Давление в шинах автомобиля

Важно ли давление в шинах автомобиля, как его контролировать, сколько качать? Одни автовладельцы измеряют давление пинком по колесу, другие же прибегают к более тщательным замерам — манометром.

Оптимальное давление в шинах автомобиля позволит в полной мере прочувствовать водителю безопасность и комфорт управления, в то время как неправильное доставит массу хлопот.

В чем измеряется давление в шинах

В нашей стране и ряде других, давление принято измерять в БАРах (атмосферах). 1 атм.=1 кгс/см2. Если быть предельно точными, то 1 атмосфера равна 1.0133 bar, но такая точность не нужна, она будет скрадываться показаниями манометра, погрешность которого может достигать 2%.

Стандарт, который распространен в США – PSI (фунты на квадратный дюйм). Для перевода PSI в привычные нам атмосферы, это значение нужно разделить на 14,5.

Ниже приводим таблицу примерного соотношения значений.

Стандарты давления
BAR	PSI
1.8	26
1.9	28
2.0	29
2.1	30
2.2	32
2.3	33
2.4	35
2.5	36
2.6	38
2.7	39
2.8	41
2.9	42
3.0	44

Когда колесо накачали слабо

При недостаточной накачке шины, давление колеса на дорогу происходит неравномерно, качество (пятно) сцепления с дорожным покрытием уменьшается, сама шина подвергается преждевременному износу. Кроме этого, из-за низкого качения, повышается расход топлива.

Пониженное давление в шине легко можно определить по ее деформации, плохой управляемости, автомобиль будет уводить в сторону спущенного колеса. При этом высока вероятность излома каркаса, повреждения кордовых нитей, из-за этого покрышка придёт в негодность. Выражаясь на языке автомобилистов — резину сжует.

Если колесо перекачать

Перекаченная шина становится слишком жесткой. Она легко катится, но как и спущенное колесо, имеет недостаточное пятно сцепления с дорогой, а это чревато аварийными ситуациями. Автомобиль будет излишне скакать, повышая нагрузку на элементы кузова и подвески, а при попадании в яму покрышка может попросту лопнуть.

При сильной загрузке машины, не рекомендуется сильно повышать давление шин, поскольку все вышеперечисленные риски могут лишь усилиться.

Каким должно быть давление

Рекомендуемое давление в шинах обычно определяет производитель автомобиля. Имеется и ряд других факторов, например таких как:

Из табличек, помещенных на стойке двери, люке бензобака или бардачке можно узнать, какое давление должно быть в шинах. Измерение рекомендуется производить только при холодной покрышке, так как в движении она нагревается, воздух внутри расширяется, что дает серьезную погрешность при замерах.

Для наибольшей наглядности, ниже расположена таблица давления в шинах по маркам автомобилей.

Указанные значения рекомендованы производителями автомобилей.

Таблица

Марка авто	Размеры	Давление (перед/зад)
ваз/лада
2104	165/80 R13	1.6/2.1
	175/70 R13	1.6/2.2
2106	165/80 R13	1.6/1.9
	175/70 R13	1.7/2.0
	165/70 R13	1.8/2.1
2107	165/80 R13	1.6/1.9
	175/70 R13	1.7/2.0
2109/21099	165/70 R13	1.9/1.9
	175/70 R13	1.9/1.9
	155/80 R13	1.9/1.9
2110/2111/2112	175/70 R13	1.9/1.9
	175/65 R14	1.8/1.8
	185/60 R14	1.8/1.8
2114/2115	165/70 R13	1.9/1.9
	175/70 R13	1.9/1.9
веста (vesta)	185/65 R15	2.1/2.1
	195/55 R16	2.1/2.1
гранта (granta)	175/70 R13	1.9/2.1
	175/65 R14	2.0/2.2
гранта лифтбек	175/65 R14	2.0/2.2
	185/60 R14	2.0/2.2
	185/55 R15	2.0/2.2
калина (kalina)	175/70 R13	1.9/1.9
калина универсал/хэтчбек	185/60 R14	1.9/1.9
приора (priora)	175/70 R13	1.9/1.9
	185/60 R14	1.9/1.9
ларгус/ларгус кросс	185/70 R14	2.4/2.6
	185/65 R15	2.4/2.6
нива
2121/21213/21214/2131	175/80 R16	2.1/1.9
	185/75 R16	2.1/2.0
газ
3110/31105	195/65 R15	2.0/2.1
3307/3309	8.25R20	4.5/6.3
3308	12.00R18	3.5/4.5
53	8.25R20	4.0/6.3
66	8.00R18	2.8/2.8
газель
2705 (бизнес)	185/75 R16	3.0/3.0
3302 (грузовая)	185/75 R16	3.0/3.0
некст	185/75 R16	3.6/2.9
пассажирская	185/75 R16	3.0/3.0
соболь	215/65 R16	2.7/2.7
соболь 2752	185/75 R16	3.3/3.9
валдай	215/75 R17	5.4/6.3
газон некст	185/75 R16	3.3/3.9
зил
130/131	9.00R20	4.5/6.0
5301 (бычок)	225/75 R16	5.0/6.0
уаз
469	235/70R16	2.0/2.3
патриот	225/75R16	2.0/2.4
	235/70R16	1.9/2.2
	245/70R16	1.8/2.1
	245/60R18	1.8/2.0
буханка	225/75R16	2.0/2.3
хантер	225/75R16	2.0/2.3
	235/70R16	2.1/2.4
камаз
4308	245/70R19.5	4.8/4.8
4310	245/70R19.5	4.8/4.8
43118	425/85R21	5.6/5.6
прочие
маз	235/75R17.5	6.5/7.3
ока	135/80R12	1.8/1.8
урал 4320	390/95R20	4.0/4.0
паз 32053	245/70R19.5	5.6/4.6
audi (ауди)
a4	225/50R17	2.3/2.3
	235/40R18	2.5/2.5
	245/45R17	2.2/2.1
q5	235/65R17	2.1/2.1
	235/60R18	2.1/2.1
	235/55R19	2.1/2.1
	255/45R20	2.1/2.1
bmw (бмв)
x5	235/65R17	2.2/2.2
	255/55R18	2.2/2.2
	255/50R19	2.1/2.5
е39	225/60R15	2.0/2.2
	205/65R15	2.2/2.4
	235/40R18	1.9/2.3
	265/35R18	2.3/2.7
	225/55R16	2.3/2.7
	235/45R17	2.5/2.7
х1	225/50R17	2.2/2.7
	225/45R18	2.5/2.7
daewoo (дэу)
матиз (matiz)	145/70R13	1.9/1.9
	155/65R13	1.9/1.9
нексия (nexia)	175/70R13	2.0/2.1
	185/60R14	2.2/2.4
dodge (додж)
калибр (caliber)	215/60R17	2.2/2.2
	215/55R18	2.2/2.2
	225/45R19	2.2/2.2
караван (caravan)	215/65R15	2.2/2.3
ford (форд)
focus 3(фокус 3)	195/65R15	2.1/2.1
	205/55R16	2.1/2.1
	205/50R17	2.1/2.1
	225/40R18	2.1/2.1
куга (kuga)	235/55R17	2.4/2.4
	235/50R18	2.3/2.3
	235/45R19	2.3/2.3
мондео 4 (mondeo)	185/65R14	2.1/2.1
	195/60R14	2.1/2.1
	205/55R15	2.1/2.1
транзит (tranzit)	195/70R15	3.4/2.7
	195/65R16	3.7/4.0
	205/75R16	3.0/3.9
	215/75R16	3.0/4.0
фокус 1 (focus)	185/65R14	2.2/2.2
	195/55R15	2.0/2.0
	205/50R16	2.2/2.2
	185/60R15	2.2/2.2
	215/40R17	2.2/2.2
фокус 2	195/65R15	2.1/2.1
	205/55R16	2.1/2.1
	225/40R18	2.1/2.1
фьюжн (fusion)	195/60R15	2.4/2.2
	195/55R16	2.4/2.2
эксплорер 5 (explorer)	235/75R15	2.1/2.4
	225/70R15	2.1/2.4
fiat (фиат)
дукато (ducato)	195/70R15	4.1/4.5
	205/70R15	4.1/4.5
	215/75R16	4.5/4.5
Jeep (джип)
гранд чероки (grand cherokee)	225/75R16	2.3/2.3
	235/65R17	2.3/2.3
	235/70R16	2.3/2.3
	245/60R18	2.3/2.3
Hyundai (хендай)
78	175/60R14	2.3/2.3
	175/50R15	2.3/2.3
ix35	215/70R16	2.3/2.3
	225/60R17	2.3/2.3
акцент (accent)	155/80R13	2.1/2.1
	185/60R14	2.1/2.1
	175/70R14	2.1/2.1
	195/55R15	2.1/2.1
крета(грета)	215/65R16	2.3/2.3
портер 2 (portrer)	185/80R14	3.0/4.5
солярис (solaris)	185/65R15	2.2/2.2
	195/55R16	2.2/2.2
туссан (tucson)	215/65R16	2.1/2.1
	235/60R16	2.1/2.1
гетц (getz)	155/80R13	2.1/2.1
	175/65R14	2.1/2.1
	185/55R15	2.1/2.1
санта фе (santa fe)	215/70R15	2.1/2.1
	225/70R16	2.1/2.1
	235/70R16	2.1/2.1
	235/60R18	2.1/2.1
Chery (чери)
чери тигго (tiggo)	225/65R17	2.3/2.3
Chevrolet (шевроле)
авео (aveo)	155/80R13	2.1/2.1
	185/60R14	2.1/2.1
	195/65R15	2.5/2.5
	205/55R16	2.5/2.5
кобальт (cobalt)	185/75R14	2.5/2.5
	195/65R15	2.4/2.4
ланос (lanos)	175/70R13	2.2/2.2
	185/60R14	2.2/2.2
лачетти (lacetti)	195/55R15	2.3/2.3
шеви нива	205/65R15	2.1/2.1
	205/70R15	2.1/2.1
	215/65R16	2.2/2.2
каптива (captiva)	215/70R16	2.1/2.1
	235/55R18	2.1/2.1
круз (cruze)	205/60R16	2.2/2.2
	215/55R17	2.2/2.2
Kia (киа)
пиканто (picanto)	155/70R13	2.1/2.1
	165/60R14	2.1/2.1
	175/50R15	2.1/2.1
рио (rio)	155/80R13	2.1/2.1
	175/70R13	2.1/2.1
	175/70R14	2.1/2.1
	185/65R15	2.1/2.1
	195/55R15	2.2/2.2
	195/55R16	2.2/2.2
сид (ceed)	185/65R15	2.2/2.2
	225/45R17	2.2/2.2
соренто (sorento)	225/75R16	2.5/2.5
	245/70R16	2.5/2.5
	235/65R17	2.2/2.2
	235/60R18	2.3/2.3
спортейдж (3, 4, 2016)	205/70R15	1.8/1.8
	215/65R16	2.1/2.1
	235/60R16	2.1/2.1
	215/70R16	2.3/2.3
	225/60R17	2.3/2.3
церато (cerato)	195/60R15	2.1/2.1
	205/50R16	2.1/2.1
Lexus (лексус)
570	285/60R18	2.3/2.6
	285/50R20	2.3/2.6
rx350	225/60R17	2.1/2.1
	235/55R18	2.2/2.2
	235/60R18	2.3/2.3
	235/55R19	2.3/2.3
Mitsubishi (митсубиси)
лансер 10 (9)	195/60R15	2.2/2.1
	195/50R16	2.3/2.1
	235/45R17	2.2/1.9
	205/60R16	2.2/2.2
	215/45R18	2.2/2.2
аутлендер (outlander)	215/55R16	2.1/2.0
	215/70R16	2.2/2.2
	215/55R17	2.2/2.2
	225/55R18	2.2/2.2
паджеро 4 (pajero)	265/65R17	2.2/2.4
	265/60R18	2.2/2.4
Mercedes (мерседес)
спринтер (sprinter)	225/70R15	2.8/4.0
Mazda (мазда)
3	195/65R15	2.2/2.2
	205/60R15	2.5/2.3
	205/55R16	2.2/2.2
6	195/65R15	2.2/2.2
	195/65R16	2.2/2.2
	205/55R16	2.2/2.2
	215/45R17	2.2/2.2
	215/50R17	2.2/2.2
	215/45R18	2.2/2.2
cx 5	225/65R17	2.3/2.3
	225/55R19	2.5/2.5
сх 7	235/60R18	2.2/2.2
	235/55R19	2.2/2.2
Nissan (ниссан)
кашкай (qashqai)	215/65R16	2.3/2.3
	215/60R17	2.3/2.3
	215/55R18	2.3/2.3
альмера/классик	185/65R15	2.0/2.0
	195/60R15	2.0/2.0
	195/55R16	2.0/2.0
ноут (note)	185/65R15	2.3/2.1
	175/65R15	2.3/2.1
	185/55R16	2.3/2.1
теана (teana)	205/65R16	2.2/2.0
	215/55R17	2.2/2.0
тиида (tiida)	185/65R15	2.3/2.1
	195/65R16	2.3/2.1
х трейл (x-trail)	215/70R15	2.2/2.2
	215/65R16	2.2/2.2
х трейл т31	215/65R16	2.3/2.1
	225/60R17	2.3/2.1
	225/55R18	2.3/2.1
Opel (опель)
астра j h (astra)	225/55R17	2.2/2.2
	235/55R17	2.2/2.2
	235/50R18	2.2/2.2
	245/45R18	2.2/2.2
	235/45R19	2.2/2.2
	245/40R20	2.2/2.2
корса (corsa)	185/70R14	2.0/1.8
	185/65R15	2.0/1.8
	195/60R15	2.0/1.8
	195/55R16	2.0/1.8
	215/45R17	2.0/1.8
Peugeot (пежо)
206	165/70R13	2.2/2.2
	175/65R14	2.4/2.4
	185/55R15	2.3/2.3
	205/45R16	2.3/2.3
307	195/65R15	2.3/2.3
	205/55R16	2.5/2.5
	205/50R17	2.5/2.5
308	195/65R15	2.3/2.3
	205/55R16	2.4/2.4
	215/55R16	2.5/2.5
	225/45R17	2.5/2.5
	225/40R18	2.7/2.7
боксер (boxer)	195/70R15	4.1/4.5
	205/70R15	4.1/4.5
	205/75R16	4.5/4.7
	215/75R16	4.5/4.7
	215/70R15	4.1/4.1
	215/70R16	5.0/5.0
	225/75R16	4.6/5.1
партнер (partner)	165/70R14	2.4/2.6
	175/65R14	2.6/2.6
	185/65R15	2.0/2.2
	195/65R15	2.3/2.3
Renault (рено)
сандеро (sandero)	185/65R15	2.2/2.2
	195/55R16	2.2/2.2
симбол (simbol)	175/70R13	1.9/2.1
	175/65R14	1.9/2.1
	185/60R14	2.2/2.4
	185/55R15	2.3/2.5
дастер (duster)	215/65R16	2.0/2.0
логан (logan)	165/80R14	2.0/2.0
	185/65R15	2.1/2.0
меган 2 (megane)	195/65R15	2.4/2.0
	205/55R16	2.2/2.0
	205/50R17	2.2/2.0
	205/55R17	2.2/2.0
SsangYong
кайрон (kyron)	225/75R16	2.3/2.3
	235/75R16	2.1/2.1
	255/60R18	2.1/2.1
Subaru (субару)
аутбек (outback)	185/70R14	2.2/2.1
	195/60R15	2.2/2.1
	205/50R16	2.3/2.2
	215/60R16	2.0/2.0
	205/55R16	2.2/2.2
	215/45R17	2.2/2.2
	215/50R17	2.5/2.4
	215/55R17	2.2/2.0
	225/60R17	2.3/2.2
Suzuki (сузуки)
гранд витара (grand vitara)	195/80R15	1.8/1.8
	205/75R15	1.8/1.8
	215/65R16	1.8/2.1
	235/60R16	1.8/1.8
	215/70R15	2.2/2.2
	225/65R17	2.2/2.2
Toyota (тойота)
rav4 (рав 4)	215/70R16	2.0/2.0
	235/60R16	2.0/2.0
	225/65R17	2.2/2.2
	235/55R18	2.2/2.2
ленд крузер прадо	215/80R16	2.2/2.2
land cruiser prado	265/70R16	2.6/2.4
100, 120, 150, 200	225/70R17	2.4/2.4
	265/65R17	2.4/2.4
аурис (yaris)	195/65R15	2.2/2.2
	205/55R16	2.3/2.3
	225/45R17	2.3/2.3
камри (camry)	205/65R15	2.3/2.3
	215/60R16	2.1/2.1
королла (corolla)	155/80R13	2.1/2.0
	165/70R14	2.2/2.2
	175/65R14	2.2/2.2
	185/65R14	2.2/2.2
	185/55R15	2.2/2.2
	195/55R15	2.2/2.2
Volkswagen (фольксваген)
б5, б6	195/65R15	1.9/1.9
	205/60R15	2.4/2.2
	205/55R16	2.0/1.9
	225/45R17	2.3/2.1
поло седан (polo)	195/55R15	2.0/1.9
	205/45R16	2.3/2.1
тигуан (tiguan)	215/65R16	2.2/2.2
	215/60R17	2.2/2.2
	235/55R17	2.2/2.2
	235/50R18	2.2/2.2
туарег (туарег)	235/65R17	2.3/2.5
	255/60R17	2.3/2.5
	255/55R18	2.3/2.5
	265/50R19	2.3/2.5
	275/45R20	2.3/2.5
	275/40R21	2.3/2.5
Volvo (вольво)
хс90	235/65R17	2.2/2.7
	235/60R18	2.7/2.7
	255/50R19	2.4/2.4
	255/45R20	2.4/2.4
Scoda (шкода)
октавия а5 (octavia)	195/65R15	2.2/2.2
	205/60R15	2.1/2.2
	205/55R16	2.2/2.2
	225/45R17	2.2/2.2
октавия а7	195/65R15	2.2/2.3
	205/55R16	2.1/2.1
	205/50R17	2.1/2.1
	225/45R17	2.1/2.1
	225/40R18	2.0/2.1
рапид (rapid)	185/60R15	2.2/2.4
	195/55R15	2.2/2.4
	215/45R16	2.2/2.3
	215/40R17	2.2/2.3
Honda (хонда)
CRV	205/70R15	1.8/1.8
	205/65R16	1.8/1.8
	215/65R16	2.1/2.0

