рихтование — сущ., кол во синонимов: 3 • выпрямление (16) • выравнивание (29) • рихтовка (14) … Словарь синонимов
Рихтовка — рихтование (от нем. richten направлять, выравнивать), 1) выправление проката, проволоки, протяжённых поковок, штамповок, отливок, механически обработанных деталей и т. д. для устранения искривлений, коробления, возникающего из за… … Большая советская энциклопедия
РИХТОВКА — рихтование (от нем. richten править, выпрямлять, направлять) выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном производстве и т. д. Р. пути выверка и подгонка (совмещение с… … Большой энциклопедический политехнический словарь
рихтовка — выправление, выпрямление, выравнивание, рихтование; избиение, драка, потасовка Словарь русских синонимов. рихтовка сущ., кол во синонимов: 14 • выправление (14) • … Словарь синонимов
Рихтовальный — прил. 1. соотн. с сущ. рихтование, связанный с ним 2. Свойственный рихтованию, характерный для него. 3. Предназначенный для рихтования. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Рихтовка — ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Рихтовщик — м. Тот, кто занимается рихтовкой, рихтованием [рихтование 2.]. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
НАСЫЩЕНИЕ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ — 1. Детали и узлы, устанавливаемые в корпусных конструкциях. По номенклатуре различают следующие виды насыщения корпусных конструкций: корпусное (мелкие фундаменты и подкрепления, двери, крышки, иллюминаторы, детали судовых устройств и др.),… … Морской энциклопедический справочник
dic.academic.ru
рихтовка — Викисловарь
Морфологические и синтаксические свойства
падеж
ед. ч.
мн. ч.
Им.
рихто́вка
рихто́вки
Р.
рихто́вки
рихто́вок
Д.
рихто́вке
рихто́вкам
В.
рихто́вку
рихто́вки
Тв.
рихто́вкой рихто́вкою
рихто́вками
Пр.
рихто́вке
рихто́вках
рих-то́в-ка
Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3*a по классификации А. А. Зализняка).
разг. действие по значению гл. рихтовать; выпрямление, придание первоначального вида ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
результат такого действия; рихтование ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
рихтование
рихтование
Антонимы
—
—
Гиперонимы
обработка
Гипонимы
Родственные слова
Этимология
От гл. рихтовать, далее из нем. richten «судить; исправлять», далее из прагерм. формы *rekhtaz, от которой в числе прочего произошли: др.-англ. riht и англ. right, др.-в.-нем. reht, нем. recht, др.-сканд. rettr, готск. raihts и т. п. Восходит к праиндоевр. *reg- «выпрямлять; править».
Фразеологизмы и устойчивые сочетания
Перевод
Список переводов
Библиография
Для улучшения этой статьи желательно:
Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
Добавить все семантические связи (отсутствие можно указать прочерком, а неизвестность — символом вопроса)
Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»
ru.wiktionary.org
РИХТОВАТЬ — Толковый словарь русского языка Ушакова — Русский язык
Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое РИХТОВАТЬ в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
РИХТОВАТЬ в Словаре автомобильного жаргона: – выравнивать кузовные детали после …
РИХТОВАТЬ в Энциклопедическом словарике: тую, тует, несов., тех. 1. Выпрямлять искривленные металлические листы, прутки или проволоку. 2. Исправлять железнодорожный путь, смещенный в ту или …
РИХТОВАТЬ в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой: несов. перех. Выпрямлять, …
РИХТОВАТЬ в Словаре русского языка Лопатина: рихтов`ать, -т`ую, …
РИХТОВАТЬ в Полном орфографическом словаре русского языка: рихтовать, -тую, …
РИХТОВАТЬ в Орфографическом словаре: рихтов`ать, -т`ую, …
РИХТОВАТЬ в Толковом словаре Ефремовой: рихтовать несов. перех. Выпрямлять, …
РИХТОВАТЬ в Новом словаре русского языка Ефремовой: несов. перех. Выпрямлять, …
РИХТОВАТЬ в Большом современном толковом словаре русского языка: несов. перех. Выпрямлять, …
ЧЕКВАРИТЬ в Словаре Русского железнодорожного сленга: выправлять (рихтовать) путь с помощью …
РИХТОВАТЬСЯ в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой: несов. Страд. к глаг.: …
РИХТОВАНИЕ в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой: ср. Процесс действия по знач. глаг.: …
РИХТОВКА в Толковом словаре русского языка Ушакова: рихтовки, мн. нет, ж. (тех.). Действие по глаг. …
РИХТОВАТЬСЯ в Толковом словаре русского языка Ушакова: рихтуюсь, рихтуешься, несов. (тех.). Страд. к …
РИХТОВАННЫЙ в Толковом словаре русского языка Ушакова: рихтованная, рихтованное; рихтован, рихтована, рихтовано (тех.). Прич. страд. прош. вр. от …
РИХТОВАТЬСЯ в Толковом словаре Ефремовой: рихтоваться несов. Страд. к глаг.: …
РИХТОВАНИЕ в Толковом словаре Ефремовой: рихтование ср. Процесс действия по знач. глаг.: …
РИХТОВАТЬСЯ в Новом словаре русского языка Ефремовой: несов. страд. к гл. …
РИХТОВАНИЕ в Новом словаре русского языка Ефремовой: ср. процесс действия по гл. …
РИХТОВКА в Большом современном толковом словаре русского языка: ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование …
РИХТОВАТЬСЯ в Большом современном толковом словаре русского языка: несов. неперех. страд. к гл. …
РИХТОВАНИЕ в Большом современном толковом словаре русского языка: ср. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтовка …
slovar.cc
Что такое рихтовка и рихтование кузова / детали?
Пожалуй каждый автомобилист хотя бы раз в своей жизни слышал слово рихтовка. Вот к примеру я, я знал это слово на протяжении нескольких лет, но так до конца и не понимал, что подразумевает выражение отрихтовать кузов … Ежу ясно, что что-то делают с кузовом, но что именно ???
Рихтовка или как еще говорят рихтование — это производное от немецкого слова richten: — направлять, выравнивать.
Под словом рихтовать автомобилисты понимают создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане.
Рихтовка является одной из последних операций по восстановлению деформированных кузовных деталей. Исходя из того, что эта операция, по сути, является отделкой, ее следует выполнять очень тщательно, и соответственно тратится гораздо больше времени для придания идеального вида детали.
Во многом, благодаря такой операции, как рихтовка, деформированные поверхности кузова приобретают свою первоначальную форму. Задача рихтовки – снятие внутреннего напряжения металла кузовного элемента, появившегося в результате деформации. Более того, в процессе работы не должны появляться новые зоны сжатия и растяжения, а каждый удар молотком создает именно такие зоны.
В целом же, рихтовка — это процесс устранения неровностей деформированной детали до такой степени, при которой ее состояние становится практически таким же, как после заводского штамповочного конвейера. Конечно же металл становиться более эластичным, из-за того, что он был деформирован, но зачастую это самый оптимальный вариант, чем сломя голову бегать по магазинам/автомобильным разборам в поисках детали.
В соответствии с этими требованиями, технику рихтовки мастер выбирает исходя из характера деформации детали кузова, соблюдая правило – разрушить имеющиеся участки растяжения/сжатия и не создать новых.
Для начала я думаю хватит. Если надо будет рассказать более подробно — напишите в комментариях.
Понравился пост ? Вот подписка: и | Помоги сбыться мечте
www.mytyper.ru
Однокоренные слова к слову Рихтовать | Родственные, проверочные слова к слову Рихтовать
Вы находитесь на странице слова «Рихтовать». Корень слова «Рихтовать» — рихт. На этой странице вы найдете однокоренные (родственные) слова к слову «Рихтовать», а также сможете подобрать проверочные слова к слову «Рихтовать».
Помните, что среди предложенных на этой странице родственных слов (Подрихтовать, Отрихтовать, Рихтовальный, Рихтование, Рихтоваться…) не всегда можно найти проверочные слова.
Какое значение, понятие у слова «Рихтовать»?
Здесь тоже есть ответ на этот вопрос. Относительно слова «Рихтовать», такие слова, как «Подрихтовать», «Отрихтовать», «Рихтовальный», «Рихтование», «Рихтоваться»…, являются родственными к слову «Рихтовать» и имеют общий корень: «рихт». Однокоренные слова «Рихтовать», «Подрихтовать», «Отрихтовать», «Рихтовальный», «Рихтование», «Рихтоваться»… связаны друг с другом отношением словообразования.
Эти слова имеют разные приставки, суффиксы и возможно относятся к разным частям речи.
Предложенные здесь однокоренные слова к слову «Рихтовать» (Подрихтовать, Отрихтовать, Рихтовальный, Рихтование, Рихтоваться…) можно использовать в различных текстах,
чтобы избежать однообразия и тавтологии в письменной речи, а также, чтобы проверить слово на ошибки (не все слова).
Возможно получится более логично выразить вашу мысль в том или ином контексте, заменив слово «Рихтовать» на родственные ему слова: «Подрихтовать», «Отрихтовать», «Рихтовальный», «Рихтование», «Рихтоваться»….
Каждое из однокоренных слов к слову «Рихтовать» имеет свое собственное значение.
Чтобы не совершать банальных ошибок при употреблении родственных слов для слова «Рихтовать», таких как «Подрихтовать», «Отрихтовать», «Рихтовальный», «Рихтование», «Рихтоваться»…,
нужно обратиться к толкованию этих слов и в итоге выбрать наиболее подходящее под ситуацию.
Вы можете посмотреть список однокоренных (родственных) слов к ним, перейдя на их страницу нажатием левой кнопкой мыши по ним.
Мы очень рады, что вы посетили наш словарь однокоренных слов, и надеемся, что полученная вами информация о родственных словах к слову «Рихтовать», оказалась для вас полезной.
Будем с нетерпением ждать ваших новых посещений на наш сайт.
stemmings.ru
Рихтовка двери автомобиля с покраской и без нее
Ремонтируя поврежденную дверь, в первую очередь, нужно снять с нее все лишнее: стекло, ручку, замок, фетр, молдинг. После молдинга может остаться скотч, который практически невозможно удалить голыми руками. Снять двухсторонний скотч можно с помощью шуруповерта и специального круга.
Распространенные методы рихтовки:
выдавливание;
вытягивание;
клепка;
охлаждение-нагревание;
рихтовка без покраски.
Рихтовка двери: основные моменты
Во многих случаях, чтобы выправить большую часть вмятины, нужно снять обивку и выдавить неровность изнутри. Металл сыграет и станет на свое место. Чем сильнее растянулся металл, тем больше усилий нужно прилагать, чтобы полностью вернуть поверхности прежнюю форму.
Маленькие неровности выстукиваются молотком и различными оправками. Затем они зачищаются шлифовальной машинкой (болгаркой) до металла, а оставшиеся вмятины вытягиваются споттером. Если такого инструмента под рукой нет, можно действовать по старинке — приваривать петли полуавтоматом и дергать их обратным молотком.
На этом рихтовка двери не заканчивается, ведь работу нужно доводить до конца. После выравнивания металла, дверь нужно пошпаклевать. В том случае, если остались мелкие неровности, можно использовать шпаклевку со стекловолокном, так как она отлично заполняет углубления и при этом дает минимальную усадку.
Далее нужно использовать универсальную шпаклевку и финишную. Важно понимать, что чем меньше будет шпаклевки на детали, тем меньше вероятность того, что она впоследствии отслоится. Потом деталь грунтуется, а на следующий день — обрабатывается и красится. Если нужно, то полируется после высыхания краски или лака.
В конце все аксессуары двери устанавливаются на место, а молдинг приклеивается на двойной скотч (лучше покупать фирменный, например «3М»).
Результат рихтовки двери зависит не столько от качества инструментов, сколько от навыков и умений мастера. В общем, современная рихтовка автомобиля позволяет добиться колоссальных результатов.
Нюансы дверной рихтовки
Наименьшие последствия имеют плавные вмятины без заломов и складок. Можно сказать, что автовладельцу повезло, если еще и лакокрасочное покрытие не пострадало. Но столь деликатные повреждения могут оставить только относительно «мягкие» предметы.
Вмятина на двери может быть очень большой, а также бывает, так называемая «хлопушка». В таком случае с тыльной стороны двери сваркой ставятся ряды точек с интервалом 15-20 мм. Точки можно ставить и с лицевой стороны, но тогда после выправления их придется стачивать.
Заломы или складки относятся к сложным повреждениям. Выправить их простым выдавливанием невозможно. Скорее всего, дверь придется снимать и работать с ней на стапеле. В самых сложных случаях требуется вскрытие двери. На стапеле восстанавливают геометрию детали при помощи гидравлики.
На заметку
Выправить заломы можно при помощи специального приспособления – споттера и обратного молотка, который цепляют за специально приваренные к обшивке шайбы. Чтобы рихтовать дверь изнутри, может понадобиться вырезание части ее каркаса, который потом приваривается обратно.
Метод, предполагающий работу обратным молотком, относится к традиционным. Но на поверхности двери после такой рихтовки могут остаться мелкие бугорки. Избавиться от них можно рубанком по металлу с последующей обработкой угловой шлифмашиной с лепестковым диском.
Когда вмятина образовывается после удара под углом, близким к прямому, то дверь часто немного уходит внутрь. Если удар сильный, то она вообще может не закрываться. Это происходит из-за вытягивания петлей на самой двери. Утопить их можно ударами молотка через деревянную проставку.
Многие специалисты считают, что при сложных вмятинах без заломов предпочтение следует отдавать рихтовке с наружной стороны двери. В этом случае контролировать процесс легче, а значит, выравнивание будет происходить быстрее. Для удобства крепления тяг пользуются споттером или сварочными шайбами, приваренные малым током, чтобы их потом можно было легко свернуть.
Если рихтовка двери производится с тыльной стороны, то самым важным в данном случае моментом является контроль силы воздействия. Чтобы не резать каркас двери, некоторые рихтовщики прибегают к пневматическому методу. Он предполагает закладку напротив вмятины надувной подушки (футбольный мяч), которая при накачивании станет аккуратно выправлять двери.
Решение о выборе способа рихтовки всегда принимается после осмотра вмятины и зависит от ее особенностей. Иногда вмятину двери можно выправить обычной монтировкой, которую упирают в ребро жесткости с обратной стороны. Контролировать рихтовку в таком случае можно, установив напротив двери большое зеркало.
После рихтовки двери не нужно спешить с покраской. Сначала нужно установить ее на место и проверить зазоры. Они должны быть равномерными по периметру. За образец следует взять аналогичные зазоры на двери с противоположной стороны.
Регулировка зазоров возможна с помощью корректировки геометрии двери и положении ее петель. Не следует воздействовать непосредственно на ответные петли на стойке. Если дверь провисла, ее следует приподнять домкратом.
На заметку
При рихтовке и восстановлении геометрии двери, следует помнить о таком явлении, как усталость металла. Количество манипуляций нужно свести к минимуму. Особенно это касается геометрии и петлевых узлов.
Ремонтируя ударенную дверь автомобиля, необходимо обязательно осматривать ее каркас и усилители. Если они деформированы, то без полного восстановления деталь невозможно будет качественно отрихтовать.
Интересное видео: пример рихтовки двери автомобиля
Работа современного двигателя невозможна без наличия дополнительных датчиков. Времена, когда мотор не был зависим от электроники, ушли далеко в прошлое. Сейчас всеми процессами руководит электронный блок управления. Но действует он не сам по себе. Каждый сигнал корректируется в зависимости от показаний того или иного датчика. В сегодняшней статье мы рассмотрим один из самых важных элементов в данной категории. Это датчик давления масла. Что он собой представляет, как работает и где находится на разных автомобилях? Ответы на эти вопросы вы узнаете ниже.
Назначение
Во время работы двигателя смазка должна поступать во все его составляющие, в том числе и в кривошипно-шатунный механизм. Масло поступает методом разбрызгивания. Чтобы образовалась хорошая и плотная смазывающая пленка, жидкость нужно подать под высоким давлением. Оно может достигать пяти и выше атмосфер. Если уровень давления становится ниже нормы, значительно увеличивается трение элементов кривошипно-шатунного механизма. Узлы и агрегаты теряют ресурс, появляется выработка. Чтобы предотвратить это, в конструкции любого мотора есть датчик аварийного давления масла. Именно он предупреждает водителя о проблеме и позволяет вовремя остановить движение и работу ДВС.
Где датчик давления масла находится?
Данный элемент может располагаться в разных местах. Каждый производитель по-своему размещает датчик давления масла в двигателе. Но зачастую эта деталь находится в районе головки блока цилиндров. В некоторых автомобилях доступ к нему может осуществляться только снизу (через колесную базу).
На автомобиле «Лада-Калина» датчик давления масла находится в гнезде ГБЦ, около кожуха ремня газораспределительного механизма. От данного элемента отходит только один провод. Что касается «Дэу-Ланоса», здесь элемент расположен в нижней части двигателя, около масляного насоса. От него идет пучок проводов в изоляции. Немного иначе дела обстоят с немецкими машинами. Например, в «Фольксвагене-Гольф» и «Джетте» первый датчик аварийного давления масла находится на кронштейне до фильтра. А второй элемент расположен уже на выходе масляного очистителя. В автомобилях «Опель-Астра» эта деталь расположена со стороны генератора, в правой части двигателя. Здесь стоит только один датчик, и от него исходит лишь один провод.
Но доступ к нему осуществляется через правое переднее колесо. Иначе до него трудно добраться. На автомобилях ГАЗ с моторами ЗМЗ данный элемент находится на ГБЦ в правой части. К датчику тоже подключен лишь один провод.
Как устроен?
Конструкция данного элемента довольно проста. Автомобильный датчик давления масла состоит из:
Мембраны.
Подвижного контакта.
Корпуса.
Толкателя (штанги подвижного контакта).
Мембраны.
Данный элемент обязательно контактирует с сигнальной лампой на панели приборов. Как действует датчик давления масла ВАЗа, рассмотрим ниже.
Принцип работы
После включения зажигания на один из контактов сигнальной лампы поступает питание +12 В. Второй контакт датчика соединен с подвижной штангой. Алгоритм работы элемента основывается на замыкании и размыкании второго вывода лампы. За это отвечает отдельный толкатель. Он замыкает лампу на «массу» и соединяется с диафрагмой датчика. Верхняя его часть контактирует с масляной системой.
С увеличением давления смазки растет и усилие на диафрагменный элемент датчика. В результате диафрагма изгибается. Одновременно с этим отодвигаются контакты. Если давление в системе отсутствует или ниже нормы (обычно это уровень менее 0,2 Бара), диафрагма не будет изгибаться и останется в исходном положении, при котором оба контакта будут замкнуты. В результате питание пойдет на лампу, и на приборной панели загорится соответствующая иконка в форме масленки.
Таким образом, принцип работы датчика заключается в замыкании контактов, вследствие чего будет посылаться сигнал на щиток приборов. В зависимости от типа автомобиля эта лампа будет мигать или гореть беспрерывно (как правило, красным цветом). Иногда о недостаточном давлении масла сигнализирует зуммер. Водитель слышит навязчивый писк. Двигатель посылает своего рода сигнал бедствия.
Что делать, если горит датчик давления масла?
Такая ситуация возникает крайне редко. Но если загорелась лампа, нужно сразу искать место для остановки и срочно глушить двигатель. Нельзя, чтобы он работал без давления масла (даже если его уровень на щупе максимальный). Это спровоцирует повышенный износ пар трения.
