Силиконовая смазка — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 января 2015; проверки требуют 5 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 января 2015; проверки требуют 5 правок.

Силиконовая смазка — водонепроницаемая смазка, изготовленная посредством комбинирования силиконового масла с загустителем. Белая полупрозрачная вязкая паста с точной зависимостью свойств от вида и соотношения компонентов.

Силиконовая смазка обычно используется для смазывания и сохранения резиновых частей, таких как уплотнительные кольца. Кроме того, силиконовая смазка не разрыхляет и не смягчает резину (эти проблемы могут иметь место со смазками на основе углеводородов). Она функционирует также как предохранитель от коррозии и смазка для деталей, которые требуют покрытия толстым слоем, например в рабочем механизме винтовки M1 Garand.

Теплопроводная паста часто состоит из силиконовой смазки как базы с добавлением теплопроводящих наполнителей. Она используется для переноса тепла, выделяемого при работе электронных компонентов.

Силиконовая смазка также широко используется в сантехнике, в печатном деле, а также в стоматологическом оборудовании. В электрической промышленности силиконовая смазка применяется в угольниках, которые должны выдерживать высокие температуры.

Силиконовая смазка, как правило имеет диапазон эксплуатационных температур от −40 до +250 °C.

Использование в химических лабораториях[править | править код]

Силиконовая смазка широко используется в качестве временной герметизации и смазки соединений лабораторной посуды, как правило в смеси с толчёным стеклом.

Хотя предполагается, что силиконы, как правило, химически инертны, несколько исторически значимых соединений получилось в результате непреднамеренных реакций с ними^[1][2]: например, первая соль краун-эфиров (OSi (CH₃)₂) n (n = 6, 7) была изготовлена в результате реакции при контактах литийорганических и органофосфатных соединений с силиконовой смазкой. Часто используется в авиации.

Силиконовая смазка часто находит применение в быту для смазки замков, петель, малонагруженных редукторов (например, в принтерах). Энтузиасты могут использовать её для смазки механизмов авторучки, предохранения уплотнительных колец фонариков, для герметизации водонепроницаемых часов или уплотнения механизмов пневматической винтовки. В зимнее время применяется для смазки резиновых уплотнителей на дверях автомобилей для того, чтоб предотвратить примерзание уплотнителей к дверям.^[3]

Силиконовая смазка также широко используются в дистанционно управляемых моделях, особенно плавающих.

ru.wikipedia.org

Силиконовая Смазка Для Автомобиля — Назначение и Области Применения Лубриканта, Формы Выпуска, Топ-5 Лучших Производителей, Инструкция и Стоимость

Обилие силиконовых смазок на прилавках автомагазинов уже норма. Ассортимент постоянно пополняется, а предназначение у них примерно одинаковое. В этой статье мы постараемся разобрать их назначение, поговорим о лучших лубрикантах, по мнению нашего журнала.

Силиконовые смазки очень часто применяются в автомобильной индустрии

Характеристики и свойства

Силиконовые смазки созданы на основе силиконовых масел. Рабочий диапазон — от -50 до + 210 °С у самых распространенных и дешевых лубрикантов, но производители активно расширяют температурные границы с помощью разнообразных добавок.

Масла на основе силикона способны защитить обработанную поверхность от коррозии благодаря образуемому защитному слою. Также стоит отметить хорошую текучесть и теплопроводность смазок. Еще отмечается хорошая адгезия с различными материалами, а также прекрасные водоотталкивающие свойства.

Применение силиконовой смазки в обслуживании автомобиля

Силикон получил широкое применение в автомобильной промышленности: он прекрасно устраняет скрипы, при этом остается долгое время на поверхности, такие смазки практически не испаряются. Одной обработки хватает примерно на 2-3 месяца эксплуатации.

Для дверных петель, замков и резиновых уплотнителей

Если ваш автомобиль славится скрипучими дверьми, плохо работающими замками или неплотно прилегающими дверными резинками, то силиконовая смазка (желательно использовать аэрозольную) вам поможет. Обработав проблемные места, вы забудете про звуки петель, закусывания механизма закрывания и протечки уплотнителей. Также можно использовать пластичный лубрикант — выдавить его на проблемные элементы. С замком все намного проще — нанести немного состава на кончик ключа и тщательно все промазать внутри личинки.

Обработка дверных конструкций помогает избавиться от разнообразных звуков

Для компонентов подвески

Сайлентблоки и прочие резиновые и не только элементы подвески автомобиля способны издавать абсолютно разные звуки. Естественно, от стуков, люфтов и прочего смазка избавиться не поможет, зато легко устранит скрипы. Вообще, еще на этапе сборки различных рычагов, линек и прочего рекомендуется смазывать их для профилактики «пения». Обработка поверхностей позволит максимально убрать различные повизгивания рабочих деталей. Силиконовая смазка обладает хорошим проникающим эффектом, поэтому при обильном слое она доберется до самых укромных мест.

Для шин

Силиконовое масло, содержащееся в составах, выступает отличным чернителем шин: образуется глянцевый защитный слой, который обладает водоотталкивающим эффектом. Продержится такое покрытие пару недель или 3-4 мойки автомобиля.

Для элементов управления

Рулевое управление состоит из довольно простых, но крайне капризных элементов. Лубриканты, описанные в данной статье, позволят оживить закисшие рулевые карданчики, что облегчит движение рулевого колеса, также можно использовать смазку в рулевых наконечниках, шаровых и прочих элементах. Это позволит не только улучшить их работу, но и продлит срок службы узлов.

Для пластика

Силиконовые лубриканты устраняют мелкие скрипы дешевых пластиковых элементов. Если натереть изношенную деталь из пластмассы смазкой, можно обновить ее внешний вид, придать ей глянцевый блеск и в принципе сделать ее более презентабельной. Также существуют различные полироли для пластика, в которые добавлено силиконовое масло, обладающее отличным реставрационным эффектом.

Таким образом, сфер применения у силиконовых лубрикантов великое множество, главное, уметь правильно ими пользоваться.

Существующие разновидности (формы выпуска)

Силиконовые смазки выпускаются в четырех видах, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Большинство из них универсальны, отличается только тип нанесения их на обрабатываемую поверхность.

Аэрозоль

Это жидкая силиконовая смазка, закачанная в баллон под давлением. Очень удобна при повседневном использовании: во-первых, не пачкаются руки — достаточно надавить пальцем на распылитель и направить его в нужное место. Во-вторых, помогает добраться туда, куда без разбора просто не долезть — струя около 50 сантиметров точно достанет до проблемного участка. Аэрозольные лубриканты имеют отличную проникающую способность, иногда позволяют открутить заржавевшие болты.

Жидкая

Это обычное силиконовое масло, в которое могут быть добавлены различные присадки, расширяющие рабочий температурный диапазон. Такой вид смазочных материалов выпускается в баночках, канистрах, бутылках и прочих тарах. Его можно наносить различными методами, в основном это масленка, шприц или обычная кисточка.

Густая

Густой смазкой удобно обрабатывать различные болты и гайки, чтобы потом их можно было легко открутить. Поставляется в тюбиках — достаточно выдавить ее на палец и нанести на нужный участок. Такая смазка стоит очень дешево, продается в любом автомагазине, и шикарно работает в различных не теплонагруженных механизмах, например, в стеклоподъемниках. Если ею обработать резинки и сам механизм, то работа последнего значительно улучшится.

Пластичная

Пластичная смазка очень схожа с густой. Ее сложно наносить куда-либо равномерно, поскольку она тянется. Такой смазкой можно воспользоваться в нагруженных механизмах, где нет больших температур. Хотя автопроизводители и расширяют границы рабочего диапазона, но в суппортах я бы не рекомендовал использовать такой лубрикант, зато различные замки и малонагруженные детали можно легко обработать такими составами. Продаются они в тюбиках или больших банках, а для распределения по нужному узлу чаще всего используется палец или палочка.

Рейтинг ТОП-5 лучших производителей силиконовой смазки

Ассортимент силиконовых лубрикантов огромен. На прилавках магазинов можно найти смазку от самых именитых производителей, разной цены и разного качества. Для того чтобы не прогадать с выбором хорошего силиконового состава, рекомендуем ознакомиться с лучшими из них:

LIQUI MOLY Silicon-Fett

Отличный состав от мирового производителя. Поставляется в очень удобном тюбике с аппликатором, позволяющим тонким равномерным слоем нанести продукт на требуемое место. Используется для обработки различных резинотехнических изделий, кинематических пар пластик-металл. Смазка обладает отличными адгезионными свойствами, образует тонкий защитный слой на узлах, работает в широком диапазоне температур, а также устойчива к воздействиям внешней среды (не боится воды, грязи). Из минусов можно отметить только высокую цену, но качество оправдывает такую стоимость.

Цвет	прозрачный / светлого цвета
Основа	синтетическое масло
Рабочая температура	от -40°C до +200°C
Темп. каплепадения	> 200°C	DIN ISO 2126
Класс NLGI	2
Пенетрация при перемеш.	265 — 295

Grass Silicone

Жидкость, поставляемая в абсолютно разных тарах. Можно приобрести как литровую бутылку состава, так и маленький баллончик аэрозольной смазки. Это очень удобно, так как жидкая смазка предназначена для одних действий, а аэрозольная — для других. В общем, отмечается отличное прилипание ко всем поверхностям, будь то металлы, резина или пластиковые элементы. Также продукт обладает хорошей защитой металлов от коррозии и отличной стойкостью к горячей или холодной жидкости. Демократичная стоимость товара по карману большинству автовладельцев. Эти и многие другие положительные качества делают состав популярнейшим в автоиндустрии.

SILICOT (Силикот)

Силикот от ВМПавто позиционируется как состав для использования в домашних условиях. Но и в автомобиле есть применение данному средству: отлично подходит для обработки различных замков, петель, уплотнителей и прочих малонагруженных подвижных соединений. Устраняет скрипы, вытесняет влагу и обладает еще массой положительных характеристик. Очень удобна фасовка состава — можно приобрести как 10 грамм, так и 300. Состав густой консистенции, легко наносится на обрабатываемые поверхности и создает антифрикционный защитный слой. Также применяется для смазки спортивного оборудования, сантехники, мебели и прочих подвижных конструкций. Стоимость продукта можно назвать средней.

Класс NLGI	1/2
Внешний вид	однородное мазеобразное вещество
Цвет	белый
Тип загустителя	силиконовый каучук
Вязкость базового масла при 40oС по ГОСТ 33-2000, сСт	150-170
Температура каплепадения по ГОСТ 6793, oС, не ниже	230
Пенетрация по ГОСТ 5346-75, мм.10 -1	250-350
Плотность по ГОСТ3900-85, г/см3	0,97+-0,02
Коррозионное воздействие на металлы по ГОСТ 9.080	выдерживает
Изменение объема резины (набухание),%	нет
Температурный диапазон применения, oС	-50 +230

Decorix 0404-01 DA

Универсальная смазка, предназначенная для чернения шин, бамперов, резиновых молдингов и прочих РТИ-изделий. Придает хороший черный цвет любым изделиям из резины. Может быть использована в уплотнителях и различных соединениях. Особым эффектом, кроме чернения, не отличается. Температурный диапазон крайне низок, поэтому рекомендуется использовать только по назначению.

Hi-Gear HG5501

Продукты компании Хай-гир всегда отличались своим качеством и эксплуатационными характеристиками. Силиконовый лубрикант — не исключение. Данная аэрозольная смазка отлично проявляет себя во всех направлениях. Устраняет все неприятные звуки подвески: скрипы от сайлентблоков и прочих резинотехнических изделий. Также способствует устранению скрежета дверей и обеспечивает более плавный их ход. Отлично вытесняет влагу и прилипает к обрабатываемым поверхностям, при этом смазка стойка к различным воздействиям внешней среды. Можно использовать для большинства малонагруженных узлов автомобиля.

