18.03.2018 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Установка подогрева руля в любой автомобиль за 1 день

Обогрев руля в условиях холодного российского климата – это непросто элемент роскоши, а будничная необходимость. Садясь за руль в холодную погоду, и начиная движение с холодным рулевым колесом, водители зачастую недостаточно крепко держат руль, и за счет этого часто не могут адекватно среагировать на дорожные события. Также водители нередко использую перчатки — это резко снижает чувствительность рулевого управления и неудобству использования подрулевых рычагов. Мы помогаем решить эту проблему. Установка подогрева руля – современная, востребованная услуга, которая позволяет повысить комфорт любого транспортного средства.

Установка подогрева руля

Ниже мы подробно расскажем и покажем как проходит установка подогрева руля в нашем центре:

Название комплекта	Повышеной безопасности 2/4	Повышеной безопасности 4/4
Применяемость	Не менее 1 свободной дорожки в улитке	Не менее 2 свободных дорожек в улиткее
Габариты	2х25 см	2х50 см
Мощность (полезная) нагрева руля	20-25Вт	40-50 Вт
Ток через улитку	до 0,6 А	до 1,2 А
Стоимость	Уточняйте	Уточняйте
Преимущества	Малый ток гарантирует безопасность. Совместим с рулем со вставками из дерева.	Малый ток гарантирует безопасность.

Всегда работа начинается с демонтажа рулевого колеса. На этом этапе мы понимаем, возможна ли установка подогрева руля. Если есть такая возможность, тогда мы переходим ко второму этапу.

С рулевого колеса снимается старая оплетка, зачищается руль, так как нагревательный элемент плотно приклеивается к рулю, чтобы избежать дальнейшего сползания или каких-либо повреждений нагревательного элемента.

Важный этап в работе, правильно и аккуратно приклеить нагревательный элемент и грамотно провести провода. От правильности размещения нагревательного элемента будет зависеть равномерный подогрев руля, а аккуратно спрятанная проводка не выдаст того что подогрев руля нештатный.

Не во всех автомобилях предусмотрена штатная кнопка или место под кнопку подогрева руля, поэтому мы размешаем кнопку подогрева рулевого колеса в любом удобном для вас месте. Либо подключаем к штатной кнопке.

Перетяжка руля кожей дает возможность освежить ваш руль и при желании изменить анатомию руля, сделать перфорацию и выбрать цвет. Перетяжка руля осуществляется мастерами с многолетним опытом и только с использованием качественных материалов, таких как Итальянская кожа Nappa и Немецкая кожа Schwaetzer.

Когда подогрев руля установлен и рулевое колесо полностью готово, мы приступаем к монтажу и подключению к штатной линии зажигания. Наш нагревательный элемент оборудован предохранителями, что гарантирует безопасность вашей проводки в любой нештатной ситуации.

После установки и сборки всех элементов, мы проверили работоспособность не только руками, но и наглядно при помощи портативного тепловизора, на фото видно, что подогрев руля происходит равномерно по всей поверхности. Установка обогрева руля в нашем центре гарантирует вам стабильную работу всех элементов и это непросто слова, мы даем гарантию на все наши работы 1 год. От себя могу только добавить что на наших личных автомобилях данный подогрев руля работает уже более 2 лет без сбоя.

Комплекты для самостоятельной установки
Название комплекта	Повышеной безопасности 2/4	Повышеной безопасности 4/4
Применяемость	Не менее 1 свободной дорожки в улитке	Не менее 2 свободных дорожек в улиткее
Габариты	2х25 см	2х50 см
Мощность (полезная) нагрева руля	20-25Вт	40-50 Вт
Ток через улитку	до 0,6 А	до 1,2 А
Стоимость комплекта (без установки)	6500р.	6500р.
Наши комплекты для самостоятельной установки подогрева руля гарантируют безопасность вашей штатной проводки, за счет использования малого тока. Наши комплекты установлены на десятки автомобилей и за годы практики не было ни одного инцидента.

Автомобили на которые мы успешно установили подогрев руля:

(существуют отличия в поколениях и комплектациях, которые нужно учитывать индивидуально)

Audi:	A4 B8, Q5	Mercedes:	W164 M-Klasse, W204 C-Klasse, W204 CLC-Klasse, V-klasse, E-klasse.
BMW:	X5, X3, 5 E90	Mini:	Cooper, Countryman
Cadillac:	Escalade, SRX4 2012	Mitsubishi:	ASX, Outlander XL, Pajero 2012
Citroen:	Berlingo II	Nissan:	Pathfiner, Qashqai, Juke
Chevrolet:	Blazer, Captiva, Cruze, Tahoe	Opel:	Astra, Insignia
Daewoo:	Nexia	Peugeot:	206, 308, 3008, 406, 508
Ford:	Explorer, Kuga, Mondeo	Renault:	Fluence, Latitude, Logan 2, Megane 3
Great Wall:	h4, H5	Skoda:	Fabia, Octavia
Honda:	CR-V, Element, Pilot	SsangYong:	New Action
Hyundai:	ix35, ix55, Santa Fe, Solaris	Subaru:	Forester, Impreza
Hummer:	h4, h3	Suzuki:	Swift
Infiniti:	QX50 (EX), Q70 (FX)	Toyota:	Auris, Camry VII, LC 100, LC 120, LC 150, LC 200, Prius, Rav4, Sequoia, Venza
Kia:	Ceed, Cerato, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage	Volkswagen:	Polo, Caravelle, Passat B7
Lexus:	ES, GS, LX 470, RX 2013	ВАЗ:	Лада Гранта, Лада Калина, Лада Приора.
Mazda:	CX-7, CX-5, 3	УАЗ:	Патриот

Цена на установку руля может варьироваться в зависимости от автомобиля и конфигурации руля. Уточнить цену именно для вашего автомобиля, вы, можете связавшись с нашими менеджерами. Они подскажут и расскажут как происходит установка, возможна ли она на ваш автомобиля и сориентируют вас по цене.

xn--80anepb3b8a.xn--p1ai

Подогрев руля своими руками

..Для тех, кто хочет все знать и любит все делать своими руками..

(если не собираетесь ставить самостоятельно, читать не нужно. Просто обратитесь в установочные центры)

А здесь можно почитать как перетянуть руль кожей своими руками.

Типы подогревов руля, или как сделать своими руками

Круговая намотка

Самый простой способ, который приходит в голову, при изготовлении теплого руля, взять проволоку или провод и намотать вокруг обода руля.

Проволока, являясь проводником, при прохождении через нее тока, начинает греться и отдавать тепло. Но какую проволоку или провод выбрать? Вариантов материала много, но неименными остаются базовые физические параметры теплоотдачи.

12В напряжение бортовой сети автомобиля
40-50Вт это оптимальная мощность теплоотдачи, при которой рукам комфортно. Следует заметить, что при такой мощности динамика отдачи тепла следующая: примерно через 30-40 секунд холодный руль ощутимо теплеет, а к концу второй минуты выходит на температуру 45-50 градусов, которая комфортна для рук. Относительно дальнейшего перегрева можно не опасаться, так как на этой границе температур рассеиваемая мощность сравняется с потребляемой мощностью и больше вырасти не может.
Если вернуться к расчетам, то зная мощность и напряжение можно посчитать ток цепи:

I=P/U, т.е. в нашем случае
I=4A

Много это или мало? К этому вернемся позже, когда дойдем до подключения.
Но зато опять по формуле из школьных учебников можно рассчитать сопротивление цепи:

R=U/I, т.е.
R=3(Ом)

Сколько понадобится греющего провода?

Длина окружности руля около 110-120см, т.е. при шаге витка в 2см, нам понадобится 60 витков. Обхват руля, т.е. длина одного витка около 10см, т.о. в грубом приближении нам нужно 5-6 метров греющего провода.
К чему все эти физические расчеты? К тому, что бы правильно выбрать греющий провод
Вариантов несколько:

Тонкая медная проволока.

Найти ее достаточно просто и с ее помощью можно почти бесплатно сделать обогрев рулевого колеса.. Можно снять изоляцию с многожильного бытового электро провода и вытащить одну жилу или купить в магазине радиодеталей. Но, не зная точного сечения каждой нити в проводе легко прогадать в теплоотдаче. Самый простой способ проверить намотать эти же 5-6м на черенок от лопаты с шагом 2 см, подключить от аккумулятора и через 1-2 попробовать тактильно. Если греет слишком сильно, то сечение большое. В этом случае можно попробовать намотать с меньшим шагом (например 1 см) и проверить. Но нужно иметь ввиду, что длина возрастет обратно пропорционально шагу (в нашем случае будет 10-12м). Если же греет слабо, то наоборот нужно сделать шаг витка больше.
Медной проволоке можно отдать первое место по простоте и дешевизне, но не по надежности.
Первый ее главный недостаток, в том, что медь в контакте с кислородом окисляется. Многие автоэлектрики сталкивались с прогнившей проводкой в автомобиле. И это бывает не только в совсем древних автомобилях, а на машинах которым едва исполнилось 10 лет. Для кого-то 10 лет это уже древний автомобиль, но проводка там в косе и в ПВХ изоляции. А на руле одна тонкая нить (толщина медной проволоки будет несколько сотых долей миллиметра), которая даже под кожаной оплеткой будет местами контактировать с кислородом, просто потому, что натуральная кожа это дышащий материал. В общем, практика показывает, что такие рули долго не живут и более надежна нихромовая нить.

Нихромовая проволока.

И это более предпочтительный материал, т.к. он не окисляется и обладает большим удельным сопротивлением. Большее удельное сопротивление значит, что для получения нужных параметров нам нужен будет нихром большего сечения чем медная проволока, а значит и более прочный. Для получения нужных электрических характеристик понадобится нихромовая проволока сечением 0.5-1 мм2.
А дальше принцип как у меди, мотаем по ободу с нужным шагом.
Из минусов этого варианта стоит указать то, что нихром нужного сечения малым метражом найти сложнее, чем медь, и второй недостаток, это большая толщина. Дело в том, что при последующей перетяжке в кожу, проволока диаметром 1 мм будет проступать из-под кожи. Поэтому используйте этот вариант, если Вам «не до эстетики» или не забудьте сделать канавки (подробнее смотрите далее) либо используйте подложку под кожу.

Следующий вариант – достать греющий провод из нагревательного элемента подогрева сидения.

Он туда вшит обычной нитью и распоров ее, можно легко достать греющий провод и также намотать его на обод руля.

Но в этом случае мы получим провод в ПВХ изоляции толщиной 1.5-2мм, что хорошо с точки зрения надежности, но очень усложняет работу по перетяжке в кожу. Единственное решение вырезать аккуратно канавки в руле (что само по себе уже достаточно трудоемко), уложить в них греющий провод и заполнить оставшиеся неровности герметиком либо эластичной шпаклевкой. Можете выбрать этот вариант, если Вы упорный по природе и у Вас много свободного времени.

Все, что описано выше, это различные вариации круговой намотки греющего провода. Далее принципиально иные типы греющих элементов.

Второй тип подогрева рулевого колеса это подогрев на основе углеродной ленты

Вообще углеволокно и углеродная ткань это хороший современный материал, и в сочетании с эпоксидными составами из нее получаются легкие, прочные и красивые детали. Но, электротехнические характеристики углеродной ленты весьма специфичны. Первое, на что есть смысл обратить внимание это на толщину (обычно около 1мм). На самом деле с точки зрения монтажа под кожаную оплетку 1мм это очень много. Т.е. если руль был в коже, даже если машина новая эту оплетку придется выкинуть, т.к. она уже не сойдется. И мастеру по коже придется приложить большие усилия, чтобы придать правильную округлую форму рулю после монтажа таких лент.
И есть еще второй серьезный недостаток – низкое сопротивление углеволокна. В автомобиле низкое сопротивление означает высокий ток. Почему это плохо будет понятно дальше, при разборе вариантов подключения, но можно добавить, что это делает не возможным использование данного типа греющего элемента с электронными блоками подогрева руля (токовыми трансформаторами) снижающими нагрузку на подрулевой элемент (улитку). А такое снижение нагрузки необходимо в целях безопасности на 80% автомобилей.

Третий тип подогрева руля это готовые эластичные нагревательные элементы

Это готовое решение, требующее минимальных затрат сил и времени. Элементы идут на клейкой основе и натягиваются на руль, принимая его форму.
Они бывают разной ширины от 5 до 9см и обхватывают практически любую поверхность рулевого колеса. Толщина менее 100 микрон, поэтому если подогрев ставится на новый автомобиль с хорошей кожей на рулевом колесе, ее достаточно расплести и заплести после установки подогрева. Ничего не будет проступать. Руль с таким подогревом и без него внешне отличить не возможно. Комплектов таких много разных размеров, с электроникой и без и мы позже рассмотрим, зачем нужна эта электроника.

Подключение подогрева руля

Выбрать подогрев для руля это пол дела. Дальше нужно его подключить.
Часто возникают ситуации, когда автомобилист сделает серьезную работу по установке нагревательных элементов в руль, затянет кожаной оплеткой, неважно сам или с помощью портного, и потом, начав подключать, понимает, что не получается! Не те элементы поставил! Поэтому процесс подключения лучше начать именно с электрической части Вашего автомобиля. Все автомобили индивидуальны, и нужно понять, можно ли подключить обогрев руля именно на Вашем авто. Единственным препятствием этому может служить подрулевой элемент, в простонародье Улитка.

Раньше в машинах для передачи тока для клаксона ставили медные скользящие контакты, которые позволяли передать ток при любом положении руля.

На такие машины можно поставить любой тип подогрева руля, но беда в том, что таких машин почти не осталось. С девяностых годов автопроизводители стали добавлять в рули подушки безопасности, а после мультимедиа и круиз контроль, и понадобилось более безопасное и функциональное решение.

Улитка — подрулевой элемент

Улитка
Подрулевой элемент
Спиральный кабель
Гибкий шлейф
Часовая пружина
….

Все это названия основного элемента, через который производится подключение подогрева руля.

Выглядит улитка обычно так, как на фото.
Находится этот элемент непосредственно под рулем. При снятии и обратной установке улитки нельзя ее проворачивать, т.к. при установке улитке смещенной на оборот, при повороте руля лента порвется. Кроме того зачастую улитка совмещена с датчиком положения руля, и его смещение может привести к необходимости калибровки последнего.
Внутри корпуса улитки находится гибкая лента с токопроводящими дорожками. Лент может быть несколько. Часть дорожек используется для работы подушек безопасности, часть для систем мультимедиа, и часть не задействована (80% а\м). Именно эти резервные дорожки и используются для запитывания подогрева руля. Что бы подключиться к ним, используют специальные пины, которые подходят на большинство автомобилей.

Так вот, вернувшись к подключению.. нам важно, чтобы в шлейфе оказались свободные дорожки, и чем больше, тем лучше. Почему лучше много? Потому что шлейф не рассчитан на большой ток и при подаче даже нескольких ампер по одной дорожке она неминуемо начнет греться, и выйдет из строя. Поэтому есть 2 способа выйти из этой ситуации. Первый – пропустить ток сразу по нескольким дорожкам, распределив тепло по площади, либо второй способ – понизить ток с помощью электронного модуля подогрева руля.
Для одной типовой дорожки шириной около 1мм безопасным считается ток до 1А.
Таким образом, если мы хотим подать 4А, а именно такой ток мы изначально рассчитали, нужен для питания подогрева руля, нам нужно 4 дорожки на +12В и 4 дорожки на минус. На многих машинах на рулевом валу есть хорошая масса и минус можно взять с нее. В этом случае будет достаточно просто 4 свободных дорожки. Проблема в том, что они есть на 10-20% автомобилей. На других одна, две, или, бывает вообще нет. И в этом случае нужно использовать комплекты обогрева руля с электроникой.

Электронный модуль подогрева руля

Блок управления обогревом руля — зачем он нужен?

Блок управления или электронный модуль для обогрева рулевого колеса это повышающий преобразователь напряжения, задача которого снизить нагрузку на подрулевой шлейф (улитку) и защитить ее от перегрева. Дело в том, что тонкие проводники шлейфа руля греются при прохождении высокого тока (а не напряжения!). И лучший способ понизить этот ток без потери мощности это повысить напряжение, подаваемое на руль.

P=I*U

На практике, подымая напряжение с 12-14В до 33-33В, ток снижается пропорционально примерно в 2,5 раза. Это позволяет не опасаться за перегрев тонкого токопроводящего шлейфа в руле автомобиля.

Есть много разных типов таких модулей, отличаются они мощность, корпусом (металл пластик), наличием регулировки и надежностью. Вы можете самостоятельно найти подобное решение на АлиЭкспресс или в магазинах электроники. Главные критерии – это должен быть преобразователь постоянного напряжения 12-15В в более высокое 33-36В, с мощностью не менее 50Вт. Обратите внимание, что нельзя подключить такой преобразователь напряжения со стандартным (низкоомным ) нагревательным элементам – эффект будет обратным ток возрастет. Для подобных преобразователей напряжений нужны специальные нагревательные элементы с сопротивлением порядка 25-40 (Ом)

Получившаяся электрическая цепь никак не пересекается со штатной информационной шиной автомобиля и поэтому не требует никакой адаптации не зависимо от того простой автомобиль или «навороченный» в плане электроники.

Подключение к питанию должно производиться через цепь зажигания. Необходимо проверить, что питание пропадает при выключении и засыпании автомобиля. Использование предохранителя при подключении обязательно!

Для полной установки подогрева руля на Ваш автомобиль понадобятся навыки электрика и портного. Ниже можно прочитать про основные действия электрика при подключении. Перетяжка рулевого колеса в кожу это отдельная история, которая шире рамок этой статьи и мы ей пока опустим.

Весь процесс подключения подогрева руля выглядит примерно следующим образом:

— Снимается клемма с аккумулятора. В некоторых машинах их 2. Нужно понимать, что при этом могут сбиться некоторые настройки, например мультимедиа и время.

— Перед снятием руля нужно проверить, что колеса автомобиля стоят прямо. Далее, снимается крышка клаксона. Как правила по бокам или снизу в руле есть технологические отверстия. Через них откручиваются винты или шлицевой отверткой отжимаются спицы. Реже (например, на Land Rover) нужно за эти спицы потянуть (такой крючок легко изготовить, загнув конец спицы).
С обратной стороны подушки безопасности будет разъем желтого цвета, и чтобы отсоединить его от пиропатрона, нужно сначала поднять тонкой шлицевой отверткой на нем стопор. Сам айрбэг лучше отложить в сторону, патроном вниз. Если Вы отсоедините подушку безопасности, не сняв предварительно клемму аккумулятора, в память автомобиля запишется ошибка и на панели приборов появится оранжевый символ. На части машин эта ошибка может исчезнуть сама, но в большинстве случаев стирается через лаунч или автомобильный компьютер.

— Отсоединив все разъемы нужно открутить центральную гайку или болт. Иногда она закисает, и приходится приложить большое усилие. Саму гайку лучше открутить не до конца, а оставить 2-3 витка, сдернуть руль с вала и только потом открутить полностью. До снятия на стыке руля с валом на шлицах поставьте метку, чтобы при установке руль не стал криво.

— Сняв рулевое колесо, Вы увидите подрулевой элемент (улитку). Ее нельзя проворачивать.

— Далее руль передается на перетяжку с установкой подогрева.

— В машине нужно найти цепь зажигания, и через предохранитель подать питание на кнопку включения подогрева руля, далее на блок управления обогревом, если он предусмотрен, и в разъем с тыльной стороны улитки.

Если Вам хватило терпения, и Вы дочитали до этого текста, то наверняка поняли, что установить подогрев руля своими руками можно, но это процесс, требующий аккуратности, внимательности и свободного времени. Поэтому знайте, никогда не поздно обратиться в установочный центр в Москве, СПб, и других городах, где Вам выполнят подключение.

Стоимость работ варьируется от 9000 до 25000р в зависимости от города и автомобиля. При желании можно отдельно купить комплект для самостоятельной установки теплого руля. Цена на такие комплекты от 2000 до 6000р. Во все комплекты вложена инструкция. В разделе применяемость можно увидеть фотоотчет по установке на некоторые модели.

Посмотреть, на какие автомобили был установлен подогрев руля

или

Вернуться к выбору установочных комплектов

Доставка комплектов обогрева руля по России бесплатно.

Как отличить оригинальный подогрев руля от подделки

☎(812)3095073
Компания ʺАльфʺ
Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.40

[email protected]

xn--b1abcf5anbfnc7a9k.xn--p1ai

Подогрев руля своими руками

Даже при хорошо греющей печке, зимой поверхности салона, включая руль, прогреваются за более длительное время, чем воздух. Первые 30 минут вождения с холодным рулём – очень не комфортные и даже опасные. Когда руки в тёплых перчатках или рукавицах, обхват руля менее надёжный, а также неудобно нажимать на кнопки панели приборов. Намного удобнее, если обод руля в холодный сезон нагревается до комфортной температуры в течение нескольких минут.

Чтобы сделать подогрев руля своими руками нужно снять оплётку, установить нагревательный элемент на обод руля и подвести к нему электрическое питание, что является наиболее сложной задачей.

Сразу стоит сказать, что невозможно написать единственную подробную инструкцию по установке и подключению подогрева руля. Каждый автомобиль имеет свои особенности и сложности в подключении. В этой статье объясняются основные моменты процесса установки подогрева руля своими руками, а также рассматриваются решения предлагаемые производителями установочных комплектов подогрева руля.

Разбор и снятие руля

Для установки подогрева руля своими руками, руль необходимо разобрать и снять. Мы будем рассматривать установку подогрева руля на автомобили, руль которых имеет подушку безопасности. В таких автомобилях электрические приборы на руле (подушка безопасности, сигнал, кнопки управления) подключаются к электрике автомобиля через специальный спиральный или U‑образный шлейф (clock spring (англ. часовая пружина)/ подрулевой шлейф/ «улитка»), который позволяет вращаться рулю и не нарушать электрическое соединение с ним. Подробнее тему подключения нагревательных элементов мы рассмотрим в этой статье ниже.

Итак, для разбора и снятия руля нужно выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Далее необходимо подождать 5 минут после снятия клеммы, чтобы заряд полностью исчез из системы SRS.

Поставьте колёса ровно. Разберите руль. Сделайте метки на шлицах вала и на руле, чтобы можно было в дальнейшем установить руль обратно в то же положение. Для снятия открутите не до конца гайку крепления руля и резко потяните на себя руль. Так руль освободится и упрётся в гайку, после чего его можно спокойно снять, открутив гайку до конца.

Установка нагревательных элементов предполагает снятие оплётки руля и её повторную установку, либо замену оплётки на новую. Если на руле нет оплётки, то также будет необходимо установить новую оплётку. Перед установкой нагревательных элементов нужно учитывать расположение стыковых швов сегментов оплётки и заранее вырезать под них углубления в руле. Можете почитать подробную статью о перетяжке руля своими руками.

Нить старой оплётки можно попытаться расплести, чтобы использовать повторно, либо нужно купить новую нить похожего размера.

На корпусе подрулевого шлейфа («улитке») может располагаться датчик угла поворота рулевого колеса. Его лучше зафиксировать скотчем или изолентой, чтобы он случайно не сбился. Либо нужно будет его выставить по меткам до включения напряжения, иначе возникнет ошибка в системе.

Какой нагревательный элемент использовать?

Для реализации подогрева руля своими руками наиболее часто используются следующие нагревательные элементы:

нихромовая проволока
медная проволока и её сплавы (медь с никелем, константан и другие)
карбоновая (углеродная) лента
карбоновая нить (существуют наборы для установки подогрева руля на основе карбоновой нити, которые мы рассмотрим в конце статьи)

Нихромовая проволока

Нихром сделан из сплавов никеля и хрома (обычно 50–80% никеля, 15–25% хрома, с добавкой алюминия, марганца, железа или кремния). Имеет достаточно высокое удельное сопротивление. По этой причине нагревательный элемент из нихромовой проволоки имеет наименьшую длину, в сравнении с другими видами проволоки. Она наматывается на рулевое колесо в предварительно прорезанные канавки.

[adsp-pro‑1]

Нужно выбрать проволоку, учитывая её параметры:

Обычно мощность нагревательных элементов для подогрева руля бывает от 20 до 60 Вт. При мощности менее 25 Вт поверхность рулевого колеса будет нагреваться медленно. Если мощность будет более 50 ватт, то нагрев будет слишком сильным. Таким образом, наиболее предпочтительный вариант – 50 Вт.
Мощность подогрева ограничивается силой тока, проходящей через улитку (подрулевой шлейф). Из-за превышения допустимого тока, проходящего через улитку, дорожка греется и сгорает. Широкая дорожка пропускает ток в 2А. Предельный ток, проходящий через широкую дорожку шлейфа – 3 А. Таким образом, нагревательный элемент нужно рассчитывать под нужную мощность, а также в соответствии с ограничением улитки.
Одной широкой дорожки может не хватить для подключения нагревательного элемента нужной мощности.
В соответствии с законом Ома, чтобы увеличить мощность нужно увеличить напряжение или силу тока (P=U*I).
Увеличение силы тока возможно только при использовании дополнительных дорожек в подрулевом шлейфе. Различные варианты реализации такой возможности мы рассмотрим в этой статье ниже, когда будем разбираться с подключением нагревательных элементов.
Другой вариант увеличения мощности, не повышая силу тока – увеличение напряжения. Для этого используется повышающий преобразователь напряжения. При увеличении напряжения нужно подобрать нагревательный элемент с нужным удельным сопротивлением (R=U/I). Исходя из формулы I=U/R, используя повышенное напряжение, нужно будет увеличить сопротивление нагревательного элемента, иначе сила тока также увеличится. Сопротивление зависит от сечения и длины проволоки. Проще будет изменить длину.
Важно учитывать сопротивление используемого отрезка проволоки. Электрическая мощность равна напряжению в квадрате, делённому на сопротивление. Чем выше сопротивление, тем меньше мощность. Для нормальной скорости нагрева общее сопротивление не должно превышать 2.5–5 Ом.

Нагревательный элемент можно установить на руль одним отрезком, учитывая общее сопротивление. Можно поделить нагревательный элемент на несколько отрезков, соединённых параллельно, что даст уменьшение общего сопротивления.

При использовании длинной нихромовой проволоки маленького сечения (для обмотки всего обода руля) мощность получается низкая из-за высокого сопротивления. Решается это подключением повышающего преобразователя напряжения, заменой проволоки на более толстую (до 1 мм, имеющую меньшее сопротивление), либо соединением нескольких коротких отрезков проволоки параллельно. Как известно, при параллельном соединении общее сопротивление цепи получается меньше, самого малого из всех сопротивлений, включённых в цепь.
Часто используют проволоку диаметром 3 мм (14 Ом). Её легче встроить в руль, чем более толстый нагревательный элемент так, чтобы поверхность осталась гладкой. Нужный нагрев достигается на длине проволоки 0.8 – 1 м. Несколько отрезков проволоки такой длины наматываются на руль и соединяются параллельно. Чтобы использовать такую проволоку целиком, как было написано выше, понадобится повышающий преобразователь напряжения. При этом нужно учитывать ток, который могут выдержать контакты подрулевого шлейфа.
Можно использовать 2 отрезка нихромовой проволоки по несколько метров каждый (сверху руля и снизу и по бокам), соединённых параллельно. Ограничение области нагрева уменьшает потребление энергии. Опять же, нужно рассчитывать все параметры и степень нагрева.
Когда все расчёты сделаны и нагревательные элементы подключены, необходимо замерить их силу тока под нагрузкой. Ток должен не превышать предельный максимум для дорожки или нескольких дорожек подрулевого шлейфа.

Установка нихромовой проволоки только в местах хвата рук (отрезки подключаются параллельно) уменьшает общее сопротивление и сокращает общее потребление электроэнергии.

Итак, определившись с размером и расположением нихромовой проволоки можно приступать к её намотке на обод руля.

Проволока наматывается на обод руля. Далее обычной ручкой нужно её обвести. Потом по разметке нужно сделать надрез 1–5 мм глубиной и утопить нить. Канавки в руле можно прорезать полотном от ножовки по металлу или канцелярским ножом, в зависимости от толщины проволоки. Не нужно глубоко утапливать проволоку, так как это замедлит нагрев. Важно не прорезать углубление до металла.
Получается руль с гладкой поверхностью и изолированными друг от друга витками.
Витки нужно делать на расстоянии 0.8–5 см. Можно делать обмотку проволокой равномерно, чтобы нагрев был одинаковым, либо делать витки чаще в местах, где чаще находятся руки. Концы нихромовой проволоки нужно провести к центру руля. После наматывания лучше прозвонить оба контура.
Для контроля температуры нагрева используется реле времени, которое будет размыкать питание нагревательных элементов, после определённого времени их работы, либо датчик температуры. Термореле на 40–45 градусов (устройство, которое будет размыкать сеть при достижении определённой температуры) врезается в спицу руля. Термостат подключается в разрыв плюсового контакта питания нагревательных элементов.
Часто используют термодатчики KSD-301 или KSD-9700 они рассчитаны на напряжение до 250В и ток 5А. Датчик KSD-9700 более удобен для встраивания в руль. Он сделан в виде прямоугольника с двумя контактами. Бывают нормально замкнутые (NC, normally closed) и нормально разомкнутые (NO, normally open). Для защиты от перегрева нужно использовать нормально замкнутый тип, который при достижении определённой температуры будет размыкаться и отключать питание, а после остывания замыкаться снова. Лицевая часть датчика должна быть на одном уровне с общей поверхностью руля, а корпус будет находиться внутри резины руля. Поверх датчика должен проходить нагревательный элемент.
Концы нихромовой нити нужно обжать с обычным проводом. Провода прокладываются внутри резины руля к центру.
Провода для подключения нагревательных элементов лучше использовать гибкие (медные, состоящие из множества проволочек, 0.75–1 мм).

Медная проволока

Медь имеет в десятки раз меньшее сопротивление, чем нихром.

Удельное сопротивление медной проволоки (диаметром 0.25–0.3 мм) позволяет обмотать весь обод руля одним отрезком, без разрывов и подключить, не используя повышающий трансформатор. Однако, при такой же мощности, как и у нихромовой проволоки, медная проволока имеет меньшую теплоотдачу.

В Интернете, на AliExpress можно найти проволоку, которая предназначена для подогрева сидений или руля (heating wire for car seat or steering wheel). Она покрыта термостойким полимером (FEP coated or Nylon coated). Вместе с покрытием имеет толщину около 1 мм. Можно выбрать материал, из которого она изготовлена (медь, сплав меди и никеля, констатант, олово+медь+нержавеющая сталь). Из-за большого сечения такую проволоку нужно будет обязательно утапливать в предварительно прорезанные канавки руля, чтобы она не выпирала и не отпечатывалась на оплётке.

Карбоновая нагревательная лента

Карбоновые (углеродные) ленты разной ширины можно найти как в российских фирмах (Компания “М‑Карбо” , АвтоТерм), так и на сайтах amazon, ebay, alibaba; англ. название «Carbon heater tape». Лента имеет хорошую теплоотдачу и большую площадь нагрева, в отличие от нихромовой или медной проволоки. Кроме того, карбоновая лента пожаробезопасна. Благодаря большей теплоотдачи потребуется меньше мощности для нагрева.

Углеродная лента широко применяется для создания одежды с подогревом, оттаивания кровли, труб, подогрева автомобильных кресел, а также для подогрева руля. Как пишет производитель, при небольшой температуре нагрева углеродной ленты получается высокая степень тепловой эмиссии (теплового излучения). Тепло выделяется в большей степени в длинном инфракрасном диапазоне, наиболее эффективном для теплоотдачи.

Из-за большой площади нагрева и более высокой теплоотдачи, чем у нихромовой проволоки, нагрев для комфортной температуры может достигаться при меньшей мощности. Так обогрева углеродной лентой мощностью 25 Вт может быть достаточно.

Углеволокно не поддаётся пайке. Его можно соединить с проводкой следующими способами:

Обжимными клеммами.
Токопроводящим серебряным клеем (Silver conductive glue). Будет удобнее, если сначала пришить провода к ленте, чтобы зафиксировать их. Потом нужно пропитать провод и карбоновую ленту серебряным клеем. Клей обеспечит хороший контакт и предотвратит окисление провода.
Медной лентой на липкой основе (с алиэкспресс).
Из медной фольги можно сделать контактные кольца. Для контактных колец на руле нужно вырезать площадки глубиной 1 мм. Поверх термореле должна проходить одна из нагревательных лент. Контактные кольца устанавливаются на одинаковом расстоянии. Медную фольгу нужно плотно свернуть вокруг обода и приклеить к рулю или припаять концы друг к другу. К контактным кольцам нужно припаять провода. Карбоновые ленты нужно наклеивать так, чтобы они заходили на контактные кольца. Ленты должны прилегать к контактам плотно, чтобы нагревалась сама лента, а не соединение с проводами.
В комплект от Автотерм входят никилевые пластины и медные провода. Пластины к карбоновым лентам можно приклеить токопроводящим клеем.

Итак, определившись со способом соединения углеродной ленты и проводов, нужно переходить к установке нагревательных лент на обод руля.

Существует много различных способов установки нагревательных лент и подключения их между собой. От этого зависит зона и скорость нагрева. Мощность (нагрев ленты) зависит от напряжения и длины углеродной ленты. Чем длиннее нагревательная лента, тем меньше выделяется тепла.
Так как карбоновая лента не особо растяжима, то при её установке на рулевое колесо могут образовываться складки. Нужно постараться приклеить ленту как можно ровнее, чтобы она не проступала через оплётку. Ширина углеродной ленты может достигать 45 мм, что позволяет обернуть ей обод руля, однако, лучше использовать отдельные полоски, шириной 15 мм, которые будет удобнее наклеить без складок.
Для приклеивания ленты можно использовать клей для резины или момент. Клей нужно наносить на обод руля. Углеродная лента хорошо впитывает клей, поэтому нужно постараться сразу её расположить ровно, так переставить её будет не просто. Ленты нужно наклеивать так, чтобы они не касались друг друга и не изменяли проводимость. Промежутки между карбоновой лентой можно проклеить тряпичной изолентой. В зависимости от толщины углеродной ленты может понадобиться наклеить 2 слоя изоленты.

Подогрев руля при помощи углеродной ленты обычно делают из 2‑х контуров (по бокам руля или сверху и снизу). Каждый контур состоит из нескольких лент (4–5), которые подключаются параллельно. Параллельное подключение контуров даёт более быстрый нагрев, так как уменьшается общее сопротивление. Правая и левая сторона (или верх и низ) подключаются последовательно. Это даст оптимальное соотношение скорости нагрева и потребляемого тока.
Для ускорения нагрева можно использовать повышающий преобразователь напряжения. При этом нужно учитывать количество тока, проходимого через подрулевой шлейф.
Как и в случае с использованием нихромомой проволоки (см. выше), можно использовать реле времени или встроить в руль температурный датчик. Поверх него должны будут проходить и касаться нагревательные ленты.
Для проводов питания нужно прорезать каналы в руле, проводящие кабель к центру руля.
Интересный вариант установки карбоновой ленты показал один из участников сообщества drive.ru (kv-corona). В руле вырезаются ступеньки в 4‑х местах. В вырезанные места устанавливаются медные или латунные кольца. Также вырезается канал для провода на внутренней части обода. К кольцам припаиваются провода, по которым будет поступать ток. Лента наклеивается на руль, а её концы плотно придавливаются изолентой к кольцам, через которые карбоновая лента будет получать электропитание и нагреваться.
Поверх нагревательных элементов можно наклеить термостойкий скотч Каптон (Kapton tape). Также многие обматывают обод руля плёнкой стретч или фум лентой, чтобы уменьшить неровности перед установкой оплётки и защитить нагревательные элементы от повреждения, которые могут произойти во время установки новой оплётки.
После установки углеродной ленты для подогрева руля, нужно учитывать, что толщина руля увеличится (толщина нагревательной ленты бывает разная) и старую оплётку будет сложнее установить, если она потеряла эластичность.

Подключение нагревательного элемента (протягивание напряжения к рулю)

В большинстве случаев, подогрев руля подключается к электропитанию автомобиля через подрулевой шлейф (clock spring (часовая пружина)/ улитка). Он есть на автомобилях, имеющих подушку безопасности на руле. На рулях без подушки безопасности можно использовать скользящий контакт (slip ring/ скользящее кольцо). В этой статье мы не будим рассматривать такой вариант подключения. Подрулевой шлейф или, так называемая «улитка», действует как мост между электропроводкой автомобиля и электрическими устройствами на руле. Это спирально закрученный (или уложенный в виде «U») шлейф, закрытый в защитный корпус, который позволяет рулю крутиться, сохраняя электрическое соединение сигнала, кнопок и подушки безопасности, расположенных на руле.

Существует два вида подрулевых шлейфов: уложенный спиралью и в форме U.

Возможность установки подогрева руля предполагает наличие свободных контактов в подрулевом шлейфе. Свободные контакты производитель оставляет по причине того, что такой же автомобиль может иметь другую, более богатую комплектацию с дополнительными опциями, которые задействуют эти контакты. Либо для дальнейшей модернизации автомобиля. На японских и корейских автомобилях часто можно обнаружить свободные контакты. На автомобилях других производителей может не быть свободных контактов. Это иногда можно решить установкой дополнительного шлейфа, если позволяет размер корпуса улитки. Свободным контактам в улитке (подрулевом шлейфе) соответствуют пустые места для «пинов» в штатном разъёме этого шлейфа. Если нет свободных дорожек, то можно найти другой подрулевой шлейф со свободными контактами (на автомобилях для американского рынка шлейф имеет больше свободных дорожек). Если нет других вариантов, то можно использовать дорожки шлейфа, отвечающие за подсветку кнопок руля. Можно использовать контакт, отвечающий за массу клаксона, переставив массу на корпус руля. Через свободный контакт будет приходить +.

[adsp-pro‑2]

На шлейфе бывают дорожки шириной 1 и 2 мм. Контакт шириной 1 мм будет пропускать ток в 1 А, контакт шириной 2 мм – 2 А. Если ток будет больше (2.5–3А), то контакты будут нагреваться, но выдержат нагрузку. Предельный ток, при котором дорожка сгорает, равен 4 А.

Если имеется нужное количество свободных дорожек, то можно использовать параллельно две дорожки, чтобы был запас.

Если у вас уже есть информация к каким контактам можно подключить обогрев, то разбирать корпус подрулевого шлейфа не обязательно. Можно сразу подключать к разъёму. Пины для подключения к улитке (можно купить в магазине радиодеталей или взять от комп. блока питания).

Нужно предварительно проверить контакты в «улитке», выдержат ли они нагрузку, подключив подогрев к аккумулятору. Проверьте при открытом корпусе подрулевого шлейфа их нагрев на ощупь или при помощи термопары.

Подключение к проводке автомобиля:

Плюсовой контакт подогрева, идущий через подрулевой шлейф можно подключить к любому толстому проводу электрики автомобиля, от которого после включения зажигания идёт +. Подогрев руля можно подключить параллельно с любым выключателем, либо сделать отдельный выключатель. Электропитание можно взять от от штатного подогрева сидений, подогрева заднего стекла и т. д.
Предохранитель размещается недалеко от места подключения к источнику питания. Предохранитель нужно применять не выше 3.5А (если дорожки в улитке не спаяны параллельно, то 4А – максимум для одной широкой дорожки). Подойдёт обычный предохранитель из магазина радиодеталей, так как плоского предохранителя такого номинала может не быть. Если используется несколько соединённых параллельно дорожек шлейфа, то нужно использовать предохранитель большего номинала.
Минус подогрева можно соединить, используя свободную дорожку в улитке. Многие подключают минус к массе руля, что тоже работает. Однако, это не совсем правильно. Сопротивление между массой руля и кузова высокое и нестабильное. Использование массы от руля не желательно, так как это не надёжное соединение (соединение с кузовом реализовано через шарикоподшипники). Это может влиять на работоспособность кнопок руля при работающем подогреве и вращении руля.
Подключение руля можно сделать через реле. Это нужно для гарантии, чтобы контакты кнопки не грелись. Подойдёт обычное автомобильное реле с колодкой.
Выключатель можно установить где угодно, на лицевой или обратной стороне руля, на кожухе руля, на панели приборов.
Если корпус подрулевого шлейфа (улитки) разбирался, то после сборки и перед установкой руля «улитку» нужно отцентровать. Информация по центровке находится на корпусе подрулевого шлейфа. Смысл в том, что нужно крутить шлейф до предела сначала в один край, потом крутить до конца в другом направлении, считая количество оборотов. Потом разделить это количество на 2 и прокрутить шлейф до середины.

Комплекты для установки подогрева руля

В продаже можно найти комплекты для установки подогрева руля. Они основаны на нихромовой проволоке маленького сечения, соединённых параллельно в виде ячеек и расположеных на эластичной самоклеящейся подложке.

В комплект входит:

Нагревательный элемент 2шт по 25см
Блок преобразователя(для снижение тока при прохождении через подрулевой шлейф, при помощи повышения напряжения)
Пины (которые подключаются к двум пинам под «улиткой» руля автомобиля)
Кнопка включения
Инструкция по установке

Также в Интернете можно найти установочный комплект на основе карбоновой нити (см. фото).

Компания «Теплодом», производящая всем известные накидки на сидения с подогревом, а также встраиваемый подогрев сидений, также производит и реализует установочные комплекты для обогрева руля «Емеля УК‑Р».

