Как снять задний бампер на ваз 2114: инструменты и инструкция
В процессе использования автомобиля возникает необходимость замены поврежденных деталей кузова. Не является исключением и бампер. У этого элемента не только декоративное назначение. Усилитель бампера, надежно связанный кронштейнами крепления, способен обеспечить защиту деталей кузова при аварии. Планируя самостоятельно выполнять ремонт и обслуживание машины, необходимо изучить, как снять бампер на ВАЗ 2114. Знание особенностей конструкции позволит самостоятельно снимать и менять треснувшие или поврежденные детали защиты спереди и с задней стороны машины.
Необходимые инструменты для демонтажа и установки бампера
Собираясь своими силами выполнить снятие бампера ВАЗ 2114 для восстановления или замены, а затем поставить его на прежнее место, следует подготовить все необходимое для выполнения демонтажных и монтажных операций. Как правило, у автовладельцев все необходимое имеется в гараже.
Отвертку с крестообразной рабочей частью включает перечень инструментов для снятия бампера
Перечень инструментов включает:
отвертку с крестообразной рабочей частью или электрический шуруповерт с аналогичной насадкой;
рожковые гаечные ключи или накидные головки для отвинчивания гаек шириной 8, 10 и 15 мм;
упоры под скаты машины для обеспечения неподвижности транспортного средства во время работ;
универсальный аэрозольный препарат WD-40 для облегчения отвинчивания заржавевшего крепежа.
Удобнее, конечно, заниматься снятием и установкой бамперов на автомобильном подъемнике. Однако в домашних условиях для упрощения и ускорения работ можно использовать пару автомобильных домкратов. Подготовьте также солидол или литол для нанесения на резьбовую поверхность крепежных элементов во время привинчивания бампера.
Передний бампер ВАЗ 2114
Простая конструкция позволяет легко демонтировать передний бампер своими руками, а затем закрепить отремонтированный или купленный на прежнем месте. Однако, с экономической точки зрения, дешевле восстановить прежний треснувший бампер, чем приобрести новый. Конструктивно передний бампер устроен довольно просто. Он представляет собой пластиковую защитно-декоративную конструкцию, которая крепится гайками к усилительной балке, а затем к передней части кузова автомобиля.
Передний бампер легко демонтировать своими руками
Замена переднего бампера ВАЗ 2114 не доставит проблем, если детально изучить технологическую инструкцию по демонтажу и креплению бампера. Рассмотрим технологию снятия передней защиты и особенности установки бампера.
Как снять бампер 2114 с передней части кузова
До того, как снять передний бампер на ВАЗ 2114, целесообразно детально ознакомиться с пошаговой инструкцией выполнения работ. Согласитесь, нет необходимости ехать в автомастерскую и привлекать к выполнению работ других специалистов, если снятие переднего бампера ВАЗ 2114 можно самостоятельно осуществить в личном гараже за достаточно небольшое время. Ведь на всю работу уйдет не более одного часа.
Производите снятие переднего защитно-декоративного элемента машины по следующему алгоритму:
вначале самостоятельно снимаем защиту колес, которая закреплена саморезами. Для этого при помощи отвертки откручиваем 3-4 самореза, фиксирующие передние подкрылки;
затем извлекаем подкрылки и освобождаем доступ к внутренней поверхности бампера. Далее потребуется отвинтить по две фиксирующие гайки под ключ 10 с каждой стороны бампера. Необходимо оттянуть каждую сторону бампера для того, чтобы крепежные шпильки вышли из отверстий в кронштейнах;
потребуется также снять автомобильный номер. Ведь под ним находятся два фиксирующих болта на 10. Их нужно будет отвинтить, а также открутить пару винтов, находящихся в полостях под номерным знаком.
Не забудьте отсоединить провода противотуманок, снять накладки и открутить саморезы крепления фар, если они закреплены в бампере автомобиля. После выполнения указанных операций остается только аккуратно снять передок без приложения особых усилий.
Без приложения особых усилий снимается бампер на Ваз
После демонтажа бампера проконтролируйте отсутствие деформации на металлическом усилителе. При наличии трещин или вмятин потребуется восстановить прежнее состояние усилителя путем сварки, рихтовки или замены.
Для замены усилителя потребуется головкой на 13 отвинтить крепежные гайки. После восстановления силового кронштейна следует отрегулировать его положение на требуемой высоте, обеспечить равные зазоры между крылом и кронштейном усиления. Пазы позволяют легко справиться с поставленной задачей.
Крепление бампера ВАЗ 2114 – устанавливаем защиту спереди машины
Установка переднего бампера ВАЗ 2114 выполняется по приведенному выше алгоритму, но в обратной последовательности.
Соблюдайте указанный порядок действий, производя крепление переднего бампера ВАЗ 2114 после ремонта:
привинтите к бамперу противотуманные фары с накладками с помощью саморезов;
совместите отверстия в передней детали с посадочными местами в кузове авто;
затяните гайки фиксации бампера, обеспечив одинаковый зазор с двух сторон;
прикрутите номерной знак и закрепите в арках саморезами левый и правый подкрылки.
Даже при отсутствии навыков справиться с установкой бампера на четырнадцатую модель ВАЗ несложно.
С установкой бампера справиться даже неопытный человек
Задний бампер ВАЗ 2114
Снятие и крепление заднего бампера ВАЗ 2114 немного отличается от выполнения аналогичных операций с передним бампером машины. Для самостоятельной замены этой детали автомобиля нет необходимости привлекать профессиональных автомехаников, если тщательно изучить последовательность действий.
Как снять бампер на ВАЗ 2114 с задней стороны автомобиля
Итак, снятие заднего бампера ВАЗ 2114 выполняйте, придерживаясь следующего порядка:
ослабьте два болта крепления бампера с правой стороны крыла;
выполните аналогичную операцию с левой стороны кузова ключом на 10;
отвинтите головкой на 13 три гайки кронштейна фиксации усилительной балки;
произведите демонтаж бампера в сборе с несущей балкой.
Теперь остается только отвинтить саморезы, соединяющие балку с бампером, и извлечь балку. Если при выполнении работ возникнет проблема с отвинчивания крепежа, используйте жидкость WD-40.
Установка заднего бампера
Замена бампера ВАЗ 2114 представляет собой достаточно простую операцию, справиться с которой по силам домашним умельцам. После реставрации и покраски задней силовой детали, ее следует установить на прежнее место, выполняя работы по ее установке в обратной последовательности.
После демонтажа поврежденного бампера следует оценить уровень повреждений и принять решение о возможности его восстановления или целесообразности замены новой деталью. На этом не стоит экономить, так как бампер не только обеспечивает автомобилю привлекательность и аэродинамику, но и, в первую очередь, отвечает за безопасность.
mensdrive.ru
как снять задний бампер на ваз 2114 своими руками видео
В автомобиле марки ВАЗ-2114 задний бампер является декоративной частью, облагораживающей кузов. Его основная составляющая – легко разрушаемый от малейшего столкновения пластик. Небольшая авария и владелец марки вынужден задуматься над тем, как снять задний бампер на ВАЗ-2114, что для этого потребуется, и как быть с поврежденной запчастью. Рассмотрим возможные нюансы, касающиеся демонтажа и последующей установки конструкции.
Задний бампер ваз 2114
Когда требуется замена
[flat_ab]
Чаще всего проблема с бампером у владельцев ВАЗ-2114 возникает по следующим причинам:
паутинки;
деформация кузова;
утеря общей эстетики из-за наличия сколов, трещин;
серьезное повреждение по причине механического воздействия.
Любой из этих факторов – повод узнать, как снять задний бампер ВАЗ-2114 для скорейшего решения проблемы.
Можно ли провести замену своими руками?
Бывалые автомобилисты знают, что замена заднего бампера ВАЗ-2114 порой более выгодное вложение, нежели затраты на ремонт. Особенно, если починку детали планируется поручить специалистам. Цену на запчасть можно назвать доступной, осложнений с приобретением тоже нет. Вопрос здесь в одном – можно ли провести замену своими руками?
При необходимости поменять изношенное либо поврежденное изделие, обращаться за специализированной помощью не обязательно. Демонтировать, а затем установить элементы своими руками достаточно просто. Единственный пункт, в котором придется разобраться – пошаговая инструкция по снятию и установке детали.
Важно! Если вы не обладаете минимальными знаниями касательно ремонта автомобилей, будет лучше, если заменой бампера займутся в специализированной автомастерской.
Какие нужны инструменты
Для осуществления процедур по снятию и последующему креплению автозапчасти вам не понадобятся какие-либо особые инструменты.
В перечень необходимого оборудования входит:
домкрат – 2 штуки;
крестовая отвертка;
упоры под колеса – 2 штуки;
два гаечных ключа 10 и 15 мм;
солидол либо другая схожая смазка.
Этапы снятия
Для осуществления демонтажа не нужно прибегать к услугам специализированных подъемников. С возложенной задачей легко справятся обычные домкраты. Начинается снятие заднего бампера ВАЗ-2114 с установки автомобиля на ровную поверхность. Затем следует подпереть упорами передние колеса, а заднюю часть кузова приподнять домкратами.
Следующий пункт – демонтаж колес. Это открывает доступ к подкрылкам, которые тоже понадобится снять. Еще это неплохая возможность очистить накопившуюся там грязь. Поэтому будет не лишним в дополнение запастись щеткой.
Снимаем колеса ваз 2114
Далее очередь осветительной системы номерного знака. Отсоединяется вся электропроводка, снимается сам фонарь. После этого можно откреплять сам номерной знак.
После этого можно приступать к непосредственному демонтажу самой запчасти.
Крепление заднего бампера
Нюанс здесь в том, что крепление заднего бампера ВАЗ-2114 к корпусу авто выполнено в несколько этапов и, чтобы снять деталь, необходима определенная последовательность:
Снятие 2-х накладок, фиксирующих запчасть (необходим ключ на 10 мм).
По поводу первого пункта становится понятно, зачем понадобилось снимать подкрылки – гайки крепления накладок расположены в колесной арке, и добраться до них без снятия не получится. Не забывайте промазывать смазкой все фиксирующие элементы.
По завершению демонтажных работ в ваших руках окажется бампер, с прикрученным к нему усилителем. При желании, эти два элемента тоже можно разъединить, так как они держатся на обычных саморезах.
Важно! Не торопитесь выбрасывать усилительную балку, если на ней нет следов повреждения, возможно в вашей ситуации ремонт устройства будет предпочтительнее замены.
Бампер ваз 2114
Анализ повреждений
Любая аварийная ситуация, повлекшая за собой соприкосновение заднего бампера с препятствием – повод снять конструкцию для анализа повреждений. Может показаться, что небольшая вмятина на пластике – не повод беспокоиться, но это не так. Такие мелочи зачастую становятся первоисточником развития коррозии, распространяющейся на кузовную часть.
Поэтому лучше снять задний бампер на автомобиле ВАЗ-2114 для оценки состояния элементов запчасти. Большую часть незначительных повреждений легко устранить с помощью шпаклевки и покраски. В более серьезных случаях проведение ремонтных работ становится менее рентабельным, нежели замена. По завершению анализа приступайте к ремонту или отправляйтесь в магазин за новым изделием. Впереди вас ждет последний этап – обратный монтаж бампера.
Этапы установки
Снятие и установка бампера
Установка заднего бампера на ВАЗ-2114 – это процедура, обратная снятию автозапчасти:
крепите усилитель к бамперу;
прикручиваете усилитель к основе;
крепите пластиковую часть;
монтируете освещение;
ставите на место подкрылки и колеса;
опускаете машину на землю.
Полезное видео
Дополнительную интересную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=6ZjYGLzagy8
Несложно заметить, что в снятии и последующей установке конструкции нет сложных моментов. Все под силу даже начинающим автолюбителям. Напоследок стоит упомянуть о последнем нюансе – работу по замене заднего бампера на ВАЗ-2114 лучше выполнять с напарником, это намного упрощает задачу. Но и без поддержки все можно сделать самостоятельно.
vazremont.com
Как снять задний бампер на автомобилях
Снятие заднего бампера на транспортном средстве может быть довольно сложной задачей. Известно, что эти бампера ржавеют, а болты не хромированы цинком. Болты будут ржаветь и не ослабнут во многих случаях. При рассмотрении вопроса о замене бампера, рекомендуется замочить все болты в ржавчине и проверить все болты, чтобы убедиться, что они ослабли. Если нет, то их необходимо отрезать с помощью факела или отрезной пилы. Нелегко оценить, сколько болтов и какого типа необходимо заменить, пока проект не начнется.
Под капотом:
Как снять задний бампер на Ford * Как [снять задний бампер] (https://itstillruns.com/remove-rear-bumper-4869200.html) для Toyota Camry 2002 года * Как снять задний бампер на Dodge Ram * Как снять задний бампер на Chevy Silverado 2001 года
Как снять задний бампер на форде
Поместите свои ключи в замок ключа запасного колеса справа от номерного знака и поверните их, чтобы снять замок с бампера. Затем ползите под бампером и отключите освещение для номерных знаков.
Используйте плоскогубцы, чтобы надавить на небольшие выступы, которые удерживают черную пластиковую крышку бампера сверху бампера. Эти вкладки могут быть деликатными, поэтому не торопитесь, чтобы не повредить вкладки в процессе. Как только они все освободятся, снимите бампер руками, чтобы открыть болты.
Отвинтите бампер от кронштейнов бампера с помощью 1/2-дюймового трещотки и торцевых головок Torx, оставив их на дальних концах свободными, но все еще соединенными. Затем ползите под бампером и снимите болты снизу с помощью храповика 1/2 дюйма и гнезда.
Пусть помощник удержит бампер с одной стороны, а вы оба выкрутите оставшиеся верхние болты руками. Затем снимите бампер вместе и отведите его в сторону.
Предметы, которые вам понадобятся
Как снять задний бампер для Toyota Camry 2002 года
Включите аварийный тормоз и поднимите заднюю часть Camry. Разместите стойки домкрата под задней рамой и установите автомобиль на них. Поместите колесные блоки вокруг передних колес. Прежде чем пытаться ползти под ним, убедитесь, что ваш автомобиль прочный и безопасный.
Получить под задней частью вашего Camry, и найти заклепки, которые удерживают вкладыш колеса на месте. Удалите эти заклепки с помощью шлицевой отвертки.
Поднимите лайнер и снимите его после того, как вы удалите все крепежные заклепки. Выдвиньте лайнер своему помощнику.
Позвольте вашему помощнику захватить бампер, когда вы найдете болты, которые крепят бампер вашего Camry к раме. Сломать, ослабить и снять все болты крепления бампера.
Помогите своему помощнику снять бампер и осторожно положите его на землю.
Предметы, которые вам понадобятся
Джек
Джек Стенд
Колесные блоки
Шлицевая отвертка
Набор розеток
Ассистент
Как снять задний бампер на Dodge Ram
Проползите под задней частью грузовика и найдите болты крепления бампера, которые крепят задний бампер к кузову грузовика. Там должно быть 4.
Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы снять 4 крепежных болта, и пусть ваш помощник удержит бампер на месте. Отсоедините жгут проводов освещения номерного знака от задней части бампера.
Потяните бампер вверх и от кузова, пока он не освободится. Откажитесь или продайте старый бампер и установите новый вместо него.
Предметы, которые вам понадобятся
Как снять задний бампер на Chevy Silverado 2001 года
Посмотрите на бампер с нижней стороны, чтобы ознакомиться с расположением всех деталей. Бампер имеет основную опору над фаркопом, к которому крепится весь бампер. С обоего сторон бампера, прикрепленным к бамперу и опорной плите представляет собой крепежная пластина с опорной панелью. Все это должно оторваться при снятии бампера. Посмотрите на точку, где бампер крепится к раме. Есть три болта — два болта один над другим и один вперед. Снимите их, а также два больших болта в нижней центральной части бампера, вставленные вверх снизу, которые врезаются в фаркоп.
Отсоединить разъем жгута проводов номерного знака. Удалите два больших болта в нижней центральной части бампера, используя гнездо. Снимите три болта, крепящих бампер к раме. Опустите бампер на землю.
Снимите резиновые накладки на верхней части бампера, сжимая выступы под бампером, где на накладках имеются зажимы, которые проходят через отверстия в верхней части бампера. Поднимите на подушке, одновременно сжимая вкладки. Новый бампер вряд ли будет идти с чем-то, кроме хромированной стали. Все остальное продается отдельно, поэтому передача деталей является наименее дорогой. Легче сразу перенести детали на новый бампер, чтобы сохранить их свежесть в памяти.
Постучите по губам на каждой розетке освещения номерного знака и протолкните их через отверстие в бампере. Снимите пластиковую направляющую для запасной рукоятки, коснувшись ее отверткой и молотком.
Удалите все болты в опорных кронштейнов бампера и боковые траверсы кроме случаев, когда она прикрепляется к нижней опорной плите бампера. Оставьте их на тарелке, чтобы их было легче переносить.
Снимите болты крепления бампера к нижней траверсе. Перенесите нижний опорный кронштейн вместе с опорой бампера и боковыми опорными кронштейнами на новый бампер. Свободно затяните болты.
Установите бампер, вставив три болта в каждый опорный кронштейн через раму, и слегка затяните их. Держите бампер в таком положении, чтобы он был одинаково удален с обеих сторон от кузова и уровня. Это может включать помощь от кого-то еще. Это также можно сделать, затянув три опорных кронштейна к болтам рамы настолько, чтобы удержать бампер на месте, но позволить движение. Когда бампер ровный и ровный, затяните все болты рамы.
Вставьте два больших болта через нижнюю центральную часть бампера и в фаркоп и надежно затяните их. Затяните все болты в опорных кронштейнах.
Установите резиновые накладки, совместив выступы с отверстиями в верхней части бампера, и нажмите на выступы до их защелкивания. Подсоединить разъем жгута проводов освещения номерного знака.