Инструкция по применению

Пользоваться силиконовыми смазками очень просто, а способ применения зависит от типа состава. Если это аэрозоль, достаточно направить дозатор на проблемный участок и произвести обработку, после чего подождать 10-15 минут и повторно пролить нужный узел. Когда дело обстоит с лубрикантом жидкой консистенции, то следует выдавить его в крышечку, взять кисть и нанести продукт. Тюбики с силиконовым маслом часто оснащены удобным аппликатором, который упрощает эксплуатацию. Густые и пластичные смазки можно выдавить на палец и промазать ими нужное место, также прекрасно подходят различные палочки, отвертки и прочие тонкие продолговатые предметы.

Стоимость

Цены на такие составы очень демократичны. Все зависит от объема покупаемой смазки. Естественно, чем больше тара, тем дешевле состав, если рассчитывать цену за 10 мл продукта. Ниже представлена таблица с ценами самых известных лубрикантов:

Лубрикант	Стоимость (р.)
LIQUI MOLY Silicon-Fett	407
Grass Silicone	201
SILICOT (Силикот)	324
Decorix 0404-01 DA	150
Hi-Gear HG5501	250
Felix	260
Fill Inn	134
LAVR	164
Expert	229
NANOPROTECH	226
Sintec	120
Autoprofi	150
RUNWAY	269

Подобрать смазку можно под любой кошелек, но нужно понимать, что чем дешевле продукт, тем хуже его эксплуатационные характеристики.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Всё о силиконовой смазки — DRIVE2

Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.
Что такое силиконовая смазка?

Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).
Основные характеристики.

Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов. При этом она:
абсолютно безопасна для кожи человека;
трудно поддается воспламенению;
имеет высокий показатель теплопередачи;
не проводит ток;
текуча;
сокращает пенообразование;
защищает от коррозии;
отталкивает воду;
имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.
Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.
В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.
Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия.
Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.

www.drive2.ru

Как использовать силиконовую смазку аэрозоль?

Оказалось, что за все время существования нашего блога, мы ни разу не касались темы аэрозольных смазок.

Эту ситуацию надо исправлять, поэтому в этой статье разберем смазку-спрей силиконовую ABRO.

Мы рассмотрим, что же такое смазка-спрей силиконовая ABRO, разберем ее уникальные свойства, а так же выясним сферы применения.

Что такое силиконовая смазка?

Силиконовая смазка — создается путем смешивания силиконовых масел и загустевающих компонентов. Благодаря своим прекрасным водоотталкивающим и диэлектрическим свойствам, быстро нашла популярность среди автолюбителей.

Выпускается в нескольких видах:

— В виде пасты. Наносится апликатором (кистью, салфеткой и пр.). Из минусов — не может проникнуть в скрытые поры.

— В виде геля. Также не может проникать в скрытые полости, поэтому может только растираться апликатором.

— В виде жидкости. Наносится апликаторами, однако лучше проникает в в скрытые полости за счет своей текучей структуры.

— В виде аэрозоля. В таком виде смазку легко наносить на любые поверхности. Не требуется дополнительных апликаторов. При помощи насадки смазку можно распылить в самые укромные уголки, как замочные скважины.

Свойства и особенности силиконовой смазки:

1. Силиконовая смазка — диэлектрик, поэтому может применяться для изоляции проводки в сложных условиях.
2. Обладает прекрасными антикорозийными свойствами.

4. Имеет хорошую адгезию к металлам, пластику, резине и прочим полимерным материалам.

3. Размягчает и смазывает резиновые детали, не разрушая их структуры, обеспечивая им долговечность.

4. Отталкивает воду с обработанной поверхности.

5. Не вызывает аллергической реакции и раздражения кожи и дыхательных путей, так как состав смазки-спрей силиконовой ABRO безопасен для человека.

6. Уменьшает износ механических деталей, устраняя скрипы и застревание в механизмах.

Cфера применения:

Самый распространенный способ применения смазки-спрей силиконовой ABRO, это уход за резиновыми деталями. Например:

Уплотнители дверей автомобиля.

Без обрабоки уплотнители начинают разрушаться.

Трескаются.

Рассыхаются и отваливаются крепления.

Для избежания разрушения, рекомендуем периодически обрабатывать резиновые части уплотнителя смазкой-спрей силиконовой ABRO

www.drive2.ru

что это такое, характеристики, состав, применение

Среди всего разнообразия смазочных материалов, используемых в автомобилях, особняком стоят силиконовые смазки. В отличие от различных Литолов и других густых смазок они не используются в высоконагруженных узлах, где создаются экстремальные температуры. Цель применения таких средств совершенно другая. И, следует отметить, они практически не имеют на сегодняшнем рынке альтернатив – поэтому такая смазка обязательно должна лежать у вас в машине.

Что такое силиконовая смазка

Силиконовая смазка представляет собой универсальный влагонепроницаемый защитный состав, в основе которого жидкий силикон и загуститель. Ключевыми преимуществами и особенностями таких продуктов являются:

• высокая степень адгезии – смазка надежно сцепляется практически с любыми поверхностями;
• химическая нейтральность – силикон не вступает в реакцию с другими материалами;
• полная невосприимчивость в воде – смазка не впитывает в себя влагу, практически не смывается и не задерживает капли на обработанной поверхности.

Сфера использования таких смазок в автомобиле очень широка – с их помощью можно защитить резиновые уплотнители, смазать небольшие моторчики дворников и других подвижных агрегатов, дверные замки и петли и т.д. Это действительно универсальное средство, которое может пригодиться в самых разнообразных ситуациях. Причем использовать его можно в любой сезон.

Характеристики и состав силиконовой смазки

Такие составы в большинстве случаев производятся в виде жидкостей или вязких паст. От физического состояния зависит и форма выпуска:

• жидкие смазки фасуются в аэрозольные баллоны с высоким давлением, различные флаконы;
• более густые разновидности продаются в тюбиках и банках.

Индивидуальные свойства каждого конкретного продукта зависят от его состава – помимо силикона и загустителя в него могут включаться различные дополнительные присадки, которые обеспечивают тот или иной характер воздействия смазки. Поэтому выбирать ее нужно с учетом поставленных задач и условий использования. В то же время нужно помнить, что независимо от добавок все силиконовые смазки обладают рядом обязательных характеристик:

• высокие антифрикционные показатели;
• длительное сохранение изначальных свойств;
• выраженные антистатические и диэлектрические свойства;
• гидрофобные свойства – обработка такой смазкой поможет вытеснить воду и предотвратить ее повторное накопление;
• эластичность – полученная пленка выдерживает многократные деформации;
• устойчивость к окислительным процессам;
• биологическая инертность – на смазанной поверхности не будут развиваться колонии микробов и плесени;
• экологическая безопасность;
• негорючесть;
• сохранение работоспособности в экстремально широком температурном диапазоне.

Нанесенная на поверхность смазка образует монолитный полимерный слой микроскопической толщины, который эффективно снижает трение, не пропускает воду и защищает обработанные детали от негативного воздействия большого количества внешних факторов.

Читайте также: Что такое литиевая смазка и для чего она применяется в автомобиле.

Для чего применяется силиконовая смазка

Сфера использования таких смазок очень разнообразна – с их помощью можно предотвратить повреждение самых разных резиновых и пластиковых поверхностей, защитить те элементы и механизмы, для которых не подходят другие виды смазочных материалов. Вот лишь некоторые возможности для применения таких составов в автомобиле:

• обработка резиновых уплотнителей;
• смазывание автомобильных замков;
• защита пластиковых элементов салона и кузова;
• изоляция электрических контактов;
• сохранение гибкости и прочности тросиков, ременных приводов.

Теперь остановимся на каждом из этих пунктов подробнее – и начнем с резинок-уплотнителей. Они используются в дверях и на стеклах автомобиля, обеспечивают плотность закрытия капота и крышки багажника. Со временем под воздействием механических нагрузок, трения, перепадов температур, ультрафиолета и прочих факторов резина утрачивает эластичность, покрывается микроскопическими трещинами. И обработка силиконовой смазкой помогает заполнить их, предотвращает высыхание уплотнителя, возвращает ему первоначальный цвет и придает блеск.

Особенно полезна такая обработка будет зимой. Если в мороз заехать в теплое пространство, то снег и наледь, образуемые на кузове машины, начнут таять – вода будет затекать во все щели, а после выезда на улицу она снова превратится в лед. В результате двери, капот, багажник, лючок бензобака крепко примерзнут, а если открыть силой, то можно порвать уплотнители. Поэтому с наступлением холодов следует обработать их силиконом. Его пленка не позволит смерзнуться соприкасающимся элементам, лед тоже не сможет зацепиться за смазку.

Важно защищать и замки дверей. При таянии снега и после мойки вода может попадать в замочную скважину двери и даже в сам замок. После замерзания в лед она обездвиживает его элементы – и открыть машину без предварительного прогревания замка практически невозможно. Избежать этого помогает силиконовая смазка. Впрысните ее в скважину – и она покроет элементы замка тонким слоем. Это не только защитит его от замерзания, но и уменьшит износ.

Смазка обладает и диэлектрическим эффектом – это значит, что ее можно использовать для обработки аккумуляторных клемм. В этом случае существенно снижается вероятность развития электрической коррозии. Для этой цели больше подходят густые смазки, которыми смазываются контакты АКБ перед закреплением на них клемм. А с помощью силиконовых аэрозолей можно защитить от влаги контакты и схемы меньшего размера – такая обработка предотвратит попадание влаги и в то же время не будет препятствовать прохождению электротока.

Чем можно заменить силиконовую смазку

Уникальные свойства смазочных материалов этого типа обусловливают сложность их замены каким-либо другими продуктами. В частности, для смазывания резиновых уплотнителей не рекомендуется использовать обычное масло, тормозную жидкость или популярную WD-40 – они могут нанести резине существенный вред и даже разрушить ее. То же самое касается и тормозных суппортов – их следует забивать консистентными смазками на силиконовой основе, чтобы не повредить резиновые элементы.

Для защиты замков от замерзания можно использовать ту же WD-40 или ее российский аналог «Унисму». Они эффективно вытесняют воду – однако их смазывающие свойства гораздо слабее, чем у любого силиконового состава.

Еще одной альтернативой специалисты называют Литол-24. Однако эта густая смазка не подходит для нанесения в труднодоступные места, например, на те же моторчики дворников. Кроме того, на нее будет налипать пыль и мусор.

Читайте также: Состав и характеристики WD-40 и ее налогов.

Чем отмыть силиконовую смазку

Если в процессе работы вы запачкали одежду смазкой, то нужно постараться как можно быстрее отмыть пятно – иначе оно будет только расползаться. Для этого нужно использовать правильное средство – выбирать его нужно в соответствии с особенностями состава вашей силиконовой смазки:

• чтобы отмыть состав на основе кислоты, нужно протереть загрязнение тряпкой, смоченной в уксусе;
• для удаления смазок на спиртовой основе подходит раствор спирта – хоть медицинского, хоть денатурата. Подойдет и водка. Смочите спиртом тряпку и оттирайте пятно до его полного исчезновения;
• если ваша смазка содержит амиды, амины или оксимы, то для ее оттирания понадобится бензин, спиртовой растворитель или уайт-спирит. Смочите выбранным средством пятно и оставьте его на 30 минут. Потом можно попробовать стереть его. Если не получилось, то оставьте еще на 30 минут.

Со стекол следы силиконовой смазки можно удалить этими же средствами. Также может помочь специальный состав для мойки окон. Если же вы запачкали силиконом салон, то лучше всего будет отправиться на автомойку, где мастера смогут подобрать подходящую химию.

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Силиконовая смазка для автомобиля. Применение силиконовой смазки. — DRIVE2

Полный размер

Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.

Что такое силиконовая смазка?

Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).
Основные характеристики.

Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов. При этом она:
абсолютно безопасна для кожи человека;
трудно поддается воспламенению;
имеет высокий показатель теплопередачи;
не проводит ток;
текуча;
сокращает пенообразование;
защищает от коррозии;
отталкивает воду;
имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.

Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.
В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.

Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия.
Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.

www.drive2.ru

Энциклопедия смазок для суппортов. Часть 2. Силиконовые смазки — ВМПАВТО на DRIVE2

Недавно мы запустили информационный проект «Энциклопедия смазок для суппортов».
Начало: Часть 1. Минеральные смазки

Задача проекта — предоставить каждому возможность без лишней помощи интерпретировать состав смазок для суппортов, их сильные и слабые стороны.

