6Дек

Правильная шумоизоляция автомобиля – Шумоизоляция автомобиля своими руками — DRIVE2

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ АВТОМОБИЛЯ

Содержание
o Виды шумоизоляции автомобиля
o Какая шумоизоляция лучше
o Цели шумоизоляции салона
o Правильная шумоизоляция автомобиля своими руками: основные этапы работ
o Зоны повышенного внимания при проведении шумоизоляции

В дорогих авто бизнес класса шумоизоляция салона выполнена на высоком уровне, и совсем иначе обстоит дело в более дешевых машинах. Здесь защиты от посторонних шумов может не оказаться совершенно, либо она будет выполнена на крайне низком уровне. Соответственно, комфорт, особенно при длительных поездках, будет невысоким.

Помимо невозможности в полной мере насладиться негромкой музыкой из стереосистемы, постоянно воздействие шумов крайне негативно воздействует на организм водителя, снижая его внимательность, скорость реакции и провоцируя быструю утомляемость. Кроме этого, повышается раздражительность, что «заставляет» водителя выбирать более агрессивный стиль вождения, что чревато различными аварийными ситуациями.

ВИДЫ ШУМОИЗОЛЯЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Перед тем, как правильно сделать шумоизоляцию в современном авто, следует знать, в каких местах имеет смысл размещать материалы для шумоизоляции. В соответствии с местом размещения, различают

Виды шумоизоляции:

 

В зависимости от основной проблемы, сделать шумоизоляцию в автомобиле можно как полной, так и частичной. Кроме того, в зависимости от используемых для работы материалов, дополнительно может быть достигнут эффект термо- и виброизоляции, что еще больше повышает комфорт при длительных автомобильных передвижениях.

Для того определить, какой материал выбрать для шумоизоляции автомобиля, следует знать основные виды материалов, которые уже доказали свою достаточную эффективность, поскольку были разработаны специально для автомобилей.

  1. Визомат. Материал на основе смолы, поверх которой расположен слой фольги. Его удобно использовать на больших поверхностях – пол, арки, крыша или багажник. Материал достаточно эффективно гасит звуковые колебания и снижает степень вибрации. Приклеивается на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность путем разогрева смолы строительным феном.
  2. Вибропласт. Достаточно универсальный фольгированный материал, для приклеивания которого фен не потребуется (хотя не помешает). Наиболее часто используется на крыше, в дверях и для багажника. Выпускается в двух вариантах толщины.
  3. Сплен. Пористая изоляция с отличными звукопоглощающими характеристиками, но имеющимся недостатком, проявляющимся в виде скрипа при взаимодействии с пластиковыми деталями.
  4. Бипласт. Предназначен для ликвидации скрипов и заполнения щелей между различными деталями в салоне. Представляет собой схожий с поролоном материал, мгновенно принимающий форму щели/зазора, обеспечивая надежную изоляцию между примыкающими деталями. С успехом применяется на пластмассовых деталях, на стойках лобового стекла и во всех местах скрипа.
  5. Маделин. Особая ткань, снабженная клеящим слоем, использующаяся для устранения зазоров между различными конструктивными элементами, а также для обмотки жгутов с электропроводами.

КАКАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЛУЧШЕ

Какую шумоизоляцию выбрать для автомобиля решает сам автолюбитель исходя как из приоритетных задач, которые требуется решить, но и материальных возможностей. Наиболее качественно решает проблему изоляции салона профессиональная шумоизоляция авто, но при наличии желания и определенного количества свободного времени, ее вполне можно провести своими руками, точно соблюдая технологию наклеивания применяемых материалов. Имеет смысл предварительно изучить инструкцию к транспортному средству, чтобы при разборке не возникло каких-либо затруднений.

Однозначно ответить на вопрос, какая шумоизоляция для авто лучше практически невозможно. Можно сказать, что лучше использовать специальные материалы, предназначенные именно для автомобиля – они учитывают все особенности и сложности при эксплуатации, к примеру, постоянная вибрация, перепады температур и высокая влажность. Не стоит фанатично искать отдельно теплоизоляцию, отдельно вибро- и звукоизоляцию, поскольку все эти свойства, как правило, объединяются в одном материале. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на термостойкость материала, используемого для изоляции моторного отсека.

Стоимость шумоизоляции автомобиля варьируется в зависимости от технических особенностей и толщины материала, но его приобретение с лихвой окупается высоким акустическим комфортом в салоне, отсутствием скрипа и вибрации. Кроме того, в зимнее время салон будет гораздо теплее, а в летнее время будет нагреваться гораздо медленнее, даже под прямыми солнечными лучами. При этом, чтобы получить идеально изолированный салон, скорее всего потребуется использовать несколько видов изоляции, основная часть из которой будет снабжена фольгированным слоем. Посмотреть, как это делается на практике можно на видео

ЦЕЛИ ШУМОИЗОЛЯЦИИ САЛОНА

Установка шумоизоляция в авто по отзывам владельцев помогает добиться следующих эффектов:

  • звукоизоляция моторного отсека;
  • понижение шума при работе коробки передач;
  • снижение уровня шума от самой дороги;
  • устранение посторонних шумов (скрипов) пластиковых элементов отделки салона;
  • теплоизоляция салона.

Установка шумоизоляции на автомобиль своими руками – это вынужденная мера, поскольку автопроизводители, стремясь максимально снизить стоимость продукции, уделяют этому моменту минимальное внимание. Кроме того, все более совершенная подвеска становится тише, соответственно, шумоизоляция машины становится для производителя все менее актуальной. При этом, даже при первоначальном отсутствии скрипов и обильных шумов в новом автомобиле, езда по плохим дорогам очень быстро вызовет их появление.

Посторонний шум проникает внутрь салона через двери, пол и потолок, багажник и моторный отсек. Встречая на своем пути многочисленные преграды, он частично ослабевает, а частично переходит в вибрацию, которая также воспринимается человеком как шум. Отсюда выделяется шум первичный и вторичный. Установка шумоизоляции для автомобиля позволяет эффективно бороться с обоими видами. Для достижения такого эффекта ее лучше проводить комплексно, т. е. проклеивать изолирующими материалами весь автомобиль.

ПРАВИЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ СВОИМИ РУКАМИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ

Монтаж вибро шумоизоляции автомобилей нельзя назвать простым процессом. Он включает четыре основных этапа.

  1. Разборка салона (полная).
  2. Укладка (проклейка) выбранных изоляционных материалов.
  3. Установка материалов для борьбы со скрипами в салоне.
  4. Сборка и оценка качества выполненной работы при движении авто.

Перед тем как проклеить машину шумоизоляцией, ее салон должен быть полностью разобран до металла. Снимать или не снимать торпеду, автовладелец решает самостоятельно, в зависимости от наличия свободного времени и желания. Осуществляя демонтаж, особую аккуратность стоит проявлять по отношению к крепежным элементам, которые могут сломаться или потеряться. По окончании работ по разбору, получается совершенно голый салон, все поверхности которого подлежат очистке от грязи и тщательному обезжириванию. Только после этого можно приступать проклейке автомобиля шумоизоляцией своими руками.

Вначале укладывается виброизоляционный материал, площадь использования которого должна составлять не менее 80% от площади всех металлических поверхностей в салоне. Поверх него закрепляется шумоизоляция. От этого правила можно отступать в том случае, если приобретенный материал сочетает в себе оба этих качества. Стоит понимать, что, сэкономив, и купив слишком тонкий или некачественный материал, вся выполненная работа окажется напрасной, поскольку желаемого результата не принесет.

Внимание!Работать с изоляцией, имеющей фольгированный слой, лучше в перчатках, поскольку весьма велика вероятность достаточно глубоких порезов фольгой.

Если шумоизоляция автомобиля своими руками выполнена правильно, в настоящую проблему может превратится различное поскрипывание в салоне, которое ранее не замечалось. Поэтому работы, направленные на борьбу со скрипом крайне желательно выполнить сразу же после монтажа шумоизоляции. Для этого используются специальные материалы, перечисленные выше, которые укладываются между металлом и пластиковыми деталями салона. Сборка салона проводится в порядке, обратном разборке.

ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

  1. Двери. Шумоизоляция дверей автомобиля должна выполняться однозначно, поскольку именно через них в авто проникает огромное число шумов. Это сопряжено с их большой площадью и малым количеством ребер жесткости. Качественная их обработка дает весьма ощутимый эффект, мгновенно повышая акустический комфорт в салоне.
  2. Капот. Правильная шумоизоляция авто, особенно дизельного, невозможна без обработки этой зоны. Большая площадь капота провоцирует серьезные вибрационные нагрузки. Его обработка положительно сказывается на комфорте при движении.
  3. Багажник. Его изоляция актуальна для любого автомобиля. Поскольку существенно снижает уровень шум, исходящий от задних арок.
  4. Крыша. Она становится серьезным источником вибрации и шума при движении на большой скорости. Его вибро- шумоизоляция снижает характерный гул в салоне.
  5. Пол. Установка шумоизоляции на автомобиль своими руками не принесет ощутимого результата, если миновать этот участок. К нему вплотную примыкают такие источники шума и вибрации, как колесные арки и элементы подвески. Поэтому требуется укладка достаточно толстого слоя.
  6. Арки колес. Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками необходима прежде всего потому, что они отлично передают весь шум и вибрацию в салон. Сами при этом, не являясь источником шума.

Заключение

Лучшая шумоизоляция для автомобиля – это комплексная изоляция. Для собственноручного ее устройства потребуется достаточно много времени. Это стоит учитывать перед началом работ. Многие водители до последнего сомневаются, стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, но достаточно провести совсем немного времени за рулем автомобиля с шумоизоляцией салона, как любые сомнения пропадают буквально мгновенно. Видео, на котором показаны основные моменты работ:

 

dek-auto.ru

Как сделать шумоизоляцию автомобиля правильно? » АвтоНоватор

Мы постепенно привыкаем к шуму, который сопровождает нас повсеместно, и салон автомобиля во время движения не является исключением. Но иногда просто хочется тишины и покоя, хочется послушать любимую музыку из неплохой аудиосистемы, особенно в дальней поездке, и в этот момент приходит понимание того, что необходима установка шумоизоляции автомобиля.

Как сделать правильную шумоизоляцию авто своими руками?

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

После принятия решения сделать шумоизоляцию автомобиля многие автомобилисты обращают внимание только на преимущества процедуры:
• относительная тишина в салоне и отсутствие посторонних звуков, особенно актуально для отечественных автомобилей;
• качественное звучание акустической системы;
• возможность разговаривать с пассажиром на большой скорости не повышая голоса;
• быстрый прогрев салона и медленное остывание;
• снижение центра тяжести, что влечет за собой повышение управляемости.
Но мало кто задумывается, что шумоизоляция, а особенно если сделана она неправильно (что для новичков не редкость), может стать источником дополнительных проблем:
• ослабление крепежей и деформация деталей кузова из-за неправильно подобранного веса шумоизоляции;
• вес может увеличиться до 50-70 кг, что влечет за собой повышение расхода топлива;
• при разборке салона можно повредить детали интерьера;
• если машина на гарантии, шумоизоляция своими руками лишит этого;
• неправильно выбранный размер элементов шумоизоляции приводит к проблемам их установки;
• при шумоизоляции пола уровень последнего станет выше, коврики могут цепляться за ноги;
• при шумоизоляции багажника вес крышки увеличивается, что может стать следствием проблем при автоматическом открытии;
• если вода попадает во внутренние полости дверей, шумоизоляция впитает влагу и замедлит высыхание, что станет причиной развития коррозии;
• как не парадоксально, но после самостоятельной шумоизоляции могут появиться посторонние звуки, которых раньше не было.

Наряду с этим убеждением возникают два вопроса: какой материал для шумоизоляции использовать? и, как правильно сделать шумоизоляцию авто? Вот и давайте рассмотрим, что под собой подразумевает правильная установка шумоизоляции своими руками.

В любом случае, делается ли процедура шумоизоляции в сервисе или своими руками, технология шумоизоляции автомобиля остается неизменной. А именно: для уменьшения вибрации автомобиля наносятся вибропоглощающие материалы, а для снижения шума – шумоизоляционные материалы.

Не акцентируем свое внимание на теплоизоляционных материалах по простой причине. Сегодня производители, как правило, объединяют в одном материале два свойства: шумо, и теплоизоляцию.

Правильная установка шумоизоляции имеет два основных этапа, которые касается как полной , так и частичной шумоизоляции, независимо от места кузова, которое подлежит обработке.

 

Этапы установки шумоизоляции

  1. Подготовка площади. Включает в себя: демонтаж всех составляющих и частей для освобождения площади для работы, зачистку поверхности от ржавчины, пыли и грязи для качественной наклейки шумоизоляционных материалов, обезжиривание поверхности.
  2. Подготовка материала. На этом этапе из плотной бумаги готовятся лекала сложных поверхностей, например, для шумоизоляции колесных арок, или шумоизоляции салона (двери, пространство под торпедо и т.д.). Затем производится изготовление выкроек по лекалам из шумоизоляционного материала.
  3. Нанесение шумоизоляционного материала. Существуют традиционные методы нанесения материалов на поверхность, применимые, как правило, ко всем материалам. Но, при всем обилии информации об этом, при установке шумоизоляции, в первую очередь необходимо ориентироваться на инструкции изготовителя в каждом индивидуальном случае.

А к рекомендациям людей, которые уже производили шумоизоляцию автомобиля своими руками, конечно же, нужно прислушаться.

Особенности при проведении шумоизоляции авто своими руками

  • Температура воздуха при проведении работ не должна быть ниже комнатной, т.е. +18+20.
  • Перед окончательным монтажом выкроек по месту, не снимая защитного покрытия необходимо сделать прокатку этой выкройки валиком, чтобы материал лег на место.
  • Желательно шумоизоляцию крыши и шумоизоляцию пола салона производить одним листом.
  • Не прикладывать всю деталь шумоизоляционного материала, а начинать её монтаж с одного края, постепенно укладывая по месту. Прокатка валиком даже мелких деталей просто необходима для того, чтобы выгнать воздушные пузыри.
  • Виброизоляционный материал для передних колесных арок желательно накладывать с обеих сторон, т.е. и при шумоизоляции двигателя. Это в равной степени относится и к задним аркам, т.е. при шумоизоляции багажника.
  • После нанесения шумоизоляции обязательно, как минимум 12 часов машина не должна выезжать из гаража для того, чтобы «схватилась» клеевая основа.

Естественно, самой правильной установкой шумоизоляции будет полная шумоизоляция автомобиля сразу. Но, существует масса причин, которые этому могут мешать. Поэтому проводя последовательно, при наличии времени и средств, частичную шумоизоляцию, вы ничего не потеряете. Эффект будет тот же, лишь займет немного больше времени.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

carnovato.ru

Шумоизоляция своими силами — DRIVE2

Вместо пролога

Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете.

Шумоизоляционные материалы

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса (ZAZ Lanos) был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа. Шум в салон доносился только из окон на приличной скорости от ветра (увы, стекла шумить нельзя). В городском режиме даже стоящую рядом маршрутку, работающую на соляре, в салоне вообще не было слышно.

«Да, да, да, бла бла бла», скажете Вы: «и к чему здесь много слов?». Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут «стало намного тише», а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: «а мне и так нравится». Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте.

Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Виброизоляция stp, шумоизоляция изолон, антискрип маделин и фен makita

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.

www.drive2.ru

Шумоизоляция твоего автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

  • двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
  • улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

 Первый слой: виброизоляция.

 Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия! 

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП. 

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. 

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

auto-shum.ru

Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля


Автомобиль в современном мире стал для большинства автолюбителей фактически вторым домом, в котором они проводят достаточно много времени. И очень важно, чтобы водитель не отвлекался на уличный шум или громкие звуки из-под капота, мог слушать качественную музыку или с комфортом беседовать с пассажирами.


Ключевой фактор комфортной атмосферы в салоне – правильная шумоизоляция автомобиля. Качественная обесшумка автомобиля обеспечит чистое звучание акустической системы и не пропустит в салон посторонние звуки, избавив водителя и пассажиров от шумового дискомфорта. Однако большинство производителей автомобилей бюджетного и среднего сегмента стараются снизить себестоимость авто и ограничиваются обесшумливанием двух-трех участков. Поэтому для обеспечения комфортной атмосферы в салоне автолюбителям приходится решать задачу обесшумливания в индивидуальном порядке.


Правильная шумоизоляция авто сделает практически незаметным шум дороги и проезжающих машин, вас перестанет раздражать гул покрышек и шум работающего двигателя. А звучание аудиосистемы станет более глубоким и чистым, вы сможете наслаждаться более насыщенной музыкой. Обесшумка салона обеспечит и значительное повышение комфорта – зимой салон будет медленнее остывать, а летом прохлада от кондиционера сохранится дольше.


