Технология полировки фар. Инструкция по полировке фар. Полировка

Полировка фар применяется в случаях помутнения, пожелтения или для устранения дефектов и царапин, полученных в результате мелких ДТП и происшествий.

купить набор для полировки фар. В наличии, как наборы «сделай сам», так и профессиональные наборы для полировки фар

Важно! Полировать можно только фары с пластиковым колпаком.

Перед полировкой фары необходимо тщательно вымыть и высушить. В случаях серьезных глубоких царапин, фару(ы) необходимо снять с автомобиля. В других случаях достаточно оклеить прилегающие к фаре поверхности автомобиля (кромки бампера, крыльев, решетки радиатора) бумажным, либо малярным скотчем. Нужно учитывать, что оклейку нужно делать в несколько слоев, чтобы не повредить поверхности в процессе работы полировальной машинкой.

Процесс полировки фар происходит, как правило, в три этапа:

Этап первый. Обработка поверхности наждачной бумагой

Каталог расходных материалов для полировки фар

Применяется в сложных случаях (глубокие царапины). Поверхность фары обрабатывается абразивным материалом поочередно с зернистостью 1000, 1500, 2000, 2500. Каждый последующий материал убирает последствия предыдущего. После обработки последним материалом поверхность фары должна стать равномерно матовой. На обработку каждой позицией, как правило, достаточно 2-3 минуты.
Абразивный материал (наждачная бумага) Meguiars Unigrit® Finishing Papers.

Рекомендация. Подбор зернистости зависит от повреждений, т.е. если на поверхности фары видны глубокие царапины, сколы, потертости, то начинать нужно полотном с зернистостью 1000. Последствия обработки убираем полотном 1500, затем полотном 2000 или 2500. Если же царапины неглубокие, то можно сразу начинать с менее абразивной наждачной бумаги.

Внимание! Обязательно в процессе обработки смачивать поверхность фары водой (таким образом вы смываете микрочастицы пластика и абразива).

Пояснение. В случае использования абразивных кругов, понадобится пневматическая или эксцентриковая машинка. Можно использовать как с пылеотводом, так и без. Таким образом, можно обработать всю поверхность фары за более короткое время, при этом поверхность будет обработана равномерно, без переходов остающихся при работе «наждачной» бумагой. Но нужно учитывать, что машинкой можно обработать только ровную поверхность, т.е. если повреждения наблюдаются ближе к краю фары, то нежелательно проводить машинную обработку (есть вероятность повреждения деталей кузова, либо самой поверхности фары на «переходе» к деталям кузова)!

Этап второй. Обработка поверхности полировальными пастами

Каталог паст для полировки фар

Поверхность фары обрабатывается абразивными полировальными пастами с разной режущей способоностью. Оптимальный вариант пасты «Meguiars» с маркировкой 83, 84 и 85 (в порядке увеличения степени абразивности). После обработки пастами убирается матовость, а также остаточные мелкие повреждения и микротрещины.

1. Используем пасту Meguiars Diamond Cut Compound (85).

   Рекомендация: для полноценной обработки используем полировальную машинку и поролоновый круг W 7000 (200мм)/W 7006 (165мм). Обрабатываем поверхность фары равномерными перекрывающими движениями.

2. Используем пасту Meguiars DualAction Cleaner/Polish (83).

   Рекомендация: для полноценной обработки используем полировальную машинку и поролоновый круг W 9000 (200мм)/W 9006 (165мм). Обрабатываем поверхность равномерными перекрывающими движениями.

Внимание! Обороты машинки устанавливать 1200-1500 об/мин. При большем количестве оборотов можно повредить поверхность фары. В процессе полировки фар, держите полировальную машинку так, чтобы полировальный круг располагался строго параллельно по отношению к обрабатываемой поверхности!

Этап третий. Окончательная располировка

Защитные покрытия для полировки фар

На этом этапе можно использовать мягкую бархатную или микрофибровую салфетку Supreme Shine Microfiber Towels, X2010, Meguiars . Цель — убрать остатки полировальной пасты и другие следы обработки. При этом вы сможете оценить качество проделанной работы, и, в случае необходимости, повторить процедуру полировки.

Полировка закончена. Остается установить фары на свои штатные места, если они снимались с автомобиля, либо убрать скотч, если проводилась оклейка, очистить автомобиль для сдачи клиенту.

Видео техонология полировки фар от компании Equalizer:

Купить набор и расходные материалы Equalizer для полировки пластиковых фар

Купить набор для полировки фар, купить полировальные пасты, и другие расходные материалы для полировки фар — здесь (Самовывоз, а так же — доставка по России)!

www.insafe.ru

Полировка фар своими руками — DRIVE2

Приветствую всех) сегодня я расскажу как полировать пластиковые фары своими руками. За донора послужили фары от Opel Omega B.

Потребуется:
1)полировальная машина
2)полировальные абразивные пасты
3)салфетки без ворса
4)наждачная бумага
5)куча терпения)))

Перед полировкой фары необходимо тщательно вымыть и высушить. В случаях серьезных глубоких царапин, фару(ы) необходимо снять с автомобиля. В других случаях достаточно оклеить прилегающие к фаре поверхности автомобиля (кромки бампера, крыльев, решетки радиатора) бумажным, либо малярным скотчем. Нужно учитывать, что оклейку нужно делать в несколько слоев, чтобы не повредить поверхности в процессе работы полировальной машинкой. Но в нашем случае фары уже сняты)))

Процесс полировки фар происходит, как правило, в три этапа:

Этап первый. Обработка поверхности наждачной бумагой( фото 1 и 2)

Применяется в сложных случаях (глубокие царапины). Поверхность фары обрабатывается абразивным материалом поочередно с зернистостью 1000, 1500, 2000, 2500. Каждый последующий материал убирает последствия предыдущего. После обработки последним материалом поверхность фары должна стать равномерно матовой. На обработку каждой позицией, как правило, достаточно 2-3 минуты, но если есть защитное родное покрытие, времени может уйти больше)Подбор зернистости зависит от повреждений, т.е. если на поверхности фары видны глубокие царапины, сколы, потертости, то начинать нужно полотном с зернистостью 1000. Последствия обработки убираем полотном 1500, затем полотном 2000 или 2500. Если же царапины неглубокие, то можно сразу начинать с менее абразивной наждачной бумаги.

Внимание! Обязательно в процессе обработки смачивать поверхность фары водой (таким образом смачиваются микрочастицы пластика и абразива).

Этап второй. Обработка поверхности полировальными пастами

Поверхность фары обрабатывается абразивными полировальными пастами с разной режущей способоностью. Я использовал пасту Farecla G3,G6 и Зм 74 помоему (в порядке уменьшения степени абразивности). После обработки пастами убирается матовость, а также остаточные мелкие повреждения и микротрещины.

Рекомендация:для полноценной обработки используем полировальную машинку и поролоновые круги разной жесткости Обрабатываем поверхность фары равномерными перекрывающими движениями.

Внимание! Обороты машинки устанавливать 1200-1500 об/мин. При большем количестве оборотов можно повредить поверхность фары. В процессе полировки фар, держите полировальную машинку так, чтобы полировальный круг располагался строго параллельно по отношению к обрабатываемой поверхности!

Этап третий. Окончательная располировка

На этом этапе можно использовать мягкую бархатную или полировочную салфетку. Цель — убрать остатки полировальной пасты и другие следы обработки. При этом вы сможете оценить качество проделанной работы, и, в случае необходимости, повторить процедуру полировки.

Полировка закончена. Остается установить фары на свои штатные места, если они снимались с автомобиля, либо убрать скотч, если проводилась оклейка, очисти

www.drive2.com

Чем лучше отполировать фары автомобиля (список средств)

Отвечая на вопросы: «чем отполировать фары в домашних условиях» и «как вернуть прозрачность и блеск фарам», автолюбители дают разные, иногда противоречивые ответы. На сегодняшний день, многие производители полиролей предлагают нашему вниманию целые линейки продукции, которые способны восстановить прозрачность и блеск поверхности фары. Наряду с этим рассмотрим оптимальные решения (по трудоемкости, необходимости в дополнительных инструментах) как отполировать фары своими руками подручными средствами.

Обратите внимание, что рассматриваемые ниже средства могут иметь как жидкую, так и твердую основу. В первом случае — это водная основа, масляная и спиртовая. На твердой основе полировальные средства обладают более высокой абразивностью, так как содержат пыль алмазную, корундовую или кварцевую.

Результат полировки

Это и будет основной критерий, не считая стоимости, по которому нужно правильно подбирать полировальную пасту.

Содержание:

Как выбрать полироль для фар

Одни стоят дороже, другие — дешевле, да и по эффективности они, как можно заметить, читая отзывы о полиролях, отличаются. Чтобы ваш выбор был как можно удачнее, выбирать полироли для фар нужно, опираясь не на цену товара, а на состояние и материал изготовления фары. Рассмотрим это подробнее.

Если у вас стеклянная фара

Стекло более подвержено сильным сколам с разной степенью ремонтопригодности. С другой стороны, не всякая твердая частица оставит на стекле след.

Так как ухудшение светопропускающей способности фары может быть обусловлено, помимо прочего, образованием грязного слоя (частицы дорожного полотна, пыль, инсекты и т.д., на скорости врезающиеся в поверхность фары), без образования трещин и глубоких царапин, то приведённых ниже стандартных наборов для полировки фар своими руками в домашних условиях будет достаточно.

Для справки: Современное автомобилестроение сделало выбор в пользу поликарбоната, как лучшего материала для изготовления фар машины. Соответственно, производители средств по уходу за автомобилем равняются на данную тенденцию, предлагая нам широкие линейки товаров для очищения до блеска и восстановления прозрачности оптических устройств автотранспортных средств. Но они подходят и для ухода за фарами из стекла.

Когда будет полироваться пластиковая фара

Пластиковая фара в процессе эксплуатации может не получить ни одного скола, как это бывает со стеклом, но зато на ней может образоваться плотный слой грязи, камни оставляют на поликарбонате многочисленные, мелкие и глубокие царапины. Поэтому обработка фар из пластика требует больше внимания. Есть и плюс: такой материал является достаточно податливым для того, чтобы полировка пластиковых фар вам удалась и своими руками, в домашних условиях.

Так как нагрев поверхности пластиковой фары вреден оптическим свойствам устройства, то следует избегать излишне усердного трения абразивными средствами. Если использовать полироли для фар будете вручную, то вы заметите, что фара нагрелась, а если используете электроинструмент, тогда количество оборотов в минуту не должно превышать 1500, медленно перемещайте инструмент по всей плоскости фары.

Тем более успешным будет восстановление прозрачности и блеска фары из пластика, когда их полировать нужно без глубокой шлифовки. За сохранность пластика отвечает наружный слой, который при шлифовке даже обычной среднеабразивной наждачной бумагой может быть снят, а заменить его вам придется специальной защитной пленкой, или же использовать специальное лаковое покрытие (например, Delta Kits).

Итак, когда помутнение и желтизна фары только замечены, можно использовать и неспециальные средства.

Подручные средства полировки фар

• Зубная паста. Особых рекомендаций по выбору пасты для полировки фар нет, так как абразивность этого продукта рассчитана на эмаль зубов, но не для пластика и стекла. Мельчайшие отбеливающие частицы могут немного улучшить визуальные характеристики фары, но многого ждать от зубной пасты и зубного порошка не следует.
• Мицеллярная жидкость без спирта. Да, это косметическое средство, но и оно может хорошо очистить фару из стекла и пластика.
• Полотенце вафельное. Пригодится для снятия остатков вышеуказанных средств с поверхности фары. Можете использовать и любую, умеренно жесткую ткань, лишь бы она не оставляла ворсинок.
• Паста ГОИ. Хорошее средство-полироль, о котором мало кто не знает, подходит и для обработки фар из поликарбоната, и для стеклянных фар. Если брать все четыре номера и с небольшим усилием пройтись пастой, нанесенной на жесткую ткань, то через некоторое время вы сможете увидеть полностью обновленные, сияющие фары! Начинать надо с высокоабразивной и заканчивая «мягкой», по номеру — от четвертого до первого, что, собственно, касается и обработки абразивными средствами в целом.
• Наждачная бумага. Набор наждачки разной абразивности поможет устранить царапины, довести до блеска поверхность фары. Градация абразивности: Р600-1200, 1500, 2000 и Р2500, начинать следует с крупнозернистой. Чтобы ускорить процесс, можно использовать абразивные круги, но следите за температурой поверхности фары, нагрев недопустим.

Приведенные ниже средства, хоть и пользуются популярностью для полировки фар своими руками, но не предназначены для глубокой шлифовки, не способны устранить глубокие царапины. Дорогостоящие высокоабразивные средства используются в автомастерских, наравне с таким же профессиональным набором электроинструментов.

Специальные средства по уходу за автооптикой

Специальные средства-полироли для фар предназначены для улучшения их оптических характеристик, по возможности, максимально приближая к исходным показателям. Как выше замечено, подавляющее большинство полиролей выпускается для восстановления прозрачности и блеска пластиковых фар, но они же подходят и для очищения фар из стекла. Просто их эффективность, при наличии на оптическом устройстве глубоких царапин и тем более сколов, будет намного ниже.

Лучшие полироли для фар из поликарбоната и стекла

Среди массы опробованных автолюбителями средств стоит выделить следующие:

Doctor Wax — Metal Polish

Doctor Wax — Metal Polish

На упаковке пасты Доктор Вакс полировки написано: «для металлов», но пусть вас это не смущает — плексиглаз, прозрачный пластик и фары средство полирует замечательно. Хорош тем, что не содержит грубых абразивных средств.

Turtle Wax Headlight Restorer Kit

Специальный набор для полировки блок-фар. Предназначен для стеклянных передних и задних фар, к средству прилагается все необходимое для работы: двусторонние шкурки высокого качества, перчатки, лаковые салфетки (2 шт.), два спрея.

Turtle Wax

Из опыта использования Turtle Wax Headlight Restorer Kit: аппликаторами можно не пользоваться, — потом пригодятся, а для лучше взять обычные вафельные полотенца. Расход небольшой — на две немаленькие фары может уйти около 1/6 флакона. Время работы до результата: от цвета «кофе с молоком» к сиянию и блеску — от получаса до 45 минут. Кстати, закрепить эффект, нанеся лак, получается не у всех, фары приобретают матовый оттенок и слой лака приходится удалять тем же средством.

Magic Liquid — Headlines Lens Restored

Magic Liquid, по отзывам опытных автолюбителей эта полировочная паста, значительно улучшает визуальные характеристики фар из пластика, но они должны быть без дефектов в виде глубоких царапин и большого количества микротрещин.

Magic Liquid

Исходя их характеристик и промо рекламы, Magic Liquid с успехом может применяться при восстановительных работах со всеми видами пластика, в том числе для пластиковых деталей салона автомобиля. Данное средство хорошо подходит для бережного очищения и полировки фар в домашних условиях своими руками.

3M Headlight restoration kit

Целый набор для полировки фар в домашних условиях: в комплекте держатель диска, круги шлифовальные (P500 — 6 шт.), маскирующая лента, полировальник из поролона, паста для полировки фар (30 мл.), держатель диска, полировальники для финишной обработки (Р800 — 4 шт.), полировальники градации Р3000.

3M Headlight

Потребуется также (не в комплекте) обычная дрель (работать должна не выше 1500 об/мин.), полотенца бумажные. Смывать средство можете водой из шланга или распылителя, но ни в коем случае не мокрой тряпкой.

3M Headlight restoration kit создан специально для самостоятельного восстановления прозрачности и блеска фар автомобиля. Что касается царапин, то мелкие будут устранены, так как данное средство все-таки абразивное, а крупные станут менее заметными.

DovLight

DOVLight

Предназначен для полировки фар из поликарбоната, имеет сравнительно невысокую стоимость, и очень высокую эффективность при минимальных затратах усилий и времени. Производитель гарантирует эффект сияющих фар уже через пять минут действия средства! Полировка выполняется всего в два-три этапа: сначала поликарбонатные фары протираются салфеткой №1, потом нужно тщательно, насухо протереть бумажным полотенцем. Протереть салфеткой №2, которая содержит активное средство полировки фар и оставить в защищенном от воздействия влаги месте на полчаса.Прилагается детальная инструкция по применению, но вы можете все понять, просто посмотрев видео:

Видеоинструкция по применению полироли

Скептики указывают на один нюанс: производитель не указывает, что нужно в завершение работы протереть фары насухо. Мол, чудес не бывает, все фары очень скоро станут тусклыми и желтыми.

Но после обработки фар насухо их вытирать и не нужно: дело в том, что средство, по утверждению производителя, создает защитный слой, который устойчив к вымыванию даже в автомойках, а эффект держится, в зависимости от условий эксплуатации, около полугода, до 8 месяцев. Кстати говоря, это же средство подойдет и для полировки (косметического восстановления прозрачности) и внутри фары.

До этого мы рассматривали полировочные средства, но немаловажно правильно подобрать и инструменты, которые в некоторых случаях важны для достижения ожидаемого эффекта.