Другой комплект можно приобрести на сайте студия автоинтерьера.

В комплект входит:

нагревательный элемент толщиной 0,14 мм. И шириной 60–75 мм.
блок повышения напряжения 12В/24В
кнопка включение/выключения подогрева
соединительные провода с блоком предохранителя
инструкция по установке

Нагревательная лента достаточно эластичная, что делает её удобной для установки на обод руля без образования складок.

[adsp-pro‑4]

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Подогрев руля | Подробная установка

Подогрев руля в нашей компании может быть установлен в тот автомобиль, улитка которого позволяет его подключить.

После установки нагревательного элемента, руль необходимо заново обтянуть в кожу.

Все действия, описанные в данной инструкции необходимо выполнять очень внимательно.

Неправильная установка прекращает действие гарантии.

Не использовать подогрев руля на не запущенном двигателе, так как при просадке аккумулятора повышается ток на выходе преобразователя, что выводит его из строя и выжигает предохранитель.

Первый этап установки

После снятия кожи с руля необходимо очистите руль от остатков кожи и клея. В руле, под перетяжкой, имеются канавки под швы, как правило, они изготавливаются штатно на заводе! Канавки делаются для того, чтобы утапливать швы кожи, чтобы после перетяжки руля кожа была вровень со швом и не образовывались бугорки! Наклеивая подогрев на руль, важно чтобы питающие контакты выходили на тыльную сторону руля в районе спиц.

Будьте внимательны!

Нихромовая нить ни в коем случае не должна соприкасаться с металлическим каркасом руля. Проверьте тестером подогрев на возможность контакта с металлическим каркасом руля.

Подогрев руля полярности не имеет.

Переходим к одному из важных моментов!

Сам нагревательный элемент нужно утапливать в эти канавки. Полотно должно повторять форму паза и нужно фиксировать их с помощью шнурка, так как нагревательный элемент очень тонкий 0,03мм. Сама нихромовая проволока хрупкая на разрыв, но крепкая и прочная на излом! Перед перетяжкой руля нужно убрать шнурки и заправить в эти канавки швы от кожи!

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

Использование пластиковых хомутов, так как у них очень острые края и при затяжке могут прорезать нагревательный элемент!

Второй этап установки

При наклейке подогрева (ВАЖНО) обращать внимание на клейкую ленту, не допускать образование складок, так как после перетяжки они могут проявиться!

Один из наших клиентов в автоателье предложил нагревать феном края и расправлять их пальцем.

Так же можете фиксировать нагревательный элемент с помощью узкого скотча, как показано на фото. Отрезать маленькими отрезками примерно по 10см и клеить их рядышком друг с другом, не допуская нахлёста.

Третий этап установки

Перед установкой подогрева , рекомендуется сделать канавки для проводов, просверлить отверстия и вывести их внутрь руля.

Четвертый этап установки

Пятый этап установки

www.podogrev-rulia.ru

Установка подогрева руля от 8000 руб в Авто ТехЦентре ЗИЕСТА

Работаем со следующими марками автомобилей

Остались вопросы? Задайте их нам или запишитесь на установку!

Выполненные работы

Наши сертификаты

Почему стоит обратиться к нам?

Опыт установщиков более 15 лет

Сертифицированное оборудование

Отсутствие очередей

Гарантия на все работы

Абсолютно без преувеличения можно сказать, что установка подогрева руля – это сложная и трудоёмкая работа. Для неё требуется хорошее знание электрики, умение качественно обращаться с кожей, а также не стандартное мышление и аккуратность. В нашей организации, для достижения качественных результатов, рабочий процесс построен таким образом, что каждый выполняет свою работу, а не хватается за всё подряд. Поэтому работами по перешивке руля и внедрению в него подогревающей ленты занимается специалист, который специализируется на работах связанных с перетяжкой кожей и сопутствующими задачами, а моментами, связанными с подключением электрической части процесса – занимается другой специалист, который на протяжении многих лет профессионально работает в области автоэлектрики.

Наши мастера

Теплов
Алексей Сергеевич
Илья Александрович Сухобоков
Дмитрий
Игоревич Савватеев
Аргир
Константин Константинович

Что такое подогрев руля и из чего он состоит?

Основой подогрева руля является лента с встроенным подогревающим элементом, который монтируется под оплётку рулевого колеса. При подаче питания на ленту, она прогревает оплётку, поддерживая комфортную температуру для рук водителя. Включается подогрев руля отдельной кнопкой. Комфортной считается температура от 40 до 50 градусов. В зависимости от технических особенностей автомобиля и от желания заказчика, мы готовы предложить своим клиентам два вида комплектов подогрева руля : стандарт и стандарт+. Стандартный комплект подогрева руля состоит из двух нагревательных лент и кнопки включения. В зависимости от конструкции руля, предлагается два типа размеров: 4/4 и 2/4.

Стандарт 4/4 – это комплект, применяемый на автомобилях с рулевым колесом перетянутым кожей по всему радиусу. Длинна нагревательных элементов в таком комплекте 50 см., мощность 46 Вт, сила тока 3,4 А.
Стандарт 2/4 – это комплект, применяемый на автомобилях с рулевым колесом, имеющим деревянные вставки. Нагревательные элементы такого комплекта по 25 см длинной, потребляемая мощность 23 Вт, сила тока 1,7А.
Комплект подогрева руля Стандарт+ состоит из двух нагревательных лент, кнопки включения и блока управления. С первого взгляда может показаться, что только наличие блока является отличительной особенностью от комплекта стандарт. Это не так. Блок является преобразователем напряжения. При помощи регулировочного винта расположенного на его корпусе, регулируется напряжение с 12V до 30V, при этом повышается мощность, а сила тока понижается. Комплект Стандарт+, ещё называют интеллектуальным или безопасным. Интеллектуальным, за счёт умной регулировки, а безопасным за понижение нагрузки на дорожки улитки, за счёт уменьшения силы тока. Разумеется, он более предпочтителен для установки.

Отзывы клиентов

Михаил

Недавно устанавливала в этом сервисе подогрев руля и обтягивал кожей. Хочу сказать, что мало где найдешь настоящих профессионалов своего дела. Мастера все сделали качественно и аккуратно. Отличный сервис, обязательно еще раз приеду.

Артём

По совету своего друга решил установить в этом сервисе подогрев руля. Мастера сделали все аккуратно. Менеджеры приветливые, и знающие свое дело. Все понравилось и сервис и обслуживание. Не зря друг посоветовал этот техцентр.

Процесс и особенности установки подогрева руля

Для того чтобы понять можно ли установить подогрев руля на конкретный автомобиль, нужно снять руль и посмотреть, имеются ли свободные контакты на шлейфе расположенном в улитке. Наличие свободных контактов в шлейфе, объясняется тем, что производители предусматривают их для более высоких комплектаций или для возможности модернизации автомобилей, дабы не заниматься последующей разработкой дополнительных деталей. Особенно хотелось бы отметить производителей Азиатского рынка. Корейские, Японские и Китайские автомобили, в большинстве случаев имеют достаточно свободных пинов для установки подогрева руля. Автомобили остальных стран, имеют свободные контакты гораздо реже.

Однако это не всегда является преградой для его установки. Если на предполагаемом для установки автомобиле нет свободных мест в разъёме, иногда требуется укладка дополнительного шлейфа. Такая задача посильна специалистам тех центра Ziesta, но не всегда. Так как корпус улитки, может быть слишком мал и установка дополнительного шлейфа не представляется возможной. Перед заказом услуги по установке подогрева руля, лучше предварительно уточнить по поводу возможности проведения таких работ на конкретном авто.
Для установки комплекта Стандарт требуется два свободных контакта, а для комплектации Стандарт+, достаточно одного, так как сила тока, применяемая в нём гораздо меньше, что даёт возможность подключение обоих подогревающих элементов параллельно, не перегружая проводящую дорожку, что конечно делает его более предпочтительным.
Удостоверившись в возможности установки подогрева руля и определившись с нужным комплектом. Разбираем руль и вспарываем его по шву. Сняв оплётку, тщательно обезжириваем поверхность руля и клеим на неё греющие ленты.

Сами ленты очень тонкие, поэтому в последствии их присутствие не будет заметно на ощупь, но тем не менее их необходимо клеить в натяг не допуская образования складок и задиров. Некоторые рули имеют радиус более 50 см. Учитывая это, располагать ленты, нужно таким образом, чтобы промежуток между ними был расположен, в местах наиболее не используемом руками при вождении. Для включение подогрева руля обычно используется кнопка входящая в комплект, но возможно и подключение привезённой заказчиком клавиши. Главное условие чтобы питание не было постоянным. Для этого обычно используется зажигание, но обязательно через дополнительный предохранитель. Возможно совмещение с другим подогревом имеющимся в комплектации автомобиля. Также за отдельную плату, подогрев руля можно подключить к имеющейся у Вас автосигнализации. Особенно это актуально для автосигнализаций с автозапуском. Такое подключение позволит обеспечить работу подогрева во время работы функции автозапуск. На летний период времени, предусматривается отключение этой опции.

ziesta.ru

установка комплекта своими руками. Оплетка с обогревом. Как изготовить, подключить (схема)

В зимнее время года даже исправная система отопления салона автомобиля не способна обеспечить приятные тактильные ощущения от рулевого колеса. Исправить ситуацию может подогрев руля. Рассмотрим установку комплекта, изготовление подогрева своими руками и целесообразность покупки оплетки с вмонтированным нагревательным элементом.

Купить комплект или сделать своими руками?

Желание дооснастить автомобиль подогревом руля можно воплотить 4-мя путями.

Купить готовый для установки комплект, который будет включать в себя термовыключатель, нагревательный элемент, кнопку, реле, провода с держателем для предохранителя. В некоторых системах для повышения эффективности в цепь включен преобразователь напряжения с 12 В ≥ 30 В.
Собрать комплект для установки своими руками. Если не учитывать преобразователь напряжения, который есть далеко не во всех моделях, комплект состоит из легкодоступных для покупки элементов.
Установить штатный руль с подогревом. Вам потребуется купить руль, кнопку и, возможно, заменить подрулевой шлейф. Но это лишь при условии, что на вашу модель автомобиля более поздних годов выпуска либо в дорогих комплектациях штатно устанавливался обогрев руля.
Изготовить подогрев своими руками, использовав в качестве нагревательного элемента провод МГТФ. Ранее, наряду с нихромовой проволокой, мы рассматривали изготовление нагревательного элемента из провода МГТФ для подогрева зеркал заднего вида. Этот же элемент часто используется в конструкции подогрева сидений.

Для выбора собственного пути вам достаточно оценить себестоимость готового комплекта, элементов по отдельности и временные затраты на установку подогрева руля каждым из способов.

Оплетка

Преимущества установки оплетки с подогревом:

обогрев питается от прикуривателя, поэтому нет необходимости вмешиваться в конструкцию бортовой сети автомобиля;
снятие и установка занимает не более 2-3 минут.

За кажущееся удобство придется заплатить серьезными недостатками:

невозможность включение подогрева руля в движении. Провод питания, идущий к прикуривателю, будет сковывать движения рулевого колеса, что затрудняет управление автомобилем и чревато попаданием в ДТП;

А вы знаете, почему не стоит прогревать автомобиль на холостых?

незначительный эффект. При кратковременном включении руль будет нагреваться очень слабо и быстро отдавать тепло после снятия оплетки. Мы не рекомендуем ездить постоянно с такого рода аксессуаром на руле. Из-за своей универсальности и особенностей изготовления оплетка с подогревом плохо фиксируется на руле, что может помешать совершить контраварийное руление в случае заноса;
оплетку, провод и переходник для питания подогрева руля придется постоянно хранить в автомобиле.

Инструмент и материалы

Для установки комплекта подогрева рулевого колеса вам потребуются:

паяльник, флюс и немного припоя;
инструмент для снятия обшивки рулевой колонки, руля. Подробную инструкцию по снятию вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;
перовое сверло для отверстия в спице руля под термовыключатель;
универсальный клей «Момент». Клей не позволит токопроводящей ткани мяться, слезать с обода при подключении и перешивке.

Техника безопасности

Самая ответственная часть собственноручной установки подогрева руля – снятие и установка подушки безопасности. Чтобы узнать, как правильно отключить Airbag, обратитесь к статье «Как безопасно заменить подушку безопасности».

Несоблюдение простых правил обращения с пиротехническими изделиями может привести к серьезным увечьям и даже летальному исходу!

Установка

Снимите минусовую клемму АКБ.
Демонтируйте обшивку рулевой колонки.
Дотроньтесь до любой неокрашенной металлической части кузова автомобиля, чтобы снять излишки статического электричества.
Отщелкните модуль подушки безопасности, после чего отсоедините ее разъем. Хранить и транспортировать подушку следует стороной срабатывания кверху.
Выровняйте колеса, установив руль в центральное положение.
Ослабьте гайку крепления рулевого колеса. Откручивать гайку полностью нужно после срыва руля с посадочного места.
Распорите и снимите старую обшивку руля.

Монтируем обогрев

В комплекте для установки подогрева руля должны идти контактные кольца, которыми соединяются части углеродной нагревательной ленты. В ободе необходимо пропилить углубления для контактных колец. Удобнее всего это делать с помощью отрезного диска и гравировальной машины. Такие же канавки для укладки проводов пропилите в ободе, спицах руля.

Установка термореле необходима для размыкания цепи обогрева при достижении заданной температуры. Не забудьте, что к термодатчику также подходят провода, для выхода которых нужно пропилить канавки в спице. Если вы самостоятельно собрали комплект для установки, рекомендуем использовать нормально замкнутые термореле с температурой срабатывания 45º.

Для эффективной работы температурного выключателя углеродную нагревательную ленту следует укладывать таким образом, чтобы она вплотную прилегала к чувствительному элементу термореле. Для фиксации ленты нанесите на обод, спицы небольшое количество клея. После сборки и подключения питания вам остается проверить работоспособность подогрева руля, сшить старую оплетку либо отправить руль в перетяжку.

При установке шлейф должен находиться в центральном положении! Иначе вы рискуете порвать контактную ленту при полном вывороте рулевого колеса.

Нагревательный элемент из проволоки МДКФ

Установка заключается в наматывании нагревательной проволоки вокруг обода руля. После снятия старой обшивки обмотайте руль проволокой, наметив ручкой либо фломастером предположительное расположение витков обогрева. Затем с помощью гравировальной машинки либо канцелярского ножа сделайте в ободе проточки для укладки проводов. Канавки должны быть такой глубины, чтобы нагревательный провод ложился заподлицо.

Расположите термореле на 45ºС в спице рулевого колеса. Для уменьшения инертности срабатывания витки нагревательной проволоки должны проходить в непосредственной близости к чувствительному элементу температурного выключателя. Для лучшего нагрева в зоне правильного положения рук на руле рекомендуем уменьшить расстояние между витками. Чтобы нагревательный элемент не сместился в процессе обшивки, подключения питания, обмотайте обод стрейч пленкой. Процесс изготовления подогрева руля своими руками отличного продемонстрирован на видео.

Варианты подключения питания

На вашем автомобиле установлен рулевой шлейф, на котором имеется как минимум одна свободная дорожка. Вариант неплохой, но токопроводимости одного токопроводящего кольца будет мало для эффективной работы подогрева руля. Решение проблемы – установка подходящего шлейфа с большим числом свободных контактов. Также вы можете разобрать корпус и установить отдельно ленту с большим количеством дорожек.
Установлен шлейф с 2-4 свободными контактам. Идеальный вариант, так как вам остается лишь рассчитать нагрузку, подключить обогрев руля к штатному шлейфу и вывести кнопку включения.
Конструкция рулевой колонки не предполагает наличие шлейфа как такового. На видео показано, как сделать руль с подогревом, используя контактное кольцо и меднографитовую щетку.

Минусовой вывод подогрева подключите к металлической части рулевого колеса. Плюсовой вывод через шлейф (шайбу) необходимо запитать от любого толстого провода, на котором после включения зажигания попадается +. Предохранитель нужного номинала расположите как можно ближе к месту забора питания. Термореле устанавливается в разрыв цепи питания подогрева.

Как рассчитать нагрузку

От величины тока, который через себя способно передать контактное кольцо шлейфа, будет зависеть допустимая мощность подогрева руля. Как рассчитать потребление тока? Измерьте мультиметром сопротивление 1 м нагревательного элемента. Схема подключения подогрева руля предполагает использование разделенных нагревательных элементов. Поэтому формула расчета общего сопротивления будет зависеть от того, использовано параллельное либо последовательное подключение (чаще всего используется последовательное соединение).

По закону Ома U=IR, поэтому I=U/R, где I – потребляемый ток, U – напряжение бортовой сети (напомним, что исправный генератор легкового автомобиля выдает около 14 В), R – сопротивление нагревательного элемента. Исходя из величины тока, подберите нужное сечение проводов, номинал предохранителя цепи подогрева руля.

Если вы сомневаетесь в расчетах, разберите шлейф и подключите подогрев от АКБ. Тактильно либо с помощью термопары оцените степень нагрева дорожек шлейфа до момента разрыва цепи термовыключателем. Также мультиметром в режиме амперметра измерьте реальное потребление тока. Надеемся, вы знаете, как пользоваться мультиметром?

autolirika.ru

Подогрев руля — DRIVE2

Сделал подогрев руля.
При выезде после длительной стоянки при температурах ниже -15 заледенелый руль доставляет определенный дискомфорт, особенно первые 20-30 минут поездки, пока не прогреется хорошенько салон. Зимы длинные, -20 обычная температура с ноября по март, поэтому начитавшись отчетов о такой переделке я решился.
На руль установлена кожаная оплетка, купленная на «али», на руле фиксируется стягиванием прострочки по краям оплетки. Руль имеет диаметр 38см, толщина обода в обхват — 11см. Простой расчет показывает что при намотке обогревающего провода через 1см общая длина провода составит около 10м. Мотать реже — смысла никакого, Использовать нихром — или несколько кусочков в параллель, иначе слишком велико сопротивление. или использовать толстую проволку — но её трудно намотать, она пружинит. Поэтому решил использовать в качестве нагревательного элемента медный провод МГТФ. У него тефлоновая изоляция, с запасом выдерживающая планируемую температуру нагрева.
Удалось купить — провод МГТФ сечением 0.07мм квадратного, тоньше не было. Линейное сопротивление у такого провода — 0.26 Ом на метр (это легко посчитать зная удельное сопротивление меди). Всего понадобилось 15 метров. Общее сопротивление всего провода около 4 Ом.
Перед тем как начать работу с рулем — делал испытательный полигон — наматывал провод на полипропиленовую трубу, и обмотку обшивал кожей — для определения необходимой мощности обогрева да и вообще чтоб понять — нужно ли мне оно. Проездил с таким макетом в машине 2 дня, однозначно теплая кожа на макете была сильно приятней на ощупь чем холодный руль. Первоначально хотел подключить нагрев руля в параллель с подогревом сиденья, однако ходе тестов выяснилось, что мой «макет», а значит и руль довольно быстро остывает при отключении нагрева, а сиденье, находясь под телом водителя сохраняет тепло, поэтому подогрев руля должен включаться отдельно. Также выяснилось, что после набора температуры около 25 — 30 градусов при мощности в 40Вт, выше температура не растет, поскольку руль отдает тепло в салон. Поэтому термореле решил не ставить, хотя и купил его.
С утра снял руль с автомобиля, принес домой. Развязал узел и распустил тесемку, стягивающую оплетку на руле.При тестовой примерке выяснилось. что даже такой тонкий привод выпирает под кожаной оплеткой, поэтому решено было пилить канавки. Канавки пропиливал полотном по металлу — зажал в рукоятку два полотна, второе выше первого на 1мм и зубьями вверх, служило для ограничения глубины пропила. На верхней части руля витки намотаны с интервалом в 1 см (на рисунке выделено красным), на нижней части — с интервалом в 5мм. Фотка не моя, из инета. В районе спиц канавки прорезал на половину окружности обода, края канавок соединял посредством канцелярского ножа. Провод в канавках никак не закреплял, герметиком не мазал, пленкой не заматывал — материал руля резиноподобный пластик, провод как-бы зажат краями пропила, держится нормально.
Для заведения проводов в ступицу руля просверлили одну из спиц вдоль (каркас не задет), припаял к тонкому проводу провода более толстого сечения и протянул через просверленное отверстие.

www.drive2.ru

18Мар

Принцип работы топливного насоса bfp 52k – Признаки поломки топливного насоса — Автомобильный портал AutoMotoGid

18 Мар 2018 alexxlab Комментировать

Признаки поломки топливного насоса — Автомобильный портал AutoMotoGid

Дизельные двигатели получили широкое распространение в различных сферах машиностроения: они используются на легковых и грузовых автомобилях, спецтехнике, речных и морских судах, производственном оборудовании и т.д. Причинами такой востребованности являются неприхотливость конструкции дизелей, высокие показатели тяги и мощности при экономичном потреблении топлива. В то же время отдельные агрегаты таких двигателей в процессе эксплуатации могут изнашиваться. Наиболее часто возникают те или иные неисправности ТНВД – топливного насоса высокого давления, который обеспечивает подачу солярки. В результате двигатель теряет свою мощность и производительность и в конечном итоге полностью выходит из строя. Для продления ресурса работы насоса следует понимать принципы его действия, а также учитывать рекомендованные правила его эксплуатации. Также большое значение имеет качественный своевременный сервис и ремонт.

Принцип действия ТНВД

В двигателях различных производителей и моделей могут использоваться топливные насосы разных видов. Однако для всех ТНВД характерен общий принцип работы. Главная задача этого агрегата – подача в камеры сгорания под высоким давлением порций дизельного топлива в строгом соответствии с тактами работы двигателя. При этом количество подаваемого устройством топлива может быть различным, оно зависит от режима работы мотора – чем выше нагрузка на него, тем больше солярки нагнетает ТНВД.

Основными деталями насоса высокого давления являются плунжер, выполняющий роль поршня, и втулка-цилиндр. В зависимости от принципа их действия выделяют следующие виды ТНВД:

насосы непосредственного действия;
модели аккумуляторного типа.

Все ТНВД непосредственного впрыска характеризуются следующими особенностями работы:

плунжер приводится в действие механически;
нагнетание топлива и его впрыск происходят одновременно;
необходимое для впрыска давление создается движущимся плунжером.

В насосах аккумуляторного типа используется иной принцип действия, называемый раздельным: дизельное топливо нагнетается в специальный аккумулятор в конструкции насоса, далее оно подается в форсунки.

Также производители дизельных двигателей используют классификацию ТНВД по особенностям устройства:

рядные – каждый цилиндр связан с определенной насосной секцией, которая обеспечивает его питание;
распределительные – могут быть 1- и 2-плунжерными, каждая их секция может подавать солярку в несколько цилиндров;
многосекционные – используются на высокоскоростных дизелях.

Общий принцип работы насосов высокого давления следующий:

Подкачивающий насос нагнетает топливо из бака и направляет в ТНВД. Редукционный клапан обеспечивает при поступлении солярки в насосную секцию необходимое рабочее давление.
Кулачковый вал, соединенный с коленвалом, приводит в действие плунжер, который, в свою очередь, подает топливо непосредственно в цилиндры.
Под действием кулачкового вала плунжер двигается в полости втулки вверх. В это же время происходит последовательное открытие клапанов выпуска и впуска.
Плунжер создает во втулке давление, что приводит к открытию клапана нагнетания. Через него топливо направляется непосредственно к распыляющей форсунке.
Избыточный объем топлива удаляются из плунжера через специальные каналы и по дренажному штуцеру возвращаются в бак.

Для стабильной работы насоса высокого давления требуется согласованность всех этапов. Кроме того, этот узел чувствителен к качеству используемого топлива и режиму работы – при их нарушении могут проявиться те или иные неисправности ТНВД дизельного двигателя. Это потребует дорогостоящего ремонта, во время которого вы не сможете пользоваться своей техникой.

Основные неисправности ТНВД

При эксплуатации дизельных автомобилей их поведение может изменяться в зависимости от воздействия различных факторов. К ним относится и износ элементов топливного насоса. Поэтому важно знать, какие симптомы могут свидетельствовать о развивающихся проблемах эти агрегатом.

Ключевые признаки неисправности ТНВД:

появление течи в топливной системе;
увеличение расхода солярки;
соскальзывание ремня ГРМ с приводной шестерни насоса;
затрудненный запуск двигателя;
перегрев мотора;
возникновение посторонних шумов;
повышенная дымность при работе в обычном режиме.

При возникновении любого из этих симптомов следует как можно скорее обратиться к квалифицированным мастерам, которые выполнят комплексную диагностику насоса и определят степень изношенности его элементов, а также выполнят его ремонт и восстановление первоначальных характеристик.

К наиболее распространенным проблемам с топливными насосами высокого давления относятся следующие:

Нарушение работы вследствие загрязнения. В насос могут попадать внешние грязь и пыль, нагар, откладываемый на поршнях и поверхностях цилиндров. В результате этого забиваются каналы и клапаны, затрудняется движение плунжера. Работа в условиях высоких нагрузок в итоге приводит к усталости металла и потери им своей изначальной прочности и жесткости.
Неравномерная подача и распределение нагнетаемого топлива. Данная проблема может возникнуть в результате существенного износа используемых в плунжерах поводков, зубьев рейки, плунжера и втулки, а также нагнетательных клапанов. Кроме того, стабильность распределения дизтоплива нарушается при загрязнении или повреждении форсунок.
Механический износ плунжерной пары. Данная проблема приводит к «плавающим» оборотам при работе двигателя в холостом режиме, а также существенному увеличению потребления топлива. Кроме того, в результате уменьшения компрессии нарушается герметичность всей системы. Кроме того, может повредиться поверхность поршня-плунжера, что приводит к появлению сбоев в работе мотора и чрезмерному нагреву подшипников.
Производственный брак. Некоторые автомобилисты сталкиваются с повреждением алюминиевого корпуса насоса, появлением на его поверхностях трещин, которые могут затрагивать и подшипники. В этом случае поможет только полноценная замена ТНВД. Также к браку относят заедание плунжерной втулки.
Износ и выход из строя подшипников. Эта неисправность ухудшает рабочие параметры насоса, так как повышается сила трения на его движущихся элементах.
Заклинивание поршневой пары. Если в процессе работы плунжер останавливается в полости втулки, то это может привести к выходу из строя зубчатой рейки, шестерни, регулятора, кулачкового вала, шпоночных соединений. Распространенная причина заклинивания плунжера – попадание воды в пространство между ним и втулкой.
Износ движущихся элементов в результате истирания смазочного слоя.
Коррозия плунжерной пары при повышенном содержании воды в топливе.
Перегрев ТНВД при стабильной работе системы охлаждения. Причинами такой неисправности могут быть как банальный недостаток антифриза в системе, так и засорение ее каналов.

Распространенной неисправностью также является износ прокладок и сальников. В результате появляется утечка масла, неустойчивая работа в холостом режиме, повышенная дымность.

Наиболее тяжелый симптом неисправности ТНВД дизеля – появление в системе охлаждения масляной эмульсии. Она свидетельствует о нарушении целостности деталей, что потребует полной замены поврежденных элементов.

Названные выше неисправности могут появиться вследствие различных факторов:

Механический износ компонентов насоса – со временем даже при бережной эксплуатации автомобиля отдельные детали насоса изнашиваются. При использовании топлива низкого качества износ существенно ускоряется.
Попадание в топливную систему воды, пыли или других загрязнений – даже небольшое их содержание может привести к полному выходу ТНВД и всей системы питания дизеля из строя.
Засорение топливного фильтра – в результате снижения пропускной способности фильтра насос не может развить требуемое для работы давление.
Разгерметизация топливной системы – попадающий в насос воздух также не позволяет ему создать необходимое давление, в результате чего он начинает работать в режиме повышенных нагрузок.

Способы продления срока службы ТНВД дизельного двигателя

Предотвращение поломки любого агрегата – гораздо более выгодное и легкое действие, чем последующее устранение повреждений. В особенности это справедливо для топливного насоса дизеля – это дорогостоящий агрегат на восстановление или замену которого потребуются существенные средства. Общими правилами профилактики для любых моделей таких насосов являются следующие:

промывайте топливную систему 1-2 раза в год;
при промывке очищайте или заменяйте топливный фильтр;
периодически сливайте отстоянные остатки топлива;
оставляйте машину на парковке с заполненным баком – во время ночной стоянки на его голых стенках образуется конденсат, впоследствии попадающий вместе с топливом в ТНВД и форсунки;
не допускайте критического снижения уровня топлива.

Большое значение имеет правильный выбор топлива, что особенно важно в осеннее межсезонье. Летнее дизтопливо при понижении температуры окружающего воздуха достаточно быстро утрачивает текучесть. При дальнейшем охлаждении происходит парафинизация солярки, в результате чего засоряются топливный фильтр и каналы ТНВД. Поэтому обязательно уточняйте на АЗС, топливо какого сезона вам предлагается. В ситуации, когда температура снизилась резко, а заменить топливо не было возможности, следует прогреть машину обогревателем.

Вопреки бытующему мнению, смешивать летнюю солярку с бензином для адаптации к холодному сезону не только бесполезно, но и опасно для всей топливной системы. Различная плотность, температура воспламенения, характер горения дизельного топлива и бензина имеют существенные различия, поэтому такая смесь способна очень быстро вывести из строя не только ТНВД, но и другие элементы двигателя.

В зимний сезон не жалейте времени на прогрев двигателя. Характерное отличие дизелей от бензиновых моторов заключается в их повышенной чувствительности к рабочим температурам. Двигателям, работающим на солярке, требуется больше времени на полноценный прогрев до рабочих температур, поэтому ни в коем случае не следует трогаться сразу же после запуска. В то же время продолжительная работа в холостом режиме не будет полезной – лучше сочетать 4-5-минутный прогрев на парковке с кратковременным движением в щадящем режиме.

Важный момент – заправляйте свой автомобиль только на проверенных АЗС, гарантирующих высокое качество топлива. Попытки сэкономить путем заправки на дешевых заправочных станциях могут привести к серьезным тратам на ремонт ТНВД и всей топливной системы.

Еще один полезный совет – не игнорируйте изменения в поведении автомобиля. Если вовремя заметить признаки неисправности ТНВД дизельного двигателя и соответствующим образом отреагировать на них, то можно избежать затратного ремонта.

О важности качественного сервисного обслуживания

Топливные насосы высокого давления – это один из наиболее чувствительных к условиям эксплуатации, дорогостоящих и сложно поддающихся ремонту узлов дизельного мотора. Поэтому нужно не забывать регулярно проводить соответствующие сервисные работы, которые не только сохранят его рабочий ресурс, но и эффективно помогут предотвратить проявление каких-либо неполадок.

Доверять выполнение таких работ следует опытным специалистам, имеющим большой опыт работы с дизельной аппаратурой и понимающей все ее конструкционные особенности. Такое обслуживание предлагает сервис «Дизель-Мастер». Наши ключевые преимущества:

Оперативность работы.
Высокая квалификация всех специалистов.
Использование высокотехнологичного сервисного оборудования.
Использование оригинальных запчастей и материалов.
Гарантия на все работы.
Удобное расположение сервиса.

Чтобы стать нашим клиентом, заполните заявку на нашем сайте или позвоните нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48 и выберите удобное время посещения. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно нашей работы, вы можете задать их прямо на сайте — наши специалисты свяжутся с вами в короткое время и предоставят всю необходимую информацию.

Признаки неисправности бензонасоса.

Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.

Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже

Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.

Принцип работы и устройство бензонасоса.

Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.

Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.

Признаки неисправности бензонасоса.

Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.

Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.
Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.
Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.
Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.

Причины возникновения неисправностей в электрическом бензонасосе:

Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).

Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.

При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.

Естественный износ трущихся частей насоса также может стать причиной его поломки.

Проверка бензонасоса на наличие неисправностей.

Если Вы отмечаете следующие признаки, то проверьте фильтр грубой очистки.

Падение мощности мотора;
Слабая тяга на высоких оборотах;
Затрудненный запуск двигателя;
Нестабильная работа на холостых и малых оборотах.

Также необходимо проверить давление в топливной рампе

На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.

Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Будьте бдительны и не допускайте серьезных поломок Вашего автомобиля. Помните – профилактика — залог здоровья. Не только Вашего, но и автомобильного.

Бензонасос является неотъемлемой частью автомобиля, без которой вождение невозможно. К сожалению, как проверить бензонасос на работоспособность, знает не каждый. Деталь достаточно неприметная, и вы можете даже не догадываться, что причина отказа автомобиля кроется именно в ней. Однако, если есть подозрение, что бензонасос не работает, стоит убедиться в этом самостоятельно.

Что такое бензонасос и принцип его работы

Предназначение бензонасоса кроется в поступлении топлива к двигателю автомобиля из топливного бака. Поскольку двигатель с бензобаком находятся по разные стороны друг от друга, без бензонасоса поступление топлива невозможно.

Существует два типа бензонасосов: механические и электрические. Механический бензонасос можно встретить в автомобиле карбюраторного типа. В карбюратор топливо должно подаваться под низким давлением. Электрические бензонасосы специально предназначены для топливных систем с инжекторным типом подачи топлива (форсунки).

Механический бензонасос прикрепляется снаружи топливного бака, а электрический — внутри. В некоторых двигателях предусмотрено сразу два бензонасоса: один из них работает на больших объёмах и при низком давлении внутри бака с топливом, а другой — на малых объёмах и при высоком давлении, находясь около двигателя или на нём.

Механические бензонасосы засасывают топливо из бака в двигатель. Расстояние между насосом и карбюратором небольшое. Благодаря этому они могут работать под низким давлением. Принцип работы электрических бензонасосов основан на проталкивании топлива в двигатель. Работа такого насоса контролируется электронной системой автомобиля.

При этом контроле принимается в расчёт положение дросселя, соотношение топлива и воздуха и содержание выхлопных газов. Электрические бензонасосы быстро нагреваются и сильно шумят из-за того, что работают под давлением. Из-за этого их размещают в топливном баке, так как оно заглушает шум и охлаждает насос.

Бензонасос запускается с помощью электродвигателя. После поворота замка зажигания на включение из бортового компьютера подаётся сигнал на запуск бензонасоса. Электрический заряд поступает в бензонасос. Мотор вращается в течении нескольких секунд, за это время в топливной системе создаётся необходимое давление. В случае, если в течении двух секунд сигнал не подаётся в бортовой компьютер, происходит автоматическое отключение бензонасоса.

Если аварийное отключение не произошло, топливо поступает в бензонасос через трубочку и выходит из него через односторонний клапан. Далее оно попадает в топливный фильтр, который задерживает частички мусора и грязи, и только после этого очищенное топливо поступает в двигатель. Бензонасос прекращает свою работу одновременно с двигателем.

Давление является важнейшим для бензонасоса параметром, влияющим на количество впрыскиваемого в двигатель топлива. За стабильность подачи топлива отвечает редуктор.

Признаки неисправности бензонасоса

С помощью этих признаков вы сможете определить, что не качает бензонасос.

Самый распространённый из признаков неисправности бензонасоса — это прерывистое движение автомобиля. Автомобиль во время движения начинает то резко замедляться, то ускоряться. Равномерное движение автомобиля обеспечивается непрерывной подачей топлива.
Вторым по распространенности признаком являются плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Таким образом вы можете определить неисправность бензонасоса ещё до начала движения.
Двигатель запускается с трудом или не заводится вообще. Довольно часто это происходит из-за того, что бензонасос полностью вышел из строя. Признак является не самым распространённым, так как причина того, что двигатель не заводится, может крыться в самых разных неисправностях.
Ухудшается динамика автомобиля. Когда вы давите педаль газа до отказа «в пол», автомобиль дёргается или вообще не реагирует на перемещение педали. В этом случае неисправность может крыться далеко не в педали, а в бензонасосе.

Не стоит забывать, что все перечисленные выше признаки не являются стопроцентными. Такие неисправности могут быть вызваны выходом из строя других различных деталей двигателя. Обороты двигателя вполне могут плавать из-за неисправности датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки.

Причины неисправности бензонасоса Если причина неисправности кроется в бензонасосе, то это не всегда означает, что он неисправен. Неисправность может находиться в одном из его агрегатов и деталей. Например, может перегореть предохранитель. Он расположен в блоке предохранителей, причём у каждого автомобиля его расположение может быть различно. Узнать о его расположении можно из инструкции по эксплуатации. Чаще всего он находится под капотом или слева от руля со стороны водителя. Бензонасос, как и любое другое устройство, со временем подвергается износу и выходит из строя. Если существует подозрение, что бензонасос неисправен, следует немедленно провести его диагностику. <iframe class="lazy lazy-hidden" data-lazy-type="iframe" data-src="https://www.youtube.com/embed/zB0sRugW184?enablejsapi="/>

Как проверить работу бензонасоса?

Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.

Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.

Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.

Как проверить давление в топливной рампе?

Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.

Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:

Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.

Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:

когда включено зажигание;
при холостых оборотах двигателя;
кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
при передавленной трубке слива.

Результаты измерения давления в топливной рампе Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие: <ul><li>при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,</li> <li>при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,</li> <li>когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,</li> <li>при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.</li> </ul>Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться. В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса. Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр). В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали). <h3>Восстановление работоспособности топливного насоса</h3> В случае, если двигатель глохнет при движении, причина неисправности может крыться в электрической его части. Проверьте реле бензонасоса. Подключите к разъёму топливного насоса контрольку (продаётся в автомобильных магазинах, представляет собой измерительное устройство с проводкой и зажимом на конце), включите зажигание и наблюдайте за поведением лампочки. Если лампочка на пару секунд загорелась — ищите причину неисправности в другом месте. Выявленные в бензонасосе проблемы устраняются с помощью специальных ремкомплектов, приобретаемых в специализированных магазинах или у автодилеров. При необходимости подлежат замене: диафрагма, клапаны, прокладки и топливный фильтр. Некоторые из этих деталей неизбежно приходится менять время от времени. Замену деталей можно проводить самостоятельно и на СТО. Механический насос должен качать пол-литра топлива за 30 секунд. В случае, если качается меньше топлива, восстановить его работоспособность можно путём повышения давления. Для этого прокачайте сжатым воздухом топливную магистраль, проходящую между бензонасосом и бензобаком. Кроме того, можно убрать прокладку регулирования из-под бензонасоса. Иногда повреждения бензонасоса бывают столь критическими, что единственным выходом будет замена агрегата. Замена бензонасоса сопровождается его демонтажом. Чаще всего в негодность бензонасос приходит из-за повреждения диафрагмы. Можно закрепить повреждённый участок полиэтиленовой плёнкой. Такого мелкого ремонта надолго не хватит, однако он поможет вам добраться до СТО, где будет производиться замена агрегата. Менять бензонасос самостоятельно не рекомендуется, доверьте эту операцию профессионалам из СТО. В случае, если автомобиль состоит на гарантийном обслуживании, бензонасос меняется по гарантии в вашем автосервисе. Удачи и лёгких дорог! «>

automotogid.ru

Устройство и принцип работы автомобильного электрического бензонасоса

Любая система впрыска топлива, которая устанавливается на современном автомобильном двигателе внутреннего сгорания, снабжена бензонасосом с приводом от электродвигателя постоянного тока. Электрический бензонасос может быть расположен как внутри бензобака, где, в таком случае, он будет погружен в бензин, так и рядом с ним под днищем кузова автомобиля.

В качестве примера рассмотрим устройство и принцип работы погружного электробензонасоса производства BOSCH серии 0580254, который используется во всех модификациях системы впрыска топлива «К-Jetronic».

Рис. 1. Конструкция автомобильного электробензонасоса
1 — выходной штуцер; 2 — обратный клапан; 3 — электроклемма; 4 — коллектор; 5 — щеткодержатель с пружиной и щеткой; 6 — статорный постоянный магнит; 7 неподвижная ось для якоря электродвигателя и для ротора насоса; 8 — якорь электродвигателя; 9 — сцепная вилочка; 10 — центробежный ролик; 11 — крышка нагнетателя с выпускной щелью; 12 — статор нагнетателя с эксцентрической цилиндрической полостью; 13 — ротор нагнетателя с пятью центробежными роликами; 14- донце нагнетателя с входной щелью; 15 — входное отверстие; 16 — сетка фильтра грубой очистки топлива; 17 — выпускное отверстие; 18 — клапан сброса; 19 — выемка в днище бензобака.

На рис. 1 приведено схематическое изображение конструкции электробензонасоса. Его приводной частью является электродвигатель постоянного тока с двумя постоянными магнитами 6, расположенными на статоре, и с двенадцатисекционной рабочей обмоткой, намотанной на 12-пазном якоре 8. Якорь барабанного типа. Якорная обмотка петлевая, короткозамкнутая, по отношению к внешней электрической цепи, — разделена щетками на две параллельные ветви. Всего в обмотке 288 витков медного провода диаметром 0.6 мм, по 24 витка в каждой секции. Два статорных магнита создают постоянное магнитное поле В’ с полюсами N и S, которое пронизывает магнитные массы и витки якоря электродвигателя. Коллектор 4 имеет 12 ламелей, которые попарно соединены с бортовой электрической сетью напряжением 12 Вольт посредством подпружиненных щеток 5 и двух внешних электроклемм 3. Щетки к клеммам подсоединены многожильным гибким медным проводом. Клеммы выведены за пределы корпуса бензонасоса (обозначены соответственно «+» и «-») и имеют герметическое уплотнение.

