16Янв

Какие льготы дает знак инвалид на автомобиль – Как получить знак «Инвалид» на автомобиль в 2019 и 2020 году: новые правила получения, установка, список льгот, образец знака и нюансы

Положен ли знак Инвалид для 3 группы по ПДД? Как его получить и какие есть привилегии?

Время чтения: 7 минут

Может быстрее спросить юриста? Это бесплатно!

Распечатать

В 2018 году в сентябре изменились нормативные акты в части обеспечения знаком «Инвалид» и создания базы данных по этому вопросу. А в декабре 2018 года откорректировали ПДД, и сделали их соответствующими с указанными новшествами. Но несколько противоречивых тонкостей еще осталось.

Как получить знак, и можно ли его устанавливать на автомобиль, если имеется 3 группа инвалидности? Какие преимущества он предоставляет водителям в 2019 году, где получить наклейку? Ответим на данные вопросы в нашем обзоре.

Что изменилось

Разговор пойдет о двух основных изменениях в законах:

  1. Порядок выдачи знака для разных категорий по соответствующим группам инвалидности.
  2. Поправки в Правилах.

Что изменили в выдаче знаков

Первое новшество сделано в виде подписания нового Приказа Минтруда за номером 443Н. Он устанавливает порядок выдачи наклейки, и определяет, кому нужно выдавать. Этот приказ и отвечает на вопрос, положен ли знак третьей группе инвалидности.

Если описать коротко, то эта информационная наклейка на авто теперь стала персональной. Раньше ее можно было свободно приобрести в автомобильном магазине или киоске. Но теперь соответствующий приказ установил, что табличка персональная, и может быть выдана только при предъявлении справки о наличии инвалидности.

Ниже показан новый знак. Его выдают в бюро МСЭ (медико-социальной экспертизы), с момента вступления Приказа.

Но основным изменением является то, что теперь знак должен выдаваться и 3-ей группе Инвалидов.

Изменения в Правилах

В ПДД сделали поправки по новому порядку выдачи, однако есть некоторые неточности. В Основных положениях пункт №8 изменен не совсем корректно, так как из него убрали только упоминания на две группы, и сделали мелкие корректировки.

Сегодня в Правилах указано, что знак «Инвалид» должен быть квадратным, со стороной 15 см. На нем должен быть изображен символ знака 8.17 на желтом фоне. Он устанавливается сзади и впереди авто, которыми управляют инвалиды, либо их перевозят, а также детей со статусом инвалидности.

Однако в МСЭ выдается знак на белом фоне, а форма его не похожа на квадрат. Его выдают только в одном экземпляре, поэтому спереди и сзади повесить его невозможно, только, с одной стороны. После этого в ноябре 2018 года Правила были изменены, и теперь знак можно закреплять только с какой-то одной стороны.

Согласно ПДД, знак выглядит:

Из этого видно, что есть различия в изображении знаков по ПДД и Приказу. Но основная недоработка в том, что по ПДД знак должен устанавливаться по-старому, а по Приказу – с личными данными.

Можно ли устанавливать знак при 3 группе

Можно. Последние корректировки предусматривают установку на автомобиль знака «Инвалид» для 3 группы. Новые Правила допускают парковку для данной категории водителей на местах, обозначенных такими знаками. Но здесь также есть недоработки в законах.

Читайте также «Новые правила парковки для инвалидов»

Вышеупомянутый Приказ устанавливает, что наклейка выдается только для 1 и 2 категории. Для 3-й – только по установленному условию Правительства. Это означает, что не все инвалиды 3 группы обеспечиваются таким бейджем. Этот порядок ни в каких документах не регламентируется. Но практически в МСЭ такие знаки выдают всем инвалидам любой группы.

Порядок получения

Для этого нужно иметь следующие документы:

  1. Паспорт.
  2. Справка об инвалидности.

Справка выдается в МСЭ, которая подтверждает инвалидность и устанавливает группу. После этого нужно подать заявление в МСЭ на получение наклейки. На рассмотрение предусмотрено не более 1 месяца, но обычно решение о выдаче готово в течение нескольких дней. Другие службы не могут выдавать такие таблички.

Возможна ли запись на Госуслугах

В этом случае записаться на прием в МСЭ не получится, так как не предусмотрена техническая возможность такой записи.

На какое время выдается знак

Наклейка «Инвалид» выдается на время действия справки об инвалидности. Если она действительна, например, в течение 3-х лет, то и знак также будет действовать три года.

Но подтверждение инвалидности требуется не всегда. Обычно инвалидам после трех лет подтверждений нарушений функций организма выдается справка без срока действия. Поэтому и знак также будет бессрочным.

Куда устанавливать

Наклейку нужно закреплять спереди или сзади автомобиля, лучше всего на стекло. Но ПДД не ограничивает места, поэтому можно зафиксировать табличку на другие элементы.

Если устанавливать знак «Инвалид» на ветровое стекло, то это будет являться нарушением Административного кодекса, а именно статьи 12.5. Знак будет ограничивать обзор водителю.

Если стекла тонированы

Оптимальным вариантом установки будет закрепление знака в салоне за задним стеклом. Он дольше сохранится, многие водители так и поступают. Но если стекло покрыто тонировочной пленкой, то знак будет плохо различаться. Тогда его нужно закрепить снаружи автомобиля, но предварительно заламинировать.

Можно ли делать ламинирование

Законы не запрещают такую процедуру, ведь знак остается невредимым, и не ограничивает возможность передачи его сотруднику ДПС. В этом нет нарушения Правил и других нормативных актов. Поэтому табличку лучше покрыть специальной пленкой и установить снаружи на заднее стекло машины.

Льготы для владельца знака

Водитель должен знать, стоит ли закреплять эту табличку на кузове машины, и что она дает из преимуществ на дороге? Существует несколько привилегий, которые указаны в Правилах, в том числе для 3 группы инвалидов.

Для всех групп без исключения ПДД обязывают передавать табличку для проверки по требованию сотрудника ДПС. Это указано в пункте 2.1.1.

Знак выдается водителю, а не автомобилю

Это одна из особенностей, которую нужно знать владельцу знака. Многие думают, что наклейка положена для авто с инвалидами за рулем, и которые ими владеют. Это заблуждение, знак может получить любой инвалид, у которого даже нет машины. Но любой автомобиль, на котором едет инвалид, обладает льготами, предусмотренными Правилами.

Табличку можно использовать на любой машине и другом транспортном средстве:

  • На своем авто.
  • На машине друга или соседа.
  • На такси.

Если вы являетесь инвалидом, и получили в МСЭ соответствующий знак, то можете брать его с собой в дорогу на любом транспорте. В этом случае нужно знать некоторые особенности его использования.

Если вы сели в автомобиль и хотите ехать, то должны установить знак. После окончания поездки наклейка снимается, в противном случае вас могут оштрафовать.

Дети инвалиды

В данной ситуации знаки выдаются в МСЭ по обращению опекунов или родителей. Порядок получения такой же, но к документам нужно приложить свидетельство о рождении. Знак устанавливается на машину, на которой ездит ребенок инвалид. При этом не важно, кто его возит, машина может быть во владении любого собственника. Главное, чтобы была соответствующая справка и знак, которые могут потребовать сотрудники ДПС.

Как парковаться инвалидам 3 группы

Места для стоянки машин чаще всего располагают возле входа в здание. Такие места должны быть обязательны по закону.

Существуют некоторые особенности парковки инвалидов 3 группы с соответствующей наклейкой на машине:

  1. Если вы поставили авто на площадке для инвалидов, то убирать наклейку во время стоянки нельзя. В противном случае на вас выпишут штраф, а машину увезут на штрафную стоянку.
  2. Если вы инвалид, и вас везет другой водитель, который остановился для высадки и ожидания вас для возвращения, то убирать табличку тоже запрещается. Иначе также положен штраф.
  3. Если вы пересели в другой автомобиль, то наклейку нужно забрать с собой.

Табличка 8.18

Она выглядит следующим образом:

Она ставится на дороге совместно с другими знаками, и не служит для исполнения инвалидами. Табличка может устанавливаться, например, вместе со знаком запрещения стоянки. Тогда ставить машину запрещается всем, кроме инвалидов, которые имеют наклейку на машине.

Стоянка разрешается, когда другим запрещено

Согласно изменению в законах, теперь для инвалидов 3 группы разрешена стоянка там, где установлены знаки запрещения. Если на вашем автомобиле установлена выданная в МСЭ наклейка, то можете не обращать внимание на знаки, запрещающие стоянку, и спокойно ставить машину.

Читайте также «Могут ли эвакуировать машину с места для инвалидов?»

Такое изменение есть теперь в Правилах, как и для других групп инвалидности.

Некоторые знаки действуют только для 1 и 2 группы. Они запрещают проезд.

Источник:mirmotor.ru

130km.ru

Положен ли знак Инвалид для 3 группы по ПДД

В 2018 году в сентябре изменились нормативные акты в части обеспечения знаком «Инвалид» и создания базы данных по этому вопросу. А в декабре 2018 года откорректировали ПДД, и сделали их соответствующими с указанными новшествами. Но несколько противоречивых тонкостей еще осталось.

Как получить знак, и можно ли его устанавливать на автомобиль, если имеется 3 группа инвалидности? Какие преимущества он предоставляет водителям в 2019 году, где получить наклейку? Ответим на данные вопросы в нашем обзоре.

Что изменилось

Разговор пойдет о двух основных изменениях в законах:

  1. Порядок выдачи знака для разных категорий по соответствующим группам инвалидности.
  2. Поправки в Правилах.

Что изменили в выдаче знаков

Первое новшество сделано в виде подписания нового Приказа Минтруда за номером 443Н. Он устанавливает порядок выдачи наклейки, и определяет, кому нужно выдавать. Этот приказ и отвечает на вопрос, положен ли знак третьей группе инвалидности.

Если описать коротко, то эта информационная наклейка на авто теперь стала персональной. Раньше ее можно было свободно приобрести в автомобильном магазине или киоске. Но теперь соответствующий приказ установил, что табличка персональная, и может быть выдана только при предъявлении справки о наличии инвалидности.

Ниже показан новый знак. Его выдают в бюро МСЭ (медико-социальной экспертизы), с момента вступления Приказа.

Но основным изменением является то, что теперь знак должен выдаваться и 3-ей группе Инвалидов.

Изменения в Правилах

В ПДД сделали поправки по новому порядку выдачи, однако есть некоторые неточности. В Основных положениях пункт №8 изменен не совсем корректно, так как из него убрали только упоминания на две группы, и сделали мелкие корректировки.

Сегодня в Правилах указано, что знак «Инвалид» должен быть квадратным, со стороной 15 см. На нем должен быть изображен символ знака 8.17 на желтом фоне. Он устанавливается сзади и впереди авто, которыми управляют инвалиды, либо их перевозят, а также детей со статусом инвалидности.

Однако в МСЭ выдается знак на белом фоне, а форма его не похожа на квадрат. Его выдают только в одном экземпляре, поэтому спереди и сзади повесить его невозможно, только, с одной стороны. После этого в ноябре 2018 года Правила были изменены, и теперь знак можно закреплять только с какой-то одной стороны.

Согласно ПДД, знак выглядит:

Из этого видно, что есть различия в изображении знаков по ПДД и Приказу. Но основная недоработка в том, что по ПДД знак должен устанавливаться по-старому, а по Приказу – с личными данными.

Можно ли устанавливать знак при 3 группе

Можно. Последние корректировки предусматривают установку на автомобиль знака «Инвалид» для 3 группы. Новые Правила допускают парковку для данной категории водителей на местах, обозначенных такими знаками. Но здесь также есть недоработки в законах.

Вышеупомянутый Приказ устанавливает, что наклейка выдается только для 1 и 2 категории. Для 3-й – только по установленному условию Правительства. Это означает, что не все инвалиды 3 группы обеспечиваются таким бейджем. Этот порядок ни в каких документах не регламентируется. Но практически в МСЭ такие знаки выдают всем инвалидам любой группы.

Порядок получения

Для этого нужно иметь следующие документы:

  1. Паспорт.
  2. Справка об инвалидности.

Справка выдается в МСЭ, которая подтверждает инвалидность и устанавливает группу. После этого нужно подать заявление в МСЭ на получение наклейки. На рассмотрение предусмотрено не более 1 месяца, но обычно решение о выдаче готово в течение нескольких дней. Другие службы не могут выдавать такие таблички.

Возможна ли запись на Госуслугах

В этом случае записаться на прием в МСЭ не получится, так как не предусмотрена техническая возможность такой записи.

На какое время выдается знак

Наклейка «Инвалид» выдается на время действия справки об инвалидности. Если она действительна, например, в течение 3-х лет, то и знак также будет действовать три года.

Но подтверждение инвалидности требуется не всегда. Обычно инвалидам после трех лет подтверждений нарушений функций организма выдается справка без срока действия. Поэтому и знак также будет бессрочным.

Куда устанавливать

Наклейку нужно закреплять спереди или сзади автомобиля, лучше всего на стекло. Но ПДД не ограничивает места, поэтому можно зафиксировать табличку на другие элементы.

Если устанавливать знак «Инвалид» на ветровое стекло, то это будет являться нарушением Административного кодекса, а именно статьи 12.5. Знак будет ограничивать обзор водителю.

Если стекла тонированы

Оптимальным вариантом установки будет закрепление знака в салоне за задним стеклом. Он дольше сохранится, многие водители так и поступают. Но если стекло покрыто тонировочной пленкой, то знак будет плохо различаться. Тогда его нужно закрепить снаружи автомобиля, но предварительно заламинировать.

Можно ли делать ламинирование

Законы не запрещают такую процедуру, ведь знак остается невредимым, и не ограничивает возможность передачи его сотруднику ДПС. В этом нет нарушения Правил и других нормативных актов. Поэтому табличку лучше покрыть специальной пленкой и установить снаружи на заднее стекло машины.

Льготы для владельца знака

Водитель должен знать, стоит ли закреплять эту табличку на кузове машины, и что она дает из преимуществ на дороге? Существует несколько привилегий, которые указаны в Правилах, в том числе для 3 группы инвалидов.

Для всех групп без исключения ПДД обязывают передавать табличку для проверки по требованию сотрудника ДПС. Это указано в пункте 2.1.1.

Знак выдается водителю, а не автомобилю

Это одна из особенностей, которую нужно знать владельцу знака. Многие думают, что наклейка положена для авто с инвалидами за рулем, и которые ими владеют. Это заблуждение, знак может получить любой инвалид, у которого даже нет машины. Но любой автомобиль, на котором едет инвалид, обладает льготами, предусмотренными Правилами.

Табличку можно использовать на любой машине и другом транспортном средстве:

  • На своем авто.
  • На машине друга или соседа.
  • На такси.

Если вы являетесь инвалидом, и получили в МСЭ соответствующий знак, то можете брать его с собой в дорогу на любом транспорте. В этом случае нужно знать некоторые особенности его использования.

Если вы сели в автомобиль и хотите ехать, то должны установить знак. После окончания поездки наклейка снимается, в противном случае вас могут оштрафовать.

Дети инвалиды

В данной ситуации знаки выдаются в МСЭ по обращению опекунов или родителей. Порядок получения такой же, но к документам нужно приложить свидетельство о рождении. Знак устанавливается на машину, на которой ездит ребенок инвалид. При этом не важно, кто его возит, машина может быть во владении любого собственника. Главное, чтобы была соответствующая справка и знак, которые могут потребовать сотрудники ДПС.

Как парковаться инвалидам 3 группы

Места для стоянки машин чаще всего располагают возле входа в здание. Такие места должны быть обязательны по закону.

Существуют некоторые особенности парковки инвалидов 3 группы с соответствующей наклейкой на машине:

  1. Если вы поставили авто на площадке для инвалидов, то убирать наклейку во время стоянки нельзя. В противном случае на вас выпишут штраф, а машину увезут на штрафную стоянку.
  2. Если вы инвалид, и вас везет другой водитель, который остановился для высадки и ожидания вас для возвращения, то убирать табличку тоже запрещается. Иначе также положен штраф.
  3. Если вы пересели в другой автомобиль, то наклейку нужно забрать с собой.

Табличка 8.18

Она выглядит следующим образом:

Она ставится на дороге совместно с другими знаками, и не служит для исполнения инвалидами. Табличка может устанавливаться, например, вместе со знаком запрещения стоянки. Тогда ставить машину запрещается всем, кроме инвалидов, которые имеют наклейку на машине.

Стоянка разрешается, когда другим запрещено

Согласно изменению в законах, теперь для инвалидов 3 группы разрешена стоянка там, где установлены знаки запрещения. Если на вашем автомобиле установлена выданная в МСЭ наклейка, то можете не обращать внимание на знаки, запрещающие стоянку, и спокойно ставить машину.

Такое изменение есть теперь в Правилах, как и для других групп инвалидности.

Некоторые знаки действуют только для 1 и 2 группы. Они запрещают проезд.

mirmotor.ru

Знак инвалид на автомобиле – кому можно устанавливать

Знак инвалид – новые правила

С 4-го сентября 2018 г. в действие вступил Приказ Минтруда РФ № 443н от 04.07.18 г. Согласно этому нормативно-правовому документу знак инвалид на машине оформляется для индивидуального пользования гражданами в целях подтверждения прав на бесплатную парковку. При этом рассчитывать на подобные привилегии могут лица с инвалидностью I группы и II, а в некоторых случаях и III.

Ранее, до вступления в силу Приказа Минтруда, порядок выдачи реквизита никак не регулировался на законодательном уровне. Любой человек мог приобрести знак в магазине и наклеить его на автомобиль. Относительно недавно появилась норма о том, что при перевозке людей с инвалидностью или при наличии инвалидности у самого водителя, при себе необходимо иметь подтверждающее медицинское заключение или справку.

Теперь же, чтобы воспользоваться правом на бесплатную парковку или свободно проехать под запретные для остальных людей знаки, нужно получать новые знаки для инвалидов. Где можно приобрести эту табличку и чем отличается новый знак?

Отчет по инвалидам в центр занятости – образец

Где получить знак инвалид на автомобиль

Согласно Приказу № 443н новые правила получения знака инвалид подразумевают личное обращение заинтересованного гражданина в специальные организации – бюро МСЭ (медико-социальная экспертиза). Это учреждение занимается оформлением документации об инвалидности. Реквизит выдается получателю по адресу регистрации, то есть по прописке или по адресу фактического проживания (пребывания) физлица.

Какие организации занимаются оформлением таблички:

  • Главные бюро МСЭ – здесь можно не только получить реквизит, но и обратиться по поводу обжалования принятых филиалами решений, результатов обследований и по другим вопросам.
  • Федеральное бюро МСЭ – физлица могут обращаться в этот госорган для обжалования решений главного бюро или для проведения экспертизы инвалидности в сложных случаях.
  • Филиалы бюро МСЭ в отдельных городах или регионах – сюда гражданину нужно обращаться в первую очередь для оформления знака или получения группы инвалидности. Выдать знак обязаны в любом филиале, привязки к месту прописки законодательством не утверждено.