Полировка фар

Полировка фар своими руками — хороший метод сберечь бюджет и восстановить прежний уровень прозрачности. Для полировки пластиковой фары нужна наждачка, паста и шлифмашина
Подробнее

 

Послесловие:

Применение неспециальных средств (зубная паста, мицеллярная вода и т.п.) имеет место быть лишь в тех случаях, когда ухудшение видимости дороги обусловлено налипанием легкосмываемого слоя грязи.

Современные средства полировки фар дают возможность повысить уровень безопасности вождения за счет улучшения оптических свойств фар, как из стекла, так и из пластика.

Есть ли еще более лучшее решение? Да, это — профессиональная полировка фар в автомастерской. Там будут использоваться надежные электроинструменты, различные дорогостоящие полировочные пасты, как 3M Perfect-It Machine Polish №3, а также Headlight Restore Cream, WowPolisher, если вопрос цены для вас не критичен.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Что делать с мутными пожелтевшими фарами автомобиля – обзор набора для полировки и химического восстановления прозрачности с помощью специального средства, отзыв о покупке оборудования, полировка паро

Насмотрелся сериалов ютуба, про «легкое» (и красивое) восстановление фар с помощью «какой-то» химии (удаление помутнения и желтизны).
Подробности проведенного эксперимента 🙂

Моим фарам, на самом деле, реанимация еще не требуется -прикупить решил, что бы постебаться тут, на Муське 🙂 Средство вроде умеренно дорогое, а удовольствия от «исследований» (и комментариев) можно получить много! Решил то того стоит 😉

Найти его, кстати, оказалось не совсем и просто (не очень популярное средство).
Продавцы на обзор товар давать категорично отказались, знают вероятно ЧТО продают 😉 Отвечали в стиле «товар в рекламе не нуждается!» 🙂 Ну что, проверим? Главное фары на авто не запороть 🙂

Немного о средстве…

Подредактированная «рекламка» продукта…

Пластиковые стекла фар желтеют со временем уменьшая яркость освещения и правильное распределение света, а новые фары могут быть достаточно дорогими.
Комплект для реставрации помогает восстановить прозрачность пластика, удаляя матовость и желтизну. Обеспечивает глубокую очистку пожелтевших фар с использованием специально разработанных лака и герметика. Комплект предназначен для восстановления двух фар. Метод позволяет просветлить и восстановить пластиковые стекла (включая задние фонари, противотуманные и прожекторные). Восстанавливая прозрачность рассеивателя фары улучшаются характеристики фар и внешний вид автомобиля.

Ранее встречал решения полировки фар механическим путем, но тут все любопытнее! В комплекте идет пара флаконов с неизвестной науке жидкостью и автомобильная электрическая «кофеварка», а вернее кружка с подогревом (заявлено аж 60Вт мощностью) В случае неудачи хоть кружка останется (если смогу ее отмыть 🙂.
Можно конечно было использовать, для подогрева, что-нибудь самопальное (отдельно жидкость для восстановления продается гораздо дешевле), но решил следовать «строго технологиям»! Что бы не было предъяв, типа «все дело-то было в кружке!» 😉
Хотя отмазка все равно имеется! У продавца опубликован список совместимости с автомобилями

Эта запчасть совместима с 2660 автотранспортными средствами .

(и далее список…)
Но мой автомобиль отсутствует :(, ну что же делать, если он «редкий»?! Не у соседа же, на эксперимент просить…

Очень красивый результат использования этой «приблуды» на рекламе товара- прямо сказка! 🙂 Хотя продавцы продающие другие средства (с иным способом обработки фар), используют те же самые фотографии (т.е. либо реальных не нашлось, или нет разницы 🙂

Может просто пыль и грязь смыли, после многолетнего хранения в гараже?

Отдельно продаются, кстати, не только флаконы со средством, но и кружка! Попадались отзывы (купивших кружку), что типа водяным паром не фига не работает — очевидно были экспериментаторы до меня, но использовали более экологически чистый состав, пытались восстановить покрытие с помощью обычной воды 🙂
Попадался совсем забавный лот (что то типа такого), в котором присутствовал набор разной наждачной бумаги, полировальных кругов (с пастой, в том числе) но в комплект входила и эта «злосчастная» кружка. Что подразумевалось в нем делать кружкой я фиг его знает, вероятно кофе подогреть в процессе работы 🙂

Что бы было понятнее, «лечатся» фары при нагревании специального средства, разогретого в кружке до состояния парения. Этими испарениями и производится «восстановление» фар. Как я понимаю идея в нанесении тонким слоем лака, или растворение уже нанесенного ранее защитного заводского покрытия, до гладкой однородной поверхности.
Что-то похожее происходит при нанесении любой жидкости на матовую поверхность, она становится более прозрачной за счет заполнения мелких царапин, и уменьшения рефракции светового потока.

Содержимое набора

Перед началом собственно эксперимента решил «проверить» кружку (просто из любопытства). Как я понимаю ее можно использовать не только для восстановления фар 🙂

Тестирование кружки

У продавца имеется инструкция применения набора, правда

на басурманском

Instructions:
1, the dedicated supporting the electromagnetic atomization tool to open, the syrup to join 30-60ml, cover the lid after the steam tube inserted;
2, plug in the power to start heating, about 5-6 minutes that steam emerge, this time can be used dark tube test whether the nozzle vent, if you can begin to atomize;
3, with masks begin to atomization, in order from the bottom up on the surface of the lamp one by one to complete the atomization coating process, pay attention to the nozzle must be upward, can not bend down to prevent steam to become water droplets;
4, the atomization process control in two or three minutes to complete, uniform thickness uniform light surface can be, do not repeatedly spray, too thick into a water effect also increases the drying time;
5, after the completion of the fog coating 10 minutes to dry and do not sticky dust, but can not scratch, let it be cured after a few hours to use natural;
6, the fog coating time period before noon, because the evening headlight when there are several hours of hardening time, afternoon or evening operation due to leave the light time is too short, the surface hardness of the lampshade, open the heat after the heat expansion Different degrees of shrinkage, the effect of natural poor.
Precautions:
1. Please use the cup before dry cleaning, the cup can be washed
2. Only use the specified 12V power supply
3. Do not dry
4. Liquid into the cup about 30ml
5. Do not close to heat, not violent impact
6. Do not touch the child, so as not to burn

Rated voltage: 12V
Input power: 60W
Capacity: 500ML
Capacity: 30ML

Гугл перевод (подправленный)

1, Залить в кружку 30-60 мл средства, закрыть крышкой с трубкой отвода пара;
2, Включите питание, чтобы начать нагрев. Через 5-6 минут должен появиться пар. Для проверки можно использовать темную трубку. Если испарение происходит можно начинать работу
3, Изготовьте маску вокруг фары (защита ЛКП) и распыляйте средство снизу вверх по поверхности, обратите внимание на то, что сопло должно быть направленно вверх, чтобы пар не превращался в капельки, которые стекая могут испортить результат;
4, Процесс распыления необходим в течение двух или трех минут, в итоге получается равномерная однородная гладкая поверхность. Слишком толстый слой может образовывать потеки и увеличивает время высыхания;
5, После завершения нанесения покрытия необходимо 10 минут, чтобы высохнуть и не прилипала пыль. Что бы поверхность стала стойкой к царапинам необходимо несколько часов естественного высыхания;
6, Работы желательно производить в первой половине дня, что бы было достаточно времени для затвердевания. Вечером, из-за падения температуры могут происходить деформации незатвердевшей поверхности, с появлением мелких сколов и других дефектов поверхности.
Меры предосторожности:
     1. Пожалуйста, используйте сухую очистку чашки, перед употреблением (чашку можно мыть)
     2. Используйте только указанный источник питания 12 В
     3. Не сушить (нанесенный слой)
     4. Объем используемой жидкости, наливать примерно около 30 мл
     5. Не закрывайте отверстие через которое идет испарения.
     6. Не давайте прикасаться ребенку, чтобы не обжечься

Опыт использования

Подумалось, что состояние моей оптики, возможно, не позволит сделать однозначных выводов — не настолько еще все плохо. Поэтому начнем, пожалуй, с более простого подопытного (как раз, случайно, на глаза попался уличный светильник на солнечной батарее). Ему много лет, пластик пожелтевший и мутный — как раз то что «доХтор прописал» 😉

В интернете попадалась разная трактовка использования набора (в зависимости от комплектации). Непонятно используется средство ВМЕСТО или ПОСЛЕ шлифовки/полировки (хотя в таком случае, не очень понятен смысл его использования).

Для большей наглядности эксперимента, половину стекла зашлифуем мелкой шкуркой.

С самого получения набора мучил вопрос, чего могли намешать в пузырьки. Пробовал определить по запаху (осторожно, и не очень). Сначала показалось что-то отдаленно похожее на едкий натр, но не настолько резкое. Вторая попытка дала СОВСЕМ иной запах, слабый запах растворителя?.. Уверенности не было (хоть на вкус пробуй!). Какие-то уж ОЧЕНЬ подозрительные флаконы! Прямо «новичек» какой-то 😉
Когда дело дошло до эксперимента, решил попробовать капнуть на зашкуренное место, что бы посмотреть реакцию и отчетливее уловить запах. Забавно, но запах так и не смог идентифицировать, он очень слабый… Но пластик растворяет «на ура»
Потек капли средства с «вытравленной» ямкой, в месте капли.

Подготавливаем все для эксперимента. Шнур питания кружки короткий, поэтому в качестве питания возьмем внешний «повербанк», что называется с запасом! 😉

«Лаборатория»…

Наливаем жидкость… Она оказалась ярко голубого цвета (и почти без запаха).

Включаем питание нашего чудо-прибора, и ждем появления (нет, не запаха кофе) — пока из носика воронки начнет парИть.
Засекаем время, все строго по фэншую 😉

Любопытно, но ждать долго не пришлось! Даже минуты не прошло, как внутри появился звук кипения и из носика пошел не так что бы пар, но явные испарения «чего-то». Пробуем на фонаре…

Результат неожиданный!
Зашкуренная часть стекла очень быстро стала прозрачной. Необработанная часть практически не изменилась внешне, даже после длительного «отпаривания».
На нижней части стекла видна «ямка» — это след от капли средства.


После обработки заметно улучшилось покрытие солнечной батареи — оно было очень мутное с белым налетом. Частично тоже была обработана шкуркой, на фото видна разница.

Возможно нужна все таки предварительная обработка? Вот пример (от какого-то продавца) использования на явно шлифованной фаре. У меня нечем полирнуть фару, да и как-то жалковато… что ли, фары то нормальные!

Ну что, рискнем автомобилем? 😉 Шлифовать/полировать не будем!
Делаем «маску» вокруг фары. Так выглядела фара ДО обработки.

Так стала выглядеть ПОСЛЕ.

На самом деле результат заметный, но как-то «местами» остались помутнения — видимо все таки желательна предварительная обработка.

Две фары (правая не обрабатывалась), разницу фото передает очень плохо. Глазами разница довольно заметная.
Другой вопрос надолго ли? 🙂

Остатки химии в кружке

Хотел попробовать ее отмыть, и изрядно об этом пожалел. Что за гадость, непонятно — но руки от нее ничем не отмываются! Мыло и растворители не помогают.

Так и хотелось окончить обзор словами, что ни одно животное во время экспериментов не пострадало, но не получилось 🙁

Пострадали…

крокодилы!
Окончание эксперимента окончилось фейерверком! Клемма соскочила с разъема прикуривателя, однако неудобно одновременно работать и снимать без помощника…

Результаты эксперимента: Она все таки крутится! 🙂

Нет конечно разница ДО и ПОСЛЕ имеется, но убогость инструкции по применению изрядно все портит (нужна ли предварительная полировка/шлифовка или нет).
У меня нечем предварительно заполировать фары (чтобы протестировать), но можно конечно прибегнуть к услугам «специалиста», и затем «закрепить» результат этим средством — а есть ли смысл отпаривать фару после полировки!?
Желтизну (похоже) средство не убирает совсем, но заметно увеличивает прозрачность помутневших (затертых) фар, даже без предварительной обработки. Кружку покупать в составе комплекта не обязательно (в автомагазинах полно подобных, или использовать другие способы нагрева жидкости), достаточно купить только средство, если кто захочет повторить эксперимент «на себе» :).

Пока оставлю только одну фару обработанную химией, и посмотрю что будет дальше. Через пару месяцев дополню обзор наблюдением состояния этого покрытия в сравнении с необработанной.

UPD Месяц уже прошел с написания обзора (не знаю сколько он еще до публикации пролежит). За прошедший месяц внешний вид изменился незначительно. Впечатление, что в местах слишком интенсивного отпаривания (толстый слой) имеется незначительная сетка. Возможно переборщил. Понаблюдаем дальше… 🙂
Позже, наверное, отпарю вторую фару. Или сначала сгоняю отполирую предварительно обе… пока в раздумьях.
Товарищу с работы идея понравилась, у него фары мутные, заказал ему только средство для отпаривания. Как приедет, возможно впарим отпарим ему и будут более наглядные фотографии.

UPD2 Товарищу отдал приехавшую его химию и «мою» волшебную кружку, чего он там наотпаривает на своем автомобиле? 🙂 Сейчас скинет фото результатов до и после (если они будут 😉 — посмотрим
фото от товарища ДО отпаривания

ПОСЛЕ отпаривания

Фото конечно сделаны при разном освещении, однако видно что фара действительно стала прозрачнее и. как ни странно, на этой фаре и желтизна заметно уменьшилась.

Так что в принципе химия работает -моя «отпаренная» фара тоже, все еще заметно отличается от необработанной.

Если кто захочет угробить фары эксперимента, то это ссылка, на продавца у которого покупал комплект 🙂 — ценник примерно 21$
А это у другого продавца, только пузырьки с химией 9$ — ее покупал товарищу.

Всем Удачи! Забегайте на обзор 😉

mysku.ru

Как отполировать фары своими руками, средства, применение

Современные автомобили оснащаются пластиковыми фарами, а не как раньше — стеклянными. Поэтому есть технология полировки пластиковых фар, которая пользуется спросом среди автолюбителей.

Содержание статьи:

1. Что нужно для полировки фар: какие инструменты и материалы?
2. Как правильно полировать фары?
3. Полировка фар изнутри.

 

Что нужно для полировки фар: какие инструменты и материалы

По мере эксплуатации в течение нескольких лет, автомобильные фары начинают тускнеть из-за чего происходит искажения подачи освещения дороги. Тускнеют и загрязняются фары по причине налета пыли, грязи, как снаружи, так и изнутри. Из-за попадания камешек во время движения на фарах появляются сколы, царапины, которые также можно устранить путем полировки.

Для того, чтобы отполировать фары своими руками нужные следующие материалы и инструменты:

1. Наждачная бумага следующих размеров зерн: Р600-Р1200, Р1500, Р2000, Р2500. Отличные отзывы имеет наждачная бумага фирмы SIA, а также 3М. Они устойчивые и налет с бумаги не сыпится.
2. Жидкое средство Полироль. Пластик отполировать до блеска не так легко, даже имея в наличии специальные химические средства. Поэтому полироль надо выбирать, желательно, с самым крупным абразивом. Рекомендуется полировать фары полиролью 3М первый номер с номером артикула 09374. Эта паста реально отполировывает поверхность, а не смазывает жировыми веществами. В конце полировочных работ, можно пройтись полиролью 09376.
3. Полировочная электромашинка с кругом из поролона.
4. Безворсовые салфетки, обезжиривающая жидкость и чистое полотенце.

Перед началом проведения работ, надо вымыть фары и вытереть их насухо. На этом этапе уже станут хорошо видны царапины и степень затемненности пластика, и правильно выбрать какую наждачную бумагу.

Если царапины глубокие, то сначала надо шлифовать крупнозернистой наждачкой. Крупная наждачка снимает слой до 0,1 мм.

При полировке фар, не снимая их с автомобиля, необходимо обклеить малярным скотчем прилегающие поверхности кузова, чтобы не повредить их. Кузов надо полировать другими веществами, но какая полироль лучше для кузова, ведь их столько много.

 

Как правильно полировать фары

После очистки пластикового стекла фар и определения степени мутности и царапин, выбираем наждачную бумагу, в основном, сначала используют наждачку с крупными зернами Р600.

Существуют 2 варианта шлифовки:

• На мокрую. Полируем наждачкой бумагой, предварительно смачивая ее в чистой воде.
• На сухую.

Важно! Чтобы не было еще больше царапин, надо чаще проверить наждачку, чтобы на ней не было песка.

Для полировки фар можно также использовать средство антидождь. Но, не все виды антидождя можно использовать для пластика, есть которые разъедают пластмассовые изделия и предназначены исключительно для обработки поверхностей стекол. Также, рекомендуется содержать в чистоте дополнительные фары ближнего и дальнего освещения.

Поверхность пластикового стекла должна быть матовой и без пятен. После первичной обработки, в основном, применяют следующую наждачку Р1200-Р1500. Такая наждачка заглаживает неровности от крупной наждачки.

Пока микроцарапины от крупной шкурки не исчезнут надо шлифовать.

Наждачная бумага Р200 применяется для предфинишной работы. Далее применить бумагу с номером 2500, это финишная обработка. Поверхность после обработки 2500 стает близкая к глянцевой. Остатки абразива от шлифовочной бумаги следует удалять микрофиброй или просто смывать водой.

