Удаление сажевого фильтра — все что надо знать.

Практически во всем мире ведется активная борьба за сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду. С целью уменьшения негативного влияния автомобильного выхлопа на экологию, с 2000 года началось внедрение нового компонента в систему выпуска отработанных газов легковых дизельных авто — установка сажевого фильтра (СФ). Таким образом появился экологический стандарт Евро-4. В январе 2011 года, с введением нормы Евро-5, использование сажевого фильтра на легковых автомобилях с дизельным двигателем стало обязательным. Сейчас же многие автовладельцы задумываются о том, как удалить сажевый фильтр и стоит ли это делать. Чтобы принять верное решение, стоит основательно разобраться в теме.

Общие сведения, конструктивные особенности, виды устройств

При работе дизельного ДВС, солярка всегда сгорает не полностью, в результате чего образуются оксиды азота, оксиды углерода, а также непосредственно сажа, частицы которой имеют размер от 10 нм до 1 мкм. В состав каждой частицы входит углеродное ядро, с которым соединены углеводороды, оксиды металлов, сера и вода. Как понятно из названия, задачей сажевого фильтра является уменьшение выброса в атмосферу частичек сажи вместе с выхлопными газами.

Конструктивно устройство представляет собой металлическую колбу, внутри которой находятся мелкие ячейки, похожие на многоуровневую сетку. Благодаря пористой структуре стенок, вредные вещества задерживаются и оседают на них. Также устройство оснащено датчиками, контролирующими температуру, дифференциальное давление и количество кислорода. Располагается фильтр за выпускным коллектором, неподалеку от приемной трубы глушителя. Применение СФ очень эффективно, поскольку позволяет добиться практически полного очищения выхлопных газов — задерживается порядка 90 – 99% частиц.

Противосажевые фильтры современных дизельных двигателей можно разделить на три основные группы:

• PM (Particulare Matrix) — фильтры открытого типа;
• DPF (Diesel Particulare Filter) — фильтры закрытого типа;
• FAP (Filtre a Particules) — фильтры закрытого типа с функцией активной регенерации.

Стоит отметить, что PM, по сути, являются даже не фильтрам, а уловителями частиц сажи, и устанавливаются опционально. Ввиду несовершенства и наличия различных побочных эффектов, в нынешнее время фильтры открытого типа практически не используются и потому не требуют детального рассмотрения.

Фильтры типа DPF имеют каталитическое покрытие, и устанавливаются на автомобилях, выпускаемых концерном Volkswagen, а также некоторыми другими производителями. Такие устройства не имеют возможности прочистки и при засорении подлежат замене. Единственным способом восстановления и очистки фильтра, служит пассивная регенерация, происходящая при работе двигателя на предельных нагрузках. Это связано с тем, что при достижении выхлопными газами температуры в 400-600 градусов, происходит сгорание скопившейся сажи.

FAP-фильтры являются разработкой французского концерна PSA (Peuqeot-Citroen), а также применяются в автомобилях марок Ford, Toyota и т.д. Удаление накопленной сажи с устройства выполняется аналогичным DPF способом, однако инициируется процесс регенерации принудительно. В системе используется специальная присадка, содержащая церий и хранящаяся в отдельном бачке. При сгорании церий выделяет огромное количество тепла — температура может достигать 700-1000 градусов, чего недостаточно для разрушения самого устройства, но с лихвой хватает для ликвидации сажи. При заполнении FAP фильтра, системой управления подается команда на впрыск присадки в топливо, за счет чего и происходит активная регенерация сажевого фильтра.

От чего зависит срок службы фильтра?

Согласно заявлениям производителей, эксплуатационный ресурс сажевых фильтров составляет 100-150 тысяч километров. Однако важно учитывать что, как это нередко бывает, данные приводятся с расчетом на использование авто в буквально идеальных условиях. Как показывает практика, в отечественных реалиях, соты устройства забиваются существенно раньше. Отсюда и возникают вопросы о том, как правильно отключить сажевый фильтр.

Наибольшее влияние на продолжительность «жизни» агрегата оказывают качество дизельного топлива и качество моторного масла. Дело в том, что масло проникает в цилиндры всегда, даже у неизношенного двигателя, а в нем содержатся всевозможные присадки. И если эту проблему можно решить путем применения исключительно подходящих смазочных материалов с обозначением «DPF» или «FAP», то эффективных способов изменить состав солярки, практически нет. Все дизтопливо, заливаемое на российских АЗС, отличается повышенным содержанием серы. Именно по этой причине работоспособность фильтра снижается крайне стремительно.

Признаки засоренности фильтра

К характерным симптомам выхода из строя сажевого фильтра следует отнести:

• Ощутимый рост потребления горючего;
• Повышение уровня моторного масла;
• Существенное снижение динамики разгона, отсутствие тяги;
• Неустойчивую работу двигателя на холостых оборотах;
• Возникновение неестественных звуков и шипения, во время работы ДВС;
• Периодическую избыточную едкость и дымность выхлопных газов;
• Включение предупреждающего сигнала на приборной панели.

Нужно понимать, что все вышеперечисленные факторы могут присутствовать отдельно и незакономерно, вплоть до отсутствия какого-либо из них.

Самостоятельная вырезка сажевого фильтра

Сажевый фильтр, безусловно, полезная для экологии вещь, однако неудобства, возникающие при его засорении, зачастую подталкивают автовладельцев к ликвидации устройства. Одним весьма сомнительных, но распространенных способов попытаться решить проблему, является вырезание сажевого фильтра своими руками или с привлечением «экспертов» из соседнего гаража.

Сразу стоит оговориться, что как для систем FAP, так и для DPF, процесс отключения включает в себя два этапа. Первым делом фильтр удаляется программно, то есть вносятся изменения в систему автомобиля, а затем уже вырезается физически.

Безусловно, механически убрать сажевый очиститель достаточно просто, и эта процедура не занимает много времени. При этом в кустарных условиях, на место фильтра, скорее всего, будет просто впаян кусок трубы. О датчиках температуры и дифференциального давления в данном случае можно забыть — их либо сломают, либо не сумеют подключить обратно. Но это далеко не самое страшное. Физическое удаление все же является лишь второстепенной частью операции, поскольку не имеет смысла без отключения устройства из компьютера. А вот с внесением изменений в программную составляющую дела обстоят значительно сложнее.

Существует колоссальный риск, что частные автомеханики, берущиеся за скромное вознаграждение перепрошить бортовой компьютер, окажут владельцу машины медвежью услугу. Для каждой модели автомобиля с СФ производителями разработано соответствующе ПО. Некорректное вмешательство в сложную систему и использование дешевого софта, скаченного из Интернета по принципу «похожее приблизительно» или «вроде оно» — гарантия плачевного результата и огромных финансовых затрат на исправление ошибки. Итогом подобных манипуляций становится:

• Отсутствие возможности контролировать работоспособность датчиков;
• Некорректная работа двигателя;
• Удаление карты ошибок, вследствие чего машина теряет возможность выявлять ошибки даже при подключении дилерского сканера. По факту, это означаете невозможность ремонта автомобиля в будущем.
• Активация аварийного режима «Check Engine» с ограничением мощности автомобиля.

Из этого вытекает, что отключение сажевого фильтра своими руками, непрофессиональное и едва ли качественное из-за отсутствия серьезных знаний в программировании — это верный шаг на пути к проблемам и постоянной головной боли. Чтобы потом вернуть «как было», потребуются невероятные усилия, уйма времени и солидные денежные вложения.

Замена сажевого фильтра

Перед тем, как заглушить сажевый фильтр, непременно нужно учесть, что самым правильным способом решения проблемы является простая замена устройства. Установка нового оригинального изделия с сертификатом качества международного образца — идеальный вариант борьбы с неисправностью СФ. Ключевым недостатком в данном случае выступает лишь высокая стоимость запчасти. В зависимости от марки и модели авто, цена детали может колебаться в пределах 1000-3000 долларов. Такой ремонт оказывается если ни неподъемным, то по крайне мере нежелательным для большинства отечественных водителей. Также омрачает ситуацию тот факт, что на качество заливаемого дизтоплива замена фильтра никак не повлияет. Поэтому забыть о трудностях можно будет только на очередные 100-150 тысяч километров.

Оптимальный компромисс

Проблема сажевого фильтра на дизельных автомобилях в наше время получила масштабное распространение. Это стало причиной разработки действительно эффективного решения, подразумевающего физическое удаление устройства, заглушку клапана EGR и деликатную программную перепрошивку.

Как правильно удалить сажевый фильтр, знают только узкопрофильные специалисты, так как работа с электронным блоком управления требует осознанных действий, наличия определенного опыта и навыков, а также сертифицированного программного обеспечения. Все операция состоит из:

1. Компьютерной диагностики (считывание ошибок). В первую очередь определяется истинная причина неисправности, исчезновения тяги, повышения дымности и т.д. Если проблема кроется именно в СФ, процедура продолжается.
2. Перепрограммирования ЭБУ. Считывается файл из ЭБУ авто (через разъем OBD или путем выпаивания чипа), в нем изменяются нужные файлы, корректируются данные, после чего полученный софт устанавливается на автомобиль.
3. Механического вырезания фильтра, заглушки клапана EGR. В зависимости от специфики машины, этот этап может занять от 1 до 6 часов. Затем осуществляется подключение всех датчиков обратно.
4. Стирания ошибок и контрольной компьютерной диагностики.

При отключении фильтра профессионалами, блок управления перепрошивается таким образом, что само устройство и ЕГР полностью извлекаются из программного алгоритма работы авто. Параллельно с этим редактируется стандартная карта впрыска, что позволяет убрать подвпрыск топлива и функцию регенерации, перенастроить датчики.

Достоинства и недостатки удаления

Как и любое компромиссное решение, удаление сажевика с перепрошивкой имеет свои сильные и слабые стороны. Наиболее значительные минусы удаления сажевого фильтра это:

• Проблемы с эксплуатацией транспортного средства в странах с обязательным соблюдением экологических стандартов. Если при въезде в Европе пограничные или патрульные службы захотят проверить состояние ДВС на предмет его соответствия классу Евро-5, то факт отсутствия фильтра сразу же будет обнаружен и на территорию Евросоюза такой автомобиль не въедет. В крайнем случае, придется отправиться на СТО, чтобы провести дорогостоящую установку оборудования.
• Резкое ухудшение экологических показателей, повышение количества вредных выбросов, пагубное влияния на экологию. Уровень выброса сажи в атмосферу действительно резко повысится, однако технический осмотр пройти все же можно будет.

Перечень преимуществ отключения сажевого фильтра выглядит более внушительно. Сюда стоит отнести:

• Избавление от подобных проблем в будущем. Потребность в замене устройства отпадет навсегда;
• Восстановление динамических характеристик двигателя, так как устранится лишнее сопротивление для системы выхлопных газов;
• Уменьшение среднего расхода топлива, снижение чувствительности двигателя к топливу второсортного качества;
• Отсутствие необходимости использования специальных дорогостоящих моторных масел;
• Черного или сизого дыма при движении в плотном транспортном потоке не будет, так как регенерация больше не активируется;
• Стоимость процедуры удаления и перепрограммирования многократно ниже цены нового фильтра.

При правильном отключении устройства, исправный дизельный двигатель работает так же стабильно, как и с ним. Большинство мировых производителей автомобилей, имеют экспортируемые модификации дизельных двигателей без сажевого фильтра. При грамотном отключении агрегата, специалистами за основу берутся именно заводские образцы.

Если Вы приняли решение удалить сажевый фильтр и хотите навсегда избавиться от связанных с ним проблем, мы знаем, как Вам помочь. Нашей компанией разработаны прогрессивные технические и программные решения, позволяющие быстро заставить ЭБУ «забыть» о существовании противосажевого очистителя. В своей работе нашими опытными мастерами используется только лицензионное оборудование и строго совместимое ПО. У нас можно профессионально отключить и вырезать сажевый фильтр практически любого автомобиля, без как-либо неприятных последствий на протяжении всего срока эксплуатации. В работу принимаются как легковые, так и с грузовые дизельные ТС. Предлагаемые нами расценки максимально доступны, а на все проведенные работы предоставляется гарантия. Узнать стоимость процедуры для своей марки и модели автомобиля Вы можете странице услуги удаления сажевого фильтра.

www.chipmaster.ru

Сажевый фильтр (DPF/FAP). Отключение и удаление — Лаборатория Скорости on DRIVE2

Примерно с 2004 экологи решили всё взболомутить и сузили рамки дозволенного по уровню содержания всяких витаминок в выхлопе. Это за собой повлекло то, что инженеры придумали сажевые фильтры (DPF – diesel particulatefilter, или FAP у французов). Эта система задумана как раз для снижения выброса в атмосферу тердых частиц (в народе — сажи). В числе прочего сажа образуются в результате неполного сгорания дизельного топлива
Немного теории
В общем случае выхлоп имеет следующую последовательность систем:
— труба от турбы, входящая далее в катализатор
— сажевый фильтр
-датчик(и) температуры (ДТ) в каталике и сажевике и датчик дифференциального давления (ДДД)

Сажевый фильтр. Mercedes Sprinter 2.2, OM651

Иногда производители совмещают каталик и сажевик в одной «банке»
«Банка» имеет 2 основны расположения: в подкапотном пространстве и под днищем автомобиля
В отличии от каталика, сажевик всегда керамический и через его соты нельзя посмотреть на свет (Именно так обычно и разводят народ: «смотри, мужик! у тебя тут вообще солнышка не видно. Пора «кастрировать» твоего железного друга»). На этих сотах и оседают крупные недогоревшие частицы дизельного топлива. Соответствено, чтобы не получить пробку, эти частицы необходимо удалить с поверхности фильтра – произвести так называемую регенерацию.
Этот процесс происходит при основном главном условии — достижении необходимой температуры (в сренем выше 600-650 градусов).
Собственно, когда эксплуатируешь авто в городском цикле да ещё и с пробками, то это условие выполняется крайне редко. В ответ на это инженеры разработаи 2 варианта регенерации:
-пассивная регенерация. Случай, рассмотренный выше
-активная регенерация. Этот же вариант как раз подразумевает особый режима мотора для поднятия температуры на выхлопе
Сажевый фильтр контролируется блоком управления двигателя (ЭБУ) с помощью ДТ и ДДД. С их помощь ЭБУ получает данные о засоренности сажевика и выбирает режим регенерации

Заплавленный сажевый фильтр

Что же нехорошего в сажевике?
Казалось бы, что солнышко ярче светит, травка зеленее, а птички звонче поют!
Когда мотор, а вместе с ним и сажевый фильтр новый, то так оно и есть. Но со временем фильтр забивается и получаются несколько отрицательных моментов:
-от активной регенерации повышается расход топлива
-при начительной засоренности СФ получаем пробку на выхлопе. Из-за этого повышается температурный режим двигателя. Как следствие — перегреваться турбина. Это надо чётко отслеживать. т.к. производители турбин не гарантируют её работу при значительном повышении показаний EGT (exhaust gas temperature — датчик, кнтроллирующий температуру напосредственно за улиткой)
-когда уровень засоренности зашкаливает, сильно поднимается давление на выхлопе. Она-то и является причиной основному симптому — повышению уровня масло. Дело в том, что в масло начинает выдавливать солярку. Это в свою очередь снижает смазочные свойства масла, а как максимум может привести к тому, что дизель пойдёт в разнос.
Например, на Volvo с двигателем объёмом 2.4 завод производитель признал эту проблему. Через систему вентиляции картерных газов горшки начинают сосать гремучую смесь (масло+соляра) и обороты неконтролируемо поднимаются выше разрешенного уровня
С

www.drive2.com

Все что нужно знать о сажевых фильтрах — в нашем видео блоге. — Лаборатория Скорости на DRIVE2

Сегодня будет много полезной инфы, для интересующихся техническими аспектами — welcome!

Согласно требованиям экологических норм Евро 4, автомобили оснащаются сажевыми фильтрами (DPF – diesel particulatefilter, FAP), предназначенными для снижения выброса в атмосферу сажи. Эти частицы образуются в результате неполного сгорания дизельного топлива.

Чем плох сажевый фильтр?

Когда сажевый фильтр новый, то он работает как задумал завод производитель и его присутствие не сильно отражается на работоспособности двигателя. Однако с пробегом он начинает забиваться и тут автовладельцев поджидает насколько неприятнх моментов

-от активной регенерации повышается расход топлива

-из-за пробки на выхлопе повышается температурный режим двигателя. В частности начинает перегреваться турбина. Данный параметр надо чётко отслеживать. т.к. производители турбин не гарантируют долговечность этого агрегата при значительном повышении показаний EGT (exhaust gas temperature — датчик, измеряющий температуры напосредственно за турбиной)

-при превышении определенного уровня засоренности сильно поднимается давление на выхлопе. Она-то и выдавливает в масло солярку. Попадание в масло солярки как минимум снижает смазочные свойства масла, а как максимум может привести к тому, что дизель пойдёт в разнос.

Как это работает

Выхлопная система с сажевым фильтром обычно имеет следующую компоновку:

— выпускной коллектор

— каталитический нейтрализатор

— сажевый фильтр

Иногда производители совмещают катализатор и сажевый фильтр в одном металлическом корпусе («банке»)

Обычно фильтр располагается в непосредственной близости от двигателя, но есть и установки под днищем автомобиля

Сам фильтр состоит из так называемых сот (матрицы). На стенках этих сот как раз и оседают (фильтруются) недогоревшие частицы дизельного топлива. После фильтрации эти частицы необходимо удалить с поверхности фильтра – произвести регенерацию.

Процесс рег

www.drive2.ru

Удаление сажевого фильтра

Как всегда, любая забота о ком-то приводит к тому, что этому кому-то приходится за все расплачиваться, хорошо, если только деньгами. Примерно так можно подвести итог введения ограничений по составу выбросов выхлопных газов (ВГ), когда были приняты нормы ЕВРО-4. Несомненно, общая обстановка в городах улучшилась, воздух стал чище, но почему-то это вылилось в дополнительные доходы изготовителей. Для улучшения состава ВГ ввели в конструкцию авто сажевый фильтр. Однако при всей эффективности очистки ВГ с его помощью, очень многие автолюбители задумываются про удаление сажевого фильтра.

За и против такого решения

Сам по себе сажевый фильтр выполняет очень полезную функцию – очищает ВГ от частиц несгоревшего топлива, а также других вредных составляющих, что способствует общему улучшению экологической обстановки. Однако если задуматься, то он, при всех своих достоинствах, борется с последствиями обеспечения водителей некачественным топливом. А также плохо организованной дорожной инфраструктурой, из-за которой приходится простаивать в многочасовых пробках, двигаясь с самой минимально скоростью.

1. повышенный расход топлива;
2. потери личного времени, обусловленные началом регенерации (ее нельзя прерывать, если она началась) и обслуживанием автомобиля;
3. значительные затраты по замене и обслуживанию;
4. периодическое ухудшение характеристик авто из-за снижения пропускных свойств сажевого фильтра.

Что он из себя представляет

По сути дела, это металлическая банка, через которую проходят ВГ. Внутри находится специальной формы матрица, изготовленная из керамики, которая и задерживает сажу. Конструктивно он может быть выполнен по технологии DPF, обычно применяемой на автомобилях семейства Volkswagen или FAP, которой пользуются Peugeot и Citroen.

Не касаясь сходства и различия этих систем, необходимо отметить, что в каждой из них тем или иным способом реализован режим регенерации. Фактически это означает, что сгорают те частицы сажи, что не сгорели раньше. Многим приходилось видеть машины, из выхлопной трубы которых идет черный дым.

Вот и получается, что заплатив лишние деньги за устройство, встроенное в конструкцию авто и гарантирующее нам улучшение его выхлопа, когда происходит регенерация забитого сажевого фильтра, мы получаем тот же самый выхлоп, что и раньше. Последствия для окружающей среды от этого будут такие же – как минимум, повышенный уровень в составе ВГ двуокиси углерода и сажи. Что мы и видим на примере коптящих машин.

А если убрать его из авто?

Сажевый фильтр появился на автомобиле при переходе к Евро-4 и выше. Можно сказать, что двигатели остались прежними, изменения коснулись очистки ВГ. Это, конечно, не совсем так, но подобным образом проще оценивать последствия введения такого устройства, тем более что существуют аналогичные моторы, но соответствующие менее жестким нормам по уровню выхлопа. В случае, если произвести удаление сажевого фильтра, то машина просто станет соответствовать нормам Евро-3 и ниже. У нас в стране эти нормы вполне допустимы.

Как убрать сажевый фильтр?

Раньше уже отмечалась, что это может быть выполнено по-разному.