Предметы, которые вам понадобятся
трещотка
Набор розеток
молоток
долото
Плоскогубцы
Набор гаечных ключей
Обычная отвертка
Может ржавчины пенетрант
autoabra.com
Снятие и установка заднего бампера
Снятие и установка заднего бампера
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите задние фонари (см. Замена заднего фонаря).
3. Снимите брызговики задних колес (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков)…
4. …и выверните с каждой стороны по одному винту крепления заднего бампера к крылу.
5. Выверните по одному винту и по одному фиксатору пистонов крепления бампера под задним фонарем слева и справа и снимите пистоны.
6. Выверните два фиксатора пистонов нижнего крепления бампера…
7. …и снимите пистоны.
8. Извлеките бампер из пластмассовых держателей по бокам и немного отведите задний бампер от кузова.
9. С внутренней стороны выверните винты двух кронштейнов крепления заднего бампера к усилителю.
10. С помощью отвертки отожмите фиксаторы нижнего крепления заднего бампера…
11. …и снимите бампер.
12. Выверните четыре болта (по два с каждой стороны) крепления заднего бампера к кузову и извлеките болты.
13. Снимите усилитель.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит снятый с автомобиля усилитель заднего бампера.
14. Для снятия световозвращателя выверните с внутренней стороны заднего бампера винт крепления…
15. …и снимите световозвращатель.
16. Установите задний бампер и все ранее снятые детали в обратном порядке.
www.hyundaisolaris.org
Снятие и установка заднего бампера
Снятие и установка заднего бампера
Вам потребуются: торцовая головка «на 15», отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите подкрылки задних колес (см. Снятие и установка подкрылков).
3. Откройте дверь задка.
4. Снимите секции задних фонарей, установленные на кузове (см. Замена заднего фонаря, расположенного на крыле).
5. Снизу автомобиля подденьте отверткой фиксаторы двух пистонов крепления бампера к усилителю…
ПРИМЕЧАНИЕ
Так расположены пистоны крепления бампера к усилителю.
6. …выдвиньте фиксаторы вниз…
7. …и извлеките пистоны.
8. Взявшись за боковину бампера с левой стороны автомобиля, аккуратно, по одному, выводите фиксаторы крепления бампера на кузове из отверстий бампера, затем отсоедините бампер от боковины кузова.
10. …и отсоедините угол бампера от кронштейна на панели задка.
11. Аналогично отсоедините от кузова правый угол бампера.
12. Снимите две проушины на верхнем краю заднего бампера с держателей на задней облицовке багажника бампера…
13. …и снимите бампер.
14. С обеих сторон автомобиля отверните по три гайки крепления усилителя бампера…
15. …и снимите его.
16. Установите задний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
opelastraj.ru
как снять и поменять своими руками
Бамперы любого автомобиля можно смело относить к расходным материалам. Они довольно часто повреждаются из-за столкновений с самыми различными препятствиями. Сломанная кузовная деталь не только теряет свои защитные характеристики, но и портит внешний вид машины, поэтому единственно верным решением будет ее замена.
В данной статье мы подробно расскажем о том, какими особенностями обладает задний бампер на автомобиле ВАЗ-2115, а также приведем пошаговую инструкцию по его замене в случае повреждения.
Инструменты, необходимые для замены бампера своими руками
Снять задний бампер несложно, однако владельцам автомобилей ВАЗ-2115 следует знать, что на этих машинах крепление детали несколько отличается от других моделей. Поэтому рекомендуем прислушаться к нашим советам и подготовить набор инструментов и принадлежностей, перечисленных ниже:
накидной ключ и головка на 13;
удлинитель, позволяющий удобно работать с головкой и тратить значительно меньше усилий для откручивания гаек;
крестовидная отвертка;
трещоточная рукоятка.
Предварительно мы рекомендуем очистить бампер от загрязнений, чтобы не испачкаться в процессе выполнения работ. Если у вас уже все готово, можно приступать к снятию поврежденной детали.
Снимаем задний бампер: пошаговая инструкция
Чтобы демонтировать задний бампер, имеющий видимые механические повреждения, необходимо сделать следующее:
отвинтить саморезы, которые соединяют деталь с задними подкрылками;
используя головку на 13 и удлинитель, открутить две гайки, расположенные внутри самого бампера по обеим его сторонам;
снять номерной знак, расположенный на бампере. Это и есть та самая особенность, которая относится к ВАЗ-2115;
отсоединить от электрической сети автомобиля провода, которые подают ток на освещение номерного знака;
открутить два крепежных болта, находящихся в центральной части детали. Данную операцию также лучше выполнять с помощью головки, удерживая гайки на обратной стороне рожковым ключом, чтобы они не проворачивались;
снимаем старый бампер;
начинаем установку новой детали – сперва прикручиваем ее по центру, затем устанавливаем номерной знак и подключаем провода подсветки. После этого привинчиваем бампер к раме и подкрылкам.
Вся процедура обычно занимает не более часа, причем для ее выполнения вам не нужно обращаться в автосервис и тратить деньги на ремонт. Достаточно просто купить новую деталь.
Читайте также: Как поменять моторчик печки ВАЗ-2115
Ремонт или тюнинг бампера ВАЗ-2115
Демонтаж заднего бампера далеко не всегда требуется для его замены. Очень часто автолюбители делают тюнинг этой детали или восстанавливают ее после незначительных повреждений с помощью специальных клеевых составов.
Если речь идет об изменении формы бампера, повышении его прочностных характеристик, то можно порекомендовать использовать такие материалы, как пенопласт или монтажная пена. Они обладают целым рядом преимуществ:
легко обрабатываются, что дает возможность создавать любые конфигурации подвеса;
небольшая масса, практически полное отсутствие нагрузки на авто;
устойчивость к высоким температурам;
долговечность, сохранение формы в течение длительного времени;
устойчивость к воздействию влаги.
Для того чтобы изменить внешний вид бампера, необходимо в первую очередь нарисовать на бумаге эскиз будущей детали. Следующий этап – это подготовка изделия, его очистка от загрязнений, мойка и тщательная сушка. После этого нужно с помощью фанеры определить границы заполнения пеной или пенопластом и выполнить необходимые работы. После высыхания задний бампер приобретет совершенно новый вид, соответствующий вашим вкусовым предпочтениям.
Кроме того, можно установить усилитель заднего бампера, который выполняется из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям. Данное изделие быстро закрепляется на детали и значительно повышает ее прочностные характеристики.
ladaautos.ru
Как снять задний бампер на ВАЗ 2114
Бампер — это часть автомобиля, предназначенная для принятия на себя и погашения части энергии при столкновении с какой-либо преградой. Если говорить об автомобиле ВАЗ 2114, то и передний, и задний здесь выполняют сугубо декоративную функцию — их конструкция не предусматривает гашения энергии удара. Поэтому при любом столкновении даже самого лёгкого характера требуется ремонт или замена переднего или заднего бампера.
Владельцы ВАЗ 2114 чаще всего сталкиваются со следующими проблемами:
нарушением целостности вследствие столкновения;
сколом или трещиной — очень сильно портят внешний вид транспортного средства;
деформацией кузова, приводящей к разрушению бампера.
Вследствие всех вышеперечисленных факторов довольно часто бывает необходима замена переднего или заднего бампера.
Задний бампер автомобиля ВАЗ 2114 изготавливают из пластика, поэтому говорить о его защитных качествах попросту не приходится. Крепление осуществляется на усилительную балку и кузов машины при помощи гаек. Его отличие у модели ВАЗ 2114 ещё и в том, что в нём отсутствуют отверстия для регистрационного номера.
Крепление заднего бампера (1) на заднюю балку (2) с помощью кронштейнов (3)
Замена заднего бампера в автомобиле ВАЗ 2114
Как показывает практика, чаще бывает выгоднее и дешевле заменить задний бампер, чем ремонтировать его. Цена его достаточно низкая, и проблем с покупкой просто не существует. Это позволяет сэкономить большое количество времени и нервов.
Если необходима замена, вам необязательно обращаться за помощью на станцию техобслуживания — снятие и установка этого элемента машины вполне по силам любому человеку, даже не имеющему навыков автомеханика.
Давайте рассмотрим пошагово, как осуществляется самостоятельная замена этой детали у автомобиля ВАЗ 2114:
Перед тем как его снять, отключаем провода коммутации лампочки, которая освещает номерной знак.
Приподнимаем машину при помощи домкрата.
Используя отвёртку с крестообразным наконечником, отвинчиваем саморезы, которые крепят подкрылки, после этого их можно снять.
На арке крыла справа свинчиваем пару болтов, удерживающих бампер. Для этого используем гаечный ключ «десятку».
Крепление бампера под крылом
Ту же операцию выполняем слева.
Отвинчиваем три гайки кронштейна — они служат для крепления балки усиления. Эту операцию выполняем при помощи ключа «тринадцатки».
Крепление бампера к задней балке
Теперь можем снять бампер в конструкции с балкой.
Отвинчиваем самонарезы, которые их соединяют.
Снимаем балку.
Выполняем необходимый ремонт или замену.
Установка выполняется в обратной последовательности. Все резьбовые соединения необходимо обработать солидолом. При сборке нужно обратить внимание, чтобы все расстояния до кузова были одинаковой величины.
ВАЗ 2114 со снятым задним бампером
Желательно периодически осматривать эту часть машины на присутствие сколов, трещин и повреждений иного характера. Небольшое повреждение, которое не удалось вовремя ликвидировать, может стать причиной возникновения серьёзных коррозионных процессов. Вследствие этого весь бампер может прийти в негодность.
Заключение
Из-за особенностей конструкции бампер у автомобиля ВАЗ 2114 ломается от самых лёгких ударов. Поэтому довольно часто возникает необходимость в его ремонте или замене. Снятие и установка этой детали не требуют специальных знаний и навыков — с ними способен справиться любой человек, умеющий держать в руках отвёртку и гаечный ключ.
Старательно придерживайтесь инструкции, будьте внимательны, и вы успешно сможете выполнить несложную операцию по замене заднего бампера у автомобиля ВАЗ 2114.
[democracy]
[democracy]
Автор: Лагода Владислав Федорович
Образование высшее: среднее специальное. Специальность: Автомеханик. Хорошее знание устройства легковых автомобилей иностранного производства. Навыки работы: по замене ремня ГРМ ГБЦ ходовая часть сход-развал ТО. Ремонт…
рихтовка — выправление, выпрямление, выравнивание, рихтование; избиение, драка, потасовка Словарь русских синонимов. рихтовка сущ., кол во синонимов: 14 • выправление (14) • … Словарь синонимов
Рихтовка — – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Рихтовка – окончательная выверка стальных конструкций, предварительно… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
РИХТОВКА — РИХТОВКА, рихтовки, мн. нет, жен. (тех.). Действие по гл. рихтовать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
рихтовка — РИХТОВКА, и, ж. Драка, потасовка, избиение. Раньше на салютах всегда рихтовки были. От рихтовать … Словарь русского арго
рихтовка — Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Тематики опалубка … Справочник технического переводчика
рихтовка — 26 рихтовка Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью Источник: ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа Рихтовка комплекс … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Рихтовка — Planishing Рихтовка. Создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане. (Источник: «Металлы и сплавы … Словарь металлургических терминов
Рихтовка — ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовка — рихтовка, рихтовки, рихтовки, рихтовок, рихтовке, рихтовкам, рихтовку, рихтовки, рихтовкой, рихтовкою, рихтовками, рихтовке, рихтовках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
РИХТОВКА — рихтование (от нем. richten править, выпрямлять, направлять) выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном производстве и т. д. Р. пути выверка и подгонка (совмещение с… … Большой энциклопедический политехнический словарь
dic.academic.ru
рихтовать — это… Что такое рихтовать?
рихтовать — рихтую, рихтуешь, несов., что [нем. richten] (тех.). Выпрямлять, выверять. Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007. рихтовать тую, тует, несов., что ( … Словарь иностранных слов русского языка
рихтовать — РИХТОВАТЬ, тую, туешь; несов.; РИХТАНУТЬ, ну, нёшь, сов.; кого. Бить, избивать. От спец. технического «рихтовать» выпрямлять, выверять (от нем. richten) … Словарь русского арго
Рихтовать — несов. перех. Выпрямлять, выравнивать. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовать — рихтов ать, т ую, т ует … Русский орфографический словарь
рихтовать — (I), рихту/ю, ту/ешь, ту/ют … Орфографический словарь русского языка
рихтовать — тую, туешь; рихтованный; ван, а, о; нсв. (св. отрихтовать). [от нем. richten] что. Техн. Выпрямлять, выравнивать, выправлять. Р. проволоку. Р. ось. Р. иглы. ◁ Рихтоваться, туется; страд. Рихтовка, и; ж. Р. железнодорожного пути … Энциклопедический словарь
рихтовать — ту/ю, ту/ешь; рихто/ванный; ван, а, о; нсв. (св. отрихтова/ть) (от нем. richten) см. тж. рихтоваться, рихтовка что техн. Выпрямлять, выравнивать, выправлять. Рихтова/ть проволоку. Рих … Словарь многих выражений
Рихтовать табло — Жарг. мол. Шутл. Делать пластическую операцию. Максимов, 366 … Большой словарь русских поговорок
dic.academic.ru
РИХТОВКА — это… Что такое РИХТОВКА?
рихтовка — выправление, выпрямление, выравнивание, рихтование; избиение, драка, потасовка Словарь русских синонимов. рихтовка сущ., кол во синонимов: 14 • выправление (14) • … Словарь синонимов
Рихтовка — – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Рихтовка – окончательная выверка стальных конструкций, предварительно… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
рихтовка — РИХТОВКА, и, ж. Драка, потасовка, избиение. Раньше на салютах всегда рихтовки были. От рихтовать … Словарь русского арго
рихтовка — Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Тематики опалубка … Справочник технического переводчика
рихтовка — 26 рихтовка Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью Источник: ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа Рихтовка комплекс … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Рихтовка — Planishing Рихтовка. Создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане. (Источник: «Металлы и сплавы … Словарь металлургических терминов
Рихтовка — рихтование (от нем. richten направлять, выравнивать), 1) выправление проката, проволоки, протяжённых поковок, штамповок, отливок, механически обработанных деталей и т. д. для устранения искривлений, коробления, возникающего из за… … Большая советская энциклопедия
Рихтовка — ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовка — рихтовка, рихтовки, рихтовки, рихтовок, рихтовке, рихтовкам, рихтовку, рихтовки, рихтовкой, рихтовкою, рихтовками, рихтовке, рихтовках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
РИХТОВКА — рихтование (от нем. richten править, выпрямлять, направлять) выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном производстве и т. д. Р. пути выверка и подгонка (совмещение с… … Большой энциклопедический политехнический словарь
dic.academic.ru
рихтовать — это… Что такое рихтовать?
рихтовать — рихтую, рихтуешь, несов., что [нем. richten] (тех.). Выпрямлять, выверять. Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007. рихтовать тую, тует, несов., что ( … Словарь иностранных слов русского языка
рихтовать — РИХТОВАТЬ, тую, туешь; несов.; РИХТАНУТЬ, ну, нёшь, сов.; кого. Бить, избивать. От спец. технического «рихтовать» выпрямлять, выверять (от нем. richten) … Словарь русского арго
Рихтовать — несов. перех. Выпрямлять, выравнивать. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовать — рихтов ать, т ую, т ует … Русский орфографический словарь
рихтовать — (I), рихту/ю, ту/ешь, ту/ют … Орфографический словарь русского языка
рихтовать — тую, туешь; рихтованный; ван, а, о; нсв. (св. отрихтовать). [от нем. richten] что. Техн. Выпрямлять, выравнивать, выправлять. Р. проволоку. Р. ось. Р. иглы. ◁ Рихтоваться, туется; страд. Рихтовка, и; ж. Р. железнодорожного пути … Энциклопедический словарь
рихтовать — ту/ю, ту/ешь; рихто/ванный; ван, а, о; нсв. (св. отрихтова/ть) (от нем. richten) см. тж. рихтоваться, рихтовка что техн. Выпрямлять, выравнивать, выправлять. Рихтова/ть проволоку. Рих … Словарь многих выражений
Рихтовать табло — Жарг. мол. Шутл. Делать пластическую операцию. Максимов, 366 … Большой словарь русских поговорок
dic.academic.ru
что это такое, правка кузова автомобиля своими руками
При дорожно-транспортном происшествии страдают кузовные элементы машины. Однако если повреждения незначительны, то их устраняют без замены детали, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Для этого проводят рихтовку – процесс восстановления поврежденного участка кузова автомобиля.
Что такое рихтовка
Рихтовка кузова – восстановление металлических кузовных элементов. Для выполнения работы, рихтовщик кузовов использует набор специальных инструментов. Чаще всего, восстановлению подлежат:
Крышка багажника и капот.
Двери.
Крылья автомобиля.
Пороги.
Крыша.
Металлические бампера.
Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.
Виды
Ремонт кузовных деталей делят на три вида:
Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.
Технология
В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:
Поверхность тщательно моют и сушат.
Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.
Технологии рихтовки кузова автомобиля:
Обычная рихтовка.
Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
Усадка на горячую.
Восстановление алюминия.
Обычная рихтовка
Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.
Небольшие выпуклости и вмятины можно устранить холодным способом без последующей покраски восстановленной детали.
Восстановление без покраски
Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.
Усадка на горячую
В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.
Восстановление алюминиевых деталей
Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.
Инструмент
Рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется с помощью специальных инструментов. К их списку относят:
Рихтовочные молотки и киянки. Применяются для устранения вмятин разных форм и сложности. Ударный боек молотка хорошо отполирован и имеет скругленную поверхность. Инструмент выполнен из сплавов цветных металлов, пластика или резины. Вес ударного приспособления не превышает 200 грамм. Повреждения кузова устраняют с помощью частых несильных ударов, в зависимости от глубины вмятины и типа восстанавливаемого металла дефект выстукивают или от края к центру, или наоборот.
Поддержки, наковальни, штампы. Основное предназначение данного набора инструментов – фиксация поврежденного участка кузова. При выборе конкретного инструмента, ориентируются на форму и размер вмятины. В зависимости от этого выбирают подложку.