Но какая шумоизоляция для автомобиля считается правильной? Какие материалы для этого использовать? И как выполнить обесшумливание? Ответы на эти вопросы интересуют каждого, кто планирует шумоизолировать свое транспортное средство.

Правильная шумоизоляция: советы и рекомендации


Посторонние звуки проникают в салон отовсюду – с днища авто, с колесных арок, с потолка, из моторного отсека и прочих элементов транспортного средства. Их источником являются вибрации, возникающие при работе узлов и агрегатов автомобиля, встречные потоки ветра, трение покрышек о дорожное покрытие. Немалый вклад в создание шумового дискомфорта вносят и плохо состыкованные пластиковые элементы интерьера.


Правильная шумоизоляция автомобиля подразумевает комплексное обесшумливание всего транспортного средства. Только в этом случае можно добиться максимального уровня тишины в салоне. Однако это достаточно затратное мероприятие, поэтому при ограниченном бюджете шумоизоляция автомобиля может проводиться поэтапно, начиная с наиболее критичных зон. Эффект, в конечном итоге, будет такой же, только весь процесс займет больше времени.


Для обесшумливания автомобиля используют только профессиональные материалы. Подручные средства не позволят добиться хорошего и долговечного результата. Не стоит также пытаться экономить на качестве шумоизолирующих материалов, приобрется их по принципу «где дешевле». В противном случае все вложенные средства и все труды окажутся бесполезными, а для переделки потребуются немалые дополнительные вложения.


Профессиональные материалы для шумоизоляции автомобиля делятся на четыре основные группы:

  • виброизоляторы, которые гасят вибрационные колебания;
  • звукоизоляторы, отражающие звуковые волны;
  • звукопоглотители, которые гасят шум;
  • антискрипные материалы, препятствующие трению деталей друг о друга.


Виброизоляционные материалы производятся на основе битума, каучука, мастики или комбинации этих компонентов. Они эффективно поглощают вибрационные волны и препятствуют их дальнейшему распространению за счет высокой вязкости и упругости составляющего их материала.


Звукоизоляторы не только отражают внешний шум, но и обладают хорошими теплоизоляционными качествами. Их применение обеспечивает дополнительное утепление салона авто.


Шумопоглотители представляют собой мягкие высокопористые материалы, которые эффективно гасят звуковые волны, в особенности средние и высокочастотные. Коэффициент звукопоглощения достигает 95%.


Противоскрипные материалы используют для устранения звуков, возникающих при трении друг о друга пластиковых или металлических деталей салона. Они обладают высокой устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям.


Шумоизоляция автомобиля подразумевает использование шумоизоляционных материалов в комплексе, поскольку каждый из видов обесшумки выполняет разные функции. Вначале наносят вибропоглощающие материалы, а вторым слоем укладывают звукоизоляторы или звукопоглотители. В некоторых зонах для достижения наилучшего результата «пирог» шумоизоляции может состоять сразу из трех слоев, а именно – вибродемпфера, звукоизолятора и звукопоглотителя, которые наносят последовательно.


Очень важно, чтобы вибро- шумоизоляция монтировалась на подготовленную площадь. Для этого поверхность зачищают от ржавчины, удаляют пыль и грязь, после чего обезжиривают.

Правильная шумоизоляция: основные особенности


Добиться хорошего результата обесшумливания можно только при условии подбора шумоизолирующих материалов индивидуально для каждого участка. Выбор основывается шумо- и вибронагруженности конкретной зоны, а также на условиях эксплуатации.


Кузов автомобиля можно разделить на шесть участков, каждый из которых имеет свои особенности и требует вдумчивого подбора шумоизолирующих материалов:

  • двери;
  • пол;
  • потолок;
  • колесные арки;
  • капот;
  • багажник.


Качество шумоизоляции дверей серьезно влияет на акустический комфорт в салоне, ведь именно через двери внутрь автомобиля проникает основной поток внешних звуков. Дело в том, что на заводе обесшумливание дверей делают в минимальном объеме или не делают вообще. Шумоизоляция дверей также значительно улучшает качество звучания динамиков аудиосистемы. Именно поэтому многие автолюбители начинают процесс обесшумливания авто именно с этого участка.


«Пирог» шумоизоляции дверей обычно содержит два слоя – вибродемпфер и шумопоглотитель. Чтобы получить доступ к внешним панелям потребуется демонтировать обшивку, а в некоторых авто – и механизм стеклоподъемников. Виброизолятор наносят на внутреннюю поверхность дверей, его толщина зависит от толщины металла дверей. Чем тоньше металлическая панель, тем более толстый вибродемпфер потребуется для качественного обесшумливания. Виброизоляционным материалом также оклеивают внутреннюю поверхность дверных карт. Поверх вибродемпфера наносят шумопоглотитель, а все стыки обрабатывают противоскрипным уплотнителем.


В области пола находится наибольшее количество вибронагруженных поверхностей. Это – перегородка между салоном и моторным отсеком, тоннель глушителя, колесные арки со стороны салона и прочие. Их необходимо обработать тяжеловесными вибродемпфирующими материалами стык в стык без пропусков, чтобы виброизолятор занимал 100% поверхности. Поэтому перед обесшумливанием пола надо снять передние и задние сиденья, демонтировать декоративное покрытие. Вторым слоем наносится шумоизолятор. Также рекомендуется демонтировать переднюю панель и обмотать жгуты проводов антискрипным материалом.


Важный этап обесшумливания пола – вибро- и шумоизоляция моторного щита. Именно через эту зону в салон проникает шум от работающего силового агрегата и трансмиссии. Основная сложность заключается в том, что для доступа к моторному щиту потребуется снять приборную панель, а после окончания работ аккуратно поставить ее на место.


Через потолок в салон проникает гул от воздушных потоков при движении на высокой скорости, а также стук капель дождя. Обесшумливание крыши подразумевает получение доступ к металлической панели, для этого придется демонтировать декоративную обшивку. Виброизолятор монтируют между ребрами жесткости, поверх них устанавливают звукоизолятор. Чем большую площадь крыши вы обработаете, тем лучше будет результат.


Колесные арки – один из главных источников вибрации, они транслируют вибронагрузку на более ровные участки кузова с меньшей жесткостью. Кроме того, через колесные арки в салон проникает гул резины и шум подвески. Поэтому для их обработки применяют тяжелые вибродемпфирующие материалы, которые эффективно гасят вибрации. Обесшумливание колесных арок подразумевает обработку как внутри, так и снаружи. Причем снаружи оклеивается не только металлическая арка, но и пластиковые подкрылки.


Обесшумливание капота не только снижает шум от работающего двигателя в салоне, но и защищает силовой агрегат от замерзания в холодное время года. Однако хороший результат обесшумливания наблюдается только в тандеме с шумоизоляцией моторного отсека при обработке пола салона. Для обесшумливания капота применяют только те самоклеящиеся материалы, которые устойчивы к высоким температурам, царящим в моторном отсеке. Обработке подвергают плоские поверхности между ребрами жесткости. После монтажа вибродемпфера и шумопоглотителя нужно вернуть на место штатную обесшумку, если она имелась в вашем автомобиле.


Обесшумливание багажника – важный этап в комплексной шумоизоляции автомобиля. Обработке подвергается крышка багажника и само багажное отделение. Схема обесшумки багажника не отличается от других участков автомобиля – вначале поверхности оклеивают вибропоглотителем, а сверху наносят шумоизолятор.

shumoff77.ru

Правильная и качественная шумоизоляция пола автомобиля своими руками

Ранее мы рассказывали Вам, как правильно и качественно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками.

Пришло время рассказать, каким образом можно качественно сделать шумоизоляцию пола салона автомобиля.

Собственно, как и любая другая деталь автомобиля, шумоизоляция пола включает в себя: виброизоляцию, шумо-теплоизоляцию, шумопоглотитель

Начнем с выбора виброизоляции.

Пол, особенно его передняя часть ― это достаточно вибронагруженный участок. Вдобавок ко всему, на полу металл всегда более жесткий и более толстый, чем на дверях, крыше и т.д. Поэтому вибрации пола несут в себе больше энергии, нежели вибрации двери, крыши. К чему все это?  А все это к тому, что для более толстых  и жестких металлов требуется более мощный вибропоглотитель. И что бы вам не пытались доказать, что 2мм виброизолятора достаточно для пола ― никому не верьте, доверяйте только здравому смыслу (это все равно, что кто-то скажет «на автомобиль весом 4 тонны достаточно двигателя объемом 1л» ― да, он поедет, тронется с места, доедет до перекрестка, НО вопрос ― СКОЛЬКО ВЫ ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ?)

Мы рекомендуем на пол устанавивать виброизолятор толщиной НЕ МЕНЕЕ  3мм и фольгой (!!! обязательно !!!) = 100 микрон!

Под эти критерии подходят: Шумофф М3, Шумофф М4, Шумофф МиксФ, Шумофф МиксФ Special Edidtion, Шумофф ПрофФ.

Все эти материалы (за исключением ПрофФ) НЕ НАДО греть феном, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО прикатывать валиком.

Выбираем шумо-теплоизоляцию

После качественной прикатки виброизоляции можно приступать к монтажу второго слоя, который будет выполнять роль звуко-теплоизоляции (шумо-теплоизоляции), спектр которой в линейке материалов Шумофф также достаточно широкий.

Из недорогих можно выбрать Шумофф П4 (П4В), Шумофф П8 (П8В) ― эти изоляторы изготовлены из вспененного полиэтилена по собственной рецептуре Шумофф. Материалы горючие, поэтому в места высоких температур и открытых накаленных мест (рядом с коллектором, например) для монтажа не подходят.  Пол не относится к категории высокотемпературных мест, поэтому данные материалы без проблем можно использовать. НЕ ВПИТЫВАЮТ влагу, имеют очень мощный клеевой слой, эластичные. 

Их недостаток ― узкий рабочий диапазон частот.

Другая группа шумо-теплоизоляторов ― премиум линейка Шумофф Комфорт 3, Шумофф Комфорт 6 и Шумофф Комфорт 10. Материалы на основе вспененного каучука. Очень широкий рабочий диапазон частот, НЕ ГОРЮЧИЕ, ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЕ.

СОВЕТ: если планируется монтаж третьего слоя (шумопоглотителя), то шумоизолятор рекомендуем выбирать не толще 6мм, чтобы избежать больших проблем при сборке декоративных панелей автомобиля.

Приступаем к третьему слою ― шумопоглощение

По окончании монтажа второго слоя, можно приступать к третьему, которым является шумопоглощающий материал. Основное отличие шумоизолятора от шумопоглотителя мы описывали в нашей статье ранее. Важен тот факт, что шумопоглотитель кладется поверх теплоизолятора, тем самым мы избежим ситуации образования конденсата внутри шумопоглотителя.

В линейке Шумофф имеется 3 вида шумопоглотителя, которые подходят для монтажа на пол салона: Шумофф Герметон 10Л, Шумофф Герметон А15Л и Шумофф Геретон А30Л. Последний самый эффективный, но и самый толстый (3см на пике волны), поэтому собирать салон будет проблематично, НО возможно. 

Герметон А15Л и 10Л самые подходящие варианты по критерию эффективность-удобство сборки салона.

Шумофф Герметон ОЧЕНЬ эффективный материал, работает в широчайшем диапазоне частот. Линейка герметонов с индексом «Л» ― говорит о лицевом покрытии латексной пленочкой, которая не позволит попасть влаге, а также создаст дополнительную конструкционную жесткость материалу, благодаря которой материал не будет сильно растянут при монтаже, а также будет еще более эффективен в низком диапазоне частот (что собственно и необходимо для пола)

ТАКИМ ОБРАЗОМ мы получили 3-х слойный пирог с огромный коэффициентом звукопоглощения в очень большом диапазоне частот. 

Самым эффективным и в то же время оптимальным вариантом исполнения считается пирог: Шумофф МиксФ Special Edition + Шумофф Комфорт 3 + Шумофф Герметон А15Л. 

Да, стоит уточнить, что подобное исполнение не дешевое, НО оно ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. 

 

Надеемся, наши статьи помогут Вам в выборе материалов для шумоизоляции Вашего автомобиля.

 

С уважением,

TSI-AUTO.RU

tsi-auto.ru

Как самому сделать шумоизоляцию автомобиля

Самодельная шумоизоляция для авто ничем не отличается от профессиональной

Правильная шумоизоляция автомобиля – операция, которая требует больших затрат финансов и времени. Для самостоятельного решения этой задачи требуется просторное помещение, простой инструмент и огромное желание, плюс изучение нашего материала.
Если решились заняться шумоизоляцией любимого автомобиля своими руками, это вполне реально, вперед!

Начнем по порядку

Нередко автомобилисты с целью звукоизоляции применяют в своем автомобиле совершенно немыслимые материалы (линолеум, поролон, минеральную вату и другие), хотя:

  • Следует четко понимать, что каждый звукоизолирующий материал должен иметь вполне определенные свойства
  • Например, виброизолятор должен быть мягким, но достаточно тяжелым
  • А звукопоглотитель мягким и не впитывающим в себя влагу
  • Так можно перечислять долго
  • Эффективные звукоизоляторы обладают идеальным набором нужных характеристик
  • При отражении волны звука от твердой поверхности мощность её усиливается
  • Легкий материал не поглотит вибрации
  • Твердый будет распространять их дальше
  • Только мягкий, но одновременно тяжелый материал будет впитывать в себя вибрации
  • Примечательно, что при этом энергия звука преобразуется в тепловую энергию

Источники шума

Слову «шум» существует масса определений, для ясного понимания сформулируем так:

  • Шум – громкие посторонние звуки, мешающие, раздражающие, отвлекающие, происхождение не важно
  • Приведем пример, в салоне у водителя сидит пассажир, который непрерывно громко болтает по мобильному телефону; дома – крикливая реклама в середине интересной передачи и так далее
  • Мы с вами будем рассматривать определение шум, как ненужный посторонний звук в салоне автомобиля

Некоторые считают что нормальный шум в салоне лучше плохой музыки, однако приведу проверенные факты:

  • Высокий уровень шума оказывает вредоносное влияние и на зрительный и на вестибулярный анализаторы, сильно снижает устойчивость четкого видения и замедляет рефлекторную деятельность
  • Кроме того, шум способствует повышению числа различных заболеваний потому, что действует на нашу психику угнетающе, и человек начинает нервничать, вроде бы беспричинно
  • Еще, повышенный звуковой фон вызывает сужение кровеносных сосудов, при этом сокращается притока крови ко всем органам тела
  • Организм начинает бороться и вырабатывать гормоны, которые способствуют повышению давления и дополнительную активизацию работы сердца, что вызывает учащенное сердцебиение, а в последствии и стенокардию
  • Шум сильно затрудняет разборчивость речи, если его уровень превышает 70децибел
  • Современный (особенно отечественный) автомобиль — источник постоянных, сильных различных посторонних шумов
  • Посторонний шум, если не брать шум прибоя или шелест листьев, является еще одним источником стресса
  • Поэтому каждому жителю современного города, проводящего в машине некоторую часть времени суток, необходимо всерьез задуматься о шумоизоляции автомобиля – чтобы сберечь здоровье, которое, потом не купить за деньги
  • Шум в салоне машины бывает постоянный, прерывистый и импульсный
  • Источниками постоянного шума в машине являются двигатель, трансмиссия, подвеска, шины, внешний шум (другие машины)
  • Источники прерывистого шума — вентилятор печки, кондиционер, и вентилятор охлаждения
  • К импульсным шумам относят скрипы, щелчки и стуки
  • Излучателями такого шума являются, панели кузова и элементы в салоне и багажнике
  • Эти шумы сильно утомляют, вызывают постоянный дискомфорт, нервируют и снижают безопасность движения
  • Спектр шумов в автомобиле может доходить до максимума в области низкой частоты (10-200Герц) и затем плавно снижается с увеличением частоты
  • Человек может привыкнуть к постоянному шуму, не задумываясь, какой впоследствии может быть цена

 Виды распространения шума

Звук разделяют в зависимости от среды распространения на воздушный и структурный:

  • Воздушный – который передается по воздуху от источника в стороны (у нас к ушам водителя и его пассажиров). И меньше встречается препятствий на пути звуковой волны, тем выше будет громкость шума в точке его прослушивания
  • Структурный – который передается и излучается вибрирующими деталями кузова. через металл вибрация передается лучше, чем, например, через пластик или через более мягкий материал. Поэтому звукопоглощающие материалы используют для борьбы с акустическим шумом, а поглощающие вибрацию – для снижения шума структурного (вибраций)