Электробензонасос устанавливается на переходную площадку, посредством которой он крепится к бензобаку. При этом приемный торец электробензонасоса с сетчатым фильтром 16 грубой очистки топлива опускается точно в выемку 19 днища бензобака. Рабочее положение электробензонасоса БОШ-0580254 вертикальное.

Электродвигатель рассчитан на рабочее напряжение 12 В и в нагруженном режиме потребляет.ток до 6 А. Мощность электродвигателя примерно 80 Вт.

Принцип работы электродвигателя можно объяснить с помощью рис. 2.

На клеммы +М и -М подается напряжение 12 В от бортовой сети автомобиля через схему управления электробензонасосом. Эта схема включает электродвигатель бензонасоса в момент пуска двигателя внутреннего сгорания на 3…5 с, а во время работы двигателя автомобиля удерживает его постоянно включенным. Если двигатель внутреннего сгорания заглохнет при включенном зажигании, схема управления отключает электробензонасос от бортовой сети до следующего пуска двигателя автомобиля.

Под действием бортового напряжения 12 В по виткам рамки R якоря электродвигателя начинает протекать пусковой ток I_я. Этот ток, согласно закону Ома равный U_cR_я (где U_c — напряжение бортовой сети, R_я — омическое сопротивление обмотки якоря), вступает в электромагнитное взаимодействие с магнитным полем В’ постоянного магнита статора. Как следствие, на рамку R начинают действовать две механические силы F1 и F2, каждая из которых согласно закону электромагнитной индукции определяется по формуле: F=BLI cosα, где L — суммарная активная длина витков рамки R; В — индукция магнитного поля; α — угол поворота рамки R относительно направления поля В7. Направление действия силы F легко определяется по правилу левой руки.

Силы F1 и F2, приложенные в противоположных направлениях к оси вращения якоря, образуют вращающий момент М_я, который посредством сцепной вилочки (рис. 1, 9) передается ротору шиберного бензонасоса. Момент определяется по формуле: М_я=(F1+F2)r, где r — приведенный радиус якоря.

Следует заметить, что сцепная вилочка выполнена из жесткой, но ломкой пластмассы и при заклинивании ротора бензонасоса (например, при замерзании зимой случайно попавшей в бензобак влаги) должна сломаться, предотвращая тем самым короткое замыкание электродвигателя насоса.

После пуска электродвигателя ток якоря I_я значительно уменьшается. Это явление имеет место потому, что, во-первых, якорь сам становится вращающимся постоянным магнитом и силой этого магнита ослабляет магнитное поле В’ статора электродвигателя (реакция якоря), во-вторых, ток I_я при работе электродвигателя ослабляется противоэлектродвижущей силой и постоянно переключается по виткам якоря коллекторно щеточным механизмом, за счет чего его среднее значение становится меньше тока заторможенного якоря.

Частота вращения якоря электродвигателя, а следовательно, и ротора насоса, не регулируется, так как зависит только от приложенного к клеммам электродвигателя напряжения и в незначительной степени от механической нагрузки на ось. Новый электробензонасос BOSCH — 0580254 при напряжении 12В может развивать давление на заглушенном выходном штуцере (рис. 1, 1) до 7,8 бар. Клапан сброса (рис. 1, 18) отторирован на 6,8 бар. При этом электродвигатель насоса вращается с частотой до 100 об/с. Производительность насоса около 1,8 дм³/мин, что значительно выше потребления топлива двигателем внутреннего сгорания в форсированном режиме.

Для поддержания требуемого давления в системе и для сброса излишнего бензина обратно в бензобак все системы питания современных двигателей внутреннего сгорания оборудованы обратным бензопроводом и регулятором давления в рабочей топливной магистрали, благодаря чему давление, развиваемое бензонасосом, поддерживается постоянным (для Bosch-0580254 около 6 бар).

Бензоподающим устройством электробензонасоса является шиберный гидронагнетатель (рис. 1, 10—18), который работает по принципу проталкивания отдельных порций бензина центробежными роликами через эксцентрическую насосную полость.

Рис.3 Составные части шиберного бензонасоса.

Основные составные части шиберного бензонасоса (рис. 3) следующие: ротор R с роликами Р, статор С с эксцентрической насосной полостью S, донце А с впускным отверстием L и крышка В с выпускным отверстием М.

В собранном виде центробежный насос представляет собой трехслойный пакет, в средней части которого между крышкой В и донцем А образована главная насосная полость S, эксцентрично сдвинутая относительно центра вращения ротора R, в которой и вращается ротор R с роликами Р.

Работает центробежный гидронагнетатель следующим образом. Ротор нагнетателя приводится во вращение вышеописанным способом. Под действием центробежных сил все ролики нагнетателя плотно прижимаются к стенке эксцентрической статорной полости и начинают кататься по стенке. Эта полость является главной насосной полостью нагнетателя. Там, где ротор нагнетателя вплотную подходит к стенке насосной полости (рис. 3, б, Р1), ролики почти полностью утапливаются в направляющие пазы. Там, где зазор между ротором и статором нагнетателя максимален (рис. 3, б, Р2), центробежные ролики выступают из пазов почти на половину своего диаметра. Таким образом через впускную щель (рис. 3, а, L) насосной полости S происходит захват очередной порции бензина очередным набежавшим роликом. Эта порция интенсивно проталкивается в выпускное отверстие (рис. 3, в, М) крышки нагнетателя и оттуда вверх, через все детали электродвигателя, к выходному штуцеру электробензонасоса (рис. 1, 1).

Бензин не проводит электрический ток, но беспрепятственно пропускает магнитные силовые линии. Поэтому на электромагнитные процессы в электродвигателе бензин никакого влияния не оказывает. Вязкость бензина очень низкая, и поэтому гидромеханическое сопротивление слоев бензина, протекающих через рабочий «воздушный» зазор электродвигателя, также незначительно.

Прокачка бензина через «внутренности» электродвигателя повышает его надежность. Имеет место постоянная и эффективная промывка коллекторно щеточного механизма и смазка проточным бензином оси вращения, на которой вращаются ротор нагнетателя и якорь электродвигателя.

В конструкции электробензонасоса нет подшипников качения. А втулки скольжения с плотной посадкой на ось лучше работают с жидкой смазкой, которой в данном случае является бензин. Помимо сказанного, бензин интенсивно охлаждает электродвигатель, который никогда не перегревается. Как следствие, электробензонасосы с прокачкой бензина через внутреннюю полость электродвигателя обеспечивают работу двигателя автомобиля до 200 тыс. км пробега.

Следует заметить, что расположение электродвигателя бензонасоса в бензобаке на первый взгляд вызывает недоумение. Действительно, хорошо известно, что в коллекторно щеточном механизме электродвигателя может возникать интенсивное искрение. Это может стать причиной взрыва бензобака, когда он пустой, а концентрация паров бензина соответствующая. Однако фирма BOSCH выпускает погружные электробензонасосы более 30 лет и случаев взрывов бензобака не зарегистрировано. Объясняется этот феномен так: электроконтактная пара «щетка-ламель» не искрит, так как, во-первых, работает в режиме переключателя малых энергий, во-вторых, ее компоненты изготовлены из специально подобранных электропроводных материалов, и, в-третьих, в электродвигателе с короткозамкнутой петлевой обмоткой на якоре искрение в коллекторно щеточном механизме ограничено встречно-параллельным соединением рабочих ветвей якорной обмотки на щетках. Кроме этого, бензонасос и его электродвигатель при работе постоянно наполнены бензином, искрение в котором практически невозможно. За счет герметичности в системе топливного питания, в бензонасосе бензин или его чрезмерно богатая смесь присутствует даже тогда, когда бензобак пустой.

Таким образом, вероятность взрыва бензобака от присутствия в нем электробензонасоса практически сведена к нулю.

На сайте Времонт.su публиковаться материалы по ремонту и сервисному обслуживанию классического электрооборудования, автомобильной электроники, а также по устройству, принципу действия и ремонту новейших автоэлектронных устройств, таких как автомобильных стартеров, впрыска топлива, автомобильные свечи зажигания, антиблокировки тормозов, cистемы зажигания в мотоциклах и цифрового зажигания , простые схемы противоугонных систем автомобиля и т. п.

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, имеющих желание разместить рекламу на сайте, владеющих информацией по указанным темам и желающих поделиться ею на страницах интернет-журнала. По интересующим вопросам пишите на наш Email Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

www.xn--b1agveejs.su

Подкачивающий насос дизельного двигателя: назначение, устройство, особенности

Подкачивающий насос дизельного двигателя представляет собой топливный насос низкого давления (ТННД). Главной задачей данного устройства становится функция подачи топлива к топливному насосу высокого давления ТНВД. Как правило, подкачивающий насос установлен на «коробе» ТНВД или в непосредственной близости от насоса высокого давления.

Оба насоса соединяются при помощи топливных трубок, по которым дизтопливо подается из ТННД к ТНВД. Параллельно реализована очистка солярки, которая предполагает пропуск через специальные топливные фильтры грубой и тонкой очистки. Далее мы рассмотрим устройство, а также принцип работы подкачивающего топливного насоса более подробно.

Читайте в этой статье

Подкачивающий насос дизельного двигателя для ТНВД

Итак, топливный насос низкого давления (ТННД) нужен для того, чтобы под небольшим давлением пропустить дизельное топливо через фильтры и затем подать горючее в ТНВД. При этом выделяют два режима работы устройства. Первый режим является так называемым подготовительным, тогда как второй режим рабочий.

Что касается подготовительного режима, в этот момент поршень в насосе движется вверх, параллельно отмечается воздействие эксцентрика, который сжимает пружину. В результате топливо начинает двигаться в камерах, а также проходит между фильтрами. Рабочий режим ТННД представляет собой обратное движение поршня (поршень движется виз).

Стоит отметить, что насос низкого давления перекачивает немного больше топлива, чем необходимо двигателю для ровной работы. Такая подкачка «с запасом» позволяет поддерживать оптимальное давление в системе питания, избегая повышения нагрузок.

Устройство подкачивающего насоса и различные типы ТННД

Если говорить о конструкции, топливный насос низкого давления имеет следующие составные элементы:

Приводной вал
Ротор с лопастями
Статор
Диск распределения
Приводную шестерню-регулятор
Соединительные муфты

Принцип действия заключается в том, что сначала начинает двигаться ротор, в результате его лопасти приближаются к статору. В результате под воздействием центробежной силы создаются «камеры» и определенное напряжение. Затем из камер горючее поступает к ТНВД. Для подачи топлива в диске распределения выполнены каналы. Если давление превышает норму, часть горючего перенаправляется на редукционный клапан.

С учетом того, что подкачивающий насос и насос высоко давления связаны, для того, чтобы поддерживать необходимые условия, имеется топливный сливной дроссель. Указанный дроссель представляет собой жиклер, который вкручен в ТНВД.

Данное решение позволяет поддерживать нужные условия в камерах, при этом учитывается зависимость от той скорости, с которой движется приводной вал. Подобная схема хорошо подходит для дизельных моторов, при этом существуют и другие виды подкачивающих насосов.

Разновидности топливных насосов низкого давления

Начнем с того, что топливный насос низкого давления установлен на любом автомобиле, бензиновом (карбюратор, инжектор), так и на многих дизельных, но не на всех. Данное устройство «вытягивает» горючее из топливного бака, после чего топливо проходит через фильтры, попадает в дозирующие системы и подается в двигатель.

При этом подкачивающие насосы бывают механическими и электрическими. На бензиновых карбюраторных ДВС стоит механический насос, на инжекторных моторах подкачивающий топливный насос электрический. Однако если в бензиновых аналогах независимо от типа мотора такой насос является основным, в дизельных двигателях подкачивающий насос подает топливо на ТНВД.

Механический подкачивающий насос, как правило, ставится на блок цилиндров. В действие такое устройство приводит сам двигатель. Если просто, во время вращения мотора происходит нажатие на специальный кулачок насоса, в результате устройство начинает закачивать горючее в карбюратор. Также механический насос имеет специальный рычаг, что позволяет вручную прокачать бензин перед запуском двигателя.

Электрический подкачивающий насос стал необходимостью после того, как появились инжекторные двигатели. Дело в том, что для нормальной работы инжектора топливо должно подаваться на форсунки под более высоким давлением по сравнению с карбюраторными ДВС.

Естественно, слабый по производительности механический насос не способен справиться с такой задачей. Ему на смену пришел электробензонасос. Такой насос фактически представляет собой электродвигатель и насосную камеру, которые объединены в общем в корпусе. Нагнетатель расположен прямо в бензобаке и погружен в топливо. Также в корпус насоса интегрирован датчик уровня топлива и специальная сетка-фильтр для очистки горючего.

Такое решение имеет целый ряд преимуществ, так как устройство более производительное, а также не перегревается от избытков тепла в подкапотном пространстве. Также перед запуском двигателя нет необходимости подкачивать топливо вручную, так как после поворота ключа зажигания подкачивающий насос начинает сразу работать, поднимая давление в системе питания.

Еще следует отметить, что в схеме с электрическим насосом топливо постоянно движется по магистралям, что позволяет поддерживать нормальную температуру горючего и избежать перегрева.

Преимущества установки подкачивающего насоса на дизель

Если вернуться к основной теме, подкачивающий насос на дизель во многих случаях является электрическим. Такой насос становится важным элементом в системе питания, так как позволяет не только быстро и эффективно подать дизтопливо к ТНВД, но и пропустить солярку через фильтры.

Также наличие подкачивающего насоса позволяет добиться стабильной работы дизельного двигателя во всех режимах и на любых оборотах, то есть исключается нехватка топлива под нагрузками. Еще отметим, что многие владельцы дизельных авто, которые штатно не имеют дополнительного насоса, принимают решение установить его самостоятельно.

Данная необходимость может быть продиктована разными причинами, начиная с незначительного завоздушивания системы питания после стоянки и заканчивая стремлением облегчить пуск дизельного двигателя. Насос можно поставить как в топливный бак, так и интегрировать на определенных участках топливных магистралей подачи дизтоплива уже после бака.

Как правило, после установки владельцы отмечают, что дизель легче заводится (нужно сделать меньшее количество оборотов стартером). Также отмечается более стабильная работа ДВС на разных режимах (переходные режимы, ХХ, работа под нагрузкой). В некоторых случаях возможен и прирост мощности, так как горючее стабильно подается к ТНВД даже на высоких оборотах.

Бензонасос: причины и признаки неисправности, проверка, ремонт

Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

Назначение и принцип работы бензонасоса

Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

Схема бензонасоса

Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

Схема бензонасоса

Признаки неисправности бензонасоса

Механические бензонасосы

В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.

Электрические бензонасосы

На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.

Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.

Возможные причины неисправности бензонасоса

Механический бензонасос в разборе

Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

При нарушении целостности диафрагмы.
После скапливания под клапанами грязи.
При засорении фильтра.
При потере пружиной упругости.
При нарушении герметичности корпуса.
При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

Засоренный фильтр бензонасоса

3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

Расплавленная турбина бензонасоса

4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

5. Естественный износ трущихся частей насоса.

Проверка бензонасоса

Проверка механического бензонасоса

Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

Падением мощности мотора;
Слабой тягой на высоких оборотах;
Затрудненным запуском двигателя;
Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

Проверка давления в топливной рампе

2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.

3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Ремонт

Ремонт механического бензонасоса

Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

Ремонт электрического бензонасоса

Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Профилактика поломок бензонасоса

Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

voditelauto.ru

Одноплунжерные распределительные топливные насосы ve конструкция топливного насоса bosch ve общее устройство насоса bosch ve

ОДНОПЛУНЖЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ VE

Конструкция топливного насоса BOSCH VE

Общее устройство насоса BOSCH VE

Принципиальная схема системы топливоподачи дизеля с одноплунжерным распределительным ТНВД с торцевым кулачковым приводом плунжера показана на рис. .

Рис. Принципиальная схема системы топливоподачи дизельного двигателя с одноплунжерным ТНВД:

1 – топливопровод низкого давления; 2 – тяга; 3 – педаль подачи топлива; 4 – ТНВД; 5 – электромагнитный клапан; 6 – топливопровод высокого давления; 7 – топливопровод сливной магистрали; 8 – форсунка; 9 – свеча накаливания; 10 – топливный фильтр; 11 – топливный бак; 12 – топливоподкачивающий насос (применяется при магистралях большой протяженности; 13 – аккумуляторная батарея; 14 – замок «зажигания»; 15 – блок управления временем включения свечей накаливания; 17 – дизель

Топливо из бака 11 прокачивается по топливопроводу низкого давления в топливный фильтр тонкой очистки топлива 10, откуда засасывается топливным насосом низкого давления и затем направляется во внутреннюю полость корпуса ТНВД 4, где создается давление порядка 0,2 — 0,7 МПа. Далее топливо поступает в насосную секцию высокого давления и с помощью плунжера — распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров подается по топливопроводам высокого давления 6 в форсунки 8, в результате чего осуществляется вспрыскивание топлива в камеру сгорания дизеля. Избыточное топливо из корпуса ТНВД, форсунки и топливного фильтра (в некоторых конструкциях) сливается по топливопроводам 7 обратно в топливный бак. Охлаждение и смазка ТНВД осуществляются циркулирующим в системе топливом. Фильтр тонкой очистки топлива имеет важное значение для нормальной и безаварийной работы ТНВД и форсунки. Поскольку плунжер, втулка, нагнетательный клапан и элементы форсунки являются деталями прецизионными, топливный фильтр должен задерживать мельчайшие абразивные частицы размером 3-5 мкм. Важной функцией фильтра является также задержание и выведение в осадок воды, содержащейся в топливе. Попадание влаги во внутреннее пространство насоса может привести к выходу последнего из строя по причине образования коррозии. Задержанная фильтром вода собирается в коллекторе, откуда должна периодически удаляться, обычно, когда ее объем достигает 140 см³, о чем сигнализирует контрольная лампа датчика уровня.

Топливный насос подает в цилиндры дизеля строго дозированное количество топлива под высоким давлением в определенный момент времени в зависимости от нагрузки и скоростного режима. Поэтому характеристики двигателей существенно зависят от работы ТНВД. Основные функциональные блоки топливного насоса VE показаны на рис. и представляют собой:

1) роторно-лопастной топливный насос низкого давления с регулирующим перепускным клапаном;

2) блок высокого давления с распределительной головкой и дозирующей муфтой;

3) автоматический регулятор частоты вращения с системой рычагов и пружин;

4) электромагнитный запирающий клапан, отключающий подачу топлива

5) автоматическое устройство (автомат) изменения угла опережения впрыскивания топлива.

Рис.9. Схема топливного насоса — Bosch VЕ

Распределительный ТНВД VE может также быть оснащен различными дополнительными устройствами, например, корректорами топливоподачи или ускорителем холодного пуска, которые позволяют индивидуально адаптировать ТНВД к особенностям данного дизеля. Более подробно устройство топливного насоса VE показано на рис..

Рис.10. Схема топливного насоса — Bosch VE:

1 – вал привода насоса; 2 – перепускной клапан регулирования внутреннего давления; 3 – рычаг управления подачей топлива; 4 – грузики регулятора; 5 – жиклер слива топлива; 6 – винт регулировки полной нагрузки; 7 – передаточный рычаг регулятора; 8 – электромагнитный клапан остановки двигателя; 9 – плунжер; 10 – центральная пробка; 11 – нагнетательный клапан; 12 – дозирующая муфта; 13 – кулачковый диск; 14 – автомат опережения впрыска топлива; 15 – ролик; 16 – муфта; 17 – топливоподкачивающий насос низкого давления

Вал привода 1 топливного насоса расположен внутри корпуса ТНВД, на валу установлен ротор 17 топливного насоса низкого давления и шестерня привода вала регулятора с грузами 4. За валом 1 неподвижно в корпусе насоса установлено кольцо с роликами и штоком привода автомата опережения впрыскивания топлива 14. Привод вала ТНВД осуществляется передачей от коленчатого вала дизеля, шестеренчатой или ременной. В четырехтактных двигателях частота вращения вала ТНВД составляет половину от частоты вращения коленчатого вела, и работа распределительного ТНВД осуществляется таким образом, что поступательное движение плунжера синхронизировано с движением поршней в цилиндрах дизеля, а вращательное обеспечивает распределение топлива по цилиндрам. Поступательное движение обеспечивается кулачковой шайбой, а вращательное — валом топливного насоса.

Автоматический регулятор частоты вращения. (блок 3 на рис.) включает в себя центробежные грузы (рис. ), которые через муфту регулятора и систему рычагов воздействуют на дозатор 9 (рис.10), изменяя таким образом величину топливоподачи в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов дизеля. Корпус ТНВД закрыт сверху крышкой, в которой установлена ось рычага управления, связанного с педалью акселератора.

Автомат опережения впрыскивания топлива (блок 5 на рис.9) является гидравлическим устройством, работа которого определяется давлением топлива во внутренней полости ТНВД, создаваемым топливным насосом низкого давления с регулирующим пропускным клапаном 3 (рис.10). Кроме того, заданный уровень давления внутри корпуса ТНВД поддерживается дросселем 5 в штуцере для выхода избыточного топлива из корпуса ТНВД.

Роторно-лопастной подкачивающий насос и система низкого давления

Топливный насос низкого давления расположен в корпусе ТНВД на приводном валу и служит для забора топлива из бака и подачи его во внутреннюю полость корпуса насоса. Схема устройства топливного насоса низкого давлений с клапаном низкого давления показана на рис.11.

Рис.11 Топливный насос низкого давления

и регулирующий клапан

1-кольцевая полость; 2-ротор; 3-лопасти; 4-вал;

5-перепускной регулирующий клапан; 6-корпус клапана; 7-резьбовая пробка; 8-пружина; 9-плунжер

Насос состоит из ротора 2 с четырьмя лопастями 3 и кольца 1 в корпусе ТНВД, расположенного эксцентрично по внешней стороне ротора. При вращении последнего лопасти под действием центробежной силы прижимаются к внутренней поверхности кольца, создавая, таким образом, камеры между ними, из которых топливо под давлением по каналу поступает во внутреннюю полость корпуса ТНВД. Одновременно часть топлива поступает на вход перепускного регулирующего клапана 5 и, в случае его открытия, перепускается на вход насоса. Корпус 6 перепускного регулирующего клапана завернут по резьбе в корпусе ТНВД, внутри корпуса имеется поршень 9, нагруженный тарированной на определенное давление пружиной 8, второй конец которой упирается в пробку 7. Если давление топлива оказывается выше установленного значения, поршень 9 клапана открывает канал для перепуска части топлива на всасывающую сторону насоса. Давление начала открытия перепускного клапана регулируется изменением положения пробки 7, т.е. величиной предварительной затяжки пружины 8.

Важную роль в обеспечении нормальной работы дизеля играет сливной дроссель, установленный в штуцере в крышке ТНВД (позиция 5 на рис.10). Жиклер диаметром порядка 0,6 мм, через который топливо идет на слив, обеспечивает поддержание требуемого давления топлива во внутренней полости корпуса ТНВД. Очевидно, что размер дросселя скоординирован с работой перепускного клапана.

Перепускной клапан 5 (рис.11) в сочетании со сливным дросселем 5 (рис.10), обеспечивают заданную зависимость разности давлений топлива в корпусе ТНВД и на выходе насоса низкого давления от частоты вращения вала ТНВД. Количество топлива, подаваемого насосом низкого давления в несколько раз больше подаваемого в цилиндры дизеля. Давление топлива во внутренней полости корпуса ТНВД влияет на положение поршня автомата опережения впрыскивания, изменяя угол опережения впрыскивания пропорционально частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Плунжер-распределитель и линия высокого давления

Основным элементом, создающим высокое давление топлива в ТНВД и распределяющим топливо по цилиндрам дизеля, является плунжер 7 на рис.10, который совершает возвратно-поступательное и вращательное движение по схеме:

двигатель -> вал ТНВД -> кулачковая шайба -> плунжер

Путь топлива по насосу и элементы, обеспечивающие работу плунжера-распределителя, показаны на рис.12.

Принцип действия насоса поясняет рис.

Рис.12 Схема движения топлива в ТНВД:

1 – направление поворота ролика; 2 – ролик; 3 – кулачковый диск; 4 – плунжер; 5 – втулка подачи топлива; 6 – камера; 7 – канал подачи топлива к форсунке; 8 – распределительный паз

Выступы-кулачки кулачковой шайбы 3 находятся в постоянном контакте с роликами 2, установленными на осях в неподвижном кольце 1. При вращении кулачковой шайбы каждый кулачок, набегая на ролик, толкает плунжер вправо, а возвращение его в прежнее положение осуществляется двумя пружинами блока ТНВД.

Количество кулачков на кулачковой шайбе, как и число штуцеров линии высокого давления с нагнетательными клапанами , соответствует числу цилиндров двигателя, обычно четыре или шесть. Возвратные пружины плунжера кроме того препятствуют разрыву кинематической связи кулачок — ролик толкателя при больших ускорениях. Обеспечивая возвратно-поступательное движение плунжера, кулачковая шайба формой выступов-кулачков определяет также ход плунжера и скорость его перемещения и, следовательно, характеристику, давление и продолжительность впрыскивания. Все эти параметры, в свою очередь, определяются формой камеры сгорания и особенностями рабочего процесса данного дизеля и должны быть, таким образом, скоординированы. По этой причине дня каждого типа дизеля рассчитывается лента профиля куличков, которая «накладывается» на фронтальную поверхность кулачковой шайбы, установленной в ТНВД. Поэтому кулачковая шайба данного насоса является деталью невзаимозаменяемой, индивидуально соответствующей данному типу дизеля.

Муфта опережения впрыска. Более раннее зажигание при увеличении частоты вращения коленчатого вала способствует увеличению мощности дизельного двигателя. При увеличении частоты вращения коленчатого вала впрыск начинается раньше.

Рис. Муфта опережения впрыска:

Рис. а – исходное положение; b – рабочее положение; 1 – корпус ТНВД; 2 – кольцо с роликами; 3 – ролик; 4 – палец; 5 – канал; 6 – крышка; 7 – поршень; 8 – опора; 9 – пружина

Плунжер ТНВД создает высокое давление топлива и распределяет его по цилиндрам при осуществлении следующих функциональных этапов процесса топливоподачи: впуск топлива, активный ход плунжера и впрыскивание топлива (нагнетание), отсечка подачи, процесс закрытия нагнетательного клапана и разгрузка линии высокого давления.

Процессы топливоподачи в распределительной головке показаны на рис. . На верхней схеме рис. а показано положение плунжера в крайнем левом положении (мертвой точке). При этом в камере высокого давления 3 находится топливо, поступившее ранее через впускной канал.

При движении плунжера вправо рис б, топливо начинает сжиматься, при этом впускное отверстие 7 рассоединено с прорезью для впуска топлива 8, и топливо под рабочим давлением поступает через центральный канал плунжера в соответствующий выпускной канал определенного цилиндра. Под давлением открывается нагнетательный клапан и топливо по трубопроводу высокого давления поступает к форсунке.

Подача топлива заканчивается, как только поперечно расположенное в плунжере отверстие отсечки подачи 6, выйдет за пределы дозирующей муфты (рис.в) Топливо при этом выходит во внутреннюю полость насоса и нагнетание прекращается.

При дальнейшем повороте и движении плунжера влево (рис. г) происходит разобщение распределительной прорези 2 с каналом 4, впускное отверстие совмещается с соответствующей прорезью 8 в плунжере и за счет создавшегося разряжения топливо поступает в камеру высокого давления 3 и центральный канал. Процесс впуска и последующего впрыска топлива происходит в течение поворота плунжера на 90^° в четырехцилиндровом дизеле, 72^° в пятицилиндровом и на 60^°в шестицилиндровом.

Фазы топливоподачи:

1 – плунжер; 2 – распределительная канавка; 3 – камера; 4 – выпускное отверстие; 5 – втулка подачи топлива; 6 – управляющее отверстие

Корректор по давлению наддува дизеля. Автоматический противодымный корректор или корректор по давлению наддува дизеля (LDA) служит для приведения в соответствие расхода топлива, подаваемого в цилиндры дизеля, величине расхода воздуха, подаваемого компрессором, исключая таким образом дымление двигателя. Необходимость установки указанного автоматического устройства определяется изменением плотности воздуха в цилиндрах дизеля с турбонаддувом в зависимости от режима работы турбокомпрессора. Особенно необходима работа корректора на режимах разгона дизеля, когда величина топливоподачи возрастает значительно быстрее, чем расход воздуха, при этом коэффициент избытка воздуха уменьшается, и работа дизеля сопровождается дымлением.

Конструктивное исполнение корректора по давлению наддува, установленного на верхней крышке корпуса насоса, показано на рис.

Рис. Схема работы корректора с турбонаддувом:

а – положение мембраны при увеличенном давлении наддува; б – положение мембраны при недостаточном давлении наддува; 1 – рычаг-упор корректора; 2 – шток; 3 – мембрана; 4 – подвод разряжения от впускного коллектора; 5 – пружина; 6 – жиклер слива топлива: 7 – стержень; 8 – регулировочный винт максимальной подачи; 9 – увеличенный ход подачи; 10 – дозирующая муфта; 11 – плунжер; 12 – пусковой рычаг; 13 – силовой рычаг

Внутренняя полость корректора разделена мембраной 3 на две камеры — верхнюю, соединенную с впускным коллектором и находящуюся под давлением наддува, и нижнюю, содержащую пружину 5, которая действует на мембрану, оказывая сопротивление ее перемещению вниз. Нижняя камера корректора находится под атмосферным давлением. Мембрана 3 соединена со штоком 2, имеющим управляющий конус, в который упирается подвижный стержень 7, передающий движение штока и, следовательно, мембраны рычагу-упору корректора 1. Шток взаимодействует с силовым рычагом 13 регулятора. Работа корректора происходит следующим образом. Если величина давления наддува недостаточна для преодоления усилия затяжки пружины 5, то мембрана 3 и шток 2 находятся в исходном положении, как это показано на рис. б. При увеличении давления воздуха (рис.а), подаваемого компрессором, мембрана, преодолевая сопротивление пружины, перемещается вниз, соответственно перемещая шток 2 с управляющим конусом, в результате чего стержень 7 изменяет свое положение и рычаг 1 поворачивается относительно оси по часовой стрелке под действием рабочей пружины регулятора. Силовой рычаг 13, следуя перемещению рычага-упора 1, также поворачивается вместе с пусковым рычагом 12 относительно их общей оси, перемещая дозирующую муфту в направлении увеличения подачи. Таким образом, величина топливоподачи оказывается в соответствии с количеством воздуха, подаваемого в цилиндры дизеля, поскольку это количество пропорционально давлению наддува. Если скоростной и нагрузочный режимы уменьшаются, то снижается и давление наддува, пружина корректора перемещает мембрану со штоком вертикально вверх, и механизм регулятора работает в направлении, обратном описанному выше, уменьшая подачу топлива в функции давления наддува (рис. б).

Если работа турбокомпрессора нарушается, то автоматическое устройство LDA, т.е. корректор по давлению наддува, оказывается в исходном положении на верхнем упоре (рис. б), обеспечивая работу дизеля без дымления. Величина максимальной подачи топлива для данного двигателя регулируется винтом 8, установленным на крышке ТНВД.

Подогрев топлива.

Рис. Подогрев топлива:

auto-dnevnik.com

Устройство электробензонасоса — как он качает бензин?

Представьте себе такую ситуацию: вы проспали, спешите на работу или дети опаздывают в школу. Итак, вы быстро допиваете еще очень горячий кофе, впопыхах берете ключи и плащ и мчитесь к автомобилю чтобы его прогреть. Пробуете его завести, а он никак не реагирует на ваши действия. Вы стараетесь еще раз, и еще, собираете всю волю в кулак, и пробуете в «последний третий раз», но вскоре понимаете, что сегодня таки не ваш день. Вот это и называется законом подлости, или, возможно, неисправностью электробензонасоса?

Как так? Присмотритесь к одометру в вашем автомобиле: если он показывает 80 000 км, а тем более 170 000 км, причина того, что ваш автомобиль не заводится очевидна. Скорее всего, в бензонасос больше не проводится транспортировка горючего под достаточными показателями давления. Также, очень часто водители жалуются на то, что автомобиль постоянно глохнет на пол пути, или же уровень мощности двигателя при эксплуатации желает лучшего. Причина в недостаточности давления в топливном насосе.

Как ни крути, но такая, казалось бы небольшая деталь как бензонасос, способна предугадать ход работы целого двигателя. Поэтому, каждому автолюбителю необходимо знать из чего он собственно состоит и по какому принципу он работает. Так как наука и технологии стремительно идут вперед, и наряду с механическими бензонасосами, на сегодня, повсеместно в топливные баки устанавливают бензонасосы с электроприводом, мы тоже не будем отставать и расскажем о конструкции и принципе работы именно электробензонасоса. Итак, что это и «с чем его едят»? Давайте посмотрим.

1. Назначение электробензонасоса

Ни для кого не секрет, что на сегодня весь современный автомобильный транспорт комплектуется двумя видами насосов: механическим и электрическим. Главным отличием первого от второго является сфера использования бензонасоса. Так, механический топливный насос принято использовать в автомобилях карбюраторного типа. Именно здесь производится подача бензина в карбюратор под низким давлением. Электрическим бензонасосом комплектуют автомобили с топливными системами непосредственно инжекторного типа, где бензин подается под давлением. В чем же предназначение электробензонасоса?

Если говорить в целом, электробензонасос является достаточно сложным по конструкции и функциям узел автомобиля. Его функции идентичны работе диафрагменного или плунжерного насоса. Что же он делает? Электробензонасос используется для подачи топлива к форсункам по топливопроводам. Как известно каждому автолюбителю, нормальная работа форсунок в автомобиле напрямую зависит от создания в топливной системе определенного давления. Исходя из этого, конструкторы автомобилей успели предусмотреть работу электробензонасоса еще до запуска двигателя.

Если кратко говорить о построении электробензонасоса, то можно сказать, что он состоит из электрического двигателя и, конечно же, механического насоса (может быть разный: роликовый, вихревой, шестеренчатый, а также турбинный). Сам электробензонасос не имеет отдельной системы смазки, так как он и без того постоянно находится в топливе, поэтому топливо самостоятельно является для такого вида бензонасоса и охлаждающей жидкостью и жидкостью для смазки узла. Местонахождение электробензонасоса определяется маркой автомобиля.

Бензонасос на электрической тяге может быть установлен как внутри бака, так и снаружи бака прямиком возле него. Если говорить о работоспособности электробензонасоса, следует отметить, что, в среднем, он может прокачать где-то 1-2 литра в минуту. Такая работа возможна при давлении в 2,5-5 атмосфер. Выравнивание рабочего давления до необходимого продуктивного показателя можно воспользовавшись специальным регулятором в топливной реке.

Если говорить о поломках, то можно сказать что они бывают двух типов: механические и электрические. Как показывает практика, последние случаются довольно редко. Если пробег вашего автомобиля равен 150 тысячам, единственное что может выйти из строя так это щетка или коллектор электромотора.

Как правило, электрические насосы, в отличии от механических, которые крепят с внешней стороны топливного бака, устанавливаются на внутренней его стороне. Бывают и такие модели автомобилей, которые используют и два бензонасоса. Один выполняет свои функции на довольно больших объемах под малым давлением, непосредственно внутри бака, а другой эксплуатируется на незначительных объемах под большим давлением, на самом двигателе или вовсе около него. Как правило, под малым давлением работают именно механические бензонасосы. Теперь давайте поподробнее рассмотрим принцип работы электрического бензонасоса.

2. Как работает электробензонасос

Если говорить в общем, электрический бензонасос проделывает проталкивание бензина в двигатель. Если брать во внимание старинные автомобили, на таковых бензонасос работает с неизменимой скоростью. Напротив, скорость работы топливного насоса в современных автомобилях напрямую зависит от требований двигателя.

Как правило, контроль над всей работой электрического бензонасоса производится электронной системой автомобиля, которая помимо положения дросселя и содержания выхлопов принимает во внимание и соотношение воздуха к горючему. Исходя из того факта, что электробензонасосы предназначены для работы под давлением, они склонны быстро нагреваться и издавать шум. Собственно поэтому их и помещают в топливный бак, так как бензин способен охладить топливный насос и , к тому же, заглушить все существующие шумы.

Как правило, электрический бензонасос от того и электрический, что его запускают с помощью электродвигателя. В то время как вы включаете зажигание поворачивая замок на включение, именно в этот момент из бортового компьютера исходит сигнал на запуск бензонасоса. Затем к топливному насосу поступает электрический заряд. Движок, который находится внутри насоса на протяжении нескольких секунд вращается и при этом работает над созданием в топливной системе нужного давления. Важным является тот факт, что если в компьютер на протяжении двух секунд не поступает сигнал о работе двигателя, в таком случае насос производит автоматическое выключения. Данная операция проводится с целью безопасности.

Именно в эти первые секунды после того, как двигатель запустился можно услышать как же работает топливный насос. После запуска, происходит засасывание горючего через трубочку прямиком в насос, которое после этого выводится из топливного насоса посредством одностороннего клапана. После этого горючее попадает в топливный фильтр, выполняющий функции задерживания мусора и прочей грязи, а потом уже поступает непосредственно в сам двигатель.

Работа топливного насоса напрямую зависит от работы двигателя, поэтому если двигатель не работает, не будет работать и электробензонасос. Как мы уже говорили, неисправности электрического характера случаются довольно редко. Намного чаще можно наблюдать износ нагнетающей части. Как показывает практика, причиной такой поломки являются присутствующие в горючем разнообразные механические примеси, которые могут абразивно действовать на трущиеся поверхности насоса. Такие примеси могут более всего навредить в том случае, когда топливный бак почти пуст. На значительную потерю давления может повлиять загрязнение сетки топливоприемника, а также несвоевременная замена фильтра тонкой очистки топлива. Диагностировать поломку можно общепринятым способом используя манометр давления в топливной системе, именно в тот момент, когда двигатель находится в рабочем состоянии.

Важно помнить, что если вы хотите заменить топливный фильтр, вам нужно помнить, что замена должна производиться непосредственно перед самой проверкой, для того, чтобы предотвратить возможные искажения в показаниях манометра. Если вы обнаружили, что отметка показывает низкое давление, специалисты советуют провести проверку, а возможно и очистку сетки топливоприемника.

Если после проделанных операций давление будет по-прежнему ниже двух атмосфер, вам нужно провести замену электробензонасоса. Полностью проделать такую операцию в домашних условиях и без участия специалистов невозможно. Единственное что вы сможете сделать, так это проверить электрическую часть насоса. Как правило, исправно работающий электродвигатель издает звуки, похожие на жужжание при включенном зажигании.

Не лишним было бы отметить, что именно при работе механической части электробензонасоса и достигается давление в системе. Важно помнить, что неисправный электробензонасос по сути не подлежит ремонту на СТО, техцентры могут произвести разве что его замену. Все же, некоторым сервисам удается успешно отреставрировать топливный насос. К слову, цена на новый насос составляет одну третью всего узла.

Многие задаются вопросом, как же продлить работоспособность топливного насоса. Во-первых, нужно всегда следить, чтобы в баке постоянно было топливо нормального качества и, желательно, заполняло бак на не менее две трети объема. Конечно, в идеале бак должен всегда быть полным. На сегодня, современные автомобили используют плоские баки, поэтому даже 10-15 литров при маневрах могут оголить насос в значительной степени. Это грозит насосу тем, что он будет захватывать воздух, а в процессе эксплуатации это крайне нежелательно. Если же в зимнюю пору, бак будет недостаточно наполнен, то по большое вероятности в нем образуется конденсат. Специалисты советуют особенно тщательно подойти к этой проблеме, которая может доставить много неудобств.

Наиболее распространенными «вредителями» электробензонасоса являются, как мы уже говорили, механические примеси. Бороться с ними можно и нужно. Во-первых, можно заправляться на АЗС в канистру, а уже после этого заливать топливо в бак, используя дополнительный фильтр. Данный способ борьбы с механическими примесями является достаточно эффективным, но крайне неудобным.

Также можно использовать специальные насадки, в основу которых идут различные спирты, которые могут выводить из бака воду. Но как ни крути, механические способы на сегодня являются наиболее эффективными и надежными.

3. Из чего состоит электробензонасос

Если говорить в общем о конструкции любого электробензонасоса, можно сказать что он состоит из двух очень важных узлов, а именно из электродвигателя постоянного тока, а также гидронагнетателя. Оба узла объедены в одном корпусе и соединённые между собой механически. Узел гидронагнетателя включает в себя предохранительный клапан для сброса лишнего давления, а также обратный клапан, который находится на выходе самого бензонасоса (возможно и размещение и за его пределами).

Последний способен воспрепятствовать сливу топлива из магистрали в бензиновый бак. Также за его участия происходит сохранение давления в магистрали при выключении данного бензонасоса. Сам гидронагнетатель по принципу действия принято делить на центробежный и объёмный. Первый бывает турбинным, нагнетающая деталь которого напоминает крыльчатку с большим количеством лопастей, а второй бывает шестеренчатым и роликовым.

Поскольку электробензонасос представляет собой начало подачи топливной системы, как правило, на его работу воздействуют все предшествующие узлы, посредством которых он систематически прокачивает топливо. Исходя из этого, при какой-либо диагностике бензонасоса вам нужно будет принять во внимание все особенности схемы построения топливоподачи, а также воздействие отдельных узлов на всю работу электробензонасоса.