Почему значение для передних и задних колес разное

Существует такое понятие как «развесовка автомобиля по осям». Это показатель того, каким образом инженеры смогли распределить собственный вес машины между передним и задним мостом. Логика проста: если какая-то часть тяжелей, то и давление в шинах должно быть выше.

Давление в зимних шинах

Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой и летом может незначительно отличаться. Зимой колеса можно накачать на 0,2-0,3 атмосферы больше, чем летом. Связано это с тем, что при нагреве воздуха давление внутри колеса увеличивается, а при охлаждении уменьшается. Это значит, что равный объем воздуха в зимнее и летнее время будет иметь разные значения.

Размер	Летом	Зимой
R13	1.9	2.1
R14	2.0	2.2
R15	2.0	2.2
R16	2.0	2.2
R17	2.2	2.4

Что еще нужно знать о давлении

• Значение при максимальной и минимальной загрузке транспортного средства (легковой машины) тоже разнится в среднем на 0,2-0,5 атм.
• Давление в шинах грузового автомобиля, при максимальной загрузке, может изменяться в куда больших объемах, поскольку вес груза измеряется в тоннах.

Контроль давления с помощью приборов

Большинство водителей не желает часто проверять давление. Причины разные: грязные колеса, «кропотливость» процедуры – отвинтить колпачок и замерить манометром. Для таких «лентяев» изобрели индикаторные колпачки, они отображают давление в шинах.

Их монтируют прямиком на вентиль, все уже настроено на давление в 1.8 – 4 атмосфер. Приборы универсальны, можно устанавливать на любые вентили камер и бескамерных шин мотоциклов, легковых и грузовых машин, автобусов и иных транспортных средств.

Цветовой датчик давления ставится на место штатного колпачка. Определяется состояние покрышки по штоку с секторами разного цвета. Зеленая метка значит что все в норме. Желтый сектор сообщит о падении давления на 0.3 атмосферы ниже нормы.

При таком давлении, движение допустимо со скоростью, не превышающей 50 км/ч. Сигнал красного сектора значит, что давление в шинах упало до недопустимой величины – на 0,7 и более атмосфер, это требует немедленной подкачки колес.

Применение измерительных устройств наиболее широко распространено на машинах среднего и представительского классов. Они оснащаются световой и звуковой индикацией, выводят показания на монитор, поэтому о любом изменениях водитель сразу же узнает. Более подробно о таких системах контроля мы писали в этой статье.

Смеси для герметизации и броня

На случай «поимки гвоздя» существуют различные смеси. Их нужно только заранее закачать в колесо, после чего можно будет преспокойно доехать до шиномонтажа. Уже давно изобретены покрышки, способные продолжить движение, даже при отсутствии в них воздуха.

Это так называемые покрышки с жесткими боками. На подобных шинах, при проколе, или поломки вентиля, можно ехать со скоростью до 80 км/ч. Машина сохраняет маневренность и устойчивость в поворотах. Называется такая резина Run Flat.

На бронированные лимузины ставятся колеса, оборудованные специальными ободьями и вставками-бандажами, состоящими из металла или пластмассы повышенной прочности. Даже в случае подрыва авто или при деформации шин, на них можно проехать весьма значительное расстояние, при скорости 60-80 км/ч. Конечно такие колеса – удовольствие дорогое.

Подведем итоги

Практика показывает, что в процессе эксплуатации любых, пусть даже самых именитых шин, время от времени всем приходится наведываться в «шиномонтажки», чтобы произвести подкачку.

Дабы не остаться на обочине с пробитым или спущенным колесом, следует помнить золотые правила:

1. Запасное колесо обязано быть в исправном состоянии, готовым встать на замену пробитого.
2. В багажнике должен лежать компрессор или насос, для подкачки шин.

znanieavto.ru

Таблица давления в шинах по марке автомобиля

Модель автомобиля	Тип и размер шин	Давление в передних шинах (атм./psi)	Давление в задних шинах (атм./psi)
Mercedes-Benz A-Klasse (W168)	175/65 R15	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W168)	195/50 R15	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W168)	195/50 R16	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245)	185/65 R15	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245)	195/55 R16	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245)	205/55 R16	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245)	215/45 R17	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz A-Klasse (W176)	205/55 R16	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz CLA (W117)	225/45 R17	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203)	195/65 R15	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203)	225/50 R16	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203)	225/45 R17	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203)	245/40 R17	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz C-Klasse (W204)	205/55 R16 225/50 R16	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz C-Klasse (W204)	225/45 R17 225/40 R17	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz C-Klasse (W204)	225/40 R18 255/35 R18	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)	195/65 R15	2,0/29	2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)	205/65 R15	2,0/29	2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)	215/55 R16	2,0/29	2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)	235/45 R17	2,0/29	2,2/31
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)	205/65 R15	2,0/29	2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)	215/55 R16	2,2/31	2,6/37
Mercedes-Benz E-Klasse (W210)	235/45 R17	2,2/31	2,6/37
Mercedes-Benz E-Klasse (W211)	225/55 R16	2,0/29	2,1/30
Mercedes-Benz E-Klasse (W211)	245/40 R17	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz E-Klasse (W212)	205/60 R16	2,7/38	2,7/38
Mercedes-Benz E-Klasse (W212)	225/55 R16 245/45 R17	2,7/38	2,7/38
Mercedes-Benz E-Klasse (W212)	245/40 R18 265/35 R18	2,3/33	2,5/35
Mercedes-Benz E-Klasse (W212)	245/35 R19 275/30 R19	2,5/35	2,5/35
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207)	235/45 R17 255/40 R17	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207)	235/40 R18 255/35 R18	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207)	235/35 R19 255/30 R19	2,7/38	2,7/38
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218)	245/45 R17	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218)	255/40 R18	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219)	245/45 R17	2,1/30	2,1/30
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219)	245/40 R18	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219)	245/45 R17	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz S-Klasse (W220)	225/60 R16	2,0/29	2,2/32
Mercedes-Benz S-Klasse (W220)	245/45 R18	2,1/30	2,2/32
Mercedes-Benz S-Klasse (W221)	235/55 R17	2,0/29	2,0/29
Mercedes-Benz S-Klasse (W221)	275/45 R18	2,0/29	2,2/32
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170)	205/60 R15	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170)	205/55 R16	2,1/30	2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170)	225/50 R16	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171)	205/55 R16	2,1/30	2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171)	225/50 R16	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171)	225/45 R17	2,1/30	2,1/30
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171)	245/40 R17	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz SLK 200 (W171)	225/40 R18	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz SLK 200 (W171)	245/35 R18	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz SLK 200 (W171)	255/35 R18	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz SLK 280 (W171)	225/40 R18	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz SLK 280 (W171)	245/35 R18	2,7/39	2,7/39
Mercedes-Benz SLK 280 (W171)	255/35 R18	2,7/39	2,7/39
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208)	205/55 R16	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208)	225/50 R16	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209)	205/55 R16	2,3/33	2,6/37
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209)	225/40 R18	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230)	255/45 R17	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230)	255/40 R18	2,3/33	2,6/37
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215)	225/55 R17	2,2/32	2,5/35
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215)	245/45 R18	2,2/32	2,5/35
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216)	235/55 R17	2,5/35	2,6/37
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216)	255/45 R18	2,5/35	2,6/37
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204)	235/60 R17	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204)	235/50 R19	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz M-Klasse (W163)	225/75 R16	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse (W163)	255/60 R17	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse (W163)	275/55 R17	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164)	235/65 R17	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164)	255/60 R17	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164)	295/40 R20	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W166)	255/55 R18	2,2/32	2,2/32
Mercedes-Benz Vaneo (W414)	185/60 R15	2,5/36	2,2/32
Mercedes-Benz Vaneo (W414)	195/55 R15	2,5/35	2,0/29
Mercedes-Benz R-Klasse (W251)	235/65 R17	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz R-Klasse (W251)	255/50 R19	2,1/30	2,3/33
Mercedes-Benz V-Klasse (W638)	195/70 R15	2,7/39	2,7/39
Mercedes-Benz V-Klasse (W638)	215/65 R15	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz V-Klasse (W638)	215/60 R16	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz Citan	195/65 R15 91T	2,5/35	2,7/38
Mercedes-Benz Citan	195/65 R15 95T	2,3/33	2,7/38
Mercedes-Benz Viano (W639)	205/65 R16	2,7/39	2,7/39
Mercedes-Benz Viano (W639)	225/60 R16C	2,7/39	2,7/39
Mercedes-Benz Viano (W639)	225/55 R17	2,3/33	2,3/33
Mercedes-Benz Viano (W639)	245/45 R18	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W638)	195/70 R15	2,7/39	2,7/39
Mercedes-Benz Vito (W638)	215/65 R15	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W638)	215/60 R16	2,5/36	2,5/36
Mercedes-Benz Vito (W639)	195/65 R16	3,4/48	3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639)	205/65 R16	3,1/44	3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639)	225/60 R16	3,4/48	3,6/51
Mercedes-Benz Vito (W639)	225/60 R16 RF	2,7/38	3,1/44
Mercedes-Benz Vito (W639)	225/55 R17 RF	3,0/42	3,4/48
Mercedes-Benz Vito (W639)	245/45 R18 RF	3,0/42	3,4/48
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5)	195/70 R15	3,3/47	3,8/54
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5)	225/70 R15	3,3/47	4,5/64
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (Unladen)	235/65 R16	3,1/44	3,1/44
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WLadened)	235/65 R16	3,1/44	4,6/65
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WTwin Rear Wheels)	205/75 R16	4,1/58	3,7/52

turboracing.ru

Давление в шинах. Таблица давления в шинах по марке автомобиля

 

Таблица давления в шинах по марке автомобиля

Открыть

 

 

 

Поддерживание оптимального давления в шинах

Оптимальное (рекомендованное) давление в шинах – вот один из наиболее важных аспектов ухода за автошинами. Правильное давление в шине поддерживает равномерное давление протектора при соприкосновении с землей и препятствует неравномерному износу резины. Кроме того, при уменьшении сопротивления качения и быстром отводе возникшего тепла внутренние тепловые уровни не меняются.

Итак: правильное давление обеспечивает наилучшие показатели в отношении безопасности вождения, комфортной езды и экономии денежных средств.

Оптимальное давление в шинах указано на табличке автомашины, обычно она расположена на крышке бака или водительской двери. Если табличка недоступна, некоторые производители указывают оригинальное давление в шинах в руководстве пользователя автомашины. Производители шин также могут давать соответствующую информацию.

 

Избыточное давление

Перекаченные шины не могут сгладить неровности дороги, на таких шинах Вас ждет не очень приятная езда. Кроме того, шины с избыточным давлением легче повреждаются, тем самым понижается уровень безопасности.
Безопасность – шина легче повреждается под воздействием внешних факторов (выбоины, мусор).
Экономичность – ускоряется износ, в особенности износ центральной части протектора.
 

 

Недостаточное давление

Недостаточное давление в автошинах увеличивает износ. Создается излишнее тепло и появляется изгиб боковых сторон. Это уменьшает целостность шины, вызывая преждевременное повреждение.

Безопасность

• Излишнее тепло вызывает отделение или порчу ремня
• Борта шины легче отходят от колеса
• Повышенное трение между колесом и бортами шины может вызвать порчу борта
• Возможна волнообразная деформация

Экономичность

• Ускоряет износ, в особенности плечевой части
• Повышенное сопротивление качения понижает экономичность использования топлива.

Важные положения для поддержания правильного давления в шинах

Давление в шинах следует приспосабливать к нагрузке.

Следуйте указаниям автопроизводителя относительно давления в шинах. Если нет указаний от автопроизводителя, информацию можно получить у изготовителя шин.

Давление воздуха в шинах со временем снижается естественным путем, поэтому его нужно регулярно проверять. Лучше всего проверять давление в шинах перед дальней поездкой или, хотя бы, раз в неделю.