Изменением прошивки контроллера.

Программно удаление происходит так – с помощью внешних устройств подключается программатор и меняется прошивка контроллера, в него прошивается версия, в которой не предусматривается наличие в составе авто сажевого фильтра. Затем он просто физически удаляется, а контроллер на это никак не отреагирует.

Однако следует учитывать, что «мозги» – штука тонкая. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, все зависит от квалификации исполнителей и правильности новой прошивки. Если прошивка, предусматривающая удаление сажевого фильтра, «кривая», то она отрицательно скажется на поведении машины. Предсказать, как это будет выглядеть, совершенно невозможно, все зависит от степени «кривизны» прошивки.

Обманка сажевого фильтра.

При таком варианте вся операция удаления сажевого фильтра выглядит гораздо проще, причем она не зависит от его типа. Решающую роль при таком подходе берет на себя дополнительное устройство, в простонародье называемая обманкой или эмулятором. По сути дела он имитирует сажевый фильтр после его удаления из конструкции автомобиля.

Благодаря тому, что подобный эмулятор формирует все необходимые сигналы для контроллера, последний не замечает, что выполнено отключение сажевого фильтра, и работает в обычном режиме. При таком подходе вырезать его из машины можно совершенно безболезненно.

Это приведет к тому, что расход топлива не уменьшится, т.к. контроллером будет выполняться совершенно ненужная регенерация.

Последствия удаления сажевого фильтра

Оценка полученных результатов достаточно противоречива, здесь имеются достоинства и недостатки. Положительным можно считать:

• исключение возможности появления ошибок, а также использования аварийных режимов из-за сажевого фильтра и его состояния;
• отсутствие режима регенерации, которую недопустимо прерывать, и экономия личного времени;
• снижение потребления топлива при эксплуатации;
• улучшенную динамику автомобиля, гораздо лучшую устойчивость работы двигателя и увеличение его мощности;
• исключение затрат, связанных с заменой и периодическим обслуживанием, которого требует данная деталь.

Однако в результате удаления сажевого фильтра можно получить несколько отрицательных эффектов, а именно:

1. повышение уровня выбросов сажи. Это конечно, неприятно, но увеличение вполне допустимое и не препятствующее прохождению техосмотра;
2. затруднения при появлении автомобиля в Европе.

Несмотря на внешнюю привлекательность оснащения автомобиля таким устройством, как сажевый фильтр, владельцам автомобилей, где они имеются, это приносит только дополнительную головную боль и расходы. Поэтому, вопрос удаления подобного изделия может рассматриваться, как возможный вариант избавления от связанных с ним проблем и улучшения характеристик машины.

znanieavto.ru

Зачем и как правильно удалить сажевый фильтр ? — Softcar on DRIVE2

Zoom

Любой фильтр имеет неприятную особенность: со временем он забивается. В автомобилях фильтров несколько: воздушный, один или два топливных, всё чаще есть салонный, а иногда можно встретить и сажевый. Ясное дело, что если забьётся салонный фильтр, ничего страшного не случится, и некоторые на него вообще смотрят как на унылую ненужную деталь. Забитый топливный или воздушный обычно меняют, потому что иначе машина толком не едет. А вот сажевому фильтру не повезло: чаще всего его просто удаляют. Как это делать правильно, чтобы не пустить дизель в разнос или не спалить собственную машину, мы сегодня и поговорим.

Вкратце, что такое сажевый фильтр

Придуман он был в угоду экологии, а значит, изначально против интересов автолюбителей. Хотя было бы глупо говорить, что это совсем уж бесполезная штука.
Отсутствие чёрного налёта на конце выхлопной трубыы и кисловатый запах вместо вони сгоревшей солярки — заслуга сажевого фильтра. В целом на этом его заслуги и заканчиваются.

Сам сажевый фильтр состоит из большого числа крипт — глухих перфорированных газовых каналов. Проходя через эти каналы, несгоревшие частицы углерода оседают на их стенках. Задерживать эти частицы сажи и есть задача фильтра. А вот датчики датчики температуры и датчик дифференциального давления следят за тем скольео там накопилось сажи и как следствие состоянием этого фильтра. Если, например, на входе температура очень высокая, а на выходе — слишком низкая, ЭБУ “понимает”, что с фильтром что-то не так. То же самое и с давлением. Если на входе оно слишком высокое, а на выходе — низкое, значит, фильтр забит. Так как забитый сажей фильтр уже не способен пропускать газы в штатном режиме, двигателю приходится тяжело. И в этом случае ситуацию надо исправлять. Тут мы подошли к следующему вопросу, пропустить который нельзя — регенерация сажевого фильтра.

Регенерация — процедура самоочистки фильтра. Она выполняется по-разному, в зависимости от типа фильтра и непосредственно от алгоритма запуска регенерации. Есть два типа DPF — такие обычно стоят на немецких авто и FAP — стоят на Пежо, Ситроенах, также можно встретить на Фордах, Вольво и некоторых других марках. Отличия между ними не большое.

Метод самоочистки прост: всё, что осело в каналах фильтра, выжигается. В фильтрах DPF используется топливо, подающееся либо дополнительно через форсунки двигателя, либо через отдельную специальную форсунку. При температуре 600-800 градусов сажа в фильтре выгорает (правда, не всегда). FAP отличается наличием специальной жидкости, которая заливается в отдельный бак. Жидкость эта называется Eolys, она выступает в роли катализатора, позволяющего снизить температуру выжигания сажи. В этой системе регенерация проходит при 400-450 градусах.

Регенерация бывает спонтанной и принудительной. В первом случае её запускает ЭБУ исходя из показаний датчиков температуры и дифференциального давления. Помимо этого, бло

www.drive2.com

удалить по правилам на СТО в г. Санкт-Петербурге

На автомобилях с бензиновым типом мотора, для снижения уровня токсичности отработанных газов, используют катализатор выхлопных газов. Аналогичная ситуация и с дизельными агрегатами, только здесь устройство называется сажевый фильтр. Его активно начали использовать в 2001 году, когда Европейский союз начал внедрять новые правила и нормы при изготовлении двигателей.

По сегодняшний день, правила действуют, систематически совершенствуются. Главной задачей дизельного сажевого фильтра является максимальное снижение выбросов токсических отходов в окружающую среду. Современные фильтра, которые устанавливаются на моторах Евро – 5, могут снижать вредность на 95 – 98 %.

Внешне сажевый фильтр может принимать различные формы, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Устанавливается изделие на выхлопной трубе возле резонатора или же непосредственно на выпускном коллекторе.

Каждый автомобильный производитель самостоятельно решает, где будет установлен тот или иной агрегат. Если сажевый фильтр устанавливается на выпускном коллекторе, то он называется сажевый фильтр с каталитическим покрытием.

Основу фильтра составляет матрица на керамической основе, обличённая в металлический профиль. Боковые сечения матрицы имеют сетчатую структуру и исполняют роль дополнительного фильтра сажи. Каждая частица сажи состоит из углеводородов, различных оксидов металлов, серы, воды. При использовании конкретного вида топлива, состав и количество компонентов могут меняться.

Признаки неисправности сажевого фильтра

В отличие от бензинового типа, где предустановлен катализатор, сажевый фильтр имеет функцию самоочистки. Степень наполнения или засорения строго контролируется цифровыми датчиками. При достижении определённого уровня, запускается процесс регенерации (прожига). Для успешной работы прожига нужно выполнение одного действия – двигатель должен быть запущен и работать длительное время на высоких оборотах. Так называемые поездки «на работу и с работы» не в счёт, так как это не длительные пробеги, при которых система не успевает запуститься и начать процесс самоочистки.

• расход дизельного топлива существенно увеличен;
• количество смазывающего вещества в блоке цилиндров выше максимального уровня;
• динамика разгона транспортного средства несколько снижена;
• силовой агрегат работает нестабильно на холостых оборотах;
• при работающем моторе слышен сторонний и нехарактерный звук с выхлопного коллектора;
• с выхлопной трубы периодически выходит пучок чёрного дыма. Не обязательно, что машина находится в этот момент под нагрузкой;
• на ранних стадиях поломки на центральной консоли мерцает индикатор ошибки «Check». С каждым последующим пуском мерцание перерастает в постоянное свечение.

Важно! Игнорирование одного или нескольких признаков приведёт к поломке клапанного механизма, а это уже капитальный ремонт.

Характерные причины выхода из строя сажевого фильтра

• турбина или несколько турбин, которые установлены в автомобиле, работают нестабильно. Это приводит к чрезмерному выбросу смазывающего вещества в корпус сажевого фильтра. Повышенная температура приводит к подгоранию масла и образования нагара;

Внимание! Слишком частая ошибка неопытных мастеров –  замена сажевого фильтра на данном этапе. Не следует так делать, достаточно его снять и прочисть от имеющегося нагара.

• невысокий показатель качества топлива, из-за чего на стенках цилиндров оседают продукты сгорания, образовывая нагар. Повышается температура и сопротивление при трении. Часть мощности мотора уходит на преодоление сопротивления;
• клапанный механизм работает нестабильно. На центральной консоли постоянно или периодически горит индикатор с надписью «EGR». Это значит, что клапана засорены окаменелыми продуктами отходов и не могут в полном объёме закрыть пропускной канал;
• систематическая заправка в топливный бак всевозможных присадок и добавок. Большинство двигателей не воспринимают добавки, так как в них имеется множество химических реагентов, которые губительно сказываются на работе всего агрегата;
• постоянная езда на транспортном средстве с уровнем топлива в баке близкого к отметке «ноль». Это плохо тем, что влага, конденсат, мусор, прочие отходы засоряют топливоканал. Горючая смесь не может сгорать в полном объёме и образуется много нагара;
• длительное вращение стартером автомобиля с целью завести мотор;
• датчик температуры пришёл в негодность, из-за чего прожиг системы проводится с нарушениями;
• цифровой датчик засорения канала DPS/DPF пришёл в негодность.

Как удалить сажевый фильтр?

В зависимости от расположения сажевого фильтра, выстраивается алгоритм его замены или удаления. В нашем случае, рассмотрим оба варианта.

• итак, после того, как машина была передана мастеру для выполнения задания, он определяет месторасположение сажевого фильтра: выпускной коллектор или выхлопная труба возле резонатора;
• если на выпускном коллекторе, то не следует спешить поднимать машину на гидравлическом подъёмнике. Если вариант с выхлопной трубой, то однозначный подъём на гидравлическом подъёмнике;
• с помощью ряда накидных и торцевых ключей отвинчиваем крепления резонатора и задней части выпускного коллектора;
• участок трубы с сажевым фильтром изымаем, укладываем на ровную поверхность или зажимаем в стационарные тиски для удобства ремонта;
• далее без резака нам не обойтись, нужна болгарка. Аккуратно по бокам обрезаем фильтр. Процесс полностью идентичен замене катализатора в бензиновом типе силовых агрегатов;
• вырезанный кусок трубы необходимо удалить (сажевый фильтр). Берём новый фильтр, проверяем его целостность, соответствие маркировки по каталогу, прикладываем к посадочному месту. В качестве альтернативы, если не планируете устанавливать фильтр, устанавливаем пустышку трубу нужной длины;
• с помощью точечной сварки обвариваем по периметру трубу вместе с фильтром. По окончанию проверяем целостность шва, его полноту, наличие дефектов;
• начинаем процесс сборки в обратном порядке. Скручиваем резонатор и заднюю часть выпускного коллектора, зажимаем хомуты;
• запускаем мотор, проверяем наличие утечки газов, при необходимости подтягиваем крепёжные болты.

В случае если фильтр расположен на выпускном коллекторе, тогда нужно изначально снять защитную плиту, которая закрывает мотор, демонтировать воздушный фильтр. После чего добраться до крепежей корпуса коллектора. Их всего четыре или пять, в зависимости от марки и модели технического средства.

Отвинтили корпус, но не спешим снимать его со шпилек. Поднимаем машину и повторяем процедуру разбора, описанную выше. Только тогда изымаем весь комплекс целиком. В остальном, всё действия идентичные. Единственное, что не забываем – снять шар старого термостойкого герметика и наложить новый. Герметик нужен для предотвращения утечки выхлопных газов из-за неплотного прилегания.

Внимание! Так как сам механизм выхлопной системы достаточно сложный, все работы, включая диагностические, должны проводиться на специальном цифровом оборудовании. То же самое касается и специалистов, которые будут проводить диагностику сажевого фильтра. Они должны иметь соответствующий опыт и навыки при обращении с механизмами, в том числе и зарубежными.

nevaglush.spb.ru

Удаление сажевого фильтра(DPF\FAP) программно и физически. — CHIP-MSK на DRIVE2

Полный размер

SY Action 2.0 DPF off

Добрый день уважаемые автолюбители. Экологические требования, к нашему великому сожалению, значительно опережают в стремлении к европейскому уровню, такие составляющие как качество топлива и дорожные условия. Благодаря этому автовладелец часто вынужден бороться за жизнь своего автомобиля не только с износом деталей необходимых для работы авто, но и с аварийными режимами «дополнительно» установленных бортовых систем, таких как Сажевый Фильтр и ЕГР, катализаторы. Ни для кого не секрет, что существуют рынки, где нет таких экологических требований, и этих систем на этих-же автомобилях нет и в помине, что не мешает тем авто прекрасно работать. То-есть эти системы не нужны для работы автомобиля, и он может без них прекрасно обойтись.
Да, мы все дышим этим воздухом, и пока ваши катализаторы, сажевые фильтры и ЕГР работают исправно, не рекомендуем от них избавляться. Вы уже оплатили их и их работу, так пусть они выполняют свои функции.
Но приходит момент, когда эти экологические девайсы выходят из строя, покупка новых весьма дорогостояща и автовладелец ищет возможности избавиться от не нужной по сути его автомобилю штуковины. Вот здесь мы и предлагаем грамотное, качественное отключение сажевых фильтров, катализаторов и ЕГР, что-бы «ампутация» прошла успешно и без отрицательных последствий.
Вот несколько примеров наших работ:

www.drive2.ru

Установка фаркопа на автомобиль своими руками

Содержание статьи:

Всем доброго времени суток! Работа над сайтом продолжается, а потому порция новых материалов уже ждет вас. Темой для сегодняшнего обсуждения станет установка фаркопа. Многие думают над тем, чтобы сделать это своими руками. В определенных ситуациях это вполне разумный шаг, который не потребует от вас особых навыков и много времени.

Фаркоп, установленный на автомобиль, позволяет расширить грузоподъемные возможности машины. Грубо говоря, с ним вам будет проще перевозить большее количество вещей. Одним используют фаркоп, чтобы перевозить трейлер. Другие цепляют обычный прицеп для транспортировки каких-то стройматериалов и прочих вещей. Кто-то использует его для перевозки велосипедов. Есть и те, кому прицеп на легковой автомобиль нужен, чтобы доставлять к водоемам собственный скутер или лодку. Тут уже ситуации разные.

Особенности выбора

Для начала определите, для чего вам нужен фаркоп. В основном для прицепа. Нужно ли оформлять в ГАИ этот компонент? Обязательно. Разрешение на само прицепное устройство необходимо. Иначе вас ждут серьезные проблемы. Советую почитать вот этот материал. Здесь вы во всех подробностях узнаете про оформление, регистрацию и получение разрешений в соответствии с законодательством за 2017 год.

Вообще правильно называть фаркоп тягово-сцепным устройством (ТСУ). Но согласитесь, что первый вариант звучит проще.

В теории кажется, что ничего сложного в выборе и монтаже этого элемента нет. Закрепил несколько кронштейнов, затянул болты и готово. Инструкция не самая сложная, но помимо механического крепления, нужны еще дополнительно розетки, работы в плане электрики. Ведь на прицепе также имеются фонари, которые обязаны работать. Для этого прицеп подключают к бортовой электросети машины с помощью фаркопа.

Первостепенный вопрос — это выбор сцепного устройства. Их продажа ведется повсеместно, потому в Москве, СПб или Красноярске, как и любом другом городе нашей страны, найти подходящий вариант конструкции будет не сложно. Цена на них разная. Если вы хотите действительно надежный элемент, выбирайте Bosal. Хотя некоторые умельцы собирают фаркопы своими руками из металлических труб и сварочного аппарата. Но сейчас за это карают.

Касательно выбора нужно придерживаться нескольких правил.

1. Тип фаркопа. Они бывают съемными, неразборными, сваренными из труб или соединенные болтами. Также можно выделить самодельные конструкции. Здесь выбор за вами. Лучше всего использовать съемные варианты, поскольку они наиболее безопасные и позволяют предотвратить повреждения геометрии. Ведь фаркоп соединяется с лонжеронами. Так что не стоит думать, что пострадает лишь машина, которая врежется сзади в выбирающее сцепное устройство.
2. Соответствие ТСУ вашему авто. Есть сцепные устройства, выпускаемые специально под конкретный автомобиль. Существуют и так называемые универсальные модели, но с их установкой возникает больше проблем. Родные ТСУ монтируются на предусмотренные заводом места. Практически 99% всех выпускаемых автомобилей предусматривают возможность установки фаркопа.
3. Качество. Выбирайте только надежные ТСУ от проверенных фирм, соответствующие вашей машине. Это оптимальный вариант для каждого автовладельца.
4. Гарантии и сертификаты. Требуйте и спрашивайте все документы соответствия. Покупать ТСУ на вторичном рынке и с рук не стоит, иначе есть риск столкнуться с подделкой или скрытыми дефектами.

Установка

Имея в распоряжении Рено Дастер, Шевроле, Ниссан, Форд Фокус, Киа, Фольксваген, Ленд Крузер 200 или какой-нибудь Ховер Н3, владельцы этих автомобилей часто задумываются над установкой ТСУ.

Его можно поставить на ВАЗ 2110, на Ниву, Шкоду, Калину, Ладу Ларгус, Приору, Х Трейл Т31 и практически любой другой автомобиль. Даже если заводом монтаж фаркопа не предусмотрен, вы все равно имеете возможность его поставить. Хоть это будет и несколько сложнее с позиции оформления документов.

Скажу сразу, что в некоторых случаях купить с установкой новенький фаркоп намного выгоднее, чем пытаться самостоятельно соблюдат

pricep-vlg.ru

Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали, описание с чертежами

При необходимости отбуксировать крупногабаритный груз в место назначения разумнее воспользоваться прицепом, соединённым с автомобилем через фаркоп. Однако классические модели отечественного автопрома — к примеру, ВАЗ 2107 — таким агрегатом оснащены не были. Вместо него разработчиками предусмотрены проушины для крюка буксировочного троса. Их расположение требует особого навыка от водителя при движении в такой сцепке. Поэтому владельцы таких транспортных средств стремятся создать фаркоп своими руками.

Что собой представляет фаркоп и для чего нужен

Фаркопом называют тягово-сцепное устройство, предназначенное для буксировки прицепов. Если автовладельца не устраивает объём багажника, предусмотренный производителем при выпуске модели, то установка подобного приспособления становится компромиссным вариантом. Он пользуется заслуженной популярностью среди владельцев частных домовладений и любителей рыбной ловли, так как наличие прицепа позволяет:

• привезти строительные материалы;
• вывезти крупногабаритный мусор с участка;
• вытянуть другую машину из кювета или отбуксировать её до мастерской;
• отправиться на рыбалку с лодкой и прочими приспособлениями для активного отдыха.

Виды

Выпускаемые гигантами автомобильной промышленности фаркопы различаются по конструкционным особенностям, характеристикам использованного метала (сорт, прочность, упругость, коррозионная устойчивость), формам крепежа, наличию электропроводки, устойчивости к рывкам и т.п. Одно из самых популярных оснований для классификации — съёмность конструкции:

• стационарные фаркопы устанавливаются один раз и «на всю жизнь»;

Стационарны фаркопы делают, как правило, на совесть

• съёмные модели прицепного устройства позволяют монтировать их только в случае необходимости, однако требуют дополнительных крепёжных элементов.

Съёмный фаркоп — более мобильный вариант

По типу шара различают прицепные устройства следующих типов:

• А — устанавливают, если вес груза не превышает 1,5 тонн, прост и удобен в эксплуатации, может быть оперативно демонтирован;
• Н — менее распространён по сравнению с аналогичным ему по грузоподъёмности типом А, но также используется отечественными автолюбителями;
• F и G — регулируются по высоте крепления, отличаются по количеству отверстий для крепежа, подходят для внедорожников с прицепами массой до 3,5 тонн вместе с грузом;
• V — не регулируется по высоте, как первые два типа, но обладает повышенной грузоподъемностью (до 2,5 тонн)

Необходимые материалы и инструменты

При стандартной схеме крепления фаркопа к автомобилю понадобится приготовить следующие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• дрель и свёрла к ней;
• болгарка;
• гаечные ключи в наборе;
• пассатижи;
• паяльник;
• изолента;
• метровая штанга из железа;
• полуметровая балка-уголок;
• кронштейны;
• подрозетник из металлического кольца;
• крюк или шаровый механизм со встроенными проушинами;
• закладная;
• болты с гайками М12 и М16;
• шайбы на 12 и 16;
• саморезы;
• пятижильный кабель.