Итак, система подачи топлива может строиться исходя из двух схем. Первой является «короткое» топливное кольцо (возврат топлива в бак от начала топливной системы), вторая идет по «длинному» кольцу (возврат неиспользованного топлива форсунками в бак от места их установки).

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как Проверить Работу Бензонасоса на Исправность в 7 этапов

Содержание проверки:

Причины неисправности бензонасосов не всегда одинаковы, да и сами устройства могут быть электрическими и механическими. Диагностика работоспособности этих типов имеет отличия, поэтому мы рассмотрим способы проверки работы бензонасосов отдельно. Тем не менее работу бензонасоса можно проверить максимум в 7 этапов.

Необходимость проверки бензонасоса появляется при следующих признаках неисправности:

заглох двигатель;
автомобиль двигается неравномерно, рывками;
двигатель на холостом ходу работает нестабильно, не запускается;
имеются «плавающие» обороты;
усиливающийся шум, свист при движении авто.

Проверка исправности бензонасоса на инжекторе

Когда с поворотом ключа зажигания вы слышите легкое жужжание, небольшой гул, то это так работает топливный насос, нагнетая бензин создает давление в системе. Если при попытке завестись таких признаков работы бензонасоса нет, тогда можно предполагать неисправность электрики, самого насоса или его отдельных частей. Поэтому рассмотрим как можно проверить работу бензонасоса по этапной логической цепочке. Начиная от того поступает ли питание на БН и заканчивая тем, качает ли бензонасос вовсе, и если да, то какое создает в топливной рампе давление.

Этап 1. Проверка предохранителя

Проверка предохранителя топливного насоса предполагает осмотр целостности токопроводящей пластины и в случае обрыва его замену. Но если нового предохранителя нет, тогда на контакты предохранителя намотать одну жилку проволоки из меди. Снова сгорел — значит, проблема может быть в проводке.

Этап 2. Проверка реле

Чтобы проверить реле бензонасоса, вынимаем его из гнезда, подключаем 12 вольтовую лампочку по схеме. Если лампочка работает, само реле тоже исправно. Как вариант, — использовать мультиметр в режиме омметра, чтобы замерить сопротивление обмотки катушки реле. Один щуп присоединяется к клемме 85, а другой — к 86. Устройство покажет обрыв, если реле вышло из строя.

Убедитесь, что клеммы не окислились — это негативно сказывается на электроснабжении двигателя топливного насоса!

Этап 3. Проверка подачи питания на БН

Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение. Если напряжение есть, но насос не работает, проверяем электродвигатель.

Этап 4. Проверка электродвигателя бензонасоса

Чтобы исключить поломку электродвигателя, подаем непосредственно от аккумулятора на клеммы бензонасоса питание 12 вольт. Работает — проверяем его производительность, обратный клапан, замеряем давление манометром. Не работает — проверяем катушку на обрыв.

При поступлении напряжения на клеммы бензинового насоса он не работает? Проверим обмотку статора: берем тестер (мультиметр) переводим в режим омметра, он должен показать сопротивление, иначе есть проблема с обмоткой и ее надо заменить. При показаниях сопротивления, проблема может заключаться в том, что на корпус бензонасоса коротит обмотка. Щуп тестера — на плюсовую клемму, второй — на корпус. Если коротит — обрыва не будет.

Этап 5. Проверка фильтра грубой очистки

Демонтировав фильтр грубой очистки (см. тех. документацию автомобиля) с бензонасоса, вы даже визуально сможете определить, насколько он загрязнен. При наличии большого количества отложений показана замена фильтров, если проблема застала в дороге — используйте щетку и бензин, чтобы очистить её.

Профилактическая проверка бензонасоса, которая включает в себя очищение бака, фильтров и форсунок поможет сэкономить на дорогостоящем устройстве! И пользуйтесь качественным топливом!

Этап 6. Проверка обратного клапана

Обратный клапан должен постоянно препятствовать движению жидкости в обратном направлении.В процессе эксплуатации его работоспособность уменьшается, что снижает технические характеристики.

1 способ. Проверка обратного клапана заключается в замере давления манометром. Подключить его нужно на ту часть системы, которая напрямую задействована в питании топливом ДВС. Показатели давления не должны выходить за 3 кг/кв. см. (справедливо для легковушек). И при остановке двигателя давление не должно падать резко.

Проверка и чистка обратного клапана

2 способ. Чтобы проверить работу обратного клапана бензонасоса без манометра, нужно пережать обратку и смотреть, как работает двигатель. При неисправности обратного клапана ДВС будет работать на повышенных оборотах (при условии что нет других проблем).

3 способ. Сочетает в себе и диагностику, и чистку обратного клапана одновременно. Снимите и осмотрите его — засорение, требующее зачистки, видно невооруженным взглядом. Продуть клапан можно и плотной струей воздуха, но лучше пропустить через него воду под напором. Таким образом вы совместите проверку клапана с его чисткой. Если же и после этого клапан не работает, нужна его замена.

Этап 7. Проверка давления

Чтобы диагностика позволяла верно определить показатели давления, нужно сбросить начальное давление топлива, отключив предохранитель бензонасоса.

Проверка манометром как качает бензонасос

Как проверить бензонасос манометром

Проверить бензонасос манометром на исправность можно так: подключаем устройство к топливной рампе. Вывод — через кромку капота на лобовое стекло, где устанавливаем устройство надежно.

Фиксируем замеры в:

Статичном положении. Поворачиваем ключ зажигания и смотрим на показания манометра, они не должны превышать 3,7 атм.

Динамике. Включаем третью передачу (скорость около 50 км/ч), наблюдая за данными манометра. При движении, если проблема в давлении, показатели будут либо ниже 3 атм., либо выше 3,7 атм.

Низкое давление в топливной системе может быть следствием утечки топлива. Пропуск горючего покажет снижение давления ниже 1,6 атм. Место неисправности: форсунка или регулятор топлива.

Следует заметить, что, при всей схожести (принцип работы, предназначение), способы диагностики бензонасоса механического отличаются, а в чем, — рассмотрим подробнее ниже.

Проверка бензонасоса карбюраторного авто (механический)

Механический бензонасос — схема

Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, следует:

Снять топливный шланг с впускного штуцера карбюратора.
Погрузить шланг в специально приготовленную прозрачную бутылку.Активно задействуя рычаг подкачки вручную, замечаем, насколько сильной и плотной струей подается топливо. Примеси воздуха не должны быть визуально заметны.

Не является признаком поломки выход струи с запозданием, особенно если авто долго стояло. Как правило, диафрагмы восемь и девять и являются главной причиной неисправности.

Как бы там ни было, осмотреть нужно и сетчатый фильтр, и впускной/выпускной клапан.

Даже при замене прокладок может быть утечка топлива. В таком случае проблема заключается в герметичности корпуса бензонасоса вследствие деформации при ремонте.

Механические бензонасосы иномарок нередко представляют собой неразборную конструкцию, поэтому ремонту не подлежат!

Подытожим:

Причины неполадок бензонасоса, как электрического, так и механического, разнообразны, и необходимость найти/устранить поломку может застать вас врасплох во время пути. Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете самостоятельно осуществить весь необходимый комплекс мер по диагностике данного устройства. И начать стоит с подачи питания (если это электробензонасос) и работы диафрагмы, когда проверяется топливный насос механического типа. Очень часто нестабильная работа бензонасоса связана не с его поломкой, а сопутствующих деталей — фильтра, обратного клапана или форсунок.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

18Мар

Как сделать аэрограф: Как самому собрать аэрограф для покраски

18 Мар 2018 alexxlab Комментировать

Как самому собрать аэрограф для покраски

Аэрограф является прибором, с помощью которого можно окрашивать различные мелкие детали, наносить краску ровным слоем на различные поверхности, делать роспись автомобилей и рисовать картины на стенах при оформлении интерьеров. Для росписи и рисования принято использовать профессиональное оборудование и инструмент, который стоит недешево. Поэтому, если у домашнего мастера возникает необходимость окрасить какие-либо мелкие детали или покрыть небольшую площадь краской, морилкой или лаком, то покупать заводской аэрограф нецелесообразно. Его проще сделать самостоятельно из подручных средств, затратив на весь процесс минимум времени.

Выбор конструкции прибора

Прежде чем приступить к изготовлению прибора в домашних условиях, следует определиться, какая конструкция аэрографа нужна — с внешним смешиванием краски или внутренним.

Аэрографы внешнего смешивания имеют бачок с выходящей из него трубкой. Последняя расположена напротив трубки, через которую подается воздух. В результате, вытекающая из трубки бачка краска сдувается потоком воздуха.

В приборах без краскораспылителя краситель смешивается с воздухом внутри корпуса и выдувается через сопло.

Аэрограф из шприца и ручки с внутренним смешиванием краски

Чтобы сделать аэрограф своими руками, понадобятся такие элементы, как шприц, шариковая ручка (с пустым стержнем), система для переливания крови и клеевой пистолет. Процесс изготовления прибора без внешнего краскораспылителя выглядит следующим образом.

Возьмите шариковую ручку и извлеките из нее стержень.
Требуется убрать шарик из пишущей части (наконечника) стрежня. Чтобы это сделать, достаточно сделать несколько движений наконечником по наждачной бумаге, после чего шарик вывалится из него. Если в стержне имеются чернила, то сначала требуется отсоединить пишущую часть и выдуть их из трубки. Также рекомендуется промыть трубку водой или растворителем с использованием шприца.
После излечения шарика наконечник следует хорошо отполировать и убрать заусенцы, как с наружи, так и внутри отверстия, зажав стержень в тисках.
После полировки отсоедините наконечник от пластиковой трубки, использовав пассатижи.
На следующем этапе потребуется проделать отверстие в боковой части наконечника. Это легко сделать треугольным надфилем.
Проделав отверстие, уберите заусенцы вокруг отверстия и удалите мелкую стружку из внутренней части элемента, образовавшуюся в процессе стачивания.
Вставьте наконечник в пластиковый стержень.
Далее, следует отрезать небольшую часть корпуса ручки длиной 35 мм. Сделайте отметку в нужном месте и отпилите часть трубки с помощью ножовки по металлу.
Зажмите отпиленную часть корпуса ручки в тиски в вертикальном положении.
Сделайте с помощью треугольного надфиля пропил в торце трубки, как показано на следующем фото.
Вставьте стержень в трубку и убедитесь, что пропил получился достаточной глубины. Отверстие в боковой части наконечника должно быть открытым.
Теперь стержень можно укоротить, чтобы он имел длину вместе с наконечником около 40 мм.
После укорачивания стержня до необходимой длины, в его пишущую часть потребуется вставить иглу.
Поскольку игла от шприца слишком длинная, ее необходимо укоротить. Сделать это можно с помощью кусачек. Но после укорачивания место среза необходимо немного сточить, чтобы открылось отверстие в игле.
Далее, укороченную иглу нужно вставить в боковое отверстие пишущей части стрежня.
Для того, чтобы игла прошла через весь наконечник, ее необходимо немного согнуть.
Вставьте согнутую иглу в боковое отверстие таким образом, чтобы она выходила из наконечника (сопла) на 1 мм и находилась строго по его центру.
Далее, следует взять трубку от капельницы и подсоединить ее к стержню.
Оденьте на капельницу зажим, подвинув его до самого корпуса ручки.
Чтобы продолжить, потребуется сделать из верхней части корпуса ручки небольшую деталь. Отрежьте трубку в том месте, где находится резьба. Деталь должна иметь длину около 20 мм.
В колпачке, имеющем внутреннюю резьбу, необходимо проделать отверстие.
Накрутите колпачок на трубку.
Оденьте собранные элементы на капельницу и подвиньте их до упора.
На следующем этапе все элементы необходимо зафиксировать с помощью клеевого пистолета, то есть полностью собрать аэрограф.
После затвердевания клея, подсоедините к игле шприц. В данном случае, он будет служить емкостью для краски. На этом изготовление аэрографа заканчивается.

Наберите краску в шприц и установите его на получившийся мини аэрограф. Отодвиньте колесико зажима в противоположном относительно шприца направлении (до упора), тем самым пережав трубку капельницы. Свободный конец капельницы подсоедините к шлангу компрессора и произведите пробное распыление краски. Чтобы началось распыление, достаточно немного прокрутить колесико зажима вперед, чтобы по капельнице пошел воздух в направлении сопла. После несложных экспериментов с давлением в системе и густотой краски, самодельный аэрограф будет готов к работе.

Совет! Не лишним будет сделать держатель аэрографа из обрезка пластовой бутылки и любой подставки (можно использовать компакт-диск).

В пластиковой бутылке нужно сделать вырезы, соответствующие форме аэрографа.

Аэрограф с наружным смешиванием краски из пробки и шариковой ручки

Проще всего сделать аэрограф самому, если его конструкция подразумевает наличие внешнего краскораспылителя, то есть при работе прибора будет происходить внешнее смешивание воздуха с краской. Ниже предоставлен чертеж, по которому можно изготовить прибор для распыления краски буквально за несколько минут.

Аэрограф изготавливается следующим образом.

Из шариковой ручки извлеките стержень и выдуйте из него чернила, предварительно сняв пишущую часть.
Возьмите винную пробку и проведите через ее центр линию.
Также следует прочертить 2 отрезка, начиная от предыдущей линии, по обеим сторонам пробки. Длина отрезков должна быть 15 мм.
Соедините 2 вертикальные линии и вырежьте обведенную часть пробки, чтобы из нее получился уголок.
Далее, отрежьте лишнюю часть пробки так, чтобы получилась подставка высотой 8-10 мм.
Просверлите или проколите острым предметом отверстие в подставке, в которое будет вставляться стержень.
Также просверлите отверстие подходящего диаметра под корпус шариковой ручки.
Отрежьте небольшую часть подставки, как показано на следующем фото.
Поскольку отверстие в корпусе ручки, через которое выходит пишущая часть стержня, имеет небольшой диаметр, то его нужно расширить до 2-3 мм с помощью наждачной бумаги.
Подготовленный корпус ручки вставьте в уголок, сделанный из пробки.
Также в нижнюю часть подставки вставьте стержень.
Приложив стержень к емкости для краски, определите его длину (должен доходить до дна, но не касаться его).
Отрежьте лишнюю часть стержня канцелярским ножом.
В крышке от емкости для краски просверлите отверстие размером, соответствующим диаметру стержня от шариковой ручки.
Нанесите на крышку клей с помощью клеевого пистолета, вставьте стержень в отверстие и зафиксируйте подставку в нужном положении.

Теперь можно заливать краску в емкость и пробовать красить. Если приспособление потребуется для покраски моделей и различных мелких деталей, то можно обойтись и без компрессора. Достаточно набрать в легкие побольше воздуха и дунуть в трубку. Для нанесения фонов и покраски больших площадей к трубке можно подсоединить шланг от компрессора. При покраске больших площадей одним компрессором не обойтись. Потребуется к нему подсоединить ресивер для аэрографа, который обеспечит более стабильную работу последнего. Ресивер можно изготовить из огнетушителя, пластиковой бутылки или из шины от автомобиля.

Важно! Данную модель аэрографа можно усовершенствовать, если трубку подачи воздуха изготовить из шприца объемом 5 мл, вставив его вместо шариковой ручки. В таком случае, к прибору можно будет подсоединять обычный обдувочный пистолет.

Как работает приспособление с установленным вместо корпуса шариковой ручки шприцем, можно узнать из этого видео.

как выбрать или сделать своими руками, советы поп покраске моделей

Мастер, который предпочитает надежные, проверенные инструменты и техники, неизбежно проигрывает индивидууму, который дополняет их современным техническим оснащением. Так можно описать растущую популярность такого приспособления, как аэрограф для моделизма. Эффективность такого инструмента легко объясняется. По сравнению с работой кистями, используя аэрограф для моделей, легко достичь не просто большей производительности труда, но и лучших результатов окрашивания. Вдобавок, мастер получает возможность без особого труда создавать сложные эффекты, для которых требуется высочайшая квалификация пользования классическим инструментальным набором.

Преимущества использования аэрографа в моделизме перед обычной кистью

Первое и главное преимущество, которым обладает аэрограф для моделирования — возможность легкого нанесения очень равномерного слоя краски. Для такого результата при работе кистью мастер должен обладать высочайшей квалификацией, предсказывать растекание окрасочной смеси, в некоторых случаях производить шлифовку и полировку.

Чтобы получить те же показатели поверхности, действуя аэрографом для моделистов, достаточно овладеть правильной техникой движения инструмента и методикой его регулировки. Это позволяет:

наносить тонкие, ровные слои грунтовки, затрачивая в разы меньше времени на достижение нужного результата, в сравнении с работой кистью;
формировать очень тонкие пленки краски, чего не могут предложить стандартные техники окрашивания;
получать огромную экономию времени при практически гарантированных результатах — вместо одной модели мастер может заканчивать несколько.

Следующее преимущество аэрографа — универсальность. Одним инструментом, при правильном выборе диаметра сопла и схемы регулирования, можно рисовать тонкие линии, работать по площади, делать окраски по маске, варьировать толщину наносимого слоя и еще многое другое. При сравнимой квалификации исполнителя кисть не может дать всего богатства возможностей, вдобавок, для каждого рода операций придется пользоваться отдельным инструментом.

И еще одно, самое привлекательное для некоторых пользователей достоинство аэрографа — легкость создания цветовых переходов. Чтобы получить практически фотографическое качество изображения, мастеру кисти нужно иметь крайне высокую квалификацию, затрачивать много времени. А вооруженный современным инструментом исполнитель создает красочные, детализированные, богатые переходами цвета картины быстро и с отличным результатом.

Универсальность аэрографического приспособления дает возможность его использования и в смежных областях деятельности. К примеру:

выполнение аэрографии на мобильных телефонах;
росписи тортов специальными красками;
создание уникального дизайна ногтей;
окрашивание уникальных кукол, фигурок;
создание высокохудожественных елочных игрушек;
работа над эксклюзивными сувенирными изделиями.

Перечислить все виды деятельности, где выбор аэрографа для моделизма позволит показать отличные результаты, практически невозможно. Все ограничивается только квалификацией и уровнем фантазии владельца такого универсального приспособления.

По каким критериям выбирают аэрограф для покраски моделей

Выбор инструмента для моделирования делается, чаще всего, с позиции начинающего. Мастер, привыкший работать кистью, имеет ориентировочный список требований к аэрографу, который формулируется только новыми возможностями. Поэтому первая купленная модель чаще всего меняется на более совершенную с позиции новых, сформировавшихся в процессе использования критериев. Однако есть перечень конструктивных и других особенностей устройств, на которые может ориентироваться и начинающий.

Диаметр сопла

Характеристика диаметра сопла отвечает не только за возможности инструмента, но и за уровень требований к компрессору.

С соплом 0,15-0,2 мм крайне удобно делать тонкие линии и прорисовывать мелкие детали изображения. Однако такой показатель формирует некоторые сложности. В частности, достаточно трудно работать акриловыми красками — размер их частиц больше, чем у эмали и других типов красителей. Аэрограф чаще забивается, требует тщательной чистки. Частично эту проблему решает выбор конструкции сопельной насадки.
Сопло 0,25-0,35 имеет наибольшее распространение. Если аэрограф дает возможность двойной регулировки, такой насадкой можно работать как над мелкими деталями изображения, так и по площадям. Нетрудно использовать и технику окрашивания по маске для формирования очень маленьких элементов картинки.
Насадки большого диаметра позволяют быстро окрашивать большие площади. Они полезны для грунтовки, формирования фона, других работ, где важно быстро и равномерно покрыть краской значительную часть детали или части изображения.

Совет! Чтобы получить максимум возможностей, рекомендуется выбрать аэрограф для моделизма, в комплекте поставки которого сразу идет несколько насадок, или сменные сопла предлагаются в свободной продаже.

Регулировка

Главный аспект, который формирует многообразие регулировок аэрографа, формируется системой управления. Для моделизма выпускают модели:

с регулированием только потока воздуха для управления факелом;
с изменением только подачи краски, позволяющий изменять как размер пятна, так и интенсивность нанесения слоя;
двойного управления, как по красителю, так и по потоку воздуха.

В среде моделистов наибольшее распространение получил второй тип инструмента. Он легко и интуитивно понятно управляется: нажатием кнопки включается подача воздуха, а ее смещение по горизонтали меняет поток краски.

Совет! Для тонких работ лучше выбрать для покраски моделей аэрограф двойного раздельного управления с раздельными регуляторами. У таких изделий поток воздуха меняется путем поворота собственного вентиля, который чаще всего располагается под бачком краски.

Аэрограф двойного действия

Отдельные производители на рынке в продуктах среднего и высокого ценового диапазона предлагают различные удобные особенности. Например, регулятор натяжения пружины иглы, позволяющий индивидуально подобрать уровень усилий, а также отключение ограничителя подачи краски для удобной промывки устройства.

Конструкция сопла

От конструкции сопла зависит не только удобство его использования и долговечность, но и результаты применения. Самая распространенная на сегодня конструкция — на резьбе. Это прижимаемый гайкой элемент, тщательно отцентрированный, сделанный из высокотехнологичных материалов.

Покупая готовый комплект из аэрографа с компрессором, не стоит экономить на бренде. Многие производители, занимающиеся подделками, уделяют гораздо меньше внимания изготовлению сопла. В результате возможны протечки краски из-за некачественных прокладок, плохая центровка и прочие неприятности. Продукты известных брендов, напротив, предложат сопло, например, из износостойкого тефлона с высокими показателями качества прокладок и центровки.

Конусные конструкции насадки распыления предложат вариант установки с минимальным количеством деталей. Такое сопло расположено в специальном гнезде корпуса аэрографа. После установки на него надевается колпак, выполняющий функции прижима и герметизации, а также осуществляющий центровку по своему отверстию. У конусного сопла нет прокладок, опасности раскалывания слишком сильным прижимом и других неприятных особенностей конструкции.

Аэрограф с коническим соплом

Самоцентрирующаяся конструкция — одно из самых технологичных решений. Оно вобрало лучшее от резьбовых и конусных вариантов. При установке используется колпак, но есть и прокладки для тщательной герметизации. Особенность самоцентрирующегося сопла — фасонная форма внутреннего отверстия. Оно резко меняет диаметр в направлении носика. В результате все крупные комочки краски, разнообразный мусор скапливаются и не попадают в зону распыления.

Аэрограф с самоцентрирующимся соплом

Есть и другие решения, предлагаемые отдельными брендами. Но вследствие их уникальности и возможности использования только с аэрографами определенного списка моделей большого распространения и популярности такие сопла не получили.

Тип смешивания

В аэрографах представлены следующие типы смешивания:

внешнее;
внутреннее.

При внешнем краска с воздухом смешиваются далеко от зоны подачи. При этом не гарантируется равномерный мелкодисперсный поток на выходе сопла. Поэтому данный тип инструмента не получил признания и распространения. У мастеров по покраске моделей в ходу аэрографы внутреннего смешивания: они позволяют плавно и тонко управлять потоком краски, обеспечивают равномерный поток для нанесения слоев высокого качества.

Аэрограф с внутренним смешением

Расположение емкости с краской

Конкретная технология (гибридная, сифонная) для малых потоков краски и ее достаточно жидкой консистенции практически не играют роли для моделиста. Мастеру важнее удобство работы, то есть расположение бачка с краской. Сегодня на рынке представлены:

модели с нижним расположением бачка;
изделия с верхним баком;
аэрографы, у которых емкость с краской расположена сбоку.

Все устройства имеют свои особенности и предлагают собственные удобные возможности. Аэрограф с нижним баком гарантирует быструю замену красителя. Достаточно намешать отдельно несколько сменных емкостей, чтобы без труда снимать и устанавливать их в устройстве. Это означает быстрое производство работ, однако аэрографы данного класса требуют повышенного давления воздуха на входе.

Модели с верхним баком наиболее просты. Им не нужно высокого давления на входе, краска поступает под действием собственной массы. Такой аэрограф — идеальный выбор для тонких работ, поскольку может обеспечить малый расход смеси. Одновременно такие устройства наиболее эффективно работают только в горизонтальном положении. При наклоне снижается показатель подачи краски, снизу на горизонтальных поверхностях рисовать не получится.

Аэрограф с боковым баком заставит некоторое время привыкать к несимметричной развесовке инструмента. Взамен даст самые широкие возможности. Бачок так же быстро меняется, как у моделей с нижним расположением, можно рисовать на любой поверхности (включая потолок), держать аэрограф под всеми углами, проводить как тонкие работы, так и окрашивание больших площадей.

Обзор 3 популярных моделей

Рассмотреть весь рынок предлагаемых разными производителями аэрографов просто нереально. Однако во всем многообразии позиций нетрудно выделить изделия, которые популярны и предлагают набор возможностей для удовлетворения потребностей моделистов разных уровней. В рейтинг аэрографов для моделизма вошли устройства как для начинающих, так и опытных профессионалов.

JAS 1117

Семейство продуктов JAS – лучшие аэрографы для моделизма, если рассматривать выбор начинающих. Это крайне простые устройства производства китайского бренда, отличающиеся достаточно высокой функциональной пригодностью. Характеристики:

удобный, двойной независимый принцип регулирования — отдельный вентиль для управления потоком воздуха;
верхняя подача краски, удобный большой бак 9 мл;
диаметр комплектного сопла — 0.3 мм;
резьбовой тип сопла.

Устройство данной модели — лучший выбор начинающего, желающего повысить свои навыки. Однако изделия бренда подтверждают негативную репутацию китайских производителей. Некоторые пользователи говорят о надежной многолетней работе устройства. Другие сталкиваются с браком даже при нескольких покупках подряд.

Paasche Talon в комплекте TG-3F

Удобный и многофункциональный аэрограф, которые понравится моделистам, заинтересованным как в производстве тонких работ, так и окрашивании больших площадей. Устройство имеет следующие характеристики:

три сопла в комплекте, от 0.25 до 0.66 мм;
емкий бак для краски в 13 мл, верхняя подача;
отдельная головка с веерным принципом краскопультного распыления для работы по большим площадям;
собственный комплектный шланг для подключения к компрессорам разных марок.

Устройство имеет двойной раздельный принцип регулирования, предлагает высокое качество комплектующих, высокий срок службы.

Harder & Steenbeck Infinity 2 in 1

Устройство для профессионалов, гарантирующее очень широкий набор возможностей. Характеристики:

сопло самоцентрирующегося типа, с собственной иглой регулировки;
два сопла в комплекте — 0,15 мм и 0,4 мм;
два бачка краски, 5 мл и 3 мл;
верхний тип установки емкости;
шкала для точной установки регулятора подач;
двойное раздельное управление подачи одним рычагом: поток воздуха меняется силой нажатия.

Модель предлагает гарантированно высокое качество, удобна в использовании, выполнена в крайне компактном и легком исполнении.

Нюансы и советы по покраске моделей аэрографом

Начинающие моделисты часто разочаровываются в результатах первого использования аэрографа. Причина в отсутствии необходимой моторики и навыков работы с таким инструментом. Краткий список советов выглядит так.

Красить аэрографом модели рекомендуется акриловыми красками. Они не прожгут тонкие пластиковые пленки, не опасны для маленьких детей. Это оптимальный выбор для начинающих.
Не стоит смешивать продукты с разными характеристиками. Краска для аэрографа от отдельных производителей может иметь не только разный размер частиц, но и иные характеристики. Особенно не стоит мешать акриловые краски и эмаль.
Перед сборкой каждая деталь должна обрабатываться мелкой шкуркой для улучшения шероховатости поверхности. С ростом опыта, с переходом на эмали этого можно не делать. Большинство нитрокрасок растворяют небольшой слой пластика и отлично адгезируются.
Грунтовка — обязательная процедура. Покраска стендовых моделей без этого просто невозможна. Слой грунтовки не даст краске отваливаться.
Если задумана покраска модели танка — детали конструкции нужно внимательно рассматривать. Проводится анализ, можно ли будет добраться до них аэрографом для качественного покрытия краской. Если необходимо, окрашивание производится до установки на модель.
Краска перед работой должна быть тщательно перемешана. Для этого в ее емкость можно добавить несколько металлических шариков. Консистенция должна быть как у молока. При необходимости добавляется растворитель, рекомендованный производителем той или иной краски.
Перед нанесением фонового слоя рекомендуется подобрать параметры подачи краски и давления воздуха где-нибудь на отдельном листе бумаги или пластика. При неверном балансе наблюдаются пятна, нанесение грубого слоя, похожего на манку, разбрызгивание и другие неприятности.

Это базовый набор советов, следуя которым, можно правильно подготовиться к главному процессу. Покраска моделей аэрографом требует особой моторики и техники управления инструментом.

Аэрограф всегда двигается. При остановке инструмента обязательно образуется наплыв или более толстый слой краски. Поэтому движение должно начинаться включением подачи и ее отключением до окончания перемещения красочного приспособления.
Нельзя накладывать несколько слоев непрерывной подачей. В этом случае краска ложится с пузырями, наплывами. Лучшая тактика — делать небольшие легкие мазки или вести длинные линии, включая и выключая подачу красящего состава.
Нужно следить за состоянием кончика сопла. Краска после прекращения подачи имеет свойство засыхать в виде небольшой сосульки. Этот элемент негативно влияет на характер распыления и общие показатели равномерности факела. Поэтому наготове всегда должна быть ватная палочка с растворителем нужного типа. После того, как кусочек краски удален, аэрограф включают вхолостую для удаления остатков чистящего средства.

Важно! Моделизм обязательно учитывает и визуальное восприятие краски. Изделие всегда находится за толщей воздуха относительно наблюдателя, это своеобразный голубой светофильтр. Поэтому базовые слои краски должны быть всегда светлее желаемых для достижения нужного эффекта.

Можно ли сделать аэрограф для моделизма своими руками?

Сделать достаточно эффективный для решения определенных задач самодельный аэрограф для покраски моделей возможно. При этом доступно как создание устройства из подручных материалов, так и используя готовые узлы от других изделий.

Вариант 1 — Зубограф

Зубографом моделисты называют простой аэрограф, для которого источником воздуха служат легкие человека. Говоря простыми словами — в его трубочку дуют в процессе покраски. Хотя такой способ подачи краски нельзя назвать равномерным и обеспечивающим хорошую производительность, в некоторых случаях такое приспособление оказывается полезным.

Сделать аэрограф такого класса достаточно просто. Для него понадобится шприц, авторучка, трубочка (подойдет медицинская капельница) и емкость для краски.

Процесс создания устройства выглядит так.

Ручка разбирается, из стержня удаляются чернила, трубочка тщательно промывается растворителем, высушивается.
Пробка от пластиковой бутылки обрезается до половины. В ней монтируется игла шприца. К ее пластиковой части аккуратно приклеивают пустой стержень авторучки.
В крышке баночки делается отверстие, в которое проходит стержень авторучки. Его следует подрезать и расположить так, чтобы конец находится с краю на дне банки. Также проделывается еще одно небольшое отверстие для прохода воздуха.
Игла шприца изгибается нужным образом, после нагревания проводится внутрь корпуса ручки.

Сборка представляет собой соединение герметиком отрезанной пробки бутылки с соответствующей отвинчивающейся крышкой банки, позиционирование иглы внутри корпуса ручки и ее закрепление полимерным клеем. Использовать такой аэрограф просто: достаточно залить в емкость краску и дуть в отверстие ручки. Принцип работы основан на эффекте Бернулли — резкое падение давления в области быстрого движения воздуха.

Вариант 2

Более сложный аэрограф для моделизма своими руками обладает дополнительными возможностями. Он делается из остатков баллончика с краской и прочих частей других устройств. Прибор обеспечивает:

плавную подачу воздуха;
возможность использования внешнего компрессора или другого метода подачи;
достаточно хорошие показатели равномерности распыления.

Конечный вид изделия выглядит так:

Для сборки конструкции необходимы:

старый баллончик из-под краски с рабочим распылителем;
пила по металлу, сверла, резиновый клей;
пустая пластиковая бутылка;
старая автомобильная или велосипедная камера.

Процесс сборки выглядит следующим образом.

Из баллончика нажатием распылителя удаляется газ под избыточным давлением. Это обязательно нужно сделать. Баллон под давлением может стать источником травмы.
Головка баллона с распылителем отрезается пилой по металлу.
Из камеры вырезается клапан с достаточно большой юбкой.
Сделав отверстие в бутылке и просунув в него клапан, поверхности резины и пластика смазываются через горлышко клеем, тщательно прижимаются и оставляются для высыхания.
В пробке сверлится отверстие, устанавливается головка баллончика и заливается по контуру герметиком.

Для использования устройства достаточно залить внутрь краску, добавить растворитель для получения хорошей консистенции. Затем к клапану присоединяют велонасос или компрессор с функционалом ограничения давления. Пуск краски осуществляется нажатием на головку распылителя. Такой самодельный аэрограф достаточно функционален, чтобы равномерно окрашивать большие поверхности.

В качестве заключения

Каждый, кто хоть раз занимался моделизмом, рано или поздно приходил к осознанию, что наклейки и накладки, предлагаемые производителем в комплекте, не позволяют собранному танку или самолету смотреться хорошо. Поэтому стоит задуматься о самостоятельной окраске. Аэрограф позволит сразу, после небольшой практики, достигать приемлемых результатов и постоянно совершенствоваться. По сравнению с ним, кисти представляют собой инструмент, требующий непозволительно большого времени на получение минимально приемлемых навыков.

виды, детали, как сделать и настройка

Любители легковых автомобилей стараются сделать все, чтобы их четырехколесный друг выделялся среди остальных транспортных средств. Одни отдают предпочтение крутому тюнингу, а другие с помощью аэрографа занимаются декорированием поверхностей автомобильного кузова. Не всегда имеется возможность использовать покупной прибор для аэрографии, для работы которого необходим воздушный нагнетатель. Самодельная установка, которая под давлением образует струю распыленной краски, позволит создать красивый, живой, оригинальный рисунок.

Знакомимся с аэрографом и его разновидностями

Не все знают, что такое аэрограф и какие возможности для творчества предоставляет аэрография. Самодельный аэрограф, так же как и промышленные модели, представляет собой специальный инструмент, распыляющий жидкую краску под воздействием воздушного потока из автомобильного компрессора, насоса или другого нагнетателя. Конструктивные особенности прибора позволяют обеспечивать смешивание воздушного и красящего потоков. При работе устройства одновременно с подачей воздуха в канал поступает краска, которая затем распыляется через выходное отверстие.

Позволит создать красивый рисунок-самодельный аэрограф

Устройство позволяет выполнять изображения на металле, тканевой основе или бумаге. Работа с пневмоинструментом не требует специальной подготовки. После небольшой тренировки можно легко создавать оригинальные рисунки различной сложности, состоящие из тонких линий с размытыми контурами. Внешне аппарат имеет сходство с обыкновенной авторучкой, к которой прикреплен небольшой резервуар с краской. Ширина наносимых линий зависит от консистенции красителя, удаленности от окрашиваемой поверхности, воздушного давление и размера сопла аэрографа.

Планируя самостоятельно изготовить аэрограф, следует определиться с его конструктивным исполнением.

В зависимости от особенностей смешивания потоков, приборы делятся на следующие типы:

агрегаты с внешним смешиванием, у которых струи объединяются при выходе из насадки. Они отличаются простой конструкцией и не создают проблем при эксплуатации. Такие устройства обычно собирают домашние умельцы из деталей старых пылесосов или обычных шариковых ручек;
устройства с внутренним перемешиванием. Они более сложные, чем предыдущая разновидность. Объединение потоков в таком аппарате будет осуществляться внутри корпуса аэрографа. Выход аэрозольной смеси осуществляется с помощью кнопки, открывающей воздушный клапан.

Не требует специальной подготовки работа с пневмоинструментом

По принципу управления распылители делят на следующие виды:

устройства одинарного действия. Изменение напора осуществляется путем частичного или полного перекрытия триггером сечения воздушного канала. При этом канал подачи краски остается открытым;
приборы с двойным действием. Это сложные приборы, у которых перекрываются оба канала. Такие аэрографы незаменимы для выполнения детализации и создания реалистичных рисунков.

Существуют также полностью автоматические аэрографы двойного действия с независимым управлением, которые используются только профессионалами. Расположение емкости, в которой находится красящая жидкость, может быть боковым, верхним или нижним.

Необходимые детали и инструменты

В зависимости от того какие выбираются способы изготовления распылителя, меняется перечень инструментов и необходимых материалов.

Для изготовления самодельного прибора подготовьте:

школьную ручку с шариковым или гелевым стержнем;
медицинский шприц на 10 или 20 мл с иглой;
обычную пробку от винной бутылки;
клей для пластмассы или герметик;
стеклянный флакон с герметичной крышкой.

Пользуясь аэрографом, используют различные красители

Также понадобится линейка, зажигалка, маркер, шило и мелкая наждачка. Не забудьте, что для проверки работоспособности прибора потребуется краска для аэрографа. Помните, что каждый краситель имеет свои свойства и отличается характеристиками. Это необходимо учитывать, занимаясь его подбором.

Используют различные красители:

акриловые. Они безвредны для людей и разводятся водой до необходимой консистенции. Акриловые краски представлены в расширенной цветовой гамме, хорошо передают цвета и при необходимости легко удаляются. Имеется недостаток – проблематичность прорисовки мелких деталей из-за продолжительного высыхания краски и ее густоты;
эмали. Они быстро сохнут после распыления и не оказывают отрицательного воздействия на здоровье людей. Эмаль на водной основе имеет доступную цену, однако не может обеспечить хорошую цветопередачу. Кроме того, при перемешивании эмалей разных цветов теряется первоначальная цветовая насыщенность;
нитрокраски. Они представлены в широком ассортименте и могут иметь полиэфирную, синтетическую или уретановую основу. Ускоренное высыхание и другие характеристики нитрокраски позволяют выполнить детализацию, а также реалистично прорисовать мелкие элементы. Недостаток – материал токсичен и вреден для органов дыхания.

При необходимости всегда можно подобрать требуемую тональность, путем смешивания красок. Подготовив все необходимое, приступайте к самостоятельной сборке распылителя.

Путем смешивания красок, можно подобрать требуемую тональность

Как сделать аэрограф своими руками

Сборка аэрографа несложное, но кропотливое занятие. Необходимо предварительно изучить проверенные схемы и методики, а затем приступать к работе. Рассмотрим, как собрать аэрограф.

Для этого следует выполнить ряд операций:

раскрутить корпус ручки и извлечь стержень;
затем нужно аккуратно очистить его от пасты;
прополоскать трубку спиртосодержащим составом;
промыть под сильным потоком теплой воды;
просушить до абсолютной прозрачности;
прогреть хвостовую часть шприца зажигалкой;
расширить хвостовик шилом до диаметра стержня;
далее необходимо сделать разметку в пробке;
выполнить в пробке выемку до половины высоты;
затем вырезать сегмент встречным резом.

После завершения указанных операций необходимо выполнить отверстие для стержня от ручки, и перпендикулярно к нему сделать еще один канал.

Дальнейший порядок действий:

округлите хвостовик стержня наждачкой;
совместите его с выемкой;
установите в боковое отверстие корпус шариковой ручки.

Несложно самому собрать аэрограф

На этом изготовление главного узла аэрографа закончено. Остается выполнить небольшое отверстие для стержня в крышке банки и отрегулировать его длину так, чтобы нижний участок не касался дна емкости. Необходимо зафиксировать положение трубок силиконовым герметиком или клеем, чтобы избежать потерь давления.

Изготовление воздушного клапана позволит регулировать давление струи. Можно выполнить в трубке группу отверстий и, при необходимости, закрывать их скользящей накладкой.

Компрессор для самодельного аэрографа

Не все имеют представление, как сделать компрессор для аэрографа своими руками.

Изготовить самодельный компрессор для аэрографа несложно, используя автомобильный электронасос. Качество окраски будет отличаться от профессиональных устройств, но компрессор для аэрографа из автомобильного компрессора – это вполне приемлемый вариант для индивидуального творчества.

Для проведения испытаний самостоятельно изготовленного аэрографа следует состыковать его воздушной магистралью с компрессором. Чтобы сгладить пульсации потребуется ресивер, для изготовления которого подойдет бачок от гидроаккумулятора или пластиковая канистра небольшого объема. Следует плотно одеть шланги и надежно зажать их хомутами.

Как настроить самодельного аэрограф

Самодельный аэрограф, работающий от автомобильного насоса, необходимо наладить. Важно герметично соединить все детали и затем настроить устройство. Основным требованием по настройке прибора является минимальное расстояние от кончика иглы, по которой будет поступать красящее вещество, к выходу воздушного канала.

Перед тем, как нанести рисунок на кузов авто, необходимо потренироваться на листе бумаги

Для самостоятельно изготовленного прибора целесообразно размещать емкость с краской внизу, что позволит добиться хорошего качества распыления. Отрегулировать струю сжатого воздуха можно путем подачи питающего напряжения на компрессор или изменением положения триггера воздушной магистрали.

Самодельная установка для аэрографии – нюансы работы и уход

Проблематично выполнить аэрографию на автомобильном кузове, если отсутствует опыт работы с прибором. Важно тщательно разобраться, как пользоваться аэрографом. Желательно потренироваться на листе металла, отработать технику на горизонтальных линиях, а затем приступить к изогнутым полосам и окружностям.