Как получить знак инвалида для автомобиля

Для оформления знака гражданину необходимо предоставить в бюро письменное заявление. Какие сведения приводятся в документе? В заявлении указываются:

  • Название госоргана, куда обращается гражданин.
  • Полностью ФИО физлица, его адрес, № страхового полиса в системе ОПС.
  • Название, № и серия удостоверяющего документа.
  • Цель обращения физлица, то есть получение знака.
  • Сведения о согласии физлица на обработку персональной информации.
  • Точная дата предоставления заявления и пр.

Дополнительно подается паспорт или другой, удостоверяющий личность, документ, а также справка о присвоении группы инвалидности. Вместо самого инвалида все документы подать в бюро может его законный представитель. В этой ситуации полномочия такого лица должны быть подтверждены нотариально.

Как осуществляется выдача знака инвалида на авто

По изменениям 2018 года знак инвалид оформляется в течение 1 мес. от момента подачи соответствующего заявления. По мере готовности табличку могут выдать и ранее обозначенного периода. По желанию заявителя (при утере или порче знака) возможно изготовление оригинала реквизита, а также его дубликата. Если гражданин меняет адрес пребывания, а точнее регион, придется оформлять знак инвалид заново. Алгоритм действий тот же и предусматривает подачу заявления с остальными документами.

Знак инвалид на автомобиле – кому можно устанавливать

По законодательным нормам этот реквизит предназначен не для всех граждан, а только для лиц с инвалидностью. Кроме того, использовать табличку могут и некоторые другие водители. Кто имеет право на знак инвалид на авто:

  • Лица с I группой или II, а в отдельных ситуациях и с III.
  • Водители, транспортирующие на своих авто людей с инвалидностью.
  • Родители детей с инвалидностью.

Обратите внимание! Возможность получения знака никак не привязана к факту владения транспортным средством. Поскольку реквизит оформляется не на машину, а на гражданина, человек может просто иметь при себе табличку и использовать при передвижениях на любом автомобиле. Эта норма особенно действенна при перевозках детей-инвалидов.

Чем отличается новый знак?

Основное отличие новой таблички заключается во внешнем виде. Как и прежний, стикер выполнен на желтом фоне с занесением данных печатным способом или «от руки» разборчивым почерком. Допускается применение чернил стандартных цветов – синего, черного или фиолетового. Запрещены подчистки, исправления и помарки. Информация на новом реквизите представлена в расширенном виде. На лицевой стороне отображаются следующие данные:

  • Присвоенный индивидуальный № – код включает в себя № по порядку, номер бюро, код региона и год оформления таблички. К примеру, 06.4.61/2018, где – 06 (порядковый номер), 4 (номер бюро), 61 (код Ростовской обл.), 2018 (год выдачи знака).
  • Дата окончания периода действия знака.
  • Если реквизит не нуждается в проведении переосвидетельствования, приводится отметка «бессрочно».

Все личные сведения указываются на обороте. Такие правила отражения информации позволяют владельцам знака сохранить в тайне личные данные. В том числе к подобным сведениям относятся:

  • ФИО владельца (полностью) – приводится в именительном падеже. Если знак оформлен на ребенка, указываются сведения о ребенке.
  • Точная дата рождения гражданина.
  • Присвоенная группа и срок действия инвалидности – группа указывается только прописью. Если знак оформлен на ребенка, вносятся данные на ребенка.
  • № медсправки об инвалидности.
  • Дата выдачи физлицу знака.
  • Название госучреждения, выдавшего знак.
  • Подпись руководителя бюро МСЭ – допускается заверение реквизита уполномоченным сотрудником учреждения. Дополнительно обязательно должна быть проставлена печать.

Знак инвалид – правила установки на автомобиль

Знак парковка для инвалидов устанавливается обычно под лобовое стекло транспортного средства. По действующим в России ПДД требуется прикрепить табличку впереди автомобиля или сзади. Поскольку знак изготовлен в виде стикера, наклеить его на нужное место очень легко. А при необходимости можно переставить. Регламент установки предусматривает следующие правила:

  • На лобовое стекло – знак крепится справа в нижнем углу.
  • На заднее стекло – знак крепится слева в нижнем углу.

Если управляет автомобилем здоровый водитель, устанавливать реквизит разрешается только при перевозке людей с инвалидностью. Пользоваться постоянно знаком запрещено. При транспортировке детей-инвалидов использование отдельных знаков не предусмотрено, в этом случае табличка оформляется на родителя. В целях безопасности при перевозке ребенка дополнительно рекомендуется приобрести специальную детскую наклейку.

Что на практике дает людям использование знака? В первую очередь, это право на бесплатную парковку, включая специально отведенные для этих целей местах. Обычным водителям запрещено занимать места для инвалидов. Кроме того, это проезд под различные дорожные знаки – 3.2 и 3.3 (на запрет движения), 3.28 и 3.29/30 (на запрет стоянок). Ранее по правилам ПДД подобные льготы не распространялись на людей с III группой, но в соответствии с вступившим в силу Приказом № 443н такие граждане могут получать знак в общем порядке. А значит, имеют права на его использование.

Обратите внимание! Если табличка утеряна или повреждена, необходимо получить дубликат. Разрешается оформить заново только один экземпляр знака. Если срок действия стикера завершился, продление не выполняется. В этой ситуации следует оформить знак заново, то есть подать все обязательные документы, как в первый раз. Аналогичный порядок действует при получении таблички на ребенка с инвалидностью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

raszp.ru

ПДД: льготы для инвалидов

Вот уже несколько лет автомобили перестали считаться техническим средством передвижения. Об этом провозгласил так называемый закон о монетизации льгот. Но, несмотря на это, люди с физическими ограничениями не перестали быть автомобилистами. Российские инвалиды сами стараются обеспечить себя транспортным средством, будь то отечественный автомобиль или иномарка.

Действующие правила дорожного движения в России предусматривают льготные условия передвижения по автодорогам для инвалидов—автомобилистов.

Что это за льготные условия для инвалидов?

Правилами дорожного движения предусмотрены правила передвижения автомобилей, которыми управляют инвалиды или которые перевозят инвалидов. Сразу стоит отметить, что такие автомобили должны быть отмечены специальным опознавательным знаком «Инвалид», на котором изображена фигура человека на инвалидной коляске на желтом фоне.

Если по дороге передвигается автомобиль с этим знаком, это значит, что за рулем автомобиля – инвалид 1 или 2 группы, или же в автомобиле в качестве пассажиров находится инвалид с одной из названных групп, или ребенок с инвалидностью. Именно для этих категорий предусмотрены льготные передвижения по автодорогам.

Чтобы не было проблем на дорогах, желательно водителю и пассажиру с инвалидностью иметь при себе документ, подтверждающий инвалидность. При случае документ можно показать автоинспектору.

Российские ПДД содержат  знаки, которые могут не соблюдаться автомобилями с опознавательным знаком «Инвалид».

Это  указания «Движение механических транспортных средств запрещено» и «Движение запрещено». Под эти знаки автомобилям со знаком «Инвалид» проезжать можно. Знак «Стоянка запрещена» тоже не распространяется на эти автомобили, которые могут остановиться в зоне данного дорожного знака.

Также на инвалидов не распространяется указание знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Эти разрешенные действия, главным образом, предусмотрены для того, чтобы инвалидам было легче подъезжать к различным учреждениям.

Кроме этого, среди дорожных знаков есть специальные таблички «Инвалиды» (фигура человека на инвалидной коляске на белом фоне) и «Кроме инвалидов» (такая же, как и табличка «Инвалид», только перечёркнутая красной линией». Для чего они нужны? Эти таблички используются вместе с общими дорожными знаками.

Например, если водитель видит, что рядом со знаком «Место стоянки» расположена табличка «Инвалид», то это значит, что действие основного знака распространяется только на автомобили со специальным знаком «Инвалид».

Следует помнить, что при парковке автомобиля на стоянке для инвалидов, на автолюбителя может быть наложен штраф.

Специальная табличка «Кроме инвалидов» означает, что действие знака, например, «Поворот налево запрещен» не действует для автомобилей, которым управляет инвалид или в котором находится пассажир с инвалидностью.

Что касается наказаний за нарушение правил дорожного движения, то и здесь есть некоторые льготы для инвалидов:

  1. Автолюбителей с инвалидностью не могут лишить прав, то есть забрать права на вождение машины. НО! Если инвалид виновен в ДТП и сбежал с места аварии, если он вел машину в нетрезвом виде, или он не проходил переосвидетельствования на инвалидность, то его могут лишить прав;
  2. Для инвалидов 1 и 2 групп не предусмотрен административный арест.

Остальные санкции действуют на инвалидов так же, как и для остальных категорий водителей.

Есть еще категория инвалидов, для которых в Правилах дорожного движения тоже предусмотрены особые условия — это пешеходы. К ним относятся инвалиды, продвигающиеся на инвалидных колясках и пешеходы с белой тростью – слепые.

Для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках (только механических, без электродвигателей) предусмотрена возможность выезжать на край проезжей части, чтобы не меш

progavrichenko.ru

16Янв

Как отремонтировать машину – несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос.

Дело в том, что если вы решитесь стать заядлым автомастером, то перед вами часто будет вставать сложный выбор, например «хм, стоит ли сейчас идти в душ и переодеваться в чистую одежду? Хотя, я всё равно запачкаюсь маслом». Или, например, вылезаете вы из мастерской, весь рваный и грязный и идете в магазин за запчастями. Встречаете по пути ваших знакомых, которые потом перезванивают вашей жене и спрашивают, зачем она выгнала вас на улицу и обрекла на бомжевание. Но это всё мелочи.

Если вы готовы начать такой образ жизни, то усаживайтесь поудобнее и готовьтесь внимать.

1. Купите себе развалюху

Хотите экспресс-курс по ремонту автомобилей? Купите себе ржавое ведро. Лучший способ научиться ремонтировать автомобили состоит в изучении их строения. Особенно, если вы молоды и у вас нет лишних денег на ремонт своего автомобиля. Идеальный вариант.

Многие отличные мастера до двадцатилетнего возраста и знать не знали, как менять масло или свечи. Но затем они покупали автомобиль, который был старше их самих, и начинали его перебирать, таким образом, обучаясь искусству.

Спрашивайте советов у знакомых, у отца, у деда. Учитесь основам. Смените масло, свечи, воздушные фильтры, полистайте техническую документацию и все пойдет как по маслу. Ржавое ведро поможет вам влюбиться в автомобили и понять, как за ними ухаживать.

2. Купите комплект инструментов

Руками гайки не отвертишь, особенно, если они лет десять уже как заржавели. Сходите в магазин и потратьтесь на хороший набор инструментов.

Советую начать с отвертки и богатого комплекта сменных бит. Если у вас совсем нет денег, то можно зайти в FixPrice и посмотреть что-нибудь там, но не рассчитывайте на долгую службу таких инструментов. Рекомендую сразу же вложить 3-4 тысячи и купить хороший, брендовый комплект.

3. Смотрите ролики на YouTube

Даже если у вас нет развалюхи, вы всегда можете получить определенный набор знаний из обучающих роликов.


Сложно посчитать, сколько роликов я пересмотрел в поисках ответов на свои вопросы по ремонту автомобиля. На самом деле, ассортимент их просто огромен.

Однако, советую быть разборчивым и смотреть на отзывы и количество просмотров, поскольку YouTube открыт для всех. Поэтому, если вы видите, что парень на видео обрезает трос сцепления или ломает тормоза, то включите мозг на секундочку и осознайте происходящее.

4. Купите руководство по ремонту

Очень полезная штука. Пошаговая инструкция по ремонту вашего автомобиля поможет вам разобраться с любой проблемой. Стоят они не дорого, а если вы готовы читать с экрана, то можете и вовсе бесплатно скачать такой в интернете. Такие книжечки сохранят вам массу времени и усилий.

5. Зарегистрируйтесь на форуме

Больше всего полезной информации можно найти на форумах. Десятки знающих ребят делятся своим опытом, фотографиями и пошаговыми инструкциями. Кроме того, они расскажут вам, как сделать ту или иную работу, потеряв при этом как можно меньше пальцев. Полезная штука!

6. Помогайте друзьям

У друга навернулась машина? Скорее помогите ему. Вы получите бесценный опыт и зарекомендуете себя. Кроме того, если у вас когда-то что-то сломается, ваш друг придет к вам на помощь с большей охотой.

7. Поговорите с продавцами

На рынках запчастей зачастую работают закоренелые автомастера, которые могут дать вам любой совет. Не стоит недооценивать их таланты.

Если у вас навернулся топливный насос, идите на рынок и поболтайте с продавцом. Он расскажет вам как его заменить, какие детали вам нужны и, возможно, предоставит вам небольшую скидку.

Но не стоит кидаться на каждого продавца. Предварительно убедитесь, что он хорошо разбирается в своем деле, а потом уже заводите разговор. Как правило, хорошего автомастера видно с первого взгляда (см. пункт 1).

8. Запишитесь на курсы механиков

Совершенно необязательно ходить в училище и получать образование, ведь сегодня открывается все больше и больше частных курсов. Сходите на пару уроков, и вы узнаете много нового и полезного об автомобильном мире.

9. Читайте книги

Купите или скачайте несколько книжек по механике и электронике. После их прочтения, вам станет значительно понятнее, как работает ваш автомобиль. Как только вы разберетесь с этим, ремонт перестанет быть для вас проблемой.

10. Читайте авто-блоги

Например, CARakoom.com. Ежедневно мы выкладываем массу интересного материала, посвященного миру автомобилей. Кроме того, наши постоянные рубрики о строении различных частей автомобиля, например подвески, или двигателя, помогут вам легко разобраться в основах строения машин. Мы стараемся использовать максимально понятные аналогии, с помощью которых объясняем сложные автомобильные понятия. У нас есть еще сообщество механиков, в котором можно подчерпнуть много знаний и задать вопросы знающим людям. Присоединяйся к нам, и ты тоже станешь без ума от автомобилей!

carakoom.com

Как ремонтировать автомобиль

Как ремонтировать автомобиль самому — это раздел, который описывает все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем.

Чтобы научится ремонтировать автомобиль, надо изучить технологию ремонта агрегатов и механизмов автомобиля, где четко и поочередно расписана последовательность выполнения необходимых ремонтных работ. Эксплуатация автомобиля со временем приводит к износу его агрегатов и механизмов. Способствует быстрому износу деталей автомобиля: неправильная эксплуатация транспортного средства, работа автомобиля на повышенных режимах, езда по плохим дорогам, неправильное обслуживание автомобиля и агрессивная манера вождения.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ:

1. Ремонт ходовой части автомобиля

Наиболее подверженная износу и поломкам из-за влияния плохого дорожного покрытия является ходовая часть автомобиля. На ходовую часть автомобиля передаются все толчки и усилия при езде автомобиля. Любая поломка ходовой части может привести к аварийной ситуации на дороге.

1. Замена опоры амортизационной стойки — если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).

В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html

2. Замена сайлентблоков — сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции.   Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками.

3. Как ремонтировать стойки — тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили  комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали. 

4. Как собирать колеса самому — большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому.

Общие данные о

ремонте автомобиля:

2. Ремонт двигателя автомобиля

Качество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: подготовленные специалисты, диагностика двигателя, качественное оборудование и запасные части.

2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя  и как сделать капитальный ремонт двигателя самому.

2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ — порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров .

2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя — как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя. 

2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два  и одного маслосъемного. 

2.4 Обработка деталей под ремонтный размер

2.5 Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками

2.6 Восстановление резьбы спиральными вставками

2.7 Восстановление посадочных отверстий

2.8 Восстановление пластическим деформированием

2.9 Восстановление сваркой

2.10 Электромеханическая обработка

2.11 Восстановление формы детали

2.12 Термическая правка

2.13 Как правильно собрать двигатель

2.14 Приборный метод диагностики двигателя

2.15 Как диагностировать двигатель автомобиля

2.16 Дефекты деталей

2.17 Балансировка вращающихся деталей

3. Ремонт кузова автомобиля

Кузов является основной и самой дорогостоящей деталью автомобиля от которой в первую очередь зависит его долговечность. Ремонт кузова должны проводить квалифицированные специалисты на высоко технологическом оборудовании, так как это в свою очередь влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения.

3.1 Как ремонтировать пороги автомобиля — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. У некоторых типов автомобилей пороги выполняются съемными и крепятся к основанию кузова. Пороги размещаются с внешней и боковой сторон лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов.

3.2 Вытяжка вмятин — перед тем как вытягивать вмятину детали, сначала производят предварительную подготовку поверхности деформированной детали. Как производить вытяжку вмятин самому.

3.3 Восстановление формы

3.4 Рихтовка как рихтовка

3.5 Как правильно рихтовать

3.6 Как устранить выпуклость электронагревом

3.7 Технология сварки автомобиля

3.8 Покраска и ремонт кузова автомобиля — технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле. Как покрасить автомобиль самому.

3.9 Кузовной ремонт (Покраска и рихтовка авто)

4. Ремонт трансмиссии автомобиля

Трансмиссия автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам и состоит из сложных механизмов, ремонт, которых является трудоемким и дорогим. Не один из механизмов трансмиссии отремонтировать своими силами практически невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование, знания и большие навыки.

4.1 Как правильно собрать коробку передач

4.2 Сборка заднего моста

4.3 Установка карданной передачи

4.4 Сборка зубчатых передач

4.5 Замена внешнего пыльника шруса на автомобилях

4.6 Как снять и установить коробку автомат автомобиля

4.7 Обслуживание и обкатка коробки автомат

www.autoezda.com

Как начать самостоятельно обслуживать автомобиль?

С чего начать, если хочется самостоятельно обслуживать автомобиль?

У вас есть желание научиться ремонтировать автомобиль самостоятельно? Вы представляете, как это будет классно, самому ликвидировать неисправность? Но при этом вы не уверены в своих силах, считаете, что не способны познать науку автомеханики? Отбросьте сомнения, если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобиль, вы сможете это сделать!

 

Начинать нужно поэтапно. Конечно же не нужно сразу пытаться снимать с машины двигатель или коробку переключения передач и пытаться их починить, ни к чему хорошему это не приведет. Это все равно, что в средних классах школы вам начнут преподавать вместо элементарной математики преобразования Лапласа. Нелогично, неразумно, вы просто ничего не поймете и потратите многие часы зря.

 

Если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобили, начните с элементарного.

 

Для начала вам потребуется:

 

Терпение и усидчивость. Изучите материал, с которым вам придется работать. Поэтапно, каждый шаг, один за другим.

 

Приобретите инструменты. Не обязательно дорогие профессиональные наборы, достаточно инструментов начального уровня (не откровенное барахло, конечно же, но приличные дешевые инструменты). Может вам в итоге не понравится лазить в промасленных внутренностях вашего железного друга. В таком случае зачем переплачивать?

 

И последнее, но при этом самое важное, с чего начинать? Предлагаем вам ознакомиться с пятью интересными и при этом легкими вариантами ремонта, который научит вас основам работы с автомобилем, в случае неправильных действий не нанесет серьезного урона машине и наверняка доставит моральное удовлетворение от того, что вы самостоятельно смогли сделать это.

