День: 23.12.2017

23Дек

Как правильно красить автомобиль – Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

23 Дек 2017 alexxlab Комментировать

Как научиться красить машины?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся как научить­ся кра­сить маши­ны. Здесь при­ве­де­ны неко­то­рые рас­суж­де­ния на эту тему, а так­же даны кон­крет­ные реко­мен­да­ции начи­на­ю­ще­му маля­ру.

Сей­час в Интер­не­те суще­ству­ет мно­же­ство видео­ро­ли­ков и опи­са­ний тех­но­ло­гии покрас­ки, но они не так про­сты для начи­на­ю­ще­го маля­ра. Как же подо­брать­ся к про­цес­су покрас­ке машин и научить­ся кра­сить маши­ны само­му? Раз­бе­рём­ся по поряд­ку.

Слож­ность покрас­ки авто­мо­би­лей заклю­ча­ет­ся в том, что нуж­но выпол­нять несколь­ко усло­вий одно­вре­мен­но и делать это дина­мич­но, в дви­же­нии. Это похо­же на обу­че­ние вожде­нию на авто­мо­би­ле. При­хо­дит­ся учи­ты­вать мно­же­ство фак­то­ров одно­вре­мен­но, при этом, в про­цес­се дви­же­ния авто­мо­би­ля нель­зя дол­го рас­суж­дать.

При­ве­ду спи­сок основ­ных усло­вий, кото­рые нуж­но учи­ты­вать, что­бы покра­сить маши­ну.

Нуж­но:

  • Пра­виль­но раз­ба­вить крас­ку.
  • Пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт.
  • Пра­виль­но под­го­то­вить окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
  • Под­го­то­вить мастер­скую к покрас­ке, убрав пыль.
  • Рас­пы­лять на опре­де­лён­ном рас­сто­я­нии от поверх­но­сти, соблю­дая это рас­сто­я­ние при дви­же­нии покра­соч­но­го писто­ле­та.
  • Дви­гать писто­лет с опре­де­лён­ной ско­ро­стью.
  • Делать пра­виль­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая на 50% преды­ду­щий про­ход (см. ста­тью о тех­но­ло­гии покрас­ки).
  • Сле­дить, что­бы шланг, соеди­ня­ю­щий ком­прес­сор с крас­ко­пуль­том, слу­чай­но не задел све­же­окра­шен­ную поверх­ность.
  • Про­су­ши­вать каж­дый нане­сён­ный слой опре­де­лён­ное вре­мя перед нане­се­ни­ем после­ду­ю­ще­го.

Этот спи­сок, в общем-то, мож­но про­дол­жать. Всё это отпу­ги­ва­ет и вну­ша­ет абстракт­ный страх перед покрас­кой маши­ны. Опять же, воз­вра­ща­ясь к ана­ло­гии с обу­че­ни­ем вожде­ния авто­мо­би­ля, мож­но ска­зать, что, пре­одо­лев труд­но­сти, для мно­гих вожде­ние авто­мо­би­ля ста­но­вит­ся удо­воль­стви­ем. Тоже самое мож­но ска­зать про покрас­ку машин. Когда пре­одо­ле­ны труд­но­сти в обу­че­нии и нара­бо­та­ны навы­ки, то покрас­ка ста­но­вит­ся, в опре­де­лён­ной сте­пе­ни, удо­воль­стви­ем. Это имен­но тот этап, когда внешне некра­си­вая маши­на ста­но­вит­ся «как новая».

Итак, нуж­но учи­ты­вать мно­же­ство усло­вий. Для это­го нуж­но изу­чать тео­рию, но и одно­вре­мен­но сра­зу про­бо­вать. Обу­че­ние покрас­ки авто­мо­би­лей – это актив­ный про­цесс. Нуж­но пре­одо­ле­вать страх оши­бить­ся. Страх ско­вы­ва­ет, а при покрас­ке крас­ко­пуль­том нуж­но делать сво­бод­ные, не зажа­тые дви­же­ния.

Как практиковаться новичку?

Хоро­шей прак­ти­кой будет рас­пы­ле­ние про­стой воды. Она не будет нор­маль­но дер­жать­ся на поверх­но­сти, но, рас­пы­ляя воду, мож­но понять, как дей­ству­ют регу­ли­ров­ки покра­соч­но­го писто­ле­та. Пре­иму­ще­ство воды в том, что после неё не нуж­но мыть крас­ко­пульт.

Ещё более реа­ли­стич­ный спо­соб прак­ти­че­ско­го обу­че­ния покрас­ки машин – рас­пы­ле­ние акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та. Этот спо­соб подой­дёт тем, кто рабо­та­ет под­го­тов­щи­ком, шпа­клю­ет и под­го­тав­ли­ва­ет поверх­ность для грун­то­ва­ния и после­ду­ю­щей покрас­ки. Рас­пы­ляя грунт, нуж­ны такие же навы­ки, как и при покрас­ке. Пре­иму­ще­ство в том, что даже если грунт будет нане­сён с дефек­та­ми, их мож­но будет убрать, шли­фуя поверх­ность для под­го­тов­ки к покрас­ке.

Мож­но, так­же, исполь­зо­вать крас­ку для прак­ти­ки, но это более доро­го­сто­я­щий вари­ант. Прак­ти­ко­вать­ся нане­се­нию крас­ки луч­ше на ненуж­ной кузов­ной пане­ли. Это, конеч­но же, луч­ший вари­ант прак­ти­ки. Крас­ку нуж­но пра­виль­но раз­ве­сти и окра­ши­ва­е­мую поверх­ность под­го­то­вить по всем пра­ви­лам.

Нуж­но про­бо­вать рас­пы­лять на раз­ных рас­сто­я­ни­ях и при раз­ной ско­ро­сти дви­же­ния крас­ко­пуль­та и сра­зу смот­реть, что полу­чи­лось и запо­ми­нать резуль­тат. Когда оче­ред­ной раз буде­те читать тео­рию покрас­ки крас­ко­пуль­том, Вы уже буде­те со зна­ни­ем дела пони­мать, о чём идёт речь.

После изу­че­ния тео­рии и нара­бот­ки навы­ков на ненуж­ных дета­лях, мож­но пере­хо­дить на покрас­ку пане­лей авто­мо­би­ля. Луч­ше начи­нать, по воз­мож­но­сти, с гори­зон­таль­ных поверх­но­стей и акри­ло­вой крас­кой без эффек­тов «метал­лик» и «пер­ла­мутр», не тре­бу­ю­щих покры­тия лаком. Нович­ку будет лег­че кра­сить гори­зон­таль­ные поверх­но­сти, и акри­ло­вая крас­ка про­стых цве­тов менее слож­на при нане­се­нии. При нара­бот­ке опы­та мож­но будет пере­хо­дить к нане­се­нию «метал­ли­ков» и «пер­ла­мут­ров» с после­ду­ю­щим лаки­ро­ва­ни­ем. Это, конеч­но же, обоб­щён­ная после­до­ва­тель­ность обу­че­ния, тре­бу­ю­щая подроб­но­го изу­че­ния тех­но­ло­гии нане­се­ния каж­до­го типа кра­сок.

Теория покраски машин

Рас­смот­рим крат­ко неко­то­рые базо­вые зна­ния под­го­тов­ки и покрас­ки машин.

Один из спо­со­бов покрас­ки машин, кото­рый чаще все­го при­ме­ня­ют в гараж­ных мастер­ских – это покрас­ка пане­лей кузо­ва без сня­тия с авто­мо­би­ля.

Поверх­ность перед покрас­кой долж­на быть чистой и мато­вой. Мати­ро­ва­ние – это под­го­тов­ка поверх­но­сти с помо­щью мел­ко­абра­зив­ной шли­фо­валь­ной бума­ги или Sсotch brite‑а (спе­ци­аль­ный нетка­ный мате­ри­ал, сде­лан­ный из абра­зив­ных воло­кон).

Все дета­ли и обла­сти, кото­рые не под­ле­жат окра­ши­ва­нию, долж­ны быть закле­е­ны мас­ки­ро­воч­ной лен­той и укрыв­ным мате­ри­а­лом. Для более дешё­во­го вари­ан­та мож­но при­ме­нить газе­ты. Мас­ки­ро­воч­ная (маляр­ная) лен­та долж­на быть спе­ци­аль­ная для кузов­но­го ремон­та. Она долж­на быть спо­соб­на выдер­жи­вать поток сжа­то­го воз­ду­ха и не откле­и­вать­ся.

Акри­ло­вые крас­ки, не име­ю­щие эффек­тов «метал­лик» и «пер­ла­мутр» окра­ши­ва­ют­ся без после­ду­ю­ще­го покры­тия лаком. На совре­мен­ных маши­нах могут быть, всё же, два вари­ан­та нане­се­ния таких кра­сок – с лаком и без лака.

Крас­ки с эффек­та­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр» нано­сят­ся в два эта­па. Пер­вым эта­пом рас­пы­ля­ет­ся деко­ра­тив­ная крас­ка с эффек­том «метал­лик» или «пер­ла­мутр». Вто­рым эта­пом всё «зали­ва­ет­ся» лаком. Лак слу­жит защит­ным покры­ти­ем.

Что­бы избе­жать появ­ле­ния дефек­тов, нуж­но каж­дый нане­сён­ный слой про­су­ши­вать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни, в соот­вет­ствии с инструк­ци­ей про­дук­та.

Как  пользоваться покрасочным пистолетом?

Для подроб­но­го изу­че­ния исполь­зо­ва­ния покра­соч­но­го писто­ле­та, може­те про­чи­тать ста­тью “Как пра­виль­но кра­сить крас­ко­пуль­том авто­мо­биль”.

Рас­смот­рим основ­ные момен­ты при­ме­не­ния крас­ко­пуль­та.

Важ­но дер­жать крас­ко­пульт пер­пен­ди­ку­ляр­но к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, без напря­же­ния, что­бы при покрас­ке не делать рез­ких, не плав­ных дви­же­ний.

Рас­сто­я­ние до поверх­но­сти долж­но быть все­гда оди­на­ко­вым, при­мер­но 25 см. Мож­но исполь­зо­вать ладонь для опре­де­ле­ния нуж­но­го рас­сто­я­ния (см. фото).

Ско­рость дви­же­ния долж­на быть, так­же, оди­на­ко­вой. Для начи­на­ю­ще­го маля­ра это явля­ет­ся одной из про­блем, одно­вре­мен­но соблю­дать нуж­ное рас­сто­я­ние и ско­рость покрас­ки. Нуж­но тре­ни­ро­вать­ся, даже с пустым крас­ко­пуль­том, и выра­бо­тать навык.

Нуж­но пом­нить, что после отпус­ка­ния кур­ка крас­ко­пуль­та, его нажа­тие нуж­но осу­ществ­лять за пре­де­ла­ми дета­ли. Это необ­хо­ди­мо соблю­дать, так как при нажа­тии на курок, до пол­но­го фор­ми­ро­ва­ния факе­ла, про­ис­хо­дит рез­кий выброс крас­ки. Этот выброс может оста­вить след на окра­ши­ва­е­мой пане­ли. Над поверх­но­стью дол­жен нахо­дить­ся покра­соч­ный писто­лет с уже сфор­ми­ро­ван­ным факе­лом и со ста­биль­ным рас­пы­ля­е­мым дав­ле­ни­ем.

Окрас­ку кузов­ной пане­ли нуж­но начи­нать с кра­ёв и тор­цов дета­ли. Это необ­хо­ди­мо сде­лать, так как при покрас­ке, края и тор­цы могут не пол­но­стью про­кра­сить­ся. При окра­ши­ва­нии, нуж­но кон­цен­три­ро­вать­ся на том, как ложит­ся крас­ка и в зави­си­мо­сти от это­го рас­счи­ты­вать ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та.

При покрас­ке боль­шой кузов­ной пане­ли нуж­но дви­гать не толь­ко рукой, но и всем телом, парал­лель­но окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти.

Окра­ши­вать вер­ти­каль­ные поверх­но­сти нуж­но свер­ху вниз.

Последовательность покраски кузова автомобиля целиком

Суще­ству­ет мно­же­ство после­до­ва­тель­но­стей окрас­ки кузо­ва авто­мо­би­ля цели­ком. Необ­хо­ди­мо зара­нее запом­нить какую деталь и когда кра­сить, что­бы в про­цес­се окра­ши­ва­ния не воз­ни­ка­ло зами­нок и не созда­ва­лось мато­во­сти и шер­ша­во­сти от напы­ла при окрас­ке сосед­ней дета­ли. На иллю­стра­ции ниже при­ве­де­на одна из схем покрас­ки кузо­ва авто­мо­би­ля цели­ком, на кото­рой циф­ра­ми обо­зна­че­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки пане­лей кузо­ва.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Как покрасить автомобиль своими руками – от слов к делу!

Многие автолюбители, узнав, сколько стоит покраска в малярной мастерской, задаются вопросом – как покрасить автомобиль своими руками без привлечения специалистов? Задача эта хоть и не простая, но по силам практически любому автовладельцу.

Подготовительные операции перед покраской автомобиля

Перед покраской авто нужно самому выполнить подготовительные работы. На их проведение обычно тратится 90 % от всего необходимого времени, и только 10 % уходят непосредственно на саму покраску. От тщательности и правильности выполнения подготовительных работ успех всего мероприятия зависит на те же 90 %. Процедура подготовки бывает точечная, частичная или капитальная. Это зависит от степени повреждения кузова.

Последовательность подготовительных операций:

  1. Автомобиль моют – удаляют дорожную грязь, используя воду и моющие средства. Нужно также самому ликвидировать с кузова жировые и битумные пятна с помощью специальных средств, приобретенных в автомагазине, или уайт-спирита. Бензин и иные растворители применять категорически запрещается.
  2. Проводят демонтаж бамперов, снимают радиаторную декоративную решетку, подфарники и фары, антенну радиоприемника, указатели поворотов и остальную наружную светотехнику. Еще желательно снять молдинги, замки, а также уплотнители и детали, могущие помешать покраске.
  3. Тщательно очищают все поверхности.

Выявление и устранение дефектов на поверхности кузова

Нуждающиеся в ремонте детали кузова восстанавливают самостоятельно или отдают в автомастерскую. После ремонта их моют и устанавливают на место. Затем необходимо самому внимательно изучить покрытие кузова под хорошим освещением (лучше на улице), чтобы выявить на нем все изъяны. Относительно большие повреждения (сколы, вмятины, трещины, отслаивающуюся краску или шпатлевку от прежних ремонтов) надо пометить акриловой краской или цветным мелком.

Затем, используя заточенную отвертку с «жалом» шириной 3-5 мм, или стамеску и наждачку № 60–100, зачищают отмеченные места до металла.

Площадь очистки должна быть максимально близка к размерам дефекта, чтобы при последующих работах избежать ненужных затрат материалов и времени. Стоит обратить особое внимание на переход от дефектного участка к исправному – он должен быть достаточно плавным. Проверяют это, проводя по поверхности кузова рукой. При сильно заметном перепаде уровней, возможно, понадобится небольшая рихтовка. По завершении этих работ надо снова хорошо вычистить кузов от пыли, зачищенные места протереть хлопчатобумажной ветошью, увлажненной уайт-спиритом. Потом кузову дают просохнуть.

Далее самостоятельно шпатлюют дефекты. Применяют для этого автошпатлевку (полиэфирную синтетическую), металлический и резиновый шпатели. Чтобы выполнить заделку дефектов, рекомендуется пользоваться финишной шпатлевкой. Ее готовят к применению самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией. Тщательно перемешивают 30–40 секунд ее состав с отвердителем специальной металлической лопаткой, после чего немедленно наносят на дефектные участки. Делают это перекрестными энергичными движениями, завершающимися поворотом шпателя на 90о, как показано на видео. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, несколько выступающая над кузовной.

Шпатлевка будет пригодна для использования примерно в течении 5 минут по завершении ее размешивания, так что нужно работать достаточно быстро, но не допуская суеты. При появлении в смеси комочков, шпатлевание нужно прекратить, потому что дальше применять состав нельзя. Зашпатлеванному участку дают полностью затвердеть. Обычно достаточно 30–45 минут. Готовность поверхности проверяют сухой наждачкой №80, потерев ею о засохшую шпатлевку.

Если покрытие не прилипает к зернам шкурки, но при этом осыпается в виде мелкозернистой сухой пудры, то это означает, что затвердевание окончено. После этого шпатлеванную поверхность зачищают вручную с использованием наждачных шкурок № 120–600, пока ее геометрия и шероховатость не будут доведены до показателей, идентичных исправной плоскости в прилегающем месте. Зачистку выполняют в несколько приемов, делая при необходимости дополнительные подмазывания вновь приготовленной шпатлевкой.

Эту работу лучше проводить без увлажнения поверхности водой, потому что при попадании влаги в шпатлевку качество последней ухудшается. Качество обработки контролируют, поглаживая по поверхности ладонью. Перед окончательной проверкой дефектные места тщательно очищают от пыли, протирают ветошью, увлажненной уайт-спиритом, а затем просушивают. На подготовленные поверхности самостоятельно наносят слой грунтовки (желательно из светло-серого баллончика).

Подготовка к самостоятельной покраске и нанесение ЛКП

Перед завершающим броском (покраской) кузов вновь тщательно очищают от пыли. Малярной лентой заклеивают те места и детали, которые окраске не подлежат, закрывают колеса. Высота уступа по линии между неокрашенными местами и участками с ЛКП должна составлять где-то около 0,02 мм. Эти границы надо расположить по контурам изгиба или кромкам кузовных деталей. Затем зашкуривают заводское ЛКП до матового состояния наждачкой № 1200, повторно очищают и протирают кузов, просушивают, контролируют чистоту поверхности.

Готовим к покраске помещение. Оно должно быть достаточно просторным, с рабочей зоной 2 м или более. Помещение тщательно очищают от пыли и грязи, пол смачивают водой, предотвращают возможность осыпания с потолка штукатурки, грязи и прочего. Автоэмаль лучше подбирать без склонности к запеканию. Бренд может быть любой, по усмотрению автовладельца. Эмаль готовят к применению, согласно инструкции, процеживают через специальную воронку с сеточкой, переливают в покрасочный пистолет (следует пользоваться пистолетом с воздушным давлением 2,5–3,0 Атм, соплом № 1,4).

Окраску начинаем с крыши авто. Краску наносим с расстояния 15–25 см плавными движениями, как показано на видео, в 2–3 слоя, выдерживая 15 минут сушки перед следующим слоем. Все делаем, не спеша. Следующий слой кладем только после окончательного высыхания предыдущего. Цвет и глубина проявляются лишь при нанесении второго слоя. При температуре +20 оC автомобиль полностью высыхает по происшествии 24–36 часов.

carnovato.ru

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство


Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!

  1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
  2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
  3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

С этой статьёй читают:

autocarinfo.ru

Как качественно осуществить частичную покраску авто своими руками

Для устранения сколов, царапин, а также после ремонта отдельных значительно поврежденных элементов кузова требуется, как правило, частичная покраска автомобиля. Обычно, это завершающий этап кузовного ремонта, а полная покраска применяется значительно реже.

Для чего нужна локальная покраска авто

Содержание статьи

Лакокрасочное покрытие автомобиля недолговечно, и стареет от воздействия ультрафиолетовых лучей, внешний вид при этом теряет свою первоначальную функцию.

Повреждение в первую очередь грозит автомобилю коррозией, а в зимний период такими факторами для развития коррозии могут стать циклы нагрева-остывания, химическая активность придорожного слоя, повышенная влажность. Поэтому восстанавливать защитный слой авто становиться первой необходимостью. При небольшой площади применяют локальные покрасочные работы.

Такой вид работы требует точного подбора оттенка состава для окрашивания. Много зависит также от способа нанесения краски и от оборудования. Важно учитывать, что покрытия разных производителей могут быть несовместимы, а это приведет в дальнейшем отторжение нового слоя.

Сегодня вы без проблем можете воспользоваться услугами малярных мастерских, однако это требует значительных затрат. Вы можете осуществить частичную покраску автомобиля своими руками и при этом существенно сэкономить. Однако она требует определенных знаний, внимательности и терпения, от чего и будет зависеть результат.

Предварительная подготовка

Для начала хорошо вымойте автомобиль, и лишь затем приступайте к работе.

Покраска сколов может проводиться двумя способами выбор, которого зависит от площади повреждения и его ступени. Первый способ называют «ретушированием», и используют его в тех случаях, когда царапины на пластиковых деталях незначительные. Для «ретуширования» обычно применяют специальный карандаш с емкостью. Заполнен карандаш лакокрасочной однокомпонентной жидкостью, с помощью которой и производиться закрашивание детали.

Второй способ, это локальная покраска автомобиля. Для такого способа потребуется некоторые инструменты, а именно: краскопульт и компрессор. Перед началом процедуры требуется подготовка. Если есть вмятина необходимо ее выпрямить, сделать рихтовку, и лишь затем приступать к зачистке поверхности. При помощи шлифовальной машинки все существующие неровности на окрашиваемой поверхности зашкуривают. Процесс зачистки очень важен, так как от тщательно проведенной работы будет зависеть прочность слоев эмали и лака. Старое покрытие удалять нужно максимально аккуратно, для этого используют электродрель с насадкой, или специальные химические смывки.

Далее необходимо провести шпаклевку тонкими и равномерными слоями до тех пор, пока деталь не приобретет первоначальную форму. Используйте при шпаклевке штапель, так слои будут ложиться равномерно. Во время сушки шпаклевка дает усадку, поэтому наносить нужно несколько слоев.

Следующий этап будет грунтовка, которая воспроизводиться при помощи двухкомпонентного акрила. Наносить грунтовку нужно в три слоя, выжидая при этом время на сушку для каждого слоя. После окончательного просыхания грунтовки, участок обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Грунтовочный состав подбирается в тон лакокрасочной поверхности автомобиля. Такая процедура необходима для защиты метала авто от внешних воздействий, и предотвращения в будущем образования ржавчины. Если есть необходимость по окончании полного высыхания грунтовки, ее еще можно один раз прошпаклевать. После чего на этот участок снова необходимо нанести грунтовку и зашлифовать шкуркой.

Второй шаг

После подготовки поврежденного участка можно приступать к покраске. Перед покраской авто нужно защитить элементы кузова. Для этого можно использовать защитные смеси, которые легко устраняются с поверхности после покраски. Для защиты небольших участков кузова обычно применяют трафареты, изготовлены из картона.

Частичная покраска детали автомобиля требует тщательного подбора необходимого цвета. Подбор краски для отдельных участков авто осуществляется с исходных заводских образцов, которые смешиваются в определенных пропорциях. Такая процедура проводиться с помощью высококвалифицированных специалистов.

Локальную покраску производят несколькими способами: баллончиком, металликом, акрилом.

Баллончиком покраска осуществляется на расстоянии 40 см от поверхности. Наносить краску необходимо параллельными линиями, и следить за тем, чтобы эмаль ложилась строго перпендикулярно для равномерного цвета. После первого слоя нужно выдержать 15 минут, после чего можно переходить к обработке во второй раз.

Металликом окрашивание осуществляется несколькими слоями, при этом сразу же после нанесения первого слоя необходимо не давая высохнуть наносить следующий слой. Когда базовая краска подсохнет можно наносить слой бесцветной базы, после чего осуществляется следующий слой уже металликом.

Покраска авто акрилом требует применения совершенно другой технологии. Для осуществления плавного перехода необходима предварительная подготовка поверхности участка, где будет производиться переход. Для этого матируется скотч-брайтером вместе с пастой прилегающая область, а затем удаляют пыль и загрязнения. При покраске акрилом применяется краскопульт.

Полировка свежеокрашенных деталей авто

После окончания покраски осуществляют полировку с небольшим захватом участка со старой краской. Такая процедура позволяет избавиться от некоторых неявных неровностей в месте перехода от нового к старому слоев.

Для того чтобы обработка необходимого участка детали была осуществлена качественно, рекомендуется предварительно произвести проверку своих умений. Для этого воспользуйтесь ненужным элементом кузова для тренировки в покраске детали автомобиля. Внимательное изучение некоторых тонкостей и руководства, а также тренировка поможет получить в итоге желаемый результат работы.

Видео о локальной окраски методом плавного перехода:

krasimauto.com

Покраска авто своими руками. Видео уроки. Компрессор.

С течением времени лакокрасочное покрытие кузова (ЛКП) теряет свой изначальный блеск и целостность под влиянием вредных химических и биологических факторов окружающей среды, механических повреждений. Отчетливо проявляются дефекты, обусловленные нарушением технологии выполнения покрасочных работ, элементарных правил по уходу за лакокрасочной поверхностью.