Следует запомнить следующие правила работы:

насыщенность рисунка и толщина штрихов определяется расстоянием от сопла до поверхности. С увеличением расстояния возрастает ширина линии;
перпендикулярное расположение оси рабочего инструмента к поверхности предохранит разбрызгивание краски и обеспечит четкость рисунка;
плотность штрихов и их насыщенность определяется продолжительностью нахождения устройства над зоной окрашивания.

Помните, что важно не спеша перемещать рукой аэрограф. Это позволит выполнить рисунок без подтеков, а также избавиться от неокрашенных участков и пятен. Для обеспечения долговечности устройства необходимо ополаскивать сопло в растворителе. При выполнении художественных работ не должно быть сквозняка или ветра.

Соблюдение простых правил позволит овладеть художественной росписью, разновидностью которой является аэрография. Освоить это искусство по силам каждому. Достаточно «набить руку» и ваш автомобиль будет всегда выделяться из общего потока машин оригинальным рисунком!

Как из шприцов сделать простой мини аэрограф

Для качественной покраски мелких деталей используются мини аэрографы. Это достаточно дорогостоящее оборудование, которое к тому же нужно подключать к не менее дорогому мини компрессору. При отсутствии желания тратиться на подобное устройство, его можно сделать своими руками. В домашних условиях аэрограф собирается из одноразовых шприцев. В качестве нагнетателя воздуха для него можно использовать дешевый аквариумный компрессор.

Материалы:

одноразовые шприцы 5 куб и 20 куб;
газовая зажигалка с заправочным клапаном;
маленькая баночка от крема или лака;
иголки для шприцев разного диаметра 25G 0,5 мм, 22G 0,7 мм, 21G 0,8 мм и 18G 1,2 мм;
ушная палочка;
термоклей;
суперклей.

Процесс изготовления мини аэрографа

Колба меньшего шприца разрезается пополам. Затем в большом шприце между отметками 5 и 10 вырезается круглое отверстие для установки обрезка.

Далее нужно разобрать корпус зажигалки и извлечь ее заправочный клапан.

Затем он устанавливается в носик шприца. Для этого носик укорачивается.

На клапане перед монтажом укорачивается пружинка. Он вставляется в носик с внутренней стороны колбы с предварительно снятой резинкой.

Для его фиксации нужно потом надеть резинку уже с внешней стороны носика. Клапан размещается так, чтобы срабатывать при нажатии изнутри.
В колбе большого шприца напротив уже имеющегося отверстия делается еще одно под носик с клапаном.

Нужно вставить меньший шприц в большой. После этого требуется врезать в колбу меньшего из них трубочку, срезанную с ушной палочки.

Трубочка должна пройти через носик большого шприца.

Все стыки следует промазать клеем, важно добиться герметичности.

Герметизируется и зазор между трубкой и носиком большого шприца. Сама трубочка обрезается так, чтобы иметь вылет за носик 2-3 мм.

Сопло распылителя делается из укороченной иглы. Можно заготовить несколько иголок разного сечения для работы с красками различной вязкости.

Далее нужно сделать кнопку для подачи краски. Она изготавливается из поршня для шприца 5 куб. Он обрезается, половины укорачиваются по стержню, затем стыкуются тыльными сторонами грибками наружу. Далее поршень устанавливается в обрезанную колбу 5 куб.

При нажатии он прижимает клапан и тот открывается. Если убрать палец, то пружина отодвинет поршень назад и клапан закроется.

В крышечке баночки для краски делается 2 отверстия иголкой большого диаметра.

Затем с иглы срезается пластиковая часть, и она вставляется в баночку до дна.

Далее нужно приклеить крышечку баночки к корпусу аэрографа на термоклей. Между ними должен образовываться небольшой угол.

Затем необходимо вставить в иголку в крышке баночки еще 2 иголки. Одна имеет средний, а вторая малый диаметр. Получается подобие телескопической трубки. Ее нужно подогнуть так, чтобы ее край сходился с соплом аэрографа.

После этого конец телескопической трубки немного затачивается, для более плотного прилегания к соплу. Все стыки иголок промазываются клеем.
В завершении нужно вернуть поршень в большой шприц. Шланг от компрессора подсоединяется к носику шприца с клапаном, для надежности стык промазывается термоклеем.

Чтобы воспользоваться аэрографом, нужно заправить баночку жидкой краской. Затем включается компрессор. При нажатии на поршень воздух попадет в корпус устройства и при выдуве через сопло создаст разрядку давления.

Вследствие этого по телескопической трубочке поднимается и распыляется краска.

Если с этим будут проблемы, тогда нужно подрегулировать зазор и угол между иголками, пока экспериментальным методом не удастся добиться приемлемого факела краски.

Смотрите видео

как работать, рисовать, настроить, красить сколы автомобиля своими руками, использование, какое давление нужно

Аэрограф – это специальный инструмент, с помощью которого лакокрасочные материалы наносятся на поверхность методом распыления. Пользоваться аэрографом несложно – процесс окрашивания происходит легко и быстро, а покрытие получается гладким и равномерным. С помощью аэрографии наносят рисунки на различные поверхности – металл, дерево, ткань, бетон или бумагу. Используя насадки различного диаметра, можно добиться тщательной прорисовки мелких деталей.

Аэрография в особенности полюбилась автомобилистам и дизайнерам. Первые – научились красить авто аэрографом и с удовольствием украшают капоты и борта своих «железных коней». Вторые – воплощают свои фантазийные проекты на стенах, футболках, джинсах и даже ногтях.

Настройка аэрографа перед работой

Чтобы правильно настроить аэрограф, нужно сначала ознакомиться с принципом действия этого устройства и назначением его частей. Все аэрографы подразделяются на несколько типов по способу действия (одинарного или двойного), по расположению емкости для краски (верхнего или нижнего), по принципу смешивания (внешнего или внутреннего). Но, несмотря на разнообразие, все устройства имеют одинаковые основные элементы:

Бачок (различного объема, от 2 до 100 мл). Из него краска поступает внутрь аэрографа, где смешивается с воздухом.
Сопло. Это наконечники с различным диаметром выходного отверстия, которые закрепляются на переднем конце аэрографа.
Игла с фиксатором. При ее перемещении регулируется количество краски, которое проходит через сопло под давлением воздуха. Необходимое положение иглы закрепляется фиксатором.
Триггер (кнопка, курок, рычаг управления). В инструментах одинарного действия нажатием на кнопку регулируется только интенсивность подачи воздуха. В инструментах двойного действия кнопка конструктивно соединена с рычагом, который приводит в движение иглу. Движение осуществляется в двух плоскостях: нажатием вверх-вниз регулируется подача воздуха, а перемещение вперед-назад двигает иглу в сопле, регулируя подачу краски.
Регулятор иглы. Он находится на противоположном от сопла конце устройства. Вращением регулятора по часовой стрелке или против ее устанавливается нужная ширина струи краски.
Воздушный клапан. Расположен внутри корпуса аэрографа. При нажатии на кнопку открывается, и пропускает сжатый воздух, идущий от компрессора.

Принцип действия аэрографа довольно прост. Устройство подключается к компрессору, который по шлангу подает сжатый воздух. При нажатии на кнопку открывается воздушный клапан, пропуская его в корпус аэрографа, где происходит смешивание с краской. Струя аэрозоля под давлением выходит из сопла, окрашивая поверхность.

При правильной настройке аэрографа при нажатии кнопки до половины из сопла должен выходить только воздух. Если при нажатии сразу распыляется краска, требуется регулировка устройства. Для этого слегка откручивается фиксатор иглы, кнопка нажимается до половины, и игла немного продвигается вперед. Затем фиксатор закручивается обратно.

Какое давление нужно для аэрографа

При работе с аэрографом важно подобрать правильное давление. Его рабочее значение составляет от 1 до 3 атмосфер. Выбор зависит от типа краски и ее густоты – если краска густая, давление необходимо увеличить, и наоборот. При пониженном давлении краска разбрызгивается более крупными частицами, и окраска выглядит грубоватой. При повышенном давлении краска распыляется более мелко, но процесс окрашивания труднее контролировать – образуются потеки.

Кроме того, возможны поломки составных частей аэрографа. Наилучшие результаты дает окраска при давлении воздуха в 1,2-1,5 атмосфер.

Для получения оптимального давления при работе с аэрографом обычно используют компрессор или баллончики со сжатым воздухом. Они присоединяются к устройству гибким шлангом. Если окрашиваемая поверхность достаточно велика, или аэрография из хобби превратилась в работу – лучше всего приобрести компрессор в комплекте с манометром и редуктором, это позволит легко регулировать давление воздуха. На рынке представлены десятки моделей разной производительности и стоимости.

Какую использовать краску

Выбор краски для аэрографии зависит от поверхности, на которую необходимо нанести рисунок, и от условий, в которых он будет находиться. Например, акварелью не стоит наносить аэрографию на автомобиль, а рисунок на бумаге делать нитрокраской. Рассмотрим некоторые виды красок для использования в аэрографии:

Акриловые краски используются двух видов – сольвентные и на водной основе. Первые разбавляются специальными растворителями и довольно токсичны. При работе с ними необходимо применять средства индивидуальной защиты – респиратор и перчатки. Этот вид не рекомендуется новичкам. Водно-акриловой краской наносят рисунки на ткань, стены, а также используют ее для окраски пластиковых моделей. Она не токсична, удобна в работе и экологически безопасна. Разбавляется водой, водкой или спиртом – в зависимости от фирм-производителей.
Полиуретановая краска на водной основе. Используется для рисунков на бумаге и для маникюрной аэрографии. Она не токсична, не имеют запаха и быстро сохнет – последующий слой можно наносить через 2-3 минуты, а окончательное высыхание происходит в течение 30 минут. При этом образуется гладкое и эластичное полуматовое покрытие. Разбавляется краска водно-спиртовым раствором или фирменными разбавителями.
Нитроэмаль очень популярна в автомобильной аэрографии. Ею наносят рисунки на автомобили, мотоциклы, различные аксессуары. Этот вид краски имеет свои плюсы и минусы. Работать с нею несколько сложнее, но зато можно получить разнообразные эффекты, недостижимые при работе с акрилом. Существенный недостаток нитроэмали – ее токсичность. При окраске обязательны средства индивидуальной защиты, а помещение для работы должно быть оборудовано вентиляцией.
Акварель – знакомая всем с детства краска. Она прекрасно подходит для работы по бумаге и штукатурке. Она не токсична, отлично смешивается, образуя разнообразные оттенки, хорошо распыляется, легко разбавляется водой. Именно с акварели рекомендуют начинать занятия аэрографией.

Правила работы с аэрографом

Соблюдая несложные правила работы с аэрографом, можно создавать различные интересные проекты. Оригинальные интерьеры, интересные картины, яркие дизайнерские футболки, эксклюзивная роспись автомобилей – везде можно применить этот прибор. Рассмотрим рекомендации специалистов, как правильно работать с аэрографом.

Для рисования

Для рисования аэрографом подойдет практически любая поверхность – бумага, ткань, металл, бетон, штукатурка… Идеальным материалом является бумага – она не требует предварительной подготовки и прекрасно подойдет новичкам. Другие же поверхности нуждаются в очистке, шлифовке, обезжиривании и грунтовке.

Необходимо запомнить несколько правил при работе с аэрографом:

инструмент должен быть направлен перпендикулярно к поверхности;
чем дольше время распыления краски – тем насыщеннее цвет;
чем ближе аэрограф к поверхности – тем тоньше линия.

Начинать следует с простого – однотонных прямых и изогнутых линий различной толщины и интенсивности, геометрических фигур. Затем можно попробовать рисовать по трафаретам. Набрав достаточно опыта, можно создавать собственные композиции, используя разные цвета и оттенки.

Для покраски авто

Для того, чтобы покрасить машину целиком, аэрограф мало подходит из-за своих размеров, но вот выполнить им локальные работы можно без проблем. Например, покраска сколов на автомобиле аэрографом своими руками обойдется и быстрее, и дешевле, чем перекраска всего капота, двери или крыла в мастерской. Для этого скол сначала аккуратно зачищают, удаляют ржавчину и остатки старой краски. Затем, после мойки и обезжиривания, наносят шпаклевку и загрунтовывают. После шлифовки проблемного места его покрывают сначала базовым слоем краски, затем лаком и тщательно полируют. При правильном подборе оттенка скол становится абсолютно незаметным.

Чистка аэрографа после работы

После окончания работы необходимо тщательно очистить аэрограф от остатков краски. Для этого сначала заливают растворитель в бачок и хорошо его промывают, затем аккуратно вытаскивают и протирают иглу. Для очистки внутренних поверхностей сопла и мелких деталей используют ватные палочки, смоченные растворителем. После очистки всех частей устройство собирают и хорошо продувают сжатым воздухом. Помните, что правильная чистка и регулярная смазка трущихся частей надолго продлят срок службы вашего аэрографа!

варианты конструкций, техника использования и уход

От автора: здравствуйте, друзья! Аэрограф — аппарат для распыления жидкого красящего вещества сжатым воздухом. С его помощью можно рисовать разной сложности картины на дереве, ткани, металле, меловых и грунтовых стенах, оригинально расписывать машины, выделять либо маскировать объекты в интерьере и т. д.

Когда у художника возникает необходимость выполнить несложные лакокрасочные работы, покупать профессиональный дорогостоящий инструмент неоправданно. Проще изготовить его из подручных материалов самостоятельно, потратив на это минимум денег и времени. Как сделать аэрограф своими руками из обычной шариковой ручки либо медицинского шприца, как правильно им пользоваться, осуществлять уход — обо всем этом будет рассказано ниже.

Существующие виды пульверизаторов

Современный краскопульт имеет простую, интуитивно понятную конструкцию. Он обустроен таким образом, чтобы в процессе использования потоки воздуха и красящего вещества смешивались. Согласно этому, пульверизаторы подразделяются на 2 типа: устройства с одинарным или двойным принципом работы.

В первом случае распыление регулируется исключительно потоком воздуха — проходя сквозь специальные отверстия, он перемешивается с краской. Данный процесс может происходить внутри либо снаружи устройства. Для аэрографии авто лучше использовать инструмент с наружным способом перемешивания. Краскопульт по конструкции достаточно прост, изготовить его при наличии необходимых материалов и инструмента можно и в условиях быта. Аэрограф со внутренним смешиванием более сложный, в нем есть возможность регулирования расхода красящего вещества, силы струи.

Во втором случае аппараты относятся к профи-классу. Как правило, используют их в работе профессиональные мастера в художественных салонах. Изображения получаются очень реалистичными. Такого превосходного качества удалось достичь соединением воздуха и красящего состава при одновременном открывании игольчатого клапана с воздушным. По способу регулирования потока подобные устройства бывают зависимыми или автономными. Поступление и расходование жидкой краски в них напрямую зависит от силы потока воздуха.

Профессиональные краскопульты имеют высокую цену, но их можно изготовить своими силами и в небольшой мастерской, заблаговременно подготовив инструмент и нужный материал.

Требуемый инструментарий

Насколько реалистичным, ярким и красивым получится рисунок, будет зависеть напрямую от качества пульверизатора. Немаловажное значение имеет также:

вид распыляемого вещества — лучше всего выбирать краску согласно инструкции к устройству. Чтобы линии получились максимально тонкими и аккуратными, сопло должно быть диаметром не более 0,25 миллиметров. Аппараты с более широкой насадкой используют для закрашивания больших частей рисунка. У профессиональных аэрографов сила подачи воздуха и краски регулируются в обязательном порядке,
компрессор — может быть масляным, мембранным либо поршневым. Выбор того или иного типа зависит от сложности, величины наносимого рисунка и времени работы. Так, первый способен бесперебойно функционировать не более 20 минут. Профессиональные модели — около 40–50 минут, в работе они требуют монтирования масляных фильтров,
маслоуловитель, шланг — со спиралевидными рукавами будет работать крайне неудобно, из-за чего предпочтение стоит отдать ровному легкому варианту длиной до пяти метров. Установленный между краскопультом и шлангом грязевик предотвратит попадание на поверхность изображения ненужных капель. Помимо этого, он выполняет и второстепенную функцию — обеспечивает удобный, крепкий, надежный упор для ладони пользователя.

Так как распределение лакокрасочного слоя по рабочей поверхности — это непрерывный процесс, то отключать компрессор в процессе использования нельзя.

Функциональность аппарата

Принцип работы всех современных пульверизаторов одинаков — краска, поднимаясь по трубе, тщательно перемешивается с воздухом под высоким давлением, в результате чего образуется высокомощная ровная струя. Подача воздушного потока регулируется специальным триггером. При надавливании на него красящий состав или лак с емкости засасывается в трубку и распыляется в виде мощной струи, которая имеет округленную форму.

Конструкция многих моделей краскопультов одинакова, независимо от местонахождения лакокрасочного жидкого вещества и компрессора. Несмотря на то, что может разниться форма некоторых деталей, принцип функционирования остается неизменным.

Выбор конструкции

Перед созданием краскопульта в домашних условиях своими силами важно знать, какая конструкция требуется для выполнения поставленных задач — с внешним либо внутренним способом перемешивания краски и воздуха. Модели первого вида укомплектованы бачком с красящим составом и выходящей пластиковой трубкой, посредством которой в распылитель поступает воздух — красящий состав как бы «сдувается» сильным потоком.

Второй тип аппаратов предусматривает возможность внутрикорпусного смешивания жидкого вещества, воздуха и распыления готовой смеси через насадку.

Краскопульт со внутренним способом смешивания

Для самостоятельного изготовления аэрографа вам потребуются следующие детали: ручка со стержнем, шприц, пистолет клеевой, капельница. Процесс собственноручного создания подобного устройства выполняется поэтапно.

Из ручки извлекается стержень.
Из пишущей части вынимается металлический шарик. Для этого им нужно провести по шлифовальной шкурке несколько раз, и он отвалится сам. Когда стержень имеет внутри некоторое количество чернил, требуется вынуть пишущую часть и выдуть их. После чего нужно тщательно очистить трубку химическим растворителем либо сильным напором воды через шприц.
Стальной шарик хорошо полируется наждачной бумагой, убираются все заусеницы изнутри и снаружи отверстия, для этого стержень помещается в металлические тиски.
Выполнив полирование, наконечник нужно отсоединить плоскогубцами.
Затем сбоку наконечника требуется проделать небольшое отверстие. Для этого лучше пользоваться миниатюрным остроносым напильником.
После этого нужно тщательно устранить все неровности вокруг отверстия и внутреннюю стружку, которая появилась во время заточки.
Наконечник вставляется обратно в пластиковый стержень.
Полотном по металлу обрезается корпус длиной до 40 мм.
Отпиленную часть нужно вертикально закрепить в тисках.
Остроносым напильником в торце проделать пропил.
Стержень поместить в трубку, визуально проверить нужную глубину пропила. Щель сбоку наконечника нужно оставить открытой.
После этого стержень требуется укоротить, он должен быть не больше 40 миллиметров.
Получив стержень нужной длины, в пишущую часть вставляется иголка из шприца.
Так как она довольно длинная, ее тоже нужно укоротить при помощи острых кусачек. Место обрезания нужно аккуратно заточить, следя за тем, чтобы не испортить само внутреннее отверстие.
После чего укороченная иголка вставляется в боковую щель пишущего стрежня. Чтобы она свободно прошла сквозь наконечник, ее можно аккуратно согнуть.
Иголка вставляется в боковую щель так, чтоб она выходила из сопла на один миллиметр и располагалась строго в центре.
Трубка от капельницы присоединяется к пишущему стержню.
На нее надевается зажим, который подвигается к корпусу ручки.
Для продолжения работы потребуется изготовить из верхней части корпуса ручки еще одну важную деталь. Для этого отрезаем трубку длиной 22 миллиметра на месте расположения резьбы.
В шляпе с внутренней резьбой проделываем небольшое отверстие, после чего навинчиваем ее обратно на трубку.
Собранные детали одеваются на капельницу, продвигаются до упора.
После чего фиксируются клеевым пистолетом.
После застывания состава к иголке нужно присоединить медицинский шприц, который будет использоваться в качестве емкости для жидкого красящего вещества.

Краскопульт готов. Как им пользоваться? Красящее вещество набирается в шприц, который прикрепляется к самодельному распылителю. Колесо зажима на капельнице отодвигается в обратном направлении от шприца до конца, в результате чего пластиковая трубка пережимается. Ее конец присоединяется к рукаву компрессора, выполняется пробный запуск устройства. Чтобы распылить по рабочей поверхности краску, колесо зажима нужно прокрутить вперед, по капельнице в направлении насадки пойдет воздух. Несколько пробных заходов — и самодельный краскопульт можно применять в бытовой среде.

Совет! Из пластмассовой бутылки или старого компакт-диска можно вырезать подставку-держатель, это обеспечит дополнительное удобство для пользователя при длительной по времени работе.

Аэрограф с наружным перемешиванием краски

Еще легче изготовить краскопульт самому, когда в конструкции предусмотрен внешний распылитель. Другими словами, при использовании аппарата будет выполняться внешнее перемешивание красящего вещества и воздуха.

Этапы изготовления пульверизатора выглядят таким образом.

Из обычной ручки извлекается стержень, из него выдуваются остатки чернил через нижнее отверстие.
Берется пробка, через ее центр проводится ровная линия.
Теперь нужно начертить два отрезка по 15 миллиметров, начиная от центра пробки по одну и другую сторону.
Полученные линии соединяются, а обведенная часть аккуратно обрезается острым ножом, в результате должен получиться уголок.
Все излишки обрезаются так, чтоб получить подставку 12 миллиметров высотой.
Шилом в подставке проделывается небольшое отверстие, в которое помещается стержень.
Высверливается еще одно отверстие нужного диаметра под сам корпус.
Ненужная часть у подставки обрезается.
Отверстие в ручке, сквозь которое пройдет стержень, нужно расширить наждачкой.
Корпус вставляется в вырезанный из пробки уголок.
Вниз подставки монтируется сам стержень. Он размещается около емкости под краску, после чего отмеривается требуемая длина (элемент не должен касаться дна).
Все лишнее обрезается острым ножом.
На крышке емкости под краску просверливается сквозная дыра по диаметру стержня.
После чего на нее наносится небольшое количество клея, стержень помещается в дыру, фиксируется строго вертикально.

После этого жидкий красящий состав аккуратно заливается в емкость, его можно пробовать распылять. Когда таким пульверизатором планируется красить детали небольшого размера, компрессор не требуется. Для этого нужно лишь набрать в легкие как можно больше воздуха, после чего сильно дуть в трубку. Если же предстоит покраска значительных площадей либо нанесение фона, к распылителю нужно присоединить рукав компрессора с ресивером для получения стабильного, высокопродуктивного рабочего процесса. Ресивер также можно изготовить собственноручно из огнетушителя, автомобильной шины либо пластиковой бутылки.

Совет! Такой самодельный пульверизатор можно улучшить, если трубу для поступления воздуха выполнить из шприца большого объема, поместив его на место ручки. После чего к устройству можно присоединять и продувочный пистолет.

Процесс нанесения рисунка на машину

Аэрография на авто собственными руками — невероятно интересный, увлекательный процесс, требующий много усилий и времени. Для получения высококачественного результата при выполнении работы следует придерживаться определенных правил:

рисунок, который окажется на капоте, крыше, крыльях или других частях машины, следует выбирать согласно личным предпочтениям хозяина транспортного средства,
место нанесения должно быть таким, чтобы рисунок не потерялся на общем фоне и был хорошо заметным. Когда требуется выполнить сложное, многокрасочное изображение, деталь рекомендуется снять,
нужно обеспечить безопасность рабочего процесса — помещение, где будет выполняться распыление краски из пульверизатора, должно быть чистым и хорошо проветриваемым. При работе с химическими веществами нужно в обязательном случае пользоваться индивидуальными средствами защиты глаз и органов дыхания,
так как рисунок не наносится на фары, зеркала и ручки, перед нанесением краски их нужно снять. Металлическую поверхность тщательно очистить от пыли, мелкого мусора. Используя крупную наждачную бумагу, удалить лакокрасочное покрытие. Обрабатываемый металл должен приобрести матовую окраску. В том случае, если на нем присутствуют царапины и микротрещины, их следует устранить шпаклевкой и грунтовкой,
особое внимание следует уделить работе с изображением. Так, перед его нанесением неиспользованную поверхность на машине тщательно закрывают пленкой либо специальным скотчем. Место нанесения обезжиривают, хорошо просушивают феном,
готовый рисунок требуется закрепить, для этого он покрывается 2–4 слоями лака и оставляется на сутки до полного высыхания.

Используемые вещества для покраски

Каждый красящий состав для аэрографа имеет свои уникальные характеристики и стоимость. Поэтому при подборе того или иного варианта рекомендуем учитывать все отрицательные и положительные качества. Нужная расцветка подбирается с помощью смешивания красок различных тонов в отдельной емкости. На сегодняшний день пульверизатором распыляются:

нетоксичные акриловые смеси, которые до нужного состояния разводятся водой. Их главными преимуществами являются: широкий выбор цвета, отличная передача тона и возможность легкого снятия верхнего слоя. К недостаткам относят невозможность четкого прорисовывания на рисунке мелких деталей из-за длительного высыхания и довольно густой консистенции,
эмали — быстровысыхающие красящие составы с водной основой. Их плюсами признают безопасность для человеческого здоровья и невысокую стоимость. Минусами являются плохая передача цвета, потеря первоначальной яркости и насыщенности при смешивании,
нитрокраски, содержащие в своем составе полиэфирные, уретановые либо синтетические вещества. Достоинства: так как быстро сохнут, подходят для аккуратного прорисовывания небольших элементов. Недостаток: очень токсичны, после смешивания образуют нестабильный состав, из-за чего имеют низкую цветопередачу.

Важно! Перед использованием пульверизатора краска до нужной консистенции разводится специальным растворителем, который предупреждает забивание сопла и, как следствие, выход из строя самого аппарата.

Технология выполнения

Как правильно выполнить аэрографию на капоте, кузове, крыше или других частях машины, если до этого ни разу не приходилось пользоваться краскопультом? Советуем попробовать сделать небольшой рисунок на отдельном стальном листе. Начинайте обучение с нанесения ровных горизонтальных, вертикальных линий, после — кривых полос, окружностей. Набив руку, можно переходить к приданию оригинального внешнего вида самому автомобилю.

Правильное нанесение рисунка невозможно без выполнения следующих важных правил:

на толщину наносимых линий прямое воздействие будет оказывать удаленность сопла аппарата от обрабатываемой поверхности — чем оно будет больше, тем толще получится линия,
когда краска распыляется по большой поверхности либо разлетается в разные стороны, это значит, что наносится она под углом. Это неправильно — струя должна быть всегда направлена к поверхности перпендикулярно,
яркость, плотность линий определяются временем удержания устройства над обрабатываемой зоной: для получения тусклого пятна аппарат нужно удерживать несколько секунд, для яркого — потребуется большее количество капель краски, соответственно, увеличится и длительность нанесения.

Важно! Для предупреждения появления на рабочей поверхности размытых, неаккуратных пятен краскопульт следует водить со стороны в сторону очень плавно. Никакие резкие движения руки либо длительная остановка на одном месте недопустимы. При нанесении рисунка его светлые оттенки наносят первыми, после — все остальные.

Правильный уход за изображением

Если выполнять несложные правила по уходу за аэрографией, рисунок на машине будет оставаться ярким и красочным не один год:

во избежание появления царапин при мытье нужно пользоваться мягкой губкой и специальными шампунями. После попадания на рисунок дождевой воды его следует тщательно высушить, в противном случае, он может потерять свой яркий цвет и со временем испортится,
аналогично следует поступить при попадании бензина либо масла,
какие-либо механические повреждения рисунка недопустимы.

Что касается обслуживания пульверизатора, его после использования нужно разобрать, все детали тщательно отмыть от краски в проточной воде, иначе засохшая химия попросту испортит аппарат.

Чтобы заниматься аэрографией, особых знаний и умений не требуется, главное — иметь под рукой надежный и высококачественный краскопульт, который можно изготовить из подручных средств своими руками. Аппарат станет незаменимым помощником в строительстве, ремонте, а оснастив его компрессор с ресивером, вам без особого труда и серьезных материальных вложений удастся придать своему автомобилю неповторимый, уникальный внешний вид.

Подробнее о технологии нанесения аэрографии на машину расскажет следующее видео:

Как пользоваться аэрографом

СЧЕТ КОНТАКТ МОЯ КОРЗИНА

Аэрографы и краскопульты
- Абсолютная точность
- Полный контроль
- Звездная универсальность
- Легкое покрытие
- Полная отделка
- Наборы аэрографов
Компрессоры для аэрографа
- Низкое давление
- Низкое — среднее давление
- Низкое — высокое давление
Аксессуары
- Artool
- Спрей средний
- Шланги и оборудование для аэрографа
- Бутылки и чашки
- Обслуживание
- Образовательные материалы
Больше…
- части аэрографа
- селектор аэрографа
- найти дилера

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши лучшие наполнители для чулок на 2020 год!

Поиск

Поиск Поиск

0 Моя тележка

Аэрографы и краскопульты
- Абсолютная точность
- Общий контроль
- Универсальность всех звезд
- Охват без усилий
- Полная отделка
- Наборы для аэрографа
Компрессоры для аэрографа
- Низкое давление
- Низкое — Среднее давление
- Низкое — высокое давление
Принадлежности
- Artool
- Createx
- Медея
- Шланги и оборудование для аэрографа
- Бутылки и чашки
- Техническое обслуживание

аэрограф Запчасти аэрограф Запчасти
аэрограф Селектор аэрограф Селектор
Корзина 0

Поиск

Аэрограф.com

Выбирая аэрограф, вы хотите, чтобы он отвечал вашим текущим требованиям и выходил за их рамки по мере вашего продвижения. и вы захотите чего-то, что надолго. Мы будем рады предложить вам всю возможную помощь, пока вы полностью удовлетворен тем, что вы делаете правильную покупку. Наш сайт предлагает спецификации, общие советы и рекомендации для разных типов пользователей. Если вы обратитесь к нам или к одному из наших авторизованных розничных продавцов, мы сможем адаптировать совет к вашим конкретным потребностям — сузив выбор доступных моделей аэрографов до нескольких лучших моделей для и .

Нужно учесть следующие факторы при выборе аэрографа:

При покупке в Интернете убедитесь, что эти требования соответствуют спецификациям и советам на страницах наших продуктов. Или свяжитесь с нами, и мы ответим на эту серию вопросов, чтобы получить четкое представление о ваших потребностях и порекомендовать подходящий аэрограф. Вы можете позвонить нам по любому поводу, от полного анализа ваших потребностей до быстрой проверки совместимости одной функции аэрографа.Перед покупкой так важно убедиться, что ничто не может заменить личный совет специалиста.

Для чего вы будете использовать аэрограф?
Аэрографы можно использовать для многих приложений, таких как искусство, графика, автозагар, косметика, рисование моделей, украшение тортов, ремесла и многие другие. Итак, какая модель аэрографа подходит для вашего приложения ?

Найдите свое приложение в нашем Руководстве по совместимости приложений, затем щелкните названия аэрографов, которые показаны как R для рекомендованных, E для отличных или G для хороших.Те, которые обозначены буквой «R», являются нашими первыми рекомендациями, так что это кратчайший список для рассмотрения. Вы можете расширить свой просмотр до тех, у кого есть E или G, если у вас есть требования или предпочтения, отличные от обычных, или если вы ищете один аэрограф, который является хорошим компромиссом между двумя разными приложениями.
Если вы просматриваете аэрографы через наши списки продуктов, щелкните продукт, чтобы получить полное описание, а не далеко вниз по странице продукта вы увидите список приложений, для которых подходит аэрограф.
Используйте сравнительную таблицу Airbrush, если у вас уже есть хорошее представление о том, какие функции вам нужны, и вы хотите напрямую сравнить все основные характеристики в одном месте.
Для получения дополнительной информации или любых сомнений свяжитесь с нами. Мы можем сузить выбор до одной или двух аэрографов, которые лучше всего подходят для вас и вашего бюджета.

Какая краска или жидкость?

Все, что вы можете рисовать кистью, вы можете рисовать распылением — отсюда и множество применений аэрографа.Любую жидкость можно распылить через аэрограф, при условии, что вы можете разбавить ее до молочной консистенции, что является общим практическим правилом. В рамках этого правила вязкость может варьироваться от обезжиренного молока до полуобезжиренного и сливочного молока, что будет зависеть от краски, которую вы используете, и в определенной степени от ваших личных предпочтений в отношении разбавления, которые вы обнаружите. Если вы распыляете более вязкие (более густые) краски или краски с тяжелыми пигментами, вам потребуется сопло большего размера. Аэрографы с самым большим 0.Сопло 5 мм лучше всего справится с более тяжелыми и вязкими красками, в то время как вы должны быть гораздо осторожнее при использовании тончайших аэрографов с соплами 0,2 мм и 0,18 мм, которые отлично подходят для более тонких красок с более тонкой пигментацией. Всегда читайте собственные инструкции производителя краски по разбавлению / уменьшению, которые иногда рекомендуют размер сопла, и помните общее правило молочного цвета. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, какой размер сопла лучше всего подходит для вашего типа краски.

Какая степень детализации или ширина области?
Интуитивно вы можете предположить, что меньшее сопло обеспечивает более мелкую форму распыления, а большее сопло дает более широкую форму распыления.Однако аэрографы Iwata настолько хорошо спроектированы и сконструированы, что даже самые большие сопла 0,5 мм способны создавать тонкие линии, что делает их очень универсальными аэрографами. Таким образом, возникает вопрос, насколько хорошо вы хотите выйти за рамки этого.

Если тонкая линия примерно 0,5 мм достаточно тонкая, и вы также хотите хорошее покрытие основы, не ставьте под угрозу универсальность, выбирая аэрограф, который может создать линию волос или ультратонкую линию.Если более тонкие линии имеют большое значение, обратите внимание на средние сопла, такие как 0,3 мм или 0,35 мм, которые обеспечивают хороший баланс между мелкими деталями и шириной покрытия (и для красок средней вязкости). Если ваше главное требование — максимально тонкие линии, и вы будете использовать только этот конкретный аэрограф для работы с мелкими масштабами, тогда рассмотрите возможность использования аэрографов с диаметром сопел от 0,18 до 0,23 мм, при этом соблюдая приведенные выше советы по краскам.

Какую степень контроля вы хотите?
Так как все аэрографы Iwata могут создавать тонкие линии, выбор того, следует ли увеличивать диапазон, больше зависит от того, какой контроль вы хотите.Мы считаем, что серия Revolution начального уровня от Iwata превосходит многие топовые модели других брендов. Так почему бы нам рекомендовать что-то из более высокой серии в этом диапазоне? Что ж, мы бы не рекомендовали его, если бы он не предлагал choice дополнительных преимуществ для лучшей работы над тем, что вы делаете. Наша политика заключается в том, чтобы не продавать слишком много, а чтобы аэрограф соответствовал вашим потребностям и бюджету. Наличие самых счастливых клиентов поддерживает нашу хорошую репутацию и дает больше рекомендаций из уст в уста.

Серия Eclipse отличается более высокой текучестью, чем другие серии Iwata, с использованием большего количества воздуха и более быстрой доставкой краски, поэтому они подходят для более быстрой укладки базовых слоев и получения тонких линий на высокой скорости. Аэрографы более высоких серий, такие как High Performance Plus, Hi-Line и Custom Micron, более тщательно спроектированы для более тонких комбинаций сопла / иглы и удивительной плавности механического управления, но главное отличие в производительности заключается в том, насколько хорошо они распыляют при более низком давлении и меньшем объеме воздуха.Это означает, что вы можете работать медленнее. Чем медленнее работа, тем больше контроля. Вы можете нанести краску за несколько проходов, пока не добьетесь идеального оттенка или растушевки. Вы можете «тянуть тонкие линии» гораздо более медленным проходом, что дает вам больше времени для тщательного прицеливания и контроля направления.

Другой главный выбор , когда дело доходит до управления, заключается в том, хотите ли вы аэрограф двойного или простого действия, и хотите ли вы обычный спусковой крючок в стиле верхней кнопки аэрографа или спусковой крючок пистолета (соглашение заимствовано из аэрографа. старший брат — пистолет-распылитель).Эти варианты описаны в нашем глоссарии терминов ниже, поскольку они являются обычным техническим жаргоном в индустрии аэрографии. Нажмите на синие ссылки, чтобы перейти к: одинарное действие, двойное действие, верхняя кнопка, спусковой крючок пистолета.

Что вам может понадобиться в будущем?
Аэрограф perfect (и компрессор) — это все очень хорошо, когда дело касается удовлетворения ваших непосредственных потребностей, и мы поможем в этом. Тем не менее, вы можете захотеть избежать расходов на смену аэрографа, если вы перейдете к другому приложению или вы улучшите свои навыки и превзойдете бюджетный аэрограф.Невозможно быть ясновидящим в отношении будущего интереса, который вы еще не обнаружили, но довольно легко подумать обо всех других приложениях для аэрографии, о которых вы знаете, и о том, чувствуете ли вы, что они у вас есть какой-либо интерес, и подумать о том, какой уровень навык, к которому вы стремитесь в выбранном вами приложении. Самое главное, вы должны спросить себя, сколько времени вы могли бы потратить на аэрографию в будущем, если вы действительно увлечетесь этим как профессия или хобби, или если ваши обстоятельства изменятся, например, скоро выйдете на пенсию.Если вы будете полагаться на производительность вашего аэрографа сейчас, тогда это гарантирует, что вы сделаете лучший выбор в качестве инвестиций, и если вы можете предсказать, что вам понадобится более высокая надежность в будущем, то учитывайте это при принятии инвестиционного решения. По сути, это значительные вложения, поэтому постарайтесь сделать их максимально «ориентированными на будущее».

Каков ваш бюджет? Благодаря ассортименту аэрографов от бюджетной серии NEO до флагманского Iwata Custom Micron, у нас есть аэрограф, отвечающий всем вашим требованиям, описанным выше, в рамках вашего бюджета.Внимательно посмотрите на свой бюджет, поскольку получить лучшее, что вы можете себе позволить сейчас, в долгосрочной перспективе обходится гораздо дешевле, чем покупать дважды. Самое дорогое не обязательно лучше всего подходит для этой цели, поэтому мы поможем вам решить это. Дешевые небрендированные аэрографы полезны для людей, которые могут попробовать аэрографию в качестве новичков, прежде чем вкладывать деньги в качественный инструмент, но обратная сторона заключается в том, что эти аэрографы могут сдерживать вас, ограничивать ваш рост, делать аэрографию более сложной, чем она есть на самом деле и в конечном итоге может вообще заставить людей отказаться от аэрографии.Так что, если бюджет является самым большим фактором, подумайте о том, чтобы расширить бюджет до NEO для аэрографа Iwata. NEO — единственный бюджетный аэрограф на рынке с 5-летней гарантией. Если вы потратите меньше, чем NEO, вы, скорее всего, купите аэрограф одноразового качества. Мы поддерживаем свою репутацию, обслуживая только качественный сегмент рынка. Если ограниченный бюджет заставляет вас задуматься о имитациях аэрографа Ивата, которые вы действительно предпочли бы купить, то обратите внимание на подводные камни, изложенные в нашем Руководстве по осторожности покупателей, и явные преимущества покупки подлинного изделия.Если ваш бюджет включает в себя Iwata Revolution или любую другую серию Iwata, вы можете воспользоваться высококачественной аэрографом, который прослужит вам всю жизнь при надлежащем уходе и обслуживании, а также 10-летнюю расширенную гарантию Великобритании от производственных дефектов и лучшая техническая поддержка.

Глоссарий терминов

Наш список технических терминов может помочь вам определиться с выбором аэрографа. Если вам нужна помощь в выборе аэрографа с нужными функциями, свяжитесь с нами.Не существует установленного приоритета для выбора функции в первую очередь, чтобы сузить выбор аэрографа. Начните с функции, которая кажется наиболее важной для вас и вашего приложения, или позвольте нам помочь вам сделать выбор по телефону.

Внутренний микс
Жидкость смешивается с воздухом прямо на кончике узла головки внутри крышки, и поскольку воздух проходит по всему кончику, жидкость тщательно распыляется до размера микроточек. Все аэрографы Iwata представляют собой внутреннее смешивание, так как распыление намного превосходит распыление внешнего смешивания. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все наши аэрографы для внутреннего смешивания.

Аэрограф одинарного действия с внешним смешиванием (Paasche F)

Аэрограф одинарного действия внутреннего смешивания (Iwata Revolution M1)

Внешний микс
Краска и воздух смешиваются вне аэрографа, когда воздух проходит над наконечником жидкости.Аэрограф с внешним смешиванием будет производить менее распыленное спрей с более крупным точечным рисунком и менее способен обрабатывать тонкие линии. Аэрограф с внешним смешиванием дает более грубый и зернистый распылитель и гораздо более склонен к разбрызгиванию. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все наши аэрографы для наружного смешивания.