Как изготовить фаркоп своими руками

Процесс самостоятельного изготовления фаркопа начинается с определения максимально возможной транспортируемой массой, суммированной с общим весом пустого прицепа. От полученной величины и частоты использования зависит выбор крюка сцепного устройства правильной формы:

• при грузоподъёмности не более 1,5 тонн используют простой и надёжный в эксплуатации крюк, прикрепляемый двумя болтами;
• если прицеп будет прикрепляться к машине в редких случаях, то стоит обратить внимание на агрегаты, снабжённые муфтовыми соединениями — они быстро монтируются и так же оперативно демонтируются при необходимости;
• при грузоподъёмности в 1,5 – 3 тонны выбор стоит отдать в пользу торцевого крюкового устройства;
• если крюк также будет изготовлен своими руками, то для него не следует давать тяговую нагрузку больше 900 кг (общая масса груза и прицепа).

Схема сборки фаркопа

Выбрав модель крюка, переходят непосредственно к алгоритму изготовления фаркопа:

1. В металлообрабатывающей мастерской заказывают несущую балку — важнейшую часть сцепного устройства. При наличии соответствующих навыков можно изготовить её самостоятельно, приварив газосваркой к метровой трубе балку-уголок.
2. Ферму прикладывают к днищу автомобиля, намечая отверстия для монтажа кронштейнов и других элементов.
3. Проверяют качество просверленных отверстий и примеряют крепёж.
4. Присоединяют к ферме крюк посредством вкручивания двух болтов.
5. Справа или слева приваривают кольцо, выполняющее функции подрозетника.
6. Шлифуют все поверхности болгаркой и накладывают два слоя грунтовки.
7. Балку окрашивают аэрозольной краской и проводят антикоррозийную обработку.
8. На яме выполняют примерку всей конструкции из балки и крюка, выясняя, не помешает ли фаркоп рядом расположенным узлам тормозной системы.
9. Затяжку болтов и гаек осуществляют попарно до упора.

Фаркоп, разложенный на составные части

В определённых случаях вам может потребоваться установка дополнительного элемента — блока согласования для фаркопа, который позволяет избежать изменения нагрузки в электроцепи транспортного средства.

Такой блок понадобится, если ваш автомобиль:

• снабжён фонарями на светодиодах;
• на дисплей бортового компьютера выводятся сведения об уровне рабочих жидкостей, состояния внешнего освещения и пр.;
• произведён за рубежом.

Подключение фаркопа

Подключение фаркопа к автоэлектрике — финальный этап

После установки металлической сцепной конструкции следует подключить фаркоп к автоэлектрике. Для этого необходимо соблюсти следующую последовательность действий:

• пакуют проводку в термоусадочную трубку или обматывают изолентой;
• демонтируют обшивку багажника;
• жгут провода протягивают в отверстие для провода подсветки номерного знака;
• со стороны багажника монтируют предохранители;
• от предохранителей тянут провода к задним фарам, а противоположный конец провода снабжают наконечниками;
• монтируют провода через наконечники к соединительной вилке под розетку прицепа;
• фиксируют жгут изолентой.

Осталось дело за малым — проверить работу фар и организовать тестовую езду с пустым и полным прицепом вдали от оживлённых дорог, меняя режимы вождения. При тест-драйве обращают внимание на степень деформации балки, качество резьбовых затяжек, устойчивость поверхности крюка к истиранию и пр.

Особенности эксплуатации и ухода

Обработка мест крепления фаркопа с кузовом мастикой снижает вероятность появления негативных проявлений коррозии. С этой же целью проводят антикоррозийную обработку всех металлических элементов до начала монтажа всей конструкции.

Самодельные фаркопы являются источниками дополнительной опасности во время движения, поэтому при их регистрации потребуется получать сертификат и производственное согласование в ГИБДД. В противном случае станет невозможно пройти плановый техосмотр или выехать на таком модернизированном авто за рубеж. Ошибки в изготовлении и последующей установке могут стать источником:

• разрыва кузова;
• отрыва балки;
• разворота транспортного средства;
• переворота машины «с ног на голову».

Видео: установка и подключение фаркопа на автомобиль Лада Гранта

Таким образом, оснащение автомобиля фаркопом позволяет сэкономить на заказе услуг грузотакси, так как прицеп небольшой вместимости избавит от мелких хлопот по транспортировке с дачи урожая картофеля и в доставке на загородный участок стремянки и даже бетономешалки. Агрегаты промышленного производства обладают высокой стоимостью, поэтому при наличии необходимых материалов и инструментов можно попробовать соорудить прицепное устройство самостоятельно.

avtozvuk-info.ru

Как сделать фаркоп своими руками + установка

Люди, которые имеют в собственности загородный или частный дом, то и дело испытывают нужду в транспортировке крупногабаритных грузов. В какой-то момент нужно доставить стройматериалы, которыми будет выполнена пристройка или ремонт, в другой – нужно вывести большое количество мусора с участка.

Также, не редко, люди, которые живут в частных домах и близки к природе, имеют в собственности лодку, с которой хочется периодически выбраться на отдых или рыбалку. Все это требует от человека немалых денежных работ на услуги грузоперевозчиков, но существует отличный способ сэкономить денежные средства – соорудить своими руками фаркоп. Если вы не знаете что это, то поясним, фаркоп – это специальное тяговое устройство, которое позволяет буксировать малые прицепы и перевозить не очень тяжелые грузы.

Подобными устройствами обладает большинство иномарок, а вот отечественные автомобили, в большинстве случаев не имеют такого заводского устройства. Бесспорно, фаркоп можно приобрести в магазине автомобильных запчастей, но за него придется отдать не малую сумму, да и скорее всего это будет универсальная модель, которая не будет учитывать особенностей вашего автомобиля. Поэтому, если у вас есть немного времени, а также желание экономить, работая своими руками, вы можете сделать фаркоп самостоятельно.

Какие материалы понадобятся для самостоятельного изготовления фаркопа?

Для того, чтобы самостоятельно изготовить тягово-сцепной механизм, необходимо заранее подготовить все необходимые для этого материалы:

1. Шаровой механизм, который имеет встроенные проушины. Такое приспособление не трудно купить на любом автомобильном рынке.
2. Железная труба длиной в один метр.
3. Балка-уголок размером в полметра.
4. Фаркопочные гайки в количестве двух штук
5. Болты диаметром в четырнадцать миллиметров с гайками и шайбами под них.

Стоит отметить, что все буксировочные устройства подразделяются на съемные и стационарные. Стационарные фаркопы, ничем особенным не выделяются, а вот съемные – требуют дополнительных креплений из уголков и гаек.

Дополнительно стоит выделить тот факт, что фаркопы могут иметь откидные борта, которые упрощают процесс перевозки длинномерных грузов. Для того, чтобы смонтировать фаркоп такой конструкции, потребуется дополнительная труба прямоугольного сечения, а также лист металла.

Фаркоп своими руками

К сожалению, каждая марка автомобиля имеет свои особенности в процессе изготовления фаркопа своими руками, поэтому подробной инструкции мы предоставить вам не сможем, но ниже вы можете ознакомиться с общей последовательностью действий в данном процессе, что позволит не совершить глупых ошибок:

1. Демонтируем бампер транспортного средства.
2. Просверливаем в проушинах отверстия и привариваем их к метровой трубе.
3. Намечаем центр участка, к которому будет крепиться фаркоп. Если примерить сюда бампер, то центр участка должен располагаться между траверсами. В это место необходимо дополнительно наварить еще один отрезок металлической конструкции. Обычно для этого применяют газовую сварку.
4. Теперь нужно закрепить уголки на срединной части уже сваренной фермы фаркопа. Данная процедура нужна по двум причинам. Во-первых, так вся конструкция в целом будет более жесткой и надежной, а во-вторых – благодаря такой манипуляции, вы получите фаркоп съемного типа. Стоит отметить, что в финале этого этапа, необходимо приварить гайки к балке, отвечающей за угловое сечение, а после состыковать их с центральной частью конструкции.
5. Если требуется вывести на прицеп освещение, то используют технологию удлинения магистрали задней фары. Тем же способом можно вывести в прицеп электрическую розетку, которая присоединяется при помощи контакта с connector.
6. Финальным шагом в производстве жесткой рамы фаркопа, является ее грунтование и покраска.

Видео. Как сделать фаркоп своими руками

Стоит напомнить, что совсем недавно мы рассматривали как заменить ремень генератора своими руками. Процедура довольно проста, если выполнять её с правильным руководством.

Как установить фаркоп своими руками

Для начала, нужно понимать, что установка фаркопа является не сложной задачей, но требующей внимательного подхода. Если подходить к работам небрежно, то можно случайно сорвать проушины, что, в свою очередь, может привести к тому, что прицеп автомобиля станет неуправляемый. Это особенно опасно при перевозке тяжелых грузов. Все дело в том, что с высокой долей вероятности, возникновение такой проблемы во время движения, приведет с дорожно-транспортному происшествию.

В целом, для того чтобы смонтировать фаркоп, нужен ли автомобильный подъемник, либо гараж со смотровой ямой.

С процессом установки тягово-сцепного механизма вы можете ознакомиться ниже:

1. Для начала нужно подготовиться. Подготовительные работы заключаются в обесточивании электрической проводки, устранения любых материалов которые могут воспламениться, демонтаже всей обивки багажника, а также удаление всего его содержимого.
2. Далее следует организовать временное крепление фаркопа к его основному месту. Это делает при помощи хомутов, если проигнорировать данный этап, то приварить тягово-сцепной механизм будет крайне сложно.
3. Следующим шагом, нужно просверлить в днище багажного отсека отверстия диаметром в двенадцать с половиной миллиметров. В них вставляются болты, которые после закручиваются гайками со стороны фаркопа.
4. Далее нужно усилить несущие способности кузова. Для этого, необходимо в днище багажника проложить две лазейки, которые будут использоваться при монтаже накладки. Эти лазейки должны располагаться напротив нижних лонжеронов. В качестве крепежа все также используем болты и гайки, а в качестве инструмента идеально подойдет гаечный ключ семнадцатого или девятнадцатого диаметра.
5. Теперь нужно подготовить ходы для электрической проводки. Желательно подобрать такой участок, на котором бы ничего не мешало бы сверлению отверстий, а также соединению. Далее через проемы нужно протянуть кабель и подключить его к электрической системе автомобиля, при этом очень важно соблюдать цвета жил.
6. Теперь можно возвращать обивку багажного отсека на место. Если ее необходимо доработать под появившиеся новые элементы багажника, то проще всего это сделать обычными ножницами.

Видео. Как установить фаркоп своими руками

Как видите, в создании фаркопа своими руками нет ничего сложного, главное внимательно и тщательно подходить к процессу.

vazgarage.ru

Изготовление и установка фаркопа своими руками

В наше время владельцу автомобиля без фаркопа и уж, тем более, без прицепа придется нелегко, за исключением тех, которые в своем гараже имеют мини-грузовики или тех, кто может позволить себе заказать спецтехнику для любого типа перевозки.

Согласитесь, довольно часто в повседневной жизни приходится перевозить что-нибудь такое, что не помещается в салоне или багажнике: стройматериалы или негабаритные покупки. Вопрос конечно решаемый, как я уже говорил ранее, вызовом спецтехники или прибегнув к услугам служб грузового такси. Однако все это стоит недешево, а в период дачного сезона вряд ли кто настачиться возить картошку на такси. Короче говоря, как не крути, необходим мини-прицеп, в который прекрасно помещается большинство жизненно необходимых вещей, начиная мешком с картошкой, заканчивая стремянкой с бетономешалкой. Все-то оно так, но для того чтобы подсоединить прицеп необходимо место, проще говоря фаркоп, которым оборудованы далеко не все современные автомобили. Фаркоп можно купить или же изготовить самостоятельно. Сегодня я расскажу вам, как оснастить свой автомобиль фаркопом в деталях, для того чтобы и вы могли стать обладателем этого полезного, жизненно необходимого приспособления.

Итак, для того чтобы изготовить фаркоп, необходимо найти шар с проушинами (на рынке или б/у не имеет большого значения). После этого необходимо снять бампер, отрезать проушины и сделать отверстия при помощи сверла и дрели. Затем вам понадобится труба подходящего диаметра длинной до 1 метра. При помощи сварочного аппарата необходимо соединить крепление. После этого по центру трубы, при помощи сварки крепится другая труба, под прямым углом. После этого конструкция может быть подвержена грунтованию и окрашиванию. С целью увиливания лонжерона, можно вставить небольшой кусок уголка с приваренными к нему гайками, в итоге у вас получится что-то вроде съёмного фаркопа. Запитаться можно от фары, а саму розетку можно смастерить через коннектор.

Что мы имеем, у нас получился фаркоп, сделанный собственноручно. Теперь необходимо как-то присоединить фаркоп к кузову автомобиля. На фото — мое решение крепления фаркопа к кузову автомобиля, описывать подробно этот процесс я не буду, поскольку фото довольно информативные, да и к тому же под каждую модель данная установка будет своя.

Установка фаркопа

Для того чтобы произвести установку фаркопа необходим подъемник или смотровая яма. Перед тем как начать установку, рекомендую обесточить автомобиль, выключив всю электронику. Затем извлеките все содержимое багажного отсека и уберите обивку.

После этого необходимо, как говорится, прикинуть фаркоп к месту крепления. Затем необходимо предварительно закрепить конструкцию в подготовленное для этого место при помощи брусков, хомутов, или еще чего-нибудь, не лишней будет также помощь друга.

Второй этап – сверление отверстия под крепления. Для этой работы вам понадобится дрель. Отверстия проделываются с двух сторон при помощи дрели и сверла диаметром 12,5мм. В образовавшиеся отверстие вставьте болты и шайбы, после чего закручивается гайка. Затяжка производится при помощи гаечного ключа соответствующего диаметра.

После вам необходимо сделать ещё два отверстия со стороны багажника и в нижней части лонжерона, с применением усиливающей накладки. В проделанные отверстия вставляются болты, надеваются накладки, затем шайбы, после этого все затягивается ключом на «17-19».

Заключительный этап. Проделайте отверстия в днище багажного отсека для того, чтобы соединить провода с розеткой прицепа. Перед тем как сверлить, хорошенько все обдумайте и сделайте отметки мест, которые подлежат просверливанию. Закрепите розетку на фаркопе, затем через отверстие, проделанное в нижней части багажника, протяните провод и подключите к розетке, учитывая цвета проводов.
На этом установку можно считать завершенной. Вся проделанная работа запечатлена мною на фото, поэтому если что непонятно — смотрите наглядные примеры, если где что упустил, прошу не судить строго! Удачи вам!

Изготовление и установка фаркопа своими руками

sanekua.ru

Установка фаркопа своими руками: нюансы процесса

Многие люди, приобретая автомобиль, рассчитывают с помощью него решить проблему с перевозкой различных грузов. К сожалению, но багажники обычных легковых авто имеют ограниченные размеры, поэтому не всегда готовы удовлетворить потребности автовладельца. Как вариант – установка специального крепления на крышу автомобиля, которое является альтернативой обычному багажнику. Но даже такое решение не всегда дает желаемый результат.

Именно поэтому многие автовладельцы задумываются о приобретении обычного прицепа. Загвоздка заключается в том, что используемый автомобиль должен быть укомплектован специальным прицепным устройством, которое называется фаркоп.

Что такое фаркоп и в чем необходимость в его установке

Сразу следует отметить несколько важных факторов:

• Обычно прицепы используют для того, чтобы перевозить на них довольно существенный вес грузов.
• Без наличия специального тягово-сцепного устройства (ТСУ) прицеп способен серьезно повредить автомобиль.

Установка фаркопа заключается в фиксации тягово-сцепного устройства непосредственно к элементам кузова автомобиля – если попробовать подсоединить прицеп к обычному крючку на бампере авто, то это все закончится очень плачевно.

Сам фаркоп или ТСУ представляет собой прочную и надежную металлическую основу, в центре которой находится элемент крепления для прицепов, а по бокам – специальные ответвления, предназначенные для закрепления тягово-сцепного устройства на корпусе транспортного средства.

Как правильно выполнить установку конструкции?

Безусловно, установка фаркопа своими руками – вполне возможна. Для этого потребуется только наличие определенного опыта в некоторых процессах, а также необходимый набор инструментов.

В видео показан процесс по установке фаркопа своими руками:

Естественно, что фаркоп легко можно купить на рынке или в магазине, но ТСУ также можно сделать своими руками.

Для того, чтобы сделать фаркоп своими руками, потребуется:

• Пойти на ближайший автомобильный рынок и купить шар с проушинами.
• На автомобиле демонтировать задний бампер, срезать проушины.
• Дополнительно купить трубу необходимого диаметра, длина которой – примерно один метр.
• Сделать отверстие по центру будущего фаркопа.
• Соединить все элементы будущего прицепного устройства в единую конструкцию с помощью сварочного процесса.

Как видно, установка фаркопа своими руками требует владения определенными навыками.

Установка прицепного устройства завершена, теперь можно попытаться сделать самостоятельно прицепное устройство:

1. Объединение. Рамка прицепа должна иметь прочное соединение с кузовом автомобиля. Это позволит сделать так называемый несущий кузов, для чего необходимо применить пять поперечных планок, которые следует расположить между траверсами.
2. Сварочные работы. Все элементы несущего кузова необходимо закрепить сваркой, а также добавить четыре стойки – для этого необходимо сделать или купить несколько труб с сечением в виде прямоугольника.
3. Тягово-сцепное устройство желательно должно иметь откидные борта, а пол кузова состоять из надежного куска железа, который можно сделать своими руками или заказать в специальной мастерской. Это позволит реально разгрузить багажник авто, так как дает возможность безопасно перевозить большинство грузов с помощью системы «машина – фаркоп – прицеп».

При проведении этих работ всегда следует обращать внимание на несколько нюансов. Например, при установке прицепного устройства его элемент крепления должен максимально совпадать с аналогичным устройством на фаркопе.

При процессе создания отверстий, необходимых для системы креплений, рекомендуется использовать сверла с диаметром 12,5 миллиметров, а также болты, гайки соответствующих размеров. Для установке крепления непосредственно на кузове транспортного средства потребуется просверлить отверстия во внутренней части багажника, а также использовать усиливающие накладки.

Видео по применении электрики:

Естественно, что установка фаркопа связана с еще одним процессом – проводкой электрической системы питания, которая также должна иметь надежное крепление и фиксацию на внутренней части автомобильного бампера. Конечно, можно изготовить и более облегченные конструкции, но не иногда может возникнуть потребность в перевозке серьезных тяжестей, поэтому рисковать не стоит.

Что лучше – изготовить или приобрести готовое?

В первом варианте есть свои преимущества. Во-первых, это экономия денежных средств. Во-вторых, возможность получения хорошего практического опыта.

Тем не менее, специалисты больше склоняются к выгоде и безопасности второго варианта, так как он имеет свои, несомненные плюсы:

1. Заводские мощности позволяют оптимально рассчитать нагрузку на все элементы устройства и шара, чего невозможно осуществить в домашних условиях.
2. Все заводские элементы проходят разнообразные тесты и технический осмотр перед выпуском в продажу.
3. Приобретаемая конструкция имеет гарантию качества и надежности, чего нельзя сказать о домашнем производстве.

Даже процедуру установки купленной продукции рекомендуется доверять специалистам, чтобы избежать различных сопутствующих проблем. Как поступить вам – решайте сами. Мы, для облегчения вашего выбора, постарались собрать всю необходимую информацию в одном материале.

avtooverview.ru

Фаркоп своими руками, делаем и устанавливаем правильно

Содержание:

1. Компоненты тягово-сцепного механизма
2. Изготовление автомобильного фаркопа
3. Установка фаркопа

У рачительного хозяина, имеющего в своем владении загородную недвижимость или живущего в частном доме, никогда не иссякает нужда в транспортировке крупногабаритных грузов. Когда-то надо подвести стройматериалы и оборудование, чтобы произвести обновление дома, в другое время — требуется уделить внимание гаражному строению. Несколько раз в году душа и тело просят отдыха, и тогда куда-то необходимо погрузить лодку, и вместе с семьей отправиться далеко-далеко, чтобы переменить обстановку и освоить новое жизненное пространство. Фаркоп своими руками — это отличный вариант экономии денежных средств. Это способ создать полезную вещь, посредством которой можно решить проблему перевозки массивных предметов собственным автомобилем.

