и создания гладкой поверхности. Положение исправляет применение финишных составов без добавок.
После шлифовки поверхность шпаклевки, требующей окрашивания, покрывается грунтовкой минеральной, акриловой. Ускорить высыхание материалов можно лампой. Температура не должна превышать 60 градусов. Минимальная должна быть не ниже десяти.
Преимущества армирующих материалов со стекловолокном в способности изгибаться вместе с деталью и высокая устойчивость к вибрации и динамическим нагрузкам.
Подготовка поверхности и применение стеклосетки
Шпаклевка для восстановления пластикового бампера
Перед выравниванием поверхности, ее следует:
помыть;
обезжирить;
зачистить мелкой шкуркой для создания шероховатости, улучшающей сцепление с наносимыми материалами.
Бензин после высыхания оставляет следы масла и жира, которые содержит. Поэтому применять лучше растворители. Сушить можно феном с установкой на низкую температуру или удалив его на расстояние от детали.
Восстанавливаем бампер
Для заделывания дыр в пластике и широких трещин, которые не сможет затянуть шпатлевка, рекомендую использовать стеклосетку. Она наклеивается на поверхность и удерживает материал. Для этого поверхность надо прогрунтовать и покрыть клеевым составом или разбавленным водой ПВА. После этого крепить сетку и дать смесям полностью высохнуть перед шпатлевкой.
Стартер: описание,виды,устройство,фото,видео,принцип работы | АВТОМАШИНЫ
Стартер — это важнейший элемент автомобиля. На его плечи возлагается основная задача — пуск двигателя. Но, как и любой двигатель постоянного тока, стартер не обладает высокой надежностью. Иногда он выходит из строя, поэтому требуется ремонт или замена. Как-то не слишком задумаешься о том, как работают системы автомобиля. До тех пор, пока что-то не выйдет из строя. И этим чем-то часто оказывается стартер, который предназначен для запуска двигателя. Чаще всего ломается его механическая часть, немного реже электрическая. Чтобы провести диагностику и ремонт, необходимо знать принцип работы стартера и его основные узлы. И небольшие, хотя бы общие, познания в электротехнике, не окажутся лишними. Так из каких же основных узлов состоит стартер и почему он крутится только при повороте ключа до упора?
Содержание статьи
УСТРОЙСТВО
Виды стартеров
С редуктором
Без редуктора
Признаки неисправности
Как уберечь стартер от поломки?
МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СТАРТЕРУ
Поломанный стартер – чинить или менять?
ДИАГНОСТИКА – ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛУ
Защитная пленка для автомобиля: описание,виды,плюсы и минусы,фото,видео.
Небольшой по размеру агрегат, состоит из множества деталей, среди которых главными являются всего несколько.
Электрический двигатель, в котором размещены обмотки и сердечники.
Якорь, представляющий собой ось из высоколегированной стали, на которую запрессованы в заводских условиях сердечники и пластины коллектора.
Втягивающее реле. Выполняет роль проводника для подачи электропитания двигателя стартера от замка зажигания автомобиля. Второй функцией этого узла является выталкивание обгонной муфты. Состоит выталкивающее реле из подвижной перемычки и силовых контактов.
Бендикс, или обгонная муфта и шестерня привода коленвала. Это роликовый механизм, предназначенный для передачи вращения от электродвигателя на коленвал. После того, как пуск двигателя осуществлен, и потребность во вращении электромотора отпадает, приводная шестерня втягивается, и контакт с коленвалом прекращается.
Щетки и их держатели. Служат для передачи электрического напряжения на якорь, а также повышают пиковую мощность самого электродвигателя во время главного рабочего цикла стартера.
Большинство стартеров, выпускаемых сегодня, устроены идентично друг другу. Конечно, существуют и небольшие отличия. К примеру, может отличаться принцип работы данного узла, устанавливаемого на автомобили с автоматической трансмиссией. Так, здесь обязательно присутствуют удерживающие обмотки, предназначенные для невозможности случайного пуска мотора, когда селектор коробки передач занимает любое ходовое положение. Кроме того, могут отличаться механизмы автоматического разъединения шестеренок.
Виды стартеров
Среди большого количества подобных электромагнитных двигателей различают всего 2 основных вида: стартеры с редуктором и без него.
С редуктором
Многие специалисты советуют использовать стартер с редуктором. Это обусловлено тем, что подобное устройство обладает сниженной потребностью тока для эффективной работы. Такие устройства будут обеспечивать кручение коленчатого вала даже при низком заряде аккумулятора. Также одним из самых важных плюсов такого устройства является наличие постоянных магнитов, которые сводят проблемы с обмоткой статора к минимуму. С другой стороны при длительном использовании такого устройства есть вероятность поломки вращающей шестерни. Но к этому, как правило, приводит заводской брак или попросту некачественное производство.
Без редуктора
Стартеры, которые не имеют устройство редуктора обладают непосредственно прямым действием на вращение шестерни. В данной ситуации владельцы автомобилей, которые имеют без редукторные стартеры выигрывают в то, что такие устройства имеют более простую конструкцию и легко поддаются ремонту (читайте про ремонт стартера своими руками). Также стоит отметить, что после подачи тока на электромагнитный включатель происходит моментальное сцепление шестерни с маховиком. Это позволяет обеспечить весьма быстрое зажигание. Стоит отметить тот факт, что подобные стартеры обладают высокой выносливостью, а вероятность поломки из-за воздействия электричества сведена к минимуму. Но устройства без редуктора имеют вероятность плохой работы при низких температурах.
Признаки неисправности
Часто случается неисправность, когда стартер вращается, а маховик не приводится в движение. При этом слышны посторонние металлические звуки, скрежет. Это говорит о том, что венец на маховике износился и требует замены. Стоит заметить, что при прокручивании коленчатого вала на несколько сантиметров, стартер «схватывает» и автомобиль заводится. Для ремонта потребуется снимать коробку передач и менять венец. В крайнем случае, его можно просто перевернуть, так как изнашивается он до середины.
А вот если крутится стартер, но движение не передается, при этом нет посторонних звуков, и при прокручивании коленвала не заводится двигатель, то проблема в обгонной муфте. Снимите стартер, разберите его, проверьте муфту. Если она свободно вращается в обе стороны, то сразу же замените ее. Обычно муфта идет в единой конструкции с вилкой и шестерней.
А вот в случае, если не слышно щелчка втягивающего реле, то можно судить о том, что есть две поломки. Самая безобидная – это севший аккумулятор, поэтому не хватает тока для притягивания якоря. Если же аккумулятор заряжен, то неисправность во втягивающем реле. Либо сгорела обмотка, либо контакты подгорели и перестали проводить электричество.
Как уберечь стартер от поломки?
Стартер автомобиля – очень важный механизм, без которого машина просто не будет двигаться с места. Далеко не каждый автомобилист сможет самостоятельно найти причину, по которой стартер не крутит, но в силах любого предпринять меры профилактики чтоб он служил долго и качественно.
Все автомобилисты знают, что нужно регулярно проходит ТО на станции, которой вы доверяете. Здесь смогут определить проблемы на начальной стадии и сразу же их исправить. Опытный мастер может найти проблемы в работе стартера на начальной стадии, и спасти еще рабочую деталь.
Мы говорим о тех ситуациях, когда мотор вашего авто не заводится в течении первых 5 секунд. Это свидетельствует о проблемах с работой стартера. Но многих начинающие водители упрямо пытаются решить проблему нажимая кнопку зажигания снова и снова. Тогда стартер просто ломается и требует замены.
Автозапуск очень быстро сжигает стартер и разряжает аккумулятор, лишая этим возможности транспортного средства к передвижению.
Опытным водителям знакомы ситуации, когда неожиданно заканчивается бензин. И чтоб не толкать машину несколько километров до заправки, они едут на стартере. Такой вариант возможен, но для детали он скорее всего станет последним. При таких нагрузках стартер просто не выдерживает и сгорает. Думайте сами, стоят ли несколько километров дороги покупки новой детали.
Не стоит оставлять стартер включённым после запуска двигателя. Это приведет к неоправданно быстрому износу детали.
Помните, в некоторых случаях машина заводится не с первого раза, особенно холодными зимними вечерами. А вот брелок сигнализации говорит владельцу об обратном. В таком случае виной всему служит сигнализация, которая просто не поняла что мотор не запустился, и бесконечно гоняет стартер в попытка завести двигатель автомобиля. Если вы увидели такую проблему и в своей машине, сразу же обратитесь за помощью к специалистам, в противном случае автозапуск просто испортит вам стартер постоянными попытками завести мотор. К тому же вы будете иметь постоянно севший аккумулятор.
Иногда случаются ситуации, когда машина заведена с помощью автозапуска, но стартер продолжает работать еще в течение нескольких секунд. Происходит это по вине сигнализации, которая вовремя не отключила деталь. Если такая ситуация будет повторяться в дальнейшем, то ничего хорошего из этого не получится.
МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СТАРТЕРУ
Вне зависимости от своей конструкции, автомобильный стартер является достаточно дорогостоящим узлом, и его внезапный выход из строя неизбежно повлечет за собой непредвиденные материальные расходы. Поэтому при эксплуатации автомобиля работоспособности этого элемента следует уделять максимум внимания, кроме этого, продлить срок его безаварийной работы помогут и соблюдение элементарных правил:
интервал между пуском двигателя и началом движения всегда должен составлять не менее 30-ти секунд;
недопустимо использовать его для передвижения автомобиля на любое расстояние, чем достаточно часто грешат начинающие водители;
крайне важна регулярная диагностика этого узла, а также своевременное устранение малейших неполадок в его работе.
Чтобы не допустить критического момента, когда стартер потребует замены либо дорогостоящего и длительного ремонта в сервисе, следует обращать внимание на любые изменения в его привычной работе. К числу наиболее распространенных предвестников близкой поломки можно отнести несколько признаков.
Появившаяся при повороте ключа зажигания задержка в работе, что служит сигналом, чтобы был оперативно проверен втягивающий стартера.
В теплое время года, при нормальной вязкости масла отмечается крайне трудное вращение коленвала – в данном случае немедленно проверяется состояние подшипников или щеток устройства.
Затрудненный выход шестерни стартера из зацепления с венцом коленвала, который часто и является причиной такого явления.
При повороте ключа зажигания слышен характерный для запуска мотора звук, но сам пуск не происходит.
При подтвержденном поступлении к устройству электропитания – его вращение полностью отсутствует.
После запуска и начала самостоятельной работы двигателя, стартер не отключается, продолжая вращение и потребление огромного количества электричества.
Поломанный стартер – чинить или менять?
Чаще всего, при покупке нового автомобиля стартер не нуждается в повышенном внимании первые 5-7 лет. После этого возможны поломки и неполадки в работе, которые нужно сразу же устранять.
Стартер относится к дорогостоящим комплектующим. Перед тем, как установить деталь на автомобиль она долго тестируется и проверяется экспертами и во время краш тестов. Именно поэтому в США и других развитых странах ремонт, а точнее восстановление стартеров происходит непосредственно на заводе – изготовителе конвейерным способом.
При обращении на СТО с жалобами на работу стартера его сразу же меняют на новый или восстановленный, а поломанная деталь отправляется напрямую на завод, который ее произвел. В такой ситуации машина продолжает ездить без проблем, без ущерба для владельца.
Что же касается нашей страны, то при поломке меняют деталь на новую лишь 1 из 10 пользователей авто. Такая ситуация напрямую связана с ценовой политикой, ведь починить стартер значительно дешевле, чем приобрести новую деталь.
Если поломка незначительная, то ремонт выгоднее, но если обгорела обмотка либо вышел из стоя якорь, то починка может стоить как большая половина нового стартера. Чтоб не попасть в ситуация, при которой скупой платит дважды, лучше сразу поменять деталь на новую.
За счет того, что новые комплектующие имеют достаточно высокую цену, а стоимость работы ей рана, ремонт стартеров это отличная возможность для работников СТО заработать денег. Сегодня на многих сервисных центрах висит табличка, с призывом обратится в их компанию для ремонта, но на самом деле хороших мастеров очень мало. Большая часть ответственных мастеров даже не берутся за такую работу. Те автовладельцы, которые хотят сэкономить немного финансов обращаются за помощью к некачественным мастерам, которые плохо чинят, и через некоторое время вы снова окажитесь в плену поломанных деталей.