 

Все слабые стороны подержанной BMW 3 Series (Е90)

 

Если втянитесь в процесс и с постоянной практикой (например, у вас не новый автомобиль, требующий постоянного ремонта), то уже через пару лет вы будете достаточно неплохо знать устройство вашего автомобиля, осознавать, какой болт за что отвечает, какая контргайка какую функцию выполняет и из каких частей состоят те или иные системы.

 

И все это может начаться с пяти простых ремонтных работ.

 

Замена свечей зажигания

 

Совет не распространяется на владельцев Subaru, потому что на их оппозитных моторах свечи зажигания поменять труднее, чем на иных автомобилях заменить изношенный диск сцепления. Оппозитные двигатели в этом плане капризны. Нужно проделать немало непростой и в некотором смысле ювелирной работы, чтоб выкрутить все свечи, и что самое главное — правильно поставить новые. Таковы издержки конструкции «боксеров». В нашем случае лучше обратиться к профессионалам, которые при помощи специального инструмента и накопленного опыта поменяют вам старые детали на новые.

 

Но если вы не за рулем Subaru, тогда пора действовать! Для работы приобретите:

Ключ- трещотку с храповым механизмом

Удлинитель

Свечную головку (3/8 дюймовая двенадцатигранная)

 

1.Выверните свечи.

Аккуратно отсоедините провода от свечей зажигания. Возьмите торцевой гаечный ключ с удлинителем и трещоткой, неспешна начинайте выкручивать свечи против часовой стрелки.

 

2.Не перепутайте провода

Если у вас старый автомобиль, промаркируйте каждый провод с той целью, чтобы вы не перепутали порядок их подключения к свечам. Или меняйте свечи поочередно: выкручиваете, ставите новую, подключаете клемму.

 

3.Установка новой свечи

Очень важно подобрать необходимые свечи зажигания, подходящие конкретной марке, году выпуска и модели автомобиля. Обратитесь в руководство по эксплуатации или к брошюре из магазина автозапчастей.

 

Что бы уж наверняка не ошибиться, нужно взять именно те модели свечей, которые уже стоят на вашем автомобиле.

 

При помощи свечной головки затяните свечу на 1/8 оборота, не с очень большим усилием или используйте динамометрический ключ, предварительно найдя данные по силе затяжки свечей. Перетяжка может привести к разрушению резьбы в двигателе, а это очень плохо.

 

 

Смена воздушного фильтра

 

Замена воздушного фильтра- одна из самых простых работ в списке. Его легко, быстро и дешево заменить практически на любом автомобиле, отчасти потому, что фильтры приходится менять часто, при каждом техническом обслуживании, раз в 10- 15 тыс. км на легковых автомобилях, доступ к нему был сделан самый удобный.

 

На большинстве машин, чтобы получить доступ к воздушному фильтру, вообще не потребуется никаких инструментов. Просто отстегните несколько защелок, снимите верхнюю крышку короба воздушного фильтра (предварительно сверьтесь с технической документацией, мануалу, чтоб не ошибиться где находится коробка фильтра), и вот вы получили к нему доступ.

 

Смотрите также: Как сэкономить в кризис на автомобиле

 

На некоторых современных автомобилях коробка фильтра на винтах, а не на защелках. Так что берите отвертку, выкручивайте винты, и вы сможете легко провести процедуру замены.

 

Перепутать расположение фильтрующего элемента в коробе физически очень сложно. Но на всякий случай прочитайте мануал к своему автомобилю, по поводу того как фильтр должен правильно стоять. После ознакомления- действуйте.

 

Замена масла в двигателе

 

Когда вы представляете, как кто-то обслуживает автомобиль, перед вашим взором наверняка всплывает картина замены масла. Это самый классический из пунктов технического обслуживания, и он также является одним из наиболее важных.

 

Замена масла происходит при ТО раз в 12 месяцев или при достижении определенного пробега, рекомендованного в руководстве по эксплуатации (10- 15 тыс. км), в зависимости от того, что наступит раньше.

 

Предпочтительнее заменять масло в двигателе на «яме» или в гараже, оборудованном подъемником. *

 

*Соблюдайте меры предосторожности, всегда ставьте заглушенный автомобиль на скорость или на ручник!

 

Для замены вам понадобится:

 

Головка ключа под сливную пробку вашего автомобиля

Ключ- трещотка

Съемник фильтра (продается в магазине автозапчастей)

Емкость, куда будете сливать отработавшее масло (тара разумеется должна быть объемнее, чем вместимость вашего двигателя)

И конечно же, для замены потребуется само моторное масло и масляный фильтр.

 

Важно знать: Как поменять масло в автомобиле?

 

Перед заменой масла стоит немного прокатиться на автомобиле. Тем самым вся взвесь инородных частиц окажется в масляном объеме, и при его сливе мотор лучше очистится.

 

1.Открутите крышку масляной заливной горловины. Располагается она в верхней части двигателя.

 

2. Лезем под машину и откручиваем гаечным ключом сливную пробку, предварительно поставив подготовленную ёмкость. *

 

*Меры предосторожности. Избегайте попадания моторного масла на вас. После работы двигателя оно горячее, не обожгитесь. Используйте плотные резиновые перчатки при откручивании пробки.

 

3. Слив масла — процесс небыстрый, поэтому пока оно стекает из двигателя, у вас есть время для снятия масляного фильтра. Обычно для этого не потребуется никакого инструмента. Находим фильтр, и откручиваем его вручную. Бывают случаи, когда он не сходит со своих посадочных мест. Тогда воспользуемся предварительно приобретенным в магазине съемником.

 

На многих современных двигателях стоят бумажные масляные фильтры, доступ к которым может быть легко открыт при помощи торцевого ключа. Просто открутите крышку и ваш масляный фильтр как на ладони.

 

Нанесите немного отработанного моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра и установите его. Внимательно прочитайте инструкцию на фильтре по его установке.

 

4.Масло стекло. Закручиваем пробку сливного отверстия. Очень сильно тянуть ее не стоит, есть риск срыва резьбы. Вкрутили до упора, немного подтянули.

 

Заливаем новое моторное масло в верхнюю горловину через воронку. Заливаем такое количество масла, чтобы на масляном щупе его уровень был между отметками «Min» и «Max», чуть ближе ко второй отметке. Закрываем крышку, запускаем двигатель.

 

Обязательно! После первой поездки проверьте уровень масла. Идеально смотреть его на горячем двигателе через 10 минут после остановки мотора.

 

Заменяем лампу накаливания

 

Сколько людей нужно, чтобы поменять лампочку? Эта шутка имеет немалую долю правды. Простейшая работа может обернуться серьезной головной болью. На некоторых автомобилях чтобы поменять одну лампочку, в буквальном смысле нужно разобрать половину передней части автомобиля.

 

В остальных случаях замена лампочки дело не хлопотное:

 

 

ВАЖНО! Необходимо правильно подобрать нужную модель лампочки. Для этого снимаем перегоревшую лампочку, несем ее в магазин и по ней приобретаем новую.

 

Меняем тормозные колодки

 

Замена тормозных колодок на автомобиле несколько более рискованное мероприятие, чем замена лампочки. Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ в первый раз заменять колодки со знающим человеком, который в случае чего может исправить ошибку.

 

Перед заменой колодок посмотрите несколько нижеследующих видео, объясняющих принципы замены колодок различных суппортов:

 

 

 

Спасибо за внимание!

www.1gai.ru

советы мастеров, пошаговая инструкция с фото и видео

Стиральная машина-автомат уже давно не является предметом роскоши для современных хозяек. Сегодня эта «рабочая лошадка» установлена практически в каждом, даже самом небогатом доме. Но какой бы современной и замечательной ни казалась бытовая техника, она все же имеет свойство ломаться. Проще всего в такой ситуации, конечно же, пригласить специалиста, который быстро устранит неисправность. Правда, стоить это будет недешево.

Но можно поступить и по-другому. Отремонтировать стиральную машину самостоятельно не так уж и сложно. Для это не нужно обладать какими-то особенными умениями. Нужно просто внимательно разобраться в устройстве стиральной машинки и понять принцип ее работы. Поэтому если у вас сломалась стиральная машина, то, внимательно прочитав эту статью, вы сможете своими руками исправить как минимум половину неприятных ситуаций. Итак, приступаем.

Принцип работы стиральной машины

Все бытовые стиральные агрегаты не только имеют схожее устройство, но работают по одинаковому принципу.

  • После включения машины, загрузки белья и выбора программы, срабатывает механизм блокировки двери и машина начинает работу.
  • Через впускной клапан в барабан стиральной машины поступает вода, уровень которой регулируется специальным датчиком.
  • После того как нужное количество жидкости поступило в барабан, клапан закрывается.
  • Теперь вода подогревается до нужной температуры, включается ТЭН. Подогрев также контролирует специальный датчик, а если его нет, то срабатывает таймер.
  • Одновременно с тепловым электронагревателем включается двигатель и барабан начинает медленно поворачиваться в разные стороны с неодинаковым временным интервалом. Это нужно для того, чтобы белье равномерно промокло.
  • Когда вода нагрелась до нужной температуры ТЭН отключается и начинается процесс стирки. Барабан вращается попеременно в разные стороны с одинаковым временным промежутком. Такой режим нужен для того, чтобы белье не сбивалось в комок.
  • По окончании процесса грязная вода откачивается при помощи насоса и набирается новая — для полоскания.
  • Барабан снова начинает вращение на малых оборотах, белье полощется. В зависимости от выбранного режима процесс полоскания может повторяться несколько раз.
  • С окончанием последнего полоскания снова начинает работу насос. Он откачивает воду, после чего барабан вновь начинает вращаться, но уже на больших оборотах.
  • Это процесс отжима. Насос при этом остается включенным все время до окончания стирки.

Смотрите также – Как проверить и отремонтировать двигатель стиральной машины

Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Чтобы понять почему сломалась стиральная машина, нужно прежде всего знать когда именно это произошло, то есть правильно определить узел, работающий в данный момент. Поскольку принцип работы всех агрегатов одинаков, то и основные неисправности стиральных машин любой марки тоже очень похожи. В этой статье мы постараемся разобрать их все, ну, может быть, за исключением каких-нибудь уж очень мелких.

Стиральная машинка не включается

Если стиральная машина совсем не подает признаков жизни, причина может быть до смешного банальна — ее просто забыли включить в розетку.

Также машинка не будет работать, если дверца открыта или закрыта неплотно. Обычно об этом сигнализирует электроника и на табло высвечивается соответствующий значок. Неверно выбрана программа стирки — тоже одна из распространенных причин.

Если все вышеперечисленные причины исключены, а стиральная машина все равно не работает, дело может быть в том, что вышла из строя электрическая часть. Прежде всего, проверьте автоматы на щитке, вероятно, их выбило от перегрузки.

Все в порядке? Проверьте розетку, может она перегорела? Теперь осмотрите вилку, раскрутите ее и убедитесь, что контакты не окислились и находятся в рабочем состоянии.

И тут все исправно? Продвигаемся дальше по проводу. Чтобы проверить клеммные соединения и прозвонить шнур питания, придется снять внешние панели. Только не забудьте перед этим вынуть вилку из розетки.

Если в вашей машинке-автомат имеется механический таймер, возможно, причина поломки именно в нем. Покрутите ручку до тех пор, пока не услышите вращение барабана. Если получилось, то узел, скорее всего, перегорел и его придется заменить.

Еще одной из причин, по которой стиральная машина не включается, может быть закрытый впускной вентиль. Убедитесь, что он находится в положении «открыто» и вода поступает в барабан.

Машинка набирает воду, но процесс стирки не запускается

Тут причин также может быть несколько:

  • Сгорел ТЭН. Если это случилось, сбивается последовательность процессов и стирка не начинается. Узел нужно заменить.
  • Порвался ременной привод. Придется полностью разобрать машинку, чтобы это увидеть.
  • Вышли из строя датчики уровня или температуры воды.
  • Перегорел процессор. Стиральная машина не получает никаких команд и не понимает что ей нужно делать.
  • Неисправен входной клапан. Возможно, он плохо открывается или неплотно закрывается в результате засорения. Нужно устранить засор, а чтобы ситуация не повторялась вновь, установить на входе дополнительный фильтр.
  • Самая неприятная и дорогостоящая в ремонте причина — сгоревший электродвигатель. Устранить такую поломку самостоятельно точно не удастся, конечно, если вы не умеете перематывать электромоторы.

Не набирает воду или она набирается медленно

Если стиральная машина не набирает воду или делает это очень плохо, этому может быть несколько причин:

  • закрыт вентиль подачи;
  • забился или деформировался входной шланг; нужно распрямить его и прочистить засор;
  • закоксовался впускной фильтр; для его очистки перекройте воду, отсоедините шланг от машинки, извлеките фильтр и промойте его под сильной струей воды, а потом произведите все действия в обратной последовательности;
  • впускной клапан засорился и вышел из строя; нужно перекрыть воду и заменить его;
  • вышел из строя регулятор уровня воды; когда уровень воды в барабане повышается, вытесняемый воздух давит на регулятор давления и срабатывает выключатель; если система засорилась или повреждена, вода набираться не будет.

Еще одна причина, по которой вода в машинку автомат набирается очень медленно или не поступает вовсе, может быть связана с низким давлением в системе. Это не поломка и починить вам своими руками не удастся. Как только давление в системе придет в норму, все исправится само собой. Если такая ситуация повторяется регулярно, то для ее устранения нужно поднять давление в системе. Например, оборудовать напорный бак на чердаке частного дома или под потолком квартиры.

Останавливается просто посреди процесса стирки

Если стиральная машина останавливается во время стирки и не завершила его, причин может быть несколько:

  1. Засор в системе. Принудительно слейте воду и прочистите впускной и выпускной шланги и все возможные фильтры.
  2. Прекратилась подача электричества. Проверьте пробки и автоматы на щитке, понюхайте розетку, проверьте, есть ли свет в другой части дома, прозвоните все контакты.
  3. Неправильный выбор режима. Возможно, в выбранной вами программе имеется пауза и нужно просто подождать.
  4. Сломан насос, вода не откачивается в нужный момент и процесс стирки нарушается.
  5. Упало давление воды в системе. Проверьте с каким напором течет вода из любого крана в вашем доме. Если напор слабый, поставьте стирку на паузу, дождитесь возобновления хорошей подачи и продолжите.
  6. Сломалось термореле или ТЭН, вода не нагревается до нужной температуры, происходит сбой программы.
  7. Травит выпускной шланг, вода постоянно уходит в слив. Одновременно с этим система докачивает воду в барабан до нужного уровня, процессор все время «думает», что вода еще не набралась. Чтобы устранить неисправность нужно проверить надежность соединения выпускного шланга и стояка слива.
  8. Перегорел таймер управления. Машинка «не понимает» когда нужно завершать один процесс и начинать другой и поэтому останавливается совсем. Это довольно сложный прибор. Выполнить его ремонт своими руками не выйдет, проще купить и установить новый.
  9. Сгорел электродвигатель. Эту поломку также очень трудно починить самостоятельно, придется звать мастера.

Отключается на режиме «отжим» или плохо выжимает белье

Чаще всего стиральная машина не отжимает белье потому, что засорилась система слива. Чтобы исправить ситуацию, нужно прочистить фильтр и удалить волосы, нитки и разные мелкие предметы, попавшие в систему.

Если не помогло, то, возможно, сгорел насос и вода из бака не откачивается.

Когда вода сливается нормально, а отжим не работает, то износился или растянулся ремень привода. Для устранения неполадки его нужно подтянуть или заменить на новый.

Не крутится барабан

Чтобы найти причину почему в стиральной машине не крутится барабан нужно:

  • Проверить выбранный режим, возможно, программа стирки предусматривает паузу.
  • Осмотреть приводной ремень. Вероятно, он соскочил или растянулся. Чтобы проверить уровень натяжения нажмите на ремень. Его смещение должно составлять примерно 12 мм. Если стиральная машина-автомат оснащена натяжителем, ослабьте или подтяните ремень до нужного уровня. В случае когда подобная конструкция не предусмотрена, единственный выход из ситуации — замена ремня.
  • Подергать дверцу загрузочного люка. Если сломана или заклинила защелка и дверца закрывается неплотно, барабан работать не будет. Откройте дверку и резко закройте ее снова, плотно прижмите. Если нечего не получилось — замок сломан и требует замены.
  • Прозвонить электродвигатель. Вполне вероятно, что он перегорел.

Заклинило люк стиральной машины

Такая неисправность тоже может быть вызвана несколькими причинами.

  1. Задержка открытия. Возможно, дверь стиральной машины не открывается, потому что барабан еще не закончил вращение и программа стирки не завершена. Через одну-две минуты после окончания процесса замок отщелкнется самостоятельно.
  2. В баке осталась вода. Многие стиральные машины запрограммированы так, что до тех пор, пока вода полностью не будет откачана из бака, замок не откроется. Чтобы дверь открылась, нужно принудительно слить воду и проверить не засорился ли сливной фильтр. После этого все должно наладиться.
  3. Переключатель блокировки сломан и требует замены.

Шум и дребезжание во время работы

Такую неисправность можно определить по характеру звука, который издает машинка. Если вы слышите неравномерный металлический звон, стук или дребезжание, которое прекращается в момент остановки барабана, скорее всего, в машинку попали мелкие металлические предметы. Это могут быть монетки, гайки, ключи, выпавшие из карманов. (См. также: Почему при отжиме стиральная машина сильно шумит)

Жужжащий звук, который становится тише при сильном нажатии на дверцу, говорит о сломанной защелке. Если вовремя не починить ее, дверцу может заклинить в самый неподходящий момент.

Визг во время вращения барабана говорит о проскальзывании приводного ремня. Попробуйте натянуть его, все должно наладиться.

Треск и стук вовремя работы барабана говорит об износе подшипника. Придется заменить подшипник в стиральной машине. Если этого не сделать, можно разбить вал и ремонт машины обойдется гораздо дороже.

Из машинки течет вода

Для того чтобы определить где именно и насколько сильно течет, нужно проделать несложную операцию. Вытрите насухо пол и подстелите под машинку сухую тряпку. Запустите короткий цикл стирки без белья и порошка. Внимательно осмотрите тряпку, вы увидите с какой именно стороны нужно искать течь.

Основные причины протечки стиральной машины могут быть из-за: трещины в шлангах, ослабление хомутов, перекос или разрыв уплотнителя на дверце и так далее. Если все части машинки целые, причина может заключаться в том, что засорилась канализация и воде просто некуда уходить.

Не греется вода

Прежде всего нужно разобрать машинку и осмотреть ТЭН. Вполне вероятно, что на нем образовалось слишком много накипи или он сгорел. В первом случае нагреватель достаточно очистить от известкового налета, во втором узел придется заменить.(См. также: Как почистить стиральную машину от накипи)

Если машина-автомат не нагревает воду, то причина может заключаться в регуляторе уровня воды. Когда прибор сломан, агрегат просто «не понимает» что воды достаточно и пора включать ТЭН.