Мотор будет терпеть масляное голодание. Что необходимо делать далее? После стоянки нужно отправляться на место ремонта – буксиром или на эвакуаторе. Но ни в коем случае не стоит включать передачу на ходу – поршневая в это время будет работать без подачи масла.
Признаки неисправности датчика
К сожалению, характерных признаков неисправности данного элемента нет. Вы не почувствуете повышенный расход топлива, падение мощности, динамики разгона и другие изменения в характере езды на авто. Единственный способ распознать неработающий элемент – проверить, горит ли лампа при включении зажигания. Так же как «Чек» и другие контрольные лампы, она должна гореть при повороте ключа в третье положение. Если иконка датчика пропала, скорее всего, произошел обрыв цепи. Либо сгорела сама лампа на панели приборов, что маловероятно, но теоретически возможно.
Обратите внимание: после запуска двигателя датчик может гореть еще некоторое время на щитке приборов. Обычно это 3-5 секунд, в течение которых насос работает еще под малым давлением. Также подобная лампа горит после замены масла (датчик давления тут ни при чем). Часть его должна наполниться в фильтр и другие элементы ДВС. Не стоит паниковать, если контрольный прибор загорается на недлительное время. Однако если этот период составляет более пяти секунд, стоит задуматься об исправности силового агрегата. Возможно, масляный насос требует ремонта.
Причины выхода из строя
Какие случаи приводят к замене датчика давления масла? Это может произойти в нескольких случаях:
При деформации чувствительной мембраны.
Из-за обрыва контакта или замыкания в проводке.
При выходе из строя реле датчика. Но стоит отметить, что такой элемент есть не во всех автомобилях.
При исчерпании ресурса устройства.
Поскольку конструкция датчика весьма примитивна, ломаться здесь практически нечему. Поэтому в большинстве случаев деталь не работает именно из-за обрыва контакта или повреждения мембраны.
Заключение
Итак, мы выяснили, что собой представляет датчик давления масла, как он устроен и как работает. Несмотря на свои размеры, эта маленькая деталь играет важнейшую роль в работе двигателя. В критических ситуациях датчик подает сигнал тревоги на панель. Это позволяет вовремя остановить двигатель и исключить его масляное голодание.
www.syl.ru
где расположен, для чего нужен, как поменять » АвтоНоватор
В устройстве транспортного средства главнейшую роль играет двигатель. Романтичные водители называют его «сердцем машины». Но у силового агрегата есть одно слабое место — это система смазки трущихся деталей. В качестве единственного контрольного органа этой системы выступает датчик давления масла (ДДМ), который может преподнести водителю немало сюрпризов.
Зачем нужен датчик давления масла
ДДМ — это важнейший компонент смазочной системы двигательного агрегата. Устройство отвечает за контроль давления масла, которое подаётся к двигателю и в случае каких-либо сбоев передаёт сигнал в салон водителю — загорается соответствующая лампочка.
Лампочка загорается сразу же после срабатывания ДДМ
Чтобы понять значение датчика в конструкции автомобиля, потребуется знать, как именно осуществляется подача масла на трущиеся части в двигателе. В зависимости от вида машины и её года выпуска подача смазки может осуществляться различными способами, в том числе и простым разбрызгиванием. Однако даже такой способ подразумевает создание необходимого давления, чтобы в агрегат подавалось оптимальное количество масла. Если количество смазки будет стабильным, то трущиеся части двигателя обеспечивают хорошую бесперебойную работу без быстрого износа.
Для своевременного предупреждения различных негативных факторов в смазочной системе и устанавливается ДДМ, который чувствителен ко всем изменениям подачи масла.
Подача сигнала водителю осуществляется звуковым и визуальным методами: в салоне раздаётся резкий писк и на панели приборов возникает красный индикатор в виде маслёнки. В некоторых видах авто характеристики давления масла выносятся в отдельный стрелочный прибор, который показывает текущее состояние системы смазки.
Знаете ли вы, что на уровень давления места может оказывать влияние высота точки расположения автомобиля относительно уровня моря?
Давление масла может меняться от того, как высоко автомобиль находится над уровнем моря
Виды ДДМ и принцип их работы в современных автомобилях
Современная автомобильная индустрия использует два вида таких датчиков. Каждый из видов работает с определёнными типами двигателей и говорить о том, какой датчик лучше/хуже не приемлемо.
Механический датчик
Устройство максимально точно определяет давление масла в системе и передаёт показатели на шкалу в приборной панели.
Механическое устройство имеет усложнённую конструкцию: чашка корпуса, мембрана, толкатель, ползунок и обмотку нихромовой проволокой. Из-за использования множества компонентов механические датчики имеют высокую стоимость.
Выполнение работы такого устройства заключается в следующем: ползунок, который расположен на платформе с нихромовой обмоткой, принимая силу давления масла, поднимается или опускается. Каждое его движение передаётся на стрелочный указатель в салоне машины, благодаря чему водитель всегда будет точно информирован о том, какое давление смазочной жидкости в двигателе. Ползунок же получает данные от воздействия масла на мембрану датчика.
Имеет крупные габариты и сложную внутреннюю конструкцию
Электронный датчик
Датчик этого вида более прост, однако он не может передавать все изменения в системе смазки водителю. Как правило, электронный тип устройства показывает только два основных значения: нормальное давление и критическое.
Таким образом, его единственная цель — передать водителю информацию о том, что давление в системе равно нулю. Для этого в его конструкции используются только чашка корпуса, мембрана, толкатель и система контактов с лампочкой давления масла в салоне машины.
Соответственно, если давления пропадает, мембрана выпрямляется, так как ничто на неё не давит. Толкатель сразу же задвигается внутрь корпуса, контакты замыкаются — аварийный сигнал подаётся в салон.
На некоторых моделях транспортных средств устанавливается сразу два вида датчиков. Это расширяет возможности водителя постоянно контролировать систему смазки двигателя.В случае выхода из строя одного устройства, можно ориентироваться на показания второго.
Конструктивно более простое устройство
Местоположение устройства в разных видах авто
В зависимости от марки и модели автомобиля может меняться и месторасположение датчика. Каждый автопроизводитель по-своему подходит к комбинированию механизмов подкапотного пространства.
Чаще всего ДДМ находится в непосредственной близости от головки блока цилиндров и масляного фильтра. В некоторых случаях, чтобы добраться до устройства, потребуется просто открыть капот и пробраться к датчику без демонтажа других элементов. В других ситуациях снять датчик позволяется только снизу, через колёсную базу.
Обычное расположение — у двигателя
Таблица: где находятся датчики давления масла на популярных моделях авто
Причины и признаки неисправности
Водитель любого транспортного средства должен знать, что чаще всего неисправности в системе смазки не представляют особых сложностей в их устранении. Однако могут возникнуть и такие поломки, которые потребуют вмешательства специалиста СТО и узкопрофильного оборудования.
Признаками неисправностей в датчике давления масла могут служить:
потеря мощности автомобилем при разгоне;
нестабильность срабатывания замка зажигания;
резкие толчки при езде на малых оборотах;
невозможность завести машину.
К причинам, по которым ДДМ выходит из строя, можно отнести:
выработанный ресурс устройства;
деформация мембраны;
короткое замыкание в проводке;
выход из строя реле датчика.
Поэтому требуется максимально внимательно относиться к такому устройству, как ДДМ, так как от его работоспособности зависит состояние двигателя. Если датчик начинает «врать» и «путаться в показаниях», трущиеся детали силового агрегата очень быстро износятся, что в конечном итоге приведёт к заклиниванию двигателя.
Как подключить выносной
В некоторых случаях бдительные и опытные автолюбители подключают выносной датчик давления масла на свой автомобиль. Это та мера, которая обеспечит надёжный контроль над системой смазки двигателя. С одной стороны, функции датчика будут обеспечиваться в штатном порядке, а с другой — можно будет в любой момент посмотреть на силу давления в системе.
Порядок подключения выносного прибора:
Открыть капот.
Установить на место датчика давления масла тройник (переходник).
К разъёмам переходника подключаются сам датчик и сигнальное устройство.
Провод от прибора протягивается в салон.
По цвету проводков производится подключение к панели приборов.
Таким образом, без особенных сложностей можно установить и подключить дополнительный прибор по контролю давления масла.
Благодаря чёткой шкале делений водитель всегда будет знать точное давление в системе
Как заменить
Замена ДДМ в случае его поломки — это необходимая операция. Без этого прибора дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна или небезопасна. К тому же практически любой водитель сможет поменять датчик самостоятельно.
Рекомендуется работать в перчатках, чтобы не испачкать и не поранить руки
Порядок замены во многом будет зависеть от места положения устройства. Однако, в целом основные этапы процедуры проходят согласно установленным правилам:
Открыть капот, дождаться, пока мотор остынет.
Найти ДДМ и обеспечить удобный подход к нему.
Снять с устройства контактный проводок.
Гаечным ключом выкрутить датчик из посадочного гнезда.
Вместе с датчиком потребуется снять и колечко из алюминия, которое выполняло роль уплотнителя. При замене датчика потребуется поменять и кольцо.
Новый датчик вкручивается с новым уплотнителем в освободившееся гнездо.
На резьбу устройства в некоторых случаях (замена ДДМ на отечественных автомобилях) наносится герметик.
На контакты устройства подключить провод.
Протестировать новый датчик давления масла: завести мотор, убедиться, что значок в виде маслёнки не горит.
Потребуется надёжно закрутить новый датчик, а после — проверить соединение на течь
Видео: замена ДДМ своими руками
Таким образом, даже будучи неопытным водителем, можно провести как проверку, так и замену датчика давления масла на любой машине. Главное — не бояться сложностей и действовать осторожно, чтобы не повредить смежные с датчиком устройства, шланги и провода.
carnovato.ru
Как проверить датчик давления масла у автомобиля?
Диагностика и ремонт16 декабря 2017
Автомобильный двигатель внутреннего сгорания неспособен долго функционировать без обильной смазки трущихся элементов. Чтобы водитель мог постоянно контролировать наличие масла в моторе, на панель приборов выведен специальный индикатор, загорающийся при недостатке смазывающей жидкости. Если в силу какой-либо неисправности лампочка не подаст сигнал, под угрозой поломки окажутся основные детали силового агрегата – коленчатый вал и цилиндропоршневая группа. Так что в случае малейшего подозрения нужно уметь проверить датчик давления масла.
Как функционирует индикатор?
На подавляющем большинстве новых авто производители устанавливают аварийный индикатор в виде красной сигнальной лампы, зажигающейся от недостаточного давления моторного масла. «Контролька» загорается при включенном зажигании и тухнет спустя несколько секунд после запуска мотора при условии, что система смазки функционирует исправно.
Сигнальная схема включает следующие элементы, последовательно соединенные проводами в электрическую цепь:
масляный датчик, вмонтированный в один из каналов двигателя;
лампочка либо светодиод на панели приборов;
контактная группа замка зажигания;
источник питания – бортовая электросеть или аккумулятор.
Изначально цепь замкнута, поэтому после поворота ключа в замке индикатор загорается. При запуске исправного силового агрегата напор смазки в каналах повышается и воздействует на чувствительный элемент измерителя. В результате электрическая цепь разрывается и лампа на приборной панели гаснет.
Принцип работы датчика давления масла чрезвычайно прост: внутри корпуса прибора установлена эластичная мембрана, напрямую контактирующая с моторной смазкой. Когда масляный насос создает достаточный напор в системе, мембрана прогибается и посредством толкателя размыкает группу контактов. При падении давления происходит обратное действие – мембрана возвращается в первоначальное состояние и цепь замыкается.
Справка. Если в результате износа или повреждения мембранный датчик не работает, то его необходимо менять. Внутренние элементы измерителя ремонту не подлежат.
Работа стрелочного указателя
На многих старых автомобилях, эксплуатирующихся в странах бывшего СССР, устанавливались приборы с указателем конкретного давления смазки в каналах силового агрегата. Данная схема не связана с индикатором, хотя тоже представляет собой ряд последовательно соединенных элементов:
масляный датчик с реостатом;
стрелочный прибор – указатель давления;
замок зажигания;
источник электропитания.
Ключевым элементом схемы является реостатный измеритель давления. Устройство датчика выглядит следующим образом: внутри корпуса тоже установлена мембрана с толкателем, перемещающим ползунок по виткам переменного резистора – реостата. Как это работает:
При включенном зажигании и неработающем двигателе сопротивление резистора максимально, а ток в электрической цепи небольшой. В результате стрелка электромагнитного указателя не отклоняется от нуля.
После запуска силового агрегата смазка давит на мембрану, толкатель перемещает ползунок на несколько витков реостата. Сопротивление элемента снижается, ток в цепи возрастает и стрелка показывает величину давления на холостых оборотах двигателя.
В режиме езды напор масла максимально сдвигает мембрану и толкатель, сопротивление падает до минимума. Стрелка под воздействием силы тока указывает рабочее давление.
В показывающем приборе также задействована лампа подсветки, включаемая вместе с габаритными огнями.
Одновременная работа двух систем – стрелочной и индикаторной – позволяет быстро выявить неполадку одного из датчиков. Если вдруг загорелась лампочка, но стрелка показывает нормальное давление смазки, водитель может спокойно ехать в гараж и разбираться, почему не работает индикатор. Существенный недостаток датчика с указателем – большая погрешность, отклонения достигают 0,5–1 Бар.
Способы диагностики датчиков
Световой индикатор может не работать по таким причинам:
в результате естественного износа пришел в негодность мембранный датчик;
сгорела лампочка на панели приборов;
отсутствие контакта в проводке.
Совет. Если в пути загорелся красный сигнал недостаточного давления моторной смазки, сразу заглушите мотор и остановите автомобиль, дабы избежать крупной поломки.
Столкнувшись с неисправностью в дороге, проверьте давление масла в моторе единственно возможным способом:
Отключите от мембранного измерителя контактный провод.
Выкрутите датчик ключом и подложите под отверстие ветошь.
Отсоедините высоковольтный провод зажигания, чтоб машина не завелась.
Несколько раз проверните коленчатый вал, включив стартер. Если система смазки функционирует нормально и проблема кроется в датчике, из отверстия должна выплеснуться смазка.
К сожалению, подобная диагностика не дает представления о наличии достаточного количества смазки во всех трущихся деталях. Если вы решили двигаться дальше своим ходом, езжайте медленно, не «раскручивая» мотор выше 1500 об/мин. Оптимальный вариант – вызвать эвакуатор либо тянуть машину на буксире до гаража, где потом досконально проверить, как работает датчик.
В гаражных условиях неполадки мембранного измерителя диагностируются с помощью воздушного насоса и мультиметра в таком порядке:
Снимите датчик с автомобиля и вытрите от смазки.
Подключите к корпусу и контакту элемента зажимы мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления.
Насосом аккуратно подайте в отверстие воздух под давлением 1–2 Бар. Работоспособная мембрана разомкнет контакты и омметр покажет разрыв цепи.
Вместо мультиметра можно использовать любую лампочку, подключенную проводами к батарейке.
Случается и обратная ситуация – индикатор не светится при неработающем двигателе и включенном зажигании. Простейший способ проверить работоспособность измерителя – снять контактный провод и замкнуть его на «массу» автомобиля. Если «контролька» загорится, меняйте датчик, в противном случае нужно прозвонить проводку и попробовать заменить лампочку на приборной панели.
Проверка датчика давления масла, связанного со стрелочным указателем, выполняется с помощью манометра. Измеритель выворачивается из блока цилиндров, а на его место вкручивается гибкий патрубок от манометра. Сначала напор смазки проверяется на оборотах стартера, затем на холостом ходу и рабочем режиме двигателя. При наличии нормального давления стоит прозвонить электрическую цепь либо поменять датчик.
autochainik.ru
принцип работы, проверка и замена
Наблюдение за работой силового агрегата транспортного средства осуществляется несколькими контрольно-измерительными приборами. Одним из них является датчик показывающий давление масла. Число оборотов двигателя современных силовых агрегатов достигает нескольких тысяч в минуту, поэтому весьма важно обеспечить надёжную подачу моторного масла для обеспечения смазкой трущихся пар силового агрегата. Водитель имеет возможность контролировать величину напора масла в системе благодаря наличию соответствующих приборов.
На некоторых моделях автомобилей передняя панель имеет щиток, на котором установлен указатель давления масла в магистралях двигателя. Также может быть вмонтирован датчик аварийного состояния в этой системе, который зажигается красным цветом при повороте в замке ключа зажигания, а также в случае возникновения нештатной ситуации, когда по тем или иным причинам происходит утечка смазочной жидкости. В штатном режиме после запуска мотора эта лампа должна погаснуть.
Как работает датчик
Основной задачей этого изделия является передача информации о состоянии системы, которая обеспечивает смазку основных узлов мотора. Если на «приборке» имеется индикатор, показывающий величину напора масла, тогда в системе будет установлено два прибора, это датчик аварийного давления, а также прибор непосредственно показывающий его величину. В большинстве случаев они представляют собой электрические узлы, которые преобразуют получаемые сигналы в импульсы для указателя. Давление смазки, создаваемое масляным насосом способно изменять сопротивление внутри измерительного прибора, которое будет отображаться на указателе приборной панели транспортного средства.
В аварийном датчике контакты постоянно замкнуты, а размыкаются только при наличии давления смазочной жидкости в магистрале системы смазки. Информацию о том, где находится датчик давления масла в той или иной модели транспортного средства следует искать в инструкции по эксплуатации автомобиля или поинтересоваться у более опытных водителей. Как правило, такой узел устанавливают на блоке силового агрегата непосредственно в магистраль подачи смазочной жидкости. Например, у ВАЗ 2106 и его модификаций он установлен в нижней части блока с левой стороны по ходу движения автомобиля в тройнике, где стоят сразу два прибора. Это указатель, показывающий давление в системе, а также прибор аварийной сигнализации.
Какие виды датчиков бывают
Современные транспортные средства сегодня оборудованы только системой оповещения об аварийном состоянии системы смазки. Как уже было сказано ранее, они преобразуют механическую силу подаваемой смазочной жидкости в электрический импульс, который визуально оповещает водителя о возникшей проблеме. Внутри этого прибора имеется мембрана, которая под давлением смазки размыкает контакты, после чего сигнальная лампа гаснет. Как только давление падает ниже допустимого, контакты замыкаются, включая сигнальный индикатор.
Контрольные приборы могут быть как электрического, так и механического типа. Последние чаще всего встречаются на грузовых автомобилях более ранних годов выпуска. К указателю давления подаётся смазка из масляной магистрали, его давление отображается на шкале индикатора, который имеется на «приборке» автомобиля. В электрических датчиках устанавливается ползун, который может перемещаться при возникновении давления.
Сопротивление прибора меняется, соответственно будут различными показания контрольного индикатора. Расположение датчика давления масла будет всегда на блоке двигателя в месте, где проходит магистраль масляной системы смазки.
Следует отметить тот факт, что механические датчики наиболее точно отображают информацию о состоянии системы смазки. Как недостаток отмечают сложность подвода смазочной жидкости от силового агрегата к указателю на «приборку». Некоторые модели транспортных средств могут иметь более сложные, комбинированные приборы. Они совмещают в себе индикатор аварийного оповещения водителя, а также датчик, контролирующий величину давления смазки в системе. Такая конструкция имеет на выходе двух контактный разъём для подключения. При выходе из строя одного из них, придётся менять весь узел в сборе.
