8Дек

B b1 в правах что это такое – что это значит, какие машины можно водить

что это значит, какие машины можно водить

Огромный выбор автотранспортных средств вынуждает периодически вводить новые категории в удостоверение, дающее право на управление определенными видами техники. Российским законодательством также предусмотрены некоторые дополнительные пункты в водительском удостоверении. Например, что означает категория b1 в водительских правах?

Это нововведение появилось два года назад и на момент текущего года остается законным основанием, дающим право на управление определенными транспортными средствами.

Описание категории B1

Новая графа появилась благодаря массовому распространению различного рода квадрициклов и трициклов. Уместнее будет сказать, что категория В осталась без изменений (разрешает вождение легкового автотранспортного средства менее 3500 кг с количеством сидячих мест не более 8), а b1 является дополнительным подпунктом к ней.

Категория b1 дает право на управление трициклами и квадрициклами, имеющими объем силового агрегата свыше 50 куб. см и имеющих собственную массу не более 550 кг.

Все нововведения отображены на оборотной стороне водительского удостоверения наряду с основными пунктами.

Транспортные средства с менее тяговитыми двигателями и значительно меньшими габаритами уже относятся к другой категории, введенной для мопедов (М).

Дополнительно к пункту b1 предусмотрены два подпункта, которые проставляются в крайней правой графе (12) в строке с указанием категории. Эти дополнительные аббревиатуры обозначаются как «AS» и «MS». Возникает вопрос о том, какие машины можно водить, обладая этими отметками в собственных правах, и что означает AS:

  • AS (Automotive Steering) – допуск к управлению транспортным средством, имеющим автомобильный руль. Дает дополнительную возможность установки сидения автомобильного типа на квадрицикл или трицикл взамен стандартных.
  • MS (Motorcycle Steering) – дает право на управление квадрициклом или трициклом в стандартной комплектации.

Транспортные средства, которыми можно управлять

Трициклы и квадрициклы набирают широкую популярность в нашей стране за последние годы. Эти агрегаты популярны в виде транспортных средств выходного дня, на которых можно осуществлять передвижение по пересеченной местности, труднопроходимым дорогам и другим интересным местам:

  • Трициклы. Эти транспортные средства представляют собой мотоциклетный агрегат, обладающий тремя колесами и оснащенный силовым агрегатом с объемом равным или превышающим 50 куб. см. Рынок автотранспортных средств переполнен различной техникой, в продаже имеются трициклы с полностью электрической тягой.
  • Квадрициклы. Эти агрегаты представляют собой мотоциклетный транспорт на четырехколесном ходу с двигателем мощностью менее 20 л. с., подлежащий обязательной регистрации в органах Госавтоинспекции. Электрические модификации квадрициклов должны обладать электромотором, обладающим мощностью не более 15 КВт. Также вес данного транспортного средства не должен быть тяжелее 0,55 тонны, а максимальные скоростные показатели – не более 25 км/ч.

Квадроциклы и квадрициклы – это совершенно разные транспортные средства. Первая категория мототранспорта не предназначена для передвижения по общественным дорогам, они также не имеют кабины. Вторая категория мототранспорта оснащена кабиной и имеет возможность передвижения по дорогам общего пользования и больше напоминает автотранспорт или мотоколяску.

Порядок получения категории b1

Открытие данного подпункта к основной графе В не требует значительных усилий. Для ее получения не предусмотрена программа обучения и сдача экзаменов.

Подкатегория b1 присваивается в автоматическом режиме выпускникам автошкол, прошедших курс обучения и сдавших экзамены в местном отделении ГИБДД по следующим программам:

  • Категория В – дополнительно открываются подкатегории b1 и AS.
  • Категория А – также становится доступной b1 и MS.

Вышеописанные подкатегории также открываются в автоматическом режиме для водителей, проходящих процедуру замены водительского удостоверения по истечению его срока действия или в итоге восстановления документа по причине утери, кражи. В данном случае прохождение дополнительного обучения с точки зрения законодательства нашей страны не предусмотрено.

В случае необходимости получения категории b1 для новичков, учеба и сдача соответствующих экзаменов — обязательные мероприятия. На выбор начинающим водителям предоставляются варианты прохождения программы обучения по направлениям А или В, либо одновременно обеим.

auto-lawyer.org

Что такое водительские права категории В1 и В

В 2016 году водительское удостоверение претерпело изменения и обновилось. Законодательно расширили количество основных категорий управления транспортными средствами и дополнили их уточнёнными подкатегориями.

Поменялся порядок проведения экзаменов на получение водительского удостоверения и правила их выдачи. Однако, это не означает необходимость немедленной замены имеющихся прав на документ нового образца. ВУ считается недействительным, и водитель обязан его заменить, если оно утратило юридическую силу, потеряно или украдено.

Основные категории управления транспортными средствами и их подкатегории с 2016 года выглядят так:

Новые категории водительских прав

Содержание статьи

Что такое новые водительские права категории В1

Категория В старого образца теперь разделяется на три части. Категория В ставится в графу водительского удостоверения для разрешения управления легковым автотранспортом с массой менее 3500 кг, количеством мест для пассажиров менее 8 включительно без учета водителя. Отметка «ВЕ» помимо условий, касающихся категории В, добавляет право на установку прицепа со снаряжений массой более 750 кг.

Водительское удостоверение с категорией В1 – новшество, наиболее интересующее новоиспеченных автоводителей. Какими транспортными средствами разрешено управлять с открытой категорией В1? Это трициклы и квадрициклы, объемом двигателя более 50 куб. см. и нагруженной массой менее 550 кг.

Российское законодательство следит за совершенствованием колесной техники и её новинками. Но некоторым гражданам могут показаться непонятными и новыми такие названия, как трицикл и квадрицикл.

Трицикл

Нетрудно догадаться, что трицикл означает вид транспорта с тремя колёсами. Трехколёсными могут быть: мотоцикл, автомобиль и велосипед. На велосипеды, хоть и трехколёсные, в нашей стране ещё не придумали категорию прав для управления, поэтому этот вид отпадает. Трехколёсным мотоциклом называют мототранспортное средство с тремя колесами, оборудованное для передвижения по дорогам общественного пользования.

Трицикл – трехколесное ТС, приспособленное для перемещения по дорогам общественного пользования

Такой вид транспорта подлежит регистрации в ГИБДД при условии, что объём его электрической батареи превышает 250 кВт или ДВС более 50 куб. см., а скорость на любом виде двигателя более 50 км/ч. Мотосредства с характеристиками ниже вышеописанных относятся либо к мопедам (категория М) либо к велосипедам, на которые не требуется никаких прав.

Квадрицикл

Квадрицикл – это не квадроцикл, как можно подумать. В России к категории “квадрицикл” относят мотосредства на четырёх колёсах с максимальной мощностью двигателя до 20 л.с. (в ином исполнении 15 кВт), снаряженной массой до 400 кг (и до 550 кг, если ТС предназначено для транспортировки груза) и конструкцией, позволяющей развить скорость выше 25 км/ч.

Квадрицикл предназначен для движения по дорогам общего пользования

В Европе термином “квадрицикл” исторически принято определять микроавтомобили и мотоколяски.
Квадроциклами являются внедорожники повышенной проходимости по бездорожью, без кабины и не предназначенные для дорог общего пользования.

Расшифровка пометки AS для подкатегории В1

При получении водительского удостоверения нового образца при открытых категориях А или В в двенадцатой графе может быть проставлена отметка AS или MS. Расшифровывается категория В1 с пометкой AS («Automotive Steering”) как управление трициклом или квадрициклом с рулем автомобильного вида.

Пометка AS или MS в правах – управление рулем автомобильного или мотоциклетного вида

Отметка MS расшифровывается “Motorcycle Steering” и аналогично переводится – управление рулем мотоциклетного вида.
Вождение таких трициклов и квадрициклов, управление которыми происходит рулевым видом, то есть именно рулем, а не рычагом, как на мотоцикле или велосипеде – вот то, чем водитель может управлять с категорией В1 AS. Ещё одно дополнение – это наличие автомобильного вида сидения, то есть такого сидения, которые устанавливают именно в автомобиль.

Как сдать на категорию В1 и какие машины можно водить?

Для получения категории B1 в водительском удостоверении нужно обучиться и сдать экзамен по категориям В или А. При получении категории В, подкатегория В1 ставится с пометкой AS, то есть с автомобильной системой рулевого управления. Если имеется категория А, подкатегория В1 проставляется с пометкой MS, для управления трициклами и квадрициклами с мотоциклетной системой управления. При сдаче экзаменов и открытии обеих категорий А и В, автоматически открывается полная подкатегория В1 без определяющих пометок.

Подкатегория В1 при замене открывается автоматически и будет присутствовать на оборотной стороне удостоверения наравне с категорией В.

Для опытных автовладельцев с действующим водительским удостоверением при его замене по причине утраты, кражи или с истечением срока действия не придётся проходить обучение и сдавать экзамены.

Возможность управления трициклами и квадрициклами вместо легковых автомобилей – это то, чем отличается категория «В1» от категории «В» в водительском удостоверении нового образца. Сдать на подкатегорию «В1» отдельно нельзя, её открывают вместе со сдачей экзаменов на категории В и/или А. Будущий водитель верно определит, какое обучение ему нужно пройти, узнав из этой статьи, какими машинами в категории «В1» разрешено управление.

Подробнее о новых категориях водительских прав – смотрите в видео на нашем сайте!

mytopgear.ru

Категория Б1 водительских прав – что это

Содержание статьи:

Водительское удостоверение – это официальный документ, форма его установлена законодательством Российской Федерации, который предоставляет право на управление одним из типов транспортных средств.

В связи со стремительным развитием технологий, автомобильный рынок активно пополняется новыми разновидностями машин, которые получают определенную классификацию.

Данный аспект требует введения дополнительных категорий для водительского удостоверения, нередко подкрепленные подпунктами, одни из которых является B1 (латинскими – B1, русскими – Б1). Разберем подробнее основу этой подкатегории.

Описание категории B1 (Б1)

Нововведение в законодательстве появилось два года назад и по сегодняшний день остается актуальным условием для автолюбителей. Распространяется категория на квадрициклы и трициклы.

Требуется понимать, что основная категория B не подверглась изменениям, она предоставляет право на управление легковыми автомобилями, вес которых составляет менее 3,5 тонн, при этом модель не должна вмещать в себя более восьми человек.

Категория B1 считается дополнением, при ее оформлении автолюбитель получает право на управление квадроциклами и трициклами, вес которых составляет не более 550 кг, а максимальная скорость менее 25 километров в час.

Все новшества можно при желании изучить на обороте водительского удостоверения в числе основных пунктов. Транспортные средства, обладающие меньшей мощностью, входят в категорию М.

Подпункты «AS» и «MS»

Пункт B1 дополнительно классифицируется на два подпункта, проставлены они в крайней строке с правой стороны под номером 12.

Они получили обозначение в виде «AS» и «MS» и имеют собственные ограничения. Эти подпункты подразумевают следующие условия:

  • AS (Automotive Steering) – допускает автолюбителя к езде на транспортных средствах с автомобильным рулем. Также появляется возможность замены базового сиденья на более профессиональное – автомобильное;
  • MS (Motorcycle Steering) – представлены для водителей квадроциклов и трициклов с базовым оснащением.

Перед подачей заявления на обучение требуется определиться с разновидностью средства передвижения.

Виды транспорта для категории B1

Среди современных граждан активно набирают популярность различные облегченные варианты транспортных средств. Они просты в управлении и не требуют прохождения сложного обучения. Также данные типы средств передвижения актуальны в местах с труднопроходимыми дорогами или пересеченной местностью.

Законодательство гласит, что с подкатегорией B1, автолюбитель получает возможность приобрести следующие типы агрегатов:

  • Трициклы – это мотоциклетного вида средство передвижения, отличается наличием только трех колес. Силовой агрегат обладает минимальной мощностью, его объем не превышает 50 куб.см. Некоторые производители предлагают варианты с электрической тягой, выбор основан только на личных предпочтениях;
  • Квадрициклы – данный агрегат имеет четыре колеса, двигатель, мощность которого менее 20 лошадиных сил. Такой транспорт обязательно должен пройти процедуру регистрации в Государственной автоинспекции. Электрическая разновидность в обязательном порядке оснащается электромотором в 15 КВт. Максимальный вес составляет не более 550 кг, а скорость не достигает 25 километров в час.

Многие автолюбители путают две разновидности транспортных средств – это квадроциклы и квадрициклы. Первый вариант не может использоваться в городских условиях, также в нем отсутствует кабина для водителя. Второй предназначен для дорог общественного назначения.

Получаем права с категорией B1

Данный подпункт открывается в ряде случаев автоматически, поэтому большого усердия не требует. Категория не подразумевает отдельной программы по обучению или сдаче экзаменационных билетов. Она присваивается тем автолюбителям, которые прошли курс обучения на категорию B и A.

В первом случае в качестве дополнения присутствует подпункт AS, а во втором MS. Важно понимать, что требуется предварительно сдать все экзамены в ГИБДД.

Также эти подкатегории могут возникнуть в автоматическом режиме при замене водительского удостоверения старого образца на новое. В данном случае не потребуется дополнительной переквалификации. Такое правило действует и при восстановлении прав по причине их утери или кражи.

Новичку же потребуется предварительно пройти полный курс обучения и сдачи экзаменов на одну из категорий A или B. Без данных манипуляций категория B1 не доступна.

Нововведение позволяет контролировать процесс управления различными типами транспортных средств. Кроме того, исключает возможное нахождение за рулем несовершеннолетнего гражданина. При нарушении законодательства возможна не только административная, но и уголовная ответственность.

fit-book.ru

Категория «B1» в правах — что значит и на чем можно ездить?

На каких транспортных средствах можно ездить с открытой категорией «B1» в водительском удостоверении?

  1. Виды техники для категории B1
  2. Какой документ нужен?

Подкатегории были введены сравнительно недавно – в 2014 году. С этого момента в российских водительских удостоверениях появились дополнительные графы. Одна из них – строка с символами «B1». Что это за подкатегория, и на чем может ездить водитель, у которого она открыта?

Виды техники для категории B1

Необходимость в расширении классификации транспортных средств назревала давно. В середине XX века на дорогах не наблюдалось такого многообразия техники, которое есть сейчас. В последние же десятилетия изобретательность инженеров не знает границ.

Согласно статье 25 Федерального Закона «О безопасности дорожного движения», к подкатегории «B1» относятся трициклы и квадрициклы. Оба этих вида транспорта не часто можно встретить на дорогах.

Трицикл
Источник изображения: photosight.ru

Трициклы – трехколесные мотоциклы (трайки), а также автомобили. Техника обязательно должна быть оборудована механическим двигателем. Велосипеды с тремя колесами типа лигерад (с лежачей посадкой) к данному типу транспорта не относятся.

Первым в истории трициклом считается паровая телега, сконструированная французским изобретателем Никола Жозефом Кюньо. Повозка была снабжена котлом и зубчатым механизмом, вращающим переднее колесо. Предназначалась она для использования в военных целях. Транспортное средство оказалось очень неудобным в управлении, и вскоре после старта испытаний врезалось в стену. Однако начало автомобилестроению уже было положено.

Большинство современных трициклов имеет объем двигателя более 50 кубических сантиметров. Транспортные средства с меньшим значением параметра требуют открытой категории «M», и управлять ими можно с 16-ти лет, а не с 18-ти.

Квадрициклы – мототранспортные средства на четырех колесах. Так же как трициклы, они могут быть облегченными и тяжелыми. Необходимая категория прав и в этом случае будет зависеть от рабочего объема двигателя. Снаряженная масса грузовых квадрициклов может достигать 550 кг, а мощность двигателя – 20-ти лошадиных сил. Такой транспорт обеспечивается как ПТС, так и паспортами самоходных машин (ПСМ). Он может иметь кузов, что делает квадрициклы похожими на малолитражные машины. Если объем двигателя техники превышает 50 кубических сантиметров, ездить на ней разрешается только после наступления совершеннолетия.

Какой документ нужен?

Для возникновения права управления трициклами и квадрициклами в удостоверении не обязательно должна быть указана подкатегория «B1». Ездить на них разрешается и с открытой категорией «A» (мотоциклы), если техника имеет мотоциклетный тип посадки (специфический руль или клипоны, а также рычаги вместо педалей). На оборотной стороне документа может не быть соответствующей отметки, если он изготовлен по старому образцу, однако это не имеет значения.

Квадрицикл
Источник изображения: upload.wikimedia.org

Вождение трициклов и квадрициклов разрешается и обладателям открытой категории «B» (легковой транспорт со снаряженной массой до 3,5 тонн). Для этого техника должна иметь автомобильную посадку (колесообразный руль и педали). Получается, что для тех, кто отучился на нее, подкатегория «B1» начинает действовать автоматически.

Тип посадки, разрешенный для водителя, указывается в графе 12 водительского удостоверения напротив символов «B1». Латинские буквы «AS» (automotive steering) означают, что посадка должна быть автомобильной, символы «MS» (motorcycle steering) – мотоциклетной. При этом в первом случае основной категорией будет «B», а во втором – «A».