Содержание этой статьи

В каких случаях необходима покраска кузова

Дефектное ЛКП не просто отрицательно сказывается на «товарном виде» автомобиля, но и значительно ослабляет свои защитные свойства, препятствующие образованию очагов коррозии и связанных с этим проблем.

Продукты распада не удаленных вовремя следов от столкновения насекомых с движущимся транспортным средством, птичьего или пчелиного помёта, древесного сока или смолы, вступая в реакцию с компонентами покрытия, способны протравить его вплоть до слоя грунтовки.

Такие же повреждения могут быть вызваны техногенными причинами: попаданием технических жидкостей или материалов (аккумуляторной кислоты, промышленной пыли, строительных растворов и т. д.).

По данной теме есть похожая статья — Покраска авто жидкой резиной плюсы и минусы.

Длительное воздействие вышеперечисленных факторов зачастую приводит к необратимым изменениям состава и внешнего вида лакокрасочного слоя, и полировкой кузова восстановить его уже невозможно – без покраски не обойтись.

Менее распространенный случай – автовладелец решает просто поменять цвет своего автомобиля. Стоит напомнить о юридической стороне вопроса: необходимо собрать определенный пакет документов и посетить МОТОТРЭР (бывшие МРЭО), для внесения соответствующих изменений в ПТС и СТС.

В случае устранения серьезных механических повреждений вследствие ДТП, окраска автомобиля сочетается с работами по восстановлению геометрии или замене пришедших в негодность фрагментов.

После изучения прайсов авторемонтных мастерских и выяснения, сколько стоит покрасить машину полностью, в голове любого автовладельца возникает вопрос, насколько сложно освоить специальность автомаляра, минимизировав материальные потери.

Покраска авто своими руками, безусловно, дело, требующее определенных навыков и умений, но вполне по силам внимательному и терпеливому автолюбителю с «руками и головой». Итак, как самому покрасить машину?

Материально-техническое обеспечение

Для выполнения задуманного потребуется соответствующее оборудование, комплект инструментов и материалов. На СТО, где покраска поставлена на поток, применяются специальные технологии и дорогостоящие установки для выполнения отдельных или целого комплекса работ.

Что же должен включать в себя обязательный арсенал автомаляра — любителя?

Оборудование и инструменты

В небольшом обзоре не будет никакой привязки к ценам: их диапазон довольно широк, и зависит от региона реализации и производителя.

Краскопульт (малярный пистолет, пульверизатор).

Как выбрать краскопульт для покраски автомобиля? Оптимальным считанием будет наличие двух и более покрасочных пистолетов: хороший, проверенного производителя (Sata, Wagner, Bosch) – для работы на больших участках и ответственных фрагментах, и компактный, попроще – для небольших площадей, для нанесения грунтового слоя, лака.

По принципу действия краскопульты можно разделить на 3 категории:

  • Механические, с ручным приводом. Наиболее экономичный вариант, но подходит лишь для очень скромных объемов.
  • Электрические. Характеризуются значительным весом, высокими шумовыми параметрами и требовательностью к качеству и вязкости лакокрасочных смесей. Положительные моменты – не нуждается в компрессоре, шлангах и прочих аксессуарах.
  • Пневматические. В действие приводятся сжатым воздухом (давление от 1 до 6 атм.).

Учитывая конструктивные особенности и технические параметры краскопульта, решают какой компрессор выбрать для покраски автомобиля.

Пневматические распылители, в свою очередь, классифицируют по рабочему давлению. Наибольшей популярностью пользуются устройства следующих краскораспылительных систем:

  1. HVLP (High Volume Low Pressure). Конструкции таких распылителей более 30 лет. Особая конфигурация воздушных каналов позволяет распылять материал при небольшом давлении (0,7–0,8 атм.) на выходе и высоком на входе (2,5–3 атм.). Достоинства: производительность, экономичность, отсутствие завихрений и опыла. Недостатки: высокий расход воздуха (от 350 л/мин), необходимы воздуховоды увеличенного диаметра и фильтры влаго-, маслоотделения. От исполнителя требуются опыт и высокий профессионализм.
  2. LVLP (Low Volume Low Pressure). Сравнительно недавняя разработка, учитывающая недостатки предыдущей системы. Давление на выходе и входе соответственно 0,7–1,2 атм. и 1,5–2,0атм., небольшой расход воздуха (150–300л/мин). Краскопульты просты в работе и регулировке, используются и специалистами и любителями.

Важной характеристикой покрасочного пистолета является размер сопла (дюзы, форсунки). Диаметр выходного отверстия подбирается в соответствии с типом распыляемого материала:

  • Базовое покрытие «металлик» – 1,2–1,3 мм;
  • Лак, акриловые краски, черновой слой – 1,4–1,5 мм;
  • Грунт на акриловой основе – 1,6–1,7 мм;
  • Жидкая шпатлевка – до 2 мм.

Компрессор для покраски автомобиля своими руками должен иметь ресивер среднего объема (от 50 литров), производительность, мощность и давление соответствующее распылительной системе пульверизатора.

Если устройство будет интенсивно эксплуатироваться, лучше отдать предпочтение двухцилиндровой конструкции с ременным приводом ­– она обладает большим ресурсом и меньшей шумностью.

Промышленный фен незаменим не только для просушки кузова после обезжиривания или очистки, но и при демонтаже пластиковых элементов, молдингов, удалении наклеек.

Переносные прожекторы на штативах обеспечат необходимый уровень освещенности рабочего места, от чего во многом зависит качество покраски.

Если световое оборудование предполагается использовать для местного подогрева и сушки обрабатываемых участков, мощность ламп не должна быть менее 500–1000 ватт.

Шлифовальный и полировальный инструмент необходим на разных стадиях проведения работ: при удалении коррозии, подготовке поверхности, промежуточной обработке нанесенных слоев, полировке на завершающем этапе.

Потребуется шпатели и солидный список расходников – щетки, абразивные материалы, виниловые насадки на дрель, полировальники, салфетки и ветошь.

Технология покраски автомобиля своими руками предполагает использование токсичных веществ и материалов, поэтому не стоит забывать об элементарной защите дыхательных путей и открытых участков кожи от их вредных воздействий.

Материалы

Для окраски кузова потребуются три вида лакокрасочных материалов.

Грунтовки (эпоксидные, праймеры, герметики) ложатся непосредственно на металлическую поверхность, поэтому обладают отличной адгезией с металлом и последующими слоями, не подвержены воздействиям растворителей и высоких температур.

Хорошего результата достигают путем двойного или смешанного грунтования – на нанесенный слой напыляют грунтовку другого типа. Продукты разнообразны по составу (одно- и двухкомпонентные, спиртовые) и по виду химического взаимодействия с металлами (пассирующие, инертные, протекторные, фосфатирующие). Оптимальным считается слой, толщиной 25–40 мкм.

Назначение шпатлевок (наполнительных, универсальных, армирующих, финишных) – выравнивание неровностей и дефектов поверхности перед использованием грунтов и эмалей. Имеют тесто- или пастообразную консистенцию. Для ликвидации мелких изъянов применяют жидкую шпатлевку. Толщина слоя не должна превышать 2–3 мм.

По методу окрашивания, автомобильные краски можно разделить на 3 вида:

  1. Акриловые – характеризуются выраженным блеском, устойчивостью к внешним воздействиям и легкостью нанесения. Быстро сохнут.
  2. Металлик – предполагает двухслойное нанесение компонентов. Первый слой содержит синтетическую нитрокраску желаемой цветовой гаммы с металлическим эффектом, второй – акриловый лак, выполняющий защитные функции.
  3. Специальные краски используют для тюнингования и аэрографии, при реализации нестандартных окрасочных проектов.

Компонентный состав эмалей различается по вязкости, степени наполненности (LS, MS, HS, VHS и т. д.).

При подсчете, сколько нужно краски для покраски автомобиля необходимо учитывать цвет грунтовки, технологию окрашивания, переносной коэффициент краскопульта, укрывистость и цвет краски, но в среднем, на 1 м2 поверхности потребуется от 200 до 250 мл.

К счастью, перед автовладельцами вопрос, чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской, сегодня не стоит. Химическая промышленность выпускает широкий спектр органических (уайт-спирит, трихлорэтилен (фторметан), ксилол) и традиционных (ацетон, керосин, бензин) средств.

На профессиональных моечных станциях применяют именно керосин, а для гаражной малярной мастерской лучшим выбором будут специальные обезжириватели – антисиликоны, состоящие из смеси органических растворителей с наименьшей степенью токсичности.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП транспортного средства различается по степени глубины проникновения и охвату кузовных элементов:

  • Локальная покраска автомобиля – окрасочные работы на местах образования коррозии, сколов или царапин.
  • Частичный ремонт – восстановление отдельных замененных или поврежденных деталей кузова.
  • Комплексный – покраска авто целиком с фрагментарной или полной разборкой.

Существенное и главное достоинство локальной покраски – экономия материальных и временных ресурсов. При таком ремонте исключается демонтаж элементов, что не приводит к провоцированию образования коррозийных очагов.

Самый важный этап – точный подбор необходимого колера краски. Для этого предпочтительнее воспользоваться услугами специализированных фирм, располагающих соответствующим оборудованием и программным обеспечением (DuPont, Mixit 2000, Profix и т. п.).

При грамотном подходе, локальная покраска бампера без снятия даст стопроцентный результат – визуально отыскать различие между ремонтным и заводским покрытием будет невозможно. В любом случае, производится покраска бампера своими руками из баллончика или краскопультом, краска наносится в 2–3 слоя с промежуточной сушкой.

Как покрасить бампер самому балончиком? Видео:

Технология окраски автопластика несколько иная. Перед тем как покрасить пластиковые детали автомобиля, их демонтируют. Разница заключается в ассортименте используемых материалов на этапе грунтования, но порядок проведения работ остается прежним.

Покраска пластика салона автомобиля своими руками также имеет определенные нюансы. Длительность и глубина обработки зависит от степени износа пластиковой поверхности. Сеть мелких трещин предварительно подвергают дополнительной шлифовке, сколы и трещины шпаклюют.

При окрашивании элементов сложных форм, иногда оправдывает себя ручной способ нанесения эмали. Работа кистью обеспечивает лучшую адгезию, но требует быстроты, аккуратности и точности.

Подготовка авто к покраске

Перед тем как подготовить машину к покраске, приводят в надлежащее состояние место проведения будущих работ, для чего:

  • Выполняют основательную уборку, включающую мойку стен и даже потолка с последующей сушкой. Ни одна пылинка не должна негативно сказаться на результате окраски.
  • Проводят дезинсекцию средствами бытового назначения (например, «Дихлофос»).
  • Драпируют стены и потолок полиэтиленовой пленкой для исключения сквозняков и проникновения мельчайших частиц.

Начинается подготовка авто к покраске с тщательной мойки и сушки машины, выявления очагов коррозии и повреждения ЛКП. По возможности демонтируются декоративные элементы, детали с гальванической обработкой, резиновые прокладки.

Неокрашиваемые части плотно закрываются бумажными или картонными трафаретами и фиксируются малярным скотчем. Иногда для предотвращения попадания лакокрасочных средств на небольшие поверхности, используют вазелин, смазки или защитную пасту.

На первом этапе удаляют старую краску механическим (металлическая щетка, скребок и соответствующий электрифицированный инструмент) или химическим (ацетон, ксилол, парафин в пропорциях 9:9:2) способом и ржавчину. Завершают этап промывкой кузова обезжиривателем.

Затем поверхность выравнивается рихтовкой или шпатлевкой, сушится и обрабатывается растворителем.

Следующий шаг – шлифовка и грунтовка. В результате должна получиться идеально гладкая и геометрически верная поверхность. Перед тем как приступить непосредственно к покраске, кузов еще раз обезжиривается и сушится. Продолжительность зависит от температуры и типа грунтовки и варьируется от 2 до 24 часов.

Подготовка к покраске автомобиля своими руками, видео:

Как правильно красить автомобиль своими руками

Система нанесения краски у каждого мастера своя, но общее правило – движения краскопульта должны быть точными, равномерными и аккуратными, чтобы избежать потеков. Струя краски направляется перпендикулярно поверхности.

Первый слой – проверочный. С его помощью проявляются недостаточно хорошо обработанные при подготовке участки.

Вторым слоем осуществляют плотное покрытие, а третьим – фиксацию полученного оттенка. Промежуток между нанесением выдерживается порядка 20–25 минут. Для полного высыхания потребуется 24–36 часов, при температуре 20˚С.

Шумоизоляция автомобиля своими руками. — здесь больше полезной информации.

При проведении частичного ремонта иногда применяют краски в аэрозольной упаковке. На больших площадях покраска авто баллончиком своими руками зачастую нерентабельна, но локальное использование обойдется значительно дешевле других методов.

Вас заинтересует эта статья — Покраска авто жидкой резиной плюсы и минусы.

На завершающем этапе наносятся не менее двух слоев лака. При этом учитывают, что вязкость лака, как и краски, для каждого последующего слоя должна быть не выше, чем для предыдущего.

Окрашенная и высушенная поверхность полируется без применения абразивов.

Покраска автомобиля своими руками, видео урок:

Дефекты при покраске

Основной причиной появления дефектов ЛКП при самостоятельной покраске, как это ни печально, является непрофессионализм и неопытность исполнителя. Наиболее часто встречаются такие проявления:

  • Подтеки и наплывы. Причины образования – недостаточная густота краски, движение краскопульта по дуге или слишком близко к поверхности.
  • Зернистость. Неотфильтрованная краска, запыленная поверхность, большая дистанция распыления.
  • Шагрень при покраске авто может выявиться не сразу. Причина – неверно подобранный разбавитель, разрегулированный краскопульт, высокая температура поверхности.
  • Отслаивание лака. Плохо подготовленная поверхность, несовместимость лака и подслоя.
  • Завивка лака. Слишком толстый или недосушенный слой, низкая температура или высокая влажность помещения.

Осветить все аспекты и подробно поведать, как покрасить автомобиль своими руками, можно только в толстенном фолианте, половину которого будут составлять описания лабораторно-практических работ, но терпение, упорство и прилежность, зачастую, творят шедевры.

autoot.ru

Локальная (точечная) покраска автомобиля: обзор, видео,

Для устранения небольших повреждений на кузове автомобиля часто пользуются возможностями частичной обработки кузовных деталей. Локальный ремонт вашего авто можно выполнить своими руками и значительно сэкономить деньги на услугах специализированных станций. При этом локальные работы проводятся не только на металлических кузовных деталях, но и с элементами салона. Детали обрабатываются точечным образом с соблюдением важных технологий. Только так частичная покраска отдельных участков авто действительно будет оптимальной по всем параметрам. Следует соблюдать важные особенности ремонтных работ.

Точечная обработка кузовных элементов вашего авто должна проводиться в достойных условиях. При высокой влажности воздуха или при слишком низкой температуре автомобиль невозможно отремонтировать должным образом. Так что лучше обеспечить качественное окружение, прежде чем вкладывать средства в этот процесс. Тем более, даже на локальные работы, выполненные своими руками, придется потратить немало денег. Потребуются качественные материалы, хорошие надежные инструменты для наложения краски.

Подготовка локальных мест к хорошей точечной покраске

Все детали вашего авто должны быть качественно вскрыты краской. Сегодня покраска кузовных элементов автомобиля стала настоящим искусством, выделяют огромное количество специальных материалов, приспособлений, условий и методов выполнения работы. Каждый элемент может обладать особый подходом в выполнении покрасочных действий. Но есть определенный принцип подготовки участка кузова авто и выполнения работы:

  1. Зачистка и замывка точечного места с использованием мелкой наждачной бумаги. Эта стадия также подразумевает некоторое расширение рабочего участка для покраски.
  2. Защита деталей, которые не нужно покрывать новым слоем материалов. Это можно выполнить с помощью пленки и малярного скотча или других подручных материалов.
  3. Выравнивание всех неровностей на рабочей зоне, чтобы локальные места оказались полностью ровными и удовлетворительными по текстуре поверхности.
  4. Покрытие рабочего элемента грунтом, чтобы обеспечить хорошую адгезию краски, а также защитить металлические детали от будущего распространения коррозии.
  5. Покраска и доведение локального участка вашего авто до нужного состояния. На этом этапе часто автомобиль полируют полностью и убеждаются в хорошем качестве результатов.

Своими руками провести все стадии можно достаточно просто. В открытом доступе есть ряд объемных видео и инструкций в другом формате. Но локальная покраска автомобиля своими руками также может оказаться сложной. Даже если у вас есть теоретическая база, частичная покраска авто не всегда удается с первого раза. Мало просто знать этот процесс, нужно также обладать опытом и навыками для покраски.

Локальные работы для элементов интерьера автомобиля

Также ряд видео и статей от специалистов рассказывают о принципах покрасочных работ с пластиком. Для этого детали нужно демонтировать из салона авто. Иногда нужна не точечная обработка, удобнее перекрасить весь объект без подготовки и сложной защиты неповрежденных участков. Пластик также замывается, а затем вскрывается краской. Грунт можно упустить, если вы не снимаете полностью все покрытие при подготовке объекта.

Точечная покраска авто часто включает процесс доработки предметов салона. Но некоторые составляющие части интерьера авто крайне сложно демонтировать. Их обработка прямо в салоне должна быть максимально осторожной. Так как в процессе можно покрасить стекло или другие элементы внутреннего пространства. Поэтому такая локальная покраска авто, да еще и своими руками, должна проводиться осторожно и со знанием дела.

Переход – необходимый навык при локальном ремонте

Ваше авто может оказаться некрасивым после неумело выполненных действий с ЛКП. Проблема в том, что подобрать лакокрасочные материалы идеально не получается практически никогда. Поэтому точечные работы сразу же становятся заметными невооруженным глазом. Видны точки и локальные места, которые красились, они отличаются по текстуре, цвету и свежести покрытия. Покраска элемента автомобиля с помощью технологии перехода выполняется следующим образом:

  • авто готовится так, как указано выше, до стадии нанесения краски и непосредственной визуальной отделки;
  • первые два слоя наносятся с помощью стандартной смеси краски, которую вы использовали бы для любых работ;
  • далее краска разводится растворителем, наносится еще один слой, затем снова происходит разведение;
  • разводить нужно примерно в соотношении 1:1 повторяя процедуру примерно 6-7 раз и нанося раствор;
  • также постепенно расширяется спектр ремонтного места на автомобиле, чтобы выполнить переход;
  • на последнем этапе на кузов наносится практически чистый растворитель просто с подкраской.

Такая частичная покраска авто избавит вас от необходимости оправдываться перед будущим покупателем за ремонтные места. Да и самому приятнее ездить на машине, цвет деталей которой не отличается от основного тона. Даже не самая умелая точечная покраска автомобиля своими руками с таким приемом поможет скрыть все недостатки наложения лакокрасочных материалов.

Как научиться красить локальные повреждения на авто?

Элементы кузова вашего транспорта можно покрасить только после того, как вы выполнили тренировочные работы. Взяв в руки пульверизатор впервые, вы вряд ли покажете отличные результаты. Стоит посмотреть видео, на которых специалисты разъясняют, как выполняются все работы своими руками. Локальная покраска автомобиля также должна соблюдать определенные требования и ограничения:

  • не стоит использовать слишком дешевые материалы, это приведет к их низкому качеству и плохому наложению;
  • точечные работы стоит проводить в камере или подготовленном гараже, а не на открытом воздухе;
  • следует провести тренировочное восстановление ЛКП на поверхностях, которые не так важны для вас;
  • только хорошее оборудование с нормальной подачей краски будет удачным решением для вашего автомобиля;
  • не следует рассчитывать на удивительные результаты, если ранее вы никогда не красили транспорт.

Подходить к процессу покрасочных работ без опыта не стоит. Лучше взять гаражные ворота, к примеру, в качестве объекта для тестирования. На них вы сможете отработать собственные навыки и получить отличные результаты. Только после этого можно достаточно просто исправить недостатки кузовных деталей вашего собственного транспорта. Спешить в этом деле не стоит. А если результат нужен срочно, тогда лучше обратиться к специалистам.

Подводим итоги

Чтобы локальная покраска кузова автомобиля удалась полностью, определите задачи вашей работы. Для профессионального результата нередко потребуется качественное оборудование, дорогая краска и прочие дорогостоящие условия. Если же в вашем распоряжении только баллончик и минимум технических средств, придется смириться с низким качеством результатов обработки. Не лишним будет заметить, что машину нельзя красить в неподходящих условиях, иначе материал просто слезет с металла или пластика и не будет служить должным образом.

С помощью простых технологий вы можете достичь необходимых результатов. Но учтите, что покрасочные работы в камере с хорошим краскопультом и мощным компрессором все равно будут лучше. Иногда стоит арендовать камеру или просто заказать услуги специалистам. Такой вариант сэкономит ваше время, но потребует больше денег. После определенной подготовки можно и самостоятельно выполнить все необходимые работы без помарок и сложностей. Любые ошибки в процессе можно исправить, нужно лишь знать, как это сделать.

avtopokras.com

Как правильно покрасить автомобиль, виды красок, их характеристики, подбор красок

Главным, что является лицом после ремонта автомобиля, так это его покраска. Технология этого процесса будет видна всем. Если то, как вы прошпатлевали или прогрунтовали, никто не узнает, то процесс покраски будет на поверхности. Поэтому важно уметь правильно подходить к этому вопросу. Нужно соблюсти все необходимые технологии, чтобы добиться качественного ремонта авто.

Сегодня машины покрывают в основном тремя видами красок:

  1. Металликом, когда наносится базовая краска и лак,
  2. Акриловой краской, которая является двухкомпонентной, она очень проста в нанесении, нет нужды в том, чтобы покрывать ее лаком,
  3. И матовой краской, которая не так распространена, как две предыдущие, но тоже имеющая на рынке свои позиции.

Зачем нужно красить автомобиль

Прежде чем решиться на перекраску автомобиля или покраску отремонтированных слоев, нужно определиться, для чего это вообще нужно. Главным образом авто нуждается в покраске вовсе не для красоты и разнообразия, хотя это тоже имеет свое место. Но для защиты от негативной окружающей среды. Так если просто без краски попасть под дождь, то вся поверхность автомобиля на следующий день покроется ржавчиной. Поэтому автомобиль очень нуждается в специальном покрытии, а именно для этой цели развивается лакокрасочная промышленность.

Для начала нужно определиться с тем, какой краской окрашен автомобиль. Проведите тест. Возьмите растворитель на маленький кусочек тряпочки, потом в незаметном месте потрите кузов автомобиля. Остался цвет машины на тряпочке? Тогда краска акриловая. Осталась чистая? Тогда автомобиль покрыт лаком. Теперь после ремонта машины, можно повторить те же слои покрытия, которыми окрашено авто.

Как правильно покрасить автомобиль. Видео.

Подробнее о красках

Лакокрасочным покрытиям свойственно защищать автомобиль от коррозии и придавать ему эстетический внешний вид. Под красками и лаками понимаются жидкие вещества, у которых может быть разная вязкость. Они наносятся на уже имеющиеся слои грунтовки на автомобиле. Когда краска и лак затвердевают, то они представляют собой ровный слой. Он называется лакокрасочным покрытием.

Рассмотрим две функции, которые свойственно выполнять лакокрасочным покрытиям:

  1. Защита деталей кузова и всей поверхности машины от агрессии со стороны внешней среды. В частности, это может быть влага, солнечное излучение, перегрев, соли, химикалии, растворители, топливо и тому подобное.
  2. Лакокрасочному покрытию свойственно улучшать внешний вид авто. Но это условие выполняется только в том случае, если автомобиль покрыт краской или лаком по правильной технологии.

Поэтому лакокрасочное покрытие, как мы уже отметили, не только физически защищает автомобиль, но и несет эстетическую функцию.

Виды красок

Далее охарактеризуем самые популярные виды красок, которые используются для покрытия кузова автомобиля.

Акриловая 2К.

Под этой краской понимается двухкомпонентная эмаль на основе акрила. Ею окрашивают кузова и их детали на легковых автомобилях. Можно красить и другие транспортные средства. Способна обеспечить красоту для автомобиля и защищенность для его поверхности.

Эмаль легко наносить, да и потом нет трудностей в поддержании ее в хорошем виде. Применяют ее вместе с отвердителем как соотношение четыре к одному. На упаковке, если что, есть дополнительная информация. Когда с отвердителем уже смешали, то следует добавить разбавитель. Требуется от десяти до двадцати процентов всей массы жидкости. Только помните, добавлять отвердитель и разбавитель важно именно в указанной последовательности.