Устройствами для крепления прицепов оборудованы некоторые транспортные средства, в основном иномарки. Однако подобных конструкций явно не хватает на всех нуждающихся. Можно не создавать себе проблему, пойти в магазин и купить любую из подходящих моделей. Но гораздо занимательнее сделать автомобильный фаркоп своими руками, а затем похвастаться перед друзьями своей смекалкой и мастерством.

Исходные компоненты для производства тягово-сцепного механизма

Перед началом работ необходимо заготовить следующие предметы для изготовления фаркопа автомобиля.

1. Шаровой механизм, оснащенный проушинами (его можно купить в автомагазинах или рынке).
2. Металлическая труба (1 м).
3. Балка-уголок (0,5 м) или готовые элементы.
4. Гайки — 2 шт. (для фаркопа).
5. Комплект сопрягаемых элементов, нужных для установки фаркопа: болтов диаметром 14 мм, шайб и гаек.

Группа буксировочных устройств подразделяется на стационарные или съемные. Для последнего вида автомобильного крепления нужны дополнительные гайки и уголки.

Еще одной особенностью конструкции фаркопа является наличие откидных бортов. Они способствуют более удобной перевозке длинномерных грузов. Для монтажа запасаются трубой прямоугольного сечения и листом металла.

Изложение процесса изготовления автомобильного фаркопа

Точное описание последовательности действий во многом зависит от конкретной марки транспортного средства и состояния кузова. Общая направленность мероприятий состоит в следующем.

1. Производится демонтаж бампера автомашины.

2. Отрезанные проушины, с заранее просверленными в них отверстиями, свариваются с метровой трубой.

3. Намечается центральный участок монтажа.

При примерке на бампер автомобиля, он будет расположен между траверсами. К нему газосваркой подсоединяют еще один отрезок металлической конструкции.

4. Крепеж уголков к срединной части сварной фермы фаркопа.

Это делается для создания, во-первых, более жесткой конструкции, а во-вторых, узла съемного типа. К балке углового сечения привариваются гайки, а затем состыковывают ее с центральной частью (см. пункт №3).

5. При необходимости подачи электроэнергии к прицепу, желание реализуются путем удлинения магистралей через заднюю фару. Фаркоп, изготовленный собственными силами, служит основанием для крепления соединительной розетки, которую изготавливают посредством контакта с connector.

6. Заключительным этапом процесса производства жесткой рамы фаркопа является грунтовка и окраска.

Установка фаркопа своими руками

Монтаж тягово-сцепного приспособления требует тщательного подхода. Небрежность в работе может привести к срыву проушин, что повлечет за собой неуправляемость движущегося прицепа, нагруженного тяжелыми предметами. Это опасное явление ведет к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Для осуществления процесса установки необходим гараж, имеющий смотровую яму или тот, что оборудован мощными подъемниками.

Установка фаркопа производится таким образом.

1. Подготовительный этап.

В связи с тем, что будут производиться сварочные работы, систему электропроводки обесточивают. Изымаются все возможные источники горения, производится демонтаж обивки. Багажный отсек очищается от мусора.

2. Крепеж времянки для соединения рамы прицепа с каркасом кузова.

С целью примерки и временного крепления перед сваркой — с помощью хомутов — фаркоп, созданный своими руками, крепится по месту.

3. Прокладка монтажных ходов.

Сквозь толщу кузова в днище багажника просверливают сквозные отверстия диаметром 12,5 мм, в которые устанавливаются болты с шайбами. Со стороны фаркопа наворачиваются гайки.

4. Усиление несущей способности кузова.

Напротив нижних лонжеронов в днище багажника прокладываются еще 2 лазейки, посредством которых производится монтаж накладки. Роль отверстий — укрепление конструкции багажника автомобиля и защита от повреждений осей лонжеронов.

Крепеж используется тот же. В качестве инструмента — гаечный ключ на 17—19 мм.

5. Заключительный этап получения надежного соединения фаркопа с кузовом.

Для дальнейшего удобства использования — имеется в виду прокладывание света — требуются дополнительные усилия.

6. Изготовление ходов для протяжки электропроводки.

Подходящим местом для просверливания отверстий является участок, в котором ничто не мешает присоединению.

После примерки, на кузове автомобиля делаются проходы под кабель. Он протягивается сквозь проемы и подключается, соблюдая цветовые различия.

7. Возвращение на место обивки.

В случае если по месту требуется изменить ее форму, запасаются ножницами и крепежными приспособлениями.

Это все об основных этапах создания и крепления буксировочного устройства.

Реализуйте свои способности. Фаркоп своими руками для иномарки или отечественного автомобиля — вполне осуществимая затея, только требуется сделать тщательный расчет.

nashikolesa.ru

Как сделать фаркоп на ланос своими руками?

Сегодня мы более подробно поговорим о том, как сделать фаркоп для автомобиля Ланос своими руками. Фаркопом называется тягово-сцепное приспособление, которые применяются для использования прицепов и трейлеров.

Итак, в данной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет фаркоп?
• Как правильно сделать тягово-сцепное устройство для автомобиля Ланос своими руками?
• Что необходимо для установления фаркопа своими руками на транспортное средство?
• Как правильно устанавливается фаркоп на автомобиль Ланос?

Что собой представляет тягово-сцепное устройство?

Фаркоп считается просто незаменимым приспособлением для владельцев транспортных средств, которые отдают предпочтение активному образу жизни, любят путешествия, то есть люди, которым приходится часто перевозить габаритные багажи. Конструкция фаркопа закрепляется на транспортном средстве с помощью специальной поверхности с розеткой, которая имеет несколько специальных разъёмов.

Названия выводов розеток, которые устанавливаются на фаркоп автомобиля марки Ланос:

• Контактное заземление;
• Правый поворот;
• Левый поворот;
• Стоп-сигналы;
• Номерные подвески и левая сторона габаритов;
• Номерные подвески и правая сторона габаритов;
• Задний противотуманный фонарик;
• Задний ход;
• 12 вольт с аккумуляторной батареи;
• 12 вольт во время зажигания;
• Заземление для девятого контакта;
• Заземление для десятого контакта;
• Сигнальный проводок.

Для чего вообще нужен фаркоп?

Без этого приспособления владелец автомобиля не сможет перевозить габаритные багажи, но фаркоп не входит в стандартную комплектацию Ланос, следственно выбор представленного приспособления и его установление зависит только от вас. Вообще благодаря тягово-сцепному приспособлению сильно расширяются функции транспортного средства. Некоторые владельцы машин думают, что тягово-сцепное приспособление необходимо для обеспечения целостности кузова транспортного средства в случае возникновения какой-либо аварийной ситуации. Они считают, что в случае аварийной ситуации представленное приспособление принимает на себя определенную часть ударной силы по заднему бамперу. Но данное мнение является ошибочным, к тому же, во многих странах передвижение автомобиля с фаркопом и без прицепа строго воспрещается. Это объясняется тем, что кузов автомобиля повреждается в случае возникновения аварийной ситуации намного больше чем, если основная часть удара припадет на тягово-сцепное устройство, вместо заднего бампера. Поэтому идеальным вариантом будет, если фаркоп будет сниматься и снова устанавливаться. Таким образом, вы не будете ежедневно подвергать свой автомобиль опасности.

Самодельный фаркоп

Для самостоятельного изготовления фаркопа вам понадобится:

• Дрель;
• Болгарка;
• Наждачка;
• Шлифовальный круг;
• Шарик с проушинами;
• Сварочный аппарат;
• Трубочка подходящего диаметра и длиной около двух метров.

Как правильно сделать фаркоп для автомобиля марки Ланос своими руками?

1. Снимаем бампер;
2. Отрезаем проушинки;
3. Проделываем отверстия при помощи дрели;
4. С помощью сварочного аппарата сварите крепеж;
5. Привариваем вторую трубку по центру, так чтоб они соединялись под прямым углом;
6. Зачищаем шовчики и краешки трубок при помощи шлифовального круга и крупнозернистой наждачки;
7. Перегрунтуйте изготовленную конструкцию;
8. Покрасьте изготовленную конструкцию.

Для усиления лонжерона лучше всего установить небольшой уголочек с гаечками, таким образом вы изготовите съемный фаркоп. Питание фаркопа можно обеспечить при помощи фар, а розетку с помощью коннектора.

Установление фаркопа своими руками

Для установления фаркопа на авто вам понадобится домкрат или смотровая яма. Итак, как правильно установить фаркоп своими руками на Ланос?

1. Обесточиваем автомобиль;
2. Достаем все из багажного отделения;
3. Снимаем обивку и запаску;
4. Помечаем места, на которых в будущем будет располагаться фаркоп;
5. Закрепляем конструкцию тягово-сцепного устройства, для этого вам понадобятся хомуты, брусья и струбцины;
6. Просверливаем отверстия для крепежа прицепного устройства, для этого вам нужно будет воспользоваться дрелью;
7. С помощью болтиков, шайб и гаек произведите затяжку;
8. Проделайте 2 добавочных отверстия с внутренней стороны багажного отделения и в нижней части лонжерона, для этого вам нужно будет воспользоваться усиливающими накладками. Благодаря такому креплению сцепление будет более надежное и частично снизит нагрузку с кузова транспортного средства.
9. Вставляем болтики и надеваем усиливающие накладки с шайбами;
10. Затягиваем болтики и шайбы при помощи ключа на 17;
11. Находим отверстия в днище багажного отделения для соединения проводков с розеткой прицепного устройства. Если же вы не найдете такое отверстие, то просверлите его сами.
12. Закрепите розетку на фаркопе;
13. Протяните проводок через проделанное отверстие в багажном отделении и подключите его к розетке.

Процесс установления фаркопа на автомобиль полностью завершён, удачи вам в использовании!

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Да Нет

Похожие статьи:

Чем оттереть смолу с одежды, поверхности подручными средствами

Во время прогулок по хвойному лесу или строительно-ремонтных работ в доме можно испачкаться в вязком веществе. От него нужно быстро избавиться, чтобы не остались следы на руках или одежде. Оттереть смолу в домашних условиях можно с помощью простых подручных средств. Главное – соблюдать последовательность действий и правила выведения сложных пятен с определенных видов ткани.

Особенности удаления с одежды разных типов смолы

Отличительная черта смолы заключается в том, что она быстро затвердевает на поверхности и въедается в ткань. Не следует пытаться механически воздействовать на свежее пятно. Это действие лишь размажет незатвердевшее вещество, позволит ему проникнуть вглубь волокон ткани и увеличит площадь загрязнения.

Обычная машинная стирка со стиральным порошком не принесет желанного результата, усугубит ситуацию. Сосновая, еловая и древесная смола имеют растительное происхождение и сложную структуру. В жидком состоянии она впитывается в волокна материала, постепенно застывает, отстирать ее сложно. Эпоксидная и черная – химическое соединение, которое оставляет видимые следы на одежде, оказывает негативное влияние на кожу рук, вызывая покраснение и раздражение. Благополучно очистить одежду получится при правильном выборе очищающего средства и тщательной подготовке.

Следует положить загрязненную вещь в полиэтиленовый пакет, поместить в морозильную камеру на несколько часов. Пятно на одежде большого размера обрабатывается кубиками льда, чтобы смола окончательно затвердела, стала хрупкой. Тогда ее легко удалить с поверхности ткани с помощью ножа, а остатки убрать кисточкой. Главное – действовать аккуратно, не повредив целостность ткани. На область возле пятна нужно посыпать крахмал или детскую присыпку, чтобы загрязнение не распространилось на чистую ткань. Для большей эффективности загрязненное место помещается на твердую поверхность, используемое средство наносится на изнаночную сторону. Очищающие компоненты точечно наносятся с помощью пипетки или ватной палочки.

Способы избавиться на одежде и других поверхностях

Вывести пятно от смолы можно различными способами, стоит лишь выбрать подходящий для материала. Некоторые агрессивные средства могут повредить деликатную ткань, растворив краску, это навсегда испортит любимую вещь.

Термическая обработка

Обработка утюгом подходит для спасения тонких тканей. Нужно выставить оптимальный режим на устройстве, подходящий для деликатных тканей. С лицевой и изнаночной стороны подложить бумажные салфетки или вафельное полотенце. Проглаживать загрязненное место на жаропрочной поверхности. Под воздействием тепла смола будет таять, прилипая к салфетке, которую нужно менять. Затем вещь натереть хозяйственным мылом, замочить на 30 минут и постирать в машинке.

Применение фена помогает вывести пятно на кожаных вещах. Нужно в течение нескольких минут воздействовать горячим воздухом, чтобы расплавить вещество, которое потом легко очищается с помощью проспиртованной салфетки.

Ацетон, бензин, спирт

Такие агрессивные вещества, как бензин, спирт, ацетон и другие растворители, не рекомендуется использовать для деликатных тканей. Они могут истончить волокна материала, изделие порвется. Застывшие смоляные пятна на куртке, пуховике и джинсах легко удалятся, если правильно использовать химические средства. Нужно обильно смочить ватный диск средством и приложить к загрязненному участку на 10-15 минут. Застирать вещь руками с помощью хозяйственного мыла, затем в стиральной машине с использованием кондиционера для белья. Спиртовые растворы хорошо удаляют смолу с шерсти. Проводить процедуру очищения и сушить одежду лучше на свежем воздухе, летучие пары этих веществ могут негативно влиять на дыхательную систему человека.

Скипидар, крахмал, нашатырь

Для выведения пятен смолы хвойных пород с одежды лучше использовать живичный скипидар, он безопаснее и имеет несильно выраженный запах. Состав веществ деликатно воздействует на ткань и может использоваться для очищения штанов из хлопчатобумажной ткани, детской одежды. Следует приготовить смесь из 1 ч.л. картофельного крахмала, 1 мл. скипидара и 1 мл. нашатырного спирта. Тщательно перемешать в эмалированной посуде, нанести на пятно и дождаться полного высыхания. С помощью щетки оттереть остатки, постирать вещь в стиральной машине. Если след остался, повторно провести процедуру.

Лимонная кислота

Порошок лимонной кислоты можно использовать для растворения старых остатков смолы на одежде, особенно на светлых джинсах. Взять лимонную кислоту и теплую воду в равных пропорциях, перемешать и нанести на пятно. С помощью щетки можно тереть от края загрязнения к центру, чтобы избавиться от остатков. Затем постирать вещь вручную с хозяйственным мылом или стиральной машине.

Другие методы

В домашних условиях можно использовать необычные средства для выведения пятен. В состав популярных газированных напитков (Coca-Cola, Fanta) входит ортофосфорная кислота, которая способна растворять старые загрязнения. Нужно замочить одежду в напитке на 20 минут, затем оттереть грубой щеткой и постирать в стиральной машине с использованием кондиционера.

Растительное масло и бытовая химия (отбеливатели, пятновыводители, средства для мытья посуды) помогают избавиться от небольших следов на одежде от смолы тополя. Масло размягчает вещество, а стирка с химическими компонентами полностью убирает загрязнение.

Летом, в жаркую погоду, на обуви может остаться битум, растаявший на асфальте. Очистить обувь от липких загрязнений можно с помощью уайт-спирита. Это сильное химическое вещество должно применяться согласно инструкции.

Что не рекомендуется делать, чтобы отмыть эпоксидную смолу

Отмыть эпоксидную смолу с пола во время ремонтных работ можно с помощью отвердителя. Это специальное вещество подходит для применения на различных поверхностях: кафеле, плитке, металле, пластике и стекле. Во время процедуры очищения следует соблюдать меры предосторожности, использовать защитную маску и перчатки. Если эпоксидка попала на руки, оттереть следы смолы с кожи можно с помощью содового раствора в виде кашицы, который нужно нанести на загрязненный участок. Легкими массирующими движениями нужно отмывать смолу с кожи, чтобы она не успела засохнуть. Сода размягчает и затем удаляет ее с поверхности кожи. После процедуры необходимо тщательно помыть руки с детским мылом, смазать увлажняющим кремом. Этот способ подойдет для удаления смол с деревьев.

Если липкое вещество попало на волосы, не стоит отчаиваться. Обычный майонез поможет безболезненно убрать загрязнение. Нужно намазать поврежденный локон густым слоем, после чего обмотать полиэтиленом. Под воздействием майонеза смола размягчится, затем легко смоется теплой водой с шампунем.

Запрещается применять для очищения кожи серьезные химические растворители, автомобильные смывки для растворения красок, которые могут оставить сильнейший ожог.

Смола по причине своей структуры оставляет трудновыводимые пятна на одежде, а на руках липкие следы. Если вооружиться упорством, подручными средствами, знанием о правильной последовательности действий, избавиться от них не составит труда.

uborkapro.info

10 способов отмыть свежие и застарелые пятна

Автор Екатерина На чтение 10 мин. Опубликовано 24.07.2019

Пятна от древесной и эпоксидной смолы не случайно относят к категории трудновыводимых загрязнений. Липкая тягучая субстанция намертво склеивает волокна материала, и кажется, что нет никакой возможности убрать смолу с одежды, не оставив следа. Но не стоит отчаиваться и отправлять любимые джинсы или курточку в утиль. Известно много действенных способов, позволяющих избавиться от смоляных пятен в домашних условиях. Выбор очищающего средства зависит от степени и давности загрязнения, вида смолы и состава материала, из которого изготовлена пострадавшая одежда.

Подготовка к очистке

Обнаружив на штанине или рукаве блузки темное смоляное пятно, первым делом нужно вспомнить, как оно могло появиться. Если неприятность возникла после прогулки в парке, засаженном хвойными деревьями, или во время сбора грибов в сосновом лесу, значит, речь идет о древесной смоле. Другое дело, если пятно появилось во время ремонта или после похода на стройку. В этом случае можно предположить, что смола эпоксидная.

Тип смолы – древесная (натуральная) или эпоксидная

Смолы бывают двух видов: натуральные, или древесные, и синтетические. Но все они отличаются невероятной липкостью, способностью быстро проникать в волокна ткани и склеивать их между собой.

Перед началом очистки необходимо правильно определить тип смолы.

1. Древесная смола (деготь) — вязкая маслянистая жидкость темно-коричневого цвета. Образуется в результате отвердевания сока некоторых деревьев. Смолу выделяют сосны, ели, лиственницы, тополиные почки, туя и другие растения.
2. Эпоксидная смола — представитель синтетических веществ, так как ее получают химическим способом. Такие смолы широко используют в домашнем хозяйстве, строительстве, производстве. Эпоксидка проявляет свои связующие качества только в соединении с отвердителем и обладает устойчивостью к воздействию кислот и щелочей.

Пятна растительного происхождения вывести намного легче, чем справиться с загрязнением эпоксидной смолой.

Материал ткани

Для выбора чистящего средства немаловажно знать, из какой ткани изготовлена испачканная куртка или кофточка. Иначе на месте пятна может образоваться прореха, облезет краска или случится еще какая-нибудь неприятность.

Состав материала и способы ухода за изделием указаны на ярлычке. Если информация стерлась или ярлык отрезали сразу после покупки, следует руководствоваться следующими правилами:

1. Шерсть и натуральный шелк не терпят воздействия крепких щелочных растворов. Для очистки поверхности этих материалов от смолы применяют нашатырный спирт или смесь крахмала (1 ч. л.) и скипидара (5–6 капель).
2. С хлопчатобумажной ткани убрать вязкую субстанцию поможет скипидар или ацетон. Когда смола растворится, загрязненный участок протирают спиртом и промывают водой.
3. Ацетатный шелк и болоньевую ткань обрабатывают очищенным бензином. Для обработки этих материалов нельзя применять уксусную кислоту и ацетон.
4. Капрон и нейлон не терпят обработки бензином, бензолом и щелочными растворами. Смоляное пятно с этих материалов надо удалять теплой водой и хозяйственным мылом.
5. Кожаные вещи не выносят воздействия растворителя. Для них лучшее средство очистки — растительное масло.
6. Испачканные в древесной живице джинсы легко очистить скипидаром и нашатырным спиртом, взяв их в равных количествах. К раствору добавляют картофельный крахмал, добиваясь получения густой пасты, и обмазывают место загрязнения. После высыхания остатки пасты стряхивают щеткой, а штаны стирают.
7. Куртку из мембранной ткани можно оттереть с помощью скипидара и хозяйственного мыла. Скипидар разводят водой в соотношении 1:2, в смесь добавляют натертое мыло и застирывают испачканную часть одежды.