Материалы и области применения

Основные группы материалов, применяющихся в шумоизоляции машин:

  • Вибрирующий мотор, трансмиссия, а так же элементы подвески, плюс неровности дороги и возникающее сопротивление потока воздуха заставляют вибрировать детали кузова
  • Чтобы снизит уровень структурного шума, все металлические детали следует проклеить вибропоглотителем
  • В материале поглощение вибраций происходит за счет так называемого внутреннего трения, механическая энергия колебаний при этом преобразуется в тепловую
  • Применение материалов, имеющих высокий коэффициент механических потерь позволяет достичь лучших результатов
  • Все предлагаемые материалы имеют монтажный слой клея
  • Самоклеющаяся шумоизоляция для авто проще монтируется и является более современной
  • А герметизирующие свойства дополнительно защищают от коррозии металл кузова
  • Виброполотители бывают на битумной основе либо бутиловой мастики, с применением алюминиевой фольги и без неё

Так называемые Бимасты являются отдельной группой материалов, они имеют сразу два вибропоглощающих слоя – битумный и мастичный:

  • БиМаст (бывает Стандарт, Супер и Бомб) – это серия новых вибропоглотителей, на основе битумно-мастичной композиции
  • Стандарт – имеет тканевое покрытие, толщину – 3миллиметра, удельную массу – 4,2кг/кв. м
  • Супер – имеет бумажное покрытие, толщиной – 4миллиметра, удельную массу – 5,8кг/кв. м
  • Бомб – имеет алюминиевое покрытие (наилучший материал),толщину – 4миллиметра, удельную массу – 6кг/кв. м

Вибропласт – другой гибкий и эластичный материал, он представляет собой самоклеющуюся полимерную композицию, с алюминиевой фольгой:

  •  Тип М1 – имеет толщину 1,5миллиметра, удельную массу – 3,5кг/кв.м
  •   Тип М2 – имеет толщину – 2,3миллиметра, удельную массу – 3,8кг/кв. м
  • Вибропласт Silver – имеет толщину – 2миллиметра, КМП=0,25 (0,2 у М1)
  • Вибропласт Gold – имеет толщинц – 2,3миллиметра, КМП=0,25 (0,2 у М2)
  • Визомат ПБ – это самоклеящийся битумный вибропоглотитель черного цвета
  • ПБ-2 означает толщину – 2миллиметра, ПБ-3,5 означает толщину – 3,5миллиметров
  • Визомат МП — вибропоглотитель, битумный с алюминиевой фольгой и толщиной – 2,7миллиметра, удельной массой – 4кг/кв. м

Звукопоглотители — поглощают шум, распространяющийся в воздухе:

  • В этой группе представлены пористые материалы, имеющие покрытие и без Поглощение звука в материале происходит при многократном и несинхронном прохождении звука сквозь границы сред воздух-материал-воздух
  • Монтируются звукопоглотители в непосредственной близости к источникам шума Дополнительным свойством этих материалов являются – низкая теплопроводность, все они являются еще и теплоизоляторами
  • Акцент — иглопроколотый звукоизолятор из вспененного полиэтилена, хорошо поглощает звуки за счёт своей открытоячеистой структуры.
  • Изотон – из вспененного полиуретана, покрыт металлизированной лавсановой плёнкой
  • Звукпоглотители идут обычно вторым слоем после виброизоляторов

Звукоизоляторы – отражают звуки в обратном направлении:

  • Вибротон — это вспененный полиэтилен, который покрыт слоем битумной композиции
  • Барьер – это вспененный полиэтилен
  • Сплэн – это мелкопористый пенополиэтилен, дополнительно является хорошим теплоизолятором
  • Они тоже имеют монтажный слой

Антискрипы – служат для устранения скрипов сопрягающихся (соприкасающихся) деталей:

  • Битопласт – это и уплотнительный и антискрипный материал, имеющий липкий слой на базе пенополиуретана, имеющий толщину 5-20миллиметров, имеет специальную пропитку, она придает материалу водонепроницаемость, долговечность, и улучшает звукопоглощающие свойства
  • Маделин – это уплотнительный декоративный материал с тканевой основой (черного цвета) и толщиной 1-1,5миллиметров
  • Инструкция допускает оклеивание звукоизолятором лишь одной из двух трущихся поверхностей

Инструменты

Перечень самых необходимых инструментов:

  • Нож сапожный
  • Ножницы
  • Набор отверток
  • Набор ключей (нужно будет снимать торпедо и все кресла)
  • Растворитель
  • Ветошь чистая
  • Картон (на изготовление лекал)
  • Прокаточный валик
  • Рулетка
  • Строительный фен

Шумоизоляция авто

Теперь, когда с материалами разобрались, пора рассмотреть главный вопрос как самому сделать шумоизоляцию в автомобиле:

  • Работу лучше выполнять поэтапно, каждый этап пусть будет отдельный элемент конструкции машины

Чтобы получить максимальный эффект от шумоизоляции, необходимо проклеить шумоизоляцию в следующих местах:

  • Перегородка между салоном авто и двигательным отсеком с двух сторон
  • Все двери(см.Звукоизоляция двери — это не сложно)
  • Пол в салоне и пол в багажнике
  • Колесные арки
  • Крышка капота и багажника
  • Крыша салона

Начинаем с дверей

Сначала с дверей снимаем всю обшивку и ручки, затем:

  • Полностью удаляем пыль и грязь со всех поверхностей
  • Затем следует обезжиривание всех подлежащих проклейке плоскостей с помощью нитро растворителя
  • Сквозь технологические отверстия внешней стороны двери вы можете добраться до внутренней поверхности
  • Через эти технологические отверстия вся внутренняя часть дверей заклеивается виброгасящими материалами
  • Пластины будете вырезать из вибропоглотителя с помощью сапожного ножа
  • Затем снимаете с них защитную пленку, и пластину приклеиваете к внутренней поверхности дверей
  • Чтобы пластины сделать более эластичными, до снятия с них пленки прогрейте их промышленным феном
  • Прогревание пластины феном нужно для ее лучшего приклеивания к нужной поверхности
  • Затем, по возможности, прикатайте валиком наклеенный материал
  • Все технологические отверстия дверей автомобиля нужно заклеить более тонким шумоизолятором, имеющим внешнюю поверхность из фольги
  • Здесь для каждого отверстия мы вырезаем свою пластину из материала, внахлест звукоизоляция должна идти примерно на 50 миллиметров
  • При наклеивании используйте промышленный фен
  • Поверх виброизоляции приклеиваем шумоизоляцию
  • Подобная шумоизоляция уже позволяет значительно понизить уровень неприятных шумов в салоне машины
  • Однако мы стремимся к идеальной тишине, поэтому на звукоизоляции одних только дверей мы не останавливаемся
  • Фото вам проще найти в Интернете, под вашу конкретную модель, а сам процесс, для любого авто совершенно одинаковый

Шумоизоляция салона и багажника

Демонтируем все сидения, торпедо, напольную обшивку в салоне и багажнике:

  • Затем с открытого металла нужно полностью удалить пыль и грязь
  • Потом, как всегда, обезжиривание
  • Укладываем первым слоем виброгасящий толстый материал
  • Если вам придется приклеивать виброизоляцию к изгибам поверхности, тогда перед снятием защитной пленки, вырезанную деталь нужно будет нагреть феном
  • После нагрева сразу прикладывайте нагретый фрагмент к криволинейной поверхности, чтобы получить повторение всех изгибов
  • После этого снимаете защитную пленку и материал приклеиваете к поверхности, и прикатываете валиком
  • Вибропоглотитель для лучшего его прилегания и четкого повторения рельефа неровной поверхности можно постоянно прогревать феном и прикатывать валиком, либо пристукивать резиновым молотком
  • Вторым слоем, поверх виброизоляции приклеиваете вторым слоем шумоизоляцию
  • Звукоизоляция более эластичная
  • Она более равномерно огибает все изгибы днища салона

Внимание: Не забывайте оставлять прорези для крепления сидений и других элементов, иначе при сборке салона начнутся проблемы.

  • Одновременно с салоном и багажником шумоизоляция кладется на перегородку между салоном и двигательным отсеком и не забывайте про арки колес

Шумоизоляция крыши

Теперь, когда вопрос — как сделать самому шумоизоляцию автомобиля проясняется, переходим к крыше, довольно несложному элементу:

  • Снимаете обшивку с крыши салона, удаляете заводскую, если она есть, шумоизоляцию (обычно бывает тонкий слой пленки на клею, от которого все равно пользы никакой)
  • Удаляете грязь и пыль с поверхности, протираете растворителем
  • Нет нужды полностью заклеивать всю крышу(см.Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне), достаточно будет покрыть ¾ её площади
  • На ровных участках наклеивается полосами виброзолирующий материал с фольгированной поверхностью
  • Приклеивать следует от центра крыши к краям, чтобы разглаживать используйте валик прокаточный либо хорошо отшлифованную дощечку
  • Поверх первичной виброизоляции приклеиваете вторым слоем звукопоглощающий материал
  • Затем ставите на место обшивку потолка

Шумоизоляция капота

Капот нельзя исключать, хотя многие думают, что подобная шумка только для создания тишины окружающим, на самом деле, это не совсем так, капот тоже вибрирует, резонирует и направляет звуковые волны к лобовому стеклу, а значит нуждается в обработке:

  • Крышка с внутренней стороны капота имеет, как правило, симметричные впадины окруженные ребрами жесткости
  • В эти впадины в поверхности крышки и приклеивают пластины виброизоляции, на основе битума
  • Таким же способом выполняется звукоизоляция на крышке багажника
  • Поверх виброизоляции сплошным листом клеится шумо и теплоизоляция

Совет: прежде чем вырезать фигуру из виброматериала, лучше изготовить шаблон из картона, и, подогнав его в размер, затем сделать выкройку виброматериала по шаблону, и резать, так расход будет меньше.

Дополнительно посмотрите видео, для вашей конкретной модели авто.

avtozvuk-info.ru

6Дек

Чем отполировать фары пластиковые – Как полировать фары: советы от автомобилистов

Полировка фар автомобиля своими руками

Фары это важная часть автомобиля. Они помогают при движении в тёмное время суток, освещают дорогу в полной темноте и ночью. Следить за качеством освещения вашего автомобиля достаточно важно. Не только из соображений безопасности, но и комфорта поездки за рулём.

По мере эксплуатации автомобиля, под воздействием окружающей среды, передние и противотуманные фары теряют способность, пропускать световые лучи. Вследствие чего падает обзор управления автомобиля и езда становиться опасной и затруднительной.

Особенно дефекты фар стали актуальны в последнее время. Практически все современные машины выпускаются с пластиковыми передними фарами. Пластик со временем тускнеет, матовеет, желтеет, лопается и имеет другие различные дефекты. Чего нельзя сказать о стеклянных, преимущественно, которые применялись раньше. Они служили практически без износа, а их замена требовалась только в случае разбития.

Производство фар из пластика позволило изготавливать различной, сложной формы. И с возникновением дефектов их можно исправить при помощи полировки, которую достаточно просто выполнить своими руками в домашних условиях.

Полировка фар автомобиля своими руками выполняется практически также как и кузова, но имеет свои нюансы.

Полировку можно разделить на два вида:

  • Быстрая полировка фар. Лёгкое ошкуривание и дальнейшая обработка полиролью, во многих случаях, вообще без применения наждачной бумаги. Такой метод применяют при незначительных дефектах (лёгкое помутнение, мелкие царапины и потёртости).
  • Полное восстановление фары или жёсткая полировка. Данным методом убирают крупные дефекты, которые неустранимы при лёгкой, с применением наждачной бумаги различной градации и полной шлифовкой.

Все передние фары сверку покрыты защитным лаком. Защищающий пластик от окружающей среды и даёт лучшую прозрачность и блеск. Многие проблемы связанны именно с этим защитным слоем лака, а не с пластиком.

Применяемый инструмент и материал

Вначале рассмотрим быстрый вариант, то чем можно обойтись при полировки фары в домашних условиях своими руками. А далее полное восстановление, с применением необходимого инструмента и материала.

  • Малярный скотч, для оклейки соседней поверхности. Если работа производится без снятия.
  • Микрофибра (салфетка) для удаления лишней полироли.
  • Главное средство — паста для фар (полироль) несколько видов. Абразивная и неабразивная.
  • Наждачная бумага для шлифовки, различной зернистости.
  • Полировальная орбитальная машинка это идеальный вариант. Если нет, можно использовать дрель со специальной насадкой для крепления кругов.
  • Полировальные круги. Желательно два, жёсткий для первичной обработки, второй мягкий для финишной.
  • Собственно чистая вода, для смачивания, когда будет производится шлифовка фар.

При шлифовки используйте чистую воду, твёрдая песчинка попавшаяся при работе может оставить крупную царапину.

Технология полировки пластиковой фары

Чтобы полировка фар своими руками была качественной, требуется соблюдать правильный порядок действий. Рассмотрим самый простой (лёгкий) вариант, с незначительными дефектами (помутнение, желтение, выгорание, мелкие потёртости).

Первое что необходимо сделать это помыть и высушить фару. Чтобы песчинки грязи и мусора не попадались, при работе они могут оставить крупную царапину или риску. Далее малярным скотчем обклеиваем зону вокруг рабочей зоны. Чтобы не задеть и не повредить поверхность, которая не будет обрабатываться.

Если дефекты незначительны, можно попробовать отполировать фары автомобиля без процесса ошкуривания. То есть, сразу использовать абразивную пасту.

Возьмите шлифовальную бумагу градацией P1200-P1500 и начинайте шлифовать пластиковую поверхность фары. Не забывайте смачивать поверхность водой, во время работы. Для этих целей удобно использовать бутылку с дыркой в пробке или специальный диспенсер. Для контроля вытирайте воду и смотрите, требуется ли ещё шлифовка. После шлифовки P1200-P1500, рекомендую пройтись шкуркой с меньшим зерном, допустим P2000-P2500. Идеальным вариантом был бы P2000-P3000 Abralon или Trizact 3M. Результат будет гораздо лучше и проще.

Затем вытрите на сухо, нанесите на неё абразивную пасту первого номера, при помощи шлифовальной машинки и жёсткого круга начинайте процесс полировки. После окончания, удалите остатки пасты и осмотрите фару, если прозрачность недостаточна, повторите процедуру.

Полировальную пасту можете использовать абсолютно любого производителя, какую сможете приобрести. Рекомендую использовать профессиональные 3M 74 номер или 17. Либо Meguiar’s 105 номер. Во многих авто магазинах её продают на развес. Поэтому для разового использования не зачем покупать целую дорогостоящую бутылку полироли.

Как завершающий этап, не обязательно, но рекомендую пройти финишной полиролью с мягким кругом. Это даст дополнительный блеск и усилит прозрачность фары. Конечный результат, на фото ниже.

Во время шлифовки есть возможность прошкурить слой лака на фаре до голого пластика и появляется зона окунтирования (видно границу перехода). Возможно в этом случае придётся полностью снимать оставшийся слой лака, до чистого пластика. Хотя во многих случаях этого не требуется, после полировки, зону перехода практически невидно.На фото ниже хорошо видно такую зону.

Советы по работе с полировальной машинкой:

  • Работайте осторожно. Не давайте много оборотов, чтобы не перегреть пластик, так как он может по плавиться или сморщиться.
  • Не останавливайтесь долго на одном месте, плавно водите по всей плоскости.
  • Если чувствуете, что пластик сильно нагрелся, остановитесь и подождите пока он остынет. Затем продолжайте полировать, если это требуется.

Для полировки фар в домашних условиях можно использовать обычную дрель с насадкой, так как у многих нет специальной машинки.

Полное восстановление фар

Теперь рассмотрим процесс полного восстановления прозрачности фар автомобиля, который при желании можно выполнить в домашних условиях.

Восстановление фар происходит за счёт полного снятия защитного слоя лака и слоя пластика до требуемого уровня, пока не уйдут все дефекты. Единственное, что не исправить восстановление это трещины пластика и дефекты изнутри фары.

Здесь нам понадобиться эксцентриковая шлифовальная машинка. Мы будем использовать специальную маленькую пневматическую машинку. Вы можете применять любую электрическую или пневматическую, но она должна быть эксцентриковой. И так приступим.

Шлифовальным кругом с абразивом P500 на сухую обрабатываем поверхность до полного исчезновения всех дефектов.

  1. Толщина пластика достаточно большая, поэтому можете не боятся протереть. Но чувство меры должно быть.
  2. Шлифуйте всей плоскостью подошвы, чтобы не оставить острых рубцов и запилов, так как после полировки они обязательно проявятся.