Из-за прогиба корпуса все шины во время эксплуатации генерируют тепло и повышенное давление, которое возвращается к нормальному уровню после охлаждения. Повышение давления во время езды – нормальное явление, поэтому не следует «спускать» шины – понижать давление в нагретых шинах, у которых давление поднялось выше начального. Если в этом состоянии выпустить из шины воздух, может образоваться недостаточное давление, вызывающее разрыв или отделение корда. Давление воздуха следует мерить в «холодном» состоянии. Езда на расстояние только 2 км может увеличить давление на 4psi, поэтому, измеряя давление в «горячем» состоянии, добавьте 4psi к рекомендованному давлению при холодном состоянии.

Повышение давления воздуха (0.2~0.3kg/cm2) для скоростной езды может предотвратить наиболее опасное явление стоячей волны и неравномерного изгибания. Повышенное давление уменьшает складки шины, что способствует уменьшению температуры и более эффективному отводу воды из пятна контакта на мокрой дороге. В случае двойных колес у обеих шин должно быть одинаковое давление воздуха.

Утечка воздуха из шины через неисправные вентили встречается довольно часто. В бескамерной шине утечка происходит в основном в области соединения колеса и вентиля. Проверку следует проводить с помощью мыльной воды или других средств, чтобы определить, нет ли утечки воздуха в области вокруг вентиля или в области соединения колеса и шины.

Добро пожаловать в «Яшина шина» – электронный магазин шин

yashina-shina.ru

Справочная таблица давления воздуха в шинах

Ниже приведена информация от различных производителей о рекомендуемом давлении в шинах автомобиля.

Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера
модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах
				стандартное		с нагрузкой
				перед	зад	перед	зад
Audi
80	2,0-2,8 E	195/65 R15 T/H		2,2	2,2	2,4	2,7
		205/60 R15 V		2,4	2,5	2,5	2,7
90	2,0/2,3	195/60 R14 H		2,1	2,1	2,4	2,4
	2,3-20V	195/60 R14 V		2,5	2,5	2,8	2,8
	Coupe Cabrio	195/65 R15 H/V		2,2	2,1	2,4	2,4
100	2,0-2,8 E	195/65 R15 H/V		2,3	2,3	2,6	2,7
		205/55 R16 Z		2,3	2,3	2,8	2,9
	Avant	225/50 R16 Z		2,2	2,2	2,6	2,7
S 4	2,2-20V	215/60 R15 V		2,3	2,3	2,7	2,8
	4,2-32V	245/40 R17 Z		2,4	2,6	2,7	2,9
	Avant V8 3,6	215/60 R15 Z		2,5	2,4	2,7	2,7
S 6	4,2 V 8 Quattro (250 kW)	255/40 R17 94 Y		2,4	2,4	2,9	2,9
	5,2 FSI Quattro (320 kW)	265/35 ZR19 Y XL		2,4	2,4	2,9	2,9
S 8	4,2 V 8 (250 kW)	245/45 R18 96 Y		2,2	2,2	2,9	2,9
	4,2 V 8 Quattro (265 kW)	245/45 R18 96 Y		2,2	2,2	2,9	2,9
	5,2 V 10 (331 kW)	275/35 ZR20 Y XL
RS 4	2,7 V 6 30 V Turbo (280 kW)	255/35 ZR 18		2,7	2,4	3,1	2,8
	4,2 V 8 Quattro (309 kW)	255/35 ZR19 Y XL
RS 6	4,2 V 8 Quattro (331 kW)	255/40 R18 99 Y XL		2,8	2,8	3,2	3,2
		255/35 R19 96 Y XL		3	3	3,3	3,3
R 8	4,2 V 8 (309 kW)	235/40 ZR18 VA XL
		285/35 ZR18 HA XL
		235/35 ZR19 VA XL
		295/30 ZR19 HA XL
TT	1,8 T 150	205/55 R16 V		2,4	2	2,4	2,3
		225/45 ZR17 V		2,4	2	2,4	2,3
		225/40 ZR18 Y		2,6	2,2	2,6	2,5
	3,2 V6 Quattro	225/45 ZR17 V		2,4	2	2,4	2,3
	1,8 T 150	205/55 R16 V		2,4	2	2,4	2,3
		225/45 ZR17 V		2,4	2	2,4	2,3
		225/40 ZR18 Y		2,6	2,2	2,6	2,5
	1,8 T 225 Quattro	225/45 ZR17 V		2,4	2	2,4	2,3
		225/40 ZR18 Y		2,6	2,2	2,6	2,5
	3,2 V6 Quattro	225/45 ZR17 V		2,4	2	2,4	2,3
		225/40 ZR18 Y		2,6	2,2	2,6	2,5
A 1		185/60 R15		2,5	2,2
		195/50 R16		2,5	2,2
		205/55 R16		2,2	2
		215/45 R16		2,2	2
		215/40 R17		2,5	2,2
		225/35 R18		2,5	2,2
A 2		175/60 R15		2,1	2
		185/50 R16		2,1	2
A 3	1,6 FSI 03/03	205/55 R16 V		2,1	2	2,2	2,5
		225/45 ZR 17Y		2,1	2	2,2	2,5
		225/40 ZR 18 Y		2,6	2	2,7	2,4
	2,0 FSI 03/03	205/55 R 16 V		2,3	2,1	2,5	2,6
		225/45 ZR 17 Y		2,1	2	2,3	2,5
		225/40 ZR 18 Y		2,6	2	2,7	2,4
	2,0 TFSI 06/04	205/55 R 16 W		2,6	2,4	2,9	2,9
	2,0 TFSI DSG	225/45 ZR 17 Y		2,3	2,2	2,5	2,6
	2,0 TFSI Quattro	225/40 ZR 18 Y		2,6	2	2,7	2,4
	3,2 V6 Quattro	225/45 ZR 17Y		2,5	2,3	2,7	2,7
	3,2 V6 Quattro	225/40 ZR 18 Y		2,6	2	2,7	2,4
	DSG 03/03
A 4	1,8 T 163	205/55 R 16 W		2,3	2,3	2,7	2,7
	1,8 T 163 Quattro 10/04	215/55 R 16 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y		2,7	2,4	2,9	2,9
		215/650 R 440 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
	2,0 130 10/04	205/55 R 16W		2,3	2,3	2,7	2,7
		215/55 R 16 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y		2,7	2,4	2,9	2,9
	2,0 TFSI 10/04	215/55/R 16/Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y		2,7	2,4	2,9	2,9
		215/650 R 440 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
	2,0 TFSI Quattro	215/55 R 16 Y		2,2	2,2	2,6	2,9
		235/45 R 17 Y		2,7	2,4	2,9	2,9
		235/40 ZR 18 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		215/650 R 440 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
	2,4 V6 165 10/00	205/55/R 16W		2,7	2,4	2,9	2,9
		215/55 R 16 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
	3,2 V6 FSI 10/04	215/55 R 16 Y		2,7	2,4	2,9	2,9
	3,2 V6 FSI Quattro	235/45 R 17 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
		215/650 R 440 Y		2,2	2,2	2,6	2,6
A 5	Quattro 3,0 TDI 240 04/07	225/50 R 17 Y		2,5	2,2	2,6	2,6
		245/45 ZR 17 Y		2,5	2,2	2,6	2,6
		245/40 ZR 18 Y		2,6	2,2	2,7	2,7
		255/35 ZR 19 Y		2,6	2,2	2,7	2,7
		265/30 ZR 20 Y		2,6	2,2	2,7	2,7
	3,0 TDI 240	225/50 R 17 Y		2,5	2,2	2,6	2,6
		245/45 R 17 Y		2,5	2,2	2,6	2,6
		245/40 ZR 18 Y		2,6	2,2	2,7	2,7
		255/35 ZR 19 Y		2,6	2,2	2,7	2,7
		265/30 ZR 20 Y		2,6	2,2	2,7	2,7
	3,2 FSI 265 04/07	225/50 R 17 Y		2,3	2,1	2,5	2,5
		245/45 ZR 17 Y		2,3	2,1	2,5	2,5
		245/40 ZR 18 Y		2,3	2,1	2,5	2,5
		255/35 ZR 19 Y		2,4	2,1	2,6	2,6
		265/30 ZR 20 Y		2,4	2,1	2,6	2,6
A 6	2,0 130 05/01	205/55 R 16 V		2,1	2,1	2,6	2,8
		215/55 R 16 W		2,1	2	2,6	2,8
		235/45 R 17 Y		2	2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y		2	2	2,6	2,6
		215/650 R 440 Y		2	2	2,6	2,6
	2,0 TFSI 07/05	225/55 R 16Y		2	2,1	2,4	2,7
		225/50 R 17 Y		2,1	2	2,5	2,9
		245/45 ZR 17 Y		2	2,1	2,4	2,7
		245/40 ZR 18 Y		2,1	2	2,5	2,9
		235/660 ZR460 Y		2	2,1	2,4	2,7
	2,4 V6	205/60 ZR 16W		2,5	2	2,7	2,1
	2,4 V6 Quattro	225/55 R 16Y		2	2	2,2	2,5
		225/50 R 17 Y		2,2	2	2,4	2,7
		245/45 ZR 17 Y		2	2	2,2	2,5
		245/40 ZR 18 Y		2,2	2	2,6	2,8
		235/660 ZR460 Y		2	2	2,6	2,8
	2,4 V6 170	205/55 R 16W		2,2	2,1	2,6	2,6
	2,4 V6 170 Quattro	215/55 R 16 W		2	2	2,6	2,6
	2,5 TdI 163	235/45 R 17 Y		2,1	2	2,6

carax.ru

Давление в шинах, таблица по размеру, марке

При накачке шин любого транспортного средства необходимо всегда поддерживать установленную производителем величину давления, поскольку несоблюдение этого важного правила отрицательно отражается на эксплуатации покрышек, а также влияет на дальнейшую безопасность дорожного движения. Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица). Поговорим о зависимости степени накачки от погодных, дорожных условий и способах проверки.

Что будет при несоблюдении давления шин

На большинство автомобилей с передним приводом (как отечественного, так и зарубежного производства) могут быть установлены колесные диски с величиной радиуса R13 – R16. Однако, в базовую комплектацию практически всегда включены диски размером R13 и R14. Величину оптимального давления в шинах автомобиля подбирают согласно его массе при полной загруженности. При этом обязательно учитываются климатические и дорожные условия, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Если колеса накачать неправильно

• Управление автомобилем станет затруднительным, для поворотов руля придется прикладывать больше усилий;
• увеличится износ протектора;
• возрастет потребление топлива во время езды на спущенных колесах;
• автомобиль чаще будет уходить в занос, что особенно опасно при движении в гололед или на мокрой трассе;
• будет наблюдаться снижение динамической мощности транспортного средства за счет постоянного роста силы сопротивления движению.

Если колеса перекачаны

• Увеличивается износ деталей ходовой части. При этом во время езды чувствуются все ухабины и ямы на дороге. Пропадает комфорт при управлении;
• так как давление шин автомобиля становится избыточным, в результате этого уменьшается площадь соприкосновения протектора покрышки с покрытием дороги. Из-за чего значительно увеличивается тормозной путь и снижается безопасность эксплуатации транспортного средства;
• протектор изнашивается быстрее, значительно сокращая эксплуатационный период автомобильных шин;
• избыточное давление в шинах при контакте с препятствием на большой скорости может послужить причиной образования грыжи, либо и вовсе разрыва резины. Такая ситуация крайне опасна и может привести к трагическим последствиям.

Большинство владельцев транспортной техники с колесами R13 и R14 (самые распространенные величины радиусов) интересуются: каким должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? Согласно рекомендации производителя шины тринадцатого радиуса необходимо накачивать до 1,9 кгс/см², а колеса размером R14 — до 2,0 кгс/см². Эти параметры применимы как к передним, так и к задним колесам.

Зависимость давления шин от климатических и дорожных условий

В принципе, необходимо поддерживать одинаковую накачку колес как летом, так и зимой. Однако, рекомендуется в зимний период слегка не докачать шины. Это необходимо для:

1. Повышения устойчивости транспортного средства на скользкой дороге. Управление транспортным средством становится более удобным и комфортным при немного спущенных шинах зимой.
2. Улучшается дорожная безопасность, поскольку тормозной путь автомобиля значительно сокращается.
3. Приспущенные шины зимой позволяют смягчить подвеску, в результате чего менее ощущается плохое состояние покрытия дороги. Повышается комфорт при передвижении.

Также необходимо знать, что при резком изменении температурного режима (например, после того, как автомобиль выехал из теплого бокса на мороз) за счет некоторых физических свойств происходит снижение давления в шинах.

Поэтому перед тем как выезжать зимой из гаража, необходимо обязательно проверить давление шин, а в случае необходимости их подкачать. Не стоит забывать о постоянном контроле давления, особенно при перемене температурного режима и в межсезонье.

Рекомендуемое давление в шинах R13 с наступлением лета составляет 1,9 атм., эта величина рассчитывается из учета того, что автомобиль будет загружен на половину (водитель и один или два пассажира). При полной загрузке транспортного средства величину давления передней колесной пары необходимо увеличить до 2,0-2,1 атм, а задней — до 2,3-2,4 атм. Запаску следует накачать до 2,3 атм.

К сожалению, покрытие автодорог никак нельзя назвать идеальным, поэтому большинство автомобилистов специально предпочитают немного не докачивать колеса. Поскольку благодаря этому не так ощущаются все неровности и изъяны дороги при движении. Зачастую летом давление в колесах снижают на 5-10%, а с наступлением зимы эта цифра немного увеличивается и составляет 10-15%. При движении по автодорогам с ровным покрытием лучше всего поддерживать рекомендуемое производителем давление колес.

С учетом всех факторов строится таблица давления в шинах.

Размер диска и радиус	Давление в покрышках, кгс/см2
175/70 R13	1,9
175/65 R13	1,9
175/65 R14	2,0
185/60 R14	2,0

Каким должно быть оптимальное давление для колес большего размера

Несмотря на то что большая часть отечественных и иностранных автомобилей имеет колеса с максимальным радиусом R14, все же большинство владельцев для улучшения внешнего вида своего транспортного средства и повышения некоторых его характеристики устанавливают колеса большего радиуса (R15 и R16). Следовательно, необходимо знать, каким должно быть оптимальное давление в шинах такого размера?

Здесь также все зависит от степени загрузки машины. Когда она нагружена на половину, порог давления шин не должен превышать 2,0 кгс/см², при полной загрузке эта величина уже составляет 2,2 кгс/см². Если в багажном отсеке перевозится большое количество различной тяжелой поклажи, давление в задней колесной паре необходимо увеличить еще на 0,2 кгс/см². Как видно, давление в шинах четырнадцатого радиуса примерно равняется давлению в R15 и R16.

Как измерить давление: правильная последовательность

Увы, но даже большинство опытных водителей полностью игнорируют процедуру контроля давления колес автомобиля, считая абсолютно бесполезной эту процедуру. Проверка давления в покрышках осуществляется при помощи манометра, который может составлять единое целое с насосом, либо быть отдельным элементом. Не стоит забывать о том, что погрешность любого манометра обычно составляет 0,2 кгс/см².

Последовательность замера давления:

1. Необходимо обнулить показания манометра.
2. Открутить предохранительный колпачок (если такой имеется) с ниппеля колеса.
3. Подсоединить манометр к ниппелю и слегка на него надавить, чтобы выпустить воздух из камеры.
4. Подождать пока стрелка прибора не остановится.