Как проверить работоспособность
Снижение напора подаваемого масла в системе смазки ниже рекомендуемого уровня недопустимо, так как это чревато поломкой силового агрегата. Бывают случаи, когда появляется необходимость проверки работоспособности датчика. Это по силам выполнить водителю самостоятельно в гараже без необходимости приобретения дорогостоящего специального оборудования. Чтобы проверить работу механического датчика, его характеристики, необходимо приготовить любой насос, имеющий на выходе манометр.
Далее следует демонтировать датчик совместно с подводящим шлангом и стрелочным индикатором с двигателя автомобиля. После этого входной канал датчика соединяют с насосом. Важно обеспечить хорошую герметичность соединения, чтобы не было утечки нагнетаемого воздуха. Далее подают в собранную систему воздух, а давление контролируют по показаниям манометра на насосе и стрелочном индикаторе. Самые точные показания могут быть получены, если использовать манометр со шлангом, на конце которого имеется штуцер. Его вворачивают во входное отверстие и проверяют давление на работающем моторе.
Чтобы выполнить проверку электронных устройств, кроме источника воздуха с манометром, резинового шланга с хомутами, понадобиться ещё измерительный прибор. Можно использовать автомобильный тестер или мультиметр. Их выставляют в режим измерения сопротивления. Проверяемое изделие нужно также демонтировать с мотора. Его надёжно соединяют резиновым шлангом с насосом, при этом также должна обеспечиваться хорошая герметичность соединения. Клеммы измерительного устройства подключают к выходному разъёму проверяемого прибора.
Одним из контактов электрической цепи изделия будет его корпус. После того как будут выполнены все соединения и подключения, в систему можно подавать сжатый воздух. При этом нужно внимательно смотреть на контрольный манометр на источнике сжатого воздуха, чтобы избыточным давлением не вывести проверяемый прибор из строя. По мере увеличения давления сжатого воздуха, показания автомобильного тестера или мультиметра будут меняться. В начальный период оно будет равно нулю, а по мере увеличения будет стремиться к бесконечности.
Примерно таким же образом можно проверить датчик аварийного давления масла. При отсутствии нагнетаемого давления воздуха омметр должен показать на шкале нуль, это значит, что индикатор на панели приборов будет гореть. При появлении давления в системе мембрана разомкнёт контакты, сопротивление прибора будет стремиться к бесконечности, индикатор светиться не будет.
Несколько слов о замене неисправного изделия своими руками
Обычно поводом для замены этого прибора может быть несколько причин:
Течь измерительного датчика;
Показания индикатора давления равны нулю или горит красная лампочка.
В первом случае нужно определить причину протечки смазочной жидкости. Она может быть в месте установки узла в блок мотора, или в самом изделии после пробоя его мембраны. Протечку в месте установки можно устранить поджатием соединения гаечным ключом или заменой медной прокладки между блоком и датчиком. Если протекает измерительный прибор его просто меняют на новый. При включении лампочки аварийного давления или отсутствии давления на индикаторе эксплуатировать мотор можно лишь в том случае, когда есть уверенность, что моторная смазка подаётся на должном уровне. В противном случае можно вывести из строя силовой агрегат машины, ремонт которого обойдётся значительно дороже замены неисправного прибора.
Чтобы выполнить замену, в первую очередь придётся приобрести новый узел взамен вышедшего из строя. После этого демонтируют неисправное устройство с блока двигателя. На различных моторах он может находиться как с правой стороны, так и с левого бока силового агрегата. Далее от его разъёма отсоединяют электрический провод. Теперь можно приступить к снятию. Гаечным ключом осторожно выворачивают неисправное изделие с его установочного места. Выполнять эту операцию следует осторожно, чтобы не повредить резьбу в блоке двигателя. На место демонтированного прибора теперь можно установить исправное изделие.
Проверьте наличие уплотнительного кольца, после чего установите его на своё место. Сделать это также нужно осторожно, чтобы не повредить резьбовое соединение. Прибор сначала заворачивают пальцами, затем дожимают гаечным ключом. После этого устанавливают разъём вместе с защитным чехлом на своё место. После этого можно проверить работоспособность нового изделия.
oavtomasle.ru
Как проверить датчик давления масла
В предыдущей статье мы подробно рассмотрели, как работает датчик давления масла, какие бывают причины неисправностей. Сегодня, как и обещали, попробуем разобраться с методами проверки, какие способы и насколько они действенны. Приведем примеры диагностики для двух видов датчиков давления масла.
На фото: датчик давления масла и указатель
Игнорирование неисправности датчика либо его измерений, в будущем может привести к серьезным неполадкам двигателя. Например, быстрый износ поршневой группы (недостаточная смазка трущихся деталей), неполадки с ГРМ, зажиганием. Водитель должен понимать, что из-за неисправного датчика, он не знает, подается нужное давление масла или нет. Одинаково негативно на моторе сказывается, как низкое, так и высокое давление, которое может привести даже к «капиталке» ДВС.
Как диагностировать датчик давления масла?
Как помним, существует два вариант ДДМ:
• Электронный (наиболее распространенный сейчас).
• Механический.
Поэтому виду определенных технологических отличий, будет отличаться и сама процедура диагностики. Но, для начала нужно точно определить, проблема в измерителе или в чём-то другом. Первое что нужно сделать, проверить уровень масла, для этого есть щуп. Смотрим, какой объём, читаем мануал и решаем, что делать дальше. С количеством жидкости всё отлично, следуя методом исключения, пытаемся определить, все ли нормально с системой смазки, то есть, работает насос или нет, проходит через фильтр масло, подается ли масла на сам датчик, может, забились каналы, всякое бывает. Для этого нужно сделать следующее:
• Отключаем питание с датчика, как правило, там клемма, проблем не будет.
Отсоединили клемму с датчика ДДМ. На примере Лада Калина 2006
• Выкручиваем датчик из посадочного места и обязательно затыкаем тряпкой или чем-то ещё, чтобы масло не побежало и ничего не попало внутрь ДВС.
• Крутим стартер, вместе с ним, естественно крутится коленвал.
Теперь самое главное, в посадочное место вкручивается манометр с резьбой либо просто с отрезком шланга, только соединение должно быть максимально герметичным. Проверьте давление в трёх положениях: на оборотах стартера, на «холостую» и при обычном рабочем цикле мотора. Имейте виду, что показания почти у всех машин могут отличаться, поэтому почитайте мануал. Если показания близкие к заводским, ищем проблемы в датчике либо электрической цепи.
На фото: замер давления масла Opel Astra H
Теперь, что касается непосредственной проверки датчика. Для начала проверим электрический ДДМ. Итак:
• Снимаем датчик.
• Подсоединяем к нему насос с манометром, постарайтесь добиться герметичности соединения. Можно обойтись и без манометра, но тогда есть риск подать слишком большое давление на датчик, отчего он точно выйдет из строя, мембрана деформируется.
• Теперь подключаем к датчику мультиметр, при этом выставляем режим измерения сопротивления, проверим разрыв цепи. Без давления, датчик должен показывать нулевое сопротивление.
Проверка ДДМ мультиметром
• Качните насосом где-то 1.5 Бар, не больше. При этом перед этим проверьте, на каких значениях «висит» стрелка манометра, нужно 0 Бар.
• Теперь смотрите, когда вы даёте давление на датчик, в случае исправности последнего, мультиметр должен показать бесконечность, то есть разрыв цепи. Под давлением мембрана сгибается, толкает шток и последний разрывает цепь.
Есть другой вариант, более простой для большинства водителей. Отсоединяем провод от датчика и замыкаем его на массу. В этом случае, при исправном датчике лампочка на «приборке» не загорится. Тогда дело либо в проводке, либо в самой лампочке, может она просто перегорела, что довольно часто бывает. Если лампочка загорелась, значит однозначно проблема с датчиком давления масла.
Проверка
Если с ДДМ все в порядке, проверяйте, как уже говорили, проводку, клеммы или саму лампочку, может, перегорела.
Теперь что касается механических датчиков, с ними по большому счету аналогичную процедуру можно провернуть. Для проверки понадобится насос с манометром и придется снять датчик. Подсоединяем насос к датчику, имейте виду, что обязательно должно быть герметичное соединение. Начинаем подавать воздух на датчик под разным давлением, фиксируя при этом показатели с манометра и с омметра (сопротивление). Если на стрелочном указателе (омметр) никаких действий не производится, скорей всего с ним проблемы. Далее, зафиксированные показания с манометра и омметра, следует сравнить со значениями от производителя автомобиля. Как правило, в технической документации приводятся данные по так называемым идеальным измерениям. Сравните их, если они значительно отличаются, проблема с датчиком.
Заключение
Как видим, несколько отличается процедура проверки датчиков давления масла, в зависимости от их разновидности. Безусловно, учитывайте этот факт при диагностике на своей машине.
Не стоит пренебрегать показаниями с «приборки» машины, в противном случае, можно «попасть» на серьезный ремонт, так как во время не будет диагностирована причина. Если проблемы окажутся не с датчиком, который работал правильно и предупреждал вас, то неисправности могут привести к износу поршневой группы или даже воспламенению автомобиля, если окажутся проблемы с проводкой.
avtoexperts.ru
Где находится датчик давления масла на автомобилях (ВАЗ, Лада, Дэу, Шевроле, Газель и других)
Многих автовладельцев интересует, где находится датчик давления масла в двигателе их автомобиля. Вопрос этот актуален в контексте того, что в аварийных ситуациях водителю необходимо проверить этот узел. Как правило, это случается, когда на приборной панели горит лампочка масла, сигнализирующая о том, что в масляной системе низкое давление и/или низкий уровень масла в картере двигателя. Это может произойти по разным причинам, одной из которых является неисправность датчика давления масла.
Работа датчика давления масла
На автомобилях устанавливают два типа датчиков — так называемые старые и новые. Соответственно, старые смонтированы на уже устаревающих моделях машин, например, на ВАЗ «классике», УАЗах и прочих отечественных машинах прошлых лет. Новые же устанавливают в том числе на новые ВАЗы, а также другие машины, как отечественного, так и импортного производства.
Задача любого такого датчика заключается в контроле значения давления масла в масляной системе автомобиля, и фиксации выхода его за границы допустимых пределов, о чем он передает сигналы либо напрямую на контрольную лампу (старые датчики), либо на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). А уже он доносит соответствующую информацию водителю предусмотренным для этого способом (или с помощью той же контрольной лампы на панели проборов или с помощью многофункционального монитора, установленного на современных «навороченных» иномарках).
Как проверить датчик давления масла
Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром Подробнее
И те и другие датчики встроены в масляную систему, и чувствительный элемент является обязательной их частью. В качестве этого чувствительного элемента используется мембрана, которая изгибается под действием масляного давления. В старых датчиках этот механический изгиб фиксируется с помощью реостата (резистора с изменяемым сопротивлением), и на манометр выводится абсолютное значение напряжения (потенциометр), в соответствии с которым перемещается стрелка по прибору, проградуированному в единицах абсолютного давления. Таким образом, водитель может визуально контролировать значение давления в масляной системе автомобиля.
Пример расположения ДДМ
Место установки «новых» датчиков давления масла аналогично. Они также встроены в общую масляную систему, и находятся где-то в районе масляного фильтра, в корпусе блока цилиндров, или в головке блока цилиндров (ГБЦ). Их чувствительный элемент (мембрана) также встроена в магистраль и искривляется под действием давления, имеющегося в ней. Однако механизм преобразования сигнала у них отличается. Так, при отсутствии давления мембрана стоит прямо, и расположенный на ней шток не поднимается и не размыкает электрическую цепь контрольной лампы на приборной панели (обычно идет через ЭБУ). Таким образом, при отсутствии или низком давлении лампа находится во включенном состоянии. Когда же в магистрали имеется давление, то мембрана искривляется, ее шток идет вверх и механически размыкает упомянутую цепь. Таким образом, контрольная лампа тухнет. Соответственно, при падении давления до его критического значения цепь вновь замыкается и лампа светится.
Где стоит датчик давления масла
Теперь автолюбителям наверняка будет проще ответить на вопрос о том, где датчик давления масла может быть расположен на конкретном двигателе. Но, все же, это напрямую зависит от конструкции силового агрегата. Например, на отечественных «Ладах» датчик размещается на блоке распределительного вала, а у «Мерседесов» он находится в картере, в районе масляного фильтра/насоса.
Далее приведена таблица, куда собрана информация о том, где расположен датчик давления масла на популярных автомобилях, повсеместно использующихся на постсоветском пространстве.
Название марки/модели автомобиля
Где находится датчик давления масла
Откуда к ней самый удобный доступ
ВАЗ 2108/09/099, а также 8-клапанные двигатели на ВАЗ 2110/11
Возле щитка ремня, в гнезде главного блока цилиндров, позади, в правой части двигателя. Обратите внимание, что от датчика давления отходит один сигнальный провод.
Сверху.
16-клапанный двигатель на ВАЗ 2110/11
На блоке распределительного вала, в левой части позади двигателя. Отличительной особенностью является то, что он него отходит один провод, а рядом непосредственно с датчиком лежат два пучка проводов в изоляционной термической ленте черного (чаще всего) цвета.
Сверху.
ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель
Датчик давления масла находится в левой стороне двигателя, на его торце (торце корпуса), в непосредственной близости от распределительного вала.
Сверху.
ВАЗ 2114
Датчик установлен на головке блока цилиндров, чуть ниже клапанной крышки, и ближе к ремню ГРМ. Мембрана датчика расположена к магистрали масляного канала ГБЦ.
Сверху. Демонтируется ключом на 21. Для демонтажа необходимо снять защитный резиновый колпачок и отсоединить клемму электрического соединения с сигнальной лампой.
«Лада Приора»
Находится под впускным коллектором, недалеко от масляного фильтра непосредственно на головке блоке цилиндров.
Сверху. Однако предварительно нужно демонтировать пластиковую защиту корпуса двигателя.
«Лада Калина»
В гнезде главного блока цилиндров, возле защитного щитка ремня, сзади, правее непосредственно двигателя. От датчика давления аналогично отходит один сигнальный провод.
Сверху. Для доступа предварительно нужно демонтировать защитную пластиковую крышку блока цилиндров.
«Лада Гранта», двигатель 8-клапанный
Под пластиковой декоративной накладкой двигателя с правой стороны можно увидеть искомый датчик давления масла, вкрученный в головку блока цилиндров.
Сверху, после демонтажа пластиковой защиты с двигателя. Демонтируется ключом на 22.
ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405)
Датчик находится справа сверху, непосредственно на главном блоке цилиндров. От датчика отходит один сигнальный провод.
Сверху.
Audi, большинство легковых моделей
Если датчик один, то он находится в непосредственной близости к масляному фильтру. Если же датчиков два — то второй обычно расположен на главном блоке цилиндров двигателя. От него всегда отходит один сигнальный провод.
Зависит от модели.
Chevrolet Lanos
В нижней части двигателя, на масляном насосе. Его можно найти по пучку проводов, который отходит от него и находится в термической изоляции (могут быть разные цвета).
Снизу, поэтому лучше заехать на машине на смотровую яму или поднять ее на подъемнике в автосервисе.
«Шевроле Лачетти»
Находится с правой стороны по ходу движения снизу двигателя.
Снизу. Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо или загнать машину на подъемник. Кроме этого, предварительно нужно выкрутить до упора вправо рулевое колесо. Это облегчит доступ. Демонтируется с помощью ключа на 24.
«Дэу Нексия»
Расположен в гнезде маслопровода, который проходит в правой части моторного отсека, с нижней его стороны, то есть, под мотором.
Снизу. Для этого нужно поднять правое переднее колесо машины на домкрате с тем, чтобы демонтировать его. Аналогичную процедуру можно выполнить на подъемнике. Для лучшего доступа желательно выкрутить рулевое колесо до упора вправо. Также можно демонтировать защиту картера двигателя.
«Фольксваген Пассат Б5»
У всех версий (выпусков) этой машины имеется два датчика давления масла. Первый — расположен на кронштейне в магистрали до масляного фильтра. А второй — соответственно, на выходе после масляного фильтра.
Сверху, возле масляного фильтра.
Ford Transit
У этой машины расположение не очень удобное для обслуживания, в частности, датчик находится под передним бампером возле самого масляного радиатора, посередине на двигателе автомобиля.
Снизу, лучше загнать машину на смотровую яму/эстакаду, или поднять на подъемнике в автосервисе.
Mercedes-Benz
На большинстве легковых моделей этой знаменитой марки датчики давления масла находятся непосредственно на картере, чуть правее от центра автомобиля.
Снизу. Соответственно, лучше загнать машину на яму/эстакаду или на подъемник в автосервисе.
Митцубиси Лансер
Непосредственно рядом с масляным фильтром, в частности, позади и немного правее двигателя, при этом он вкручен в корпус мотора. Можно найти по отходящему от него единственному сигнальному проводу.
Снизу. Лучше загнать машину на яму/эстакаду или на подъемник в автосервисе.
Nissan X-Trail
В нижней части блока цилиндров, в непосредственной близости с насосом гидроусилителя рулевой системы.
Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо, а также пластиковый щиток защиты ремней.
Opel Astra
Со стороны генератора, на уровне картера с правой стороны. Как и у других моделей, от него отходит единственный сигнальный провод.
Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо.
Volkswagen Golf, Jetta
У этих машин имеются два датчика давления масла. Первый — слева в торце головки блока цилиндров. Второй аварийный датчик (недостаточного давления) расположен непосредственно на масляном фильтре в правой части двигателя автомобиля.
К первому удобнее добираться сверху, а ко второму — снизу, соответственно, машину нужно загнать на смотровую яму или поднять на подъемнике в автосервисе.
В любом случае, точную техническую информацию со схемами и описанием вы найдете в мануале вашего автомобиля. Если у вас нет мануала — попробуйте зайти на специализированные сайты, где продается соответствующая литература. Обратите внимание, что на некоторых иномарках имеется не один, а два датчика давления масла. Сделано это для того, чтобы контролировать не только нижний, но и высший порог давления. В таких случаях обычно один из них устанавливают в магистрали перед масляным насосом, а второй — за ним.
Естественно, что этот список далеко не полный. Поэтому, если вы сталкивались с поиском датчика давления масла на своем автомобиле, название которого не вошло в таблицу, — будем рады видеть ваши комментарии под данным материалом. Тем самым вы поможете другим автовладельцам в поиске этого важного узла при ремонте их машины.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Почему загорается датчик давления масла, причины, решение
Индикатор давления смазки все время мигает? Этот аспект требует серьезного подхода, но многие автовладельцы не придают значения подобной ситуации, и зря. Ведь двигатель не может быть вечным – все рано или поздно выходит из работоспособного состояния.
Уровень дефекта в системе определяется надежностью узлов мотора. Значимыми показателями являются различные датчики, индикаторы, лампочки контроля. Они и определят правильное функционирование системы.
Индикатор давления масла в позволяет наблюдать за оптимальным значением работоспособности двигателя. От каких факторов может загореться индикатор давления смазки в машине? Рассмотрим все по порядку.
Горит индикатор – сбой в системе
Практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда загорается красная лампа давления смазывающего элемента на панели приборов. Но не все шофера знают, как поступить в подобном случае.
Ведь застать ситуация может в любой момент – как во время движения транспорта, так и при холостых оборотах. Однозначно, при возникновении этой проблемы автомобилю требуются ремонтные работы.