Далее перебиваем риску от предыдущего абразива шкуркой P800 также на сухую. Лучше использовать мягкую подложку, для ровного шлифования.

Затем уже при помощи воды шлифуем шкуркой на мягкой подложке P1000-P1200. Или можно применить Abralon P1000.

Завершающий этап проводим при помощи P2000- P3000 Trizact или Abralon.

Полируем всё это дело абразивной пастой Meguiars 105 с жёстким кругом.

Доводим до блеска финишной полиролью Meguiars 205.

Вот и всё готово, наслаждаемся прозрачностью и красотой своих фар.

Все эти действия можно проделывать с противотуманными фарами (туманками). Также можно обновить внешний вид задних фонарей. Процесс шлифовки к ним применяют достаточно редко.

Полировка фар зубной пастой и пастой гоя

Так называемая настоящая домашняя полировка фар своими руками. Полазив по интернету нашел очень много статей о полировке фар зубной пастой и гоя. Не могу удержаться и всё таки выскажу своё мнение по этому поводу. Надеюсь не я один так думаю.

Ребята, на дворе 21 век, какая зубная, какая гойя? Может это и было актуально лет двадцать назад, когда не было необходимого материала, но не сейчас. В наше время прилавки магазинов ломятся от ассортимента товара. Можно купить любую полироль, в широком диапазоне цен. Даже самая дешёвая будет в разы лучше зубной пасты или гои. Зачем изобретать велосипед? Полируя фары зубной пастой, Вы никогда не добьётесь такого эффекта, как с помощью полироли.

Если я Вас всё же не переубедил, то полировка фар зубной пастой выглядит так. Возьмите тюбик зубной пасты (не знаю какой) выдавите на фару и начинайте активно втирать. Должно помочь)).

Альтернатива: набор для полировки фар

Альтернативным вариантом может стать покупка специального набора для полировки фар своими руками. Существуют наборы в которых нет необходимости применять полировальную машинку и полировальные средства. Этот будет хороший выбор для работы в домашних условиях, если нет необходимого навыка и условий.

Набор для восстановления прозрачности не требует специального инструмента. Главным рабочим веществом является химическое средство, которое удаляет налёт и желтизну, делает пластик прозрачным и защищает от УФ лучей. А в таком наборе как Delta kits главное средство, специальный двухкомпонентный лак, который наносят при помощи ветоши или салфетки. В каждом наборе имеется инструкция, вопросов думаю возникнуть не должно.

www.myavto.net

Как и чем отполировать пластиковые фары в домашних условиях

Как отполировать фары в домашних условиях? Полировка фар своими руками в домашних условиях не является редкостью. Фары являются важной частью автомобиля и каждый водитель стремиться держать их в частоте, периодически полируя.

Однако не у всех хватает средств на проведение столь дорогостоящей процедуры в специализированном автосервисе.

Чем отполировать пластиковые фары

Многие автолюбители, не желающие выбрасывать большие суммы на полировку в специальных автосервисах, интересуются, чем отполировать пластиковые фары.

Если возникло желание произвести подобную процедуру в личном гараже, то необходимо использовать следующее:

  1. Малярный скотч, используемый для оклейки соседствующей поверхности.
    Его применяют, если фары полируются прямо на автомобиле.
  2. Специальная салфетка для удаления излишней полироли, которая называется микрофибра.
  3. Паста для осветительных приборов, играющая самую важную роль в описываемой операции.
    Её необходимо иметь в двух видах, а именно абразивную и неабразивную.
  4. Полировочная машинка.
    Её можно заменить простой дрелью, если закрепить на неё полирующие круги.
  5. Круги для полировки двух видов, а именно жёсткий и мягкий.
  6. Чистая вода для смачивания в ходе процедуры полировки.

Стоит упомянуть, что существует два варианта проведения подобной процедуры:

  1. Быстрый тип полировки, включающий в себя лёгкое ошкуривание с последующей обработкой полиролью.

При такой процедуре практически никогда не применяется наждачная бумага.

Её проводят, если появились мелкие дефекты, такие как незначительное помутнение, мелкие царапинки или потёртости.

  1. Полное восстановление поверхности осветительных приборов, которое ещё называется жёсткой полировкой.

Подобный способ полирования применяется, если нужно избавиться от значительных дефектов, которые невозможно удалить первым способом.

При проведении такой процедуры в обязательном порядке применяется наждачная бумага разнообразной степени градации и полная шлифовка.

Знающие люди в курсе, что все фары покрыты специальным лаком, обеспечивающим прозрачность.

Он защищает поверхность от опасной среды. Большинство проблем, требующих полировки, возникает именно с ним, а не с самим пластиком.

Подготовка

Перед тем как отполировать пластиковые фары своими руками необходимо произвести определённые подготовительные операции.

Если не уделить им должного внимания, то последующие полировочные работы могут оказаться неэффективными или вовсе бесполезными.

В рамках подготовки необходимо:

  1. Удостовериться, что под рукой находятся нужные для выполнения процедуры инструменты и материалы.

К ним относятся станок для шлифовки с кругами разной степенью зернистости или наждачная бумага, специальный малярный скотч, средство для очистки стекла или обыкновенное мыло, вода, круг из войлока или обыкновенная губка, лак для автомобиля и полироль.

  1. Следующим шагом, необходимо произвести очистку осветительных приборов от пыли и грязи.

Средство для очистки стёкол наноситься на поверхность фар, которую затем протирают ветошью. При мойке не обязательно применять специальные моечные средства.

Однако их использование не повредит. Если ничего подобного под рукой нет, то можно воспользоваться обычным гелем для мытья посуды, мылом, шампунем или прочими бытовыми средствами.

  1. Далее, нужно обеспечить защиту частей кузова возле фары.

Здесь и пригодиться заготовленный заранее малярный скотч. Стоит упомянуть, что подобная процедура производиться только в том случае, если автолюбитель решает полировать осветительные приборы, не снимая их с машины.

В такой ситуации нужно тщательно заклеить элементы кузова, находящиеся в непосредственной близости от линзы фары. Обеспечить подобную защиту нужно как пластмассовым, так и металлическим элементам.

После того как все описанные выше подготовительные процедуры выполнены в полном объёме, можно приступать к шлифовке и полировочным работам.

Существует множество автолюбителей, желающих отполировать фары самостоятельно и при этом не уделяющих должного внимания подготовке.

Такие товарищи, как правило, долго жалеют о своей халатности, особенно когда идут в магазин за новыми осветительными приборами, которые должны заменить испорченные в результате полировки без подготовки.

Как отполировать фары в домашних условиях

Как уже упоминалось выше, многих автолюбителей интересует, как отполировать фары в домашних условиях.

Подобная процедура производится согласно определённой технологии.

Первым делом, производятся работы по шлифовке. Они представляют собой наиболее долгий процесс при условии, что автолюбитель работает самостоятельно.

На него уходит около четверти часа, производить всё нужно в определённом порядке:

  1. На шлифовальную машинку одевается круг с самой крупной зернистостью. Знающие люди советуют начинать с 600, но вначале можно использовать и 1000. Если станка для шлифовки нет, то можно обойтись наждачной бумагой.
  2. Следующим шагом, необходимо нанести воду на круг и стекло. Подобная мера позволит понизить температуру поверхностей во время шлифовки.
  3. Далее, нужно приступать к шлифовке, равномерно двигаясь по поверхности обрабатываемой линзы. Делать это стоит в течение 2 – 3 минут.
  4. После того как автолюбитель произведёт шлифовку с использованием круга зернистостью 600, поверхность фары станет матовой.
  5. После того как шлифовальные операции подойдут к концу, необходимо тщательно протереть осветительный прибор ветошью, предварительно смоченной в чистой воде.

Когда все перечисленные процедуры будут проведены, нужно будет произвести их заново в том же порядке, но при этом заменить круг на более зернистый.

Каждый шаг в шлифовальной процедуре должен продолжаться в среднем 3 минуты. При этом автолюбитель должен периодически мочить водой фару и круги.

После того как будет произведена шлифовка кругом зернистостью 4000, поверхность осветительного прибора становится максимально прозрачной.

На этом этапе необходимо начинать полировку. При этом нужно нанести полироль и втирать её ветошью в течение 4 – 5 минут.

Заключительным этапом полировочных работ считается нанесение на осветительный прибор специального лака.

Он не является обязательным, но если автолюбитель желает сохранить прозрачность фар долгое время, то он не должен про него забывать.

Советы и рекомендации

Автолюбителям, которые никогда не занимались чем-то подобным следует помнить, что полировка фар в домашних условиях имеет некоторые особенности.

Дело в том, что материал, из которого сделана прозрачная часть осветительного прибора, может быть из пластика или стекла.

Стоит помнить, что стекло — это более хрупкий и твёрдый материал. Если на нём появился скол, то добиться его исчезновения посредством шлифовки с большой долей вероятности не получится.

В таких ситуациях могут применяться специальные наборы, однако их стоимость настолько велика, что автолюбителю будет проще приобрести новые фары.

Что касается пластика, то он более мягкий за счёт чего больше подвержен затираниям и замутнениям.

В силу подобных обстоятельств пластмассовым фарам намного чаще требуется полировка, если владелец хочет чтобы они были прозрачными и красивыми.

При этом автолюбителям стоит помнить, что подобный материал намного хуже переносит высокие температуры.

Этот фактор обязательно нужно учитывать, перед тем как начинать полировочные работы.

Дело в том, что подавляющее большинство полиролей эффективно только при повышенных оборотах шлифовального круга.

При этом обрабатываемая поверхность сильно нагревается. Что касается подготовительных работ, то перед началом полировки нужно привести осветительные приборы в надлежащее состояние.

При этом хорошо вымыть нужно не только сами фары, но и всю машину в целом. С особой внимательностью стоит отнестись к решётке радиатора, капоту, кузову и прочим элементам машины.

К самой шлифовке можно приступать только после полного окончания подготовительных операций.

Стоит упомянуть, что если всё делать, придерживаясь определённого алгоритма, то на полировку одной фары уйдёт не более 5 минут.

Таким образом, полностью отпадает необходимость обращаться на специализированную СТО и тратить там большие деньги.

Читайте также:

avtohomenew.ru

Как отполировать фары? Как отполировать пластиковые фары :: SYL.ru

Помутневшие фары – весьма актуальная проблема для владельцев подержанных авто. В результате постоянного воздействия дорожной пыли и температурных перепадов стекло оптики теряет свой прежний вид и уже не в состоянии нормально пропускать световой луч. Но неужели проблему помутневшей фары можно решить только ее полной заменой? Конечно же, нет. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как отполировать фары правильно и в чем суть проведения данных работ.

Что это такое?

Это комплекс несложных работ (чем-то схожих с полировкой кузова), позволяющих вернуть стеклу прежний вид, утраченный ранее при повреждении и вследствие возрастного старения. Данный способ восстановления оптики применяется чаще всего для устранения желтизны и царапин, возникших вследствие незначительного ДТП.

Почему не купить новое стекло?

Наверное, каждый автомобилист хотя бы раз задавался этим вопросом. Да, на первый взгляд это решение менее затруднительно, ведь зачем что-то полировать, восстанавливать, если можно заменить данную часть оптики за несколько минут? Однако сейчас очень трудно найти отдельно стекло – часто продавцы предлагают готовую блок-фару в сборе. А это, согласитесь, недешевое удовольствие. Вот и получается, что дешевле и выгоднее восстановить старую фару, чем заказывать комплект новой.

Особенности материала оптики

По своему составу автомобильные фары делятся на пластиковые (поликарбонатные) и стеклянные. Полировка оптики, изготовленной из стекла, – более затрудненный процесс, который требует наличия особых навыков и опыта. При несоблюдении определенной технологии возникает риск появления «эффекта линзы», то есть происходит плохое рассеивание луча. Лампа в таком случае будет светить на 40-50 процентов хуже. Но, к счастью, большинство современных автомобилей оснащаются пластиковыми фарами, полировка которых не требует больших знаний, усилий и опыта. Поэтому если на вашем автомобиле фары изготовлены из стекла, более разумным решением будет его замена, а не восстановление.

В чем причина помутнения?

Существует целый ряд факторов, усугубляющих работу и качество рассеивания луча оптики. Здесь в первую очередь следует выделить солнечный ультрафиолет и дорожную пыль, которая на скорости просто впивается в пластик. Ну, а мелкие царапины появляются вследствие попадания на поверхность оптики камней, летящих из-под колес впереди идущего автомобиля. Часто такие дефекты, как помутнение и желтизна, появляются вследствие неудачного использования тонировочного лака, пленки и других элементов тюнинга.

Как отполировать пластиковые фары? Подготовительный процесс

Перед тем как начать восстановительные работы, необходимо тщательно вымыть поверхность оптики и дождаться полного ее высыхания. Далее необходимо оклеить часть лакокрасочного покрытия, находящегося рядом с поверхностью фар. Это могут быть кромки крыла, бампера, решетки радиатора и так далее. Оклеиваются данные поверхности малярным либо бумажным скотчем. Для большей надежности следует нанести его в несколько слоев. Так будет больше шансов на то, что во время работы полировочная машина не повредит поверхность кузова абразивной пастой.

Не стоит недооценивать важность оклейки поверхностей с ЛКП скотчем. Если вы думаете, что полироль, предназначенная для шлифовки пластика или стекла, не нанесет вреда лакокрасочному покрытию, вы глубоко заблуждаетесь. Абразивная паста, используемая при таких работах, настолько агрессивна, что запросто может «снести» верхний слой краски и хрома вплоть до грунта. В таком случае вам необходимо будет заняться еще и покраской поврежденных поверхностей, а это куда более сложный и дорогостоящий процесс.

Как выбрать наждачную бумагу?

Если на поверхности стекла имеются сколы и царапины, их следует удалить при помощи шлифовальной бумаги. Подбор зернистости «наждачки» зависит от масштабов, а именно глубины повреждений. К примеру, если на фаре есть глубокие царапины, то удалять их следует при помощи бумаги с зернистостью в Р600-1000. Последствия обработки удаляются полотном с маркировкой Р1500 или Р2000. Обязательно в процессе работы с наждачной бумагой периодически смачивайте поверхность фары водой. Зачастую на обработку каждым типом полотна тратится порядка 2-3 минут времени.

По окончании данных работ стекло должно стать равномерно матовым. После этого необходимо приступать к следующей, основной части работ.

Работа с полировочной пастой

Итак, как отполировать пластиковые фары своими руками? Поверхность оптики обрабатывается абразивной пастой с разной режущей способностью. Судя по рекомендациям автолюбителей, один из самых лучших вариантов – полироль Meguiars марки 83-85. После обработки данной пастой на поверхности полностью исчезают царапины, а сам пластик становится опять глянцевым. Также она отлично справляется с микротрещинами, которые были образованы дорожными камнями.

Перед тем как отполировать фары, нужно подготовить машинку. Она должна иметь специальную насадку. Она так и называется – полировочная насадка. Кстати, ею в дальнейшем можно производить защитную обработку лакокрасочного покрытия (конечно, пользуясь другим видом полироли).

Обороты машинки необходимо выставить на самый минимум (порядка 1200 в минуту). Помните, что чем выше данное число, тем большая вероятность повреждения поверхности стекла. При выполнении работ необходимо держать машинку так, чтобы круговая насадка находилась параллельно по отношению к фаре.

Если работать с полиролью под углом, поверхность восстановится неравномерно. То есть в одном месте стекло останется матовым и желтым, а в другом станет сильно блестящим и глянцевым.

Заключительный этап

После того как на поверхности не осталось следов и разводов от полировочной пасты, переходим к завершительному процессу. Его суть состоит в удалении мелких остатков абразивного средства. Для этого нужно использовать мягкий бархатный кусок ткани.

На этом вопрос о том, как отполировать стеклянные фары и пластиковые своими руками, можно считать закрытым. Но не только при помощи полироли можно восстановить поверхность фар. Есть масса других домашних способов, про один из которых мы расскажем ниже.

Как отполировать фары своими руками зубной пастой?

Как известно, зубная паста также представляет собой своего рода абразивный состав. Стало быть, использовать ее можно и вместо дорогостоящей полироли. Итак, как отполировать фары своими руками при помощи зубной пасты? Для этого нужно произвести следующий цикл работ:

  1. Сначала поверхность фар промывается водой с моющим средством, обезжиривается (можно спиртом или бензином), снова прополаскивается и сушится.
  2. Далее на чистый кусок ткани наносится зубная паста.
  3. Легкими круговым движениями с определенным нажимом обрабатываем поверхность помутневшей фары. После этого необходимо смыть остатки пасты и заново повторить данную операцию. Для достижения нужного результата необходимо произвести порядка 5-10 циклов обработки.
  4. По окончании работ следует смыть пасту чистой водой, протереть новым куском ткани и дополнительно просушить.
  5. На сухую поверхность фары нанести полироль (можно использовать тот, который используется для обработки кузова и ЛКП) и протереть ветошью до достижения блеска.