Отучиться в автошколе только на подкатегорию «B1» не получится. Она является сопутствующей и неотделима от основных. Поэтому практиковаться и сдавать экзамены в МРЭО ГИБДД все равно придется либо на легковом автомобиле, либо на полноценном мотоцикле.

www.rudorogi.ru

Категория B1 в водительских правах – что это?

Всем привет! Многие автомобилисты и мотоциклисты нередко спрашивают: «А категория В1 это что за зверь и для какого транспорта предназначена?».

Особенно удивляет некоторых водителей то, что на обороте их удостоверения вместе с основной категорией загадочным образом появляется эта дополнительная В1, поясняемая иконкой некоего непонятного транспортного средства. Да еще с какими-то пометками на латинице, которые невесть что значат.

Одни убеждены, что это разрешение на вождение квадроцикла. Другие слышали, что данная подкатегория дает право на вождение трициклов и квадрициклов, но что это такое на самом деле все равно непонятно. А некоторые утверждают, что эта непонятность подразделяется еще на что-то.

И даже источники сети не всегда правильно, а тем более понятно проливают свет на все это дело. Мой небольшой обзор поможет вам правильно сориентироваться в данном вопросе и понять некоторые сложные нюансы. Поехали!

Подкатегория «В1» водительских прав – что это такое

После внесения поправок в Федеральный закон № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года, в водительских удостоверения появились новые подкатегории.

В соответствии со ст. 25 ФЗ № 196, категория «В» теперь разделена на три части с включением 2-х подкатегорий:

  1. «В», дающая право управления легковыми автомобилями, масса которых не превышает 3,5 т, с числом пассажиров не больше 8.
  2. «ВЕ» – если вы собираетесь водить машину с прицепом.
  3. «В1» для управления трициклами и квадрициклами, которые соответствуют данной подкатегории.

Если с первыми двумя все понятно, то третий вариант зачастую вызывает вопросы, потому что указанные виды транспортных средств (ТС) встречаются не так уж часто.

Особенности транспорта подкатегории «В1»:

  • Максимальная масса 400 кг, вместе с грузом – не более 550 кг.
  • Объем двигателя превышает 50 кубов.

Данные виды ТС регистрируются в ГИБДД в обязательном порядке, на них можно передвигаться по дорогам общего пользования.

Статья в тему: Новые категории в водительских правах: подробная расшифровка

Трициклы – что это

Трицикл – трехколесное транспортное средство. К таковым относится:

  • Трайк – мотоцикл или мотороллер на 3–х колесах.
  • Трехколесные сверхлегкие автомобили.
  • Трехколесные велосипеды (грузовые и велотрайки).

Если объем двигателя у перечисленных видов ТС менее 50 кубов, а мощность до 250 Вт – открытие «В1» не требуется.

Примеры трициклов

Трициклы с давних пор широко распространены в странах Юго-Восточной Азии, но в настоящее время их популярность стремительно растет и в странах Запада.

Современный автотрицикл

На наших дорогах трициклы сейчас встречаются редко, потому что не предназначены для эксплуатации в холодное время года.

Но ранее, в 50-х и 60-х гг. ХХ в, на дорогах СССР можно было встретить характерный пример классического автотрицикла, выпускавшегося для инвалидов с 1952 по 1956 год Серпуховским мотоциклетным заводом (СМЗ).

Классический автотрицикл советского образца С1Л «Циклоп»

Этот трицикл, прозванный в народе «Циклопом», имел два сидения, багажник и тент. Оснащался двигателями от мотоциклов Москва-М1А и Иж-49. Весил чуть менее 300 кг.

Квадрициклы – что это

Квадрициклы – это небольшие 4-хколесные мотоавтомобили, как правило, оснащенные двигателем от какого-либо мотоцикла или модифицированным мотоциклетного типа. Предназначены для тихой и экономичной езды на небольшие расстояния по хорошим дорогам.

Они классифицируются как разновидность автотранспорта, на котором разрешено передвигаться по дорогам общего пользования (ДОП). Регистрируются в ГИБДД на обязательной основе.

Ключевые характеристики квадрицикла следующие:

  • Суперкомпактность кузова.
  • Суперлегкость по общей массе.
  • Маломощность агрегата.
  • Низкая скорость хода.

Управлять квадрициклом можно с категорией:

  • «М», если мощность двигателя не более 50 кубов.
  • «А» – если транспорт имеет мотоциклетный руль и посадку мотоциклетного типа.
  • «В» – при условии отсутствия мотоциклетного руля и посадки мотоциклетного типа.
  • «В1» при более высоких показателях двигателя и при условии отсутствия мотоциклетного руля и посадки мотоциклетного типа.

Посмотрите видео о том, что такое квадрицикл с обзором подобного ТС:

Примеры квадрициклов

Популярность квадрициклов стремительно растет по всему миру. В развивающихся странах их ценят за простоту и дешевизну, а в развитых странах за экономичность, экологичность и суперкомпактность.

В нашей стране, преимущественно в южных регионах, также растет количество водителей отдающих предпочтение транспорту категории В1.

Современный квадрицикл

Известный многим классический пример квадрицикла – это двухместная «Инвалидка» советского образца самой массовой модели «СМЗ С-3Д», которая выпускалась на СМЗ с 1970 по 1997 г. То есть этот квадрицикл некоторое время производили даже в современной России.

Кое-где в глубинке его можно повстречать на дорогах и ныне. На нем устанавливали мотоциклетные двигатели Иж-Планета-2 или ИЖП-3 (в 14 л. с.). Весило авто 500 кг.

Классический квадрицикл советского образца СМЗ С-3Д «Инвалидка»

Молодому поколению советский квадрицикл-инвалидка больше известен по кинокартине «Операция «Ы» – там использовалась модифицированная модель «СМЗ С-3А» («Моргуновка»), называемая «С3АМ». Весил этот квадрицикл 425 кг, поэтому некоторые особо сильные люди действительно могли его развернуть на дороге вручную.

Отличие квадрицикла от квадроцикла

Квадрициклы очень часто путают с квадроциклами из-за схожести названий транспортных средств. На самом деле между ними есть существенные различия.

Квадроцикл – это самоходное мототранспортное средство. Он не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования – это или вездеход, или спортинвентарь повышенной проходимости и надежности. Данный транспорт обычно используется охотниками, мототуристами и любителями экстремальных видов спорта.

Статья в тему: Какие права нужны для квадроцикла – категория, где получить, сколько стоит

Также квадрицикл отличается от квадрацикла следующими параметрами:

  • Число сидячих мест от 2-х до 4-х, тогда как на квадрацикле полностью отсутствует салон и в нем могут разместиться не более 2-х человек.
  • Управление педалями, а на квадроцикле акселератор, тормоза и сцепление расположены на руле.
  • Наличие автомобильного руля, тогда как на квадроцикле он мотоциклетного типа (представляет собой трубу, за концы которого держится водитель).
  • Квадроцикл относится к самоходным ТС и для него нужны права от Гостехнадзора, а квадрицикл относится к автотранспорту и для него нужны права от ГИБДД.

Зимняя разновидность квадроцикла известна многим с советских времен – это снегоход.

Спортивный квадроцикл

Категория «В» и подкатегория «В1» – в чем разница

Отличаются эти категории тем, что «В» позволяет водить легковой автомобиль, а «В1» – квадрициклы и трициклы. При этом если у вас есть категория «В», вы можете сесть за руль квадрицикла или трицикла на законных основаниях. Но вот «В1» не дает право управления легковым авто категории «В».

Также имейте в виду, что подкатегория «В1» привязанная к базовой «В» дает возможность управлять далеко не всеми квадрициклами и трициклами, а только теми у которых имеется классический автомобильный руль и автомобильная посадка. Это регламентируется положениями ФЗ № 196 («О безопасности дорожного движения»), а именно ст. 25 (абз. 1, п. 7).

Как можно открыть подкатегорию «В1»

Получение данной подкатегории проводится в стандартном порядке. Вам нужно:

  • Пройти обучение в автошколе на категорию «В».
  • Сдать внутренний экзамен и получить свидетельство об окончании курсов.
  • Пройти медицинскую комиссию для подтверждения отсутствия противопоказаний к управлению данными видами ТС.
  • Сдать экзамены в Госавтоинспекции.
  • Оплатить госпошлину.
  • Получить права с категорией «В» и подкатегорией «В1».

Чтобы оформить права с подкатегорией «В1» необходимо достичь совершеннолетия. Но записаться в автошколу и пройти обучение можно уже с 17 лет.

Статьи в тему:

Со скольки лет кандидату в водители можно сдать экзамен на получение прав

Как получить водительские права: пошаговая инструкция от записи на обучение в автошколу до получения прав после сдачи экзамена

Внимание! Если у вас есть категория «В», учиться в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД не нужно.

Подкатегория «В1» AS – что это, как открыть

В права также вносятся дополнительные отметки «AS» и «MS», значения которых следует знать владельцам квадрициклов и трициклов. Они указываются в графе 12.

Отметка «AS» расшифровывается как Automotive Steering. В переводе это обозначает «Автомобильный тип управления»,

Соответственно, если у вас имеется категория «В» и вы не хотите сдавать дополнительные экзамены для открытия «В1» (если ТС с мотоциклетным рулем и посадкой), то в ваших правах сделают данную отметку, которая означает, что вы имеете право управлять квадрициклами и трициклами только автомобильного типа.

Статья в тему: Метки на удостоверениях – зачем делаются проколы на правах, что они означают + фото с примерами

Подкатегория «В1» MS – что это, как открыть

MS расшифровывается как Motorcycle Steering, что означает мотоциклетный типа управления. С такой отметкой вы вправе сесть за руль квадрициклов и трициклов с мотоциклетным типом посадки и руля.

Получается, что для управления транспортом подкатегории «В1» можно иметь не только категорию «В», но и «А». Это зависит типа квадрицикла или трицикла, за руль которого вы можете сесть.

Статья в тему: 

kulikavto.ru

Категория В1 водительских прав что это такое

Водительские права – это документ, позволяющий водить транспортное средство той или иной категории. 3 года назад были приняты ряд изменений в профильном законодательстве, которые отобразились в водительском удостоверении. Появление новых данных, дополнительных граф и пометок в правах несколько смутили тех, водителей, которые обратились в ГИБДД за заменой документа. У новоиспеченных участников дорожного движения удостоверение не вызвало никаких вопросов, так как разъяснения были ими получены в классах автошколы.

Что изменилось в правах?

Водительские права нового образца приобрели, прежде всего, ряд категорий и подкатегорий, которые ранее не использовались. Эти новшества в своих правах увидели водители, получавшие документ после 1 апреля 2014 года.  Современный перечень выглядит таким образом:

  • категория «А» дает право управлять мотоциклами;
  • наличие категории А1 несколько ограничивает возможности водителя, и позволяет ездить только на легких мотоциклах;
  • обладателю категории «В» позволяется управлять легковыми авто или грузовыми моделями до 3,5 тонн;
  • получив отметку «ВЕ», можно ездить на легковых авто с прицепами;
  • наличие категории В1 дает право управлять трициклами и квадрициклами;
  • права категории «С» позволяют управлять грузовыми машинами, от 3,5 тонн;
  • наличие документа с «СЕ» значит, что водитель может сесть за руль грузовика с прицепом;
  • водительское удостоверение категории «С1» несколько ограничивает возможности, и позволяет управлять средними грузовыми авто от 3,5 до 7,5 тонн;
  • «С1Е» – категория водителей легких грузовиков с прицепами;
  • водительские права категории «D» позволяют управлять автобусами;
  • отметка «DE» означает, что можно водить автобус с прицепом;
  • «D1» является новой подкатегорией, и позволяет управлять небольшими автобусами;
  • если в ваших правах стоит отметка «D1E», это значит, что небольшими автобусами с прицепом вы управляете на законных основаниях;
  • категория «М» является новой, и присваивается тем, кто хочет сесть за руль мопеда;
  • водители трамваев получают категорию «Tm»;
  • для управления троллейбусом необходимо получить права категории «Tb».

Подобные изменения несколько усложнили жизнь тем, кто уже давно проходил обучение. Только внимательное изучение документа и поиск информации о полученной новой категории позволяет избежать проблем с сотрудниками ГИБДД.

Получение водительского удостоверения «В1»

Для получения водительского удостоверения категории «В1» необходимо пройти обучение в автошколе, достичь 18-летнего возраста, пройти медицинское освидетельствование и сдать экзамен в ГИБДД.

Следует отметить, что учиться будущий водитель может отправиться и в 17 лет, но официальный документ будет выдан тольк

zakoniavto.ru

Отметка AS в водительском удостоверении категория B1?

Водительские удостоверения нового образца приведены в соответствие с международными стандартами. Поэтому они не только поменяли внешний вид, но и получили дополнительные отметки. Так, в категории допуска B1 к управлению транспортным средством появилась отметка AS, смысл которой мы и рассмотрим.

Отметка AS в правах — что это такое?

Сокращение AS от английского Automotive Steering переводится, как автомобильное управление. Такая отметка ставится в водительских правах только напротив одной категории – B1 и означает, что водитель допущен к управлению транспортными средствами с круглым рулем и автомобильным креслом.

Если автомобилист обучен на две категории – А и В – и подтвердил свои знания успешной сдачей экзамена, то обе категории будут обозначены в правах и отметка AS не проставляется. Т.е. ограничений по управлению транспортом с мотоциклетным рулем и сиденьем не имеется.

В случае, когда гражданин не имеет категории А, но допущен к категории В, на обратной стороне водительского удостоверения будет проставлен допуск к В и В1 с пометкой AS. Это означает, что он имеет право управлять не только автомобилем, но и трициклом или квадроциклом.

Так же  существует случаи, когда вместо отметки «AS», прописывается расшифровка в п. 14 «B1» — автомобильная посадка или руль автомобильного типа.

Категория B1 c отметкой AS

Обозначение AS проставляется в документе только напротив категории В1. К ней допускаются лица в возрасте старше 18 лет и доказавшим свое право управлять автомобилем:

  • документом об обучении в автошколе;
  • медицинской справкой о состоянии здоровья, позволяющем управлять ТС;
  • успешной сдачей теоретического и практического экзамена.

Обозначение AS дает возможность управлять:

  • трициклом (средством передвижения, оснащенным тремя колесами) с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см и развивающим скорость не более 50 км/ч;
  • квадроциклом (четырехколесными ТС) с массой до 350 кг и максимальной скоростью не выше 50 км/ч, а также массой до 400 кг (для грузовых до 550 кг), оснащенных силовым агрегатом мощность до 15 кВт.

Все эти виды транспорта ранее никак не обозначались в правах. Необходимость введения в удостоверение водителя категории В1 возникла сравнительно недавно. Ранее управлять ими можно было, имея с собой соответствующие разрешения.

Однако, следует помнить, что отметка AS запрещает управлять транспортным средством с мотоциклетным рулем и посадкой. Это следует учитывать, иначе инспектор ГИБДД может выписать постановление о нарушении с взысканием штрафа, а также отправить транспорт на штрафную стоянку. Это повлечет дополнительные разбирательства и денежные затраты.

Где находится AS в правах нового образца?

Информация о категории транспортных средств, к управлению которыми допущен водитель, находится на обратной стороне удостоверения. Там находится таблица, состоящая из:

  • буквенного обозначения категории ТС;
  • графического изображения ТС;
  • пункт 10 – дата начала действия разрешения на управление;
  • пункт 11 – дата окончания действия разрешения на управление;
  • пункт 12 – водительский стаж в данной категории, для некоторых категорий указывается дополнительная пометка к ограничению управления ТС.

Соответственно, обозначение AS можно увидеть в пункте 12 категории В1.

Какие еще бывают отметки?

В разделе 12 указываются также ограничения действия водительского удостоверения в соответствующих категориях и подкатегориях транспортных средств:

  • АТ — для тех, кому предоставлено управление транспортом, оборудованным автоматической коробкой переключения передач;
  • MS (в категории A1) – допущенным к управлению ТС только с мотоциклетным рулем и посадкой при наличии категории А и отсутствии категории В;
  • ML (в категории М) – при наличии медицинских ограничений.

Дополнительно по медицинским показаниям в разделе 14 прав могут быть указаны следующие обозначения:

  • MC – ручное управление;
  • AT – управление транспортом с автоматической трансмиссией;
  • APS – автомобиль должен быть оборудован акустической парковочной системой;
  • GCL – водитель может управлять транспортом только с использованием корректирующих зрение медицинских изделий;
  • CF/HA — водитель может управлять транспортом только с использованием корректирующих слух медицинских изделий.

rulipozakonu.ru

8Дек

Сколько стоит вытянуть машину после аварии – Стапельные работы по восстановлению геометрии кузова

Как вытягивают кузов автомобиля: советы и рекомендации

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Что нужно для вытягивания повреждений?

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

  • проемах дверей,
  • капоте и крышке багажника,
  • проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

  • резиновые или металлические молотки разного веса;
  • средства для защиты – перчатки, очки;
  • источник тепла – горелка или фен.
Вытягивание кузова

Как это работает?