Причин возникновения сигнала индикатора существует множество. Водителю рекомендуется придерживаться определенного правила: нельзя продолжать движение транспорта, если индикатор загорелся.
Пренебрежение рекомендацией может привести к необратимым последствиям, а именно к капитальной поломке автомобиля. Оптимальное решение в ситуации – вызвать эвакуатор и отправиться в автосервис для диагностики системы контроля.
Моторное масло, кроме основной функции смазывания, выступает в роли охлаждающего реагента. Если уменьшается давление в силовом агрегате, то, следовательно, увеличивается температура сопрягаемых элементов.
Мотор начинает работать на износ, то есть в предельных условиях эксплуатации. Стоит отметить, что горячее масло теряет свои положительные свойства и утрачивает функцию создания специальной пленки на деталях и механизмах двигателя.
Основания для возникновения проблемы
Главная причина любой неисправности – это невнимательность человека, особенно свойственна начинающим водителям. Как правило, новички не придают значения упавшему давлению, о чем свидетельствует загоревшийся индикатор.
Остановка транспорта происходит лишь после явного стука в двигателе.
Основания, по которым в системе упало давление масла, может показать диагностика и ремонтные работы. Часто встречаемой причиной поломки считается недосмотр силового агрегата в результате ремонтных работ, а маслонасос, как правило, остается не проверенным при самостоятельном обследовании.
Квалифицированные рабочие обязательно проведут диагностику маслонасоса, ведь он считается центром (сердцем) мотора и остальной начинки автомобиля. Этот насос определяет долговечность эксплуатации машины.
По конструкции маслонасосный привод подразделяется на подвиды:
прямой, с монтажом на коленвале;
с применением буферного вала;
цепной механизм.
У прямого привода почти нет минусов. Он помещен прямо на зазоры коленвала. В результате система будет стоять, когда остановится коленвал.
Если в пространстве авто предусмотрен привод с применением буферного вала, то потребуется шлицевое соединение. Шлицевой шаг сравнительно мелок, что является также причиной износа.
При небольшом износе индикатор будет иногда моргать, при серьезных дефектах датчик ярко загорается. Исправить проблему можно, для этого требуется сменить вал масляного насоса или заменить весь привод, что на практике часто и делается.
Натяжение цепи в приводе цепного типа можно регулировать. Ослабленное натяжение свидетельствует о том, что цепь находится в изношенном состоянии. По этой причине на панели приборов загорается индикатор давления.
Когда снимается масляный насос, необходимо помнить о новой заливке масла, иначе автомобиль просто не заведется.
Если в маслозаборнике появилось отверстие, то в пространство насоса начнет попадать воздух, что не позволит системе набрать требуемое давление. Проблему подобного рода можно устранить посредством газовой сварки либо заменой деталей.
Основные причины потери давления масла
Устройство определения давления неправильно работает
Различают два вида датчиков: механический и электронный. Если на автомобиле установлена электронная разновидность датчика, то необходимо проверить соединительные провода, диагностировать контакты и качество соединения.
При механическом устройстве следует отвернуть трубку, по которой поступает масло на прибор. Необходимо проверить систему на засор, а также сам индикатор на работоспособность.
Как правило, начинающий водитель не сможет отыскать датчик в машине самостоятельно, особенно если транспорт зарубежного изготовления. Прибор может располагаться в разных местах. Поиски лучше начинать в районе масляного фильтра.
Потеря элемента в масляной линии
Когда смазка утекает в небольших количествах, то потери незаметны. В таком случае страшного ничего не произойдет, если она уходит в пространство мотора. Но если масляный компонент будет «выбираться» наружу, то можно растерять все масло.
Наиболее встречаемая причина протечки элемента считается испорченная прокладка в системе фильтрации либо образование пробоины в самом фильтре, а также коррозия, которая является агрессивным фактором воздействия на масляный фильтр.
Каждый автомобиль имеет свои особенности строения, поэтому правильная диагностика требует серьезных знаний о конкретной машине.
Закупорка
Основанием для снижения давления может быть закупорка масляных магистралей. На практике такое явление встречается редко, но оно все-таки есть. Засор масляных путей может образовываться в результате нагара.
Как правило, он появляется, если за машиной должным образом не ухаживали и не проводили профилактические работы. Запчасти, хранение которых производилось не по рекомендациям изготовителя, также способны вызвать закупоривание масляной магистрали.
Иногда засоряется сам фильтр. В таких случаях индикатор давления масляного элемента горит постоянно, не мигая. Зато давления в системе не будет, так как оно сбрасывается через клапан. Таким образом, движок не увидит смазки из-за забитого фильтра.
Засор его происходит и при использовании некачественного масляного продукта, который впоследствии образует копоть и грязь. С каждой новой порцией масла в системе, нагар постепенно вымывается из системы, оседая на фильтре.
Как вернуть глянец хрому? Есть 12 способов восстановить блеск
Несмотря на стремительно уменьшающееся количество хромированных деталей в современных машинах, вопрос ухода за хромом по-прежнему актуален в среде автомобилистов. Сегодня рассмотрим народные универсальные средства и сравним результаты с тем, что даёт современная автохимия.
Средства ухода за автомобильным хромом
Главные кандидаты на чистку — ручки дверей, хромированные бампера ретро-авто, колёсные диски. На современных моделях хромирование встречается в виде накладок на двери, зеркала, бамперы, элементы салона. Со временем покрытие тускнеет, появляется серый налёт и точки ржавчины.
Препараты для чистки блестящих поверхностей делятся на абразивные и химические.
К абразивным средствам относятся:
Пищевая сода. Подходит для поверхностей с поврежденным покрытием.
Чистящий крем «Сиф» убирает загрязнения, справляется с маслом и жиром.
Мел хорошо полирует, не царапая поверхность.
Зубная паста или порошок. Мелкий абразив удаляет лёгкий налёт.
Паста ГОИ разработана для стекла, отлично чистит металл. Имеет 3 размера зерна.
При наличии опыта разводы ржавчины уйдут, а поверхность будет блестеть.
Неабразивные химические средства – моющие растворы:
Спрей «Силит» для удаления налета и ржавчины или аналогичный гель;
Аммиак (нашатырный спирт) содержится в жидкостях для мытья стекол;
Уксус — подойдёт пищевой или яблочный;
Лимонная кислота содержится в лимоне, сухая продаётся в бакалее;
Спирт — этанол, изопропанол, метиловый;
Ортофосфорная кислота (Кока-Кола, Фанта) легко доступна для чистки.
Протираем деталь тряпкой, смоченной в составе. Через 5 минут промываем водой.
Специализированная автомобильная химия для хрома
Мелкоабразивные пасты и жидкие полироли-очистители предназначены для очистки, полировки и защиты хромированных покрытий. Гарантировано не разъедают лакокрасочное покрытие, имеют приятный запах, удобно работать. Упаковка пригодна для многократного использования.
Применение полиролей для хромированных покрытий
Технология обработки как народными, так и специализированными средствами не отличается разнообразием.
Сначала моем деталь с шампунем или порошком, механически очищаем от песка, грязи и пыли, твердых отложений. Высушиваем.
Полироль наносим аппликатором (поролоном, кистью или тряпкой) на поверхность, ждём высыхания.
Далее располировываем энергичными движениями руками. Если есть шлифовальная или полировальная машина – устанавливаем малые обороты и полируем сначала поролоновым, затем фетровым кругом.
Завершаем процесс шерстяной тряпкой или шинелью.
Смываем остатки водой.
Избегайте попадания реактивов на окрашенные элементы, ткань или пластик.
Сравнение способов полирования хрома
Для проведения эксперимента мы попросили предоставить бампер владельца «копейки» ВАЗ 2101. При общем состоянии авто на твёрдую «четвёрку», на переднем бампере пошли «паучки» ржавчины. В местах креплений покрытие потеряло блеск, стало матовым.
Мы разделили деталь мысленно на 3 части и обработали участки зубной пастой, долькой лимона и полиролем-очистителем хрома.
По результатам работы стало ясно, что все 3 средства справились с задачей на отлично. Чуть лучше это получилось у специального автомобильного полироля. Видимо, в составе содержался не только абразив, но и химические вещества.
Ради справедливости отметим, что застарелая ржавчина у болтов поддалась только соде после того, как крупные отложения соскоблили лезвием ножа.
Подводя итог, можем сказать, что все перечисленные методы работают. Вопрос в доступности и удобстве использования. Тюбик с полиролем полезно иметь в багажнике. А на даче можно найти подручные средства у жены на кухне.
Пробуйте, экспериментируйте!
topdetal.ru
Восстановление хрома: этапы, оборудование и материалы
Выполнить восстановление хрома, ранее нанесенного на поверхность металлического или пластикового изделия, не так просто. Несмотря на высокий уровень развития современных технологий, по-настоящему эффективных методов решения такой задачи не так много. Особенно трудно провести процедуру восстановления хрома в домашних условиях.
Хромированная накладка автомобиля до и после восстановительных работ
Нанесение слоя хрома на изделия различного назначения осуществляется для того, чтобы не только улучшить их декоративные характеристики, но и сформировать на них надежное защитное покрытие. Хромированные детали хорошо защищены от коррозии, кроме того, слой хрома увеличивает их прочность и, соответственно, износостойкость.
Наиболее распространенной технологией, по которой на изделие наносится хромовый слой, является гальванический метод. Данный способ предполагает обработку детали в электролитическом растворе, через который пропускается электрический ток, и позволяет сформировать на ее поверхности защитный слой хрома. Эту же технологию используют для восстановления хрома.
Для восстановления небольших деталей понадобится простейшая установка гальванического хромирования
Как ухаживать за хромовым покрытием
Хромированные изделия сегодня можно встретить практически повсеместно, но чаще всего хром наносят на детали, используемые для комплектации автомобилей. Хромированные элементы автомобиля из-за особенностей эксплуатации транспортных средств подвергаются наиболее негативному влиянию внешних факторов. Именно поэтому уходу за такими деталями следует уделить особое внимание. Чтобы в дальнейшем не восстанавливать и не менять их при повреждении или утрате привлекательности хромового покрытия, достаточно следить за их состоянием и регулярно выполнять несложные профилактические работы. Выполнить такие работы в состоянии каждый автолюбитель, которого волнует внешний вид своего транспортного средства.
Свежие окислы на блестящих деталях автомобиля можно удалить специальной пастой для восстановления хромовых покрытий
Для поддержания хромированного покрытия в первоначальном состоянии и профилактики повреждений, требующих его восстановления, его необходимо регулярно протирать поролоновой губкой или мягкой тканью, смоченной в теплой воде. Выполняя такие работы, нельзя использовать грубую ткань или жесткую губку, которые могут оставить на защитном слое мелкие царапины и потертости, что приведет к его потускнению.
Важно знать, что хромовый слой на поверхности изделия достаточно критично относится к перепадам температурного режима. Поэтому, чтобы исключить необходимость процедуры восстановления хрома, при эксплуатации автомобиля в холодное время года хромированные детали лучше всего защищать при помощи специального масляного спрея, а их очистку и обслуживание выполнять в условиях теплого гаража.
Производители автокосметики предлагают широкий ассортимент средств для ухода за хромированными поверхностями
Очистка хромированных деталей
Любого владельца транспортного средства интересует вопрос о том, как почистить хромированную деталь деликатно, чтобы затем не заниматься восстановлением хрома. Для качественного проведения такой процедуры необязательно обращаться к специалистам, выполнить ее можно и своими руками, используя для этого простейшие средства:
мел, измельченный до состояния порошка;
нашатырный спирт;
полироль для хрома;
салфетки, изготовленные из микрофибры;
обычную кока-колу.
Как очистить поверхность, покрытую хромом, и вернуть ей первоначальный блеск, используя такие нехитрые средства?
Наиболее бюджетный вариант очистки хромового покрытия предполагает применение кашицеобразной смеси измельченного мела, зубного порошка и нашатырного спирта. Очищенная при помощи такой смеси деталь приобретает свой первоначальный блеск. Для сохранения блеска на длительный период обработанную поверхность желательно покрыть слоем бесцветного лака, который надежно защитит ее от мелких механических повреждений.
Многие автолюбители предпочитают очищать хромовое покрытие при помощи кока-колы, что также является достаточно эффективным способом. Объясняется это тем, что в составе данного напитка содержится ортофосфатная кислота, которая обладает сильными окисляющими и, соответственно, чистящими свойствами.
Полировка хрома выполняется при помощи специальных паст, которые можно приобрести в любом автомобильном магазине. Такая паста наносится на салфетку из микрофибры, при помощи которой и выполняется обработка.
Процедура восстановления хрома
Восстановление хромированных деталей является значительно более сложной процедурой, чем приведение в первоначальный вид окрашенных изделий. Качественно восстанавливать поврежденный хромовый слой можно только с использованием специального оборудования и расходных материалов, многие из которых невозможно приобрести в обычном хозяйственном магазине.
Поэтому в тех случаях, когда хромированный автомобильный диск или другой элемент автомобиля, покрытый хромом, необходимо восстановить, лучше всего обратиться к специалистам. Однако знать о том, как восстановить хромированное покрытие, чтобы придать ему первоначальную привлекательность и защитные свойства, будет не лишним для любого автолюбителя.
Схема электролитического восстановления хромированных деталей
Выполняется процедура восстановления хрома следующим образом:
Обычно хромированные покрытия требуется избавить от ржавчины, способной не только ухудшить их декоративную привлекательность, но и значительно снизить их защитные свойства: коррозия начинает активно поражать и основной металл, на который нанесен хром. Прежде всего с хромированного покрытия, подлежащего восстановлению, необходимо убрать следы коррозии, для чего используется шлифовальная машинка. При помощи такого инструмента с обрабатываемой поверхности следует убирать и все неровности, которые на ней имеются. На начальном этапе выполнения такой обработки на машинку устанавливается более грубый диск, который в дальнейшем заменяют на инструменты, выполненные из мелкого абразива. Финишная обработка с использованием шлифовальной машинки выполняется при помощи войлочного диска.
Очищенный при помощи шлифовальной машинки элемент изделия, поверхность которого должна стать идеально гладкой, необходимо обезжирить. Для такой процедуры, выполнять которую можно несколько раз, если обрабатываемая поверхность сильно загрязнена жировыми и масляными пятнами, можно использовать бензин или керосин. На данной стадии обработки также удаляются различные загрязнения и налет.
После обезжиривания необходимо убрать следы его выполнения и только после этого погружать изделие в ванну с электролитическим раствором для восстановления хрома.
Чтобы реставрация хромированного покрытия была выполнена качественно, а слой хрома держался максимально долго, желательно выполнить технологическую операцию декапирования. Выполняется такая процедура в специальном растворе, состоящем из смеси соляной и серной кислот, в который и погружается обрабатываемое изделие. После декапирования деталь очень аккуратно извлекают из кислотного раствора и промывают теплой водой. Делать это следует при помощи щипцов.
Сам процесс хромирования выполняется в ванне с электролитическим раствором, в состав которого входят хромовый ангидрид, хромин, криолит и нитрат натрия. Восстанавливать хром в электролите следует на протяжении 7–10 минут (длительность обработки зависит от температуры используемого раствора).
Собрать свой аппарат для восстановления хрома можно, но в домашних условиях, как правило, им можно обрабатывать детали, отличающиеся небольшими размерами и несложной формой.
Доброго времени суток всем, кто читает эти строки! В предыдущий публикации мы вели разговор о выборе полироли для кузова, а знаете ли Вы, как важно уметь правильно ухаживать за хромированным покрытием элементов автомобиля? У одного моего приятеля на автомойке машину вымыли и отполировали неизвестно, как и неизвестно чем, а спустя небольшое время хром c декоративных накладок стал облазить. Чтобы не попасть впросак, узнаем больше, что собой представляет полировка хромированных деталей автомобиля, поскольку стоят они очень недешево.
Принцип действия полировочных паст и жидкостей
Актуальность сегодняшнего материала вызвана тем, что с течением времени множество хромированных элементов на машине тускнеет, теряется привычный блеск, они становятся более темными и малопривлекательными. Для этого необходимо обрабатывать их специальными средствами по уходу и защите, а также время от времени промывать теплой мыльной водой. При этом, некоторые из них настолько небольшие по размерам, что для того, чтобы очистить хром на них, потребуется немало времени и сил.
Современная химическая промышленность предлагает разнообразную полироль для хрома, которая прекрасно справляется с очистительными функциями. Она используется для молдингов, радиаторных решеток и других наружных и внутренних элементов. Главное, чтобы она оставалась безопасной и для всего лакокрасочного покрытия транспортного средства. Основными достоинствами, которыми обладает защитная полировочная жидкость, является простота в использовании, незначительные истирающие качества, глубокий очищаюше-полирующий принцип действия.
Где сделать полировку хрома
Обилие хрома делает внешней вид автомобиля интереснее и самобытнее. Ниже Вы можете перейти в магазин и посмотреть умопомрачительные накладки и молдинги.
Многие задают нам вопрос, возможно ли полировать эти и другие детали автомобиля своими руками? Вполне возможно, если запастись временем и терпением. Приобретенная влажная полироль в небольшом объеме наносится на кусочек сухой ветоши, в качестве которой может выступать традиционная мягкая салфетка. Полировать металлическую деталь необходимо круговыми движениями. После этого остатки материала осторожно удаляются, а финишная полировка производится отдельной полностью сухой тряпочкой. При регулярном выполнении подобных процедур и при условии отсутствия новых коррозионных процессов, они смогут служить достаточно долго и выглядеть при этом абсолютно новыми.
Самый простой и дешевый способ придания хромированным элементам качественного внешнего вида — применить любой абразивный материал, в качестве которого может выступать даже питьевая сода. Таким образом, полировали изделия из любого металла в прежние времена тотального дефицита. Однако нужно быть очень осторожным, поскольку металлический слой может быть очень тонким, а потому быстро истираться. Есть риск полной замены детали в случае неудачно проведенной работы.
Можно обезопасить себя от проведения подобных процедур, попросту обратившись в любой специализированный автосервис. Конечно, придется раскошелиться, зато гарантирует профессиональный результат. Качественно проведенная полировка металлических элементов, в том числе, хрома, будет способна сохранить естественный блеск на многие месяцы. Главное, чтобы специалисты точно установили материал, из которого произведен тот или иной наружный элемент и подобрали к нему соответствующее средство.
Наиболее популярные изделия для полировки металла
Какие конкретно пасты эффективно воздействуют при полировке? Для алюминиевых и хромированных деталей прекрасно подойдет полировочная жидкость от фирмы RunWay. Она быстро придает блеск потускневшим и утратившим былую привлекательность изделиям. Кроме того, с ее помощью можно даже устранить очаги ржавчины. Перед началом применения, транспортное средство следует вымыть и дать ему просохнуть в естественных условиях. Флакон хорошо встряхивается, и небольшой объем жидкости выливается на салфетку. После полировки хромированный элемент насухо обтирается чистой ветошью.