Еще одной вероятной причиной может стать сломанное термореле. Оно отключает ТЭН еще до того, как вода нагреется до нужно температуры.

Вода совсем не сливается

Самой безобидной причиной может быть выбор неправильного режима стирки. Посмотрите, не стоит ли переключатель в режиме отсрочки полоскания. Также вполне вероятно, что программа стирки остановилась из-за отсутствия электричества — проверьте пробки.

Еще одной быстро устранимой причиной того, что из стиралки не уходит вода может быть засор фильтра или сливного патрубка, а также его изгиб. Проверьте и прочистите эти узлы и снова подключите машинку.

Засор или поломка насоса — это еще одна причина неисправности. Принудительно слейте воду, отсоедините насос, прочистите его или замените на новый.

Следующая причина из-за которой стиральная машина не сливает воду может заключаться в электрической части: окислились какие-либо контакты, вышел из строя таймер или переключатель уровня воды. Все эти участки нужно «прозвонить» и при необходимости заменить поврежденную деталь.

Стиральная машинка прыгает и сильно вибрирует

Первая причина того, что стиральная машина вдруг начинает гулять по квартире — сильный перегруз. Выньте часть вещей из барабана, а в будущем соблюдайте инструкцию. Если же вещей не очень много, возможно, они запутались и сбились в комок. Распутайте узел и загружайте машинку более равномерно.

Если стиральная машина прыгает или вибрирует при отжиме даже с небольшим количеством вещей, то причина может заключаться в обрыве пружины, удерживающей барабан. При замене пружины внимательно осмотрите противовесы, прикрепленные к баку при помощи болтов. Возможно, крепления ослабли и грузы провисают. Исправьте ситуацию.

Смотрите также – Замена амортизаторов в стиральной машине своими руками

Также «пускается в пляс» и машинка, выставленная не по уровню. Отрегулируйте положение стиралки при помощи ножек. На них имеются регулировочные болты. Если их не достаточно — просто подложите в нужные места несколько листиков плотного картона.

Наши партнеры, сервисный центр РемонТехник готовы оказать помощь в ремонте крупной бытовой техники любой сложности. Не справились сами? Обращайтесь за помощью к квалифицированным мастерам.

Как не допустить поломки

Как видите, ремонт стиральных машин — дело не такое уж и сложное. Но можно ли сделать так, чтобы стиралка ломалась как можно меньше? Оказывается, можно. Наиболее частые поломки стиральных машин связаны именно с неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат служил вам как можно дольше нужно соблюдать нехитрые правила:

  • внимательно изучите инструкцию и неукоснительно выполняйте все ее пункты;
  • не перегружайте машину;
  • используйте специальные моющие средства, содержащие смягчитель воды;
  • раз в три месяца запускайте самый длинный цикл стирки без вещей, но со средством против накипи, это поможет содержать в порядке ТЭН;
  • тщательно проверяйте все карманы на наличие мелких вещей и мусора;
  • регулярно очищайте фильтры на входе и выходе из системы;
  • установите дополнительный фильтр очистки, это защитит систему от грязи и мусора;
  • после каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой и протирайте насухо резиновый уплотнитель;
  • приобретите и установите стабилизатор, он поможет защитить электрическую часть машинки от скачков в сети.

Смотрите также:

tehrevizor.ru

25 примеров гениального ремонта автомобиля своими руками

Проблемы с автомобилем? Не торопитесь ехать к профессионалам. Взгляните, как эти «умельцы» справились с поломками при помощи подручных материалов.

1. Гениальная замена стекла: настоящий стеклопакет и пена

Источник:

2. Благодаря такому воздушному фильтру вас не будет покидать ощущение, что вы в кинотеатре

Источник:

3. Нет колеса? Нет проблем!

Источник:

4. Стекло и клейкая лента — и все готово!

Источник:

5. Вместо покрышки подойдет садовый шланг

Источник:

6. Клейкая лента просто незаменима для ремонта

Источник:

7. Клейкую ленту можно использовать даже вместо покраски

Источник:

8. Любую металлическую заплатку можно поставить вместо двери

Источник:

9. Шнур с крючком для банджи-джампинга тоже пригодится

Источник:

10. Не тратьте зря деньги на новый дворник, если есть ненужная перчатка

Источник:

11. Фару можно просто распечатать на принтере

Источник:

12. Если все же беспокоитесь за безопасность, то просто привяжите несколько фонариков

Источник:

13. Ремонт в стиле стимпанк

Источник:

14. Такой стул, конечно, менее безопасен, да какая вообще разница

Источник:

15. Любой дверной замок подойдет

Источник:

16. Замок с дополнительной защитой

Источник:

17. Никогда не выкидывайте ремни

Источник:

18. Диск не только станет крышкой бензобака, но и добавит автомобилю блестящий акцент

Источник:

19. Дверям есть тоже альтернативное применение

Источник:

20. Зеркало ванной комнаты тоже подойдет для машины

Источник:

21. Издали вообще незаметно ничего

Источник:

22. Стяжки могут скрепить что угодно

Источник:

23. Любой мусор может пригодиться

fishki.net

Ремонт автомобилей своими руками: виды самостоятельного ремонта авто

1985 Просмотров

Бывает такое, что автомобиль ломается. Чаще всего это происходит на поддержанных автомобилях. На таких машинах водители производят ремонт своими руками. Итак, машина – это достаточно сложный механизм, который может сломаться в самый неподходящий момент. В данной статье мы постараемся обобщить виды неисправностей, которые можно устранить своими силами.

Двигатель

На самом деле это самая распространенная поломка в устройстве автомобиля. К сожалению, с такой поломкой автомобиль не сможет передвигаться, поэтому необходимо ремонтировать двигатель внутреннего сгорания. Перед тем, как начинать ремонт авто своими руками нужно произвести диагностику.

Первым делом нужно просто визуально осмотреть мотор и все навесное оборудование. Если причина того, почему машина не заводится, понятна, то следует оценить свои силы и подумать сможете ли Вы произвести самостоятельный ремонт машин. Если же поломка непонятна после визуального осмотра, то следует гнать машину на компьютерную диагностику.

Следует отметить, что от вида мотора напрямую зависят поломки. Например, если двигатель карбюраторный, то проблема может быть как в самом карбюраторе, так и в других элементах системы. Если же двигатель инжекторный, то проблема может быть в электронном блоке управления двигателя или же в датчиках, которые дают неправильные данные ЭБУ. В результате этого не работает система зажигания, которая не может воспламенить топливо по каким-то определенным причинам. Кроме этого, проблема может таиться не только в виде подачи топлива. Поломка может заключаться в самом двигателе. Конкретно в негодность могут прийти даже свечи, без искры двигатель внутреннего сгорания, который работает на бензине, не сможет завестись.

Если причина непонятна с первого взгляда, то лучше всего будет отогнать автомобиль на диагностику, где компьютер покажет все неисправности и их виды.

Трансмиссия

В народе имеется простое название, коробка переключения передач. Бывает нескольких видов, но чаще всего на поддержанных автомобилях встречается механическая коробка переключения передач. Реже уже встречается автоматическая коробка переключения передач. Для того, чтобы ремонтировать механическую коробку переключения передач, не требуется особых знаний в этой области. Для того, чтобы производить такой ремонт автомобиля своими руками, потребуется всего лишь прочитать инструкцию или посмотреть видео, на котором будет подробно описан процесс разборки и сборки корпуса КПП, на что нужно обратить внимание при проверке всех шестеренок, которые находятся внутри корпуса КПП.

К сожалению, со сломанной трансмиссией автомобиль тоже, скорее всего, не сможет передвигаться, но бывает такое, что на машине не включаются конкретные скорости. В этом случае первым делом нужно посмотреть кулису переключения передач и попробовать настроить ее. Ведь нередко бывают такое, что водители, не зная, начинают разбирать коробку, и после этого проблема остается.

На самом деле на компьютерной диагностике все неисправности автомобиля проявятся. Даже те детали, которые только начинают приходить в негодность, покажет диагностика.

В этот момент лучше не откладывать замену такой детали на то время, когда она сломается. Произойти это может в любой момент и привести к непоправимым последствиям.

Ходовая часть

Нередко в негодность приходит и ходовая часть автомобиля. Ремонтировать ее нужно сразу же после обнаружения неисправности. Дело в том, что именно ходовая часть отвечает за жизнь людей, которые находятся в машине. Ремонт машин по ходовой части сегодня производят даже в самых обычных гаражах. Но лучше всего делать все самостоятельно, потому что в гаражах могут поставить некачественные детали за цену новых и качественных. На самом деле нет ничего трудного в ремонте ходовой части автомобиля.

Ремонтировать чаще всего приходится наконечники, шаровые и другие элементы подвески. Нередко в негодность приходят различные сальники и пыльники. Их нужно немедленно заменять, дело в том, что они нужны, чтобы защитить важнейшие механизмы от различных повреждений и попадания грязи. Многие водители во время прихода в негодность сальника или пыльника не обращают внимания, и вскоре меняют всю деталь из-за того, что она пришла в негодность.

Резюме

Как известно, автомобиль является сложнейшим механизмом, в котором каждая деталь отвечает строго за свою задачу, и если она приходит в негодность, то нарушается работа всей системы. В статье представлены самые важные узлы автомобиля, которые при поломке необходимо срочно ремонтировать, иначе машина может либо вовсе не передвигаться, либо передвигаться, но с большим трудом.

Конечно же, есть и другие немаловажные системы, которые важны для того, чтобы машина правильно работала. К таким системам относится тормозная система, сцепление и многие другие. Есть еще второстепенные системы и устройства, которые больше отвечают за комфорт во время передвижения, к таким относятся: кондиционер, электрические стеклоподъемники и другие подобные устройства. Несомненно, каждое устройство нужно ремонтировать во время поломки, иначе автомобиль в скором времени вообще сломается и не сможет передвигаться.

portalmashin.ru

Ремонт автомобиля своими руками

Редкий водитель откажется от возможности выполнить ремонт автомобиля своими руками. Для многих выходные под железным другом в гараже и окружении товарищей превращаются в традиции. Промасленная ветошь, чёрные руки, капли масла и запах бензина всё это несомненно будоражит кровь заядлого автомобилиста.

Он способен жертвовать личным отдыхом в выходные дни, терпеть упрёки жены и тратить последние деньги на запасные части. Культ самостоятельного ремонта автомобиля своими силами без посторонней помощи каждый год собирает в свои ряды новых сторонников среди молодых автолюбителей.

Стоит только лишь им приобрести машину как появляться тяга крутить, винтить, закручивать, смазывать и выполнять ещё большое количество операций связанных с ремонтом транспортного средства.

Почему машины ремонтируют самостоятельно?

В далёкие советские времена когда наличие автомобиля было уделом немногих счастливчиков выстрадавших транспортное средство в буквальном смысле появились первые зачатки самостоятельного ремонта.

Большая часть водителей просто не представляла как можно поступать иначе. Самые сложные ремонты, касающиеся двигателя или коробки передач выполнялись группой «специалистов» гаражной специализации под рюмочку водочки.

Конструктивно предшественники современных автомобилей с технической точки зрения были очень простыми как одноклеточные микроорганизмы. Многие вопросы ремонта ходовой части машины решались при помощи использования молотка и кувалды.

Не нужно забывать, что сервис по ремонту автомобилей начал зарождаться только в девяностых годах и длительное время находился в зачаточном состоянии. Его активное развитие произошло после того как на рынок хлынул поток подержанных автомобилей. Для местных кудесников гаечного ключа их ремонт был просто не по зубам.

Преимущества самостоятельного ремонта автомобиля

Несомненно самостоятельный ремонт транспортного средства для водителя имеет ряд своих преимуществ. Именно они дают возможность пополнять ряды заядлых любителей самостоятельного ремонта.

Выделяют следующие преимущества самостоятельного ремонта машины:

  1. Экономия денежных средств;
  2. Подбор качественных запасных частей;
  3. Углубление технических знаний;
  4. Ремонт автомобиля по этапам;
  5. Возможность использования машины при выполнении ремонтных работ;
  6. Воспитание бережного отношения к эксплуатации транспортного средства.

Недостатки самостоятельного ремонта автомобиля

Конечно, наряду с поклонниками ремонта автомобиля своими руками существуют противники, отзывающиеся крайне отрицательно о подобном способе времяпровождения. Они считают, что заниматься ремонтом транспортного средства должны, конечно же, настоящие специалисты обладающие опытом и использующие оборудование.

Выделяют следующие недостатки самостоятельного ремонта автомобиля:

  1. Низкое качество ремонта;
  2. Неправильный выбор запасных частей;
  3. Приобретение дешёвых запасных частей;
  4. Затраты времени;
  5. Недостаток знаний.

Заключение

Выбор между самостоятельным ремонтом или обращением к специалистам зависит только от водителя. Каждый должен обязательно соизмерять свои силы и возможности. В ином случае если нет уверенности лучше всего обратиться к профессионалам.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

www.avtogide.ru

16Янв

Как почистить фары зубной пастой – Как почистить фары зубной пастой

Как почистить фары зубной пастой

как почистить фары зубной пастой

У каждого автолюбителя после определённого периода эксплуатации авто возникает проблема, связанная с износом внешней поверхности фар. И это неудивительно, ведь головные осветительные приборы расположены на фронтальной части вашего авто и, в первую очередь, принимают на себя любые негативные внешние воздействия. Здесь могут играть роль следующие факторы:

  • камешки из-под колёс проходящего мимо транспорта;
  • пыль, песок;
  • кустарники и ветви деревьев;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • агрессивные химические вещества на дороге;
  • атмосферные факторы: снег, дождь и т. п.
Ухудшение освещения фар автомобиляПомутнение фар автомобиля

В результате фары могут мутнеть, желтеть. На их поверхности появляются сколы, царапины и прочие дефекты. Всё это в значительной степени снижает эффективность их работы и ухудшает качество обзора на дороге.

Учитывая, что от эффективности работы головных фонарей на авто напрямую зависит ваша безопасность, проблема требует оперативного решения.

Появление таких дефектов — это ещё не причина для замены головных фонарей. Их можно просто почистить и убрать повреждения. Для этого вы можете либо обратиться на станцию технического обслуживания, либо очистить фары своими силами. Это работа, не требующая специальных знаний и навыков — с ней может справиться любой человек, умеющий выполнять работу добросовестно и аккуратно.

Чистка фар осуществляется с применением специальных абразивных паст. Принцип работы заключается в том, что мы снимаем слой материала, равный толщине повреждений, а потом тщательно заполировываем поверхность.

Чистка фар автомобиля "До и после"Результат чистки фар автомобиля

Фары на вашем авто могут быть либо стеклянными, либо пластиковыми. По сути, метод очистки не зависит от материала — в обоих случаях он один и тот же. Просто стекло гораздо тверже, поэтому работа потребует большего количества времени и аккуратности.

Одним из средств, позволяющих очистить стекло или пластик головных фонарей вашего авто, может быть обыкновенная зубная паста или зубной порошок. Знатоки уверяют, что она гораздо эффективнее многих патентованных паст для полирования. Давайте разберёмся, как можно воспользоваться зубной пастой, чтобы вернуть фарам вашего авто прежнюю эффективность и привлекательность.

Что понадобится для работы

Прежде чем приступить к работе, нужно запастись всем необходимым. Нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • зубной порошок или тюбик зубной пасты;
  • чистые полотенца;
  • уайт-спирит;
  • вода и моющее средство;
  • шлифовальная машинка или электродрель;
  • насадки;
  • скотч;
  • щётка.

Перед началом работы рекомендуем снять фары с вашего авто, чтобы удобнее было работать. Всё, кроме обрабатываемой поверхности, обклеиваем плёнкой и скотчем, чтобы избежать попадания пасты и других посторонних веществ. Теперь можем приступать к работе.

Как очистить фары автомобиля зубной пастойОчистка фар зубной пастой

Очистка фар вашего авто зубной пастой

Теперь давайте поэтапно пройдём весь процесс работы с фонарями вашей машины:

  1. Очищаем фонари от грязи и пыли, тщательно их отмываем.
  2. Вытираем насухо.
  3. Обезжириваем поверхность при помощи уайт-спирита.
  4. Полировка фар зубной пастой вручную или электроинструментом. Выдавливаем горошинку зубной пасты и круговыми движениями растираем её полотенцем или шлифовальной машиной по поверхности. Если мы применяем ручной метод, движения должны быть равномерными и круговыми. Если пользуемся электроинструментом, следим за температурой нагревания поверхности. Если температура будет слишком высокой, стекло может лопнуть, а пластик деформироваться — проверяем степень нагрева рукой и делаем перерывы для остывания. Шлифовальной машинкой или электродрелью не надавливаем на обрабатываемую поверхность — здесь важно равномерное небольшое усилие и количество оборотов.
Описание процесса полировки фар автомобиляПолировка фар электроинструментом
  1. Процесс полирования продолжаем до тех пор, пока не исчезнут все сколы и царапины. Здесь важно не торопиться, быть аккуратным и помнить, что ускорить процесс невозможно. Попытка форсировать события приведёт к тому, что вы испортите фару.
  2. После того как избавились от царапин и сколов, выполняем полировку при помощи полировочного круга уже без зубной пасты. Можно использовать полироль для финишной обработки, которая придаст блеск фонарям вашей машины и станет дополнительной защитой от негативных внешних воздействий.
  3. Устанавливаем фонари на автомобиль и наслаждаемся ездой с чистыми восстановленными фарами.

Как вы могли убедиться, работа выполняется достаточно просто. Главное здесь — не торопиться, следить за температурой нагрева поверхности и за тем, чтобы обработка осуществлялась равномерно.

Полировка фар автомобиля зубной пастойРезультат полировки фар автомобиля

Заключение

Очистка фар при помощи зубного порошка или зубной пасты — один из распространённых методов, позволяющих вернуть им былую эффективность и избавиться от повреждений. Таким образом, мы убираем царапины, сколы, помутнение и желтизну, возвращая первоначальный блеск.

Необходимо следить за тем, чтобы головные фонари вашей машины были в безупречном состоянии. Периодически проверяйте их, при необходимости вовремя заботьтесь об их исправности и правильном функционировании — это один из важнейших гарантов вашей безопасности на дороге.

[democracy]

[democracy]

okuzove.ru

Полировка фары зубной пастой | Мастер-класс своими руками

Современные стекла для фар уже давно делаются из пластика, а не из стекла. Есть у этой замены один существенный минус: с продолжительным временем эксплуатации автомобиля стекло у фар начинает становиться мутным и теряет свою прозрачность. Отсюда рассеянность световых пучков, нет четкой грани освещения, в результате только ослепляющий свет для встречных автомобилей и никакого толка от свечения фар на большое расстояние.

Почему стекло фары мутнеет и желтеет?