Итак, мы выяснили, как правильно отполировать фары своими руками.

www.syl.ru

Полировка фар своими руками в домашних условиях |

Как глаза — это зеркало души, так и фары автомобиля всегда создавались не только ради освещения впереди лежащей дороги, а и ради дополнения всего облика автомобиля. Но с возрастом автомобиля (да и человека, чего уж там…) фары тускнеют, блекнут и теряют свой яркий ослепительный шарм. Вне зависимости от материала (фары с одинаковым успехом делают как стеклянными, так и пластиковыми) итог один: тусклое свечение, желтизна и мутность «внутренностей». Конечно, можно попробовать заменить лампы, но будет лучше сделать простую и эффективную процедуру полировки поверхности фар (вытирание мокрой/сухой тряпкой — так себе средство).

Пожалуй первое, на что стоит обратить внимание — это как раз проверка необходимости полировки. Направьте луч света фар на дорогу — если получится бесформенное и неясное пятно света — нужна полировка, а не замена лампочки.

Второй пункт — определиться: ехать ли на СТО, где весь комплекс работ по полировке Вам сделают быстро, качественно (наверное) и за деньги. Или же попробовать выполнить полировку фар своими руками в домашних, так сказать, условиях — не так быстро, менее качественно (возможно, не будем утверждать наверняка), однако за меньшие деньги.

Если Вы пришли на эту статью, значит для себя Вы решили — «Нет! Не отдам своих кровных всяким… В общем, сделаю всё сам! Вроде бы и руки из плеч растут…». Перед началом работ предупредим о некоторых обязательных правилах полировки фар, игнорируя которые можно в последствии:

  • в скором будущем понадобится повторная полировка
  • возможно сокращение срока эксплуатации фар
  • следствие первого или второго пункта — вероятно, фары придется просто поменять.

Содержание статьи:

Почему тускнеют фары?

Ответ на данный вопрос достаточно очевиден: потому что машина используется в достаточно агрессивной для себя среде. Мелкие (в лучшем случае) камни из-под колес впереди едущего автомобиля, возможные капли бензина и масла, брызги битума на строящейся дороге, химические моющие средства на автомойке… Список можно продолжать долго, но итог один — помутнение и желтизна фар.

Отдельный вопрос: почему фары не только мутнеют, а и желтеют? Ответ и тут простой: если камешки и песок на дороге наносят на поверхность стекла (пластика) микро-бороздки, то попадающая в эти царапины грязь, останки раздавленных мошек и пр. как раз создают оптический «желтый» эффект.

И если нам понятна суть процесса тускнения фар, то основной правильный выход — это исключительно полировка, выглаживание всех микро-неровностей и возврат к сияющему виду «глаз» Вашего автомобиля.

Ручная полировка световых приборов

Вернемся к основным правилам полировки:

Подготовка к работе:

  • теплой водой с применением нейтральных моющих средств начисто вымыть фары (используемые средства — это либо специальные автосредства, либо банальный раствор уксуса)
  • протереть насухо чистой ветошью
  • чтобы не повредить металл кузова и бамперов процессом полировки — всё близлежащее заклеиваем строительным скотчем, который предварительно смазываем на клейкой стороне маслом (так его впоследствии будет проще отодрать, не оставляя клея на поверхностях)

Как отполировать пластиковые фары

В процессе полировки проще всего использовать серию абразивов «Абралон», в процессе переходя от грубых (-600) ко всё более мелко-зернистым поверхностям (-2000, -4000).

В автомобильных магазинах обычно продается восстановительный набор «Абралона» с полным списком круглых поверхностей всех видов зернистости. Визуально это круг с плотной тканевой основой, выше которой идет подушка-прослойка из поролона, а завершает каждый круг липучки-крепежи для шлифмашинки. Конечно, при наличии оного прибора процесс полировки пойдет значительно быстрее, однако и вручную восстановить фары труда не составит. Итак:

  1. Вооружившись наиболее грубым абразивом и предварительно увлажнив его мыльным раствором, начинаем плавными движениями полировать фару
  2. Не забываем планомерно увлажнять обрабатываемые поверхности — «на сухую» результат может получиться несколько… иным
  3. Итог первого этапа — равномерно матовая поверхность пластика
  4. Тщательно промываем обрабатываемую поверхность, остатки пластиковой пудры нам ни к чему
  5. Последовательно используем все предоставленные круги, получая всё более прозрачную линзу
  6. Финальная промывка фары, сушка и переход к финишной полировке: выдавливаем немного полироли (автовоска, пасты и пр.) на мягкую тряпку, круговыми аккуратными движениями полируем поверхность до яркого блеска
  7. Итог работы — идеальная прозрачность линз фар Вашего автомобиля.

В итоге на выполнение всех этапов работы Вы потратите час времени, а если всё сделано верно, то повторять процедуру придется не раньше, чем через пару лет.

Обратите внимание: шлифовку вручную можно выполнять либо «круговыми равномерными движениями», либо используя небольшие квадраты наждачной бумаги в одной плоскости (например, горизонтально). Меняя бумагу на более мелкозернистую, меняем направление на перпендикулярное (вертикально).

Если у Вас в гараже завалялась шлифмашинка, то процесс в целом похож, но времени потратится значительно меньше — на каждый круг нужно будет тратить не больше 3 минут времени. В конце для финишной полировки оптимальным будет использовать круг из поролона и полироль.

Важно: чтобы стекло в процессе не треснуло, шлифмашинку установить максимум на 1500 оборотах в минуту и избегать сильного давления на поверхность.

Вместо мыльного раствора в процессе обработки можно также использовать специальную абразивную пасту, однако на сути и последовательности работы это никак не влияет. Тем ни менее, рекомендуем ознакомиться с инструкцией перед началом работы.

Альтернативой более дорогостоящему «Абралону» (дорого, но и хватит его не на раз) может служить ремкомплект от компании «3М» — круги, защитная лента, абразивные материалы входят в комплект, так что не нужно что-то искать «на стороне». Процедура выполнения работы отличий не имеет.

Как отполировать стеклянные фары

Сразу стоит обратить Ваше внимание на некоторые важные моменты: стекло боится перегрева и давления, а значит, что поверхность фары во время обработки нужно тщательно охлаждать (небольшой струйкой воды отводим образующееся тепло) и избегаем излишнего рвения.

В остальном же процедура идентична: вооружившись шлифовальной машинкой или болгаркой, взяв шлифовальные круги разной зернистости, финишный круг для полировки, саму полироль, воду, защитный лак и набор салфеток… приступаем к работе.

В работе лучше избегать более 1500 оборотов в минуту на шлифмашине, а также не забываем поливать фару водой. Заменяя шлифовальные круги на менее грубые, фару тщательно промываем, высушиваем, даём время полностью остыть. Визуально результаты шлифовки видны сразу: стекло равномерно матовое. Финальный этап — это собственно возврат к прозрачному стеклянному колпаку, т.е. полировка. Полироль наносим на войлочный круг и обрабатываем фару до идеального состояния.

Обратите внимание! Пасту необходимо наносить на поверхность самой фары, а не на круг.

Полировка стеклянных противотуманных фар

Отличий в процедуре полировки обычных фар и противотуманных нет. Разница разве что в более толстом стекле последних вместе с меньшей обрабатываемой поверностью.

Обратите внимание: новые стеклянные фары с завода оснащаются защитной пленкой, которая теряется в процессе шлифовки. Если ничего по окончанию полировки не делать, противотуманки быстрее выйдут из строя в процессе эксплуатации, потому после финишной полировки их нужно снова защитить: нанести на поверхность 2 слоя акрилового лака. Лакировать нужно сверху вниз без разводов и потеков, желательно еще и достаточно быстро, чтобы лак не успел высохнуть (потренируйтесь на кошках). В идеале (ну или как положено по процедуре) обеспечить качественную защиту от пыли и грязи.

Правильное нанесение защитного лакового покрытия надолго защитит Ваши фары от раннего помутнения, а Вас — от преждевременного повторения данной процедуры.

Полировка и очистка фар зубной пастой

В народе есть поверье, что с помощью обычной зубной пасты можно вернуть былой блеск фарам автомобиля. В целом это так и есть, однако при обязательном условии: отсутствие на поверхности линзы сколов или крупных царапин. В общем-то зубная паста — это та же полировочная паста с мелкими абразивными частицами, «для вкуса» приправленные увкуснителями и ароматизаторами.

Что нужно приготовить перед полировкой:

  • тюбик зубной пасты
  • несколько мягких полотенец или кусков ветоши
  • вода для смыва

Шаги выполнения полировки фар зубной пастой:

  • начисто вымыть и просушить линзу
  • нанести на тряпку зубную пасту и равномерными круговыми движениями втирать в поверхность
  • смыть пасту и вытереть поверхность
  • нанести финишную полироль и тщательно отполировать

Итог — сияющая фара быстро и без особых финансовых вложений.

Внутренняя полировка фар

Если после внешней работы мутность фар осталась, значит есть смысл заглянуть внутрь. Конечно, для этого фару придется извлечь и осмотреть на предмет наличия сквозных трещин или больших сколов. Если таковые имеются — откладываем фару и идем в магазин за новой, если же всё хорошо — вот пошаговая инструкция:

  • демонтированную фару тщательно очищаем от любой грязи, затем всю её обезжириваем, промываем и вытираем. Учитывая не очень удобные внутренние поверхности, работать придется исключительно вручную.
  • как и раньше, последовательно меняем абразивные круги на всё менее зернистые, как итог — гладкое стекло
  • еще одна промывка и пока поверхность влажная, начинаем полировку мягкой ветошью с полиролью.

Итог понятен — гладкая и сияющая поверхность стекла без разводов. По окончанию аккуратно монтируем всё на место.

Если подходить к вопросу очистки и полировки фар систематически — это не только добавит привлекательности Вашему автомобилю, а и продлит «жизнь» фарам.

Как полировать быстрее и эффективнее

В разрозненном виде ответ на этот вопрос уже отмечался в данной статье. Во-первых, можно избавиться от ручного труда, вооружившись электроинструментом — полировальной шлифмашинкой или «болгаркой».

Вторым способом сокращения времени и усилий можно назвать не поиск всего необходимого по-отдельности, а покупку готового ремкомплекта для полировки.

И, пожалуй, самым глупым (но быстрым и эффективным) способом очистки фар автомобиля может служить просто соответствующий сервис на СТО.

Что нужно знать, приступая к полировке

1. Стеклянные противотуманные и пластиковые основные фары покрывают защитной пленкой — по окончанию полировки покройте их двумя слоями защитного лака.

2. Учтите, что это покрытие не «родное», а значит и служить защитой будут меньше — обычно через полгода из-за автохимии на мойках нанесенное покрытие отслаивается.

3. Наносить лак на пластиковые фары после полировки бессмысленно: полироли часто в составе содержат компоненты, ухудшающие адгезию (прилипание, соединение твердых и жидких материалов). Использовать лак рекомендуется после шлифовки самым нежным абразивом (P2000 или P4000).

4. Лак рекомендуют наносить достаточно быстро (но чтобы без разводов и потеков) сверху вниз чистой безворсовой тканью.

5. Для очистки фар лучше использовать воду или специальные моющие средства, а не пытаться оттереть засохшее сухой тряпкой — в последнем случае Вы можете повредить защитное покрытие.


krossovery.info

Полировка фар своими руками в домашних условиях

Автомобиль уже давно перестал быть предметом роскоши и для каждого из нас остается вполне привычным транспортным средством. Единственное, что не меняется — это трепетное и очень внимательное отношение к нему со стороны автовладельца. Именно поэтому для решения проблем в его работе мы всегда обращается к профессиональным специалистам, хотя некоторые неполадки каждый из нас вполне может решить самостоятельно. Так, перед тем как произвести замену фар, постарайтесь отполировать их без привлечения посторонней помощи.

Помните, что на данный момент в специализированных магазинах представлен разнообразный выбор средств для полировки оптики. Именно поэтому подобрать наиболее оптимальный вариант не составит особого труда, да и работают такие средства всегда просто отлично. Главное — очень внимательно подойти к их выбору, тщательно проверяя качество. Особенно эффективны такие средства для пластика, на котором полируются все царапины. Именно они так часто сильно портят эстетичный вид автомобиля.

Видео о полировке фар своими руками:

Основные причины потускнения фар и способы их устранения

Особенно важной в оценке качества работы фар является внешняя и внутренняя просвечиваемость, которая со временем ухудшается по причине пожелтения линз. Поэтому большинство современных производителей практически полностью отказались от использования обычных фар и перешли на специальные УФ-покрытия, которые обладают гораздо большей надежностью и прочностью. Это и стало основной причиной встречи с неэффективностью фар, которую ощутили на себе многие автомобилисты, особенно под воздействием грязи, песка и других неблагоприятных условий.

Для решения данной проблемы наиболее правильным решением будет начать аккуратное восстановление первичного вида и качества работы фар. Оно представляет собой уникальный и очень эффективный способ очистки линз с использованием специальных материалов. Найти их вы сможете в любом магазине автозапчастей в вашем городе.

 

Благодаря своим рукам вы сможете сэкономить достаточно большую сумму денег, да и сам процесс очень простой и не затратный по времени. Конечно же, вам предварительно потребуется уделить время на тщательное изучение руководства, но уже через некоторое время вы сможете выполнить всю работу на профессиональном уровне. При этом вам не нужно будет тратить деньги из семейного бюджета на приобретение специального инструмента, ведь он попросту не нужен. Вся работа займет всего несколько минут, да и выполнить ее вы сможете в обычном гараже.

Особенности полировки фар из пластика

Чтобы отполировать фары на автомобиле своими руками в домашних условиях, вы можете использовать два эффективных способа. Способ первый: подобрать и купить для себя специальную химическую очистку, использование которой сократит время полировки. Именно этот способ стоит выбрать тем, кто слишком ограничен во времени, да и пользоваться специальными средствами гораздо проще, чем вторым способом. Он представляет собой использование мокрого шлифовального пластичного материала. Этот вариант по праву считается лучшим, ведь позволяет достичь гораздо более впечатляющих результатов. Использование пластичного материала станет наиболее оптимальным вариантом для фар, которые находятся в плохом состоянии.

Как полировать фары своими руками на видео:

Способ № 1. Полировка фар при помощи абразивного вещества

1) Тщательно изучите масштабы повреждений.

Для этого вам потребуется определить наличие повреждений оптики с внутренней и внешней стороны. Далее снимите и произведите очистку фар. Так, в случае наличия влаги внутри фары следует обязательно снять ее, протереть и высушить.

Конечно же, фары с высоким уровнем повреждения требуют гораздо большего количества работы, да и некоторые элементы вам потребуется полностью заменить.

2) Аккуратно очистите линзы.

Это особенно важно для линз с наличием повреждений на внешней стороне. Только после этого можно приступать к следующему этапу.

3) Не забывайте о своей безопасности!

Помните, что нужно предельно внимательно следить за выполнением всех мер предосторожности и следовать инструкции максимально точно! Также никогда не следует использовать абразивные средства для полировки стекол автомобиля, а также его прорезиненных деталей из пластика черного цвета. В результате этого вы получите белый налет, который попросту не сможете удалить подручными средствами.

4) Завершающий этап.

Для дальнейшей работы вам потребуется специальный воск для автомобилей, кроме этого не забудьте купить качественные силиконовые герметики или пасты. Именно благодаря им вы сможете отполировать линзы, вернув им первичный уровень прозрачности.

Способ № 2. Полировка фар наждачной бумагой в домашних условиях

С помощью специальных комплектов вы сможете выполнить полировку своими руками максимально быстро и качественно. Для этого вам потребуется заранее приобрести качественную наждачную бумагу, монтажную ленту и мыльный раствор. После подготовки всего необходимого, можете переходить к работе.

Видеоруководство полировки фар своими руками:

1) Обеспечьте защиту фарам.

Для защиты кузова вашего транспортного средства нужно использовать обычную монтажную ленту. А вот от использования скотча лучше отказаться, иначе он может привести к повреждению или же полному разрушению краски на автомобиле.

2) Очистка линз.

После этого сбрызните на фару специальным очистителем, который предназначен для линз (можете воспользоваться простым средством для мытья окон). Далее просто помойте фару тряпкой или салфеткой, которые должны быть обязательно чистыми.