Наносят эмаль, используя краскораспылитель. Требуется от двух до трех слоев. Причем нет нужды ждать, когда высохнет предыдущий слой. Можно дать ему только в течение пяти или десяти минут окрепнуть. Температура воздуха при этом не должна превышать двадцати двух градусов. Но быть не ниже двадцати. Это идеальные условия для покраски автомобиля эмалью. Когда вы совместили эмаль и отвердитель, должно пройти не более семи часов к моменту окончания покраски.

Двухслойная авто эмаль металлик (база плюс лак)

Это покрытие применяется чаще всего. Поэтому большинство автомобилей покрашено именно подобной эмалью. В отличие от предыдущей однослойной эмали требуется два слоя, базовый и в виде лака. Так с одной стороны можно добиться большей защищенности для кузова автомобиля, но с другой стороны цена и время на покраску существенно возрастают.

Если вы решили покрасить машину подобной эмалью типа Металлик, то сначала нужно нанести саму краску, которая называется базовой. Потребуется примерно два слоя, чтобы цвет был насыщенным, а также все зависит от того, какому ремонту подвергалась машина. Когда поверхность станет матовой, что будет свидетельствовать об испарении растворителя (это занимает от 10 до 15 минут), наносится лак. Тут уже требуется полтора два слоя. Все связано с тем, какого вид лак, а также какой ремонт был произведен.

Виды автомобильных лаков

Прозрачный акриловый лак

Он представлен жидким окрасочным материалом, который не содержит краски. Его нужно наносить тонким слоем. После чего после высыхания образуется тонкая пленка.

Лак MS

Речь идет о мягком лаке, который содержит твердые части в среднем количестве и обладает вязким напылением низкого уровня. Растекается отлично. Его нужно наносить в два слоя. После высыхания и вообще при уходе за автомобилем лак легко обрабатывать и полировать.

Лак HS

Здесь мы говорим о жестком лаке. Он содержит в больших количествах твердые частицы. Поэтому его применение достаточно экономно. Наносить его нужно всего лишь в полтора слоя. Первый слой немного напыляем, а второй хорошо наносим. Можно обработать большие участки кузова. Но сложен в полировке при уходе за машиной.

Как видим твердый и мягкий лаки отличаются в основном количеством слоев нанесения. Поэтому выгоднее покупать HS, то есть твердый, так как расход материала идет меньше. Значит, ремонт обойдется дешевле.

Целлюлозные краски

Если вернуться дальше к видам красок, то остановимся на целлюлозной. Она применяется уже с начала прошлого века. Ее преимущество главное в том, что растворитель, входящий в нее быстро испаряется при обычной температуре воздуха. Поэтому можно ее наносить даже на улице. Краска высыхает, следовательно, быстрее. А, значит, поверхность пылью не успевает покрыться. Но у этой краски есть много отрицательных моментов. 


Рассмотрим их:

  • Огнеопасны, так как даже при низких температурах могут возгореться.
  • Образуют тонкую пленку, поэтому требуется нанесение нескольких слоев, к тому же еще есть необходимость ждать, пока высохнет предыдущий слой.
  • Быстро теряет свою яркость, что требует частой покраски автомобиля.
  • Требуется полировка, так как блеска дает мало.

Перед тем как наносить целлюлозную эмаль на автомобиль, важно хорошо зашпатлевать кузов, отполировать его, покрыть грунтом. Наносить лучше всего с использованием краскораспылителя. Используется при этом для разведения разбавитель, как один к одному. Делая последний слой, добавьте в краску разбавитель лишь на 75 процентов от всего объема краски.

Глифталевые автоэмали

В наше время целлюлозные краски практически не используются. Так как производят эмаль на основе нитроцеллюлозы в очень малых количествах, что делает ее соответственно дороже. Что же касается глифталевых лаков, то они используются с давних времен. Основу составляют смолы, полученные синтетическим путем.

В отличие от предшественника они лишены многих недостатков.

Они при покраске образуют прочные пленки, которые к тому же намного толще, когда их наносят на кузов машины. Нет нужды в полировке, так как поверхность получается достаточно блестящей.

Но есть и недостаток. Краска долго сохнет, когда температура воздуха составляет от двадцати до двадцати пяти градусов по Цельсию. Лишь спустя сутки краска затвердевает. Но она все еще подвержена смазыванию. Для того чтобы автомобиль был полностью пригоден для эксплуатации требуется от половины до целого месяца.

Если сушить краску при высоких температурах, достигающих от 60 до 80 градусов по Цельсию, то она сохнет быстрее, но для таких условий требуются специальные помещения. К тому же некоторые пластиковые детали могут выйти из строя. Сегодня для ускорения сушки добавляются активаторы, они также способны сделать краску более устойчивой к повреждению.

Так как глифталевый лак чувствителен к температуре воздуха, то требуется разная степень разведения. Но обычно она заключена в пределы от 15 до 35 процентов от всего объема лака.

Таблица. Средние данные для ориентировочного расчета краски для покраски авто.
ДетальРасход эмали или лака, мл
Капот 400–600
Крыло 150
Бампер 250–300
Дверь 200
Крыша 400
Крышка багажника 350–400
Легковой автомобиль средних размеров 2–3 литра
Автомобиль типа Газели 5 литров

lkmprom.ru

23Дек

Как подключить птф через реле на кнопку – Подключение ПТФ через реле и кнопку

23 Дек 2017 alexxlab Комментировать

Подключение ПТФ через реле и кнопку


Во время ненастья эффективность фар головного света заметно снижается, что не только делает управление автомобилем менее комфортным, но и сказывается на безопасности поездки.

Световой луч фар ближнего и дальнего света отражается от капель дождя и частичек водяного пара во время тумана, образуя плотную белую пелену.

Настоящим спасением для водителя в таких погодных условиях станут противотуманные фары (ПТФ), которые дают плоский и широкий горизонтальный луч света.

Он стелется над дорогой, хорошо подсвечивая обочину, улучшая видимость самого автомобиля для водителей встречных авто.

Штатные ПТФ редко встречаются в базовых комплектациях автомобилей, однако при желании противотуманки всегда можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Для этого достаточно иметь базовые знания в области электротехники и электроники.

Вот так выглядит схема подключения кнопки ПТФ через реле:

На ней все предельно просто и понятно.

  1. С аккумуляторной батареи плюс через предохранитель идет на контакт реле (30) и далее с контакта (85) идет на один контакт кнопки включения/выключения ПТФ.
  2. На второй контакт кнопки подается минус.
  3. Далее с контакта реле (87) плюс идет на лампы противотуманных фар.
  4. К контакту (86) подключается минус.

Обратите внимание на то, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности, поэтому схема может корректироваться.

Инструкция — как подключить противотуманки через реле и кнопку на примере Шевроле Нива

Как видно из представленной выше схемы, для подключения противотуманок понадобятся:

  • сами ПТФ;
  • реле противотуманных фар;
  • кнопка включения/выключения фар;
  • предохранитель 10 А;
  • провода и соединительные клеммы.

Для работы также понадобятся некоторые инструменты: отвертки, острый нож для зачистки проводов и изолента.


Работу по установке и подключению противотуманок через реле и кнопку выполняем в следующей последовательности (рассмотрим на примере Шевроле Нива):

  1. Определяем место расположения реле. Поскольку данный компонент имеет небольшие размеры, его можно без труда спрятать за приборной панелью.
  2. Определяем место расположения кнопки включения/выключения ПТФ;
  3. Отмеряем необходимую для подключения длину проводов;
  4. Далее протягиваем медный провод от контакта 30 к аккумулятору (+), предварительно установив в удобном месте предохранитель на 10 Ампер;
  5. Подключаем кнопку противотуманных фар к контакту 85 и устанавливаем в выбранное место. Как правило, кнопка передних ПТФ устанавливается на место штатных кнопок, где стоит заглушка;
  6. Контакт реле 86 в любом удобном месте соединяем с массой;
  7. Устанавливаем противотуманные фары. Производители позаботились о том, чтобы те владельцы, которые пожелают установить противотуманные фары, не выдумывали «велосипед». В передних бамперах Шевроле Нива для этого предусмотрены специальные ниши, которые закрыты заглушками. Для того чтобы их снять необходимо с внутренней стороны бампера открутить саморезы. Вставляем фары и смотрим на обозначения проводов.
  8. Плюсовой провод на них подаем с контакта 87, минус — с кузова авто;
  9. Проводим тестирование.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Полезные правила — надо знать

При выборе самих противотуманок и места для их расположения следует внимательно ознакомиться с принятыми нормами, которые строго прописаны в ПДД.

Так, на территории России допускается установка только заводских ПТФ, прошедших сертификацию. Подтверждением этого является знак Е22 в круге, который наносится на корпус ПТФ.

  1. Самих противотуманок должно быть две штуки — не больше и не меньше.
  2. Установлены они должны быть на расстоянии не более 40 см от кромки рассеивателя бокового габарита и не ниже 25 см от уровня поверхности дорожного покрытия. У большинства современных автомобилей на бампере предусмотрены штатные места для установки ПТФ.
  3. Если данной комплектацией противотуманки не предусмотрены, на их место ставятся заглушки, которые легко извлекаются и на их место монтируются ПТФ.

В большинстве противотуманных фар, представленных на рынке, применяется стандартная однонитевая лампа категории Н1. Включаться ПТФ должны только вместе с габаритными огнями.

Неправильная установка противотуманные фар может привести к возникновению ДТП или будет вызывать дискомфорт у водителей встречных автомобилей. Соблюдайте все правила, и вы никогда не попадете в неприятную ситуацию.

neknopka.ru

Как подключить противотуманки через реле?

При установке противотуманных фар через реле автолюбитель может испытать некоторые сложности. Вроде с монтажом самих фар и прокладкой проводов все понятно, но как подключить реле и подключить все вместе с предохранителями. Для этого желательно иметь минимальные знания в электротехнике.

Подготовка к подключению противотуманных фар реле

Инструменты необходимые для подключения реле:

  • Нож;
  • Кусачки;
  • Плоскогубцы;
  • Клеммник.

Также понадобится большое количество расходных материалов, таких как изолента, хомуты, клеммы, термоусадки, гофра. Эти материалы обеспечат соединение проводов и их долговечность во время использования.

Схема подключения противотуманок через реле

Перед началом монтажа необходимо определиться со схемой включения:

Автономная, противотуманки будут включаться независимо, правда тогда фары могут посадить аккумулятор полностью, что сопряжено с проблемами. Подключение происходит к плюсу габаритов или проводу зажигания +ACC

Смотрите в видео ниже, как правильно подключить реле.

С зажиганием, в этом случае без заведенного двигателя не включить противотуманные фары, обычно используется плюс с замка зажигания или IGN2, который лучше всего искать с помощью вольтметра, так как если использовать ламповый пробник, есть вероятность повреждения электроники автомобиля.

Читайте, как правильно установить противотуманные фары своими руками.

А также о том, как правильно затонировать машину самому.

Чтобы подключить противотуманки через реле не обязательно разбирать половину кузова. Основная часть работ проводится в салоне, где необходимо обеспечить доступ к электрике автомобиля, сняв часть передней панели.

Роль реле

Реле необходимо для снижения тока в проводах, питающих противотуманные фары, во избежание их расплавления. Оно имеет 4 контакта, два коммутирующих и два управляющих, иногда используют пятиконтактное устройство. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление не менее 70 Ом, при меньшем значении возможно превышение тока и выход из строя предохранителя. Сила тока реле составляет 30 А, возможно использовать и 70. Подключение контактов происходит по следующей схеме:

  • 1-ый коммутирующий — блок предохранителей;
  • 2-ой коммутирующий – противотуманки;
  • 1-ый управляющий — кнопка включения/выключения;
  • 2-ой управляющий – масса.

Предохранители

После выполнения подключения проводов к реле с помощью клеммников следуют установить предохранители, которые служат для защиты цепи от короткого замыкания. Предохранитель на 15 А необходимо установить в блоке предохранителей и через него запитать цепь от батареи. Если нет возможности такой установки, предохранитель следует установить отдельно, как можно ближе к аккумуляторной батарее.

Как подключить кнопку включения?

Кнопка включения выключения должна быть запитана любого провода 12 В. В зависимости от предпочтений это могут быть не только управляющие провода от зажигания, но и любой другой источник. Чаще всего его прицепляют к габаритным огням.

Подключение самих фар не отличается сложностью. Красный провод – плюс, подключается к реле, а черный – масса, к корпусу автомобиля.

Проверив правильность подключения противотуманок через реле, можно закончить работы по монтажу противотуманных фар. 

Опубликовано: 23 февраля 2017

automend.ru

Подключение противотуманных фар через реле: схема, инструкция

Эксплуатация13 мая 2017

Безопасность и комфорт – основные качества, достойные внимания владельца автомобиля. Если вы печетесь о себе и каждом пассажире, выбирайте автотранспорт с полной комплектацией. Противотуманные фары не являются обязательным компонентом машины: заводы-изготовители нередко игнорируют данный функциональный и полезный элемент, желая максимально удешевить выпускаемые авто. О том, как установить и как отрегулировать противотуманные фары, будет рассказано далее.

Достоинства функционального осветительного оборудования

Противотуманные фары позволяют частично снять нагрузку с глаз водителя во время вынужденной поездки в сложных погодных условиях. С их помощью удается добиться лучшего освещения дорожного полотна. Наибольшее значение фар кроется в точной подаче света, от чего зависит освещение дороги.

Приборы с точной регулировкой освещают до 10 метров пространства перед автомобилем, чего вполне достаточно для безопасного движения в сложных погодных условиях. Разумеется, для этого понадобится придерживаться определенного скоростного режима. Регулирование фар осуществляется в процессе установки оборудования. Качество освещения дорожного полотна полностью зависит от настройки угла падения светового потока.

Подключение противотуманок

Справиться с установкой противотуманных фар на авто сможет всякий водитель, имеющий представление, как правильно обращаться с инструментом. Если же вы умеете лишь управлять автомобилем, при этом не касаетесь инструментария, едва ли удастся оборудовать личный автомобиль противотуманками. В таком случае рекомендуется обратиться к специалистам станции технического обслуживания. Прежде чем подсоединить оборудование, понадобится собрать некоторые инструменты и материалы. Вам понадобятся:

  • комплект проводов для подключения противотуманных фар;
  • изолента;
  • колодка и реле фар;
  • колюще-режущие инструменты;
  • предохранитель;
  • кнопка включения.

Как только набор для подключения противотуманных фар собран и готов к работе, приступаем к подключению противотуманок. Ниже приведен алгоритм установки:

  1. Сначала понадобится снять центральную панель, где располагается пара лампочек подсветки регулятора печи
  2. Ведите рукой по проводам до того момента, как удастся нащупать разъем на два контакта, который пригодится в процессе подключения. К разъему впоследствии понадобится зафиксировать первый контакт на реле.
  3. Возьмите первый провод, после чего соедините с разъемом печной подсветки, тогда как второй провод подключите к кнопке
  4. Подведите провод к реле, благодаря чему удастся получить 12-вольтную цепь и контакт 85 (как показывает схема подключения противотуманных фар через реле приведённая ниже).
  5. Контакт 87 потребуется протянуть к аккумулятору под педалями автомобиля. Также на данном этапе устанавливается предохранитель, рассчитанный на максимальный ток в 15 ампер. Старайтесь разместить предохранитель ближе к аккумулятору
  6. Контакт 86 замыкается с кузовом автотранспорта.
  7. К каждой фаре подводятся два провода (+ и -). Оба плюса, идущие от фар, нужно соединить, тогда как минус соединяется с кузовом. Плюс подключается к соответствующей клемме аккумулятора. Подведите его к реле таким образом, чтобы провода оказались незаметными, а затем соедините с разъемом, обозначенным на схеме цифрой 30.

После того как вам удалось подключить противотуманные фары, обязательно их протестируйте, проверьте работоспособность. Если фары не включаются — допущена ошибка.

Рекомендации по установке и требования к оборудованию

Осуществлять монтаж противотуманных фар необходимо согласно действующим Правилам дорожного движения. В ПДД прописаны пункты относительно того, как доукомплектовывать автомобиль противотуманками. Если вы не можете самостоятельно разобраться в установке противотуманных фар, имея схему и четкую последовательность, рекомендуем обратиться к компетентному специалисту. Так удастся сократить нервные клетки и личное время. Схема подключения противотуманок содержится на страницах ПДД.

Добиться качественного освещения дорожного полотна в плохих погодных условиях удастся при соответствующей регулировке угла светового потока.

Свет должен распространяться выше горизонтальной плоскости. Устанавливать фары следует в нижней области кузова, чтобы добиться сближения приборов с дорогой.

Устанавливая противотуманки в нижней части машины, позаботьтесь о сохранности фар, предотвращении ударов от палок, камней, нередко находящихся на дороге. Для этого воспользуйтесь специальными заглушками. Ухаживайте за противотуманными фарам, содержите их в чистоте, и тогда оборудование прослужит вам долгие годы.

autochainik.ru

Установка противотуманных фар: схема подключения и особенности

Современный автомобиль оснащен целым рядом светотехнических решений для повышения комфорта и безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства. 

Как правило, кроме головной оптики и задних фонарей многие авто также имеют ПТФ спереди. Так называемые противотуманки  хорошо справляются с освещением дороги в условиях плохой видимости (туман или дождь),  а также являются дополнительным источником освещения в темное время суток.

Стоит отметить, что многие автомобили, причем как отечественные, так и бюджетные иномарки, зачастую не имеют штатных ПТФ с завода. С учетом всех преимуществ,  по ряду причин многие владельцы интересуются, как поставить противотуманки своими руками.

Далее мы рассмотрим, каким образом выполняется подключение противотуманных фар, схему подключения ПТФ, а также на какие особенности и нюансы следует обратить внимание при монтаже.

Читайте в этой статье

Как установить противотуманки и подключить ПТФ правильно

Прежде всего, нужно определиться, есть ли версии конкретного автомобиля с ПТФ.  Дело в том, что  одна и та же модель, но уже в средней или топовой комплектации, обычно уже оснащается противотуманными фарами (фонарями).

В таком случае установка ПТФ обычно не требует отдельной подготовки места для монтажа, так как туманки ставятся в готовые места, прикрытые заглушками.  Также часто можно обнаружить готовую проводку под ПТФ и т.д., что значительно упрощает монтаж.

Установка противотуманок: требования

Если же готовых мест нет, тогда ПТФ могут быть вынесены отдельно (наружные противотуманки) или потребуется переделка переднего бампера под туманки. Кстати, в последнем случае такое решение может  обернуться некоторыми сложностями, так как указанные доработки считаются внесением изменений в конструкцию ТС и его частичным переоборудованием.

Чтобы избежать проблем, необходимо изучить требования к установке противотуманных фар. Вполне очевидно, что ПТФ должны быть размещены, установлены и подключены правильно. По ПДД  ГОСТ 8769-75 определяет, что противотуманные осветительные приборы разрешено ставить:

  • в количестве  не более 2-х  единиц;
  • не далее, чем 400 мм от боковой плоскости автомобиля, то есть по внешней кромке фары;
  • не ниже 250 мм от поверхности дорожного полотна по нижней кромке фары;
  • световые отверстия противотуманок должны быть ниже верхней точки светопропускающего проема фар  ближнего света;
  • углы видимости ПТФ, в пределах которых они не загорожены теми или иными элементами машины, должны быть по вертикали +15–10, по горизонтали +45–10;
  • включение ПТФ должно быть возможным только вместе с габаритами;

Получается, если штатные места для  установки ПТФ отсутствуют, такие места нужно подобрать, так как установка противотуманных фар должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями по их размещению на авто, а также подключению.

Еще добавим, что после монтажа  ПТФ или  проведения отдельных работ может потребоваться  выполнять регулировку фар (в том числе и противотуманных), чтобы получить правильный угол падения светового потока на дорожное полотно.

Подключение противотуманок: доступные способы

Определившись с тем, как поставить противотуманки и закрепив сами противотуманные фонари, можно переходить к их подключению.  Подключение противотуманных фар можно выполнить несколькими способами. На практике, если в авто уже имеется штатная проводка на ПТФ, такое подключение будет самым простым.

В таком случае заводская электрическая схема частично или полностью имеет подводящие провода, разъемы, реле, предохранитель, выключатель и т.д. Фактически, нужно только поставить фары и подключить их к разъемам.

Как правило, данный вариант доступен в том случае, когда на машину, изначально оснащенную противотуманками, ставятся новые ПТФ. Главное, подобрать ПТФ, подходящие по крепежу, по соединениям, габаритным размерам и другим характеристикам.

Если  же на машине цепь для подключения ПТФ отсутствует, тогда прокладывать проводку на туманки нужно самостоятельно. Чтобы это сделать, нужны:

  • медные провода в изоляции;
  • реле противотуманных фар;
  • кнопка противотуманных фар (выключатель ПТФ)
  • предохранитель;
  • противотуманные фары.

Сразу отметим, не следует подключать ПТФ к габаритным огням. Обратите внимание, провода и выключатель габаритов не рассчитаны на дополнительную нагрузку.Также обязательно нужно подключать ПТФ через предохранитель, который защищает машину от пожара в случае возникновения короткого замыкания.

Номинал предохранителя высчитывается с учетом мощности ПТФ. Например, ламы 60 Вт, ПТФ две штуки, тогда  60 Вт * 2 / 12 В составляет 10 А. При этом предохранитель должен иметь запас, то есть вместо 10 А лучше брать 15 А.

Схема подключения противотуманных фар

Сразу отметим, наиболее простой схемой подключения ПТФ является подключение туманок от АКБ через выключатель. Каждая противотуманная фара имеет 2 контакта для питания ламп.

На обеих фарах 1 такой контакт соединяется при помощи провода в цепь, после чего присоединяется на массу или на металлические части кузова авто путем прикручивания к корпусу болтом. Однако на деле оптимально провести этот провод до самой АКБ и соединить с минусовой клеммой аккумулятора.

При таком подключении нет рисков, что минус от кузова отгниет, ухудшится крепление или место крепления будет повреждено коррозией. Что касается вторых контактов, это плюсовые контакты, которые также соединяются проводом в цепь, после чего реализуется подключение к плюсовой клемме АКБ. При этом прямого подключения не делается, провод сначала выводят на контакт реле ПТФ.

Далее контакты реле проводами  через предохранитель подсоединяют к «+» аккумулятора, а также к «-» АКБ или к массе авто. Также к плюсу аккумулятора через выключатель и предохранитель осуществляется подключение соответствующего контакта.

Что касается кнопки включения ПТФ, такую кнопку размещают на панели приборов в салоне авто в любом удобном месте. Также если машина имеют версию с ПТФ, можно купить штатный выключатель.

Реле устанавливается на монтажной плате, предохранитель устанавливается в блоке (в свободный разъем). Главное, реализовать правильное подключение и защиту цепи ПТФ при помощи реле и предохранителей. 

  • Второй вариант, когда схема подключения противотуманных фар предполагает подключение к «плюсу» через замок зажигания, считается более сложным. Фактически, от кнопки включения ПТФ цепь прокладывается не через предохранитель на АКБ, а на любой провод, где есть напряжение при включении зажигания.

С учетом того, что по такой схеме питание на туманки подается только при включенном зажигании, решение подключить противотуманные фары по данной схеме позволяет добиться автоматического выключения ПТФ после извлечения ключа из замка.

На практике, это позволяет избежать ситуаций, когда водители забывают выключить противотуманки при незаведенном моторе, что становится причиной разряда АКБ. Еще добавим, чтобы выполнить требование правил касательно включения туманок только вместе с габаритами, кнопку ПТФ обычно подсоединяют к выключателю наружного освещения. Данное решение позволяет реализовать подключение ПТФ с учетом всех правил и требований ПДД.

Что в итоге

Как видно, хотя  наличие противотуманных фар спереди (в отличие от  специального заднего противотуманного фонаря) не является обязательным по ПДД, подключение ПТФ должно быть выполнено правильно. Другими словами, при установке туманок на машину нужно учитывать все требования касательно размещения и подключения противотуманных фар.

Также важно, чтобы ПТФ были правильно подключены по схеме через предохранители и реле, что позволит избежать пожаров в результате короткого замыкания. Напоследок отметим, что правильно подобранные и отрегулированные противотуманные фары в значительной степени повышают безопасность при езде в условиях плохой видимости.

При этом в норме не происходит сильного ослепления водителей встречных автомобилей.  Если же противотуманки сильно слепят встречных водителей,  тогда необходимо проверить регулировки ПТФ на специальном стенде, а также правильность установки самих туманок с учетом имеющихся требований и стандартов.