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

  1. Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
  2. Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
  3. Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
  4. Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
  5. Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
  6. В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

  1. К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
  2. К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
  3. Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

  1. На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
  2. Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
  3. Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
  4. Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

okuzove.ru

Сколько стоит вытянуть кузов машины на стапеле в Москве

Каждый автомобиль подвержен попаданию в аварию. Не зависимо от опыта и профессионализма водителя можно повредить свой автомобиль. Однако в нашем техцентре можно вернуть в первоначальный вид любой автомобиль. В данной статье мы расскажем сколько стоит вытянуть кузов на самом деле, а также как сэкономить на кузовном ремонте.

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar


Кузовной ремонт

Для того, чтобы вернуть автомобиль в первоначальный вид необходимо специальное оборудование и опытные руки мастера. В нашем распоряжении две итальянские покрасочные камеры, собственная лаборатория по подбору красок, стапель, исключительно профессиональное покрасочное оборудование SATA, NOVA VERTA, FESTOOL, FACOM. Беремся за кузовные работы любой сложности — от локальной покраски бампера до полного восстановления автомобиля после серьезного ДТП. У нас работают только опытные мастера, средний стаж составляет 7 лет именно профильных работ. Мы дорожим своим именем!

Вытяжка авто состоит из ряда этапов:

  • полный демонтаж,
  • установка кузова на опоры,
  • установка домкрата с правильным углом,
  • пуск вытяжки.

Вся работа сопровождается постоянным контролем при помощи измерительного инструмента. Грамотные постукивания молотком помогут вернуть стандартную форму.

Наш контакты:

г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 15 м. Кожуховская с 9:00 до 21:00 без выходных

Многоканальный телефон: +7 (495) 120-21-34

Резервный номер: + 7 (926) 145-12-20

Техцентр «Автопорт» создан группой единомышленников с огромным опытом работы (с 2000 года) с марками автомобилей Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Hyundai, Kia как в дилерской сети, так и в специализированных и узкопрофильных сервисах. Мы осуществляем обслуживание и ремонт автомобилей используя опыт и стандарты мировых заводов-изготовителей автомобильной промышленности, но и можем решать индивидуальные проблемы (так называемые «болячки»), присутствующие у некоторых моделей, выходящих с конвейеров.

Удел профессионала

Так сколько стоит вытянуть кузов на самом деле? Вытягивание кузова автомобиля — ответственный процесс. Ошибки могут привести к необратимым последствиям. Даже если Вы и имеете опыт такой работы, то вряд ли у Вас есть весь перечень инструмента и подходящие условия. А попытка эксперимента приведёт к потере времени и сил. Такую операцию сложно провести в одиночку: даже бывалые мастера склонны совершать непоправимые ошибки. Для вытягивания кузова после аварии обязательно надо обратиться на СТО.

Верное решение

Абсолютно незначительное число фирм берётся за вытягивание кузова. Среди них — московский центр «Автопорт». Обращение на это предприятие несёт автомобилисту массу выгоды:

  • Идеальное качество с гарантией.
  • Оперативность выполнения и доступная цена.
  • Наличие фирменного оборудования.
  • Удобная форма оплаты, приемлемый график.

«Автопорт» рад всем автовладельцам!

Также мы можем вам предложить следующие услуги:

portoauto.ru

Сколько стоит ремонт авто после аварии

Восстановление автомобиля после аварии очень длительный и дорогостоящий период, который к сожалению, случается довольно часто. На сегодняшний день происходит более сотен различного рода дорожно-транспортных происшествий на дорогах ежегодно. При этом ущерб наносится не только автомобилям, но и водителям, пассажирам, поэтому стоит быть намного осторожней, беречь себя и своих родных.

Даже после незначительного столкновения автомобиль обязательно подлежит небольшому, но восстановлению. Так, как аварии могут быть разными, так и повреждения могут быть отличается тяжестью и сложностью. Но обратившись в автосервис, вы получите качественное восстановление любой поломки.

Необходимая работа

Несмотря на повреждения, опытный мастер сможет выполнить качественно свою работу. Для того чтобы устранить дефект вследствие аварии нужно провести ряд обязательных работ, к ним относят:

  • проверку геометрии кузова;
  • восстановление геометрии стоек;
  • рихтовку поверхности;
  • локальный ремонт;
  • полную покраску транспортного средства.

При устранении последствий аварии в первую очередь нужно провести починку всех неполадок, и, конечно же, полностью восстановить состояние кузова. Это относится к возвращению заводских зазоров, именно поэтому нужна тщательная и аккуратная работа. К сожалению, не все могут с ней справиться, поэтому, будьте внимательны, выбирая мастера. Нужно помнить, что повреждения могут быть различного характера, от этого в сервисных центрах и отталкиваются при оценке состояния авто, становления цены.

Тяжелые повреждения

Чаще всего к ним относятся: погнутые боковые стойки, неправильная геометрия кузова и проблемы с крышей транспортного средства. Обычно при таких повреждениях цена будет достаточно высока. Но стоит задуматься целесообразно ли, тратить огромную сумму денег, может стоить совершить продажу авто после ДТП и приобрести новый автомобиль. Часто в результате серьезных повреждений автосервис может предоставить счет, который будет настолько огромен, что сравнится со стоимостью нового транспортного средства.

В этом случае, проще продать такое авто, обратившись в специализированную компанию, например, как “Автоскупка”, которая предлагает осуществить выкуп битых машин быстро и качественно. Цена при этом, будет зависеть от тяжести повреждения аварийного авто.

Легкие работы над автомобилем

Легкие повреждения намного отличаются от тяжелых, в первую очередь это касается длительности работы, ну и, конечно же, ценовой политики. Чаще всего к ним относят локальные работы с кузовом, рихтовочные, также ремонт пластикового бампера и обязательная локальная покраска всех возможных повреждений. В таких случаях цена будет доступна для каждого, поэтому не стоит переживать по этому поводу. Но не смотря на это, вы должны помнить, что восстановление автомобиля не легкое дело. Даже если это не дорого, попадая в транспортное приключение вред можно нанести не только автомобилю, а и себе.

Перед тем, как отправится в автосервис, помните, что вы имеете возможность заранее ознакомиться с ценой и на основании этого сделать свой выбор. Но все таки лучше вообще стараться избегать любых проблем на дорогах, таким образом можно уберечь свои финансы и здоровье.

vykupim-auto.ru

Машина после аварии – куда ее сдать?

Сдать машину на разборку иногда единственный выгодный способ избавиться от отслужившей свое «ласточки». Причины могут быть разными, главное – получить максимальную выгоду от сделки. На это влияет множество разнообразных факторов, поэтому надо предусмотреть каждый нюанс.

Как сдать авто для разборки

Продать авто после ДТП на запчасти выгоднее, чем ремонтировать и искать покупателя. Но это не единственная причина продать свой автомобиль на детали. Поводом может быть:

  • Общее состояние, не позволяющее использовать ее в качестве транспортного средства.
  • Длительное нахождение в агрессивных средах (в соленой воде, например).
  • После возгораний.
  • Авто со сложностями в регистрации (аннуляция документов, затирания номеров на кузове или моторе и другие).
  • Модели, которые не соответствуют мировым стандартам качества.

Подобные случаи не редки, к сожалению, тогда действительно проще и выгоднее продать авто на запчасти, чем искать другие варианты.

Сколько стоит сдать авто для разбора

Чтобы сдать авто на разборку, нужно уладить ряд формальностей. В частности, расходы на снятие машины с учета в сервисном центре МВД. Но в любом случае, если владелец решился сдать свою «ласточку» на детали, то другого выхода у него нет.

Для сравнения, после ДТП машину часто можно только выбросить или сдать на металлолом. Но авторазборка позволяет получить примерно на 60% больше выгоды. Самый выгодный вариант – самостоятельно снять и распродать детали по отдельности подойдет только тем, у кого есть много свободного времени и машина не сильно пострадала. После агрессивных сред или большого пробега лучше использовать авторазборку.

Выгодно ли сдать машину для разборки

Необходимо оценить, выгодно ли сдать машину на разборку. На стоимость автомобиля при разборке влияет много факторов:

  • Популярность конкретной модели.
  • Можно ли эти запчасти поставить на другие марки машин.
  • Степень износа деталей (особенно ценятся родные).
  • Выпускается ли еще авто в этой комплектации (поколении, рестайлинге).
  • Вид проблем с авто (иногда прибыльнее продать по деталям, а иногда целиком будет стоить дороже).
  • Техническое состояние машины до несчастного случая (как давно заменялись определенные части и т.д.).
  • Какая часть авто уцелела.

Чем популярнее модель, тем охотнее будут раскупать с нее запчасти. А если они взаимозаменяемые с другими марками, то это еще повышает цену. Если владелец хочет продать авто на запчасти целиком хотя бы 10-летнего возраста, то это очень выгодная сделка. Именно за такими деталями часто охотятся владельцы таких же машин, ведь обычно их и детали к ним перестают выпускать.

Нетехнические проблемы с поврежденной машиной являются дополнительным плюсом. В таком случае на продажу пойдут все или почти все механизмы и агрегаты.

Куда сдать машину на запчасти

Есть несколько вариантов, куда сдать машину на разборку. Все зависит от конкретных обстоятельств и состояния товара. Доступны такие возможности:

  • Продать полностью. Для этого можно вывесить объявления на специальных площадках в Интернете, в газетах или на телевидении. Обычно покупателем бывает владелец авто той же модели, которому нужно сделать капитальный ремонт. Это самый выгодный вариант.
  • Обратиться к компании, которая профессионально занимается перепродажей битых авто. Выплата будет поменьше, зато все будет оформлено официально. Это надежный способ избежать мошенников и получить вполне приемлемую сумму без лишней траты времени.
  • Продать детали по отдельности. Способ требует затрат труда и времени. Придется найти мастерскую, где авто разберут специально для Вас, оценить все детали на пригодность к продаже и отчистить их. Для продажи можно воспользоваться популярным и надежным сайтом в Интернете AUTO.RIA.
  • Продать перекупщикам на местном рынке. Для этого нужно доставить авто на разборку, подождать осмотра и оценки, подписать документы о продаже.

При продаже можно наткнуться на мошенников всех мастей. Лучше обратиться к более надежной компании, чем гнаться за выгодой. Один из самых распространенных способов мошенничества – продажа частей кузова с ВИН для установки на угнанные автомобили. Процветают и стандартные методы – поддельные договора, фальшивые деньги.

Как искать авторазборку

Чтобы найти авторазборку с полностью устраивающими условиями, нужно просмотреть все доступные предложения. Все серьезные компании давно завели свой сайт в Интернете, где можно ознакомиться с предлагаемыми условиями, списком наличных запчастей и другой информацией. Сделать правильный выбор помогут некоторые секреты этого бизнеса:

  • Во время кризиса цены на подержанные детали растут, так как населению не доступны для покупки новые модели. Часто привозят авто из-за границы и потом ищут части для них в Украине. Повышенный спрос заставляет поднимать цены.
  • У компании, разместившей объявления в Интернете, можно получить большую выплату, так как оборот у такой авторазборки гораздо выше.
  • Закупленные за границей детали будут стоить для конечного покупателя дороже, чем местные. Перекупщик захочет сэкономить на покупке старого или битого авто, поэтому надо быть внимательным.
  • При оценке автомобиля мастер может немного или сильно преувеличить степень изношенности деталей, поэтому лучше самостоятельно следить за процессом или даже провести предварительный осмотр на другом СТО.

Перед выбором конкретной авторазборки стоит определиться, что важнее – большая выплата или экономия времени, почитать отзывы о предприятии, узнать условия. На сайте АвтоРИА можно сравнить выкуп по самым разным параметрам.

Решение, куда сдать авто на разборку, нужно принимать ответственно. Откинуть сомнительные компании, выбрать перекупщика, который дает справедливую цену. Продажа подержанных деталей приносит большую прибыль и легко найти честного предпринимателя. Но необходимо остерегаться мошенников.

Какие машины принимают на разборку

Объявление «продам авто на запчасти с документами» встречаются достаточно редко, поэтому владельцы авторазборок существенно расширили список принимаемых автомобилей. Обычно компании не работают только с угнанными машинами, транспортными средствами с неправильно оформленной документацией и теми, которые полностью исчерпали свой ресурс.

У каждой компании есть свой список принимаемых на разборку автомобилей, поэтому лучше уточнять информацию непосредственно на сайте выбранного перекупщика. Но у владельца есть шанс продать самую «убитую» машину, без документов, утилизированную, с серьезными техническими проблемами.

Продать авто на разборку без документов

Продать авто на запчасти целиком без документов очень просто. Для этого нужно пройти несколько этапов:

  • Снять номера с машины.
  • С номерами и документами явиться в сервисный центр МВД и снять автомобиль с учета.
  • Получить соответствующую справку.
  • Сдать двигатель на проверку и получить свидетельство о освобожденном агрегате.
  • Оплатить государственную пошлину.

Это непростой путь, но такой метод позволяет в дальнейшем не получить проблемы с законодательством. После прохождения всех формальностей можно сдать авто перекупщикам.

Несмотря на заблуждения, ни одна солидная компания не примет на разборку автомобиль вообще без каких-либо документов. Таким образом можно заработать только проблемы с правоохранительными органами.

Раздумывая, как сдать авто без документов на разборку, ищите только надежных партнеров для сделки.

Продать авто для разборки с документами

Многие хотят заранее выяснить, сколько стоит сдать машину на разборку. Транспорт с документами ценится всегда дороже, так как это гарантия добросовестности продавца для перекупщика.

В таком случае необходимо:

  • Документы на автомобиль.
  • Доверенность на снятие машины с учета.
  • Заключить договор о продаже.

Это простая схема, основной частью которой является осмотр автомобиля и определение его стоимости.

Как продать авто после дтп на запчасти


Чтобы оценить, за сколько можно сдать авто на разборку после ДТП, нужно подсчитать стоимость ремонта и отнять эту сумму от цены возможной продажи (после ремонта). Если авторазборка предлагает более выгодную цену, то лучше сдать ее на запчасти.

Если повреждены основные части, то тоже выгоднее будет сдать его на запчасти. Большую сумму можно при продаже частным образом, зато авторазборка сделает все очень быстро.

Полезные советы

Остерегайтесь мошенников. Лучше всего составить план и определиться, сколько стоит сдать авто на разборку в текущем состоянии. Можно заказать предварительную оценку и узнать, сколько стоит аварийный автомобиль. В некоторых случаях старый авто проще сдать на металлолом.

Можно обратиться к эксперту, получить экспертное заключение с печатями и уже с ним прийти к перекупщику. Это защитит от попытки обмана.

Перед продажей нужно проверить в базе сервисного центра МВД машину по всем параметрам, чтобы при заключении сделки не оказалось, что есть какие-то проблемы с документами.

Если есть много целых и пригодных к продаже деталей, можно потратить лишнее время и самостоятельно разобрать автомобиль. Приведенные в порядок детали тоже можно сдать перекупщику, но уже дороже. Но нужно понимать, что это дополнительные расходы на услуги автомеханика, трата времени и сил.

Лучше всего выбрать популярную, известную компанию, чтобы избежать возможных проблем и получить справедливую цену. Местные авторазборки могут тоже купить за хорошую цену.

Как правильно оформить договор для продажи

В договоре обязательно надо прописать, что машина продается именно для разбора на запчасти. После заключения договора на руках у продавца должна остаться копия, а также заверенная печатью фирмы справка.

Ни в коем случае нельзя просто отдавать документы, соглашаться на подписание доверенности или другие схемы. Только заключение договора о продаже, снятие авто с учета и справка.

Какие налоги при сдаче авто на разборку

При сдаче авто на разборку владелец машины должен заплатить государственный налог при снятии с учета в сервисном центре МВД. Также некоторую сумму надо будет выплатить за проверку мотора. Если сделка осуществляется с документами, через договор купли-продажи, то всеми этими формальностями будет заниматься уже сам перекупщик.

Авторазборка очень популярна по всей Европе, это иногда единственный адекватный выход из ситуации. Нынешнее финансовое положение не позволяет покупать новые запчасти при каждой поломке, поэтому даже за сильно поврежденный автомобиль можно выручить неплохую сумму.

Если вы нашли опечатку на сайте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

mykharkov.info

8Дек

Когда нужна категория ве – Какие водительские права и категории нужны на прицеп

Какой прицеп можно водить с категорией «B»

ПрицепС 2017 г водительских категорий стало больше. Предыдущие изменения в приказе МВД РФ № 365 произошли в январе 2014, и вот, три года спустя, было принято решение снова изменить внешний вид удостоверения водителя (а он определяется именно этим приказом). Документы старого образца действительны до срока, указанного в них. Между тем новость об изменениях всколыхнула форумы: автомобилистов интересует, смогут ли они водить спокойно с удостоверениями прежнего образца и, если у них категория B, можно ли ездить с прицепом, как прежде.

Те, кто давно отучился в автошколе, несколько затрудняются с документами нового образца и пунктами, которые теперь в них числятся. Например, с теми параграфами, которые пришли на смену единой группе В. А ведь под нее подпадало все, что соответствовало характеристикам легкового транспортного средства.