одинарного действия
Аэрограф одинарного действия — это тот, в котором спусковой крючок управляет только одним действием — воздухом. Когда вы нажимаете на спусковой крючок аэрографа одинарного действия, включается поток воздуха и распыляется заранее установленное количество жидкости.Количество Количество жидкости регулируется поворотом либо наконечника, либо конуса на аэрографах с внешним смешиванием, либо ручки предварительной настройки или кольца предварительной настройки на рукоятке аэрографов с внутренним смешиванием. Его можно повернуть другой рукой во время опрыскивания, или вы можете приостановить работу, чтобы отрегулировать предустановку, а затем продолжить опрыскивание после ее повторной установки. Любой из этих методов использования предустановки одинарного действия гораздо более неудобен, чем мгновенное управление аэрографом двойного действия. Тем не менее, одинарное действие хорошо подходит для применений, в которых требуется длительная работа при стабильном заданном шаблоне распыления, а предварительная настройка предотвращает отклонение от нормы.Предустановка для одинарного действия работает иначе, чем предустановленная ручка, которая может поставляться или может быть дополнительно добавлена к аэрографу двойного действия. На аэрографе одинарного действия ручка предварительной настройки втягивает иглу в сопло или из него для изменения краски, тогда как на аэрографе двойного действия спусковой крючок управляет иглой, а ручка предварительной настройки действует для ограничения диапазона.

В аэрографах либо single , либо двойного действия вы слегка отводите иглу назад для небольшого объема краски и держите аэрограф близко к поверхности для создания тонких линий, и оттягиваете иглу еще дальше для более высоких объемов жидкости и держите аэрограф подальше от поверхности для более широкого покрытия.

В качестве сноски здесь действительно существует противоположный тип аэрографа одинарного действия, где одно действие — это жидкость, в то время как воздух остается постоянно включенным, но они редки, и чаще всего у аэрографа одинарного действия есть спусковой крючок. для воздуха и предустановка для жидкости.

Аэрографы одинарного действия обеспечивают меньшее мгновенное управление, чем аэрографы двойного действия, но тогда это можно рассматривать как преимущество, если вы хотите, чтобы им было проще управлять, или если вам нужно только установить режим распыления, например, модели аэрозольного дубления, базового или верхнего покрытия , или для многократного протягивания последовательных линий.Аэрографы одинарного действия полезны, если вы считаете, что управление аэрографами двойного действия проблематично. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все наши аэрографы однократного действия.

Двойное действие / Двойное действие
Аэрограф двойного действия — это тот, в котором один спусковой крючок управляет двумя действиями — воздухом и жидкостью. Сперва нажимают на спусковой крючок для воздуха, а затем отводят назад для жидкости. Обычно это контролируется указательным пальцем. Движение вниз открывает воздушный клапан, а движение назад вытягивает иглу из сопла, чтобы пропустить жидкость.Важно всегда сначала давить, чтобы получить воздух (и на самом деле широко считается лучшей практикой, чтобы удерживать сжатый воздух и между сериями ударов), чтобы жидкость затем всегда вводилась в существующий воздушный поток и немедленно распылялась. Если вы потянете назад за краской одновременно с выталкиванием воздуха или раньше, то есть возможность накопления некоторого количества жидкости на кончике перед тем, как распылить, а затем это будет выступать в виде начальных брызг в виде воздуха. начинает течь.Возможность наносить краску более постепенно, чтобы избежать начального разбрызгивания, является одним из преимуществ аэрографа двойного действия перед аэрографом одинарного действия.

Основным преимуществом двойного действия является мгновенный контроль над количеством краски и, следовательно, рисунком распыления, что позволяет перейти от широкого распыления к тонкой линии одним движением («удар кинжалом») или наоборот. или даже просто быстро переключайтесь между тонкими линиями или широким покрытием при последующих мазках, не делая паузы для изменения предустановки, как если бы вы использовали аэрограф одинарного действия.Чем дальше вы нажимаете на спусковой крючок, тем больше жидкости вводится. Для тонких линий или широкого распыления то же самое относится к объему краски и расстоянию от поверхности, что и для аэрографа одинарного действия выше, но аэрограф двойного действия позволяет вы можете управлять как воздушными, так и плавными движениями одним непрерывным движением пальца одной руки. Поэтому аэрографы двойного действия очень популярны для любых художественных применений, требующих большего контроля и изменения формы распыления, таких как искусство, поделки, рисование моделей, косметика и т. Д.Вот почему почти все аэрографы Iwata имеют двойное действие и лишь некоторые из них — одинарного действия. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все наши аэрографы двойного действия.

Самотечная подача (гравитационная чашка / чаша)
У гравитационных аэрографов есть чашка или полость в верхней части корпуса. Требуется меньшее давление воздуха, поскольку жидкость притягивается к наконечнику частично под действием силы тяжести. Меньшее давление воздуха означает, что вы можете рисовать медленнее, поэтому гравитационные аэрографы лучше всего подходят для работы с мелкими деталями. Кроме того, использование силы тяжести означает, что вы можете нанести гораздо меньше краски в чашку, чем в бутылку, которую нужно набрать через сифонную трубку, так что снова это делает гравитационные аэрографы подходящими для небольших площадей и мелких деталей, а также более экономичным с покрасить.

Модели аэрографов с гравитационной подачей имеют чашки разного размера, потому что для некоторых применений требуется больше краски, чем для других. Аэрографы Iwata с большими чашками, как правило, имеют сопла от среднего до большого, поэтому они вмещают больше краски и покрывают более широкие области (хотя все же могут создавать тонкие линии). Аэрографы Iwata с маленькими чашками, как правило, имеют сопла от мелких до средних, потому что эти функции сочетаются друг с другом для приложений с преимущественно мелкой работой и небольшими площадями.С таким большим количеством комбинаций во всем ассортименте будет идеальной комбинацией чашки / сопла для вашего применения и ваших личных предпочтений. Собственно, выбор размера чашки зависит от личных предпочтений. Большие чашки хороши для больших площадей, но вы можете легко добавить несколько капель в большую чашку для детализации. Большие чашки также поставляются с крышкой, чтобы предотвратить проливание, чтобы у вас было больше гибкости при работе под углом. Маленькие чашки хороши для небольших участков и обеспечивают лучшую видимость над аэрографом и вокруг него, чтобы видеть вашу работу, поэтому вы можете использовать меньшую чашку для больших областей, если вы хотите наполнять чашку чаще.Полость (или колодец) предназначена только для тонких работ и небольших областей, таких как ретушь фотографий или ногтевое искусство, но они не очень популярны, поскольку обычно небольшая чашка предпочтительна для универсальности дополнительной емкости краски.

Чашки не нужно снимать, не нужно снимать, потому что большая чашка может вмещать небольшое количество краски, а небольшая чашка может быть заполнена большим количеством краски, и на самом деле чашка, отлитая в корпус аэрографа, обычно имеет гораздо более простую форму для тщательной очистки без стыков для захвата краски и без уплотнительного кольца для разрушения при использовании красок на основе растворителей.У аэрографа NEO CN есть съемные чашки, поэтому вы можете использовать полость, маленькую чашку или большую чашку. Этот cac может быть полезен для переключения между различными приложениями, но на самом деле не обязателен, если вы выбираете чашку наиболее подходящего размера для основной части выполняемой работы. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все наши аэрографы с гравитационной подачей.

Боковая подача

Аэрограф с боковой подачей может иметь либо чашки, либо бутылки, вставленные сбоку, которые могут вращаться, что позволяет пользователю работать под любым углом.Отсутствие гравитационной чашки на верхней части корпуса позволяет работа с деталями без препятствий для прямой видимости поверх аэрографа. Возможность переключаться между чашками и бутылками делает аэрограф с боковой подачей наиболее универсальным из всех типов корма, в котором используются маленькие чашки для тонкой работы и бутылки для более широкого охвата, а также для быстрого прикрепления бутылки с очистителем для промывки между цветами. Сменные чашки / бутылки полезны там, где требуется много изменений цвета, так как цвет можно хранить предварительно смешанным в банке, а также хранить для последующих сеансов.
При такой универсальности довольно сложно назвать многие недостатки аэрографов с боковой подачей, но их не так легко чистить, как гравитационную чашу, и вам придется потратиться на дополнительные аксессуары (покупка дополнительных чашек и бутылок), чтобы получить большинство из их универсальности.

Боковые чашки, у которых есть разъем в нижней части чашки, так что чашка находится выше, чем аэрограф, извлекают выгоду из некоторой помощи силы тяжести для подачи аэрографа. В то время как чашки и бутылки, у которых есть соединитель в середине или около верхней части резервуара для краски, будут сидеть сбоку от аэрографа и, таким образом, полагаться на тот же принцип сифона, что и аэрографы с нижней подачей, чтобы поднять краску.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть все наши аэрографы с боковой подачей.

Подача снизу / Подача сифона / Подача всасывания
Аэрографы с сифонной подачей, в которых используются чашки или бутылки, которые вставляются под аэрограф, часто называют аэрографами с нижней подачей, а иногда и аэрографами с подачей из бутылки или с отсасыванием. Здесь мы будем говорить об аэрографах с нижней подачей, как об отдельном подмножестве типа сифонной подачи, так как аэрографы с боковой подачей выше также являются сифонной подачей.

Аэрограф с нижней подачей особенно полезен при больших количествах краски. требуется. Аэрографы с нижней подачей имеют более крупные бутылки, чем с боковой подачей. Точно так же существует меньший выбор чашек меньшего размера для аэрографов с нижней подачей, но если вам нужно небольшое количество краски, вам действительно следует рассмотреть возможность использования аэрографа с боковой подачей или гравитационной подачей. Те же преимущества, что и боковая подача банка предварительно смешанных цветных бутылок, применимы к аэрографу с нижней подачей, хотя угол работы не такой универсальный, как боковая подача, поскольку бутылки находятся в фиксированном положении и не могут быть вращаются как бутылки с боковой подачей.Щелкните здесь, чтобы узнать, какие аэрографы подаются снизу.

Ручка в разрезе
Вырезанное в рукоятке отверстие обеспечивает доступ к гайке зажима иглы. Оттягивание зажимной гайки иглы может оттянуть иглу немного дальше, чем это достигается с помощью спускового крючка, поэтому это хороший способ получить максимальный поток через аэрограф при промывке очистителем. С другими ручками вы можете снять ручку, чтобы сделать это, но вырезаемая ручка позволяет вам сделать это, не снимая ручку.Это очень необязательно — совсем не обязательно — но приятная бонусная функция, входящая в стандартную комплектацию более дорогих моделей. Альтернативным вариантом для быстрой промывки является рукоятка тройного действия Iwata.

Ручка предварительной настройки
Ручка предварительной настройки является аксессуаром для аэрографа двойного действия и работает немного иначе, чем ручка предварительной настройки на аэрографе простого действия. Вы можете повернуть ручку на предварительно установленной рукоятке в положение, в котором вы хотите, чтобы спусковой крючок и игла остановились, и ограничили их дальнейшее движение.Так что вы можете отступить и всегда получать заранее определенное количество краски. Это наиболее полезно для предварительной настройки равномерного покрытия или равномерных линий и помогает избежать случайного оттягивания слишком далеко, чтобы затопить обрабатываемую поверхность. Обратной стороной предустановленной рукоятки является то, что она становится своего рода костылем, на который можно положиться, и, следовательно, может помешать новичку по-настоящему освоить управление спусковым крючком двойного действия. Сказав это, вы получаете полный контроль в пределах предустановленного диапазона, поэтому он отлично подходит как для новичков, так и для экспертов в качестве подстраховки, чтобы избежать перескока при рисовании наиболее важных линий.Ручка с предустановкой — это дополнительный аксессуар для Iwata Revolutions и Eclipses, но она входит в стандартную комплектацию более дорогих аэрографов Iwata. Другой тип предустановленной рукоятки — новая рукоятка тройного действия Iwata, которая устанавливает минимальную форму распыления вместо максимального предела стандартной предустановленной рукоятки, поэтому при желании она может сделать вашу работу двойного действия больше похожей на аэрограф одинарного действия. если вам понадобится средство. Помимо предустановленной функции, другие «действия», упоминаемые в названии этого продукта, — это «быстрая промывка» (легкость оттягивания механизма зажима иглы) и очень удобное «быстрое высвобождение иглы».Бонусная особенность — это нить на задней части ручки, которая удерживает колпачок иглы, чтобы вы не потеряли ее после снятия, чтобы подобраться очень близко для получения самых тонких линий.
Верхняя кнопка / спусковой крючок

Большинство моделей аэрографов имеют обычный верхний спусковой механизм с кнопкой. На аэрографе простого действия вы нажимаете на него, чтобы получить воздух. На аэрографе двойного действия вы нажимаете на него, чтобы получить воздух, и тянуть назад, чтобы получить жидкость.Серия Iwata Custom Micron имеет более высокие триггеры для более точного управления. Дополнительная длина спускового крючка означает, что большее движение вверху спускового крючка переводится в более тонкое движение внизу рычага, где он тянет иглу.
Пистолет спусковой
Курок пистолета ощущается и действует как спусковой крючок распылителя. Это облегчает людям, которые привыкли к краскопульту, перейти к более мелким масштабам аэрографии. Кроме того, он очень удобен с точки зрения эргономики и помогает избежать повторяющейся нагрузки при длительных сеансах рисования.Благодаря плавному и удобному управлению спусковой крючок пистолетного типа особенно популярен среди клиентов, которые страдают от ограниченной подвижности в руках.

Пистолетным спусковым крючком так же легко управлять, как и аэрографом одинарного действия, но с преимуществом того, что на самом деле он имеет двойное действие. Первое нажатие на спусковой крючок включает воздух, затем, когда вы оттягиваете его дальше, он начинает зацеплять иглу и постепенно вводит жидкость.На аэрографах самого высокого качества, таких как Ивата, переход от воздуха к жидкости и воздуху очень плавный — как одно действие — но вы можете почувствовать небольшое увеличение сопротивления в месте зацепления иглы, что важно для понимания того, на сколько отвести назад. Пистолетные аэрографы серии Iwata — это мечта, и многие люди влюбляются в них, когда тестируют их перед покупкой. Однако выбираете ли вы верхнюю кнопку или спусковой крючок пистолета — это сугубо личное предпочтение относительно того, что вам удобно.Многим людям, которые так привыкли к обычной кнопке аэрографа, сначала может показаться странным переходить на курок пистолета. Кроме того, при переключении вам может потребоваться время, чтобы приспособиться к разнице в прицеливании, имея центр пятна распыления немного выше пальца спускового крючка, а не немного ниже него.
Поскольку спусковой крючок пистолета — это сугубо личное предпочтение, мы бы порекомендовали опробовать различные типы спускового крючка на выставках, в одном из наших классов, посетив нас или одного из наших складов или попросив попробовать друга.Но если вы никогда раньше не пользовались аэрографом, то к курку пистолета легче всего быстро привыкнуть.

Уплотнение иглы из ПТФЭ
Набивка иглы представляет собой кольцо или трубку из материала, которая плотно прилегает к игле, чтобы предотвратить попадание жидкости обратно в заднюю часть аэрографа. Он должен прилегать достаточно плотно, чтобы остановить краску, но достаточно свободно, чтобы игла могла двигаться плавно. Винт уплотнения иглы используется для затягивания или ослабления уплотнения иглы.

ПТФЭ (политетрафторэтилен) имеет чрезвычайно низкий уровень трения и, вероятно, наиболее известен как покрытие для сковородок с антипригарным покрытием. Таким образом, ПТФЭ намного лучше, чем резина или другие материалы, поскольку позволяет игле легко проходить сквозь нее, оставаясь при этом достаточно плотным, чтобы препятствовать окрашиванию.

ПТФЭ также обладает высокой устойчивостью к коррозии. Уплотнения игл из ПТФЭ гораздо более устойчивы к растворителям, чем резиновые уплотнительные кольца. Прокладки из ПТФЭ служат намного дольше, чем резиновые детали, и предотвращают набухание и растрескивание, которым может подвергаться резина при воздействии растворителей.Аэрограф с резиновыми уплотнительными кольцами не должен быть вашим первым выбором, если вы используете краски на основе растворителей, такие как эмали, полиуретаны или краски на спиртовой основе (или чистящие средства на основе растворителей). Но это не означает, что вы не можете использовать аэрограф с резиновыми уплотнительными кольцами для аэрографии с растворителями — это просто означает, что вам следует быть более осторожными, чтобы не оставлять остатки растворителей в аэрографе, когда он не используется, и вы должны быть готовы их заменить. запчасти намного реже. И наоборот, покупка аэрографа с набивкой иглы из ПТФЭ не означает, что вам никогда не придется заменять набивку — это просто означает, что она будет изнашиваться намного сильнее, чем резиновая деталь.
Лучший аэрограф для моделей и миниатюр — Руководство покупателя 2020

Существует так много моделей аэрографа, зная, какие из них лучше всего подходят для создания масштабных моделей, и детализация миниатюр может быть сложной. Это особенно сложно из-за потока подражателей. Вот почему мы создали это руководство, чтобы проинформировать вас о том, что ищут создатели масштабных моделей, а также перечислить лучшие аэрографы для моделей и миниатюр от ведущих производителей Iwata, Badger и других.

После долгих лет создания масштабных моделей, включая автомобили, военные корабли и истребители, ничто не улучшило визуальное качество и реалистичность моих моделей, как установка аэрографа.Я впервые заинтересовался аэрографом для пластиковых моделей и миниатюр, которые я создаю, после того, как увидел сцену битвы, созданную моим другом. Это было так невероятно реалистично, что он объяснил это в основном аэрографией моделей и ландшафта.

Я сразу же начал искать лучший аэрограф для моделей, которые смог найти. Я быстро понял, что мне нужно многому научиться, прежде чем я совершил покупку. После нескольких недель исследований у меня было хорошее представление о том, что мне нужно в различных доступных системах аэрографии.Эти знания были бесценными, и мне хотелось знать о методах и стилях, используемых в моделировании аэрографии, столько же, сколько и о самих аэрографах.

Вы должны знать, что искусство аэрографии моделей или миниатюр требует много времени и практики. Это никого не должно обескураживать, так как это чрезвычайно приятное занятие. Также очень весело научиться рисовать аэрографом, и как только вы освоите его, ваше хобби по созданию моделей выйдет на новый уровень.

При поиске лучшего набора аэрографа для вашего модельного здания учитывайте, с какими типами моделей вы в основном работаете, будь то пластик, дерево или другой материал. Требования к ландшафтному дизайну и аэрографии могут немного отличаться от требований к автомобилям и миниатюрам. Тем не менее, ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы узнать все о системах аэрографа, которые должны сделать выбор немного проще.

Существует несколько типов систем аэрографа, а также различные функции и атрибуты аэрографа.Не все аэрографы созданы с одинаковыми возможностями, например, аэрограф иллюстратора может не справиться с краской, поскольку он лучше для чернил. Важно, чтобы у вас была правильная система аэрографии, которую моделисты могут использовать с акриловыми и эмалевыми красками.

Другой аспект, который вы, несомненно, примете во внимание, — это цена. Хорошая новость в том, что аэрографы для моделистов — одни из самых доступных. Вы, безусловно, получите то, за что платите, но вы можете приобрести очень хорошую и функциональную систему менее чем за 200 долларов.Три самых популярных бренда, с которыми стоит познакомиться, — это Iwata, Badger, Paasche, а также популярны Harder & Steenbeck и Grex.

Наконец, если вы не покупаете комплект аэрографа, который включает несколько аксессуаров, вам понадобится компрессор аэрографа для питания вашей системы аэрографа. Возможно, это одна из самых важных частей оборудования, руководство по которой я напишу в ближайшем будущем.

Типы аэрографов

Есть несколько различных аспектов того, как может работать аэрограф.Это включает в себя то, как управляется аэрограф, как краска подается в сопло и выходит, а также как краска распыляется или смешивается с воздухом перед тем, как попасть на предназначенную среду.

Аэрограф будет производиться с комбинацией различных стилей управления, подачи краски и методов распыления. Я подробно расскажу о различиях каждого из них и о том, какой аэрограф может быть лучше всего для создателей масштабных моделей, но в конечном итоге это должно быть предпочтением художника.

Аэрограф одинарного и двойного действия

Действие аэрографа просто описывает, как краска и воздушный поток выпускаются с помощью рычага или кнопки.Это отчасти определяет, насколько вы можете контролировать свои модели или миниатюрные фигурки.

ВОЗДУШНАЯ ЩЕТКА ОДНОГО ДЕЙСТВИЯ : Аэрограф этого типа позволяет пользователю управлять воздушным потоком только нажатием спускового крючка или кнопки. Он не позволяет регулировать поток краски в реальном времени, вместо этого регулируя глубину иглы в сопле. Пользователи должны останавливать рисование, чтобы внести изменения, это может быть обременительно. Преимущества в том, что он лучше для новичков, так как с ним легче учиться и поддерживать. Я замечаю, что обычно моделисты довольно быстро переходят на Dual-Action.

ВОЗДУШНАЯ ЩЕТКА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ : Аэрограф этого типа позволяет пользователям управлять потоком воздуха и краски с помощью спускового крючка / кнопки. Первое нажатие на спусковой крючок позволяет воздуху проходить через аэрограф. Второе нажатие на спусковой крючок назад позволит краске растечься. Чем дальше вы толкаете вниз или назад, тем больше краски или поток воздуха. Это позволяет производить постоянную настройку, но требует гораздо больше практики, чтобы усовершенствовать этот более универсальный метод.

Подумайте, сколько вам потребуется краски и воздуха на ходу или фиксированной краски, выбирая между ними. На это больше всего повлияют два метода.

Аэрограф против силы тяжести и сифонной подачи

Другой важный фактор при выборе аэрографа — это способ нанесения краски. У обоих методов есть свои преимущества и недостатки, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для ваших нужд.

ВОЗДУШНАЯ ЩЕТКА С ПОДАЧЕЙ ГРАВИТАЦИИ : При этом способе подачи краски чаша для краски помещается в верхней части аэрографа.Только сила тяжести втягивает краску в распылительную камеру аэрографа. Камеры с гравитационной подачей позволяют снизить рабочее давление воздуха, что может быть преимуществом при рисовании мелких линий и деталей на миниатюрных фигурках, избегая при этом чрезмерного распыления.
Одним из возможных недостатков гравитационной подачи является меньший размер чашки для хранения краски. Чашка меньшего размера, в зависимости от вашего проекта, может потребовать частого пополнения запаса краски при покраске моделей большего размера.

ВОЗДУШНАЯ ЩЕТКА С СИФОННОЙ ПОДАЧЕЙ : Аэрографы с сифонной подачей имеют бутылку с краской, прикрепленную под устройством, которое подает трубку в контейнер с краской, соединяя подачу с камерой смешивания.Когда воздух проходит через трубку в смесительной камере, он всасывает краску внутрь.
Аэрографы с сифонным питанием обычно позволяют хранить большее количество краски. Это может быть полезно для окраски чего-то вроде большого линкора. Установки с сифонной подачей, похоже, используют немного больше краски и требуют немного больше времени на очистку.

Объем подачи краски, а также то, какое рабочее давление воздуха используется, с учетом тонких линий или быстрого покрытия больших площадей распыления, — это то, что вам следует учитывать.Размеры чашек варьируются от 0,9 мл до 15 мл с подачей через сифон.

Аэрограф для внутреннего и внешнего смешивания

Это относится к тому месту, где краска смешивается с воздухом или где она распыляется. То, где она будет смешана, повлияет на финишную окраску краски. Помимо воздействия на финиш, внутреннее смешивание также требует дополнительной очистки, хотя она минимальна.

Запчасти и аксессуары для аэрографа

Качество аэрографа определяется только теми деталями и аксессуарами, которые прилагаются к нему или используются внутри, которые влияют на производительность.

Детали тоже изнашиваются и могут быть взаимозаменяемыми, чтобы обеспечить различную производительность в аэрографе, поэтому разумно выбрать уважаемый бренд, у которого будет легкий доступ к запасным частям.

Иглы для аэрографа

Иглы для аэрографа определяют, насколько тонкими будут линии аэрографа. Чем меньше игла, тем более тонкие линии вы сможете получить, но это только в некоторой степени, так как эффект будет тем меньше, чем меньше вы пройдете.

Тонкие иглы также более склонны к засорению более густыми красочными смесями, такими как акриловые краски и некоторые эмалевые краски. Самые тонкие иглы обычно лучше оставлять иллюстраторам, использующим чернила. Обычно лучшая игла для аэрографа для начинающих моделистов должна быть около 0,5 мм , так как это дает отличный универсальный распылитель.

Обратите внимание, что комбинация иглы и сопла будет определять окончательный эффект. После небольшой практики и знакомства вы определите, что в конечном итоге лучше всего подходит для вас.Хорошее правило — игл большего размера (0,5 мм и больше) для менее детальной работы и игл меньшего размера (менее 0,5 мм) для большей детализации, хотя навыки иногда могут преодолеть эти ограничения.

Как аэрографировать миниатюры: руководство для начинающих, часть 1

Вы видели невероятно хорошие миниатюрные модели. Знаете, те, которые выглядят как красиво расписанные скульптуры.

А потом вы узнали, что они были нарисованы (в основном) с помощью аэрографа.

Пора погрузиться в дело, и это удобное руководство должно помочь.

Это руководство предназначено для начинающих, желающих начать рисовать аэрографией. В сегодняшнем сегменте мы поговорим об очень важном первом шаге: покупке аэрографа.

Вот что вам понадобится:

Аэрограф

Компрессор

Краска

Шланг

Разные предметы (очиститель, разбавитель и т. Д.)

Давайте разберемся по пунктам, но сначала давайте поговорим о…

Где купить

Во-первых: получите лучшее предложение.

Использование аэрографа — занятие дорогое, поэтому лучше заключить сделку или получить скидку, если это возможно.

И я не имею в виду «купите самый дешевый аэрограф, который только сможете найти». Изучите свои варианты и получите лучшее предложение на , что на предмет . Рекомендованная производителем розничная цена многих аэрографов на сотни долларов превышает то, за что вы их фактически можете купить. (Мой аэрограф продается по цене более 200 долларов. Я купил его за 92 доллара.) Во многих местах, где продаются аэрографы, есть купоны (в частности, Hobby Lobby), которые дают вам большие скидки, а такие места, как Amazon, предлагают довольно большие скидки.

Имея это в виду, походите по магазинам. Hobby Lobby, Blick, Amazon и даже Harbour Freight (где продаются дешевые инструменты) продают аэрографы и аксессуары для аэрографов. Проверьте как можно больше разных мест, чтобы узнать, что вы покупаете.

Где я покупал: Amazon. У меня есть Amazon Prime, поэтому бесплатная доставка и более низкие цены позволили легко принять решение. Я покупал у них буквально все свои аэрографы.

Аэрограф

Это ваш основной инструмент, поэтому в первую очередь вам нужно сосредоточиться на нем.Для начала вам понадобится аэрограф с гравитационной подачей (чашка для краски сверху подается прямо в аэрограф) с триггером двойного действия (нажмите вниз для воздуха и потяните назад для краски).

Тогда задайте себе вопрос: для чего я буду использовать этот аэрограф?

Живопись мини, очевидно, не так ли? Но хотите ли вы его для детальной работы? Лучше всего использовать тонкую или очень тонкую иглу. Вы хотите использовать его для грунтовки и базового покрытия? Вы, вероятно, можете выбрать что-то более дешевое и с более широкой насадкой / иглой.Рисовать местность кистью? Вы определенно можете получить что-то более широкое и с большой чашей для краски для рисования больших участков местности.

Учитывайте размер иглы, спусковой крючок (стандартный или пистолетный), подачу или, если вам нужно что-то вроде упора иглы.

Также учитывайте желаемый уровень покраски. Если вы просто хотите поиграть, я бы не стал покупать аэрограф за 400 долларов. Если вы действительно хотите вникнуть в это, подумайте о покупке чего-нибудь получше, на котором вы сможете учиться. Кроме того, вы всегда можете обновить его позже.

Самые распространенные компании, которые я видел, — это Harder & Steenbeck (Кадиллак аэрографов), Badger, Paasche, Aztec, Grex и Iwata. У всех есть несколько разных моделей.

С чем я ездил: Сотар 20/20 от Badger Airbrush. Я собирался выбрать кисть «для начинающих», но у нее было все, что я хотел, по цене всего на 20 долларов дороже, чем у других вещей начального уровня, на которые я смотрел.

Компрессор

Это следующий большой предмет.Вы ведь видели эти большие воздушные компрессоры в гараже своего отца? Это та же основная идея, но вам не нужно столько воздуха для аэрографа, поэтому они намного меньше (и к тому же намного тише).

Если у вас есть обычный воздушный компрессор, вы, конечно, можете использовать его с аэрографом, но это все равно, что зажечь свечу на день рождения из огнемета. Это намного больше, чем вам нужно, к тому же вам понадобятся специальные переходники для подсоединения шланга для аэрографа, и вы, вероятно, рассердите людей, с которыми живете, когда эта штука включится и издаст весь этот шум.

У вас есть несколько вариантов. Во-первых, это небольшие электрические компрессоры, похожие на пластиковый ящик. Они дешевы и очень тихие, но в обзорах обычно говорится, что они не выпускают много воздуха ИЛИ что они «пульсируют» воздух — PSI колеблется, когда вы рисуете … не очень хорошо — когда компрессор работает.

Затем у вас есть компрессоры для аэрографа немного большего размера, которые в основном представляют собой двигатели в металлическом корпусе. Для них вы можете выбрать безбак или танк. Те, у кого есть бак, немного дороже, но он может накапливать воздух и не будет часто запускать двигатель.

На компрессор можно потратить тонну, а может быть, даже больше, чем на аэрограф. Это, конечно, ваше право, но я выбрал довольно простую модель, и мне она нравится. Он выпускает воздух под довольно постоянным давлением

Что я выбрал: Master Airbrush Compressor по нескольким причинам. Короче говоря, это был самый дешевый вариант, в котором было все, что я хотел. Он поставляется с водоотделителем (при быстром движении воздуха образуется конденсат) и воздушным шлангом. Это была хорошая сделка.

Краска

Клянусь краской P3 от Privateer Press.Он постоянный, хорошо выглядит, и его легко затенять и выделять, потому что они создают определенные цвета для основы, оттенков и бликов.

Но это не краска для аэрографа.

Ничего страшного. В аэрографе можно использовать практически любую миниатюрную краску. Любите Цитадель? Вы можете использовать его до тех пор, пока правильно разбавите его. (Подсказка: очень, очень тонкая.)

Вместе с аэрографом я купил еще растворитель для аэрографа Vallejo. Это разбавитель для краски, предназначенный для разбавления краски без потери адгезии.

Vallejo и Badger делают краску специально для аэрографа, и оба получают отличные отзывы. Они также удобно поставляются в бутылочках-капельницах, так что вы можете просто нанести одну или две капли краски прямо в емкость для краски вашего аэрографа. К сожалению, их нет нигде в моем районе, но вы можете легко заказать их через Интернет.

Пигмент в краске для аэрографа на самом деле состоит из более мелких частиц, поэтому он не требует такой тщательной очистки или вызывает такое же засорение, как обычные мини-краски, но до сих пор у меня не было проблем с ними (пока я все как следует прореживал).

То, что я выбрал: Еще много P3 раскачивает, но я хочу купить немного Vallejo Air.

Шланг

Все шланги для аэрографа практически одинаковы. Вы можете купить их в Blick, Hobby Lobby или в Интернете.

Но я бы хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне: все аэрографы имеют разные приспособления.

Я заказал кисть, расходные материалы и компрессор. Все приехали. Я начал подключать вещи, протестировал компрессор и пошел накручивать шланг на щетку. Не подходило.

Я считаю, что это попытка заставить вас покупать их специальные шланги, Badger (как и все другие производители аэрографов) использует собственный размер резьбы, поэтому мне пришлось найти адаптер. Это было несложно, но мне пришлось подождать еще пару дней, прежде чем я смог начать.

Вместо адаптера вы также можете просто купить шланг, который подходит прямо к вашей аэрографии. Этот будет работать с моим.

С чем я пошел: Шланг прилагался к моему компрессору, но Master (та же компания, которая производила мой компрессор) также продает эти адаптеры, которые подходят для щеток Paasche, Badger и Aztec.Также есть для Иваты и Грекса. У Amazon есть практически все, что вы ищете.

Прочие предметы

Вы думали, что закончили, правда?

Более-менее, да. Но кое-что другое вам поможет.

Во-первых, вам понадобится окрасочная камера . Это аэрограф, и краска будет везде, если у вас чего-то нет. У самых изящных есть фильтр и вентилятор (краска и растворитель вредны для здоровья!), А также освещение, и они складываются до размера чемодана.У них также есть маленькая ленивая сьюзан посередине, на которую вы можете надеть мини.

Вы также можете сделать одну из картона, пенопласта или чего-то еще. (На данный момент я использую картонную коробку.) Вы можете встроить вентиляторы, фонари или все, что вам нужно.

Быстро: будьте осторожны. Я рекомендую маску с краской и прилагаю все усилия, чтобы не вдыхать краску или пары.

Во-вторых, вам нужно будет много чистить вещь, поэтому купите чистящих средств . Я настоятельно рекомендую станцию для очистки аэрографа (все они почти одинаковы, так что возьмите самую дешевую, какую сможете найти) и немного раствора для очистки аэрографа.Когда вы закончите с краской, распылите его на станцию для чистки, затем добавьте несколько капель чистящего средства и вылейте их в кастрюлю. Вы готовы к следующему цвету. Также полезно иметь под рукой различные вещи, такие как ватные палочки, тряпки и бумажные полотенца.

В-третьих, одноразовых перчаток необходимы, если вы хотите содержать в чистоте. Я продолжаю приходить работать с краской на всех пальцах, что одновременно классно и здорово. (Я люблю кусочки краски на моем бутерброде!)

Наконец, будет много мелочей, которые могут вам понадобиться.Некоторые рекомендуют Silly Putty для маскировки участков модели. Каталожные карточки работают как маска для больших разделов. Полезны маленькие пипетки , чтобы забрать краску с места смешивания и бросить в чашку для аэрографа. (Мастер продает их в коробках по 100 штук). Также неплохо иметь базу или что-то, к чему вы можете прикрепить мини. (Я использую крошечный пружинный зажим.)

Аэрографисты: что я пропустил?

Присоединяйтесь ко мне на следующей неделе во второй части, где мы займемся подготовкой, грунтовкой, смешиванием красок и собственно покраской.

Элитный макияж с аэрографом — Ваш путеводитель по всему миру Макияж с аэрографом

Эй! Собираетесь пойти на вечеринку? У тебя все готово — платье, обувь, аксессуары… И последнее, и самое главное, готов ли твой набор для макияжа?

Разве мы не все хотим выглядеть как знаменитости, когда идем на вечеринку? Вы когда-нибудь задумывались, как эти знаменитости делают макияж, чтобы заставить нас пускать слюни над их безупречной отделкой? Как их кожа выглядит такой ровной при минимальном макияже? Позвольте мне рассказать сегодня об этом.Что ж, секрет их идеальной презентации — это макияж аэрографом. Если «макияж аэрографом» — новое слово в вашем словаре, не волнуйтесь! Большинство из нас плывут в одной лодке. Для макияжа аэрографом не требуются обычные кисти и спонжи.

Аэрограф для макияжа — это инструмент для нанесения макияжа на лицо с помощью металлического шланга. В двух словах, это похоже на пистолет, из которого можно залить фундаментный картридж в устройство для аэрографии. Вы, должно быть, не совсем понимаете, как наносить макияж аэрографом с помощью машины.Это не требует усилий. Когда вы нажимаете на спусковой крючок, сжатый порошкообразный туман мягко распространяется по области нанесения. Лучшее в нем то, что он не оставляет пятен или пятен здесь и там. Косметика аэрографа равномерно распределяет формулу, потому что дает вам возможность изменять давление воздуха в соответствии с вашими требованиями.

Расскажем все о макияже аэрографом, есть у вас или нет

Вы спрашиваете себя, почему аэрограф должен быть вашим первым выбором и как наносить аэрографический макияж? Благодаря мегапиксельной фотографии вы больше не сможете скрыть свои шрамы, морщины или небрежный макияж.Все не только видно, но и увеличивается на фотографиях и видео высокого разрешения. Вы находитесь под объективом, поскольку друзья обычно загружают и отмечают фотографии в социальных сетях. Ну так что ты делаешь? Как бы вам удалось выглядеть лучше всего? Макияж аэрографом поможет вам выглядеть естественно, но в то же время станет намного лучшей версией себя. Тонкий туман оседает на поры кожи, придавая вам вид без макияжа. Поверьте, вы всегда будете готовы к съемке.

У вас должно сложиться впечатление, что аэрограф для макияжа предназначен для профессиональных художников и моделей.Технология макияжа аэрографом и процедура нанесения макияжа аэрографом могут поначалу вас запугать. Честно говоря, вы были бы удивлены, обнаружив, насколько легко нанести макияж с помощью аэрографа. Вы когда-нибудь распыляли воду на комнатные растения? Что ж, это так просто. Теперь я вижу, что страхи исчезают? Всегда все бывает впервые. Как только вы научитесь наносить макияж аэрографом, все готово.

Как пользоваться аэрографом для макияжа

Ивата Введение в косметику для аэрографа от ANEST IWATA-MEDEA на Vimeo.

Там нет никаких аргументов по поводу того, почему аэрографа макияж лучше, чем набор обычного макияжа. Вам нужен сертификат или подтверждение, чтобы узнать, насколько вы красивы? Что ж, вы можете увидеть видимый результат своей лучшей версии, когда используете макияж аэрографом.

Вы знаете, что нельзя просто купить первое, что попадется вам на глаза. Когда вы платите из своих кровно заработанных денег, было бы лучше просмотреть несколько продуктов, прежде чем выбрать тот, который вам больше всего подходит.Здесь вы найдете коллекцию обзоров различных продуктов с помощью аэрографа. Кроме того, здесь вы также получите советы по нанесению макияжа аэрографом.

Аэрограф для макияжа Luminess

Аэрограф для макияжа Luminess — это технология на водной основе. Если вы предпочитаете матовое покрытие, то для макияжа аэрографом лучше отдать предпочтение марке Luminess. Матовый макияж лучше всего будет смотреться на природе или пикнике. Когда солнечный свет упадет на ваше лицо, вы будете сиять естественно. Хотя макияж на водной основе может звучать так, как будто он капает и неаккуратен, вы удивитесь, что это набор для макияжа без беспорядка и суеты.Вы можете смешивать косметическое средство с обычным тональным кремом. Лучше всего встряхнуть флакон перед тем, как положить его в диспенсер. Все, что вам нужно, это пара капель. Это позволит вам легко и быстро закончить макияж, если вы научитесь маневрировать на машине. Макияж аэрографом такой легкий и гладкий, что вы можете носить его с собой куда угодно. Вот полезный совет, как добиться наилучшего результата с помощью аэрографа. Перед нанесением второго слоя дайте первому слою полностью высохнуть.Еще одна вещь — макияж аэрографом Luminess требует много времени, чтобы груз дошел до вас. Итак, проявите терпение.

Основные особенности косметики Luminess Airbrush Makeup

Подпадает под категорию аэрографа для макияжа на водной основе.

Это косметический набор 4-в-1 для начинающих.

Продукт протестирован дерматологами. Luminess идеально подходит для чувствительной кожи.

Он даже покрывает ваши татуировки и скрывает морщины, темные круги, шрамы, синяки, прыщи, изменение цвета кожи и т. Д.
В стартовый набор
Airbrush входит четыре оттенка тонального крема, увлажняющий крем, сияние аэрографа и румяна.

Бесшумный мотор вас не отвлекает.

Удобно помещается в багаж и не занимает много места.

Это будет стоить 148,58 долларов без учета стоимости доставки и подлежит возврату в течение 30 дней с момента покупки.

Чем отличается от остальных?

Чаще всего руководства по продуктам написаны мелким шрифтом и не очень просты для понимания.Однако аэрограф для макияжа Luminess отличается от остальных. К нему прилагается компакт-диск, который расскажет, как нанести макияж аэрографом для новичков. Кроме того, вы найдете советы по уходу за изделием и действиям по его очистке после использования. Большинство клиентов довольны результатом макияжа аэрографом Luminess.

Плюсы

Макияж на водной основе или матовый макияж в основном используется на каждый день.

Аппарат не издает шума.

Все, что вам нужно, — это всего лишь капля тонального крема, чтобы получить профессиональный вид.Итак, это рентабельно.

Минусы

Макияж на водной основе может быть не лучшим выбором для ночной вечеринки. Это сделает ваше лицо тусклым и сухим.

Поскольку двигатель работает бесшумно, возможно, вы не узнаете, включен он или выключен.

Стоимость макияжа аэрографом выше. Так что некоторые называют это экстравагантностью.

Temptu 2.0 Премьер-комплект

Temptu изготовлен на основе кремния. Если вы не любите громкий макияж, то он создан для вас.Однако вам нужно знать, как выбрать цвет основы, который будет гармонировать с вашей кожей. Новички могут использовать его в личных целях дома, а профессиональные художники могут наносить макияж на модели. Вы получите точное покрытие с помощью аэрографа Temptu 2.0. Все средства Temptu мягкие и нежные для лица. При нанесении придает свежий пудровый запах. Эффект макияжа аэрограф Temptu 2.0 выдерживает тропическую погоду. Спортсменам не нужно беспокоиться о смывании пота с макияжа при использовании Temptu 2.0 аэрограф для макияжа. Вот полезный совет, как добиться наилучшего результата от макияжа с помощью аэрографа. Держите пистолет, как ручку. Вращайте руку круговыми движениями, чтобы получить легкое свечение. Еще один момент — иногда в доставочной коробке может не хватать одного-двух предметов. Возможно, вам потребуется сообщить в компанию, чтобы они повторно отправили или заменили товар.