После шлифовки смыть напором воды не растирая тряпкой, поскольку тряпкой можно нанести новые царапины.

После этого начинается процесс полировки автомобильных фар. Полировочное вещество надо нанести на поверхность стекла и растереть по площади фары, а не на круг. Полировать машинкой надо до тех пор, пока стекло фары не станет как новое.

Полировочную пасту не следует наносить слишком много. Круг должен быть немного увлажнен, что создаст благоприятные условия для полировки.

Стартовать надо с крупнозернистой полиролью и кругом с высоким уровнем жесткости. Обороты при таких работах не должны превышать 1800 об/мин.

Нюансы по полировки фар:

1. Желательно снять фары.
2. Запрещено держать машину на одном месте, иначе произойдет перегрев стекла и оно может потрескаться или потемнеть изнутри (это называется — перепал). При работе сильно не прижимать машинку и водить равномерно в разных направлениях.

После полировки с крупными зернами, полируем среднезернистой пастой и кругом со меньшей степенью жесткости. Обороты при это надо выдерживать от 2000 до 2500 об/мин.

После очистки этой пасты, полируем финишной пастой. При этом используем мягкий круг. После финишной работы — поверхность фары блестит как новая.

Для любителей внешнего тюнинга, узнайте, как использовать технологию иммерсионной печати своими руками в домашних условиях. Какое оборудование для этого нужно и какая последовательность действий.

При желании, после проведения этих работ, наносится лак на фары, который служит защитой. Этот лак можно наносить безворсовой салфеткой не более 10 минут. Проводить при этом салфеткой следует сверху вниз, далее, немного захватив место где лак прошел, также сверху вниз.

Важно! При нанесении специального защитного лака на фары в гараже не должно быть сквозняка, воздух должен быть чистым, в противном случае, вся работа по полировке фар станет бесполезным трудом.

Знаете ли, какие самые часто устанавливаемые лампы на современные автомобили? Широкое распространение получили лампы h8 и h21.

Полировка фар изнутри

Изнутри фара не пачкается грязью. Внутренняя поверхность фары лишь покрывается пылью. Изнутри полируют не как снаружи.

Есть 2 способа, как отполировать фары изнутри:

• №1. Демонтировать фару. Снять все лампочки. Залить полировочную жидкость и закрыть щели малярным скотчем. С налитой жидкостью следует потрясти фару несколько минут. По цвету жидкости можно понять, очищается поверхность или нет. Несколько раз так следует сделать, пока потускнение изнутри не исчезнет. Затем промыть водой и просушить компрессором.
• №2. Это вариант применяется когда изнутри стекло потускнело не полностью, а лишь местами. Для удаления пятен потребуется 2 магнита, чистая ткань и полироль. Один магнит надо смочить и обернуть его в ткань с полировочной жидкостью. Для того, чтобы магнит поместить внутрь фары, надо завязать его ниткой и просунуть его. Второй магнит следует просто обернуть в тряпку, чтобы не сделал царапины на внешней стороне фары. Пятна удаляются при движении по ним.

Очищенные фары — это не только улучшенное освещение, но и улучшение дизайна автомобиля.

autostuk.ru

Полировка фар в домашних условиях своими руками. Пошаговая процедура в фотографиях

Полировка фар затрагивает только современные авто, поскольку новые технологии и требования к выпускаемым автомобилям, заставили производителей автомобилей прибегнуть к применению пластиковых стекол на фары вместо стеклянных как было раньше. В этом есть как технические плюсы, так и минусы, вызванные со временем эксплуатации.Внешний слой таких стекол царапается, тускнеет, покрывается слоем въевшейся дорожной грязи, под действием периодического нагрева от ламп освещения, да и дорожные условия способствуют – постоянные атаки мелкого гравия не остаются бесследными на поверхности блок-фар. Пропускная способность таких стекол заметно снижается, да и внешний вид оставляет желать лучшего.

Однако не стоит расстраиваться и бежать в магазин за новыми фарами. Поликарбонатные стекла на фарах легко поддаются восстановлению прежнего вида, и ни сколько не уступают новым после процесса полировки.

Технология восстановления прозрачности фар включает в себя мокрую шлифовку абразивными кругами градацией от P600 до P3000, чтобы достичь ровной и гладкой поверхности, если имеются царапины, и собственно саму полировку, дабы достигнуть полной прозрачности оптики. А когда поверхность покрыть еще и защитным лаком, как это делается с завода, то и вовсе будут как новые, процедуру не придется через год повторять снова.

Инструменты и материалы для полировки

Итак, чтобы отполировать фару своими руками нам потребуется:

1. Наждачная бумага под замывку с градацией Р600-1200, 1500, 2000 и Р2500, лучше, если это будет бумага марки SIA или 3М – лучшего абразива и стойкости бумаги просто не найти.
2. Полироль. Тут надо акцент на высокий абразив, и максимальное качество – отполировать пластмассу не так уж и просто как кажется. Поэтому респектабельнее будет отдать выбор полироли 3М первый номер. Артикул 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке, и на самом деле полирует, а не намазывает жиром. А вот на «финише» можно взять и полировальную пасту 09376, для создания глянца, и полировальником с волнистой поверхностью.
3. Ну и естественно полировочная машинка, с поролоновым кругом, т.к. руками процесс полировки выполнить невозможно.
4. А так же мелочные расходные материалы, такие как, безворсовые салфетки, полотенце и обезжириватель.

Прежде чем приступать к полированию, обязательно хорошенько вымойте фару и насухо вытрите. Так, вы сможете точно оценить, степень повреждения и определится с начальной градацией наждачного круга. Когда она не только мутная, но имеет глубокие царапины, придется начинать шлифовку с более крупного зерна для снятия поврежденного слоя пластика до 0,1 мм.

В тех случаях, когда фара не демонтируется, а полирование будет производится на автомобиле, — качественно обклеивайте малярным скотчем все прилегающие к ней участки кузова, дабы не повредить при абразивной обработке.

Как правильно полировать

Сначала стекло необходимо замыть – смыть с наждачкой верхний слой с въевшейся грязью, мелкими сколами и царапинами. Тут необходима бумага погрубее, с градацией 600. Замывать необходимо с водой, только наружную плоскость стекла, постоянно смачивая наждачную в свежей воде. Хотя есть вариант и сухой шлифовки, поверхность лишь протирается влажной салфеткой после каждой стадии, но все же лучше, если делать это на мокрую. Также необходимо смотреть за отсутствием песка под наждачкой – существует возможность еще больше поцарапать стекло. Поверхность должна получиться однородно-матовой, без пятен и прочих мутностей, которые находятся на внешней стороне.

Затем следует уже более чистовая обработка с градацией 1200-1500. Этим номером необходимо «сбить риску» от предыдущего, более грубого, номера наждачной бумаги.

Данный этап следует выполнять до тех пор, пока микроцарапины от предыдущего номера не будут полностью устранены. Для определения степени замытости каждым последующим номером, можно выполнять движения в разных направлениях.

Так, это позволит просмотреть при хорошем освещении, перекрыты ли микроцарапины от предыдущего номера.

Номер 2000 – почти финишная обработка, т.к. для полироли он тяжеловат, и она не справится с располировкой ее следов, а вот сделать «риску» намного меньше, она способна как никуда лучше. На финишном этапе, при обработке поверхности бумагой Р2500, стоит отдать больше терпения и приложить больше усилий. Это последний номер, после обработки которым, не должно остаться следов от предыдущих номеров, а поверхность будет практически глянцевая, и через стекло, хоть и мутноватое от замывки, можно более четко просмотреть отражатель фары.

Не забывайте тщательно очищать (микрофиброй или смывать водой) поверхность автомобильной фары от остатков абразивного материала и стертых частичек пластика перед каждым переходом на более мелкую степень зернистости.

После всех этих водных процедур, следует сам процесс полировки. Когда со шлифовкой (замывкой) покончено, прибегаем к очистке поверхности струёй воды, тряпкой не можно, поскольку нанесете царапины остатком абразива. Для самостоятельной полировки Необходимо нанести небольшое количество полироли на стекло фары, а не на круг, растереть по площади, и полировать машинкой до тех пор, пока поверхность не станет идеально прозрачной. Для полировки лучше взять не одну, а сразу несколько разнозернистых паста.

Полировочной пасты должно быть не очень много, а круг увлажненный только слегка, это предотвратит быстрое пересыхание, обветривание полироли и хорошее соприкосновение с поверхностью фары.

Начинать процедуру полирования нужно с крупнозернистой пасты и кругом повышенной жесткости. Обороты машинки держать не больше 1500-1800 об/мин.

Но на этом этапе тоже есть пару моментов:

• Лучше будет, если фара будет снята, и ее кто-нибудь будет твердо держать в руках.
• Нельзя долго держать машинку на одном месте – перегрев стекла может привести к его растрескиванию, или потемнению на внутренних слоях, так называемый «перепал». Поэтому лучше не очень сильно прижимая круг, водить в небольшом выбранном диапазоне (примерно треть от площади стекла), в разных направлениях.

Далее, после удаления абразивных остатков пасты, продолжить, но с использованием уже средней степени зернистости вместе с таким же, менее жестким кругом. А обороты держать на уровне 2000-2500.

Завершатся, процесс полировки фар, может мелкой и финишной пастами в сочетании с мягким кругом, традиционно удалив остатки от предыдущей, а её количество совсем небольшим.

Вот в принципе и всё, но для закрепления эффекта, можно сделать еще один «завершающий штрих» — нанести защитное покрытие, аналогичное заводскому, — специальный лак. Но, помещение, в котором вы обрабатываете фару, как и воздух в нем, должны быть чистыми, иначе пыль осядет на поверхность и работа насмарку. Такой лак наносится не дольше 5-10 минут безворсовой салфеткой, движениями сверху вниз от верхнего угла фары, таким образом, чтобы поверхность обрабатывалась с перекрытием уже пройденной части.

Полировка фар внутри

Обратная сторона стекла фары не поддается механическим и химическим воздействия, лишь нагревается и покрывается пылью. Так что подобная полировка не производится — исключительно косметическая. Поэтому в том случае когда оптика автомобиля потускнела не только снаружи, но и внутри, то придется прибегнуть к дополнительным процедурам. Причем сначала почистить, а затем обработать полировальной жидкостью.

Очистить и отполировать внутреннюю сторону фары можно двумя способами (не разбирая) используя одно из средств для косметического восстановления прозрачности.

Первый способ

Сначала демонтируйте фару и выньте все лампочки. Затем залейте жидкость для полировки и заклейте отверстия малярным скотчем. И потрусите блок-фару несколько минут. В результате вы увидите как изменится цвет средства, что будет свидетельствовать о том, что процесс очищения идет, как надо. Повторять действия несколько раз, покуда очищение не станет видимым: цвет жидкости меняться не будет, фара станет более прозрачной. Завершающим этапом будет ополаскивание водой и просушка теплым воздухом.

Чистка фары внутри

Второй способ

Используется когда помутнела не вся внутренняя поверхность, а лишь есть пятно. Устранить его помогут два магнита, мягкая ткань и полировочная жидкость. Смочите один кусочек и заверните в него магнит. Чтобы ввести его во внутрь привяжите нить. Второй магнит также оберните, дабы не испортить ранее проделанную работу полировки снаружи. Движениями по месту пятна можно будет избавится от помутнения.

После такой долгой проделанной работы, можно смело гордится собой и достигнутым результатом. Ведь, как видите, правильно выполнить полировку своими руками не так уж и просто. Зато ваша машина станет не только более привлекательной, но и порадует лучшим освещением.

Автор: Иван Петрович

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Полировка фар автомобиля своими руками в домашних условиях

Чистый, прозрачный и гладкий вид автомобильных стёкол придаёт машине презентабельный вид и делает её значительно привлекательней. Однако, как бы не ухаживали за ними владельцы машин, в процессе эксплуатации на стёклах всё равно появляются микроскопические царапины. Причиной их образования является обычный песок, попадающий в щель между стеклом и резинками дворников, а также между поверхностью опускаемых стёкол боковых дверей и уплотнителями.
При работе дворников и опускании дверных стёкол песок, как абразив, оставляет на их поверхности мельчайшие царапины, которые ухудшают прозрачность стёкол. Мытьё и вытирание тряпками в таких случаях не помогает. Более того, протирка сухой грубой тканью может привести к увеличению количества микроцарапин от оставшихся на поверхности частиц песка.

Разница видна невооруженным взглядом

Если вы заметили, что фары стали хуже освещать дорогу, не следует спешить с заменой ламп. В первую очередь нужно посмотреть на защитное стекло. Мелкие камни и песок, летящие на его поверхность, особенно при езде на больших скоростях, оставляют неизбежные следы, в которые попадает грязь и образует помутнение стекла.

В результате фары излучают не направленный световой поток, а бесформенное пятно света, которое плохо освещает дорогу. Ночью царапины на лобовом стекле преломляют световой поток от встречных машин и образуют засветки, которые ухудшают обзор дороги и пространства впереди движущейся машины. Царапины небольшой глубины можно устранить. Несложная полировка оптики и лобового стекла позволяет вернуть им первоначальный вид.

Как самому отполировать фары на автомобиле

Содержание статьи

Чтобы самостоятельно  выполнить правильно полировку оптики, нужно помнить, что при шлифовке стекла снимается его поверхностный защитный слой. Без защитного слоя поверхность стекла прослужит недолго и быстро помутнеет. Поэтому после полировки фары, её нужно покрыть бесцветным защитным лаком. Лак предохраняет стекло от действия песка и мелких камней.

Видео: Помутнели фары? Самостоятельная полировка фар

В качестве защитного лака применяется прозрачный акрил. Он наносится на отполированное стекло двойным слоем. Технология нанесения лака имеет свои тонкости: он должен наноситься аккуратными движениями сверху вниз, не допуская потёков. При этом движения производятся не спеша, но без остановок, чтобы лак не успевал высохнуть. Такая технология с нанесением предохраняющего прозрачного слоя обеспечивает продолжительный срок службы осветительным приборам.

В процессе лакирования необходимо обеспечить максимальную чистоту производства, чтобы на лакированную поверхность не попали пыль или мелкий мусор. Лакировка так же, как и полировка фар может быть проведена дома самостоятельно или под руководством опытного товарища сразу же после окончания полировочных работ.

Подготовка к проведению работ

Чтобы правильно подготовиться к выполнению работ, во-первых, необходимо их вымыть и протереть оптику сухой тряпкой. Далее нужно наклеить клейкую ленту на прилежащие участки автомобиля, чтобы не повредить ЛКП элементов кузова. Полировка фар производится без их демонтажа прямо на автомобиле. Снятие производят только в тех случаях, когда необходима внутренняя полировка.

Фару обязательно нужно обклеить, чтобы не повредить при полировке

Защита уплотнительных резинок должна производиться в обязательном порядке, так как они легко разрушаются под действием абразива или полировочного средства. Имеющиеся загрязнения очищаются с помощью специальных автомобильных чистящих средств или посредством уксусного раствора. Уксус можно растворить в обычной воде или другом моющем средстве.

Современные автомобили имеют пластиковые стёкла на фарах, полировка которых не требует применения дорогостоящих паст, содержащих алмазную пыль. Пластмассовые стёкла можно полировать различными способами. Такие народные методы, как:

• скоблить бритвой;
• полировать пастой ГОИ или зубным порошком;
• варить в масле или обжигать пламенем.

давно устарели. Сегодня есть более технологичные способы, позволяющие за несколько минут «выгладить» фары. Работа может выполняться вручную с применением электродрели или шлифовального прибора.

Первый способ – шлифовка с помощью «Абралона»

Abralon представляет собой круги с абразивным слоем различной зернистости на плотной ткани с поролоновой подушкой и липучками для крепления на шлифовальную машинку. Для окончательной полировки можно использовать любую полироль, аналогичную 3М. Кроме того, потребуется тряпка с мягкой структурой и строительный скотч для защиты деталей,которые окружают фару.

Такой восстановительный набор будет стоить менее 20$, но его хватит на ремонт десятков стеклянных и пластиковых фар. Применение шлифовальной машинки значительно ускорит процесс восстановления, но можно обойтись и ручной работой, когда требуется отшлифовать небольшую площадь. Эта технология особенно применима для владельцев недорогих авто, привыкших делать всё своими руками.

Первоначальная грубая шлифовка производится с помощью кругов «Абралон-600», которые перед применением следует увлажнить, чтобы увеличить эффективность действия и уменьшить образование пыли. В результате шлифовки нужно добиться равномерной матовой поверхности стекла. Далее нужно промыть поверхность стекла водой и повторить шлифовку с Abralon-1000.

Полировка с помощью шлифовальной машинки

Последовательно используя круги зернистостью 2000 и 4000, нужно добиться почти прозрачной поверхности отшлифованного стекла. При этом не следует сильно нажимать на машинку, чтобы стекло не перегрелось и не треснуло. При средних оборотах машинки и среднем усилии прижима шлифовка получается идеальной. Круги нужно постоянно увлажнять. В итоге должна получиться, как бы «жирная», водоотталкивающая поверхность, с которой вода стекает, не смачивая её.