3) Полировка пластиковых фар.

На этом этапе вам потребуется нанести средство для полировки фар при помощи обычной губки. После этого начните использовать наждачную бумагу. Помните, что зернистость «наждачки» напрямую зависит от уровня загрязненности фар. Сложите бумагу так, чтобы ее использование стало максимально комфортным для вас. Намочите ее в мыльной воде и начните движение по поверхности фары.

Будьте при этом максимально внимательными и аккуратными, распределяя давление от руки равномерно по всей поверхности линзы. Желательно не прикасаться к покрашенным местам на автомобиле, также не забывайте периодически смачивать бумагу в растворе.

4) Очистка после этапа шлифовки.

Дальше от вас потребуется постепенно уменьшать зернистость бумаги, чтобы окончательно удалить все царапины. А все остатки вы всегда сможете смыть с помощью обычного мыльного раствора.

5) Используйте специальную полироль.

Теперь самое время взять полироль, купленную ранее в специализированном магазине автомобильных запчастей. Для этого этапа также потребуется новая губка, с помощью которой и будет наноситься данное средство. Помните, что начинать полировку нужно только после того, как результат всех предварительных этапов вас полностью удовлетворяет. Если же вы еще не достигли максимально высокого качества очистки, следует еще несколько раз провести все этапы, которые были описаны ранее.

Также не забывайте после нанесения специального полировочного средства дать ему немного впитаться в губку, это позволит полироли стать более эффективной. Только после этого вы можете аккуратно нанести его на всю площадь поверхности линзы.

6) Тщательно проверьте результат своей работы.

Помните, что данный этап является не менее важным, чем все предыдущие! Результат вашей работы может считаться хорошим только при условии, что фары снова начали выглядеть и светить, как новые.

Способ 3. Самостоятельная полировка фар шлифовальной машинкой.

Этапы полировки фар шлифовальной машинкой аналогичны тем, что описаны в предыдущем способе. Однако вместо ручного шлифования наждачной бумагой используется специальная шлифмашинка. В настройках прибора необходимо выбрать минимальные обороты, а в качестве шлифовальных элементов сначала использовать круги зернистостью 1000, потом установить 2000 и завершить шлифование зерном 4000 (на каждый должно приходиться по 2-4 мин работы).

Способ 4. Полировка пластиковых фар при помощи зубной пасты

В составе большинства зубных паст находится диоксид кремния, сода или маленькие песчинки. Именно эти ингредиенты и являются абразивными веществами, которые помогут нам отполировать фары.

Что потребуется помимо зубной пасты:

  • губка
  • обычная вода;
  • полотенце;
  • перчатки
  • полироль из автомагазина.

Как отполировать фары зубной пастой на видео:

Поэтапное руководство самостоятельной полировки пластиковых фар зубной пастой:

  1. Первым делом очищаем оптику от пыли и грязи;
  2. На губку наносим зубную пасту и круговыми движениями покрываем ею прозрачную поверхность пластиковой фары;
  3. Не допускайте попадание зубной пасты на лакокрасочное покрытие автомобиля;
  4. В процессе круговых движений мелкие царапинки будут затираться, после пяти минут работы результат станет виден на глаз;
  5. После шлифовки смойте остатки зубной пасты водой и вытрите фары полотенцем;
  6. Заключающим этапом является обработка рабочей поверхности полиролью для придания оптики глянцевого вида.

 

Как полировать стеклянные фары в домашних условиях

Стеклянные фары полируются практически по той же схеме, что и пластиковые. Для оптики из стекла созданы специальные полироли с низкой зернистостью.

Порядок действий при полировке стеклянных фар своими руками:

  1. Тщательно отмываем поверхность фар от грязи, пыли и песка, после этого насухо вытираем.
  2. Перед началом шлифовки наждачную бумагу (зернистость 1000) необходимо по меньшей мере 10 минут вымачивать в воде. После этого аккуратными круговыми движениями протираем фары.
  3. Сам процесс полировки лучше всего осуществлять тканью из фланели или микрофибры. Далее все стандартно: наносим полировальную пасту на ткань и натираем каждую фару по 10 минут.

После окончания основного этапа работы следует промыть рабочую поверхность мыльным раствором и тщательно вытереть. Фары станут кристально чистыми и вернут вашему автомобилю привлекательный вид.

2auto.su

Как правильно полировать фары: способы, полировка своими руками

В ходе длительной эксплуатации всему свойственно ломаться, увядать и портиться. Так, на качество света, который дают автомобильные фары могут влиять множество факторов. Это и механические повреждения: камни, царапины, прямые солнечные лучи.

И все микрочастицы, которые могут попадать под стекло фары: песок, пыль, насекомые, грязь от колёс впереди идущего или встречного автомобиля. Автомобильный свет выполняет важную роль при движении и его качество может повлиять на ситуацию на дороге. Кроме того, чистые глянцевые фары в дуэте с таким же чистым авто придаёт ему вид нового и добавляет презентабельности водителю.

Решить эту проблему можно самому, либо доверить мастеру.

Полировка фар своими руками возможна самому, как альтернатива тому, что делают на СТО, используя « народные» и специальные средства.

Технология и нюансы очистки фар

Чтобы понимать, как правильно полировать фары, необходимо понимать суть и последовательность каждого процесса и чётко следовать им. Полировка фар- это шлифовальная чистка верхнего слоя стекла или пластика, после которого он полируется до приданиях новизны.

Следовательно, процесс обязательно включает в себя основные стадии: 

  1. Шлифовку, с помощью которой удаляются грязь, плотно осевшая на верхнем слое, царапины и другие мелкие повреждения. Для её выполнения использую наждачную бумагу разной степени зернистости.
  2. Полировку, при которой отшлифованной поверхности возвращают первичный блеск и гладкость. Полируют фары специально предназначенной пастой или полиролью.

Из огромного множества интернет-магазинов авто товаров обычному человеку сложно определить добросовестных продавцов. Покупая товары в сомнительных магазинах, люди сталкиваются с некачественными товарами и нарушением сроков доставки.

Специально для Вас мы подобрали несколько проверенных интернет-магазинов с лучшими ценами, где можно приобретать товары надлежащего качества без всякого опасения.

Полироль фар:

  1. Интернет-магазин №1.
  2. Интернет-магазин №2.

Чистка и отполировка фар в домашних условиях делается с помощью:

  • специальных паст: зубной пасты, гои, зубного порошка;
  • полиролей специального назначения;
  • наждачной бумаги;
  • дрелью с мягкой абразивной насадкой.

Опытные мастера рекомендуют не рисковать с зубной пастой, поскольку размер её частиц и способность оставлять белый несмываемый налёт могут доставить немало хлопот автомобилисту.

Важно! Прежде, чем начать процесс отполировки, необходимо подготовить фары и вспомогательные материалы. Все детали, которые могут мешать процессу, необходимо снять. Металлические части заклеить.

Перед началом процедуры, ознакомиться из чего сделаны фары: это может быть пластик или стекло и технология их очистки может отличаться. Большинство автолюбителей, для того, чтобы отполировать фары самому, используют зубную пасту или полировочную, например Гоя.

Из «оборудования» следует подготовить:

  • монтажную клейкую ленту;
  • воду;
  • обезжиривающее средство;
  • чистое полотенце без ворса;
  • щётку;
  • собственно пасту или полироль;
  • если использовать дрель для полировки- подготовить мягкую насадку.

Отличие полировки стеклянных и пластиковых фар

Процедура и способы полировки фар из двух разных материалов значительно отличаются. Стеклянные фары более стойки к мелким повреждениям и оседание пыли и грязи на нём происходит сложнее, они лучше моются.

Но если на стеклянной поверхности фар появляются мелкие царапины или сколы, то процесс полировки требует больших усилий и времени.

Пластик, напротив, наиболее восприимчив к воздействию мелких частиц, а пыль быстрее прилипает на его поверхности, мыть пластиковые фары сложнее.

Производители современных автомобилей давно вытеснили стеклянные колпаки фар на пластиковые, поэтому более актуален вопрос «как отполировать фары из пластика самому», хотя полировка стеклянных фар в домашних условиях также возможна.

Полировка пластиковых фар в домашних условиях

Существует несколько способов полировки пластиковых фар в домашних условиях.

1. С использованием абразивного вещества, то есть специальных паст ,которые можно купить на авто-рынке, строительных магазинах и т.п. К этой же категории можно отнести специальные шлифовальные материалы, которые с виду напоминают мокрую ветошь, пропитанные полиролью.

  • начиная полировку таким способом, в-первую очередь необходимо ознакомиться с повреждениями фары с двух сторон. Если внутри линзы есть вода- ещё нужно вытереть и просушить;
  • очистить линзы с помощью моющего средства или обычной мыльной воды;
  • быстрыми круговыми движениями равномерно втирать пасту в поверхность фары.

Важно! Стоит помнить, что абразивные пасты не подходят для полировки стёкол, резиновых деталей, иначе получится белый налёт, который невозможно будет убрать.

2. Полировка фар наждачной бумагой.

Не взирая на название используемого материала, этот способ позволяет выполнить полировку максимально быстро и качественно.

  • фары предварительно обклеить монтажной лентой, желательно не скотчем, иначе есть риск снять его вместе с краской;
  • очищающим средством промыть линзы, вытереть чистым и сухим полотенцем;
  • нанести средство для полировки, при помощи обычной губки. После, наждачной бумагой, предварительно смоченной в мыльном растворе, интенсивными круговыми движениями «втереть» в поверхность фары, равномерно распределяя силу давления;
  • время от времени, бумагу необходимо смачивать в мыльном растворе или воде;
  • постепенно менять наждачную бумагу в зависимости от размера крупиц: от больших к малым;
  • завершив обработку бумагой, остатки необходимо смыть мыльным раствором;
  • специальный полироль нанести на губку, дать ему немного впитаться, и также круговыми движениями нанести на поверхность фары.

Полировку фар нужно начинать тогда, когда результат шлифования будет полностью отвечать ожидаемому. В противном случае – повторить манипуляции заново.

3. Полировка фар с помощью шлифовальной машины.

Способ идентичен в предыдущим с одной разницей. Вместо наждачной бумаги используют дрель с минимальными оборотами с зернистыми шлифовальными кругами начиная от плотности 1000 и заканчивая 4000.

4. Ещё отполировать фары можно зубной пастой.

Существует мнение ,что отполировать фары можно используя зубную пасту с «мелкими точечками».

При таком способе технология остаётся практически не изменой:

  • очищаем поверхность фары от загрязнений, при необходимости помыть и дать высохнуть;
  • на губку наносится зубная паста и круговыми движениями покрывается поверхность фары;
  • после шлифовки фары необходимо отмыть от пасты, вытереть;
  • заключающим этапом отполировать поверхность фары полиролью.

Следует помнить, что зубная паста также способна нарушать лако-красочную поверхность, поэтому необходимо защитить металлическую часть лентой.

Способ полировки зубной пастой считается наименее затратным и простым для автомобилиста. Качественно отполировать пластиковые фары можно с помощью обычных материалов для глянцевания кузова.

При полировке пластиковых фар, убирается часть материала во время шлифовки и чем реже делать это, тем больше пластика будет сниматься за раз. При хорошей отполировке фар, их обновлённый вид способен сохранятся до полутора лет.

Чтобы реже заниматься шлифовкой и полированием автомобильных фар, рекомендуют ограничивать их контакт с ультрафиолетовыми прямыми лучами в тот период времени, когда автомобиль не эксплуатируется, например ставить машину лицом к северу.

ilovekiario.ru

Как отполировать пластиковые фары?

Фары автомобиля, как и любая другая его часть, требуют внимания своего хозяина, хоть и не так часто. Но все же, с течением времени на поверхности пластика появляются потертости, сколы и трещины, и чтобы продлить их срок эксплуатации нужно знать, как отполировать пластиковые фары своими силами, а значит, улучшить видимость на дорогах и этим самым свести до минимума возможность аварийной ситуации.

Причины помутнения пластиковых фар могут быть разные – это и попадание на фары пыли, грязи, песка, камней, что приводит к сколам и царапинам, а также частое и неаккуратное протирание достаточно жесткой тряпкой или применение совершенно неподходящего моющего средства, которое и затуманивает пластик. При своевременной и правильной обработке пластиковых колпаков полировка производится 1 раз в 2 года.

Подготовка и особенности процесса полировки пластиковых фар

  1. Перед работой необходимо снять металлические предметы с рук: браслеты, часы, кольца и другие вещи, способные нанести дополнительные повреждения при работе.
  2. Запастись необходимыми материалами и инструментами, такими как ветошь и скотч, абразивная паста и шлифовальная машинка, моющее средство и полироль или автовоск.
  3. Пластиковую фару перед процессом полировки нужно вымыть и тщательно обезжирить, затем высушить и наклеить скотч на соседние детали.
  4. Если есть возможность, то лучше демонтировать детали, которые соприкасаются с фарой или будут в контакте с абразивом, что может в значительной степени их повредить.
  5. Для лучшего и более быстрого результата стоит использовать машину для шлифовки на тканевой основе.
  6. Если процесс производится вручную, то продолжительность каждого этапа увеличивается в 2 раза, при этом шкурку необходимо замочить в воде на 5-7 минут от 600 до 2000 зернистости.
  7. Шлифовка происходит абразивом начиная с самого тонкого, увлажняя при этом каждый круг, независимо от того машинная это или ручная шлифовка.
  8. Переход к следующему абразивному материалу происходит после того, как на поверхности фары образовался матовый налет.
  9. Полироль или воск необходимо наносить лишь на чистую и сухую поверхность круговыми движениями с помощью тканевой основы до появления блеска.

На самом деле процесс полировки пластиковых фар не занимает много времени, больших усилий и затрат, и включает в себя два этапа, независимо от того вручную или механически выполняется работа.

  • Первый этап – это удаление царапин и сколов с помощью шлифовальной машинки или без нее. От степени повреждения фар зависит выбор шлифовального круга или шкурки, которые подразделяются по типу зернистости. Обычно начинать приходится с типа Р600, постепенно уменьшая на 800, 1000, 1500, 2000, 2500 и заканчивая Р4000. Необходимо весь процесс производить с применением воды.
  • Второй этап – это полирование фар транспортного средства, которое допустимо лишь абразивными пастами, состав которых включает специальный абразивный порошок. Такой состав способствует шлифовке, наводя при этом блеск и прозрачность. Если в наличии нет полировочной машинки, можно проводить этот процесс вручную, что дает вполне достойный результат. Отрицательным моментом является попадание пасты на резиновые и металлические детали вблизи фар, поэтому перед ее применением следует изучить инструкцию и закрыть скотчем или тряпкой ближайшую к фарам поверхность.

За неимением средств, предназначенных для полировки фар, можно воспользоваться обычной зубной пастой, которая в небольшой степени, но все же, является своеобразным абразивным материалом. Главное, не переборщить, то есть быстро и четко обработать поверхность, так как паста может оставлять трудно выводимые пятна.

Рынок автоуслуг вмещает в себя широкий ассортимент абразивных паст, но из них можно выделить лишь несколько, например, Meguiars 83-85, PlastX, NANO Perfect Shine, 3M 09375. Эти пасты, рекомендуемые как автолюбителями, так и специалистами, прошли достаточные испытания, чтобы по праву преобладать над остальными.

Если нет времени, опыта и желания, то можно воспользоваться услугами автомастерской. И, естественно, специалисты автосервиса сделают работу быстро, качественно и в кратчайшие сроки.

Профилактика

В последнее время часто автовладельцы стали применять защитную пленку Venture Shield, которая не желтеет, хорошо защищает от грязи и песка и остается прозрачной на все время эксплуатации. Специалисты же рекомендуют использовать нанокристаллический лак на кварцевой основе Gtechnig C1 Cristal Lacquer или другие лаки, но только на той же основе. Последним вариантом будет приобретение отдельного стекла, что очень проблематично для иномарок, или готовой блок-фары, что является довольно дорогим удовольствием.

Проводя полировку фар систематически или применив профилактические меры можно вполне использовать красивые и яркие «глаза» машины на протяжении всего срока службы автомобиля.

kiarioinfo.ru

6Дек

Грунтовка авто своими руками – Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками. Пошаговая инструкция.

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками. Пошаговая инструкция.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Содержание статьи

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

  • шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
  • наждачная бумага.
  • грунт, растворитель и отвердитель.
  • краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

  1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
  2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
  3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

krasimauto.com

Грунтовка авто перед покраской

Любое лакокрасочное покрытие автомобиля со временем нуждается в обновлении. Нередко бывают случаи, когда авто необходимо покрасить полностью. И одним из важных этапов в покраске кузова является его покрытие грунтовкой. Автогрунтовка необходима для качественной сцепки лакокрасочного покрытия с металлом автомобиля. Вторая задача грунтовки – это сокрытие небольших изъянов кузова авто, таких как царапины и сколы. Само грунтование кузова – работа довольно несложная, и её без проблем можно сделать своими руками. Перед началом работы необходимо правильно подобрать материал, который будет способствовать достижению качественного результата.