В качестве вывода хочется сказать, что большинство проблем со стартером возникает вследствие неумелого с ним обращения самого собственника машины. После определения поломки и ее исправления задумайтесь на минутку, что привело к такому состоянию детали? Не ваш ли способ управления авто?
ДИАГНОСТИКА – ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛУ
Любая из вышеприведенных неисправностей, сама по себе не является критичной, но, если вовремя ее не устранить, она может привести к полному выходу устройства из строя. Несмотря на то, что место, где находится стартер не отличается трудным доступом, и его проверка возможна своими руками, для этого требуется определенный опыт. Тем более, если стартер новый или с небольшим сроком эксплуатации, гораздо проще отдать его на профессиональную диагностику.
Она проводится на специальном стенде, позволяющим выявить абсолютно все нарушения в нормальной его работе. При недостатке опыта и знаний, самостоятельный съем этого узла и его ремонт могут закончится необходимостью его замены, да и при осуществлении обратной установки устройства схема подключения стартера может быть нарушена. Если исключить механические неисправности, которые связаны с износом его основных частей, главные неисправности и неполадки в работе стартера относятся к электрической части:
обрыв электрической цепи;
замыкания внутри корпуса устройства;
обгорание самого механизма в тех местах, где происходит контакт рабочих элементов и электрического тока большого напряжения.
Отдельно стоит упомянуть про износ щеток. При несвоевременном контроле и замене этого расходного элемента, мощность устройства резко падает, и даже при полностью заряженной аккумуляторной батарее пуск мотора осуществить достаточно сложно.
Защитная пленка для автомобиля: описание,виды,плюсы и минусы,фото,видео.
Как устроен автомобильный стартер, принципы работы
Большинство водителей очень быстро переходят от желания просто ездить к желанию проводить самостоятельно некоторые ремонтные работы своего авто. Для того чтобы совершенствовать свой автомобиль нужно знать принцип его работы и внутренне устройство. А приступить к изучению лучше с самого начала, то есть со стартера автомобиля – то, без чего движение ТС изначально невозможно.
Стартер, его назначение
Стартер – это устройство относительно маленьких размеров, которое, в силу своей конструкции, преобразовывает электрический поток энергии в механический. Из самого названия следует, что служит деталь для запуска двигателя.
Визуально, стартер – это небольшой мотор постоянного тока, который имеет механический привод. Он запускает первичное движение коленвала с частотой, необходимой для запуска ДВС и является обязательно составляющей электрического оборудования транспортного средства.
Если разбирать структуру стартера более детально, то можно понять, что он выглядит как четырехполюсный двигатель. Питает такой мотор аккумулятор автомобиля – сразу после поворота ключа зажигания, на клемму реле поступает ток. Мощность у элемента бывает разная, но производители предусматривают для большинства бензиновых ДВС стартеры на 3кВт. Напряжение от АКБ автомобиля значительно усиливает работу электромотора.
Поскольку, в идеале, стартер – единственный способ завести двигатель, автомобильные производители изобретают массу дополнительных функций и блокирующие механизмы для повышения безопасности при запуске двигателя и снижения риска угона.
К примеру, некоторые модели автомобиля предусматривают запуск двигателя только при выжатом сцеплении. При АКПП включение стартера происходит, только если селектор находится в положении «parking».
Виды стартеров
Среди всего спектра автомобильных деталей выделяют только два типа стартеров двигателя:
Без редуктора. Не имея редуктора, такие детали обладают возможностью прямого воздействия на шестерню. Кроме того, после момента получения тока на контроллер, стартер обеспечивает более быстрое зажигание, за счет мгновенной цепкости шестерни и маховика. Такие устройства имеют большое преимущество в виде простой конструкции, легкой возможности ремонта и очень низкой вероятности поломки из-за влияния электричества. Однако среди недостатков автомобилисты выделяют иногда перебойную работу в условиях низкой температуры.
С редуктором. Казалось бы, после большого списка преимуществ безредукторного стартера, выбор можно остановить, но нет. Большинство специалистов настаивают на эксплуатации стартера с редуктором. За счет последнего эффективная работа возможна, даже если заряд АКБ на исходе. Сниженная потребность тока усиливается наличием постоянных магнитов. Подобный тандем снижает вероятность проблем с обмоткой практически к нулю. С другой стороны, продолжительная эксплуатация такого устройства чревата поломками основной шестерни. Хотя чаще к этому приводит производственный брак.
Внутреннее устройство и особенности
ДВС генерирует энергию для работы при помощи оборотов коленвала. Другие электрические системы транспортного средства работают от этой же энергии. Чтобы запустить ТС с неподвижной точки необходимо правильное взаимодействие электродвигателя и внешнего источника – аккумулятора.
Общий тандем обеспечивается благодаря некоторым составляющим:
Якорь. Имеет запрессованный сердечник и несколько коллекторных пластин. Основа изготовляется из легированной стали.
Щетки и держатели. По ходу главного цикла, щетки способствую повышению мощности. В первую очередь, служат для подачи рабочего напряжения на набор пластин якоря.
Реле. Главное назначение втягивающего реле – подача питания от зажигания и выталкивание обгонной муфты. Производители предусмотрели в структуре несколько силовых контактов и специфичную перемычку.
Непосредственно электромотор. Включает несколько сердечников и обмотки возбуждения; имеет форму цилиндра.
Бендикс и шестерня. Главный рабочий механизм стартера, который перенаправляет момент вращения на венец маховика ДВС через шестерню при помощи роликового механизма. После запуска система разрывает связь венца маховика и приводной шестерни, сохраняя работоспособность всего устройства.
Подобным образом устроено большинство автомобильных стартеров, хотя могут быть некоторые отличия. В целом, если разобрать элемент, можно насчитать порядка 50 различных составляющих компонентов.
Чаще всего отличия между разными устройствами заключаются в механизме рассоединения шестерен.
В автомобилях с АКПП стартер может иметь несколько дополнительных обмоток, чтобы предотвратить запуск мотора при ходовой позиции селектора.
Принцип работы автомобильного стартера
Автомобильный стартер относится к ряду электромеханических приспособлений ТС. В основе лежит преобразование природы одной энергии в другую, и чтобы в итоге завести двигатель, происходят следующие процессы:
Ток попадает на обмотку тягового реле после прохождения по реле стартера, исключительно после замыкания контакта замка зажигания.
Якорь взаимодействует с бендиксом. Через втягивающее реле внутри мотора бендикс заставляет венец маховика и шестерню сцепиться.
При достижении верхней точки, контакты взаимодействуют для передачи напряжения к обмотке стартера.
Движение вала провоцирует запуск ДВС. В момент, когда скорости маховика и вала отличаются в положительную сторону, зацепление прекращается и бендикс возвращается в стартовую позицию за счет пружины.
Подача энергии прекращается при повороте ключа.
С виду может показаться, что механизм работы стартера достаточно запутан, но это чувство преследует водителя до первого самостоятельного ремонта элемента.
Возможные проблемы стартера
Естественно, что на стартер приходится гораздо меньше нагрузки, чем на многие другие узлы транспортного средства, но даже при лояльных нагрузках полностью исключить вероятность поломки невозможно.
Стартер «отказывается» запускаться. Причин для такого поведения устройства может быть несколько, и все они напрямую связаны с внутренней конструкцией элемента – неисправности реле, нарушение контактов или обмотки.
Медленное движение коленвала. Возможной основой для замедленного вращения вала может стать повышенная вязкость масла, снижение заряда внешнего источника питания или окислением контактов проводов.
Вращение якоря не приводит в движение коленчатый вал. Скорее всего, подобная неприятность возникает из-за буксировки муфты свободного хода привода или помехи в передвижении элемента по винтовой нарезке вала.
Скрежет шестерни. За нехарактерным поведением шестерен стоит неправильно отстроенное замыкание контактов или задиры на зубчиках венца маховика ДВС. Маловероятной, но все-таки причиной, может быть ослабление пружины привода.
Излишне продолжительная работа стартера. Специалисты считают, что причина кроется в заедании замка зажигания или обмотки в структуре стартера, неправильная работа контактов.
Усиление шума. Нехарактерные громкие звуки появляются по причине ослабевания креплений деталей стартера или из-за медленного выхода шестерни из зацепления.
Проблем в работе стартера лучше не допускать. Естественно, что практически любую его поломку можно компенсировать грамотным ремонтом, но правильнее будет приобрести новое исправное устройство, не стараясь при этом сэкономить на стоимости элемента.
Чтобы разбираться в пусковой системе автомобиля, необходимо не только знать устройство стартера, но и разбираться в его технических характеристиках: напряжение, мощность, потенциальная скорость движения вала, величина крутящего момента и необходимый ток. Естественно, что любые знания лучше закрепить практикой. Для начала можно ознакомиться с некоторыми видео в сети:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
устройство, принцип работы и виды
Со временем опытный водитель считает, что автомобиль можно ремонтировать самостоятельно. Нередко у машин с большим пробегом первым из строя выходит стартер. Чтобы произвести работу самостоятельно, требуется понимать, как функционирует система пуска двигателя.
Схема подключения
Схема подключения стартера практически у всех моделей одинакова, поэтому часто ремонт можно произвести самостоятельно.
Стартер, его назначение
Стартер – это небольшое устройство, преобразующее электрическую энергию от аккумулятора в механическую. Из названия понятно назначение и устройство стартера. При первичном запуске автомобиля, он «стартует» мотор, после чего машина запускается.
Зрительно: это компактный электрический двигатель с механическим приводом. При подаче тока, он начинает вращать коленчатый вал с конкретной частотой (скорость вращения зависит от времени года; зимой требуется больший ток и скорость), чтобы включилась система пуска двигателя.
Кроме основных функций, стартер может регулировать запуск автомобиля, защищая его от угона. Именно на него устанавливаются блокираторы, которые не позволяют запустить двигатель без ключа.
Виды
По устройству, стартеры бывают:
Без редуктора
Редуктор – это промежуточный механизм, основная задача которого – снижения усилий при вращении. В таких моделях коленчатый вал имеет непосредственное сцепление с шестерней. Зажигание происходит быстрее, практически мгновенно, по причине прямого контакта. Среди преимуществ этой конструкции выделяется простота. Дополнительный редуктор внедряется в конструкцию и в случае поломки потребуется его разборка.
Безредукторные стартеры легко ремонтируются обычным ручным инструментом. Из-за сильной упрощенности, схемы подключения и ремонта элементарны. Но основным недостатком моделей без редуктора выступает нестабильность. Во время сильных морозов они могут выходить из строя, не запускать двигатель с первого раза.
С редуктором
Основное отличие от предыдущей версии – наличие планетарного редуктора. Многие специалисты рекомендуют именно редукторные модели, так как они обладают одним выраженным достоинством – возможность запуска автомобиля даже при сильно севшем аккумуляторе. Малое потребление электричества значительно усиливается постоянными магнитами, которые улучшают производительность.
Кроме этого такое сочетание решает возникающие проблемы с обмоткой, которые могут привести к поломке стартера. Единственный недостаток – вероятная поломка шестерни при длительной эксплуатации. Если стартер был сделан с дефектом, что не редкость, их срок работы сильно ограничивается.
Устройство
Устройство и принцип работы стартера просты. Система пуска двигателя напрямую зависит от маховика. Это — механический элемент, который проворачиваясь, заставляет мотор производить энергию. И для пуска мотора от АКБ, требуется промежуточный узел.
Принцип работы стандартного стартера автомобиля обусловлен работой следующих элементов:
Якорь. Это ось, изготовленная из легированного стального сплава. Она вращается на подшипнике скольжения. На нее напрессовывается сердечник и устанавливаются коллекторные пластины. Его структура подразумевает пазы, в которые укладывается обмотка.
Щетки. Это графитовые проводники, осуществляющие простую функцию – передача электричества на коллекторные пластины. Это позволяет увеличить мощность стартера в целом.
Реле. Передает напряжение на обмотку и выталкивает обгонную муфту.
Электромотор. Состоит из нескольких сердечников с обмоткой. Ротор может быть установлен на подшипниках скольжения или обычных втулках. Второй вариант считается худшим, так как они имеют свойство стираться при активном использовании. В итоге, такое оборудование быстрее выходит из строя.