Свежее или застарелое пятно?

Свежее, только что появившееся пятно вывести всегда легче, чем застаревшее. Поэтому, как только обнаружена смоляная клякса, надо сразу же приступать к очистке:

1. Бумажной салфеткой или носовым платком промокнуть смолу, стараясь собрать густую массу с поверхности материала.
2. Не застирывать и тем более не замачивать изделие. Делу это не поможет, пятно расползется еще больше.
3. Если под рукой нет пятновыводителя, можно попробовать избавиться от пятна с помощью растительного масла. В случае неудачи придется приступать к обработке другими, подходящими к составу ткани, веществами.

Свежие пятна обычно имеют размытый контур, по цвету они темнее ткани. Застарелые загрязнения отличаются четким контуром, они светлее ткани, проявляются как с лица, так и с изнанки.

Как подготовить вещи к удалению пятен?

Перед тем как нанести очищающее средство, пострадавшее изделие надо подготовить следующим образом:

1. Вытряхнуть пыль, почистить поверхность одежды щеткой.
2. Проверить стойкость ткани на незаметном участке, например в кармане или на боковом внутреннем шве.
3. Разложить изделие на столе или полу, под пятно подложить дощечку, обернутую хлопковым материалом.
4. Если изделие с подкладкой, ее заблаговременно отпарывают настолько, чтобы была возможность поместить дощечку между верхом и подкладочной тканью.
5. Ткань вокруг пятна смачивают водой. Это позволит не допустить образования разводов.

Изделие подготовлено к очистке. Теперь остается выбрать подходящее средство – и можно приступать к работе.

Способы удаления древесной смолы

Отчистить пятна и отмыть смолу с одежды так, чтобы не осталось и следа, непросто, но возможно. Для этого существует множество проверенных народных средств и способов, а также ряд промышленных пятновыводителей.

Термическая обработка

Обнаружив на одежде свежее пятно от сосновой или еловой смолы, первым делом надо постараться удалить основную массу тягучего вещества хлопковой салфеткой или какими-то подручными средствами (например, концом ветки), двигаясь от края к центру.

Если есть такая возможность, смолу нужно заморозить. Для этого испачканное изделие кладут в полиэтиленовый пакет и на два часа помещают в морозильную камеру. Затвердевшую субстанцию можно разломать руками и стряхнуть с поверхности материала. Кроме того, пятно можно снять ножом или лезвием, главное при этом не повредить структуру ткани.

Чтобы заморозить смолу, попавшую на объемное изделие, которое сложно уместить в морозилке (например, куртку, пуховик или пальто), можно воспользоваться ледяными кубиками.

Метод с замораживанием не подойдет для тонкого шелка, батиста, капрона и других деликатных материй. В этом случае лучше прибегнуть к нагреванию с помощью утюга. Для этого загрязненную часть одежды помещают между двумя белыми бумажными салфетками и проглаживают горячим утюгом. Температура нагрева не должна быть выше максимально возможной для этого типа ткани.

Большая часть расплавленного вязкого вещества впитается в салфетку. Останется только окончательно избавиться от следов загрязнения с помощью стирки или специального пятновыводителя.

Жидкие растворители и подручные средства

Многие современные хозяйки для очистки сложных загрязнений предпочитают использовать специализированные пятновыводители. Конечно, если человек каждый день сталкивается с опасностью испачкаться в смоле, покупка дорогостоящего средства имеет смысл.

Приведенные ниже составы без труда справятся с пятнами смолы, битума, воска:

• Beckmann ЭКСПЕРТ;
• Plex Antispot 1;
• Koch Chemie FleckenWasser;
• Udalix Oxi Ultra.

Перед использованием пятновыводителя необходимо внимательно прочитать инструкцию и определить, подходит ли выбранное средство именно для той ткани, из которой изготовлено пострадавшее изделие.

Помимо нагревания, охлаждения и промышленных пятновыводителей очистку смоляных пятен можно провести подручными средствами, одно из которых наверняка имеется в каждом хозяйстве:

• Спирт. Обычный медицинский спирт — отличное средство, с помощью которого удастся полностью оттереть пятно от сосновой смолы с плотных материй: хлопка, денима, льна. Деликатные ткани спиртом обрабатывать не стоит, так как тонкие волокна могут раствориться. Удаляют пятно следующим образом: наливают немного спирта на место загрязнения или смачивают кляксу с помощью тампона, через 10–15 минут остатки смолы убирают салфеткой, а изделие стирают в обычном режиме.
• Керосин. Чистым керосином смачивают место загрязнения, после чего протирают нашатырным спиртом до полного исчезновения пятна.
• Аммиак. Для удаления смоляных пятен с одежды можно использовать 10%-й раствор гидроксида аммония – то есть нашатырный спирт, который продается в любой аптеке. Состав на основе аммиака справится даже с давно засохшей смолой на одежде. Для его приготовления смешивают аммиак (10%), теплую воду и глицерин в равных количествах и наносят на место загрязнения.
• Уайт-спирит. Особенно хорошо подходит для синтетики. С помощью ватного тампона, смоченного в уайт-спирите, обрабатывают загрязненный участок одежды, дают средству впитаться, ожидая 20–30 минут, затем стирают вручную или в машинке.
• Ацетон. Средство применимо для плотных материалов, окрашенных стойкими красителями. Ватный тампон смачивают в ацетоне и на несколько минут накладывают на область загрязнения, после чего оттирают остатки смолы вручную и стирают изделие.
• Скипидар. Скипидар с помощью пипетки наносят на пятно и оставляют на 30–40 минут. Растворившуюся смолу отстирывают в горячей воде, добавив 1 ст. л. соды на 5 л.
• Бензин. Для самостоятельной очистки пятен любого происхождения надо использовать специальный очищенный бензин, продающийся в хозяйственных магазинах, но никак не топливо. Пятно протирают кусочком ткани, смоченной в бензине, до тех пор, пока оно полностью не исчезнет.



• Паста из крахмала. Очень эффективное средство от засохшей сосновой смолы — паста из картофельного крахмала (1 ч. л.), нашатырного спирта (5 капель) и скипидара (5 капель). Массу, полученную после смешивания ингредиентов, наносят на пятно и ждут до полного высыхания, после чего стряхивают порошок, впитавший частицы грязи, и стирают изделие в машинке.
• Газировка. Если под рукой не оказалось жидкого растворителя или подходящего пятновыводителя, избавиться от смоляного пятна можно с помощью «Колы» или «Фанты». Эти газированные напитки содержат порядочное количество ортофосфорной кислоты, способной растворить многие самые устойчивые вещества. Испачканный рукав или штанину обильно поливают газировкой и оставляют на несколько часов, затем стирают с порошком. Способ не подходит для белых тканей.
• Растительное масло. Метод эффективен для удаления смоляных пятен с кожаной одежды и обуви. Ватным тампоном, смоченным в подсолнечном или оливковом масле, протирают поверхность изделия. Если пятно очень старое, можно его накрыть кусочком материала, пропитанного маслом, и оставить на час. В завершение обработки, чтобы убрать жирные следы, кожу протирают влажной салфеткой с моющим средством.

Независимо от выбранного средства и способа выведение пятен всегда заканчивается стиркой. Если на выстиранной и высохшей одежде все-таки остались следы загрязнения, надо повторить обработку.

Как избавиться от эпоксидной смолы?

Эпоксидная смола хорошо поддается растворению спиртом. Перед началом очистки надо удалить ножом застывший верхний слой, после чего обработать загрязненный участок смесью спирта и скипидара, взяв их в равных количествах.

Кусочек хлопчатобумажной материи смачивают в приготовленном составе и накладывают на пятно. Через час вытирают остатки эпоксидной смолы и отправляют одежду в стирку.

Убираем разводы и запах после чистки

Ткани быстро впитывают посторонние запахи, а растворители, скипидар и аммиак, которые предлагается использовать для очистки одежды, не отличаются изысканным ароматом. Поэтому встает вопрос о том, как после удаления пятен избавить изделие еще и от неприятного запаха.

Для этого существует несколько способов:

• Горчичный порошок заваривают кипятком и размешивают до получения густой массы. Когда смесь немного остынет, ею обмазывают проблемный участок одежды, после чего изделие стирают. Можно просто растворить немного порошка в тазу с водой и замочить вещицу на несколько часов, затем постирать.
• Половину флакончика с перекисью водорода растворить в 10 л воды и замочить изделие на полчаса. Способ подходит только для белых тканей!
• Для удаления посторонних запахов можно полчаса подержать одежду в растворе кальцинированной соды, а затем постирать в машинке, включив режим дополнительного полоскания.
• Специальный уничтожитель запаха, например DoctorWax или Antismel, можно приобрести в магазине для автомобилистов.
• При полоскании использовать удвоенное количество кондиционера.

Если на любимой кофточке или брюках появилось неприглядное смоляное пятно, не стоит отчаиваться и отправлять одежду в мусорный ящик. Существует масса способов, позволяющих отчистить загрязнение так, что не останется и следа. Главное – выбрать подходящее средство и аккуратно провести обработку.

gidpotkanyam.ru

Как убрать смолу с одежды в домашних условиях: ТОП 10 способов вывести

Выведение пятен на одежде относят к сложным процедурам. Некоторые из них очень трудно устранить, потому что не знают, какими способами это сделать эффективнее. При попадании на брюки, куртку смолы хвойных деревьев избавляются от вещи, не предпринимая попыток отстирать ее, не зная, как с одежды убрать смолу. Ведь липкое вещество так может испортить вещь, что носить ее невозможно. Но есть реальные способы устранить проблему самостоятельно.

Что нужно учитывать перед началом процедуры

Когда кусочки смолы обнаружены на куртке, брюках, то необходимо продумать действия так, чтобы устранить их полностью с ткани. При этом определяют, какая смола на вещи, из какого материала пошит предмет одежды. Учитывают это перед тем, как приступать к удалению смоляной кляксы, подбирая те вещества, использование которых приведет к полному исчезновению повреждения.

Тип смолы

Пятно на одежде получить можно во время прогулки по лесу. Живицу сосновую относят к натуральным смолам. Капельки ее видны на стволах деревьев. Смола сосны полезна, ее собирают, используют в медицине. Из нее изготавливают канифоль, применяемую в производстве. Свежая живица быстро впитывается в структуру тканей, застывая.

Различают еловую смолу, а также кедровую, пихтовую. Выделяют живицу все породы хвойных деревьев. Когда капля живицы попадает на куртку или брюки, то надо осторожно убрать хвойную кляксу острым предметом, стараясь не втереть внутрь волокон ткани.

Весной возникают ситуации: тополиные почки попадают на ткань вещей, оставляя липкие пятна. Прогулка по городскому парку или скверу принесет неприятные последствия в период распускания листьев тополя. Попадая на одежду, липкое вещество почек так въедается в одежду, что ее нельзя ничем вытравить.

К искусственным смолам относят эпоксидку, которая в затвердевшем виде крепко сцепляет бетон, стекло, металл. Относят к вязким материалам битум, гудрон, используемый в строительстве, ремонте. Особенностью синтетических материалов является их стойкость в отношении скачков температур, химических веществ. Избавиться от пятен синтетических смол труднее, чем от живицы дерева.

Материал ткани

Прежде чем начинать избавляться от смоляного пятна, необходимо подобрать способ, подходящий для типа материала одежды:

1. С нежных, тонких тканей нельзя счищать смолу ножом или другим острым предметом. Для шифона, шелка нужен термический метод чистки.
2. Ацетоном разрушается искусственный шелк.
3. Натуральный хлопок, ситец очищается эффективно бензином либо скипидаром.
4. Для брюк из шерсти выбирают выведение пятна чистым скипидаром. Можно попробовать и смесь растительного масла со средством для мытья посуды.
5. Очистку от смолы джинсовых штанов проводят способом воздействия низких температур.
6. Вещи из кожи поддаются очищению с помощью растительного масла.

Обязательно перед удалением смолы нужно знать, что стирка приведет к глубокому проникновению живицы внутрь волокон ткани.

Желаемый результат

Перед началом чистки надо настроить себя на то, что пятно полностью может не сойти. Тут играет роль время, прошедшее со дня его появления. Застаревшую смолу труднее вывести. А если уже ее втерли внутрь вещи, то придется немало потрудиться, чтобы избавиться от липкого вещества.

Получить положительный результат можно последовательностью действий, усердием и терпением.

Как правильно подготовить вещи к удалению пятен

Перед началом выведения смолистого кусочка с одежды стоит попробовать снять слой вещества ножом. Пока живица не впиталась в материал, сделать это возможно. Счищают кусочки деревянным или металлическим шпателем, ложкой. Но с деликатных вещей нельзя убирать смолу острым предметом. Можно повредить тонкую ткань или растянуть вещь.

С джинсов легко снять смолистое вещество, если поместить брюки в морозильную камеру. Под действием низких температур поверхность пятна потрескается, и его можно легко оттереть.

Перед началом выведения смоляного пятна обязательно очищают с одежды пыль, грязь щеткой. Стирать изделия не рекомендуют. При повреждении пальто или куртки необходимо отпороть подкладочную ткань.

Выполняют работу на дощечке, покрытой салфеткой из хлопчатобумажной ткани, лучше белого цвета. Вокруг пятна ткань на одежде смачивают водой и посыпают крахмалом. Тогда при выведении не будет расползания смолистых веществ.

Способы избавления от смолистых клякс

В домашних условиях для устранения смолы с вещей используют подручные средства. Способы проверены хозяйками, просты в выполнении. Приступать к выведению пятен можно сразу же, как посадят пятно. Не стоит ждать, когда оно впитается. Подбирают, чем оттирать пятно с учетом типа смолы и вида ткани, из которой сшита испачканная вещь.

Термическая обработка деликатных тканей

Утюгом или горячим воздухом фена можно устранить свежие капли смолы, попавшие на шелковую блузку или платье, футболку.

Процедуру проводят так:

1. Подкладывают под область пятна мягкую ткань или пористую бумагу.
2. Сверху кладут кусочек материала, хорошо впитывающего расплавленные кусочки, и проглаживают горячим утюгом.
3. Как только ткань сверху и снизу впитает часть смолистого вещества, ее меняют на другую, чистую.
4. Когда не останется живицы на вещи, ее застирывают теплой водой с мылом.

Феном пользуются для расплавления смолы на плотных тканях. После термической обработки свежих пятен не остается следа. Старые же труднее убрать.

Заморозков кусков смолы

Под действием низких температур живица, гудрон, эпоксидка становятся ломкими, их можно легко отодрать от ткани. Помещают испачканную одежду в морозильную камеру, предварительно завернув в целлофан. Продержать надо подольше, чтобы смола хорошо замерзла и стала ломкой. Теперь только надо осторожно очистить от смоляных капель одежду.

Способ подходит для вещей из плотных материалов, износостойких. Деликатные ткани повредятся при таком методе очистки.

Растительное масло для кожаных изделий

Кожаные изделия очистить от смолы лучше растительным маслом. Выбирают оливковое или подсолнечное. Смачивают мягкую тряпочку обильно маслом или капают пипеткой сразу на пятно. Тщательно протирают, стараясь уничтожить смолистое вещество.

В конце процедуры затирают поврежденную область одежды тряпочкой, смоченной в спирте. А затем проводят сухой тканью по всей куртке.

Отмываем растворителем

Оттереть смоляную кляксу возможно и такими растворителями, как ацетон, уайт-спирит, жидкость для снятия лака.

Смачивают обильно ватный тампон растворяющей жидкостью и протирают место повреждения. Когда пятно исчезло, надо простирнуть вещь вручную, а затем в стиральной машине.

Такой способ не рекомендуют проводить для тонких, нежных материалов, иначе можно испортить вещь.

Избавляемся с помощью бензина

Бензином выводят многие пятна. Смолу также можно счистить им. Смоченный в бензине ватный диск прикладывают к области загрязнения и держат так полчаса. Затем берут ткань, смоченную в бензине, и тщательно оттирают.

Для джинсовых и прорезиненных изделий используют этот способ очистки. На натуральных тканях применяют смесь из бензина со стружкой хозяйственного мыла. Кашицу наносят на пятно, выдерживают 25-30 минут, а затем смывают. Чтобы не было воздействия на соседние поверхности, участок вокруг пятна посыпают крахмалом или тальком.

После процедуры вещь стирают в горячей воде.

Выводим спиртом

Для выведения смоляных клякс эффективен нашатырный спирт или аммиак. Его разводят горячей водой в пропорции 1:1. Проводят обработку поврежденной области, затем стирают изделие. Можно протереть оставшиеся на изделии кусочки смолы муравьиным спиртом, предварительно проверив реакцию ткани на него.

Соединив половину стакана чистого спирта с бензином (1/2 чайной ложки), пропитывают пятно. После высыхания простирывают изделие.

Осторожность следует проявлять при чистке спиртом цветных вещей. Они часто теряют яркость окраски. На месте оттирания пятна цвет будет блеклым.

Паста из крахмала

Для светлых тканей из шерсти применяют против смолы пасту из картофельной муки. Крахмал разводят до получения кашицы, которую наносят на смолистую кляксу, оставив воздействовать несколько часов. Затем смывают и просушивают. Оставшиеся разводы оттирают бензином, а затем чистят кусочком черствого хлеба.

Отстирываем пятновыводителем

Химическими средствами фабричного производства можно отстирать капли смолы. Лучше всего подойдет Idalix Oxi Ultra, состав которого позволяет действовать эффективно на все виды пятен. Не повреждает ткани, устраняя повреждения их смолами, пятновыводитель Astonish Oxy Plus. Самым популярным остается средство Vanish, которое подходит и для белого, и цветного белья. Жидкость или порошок наносят на пятно, оставляя на несколько минут, затем простирывают одежду в машинке.

Устраняем другими способами

Хозяйками применяются и другие методы очищения смолистых веществ с одежды:

1. Активно действует на липкое вещество, разрушая его, газировка типа Кока-Колы, Спрайта. Ее наливают на участок загрязнения, держат до получаса. Завершается процедура застирыванием одежды. Для светлых тканей нужна прозрачная вода.
2. Молоком очищают кляксы, смочив им место загрязнения.
3. Средства для мытья посуды эффективны также в выведении пятен. Их можно применять вместе с растительным маслом. Маслянистой жидкостью размягчают пятно, растворяя смолистые вещества. А жидкостью для мытья посуды проводят обезжиривание ткани.

Выбирать способ выведения смолы с одежды следует внимательно. А процедуру выполнять правильно, чтобы окончательно не испортить вещь.

Нюансы при зачищении

Часто неправильно проведенная процедура приводит к тому, что повреждения на изделии остаются. Тогда приходится распрощаться с любимой вещью. Чтобы этого не произошло, необходимо подготовиться к выведению пятна тщательно, подобрать соответствующие вещества. Обязательно проверяют действие реагента на ткань, нанося его с обратной стороны изделия или там, где не видно. Тереть пятно надо от краев к его середине. Если пятнышки небольшие, то средства для очищения наносят с помощью пипетки или кисточки.

Свежих пятен

Когда пятно от смолы сразу же обнаружено, то его вывести легче, смазав:

• растительным маслом для размягчения;
• густым гелем для мытья посуды;
• спиртом;
• кока-колой;
• скипидаром.

Продержав выбранное вещество на каплях смолы от полчаса до часа, отстирывают изделие хозяйственным мылом, а затем помещают в машинку.

Застаревших смоляных клякс

Для старых пятен подходят более агрессивные средства. К ним относят скипидар, нашатырный спирт, бензин. Используют разные способы устранения загрязнения. Плотным тканям требуется сильно действующие химические вещества, шелковым надо щадящие приемы. Для них лучше будет применение бензина с хозяйственным мылом, крахмальной пасты, пятновыводителя.

Пятна эпоксидки

Попытаться отмыть пятно от эпоксидной смолы можно. Сначала действуют на него механически, отскребая шпателем или ложкой. Затем наливают на поврежденное место растворитель на основе ацетона или спирта. Выдержать надо 10-15 минут, затем отстирать изделие.

Гудрон очень похож на смолу своей вязкостью. И тут придется поработать долго, чтобы избавиться от черной кляксы на одежде. Белую глину смешивают с крахмалом, разводят смесь скипидаром и нашатырным спиртом. Кашицу наносят на пятно, оставив на 20-30 минут. Когда порошок высохнет, его счищают щеткой. Желтоватые разводы останутся, но по ним проводят ватным диском, смоченным в перекиси водорода.

Убираем разводы и запах после чистки

Если капли смолы счищены с изделия, то остаются разводы на ткани. Да и после применения бензина, спирта, скипидара трудно избавиться от неприятного запаха. Он остается даже после стирки. Но и от неприятных последствий процедуры: желтоватых разводов, въедливого запаха, существуют эффективные способы устранения.