Выполнять эту процедуру необходимо ежемесячно при регулярной эксплуатации автомобиля. Замер следует делать перед выездом, когда резина еще не прогрета. Это нужно для точного определения показаний, поскольку после прогрева покрышек давление воздуха внутри них возрастает. Зачастую к этому приводит динамичная езда с постоянным изменением скорости и резким торможением. По этой причине идеально выполнять замер перед началом движения, когда резина на автомобиле еще не разогрелась.

Стоит или нет накачивать шины азотом

В последнее время практически на всех шиномонтажных станциях появилась недешевая услуга закачки шин азотом. Ее популярность обусловлена рядом следующих мнений:

1. Благодаря азоту давление в шинах остается неизменным при их нагреве.
2. Увеличивается эксплуатационный срок резины (она практически не «стареет», так как азот намного чище воздуха).
3. Стальные диски колес не подвергаются коррозии.
4. Полностью исключена вероятность разрыва покрышек, поскольку азот относится к негорючим газам.

Однако, эти утверждения не что иное, как очередной рекламный ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе составляет около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.

В таком случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогостоящим азотом, поскольку никакой дополнительной пользы, равно как и вреда, от этой процедуры не будет.

autolirika.ru

Давление в шинах 195 55 r15 таблица

Правильное давление в шинах сказывается не только на управляемости и безопасности авто, а и на продление жизни покрышек. Проверяйте ваши колеса визуально перед поездкой, а каждый месяц или перед дальними поездками замеряйте манометром значение давления.

Проверять давление в покрышках нужно «на холодную», то есть до поездки, так как сила трения и нагрев воздуха в шинах может завысить показания на

0.3 атм, по сравнению с обычным состоянием. Не забывайте также выровнять показатели в шинах во время резкой смены температурного режима (10 градусов Цельсия и более), так как воздух сужается при похолодании или расширяется во время потепления. Зимой и летом в покрышках должно сохранятся одинаковое давление.

Оглавление:

Таблица давления в шинах

В зависимости от типа транспортного средства производитель использует разные типоразмеры покрышек. Для Вас же мы собрали самые популярные данные для давления шин таких распространенных на наших дорогах машин, как к примеру ВАЗ Приора, Тойота Камри, Шевролет Авео, Форд Фокус, Рено Логан и др.

Типоразмер	Авто примеры	Рекомендуемое давление перед, атм	Рекомендуемое давление зад, атм
175/70 R13, 155/70 R13, 185/60 R13	ВАЗ 2101-2107	1.6-1.7	1.9-2.1
175/70 R13, 155/70 R13, 185/60 R13	ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115;	1.9	1.9
175/65 R14, 175/70 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14	ВАЗ 2110-2112, Приора, Калина, Гранта; Renault Dacia Logan;	2.0-2.2	2.0-2.2
185/60 R15, 185/65 R15, 195/50 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/70 R15, 205/65 R15, 225/70 R15	Lada Vesta, Largus; Renault Dacia Logan Kangoo; Ford Focus, Fusion, C-Max; Nissan Almera, Tiida; Toyota Auris, Corolla, Avensis; Mercedes-Benz C-Klasse; BMW 1-3 series; Audi A1-A7	2.3-2.6	2.3-2.6
205/55 R16, 205/60 R16, 215/55 R16, 215/65 R16, 225/55 R16, 225/75 R16, 235/60 R16, 265/70 R16, 265/75 R16	Renault Duster, Influence, Megane; Nissan Almera, Tiida, Teana; Toyota Auris, Corolla, Avensis, Camry; Ford Focus, Mondeo Focus, Fusion, C-Max, Kuga; Mercedes-Benz E-Klasse; BMW 5 series; Audi A4-A7	2.3-2.8	2.3-2.8

* Примечание: с полной нагрузкой рекомендуется повышать давление в покрышках до предельных значений. Данные в таблице носят рекомендательный характер. Точные показатели пишут обычно на внутренней стойке водительской двери или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Влияние давления на шину

В первую очередь при неправильно установленном давлении в шине, пятно контакта протектора резины с дорогой меняется и ухудшает сцепные свойства колеса. Производители изначально рассчитывают свои покрышки на использование в правильных условиях, а изменение рекомендуемых параметров как правило приводит к более плохой динамике.

Пониженное давление

Повышенное давление

• повышенный износ наружной части протектора
• шанс колеса саморазбортироваться повышается
• увеличивается расход топлива из-за повышенного трения
• уменьшается тормозной путь
• приспущенные передние колеса увеличивают радиус поворота, а задние дают эффект избыточной поворачиваемости

• повышенный износ внутренней части протектора
• снижается устойчивость автомобиля на поворотах
• пятно контакта сужается
• из-за снижения трения уменьшается расход топлива
• увеличивается тормозной путь
• если давление будет слишком высоким появляется риск взрыва покрышки от перегрева

Новые технологии

Run Flat

Одна из передовых разработок шинных гигантов — технология Run Flat, которая благодаря усиленной боковине позволяет ездить на покрышках без давления и равномерно распределяет пятно контакта и протектор по дороге.

Датчики давления в шинах

Многие легковые автомобили с завода оснащают датчиками давления в покрышках, которые автоматически контролируют параметры колеса и извещают через бортовой компьютер про отклонение от рекомендуемых параметров. Сигнал передается на частоте 433 мГц, а в датчиках стоят батарейки на 3В, которые периодически нужно менять.

Кроме того китайский сайт Aliexpress предлагает дешевое решение проблемы контроля давления в шинах — механические датчики вместо колпачков на ниппеле.

Безвоздушные покрышки

Еще одно чудесное изобретение — шины в которых не надо задувать воздух. Внутренняя часть этого ската укреплена рядом из эластичных сот. Такая конструкция позволяет не переживать за проколы протектора. Тем более давление устанавливать в них не нужно, ведь колесо и так держит форму. В серию такие шины уже пошли для грузовой техники, а для легковых авто появятся в ближайшее время благодаря работе Michelin, Hankook, Bridgestone и др. гигантам индустрии.

При накачке шин любого транспортного средства необходимо всегда поддерживать установленную производителем величину давления, поскольку несоблюдение этого важного правила отрицательно отражается на эксплуатации покрышек, а также влияет на дальнейшую безопасность дорожного движения. Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица). Поговорим о зависимости степени накачки от погодных, дорожных условий и способах проверки.

Что будет при несоблюдении давления шин

На большинство автомобилей с передним приводом (как отечественного, так и зарубежного производства) могут быть установлены колесные диски с величиной радиуса R13 – R16. Однако, в базовую комплектацию практически всегда включены диски размером R13 и R14. Величину оптимального давления в шинах автомобиля подбирают согласно его массе при полной загруженности. При этом обязательно учитываются климатические и дорожные условия, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Если колеса накачать неправильно

• Управление автомобилем станет затруднительным, для поворотов руля придется прикладывать больше усилий;
• увеличится износ протектора;
• возрастет потребление топлива во время езды на спущенных колесах;
• автомобиль чаще будет уходить в занос, что особенно опасно при движении в гололед или на мокрой трассе;
• будет наблюдаться снижение динамической мощности транспортного средства за счет постоянного роста силы сопротивления движению.

Если колеса перекачаны

• Увеличивается износ деталей ходовой части. При этом во время езды чувствуются все ухабины и ямы на дороге. Пропадает комфорт при управлении;
• так как давление шин автомобиля становится избыточным, в результате этого уменьшается площадь соприкосновения протектора покрышки с покрытием дороги. Из-за чего значительно увеличивается тормозной путь и снижается безопасность эксплуатации транспортного средства;
• протектор изнашивается быстрее, значительно сокращая эксплуатационный период автомобильных шин;
• избыточное давление в шинах при контакте с препятствием на большой скорости может послужить причиной образования грыжи, либо и вовсе разрыва резины. Такая ситуация крайне опасна и может привести к трагическим последствиям.

Большинство владельцев транспортной техники с колесами R13 и R14 (самые распространенные величины радиусов) интересуются: каким должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? Согласно рекомендации производителя шины тринадцатого радиуса необходимо накачивать до 1,9 кгс/см 2 , а колеса размером R14 — до 2,0 кгс/см 2 . Эти параметры применимы как к передним, так и к задним колесам.

Зависимость давления шин от климатических и дорожных условий

В принципе, необходимо поддерживать одинаковую накачку колес как летом, так и зимой. Однако, рекомендуется в зимний период слегка не докачать шины. Это необходимо для:

1. Повышения устойчивости транспортного средства на скользкой дороге. Управление транспортным средством становится более удобным и комфортным при немного спущенных шинах зимой.
2. Улучшается дорожная безопасность, поскольку тормозной путь автомобиля значительно сокращается.
3. Приспущенные шины зимой позволяют смягчить подвеску, в результате чего менее ощущается плохое состояние покрытия дороги. Повышается комфорт при передвижении.

Также необходимо знать, что при резком изменении температурного режима (например, после того, как автомобиль выехал из теплого бокса на мороз) за счет некоторых физических свойств происходит снижение давления в шинах.

Поэтому перед тем как выезжать зимой из гаража, необходимо обязательно проверить давление шин, а в случае необходимости их подкачать. Не стоит забывать о постоянном контроле давления, особенно при перемене температурного режима и в межсезонье.

Рекомендуемое давление в шинах R13 с наступлением лета составляет 1,9 атм., эта величина рассчитывается из учета того, что автомобиль будет загружен на половину (водитель и один или два пассажира). При полной загрузке транспортного средства величину давления передней колесной пары необходимо увеличить до 2,0-2,1 атм, а задней — до 2,3-2,4 атм. Запаску следует накачать до 2,3 атм.

К сожалению, покрытие автодорог никак нельзя назвать идеальным, поэтому большинство автомобилистов специально предпочитают немного не докачивать колеса. Поскольку благодаря этому не так ощущаются все неровности и изъяны дороги при движении. Зачастую летом давление в колесах снижают на 5-10%, а с наступлением зимы эта цифра немного увеличивается и составляет 10-15%. При движении по автодорогам с ровным покрытием лучше всего поддерживать рекомендуемое производителем давление колес.

С учетом всех факторов строится таблица давления в шинах.

Размер диска и радиус	Давление в покрышках, кгс/см 2
175/70 R13	1,9
175/65 R13	1,9
175/65 R14	2,0
185/60 R14	2,0

Каким должно быть оптимальное давление для колес большего размера

Несмотря на то что большая часть отечественных и иностранных автомобилей имеет колеса с максимальным радиусом R14, все же большинство владельцев для улучшения внешнего вида своего транспортного средства и повышения некоторых его характеристики устанавливают колеса большего радиуса (R15 и R16). Следовательно, необходимо знать, каким должно быть оптимальное давление в шинах такого размера?

Здесь также все зависит от степени загрузки машины. Когда она нагружена на половину, порог давления шин не должен превышать 2,0 кгс/см 2 , при полной загрузке эта величина уже составляет 2,2 кгс/см 2 . Если в багажном отсеке перевозится большое количество различной тяжелой поклажи, давление в задней колесной паре необходимо увеличить еще на 0,2 кгс/см 2 . Как видно, давление в шинах четырнадцатого радиуса примерно равняется давлению в R15 и R16.

Как измерить давление: правильная последовательность

Увы, но даже большинство опытных водителей полностью игнорируют процедуру контроля давления колес автомобиля, считая абсолютно бесполезной эту процедуру. Проверка давления в покрышках осуществляется при помощи манометра, который может составлять единое целое с насосом, либо быть отдельным элементом. Не стоит забывать о том, что погрешность любого манометра обычно составляет 0,2 кгс/см 2 .

Последовательность замера давления:

1. Необходимо обнулить показания манометра.
2. Открутить предохранительный колпачок (если такой имеется) с ниппеля колеса.
3. Подсоединить манометр к ниппелю и слегка на него надавить, чтобы выпустить воздух из камеры.
4. Подождать пока стрелка прибора не остановится.

Выполнять эту процедуру необходимо ежемесячно при регулярной эксплуатации автомобиля. Замер следует делать перед выездом, когда резина еще не прогрета. Это нужно для точного определения показаний, поскольку после прогрева покрышек давление воздуха внутри них возрастает. Зачастую к этому приводит динамичная езда с постоянным изменением скорости и резким торможением. По этой причине идеально выполнять замер перед началом движения, когда резина на автомобиле еще не разогрелась.

Стоит или нет накачивать шины азотом

В последнее время практически на всех шиномонтажных станциях появилась недешевая услуга закачки шин азотом. Ее популярность обусловлена рядом следующих мнений:

1. Благодаря азоту давление в шинах остается неизменным при их нагреве.
2. Увеличивается эксплуатационный срок резины (она практически не «стареет», так как азот намного чище воздуха).
3. Стальные диски колес не подвергаются коррозии.
4. Полностью исключена вероятность разрыва покрышек, поскольку азот относится к негорючим газам.

Однако, эти утверждения не что иное, как очередной рекламный ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе составляет около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.

В таком случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогостоящим азотом, поскольку никакой дополнительной пользы, равно как и вреда, от этой процедуры не будет.

Не все автолюбители знают, что постоянная проверка давления в покрышках – необходимая процедура.

Многие ошибочно считают, что давление зависит от типа шины – это расхожее заблуждение. Узнать рекомендованное давление для авто – просто, достаточно взглянуть на небольшую табличку, прикрепленную к водительской двери. Аналогичные данные о рекомендуемом давлении продублированы на люке бензобака и есть в руководстве по эксплуатации, выдаваемом после приобретения авто.

Если вы решили «обуть» свое транспортное средство в покрышки, типоразмер которых серьезно отличается от рекомендуемых, то обязательно обратитесь в салон, где был приобретен автомобиль, там вам подробнее расскажут об оптимальном давлении. У покрышек с разным диаметром будут и разные показатели требуемого давления.

Из школьного курса физики все знают, что давление измеряется в Барах, но также давление измеряется в PSI. 1 Бар равен 1 атмосфере, а 1 PSI – 0,068 Атмосфер.

Исходя из этого, для перевода PSI в Атмосферы, PSI нужно умножить на 0,068. Давайте рассмотрим более наглядно

Как проверить давление в покрышках транспортного средства

Проверка производится при помощи специального устройства – манометра, проверять нужно перед тем, как автомобиль тронулся и обязательно на не прогретой шине. Купить манометр можно в ближайшем автомобильном магазине. Манометры бывают нескольких разновидностей: стрелочные, механические и электронные, различия лишь в принципе действия, а их показания могут незначительно, но отличаться. Какой из типов прибора купить – зависит от толщины кошелька. Манометром оборудуется любой компрессор или насос, который используется для накачки колес. Его также можно использовать для измерения давления в покрышках.

Если вы проверили манометром давление и обнаружили, что показания далеко от требуемых, а накачать покрышку нечем, не отчаивайтесь, сейчас большинство АЗС оборудованы компрессорными установками, используя которые легко и быстро можно подкачать шины (это абсолютно бесплатная услуга). Если случайно перекачали колесо – просто нажмите на ниппель и сбросьте «лишний» воздух. Длительная езда на автомобиле, шины которого накачаны сверх необходимого, либо наоборот, вовсе не накачаны – чревата малоприятными последствиями.