Хорошо чистит серебристый хром и другие виды металла паста Liqui Molli Chrome Glanz Creme. Она зеленого цвета, а принцип ее действия очень напоминает традиционно известную пасту ГОИ. Паста устраняет ржавчину и различные налеты, а также обеспечивает высокую степень защиты поверхности. Хорошо отполированная деталь будет защищена не только от влаги, но вредного действия ультрафиолета. Происходит это благодаря созданию специальной поверхностной пленки, которая сохраняется длительное время. Итак, для того, чтобы продлить жизненный ресурс хромированного покрытия, требуется выполнять несколько несложных рекомендаций:
регулярно промывать детали теплой водой с мылом;
вытирать их насухо, применяя для этого мягкую ветошь и защитный спрей;
полировать предназначенными для этого составами.
Вот так обстоят дела с основными моментами, которые касаются полировки деталей из хрома. Мы обязательно уделим еще время бережному уходу за автомобилем, чтобы он выглядел у Вас как новенький. Рекомендую интересные статьи на темы: как самостоятельно приготовить полироль для кузова автомобиля и полировка фар своими руками. Поэтому не забывайте подписываться на наши обновления. До новых встреч!
С уважением, автор блога Андрей Кульпанов
Место для контестной рекламы
Автор:Андрей
avto-kul.ru
Восстановление хрома: дефекты, очистка, профилактика, гальванизация
Большинство красивых элементов со временем теряют свойства и внешний вид, и тут остаётся два варианта: покупка новой, или реставрация старой вещи. Последний пункт чаще используют для улучшения образов исторических ценностей и придания им большей устойчивости к негативным воздействиям. В быту люди тоже могут прибегать к подобным методикам, ведь иногда это дешевле и быстрее. Но если возникает вопрос, как самостоятельно восстановить хром, то всплывает множество трудностей. Развитие современных технологий не стоит на месте, но разумных решений имеется мало. Также возникают сложности с поиском оборудования и составляющих, отсутствием времени и терпения.
Восстановление хрома
И если встаёт вопрос про работу с обычным смесителем в ванной, нужно взвесить все «за» и «против». Ведь дешевле и быстрее купить новый кран, нежели вызывать специалиста и переплачивать за ремонт. Да и без знаний химии и физики к занятиям разумнее не приступать.
Важно отметить, что иногда восстановление хрома невозможный процесс. Виной всему необратимые повреждения или основа, на которую наложен слой в специальных промышленных условиях.
Дефекты хромового покрытия
Нанесение этого слоя осуществляется для придания декоративных качеств, повышения износостойкости и увеличения прочности. В качестве основы разрешено использовать большое разнообразие материалов. В частности, это пластик и металл.
Но и на таком покрове способны образоваться изъяны:
ржавчина. Подверженность коррозии ярко наблюдается в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты и санузлы). Влияние перепадов температуры и завышенная кислотность приводят к разрушению плёнки, но на реакцию уйдёт значимый промежуток времени;
механические повреждения. Чаще встречаются на авто, и выглядят как царапины или сколы. Ещё они появляются на дверных ручках, и садовых украшениях;
белый налёт. Он образовывается из-за частых моек водой, которая содержит некоторое количество металлов. После испарения влаги на предмете будут оседать и скапливаться эти вещества. Подобное появляется и от большого содержания соли.
Дефекты хромового покрытия
Ржавчина на хромовом покрытии
Защитить или отреставрировать хромированную поверхность можно, если следовать установленным правилам. Для ухода за данной поверхностью есть множество химии, а сами предметы плохо реагируют на резкую смену климатических условий.
Профилактическая чистка поможет сохранить первоначальный внешний вид.
Очистка хромированных деталей
Самая простая чистка проводится мягкой и влажной тканью или салфеткой. Другая ветошь может стать причиной появления царапин. Если идёт речь про серьёзные загрязнения (налёт и ржавчина), то тут потребуются химические составы. Самые дешевые – керосин и WD. Чтобы качественно почистить хромированные детали автомобиля, их проще снять. Также процесс важно проводить в несолнечном месте, а по его окончанию плоскость промывают водой.
Очистка хромированной детали
Альтернативный вариант – покупка дорогостоящих растворов. Продаются они по типу аэрозолей и паст, которые наносятся на заготовку и протираются. Данные компоненты являются универсальными, и подойдут для хромированного покрытия любого типа. На последнем этапе рекомендуется нанести защитную толщу лака, особенно если часть будет установлена на транспортное средство.
Процедура восстановления хрома
Это очень утомительная и долгая операция. Например, полировка поцарапанного хрома проходит следующим образом:
Деталь тщательно вымывается и насухо вытирается. Здесь нельзя допустить попадание воды на обрабатываемую плоскость.
На подготовленную часть наноситься тонким слоем полироль (участок лучше делать небольшим).
Всё растирается круговыми движениями.
Не следует удалять вещество сразу полировки, рекомендуется дать ему настоятся на протяжении 10 минут. После все остатки удаляются простой салфеткой.
Таким способом устраняют только незначительные царапинки и слабый налёт. А вопрос, как восстановить сильно повреждённое хромированное покрытие застаёт многих людей врасплох. Просто для габаритных объектов применимы устройства химической металлизации. Они требуют серьёзного обслуживания и их проблематично найти в открытой продаже. Однако эффект после нанесения получается впечатляющим. При этом для работы ненужно иметь малярные навыки, и они не требуют мощного компрессора.
Процедура восстановления хрома
Можно попытаться устранить проблему восстановителем, но итог такого выбора способен огорчить. Да, плоскость сразу станет блестящей, но эффект по времени будет сильно ограниченным.
Если необходимо отреставрировать небольшую заготовку, то возможно обойтись без приобретения специального оборудования, и купить доступную гальваническую установку
Проведение процедуры гальванизации дома
Начало операции обязано начинаться с тщательной подготовки и очистки:
наждачной бумагой стирается старая ржавчина, верхнюю толщу и заусеницы;
затем поверхность делается идеально ровной и гладкой при помощи полировки;
растворителем или другой аналогичной жидкостью удаляются остатки жира и грязи;
далее идёт промывка в проточной воде.
Гальванизация в домашних условиях
После можно смело наносить хромовое покрытие на заготовку.
Далее понадобиться стеклянная тара достаточного размера, куда добавляется нагретый электролит. Затем к плюсовому проводу подключаются аноды свинца (85%), олова (11%), сурьмы (4%) и всё погружается в ёмкость. К минусовому контакту присоединяется непосредственно предмет. На этом этапе остаётся контролировать правильность напряжения тока (первые 8-10 минут он должен составлять 25-30 А на кв.см, а вторые – не более 20 А).
Таким же подходом можно проводить мелкий ремонт элементов машины. Однако объекты обязаны свободно помещаться в резервуар.
Восстановление хрома на деталях автомобиля
Действия, связанные с ремонтом средств передвижения, всегда требуют особого подхода. Тут следует учитывать, что использование будет вестись в различных условиях и при перепадах температуры. Поэтому тут нужно выбирать специальную полироль, которая продаётся в любом автомагазине.
Сейчас большим спросом пользуется восстановление хрома на колёсных дисках. Этот процесс ничем не отличается от предыдущих, однако, здесь стоит задача правильно подобрать смесь. Современный рынок переполнен плохой продукцией, и тут помогут несколько рекомендаций:
избегать покупок дешевых составов, поскольку хорошего результата вряд ли получиться добиться;
рекомендуется ознакомиться с брендом до похода на рынок, почитав отзывы в интернете;
упаковка обязана быть плотно запечатана и быть без повреждений;
товар должен иметь правильный срок годности. Если дата на упаковке отсутствует, то от приобретения необходимо воздержаться;
желательно чтобы в комплекте шла инструкция о том, как очистить хромированные детали конкретной части автомобиля.
Если не учитывать эти рекомендации, то велика вероятность зря потратить денежные средства, и окончательно всё испортить.
Восстановление хрома при помощи имитирующей пленки
Если у человека нет опыта, то не нужно проводить эксперименты на авто или других дорогостоящих вещах. Разумнее потренироваться на чём-то менее ценном. Это позволит «набить» руку, и посмотреть на результат той или иной марки. Если есть срочность, как продажа транспорта, то проще доверить задачу специалистам. Да, за это придётся выложить определённую денежную сумму, однако, мастера легко проведут восстановление хромированных деталей, и проверят состояние автомобиля в целом. Также у них можно получить некоторую полезную информацию.
Профилактика возникновения дефектов
Превентивная защита является лучшей. И главное помнить правило, пыль нельзя вытирать сухой ветошью. Разумеется, эти действия являются привычными, однако, никто не задумывается, что эти манипуляции царапают лакокрасочный покров. И если в пасмурное время суток их будет не видно, то в солнечный день «паутинка» сразу броситься в глаза. В этом случае спасёт только обработка металла соответствующей смесью.
Баллончик белого хрома
Автомобилистам лучше объезжать стороной бесконтактные мойки, которые используют реагенты. Да, от одного посещения ничего не будет, но регулярное воздействие подобной химии сделает элемент очень тусклым. Тогда понадобиться реставрация некоторых хромированных деталей.
Профилактика дефектов на хромовом покрытии
Ну и самое главное – периодическое использование паст, которые помогут сохранить эстетический образ любимой вещи. Но сомнительные товары с неизвестным происхождением лучше обходить стороной. Если совсем нет выбора, то можно воспользоваться проверенной пастой ГОИ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
stankiexpert.ru
лучшие средства для очистки после зимы
Хромированные элементы внешней отделки придают автомобилю особый шарм. Каждый автопроизводитель стремится украсить хромом свои премиальные модели, делая их более привлекательными. Но в итоге расплачиваться за эту красоту приходится покупателю. Дело в том, что хромированное покрытие достаточно быстро утрачивает свой первоначальный вид. Владельцу авто приходится искать, чем очистить хромированные детали автомобиля.
Возможные дефекты
Хромированное покрытие представляет собой тончайший слой хрома, который появляется на металлической поверхности во время гальванической процедуры. Хромовое покрытие также может быть нанесено на пластик. Но поскольку основа является диэлектриком, предварительно на пластиковый элемент наносится адгезивный слой токопроводящего вещества.
В случае с пластиком хромирование позволяет значительно повысить устойчивость элемента к физическим воздействиям. Для металла хромирование служит своеобразной защитой от коррозии. При этом само хромовое покрытие может подвергаться разрушению под воздействием различных факторов.
Хром может получать следующие виды повреждений:
Царапины и потертости.
Микротрещины.
Помутнение.
Утрата первоначального блеска.
Изменение цвета (пожелтение)
Появление белого налета.
Возникновение очагов коррозии.
В домашних условиях, используя средства для чистки хромированных деталей автомобиля, невозможно устранить такие повреждения: отслаивание хрома от подложки, утрата хромовой пленки в местах углублений. Если такой дефект появился в тот период, пока автомобиль находится на гарантии, то за его устранением нужно обращаться к дилеру, поскольку это повреждение является производственным браком. Чтобы устранить такой дефект, нужно полностью удалить старое покрытие и хромировать элемент заново.
Избавление от коррозии
Хромовые поверхности в условиях российских зим и под воздействием реагентов, которые в избытке льют на дороги, достаточно быстро подвергаются коррозии. Если повреждение сквозное, то восстановить элемент можно только повторной гальванической обработкой. Также невозможно без гальваники восстановить хромирование тех деталей, где хромовый слой отвалился из-за ржавчины на самом металле.
Во всех остальных случаях очистить хром на машине после зимы от легкой коррозии можно с помощью следующих средств:
Смесь столовой соды и обычного порошкового очистителя для газовых плит. Компоненты смеси нужно смешать в пропорции 1:1 и добавить немного теплой воды до получения пасты.
Кока-Кола. Этот напиток позволяет достаточно эффективно удалить небольшие очаги коррозии.
Смесь лимонной кислоты и поваренной соли. Их следует смешать в пропорции 1:1.
WD-40.
Специальные химические средства для чистки хрома на машине, продающие в специализированных магазинах. Особый химический состав этих средств и включенный мельчайший абразив позволяет автолюбителю быстро и эффективно своими руками удалить все окислы и следы коррозии с хромированных деталей. Кроме того, эти чистящие средства создают на поверхности обработанного элемента защитную пленку.
Все средства от коррозии, произведенные промышленным способом, представляют собой полировальные пасты. Поэтому использовать их рекомендуется на финише работ для придания деталям особого блеска.
Порядок действий
Размер повреждений очень сложно оценить, если не очистить хромированную деталь от загрязнений. Делать это нужно очень осторожно, так как хромовая пленка очень тонкая. При выполнении очистки требуется соблюдение следующих правил:
Работать только в теплом помещении или на улице при плюсовой температуре. Температурные перепады во время работ недопустимы.
Нельзя использовать для очистки средства, содержащие соль.
Запрещено использовать грубую ветошь и салфетки с рифленой поверхностью.
Сначала следует промыть деталь тепловой водой, а затем протереть бензином. Возможно, придется повторить эту процедуру несколько раз.
Если грязный налет остался в некоторых труднодоступных местах, то его можно удалить оттуда старой зубной щеткой с мягким ворсом.
Чтобы коррозия не наносила вред соседним участкам хрома, очаг поражения нужно локализовать. Сделать это можно с помощью обычного воска или полироли.
Удаление окислов
Они поддаются удалению как подручными средствами, так и специализированными очистителями, продающимися в магазинах. Например, в домашних условиях можно использовать мел или стиральный порошок.
Они не нанесут дополнительного вреда хромовому покрытию, но эффективно удалят окислы.
При удалении незначительных очагов коррозии нужно аккуратно вычищать поврежденные участки, при этом стараясь не задевать неповрежденную поверхность.
Если коррозия достигла основания, то для ее удаления можно применить хлор и соду. Эти вещества быстро справятся с налетом, но действовать нужно осторожно, чтобы не повредить целую поверхность.
Для очистки труднодоступных мест можно применить WD-40. Но нужно помнить, что это средство удалит налет, но не справится с сильной коррозией.
Все используемые вещества по большому счету не удаляют ржавчину, а размягчают ее. Поэтому на финальном этапе нужно удалить как чистящие средства, так и ржавчину.
По сути, нужно отмыть хром на автомобиле. А если применились сухи чистящие средства, то их и мягкую ржавчину можно удалить щеткой.
Восстановление поврежденного слоя
После удаления ржавчины и окислов хромированная поверхность может утратить гладкость. Чтобы вновь сделать ее ровной, нужно нанести на место дефекта специальную пасту на керамической основе. Она отлично ляжет на основу и хорошо сочетается с хромом. Благодаря хорошим грунтовочным свойствам керамопаста быстро заполняет неровности в месте повреждения. С ее помощью можно устранить дефекты глубиной до нескольких миллиметров. Выравнивание происходит в течение одного дня.
После восстановления поврежденного слоя приходит время вернуть ему эстетические свойства. Самый надежный способ — использовать гальванику. Но этот способ в домашних условиях трудно осуществим. Также можно отдать деталь в специализированную мастерскую, но их услуги стоят дорого.
При домашнем восстановлении проще всего воспользоваться специальной пленкой под хром или имитировать хромированную поверхность с помощью краски.
Декорировать деталь «хромированной» пленкой очень просто. Поврежденный элемент нужно обезжирить с помощью уайт-спирита. После этого нужно приложить пленку к детали и провести разметку. Излишки удаляются, но при этом следует не забыть оставить небольшой запас.
Чистую деталь нужно опрыскать мыльной водой, удалить подложку у пленки и наложить последнюю на деталь. Наложенную пленку нужно разогреть строительным феном с одновременным проведением ракелем от середины элемента к его краям. Это позволит пленке надежно пристать к детали и выгнать из-под нее остатки воздуха. Излишки пленки аккуратно подрезаются бритвой.
С краской работать еще проще. Нужно приобрести в магазине баночку или баллончик с краской подходящего состава. Специалисты рекомендуют покупать краску в банках, так как у нее лучше светоотражающие свойства. К тому же она намного ближе по внешнему виду к хрому.
Краска в банках бывает одно и двухкомпонентными. Второй вариант наносит сложнее, но и держится такая смесь значительно дольше.
Окрашивать нужно по следующей технологии:
Заранее подготовленную деталь обезжиривают, наносят на ее поверхность несколько слоев темного грунта и дают высохнуть.
Наносится слой керамического лака и просушивается в течение часа при температуре 60 °C.
Покрытую лаком деталь выдерживают 3 дня при комнатной температуре, после чего приступают к окрашиванию. Причем краску наносят в несколько слоев.
Краска сохнет 1 час при температуре 60 °C.
В финале деталь покрывается лаком и полируется
Полученное покрытие нельзя назвать идеальным. Однако это намного лучше, чем поврежденный коррозией хром.
Предотвращение повреждения хрома
Невозможно полностью защитить хром на автомобиле невозможно. Но в силах владельца снизить вероятность появления повреждений. Для этого нужно использовать специальные средства для ухода за хромом автомобиля.
В защите хромированных деталей можно пойти двумя путями:
Хромированные детали сразу после покупки автомобиля затягиваются в защитную виниловую пленку. Она не только защищает от коррозии, но также исключает повреждение хромированной поверхности песчинками. Затянутые в пленку детали можно легко мыть. В случае ее повреждения ее легко сменить.
Другой вариант защиты — полировка с последующей лакировкой хрома. Вещества, содержащиеся в лаке и полиролях, обеспечивают неплохую защиту от агрессивных веществ и температурных перепадов. К сожалению, такая защита не может ничего противопоставить гравию, песку и пыли.
Как именно ухаживать за авто для предотвращения повреждения хромированных поверхностей, решает сам владелец. Эксперты советуют затягивать в пленку наиболее подверженные механическому воздействую и окислению детали авто. Все остальные хромированные элементы можно защитить с помощью химии.
nashdom.life
Как вернуть блеск хромированным изделиям
В современном жилище хромированных изделий достаточно много. Это смесители, полотенцесушители, душевые головки, крючки и штанги для развешивания вещей и даже корпуса некоторых бытовых приборов. Все эти предметы отлично выглядят и могут эксплуатироваться даже в очень влажной среде долгие годы, не зная коррозии. Разумеется, с течением времени хром теряет свой блеск и красоту, и уже не смотрятся так эффектно. Пятна на поверхности появляются очень легко, но если регулярно производить чистку хромированного изделия, то проблем не возникнет. Но случается и так, что до обслуживания блестящей вещи не доходят руки и идея почистить ее приходит уже тогда, когда она начинает выглядеть неопрятно. Что нужно делать, чтобы вернуть хромированному предмету сияние?
Основные факторы загрязнения
Прежде чем приступить к очистке хромированного предмета, стоит разобраться в том, что же является главными факторами загрязнения. Всем отлично известно низкое качество водопроводной воды. Именно вещества, содержащиеся в ней, и являются основными врагами хромированного блеска. В воде может содержаться более 1000 различных компонентов, многие из которых способны создавать стойкий налет на предметах. Самым неприятным из всех является налет известковый – он появляется достаточно быстро и избавиться от него обычными моющими средствами, к сожалению, не получится.
Также оказывают влияние на хромированные изделия и другие вещества. В помещении кухни, чаще всего, на хромированных поверхностях можно найти налет жира. Несмотря на то, что он не сравним по стойкости с известковым, в запущенных случаях при чистке придется повозиться, даже если в вашем распоряжении есть хорошее моющее средство для борьбы с жирами.
Вода и мыло
Как это ни банально звучит, но самым эффективным средством для возвращения хромированным предметам первоначального блеска, является обычное мыло. Сорт и вид этого моющего средства совсем не важен, хотя более концентрированные составы делают очистку более оперативной. В связи с этим можно советовать использование мыла хозяйственного, которое измельчают на мелкой терке и растворяют в теплой воде. Подойдет также жидкое мыло для рук и лица, а в крайнем случае – шампунь или гель для душа. Точные пропорции моющего состава не важны, но лучше чтобы концентрация мыла была как можно выше.