Бендикс. Элемент передачи крутящего момента и вращения на коленчатый вал.
Работа стартера, зачастую, обусловлена этим набором элементов, но могут быть и дополнения. Ряд моделей имеет специальную кнопку, которая позволяет запустить автомобиль даже без ключа.
Подробнее об устройстве стартера в видео
Принцип работы
Как работает стартер? Он относится к преобразователям электрической энергии от аккумулятора в механическую, для вращения коленвала. Чтобы произошел запуск двигателя, нужны следующие процессы:
После включения зажигания, электричество от аккумулятора попадает на обмотку реле.
Якорь сцепляется с бендиксом. Втягивающее реле провоцирует сцепление коленвала и бендикса.
По достижению якорем высшей точки, происходит замыкание контекстов. Напряжение попадает на обмотку реле и электродвигателя.
Коленвал приходит в движение, и происходит пуск двигателя.
После вращения ключа, процесс заканчивается.
Принцип работы и устройство стартера автомобиля позволяет диагностировать его на всех этапах, благодаря чему ремонт или замена не вызывает проблем у водителей.
Основные неисправности
Разобравшись в том, что такое стартер в автомобиле, можно понять его основные неисправности. Для этой детали не характерна внезапная поломка. Как правило, дефекты накапливаются и в итоге приводят к внезапной остановке автомобиля, иногда он просто отказывается запускаться.
Чаще всего встречаются следующие неисправности:
Стартер автомобиля не запускается. Самая распространенная проблема. Причин этом может быть несколько. Если стартер дешевый и внутри вместо подшипников расположены втулки, вероятно они стерлись и появились зазоры. Кроме этого может лопнуть обмотка. Диагностика этого дефекта требует тщательного осмотра всех узлов.
Коленчатый вал медленно крутится. Вероятно, причина даже не в самом стартере, а в масле. Дефект должен исчезать через 2 минуты, после разогрева смазки. Кроме этого, если модель безредукторная, то проблема может быть в аккумуляторе.
Якорь не заставляет вал вращаться. Система пуска двигателя может не реагировать, если якорь буксируется муфтой. Еще часто можно наблюдать мусор на резьбе вала.
Скрежет. При частом использовании автомобиля, на маховике могут образовываться задиры. Они появляются при внезапном проскальзывании вала. В некоторых случаях причиной может служить отстранённое замыкание или ослабление приводной пружины.
Излишне длительная работа стартера. Наиболее вероятная причина – засорение или сбой замка зажигания. Часто встречается нарушение контактной группы или повреждения обмотки.
Проблема запуска автомобиля могут быть связаны также с:
Износом щеточной группы и пластин. Эти детали относятся к расходному материалу, поэтому изнашиваются быстрее всего.
Нарушением обмотки. При повышенных температурах или износе, на обмотке может прогореть лак, что приведет к замыканию. В этом случае, запуск двигателя вообще невозможен.
Износ подшипников или втулок. Для этого дефекта характерен стук из стартера, из-за образованных люфтов.
Запуск автомобиля напрямую зависит от работы стартера, поэтому в случае обнаружения вышеперечисленных неисправностей – требуется срочно обратиться в сервис.
устройство, назначение и принцип работы, фото и видео, где находится и для чего нужен в машине
Стартер является основным агрегатом пусковой системы двигателя, раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для запуска мотора. Знать, что такое стартер в автомобиле и для чего он служит необходимо, чтобы определить неисправность и выполнить ремонт.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Описание устройства
Данное устройство выполнено в виде цилиндра, помещенного в металлический корпус. Его длина составляет около 15 см, а диаметр — примерно 7-10 см в зависимости от модели. К стартерному механизму может быть подключен еще один цилиндрический элемент меньших размеров — реле. Узел будет соединяться как минимум с одним проводом от аккумулятора, еще один проводник может идти на реле.
Для чего нужен стартер в автомобиле и где он находится?
Стартер в автомобиле — это механизм, назначение которого заключается в воздействии на коленвал с целью его прокручивания, необходимого для запуска двигателя.
Стартер устанавливается в месте соединения силового агрегата с коробкой передач. Здесь располагается обычно пластиковый кожух, выполненный в виде колокола. В зависимости от модели авто стартерный механизм может устанавливаться ближе к верхней части либо внизу. В первом случае автовладелец получит к нему доступ из моторного отсека, а во втором — из-под днища. Фиксация устройства осуществляется с помощью двух или трех болтов.
Устройство автомобильного стартера
Конструктивно данный узел в машине состоит из следующих компонентов:
1 — вал приводного устройства;
2 — втулка, расположенная на передней крышке механизма;
При попытке запуска двигателя узел работает следующим образом:
Ток подается через замкнутые контактные элементы замка зажигания на реле механизма. После этого он идет на клеммы тяговой обмотки.
Якорное устройство тягового реле начинает выполнять поступательные движения внутри корпуса механизма. Это приводит к перемещению обгонной муфты до момента, пока зубчики ее рабочей шестеренки не зацепятся с зубцами венца маховика.
Когда якорное устройство тягового реле достигнет конечного положения, это приведет к замыканию контактных элементов. В итоге происходит подача тока непосредственно на обмотку электрического моторчика, а также на элемент, удерживающий реле.
Вал стартерного механизма начинает передавать крутящийся момент на коленвал силового агрегата, для чего используется маховик. Подача вращения способствует обеспечению запуска двигателя машины.
После того как скорость вращения маховика станет больше, чем коленвала двигателя, зубчики рабочей шестеренки бендикса покинут зацепление с венцом. Это приведет к возвращению пружинки обгонной муфты к начальному состоянию, которое было до запуска ДВС.
На следующем этапе ключ в замке положения возвращается в стандартное состояние. Это приводит к прекращению подачи тока на контактные элементы стартерного устройства от аккумулятора. В дальнейшем функционирование двигателя автомобиля проходит без участия механизма.
Когда запуск мотора машины завершен, на стартерный узел перестает подаваться питание.
Пользователь Михаил Нестеров подробно рассказал о том, что такое стартер в автомобиле и о принципе действия данного устройства.
Виды стартеров
Данный тип устройств можно разделить на две разновидности:
с редуктором;
без него.
С редуктором
Основная особенность такого типа механизмов заключается в пониженном потреблении тока для обеспечения эффективного функционирования узла. Благодаря этому стартер может качественно прокрутить коленвал двигателя даже в случае низкого заряда батареи. Основным преимуществом устройств считается использование постоянных магнитов в конструкции. Это позволяет обеспечить более высокий ресурс эксплуатации обмотки статора и свести проблемы, связанные с ней, к минимуму.
На практике автовладельцы машин, оснащенных такими стартерами, сталкиваются с другими проблемами. К примеру, длительная эксплуатация приводит к выходу из строя вращающейся шестеренки. Однако, данная неисправность обычно обусловлена заводским браком либо некачественным изготовлением механизма.
Кроме высокого срока службы, редукторные устройства обладают следующими преимуществами:
компактные габариты и небольшой вес;
низкая стоимость запчастей для ремонта и восстановления механизма;
возможность эффективного запуска силового агрегата в условиях пониженных температур.
Минусы устройств:
запчасти для ремонта узла найти проблематично, поэтому их часто приходится заказывать;
в результате низкой стоимости деталей страдает их качество;
сложность выполнения ремонта по сравнению с безредукторными механизмами.
Пользователь Дмитрий Тракторенко рассказал об особенностях работы редукторных устройств.
Без редуктора
По конструкции такой тип механизмов не оснащается редукторным элементом, но характеризуется прямым воздействием на вращение шестеренки. Основное преимущество заключается в более упрощенном устройстве стартерного узла, что позволяет произвести его ремонт самостоятельно. Когда подача тока на электромагнитный выключательный элемент завершена, шестеренка механизма моментально сцепляется с маховиком. Это способствует более быстрому зажиганию и запуску двигателя.
Данный тип стартерных механизмов характеризуется повышенной выносливостью, которая способствует увеличению срока службы. Это позволяет снизить вероятность появления неисправностей в результате воздействия тока. К недостаткам безредукторных устройств следует отнести низкое качество функционирования в сильный мороз.
Основные плюсы стартеров, не оснащенных редукторами:
высокая надежность;
возможность проведения простого ремонта;
если устройство сломается, в продаже без проблем можно найти детали для его восстановления.
Минусы:
безредукторные механизмы более громоздкие, их масса выше;
для работы такого устройства требуется больше электроэнергии;
в результате того, что при производстве таких стартеров используются дорогостоящие материалы, стоимость замены деталей будет более высокой.
Подробнее о выборе устройств между реудкторными и безредукторными вариантами рассказал канал «Ingvar».
Самые распространенные неисправности стартера
Если стартер в автомобиле начинает работать с перебоями, это приводит к сложностям в запуске ДВС. Проблемы в функционировании механизма можно устранить самостоятельно, но для этого надо разобраться в «симптомах» неполадок.
Признаки неисправности
О том, что стартерный механизм скоро выйдет из строя, могут сообщить такие признаки:
При прокручивании ключа в замке зажигания появляются задержки. Аккумуляторная батарея при этом заряжена. Необходимо уделить внимание диагностике устройства, в частности, проверке втягивающего реле.
Трудное прокручивание коленчатого вала силового агрегата. Проблема может проявиться в холодное время года, тогда она свидетельствует о разряде аккумулятора. Но если это происходит летом и АКБ заряжена, то надо диагностировать щеточный узел и состояние подшипниковых элементов.
При запуске мотора шестерная стартерного механизма с трудом выходит из зацепления с венцом маховика. Проявляется нехарактерный для работы устройства звук.
При проворачивании ключа в замке коленвал начинает прокручиваться, но запуска силового агрегата не происходит.
Когда водитель пытается завести двигатель машины, стартерный узел не вращается и не подает никаких признаков работы.
Пуск силового агрегата авто успешно выполнен, но после этого стартерный узел не выключается. Он продолжает вращаться и потреблять определенный объем электроэнергии.
Причины проблемы и рекомендации по устранению
Если стартерный механизм не крутит коленвал, реле устройства не щелкает и якорь не вращается
Это может быть обусловлено следующими неполадками:
Произошел разряд аккумулятора, устройство неисправно. Требуется диагностика батареи и восстановление ее заряда путем использования ЗУ.
Наличие окисления либо плохой контакт на положительной клемме АКБ либо стартерного механизма. Проблема решается путем очистки и восстановления контактного элемента.
Неполадки в функционировании контактной составляющей замка зажигания. В этом случае выключательное устройство придется демонтировать и полностью разбирать, чтобы определить причину проблемы. Если контактная группа перегорела, ее надо менять.
Наличие межвиткового замыкания либо замыкания на массу в обмотке втягивающего реле стартерного механизма. Проблема может заключаться в обрыве электроцепи. Устройство подлежит диагностике. Перемотка обмоток может решить проблему, но зачастую не позволяет этого сделать. Целесообразно будет произвести ее замену.
Причина может заключаться в заедании якорного устройства тягового реле. Требуется диагностика последнего. Если он вышел из строя, то меняется на новый.
Рекомендации по поиску причины неисправности устройства приведены в ролике, снятом каналом «Автоэлектрика ВЧ».
Если стартерный узел медленно прокручивает коленвал силового агрегата, причины могут быть такими:
Подгорание коллекторного устройства либо появление замыкания между пластинчатыми элементами узла. Требуется детальная проверк, и, при необходимости, коллектор подлежит замене.
Критическое изнашивание щеточного механизма либо его зависание. Требуется полный разбор стартерного устройства и проверка элементов. Возможно, положение щеток можно отрегулировать, но если они износились, то единственным вариантом решения проблемы будет их замена.
Обрыв в обмотке статорного механизма либо якорного устройства. Потребуется произвести замер сопротивления этих компонентов. Можно попробовать перемотать обмотку, но зачастую это не дает результатов. Вероятнее всего, потребуется замена деталей.
Межвитковое замыкание либо замыкание на «землю» в обмотках статорного механизма либо якоря. В таком случае проблему можно решить аналогично — путем замера сопротивления и перемотки проводников.
Если стартерный узел работает нормально, но коленвал не прокручивается, причины неисправности будут другими, потребуется демонтаж и разбор устройства:
Пробуксовка муфты свободного хода. Можно демонтировать бендикс и попробовать его восстановить, но этот узел обычно ремонту не подлежит. Его придется менять.