Что изменилось в 2017

Число подкатегорий увеличилось, и теперь для вождения авто с прицепным устройством появилось отдельное пояснение. Важно определить, можно ли водить автомобиль со старыми правами или пора отправиться в ГИБДД и в экстренном порядке открывать новую категорию для внедорожника или привычного «Ланоса».

Опытные форумчане уверяют, что переживать не нужно, старые удостоверения обладают всеми основными параметрами. Для вождения автомобиля достаточно прав В, которые отныне выглядят так:

• В – для вождения легковых авто. • В1 – для управления трициклами и квадроциклами. • ВЕ – для легковых авто с прицепом.

Права категории В

Удостоверения «Б» разрешают водить машину весом менее 3500 кг с числом пассажирских мест не более 8-ми (без учета места водителя). Минивены, такие, как «Мицубиси Грандис» – все еще легковушки, и даже многие владельцы «ГАЗелей» спокойно существуют с удостоверениями «Б». Важно помнить, что для данных транспортных средств разрешенная максимальная масса (РММ) прицепа – 750 кг. Выдаются документы с 18 лет.

Таким образом, прежний пункт остался практически привычным. Однако есть момент, более полно отражающий, какой прицеп можно буксировать с категорией B.

Права ВЕ

Подкатегория ВЕ распространяется на водителей, которые планируют снабдить транспорт прицепом весом более 750 кг. Если средство для грузоперевозки соответствует допустимым параметрам, менять права не придется.

Какие еще прицепы попадают под категорию Б? Водителя не оштрафуют, если общая масса состава с прицепом, весящим более 750 кг, остается в пределах 3,5 тонн. Получать удостоверение ВЕ можно с 19 лет при условии, что водительский стаж – не менее 12 мес.

Итак, мы разобрались, какой прицеп можно водить с категорией B. Осталось выяснить, как получить недостающее разрешение на случай, если необходима подкатегория ВЕ. Закон обязывает снова отправиться в автошколу, сдать экзамены и по их результатам стать обладателем нового удостоверения.

vector-trailer.ru

что это такое, как открыть, стоимость

Существовавшая в водительских удостоверениях категория Е с переходом на новые стандарты, расщепилась на ряд подкатегорий: BE, CE, C1E, DE, D1E. Ранее, получив штамп Е, допускалось управлять любым транспортным средством с прицепом. Сейчас ситуация дифференцируется соответственно конкретному виду авто: легковое, грузовое или предназначенное для пассажирских перевозок. Что такое подкатегория водительских прав ВЕ? Какие типы транспортных средств относятся к данной категории? Как открыть и получить категорию ВЕ в водительском удостоверении: нужно ли проходить обучение и сдавать экзамены? Ответим на эти вопросы в данной статье.

Управление автомобилем с большегрузным прицепом

Согласно нововведению, категория ВЕ включает транспортные средства из категории В с прицепом, разрешенный предел массы которого более 750 кг. При этом должны соблюдаться дополнительные условия — прицеп должен превышать вес авто без нагрузки, а суммарная масса состава должна быть не ниже 3,5 тонн. Весовые характеристики автомобиля указаны в паспорте к транспортному средству – пункты 14, 15. При переходе со старого водительского удостоверения на новый образец документа допускалось автоматическое получение подкатегории ВЕ на определенных условиях. Сейчас, подобная информация уже неактуальна. Водителю целесообразно сосредоточиться на современных условиях получения категории ВЕ.

Основные требования к получению категории «ВЕ»

Практически до конца 2013 года допускалась самостоятельная подготовка к экзаменам на категории А и В. Современное законодательство запретило самообучение, введя обязательные платные курсы в автошколе. Снизило ли новшество аварийность на дорогах, утверждать сложно. Однозначно подтвержден лишь факт повышения финансовой нагрузки на население. Условия допуска к квалификационным экзаменам на любую из подкатегорий Е включают:

  • Достижение 21 года;
  • Наличие минимального годичного опыта управления транспортным средством соответствующей категории, для ВЕ — это В;
  • Отсутствие медицинских противопоказаний;
  • Прохождение обязательных курсов — теории и практики в автошколе.

Рассмотрим каждый из пунктов конкретно. Достижение 21 летнего возраста подтверждается паспортом и открывает путь для сдачи квалификационных экзаменов на подкатегорию ВЕ. Но пройти платное обучение в автошколе можно заранее, не дожидаясь «автомобильного» совершеннолетия. Наличие опыта управление автомобилем категории В подтверждается персональными документами на автомобиль, выпиской из трудовой книжки (обязателен штамп предприятия, заверяющий бумагу), прохождением воинской службы на соответствующей категории автодорожного средства. Справка об отсутствии противопоказаний по здоровью для управления автомобилем категории ВЕ выдается специализированным медицинским заведением. Документ должен содержать подписи профильных специалистов, заверенные печатями учреждения.

Сдача квалификационных тестов «ВЕ»

Рассказывать об обучении в автошколе нет смысла. Будущий обладатель прав с подкатегорией ВЕ получит возможность познать процесс на личном опыте. Больший интерес представляет сам процесс квалификации, состоящий из трех экзаменов: теории, вождении на автодроме, вождении по городу. Теоретический экзамен проводится по экзаменационным билетам соответствующей категории, в данном случае — В. Ознакомиться с билетами и пройти оценочный тест можно в сети Интернет бесплатно. Каждое задание включает 20 тестовых вопросов с тремя вариантами ответов. Не стоит искать билеты для подкатегории Е — их не существует.

Права категории ВЕ

Вторая часть квалификационного экзамена — проверка специализированных навыков. Тест проводится на автодроме и содержит 4 упражнения: подсоединение и отцепление прицепа; парковка параллельно к платформе; въезд задним ходом внутрь ангара; остановка для безопасной высадки пассажиров. Завершает квалификационный тест практическое вождение в городе, которое осуществляется под контролем сотрудника ГИБДД. Он оценивает навыки и умения водителя и ставит итоговую оценку, по результатам которой выносится решение о выдаче водительского удостоверения.

Заключение

Для того, чтобы получить водительские права с подкатегорией ВЕ, необходимо пройти специальное обучение в автошколе и сдать квалификационные экзамены в ГИБДД. При этом одним из главных условий выдачи такого удостоверения является водительский стаж в категории В, без которого ни одна из вышеописанных процедур невозможна.

Советуем почитать: Как пройти переподготовку и открыть категорию «В», если есть «С»

Рейтинг: 0/5 (0 голосов)

insur-portal.ru

Какой прицеп можно буксировать с категорией В

Многие владельцы легковых машин периодически сталкиваются с необходимостью перевозки довольно габаритных и тяжёлых грузов. Особенно часто такая потребность возникает у представителей малого бизнеса, которым необходимо транспортировать свои товары или материалы для производства, а также у заядлых дачников, которым необходимо везти на дачу садовое оборудование, а с дачи – продукты своего летнего труда. Незаменимым помощником в этих случаях становится прицеп, который существенно расширяет транспортировочные возможности машины. Но он же нередко является и источником проблем с автоинспекторами.

Прицеп, автоинспектор и права категории В

Подавляющее большинство владельцев легковых машин и, соответственно, обладателей водительских прав с категорией В, используют для перевозки типовые прицепы, предельный вес для которых составляет 750 килограммов. Как известно, законом для водителей по категории В разрешается движение с прицепом машины, предельный вес которой в нагруженном состоянии составляет 3 500 килограммов.

Если сам полностью загруженный автомобиль весит, допустим, 3 200 килограммов, то общий вес получившегося автопоезда составляет 3 950 килограммов. На основании такого нехитрого расчёта некоторые инспекторы ДПС выписывают водителям штрафы за превышение разрешённого веса, мотивируя свои действия отсутствием у «нарушителей» открытой категории ВЕ. Но правы ли в этих случаях представители закона?

Что на самом деле говорится в законе?

Если мы внимательно прочтём описание категории В, открыв статью 25 Закона 196-ФЗ (Глава IV), то любому станет ясно, что требование о не превышении автопоездом веса в 3 500 килограммов относится лишь к тем автомашинам, которые везут тяжёлый (больше 750 килограммов) прицеп. К примеру, если ваш нагруженный прицеп весит 1 300 килограммов, то перевозить его можно лишь машиной весом больше 1 300, но меньше 2 200 килограммов.

В том же случае, когда собственный нагруженный вес машины меньше 3 500 килограммов, т.е. соответствует категории В, суммировать вес машины и прицепа закон не требует, если вес прицепа не превышает 750 килограммов. А значит, водитель машины весом в 3 200 килограммов вполне может везти 750-килограммовый прицеп по нашим дорогам, и никакого нарушения в этом нет. Для вождения такого автопоезда вполне достаточно прав с открытой категорией В. Эта норма соответствует аналогичным нормативным требованиям любой европейской страны. 

Что такое категория ВЕ?

Подкатегория ВЕ действительно необходима для вождения легковых автомашин с прицепом, но под её действие подпадают далеко не все случаи. Всё та же статья 25 предельно чётко описывает, в каких случаях необходимы права с открытой подкатегорией ВЕ. Это перевозка прицепа весом больше 750 килограммов в нагруженном состоянии машиной категории В, т.е. полный вес которой с максимальной нагрузкой не больше 3 500 килограммов. При этом максимальный вес загруженного прицепа может превышать массу ненагруженной автомашины, которая его перевозит.

Если так вышло, что вам необходимо периодически использовать тяжёлый прицеп, вес которого больше 750 килограммов, придётся озаботиться открытием водительских прав для категории ВЕ. Для этого необходимо пройти обучение в автошколе, т.е. выучить ПДД, относящиеся к езде с прицепом, и сдать экзамен на практическое вождение. Следует знать, что открыть категорию ВЕ могут лишь те, кто провёл за рулём больше одного года и не получил за это время взысканий от работников ДПС. 

Практические рекомендации по вождению машины с прицепом

Бывалые водители могут дать новичкам несколько советов, касающихся движения по дороге легковой машины с прицепом.

  • Тише едешь – устойчивей прицеп. Ехать на высокой скорости в сцепке с прицепом тяжело, так как при превышении определённого скоростного порога его начинает раскачивать в стороны, что снижает устойчивость вашего автопоезда. Поэтому лучше не спешить.
  • Оптимальный автопоезд состоит из полноприводной, длиннобазной, тяжёлой машины с коротким задним свесом и двухосного длиннобазного прицепа, центр массы которого располагается как можно ниже, а колея максимально широка. Сцепка должна быть длинной.
  • Неудачный автопоезд состоит из переднеприводной короткобазной машины с длинным задним свесом, маломощной и лёгкой, сцепленной коротким дышлом с одноосным, высоким и узкоколейным прицепом.
  • Следует быть особенно внимательным, если задняя подвеска машины сильно изношена, а давление в шинах ниже, чем это необходимо по нормативу. Негативно сказывается на устойчивости поезда перегруз прицепа и неправильная загрузка, когда на шар приходится минимальный вес. Кроме того, ухудшение ходовых качеств прицепа неизбежно, если он «обут» в разные по качеству шины.

Читайте также: Что такое фаркоп в автомобиле и как он работает.

Похожие статьи

avtonov.com

ГАИ разъяснила, кому можно водить автомобиль с прицепом — Российская газета

Начался дачный сезон, и многие потянулись на свои приусадебные участки и прочие загородные хозяйства, нагрузив под завязку различным скарбом не только свои автомобили, но и прицепы.

Последние, кстати, также помогают доставлять к месту отдыха лодки, скутеры, квадроциклы и прочую технику. Но при этом у многих возникает вопрос, а можно ли цеплять к машине прицеп, если в правах не открыта категория «Е»? К тому же есть реальные случаи, когда сотрудники ГИБДД штрафовали водителей за такой автомобильный «хвост».

У большинства водителей права категории «В». С такими правами можно управлять машинами, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны и количество мест для пассажиров в них не более восьми. Есть права категории «С» — это для грузовиков, и «D» — для автобусов. А права с категорией «Е» дают право на управление составами транспортных средств, где в качестве тягача может выступать машина, на которую у водителя есть права.

Дело в том, что в постановлении правительства N 1396, в котором разъясняется, какие прицепы и к чему можно цеплять без этой категории, данный момент прописан нечетко. Поэтому в департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России решили еще раз напомнить инспекторам о правах водителя на легкие прицепы.

Итак, какие прицепы не требуют специальной категории? Это все легкие прицепы массой до 750 килограммов. Причем без разницы, к какому автомобилю вы их цепляете — к легковушке, автобусу или грузовику.

Более тяжелые прицепы водители грузовиков и автобусов могут перевозить только при открытой категории «Е».

У водителей автомобилей, подпадающих под категорию «В» — а это основная масса автомобилистов, — больше возможностей. Они могут таскать прицепы, вес которых более 750 килограммов, но при этом не превышает массы самого автомобиля, а общая максимальная масса всего состава (автомобиль плюс прицеп) не превышает 3,5 тонны. То есть если ваш автомобиль весит полторы тонны, то вы можете везти прицеп максимальной массой 1,4 тонны. При этом категории «Е» с вас не потребуется. Если вы владелец «Хаммера», который весит три тонны, то, не открывая эту специальную категорию, вы можете перевозить только легкий прицеп массой до 750 килограммов.

Указание руководства ГИБДД N 13/5-16 с этими разъяснениями направлено во все региональные подразделения.

Все об автомобилях — в Автопроекте РГ

rg.ru

8Дек

Катодная защита от коррозии автомобиля: Катодная (электрохимическая) защита кузова автомобиля от коррозии

Катодная (электрохимическая) защита кузова автомобиля от коррозии Коррозия автомобиля

Возникновение коррозии — одна из самых распространённых причин выхода автомобиля из строя. Под действием ржавчины поверхность кузова машины очень быстро приходит в негодность и разрушается. Поэтому защита кузова от коррозии — одна из самых важных и обязательных задач, стоящих перед каждым владельцем автомобиля. Перед тем как говорить о том, каким образом может быть организована защита кузова автомобиля от ржавчины, давайте рассмотрим, что собой представляет процесс коррозии и каковы причины его возникновения.

Ржавчина на кузове машиныКоррозия капота автомобиля

По сути, процесс коррозии — это окисление металла, которое ведёт к дальнейшему его разрушению. От появления ржавчины большую часть кузова автомобиля защищает лакокрасочное покрытие. Нарушение этого покрытия создаёт незащищённые участки на поверхности кузова автомобиля. Туда попадает влага с различными химически активными добавками. Слой грязи способствует тому, что влага задерживается в трещинках и микроповреждениях лакокрасочного слоя, что приводит к появлению ржавчины. Можно выделить следующие участки автомобиля, где повышена опасность возникновения очагов коррозии:

  • элементы, расположенные в непосредственной близости к поверхности дороги;
  • швы после неграмотно выполненной сварки после ремонта автомобиля;
  • незащищённые участки с плохой вентиляцией, где проблематично быстрое высыхание влаги.

Очень важно помнить, что своевременное удаление ржавчины — необходимый пункт автомобильного сервиса. Периодически осматривайте свою машину и в случае обнаружения очагов окисления обеспечьте их немедленное удаление. Игнорирование очагов ржавчины или несвоевременное устранение приведут к разрушению структуры металла.

Коррозия кузова машиныРжавчина на дверях авто

Катодная (электрохимическая) защита: принцип функционирования

Защита кузова автомобиля от коррозии может осуществляться разными путями. Одним из интересных вариантов решения проблемы является катодная (электрохимическая) защита, носящая название «нержавейка».

Это активный способ защиты, он препятствует возникновению причин для развития коррозии. Он использует особенности окислительно-восстановительных химических реакций. Мы при помощи отрицательного электрического заряда воздействуем на тот участок, которому требуется защита от ржавчины.

Катодная защита автомобиля от коррозииПотенциал на аноде

Принцип этого метода заключается в том, что между металлом кузова и средой вокруг машины проходит электрический ток, вызванный разницей потенциалов. При этом более активный материал окисляется, а менее активный — восстанавливается.

Поэтому пластины из негативно заряженных металлов принято называть жертвенными анодами. Однако здесь нужно соблюдать определённую осторожность: если сдвиг потенциала слишком велик, может выделяться водород, меняться структура при электродного слоя, наблюдаться «деградация» материала, а не его защита. Катодом в данной схеме выступает поверхность кузова, а положительным зарядом назначаются любые объекты из окружающей среды. Это могут быть части автомобиля, влажная поверхность дороги и т.п. Следует помнить, что для анода нужен активный материал: магний, алюминий, цинк или хром. Эффективность работы такой схемы напрямую зависит от размера анода.

Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозииКатодная защита кузова от коррозии — цинковый анод

Катодная защита от коррозии своими руками для авто в гараже

Для автомобиля, который неподвижно хранится в гараже, организовать своими руками электрохимический заслон очень просто. Как уже говорилось выше, в качестве катода выступает сама машина. Анодом может быть назначено само здание гаража, если он сделан из металла. Либо это может быть заземляющий контур, если гараж неметаллический, или машина стоит на стоянке. Металлический пол или открытые участки из металла снизу будут препятствовать появлению ржавчины на днище машины.