В первой части мы говорили о самых простых минеральных смазках. Следующий вид смазок для суппортов – это смазки силиконовые.

Полный размер

некоторые специализированные силиконовые смазки для суппортов

Как правило, места применения данных смазок – это направляющие и поршень тормозного суппорта. Вероятно, этот вид смазок является наиболее популярным среди всех специализированных смазок для тормозных систем. В чем же секрет успеха силиконовых смазок? Ответ на этот и некоторые другие вопросы будет дан в сегодняшнем обзоре.

Одно название «силиконовые смазки» уже говорит о том, что смазки изготовлены на кремнийорганической основе. Этот класс химических соединений стоит особняком в смазочной индустрии, т.к. обладает рядом уникальных свойств, которые трудно встретить у других соединений.

Итак, в чем же прелесть кремнийорганики?
В первую очередь, говоря о силиконах, выделяют очень широкий рабочий температурный диапазон. Силиконовые смазки могут работать как при экстремально низких, так и высоких температурах. Для среднестатистической силиконовой смазки температурный диапазон «ограничивается» -40 °С и +220°С. Безусловно, есть кремнийорганические соединения (и некоторые другие классы химических соединений), которые способны работать и при температурах ниже -50°С, однако это уже, в достаточной степени экзотика.

Видео предложено с целью демонстрации морозостойкости силиконовой смазки, не рекламы.

Следующее преимущество неразрывно связано с предыдущим – низкая испаряемость. Учитывая достаточно высокие рабочие температуры тормозных суппортов, свойство немаловажное.

В силу природной химической инертности силиконов они практически не взаимодействуют с тормозными жидкостями (кроме DOT 5) и с эластомерными деталями суппорта (кроме тех, которые изготовлены из силиконовых резин). Это благоприятно сказывается на работе всего тормозного механизма в целом, т.к. набухание или высыхание пыльников приводит к их механическим повреждениям и, как следствие, попаданию воды, грязи и реагентов в ответственные узлы. Таким образом, химическая инертность делает силиконовые смазки универсальными – их можно применять сразу в двух узлах суппорта (поршнях и направляющих).

Полный размер

Силиконовые смазки дружелюбны к резине и не вымываются тормозной жидкостью, что делает их многофункциональными

Поскольку тормозные механизмы работают в очень неблагоприятных условиях, следующее свойство приходится как нельзя кстати – силиконовые смазки отличаются повышенными водоотталкивающими (гидрофобными) свойствами. Благодаря этому, даже в случае повреждения пыльников смазка еще долгое время может оставаться на обработанной поверхности, продолжая выполнять свои функции. Н

www.drive2.ru

Фаркоп своими руками — чертежи, как сделать

Среди водителей, практикующих далёкие загородные путешествия, весьма актуальным является вопрос, как сделать прицепное устройство для автомобиля своими руками. В продаже можно найти уже готовые варианты на «классику» и на автомобили нового поколения, однако есть категория владельцев машин, которые предпочитают изготовить их самостоятельно.

Заводские изделия по ряду причин не всегда удовлетворяют требовательных пользователей. Иногда не удаётся найти удачную конструкцию, в ряде случаев у человека возникают собственные идеи, которые он хочет воплотить в жизнь, а некоторые предпочитают потратить время и силы, чтобы избежать лишних финансовых расходов.

В интернете без особого труда можно найти чертежи сцепных устройств для различных марок автомобилей и указания, как сварить и собрать конструкцию. Поройтесь на форумах и специализированных сайтах – и вы сможете выбрать стационарный, съёмный или быстросъёмный вариант под свою модель авто.

Блок согласования для фаркопа своими руками

Для владельцев современных моделей, оснащённых большим количеством электронной «начинки» и компьютерных систем контроля, кроме самого устройства, понадобится специальный смарт-коннектор. Он нужен для того, чтобы электрика машины не воспринимала подключение прицепа как аварийную ситуацию и не использовала экстренное отключение.

Фаркоп является незаменимым устройством для автолюбителей, которые ведут активный образ жизни, любят путешествия, то есть люди, которым приходится часто перевозить габаритные багажи

Дело в том, что фаркоп – это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое кроме непосредственно сцепления, осуществляет подключение электрооборудования прицепа к бортовой сети авто. При этом включение каждого электрического прибора – это увеличение нагрузки на сеть авто, которое компьютерные системы контроля могут воспринимать как несанкционированное вторжение.

Блок согласования – это аппарат, который помогает грамотно распределить дополнительную нагрузку по схеме, понятной и приемлемой для электроники машины. Он помогает избежать аварийных отключений, перегрузок и других нештатных ситуаций.

Шар на фаркоп своими руками

Европейские сцепные устройства используют унифицированный шар 50 мм – это единый размер для любых марок авто и прицепов. В Америке встречаются два вида размеров:

• двухдюймовый;
• 17/8 дюйма.

Практика показывает, что этот элемент лучше приобрести на авторынке уже готовый. Если не удалось найти подходящий размер, закажите его хорошему токарю – вручную выточить такую деталь не удастся.

Конструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки

Велосипедный багажник на фаркоп своими руками

Те, кому приходится возить на автомобиле один или несколько велосипедов, стараются придумать максимально удобную конструкцию багажника для перевозки. Его можно установить на крыше машины, но такой вариант негативно отражается на аэродинамических свойствах транспорта.

Более интересен в плане комфорта велосипедный багажник в задней части автомобиля – он имеет специальный колпачок, который надевается на шар и упоры снизу. Если речь идёт об универсале с пятой задней дверью, можно установить систему типа «калитка» с замками – она позволяет откидывать багажник, чтобы получить доступ для открывания пятой двери.

В нынешнее время выбор подобных аксессуаров весьма разнообразный

Прицепное устройство для прицепа своими руками

Сделать собственноручно прицепное устройство для легкового автомобиля можно при помощи болгарки и сварочного аппарата. Мы приводим основной алгоритм процесса изготовления:

• демонтируйте задний бампер;
• найдите отверстия, которые ведут внутрь пустот лонжеронов;
• измерьте длину отрезка между найденными отверстиями;
• по полученной длине отрежьте участок стальной трубы 50х50 мм;
• сделайте отметку на середине заготовки;
• возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм размером 20х7 см и с краю каждой проделайте отверстия размером 5 см;
• полосы посадите на трубу отверстиями и приварите – расстояние должно позволять поставить между ними сцепной крюк с шаром;
• закрепите крюк гайками и болтами на 10;
• далее переходим к работе над прикреплением к лонжеронам – на торцы наварите стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см. Направление должно быть противоположным к крюку, а с кронштейном крюка должен получиться угол 900;
• эти полосы вставьте в лонжероны;

Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля

• в задних лонжеронах и вставленных пластинах высверлите отверстия диаметром 12 мм;
• к ним приварите гайки того же размера;
• возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия под розетку, после чего просверлите их;
• приварите пластину к кронштейну крюка, установите на неё розетку.

Изделие готово – можете устанавливать его и подключать к электросети машины.

Фаркоп «квадрат» своими руками

Американский фаркоп отличается от европейского тем, что он сделан под квадрат, а не под шаровое сцепление. Вместо шарового сцепного крюка, там квадрат размерами 50х50 мм – ниже мы рассмотрим, как его можно сделать самостоятельно:

• С 200-миллиметрового швеллера срежьте края, чтобы получилась пластина нужной длины – в ней просверлите отверстия под крепления на раму;
• Для дополнительного крепежа по вертикали наварите уголок 50х50х4;
• Расточите в раме те отверстия, которые уже есть – сквозь них просверлите ещё в верхней части;

Прочность конструкции позволяет возить полноценный прицеп

• Внутрь рамы вставьте куски полудюймовой трубы, чтобы её не сплющивало при затягивании крепёжного болта;
• В качестве горизонтального участка наварите полуметровые пластины толщиной по 8 мм и шириной по 10 см;
• Из двух уголков 75х75х6 сделайте трубу и приварите к крепежам;
• возьмите профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и наварите на рабочий торец полосу стали толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
• в силовой раме вырежьте под квадрат участок, поместите его туда. Приварите и усильте откосами;
• далее понадобится просверлить отверстия под стопорный палец;
• теперь можно переходить к шлифовке, шпатлеванию и грунтовке, после чего выполняется окрашивание – краска высохла, изделие готово.

Как крепится фаркоп

Крепится сцепное устройство к силовым частям кузова, но ни в коем случае не к бамперу – последний не в силах выдерживать нагрузки, связанные с перемещением прицепа.

Ниже мы подаём несколько примеров, куда крепится сцепное устройство в некоторых машинах.

На «Ниву»

Фаркоп на Ниву представляет собой конструкцию из сцепного шара, который ставится на автомобиль, и сцепной головки, которая ставится на дышло прицепа

На «Рено Логан»

Для автомобиля Рено Логан, используется самый простой тип конструкции

На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099

Установка фаркопа является сложным процессом и предусматривает некоторые трудности

На ВАЗ 2110

На ВАЗ 2107

Фаркоп на «Ниву» своими руками

Теперь несколько слов о том, как изготовить своими руками сцепное устройство на «Ниву» – чертежи и общие рекомендации. На «Ниву» 21214 или другую классическую модель обычно устанавливают конструкции следующего рода:

Сборка и установка осуществляется по следующей схеме:

На «Шевроле Нива» схема выглядит следующим образом:

Кстати, подобный принцип используется и при установке на «Лачетти» универсал.

Фаркоп для «Логана» своими руками

На картинке ниже приведено сцепное устройство для «Рено Логан»:

Для его изготовления понадобятся чертежи и размеры отдельных элементов:

Силовая балка

Кронштейн сбоку

Крюк с шаром

Фланец

Правая и левая щёки

Установка выполняется в специальные технологические отверстия, предусмотренные производителем для этой цели – их понадобится освободить от заглушек и клейкой ленты.

Фаркоп на «Дастер» своими руками

Ниже приводим вариант на «Дастер» – чертежи и схемы для самостоятельного изготовления и установки. На Дастер 2014 4 на 4 подойдёт следующий вариант:

Для самостоятельного производства понадобятся чертежи отдельных элементов на «Дастер» 4х4:

Фаркоп на «Нексию» своими руками

На «Дэу Нексия», на «Ланос» и на «ДЭУ Сенс» производитель не предусмотрел специальных посадочных мест для крепления сцепного устройства.  Поэтому придётся повозиться со сверлением дополнительных отверстий – установка выполняется на лонжероны и днище.

Фаркоп монтируется при помощи дрели и болтов

Устанавливаем фаркоп на «Рено Логан» своими руками

Установка сцепного устройства на «Логан», так же как на «Рено Дастер», «Сандеро Степвей» и «Флюенс», выполняется в технологические посадочные места, предусмотренные производителем. Поэтому, подыскивая в интернете чертежи или составляя собственный проект, проследите за тем, чтобы размеры крепёжных отверстий совпали с посадочными гнёздами в авто.

Прицепное устройство состоит из двух узлов — несущей рамы и соединительного механизма

Устанавливаем фаркоп на УАЗ своими руками

В продаже можно найти без особых проблем сцепные устройства для различных моделей УАЗ. Для тех, кто предпочитает изготовить их своими силами, не составит труда найти чертежи для УАЗ «буханка», на УАЗ 469, УАЗ «Хантер», УАЗ «Фермер» или «Патриот».

Ниже мы приводим несколько фото, как это может выглядеть.

Кроме подбора прицепа с требуемыми характеристиками, нужно приобрести или сделать своими руками фаркоп для УАЗСамый простой магазинный фаркоп состоит из крепежной основы с закрепленным на нее транспортировочным крюком с шариковым наконечником

Устанавливаем фаркоп на «Ховер» своими руками

Установка на «Грейт Вол Ховер» также не потребует сверления дополнительных посадочных мест – производитель их предусмотрел в раме. Однако возможно придётся слегка подрезать бампер.