Выход из строя рычага деактивации муфты либо выскакивание оси этого элемента.
Поломка поводкового колечка муфты либо буферного пружинного элемента.
Перемещение приводного устройства на винтовой нарезке вала якоря стало более тугим. Также этот элемент может заедать.
Если при прокручивании стартерного устройства слышен скрежет шестеренки о зубчики маховика, причины проблемы могут быть такими:
Появление забоин в зубьях устройства. Восстановить не получится, механизм подлежит замене.
Некорректная регулировка хода шестеренки приводного устройства, а также момента замыкания контактных элементов включателя. Решить проблему может правильная настройка механизма.
Ослабление пружинного элемента приводного устройства. Можно попробовать отрегулировать положение пружинки, при необходимости выполняется ее замена.
Возможно заедание втягивающего реле. При такой проблеме стартерный узел не будет отключаться после запуска силовой установки.
Как уберечь стартер от поломки?
Чтобы увеличить ресурс эксплуатации механизма, необходимо периодически проводить его техобслуживание. Есть смысл проверять работу устройства, если при попытке запуска двигатель не заводится на протяжении первых пяти секунд.
Моменты, которые позволят предотвратить быструю поломку стартерного механизма:
Надо осторожно использовать функцию автоматического запуска двигателя, если такую возможность предоставляет противоугонная система. Дистанционный старт ДВС быстро сжигает стартерный механизм и способствует ускоренному разряду аккумуляторной батареи.
Нельзя передвигать транспортное средство, используя данный узел. К такому часто прибегают водители, в транспортных средствах которых неожиданно заканчивается топливо. При такой эксплуатации конструктивные элементы устройства быстро изнашиваются и выходят из строя. Этому способствуют повышенные нагрузки, в условиях которых функционирует стартер.
Нельзя оставлять узел активированным после пуска силового агрегата больше чем на десять секунд. Если двигатель машины не заводится, нужно дать подождать механизму хотя бы минуту, только затем повторять попытку. Это позволит остыть стартерному узлу. Его детали при запуске нагреваются быстро, если они не будут остывать, произойдет быстрый износ устройства.
Периодически надо выполнять диагностику надежности контактных элементов на клеммных зажимах АКБ. При наличии окисления компоненты подлежат очистке, поскольку это способствует появлению преграде при подаче тока от батареи на стартер.
Когда силовой агрегат запущен, узел надо сразу же отключить. Нельзя удерживать ключ в положении, которое способствует работе стартера после пуска ДВС. Это приведет к его быстрому износу.
Канал «Maysternya TV» рассказал об особенностях проведения технического обслуживания этого типа устройств.
Диагностика и ремонт стартера
Процедура проверки и ремонта механизма делится на несколько этапов:
снятие;
разбор устройства;
диагностика и восстановление;
сборка и установка.
Демонтаж
Процедура снятия рассмотрена на примере модели ВАЗ 2101:
От АКБ отключается минусовый контакт, что позволит предотвратить замыкания в системе. С помощью средства WD-40 рекомендуется обработать крепежные винты стартерного устройства. Обычно они плотно зафиксированы и со снятием могут возникнуть сложности.
Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства с карбюратора ДВС. Для этого выкручиваются винты, фиксирующие его, узел демонтируется.
С помощью гаечного ключа надо вывернуть гайки, которые крепят стартерный механизм к блоку ДВС.
Затем узел отодвигается вперед, от него отключаются подсоединенные провода. При выполнении задачи рекомендуется запомнить их расположение, а лучше — сфотографировать, чтобы не перепутать при подключении.
Стартерный механизм извлекается.
Канал «Ремонт и обслуживание авто» представил подробное руководство по выполнению демонтажа устройства с описанием всех особенностей этого процесса.
Разбор устройства
Процедуру разборки рекомендуется выполнять на заранее подготовленной чистой поверхности:
Выполняется демонтаж втягивающего цилиндра с устройства. Для этого отключается кабель, выкручивается гайка на контактном винте. Затем элемент крепления с шайбой рекомендуется накрутить обратно, чтобы не потерять.
С помощью отвертки выворачивается три винта, которые фиксируют цилиндр к стартерному устройству. Производится демонтаж втягивающего элемента, извлекается пружинная деталь. Выполняется снятие якорного устройства. Для этого его надо потянуть вверх, вывести из зацепления и демонтировать.
На следующем этапе производится снятие защитного кожуха стартерного механизма. Для этого с помощью отвертки необходимо вывернуть два крепежных болта и выполнить демонтаж крышки.
Выкручивается два стяжных болтика. Производится демонтаж крышки с корпуса стартерного механизма.
Выкручиваются винты, с помощью которых фиксируется обмотка устройства у пластин держателя щеточного узла. Извлекается изолирующий патрубок.
Выполняется отсоединение крышки со стороны коллекторного устройства с корпусом самого механизма.
Производится демонтаж перемычки обмоток стартерного узла из держателя щеток. Сами элементы извлекаются, для этого используется отвертка.
Производится выпрессовка задней втулки, для выполнения задачи потребуется оправка соответствующего диаметра.
Затем осуществляется извлечение шплинта рычага приводного устройства, а также его оси. Для этого потребуется отвертка с плоским наконечником.
После выполнения демонтажа прорезиненой заглушки приводной узел стартера надо вывести из зацепления с муфтой и произвести его снятие.
На следующем этапе извлекается рычаг привода.
Производится демонтаж шайбы, а также стопорного кольца. На этом этапе надо быть аккуратным, чтобы не потерять детали.
Далее, выполняется снятие муфты приводного устройства с вала якорного элемента механизма.
На завершающем этапе разборки производится выпрессовка передней втулки из крышки узла. Используется оправка нужного размера.
Проверка и восстановление
После разбора устройства выполняется диагностика всех составляющих элементов и их ремонт или замена:
На первом этапе на предмет износа производится диагностика щеток. Высота данных элементов должна составить не меньше 1,2 см для ВАЗ 2101. Это значение может отличаться в зависимости от модели машины. Для диагностики используется штанген-циркуль. Если проверка показала износ щеток, эти элементы подлежат замене.
Затем выполняется визуальная диагностика обмоток, следы подгорания на них не допускаются. Якорный узел должен быть целым, дефекты и сколов на нем должны отсутствовать.
Если на корпусе стартерного устройства обнаружены трещины, данную проблему решить получится только путем замены. Через такие повреждения внутрь механизма может поступать влага, которая приведет к его полной поломке. Найти новый корпус проблематично и если этого не удалось сделать, то стартер меняется.
Не допускается износ муфты. Необходимо визуально оценить целостность ее зубьев. Если нет хотя бы одного из них, муфта подлежит замене.
Производится диагностика так называемых пятаков втягивающего цилиндра. На этих элементах должен быть качественный контакт. В противном случае они меняются.
Если при активации устройства узел прокручивается, но маховик не вращается, проблему надо искать в шестеренках. Поврежденные элементы подлежат замене.
В случае если при попытке запуска мотора раздается щелчок, но ДВС не стартует, то замене подлежит втягивающий цилиндр.
Затем диагностируется посадочное место вала, оно должно иметь соответствующий диаметр. Допускается небольшой зазор на якорном устройстве стартерного механизма, но если люфт значительный, деталь меняется. Поверхность элемента рекомендуется зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Также нужно произвести промывку коллекторного устройства.
Обработке смазкой подлежат шестеренка привода, посадочное место якоря, а также подшипниковые элементы — это позволит предотвратить быстрый износ стартера.
Сборка и установка
Процедура сборки — более сложная задача, которая выполняется в обратной последовательности, при этом:
Выполняя монтаж стопорного кольца на якорный элемент, надо быть внимательным: если деталь упадет, ее нужно найти и установить.
При выполнении задачи нельзя перепутать местами щетки механизма. Это приведет к некорректной работе устройства и замыканию.
В ходе установки необходимо до упора затягивать все болты для фиксации. При этом следует быть аккуратным, чтобы не повредить резьбу на элементах. Перед закручиванием винты рекомендуется обработать смазкой, что позволит при дальнейшем разборе их легче выкрутить.
Выполняя установку устройства, затяжку элементов крепления к силовому агрегату надо производить постепенно. Это позволит предотвратить возможный перекос механизма.
После монтажа устройства производится обратная установка всех снятых ранее компонентов в моторном отсеке. На место ставится воздушный фильтр. К стартерному механизму подключается колодка с проводами. Затем нужно подсоединить обратно кабели к клеммным зажимам АКБ.
Фотогалерея
Фото стартера и схемы его подключения:
Автомобильный стартер Место установки устройства в автомобиле Лада Схема подключения механизма
Видео «Особенности установки узла после ремонта»
Пользователь Sergey Romanov рассказал об особенностях монтажа стартерного механизма после выполнения ремонта на примере Жигулей.
Загрузка …
устройство и принцип работы. Виды стартеров
Стартер экскаватора. Виды и принцип работы
Любой стартер, будь то стартер для экскаватора или же стартер обычного автомобиля, выполняет одну и ту же роль. Он служит для запуска двигателя. Отличие одного от другого — в размерах, мощности и напряжении. Так, например, стартер обычного легкового автомобиля способен запуститься от аккумулятора мощностью всего в 12В, тогда как для экскаватора/бульдозера или другой тяжелой техники требуется мощность в 24В.
Различают 3 вида стартеров всего: редукторный, без редукторный и с инерционным приводом.
Редукторный – наиболее популярный. Благодаря наличию магнитов уменьшает шансы на поломку и эффективно работает даже при низком заряде аккумулятора.
Стартер без редуктора хорош своей простой конструкцией и быстрым зажиганием. Единственный минус – перебои в работе при низких температурах.
В стартере с инерционным приводом основную работу по запуску двигателя осуществляют винт шестеренки и якорный вал. Соединяясь с маховиком через резьбу, шестеренка заставляет его начать движение, благодаря увеличению скорости оборотов, а сама, под воздействием этой же самой скорости увлекает за собой якорь, отсоединяясь от маховика. Основным недостатком является недолгий срок службы данного вида стартера.
УСТРОЙСТВО СТАРТЕРА (на примере редукторного стартера)
Сам по себе стартер состоит из огромного количества различных деталей:
1 – передняя втулка скольжения,
2 — передняя крышка,
3 – приводная шестерня,
4 – обгонная муфта (бендикс),
5 – редуктор,
6 – ротор (якорь),
7 – статор (обмотка),
8 – блок щеток с щеткодержателем,
9 – задняя крышка,
10 – вилка включения,
11 – втягивающее реле (соленоид),
12 – маска (голова).
Однако, основную роль играют всего несколько: редуктор, якорь (ротор), втягивающее реле, бендикс (обгонная муфта) и щеткодержатель с блоком щеток.
Редуктор выполняет роль увеличителя крутящего момента ротора за счет уменьшения его частоты вращения. В производстве техники используется в основном планетарный, который имеет три сателлита.
Якорь (ротор) создает электромагнитный импульс за счет магнитной обмотки статора, приводя тем самым сам себя в движение.
Втягивающее реле подает ток на редуктор и выталкивает обгонную муфту.
Бендикс передает крутящий момент маховику мотора. Внутри этой самой обгонной муфты есть ролики с пружинками, заставляющие ее крутиться только в ОДНУ сторону.
Щеткодержатель отвечает за подачу тока на ротор стартера.
ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАРТЕРА
Условно всю работу стартера можно разделить на три этапа:
1. Соединение приводной шестерни и маховика двигателя.
2. Запуск стартера.
3. Отсоединение приводной шестерни от маховика.
Получается, что в момент, когда оператор экскаватора поворачивает ключ зажигания и включает машину, ток с аккумулятора, благодаря щеткам (щеткодержателю) поступает в якорь (ротор), приводя тем самым его в движение. Крутящий момент от последнего поступает в редуктор стартера, который в свою очередь передает силу тока втягивающему реле, выталкивая обгонную муфту. Бендикс (та самая обгонная муфта) тут же подсоединяется к маховику мотора, запуская уже его механизм в движение, после чего благополучно отсоединяется, прекращая работу всего стартера до следующего запуска двигателя экскаватора.
И бендикс, и реле, и ротор, и редуктор – в общем все детали любого вида стартера имеют свойство ломаться из-за того, что срок годности закончился или же неправильно эксплуатировался сам агрегат.