Заземляющий контур создаётся таким образом — вокруг машины забиваем в землю 4 металлических штыря. Их длина должна быть не менее 1 метра. Натягиваем вокруг этих штырей металлическую проволоку. Контур готов — в отличие от металлического здания он будет взаимодействовать только с днищем вашего авто.

Подключение контура или гаража выполняем через резистор — коммутируем его с положительным разъёмом автомобильного аккумулятора.

Катодная защита автомобиля от коррозииПодключаем контур через резистор к аккумулятору

Катодная защита от коррозии для движущегося автомобиля

Теперь давайте разберём, как своими руками защитить таким способом от коррозии движущуюся машину. Как и в описанном выше способе, авто выступает в роли катода. В качестве анода мы можем использовать заземляющийся«хвост» из резины или защитные электроды.

«Хвост» — это самый простой метод профилактики возникновения ржавчины. Это полоска резины с прикреплёнными металлизированными элементами. Он крепится на задней части транспортного средства таким образом, чтобы свисать и создавать разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги.

С увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На него попадают брызги из-под колёс машины, что служит на пользу для протекания электрохимического процесса. Дополнительным плюсом «хвоста» является удаление статического напряжения. Например, транспорт с огнеопасным грузом использует даже такое средство, как металлические цепи, которые волочатся по дороге — таким образом происходит удаление статического заряда, по причине которого может возникнуть искра и спровоцировать возгорание.

Катодная защита от коррозии автомобиляЗаземляющий «хвост» из резины

Использование защитных электродов годится как для движущихся машин, так и для неподвижного транспорта. Для создания эффективной системы нужно поставить на авто около 15—20 элементов. Это круглые или квадратные пластинки размером от 4 до 10 квадратных сантиметров. Для их изготовления годятся алюминий, нержавейка, магнетит, графит, платина. Алюминий и нержавейка со временем разрушаются — их нужно будет менять через каждые 4 года.

Такие элементы имеют следующие свойства:

  • действуют в радиусе до 0,35 м;
  • ставятся лишь на окрашенные участки машины;
  • крепятся при помощи эпоксидного клея или шпатлёвки;
  • перед монтажом необходима зачистка;
  • наружная сторона не покрывается никакими изолирующими материалами;
  • необходима изоляция электродов от отрицательно заряженного кузова авто

Заключение

Каждый владелец авто должен уделять должное внимание профилактике возникновения коррозии на кузове авто. Для этого следует периодически проводить осмотр и удаление очагов ржавчины, контролировать целостность лакокрасочного покрытия и пользоваться антикоррозионными мастиками для незащищённых участков.

Очень эффективным средством профилактики процессов окисления является катодная защита кузова машины. Такая схема выглядит довольно несложно и может быть реализована без особых проблем своими руками.

Чтобы такая система работала эффективно, хорошо изучите принцип действия электрохимического метода и придерживайтесь всех рекомендаций в процессе работы. Если вы будете точно следовать всем пунктам инструкции, ваше авто получит надёжный щит, который будет препятствовать возникновению ржавчины на любых участках.

[democracy]

[democracy]

Электрохимическая защита автомобиля от коррозии: катодный, анодный методы борьбы с ржавчиной

Коррозия – наиболее распространенная причина разрушения металлических поверхностей вашего автомобиля. Продукт коррозионного процесса – это ржавчина – оксид железа. Коррозия металла не останавливается ни на секунду – она начинается в момент рождения автомобиля и распространяется по кузову, днищу, что неизменно приведет в негодность автомобиль, если ничего с этим не делать. Электрохимическая защита автомобиля от коррозии – один из лучших вариантов уберечь свою машину от ржавения.

Как защитить автомобиль

Есть три эффективных способа электрохимической защиты от коррозии:

  1. Пассивные методы борьбы. Принцип базируется на изоляции автомобиля от губительного воздействия агрессивной среды.
  2. Метод активной защиты. Это комплекс работ по защите металлических поверхностей автомобиля.
  3. Преобразующий метод. Направлен на борьбу с уже возникшей ржавчиной: удаление, выжигание, модификация ржавчины.

Наиболее действенный способ – активный, а самой перспективной считают электрохимическую защиту кузова от коррозии. Методов защиты от электрохимической коррозии есть два:

  • катодный метод,
  • анодный метод.

Катодная электрохимическая защита

Самым популярным методом является катодная защита – это метод подразумевает сдвиг потенциала корпуса в отрицательную сторону.

Принцип катодной защиты заключается в прохождении тока, вызванного разницей потенциалов между металлом кузовных деталей машины и средой вокруг нее. Более активный материал при этом окисляется, менее активный — восстанавливается.


Электрозащита выполняется с помощью прибора, подключенного к источнику постоянного тока, – этот тип принято называть электронной защитой.

Для этого нужен электронный модуль, который можно приобрести либо изготовить самостоятельно. Он монтируется в салоне автомобиля и подсоединяется к бортовой сети.

Защитный прибор временами следует отключать, так как слишком сильное смещение потенциала может спровоцировать растрескивание металла – этот нюанс можно назвать единственным недостатком катодной защиты от коррозии.

Гаражное хранение – отличный способ защиты

Обезопасить автомашины от ржавения, которые находятся в неподвижном состоянии, можно в гараже, поскольку он предохраняет автомобиль от негативного воздействия. Достаточно подключить кузов к одной из металлических стен. Использование металлического гаража в качестве анода – самый простой и доступный метод электрохимической защиты. Если гаража нет, можно также использовать контур заземления на открытой стоянке.

Читайте также: Как помыть и высушить фары изнутри при этом не разбирая их

Если в гараже пол выполнен из металла или есть открытые участки с железной арматурой, то днище машины тоже будет защищено. Летом металлические гаражи создают парниковый эффект, но если выполнить электрохимическую защиту, то он не будет разрушать металлические поверхности, а, наоборот, будет защищать кузов от коррозии.

Есть смысл обеспечить оградить свою технику от коррозии, чтобы не подвергать ее действиям ржавчины и в будущем не плакать над изможденным кузовом.

Для эффективной работы любой из систем, изучите принцип действия электрохимической защиты, придерживайтесь рекомендаций, следуйте инструкциям и тогда ваш автомобиль получит хороший щит, который обеспечит внешний вид машине и отличное настроение ее владельцу.

Катодная защита от коррозии для движущегося автомобиля

Как своими руками защитить движущуюся машину? Автомобиль в этом случае выступает в качестве катода, а в роли анода водители используют заземление, как защиту автомобиля – резиновый «хвост» или защитные электроды.

«Хвост» — простейший метод профилактики коррозии. С виду это резиновая полоска с вставленными металлизированными элементами. Как правило, ее крепят к задней части машины таким образом, чтобы она свисала и создавала разницу потенциалов между кузовом автомобиля и покрытием дороги.

Огромный плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением. К примеру, на транспортных средствах, перевозящих огнеопасные грузы, применяют в качестве анодов-«хвостов» металлические цепи, которые контактируют с дорогой – так удаляется статика, по причине которой может возникнуть возгорание.

Применение анодной методики

Принцип анодной защиты от коррозии – это принцип некой жертвенности. Пластины, выполненные из цинка, алюминия или меди, устанавливаются в местах, где коррозионные процессы наиболее активны, и перетягивают губительный процесс окисления на себя – в данном случае корпус автомобиля является анодом. Протекторы зачастую устанавливают в зоне крепления брызговиков, на внутренних поверхностях порожков и т.п.

Читайте также: 7 секретов и особенностей полировки автомобильного кузова

Защитить кузов автомобиля от коррозии можно своими руками, изготовив подобные защитные протекторы. Металл, из которого выполнены защитные электроды, может быть разным. Существует два варианта:

Разрушающиеся протекторы. Такие электроды недолговечны – их нужно менять раз в четыре года. Это алюминиевые протекторы, магниевые протекторы, нержавейка, цинковые протекторы.
Неразрушающиеся. Служат намного дольше, однако, и стоимость их гораздо выше. Платина, графит, магнетит – все эти металлы используют в качестве протекторов.
Необходимо знать правила инсталляции таких анодов:

  • форма протектора прямоугольная или круглая. Площадь колеблется от 4 до 10 кв. см.,
  • один элемент способен обезопасить до 35 см площади автомобиля,
  • устанавливать электрод можно на лакокрасочное покрытие при помощи эпоксидного клея, но в некоторых случаях пластины нужно присверливать к корпусу – это уже определенный недостаток, которым располагает протекторная защита автомобиля,
  • пластину следует устанавливать навстречу брызгам.

Оцинковка кузова

Оцинковку кузова выполняет завод-изготовитель. Как правило, кузовные элементы будущей машины погружаются в емкость с расплавленным цинком. Толщина металла, который осядет на поверхности, не больше 2 мкм. Здесь действует принцип, основанный на электрохимических процессах, а именно цинк отбирает окислительные процессы на себя.

Вообще, оцинковка может выполняться тремя способами:

  1. Термический, о котором говорилось выше.
  2. Гальванический способ. Деталь погружают в электролит и цинк налипает на деталь.
  3. Холодный способ. Деталь окрашивают цинкосодержащим составом.

Цинковое покрытие имеет один недостаток – все дело в микропорах, которые есть в цинке.

Буквально через год оцинковка перестает работать должным образом. Большую эффективность предоставляет современный метод катафорез, который предусматривает нанесение 7-9 мкм. цинка. Таким образом срок эксплуатации покрытия возрастает до 10 лет.

Защита машины – процесс обязательный и автовладелец должен это понимать. Все перечисленные способы хороши и действенны, но катодный способ все же намного лучше остальных.

Загрузка…

Катодная защита автомобиля от коррозии

Главной болезнью любого автомобиля является коррозия. На советских машинах признаки её появления проявляются раньше, на европейских — немного позже, а модели японского автопрома считаются наиболее защищёнными. Но все они рано или поздно начинают покрываться рыжими коррозийными пятнами. Устранение таких дефектов становится дорогостоящей проблемой, на которую некоторые автовладельцы просто закрывают глаза. А выбором других становится катодная защита от коррозии. Эта тема интересна для каждого водителя, который желает сохранить как можно дольше первоначальный внешний вид авто.

Катодная защита автомобиля

Как действует защита

Способ защиты, который лёг в основу этой статьи, является активным методом, основанным на электрохимических законах. Изначально таким образом защищали трубопроводы и различного рода конструкции из металла. Со временем катодная защита металлов от коррозии перекочевала и в автомобильную сферу.

В основе лежат особенности протекания реакций окислительно-восстановительного характера. Для организации защиты на металлический объект накладывается отрицательно заряженный заряд. Также необходимо присутствие сдвига потенциала, который может быть создан двумя способами: использованием внешнего тока или соединением с протекторным анодом, конструкция которого состоит из металла с более высоким уровнем электроотрицательности по сравнению с автомобилем.

Принцип работы катодной защиты основан на слабом токе, который проходит через влажный воздух от автомобиля к окружающим предметам. В результате кузов с низкой электроотрицательностью восстанавливается за счёт окисления металла с высокой электроотрицательностью. Теперь становится понятно, почему пластины для защиты носят название жертвенных анодов — сами разрушаются, зато автомобиль восстанавливается.

Пластина для защиты авто

Подобная защита автомобиля от коррозии требует осторожного подхода, тщательного изучения теории и точного соблюдения правил её организации. Стоит создать слишком большой сдвиг потенциала и результат будет полностью противоположным. Начнёт выделяться водород, состав электродного слоя изменится, покрытие автомобиля подвергнется деградации и на нём появятся следы стресс-коррозии.

Составные элементы катодной защиты

Есть обязательные составляющие, без которых защита просто не будет функционировать.

Катод и анод

Катодом в нашей схеме защиты является сам автомобиль, он будет служить минусом. Анодом может быть любая металлическая конструкция, пластина и любая поверхность, которая способна проводить электрический ток, даже мокрый асфальт. Без этих двух составляющих электрохимическая защита автомобиля от коррозии просто не будет функционировать.

От некоторых специалистов можно услышать про разность потенциалов и степень защиты, которая определяется этим показателем. Железо будет защищено от коррозии при величине потенциалов в пределах 0,1–0,2 В. На самом деле расстояние, которое находится между анодом и катодом, может достигать нескольких сантиметров и даже метров. Чем больше расстояние между электродами, тем большей должен быть показатель разницы потенциалов. Да и воздух не будет проводить ток небольшого напряжения, разница потенциалов должна быть на уровне киловольта.

Новый и окисленный анод

Что действительно влияет на эффективность защиты автомобиля, так это площадь анода. Чем она больше, тем катодная защита автомобиля от коррозии будет лучше проявляться.

Электрический ток

Чтобы схема исправно работала, электрический ток между двумя электродами не нужен. Даже если он и возникнет, то будет носить характер побочного продукта. Такой ток может образоваться от мокрого анода, намокших колёс машины и т. д. А проявляться он будет на аккумуляторе, который разрядится быстрее обычного.

Система с анодом и резистором

Чтобы установка катодной защиты не принесла вреда автомобилю, а работала в нужном нам направлении, потребуется бортовую систему соединить с анодом посредством добавочного резистора. Такое устройство позволит ограничить разряд аккумулятора в том случае, если анод будет замкнут на катоде. Причиной такой ситуации может быть неправильно собранная схема, выход из строя анода, например, полное окисление вплоть до разложения.

Выбираем правильный анод

Важным моментом в процессе формирования электрохимической защиты является выбор анода. Мы рассмотрим все наиболее удачные из распространённых вариантов, чтобы вам было проще сделать свой выбор.

Металлический гараж

Это самый простой, наиболее доступный и, соответственно, самый распространённый вариант анода. А если в этом гараже ещё и пол сделан из железа или хотя бы имеется открытая арматура, то днище машины также будет защищено от пагубного влияния коррозии. В летнее время сила защиты возрастает за счёт парникового эффекта. Для формирования защиты при таком выборе анода потребуется металлический корпус сооружения (в нашем случае это гараж) соединить с плюсом на аккумуляторе. Эта батарея должна быть установлена в машине посредством резистора или провода для монтажа. Для плюса можно использовать прикуриватель, но только в том случае, если в нём сохраняется напряжение после отключения зажигания.

Контур заземления

Такой выбор анода потребует от автовладельца аналогичных действий. Но учтите, что устройство катодной защиты по большей части будет работать на днище машины. Эту ситуацию можно исправить, проделав несложную работу. В землю, по периметру расположения машины, вбивается четыре металлических стержня и соединяются они между собой обычной металлической проволокой. Подключение контура проводится по аналогии с предыдущим случаем, когда анодом служил металлический гараж.

Металлизированный резиновый хвост с эффектом заземления

Такой способ организации защиты считается самым простым, но не менее эффективным, если разговор идёт за движущуюся машину. При повышенной влажности воздуха имеет место разность потенциалов между автомобилем и влажной дорогой. По логике влияние коррозии должно усиливаться при таких условиях, но в нашем случае за счёт наличия хвоста усиливается катодная защита. Хвост обязательно должен устанавливаться сзади автомобиля. На него должна попадать влага в виде брызг, которые вылетают из-под задних колёс.

Хвост с эффектом заземления

Такое приспособление выполняет ещё и роль антистатика. Хвост должен быть правильно прикреплён к машине: в изолированном положении относительно корпуса ТС по току постоянного характера, а по переменному току он должен быть «закорочен» на корпус. Такое подключение можно организовать за счёт использования RC-цепочки, которая служит элементарным частотным фильтром.

Защитные электроды-протекторы

Как отдельную тему можно рассматривать этот вид анодов, но мы постараемся уложиться в один подзаголовок. Роль защитных протекторов выполняют элементарные пластинки, сделанные из металла. Для их установки можно выбирать самые уязвимые для коррозии места в машине. Чаще всего выбираются крылья, днище и пороги. Принцип действия схож со всеми предыдущими способами.

Защита действует непрерывно и не зависит от движения машины и влажности воздуха, что выступает преимуществом. Но организация такой защиты требует больших временных затрат, ведь таких анодов нужно будет разместить не менее 15 штук.

Защитные электроды-протекторы

Стоит обратить внимание на металл, из которого будут изготовлены защитные электроды. Есть два варианта:

  1. Разрушающиеся придётся менять каждые пять, а то и четыре года. Это может быть алюминий или нержавейка.
  2. Не разрушающиеся будут служить гораздо дольше, но их стоимость возрастает в несколько раз. В качестве примера можно привести карбоксил, платину, магнетит или графит.

Также нужно знать правила размещения таких анодов:

  1. Форма должна быть прямоугольной или круглой с площадью от 4 до 10 кв. см.
  2. Один такой элемент может защитить не более 35 см площади машины.
  3. Установка производится только на лакокрасочное покрытие с помощью эпоксидного клея, который не контактирует с глянцем.
  4. Пластина должна смотреть навстречу брызгам и агрессивной среде.

Защищать автомобиль необходимо — это должен понимать каждый автовладелец. Из всех способов именно катодная защита демонстрирует хорошие результаты. Есть смысл «попотеть» над организацией одного из способов защиты, чтобы в будущем не лить слёзы над проржавевшим кузовом.