Подкладные штампы, поддержки и наковальни. Фиксируют поврежденный участок кузова. Важно учитывать, что форма поддержки должна совпадать с формой поврежденного участка.
Ударные полотна и ложки. Помимо вытягивания вмятин, эти приспособления используют в качестве ударных штампов, для исправления повреждений серьезных форм. При сжатии металлических листов используют ложки. Ими разъединяют дефектные участки.
Рычаги и крюки. Приспособления, предназначенные для вытягивания дефекта изнутри. Ребра жесткости кузова используются в качестве опоры для рычага. В зависимости от форм и размера вмятин, используют крючки соответствующих размеров и форм.
Напильники и шлифовальная машинка. Выравнивают восстановленную поверхность перед покраской, и полировкой окрашенного участка.
Споттер. Аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Используется для устранения разрывов и заломов металла.
При наличии определенных навыков, умений и необходимого набора инструментов, восстановить поврежденные участки кузова можно самостоятельно. Однако при отсутствии условий для выполнения рихтовки, рекомендуют обратиться к специалистам, так как результат самостоятельного ремонта может оказаться хуже ожидаемого.
infokuzov.ru
рихтовать — это… Что такое рихтовать?
рихтовать — рихтую, рихтуешь, несов., что [нем. richten] (тех.). Выпрямлять, выверять. Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007. рихтовать тую, тует, несов., что ( … Словарь иностранных слов русского языка
рихтовать — РИХТОВАТЬ, тую, туешь; несов.; РИХТАНУТЬ, ну, нёшь, сов.; кого. Бить, избивать. От спец. технического «рихтовать» выпрямлять, выверять (от нем. richten) … Словарь русского арго
Рихтовать — несов. перех. Выпрямлять, выравнивать. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовать — рихтов ать, т ую, т ует … Русский орфографический словарь
рихтовать — (I), рихту/ю, ту/ешь, ту/ют … Орфографический словарь русского языка
рихтовать — тую, туешь; рихтованный; ван, а, о; нсв. (св. отрихтовать). [от нем. richten] что. Техн. Выпрямлять, выравнивать, выправлять. Р. проволоку. Р. ось. Р. иглы. ◁ Рихтоваться, туется; страд. Рихтовка, и; ж. Р. железнодорожного пути … Энциклопедический словарь
рихтовать — ту/ю, ту/ешь; рихто/ванный; ван, а, о; нсв. (св. отрихтова/ть) (от нем. richten) см. тж. рихтоваться, рихтовка что техн. Выпрямлять, выравнивать, выправлять. Рихтова/ть проволоку. Рих … Словарь многих выражений
Рихтовать табло — Жарг. мол. Шутл. Делать пластическую операцию. Максимов, 366 … Большой словарь русских поговорок
dic.academic.ru
рихтовать — это… Что такое рихтовать?
рихтовать — рихтую, рихтуешь, несов., что [нем. richten] (тех.). Выпрямлять, выверять. Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007. рихтовать тую, тует, несов., что ( … Словарь иностранных слов русского языка
рихтовать — РИХТОВАТЬ, тую, туешь; несов.; РИХТАНУТЬ, ну, нёшь, сов.; кого. Бить, избивать. От спец. технического «рихтовать» выпрямлять, выверять (от нем. richten) … Словарь русского арго
Рихтовать — несов. перех. Выпрямлять, выравнивать. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
рихтовать — (I), рихту/ю, ту/ешь, ту/ют … Орфографический словарь русского языка
рихтовать — тую, туешь; рихтованный; ван, а, о; нсв. (св. отрихтовать). [от нем. richten] что. Техн. Выпрямлять, выравнивать, выправлять. Р. проволоку. Р. ось. Р. иглы. ◁ Рихтоваться, туется; страд. Рихтовка, и; ж. Р. железнодорожного пути … Энциклопедический словарь
рихтовать — ту/ю, ту/ешь; рихто/ванный; ван, а, о; нсв. (св. отрихтова/ть) (от нем. richten) см. тж. рихтоваться, рихтовка что техн. Выпрямлять, выравнивать, выправлять. Рихтова/ть проволоку. Рих … Словарь многих выражений
Перетяжкой салона кожей занимается множество тюнинг мастерских и ателье. Стоит это как правило немало и не каждый владелец авто может себе это позволить. Мы расскажем как обшить салон автомобиля своими руками, и вы сами сможете воплотить практически любой дизайн который задумаете.
Что необходимо для перетяжки сидений
Материал (кожа, кож.зам, ткань и т.д.)
Подложка под материал
Нить
Клей
Швейная машинка,ножницы,канц.нож.
Перед тем как начинать,необходимо знать несколько нюансов,что бы ваша работа не была попросту потрачена через пару месяцев.
1. Какой материал необходимо использовать
Если вы собираетесь использовать кожу или заменитель кожи,то она должна быть строго автомобильной а не мебельной. Многие пренебрегают этим в целях экономии (так как мебельная кожа в 2 раза дешевле) но через пол года она быстро затирается,портится,лопается. Это связанно с тем, что мебельная кожа менее приспособлена к перепаду температур, влагостойкости,солнечных лучей. Какого Брендам придерживаться это уже сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета.
2. Какие нитки использовать?
Лучше всего использовать эластичные нити, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, и срок службы у них достаточно не велик.
Нельзя использовать синтетические и капроновые нити! Они очень прочные, но не эластичные, из-за этого они не будут при нагрузке на шов (если рассматривать, например, шов на сидениях) растягиваться вместе с кожей(точнее будут, но немного меньше) и как результат, со временем нитки будут прорезать кожу.
Примечание: На статичных(проклеенных) швах можно использовать синтетические и капроновые нитки, так как растяжение материала там минимальные и связанные с деформацией перетянутой поверхности.
Основные этапы
Первым этапом является разбор Салона. Необходимо снять сидения с автомобиля. Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.
Производим демонтаж ткани(старой кожи). Материал крепится на защелки, скобы, и снятие не вызывает особых затруднений.
После снятия чехла пронумеровываем с внутренней стороны каждую из сшитых частей (маркером),после чего аккуратно делаем раскрой швов на куски.
Прикладываем часть старого материала(лекало) на выбранный нами материал,обводим и вырезаем. (при необходимости необходимо разгладить лекало при помощи теплого утюга)
Прикладываем вырезанные части на подложку,и приклеиваем их с помощью клея
После высыхания клея, вырезаем части(незабываем пронумеровывать части, что бы произвести дальнейшее шитье)
Сшиваем получившиеся части
Так же незабываем пришивать оригинальные детали крепления(если они имеются).
После того, как мы сшили части сидения, можно сделать красивые контурные швы для придания более красивого облика сидений.
Натягиваем получившийся чехол на каркас сидения, разглаживаем кожу с помощью монтажного фена, для придания формы.
Устанавливаем сидение в автомобиль и подключаем соответствующие разъемы.
Салон готов!
Варианты готовых работ
avtosovet.info
Перетяжка сидений автомобиля кожей, цены (Москва). Пошив, обивка и обтяжка автомобильных сидений, кресел алькантарой, экокожей на заказ
Пошив, обивка и обтяжка автомобильных сидений натуральной кожей, экокожей и алькантарой
Комфортный салон автомобиля является одним из основных атрибутов спокойной и приятной езды.
Именно поэтому профессиональная перетяжка автомобильного салона является ключевой услугой тюнинг ателье Eastline Garage. Самыми значимыми элементами салона являются сиденья, ведь именно на них мы проводим 100% времени, находясь в автомобиле. Поэтому именно сиденья чаще всего подвержены преждевременному износу.
Перетяжка сидений должна осуществляться только в качественные материалы, которые не только готовы к высокой нагрузке, но и гармонично смотрятся в салоне авто.
При перетяжке салона наши специалисты используют только качественную кожу и алькантару. Мы принципиально не работаем с дешевыми матералами или аналогами, предпочитая заказывать натуральную кожу и экокожу из Германии, а алькантару из Италии
Почему Eastline Garage?
Эксклюзивный дизайн
Большой выбор материалов
Строчка любой сложности
Цены на перетяжку сидений в Eastline Garage
Стоимость
Материал
Малый класс
Средний класс
Кроссовер
Джипы, Представительский класс
Натуральная кожа
от 68000
от 70000
от 72000
от 75000
Натуральная кожа + Alcantara
от 75000
от 80000
от 85000
от 90000
Nappa
от 75000
от 85000
от 90000
от 95000
Nappa + Alcantara
от 85000
от 95000
от 100000
от 105000
Экокожа
от 50000
от 55000
от 60000
от 65000
Из-за частого использования и трения натуральная и искусственная кожа автомобильных сидений протирается, швы расходятся, ткань засаливается, а если в салоне авто часто ездят дети, то грязь и механические повреждения обычное дело. И что же делать, если внешний вид сидений автомобиля или их анатомические свойства не устраивают автовладельца? Именно в таких ситуациях и приходит на помощь команда мастеров Eastline Garage! Мы осуществляем перетяжку, пошив и ремонт кожаных автомобильных сидений любой сложности и по индивидуальному проекту.
Прежде, чем начать перетяжку сидений автомобиля
Первое и основное, о чем нужно подумать перед тем, как приступить к перетяжке уже имеющихся автомобильных сидений, какими они должны стать в конце нашего с Вами пути? Порой такие раздумья бесконечны. Будут ли это сидения «под сток», или у Вас в голове созрел уже самых лучший, безукоризненный и просто превосходный дизайн салона, который способен свести с ума всех? Либо стоковые сидения Вам уже наскучили, но Вы сомневаетесь в своих собственных силах, на свою фантазию Вам рассчитывать не приходится, и тогда к Вам на помощь придем мы. А еще Вы можете просто принести нам фотографию с сидениями Вашей мечты, а мы воплотим ее в жизнь. Итоговый вариант перетяжки сидений автомобиля всегда разный, даже если при пошиве использовались одни и те же материалы одной и той же фактуры.
Какие материалы применяются при перетяжке автомобильных сидений?
Натуральная кожа
Экокожа
Ткань
Алькантара
Рады предложить Вам различные материалы для перетяжки сидений автомобиля. Для перетяжки сидений используется натуральная кожа различных цветов и фактур, искусственная кожа, премиальная немецкая экокожа, оригинальная итальянская алькантара, и все эти материалы могут быть в перфорированном варианте. По желанию эти материалы можно комбинировать, это позволит выполнять работы любой сложности. Так, одна из наиболее часто встречающихся комбинаций материалов – это натуральная кожа + алькантара.
Для обивки сидений автомобиля автовладельцы чаще выбирают именно итальянскую алькантару в качестве материала для перетяжки центральных вставок на сидениях. А все это благодаря уникальным качествам данного материала. Помимо того, что алькантара очень износостойкая, еще один немаловажный фактор — это то, что летом алькантара не так сильно нагревается, а зимой – не сильно остывает, благодаря чему садиться на этот материал гораздо комфортней, чем на ту же кожу. Также перетяжку сидений авто алькантарой можно комбинировать с искусственной кожей или экокожей, что не особо скажется на цене услуги.
Перетяжка сидений автомобиля декоративной строчкой
На заказ новая обивка сидений автомобиля может быть прострочена, например, так полюбившимися многим «ромбиками» или «сотами», а элементы сидений могут быть сшиты между собой декоративной строчкой. Прекрасным украшением любого сиденья могут стать декоративные вышивки.
Цвет нитки, размер вышивки и ее содержание выбирать только Вам! Марка или модель автомобиля, его эмблема, инициалы, любимая надпись или китайский иероглиф – практически любой понравившийся Вам рисунок, мы готовы воплотить на обтянутых нами автомобильных сидениях!
За перетяжкой кресел авто — в Eastline Garage!
Залог успеха команды Eastline Garage – качество, время, деньги. Эти три составляющие не могу существовать отдельно друг от друга. За вполне приемлемые деньги Вы получите в нужные Вам сроки идеально выполненную качественную работу.
Мы готовы воплотить в жизнь Ваши самые смелые идеи по ремонту и перетяжке кресел автомобиля. Любая комбинация материалов, понравившаяся Вам строчка, все, что пожелает наш клиент, – закон.
На все работы по обивке кресел авто, выполненные в тюнинг-ателье Eastline Garage, дается гарантия.
Примеры работ по перетяжке сидений автомобилей
Тиснение на коже – еще один способ индивидуализировать салон своего автомобиля. Порой некоторые автопроизводители предлагают комплектацию с подобными салонами, но зачем платить больше, если можно сделать тиснение на коже в Eastline Garage. Тиснение на подголовниках и других элементах салона мы выполняем на высокотехнологичных станках, которые позволяют обеспечить четкий контур и высокую детализацию рисунка.
Преимущества Eastline Garage
Одна из наиболее часто встречающихся комбинаций материалов – это натуральная кожа + алькантара. Кроме того, для перетяжки сидений используется натуральная кожа различных цветов и фактур, искусственная кожа, премиальная немецкая экокожа, оригинальная итальянская алькантара, и все эти материалы могут быть в перфорированном варианте. По желанию эти материалы можно комбинировать, это позволит выполнять работы любой сложности.
Какие материалы применяются при перетяжке автомобильных сидений?
Для перетяжки центральных вставок сидений, автовладельцы чаще выбирают именно итальянскую алькантару в качестве материала. А все это благодаря уникальным качествам данного материала. Помимо того, что алькантара очень износостойкая, еще один немаловажный фактор — это то, что летом алькантара не так сильно нагревается, а зимой – не сильно остывает, благодаря чему, садиться на этот материал гораздо комфортней, чем на ту же кожу. Также перетяжку сидений авто алькантарой можно комбинировать с искусственной кожей или экокожей, что не особо скажется на цене услуги.
eastline-garage.ru
Перетяжка сидений своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье подробно рассмотрим как осуществляется перетяжка сидений своими руками.
Перетяжка салона может потребоваться по причине износа и повреждения заводской обивки, а также из-за желания поменять материал обивки и его цвет. Перетяжка панелей интерьера и обивки сидений позволяет придать индивидуальность салону и отразить персональные предпочтения автолюбителя.
Чаще всего, старую тканевую обивку меняют на кожаную.
Для перетяжки салона можно отдать автомобиль профессионалам, либо попробовать обновить салон самому. Новичку не стоит ожидать безупречного результата с первой попытки. Перетяжка сидений своими руками требует наличия определённых знаний, необходимых инструментов и материалов. В этой статье рассмотрим базовые знания по этой теме, которые помогут понять процесс перетяжки.
Содержание статьи:
В целом, перетяжка сидений автомобиля своими руками требует терпения и аккуратности. Смена обивки сидений является самым сложным процессом при перетяжке салона. Нужно быть готовым к переделке неудачно сделанной работы. Если серьёзно отнестись к процессу перетяжки сидений, то Вы будете удивлены, как можно преобразить салон самостоятельно.
Итак, с чего начать перетяжку? Прежде всего, нужно спланировать весь процесс. Необходимо купить достаточное количество материала, подготовить рабочее место, приготовить необходимые инструменты. Лучше дополнительно купить менее дорогой материал и потренироваться делать швы, перед началом перетяжки новым, более дорогим материалом. Для сидений может понадобиться примерно 8–10 кв. метров обивочного материала. Лучше брать материал с запасом. Запас необходим, так как определённый процент материала уйдёт на обрезки и возможные ошибки. Натуральная кожа, к примеру, может иметь некоторые небольшие дефекты, поэтому не всю кожу можно использовать.
Инструменты, необходимые для перетяжки сидений
Швейная машина. Это самое дорогостоящее устройство, необходимое для создания новой обивки. Простая домашняя швейная машинка может не справиться со всеми материалами. Она может прошить ткань и искусственную кожу, но не осилит натуральную кожу и несколько слоёв одновременно. Могут быть пропуски стежков и смещение верхнего слоя материала относительно нижнего. Швейная машинка должна иметь специальную лапку (walking foot – «шагающая» лапка). Она помогает прошить несколько слоёв ткани, не смещая их. Она как бы шагает, взбирается по всем слоям любой толщины. Такой механизм лапки предназначен для пошива толстых и прочных, многослойных материалов. «Шагающая» лапка синхронизирует продвижение нижнего и верхнего слоя при шитье. Материал не сморщивается и шов получается очень ровным. Некоторые непрофессиональные домашние швейные машинки могут использовать специальный коннектор для добавки «шагающей» лапки. Если планируете заниматься пошивом обивки постоянно, то нужна профессиональная машинка. Как более доступный вариант можно купить бывшую в употреблении швейную машинку в хорошем состоянии, специально подходящую под шитьё обивочных материалов. В качестве примеров подходящих швейных машин можно назвать Consew 206 RB‑4, Seiko STH 88, Singer 211, Juki LU562..
“Шагающая лапка” (walking foot) состоит из двух независимых “лапок”. Когда лапка с иглой поднимается, прижимная лапка опускается и прижимает материал. При опускании лапки с иглой, прижимная лапка поднимается. Лапка с иглой при опускании чётко совмещается с двигателем материала внизу, игла в этот момент делает прокол и лапка с иглой двигается вместе с материалом, как бы “шагает”.
Отрезные портновские ножницы. Они способны резать различные материалы для обивки, такие как кожа, текстиль, винил, а также картон для шаблонов. Такие ножницы можно купить в специализированном магазине.
Специальные плоскогубцы для колец (hog rings), крепящих обивку. Используются для сжатия этих колец. Также понадобятся сами кольца (до сжатия они выглядят как скобы). Как альтернативный вариант, вместо колец можно использовать качественные нейлоновые стяжки.
Кусачки для удаления старых колец, удерживающих обивку. Это могут быть простые кусачки или ножницы по металлу.
Длинная линейка. Понадобиться линейка длиной хотя бы 1 метр. Можно использовать большой строительный угольник.
Мел. Мелом можно делать пометки на материи, очерчивать шаблоны.
Инструмент для удаления швов (Seam ripper). Таким инструментом удобнее удалять швы, но можно использовать лезвие или острый нож.
Парогенератор. Помогает удалять незначительные складки на обивке. Может расслаблять (размягчать) материал обивки для более лёгкого его монтажа на сидение.