Горчица

Горчичный порошок разводят теплой водой и наносят на поврежденное место. Когда масса подсохнет, вещь замачивают в теплой воде со стиральным порошком. Через час стирают изделие.

Перекись

Светлые вещи после выведения смоляных клякс особенно выглядят неприглядно от кольцевых разводов. Для них применяют перекись водорода. Просто смачивают жидкостью тампон из ваты и протирают желтые пятна. Поможет очистить вещь и замачивание изделия в растворе кальцинированной соды. Можно использовать отбеливатели.

Сода с солью

Для очищения лучше применять кальцинированную соду с поваренной солью. Равное количество веществ смешивают и насыпают на ткань, смоченную водой. Затем круговыми движениями втирают состав в область загрязнения. В конце процедуры замачивают изделие с порошком, через час простирывают вручную или в машинке.

Чтобы запах исчез, можно использовать во время стирки кондиционеры для белья, а просушивать одежду лучше на свежем воздухе.

hozzi.ru

нагревание, замораживание и другие народные способы

Смола, попавшая на одежду, считается трудновыводимым загрязнением. Это клейкое вещество способно глубоко проникать в волокна ткани и склеивать их.

Смола бывает 2 видов: растительного происхождения и искусственного.

Растительная представляет собой липкий, твердеющий сок, который выделяют деревья, такие как ель, сосна, липа, тополь.

Искусственную получают в ходе химических реакций, применяют в строительных, ремонтных работах, для изготовления украшений.
В обычном состоянии смола твёрдая, но при нагреве становится жидкой.

Древесную смолу убрать с ткани гораздо проще, чем синтетическую.

Что нельзя делать?

Большое количество одежды портится из-за незнания принципов работы с материалом. Рассмотрим основные тезисы, которые необходимо учитывать, чтобы вывести затвердевшие следы с одежды:

1. Самая распространённая ошибка – скорая стирка. Многие хозяйки сразу стараются замочить, отчистить испачканную вещь. Если постирать раньше времени, вещество станет ещё плотнее, въестся в ткань, убрать его будет проблематично. Поэтому следует провести обработку, прежде чем стирать одежду.
2. Не тереть пятно при попадании сосновой смолы. В результате нагрева оно въестся в волокна, станет больше.
3. Не обрабатывать спиртом деликатные изделия. В качестве очищающего средства использовать масло и гель для посуды.
4. Не применять отбеливатели для цветных тканей.
5. Не нарушать временные интервалы во время очистки.
6. Не использовать бензин и другие растворители на синтетике.
7. Не замачивать изделие с другими грязными вещами.

Подготовка

Чтобы успешно очистить одежду от смолы, необходимо провести несколько подготовительных мероприятий:
с поверхности очищаемого изделия предварительно удалить пыль и грязь;

• вывернуть вещь наизнанку;
• аккуратно вспороть и отделить подкладку, при её наличии;
• подвергать обработке только загрязнённый участок ткани;
• чтобы исключить распространение пятна, участок вокруг него смочить и обсыпать крахмалом;
• под обрабатываемую поверхность подложить кусок фанеры, дерева или пластмассы;
• надеть защитные перчатки.

Агрессивные вещества следует опробовать на незаметном участке одежды. Если структура волокон осталась неизменной, продолжить процедуру.

Механический способ

Первый шаг для очистки смолы – механическая обработка. Нужно осторожно удалить застывшую корку острым предметом. Можно взять нож, деревянные шпатели, лезвие бритвы, ложка. Нельзя растягивать ткань, очистке подвергать только верхний слой изделия.

Внимание! Шёлк и тонкий трикотаж легко повредить, поэтому механический способ нежелателен.

Воздействие температур

Термическая обработка материала позволяет убрать свежие загрязнения. Это может быть операция нагрева или, наоборот, охлаждения.

При воздействии низких температур:

1. Поместить испорченную одежду в морозильную камеру на 1-2 часа. За это время смола затвердеет, станет ломкой.
2. Помять одежду. Останутся только мелкие кусочки, которые можно убрать щёткой. Тонкий материал мять не нужно, достаточно потереть и стряхнуть остатки затвердевшей смолы.

Совет. Если изделие не помещается в морозилку, можно приложить к нему куски льда. Эффект будет тот же.

Воздействие высоких температур применяется, чтобы вывести смолу с деликатных тканей.

Для очистки с помощью нагрева придерживаться следующего порядка:

1. С обеих сторон приложить тканевые салфетки.
2. Погладить горячим утюгом.
3. Корка начнёт плавиться и впитываться в ткань. Когда салфетка станет грязной – убрать и заменить на новую.
4. После очистки натереть испорченную область хозяйственным мылом. Подождать 15-20 минут, постирать.

Совет. Если материал очень плотный, использовать фен. Мысленно разделить след на несколько частей (около 5 см). По очереди обдуть участки горячим воздухом и удалить загрязнения. Остатки снять салфеткой.
Применять растворители, если после использования термической обработки остался след.

Химические средства

В доме всегда найдутся эффективные химические вещества, которые помогут убрать смолу с одежды. При работе с ними важно соблюдать несколько правил:

1. Оттирать следы аккуратно, не допускать попадания на кожу: химические растворы могут вызвать ожог.
2. На небольшое загрязнение растворитель или пятновыводитель лучше наносить с помощью пипетки.

Внимание! Обработку легковоспламеняющимися жидкостями проводить вдали от открытого огня.

Масло + жидкость для мытья посуды

Свежую смолу, не успевшую засохнуть, проще всего очистить. Моющее средство обладает обезжиривающим свойством, поэтому его используют для устранения масляного пятна. Отстирать одежду можно следующим методом:

1. Обработать испорченную область маслом. Выждать 30 минут.
2. Налить средство для посуды.
3. Оставить впитываться на 30 минут.
4. Смыть всё и прополоскать изделие.

Совет! Чтобы очистить от смолы кожу, шерсть или мех, достаточно подождать 5 минут. Затем убрать остатки салфеткой.

Спирт

Спирт и содержащие его жидкости − хорошие помощники в деле удаления смолы. Предлагаем на выбор два способа:

1. Способ 1. Налить небольшое количество спирта непосредственно на испорченный участок, оставить на 20-30 минут. Натереть хозяйственным мылом, постирать согласно требованиям материала. Если загрязнение застарелое, предварительно намазать маслом испорченный участок.
2. Способ 2. Растворитель на спиртовой основе налить на проблемную область, подождать 20 минут. Ватный диск смочить тем же раствором и протереть загрязнение.

Внимание! Не использовать в качестве очистителя для ярких вещей и деликатных тканей: произойдёт обесцвечивание.

Кока-кола

В состав «Кока-колы» входит ортофосфорная кислота, которая поможет кратчайшие сроки очистить изделие.

Способ 1

Обильно смочить испорченную область и подождать 2-3 часа. Можно замочить вещь полностью. Когда смола размокнет, потереть пятно щёткой и смыть.

Способ 2

Этот метод более щадящий. Загрязнение отмыть ватным тампоном, пропитанным в Кока-коле, оставить на 20-30 минут. Прополоскать и постирать.

Вместо колы можно взять Fanta, Sprite. Чтобы убрать следы смолы со светлых тканей, нужно использовать бесцветную газированную воду.

Внимание! Способ не подойдёт для очистки белых вещей. Они могут потерять свою белизну.

Растворители

Использовать агрессивные растворители эффективно, но достаточно рискованно: одежду можно испортить окончательно. Способы следующие:

1. Ацетон. Намочить салфетку, протереть лёгкими движениями, двигаясь от краёв к центру. Ацетон может не сразу подействовать и растворить загрязнение. Если след не сходит с материала, повторить процедуру через несколько часов.
2. Древесную смолу можно оттереть раствором бензина. Необходимо смешать его с детским мылом в равных пропорциях, чтобы не испортить одежду. Автомобильный бензин для этой цели не пригоден, необходим специальный, очищенный. Полученной смесью покрыть корку смолы, оставить на час. Тщательно отстирать.
3. Еще один эффективный способ очистить испачканную одежду – скипидар. Смочить ватный тампон и протереть загрязнённую область, подождать полчаса. Скипидар ослабит жёсткость смолы. Другой тампон смочить спиртом. Повторять процесс, пока пятно не исчезнет.

Внимание! Все вещества имеют ярко выраженный запах. Обработку производить в хорошо вентилируемом помещении.

После применения любого из этих методов постирать вещь с кондиционером.

Чистящая паста

Застарелые пятна легко очистить специальной пастой:

1. Взять по 1 ч. л. нашатырного спирта и скипидара, добавить 1 ст. л. картофельного крахмала.
2. Смазать испорченный участок плотным, густым слоем, оставить на несколько часов.
3. Когда паста вместе со смолой подсохнет, потереть щёткой. Высохшую смесь будет легко убрать с материала вместе со смолой.
4. Процедуру можно повторить несколько раз, если след не исчезает.
5. По окончании – постирать.

Совет. При застарелых пятнах затвердевшую корку заранее покрыть сливочным или растительным маслом. Когда смола размякнет – счистить её ножом либо острым концом ножниц, а на остатки нанести чистящую пасту.

Паста с добавлением белой глины так же эффективна. Смешать 1 ч. л. глины, картофельного крахмала и 1 каплю нашатыря. Развести до кашеобразного состояния. Дополнить несколькими каплями скипидара, перемешать и смазать пятно. Когда высохнет – удалить щёткой.

Чем отмыть эпоксидную смолу?

Эпоксидная смола представляет собой клей, который имеет высокую прочность, водозащитные свойства и устойчив ко многим химическим соединениям.

Чтобы очистить эпоксидную смолу, необходимо:

1. Убрать засохший слой механическим путём.
2. Далее использовать растворители, содержащие спирт или ацетон. Следует пропитать жидкостью смолу и оставить на четверть часа.
3. Удалить вещество с помощью ватного диска.

Убрать эпоксидную смолу можно с помощью нагревания. Она становится жидкой или гелеобразной, легко удаляется с поверхности.

Внимание! При нагреве выделяются опасные для организма пары. Требуется надевать защитные очки и одежду. Помещение должно постоянно проветриваться.

chistsovet.ru

Чем оттереть смолу от сосны с одежды: народные и бытовые средства

Оттереть смолу от сосны с одежды бывает сложно, обычная стирка с порошком не помогает. Справиться с проблемой можно с помощью подручных средств и бытовой химии. Если следовать инструкциям, любимая вещь будет спасена и затрачено минимум усилий.

Особенности пятен от сосновой смолы

Смола сосны – аморфное вещество натурального происхождения. В обычном состоянии оно твердое, при нагреве начинает плавиться.

Перед тем как выводить грязь сосны с одежды, производят очистку ткани механическим способом. Деревянным или пластиковым шпателем нужно оттереть грязь с материала, стараясь не повредить его.

После того как часть вязкого вещества будет удалена с ткани, ее заворачивают в пакет из полиэтилена, помещают в морозилку на полтора-два часа. Смола замерзнет и легко удаляется, если материал помять или почистить щеткой.

Чтобы вывести пятна смолы сосны с одежды можно применять высокотемпературные методы:

1. На испачканный участок и под него поместить небольшой чистый кусок хлопка белого цвета.
2. Прогладить развод утюгом два-три раза.
3. Менять ткань до тех пор, пока грязь полностью не впитается в нее.

Методы позволяют частично оттереть смолу сосны, но на ткани все равно остаются следы от сосны, которые нужно удалять дополнительными способами и стиркой.

Как отмыть смолу с одежды народными средствами

Хозяйки стараются удалять грязь с материала в домашних условиях, не применяя магазинные средства, многие портят структуру ткани, приводят к потере ее цвета, стоят дорого.

Чтобы очистить свежие и застарелые загрязнения с одежды от смолы сосны применяют разные средства.

Свежую

Отмыть смолу от сосны с одежды можно средствами:

1. Молоко. Вещь замачивают в продукте на 15-20 минут, стирают привычным способом.
2. Масло. Наносится на загрязнение, через две минуты испачканную поверхность протирают чистой тряпкой. Жирные следы смолы сосны убираются спиртом. Метод очищения подходит для вещей, изготовленных из кожи и кожзама.
3. Сладкий безалкогольный газированный напиток. Наливается на пятно смолы сосны, далее выжидается 15-25 минут, одежду стирают.
4. Крахмальная смесь. Состав готовится путем смешивания одной чайной ложки крахмала, нескольких капель нашатырного спирта и скипидара. Вещество наносится на испачканную область ткани, ее оставляют подсушиться, затем начинают очищать щеткой.
5. Смесь из растительного масла и средства для мытья посуды. Загрязненный участок одежды изделия от сосны из шерсти или меха натирают подсолнечным маслом, через 15-20 минут на него наносят две капли средства для мытья посуды. Через полчаса вещь стирают.
6. Водка. Загрязненная область обрабатывается тряпочкой, вымоченной в напитке до тех пор, пока структура смолы не разрушиться и пятно не исчезнет. Процесс трения занимает до сорока минут.

Что делать с застарелыми загрязнениями

Отмыть сосновую смолу трудно. Применяют:

1. Жидкость для снятия лака. Смачивается ватный диск и с его помощью начинают отчищать грязь. Нанеся на испачканную область от сосны состав, выжидают 20 минут, прополаскивают одежду, стирают с порошком, сушат на открытом воздухе, чтобы избавиться от резкого запаха. По аналогии можно воспользоваться бензином, керосином и растворителями (скипидаром, уайт-спиритом или ацетоном). Деликатные вещи, одежду из синтетики лучше не обрабатывать. Средства оказывают негативное влияние на дерму, слизистые оболочки организма человека, работать с ними нужно в перчатках и проветриваемой комнате.
2. Медицинский спирт. Чтобы оттереть грязь от сосны с ткани в составе смачивают ватный тампон, трут по испачканной области смолой сосны до тех пор, пока она не станет чистой.
3. Смесь из глины и крахмала. Чайная ложка белой глины смешивается с чайной ложкой крахмала, тем же количеством скипидара, затем к составу добавляется несколько капель нашатырного спирта. Ингредиенты перемешиваются до однородной консистенции, наносятся на испачканную смолой область одежды до полного высыхания, после образования сухой корки пятно счищают.

Если с помощью народных средств проблему разрешить не удается, можно отдать одежду в химчистку.

Обзор бытовой химии для удаления таких пятен

Незапущенное загрязнение от смолы сосны на одежде можно оттереть с помощью пятновыводителей или отбеливателей. Они в отличие от народных средств редко оставляют на ткани разводы. Испачканную вещь очищают пятновыводителями:

1. Vanish OXI Action. Подходит для удаления свежих пятен смолы сосны, с застарелыми загрязнениями не справляется, придает одежде химический запах.
2. Сарма Active 5 в 1. Эффективен при длительном замачивании вещи, подходит для машинной стирки.
3. ACE OXI MAGIC. Считается универсальным, придает белизну светлым вещам, сохраняет окрас. Избавляет от загрязнений при стирке одежды в горячей воде.
4. Amway PreWash Spray. Средство удобно применять, легко справляется со свежей грязью смолы сосны, против застарелых пятен может не подействовать.
5. Astonish OXY PLUS. Содержит в составе пищевую соду, убирает загрязнения, не портя материал.

Белую одежду можно оттереть от смолы сосны средствами:

1. Отбеливатель Бос плюс Maximum. Справляется с любыми видами грязи, отбеливает при стирке в воде не выше сорока градусов.
2. Хозяйственное детское мыло Ушастый нянь с отбеливающим эффектом. Средство эффективно борется с въевшимися пятнами, разработано для очищения детской одежды, но действенно на любом виде ткани, даже плотной и грубой.

Что может навредить

Перед тем как оттереть смолу от сосны, нужно изучить рекомендации, которые помогут не испортить одежду окончательно:

1. Загрязненную одежду эксперты в области чистоты не советуют замачивать в горячей воде, ее испортит.
2. Трудновыводимые пятна смолы сосны очищать, пользуясь несколькими способами, а не одним.
3. Чтобы не повредить руки и ногтевую пластину, очистку пятен производят в резиновых перчатках.
4. Вещь не стирают с другой одеждой, она тоже загрязнится смолой сосны.
5. Использовать составы с агрессивными компонентами на хрупких и мягких тканях нежелательно, повредит их структуру.
6. Загрязненный вязким веществом участок ткани нужно застирывать моментально, чтобы не усугубить ситуацию.

Выведения загрязнений от смолы сосны с одежды является трудноразрешимой задачей, но руки опускать не нужно. Очистить испачканный материал с первого раза почти никогда не удается. Стандартная бытовая химия редко с ними справляется. Для возвращения вещи первоначального вида придется постараться.

uborkapro.info

5 надёжных способов убрать смолу с одежды

Высохшую смолу можно сперва аккуратно соскрести чем-нибудь острым. Загрязнение, конечно, не сойдёт полностью, зато станет меньше. Но на нежной ткани лучше этого не делать, чтобы не повредить её.

Любое средство сначала проверьте на незаметном участке одежды. Так вы убедитесь, что ткань не пострадает.

1. Как убрать смолу с одежды спиртом

Смочите спиртом кусочек ткани, губку или ватный диск. Хорошенько потрите пятно, пока оно не исчезнет.

Постирайте одежду вручную или в стиральной машине.

2. Как убрать смолу с одежды жидкостью для снятия лака

Подойдёт средство как с ацетоном, так и без него. Но первым можно пользоваться, только если вы уверены, что цвет вещи стойкий.

Смочите жидкостью ватный диск, кусочек ткани или губку. Тщательно потрите загрязнение, пока смола не сойдёт.

После постирайте вещь вручную или в стиральной машинке.

3. Как убрать смолу с одежды антибактериальным гелем для рук

Такие гели ещё называют санитайзерами. Они помогают, поскольку в качестве антисептика в их составе зачастую выступает спирт.

Щедро нанесите средство на загрязнение. Потрите пятно щёткой, ногтем или тканью о ткань. При необходимости добавьте ещё геля и продолжайте оттирать смолу, пока она не исчезнет.

Затем смойте санитайзер под проточной водой или постирайте вещь полностью вручную или в машинке.

4. Как убрать смолу с одежды утюгом

Положите одежду пятном вниз и поместите под и на него бумажное полотенце или обычную белую бумагу.

Хорошенько прогладьте место горячим утюгом. Смола растает и впитается в бумагу.

Продолжайте гладить до тех пор, пока пятно полностью не сойдёт. Периодически заменяйте бумагу на чистую.

Если смола впиталась, но на одежде остался след, можно дополнительно протереть его спиртом, санитайзером или жидкостью для снятия лака и постирать вещь в машинке.

5. Как убрать смолу с одежды заморозкой

Положите вещь в морозилку минимум на несколько часов. Можно подержать её там даже сутки или двое.

Затем счистите затвердевшую смолу, потирая тканью о ткань или руками.

Если смола сошла, но на одежде осталось пятно от неё, можно дополнительно протереть его спиртом, санитайзером или жидкостью для снятия лака и постирать вещь в машинке.

Читайте также 👗👚👖

lifehacker.ru

Как убрать смолу с одежды

Испачкаться в смоле можно во время пикника или прогулки, прислонившись к хвойному дереву. Случается, что одежда пачкается при проведении ремонтных работ. Пятна имеют сложную структуру, поэтому выводятся они с трудом. Однако убрать смолу с одежды можно даже в домашних условиях, не обращаясь в химчистку.

Что понадобится

Прежде всего стоит разобраться, что такое смола. Так называют группу веществ, твердых при обычных условиях, но становящихся текучими при незначительном нагревании. Бывают природного или искусственного происхождения.

Натуральную смолу или живицу выделяют хвойные деревья (ель, сосна), именно поэтому можно нередко обнаружить пятна на куртках и брюках после прогулки в лесу. Искусственного происхождения используют в ремонте разных вещей.

Чтобы отстирать сосновую смолу с одежды используют  механические, физические и химические методы. Таким образом, для проведения работы могут потребоваться:

• пластиковые или деревянные шпатели;
• морозильная камера и утюг для термической обработки;
• органические растворители (ацетон, бензин, спирт).

Кроме того, потребуется запас бумажных полотенец или чистых белых хлопчатобумажных тряпочек, ватные диски и средства для стирки.

Предварительная чистка

Прежде чем очистить одежду от следов древесной или синтетической смолы, нужно провести предварительную подготовку.

Для начала применяют механический метод, то есть пытаются удалить наибольшее количество смолы с ткани, просто соскребая вещество. Для выполнения этой работы применяют пластиковые или деревянные шпатели.