Все дело в том, что пластик, в отличии от стекла, не имеет такую твердость. При эксплуатации машины, на это стекло воздействуют различные механически частицы: мелкие камушки, крупная пыль, песок, ветки деревьев и т.п. Все эти частицы и предметы оставляют на стекле микротрещины, которое не видны не вооруженным глазом. Да даже если вы смахнете пыль с фары сухой тряпкой это тоже нанесет микро урон стеклу. В итоге в эти микротрещины набивается пыль и грязь, стекло становиться мутным и желтым.
Полировка фары зубной пастой

Полировка зубной пастой


Чтобы избавиться от этого недостатка нужно отполировать стекло. Полировка удалит верхний микро слой пластика вместе с трещинами, сгладит все неровности.
Для полировки стекла фары мы не будем использовать дефицитных и дорогих полиролей. Обойдемся обычной зубной пастой. Да — да, зубная паста отлично полирует поверхности, причем не важно, что это стекло металл или пластик.
Полировка фары зубной пастой

Процесс полировки фары


Фару с машины снимать совсем не обязательно! Я просто делал капитальный ремонт своего автомобиля, поэтому снял, вы же можете повторить мой процесс не снимая ни стекла ни фары.
Первое что нужно сделать это отчистить фару от грязи и пыли обычным способом. Сбрызнем фары любым моющим средством и протрем насухо.
Полировка фары зубной пастой
Полировка фары зубной пастой
Если у вас будет выбор моющих средств, то предпочтение нужно отдать тому, которое содержит в своем составе изопропиловый спирт.
Затем нанесем зубную пасту, мажем пожирней. И начинаем полировать обычны полотенцем, которого не жалко. Я полировал вручную быстрыми движениями, но если у вас есть электрические машинки для полировки, то можно применить их. По времени я натирал фару минут пять без остановки.
Полировка фары зубной пастой
Полировка фары зубной пастой
Далее смываем все водой. Опять обильно сбрызгиваем моющим средством и протираем стекло сухим полотенцем.
Полировка фары зубной пастой
Результат заметен, и он мне нравиться. Повторяем полировку зубной пастой.
После второй полировки результат лучше, а на полотенце все ещё заметен желтый налет, несмотря на повторную полировку.
Полировка фары зубной пастой
Полировка фары зубной пастой
В конке опять промываем все моющим средством и вытираем насухо.
Полировка фары зубной пастой
Результатом я доволен, свет фар стал гораздо лучше. Смотрите сами.

Результат до полировки


Полировка фары зубной пастой

Результат после полировки зубной пастой


Полировка фары зубной пастой
Полировка фары зубной пастой
Полировка фары зубной пастой
Так что друзья, берите этот не хитрый способ себе на вооружение и смело обновляйте свои световые приборы.

Смотрите видео процесса полировки фары


sdelaysam-svoimirukami.ru

Как очистить и полировать фары автомобиля зубной пастой если помутнели



Вы стали замечать, что фары автомобиля утратили былой блеск и так прозрачны как раньше, а их свет в ночное время не такой яркий? Существует несколько довольно нехитрых способов вернуть им первоначальный вид, если они конечно не треснувшие.

Для начала можно попробовать воспользоваться восстановителем, что позволит вам сэкономить уйму драгоценного времени.

Чистка фар зубной пастой.

  1. Попытайтесь воспользоваться самой заурядной пастой. Это означает, что не стоит применять зубные пасты с мятой или с новомодными отбеливателями, поскольку в них содержатся абразивные компоненты, которые могут оставить на поверхности фары мелкие царапины.использовать обыкновенную зубную пасту.
  2. Пасту следует наносить на поверхность мягкой и сухой тряпочкой. Втирание следует выполнять круговыми движениями до полного удаления с фар грязи.- После фары промыть в воде и тщательно протереть влажной ветошью.Наносите зубную пасту сухой мягкой тряпочкой.
  3. В конце всех этих процедур можно сверху нанести немного средства для полировки, чтобы придать фарам блеск.Промойте фары водой и протрите их влажной тряпкой.

Полировочная смесь для алюминиевых изделий

  1. Как правило, тускнеют фары из-за окисления их внешней поверхности. Чтобы она вновь стала чистой, ее нужно отполировать.Промойте фары водой и протрите их влажной тряпкой.
  2. Необходимо для начала, мыльной водой хорошо промыть наружную поверхность фар, и перед нанесением полировки удалить всю грязь. После дать фарам время высохнуть.Вымойте внешнюю поверхность фар мыльной водой
  3. На сухую, мягкую, а главное чистую ветошь (лучше сперва стряхнуть, чтобы не было мелких частиц песка, пыли или стружки) нанести немного полировочной смеси и небольшими круговыми движениями начать натирать фары. Дать высохнуть до образования на поверхности легкого налета, после чего насухо протереть чистой ветошью или полотенцем.нанести на тряпку смесь для полировки
  4. Повторять эту процедуру до полного очищения фар. Возможно, понадобится нанесение полировки 3и более раз.нанести на тряпку смесь для полировки

результат после чистки

Рекомендации

  • При работе с химическими автомобильными или другими средствами обязательно используйте резиновые перчатки для защиты кожи рук.
  • Также можно попробовать применить специальные наборы, используемые при очистке авиационных пластиковых ветровых стекол. Они прекрасно очищают фары.


golifehack.ru

Как отполировать фару своими руками при помощи зубной пасты

Вот один трюк, который должен знать каждый автовладелец! Возможно, вы помните тот день, когда вы купили новый автомобиль, он был кристально чист и весь блестел новизной. Спустя 5 лет лакокрасочное покрытие выглядит вполне неплохо, если автомобиль помыть и отполировать, но пластиковые фары помутнели. Даже чистка с мылом не возвращает им былую прозрачность.

Когда я озадачился вопросом, как можно отполировать фару, то в интернете я наткнулся на оригинальный видеоролик, в котором полировали фару обыкновенной зубной пастой.

Я решил поделиться с вами этой инструкцией.

Этап 1: Что вам понадобится

Все что вам потребуется, вы видите на фото:

  • Тюбик зубной пасты
  • Чистая тряпка. Очень желательно чтобы это была микрофибра, отполировать при помощи неё получится лучше всего.

Этап 2: Выдавливаем пасту

Выдавливаем зубную пасту из тюбика на палец и переносим на тряпку из микрофибры.

Этап 3: Полировка

Не добавляя воды, круговыми движениями хорошенько разотрите зубную пасту по поверхности фары. Приступайте к полировке!

Этап 4: Моем тряпку

Идем к раковине, тщательно моем и выжимаем тряпку.

Этап 5: Моем фару

Возвращаемся к машине и смываем слой зубной пасты.

Этап 6: Протираем

Как только закончили смывать зубную пасту. Протираем фару.

Этап 7: Вуаля!

Ваши фары, словно по волшебству выглядят как новые!

Вот так зубная паста полирует не только зубы но и фары :)))

cpykami.ru

16Янв

Строение глушителя: Устройство глушителя автомобиля

Устройство глушителя автомобиля

Дата публикации: .
Категория: Автотехника.

Если бы не созданный французской компанией Panhar-Levassor первый в мире глушитель, то возможно сегодня бензиновых автомобилей не было бы. Выхлопная система позволила «успокоить» ДВС и дать этому мотору «вторую жизнь».

Глушители позволяют снизить шум при выходе выхлопных газов

Первоначально глушители выполняли не много функций и считались больше вспомогательной составляющей, нежели важной, как другие агрегаты. Однако с течением времени выхлопные системы начали играть более значительную роль. Сегодня благодаря глушителям удается не только значительно снижать уровень шума от работающего мотора, но и уменьшать температуру выхлопных газов, выводить отработанные газы за пределы авто и уменьшать уровень вредных выбросов в окружающую среду.

Исходя из этого, стоит обратить внимание на строение глушителя, а также на его разновидности.

Основные элементы выхлопной системы

Конструкция выхлопной системы становится более сложной, но с каждой новой моделью машины она включает в себя все те же элементы.

Схема глушителя

Коллектор

Приемная труба является промежуточным звеном между двигателем машины и нейтрализатором (катализатором). Коллектор отвечает за вывод газов. Так как в этом случае идет очень сильная механическая и температурная нагрузка, которая может доходить до 1000 градусов, то к этой части глушителя предъявляются довольно строгие требования. Поэтому при изготовлении приемной трубы используют только самые лучшие сплавы чугуна и стали.

Приемная труба (коллектор)

Также на этой детали иногда устанавливают вибро-компенсатор (гофру), благодаря которому вибрация двигателя гасится и не переходит дальше по выхлопной системе.

Нейтрализатор

В каталитическом нейтрализаторе (или катализаторе) происходит «дожиг» несгоревших остатков топлива и переработка окиси углерода. Этот элемент выхлопной системы представляет собой специальную камеру или бачок, в котором расположен керамический или металлический элемент в виде сот. Благодаря этим сотам газовые смеси очищаются за счет химических реакций.

Каталитический нейтрализатор (катализатор)

Сейчас производители начали изготавливать многосекционные нейтрализаторы, отвечающие всем международным стандартам, которые производят обработку большего спектра вредных веществ.

Передний глушитель (резонатор)

Резонатор – по сути, является одной из тех деталей, которые принято называть глушителями. Этот элемент выполняет функцию снижения шума, но никак не очистки выхлопных газов. Когда газы проходят через резонатор, создается много шума. Поэтому внутренняя «начинка» переднего глушителя представляет собой многочисленные решетки и отверстия, которые позволяют снизить скорость вырывающихся газов, а также вибрацию. По большому счету резонатор – это бак с перфорированной трубой.

Резонатор (передний глушитель)

Передние глушители бывают:

  • Активными. Такие глушители изготавливаются из специальных звукопоглощающих материалов, а их конструкция отличается простотой.
  • Реактивными. В глушителях этого типа используются комбинации из расширительных, а также резонаторных камер.

Резонатор автомобильного глушителя

Не стоит путать резонатор с задним глушителем, так как их конструкция сильно отличается.

Задний глушитель

Когда мы говорим «глушитель» то чаще всего в виду имеется именно задняя часть выхлопной системы. Этот элемент производит окончательное поглощение шума, а также осуществляет завершающий вывод газов.

В отличие от резонатора, внутренняя «начинка» заднего глушителя неоднородна. Внутри него установлено несколько камер со специальными наполнителями. Благодаря пористой структуре, системе перегородок и воздуховодам удается не только избавиться от сильного шума, но снизить температуру в системе.

Задний глушительЗадний глушитель

Говоря о снижении шума, нельзя обойти стороной другой тип системы, который снижает повышенный шум в выхлопной трубе.

Прямоточный глушитель

В обычных глушителях в процессе сопротивления отработанным выхлопным газам, теряется часть мощности мотора. Хоть этот расход и незначительный, многие автолюбители ищут способы, как сделать глушитель тише без потери мощностей двигателя. Для этих целей производители разработали специальные прямоточные модели.

Устройство такого глушителя отличается от привычной схемы. В отличие от штатных моделей, в прямоточных агрегатах мощность двигателя не только снижается, но и повышается, за счет использования энергии выходящих газов.

Суть работы «прямотоков» заключается в том, что при выходе газов из коллектора требуется меньшее сопротивление. Благодаря этому мотору не приходится затрачивать лишней энергии, чтобы преодолеть давление. Полученная разница преобразуется в полезную мощность движения.

Схема прямоточного и обычного глушителяСхема прямоточного и обычного глушителя

Сам прямоточный глушитель представляет собой прямую трубу с перфорированной поверхностью. По большому счету она заключена во внешний кожух. Внутри глушителя также есть разделители и камеры, просто их меньше, чем у штатных систем. Благодаря такой конструкции, отработанные выхлопные газы движутся по прямой и не встречают сильного сопротивления. В то же время, благодаря перфорированной поверхности они расширяются и свободно выходят.

Внешний кожух прямоточного глушителя покрыт специальным поглощающим составом, за счет чего газы, находящиеся внутри, не резонируют, а звук мотора не превышает допустимых пределов. Таким образом, уровень шума сводится к минимуму.

Чтобы усилить эффект некоторые автовладельцы используют дополнительные внешние сегменты.

Как еще можно снизить уровень шума глушителя

Также для снижения шума можно установить зеркальный глушитель. Такие модели работают по такому же принципу, как и акустические зеркала. Чаще всего зеркальные глушители можно встретить в выхлопных системах двухтактных моторов мотоциклов и скутеров. Устройство глушителя в этом случае представляет собой выпускное колено и резонаторную банку, в которой отработанные газы «утихомириваются». При этом уровень сопротивления будет значительно ниже, а на мощность двигателя не будет расходоваться. Однако стоит учитывать, что из-за зеркального эффекта температура выхлопной трубы будет повышаться.

Зеркальный глушительЗеркальный глушитель

Подобный принцип используется в системах автомобилей ВАЗ 2107, Нива, 2115 и многих других.

Помимо этого существуют поглотительные и ограничительные глушители, которые также понижают шум.

В заключении

Конструкция автомобильных глушителей постоянно претерпевает изменения, хоть общий принцип работы и сама конструкция остается неизменной уже много десятков лет. Сегодня это не обычная металлическая «банка» а полноценная система, которая обеспечивает правильную работу двигателя автомобиля. Именно поэтому, если из глушителя начинает идти пар или раздаются хлопки, необходимо незамедлительно производить диагностику и ремонт этого немаловажного узла.

Из чего состоит глушитель автомобиля? Частые неисправности

Роль глушителя в выпускной системе

Работа любого двигателя сопровождается не только получением и преобразованием энергии, но также выпуском отработанных газов и громкими звуковыми волнами. Основным источником шума являются камеры сгорания. Ежесекундные мини-взрывы создают непрерывный рокот, звуки которого не могут пройти сквозь сплошной металл стенок, а потому вырываются наружу вместе с газами. Для снижения шумовой завесы в системе выхлопа был обозначен такой элемент, как глушитель. Он представляет собой конструкцию, позволяющую «распылять» эти волны, а современные технологии производства наделили его дополнительными полезными функциями.

Роль глушителя в выпускной системеРоль глушителя в выпускной системе

Как устроен глушитель в разрезе. Принципы работы

На бензиновых авто глушитель находится сразу после катализатора, на дизельных — размещается после сажевого фильтра. Он представляет собой округлый или овальный бочонок и может быть двойным. Сперва идет предварительную систему выхлопа (другое название — резонатор), которая подавляет первый и наиболее агрессивный шум движка. Ее роль — распределить остаточные пары. Затем следует основной глушитель. Он «добивает» остатки шумовой волны.

Структура выхлопа устроена следующим образом:

  • сразу после выпускного коллектора находится гофра, изолирующая вибрации и сглаживающая колебания от происходящих процессов в моторе;
  • после прохождения гофры, газы и грохот переходят в каталитический нейтрализатор, сжигающий паровые остатки и не допускающий их попадания в окружающую среду. Нейтрализатор состоит из многочисленных керамо-сот, поглощающих и рассеивающих шум;
  • затем выхлоп направляется в камеру резонатора, где происходит первичная обработка и подавление излишней акустики;
  • последним этапом, полностью рассеивающим рокот двигателя, выступает основной глушитель.

Главными узлами выхлопной цепи считаются гофра, катализатор, резонатор, основной глушитель и выхлопная труба. Само строение выхлопной системы продумано до мелочей. Наличие камер с различным сечением в данной цепи позволяет производить преобразование потока остаточных газов. Их поток сперва сужается, создавая сопротивление акустики, потом расширяясь, рассеивается. Благодаря многочисленным перегородкам в протоках и их смещению происходит перенаправление потоков и гашение высокочастотных шумов. Также гашение рокота различных частот происходит за счет перфорированных трубок в бачке. Ко всему прочему, для его изготовления используются звукопоглощающие материалы, которые способствуют их большему поглощению.

Как устроен глушитель в разрезе. Принципы работыКак устроен глушитель в разрезе. Принципы работы

 

 

Четыре способа звукового погашения

В принцип функционирования легли 4 главных способа звукового погашения: ограничение звука, его отражение, подавление звуковых волн с помощью резонанса и поглощение.

Ограничивающий тип самый простой в своей конструкции: выполнен в виде сужающейся трубы, помещенной в металлический бак. Этот тип подавляет шум частично, существенно снижает мощность мотора и устанавливается на простейшей агропромышленной технике.

Зеркальное изменение направления акустического потока используется в установке на скутеры и мотоциклы. Происходит приглушение колебаний, за счет чего рокот заметно уменьшается. Использование данного варианта возможно только на двухтактных движках, ввиду малой мощности.

Третий вариант применяется на автомобилях. Внутри резонатора устанавливается несколько перегородок, образующих полости, которые соединены в свою очередь полыми прутьями из стали. Здесь в поглощение звука играют роль два фактора:

  • звуковые волны и пары меняют направление своего движения несколько раз за счет зеркальных перегородок;
  • частота акустических колебаний совпадает, благодаря точным расчетам размеров резонансных камер и трубок. Созданный резонанс подавляет грохот и рокот.

С учетом многообразия двигателей и их мощностей под каждый разрабатывается свой глушитель подобного типа.

Поглощающий образец по своей конструкции напоминает подавление шумовых волн, с той разницей, что трубы у него имеют многочисленные отверстия разного диаметра. По бокам данных перегородок помещен термостойкий материал, например, каолиновая или базальтовая вата, способная вытерпеть температуру до 700 градусов по Цельсию. Акустический поток рассеивается, накладывая свои волны друг на друга после сквозных прохождений. Оставшаяся часть уходит в наполнитель, а остатки — сглаживаются

  • каналы выпуска и впуска;
  • корпус с герметикой;
  • перфорированная трубка;
  • мате
  • перегородками и изменением направления.

Виды

В настоящее время популярностью пользуются резонансный и прямоточный глушители. Оба допускают установку в комплекте с резонатором. На некоторых автомобилях вместо переднего прямоточный агрегат.
Устройство резонатора состоит из следующих элементов:

  • корпуса цилиндрической формы;
  • термостойкого материала для теплоизоляции;
  • сплошной перегородки для разворота газового потока;
  • перфорированной трубки;
  • дросселя, позволяющего менять направление потока переработанных паров.

В принципе, его «анатомия» сложнее предварительного аналога. Главная часть включает в себя переднюю и заднюю перфорированные каналы, впускную трубу, переднюю, среднюю и заднюю перегородки, а также канал выпуска и сам корпус. В своем производственном процессе резонансный глушитель использует все принципы звукового преобразования.

Виды глушителейВиды глушителей

Поскольку вышеописанный образец создает эффект противоборствующих давлений, в тюнинге используют замену части конструкции на прямоточный аналог. Сам он состоит из таких деталей, как:

  • каналы выпуска и впуска;
  • корпус с герметикой;
  • перфорированная трубка;
  • материал со свойствами шумоизоляции и повышенной термостойкостью.

По сути прямоточное приспособление проводит через все свои камеры одну перфорированную трубу. Здесь отметаются способы преобразования с помощью изменения движения газов и звуковых волн. В ход вступают интерференция и поглощение. Они приводят к уменьшению противостояния возникающего давления, но на мощности двигателя это сказывается совсем незначительно (3-7% в прибавке). Зато это обеспечивает «спортивное» звучание мотора, потому для владельца машины, передвигающейся в черте города и имеющий такой прямоточный узел, неминуемо наказание в виде административного штрафа за превышение норм шума и возможного приказа демонтажа глушителя.