Катодная защита автомобиля от коррозии

Многим автолюбителям известно, что достаточно появиться небольшой царапине — и ржавчина начинает прямо-таки поглощать автомобиль. И бороться с ней весьма трудно.

Какие только хитрости ни придумывают автомобилисты — различные покрытия, мастики, антикоры… Да вот беда: чтобы обработать с должным качеством все наиболее поражаемые места, приходится порой разбирать весь автомобиль. Такая операция занимает немало времени, да и требует постоянного контроля. Кроме того, в процессе эксплуатации происходит постепенное разрушение покрытий. Из-за вибраций при движении появляются микротрещины, под ударами камней или песка краска откалывается.

Поэтому вполне понятно желание автомобилистов приобрести чудо-прибор: один раз потратился и навсегда защитил кузов от ржавчины.

Метод катодной защиты от коррозии уже давно применяется на самых разнообразных объектах. Например на кораблях устанавливают специальные протекторы, которые, растворяясь в морской вода, обеспечивают защиту корпуса судна. Подземные трубопроводы перед укладкой обрабатывают антикоррозийными составами и обматывают специальной лентой. На определенном расстоянии от трубопровода закапывают анод (электрод) — металлическую болванку, к которой подключают «плюс» источника постоянного тока, а к самой трубе — «минус». Благодаря разности потенциалов между электродом и защищаемым металлом в цепи образующегося электролита (влага, соль и т.п.) проходит ток. На аноде происходит освобождение электронов — реакция окисления, и саморастворение катода прекращается.

При катодной поляризации металлу нужно сообщить такой отрицательный потенциал, при котором его окисление становится термодинамически маловероятным. Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10…30 мА/м2.

Кроме того, со временем на металле за счет концентрационной поляризации по кислороду наблюдается дополнительное смещение потенциала в отрицательную сторону, что позволяет периодически выключать устройство (при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и т.п.).

Устройство защиты от коррозии состоит из электронного блока и защитных электродов. На корпусе электронного блока размещают световую индикацию работы устройства.

Устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков поверхности кузова на уровне,необходимом для полной остановки и прекращения коррозийных процессов за счет разрушения защитных электродов.

В качестве защитных электродов (анодов) могут использоваться как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), требующие замены через 4…5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, графит или платину. Защитные электроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин площадью 4…9 см2.

На рисунке приведена схема простого антикоррозийного устройства, которое может успешно справляться с явлениями коррозии. Конечно, в простейшем виде устройство катодной защиты может состоять из защитных электродов и проводов, подключаемых непосредственно на «плюсовую» клемму аккумулятора. Однако здесь трудно контролировать возможное короткое замыкание электродов с кузовом автомобиля и его работу в целом. Для этого в устройстве в цепь делителя напряжения R1, R2, R3 включен светодиод VD1, который в рабочем режиме светится ровным светом, потребляя незначительный ток от аккумулятора (около 2 мА).

Если вдруг один из защитных электродов замыкается на кузов автомобиля, светодиод VD1 прекращает светиться. В этом случае необходимо найти-и устранить замыкание. При повышенной влажности кузова светодиод VD1 может в небольших пределах изменять свое свечение, что указывает на работу катодной защиты. Кроме того, данное устройство имеет высокую надежность, поскольку дает при коротком замыкании выхода с кузовом ток перегрузки не более 25…30мА.

При установке и монтаже устройства следует помнить, что:

  • один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25…0,35 м;
  • защитные электроды устанавливаются только на места, защищенные лакокрасочным покрытием;
  • использовать можно только эпоксидный клей или шпатлевку на его основе;
  • наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя покрывать мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным покрытием.

Электронный блок устанавливается в любом месте автомобиля и присоединяется к общей схеме электрооборудования автомобиля. При этом необходимо, чтобы электронный блок оставался включенным даже при отключенном общем электрооборудовании автомобиля.

В целом устройство потребляет не больше чем часы автомобиля и гарантирует длительную эффективную работу даже при сильно разряженном аккумуляторе.

Что такое катодная защита автомобиля и как она действует

Вряд ли стоит спорить с утверждением о том, что главной проблемой и самым распространённым заболеванием практически каждого автомобиля выступает именно коррозия или ржавчина.

Как работает катодная защита

Первые признаки процесса коррозии проявляются на всех автомобилях. Разница только во времени. Более дешёвые машины начинают ржаветь раньше, а качественные и дорогостоящие образцы способны выдержать несколько дольше. Эксперты считают наиболее защищёнными от воздействия коррозии современные японские модели.

Но всё равно они постепенно будут покрываться этими неприятными и опасными пятнами оранжевого цвета. Чтобы избавиться от рыжих участков, требуется потратить много времени и денег.

Против коррозии разработано достаточно большое количество различных средств, способом и методов. Одним из самых эффективных решений считается катодная защита. Только не все понимают, что это такое и как работает. Если вас беспокоит проблема коррозии, которая в ближайшее время может затронуть ваш автомобиль, в особенностях катодной защиты лучше начать разбираться уже сейчас, и в самые кротчайшие сроки установить её. Причём сделать это можно самостоятельно, не обращаясь за помощью в автосервисы.

Как это работает

Первым делом необходимо разобраться в принципе действия катодной защиты для автомобилей от коррозии. Это позволит понять степень эффективности решения и ответит на главный вопрос, который касается того, стоит ли вообще пробовать нечто подобное на своей машине.

Рассматриваемый метод катодной защиты является активным. Он основывается на известных электрохимических законах. Изначально подобную работу по защите металла применяли в трубопроводах и различных массивных металлических конструкциях. Принцип работы катода дал наглядно понять, что метод работает. А потому его успешно переняли представители других сфер производства, и начали активно использовать в автомобилестроении.

Защита основывается на окислительно-восстановительных реакциях, которые протекают на кузове автотранспортного средства. Чтобы обезопасить металл машины, на металлическую поверхность устанавливается специальный элемент с отрицательно заряженным зарядом. Дополнительно применяется так называемый сдвиг потенциала. Его реализуют одним из 2 способов. А именно:

  • за счёт применения внешнего тока;
  • путём использования протекторного анода.

Во втором случае катод соединяют с защитным анодом. При этом его конструкция предусматривает применение металла, который отличается более высоким показателем электроотрицательности, нежели металл кузова самого автотранспортного средства.

Принцип работы базируется на слабом электрическом токе, проходящем через увлажнённый воздух от машины к окружающим её предметам. Это позволяет кузову, который имеет низкую электроотрицательность, восстанавливаться за счёт процесс окисления металла, имеющего более высокую электроотрицательность.

Отсюда становится понятным обозначение защитных пластин, которые автомобилисты часто называют жертвенными анодами. Процесс образования ржавчины перетекает с кузова на закреплённый защитный элемент. Это можно считать эффектом самопожертвования, когда пластина разрушается, принимая на себя коррозийный удар, изначально направленный на саму машину. Аноды разрушаются, что позволяет кузову автомобиля восстанавливаться.

Как выглядит устройство

Чтобы организовать подобную защиту и обеспечить высокий уровень эффективности, требуется внимательно подходить к этому вопросу, детально изучать теоретическую часть, а также в строгой последовательности выполнять работу по установке. Современному автомобилисту лезть в учебники по химии и физике вовсе не обязательно. Производители сделали основную часть работы. Потому автовладельцу остаётся только правильно установить элемент. Сделать это не так уж и сложно.

Но важно понимать, что создание слишком большого сдвига потенциала может привести к абсолютно обратному эффекту. То есть коррозия ускорится, и ситуация значительно усугубится. В итоге кузов быстро покроется ржавчиной, на удаление и восстановление которых потребуется внушительная сумма денег.

Если сдвиг потенциала оказывается выше необходимых значений, активизируется процесс выделения водорода. Параллельно меняется состав слоя электрода, начинается деградация покрытия транспортного средства и образуются столь нелюбимые всеми следы ржавчины. Они охватывают солидную площадь кузова, что ведёт в итоге к большим затратам.

Компоненты защиты

Далее следует рассказать о составных частях катодной защиты автомобильного кузова от коррозии. Это те элементы, без которых ничего работать попросту не будет.

Если детально понять устройство катодной защиты от коррозии, которая применяется для кузова автомобиля, это позволит автомобилистам правильно её использовать и устанавливать на собственное транспортное средство.

В итоге защита состоит из:

  • катода;
  • анода;
  • тока.

Каждый из компонентов выполняет свою особенную роль.

Аноды и катоды

В действительности какого-то специального отдельного катода в составе схемы электрохимической защиты нет, поскольку его роль выполняет непосредственно сам кузов автотранспортного средства. Именно автомобиль является катодом и позиционируется в схеме как минус.

Что же касается анода, то тут применяют различные конструкции и элементы на основе металла. Что используются пластины, металлические изделия и прочие поверхности, главной отличительной чертой которых является способность проводить электроток. Теоретически сюда можно отнести даже промокший от дождя асфальт.

Катодно-протекторная защита от коррозии

Если на автомобиле будет отсутствовать один из этих элементов электрохимической защиты, ничего не сможет функционировать. А потому предотвратить возникновение и распространение коррозии по кузову автомобиля не удастся.

Особое внимание стоит уделить вопросу разности потенциалов. У различных специалистов есть своё мнение на этот счёт. Они говорят о разности потенциалов и степени защиты, которая непосредственно зависит и определяется этим параметров.

Металл кузова якобы защищается полноценно от ржавчины в тех ситуациях, когда величина потенциалов составляет порядка 0,1-0,2 В. Но это условное значение, которое нельзя считать абсолютно справедливым и единственно верным.

На практике расстояние между катодом и анодом может составлять от нескольких сантиметров вплоть до нескольких метров. Но чем больше указанное расстояние между двумя электродами, тем выше параметры разница потенциалов должны быть. Плюс воздух не сможет проводить ток с небольшим показателем напряжения, что требует иметь разницу потенциалов на уровне 1 киловольта.

А вот что действительно важно в этом вопросе влияния на эффективность антикоррозийной защиты автомобиля, так это площадь, которую имеет установленный анод. Чем большую площадь получит этот составной элемент схемы, тем активнее сможет проявлять себя в работе катодная защита. Потому эксперты рекомендуют выбирать более внушительные аноды, монтируемые на авто, чтобы реально обезопасить машину от образования ржавчины и её активного распространения по всему кузову.

Ток

Также в схеме защиты особую роль отводят электрическому току. Тут важно понимать, что для эффективной работы катодного протектора не требуется наличие тока непосредственно между электродами, то есть катодом и анодом. Даже когда определённая сила электротока будет возникать, её стоит воспринимать исключительно как побочный эффект.

Подобный ток между элементами защиты порой образуется в результате намокания анода, колёс автомобиля и пр. И проявляется электроток на аккумуляторе, что позволяет батарее разряжаться с большей скоростью, нежели это происходит обычно.

Чтобы монтаж катодной защиты на автотранспортное средство не наносил никакого вреда для самого авто, а только обеспечивалась надёжная протекция против коррозии, нужно в обязательном порядке соединить анод и бортовую систему. Делается это с помощью такого простого и дешёвого приспособления как добавочный резистор.

Используя этот резистор, удастся ограничить эффект быстрого разряжения аккумуляторной батареи в ситуациях, когда анод окажется замкнутым на катоде, то есть кузове машины. Обычно подобные ситуации возникают по причине того, что схему собрали неправильно. Это ведёт к быстрому износу анода и потере его эффективности. Вплоть до полного окисления с последующим разложением.

Если вы не уверены в собственных силах и возможностях, а также плохо разбираетесь в теории электрохимических процессов, вопрос установки лучше доверить квалифицированным специалистам. Или хотя бы проконсультируйтесь с ними, дабы не допустить ошибок.

Рекомендации по выбору анода

Поскольку катод выбирать нет необходимости, то основное внимание автомобилистов уделяют именно покупке подходящего анода.

Чтобы создать качественную, эффективную и безопасную электрохимическую защиту, требуется соответствующий анод. Всего есть несколько вариантов реализации схемы, каждый из которых обладает своими определёнными нюансами.

Потому стоит отдельно рассмотреть наиболее распространённые аноды и рекомендации по их использованию.

Гаражи из металла

Считается достаточно простым, доступным, из-за чего и очень распространённым вариантом для получения эффективного анода.

Суть заключается в использовании металлического бокса, где будет храниться транспортное средство. Не обязательно, чтобы пол был полностью железным. Порой достаточно наличия открытой металлической арматуры, которой хватает для создания условий качественной антикоррозийной защиты. Летом эффективность протекции повышается, что объясняется активно протекающим парниковым эффектом.

Чтобы организовать защиту с помощью подобного анода, автовладельцу потребуется металлическое сооружение. Его металл соединяют с плюсом аккумуляторной батареи. При этом батарею следует устанавливать на машину через резистор или монтажный провод. В качестве плюса также подойдёт прикуриватель. Но такое возможно лишь при условии, что после отключения зажигания в прикуривателе останется напряжение.

Контур для заземления

Также можно применять контур заземления. При его выборе действия со стороны автовладельца будут фактически аналогичными тем, которые применяются при использовании металлического корпуса гаража.

Но тут важно понимать, что основная антикоррозийная протекция будет направлена именно на днище, в то время как остальные компоненты автомобиля окажутся менее защищёнными.

Ржавчина на дверях авто

Чтобы это исправить, можно провести определённые доработки схему. В землю по периметру стоящего автомобиля вбивается 4 стержня из металла. Их объединяют между собой, используя обычную проволоку из металла. Далее выполняется аналогичный способ подключения, как и в случае с использованием металлического гаража.

Специальный хвост

Их вы можете довольно часто встретить на разных автомобилях. Причём применяются эти металлизированные хвосты на основе резины достаточно давно. Они отличаются наличием эффекта заземления, что и позволяет создавать соответствующую протекцию.

В плане организации катодной защиты установка хвоста считается наиболее простым вариантом. При этом эффективность метода ничуть не меньше, чем у альтернативных способов протекции от коррозии. Хвосты способствуют эффективной антикоррозийной защите в процессе эксплуатации транспортного средства.

Когда наблюдается повышенный уровень влажности воздуха, образуется разность потенциалов между самим транспортным средством и непосредственно дорожным покрытием. В теории при такой ситуации коррозия начинает ещё интенсивнее воздействовать на кузов, постепенно разрушая металлические элементы.

Но тут большую роль играет именно наличие металлизированного хвоста. С его помощью удаётся повысить эффективность воздействия катодной защиты, то есть наблюдается обратный результат, и машина оказывается под надёжной защитой во время движения.

Устройство катодной защиты кузова

При этом хвост обязательно монтируется только в задней части автотранспортного средства. Тут необходимо, чтобы на хвостовик из резины с металлическими вставками и эффектом заземления попадала влага от брызг, возникающих при вращении задних автомобильных колёс.

Не стоит забывать о дополнительных функциях металлизированного хвоста. Такое довольно простое приспособление также выполняет роль антистатического компонента.

Крайне важно правильно установить хвост на своём автомобиле. Если по переменному току, то хвост закорачивают на корпус, а если по постоянному, тогда в изолированном положении относительно автомобильного корпуса. Для подключения используют RC цепочку. Она служит как элементарный частотный фильтр.

Проекторы-электроды

В качестве отдельно рассматриваемого анода выступает специальный электрод с протекторными функциями. Фактически это обычные металлические пластины определённой формы и размеров, которые монтируются на автомобиль.

Чтобы установить такие пластины или электроды-протекторы, требуется выбирать наиболее уязвимые и подверженные возможному воздействию коррозии участки кузова автотранспортного средства. Потому чаще всего для таких целей применяются зоны крыльев, пороги и днище машины.

Если говорить про принцип действия, то никаких существенных отличий в этом плане от остальных рассмотренных ранее способов организации анода протекторы-электроды не имеют.

Но здесь есть один важный момент. Дело всё в том, что подобные протекторные металлические пластины осуществляют непрерывную работу, то есть они воздействуют на металл и защищают его от коррозии постоянно без каких-либо перерывов. Тут не имеет никакого значения, находится машина в движении или стоит на месте. Также не влияет на работоспособность текущие показатели влажности воздуха, что даёт электродам-протекторам неоспоримое преимущество перед всеми конкурирующими анодами.

Чтобы грамотно и правильно организовать качественную защиту кузова своего автомобиля от негативного и во многом пагубного воздействия коррозии с помощью электродов-протекторов, требуется затратить достаточно много времени и усилий. Действительно эффективная защита достигается путём установки минимум 15 пластин на разные участки. Но затраты по времени и силам себя оправдывают полностью. Это позволяет существенно продлить срок службы транспортного средства, и предотвратить сложные ремонтно-восстановительные работы, обусловленные разрушениями, которые были спровоцированы ржавчиной.

Планируя установку электродов-протекторов, стоит особое внимание уделить используемым материалам. В зависимости из сырья, на основе которого производятся элементы, их делят на 2 большие группы.