Читайте также

  • Подключение магнитолы своими руками

    Как самому подключить магнитолу в машине: размеры магнитол, переходные рамки. Особенности подключения магнитолы, если разъем не подходит. Рекомендации.

krutimotor.ru

Подключение противотуманок через реле: схема, пошаговая инструкция

Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.

Однако есть машины, в которых приходится производить самостоятельно подключение противотуманок через реле. Схема и этапы установки данной оптики – далее в нашей статье.

Для чего нужны противотуманки?

Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция противотуманных фар заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете – при безоблачном небе или при густом тумане – со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?

Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция

Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.

Это и есть та самая схема подключения реле противотуманок. В принципе, она не представляет никакой сложности, и разобраться с ней очень просто.

С чего начать монтаж?

Первым делом необходимо снять центральную панель – здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.

Соединяем контакты

Как подключить противотуманки через реле далее? Для того чтобы в системе были двенадцативольтовая сеть от габаритов и 85 контакт, необходимо провести провод к реле. Дальше протягиваем 87 контакт под педалями к АКБ.

Как сделать правильное подключение противотуманок через реле? Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто – его мы соединяем с кузовом.

О проводах

Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.

На этом завершается подключение противотуманок через реле. Схема соединения, как мы видим, очень проста, поэтому справится с такой задачей даже начинающий автомобилист.

Второй вариант установки

Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется — это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).

ПТФ для иномарок чаще всего имеют два провода, окрашенных в черный и красный цвет. Последний соединяется с «плюсом», а первый – с «минусом». Хотя на некоторых экземплярах (как, например, на противотуманках для «Дэу Нексия» азиатского производства) непринципиально, какой цвет к чему подключать. Красный вполне может выполнять функцию «плюса» и «минуса». Кстати, если в бампере вы не обнаружили проводов для соединения оптики, не беда – можно попробовать подключить их напрямую к аккумулятору. Причем необязательно тянуть «плюс» и «минус» от каждой лампы по отдельности. Порядок монтажа может быть следующий – к клеммам аккумулятора (точнее, под них) устанавливаются два провода (как мы уже сказали, черный и красный), которые идут сначала на левую фару со стороны водителя, а затем на правую. Если провода короткие, берем более длинные, зачищаем их контакты на концах и соединяем. Придется для этого запастись изолентой. Цвет длинного провода, который будет соединяться с ПТФ и АКБ, не принципиален. Главное, чтобы вы не запутались в полярности. Также следует быть бдительным и перед установкой отключить питание от аккумулятора. В противном случае малейшее соприкосновение провода с кузовом может повлечь короткое замыкание.

Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, на которых производителем предусмотрено место крепления оптики. К примеру, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 подключение противотуманок таким способом занимает не более 20-40 минут времени (и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство).

Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?

Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:

  1. Для того чтобы хорошо освещать дорожное полотно, данный вид оптики должен иметь четкую границу пучка вверху. Таким образом, свет в фарах рассеивается немного выше горизонтальной плоскости.
  2. Если автопроизводитель не предусмотрел места для креплений ПТФ, ни в коем случае не устанавливайте их выше фар головного света. Старайтесь размещать их как можно ближе к дорожному полотну. Чем ниже будет находиться данная оптика, тем лучше она будет «разбивать» туманную преграду перед вами. Но не забываем и о дорожном просвете автомобиля. Если фара будет расположена на расстоянии 10 сантиметров от асфальта, то во время дождливой погоды она постоянно будет намокать, а вода, попавшая вовнутрь к отражателю, задержится там на несколько недель. И весь этот период стекло будет мутным, а качество освещения значительно ухудшится. На машинах типа ВАЗ «классика» оптимальным решением проблемы является установка ПТФ под стальным бампером. Так вы «убьете сразу двух зайцев». Во-первых, на таком расстоянии от дороги фара никогда не будет намокать, а во-вторых, смотрится она очень привлекательно и не уродует внешний облик машины. А вот где вообще нет смысла монтировать ПТФ, так это на крыше (часто так поступают владельцы внедорожников). Польза от такой иллюминации нулевая, зато слепить такая техника будет в полной мере.
  3. Если это не заводская оптика, желательно приобретать ее со специальными заглушками. Так вы значительно увеличите ресурс эксплуатации фар и обеспечите им высокую безопасность при езде по пересеченной местности. А защищает противотуманки заглушка круглый год в любое время суток.
  4. При эксплуатации важно не допустить помутнения или запотевания стекол оптики. Чтобы это предотвратить, следует регулярно обрабатывать их поверхность специальными полиролями (хотя бы раз в 2-3 месяца).

Заключение

Как видите, подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многие другие авто отечественного производства – это довольно легкое дело, справиться с которым под силу каждому автолюбителю. Противотуманная фара – это ваш надежный помощник, который позволяет различать объекты на дорожном полотне вовремя и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.

fb.ru

Подключение противотуманок: схема подключения через реле и кнопку

Правильная комплектация транспортного средства – залог безопасности, как водителя, так и его пассажиров. Даже несильные перемены погоды могут снизить видимость во время движения, что делает управление автомобилем опасным для всех участников дорожного движения и водителя в том числе.

Зачем нужны противотуманные фары на автомобиле

При ненастье, в снежную или дождливую погоду свет дальних и ближних фар рассеиваясь, создают пелену, усложняющую видимость водителя. Установка противотуманок – оптимальное решение для улучшения видимости на дороге, как в ночное время суток, так и в плохую погоду. Основная цель таких фар – подача света. При правильной настройке противотуманки способны осветить до 10 метров дороги перед собой и до 5 метров в стороны. Базовая комплектация многих автомобилей такого апгрейда не предусматривает, но оборудовать автомобиль противотуманными фарами можно самостоятельно с наименьшими затратами.

Принцип подключения противотуманок

Для оборудования автомобиля противотуманными фарами потребуется:

  • провода;
  • изолента;
  • противотуманки;
  • кнопка включения;
  • реле и колодка противотуманок;
  • предохранитель (15-ти амперный).

Если на бампере автомобиля не предусмотрены специальные места под противотуманные фары, нужно просверлить их самостоятельно в симметричных местах, либо купить такие фары, которые просто прикручиваются к бамперу.

Автомобиль нужно загнать на эстакаду и отсоединить массу от аккумулятора, чтобы не случилось замыкания во время ремонтных работ.

Инструкция по установке противотуманок на автомобиль через реле.

  • Необходимо убрать главную панель, под которой располагаются лампочки от подсветки печного регулятора. Лампочки можно отложить в сторону, дальше они не понадобятся.
  • Теперь нужно найти двухконтактный разъем. Он находится на конце провода от подсветки. Потребуется провести рукой по нему, чтобы нащупать необходимую деталь.
  • Первый провод от реле подсоединяем к двухконтактному разъему, а второй прикрепляем к кнопке включения ПТФ.
  • Чтобы наладить в системе 12-вольтную сеть от габаритов и 84 контакт, потребуется подвести провод к реле. Реле можно убрать в любое удобное для водителя место – за панель приборов или под нее, под обшивку кузова, в блок предохранителей и т. п.

Если вы самостоятельно подключали магнитолу, проблем не должно возникнуть. Принцип подключения хоть и не идентичен, но похож.

  • Теперь понадобится протянуть контакт под номером 87 к АКБ под педалями или вдоль проводки в моторный отсек.

На этом этапе рекомендуется установить предохранитель. Лучше расположить элемент как можно ближе к АКБ.

  • Контакт под номер 86 протягиваем на массу к кузову.
  • Противотуманки имеют по два провода – минус и плюс. Последние («плюсовые») понадобится соединить между собой и отправить на аккумулятор.
  • Затем нужно направить их на реле и подсоединить к разъему под номером 30.
  • «Минус» направляется на кузов.
  • Необходимо замотать изолентой все оголенные провода и проверить надежность соединений.

Если противотуманки не работают, проверьте правильность подключения разъемов реле. При правильной установке будут слышны щелчки.

Здесь мы рассмотрели вариант подключения противотуманных фар с питанием от печки салона. Также можно осуществить подключение от колодки подогрева заднего стекла. Для этого нужно будет использовать для питания провода от кнопки включения подогрева заднего стекла. Принцип подключения тот же, что и описан выше, только с использованием другого источника питания

В первом варианте противотуманки будут работать совместно с габаритами, а «подпитка» от кнопки подогрева заднего стекла, предполагает работу этих фар от замка зажигания. Второй вариант лучше подходит для езды в дневное время, так как противотуманки можно использовать вместо ходовых огней, не включая габаритов.

Особенности установки противотуманок

  • Установка противотуманных фар должна осуществляться строго внизу автомобиля, поэтому если на вашей машине не предусмотрено для них специального места расположите их как можно ближе к дорожному полотну. Так, получается «прослойка» между туманом и светом, что обеспечивает хорошую видимость водителю. Нельзя устанавливать противотуманные фары выше головных фар.
  • Необходимо следить за чистотой фар, также можно защитить их специальными предохранительными решетками, которые сберегут их от ударов камней, палок и т. п.
  • Чтобы избежать запотевания или помутнения стекол, рекомендуется один раз в несколько месяцев производить полировку специальным раствором. Особенно актуальна эта процедура для водителей часто ездящих по песку. Также может понадобится такая обработка стекол после зимы.

Настройка противотуманных фар

После завершения установки противотуманных фар, нужно убедиться в том, что они работают, а после приступать к регулировке.

  • Поставьте машину на ровную поверхность перед гаражом, воротами или стеной.
  • Проверьте давление в шинах – оно должно быть равным.
  • Измерьте расстояние от земли до середины фары.
  • Из этой величины отнимите 5 см и нарисуйте на стене полосу на расстоянии, соответствующем полученной величине.
  • Включите противотуманные огни и подведите их таким образом, чтобы верхняя линия светового потока была на начерченной линии.

На этом настройку противотуманок можно считать законченной. Теперь в любую погоду вы будете чувствовать себя уверенно.

Для установки противотуманок не нужно обладать специальными навыками, необходимо купить комплект качественных фар и запастись инструментами. Монтаж противотуманных фар можно осуществить самостоятельно, главное, четко следовать инструкции. Противотуманки значительно улучшают видимость на дороге в темное время суток и плохую погоду. Оборудовав свой автомобиль таким элементом, вы не только упростите движение себе, но и остальные автолюбители будут лучше вас видеть.

voditelauto.ru

Подключение птф через кнопку. Подключение противотуманок через реле: схема, пошаговая инструкция.

Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации. Однако есть машины, в которых приходится производить самостоятельно подключение противотуманок через реле. Схема и этапы установки данной оптики — далее в нашей статье.

Для чего нужны противотуманки?

Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете — при безоблачном небе или при густом тумане — со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?

Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция

Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.


Это и есть та самая схема подключения реле противотуманок. В принципе, она не представляет никакой сложности, и разобраться с ней очень просто.

С чего начать монтаж?

Первым делом необходимо снять центральную панель — здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.

Соединяем контакты


Как подключить противотуманки через реле далее? Для того чтобы в системе были двенадцативольтовая сеть от габаритов и 85 контакт, необходимо провести провод к реле. Дальше протягиваем 87 контакт под педалями к АКБ.

Как сделать правильное подключение противотуманок через реле? Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто — его мы соединяем с кузовом.

О проводах

Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.

На этом завершается подключение противотуманок через реле. Схема соединения, как мы видим, очень проста, поэтому справится с такой задачей даже начинающий автомобилист.

Второй вариант установки

Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется — это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).

ПТФ для иномарок чаще всего имеют два провода, окрашенных в черный и красный цвет. Последний соединяется с «плюсом», а первый — с «минусом». Хотя на некоторых экземплярах (как, например, на противотуманках для «Дэу Нексия» азиатского производства) непринципиально, какой цвет к чему подключать. Красный вполне может выполнять функцию «плюса» и «минуса». Кстати, если в бампере вы не обнаружили проводов для соединения оптики, не беда — можно попробовать подключит

alfcars.ru

23Дек

Рено логан лампа ближнего света – Рено Логан/Сандеро — лампы, применяемые в автомобилях — журнал За рулем

23 Дек 2017 alexxlab Комментировать

Лампы, применяемые в автомобиле Рено Логан

  • Главная
    • Автомануал рекомендует
    • Бесплатные андроид-приложения
    • Обзоры автотоваров
      • Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
      • Обзор автосканера ELM327
      • Обзор минимойки высокого давления Бош AQT35-12
    • Календарь исторических автомобильных дат
    • Новинки художественной литературы
    • Коды обозначения модельного года выпуска
    • Технический осмотр АТС 2012
    • Техосмотр-2011!!! Читаем Постановление здесь
      • Общие положения
      • Форма и методы подтверждения соответствия
      • Порядок проведения технического осмотра
      • Ответственность оператора технического осмотра
      • Приложение 1
      • Приложение 2
      • Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
    • Фоторепортажи с автомобильных выставок
      • Выставка Автомеханика 2017
      • Выставка КомТранс-2017
      • Moscow Off-road Show 2017
      • Московский Международный Автосалон 2016
      • Московский Международный Автосалон 2012
      • Девушки и автомобили на ММАС-2012
      • Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
      • Выставка Автомеханика 2016
      • Выставка Автомеханика 2012
      • Сitroёn Сreative Tour Moscow
      • Комтранс-2013
      • Строительная Техника и Технологии 2013
      • Московский Международный Автосалон 2014
  • Инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта автомобилей
    • Универсальные слесарные инструменты и приспособления
      • Отвертки обыкновенные
      • Ключи гаечные
    • Приспособления для кузовного ремонта
      • Сварочное оборудование
      • Приспособления для правки металла
      • Приспособления для резки металла
    • Приспособления для ремонта подвески
    • Приспособления для ремонта двигателя
    • Приспособления для обслуживания и ремонта тормозов
    • Приспособления для снятия и установки подшипников
    • Приспособления для снятия, установки и обслуживания колес
    • Съемники масляного фильтра
    • Что может потребоваться для самостоятельного обслуживания автомобиля
      • Информационное обеспечение обслуживания и ремонта автомобилей
      • Рабочее место для обслуживания и ремонта автомобиля
      • Инструментарий гаражного автомеханика
  • Все об автомобильных лампах
    • Что такое фара-лампа sealed beam
    • Что такое дневные ходовые огни
    • Светодиодные лампы LED
    • Галогенные лампы
      • Галогенная автолампа h2
      • Галогенная автолампа h4
      • Галогенная автолампа h5
      • Галогенная автолампа H7
      • Галогенная автолампа H8
      • Галогенная автолампа H9
      • Галогенная автолампа h20
      • Галогенная автолампа h21
      • Галогенная автолампа h26
      • Галогенная автолампа 880 (h37W/1)
      • Галогенная автолампа 881 (h37W/2)
      • Галогенная автолампа HB3 (9005)
      • Галогенная автолампа HB4 (9006)
    • Автолампа PSX24W
    • Автолампа PSY24W
    • Автолампа PY21W
    • Автолампа PR21W
    • Автолампа P21W
    • Автолампа P21/4W
    • Автолампа P21/5W
    • Автолампа R5W
    • Автолампа T4W
    • Софитные лампы
    • Бесцокольные лампы
      • Бесцокольная лампа W5W
      • Бесцокольная лампа WY5W
      • Бесцокольная лампа W16W
      • Бесцокольная лампа W21W
      • Бесцокольная лампа WY21W
      • Бесцокольная лампа W21/5W
    • Автолампа 3057
    • Автолампа 3156
    • Автолампа 3157
    • Ксеноновые лампы
      • Газоразрядная (ксеноновая) лампа D1S
      • Ксеноновая лампа D2S
    • Внешний вид и особенности конструкции патронов автомобильных ламп
      • Патрон BAU15s
  • Все об аккумуляторных батареях
    • Основные типы современных аккумуляторных батарей
      • Аккумуляторная батарея с прямой полярностью
      • Аккумуляторная батарея с обратной полярностью
      • Обслуживаемая аккумуляторная батарея
      • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
    • Срок службы аккумуляторных батарей
    • Плотность электролита в аккумуляторной батарее
    • Степень заряженности аккумуляторной батареи
    • Хранение АКБ
    • Зарядка аккумуляторной батареи
    • Снятие и установка автомобильного аккумулятора
    • Техническое обслуживание аккумуляторной батареи
    • Приспособления для обслуживания аккумулятора
    • Американские аккумуляторы
    • Дистиллированная вода
  • Все об антифризах
    • Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля
    • Охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля
    • Антифризы по спецификации G12
    • Проверка уровня охлаждающей жидкости и состояния системы охлаждения двигателя
    • Проверка плотности (концентрации) антифриза
    • Промывка системы охлаждения двигателя
  • Все о тормозных жидкостях
    • Проверка уровня тормозной жидкости
    • Смазка для направляющих пальцев суппорта
    • Очиститель деталей тормозной системы
  • Все о колесных дисках и шинах
    • Таблица ориентировочного перевода единиц давления
    • Как правильно хранить колеса
    • Расшифровка маркировки колесных дисков
    • Расшифровка маркировки автомобильных шин
    • Таблица значений индекса нагрузки шины
    • Таблица значений индекса скорости шины
    • Ремонт бескамерной шины
    • Манометры для проверки давления в шинах
  • Все о компьютерной диагностике автомобиля
    • Расположение колодки диагностического разъема вашего автомобиля
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Chevrolet
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Ford
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей ГАЗ
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Great Wall
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Hyundai
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей KIA
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Lada (ВАЗ)
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Nissan
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Opel
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Renault
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Skoda
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Volkswagen
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей УАЗ
  • Как самому устранить неисправность электрооборудования автомобиля
    • Проверка и ремонт стартера и его цепи
    • Проверка и ремонт генератора и его цепи
    • Расшифровка обозначений на схемах электрооборудования
    • Расшифровка цветов проводов
    • Расшифровка цветов предохранителей
  • Диагностика неисправностей автомобиля и их устранение
    • Диагностика неисправностей двигателя и их устранение
      • Неисправности механической части двигателя
      • Неисправности сиcтемы охлаждения
      • Неисправности топливной сиcтемы
      • Неисправности сиcтемы выпуска отработавших газов
      • Все о промывке форсунок
      • Очистка воздушного фильтра
    • Диагностика неисправностей трансмиссии и их устранение
    • Диагностика неисправностей тормозной системы и их устранение
    • Диагностика неисправностей ходовой части и их устранение
    • Диагностика неисправностей электрооборудования и их устранение
    • Диагностика и самостоятельный ремонт кузова автомобиля
      • Как самому заменить вклеенное стекло
  • Все о моторных маслах
    • Классификация масел SAE
    • Классификация масел API
    • Классификация масел ACEA
    • Классификация масел ILSAC
    • Моторные масла для двухтактных двигателей
    • Надо ли промывать систему смазки двигателя?
    • Чем и как промывать систему смазки двигателя
  • Все о трансмиссионных маслах и рабочих жидкостях
    • Трансмиссионные масла для механических коробок передач и главных передач (редукторов мостов)
    • Рабочие жидкости для автоматических трансмиссий
    • Рабочие жидкости для раздаточных коробок
  • Все об уходе за автомобилем
    • Как правильно мыть колеса
    • Как правильно мыть двигатель автомобиля
    • Проверка исправности и обслуживание замков и петель дверей, капота, багажного отделения
    • Ремонт кузова автомобиля
    • Что такое жидкий ключ
    • Проверенные автошампуни
    • Полировальные машинки
    • Силиконовая смазка
    • Тест незамерзаек для стеклоомывателя
  • Все о тюнинге автомобилей
    • Оклейка кузова пленкой
    • Тюнинг блок-фары автомобиля
  • Как снизить эксплуатационные расходы на автомобиль
  • Как установить дополнительное оборудование
    • Установка персонального компьютера в автомобиль
    • Установка дневных ходовых огней
    • Установка автомагнитолы
  • Что обязан возить с собой каждый водитель
    • Автомобильная аптечка первой помощи
      • Состав автомобильной аптечки первой помощи нового образца
    • Автомобильный огнетушитель
    • Знак аварийной остановки
  • Опечатки в руководствах по ремонту автомобилей
    • Руководство Опель Корса
    • Руководство Шевроле Лачетти
  • Acura
    • Техническое обслуживание автомобиля Acura MDX
      • Замена моторного масла и фильтра Acura MDX
    • Acura Integra
    • Acura NSX
    • Acura ZDX
    • Оригинальные эксплуатационные жидкости для автомобилей Хонда и Акура
  • Agata (АГАТА)
  • Alfa Romeo
    • Alfa Romeo 147
    • Alfa Romeo 156
    • Alfa Romeo 159
    • Alfa Romeo 75
    • Alfa Romeo Giulietta
    • Alfa Romeo GT
    • Alfa Romeo Mito
    • Alfa Romeo Spider
    • Alfa Romeo 8C
    • Коллекционные масштабные модели автомобилей Альфа Ромео
  • Audi
    • Audi A1
    • Audi A2
    • Audi А3
    • Audi A4
    • Audi S4
    • Audi RS5
    • Audi A6
    • Audi Q3
    • Audi Q5
      • Масштабные модели Ауди Ку5
    • Audi Q7
    • Audi A8
    • Audi R8
    • Audi A8 Security
    • Audi 80
    • Audi 100
    • Audi retro
    • Audi TV
  • Bentley
  • BMW
    • BMW 1-series
    • BMW 3-series
      • BMW M3
    • BMW 5-series
      • БМВ 5 серия кузов F10 (c 2009 года)
    • BMW 6-series
    • BMW 7-series
    • BMW 850
    • BMW x3
    • BMW x5
    • BMW x6
    • BMW Z4
    • Концепт-кары БМВ
    • Ретро-автомобили БМВ
    • Видеоролики о БМВ
  • Brilliance
    • Brilliance M1
    • Brilliance M2
    • Brilliance M3
  • Buick
    • Видеоролики о Бюик
    • Buick Dynaflow
    • Buick Electra
    • Buick Roadmaster
  • BYD
  • Cadillac
    • Техническое обслуживание Cadillac Escalade c 2006
    • Техническое обслуживание Cadillac Escalade 2000-2006
    • Техническое обслуживание Cadillac SRX
    • Техническое обслуживание Cadillac CTS
    • Cadillac Deville
    • Cadillac Eldorado
    • Cadillac Fleetwood Brougham
    • Cadillac ATS
    • Cadillac XTS
    • Cadillac Ciel
    • Видеоролики о Кадиллак
    • Масштабные модели автомобилей Cadillac
  • Changan
    • Changan CS35
    • Changan CS75
    • Changan Eado
    • Changan Raeton
  • Chery
    • Chery A1 Kimo
    • Chery A3
    • Chery A13
    • Chery A18 Karry
    • Chery B11 Eastar
    • Chery G5
    • Chery M11
    • Chery S18D
    • Chery QQ Sweet
    • Chery Amulet
    • Chery Bonus
    • Chery Fora
    • Chery Tiggo
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Чери Тигго
  • Chevrolet
    • Техническое обслуживание Шевроле Эпика
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Эпика
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Эпика
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов автомобиля Chevrolet Epica
      • Аксессуары для Шевроле Эпика
    • Aveo
      • Шевроле Авео Т300 (с 2011 г)
      • План технического обслуживания Шевроле Авео Т300
      • Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя F16D4
      • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Авео Т300
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Авео Т300
      • Замена салонного фильтра Шевроле Авео Т300
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Т300 2011,2012=>
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Хетчбэк Т300 2011,2012=>
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 хетчбэк
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 седан
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Авео Т300 (2011 ->)
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Авео Т300
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Авео T300
      • Коды неисправностей Шевроле Авео T300
      • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Авео T300
      • Тюнинг Шевроле Авео Т300
      • Замена свечей зажигания двигателя F16D4
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Авео Т300
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео Т300
      • Замена передних тормозных колодок Шевроле Авео Т300
      • Замена передних тормозных дисков Шевроле Авео Т300
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Авео Т300
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Авео Т300
      • Ремонт системы охлаждения Шевроле Авео Т300
      • Шевроле Авео Т255
      • Шевроле Авео Т250
      • Шевроле Авео Т200
    • Blazer
    • Camaro
      • Chevrolet Camaro SS в проекте Суперкары — лучшие автомобили мира
    • Captiva с 2006 по 2012
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Каптива
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Каптива С100 2006-2011
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Каптива
      • Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Каптива С100
      • Замена салонного фильтра Шевроле Каптива С100
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Каптива
      • Замена передних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
      • Замена задних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
      • Как снять подголовник Шевроле Каптива
    • Captiva 2011->
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Каптива
    • Cobalt
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Кобальт
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Кобальт
      • План технического обслуживания Шевроле Кобальт
      • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена свечей зажигания Шевроле Кобальт
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Кобальт
      • Замена элемента питания в ключе автомобилей Шевроле Кобальт
      • Передние тормозные колодки Шевроле Кобальт
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Кобальт
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Кобальт
      • Уплотнительное кольцо сливной пробки двигателя 12616850
      • Пробка сливная масляного поддона двигателя 11562588
      • Аксессуары для Шевроле Кобальт
      • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Кобальт
      • Коды неисправностей Шевроле Кобальт
      • Установка и замена салонного фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Кобальт
    • Corvette
    • Cruze
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Круз
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Круз
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Круз
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Круз
      • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Круз
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Круз
      • Замена салонного фильтра Шевроле Круз
      • Как заменить лампы в фаре Шевроле Круз (видео)
      • Замена стоек стабилизатора Шевроле Круз
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Круз
      • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Круз 1,8
      • Проверка толщины тормозных дисков и колодок Шевроле Круз
      • Как заменить передние тормозные колодки и диски Шевроле Круз (видео)
      • Задние тормозные колодки Шевроле Круз
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Круз
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Круз
      • Описание конструкции Шевроле Круз
      • Аксессуары для Шевроле Круз
    • Express
    • Silverado
    • Spark
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Спарк (2010=>)
    • SSR
    • Suburban
    • S-10
    • Lacetti Wagon
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти универсал
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти Универсал
      • Расшифровка идентификационного номера Шевроле Лачетти
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Лачетти
    • Lacetti Hatchback
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти ХЭТЧБЕК
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти ХЭТЧБЕК
    • Lacetti Sedan
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти седан
      • Замена лампы противотуманной фары Шевроле Лачетти Седан
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти Седан
      • Книги по ремонту Шевроле Лачетти седан
      • Аксессуары для Шевроле Лачетти седан
      • Как заменить масло в двигателе Шевроле Лачетти
      • Как заменить воздушный фильтр Шевроле Лачетти
      • Как заменить салонный фильтр Шевроле Лачетти
      • Как заменить свечи зажигания Шевроле Лачетти
      • Как как проверить плотность антифриза в системе охлаждения Шевроле Лачетти
      • Как заменить прокладку клапанной крышки двигателя Шевроле Лачетти
      • Как заменить клапан вентиляции картера двигателя Шевроле Лачетти
      • Как снять фару Шевроле Лачетти (видео)
    • Lanos
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Ланос
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Ланос
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Ланос
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Ланос
      • Аксессуары для Шевроле Ланос
    • Lumina
    • Malibu
    • Niva
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Нива
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Нива
      • Аксессуары для Шевроле Нива
    • Tahoe
    • Tracker
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Трекер (2014=>)
      • Первое знакомство с Шевроле Трекер на выставке ММАС-2014
    • Trailblazer
      • Новый Шевроле Трэйлблэйзер
    • Traverse
    • Orlando
      • Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Орландо
      • Замена воздушного фильтра двигателя Шевроле Орландо
      • Замена салонного фильтра климатической установки Шевроле Орландо
      • Замена топливного фильтра Шевроле Орландо
      • Замена свечей зажигания Шевроле Орландо
      • Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Шевроле Орландо
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Орландо
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Орлан
      • Ремонт системы охлаждения Шевроле Орландо
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Орландо
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Орландо
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Орландо
      • Коды неисправностей Шевроле Орландо
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Орландо
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Орландо
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Орландо
      • Аксессуары для Шевроле Орландо
      • Книги по ремонту и обслуживанию Шевроле Орландо
    • Rezzo
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Реццо
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Реццо
  • Chrysler
    • Что такое Mopar
      • Ремонтные материалы Mopar
    • Concorde
    • LHS
    • New Yorker
    • Neon
    • Pacifica
    • PT Cruiser
    • Sebring
    • Town & Country
    • Voyager
    • 300С
  • Citroen
    • Citroen BX
    • Citroen Berlingo
      • Замена ремня привода ГРМ на двигателе 1,4 Ситроен Берлинго
    • Citroen C-crosser
      • Лампы, применяемые в автомобиле Citroen C-crosser с галогенными фарами
    • Citroen C-Elysee
    • Citroen c1
    • Citroen c2
    • Citroen c3
    • Citroen c3 Picasso
    • Citroen c4
      • Лампы, применяемые в автомобиле Ситроен С4 пятидверный хетчбэк (2004-2010)
      • Лампы, применяемые в автомобиле Ситроен С4 трехдверный хетчбэк (2004-2010)
      • Citroen C4 sedan
    • Citroen С4 Aircross
    • Citroen c4 Picasso
    • Citroen c5
    • Citroen c6
    • Citroen c8
    • Citroen ds3
    • Citroen ds4
    • Citroen ds5
    • Citroen Jumpy
    • Citroen Jumper
    • Citroen Pluriel
    • Citroen XM
    • Citroen Xsara Picasso
  • DADI
  • Daewoo
    • Daewoo Espero
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Дэу Эсперо
    • Daewoo Gentra
      • Замена воздушного фильтра двигателя Дэу Гентра
      • Замена салонного фильтра (климатической установки) Дэу Гентра
      • Замена свечей зажигания Дэу Гентра
      • Замена моторного масла и фильтра Дэу Гентра
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Дэу Гентра
      • Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Гентра
      • Расположение колодки диагностического разъема Дэу Гентра
      • Каталог деталей и запасных частей Дэу Гентра
      • Аксессуары для Дэу Гентра
      • Расшифровка ВИН-кода Дэу Гентра
    • Daewoo Kalos
    • Daewoo Korando
    • Daewoo Lanos
    • Daewoo Leganza
    • Daewoo Matiz
      • Самостоятельная замена ремня привода ГРМ на Дэу Матиз
      • Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Матиз
      • Давление воздуха в шинах Дэу Матиз
      • Замена моторного масла и фильтра Дэу Матиз
      • Замена свечей зажигания Дэу Матиз
      • Замена воздушного фильтра Дэу Матиз
      • Снятие и дефектовка заднего тормозного барабана Дэу Матиз
      • Ремонт стартера Дэу Матиз
      • Аксессуары для Дэу Матиз
    • Daewoo Musso
    • Daewoo Nexia
      • Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Нексия N100
      • Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Нексия N150
      • План технического обслуживания Дэу Нексия
      • Замена моторного масла и фильтра Дэу Нексия
      • Замена свечей зажигания Дэу Нексия
      • Давление воздуха в шинах Дэу Нексия
      • Ремонт стартера Дэу Нексия
      • Замена передних тормозных колодок Дэу Нексия
      • Каталог деталей и запасных частей Дэу Нексия
      • Уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона двигателя 94525114
      • Аксессуары для Дэу Нексия
    • Daewoo Nubira
    • Daewoo Tacuma
    • Daewoo Winstorm
  • Daihatsu
  • Datsun
    • Datsun Cherry
    • Datsun on-DO
      • Давление воздуха в шинах колес автомобиля Datsun on-DO
      • Лампы, применяемые в автомобиле Datsun on-DO
    • Datsun mi-DO
      • Давление воздуха в шинах колес автомобиля Datsun mi-DO
      • Лампы, применяемые в автомобиле Datsun mi-DO
    • Datsun Sunny
  • Derways
  • Dodge
    • Dodge Avenger
    • Dodge Caliber
    • Dodge Caravan
    • Dodge Challenger
    • Dodge Charger
    • Dodge Dakota
    • Dodge Durango
    • Dodge Intrepid
    • Dodge Journey
    • Dodge Magnum
    • Dodge Neon
    • Dodge Nitro
    • Dodge RAM
    • Dodge Stratus
    • Dodge Viper
  • Dongfeng
  • Ё-мобиль
  • FAW
  • Ferrari
    • Ferrari Collection график выхода журналов
      • Auto Avio 815
    • Ferrari LaFerrari
    • Ferrari Enzo
    • Ferrari FF
      • Обзор сборной модели Феррари ФФ от Бураго
    • Ferrari F40
    • Ferrari F50
    • Ferrari California
    • Ferrari 125 S
    • Ferrari 166 MM
    • Ferrari 246 GT Dino
    • Ferrari 250
      • Ferrari 250 GTO
      • Ferrari 250 GT California
      • Ferrari 250 Le Mans
      • Ferrari 250 Testa Rossa
      • Ferrari 250GTB SWB
      • Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
      • Ferrari 250 GT Berlinetta Scaglietii
      • Ferrari 250 GTE 2+2
      • Ferrari 250 GTO 1964
    • Ferrari 275 gtb
    • Ferrari 288 GTO
    • Ferrari 308 GTB group 4
    • Ferrari 328 GTB
    • Ferrari 330 P4
    • Ferrari 340 MM
    • Ferrari 348 Spider
    • Ferrari 348 tb
    • Ferrari 355
    • Ferrari 360
    • Ferrari 365 GTB
    • Ferrari 365 GTC/4
    • Ferrari 400 Super America
    • Ferrari 430 Scuderia
      • Постройка модели Ferrari 430 в масштабе 1/24
    • Ferrari 456 M GT
    • Ferrari 458 Italia
    • Ferrari 512 BB
    • Ferrari 512 Testarossa
    • Ferrari 512S
    • Ferrari 550 Maranello
    • Ferrari 575 Maranello
    • Ferrari 599 GTB Fiorano
    • Ferrari 612 Scaglietti
    • Ferrari F12 Berlinetta
    • Ferrari Mondial 8
    • Ferrari в Формуле-1
  • Fiat
    • Техническое обслуживание FIAT Bravo
    • FIAT 500
    • FIAT Albea
      • Лампы, применяемые в автомобиле ФИАТ Альбеа
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей автомобилей ФИАТ Альбеа
      • Давление воздуха в шинах автомобиля ФИАТ Альбеа
    • FIAT Brava Bravo
    • FIAT Croma
    • FIAT Doblo
    • FIAT Ducato
    • FIAT Fiorino FIAT Qubo
    • FIAT Freemont
    • FIAT Grande Punto
    • FIAT Linea
    • FIAT Marea
    • FIAT Multipla
    • FIAT Panda
    • FIAT Punto
    • FIAT Scudo
    • FIAT Sedici
    • FIAT Stilo
    • FIAT Ulysse
    • FIAT Uno
    • Замена ремня привода ГРМ в дизеле ФИАТ
  • Ford
    • Техническое обслуживание Ford Explorer
      • Расположение колодки диагностического разъема Форд Эксплорер
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Форд Эксплорер
      • Замена салонного фильтра Форд Эксплорер
    • Ford Crown Victoria
    • Ford C-max
    • Ford Ecosport
    • Ford Escape
    • Ford Escort
    • Ford Expedition
    • Ford Fiesta
    • Ford Focus 1
      • Масштабные модели автомобиля Форд Фокус
    • Ford Focus 2
      • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 седан (2004-2011, включая рестайлинг 2008)
      • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 хетчбэк (2004-2011, включая рестайлинг 2008)
    • Ford Focus 3
      • Замена моторного масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля Форд Фокус
      • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 3 (с 2011 г)
      • Каталожные номера основных запасных частей для нового Фокуса 3
      • Замена передних тормозных колодок Форд Фокус 3
      • Недостатки Форд Фокус 3
    • Ford Fusion
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Форд Фьюжн
      • Замена масла в двигателе Форд Фьюжн
      • Замена топливного фильтра Форд Фьюжн
      • Параметры колесных дисков и шин автомобиля Форд Фьюжн
      • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фьюжн
      • План технического обслуживания Форд Фьюжн
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов Форд Фьюжн
      • Каталог деталей и запасных частей Форд Фьюжн
    • Ford Galaxie
    • Ford Galaxy
    • Ford Kuga
    • Ford Maverick
    • Ford Mondeo
      • Давление воздуха в шинах Форд Мондео