Частые неисправности

Поскольку главная функция глушителя заключается в постоянном контакте с выхлопными отходами, самая частая поломка — пригорание металлического корпуса. Как правило, оно проявляет себя в виде рокота из-под днища автомобиля.

Если глушитель был сделан из дешевого черного металла, то срок его службы будет измеряться в пробеге в 20-30 тысяч километров. Тогда как счастливые обладатели устройства из нержавеющего сплава не будут сталкиваться с этой проблемой до 100 тысяч км. Зато при таком длительном использовании высока вероятность выгорания внутренних элементов, первые признаки которого — повышение уровня шума.

Для решения этого вопроса достаточно будет либо полностью заменить, либо подкорректировать его посредством сварочных работ. Сама сварка возможна и при использовании заплаток. Ремонт любых дыр без сварки невозможен. Заклеить или заделать поврежденную систему также не представляется возможным. Однако, если выгорели внутренние детали, поможет только полная замена этой части.

Частые неисправностиЧастые неисправности

Для продления срока службы некоторые автовладельцы просверливают дырки, чтобы скопившийся конденсат мог беспрепятственно выходить наружу и глушитель не ржавел. Достаточно одного отверстия. Также стоит окрашивать его специальной термостойкой краской, чтобы защитить от ржавчины и замедлить износ металла вследствие высокого температурного режима. Из всего чем можно покрасить эту часть хорошо зарекомендовала краска на силиконовой основе. Ее нужно наносить в несколько слоев с интервалами для полного высыхания. И предварительной грунтовки поверхности эта продукция не требует. Единственный нюанс: после нанесения краски поверхность нужно разогреть до 170-200 градусов по Цельсию. Только при такой температуре она затвердеет. Для этой процедуры лучше всего использовать фен или духовку в течение 20 минут.

Альтернативный способ решения

Также экономный и проверенный вариант — серебряная эмаль. Однако, данный способ требует предварительной зачистки поверхности. Зачистку можно провести с помощью металлической щетины, очищающими кругами дрели. Сквозные дыры необходимо замазать шпаклевкой. Если требуется, смойте предыдущую краску специальной смывкой. После очистки и шпаклевки рекомендуется отшлифовать обработанный участок.

Несмотря на надежность и прочность глушитель, как и любая другая часть машины, требует надлежащего и бережного ухода для долгой работы.

Также читайте:

Что такое VIN CODE ? Как расшифровать вин код автомобиля Мерседес

Компрессор Мерседес: Виды компрессоров Плюсы и Минусы

Самый первый в мире автомобиль от Carl Benz. Начало истории Карла Бенца

Даймлер Бенц: История Успеха

Вильгельм Майбах — человек с большой буквы

принцип работы, вид в разрезе

Автоликбез30 августа 2017

В процессе езды коленчатый вал двигателя авто совершает от 1,5 до 5–7 тыс. оборотов в минуту. Соответственно, в цилиндрах происходит 25–120 вспышек и микровзрывов топлива ежесекундно. В результате выделяется толкающая поршни энергия, отработанные газы и мощные звуковые волны. Чтобы убрать громкий рокот и шум из выхлопной трубы, доставляющий неудобства водителю и окружающим, было изобретено звукопоглощающее устройство – глушитель. Поскольку он служит не вечно, автолюбителям полезно будет знать, как устроен данный элемент и можно ли его отремонтировать в случае неисправности.

Глушитель автомобиля

Где находится элемент и как он выглядит?

Главный источник шума – камеры сгорания работающего двигателя. Образующиеся там звуковые волны не могут проникать сквозь сплошные металлические стенки и стремятся выйти наружу по пути наименьшего сопротивления – через трубу выпускного тракта вместе с отработанными газами. Там и установлен глушитель в виде металлического бочонка круглой либо овальной формы.

Схема работы выхлопной системы автомобиля выглядит так:

  1. Первой за выпускным коллектором установлена виброизоляционная гофра. Ее задача – сгладить колебания, передающиеся трубе от мотора.
  2. Пройдя гофру, дым и звуковые волны попадают в каталитический нейтрализатор. Его задача – дожечь остатки горючих газов, чтобы не выбрасывать в атмосферу. Внутри детали расположены мелкие керамические соты, которые частично поглощают и рассеивают звук.
  3. После нейтрализатора выхлоп проходит в бачок резонатора. Это первая ступень подавления шума.
  4. Последним в цепочке стоит глушитель, окончательно гасящий звуковые колебания.

Схема работы выхлопной системыПо сути, резонатор – это тоже глушитель, его строение и принцип действия вы узнаете из следующего раздела.

Бачок резонатора всегда стоит вдоль оси машины, а глушитель может устанавливаться поперек (в задней части авто). Встречаются варианты, когда оба элемента совмещены в едином корпусе с целью экономии места. На автомобилях с V-образными двигателями большой мощности устанавливается распределенная система выхлопа на 2 трубы. Соответственно, количество всех деталей удваивается.

Конструкция и принцип действия

Существует 4 способа погасить мощные звуковые импульсы, реализуемые на различных транспортных средствах:

  • ограничение шума;
  • отражение;
  • резонансное подавление шумов;
  • поглощение.

Ограничивающее устройство – простейший вариант глушителя, применяющийся на некоторых моделях тракторов. Элемент представляет собой сужающуюся трубу, помещенную внутрь металлического бачка. Недостатки изделия очевидны – шум подавляется частично, а мощность двигателя заметно снижается.

Зеркальные элементы ставятся на мотоциклы и скутеры. Принцип работы глушителя следующий: газы из выхлопного колена попадают в отражающую банку, меняют направление движения и выбрасываются наружу. За счет отражения звуковые колебания гасятся и уровень шума снижается. Деталь успешно функционирует с двухтактными моторами, но для автомобиля ее эффективности недостаточно.

Третий способ реализован в автомобильных резонаторах. Внутри стального бачка стоит несколько перегородок, а между ними устроены резонансные камеры, соединенные стальными трубками. Сглаживание шумовых импульсов достигается за счет двух факторов:

  1. Газы и звуковые волны несколько раз меняют направление движения, отражаясь от перегородок.
  2. Размеры камер и патрубков рассчитаны таким образом, чтобы частота колебаний звука совпадала. Тогда волны гасятся благодаря возникающему резонансу.

Необходимо понимать, что конструкция резонатора не является универсальной для всех машин. Автомобили комплектуются двигателями различной мощности, издающими шумы разной амплитуды и частоты. Звукопоглотитель разрабатывается отдельно под каждую марку и модель автомобиля.

Устройство глушителя автомобиля в разрезе, действующего по принципу поглощения шумов, изображено на схеме.

Устройство глушителяКак и в резонаторе, здесь устанавливаются перегородки и перемычки в виде трубок. Только в последних выполнено множество отверстий различного диаметра (перфорация), а по бокам уложен негорючий поглощающий материал. Как правило, для данных целей используется базальтовая либо каолиновая вата, спокойно выдерживающая температуру газов 600–700 °С.

Звуковые волны, проходя через соседние патрубки с отверстиями, частично рассеиваются и гасятся за счет наложения друг на друга. Вторая часть колебаний поглощается наполнителем, а третья сглаживается благодаря перегородкам и изменению направления потока.

О прямоточной системе

Любой автомобильный глушитель снижает мощность двигателя, создавая значительное сопротивление на пути потока дымовых газов. Такую цену приходится платить за комфорт и практически беззвучный выхлоп. Но для автомобилистов, занимающихся тюнингом своих «железных коней», существует альтернативный вариант – звукопоглотитель прямоточного типа.

Задача данного элемента – снизить потери мощности, продолжая поглощать звуковые колебания от работы двигателя. Прямоток является компромиссным решением, поскольку в угоду мощности он гасит шум не столь эффективно, как штатные элементы авто. Из чего состоит такой глушитель:

  • металлический корпус, оснащенный двумя патрубками;
  • внутри находится перфорированная прямая труба, соединяющая входное и выходное отверстие;
  • между корпусом и трубой заложен звукопоглощающий материал – каолиновая или базальтовая вата.

Звуки, идущие по прямой трубе с отверстиями, частично поглощаются волокном, но другая часть беспрепятственно проходит наружу, ведь перегородки и резонансные камеры отсутствуют. Поэтому автомобили, оборудованные прямотоком, издают рокочущий звук, особенно при нажатии на педаль акселератора.

Высший уровень тюнинга – комбинированная система выхлопа с заслонкой, управляемой из салона автомобиля. С ее помощью поток газов можно переключать между двумя ветками: на первой стоит обычный эффективный глушитель, а на второй – прямоток. Это позволяет использовать мощь мотора только при необходимости, а в обычных условиях ездить по городу без лишнего «рева» из выхлопной трубы.

Комбинированная система выхлопа

Характерные неисправности

Существует одна причина, по которой глушитель автомобиля выходит из строя – длительное воздействие отработанных газов, обладающих высокой температурой. Рано или поздно металлический корпус элемента прогорает, что сопровождается рокотом под днищем автомобиля (оттуда, где расположена неисправная деталь).

Срок службы глушителя сильно зависит от материала, из которого он изготовлен:

  • обычный «черный» металл со специальным покрытием;
  • нержавеющая сталь.

Более дешевый вариант, сделанный из «черного» металлопроката, способен прогореть через 20–30 тыс. км пробега, в то время как нержавеющий корпус отработает 100 тыс. км и больше. Другое дело, что в течение длительного срока могут выгореть внутренности глушителя и уровень шума заметно повысится.

Неисправности устраняются двумя способами: замена глушителя и ремонт с помощью сварки. В любом случае вам придется посетить автосервис, где после диагностики мастера помогут принять верное решение. Если отверстие свища небольшое, то опытный специалист заварит его прямо на машине. Второй вариант – наложить заплатку из металла, для чего глушитель потребуется снять. Элемент с выгоревшими внутренностями ремонту не подлежит, только замене.

Выхлопная система автомобиля: схема устройства, возможные неисправности и методы диагностики

Многие автолюбители даже не представляют, насколько важна выхлопная система автомобиля в безаварийной работе силового агрегата, и не уделяют её обслуживанию должного внимания, в результате чего, может произойти выход из строя двигателя. Именно по этой причине, стоит внимательно ознакомиться с принципом работы выхлопной системы, её конструктивными особенностями, и знать, из чего состоит выхлопная система.

Выхлопная система

В работе двигателя внутреннего сгорания важная роль отводится своевременному выводу наружу отработавших газов, начинающих скапливаться в камере сгорания головки блока цилиндров сразу после воспламенения топливной смеси. Данную задачу призваны выполнять выхлопные системы, или как говорят автолюбители, глушители, которыми оснащаются все современные машины. Должная работа выхлопной системы, направленная на отвод из мотора остатков отработанной топливной смеси, целиком зависит от исправности всех её составных элементов, имеющих некоторые конструктивные отличия в зависимости от типа двигателя.

Принцип работы выхлопной системы

Современная автомобильная выхлопная система состоит из нескольких частей, в отличие от первых устройств, имеющих вид механического клапана, который принудительно открывался водителем автомобиля вручную. Все элементы выхлопной системы, которые соединяются между собой с помощью крепёжных болтов через расположенные на их концах фланцы, предназначены для:

  • отвода из камеры сгорания двигателя выхлопных газов и прочих не сгоревших остатков топливной смеси;
  • уменьшения выделяемого мотором во время работы шума;
  • уменьшения количества токсичных веществ находящихся в выхлопе автомобиля;
  • предотвращения попадания в салон транспортного средства токсичных газов.

Устройство выхлопной системы автомобиля обладает довольно простым принципом работы, которая подразумевает отвод отработанных газов из камеры сгорания, проводя их через трубы к задней части транспортного средства, понижая при этом, за счёт герметичности всей конструкции и соединений через фланцы с термоустойчивыми уплотнителями, выделяемый мотором шум.

Уменьшение количества токсичных веществ в выхлопных газах достигается за счёт применения в конструкции выхлопной системы каталитических нейтрализаторов (катализаторов), работоспособность которых контролирует специальный датчик, называемый лямбда-зонд. В современных дизельных автомобилях, для повышения показателя экологичности выхлопа, производители используют сажевый фильтр, которым также оснащается выхлопная система дизеля.

Выхлопная система

В конструкции дизельного мотора, а также современного бензинового агрегата, довольно часто используется турбонагнетатель, который использует для подачи в камеру сгорания воздушную смесь из кислорода и отработавших газов, забираемых из выпускного коллектора. Количество попадающих в турбину выхлопных газов, регулирует датчик, расположенный на корпусе выпускного коллектора.

Устройство конструкции и назначение её составных частей

Детали, составляющие данную конструкцию, имеют различную функциональную нагрузку и собственные обозначения, отражающие этапность их работы. Сама схема выхлопной системы и наименования её частей, выглядят следующим образом:

  1. коллектор выпускной;
  2. приёмная труба выхлопных газов;
  3. катализатор или по-другому каталитический нейтрализатор;
  4. резонатор или пламегаситель;
  5. глушитель.

Коллектор выпускной, представляет собой навесной тип оборудования силового агрегата, и предназначен для поступления в него отработавших частиц и газов топливной смеси с камер сгорания каждого из цилиндров, и изготавливается в основном из керамики, сплавов чугуна или нержавеющей стали, обладающих повышенной термоустойчивостью.

Конструкция выхлопной системы

Конструкция выхлопной системы

Приёмная труба, именуемая автолюбителями как «штаны», из-за схожего внешнего вида, предназначена для объединения нескольких потоков выхлопных газов в один, и для дальнейшего их продвижения к каталитическому нейтрализатору (катализатору). Труба зачастую оснащается так называемой гофрой, с помощью которой происходит гашение вибрации, передаваемой на всю конструкцию выхлопной системы работающим мотором.

Катализатор, представляет собой керамические соты, поверхность которых покрыта слоем сплава из платины и иридия, что позволяет вступить в химическую реакцию с ними выхлопным газам, в результате чего происходит их разделение на кислород и оксид азота. Выделенный кислород в катализаторе помогает более эффективно сгорать остаткам топливной смеси, в результате чего к глушителю подаётся исключительно азотно-диаксидноуглеродная смесь. Работу каталитического нейтрализатора контролирует специальный датчик лямбда зонд, передавая сигнал на блок управления силового агрегата автомобиля. Аналогичный датчик, устанавливается и на выпускной коллектор, для анализа показателей токсичности поступающих в катализатор отработанных газов.

Резонатор или пламегаситель, предназначен для понижения высокой температуры отработанных выхлопных газов, что достигается с помощью его ячеистого внутреннего строения. Последней деталью в конструкции, является глушитель, задача которого заключена в понижении шума работающего двигателя за счёт перфорированной трубы внутри его корпуса.

Все составные части выхлопной системы соединены друг с другом через фланцы с помощью крепёжных болтов и термостойких уплотнителей, отвечающих за герметичность данной конструкции, без которой невозможна полноценная работа двигателя современного автомобиля.

Схема выхлопной системы

Схема выхлопной системы

Возможные неисправности, методы их устранения и варианты тюнинга

Конструкция выхлопной системы является идеальным вариантом для проведения тюнинга легкового автотранспортного средства, благодаря простате монтажа её составных частей и наличием большого ассортимента различных деталей. Самым частым вариантом тюнинга глушителя является установка так называемого прямоточного выхлопа, когда из системы убирается резонатор.

Неисправности выхлопной системы

Наиболее частые неисправности выхлопной системы связаны с потерей герметичности деталей или их соединений, уплотнители в которых могут сильно износиться. Для замены уплотнительных элементов, необходимо приобрести ремонтный комплект выхлопной системы, и открутив крепёжные болты, поменять их на новые.

Неисправности выхлопной системы

Сделанные из различных сплавов металла детали выхлопной системы, подвергаются значительному нагреву, резкому перепаду температур, и работают в условиях повышенных нагрузок, в результате чего подвержены сильному износу и прогаранию внутренних частей. Определить данные поломки позволит громкий шум работающего мотора и визуальная диагностика выхлопной системы, после проведения которой, повреждённую деталь конструкции необходимо либо заменить на новую, в случае внутренних неисправностей, либо отремонтировать её корпус с помощью электро/газосварки.

Неисправности выхлопной системы

В современных автомобилях работа силового агрегата контролируется блоком управления, который получает определённые сигналы от многочисленных датчиков, расположенных на всех его конструктивных узлах. В конструкции выхлопной системы расположен датчик, именуемый лямбда-зондом, замеряющий количество токсичных веществ в отработанных газах. Его неисправность или некорректную работу способен выявить только диагностический стенд, после чего датчик необходимо заменить.

Эксплуатировать автомобиль с неисправной выхлопной системой нельзя, это может привести, как к поломке силового агрегата, на клапанах образуется закоксование рабочей поверхности, приводящее к потере мощности мотора, так и к возможному нанесению вреда здоровья водителя и всех пассажиров, из-за попадания в салон токсичных выхлопов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Устройство выхлопной системы автомобиля, виды неисправностей

Выхлопная система автомобиля также требует особого внимания. Казалось бы, что эта часть не так важна в работе двигателя, но не тут то было. От качества функционирования системы выхлопа авто зависит и мощность ДВС, и расход топлива, и выбросы вредных веществ в атмосферу.

Содержание статьи:

  1. Как работает выхлопная система авто?
  2. Конструкция системы выхлопа.
  3. Неисправности и способы их устранения.
  4. Видео.

 

Принцип работы выхлопной системы автомобиля

Своевременному и качественному выводу выхлопных газов отводится большая роль. Потому что, если вовремя отработанные газы не будут удаляться, то они будут оставаться в камерах сгорания цилиндров и заполнять некоторый объем, а значит, это приведет к потере мощности двигателя и нестабильной работе.

Выхлопная система состоит из нескольких секций, соединенных между собой крепежными болтами.

выхлопная система автомобиля
Назначение всех секций:
  • выведение из камер сгорания цилиндров мотора все выхлопные газы;
  • уменьшение шума работы силового агрегата (двигателя) во время работы;
  • уменьшение уровня токсичности в отработанных газах;
  • недопущение попадания в салон машины выхлопных газов.

Простая конструкция выхлопной системы выводит газы по трубам. Все наверное знают, что если глушитель или труба глушителя продырявится, то шум работы двигателя увеличивается в несколько раз.

Уровень токсичности понижается за счет установки в выхлопную систему катализаторов. За работой катализатора следит датчик лябда-зонд. В дизельных агрегатах используется сажевый фильтр для уменьшения выбросов вредных веществ.

Некоторые снимают этот датчик сами и устанавливают обманку лябда зонд.

Как в бензиновых, так в современных дизельных ДВС используется турбонагнетатель, который загоняет смесь из кислорода и отработанных газов, которые он всасывает из выпускного коллектора. На корпусе выпускного коллектора таких машин устанавливается датчик, которые регулирует подачу в турбину выхлопных газов.

 

Конструкция выхлопной системы автомобиля

В строение системы выхлопа современных машин входят около 5 элементов, каждый из который выполняет свою функцию. В схему выхлопной системы входит:

  1. Выпускной коллектор.
  2. Приемная труба выхлопных газов, она же «штаны».
  3. Каталитический нейтрализатор или катализатор.
  4. Пламягаситель или резонатор.
  5. Глушитель.