Фен. Если нет парогенератора, тогда можно использовать фен. Нужно быть осторожным и не подносить фен слишком близко к коже, чтобы не испортить её. Нагрев феном также сделает кожу более податливой.
Приготовьте фотоаппарат или телефон с фотокамерой, чтобы фотографировать этапы разбора сидения. При обратной сборке, можно будет посмотреть, где и какие крепления находились.
Рабочее место
Перетяжка сидений своими руками требует достаточного места для разбора и размещения снятых сидений.
Потратьте время на конструирование рабочего стола. Он должен быть ровным, гладким и достаточно большим, чтобы на нём можно было легко раскатывать материал. Стол должен хорошо освещаться. Удобно будет, чтобы стол для материала был напрямую соединён со столом, на котором установлена швейная машина. Так, при работе с большими частями обивки, стол будет поддерживать материал во время шитья. На столе будет удобно размечать, и отрезать материю.
Перетяжка сидений своими руками. Что нужно уметь?
Шитьё на швейной машинке является самой сложной частью реставрации салона. Если нет опыта, то лучше потренироваться на ненужной материи, а также, если есть возможность, нужно попросить профессионала, чтобы он помог разобраться в тонкостях. Если есть желание заниматься перетяжкой салона на постоянной основе, как бизнесом, то требуется много практики, чтобы качественно и быстро выполнять работу. Формирование навыка шитья на машинке может занять не один месяц. Опять же, скорость обучения зависит от человека.
Чтобы понять процесс перетяжки салона во всех тонкостях, требуется изучить массу информации по этой теме.
Типы материалов для перетяжки сидений
Нужно решить, какой материал Вы хотите использовать для замены старого.
Выбранный для перетяжки сидений материал определяет уровень комфорта, износостойкость и лёгкость обслуживания. Существует множество материалов. В целом, всё сводится к выбору между текстилем и кожей.
Рассмотрим материалы, наиболее часто используемые для перетяжки сидений, их преимущества и недостатки.
Натуральная кожа является наиболее дорогим материалом. Этот материал вне времени и моды. Она практична, эстетична и долговечна. Кожа придаёт дорогой вид салону. Её легче чистить, чем ткань, и она более устойчива к появлению пятен от различных загрязнений. Кожа также имеет свои недостатки. Она быстро нагревается в жару и долго остаётся холодной зимой. Отпечатки на коже от тяжёлых предметов могут надолго оставаться. Кожа восприимчива к острым предметам, со временем протирается и трескается. Современная натуральная кожа имеет защитный слой. Современные красители имеют хорошие защитные свойства. Сейчас для защиты может применяться уретановая краска, которая очень износостойкая и эластичная, не склонная к выцветанию и растрескиванию. У качественной кожи краситель находится не только на поверхности, а проходит через весь слой. Это обеспечивает более насыщенный цвет и повышенную износостойкость. Уход за натуральной кожей сложнее, чем за искусственным аналогом. Для этого нужно покупать специальные очистители и кондиционеры. Более подробно об этом можете прочитать в статье “уход за кожаным салоном”.
Искусственная кожа. Очень универсальный материал, который может иметь вид чего угодно. Это может быть как имитация обычной, так и крокодиловой или змеиной кожи. Ключевым фактором, определяющим качество искусственной кожи, является её безвредность, уровень VOC (Volatile organic compounds). Разрыв между натуральной кожаной отделкой и искусственной сократился, так как эстетические и тактильные свойства химически произведённых материалов значительно улучшились. Многие производители двигаются по направлению к искусственной коже, из-за этических, практических и финансовых причин. Искусственную кожу легче чистить, чем натуральную.
Алькантара. Представляет собой искусственную ультра мелкую замшу. Алькантара приятна на ощупь и более функциональна, в отличие от замши. Она предлагает лучшую устойчивость к пятнам и истиранию, а также огнестойкость и устойчивость к выцветанию. Как и все материалы с ворсом, алькантара имеет направленность (направление ворса). Это должно учитываться при пошиве. Более подробно об этом будет написано в этой статье ниже.
Ткань. Это более дешёвый вариант. Она легче загрязняется и впитывает жидкость. Ткань может иметь разную текстуру, цвет и рисунок. Тканевая обивка в большинстве автомобилей обычно изготовлена из нейлона или полиэстера. Это износостойкие и доступные материалы.
При перетяжке салона можно комбинировать разные материалы.
Мягкая подложка
К обратной стороне обивки может приклеиваться мягкая подкладка. Особенно она актуальна для кожи. Это пенный материал с материей. Материя помогает удерживать нитку, и она не проваливается сквозь материал при пошиве. Этот мягкий материал исполняет три функции. Во-первых, он помогает исключить морщины на достаточно тонком материале обивки, во-вторых, мягкая подкладка придаёт лучшие тактильные ощущения поверхности. В‑третьих, этот материал обеспечивает гладкий, ровный вид и полноту обивки после её установки.
Мягкая подложка приклеивается специальным клеем из баллончика мягкой частью к обивке, а материей наружу. Принцип приклеивания и разравнивания такой же, как при ремонте обшивки потолка. Кроме приклеивания, по самому краю части обивки можно дополнительно прошить. Так подложка уже гарантированно не отклеится. После этого излишки по краям части обивки обрезаются и отдельную деталь обивки можно считать готовой.
Самыми прочными являются дакроновые нити, потом идут нейлоновые (более известные в России, как капроновые) и полиэстеровые (полиэфирные).
Хлопковые нити не достаточно прочные и быстро разрушаются, поэтому не подходят для обивки.
Для сидений необходимо, чтобы шов был способен растягиваться под весом сидящего и потом восстанавливаться снова. Полиэстеровые и нейлоновые нити обладают такими свойствами. Эти два типа нитей очень похожи внешне и по техническим свойствам, таким как прочность и растяжимость. Полиэстер лучше нейлона, когда нужно пошить изделия, которые будут длительное время подвергаться воздействию солнца и влаги. То есть, они лучше подходят для использования в уличных условиях. Нейлоновые считаются немного более прочными. Полиэстеровые и нейлоновые нити чаще всего применяются для пошива обивки сидений. Толщину нитей нужно выбирать в зависимости от вида материала.
Как известно, большинство современных швейных машин формируют шов из двух нитей. Одна нить идёт сверху, с катушки, а вторая снизу, из шпульки. Для нижнего и верхнего стежка нужно использовать одинаковый тип нитей. Если использовать разный тип, то нейлоновая нить, как более прочная, может перерезать полиэстеровую.
Какой цвет обивки выбрать?
Каждый вправе выбирать цвет, который он предпочитает. Но всё же, не стоит упускать из виду момент сочетания цвета с другими деталями интерьера. Важным правилом является избегание смешивания холодных и тёплых тонов. Далее, учитывайте сочетания светлых и тёмных цветов. Мы все знаем, что светлые цвета позволяют салону выглядеть больше. Кроме того, они больше отражают свет, чем впитывают, поэтому выцветают меньше и сохраняют салон более прохладным. Однако чёрный цвет кожи является универсальным. Таким цветом сложно кому-то не угодить или испортить салон. Он хорошо будет смотреться с деталями интерьера, имеющими другой, даже контрастный цвет.
Также популярна комбинация цветов и материалов. Сколько раз Вы слышали утверждение «лучше меньше, да лучше». Не старайтесь использовать много цветов, текстур и швейных деталей дизайна одновременно.
Яркие цвета, такие, как ярко красный, жёлтый, ярко синий, имеют тенденцию быстро выцветать. Поэтому, будет лучше использовать более спокойные тона. При создании салона, используя материалы с необычными оттенками, нужно учитывать, что это индивидуальный вкус каждого и при продаже не каждый может оценить это предпочтение.
Демонтаж и разборка сидений
Для перетяжки, сидения нужно сначала демонтировать, убрать из салона на рабочее место, разобрать их и снять старую обивку. Каждый салон автомобиля имеет свои особенности. Поэтому невозможно создать одну инструкцию, которая универсально подойдёт для любых сидений. Рассмотрим основные моменты, похожие для большинства автомобилей.
Большинство передних сидений достаточно легко демонтировать из салона. Передние сидения скользят на трассах (салазки). Они прикручены к полу болтами спереди и сзади. Обычно, места крепления салазок с полом закрыто пластиковыми кожухами. Чтобы добраться до болтов, нужно отодвинуть кресло в крайнее положение (вперёд или назад, по очереди).
Крепление переднего сидения
Перед снятием сидений нужно отключить все штекеры электропроводки в нижней части. Если на сидения есть боковые подушки безопасности, то нужно отсоединить аккумулятор и подождать 3 минуты до отсоединения штекеров в нижней части сидений.
Аккуратно уберите сидение из салона, не поцарапайте пластиковую отделку салона салазками. Можно обмотать острые углы салазок сидения тряпками перед демонтажём. Это обезопасит салон от случайных царапин. Второе переднее сидение демонтируется подобным образом.
Для снятия заднего сидения обычно требуется сначала демонтировать нижнюю часть сидения. Есть два разных метода, которые используются для крепления нижней части заднего сидения. Это два болта или две защёлки спереди, которые крепят сидение к полу. Нужно открутить или отщёлкнуть нижнюю часть сидения и вытащить его. После снятия нижней части становится видны болты, крепящие спинку заднего сидения. После их откручивания, нужно сдвинуть спинку сидения вверх и снять.
Разберите сидение. Вам понадобиться большая площадь, на которой будет удобно работать с сидениями. Это можно делать как на большом столе, так и на полу. Сначала нужно отсоединить спинку сидения от самого сидения. Нужно полностью наклонить спинку механизмом сидения. Снимите салазки. Для разбора передних сидений может понадобиться снять пластиковые детали отделки.
Перед снятием обивки нужно снять подголовник.
Снимите старую обивку с сидения и его спинки. Обивка обычно крепится к каркасу сидения и мягкой основе специальными скобами. Таких скоб (колец) может быть достаточно много. Чтобы снять старую обивку нужно срезать все эти кольца. Их не просто срезать. Можно использовать специальный инструмент, кусачки или ножницы по металлу. Нужно нарисовать схему расположения крепёжных колец, чтобы, при установке новой обивки, знать места установки новых скоб. При разборе также можно фотографировать этапы. Так, Вы будете знать, какой болт и откуда откручен.
Обивка может быть прикреплена кольцами к металлическим прутам, встроенным в мягкую часть конструкции сидения. В этом случае, обивку сидения нужно поднять с краёв, чтобы увидеть места креплений, и отрезать все крепления (кольца). Вместо колец могут быть текстильные застёжки (липучки), тогда нужно просто потянуть обивку, чтобы снять.
Создание выкройки и пошив новой обивки
Если старая обивка не растянута, то её можно использовать в качестве шаблона. Для этого она по швам распарывается на составные части. Перед разбором старой обивки на части, нужно сделать пометки на каждой части, откуда она, какой частью к чему прилегает. Каждая часть кладётся на новую материю, на неё помещается груз, чтобы она легла плотно. Далее часть старой обивки очерчивается по краю.
При очерчивании старой обивки, если новый материал лежит лицевой частью вниз, то и старая часть обивки должна лежать лицевой частью вниз, иначе Вы получите зеркальную копию старой части обивки, которая подойдёт только для пришивания обратной стороной наружу.
Можно сначала сделать шаблоны из картона или плотной бумаги, чтобы по ним уже вырезать части для новой обивки из нового материала.
Каждую новую часть обивки также нужно пометить, к какой части обивки она относится, какой край к чему прилегает. Метки помогают ровно стыковать сшиваемые детали. Некоторые материалы могут растягиваться от края к краю, от угла к углу. Метки помогают контролировать натяжение вдоль шва при шитье.
Можно сделать небольшие вырезы в местах меток. Так метки будут видны с лицевой стороны. Метки/вырезы особенно важны на изогнутых краях.
Когда все части обивки из новой материи будут вырезаны и мягкая подложка приклеена и пришита, то их нужно сшить вместе, используя швейную машинку. Используйте нужную иглу и нитки, в зависимости от выбранного материала обивки.
Старая обивка послужит хорошей подсказкой к созданию новой. Изучите, как были сделаны швы, с каким припуском, и воспроизведите их на новой обивке.
Припуск (расстояние от края до линии шва) можно контролировать средствами швейной машины, а также можно отметить линию шва до шитья. Пометка линии шва позволяет лучше сконцентрироваться на самом шве во время шитья, не отвлекаясь на специальные метки на швейной машинке.
Малярная лента, наклеенная на нужном расстоянии от иглы позволяет легче контролировать нужный припуск (расстояние от края до шва) и делать ровный шов.
Начните с пошива более простой обивки от подголовника или подлокотника. Уже на этом этапе будет приобретён опыт.
Материал с ворсом имеет направленность. Направленность ворса обычно указывается на обратной стороне этого материала стрелкой. Если провести по такому материалу рукой в сторону, которую указывает стрелка, то ворс разгладится. Если это сделать в противоположном направлении, то ворс «поднимется». Неправильная ориентация частей такого материала относительно друг друга может дать отличие в оттенке. При установке такого материала на панели, направление ворса должно быть внизу (стрелка будет показывать вниз панели). На сидениях, ворс спинки должен «смотреть» вниз, по направлению к самому сидению. На сидении ворс должен располагаться к задней его части.
Типы швов, используемые при перетяжки сидений
Главным моментом при перетяжке салона является создание швов при помощи швейной машинки. Практикуйтесь как можно больше. Нужно научиться с лёгкостью делать ровные швы на швейной машинке.
Рассмотрим основные типы швов, используемых при перетяжке сидений автомобиля своими руками. От того, как швы сделаны, будет зависеть не только их внешний вид, но и прочность.
Базовый соединительный шов (так называемый стачной шов). Две части материала прикладываются друг к другу лицевой стороной, от краёв делается определённый отступ, и материалы сшиваются одиночным швом. Края с обратной стороны можно загнуть на одну из сторон или отдельно каждый край в свою сторону, проутюжить и приклеить. Так получится плоский шов.
Настрочной шов. Он делается следующим образом. Сначала берётся две части материала, стыкуются лицевой стороной и сшиваются вместе с отступом от краёв примерно 1.5 – 2 см. Вторым этапом уводим сшитую часть в сторону, лицевая часть материала остаётся сверху и один край нависает над одной из частей материала (см. фото). Вдоль него делается второй шов. Этот шов будет виден, поэтому его нужно сделать ровным. Он должен проходить сквозь все слои материала под ним.
Настрочной шов
Французский шов (двойной) начинается, также как предыдущий шов. Сшиваются две части материала прижатые друг к другу лицевой стороной. Отступ от края должен быть больше (2–2.5 см). Далее, с обратной стороны, между краями двух частей пришивается полоска из того же материала (или более крепкого, но тонкого, чтобы не увеличивать толщину шва) двумя швами. Швы проходят через все слои материалов. Для удобства, перед шитьём, полоска может сначала приклеиваться к материалу. Эту полоску не будет видно с лицевой стороны. Она усиливает основной шов. Два шва с лицевой стороны должны быть ровными и симметричными относительно стыка двух материалов. Для лучшего внешнего вида шва часто применяются более толстые нитки. Французский шов часто применяется при изготовлении обивки из натуральной и искусственной кожи. При шитье более тонких материалов и в шитье, не относящемся к обивке, французский шов может иметь другую технику исполнения. Такой шов получается красивым, но не самым прочным. Все нитки и завёрнутый край материала подвергаются воздействию солнца и истиранию.
Французский (двойной) шов
Шов со вставкой эластичного шнура (окантовочный шов). Цель шнура – создать ровно и плотно обёрнутый материал. После этого он включается в процесс создания общего шва. Для этого требуется специальный шнур и настройка швейной машинки определённым образом. Сначала нужно выровнять базовый материал и полоску с шнуром и аккуратно прошить их (прошивается 3 слоя). Далее вторая часть материала помещается лицевой частью вниз к прошитой полоски материала с шнуром и пришивается. Чтобы как следует прошивать вставку с шнуром, нужно использовать на швейной машинке специальную лапку. Это позволяет швейной машинке удерживать шнур и облегаемый материал близко к игле для более точного контроля шва. Этот шов можно назвать самым прочным. Шнур обеспечивает защиту шву и краям материала, исключая разрушительное действие солнца и истирания. После износа вставки, её можно заменить на новую.
Шов со вставкой шнура (оконтовочный шов)
При изготовлении новой обивки, могут прошиваться не структурные, декоративные швы. Это делается в целях добавки деталей дизайну обивки. Есть два базовых пути создания таких швов. Первый и наиболее частый – просто сделать шов через обивку, к которой приклеена подкладка. Создаётся определённый рельеф, так как шов прижимает обивку, сжимая мягкую подкладку. Второй метод представляет собой шов со складкой. Сначала, делается шов, как описано в первом случае. Далее материал сгибается по линии шва, лицевой стороной друг к другу. Потом с обратной стороны прошивается второй шов, примерно на 3 мм от края сгиба. Таким образом, лицевая сторона выглядит так, будто две отдельные части сшиты вместе (см. фото). Кроме дополнительного элемента дизайна, такой шов несёт практическую пользу. Он спрятан и не подвержен разрушению.
Декоративные швы
Начало и конец шва нужно закрепить, чтобы шов не распускался. Это осуществляется функцией обратного хода (реверс) на швейной машине. Нужно прострочить 1 см вперёд, потом 1 см назад и продолжить шов. Получается, что по одному месту проходит 3 строчки и нитка закрепляется. Также, на современных моделях может быть встроенная функция закрепления нити. На швейных машинках, где отсутствует встроенная функция обратного хода или закрепления нити, можно сделать то же самое поднятием лапки, оставлением иглы внизу и поворотом ткани на 360 градусов.