avtomanual.jimdo.com

Рено Логан — замена ламп в блок-фаре. — журнал За рулем

Замена ламп в блок-фаре Рено Логан первого поколения — несложная операция, справившись с которой вы сэкономите как средства, так и время, которые могли бы потратить на поездку в автосервис.

Работа по замене ламп показана на левой блок-фаре Рено Логан. Для правой блок-фары операции аналогичны.

Замена лампы головного света Рено Логан первого поколения

2163-11-02-02-01

Снимаем пластмассовую крышку (для наглядности болты крепления блок-фары отвернуты и она выдвинута вперед).

2163-11-02-02-02

Отсоединяем колодку проводов от лампы головного света.

2163-11-02-02-03

Снимаем резиновый уплотнительный чехол (для наглядности показано на снятой блок-фаре).

2163-11-02-02-04

Нажав на пружинный фиксатор лампы, выводим его из зацепления с крючком отражателя

2163-11-02-02-05

Опускаем фиксатор…

2163-11-02-02-06

www.zr.ru

Лампы, применяемые на автомобиле Рено Логан 2

Наименование и место установкиТипМощность, ВтКоличество, шт.
Блок-фара:
— лампа ближнего светаН7552
— лампа дальнего светаН1552
— лампа указателя поворотаPY21W212
— лампа дневных ходовых огней и габаритного освещенияW21/5W21/52
Боковые указатели поворотаW5W52
Противотуманные фарыh26LL192
Задние фонари:
— лампа указателя поворотаPY21W212
— лампа сигнала торможения и габаритного светаP21/5W21/52
— лампа света заднего ходаP21212
— лампа противотуманного светаP21212
Фонарь освещения номерного знакаW5W51
Плафон освещения вещевого ящикаW5W51
Плафон освещения багажного отделенияW5W31
Плафон освещения салонаW5W53
Дополнительный сигнал торможенияW16W161

Материалы по теме

carpod.ru

Замена противотуманной и лампы ближнего света на Рено Логан

Модельный ряд автомобилей Рено класса седан и хетчбэк всегда отличался высоким качеством сборки и недорогим обслуживанием. Многие работы по ремонту автомобилист может провести в гараже. Замена противотуманной лампы на Рено Логан относится именно к таким операциям.

Типы подходящих ламп

Выбирая новый осветительный прибор вместо перегоревшей лампы, следует учитывать, что замена лампочки ближнего света Рено Логан предпочтительна на галогеновые образцы класса Н4. Это двухнитевые лампы, которые освещают дорожное полотно как в ближнем, так и в дальнем свете. Производятся в двух вариантах в зависимости от напряжения электросистемы автомобиля — на 12 и 24 V.

Тип Н4 удобен для водителей. Достаточно поставить всего два элемента при замене, чтобы обеспечить головное освещение.

Светодиодные лампы можно устанавливать, соблюдая правила эксплуатации автомобиля. Если производителем предусмотрены галогенки, то отражатели настроены на работу именно с этим типом освещения. Устанавливать светодиоды в подходящее по размеру штатное место запрещается на основании ст. 12.5 КоАП, ч. 3.

ПТФ на Логане — также галогеновая лампа. Этот тип освещения предусмотрен производителем как наиболее подходящий.

Выбираем производителя

В заводском исполнении на Рено монтируются осветительные приборы компании Филлипс. Элементы в штатной установке показывают большой период эксплуатации – до 40 000 км пробега. После замены аналогичная деталь прослужит до 10 000 км.

Новые лампочки для ПТФ Philips Xtreme Vision

Среди компаний, специализирующихся на производстве автомобильных огней типа h5, выделяются:

  • Philips;
  • Narva;
  • Osram;
  • Bosch;
  • Koito;
  • LynxAuto;
  • Тесла;
  • Маяк;
  • Диалуч.

Галогеновая оптика от этих производителей характеризуется высоким качеством и хорошими осветительными данными. Для ламп Renault Logan предусмотрена мощность 55/60 Вт. В отдельной комплектации может присутствовать техническая пометка +30/50%. Это маркировка обозначает усиление светового потока на определенное количество процентов.

При установке галогенов с пометкой +30/50% требуется проводить настройку каждой фары. Это обеспечит световой поток оптимальной мощности без ослепления водителей встречного транспорта.

Как заменить

Демонтаж оптики на Логан 2 разнится в зависимости от того, левая это фара или правая. Если требуется поменять деталь слева, нужно снять аккумулятор. В некоторых случаях мастера в автосервисе проводят замену огней на левой фаре без демонтажа батареи.

Замена галогена на справа проводится без демонтажа аккумулятора.

Снятые противотуманки

Процедуру замены можно описать по этапам:

  1. Демонтаж АБ. Из инструментов понадобятся: торцевой ключ на 13 и рожковый на 10 и 8.
  2. С помощью ключей снимаются провода, в первую очередь с массы (знак «-»), затем с плюса. Торцевой головкой отжимаются крепежи аккумулятора.
  3. На блок-фаре в центе расположена пластиковая крышка, фиксатор расположен сверху. Пальцем надавливают на фиксатор, крышка отжимают и вытягивают на себя.
  4. Извлекается колодка питания с проводами и уплотнительный чехол.
  5. Отжав крючки фиксатора, лампочку извлекают из штатного места в блок-фаре.
  6. Монтаж новой лампы ведут в обратной последовательности.

Предусмотренная длина лампочки в этой модели — 82 мм. В корпусе фары есть штатные выемки, в которые должны входить металлические язычки, расположенные на цоколе. Это обеспечит оптимальное положение детали относительно рефлектора и рассеивателя.

Ближний свет

После пробега от 15 000 км лампа ближнего света Рено Логан в большинстве случаев меняется. Можно выбрать галогеновые образцы с большим значением световой температуры и мощности.

Включен ближний свет на Renault Logan

Галогеновые фонари класса Н4 с максимальной световой температурой дают холодное свечение, которое не обеспечивает достаточной видимости в непогоду.

Замена лампы ближнего света необходима и в случае, если водителю приходится перемещаться в плохих климатических условиях. Часто автомобилистам не хватает силы галогеновой оптики класса Н4, в этих случаях допускается замена на светодиоды.

Дальний свет

Удобно, что весь свет на Рено Логан — и дальний, и ближний — обеспечивается одним элементом головной фары. Электронный блок управления, получив сигнал от кнопки переключателя, меняет варианты освещения.

Установка расходника на дальний свет

Кроме головного света, здесь устанавливаются габаритные огни. Замена габаритов по шагам:

  1. Снимается корпус фары.
  2. Отжимается фиксатор колодки.
  3. Колодка проводов отсоединяется от патрона лампочек.
  4. Габарит поворачивается по часовой стрелке для левой и против часовой стрелки для правой фары.
  5. Лампа в патроне извлекается из блок-фары, освобождается от патрона.
  6. Элемент меняется на новый класса PY21W.
  7. Патрон устанавливанется в обратном порядке.

В качестве уплотнителя для патрона используется резиновая прокладка. Рекомендуется обновлять ее после каждой выемки.

Противотуманные фары

В заводской комплектации для ПТФ предусмотрены огни класса h21 12V 55W. Максимальный срок использования оптического элемента — 15 000 пробега. Заменить лампочку противотуманной фары Логана сложнее, чем поменять штатную головную оптику или сменить габариты.

Световой элемент для ПТФ

Не рекомендуется устанавливать на Логан ксеноновый свет большой мощности. В половине случаев это производит к тому, что штатный отражатель плавится.

Последовательность замены лампы противотуманной фары Рено Логан:

  1. Снимается защитная накладка (щиток) на бампере.
  2. Отсоединяются провода подключения.
  3. Вынимается противотуманка.
  4. Устанавливается новый расходник.

Для ПТФ не рекомендуется оптика, превышающую технические характеристики: 12V 55W. Это грозит оплавлением пластикового рассеивателя.

Противотуманки часто меняют на диодные огни. Такая оптика даёт более сильный световой поток желтого спектра, отличается большим сроком эксплуатации, но ее цена существенно выше по сравнению со штатными огнями.

Из всего модельного ряда Renault лучшим автомобилем для бюджетного сегмента по-прежнему остается Логан. Недорогое спецобслуживание, простой ремонт и быстрая замена мнемоники сделали его наиболее востребованным на отечественном рынке.

infokuzov.ru

Замена лампы ближнего света на Рено Логан: фото и видео

Автомобиль Renault Logan всегда считался недорогим и надёжным в обслуживании транспортным средством. Большинство ремонтных работ на машине, можно выполнить своими силами, не затрачивая своё время и деньги для посещения специализированного автосервиса. И замена лампы ближнего света в блок-фаре, не стала тому исключением. Поэтому, воспользовавшись нашими советами, вы без особого труда совершите это небольшое техническое обслуживание своего любимого автомобиля!

Тип лампы (h5)

В первую очередь, что необходимо знать – это то, что тип лампы, который устанавливается в автомобили Renault Logan имеет тип h5.

И предназначены они как для ближнего, так и дальнего света, так как они имеют две нити накаливания. Такой тип лампы удобен тем, что для полной ревизии головного света в автомобиле достаточно поменять всего 2 лампы. А вот самый существенный недостаток кроется в цене: такая лампа дороже «отдельных» h2 и H7.

Выбираем производителя лампы

Самые популярные и надёжные на сегодняшний день считаются лампы h5 фирмы Philips, Osram и Narva, но они также являются и самыми дорогими! На нашем портале накопилось немалое количество положительных отзывов об этих производителях, поэтому каждый автолюбитель должен самостоятельно для себя определить и отдать предпочтение тому или иному производителю исходя из своих материальных возможностей и технических потребностей.

OSRAM HALOGEN h5 Belux (штатная лампа на Хёндай Солярис)

Однако, стоит отметить лишь тот момент, что несмотря на абсолютно идентичную мощность в 55/60 Вт на лампах, некоторые производители в упаковке указывают обозначение + 30\50%. Это значит, что данный продукт оснащен усиленным световым потоком, при котором потребуется наиболее точная настройка самой фары, чтобы не слепить водителей во встречном автомобильном потоке.

Замена лампы ближнего света

Итак, мы разобрались какие лампы вам необходимы, далее следует непосредственно процесс её замены. Менять лампочку мы будем на примере левой фары, так как замена сопряжена со снятием аккумулятора. На правой фаре лампочка меняется аналогично.

  1. В первую очередь нам будет необходимо снять аккумулятор, для этого потребуется два ключа на 10 и на 8, чтобы снять клеммы с “+” и массы, а также торцевая головка на 13, чтобы демонтировать крепление самого аккумулятора (если оно имеется). Особое внимание при этом стоит уделить тому, что сначала провода снимаются с массы “-”, а потом только с “+”.

    Аккумулятор будет мешать, но, если у Вас «точные руки и пальцы», можете попробовать без снятия

  2. После того как АКБ была убрана со своего места мы видим соответственно саму блок фару, по центру которой установлена пластиковая крышка, с фиксатором сверху. Чтобы убрать это крышку и добраться непосредственно к лампочке надо надавить большим пальцем одной руки на своеобразную лапку (фиксатор), и одновременно снизу вытянуть крышку на себя. Так как пластик достаточно податливый, никаких сложностей в этом процессе возникнуть не должно.

    Снятие пластиковой заглушки

  3. Когда мы удалили пластиковую крышку, мы видим резиновый уплотнитель и колодку с проводами, которая подключена к лампочке. Сначала следует аккуратно вынуть колодку, держать при этом её необходимо только за корпус, а затем и сам уплотнительный чехол.

    Необходимо снять колодку питания лампы

  4. Остался финальный штрих. Перед нами пружинный фиксатор, который фиксирует галогенную лампу, надёжно держа её в своих цепких лапах. Однако, этого не стоит пугаться! Снять фиксатор можно так же легко, как и поставить на место, надо только вывести его из «зацепа» с крючком отражателя, нажав пальцем на его верхнюю часть.
  5. Далее, вынимаем саму лампу из блок-фары, удерживая его за металлические ножки и, меняем на новую лампу, устанавливая в обратной, аналогичной снятию последовательности.

Замена габаритов или указателя поворота

Если у вас возникнет потребность в замене переднего указателя поворота или замене лампы габаритных огней, то стоит сказать, что их замена происходит куда более проще. Патрон лампы, которой требуется замена необходимо просто повернуть против часовой стрелки и вынуть сгоревший источник света.

Отличия фары Рено Логан в новом кузове

Блок-фара под нового Рено Логан под капотом (фото редакционного автомобиля)

Блок-фара спереди (фото редакционного автомобиля)

Левая блок-фара (фото редакции)

На заметку!

Лампы ближнего и дальнего света, которые установлены в автомобиль – галогеновые. Это говорит о том, что трогать их колбы перед монтажом и эксплуатацией категорически не рекомендуется.