Шлифовальную машинку можно заменить электрической дрелью с регулируемыми оборотами. Для неё потребуется приобрести специальную дисковую насадку для крепления шлифовальных кругов и подкладку под круг. Диаметр стандартного круга составляет 18 см. Крепление кругов на насадку производится также липучками. После окончания шлифовки стекло нужно промыть водой и вытереть влажной тряпкой. Выдавив на мягкую тряпку или поролон немного полироли, нужно произвести финишную полировку фар.

Второй способ – восстановление с помощью специального ремкомплекта для фар от компании 3М

Популярный набор для полировки от 3M

Набор содержит комплект дисков для шлифовки и полировки разной зернистости, полировочную пасту и приспособление для установки кругов. Работа производится в следующей последовательности:

• прилегающая к фаре поверхность закрывается специальной лентой 3М из комплекта. Это делается для того, чтобы не повредить,например, крылья при полировке;
• производится последовательная шлифовка с использованием дисков и пасты из комплекта набора. Для выполнения работ потребуется электродрель, либо шлифовальная машинка и водяной распылитель. Подробная инструкция прикладывается в комплект оборудования;
• Процедура восстановления оптики по второму способу занимает 40-60 минут.

Видео: ПОЛИРУЕМ ФАРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Третий способ – полировка фар вручную без электрических приспособлений

Абразивные шкурки зернистостью 600, 800, 1000, 2000 оставить в воде на 10 минут. Если на фаре есть глубокие царапины, то шлифовку нужно начинать со шкурки на 600, постепенно понижая зернистость. Если царапины неглубокие, то обработку можно начинать со шкурки на 1000. Порядок шлифовки и полировки такой же, как описано выше, только делается всё вручную. Шлифовка завершается с использованием шкурки на 2000. После каждой замены шкурки стекло следует промыть водой.
Окончательная полировка выполняется мягкой тряпкой с использованием полироли. В завершении нужно натереть фару пастой для придания блестящего вида.

Если периодически в 2 года 1 раз проводить полировку фар, то они всегда будут выглядеть блестяще. Это устраняет потерю освещённости до 40% на замутнённой от царапин поверхности стекла, уменьшает нагрев стекла из-за поглощения световой энергии и обеспечивает хороший обзор переднего пространства в тёмное время суток, повышая безопасность управления автомобилем. По продолжительности ручная работа занимает вдвое больше времени, чем ремонт с применением шлифовального аппарата или электрической дрели.

avtomotoprof.ru

Что такое трансмиттер для авто

Информация о том, что такое трансмиттер для авто, будет наиболее интересной владельцам машин выпущенных лет 10 назад и более. Большинство из таких транспортных средств имеет по сегодняшним меркам устаревшую комплектацию. В связи с этим приходится усовершенствовать некоторые узлы или системы.

Актуальные факты

Расшифровать значение «ФМ трансмиттер», что это такое, достаточно просто. Понятие пришло из английского языка – Frequency modulation, переводится как частотная модуляция. Фактически аппарат представляет собой устройство, способное воспроизводить аудиофайлы, находящиеся на съемном носителе. Они передаются на встроенное ФМ-радио в автомобиле. Далее звук выводится на колонки установленной в машине аудиосистемы.

Автомобильный FM модулятор (трансмиттер) был максимально востребованным в то время, когда машина не имела популярного сейчас USB-разъема. При наличии флешки можно через данное устройство воспроизводить музыку в более комфортном режиме. Более современные автомобильные устройства позволяют подключаться к ним смартфонам. Все же обязательными условиями для подключения такого девайса являются:

• наличие штатной магнитолы в салоне;
• вмонтированные динамики внутри авто;
• работающий близко от магнитолы разъем прикуривателя.

Принцип работы и устройство аппарата

Разберемся, как работает модулятор в машину и что он собой представляет. Визуально FM передатчик в машину имеет небольшие габариты. Обязательным атрибутом большинства моделей является крупный штекер для прикуривателя. После установки гаджета в рабочее гнездо, благодаря вращающемуся шарниру выбираем комфортное положение. Управление может осуществляться двумя способами:

• кнопками, расположенными на корпусе;
• через пульт дистанционного управления.

Источниками файлов могут выступать следующие элементы:

• классическая флешка с разъемом USB;
• накопитель формата SD;
• флешка microCD.

Важно! Выбирая ФМ трансмиттер для авто, необходимо обращать внимание на информацию о файловой системе и допустимые максимальные значения подключаемых носителей.

Параметры всегда указаны в инструкции по применению. Более дешевые экземпляры не имеют ее на русском языке, в них нужно ориентироваться интуитивно.

Воспроизводятся наиболее популярные аудио форматы WAV/WMA/MP3/FLAC. Эти данные также указаны в инструкции, однако, наиболее востребованными файлами остаются MP3.

Воспроизводимые песни с флешки отправляются потоком на модулятор (передатчик). Он имеет небольшой радиус действия. Обычно сигнал распространяется в пределах салона авто. Чтобы уловить нужную волну, нужно настроить на нее встроенный штатный приемник ФМ. Таким образом звук с флеш-накопителя отправляется в колонки.

Чтобы передача сигнала была максимально качественной, не допускается наличие больших барьеров между передатчиком и приемником. В противном случае появятся помехи. Волна, на которой происходит передача сигнала, обычно удалена от основных радиостанций и находится близко к крайним позициям настройки частот. Часто она бывает около 88 МГц. Значение указано в инструкции.

Критерии выбора

Подобрать оптимальную модель удастся благодаря оптимальному набору функций в аппарате. В большинстве случаев базового набора хватает для комфортного прослушивания музыки. Среди множества девайсов можно выделить три группы, подходящих на роль дополнительной аудиосистемы.

Первая группа

Бюджетный вариант со скромными функциями часто имеет двухцветный дисплей. Доступный ценник и небольшое количество возможностей можно получить параллельно со средним качеством воспроизведения. Такие аппараты способны поддерживать флешки с небольшим объемом памяти.

Так как сканирование у подобных гаджетов не всегда работает корректно, то рекомендуется сбрасывать файлы в корневой каталог. Часто разбивка по папкам является неправильной практикой.

Важно знать, что бюджетные модели не оснащаются собственной памятью, она вся съемная.

Типичным представителем является Ritmix FMT-A705. У него имеется пульт дистанционного управления для переключения треков и воспроизведения/паузы. На экране отображается информация о файле. Воспроизводит MP3 с радиусом до 5 м.

Вторая группа

Более дорогие устройства способны отображать на цветном мониторе графическую информацию в популярных форматах. Также они рассчитаны на чтение файлов в отдельных парках/каталогах с носителей больших объемов. Девайсы имеют внутренний резерв памяти, что позитивно сказывается на их работе.

Примером служит Ritmix FMT-A765. Аппарат оснащен цветных дисплеем и способен проигрывать файлы MP3 и WMA. Допускает работу с крупными носителями до 16 Гб. Удобством является наличие разъема 3,5 мм, через который можно подключать смартфон. В комплекте идет пульт.

Третья группа

Более прогрессивные устройства в конструкции имеют блок с беспроводной передачей данных Bluetooth. Это позволяет сопрягать их с телефонами по более простой технологии. Также данная опция обеспечивает возможность звонить по телефону в автомобиле по громкой связи.

Одним из продвинутых гаджетов является Jet.A JA-16. У него имеется до 2 Гб встроенной памяти. При этом аппарат имеет линейные входы/выходы, пульт, способность воспроизведения аудио, фото и видео, разъем USB и Bluetooth.

Оптимальные параметры

Подбирая трансмиттер в авто, необходимо обращать внимание на установленные режимы. Когда музыка в салоне звучит легким фоном, то достаточно выбрать бюджетную модель с пультом. Для водителя, который длительное время проводит за рулем, рекомендуем отдать предпочтение моделям с блютузом. Таком образом можно легко подключать телефон и не нарушать правила дорожного движения.

Искушенным в музыке гурманам стоит подобрать модели с большими возможностями. Навороченные скрасят времяпровождение в пробке и смогут воспроизвести даже видеокартинку. Также можно посмотреть фото, не разряжая свой смартфон.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

слушаем любимую музыку через радио

Современный мир – это мир различных гаджетов и прибамбасов, без которых мы уже не можем представить свою жизнь. Существует огромное количество примочек для компьютера, телефона и так далее. Изобретение флешки уже очень давно не является новостью, сегодня в тренде ручка для письма со встроенным флэш-накопителем на 2 Гб, светильник, который умеет подогревать кофе, а также электронные сигареты, которые заряжаются от компьютера.

Вот и для машины придумали большое количество устройств различного назначения. Практически в каждой современной машине есть видеорегистратор, навигатор, магнитола, антирадар и даже FM-модулятор. Все эти гаджеты по-разному работают и удовлетворяют разные потребности водителя.

Для чего нужен FM-модулятор

Рассматривать такой гаджет, как FM-модулятор, нужно внимательно, так как у него есть масса достоинств, которые может не заметить рядовой водитель. Автомобильный FM-модулятор представляет собой небольших размеров устройство, который транслирует файлы звукозаписи на FM-приемник. От того, как построен функционал модулятора, будет зависеть то место, откуда он будет брать эти файлы: это может быть как подключаемая флешка, так и встроенная в модулятор память.

На использование FM-модулятора есть свои причины. Это устройство очень популярно, так как с его помощью можно слушать любимую музыку, которую просто нужно сбросить на флэш-накопитель. На сегодняшний день автовладельцы уже оценили полезность флешек, которые можно подключать к модулятору. Тем более, сегодня записанными в звук могут быть не только песни.

Очень популярными нынче являются аудиокниги художественного направления, самоучители по иностранным языкам, в общем, любая книга любого жанра. А скидывать все на флешку гораздо удобней, чем записывать на диск, который перестанет считываться устройством при наличии мелких царапин, которые являются частым явлением в машине. Также стоит сказать о том, что FM-модулятор – гаджет бюджетного типа, если в машине уже установлена рабочая магнитола, которая, к сожалению, не имеет разъема под флэш-накопитель и не «умеет» воспроизводить песни с носителя.

В таком случае автомагнитолу можно заменить FM-модулятором, причем такой маневр будет гораздо менее дорогим, нежели приобретение новой магнитолы с расширенным функционалом. Подключать модулятор к электропитанию нужно через прикуриватель, напряжение на котором обычно составляет 12 В, но может «скакать» от 9 до 24 В. Все зависит от модели.

А если в Вашем телефоне есть аудиовыход, то можно подключаться к модулятору через разъем для наушников. Таким образом музыка из памяти телефона будет передаваться на колонки авто. Скорее всего, после прочтения данной информации Вы решите дополнить свою машину подобным устройством. Но теперь возникает вполне закономерный вопрос: какой конкретно модулятор покупать? Если автомобилист правильно подберет модулятор, он же трансмиттер, то он полностью удовлетворит потребности человека.

Сейчас вопрос выбора этого устройства интересует очень многих. Но не каждый сможет четко разделить по категориям все эти модели, которые предлагаются рынком. Однако разобраться во всем этом достаточно легко. Ранжировать модели на классы можно по цене, по функциональности и другим признакам. Например, наиболее дешевые и простые устройства предусматривают только базовый набор функций.

У таких FM-модуляторов, как правило, маленький черно-белый дисплей. Они «умеют» перематывать запись, которая воспроизводится, а также позволяют менять частоту. У них или нет встроенного накопителя, или же предоставляемый объем памяти крайне мал, но зато они могут считывать файлы с карты памяти или флэш-накопителя. Стандартное рабочее расстояние колеблется от 5 до 7 м. такие модуляторы могут передавать данные только на одной запрограммированной полосе. Если у него и есть некий частотный диапазон, то он крайне мал. В этом вопросе есть четкая закономерность: чем выше цена, тем большим будет диапазон передачи данных. Модели с большей ценой формируют среднюю категорию модуляторов.

Их внешний вид более привлекательный, а во всю концепцию салона они лучше вписываются. Например, у трансмиттеров из средней категории дисплей уже цветной, а не черно-белый. Также в комплекте с устройством идет пульт для дистанционного управления. Среднеклассовый модулятор обладает памятью для улавливания нескольких радиочастот.

Такая функция крайне удобна, так как ее можно использовать для того, чтобы быстро сменить волну для того, чтобы сделать звучание более качественным. Если заранее настроить приемник и модулятор на подобную процедуру, то переключение будет довольно быстрым. Кроме всего прочего, у таких устройств есть аудиовход и аудиовыход.

FM-модуляторы премиум-класса имеют достаточно большой функциональный диапазон. У таких моделей есть достаточно крупный цветной экран, просматривать который гораздо более удобно, чем у всех остальных устройств. Модуляторы из этой категории запрограммированы таким образом, чтобы можно было легко приконектиться к компьютеру и загрузить звуковые файлы во встроенный накопитель памяти.

Есть и такие модуляторы, к которым можно подключиться прямо с телефона и переслать необходимые данные. Еще одним современным новшеством является мини-пульт, который идет в комплекте с модулятором, который нужно крепить к рулевому колесу. Практически у всех устройств high-класса в функционале присутствует эквалайзер, с помощью которого можно менять режим звучания согласно Вашему вкусу.

В магазинах есть большое количество моделей FM-трансмиттеров. На сегодняшний день есть много устройств, в которые есть встроенная функция Handsfree Bluetooth. Если в устройстве есть такая функция, то телефон можно в беспроводном режиме присоединить к модулятору и говорить с собеседником через модулятор. К примеру, во время того, как Вам на телефон кто – то позвонит, Вы можете нажать на модуляторе кнопку, которая примет вызов. После чего можно разговаривать с позвонившим человеком, не поднимая телефон. После того, как разговор закончится, нужно будет нажать на эту же кнопку для того, чтобы завершить вызов.

Как правильно устанавливать и использовать FM-модулятор?

Как же правильно подключается это «чудо техники». Сначала нужно сбросить все необходимые данные на флэш-накопитель или прямо на трансмиттер, предварительно подключив устройство к ноутбуку. Все файлы нужно предварительно упорядочить, так как именно в этом порядке файлы будут воспроизводиться. Хотя этого можно не делать, если в купленном модуляторе есть встроенная функция быстрого поиска нужной песни или даже «перемешивание» файлов при воспроизведении.

Последняя функция пользуется особой популярностью среди меломанов. Обязательно нужно проверить напряжение в автомобильной электросети, чтобы его хватило для нормальной работы модулятора.

Устройство нужно подключить к гнезду прикуривателя и включить его. Сегодняшний рынок трансмиттеров поражает разнообразием и цен, и внешнего вида. Нет никаких стандартов для габаритов и внешнего вида модуляторов, так же как и дизайн салона машины может быть самым разнообразным. Чтобы эксплуатировать устройство можно было максимально легко и просто, в нем предусмотрена поворотная головка.

Установка и проверка работы FM-трансмиттера: сначала нужно настроить FM-частоты приемника и транслятора. Частоту можно изменять нажатием кнопки «СН» на самом трансмиттере или же с помощью кнопок «СН-» и «СН+» на пульте управления. Такую же частоту нужно установить на приемнике. Частоты обязательно должны быть одинаковыми. Нужно предусматривать тот факт, что разные радиостанции могут перебивать частоты воспроизведения. Если этот факт имеет место быть, то нужно найти другую частоту, которая будет оптимальной.

Возможные неисправности FM — модулятор

Какие же действия нужно предпринимать в случае, если модулятор перестал работать? Не торопитесь ехать к специалистам, а особенно, если гарантия на устройство уже истекла. Если же гарантийный талон еще действует, то трансмиттер нужно отдать на техническое обслуживание. Чаще всего такое устройство не работает из-за того, что предохранитель устройства вышел из строя. Предохранитель чаще всего расположен очень близко к штекеру питания.

Для того, чтобы его осмотреть, нужно отвинтить концевую часть модулятора. Дать оценку целостности детали можно посредством визуального осмотра, но не следует забывать о том, что поломка может быть внутри. Специалисты рекомендуют сразу заменить старый предохранитель на новый и попробовать снова включить устройство. Если модулятор начнет работать, то проблема была действительно в предохранителе. Также на работу модулятора влияет состояние прикуривателя. Если прикуриватель не будет работать, то и трансмиттер не будет функционировать. Также на работу устройства влияют и предохранители в машине.

Нужно выяснить месторасположение предохранителей в машине, а после этого нужно поменять ту делать, которая отвечает за нормальную работу прикуривателя. Такой поломки можно избежать, если в момент запуска машины отключать модулятор от прикуривателя, так как именно в этот момент в сети сильно скачет напряжение. Проще говоря, в момент запуска машины ни одно устройство не должно быть подключено к прикуривателю.

После того, как машина заведется, модулятор можно подключать. Если FM-трансмиттер сломался, то его нужно отнести в сервисный центр, а не пробовать исправить неполадку самостоятельно. Неполадки в работе устройства могут возникать в случае несовпадения частот на трансляторе и приемнике. Нужно добиваться совпадения частот на этих устройствах. Если FM-сигнал слишком слабый, то нужно изменить частоту. Модулятор может не считать файлы, которые располагаются в разноуровневых папках. Лучше всего записывать файлы в корневой папке.