Стежок и его длина
Длиной стежка называется расстояние от одного стежка к следующему. Длина стежка влияет на прочность шва, его внешний вид и эластичность. Длина стежка обычно выбирается исходя из конкретной задачи при шитье. Более короткий стежок используется для соединения материала вместе, а более длинный более предпочтителен, когда нужно, чтобы он был лучше виден. Края со значительным изгибом легче сшивать более коротким стежком, потому что машинка двигает материю под прижимной лапкой медленнее. К тому же, короткие стежки делают изгиб более плавным, в то время как длинные стежки могут сделать изгибы более угловатыми.
Длина стежка настраивается на швейной машинке. Кожа обычно прошивается более длинными стежками (6,7 или 8 мм). Если шов будет хорошо виден и имеет контрастный цвет с обивочным материалом, то красивее выглядит более длинный стежок. При слишком коротком стежке нитка может прорвать материал между отверстиями и шов ослабнет. Материалы из шерсти или хлопка должны иметь более короткий стежок (4–5 мм) для лучшего крепления материала.
Длина стежка влияет не только на прочность, но и на эластичность, что очень важно для обивки сидений.
Натяжение стежка
Натяжение является важной характеристикой стежка. Для правильного натяжения ниток стежка швейная машинка должна быть правильно настроена. Если натяжение слабое, то шов может ослабеть и даже разорваться. При сильном натяжении отверстия, в которые проходят нитки шва, будут слишком большими и не эстетичными.
Перетяжка сидений с подушкой безопасности
Сидения с подушкой безопасности могут иметь пластиковую накладку, которая раскрывается в момент срабатывания подушки, подобным образом, как на панели приборов или руле. Однако, чаще всего, место с подушкой безопасности на сидении просто закрыто обивкой. В этом месте обивка имеет ослабленный шов, который должен легко разорваться при срабатывании подушки безопасности.
Если швы в боковой части сидения, где расположена подушка безопасности, не будут соответствовать определённым характеристикам, то при аварии она может сработать слишком поздно или не в том направлении.
Швейная станция для пошива обивки с контролем характеристик шва.
Существует специальное оборудование (швейная станция Durkopp Adler 550–867) для контроля стежка при пошиве обивки для сидения с подушкой безопасности. Контролируется натяжение нити, длина стежка, чтобы они соответствовали индустриальным стандартам. Швейная станция выполняет шов, который будет достаточно прочным для эксплуатации сидения и, в тоже время, должен гарантировать разрыв шва при срабатывании подушки безопасности. Такая система имеет высокую стоимость и доступна не каждой мастерской.
Можно использовать следующий приём для сидений с подушкой безопасности. Шить нитками нормальной толщины сверху и снизу области, откуда должна выстреливать подушка безопасности. На концах швы закрепляются. Место, где шов должен разойтись при срабатывании подушки безопасности, прошивается более тонкой ниткой. Шов более тонкой нитью делается с перекрытием предыдущих швов, но не закрепляется.
Для верхнего шва используют капроновую нитку (Bonded Nylon Upholstery #69 T70). Длина стежка при этом должна быть не менее 6 мм и сниженное натяжение.
Подушка безопасности срабатывает с огромной силой и скоростью. Шов c такими нитками и с такой длиной стежка не сможет удержать такую силу.
Надевание новой обивки и сборка сидений
Когда все части обивки сшиты воедино, её можно надевать на сидение и на спинку.
При установке обивки, восстановите все крепления, которые были срезаны при разборе сидения. По ходу сборки сверяйтесь с фотографиями, сделанными во время разбора сидений.
Традиционный метод крепления обивки представляет собой использование специальных колец. В качестве альтернативного метода для крепления можно применять нейлоновые хомуты-стяжки нужного размера (10 – 20 см). Они должны быть хорошего качества и не ломаться.
Начните натягивание обивки спинки сидения, вывернув её в обратную сторону, и постепенно разворачивайте.
Обивку на спинку сидения установить немного сложнее, чем на само сидение. Требуется приложить усилие, чтобы её натянуть. Обивка должна быть вывернутой обратной стороной наружу. Она помещается на верхнюю часть спинки и поэтапно разворачивается.
При надевании обивки из кожи её нужно обработать горячим паром. Это необходимо, чтобы кожа хорошо и плотно «села» на место. Воздействие тепла высушивает кожу. При нагревании, кожа ослабляется и становится гораздо более податливой. После остывания она сокращается и обтягивает сидение. Если нет парогенератора, то, как альтернативу, можно использовать фен. При использовании фена, регулируйте температуру, чтобы не перегреть кожу. Если на фене нет регулировок, то изменяйте нагрев изменением расстояния от поверхности. При нагреве, не нужно долго задерживаться на одном месте. Искусственная кожа менее чувствительна к теплу, но тоже требует осторожности при нагреве.
Более безопасным вариантом будет воздействие паром с внутренней стороны обивки перед её надеванием. Так пар не повредит лицевую часть. После высыхания кожа будет лежать на сидении ровно, без складок и морщин.
Если в сидении есть подушка безопасности, то аккумулятор должен быть отключён при подключении штекеров сидения.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Перетяжка сидений автомобиля в спб недорого
Автосалон один из важных компонентов, где водитель прибывает прическе все время управления автомобиля или насколько комфортно пассажирам если сиденья качественные и без дефектов.Но автокресло чувствительно к повреждениям и износу, трещины на кожи, порезы и прожоги, естественный износ. Тканевый салон растягивается, меркнут за счет солнечных лучей, обивка обтирается, надоедливые пятна не вывести химчисткой и многие другие моменты связанные с устремлением автолюбителей прибегнуть к услугам автоателье в Санкт-Петербурге по перетяжки сидений и кресел. Наше ателье “швейный цех” производит полный спектр недорогих услуг по ремонту и обивки автотранспорта, яхт, лодок, мотоциклов, другой техники и мебели по приятной цене в спб.
При маленьких и несерьезных повреждениях кресел, не обязательно сильно расстраиваться ведь можно воспользоваться только перетяжкой сидений, а восстановить или отремонтировать. Наши сотрудники проконсультируют и предложат варианты восстановления кресел за счет покрасочных работ при условии кожаного салона, при тканевом если существуют аналогичные материалы в Санкт-Петербурге можно обтянуть или осуществить ремонт.
Важная часть обновления интерьера это перетяжка сидений, обновление автосидений и желание персонализировать внутренний мир авто, делая его уникальным и неповторимым, за счет в видения цветовой палитры как светлых и ярких цветов. Благодаря обтяжке вам предстоит увидеть совершенно новое или обновленное автосидение, кроме того, перетяжка автомобильных сидений возможно с обширным выбором предпочтений: кожа, замша, алькантара, ткань и бесконечные возможности для воображения владельцев транспорта. Вам дается возможность резко переменить или усовершенствовать салон, сделав его долгожданным под вас, удобным и незабываемым для пассажиров и детей. Несмотря на востребованность услуги мы предлагаем недорого и по приемлемой цене в Спб перетянуть сидения и произвести ремонт, улучшив ваше прибывание при управлении автомобилем.
Перетяжка сидений кожей
Автоателье “Швейный цех” выполняет в короткие сроки эффективную обтяжку сидений. Мы заняты улучшением автомобилей более 10 лет, в нашей работе даем выбор владельцам материалов от дорогих до более дешевых с не менее качественными параметрами. В дополнение к обновленным креслам можно подумать и о перетяжки других элементов: руля, дверей, ручки кпп, вставок. Наши специалисты проконсультируют по любым вопросам в данном аспекте.
Нитки выбираются в соотношение с дизайном интерьера или по предпочтениям нанимателя, можно поиграть различными цветовыми гаммами и получить невообразимый результат.
Наша компания предлагает ассортимент цветовых решений и текстур, каждый из них имеет свои индивидуальные решения и аспекты. Длительный, износостойкий, легко моющий, не липкий, не поглощает жидкости и зловония при легкости ухаживание это кожа. Ну а стоимость таких авто с кожаным салоном пропорциональна возрастает. Более дорогой материал Алькантара. Прочней, морозы ей не страшны, дышит в сравнение с кожей. Если заострять свое внимание на дешевизне то это конечно ткань, но она не будет прочней, приговаривать износостойкости, да и солнце ей страшно, но цена всегда будет радовать, по отношению к алькантаре и коже.
Основой качества перетяжки являются хорошо подобранные решения, строгое соблюдение размерности и нужный вырез и пошив. Если нарушить хоть одну фазу вся работа в качественной обтяжки сидений поедет в там тарарым, с чем и сталкиваются при перетяжках автосидений своими руками. Опыт профессионалов будут совет и консультация вас при подборе материалов отделки интерьера. Цена зависит от большого количества пунктов: вышивка тиснение, объемы, срочность, швы, материалы и многое другое, что повлечет на окончательную стоимость услуги.
Автоателье обеспечивает обивку сидений на самом высоком уровне. В нашей работе мы долгое время предлагаем только качественные материалы от основных производителей. Профессионализм сотрудников позволяет в свою очередь при перетяжках сидений не только добиться обновления интерьера, но и при желаниях клиента изменить конструкцию и сделать кресло еще более удобным. Возможны частичные работы по обивке сиденья или отдельных элементов интерьера. У нас вы найдете недорогие и качественные услуги по перетяжки сидений в СПБ и ознакомитесь с другими работами по ремонту и восстановлению: подушек безопасности и блоков srs, установке шумоизоляции, разблокирование ремней безопасности и многих других для вас и вашего автомобиля.
shvejnyj-ceh.ru
Перетяжка сидений автомобиля кожей цена от 25000 в Москве
от25 000 руб
Даже при условии идеальной, бережной эксплуатации автокресло со временем теряет изначальный вид. Трещины, потертости и растяжения, следы от кофе и других продуктов, прожоги и прочие дефекты портят вид салона. Да и для обтяжки салона любого авто бюджетного или среднего класса используются далеко не элитные материалы, а если есть возможность заказать престижное оформление, то обойдется это в солидную сумму. Разумная и сравнительно недорогая альтернатива — перетяжка кожаных сидений автомобиля или отдельно водительского автокресла кожей в одном из ателье StyleGarage в ЦАО, САО или ЮАО столицы — возможна в максимально сжатые сроки, качественно и по приятной цене.
Преимущества услуги перетяжки кожей автокресел
Престижный, дорогой салон. Это и Ваша репутация, и дополнительная стоимость автомобиля при продаже.
Долговечное, износостойкое покрытие. Кожа дороже ткани, но и прослужит намного дольше.
Стойкость к солнцу, прожогам, химическим веществам.
Простота ухода.
Влагоотталкивающие свойства.
Повышенный комфорт.
Широкий выбор цветов и текстур.
Материалы для перетяжки автокресел
Заранее отвечая на вопрос сколько стоит перетяжка сидений автомобиля кожей, подчеркнем, что цена услуги в одном из автоателье StyleGarage Москвы будет зависеть от объёма работ и выбора материала. Для проведения работ мы предлагаем следующие материалы:
Алькантара. Искусственный материал, напоминающий по текстуре замшу. Основой является нетканая ультрамикрофибра, что обеспечивает эластичность, стойкость к износу и невоспламеняемость. Обладает широким выбором цветовых тонов, приятной текстурой, привлекает и сравнительно недорогой ценой.
Натуральная кожа. Несомненный лидер среди всех используемых материалов, наиболее дорогой и престижный вариант отделки салона. Преимущества данного материала в прочности, долговечности, стойкости к истиранию, температуре, влаге и химическим веществам. Возможна обтяжка как одной, так и несколькими типами кожи. Хотим обратить Ваше внимание, что цена за перетяжку передних автомобильных сидений натуральной кожей для Москвы является недорогой – это одно из наиболее выгодных предложений на рынке столицы.
Экокожа. Недорогой имитатор кожи на основе полиуретана с высокими эксплуатационными качествами. Обладает приятным внешним видом и текстурой, стойкостью к истиранию, воздухопроницаемостью и гиппоаллергенными качествами.
Кожзам. Наиболее привлекательный вариант, если на первом месте при выборе стоит стоимость перетяжки кожаных сидений авто. Самый недорогой материал с достаточно приятными эстетическими качествами.
stylegarage.ru
Перетяжка сидений | Мастер-класс своими руками
Перетянуть сиденья автомобиля можно не только в специализированном салоне, но и своими руками. Таким способом вы сможете обновить затершиеся сиденья, а также придать салону неповторимый и оригинальный стиль. Что нужно, чтобы самим перетянуть сиденья? Совсем не обязательно иметь швейное образование! Достаточно вашего желания, терпения и швейной машины. Работа не очень сложная, но довольно кропотливая. Поэтому, если вы готовы, предлагаю приступить!
01. МАТЕРИАЛЫ. Что нам нужно и сколько? Наш салон будет скомбинирован из двух цветов – черного и бежевого. Вы, конечно же, можете выбрать любые другие цвета на свой вкус. Для центральных частей сидушек я выбрала бежевую перфорированную эко кожу (2,5 м). Для задних частей спинки и карманов – бежевую без перфорации (1,5м). А на все остальные детали – черный кож зам (3,5м). Выбирайте специальный автомобильный материал. Он рассчитан на большие перепады температур и устойчив к выгоранию. Обычный мебельный кож зам не подходит, так как рассчитан на комфортные условия в квартирах. Еще потребуется тонкий поролон – толщиной 0,5 см. Им нужно будет проклеить все детали из кожи. У меня черный материал уже продублирован. А вот для бежевого потребовалось 3 листа поролона. Потребуется клей, специальный мебельный. Обычно он розового цвета. Его можно приобрести в специализированных магазинах.
02. Швейная фурнитура. • Приобретите специальные иглы для кожи № 90 или 100. • Также потребуются нитки для шитья кожи (обычные не подойдут, они просто не выдержат нагрузки). Ищите нитки с маркировкой Extra Strong или для обувной промышленности. Понадобится не менее трех катушек по 200 метров. • 3-5 метров клеевого флизелина – по количеству поролона и перфорированного материала. • Машинное масло.
03. Подготовка материала Весь поролон проклеиваем флизелином при помощи утюга. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации поролон не осыпался. Также флизелин облегчает скольжение поролона под лапкой во время шитья.
04. Приступаем к работе Снимаем всю обшивку с сидений (сиденья уже давно вынули из автомобиля).
05. Разметка Сейчас, смотря на чехол, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы раскроим его на детали, то можно легко запутаться, какая деталь откуда. Поэтому берем маркер и нумеруем каждый элемент чехла. Для удобства я на отдельных листах рисовала схему каждого сиденья и спинки и также пронумеровывала детали. Таким образом, запутаться будет невозможно.
06. Спицы С изнаночной стороны вы можете найти вот такие «кармашки» со спицами. Эти проволочки нам пригодятся для новых чехлов. Выньте их и отложите пока в сторону. Обязательно запомните места пришивания этих спиц и отметьте это на своей бумажной схеме.
07. Подготовка выкроек Распарываем чехлы. Все припуски на швы срезаем. Вот, что в итоге получилось – выкройки для новых чехлов.
08. Раскрой Каждую деталь переносим на кож зам. Чтобы ничего не перепутать и не получить детали в зеркальном расположении, прикладываем их к изнаночной стороне материала изнанкой вверх. Как показано на фото.
09. Припуски на швы Добавляем со всех сторон (где требуется) припуски на швы, равные 1 см. Не забудьте все детали пронумеровать.
10. Вырезаем
11. Получаем комплект новых деталей для чехлов В данном случае – это заднее сиденье. Но таким же образом мы выполняем и спинку, и оба передних сидений.
12. Клей Как уже говорилось ранее, детали из кож зама необходимо проклеить поролоном. Мне нужно поработать только с бежевым. Черный кож зам у меня уже готов к пошиву. В идеале клеить нужно краскопультом. Но в домашних условиях это не всегда возможно, поэтому мы наносим клей кисточкой или резиновым шпателем. Попрактикуйтесь на обрезках материала, как вам удобнее. Обратите внимание, что клеим поролон к коже той стороной, которая без флизелина.
13. Возможная проблема У меня возникла проблема с перфорированной эко кожей. При попытке приклеить такие детали к поролону, клей просачивался через отверстия. Решение было найдено так – сначала проклеить с изнанки материал флизелином, а потом уже клеить к нему поролон. То есть, получился такой бутерброд – эко кожа + флизелин + поролон + флизелин.
14. Приступаем к пошиву Когда проклеенные детали высохли, вырезаем и приступаем к пошиву. Начинаем с центральных деталей сидений (или спинки). Наносим разметку для декоративных строчек.
15. Спицы С изнаночной стороны прикладываем спицы и размечаем, где они должны быть (точно в том же месте, как и на старых чехлах).
16. Для пришивания спиц выкраиваем из любой ткани полосы, равные длине проволоки. Складываем вдоль пополам и пришиваем к изнаночной стороне соответствующей детали.
17. Декоративные строчки прокладываем на швейной машине, предварительно смазав лицевую сторону маслом. Это нужно для того, чтобы лапка машинки легче продвигалась по материалу.
18. Сборка деталей Теперь, когда все детали готовы, приступаем к сборке. Стачиваем все элементы чехла в одно. Здесь нам как раз потребуется наша бумажная схема.
19. Стачиваем по очереди все детали.
20. Прищепки Такие канцелярские прищепки могут очень пригодиться в работе. Соединяем ими детали, чтобы ровно притачать на машинке. Не стоит использовать иголки или наметку, т.к. на материале обязательно останутся ненужные отверстия.
21. После того, как стачали детали, срежьте с припусков на швы поролон.
22. Отстрочка Переворачиваем чехол на лицевую сторону и прокладываем декоративную отстрочку. Опять же, для лучшего скольжения, протрите лицевую и изнаночную поверхность машинным маслом.
23. Вот в такой последовательности я стачиваю детали. Сначала левые и правые элементы в одно.
24. Теперь стачиваем левую и правую часть вместе. Обрабатываем нижний и верхний срезы, продеваем шнуры и спицы, которые были в старой обшивке.
25. Вид чехла с изнаночной стороны. Осталось вдеть все спицы на место.
26. Продолжаем Шьем остальные чехлы – на передние сидения, подголовники и спинку таким же образом. Все сначала – распарываем старую обшивку, кроим новые детали и т.д. Некоторые детали я решила немного изменить. Например, в спинку передних сидений вшить карманы. Поэтому одну цельную часть я разрезала на несколько элементов.