Мыльный раствор наносят на хромированный предмет при помощи мягкой ткани. После того, как вся очищаемая поверхность покрылась составом, нужно подождать несколько минут и лишь затем начинать оттирать загрязнения. Часто приходится иметь дело с хромированными изделиями сложной формы, например смесителями. Качественно очистить эти предметы нелегко из-за их сложной формы. Чтобы упростить себе задачу, используйте для чистки старую зубную щетку, которая позволит проникнуть в самые укромные уголки.
Уксус
Если жир можно победить при помощи мыла, то для того, чтобы бороться с известковым налетом, придется использовать более «тяжелую артиллерию». Известно, что известь разрушается в кислой среде, поэтому идеальным средством для борьбы с ней является обычный столовый уксус. При работе с этой жидкостью нужно соблюдать определенные меры предосторожности – избегать попадания в глаза и, желательно, на открытые участки кожи. Уксус, как и мыльный раствор, наносят на хромированные поверхности при помощи мягкой ткани или бытового распылителя. Действовать это вещества начинает сразу же после нанесения – налет буквально растворяется на глазах и его остается лишь смыть с очищаемого предмета при помощи теплой воды.
Полироли для хрома
Очищенный от загрязнений хром блестит и радует глаз. Но есть способы придать поверхности настоящий зеркальный блеск. Для этого придется приобрести специальные полироли для хромированных изделий, которые сегодня широко представлены на рынке средств по уходу за домом и в магазинах автохимии. Каждый из этих составов имеет свою технологию использования, которая подробно описана в инструкции или на этикетке, но все они дают великолепный эффект, который наверняка оцените вы и ваши близкие.
Чего нельзя делать ни в коем случае
Несмотря на то, что хром является металлом, повредить его достаточно легко. Это связано с тем, что, во-первых, хром – это довольно мягкий металл, а во-вторых – наносимое производителями на изделия покрытие рассчитано лишь на защиту от коррозии и эстетический эффект, поэтому его толщина составляет доли миллиметра. Хромированное изделие можно поцарапать даже жесткой мочалкой для мытья посуды, поэтому, несмотря на соблазн выполнить работу быстрее и качественнее, ни в коем случае нельзя использовать для чистки абразивные изделия и вещества. Также хром может быть разрушен некоторыми химическими веществами. В связи с этим, если вы собираетесь использовать для работы коммерческие моющие средства, убедитесь, что их можно использовать для очистки хрома, иначе есть риск безвозвратно испортить блестящую поверхность.
чем отполировать пластиковые фары автомобиля своими руками
Применяя хорошо подобранный полироль для фар, владелец автомобиля устраняет с их поверхностей микроскопические повреждения и царапины, снижающие световой поток. Эта процедура обеспечивает безупречный вид машине и гарантирует безопасность движения.
Причина помутнения
Снижение интенсивности освещения, обеспечиваемого фарами автомобиля, обусловлено негативным воздействием следующих факторов:
механическое повреждение стекла в виде царапин, трещин, сколов, возникающих при попадании камней из-под колес, ударов веток кустов во время движения;
загрязнение пылью, брызгами из луж;
пожелтение, свойственное фарам из поликарбоната в результате длительного попадания прямых солнечных лучей;
потеря блеска из-за намерзающего льда;
помутнение после использования химических очищающих средств.
При появлении первых признаков повреждения следует провести полировку с использованием доступных средств.
Чем полировать
Процесс возвращения фарам на авто прозрачности включает в себя две последовательно выполняемые операции. Сначала поверхность шлифуется для устранения загрязнений и повреждений, а затем полируется.
Именно после нанесения средства для полировки фар, они приобретут необходимые гладкость и блеск. По этому нужно знать чем полировать фары автомобиля своими руками. С этой целью в домашних условиях используют пасты, полироли, а также народные составы в виде, например, зубной пасты.
Полироли
Представленные на автомобильном рынке средства для полировки фар автомобиля делятся в основном на следующие две группы:
С матирующим действием. Полироли этой разновидности используются для восстановления прозрачности стекла, которое получило незначительные повреждения.
С эффектом лакировки. Эти средства рекомендуются при обнаружении на поверхностях глубоких царапин или серьезных повреждений заводского покрытия.
Среди ассортимента полиролей есть разновидности, ориентированные на восстановление старых автомобильных фонарей и обеспечение их защиты в процессе последующей эксплуатации.
Наждачная бумага
При довольно глубоких повреждениях фарные плоскости полируют наждачной бумагой. Чтобы обеспечить нужную степень очистки и гладкости, следует подобрать шлифовальную бумагу зернистостью в интервале Р600-Р2500.
Для первоначальной глубокой шлифовки берут наиболее грубую наждачку, Р600. Постепенно размер зерен уменьшается и последние движения проводят самой мелкозернистой бумагой — Р2500.
Алмазная паста
Если фары изготовлены из стекла, то усилий для их правильной реставрации потребуется больше и не всегда удается получить результат при помощи традиционных полировочных средств.
Чтобы самостоятельно восстановить прозрачность, пригодится специальная алмазная паста для полировки фар. Результативность обеспечивают включенные в ее состав крупинки алмаза размером от 2 до 3 мкм.
Проводится абразивная полировка разными способами. Наиболее сложной является ручная обработка. Для облегчения работы можно применять электрические инструменты.
Предварительно обрабатываемые плоскости моют от загрязнений и вытирают насухо. Пасту распределяют по губке и растирают по стеклу до полного исчезновения всех следов повреждений.
Зубная паста
Среди доступных и недорогих вариантов выделяют использование зубной пасты для полировки фар.
Чтобы не повредить пластик, исключают отбеливающие разновидности пасты, поскольку в их структурную формулу включены абразивные частицы. Способ применения прост: массу наносят на мягкую текстильную салфетку и круговыми движениями втирают в поверхность. Оставшиеся следы пасты смывают чистой водой.
Популярные производители
При подборе материалов, позволяющих вернуть фонарям машины прозрачность, одним из ключевых критериев является компания-производитель.
Удобные наборы, включающие шлифовальные и полировочные диски, пасту, а также маскирующую ленту, предлагает фирма 3М. При наличии необходимых материалов удается без проблем восстановить поврежденные фонари.
Хороший результат можно получить от высокого качества полиролей для фар компании Runway. Паста производится без силикона. Она легко наносится и тщательно удаляет с пластиковых плоскостей мелкие царапины, а также убирает желтизну.
Самостоятельная полировка фар своими руками, выполняемая пастой ГОИ Norma, которую предлагает компания Archimedes, позволяет убрать повреждения с пластика и стекла. Начинать работу рекомендуется с высокоабразивной разновидности, маркированной под № 4, а затем постепенно переходить к пасте под № 1, которая содержит самые мелкие частицы.
Получить качественно полированные фонари помогают наборы Willson, укомплектованные абразивной салфеткой, чистящим средством для полировки фар, рекомендуемым для пластиковых плоскостей, и губкой.
Без усилий снимает с автомобильных фарных поверхностей помутнение полировочная жидкость WowPolisher, производимая компанией Hamann.
Как полировать
Чтобы отполировать фары своими руками, следует подготовить следующие материалы и приспособления:
пульверизатор;
чистую воду;
микрофибровые салфетки;
полироль;
набор шлифовальной бумаги с разнообразной зернистостью (Р600-Р2500) для пластика или шлифовальную машину для стекла;
малярный скотч.
Если коротко осветить этап подготовки, нужно отметить, что важно фонари сначала помыть с моющими средствами, чтобы убрать пыль и скопившиеся загрязнения, а также обезжирить их.
Как отполировать пластиковые фары
Соблюдая последовательность действий, позволяющих самостоятельно отполировать пластиковые фары, удается значительно продлить их эксплуатационный период.
Чтобы избежать потемнения чувствительного к нагреванию поликарбоната, рекомендуется ручная полировка, выполняемая по следующему алгоритму:
С целью защиты лакокрасочного покрытия автомобиля по периметру фар фиксируют малярный скотч.
Несколько раз протирают поверхность пластика самой крупнозернистой наждачкой из приготовленного набора.
Затем наждачную бумагу, которую в процессе обработки следует смачивать водой, постепенно заменяют на ту, что с меньшей зернистостью, завершая шлифовку самой мелкой разновидностью.
Когда выравниваемые плоскости станут матовыми, из пульверизатора водой смывают оставшиеся частицы и переходят непосредственно к полировке. Подобранную пасту распределяют по губке и протирают плоскости до состояния необходимой прозрачности.
Учитывают, что полировать стеклянные фары удобнее с применением шлифовальной машинки, меняя насадки с крупным абразивом на более мелкий, или с использованием алмазной пасты.
Соблюдая осторожность при выполнении всех этапов полировки, удается вернуть фарам прозрачность и обеспечить безопасность движения автомобиля. Важно подобрать необходимые материалы и инструменты для самостоятельного проведения процедуры.
Полировка фар своими силами (недорогой вариант)
Восстанавливаем прозрачность фар в домашних условиях [не для профессионалов]
Со временем пластик, который в современных автомобилях используется вместо стекла на фарах, начинает царапаться, как бы затуманиваться и постепенно перестает пропускать достаточное количество света от ламп. Это, как вы догадываетесь, нехорошо. Нужно покупать новые фары? Каким-то образом ставить новое стекло? Как это сделать, если все современные фары идут неразборным блоком? Или придется ехать в мастерскую, где стекло реанимируют полированием? На самом деле все гораздо дешевле и проще. Былой блеск можно восстановить буквально в домашних условиях своими силами. Вот как это сделать.
Итак, большинство стекол фар сделано из поликарбоната – это такой вид пластика. Данный вид пластмассы очень прочный (достаточно сказать, что из него делают мотоциклетные шлемы) и легко переносит все невзгоды на дороге. Увы, есть у него определенный недостаток. Материал боится солнечного света. Для первоначальной защиты пластиковое стекло покрывают защитным фильтром от ультрафиолета. Со временем эта пленка разрушается в результате воздействия УФ-излучения, пыли, мелких камней, в итоге пластик начинает окисляться.
Смотрите также: Как правильно мыть фары
Если фары на вашем автомобиле начали «туманиться» или желтеть, знайте: начался процесс окисления. Не волнуйтесь, ведь восстановление не займет у вас много времени и сил. Просто следуйте шагам step by step, которые мы описали ниже, и вы сможете вернуть былую прозрачность стеклу.
Купите то, что вам понадобится в работе
В первую очередь нужно убедиться, что у вас есть все необходимое. Самый простой способ сделать это – приобрести набор для восстановления прозрачности фар (вбиваем в поисковике запрос: набор для восстановления фар купить), который будет включать в себя все необходимые компоненты.
Вы также можете отдельно приобрести весь необходимый набор средств по уходу, которые обычно поставляются в фирменном наборе, таким образом можно сэкономить, поскольку стоимость брендовых средств для восстановления достаточно велика. Для восстановления внешнего пластика фар вам понадобится:
Несколько различных типов наждачной бумаги разной зернистости для сухой и мокрой шлифовки. Стандартно советуют брать наждачку с зернами 1000, 2000 или 3000, в зависимости от степени повреждений пластиковой поверхности;
Полировальная паста;
Восковая полировочная паста;
УФ-герметик;
Рулон малярного скотча и полотенца из микрофибры также должны быть в вашем списке покупок.
Приступаем к работе
Очистите фары
Первым шагом станет тщательная очистка поверхности фар. Для этого лучше всего воспользоваться специальным автомобильным шампунем, который растворит бензиновые и иные маслянистые отложения. Не забудьте очистить прилегающие к фаре области, чтоб скотч лучше приклеивался. Если нет желания самостоятельно подготавливать поверхность, отправляйтесь на ближайшую мойку.
Оклейте фары по периметру
Зачем клеить скотч вокруг фар?
Через минуту вы приступите к шлифовке. Важно, чтобы вы шлифовали только линзы, а не сдирали окружающую краску или портили иные элементы автомобиля. Поэтому используйте скотч, чтобы полностью закрыть рабочую поверхность фары и защитить остальные части автомобиля. Даже если вы очень аккуратный человек, наждачка все равно может соскользнуть, и привет – потертость на краске.
Полировка фар мелкообразивной наждачной бумагой
Добро пожаловать на важнейший этап работы. В процессе полировки вам пригодится все то, что вы приобрели, неважно, в наборе для восстановления фар или по отдельности.
Необходимо начать с самого крупноабразивного варианта наждачной бумаги, который у вас есть. Если вы последовали совету и приобрели бумагу зернистостью 1000, 2000 и 3000, возьмите наждачку с минимальным зерном. В нашем случае это 1000 (чем меньше число, тем более абразивным будет материал).
Намочите наждачную бумагу (для мокрой полировки) и фару водой, начинайте шлифовать объектив прямыми горизонтальными штрихами. Елозить по фаре не нужно, ведите бумагу в одном направлении, как и в предыдущие разы.
Убедитесь, что поверхность во время работы остается влажной – в противном случае вы рискуете сильно поцарапать пластиковую поверхность из-за накопления частиц песка. Смывайте мелкую пыль водой как с самой фары, так и с наждачной бумаги.
Ваши результаты будут зависеть от того, насколько хорошо вы поработаете на этом этапе. Как говорят профессионалы, в ручном режиме полировка крупным сортом наждачки займет порядка 5-10 минут.
Повторите процесс с менее абразивными сортами наждачной бумаги. В нашем случае это 2000, а затем и 3000 зернистость.
Единственная разница с последующими 2 этапами полировки будет заключаться в направлении движения при обработке. Поскольку на предыдущем этапе вы полировали горизонтально, теперь стоит проводить полировку в ином направлении, скажем, по диагонали. Таким образом вы постепенно получите ровную поверхность без царапин и затертостей.
Окончательная шлифовка должна проводиться в противоположном направлении по диагонали.
Не забываем следить за влажностью фары и наждачной бумаги. Даже очень мелкий абразив может нанести серьезный урон пластику. Пластик на фарах должен постепенно становиться все прозрачнее. Следите за прогрессом. В противном случае работу придется начинать заново.
Полироль и воск
Переходим ко второму этапу ремонта с использованием полироли и воска. Вытрите и высушите фары, затем выдавите часть полировального состава на чистое полотенце из микрофибры. Втирайте полироль в течение нескольких минут круговыми движениями. Конечно, для полировки можно использовать полировочную машинку. Так быстрее, если умеете ей пользоваться. Но мы же с вами обсуждаем самый недорогой вариант восстановления, а что может быть доступнее единоличного ручного труда? Тем более, если вы не занимаетесь подобного рода ремонтом постоянно, зачем вам полировочный круг?
После того, как поликарбонат засиял как новенький, нанесите на него воск. Отполируйте поверхность мягкой тряпочкой такими же круговыми движениями, как вы полируете автомобиль. Это очистит и защитит поверхность в подготовке к заключительному шагу.
Используйте УФ-герметик
Заключительный, но крайне важный этап работы. Вы должны вновь нанести УФ-герметик на фары, поскольку старый, окисленный был полностью вами стерт на этапе избавления фар от мелких царапин.
Вся ваша тяжелая работа будет напрасной, если вы пропустите этот шаг, потому что герметик – это защитный слой, который предохраняет линзы от повторного запотевания.
Для нанесения герметика потребуется намочить бумажное полотенце и широкими мазками нанести на поверхность средство. Ключевой момент заключается в полном покрытии площади стекла фары.
Также перед применением обратите внимание на инструкции к УФ-герметику, который вы покупаете.
Общее правило заключается в нанесении одного слоя герметика, если в инструкции не написано другое. Дайте герметику высохнуть, загнав автомобиль в теплое, сухое помещение.
Повторимся, следовать инструкции, прилагаемой к герметику, ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае можно не получить качественного результата и работу придется проводить заново. А полировать фары можно ограниченное количество раз.
Проверка
Если результат вас устраивает, поздравляем – вы справились! Если нет, что ж, значит, первый блин получился комом, где-то вы не доглядели, что-то сделали неправильно и стоит обратиться к профессионалам.
Смотрите также: Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: подробная инструкция к действию
Чтобы глубже окунуться в мир полировки, желательно посмотреть пару примеров видео на YouTube. К примеру, такое:
Видео взято с YouTube-канала Сделано в Гараже
Ну и, как обычно, если вы не уверены в своих силах, придется потратить больше денег и отправиться в мастерскую. Там уж точно сделают все возможное, чтобы фары вновь начали светить как новенькие.
И еще, конечно, есть самый дешевый способ: полировка фар зубной пастой. Его мы специально не стали рассматривать, потому что свято верим, что зубную пасту нужно использовать для чистки зубов, а для полировки фар лучше подходит реальная полироль.
Полировка фар автомобиля своими руками дома Фото и видео
Чистая оптика радует красивым радужным переливом, она хорошо пропускает свет. Если вы заметили, что свет стал тускловатым, скорее всего — проблема в стекле. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии в ночное время, когда требуется включение ближнего или дальнего света, небезопасно.
Мутные и поцарапанные линзы теряют этот лоск и искажают световой поток, он становится не направленным, а размытым. Несложная полировка фар автомобиля, которую можно осуществить своими руками, позволит вернуть оптике первоначальный вид.
Почему автомобильные фары мутнеют?
В результате эксплуатации автомобиля линзы подвергаются разному негативному воздействию. Солнечные лучи способствуют помутнению, а грязь от колес, взвешенные микрочастицы песка, пыль, камни, ветки оставляют на стекле шероховатости и сколы. Повредить зеркальную поверхность можно, протирая светорассеиватели сухой ветошью, а также при мытье машины моющими средствами с крупными абразивными частицами. Помутнение оптики – проблема, которую можно решить самостоятельно.
Варианты решения проблемы
Восстановление светопроницаемости стекол автомобиля своими руками – дело кропотливое и ответственное. Существует несколько вариантов очистки в гаражных условиях:
Произвести полирование поверхности с помощью полировальной машины.
Использовать в работе наждачную бумагу разного коэффициента зернистости.
Применение дрели с насадками для полирования поверхностей.
Применение только полироли.
Использование зубной пасты.
Важно: последний вариант применим в том случае, когда поверхность фар не повреждена. При серьезных повреждениях светопропускаемость фар можно восстановить, применяя абразивы, специальное оборудование и материалы.
Пошаговая инструкция по полировке фар своими руками
Чтобы заранее подготовить нужный материал и оборудование, мы предлагаем сразу ознакомиться с пошаговой инструкцией.
Подготовка рабочего места и всего требующегося инструментария, материала.
Подготовка линз, включающая их демонтаж или укрытие участков, граничащих со светорассеивателями.
Непосредственные работы по шлифовке.
Финишное полирование.
Покрытие лаком.
Описание этапов
Далее разберем детально каждый из этапов, как производится процесс полирования с помощью шлифмашины и дрели
Подготовка фар. Прежде, чем отполировать фары, вымойте автошампунем или уксусным раствором, затем вытрите насухо мягкой впитывающей воду натуральной тканью или обычной бумажной салфеткой.
Осторожно: участки, граничащие с оптикой, защищают малярной лентой или пленкой, еще лучше снять оптику, так удобнее проводить зачистку и полирование.