Итак, FM-модулятор часто может спасать Вас от тишины во время езды. Кроме того, что это устройство можно использовать для транслирования аудиофайлов прямо с флешки на приемник, также его можно рассматривать как карту памяти или флэш-накопитель. Также с помощью модулятора можно спокойно разговаривать по телефону во время езды, что будет гораздо безопасней для всех людей, которые находятся в машине. Каждый водитель может найти именно такое устройство, которое по функциональности будет удовлетворять требования человека.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

FM МОДУЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

FM МОДУЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

     FM модулятор автомобильный, или как его по другому ещё называют FM трансмиттер — это небольшое устройство подключаемое к прикуривателю автомобиля и передающее аудиосигнал (музыку) в FM диапазоне на автомобильный радиоприёмник автомагнитолы. В качестве источника музыки к ФМ модулятору подключают флешку с записанной на ней с компьютера MP3 музыкой. После этого, настроив fm модулятор и приёмник автомагнитолы на одну частоту, можно слушать качественный звук через автомобильные колонки. Кроме флешки, через аудиовход FM модулятора можно подключить любой источник звука имеющий аудио выход (MP3, CD-плеер, iPod, КПК, ноутбук и т.д.).

     Многие владельцы машин, имеют старые кассетные цифровые автомагнитолы, в которых иногда работают только ФМ радиоприемники. В этом случае данное устройство позволит сэкономить много средств, так как цена ФМ модуляора в несколько раз ниже стоимости автомагнитолы с USB, MP3 и прочими современностями. Управление автомобильным FM модулятором осуществляются с помощью нескольких кнопок. Одна из них задаёт предустановленную частоту на которой будет вестись радиотрансляция. Остальные кнопки – previous track, play/stop и next track управляют воспроизведением музыки с флешки. В комплект поставки как правило входит и стерео кабель для подключения аудиоустройства. 

     Неоспоримым преимуществом FM модулятора является то, что на флешку проще и быстрее записать нужные альбомы песен, чем на CD mp3 диск. К тому-же таскать такой диск рискуя поцарапать, довольно неудобно. Да и самый качественный CD mp3 диск со временем читаться перестанет, чего не скажешь про флешку. Ещё автомобильный FM модулятор пригодиться если вы хотите в дороге изучить курсы иностранного языка, послушать аудиокниги или аудиолекции. И кроме того fm модулятор со встроенной памятью вы можете использовать как обычную USB флешку.

     Если это необходимо, на нашем сайте вы можете посмотреть схему FM модулятора. А переделанный трансмиттер, с добавленным ВЧ усилителем мощности на несколько ватт, может превратиться в своеобразную вещательную ФМ радиостанцию, достаточную для трансляции музыки на несколько километров. Технические характеристики таких трансмиттеров как правило стандартные: 

• — Питание 12 В;
• — Встроенная память 0.25 — 4 Гб;
• — Номинальный ток до 0.1A;
• — Отношение сигнал-шум 90 дБ;
• — Частотный диапазон 30 Гц — 15 кГц. 

     Сейчас ассортимент FM модуляторов на рынке расширяется с каждым днём, многие модели оснащаются ЖК-дисплеем, поддержкой mp3, MPEG, WMA, TXT и JPG файлов, воспроизведением видеофайлов MPEG-1, MPEG-4, XviD, DivX и других. Очевидно, как и в случае с мобильными тлефонами, FM модуляторы постепенно превращаются в своеобразные многофункциональные миникомпьютеры.

     Наиболее популярные трансмиттеры для авто представлены моделями UNIPLAYER 7.1, CARMATE MP-308AR-EN, IRIVER AFT-100, GRIFFIN iTrip NANO, DIREC F9005, POWERMAN FM 160 и некоторыми другими. Цены на автомобильные ФМ модуляторы всех моделей довольно доступны. Подробнее смотрите в интернет магазинах.

     Свои отзывы пишите на ФОРУМ по FM модуляторам.

   Схемы для авто

elwo.ru

Фм Модулятор Что Это Такое

Студийные микрофоны

ОКТАВА

Валерий Меладзе интересуется микрофонами «Октава» Музыканты группы «Мастер» представляют ламповый студийный микрофон Октава МКЛ-100 Дмитрий Маликов подтверждает качество микрофонов «Октава» На фото Алексей Белов поёт в ламповый студийный микрофон «Октава» МКЛ-5000 Cолист группы «Ария» Артур Беркут поёт в ламповый студийный микрофон «Октава» МКЛ-5000 Тестовые записи сравнения микрофонов Октава с микрофонами других брендов

Хотите выбрать микрофон для студии звукозаписи? Вам нужен чистый и прозрачный звук? Желаете студийный микрофон, вокальный или инструментальный, качество которого превосходило бы качество именитых брендов, а цена была бы гораздо ниже? Добро пожаловать! Вы находитесь на сайте, посвященном студийным микрофонам «Oktava». Качество этих микрофонов признано во всем мире! За рубежом микрофоны «Oktava» популярны не мене, чем микрофоны фирм: Rode, AKG, Neumann, Shure…

www.oktava-studio.ru

Выбираем FM трансмиттер автомобильный | MaxKm.ru

Слушать музыку в автомобиле — одно из удовольствий, которое может себе позволить автолюбитель. На протяжении нескольких десятилетий появлялись всё новые устройства для воспроизведения музыки в машине. Но за последние 15-20 лет прогресс ускорился ещё больше. Кассетные магнитолы сменились головными устройствами, читающими CD, потом появились ГУ, понимающие формат mp3.

Содержание статьи:

А сегодня их стремительно начали вытеснять бездисковые аппараты, воспроизводящие музыку с карт памяти. Единственное, что осталось неизменным за последние десятки лет, это радио. Приёмник радиоволн был как в примитивных устройствах, которые даже кассеты не читали, так и остался в современных мультимедийных комбайнах.

Но не все производители автомобилей успевают за компаниями, выпускающими автомобильную звуковую технику. Поэтому ещё недавно можно было встретить новый автомобиль, оснащенный только СD-проигрывателем, который не понимает цифровые форматы mp3, wma и другие. Не такая уж большая редкость и кассетные головные устройства. Такие древние аппараты можно увидеть, если купить подержанный автомобиль. Причём некоторые магнитолы могут быть ещё в рабочем состоянии. А водители старых отечественных автомобилей иногда вообще довольствуются встроенным FM-приёмником.

Что же делать, если радио уже надоело слушать, а штатное головное устройство не позволяет слушать mp3? Можно заменить головное устройство или купить FM трансмиттер автомобильный. Приобретение новой магнитолы, особенно качественной, может стоить недёшево. Ведь следует ещё дополнительно учитывать цену проводов и установки. А вот цена FM-трансмиттера гораздо меньше. Подключить и настроить его можно буквально за несколько минут. Поэтому стоит рассмотреть этот вариант.

Что такое FM трансмиттер автомобильный?

FM трансмиттер автомобильный – это прибор, который ещё называют FM-модулятором, — ваша собственная приватная радиостанция в автомобиле.

Он позволяет передавать музыку с карты памяти или флешки на головное устройство, в FM-диапазоне. То есть вам нужно только записать музыкальные файлы на флешку, вставить её в устройство и запустить воспроизведение. На магнитоле же надо включить радио и поймать волну модулятора.

Выглядит FM трансмиттер автомобильный, как небольшой дисплей с кнопками, соединённый шарниром с ножкой, вставляющейся в разъем прикуривателя.

Как можно использовать FM трансмиттер автомобильный?

С помощью такого гаджета вы можете слушать музыку или другие аудиофайлы практически на любом головном устройстве, способном принимать радиоволны в диапазоне FM. Это может быть как штатный CD-плеер, кассетная магнитола или же древний радиоприёмник, выпущенный ещё во времена Советского Союза. Главное, чтобы он мог принимать радиоволны FM-диапазона.

Где можно использовать FM трансмиттер?

FM трансмиттер автомобильный можно использовать не только, чтобы слушать музыку на магнитоле. Так как радиус действия модулятора около 10 метров, с его помощью можно слушать музыку и в гараже, если у вас там есть старенький кассетный плеер или музыкальный центр, воспроизводящий только радио. Многие автомобилисты приносят в гараж эти устройства, чтобы слушать радио. Но иногда потоки рекламы так утомляют, что FM-модулятор может выручить.

Как выбрать FM трансмиттер?

Цены на эти устройства невысокие, они могут быть от $10 до $40, примерно. Популярные бренды, которые можно увидеть, это:

• Falcon,
• Mystery,
• Grand-X,
• Challenger,
• EX,
• Digma,
• Promate,
• RS,
• Proline,
• Sertec,
• Ritmix.

И только некоторые FM трансмиттеры автомобильные стоят $80-150. Это Kensington, Belkin, Harman/Kardon.

Условно все FM трансмиттеры автомобильные можно поделить на три ценовые группы: бюджетные, устройства среднего класса и дорогие.

Но чёткой разницы между ними нет. Обычно, самые дешевые модуляторы имеют минимум функций. Они позволяют считывать информацию с карты памяти и транслируют её в FM-диапазоне. Дисплеи у них маленькие, монохромные, управление и настройка существенно ограничены.

Более дорогие устройства имеют дисплей большего размера, чаще цветной, позволяют читать файлы с флешки и карты памяти, на выбор, имеют больше настроек.

Самые дорогие FM-модуляторы могут быть выполнены в виде держателя телефона, иметь возможность подключение iPod. Коммуникационные возможности таких гаджетов тоже более широкие. Их можно подключать к телефону через bluetooth, они могут работать со смартфонами — принимать звонки, выполнять роль устройства громкой связи. Воспроизводить такие гаджеты могут не только mp3, wma, но и такие lossless форматы, как flac.

Какое качество звука, FM трансмиттер автомобильный выдает?

В большинстве устройств такого типа звук довольно посредственный, он может быть даже немного хуже, чем качество радио. А если сравнивать напрямую с СD, то FM трансмиттер автомобильный проигрывает. Конечно, много зависит от самой аудиосистемы, установленной в вашем авто. Если это простенькая магнитола, выпущенная лет десять назад и коаксиальные динамики небольших размеров, то вряд ли вы услышите большую разницу.

Кроме того, необязательно слушать музыку. Например, воспроизведение аудиокниг не требует особого качества и не должно вызвать критики.

Существует о достаточно дорогой сегмент FM-трансмиттеров, функциональность и качество звука которых существенно отличается от большинства устройств, представленных на рынке. Это гаджеты, «заточенные» под iPhone и iPod. Но, такие FM-модуляторы и стоят гораздо дороже. Их цена достигает $150-180.

Поэтому, задумываясь о покупке таких трансмиттеров, надо подсчитать, не лучше ли будет приобрести хорошее головное устройство среднего класса с нужными вам функциями.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

maxkm.ru

Всё об автомобильных трансмиттерах

Содержание статьи

FM-трансмиттер – удобный гаджет, который помогает автолюбителю превратить простое авторадио в полноценный MP3 плеер.

Это устройство посылает сигналы на аудиосистему авто в виде радиоволн.

Благодаря трансмиттеру можно получить качественное «стерео».

Зачем нужен трансмиттер для авто

Устанавливают FM-трансмиттер в различных ситуациях:

• Вы приобрели машину, а там уже есть кассетная магнитола старого образца, формат которой слишком велик, чтобы поставить на ее место что-то другое.

• Автомагнитола не поддерживает прослушивание FM-файлов. Частая смена дисков надоест довольно быстро.

• Если кроме управления самой музыкальной системой кнопки магнитолы управляют еще и другими функциями в салоне, например, климат-контролем.

• И, наконец, Вы просто привыкли использовать удобную «флешку».

Автомобильный трансмиттер или, как часто называют его, FM-модулятор поможет решить проблему с прослушиванием музыки в удобном формате за небольшие деньги.

Как работает FM-модулятор

Нужно вставить гаджет небольшого размера в гнездо прикуривателя и установить тот диапазон радоиволн, который нужен.

Трансмиттер передает сигналы с USB-«флешки» в окружающее Вас пространство, и антенна, установленная на Вашем авто, сразу же ловит сигнал.

Интересный момент. Если Вы едете, например, на отдых с друзьями, которые сидят в соседней машине, они также могут слушать ту же музыку, что и Вы.

Как выбрать автомобильный FM-трансмиттер

Многие сталкиваются с проблемой выбора.

Ассортимент велик, ценовой диапазон тоже.

Обратите внимание во время выбора на следующие характеристики:

1. Качество передачи звуковых волн. Линии электропередач (например, те которые используют городские троллейбусы) не должны «гасить» звук.

2. Надежность в работе. Узнайте характеристики предохранителей, чтобы они часто не выходили из строя.

Также обратите внимание, насколько велики перепады напряжения в прикуривателе, куда вставляется FM-модулятор.

3. Удобство в эксплуатации. Регуляторы и все кнопки должны быть удобными. То же замечание касается и пульта управления.

Какие бывают FM-трансмиттеры для автомобиля

Различия в классе гаджетов для воспроизведения музыки обусловлено выполнением их различных функций.

Чем разнообразнее дополнительные возможности устройства, тем выше его стоимость.

Рассмотрим различные классы FM-трансмиттеров для автомобиля.

Автомобильный FM-трансмиттер низкой ценовой категории (бюджетный вариант)

Сюда входят недорогие устройства, которые имеют небольшой черно-белый ЖК-дисплей.

Стоимость: 10-20$.

Выполняют только основную функцию. Дополнительных опций – нет.

Бюджетные модуляторы воспроизводят, изменяют частоту несущей звуковой волны.

От 5 до 7 метров – таково расстояние приема.

Вот характеристики хороших моделей бюджетных FM-трансмиттеров.

Трансмиттер Mystery MFM- 22CU

Черно-белый дисплей. Читает форматы MP3 + WMA.

Наличие слота пользования картами памяти MMC и SD. Присутствует USB-порт.

Самый дешевый вариант.

Недостатки:
• часто слышно шипение во время воспроизводства звука, качество звучания – среднее;

• если Вашей машине более 5 лет, раз в неделю нужна замена предохранителя. Надоедает. Но ведь и стоимость очень низкая.

Автомобильный модулятор средней ценовой категории

Дизайн трансмиттеров среднего класса более интересен.

Линии корпуса – плавные. Они гармонируют с дизайном салона современных авто.

Дисплей не монохромный, а имеет яркую светодиодную подсветку (зеленый, синий или красный).

Присутствуют дополнительные функции:
• пульт ДУ;
• мощная память: до 20 радиостанций;
• аудио вход и выход.

Трансмиттер RITMIX FMT-A750

Стоимость стильной модели Ritmix FMT-A750 – около 25$, но уже есть эквалайзер.

В комплект входит кабель для внешних устройств, а также запасной предохранитель.

Недостатки:
• иногда теряется канал связи;
• возникают шумы;
• не читает USB-«флешки» формата NTFS.

Модель EXSPERTS F-194A

Стоимость – в районе 30$.

Выделяется необычной конструкцией, которая к тому же, очень удобна: блок управления и слот для помещения в прикуриватель разделяются шнуром.

Хорошие кнопки управления. Стандартный набор функций, как и у предыдущей модели.

Недостатки: иногда «хромает» качество звука.

Автомобильный FM-трансмиттер класса «Премиум»

Есть большой дисплей с широкой цветовой гаммой, встроенная память.

Вмещает до 2Гб музыкальных файлов.

Этот тип модулятора можно при помощи кабеля легко подсоединить к компьютеру, так как у него есть предустановленное ПО.

Многие дорогие модели премиум-класса поддерживают SD-карты памяти, кроме обычного USB формата.

Также совместимы с мини-пультом, который находится на руле. Есть память и навигация по папкам.

FM-трансмиттер RITMIX FMT-A955

Отличная модель FM-трансмиттера высочайшего класса.

Цена ее довольно высока – 70$, но возможностей – масса.

Сигнал очень мощный, поддерживает и любимые Вами «флешки», и карты памяти, а также передает сигнал на стерео Bluetooht.

Присутствует внешний микрофон, дистанционный пульт, аудиокабель. Предохранитель – в комплекте.

Возможен прием звонков с мобильного телефона. Отличный звук и чувствительный микрофон.

Читает даже дерево папок на флеш-накопителе. Качественный цветной дисплей.

Возможностей для прослушивания музыки в салоне авто очень много.

Среди них очень удобным и простым является использование FM-трансмиттеров.

Демократичные цены дают возможность прослушивания записей с USB-накопителя многим автолюбителям.

Выбирайте подходящий FM-модулятор – и наслаждайтесь любимыми мелодиями!

automotocity.com

Зачем нужен FM-модулятор? | Ответы на самые популярные вопросы

Многие водители слышали о таком автомобильном аксессуаре как FM-модулятор. FM-модулятор (трансмиттер) – это современный аудио плеер, который разработан и предназначен для использования в автомобиле. Модулятор не может использоваться как отдельный прибор, он используется только вместе с магнитолой.

По сути, FM-модулятор – это декодер, который позволяет транслировать музыку в формате MP3 на определенной радиоволне FM-диапазона. С помощью данного автомобильного аксессуара любое автомобильное FM-радио приобретает функции полноценного MP3 плеера. Для его работы требуется напряжение 12В. Таким образом, питание происходит через обычный разъем прикуривателя. Радиус действия устройства, как правило, ограничивается 15-20 метрами.