выхлопная система машины

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор служит для приемки отработанных газов из камер сгораний цилиндров. Материал: чугун или нержавеющая сталь, или керамика.

 

Приемная труба

Приемная труба, которую обычно называют штанами служат для объединения выхлопных газов, поступивших из разных цилиндров в один общий коллектор. Дальше смесь выхлопных газов проходит через катализатор. На этом участки часто устанавливают гофру, чтобы гасить вибрации, которая передается на конструкцию выхлопной системы двигателем через жесткое соединение.

 

Катализатор или каталитический нетрализатор

Катализатор напоминает пчелиные соты из керамики. Сверху катализатор покрыт сплавом иридия и платины. Такие вещества позволяют вступать в химическую реакцию с веществами, содержащимися в выхлопных газах. Здесь происходит разделение на кислород и оксид азота. Отделенный чистый кислород помогает сжигать остатки топливно-воздушной смеси, в результате этого к глушителю подается азото-диоксидоуглеродная смесь. Датчик лябда зонд передает данные работы катализатора на блок управления (ЭБУ). Похожий датчик устанавливается на выпускной коллектор, чтобы анализировать показатели токсичности газов, которые поступили в катализатор.

 

Резонар или пламегаситель

Это устройство служит для уменьшения температуры отработанных газов. Понижение температуры происходит за счет ячеистой конструкции.

 

Глушитель

Конечной секцией вывода выхлопных газов является глушитель. В его корпусе находится перфорированная труба (то есть труба с отверстиями), задача которой уменьшить шум.выхлопная система автоВсе секции соединяются между собой болтами через фланцы. Соединения частей должны быть герметичными, поэтому устанавливаются термостойкие уплотнители.

 

Виды неисправностей и ремонт выхлопной системы автомобиля

Многие автолюбители усовершенствуют выхлопную систему. Этим занимается, в основном, молодежь, которые любят тюнинговать свои тачки. Одним из вариантов такого тюнинга — это удаление резонатора и установка прямоточного выхлопа.выхлопная системаОсновная неисправность выхлопной системы — это негерметичные соединения, из-за которых, например, отработанные газы попадают в салон при открытии дверей. Устраняется покупкой и установкой ремкомплекта для соединения деталей выхлопной системы.глушитель автомобиляТакже из-за высокой температуры и агрессивной среды металл быстро ржавеет. Труба приходит в негодность. система выхлопаЕсли труба продырявится, то сразу это будет понятно по высокому уровню шума. Шум будет, как у картинга.

Запрещается эксплуатировать автомобиль без выхлопной системы. Это и опасно, и разрушит двигатель.

 

Видео

Глушитель изнутри.

Как заменить выхлопную систему своими руками на автомобиле ВАЗ.

 

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Как устроен глушитель автомобиля: принцип работы

Глушитель

Изобретения автомобиля дало человечеству не только массу преимуществ, но и некоторые издержки. Например, громкий рёв двигателя — он тяжело воспринимался не только водителем автомобиля, но и людьми, которые находились поблизости. Необходимость как-то решить эту проблему привела к изобретению глушителя. Эта деталь автомобиля отвечает за то, чтобы максимально приглушить работу двигателя, а также уменьшить температуру и токсичность продуктов сгорания топлива.

Тюнинг глушителяТюнинг глушителя

С момента изобретения устройство глушителя становилось всё более совершенным. На сегодняшний день он представляет собой серьёзный механизм, работающий по довольно сложной схеме. Современные законодательные нормы предусматривают очень жёсткий контроль над уровнем шума, который издаёт автомобильный двигатель, а также над степенью токсичности выхлопных продуктов сгорания топлива.

Устройство глушителя

Конструкция глушителя автомобиля приблизительно одинаково выглядит у большинства автомобильных моделей. В её состав входят следующие элементы:

  1. Коллектор.
  2. Нейтрализатор.
  3. Передний глушитель.
  4. Задний глушитель.

На нижеприведённом рисунке показано, как выглядит автомобильный глушитель.

Устройство глушителяУстройство глушителя

Коллектор отвечает за выведение продуктов сгорания топлива — он подключён напрямую к двигателю. Поскольку он несёт на себе очень большие нагрузки и поддаётся воздействию крайне высоких температур, к материалам для его изготовления выдвигаются очень серьёзные требования. Для изготовления коллекторов используют высококачественные сплавы из чёрных металлов.

Так как современные экологические нормы ужесточаются с каждым годом, конструкция автомобиля предусматривает наличие узлов, отвечающих за максимальное снижение токсичности выхлопных газов. Эту задачу решает нейтрализатор или, как его ещё называют, конвертер. По сути, это отсек, где осуществляется очищение смеси газов. Его составляют несколько секций, а корпус выполнен из керамических материалов либо из металла. Структура в виде специальных ячеек даёт возможность добиться максимального контакта газов с катализатором.

Глушитель ВАЗ в разрезеГлушитель ВАЗ в разрезе

Сама поверхность контакта у нейтрализатора обрабатывается палладием и платиной. Вступая с ними в соприкосновение, основная часть токсичных веществ нейтрализуется. Для того чтобы реакции происходили быстрее, катализатор располагают поближе к двигателю — высокая температура ускоряет нейтрализацию.

Остальные два элемента отвечают за подавление шума двигателя и очисткой не занимаются. Передний носит название резонатора. Он составлен из множества решёток и отверстий — по ним движутся продукты сгорания топлива, теряя шумы и вибрацию. Для шумоизоляции используются специальные материалы с высокой степенью звукопоглощения.

Различают следующие разновидности глушителей:

  • активный;
  • реактивный.

Активный состоит из шумоподавляющего вещества — его устройство достаточно простое. Его недостатком является высокая степень загрязнения по прошествии некоторого времени.

Задний является практически основным, он осуществляет конечное подавление шума двигателя и отводит продукты сгорания топлива. Его конструкция состоит из отсеков с содержимым из специальных наполнителей.

Современные авто, как правило, используют комбинации нескольких средств шумоподавления: пористых стенок, решёток, каналов, перегородок. Таким образом, удаётся добиться показателей, разрешенных современными экологическими и санитарными нормами.

Прямоточный глушитель: особенности и конструкция

Прямоточный глушитель MagnusПрямоточный глушитель Magnus

Для повышения мощности автомобиля некоторые водители используют прямоточный вариант. Его преимуществом является то, что для повышения мощности машины он может использовать энергию выхлопных газов. Обычный глушитель на такое не способен.

Принцип работы заключается в том, что сопротивление при выхлопе продуктов сгорания топлива меньше чем обычно. Поэтому мощность двигателя, которая для этого расходуется, также имеет меньшее значение, а разница уходит на увеличение мощности движения авто.

Прямоточный глушитель в разрезеПрямоточный глушитель в разрезе

Конструкция прямоточного агрегата — это прямая труба с сетчатой поверхностью, помещенная во внешний кожух. Она имеет меньше элементов для снижения шума и вибраций. Продукты сгорания идут без сопротивления по прямой, а сетчатая поверхность даёт им возможность свободно расширяться. Шум поглощается внешним кожухом — он обработан специальным звукоизолирующим веществом. Вследствие этого не происходит резонанса газов, и мы не слышим характерного рёва мотора. Для того чтобы улучшить характеристики такого устройства, можно использовать несколько отдельных внешних сегментов.

Основные причины выхода из строя глушителя

Есть несколько основных причин, вследствие которых глушитель может выходить из строя, а именно:

  1. Прогорают швы сварки — это основная причина, которая встречается чаще других. Сварка является слабым звеном в любой конструкции — под влиянием влаги и температуры может образоваться трещина, которая будет расти вследствие вибраций. Результат — обрыв трубок и выход устройства из строя.

    Обрыв выхлопной трубы вследствие програра сварочных швовОбрыв выхлопной трубы вследствие програра сварочных швов

  2. Выгорает наполнитель (минеральная вата). Если используется некачественный материал, волокна начинают разрушаться под воздействием высоких температур, вследствие чего появляются шумы.

    Глушители: новый и с выгоревшим наполнителемГлушители: новый и с выгоревшим наполнителем

Эти две причины выхода из строя являются наиболее «популярными», они встречаются чаще всего.

Заключение

Глушитель — очень важная часть любого автомобиля. Поэтому нужно крайне ответственно относиться к его установке.

Необходимо осознавать, что это сложный механизм, от которого зависит комфорт водителя машины, пассажиров и окружающих людей, а также чистота окружающей среды. Поэтому он должен быть изготовлен из качественных материалов, а его конструкция — хорошо и грамотно продуманной. Старайтесь избегать дешёвых подделок — хлопоты, доставленные ними, принесут гораздо большее разочарование, чем сэкономленные деньги — радости.

[democracy]

[democracy]

Автор: Лагода Владислав Федорович

Образование высшее: среднее специальное. Специальность: Автомеханик. Хорошее знание устройства легковых автомобилей иностранного производства. Навыки работы: по замене ремня ГРМ ГБЦ ходовая часть сход-развал ТО. Ремонт…

Глушитель — назначение, устройство, работа

»   Глушитель — назначение, устройство, работа

  • 8097 просмотров
Глушитель - назначение, устройство, работа

Посмотреть глушитель в каталоге «АВТОмаркет Интерком»                   

 

Глушитель является одним из важнейших элементов выпускной системы. Эксплуатация современного автомобиля без глушителя просто невозможна. Функции автомобильного глушителя:

1. уменьшение шума отработавших газов;

2. преобразование самих отработавших газов, то есть уменьшение их скорости, температуры (t), пульсации.

 Стоит помнить о давлении отработавших газов, оно очень высокое. При движении газов, которые уже отработали по выпускной системе могут создаваться определенный звук, который способен распространяться активнее газов. Автомобильный глушитель уменьшает звуковые колебания, преобразуя их в тепловую энергию. К тому же с использованием глушителя в выпускной системе образуется определенное противодавление, которое в итоге приводит к определенному снижению мощности двигателя.

Какие технологии в глушителе уменьшают шум?

— расширение (сужение) потока, что позволяет уменьшать звуковые колебания;

— изменение направления потока. Угол поворота потока воздуха находится в районе 80-350°, что гасит средние и значительные звуки.

— изменение звуковых волн, которое в зависимости от характера их накладывания, может приводить к изменению состояний — увеличению (конструктивная интерференция) или уменьшению (деструктивная интерференция) амплитуды колебаний. В глушителе применяются 2 вида изменений. Технология работает с помощью специальных перфорационных отверстий в самих трубах глушителя на иномарку или автомобиля ваз. Изменяя размер отверстий и объем (V) окружающей трубу камеры можно получить уменьшение звуков в значительном диапазоне частот.

— поглощение звуковых волн. Данный способ подойдет при уменьшении высокочастотных звуковых колебаний.

Часто используют два вида изменений звука.

В выпускаемых автомобилях применяют от 1 до 5 глушителей, но чаще всего – два. Близкий к мотору глушитель называется предварительным (или передним) глушителем или резонатором. Затем идет задний (главный) глушитель. Как правило, для каждой конкретной модели машины и марки двигателя применяют определенные глушители.

Как устроен резонатор

Резонатор служит для предварительного уменьшения звуковых колебаний и потока отработавших газов. Резонатор — это перфорированная труба в металлическом корпусе. Для того, чтобы эффективно уменьшить колебания в трубе применяют дроссельное отверстие.

Устройство основного глушителя

Основной глушитель значительно «гасит» шум. Он имеет более усложненное строение. В металлическом корпусе расположено небольшое количество перфорированных трубок. Корпус поделен перегородками на несколько камер. Некоторые из этих камер могут заполняться специальным звукопоглощающим материалом. В основном глушителе поток газов, которые уже много раз изменяли свое направленность – лабиринтный глушитель.

Водители, которые хотят усовершенствовать, тюнинговать выпускную систему больше всего обращают внимание на глушитель. При тюнинговых работах выпускной системы устанавливается т.н. прямоточный глушитель (одна прямоточная труба на все камеры без изменения направления потока). Такой глушитель обладает уменьшенным противодавлением, но значительной прибавки в мощности двигателя он не дает. Основной плюс прямоточного глушителя «благородное» или «спортивное» звучание вашей машины (кому, что больше «по душе»).

Устройство прямоточного глушителя

Строение прямоточного глушителя соединяет корпус из нержавеющей стали, в котором расположена специальная перфорированная труба, которая обернута стальной сеткой и особым звукопоглощающим материалом. Стальная сетка защищает звукопоглощающий материал от выдува. В качестве звукопоглощающего материала используется простое стекловолокно. В прямоточном глушителе звуковые волны без проблем проходят через отверстия трубы, металлическую сетку и поглощаются стекловолокном (преобразуются в простую тепловую энергию).

Multiphysics Simulation обеспечивает точное проектирование глушителей

Сегодня приглашенный блогер Linus Fagerberg из компании Lightness by Design, сертифицированный консультант COMSOL, делится тем, как мультифизическое моделирование обеспечивает точность в разработке автомобильных глушителей.

Акустическое проектирование глушителей в автомобильной промышленности традиционно выполняется с помощью итеративного процесса, в котором различные альтернативы сравниваются экспериментальными методами до тех пор, пока не будет найден удовлетворительный дизайн. Численное моделирование может значительно сократить время и затраты проекта, одновременно увеличивая производительность глушителя.

Изучение акустики и строительной механики в конструкции глушителя

Шведская компания Scania уже давно использует преимущества численного моделирования и постоянно совершенствует свои знания и навыки моделирования. Недавно компания Lightness by Design начала работать со Scania, чтобы оценить преимущества использования подхода мультифизического моделирования, когда акустика связана с механикой оболочки в процессе проектирования глушителя.

Вместе мы обнаружили, что введение структурной механики в акустическую модель может оказать большое влияние на прогнозируемые характеристики глушителя.Различия могут также, в некоторой степени, объяснить предыдущие расхождения между результатами моделирования и эксперимента, где структурная механика, очевидно, всегда присутствовала, но никогда не принималась во внимание.

A photograph of a car muffler.
Выхлопная система для автомобильного глушителя.

Мы будем использовать классическую модель COMSOL Multiphysics автомобильного глушителя в качестве примера, чтобы проиллюстрировать эффект включения структурной механики в акустическое моделирование при нормальном давлении.Модель доступна в Галерее приложений и модифицируется путем включения физики оболочки и мультифизической связи.

Настройка мультифизической модели

Модель, показанная ниже, решена для следующих граничных ограничений: Распространение плоской волны определяется как на входной, так и на выходной поверхностях, при давлении на входе 1 Па, приложенном на входе. Все стены, внутренние и внешние, определяются как прочные жесткие барьеры или оболочки из стали (E = 210 ГПа, ν = 0.3, ρ = 7800 кг / м, (3 , η = 0,02 и t = 1 мм) в узле Акустика давления . Мы также определяем физику оболочки и ограничиваем все степени свободы нулями на входном и выходном краях. На изображении ниже вы можете видеть поверхности, определенные как оболочки темно-синего цвета.

A schematic of an automotive muffler model.
Модель автомобильного глушителя с входными, выходными и выделенными границами корпуса.

Фактическая мультифизическая связь определяется на границе раздела между оболочками и акустической областью.2},

, где n — вектор нормали поверхности, \ rho — плотность воздуха, \ nabla — оператор Лапласа, p_ \ textrm {t} — общее акустическое давление, u — вектор смещения поверхности оболочки, и t представляет время.

Условие представляет непрерывность нормального ускорения. Мультифизическая связь Acoustic-Structure Boundary предопределена и расположена под узлом Multiphysics в дереве модели. См. Изображение ниже для окончательной настройки в дереве модели.

A screenshot of a model tree showing the Pressure Acoustics, Shell, and Multiphysics nodes.
Дерево модели с Акустика давления , Shell и Multiphysics узлов.

Используется свободная тетраэдрическая сетка с восемью элементами второго порядка на длину волны на максимальной частоте, что дает максимальный размер элемента

E_ {max} = \ frac {c} {f_ {max} \ cdot n_ {min}},

, где c — скорость звука в воздухе (343 м / с), f , макс. , — самая высокая частота, представляющая интерес (800 Гц), и n, , мин. , — это заданное количество элементов на длина волны (восемь в данном случае).2_ {out}} {2 \ cdot \ rho \ cdot c}) дА,

, где A_ {in} и A_ {out} — области входа и выхода соответственно; p_ {in} и p_ {out} — акустическое давление на входе и выходе соответственно; \ rho — плотность воздуха; и c — скорость звука в воздухе.

Затем мы решаем модель; сначала для собственных частот, а затем путем параметрической развертки в частотной области (от 10 до 800 Гц с шагом 2 Гц).

Результаты для связанной физики в конструкции глушителя

Влияние на прогнозируемые потери передачи для глушителя, смоделированного с помощью акустики чистого давления, сравнивается с мультифизической моделью на изображении ниже.Глядя на расчетные потери при передаче, вы можете видеть, что кривые очень похожи с небольшими расхождениями, за исключением области частот приблизительно от 600 до 670 Гц. Поведение потерь при передаче в этой области сходно с физикой связанных оболочек и без нее, но мы можем видеть большую разницу амплитуд.

A plot comparing the transmission loss between acoustics and multiphysics models.
Сравнение потерь на передачу между чисто акустическими и мультифизическими моделями.

Эту амплитудную разницу можно объяснить взаимодействием на границе раздела между капсулированной воздушной массой и структурой оболочки.Механизм, лежащий в основе этой структуры, может быть дополнительно изучен с помощью анализа собственной частоты.

На приведенном ниже графике собственные частоты изображены в зависимости от частоты, а на диаграмме потерь при передаче определены интересные собственные частоты. Представлены два расчетных случая: только акустическая физика давления, дающая частоты, где в воздушной массе возникают стоячие волны, и только физика оболочки, дающая частоты, когда структура легко возбуждается в вибрации. Эта диаграмма дает возможность обнаружить совпадающие собственные частоты в возбуждающей нагрузке (стоячие волны в воздушной массе) и в герметизирующей структуре.

A plot of the transmission loss and eigenfrequencies for both an acoustics and multiphysics model.
Потери при передаче и собственные частоты для обеих моделей.

Существует, по крайней мере, три области, где прогнозируемые потери при передаче отличаются между чисто акустической и мультифизической моделями. Это около 170 и 340 Гц, а весь регион между 570 и 670 Гц. Первые две частоты (170 и 340 Гц) являются чисто оболочечными модами, которые могут возбуждаться импульсами давления без возникновения акустического резонанса; то есть, никаких совпадающих собственных частот не требуется.

An image of shell mode shapes at two eigenfrequencies.
Режим оболочки формируется на собственных частотах 172 Гц и 342 Гц.

Группа близко расположенных собственных частот, как в акустической, так и в модовой оболочках, находится в диапазоне 600 Гц и 634 Гц. Это верно в регионе, где происходят самые большие различия в потерях при передаче. Давайте посмотрим, что происходит на мультифизическом интерфейсе с частотой 634 Гц, поскольку именно здесь разница в потерях при передаче самая большая.