Ниже приводим общий вид сцепного механизма для Ховера Н3 – лучше всего приобрести штатное изделие, размеры которого подходят к посадочным местам в машине.

В комплекте с изделием идут чертежи, которые наглядно демонстрируют алгоритм его установки на транспортное средство.

Ниже приводим фото съёмной конструкции для «Ховера» Н5 – размеры те же, что и для Н5.

Примеряйте фаркоп на то место, куда он будет установлен, т.е. к задней части кузова автомобиля

Устанавливаем фаркоп ВАЗ 2111 своими руками

Установка сцепного устройства на различные модели ВАЗ не составит труда – вместе с изделием в комплекте обязательно идут чертежи, которые помогут разобраться со всеми нюансами такой работы.

Ниже приводим фото автомобилей этой марки, чтобы показать наглядно, как на них становится сцепной механизм.

ВАЗ 2101

Делать это очень просто и не требует даже разборки автомобиля, так как прицепное крепится просто под бампером машины и выступает на несколько сантиметров за него

ВАЗ 2105, 2106, 2107

Самодельные фаркопы, сделанные руками самих автовладельцев могут быть опасны и ненадежны

ВАЗ 2109, 2199, 21099, 2110

Если Вы живете в частном доме или имеете дачу за городом, то рано или поздно Вы столкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль Ваз 2109

ВАЗ 2112, 2114, 2115, 21213

Перед тем, как отправиться в специализированный магазин с целью приобрести тягово-сцепное устройство, выясните особенности конструкции задней части вашего автомобиля

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

okuzove.ru

когда без него не обойтись,как сделать самому

Содержание статьи:

Здравствуйте, дорогие читатели нашего сайта! Сегодня предлагаю поговорить про фаркоп своими руками. Рассмотрим основные нюансы такого решения, насколько оно рациональное и почему некоторые решаются собирать конструкцию для присоединения прицепа самостоятельно, а не покупают ее у проверенных производителей.

Тема фаркопа или тягово-сцепного устройства (ТСУ) очень актуальная среди множества автомобилистов. Не всем хватает возможностей багажного отсека, куда влезает слишком мало вещей.

Прицепы используются для разных целей. Нельзя сказать конкретно, где, когда, для чего и как часто может пригодиться автоприцеп. А тащить его за собой без наличия фаркопа невозможно.

Собирать или не собирать?

Предлагаю начать с определения такого понятия как самодельное прицепное устройство. Это крепление, аналогичное заводским изделиям, с помощью которого машина соединяется с прицепом. Тут все просто.

Как и в случае с ТСУ от производителей, самодельные конструкции могут иметь такие особенности:

• стандартный сцепной шар;
• вариант под американский квадрат;
• предельную массу, которую способен тянуть фаркоп;
• форму шара;
• способы крепления к автомобилю и пр.

Если говорить о теории, то практически на любую машину можно своими руками собрать самодельное ТСУ:

• на ВАЗ 2109;
• на Ниву 2121
• на Камри;
• Шевроле Ланос;
• Рено Логан;
• Рено Дастер;
• Лада Гранта;
• Сузуки Гранд Витара;
• Ховер Н3;
• Дискавери 2 поколения;
• Кайрон;
• Субару Форестер;
• Гольф 2 и пр.

Хотя практика показывает, что на дорогие машины самодельными ТСУ никто не злоупотребляет. Потому в основном их можно встретить на недорогих отечественных авто типа ВАЗ 2106, 2107, 2110, 2114, советской классике, Запорожцах и Москвичах.

Так почему они все делают сами? Все просто. Это вопрос банальной экономии. Ведь раньше можно было без особых страхов слепить ТСУ из первых попавшихся металлических отрезков и спокойно возить за собой прицеп. Экономия, и ничего более.

Но сейчас остро стоит вопрос регистрации ТСУ. В этом материале вы узнаете очень много полезной информации на этот счет. К примеру о том, как поступить, если установка фаркопа не была предусмотрена с завода и как вообще этот факт проверить.

Тем не менее продолжает активно обсуждаться тема о том, как сделать и установить ТСУ своими руками, приводятся разные фото, чертежи и пр.

Запомните одну важную вещь. Экономия на самостоятельной сборке мнимая. Заниматься изготовление ТСУ своими руками стоит только в исключительных случаях, когда представленный на рынке ассортимент вам категорически не подходит по объективным причинам.

Немного о самостоятельном изготовлении

Я категорически против сборки фаркопов и прицепов своими руками, поскольку они крайне редко соответствуют предъявляемым требованиям по качеству и безопасности к подобным конструкциям.

pricep-vlg.ru

Делаем фаркоп своими руками: руководство и видео-инструкция

Какого бы типа не были автомобили, на каждый из них можно установить фаркоп, который нужен для того, чтобы прикреплять к нему прицеп или же тележку для перевозки лодки или катера.

В зависимости от того, какие грузы будем перевозить, необходимо учитывать вид фаркопа, его технические характеристики и ту нагрузку, которую он сможет выдержать.

Исходя из того, что сейчас очень трудно найти качественные и недорогие по стоимости вещи, обладая определенными навыками обращения со сварочным аппаратом можно изготовить любой фаркоп к любому автомобилю своими руками.

Существуют следующие виды фаркопа, которые разделяются тип шара фаркопа:

1. Фаркоп с шаром типа «А». Этот вид очень удобен и крепится на двух болтах. Его очень быстро можно снять, грузоподъемность до 1500 кг веса прицепа и самой нагрузкой на шар до 150 кг;
2. Фаркоп с шаром типа «Н». Не так уже распространенный тип, но тоже часто встречается в креплениях на отечественные автомобили и имеет ту же грузоподъемность, что и предыдущее крепление;
3. Фаркопы типа «F» и «G» по своей конструкции они очень схожи. Шар типа«F» имеет два положения для крепления. Шар же типа «G» имеет уже шесть отверстий для крепления. Оба эти типа фаркопов могут регулироваться по высоте, применяются они в основном на внедорожниках, оба имеют грузоподъемность до 3500 кг;
4. Следующий вид фаркопа имеет грузоподъемность 2500 кг и относится к типу «V». Он не регулируется по высоте, так как имеет всего два отверстия для крепления;
5. Так же очень распространенным типом является быстросъемный фаркоп вертикального крепления, быстро снимается и после этого остается невидимым.
6.  Фаркоп типа «ВМА». Быстроснимающийся вид фаркопа, удобен для тех, кто часто выезжает за границу и людей, которые владеют дорогими иномарками;
7. Ну и самым дорогим является вид фаркопа, который убирается под основание бампера, это для тех людей, которые не привыкли себе ни в чем отказывать.

Вот и разобрались с основным видами фаркопов, которые можно устанавливать на любые виды автомобилей, рассчитав грузоподъемность, которая будет необходима при перевозке тех или иных грузов.

Как сделать фаркоп своими руками

Как сделать фаркоп самому? Рассмотрим вариант с изготовлением фаркопа с помощью шара типа «А», напомним, что он крепится на двух болтах и его можно снять. Тип автомобиля, на который будет крепиться фаркоп, не имеет значения, так как они в своих особенностях и размерах индивидуальны.

В первую очередь подготовим инструменты,  которые будут необходимы:

— сварочный аппарат;

— болгарка;

— дрель;

— ключи.

Так же понадобятся материалы, без которых сделать фаркоп не представится возможным:

1. крюк с шаром и  две проушины;
2. лист металла 2 мм;
3. уголок;
4. труба или квадратный профиль;
5. розетка электропитания прицепа;
6. несколько метров пятижильного кабеля;
7. паяльник.

В первую очередь необходимо снять бампер автомобиля, с этим ни у кого не возникнет проблем, после этого можно будет понять, к чему будем крепить фаркоп. В основном он крепится под усилитель бампера, для этого его тоже потребуется снять.

Когда сняли все необходимое, приступаем к замерам будущего крепления фаркопа, советуется делать это тщательно, измеряя все несколько раз. Начинаем с того, что по креплению усилителя бампера замеряем пластины под размер креплений и просверливаем в них отверстия под болты крепления усилителя.

Когда данные заготовки готовы, приступаем к изготовлению крепежа, для этого берем тубу и квадратный профиль и с помощью уголков привариваем к пластинам, которые изготовили ранее. Лучше всего это сделать с помощью газовой сварки. Когда приварили пластины к трубе, используя при этом куски уголка, примеряем крепеж по отверстиям на болты усилителя бампера.

После подгонки крепежа приступаем к установке крюка с шаром. Для этого находим середину трубы или профиля и привариваем к ним проушины. Проушины нужно выбирать такого типа, чтобы не пришлось их подгонять по длине бампера, поэтому заранее перед их покупкой измерьте длину бампера и по этим размерам купите проушины. Проушины приварены и следующим этапом является подсоединение крюка, это элементарно, он крепится с помощью двух болтов.

Если посчитаете, что крепление не достаточно надежно, можно его усилить. Для этого с другой стороны от проушин следует под прямым углом приварить трубу, на конце которой закрепите пластину шириной примерно 4-5 см и делаем в ней отверстия и соответственно по ним сверлим дырки в багажнике автомобиля. Для того, чтобы в последствии болты не рвали багажник, внутри него самого тоже устанавливаем пластину и уже сверху крепим  болтами.

Основная работа проделана, теперь остается дополнить фаркоп креплением для розетки для подключения электропитания прицепа. Для этого с левой или с правой стороны на одну из проушин привариваем кольцо, из пластины металла, в котором будет крепиться розетка.

После этого все углы и неровности сваривания шлифуем болгаркой  и следим, чтобы не осталось ржавчины на крепеже. После этого необходимо два раза пройтись грунтовкой по всему фаркопу, давая высохнуть после каждого раза. Когда грунтовка полностью высохла, красим конструкцию краской, аэрозольной и опять даем высохнуть.

Затем можно крепить фаркоп к кузову автомобиля, для этого используем ключи, болты и гайки, не забываем подлаживать гравера во избежание откручивания гаек. Фаркоп прикручен, но не спешим устанавливать назад бампер, необходимо еще установить на фаркоп розетку электропитания прицепа. Используем для этого готовую розетку, которую крепим в заранее подготовленное отверстие и подключаем к ней провод. Если не дружим с электропроводкой, то лучше весь этот процесс доверить специалисту в этом деле. Если же с проводкой ранее имели дело, то большого труда этот этап не составит, ведь почти в каждом автомобиле имеются места, где есть подклемники, и можно от них запитать нашу розетку. Все провода аккуратно укладываем, чтобы они не болтались, и припаиваем их к розетке. Вот и все можно устанавливать на свое место бампер и начинать гордиться своей работой.

При изготовлении фаркопа следует обратить внимание на материал, из которого он делается. Выбирайте  все качественное, не ленитесь несколько раз делать замеры, рассчитывайте на то, чтобы грузоподъемность фаркопа была выше того, что необходимо хотя бы на 200-300 кг.

Как сделать фаркоп своими руками (видео)

Итог

Прочитав все вышеизложенное, следует понимать, что ничего сложного в изготовлении фаркопа своими руками нет, и поэтому не следует бояться, а просто нужно отнестись к этому делу ответственно, и тогда все получится. Вы не только сэкономите достаточное количество средств, но и приобретете неоценимый опыт.

Если же все-таки нет доверия к своим возможностям, тогда советуем прибегнуть к помощи профессионалов или же купить готовый фаркоп и самому его установить.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

procrossover.ru

Фаркоп своими руками. Материалы, схема конструкции.

У автовладельцев, живущих за городом или имеющих в собственности домик в деревне в качестве дачи, частенько возникает необходимость в перевозке объемных грузов. Те из них, кто еще не обзавелся прицепом для автомобиля, в большинстве своем, хотят сделать это. Несмотря на то что автомагазины сегодня предлагают широчайший ассортимент тягово-сцепных устройств, некоторым водителям иногда все-таки не удается найти прицепное для своей модели автомобиля либо цена его оказывается непомерно высока. Возможность сделать фаркоп своими руками приближают таких автолюбителей к исполнению желания перевозить крупногабаритные грузы на собственном прицепе.