Принцип работы модулятора очень прост: он считывает аудиозаписи с носителей — USB или SD флеш-карт и транслирует их на определенной частоте. Магнитола может быть подключена к трансмиттеру через стандартный аудио кабель или же будучи настроенной на частоту FM-модулятора, получать сигнал по радио. Главным достоинством модулятора является его универсальность. Ко многим FM-модуляторам через аудиовход можно подключить любой источник звука, имеющий аудиовыход: MP3, MP4, CD/VCD-плееры, iPod, КПК, ноутбук.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей FM-модуляторов. Как правило, разделение происходит в зависимости от возможностей самого устройства. Так, существуют модуляторы со встроенной памятью и без таковой. Модели со встроенной памятью часто не позволяют использовать внешние модули памяти. Они бывают с дисплеем и без дисплея, а размер встроенной памяти составляет от 512 Мб до 1 Гб.

Модуляторы без встроенной памяти работают с носителями информации, такими как CD, USB-флешки, SD-карты или любой переносной MP3/DVD воспроизводящей аппаратурой.
В последнее время все большей популярностью стали пользоваться модуляторы со встроенным эквалайзером. Также, в комплекте с некоторыми моделями идет пульт дистанционного управления. Пульт ДУ дает возможность автовладельцу быстро выбрать любимую песню, отрегулировать громкость или же переключить частоту.

Как правило, FM-модулятор имеет определенный диапазон изменяемых частот, но, также, существуют модели с фиксированной частотой. Модуляторы с фиксированной частотой стоят гораздо дешевле, чем с доступным диапазоном частот.

Одним из главных преимуществ FM-модулятора является его дешевизна — покупая автоаксессуары оптом, его можно приобрести за сущие копейки по сравнению со стоимостью магнитол, которые поддерживают формат MP3 или возможность работы со сменными USB-флешками.

Статья была полезна? Поделись!

ruanswers.ru

сиденье — Викисловарь

фамилии: Садовников, Сидякин топонимы: Посад существительные: безусадочность, ботсад, вице-председатель, восседание, всадник, всадница, всаживание, всаживанье, высадка, высадок, высаживание, высаживанье, высиживание, высиживанье, горсад, госплемрассадник, детсад, детсадик, детсад-ясли, детсадовец, детсадовка, добрососедство, домосед, домоседка, домоседство, досаживание, досиживание, древонасаждение, засада, засадка, засаженность, засаживание, засаживанье, заседалово, заседание, заседанье, заседаньице, заседатель, заседательница, заседательство, заседательша, засиженность, засиживание, засиживанье, зиц-председатель, зоосад, картофелесажалка, кукурузосажалка, лесопосадка, лесонасаждение, надсада, надсадность, насадитель, насадительница, насадка, насадок, насадчик, насадчица, насаждение, насажденье, насаживание, насаживанье, наседание, наседанье, наседелье, наседка, наседочка, насест, насиживание, насиживанье, непоседа, непоседливость, неусидчивость, обсадка, обсадчик, обсаживание, обсаживанье, обседание, обсиживание, осада, осадка, осадкомер, осадконакопление, осадкообразование, осадник, осадница, осадок, осадочек, осадочность, осаждение, осажденье, осаживание, осаживанье, оседание, оседлание, оседлость, осёдлывание, отсадка, отсадок, отсаживание, отсаживанье, отсидка, отсиживание, отсиживанье, невысадка, недосиживание, пересадка, пересадок, пересаживание, пересаживанье, пересидка, пересиживание, пересиживанье, подсад, подсада, подсадка, подсадок, подсадочка, подсаживание, подсаживанье, подсед, подседельник, подсиживание, подсиживанье, полуприсед, полуприседание, посад, посадка, посадник, посадница, посадничество, посадничиха, посадочка, посадчик, посадчица, посиделки, посиделочки, председатель, председательница, председательство, председательствование, председательша, припосадка, присада, присадка, присадник, присадок, присаживание, присед, приседание, приседанье, присядка, просадка, просаживание, просаживанье, проседание, проседанье, просиживание, просиживанье, рассада, рассадка, рассадник, рассадница, рассадосажалка, рассадочка, рассаживание, рассаживанье, расседина, расседлание, рассёдлывание, рассёдлыванье, сад, садик, садилка, садишко, садище, садка, садовладелец, садовладелица, садовник, садовница, садовничество, садовод, садоводство, садок, садоразведение, садостроительство, садочек, садчик, садчица, сажалка, сажальщик, сажальщица, сажание, сажанье, сажатель, сажательница, саженец, самоосадка, самосад, самосадка, самоседка, седалище, седало, седёлка, седельник, седельце, седельщик, седлание, седланье, седло, седловидность, седловина, седловинка, седловка, седлообразность, сёдлышко, сиделец, сиделка, сиделочка, сидение, сиденье, сиденьице, сидень, сидень-сиднем, сидулка, сидулочка, сидушечка, сидушка, сидюлечка, сидюлька, сидяшечка, сидяшка, соосаждение, сопредседатель, сопредседательница, сопредседательство, сосед, соседка, соседочка, соседство, соседушка, ссаживание, усадебка, усадка, усадочка, усадьба, усадьбишка, усадьбочка, усаживание, усидчивость, чересседелень, чересседельник, чресседельник, ясли-сад прилагательные: безусадочный, безосадочный, беспересадочный, беспосадочный, взлётно-посадочный, всаднический, высадкопосадочный, детсадовский, добрососедский, домоседный, домоседский, засадный, заседателев, заседательский, заседельный, зоосадовский, картофелепосадочный, лесопосадочный, лукопосадочный, малоусадочный, надсадистый, насадный, насадочный, наседочный, незаседланный, неосёдланный, неоседлый, непоседливый, непоседный, неусидчивый, обсадной, обсадный, осадистый, осадительный, осадочный, оседлый, отсадной, пересадочный, подсадистый, подсадной, подсадный, подседельный, подусадебный, посадничий, посадный, посадский, посадочный, посажёный, предпосадочный, председателев, председательский, присадистый, присадочный, приусадебный, просадочный, пылеосадочный, разноусадочный, рассадный, рассадопосадочный, рыбопосадочный, садкий, садковый, садовнический, садоводческий, садово-огородный, садово-парковый, садовый, садозащитный, садочный, самосадный, самосадочный, сажальный, саженцевый, седалищный, седёлковый, седёлочный, седельный, седельчатый, седлистый, седловидный, седловинный, седловой, седлообразный, сидячий, соседский, соседственный, усадебный, усидчивый, чересседельный, чресседельный, электровысадочный глаголы: восседать, воссесть, всадить, всадиться, всаживать, всаживаться, всесть, высадить, высадиться, высаживать, высаживаться, высесть, высидеть, высидеться, высиживать, высиживаться, домоседствовать, досаживать, досаживаться, досесть, досидеть, досидеться, досиживать, досиживаться, засадить, засадиться, засажать, засаживать, засаживаться, заседательствовать, заседать, заседлать, засёдлывать, засёдлываться, засесть, засидеть, засидеться, засиживать, засиживаться, надсадиться, надсаживать, надсаживаться, надсесться, насадить, насадиться, насаживать, насаживаться, насаждать, насаждаться, наседать, насесть, насидеть, насидеться, насиживать, насиживаться, недосадить, недосаживать, недосидеть, недосиживать, обсадить, обсадиться, обсаживать, обсаживаться, обсесть, обсесться, обсидеть, обсидеться, обсиживать, обсиживаться, осадить, осадиться, осаждать, осаждаться, осаживать, оседать, оседлать, осёдлывать, осёдлываться, осесть, отсадить, отсадиться, отсаживать, отсаживаться, отсесть, отсидеть, отсидеться, отсиживать, отсиживаться, пересадить, пересадиться, пересажать, пересаживать, пересаживаться, переседать, переседлать, пересёдлывать, пересёдлываться, пересесть, пересидеть, пересиживать, повсаживать, повысидеть, повысиживать, повысиживаться, подзасидеться, подсаживать, подсаживаться, подсесть, подсидеть, подсиживать, подсоседиться, позасадить, позасаживать, позасиживать, полуприседать, понадсаживать, понасадить, понасаживать, понасиживать, пообсадить, пообсаживать, поосаждать, пооседать, пооседлать, поотсаживать, поотсаживаться, поотсесть, поотсиживаться, попересажать, попересаживать, попересаживаться, попросиживать, порассаживать, порасседлать, порассёдлывать, порассесться, порассёдлывать, порассиживаться, посадничать, посажать, посадить, поседлать, посидеть, посиживать, поссаживать, поусаживать, председательствовать, председать, припосадить, присадить, присаживать, присаживаться, приседать, присесть, присоседить, присоседиться, прозаседать, прозаседаться, просадить, просадиться, просажать, просаживать, просаживаться, просидеть, просиживать, рассадить, рассадиться, рассаживать, рассаживаться, расседаться, расседлать, расседлаться, рассёдлывать, рассёдлываться, рассесться, рассидеться, рассиживать, рассиживаться, садить, садиться, садовничать, сажать, сажаться, саживать, саживаться, седлать, седлаться, сесть, сидеть, сидеться, сиживать, соосаждать, сопредседательствовать, соседствовать, ссадить, ссаживать, ссаживаться, усадить, усадиться, усажать, усаживать, усаживаться, усесться, усидеть, усидеться причастия: сидящий наречия: вприсядку, надсадисто, непоседливо, неусидчиво, оседло, по-добрососедски, по-домоседски, седловидно, седлообразно, сиднем, сидя, посидом, по-соседски, усидчиво

ru.wiktionary.org

сидение — Викисловарь

фамилии: Садовников, Сидякин топонимы: Посад существительные: безусадочность, ботсад, вице-председатель, восседание, всадник, всадница, всаживание, всаживанье, высадка, высадок, высаживание, высаживанье, высиживание, высиживанье, горсад, госплемрассадник, детсад, детсадик, детсад-ясли, детсадовец, детсадовка, добрососедство, домосед, домоседка, домоседство, досаживание, досиживание, древонасаждение, засада, засадка, засаженность, засаживание, засаживанье, заседалово, заседание, заседанье, заседаньице, заседатель, заседательница, заседательство, заседательша, засиженность, засиживание, засиживанье, зиц-председатель, зоосад, картофелесажалка, кукурузосажалка, лесопосадка, лесонасаждение, надсада, надсадность, насадитель, насадительница, насадка, насадок, насадчик, насадчица, насаждение, насажденье, насаживание, насаживанье, наседание, наседанье, наседелье, наседка, наседочка, насест, насиживание, насиживанье, непоседа, непоседливость, неусидчивость, обсадка, обсадчик, обсаживание, обсаживанье, обседание, обсиживание, осада, осадка, осадкомер, осадконакопление, осадкообразование, осадник, осадница, осадок, осадочек, осадочность, осаждение, осажденье, осаживание, осаживанье, оседание, оседлание, оседлость, осёдлывание, отсадка, отсадок, отсаживание, отсаживанье, отсидка, отсиживание, отсиживанье, невысадка, недосиживание, пересадка, пересадок, пересаживание, пересаживанье, пересидка, пересиживание, пересиживанье, подсад, подсада, подсадка, подсадок, подсадочка, подсаживание, подсаживанье, подсед, подседельник, подсиживание, подсиживанье, полуприсед, полуприседание, посад, посадка, посадник, посадница, посадничество, посадничиха, посадочка, посадчик, посадчица, посиделки, посиделочки, председатель, председательница, председательство, председательствование, председательша, припосадка, присада, присадка, присадник, присадок, присаживание, присед, приседание, приседанье, присядка, просадка, просаживание, просаживанье, проседание, проседанье, просиживание, просиживанье, рассада, рассадка, рассадник, рассадница, рассадосажалка, рассадочка, рассаживание, рассаживанье, расседина, расседлание, рассёдлывание, рассёдлыванье, сад, садик, садилка, садишко, садище, садка, садовладелец, садовладелица, садовник, садовница, садовничество, садовод, садоводство, садок, садоразведение, садостроительство, садочек, садчик, садчица, сажалка, сажальщик, сажальщица, сажание, сажанье, сажатель, сажательница, саженец, самоосадка, самосад, самосадка, самоседка, седалище, седало, седёлка, седельник, седельце, седельщик, седлание, седланье, седло, седловидность, седловина, седловинка, седловка, седлообразность, сёдлышко, сиделец, сиделка, сиделочка, сидение, сиденье, сиденьице, сидень, сидень-сиднем, сидулка, сидулочка, сидушечка, сидушка, сидюлечка, сидюлька, сидяшечка, сидяшка, соосаждение, сопредседатель, сопредседательница, сопредседательство, сосед, соседка, соседочка, соседство, соседушка, ссаживание, усадебка, усадка, усадочка, усадьба, усадьбишка, усадьбочка, усаживание, усидчивость, чересседелень, чересседельник, чресседельник, ясли-сад прилагательные: безусадочный, безосадочный, беспересадочный, беспосадочный, взлётно-посадочный, всаднический, высадкопосадочный, детсадовский, добрососедский, домоседный, домоседский, засадный, заседателев, заседательский, заседельный, зоосадовский, картофелепосадочный, лесопосадочный, лукопосадочный, малоусадочный, надсадистый, насадный, насадочный, наседочный, незаседланный, неосёдланный, неоседлый, непоседливый, непоседный, неусидчивый, обсадной, обсадный, осадистый, осадительный, осадочный, оседлый, отсадной, пересадочный, подсадистый, подсадной, подсадный, подседельный, подусадебный, посадничий, посадный, посадский, посадочный, посажёный, предпосадочный, председателев, председательский, присадистый, присадочный, приусадебный, просадочный, пылеосадочный, разноусадочный, рассадный, рассадопосадочный, рыбопосадочный, садкий, садковый, садовнический, садоводческий, садово-огородный, садово-парковый, садовый, садозащитный, садочный, самосадный, самосадочный, сажальный, саженцевый, седалищный, седёлковый, седёлочный, седельный, седельчатый, седлистый, седловидный, седловинный, седловой, седлообразный, сидячий, соседский, соседственный, усадебный, усидчивый, чересседельный, чресседельный, электровысадочный глаголы: восседать, воссесть, всадить, всадиться, всаживать, всаживаться, всесть, высадить, высадиться, высаживать, высаживаться, высесть, высидеть, высидеться, высиживать, высиживаться, домоседствовать, досаживать, досаживаться, досесть, досидеть, досидеться, досиживать, досиживаться, засадить, засадиться, засажать, засаживать, засаживаться, заседательствовать, заседать, заседлать, засёдлывать, засёдлываться, засесть, засидеть, засидеться, засиживать, засиживаться, надсадиться, надсаживать, надсаживаться, надсесться, насадить, насадиться, насаживать, насаживаться, насаждать, насаждаться, наседать, насесть, насидеть, насидеться, насиживать, насиживаться, недосадить, недосаживать, недосидеть, недосиживать, обсадить, обсадиться, обсаживать, обсаживаться, обсесть, обсесться, обсидеть, обсидеться, обсиживать, обсиживаться, осадить, осадиться, осаждать, осаждаться, осаживать, оседать, оседлать, осёдлывать, осёдлываться, осесть, отсадить, отсадиться, отсаживать, отсаживаться, отсесть, отсидеть, отсидеться, отсиживать, отсиживаться, пересадить, пересадиться, пересажать, пересаживать, пересаживаться, переседать, переседлать, пересёдлывать, пересёдлываться, пересесть, пересидеть, пересиживать, повсаживать, повысидеть, повысиживать, повысиживаться, подзасидеться, подсаживать, подсаживаться, подсесть, подсидеть, подсиживать, подсоседиться, позасадить, позасаживать, позасиживать, полуприседать, понадсаживать, понасадить, понасаживать, понасиживать, пообсадить, пообсаживать, поосаждать, пооседать, пооседлать, поотсаживать, поотсаживаться, поотсесть, поотсиживаться, попересажать, попересаживать, попересаживаться, попросиживать, порассаживать, порасседлать, порассёдлывать, порассесться, порассёдлывать, порассиживаться, посадничать, посажать, посадить, поседлать, посидеть, посиживать, поссаживать, поусаживать, председательствовать, председать, припосадить, присадить, присаживать, присаживаться, приседать, присесть, присоседить, присоседиться, прозаседать, прозаседаться, просадить, просадиться, просажать, просаживать, просаживаться, просидеть, просиживать, рассадить, рассадиться, рассаживать, рассаживаться, расседаться, расседлать, расседлаться, рассёдлывать, рассёдлываться, рассесться, рассидеться, рассиживать, рассиживаться, садить, садиться, садовничать, сажать, сажаться, саживать, саживаться, седлать, седлаться, сесть, сидеть, сидеться, сиживать, соосаждать, сопредседательствовать, соседствовать, ссадить, ссаживать, ссаживаться, усадить, усадиться, усажать, усаживать, усаживаться, усесться, усидеть, усидеться причастия: сидящий наречия: вприсядку, надсадисто, непоседливо, неусидчиво, оседло, по-добрососедски, по-домоседски, седловидно, седлообразно, сиднем, сидя, посидом, по-соседски, усидчиво

ru.wiktionary.org

СИДЕНЬЕ — это… Что такое СИДЕНЬЕ?