An image of the acoustic standing wave and shell mode shape for a 634 Hz eigenfrequency, which is used for accurate muffler design.
Форма акустической стоячей волны и мод оболочки на собственных частотах при 634 Гц.

Мы смотрим на собственную моду, где оболочка легко возбуждается при вибрации, что очень хорошо соответствует режиму давления при возбуждении при 634 Гц. Это вызывает высокие уровни ускорения на концевых пластинах оболочки. Этот эффект взаимодействия, скорее всего, вызывает разницу в потерях при передаче.

Обычно повышенные потери при передаче выгодны для глушителя, но если это происходит за счет вибрирующей конструкции, это может быть сомнительным как с точки зрения усталости, так и с точки зрения шума оболочки.Вопрос о том, являются ли колебания оболочки на возбужденных собственных модах проблемой, зависит в основном от амплитуды колебаний. Если есть большие амплитуды давления, они могут вызвать как заметный шум оболочки, так и структурные напряжения с повышенным риском возникновения проблем усталости.

Режимы концевых панелей при 170 и 340 Гц можно легко удалить, если необходимо, путем увеличения толщины концевых панелей с небольшим снижением веса. Эти две моды возбуждаются падающим давлением, так как на этих частотах не существует стоячей волны в воздушной массе.Следовательно, серьезность этих мод может быть оценена путем сравнения прогнозируемых рабочих частот и амплитуд давления глушителя с резонирующими частотами оболочки.

Третий примерный режим с частотой 634 Гц, где возникает наибольшая разница в потерях при передаче, более сложный для изучения с использованием только моделирования. Это исследование потребовало бы некоторой экспериментальной оценки, где можно измерить амплитуды системы. Это происходит главным образом из-за широкого диапазона частот (от 570 до 670 Гц) и сочетания как акустических, так и оболочечных мод.Акустические моды изменяют распределение давления и могут локально увеличивать акустическое давление. Следовательно, могут возникнуть заметные вибрации и возможные проблемы усталости.

Заключительные мысли об использовании мультифизического моделирования для акустического глушителя

При проектировании автомобильных глушителей численное моделирование с использованием COMSOL Multiphysics приводит к получению более качественных продуктов, одновременно снижая риски и стоимость проекта и время выхода конечного продукта на рынок. С внедрением мультифизической связи для акустики и строительной механики открываются новые возможности для повышения эффективности этапа проектирования и достоверности результатов моделирования.

Как видно на примере лидера рынка Scania, для сохранения передовых позиций требуются постоянные оттачивания навыков и использование достижений в технологии моделирования. Эта организация продолжает развивать свои знания с помощью их работы с COMSOL Multiphysics и COMSOL Certified Lightland by Designness.

Начало работы Имитация собственных конструкций глушителя

Загрузите одну из следующих примеров моделей или приложений, чтобы увидеть, как можно использовать мультифизическое моделирование для оптимизации собственной конструкции автомобильного глушителя:

О госте Автор

Линус Фагерберг из Lightness by Design — опытный консультант, занимающийся разработкой продуктов с поддержкой моделирования.Он имеет докторскую степень в Королевском технологическом институте KTH и специализируется в области структурной механики композитов, устойчивости и оптимизации. Линус считает, что численное моделирование является отличным инструментом для последовательного предоставления высококачественных продуктов, повышения производительности и снижения рисков. Компания Lightness by Design является сертифицированным консультантом COMSOL в Стокгольме, Швеция.

,
Оценка влияния толщины оболочки на производительность глушителя

Гостевой блогер Линус Фагерберг из Lightness by Design рассказывает, где остановился в своем предыдущем сообщении в блоге, чтобы обсудить, как излучаемый звук зависит от толщины корпуса глушителя.

Здесь мы обсуждаем различные сущности для измерения производительности глушителей. Одним из важных параметров является толщина корпуса глушителя и то, как это влияет на его производительность. Выполняя моделирование взаимодействия акустической структуры, мы можем видеть, как толщина оболочки влияет на производительность глушителя.

Анализ влияния толщины корпуса на акустику глушителя

Используя ту же настройку модели, которая была определена в предыдущем сообщении в блоге, мы проводим параметризованное исследование, чтобы наблюдать влияние различной толщины оболочки на глушитель. Начнем с базовой толщины 1 мм, которая является первоначальной толщиной оболочки, которая использовалась в предыдущих исследованиях. Затем мы делим основную толщину вдвое и удваиваем ее.

Акустическая область (см. Ниже), окружающая модель глушителя, обеспечивает хорошие средства для оценки эмиссии звука в атмосферу для различных толщин оболочки.

An annotated image of the cross-sectional muffler geometry. An isometric view of the muffler geometry.

Рисунок 1. Поперечное сечение и изометрические изображения модели глушителя и окружающей акустической области.

Потеря передачи: от входа глушителя до выхода

Потери передачи (TL) от входа глушителя до выхода глушителя, как определено в оригинальном сообщении в блоге, составляют

TL = 10 \ cdot log_ {10} \ frac {P_ {in}} {P_ {out}}

, где P в — акустическая мощность на входе глушителя, а P на — акустическая мощность на выходе глушителя.Переменные P в и P из зависят от давления на входе, p в и на выходе, p из соответственно.

TL от входа до выхода вычисляется в этом исследовании для случаев моделирования с толщиной оболочки 0,5 мм и 2 мм. Эти кривые TL сравниваются на рисунке 2 ниже, вместе со случаем для толщины оболочки 1 мм.

A plot of the muffler transmission loss for different shell thicknesses.
Рисунок 2.Потери при передаче от впускного отверстия глушителя к выпускному отверстию при толщине оболочки т, , 0,5 мм, 1 мм и 2 мм.

Оболочечная мода, отмеченная при 172 Гц для толщины оболочки 1 мм (из предыдущих исследований), обнаруживается при 180 Гц для модели с толщиной оболочки 0,5 мм. В районе 180 Гц пик и провал на кривой для модели с толщиной 0,5 мм гораздо глубже, чем для модели с толщиной 1 мм для этой собственной моды.

Для 0.В случае 5 мм разность TL в этом режиме от пика до падения составляет приблизительно 18 дБ, с разбросом частоты 8 Гц и падением при 188 Гц. Это ожидается, так как импульсы давления, возбуждающие пластины оболочки, будут оказывать большее влияние на пластины меньшей толщины. Следовательно, для наибольшей расчетной толщины оболочки, равной 2 мм, кривая является гладкой в ​​области, где этот скачок имеет место для случая 0,5 мм и 1 мм.

Поведение TL для 2-миллиметрового случая близко к поведению при чисто акустической симуляции давления, где границы глушителя определены как жесткие жесткие границы.Аналогично, режим оболочки, отмеченный при 342 Гц для случая толщины оболочки 1 мм, присутствует при 338 Гц для случая толщины оболочки 0,5 мм, но он не виден на кривой TL для случая толщины оболочки 2 мм.

Резонирующая акустическая мода на частоте 386 Гц присутствует для всех трех случаев, как отмечено с резким провалом во всех трех кривых на этой частоте.

Следующий заметный пик, присутствующий на всех трех кривых, лежит между 610 Гц и 640 Гц. По мере увеличения толщины оболочки положение пика смещается вправо.Оболочки с частотой 614 Гц, 632 Гц и 638 Гц имеют толщину 0,5 мм, 1 мм и 2 мм соответственно. Это связано с тем, что структура глушителя становится жестче с увеличением толщины, и частота этой собственной моды увеличивается.

Несмотря на сдвиг вправо по частоте для увеличения толщины, амплитуда пика больше для толщины 1 мм, чем для толщины 2 мм. Можно ожидать, что структура с большей толщиной оболочки даст лучший TL, чем структура с меньшей толщиной.Тем не менее, акустическая собственная частота, отмеченная в случае акустики давления из исходного поста в блоге, присутствует в окрестности собственной моды для случая толщины оболочки 1 мм. Эта акустическая мода может находиться в фазе с собственной модой оболочки для толщины оболочки 1 мм, что, в свою очередь, приводит к большему пику TL в этой моде, чем для других случаев толщины оболочки.

Окончательный пик, наблюдаемый во всех трех случаях для вычисленного диапазона частот, возникает в районе 700 Гц. Разнос частот для этого режима является небольшим для различных толщин оболочки по сравнению с предыдущим собственным режимом для разных толщин.Пики возникают при 696 Гц, 702 Гц и 700 Гц на кривых TL для толщины оболочки 0,5 мм, 1 мм и -2 мм соответственно. Следовательно, можно сделать вывод, что частота, на которой возникает эта собственная мода, остается непроницаемой для изменения толщины оболочки. Вероятно, это акустическая собственная мода, в которой жесткость оболочки не влияет на воздух, содержащийся внутри глушителя.

Потеря передачи: от входа в глушитель до границы акустического домена

Потери при передаче от входа глушителя к границе акустического домена были определены в предыдущем сообщении в блоге и также вычисляются в этом исследовании для модели глушителя с толщиной оболочки 0.5 мм и 2 мм (как показано на рисунке ниже). Построены две кривые (сплошная оранжевая и сплошная серая), а также кривые TL из предыдущего графика, которые учитывают толщину оболочки 0,5 мм и 2 мм (пунктирная оранжевая линия и пунктирная серая линия).

A plot comparing muffler transmission loss for different scenarios.
Рис. 3. Потери при передаче от входа к выходу по сравнению с потерями при передаче от входа к границе акустического домена для толщины оболочки ( т, ) 0,5 мм и 2 мм.

Очевидно, что сплошная серая кривая является более гладкой и имеет меньше провалов и пиков, чем сплошная оранжевая кривая.Пики и провалы на сплошной оранжевой кривой острее, чем на сплошной серой кривой. Кроме того, сплошная серая кривая имеет более высокий TL, чем оранжевая кривая для большей части вычисленного диапазона частот. Эти различия в сплошных кривых ожидаются, учитывая, что глушитель имеет более жесткую толщину 2 мм по сравнению с 0,5 мм. Более жесткая оболочка делает структурный отклик менее глубоким из-за его взаимодействия с объемом воздуха в глушителе, что приводит к уменьшению шума оболочки в окружающую атмосферу.

Сравнения также могут быть сделаны между кривыми для двух типов TL для каждой толщины. Можно отметить, что для модели глушителя толщиной 0,5 мм две оранжевые кривые совпадают друг с другом гораздо больше, чем серые. Две серые кривые (оболочка 2 мм) расположены дальше друг от друга, чем две оранжевые кривые (оболочка 0,5 мм) для большей части вычисленного диапазона частот. Для оранжевых кривых TL от входа в глушитель до границы акустического домена опускается ниже TL от входа до выхода в окрестности собственной моды оболочки 180 Гц.Это указывает на то, что в этом режиме в окружающую атмосферу издается больше звука, чем проходит через выход глушителя.

Более подробное сравнение акустических характеристик потерь на пропускание от входа глушителя до границы акустического домена для трех толщин оболочек приведено на графике ниже путем размещения данных в 1/3 октавных полосах.

A 1/3 octave band plot of the muffler
Рис. 4. Потери при передаче от входа глушителя к акустической границе, нанесенные на полосы 1/3 октавы для трех толщин.

Представление потерь при передаче для различных толщин оболочек при разбивании TL на дробные октавы сродни тому, что делается с эмпирическими данными, полученными из акустических измерений, для соответствия установленным стандартам. Из приведенного выше графика ясно видно, что глушитель с толщиной корпуса 2 мм работает лучше всего в большинстве полос, за исключением двух последних полос. Это можно проверить, посмотрев сплошную серую кривую на линейном графике, который обсуждался в начале этого раздела, где она начинает падать после 600 Гц.

Вычисление эффективности глушителя

Помимо потери передачи, дополнительной мерой для измерения производительности глушителя является эффективность глушителя, которая определяется как

Efficiency_ {muffler} = \ frac {{P_ {in}} — {P_ {out}}} {P_ {in}} \%

, где P в и P из — акустическая мощность на входе и выходе глушителя соответственно.

Эффективность глушителя для трех толщин оболочки приведена ниже, и можно видеть, что эффективность для каждого случая довольно схожа во всем вычисленном диапазоне частот.

A plot of the muffler performance depending on the shell thickness.
Рис. 5. Эффективность глушителя для входа глушителя в выход при разной толщине оболочки.

Глушитель работает почти со 100% эффективностью, начиная примерно с 200 Гц и далее для всех трех случаев. Единственное исключение во всех случаях — это резонирующая акустическая мода 386 Гц, когда наблюдается резкий провал. Эффективность глушителя для вычисленных частот ниже 85 Гц составляет менее 60%, и плохая производительность глушителя в низкочастотном диапазоне также очевидна в TL от входа до выхода, показанного в начале сообщения в блоге.*} _ {out \ _domain} = \ frac {P_ {out \ _domain}} {P_ {in}} \%

, где P out_domain — акустическая мощность на границе акустического домена. Эта переменная зависит от p out_domain , давления на границе акустического домена.

Расчетное значение P * out_domain для каждого из трех случаев с различной толщиной оболочки показано на рисунке 6 ниже.

A chart of the muffler
Рис. 6. Нормализованная излучаемая звуковая мощность на границе акустического домена для толщины оболочки.

Как и ожидалось, для большей части вычисленного диапазона частот чуть ниже 600 Гц глушитель с толщиной оболочки 0,5 мм имеет самое высокое звуковое излучение в акустической области, а глушитель с толщиной 2 мм имеет самый низкий уровень излучаемого звука. Резкое падение сплошной оранжевой кривой на частоте 188 Гц на рисунке 2 отмечено как большой всплеск сплошной оранжевой кривой на рисунке 6 (выше). Поэтому глушитель с толщиной корпуса 0,5 мм излучает более 5% падающей мощности в атмосферу на собственной моде, возникающей в диапазоне от 180 Гц до 188 Гц.

Несмотря на то, что на трех кривых присутствуют другие пики, особенно на частотах, близких к собственным модам, эти пики незначительны по сравнению с пиком при 188 Гц для случая 0,5 мм, при этом мощность излучения, падающая на окружающий домен, составляет менее 1%. ,

Уровень звукового давления и толщина глушителя

Уровень звукового давления на пике нормализованной излучаемой звуковой мощности для каждой из трех толщин оболочек приведен ниже (в виде изоповерхностей).

A COMSOL model of a muffler at SPL 188 Hz.
Рисунок 7.Уровень звукового давления при 188 Гц, t = 0,5 мм.

A COMSOL model of a muffler at SPL 342 Hz.
Рис. 8. Уровень звукового давления при 342 Гц, t = 1 мм.

A COMSOL model of a muffler at SPL 634 Hz.
Рис. 9. Уровень звукового давления при 634 Гц, t = 2 мм.

Заключительные замечания по толщине оболочки и производительности глушителя

Было показано, что толщина корпуса сильно влияет на производительность глушителя. Естественно, чем больше толщина, тем жестче конструкция. Таким образом, с увеличением толщины кривая потерь на передачу приближается к жесткому граничному условию в анализе чистой акустики (сравните рисунок 2 с результатами из предыдущего сообщения в блоге).

Кроме того, пиковая мощность звука, излучаемого в окружающий воздух, уменьшается с более чем 5% до менее чем 1%, просто за счет увеличения толщины оболочки с 0,5 мм до 1 мм.

В дополнение к уменьшению максимальной излучаемой звуковой мощности интересно отметить кривые потерь при передаче на рисунке 3. Результаты иллюстрируют сложность заявленной проблемы: местоположение больших потерь при передаче не является постоянным, а скорее функцией частоты и толщины оболочки.Например, пересечение кривой 0,5 мм указывает на то, что (общие) потери при передаче в окружающий воздух больше, чем на выходе глушителя. Как и следовало ожидать, наибольшая разница в потерях при передаче при увеличении толщины оболочки обычно наблюдается в окружающем воздухе. Однако на определенных частотах (около 630 Гц) потери при передаче для анализа толщины оболочки 2 мм снижаются даже ниже соответствующего 0,5-мм случая.

В заключение, программное обеспечение COMSOL Multiphysics® обеспечивает удивительно простой способ исследования влияния взаимодействия между структурными элементами и газами или жидкостями.Это позволяет инженерам по акустике легко определять подходящие материалы и / или структурные параметры, чтобы получить желаемое поведение компонента. Обычные приложения включают в себя анализ вибрации, усталостных свойств и оценки шума компонентов.

О госте Автор

Линус Фагерберг из Lightness by Design — опытный консультант, занимающийся разработкой продуктов с поддержкой моделирования. Он имеет докторскую степень в Королевском технологическом институте KTH и специализируется в области структурной механики композитов, устойчивости и оптимизации.Линус считает, что численное моделирование является отличным инструментом для последовательного предоставления высококачественных продуктов, повышения производительности и снижения рисков. Компания Lightness by Design является сертифицированным консультантом COMSOL в Стокгольме, Швеция.

,

Статья про глушитель от Free Dictionary

После снятия переднего глушителя (номер по каталогу 66894-00) с цилиндров № 1 и № 2 визуальный осмотр показал, что перегородка глушителя была отделена, блокируя выпускной канал. Существующее в городе Себу постановление (CO) также запрещает использование Модифицированные глушители. Именно тогда мы решили проверить глушитель. К нашему шоку, он был полностью забит. В этой статье необходимо улучшить структуру глушителя и оценить его эффективность с помощью соответствующих показателей.Идеально подходит для мелкой воды и жирной грязи. Модель 37 оснащена глушителем из нержавеющей стали, электронным зажиганием CDI и электронным впрыском топлива. Как показано на рисунке 1, стойка рамы для испытания, выполненного из сварной канальной стали, была прикреплена к столу для встряхивания с помощью болты, и образец катализатора глушителя был подвешен к нему через кронштейны глушителя, подвесные кронштейны и резиновые втулки и закреплен болтовыми соединениями. Настоящее исследование посвящено изучению численного моделирования шума, вызванного потоком в глушителе, в реальных условиях и анализу связанных механизмов генерации и распространения шума.По словам Маффлера, большинство бюджетов в судебной системе сконцентрировано на одних только судах, а не на судьях и сотрудниках суда: «Мы хотели использовать слоган« Человек-глушитель »и прививать идеалы нашей партии — честность, борьба с коррупцией и безопасность женщин», — сказал Мохит. Рамани, инженер, который вместе с шестью добровольцами разработал игру. И как она была настроена, я тоже не был готов купить Muffler Shop и попытаться запустить ее самостоятельно. Нью-Дели: Возможно, это было осмеяно многими, но кампания «Человек-глушитель» в социальных сетях, проводимая волонтерами партии Аама Адми, заставляет партию смеяться всю дорогу до банка, поскольку она видит «рост» пожертвований в преддверии выборов в собрание в Дели.Покрытие включает в себя распространение волн в каналах, теорию акустических фильтров, анализ акустических потоков и измерения, диссипативные каналы и параллельные глушители, трехмерный анализ и конструкцию глушителей. ,
означает в кембриджском словаре английского языка Глушитель | смысл в кембриджском словаре английского языка

глушитель существительное [C] (МАШИНА)

Американский и австралийский английский (британский глушитель) Тезаурус: синонимы и родственные слова ,