27. Результат
Проведя работу со всеми имеющимися у нас чехлами, получаем новую обшивку для сидений авто. Натягиваем все на свои места и любуемся проделанной работой. На фото салон «до» и «после».
sdelaysam-svoimirukami.ru
Перетяжка сидений автомобиля своими руками
Общая оценка состояния автомобиля складывается из нескольких параметров. Приятное впечатление от хорошей работы мотора, ходовой части, а также от идеального кузова может испортить потрепанный салон. Повысить привлекательность машины, поможет такой тюнинг, как перетяжка сидений автомобиля.
Обновление покрытия сидений лучше всего доверить профессионалам. Однако если средства не позволяют, а перетяжка сидений не требует отлагательств, то можно попытаться выполнить ее и своими руками. Но предупреждаем сразу, что работа эта не из легких и требует навыков выкройки заготовок и умения пользоваться швейной машинкой.
В конце этой статьи вы найдете видео, на котором специалисты показывают насколько непростым и трудоемким является процесс перетяжки кресел автомобиля. А мы, в свою очередь, подробно распишем технологию, для того, чтобы вы определились, по силам вам будет выполнить эту работу своими руками или нет.
Выбор материала для перетяжки сидений
Для перетяжки сидений автомобиля обычно используют следующие материалы:
кожа,
замша,
алькантара,
велюр,
флок.
Цветовая гамма подбирается под обшивку салона, но предпочтения автовладельца здесь могут сыграть главную роль. Проще выполнить перетяжку автомобильных кресел материалом одного цвета. Но использование вставок из других оттенков придает солидность и индивидуальность всему салону.
Наиболее дорогим, но в то же время долговечным и роскошным материалом является кожа. Только в сильную жару на кожаном сидении находиться будет не очень комфортно и приятно.
Самым экономичным решением перетяжки кресел станет использование велюра и алькантары. Прекрасные эксплуатационные характеристики в совокупности с низкой ценой позволили этим материалам завоевать популярность у автомобилистов.
Преимущества перетяжки автомобильных сидений в ателье
Если обновить сидения необходимо в сжатые сроки и денежный вопрос не имеет решающего значения, то лучше всего обратиться в специализированное швейное ателье.
Среди основных достоинств перетяжки сидений в мастерской будут:
выполнение работы квалифицированными специалистами с многолетним опытом,
использование проверенных качественных материалов,
выбор предпочтительного варианта,
предоставление гарантии на услугу,
минимальные сроки выполнения перетяжки.
Но все эти плюсы проведения перетяжки в мастерской могут быть сведены к нулю из-за высокой стоимости услуги, которая может оказаться не по карману простому автолюбителю.
Технология перетяжки сидений автомобиля своими руками
Перетяжка сидений автомобиля своими руками по силам усидчивым и настойчивым людям. Так как у среднестатистического автовладельца нет навыков такой работы, то все нужно делать не спеша, следуя отработанной технологии.
Подготовка к перетяжке сидений
Перед тем, как начать обновление автомобильных кресел, сперва нужно выполнить простые подготовительные работы:
Демонтаж сидений. Обычно крепление осуществляется 4 болтами, однако предварительно нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, чтобы обесточить систему безопасности (подушки). Под сиденьем нужно также разъединить клеммы электрической проводки, если таковые имеются, например, от электроподогрева кресел.
Каждая часть штатного чехла подписывается обычным маркером. Можно указать и название материала, который будет использован в данном месте чехла.
Снятие штатного чехла с кресла. Чтобы аккуратно снять старую обшивку сиденья, нужно отжать на спинке кресла металлические зажимы.
Старый чехол разрезается по швам на отдельные части, которые будут использованы в качестве лекала.
Расчет материала. Теперь каждый кусок старого чехла можно обмерить и высчитать его площадь. Суммарную площадь материала необходимо увеличить на 20-40%, что зависит от точности измерений и вариантов раскроя.
Изготовление новых чехлов из кожи или алькантары
Для изготовления новых чехлов для сидений понадобятся некоторые инструменты и материалы:
гелевая ручка,
ножницы,
швейная машинка,
поролон толщиной 5 мм,
клей в баллончике,
молоток.
Последовательность действий выглядит следующим образом.
Каждый кусок старого чехла укладывается на новый материал и прижимается грузиками. Гелевой ручкой выполняется разметка короткими штриховыми линиями. Ножницами вырезаются размеченные элементы нового чехла. При раскрое важно учитывать такую особенность алькантары, как направление ворса. При совмещении всех элементов должна получиться поверхность с одинаковым направлением ворса.
Усиление алькантары и кожи производится при помощи поролона на тканевой основе. Соединение выкроенных деталей с поролоном выполняется при помощи клея. Наносить клеящий состав кистью или валиком на поверхность поролона нельзя. Поэтому клей равномерно распыляется из баллончика.
Следующий важный этап — сшивание лоскутков. Важно следить за тем, чтобы были точно совмещены края соседних элементов. Здесь понадобятся некоторые умения пользоваться швейной машинкой.
Отвороты шва, разведенные в стороны, с изнаночной стороны необходимо подклеить. Сначала обрезаются лишние полоски поролона и материала, а отвороты очищаются и обезжириваются. Осталось только нанести клей и прижать отвороты друг к другу.
Важным моментом перетяжки сидений будет отбивание швов обычным молотком.
Отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой, а свободные края за строчкой не обрезаются.
Полировка лобового стекла от царапин своими руками.
Содержание в чистоте и полировка лобового стекла обеспечивают хорошую видимость и обзор, так как от состояния лобового стекла автомобиля часто зависит безопасность движения.
Содержание этой статьи
Основные факторы, влияющие на прозрачность лобового стекла
Во время движения автомобиля на поверхность лобового стекла налипают слои пыли и атмосферные осадки – снег, дождь. Могут попадать и наносить царапины и трещины разные предметы и загрязнения с полотна дороги в виде щебня, асфальтной крошки, песка и грязи.
Также частыми причинами возникновения повреждений на поверхности лобового стекла бывают:
мелко- и крупнодисперсные фракции песка, попавшие под уплотнение автоматических очистителей стекла;
вылетающие во время движения из-под колес встречных и впереди идущих машин камни, отсев, песок;
грубо проведенная очистка скребком снежного налёта и оледенения с лобового стекла;
абразивные вещества, применяемые во время мойки авто;
использование в качестве салфетки для стекла сухой ткани из жестких волокон;
общий неквалифицированный уход за стеклом.
Если прозрачность лобового стекла нового автомобиля считать за 100 процентную, то уже через 1-2 года, учитывая состояние наших дорог, и без принятия превентивных мер, она будет составлять около 80% и т.д.
Улучшить показатель прозрачности поможет технология полировки стекла от царапин. Проводить такую полировку рекомендуется, когда стекло износилось от старости и потеряло прозрачность и внешний вид.
Полировка своими руками, видео:
Существующие методы полировки
Профессиональная полировка стекла автомобиля от царапин проводится практически во всех специализированных центрах автосервиса. Применяемые там технологии по удалению трещин и царапин разного диапазона, налета и кислотных пятен на различных типах лобового стекла дают гарантию высокой степени эффективности сохранения оптической прозрачности стекла при довольно простом процессе работ.
Выполнить полировку лобового стекла можно и своими руками в условиях домашнего гаража.
Если отсутствует опыт полировки, нежелательно начинать с полировки такого большого и ответственного стекла, как лобовое, потому что это может его испортить.
Предварительно лучше потренироваться полировать какие-либо другие более грубые стекла, например, стекла фар.
Что выбрать, шлифование или полировку?
Выбирая, как отполировать лобовое стекло от царапин, надо не забывать, что полировка поверхности стекла и его шлифовка – это разные вещи, отличающиеся друг от друга.
Шлифовка лобовых стекол производится с применением абразивных материалов с алмазным напылением и предназначена для работы с более глубокими и грубыми повреждениями.
Различают такие типы шлифования:
шлифуются глубокие царапины;
шлифуются мелкие царапины;
шлифование еле заметных царапин.
Только после проведения шлифовки лобового стекла, начиная с более глубоких и заканчивая минимальными царапинами, начинают его полирование.
Процесс полирования проходит с использованием фетра и пасты или порошка для полировки. Полировка превращает матовую поверхность стекла после шлифовки в гладкую и прозрачную.
Полируем лобовое стекло своими руками
Опытные водители автомобилей делают полировку своими руками, так как имеет место желание сделать работу подешевле и покачественнее.
Но как отполировать стекло на автомобиле своими руками знают далеко не все автолюбители, потому что для правильной полировки надо соблюдать определенные условия.
Поэтапный процесс полировки
Процесс полировки предполагает наличие необходимых материалов, а при его производстве своими руками также и соответствующих инструментов включительно:
специальной пасты или порошка для полировки лобовых стекол;
полировальной машины со специальными фетровыми кругами;
полиэтиленовой пленки для покрытия кузова автомобиля;
жидкости-очистителя для стекол и набора салфеток;
хорошего распылителя или пульверизатора;
малярного скотча и маркера.
Делаем на ряду с визуальной диагностикой проверку глубины царапин на стекле с помощью ногтя:
если край ногтя не цепляется за выступ царапин, значит целесообразно использование пасты, снимающей слой в 1 микрон;
если край ногтя хорошо цепляется за царапину, то ее рекомендуется удалить с помощью фотополимера, так как полировка здесь малоэффективна;
трещины, сколы, глубокие царапины и другие крупные дефекты также невозможно убрать с помощью полировки, а требуют других способов обработки.
Непосредственная полировка лобового стекла включает в себя такие этапы:
Визуально осматриваем поверхность стекла на предмет обнаружения повреждений разной степени, таких как сколы, царапины, воздушные пазухи и т.п. Делаем отметку этих зон с помощью маркера на внутренней части лобового стекла.
Закрепляем полиэтиленовую пленку на кузове машины для предотвращения ее загрязнения пастой, порошком или пылевыми отходами полировки.
Делаем предварительную чистку и моем стекло с применением моющих средств для стекол и вытираем его до сухого состояния.
Согласно инструкциям по применениям разводим пасту или порошок для полировки до нужной консистенции.
Равномерно наносим 2-3 столовых ложки пасты на плоскость полировочного фетрового круга и начинаем производить полировку, охватывая участок стекла с повреждением 25Х25см. Производим медленные круговые движения по намеченному участку, периодически сбрызгивая с помощью пульверизатора или распылителя пасту на поверхности стекла и фетра для предотвращения их засыхания, и образования новых царапин.
Производя полировочные движения, давление на стекло должно быть минимальным и рассредоточенным по намеченному участку для предотвращения образования эффекта линзы на поверхности лобового стекла.
Произведя полировку, делаем контрольный визуальный осмотр рабочей части и в случае обнаружения матовых участков, проводим повторную аккуратную полировку до их исчезновения.
Время полировки определить предварительно трудно. Все зависит от качества стекла и степени наличия на нем поврежденных мест, требующих полировки.
Также надо помнить, что полировка лобового стекла своими руками не терпит спешки, а требует скрупулёзного внимательного выполнения во избегание порчи стекла. В основном, этот процесс занимает около 3 часов.
Основные ошибки
Практикуя эксперименты во время полировки, автолюбители получают неутешительные результаты в виде испорченного лобового стекла. Можно ли отполировать лобовое стекло автомобиля подручными средствами? Отвечая на этот вопрос, перечислим основные ошибки, совершаемые во время полировки, которых необходимо избегать. Запомните, что:
Полировать тонкое лобовое стекло с помощью зубного порошка запрещено, так как это приведет к появлению новых микроцарапин и трещин. Лобовое стекло требует более нежного обращения, в сравнении с полировкой фар.
Встречающаяся информация об удалении царапин при помощи пасты ГОИ практикой не оправдана, так как ее консистенция слишком крупнодисперсная для такой тонкой работы, как полировка лобового стекла. Обработка пастой также гарантировано даст эффект микролинз, искажающих прозрачность и обзор лобового стекла.
Также к образованию микролинз может привести слишком напористая полировка и полировка сухим фетровым кругом. При такой полировки возможен перегрев лобового стекла, после которого оно может лопнуть.
Плюсы и минусы полировки своими руками
При проведении полировки лобового стекла впервые, вы получите впечатляющие результаты, так как прозрачность старого лобового стекла сравняется с новым. Последующие полировки дадут более скромный результат, но утешает то, что они будут обходиться практически бесплатно с учетом купленных ранее материалов. Это несомненный плюс.
Выбирая, чем отполировать лобовое стекло своими руками, лучше использовать проверенные практикой материалы и методы, потому что, в противном случае, возможно получение обратного результата.
Минусом ручной работы также считается большая длительность процесса, требующая при этом постоянного контроля над ходом полировки для исключения отрицательных результатов.
Если вы неуверены в своих профессиональных способностях относительно полировки лобового стекла, практика подсказывает рациональность обращения за помощью услуг автосервиса.
Проводя сравнительную калькуляцию полировки лобового стекла самостоятельно и с помощью автосервиса, получим примерно одинаковую величину расходов. Но не забывайте, что приобретенный вами материал для домашней полировки стекла вы сможете использовать еще несколько раз для полировки не только лобового стекла, но и фар, кузова, и других частей автомобиля.
Удаление царапин, видео:
Паста и порошок для полировки
Устранять последствия агрессивных воздействий окружающей среды на поверхность лобового стекла, как уже указывалось, можно с помощью полировочных паст. В зависимости от глубины дефекта применяется соответствующая паста для полировки лобового стекла.
Мелкие царапинки, не более 200 мкм и разводы снимают фетровым кругом с применением мелкозернистой пасты. Для более проявленных царапин около 300 мкм применяют пасту с более крупной зернистостью.
Современная полировка использует эффективную алмазную пасту, также имеющую разную зернистость. Такие пасты подразделяются на:
крупнозернистая алмазная паста, цвет красный;
среднезернистая, цвет зеленый;
мелкозернистая, цвет голубой;
тонкая суспензия, цвет желтый;
самая мелкая финишная, цвет белый.
Окраска паст в разные цвета помогает избежать ошибок при использовании.
Расшифровка маркировки шин и индекса нагрузки. — здесь больше полезной информации.
Работа со шлифовальными машинами
Полировку лобового стекла часто осуществляют с помощью шлифовальных кругов. Начинающие автомобилисты иногда путают процесс полировки и шлифовки, так как они отличаются лишь насадками, используемыми на шлифовальной машине.
Полировку проводят, одевая на шлифовальную машину фетровый круг, потому что он предназначен для полировки практически всех стекол. В случае полировки лобового стекла необходимо применять специальный зеленый фетровый круг и зеленую полировочную пасту.
Вас заинтересует эта статья — Химчистка салона автомобиля своими руками.
Шлифовальные машинки незаменимы для более качественного выполнения и ускорения процесса полировки.
Кроме повреждающих воздействий из вне, поверхность лобового стекла значительно повреждают очистители стекла – дворники. Попадающая под них пыль постоянно царапает стекло.
Работая над этой проблемой, предлагается и существует на стадии проектирования методика очистки лобового стекла с помощью ультразвука.
Ультразвук способен мгновенно удалить жидкость и загрязнения, не нанося при этом механических повреждений лобовому стеклу.
Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля своими руками
Безопасность движения во многом зависит от того, насколько хорошо водитель видит ситуацию на дороге. Лобовое стекло должно быть максимально гладким и прозрачным. Чаще всего царапины на нём возникают во время работы дворников, под которые попадает пыль и грязь, а также могут быть другие причины. Есть несколько проверенных способов, при помощи которых можно убрать царапины с лобового стекла в домашних условиях.
Полировка стекла от царапин, в каких случаях можно делать самому и когда обращаться к мастеру
Полировку лобового стекла автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. Если царапины появились вследствие работы дворников, то справиться с проблемой можно в домашних условиях. Большие царапины и сколы на лобовом стекле смогут удалить только специалисты.
Полировать лобовое стекло автомобиля можно в домашних условиях
Чтобы определить, глубокая царапина или нет, достаточно провести по стеклу ногтем, если он цепляется за неё, значит, она глубокая.
Причины помутнения лобового стекла и появления на нём мелких царапин:
работа дворников, когда под них попадает песок;
камешки, попадающие на стекло во время движения;
неправильная очистка стекла от наледи;
неправильное мытьё автомобиля.
Наличие мелких повреждений на лобовом стекле приводит к появлению следующих проблем:
ухудшается видимость, поэтому водитель больше напрягает глаза и от этого они быстрее устают;
существующие дефекты отвлекают внимание, что негативно влияет на безопасность движения;
в ночное время свет от фар встречных авто рассекается неравномерно, а это создаёт дискомфорт для водителя и пассажиров;
внешний вид авто становится менее привлекательным, особенно, если следы от дворников чётко видны на стекле.
Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля
Есть несколько проверенных способов, которые позволяют в домашних условиях убрать мелкие царапины и помутнения на лобовом стекле. Справиться с работой можно самостоятельно при помощи подручных средств.
Восстановление лобового стекла происходит благодаря его полировке. Существующие варианты между собой отличаются только используемым для этого материалом.
Полировка стела помогает убрать потертости и небольшие царапины
Для проведения работ понадобится:
шлифмашина или дрель с возможностью регулировки оборотов. Болгарку использовать не рекомендуется, так как она работает на очень больших оборотах;
войлочный круг;
полировальная паста или её народный заменитель;
пульверизатор с водой;
маркер, с его помощью отмечаются проблемные места;
мягкая тряпка;
малярный скотч. С его помощью защищаются места, которые не надо полировать.
Для полировки понадобятся простые и доступные материалы, инструменты
Зубная паста
Можно попробовать решить проблему при помощи зубной пасты. Для этого надо брать ту, что имеет отбеливающий эффект, так как в ней есть абразив. Применение современных гелевых зубных паст для полировки лобового стекла будет неэффективным.