У вас возникнет резонный вопрос: А почему?! И мы Вам ответим! Жировые пятна, которые пальцы оставляют на всём к чему прикасаются, а в нашем случае на галогеновой лампе, очень неблагоприятно сказываются на сроке службы этой самой лампы. Всем известно, что подобные световые устройства имеют очень высокую температуру во время работы, поэтому если вы случайно задели свою лампочку руками, то можете не сомневаться, что на месте этого соприкосновения, появится черный нагар, который в последствии будет еще больше тускнеть и чернеть нагревая саму колбу, что впоследствии может привести к её вздутию и разрушению.

Поэтому, работы по монтажу стоит проводить в перчатках, а если такой возможности нет, то перед установкой лампы убедитесь в её чистоте.

Теперь вы сами знаете, что в таком деле, как замена лампочки, нет ничего сложного и весь процесс от начала и до завершения всех работ составил в пределах 15-20 минут, что позволяет проводить их просто на стоянке у своего дома.

carfrance.ru

Замена лампочки ближнего света Рено Логан своими руками

Модель Рено Логан (Renault Logan) получила широкое распространение благодаря удачному сочетанию надежности и качества по приемлемой цене. На деле, бюджетный автомобиль также получился недорогим в обслуживании. Более того, многие автолюбители обслуживают авто подобного класса самостоятельно. Что касается  модели Логан, данная машина не стала исключением.

Такие работы, как замена масел, фильтров, свечей зажигания или лампы ближнего света Рено Логан вполне можно выполнить в условиях обычного гаража. Далее мы рассмотрим, как поменять лампочку ближнего света Логан, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Читайте в этой статье

Замена лампы ближнего света на Логане: что нужно знать

Итак, перед заменой лампы необходимо правильно подобрать аналог для установки. Прежде всего, в блок-фаре Логан используется тип лампы h5. Другими словами, для Renault Logan в ближний свет необходимо устанавливать галогеновые h5 лампы. Эти ламы имеют две нити накаливания и используются как для ближнего, так и для дальнего света.

С одной стороны, использование этих ламп является преимуществом, так как для замены нужно всего две лампочки, тогда как с другой при перегорании и других неполадках фара полностью остается без света.

Еще одним минусом данного типа ламп является их более высокая стоимость по сравнению с лампами h2 или H7. Получается, сэкономить на количестве ламп особо не получится, так как по цене лампочка h5 не сильно отличается от двух раздельных ламп для ближнего и дальнего света.

При этом важно подбирать лампы лучшего качества, так как использование дешевых аналогов потребует более частой замены. На практике, оптимальным вариантом принято считать Philips h5, Osram, а также Narva. Главное, приобретать оригинальные лампы у проверенных продавцов, так как сегодня на рынке встречается большое количество подделок.

Мощность лапы стандартная (55/60 Вт). При этом можно встретить версии с отметкой + 30\50%. Это значит, что такие лампы имеют усиленный световой поток. Такое преимущество позволяет лучше осветить дорогу, однако фары нужно точнее настраивать, чтобы не слепить встречных водителей.

Как заменить ближний свет на Логане

Итак, подобрав подходящие ламы, можно переходить к снятию старых лампочек и установке новых.  Что касается замены ламп, важно знать в случае с Рено Логан, как поменять лампочку ближнего света. Сразу отметим, замена на данной машине не является сложной, однако нужно учитывать некоторые особенности. Далее замена лампы ближнего света Рено Логан будет рассмотрена на левой фаре данного авто в качестве примера. Кстати, с правой стороны лампа меняется аналогичным образом.

  • Первое, для замены потребуется снятие АКБ. Чтобы это сделать, потребуется подготовить два ключа (ключ на 10 и ключ на 8). При помощи этих ключей снимаются клеммы с аккумулятора. Еще нужна торцевая головка на 13, при помощи которой снимается крепление аккумулятора.

Во время снятия АКБ следует обращать внимание на то, что первой снимается клемма «минус», а уже затем «плюс». Далее нужно открутить крепление и аккуратно извлечь батарею.

Сняв аккумулятор, появляется доступ к внутренней стороне фары. Обратите внимание, в центре имеется пластиковая крышка, сверху которой есть фиксатор. Так вот, чтобы получить доступ к самой лампочке, необходимо одним пальцем нажать на лапку-фиксатор,  при этом параллельно снизу тянуть крышку на себя.

  • Обычно со снятием крышки проблем не возникает в том случае, если нажим сделан правильно. После снятия пластиковой крышки дальше потребуется извлечь резиновый уплотнитель, а также достать колодку с проводами, подключенными к лампе.

На начальном этапе извлекается колодка. Важно держать колодку за корпус, затем аккуратно достается чехол из резины.  Завершающим этапом становится  снятие пружинного фиксатора, который лаками держит лампу.

  • Чтобы снять фиксатор, нужно вывести его из зацепления с крючком отражателя. Для этого пальцами следует нажать на верхнюю часть фиксатора пальцем.

Теперь можно извлечь лампу из блок-фары, придерживая за стальные лапки. На данном этапе меняем лампочку ближнего света Рено Логан, устанавливая новую лампу и собирая все в обратной последовательности. По окончании ближний свет Рено Логан можно считать успешно замененным.

Полезные советы

Как правило, на разных авто (в том числе и на Рено Логан) замена лампы ближнего света сопровождается заменой габаритов, ламп повротников и т.д. Так вот, на Логане замена переднего указателя поворота или габаритных огней выполняется проще, чем ламп ближнего света.

На деле, достаточно патрон лампы, которую меняют, повернуть против часовой стрелки, после чего извлечь лампу и заменить элемент. Еще добавим, что лампы ближнего, а также дальнего света нельзя трогать за колбу при установке. Причина- жир от пальцев ухудшает теплоотвод и загрязняет колбу. В результате лампа может хуже светить, перегревается и выходит из строя намного быстрее.

Это происходит по причине того, что галогеновые лампы сами по себе очень горячие во время работы. Так вот, в том месте, где колбы касались пальцами, быстро появляется характерный нагар. Со временем этот нагар становится темнее, при этом нагрев колбы по причине его возникновения сильно увеличен.

В дальнейшем колба попросту разрушается, лампа выходит из строя. Чтобы этого не происходило, установку всех ламп нужно проводить в перчатках или, как минимум, не трогать колбу руками.

С учетом всех требований и рекомендаций, заменив самостоятельно пару ламп, в дальнейшем у автолюбителя не возникнет проблем, а сама замена ламп головного света потребует пары десятков минут даже в сложных случаях.

Напоследок отметим, что важно всегда снимать клеммы с АКБ, чтобы избежать замыканий, поломок электрооборудования и т.п. Даже такая простая операция, как замена лампы в фарах, все равно требует соблюдения всех правил, в том числе и по технике безопасности.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что на Логан замена лампы ближнего света не является сложной процедурой. Однако важно выполнять все действия в правильном порядке, а также учитывать рассмотренные выше особенности и нюансы.

Также следует отдельно отметить, что от выбора лам и их качества напрямую будет зависеть эффективность работы фар. При этом также следует понимать, что кроме самих лампочек, на качество света напрямую влияет регулировка света фар автомобиля, а также состояние самой оптики.

На практике, только правильно подобранные лампы, точная регулировка и чистая и прозрачная оптика позволяют получить желаемый результат в плане освещения дороги и одновременно не слепить встречных водителей.

Напоследок отметим, что если фары помутнели и поцарапались, выходом в подобной ситуации становится полировка фар автомобиля. Данное решение позволяет получить плотный световой поток, направленный на дорогу, избежать ослепления водителей встречных автомобилей, а также улучшить внешний вид самих фар, снизить утомляемость при езде в темное время суток и т.д. 

 

krutimotor.ru

Лампочки на Рено Логан

Замена лампы ближнего света на Рено Логан происходит довольно просто, основное что нужно знать для этого – тип лампы. Для ближнего света устанавливается лампа h5. Преимущество такой детали – в многофункциональности и простоте замены. Причина в том, что она имеет две нити накаливания, что позволяет использовать ее как для ближнего так и для дальнего света. При этом, риск того, что она перегорит немного выше, да и стоимость детали довольно высока, по сравнению с раздельными h2 и H7.

1

После того, как определились с типом, необходимо поподробнее узнать про производителя. На данный момент можно отдать предпочтение одному из 3 брендов: Philips, Osram или  Narva. Все они высокого качества, но при этом и существенно дороже конкурентов. Но при этом можно быть уверенным в качестве и долгом сроке службы изделий. Единственное, что следует учитывать, что лампы данных производителей имеют разные серии, каждая из которых обещает определенную функциональность. Например: долгий срок службы, супер яркий свет и прочее. Но стоит помнить, что ради долгого срока службы будет установлена более прочная и толстая нить накаливания, которая выдержит любую вибрацию и тряску, перегорит не так быстро, но при этом будет излучать менее яркий свет, что может доставлять некоторые неудобства при передвижении ночью. Особенно не подойдет такой тип ламп тем, у кого поверхность фар не идеальная, имеет мелкие сколы и царапины, и пучок света будет рассеиваться неправильно. При выборе более ярких, возможен перегрев отражателя и повреждение элементов конструкции. Так же, такие лампы быстрее выходят из строя, а учитывая их высокую стоимость это может стать проблемой.

Замена лампы.

Перед тем как поменять лампочку рекомендуется отключить аккумулятор, чтобы во время работы не замкнуть проводку. Если по каким-то причинам это сделать не удается, следует проследить за тем, чтобы двигатель был остановлен и фары были отключены.2

По возможности лучше совсем снять батарею, чтобы освободить больше места и замена прошла быстрее и проще. После этого нужно осмотреть блок-фару с внутренней стороны и найти защитную крышку. Снимается она довольно просто. Нужно нажать на фиксатор и потянуть ее на себя.3

Под ней расположен резиновый уплотнитель и колодка с проводами. Колодка ничем не фиксируется, чтобы ее снять нужно лишь взять за пластиковую часть и посильнее потянуть, затем извлечь уплотнительный чехол.4

Деталь закреплена пружинным фиксатором. Чтобы извлечь ее нужно нажать на фиксатор и сдвинуть его немного в сторону, чтобы вытащить из зацепа.5

Нужно вытащить старую лампу. Новую нужно устанавливать осторожно, держа только за цоколь и не прикасаясь к стеклянной колбе, чтобы не оставить потожировые следы. Затем производиться сборка в обратной последовательности.

Замена лампы габаритов.

Лампочка габаритов Рено Логан так же расположена в блок фаре. Но для ее замены нужно найти патрон и просто повернуть его против часовой стрелки. Тип лампы для замены – W5W. Лампа без цоколя, поэтому замену следует производить осторожно, не повреждая контакты.6

Типы ламп.

Лампа противотуманной фары Рено Логан или подсветки номерного знака так же имеет свой определенный артикул, который необходимо знать, чтобы произвести замену. Чтобы узнать какие детали необходимо устанавливать в авто следует внимательно ознакомиться с таблицей:7

Замена подсветки печки8

Отдельное внимание следует обратить на деталь подсветки блока печки. Эта работа довольно проста, хоть и требует разбора большей части торпедо. Чтобы не выполнять лишние действия во время работы следует учитывать некоторые особенности:

  1. Не нужно разбирать сам модуль климата
  2. Не стоит отсоединять кнопки блока управления.9

Патрон для светового элемента расположен с обратной стороны. Чтобы его вытащить понадобиться головка на 9. Далее, по аналогии с лампочкой габаритов, нужно повернуть патрон против часовой стрелки, вытащить его и установить новую.

expertrenault.ru

23Дек

Сварочный аппарат автомат или полуавтомат: Чем отличается сварочный автомат от полуавтомата? Для новичка

23 Дек 2017 alexxlab Комментировать
Чем отличается сварочный автомат от полуавтомата? Для новичка

Время чтения: 6 минут

Сейчас для сварки металла может использоваться самое разнообразное сварочное оборудование. В магазинах представлены различные агрегаты: сварочные инверторы, трансформаторы, выпрямители, полуавтоматы и, конечно, автоматы. Все они существенно отличаются друг от друга. И если рядовой домашний сварщик знает, что инвертор и трансформатор — это две абсолютно разные вещи. То разница между полуавтоматом и автоматом не так очевидна, если не знать особенностей этих аппаратов.

автомат для сварки

В этой статье мы подробно расскажем, что такое сварка автомат и полуавтомат чем отличаются два этих сварочных аппарата и какими преимуществами обладает автомат.

Содержание статьи

Общая информация

Сварочный автомат — это разновидность сварочного оборудования. Автомат применяется при автоматической сварке. Автоматическая сварка не требует от сварщика даже навыков сварки. Все, что необходимо — это правильно настроить аппарат. Всю остальную работу он выполнит без посторонней помощи.

Сварочный автомат для сварки— это сложный агрегат, который, тем не менее, способен стабильно работать даже при существенных нагрузках. При этом качество швов во многом зависит от правильно подобранных настроек. Ну а поскольку при такой технологии сварщик не участвует в самом процессе сварки, то он называется оператором.

Сварочный автомат выполняет сразу целый комплекс задач. Он не только поджигает дугу и ведет шов, но и защищает зону сварки от кислорода (этим занимаются автоматы для сварки под флюсом), а также подает сварочную проволоку в сварочную ванну.

Читайте также: Технология автоматической сварки под флюсом 

Достоинства сварочного автомата

У сварочного автомата множество достоинств. И связаны они именно с отсутствием человеческого фактора. Автомат способен беспрерывно работать на протяжении суток, выдавая один и тот же стабильный результат. Ни один человек не может похвастаться такой же работоспособностью и качеством.

При этом автомату все равно, какую именно сварку производить. Это могут быть маленькие детали с тонкими швами, или конструкции больших размеров. Автомат никогда не устает и не требует отпуска, перерыва или больничного.

аппарат точечной сварки

Даже если оператор случайно выставит не те настройки, эту проблему можно легко и быстро исправить. А если сварщик из-за своего физического или психологического состояния выполнит работу некачественно, заготовка отправится в брак.

Также автомат может выполнять сварку в труднодоступном для человека положении. И даже больше: регулировать все настройки в автоматическом режиме, если это необходимо. Например, многие автоматы способны без проблем восстановить заданные настройки и продолжить работу после внезапного отключения электричества. И для этого не потребуется помощь оператора.

Автоматы равномерно используют расходные материалы, поэтому на производстве никогда не будет перерасхода или «внезапного» исчезновения газа из баллона, бухт с проволокой и т.п. Поэтому автоматические сварочные аппараты считаются одними из самых экономичных, хоть и требуют большого количества электроэнергии для стабильной работы.

Учтите, что во время автоматической сварки сам оператор не участвует в сварочном процессе, поэтому исключена угроза его здоровью и жизни. Это достоинство особенно важно на опасных производствах.

Отличие автомата от полуавтомата

Различия между автоматом и полуавтоматом очевидны, не смотря на похожие названия и технологию сварки. Но, обо всем по порядку.

Теперь вы знаете, что автоматическая сварка проводится непосредственно под руководством оператора. Оператор настраивает автомат, а тот затем выполняет весь сварочный процесс. В этой цепочке человек играет роль настройщика. Он не поджигает дугу, не ведет шов и не следит за сваркой. Его задача — подобрать режим сварки и дать «команду» автомату.

Полуавтоматическая сварка — это совершенно иная технология. Она так же использует присадочную проволоку, газ, флюс и прочие расходные материалы. Но при этом всю работу выполняет сварщик. При полуавтоматической сварке человек не только настраивает аппарат, но еще и сам выполняет всю работу. Проще говоря, ведет горелку и формирует шов. Единственное, что выполняется в автоматическом режиме — это подача сварочной проволоки. Отсюда и название «полуавтоматическая сварка».

сварочный полуавтомат

Зачем нужна полуавтоматическая сварка, если есть автомат?

Многие новички, прочитав эту статью, могут задаться подобным вопросом. Ведь с первого взгляда автоматическая сварка выигрывает во всем. Она экономична, производительна и исключает человеческий фактор. Но, не все так просто.

В большинстве случаев применяется именно полуавтоматическая сварка. Автоматы оправданы только на крупномасштабном серийном производстве, где работы производятся практически без перерыва. Но такие производства составляют очень небольшой процент среди сфер, где применяется сварка. В большинстве случаев у предприятий и мастерских нет необходимости закупать такое дорогое оборудование. Им проще нанять сварщика и применять полуавтоматическую сварку, поскольку она оказывается более целесообразной при сварке в небольших объемах.

сварочный автомат

Именно поэтому не существует ответа на вопрос: «Что лучше  —сварочный аппарат автомат или полуавтомат?». Все зависит от конкретной ситуации. Где-то полуавтомат будет недостаточно эффективен, а где-то автомат съест весь бюджет предприятия и не оправдает себя.

Также учтите, что для автоматической сварки необходимо создать оптимальные условия. Настройка автомата — это дело непростое. Им должен заниматься специалист, понимающий все тонкости и сложности процесса. Машина не обладает интеллектом и порой не способна избежать критичных ситуаций. К тому же, сварочный полуавтомат гораздо дешевле и компактнее автомата. В большинстве случаев его даже можно перевозить вместе с баллоном на специальной тележке. Автомат не может этим похвастаться.

В остальном же, автоматический и полуавтоматический сварочный процесс ничем не отличаются, кроме присутствия человека. И там, и там применяется защитный газ, порошковая проволока или флюс. И там, и там используется присадочный материал и горелка.

Вместо заключения

Сварочные автоматы и полуавтоматы во многом схожи. Единственное отличие заключается в полной автоматизации сварочного процесса. В полуавтоматической сварке мастер должен сам поджигать дугу и формировать шов. Без его участия подается лишь проволока в зону сварки. А при использовании автомата сварка выполняется в автоматическом режиме, сварщику необходимо лишь задать нужные параметры. С остальными процессами аппарат справится самостоятельно.

Теперь вы знаете, что такое полуавтоматическая и автоматическая сварка, чем отличается одна технология от другой и в каких случаях применение автоматической сварки невозможно. Не смотря на то, что все работы проводятся практически без участия сварщика.

[Всего: 0   Средний:  0/5]

что нужно для полуавтоматической сварки

На чтение 8 мин. Просмотров 15.6k. Опубликовано

с помощью автомата и полуавтомата позволяет создавать высококачественные надежные соединения деталей из разнообразных металлов совершенно любой толщины.

По этой причине она широко применяется на крупных производственных предприятиях разных отраслей промышленности. Но работа с полуавтоматическим оборудованием отличается от сварки полностью автоматизированным агрегатом.

Полуавтоматическая сварка: принцип работы, видовое разнообразие

Сварочный аппарат состоит из следующих компонентов:полуавтомат

  • ;
  • шланг для подачи проволоки;
  • механизм подачи проволоки;
  • панель управления рабочими процессами;
  • проволока в мотке;
  • электропровод;
  • система полуавтоматического управления;
  • шланг для подачи газа;
  • редуктор для снижения газового давления;
  • нагреватель;
  • баллон с газом высокого давления;
  • выпрямитель.

На отечественном рынке присутствует большое разнообразие подобного оборудования. Дабы упорядочить его виды, обратимся к одной из наиболее распространенных классификаций. По мере автоматизации сварных процессов сварочные аппараты могут быть ручными, полуавтоматическими и автоматическими.

Первый тип подобного оборудования более подходит для бытового использования, а второй и третий – для применения на крупных предприятиях, так как сварочные автоматы, полуавтоматы отличаются более высокой производительностью за единицу времени, а также позволяют получить более качественные соединения металлов, нежели при работе ручным сварным агрегатом.

Но стоит заметить, что автоматические сварки стоят значительно дороже ручных агрегатов, поскольку характеризуются более высоким комфортом для пользователя, имеют широкие функциональные возможности, работают дольше.

[box type=”fact”]Полуавтоматы выступают наиболее приемлемым вариантом по соотношению цены, комфортабельности работы и количества функций.[/box]

Чтобы понять иные достоинства полуавтоматов, нужно уяснить, как работает полуавтоматическая сварка:

  • внутри аппарата находится катушка с проволокой, выполняющей функцию плавящегося электрода и автоматический механизм подачи такой проволоки;
  • подвижная проволока пропускается через газовое сопло под напряжением, что приводит к ее расплавлению;
  • стабильная длина дуги обеспечивается автоматическим механизмом подачи сварки;
  • оператор выбирает на свое усмотрение направление тока и скорость подачи проволоки для сварки, учитывая вид металла и скорость перемещения газовой горелки.
выбор угла наклона для сваркиЗависимость угла наклона горелки от толщины заготовки.

Понимание принципа работы полуавтоматической сварки позволяет уяснить, чем отличается автомат от полуавтомата. В автомате абсолютно все процессы автоматизированы, то есть, выполняются системой управления. В полуавтоматических сварочных аппаратах, как было сказано выше, некоторые из операций остаются за сварщиком.

Полуавтоматическая сварка делится на разные виды, исходя из наличия определенных характеристик.

По способу защиты материала в процессе выполнения сварных работ различают полуавтоматы для сварки:

  • под флюсом;
  • в инертных и активных газах.

Также полуавтоматы могут быть:

  1. Однофазными.
    Функционируют от сети с напряжением в 220В, но если оно скачет, электрическая дуга не будет постоянной. Такое положение дел опасно появлению дефектов на сварных соединениях.
  2. Трехфазными.
    Функционируют не от каждой розетки, однако гарантируют высокое качество работы при любых нагрузках.

Чтобы стать высококвалифицированным сварщиком, важно уяснить, что нужно для сварки полуавтоматом: каких правил придерживаться, какие расходные материалы использовать.

Правильная техника сварки с помощью полуавтомата

Техника варения сварочным полуавтоматом крайне важна для получения качественных соединений, которые не утратят первоначальных эксплуатационных параметров со временем. Она отличается от технологии выполнения электродуговой .

Существенно и различие автоматически функционирующих приборов от полуавтоматических агрегатов. Рассмотрим основные техники сварных работ полуавтоматом.

Особенности сварных работ в среде защитного газа

При выполнении сварочных работ с использованием полуавтоматического оборудования может применяться газ. Это позволяет снизить процесс окисления металлической детали, подвергаемой сварке, и повысить прочностные характеристики созданного соединения.

Газ для сварочного можно применить разный, но чаще остальных используют: углекислый газ, гелий. Объяснить такую тенденцию можно их доступностью и низким расходованием при выполнении сварных работ.

[box type=”info”]Важно! При работе с углекислотой крайне важно качество предварительной подготовки свариваемой детали: чем тщательнее выполнена зачистка металлической поверхности, тем меньше вероятность, что на ней останутся частички пыли, грязи, остатки лакокрасочных изделий, ржавчина. Зачистку выполняют с помощью наждачной бумаги или железной щетки.[/box]

Технология сваривания позволит понять, как пользоваться сварочным аппаратом при работе с газами.

полуавтомат сварочныйСварка в среде защитного газа.

Их существует несколько видов:

  1. Непрерывное сваривание подразумевает ведение горелкой или электродом от начала и до конца шва.
    Такая техника требует большого мастерства.
  2. предполагает соединение металлических деталей путем организации множества сварных точек, а не при помощи сплошной дорожки.
  3. Сварное соединение коротким замыканием осуществляется, в большинстве ситуаций, для тонколистового металла путем его расплавления за счет подачи импульсов от короткого замыкания, образуемого в аппарате.
    После замыкания расплавленный металл образует каплю, которая и соединяет две детали.

Многие мастера выбирают режим переменного тока при выполнении сварки полуавтоматом с углекислым газом. В начале работы оборудование следует настроить, исходя из типа рабочего металла и его толщины. Режим сварки определит расход газа, а вот проволока расходуется, в среднем, по 4 см за секунду.

[box type=”fact”]На заметку! Уточнить настройки можно в таблицах ГОСТа с указанием актуального режима и норм для каждого вида металла.[/box]

После настройки оборудования и подготовки деталей можно начать соединение поверхностей с помощью полуавтомата. Включите подачу газа, возбудите электрическую дугу, коснувшись проволокой рабочей детали. Нажатие на кнопку Пуск на корпусе агрегата запускает механическую подачу электрода.

Качество швов определит соблюдение важных нюансов при работе:

  • держите и ведите проволоку строго прямо, но не вплотную к заготовке, чтобы сохранить хороший обзор сварной ванны;
  • соблюдайте нужный интервал между кромками свариваемых деталей при работе;
  • согласно данной технологии толщина изделия до 1 см требует зазора не более 1 мм, а толщина изделия более 1 см требует зазора в размере 10% от данной величины.

Технология работы с алюминием

Сварка полуавтомат позволяет варить разного рода металлы, и в том числе алюминий.

схема сваркиСхема сварки металла горелкой.