  1. Разрушающиеся. Это электроды, выполненные в виде металлических пластин, и предназначенные для временного использования. С течением времени материал будет разрушаться, что потребует от автовладельца замены протекторов. Достаточно качественные разрушающиеся электроды могут прослужить 4-5 лет. В качестве сырья для их изготовления обычно используется нержавеющая сталь или металл. Их характеристики и ограниченный срок службы позволяет сделать такие электроды-протекторы финансово более доступными. Если не смотреть на срок службы, элементы работают качественно и справляются с поставленными задачами.
  2. Неразрушающиеся. Подобные протекторы служат значительно дольше. Но за увеличенный интервал эксплуатации приходится платить. По цене они превосходят разрушающиеся аналоги электродов-протекторов в несколько раз. Объяснить это можно не только сроком службы, но и используемыми материалами. Тут сырьём для производства протекторов не разрушающегося типа применяют платину, графит, карбоксил, магнетит и прочие дорогостоящие материалы.

Стоит ли переплачивать за материал и срок службы, каждый решает сам. Но поскольку сама процедура достаточно длительная и сложная в плане исполнения, порой действительно есть смысл переплатить, но установить на весь срок службы автомобиля именно не разрушающиеся протекторы.

Рекомендации по установке

Поскольку теперь схема работы катодной антикоррозийной защиты для автомобиля вам понятна, и все прекрасно понимают её функции и задачи, стоит задуматься над вопросом установки.

Электронная защита автомобиля

Чтобы эффективно и своевременно бороться со ржавчиной или против коррозии, образующейся на машинах, требуется качественная катодная защита для вашего автомобиля. При этом её вполне реально установить своими руками.

Для реализации поставленной задачи нужно придерживаться нескольких простых правил.

  1. Для установки выбирают наиболее слабые места автомобиля, которые начинают первыми страдать от образования коррозии. Вне зависимости от модели и марки транспортного средства, эти уязвимые участки у всех машин примерно одинаковые. К ним относят крылья, колёсные арки, днище, пороги и пр. То есть концентрировать основное внимание нужно на слабо защищённых местах, но при этом не забывать устанавливать протекторы на другие элементы кузова.
  2. Выбирайте пластины круглой или прямоугольной формы. При этом рекомендуется придерживаться определённых ограничений в плане размеров. Площадь пластины не должна быть меньше 4 квадратных сантиметров. Но и покупать элементы размером более 10 квадратных сантиметров также не имеет особого смысла. Для них сложнее будет отыскать подходящее место при монтаже.
  3. Приобретайте необходимое количество защитных пластин. Тут важно учитывать, что один протектор указанных размеров защищает площадь около 35 квадратных сантиметров. Это объясняет, почему на автомобили устанавливается не менее 15 протекторов.
  4. Устанавливать элементы следует на лакокрасочное покрытие, используя специальный эпоксидный клей. При этом допускать прямого контакта между лакокрасочным слоем и пластиной нельзя. Эпоксидная смола должна как бы разделять их между собой.
  5. Пластины монтируются таким образом, чтобы они были направлены лицевой часть навстречу водяным брызгам и агрессивной среде, которая способствует возникновению коррозии.

В остальном же никаких особых трудностей с установкой определённого количества протекторов возникать не должно.

Не лишним будет изучить рекомендации специалистов, проконсультироваться с экспертами в области антикоррозийной защиты и даже немного полистать учебники, где описываются электрохимические процессы.

Если вы сомневаетесь в выборе подходящих протекторов и не уверены в возможности самостоятельно установить пластины, обратитесь к профессионалам. Услуга не самая дорогая, но сохранивший свою целостность кузов полностью оправдывает вложенные средства.

Как утверждают опытные автомобилисты, потраченные силы, время и деньги со временем компенсируются длительным сроком службы автомобиля. Кто-то применяет только один метод протекции, другие используют одновременно несколько мер по защите от ржавчины. Действуйте на своё усмотрение. Зачастую лучше установить нужное число качественных электродов-протекторов в правильные места, нежели вместе применять альтернативные методы.

Практика показывает, что в настоящее время именно протекторы в виде пластин из специальных материалов эффективнее всего справляются с антикоррозийной защитой. Вопрос лишь в правильной установке элементов.

катодный, анодный методы борьбы с ржавчиной

Коррозия – наиболее распространенная причина разрушения металлических поверхностей вашего автомобиля. Продукт коррозионного процесса – это ржавчина – оксид железа. Коррозия металла не останавливается ни на секунду – она начинается в момент рождения автомобиля и распространяется по кузову, днищу, что неизменно приведет в негодность автомобиль, если ничего с этим не делать. Электрохимическая защита автомобиля от коррозии – один из лучших вариантов уберечь свою машину от ржавения.электрохимическая защита машины

Причины коррозии

Зачастую виновниками появления коррозии выступают вода и дорожные реагенты, используемые дорожными службами в холодный период. Таким образом, железо в сочетании с соленым раствором, который создается в результате, подвергается разрушительному влиянию коррозии. Осевшая грязь выполняет роль губки, притягивая молекулы воды из воздуха. Колебания температуры, вибрация, состояние лакокрасочного покрытия – все это влияет на скорость коррозии.

Как защитить автомобиль

Есть три эффективных способа электрохимической защиты от коррозии:

  1. Пассивные методы борьбы. Принцип базируется на изоляции автомобиля от губительного воздействия агрессивной среды.
  2. Метод активной защиты. Это комплекс работ по защите металлических поверхностей автомобиля.
  3. Преобразующий метод. Направлен на борьбу с уже возникшей ржавчиной: удаление, выжигание, модификация ржавчины.

Наиболее действенный способ – активный, а самой перспективной считают электрохимическую защиту кузова от коррозии. Методов защиты от электрохимической коррозии есть два:

  • катодный метод;
  • анодный метод.

катодная зашита кузова автомобиля

Катодная электрохимическая защита

Самым популярным методом является катодная защита – это метод подразумевает сдвиг потенциала корпуса в отрицательную сторону.

Принцип катодной защиты заключается в прохождении тока, вызванного разницей потенциалов между металлом кузовных деталей машины и средой вокруг нее. Более активный материал при этом окисляется, менее активный — восстанавливается.

Электрозащита выполняется с помощью прибора, подключенного к источнику постоянного тока, – этот тип принято называть электронной защитой.

Для этого нужен электронный модуль, который можно приобрести либо изготовить самостоятельно. Он монтируется в салоне автомобиля и подсоединяется к бортовой сети.

Защитный прибор временами следует отключать, так как слишком сильное смещение потенциала может спровоцировать растрескивание металла – этот нюанс можно назвать единственным недостатком катодной защиты от коррозии.

Гаражное хранение – отличный способ защиты

Обезопасить автомашины от ржавения, которые находятся в неподвижном состоянии, можно в гараже, поскольку он предохраняет автомобиль от негативного воздействия. Достаточно подключить кузов к одной из металлических стен. Использование металлического гаража в качестве анода – самый простой и доступный метод электрохимической защиты. Если гаража нет, можно также использовать контур заземления на открытой стоянке.

Если в гараже пол выполнен из металла или есть открытые участки с железной арматурой, то днище машины тоже будет защищено. Летом металлические гаражи создают парниковый эффект, но если выполнить электрохимическую защиту, то он не будет разрушать металлические поверхности, а, наоборот, будет защищать кузов от коррозии.

Есть смысл обеспечить оградить свою технику от коррозии, чтобы не подвергать ее действиям ржавчины и в будущем не плакать над изможденным кузовом.

хранение авто в гараже

Для эффективной работы любой из систем, изучите принцип действия электрохимической защиты, придерживайтесь рекомендаций, следуйте инструкциям и тогда ваш автомобиль получит хороший щит, который обеспечит внешний вид машине и отличное настроение ее владельцу.

Катодная защита от коррозии для движущегося автомобиля

Как своими руками защитить движущуюся машину? Автомобиль в этом случае выступает в качестве катода, а в роли анода водители используют заземление, как защиту автомобиля – резиновый «хвост» или защитные электроды.

«Хвост» — простейший метод профилактики коррозии. С виду это резиновая полоска с вставленными металлизированными элементами. Как правило, ее крепят к задней части машины таким образом, чтобы она свисала и создавала разницу потенциалов между кузовом автомобиля и покрытием дороги.

Огромный плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением. К примеру, на транспортных средствах, перевозящих огнеопасные грузы, применяют в качестве анодов-«хвостов» металлические цепи, которые контактируют с дорогой – так удаляется статика, по причине которой может возникнуть возгорание.

катодная защита

Применение анодной методики

Принцип анодной защиты от коррозии – это принцип некой жертвенности. Пластины, выполненные из цинка, алюминия или меди, устанавливаются в местах, где коррозионные процессы наиболее активны, и перетягивают губительный процесс окисления на себя – в данном случае корпус автомобиля является анодом. Протекторы зачастую устанавливают в зоне крепления брызговиков, на внутренних поверхностях порожков и т.п.

alyuminievyj-anod

Защитить кузов автомобиля от коррозии можно своими руками, изготовив подобные защитные протекторы. Металл, из которого выполнены защитные электроды, может быть разным. Существует два варианта:

Разрушающиеся протекторы. Такие электроды недолговечны – их нужно менять раз в четыре года. Это алюминиевые протекторы, магниевые протекторы, нержавейка, цинковые протекторы.
Неразрушающиеся. Служат намного дольше, однако, и стоимость их гораздо выше. Платина, графит, магнетит – все эти металлы используют в качестве протекторов.
Необходимо знать правила инсталляции таких анодов:

  • форма протектора прямоугольная или круглая. Площадь колеблется от 4 до 10 кв. см.;
  • один элемент способен обезопасить до 35 см площади автомобиля;
  • устанавливать электрод можно на лакокрасочное покрытие при помощи эпоксидного клея, но в некоторых случаях пластины нужно присверливать к корпусу – это уже определенный недостаток, которым располагает протекторная защита автомобиля;
  • пластину следует устанавливать навстречу брызгам.

Оцинковка кузова

Оцинковку кузова выполняет завод-изготовитель. Как правило, кузовные элементы будущей машины погружаются в емкость с расплавленным цинком. Толщина металла, который осядет на поверхности, не больше 2 мкм. Здесь действует принцип, основанный на электрохимических процессах, а именно цинк отбирает окислительные процессы на себя.

цинковый раствор для защиты

Вообще, оцинковка может выполняться тремя способами:

  1. Термический, о котором говорилось выше.
  2. Гальванический способ. Деталь погружают в электролит и цинк налипает на деталь.
  3. Холодный способ. Деталь окрашивают цинкосодержащим составом.

Цинковое покрытие имеет один недостаток – все дело в микропорах, которые есть в цинке.

Буквально через год оцинковка перестает работать должным образом. Большую эффективность предоставляет современный метод катафорез, который предусматривает нанесение 7-9 мкм. цинка. Таким образом срок эксплуатации покрытия возрастает до 10 лет.

Защита машины – процесс обязательный и автовладелец должен это понимать. Все перечисленные способы хороши и действенны, но катодный способ все же намного лучше остальных.

Антикоррозийная – катодная защита авто – Поделки для авто

Большинству автолюбителей известно, что появление даже небольшой царапины может привести к стремительному распространению ржавчины по кузову. И борьба с этой проблемой заключает в себе массу сложностей. Всевозможные виды покрытий, антикоров, мастик – чем только не пытаются защитить машину автомобилисты.

Вот только для качественной обработки всех мест, наиболее подверженных поражениям ржавчиной, автомобиль иногда приходится разбирать почти полностью. На это дело может уйти масса времени.

Помимо этого, во время эксплуатации автомобиля все покрытия постепенно разрушаются. Вибрация в движении приводит к появлению микротрещин, а удары песчинок и камней появляются сколы на краске. И всё это делает вполне понятным желание каждого автомобилиста найти волшебный прибор, в который придётся вложиться один раз и потом забыть о проблеме ржавчины на кузове навсегда.

Применение прибора в различных сферах

Уже на протяжении долгого времени самые разнообразные объекты защищаются от коррозии катодным методом. К примеру, на судах практикуется установка специальных протекторов, растворение которых в морской воде обеспечивает защищенность всего корпуса судна. А если говорить о подземных коммуникациях – трубы до укладки обрабатываются антикорами, а затем обматываются лентами из специального материала.

На некотором удалении от труб в землю укладывается анод (электрод) – металлическая болванка, на которую накинут «плюс» от постоянного тока. На саму трубу накидывается «минус». Разность потенциалов защищаемого металла и электрода в цепи электролита проходит ток. На аноде высвобождаются электроны (окислительная реакция) и за счет этого прекращается саморастворение катода (1,2)

Принцип катодной защиты

Необходимо, чтобы в процессе катодной поляризации металлу сообщался отрицательный потенциал, делающий термодинамически маловероятным его окисление. Потенциал в 0,1 – 0,2 В даёт железу и его сплавам полную защиту от коррозии.

Любой сдвиг потенциала может отразиться на степени защиты. По плотности защитный ток должен быть в районе  от 10 до 30 мА/м2. Помимо этого, с течением времени из-за концентрационной поляризации (по кислороду) на металле потенциал смещается дополнительно в минус. Это даёт возможность время от времени отключать прибор (зарядка аккумулятора, ремонт автомобиля и т. д.). (3)

Прибор, защищающий кузов от коррозии включает в себя электронный блок и защитные электроды. На корпусе блока размещается световая индикация процесс работы. Устройство обеспечивает поддержку значения потенциала на влажных участках поверхности на том уровне, который необходим для полного прекращения процессов коррозии.

Это происходит за счет того, что защитные электроды разрушаются.В качестве анодов (защитных электродов) могут использоваться материалы и разрушающиеся (алюминий, нерж. Сталь) и неразрушающиеся. Если говорить о неразрушающихся – это могут быть магнетит, платина, графит, карбоксил. По виду электроды изготавливаются как прямоугольные или круглые пластины с площадью от 4 до 9 см2.

Снимок25

Рисунок показывает схему довольно простого устройства для антикоррозийной защиты, которое отлично справится с проблемой. Конечно, самый примитивный вариант подобного устройства может содержать в себе только провода, подключаемые к «плюсу» аккумулятора и защитные электроды. Но в таком случае будет отсутствовать возможность контроля возникновений коротких замыканий электродов и кузова автомобиля, и слежения за работой самого устройства.

Поэтому здесь в цепи делителя напряжения (R1, R2 и R3) встроен светодиод (VD1), ровно светящийся в рабочем режиме. От аккумулятора ток он потребляет в незначительном количестве, всего где-то 2мА. В случае, если происходит замыкание одного из электродов на кузов машины, диод погасает. Тогда вам нужно обнаружить и устранить проблему. Светодиод может немного изменяться в свечении, если влажность кузова повышена – так работает катодная защита. Стоит отметить, что прибор надежен, потому что во время короткого замыкания выхода на кузов даёт ток перегрузки не больше, чем 25-30 мА.

Что необходимо помнить при монтаже и сборке устройства

  • Один электрод способен обеспечить защиту площади, радиус которой равен примерно 0,25-0,35 м.
  • Устанавливать электроды можно только на участки, которые защищены лакокрасочным покрытием.
  • Может использоваться шпаклевка на основе эпоксидного клея или сам клей.
  • Наружная сторона электродов не должна покрываться электроизоляционными покрытиями (краски, клеи, мастики и т. д.).
  • Установка электронного блока осуществляется в любом удобном месте автомобиля, подсоединять его нужно в общую схему электрооборудования.
  • Электронный блок должен постоянно находиться во включенном состоянии, даже если отключено всё электрооборудование автомобиля.

Затрачивание ресурсов батареи прибором не превышает того, что потребляется автомобильными часами. Даже если аккумулятор будет сильно разряжен, работа прибора будет по-прежнему эффективной.

Еще один вид электрической схемы несложного устройства приведен на рис. 2

Снимок26

Здесь содержится делитель напряжения, выполненный с двумя резисторами, сопротивлениекоторыхR1 и R2. Вывод от резистора R1 (верхний на схеме) соединяется с плюсовым выводом аккумулятора. Вывод отR2 (нижний на схеме) соединяется с «минусом» аккумулятора. Такое соединение резисторов на точке Б даёт на металл кузова потенциал V1, определяемый в выражении U = ExR2 (R1 + R2), где Е – это напряжение аккумулятора (12 В).

Необходимо, чтобы потенциал U равнялся потенциалу защитному, во время которого останавливаются коррозийные процессы. Последовательное соединение резисторов обеспечивает течение тока, равного I = E/(R1 + R2). Сила тока (это от 01 до 100 мА)определяется тем условием, что обычная влажность даёт одному аноду возможность надежной защиты около 4-10 дм2 поверхности. R2 = V/I; R1 = (E/I) – R2.

В случае необходимости внесения изменений в значения потенциала (защитного) и в силу тока, значения для сопротивлений резисторов можно определить исходя из соотношений, приведённых выше. К точке делителя №1 припаиваются изолированные провода, с противоположного конца которых должны быть  припаяны стальные пластины анодов.

Анод – это пластина, сделанная из стали с низким содержанием углерода, размером 2х2 см. В качестве защиты могут использоваться аноды и внешние, это будет описано ниже. Применение прибора заставляет корпус автомобиля брать на себя функцию катода, восстанавливающегося во время эксплуатации из-за окисления анодов. Конструкция может быть произвольной.