О причинах неисправностей и способах их устранения Вы можете посмотреть статью «Возможные неисправности стартера».
Купить запчасть для всех типов стартера (редукторного, инерционного или без редукторного) можно в разделе «запчасти двигателя» сайта ГК «Ридком».
Заказать диагностику или ремонт стартера двигателя можно, позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 500-87-93 или оставив заявку на [email protected].
Электростартер. Виды и устройство. Работа и неисправности
Электростартер – это вспомогательный электрический прибор, предназначенный для запуска двигателя внутреннего сгорания. Он представляет собой двигатель постоянного тока, питающийся от аккумуляторной батареи подзаряжаемой генератором. При подаче питания стартер создает вращательное движение коленвала двигателя внутреннего сгорания, создав тем самым необходимые условия для розжига топлива и дальнейшей стабильной работы цилиндров.
Как работает электростартер
Для запуска двигателя внутреннего сгорания требуется создание оптимальных условий для розжига топливной смеси. Для этого важно раскрутить коленчатый вал до минимально необходимых оборотов, требуемых для воспламенения топлива в цилиндрах. Чтобы раскрутить коленчатый вал применяется сторонний источник механической энергии, в качестве которого и выступает стартер.
По сути он является электрическим двигателем постоянного тока с коллекторно-щеточным узлом. Стартер воздействует на двигатель только в период его запуска. После стабилизации работы он отключается. Специально для этого в устройстве предусматривается механизм управления.
За механическое управление электрического стартера отвечает втягивающее реле. Оно выполняет две функции. В первую очередь реле замыкает электрическую цепь, которая обеспечивает питание электродвигателя. Также оно вводит в зацепление шестерни, передающие вращательное движение на коленвал. Фактически оно выполняет такую же функцию, как коробка передач между колесами и двигателем.
Принцип работы электрического стартера в автотранспорте
При повороте ключа зажигания водителем, выполняется замыкание цепи втягивающего реле. Напряжение от аккумулятора поступает на обмотку реле, в результате чего образовывается сильное магнитное поле. Оно воздействует на якорь, тот сдвигается и реле соответственно втягивается. Зацепленная вилка смещает бендикс (обгонная муфта) по роторному валу. Как следствие шестеренка состыковывается с зубьями маховика.
После срабатывания втягивающее реле прекращает питание цепи. С обратной стороны на нем установлено 2 провода. Один идет для подключения питающего кабеля, а второй передает напряжение на электрический мотор.
Как только происходит срабатывание реле, то якорь втягивается и замыкает пятаки, являющиеся разрывными элементами цепи питания мотора. В результате на двигатель подается напряжение, и якорь двигателя начинает вращаться. В тоже время шестерня бендикса находится в зацеплении, поэтому передаточное усилие заставляет коленчатый вал вращается, двигая тем самым поршня в цилиндрах.
После запуска мотора, коленвал начинает обгонять по скорости вращение стартера. Тогда в устройстве срабатывает обгонная муфта, которая и прекращает контакт с валом. Это позволяет предотвратить механические повреждения обеих систем. В противном случае при продолжении подачи питания два механизма просто противодействовали бы друг другу.
Как только двигатель автомобиля переходит в штатный режим работы и водитель отпускает ключ замка зажигания, то пропадает питание стартера. От этого втягивающее реле срабатывает обратно. Отсутствие магнитного поля приводит к тому, что пружина возвращает якорь в штатное положение, пятаки размыкаются и бендикс спускается на место.
Электростартер, работающий по данной схеме, сейчас считается устаревшей конструкцией, главным недостатком которой выступает значительный вес и размер. Для реализации такой конструкции требовалось использование мощного электродвигателя, способного выдавать высокие тяговые усилия. При этом электромотор должен вращаться медленно. Такие стартеры плохо подходят для современных автомобилей, спецтехники, генераторов и прочих устройств, где требуется их установка.
Электростартер с редуктором
Более современные стартеры оснащаются редуктором. Благодаря этому возможно использование высокооборотистого, но мелкого мотора. Редуктор понижает обороты, переводя их количество в качество. Он увеличивает силу стартера, позволяя создать достаточный крутящий момент для раскручивания коленчатого вала. Такая система не просто компактная, но и экономичная. Она позволяет завести ДВС большее количество раз на одном заряде аккумулятора.
Современные стартеры могут оснащаться различными типами редукторов, но в подавляющем большинстве случаев применяются устройства с так называемой планетарной передачей. Ее достоинством является компактность и надежность. Характерной чертой планетарного редуктора выступает наличие дополнительного вала для установки бендикса. Это исключает прямую связь якоря с бендиксом. Они способны взаимодействовать между собой только через редуктор.
Классическая схема планетарного редуктора:
Основные неисправности электростартеров
Электростартер выступает ремонтопригодным механизмом, в случае неисправности который можно восстановить практически до первоначального рабочего состояния. Поскольку он состоит из вращающихся деталей, для него выпускаются ремкомплекты, в состав которых входят мелкие детали, нуждающиеся в периодической замене. Большинство остальных комплектующих, склонных к поломкам, можно найти в свободной продаже. Однако такие части электростартера как корпус в продаже в новом виде не встречаются. Их можно приобрести для ремонта в б/у состоянии. Отсутствие данных комплектующих обусловлено исключением их износа. Если они и нуждаются в замене, то только по причине нештатной ситуации, к примеру, механического повреждения сильным ударом, что бывает при аварии.
Чаще всего электростартера выходят из строя по причине:
Износ подшипников.
Подгорание пятаков.
Стирание зубьев шестерни.
Заклинивание якоря.
Износ и/или заклинивание обгонной муфты.
Перечисленные неисправности относятся к механической части стартера. Большинство из них решаются заменой поврежденной детали. Исключением являются только заклинивание частей механизмов. В таком случае требуется их очистка и смазка. Также простым обслуживанием решается проблема подгорания пятака. Она устраняется механической чисткой.
Более сложными в диагностировании и решении выступают проблемы электрической части. Электростартер может быть неисправен по причине:
Замыкания обмотки.
Обрыва обмотки.
Кроме этого неисправность может вызвать износ щеток контактных пластин коллектора. Это определяется по их размеру. По мере износа они стираются и становятся меньше, поэтому со временем перестают доставать до контактных пластин. Конструкция большинства стартеров предусматривает простой механизм их замены, поскольку данная проблема является самой частой.
Неисправности обмотки стартера могут устраняться только специалистом. С помощью специального оборудования возможна перемотка якоря, что обходится дешевле, чем его замена на новый агрегат.
Оптимальный режим работы стартера и диагностирование поломки
Чтобы минимизировать частоту поломок стартера и увеличить его ресурс, требуется придерживаться некоторых правил. В первую очередь при запуске двигателя нельзя передерживать электростартер включенным. В противном случае тот может сгореть от перегрева. Именно это и выступает основной причиной выхода якоря из строя. Обычно на стартерах имеется табличка, на которой указывается рекомендуемая максимальная длина работы и частота перезапусков.
В большинстве случаев если двигатель не запускается больше 5 сек с момента начала работы стартера, то это говорит об неисправности последнего. Исключением может быть только сильный мороз, при котором топливо в двигателе плохо воспламеняется. Если дело именно в этом, то не стоит крутить стартер подолгу, чтобы он не сгорел. В таком случае у дизельных моторов нужно лучше прогреть свечи, а в бензиновых применить специализированную стартовую аэрозольную жидкость для пуска холодных двигателей.
Плохой запуск ДВС может быть связан не только с плохой работой стартера, но и множеством других причин:
Недостаточный заряд аккумулятора.
Поломка двигателя.
Отсутствие подачи топлива.
Засорение системы выхлопа.
Однако по определенным признакам можно без диагностики определить, что неисправен именно стартер. Говорить о его поломки могут:
Задержка в работе после поворота ключа зажигания.
Характерный треск.
Слышен звук запуска электродвигателя, не сопровождаемый вращением коленвала ДВС.
Полное отсутствие реакции на поворот ключа зажигания.
Стартер не отключается после запуска ДВС.
В целом уход за электростартером подразумевает соблюдение 2-х основных правил:
Делать перерывы между безуспешными пусками мотора не менее 30 сек.
Не применять электростартер для движения авто.
Запуск стартера при включенной передаче автомобиля приводит к его движению. Этим часто пользуются при неисправности мотора или отсутствии топлива, чтобы продвигаться вперед. Такой способ движения быстро истощает аккумуляторную батарею, а кроме этого перегревает стартер. Таким способом можно вполне безопасно проехать несколько метров, но не более.
Хотя рекомендуемая пауза между поворотами ключа в замке зажигания составляет 30 сек, но в жару этот период лучше увеличивать. Короткая пауза не проблема если стартер запустил мотор со второй попытки, но при множественных повторениях подряд это повлечет сгорание якоря.
Похожие темы:
Автомобильный стартер: назначение и устройство
Стартер предназначен для запуска двигателя автомобиля. Он состоит из трех основных частей: электродвигателя постоянного тока, втягивающего реле и приводной шестерни с обгонной муфтой.
Электродвигатели применяются с электромагнитным возбуждением или с возбуждением от постоянных магнитов. Последние более современные. Они компактнее, проще, потребляют меньший ток и имеют большую скорость вращения, но меньший крутящий момент. Поэтому в конструкцию таких стартеров дополнительно вводится редуктор для увеличения крутящего момента. Редуктор – планетарный, состоящий из трех шестерён, вращающихся вокруг центральной шестерни. Конструкция электродвигателя включает в себя ротор (вращающаяся часть) и статор (неподвижная часть). Питание к ротору подводится с помощью скользящих подпружиненых контактов – щеток. Ток, потребляемый стартером при работе, в пределах 100-200 ампер, а при запуске в морозы может достигать 400 – 500 ампер. Вот почему не рекомендуется держать стартер включенным более 10-15 секунд.
Втягивающее реле предназначено для подачи питания на электродвигатель и подвода приводной шестерни к венцу маховика. При повороте ключа зажигания в положение “Старт” на контакты реле подается питание. При этом замыкается цепь питания электродвигателя, а якорь реле через приводной рычаг вводит в зацепление шестерню с венцом маховика. В более современных стартерах втягивающее реле имеет, кроме основной обмотки, еще и удерживающую. Эта дополнительная обмотка предназначена для уменьшения потребляемого стартером тока, так как для удержания реле во включенном состоянии нужен гораздо меньший ток, чем для его пуска.
Виды стартеров Устройство стартера Работа стартера
Обгонная муфта (“бендикс”) предохраняет электродвигатель стартера от поломки после запуска двигателя. Как только частота вращения коленвала превысит частоту вращения стартера, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню и вал электродвигателя.
Содержание статьи
Неисправности стартера
ВИДИМАЯ НЕПОЛАДКА
ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При повороте ключа на старт стартер не включается.
Разряжен либо неисправен аккумулятор.
Зарядить или заменить аккумулятор.
Переключатель скоростей стоит не в положении “P” или “N” (для АКПП).
Щетки неплотно прилегают к коллектору (“зависли” либо износились).
Проверить длину и легкость перемещения щеток в щеткодержателе.
Провод между стартером и аккумулятором имеет плохой контакт.
Проверить и заменить провод.
Стартер вращается, но коленвал стоит на месте.
Износ бендикса.
Заменить бендикс.
Разрушены части редуктора.
Заменить неисправную часть редуктора и бендикс.
После запуска двигателя стартер вращается вместе с маховиком.
Неисправность контактной группы замка зажигания.
Заменить контактную группу замка и отремонтировать стартер.
Неисправность втягивающего реле.
Заменить втягивающее реле и отремонтировать стартер.
Несколько “вредных советов”, как быстро и эффективно вывести стартер из строя:
Наилучший способ – “Классический”. Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении “Старт”. О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав “газку” и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и даже лопается корпус стартера! Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум! Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
Способ “Экологический”, другие названия: “Экономный”, “Для ленивых”, “Не хочу толкать!” Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж, в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла! Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете. Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых “Классическим” способом.
Способ “Эфирный” – только для дизелистов. Дизелисты – народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо – и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это? А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании “разжижителей” вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает “по зубам”, то тут уж никакого здоровья не хватит – стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря! Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!