Виды автогрунтовок

Автогрунтовка бывает нескольких видов:

  1. Акриловая
  2. Кислотная
  3. Эпоксидная

Каждый из видов выполняет абсолютно разные задачи, и выбирают их исходя из состояния кузова машины.

Акриловый вид самый распространённый. Универсальное средство, которое используется для кузова в хорошем состоянии, на котором отсутствуют глубокие сколы, следы ржавчины и вмятины. Довольно легко наносится и хорошо связывает краску с металлом.

Кислотный вид служит защитным слоем кузова, предотвращая негативную реакцию на влагу и соль. Образует тончайшую плёнку, которая предохраняет металл от появления следов коррозии. На кислотный слой нельзя наносить краску, он является черновым, который подлежит обработке наполнителем, и уже потом на него наносят лакокрасочное покрытие.

Перед его применением необходимо учесть важный момент: совместно с кислотным составом нельзя применять полиэфирную шпатлёвку и эпоксидную грунтовку.

Эпоксидный вид надёжно предохраняет металл от появления ржавчины и довольно стойкий к механическим воздействиям. Эпоксидный слой создаёт прочную плёнку, на которую наносят краску. Профессионалы рекомендуют использовать именно такой вид покрытия за его термостойкость и влагоустойчивость. Данный продукт изготовлен на основе натуральных материалов и является экологичным.

Единственный нюанс заключается в долгом сроке высыхания, больше 12 часов. Это не способствует скоротечности ремонта.

Подготовка материала к работе

Фасуется грунтовка в металлические банки и аэрозольные баллончики. Для небольшого ремонта можно использовать баллончики, в которых содержится однокомпонентное вещество, уже готовое к применению. Состав в железных банках является двухкомпонентным и требует добавления растворителя и отвердителя. Перед открытием банку надо потрясти своими руками. Зачем это делают? Чтобы перемешались все тяжёлые осадки.

Развести грунтовку перед покраской необходимо строго в той пропорции, которая указана на упаковке. Полученную смесь фильтруют с помощью фильтра или марли, сложенной в 4 раза.

Очень важен и цвет материала, с которым определяются перед началом работ. Зачем? Неправильно подобранная по цвету смесь будет просвечивать сквозь слой краски под разными углами обзора. Серый цвет считается универсальным и подойдёт к любой краске. Можно использовать и вещество одного цветового оттенка с краской автомобиля, это будет наилучшим вариантом. Насыщенность цвета регулируется путём перемешивания с растворителем состава своими руками.

Основные этапы работы

Перед началом работы автомобиль необходимо обклеить бумагой. Заклеиваются все стёкла и резиновые уплотнители дверей, крышки багажника и капота. Заранее подготовленный автомобиль загоняют в помещение, где будут производиться работы. Для покраски авто надо использовать чистое и светлое помещение. Разведённую смесь наносят специальным распылителем, подключенным к компрессору.

Нанеся один раз грунт, ждут примерно 10 минут, за это время он должен подсохнуть. Следом авто покрывается второй раз. Выждав время, при необходимости покрывают третьим слоем. Здесь главное – соблюсти временной интервал между нанесением слоёв. Это не даст грунтовке «закипеть».

Обрабатывают нанесённое покрытие сухим или мокрым методом. Акриловое покрытие лучше обработать сухим методом, оно впитывает воду, что приведёт со временем к коррозии металла. Шлифовку проводят с помощью шлифовальной машины, но можно и своими руками. Наждачную бумагу берут с напылением Р400 или Р500, если покраска автомобиля произведена обычной акриловой автоэмалью, и Р600 и Р700, если цвет автоэмали – металлик. Начинают с более грубой наждачной бумаги, плавно переходя на более мелкую зернистость. Главная задача – добиться от слоя идеально ровной и гладкой поверхности, в которой отсутствуют трещинки и поры. Ровность поверхности хорошо проверить своими руками, проводя ладонями по поверхности кузова авто.

Резюме

Многое в этом процессе зависит от того, какой материал будет использовать владелец автомобиля. Если применяются качественный расходный материал и эмаль для авто, работа, сделанная своими руками по покраске личной автотехники, будет успешной и качественной.

Как грунтовать автомобиль

Покраска автомобиля – сложный, длительный, ответственный процесс, от качества выполнения которого зависит полученный результат. Перед окрашиванием кузова авто проводится ряд подготовительных процедур, одной из которых является грунтование. Грунт является промежуточным слоем между кузовом и лакокрасочным покрытием, повышающим их сцепление.

Как грунтовать авто? Какую технику нанесения грунта использовать? Остановимся подробнее на этих вопросах.

Преимущества грунтования кузова автомобиля

Обработка грунтовочным составом проводится перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Кислотные грунты используются для защиты металлических элементов кузова от воздействия влаги, соли и других неблагоприятных внешних факторов, а также появления коррозии.

Акриловые и эпоксидные грунты для авто повышают адгезию металлических поверхностей кузова автомобиля с финишным лакокрасочным покрытием. Они позволяют получить ровный, прочный слой краски. В зависимости от цели грунтования используются и другие типы грунтовочных составов:

  • Пассивирующие. Повышают устойчивость металла к влаге.
  • Грунты с инертными частицами. Создают прочную пленку для механической защиты кузова авто от проникновения жидкости.
  • Модификаторы ржавчины. Используются для нанесения на металлические элементы и детали без предварительной очистки от ржавчины.
  • Протекторные.В составе присутствует металлическая пыль, которая выступает в роли «протектора».

Обратите внимание! Особенности и прядок нанесения грунта зависит от его типа и состава, поэтому перед приобретением расходного материала следует тщательно ознакомиться с предлагаемой инструкцией.

Порядок выполнения грунтования автомобиля

Как грунтовать автомобиль перед покраской? С этим вопросом сталкиваются многие автолюбители. Процедуру грунтования кузова можно условно разделить на несколько этапов:

  • Подготовка помещения.
  • Подготовка инструментов и оборудования.
  • Подготовка авто к нанесению грунтовки.
  • Замешивание грунтовочного состава (при приобретении двухкомпонентных грунтовок).
  • Нанесение грунта (в несколько слоев).
  • Сушка и финишная обработка (шлифовка).

От качества выполненных работ зависит полученный результат окрашивания – надежность и долговечность лакокрасочного покрытия, простота нанесения последующих слоев автокраски, отсутствие видимых дефектов и т.д. Грунтование кузова влияет на внешний аккуратный и презентабельный вид автомобиля.

Помимо эстетики грунтовка выполняет важные защитные свойства. Некачественное выполнение работ по нанесению грунтовочного состава и несоблюдение технологии может привести к появлению визуальных дефектов (разводов, сколов и т.д.). Поэтому при самостоятельном грунтовании кузова необходимо в точности следовать инструкции.

Подготовка помещения к грунтованию автомобиля

Поскольку грунтовка относится к категории токсичных опасных материалов, при работе с ней важно руководствоваться мерами предосторожности. Особое внимание стоит обратить на рабочее место. Проводить работы следует только в закрытом помещении, поскольку ультрафиолетовые лучи, пыль и другие внешние факторы могут отрицательно сказаться на полученном результате.

Подготовку и покраску автомобиля нужно проводить в специально оборудованном помещении с исправно функционирующей системой вентиляции, поскольку пары грунтовочных составов вредны для органов дыхания человека. Для предупреждения брака и появления других дефектов окрашивания все работы стоит осуществлять при хорошем освещении.

Для грунтования авто перед покраской потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

  • Краскопульт – устройство для равномерного распыления грунтовочного состава на поверхность кузова.
  • Шлифовальная машина с абразивными кругами разной зернистости.
  • Однокомпонентная или двухкомпонентная грунтовка.
  • Спирт – для обезжиривания металлических деталей и элементов.
  • Наждачка с зернистостью от Р400 до Р800-Р1200.

Подготовка автомобиля к нанесению грунта

Перед нанесением грунта и последующей покраской автомобиля требуется тщательно его подготовить. Для защиты стекол, передних и задних фар, пластиковых бамперов и других неметаллических элементов проводится их оклейка специальной лентой. При грунтовании отдельной детали (при мелком ремонте) она снимается и обрабатывается отдельно.

Подготовка авто к нанесению грунта предполагает:

  • Зачистку старого лакокрасочного покрытия (обеспечивает доступ к металлу).
  • Механическая рихтовку (выравнивание деформированных участок).
  • Нанесение антикоррозионных составов на поверхность металла.
  • Локальное исправление дефектов и повреждений (нанесение шпатлевки на поврежденные участки, зачистка, финишное шпатлевка).
  • Обезжиривание поверхности кузова (с использованием спирта или деликатных растворителей).
  • Тщательную сушку элементов и деталей кузова автомобиля.

Способы нанесения грунтовки

При выборе грунтовочного состава важно учитывать не только марку и срок годности, но также цель использования и будущий цвет кузова.

Перед заправкой в краскопульт или нанесением с помощью кисточки или валика грунт тщательно перемешивается до достижения однородной консистенции. Добавление в состав отвердителя проводят поэтапно в зависимости от количества наносимых слоев первичной и вторичной грунтовки.

После смешивания всех компонентов (отвердителя, активатора, растворителя) полученный состав необходимо процедить через фильтр для устранения всех твердых крупных включений. При их наличии краскопульт может засориться или привести к неравномерному нанесению грунтовочной смеси.

Обратите внимание! При использовании пневматического распылителя важно развести грунт до требуемой консистенции. Для этих целей в комплекте с краскопультом идет специальное приспособление. Для разбавления грунтовки используется растворитель.

На металлические элементы кузова перед покраской автомобиля наносится первичный грунт (кислотный) для защиты от коррозии. После его полного высыхания проводится распыление вторичных грунтовочных составов (эпоксидного, акрилового и т.д.).

При нанесении грунта перед покраской важно следовать рекомендациям:

  • Распыление первого слоя грунтовки на кузов автомобиля возможно с подтеками и другими мелкими дефектами, которые впоследствии легко убираются шлифовкой.
  • Нанесение грунта осуществляется ровным тонким слоем (при использовании пневматического распылителя с расстояния 20-30 см).
  • Для равномерного распределения грунтовочной смеси по поверхности кузова распыление состава осуществляется перекрестными движениями.

Обратите внимание! Применение пневматического распылителя позволяет добиться более ровного и тонкого слоя, в отличие от кисточки или валика.

Сушка и шлифовка перед покраской

Шлифовка первого слоя грунта позволяет скрыть мелкие дефекты и повреждения, а также придать поверхности матовый оттенок. Для этих целей обычно используется наждачка с мелкой зернистостью или шлифовальная машинка. При появлении небольших дефектов (к примеру, пор, ямок, бугорков) их устранение проводится с помощью шпатлевки.

Особое внимание во время шлифовки стоит уделить участкам с подтеками, которые полностью затираются наждачной бумагой до получения ровной гладкой поверхности. Совместно с шлифовкой выполняется замывка кузова. Грунтование проводится в несколько слоев, до тех пор пока перестанет выступать металл или старое лакокрасочное покрытие.

Нанесение финишного слоя грунтовки не допускает появления подтеков. Во время грунтования кузова используется техника перекрестных движения, а грунтовочный состав наносится более тонким слоем. Непосредственно перед покраской выполняется финишная шлифовка с помощью шлифовальной машины.

Результатом работ является ровная гладкая матовая поверхность кузова авто без подтеков и других мелких дефектов.

Интернет-магазин Easicoat предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе акриловый и эпоксидный грунт EasiCoat E3-20 Epoxy Primer высокого качества для кузовного ремонта автомобиля.

CarPaintDesign › Блог › Способы нанесения грунтовки

Грунты для автомобиля могут наноситься несколькими способами в зависимости от того, зачем используется грунтовка. Существует пять основных методов нанесения грунта: окунание, покраска кистью, распыление, электро осаждение, электро распыление.

Метод окунания используется в серийном производстве. Остальные способы применяются для ремонта. Кисть нужна, чтобы грунтовать небольшие участки перед покраской.
При нанесении грунтовки на автомобиль необходимо учитывать, сколько времени сохнет каждый слой (оно указывается в инструкции к применению). Для выравнивания используют шлифовальную бумагу с разными размерами зерна. Дефекты шлифования устраняют нанесением более густой грунтовки-выравнивателя. Нельзя заменять шпатлевку грунтом — сколько бы его не положили, он сможет исправить только мелкие неровности.Перед тем как грунтовать автомобиль, нужно закрыть не подлежащие ремонту места маскировочной бумагой и малярным скотчем. Закрывать нужно все места, куда может попасть грунт во время работы: дверные ручки, уплотнители, молдинги, эмблемы, колеса, стекла, проемы и т.д. Маскировка должна оставаться все время, сколько сохнет грунт.Чтобы развести грунтовку правильно, надо сначала тщательно перемешать содержимое банки и поднять со дна все компоненты. После этого можно добавлять отвердитель и растворитель в пропорциях, указанных на банке. Готовую смесь нужно отфильтровать через фильтр или сложенную в несколько слоев марлю.
В однокомпонентные грунты перед покраской вводится только разбавитель (примерно 20%), отвердитель не добавляется. В двухкомпонентные грунты сначала добавляется отвердитель в указанных на банке соотношениях, а затем разбавителем смесь доводится до нужной консистенции.
При работе с грунтами для металла необходимо использовать «родные» отвердители и разбавители, хотя многие мастера применяют в качестве разбавителя растворитель 647.

Домашний мастер: краткая инструкция по грунтовке кузова машины

Грунтовка является обязательным процессом как перед покраской автомобиля целиком, так и при освежении лакокрасочного покрытия на отдельных деталях. Грунтующий слой является промежуточным между кузовом авто и основной краской. Пред тем, как грунтовать машину, нужно провести некоторые подготовительные работы, необходимые для получения более качественного результата.

Порядок действий

Весь процесс грунтования можно условно разделить на несколько простых этапов, каждый из которых является одинаково важным. Дополнительно перед началом работ можно ознакомиться с видео, которое поможет наглядно уловить суть процесса.

Все работы по грунтовке перед покраской автомобиля включают следующие этапы:

  • подготовка помещения для проведения работ;
  • подготовка всех необходимых инструментов;
  • подготовка автомобиля к грунтование;
  • приготовление грунтовочной смеси;
  • нанесение первого слоя грунтовки;
  • сушка и обработка первого слоя грунтовки;
  • нанесение второго слоя грунтовки;
  • окончательная сушка и шлифовка.

Подготовка помещения

Крайне нежелательно проводить грунтование на открытом пространстве, так как пролетающая пыль, палящее солнце и другие факторы негативно повлияют на результат. Для проведения такого типа работ лучше всего приготовить стерильное помещение, которое предварительно убирается и немного увлажняется. Чтобы получить представление о помещении для грунтовки, можно просмотреть соответствующее видео, которое подскажет размеры и условия места для работы.

Набор инструментов и расходных материалов

  • Краскопульт. Он нужен для равномерного нанесения грунта на поверхность автомобиля. Не стоит ждать хорошего результата от выполнения работы дешевым и некачественным краскопультом.
  • Шлифовальная машинка. Шлифовку можно выполнять и вручную, но это займет намного больше времени и повлияет на качество работы.
  • Грунтовка. При выборе грунтовки следует учитывать цвет автомобиля и тип краски, которая будет использоваться в будущем.
  • Спирт. Перед тем как проводить работы по грунтованию, необходимо будет обезжирить поверхность.
  • Мелкая наждачная бумага. Обычно бывает достаточно Р-800 и Р-1200.

Готовим автомобиль

Если грунтоваться будет весь автомобиль, то перед этим необходимо оклеить специальными материалами все окна, фары и прочие детали. Если же грунтуется отдельная деталь, то она либо демонтируется, либо изолируется от остальных. Чтобы правильно оклеить отдельные детали лучше использовать качественную ленту от известных или проверенных производителей.

Поверхность перед грунтованием необходимо как следует зачистить от ржавчины и от старой ослабшей краски. Все дефекты на кузове или деталях устраняются при помощи шпатлевки и выводятся к первоначальной геометрии.

Далее следует очистить кузов от пыли и обезжирить всю поверхность. Для этих целей можно использовать либо спирт, либо неагрессивный растворитель. Дополнительно следует позаботиться о сушке деталей, так как влага помешает правильно нанести слой грунта.