Когда у автомобиля слабо накачаны шины (ниже требуемого уровня), то это, в первую очередь, быстро изнашивает даже «свежие» покрышки, а во вторую – приводит к увеличению расхода горючего. Почему так происходит? Все просто. Из-за слабой накачки покрышка подвергается деформации, что приводит к увеличению сопротивления и быстрому нагреву резины. Что самое важное – изнашиваются только края колеса, а при нормальной накачке износ резины происходит равномерно, поскольку вся поверхность покрышки соприкасается с дорожным полотном. Самое неприятное в том, что автомобиль становится фактически неуправляемым, теряется курсовая устойчивость, а по ходу движения колёса могут самопроизвольно «разбортироваться», транспортное средство перестает нормально входить в повороты, увеличивается тормозной путь и т.п.

Чтобы проехать на слабо накачанных шинах 20 000 километров, вам по

womaninred.ru

Какое оптимальное давление в шинах автомобиля зимой

Современные автомобили оснащаются бескамерными шинами. Такие покрышки достаточно восприимчивы к изменению давления и, к сожалению, они могут его терять. Во время езды шина испытывает на себе большие деформации, разогреваясь сильнее и потребляя больше топлива. Спущенные все лишь на 0.5 атм колеса ведут себя на дорожном покрытии совсем иначе. Сцепление с дорогой становится не оптимальным, и к тому же они быстрее изнашиваются.

Давление в шинах автомобиля зимой необходимо проверять как минимум раз в неделю. Стоит учитывать, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление падает на 0.1-0.3 атм., а то и на целых 0.5 атм. Можно подумать, что не так уж много, и ничего страшного в этом нет. Однако это не так, изменяется управляемость машины и тормозные характеристики.

Какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой

Нешипованные зимние покрышки должны обеспечивать качественное сцепление с дорогой и хорошую управляемость на скользкой дороге, так и снежной каше. Если покрытие дороги мокрое, то с приспущенными шинами увеличивается риск аквапланирования. Т.е. полная или легкая потеря сцепления с дорогой, что вызвано наличием водяного слоя, который отделяет шину автомобиля от дороги. Недостаточный отвод воды приводит к ухудшению точности управления.

Автосервис Анкар заботится о своих посетителях и предлагает Вам комплексный подход к ремонту и диагностике вашего автомобиля, закажите у нас услугу «шиномонтаж» .

Существуют 3 ситуации, когда давление в покрышках автомобиля не будет оптимальным:

1. Покрышки перекачаны;
2. Покрышки недокачаны;
3. Давление на 4 колесах разное.

Автомобиль с меньшим давлением в шинах зимой имеет большее раскачивание и представляет опасность для всех участников движения. Т.к. может случится срыв шины с диска в повороте либо при опережении на дороге. Именно поэтому следует проверять давление в шинах легкового автомобиля зимой как минимум 1-2 раза в неделю, и обязательно перед долгой поездкой.

Перекачанные покрышки зимой скорее будут более опасны недокачанных. Пятно контакта с дорожным покрытием уменьшится и будет только по центру, мало того, она теряет эластичность. И не стоит забывать о торможении, тормозной путь будет значительно длиннее.

Снижение или увеличение давления в покрышке на 15-20% приводит к преждевременному износу вплоть до 30% процентов. Поэтому, так важно проверять давлением в шинах автомобиля зимой и летом, такая профилактика существенно сократит срок службы. Существенно разница давления в шинах автомобиля зимой ощущается на скользком покрытии, что может приводит к увеличенной склонности к заносу.

Проверять давление в шинах легкового автомобиля нужно регулярно. На перекачанных покрышках снижается качество торможения. На недокачанных уменьшится тормозной путь за счет увеличения пятна контакта, но ухудшится значительно управление автомобилем и повышается потребление топлива. Более того, такие шины быстрее изнашиваются.

Оптимальное давление в шинах легкового автомобиля указано в книге по эксплуатации либо на кузове. Обращаем Ваше внимание на то, что данные показатели верны для холодной шины. Т.е. для той, которая находилась в покое как минимум 2 часа после движения, либо проехала не более 3 км.

На горячих (прогретых) шинах давление будет на 0.3 bars выше, чем на холодных.

Стоит знать! Горячая шина с низким давление должна быть докачена. А покрышку с увеличенным давлением спускать не рекомендуется.

Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой

На давление в шинах влияет не только нагрев, то и температура воздуха. И это стоит учитывать. При повышении температуры воздуха давление увеличится, а при понижении – уменьшится. Как будет измениться давление воздуха в шинах при изменении температуры относительно нуля:

• При температуре +25 градусов давление увеличится на 0.8 атм.;
• При температуре -25 градусов давление упадет на 0.8 атм.

Стоит помнить, что уровень накачки колес может отличаться от оптимального в зависимости от загруженности машины.

Какое оптимальное давление в шинах автомобиля зимой? То, которое рекомендовано производителем. Найти можно в книге по техническом обслуживанию, на стойке двери, бардачке либо лючке бензобака. Для разных марок автомобилей оно может отличаться и зависит от следующих факторов:

1. Массы автомобиля;
2. Диаметра и размера колесных дисков;
3. От самой шины, ее индекса.

Правильное давление в шинах зимой – залог езды без заносов

Машина неустойчива на обледенелой дороге? Возможно, причина кроется в неправильном давлении в шинах? Найдите 5 минут, чтобы посетить сервисный центр «Анкар»! Оперативно выровняем его. Заезжайте, долго не задержим!

Заказать звонок

Из этого можно сделать вывод, что давление в колесах R16 будет отличать от R13. Колеса R13 в больше степени оснащаются авто отечественного автопрома. Стоит иметь в виду, что значения оптимального давления не будут отличаться для зимы и лета.

Именно те показатели, рекомендуемые автопроизводителем, могут гарантировать оптимальную устойчивость, управляемость и расход топлива.

Чтобы более или менее широко ответить на вопрос, какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой, мы представляем для ознакомления таблицу. В таблице приведены сведения по популярному для нашей страны автомобилю ВАЗ.

Таблица давление в шинах легкового автомобиля зимой и летом для ВАЗ
Модель автомобиля	Размеры шин		Давление в шинах, кгс/см2
			Стандартное		С нагрузкой
	перед	зад	перед	зад	перед	зад
ВАЗ 2101	165/80 R13	165/80 R13	1,6	1,6	1,6	1,6
ВАЗ 2102	165/80 R13	165/80 R13	1,6	1,8	1,6	1,8
ВАЗ 2103	165/80 R13	165/80 R13	1,6	1,6	1,6	1,6
	175/70 R13	175/70 R13	1,7	1,9	1,7	1,9
ВАЗ 2104	165/80R13	165/80R13	1,6	2,1	1,6	2,2
	175/70R13	175/70R13	1,6	2,2	1,6	2,3
ВАЗ 2105	165/80R13	165/80R13	1,6	1,9	1,6	1,9
	175/70R13	175/70R13	1,7	2,0	1,7	2,0
ВАЗ 2106	165/80R13	165/80R13	1,6	1,9	1,6	1,9
	175/70R13	175/70R13	1,7	2,0	1,7	2,0
	165/70R13	165/70R13	1,8	2,1	1,8	2,1
ВАЗ 2107	165/80R13	165/80R13	1,6	1,9	1,6	1,9
	175/70R13	175/70R13	1,7	2,0	1,7	2,0
ВАЗ 2108/2109/21099	165/70R13	165/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/70R13	175/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	155/80R13	155/80R13	1,9	1,9	1,9	1,9
ВАЗ 2114/2115	165/70R13	165/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/70R13	175/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
ВАЗ 2110/2111/2112	175/70R13	175/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/65R14	175/65R14	2,0	2,0	2,0	2,0
	185/60R14	185/60R14	2,0	2,0	2,0	2,0
ВАЗ 11183/11193 (Лада Калина)	175/70R14	175/70R14	1,9	1,9	1,9	1,9
	185/60R14	185/60R14	1,9	1,9	1,9	2,1
ВАЗ 2170/2171 (Лада Приора)	175/70R13	175/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/65R14	175/65R14	1,8	1,8	1,8	1,8
	185/60R14	185/60R14	1,8	1,8	1,8	1,8
ВАЗ 2190 (Лада Гранта)	175/70 R13	175/70 R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/65 R14	175/65 R14	2,0	2,0	2,0	2,0
	185/60 R14	185/60 R14	2,0	2,0	2,0	2,0
	185/55 R15	185/55 R15	2,1	2,2	2,1	2,2
	190/50 R15	190/50 R15	2,3	2,4	2,3	2,4
	195/45 R16	195/45 R16	2,4	2,5	2,4	2,5
Лада Веста	185/65 R15	185/65 R15	2,1	2,1	2,1	2,1
	195/55 R16	195/55 R16	2,1	2,1	2,1	2,1
Лада Ларгус	185/70 R14	185/70 R14	2,4	2,6	2,4	2,6
	185/65 R15	185/65 R15	2,4	2,6	2,4	2,6
ВАЗ 1111 (Ока)	135/80 R12	135/80 R12	1,8	2,0	1,8	2,0
ВАЗ 2121/21213/21214 (Нива)	175/80R16	175/80R16	2,1	1,9	2,1	1,9

Чем измерять давление в шинах автомобиля зимой и летом

Для измерения давления в шинах автомобиля применяется специальный прибор, который называется манометр. Будь он механическим или электронным, не имеет значения, функция у них одна и та же. Современные же автомобили оснащаются системой автоматического контроля давления, которая выводит показания на приборную панель, избавляя от необходимости применения ручного прибора.

Не стоит также забывать, что манометр тоже имеет погрешность, указывается она на приборе. Поэтому при измерении необходимо ее учитывать.

Проверять манометром давление в шинах автомобиля зимой необходимо только на холодных покрышках. Т.е. перед тем как отправится в дорогу.

Приобрести манометр можно в любом автомагазине. Если же такой возможности нет, то проверить уровень накачки колес автомобиля можно на любой станции шиномонтажа либо автозаправке.

Как часто нужно проверять давление в шинах в зимнее время

Проверять давление в шинах легкового автомобиля зимой необходимо как минимум 1-2 раза в неделю. И отнестись к этому к этому необходимо серьезно, особенно при резких и постоянных перепадах температур.

Осуществлять проверку давления лучше всего на холодных покрышках. Никогда лишним не будет проверить при значительном либо резком изменении температуры.

• При повышении температуры воздуха давление в шинах увеличится;
• При снижении – оно уменьшится.

Именно поэтому так важно систематически отслеживать и корректировать до оптимального давление в шинах автомобиля зимой.

Как правильно накачивать колеса зимой

Несколько советов как правильно накачать колеса зимой:

1. Если Вы собираетесь накачать холодные шины, то лучше это проделывать на открытом воздухе. Потому, что температура воздуха внутри шины будет равна температуре окружающей среды. Ориентироваться стоит на рекомендации производителя. Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой и летом ничем не отличается.
2. Если Вы будете подкачивать колеса в теплом гараже, где температура внутри выше чем снаружи. То оптимальные показатели мы рекомендуем увеличить до 0.2 bar. Таким способом Вы возместите разницу температур.

На ходовые качества автомобиля влияет не только степень накачки колес легкового авто, но и сама покрышка. Выбирайте качественные зимние шины.

Допускается также незначительное уменьшение давления в шинах, т.е. до уровня меньше оптимального. Когда это необходимо и что это дает:

• Актуально, когда необходимо двигаться по скользкой дороге. Уменьшение давления в шинах на 0.1-0.3 bar увеличит пятно контакта с дорогой, обеспечивая более устойчивое сцепление.
• При езде по бездорожью. Автомобиль будет более проходим.

В заключение…

Как Вы уже заметили, давление в шинах автомобиля зимой необходимо регулярно проверять, это одна из задач любого автовладельца. И это в Ваших интересах. Мы верим, что данный материал поможет Вам и ответит на вопросы, возникшие при эксплуатации автомобиля в зимний период.

Ухаживайте за своим автомобилем и удачи Вам на дорогах!

Давление в шинах автомобиля зимой

4.4 (88.57%) 7 голос(ов)

www.ankar.ru

Как устроено сцепление автомобиля, принцип действия и виды

Автомобиль состоит из множества сложных узлов и механизмов. Каждый элемент играет свою незаменимую роль. Если исключить сцепление из общей цепочки, автомобиль будет трогаться с места рывками, а двигатель подвергаться большим нагрузкам. Коробка передач в таких условиях эксплуатации прослужит не более трех дней.

Сцепление: общие сведения и назначение, функции

Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии, а располагается между двигателем и КПП автомобиля, обеспечивая ступенчатое переключение передач, контроль крутящего момента и временное прерывание связи маховика и трансмиссии.

Принцип работы сцепления основывается на силе трения, а если точнее – скольжения. Состоит система сцепления из привода и непосредственного механизма.

При необходимости резкого торможения именно сцепление может уберечь узел от перегрузки.

Управление в автомобилях с механической коробкой передач происходит за счет педали сцепления. С ее помощью удается соединять и разрывать связь между двигателем и КПП. Если педаль отпустить резко, пружина стремительно вернет ее в исходную позицию.

Езда на транспортном средстве с механической коробкой передач при постоянно выжатом сцеплении спровоцирует перегрев и быстрый износ элементов. Езда с пробуксовкой допустима в экстремальных условиях, для поднятия оборотов.

В стандартном виде сцепление отсутствует в гидромеханических КПП и вариаторах. Хотя, в гидромеханических коробках используются фрикционные муфты для плавного переключения передач. Встретить классическую сборку возможно лишь на РКПП, где процессом переключения управляют сервоприводы (гидравлические или электронные). Очень часто в РКПП используются два сцепления для оптимизации процесса и устранения задержек переключения – когда одно сцепление работает, другое в состоянии ожидания для переключения следующей передачи.

Устройство и составляющие сцепления

Устройство сцепления условно можно разделить на две части: механизм и привод. В целом в конструкцию узла входит:

1. Нажимной диск или корзина. Является основой для других конструктивных элементов сцепления. Имеет непосредственный контакт с выжимными пружинами, которые направлены к центру. Размер площадки пропорционален двум радиусам маховика ДВС. Прижимной участок отличается наличием шлифовки исключительно с одной стороны. Диск имеет плотное соединение с маховиком двигателя.
2. Ведомый диск. Располагается в зазоре прижимного участка и маховика. Имеет непосредственный контакт с КПП при помощи шлицевой муфты и фрикционных накладок. Вокруг муфты конструктивно находятся демпферные пружины, которые принимают на себя всю вибрацию.
3. Фрикционные накладки. Находятся в основании и изготавливаются из различных композитных материалов.
4. Выжимной подшипник. Визуально делится на две части, одна из которых имеет круглую основу для воздействия на пружины корзины. Подшипник расположен на кожухе вала. Существует два типа подшипников: оттягивающего или нажимного принципа. Первый тип нашел свое применение в Peugeot. Иногда подшипник имеет несколько пружин-фиксаторов.
5. Привод и педаль сцепления. В автоматических коробках сохранен только механизм.

Принцип работы и механизм

Вся работа сцепления построена на трении между дисками. Ведущий диск является частью ДВС, а ведомый диск – элемент трансмиссии. Когда водитель отпускает педаль, то пружины сжимают диски вместе. В итоге за счет фрикционных поверхностей, диски притираются и продолжают вращение с равной угловой скоростью. От силы лепестков пружин зависит показатель абразива диска.