Так как тягово-сцепное устройство (ТСУ) для автомобиля не может быть универсальным, подходящем для любой модели, то рассмотрим его изготовление на примере автомобиля Skoda Octavia Combi. Ниже мы опишем как сделать фаркоп для указанного авто.

Детали, материалы и инструменты для изготовления ТСУ

Чтобы изготовить фаркоп своими руками понадобится:

• Сварочный аппарат.
• Угловая шлифовальная машинка (болгарка). Отрезные и зачистные диски.
• Защитные очки.
• Дрель.
• Сверла.
• Стальной шар на крюке. Его диаметр зависит от изготовителя прицепа.

Прицепное устройство для прицепа, сделанного в Европе, должно иметь шар диаметром 50 мм. Шар для «американцев» бывает двух вариантов: диаметром 2″ то есть 50,8 мм, или 17/8″ что равно 53,975 мм. Для прицепа российского производства его диаметр ровно 50 мм как для европейца.

Крюк с шаром можно недорого купить на авторазборе, а если не удастся найти готовый, попробуйте заказать изделие токарю и загнуть под нужным углом.

Также необходимо иметь в наличии:

• Отрезок стальной трубы сечением 50 × 50 мм длиною чуть больше полутора метров.
• Две полосы листовой сталь толщиной 5 мм 300 × 70 мм и еще пара такой же толщиной размером 200 × 70 мм, а также фрагмент стального листа толщиной 2 мм размером приблизительно 120 × 120 мм для кронштейна под розетку.
• Болт М 10 × 1,25 длиною 80 мм с гайкой ― 2 шт.
• Болт М 12 × 1,25 длиною 50 мм с гайкой ― 6 шт.
• Винты с гайками для крепления розетки (М 3 или М4 длиною около 40 мм).
• Розетка.
• Разноцветные многожильные медные изолированные провода, и ПХВ изолента.

Описание техпроцесса

1. Снимите задний бампер автомобиля. Под креплением бампера находятся два отверстия открывающие полости внутри лонжеронов.
2. Измерьте расстояние между наружными краями отверстий внутрь лонжеронов. Отрежьте от трубы часть длиною равной этому расстоянию.
3. Отметьте середину, получившегося отрезка.
4. На краях полос длиною 20 см прорежьте отверстия 5 × 5 см. Наденьте полосы отверстиями на середину трубы и приварите к ней на расстоянии, позволяющем, вставить между ними крюк с шаром. Если в крюке есть крепежные отверстия просверлите такие же в пластинах, соответственно им, и закрепите между ними крюк при помощи болтов с гайками на 10.

   Крепления фаркопа к лонжеронам

5. К концам трубы приварите полосы длиною 30 см так чтобы они были направлены в сторону противоположную направлению крюка под прямым углом к его кронштейну.
6. Вставьте, приваренные полосы внутрь лонжеронов.
7. Просверлите снаружи в каждом заднем лонжероне автомобиля три отверстия диаметром 12,5 мм, так чтоб просверлить и вставленные пластины.
8. Примерьте бампер крюк должен находиться достаточно низко, для того чтоб не мешать ему сесть на свое место и достаточно высоко, чтобы не задевать за дорогу во время движения.
9. Снимите конструкцию, сверлом большего диаметра сделайте фаску с обеих сторон отверстий и приварите к пластинам гайки М 12 напротив каждого отверстия со стороны выхода сверла. Чтобы гайки не смещались во время сварки прикрутите их болтами.
10. В пластине толщиной 3 мм сделайте необходимые для установки розетки отверстия: одно большое под контакты разъема и несколько маленьких для крепления. Приварите ее к кронштейну крюка параллельно трубе.
11. Не забудьте сделать устройство для крепления страховочных цепочек. Как его делать определите сами, рассмотрев цепочки прицепа на предмет предполагаемого варианта фиксации.

После выполнения пункта № 11 вы, практически, сделали фаркоп своими руками. Вам осталось его только установить и подключить розетку к проводке автомобиля.

Полезные советы

• Ввиду, того что поломка конструкции во время движения может натворить много бед. Избегайте сварки металла встык. Поэтому предпочтительней для крепления стальных полос к краям балки прорезать в них отверстия по размеру сечения трубы, надеть их на ее концы, а затем обварить.
• Не работайте болгаркой без защитных очков, и не варите без маски: берегите глаза.
• Если хотите окрасить новый фаркоп своими руками, то вначале, хорошенько подготовьте к покраске его поверхность. Для этого протравите ее любым средством, для преобразования ржавчины в состав которого входит ортофосфорная кислота. После чего прошлифуйте поверхность водостойкой наждачной бумагой, поливая ее водой для смывания отходов. Высушите узел обезжирьте растворителем для нитрокрасок или ацетоном, и покройте адгезионным грунтом из баллончика. Высушите грунт в соответствии с инструкцией. Прошлифуйте наждачной бумагой № 400 с водой чтобы поверхность после высыхания воды была равномерно матовой. Поверхность готова ― сушите, обезжиривайте спиртом или бензином Б-70 (растворителем свежий грунт размажется). Затем можно красить. После такой подготовки ваша краска будет держаться очень долго.

autolirika.ru

Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали, описание с чертежами

Вместимость багажника легкового автомобиля ограничена и не позволяет возить с собой больше, чем можно уложить в имеющийся объём. Эта проблема обычно становится во весь рост, когда вы собираетесь поехать на дачу, пикник или рыбалку. Традиционным решением вопроса оказывается присоединение прицепа, позволяющего перевозить достаточное количество груза. Загвоздка в том, что большинство отечественных легковых автомобилей в базовой комплектации не оборудуются фаркопами — приспособлениями, позволяющими его присоединять. Проще всего приобрести и установить такое устройство, но можно и изготовить своими руками. Рассмотрим этот вариант подробнее.

Что собой представляет фаркоп

Как видите, в разрезе фаркоп не так прост, как кажется

Фаркоп, или тягово-сцепное устройство (ТСУ), предназначен для буксировки прицепов или трейлеров. Внешне он выглядит как вертикальный крюк или отрезок толстого стержня с шарообразным утолщением на свободном конце. Такова видимая часть. На самом деле, его устройство несколько сложнее. Необходимо наличие присоединительной конструкции, позволяющей крепить ТСУ к раме или кузову автомобиля. Кроме того, потребуется контактная розетка, дающая возможность подключить световую сигнализацию.

Каждая модель автомобиля имеет собственные конструктивные особенности и форму кузова, которые необходимо учитывать при изготовлении фаркопа.

Виды

Существует несколько разновидностей фаркопов.

Виды фаркопов, доступных для изготовления своими руками

Они различаются по форме сцепного устройства, по размеру шара. Бывают:

• Европейские (еврофаркопы). Диаметр шара — 50 мм;
• Американские. Диаметр шара — 17/8 или 2 дюйма.

По конструкции различают следующие типы ТСУ:

Богатый конструкционный разброс фаркопов

• Стационарный (фиксированный). Он делается для постоянного использования. Необходимо учитывать, что внешний вид автомобиля с фаркопом без прицепа несколько портится, а в некоторых странах так ездить запрещено.
• Съёмный. Конструкция позволяет по необходимости снимать или устанавливать ТСУ, но для этого нужны дополнительные крепления.
• Фланцевый (складной). Сцепной шар крепится на специальную площадку по типу фланца. Позволяет не снимать основной узел, но отсоединять при необходимости шар, что улучшает вид машины.

Принципиального отличия в части конструкции нет, все варианты просто адаптированы к тому или иному виду корпуса. Строение всегда одно — на посадочной раме посередине установлен сцепной шар. Обилие разновидностей ТСУ может вызвать некоторую растерянность, поэтому будем рассматривать изготовление фаркопа на ВАЗ 2110.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления фаркопа понадобятся следующие материалы:

• Метр стальной трубы;
• Примерно полметра стального уголка;
• Гайки и болты;
• Сцепной шар, который можно изготовить самостоятельно или заказать у токаря. Можно также приобрести его на рынке.

Для работы потребуются инструменты и оборудование:

• Сварочный аппарат и электроды;
• Болгарка с отрезным кругом;
• Линейка, рулетка;
• Напильник для зачистки острых краёв, удаления заусенцев;
• Электродрель с набором свёрл (в частности, понадобятся свёрла диаметром 13 мм), зенковка на 20 мм;
• Краска (оптимально — чёрная) для покрытия изделия и защиты его от ржавчины.

В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты, поэтому не следует считать приведённый список абсолютно исчерпывающим. Все зависит от технической оснащённости и возможностей мастера.

Процесс изготовления фаркопа своими руками

Схематическое изображение фаркопа для изготовления своими руками

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Демонтировать бампер автомобиля.
2. Отогнуть в сторону обшивку с порога и внутренней части багажника, обнажив металл кузова.
3. Отрезать проушины, приварить их к торцовым частям трубы.
4. Просверлить монтажные отверстия в проушинах, по ним наметить и просверлить соответствующие отверстия в кузове автомобиля.
5. В центре трубы приварить отрезок уголка с присоединительными отверстиями для сцепного крюка. Как вариант, приваривается отрезок трубки, в которую вставляется хвостовик сцепного крюка.
6. Готовое устройство обрабатывается напильником, наждачной бумагой или шлифовальным кругом, установленным на болгарку.
7. Затем фаркоп следует покрасить для защиты металла от коррозии.

После высыхания защитного покрытия фаркоп при помощи болтовых соединений устанавливается на заднюю нижнюю часть автомобиля.

Как подключить фаркоп

Монтаж электроники — заключительный этап установки фаркопа

Для подключения световой сигнализации фаркопа потребуется специальный коннектор. Для отечественных моделей потребуется семь контактов:

• Задний противотуманный фонарь;
• Заземление;
• Правый поворотный сигнал;
• Левый поворотный сигнал;
• Стоп-сигнал;
• Номер, левый габарит;
• Номер, правый габарит.

Необходимо учитывать, что бортовой компьютер обычно воспринимает появление нового элемента в системе как постороннее вмешательство и блокирует его. Для того чтобы корректно подключить фаркоп, потребуется блок согласования. Это устройство обеспечивает возможность работы осветительных приборов прицепа без отключения. Дело в том, что дополнительный расход энергии на питание поворотных огней, стоп-сигналов и прочих элементов вызывает некоторое падение напряжения, воспринимаемое бортовым компьютером как неисправность. Вследствие этого все дополнительные устройства блокируются. Данный блок позволяет корректно установить дополнительные элементы в систему, отключая защиту от перегруза, и обеспечивает тем самым стабильную работу сигнализации прицепа. Кроме того, смарт-коннект (другое название устройства) переключает противотуманные фары автомобиля на прицеп, отключает парктроники.

Изготовление блока согласования для фаркопа самостоятельно вполне возможно, но без должной подготовки и обладания навыками монтажа электроники добиться качественного результата не получится, поэтому оптимальным вариантом станет приобретение готового прибора.

Особенности эксплуатации и ухода

Перед каждым выездом необходимо проверять устройство на механическую целостность и на работоспособность электрических цепей. Особенно важна проверка на прочность конструкции, если фаркоп самодельный, и качество сварки не прошло заводскую проверку. Можно простучать места соединения молотком и на слух определить качество соединения. Следует учесть специфику использования устройства. Изменяющиеся нагрузки постоянно испытывают конструкцию на прочность, поэтому наблюдение должно быть постоянным.

Необходимо также иметь в виду, что за езду на автомобиле с фаркопом без присоединённого прицепа можно получить предупреждение или штраф от сотрудников ГИБДД. Поэтому надо вовремя отсоединять ТСУ, если не предполагается использовать его по назначению.

Изготовление фаркопа не представляет особых сложностей, но наличие навыков, умения обращаться со сварочным аппаратом и слесарными инструментами должно быть обязательно. При наличии опыта ТСУ изготавливается за один день и представляет собой не менее качественный и функциональный узел, чем приобретённый в магазине. Основная задача мастера — обеспечить точное совпадение присоединительных отверстий. Расходы на изготовление самодельного фаркопа значительно меньше, чем на приобретение готового, поэтому для желающих сэкономить это самый подходящий вариант.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Сцепное устройство и сцепная головка: какие они бывают

Содержание статьи:

Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из вас собираются установить на автомобиль фаркоп для повышения его возможностей по грузоперевозке. Потому рекомендую для начала узнать, чем же является сцепная головка и что такое сцепное устройство. Два понятия, относительно которых возникает много споров, обсуждений и разговоров.