Процесс шлифовки. Очистку фар своими руками можно производить шлифовальными кругами разнокалиберной градации или использовать дополнительно полировальные пасты. Сначала удаляют глубокие повреждения и желтизну, для этого наносят на светорассеиватель абразивный состав с самым крупным зерном.
Затем устанавливают насадку со средней зернистостью и в заключение — с самой малой зернистостью, шлифуют всю поверхность до идеально прозрачного состояния. Для зачистки мелких дефектов на шлифовальную машинку устанавливают абразивный круг с коэффициентом Р320, глубокие царапины и сколы обрабатывают кругом с зерном Р180.
В автомагазинах продаются уже готовые наборы для шлифования линз. В комплект входят несколько кругов разной градации: P500, P800, P3000. Для удобства они предлагаются в трех цветах. Перед каждым этапом обработки поверхность и сами круги надо смочить водой из пульверизатора. Если в процессе обработки круг и поверхность стали сухими, их надо опять опрыскать водой.
Для равномерного обрабатывания выбирается средняя скорость дрели, одинаково гладкая структура получится, если вы будете медленно перемещать круг по стеклу, не будете надавливать и слишком долго задерживаться на одном участке.
Подсказка: если круг забился, необходимо с него удалить пыль или же заменить его на новый.
В результате у вас должна появиться матовая с белым налетом поверхность. Прозрачные и блестящие участки необходимо обрабатывать дальше.
Нанесение полироли и лака. Полирующие пасты наносятся или вручную, или с помощью поролонового круга. Капля средства размером с горошину наносится на поролон, линза полируется до исчезновения помутнения и появления прозрачности. Если после полировки все равно видны царапины, всю работу надо проделать заново, пока не исчезнут все дефекты.
Завершающий этап – нанесение защитного лака. Как правильно наносить состав, указано в инструкции производителя лака.
Необходимо дать защитному слою хорошо высохнуть, затем можно снять малярные ленты. Желательно не пользоваться транспортом сутки.
Выбор инструмента для полировки
Как отполировать с помощью наждачной бумаги. Шлифовка наждачкой производится по такой же схеме, как и при полировке с помощью дрели или шлифовальной машинки. Для грубой обработки потребуется материал с максимальной фракцией 600, мелкие дефекты устраняются шкуркой с коэффициентом 1000. Финишная полировка производится наждачкой 2000. Перед работой рекомендуется шкурки замочить в воде на 8-10 минут. После каждой обработки светорассеивателей необходимо убирать пыль и ополаскивать поверхность из пульверизатора.
В заключение поверхность обрабатывается полиролью и растирается мягкой натуральной тканью.
Шлифование заключается в снятии поверхностного слоя. Полировать линзы в домашних условиях удобнее всего это сделать шлифовальной машиной или дрелью. Помимо этих инструментов необходимо приготовить:
малярный скотч;
автошампунь;
мягкая влаговпитывающая ткань;
шлифовальные круги (для шлифовальной машинки) или насадки (для дрели) разной абразивности;
абразивные средства;
полирующий состав;
защитный лак.
Чтобы отполировать фары своими руками наждачной бумагой, потребуется следующий набор:
наждачные шкурки разной зернистости;
держатель для наждачной бумаги;
автошампунь;
салфетка;
малярный скотч;
полирующий состав;
лак.
Полировка фар своими руками дрелью – самый оптимальный вариант, он дает и хороший результат, и экономию времени. К тому же у каждого водителя в домашнем хозяйстве всегда есть этот инструмент, что не скажешь о шлифовальной машине.
Вышеописанные методы полировки применимы для пластиковых фар. Пластик является более мягким материалом и хорошо поддается зачистке. Стеклянные фары своими руками полировать экономически не выгодно, необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Если стекло сильно повредилось, дешевле купить новую оптику.
Работая по пластику шлифовальной машиной или дрелью, надо учитывать, что при сильных оборотах может произойти перегрев пластмассы и ее последующее помутнение, вплоть до деформации формы.
Выбор полировальной пасты
В специализированных магазинах представлен широкий ряд средств по уходу за автомобилем, включая полировальные составы для фар. Как и все абразивные средства, полировальные пасты выпускаются с разной зернистостью. Чтобы отполировать фары автомобиля пастой, необходимо приобрести три таких состава: крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую пасты.
Сначала на светорассеиватель наносится состав с крупным абразивом, шлифовальной машинкой снимается самый верхний поврежденный слой. Далее идет обработка стекла среднезернистой пастой. Мелким абразивом удаляются все шероховатости, оставленные после обработки фар предыдущими составами. Для придания оптике прозрачности и блеска ее натирают вручную полиролью.
Для первоначальной обработки поверхности светорассеивателей, удаления царапин и сколов подойдет состав, в котором зернистость ниже 1000. Для тонкого полирования выбирают абразивные составы с коэффициентом зернистости выше P1200 или пасту ГОИ под номер 1 и 2.
Удалять остатки абразивных составов можно обычными бумажными салфетками или бумажными полотенцами, используемыми на кухне.
Для восстановления прозрачности стеклянных светорассеивателей обычные пасты не подойдут, поскольку стекло является более твердым по структуре, для его шлифования применяют специальные алмазные смеси.
Полировка зубной пастой. Технология полирования линз зубной пастой такая же, как при использовании полирующих паст. Марка средства может быть любой, главное, чтобы там были абразивные частицы. Процесс производится или с помощью щеточки, или с применением шлифовальных кругов.
Полировка фар (до и после)
Качественное полирование фар своими руками при любом методе дает хорошие результаты: прозрачность стекла восстанавливается на 80%. Но требуется полное соблюдение технологии, необходимо правильно подобрать материалы и составы, запастись терпением и выполнить всю работу предельно аккуратно. Качество новой оптики, конечно, не вернуть, но ездить спокойно на автомобиле с отполированными линзами можно ближайшие пару лет.
Процесс полировки фар своими руками: видео
Подробное видео поможет правильно выполнить все этапы работ.
Как отполировать фары своими руками в домашних условиях: средства, подготовка и полировка
Автомобили бывают разными – шикарные иномарки и старые отечественные машины. Но все они сталкиваются с проблемой плохого освещения фар. Это естественно и «класс» вашего средства передвижения никак не убережет от таких неприятностей. Длительная эксплуатация, погодные условия, пыль в гараже – все это влияет на силу освещения, поток, который выпускают фары. Они имеют свойство тускнеть с годами.
Луч становится не только «слабым», но и рассеянным. Через фонарей уже трудно разобрать внутренние элементы, ведь они стали тусклыми. Все это влияет не только на комфорт пользования и визуальные характеристики, но и значительно понижает вашу безопасность. Ведь видимость на дороге становится в несколько раз хуже. Единственный выход – отполировать фары и мы расскажем, как это сделать.
Профессиональные услуги или самостоятельная работа?
Когда водитель сталкивается с проблемой тусклых фар, он начинает задумываться о ее решении. Есть два выхода – обратиться в специализированное предприятие или попытаться решить все самостоятельно. Естественно, что профессионалы сделают все быстрее и лучше, но их расценки не всегда устраивают водителей. Поэтому можно прибегнуть к различным средствам, которые доступны любому автолюбителю.
Зачастую фары изготовлены из пластика или стекла. Разница в том, что второй вариант может выдержать более опасную среду. Фары со стекла можно обрабатывать токсичными материалами и не задумываться о повреждениях. С пластиком нужно быть аккуратнее – вы можете сделать только хуже, даже полностью испортить их. В данном материале вы найдете много вариантов решения проблемы полировки фар.
Также стоит уточнить, что на рынке есть много специальных средств. Но не все обладают выгодными ценами, поэтому водители обращаются к традиционным средствам. К примеру, чистка зубной пастой является достаточно эффективным методом. Перед непосредственным решением проблемы, нужно понять, от чего же она возникает. Почему фары начинают светить хуже?
Почему фары светят хуже?
Если вы приобрели новую машину, то фары будут радовать вас несколько лет. Когда автомобиль подержанный. Проблема может возникнуть с самого начала. И зачастую она заключается в содержании транспортного средства. Если машину держали в грязном месте, неудивительно, что фары пришли в такое состояние. Но даже при идеальном уходе, рано или поздно, они начнут тускнеть.
Как повысить период эксплуатации? Ухаживать за ними все время, протирать и проверять их состояние. Даже машины с современными системами, линзовой оптикой и ксеноном приходят в упадок. Время не щадит никого, можно лишь отсрочить неизбежное. Есть несколько основных причин, которые пагубно влияют на фары:
Пластиковое стекло начинает мутнеть. Проблема практически всегда заключается в длительном влиянии солнечного света. Если вы не ставите машину в гараж, и она находиться на улице. Лучи солнца делают пластиковое стекло мутным за несколько лет. Если вы живете в теплом регионе, то достаточно даже года.
Сырость и влага. Если вы содержите автомобиль в гараже с повышенной влажностью или живете в регионе, где очень много дождей. Сырость и влага очень пагубно сказываются на фарах. Результат такой же, как с солнечными лучами.
Пыль. Еще один опасный враг любых фар, который отрицательным образом влияет на их состояние. Пыль есть везде, поэтому этого фактора просто нереально избежать. На предприятиях используют специальные средства, которые создают небольшую пленку на ваших фарах. Она защищает их от пыли и других агрессивных сред. Но не может гарантировать безопасность постоянно, рано или поздно, ее влияние ослабнет.
Какие средства используют для самостоятельной полировки?
Самостоятельная полировка фар – длительный процесс, который должен выполняться правильно. Есть большое количество различных вариантов решения проблемы. Не все они эффективны, некоторые можно использовать как вспомогательный инструмент.
Абразив с зернистостью Р1200. Наждачная бумага является отличным вариантом, но не стоит возлагать на нее надежды. Бывают случаи, когда она бесполезна. Ну и ее использование должно быть максимально аккуратным, ею легко нанести царапины и испортить поверхность.
Специальные салфетки. Суть в том, что они уже пропитаны специальной пастой. Протираем фары, а затем удаляем ее излишки после некоторого времени. Вариант неплохой, но подходит скорее для поддержки состояния, а не полной реставрации покрытия. Продаются в больших пачках по 500-1000 штук, одной хватит на несколько лет.
Паста ГОИ номер 1 и 2. Является универсальным средством, которое водители используют на заключительных этапах полировки. Часто ради экономии используют простую зубную пасту. Эффект не такой хороший, но и паста ГОИ не стоит копейки.
Специальная полироль. Таких средств тысячи на рынке. Они имеют разные свойства, эффект и составы. Ваша задача при покупке – подобрать максимально подходящее для ваших фар средство. Зачастую такой вариант откидывают из-за его цены. Также роль играет огромный ассортимент – в нем легко запутаться
Фары нужно подготовить
Если вы решили приступить к полировке фар, то нужно совершить подготовительный этап. Это уберет нежные элементы от порчи, обезопасит их. В особенности, если вы пользуетесь полиролями с токсичными составами.
Первичная очистка фар
Перед началом работы нужно очистить фары от грязи и пыли. Ничего сложного или особенного в этом процессе нет. Приобретите простое средство для очистки стекол, а также ветошь. Нужно напрыскать жидкость на фару, затем протереть ее. Если вы не хотите тратиться на данном этапе или нет времени на поход в магазин – есть выход.
Используйте подручные средства, которые могут стать заменителем. Простой гель для мытья посуды будет отличным вариантом. Также подойдет мыло, шампунь и любое моющее средство. Не стоит использовать токсичные порошки для стиральной машинки, они могут просто повредить пластиковое стекло фары.
Защита кузова
Зачастую водители снимают фару, несут к себе домой и именно там занимаются процессом полировки. Но это происходит не всегда, иногда его осуществляют прямо на автомобиле. В таком случае нужно защитить кузовные элементы машины. Вам понадобиться малярный скотч, которым нужно оклеить все части вокруг фар. Это убережет их и визуальное состояние автомобиля, ее краски и покрытия.
Полируем пластиковые и стеклянные фары
Оба процесса аналогичны, и можно поступать одинаково в обоих случаях. Единственна разница, как мы уже говорили, в том, что стекло легко выдерживают токсичную среду. Чем не может похвастаться пластик. Поэтому мы рассмотрим именно этот вариант. Расскажем, как полировать пластиковые фары правильно.
Нужно подготовить определенный инструментарий перед началом процесса. У вас должна быть:
Чистая вода и специальный распылитель.
Паста для полироли – выбираете сами.
Пара салфеток из микро-фибры.
Шлифовальная бумага, идеальная зернистость 1200. Но можно и варьировать от 800 до 2500 в целом.
Полировальная машинка и круги. Можно использовать и другие инструменты, но для этого нужна сноровка, фары легко повредить.
Лента крепкого скотча.
Важно! Обязательно проведите подготовку к непосредственной полировке. Мы описали ее в предыдущем подзаголовке.
Когда все выполнено, можно приступать к непосредственной полировке фар. Напоминаем, что нужно обладать инструментами, подготовьте их заранее. Мы рассказываем о том, как отполировать пластиковые фары. Но тот же метод легко может применяться и на стеклянном варианте.
Поэтапно выполняйте следующие действия:
Наклеиваем скотч по краям фары, ведь наждак может легко повредить кузов автомобиля. Этот пункт касается только тех водителей, которые решили не снимать фары с машины.
Берем наждачную бумагу, если у вас много вариаций, то начинаем с самой мелкозернистой. Проходимся и натираем поверхность фонаря, но без энтузиазма, это может только навредить.
Зачистите поверхность самой крупнозернистой наждачной бумагой. Здесь можно постараться и потереть не одну минуту. Не забывайте постоянно смачивать наждак водой, так делают в специализированных заведениях. Это делает скольжение более гладким, позволяет избавиться от пагубного влияния на поверхность, нивелировать его.
Теперь фары являются чистыми, без грязи. Но они все равно не пришли в отличное состояние. Нужно приступать к следующему этапу, вы поймете, что пора, когда поверхность пластика станет матового цвета.
Берем шлифовальную машинку и надеваем на нее плотный полировальный круг. Зачастую он желтого или белого цвета, продается в специализированном магазине.
Медленно и аккуратно наносим пасту на круг. Не нужно выдавливать ее прямо на фару. Также не стоит наносить слишком много пасты, хватит и небольшого количества.
Тщательно обрабатываем фару полировальной машинкой, матовость должна полностью исчезнуть. Также следите, чтобы поверхность не нагревалась. Круг полировального механизма крутиться очень быстро, трение может просто расплавить пластик.
Протираем обработанную поверхность специальными салфетками.
Надеваем на машинку черный круг, который является более мягким. Можно использовать безаброзиный состав, нанести его на фонарь и пройтись несколько раз. Это добавит блеск, фары будут выглядеть как новые.
Когда стекло фар стало полностью прозрачным и блестящим, можно снимать скотч. Делаем это и тщательно промываем пластиковую поверхность. Помните, что если этого не сделать, остатки пасты засохнут, и будут царапать фары.
На этом процесс окончен. Если добавить постоянное ухаживание за фарами в виде простого протирание салфетками с пастой и хорошего содержания автомобиля – эксплуатационный срок фар увеличится. Помните, что элементы оптики быстро изнашиваются, и вы не сможете полировать их бесконечно. Во время использования наждачной бумаги, верхний слой фары уничтожается. Поэтому полировать их можно несколько раз за весь срок использования.
Другие варианты полировки
Предлагаемый метод подходит даже для самых запущенных случаев. Но, что если это не про ваши фары? Может они потускнели, но не до такой степени, чтобы проводить весь процесс. Иногда достаточно простого использования наждачной бумаги или полировки, не смешивая эти два метода. Давайте рассмотрим такой вариант более подробно.
Наждачная бумага
Единственное правило при использовании – используйте мильную воду, в которую нужно окунать элемент перед непосредственной шлифовкой. Наждачная бумага является прекрасным методом придания прозрачности вашим фарам. Но будьте аккуратнее со стеклянными вариациями. Они склонны легко царапаться. Для стекла больше подойдут специальные средства из специализированных магазинов. В крайнем случае, нужно обезжирить его.
Если вы хотите просто пройтись наждаком по вашим фарам и сделать их более прозрачными, то подготовьте несколько кусочков. Начинайте с самого крупного размера (приблизительно 800) и заканчивайте самым мелким – 2500. Некоторые делают наоборот, по сути, эффект является аналогичным. Во время выполнения процесса, слегка наживаем на фару, но не давим на нее со всей силы.
Паста ГОИ
Является специальной разработкой Государственного оптического института и используется для разных поверхностей. Вы можете просто провести полировки, без использования наждака. Лучшее средств, а точнее разновидность пасты – именно ГОИ. Основу вещества составляет оксид хрома. Визуально выглядит как зеленый брусок. Внутри состава есть абразивные частицы, которые делают фару крепче. Это влияет и на разновидности – может быть грубой, средней и тонкой.
Для начала используется самый грубый брусок. Кладем его на мягкую ткань, которую до этого смочили бензином или керосином. Растираем на куске пластика и разминаем. После этого начинаем шлифовку, процесс повторяем со средней и легкой разновидностями пасты. Под самый конец нужно смочить тряпку в бензине и протереть поверхность фар. Ну и на самом финише – протереть чистой ветошью, она должна быть сухой.
Зубная паста
Применение зубной пасты вместо пасты ГОИ очень популярно в среде отечественных водителей. Она гораздо дешевле и ее легче достать. Иногда пасту заменяют зубным порошком, разницы нет, ведь состав одинаковый. При полировке стоит понимать, что этот метод может убрать лишь небольшое потускнение. Но если говорить о блеске – то ваши фары будут сверкать даже лучше, чем после использования специальных средств.
В зубной пасте нет абразивных элементов, а значит, она практически не повлияет на шлифование мелких царапин. Но все же, эффект будет. Фары нужно подготовить, помыть от грязи и пыли, а дальше можно начинать. Наносим пасту или порошок на мягкую ткань, фланель будет идеальным вариантом, и втираем круговыми движениями. Нажим легкий, давить не стоит. Повторяем несколько раз, затем смываем остатки и протираем фары.
Итоги
Каждый из предложенных вариантов подходит для полировки ваших фар. Они могут быть как стеклянными, так и пластиковыми. Но именно полноценный и поэтапный метод является наиболее эффективным. Ваши фары будут как новые, если вы все сделаете строго по инструкции. Использовать пасту ГОИ или зубную? Все это зависит от ваших предпочтений и денежных возможностей. И помните – следите за фарами и не придется полировать их каждый год.
Не пропусти самое интересное! Подписывайтесь на нас в Вконтакте!
Полировка фар своими руками. Полироль для пластика
Полировка фар своими руками эффективное и экономное решение проблемы плохого освещения дороги фарами. Некогда четкие лучи света, пронизывавшие тьму на внушительное расстояние и четко освещавшие дорогу, превратились в мутные пятна, которые создают видимость только на 3–4 метра перед автомобилем. Причина не в освещающих элементах, и не в сбившейся регулировке фар, необходимо отполировать поверхность фар.
Содержание этой статьи
Не нужно тратить время и деньги на замену лампочек и настройку лучей света – это ненамного улучшит ситуацию, единственным выходом в этой ситуации является полировка.
Почему фары со временем светят хуже?
Как и любая часть автомобиля – оптические приборы подвержены износу. Это выражается в потускнении стекла или пластика. Свету в этом случае труднее проникать через тусклый налет, меняется его преломление. Что же к этому приводит?