Когда водитель выжимает сцепление, основа привода перемещают вилку, которая впоследствии оказывает влияние на подшипник. Последний перемещается до упора. Пружины в этот момент уже готовы прижать два диска, что значит, что вилка разорвала связь между трансмиссией и маховиком ДВС. Все трансмиссионные удары, когда водитель резко бросает педаль, когда ТС тронулось с места, поглощают и сглаживает отдельный тип пружин.

Принцип работы приводов

Привод напрямую влияет на исправность всего узла и необходим для дистанционного управления из салона. В общей системе выделяют три основных типа:

• Механический привод сцепления. Является одним из самых распространенных. Усилие передается при помощи троса к вилке. Конструкция находится под покрытием кожуха, который находится перед педалью и вилкой.
• Гидравлический. Предполагает наличие основного и рабочего цилиндра, которые связаны под большим давлением трубками. После того как водитель нажимает на педаль, активируется шток. Действующий в итоге поршень имеет стойкую манжету и передает давление жидкости к рабочему цилиндру. Последний имеет отдельный шток, который давит на вилку. Используемая в системе жидкость размещается в отдельном бачке.
• Электрический привод. По принципу действия схожий с механическим приводом. Единственное отличие заключается в срабатывании мотора при давлении на педаль.

Нажатие на педаль сцепления позволяет напрямую оказывать воздействие на нажимной диск автомобиля.

Виды сцепления и классификация

Сегодня автомобилисты выделяют множество классификаций сцепления. Можно встретить однодисковые или многодисковые механизмы. Кроме того, сцепление бывает сухими и мокрым, на это влияет среда, в которой работает узел. Самое большое распространение имеет сухое однодисковое сцепление. Отдельную классификацию выделяют относительно типа рабочего привода и относительно принципа нажатия на корзину.

По характеру силы трения существует два вида: сухое и мокрое. Сухое – обеспечивается за счет функциональной работы передачи вращения между двумя шкивами. Мокрое сцепление работает за счет передачи энергии при помощи сжатия компонентов, находящихся в автомобильном масле.

Отдельно существует различие по количеству шкивов:

• Однодисковые. Системы, которые характерны как для легкового транспорта, так и для грузового. Элемент применим для автомобилей, у которых крутящий момент попадает в диапазон 0,7–0,8 кНм.
• Многодисковая система. Применима для тяжелых транспортных средств с высоким крутящим моментом. В конструкции предусмотрено наличие двух рабочих дисков, корзины и системы контроля синхронного нажатия.

Если рассуждать относительно расположения пружин на дисках, то можно отметить, что встречаются два варианта: демпферные пружины помещены по периферии и наличие централизованной диафрагмы.

Особенности сцепления АКПП

Чаще всего автомобили с автоматической коробкой наделенны влажным многодисковым типом сцепления, хотя можно встретить варианты сухого сцепления. Управление выжимной силой, как и переключение передач, происходит за счет работы сервопривода. Актуаторы бывают гидравлические и электрические. Управление сервоприводами происходит при помощи ЭБУ или гидрораспределителя.

Больше всего негодований вызывает работа электрических сервоприводов во время переключения передач. Прежде чем, запустить в работу механизм сцепления, акутатор проводит анализ оборотов двигателя и только потом разъединяет ДВС от трансмиссии. Гидравлический сервопривод реагирует на давление, созданное распределителем и масляным насосом при достижении определенного показателя оборотов. После чего запускает в ход механизм сцепления.

Характеристики керамического и металлокерамического сцепления

В последнее время любители экстремальной быстрой езды открыли для себя керамическое и металлокерамическое сцепление. Керамика значительно выигрывает, если ее установить на мощный агрегат, который любит стартовать с пробуксовкой и сжигать резину. Металлокерамическое сцепление может выдерживать значительные нагрузки и является лучшим выбором гонщиков.

Диски производят с добавление углеродистого волокна, кевлара и керамики. Такой состав позволяет на 10–15% поднять передачу крутящего момента без увеличения прижимной силы, оказываемой на корзину. Живут такие диски, как правило, в четыре раза дольше обычных. Производят 3-х, 4-х, 6-и лепестковые модели, которые отлично справляются с температурными и механическими нагрузками. Некоторые водители жалуются на слишком резкое переключение передач при керамическом сцеплении, но определенного
мнения на этот счет среди автомобилистов пока нет.

Чтобы детально понимать принцип работы сцепления автомобиля теорию необходимо подкреплять практикой. Если такой возможности нет, увидеть наглядный пример можно на роликах в сети:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Сцепление автомобиля: назначение и устройство

Содержание статьи

Назначение и устройство сцепления

Сцепление служит для кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при трогании с места, а также при переключении передач. Сцепление состоит из привода и механизма сцепления.

Устройство сцепления автомобиля

Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления:

1. коленчатый вал;
2. маховик;
3. ведомый диск;
4. нажимной диск;
5. кожух сцепления;
6. нажимные пружины;
7. отжимные рычаги;
8. нажимной подшипник;
9. вилка выключения сцепления;
10. рабочий цилиндр;
11. трубопровод;
12. главный цилиндр;
13. педаль сцепления;
14. картер сцепления;
15. шестерня первичного вала;
16. картер коробки передач;
17. первичный вал коробки передач.

Привод выключения сцепления

Привод выключения сцепления (гидравлического типа) состоит из:

• педали,
• главного цилиндра,
• рабочего цилиндра,
• вилки выключения сцепления,
• нажимного подшипника,
• трубопроводов.

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает
вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

Механизм сцепления

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем вновь
плавно их соединять.

Кроме того, сцепление предохраняет детали трансмиссии от перегрузок. При неравномерном вращении коленчатого вала двигателя в трансмиссии возникают колебания. Для их гашения в сцеплении имеется гаситель колебаний или демпфер. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

Детали механизма сцепления

Механизм сцепления состоит из:

• картера и кожуха,
• ведущего диска (которым является маховик коленчатого вала двигателя),
• нажимного диска с пружинами,
• ведомого диска со специальными износостойкими накладками и гасителем колебаний.

Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием очень сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе, как единое целое, вращается при работе двигателя. Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте его автомобиль.

А для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через первичный вал коробки передач и другие составляющие трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть – включить сцепление.

Схема работы сцепления

Как правильно включать сцепление? Вначале приотпускаем педаль, то есть даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое
время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а ваш автомобиль потихоньку двигаться. Затем на две – три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись.

Машина при этом немного увеличивает скорость движения. И, наконец, когда маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач
и далее на ведущие колеса автомобиля, остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет. В худшем же варианте, что-нибудь еще и сломается, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, которая многократно увеличивает нагрузки на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Основные неисправности сцепления

Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин. Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины.

Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины.

Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных накладок ведомого диска. Для устранения неисправности следует заменить неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить ведомый диск.

Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках.
Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода (удалить из него воздух).

Эксплуатация сцепления

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять уровень в бачке, питающем жидкостью гидравлический привод сцепления. Если уровень окажется меньше нормы, то его обязательно следует восстановить, долив тормозной жидкости.
В противном случае, когда ее уровень понизится до нуля, усилие вашей ноги на педали сцепления будет передаваться в никуда.

Пониженный уровень жидкости или неправильная регулировка сцепления может привести к тому, что передачи на вашем автомобиле будут включаться с огромным усилием или вообще включаться не будут. И если, при полностью нажатой педали
сцепления, вам все-таки удастся «впихнуть» первую передачу, то автомобиль самопроизвольно начнет медленное движение, хотя в данный момент двигатель еще должен быть отделен от ведущих колес.

Как это может случиться и почему машина едет?

Описанная неприятность называется – сцепление ведет. Суть происходящего в следующем. В то время, когда ведомый диск сцепления не должен иметь контакта с маховиком, он все-таки за него немного цепляется, и поэтому часть крутящего момента передается на вал коробки передач и далее на ведущие колеса.

Со сцеплением может случиться неприятность и другого рода. Так как каждый раз, отпуская педаль сцепления, мы заставляем обе поверхности ведомого диска сильно тереться о железный маховик и не менее железный нажимной диск, то естественно боковые поверхности ведомого диска со временем изнашиваются.

Это нормальный процесс, предусмотренный конструкцией автомобиля, и ведомый диск является расходным материалом. Однако наступает момент, когда и первая передача включена, и педаль сцепления наверху, и «газуете» вы так, что у проезжающих мимо водителей «сердце кровью обливается». Но износ накладок ведомого диска уже настолько велик, что теперь он не зажимается между маховиком и нажимным диском с должным усилием, и, прокручиваясь, не передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Описанное явление называется – сцепление пробуксовывает.

Конечно, здесь описан пример совсем уж глухого и слепого водителя, потому что машина намного раньше «предупреждала» его о том, что такой случай может произойти в ближайшее время. Еще раньше, на подходе к максимальному износу, ведомый диск начал пробуксовывать, сначала на четвертой передаче, затем на третьей и так далее.

Начало критического износа легко определить, двигаясь на четвертой передаче со скоростью 40 – 45 км/ч. Если при активном нажатии на педаль газа обороты
двигателя начинают увеличиваться, а машина продолжает движение с постоянной скоростью, то в подтверждение своей догадки вы еще и унюхаете специфический запах «подгорающих» накладок диска. Значит, пора покупать новый диск.

«Шелест» в районе сцепления и его пропадание при полностью нажатой педали сцепления означает, что вы должны готовится к замене выжимного подшипника. Резкие старты и ускорения машины, постоянное держание ноги на педали сцепления при
движении ведут к ускоренному износу не только сцепления, но и других агрегатов автомобиля.

Укорачивает срок службы сцепления и еще одна плохая привычка. Это когда водитель долго удерживает педаль сцепления в нажатом состоянии, например, на все время остановки перед красным сигналом светофора.

avtonov.info

Устройство сцепления автомобиля. Из чего состоит и как работает

Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса и для изменения величины крутящего момента и его направления. Расскажем про устройство сцепления автомобиля — из чего состоит и как работает.

Сцепление машины нужно для передачи крутящего момента от маховика коленвала двигателя к первичному валу коробки передач. Оно позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, отделяя двигатель от трансмиссии, а затем плавно их соединять. Состоит из привода и механизма.

Привод выключения

Когда в машине надо передать усилие, допустим от водителя к некому механизму (тормоза, коробка передач), то для этого существует привод механизмов.

Представьте ситуацию, когда необходимо постоянно что-то закрывать и открывать. Для передачи усилия на расстоянии по «открыванию» и «закрыванию» двери, вам придется применить палку или дистанционное управление. Пусть это будет палка, привязанная веревками одним концом к вашей руке, а другим к ручке двери. В этом случае, палка с веревками является «приводом», который передаст усилие на расстоянии.

В автомобиле каждый механизм имеет свой привод, посредством которого он приводится в действие. Он может состоять из большого количества отдельных узлов и деталей, может быть механическим, гидравлическим.

Схема гидравлического привода выключения сцепления
1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль; 14 — картер; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач.
Привод выключения (гидравлического типа) состоит из:

• педали;
• главного и рабочего цилиндра;
• вилки выключения;
• нажимного подшипника;
• трубопроводов.

При нажатии на акселератор сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения и нажимной подшипник, который передает усилие на механизм сцепления. Когда водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

В гидравлическом приводе применяется тормозная жидкость. Перед тем как заливать ее в бачок, стоит прочитать, что написано на этикетке. А разрешается ли ее смешивать с жидкостью, которая уже залита в гидроприводе? Как правило, ответ бывает положительным, но существуют жидкости, которые не подлежат смешиванию.

На переднеприводных авто используется механический привод, где рычаг сцепления связана с вилкой выключения с помощью металлического троса.

Механизм сцепления

Представляет устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Он позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Его элементы заключены в картер, который крепится к мотора. Он состоит из:

• картера и кожуха,
• ведущего диска (которым является маховик двигателя),
• нажимного диска с пружинами,
• ведомого диска с износостойкими накладками.

Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. Это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.

Сцепление включено

Как это сделать? Для этого надо всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

На первом этапе — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения. Т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса машины. Это соответствует состоянию – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль. При этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Сцепление выключено

Действия водителя по выключению — включению сцепления в течение поездки повторяются много раз. Освоив работу с педалью в три этапа, позже это войдет в привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля.

amastercar.ru

Сцепление автомобиля. Принцип работы сцепления автомобиля

Сцепление автомобиля – это один из главных компонентов трансмиссии. Именно оно принимает на себя весь основной удар при переключении передач, защищает машину от перегрузок и гасит колебания. Как работает сцепление на автомобиле, как оно устроено, какие функции выполняет? Ответы на все эти вопросы – далее в нашей статье.

Характеристика

Сцепление автомобиля – это узел, предназначенный для кратковременного отсоединения двигателя от коробки передач и плавного их соединения при переключении скоростей.

На большинстве современных автомобилей данный элемент размещается между коробкой передач и двигателем внутреннего сгорания.

Устройство сцепления автомобиля

По своей конструкции данная деталь представляет собой целую систему, состоящую из следующих элементов:

1. Маховик. На него вырабатывается весь крутящий момент мотора. К маховику подсоединяется корзина. Это одна из наиболее стойких к нагрузкам деталь.
2. Нажимной и ведомый диск сцепления. Данные детали тесно взаимосвязаны между собой. Нажимной диск сцепления может как соприкасаться, так и отпускаться от ведомого в зависимости от конкретного положения педали в салоне автомобиля.
3. Вилка выключения. Данная деталь при нажатии педали разжимает диски.
4. Первичный вал КПП. Это элемент, на который передается крутящий момент через сцепление автомобиля от ДВС.

Для чего нужен данный узел?

Как известно, двигатель вращается постоянно, а вот колеса – нет. И чтобы при каждой новой остановке автомобиля не приходилось глушить мотор, на коробке следует выключать ту или иную передачу, то есть путем нажатия на педаль сцепления активировать «нейтралку». При последующем движении данный узел способен снова совместить вращающийся двигатель и неподвижную КПП, плавно соединяя валы между собой. Благодаря этому происходит мягкое трогание автомобиля с места.

«Сухое» сцепление

Схема сцепления автомобиля практически всегда одна и та же (картер сцепления; подшипник выключения сцепления; втулка опорная вала вилки выключения сцепления; вилка выключения сцепления; нажимная пружина; ведомый диск; маховик; нажимной диск; кожух сцепления; первичный вал коробки передач; трос; педаль сцепления; муфта подшипника выключения сцепления; пластина, соединяющая кожух сцепления с нажимным диском; пружина демпфера; ступица ведомого диска). Однако этот узел имеет свои особенности. Некоторые производители оснащают машины разными типами узлов. Один из самых популярных на данный момент вариантов – фрикционный. При таком типе сцепления процесс передачи усилий крутящего момента осуществляются благодаря силам трения. Последние воздействуют на поверхностях соприкосновения ведомой и ведущей части. То есть передача усилий происходит напрямую между диском ДВС и КПП машины. Также данный тип сцепления называется «сухим». Особенно часто он устанавливается на полноприводные джипы.

«Мокрый» тип

Существует и так называемый мокрый тип сцепления. Чем он отличается от первого варианта? В нем имеется гидротрасформаторное масло между двумя дисками. Также на «мокром» узле нет такого жесткого сцепления между ведомым и ведущим диском.