Можно также использовать ложку или попробовать счистить смолу тупой стороной ножа. Но чистить нужно максимально осторожно, чтобы не повредить ткань и втереть загрязнения еще глубже в волокна.

Не стоит пытаться механически удалить загрязнения с шелкового платья или тонкой трикотажной футболки, так как деликатные ткани легко повредить и/или растянуть.

Далее рекомендуется использовать физические методы, воздействуя на место загрязнения температурой. Если нужно вывести пятно с джинсов, то штаны упаковывают в полиэтиленовый мешок и кладут в морозильную камеру минимум на полтора часа.

За это время смола замерзнет и станет более хрупкой. Если ткань помять, то пленка треснет и рассыпется на мелкие осколки, её останется просто счистить щеткой.

Совет! Если испачканная вещь слишком большая и её нельзя положить в морозильник, то нужно обработать с изнаночной стороны загрязненный участок кубиками льда.

И также можно попытаться избавиться при помощи высокотемпературных методов:

• положить на пятно и под него сложенную в 2-3 слоя пористую бумагу или чистую белую хлопковую ткань;
• несколько раз прогладить утюгом;
• периодически менять бумагу (ткань), так как в неё будет впитываться тающая смола;
• застирать место загрязнения, используя хозяйственное мыло.

Однако даже после удаления основного слоя смолы с одежды на ткани все равно остается заметный след. Чтобы его вывести используют органические растворители.

Правила подготовки для выполнения работ:

• тщательно почистить вещь щеткой от пыли, это позволит избежать образования грязных подтеков;
• если испачкано пальто или куртка, то нужно отпороть подкладку, чтобы обработать непосредственно загрязненную ткань;
• участок одежды надо расположить над куском пластика или дощечки, обернутой несколько раз белой х/б тканью или бумажными полотенцами;
• ткань, окружающую пятно, рекомендуется смочить водой и посыпать крахмалом или тальком, чтобы исключить «расползание».

Свежие пятна смолы

Если пятно свежее и еще не успело засохнуть и затвердеть, то оттереть его будет проще. Помогут щадящие методы.

Свежий след от смолы на одежде можно вывести гелем для посуды и маслом:

• испачканный участок натереть растительным маслом, это позволит размягчить смоляные загрязнения;
• через пятнадцать-двадцать минут на обрабатываемое место нанести густой гель для мытья посуды;
• через полчаса смыть средство теплой водой.

Еще один способ очистки:

• натереть пятно маслом, можно использовать растительное или сливочное. Жирные вещества помогут растворить смоляные загрязнения;
• затем налить на испачканное место спирт, а через пятнадцать минут застирать месторасположения пятна хозяйственным мылом. Этот метод особенно рекомендуется для кожаных вещей.

Старые пятна смолы

Если сразу не удалось вывести загрязнения, то простые методы очистки вряд ли помогут. Потребуются более агрессивные вещества – бензин, скипидар, ацетон. Порядок действий:

• смочить в органическом растворителе ватный тампон;
• положить его на испачканное место;
• через полчаса другим тампоном, смоченным в растворителе, начать оттирать пятно;
• далее вещи требуется стирка.

Описанным выше способом можно очистить джинсы от смолы, если испачканная вещь сшита из деликатной ткани, то следует выбрать более щадящий метод выведения пятен. Порядок действий:

• натереть хозяйственное либо детское мыло;
• соединить и растереть стружку с равным объемом очищенного бензина;
• смесь густо нанести на пятно;
• через один час прополоскать и постирать.

Еще один метод очистки:

• смешиваем по половине чайной ложки скипидара и нашатырного спирта;
• в полученный раствор подсыпаем крахмал так, чтобы получилась густая «паста»;
• нанести смесь на пятно;
• через час стряхнуть крахмал и выстирать вещь.

Пятна битума

Битум или гудрон используют в дорожном строительстве и при выполнении кровельных работ. С кожаных вещей пятна легко очищаются растительным маслом, а очистить джинсовые брюки или другую одежду от таких загрязнений сложнее.

Натуральные плотные ткани очищают от битума бензином, ацетоном или уайт-спиритом. Жидкость наливают на пятно, а через несколько минут, когда смолистые вещества размягчатся, можно будет стереть загрязнения тампоном из ваты.

А вот вещи из синтетики спасти сложнее. Хороший результат невозможно гарантировать, так как те вещества, которые растворяют битум, могут растворить и волокна ткани.

Попытаться вывести пятно можно теми же веществами, что используются для натуральных тканей. Но следует быть готовым к тому, что можно испортить изделие, на ткани появится неудаляемое светлое пятно или дырка.

Пятна эпоксидки

Эпоксидная смола используется для склеивания различных материалов. Появления пятен от эпоксидки – случай неприятный, но одежду, скорее всего, получится спасти. Прежде всего нужно механически удалить застывший слой смолы при помощи шпателя или ложки.

Остатки смолы удаляют, используя растворители на основе ацетона или спирт. Жидкость наливают на загрязнённое место, выдерживают минут пятнадцать. Затем тампоном, смоченным в том же растворителе, нужно попытаться отмыть пятно.

Убираем разводы и запах после чистки

После использования бензина и растворителя пятна от смолы исчезают, но на ткани могут остаться разводы. Кроме того, вещь может иметь резкий запах. Обычная стирка в машине, скорее всего, не поможет устранить последствия борьбы с пятнами. Сначала стоит обработать вещь одним из способов, предложенных ниже.

Горчица

Потребуется не готовая приправа, а горчичный порошок.

• развести порошок горчицы кипятком до консистенции пасты;
• когда масса остынет, нанести её на места загрязнений;
• через пятнадцать минут замочить вещь в растворе стирального порошка, не смывая горчицы;
• после часового замачивания выстирать одежду.

Сода с солью

Для чистки одежды используйте соль мелкого помола и стиральную (кальцинированную) соду.

• смешать равные объемы мелкой соли и соды;
• смочить водой пятна и посыпать их приготовленной смесью, слегка втирая его в ткань;
• через полчаса вещь замочить в растворе стирального порошка, через час – выстирать.

Перекись

Этот метод подходит только для светлых вещей. Ватным тампоном, обильно смоченным в растворе перекиси, стираем разводы с ткани. Затем замачиваем одежду в растворе кальцинированной соды. Потом положить в стиральную машину, разводы должны отстираться.

Удаляем запах

Если легкий запах бензина все же ощущается, то рекомендуется провести следующую обработку:

• постирайте вещь в машине, добавив кондиционер с отдушками не только в специальный отсек, но и в отсек для порошка;
• повторно поставьте программу полоскания, используя кондиционер;
• высушите вещь на воздухе.

Смоляные пятна с ткани удалять непросто, но отчаиваться не стоит. Воспользуйтесь нашими советами, и вы сможете вернуть испачканной одежде презентабельный вид.

teperchisto.ru

Дорожные знаки ПДД с картинками и пояснениями.

 Запрещающие дорожные знаки с пояснениями >>

Запрещающие дорожные знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.

3.1. «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.

 3.2. «Движение запрещено».Запрещается движение всех транспортных средств.
3.3. «Движение механических транспортных средств запрещено».
 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

 3.5. «Движение мотоциклов запрещено».
 3.6. «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение тракторов и самоходных машин.

 3.7. «Движение с прицепом запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.

 3.8. «Движение гужевых повозок запрещено». Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.

 3.9. «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается движение велосипедов и мопедов.

 3.10. «Движение пешеходов запрещено».

 3.11. «Ограничение массы». Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.

 3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную на знаке.

 3.13. «Ограничение высоты». Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

 3.14. «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

 3.15. «Ограничение длины». Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

 3.16. «Ограничение минимальной дистанции». Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.

 3.17.1. «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).

 3.17.2. «Опасность». Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.

 3.17.3. «Контроль». Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.

 3.18.1. «Поворот направо запрещен».
 3.18.2. «Поворот налево запрещен».
 3.19. «Разворот запрещен».
 3.20. «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа.

 3.21. «Конец зоны запрещения обгона».
 3.22. «Обгон грузовым автомобилям запрещен». Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.

 3.23. «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям».
 3.24. «Ограничение максимальной скорости». Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.

 3.25. «Конец зоны ограничения максимальной скорости».
 3.26. «Подача звукового сигнала запрещена». Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

 3.27. «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.

 3.28. «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка транспортных средств.

 3.29. «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30. «Стоянка запрещена по четным числам месяца». При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

 3.31. «Конец зоны всех ограничений». Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16 , 3.20 , 3.22 , 3.24 , 3.26 — 3.30 .

 3.32. «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено».Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».

 3.33. «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено». Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки.

Знаки 3.2 — 3.9 , 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знаков не распространяется:

• 3.1 — 3.3 , 3.18.1 , 3.18.2 , 3.19 , 3.27 — на маршрутные транспортные средства;
• 3.2 , 3.3 , 3.5 — 3.8 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;
• 3.28 — 3.30 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на такси с включенным таксометром;
• 3.2 , 3.3 , 3.28 — 3.30 — на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»

Действие знаков 3.18.1 , 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми установлен знак.

Зона действия знаков 3.16 , 3.20 , 3.22 , 3.24 , 3.26 — 3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Действие знака 3.24 , установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2 , распространяется до этого знака.

Зона действия знаков может быть уменьшена:

• для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1 ;
• для знаков 3.20 , 3.22 , 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21 , 3.23 , 3.25 или применением таблички 8.2.1 . Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;
• для знаков 3.27 — 3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27 — 3.30 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2 . Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4 , а знак 3.28 — с разметкой 1.10 , при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

Действие знаков 3.10 , 3.27 — 3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

Таблица всех знаков дорожного движения за 2019-2020 год с комментариями

Пояснения по предупреждающим дорожным знакам

1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Приближение к железнодорожному переезду, оборудованному шлагбаумом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Приближение к железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

1.3.1 Однопутная железная дорога

Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума. Приближение к однопутному железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Предупреждают водителей о наличии не оборудованного шлагбаумом железнодорожного переезда с одним путём. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.

1.3.2 Многопутная железная дорога

Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума. Приближение к многопутному железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Предупреждают водителей о наличии не оборудованного шлагбаумом железнодорожного переезда с несколькими путями. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.

1.4.1 — 1.4.6 Приближение к железнодорожному переезду

Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части). Знаки устанавливаются:

• 1.4.1, 1.4.4 — за 150 — 300 метров
• 1.4.2, 1.4.5 — за 100 — 200 метров
• 1.4.3, 1.4.6 — за 50 — 100 метров

1.5 Пересечение с трамвайной линией

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Предупреждает о приближении к пересечению с трамвайными путями вне перекрёстка или перед перекрёстком при ограниченной видимости трамвайных путей (менее 50 м). Приближаясь к такому пересечению, водитель должен быть особо внимателен, так как в большинстве случаев трамвай имеет преимущественное право на движение, то есть водитель должен уступить дорогу трамваю. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.

1.6 Пересечение равнозначных дорог

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Может быть оборудован пешеходным переходом. Необходимо уступать дорогу любым транспортным средствам, приближающимся справа, и пешеходам. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.

1.7 Пересечение с круговым движением

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Предупреждает о приближении к круговому перекрёстку. Движение в кольце идёт против часовой стрелки. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию.

1.8 Светофорное регулирование

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Предупреждает о перекрёстке, пешеходном переходе или другом участке дороги, движение на которых регулируется светофором. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию.

1.9 Разводной мост

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Разводной мост или паромная переправа. При въезде на паром необходимо руководствоваться указаниям дежурного по паромной переправе, пропуская транспортные средства, съезжающие с парома. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

1.10 Выезд на набережную

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Выезд на набережную или берег. Предупреждают водителей о выезде на набережную, берег реки, озера, где имеется опасность съезда транспортного средства в воду. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

1.11.1, 1.11.2 Опасный поворот

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью направо. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.

1.12.1, 1.12.2 Опасные повороты

Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Предупреждают о приближении к участку дороги с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.

1.13 Крутой спуск

Цифрами указывается уклон в сотых долях. Особенности: в случае затруднённого встречного разъезда уступить дорогу должен водитель, движущийся на спуск.

1.14 Крутой подъем

Цифрами указывается уклон в сотых долях. Особенности: в случае затруднённого встречного разъезда уступить дорогу должен водитель, движущийся на спуск.

1.15 Скользкая дорога

Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Водитель обязан снизить скорость.

1.16 Неровная дорога

Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

1.17 Искусственная неровность

Предупреждает об искусственной неровности на дороге.

1.18 Выброс гравия

Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колёс транспортных средств.

1.19 Опасная обочина

Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.

1.20.1 — 1.20.3 Сужение дороги

• 1.20.1 Сужение дороги с обеих сторон.
• 1.20.2 Сужение дороги с правой стороны.
• 1.20.3 Сужение дороги с левой стороны.

1.21 Двустороннее движение

Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.

1.22 Пешеходный переход

Приближение к нерегулируемому пешеходному переходу.

1.23 Дети

Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которой возможно появление детей.

1.24 Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой

Предупреждает о пересечении с велосипедной или велопешеходной дорожкой.

1.25 Дорожные работы

Предупреждает о дорожных работах неподалёку.

1.26 Перегон скота

Предупреждает о том, что вблизи возможен перегон скота.

1.27 Дикие животные

Предупреждают о том, что на дорогу могут выбегать дикие животные.

1.28 Падение камней

Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.

1.29 Боковой ветер

Предупреждает о сильных боковых ветрах. Необходимо снизить скорость и держаться как можно ближе к центру занимаемой полосы, чтобы в случае порыва не оказаться на обочине или на встречной полосе.

1.30 Низколетящие самолеты

Предупреждает о низколетящих самолётах.

1.31 Тоннель

Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена. Перед въездом в тоннель необходимо включить ближний или дальний свет фар (чтобы в случае отключенного освещения в тоннеле не оказаться на движущемся автомобиле в тёмном пространстве).

1.32 Затор

Участок дороги, на котором образовался затор.

1.33 Прочие опасности

Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.

1.34.1, 1.34.2 Направление поворота

Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3 Направление поворота

Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

Знаки ПДД — Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

1.16. «Неровная дорога»

Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

1.18. «Выброс гравия»

Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.

1.23. «Дети»

Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.

1.31. «Тоннель»

Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.

1.32. «Затор»

Участок дороги, на котором образовался затор.

1.33. «Прочие опасности»

Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.

1.34.1.-1.34.2. «Направление поворота»

Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3. «Направление поворота»

Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.

1.35. «Участок перекрестка»

Обозначение приближения к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами.

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5—1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150—300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50—100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10—15 м до места проведения работ.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.

Знак 1.35 устанавливается на границе перекрестка. В случае если на сложных перекрестках невозможно установить дорожный знак на границе перекрестка, его устанавливают на расстоянии не более 30 метров до границы перекрестка.

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

Знаки дорожного движения РФ 2019

1. Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».

1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».

1.3.1 «Однопутная железная дорога».

1.3.2 «Многопутная железная дорога».

Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с двумя путями и более.

1.4.1 — 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду». Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.

1.5 «Пересечение с трамвайной линией».

1.6 «Пересечение равнозначных дорог».

1.7 «Пересечение с круговым движением».

1.8 «Светофорное регулирование». Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.

1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паромная переправа.

1.10 «Выезд на набережную». Выезд на набережную или берег.

1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот».

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 1.11.1 — направо, 1.11.2 — налево.

1.12.1, 1.12.2 — «Опасные повороты».

Участок дороги с опасными поворотами: 1.12.1 — с первым поворотом направо, 1.12.2 — с первым поворотом налево.

1.13 «Крутой спуск».

1.14 «Крутой подъем».

1.15 «Скользкая дорога». Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. 
1.16 «Неровная дорога». Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.

1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.

1.19 «Опасная обочина». Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.

1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги».

Сужение с обеих сторон — 1.20.1, справа — 1.20.2, слева — 1.20.3.

1.21 «Двустороннее движение». Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.

1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.

1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.

1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой».
1.25 «Дорожные работы».

1.26 «Перегон скота».

1.27 «Дикие животные».

1.28 «Падение камней». Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.

1.29 «Боковой ветер».

1.30 «Низколетящие самолеты».

1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.

1.32 «Затор». Участок дороги, на котором образовался затор.

1.33 «Прочие опасности». Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.

1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота». Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3 «Направление поворота». Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.

Предупреждающие знаки:

1.1, 1.2, 1.5 — 1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

Железнодорожный переезд со шлагбаумом

Железнодорожный переезд без шлагбаума

Однопутная железная дорога

Многопутная железная дорога

Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с двумя путями и более.

Приближение к железнодорожному переезду

Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.

Пересечение с трамвайной линией

Пересечение равнозначных дорог

Пересечение с круговым движением

Светофорное регулирование

Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.

Разводной мост

Разводной мост или паромная переправа.

Выезд на набережную

Выезд на набережную или берег.

Опасный поворот

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 1.11.1 — направо, 1.11.2 — налево.

Опасные повороты

Участок дороги с опасными поворотами: 1.12.1 — с первым поворотом направо, 1.12.2 — с первым поворотом налево.

Крутой спуск

Крутой подъем

Скользкая дорога

Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.

Неровная дорога

Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

Искусственная неровность

Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.

Выброс гравия

Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.

Опасная обочина

Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.

Сужение дороги

Сужение с обеих сторон — 1.20.1, справа — 1.20.2, слева — 1.20.3.

Двустороннее движение

Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.

Дети

Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.

Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой

Дорожные работы

Перегон скота

Дикие животные

Падение камней

Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.

Боковой ветер

Низколетящие самолеты

Тоннель

Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.

Затор

Участок дороги, на котором образовался затор.

Прочие опасности

Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.

Направление поворота

Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

Направление поворота

Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.

Участок перекрестка

Обозначение приближения к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2017 N 1276)

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5 — 1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.

Знак 1.35 устанавливается на границе перекрестка. В случае если на сложных перекрестках невозможно установить дорожный знак на границе перекрестка, его устанавливают на расстоянии не более 30 метров до границы перекрестка. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2017 N 1276)

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

Предупреждающие знаки дорожного движения: пояснения

На всех автодорогах и трассах России присутствуют специальные обозначения. В обязанности водителя входит знание и соблюдение всех запрещающих, предписывающих и предупреждающих знаков. В пособиях по ПДД достаточно подробно расписывается их значение, но здесь речь пойдёт преимущественно о знаках, предупреждающих об опасности. Их соблюдение предостерегает автомобилистов от угрозы, которая ожидает их на дороге.

Понятие и особенности

Назначение предупреждающих дорожных знаков – оповещение водителей об угрозе безопасности, возникающей на проезжей части. Обычно устанавливаются на определённом расстоянии от опасного места, но иногда знак стоит уже на месте въезда на небезопасный участок.

Для знаков предупреждения законом установлена особая форма – белый треугольник в красном обрамлении. Если знак временный – то фон будет жёлтым. Изображение опасности располагается в виде символа в центре. Такой вид используется только для этого типа знаков и нигде больше. Они не несут в себе запрет на совершение каких-либо действий автомобилистом, но предупреждают его о возможной непредвиденной им ситуации на трассе.

Основное правило установки таких предупреждений – конкретное расстояние до опасности:

• если это населённый пункт – 50-100 метров, чтобы водитель успел понизить скорость либо остановиться;
• за пределами населённого пункта – 150-300 метров, что обусловлено высокой скоростью передвижения вне города.

Для примера можно взять знак, информирующий о неровной дороге (1.16). Он устанавливается заранее, чтобы предупредить автомобилистов о наличии на проезжей части каких-либо неровностей, ям, выбоин. Видя этот знак, водитель снижает скорость и управляет автомобилем более внимательно во избежание аварийной ситуации или повреждения машины.

Часто знаки предупреждения устанавливаются повторно через некоторое расстояние, для лучшего информирования владельцев автотранспорта о ближайшей опасности.

Особенности предупредительных знаков:

• не несут запрета на определённые действия;
• невозможно нарушить их требования;
• нельзя получить штраф в случае неисполнения.

Даже если за несоблюдение предупреждающих знаков не полагается наказание, желательно их не игнорировать. Дело в том, что небезопасный участок регулируется правилами, и за нарушения на нём, возможно, наложение штрафов.

Как устанавливаются предупреждающие дорожные знаки

Выше уже говорилось о правилах соблюдения расстояния при установке. Оно строго определено законодательством, но при этом, если имеются таблички, указывающие расстояние до объекта (8.1.1), тогда расстояние установки треугольных знаков может быть изменено.

Изменение параметров расстояния возможно и зависит от таких обстоятельств:

• установленная скорость движения;
• условия видимости на дорожном участке;
• имеющиеся технические ресурсы.