Основные характеристики Temptu 2.0

Это легкий аэрограф для макияжа.

Это макияж на основе силикона.

Вы можете регулировать скорость воздушного потока.

В комплект входит прозрачная сумка, которая поможет вам систематизировать макияж. Кроме того, в комплект поставки входит бесплатная док-станция для аэрографа, аэрограф для аэрографа, воздушный шланг, адаптер для кондиционера.

Он не громоздкий и не громоздкий, поэтому его можно носить с собой.
Набор для макияжа
Temptu 2.0 Premier Airbrush обойдется вам в $ 250.00

Чем отличается от остальных?
Аэрограф для макияжа
Temptu 2.0 отличается от других товаров. К пистолету не прикреплена чашка для заливки формулы.Вместо этого у него есть съемный дозатор, который вам нужно будет установить на машину. Формулировка инструкции по эксплуатации отсутствует. Так что новичкам становится сложно управлять макияжем аэрографом. Тем не менее, есть много потенциальных клиентов, которые хотят купить макияж с аэрографом Temptu 2.0.

Плюсы

Дает гораздо лучший эффект, чем обычный набор для макияжа.

С жирной кожей трудно справиться. Однако Темпту хорошо действует на жирной коже.

Есть регулировочная ручка и рычаг, позволяющий регулировать расход в зависимости от ситуации.

Он поставляется с адаптером и двойным напряжением, что позволяет использовать его в любой части мира. Вам не нужно наполнять дозатор снова и снова. Вы можете прикрепить фундаментную часть к машине.

В комплект входит бесплатный набор для чистки, который поможет вам поддерживать макияж аэрографом.

Поставляется с двойным напряжением. Его адаптер позволяет легко использовать в любой части мира.

Минусы

Хотя это выглядит лучше, чем обычный макияж, очень мало шансов исправить любую ошибку.

Дамам с сухой кожей может потребоваться обильно нанести крем перед нанесением макияжа аэрографом; в противном случае могут начать появляться трещины.

Если вы не знаете, как нажимать на рычаг, вы можете размазать лицо макияжем.

Вы мало что можете поделать с шумной машиной.

После того, как вы установите фундамент в устройство, его сложно отсоединить.

Вы не найдете письменных инструкций по чистке набора.

Адаптер продается отдельно. Таким образом, вам может потребоваться выложить дополнительные деньги.

Система для макияжа Belloccio Beauty Airbrush
Аэрограф для макияжа
Belloccio использует основу на водной основе. По сравнению с обычным макияжем, макияж с аэрографом не растекается и держится весь день. Вместе с компрессором и пистолетом вы получаете качественную продукцию. Наконечник 4 мм обеспечивает равномерное покрытие. Вам не нужно использовать пальцы или втирать его в кожу. Туман естественным образом впитывается в кожу.Система нанесения аэрографа без касания снижает риск загрязнения до 0%. Девочки, которые жалуются на прыщи, могут подумать об использовании этого мягкого макияжа с аэрографом. На компрессоре есть кнопка включения и кнопка скорости. Кнопка высокого давления лучше всего подходит для нанесения грунтовки и очистки. Средняя скорость предназначена для нанесения основы, а низкая — для нанесения румян и хайлайтера. Когда вы включаете компрессор, воздух будет течь без нажатия на спусковой крючок. Когда вы нажмете на спусковой крючок, макияж затуманивает ваше лицо.Всегда лучше держать насадку на расстоянии не менее шести дюймов от лица. Вы почувствуете гладкость на лице. Вот полезный совет. Вы можете смешать более одного оттенка тонального крема для красивого цвета лица.

Основные характеристики макияжа Belloccio Airbrush

Это средство для макияжа на водной основе, произведенное в США, с гарантией на один год.

Поставляется в симпатичном футляре с четырьмя оттенками тонального крема, антивозрастным праймером, румянами, бронзатором и хайлайтером.

Компрессор имеет три режима воздушного потока — высокий, средний и низкий для разных эффектов.

Вы также получите очищающее средство, которое поможет вам позаботиться о вашей машине для нанесения аэрографа.

Доступно руководство пользователя, которое поможет вам шаг за шагом по нанесению макияжа аэрографом.

В комплект входит бесплатный адаптер переменного тока.

Возврат осуществляется в течение 30 дней с момента доставки.

Belloccio Airbrush Makeup обойдется вам в 99,96 долларов без учета транспортных расходов.

Чем отличается от остальных?
Аэрограф для макияжа
Belloccio поставляется с праймером против старения, которого обычно нет в других продуктах. Он имеет преимущество перед другими продуктами. Он сравнительно более доступен в ценовом диапазоне, чем его конкуренты. Покупатели в восторге от его высококачественной формулы.

Плюсы

Аэрограф для макияжа скрывает недостатки кожи и придает сияющий вид.

Продукция для аэрографии Belloccio не содержит отдушек, органична и гипоаллергенна.

Вам понадобится всего пара капель тонального крема, праймера и румян. Таким образом, это очень экономично.

В комплекте вы получаете очищающее средство бесплатно.

Минусы

Дерматологи не рекомендуют макияж аэрографом людям с сильной пигментацией и обесцвечиванием кожи.

Вы не добьетесь хороших результатов, если не увлажните лицо перед нанесением продуктов Belloccio.

Весь комплект для макияжа с аэрографом — дело дорогое.Кроме того, как только ваши продукты закончатся, вам нужно будет снова разместить заказы.

Требуется много времени на чистку, так как в чашку наносится разный макияж. Очищать его нужно после каждого использования. В противном случае макияж затвердеет. Остатки макияжа могут навсегда испортить вашу насадку.

Честно говоря, я просто обожаю технику макияжа аэрографом. Прошли те времена, когда вы постоянно беспокоились о ретуши и обесцвечивании основы. Новое поколение готово покорить вас своим привлекательным внешним видом.Почему ты должен оставаться позади?

Аэрограф для макияжа — это совершенно новый опыт нанесения макияжа. Это позволяет вам экспериментировать с разными оттенками тонального крема, чтобы получить желаемый цвет лица. Я знаю! Поначалу ваши пальцы могут дрожать, когда вы держите пистолет, но, попрактиковавшись один или два раза, вы никогда не захотите вернуться к старому стилю нанесения макияжа. Он так хорошо сочетается с вашей кожей и придает естественное сияние. Ваша щетка и губки никогда не смогут этого сделать.Самое приятное то, что вы даже не чувствуете, что накрашены. Он долговечный и позволяет коже дышать. О чем вы еще хотите попросить?

Теперь вы можете получить образ своей мечты с потрясающим набором для макияжа с аэрографом!

Если вы думаете подарить макияж с аэрографом своей жене или дочери, выбор идеального макияжа с помощью аэрографа может оказаться немного утомительным занятием. Вы не захотите останавливаться на продукте, который вам не нравится. Хотя диапазон цен выше, это может быть рентабельным, если вам часто требуется профессиональный макияж.Кроме того, в комплекте идет тональный крем, румяна и т. Д., Которые добавляются к общей фигуре. Макияж не тратится впустую, так как только капля дает волшебный эффект. Взвесив все за и против, я уверен, что теперь вы уверены в своем выборе. Если вы переходили с одного сайта на другой, но нашли всю информацию на этом единственном сайте, порекомендуйте эту статью другим.

18Мар

Киа рио х лайн объем багажника – KIA Rio X-Line: , , , 100 /

18 Мар 2018 alexxlab Комментировать

Габаритные размеры Киа х Лайн: диски, багажник, просвет
Габаритные размеры той или иной машины во многом определяют, во-первых, ее параметры безопасности. Тут зависимость прямая: чем больше авто, тем оно безопасней. Во-вторых, чем больше размерные характеристики кузова, тем сложнее управлять такое авто, особенно в городских условиях.
Что касается новинки сезона 2017-2018 кросс-хэтча от Киа, а именно Риа Х Лайн, то его пятидверный кузов получил приподнятое над дорогой, как у внедорожника положение, из-за чего со стороны он визуально кажется внушительнее, чем он есть на самом деле. О чем пойдет речь ниже.
При этом сама компания Киа Моторс объявила, несмотря на то, что существуют поставки аналога этого корейца в Поднебесную, что Риа Х Лайн – это не что иное, как первенец абсолютного нового направления кросс-хэтчбеков, которые предназначены исключительно для России.
Эта линейка Х-Лайн служит ответом разработчиков авто на запросы россиян разнообразить модельный ряд Киа, во-первых, увеличенным клиренсом, а, во-вторых, стилизованным под внешние очертания кроссоверов приподнятым кузовом.
Читайте также
Обзор Киа Рио х Лайн 2019: особенности кросс-хэтчбека
С появлением на рынке в 2017-м Киа Рио Х Лайн, этот «кореец» не перестает удивлять россиян, во-первых, тем, что сочетает в…

Поэтому вполне вероятно нас ждут премьеры еще, как минимум двух эксклюзивных для России кросс-хэтчей с обозначениями версий, где будет обязательно присутствовать Х Лайн.
Особенности кузова
Появление приподнятого кросс-хэтча пятидверника является предсказуемым, не только из-за того, что существует запрос российского рынка, а еще, как минимум по двум, лежащим, как говорится, на поверхности причинам. И это, во-первых, в том, что предыдущее поколение моделей Киа имеют стилистику седанов и вполне ожидаемым было появление хэтчбеков, причем с сочетанием внедорожных функций. А, во-вторых, существующий китайский вариант, а именно Kia K2 Cross не требовал разработки российской версии с нуля.
Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 MT Comfort 4240 x 1740 x 1510 1155
1.6 MT Comfort 4240 x 1740 x 1510 1175
1.6 MT Luxe 4240 x 1740 x 1510 1175
1.6 MT Luxe 2018 FWC 4240 x 1740 x 1510 1175
1.6 MT Luxe RED Line 4240 x 1740 x 1510 1175
1.6 MT Специальная серия “Лига Европы” 4240 x 1740 x 1510 1175
1.6 MT Специальная серия “Edition Plus” 4240 x 1740 x 1510 1175
1.4 AT Comfort 4240 x 1740 x 1510 1187
1.6 AT Comfort 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Luxe 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Prestige AV 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Premium 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Luxe 2018 FWC 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Prestige 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Luxe RED Line 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Специальная серия “Лига Европы” 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Специальная серия “Edition Plus” 4240 x 1740 x 1510 1203
Случилась лишь чисто внешняя корректировка образа в виде изменения головной и задней оптики. Причем форма фонарей и фар осталась по сути прежней, а изменилось их содержание в виде другого, адаптированного к российским стандартам цвета секций.
Да и обвес кузова получил вполне отчетливый и недвусмысленный образ кроссовера.
Читайте также
Киа Рио х Лайн 2019: обобщаем отзывы владельцев
KIA Rio X-Line (Киа Рио Икс-Лайн) построен на базе седана одноименной модели. «Икс-Лайн» появился на отечественном рынке в…

Габариты Риа Х Лайн, а также колесная база
Внешние кузовные размеры Риа Х Лайн остались не совсем идентичными с китайским кросс-хэтчем и составляют: 4240 мм (что на 40 мм больше, чем габариты у модели, предназначенной для Поднебесной) в длину. Размер кузова 1750 мм (что на 30 мм больше чем кузов у «китайца») в ширину. А также 1505 мм (на 50 мм больше, чем у предшествующей китайской версии) в высоту.
Что касается последнего параметра, то высота кузова увеличилась, за счет увеличенного дорожного просвета, а также за счет багажных рейлингов, которых разработчики водрузили на крыше российского кросс-хэтча Х Лайн.
Относительно колесной базы приподнятого Риа Х Лайн, то она равна 2 тыс. 600 мм и не отличается от китайской версии кросс-хетча, так как трансмиссия и подвеска в основном остались прежними, за исключением новаций в виде усиленных пружин, а также амортизаторов. Что в связи с национальными особенностями состояния российского дорожного полотна, являются вполне объяснимыми и оправданными изменениями.
Читайте также
Тест драйв Kia Rio X-Line 2019
Новый автомобиль от корейской компании является уникальным сочетанием прыти городского кроссовера, комфорта…

Дорожный просвет
Обычно, когда затевается обсуждение кросс-хетча Х Лайн на российских форумах, то каждый второй комментарий непременно содержит то или иного мнение о дорожном просвете. При этом, как водится в любых других обсуждения, существуют абсолютно противоположные суждения.
Комплектации Клиренс, мм
Все 195
Если одним пользователям, которые уже успели погонять на кросс-хэтче по бездорожью просвет в 170 мм вполне устраивает. То другие автолюбители, которые загружали Риа Х Лайн, как говорится, под завязку вплоть до того, что благодаря рейлингам перевозили от тещи в город, как и полагается мешки с картошкой, вместо лыж и сноубордов. Они утверждают, что груженый кросс-хэтч точно также гребет «мордой» перед собой грязь и всякую растительность грунтовых дорог, как и седан. Мол, между ними в условиях российской глубинки почти никакой нет разницы.
Читайте также
Сравнение Kia Rio x line с конкyрентами
Кроссовер KIA X-Line с первых дней после старта продаж стал одним из наиболее популярных автомобилей. Машина имеет…

Размер колеи
Размерность колеи, как передних, так и задних колес имеет некоторый диапазон. При этом колея передних колес может быть равна в пределах: 1 тыс. 507 -1 тыс. 513 мм, а задних: 1 тыс. 524 – 1 тыс. 530 мм. Это объясняется тем, что на кросс-хэтч могут быть установлены широкопрофильные шины.
Объем салонного пространства
Что касается объемных характеристик салона, приподнятого кросс-хэтча, то они такие же, как и у седана, во всяком случае, условия для водителя и пассажиров не уступают по комфортности предшественника.
Типы и размеры дисков Киа Х Лайн
Штатными для российского кросс-хэтча являются 15-дюймовые диски-штамповки, такие же 15 –дюймовые легко сплавные, а также литые 16-дюймовые диски, так называемого, индивидуального дизайна.
Размер шин
Относительно размерности шин, то Риа Х Лайн опирается на дорогу соответствующими дискам шинами 185/65 R15, а также 195/55 R16.
Мнение специалистов
Эксперты пока весьма сдержанно отзываются о перспективах Риа Х Лайн на российском рынке, справедливо указывая на то, что кросс-хэтч непременно будет пользоваться интересом у россиян при одном условии, если завод в Санкт-Петербурге, где идет его сборка, найдет возможность установить на это авто доступные цены.
Поделиться ссылкой:
kia-cars2.ru
Сверяем клиренс обновлённого хэтчбека Kia Rio X-Line со старым. Тест-драйв kia rio x-line — ДРАЙВ

Войти

Регистрация

Забыли пароль?

user

Выход

Найти ДРАЙВ
Наши
тест-драйвы

Наши
видео

Цены и
комплектации

Сообщество
DRIVE2

Новости

Наши тест-драйвы

Наши видео

Поиск по сайту

Полная версия сайта

Войти

Выйти

Acura

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

Bilenkin Classic Cars

BMW

Brilliance

Cadillac

Changan

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Datsun

Dodge

Dongfeng

FAW

Ferrari

FIAT

Ford

Foton

Geely

Genesis

Great Wall

Haima

Haval

Hawtai

Honda

Hummer

Hyundai

Infiniti

Isuzu

JAC

Jaguar

Jeep

KIA

Lada

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Lifan

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

MINI

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Ravon

Renault

Rolls-Royce

Saab

SEAT

Skoda

Smart

SsangYong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

Zotye

УАЗ

Kunst!

Тесты шин

Шпионерия

Автомобизнес

Техника

Наши дороги

Гостиная

Автоспорт

Авторские колонки

Acura

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BCC

BMW

Brilliance

Cadillac

Changan

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Datsun

Dodge

Dongfeng

FAW

Ferrari

FIAT

Ford

Foton

Geely

Genesis

Great Wall

Haima

Haval

Hawtai

Honda

Hummer

Hyundai

Infiniti

Isuzu

JAC

Jaguar

Jeep

KIA

Lada

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Lifan

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

MINI

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Ravon

Renault

Rolls-Royce

Saab

SEAT

Skoda

Smart

SsangYong

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

Zotye

УАЗ

www.drive.ru
Киа Рио х Лайн 2019 технические характеристики
Автомобили Рио – довольно популярные машины южнокорейского производителя, а ориентация на наш рынок – одно из основных направлений компаний.
Стараясь угадать желания отечественных потребителей, корейский автопром представил обновленную модель повышенной проходимости. Рассмотрим отличительные свойства и технические характеристики Киа Рио Х-Лайн 2019 года.
Киа Рио Х-Лайн 2019
Предшественник обновленной версии получил популярность и признание в нашей стране, поэтому производитель решил провести его рейстайлинг, чтобы привлечь еще больше интереса к автомобилю и увеличить продажи.
Автомобиль обзавелся тем же набором обновлений, что и базовый седан. Кроме увеличенного дорожного просвета свою порцию изменений получил и экстерьер модели. Обновленная внешность в комплексе измененными техническими свойствами позволяют авто найти «своих» потребителей.
Отличительные свойства
Новое авто получило модифицированное шасси и увеличенный клиренс, а также кузовные элементы, которые указывают на его внедорожные качества.
В сравнение со своим предшественником, модель приподнялась над дорогой еще на 10 мм и теперь клиренс обновленной версии составляет 170 мм.
Читайте также
Тест драйв Kia Rio X-Line 2019
Новый автомобиль от корейской компании является уникальным сочетанием прыти городского кроссовера, комфорта…

Клиренс Рио х Лайн
Комплектации Клиренс, мм
1.4 MT Comfort 170
1.4 AT Comfort 170
1.6 MT Comfort 170
1.6 MT Luxe 170
1.6 MT Luxe 2018 FWC 170
1.6 MT Luxe RED Line 170
1.6 AT Comfort 170
1.6 AT Luxe 170
1.6 AT Prestige AV 170
1.6 AT Premium 170
1.6 AT Luxe 2018 FWC 170
1.6 AT Prestige 170
1.6 AT Luxe RED Line 170
1.4 MT Comfort 190
1.4 AT Comfort 190
1.6 MT Comfort 190
1.6 MT Luxe 190
1.6 AT Comfort 190
1.6 AT Luxe 190
1.6 AT Prestige 190
1.6 AT Premium 195
Технические характеристики
Объем двигателя
В качестве силовых агрегатов в модели 2019 года производитель предлагает уже известные бензиновые моторы. Покупатель может выбрать один из следующих вариантов:
Комплектации Объем двигателя, л Мощность двигателя, л.с. Марка двигателя
1.4 MT Comfort 1,4 100 G4LC
1.4 AT Comfort 1,4 100 G4LC
1.6 MT Comfort 1,6 123 G4FC
1.6 MT Luxe 1,6 123 G4FC
1.6 MT Luxe 2018 FWC 1,6 123 G4FC
1.6 MT Luxe RED Line 1,6 123 G4FC
1.6 AT Comfort 1,6 123 G4FC
1.6 AT Luxe 1,6 123 G4FC
1.6 AT Prestige AV 1,6 123 G4FC
1.6 AT Premium 1,6 123 G4FC
1.6 AT Luxe 2018 FWC 1,6 123 G4FC
1.6 AT Prestige 1,6 123 G4FC
1.6 AT Luxe RED Line 1,6 123 G4FC
Варианты КПП
Автомобиль может оснащаться как автоматической, так и механической коробкой передач, которые функционируют в шестискоростном режиме.
Комплектации Тип трансмиссии
1.4 MT Comfort МКПП
1.6 MT Comfort МКПП
1.6 MT Luxe МКПП
1.6 MT Luxe 2018 FWC МКПП
1.6 MT Luxe RED Line МКПП
1.4 AT Comfort АКПП
1.6 AT Comfort АКПП
1.6 AT Luxe АКПП
1.6 AT Prestige AV АКПП
1.6 AT Premium АКПП
1.6 AT Luxe 2018 FWC АКПП
1.6 AT Prestige АКПП
1.6 AT Luxe RED Line АКПП
Стоит отметить, что автоматическая коробка некоторым автолюбителям известна по авто Хендай. И это сравнительно нежное устройство, которое предпочитает аккуратную неспешную езду, а также нуждается в более частой замене масла.
Читайте также
Сравнение Kia Rio x line с конкyрентами
Кроссовер KIA X-Line с первых дней после старта продаж стал одним из наиболее популярных автомобилей. Машина имеет…

Габаритные размеры х Лайн
Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 MT Comfort 4240 x 1740 x 1510 1155
1.6 MT Comfort 4240 x 1740 x 1510 1175
1.6 MT Luxe 4240 x 1740 x 1510 1175
1.6 MT Luxe 2018 FWC 4240 x 1740 x 1510 1175
1.6 MT Luxe RED Line 4240 x 1740 x 1510 1175
1.4 AT Comfort 4240 x 1740 x 1510 1187
1.6 AT Comfort 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Luxe 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Prestige AV 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Premium 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Luxe 2018 FWC 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Prestige 4240 x 1740 x 1510 1203
1.6 AT Luxe RED Line 4240 x 1740 x 1510 1203
Выбора привода не будет. Производитель представляет только один вариант – передний.
Расход топлива
Несмотря на сравнительно скромные показатели, модель достаточно хорошо чувствует себя на бездорожье, что было подтверждено в результате проведения тест-драйва. Расход топлива колеблется в пределах 6,3-7,2 литра на 100 км.
Разгон до 100 км
Комплектации Разгон до 100 км/ч
1.6 MT Comfort 10.7
1.6 MT Luxe 10.7
1.6 MT Luxe 2018 FWC 10.7
1.6 MT Luxe RED Line 10.7
1.6 AT Comfort 11.6
1.6 AT Luxe 11.6
1.6 AT Prestige AV 11.6
1.6 AT Premium 11.6
1.6 AT Luxe 2018 FWC 11.6
1.6 AT Prestige 11.6
1.6 AT Luxe RED Line 11.6
1.4 MT Comfort 12.6
1.4 AT Comfort 13.4
Подвеска
Комплектации
Авто иметь несколько комплектаций:
Комфорт. Модель доступна с бензиновым мотором на 1,4 либо на 1,6 литров с автоматической или механической коробкой и передним приводом.
Люкс. Авто представлено с бензиновым мотором в 1,6 л и комплектуется автоматикой или механикой, передний привод.
Престиж. Бензиновый мотор на 1,6 л, автоматическая коробка, передний привод.
Премиум. Бензиновый мотор в 1,6 л, автоматическая коробка, передний привод.
Уже в начальной комплектации в автомобиле присутствуют основные элементы для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров в пути. В расширенных версиях установлены дополнительные системы комфорта, безопасности, что, конечно же, отражено в стоимости модели.
Интерьер и экстерьер
Внешне обновленное авто очень напоминает седан. Отличия найти не так просто. Отличительные свойства модели 2019 года:
ниши с ДХО и противотуманками;
исполнение нижнего воздухозаборника;
накладки на бампера;
рейлинги, которые внешне делают модель несколько выше.

Читайте также
Отзывы реальных владельцев Rio X-line 2018 с фото
Интернет наполнился новыми отзывами владельцев о новом Kia Rio x-line. Модельный ряд 2018 года очень интересен для…

Объем багажника
Длина колесной базы модели равна 2600 мм, объем багажного отделения – 390 л.
Среди приятных моментов салона стоит отметить:
регулировка подлокотника;
2 положения рулевого колеса;
несколько светильников в салоне;
гнездо на 2 разъема на 12 В.
Мультимедийная система представлена устройством с экраном в 7 дюймов, она совместима со смартфонами, планшетами на Андроид и iOS. Руль оснащен кнопками регулировки громкости, переключения станций.
Более дорогие версии имеют прогрев стекол зеркал, руля, задних и передних кресел, форсунок стеклоомывателя. Есть возможность включить обогрев лобового стекла посредством дистанционного пульта.
Автомобиль смотрится достаточно привлекательно. Кроме увеличенного дорожного просвета он получил более дерзкую внешность. Солидности придает обвес и радиаторная решетка. Кажется, новая модель имеет все шансы на успех в нашей стране в своем классе. Авто подойдет водителям, которые желают получить впечатления в городе и за его пределами.
Поделиться ссылкой:
kia-cars2.ru
Тест Kia Rio X-Line с увеличенным клиренсом — что с ним не так! — журнал За рулем
14 марта
Теперь кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line не ниже популярнейшего кроссовера Hyundai Creta! ЗР раздобыл одну из первых машин, загнал ее на бездорожье и понял, что инженерам есть над чем поработать.

Материалы по теме

Только ленивый не пинал X-Line за недостаточный дорожный просвет. Те 155 мм, которые мы намерили, - сомнительное достижение для хэтчбека под грифом «Кросс». Увы, это был предел: сильнее поднять кузов без серьезной переделки подвески не получалось.
Но не прошло и года — и корейцы выкатили модернизированный X-Line с заявленным просветом 190 мм! Не аукнулась ли модернизация на управляемости и плавности хода? Берем одну из первых машин — и в поле!
Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

Kia Rio X-Line
Длина / ширина / высота / база 4240 / 1750 / 1510 / 2600 мм
Объем багажника 390/1075 л
Снаряженная / полная масса 1269 кг
Двигатель бензиновый, R4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт / 123 л. с. при 6300 об/мин; 151 Н·м при 4850 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 11,6 с
Максимальная скорость 183 км/ч
Топливо / запас топлива АИ‑92 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км
Трансмиссия передний привод; А6

Завышенные ожидания
Сразу видно: зазоры между колесами и арками стали больше. Возвыситься над дорогой помогли новые передние рычаги, поворотные кулаки, амортизаторы и пружины. Но рекламных 190 мм я не нашел. Рулетка показала 185 мм под поддоном картера. Никакой защиты на тестовой машине нет. С ней клиренс, скорее всего, уменьшился бы до 170–175 мм. То есть примерно как у Креты.

www.zr.ru
Кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line — тест-драйв — журнал За рулем
10 ноября 2017 года
Компании Kia и Hyundai — как Том и Джерри. Живут под одной крышей, но недолюбливают друг друга и постоянно пытаются поддеть. Едва Solaris второго поколения начал набирать обороты, из ворот Kia выкатили соплатформенный Rio, который быстро завоевал популярность, став самым продаваемым автомобилем в стране. Теперь же Kia, не имея в модельной линейке кроссовера B-класса (давайте все же не будем называть Soul кроссовером), хочет замахнуться на Крету приподнятым хэтчбеком Rio X-Line.

Материалы по теме

Вы наверняка уже читали первую информацию о нем на нашем сайте. Этот автомобиль родился под нажимом российского представительства Kia. Именно наши ребята уговорили головной офис в Сеуле приподнять хэтчбек на 10 мм и оснастить пластиковыми накладками по периметру (Китай, на чьем рынке также присутствует аналогичная машина, взял пример с России, а не наоборот). Разумеется, полноценным кроссовером Rio X-Line с заявленным клиренсом 170 мм не стал, но зато визуально попал в тренд. Кстати, имя «X-Line» также придумали мы. Да и настройкой подвески занимались российские инженеры.
Живьем Rio X-Line выглядит значительно гармоничнее прямых конкурентов в лице Renault Sandero Stepway и Lada XRAY. Лично мне этот автомобиль больше всего напоминает Subaru XV первого поколения — тот, что выпускался с 2006-го по 2011-й с шильдиком Impreza. Битва с переднеприводной Кретой также выглядит более чем реальной. Колесная база Rio X-Line (2600 мм) даже больше, чем у родственного конкурента (2590 мм). А заявленный объем багажника кросс-Rio — немалые 390 литров. Для сравнения: у Креты — 402 л.

www.zr.ru

18Мар

Как удалить ржавчину с кузова: Как быстро удалить ржавчину с кузова авто своими руками

18 Мар 2018 alexxlab Комментировать

Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове
«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

Хроника коронавируса в Беларуси и мире. Все главные новости и статьи здесь

Самые оперативные новости о пандемии и не только в новом сообществе Onliner в Viber. Подключайтесь

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля?

Каждый автовладелец стремится поддерживать презентабельный вид транспортного средства, однако в процессе эксплуатации на кузове появляются различные изъяны: царапины, сколы, вмятины. Эти дефекты портят внешний вид авто, а также являются причиной появления более серьезного недостатка – коррозии. Какие еще причины ведут к появлению коррозии и как убрать ржавчину с кузова автомобиля? Ответ на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Причины возникновения ржавчины

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля? Распространенный вопрос, волнующий автовладельцев. Коррозия — продукт окисления стали, который может испортить внешний вид дорогого автомобиля. Кроме того, она может повлиять на срок эксплуатации, так как под действием коррозии происходит постепенное и необратимое разрушение металла. Вот почему своевременная обработка кузова и удаление ржавчины должны быть важной частью обслуживания транспортного средства. К образованию коррозии приводят следующие факторы:

Небрежное обращение автовладельца.

Одна из самых очевидных причин. Поскольку некоторые автовладельцы экономят на регулярном обслуживании и своевременно не удаляют налет ржавчины с кузова транспортного средства, коррозия постепенно уничтожает сталь. Специалисты рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами обслуживания, чтобы потом не пришлось прибегать к радикальным мерам устранения дефекта.

Воздействие солевых растворов.

В более холодном регионе используют соль для удаления льда и снега с дорожного полотна. Соль и другие реагенты провоцируют образование коррозии на поверхности металла при прямом контакте с водой. При этом, тающий снег помогает соли проникнуть в труднодоступные уголки транспортного средства, где первые признаки повреждения практически невидны.

Погодные условия.

Если транспортное средство долго находится на открытой площадке, на кузов воздействуют осадки. Под действием влаги: дождя и таящего снега на кузове образуется налет и следует обязательно удалять ржавчину с автомобиля. Мастера автосервисов рекомендуют хранить авто в сухом, проветриваемом гараже. Но, если выбирать между содержанием транспортного средства на открытой площадке или в постоянно сыром боксе, лучше выбрать первое.

Виды поражения ржавчиной

Если вы интересуетесь, как убрать ржавчину, для начала нужно определить вид поражения. Коррозия проявляется по-разному, поэтому метод устранения дефекта выбирается индивидуально. Самые распространенные типы поражения кузова коррозией:

Небольшое пятно на поверхности – простое поражение. Удаление такой ржавчины с автомобиля не займет много времени. Достаточно будет простой зачистки и обработки грунтовкой;

Множественные точки поражения – говорит о большом участке поражения. Если вовремя не провести работы по удалению ржавчины с кузова, это приведет к гниению;

Сквозное поражение – серьезное повреждение, когда коррозия оставляет сквозные дыры в металле. Устранить такой дефект сложно, скорее всего нужно будет ставить заплатки на пораженные участки.

Коррозия всегда появляется с небольших пятен или налета. Чтобы не пришлось вкладывать большие деньги в ремонт транспортных средств, мастера автосервисов рекомендуют своевременно производить удаление ржавчины с кузова автомобиля, используя простые и доступные методы.

Средства удаления ржавчины

Существует несколько методов борьбы с коррозией кузова. Перед тем, как убрать ржавчину с автомобиля, нужно внимательно проанализировать каждый способ. Первый – механический. Он основан на обработке пораженных участков металлическими щетками, электроинструментами? оснащенными абразивными насадками или наждачной бумагой. Такой метод подходит для легко доступных, относительно ровных участков. Еще один способ – «народные» средства на основе:

Аммония и каустической соды;

Формалина;

Серной, азотной, соляной кислоты;

Щавелевой кислота, используемой в моющих средствах для санитарно-технического оборудования;

Керосина.

Сразу стоит отметить, что перечисленные средства оказывают не 100% эффект, а некоторые из них являются небезопасными для здоровья. Поэтому лучше использовать более безопасный способ – химический. Современный рынок предлагает большое многообразие средств для борьбы с коррозией, но самыми эффективными являются преобразователь ржавчины и модификаторы. Они производятся на основе полимеров и включают в состав грунтовку, благодаря чему преобразуют оксид железа в таннат – слой фосфатов и хроматов. Такое средство для удаления ржавчины подходит для обработки труднодоступных мест, а также используется перед нанесением грунта для профилактики коррозии.

Преобразователь ржавчины

Химический преобразователь ржавчины для авто – специальный состав, превращающий коррозию в легко очищаемую рыхлую массу или в слой грунтовки под последующую окраску кузова. С помощью этого средства автомобилисты могут бороться с коррозией и проводить удаление ржавчины своими руками, но только при условии, что слой налета по толщине не превышает 100 мкм (некоторые гели могут справляться с более толстым налетом). Такие модификаторы классифицируются следующим образом:

По составу – кислотные, нейтральные, пленкообразующие. Могут быть однокомпонентными или многокомпонентными;

По результатам действия – различаются тем, как впоследствии можно удалить ржавчину с кузова: очистить или использовать как слой грунтовки;

По консистенции – жидкие, гелеобразные и в виде пасты.

Если вы собираетесь удалить ржавчину с автомобиля самостоятельно, то предварительно обязательно ознакомьтесь с составом преобразователя. Средство может включать следующие компоненты:

Ортофосфорная кислота – входит в состав практически всех средств. Образует защитную пленку, локализующую коррозию на пораженном участке. Способствует улучшенной адгезии;

Оксикарбоновые кислоты – преобразуют оксид в таннат. Таннатные комплексы надежно сцепляют частицы ржавчины между собой, оказывают ингибирующее действие;

Ингибиторы коррозии – замедляют процесс разрушения перед удалением ржавчины с металла;

Цинк в форме монофосфата – вступает в реакцию с электролитами, образуя защитное покрытие.

Использование преобразователей не требует каких-либо специальных навыков. Перед тем, как убрать ржавчину с кузова, нужно тщательно очистить пораженный участок от жировых или масляных следов, затем зачистить коррозию механическим способом – шкуркой, щеткой, болгаркой. Дальше нанести модификатор кистью (или купить бутылочку с распылителем), следя за тем, чтобы на обрабатываемую поверхность не попадала вода. Когда коррозия станет рыхлой – повторить действия до получения однородного слоя. Теперь вы знаете, как убрать ржавчину с металла своими руками.

Профилактика

Чтобы не решать, чем удалить появившуюся ржавчину с металла, мастера автомобильных сервисов рекомендуют соблюдать меры профилактики. Первым основным способом защиты металлического кузова транспортного средства является антикарозивная обработка днища, арок, внутренних полостей дверей и порогов. Эти участки являются наиболее уязвимыми к действию коррозии, постоянно подвергаются негативному агрессивному воздействию внешних факторов.

Процедура несложная и выполнять ее можно самостоятельно. Однако, нужно помнить, что защита этих участков отличается между собой – для предотвращения коррозии на днище используются одни средства, на порогах и других деталях кузова, другие. Уточнить, чем можно быстро удалить ржавчину, можно у работников ближайшего автомобильного сервиса.

Но есть более простой способ – заказать универсальный модификатор в компании LAVR. Мы специализируемся на реализации качественных преобразователей коррозии, с помощью которых автовладельцы смогут раз и навсегда решить вопрос о том, как удалить маленькие и большие пятна ржавчины с кузова транспортного средства. Автомобильная химия реализуется через интернет-магазины, адреса которых вы можете посмотреть на нашем сайте.

За долгое время работы средства данного бренда успели отлично зарекомендовать себя на рынке. Их признают не только автомобилисты, которые любят сами работать над внешним видом своих авто, но и профессиональные слесари и кузовщики, для которых качество и эффективность используемых средств ялвяется важнейшим условием успешной работы.

самые эффектные методы удаления дефектов своими руками
Ржавчина – продукт окисления металла, который не только портит внешний вид автомобиля, но и сокращает время его эксплуатации. Если вовремя не остановить коррозию, она постепенно и необратимо разрушает металлические элементы авто. Чтобы предотвратить порчу кузова, необходимо своевременно реагировать на появление ржавчины, а борьба с ней должна стать неотъемлемой частью сервиса любого автомобиля.

Причины коррозии

Все причины появления ржавчины объединены в две группы, отличающиеся своей природой:

Химические. Коррозия возникает при контакте металла с воздухом в жидкой среде.

Электрохимические. Возникает при взаимодействии двух физически и химически неоднородных материалов – металла и воздуха.

Существует масса рисков и факторов, при возникновении которых запускаются химические или электрохимические механизмы образования ржавчины.

Факторы коррозии кузова:

Легирующие элементы в металле. Они повышают склонность к окислению. С ростом их содержания возрастает скорость разрушительного процесса.

Повышенная влажность. В регионах с влажным климатом и большим количеством осадков, коррозия интенсивнее.

Температурные перепады. Ржавчина возникает из-за конденсата, образующегося вследствие смены температур.

Некачественное дорожное покрытие. При езде по неровной и грязной дороге, кузов авто подвергается механическому воздействию. Камни, ударяющиеся о машину, оббивают лакокрасочное покрытие и грунтовку.

Небрежность владельца авто. Многие экономят на сервисе и долгое время игнорируют появление видимых следов коррозии. В результате идет уничтожение стали.

Воздействие соли и других реагентов. В регионах со снежными зимами активно используют специальные «посыпки», растворяющие лед на дорогах. Эти вещества вызывают коррозию металла при взаимодействии с водой.

Отсутствие гаража. Если машина долгое время стоит под открытым небом, ее кузов подвергается воздействию осадков, провоцирующих коррозию. Специалисты автосервисов в унисон повторяют – авто надо держать в сухом, хорошо вентилируемом гараже. Но если выбирать между открытой площадкой и сырым боксом, предпочтение надо отдать первому варианту. Лучше уж осадки, чем вечная сырость.

Заводской брак. Ржавчину может вызвать некачественная покраска на заводе. Это бывает редко, но не исключено. Проблемы обычно возникают в местах, где крепятся декоративные элементы кузова.

Способ эксплуатации. Больше всего рисков для появления ржавчины возникает при скоростной езде, когда удары мелкого песка и микро-камней особенно сильны.

Важно!
Отверстия в порогах не должны быть забиты грязью или мусором, иначе будет скапливаться вода, которая принесет вред автомобилю.

Типы коррозионных повреждений

Чтобы правильно убрать ржавчину с кузова автомобиля, необходимо выяснить тип дефекта. В зависимости от того, каков характер поражения, решают, как избавиться от следов ржавчины на кузове автомобиля.

Типы повреждения:

Пятно. Можно быстро и просто убрать пятно ржавчины с машины. Достаточно зачистить и закрасить место поражения грунтовкой.

Множество ржавых точек. Более опасный случай, при котором надо срочно остановить ржавчину, возникшую на кузове автомобиля. Если вовремя не «загасить» очаг коррозии, металл начинает гнить.

Сквозные поражения. Самое серьезное следствие коррозии, которое не устранить своими руками, дыры – не ржавчина, нужен ремонт кузова автомобиля с помощью специалистов. Проржавевшие до дыр участки приходится заделывать кусками металла.

Дыры на кузове никогда не появляются сразу. Коррозия – долгий процесс, позволяющий автовладельцу вовремя вмешаться и прекратить распространение ржавчины. Чем проще поражение, тем меньше расходов на ремонт. Если дефекты небольшие, автомобилисты практикуют удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками. При значительных дефектах приходится обращаться к мастерам.

Устранение ржавчины

Есть много методов, с помощью которых можно удалить следы ржавчины с автомобиля своими руками. Прежде чем избавиться от коррозии, в месте дефекта счищают краску до металла. Определив тип и серьезность поражения, решают, каким путем бороться с ржавчиной, выявленной на кузове автомобиля.
На заметку!
Коррозия может возникать под краской, поэтому его не сразу замечают. Окисление удается распознать по пузырям или отслаиванию краски.

Механические методы

Ржавая машина может еще долго прослужить, если повреждения кузова не критические. Надо хорошо зачистить металл, и тогда подкрасить ржавые места на машине можно самому. Для устранения ржавчины применяют разные приспособления.

Средства, с помощью которых можно убрать ржавчину с металла старого автомобиля:

Дрель и «болгарка». Используют различные насадки и зачистные круги. Рекомендуется обработать въевшуюся ржавчину на кузове автомобиля проволочной насадкой – она лучше всего зачищает очаги коррозии. С ее помощью удается извлечь частицы ржавчины из самых больших углублений. Но поверхность она зачищает долго, так как больше проскальзывает по верхнему слою ржавчины, а не убирает его.

Пескоструйный аппарат. Это наиболее эффективный и быстрый способ убрать ржавчину с кузова авто. Процесс чистки осуществляется за счет сжатого воздуха и абразивных частиц. Для работы понадобится компрессор и абразив (или специальная сода). Этот вид обработки не позволяет удалить ржавчину в удаленных углублениях. Пескоструй хорошо устраняет только видимые повреждения. Поэтому после обработки кузов зачищают – остатки коррозии убирают, например, при помощи ортофосфорной кислоты.

Ремонт участков ржавчины на автомобиле проводят также с помощью шлифовальных кругов, надеваемых на орбитальную шлифмашинку. Минус этого способа – невозможность удалить ржавчину, которая глубоко въелась.

Чтобы отчистить ржавый автомобиль шлифовальной машинкой, надо запастись наждачной бумагой P80 и P1, растворителем, шпатлевкой, антикоррозийной грунтовкой, отвердителем и краской-аэрозолем.

Порядок механической зачистки:

Очистите металл любым инструментом – пескоструйным аппаратом, болгаркой и т. д.

Обработайте дефектные места преобразователем. Это средство убирает остатки коррозии и защищает обрабатываемые участки от разрушения. Нанесите один слой состава и протрите обрабатываемую поверхность ветошью.