сиденье — см. зад Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. сиденье сущ. • зад • задница • попа …   Словарь синонимов

сиденье — 2.18 сиденье (seat): Конструкция, включая обивку, являющаяся или не являющаяся частью кузова транспортного средства и предназначенная для посадки взрослого человека. В этот термин включаются как отдельное сиденье, так и часть многоместного… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

сиденье — сидение и сиденье. В знач. «действие и состояние по глаголу «сидеть»» сидение, род. сидения; мн. нет. Сидение за столом. Скамья удобна для сидения. В знач. «место, предмет, на котором сидят» сиденье, род. сиденья; род. мн. сидений. Кожаное… …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

сиденье — ▲ подставка ↑ для (чего), сидеть сиденье подставка для сидения; опора для туловища. скамья. скамейка. лавка. диван. канапе. думка. садовый диван. садовая скамейка. парта. части мебели: сиденье (# стула). спинка. подголовник. подлокотник. обивка… …   Идеографический словарь русского языка

СИДЕНЬЕ — Большое сиденье. Яросл. В свадебном обряде – угощение родных жениха в доме невесты накануне венчания. ЯРС 2, 13. Маленькое сиденьице. Яросл. В свадебном обряде – застолье в доме невесты, в котором участвуют подруги невесты и друзья жениха; жених… …   Большой словарь русских поговорок

сиденье — СИДЕНЬЕ, я, мн род. ний, дат. ньям, ср Часть предметов мебели, расположенная горизонтально, предназначенная для сидения. В сиденье стула я зашила свои бриллианты (И. Ильф, Е. Петров) …   Толковый словарь русских существительных

Сиденье — ср. 1. Место, предмет или приспособление, предназначенные для того, чтобы садиться или сидеть на них. 2. разг. Часть человеческого тела, на которую садятся; ягодицы. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

сиденье — сиденье, сиденья, сиденья, сидений, сиденью, сиденьям, сиденье, сиденья, сиденьем, сиденьями, сиденье, сиденьях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

сиденье — сид енье, я (место) …   Русский орфографический словарь

сиденье — (2 с), Пр. о сиде/нье; мн. сиде/нья, Р. сиде/ний …   Орфографический словарь русского языка

dic.academic.ru

Автомобильные сиденья и кресла

Статья опубликована 24.06.2014 04:32

Последняя правка произведена 19.10.2015 15:20

При поездке на автомобиле больше всего уделяется внимания сиденьям и отделке салона. От их качества зависит комфорт, уют и удобство, которые мы будем ощущать во время поездки. На сиденье возлагаются и другие функции: оно должно обеспечивать надежную фиксацию водителя, а также позволять без усталости переносить длительные поездки. Долгий путь изменений и модернизаций пришлось пройти автомобильным сиденьям, прежде чем стать такими, какими мы привыкли их видеть.

История автомобильных сидений.

Первые сиденья были очень мягкими и представляли собой незатейливые пышные диваны. В зависимости от комплектации, а также от типа автомобиля, они могли отличаться по уровню комфорта. На первое время преобладали коричневые и черные цвета, за редким исключением можно было встретить и вариант с цветными тканевыми вставками. Об эргономичности сидений в то время даже и не задумывались, диванные сиденья иногда окружали мягким покрытием на боковинах кузова, из-за чего могло сложиться ощущение, что находишься в комнате дома. В некоторой мере, это способствовало безопасности, но и скорости в то время были небольшими.

Немного позднее, в автомобильную моду пришли раздельные сиденья (англ. – Bucket seat), их все чаще стали устанавливать спереди. Хотя, в США до сих пор некоторые автомобили оснащают “диванными сиденьями” (англ. – Bench seat). Обе эти разновидности имеют свои плюсы и минусы. Например, на широком диванном сиденье могут разместиться и 3 человека, но больший комфорт и лучшая эргономика присущи раздельным сиденьям. На такое широкое распространение “Bench seat” среди американских автомобилей повлияло повсеместное применение автоматических коробок переключения передач, тогда как в Европе чаще пользовались механическими. Поскольку ручка “автомата” размещалась возле руля, то освобождалось место для ног пассажира, сидящего по центру.

Спортивные автомобили всегда оснащаются раздельными сидениями, ведь только они могут обеспечить надежную фиксацию водителя при ускоренном движении и в резких поворотах. Недопустимы никакие перемещения относительно сиденья, гонщик должен “сливаться” с автомобилем, ощущать себя единым целым с машиной, вот почему особое внимание уделяется дизайну спортивных сидений.

В нынешнее время размеры спортивных сидений точно подогнаны под человеческое тело, сиденья очень жесткие, они не должны прогибаться. Материал обеспечивает фиксацию, а форма ковша – естественную вентиляцию.

Задние сиденья на протяжении многих лет представляли собой диваны, лишь в конце 20-го века конструкторы принялись за их доработку. Была проведена значительная работа по обеспечению комфорта каждому пассажиру, даже если сиденье и выглядят, как единое целое, иногда возможна дополнительная регулировка и трансформация. В таком нововведении есть и свои недостатки: при посадке трех человек средний пассажир будет испытывать дискомфорт, поскольку его место будет расположено на возвышении, а то и на убранном подлокотнике.

Сиденья современных автомобилей.

На современных автомобилях сиденья имеют сложную конструкцию. За основу взят металлический каркас, поролон и прочие синтетические материалы для подушек; для обшивки используются ткани, кожа или прочая синтетика. В сиденья встраивают различные дополнительные устройства: системы тяг и рычагов, иногда и электроприводы (для регулировки положений), подогрев, вентиляция и даже подушки безопасности.

Кожзамы, различные синтетические ткани, кожа могут использоваться в качестве материалов для покрытий сидений. Покрытие сидений должно быть устойчивым к температурным перепадам, легко моющимся или поддающимся химчистке, а также прочным. Как правило, в обычных серийных автомобилях используются дешевые тканевые покрытия и кожзамы, серо-черной цветовой гаммы. В последнее время обозначилась тенденция осветления сидений: все чаще можно увидеть белую отделку. Покрытие из светлой кожи считается наиболее дорогим вариантом, что же касается практичности, то вопреки расхожему времени такие сиденья не сильно пачкаются и легко чистятся.

Гораздо реже встречаются пестрые и разноцветные сиденья. Конечно, при помощи тюнинга можно получить любое, невообразимое цветовое сочетание. Такая модернизация может говорить, как о большом художественном таланте или же о простой безвкусице.

Устройства создания комфорта.

Сегодня невозможно представить сиденье, в котором отсутствуют какие-либо регулировки и варианты трансформации. Даже в самой дешевой машине обязательно предусмотрена возможность регулировки передних сидений в направлении назад/вперед, по высоте, наклону спинки, изменению положения подголовников. Задние сиденья могут складываться, увеличивая объем багажника.

В автомобилях премиум класса сиденья просто “нашпигованы” дополнительными регулировками, которые управляются электроприводами. Установленные положения можно сохранить, чтобы для каждого водителя действовали свои настройки. Показатель престижности автомобиля измеряют разнообразием и обширностью всяческих настроек, хотя далеко не все они реально необходимы и востребованы.

Часто в сиденья встраивается обогрев, который представляет собой простое устройство, запитанное от бортовой электросети. Впервые, сиденья с подогревом появились в 1966 году на автомобилях марки “Cadillac”. Изредка можно встретить и вентиляцию, впервые примененную на “Saab” в 1997 году.

На превалирующем числе автомобилей есть сиденья (как задние, так и передние) с подлокотниками, которые расположены по центру салона. Подлокотник может убираться или складываться, освобождая немного места, например, для стаканов или бутылок. Большие автомобили оснащаются дополнительными подлокотниками по бокам вдоль дверей.

Варианты трансформаций.

Нынешний стандарт подразумевает складывание заднего сиденья в соотношении 2/3. Но кроме этого существуют и дополнительные возможности по изменению салона автомобиля. Обычно, можно полностью убрать заднее сиденье, а вот насколько сложно это сделать зависит от фирмы-производителя. Спинки передних сидений можно откинуть назад или вперед, а в некоторых автомобилях есть возможность повернуть передние сидения на 180 градусов. Больше всего вариантов трансформаций в минивэнах. Салон очень быстро можно переоборудовать из обычного (пассажирского) в грузовой, в место для обеда, для отдыха и т.п.. К сожалению, некоторые автомобильные производители не балуют водителей такой универсальностью и жестко прикрепляют сиденья к полу.

Сиденья грузовиков.

Грузовой автомобиль – достаточно утилитарный представитель автомобилестроения. Поэтому его сиденья на протяжении долгого времени были простейшими и незатейливыми, зато практичными и надежными. Только с недавних времен грузовики стали приближаться по комфортности к легковым автомобилям. Самыми комфортными считаются магистральные тягачи – их большие кабины предназначены для длительного пребывания водителя без отдыха в долгих рейсах.

Та же самая ситуация с сиденьями тракторов и остальной спецтехники. Почти все машины оснащены дешевыми “сидушками” с примитивными спинками, лишь самые последние модели имеют достаточно эргономичные и высококомфортные сиденья. Конечно, можно подумать, что в СХ технике можно обойтись и простейшим обустройством салона, но как известно работоспособность зависит от морального состояния человека, в частности оператора или водителя, а о каком моральном настрое можно говорить, если вместо нормального сиденья установлена хиленькая табуретка.

Сиденья автобусов:

Автобусные сиденья подразделяются на пассажирские и водительские. Принципиальных отличий между водительским сиденьем на автобусе и на легковом автомобиле нет, поэтому поговорим о пассажирских.

Городские.

На городских автобусах крайне простые сидения. Современные сиденья состоят из пластикового каркаса, покрытого декоративной тканью, хотя раньше они почти не отличались от обычных с поролоновым покрытием. Пластик практичный материал и вандалоустойчивый. Устройство салона позволяет перемещать группы сидений в нужные положения, получая необходимую конфигурацию пространства.

Междугородные и туристические.

Такие автобусы специализируются на длительных поездках, порой на сутки и даже больше. Независимо от удобности сидений, пребывание в них столь продолжительное время нельзя назвать комфортным. Но даже, не смотря на все габаритные ограничения автобусного салона, дизайнеры постоянно улучшают сиденья, привносят новые и свежие идеи.

Сиденья международного автобуса очень мягкие, покрыты приятной на ощупь тканью, оснащены регулятором наклона спинки и подлокотниками, иногда есть и встраиваемые откидные столики.

Сиденья военной техники.

Наверно самые простые и дешевые, но в то же время и очень надежные сиденья. Максимальная утилитарность – вот их главная характеристика. Первые варианты военных сидений могли представлять собой деревянную лавку, и ничего, вполне можно было жить в таких условиях. Современные сиденья оснащены функцией поддержки жизнедеятельности, а также обеспечения безопасности при осколочно-пулевых повреждениях машины и взрывах.

Мотоциклетные сиденья.

Сиденья на мотоциклах радуют своей неопределенностью, они одновременно и примитивны, и зачастую красивы, а также разнообразны. Первые мотосиденья (на мотоциклах “Урал”,”Днепр”) были схожи с велосипедными. Поэтому у пассажира и водителя сиденья отдельные. Позднее, на многих мотоциклах стали делать монолитные сиденья, с кожаной обивкой и мягким наполнителем. На спортбайках сиденья также раздельные, причем расположены на разных уровнях. Такие сиденья учитывают физические особенности и положение водителя и пассажира.

Вне зависимости от того, какой совершенной бы ни была система безопасности автомобиля, любой автомобилист должен иметь при себе аптечку. Аптечка включает в себя различные медикаменты, а также и бинты. Купить отбеленную марлю для аптечки можно здесь.

autohis.ru

Сиденья автомобиля | Автокресла

Их форма, размеры и исполнение сильно влияют на комфорт езды; безопасность движения; самочувствие и утомляемость пассажиров и водителя; степень травматизма в случае дорожно-транспортного происшествия.

Время, когда автомобильные сиденья были только мягкой мебелью, безвозвратно ушло. Хорошее оформление сиденья (сиденье водителя по праву называют рабочим местом) может в сильной степени повлиять на потребительную стоимость автомобиля. Оптимальная конструкция сиденья в настоящее время уже не только задача практического опыта, но и обширных исследований, измерений и экспериментов. К сиденьям и их креплению предъявляются определенные требования, узаконенные в федеральном стандарте 207 США и в Правилах R17 и R25 ЕЭК ООН.

Ниже приведены данные, касающиеся конструирования сидений в общепринятом сегодня исполнении: раздельные передние сиденья и сплошное заднее сиденье (жестко закрепленное или складывающееся).

Каркас переднего сиденья

Несущим элементом большинства сидений является каркас из профилей, или стальных труб или цельноштампованный каркас, к которому крепят механизм регулировки положения сиденья и спинки вместе с механизмом регулирования ее наклона. Недавно был разработан каркас сиденья из пластмассовых профилей, или каркас отформованный из пластмассы. К трубчатому каркасу обычно крепят упругие держатели подушек (зигзагообразная проволока из пружинной стали), которые улучшают упругую характеристику сиденья, в то время, как в сиденьях с цельноштампованным каркасом эту задачу в значительной степени решает набивка подушки. Регулировка положения сиденья должна допускаться не в одном (продольном) направлении, а одновременно в двух (по горизонтали и вертикали) и лучше по отдельности. От конструктивного (среднего) положения согласно Директиве 2782 Объединения немецких инженеров ход регулировки должен составлять по меньшей мере ±80 мм. Для регулировки по высоте достаточно иметь ход 50 мм спереди, а сзади он может быть меньше. По этой причине салазки сиденья часто спереди немного приподняты, чтобы при перемещении сиденья можно было получить корректировку по высоте для людей невысокого роста. Регулировка положения сиденья осуществляется с помощью рычага, расположенного с передней стороны сиденья. Максимальный шаг изменения положения сиденья при продольной регулировке должен составлять 15 мм. Если применяется выдвижная направляющая, то она должна быть выполнена в виде профиля, установленного на опорах качения, так как простые направляющие скольжения, несмотря на специальные усовершенствования (пластмассовые направляющие скольжения), неприемлемы.

Каркас спинки аналогичен каркасу подушки. Штампованная конструкция меньше подходит для спинки, так как при столкновении об нее могут удариться пассажиры, находящиеся на задних сиденьях. Особо тщательный подход требуется при проектировании устройства для регулировки положения спинки, котоpoe должно обеспечивать изменение угла наклона спинки по меньшей мере на ±5° от среднего положения. Наиболее оптимальный угол в тазобедренном суставе составляет примерно 105°, угол наклона спинки сиденья относительно вертикали, обеспечивающий максимальное удобство, составляет 20—25°. Так как человек обладает повышенной чувствительностью к изменениям угла наклона спинки, то регулировка должна быть бесступенчатой. Расширение зоны регулировки до так называемого положения для отдыха хотя и популярно, однако в действительности неудовлетворительно. Механизмы регулировки сиденья в реальной эксплуатации, как и сиденье в целом, испытывают действие больших нагрузок. Поэтому следует проводить тщательное испытание их.

В двухдверных автомобилях спинка сиденья, независимо от наличия механизма регулировки угла ее наклона должна откидываться вперед, чтобы можно было пройти к заднему сиденью. Откидывание должно быть по возможности полным, чтобы обеспечить удобство посадки и обслуживания салона.

Каркас заднего сиденья

В данном случае следует различать съемное, но при эксплуатации автомобиля жестко закрепленное сиденье со сплошной спинкой и сиденье складывающееся, которое позволяет увеличить объем багажника. Жестко закрепленное сиденье в большинстве случаев имеет профильную раму для подушки и спинки, к которой в качестве основания набивки крепится сетка из стальной проволоки. Иногда к спинке крепится дополнительная облицовочная панель (формованный картон) со стороны багажника. Каркас подушки и спинки навешивается на кузов.

При складывающемся заднем сидении (в зависимости от конструкции могут складываться подушка и спинка или только одна спинка) каркас состоит из профилированной стальной панели, которая при использовании автомобиля для перевозки грузов служит перегородкой или несущим полом увеличенного по объему багажника. Обе детали крепятся к кузову шарнирно. Фиксатор спинки должен быть выполнен особенно тщательно, чтобы предотвратить возникновение стуков.

Набивка сидений

Решающее влияние на комфорт оказывают, прежде всего, тип и конструкция набивки. Прежде чем остановиться на описании ее конструкции, приведем некоторые общие данные о форме сидений, упругой характеристике и других свойствах хорошей набивки.

На качество сиденья оказывает существенное влияние множество факторов, которые определяют пригодность сиденья в качестве передаточного звена между автомобилем и водителем (или пассажиром).

Размеры подушки раздельного сиденья или пространство, занимаемое одним человеком на заднем сидении, должны составлять по ширине 500—550 мм и глубине 450—500 мм. При размерах меньше указанных создаются некоторые неудобства при длительной езде в автомобиле. Высота спинки сиденья без подголовника должна составлять примерно 500 мм над задней кромкой подушки, а при встроенном подголовнике («высокая спинка») по меньшей мере 800 мм. Ширина спинки в этом случае примерно равна 500— 550 мм, а ширина нижней части подголовника 250 мм. Эти данные могут служить только в качестве общих рекомендаций, тем более, что стандартизированный метод измерения этих величин отсутствует.