Постараюсь детально рассказать про каждое устройство и помочь вам в выборе.

Сцепные устройства

Если быть точнее, то тягово-сцепные. Не забывает про сидельно-сцепные механизмы, которые также используются для буксировки грузов. Только они актуальны для тягачей, то есть крупных грузовых машин для перевозки контейнеров и прочих прицепов. Существуют и прицепные устройства для мотоблока, что тоже для владельцев дачных участков актуально. Но перейдем к главной теме разговора.

Нас же интересует тягово-сцепной вариант устройства (ТСУ). Их мы и используем для легкового автомобиля. Но что это за абракадабра такая? Под этим замысловатым названием скрывается привычный вам фаркоп. Да, правильно его называть тягово-сцепным устройством, хотя по факту все привыкли к простому понятию фаркоп.

Популярностью пользуются такие ТСУ:

• Bosal;
• Лидер-Плюс;
• Трейлер;
• Thule и пр.

Планируя купить их и установить своими руками собственного легкового автомобиля, я бы порекомендовал выбирать качественные изделия, которые прослужат не один сезон.

ТСУ используются для сцепления с разными видами прицепов. С их помощью мы возим с дачи несколько мешков картошки, самостоятельно транспортируем стройматериалы и используем для разных других задач, экономя деньги на услуги грузоперевозчиков. Поставил его себе на Рено Дастер или на Ниву, и проблем не знаешь. При этом пачкать салон или багажник не нужно.

Но ТСУ бывают разными. Какие-то рассчитаны на грузоподъемность 3500 кг устанавливаемого прицепа (это, кстати, максимальная нагрузка для легковых авто), а у других она в пару раз ниже. Этот параметр накладывает ограничения на вес, который способен выдержать элемент.

Конструктивно ТСУ состоят из двух элементов:

• поперечины;
• шарового узла (фиксируется на балке).

Существует три разновидности этого приспособления, каждая из которых имеет свои особенности и функции:

• сварные;
• съемные;
• фланцевые.

Давайте же разберемся, кто есть кто. Сварные ТСУ обладают высокими показателями надежности, но отсоединять вы их не сможете. То есть фаркоп будет постоянно присутствовать на машине. Раньше это было актуально и распространено. Но сейчас появились альтернативные решения в виде съемных и фланцевых фаркопов.

Съемн

pricep-vlg.ru

Как сделать фаркоп своими руками?

Сегодня мы поговорим о том, как сделать фаркоп своими руками. Фаркоп относится к тягово-сцепным устройствам, которые применяются при буксировании небольших автомобильных прицепов и трейлеров. Итак в представленной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет фаркоп?
• Как устроен фаркоп?
• Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля?
• Что необходимо для того чтобы установить фаркоп самостоятельно на транспортное средство?
• Как правильно устанавливается фаркоп на транспортное средство?
• Как правильно сцепить прицеп с транспортным средством?

Основная информация о тягово-сцепном устройстве

Фаркоп является незаменимым устройством для автолюбителей, которые ведут активный образ жизни, любят путешествия, то есть люди, которым приходится часто перевозить габаритные багажи, а для владельцев внедорожников фаркоп вообще является обязательным устройством. Конструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки, на которой располагается розетка, имеющая несколько разъёмов.

Названия выводов семи контактных розеток:

• Задний противотуманный фонарик;
• Контактное заземление;
• Правый поворот;
• Левый поворот;
• Стоп-сигналы;
• Номерные подвески и левая сторона габаритов;
• Номерные подвески и правая сторона габаритов.

Названия выводов розеток, которые устанавливаются на фаркопы для иномарки:

• Контактное заземление;
• Правый поворот;
• Левый поворот;
• Стоп-сигналы;
• Номерные подвески и левая сторона габаритов;
• Номерные подвески и правая сторона габаритов;
• Задний противотуманный фонарик;
• Задний ход;
• 12 вольт с аккумуляторной батареи;
• 12 вольт во время зажигания;
• Заземление для девятого контакта;
• Заземление для десятого контакта;
• Сигнальный проводок.

Некоторые владельцы автомобилей считают, что фаркоп необходим для обеспечения защиты транспортного средства в случае возникновения аварийной ситуации. Они думают, что в случае аварии фаркоп принимает на себя определенную частичку силы удара по заднему бамперу. Но это мнение ошибочно, причем во многих странах мира передвижение с фаркопом без прицепа строго запрещается. Это связано с тем, что кузов транспортного средства повредится намного больше чем, если основной удар придется на фаркоп, а не на задний бампер. Поэтому идеальным вариантом будет, если фаркоп будет сниматься и снова устанавливаться. Таким образом, вы не будете ежедневно подвергать свой автомобиль опасности.

Самодельный фаркоп

Для самостоятельного изготовления фаркопа вам понадобится:

• Дрель;
• Болгарка;
• Наждачка;
• Шлифовальный круг;
• Шарик с проушинами;
• Сварочный аппарат;
• Трубочка подходящего диаметра и длиной около двух метров.

Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля?

1. Снимаем бампер;
2. Отрезаем проушины;
3. Проделываем отверстия при помощи дрели;
4. С помощью сварочного аппарата сварите крепеж;
5. Привариваем вторую трубку по центру, так чтоб они соединялись под прямым углом;
6. Зачищаем шов и краешки трубок при помощи шлифовального круга и крупнозернистой наждачки;
7. Прогрунтуйте изготовленную конструкцию;
8. Покрасьте изготовленную конструкцию.

Для усиления лонжерона лучше всего установить небольшой уголочек с гаечками, таким образом вы изготовите съемный фаркоп. Питание фаркопа можно обеспечить при помощи фар, а розетку с помощью коннектора. Поздравляем вас вы изготовили фаркоп своими руками!

Установка фаркопа своими руками

Для установления фаркопа на авто вам понадобится домкрат или смотровая яма. Итак, как правильно установить фаркоп своими руками на автомобиль?

1. Обесточиваем автомобиль;
2. Достаем все из багажного отделения;
3. Снимаем обивку и запаску;
4. Помечаем места, на которых в будущем будет располагаться фаркоп;
5. Закрепляем конструкцию тягово-сцепного устройства, для этого вам понадобятся хомуты, брусья и струбцины;
6. Просверливаем отверстия для крепежа прицепного устройства, для этого вам нужно будет воспользоваться дрелью;
7. С помощью болтиков, шайб и гаек произведите затяжку;
8. Проделайте 2 добавочных отверстия с внутренней стороны багажного отделения и в нижней части лонжерона, для этого вам нужно будет воспользоваться усиливающими накладками. Благодаря такому креплению сцепление будет более надежное и частично снизит нагрузку с кузова транспортного средства.
9. Вставляем болтики и надеваем усиливающие накладки с шайбами;
10. Затягиваем болтики и шайбы при помощи ключа на 17;
11. Находим отверстия в днище багажного отделения для соединения проводков с розеткой прицепного устройства. Если же вы не найдете такое отверстие, то просверлите его сами.
12. Закрепите розетку на фаркопе;
13. Протяните проводок через проделанное отверстие в багажном отделении и подключите его к розетке.

Процесс установления фаркопа на автомобиль полностью завершён, удачи вам в использовании!

Рекомендации по установлению фаркопа своими руками:

1. Обработайте отверстия для крепления противокоррозийной жидкостью;
2. Во время подключения розетки к проводки к автомобилю Фольксваген Поло седан пропаяйте и тщательно заизолируйте все скрепления;
3. Щедро смажьте сцепляющий шарик пластичной смазкой;
4. Закройте сцепной шарик специальным колпачком, благодаря этому вы сможете понизить налипание на него песка и пыли, а их скопление может привести к абразивному изнашиванию узлов сцепления и шарика. Также это не даст вам испачкаться при разгрузке и выгрузке багажного отделения транспортного средства. К тому же, колпачок можно изготовить самостоятельно, например, из теннисного мячика.

Алгоритм сцепления прицепа с транспортным средством:

1. Открываем сцепляющую головку прицеп, для этого вам необходимо подтянуть ручки сцепления до щелчка. Оставляем ручку в поднятом состоянии до тех пор, пока захватывающая головка не будет полностью надета на шарик тягово-сцепного устройства транспортного средства.
2. Опускаем сцепляющую головку на шарик тягово-сцепляющего устройства машины. Обратите внимание на то, что сцепляющая головка должна щелкнуть. Нажимаем на сцепляющую ручку головки еще раз, если она полностью опущена, то сцепление правильно защелкнуто.
3. Закрепляем под сцепляющим шариком тросик привода аварийной тормозной системы.
4. Снимаем переднюю стойку прицепа.
5. Подключаем вилку электрического оборудования прицепа к розетке транспортного средства.
6. Проверяем функционирование задних и передних фар, а также фонариков, освещающих номерные знаки.
7. Проверяем надежность сцепления и функционирование узлов прицепа.

autodont.ru

A1, B1, C1, D1, C1E и D1E

1 апреля 2014 года вступил в силу приказ МВД России от 9 января 2014 года № 6 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России». Данный приказ частично изменил внешний вид водительских удостоверений – в них появились новые категории, подкатегории и отметки.

Так, для управления мопедами и легкими квадроциклами была введена новая категория – «М», при этом получить водительское удостоверение на скутер или мопед теперь можно только с 16 лет. Однако необходимо отметить, что требование о наличии у водителей мопедов водительского удостоверения будет контролироваться сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением только после вступления в силу примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств категории «М» и обучения по этим программам граждан, желающих получить водительское удостоверение соответствующей категории.

Всем, у кого есть «права» любой категории, открывать категорию «М» и сдавать экзамены на нее не нужно – им достаточно уже имеющегося у них водительского удостоверения для управления мопедом, а при обмене водительского удостоверения категория «М» будет открыта им автоматически.

В рамках уже существующих категорий («A», «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE») были введены подкатегории. Теперь в российских водительских удостоверениях появятся такие обозначения как «A1», «В1», «C1», «D1», «C1E» и «D1E». Категория «А1» даст право управления мотоциклами малой мощности, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью не более 11 кВт. «В1» потребуется для вождения трициклов и квадрициклов. С подкатегорией «С1» можно будет управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не превышает 7,5 тонн, а с подкатегорией «D1» – автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров, имеющими от девяти до шестнадцати посадочных мест, помимо сиденья водителя. Подкатегории «С1Е» и «D1Е» предоставляют возможность управлять транспортными средствами категорий «С1» и «D1» с прицепами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 750 кг. Все эти обозначения теперь будут отражены в водительском удостоверении.

Законом также была разрешена сдача экзаменов на автомобилях с автоматической коробкой передач. В водительских удостоверениях таких водителей теперь появится соответствующая отметка – в разделе 14 «Ограничения» будет ставиться обозначение «АТ» – управление только автомобилем с «автоматом». При этом если в будущем водитель захочет пересесть на «механику», ему необходимо будет сдать практический экзамен на транспортном средстве с механической коробкой передач, иначе он будет привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления им.

Обязательного обмена водительских удостоверений не предусматривается. Заменять водительское удостоверение необходимо только тогда, когда истечет срок его действия.

УГИБДД МВД по РК

Фото из открытых источников

dtpptz.ru

A1, B1, C1, D1, C1E и D1E

1 апреля 2014 года вступил в силу приказ МВД России от 9 января 2014 года № 6 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России». Данный приказ частично изменил внешний вид водительских удостоверений – в них появились новые категории, подкатегории и отметки.

Так, для управления мопедами и легкими квадроциклами была введена новая категория – «М», при этом получить водительское удостоверение на скутер или мопед теперь можно только с 16 лет. Однако необходимо отметить, что требование о наличии у водителей мопедов водительского удостоверения будет контролироваться сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением только после вступления в силу примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств категории «М» и обучения по этим программам граждан, желающих получить водительское удостоверение соответствующей категории.