По сравнению со своими аналогами он имеет целый ряд преимуществ. Среди них необходимо отметить хорошую защиту автомобиля от перегревов, а также высокую надежность работы механизмов. Однако есть у «мокрого» элемента и свои недостатки. Главный его минус – высокая стоимость, поэтому на большинстве бюджетных автомобилей такая система не используется.

Предназначение

Какие функции выполняет сцепление автомобиля? Прежде всего, данный узел необходим для плавного трогания автомобиля с места, о чем мы сказали в начале статьи. Если мотор с коробкой соединены жестко, то после включения передачи машина резко дергается вперед, так как на коробку передается сразу вся мощность от двигателя. Неправильное использование сцепления вызывает механическое повреждение деталей, а также приводит к частой остановке двигателя при трогании с места.

Благодаря работе сцепления, а именно скольжению ведущего и ведомого дисков, крутящий момент увеличивается постепенно. Движущие усилия возрастают не сразу, а потому машина трогается очень плавно и мягко.

Также коробка сцепления необходима для легкого переключения передач во время движения транспортного средства. Когда автомобиль едет с определенной скоростью, которая стабильно растет или уменьшается, возникает необходимость в переходе на повышенную или пониженную передачу, чему способствует своевременное разъединение валов узла между трансмиссией и двигателем. В противном случае для переключения передачи требовались бы более высокие усилия, что в дальнейшем спровоцировало бы быстрый износ КПП и других его механизмов. В частности, при принудительном переводе скорости повышается нагрузка на зубья шестерен. Таким образом, сцепление также выполняет функцию уменьшения нагрузки, которая действует на поверхность деталей КПП, что облегчает переход с одной передачи на другую. При этом коробка передач (фото данного механизма представлено ниже) терпит минимальные нагрузки от двигателя. А это значительно повышает срок службы деталей КПП, цена которых порой слишком велика.

Кроме того, работа сцепления направлена на уменьшение уровня нагрузок, действующих на КПП во время экстренного торможения автомобиля. Когда машина резко снижает скорость, момент вращения ее колес значительно уменьшается. Но поскольку трансмиссия в это время соединена с мотором, она обладает инерцией вращения и сохраняет прежнюю частоту оборотов. Это может привести к значительному повреждению ее деталей. Сама защита от перегрузок осуществляется проскальзыванием ведомых и ведущих дисков. В таком случае момент вращения стабилизируется максимально.

Как оно функционирует?

Принцип работы сцепления автомобиля заключается в трении нескольких дисков. Действие данного узла заключается в плотном сжатии рабочих поверхностей маховика и прижимной поверхности корзины. Ниже мы рассмотрим этот момент более подробно.

Когда узел находится в рабочем состоянии, под действием выжимной пружины диск корзины плотно прилегает к сцеплению и прижимает его к маховику. При этом первичный вал заходит в шлицевую муфту. Далее производится передача крутящих усилий на него от диска сцепления. Когда водитель нажимает на педаль, он задействует работу выжимного подшипника. Последний нажимает на пружину. Таким образом, поверхность корзины отходит от диска сцепления. После этого первичный вал КПП прекращает свое движение.

Особенности работы на автоматических коробках

В обычных АКПП такой элемент трансмиссии, как сцепление, попросту отсутствует. Зато на роботизированных и кулачковых «автоматах» она предусмотрена. Кстати, на последнем типе трансмиссий сцепление работает только при старте. В процессе движения данный элемент не функционирует.

На большинстве автоматических коробок используется многодисковое сцепление влажного типа. Однако выжим здесь происходит не путем нажатия определенной педали (которой попросту здесь нет), а сервоприводом (другими словами, актуатором). На данный момент принято различать несколько типов данных устройств:

• Электрический. Подобный сервопривод представляет собой шаговый двигатель. Он управляется при помощи ЭБУ (электронного блока управления).
• Гидравлический. Такой актуатор выполняется в виде гидроцилиндра. Он приводится в действие специальным гидравлическим распределителем.

На КПП типа «робот» используются два типа сцеплений. Они функционируют переменно. При выжиме первого для автоматического переключения определенной передачи второе ожидает команды для выжима следующей.

Продлеваем срок службы

Сцепление – это, пожалуй, один из самых износостойких элементов в конструкции автомобиля. Качественный узел может прослужить 200 и более тысяч километров. Однако чтобы ваша коробка не потребовала ремонта уже на первых неделях езды, нужно знать определенные правила эксплуатации.

При вождении автомобиля с механической трансмиссией, прежде всего, научитесь правильно нажимать на педаль. В то время когда вы приотпускаете ее, происходит включение сцепления. В этот момент пружина нажимного диска подводит ведомый механизм к маховику. Происходит плавное притирание элементов. За счет этого диск немного проскальзывает относительно маховика, последний также начинает вращаться.

На следующем этапе необходимо дать небольшое время узлу для того, чтобы обороты максимально сравнялись. Для этого следует удерживать педаль в средней позиции примерно 2-3 секунды. После этого количество оборотов маховика приблизится к скорости вращения диска. Итак, автомобиль потихоньку набирает ход.

Что же делать далее? Когда маховик с ведомым и нажимным диском стал самостоятельно вращаться с одинаковой скоростью и без проскальзываний, происходит максимально высокая передача крутящего момента. В таком случае необходимость в повторном разъединении КПП и двигателя отсутствует (разве что при экстренном торможении). Как только машина тронулась, а на спидометре уже больше 10 километров в час, педальку можно смело отпускать. Дальше аналогичным путем переключаемся на повышенную передачу вплоть до 5-й (если это позволяют ПДД).

Обратите внимание, что если при трогании с места внезапно сбросить педаль сцепления, машина будет ехать рывками, а через 3-4 секунды заглохнет. Это происходит из-за того, что при резкой притирке дисков мотор передает всю мощь на коробку, тем самым попросту рвет ее. Нагрузка на шестерни увеличивается, соответственно, ресурс механизмов трансмиссии уменьшается. Резко отпускать педаль при трогании не следует, так как это очень вредит вашему автомобилю. Лишь когда машина набирает достаточно большую скорость (это уже 3-5 передача), при переключении на повышенную можно «бросать» педаль сходу.

Как не сжечь этот узел?

Не стоит думать, что если долго давить на данную педаль, работа сцепления автомобиля будет стабильной, а машина от этого не пострадает. К примеру, на перекрестках и при остановке «на красный» следует сразу переключаться на «нейтралку». Если все это время (порядка 20-40 секунд) ваша нога будет находиться на педали сцепления, вы попросту его сожжете через 1-2 дня. Цена на него в зависимости от модели автомобиля колеблется в пределах от 200 до 1000 долларов и выше. Согласитесь, это довольно большая сумма.

Как показывает практика, при правильном использовании сцепления можно не менять корзину и диск на протяжении 100-200 тысяч километров (касается импортных марок машин). Главное – чувствовать, когда следует нажимать на педаль, а когда – нет. Если ваша остановка длится более 5-6 секунд, смело включайте «нейтралку». Сделать это можно и раньше, например если на расстоянии в 300 метров вы увидели красный сигнал светофора. В таком случае машина будет двигаться по собственной инерции. Кстати, используя «накат», можно значительно уменьшить расход топлива автомобиля.

Таким образом, не следует резко отпускать педаль сцепления, но и не нужно очень долго его держать. И в том и в другом случае вы рискуете ухудшить техническое состояние автомобиля.

Регулировка узла

Периодически автомобилю требуется регулировка сцепления. Со временем ход педали увеличивается, вследствие чего механизмы отключаются не полностью. То есть при максимальном нажатии на педаль валы не отключаются, а остаются «в притирке» с двигателем. А это, как мы уже сказали ранее, значительно увеличивает уровень нагрузки на зубья. В результате изнашиваются все компоненты узла.

Как это определить?

Понять, требуется ли вашему автомобилю регулировка сцепления, очень просто. Для этого нужно взять строительную рулетку и замерить расстояние от пола до резиновой накладки педали. На большинстве легковых автомобилей данное значение составляет порядка шестнадцати сантиметров. А выставляется ход педали при помощи специальной контргайки, которая находится на окончании троса под капотом. При этом механизм следует трижды нажать до упора (в пол).

Заключение

Итак, мы подробным образом рассмотрели особенности работы системы сцепления автомобиля. Как видите, данная деталь представляет огромную важность для двигателя и коробки передач. Поэтому не следует пренебрегать правилами ее эксплуатации и впустую жечь корзину при отсутствии особой надобности. Берегите свой автомобиль и эксплуатируйте сцепление бережно!

www.syl.ru

Принцип работы сцепления. Устройство сцепления автомобиля

Сцепление – неотъемлемая часть любого современного автомобиля. Именно этот узел принимает на себя все колоссальные нагрузки и удары. Особенно высокое напряжение испытывают устройства на автомобилях с механической КПП. Как вы уже поняли, в сегодняшней статье мы рассмотрим принцип работы сцепления, его конструкцию и назначение.

Характеристика элемента

Сцепление представляет собой силовую муфту, которая осуществляет передачу крутящего момента между двумя основными составляющими автомобиля: двигателем и коробкой передач. Состоит оно из нескольких дисков. В зависимости от типа передачи усилий данные муфты могут быть гидравлическими, фрикционными или же электромагнитными.

Назначение

Автоматическое сцепление предназначено для временного отсоединения трансмиссии от двигателя и плавной их притирки. Необходимость в ней возникает по мере того, как начинается движение. Временное разъединение мотора и КПП нужно и при последующем переключении скоростей, а также при резком торможении и остановке транспортного средства.

Во время движения машины система сцепления находится по большей части во включенном состоянии. В это время она передает мощность от двигателя к коробке переключения передач, а также предохраняет механизмы КПП от различных динамических нагрузок. Тех, которые возникают в трансмиссии. Таким образом, нагрузки на нее возрастают по мере торможения двигателя, при резком включении сцепления, снижении частоты оборотов коленвала либо при наезде транспортного средства на неровности дорожного полотна (ямы, выбоины и так далее).

Классификация по связи ведущих и ведомых частей

Сцепление классифицируют по нескольким признакам. По связи ведущих и ведомых частей принято различать следующие типы устройств:

• Фрикционные.
• Гидравлические.
• Электромагнитные.

По типу создания нажимных усилий

По данному признаку различают типы сцепления:

• С центральной пружиной.
• Центробежные.
• С периферийными пружинами.
• Полуцентробежные.

По количеству ведомых валов системы бывают одно-, двух- и многодисковые.

По типу привода

• Механический.
• Гидравлический.

Все вышеуказанные типы сцеплений (за исключением центробежных) являются замкнутыми, то есть постоянно выключенными или включенными водителем при переключении скоростей, остановке и торможении транспортного средства.

На данный момент большую популярность обрели системы фрикционного типа. Такие узлы используются как на легковых, так и на грузовых автомобиля, а также на автобусах малого, среднего и большого класса.

2-дисковые сцепления используются только на крупнотоннажных тягачах. Также они устанавливаются на автобусы большой вместимости. Многодисковые же практически не применяются автопроизводителями в данный момент. Раньше они использовались на большегрузах. Также стоит отметить, что гидромуфты в качестве отдельного узла на современных машинах не применятся. До недавнего времени они использовались в коробках автомобилей, однако только совместно с последовательно установленным фрикционным элементом.

Что касается электромагнитных сцеплений, то они на сегодняшний день не получили широкого распространения в мире. Связано это со сложностью их конструкции и с дорогостоящим обслуживанием.

Принцип работы сцепления с механическим приводом

Стоит отметить, что данный узел имеет одинаковый принцип работы вне зависимости от количества ведомых валов и типа создания нажимных усилий. Исключение составляет тип привода. Напомним, он бывает механическим и гидравлическим. И сейчас мы рассмотрим принцип работы сцепления с механическим приводом.

Как же действует данный узел? В рабочем состоянии, когда педаль сцепления не затронута, ведомый диск зажат между нажимным и маховиком. В это время передача крутящих усилий на вал производится за счет силы трения. Когда водитель нажимает ногой на педаль, трос сцепления перемещается в корзине. Далее рычаг поворачивается относительно своего места крепления. После этого свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник. Последний, перемещаясь к маховику, — давить на пластины, которые отодвигают нажимной диск. В данный момент ведомый элемент освобождается от прижимающих усилий и таким образом происходит отсоединение сцепления.

Далее водитель свободно производит переключение передачи и начинает плавно отпускать педаль сцепления. После этого система вновь включает в связь ведомый диск с маховиком. По мере отпускания педали сцепление включается, происходит притирка валов. Через некоторое время (пару секунд) узел в полной мере начинает передавать крутящий момент на двигатель.

Последний через маховик осуществляет привод на колеса. Стоит отметить, что трос сцепления присутствует только на узлах с механическим приводом. Нюансы конструкции другой системы мы опишем в следующем разделе.

Принцип работы сцепления с гидравлическим приводом

Здесь, в отличие от первого случая, усилие от педали к механизму передается посредством жидкости. Последняя содержится в специальных трубопроводах и цилиндрах. Устройство данного типа сцепления несколько отличается от механического. На шлицевом конце ведущего вала трансмиссии и стального кожуха, закрепленного к маховику, устанавливается 1 ведомый диск.

Внутри кожуха есть пружина с радиальным лепестком. Она служит выжимным рычагом. Управляющая педаль при этом подвешивается на оси к кронштейну кузова. К ней также прикреплен толкатель главного цилиндра на шарнирном соединении. После того как происходит выключение узла и переключение передачи, пружина с радиальными лепестками возвращает педаль в исходное положение. Кстати, схема сцепления представлена на фото справа.

Но это еще не все. В конструкции узла присутствует как главный, так и рабочий цилиндр сцепления. По своей конструкции оба элемента очень схожи между собой. Оба состоят из корпуса, внутри которого присутствует поршень и специальный толкатель. Как только водитель нажимает педаль, задействуется главный цилиндр сцепления. Здесь при помощи толкателя поршень перемещается вперед, благодаря чему давление внутри увеличивается. Последующее его передвижение приводит к тому, что жидкость проникает в рабочий цилиндр через нагнетательный канал. Так вот, благодаря воздействию толкателя на вилку и происходит выключение узла. В то время, когда водитель начинает отпускать педаль, рабочая жидкость поступает обратно. Это действие приводит к включению сцепления. Данный процесс можно описать так. Сначала открывается обратный клапан, который сжимает пружину. Далее идет возврат жидкости из рабочего цилиндра в главный. Как только давление в нем становится меньше усилия нажатия пружины, клапан закрывается, а в системе образуется избыточное давление жидкости. Так происходит нивелирование всех зазоров, которые находятся в определенной части системы.

В чем отличие двух приводов?

Основное преимущество систем с механическим приводом заключается в простоте конструкции и неприхотливости в обслуживании. Однако в отличие от своих аналогов они имеют меньший коэффициент полезного действия.

Гидравлическое сцепление (фото его представлено ниже), благодаря высокой производительности, обеспечивает более плавное включение и выключение узлов.

Однако такой тип узлов гораздо сложнее по своей конструкции, из-за чего они менее надежны в работе, более прихотливы и затратны в обслуживании.

Требование к сцеплениям

Один из главных показателей данного узла – высокая способность к передаче усилий крутящего момента. Для оценки этого фактора используется такое понятие, как «величина коэффициента запаса сцепления».