Для полировки используют зубную пасту с отбеливающим эффектом
Зубная паста наносится на ватный тампон и круговыми движениями втирается в повреждённое место. После этого стекло хорошо промывается. Такой метод поможет справиться только с очень незначительными повреждениями и потёртостями.
Мелкая наждачка
Если полировка при помощи зубной пасты для достижения результата требует много сил и времени, то с наждачной бумагой, наоборот — можно легко перестараться.
Для этого надо использовать самую мелкую и мягкую наждачную бумагу. Работать необходимо аккуратно. Если на неё сильно надавливать или долго водить на одном месте, то возникает риск появления новых царапин или углублений. Это приводит к изменению кривизны стекла, и оно будет выглядеть хуже, чем небольшой скол.
Процесс полировки стекла наждачной бумагой требует много сил и времени. Для этого используют наждачную бумагу мелкой фракции от 600 до 2500. Начинают работать бумагой с наибольшим зерном, то есть с наименьшим номером. Постепенно меняют наждачки и доходят до самой мелкозернистой. Бумагу надо периодически смачивать водой.
Наждачная бумага позволяет сделать черновую обработку, после чего стекло полируют алмазной пастой или используют пасту ГОИ. Паста также имеет разную зернистость. Начинают работать с крупнозернистой, а заканчивают — мелкозернистой.
Наждачкой надо работать аккуратно, чтобы не сделать новые царапины
Паста ГОИ
Паста ГОИ в своём составе имеет оксид хрома и является универсальным полировально-шлифовальным средством. С её помощью можно полировать металл, пластик и стекло. С ней хорошо знакомы мужчины, которые служили в армии. Там она используется для натирания блях и пуговиц.
Паста ГОИ помогает эффективно бороться с царапинами на стекле
В бытовых условиях при помощи пасты ГОИ проводится полировка металлических и стеклянных изделий. При выборе пасты надо обращать внимание на степень её абразива. Для полировки стекла подойдёт паста ГОИ № 2 и 3.
Паста ГОИ наносится не на стекло, а на ткань, она должна быть безворсовой. Лучше всего подходит войлок. Чтобы паста лучше заполняла царапины, её можно растопить на водяной бане, а уже потом наносить на ткань. Сначала наносится на стекло паста с крупным зерном, её номер будет меньшим. Проводится полировка, после чего берут пасту с большим номером, то есть с меньшим зерном и продолжают полировать стекло.
Полироли для лобового стекла автомобиля
В продаже можно встретить разнообразные варианты полиролей для лобового стекла авто. Наносить такие средства надо только ветошью или ватным диском, использовать для этого войлок нельзя.
После нанесения состава на проблемное место его равномерно растирают, чтобы избежать резких переходов. Это эффективный способ, который позволяет полностью убрать мелкие царапины, а более глубокие — сделать менее заметными.
Специальный полироль, предназначенный для восстановления автомобильных стекол
Лак для маникюра
Некоторые умельцы используют лак для маникюра. Для этого подойдёт только прозрачный лак. Его аккуратно наносят на царапину и ждут, пока состав высохнет. Лишнее убирают при помощи ластика или резинового шпателя.
Этот метод помогает скрыть глубокие дефекты. Недостаток в том, что при попадании солнечного света, преломление стекла и лака будет разным.
Видео: как полировать лобовое стекло
Отзывы автолюбителей
Справиться мелкими царапинами или помутнением лобового стекла можно самостоятельно, без обращения к мастеру. Таким образом вы сможете не только восстановить прозрачность стекла, но и сэкономить домашний бюджет. Надо только правильно оценить размер проблемы, выбрать способ устранения царапин и придерживаться рекомендаций во время его применения.
как выбрать и как пользоваться?
Восстановление и защита стекла автомобиля заботит каждого, кто водит машину. Из всех средств, которые служат для этой цели, наиболее популярна полироль для стекла авто. Она позволяет грамотно избавиться от дефектов на окнах машины и защитить от новых повреждений.
Водителям хорошо известно, что поверхность стекол автомобиля со временем теряет свой первоначальный вид. Они мутнеют, покрываются царапинами, сколами и микроскопическими вмятинами. Это объясняется тем, что на них воздействуют негативные внешние факторы:
ультрафиолетовое излучение – из-за него окна со временем желтеют и мутнеют, теряя свою прозрачность;
частички песка и пыль – встречный ветер с их помощью наносит окнам машины ощутимый вред, оставляя выбоины и выемки;
гравий и камни, летящие из-под колес других машин;
На состояние автомобильных стекол влияют перепады температуры, осадки, примеси содержащиеся в воде и прочее
ветви деревьев, растущих возле дороги;
льдинки, дождь и т.п.;
дворники для очистки стекол автомобиля – под резинки попадают мелкие частицы пыли, которые действуют как абразив, оставляя после себя характерные бороздки.
Избежать влияния перечисленных выше факторов невозможно, иначе автомобиль нужно непрерывно держать в гараже. Даже самая аккуратная эксплуатация со временем приводит к появлению дефектов и повреждений. Полироль для стекол позволяет устранить их, возвращая окнам первоначальный вид.
Полировка может выполняться ручным или машинным способом. Второй подход более эффективен, поскольку он обеспечивает:
Правильно подобранный и использованный согласно инструкции полироль для автостекол избавит от трещин и царапин, придаст блеск
высокую продуктивность;
равномерность обработки;
экономию времени и сил;
точность.
Вручную можно добиться нужного результата, однако это займет гораздо больше времени. Кроме того, чтобы обработанное вручную стекло выглядело, как новое, нужны хорошие навыки в работах подобного рода.
Виды средств для полировки стеклянной поверхности
Современная промышленность дает владельцам авто широкий выбор самых разнообразных средств для полирования окон машины. На прилавках автомагазинов можно увидеть в большом количестве полироли из Японии, Германии, Польши, Нидерландов и от отечественных производителей.
Средства для полировки делятся на три категории:
Защитные. Эта группа предназначена, чтобы уберечь поверхность от разного рода негативных воздействий. Такие вещества после нанесения создают защитную пленку, которая позволяет избежать появления дефектов.
Оптические. Средства из этой группы заполняют своими микрочастицами все выбоины и царапины, вследствие чего создается визуальное ощущение, что стекла автомобиля абсолютно новые.
Стекло используется для изготовления многих предметов, поэтому и полиролей для него существует достаточно много
Абразивные. Эта категория предназначена, чтобы убрать с поверхности царапины и выбоины, сделать ее ровной и блестящей. Абразивная паста для полировки лобового стекла действует по тому же принципу, что и паста для полировки кузова автомобиля. Она при помощи абразивных частиц сглаживает все царапины и микронеровности, убирая любые выступы в рельефе.
По составу полироли бывают разными – наиболее часто встречаются средства на основе тефлона и воска.
Тефлон является уникальным защитным материалом, поскольку после нанесения он препятствует прилипанию любой грязи или влаги. Кроме того, тонкая тефлоновая пленка обладает высокой прозрачностью, поэтому на светопропускную споособность окон она никоим образом не влияет. Защитное покрытие из тефлона препятствует матированию вследствие абразивного воздействия мелких песчинок и дорожной пыли.
Полироль для стекла на основе воска обладает более скромными защитными свойствами, и держится меньше времени. Однако многие водители с успехом используют ее, поскольку стоимость воска гораздо ниже, чем тефлона.
Для ручной полировки окон используются пасты ГОИ с разной степенью зернистости. Четвертый номер – это самый крупный размер зерна, он рекомендуется для удаления царапин и выбоин. Тройка помогает справиться с эффектом матирования, который появляется от воздействия песчинок, попадающихся во встречном потоке воздуха. Двойка – тонкая финишная обработка, позволяющая выровнять общий рельеф и добиться максимальной равномерности.
В качестве компонентов для приготовления смеси используются многие вещества, которые по-разному воздействуют на обрабатываемую поверхность
Пошаговый процесс абразивной полировки стекла машинным методом
Абразивная полировка выполняется в хорошо освещенном и проветриваемом помещении. При этом не допускается наличие грязи или пыли. Чтобы работа прошла успешно, условия должны быть «стерильными».
Как говорилось выше, для абразивной обработки рекомендуется использовать шлифовальную машинку – ручная работа даст меньше результата при большей затрате сил. Поэтому выбираем машинку и полировальные круги с разной степень зернистости – от крупного зерна до войлочных и поролоновых, которые используются на финишной стадии.
Самые популярные фирмы, производящие разные виды полиролей — Sonax, TurtleWax, 3M, DoctorWax
Процесс работы выглядит следующим образом:
Тщательно моем окна, с которыми собираемся работать, и насухо вытираем их.
Выполняем обезжиривание при помощи специальных средств.
Осматриваем поверхность при хорошем освещении и находим наиболее крупные царапины и сколы, отмечая их маркером.
Наносим на эти участки крупнозернистую абразивную пасту и начинаем шлифовать. При этом следим, чтобы поверхность не перегревалась – в противном случае она может не выдержать высокой температуры и лопнуть. Давление на инструмент должно быть таким, чтобы выдерживать разумный баланс между производительностью и осторожностью. При сильном нажатии можем получить трещину, а при слабом – работа будет продвигаться слишком медленно и безрезультатно.
После того как участки с наиболее заметными дефектами обработаны, меняем круг в сторону уменьшения зернистости и наносим следующий вид абразивной пасты с более мелким зерном. Выполняем шлифование всей поверхности, выравнивая рельеф и избавляясь от матовости. На этом этапе нужно устранить перепады, чтобы разница в рельефе была не более одной частички абразива. Следите за тем, чтобы круг подолгу не оставался на одном участке – это создает опасность вышлифовывания лунок.
После того как неровности устранены, приступайте к финишной обработке – для этого берем войлочный круг и пасту для финишного полирования. Наносим пасту и машинкой тщательно располировываем ее по поверхности.
Конечным этапом работы будет нанесение защитного средства, которое убережет поверхность от появления новых дефектов и надолго сохранит результаты вашей работы.
Для стекла со средними повреждениями, когда есть царапины, потребуется шлифование абразивами
Если выявлены серьезные царапины или сколы, воспользуйтесь оптической полиролью, которая заполнит дефект своими микрочастицами и сделает его незаметным.
Для работы лучше выбрать шлифовальную машинку, которая сохраняет постоянное количество оборотов при любом усилии, которое вы к ней прикладываете. Это обеспечит равномерность обработки и результативность. Полирование и шлифование – операции трудоемкие, занимающие много времени. Поэтому от качества инструмента во многом зависит количество времени и сил, затраченных на работу, а также качество поверхности.
Ручное полирование при помощи пасты ГОИ
Ручная полировка выполняется при помощи пасты ГОИ. Занятие это трудоемкое, отнимающее много времени и сил. Процесс выглядит следующим образом:
Окна машины нужно старательно вымыть и насухо вытереть.
Выполняем обезжиривание поверхности.
Проводим предварительный осмотр и отмечаем маркером наиболее поврежденные участки поверхности.
На микрофибровую салфетку наносим пасту ГОИ с самым большим размером зерна – четверку. Для эффективности работы можно капнуть на тряпочку немного бензина. Далее обрабатываем салфеткой участки, которые перед этим отметили маркером. Операцию продолжаем до тех пор, пока не сгладим края царапин и выбоин.
Отполированные стекла автомобиля не нуждаются в частом мытье, а значит, губки и ветошь оставят меньше следов в виде царапин и потертостей
На другую салфетку наносим пасту ГОИ с меньшим размером зерна – тройку, и располировываем по окну, устраняя разницу в высоте рельефа. На этом этапе мы избавляемся от «абразивной матовости», которая появилась вследствие воздействия песчинок и пыли.
Берем новую салфетку и наносим на нее «двойку», она обеспечит финишное выравнивание и позволит убрать микроскопические борозды от предыдущих паст.
Наносим финишную полироль защитного типа и старательно располировываем ее круговыми движениями, следя за равномерностью.
Ручная работа не даст того результата, который вы можете получить, воспользовавшись шлифовальной машинкой. Поэтому постарайтесь приобрести или одолжить инструмент, чтобы не тратить силы и время на непродуктивную работу.
Выбор полироли
Рынок переполнен различными видами средств для полировки автомобильных стекол. Японские, немецкие, польские, российские компании предлагают широкий выбор автохимии на любой вкус и в различных ценовых категориях.
Чтобы обеспечить окнам автомобиля соответствующий уход, постарайтесь не экономить на средствах для полировки – от их качества зависит многое. Из наиболее востребованных брендов популярностью пользуются марки Turtle Wax, DoctorWax, Sonax.
Если вы не можете определиться, какому средству отдать предпочтение, проконсультируйтесь с продавцами в автомагазине – они ознакомят вас с особенностями разных марок и дадут полезный совет.
Важно понимать, что помутневшие матовые окна машины, покрытые царапинами и сколами, портят экстерьер и негативно влияют на безопасность водителя и пассажиров. Практика показывает, что ухудшение видимости вследствие некачественного обзора через испорченные стекла становится причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, заботясь о стеклах своей машины, вы заботитесь о своей безопасности и о сохранности автомобиля.
[democracy]
[democracy]
Автор: Семин Виктор Юрьевич
Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…
Полировка лобового стекла от царапин своими руками – теория и практика
Лобовое стекло – главное «окно в мир» для водителя, основной канал, через который водитель транспортного средства получает более 90% информации об окружающем мире. От прозрачности лобового стекла зависит качество обзора водителя, скорость его реакции, а значит – безопасность движения. В силу ряда факторов стекло теряет прозрачность. И тогда встает вопрос, как произвести полировку лобового стекла своими силами. Постараемся разобраться в этом вопросе. Как отполировать лобовое стекло?
Причины проблемы
Для начала разберемся, почему же стекло теряет прозрачность и нуждается в полировке. Какое оно, прозрачное стекло? Во-первых, прозрачное стекло – чистое. В процессе эксплуатации стекло непрерывно загрязняется – из-под колес летят грязные брызги, автомобиль «таранят» насекомые, капли дождя и мелких брызг оставляют солевые разводы. Все это конечно снижает прозрачность, но легко устраняется обычной мойкой. Зачем же нужна полировка стекла и можно ли обойтись без нее?
Полировка стекла автомобиля от царапин – дело, которое требует внимательного и аккуратного подхода
Дело в том, что прозрачное стекло должно быть не только чистым, но и иметь идеально гладкую поверхность. Пыль и грязь, летящая навстречу автомобилю, не только пачкают стекло, но и создают абразивный эффект – оставляют микроцарапины, которые постепенно снижают прозрачность стекол. Особенно «плохо себя ведут» в этом плане щетки стеклоочистителей. Забившийся под них песок оставляет не микро-, а самые настоящие царапины, вполне заметные даже невооруженным взглядом.
Суть полировки
Полировка лобового стекла от царапин своими руками – снятие верхнего слоя стекла толщиной около микрона. Снятие большего поверхностного слоя называют шлифовкой.
Отшлифовать лобовое стекло нельзя – это приведет его в полнейшую негодность, и важную деталь останется только выбросить.
Конечно же, проще всего обратиться к специалистам в сервисный центр, но если есть желание сэкономить, выполнить шлифовку можно самостоятельно. Чтобы не стать скупым, который (как известно) платит дважды, выясним, какие возможны основные ошибки полировки.
Основные ошибки
Начнем с почти комичной городской легенды. Якобы, отполировать лобовое стекло автомобиля можно зубным порошком. На самом же деле, порошок обладает слишком высокой абразивностью, и стекло им можно только испортить. Максимум, для чего может сгодиться зубной порошок – полировка фар.
Всем известно, что лучшее средство для полировки стекла – паста ГОИ (Государственный Оптический Институт), которая как раз и создана была для полировки оптических стекол. Но не каждый знает, что паста ГОИ тоже имеет свою градацию. Если подобрать пасту неправильно, то вы можете испортить стекло даже этого не заметив. Конечно, царапин паста ГОИ не оставляет, однако вы, скорее всего, вышлифуете на своем стекле микролинзы, от которых будут постоянно уставать глаза.
Лучшее средство для полировки стекла – паста ГОИ
Для полировки лобового стекла автомобиля подходит только тонкая паста ГОИ, позволяющая осуществлять шлифовку в пределах одного микрона. А все остальные виды оставьте для боковых стекол и тех же фар.
В процессе шлифовки не нажимайте на стекло, не пытайтесь «втереть» в него полироль для стекол автомобиля. Контакт должен быть плотным, но без излишнего надавливания. В противном случае, стекло может лопнуть. Также не следует, не имея специальных навыков, браться нагревать и гнуть стекло — результат возможно будет плачевным.
Зная, чего нам следует опасаться, переходим к процессу.
Выбор состава
Начнем с выбора полирующего состава. Паста ГОИ – это конечно хорошо, но нет ли чего-то более современного? И это не праздное любопытство, ведь, несмотря на свои положительные качества, паста ГОИ все же создавалась для полировки «настоящего» стекла – из кремния и селитры. Не стоит ли подобрать современный состав, предназначенный непосредственно для автостекол, разработанный специально для них?
Правильно отполированное стекло – это не только качественный обзор, но и экономия на мытье: грязи просто негде задержаться на полированной поверхности. А стоит ли говорить, что полировка продляет лобовому стеклу жизнь – актуально при стоимости этой детали.
Правильно отполированное стекло – это не только качественный обзор, но и экономия на мытье
К сведению! Стекло после хорошей полировки лучше отражает ультрафиолетовыелучи, предохраняя от жесткого излучения глаза водителя.
При выборе состава для полировки учитывается ряд факторов. Первый из них – на какой основе сделан состав. Вариантов на сегодняшний день не так много:
Воск. Полироль для лобового стекла на основе воска – бюджетный вариант. Его главное преимущество – более низкая цена. Главное и, пожалуй, единственное.
Тефлон. Тефлон дольше держится на поверхности, тефлоновое покрытие может пережить не одну мойку или проливной дождь. Но, как нетрудно догадаться, это покупается боле высокой ценой.
Другой важный параметр – способ нанесения. Полировать стекло можно вручную либо с помощью «средств малой механизации», как любили говорить в недалеком прошлом. В данном случае в качестве такого средства механизации выступает шлифовальная машина или «болгарка». Не каждый состав годится для механического нанесения.