Всем, у кого есть «права» любой категории, открывать категорию «М» и сдавать экзамены на нее не нужно – им достаточно уже имеющегося у них водительского удостоверения для управления мопедом, а при обмене водительского удостоверения категория «М» будет открыта им автоматически.

В рамках уже существующих категорий («A», «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE») были введены подкатегории. Теперь в российских водительских удостоверениях появятся такие обозначения как «A1», «В1», «C1», «D1», «C1E» и «D1E». Категория «А1» даст право управления мотоциклами малой мощности, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью не более 11 кВт. «В1» потребуется для вождения трициклов и квадрициклов. С подкатегорией «С1» можно будет управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не превышает 7,5 тонн, а с подкатегорией «D1» – автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров, имеющими от девяти до шестнадцати посадочных мест, помимо сиденья водителя. Подкатегории «С1Е» и «D1Е» предоставляют возможность управлять транспортными средствами категорий «С1» и «D1» с прицепами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 750 кг. Все эти обозначения теперь будут отражены в водительском удостоверении.

Законом также была разрешена сдача экзаменов на автомобилях с автоматической коробкой передач. В водительских удостоверениях таких водителей теперь появится соответствующая отметка – в разделе 14 «Ограничения» будет ставиться обозначение «АТ» – управление только автомобилем с «автоматом». При этом если в будущем водитель захочет пересесть на «механику», ему необходимо будет сдать практический экзамен на транспортном средстве с механической коробкой передач, иначе он будет привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления им.

Обязательного обмена водительских удостоверений не предусматривается. Заменять водительское удостоверение необходимо только тогда, когда истечет срок его действия.

УГИБДД МВД по РК

Фото из открытых источников

dtpptz.ru

Категория годности «Б» и ее модификации (Б1, Б2, Б3, Б4)

Цупреков Артем

Руководитель правозащитного отдела Службы Помощи Призывникам в Санкт-Петербурге

279 619 просмотров

11.12.2019

В этой статье я расскажу, что такое категория годности «Б», на какие модификации она делится и как получить военный билет, если вам утвердили категорию годности «Б».

Категории годности к армии

Все категории годности в военкомате определяются по специальному документу – Расписанию болезней. В нем указаны заболевания, антропометрические данные и другая информация, которая дает понять, какой из групп годности соответствует состояние здоровья призывника.

Категории годности к военной службе: расшифровка

• «А» – годен к военной службе. Отсутствуют ограничения по роду войск.
• «Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями. Эта категория выставляется как при легких, так и при выраженных заболеваниях, поэтому её принято делить на четыре модификации: «Б-1», «Б-2», «Б-3» и «Б-4».
• «В» – ограниченно годен к службе. Призывник получает военный билет и отправляется в запас, но может быть призван во время военных действий.
• «Г» – временно не годен. По некоторым заболеваниям предоставляется временная отсрочка. Когда она заканчивается, призывник проходит повторное медицинское освидетельствование. Если здоровье улучшится, призывника возьмут в армию. Если нет – юноша получит вторую отсрочку или военный билет.
• «Д» – не годен к службе. Призывник полностью освобождается от призыва и снимается с военного учета. Не призывается ни в мирное время, ни в военное.

Что означает категория годности «Б»

Категория годности «Б» — это самая распространенная из всех категорий годности. Она выставляется при заболеваниях самых разных степеней и стадий, при пограничных диагнозах, а также при недостаточной подготовке к призывным мероприятиям.

К этой категории относится большинство заболеваний из Расписания болезней. Поэтому, чтобы призывники с разными по тяжести с диагнозами не оказались в одних войсках, для нее введен показатель предназначения. Он делит категорию годности на четыре подгруппы: «Б-1», «Б-2», «Б-3», «Б-4».

Мнение эксперта

Часто категория «Б» выставляется призывнику, если он предоставил недостаточное количество медицинских документов или если они были проигнорированы. Если вы не согласны с решением военкомата, проконсультируйтесь с юристом и узнайте, как изменить категорию годности и получить освобождение от службы.

Екатерина Михеева, руководитель юридического отдела Службы Помощи Призывникам

Категории годности «Б-1» и «Б-2»

Категории «Б-1» и «Б-2» ставятся молодым людям с легкими формами аллергии и другими хроническими заболеваниями, которые не влекут серьезных нарушений в работе органов.

С категорией «Б-1» берут в следующие виды войск:

• морская пехота,
• спецназ,
• ВДВ и ДШБ подразделения,
• пограничные войска.

При категории «Б-2» рекомендуют службу в:

• подводном и надводном флоте,
• среди водителей и членов экипажа танков, САУ, инженерных машин.

В эти войска попадают молодые люди с отличной физической подготовкой и особыми антропометрическими данными. Все дополнительные показатели можно найти в специальном приложении к Расписанию болезней.

Категория годности «Б-3»

Наибольший интерес у призывников вызывает категория здоровья «Б-3», так как эта группа наиболее широкая и включает в себя практически все призывные заболевания. Эта категория выставляется при незначительных нарушениях функций каких-либо органов, излеченных заболеваниях и остаточных явлениях различных болезней и переломов. Призывник с категорией «Б-3» к армии годен, но с ограничениями по физической нагрузке.

С категорией годности «Б-3» могут призвать в армию водителем и членом экипажей БМП, БТР и установок пуска ракетных частей, специалистом частей ГСМ и других химических частей, а также в управление и обслуживание зенитно-ракетных комплексов.

С категорией службы «Б-3» не берут в элитные войска и войска особого назначения. С ней нельзя оказаться в морской пехоте, ВДВ, ДШБ и погранвойсках. Так как показатели предназначения для степени «Б-3» ниже, чем у обладателей «А», «Б-1» и «Б-2», то ниже будет и уровень физической нагрузки во время службы.

Таблица 1. Основные показатели здоровья для категории «Б-3» в военном билете.

Показатель (призывная группа Б3)	Значение
	Войска МВД	Зенитчики, части ГСМ	Водители и члены экипажа БМП, БТР, установки пуска
Рост	более 155 см	до 180 см	до 180 см
Острота зрения без коррекции	0,5/0,1	0,5/0,1	0,5/0,1 – для водителей; 0,8/0,4 – для экипажа
Речь шепотом	6/6	5/5	6/6 – для водителей; 1/4 или 3/3 – для экипажа
Нарушения цветового восприятия	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют

Категория годности «Б-4»

Если «Б-3» — это категория годности, которая предполагает умеренные физические нагрузке, то при модификации «Б-4» их степень еще ниже. При получении категории годности «Б-4» армии тоже не избежать, но выбор рода войск будет максимально ограничен. Молодой человек может быть направлен в радиотехнические части, охрану и оборону ракетных комплексов и другие виды войск/частей, которые не предъявляют серьезных требований к здоровью военнослужащих.

Основные требования по антропометрии и здоровью призывника при постановке категории годности «Б-4» можно найти в таблице 2.

Таблица 2. Категория «Б-4» для призывника: основные показатели здоровья

Показатель	Значение
	Связисты	Охрана	Другие
Рост	до 180 см	до 180 см	до 180 см
Острота зрения с коррекцией	0,5/0,1	0,5/0,1	0,5/0,1 или 0,4/0,4
Речь шепотом	5/5	5/5	1/4 или 3/3
Нарушения цветового восприятия	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют

Как поменять категорию годности «Б» в военном билете?

Категория годности «Б» часто выставляется призывникам, которые могли бы получить военный билет по болезни, но по каким-то причинам не смогли этого сделать. Например, потому что степень их заболевания оказалась пограничной между призывной или непризывной. Или потому что медицинских документов оказалось недостаточно для освобождения от призыва. Кроме того, на категорию годности могут повлиять ошибки при диагностике, игнорирование жалоб, отказ в направлении на обследование, планы по призыву и другие обстоятельства. Почитать о таких историях можно в разделе «Практика».

Даже если военкомат выставил категорию «Б», не расстраивайтесь, её можно изменить. Есть несколько способов решения этой проблемы. Первый – обжаловать решение военкомата в вышестоящей инстанции. Для этого запросите копию решения призывной комиссии и подайте заявление с просьбой направить вас на очное контрольное медицинское освидетельствование. Если результаты КМО окажутся неутешительными, существует еще одна возможность изменить категорию годности к военной службе – подать заявление в суд.

---

C уважением к Вам, Цупреков Артем, руководитель правозащитного отдела Службы Помощи Призывникам.

Помогаем призывникам получать военный билет на законных основаниях: 8 (800) 333-53-63.

armyhelp.ru

Категория В1 водительских прав что это такое?

Всем привет! В предыдущих публикациях мы уже говорили о том, какие права нужны для управления грузовиками, и что конкретно позволяет категория «С». После перехода на международные стандарты многие водители путаются в появившихся подкатегориях, которых ранее не было. Категория В1 водительских прав  что это, и какими транспортными средствами она дает возможность управлять? Рассмотрим это подробнее.

   Описание транспортных средств подкатегории В1

Казалось бы, подкатегория В1 имеет в названии ту же литеру, что и традиционная «В», которая есть у каждого, кто водит легковой автомобиль. Однако, речь в ней идет о трициклах и квадрициклах. Это несколько специфические транспортные средства и о них следует сказать несколько слов.

Это по-прежнему довольно экзотические самоходные конструкции, однако они все чаще начинают встречаться на наших дорогах. Начнем с трицикла. Это трехколесный самоходный механизм, у которого колеса расположены симметрично к продольной его плоскости. Такое транспортное средство оснащается двигателем внутреннего сгорания с объемом более 50 кубических сантиметров, а максимальная скорость более 50 км/час.

Что касается квадрициклов, то они отличаются от более привычных квадроциклов. Как можно понять из названия, передвигаются они на 4‑х колесах. Их довольно часто путают между собой, хотя отличия есть, и очень существенные. Квадроциклами называют открытые самоходные конструкции, которые предназначены для движения по бездорожью, а не по дорогам общего пользования.

Квадрициклы представляют собой смесь мотоколясок и микроавтомобилей: они могут обладать открытой кабиной и на них принято ездить по любым типам дорожного покрытия. Масса таких самоходных механизмов не должна быть более, чем 350 кг, а объем двигателя внутреннего сгорания не более, чем 50 куб.см. В случаях, когда средство оснащается не ДВС, а другим типом силового агрегата, максимальная мощность мотора не должна быть больше 4 кВт.

   Основные технические параметры

Для категории В1 характерен допуск к управлению не только легкими квадрициклами. Водительское удостоверение подразумевает и 4‑х колесные конструкции с общей снаряжено массой не выше 400 кг. Для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, этот показатель ограничен 550 килограммами. Наибольшая допустимая мощность движка в этом случае не должна быть больше 15 кВт.

Многие водители задаются вопросом: какие необходимы разрешения, чтобы можно было водить такие самоходные конструкции? Для тех, кто сдает на категорию В с отметкой AS, такая подкатегория присваивается автоматически. То же самое касается мотоциклистов с категорией А — им ставится отметка MS, которая позволяет управлять также и трициклами, и квадрициклами. Если же у начинающего водителя еще нет удостоверения, это означает, что ему придется проходить полноценное обучение, по результатам которого он может получить права, с которыми сможет управлять этими разновидностями транспортных средств.

Теперь немного разобрались в том, какие машины позволяет эксплуатировать описанная выше категория. В любом случае, потребуется сдача экзамена, которая подтверждает профессиональную пригодность водителя. К экзамену будут допущены только лица, прошедшие теоретическую и практическую подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний, то есть имеющие медицинскую справку. На этом будем прощаться. Подписывайтесь на обновления блога и рекомендуйте его своим знакомым. До новых встреч!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

avto-kul.ru

Категория годности Б1 в военном билете

Категория годности «Б1» присваивается, если здоровье призывника имеет какие-то несерьезные проблемы, которые не мешают прохождению срочной службы в рядах российской армии. В данном разделе мы расскажем о том, что означает категория годности «Б1», какие войска в 2019 году укомплектовывают призывниками с этой категорией годности, а также рассмотрим процедуру изменения данной категории. Надеемся, что этот материал будет интересен всем, кто не знает, что такое категория «Б1», что это за показатели предназначения и каким образом проходит обследование здоровья в военном комиссариате.