Но при работе с таким металлом важно соблюдать особые правила, поскольку процесс характеризуется особенными свойствами:

  1. Поверхность алюминия покрыта тонким слоем амальгамы с температурой плавления намного выше, нежели у самого металла.
    Поэтому потребуется применить инертный газ – аргон.
  2. Алюминий быстро поддается плавлению, поэтому течет.
    Чтобы избежать негативных последствий при работе сварочным полуавтоматом, примените подложка.
  3. Сама сварка осуществляется плавящимися электродами при постоянном токе обратной полярности.
    То есть, на деталь фиксируется отрицательный заряд, а на горелке – положительный.

Описанные приемы выполнения сварки алюминия позволят добиться качественного плавления заготовки и быстрого разрушение верхнего слоя, что в итоге обеспечит сварщику возможность создать надежные сварные швы.

Сварка с проволокой

полуавтоматического типа позволяет работать в газовой среде или без применения углекислоты, гелия, аргона. Соединения металлических деталей можно выполнить под флюсом, но такую технологию чаще используют в промышленных условиях, чем в быту из-за высокой стоимости флюса.

Для понимания специфики работы таким методом, стоит выяснить основные характеристики флюса. Это порошок, который помещен в середину сварного электрода.

Он плавится при воздействии высокой температуры и выделяет облако газа, надежно защищающее сварную ванну от риска окислиться. При этом инертный газ из баллона не расходуется.

[box type=”info”]На заметку! Основное достоинство порошкового электрода состоит в том, что он позволяет варить под открытым небом и в закрытом помещении при сквозняке. А это невозможно при газовой сварке, поскольку дорожка из-за ветра качественной не получится.[/box]

Специалисты не рекомендуют использовать полуавтомат вместе с самозащитными электродами, если работать приходится со слишком тонкими листами или среднеуглеродистой сталью. Иначе могут появиться дефекты в виде горячих трещин.

А чтобы повысить температуру сварной электрической дуги для максимально оперативного расплавления порошка внутри сварного электрода, стоит применить обратную полярность.

Основные правила при проведении сварочных работ

сварка проволокойПринцип полуавтоматической сварки проволокой.

При выполнении сварочных работ на промышленных объектах используется сварка автомат или полуавтомат: в чем разница между этими видами сварных приборов максимально быстро поймет опытный мастер:

  • сопровождается механизированным движением дуги и подачей электродов;
  • полуавтоматическая сварка подразумевает механизированную подачу проволоки и ручное перемещение дуги.

Новичку в подобных вопросах важно овладеть основными правилами высококачественной сварки. Стать профессионалом и мастерски справляться с полуавтоматом можно только при изучении всех тонкостей сварки таким типом сварного оборудования.

Немаловажно при этом соблюдать технику безопасности: надевайте форму и маску для защиты от ультрафиолетового ожога. Внимательно изучите и всегда придерживайтесь норм и стандартов по ГОСТу. Не пренебрегайте правилами, которые помогут уберечься от травм.

Использовать преимущества полуавтоматической сварки в полной мере можно только, если понимать специфику работы с таким оборудованием.

Специалисты рекомендуют выполнить пробный шов на черновой детали или в том участке детали, где он будет практически не заметен. Это позволит убедиться в правильности установленных настроек на полуавтомате для сварки.

Обязательно прочтите инструкцию к прибору перед его включением, а в последствие соблюдайте ее беспрекословно.

[box type=”warning”]Важно! Полуавтоматическая сварка не может работать без перерывов. Периодически делайте паузы, как указано в инструкции к прибору.[/box]

Заключение

Полуавтоматом для сварки пользуются как на промышленных объектах, так и для выполнения бытовых операций. Чтобы работать сваркой полуавтоматического типа мастерски, важно понимать, для чего нужен такой прибор: он позволяет выполнять надежные и долговечные сварные соединения металлических деталей.

При этом некоторые процессы в работе автоматизированы и не требуют внимания со стороны сварщика, но есть и такие, которые потребуется выполнить вручную.

сравнение характеристик, плюсы и минусы

В наше время сварка металла выполняется разной техникой. Магазины переполнены аппаратами: трансформаторами, инверторами, выпрямителями, полуавтоматами и, естественно, автоматами.

У них есть серьезные отличия. Если любой мастер может различить трансформатор и инвертор, то, без знаний тонкостей этих аппаратов, разница полуавтомата и автомата не на столько отчетлива.

Наша публикация детально покажет отличие сварки автомата от полуавтомата, и объяснит превосходство первого над вторым.

Сварочный автомат — это вариация прибора для сваривания, он нужен для автоматической сварки. Здесь не требуется никакого особого умения. Достаточно правильно настроить технику, а всё остальное она сделает сама.

Сварочный автомат — сложная техника, но, как бы там ни было, она сохраняет стабильность во время значительных нагрузок. Точная регулировка влияет на качество швов.

Так как этот способ не требует непосредственного участия в процедуре сварки, сварщика называют оператором.

Сварочным автоматом выполняется сразу несколько задач одновременно. Им поджигается дуга, ведется шов, пространство сваривания защищается от воздействия кислорода (с этой целью используют флюс), кроме того, в ванну для сваривания подается проволока.

Содержание статьиПоказать

Преимущества сварочного автомата

Сварочный автомат имеет много преимуществ. Одно из них — отсутствие человеческого фактора. Он может работать сутки с одинаково стабильным результатом. Вряд ли какой-то человек похвастается такой производительностью.

Для автомата нет разницы, какое сваривание имеет место. Он в равной степени справляется как с небольшими элементами с тонкими швами, так и с конструкциями значительных габаритов. Автомат не устанет, ему не нужен больничный, перерыв или выходной.

Если мастер ошибется с параметрами, эта ситуация без проблем исправляется. А ежели мастер по причине, например, физического или ментального самочувствия выполнит работу некачественно, заготовка будет забракована.

Кроме того, рабочий может сваривать автоматом в малодоступном положении. При необходимости, регулированье всех настроек может выполняется автоматически.

Скажем, автомат легко восстанавливает установленные параметры и продолжает поставленную задачу после неожиданного обесточивания. Оператору, при этом, не нужно совершать никаких действий.

Вы не столкнетесь с перерасходованием, «неожиданным» пропаданием газа из баллона, бухт с проволокой и т.д., автомат использует расходное сырье равномерно.

И, хотя для стабильной работы и требуется много электричества, автоматические сварочные автоматы наиболее экономны.

Следует также учесть, что опасности для здоровья или жизни сварщика нет, т.к. мастер не принимает участие в самой процедуре сваривания непосредственно. Это преимущество важно на небезопасных производствах.

Разница между автоматом и полуавтоматом

сварочные аппаратысварочные аппараты

Различия между автоматом и полуавтоматом не вызывают сомнений, хотя и называются они похоже, и способ сваривания подобен.

Мы уже говорили о том, что специалист сам руководит автоматической сваркой. Им настраивается автомат, а тот выполняет всю сварочную процедуру.

В этом процессе человек выполняет функцию настройщика. Ему не нужно поджигать дугу, вести шов или следить за процессом сваривания. Ему достаточно выбрать сварочный режим и «приказать» автомату его выполнить.

Абсолютно другим способом является полуавтоматическое сваривание. Хоть при нем так же используется присадочная проволока, газ, флюс другое сырье, тем не менее, сварщиком выполняется вся работа, а не только настройка аппарата.

То есть, он и горелку ведет, и шов формирует. Автоматически подается только сварочная проволока, оттуда и название «полуавтоматической сварки».

Почему тогда используют полуавтоматическую сварку?

сваркасварка

Некоторые начинающие специалисты после прочтения этой статьи могут задать такой вопрос. Может показаться, что преимущества автоматической сварки не поддаются сомнению.

Она менее затратна и производительнее. А также минимизируется возможность ошибки мастера. Тем не менее, поговорим о деталях.

Чаще пользуются как раз полуавтоматической сваркой. Применение автоматов необходимо на крупном предприятии. Однако производство в таких масштабах — редкая область для сваривания.

Как правило, предприятия и мастерские не нуждаются в покупке настолько дорогой техники. Легче пригласить специалиста и использовать полуавтоматическую сварку, так как в малых объёмах её использовать разумнее.

Поэтому вопрос «Какое устройство лучше, автомат или полуавтомат» — бессмыслен, тут дело в каждой ситуации отдельно. В каких-то ситуациях полуавтомата не достаточно, а когда-то использование автомата будет финансово неоправданным.

Для автоматического сваривания нужны оптимальные условия. Настроить автомат — задача нелегкая. Этим должен заниматься специалист, который в курсе всех тонкостей процедуры.

У машины нет интеллекта и время от времени критическую ситуацию невозможно обойти стороной. Сварочный автомат намного дороже и абсолютно не компактный на фоне полуавтомата.

Полуавтомат возможно даже перевезти с баллоном на предназначенной для этого тачке. С автоматом это невозможно.

В целом, в автоматическом и полуавтоматическом сваривании разницы нет. В обоих случаях применяют защитный газ, порошковую проволоку или флюс, используют присадочный материал и горелку.

Выводы

У сварочных автоматов и полуавтоматов есть много общего. Различным является автоматизация сварочной процедуры. Во время полуавтоматической сварки специалист самостоятельно поджигает дугу и формирует шов.

Вмешательство мастера не требуется лишь при подаче проволоки в область для сварки. А при автомате процедура сваривания выполняется сама собой, мастеру достаточно ввести необходимую конфигурацию. Прочие процедуры устройство выполнит само.

Сейчас вам известны нюансы автоматической и полуавтоматической сварки, различия между этими двумя способами и ситуации, когда автоматическую сварку применить нельзя.

Чем отличается сварка автомат от полуавтомата

Автоматы, равно как и полуавтоматы, создают точные качественные сварные соединения различных материалов любой толщины. Из-за этого они востребованы на разных производственных площадках. Однако стоит подчеркнуть, что есть существенная разница в работе полуавтоматического агрегата и полностью автоматизированной установки.

Виды и принцип работы полуавтомата

Основные компоненты сварочного аппарата:

  • панель управления;
  • механизм и рукав для подачи проволоки;
  • бухта расходного материала;
  • горелка;
  • кабель энергоснабжения;
  • шланг и редуктор подачи газа;
  • газовый баллон;
  • система управления;
  • выпрямитель и нагреватель.

Подобное оборудование представлено в широком ассортименте, который упорядочен по возможностям и упорядочен по видам. Согласно общепринятой классификации сварочное оборудование делится на ручное, автоматическое и полуавтоматическое.

Самый простой тип – ручные сварки – идеально подходит для бытового использования, мастерских и других небольших производств. Автоматы и полуавтоматы характеризуются высокой производительностью и точностью обработки. Они являются составной частью производственных линий на больших и средних предприятиях. Помимо скорости работы они обеспечивают качественное соединение заготовок.

В силу объективных причин автоматическое оборудование стоит на порядок дороже по сравнению с установками бытового или полупрофессионального уровня. Системы комфортны в эксплуатации, поскольку требуется минимальное участие человека. Помимо этого, они отличаются более обширными функциональными возможностями и рассчитаны на длительный срок использования.

Лучше оценить достоинства автоматического оборудования позволяет понимание принципов его работы:

  • внутри корпуса заключена бобина с намотанной на нее проволокой. Это расходный материал, заменяющий привычный электрод дуговой ручной сварки. Подается проволока в автоматическом режиме;
  • расходный материал подводится к соплу газовой горелки, где плавится и становится элементом соединения металлических заготовок;
  • стабильность дуги обеспечивается автоматической системой, которая поддерживает горение и синхронную подачу проволоки;
  • оператор выбирает оптимальную скорость подачи расходного материала на основании скорости перемещения горелки и вида обрабатываемого металла.

Сварка автомат и полуавтомат имеют сходные принципы работы. Но есть и существенное отличие: в автомате буквально все процессы выполняются исключительно механизмами и контролируются системой управления. В полуавтоматах некоторые операции требуют вмешательства человека.

Полуавтоматическое сварочное оборудование делится на несколько видов в зависимости от эксплуатационных характеристик. Относительно способа защиты сварочного шва отличают полуавтоматы для работы под флюсом и в защитной газовой среде. По источнику питания они могут быть:

  • однофазными. Для подключения достаточно обычной сети питания напряжением 220 Вольт. Важно, чтобы поддерживалось стабильное напряжение. Если оно будет «скакать», то сварочное соединение будет иметь дефекты;
  • трехфазными. Обеспечивается высокое качество и беспроблемная работы оборудования.

Техника сваривания металлов полуавтоматом

Технология соединения металлов с использованием полуавтоматической установки очень важна с точки зрения качества выполнения работ. Важно добиться того, что с течением времени шов не утратит своих первоначальных характеристик. Работа с полуавтоматом существенно отличается от технологических особенностей эксплуатации ручной дуговой сварки.

Ниже рассмотрены основные приемы и техники выполнения сварочных работ с использованием полуавтомата.

Сварка в среде защитного газа

При необходимости в работе полуавтоматических установок может использоваться защитный газ. Это необходимо для того, чтобы отсечь атмосферный воздух от области сваривания и предотвратить окисления шва. При таком подходе значительно повышается прочность сварного соединения.

Для сварочных работ применяются разные инертные газы, но чаще всего востребованы углекислый и гелий. Выбор обуславливается их сравнительно невысокой стоимостью и небольшим расходом в процессе выполнения работы.

В случае использование углекислого газа важно добиться высокого качества подготовки рабочей поверхности. Чем тщательней будет очищена поверхность, тем меньше вероятность того, что где-то останется пыль, грязь, ржавчина или остатки краски. Зачищают кромки наждачной бумагой, металлической щеткой или болгаркой.

Существует несколько технологических приемов выполнения сварочных работ полуавтоматом в защищенной среде:

  • непрерывное сваривание. Требует навыков и является одним из наиболее сложных вариантов. Подразумевается, что горелка продет от начала до конца сварного шва без пауз и остановок;
  • точечная автоматическая сварка. Заготовки соединяются с помощью большого количества сварных соединений, выполненных в виде точек, а не сплошным швом;
  • коротким замыканием. Выбирается в большинстве случаев, когда требуется соединить два тонких стальных листа. Металл расплавляется импульсами, которые генерируются в результате спровоцированного короткого замыкания в сварочном аппарате. Расплав двух заготовок после остывания образует одну конструкцию.

При работе полуавтоматической установкой в среде защитного газа многие специалисты отдают предпочтение режиму переменного тока. Прежде всего, нужно правильно настроить параметры оборудования, учитывая тип и толщину металла. Расход газа определяется режимом сварки, а проволока расходуется со скоростью 4 см за минуту рабочего времени. Точнее выбрать оптимальные настройки можно с помощью таблиц ГОСТа.

После завершения подготовительных работ, можно приступать к сварке. Включается подача газа, затем подключается питание для возбуждения электрической дуги (инициируется прикосновением проволоки к поверхности заготовок). Затем нажимается кнопка пуска, которая включает механизм подачи расходного материала в зону выполнения сварочных работ.

Для получения высококачественного шва необходимо учесть некоторые очень важные нюансы:

  • подача проволоки должна осуществляться строго прямо, но не вплотную к шву. Нужно сохранить беспрепятственный обзор сварочной ванны;
  • между кромками свариваемых заготовок оставляется небольшой интервал;
  • зазор определяется в зависимости от толщины заготовки. 1 мм – если изделие имеет стенки толщиной около 1 см. Если стенки толще, то зазор должен составлять примерно 10% от этой величины.

Технология работы с алюминием

Полуавтомат обладает широким спектром возможностей, что позволяет сваривать разные металлы, включая и алюминий. В силу его особых свойств следует придерживаться специальных требований, чтобы получить хороший результат:

  • на поверхности алюминия есть тонкий слой амальгамы, температура плавления которой существенно выше по сравнению с самим металлом. Поэтому для плавления требуется защитный газ;
  • плавится алюминий очень быстро и обладает высокой текучестью. Желательно использовать подложку, которая позволит избежать многих неприятных моментов;
  • для работы с алюминием лучше всего подходит режим обратной полярности с постоянным током. На горелке устанавливается положительный заряд, а на детали отрицательный.

Придерживаясь этих рекомендаций, сварщик быстро разрушит амальгаму и получит хорошего качества расплав. В итоге будет создан качественный сварной шов.

Сварка с проволокой

Полуавтомат позволяет работать как в газовой среде, так и без таковой. Можно сварить заготовки под флюсом. Но данный вариант больше подходит для промышленности и мало приемлем в быту из-за высокой стоимости флюса. Чтобы понять специфику метода, нужно обратить внимание на основные характеристики флюса – порошка, размещенного в средней части расходника.

Не рекомендуется применять самозащитные электроды в сочетании с полуавтоматической сваркой в случаях, когда требуется соединение тонких листов металла или же предстоит работа с среднеуглеродистой сталью. В противном случае не исключено образование дефектов – горячих трещин.

Повысить температуру дуги целесообразно для того, чтобы добиться полного расплавления порошка внутри защитного электрода. Достигается это за счет обратной полярности.

Правила выполнения сварочных работ

При выполнении серийных операций на промышленном производстве применяются автоматические или полуавтоматические сварочные установки. Основная разница между ними заключается в следующем:

  • в автомате подача расходных материалов и движение дуги механизировано;
  • полуавтомат лишен автоматического перемещения сварочной дуги: она подается оператором.

Новичкам для работы на полуавтоматическом оборудовании потребуются практические навыки его использования. Стать мастером и постоянно получать качественный результат только после изучения всех тонкостей работы оборудования и отработки приемов на практике.

Важно не забывать о требованиях техники безопасности. В обязательном порядке следует использовать защитную маску и форму, чтобы избежать ультрафиолетового ожога. Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиям ГОСТов и правил, которые помогут предотвратить травмы.

Для того, чтобы исключить вероятность случайного брака, специалисты рекомендуют перед началом работ всегда делать пробный шов. Таким нехитрым способом можно убедиться в том, все ли настройки подобраны правильно. И всегда нужно помнить о том, что полуавтоматы не могут работать в режим «нон стоп». Периодически нужно делать технологические паузы.

✅В чем отличие сварочного автомата от полуавтомата? Для начинающих

На чтение 7 мин. Просмотров 123 Опубликовано

Многие новички задаются этим вопросом. Сейчас на рынке представлено большое количество различных устройств для сварки: начиная от трансформатора, заканчивая инверторами. Запутаться во всем этом многообразии легко. 

Сварочный автомат и полуавтомат это две разные системы. Они отличаются по принципу работы, по сфере применения, по размеру и, конечно, стоимости. Начинающему будет не сложно увидеть их разницу после прочтения данной статьи. 

Кратко о автоматическом сварочном аппарате

Проще всего увидеть разницу, если знать как работает автомат и полуавтомат. Начнем с автомата. Он представляет собой цельную систему, все процессы в которой механизированы и требуют лишь своего оператора. 

Наверняка, многие уже слышали слово “оператор”. Оператором называют того, кто выставляет настройки на аппарате. От человека, владеющим автоматом, требуется только задать нужные параметры и нажать пуск. Это один из главных плюсов таких устройств, человеку не нужно участвовать в процессе сварки. Аппарат сам все сделает, в соответствии с вашими желаниями. Но не стоит этому сильно радоваться, настройка автомата требует высокой квалификации оператора, иначе есть риск просто сломать дорогостоящее оборудование.

Теперь конкретно о процессе сварки. С автоматом она полностью безопасна, потому что он снабжен устройствами для подачи флюса или защитного газа. К тому же подаваться они будут с выгодой для владельца, автомат не допустит утечек или перерасхода материала, он не перенагреет случайно электрод и не испортит шов, который придется переделывать. Сварочная проволока подается автоматически. В плане расхода ресурсов автоматический инвертор самый экономичный, чего не скажешь о энергозатратах. Да, электричества для таких машин нужно много, это один из его минусов.

Производительность автоматических инверторов просто поражает. Так как тут отсутствует человеческий фактор, машина может работать без перерыва несколько часов подряд. Сварщику, как и любому живому существу, нужны перерывы на отдых и обед, это, разумеется, занимает время. Сварочный автомат вместо этого будет варить. Такая работоспособность очень полезна, когда объем работы действительно большой.

Также стоит сказать и о функционале автомата. Он может выполнять комплекс различных задач. Больше тут и не скажешь, потому что каждый производитель наделяет свой товар разными функциями.

Подытоживая, хочется выделить основные плюсы и минусы такого аппарата.

Достоинства сварочного автомата:

  • Автоматизация всех процессов.
  • Безопасен для здоровья человека.
  • Экономичное потребление расходных материалов.
  • Высокая работоспособность.
  • Способен выполнить большое множество задач.
  • Высокое качество шва.

Недостатки сварочного автомата:

  • Большая энергозатратность.
  • Высокая цена, которая может не окупиться.

Кратко о полуавтоматическом сварочном инверторе

Полуавтомат- это что-то среднее между автоматическом и ручным аппаратом (три основных вида сварочных аппаратов: ручной, полуавтомат и автомат). Многие процессы в таком устройстве механизированы, однако именно сварщик имеет решающую роль в работе с полуавтоматом.

Процессом сварки управляет непосредственно сварщик. Для начала он сам настраивает инвертор, а потом сам ведет горелку и формирует шов. В этом случае качество соединения напрямую зависит от навыков и опыта сварщика. От него также зависит производительность. По сути, человеческий фактор тут основной. Это и плюс и минус. С одной стороны, людям свойственно ошибаться, что не всегда допустимо на производстве. С другой стороны, гибкий человеческий разум гораздо практичнее холодной машины.

Как проходит сварка с полуавтоматом. Как уже было сказано, некоторые процессы в нем автоматизированы, например, подача сварочной проволоки, которая служит вместо электрода. Внутри инвертора находится катушка с этой проволокой и механизм, обеспечивающий ее автоматическую подачу. Проходя через газовое сопло, проволока плавиться из-за напряжения, а затем подается сварка. Сварщику остается лишь аккуратно вести горелку. Интереснейшим моментом является настройка полуавтомата. Сварщик должен уметь подбирать силу тока, что не очень сложно. Также в полуавтоматах предусмотрены механизмы для подачи флюса и защитного газа, что, конечно же, обеспечивает безопасность сварщика и его рабочего места. Благодаря бесперебойной и надежной работе полуавтомата, он найдет свое применение как в доме или на даче, так и на производстве.

Высокий комфорт– это то, чего стоит ждать от работы за полуавтоматом. Вам не нужно вникать в то, как устроен аппарат, достаточно выбрать удобные настройки и можно начинать варить. Аппарат сам будет следить, чтобы ничего не перегрелось и подача сварочной проволоки была равномерной. От сварщика требуется лишь ровно вести горелку. К тому же полуавтоматы очень многофункциональны. Именно из-за этого его цена выше, чем у ручных инверторов. 

Нельзя не сказать о компактности и мобильности полуавтомата. Очень удобно, когда можно перенести инвертор и варить в любом месте, где потребуется. На многих моделях для этого предусмотрены колесики. Полуавтомат можно также перевозить и на большие расстояния, потому что он с легкостью поместиться на заднем сиденье или в багажнике автомобиля. Относительно своего функционала, полуавтоматические инверторы имеют маленькие габариты.

Здесь хочется сделать небольшое заключение, выявить достоинства и недостатки полуавтомата.

Достоинства полуавтоматического инвертора:

  • Комфортность и легкость в работе.
  • Многофункциональность.
  • Компактность, небольшие габариты.
  • Автоматическая подача сварочной проволоки.
  • Безвреден для здоровья человека, при соблюдении всех правил безопасности.
  • Приемлемая цена.
  • Высокое качество шва.

 

Недостатки полуавтоматического инвертора:

  • Велика доля человеческого фактора. 

Недостаток довольно двойственный. Для кого-то это покажется плюсом, однако из-за возможной угрозы здоровью мы обязаны отнести это к минусам. Угроза здоровью есть только в случаях несоблюдения норм безопасности. 

Сравнительная характеристика инверторов автоматического и полуавтоматического типов

Многим из вас, наверняка, кажется, что автомат гораздо выгоднее, экономичнее и удобнее, чем полуавтомат. Некоторые даже возможно подумали: “Зачем вообще нужен полуавтомат, если есть автоматическая сварка?”. Однако все не так просто. Оба типа сварочных аппаратов имеют свои полезные и не очень полезные качества.

Попробуем сравнить их по некоторым критериям.

Начнем с рабочего места. Подобрать подходящее место для автомата довольно сложно, ему нужны самые оптимальные условия. К тому же в выбранном месте он будет стоять очень долго, стоит учитывать при установке. Чего не скажешь о полуавтомате, его рабочая зона распространяется повсюду, где есть электропитание, что несомненно является плюсом.