Также следует правильно подобрать абразивность полироля. Существуют более абразивные составы для предварительной полировки и менее абразивные – финишные. Первые применяются только для двухступенчатой полировки, когда нужно основательно «заполировать» проблемные места.
В настоящий момент особо популярны на автомобильном (да и не только) рынке составы для полирования стёкол американской компании TurtleWax. В их линейке ассортимента можно найти составы буквально на любой вкус для любых целей. Это не только полироли, но и многочисленные средства для круглогодичного или сезонного ухода за стеклами автомобиля. Как более качественные – для лобовых, так и бюджетные – для бокового и заднего стекла, а также для зеркал заднего вида.
Линейка TurtleWax
Не настолько «раскрученный» но тоже достаточно качественный бренд DoctorWax настоящий добрый доктор для вашего лобового стекла – качественная полировка не оставляет шанса царапинам, микротрещинам и другим дефектам.
В ассортименте представлены качественные составы для эффективной мойки о грязи, пыли, следов насекомых и всего того, что нередко попадает на лобовое стекло автомобиля.
К сведению! Doctor Wax отлчается высоким качеством своих финишных полиролей, в большинстве случаев, для стекла любой сложности достаточно единственного «прохода».
Также нельзя не упомянуть популярный бренд Sonax. Ассортимент включает в себя как полироли различной степени абразивности, так и чистящие средства для стекла автомобиля, совмещающие механическую и химическую очистку стекла.
Выбор инструмента и помещения
Инструмент для полировки стекла не менее важен для конечного результата, чем полирующий состав. Идеальный вариант – хорошо сбалансированная низкооборотная шлифовальная машина. Желательно, чтобы выходной вал (который непосредственно крутит диск) был демпфирован – защищен от «скачков» при перепадах напряжения.
Совет! Если специальной машины нет используйте болгарку с регулятором оборотов или дрель, к которой можно подключить шлифовальный круг через специальный переходник. Частота вращения в любом случае не должна превышать 1500 об/мин.
Инструмент для полировки стекла не менее важен для конечного результата, чем полирующий состав
Что касается помещения, оно должно быть хорошо проветриваемым и главное – светлым. Яркий дневной свет необходим для выявления дефектов и наблюдения за работой в процессе. Если дневной свет по тем или иным причинам не доступен, позаботьтесь об искусственном освещении – достаточно ярком и близком по спектру к дневному свету..
Что понадобится?
Итак, перед началом процесса полировки следует подготовить все необходимое. Нам понадобятся такие инструменты и материалы:
паста ГОИ или иной полироль для стекла от царапин;
шлифовальная машинка («болгарка») и фетровый круг к ней;
полиэтиленовая пленка для укрытия автомобиля и предохранения поверхности от повреждений;
пульверизатор для воды и специальная жидкость для мойки стекла;
маркер для того, чтобы отмечать проблемные участки.
Нашли все необходимое? Тогда приступаем!
Полировка своими руками
Подготовленной заранее пленкой закрываем весь автомобиль, оставляя открытым только лобовое стекло, с которым и будем работать далее. Определяем величину царапин.
Совет! Царапины проверяют «на ноготок» — проводят ногтем по поверхности: если ноготь не цепляется, то решить проблему можно полировкой, в противном случае повреждения следует обработать фотополимером.
Если же в процессе осмотра были выявлены особо крупные царапины, сколы («раковины»), трещины, то стекло подлежит замене – косметические средства тут не помогут.
Проблемные места помечаются маркером с обратной стороны (!) стекла.
Наносим полироль для стекла на фетровый круг и круговыми движениями на низких оборотах машины полируем стекло. Не забываем при этом (лучше оговорить момент лишний раз), что излишне прижимать круг к стеклу не надо – оно может лопнуть.
Начинать работу лучше с небольших участков (которые ранее отметили как проблемные), постепенно увеличивая охват. По мере необходимости смачивайте полироль и круг водой из пульверизатора. В конце тщательно помойте стекло.
Не спешите закончить работу как можно быстрее. Специфика работы со стеклом состоит в том, что в один момент можно уничтожить се результаты труда – стекло пойдет трещинами или лопнет. Все операции выполняются размеренно, неторопливо. Попробуйте – и у вас наверняка всё получится.
Полировка стекла автомобиля от царапин — полная технология
Стеклянный щит автомобиля часто подвергается разным сколам и царапинам и теряет свою прозрачность. На нем образуется все больше пятен, шероховатостей, что сильно искажает видимость дороги для водителя и портит внешний облик машины. Чтобы избавиться от этой насущной проблемы для всех марок автомобилей можно провести полировку стекла от царапин своими руками.
Со временем автомобильное стекло нуждается в полировочных работах
Разновидности повреждений стекла
Очень важно знать основные причины износа стеклянного щита:
Первое, на что стоит обратить внимание – небрежное отношение к автомобилю и неаккуратную езду. Случается, что стекло сильно испачкалось, а времени почистить и помыть его от грязи и пыли нет. В этой ситуации владелец автосредства просто соскребёт грязь тем, что подвернётся под руку. Сразу начинают образовываться микросколы и небольшие царапинки, если такая грубоватая чистка повторится ещё раз, или стекло царапается жесткой тряпкой, то лоск и гладкость стекла будет утеряна.
Вторую причину невозможно избежать, так как это деформация поверхности от песка, камешков и грязи, вылетающих из-под колёс. При ударе они оставляют микротрещины и сколы, которые со временем становятся резервуаром для различного рода загрязнений. Также они преломляют блики света, которые могут ослепить водителя и привести к ДТП.
При потере красоты стеклянного полотна водитель задается вопросом: как убрать царапины с лобового стекла?
Как можно восстановить стекло от дефектов
Полировка стекол автомобиля не составит труда, если знать некоторые хитрости при работе.
Полировка стекол автомобиля не является сложным процессом
Полировка ветрового стекла от царапин производится двумя способами:
Самый агрессивный способ – шлифовка для избавления от глубоких дефектов и деформаций поверхности. Однако, самостоятельное выполнение процедуры самостоятельно довольно-таки проблематично. Шлифовка будет эффективным методом не для всех стеклянных поверхностей, так как процедура зависит от толщины стеклянного полотна. Во время обработки счищается толстый слой материала, поэтому тонкое полотно легко может лопнуть.
Второй способ – полировка царапин на стекле. Это щадящая обработка, которая эффективно и быстро исправит все дефекты без вреда. Такая обработка также подойдёт для полировки боковых стекол от царапин. Это избавление от сколов вполне подходит для самостоятельного применения.
Что понадобится для работы
Обычно полировка стекла не составляет труда для бывалых автовладельцев.
Чем полировать стекло от царапин? Для работы вам понадобятся:
дрель со специальной шлифовальной насадкой, обычно это мягкая войлочная поверхность;
круг для полировки;
скотч для строительных работ;
химические средства для полировки;
эмульсии для очистки стеклянных поверхностей;
салфетка из микрофибры и пленка;
автополироль для завершающего этапа.
При полировке стекол авто необходимо знать некоторые хитрости
Важно! При выборе инструмента для полировки надо учитывать, что работа должна проходить с аппаратом, обороты которой не превышают 1600 оборотов в минуту.
Поэтому для обработки материала от царапин не подходит «болгарка», иначе полотно сильно нагреется от максимального трения и треснет, или появятся новые трещины.
Подготовительный этап полировки стекла от царапин
Подготовительные работы состоят из следующих действий:
Перед полировкой лобового стекла от царапин необходимо хорошо помыть автомобиль, смывая грязь и пыль, иначе они помешают работе.
Перед полировкой ветрового стекла важно выявить все участки с повреждениями и их глубину. Такие дефекты для удобства процедуры обвести маркером.
Далее надо укрыть машину плёнкой, чтобы полировочное средство не попало на другие участки кузова и не испортило их. В пленке сделать вырезы в местах для полировки и приклеить края пленки строительным скотчем.
Порошок для полировки развести с водой до состояния густого крема и подготовить пульверизатор с водой.
Хорошо помыть автомобиль необходимо перед началом полировки
Пошаговые действия при полировке стекла от царапин
После выполнения всех подготовительных работ можно переходить к такой основной части, как полировка стекла автомобиля своими руками:
Размешать полировочную смесь по инструкции и заправить дрель специальным кругом с насадкой из войлока.
Сначала надо нанести небольшое количество смеси на стеклянную поверхность площадью в 40х40 сантиметров и растереть ее.
Специальной полировочной машинкой отполировать полотно плавными и нерезкими движениями. Периодически смачивать полотно водой, чтобы паста не успела засохнуть и повредить стекло.
Чистую поверхность протереть микрофиброй и распылить чистящее средство, которое придаст финишный блеск и идеальный вид.
Посмотреть полотно на наличие царапин и матовых шероховатостей, если они имеются, то придётся провести повторную полировку.
На поверхность нежелательно сильно давить машинкой, иначе полотно может треснуть. Держать дрель правильно под углом от поверхности. Полировать стекло надо участками, с каждым разом делая нахлест. Также нельзя надолго оставаться на одном участке, иначе полировальная машина сделает сильные вмятины на поверхности.
Избавление полотна от царапин и небольших трещин может быть долгим процессом, так как стеклянное полотно является очень твердым материалом и хорошо отполировать его за один раз не всегда удается.
Вариант со шлифовкой довольно сложен в домашних условиях, но все-таки выполним.
Как отполировать лобовое стекло от царапин другими способами? Очень просто, необходимо лишь приобрести специальные материалы и поролоновую губку.
В автомагазинах можно купить средства для быстродействующей полировки, с эффектом шлифовки и с долгим действием. Хорошо себя зарекомендовали химсредства на основе жидкого стекла и воска, оба они эффективно справляются с царапинами и сколами.
Процедура полировки стекла автомобиля химическими средствами своими руками достаточно проста: сначала надо обезжирить поверхность спиртовым средством и развести состав согласно инструкции. Смесь нанести на полотно и быстро растереть по стеклу.
Такая процедура проводится в несколько этапов и постоянно надо давать смеси высохать. Финишный слой необходимо смыть водой и просушить стеклянное полотно.
После проведения правильной полировки своими руками стекло снова начнет пропускать свет без преломлений и обретет свежий внешний вид. Машина с гладкими и чистыми стеклянными поверхностями смотрится красиво.
Car Scratch Remover Ручка для удаления царапин на лобовом стекле, анти-царапина для ногтей
(2): абразивная серия: абразивный, полировочный воск, царапина , средство для полировки зеркал «три в одном», средний воск, грубый воск, средство для восстановления зеркал
(3): серия для ухода: средство для обработки окислительного слоя, блестящая глазурь, воск для полировки и ухода, жидкий воск для нанесения покрытий и другие серии для ухода
(4): серия твердого воска: кристаллический твердый воск, покрытие кристаллическим воском, воск для нанесения покрытия
(5): серия покрытий: раствор для лакокрасочного покрытия, внутреннее покрытие, покрытие из кожи и т. Д.
(6) ): серия расходных материалов для очистки: многофункциональное чистящее средство для внутренних работ, средство для удаления железного порошка, микрокристаллическое покрытие, средство для очистки двигателя, средство для очистки ступиц колес, дезинфекция с помощью распыления 360, средство для удаления клея шеллак Гуанчжоу j Автомобильные расходные материалы iemo
Автомобильные комплекты для удаления царапин Лобовое стекло Ремонтные комплекты для ремонта царапин, против царапин для автомобилей
Основные продукты
Сертификаты
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
1.Вопрос: каков ваш ассортимент продукции?
A: Мы специализируемся на автомобильном керамическом покрытии, автомобильном кристаллическом воске, волшебных глиняных изделиях, губке для автомойки, освежителе автомобиля и других продуктах для ухода за автомобилем.
2. Вопрос: вы производитель?
A: Да, у нас есть завод с производственной базой 10000 м2 и более чем 10-летний опыт работы в отрасли
3.Вопрос: Какую информацию я должен сообщить вам, если я хочу получить предложение?
A: (1) продукт.(2) количество.
4.В: Можем ли мы нанести наш логотип или название компании на вашу продукцию или упаковку?
A: Да, вы можете.
5.вопрос: каков срок оплаты?
A: Мы принимаем T / T или L / C и первые 30% депозиты T / T, Western Uion, PayPal и Escrow.
6. Вопрос: как упаковка?
A: В красивом пластиковом пакете или картонной коробке или по вашему желанию.
7.Вопрос: образец бесплатно?
A: Мы можем выдать образец в течение 5 дней, но стоимость пересылки должна быть оплачена вашей стороной, плата за нее будет восстановлена, когда у нас будет официальный заказ.
8.В: Как контролировать свое качество?
A: Мы строго отбираем качественное сырье и регулярно проверяем наш КК в процессе производства.
9. Вопрос: Как долго должен быть ваш день доставки?
A: Обычно 15 дней после получения депозита, и это также зависит от вашего продукта и количества.
10.В: Если мы купили вашу продукцию, но обнаружили проблему с качеством, как ее решить?
A: После подтверждения, если проблема качества вызвана не внешним сектором, мы компенсируем каждую деталь клиенту.
,
2 ШТ. Анти-царапинам Автомобиля Глубокий Ремонт Ручки Двери Автомобиля Чаша Ремонт Царапин Жидкость Removel Автомобиля Покрытие Агент |
Точки пули:
1 、 Подходит для всех царапин на дверце ручки автомобиля и дома. 2 、 Эффективность: Удалите царапины, небольшие следы и другие царапины на ручке двери. 3 、 Устранить царапины, замедлить старение, повысить роль глянца. Он образует долговечный защитный слой на ручке двери. Это лучший выбор для защиты дверной ручки. 4 、 Изготовлен из материала для защиты окружающей среды, нетоксичен, водостойкий, может использоваться с уверенностью. 5 、 Простота в использовании, обязательный элемент для любителей автомобилей и дома.
2PCS Устойчивый к царапинам автомобильный царапин Глубокий ремонт Ручка дверцы автомобиля Царапинам для ремонта царапин жидкость
Описание: Название: Дверная чаша против царапин жидкость Объем: 10 мл раствора для предварительной обработки + 10 мл эссенции Статус: Жидкость
Особенности: 1.100% brand новое и высокое качество. 2. Изготовлен из материала для защиты окружающей среды, нетоксичен, водостойкий, может использоваться с уверенностью. 3.Подходит для всех автомобилей и дома Ручка двери Царапинам. 4.Эффективность: Удалите царапины, небольшие следы и другие царапины на ручке двери. 5. Простота в использовании, обязательный элемент для любителей автомобилей и дома. 6. Жидкость для предварительной очистки глубоко очищает и активирует поверхность краски, восстанавливает первоначальный цвет краски, сохраняет защиту и сияет как новая.
Используйте шаги: 1. Удалите старые царапины и несколько раз протрите царапины в чаше предварительно обработанными каплями на мазковой ткани. 2. Интервенционная обработка капель беспыльной тканью 3. Ворота двери] Миска, покрытая щитком. Капельки сущности равномерно размазываются по бумаге беспыльной на дверях и чашах, и затем сушили естественным образом, защитный слой щита брони может быть сформирован. 4. Новая машина может напрямую использовать раствор для эссенции для покрытия экрана, чтобы защитить чашу от царапин.
В пакет включено: 1 комплект жидкости против царапин на чаше дверцы
Примечания: 1. 1 дюйм = 2.54 см 2. Пожалуйста, измерьте сами, чтобы выбрать правильный размер. 3. Из-за разницы между различными дисплеями изображение может не отражать реальный цвет предмета. Спасибо!
Полироль для автомобилей Царапинам Жидкость 2PCS Anti-scratch Car Scratch Глубокий ремонт Ручка двери автомобиля Уход за автомобилем Керамическое покрытие автомобилей | | Bullet Points: 1 、 Подходит для всех автомобилей и домашних царапин ручки двери дома. 2 、 Эффективность: Удалите царапины, небольшие следы и другие царапины на ручке двери. 3 、 Устранить царапины, замедлить старение, повысить роль глянца. Он образует долговечный защитный слой на ручке двери. Это лучший выбор для защиты дверной ручки. 4 、 Изготовлен из материала для защиты окружающей среды, нетоксичен, водостойкий, может использоваться с уверенностью. 5 、 Простота в использовании, обязательный элемент для любителей автомобилей и дома.
2PCS Устойчивый к царапинам автомобильный царапин Глубокий ремонт Ручка дверцы автомобиля Царапинам для ремонта царапин
Описание: Название: Дверная чаша против царапин Емкость: 10 мл раствора для предварительной обработки + 10 мл эссенции Статус: Жидкость
Особенности: 1.100% brand новое и высокое качество. 2. Изготовлен из материала для защиты окружающей среды, нетоксичен, водостойкий, может использоваться с уверенностью. 3.Подходит для всех автомобилей и дома Царапина Ручка двери. 4.Эффективность: Удалите царапины, небольшие следы и другие царапины на ручке двери. 5. Простота в использовании, обязательный элемент для любителей автомобилей и дома. 6. Жидкость для предварительной обработки глубоко очищает и активирует поверхность краски, восстанавливает первоначальный цвет краски, сохраняет защиту и сияет как новая.
Используйте шаги: 1. Удалите старые царапины и несколько раз протрите царапины чаши предварительно обработанными каплями на мазковой ткани. 2. Интервенционная обработка капель беспыльной тканью 3.Ворота двери] Чаша покрыта щитом. Капельки сущности равномерно размазываются по бумаге беспыльной на дверях и чашах, и затем сушили естественным образом, защитный слой щита брони может быть сформирован. 4. Новая машина может напрямую использовать раствор для эссенции для покрытия экрана, чтобы защитить чашу от царапин.
В пакет включено: 1 комплект жидкости против царапин на чаше дверцы
Примечания: 1. 1 дюйм = 2,54 см 2. Пожалуйста, измерьте сами, чтобы выбрать правильный размер.
3.Из-за разницы между различными дисплеями, изображение не может отразить фактический цвет элемента. Спасибо!