Но, кроме основных показателей, которые касаются каждого узла машины, к данной системе предъявляется целый ряд других требований, среди которых следует отметить:

• Плавность включения. При эксплуатации автомобиля данный параметр обеспечивается квалифицированным управлением элементами. Однако некоторые детали конструкции предназначены для увеличения степени плавного включения узла сцепления даже при минимальной квалификации водителя.
• «Чистота» выключения. Данный параметр подразумевает полное выключение, при котором усилия крутящего момента на выходном валу соответствуют нулевому или близкому к нему значению.
• Надежная передача мощности от трансмиссии к двигателю при любых режимах работы и эксплуатации. Иногда при заниженном значении коэффициента запаса сцепление начинает пробуксовывать. Что приводит к повышенному его нагреву и износу деталей механизма. Чем выше данный коэффициент, тем больше масса и размеры узла. Чаще всего это значение составляет порядка 1.4-1.6 для легковых автомобилей и 1.6-2 для грузовиков и автобусов.
• Удобство управления. Данное требование является обобщенным для всех органов управления транспортного средства и конкретизируется в виде характеристики хода педали и степени усилий, требуемых для полного отключения сцепления. На данный момент в России действует ограничение в 150 и 250 Н для автомобилей с усилителями привода и без них соответственно. Сам ход педали зачастую не превышает отметки 16 сантиметров.

Заключение

Итак, мы рассмотрели устройство и принцип работы сцепления. Как видите, данный узел имеет большое значение для автомобиля. От его работоспособности зависит исправность всего транспортного средства. Поэтому не следует рвать сцепление, резко убирая ногу с педали при движении. Чтобы максимально сохранить детали узла, необходимо плавно отпускать педаль и не практиковать длительных выключений системы. Так вы обеспечите долгую и надежную работу всех ее элементов.

fb.ru

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

www.kolesa.ru

Сцепление — Энциклопедия журнала «За рулем»

Механическая трансмиссия должна иметь возможность кратковременного разъединения от работающего двигателя. Это необходимо при остановках автомобиля и при переключении передач в механической ступенчатой коробке передач. Кроме того, при троганье автомобиля с места и переключении передач соединение вала двигателя и трансмиссии должно происходить плавно, без резких рывков. В связи с этим возникает необходимость в специальном устройстве, обеспечивающем постепенное нагружение двигателя. В качестве такого устройства обычно применяется сцепление. Использование сцепления необходимо для переключения передач т.к. если трансмиссия находится под нагрузкой крутящим моментом, переключение невозможно. Прежде чем переключить передачу, сцепление необходимо выключить.
В принципе, в качестве сцепления может быть использована любая управляемая муфта. Первые автомобили были оборудованы ленточным сцеплением, в котором металлическая лента охватывала снаружи металлический барабан или прижималась к нему изнутри при помощи различных рычажных элементов. Ленточные сцепления в обычном положении были выключены и включались путем перемещения рычага в определенное положение. Основным недостатком ленточных сцеплений была необходимость в использовании сложных регулировочных узлов, компенсирующих изнашивание рабочих поверхностей.

Конусное сцепление

С появлением коробок передач со скользящими шестернями появляются сцепления конусного типа. В отличие от постоянно выключенных ленточных сцеплений конусные сцепления удерживались во включенном состоянии пружиной, а выключались, когда водитель, нажимая педаль, сжимал пружину. Именно с первых конструкций конусных пружин в практику автомобилестроения вошел принцип включения сцепления пружинами.

Сцепление конусного типа:
1 — фланец коленчатого вала;
2 — маховик;
3 — муфта выключения сцепления;
4 — педаль сцепления;
5 — рычаг выключения сцепления;
6 — вал сцепления;
7 — кожух сцепления;
8 — пружина;
9 — конус сцепления;
10 — фрикционная накладка

В конусных сцеплениях поверхности трения составляли угол 15° с осью конуса. Конус, представляющий собой ведомый элемент, первоначально покрывался кожей, которая требовала тщательного и трудоемкого ухода, но даже при этом быстро изнашивалась. Поэтому впоследствии стали применяться прокладки из фрикционных материалов с асбестовой основой. Маховик двигателя служил ведущим элементом сцепления — его обод изнутри имел коническую поверхность, соответствующую поверхности ведомого элемента сцепления. Ведомый элемент устанавливался на шлицах (продольных выступах) вала коробки передач с возможностью осевого перемещения для выключения сцепления. В рабочем положении конусные поверхности трения были сжаты усилием пружины. Нажатие педали сопровождалось отводом ведомой части от маховика и выключением сцепления. При работе любого сцепления важно, чтобы при его выключении ведомая часть быстро останавливалась. Главным недостатком конусного сцепления было то, что обладающий большим моментом инерции ведомый элемент долго вращался после выключения сцепления, затрудняя переключение передач.

Многодисковое сцепление

На смену конусному сцеплению пришло многодисковое сцепление, работающее в масле. Оно состояло из чередующихся стальных и бронзовых дисков, закрепленных на шлицах с ведомым и ведущим барабанами. Ведомый барабан с многочисленными ведомыми дисками также обладал большим моментом инерции, что в значительной степени затрудняло переключение передач. Кроме того, при загустевании масла в холодную погоду диски слипались и сцепление не выключалось.
Следующей ступенью в развитии конструкции сцепления явилось сухое многодисковое сцепление. Ведущие диски его были снабжены накладками из фрикционного материала, приклепанного к ним с обеих сторон. Но и в этом сцеплении сохранился основной недостаток многодисковых сцеплений — большой момент инерции ведомых частей сцепления, затрудняющий переключение передач. Другим недостатком такого сцепления было то, что ведомые металлические диски, расположенные между фрикционными обшивками, обладающими низкой теплопроводностью, сильно нагревались при пробуксовке, что ускоряло износ накладок, а иногда возникало сильное коробление дисков, приводившее к нарушению чистоты выключения сцепления.
С 1910 г. на автомобилях начинают применять однодисковые сцепления. Однако первые конструкции не имели фрикционных накладок, диски изготавливались из чугуна и бронзы или из чугуна и стали. Постепенно преимущества однодискового фрикционного сцепления получили всеобщее признание, и к середине 20-х гг. оно уже практически вытесняет прочие конструкции фрикционных муфт.
Сейчас в трансмиссиях автомобилей все чаще применяются также сцепления, построенные на иных принципах действия: гидравлические и электромагнитные.

Гидравлическое сцепление

В гидравлическом сцеплении (гидромуфте) ведущее (насосное) лопастное колесо связано с двигателем, а ведомое (турбинное) лопастное колесо — с трансмиссией. В поперечной плоскости колеса гидромуфты имеют форму тора. В колесах имеются радиальные лопасти. Оба колеса помещены в корпусе, заполненном маслом. При вращении насосного колеса кинетическая энергия жидкости, расположенной между его лопастями и движущейся под действием центробежных сил, передается турбинному колесу. При достижении определенного числа оборотов эта энергия становится достаточной для того, чтобы автомобиль тронулся с места, а при дальнейшем увеличении числа оборотов колеса гидромуфты начинают вращаться практически с одинаковой скоростью.
Гидромуфта в качестве самостоятельного агрегата, выполняющего функции сцепления в трансмиссии автомобиля, не используется, так как для обеспечения ее выключения при переключении передач необходимо создавать сложную систему ее опорожнения. Поэтому гидромуфта применяется вместе с обычным фрикционным сцеплением, которое устанавливается за ней последовательно и служит лишь для переключения передач.

Электромагнитное порошковое сцепление

Электромагнитное порошковое сцепление:
А, Б, В — зазоры;
1 — ведущая часть;
2 — неподвижный корпус;
3 — обмотка возбуждения;
4 — ведомая часть

Электромагнитное порошковое сцепление получило некоторое распространение на автомобилях малого класса. Ведущим элементом сцепления является маховик с закрепленными на нем магнитопроводами с обмотками возбуждения. Ведомый диск закреплен на ведущем вале коробки передач. Между магнитопроводами и ведомым диском имеется воздушный зазор, в который вводится специальный фрикционный порошок, обладающий высокими магнитными свойствами. При отсутствии тока в обмотках возбуждения между ведущими и ведомыми элементами сцепления силовой связи нет — сцепление выключено. Если к обмоткам возбуждения подводится электрический ток, то за счет образования магнитного поля, частицы порошка выстраиваются по силовым линиям магнитного поля, и создается силовое взаимодействие между ведущими и ведомыми элементами сцепления. Силовая связь зависит от силы тока, поступающего в обмотку возбуждения. Основное достоинство такой конструкции заключается в том, что управление сцеплением можно перенести с педали сцепления на ручной, кнопочный вариант управления, что актуально для водителей с ограниченными физическими возможностями.

Однодисковое сцепление

Однодисковое сцепление:
1 — картер сцепления;
2 — маховик;
3 — фрикционные накладки ведомого диска;
4 — нажимной диск;
5 — опорные кольца;
6 — диафрагменная пружина;
7 — подшипник выключения сцепления;
8 — первичный вал коробки передач;
9 — поролоновые кольца;
10 — муфта выключения;
11 — шаровая опора вилки;
12 — кожух;
13 — вилка;
14 — шток рабочего цилиндра;
15 — соединительная пластина;
16 — рабочий цилиндр;
17 — штуцер прокачки;
18 — демпферная пружина;
19 — ступица ведомого диска

Фрикционное однодисковое сцепление в большинстве случаев является оптимальным конструктивным решением для рассматриваемого узла трансмиссии. Оно состоит из ведущих частей: маховика, кожуха, нажимного диска, вращающегося с частотой коленчатого вала двигателя, и ведомого диска, расположенного на шлицах ведущего вала коробки передач.
Кроме того, во фрикционном сцеплении выделяют группу деталей, осуществляющих включение-выключение и привод сцепления. Включение сцепления осуществляется под действием силы, создаваемой пружинами, а выключение — в результате преодоления этой силы при воздействии на педаль сцепления, которая обеспечивает перемещение выжимного подшипника.
В зависимости от типа пружин, создающих сжимающие силы, фрикционные сцепления разделяются на:
— сцепления с периферийными пружинами;
— сцепления с центральной конической пружиной;
— сцепления с диафрагменной пружиной.
Большинство механических трансмиссий современных легковых автомобилей имеют сцепления с диафрагменной пружиной.
На грузовых автомобилях нашли применение двухдисковые сцепления, использование которых вызвано необходимостью увеличения площади поверхностей трения без увеличения внешних размеров сцепления.

Требования к конструкции сцепления

К конструкции сцепления предъявляются определенные требования.
Плавность включения. Это требование диктуется необходимостью снижения динамических нагрузок в трансмиссии при троганьи автомобиля с места и переключении передач. До недавнего времени для фрикционных сцеплений применялись в основном фрикционные накладки, в состав которых входили асбест, наполнители и связующие материалы. В настоящее время все большее распространение получают фрикционные накладки без асбеста или с минимальным его содержанием. Это связано с тем, что асбестовая пыль признана опасной для здоровья человека.
Конструктивно плавность включения сцепления достигается обеспечением податливости ведомого диска. С этой целью ведомые диски легковых автомобилей выполняются разрезными, с некоторой конусностью или выпуклостью секторов. В этом случае секторы работают как пластинчатые пружины между ведомым диском и одной из фрикционных накладок. Также на плавность включения оказывает влияние упругость элементов в механизме выключения. С этих позиций сцепление с диафрагменной пружиной, у которой податливые лепестки выполняют функции рычагов выключения, предпочтительнее, чем сцепление с периферийными пружинами, у которого выключение осуществляется жесткими рычагами.

Устройство, обеспечивающее гарантированный зазор между поверхностями трения:
a — рычажное;
б, в — со штоком и пружиной;
S — рабочий зазор

Чистота выключения. Полное отсоединение двигателя от трансмиссии достигается получением гарантированного зазора между поверхностями трения при полностью выжатой педали сцепления. Для двухдискового сцепления имеется специальное устройство для принудительного перемещения внутреннего ведущего диска в положение, при котором оба ведомых диска находятся в свободном состоянии.

Предохранение трансмиссии от динамических нагрузок. Динамические нагрузки в трансмиссии могут быть единичными (пиковыми) и периодическими. Пиковые нагрузки возникают при резком изменении угловой скорости трансмиссии, например при включении сцепления броском педали, при наезде на неровность. Чтобы не произошло поломки в трансмиссии, сцепление должно ограничить предельное значение нагрузки путем пробуксовки.

Гаситель крутильных колебаний:
1 — диск;
2 — ступица;
3 — сухарь;
4 — пружина;
5 — стальная шайба;
6 — фрикционная шайба

Периодические нагрузки (крутильные колебания) возникают в результате неравномерности крутящего момента двигателя. Для гашения крутильных колебаний трансмиссии в ведомом диске сцепления устанавливают гаситель крутильных колебаний. Ступица ведомого диска и сам ведомый диск связаны между собой не жестко, а через пружины гасителя. Колебания, возникающие в трансмиссии, вызывают относительное угловое смещение ведомого диска и его ступицы за счет деформации пружин гасителя, а это смещение сопровождается трением фрикционных элементов гасителя. Таким образом, гашение крутильных колебаний происходит за счет сил трения. Кроме того, гаситель, изменяя жесткость трансмиссии, не допускает возможности наступления резонанса в трансмиссии, выводя резонансные частоты за область рабочих частот двигателя.
Применение двухмассовых маховиков в конструкции двигателя позволило перенести гаситель крутильных колебаний из ведомого диска в маховик. Такое конструктивное решение позволяет упростить сцепление, снизить момент инерции ведомого диска и, следовательно, уменьшить нагрузки на элементы управления коробкой передач. Впервые подобные сцепления появились в 1985 г.

Графики упругих характеристик пружин:
1 — сцепление с периферийными пружинами;
2 — сцепление с диафрагменными пружинами

Поддержание нажимного усилия в заданных пределах в процессе эксплуатации. В процессе эксплуатации в результате износа фрикционных накладок нажимной диск перемещается в сторону маховика, изменяя жесткость пружин сцепления. В сцеплении с периферийными пружинами, которые имеют линейную упругую характеристику, это приводит к снижению нажимного усилия и передаваемого момента трения вплоть до наступления пробуксовывания сцепления.
В сцеплениях с диафрагменной пружиной, которая имеет нелинейную упругую характеристику, усилие при износе накладок поддерживается примерно постоянным.
Применение диафрагменной пружины позволяет упростить конструкцию, так как примерно вдвое сокращается число деталей, уменьшается размер сцепления, а пружина выполняет еще и функцию рычагов выключения. Диафрагменная пружина обеспечивает равномерное распределение усилия по всей накладке. Важным преимуществом диафрагменной пружины, по сравнению с периферийными, является то, что при повышении угловой скорости маховика центробежные силы не искажают ее характеристику. Кроме того, как видно из графика, при выключении сцепления усилие пружины снижается, что облегчает управление сцеплением. В некоторых конструкциях с диафрагменной пружиной выпуклая сторона пружины направлена внутрь сцепления. Это позволяет несколько уменьшить ширину агрегата, но усложняет конструкцию выжимного элемента и привода.
Первоначально диафрагменная пружина появилась в сцеплениях легковых автомобилей. Долгое время применение ее в сцеплениях грузовых автомобилей сдерживалось технологической сложностью изготовления пружины большого диаметра.

Смотрите также:
Устройство сцепления
Привод сцепления

wiki.zr.ru