Форма сиденья влияет не только на самочувствие человека, но и на безопасность движения, так как форма, жесткость и демпфирование сиденья определяют степень усталости водителя.

Предполагая, что посадка выбрана правильно и предусмотрены удовлетворительные регулировки, следует рассмотреть следующие особенности.

Давление по поверхности сиденья не должно быть равномерно распределенным, как, кажется, должно было бы быть на первый взгляд, давление должно соответствовать анатомическим данным, т. е. быть максимальным (приблизительно 7 кПа) на поверхности сиденья под ягодицами, а сбоку и, прежде всего, спереди под бедрами существенно уменьшаться, чтобы не нарушалось кровообращение ног. Поверхность подушки должна быть наклонена спереди назад на угол примерно 5°. При проектировании спинки сиденья следует обеспечить удовлетворительную опору для позвоночника, особенно в поясничной области; изгиб спинки в вертикальной плоскости должен соответствовать форме позвоночника, т. е. примерно на высоте 160—180 мм над промятой поверхностью подушки должна быть выпуклость. Давление на поверхность спинки существенно меньше, чем на поверхность подушки (максимально 2,5 кПа). Чтобы при движении автомобиля на повороте получить необходимую боковую опору, поверхность подушки сиденья следует выполнять несколько чашеобразной формы с боковыми выступами. Для спинки сиденья автомобилей широкого назначения вогнутая чашеобразная форма неприемлема, так как это сильно стесняет свободу движений. Вместо этого боковая опора должна обеспечиваться путем придания небольшой поперечной вогнутости и создания боковых выступов в районе бедер и таза, т. е. приблизительно на высоте центра тяжести тела. Кроме того, по возможности следует предусматривать встроенный подголовник (высокую спинку).

Эластичность подушки

Эластичность подушки отражается в статической характеристике упругости. Почти у всех сидений характеристика прогрессивная, т. е. подушки с увеличением нагрузки (удар, действие силы тяжести) становятся жестче, что повышает эффективность вибропоглощения. В общем случае для жестких спортивных сидений можно принять среднюю величину продавливания равной 4,5 см, а для комфортабельных мягких сидений 8 см. В первом случае это соответствует средней жесткости с = 150 Н/см, а во втором случае с = 85 Н/см (нагрузка на подушку составляет примерно 88% веса человека, равного 750 Н). Собственная частота колебаний сиденья обычно составляет 1,8—2,3 Гц. При сильном демпфировании (фактор демпфирования 62=3с/4т) эта частота уменьшается примерно до 0,8—1,2 Гц, что меньше собственной частоты колебаний автомобиля, которая обычно равна 1—1,2 Гц. Возникновение резонансных колебаний сиденья и автомобиля возможно, однако вследствие сильного демпфирования они могут происходить только с малой амплитудой. Другие частоты возбуждения (например, из-за неровностей дороги) тоже могут вызвать колебания сиденья, которые в некоторых областях частот могут даже усиливаться. Поэтому необходимо согласование амплитудно-частотных характеристик сиденья и автомобиля, однако влияние характеристики сиденья является преобладающим. Средний фактор замедления колебаний сиденья благодаря демпфированию обычно составляет 1 —1,8 при возбуждающем ускорении 0,4—1,5 м/с2.

Люди имеют различную степень чувствительности и по-разному реагируют на различные частоты колебаний, однако колебания с частотой 2—3 Гц почти для всех наименее утомительны. Чувствительность и субъективная реакция человека зависят во многом от его особенностей, а в целом степень воздействия колебаний в основном зависит от вертикальных ускорений. При проектировании сиденья следует добиваться следующего.

1. Не допускать возбуждения колебаний с частотой больше 3 Гц.
2. Уменьшения воздействия ускорения и амплитуды колебаний с частотами 2—3 Гц путем усиления демпфирования в области 2—5 Гц.
3. Колебания, передаваемые сиденьем, должны иметь частоту, значительно отличающуюся от частот собственных колебаний тела человека (4—6 Гц), а также автомобиля (1—2 Гц). Однако жесткие сиденья вследствие низкой способности поглощать ударные нагрузки применять нежелательно, поэтому собственная частота колебаний сидений должна быть равна 3 Гц.
4. Сглаживания отдельных ударов путем придания сиденью определенной мягкости.
5. Оптимального согласования между упругими характеристиками сиденья и автомобиля порредством экспериментальных исследований.

По конструкции набивок различают сиденье с пружинным каркасом, которое пришло в автомобилестроение из производства мягкой мебели и вследствие высокой стоимости применяется преимущественно на дорогих автомобилях, и сиденье с набивкой из пено- материала, которое появилось фазу после разработки этих материалов (губчатая резина, пластмассовые пенистые материалы) и с тех пор используются почти во всех автомобилях, особенно дешевых.

У набивки с пружинным каркасом упругим элементом служит пружинный матрац, соответствующий форме сиденья и состоящий из комбинации зигзагообразных и спиральных пружин, соединенных на различной высоте с рамой из полосовой стали или сеткой из стальной проволоки. Путем сочетания различных диаметров проволоки, распределения зигзагов и расположения спиральных пружин достигается необходимое распределение давления и подбираются прогиб и упругие свойства подушки. Ослабление сил давления достигается посредством введения эластичной прокладки из прорезиненных растительных волокон, над которой устанавливается тонкая промежуточная прокладка из пеноматериала, покрытая обивочным материалом. Форма сиденья и рисунок швов могут быть подобраны в соответствии с пожеланиями стилистов. Столь многогранные возможности сиденья с пружинным каркасом делают его предпочтительным для использования в комфортабельном варианте автомобиля. В то же время набивка с пружинным каркасом трудоемка в изготовлении, имеет высокую стоимость и большой вес. Сиденья с пружинным каркасом обычно имеют слабо выраженную прогрессивную упругую характеристику. Амортизирующее действие таких сидений зависит от величины и частоты сил возбуждения, причем при большой частоте возбуждения (свыше 5 Гц) амортизация эффективнее, чем у сидений с набивкой из пеноматериала.

При набивке из пеноматериала упругая характеристика и демпфирующие свойства сиденья определяются применяемым материалом. Конструкция сиденья в этом случае существенно упрощается и имеет меньшую массу. Путем комбинирования деталей набивки, формуемых из пеноматериала различной толщины и пористости, а возможно и различных материалов, можно удачно подобрать необходимое распределение давления и жесткости. При малой нагрузке жесткость таких подушек довольно мала, но с увеличением нагрузки она возрастает, т. е. имеется прогрессивная характеристика жесткости. Это делает сиденье при больших силах возбуждения и большой частоте относительно жестким (проницаемым для колебаний). Указанное свойство можно ослабить установкой слоя из пеноматериала с упругой прокладкой в каркас обычного чашеобразного сиденья. Демпфирование колебаний у сиденья с набивкой из пеноматериала обычно сильнее, чем у сиденья с пружинной подушкой, поэтому амортизационные свойства сиденья при большой силе возбуждения и малой частоте (до 5 Гц) лучше. Сверху набивки из пеноматериала натягивается обивка, сшитая обычным образом, под которой может быть предусмотрена тонкая мягкая прокладка. Недавно разработан метод непосредственного заполнения формы, выложенной текстильным материалом, пеной; готовая набивка устанавливается на каркас сиденья и крепится к нему скобами. Таким образом получается очень легко и дешевое, вполне приемлемое по своим свойствам сиденье. Не вызывает сомнения, что комбинация обеих систем набивки (пружинный каркас, пеноматериал, прокладка из прорезиненных растительных волокон) является наиболее эффективной, однако и самой дорогостоящей.

Наряду с размерами и формой сиденья, характером распределения давлений, амортизирующими и ударопоглощающими свойствами, качество сиденья определяют и другие критерии, например температурные свойства и гигроскопичность в эксплуатации (физиологическая оценка сиденья в процессе эксплуатации). Из-за Трения тела, тепла и испарений, выделяемых телом, между телом человека и сиденьем возникает неблагоприятная микросреда. С этим явлением можно бороться только путем применения соответствующей набивки и материалов. В качестве особо нежелательных в этом отношении можно назвать популярные в настоящее время обивки сидений из искусственной кожи. Измерения температуры и влажности через определенный промежуток времени показали различия между обеими конструкциями набивок. Исследованное сиденье с пружинным каркасом имело тканевую обивку и набивку из прорезиненных волокон. Путем тиснения поверхности обивки из искусственной кожи (то же при набивке из пеноматериала) можно несколько уменьшить аккумуляцию тепла, точно так же, как в случае применения натуральной кожи, которая вследствие своих естественных впитывающих свойств более эффективна в этом отношении. В любом случае набивка сиденья при перемещениях человека относительно сиденья должна обеспечивать удовлетворительную вентилируемость. Обивка сиденья должна, с одной стороны, быть достаточно устойчивой к истиранию, а с другой стороны, иметь достаточное трение сцепления с одеждой сидящих, чтобы обеспечивалась приемлемая фиксация тела при движении автомобиля. Важно, чтобы трение сцепления, которое зависит от материала обивки и одежды сидящего человека, сохранялось как можно дольше, т. е. чтобы трение скольжения появлялось как можно позже. Желательно использовать шероховатые материалы, например, бархатистые поверхности с коротким ворсом; искусственная кожа допустима только при наличии шероховатой поверхности, подобной замше (однако такая поверхность быстро загрязняется).

К современным материалам обивки и набивки, кроме всего прочего, предъявляются специальные требования в отношении горючести. Материалы должны обладать низкой воспламеняемостью и малой серостью горения. Этим требованиям удовлетворяют применяемые в настоящее время комбинированные ткани (с нейлоном) и обработанная специальным составом искусственная кожа; проблематичной является возможность предотвращения образования ядовитого газа при сгорании (особенно при сгорании поливинилхлорида).

Довольно неприятным явлением, которое приходится учитывать при использовании тканей из искусственных волокон, является образование статического заряда, который возникает преимущественно в результате электризации при трении одежды сидящего человека о подушку, однако статический заряд может накапливаться и на самом корпусе автомобиля (относительно дороги). Образованию статического заряда способствует одежда из синтетических и комбинированных тканей, а также изолирующие материалы (например, резиновые подошвы). Статическое электричество проявляется в искрении (совершенно безопасном), возникающем при соприкосновении тела с металлическими деталями автомобиля. До сих пор неизвестно средство, с помощью которого можно было бы устранить это явление. При выходе из автомобиля можно прикоснуться неизолированным ключом к металлической детали кузова и отвести таким образом образовавшееся напряжение. Довольно эффективны в этом отношении обивочные материалы с вплетенными металлическими нитями, которые применяют в США.

Заметим, что для получения оптимальной конструкции сиденья желательно тесное сотрудничество между инженерами-кузовщиками и медиками в процессе исследований и проектирования.

Необходимость правильного расположения ремня безопасности, которое, если ремень крепится к кузову, при регулировке положения переднего сиденья постоянно изменяется. Известное влияние на расположение ремня оказывает жесткость подушки. Поэтому было бы логичнее крепить ремень безопасности к каркасу сиденья. Но тогда еще больше усложнится проблема автоматического надевания ремня. Кроме того, в этом случае каркас сиденья и механизм регулировки должны выдерживать при аварии очень высокие нагрузки. Приемлемый компромисс — крепить замок ремня к сиденью. Пример удерживающей системы, срабатывающей от нагрузки на сиденье. Удерживающая панель, обитая мягким материалом, убирается с помощью гидравлической системы. Во избежание опасного подныривания водителя под рулевое колесо предусмотрена накладка, одновременно защищающая колени. Удерживающая накладка вместе с механизмом, приводящим ее в действие, крепится к каркасу сиденья. Регулировка положения защищающей колени накладки не требуется, так как положение коленей у людей разного роста примерно одинаково.

Проблема удобства пользования передним сиденьем для людей различного роста (досягаемость органов управления, крепление ремней безопасности и т. д.), всегда решаемая компромиссно, заставляет поднять вопрос о поиске оптимального решения. Нарушая общепринятый принцип, т. е. делая сиденье жестко фиксированным, а положение органов управления и рулевого колеса регулируемым, можно получить лучшее решение.

ustroistvo-avtomobilya.ru

СИДЕНИЕ — это… Что такое СИДЕНИЕ?

сидение — седалище, восседание, обложенье, жопа, осада, корпение, задница, зад, кафисма, гузно, стульчак, термосидение Словарь русских синонимов. сидение см. осада Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е.… …   Словарь синонимов

сидение — и сиденье. В знач. «действие и состояние по глаголу «сидеть»» сидение, род. сидения; мн. нет. Сидение за столом. Скамья удобна для сидения. В знач. «место, предмет, на котором сидят» сиденье, род. сиденья; род. мн. сидений. Кожаное сиденье.… …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

сидение — СИДЕТЬ, сижу, сидишь; сидя; несов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

Сидение — акт, требующий гораздо меньшего мышечного напряжения, чем стояние, но гораздо большего, чем лежание, при коем мышечное напряжение может совершенно отсутствовать. При стоянии вся тяжесть тела опирается на подошвенные дуги, причем отвесная линия… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Сидение — I ср. 1. процесс действия по гл. сидеть I 2. состояние по гл. сидеть I II ср. местн. процесс действия по гл. сидеть II Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Сидение — I ср. 1. процесс действия по гл. сидеть I 2. состояние по гл. сидеть I II ср. местн. процесс действия по гл. сидеть II Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

сидение — сидение, сидения, сидения, сидений, сидению, сидениям, сидение, сидения, сидением, сидениями, сидении, сидениях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

сидение — сид ение, я (действие) …   Русский орфографический словарь

сидение — СИДЕНИЕ, СИДЕНЬЕ, я; ср. 1. к Сидеть (1 зн.). Безвыходное с. дома. Выбрать место для сидения. От долгого сидения затекли ноги. 2. ед. им.: сиденье. Место или предмет, на котором сидят, на который садятся. Ехать на заднем с. в автомобиле. Стул с… …   Энциклопедический словарь

сидение — сиде/нье см. тж. сиденьице 1) к сидеть 1) Безвыходное сиде/ние дома. Выбрать место для сидения. От долгого сидения затекли ноги. 2) ед. им.: сиде/нье …   Словарь многих выражений

dic.academic.ru

профессиональное производство кресел для транспорта, кинозалов и стадионов

Выпускаемые под брендом UNP сиденья знакомы многим россиянам: с 1998 г. они активно устанавливаются на общественный и частный транспорт в стране и даже за ее пределами. Производитель, изначально специализировавшийся на разработке и изготовлении усовершенствованных, тюнингованных моделей для авто, постепенно расширял перечень выпускаемой продукции. Сегодня сиденья UNP купить можно практически для любых целей — от установки в наземные, водные, воздушные транспортные средства до обустройства офисов и театральных залов.

Назначение официального сайта — расширить ваши возможности!

Хороший товар говорит сам за себя — своим качеством, удобством, долговечностью и эстетичностью. Однако традиционный в прошлом способ продаж — через рассылку бумажных коммерческих предложений и прайс-листов — имеет существенные недостатки. При такой организации сотрудничества клиент лишен возможности узнавать важную информацию, заказывая в UNP сиденья дистанционно. Интернет-представительство создавалось в первую очередь для того, чтобы рассказать о компании и ее продукции как можно больше.

С появлением сайта предлагающий UNP сиденья официальный поставщик перестал быть незнакомцем, что особенно важно при налаживании первого контакта. Нам есть чем гордиться и есть что показать!

1. Все UNP сиденья официальный сайт демонстрирует в специальном разделе. Онлайн-каталог доступен для просмотра круглосуточно. Потенциальный клиент избавлен от необходимости подстраиваться под рабочий график офиса компании. Увидеть все выпускаемые партиями сиденья UNP сайт позволяет в любое удобное время.
2. На сайте размещена актуальная контактная информация. Вам не придется искать адрес центрального офиса компании и график ее работы. Используя номера телефонов и адреса электронной почты специалистов, вы можете получить консультацию и оформить заказ.
3. Желающим заказать UNP сиденья в эксклюзивном или серийном вариантах доступна информация обо всех возможностях производства. А они обширны! У нас есть собственный отдел разработок, металлообработка, швейных цех, участки формовки, покраски, сборки. Все детали для брендовой продукции производятся на одном предприятии, поэтому на любое сиденье UNP цена устанавливается на демократично невысоком уровне.

На сайте подробно рассказывается о важных для клиентов моментах — гарантии, сертификации, оборудовании. А еще — об используемых материалах, которые влияют на конечную стоимость изделий, и технологиях, обеспечивающих высокое качество.

Заглянув на официальный сайт бренда впервые, не спешите сразу оформлять заказ! Ознакомьтесь с имеющимися возможностями. Почитайте об особенностях производства. Рассмотрите в каталоге товары из интересующей вас категории. Это поможет точнее сориентироваться, каким должно быть оптимально подходящее для ваших целей сиденье UNP, цена в различных комплектациях, функциональность. И помните: специалисты компании готовы ответить на любые вопросы, оказать помощь в выборе, дать персональные рекомендации.

unp-russia.ru