Установка осуществляется при помощи организаций, предоставляющих услуги по монтажу и обслуживанию специализированных конструкций, предназначенных для обеспечения безопасности дорожного движения.

Монтаж знаков проводится специалистами в соответствии с установленным ГОСТом. Стойки бетонируются в асфальтовую или грунтовую поверхность. Установка временных знаков производится на переносных железных конструкциях. Дополнительно стойки должны быть оснащены усилителями для увеличения стойкости в любых погодных условиях.

Такие виды работ проводятся только по согласованию и с разрешения администрации и органов ГИБДД. Предупреждающие знаки устанавливают на автострадах, трассах и дорогах с больших потоком движения, на улицах населённых пунктов.

Качественно и правильно установленные указатели гарантируют повышение безопасности и снижение количества возникающих аварийных ситуаций.

Перечень предупреждающих знаков

Знаки, призванные оповещать автолюбителей об опасностях прописаны в ПДД и в Постановлении Правительства РФ № 1090 от 23 октября 1993 года. Нумеруются они согласно ГОСТу Р 52290-2004. Рассмотрим подробнее объяснения предупреждающих знаков дорожного движения и картинки с пояснениями, актуальными на 2018 год.

Подробное описание:

1. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума» – знаки, говорящие о том, что неподалёку находится переезд для железнодорожного транспорта, который регулируется особенными правилами (раздел 15 ПДД). Различие двух треугольников только в наличии и отсутствии шлагбаума. Если ограждения нет, то нужно проявить большую бдительность во время движения. Устанавливаются на расстоянии до 50 метров от рельсов и часто дублируются.
2. «Пересечение с трамвайной линией» – говорит о приближении к трамвайным путям, пересекающим дорогу в районе перекрёстка с ухудшенной видимостью либо вне перекрёстка. Важно знать, что двигаясь вне перекрёстка, водитель уступает дорогу трамваю.
3. «Пересечение равнозначных дорог» – предупреждает об отсутствии главной и второстепенной дороги вблизи перекрёстка. Проезд этого участка определяется помехой справа – автомобилист, у которого с правой стороны движется транспортное средство, обязан ему уступить.
4. «Пересечение с круговым движением» – указывает на приближение к круговому перекрёстку. Движение производится в направлении против часовой стрелки. Пересекать его следует осторожно, соблюдая очерёдность передвижения и ориентируясь на приоритетные знаки.
5. «Светофорное регулирование» – говорит о том, что вы приближаетесь к светофору, установленному на месте пешеходного перехода, зауженной дороги или перекрёстка. Обычно установлен на въезде в населённый пункт на первом переходе либо перекрёстке.
6. «Разводной мост» и «Выезд на набережную» – по своей функции эти знаки являются аналогичными. Устанавливаются в месте приближения к мостам и набережным. Предупреждают автомобилистов о том, что на этих местах не стоит превышать скорость и совершать крутые манёвры. Дублируются на расстоянии 50 метров до объектов.
7. «Опасный поворот» – указывает на приближение к участку с крутым поворотом, а также с ограничением видимости. Один знак указывает на правый поворот, другой – на левый. Автомобилисту нужно понизить скорость на пересечении поворота.
8. «Опасные повороты» – говорит о нескольких опасных поворотах, идущих друг за другом. С направлением соответственно направо либо налево. Зачастую установка обозначений сопровождается специальной табличкой 8.2.1 «Зона действия», определяющей продолжительность такого пути.
9. «Крутой спуск» и «Крутой подъём» – информация об осложнённых спусках и подъёмах. Когда эти участки идут последовательно, знаки разрешено ставить сразу перед ними. Важное условие для водителей – при возникновении препятствия на пути, поднимающийся водитель обладает преимуществом, в то время как спускающийся уступает ему дорогу.
10. «Скользкая дорога» – указывает на приближение к довольно небезопасному участку, где степень сцепления шин с дорожным покрытием очень мала и требует снижения скорости. Не соблюдая предписание, водитель имеет все шансы сорваться как зимой, так и в летнее время.
11. «Неровная дорога» – свидетельствует о том, что автомобилист приближается к повреждённому дорожному полотну. Чтобы не потерять управление или не повредить машину лучше снизить скорость. Такое обозначение характеризует места, которые образовались вследствие проведения дорожного ремонта либо износа дороги.
12. «Искусственная неровность» – означает, что автомобилисту на пути встретится «лежачий полицейский», чтобы не повредить стойки машины, важно снизить скорость. Такие препятствия встречаются в местах большого скопления людей и высокой активности пешеходов, например, возле школ или детских садов.
13. «Выброс гравия» – говорит о близости дороги с возможным вылетом гравия или щебня из-под колёс. Следует внимательно передвигаться по такой области, чтобы не допустить повреждения стёкол и внешнего покрытия автотранспорта. Иногда камень, попавший в лобовое стекло, даже может привести к аварийной ситуации.
14. «Опасная обочина» – говорит о наличии разрушенной или неустойчивой обочины и предупреждает, что выезд на неё может быть опасен. Не заасфальтированные обочины всегда небезопасны при повышенной влажности.
15. «Сужение дороги» – эта троица, предупреждает, что дорога будет постепенно сужаться. Знаки различаются указанием на узкую часть – слева, справа либо с обеих сторон сразу. Обычно их монтируют перед тоннелями или мостами, когда возможность совершения манёвра отсутствует из-за того, что нет обочины. Также они применяются при ремонтно-восстановительных работах.
16. «Двустороннее движение» – применяется лишь при одностороннем движении, предупреждает, что необходимо перестроиться на двустороннее через некоторое расстояние. Нужно быть внимательным, чтобы не упустить момент и не оказаться на «встречке».
17. «Пешеходный переход» – говорит о наличии вблизи пешеходного перехода (нерегулируемого) и рекомендует заранее понизить скорость, не прибегая к экстренному торможению непосредственно перед «зеброй». Для слабовидящих людей знак дополняется табличкой с изображением тёмных очков (8.15), которая проинформирует водителя о возможном появлении на переходе слепых пешеходов.
18. «Дети» – довольно понятное предупреждение, встречается в районах большого скопления детей. Он обязательно дублируется и не зависит от присутствия пешеходного перехода.
19. «Пересечение с велосипедной дорожкой» – в случае пересечения дорожки для велосипедистов проезжей частью (не в области перекрёстка), устанавливается соответствующий знак. Здесь дорогу автотранспорту, по правилам, уступает велосипедист. Но будьте внимательны: не каждый владелец велосипеда в курсе своих дорожных обязанностей.
20. «Дорожные работы» – ремонт, восстановление проезжей части, всегда должны сопровождаться спецзнаками. Дублирование производится до 50 метров от небезопасного места, а при ухудшенной видимости или проведении работ в населённых пунктах – сразу возле участка. Если ремонт кратковременный, то разрешена установка предупреждения до 10-15 метров от места осуществления работ.
21. «Перегон скота» и «Дикие животные» – указывают часть, граничащую с фермами, перегонами скота, заповедниками и так далее. Знаки требуют усиления внимания, ведь животные могут резко и неожиданно появиться на пути.
22. «Падение камней» – указывает на возможность таких серьёзных опасностей, как снежные лавины, каменные обвалы и прочие природные происшествия. Устанавливают его там, где отсутствуют специальные защитные сооружения.
23. «Боковой ветер» – сильнейший ветер, возникающий резко, довольно опасен для автомобилистов. Сильные порывы способны сместить направление движения автомобиля, что неизбежно приведёт к аварии. Завидя такой знак нужно быть готовым к смене траектории и заранее понизить скорость.
24. «Низколетящие самолёты» – как известно, низколетящие самолёты издают пронзительный и громкий звук. Чтобы водители были предупреждены о такой обстановке и не напугались, обычно знак ставится неподалёку от аэропортов и аэродромов.
25. «Тоннель» – в некоторых тоннелях отсутствует освещённость и этот фактор может повлечь потерю ориентации водителя в пространстве. Также знак размещается при подъезде к тоннелям, с ограниченной видимостью.
26. «Затор» – в настоящее время, когда дороги переполнены автомобилями, заторы и пробки довольно распространённое явление. Знак, говорящий о заторах, помогает водителям вовремя заметить пробку и свернуть в подходящем месте для её объезда. В настоящее время существуют знаки, выполненные на специальных мониторах. На них картинка, характеризующая затор, возникает по необходимости и периодически меняется.
27. «Прочие опасности» – существуют такие опасности, для которых не отведено предупреждающих знаков либо этих опасностей собрано в одном месте довольно много. Например, вы движетесь по неровной дороге, неподалёку от хозяйственных ферм, при этом возможен сход снежной лавины и присутствует крутой подъём, а также дорога скользкая и есть сильнейший боковой ветер. Единственным правильным выбором будет поставить предупреждающий знак, указывающий на прочие опасности.

Кроме стандартных треугольных знаков, имеются предупредительные дорожные обозначения другой формы. Требования по установке немного отличаются от треугольников.

Иные знаки предупреждения:

1. «Приближение к железнодорожному переезду» – одноимённый набор из шести знаков. Их целью является улучшение информирования автомобилистов о предстоящем ЖД переезде за пределами населённых пунктов, имеют прямоугольную форму. Одна красная полоска на белом фоне означает расстояние (от 50 до 100 метров). Следовательно, три полосы означают удаление от путей на 150-300 м, две полосы – 100-200, а одна – 50-100. Установка «трёхполосных» и «однополосных» прямоугольников происходит на единой траектории с основными предупреждающими знаками.
2. «Однопутная железная дорога» и «Многопутная железная дорога» – говорит о приближении к ЖД переезду без шлагбаума. Так как этот участок является довольно опасным, ему отведено особое внимание в ПДД. Устанавливаются они преимущественно перед ЖД рельсами, не оснащёнными шлагбаумом и обозначают количество путей: один или два и больше.
3. «Направление поворота» – удлинённые прямоугольники с изображением белых стрелок на красном фоне. Устанавливаются в самих местах поворота и являются управляющими для водителей при крутых поворотах. Предупреждают автомобилиста о вынужденной смене траектории движения. Существуют три вида знаков – стрелки, направленные налево, направо и в обе стороны. Последний означает разветвлённую дорогу либо перекрёсток Т-образной формы. Установка предупреждения производится прямо на небезопасном участке, потому что позволяют его размеры.

Это все виды дорожных знаков предупреждение, которые должен знать любой человек, садящийся за руль автомобиля.

Иные знаки безопасности

Помимо знаков на дорогах, существуют и другие предупреждения. Они также выполнены в треугольной форме, но имеют ярко-жёлтый цвет и чёрное обрамление.

Где ещё используются предупредительные знаки:

• При маркировке электрических щитков.
• На опасном и вредном производстве.
• Для обозначения газопроводной линии на трассе.

Знак с изображением молнии либо черепа, наклеенные на электрический щиток, все знают с самого детства. Он располагается в местах опасности воздействия электрического тока. На производстве размещаются знаки безопасности в целях защиты и предупреждения персонала от опасных действий, которые могут вызвать травму и повлиять на создание аварийной ситуации. Являются фактором, повышающим уровень охраны труда, и помогают исключить травматизм на производстве.

Знаки безопасности оформляются ярким кислотно-жёлтым цветом с красочным изображением возможной опасности.

Знак с обозначением газопровода устанавливается параллельно идущей трассе. Также применяются во время обустройства объектов газопровода. Цель этих знаков – предупредить и указать на прохождение линии газопровода, в ситуациях, когда требуется проведение ремонтных и иных работ на территории. К тому же они определяют размеры охраняемой территории и глубину, на которую заложена труба от земли.

Дорожные знаки — Кодекс автомагистрали — Руководство

Используемые дорожные знаки, включая знаки, дающие приказы, предупреждающие знаки, указатели, информационные знаки и знаки дорожных работ.

Несмотря на то, что Код шоссе показывает многие из широко используемых знаков, подробное объяснение нашей системы подписи дано в буклете Департамента Знай свои дорожные знаки, который продается в книжных магазинах. Буклет также иллюстрирует и объясняет подавляющее большинство признаков, с которыми может столкнуться пользователь дороги.

Знаки, изображенные на , код шоссе не все изображены в одном и том же масштабе. В Уэльсе используются двуязычные версии некоторых знаков, включая валлийские и английские версии географических названий. Некоторые старые конструкции знаков все еще можно увидеть на дорогах.

Знаки отдавать приказы

Знаки с красными кружками в основном запрещающие. Таблички под знаками соответствуют их сообщениям.

Вход в зону 20 миль в час

Конец зоны 20 миль в час

Максимальная скорость

Применяются национальные скоростные ограничения

Школьный переходный патруль

Остановись и уступи дорогу

Уступить дорогу на главной дороге

Временные знаки STOP и GO с ручным управлением

Временные знаки STOP и GO с ручным управлением

.

дорожных знаков объяснил | DMV.ORG

Каждый дорожный знак передает сообщение водителям и пешеходам. Не только это, но цвет и форма каждого знака показывает тип отображаемого сообщения. Если вы являетесь обычным водителем, вы будете знать, что для знака довольно характерно, чтобы на нем вообще не было напечатано ни одного слова.

Несмотря на то, что вы обязательно увидите небольшое состояние разнообразия для обозначения , символы и дорожные знаки довольно непротиворечивы по всей территории США.

Давайте разберем различные типы дорожных знаков и способы их распознавания.

Нормативные знаки

Нормативный знак — это символ, который усиливает или обозначает правила дорожного движения. Помимо прочего, эти знаки сообщают вам:

• Если вам нужно , остановите или , и вы получите вперед.
• Где вы можете и не можете повернуть.
• Как быстро можно пройти (ограничение скорости ).
• Где вы можете и не можете припарковать .
• Если вашему автомобилю разрешено на предстоящей дороге.

Нормативные знаки почти всегда имеют белый фон и представляют собой квадратные или вертикальные прямоугольники. Есть два исключения, которые имеют красных фонов. Это:

• Стоп-знаки , которые являются восьмиугольниками.
  И
• Признаки доходности , которые представляют собой перевернутые треугольники.

Как вы, наверное, знаете, выделяется красным цветом. Поэтому должно быть легко обратить особое внимание, когда вы видите его на дорожном знаке.Вы будете ТОЛЬКО видеть красный цвет на дорожном знаке, когда :

• Вам нужно остановиться или уступить * впереди.
• Действие запрещено (без разворота, без парковки и т. Д.).

Не повиноваться регулирующему дорожному знаку — верный путь , чтобы получить билет.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда знак YIELD будет желтым для обозначения предупреждения. Подробнее об этом в разделе предупреждающих знаков ниже.

Краткий глоссарий регулирующих знаков

Давайте рассмотрим некоторые общепринятые нормативные дорожные знаки и их значения:

• ОСТАНОВКА: Остановочные знаки сообщают вам, когда вы должны прекратить движение вперед. Другими словами, СТОП!
• YIELD: Знак выхода означает, что другие водители имеют право проезда — разрешите им ехать, прежде чем продолжить.
• ПРАВО ПОВОРОТ / ТОЛЬКО ВЛЕВО: Вам разрешено двигаться только в указанном направлении.Часто, если вы не повиноваетесь этому знаку, вы сталкиваетесь с встречным движением. Страшно!
• ОДИН ПУТЬ : Движение на этой улице разрешено только в том направлении, на которое указывает стрелка на знаке. Если вы поворачиваете в обратном направлении, вы рискуете встретить лобовое столкновение.
• ВЛЕВО ИЛИ ЧЕРЕЗ: Этот знак дает вам знать, что вы можете ИЛИ идти по прямой ИЛИ повернуть налево на от этой полосы движения.
• НЕ ВХОДИТЕ: Еще один очевидный признак — это означает, что не идите по этому пути, есть большая вероятность, что кто-то выйдет.

Строительные и предупреждающие знаки

Предупреждающие и строительные дорожные знаки говорят о том, что вы должны быть готовы к чему-то заранее. Обычно (но не всегда) эти знаки:

• ромбовидной .
• Цветной:
  • Желтый , что обозначает предупреждающий знак.
    ИЛИ
  • Orange , который специально используется для строительства.

Предупреждающий знак может быть (но не ограничен):

• Резкий поворот.
• Некоторая каменистая или скользкая местность.
• Стоп-сигнал.
• Железнодорожный переезд.
• Дорога сужается или извилистая.

Строительный знак, как предупреждающий знак, означает что-то, к чему вы должны подготовиться — разница в том, что эти ситуации временны. Строительный знак может указывать:

• Строительная площадка или около дорожных работ впереди.
• Временное ограничение скорости , которое необходимо соблюдать, пока люди работают в этом районе.
• Объезд , когда строится обычный маршрут.

Краткий словарь строительных и предупреждающих знаков

Давайте рассмотрим некоторые распространенные примеры строительных и предупреждающих знаков:

• DETOUR : следуйте по стрелке. Обычный маршрут не доступен.
• СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗОНА : Эта область находится в стадии строительства. Двигайтесь медленно и будьте особенно осторожны.
• СТОП-ЗНАК ВПЕРЕД : Будьте готовы остановиться.
• 15 миль в час : Идет резкий поворот, снизьте скорость до указанной скорости и приготовьтесь к повороту.
• ХОЛМ С ГРЕЙДОМ 8% : На пути впереди крутой спад.

Направляющие знаки

Направляющие обычно обозначают горизонтальные зеленые прямоугольники. Они сообщают вам кучу полезных вещей, таких как:

• выходит на или улиц с , и как далеко они находятся.
• По какой автомагистрали , или по межгосударственной автомагистрали вы находитесь.Межгосударственные знаки обычно сине-белые и имеют форму щита.
• Как далеко вы находитесь от пункта назначения.

Краткий глоссарий направляющих знаков

Вот несколько указателей, которые вы можете увидеть на дороге:

• АЭРОПОРТ : следуйте этому знаку, если вы едете в аэропорт.
• НОМЕР ВЫХОДА : Этот знак обозначает приближающийся выход. Это часто полезно, если вы используете GPS для направления.
• МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМЕР : Этот знак показывает, по какой автостраде вы находитесь.Всегда приятно знать, если вы на правильном.

Знаки школьной зоны

Знаки школьной зоны обычно:

• Пентагоны.
• Ярко-зеленый или оранжевый.

Они сообщают вам, когда вы находитесь в школьной зоне. ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно ехать медленно и уделять пристальное внимание в этих областях. Ускорение или нарушение правил дорожного движения, как правило, налагает на более жесткие штрафы и штрафы, когда вы находитесь в школьной зоне.

Краткий глоссарий знаков школьной зоны

Вот несколько общих знаков школьной зоны:

• ШКОЛЬНЫЙ КРОССВАЛК ВПЕРЕД : Впереди пешеходный переход.В этом районе дети ходят в школу и из школы, так что следите за своими глазами.
• ШКОЛЬНАЯ ЗОНА : Когда вы увидите этот знак на дороге, знайте, что вы находитесь рядом со школой. Здесь применяются более суровые наказания за различные судимости.
• ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ШКОЛЫ: НЕ превышают эту скорость, пока вы находитесь в школьной зоне. В противном случае вам грозит штраф и штраф . Иногда ограничение скорости применяется только в определенные часы. Обратитесь к справочнику водителя вашего штата , чтобы узнать подробности.

Другие дорожные знаки

Другие дорожные знаки относятся к другим категориям. Это:

• Услуги. Эти знаки обычно синие и прямоугольные. Они могут указывать, когда (n):
  • Район доступен для инвалидных колясок.
  • Зона отдыха или АЗС.
  • Ресторан или жилье впереди.
• Отдых. Эти дружелюбные коричневые квадраты могут сказать вам, где находится:
  • Ванная комната.
  • Место для пикника.
  • Походная или лыжная трасса.
• Управление инцидентами. Эти коралловые знаки обычно имеют ромбовидную форму и сообщат вам, когда:
  • Впереди сцена аварии или чрезвычайной ситуации.
  • Переулок или выезд закрыт.

Краткий глоссарий по другим дорожным знакам

Взгляните на эти общие признаки, которые вы можете увидеть на дороге или на парковке:

• ТАБЛИЦА ПИКНИКА (отдых): Это место для пикника.Если настроение вас поразило, найдите стол и перекусите.
• ВИЛЛА И НОЖ (услуги): Голодный? Пройдите через этот выход и наденьте свою грязь.
• РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ 1000 FT (управление инцидентами): будьте готовы к замедлению или остановке, продолжаются некоторые расследования.
• ДОМАШНИЙ АВТОМОБИЛЬ (отдых): Поднимите свой RV здесь и позаботьтесь о своих потребностях, связанных с учреждением.
• ЗОНА ОТДЫХА (услуги): Если ваши веки становятся тяжелыми, потяните сюда и отдохните.

.