Вот так будет выглядеть в собранном виде с использованием заглушки кнопки

Снимок27

Рис. 3. Электроды, установленные в этих точках будут наиболее эффективны:

Снимок28

1 – коробчатые усилители брызговиков, 2 – места крепления подфарников и  фар, 3 – нижняя часть передней панели, 4 – полости за щитками усилителями передних крыльев, 5 – внутренние поверхности дверей и порогов, 6, 7 – передние нижние части заднего крыла и арка колеса по cтыку с крылом, 8 – фартуки задней панели.

Системы катодной защиты | Гальванические и токовые аноды Что такое катодная защита?

Катодная защита (CP) — это электрохимический процесс, который прикладывает постоянный ток к металлу, чтобы замедлить или остановить токи коррозии. При правильном применении CP предотвращает коррозию.

Как работает катодная защита?

Катодная защита работает путем помещения анода или анодов (внешних устройств) в электролит для создания цепи.Ток течет от анода через электролит к поверхности конструкции. Коррозия перемещается к аноду, чтобы остановить дальнейшую коррозию конструкции.

Cathodic Protection Illustration Иллюстрация катодной защиты

Пример катодной защиты трубопровода

На незащищенном трубопроводе потенциальные изменения происходят естественным образом. Куда бы вы ни пошли от незначительного положительного к незначительному отрицательному значению, протекают ток и коррозия гальванического трубопровода. Если вы примените CP к этому трубопроводу — например, линейный анод MATCOR, который проходит параллельно трубопроводу — ток отводится от анода и на трубопровод, предотвращая коррозию.

Трубопровод без СР

Pipeline with no cathodic protection applied.

CP применяется к трубопроводу

Cathodic Protection Applied to Pipeline

Системы катодной защиты

Коррозия является основной причиной преждевременного разрушения металлических конструкций. Операторы могут продлить срок службы своих установок и оборудования, установив системы CP и регулярно проверяя их. Инженеры CP могут проектировать системы для максимального срока службы и простоты замены.

Широкий спектр применения в гражданской и промышленной сфере использует эти системы для предотвращения коррозии в течение многих лет.Они обычно устанавливаются во время первоначального строительства, крупных расширений или обновлений. MATCO обычно разрабатывает системы для работы в течение 30 лет или дольше.

CP Systems защищает инфраструктурные активы от коррозии. Эти структуры включают в себя:

  • Наземные резервуары
  • Заглубленные трубопроводы
  • Арматурная сталь в бетонных конструкциях
  • Теплообменники
  • Морские сваи
  • Листовые свайные стены
  • Другие металлические конструкции

Что такое два типа систем CP?

cathodic protection systems MATCOR Durammo® Глубокая анодная система катодной защиты

Катодная защита — это средство предотвращения реакции металлических конструкций, таких как трубопроводы и резервуары, на окружающую среду и коррозию.При воздействии окружающей среды углеродистая сталь и другие металлы разрушаются электрохимически и в конечном итоге выходят из строя. Системы CP предотвращают процесс окисления, создавая поток тока от системы к структуре.

CP 101 Video »

Существует два основных типа систем катодной защиты: гальванический и импрессированный ток.

Гальваническая катодная защита

Гальваническая коррозия — это электрохимический процесс, при котором один металл более подвержен коррозии, чем другой, когда оба металла связаны электрически.Гальванические (также называемые жертвенными) аноды, используемые для защиты стальных конструкций, являются примером гальванической коррозии, где гальванический анод корродирует для защиты конструкции.

Патрубок анода представляет собой металлический анод, электрически связанный с защищаемой структурой, который более реагирует на окружающую агрессивную среду. Жертвенный анод разъедает, защищая металл защищаемой конструкции.

В гальванической системе аноды, соединенные с защищенной структурой, имеют природный потенциал, который является более отрицательным, чем потенциал структуры.При подключении ток течет от анода (больше отрицательного потенциала) к структуре (меньше отрицательного потенциала) в цепи постоянного тока.

Гальванические аноды (также называемые жертвенными анодами) при правильном применении могут защитить подземные стальные, морские, внутренние и промышленные конструкции от коррозии. Им не требуется внешний источник питания для работы, и поэтому они ограничены в использовании. При правильном применении они могут быть рассчитаны на длительный срок эксплуатации и простоту эксплуатации.

Гальванические аноды доступны в различных конфигурациях, в том числе:
  • Голые металлические аноды, включая магний, цинк, алюминий и другие сплавы
  • Упаковано в засыпку для подземного использования
  • Сделано с внешними стальными ремнями для крепления к конструкциям
  • Типы лент
  • Удочка и специальные формы

Импрессированный ток

Во многих применениях разность потенциалов между гальваническим / расходуемым анодом и стальной конструкцией недостаточна для генерации достаточного тока для обеспечения защиты.В этих случаях источник питания (выпрямитель) может генерировать большие разности потенциалов, позволяя большему току течь к защищаемой структуре. Это упоминается как система катодной защиты (ICCP) с подавлением тока.

Дизайн

Чтобы быть наиболее эффективными и экономичными, системы CP должны быть спроектированы надлежащим образом. CP дизайн является научной дисциплиной, включающей в себя:

  • Понимание условий окружающей среды и конструкции, подлежащей защите от коррозии
  • Обзор вариантов конструкции или приложения
  • Выбор соответствующей системы
  • Полный дизайн, включая подробные спецификации и чертежи с использованием новейшего программного обеспечения

Инженеры-проектировщики, обладающие необходимыми знаниями и знаниями о конструкции, подлежащей защите от коррозии, должны выполнять все этапы проектирования СР.

MATCOR Товары и услуги

MATCOR предлагает ряд решений для защиты активов инфраструктуры, в том числе:

  • Газопроводы
  • Наземные резервуары
  • Морские сооружения, такие как доки и пирсы
  • Завод трубопроводов
  • И больше…

MATCOR Системы катодной защиты включают в себя:

Дополнительные компоненты систем CP

Просмотреть все решения MATCOR CP


Чтобы связаться с нашей командой экспертов по катодной защите для получения дополнительной информации, чтобы задать вопрос или получить предложение, пожалуйста, нажмите ниже.Мы ответим по телефону или электронной почте в течение 24 часов. Для немедленной помощи, пожалуйста, звоните + 1-215-348-2974.

Свяжитесь с экспертом по коррозии ,

Системы катодной защиты — Cathodic Marine

Преимущества и использование катодной защиты

Основное преимущество, которое Cathodic Protection обеспечивает по сравнению с другими антикоррозийными системами, заключается в том, что он может быть задействован исключительно благодаря цепи постоянного тока. Кроме того, эффективность примененной катодной защиты можно легко контролировать, а также регулировать, регулируя свойства постоянного тока, проходящего через систему.Он также может работать рука об руку с антикоррозийными покрытиями, где покрытия могли быть подвергнуты совместному нанесению. Он также применяется к морским архитектурным сооружениям для противодействия эффектам коррозии, что увеличивает срок службы этих конструкций.

Почему мы должны идти с CATHODIC морской техники

Компания Cathodic имеет более чем 14-летний опыт производства и проектирования в области предоставления комплексных систем катодной защиты (СР) и систем предотвращения морского роста (MGPS) для морской, морской нефтегазовой, морской и морской гражданской промышленности.

Cathodic, где это необходимо, может также помочь в качестве инженеров по коррозии при проектировании СР, сервисных работах, проверке и тестировании коррозии.

Cathodic очень строго соответствует техническим требованиям DNV-RP-B401, ISO 15589-2 и NORSOK M-503, MIL-A-18001K, ASTM B418 Тип I и Тип II.

Наш полный ассортимент морских и оффшорных анодов, изготовленных в соответствии с требованиями NACE и ASTM. Технический проект соответствует BS 7361, DNV RP B401 и NORSOK Стандарт M-503.

,
Импульсный ток катодной защиты | Предотвращение коррозии

impressed current cathodic protection Системы катодной защиты под впечатлением тока имеют преимущество использования внешнего источника питания для управления током. Это позволяет защитить практически любую конструкцию, независимо от ее размеров или требований к току, с помощью анодов с длительным сроком службы и достаточного размера блоков питания соответствующего размера.

Коррозия металлов — это естественный электрохимический процесс, который вызывает окисление и разрушение металла при воздействии окружающей среды (обычно называемой ржавчиной).) Катодная защита (СР) — это средство предотвращения коррозии путем подачи электрического тока от внешнего источника (анода) через окружающую среду к металлической конструкции, которая защищается. Этот защитный ток изменяет окружающую среду вокруг металла, тем самым останавливая реакцию коррозии. При правильном проектировании и применении системы катодной защиты останавливают процесс коррозии. Катодная защита используется для предотвращения коррозии в широком диапазоне применений, где защищаемая конструкция окружена окружающей средой, которая допускает протекание тока.К сожалению, атмосферный металл не может быть катодно защищен, потому что воздух не является проводником электрического тока, но большинство подводных и подземных применений пригодны для катодной защиты, включая трубопроводы, корабли, доки, причалы, резервуары для хранения и ряд других конструкций.

Основные типы катодной защиты

Существует два основных типа систем CP: гальванический (или жертвенный) и импрессированный ток. Гальванические анодные системы (также называемые жертвенными анодными системами) используют металл, который, естественно, является более отрицательным, чем защищаемый металл, и, таким образом, когда два металла электрически связаны друг с другом, ток течет от металла, который является более электрически отрицательным к металлу, что является более электрически положительным.Этот поток тока приводит к быстрому потреблению анода, поэтому общий термин «жертвенный анод» часто используется для описания этих анодных систем. Типичные гальванические аноды включают магний, цинк и алюминий, поскольку каждый из них является более электрически отрицательным, чем углеродистая сталь или другие стали.

Анодные системы с подведенным током отличаются от гальванических (жертвенных) систем, поскольку в них используется внешний источник постоянного тока для создания потока электрического тока. Использование внешнего источника питания позволяет системе с подаваемым током генерировать значительно более высокий выходной ток с меньшим количеством более длительных анодов, чем у любой системы жертвенных анодов.

  • Аноды с увеличенным сроком службы. Поскольку выбор анодов не зависит от электрического потенциала самого анода, аноды с приложенным током могут быть выбраны на основе других факторов, таких как стоимость материала анода, плотность тока и нормы расхода. На сегодняшний день наиболее эффективными анодами являются стабильные по размерам аноды из смешанных оксидов металлов (MMO). Эти аноды имеют исключительно длительный срок службы анодов по сравнению с другими вариантами анодов.
  • Высших токовых систем. Основная формула для цепи постоянного тока состоит в том, что V = I x R (закон Ома), где V — разность напряжений или движущая сила, I — ток системы, а R — сопротивление системы. Сопротивление системы в значительной степени определяется окружающей средой и не может быть легко изменено. Для гальванических анодов значение V является фиксированным и составляет менее 1 Вольт, таким образом, величина тока, который может генерироваться от гальванического анода, также ограничена. В системах ICCP напряжение возбуждения является функцией размера выпрямителя cp, и типичные напряжения могут варьироваться от 20 В до 100 В.Гораздо больше, чем у любой гальванической системы.
  • Большой системный контроль. В системе с гальваническим анодом существует только очень ограниченное количество способов управления выходом системы. Для большинства гальванических систем они установлены и оставлены для работы без элементов управления. В некоторых случаях они работают так, как задумано, а в других случаях они либо работают слишком быстро, вызывая преждевременный выход из строя, либо не работают достаточно для защиты конструкции. Но после установки у вас мало контроля над их работой.В системе с подведенным током источник питания можно регулировать для изменения тока, подаваемого на анодную систему. Если разряжается слишком большой ток, выход источника питания системы можно отключить, или, наоборот, если подаваемого тока недостаточно, выход системы может быть увеличен (по крайней мере, до предела используемого источника питания).
  • Простота мониторинга и контроля. Блок питания с системой тока под напряжением обеспечивает простой способ контроля и управления производительностью системы.После установки и правильного ввода в эксплуатацию выпрямитель тока системы катодной защиты под напряжением обеспечивает легко проверяемую точку контроля. Ежемесячные показания выходного напряжения и тока источника питания могут быть проверены для обеспечения соответствия с предыдущими показаниями. При использовании системы с гальваническим анодом в конструкции требуются специальные условия для испытаний, чтобы подтвердить производительность системы.

MATCOR является лидером в разработке, изготовлении и монтаже систем катодной защиты под напряжением, в том числе:

Свяжитесь с нами по ссылке ниже, чтобы узнать, подходит ли система катодной защиты с подаваемым током для вашего применения.

Свяжитесь с экспертом по коррозии ,

Катодная защита от коррозии

Многие автомобилисты знают, что достаточно увидеть небольшую царапину — и ржавчина начинает поглотить автомобиль. И бороться с этим очень сложно. Которые только придумывают любые хитрости автолюбителей — различные покрытия, мастики, антитела … но вот в чем проблема: для того, чтобы правильно обрабатывать все наиболее пострадавшие места, иногда приходится разбирать всю машину. Такая операция требует времени и требует постоянного контроля. Кроме того, в процессе эксплуатации происходит постепенное разрушение покрытий.Из-за вибрации при езде появятся трещины, под ударами камней или песка стружка. Так что понятно желание автомобилистов приобрести чудо-устройство, когда-то потраченное и навсегда защитившее организм от ржавчины.

Метод катодной защиты от коррозии давно используется на самых разных объектах. Например, на судах устанавливаются специальные протекторы, которые при растворении в морской воде обеспечивают защиту корпуса. Подземные трубы перед укладкой обрабатывают ингибитором ржавчины и оборачивают специальной лентой.На определенном расстоянии от трубопровода похоронен анод (электрод) — металлический диск, к которому подключается плюс источник постоянного тока, а сама трубка — минус. Из-за разности потенциалов между электродом и экранированным металлом в цепи, образованной электролитом (влага, соль и т. Д.), Возникает ток. На аноде происходит выделение электронов — реакция окисления, и процесс рассасывания катода прекращается [1, 2].

Во время катодной поляризации металла необходимо сообщить об отрицательном потенциале, при котором окисление становится термодинамически маловероятным.Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1 … 0,2. Кроме того, способность к сдвигу мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10 … 30 мА / м2.

Кроме того, со временем на металле из-за концентрационной поляризации кислорода появляется дополнительный потенциал смещения к отрицательной стороне, что позволяет периодически выключать устройство при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и т. Д.) [3 ].

Устройство защиты от коррозии состоит из электронного блока и защитного электрода.На корпусе электронного блока размещен световой дисплей устройства.

Устройство позволяет поддерживать величину потенциальных влажных участков на поверхности тела на уровне, необходимом для полной остановки и остановки процессов коррозии из-за разрушения защитных электродов.

В качестве защитных электродов (анодов) могут быть использованы как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), требующие замены через 4-5 лет … и не разрушающие. В качестве нелетучих электродов могут применяться карбоксил, магнетит, графит или платина.Защитные электроды представляют собой прямоугольные или круглые пластины площадью 4 … 9 см2.

Cathodic corrosion protection

На рисунке показана схема простого антикоррозийного устройства, способного успешно справляться с явлениями коррозии. Разумеется, в простейшей форме устройство катодной защиты может состоять из экранирующих электродов и проводов, подключенных непосредственно к клемме «плюс» батареи. Однако сложно контролировать возможное короткое замыкание электродов с кузовом автомобиля и его работой в целом.Для этого схема блока делителя напряжения R1, R2, R3, светодиод VD1, который в рабочем режиме будет гореть непрерывно, потребляя небольшой ток от батареи (около 2 мА).

Если один из защитных электродов закорочен на кузов автомобиля, светодиод VD1 перестает светиться. В этом случае вы должны найти и исправить цепь. Если влажность корпуса светодиода VD1 может слегка изменить его свечение, это свидетельствует о том, что катодная защита сработает. Кроме того, это устройство обладает высокой надежностью, поскольку оно выдает короткое замыкание на выходе с импульсным током корпуса, не превышающим 30 мА 25….

При установке и монтаже агрегата помните, что:

— один защитный электрод защищает участок с радиусом от 0,25 до 0,35 м …;
— экранирующие электроды устанавливаются только в местах, защищенных лакокрасочным покрытием;
может использовать эпоксидный клей или замазку на его основе;
— электроды внешнего бокового экрана (без пайки) не могут быть покрыты мастикой, краской, клеем или другим изолирующим покрытием.

Электронный блок устанавливается в любом месте автомобиля и присоединяется к общей схеме электромобиля.Таким образом, необходимо, чтобы электронный блок включался даже при питании электрической системы общего транспортного средства.

В целом устройство потребляет не больше, чем часы для автомобиля и обеспечивает длительную эффективную работу даже при полностью разряженном аккумуляторе.

Литература

1. Красноярск В., Зобов Е. В. Средства катодной защиты и оборудование от коррозии. -1981.
2. Люблин Э. Дж. Электрохимическая защита от коррозии. -1987.
3.Турчин В., Бондаренко А. Ток защищает от коррозии. За рулем.-1993.-N 12. -S. 23.

Автор: П. Беляцкий, Новосибирская обл., Г. Бердск; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

.