Способ “Лужа”. Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев – это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают “чихать”, “кашлять”, многих неожиданно “бьет паралич” и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му? Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких “джипов” и прочих “поддорожников”, которые наивно полагают, что “внедорожник” это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!) “Мокрый стартер – залог здоровья”, – вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Что такое моторный стартер? Типы пускателей двигателей
Типы пусков двигателей и методы пуска двигателей
Что такое пускатели двигателей?
Пускатель двигателя — это электрическое устройство, которое используется для безопасного запуска и остановки двигателя. Как и реле, пускатель двигателя включает / выключает питание и, в отличие от реле, также обеспечивает защиту от низкого напряжения и перегрузки по току.
Основная функция пускателя двигателя является;
Для безопасного запуска двигателя
Для безопасной остановки двигателя
Для изменения направления вращения двигателя
Для защиты двигателя от низкого напряжения и перегрузки по току.
Пускатель двигателя состоит из двух основных компонентов, которые работают вместе для управления и защиты двигателя;
Электрический контактор : Назначение контактора состоит в том, чтобы включить / выключить электропитание двигателя путем замыкания или размыкания контактных клемм.
Цепь защиты от перегрузки : Целью этой цепи является защита двигателя от потенциального вреда из-за состояния перегрузки. Сильный ток через ротор может повредить обмотку, а также другие приборы, подключенные к источнику питания.Он чувствует ток и ломает источник питания.
Зачем нам нужен стартер с мотором?
Пускатель двигателя необходим для запуска асинхронного двигателя. Это из-за его низкого сопротивления ротора. Полное сопротивление ротора зависит от скольжения асинхронного двигателя, которое является относительной скоростью между ротором и статором. Полное сопротивление изменяется обратно пропорционально скольжению.
Максимальное проскальзывание асинхронного двигателя, т. Е. 1 в состоянии покоя (положение покоя), таким образом, полное сопротивление минимально и потребляет огромное количество тока, называемого пусковым током.Высокий пусковой ток намагничивает воздушный зазор между ротором и статором, который вызывает ЭДС в обмотке ротора. Эта ЭДС производит электрический ток в обмотке ротора, который создает магнитное поле для создания крутящего момента в роторе. По мере увеличения скорости ротора скольжение двигателя уменьшается, а ток, потребляемый двигателем, уменьшается.
Высокий пусковой ток в 5-8 раз превышает номинальный ток полной нагрузки. Таким образом, такое количество тока может повредить или сжечь обмотки двигателя, что сделает машину бесполезной, и это может привести к значительному падению напряжения в линии питания, что может повредить другие приборы, подключенные к той же линии.
Чтобы защитить двигатель от такого огромного количества токов, мы используем пускатель, который ограничивает начальный ток на короткое время при запуске, и как только двигатель достигает определенной скорости, нормальное питание двигателя возобновляется. Они также обеспечивают защиту от неисправностей, таких как низкое напряжение и перегрузка по току при нормальной работе.
Хотя небольшие двигатели мощностью менее 1 лошадиных сил имеют высокий импеданс, и они могут выдерживать начальный ток, поэтому им не требуется такой пускатель двигателя, однако им нужна система защиты от перегрузки по току, которая обеспечивается пусковыми устройствами DOL (Direct On-Line).Приведенное выше объяснение показывает, почему нам нужен стартер для установки с двигателем?
Как работает пускатель двигателя?
Стартер — это устройство управления, которое используется для переключения двигателя вручную или автоматически. Он используется для безопасного включения / выключения электродвигателей путем замыкания или размыкания контактов.
Ручной пускатель используется для небольших двигателей, в которых ручной рычаг приводится в действие вручную (перемещает положение контактов) в положение ВКЛ или ВЫКЛ.Недостаток таких стартеров в том, что они должны включаться после включения питания. Другими словами, они нуждаются в ручном управлении для каждой (ВКЛ или ВЫКЛ) операции. Иногда эта операция может привести к появлению больших токов в обмотке двигателя, которые могут привести к возгоранию двигателя. Вот почему это не рекомендуется в большинстве случаев, когда используются другие альтернативные пускатели двигателя с защитой, такие как автоматические пускатели.
С другой стороны, автоматические пускатели, которые состоят из электромеханических реле и контакторов, используются для включения / выключения двигателя.Когда ток проходит через катушки контактора, он возбуждает и создает электромагнитное поле, которое тянет или толкает контакты, чтобы соединить обмотки двигателя с источником питания.
Кнопки пуска и останова, подключенные к двигателю и пускателю, можно использовать для включения и выключения двигателей. Катушки контактора можно обесточить, нажав кнопку останова, что приводит к обесточиванию катушки. Таким образом, контакты контактора возвращаются из-за расположения пружины в нормальное положение, что приводит к выключению двигателя.В случае сбоя питания или ручного выключения двигатель не запустится автоматически, пока мы не запустим двигатель вручную, нажав кнопку «Пуск». Следующая диаграмма показывает, как работает пускатель двигателя DOL для включения / выключения.
Типы пускателей двигателей, основанные на методах и методах пуска
В промышленности для запуска асинхронного двигателя используются различные методы пуска. Прежде чем обсуждать типы двигателей, вот некоторые из методов, используемых в пускателях двигателей.
Полное напряжение или через линию Стартер
Такие пускатели напрямую соединяют двигатель с линией питания, обеспечивая полное напряжение. Двигатели, подключенные через такие пускатели, имеют низкую номинальную мощность, поэтому они не создают значительного падения напряжения в линии электропередачи. Они используются в приложениях, где двигатели имеют низкие номиналы и должны работать в одном направлении.
Реверсивный пускатель с полным напряжением
Направление трехфазного асинхронного двигателя можно поменять местами, поменяв местами любые две фазы.Такой пускатель включает в себя два механически заблокированных магнитных контактора с переключенными фазами для прямого и обратного направления. Он используется в тех случаях, когда двигатель должен вращаться в обоих направлениях, а контакторы используются для управления им.
Для изменения скорости двигателя переменного тока необходимо изменить частоту питания переменного тока или количество полюсов (путем повторного подключения обмоток в некоторых) двигателя. Такие типы стартера запускают двигатель на нескольких предварительно выбранных скоростях, чтобы соответствовать его применениям.
Наиболее распространенным типом техники запуска является снижение напряжения при пуске двигателя, чтобы уменьшить пусковой ток, который может повредить обмотки двигателя, а также вызвать огромный провал напряжения. Эти стартеры используются для двигателей с высоким рейтингом.
На основе методов, описанных выше, следующие типы пускателей двигателей используются в промышленности.
Тип пускателей двигателей:
Мы обсудим следующие типы двигателей и методы их запуска, основанные на указанных выше методах запуска двигателей, с преимуществами и недостатками.
Прямой онлайн-пускатель (DOL)
Сопротивление статора-пускателя
Сопротивление ротора или пусковое кольцо Мотор-пускатель
Автотрансформатор Стартер
Star Delta Starter
Софт Преобразователь частоты (VFD)
Пускатели двигателей имеют много типов, но в основном они классифицируются на два типа.
Этот тип стартера работает вручную и не требует никакого опыта.Кнопка используется для выключения и включения двигателя, подключенного к нему. Механизм за кнопкой включает механический переключатель, который размыкает или заставляет цепь останавливать или запускать двигатель.
Они также обеспечивают защиту от перегрузки. Тем не менее, эти пускатели не имеют LVP (защита от низкого напряжения), то есть он не разрывает цепь при сбое питания. Это может быть опасно для некоторых применений, потому что двигатель перезапускается при восстановлении питания. Таким образом они используются для двигателя малой мощности.Direct On-Line (DOL) — ручной пускатель, обеспечивающий защиту от перегрузки.
Магнитные пускатели являются наиболее распространенным типом стартера, и они в основном используются для двигателей переменного тока большой мощности. Эти пускатели работают электромагнитно, как реле, которое размыкает или замыкает контакты с помощью магнетизма.
Обеспечивает более низкое и безопасное напряжение для запуска, а также включает защиту от низкого напряжения и перегрузки по току. Во время сбоя питания магнитный пускатель автоматически разрывает цепь.В отличие от ручных пускателей, он включает в себя автоматическое и дистанционное управление, исключающее оператора.
Магнитный пускатель состоит из двух цепей;
Силовая цепь; эта схема отвечает за подачу питания на двигатель. Он состоит из электрических контактов, которые включают / выключают питание, подаваемое от линии питания к двигателю через реле перегрузки.
Цепь управления; эта схема управляет контактами силовой цепи для подачи или отключения питания двигателя.Электромагнитная катушка возбуждается или обесточивается, чтобы тянуть или толкать электрические контакты. Таким образом, предоставляя пульт дистанционного управления для магнитного стартера.
Direct Online (DOL) Стартер
Это самая простая форма пускателя двигателя, которая подключает двигатель напрямую к источнику питания. Он состоит из магнитного контактора, который соединяет двигатель с линией питания и реле перегрузки для защиты от перегрузки по току. Для безопасного запуска двигателя снижение напряжения отсутствует.Поэтому двигатель, используемый с такими пускателями, имеет мощность ниже 5 л.с. Он имеет две простые кнопки, которые запускают и останавливают двигатель.
При нажатии кнопки пуска включается катушка, которая сближает контакторы, замыкая цепь. А нажатие кнопки «Стоп» обесточивает катушку контактора и раздвигает его контакты, разрывая цепь. Переключатель, используемый для включения / выключения источника питания, может быть любого типа, например, поворотный, уровень, поплавок и т. Д.
Хотя этот пускатель не обеспечивает безопасного пускового напряжения, реле перегрузки обеспечивает защиту от перегрева и перегрузки по току.Реле перегрузки имеет нормально замкнутые контакты, которые возбуждают катушку контактора. Когда реле срабатывает, катушка контактора обесточивается и размыкает цепь.
Преимущества DOL Motor Starter
имеет очень простой и экономичный дизайн.
Это очень легко понять и работать.
обеспечивает высокий пусковой момент из-за высокого пускового тока.
Недостатки DOL Motor Starter
Высокий пусковой ток может повредить обмотки
Высокий пусковой ток вызывает падение напряжения в линии электропередачи.
Не подходит для тяжелых двигателей.
Может снизить срок службы двигателя.
Стартер с сопротивлением статора
Стартер с сопротивлением статора использует технику RVS (пускатель с пониженным напряжением) для запуска двигателя. Внешнее сопротивление добавляется последовательно с каждой фазой статора трехфазного асинхронного двигателя. Работа резистора заключается в уменьшении напряжения в сети (впоследствии уменьшая начальный ток), приложенного к статору.
Первоначально переменный резистор удерживается в максимальном положении, предлагая максимальное сопротивление.Поэтому напряжение на двигателе является минимальным (на безопасном уровне) из-за падения напряжения на резисторе. Низкое напряжение статора ограничивает пусковой ток, который может повредить обмотки двигателя. Когда двигатель набирает скорость, сопротивление уменьшается, и фаза статора напрямую подключается к линиям электропередачи.
Поскольку ток прямо пропорционален напряжению, а крутящий момент зависит от квадрата тока, уменьшение напряжения в 2 раза уменьшает крутящий момент в 4 раза.Таким образом, пусковой момент при использовании такого стартера очень низок и его необходимо поддерживать.
Преимущества пускового электродвигателя сопротивления статора
Обеспечивает гибкость пусковых характеристик.
Источник переменного напряжения обеспечивает плавное ускорение.
Может подключаться как к двигателю, соединенному звездой, так и треугольником.
Недостатки сопротивления статора пускателя двигателя
Резисторы рассеивают мощность
Пусковой крутящий момент очень низкий из-за снижения напряжения
Резисторы довольно дороги для больших двигателей.
Сопротивление ротора или пусковое кольцо двигателя Пускатель двигателя
Этот тип пускателя двигателя работает по технологии запуска двигателя при полном напряжении. Он работает только на асинхронном двигателе с контактным кольцом, поэтому он также известен как пускатель с контактным кольцом.
Внешние сопротивления связаны с ротором в звездообразной комбинации через контактное кольцо. Эти резисторы ограничивают ток ротора и увеличивают крутящий момент. Это, в свою очередь, уменьшает пусковой ток статора. Это также помогает улучшить коэффициент мощности.
Резисторы используются только при запуске двигателя и удаляются, когда двигатель набирает номинальную скорость.