Квалификация работника. В этом оба аппарата похожи. Неважно кем работать, сварщиком или оператором, в любом случае нужны знания и опыт.

Далее об их главном отличии, присутствие человека в самом процессе сварки. Как уже было сказано, суть автоматического инвертора в том, что он работает сам, выполняя сварку по выставленным параметрам, в отличие от его оппонента. У машины нет разума, поэтому в критических ситуациях автомат может оказаться бесполезным или сильно подвести вас. С другой стороны полуавтомат, который полностью контролируется человеком. Поэтому выбор за вами, плюс это или минус.

Энергозатратность. Даже рассуждать не о чем, полуавтоматический аппарат менее энергозатратен, но его соперник более эффективен. Больше варит, следовательно, тратит больше энергии. Разумеется, при сравнении это нельзя отнести к достоинствам или недостаткам. Выбор за каждым, готов он платит за большую производительность и нужно ли это ему.

Производительность, очень важный аспект при сравнении. Разумеется, автоматическая сварка быстрее, чем полуавтоматическая. Также автомат работает беспрерывно долгое время, не один сварщик не похвастается такой работоспособностью. Конечно, это кажется сразу плюсом, но много ли вы знаете сфер, где требуется бесперебойная сварка днями напролет? Чаще всего проще нанять сварщика с полуавтоматом, чем тратить уйму денег на автоматическое оборудование.

Непосредственно цена. Вопрос цены в сравнении очень интересен. Сразу стоит сказать, что автомат сильно дороже полуавтомата. Есть большой риск, что дорогостоящий автоматический аппарат не сможет окупиться. 

Невозможно сказать, что лучше из этих двух сварочных систем. Наибольшая выгода от каждого зависит от конкретной ситуации. Если нужно ежедневно варить металлические изделия в крупный объемах, то выбор очевиден- автомат. Полуавтомат более полезен, когда требуется сварка в труднодоступных  или отдаленных друг от друга местах.

Вывод

Сварочные полуавтоматы и автоматы имеют как сходства, так и различия. В этой статье показаны основные аспекты работы обоих аппаратов, их хорошие и плохие качества. Надеемся, многим стало понятнее как устроен автомат и полуавтомат. 

Если кто-то искал ответ на вопрос: “ Что же лучше?” , простите, его нет! Спросите лучше, что мне больше подойдет или что будет выгоднее. Именно такие вопросы надо задавать себе, если колеблешься в выборе.

Надеемся, что были полезными!

Что лучше, сварочный полуавтомат или инвертор: чем отличаются?

На современном рынке сварочного оборудования можно без проблем отыскать практически любую технику, которая подойдет даже для самых сложных типов работ. Среди самых распространенных вариантов оборудования, которое предпочитают современные сварщики, можно выделит два основных сегмента. Это сварочные инверторы и полуавтоматы. Они одинаково успешно применяются как в частной сфере, так и в промышленной. Чтобы разобраться в том, что лучше, сварочный полуавтомат или инвертор, необходимо ознакомиться с практическими нюансами этих устройств.

Что лучше, сварочный полуавтомат или инвертор

Сварочный полуавтомат и инвертор

Принцип сварки Что лучше, сварочный полуавтомат или инвертор

Обыкновенные сварочные инверторы являются прямыми аналогами трансформаторов, только более современные и компактные. Они применяются для стандартного сваривания металлических деталей при помощи покрытых электродов. Это один из наиболее простых способов создать шов, с которым могут справиться как только начинающие специалисты, так и более опытные сварщики. Основной движущей силой здесь является электрический ток, который расплавляет электрод и создает сварочную ванну. Защитную функцию выполняет обмазка выбранного электрода.

Внешний вид сварочного инвертора

Внешний вид сварочного инвертора

При использовании полуавтомата все обстоит немного по-другому. Хоть здесь основной силой и выступает электрический ток и именно дуга служит для поддержки сварочной ванны, в качестве расходных материалов используется сварочная проволока. Соответственно, для ее защиты необходимо использовать дополнительные средства. Только порошковая проволока с содержанием флюса может использоваться без них, так как уже содержит в себе необходимые вещества. В иных случаях может применяться защитный газ или дополнительный флюс. Это все оказывается более сложно, чем применение обыкновенного инвертора. Таким образом, если в плане приоритета что выбрать, полуавтомат или инвертор, для вас на первом месте оказывается простота эксплуатации, то инвертор будет более предпочтительным.

Внешний вид сварочного полуавтомата

Внешний вид сварочного полуавтомата

Качество соединения Что лучше, сварочный полуавтомат или инвертор

Одним из основных показателей для профессионалов является надежность полученного соединения. При способе, который получается обыкновенным инвертором качество соединения может пострадать от воздействия внешних негативных условий. Сварочная ванна оказывается подверженной влиянию воздушной среды и другим посторонним факторам. Если не применять такую технику для сварки алюминия, нержавеющей стали и прочих сложно свариваемых металлов и сплавов, то этого будет вполне достаточно.

«Важно!Для широкого спектра работ инверторы оказываются не столь пригодными.»

Если для вас при выборе, что лучше инвертор или полуавтомат является качество соединения, то лучше выбирать полуавтомат. За счет того, что здесь можно использовать защитные газы, качество соединения намного возрастает. Такая среда не дает проникнуть внутрь ванны различным примесям, которые могут навредить шву. Соединение получается более однородным и за счет отсутствия обмазки, как одного из главных факторов риска, здесь нет большого скопления водорода из влаги, нет попаданий кусков обмазочного материала, различных посторонних элементов и прочих вещей. Специалисты рекомендуют для сложных соединений, будь то необыкновенный сплав, металл или низкая толщина, применять именно такой аппарат.

Особенности аппаратов Что лучше, сварочный полуавтомат или инвертор

Если рассматривать, чем отличается полуавтомат от инвертора, то здесь нужно участь не только вид применяемых расходных материалов. Здесь стоит также отметить, что в полуавтомате настраивается автоматическая подача расходного материала, что делает сам процесс сваривания более удобным и быстрым. Это главные отличительные особенности, так как полуавтоматы также могут строиться по инверторной системе. Вместо стандартного держателя электродов, который служит проводником тока, держатель проволоки не проводит ток, так как для этого служит специальный держатель с неплавкими электродами. Они создают электрическую дугу и сварочную ванну, в которую подается присадочный материал.

Остальные отличия касаются преимущественно параметров, функций, размеров и других вещей, которые присущи конкретной модели. Это может быть:

  • Диапазон регулировки тока;
  • Шаг регулировки;
  • Наличие или отсутствие системы охлаждения;
  • Система отключения в случае перегрузки;
  • Габариты;
  • Ручки для переноски;
  • Дополнительные функции.

 

Преимущества и недостатки Что лучше, сварочный полуавтомат или инвертор

Отличие полуавтомата от инвертора создает такую ситуацию, что нельзя однозначно сказать, что же из них является лучше. Здесь у каждого из вариантов имеются свои преимущества и недостатки. Преимущества инвертора:

  • Относительно низкая стоимость;
  • Доступность эксплуатации для широкого круга сварщиков;
  • Легкость в переноске и транспортировке;
  • Нет необходимости в использовании газа и прочих дополнительных материалов;
  • Быстрая подготовка к использованию;
  • Меньше риск взрывов и пожаров, как это происходит при работе с газом;
  • Большой выбор моделей различной мощности;
  • Широкое функциональное разнообразие.

К преимуществам полуавтоматов можно отнести:

  • Высокое качество создаваемых соединений;
  • Возможность легкой работы с деталями сложными для сваривания в обыкновенных условиях;
  • Отсутствие риска попадания чужеродных элементов в сварочную ванну;
  • Появляется возможность подогревать заготовку перед свариванием и после него благодаря наличию горелки.
Вывод

Выбор подходящего сварочного аппарата, который отвечает всем запросам зависит только от самих запросов. На рынке представлено огромное количество моделей, которое позволяет подобрать оборудование для нужных процедур. Если обыкновенные инверторы можно отнести к простым и универсальным моделям, то полуавтоматы уже к более серьезным, предназначенным для выполнения сложных функций. Если разделить все условно, то инвертор оказывается лучшим для применения в мелких домашних работах, а полуавтомат оказывается лидером при создании более ответственных швов.

Сварочные автоматы и полуавтоматы: виды и особенности устройства

Электродуговая сварка считается наиболее распространенным способом получения неразъемных соединений металлических деталей. Она широко применяется в промышленном производстве, строительстве и при выполнении ремонтных работ. В отличие от пайки и склеивания, где присадочный материал не смешивается с основным, применение электрической дуги приводит к расплавлению и электрода, и соединяемых деталей. Происходящие в это время физические процессы и химические превращения позволяют получить шов с высокими механическими характеристиками.

Оборудование для проведения сварочных работ постоянно совершенствуется, и на сегодняшний день на рынке представлено огромное количество его модификаций. Наибольший интерес вызывают аппараты, которые относят к категориям автомат и полуавтомат. Несмотря на созвучность названий, они имеют ряд принципиальных отличий в конструкции и технологии сварки.

Конструкция полуавтоматического аппарата

Аппарат представляет собой модульную конструкцию, состоящую из источника тока, подающего механизма и горелки. Устройства для сварки в атмосфере защитного газа комплектуются баллонами. Существует ряд высокопроизводительных моделей с охлаждением, которые подключаются к магистрали или резервуару с водой. Полуавтоматы отличаются небольшим весом и высокой мобильностью. Их можно переносить или перевозить на шасси к месту проведения работ. Аппараты применяются для монтажа инженерных систем, при ремонте в условиях действующего производства и мастерских.

Также существуют полуавтоматы стационарной конструкции − сварочные посты. Их применяют в серийном производстве металлоконструкций, когда большинство швов имеет небольшую длину (до 0,8 м).


Сварочный полуавтомат Aotai MIG 500

Главное конструктивное отличие полуавтомата от автомата – наличие горелки, которая обычно выполняется в форме пистолетной рукоятки.
К ней присоединяются:


  • кабели питания и управления;
  • газовый и водяной шланги;
  • рукав с металлическим кордом для подачи проволоки.

Технология полуавтоматической сварки

Расплавленный металл электрода и соединяемых деталей нуждается в защите от атмосферного кислорода. Существуют две технологии, позволяющие избежать их интенсивного окисления и выгорания легирующих добавок.

  • Сварка в среде защитных газов. Технология предполагает использование проволоки сплошного сечения, а также аргона или углекислоты. Газы подаются через сопло под небольшим избыточным давлением, позволяющим вытеснить воздух.
  • Сварка порошковой проволокой. Содержащие флюс присадочные материалы позволяют обойтись без защитной атмосферы. При плавлении порошковой проволоки происходит образование шлака и газов, предохраняющих сварочную ванну от окисления.

Процесс выполнения полуавтоматической сварки

В задачи оператора полуавтоматической установки входят выбор режима работы аппарата (настройка силы тока, выбор полярности) в соответствии с диаметром электрода и материалом, активация горелки и выполнение нужного количества проходов вдоль шва. Скорость подачи проволоки (сохранение постоянной длины дуги) регулируется в режиме автомата.

Многие современные аппараты имеют дополнительные функции, облегчающие работу сварщика: повышение напряжения при розжиге дуги, возможность переключения с постоянного тока на переменный или импульсный для соединения деталей из цветных металлов. Некоторые модели перестраиваются на сварку неплавящимся электродом или на обычную ручную.

Полуавтоматы с электронным управлением имеют встроенную память для сохранения настроек. Для перехода в другой режим оператору требуется только выбрать соответствующий номер программы.

Конструкции сварочных автоматов

Сварочные автоматы представляют собой целый класс высокотехнологичного оборудования. Чаще всего они используются в условиях производства. Автоматы самостоятельно подают присадочные материалы и перемещают сварочную головку вдоль шва. Многообразие конструкций таких аппаратов обусловлено различиями в производственных технологиях.


Схема организации сварочных работ на установке УАСТ-1 при строительстве трубопроводов

По способу перемещения автоматы бывают следующих типов.

  • Подвесные. Оператор устанавливает сварочную головку и деталь в нужное пространственное положение. При этом перемещается последняя. Такие автоматы позволяют получать швы практически любой конфигурации.
  • Самоходные. Такие автоматы устанавливаются на специальную тележку. Главная их особенность – возможность перемещения в процессе сварки и головки, и детали.
  • Сварочные тракторы. Наиболее легкие и мобильные автоматы, снабженные шасси. Во время сварки трактор перемещается по специальным рельсам или самой детали. Главное преимущество такого автомата – возможность работы с деталями большой длины. Теоретически трактор способен выполнить бесконечный прямолинейный шов.

Сварочные автоматы применяются в производстве труб, сосудов и емкостей большого диаметра, строительных и промышленных металлоконструкций. Существуют специализированные аппараты для сварки определенных деталей. Многие производители комплектуют свои автоматы сменной оснасткой, позволяющей расширить сферу применения. Например, копирующие устройства позволяют выполнять сварку деталей сложной формы.

Конструктивно различают одно- и многоэлектродные автоматы. Последние отличаются более высокой производительностью. Некоторые автоматы могут быть объединены в технологические линии с единым управлением.

Технологии автоматической сварки

Выбор технологии зависит от специфики соединяемых деталей. Наибольшее распространение получили следующие виды.

  • В среде защитного газа. Для получения шва требуемого качества могут использоваться аргон, гелий, а также различные смеси.
  • Сварка под флюсом. Одна из наиболее производительных технологий, используемая в крупном машиностроении и металлургическом производстве. В качестве присадочных материалов автомат использует проволоку сплошного сечения и сыпучий флюс.
  • Электрошлаковая сварка. Тепло для расплавления основного и присадочного металлов выделяется при прохождении тока через слой жидкого шлака. Такая сварка обеспечивает минимальное растворение водорода в металле и обеспечивает высокую ударную вязкость соединения.

Автоматы могут быть настроены на любой тип переноса присадочного металла в сварочную ванну, включая струйный. При возникновении короткого замыкания аппарат восстанавливает сварочную дугу без участия оператора.


Аппарат АДС-1 для автоматической сварки проволокой сплошного сечения в защитном газе CO2

Преимущества и недостатки полуавтоматической сварки

К преимуществам сварки в полуавтоматическом режиме можно отнести следующие.

  • Возможность соединения тонколистовых материалов. Подбирая режим работы аппарата и диаметр проволоки, добиваются минимальных тепловых нагрузок и снижения эффекта коробления.
  • Качество шва не зависит от его протяженности. При необходимости детали можно соединять точечной сваркой.
  • Разнообразие материалов. Полуавтомат способен работать как с конструкционными углеродистыми сталями, так и со многими высоколегированными инструментальными. Изменением рода тока и полярности можно настроить режимы для сварки цветных металлов, в том числе с высокой химической активностью.
  • Удобство настройки. Оператор может быстро настроить требуемый режим, что очень удобно при выполнении мелких работ.

Такие аппараты имеют также ряд недостатков, ограничивающих их применение.

  • Невозможность работы с проволокой большого диаметра из-за ее высокой жесткости.
  • Сложности в проведении сварочных мероприятий на открытом воздухе. Чтобы ветер не сносил защитную атмосферу, приходится увеличивать расход инертного газа.
  • Интенсивное разбрызгивание металла при токах выше 500 А.
  • Высокая интенсивность излучения от дуги.
  • Необходимость в заправке баллонов.

Достоинства и недостатки применения автоматов

Преимущества сварочных автоматов хорошо проявляются в режимах интенсивной эксплуатации.

  • Высокая производительность. Установки способны работать с лентой и проволокой больших сечений. Их производительность позволяет выполнять сварку деталей толщиной более 100 мм. Также они эффективны, если необходимо получить большое количество коротких швов при серийном производстве.
  • Исключено влияние человеческого фактора. Работа автомата не зависит от физического и психологического состояния оператора. Если настройка выполнена в соответствии с технологией, шов получится ровным по длине и толщине.
  • Работа в труднодоступных местах. Конструкции аппаратов позволяют выполнять сварку там, где человек не сможет находиться физически. Некоторые установки рассчитаны именно на такие специфические операции.
  • Удобство регулировки. Современные автоматы оснащены электронным управлением и встроенной памятью. Для каждого нового изделия параметры сварки настраиваются один раз. Впоследствии предустановки можно загрузить из памяти.
  • Безопасность оператора. Современные установки оснащаются системами принудительного удаления дыма и другими средствами защиты. Благодаря отсутствию воздействия вредных и опасных факторов снижается риск возникновения профессиональных заболеваний.

Основные недостатки автоматов – это высокая стоимость и затраты на организацию процесса. Для установки некоторых элементов и свариваемых деталей может потребоваться грузоподъемное оборудование. Чтобы получить качественный шов, начальная настройка режима должна быть выполнена тщательно: оператор должен иметь соответствующую квалификацию.

Чтобы получить дополнительную информацию о сварочном оборудовании и профессиональные рекомендации по выбору, свяжитесь с представителем ООО «ТСК» по телефону. Мы готовы создать проект сварочного производства, обеспечить его сопровождение, а также комплектацию оборудованием и материалами.

Полуавтоматическая Сварка Полуавтомат Подержанные Машины Для Продажи ПВХ Окна

US $ 2.300,00 — 4,600,00 долл. США / Устанавливать | 1 компл. (Минимальный заказ)

Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
,
полуавтоматический сварочный аппарат-Полуавтоматический сварочный аппарат, Полуавтоматический сварочный аппарат, Полуавтоматический сварочный аппарат-Продукт на Alibaba.com Полуавтоматический сварочный аппарат

Автоматические сварочные машины TopSun с продольным швом предназначены для любых прямолинейных и линейных сварочных работ. Они широко используются для сварки баллонов, корпуса резервуара, труб, плоских листов и коробок с открытым концом.

Одна сварочная горелка проходит вдоль шва, обеспечивая единую непрерывную сварку с безупречной точностью и качеством.

Когда такие продольные сварочные аппараты используются для сварки резервуаров, они широко используются в производстве резервуаров для солнечных водонагревателей, резервуаров для эмали, газового баллона, сварного изолированного цилиндра большой емкости, резервуара для хранения, станции для сжиженного природного газа и так далее.

Полностью настраиваемый в соответствии с требованиями заказчика.

Технические характеристики

Емкость продольного шва сварщик

Topsun Автоматический Продольный шов сварщик предназначен для встык сварка.Эти сварочные аппараты могут включать в себя:

  • MIG-сварку
  • TIG-сварку
  • Плазменную сварку
  • Поддуговая сварка

Особенности аппарата для сварки резервуаров TopSun

  • Надежный и простой в эксплуатации.
  • Сварка с высокой точностью.
  • Специальные поглотители из медного сплава и быстро рассеивают тепло в зоне сварки.
  • PLC control
  • Кнопочное управление
  • Выравнивающие манометры

Изменить размер автоматически или вручную

Применения

Вертикальная автоматическая установка специально разработан для небольших, средних и крупных прямых сварочных работ.

Сварные швы, как правило, наружные от резервуаров. Резервуары включают в себя:

  • Емкость для солнечного водонагревателя высокого давления
  • Емкость для солнечного водонагревателя низкого давления
  • Емкость для электрического водонагревателя
  • Баллон для сжиженного нефтяного газа
  • Заправка для сжиженного природного газа
  • Криогенератор
  • Емкость для хранения

Диапазон заготовки

Толщина заготовки: 0.3-10 мм

диаметр заготовки: 200 мм — 2500 мм

Материал заготовки

Следующий материал может быть сварен с помощью TopSun Продольный сварочный шов:

  • Нержавеющая сталь
  • Углеродистая сталь
  • Оцинкованная сталь

Компоненты оборудования специального назначения

Для любых сварщиков, которые мы производим и устанавливаем, мы можем включить необходимую систему управления.Мы программируем и подключаем электрические средства управления, такие как:

  • Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
  • Стандартные кнопочные элементы управления
  • Кнопки аварийного останова
  • Датчики безопасности
  • Аудиовизуальные сигнализации
  • Сбор данных

Мы используем преимущественно Allen-Bradley ПЛК с сенсорным экраном или с панельным дисплеем, но мы будем использовать любые бренды или типы элементов управления, указанные нашими клиентами.

Примеры продукции для сварки

Благодаря нашему опыту производства и экспорта сварщика с продольным швом наша команда инженеров может оборудования для нестандартной конструкции.

Мы можем связать наше оборудование с существующей сборочной линией или оборудованием или поставить всю сборочную линию.
Мы также предоставляем подробные технические чертежи, руководство пользователя, порядок работы и руководство по техническому обслуживанию на протяжении всего процесса проектирования, изготовления и монтажа.

Машина хорошо упакована и закреплена стальным тросом, чтобы предотвратить падение и повреждение.

1. Как выбрать подходящий сварочный аппарат?

Сообщите нам следующую информацию, чтобы получить профессиональную консультацию

  • Какие сварочные процессы вы используете в настоящее время?

    TIG, MIG, MAG, Laser, Plasma или прочее

  • Материал будет сварен
  • Толщина материала
  • Диаметр / длина сварки
  • Критерии проверки после сварки
  • Другие подробные требования и вопросы (производительность, уровень квалификации, автоматизация, бюджет)

2.Как насчет гарантии?

Один год с момента доставки.

3. Когда встречаются вопросы, как решить?

Посмотрите видео и отправьте нам или инженерам, которые могут обслуживать технику за рубежом

,
полуавтоматическая сварочная фабрика, изготовленная на заказ полуавтоматическая сварная фабрика OEM / ODM Всего найдено 276 полуавтоматических сварочных фабрик и компаний с 828 товарами. Поставьте высококачественную полуавтоматическую сварку из нашего большого выбора надежных полуавтоматических сварочных фабрик. Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Ультразвуковой сварщик, Пластиковый сварщик, Цифровой сварщик, Вибрационный сварщик, Фильтр-сварщик
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, HSE

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Сучжоу, Цзянсу
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Нетканый станок
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Сучжоу, Цзянсу
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Сварочный аппарат, воздушный компрессор, зарядное устройство, инверторный сварщик
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, собственный бренд
Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Автоматическое упаковочное оборудование , машина для изготовления лицевых масок, одноразовая лицевая маска, лицевая маска KN95
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Аньцин, Аньхой
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: ПЛАНШЕТНЫЙ ПРЕСС-МАШИНА, МАШИНА ДЛЯ РАЗЛИВКИ КАЗУЛ, УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА, МАШИНА ДЛЯ КАРТОНИРОВАНИЯ, МАШИНА СМЕСИТЕЛЬНАЯ
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Ляоян, Ляонин
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Шиномонтажный станок, Балансировщик колес, Автомобильный подъемник, Центровка колес, Генератор азота
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, собственный бренд
Расположение: Яньчэн, Цзянсу
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: 2D Станок для гибки проволоки с ЧПУ, Автоматическая машина для формовки проволоки , Машина для шлифования джинсов, Робот-распылитель для джинсов, Автоматизированная установка для жемчуга
.
полуавтоматическая сварочная фабрика, изготовленная на заказ полуавтоматическая сварочная компания OEM / ODM Всего найдено 1 132 полуавтоматических сварочных фабрик и компаний с 3 396 товарами. Поставка высококачественной полуавтоматической сварки от нашего большого выбора надежных полуавтоматических сварочных фабрик. Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Станок для гибки арматурных стержней с ЧПУ, Линия для резки с ЧПУ, Сварочный аппарат с ЧПУ , Гибочный центр с арматурой с ЧПУ, Станок для правки арматуры
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Сюйчан, Хэнань
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Pole Line Оборудование, Автомобильные штамповки, Сельхозтехника
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Ханчжоу, Чжэцзян
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Сварка Вращатель , Сварка Позиционер , Сварка Манипулятор , Автомат для резки, H-Beam Сварочный аппарат
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM
Расположение: Уси, Цзянсу
Линии производства: 1
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Сварочный аппарат , Линия по производству медного сплава, Стальная барабанная установка, Сварочный барабан, Линия по производству радиаторных панелей для трансформаторов
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Уси, Цзянсу
Линии производства: 8
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Детали для штамповки металла, Детали для литья металла, Формованные детали, Сварка Детали , Детали для металлообработки
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Циндао, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Машина для производства блоков, Машина для производства кирпича, Машина для производства бетонных блоков, Машина для производства кирпичей, Бетономешалка
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, OHSAS / OHSMS 18001, QC 080000

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Линьи, Шаньдун

  • Рекомендуемые товары

    Цена за единицу: US $ 4680-5000 / шт

    МинимумЗаказ: 1 шт.

  • Цена за единицу: US $ 4680-5000 / шт

    МинимумЗаказ: 1 шт.

  • Цена единицы: US $ 4680-6060 / штука

    МинимумЗаказ: 1

.