Нанесите 3-4 слоя шпатлевки. После каждого слоя – как только он высохнет, обрабатывайте участок шлифовальной машинкой. Поверхность кузова после шлифования должна быть безупречно ровной.

Закройте участки, которые не нужно красить. Воспользуйтесь для этого малярным скотчем, пленкой или обычными газетами.

Покрасьте обрабатываемые участки антикоррозийной грунтовкой в 2 или 3 слоя. Один слой сохнет 25 минут.

Краску наносите по тому же принципу, что и грунтовку – 2-3 слоя с просушиванием каждого. Места перехода от новой краски к старой обработайте полиролью.

На заметку!
Грунтовку выбирают с учетом цвета авто. Если кузов белый, темный грунт не годится.

Средства от коррозии

Химический метод основан на применении специальных средств для удаления ржавчины с кузова автомобиля. Снимая ее, они защищают поверхность от последующих повреждений.

Средства, которыми можно обработать ржавчину на кузове машины самому:

Антиржавин. Удаляет минеральные загрязнения и растворяет коррозионные отложения.

Фосфамит. Антикоррозийный преобразователь для быстрого и эффективного удаления ржавчины на арках авто, кузове и других металлических частях. С его помощью выполняют первичную обработку металла и готовят его под покраску.

Ортамет. Снимает ржавчину, подготавливает металл под дальнейшую обработку. Сохнет не более получаса. Наносится валиком, кистью, окунанием или распылением.

Все работы с химическими средствами проводят в специальной экипировке. Элементы, которые не будут подвергнуты обработке, закрывают.

Порядок химической обработки:

Обклейте обрабатываемые участки пленкой и зафиксируйте ее скотчем.

Кислотой очистите ржавчину.

Подсохший металл обработайте наждачной бумагой так, чтобы поверхность стала совершенно гладкой.

Далее, действия такие же, как при механическом устранении ржавчины – грунтовка и покраска, обработка границ полиролью.

Через два дня после покраски автомобиль можно помыть и отполировать.

Замена металла

На проржавевший металл можно поставить «заплатку». Этот способ позволяет спасти авто, в которых коррозия «проела» дыры.

Порядок действий:

Очистите краску вокруг отверстия.

Срежьте поврежденную область.

Сделайте бумажный шаблон заплатки. Она должна быть меньше размеров вырезанного участка на 1-1,5 мм, чтобы хорошо проник сварочный шов. Сваривать можно внахлест – если мало опыта сварочных работ.

Сваривая металл, учитывайте его деформацию от тепла. Варите металл точками. Делайте остановки, чтобы металл остывал.

Зашлифуйте сварочный шов, уберите окалину.

С изнанки покройте шов антикоррозионным средством, например, эпоксидным грунтом.

На заметку!
При постановке металлической «заплаты» ржавый участок вырезают с запасом. Если ржавчина останется, она как рак даст свои «метастазы» и коррозия продолжится.

Ремонт стекловолокном

Стекловолокно применяют для ремонта кузова, проржавевшего до дыр. Оно способно заменить приварку металлической заплатки. Этот способ позволяет остановить процесс коррозии кузова автомобиля своими руками, без помощи специалистов. Минус метода – стекловолокно не придает металлу структурную жесткость. Кроме того, эти материалы сжимаются и расширяются с разной скоростью.

Стекломат используют там, где металл не испытывает больших нагрузок, от которых отремонтированный участок может растрескаться. Ремонту подлежат отверстия диаметром до 80 мм. Плюс ремонта стекловолокном и смолой – простота метода и отсутствие подогрева металла.

Порядок ремонта:

Зачистите область ремонта шлифовальным листом – на расстоянии 15 см от зоны.

Вырежьте ржавый металл до чистого края.

Углубите зону ремонта, чтобы стекловолокно не выдавалось над ней.

Вырежьте кусок стекломата. Его диаметр должен быть на 3 см больше размера отверстия.

Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем и наложите смесь на зону ремонта.

Наложите стекломат на поверхность. Нанесите на него смолу в 2-3 слоя, каждый из которых шлифуйте после затвердения.

Когда смола застынет, отшлифуйте участок и нанесите шпаклевку.

После обработки наружной зоны повторите аналогичную процедуру с изнанки.

Профилактика

Чтобы не заниматься устранением последствий коррозии, необходимо соблюдать меры профилактики:

Сделайте мойку авто регулярным мероприятием. Рекомендуемая частота мойки – 1 раз в неделю.

Ежемесячно обрабатывайте кузов воском. Делайте это сразу после мойки.

Периодически проводите осмотр авто, чтобы вовремя заметить коррозию.

На подкрылки колес поставьте брызговики.

Нанесите на дно машины специальный антикоррозионный состав. Проводите обработку раз в 5 лет.

Даже если на кузове появились видимые последствия коррозии, не стоит паниковать. Есть много методов, которые помогут решить проблему без привлечения специалистов. Если вы упустите время, и в металле появятся большие дыры, придется обращаться на СТО и оплачивать ремонтные работы.

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля: средства, способы
Уход за автомобилем18 июня 2020

Пугающие рыжие пятна на кузове автомобиля могут испортить настроение любому автовладельцу. Однако вовремя принятые меры помогут легко избежать серьёзных повреждений. При этом не нужно обращаться в дорогой автосервис, а можно всё сделать своими руками. Для того чтобы надолго избавится от ржавчины, необходимо понимать по каким причинам она вообще возникает. Это позволит выбрать наиболее эффективный метод, а главное – предпринять меры, чтобы в дальнейшем защитить кузов от ржавчины.

Почему возникает ржавчина?

Первая причина – небрежность. Другими словами, ржавчина начинает разрушать кузов по причине того, что автовладелец не предпринимает вообще никаких мер по защите металла. Он не обращает внимания на сколы, мелкие вмятины на кузове и повреждения краски. В результате мелкие пятнышки коррозии постепенно разрастаются до больших поражений, разрушая металл кузова.

Вторая причина – воздействие на кузов солей и реагентов, которые используются автодорожными службами в зимнее время. Такая ситуация чаще всего возникает в холодных регионах, где власти вынуждены предпринимать серьёзные меры по борьбе с гололёдом. В том числе, посыпание солью дорожного покрытия. А соль, как известно, способна вызывать сильное окисление металлов, в том числе и кузова автомобиля.

Третья причина проблем – неправильное хранение автомобиля. Любой владелец старается держать свой автомобиль под крышей или в гараже, оберегая его от воздействия осадков. Однако и тут нужно соблюдать ряд правил. Так, например, кузов быстро ржавеет и покрывается коррозией, если машина содержится в сыром, наглухо закрытом гараже. А если она стоит на крытой стоянке с хорошей вентиляцией, то и кузов будет быстро высыхать, а значит меньше ржаветь.

Типы ржавчины кузова автомобиля

Типов поражения ржавчиной несколько – от правильной идентификации зависит способ борьбы:

Одно небольшое пятно на кузове. Такое поражение называется простым. Бороться с ним легко и быстро. Вовремя убранное пятно не повлечёт за собой серьёзных повреждений.

Множественные ржавые пятна. Это говорит о том, что под краской появилась довольно большая площадь поражения. В данном случае понадобится серьёзный метод борьбы с коррозией, вплоть до замены детали, так как старая скорее всего уже сгнила.

Сквозное гниение. В данном случае коррозия разрушает металл полностью. Бороться с ней бесполезно, нужно вырезать повреждение и накладывать на это место заплату или полностью менять элемент кузова.

Важно! Ржавчина никогда не возникает сразу и везде. Она, как правило, начинается с маленького пятнышка. Если его вовремя устранить, то удастся предотвратить большее поражение, а следовательно дорогой и долгий ремонт.

Методы удаления

Методов удаления несколько. Выбор в каждом конкретном случае зависит, как от степени поражения, так и от индивидуального умения самого владельца.

Удаление специальными составами

Данный метод предполагает воздействие на ржавый металл химическими средствами, специально разработанными для этой цели. Купить их можно в автомагазине. Инструкция по эксплуатации, как правило, прилагается. С такой манипуляцией справится любой человек, главное при этом соблюдать технику безопасности, защищая глаза и руки.

Очень хорошо помогают в этом плане составы, разработанные немецкой фирмой RUKO. Они очищают поверхность металла от ржавчины и создают защитную плёнку, оберегающую железо от дальнейшего действия влаги и соли. Это может быть MOS2 или BIO. В любом случае в специализированом магазине есть целый ряд подобных веществ от разных производителей.

Народные средства

Такой метод подходит только тем, кто разбирается в бытовой химии и умеет с ней работать. Так, например, можно очищать ржавчину смесью аммония и каустической соды. Пропорции подбираются индивидуально, в зависимости от типа повреждения и его масштабности.

Мелкие пятнышки ржавчины хорошо отмываются формалином. Если в доме есть серная, соляная или азотная кислота, что не всегда безопасно, то можно вытравить ржавчину с помощью этих активных веществ. Но тут техника безопасности должна быть на высоте, ведь данные жидкости легко прожигают кожу и слизистую оболочку рта и глаз. Поэтому нужно работать в защитных очках, респираторе и перчатках.

Небольшое поражение на кузове хорошо оттирается керосином или средством для очистки труб, в состав которых входит щавелевая кислота. С помощью этих веществ можно очистить ржавчину с прямых плоских поверхностей, просто протирая пятна выбранным составом.

С помощью электролиза

Данный метод очистки подходит для тех, кто не боится экспериментировать и имеет опыт работы с активными веществами. Также нужно понимать, что электромеханическим способом можно очистить отдельные детали, которые легко снять с машины.

Для реализации плана нужны:

источник электрического тока, например, блок питания от компьютера;

электрод в виде полосы оцинковки или нержавейки;

пластиковая ёмкость;

аккумуляторный электролит и вода.

Далее всё просто. Деталь погружается в ёмкость, к ней присоединяется «плюс» от блока питания, а «минус» к полосе приготовленного метала. В ёмкость заливается электролит с водой и включается электропитание. Примерно через час такой обработки, ржавчина отваливается от металла в виде хлопьев.

Механический способ

Данный метод предполагает использование железных щёток и абразивных шкурок. Сам процесс довольно прост. Для начала ржавое пятно на кузове обрабатывается железной щёткой. Затем поражённое место затирается абразивной шкуркой с очень мелкими фракциями. После полной очистки метал шпаклюется и красится заново. Так как необходимо добиться идеально гладкой поверхности, а для покраски требуется специальное оборудование, данный вид работ лучше доверить профессионалам.

Замена ржавого метала, на новый

Если поражение обширное, а ржавчина проела сквозные дыры в металле, испорченная деталь заменяется полностью или на месте поражения накладывается заплата. Для этого из корпуса вырезается кусок с коррозией, а на его место вваривается точно такой же по форме элемент. Справиться с такой работой может только профессиональный сварщик. Сделать такое в гараже сможет не каждый умелец.

Профилактика

Какой бы метод по борьбе с ржавчиной на корпусе, не пришлось применять – это всё равно трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Кроме того, удаление ржавчины с металла – это только полдела, ведь после этого придётся ещё и заново шпатлевать, красить и полировать поражённое место. А это тоже очень дорого и не просто. Таким образом, становится понятно, что лучшая борьба с коррозией – это профилактика её появления. Для того чтобы защитить кузов от ржавчины, нужно предпринимать ряд действий.

Необходимо обработать антикоррозийной краской днище автомобиля, внутреннюю часть крыльев, порогов и дверей. Это защитит их от воздействия соли и реагентов в зимний период. Сделать это можно и самостоятельно, но нужно помнить, что для каждого элемента кузова, существует своя собственная защита. То есть, для днища это один состав, для порогов другой и так далее. Подсказать какие виды составов подходят для конкретной машины могут в магазине автокосметики.

Кузов тоже надо покрывать защитными пастами. Их в магазинах множество. Производители данных средств предлагают защиту, сохраняющую свои свойства в течение 3 – 12 месяцев, в зависимости от типа вещества. Наносится такая паста сухой тряпкой из микрофибры вручную. Но лучше для этого использовать специальную полировочную машину. Полироли покрывают краску тонким слоем вещества, защищающим лак от воды и мелких царапин. Купить такие защитные смеси можно в магазинах автокосметики.

Очень большое значение для защиты кузова от ржавчины имеет способ хранения авто. В идеале это должна быть открытая, хорошо проветриваемая и отапливаемая парковка. Если владелец имеет гараж, то нужно озаботиться устройством в нём хорошей вентиляции, чтобы воздух не застаивался. Хранение машины просто на улице под дождём и снегом обязательно отрицательно скажется на состоянии кузова. Поэтому нужно иметь хотя бы чехол, чтобы укрывать авто от непогоды.

Машину нужно регулярно мыть. Особенно в зимний период, когда на краске и днище скапливается солёный реагент, разъедающий железо.

Избавиться от ржавчины можно различными способами. Для этого можно использовать подручные средства и специальные составы. В запущенных случаях прибегают к механическому или электрохимическому способу чистки. Иногда приходится полностью вырезать поврежденные места.

Ремонт поверхности ржавчины | Как исправить небольшие пятна ржавчины на вашем автомобиле или грузовике

Удаление ржавчины с кузова может сохранить целостность и внешний вид вашего автомобиля. Для этого сначала определите тип ржавчины на своем автомобиле и вооружитесь необходимыми инструментами, чтобы выполнить работу. Здесь вы найдете нужные вам товары в Raybuck. Все, от предотвращения ржавчины до замены панелей, поможет вам устранить любые ржавчины на вашем грузовике или автомобиле. Наши запчасти и продукты так же трудолюбивы, как и вы, и выдержат все, что вы испытали.

Не позволяйте ржавчине захватить ваш автомобиль. Лучшее время для ухода за автомобилем — небольшие пятна ржавчины на поверхности. Но никогда не поздно удалить ржавчину. Даже на самых продвинутых стадиях развития ржавчины вы все равно можете сохранить свой автомобиль. Вот что вам нужно знать об избавлении от ржавчины на вашем автомобиле или грузовике и предотвращении его возврата.

Быстрые ссылки:

Различные виды ржавчины автомобиля

Ржавчина может повредить автомобиль различными способами, и проблема будет быстро прогрессировать, если вы будете ждать слишком долго, чтобы исправить ее.Со временем незначительная поверхностная ржавчина может проникнуть глубже в металл. Хуже того, то, что кажется незначительной поверхностной ржавчиной, может быть лишь верхушкой айсберга, поскольку ржавчина очень часто начинается с внутренней части панели и выходит наружу. Проигнорируйте пятна ржавчины достаточно долго, и вы можете оказаться с транспортным средством, заполненным слоистыми ржавыми отверстиями.

Существует три типа ржавчины. Вот взгляд на каждый из них:

1. Поверхностная ржавчина

Поверхностная ржавчина влияет только на верхний слой панелей кузова вашего автомобиля.Эта ржавчина появляется в зазубринах и сколах в защитном лакокрасочном покрытии. Обработайте ржавчину на этом этапе для самого простого процесса. Вы также получите наилучшие результаты с наименьшими усилиями, если немедленно обработаете поверхностную ржавчину и не дадите ей распространиться дальше. Pro Совет: Лучший способ избежать поверхностной ржавчины — это оставить бутылочку автомобильной краски (цвет, соответствующий вашему автомобилю) в вашем гараже и покрасить мелкие царапины и царапины.

2. Ржавчина окалины

Ржавчина окалины возникает, когда вы оставляете поверхностную ржавчину, чтобы продолжить процесс коррозии, пока он не уравновесит металл.Химические реакции вызывают ржавчину, которая начинает повредить металл самой панели кузова. Дорожные соли и солевые брызги являются печально известными причинами преждевременной ржавчины в легковых и грузовых автомобилях, особенно в северных штатах. Эти соли создают химическую реакцию, которая ускоряет процесс коррозии. В конечном счете, накипь ржавчины пробьется через поверхность панели кузова и повлияет на целостность самого металла.

3. Проникающая ржавчина

Проникающая ржавчина — это, как следует из названия, ржавчина, которая создает отверстия в металле.Этот тип ржавчины является наиболее продвинутой стадией. Вам потребуется заменить части или целые панели кузова вашего грузовика, чтобы устранить повреждения.

Лучший способ избежать проникновения ржавчины — это, прежде всего, предотвратить или устранить поверхностную ржавчину. Pro Совет: Жидкая пленка, нанесенная на ходовую часть вашего автомобиля, является отличным способом защиты шасси и внутренних панелей кузова от повреждений, вызванных дорожным мусором и дорожными солями. Это защитное средство настолько эффективно, что морская промышленность использует его более 50 лет.

Инструменты, которые понадобятся вам для ремонта поверхностной ржавчины

Чтобы избавиться от поверхностной ржавчины, на небольшую работу может уйти всего лишь 20 минут. Большие участки ржавчины или накипи требуют большего времени для ремонта, чем небольшие участки. Для проникновения ржавчины требуется больше времени, чем для поверхностной ржавчины. Не забывайте учитывать время, необходимое для высыхания краски и отделочных покрытий. Если вы используете Zero Rust, который является и грунтовкой, и базовой краской, вам не нужен отдельный грунт.Чтобы сэкономить время в процессе, соберите инструменты и материалы, которые вам нужны, прежде чем начать:

Пластиковая пленка

Лента для малярных работ

Шкурка наждачной бумаги (180-зернистая, 320-зернистая и 600-зернистая, или более мелкая)

Проволочная щетка

Средство для удаления воска и жира

Безворсовая ткань или ткань из микроволокна

Наполнитель и аппликатор для кузова

Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Если ржавчина становится глубже, чем мелкие ямы, вам может потребоваться определить место пескоструйной обработки или заменить панель кузова.Если ржавчина обширна, замена панелей кузова обычно легче установить, чем исправления, и конечный продукт часто выглядит лучше.

При работе с автокраской и шлифовкой защитите глаза, кожу и легкие. Как минимум, следует использовать защитные очки, перчатки и маску для покраски.

Как исправить небольшие пятна ржавчины на легковом или грузовом автомобиле

Процесс ремонта небольших пятен ржавчины зависит от того, насколько ржавчина проникла в металл. Поверхностная ржавчина — это простой процесс, похожий на устранение царапин или дефектов краски.Масштабная ржавчина, которая идет глубже, требует больше усилий, чтобы избавиться от вашего автомобиля. Если у вас есть нужные продукты, процесс довольно прост.

Обзор устранения пятен ржавчины на поверхности

Чтобы не повредить ваш грузовик или автомобиль, важно как можно скорее устранить пятна ржавчины на поверхности. Начните с подготовки и очистки области. Затем отшлифуйте наждачной бумагой или шлифовальным диском, пока не увидите чистый металл. После удаления ржавчины защитите поверхность от будущей коррозии, используя краску Zero Rust в качестве базового слоя.Этот продукт предназначен для того, чтобы изолировать пораженный участок от кислорода, обеспечивая превосходную защиту от ржавчины для любой краски для верхнего слоя, которую вы наносите. После высыхания вы можете нанести автомобильную краску, чтобы смешать отремонтированное место с остальной частью вашего цвета краски.

Ремонт небольших участков поверхности с ржавчиной

Поверхностные участки с ржавчиной требуют шлифования пятна ржавчины и повторного покрытия поверхности краской. Вот как выполнить работу:

Подготовьте площадку: Подготовьте рабочее пространство. Наклейте пластиковую пленку на автомобиль, оставив зазор размером с зону обработки с несколькими дюймами со всех сторон.

Don Safety Gear: Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.

Очистка поверхности: Используйте средство для удаления воска и жира для очистки участка, который вы собираетесь зашлифовать. Если вы не очистите участок до шлифования, процесс шлифования может загрязнить металл.

Пескоструйная обработка ржавчины: Используйте наждачную бумагу или небольшой шлифовальный диск для шлифования пятна ржавчины, в том числе краски непосредственно вокруг области ржавчины. Продолжайте, пока вся ржавчина не будет полностью отшлифована, и вы не увидите блестящую металлическую основу.

Очистите поверхность еще раз: Очистите участок с помощью воска и средства для удаления жира, чтобы подготовить его для грунтовки и краски.

Вытрите Пыль: Используйте безворсовую ткань или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.

Нанесение нулевой ржавчины или другой автомобильной грунтовки и краски: Если вы используете антикоррозийную краску, такую как нулевая ржавчина, вам не нужен отдельный грунтовочный слой. Оно должно высохнуть на ощупь через 30 минут, в зависимости от температуры и влажности. При необходимости нанесите второй слой после первого высыхания.Как только ваш грунт или Zero Rust высохнет, потрите его, почистите, а затем нанесите верхний слой автомобильной краски.

Отполировать отделку: Отшлифовать обработанный участок тканью из микрофибры или безворсовой тканью.

Ожидание воска: Не наносите воск на автомобиль не менее 30 дней. Откладывание мытья и вощения позволяет отделке полностью вылечить.

Инструменты, необходимые для ремонта ржавчины накипи

Для ремонта ржавчины накипи требуется большинство тех же инструментов, что и для ремонта ржавчины на поверхности.Вот что вам понадобится:

Пластиковая пленка

Лента для краски

Шлифовальные диски и наждачная бумага (180-зернистая, 320-зернистая и 600-зернистая или более тонкая)

Проволочная щетка

Средство для удаления воска и жира

Шлифовальный инструмент

Безворсовая ткань или салфетка из микрофибры

Наполнитель кузова и аппликатор

Автомобильная краска для вашего автомобиля

Необязательные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Не забудьте защитить себя при работе с автомобильной краской и шлифовкой.Как минимум, следует использовать защитные очки, перчатки и маску для покраски.

Как исправить Scale Rust

Scale Rust ямы в металле, причиняя больше, чем просто повреждение поверхности. Вы должны будете стать более агрессивными с вашими методами, чтобы исправить повреждение ржавчины масштаба. Игнорирование проблемы позволит ему ухудшаться, пока он полностью не проглотит металл. Имейте в виду, что устранение ржавчины накипи потребует больше усилий и времени, чем ремонт.

Вот что нужно сделать для устранения накипи:

Подготовить участок: Покрыть участок вокруг ржавого участка пластиковой пленкой.Запишите это на место. Разрешить по крайней мере шесть дюймов со всех сторон ржавой области для рабочего пространства.

Наденьте защитное снаряжение: Защитите себя, надев защитные очки, перчатки и респиратор. Эти меры предосторожности являются еще более важными при удалении ржавчины, поскольку вы будете использовать шлифовальный инструмент, чтобы избавиться от проблемы.

Очистка поверхности: Используйте средство для удаления воска и жира для очистки участка, который вы собираетесь зашлифовать. Если вы не очистите участок до шлифования, процесс шлифования может загрязнить металл.

Grind the Rust: Используйте шлифовальный инструмент (обычно угловая шлифовальная машина) с 2 ″ или 3 ″ шлифовальным диском для удаления ржавчины. Вы можете начать с агрессивной крошки, такой как 36, для удаления крупной окалины, а затем перейти к менее агрессивной крошке, такой как 80 или 120, чтобы удалить оставшуюся ржавчину и окружающую краску.

Step Prep Mix: Объедините Zero Rust Prep Step с горячей водой. Используйте 12 унций продукта на галлон воды. Заполните баллончик с распылителем этим раствором и распылите пораженный участок.

Rinse Prep Powder off: Используйте тряпку и чистую воду, чтобы стереть раствор кондиционирующего порошка для ржавчины.

Заполнение впадин: Используйте наполнитель кузова, чтобы заполнить впадины в металлическом углублении.

Шлифование гладкой поверхности: Используйте наждачную бумагу и шлифовальный блок для сглаживания наполнителя корпуса, металла и окружающих краев краски. Начните с 180 грит и продвигайтесь к 600 грит. Каждый песок поможет удалить шлифовальные канавки, оставшиеся от предыдущего шага.

Снова очистите поверхность: Удалите пыль и мусор и очистите поверхность средством для удаления воска и жира, чтобы подготовить его для грунтовки и краски.

Вытрите Пыль: Используйте безворсовую ткань или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.

Нанесение грунтовки и краски: Нанесите два слоя краски или грунтовки Zero Rust на подготовленную чистую поверхность. Подождите, пока каждый слой высохнет, прежде чем наносить другой. После высыхания грунтовки или нулевой ржавчины снова отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, очистите ее воском и смазкой, а затем покройте автомобильной краской.

Полировка: Полировать высохшее покрытие безворсовой тканью.

Ожидание: Не наносите воском восстановленную область в течение по крайней мере месяца.

Если масштабируемая область, над которой вы работаете, является ходовой частью / рамой вашего автомобиля, нет необходимости наносить верхнее покрытие поверх краски Zero Rust. Для дополнительной защиты шасси используйте Fluid Film. Жидкая пленка создает барьер против агентов, вызывающих ржавчину, с которыми вы можете столкнуться на дороге.

.
Вот 6 лучших способов

Ржавчина может быть одной из самых раздражающих вещей на объектах вокруг дома или на той коробке с инструментами, которую мы держим в гараже. Поскольку ржавчина настолько распространена, существует множество способов, с помощью которых можно удалить окисленное железо, потратив немного усилий. Результат не удалит ямки, но удалит всю ржавчину на металлическом объекте, чтобы он мог прожить еще один день. Проверьте наш список лучших методов удаления ржавчины!

Белый уксус

У большинства из нас, вероятно, есть немного белого уксуса, лежащего вокруг, будь то для приготовления пищи или уборки.Оказывается, это один из самых эффективных химикатов для удаления ржавчины. Все, что вам нужно сделать, это замочить ржавый предмет в уксусе на 24 часа. Когда вы снимаете его, протрите его, и он должен быть без ржавчины! Если по какой-то причине ржавый предмет слишком велик, чтобы поместиться в емкость с уксусом, вы можете смочить тряпку в химическом веществе и протереть ржавый предмет.

Лайм и соль

Если у вас нет белого уксуса, но есть столовая соль и лимон или лайм, то у вас есть все, что нужно, чтобы этот инструмент искрился.Просто щедро покройте металл солью, затем отожмите лайм или лимонный сок поверх соли. Вы можете использовать кожуру, чтобы стереть ржавчину после того, как оставите ее на 2-3 часа.

Паста для пищевой соды

Все, что вам нужно для этого метода, это пищевая сода и вода. Налейте пищевую соду в миску и медленно перемешайте в воде, пока смесь не начнет образовывать вязкую пасту. Как только вы сделали пасту, распределите ее по металлу и оставьте на некоторое время. Как только вы решите, что прошло достаточно времени, удалите пасту зубной щеткой или стальной ватой.Ржавчина сойдет сразу с пастой.

Мыло для картофеля и посуды

Вероятно, самое неожиданное средство для удаления ржавчины в этом списке, но картофель и мыло для посуды отлично справляются с задачей удаления ржавчины. Этот метод будет работать лучше для плоских кусков металла, так как вы позволите нарезанному картофелю сидеть на объекте. Сначала нарежьте картофель пополам, затем накройте нарезанные концы в мыльницу, все виды работ. Это начинает химическую реакцию, которая связывается с ржавчиной. Вы можете очистить объект с картофелем, если вам не терпится, или оставить его там на некоторое время, чтобы впитаться.

лимонная кислота

Вы можете купить порошкообразную лимонную кислоту в супермаркете, и все, что вам нужно сделать, это немного смешать с горячей водой. Вы можете сделать столько раствора, сколько вам нужно, в миске, а затем поместить ржавый металл внутрь контейнера. Если вы оставите объект в растворе на ночь, к утру он должен быть практически без ржавчины!

Diesel

Дизельное топливо на самом деле работает так же, как и все остальные методы в этом списке. Дайте любому ржавому старому объекту погрузиться в какое-то дизельное топливо на 24 часа, и ржавчина постепенно начнет стираться.После того, как вы сняли его, обязательно протрите его и тщательно вымойте, чтобы полностью слить топливо.

У вас есть другой метод удаления ржавчины, который вам подходит? Дайте нам знать в комментариях, чтобы каждый мог получить эти старые ржавые объекты блестящими чистыми.

Автор Тревор Английский
.
средств защиты от ржавчины: 6 естественных способов удаления ржавчины
Rust: вы найдете его на своих велосипедных ручках, инструментах, трубах и автомобиле, особенно после дождливой осени или снежной зимы. Есть ли что-нибудь, что можно сделать, чтобы избавиться от этого? Да!

Что такое ржавчина?

Ржавчина возникает, когда металл сталкивается с длительным контактом с водой и соединяется с кислородом в процессе, называемом окислением. Процесс разъедает металл, растворяя его в меловое красно-коричневое вещество, известное как ржавчина.

Лучший способ справиться с ржавчиной — это предотвратить ее, держа металлические поверхности сухими. Конечно, это не всегда возможно. Вы можете купить средства для удаления ржавчины, содержащие токсичные химические вещества, которые вредны для окружающей среды и опасны для детей и домашних животных. Но есть много более безопасных решений, и у вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно для них дома. Вот шесть безопасных и простых способов удаления ржавчины, чтобы вы начали.

6 простых способов удалить ржавчину

Скраб .Хорошее место для начала — просто очистить ржавую поверхность стальной шерстью, наждачной бумагой, проволочной щеткой или даже смятым шариком из оловянной фольги. Если металл не заржавел слишком глубоко, небольшое количество смазки для локтя будет иметь большое значение. Но даже если ржавчина глубокая, перед удалением других методов хорошей идеей будет сначала удалить внешние чешуйки ржавчины.

Белый уксус. Для более стойкой ржавчины, попробуйте использовать белый уксус. Уксусная кислота в этом обычном домашнем продукте является достаточно кислой, чтобы растворить ржавчину.Вы можете пропитать мелкие предметы, такие как серьги, вытереть их на поверхность старой тканью или просто налить их прямо на пятна ржавчины или болты и винты, которые проржавели вместе. После растворения ржавчины обязательно тщательно промойте предметы, так как оставшийся на металле уксус может повредить поверхность.

Пищевая сода отлично подходит для очистки большого количества домашних беспорядков, но вы когда-нибудь пробовали ее на ржавчине? Сделайте пасту, смешав ее с водой, убедившись, что она достаточно густая, чтобы прилипнуть к ржавой поверхности.Позвольте этому сидеть некоторое время и затем вычистить это с стальной шерстью или проволочной щеткой. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз.

Флюиды для спасения от ржавчины. У вас есть лишняя картошка? Вы можете использовать его кусок, чтобы вычистить ржавые поверхности — это особенно хорошо подходит для лезвий, кастрюль и сковородок. Посыпьте картофелем немного соли или пищевой соды, а затем потрите его поверх пятна ржавчины или просто вставьте нож в картофель и дайте ему сесть. Щавелевая кислота в картофеле помогает растворить ржавчину.

Лимонный сок также может растворить ржавчину — посыпать на нее немного крупной соли, а затем добавить лимонный сок. Не позволяйте этому сидеть слишком долго, или это могло бы повредить. Протрите сок и промойте. Попробуйте смешать лимонный сок с небольшим количеством уксуса, чтобы получить более крепкий раствор. Вы не только будете свободны от ржавчины, но и то, что вы чистите, будет пахнуть цитрусовыми!

Кола действительно удаляет ржавчину? Если вы когда-нибудь бросали пенни в стакан с кока-колой, вы, вероятно, были впечатлены (или встревожены), что пенни вышли чистыми.Кола и другие безалкогольные напитки содержат большое количество фосфорной кислоты (обычного ингредиента в приобретенных в магазине средствах для удаления ржавчины) и могут использоваться для ржавых гаек и болтов или даже для корродированных клемм аккумулятора. Тем не менее, очистка может быть довольно сложной, поскольку она очень липкая, поэтому вы можете сначала попробовать другой метод.

После того, как вы закончите, промойте и высушите все поверхности полностью — если вы оставите предметы влажными, они просто ржавеют снова! Вы можете грунтовать и перекрашивать такие вещи, как велосипеды, мебель для газонов или любые поверхности, которые будут постоянно подвергаться воздействию влажной погоды.Также не забудьте проверить велосипеды (особенно цепи) на предмет повреждений, которые могла нанести глубокая ржавчина, прежде чем снова их использовать.
,
Лучший способ безопасного удаления ржавчины с Chrome
Есть ржавчина на том, что хром, что вам нужно удалить? Вот много способов удалить ржавчину с хрома без вредных химикатов. Большинство из этих предметов домашнего обихода, которые удаляют ржавчину с хрома, уже есть в вашем доме, и вы можете начать работу немедленно.

Алюминиевая фольга — Сделать шарик из фольги и опустить его в воду. Используйте очищенную алюминиевую или оловянную фольгу, чтобы стереть ржавчину.

Cola — Использование Cola лучше всего работает в сочетании с алюминиевой фольгой. Используйте колу вместо воды, если хром очень ржавый.

Друг Хранителя Бар — Налейте немного в небольшую смесь воды, чтобы получить пастообразное вещество. Используя зеленую щетку или зубную щетку, нанесите смесь и очистите хром от ржавчины.

Уксус — Используя мягкую ткань, нанесите немного уксуса и нанесите его на ржавую область.Кислота в уксусе поможет избавиться от ржавчины.

Лимонный сок — Смешайте равные части лимонного сока с равной частью соли, чтобы образовалась кусковая паста. Используйте чистую ткань и нанесите смесь на ткань. Затем натрите смесь ржавым хромом и оставьте на некоторое время. Через несколько минут очистите смесь от хрома, и ржавчина должна исчезнуть.

SOS Pad — этот метод может повредить хром, но если на детали, которую вы пытаетесь почистить, слишком много ржавчины, вы рискуете пойти на это.Используйте площадку SOS в сочетании с лимонным соком, колой, пищевой содой или любыми другими растворами на этой странице, чтобы помочь вам удалить ржавчину.

Пищевая сода — Это можно смешать с чистой водой и превратить в молочно-белый раствор. Нанесите смесь на хром, где находится ржавчина, и очистите, пока ржавчина не будет удалена.

Если ни один из вышеперечисленных способов полностью не удалил ржавчину, есть продукты, которые отлично подходят для удаления ржавчины. Такие продукты, как Brasso, WD-40, Evapo-rust, Oxalic Acid и Turtle Wax Chrome Polish также будут работать, но могут быть вредными и дорогими.

БОЛЬШЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ РОСТА В ХИМИЧЕСКОМ ФОРМЕ

Как удалить ржавчину с хрома Дешево и просто

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами по ремонту поделок:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant
Allen является техническим специалистом по техническому обслуживанию дома и автором / создателем этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесь
Подробнее «Сделай сам». Советы, хитрости, идеи, ремонт своими руками:

Метки: алюминиевая фольга, пищевая сода, бест, хром, кола, DIY, лимонный сок, удаление, ржавчина, сос, уксус , способ
.

Комплектации	Габариты	Масса, кг
1.4 MT Comfort	4240 x 1740 x 1510	1155
1.6 MT Comfort	4240 x 1740 x 1510	1175
1.6 MT Luxe	4240 x 1740 x 1510	1175
1.6 MT Luxe 2018 FWC	4240 x 1740 x 1510	1175
1.6 MT Luxe RED Line	4240 x 1740 x 1510	1175
1.6 MT Специальная серия “Лига Европы”	4240 x 1740 x 1510	1175
1.6 MT Специальная серия “Edition Plus”	4240 x 1740 x 1510	1175
1.4 AT Comfort	4240 x 1740 x 1510	1187
1.6 AT Comfort	4240 x 1740 x 1510	1203
1.6 AT Luxe	4240 x 1740 x 1510	1203
1.6 AT Prestige AV	4240 x 1740 x 1510	1203
1.6 AT Premium	4240 x 1740 x 1510	1203
1.6 AT Luxe 2018 FWC	4240 x 1740 x 1510	1203
1.6 AT Prestige	4240 x 1740 x 1510	1203
1.6 AT Luxe RED Line	4240 x 1740 x 1510	1203
1.6 AT Специальная серия “Лига Европы”	4240 x 1740 x 1510	1203
1.6 AT Специальная серия “Edition Plus”	4240 x 1740 x 1510	1203

Комплектации	Клиренс, мм
Все	195

Комплектации	Объем двигателя, л	Мощность двигателя, л.с.	Марка двигателя
1.4 MT Comfort	1,4	100	G4LC
1.4 AT Comfort	1,4	100	G4LC
1.6 MT Comfort	1,6	123	G4FC
1.6 MT Luxe	1,6	123	G4FC
1.6 MT Luxe 2018 FWC	1,6	123	G4FC
1.6 MT Luxe RED Line	1,6	123	G4FC
1.6 AT Comfort	1,6	123	G4FC
1.6 AT Luxe	1,6	123	G4FC
1.6 AT Prestige AV	1,6	123	G4FC
1.6 AT Premium	1,6	123	G4FC
1.6 AT Luxe 2018 FWC	1,6	123	G4FC
1.6 AT Prestige	1,6	123	G4FC
1.6 AT Luxe RED Line	1,6	123	G4FC

Комплектации	Тип трансмиссии
1.4 MT Comfort	МКПП
1.6 MT Comfort	МКПП
1.6 MT Luxe	МКПП
1.6 MT Luxe 2018 FWC	МКПП
1.6 MT Luxe RED Line	МКПП
1.4 AT Comfort	АКПП
1.6 AT Comfort	АКПП
1.6 AT Luxe	АКПП
1.6 AT Prestige AV	АКПП
1.6 AT Premium	АКПП
1.6 AT Luxe 2018 FWC	АКПП
1.6 AT Prestige	АКПП
1.6 AT Luxe RED Line	АКПП

Комплектации	Разгон до 100 км/ч
1.6 MT Comfort	10.7
1.6 MT Luxe	10.7
1.6 MT Luxe 2018 FWC	10.7
1.6 MT Luxe RED Line	10.7
1.6 AT Comfort	11.6
1.6 AT Luxe	11.6
1.6 AT Prestige AV	11.6
1.6 AT Premium	11.6
1.6 AT Luxe 2018 FWC	11.6
1.6 AT Prestige	11.6
1.6 AT Luxe RED Line	11.6
1.4 MT Comfort	12.6
1.4 AT Comfort	13.4

Установить подогрев руля – Установка подогрева руля в любой автомобиль за 1 день

Установка подогрева руля в любой автомобиль за 1 день

Подогрев руля своими руками

..Для тех, кто хочет все знать и любит все делать своими руками..

Типы подогревов руля, или как сделать своими руками

Круговая намотка

Сколько понадобится греющего провода?

Тонкая медная проволока.

Нихромовая проволока.

Следующий вариант – достать греющий провод из нагревательного элемента подогрева сидения.

Второй тип подогрева рулевого колеса это подогрев на основе углеродной ленты

Третий тип подогрева руля это готовые эластичные нагревательные элементы

Подключение подогрева руля

Улитка — подрулевой элемент

Электронный модуль подогрева руля

Весь процесс подключения подогрева руля выглядит примерно следующим образом:

Посмотреть, на какие автомобили был установлен подогрев руля

Вернуться к выбору установочных комплектов

Подогрев руля своими руками

Разбор и снятие руля

Какой нагревательный элемент использовать?

Нихромовая проволока

Медная проволока

Карбоновая нагревательная лента

Подключение нагревательного элемента (протягивание напряжения к рулю)

Комплекты для установки подогрева руля

Ещё интересные статьи:

Подогрев руля | Подробная установка

Первый этап установки

Второй этап установки

Третий этап установки

Четвертый этап установки

Пятый этап установки

Установка подогрева руля от 8000 руб в Авто ТехЦентре ЗИЕСТА

Работаем со следующими марками автомобилей

Выполненные работы

Наши сертификаты

Почему стоит обратиться к нам?

Наши мастера

Что такое подогрев руля и из чего он состоит?

Отзывы клиентов

Процесс и особенности установки подогрева руля

установка комплекта своими руками. Оплетка с обогревом. Как изготовить, подключить (схема)

Купить комплект или сделать своими руками?

Оплетка

Инструмент и материалы

Техника безопасности

Установка

Монтируем обогрев

Нагревательный элемент из проволоки МДКФ

Варианты подключения питания

Как рассчитать нагрузку

Подогрев руля — DRIVE2

Принцип работы топливного насоса bfp 52k – Признаки поломки топливного насоса — Автомобильный портал AutoMotoGid

Признаки поломки топливного насоса — Автомобильный портал AutoMotoGid

Принцип действия ТНВД

Основные неисправности ТНВД

Способы продления срока службы ТНВД дизельного двигателя

О важности качественного сервисного обслуживания

Что такое бензонасос и принцип его работы

Признаки неисправности бензонасоса

Как проверить работу бензонасоса?

Как проверить давление в топливной рампе?

Устройство и принцип работы автомобильного электрического бензонасоса

Подкачивающий насос дизельного двигателя: назначение, устройство, особенности

Подкачивающий насос дизельного двигателя для ТНВД

Устройство подкачивающего насоса и различные типы ТННД

Разновидности топливных насосов низкого давления

Преимущества установки подкачивающего насоса на дизель

Бензонасос: причины и признаки неисправности, проверка, ремонт

Назначение и принцип работы бензонасоса

Признаки неисправности бензонасоса

Возможные причины неисправности бензонасоса

Проверка бензонасоса

Ремонт

Профилактика поломок бензонасоса

Одноплунжерные распределительные топливные насосы ve конструкция топливного насоса bosch ve общее устройство насоса bosch ve

Устройство электробензонасоса — как он качает бензин?

1. Назначение электробензонасоса

2. Как работает электробензонасос