Преимущества сопротивления ротора Стартер двигателя
Обеспечивает низкий пусковой ток при полном напряжении.
Из-за высокого пускового момента двигатель можно запустить под нагрузкой
Этот метод повышает коэффициент мощности.
Обеспечивает широкий диапазон регулирования скорости
Недостатки сопротивления ротора Стартер двигателя
Работает только на асинхронном двигателе с контактными кольцами
Ротор дорогой и тяжелый.
Автотрансформаторный пускатель
В таких типах пускателей двигателей используется автотрансформатор в качестве понижающего трансформатора для снижения напряжения, подаваемого на статор во время пусковой стадии. Он может быть подключен как к звездам, так и к треугольникам.
Вторичная обмотка автотрансформатора связана с каждой фазой двигателя. Несколько отводов автотрансформатора обеспечивают долю номинального напряжения. Во время запуска реле находится в начальном положении i.е. точка отвода, обеспечивающая пониженное напряжение для запуска. Реле переключается между точками отвода для увеличения напряжения со скоростью двигателя. Наконец, он связывает его с полным номинальным напряжением.
По сравнению с другими методами снижения напряжения, он предлагает высокое напряжение для определенного пускового тока. Это помогает в обеспечении лучшего пускового момента.
Преимущества автотрансформатора Стартер
Обеспечивает лучший пусковой момент.
Используется для запуска больших двигателей со значительной нагрузкой.
Он также предлагает ручное управление скоростью.
Также предлагает гибкость в стартовых характеристиках.
Недостатки автотрансформатора стартера
Из-за большого размера автотрансформатора такой стартер занимает слишком много места.
Схема сложная и относительно дорогая, чем другие стартеры.
Star Delta Starter
Это еще один распространенный метод запуска, используемый в промышленности для больших двигателей.Обмотки трехфазного асинхронного двигателя переключаются между соединением звезда и треугольник для запуска двигателя.
Для запуска асинхронного двигателя он подключается звездой с помощью трехполюсного двухполюсного реле. Напряжение фазы в звездообразном соединении уменьшается в 1 / √3 раза, и оно уменьшает пусковой ток и пусковой крутящий момент на 1/3 от нормального номинального значения.
Когда двигатель ускоряется, реле таймера переключает звездообразное соединение обмоток статора в треугольное соединение, обеспечивая полное напряжение на каждой обмотке.Мотор работает на номинальной скорости.
Преимущества Star Delta Starter
Его простая и дешевая конструкция
Не требует обслуживания
Обеспечивает низкий импульсный ток.
Используется для запуска больших асинхронных двигателей.
Лучше всего для длительного ускорения.
Недостатки Star Delta Starter
Работает на двигателе с дельта-соединением
Существует больше проводных соединений.
Предлагает низкий пусковой момент, который не может поддерживаться.
Существует очень ограниченная гибкость стартовых характеристик.
При переключении со звезды на дельту происходит механический рывок.
Устройство плавного пуска
Устройство плавного пуска также использует метод снижения напряжения. Он использует полупроводниковые переключатели, такие как TRIAC, для управления напряжением, а также пусковым током, подаваемым на асинхронный двигатель.
TRIAC с фазовым управлением используется для обеспечения переменного напряжения.Напряжение изменяется при изменении угла проводимости или угла зажигания TRIAC. Угол проводимости поддерживается минимальным, чтобы обеспечить пониженное напряжение. Напряжение увеличивается постепенно за счет увеличения угла проводимости. При максимальном угле проводимости на асинхронный двигатель подается полное напряжение сети, и оно работает с номинальной скоростью.
Обеспечивает постепенное и плавное увеличение пускового напряжения, тока и крутящего момента. Таким образом, нет механического рывка, что обеспечивает плавную работу, которая увеличивает срок службы машины.
Преимущества устройства плавного пуска
Обеспечивает лучший контроль над пусковым током и напряжением
Обеспечивает плавное ускорение, таким образом, без рывков.
Снижает скачки напряжения в системе.
Продлевает срок службы системы
Обеспечивает лучшую эффективность и не требует технического обслуживания
Его малый размер
Недостатки устройства плавного пуска
Это относительно дорого
В системе рассеивается энергия форма нагрева
Переменная частота Dr Ive (VFD)
Как и устройство плавного пуска, преобразователь частоты (VFD) может изменять как напряжение, так и частоту питающего тока.Он в основном используется для управления скоростью асинхронного двигателя, так как он зависит от частоты питания.
AC от линии питания преобразуется в DC с помощью выпрямителей. Чистый постоянный ток преобразуется в переменный ток с регулируемой частотой и напряжением с использованием метода широтно-импульсной модуляции через силовой транзистор, такой как IGBT.
Обеспечивает полный контроль скорости двигателя от 0 до номинальной скорости. Опция регулировки скорости с переменным напряжением обеспечивает лучший пусковой ток и ускорение.
Преимущества частотно-регулируемого привода
Обеспечивает лучшее и плавное ускорение для большого двигателя
Обеспечивает полный контроль скорости с плавным ускорением и замедлением.
Увеличивает срок службы из-за отсутствия электрических и механических напряжений
Предлагает прямую и обратную работу двигателя
Недостатки частотно-регулируемого привода
Это относительно дорого, если не нужно регулирование скорости
Отвод тепла
ЧРП
создают гармоники в электрических линиях, которые могут влиять на электронное оборудование и коэффициент мощности.
Похожие сообщения:
.
Типы стартеров двигателя | Технология запуска двигателя и его применение Асинхронный двигатель
Асинхронный двигатель представляет собой 3-фазный двигатель, состоящий из 3-фазной обмотки в качестве статора с постоянным магнитом и ротора в качестве еще одной 3-фазной обмотки. Он работает по принципу вращения магнитного поля, то есть формирования магнитного потока из потоков трехфазной обмотки, который вращается вокруг своей оси, вызывая вращение ротора. Асинхронный двигатель имеет способность к самопроизвольному запуску благодаря взаимодействию между потоком вращающегося магнитного поля и потоком обмотки ротора, вызывая высокий ток ротора при увеличении крутящего момента.В результате на статор подается большой ток, и к тому времени, когда двигатель достигает полной скорости, потребляется большое количество тока (больше, чем номинальный ток), и это может вызвать нагрев двигателя, что в конечном итоге приведет к его повреждению. Чтобы предотвратить это, необходимы пускатели двигателей.
Асинхронный двигатель
Необходимость запуска двигателя
В асинхронном двигателе при подаче питания на обмотки статора поток вращающегося магнитного поля и создаваемый поток в обмотках ротора вследствие обратной эдс вызывает вращающий момент двигателя увеличение, вызывая высокий ток ротора.В течение времени между подачей электропитания на двигатель и фактическим ускорением двигателя до его полной скорости статор получает большое количество тока от источника питания. Этот пусковой ток примерно в 5-6 раз больше, чем ток полной нагрузки. Эта длительность может составлять несколько секунд или дольше. Это приводит к повреждению электрооборудования из-за повышенного падения напряжения в электрических системах из-за протекания больших токов через кабель. По этой причине необходим определенный метод запуска двигателя.
Определение пускателя двигателя
Это устройство, соединенное последовательно с двигателем для уменьшения его пускового тока, а затем его увеличения по мере постепенного вращения двигателя. Он состоит из разъема, который действует как переключатель для управления потоком тока к двигателю, и блока защиты от перегрузки, который измеряет поток тока через двигатель и контролирует остановку двигателя в случае потребления большого тока.
Принцип пуска двигателя
Ток, потребляемый двигателем, можно контролировать, уменьшая обратную эдс (возможно, уменьшая напряжение питания) или увеличивая сопротивление ротора во время запуска двигателя.
Типы пускателей двигателей
Прямой онлайн: Он состоит из простой кнопки в качестве контроллера. Когда кнопка запуска нажата, выключатель, соединяющий двигатель и основное питание, замыкается, и двигатель получает ток питания. В случае перегрузки по току нажимается кнопка останова и вспомогательный контакт байпаса размыкается.
Star Delta : 3 обмотки сначала подключаются в соединении звездой, а затем через некоторое время (определяется таймером или другой цепью контроллера) обмотки подключаются в соединении треугольником.В соединении звездой потребляемый ток составляет 0,58% от нормального тока, а также фазовое напряжение снижается до 0,58%. Таким образом, крутящий момент уменьшается.
Автотрансформатор-стартер : состоит из автотрансформатора (трансформатор с одной обмоткой, подключенной к разным точкам для подачи процента от его первичного напряжения на вторичную цепь) в звездообразном соединении, что снижает напряжение, приложенное к клеммы двигателя. Он состоит из 3 отводимых вторичных катушек, соединенных с тремя фазами.В начальный период трансформатор позволяет подавать более низкие напряжения на три обмотки.
Сопротивление статора Стартер : состоит из трех резисторов, включенных последовательно с каждой фазой обмоток статора, что вызывает падение напряжения на каждом резисторе, и, как результат, низкое напряжение подается на каждую фазу.
Стартер сопротивления ротора : состоит из 3 сопротивлений, соединенных последовательно с обмотками ротора, что снижает ток ротора, но увеличивает крутящий момент.
Применение Star Delta Starter для управления запуском асинхронного двигателя
Star-delta стартер является самым дешевым среди всех стартеров и подходит для таких применений, как станки, насосы, мотор-генераторы и т. Д. Дельта-стартер можно использовать для запуска асинхронного двигателя, используя 2 реле в качестве разъема и таймер в качестве контроллера. 1 разъем используется для обеспечения электропитания, в то время как другой разъем контролирует подключение двигателя по схеме звезда или треугольник.
Используются трансформаторы, основные цвета которых подключены к 3-фазному источнику питания, а дополнительные устройства подключены к реле и таймеру таким образом, что сбой любой 1-фазы остановит подачу питания на таймер. Два реле используются для запуска таймера, который вырабатывает высокий логический выход на выводе 3, таким образом, включая реле 4, вызывая подачу питания в соединении «звезда», что обеспечивает низкую интенсивность питания для нагрузки, изолируя нагрузку от нормальной 3. питание по фазе через реле 3 (управляется двумя пусковыми реле).Через некоторое время выходной сигнал таймера (работающего в моностабильном режиме) становится низким (время определяется комбинацией RC на контактах 2 и 6), и реле 4 отключается, в результате чего на двигатель подается трехфазное питание и двигатель работает в дельта-режиме.
Еще немного об этом запуске индукции обсуждается ниже.
Плавный пуск асинхронного двигателя путем ступенчатой задержки уменьшения угла зажигания
Плавный пуск и плавный останов:
При нормальном пуске асинхронного двигателя развивается больший крутящий момент, который вызывает передачу напряжения на систему механической трансмиссии что приводит к чрезмерному износу и выходу из строя механических частей.Кроме того, при увеличении ускорения потребляется большой ток, который составляет около 600% от нормального рабочего тока. Это редко может быть решено с помощью стартера звезда-треугольник.
«Мягкий старт» обеспечивает надежное и экономичное решение этих проблем, обеспечивая контролируемый сброс мощности двигателя, обеспечивая плавное ускорение и замедление шпилек. Повреждение обмоток и подшипников уменьшается, что приводит к увеличению срока службы двигателя.
С помощью этой техники достигается контролируемый запуск и останов с правильным выбором времени линейного изменения и настройкой ограничения тока.
Меньше механических нагрузок.
Улучшенный коэффициент мощности.
Снижение максимального спроса.
Меньше механического обслуживания.
Этот метод подходит для случаев, когда часты переходные процессы крутящего момента, например, при перекачке жидкостей, что в конечном итоге может привести к разрыву труб и муфт.
Технология, используемая в устройстве плавного пуска:
Устройство плавного пуска — это тип пускателя с пониженным напряжением для асинхронных двигателей переменного тока. Устройство плавного пуска аналогично первичному первичному сопротивлению или первичному реактивному пускателю в том, что оно включено последовательно с питанием двигателя.Входной ток для запуска равен его выходному току. Он состоит из твердотельных устройств для контроля тока и напряжения, подаваемого на двигатели. Устройства плавного пуска могут быть подключены последовательно с напряжением линии или подключены внутри треугольника.
Управление напряжением:
Твердотельные переключатели переменного тока расположены последовательно с одной или несколькими фазами для обеспечения контроля напряжения.