Что значит категория «Б1»

Категория «Б1» означает, что призывник годен к военной службе с незначительными ограничениями. Как правило, эти ограничения связаны с небольшими нарушениями здоровья, которые не создают каких-то серьезных проблем в обычной жизни. К примеру, у молодого человека может быть аллергическая реакция в легкой форме или хроническое заболевание не в острых формах, которые не могут стать причиной явно выраженных нарушений в функционировании систем органов.

Кто присваивает категорию здоровья «Б1»

Категория годности устанавливается после прохождения медицинского осмотра. Решение о годности призывника к службе в армии выносят члены призывной комиссии. В состав данной комиссии входят врачи из разных медицинских областей. В своей работе они используют требования российского законодательства, согласно которому имеют право лишь констатировать факт наличия того или иного заболевания у юноши, достигшего призывного возраста. При этом категория здоровья «Б1» присваивается не только по результатам проведенного осмотра, но и с учетом всех медицинских документов, справок и выписок, которые были предоставлены призывником.

В том случае, если у членов призывной комиссии возникают сомнения в годности, они могут назначить дополнительное обследование. Как правило, эта процедура проходит в рамках стационара, где здоровье призывника обследуется, что позволяет определить наличие заболеваний и поставить правильный диагноз. После получения данных диагностики члены призывной комиссии принимают окончательное решение о том, в какие войска направить молодого человека для прохождения воинской службы. Это решение в обязательном порядке документально фиксируется и объявляется председателем призывной комиссии.

Категория «Б1» — куда отправят служить?

Категория «Б-1» допускает службу в подразделениях морской пехоты, воздушно-десантных войсках, а также в десантно-штурмовых батальонах, которые предназначаются для высадки в ближнем или глубоком тылу противника. Помимо этого, призывники с категорией здоровья «Б1» могут быть рекомендованы в пограничные войска, отвечающие за неприкосновенность границ Российской Федерации. В том случае, если категория «Б1» была присвоена призывнику, который активно занимается спортом и обладает повышенной устойчивостью к воздействию психологической нагрузки, он может быть призван в специальные части военной разведки.

Можно ли сменить «Б1» на другую категорию?

Если человек считает, что в военкомате ему поставили неверный диагноз или он не согласен с решением представителей призывной комиссии, то он имеет полное право на смену категории своей годности. Эта процедура начинается с заявления о назначении дополнительной медицинской комиссии, которая подается на имя военного комиссара. Он может отправить призывника на обследование независимыми врачами, способными объективно оценить здоровье и наличие заболеваний у молодого человека. В том случае, когда военный комиссар отказывается принимать заявление или считает, что медкомиссия прошла без нарушений, можно самостоятельно обратиться к медицинским экспертам. Сразу после этого необходимо подать исковое заявление об изменении категории здоровья в судебную инстанцию.

Стоит отметить, что попытки самостоятельного решения данной проблемы далеко не всегда приводят к положительным результатам. Дело в том, что изменение категории и показателя годности требует знания определенных законов и норм, которые регулируют процедуру призыва. Поэтому лучше не рисковать, а сразу обратиться к опытным юристам, хорошо разбирающимся в законодательстве Российской Федерации. Квалифицированный юрист поможет собрать и оформить весь пакет документов, которые потребуются для того, чтобы изменить годность к военной службе. Помимо этого, он правильно составит заявление и будет представлять интересы призывника в суде. В результате категория «Б1» будет изменена на другую абсолютно законным путем с соблюдением всех требований федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

prizyvanet.ru

Категория годности Б и ее модификации (Б1, Б2, Б3, Б4)

1. Категории годности к армии
2. Что означает категория Б
3. Категории Б-1 и Б-2
4. Б-3 в военном билете
5. Б-4 в военном билете
6. Как поменять категорию Б в военном билете?

Категория годности Б означает, что призывник признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Эта категория присваивается при различных заболеваниях, при которых людей призывают в армию со специальными условиями прохождения военной службы. Призывная комиссия может выставить молодому человеку одну из четырех разновидностей этой категории: Б-1, Б-2, Б-3, Б-4. Подробнее о категории годности Б и некоторых ее разновидностях вы узнаете из этой статьи.

Категории годности к армии

Военно-врачебная комиссия в военкомате присваивает категории годности в соответствии с Расписанием болезней. В нем указаны заболевания, требования к антропометрическим данным и иная информация, на основании которой врачи ВВК освидетельствуют призывника и присваивают ему одну из категорий годности, которая соответствует его здоровью.

Существуют следующие категории годности к службе в армии РФ:

• А – годен к военной службе. Отсутствуют ограничения для прохождения воинской службы по состоянию здоровья.
• Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями. Существенно ограничен выбор рода войск, куда может быть направлен призывник.
• В – ограниченно годен к службе. Юноша получает военный билет, зачисляется в запас, призывается только в военное время.
• Г – временно не годен. Предоставляется отсрочка по здоровью сроком от 6 до 12 месяцев. По окончании отсрочки призывник проходит повторное медицинское освидетельствование, по результатам которого выносится окончательное решение о категории годности.
• Д – не годен к службе. Снимается с воинского учета. Не призывается в армию ни в коем случае.

Что означает категория годности Б

Эта категория присваивается при наличии заболеваний с незначительным нарушеним функций или без такового, а также при отсутствии записей в медицинских документах. Эта категория годности имеет разновидности: Б-1, Б-2, Б-3, Б-4.

На медицинском освидетельствовании у призывника могут обнаружены заболевания, не препятствующие призыву на военную службу (например, плоскостопие 2-й ст, сколиоз 2-й ст, деформация грудной клетки 2-й ст, близорукость менее 6 диоптрий). Чем тяжелее заболевание, тем ниже группа (1—4).

Категории годности Б-1 и Б-2

Категории Б-1 и Б-2 присваиваются призывникам с незначительными отклонениями в состоянии здоровья: легкими формами аллергии, хроническими заболеваниями вне обострения, которые не вызывают нарушений функции органов и систем призывника.

Категория Б-1 допускает службу в следующих родах войск:

• морская пехота;
• спецназ;
• ВДВ;
• пограничные войска.

С категорией Б-2 направляют на службу в:

• ВМФ;
•  в танковые войска.

В эти войска попадают молодые люди с отличной физической подготовкой и особыми антропометрическими данными. Все дополнительные показатели можно найти в специальном приложении к Расписанию болезней.

Категория годности Б-3

Она присваивается при незначительных нарушениях функций каких-либо органов, остаточных явлениях различных болезней и переломов. Юноша с этой категорией годен к армии, но с ограничениями по роду войск. С категорией годности Б3 могут призвать в армию водителем и членом экипажей БМП, БТР и установок пуска ракетных частей, специалистом частей ГСМ и других химических соединений, а также в управление и обслуживание зенитно-ракетных комплексов. С этой категорией предназначения не берут в элитные подразделения,войска особого назначения,подводный флот. Так как показатели предназначения для степени Б-3 ниже, чем у обладателей А, Б-1 и Б-2, то ниже будет и уровень физической нагрузки во время службы. Показатели здоровья для этой категории военном билете.

Показатель	Значение
	Войска МВД	Зенитчики, части ГСМ	Водители и члены экипажа БМП, БТР, установки пуска
Рост	более 155 см	до 180 см	до 180 см
Острота зрения без коррекции	0,5/0,1	0,5/0,1	0,5/0,1 – для водителей;   0,8/0,4 – для экипажа
Речь шепотом	6/6	5/5	6/6 – для водителей;   1/4 или 3/3 – для экипажа
Нарушения цветового восприятия	нет	нет	нет

Категория годности Б-4

Категория Б-4 самая низкая из всех категорий годности к службе в армии. При ее получении армии не избежать, но выбор рода войск будет серьезно ограничен. Молодой человек может быть направлен в радиотехнические части, охрану и оборону ракетных комплексов и другие виды войск/частей, которые не предъявляют серьезных требований к здоровью военнослужащих. Категория Б-4 призывника: основные показатели здоровья

Показатель	Значение
	Связисты	Охрана	Другие
Рост	до 180 см	до 180 см	до 180 см
Острота зрения с коррекцией	0,5/0,1	0,5/0,1	0,5/0,1 или 0,4/0,4
Речь шепотом	5/5	5/5	1/4 или 3/3
Нарушения цветового восприятия	нет	нет	нет

Как поменять категорию годности Б в военном билете?

Во время медицинского освидетельствования призывники с непризывным диагнозом часто вместо категории В получают категорию Б-4 или Б-3 и уходят служить в армию. Особенно актуальна эта проблема во второй половине призыва по российской традиции, когда военные комиссариаты озадачены выполнением плана по укомплектованию армии, а также когда в медицинских документах призывника отсутствуют записи об обращениях и наблюдениях, либо врачей на медкомиссии не интерисует содержание медкарты, либо медицинские документы утеряны. Есть несколько способов решения этой проблемы для получения военного билета с категорией В. Для начала стоит потребовать направления на медицинское обследование по акту от военкомата, написав заявление с приложением меддокументов. Обязательно получи отметку о вручении в канцелярии военкомата. Нередко врачи военкомата после проведения дополнительного обследования самостоятельно меняют диагноз призывника, занижая его. Если после дополнительного обследования военкомат намерен призвать в армию, обжалуйте это решение в вышестоящую призывную комиссию. Для этого напишите жалобу на решение призывной комиссии и потребуйте направить вас на контрольное медицинское освидетельствование. Если результаты КМО вас не удовлетворят, вы можете изменить свою годность к военной службе, обжаловав незаконное решение военкомата в определенный суд. В этой ситуации вам может помочь квалифицированный юрист, который возьмет работу по представлению ваших интересов в суде на себя. Мы занимаемся консультированием, представлением интересов призывников в военкоматах, защитой прав в судах. Если у вас возник вопрос обращайтесь к нам за помощью.

prizyvnikam.ru

«Какие категории годности есть в армии?» – Яндекс.Знатоки

Категорий годности к военной службе существует 5 видов.

Обозначаются они буквами А, Б, В, Г, Д.

Категория А — полностью годен к военной службе.

Эта категория в свою очередь делится на 4 подкатегории.

• А-1 — годен без ограничений.
• А-2 — годен с ограничениями на нагрузку. Ранее были травмы или серьезные заболевания, но восстановление прошло успешно.
• А-3 — годен с ограничениями на нагрузку, но есть проблемы со зрением, например, небольшая степень близорукости.
• А-4 — годен с ограничениями на нагрузку, но есть небольшие проблемы со стопами.

Категория Б — годен с незначительными ограничениями (по родам войск).

Также содержит 4 подгруппы.

• Б-1 — годен в элитные подразделения, морскую пехоту, разведку, ВДВ
• Б-2 — годен к службе на подводных лодках, кораблях, может быть водителем или членом экипажа танка или самоходной установки
• Б-3 — годен к службе во внутренних войсках, мотострелковых частях, караульных частях
• Б-4 — годен к службе в инженерных, железнодорожных восках, в частях связи

Категория В — ограниченно годен.

Освобождается от призыва в армию в мирное время и зачисляется в запас. Призывнику выдается военный билет. Желанная категория годности многих призывников, не желающих проходить срочную службу по призыву.

Категория Г — временно не годен.

Выставляется, если юноша перенес серьезную травму или операцию, но в будущем предполагается вероятность выздоровления. Призывнику дается отсрочка на 6-12 месяцев.

Категория Д — не годен к военной службе.

Эта категория освобождает призывника от призыва и от воинской обязанности в целом. Призывнику с такой категорией выдается военный билет, где отмечается абсолютная негодность, а в паспорте ставится соответствующий штамп. В армию не призывается даже в военное время.

Подробнее о категориях годности вы можете узнать из статьи на нашем сайте.

yandex.ru