Многие считают, что регулярная мойка автомобиля – это страховка от мутных фар, но дело не совсем в чистоте.
По данной теме есть похожая статья — Полировка лобового стекла от царапин.
Во время движения о поверхность фары бьются мелкие и не очень частицы. В результате ударов образуются небольшие повреждения, которые становятся заметными со временем.
Устранить их при помощи обычного мытья водой или химией не получится. Единственным выходом из ситуации станет покупка новых фар или их полировка. Второй вариант намного экономичней, при этом улучшает работу оптических приборов минимум на 40%.
Почему нужно полировать фары? Видео:
Почему полировка фар в домашних условиях выгодна?
Прежде всего, самостоятельное осуществление этого процесса позволит сэкономить значительную сумму. Второй довод – это качество. Сам автовладелец сделает полировку фар с максимальным старанием, будет соблюдать технологию, чтобы не повредить поверхность и достичь идеального результата.
Такой гарантии не дает обращение на СТО. Здесь процедуру могут произвести частично, что приведет к быстрому помутнению фар.
Бытует мнение, что стеклянные фары обязательно нужно полировать у профессионалов, в то время как пластиковые можно восстанавливать самостоятельно.
Это ошибочное мнение, при четком соблюдении технологии полировки материал из которого изготовлен оптический прибор не имеет значения также как стоимость автомобиля. Каждый может провести эту процедуру и получить результат не хуже, чем на СТО. Исключением являются случаи, когда не хватает времени или не жалко денег.
Чтобы наглядно показать экономическую выгоду самостоятельного восстановления поверхности оптических приборов нужно узнать, сколько стоит полировка фар.
Средняя цена в зависимости от региона варьируется в пределах от 20 до 40 долларов. При этом стоит помнить, что цена в большинстве случаев обуславливает качество.
Набор для полировки фар стоит всего 20 долларов, его в среднем хватает на 3 процедуры. С учетом, что восстанавливать блеск и прозрачность оптических приборов автомобиля при интенсивной его эксплуатации нужно не реже, чем 1 раз в год, получается минимум тройная экономия.
Как отполировать фары своими руками?
Существует несколько способов полировки фар в домашних условиях. В части применения оборудования их всего 2:
Механическая полировка.
Ручная.
В части применения материалов и приспособлений их значительно больше:
Полировка фар при помощи бритвы.
Полировка фар зубной пастой.
Полировка фар пастой гои.
Полировка путем обжига.
Полировка с помощью специальных наборов.
Следует отметить, что технологический процесс для всех способов и средств одинаковый, за исключением случаев использования обжига и бритвы.
При механической полировке используются шлифмашинки и другой электроинструмент. Так, что на вопрос: «Чем полировать пластиковые фары?» достаточно много ответов, но не все они одинаково эффективны.
Простой способ полировки фар, видео:
Технологический процесс
Полировка фар своими руками в домашних условиях наиболее эффективно осуществлять при помощи специальных наборов. По сравнению с остальными способами, этот дает максимально возможный результат, который держится в течение длительного времени.
Итак, что нужно для полировки:
Набор специальных средств.
Электроинструмент и соответственно электропитание.
Ветошь – мягкие льняные или хлопчатобумажные тряпки, они хорошо впитывают воду.
Вода.
Резиновые или виниловые перчатки.
Наборы для механической и ручной полировки фар отличаются комплектацией. Механические включают в себя:
Специальная паста – средство для полировки фар автомобиля.
Переходники для установки кругов на электроинструмент.
Защитная лента для оклейки фар.
Наборы для ручной полировки состоят из:
Активатор.
Полироль для фар и прозрачного пластика.
Средство для финишной обработки фары – лак.
Наждачная бумага – 400, 1000, 2000 (примерные значения зернистости, могут быть и другие).
Салфетки.
Виниловая перчатка.
Основному процессу предшествует подготовительный этап. Фару необходимо тщательно вымыть водой и насухо вытереть.
Также очищаются резиновые прокладки между кузовом и фарой. Это делается при помощи уксуса, растворенного в воде или специальных химических средств, предназначенных для ухода за автомобилем.
Использование других средств может повредить структуру уплотнителей, привести к их расслоению.
После этого фара оклеивается малярным скотчем или изолентой, желательно в 2–3 слоя. Это необходимо для предотвращения повреждений краски кузова при механической обработке поверхности оптического прибора.
Теперь можно приступать к основным работам. Сначала на поверхность фары распыляется активатор (как правило, надписи на упаковке сделаны на английском языке, но для большего удобства на них нанесены цифры, обозначающие последовательность применения веществ). После этого необходимо подождать 20–30 минут.
По прошествии времени можно приступать к механической обработке поверхности фары. Это делается наждачкой или шлифовальным кругом с самой большой зернистостью, в данном случае это 400.
Обработка осуществляется круговыми движениями в течение 5–10 минут. Края фар необходимо тщательно зачистить продольными движениями.
Многие источники советуют перед началом полировки тщательно исследовать поверхность оптического прибора на предмет глубоких повреждений – царапин. Если они есть, удалить с помощью шлифовального круга без применения специальных веществ (активатора). При этом толщина слоя, который может быть снят, указывается в диапазоне от 1 до 10 мм, что является абсурдом.
После окончания первого этапа полировки фары тщательно моются водой и вытираются. Также осуществляются еще 2 операции с применением оставшейся наждачной бумаги и кругов. В данном случае, это сначала 1000 и 2000. В результате после 3-х этапов механической обработки должна получиться гладкая, мутная поверхность.
Теперь можно начинать полировку фар. Для этого на шлифовальный круг, а в случае ручного процесса на салфетку из набора наносится полировочная паста. После чего она втирается в поверхность фары, что занимает в среднем 5 минут. Когда этот процесс завершен, остатки пасты смываются водой и поверхность оптического прибора тщательно, насухо вытирается.
Следующим этапом становится повторная обработка фар активатором. Необходимо подождать 2–3 минуты и повторить операцию со смывкой и вытиранием. Завершающей операцией полировки является покрытие фар средством защиты – лаком.
Он наносится на салфетку и продольными движениями равномерным слоем накладывается на поверхность фары. Покрытие защитным средством является обязательным, это позволяет сохранить прозрачность фары в течение длительного времени.
Все, оптические приборы снова светят как новые.
Желательно экономно расходовать материалы из набора, чтобы их хватило на несколько полировок. Это касается в основном специальных средств: активатора, полироли, лака. Все остальные расходники: наждачную, бумагу, защитную ленту, перчатки можно купить дополнительно, их стоимость невелика. В среднем одного набора хватает на 3 полировки.
При работе с лаком необходимо надевать виниловые или резиновые перчатки, они могут быть в наборе или их можно купить. Это агрессивное химическое вещество при попадании на кожу может вызвать раздражение, и даже ожог.
Полируем фары своими руками, видео:
Нюанс механического способа полировки
Использовать электроинструмент необходимо очень аккуратно. Большие обороты и сильный нажим могут привести к повреждениям поверхности фар. Они могут быть тепловыми или механическими. Поэтому рекомендуется осуществлять полировку с небольшим усилием на средних оборотах. Обработка вручную в этой части несколько проще.
Полировка фар зубной пастой
Отполировать оптику автомобиля можно при помощи обычной зубной пасты. Это менее сложный технологический процесс, чем было выше описано, но, как правило, он малоэффективен, восстанавливает прозрачность не полностью и на весьма непродолжительное время.
Необходимо предварительно вымыть фару, после чего на нее наносится зубная паста и растирается в течение 5 минут до сухого состояния. В качестве растирочного материала желательно использовать войлок.
После механической обработки пастой нужно оставить ее на 15 минут. По истечении времени можно ее смывать. Поверхность фары стала прозрачной и гладкой, но желтизна местами осталась.
Полировка пастой гои
Для этого необходима сама паста, мягкий шлифовальный круг и болгарка (угловая шлифмашинка). Паста равномерно наносится на поверхность круга, путем его запуска на небольших оборотах и поднесения к нему кусочка пасты. Все теперь можно приступать к полировке.
Это быстрый способ, он более эффективен в части результата, чем вариант с пастой, но его длительность также невелика.
Метод полировки при помощи бритвы и обжига рассматривать не стоит. Это наиболее устаревшие и неэффективные технологии к тому же опасные для здоровья, их использование может привести к травмам.
Как отполировать фару изнутри?
Что делать, если после полировки, свет фар остается тусклым и рассеянным? Не нужно поддаваться панике и покупать новые оптические приборы. Необходимо просто очистить фару изнутри.
Несмотря на относительную герметичность, в блок проникает загрязнение, оно приводит к помутнению стекла или пластика, хотя наносит меньше механических повреждений, чем на внешней стороне.
Полировка фар изнутри связана с определенными технологическими трудностями, так как нужно снимать фару и разбирать ее. Без соответствующих навыков не рекомендуется это делать, лучше обратиться к специалистам. В противном случае можно остаться с нерабочей, но отполированной изнутри фарой.
Собственно технологический процесс мало чем отличается от обработки внешней стороны. Для проникновения в изгибы необходимо применять различные конусные поролоновые насадки. Их устанавливать можно на дрель или шуруповерт. Все остальные операции проводятся в той же последовательности.
Существует действенный способ очитки фары от загрязнения изнутри без применения значительных физических усилий, электроинструмента и специальных веществ. Нужно взять мягкую тряпочку, жидкое моющее средство для посуды и обычную воду.
Она наливается внутрь пластикового или стеклянного блока, сверху кладется тряпка и добавляется моющее средство. После этого раскачивающими движениями из стороны в сторону перемещать тряпку с водой по внутренней поверхности снятой фары в течение 30–40 минут.
После этого остается чистая, прозрачная, блестящая поверхность. Этот способ является действенным в случае, когда внутренняя плоскость фары загрязнена без механических повреждений. Он позволяет сохранить структуру без снятия слоя пластики или стекла.
Можно ли отполировать внутреннюю поверхность фары не разбирая ее?
Да это можно сделать. Существует несколько способов, один позволяет, вообще, не демонтировать фару. Сразу рассмотрим вариант, позволяющий не снимать стекло фары, разбирать ее.
1. Через технологическое отверстие внутрь помещаются поролоновые кусочки. После этого при помощи потока воздуха они гоняются внутри блока и деликатно удаляют загрязнение. Правда, придется потрудиться при извлечении поролона из фары.
Полировка кузова авто своими руками от царапин, полироли. — здесь больше полезной информации.
Также сложность заключается в том, что для осуществления этого метода понадобится компрессорное оборудование.
Вас заинтересует эта статья — Расшифровка маркировки шин и индекса нагрузки.
2. Второй способ не предусматривает демонтажа. Через технологическое отверстие (зачастую это место расположения лампы ближнего света) внутрь фары помещается небольшой магнит, завернутый в мягкую ткань, привязанный к прочной нитке или проволоке (необходимо, чтобы извлечь его из фары).
С внешней стороны подносится магнит, также завернутый в ткань, он притягивает внутренний, после чего круговыми движениями осуществляется очистка внутренней стороны фары. Данный метод не эффективен, если нет желтизны и помутнения.
Это, пожалуй, наиболее полный ответ на вопрос: «Как отполировать пластиковые фары самому?». Применение, вышеизложенной информации позволит сэкономить день, а может и заработать, полируя фары другим.
Автомобильные фары DIY Kit для полировки Облачный свет Задние фонари Противотуманные фары Полировка Авто Набор для восстановления фар для электродрели | |
Особенность:
Restore Помогает восстановить прозрачный пластик, удаляя помутнение и изменение цвета.
✔ Обеспечивает глубокую чистоту до пожелтевших, дымчатых фар с использованием специально разработанных чистящих губок и высокоточных водостойких шлифовальных дисков.
✔ Значительно уменьшает блики от ваших фар, улучшает видимость и безопасность.
✔ Для простого 4-шагового процесса требуется всего несколько минут, чтобы удалить царапины и восстановить мутные, тусклые линзы, чтобы они работали как на новом уровне.
Используйте шаги:
Сначала, пожалуйста, используйте губку, затем шлифовальные диски. Принцип от низкой зернистости до высокой зернистости.Шлифовальные диски являются водонепроницаемыми и многоразовыми. Примечание! Пожалуйста, выберите правильную зернистость губки в соответствии с новой и старой степенью ваших фар, чтобы не снизить эффективность работы.
Пакет включает в себя:
1 х P240 чистящий диск (зеленый) 1 х P400 чистящий диск (красный) 1 x P1000 чистящий диск (серый) 5 х P2000 шлифовальные диски 5 x P5000 шлифовальные диски 5 x P10000 шлифовальные диски 1 x задний шлифовальная подушка 1 x 6 мм адаптер сверла 1 x мягкая губчатая поверхность
Дрель НЕ Включено !!!
,
Горячей Продажи 10 шт. Многофункциональный Губка Полировка Автомобиля Самоклеящиеся Восковая Шерсть Набор Колес Авто Стайлинга Автомобилей Автомобильные Аксессуары Кемпинг | |
Особенности:
Высококачественный адаптер для подключения дрели.
Может использоваться повторно после очистки, долговечен для длительного использования.
Используется для всех видов вощения, полировки и герметизации остекления.
Профессиональная система полировки, полировки и отделки шерстяных и пенопластовых подушек.
Губки разных цветов и мягкости, подходят для полировки неровных и небольших поверхностей.
Свободный Корабль SIKEO 7шт Набор Полировальных Полировочных Подушек для Авто Полировочный Колесо Буфер с Буровым Адаптером Автомобиль удаляет царапины | |
Особенности: 100% Новое и высокое качество! Полная профессиональная система полировки, полировки и отделки шерстяных и пенопластовых подушек. Комплект подушек для полировки с 5 подушечками, 1 шерстяным буфером, 1 клеевой прокладкой . Богатая и однородная, мелкая пористость, обладает суперэластичностью, прочностью и водопоглощающей способностью. Высокая прочность, хорошая пластичность, резкость и износостойкость, хорошая самозатачиваемость. С липкой подложкой вы можете менять прокладки всего за несколько секунд. Используется для всех видов лакокрасочной, полирующей и герметизирующей глазури, для очистки и улучшения их легкости. Регулярная эпиляция и полировка создают защитный барьер от враждебных воздействий окружающей среды. Ваша мебель и внешний вид автомобиля будут защищены на долгие годы.
Технические характеристики: Состояние: новый Материал: губка; шерстяные Форма: округлость Подушечки Диаметр: 8 см
В комплект входит: 5 х полировальных подушек 1 х шерстяной буфер 1 х клейкая защитная накладка с ручкой
Ремонтируя поврежденную дверь, в первую очередь, нужно снять с нее все лишнее: стекло, ручку, замок, фетр, молдинг. После молдинга может остаться скотч, который практически невозможно удалить голыми руками. Снять двухсторонний скотч можно с помощью шуруповерта и специального круга.
В показывающем приборе также задействована лампа подсветки, включаемая вместе с габаритными огнями.
К сожалению, подобная диагностика не дает представления о наличии достаточного количества смазки во всех трущихся деталях. Если вы решили двигаться дальше своим ходом, езжайте медленно, не «раскручивая» мотор выше 1500 об/мин. Оптимальный вариант – вызвать эвакуатор либо тянуть машину на буксире до гаража, где потом досконально проверить, как работает датчик.
Случается и обратная ситуация – индикатор не светится при неработающем двигателе и включенном зажигании. Простейший способ проверить работоспособность измерителя – снять контактный провод и замкнуть его на «массу» автомобиля. Если «контролька» загорится, меняйте датчик, в противном случае нужно прозвонить проводку и попробовать заменить лампочку на приборной панели.
На фото: датчик давления масла и указатель
Отсоединили клемму с датчика ДДМ. На примере Лада Калина 2006
Откручиваем датчик ДДМ. Авто — Лада Калина. Фото — drive2.ru
На фото: замер давления масла Opel Astra H
Проверка ДДМ мультиметром
Проверка
Средства ухода за автомобильным хромом
Применение полиролей для хромированных покрытий
Сравнение способов полирования хрома
Хромированные элементы внешней отделки придают автомобилю особый шарм. Каждый автопроизводитель стремится украсить хромом свои премиальные модели, делая их более привлекательными. Но в итоге расплачиваться за эту красоту приходится покупателю. Дело в том, что хромированное покрытие достаточно быстро утрачивает свой первоначальный вид. Владельцу авто приходится искать, чем очистить хромированные детали автомобиля.
Хромированное покрытие представляет собой тончайший слой хрома, который появляется на металлической поверхности во время гальванической процедуры. Хромовое покрытие также может быть нанесено на пластик. Но поскольку основа является диэлектриком, предварительно на пластиковый элемент наносится адгезивный слой токопроводящего вещества.
Смесь лимонной кислоты и поваренной соли. Их следует смешать в пропорции 1:1.
Запрещено использовать грубую ветошь и салфетки с рифленой поверхностью.
При удалении незначительных очагов коррозии нужно аккуратно вычищать поврежденные участки, при этом стараясь не задевать неповрежденную поверхность.
Декорировать деталь «хромированной» пленкой очень просто. Поврежденный элемент нужно обезжирить с помощью уайт-спирита. После этого нужно приложить пленку к детали и провести разметку. Излишки удаляются, но при этом следует не забыть оставить небольшой запас.
Другой вариант защиты — полировка с последующей лакировкой хрома. Вещества, содержащиеся в лаке и полиролях, обеспечивают неплохую защиту от агрессивных веществ и температурных перепадов. К сожалению, такая защита не может ничего противопоставить гравию, песку и пыли.
В современном жилище хромированных изделий достаточно много. Это смесители, полотенцесушители, душевые головки, крючки и штанги для развешивания вещей и даже корпуса некоторых бытовых приборов. Все эти предметы отлично выглядят и могут эксплуатироваться даже в очень влажной среде долгие годы, не зная коррозии. Разумеется, с течением времени хром теряет свой блеск и красоту, и уже не смотрятся так эффектно. Пятна на поверхности появляются очень легко, но если регулярно производить чистку хромированного изделия, то проблем не возникнет. Но случается и так, что до обслуживания блестящей вещи не доходят руки и идея почистить ее приходит уже тогда, когда она начинает выглядеть неопрятно. Что нужно делать, чтобы вернуть хромированному предмету сияние?
Как это ни банально звучит, но самым эффективным средством для возвращения хромированным предметам первоначального блеска, является обычное мыло. Сорт и вид этого моющего средства совсем не важен, хотя более концентрированные составы делают очистку более оперативной. В связи с этим можно советовать использование мыла хозяйственного, которое измельчают на мелкой терке и растворяют в теплой воде. Подойдет также жидкое мыло для рук и лица, а в крайнем случае – шампунь или гель для душа. Точные пропорции моющего состава не важны, но лучше чтобы концентрация мыла была как можно выше.
Если жир можно победить при помощи мыла, то для того, чтобы бороться с известковым налетом, придется использовать более «тяжелую артиллерию». Известно, что известь разрушается в кислой среде, поэтому идеальным средством для борьбы с ней является обычный столовый уксус. При работе с этой жидкостью нужно соблюдать определенные меры предосторожности – избегать попадания в глаза и, желательно, на открытые участки кожи. Уксус, как и мыльный раствор, наносят на хромированные поверхности при помощи мягкой ткани или бытового распылителя. Действовать это вещества начинает сразу же после нанесения – налет буквально растворяется на глазах и его остается лишь смыть с очищаемого предмета при помощи теплой воды.