Использование твердотельных переключателей:
1 x триак на фазу
1 x SCR и 1 x диод с обратной параллельностью подключен на фазу.
2 x SCR с обратным параллельным подключением на фазу.
Изменение угла проводимости переключателей может контролировать среднее напряжение, так как увеличение угла проводимости может увеличить среднее выходное напряжение. Этот процесс оказывается выгодным с улучшенной эффективностью и меньшим рассеиванием энергии. Кроме того, среднее напряжение может быть легко изменено с помощью управляющей электроники.
Фото Кредит:
.
Стартер: полное руководство
Стартер автомобиля содержит движущиеся компоненты и электрические соединения. Это означает, что это неизбежно изнашивается или разъедает со временем. Ущерб не происходит сразу. Это обычно постепенно, давая знаки все время. Выявление этих признаков позволяет вам остановить повреждение, прежде чем оно повлияет на запуск.
С основной функцией этого компонента вы хотите уловить повреждения и износиться достаточно рано. Это предотвратит ситуации, когда автомобиль отказывается запускаться даже с новой батареей.Как вы знаете, если у вас плохой стартер? Мы составили список признаков, на которые нужно обратить внимание.
Проблемы со стартерным двигателем Симптомы
Одни будут о моторе, другие о соленоиде или карданном валу и шестернях. Они являются:
Нечетные шумы или нет звука вообще
Стартовые двигатели
обычно спрятаны от глаз, и к ним нельзя получить прямой доступ. Это делает звуки, которые они издают, одним из самых простых способов определить, не работают ли они.Плохие стартовые звуки часто варьируются и могут включать в себя шумы при выигрыше, дроблении или даже щелчках. Здесь объясняются разные звуки.
Шлифование
Указывает на плохую шестерню привода. Это может быть из-за износа зубчатого колеса или отсутствия зуба, что влияет на правильное сцепление двух зубчатых колес. Или проблема может быть связана с зубчатым венцом маховика. Шум от шлифовки также может быть результатом незакрепленного монтажа. Если со временем монтажные болты изнашиваются, они могут ослабнуть и привести к тому, что ведущая шестерня не будет плавно включать зубчатую передачу.
жужжание
Это может быть вызвано ведущей шестерней, которая не соприкасается с маховиком должным образом даже при правильном вращении стартера. Это может быть признаком отказа соленоида стартера ..
Гудит
Гудящий звук может указывать на то, что стартер не получает достаточного тока. Причиной могут быть плохие соединения, которые необходимо проверить. Это также может быть проблемой в двигателе или других частях системы запуска. К ним относятся слабый аккумулятор или корродированные клеммы.
кликов
Вы включаете ключ зажигания и слышите щелчки. Это может указывать на неисправность пускового соленоида или неисправность двигателя. Звук щелчка также может быть признаком других неисправностей в системе тартинга, таких как плохое соединение.
Нет звука
Отсутствие звука является признаком того, что стартер не вращается из-за отсутствия тока. Причины этого могут быть разными, но наиболее распространенными являются разряженная батарея, разъеденные разъемы, неисправные реле и неисправный предохранительный выключатель.Это также может быть сгоревший двигатель или соленоид стартера, который необходимо заменить.
Проблемы с запуском / запуском
Это может быть медленная прокрутка, щелчок без проворачивания или ситуация без щелчка без проворачивания. Хотя это может указывать на плохие электрические цепи или слабую батарею, это также может указывать на неисправный стартер. Проблемы с прокруткой подробно описаны ниже.
Медленное проворачивание
В этой ситуации стартер начнет вращаться, но обороты, которые он передает на двигатель, слишком малы, чтобы его запустить.Медленный запуск стартера может быть вызван проблемами в проводке, которые приводят к истощению тока стартера, или это может быть плохой стартер. Поэтому необходимо исключить другие причины.
Нажми, но не проворачивай
это включает щелчок соленоида, но двигатель не запускает двигатель. Если другие части системы запуска, такие как батарея и реле, работают нормально, это может быть неисправный двигатель.
Без щелчка и без проворачивания
Здесь соленоид не щелкает, и двигатель не проворачивается.В большинстве случаев проблема заключается в деталях от стартера. Тем не менее, это может быть неисправный пускатель двигателя, если другие компоненты системы запуска работают.
Источник: http://www.deloreanautoparts.com
Случайные проблемы с запуском
Непостоянные проблемы при запуске автомобиля могут быть признаком того, что стартер не работает должным образом. В некоторые дни он будет проворачиваться с первой попытки, а для других потребуется еще несколько.Если это произойдет, несколько причин могут объяснить ситуацию. Это может быть неисправная проводка, которая препятствует свободному течению тока от батареи, или это могут быть неисправные реле. Выполнение тестов поможет определить неисправную часть стартовой системы.
Свободный ход
Обороты холостого хода относятся к ситуации, когда стартер включен, но ведущая шестерня не включена с зубчатым венцом маховика. Вы услышите, как стартер издает скулящий звук, но двигатель не заводится.Колесо свободного хода обычно возникает из-за плохого соленоида. Это та часть, которая должна производить движение, которое толкает ведущую шестерню вперед, чтобы сцепиться с зубчатой передачей. Если он неисправен, эта часть процесса запуска не произойдет.
Стартер работает даже после запуска двигателя
Обычно вы отпускаете ключ зажигания или кнопку запуска, как только запускается двигатель. Это должно привести к тому, что стартер перестанет работать.Если этого не произойдет, электрическая система от аккумулятора до самого стартера может быть неисправна. Сварные контакты в соленоиде стартера могут быть причиной или неисправностью схемы. Это необходимо проверить немедленно, чтобы не повредить различные компоненты стартера.
Дым или Горящий запах
При отказе стартера он может перегреться. Различные части стартера смазаны, и чрезмерное нагревание может привести к сгоранию смазки и образованию дыма или запаха горения.Если вы заметили дым или жгучий запах, немедленно проверьте автомобиль перед использованием автомобиля.
Внутреннее освещение, затемняющееся во время зажигания
Это указывает на электрическую проблему. Внутренняя проводка стартера, вероятно, закорочена, что приводит к сильному току. Это оставляет другой электрический доступ без достаточной мощности и причины для затемнения.
Причины отказа двигателя стартера
Стартер выйдет из строя по разным причинам.Это может быть результатом плохого технического обслуживания или нормального износа. Чтобы дать вам представление о том, что может вызвать проблемы с запуском двигателя, давайте рассмотрим наиболее распространенные причины.
Разряженная батарея
Разряженная или вышедшая из строя батарея не подаст достаточно энергии, и пускатель не выполняет свою функцию. В таком случае новая батарея необходима для правильного запуска двигателя.
Неисправная схема
Обрыв кабеля может вызвать короткое замыкание системы стартера и привести к ее неисправности.Слабые, грязные или корродированные соединения тоже. Если обмотки в соленоиде двигателя или стартера перегорают, это может означать неисправность стартера. Иногда речь идет о неисправном переключателе в реле. Переключатель двигателя на корпусе соленоида может свариться и вызвать сбой стартера.
Грязные или изношенные механические детали
Это одна из главных причин того, что стартер иногда не включается. Если шестерня или маховик изношены или отсутствуют зубцы, ведущая шестерня не будет плавно сцепляться с зубчатым венцом.Моторные щетки также изнашивают покрытие от грязи, чтобы вызвать проблемы стартера. Симптомы изношенности или загрязнения щеток стартера включают медленное вращение и связанные с этим проблемы. Другие детали, которые могут изнашиваться, включают в себя коммутаторы и втулки якоря.
Ввод масла или воды
Расположение стартера делает его пропитанным маслом других компонентов. При утечке масло может пролиться и достигнуть стартера и соленоида. Это может привести к его неисправности.Вода в стартерном двигателе также может стать причиной отказа. Это приводит к коррозии деталей и неисправным электрическим соединениям.
Источник: http://www.courtenaysport.co.uk
Свободно установлен Стартер
Действие двигателя для запуска двигателя заключается в сопряжении ведущего зубчатого колеса с зубчатым венцом. Для этого необходимо надежно установить стартер. Если это не так, действие сетки может быть не гладким.
Теперь, когда мы знаем признаки проблем со стартером, как нам их подтверждать и устранять? Многие владельцы транспортных средств ищут быстрые способы обойти неисправный стартер.Они могут найти информацию, например, как починить мотор статора с помощью молотка или даже как завести автомобиль с плохим стартером. Но желательно ли это?
В следующей главе мы углубимся в способы диагностики стартера. Описанный процесс будет применяться к различным транспортным средствам, от среднего автомобиля, грузовика до устранения неисправностей стартера трактора. Также мы занимаемся ремонтом различных деталей, например, как восстановить соленоид стартера и компоненты стартера.
,
типов стартеров в трехфазном асинхронном двигателе
Типы пускателей в трехфазном асинхронном двигателе — MCQ с ответами
Q1. При использовании стартера с сопротивлением статора с трехфазным асинхронным двигателем сопротивление стартера поддерживается на уровне
a. Максимум б. Минимум гр. Половина максимального значения d. Ни один из этих
Показать ответ / Скрыть ответ
Q2. Когда используется сопротивление статора для стартера, коэффициент, на который уменьшается напряжение статора, скажем, x.Если х
а. Увеличивается на долю х б. Уменьшается на долю x ∧ 2 c. Уменьшается на долю x d. Увеличивается на x x 2
Показать ответ / скрыть ответ
ОТВЕТ: b. Сокращается на фракцию х 2
Q3. Автотрансформаторный стартер подходит для
a. Асинхронный двигатель со звездой б. Дельта подключен асинхронный двигатель c. Оба (а) и (б) d. Ни один из этих
Показать ответ / Скрыть ответ
ОТВЕТ: c.Оба (а) и (б)
Q4. Самый дешевый стартер для асинхронного двигателя —
a. Сопротивление статора стартера б. Автотрансформатор стартер c. Star-delta стартер d. Стартер сопротивления ротора
Просмотреть ответ / скрыть ответ
ОТВЕТ: c. Star-delta стартер
Q5. Обмотки звезда-треугольник стартера при запуске и во время работы подключены в
a. Звезда, дельта б. Дельта, дельта в.Звезда, звезда д. Дельта, звезда
Показать ответ / скрыть ответ
Q6. Преимущества стартера звезда-треугольник перед другими типами стартера составляет
a. Самый дешевый из всех б. Необслуживаемая c. Оба (а) и (б) d. Ни один из этих
Показать ответ / Скрыть ответ
ОТВЕТ: c. Оба (а) и (б)
Q7. Если стартер с сопротивлением ротора используется с асинхронным двигателем, то
a. Только пусковой ток ограничен б.Только пусковой момент ограничен c. Пусковой ток и пусковой момент ограничены d. Ни пусковой ток, ни пусковой крутящий момент не ограничены
Просмотр ответа / скрытие ответа
ОТВЕТ: c. Пусковой ток и пусковой момент ограничены
Q8. Прямой онлайн-стартер также называется D.O.L. Стартер используется для двигателей мощностью
a. Менее 5 л.с. б. Менее 10 л.с. c. Больше 10 ч.п. д. Для двигателя любой мощности
Показать ответ / скрыть ответ
ОТВЕТ: a. Менее 5 л.с.
Q9. НО-контакт и НЗ-контакт D.O.L. стартер обычно
а. Открыто, закрыто б. Закрыто, открыто c. Открыть, открыть d. Закрыто, закрыто
Показать ответ / скрыть ответ
Q10. Трехфазный асинхронный двигатель с током короткого замыкания в 3 раза больше тока полной нагрузки. Если скольжение при полной нагрузке составляет 2%, то начальный крутящий момент в процентах от крутящего момента при полной нагрузке составляет
a.6% крутящего момента при полной нагрузке б. 18% крутящего момента при полной нагрузке c. 36% крутящего момента при полной нагрузке d. Ни один из этих
Показать ответ / Скрыть ответ
ОТВЕТ: b. 18% крутящего момента при полной нагрузке
Q11. В текстильных машинах, чтобы избежать разрыва нитей, используются устройства плавного пуска. Обычно используемый метод в устройстве плавного пуска —
a. Прямой онлайн метод б. Метод звезда-дельта c. Тиристорный регулятор напряжения, метод d. Тиристорный регулятор тока, метод