Подготовка грунтовки

Перед тем как приобретать грунтовку, следует заранее рассмотреть несколько вариантов, которые предлагает рынок. Грунтовка должна быть правильно подобрана по цвету и составу. Это намного облегчит работу и повысит качество.

Грунтовку перед заправкой в краскопульт тщательно перемешивают до однородности. Если используется грунтовочный материал с отвердителем, то его нужно добавлять с максимальной точностью. При этом не следует смешивать с отвердителем весь объем грунтовки, так как ее нанесение будет происходить в несколько этапов, и заранее приготовленная грунтовка может схватиться в период просушки предыдущих слоев.

После смешивания всех компонентов грунтовку желательно процедить через специальный фильтр для отсечения крупных частиц. Если этого не сделать, то можно получить засорение краскопульта, что приведет к выбрасыванию крупных капель грунта и образованию подтеков. Для процеживания можно использовать и обычную марлю, которая складывается в несколько слоев.

Особое внимание следует уделить получению грунтовки необходимой консистенции. Для этого в комплекте краскопульта имеется специальный прибор, позволяющий измерить этот параметр. Для разбавления грунта обязательно применение соответствующего растворителя. В идеале растворитель должен быть одного и того же производителя, что и грунтовка.

Нанесение первого слоя грунта

После подготовительных работ можно приступать к первому нанесению грунта. Первый слой допускается наносить с небольшими подтеками, которые исправляются впоследствии шлифовкой. В целом начальный слой должен наноситься на грани подтека, обеспечивая достаточную толщину и привязку к поверхности.

Шлифовка начального слоя

Шлифование первого слоя грунтовки является довольно длительным и трудоемким процессом даже с использованием шлифовальной машинки. Однако, от выполнения этой операции зависит итоговый результат, поэтому к нему следует отнестись с большой ответственностью и терпением. Шлифовка первого слоя проводится мелкой наждачной бумагой до получения равномерной матовой поверхности. Если в процессе работы были выявлены дефектные участки, то на этом этапе еще не поздно их исправить при помощи шпатлевки, которая также зашлифовывается до идеально гладкой поверхности.

Особое внимание уделяется участкам, на которых образовались подтеки грунтовки. Они затираются в ноль до получения гладкой поверхности. Также следует обратить внимание на просвечивающиеся участки. Если из-под грунта выступает старая краска или металл, то грунтование придется повторять несколько раз.

Нанесение финишного слоя грунтовки

Этот этап самый важный перед покраской автомобиля, поэтому его нужно провести крайне старательно, учитывая при этом опыт нанесения первого слоя. При грунтовании в элитных мастерских для нанесения финишного слоя используется особая грунтовка. Но в более простых условиях достаточно качественный результат можно получить, используя для грунта один и тот же материал.

При нанесении финишного слоя нельзя допускать подтеков. Если же имеет место такой дефект, то его необходимо тут же удалить и проработать участок заново. Второй слой наносится не так густо, как первый, поэтому риск образования подтеков достаточно невелик.

При нанесении последнего слоя грунта используется такая же техника движений, как в предыдущих примерах. Для более детального ознакомления с ней, специалисты рекомендуют сначала просмотреть наглядное видео. Это поможет более быстро освоить азы работы краскопультом. Непосредственно перед покраской проводится финишная шлифовка нанесенного грунта. Результатом работы должен стать матовый автомобиль с равномерным слоем грунта по всей поверхности. Если имеют место мелкие недочеты, то лучше потратить время и нанести еще один слой грунта хотя бы локально на месте, где имеются такие дефекты.

Как правильно грунтовать автомобиль?

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как грун­то­вать авто­мо­биль. Эта ста­тья будет полез­ной для нович­ков, осва­и­ва­ю­щих тео­рия кузов­ного ремонта и начи­на­ю­щих нара­ба­ты­вать навыки и прак­ти­ко­ваться, а также для про­стого авто­лю­би­теля, кото­рый хочет ремон­ти­ро­вать неболь­шие повре­жде­ния кузова сво­его авто­мо­биля сво­ими руками.

Грун­то­ва­ние явля­ется одним из эта­пов в кузов­ном ремонте. Грунт обычно нано­сится перед окра­ши­ва­нием для запол­не­ния рисок (цара­пин) от шли­фо­ва­ния шпа­клевки, а также имеет свой­ства, улуч­ша­ю­щие адге­зию краски с поверх­но­стью. Такой грунт назы­ва­ется вто­рич­ным запол­ня­ю­щим и чаще всего имеет акри­ло­вую основу. Давайте кратко рас­смот­рим, что такое пер­вич­ные и вто­рич­ные грунты, и какие они бывают и когда и для чего при­ме­ня­ются.

Первичные и вторичные грунты

Пер­вич­ные грунты (прай­меры, от англ. Primer — пер­вый) нано­сятся на металл перед какими-либо дру­гими покры­ти­ями и шпа­клев­ками. Вто­рич­ные грунты нано­сятся не на металл, а на дру­гое покры­тие — на шпа­клевку, ста­рую краску или пер­вич­ный грунт.

При­ме­няют два пер­вич­ных грунта: кис­лот­ный (тра­вя­щий) и эпок­сид­ный. Кис­лот­ный нано­сится на металл с остат­ками сле­дов кор­ро­зии и пре­об­ра­зует ржав­чину, оста­нав­ли­вая про­цесс её рас­про­стра­не­ния. На него необ­хо­димо нане­сти вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, а потом уже нано­сить шпа­клевку или дру­гие покры­тия. Кис­лот­ный грунт выпол­няет функ­цию только пер­вич­ного грунта, в отли­чие от эпок­сид­ного.

Эпок­сид­ный может выпол­нять функ­ции как пер­вич­ного грунта, так и вто­рич­ного. Эпок­сид­ный грунт в каче­стве пер­вого слоя нано­сится на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Он хорошо гер­ме­ти­зи­рует металл и защи­щает от окис­ле­ния и после­ду­ю­щей кор­ро­зии.

Как вто­рич­ный эпок­сид­ный грунт при­ме­ня­ется как изо­ли­ру­ю­щий слой. Нанеся его на любое покры­тие, можете быть уве­рен­ным, что ста­рое покры­тие не будет дей­ство­вать на новое, не появится ника­ких вспу­чи­ва­ний и кон­ту­ров от ста­рого мате­ри­ала. Но нужно пони­мать, что его нельзя исполь­зо­вать как запол­ня­ю­щий грунт. Он дол­жен нано­ситься тон­ким слоем и не запол­нит мел­кие неров­но­сти и поры.

Теперь рас­смот­рим подроб­нее, что такое вто­рич­ные грунты. Как было напи­сано выше, вто­рич­ные грунты пред­на­зна­чены для нане­се­ния на какой-либо мате­риал, кото­рый уже есть на металле. Это могут быть грунты-изо­ля­торы (как эпок­сид­ный), а также грунты-напол­ни­тели.

Напол­ня­ю­щие акри­ло­вые грунты обычно нано­сятся на шпа­клевку или на ста­рую краску, запол­няют мел­кие неров­но­сти и следы от шли­фо­ва­ния и создают основу для нане­се­ния краски. Напол­ня­ю­щий акри­ло­вый грунт – это, как раз, тот грунт, кото­рый чаще всего исполь­зу­ется кузов­щи­ками при ремонте кузова. Шпа­клевка, чаще всего, нано­сится на чистый металл, потом вырав­ни­ва­ется с помо­щью шли­фо­ва­ния. Далее, когда поверх­но­сть ров­ная, нужно нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Он спо­со­бен запол­нить следы от шли­фо­ва­ния, остав­лен­ные шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом гра­да­ции p220 – 320. Если поверх­но­сть под­го­тав­ли­ва­лась под грунт орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой, то такой грунт может запол­нить риски (цара­пины) от абра­зива p180.

Если ста­раться более тол­стым слоем грунта залить круп­ные риски, то после покраски, через опре­де­лён­ное время грунт может дать про­садку и на краске будут видны следы ремонта.

После нане­се­ния, напол­ня­ю­щий грунт дол­жен высох­нуть и отвер­деть, после чего его необ­хо­димо под­го­то­вить к покраске. Для этого нужно его отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой p600 – 1000. Опять же, если шли­фо­вать орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой с кру­гом p600, то следы от такого шли­фо­ва­ния хорошо пере­кры­ва­ются акри­ло­вой кра­сой или лаком.

Каким краскопультом грунтовать автомобиль?

Для грун­то­ва­ния лучше иметь отдель­ный крас­ко­пульт. Не нужно, чтобы он был слиш­ком доро­гой, но доста­точно каче­ствен­ный. Лучше при­об­ре­сти крас­ко­пульт с систе­мой рас­пы­ле­ния HVLP . Я исполь­зую ита­льян­ский GAV Record 2200. Не знаю какое сей­час каче­ство у крас­ко­пуль­тов этой фирмы, но я грун­тую им уже много лет.

Для грунта нужна дюза от 1.6 до 2.2 мм. Можно исполь­зо­вать сопло мень­шего раз­мера, но тогда при­дётся жидко раз­во­дить грунт. Напол­ня­ю­щий грунт дол­жен давать при нане­се­нии опре­де­лён­ную тол­щину слоя, а для этого лучше при­ме­нять крас­ко­пульт с дюзой боль­шего раз­мера. Либо нано­сить боль­шее коли­че­ство тон­ких слоёв.

Как настроить краскопульт для грунтования?

Для пони­ма­ния настройки крас­ко­пульта можете про­чи­тать об этом подроб­ную ста­тью.

Я выкру­чи­ваю подачу рас­пы­ля­е­мого мате­ри­ала пол­но­стью (можно выкру­чи­вать два пол­ных обо­рота для мень­шей подачи), ставлю не очень высо­кое дав­ле­ние (при­вык ори­ен­ти­ро­ваться без мано­метра, по ощу­ще­ниям). Раз­мер факела, в зави­си­мо­сти от грун­ту­е­мой пло­щади. Если нет опыта, то нужно делать проб­ные рас­пы­ле­ния и под­кру­чи­вать регу­ли­ровки как Вам нужно. Грунт дол­жен нано­ситься не сухо и не слиш­ком жидко.

Маскирование перед грунтованием

Перед грун­то­ва­нием необ­хо­димо закрыть места, на кото­рые не дол­жен попасть грунт. Мас­ки­руя область вокруг зоны ремонта, накле­и­вайте маляр­ную ленту с отво­ро­том. Это нужно для того, чтобы после грун­то­ва­ния, на гра­ни­цах загрун­то­ван­ного пятна, не было “сту­пеньки”. Даже если убрать эти сту­пеньки шли­фо­ва­нием, после нане­се­ния краски эта гра­ница про­сту­пит. Это свя­зано с вли­я­нием рас­тво­ри­теля грунта на краску.

Как правильно грунтовать автомобиль?

Напол­ня­ю­щий грунт

Про­цесс нане­се­ния грунта схож с покрас­кой машины. С помо­щью нане­се­ния грунта, кстати, можно тре­ни­ро­ваться про­цессу покраски авто­мо­биля. Грунт также бле­стит в про­цессе нане­се­ния, пока не под­сох­нет. С грунта можно легко уда­лить дефекты. Если смо­жете ровно, не сухо и без под­тё­ков нано­сить грунт, то смо­жете и кра­сить.

Итак, важно нане­сти грунт так, чтобы полу­чи­лось ров­ное, не пори­стое покры­тие. Нужно, чтобы запол­ни­лись все следы преды­ду­щего шли­фо­ва­ния. Обычно нано­сят два пол­но­цен­ных слоя, делая пере­рывы между ними.

Нужно дви­гать писто­лет с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Начи­на­ете рас­пы­ле­ние, смот­рите на поверх­но­сть, когда появ­ля­ется гля­нец, сразу дви­га­ете крас­ко­пульт дальше. Для этого нужен опре­де­лён­ный навык.

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунты

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунт нано­сятся тон­кими сло­ями. Здесь нет задачи, запол­нить следы от шли­фо­ва­ния. Соб­ственно, про­из­во­ди­тели этих грун­тов реко­мен­дуют нане­се­ние именно тон­кого слоя.

Кис­лот­ный грунт при нане­се­нии даёт про­зрач­ный слой, быстро сох­нет и не тре­бует шли­фо­ва­ния.

Эпок­сид­ный грунт даёт непо­ри­стую тон­кую плёнку, кото­рая надёжно гер­ме­ти­зи­рует металл от окис­ле­ния. Про­цесс пол­ного отвер­жде­ния длится очень долго, по срав­не­нию с дру­гими грун­тами. Этот грунт сох­нет несколько часов, но пол­но­стью отвер­де­вать может, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­туры, несколько суток. После высы­ха­ния, но до пол­ного отвер­же­ния можно нано­сить шпа­клевку и акри­ло­вый грунт без пред­ва­ри­тель­ного шли­фо­ва­ния.

Нанесение грунта при помощи аэрозольного баллончика

Осо­бен­но­сть нане­се­ния грунта аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком заклю­ча­ется в том, что грунт там очень жид­кий, с боль­шим коли­че­ством рас­тво­ри­теля. Нужно тща­тельно встрях­нуть бал­лон перед рас­пы­ле­нием и нано­сить несколько тон­ких слоёв. Каж­дому слою нужно дать время для про­су­ши­ва­ния. Нане­сти при­дётся более двух-трёх слоёв.

В слу­чае с кис­лот­ным и эпок­сид­ным грун­тами, много слоёв не обя­за­тельно.

Грунты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках явля­ются одно­ком­по­нент­ными, то есть не имеют в составе отвер­ди­теля. Ими ино­гда удобно грун­то­вать неболь­шие ремонт­ные обла­сти, чтобы не «марать» и не отмы­вать потом крас­ко­пульт. Для пол­но­цен­ного грун­то­ва­ния обшир­ных обла­стей лучше при­ме­нять крас­ко­пульт с двух­ком­по­нент­ным грун­том.

«

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Грунтовка автомобиля своими руками без потери качества

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

 

Основы работы с грунтовкой

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно.

На заметку

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

На заметку

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

 

Подготовка деталей кузова под грунт

Шпаклеванные поверхности необходимо хорошо просушить перед грунтовкой. Остаточная влага не будет запечатана грунтом, поскольку он не является герметичным (кроме эпоксидного), однако может быть им поглощена. Если нанести краску на влажный грунт, то могут возникнуть кратеры.

Грунтовку стоит наносить только тогда, когда шпаклевка выведена до такого состояния, когда ее поверхность станет гладкой и равномерной. Местам, где осталась старая краска, тоже нужно уделить достаточно внимания. Они должны быть зашкурены зерном того же размера.

Готовую поверхность нужно очистить от пыли. Для этого ее вытирают чуть влажной салфеткой, после чего сразу проходят сухой. Эту процедуру нужно выполнять непосредственно перед обезжириванием, после чего сразу переходят к нанесению грунта.

Обезжиривание перед грунтовкой можно производить как растворителем, так и антисиликоном. Сначала проводят тампоном, смоченным в обезжиривателе, а следом проходятся сухой салфеткой. Такая последовательность необходима для того, чтобы на поверхности не осталось жирной пленки. Сухую салфетку нужно постоянно складывать, чтобы работать чистой стороной.

 

Затирка загрунтованного кузова

Каждый этап покраски автомобиля имеет свое назначение. Грунтовка является промежуточным слоем между краской и металлом. Если деталь зашпаклевана, то грунт ложится на шпаклевку. Однако сам грунтовой слой нуждается в шлифовке, поскольку он изначально имеет некоторую бугристость.

Затирку грунта можно производить как вручную, так и машинным способом. Работать абразивами нужно очень аккуратно, поскольку тонкий слой грунтовки можно легко протереть. Если это случается, то протиры удобно закрывать эпоксидным грунтом в аэрозольным баллончике.

Грунтовку на финише шлифуют 800-м зерном. Данный размер считается оптимальным для нанесения краски. Если в результате шлифовки проявочный слой указывает на дефекты, то необходимо устранить их финишной шпатлевкой, которую потом опять придется загрунтовать, но на этот раз точечно. Эти места потом опять шлифуются, и так, пока деталь не станет идеальной.

 

Разновидности грунтовок для кузова автомобиля

Существует три основных вида грунтовок:

  •  акриловые;
  •  эпоксидные;
  •  кислотные (фосфатные, реактивные).

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Эпоксидные грунтовки образуют герметичную пленку, поэтому часто используются в качестве изоляционного слоя. Ее можно использовать как для стальных деталей, так и для цветнометаллических, а также для гальванических покрытий. Это отличный гидроизолятор, который обладает высокой адгезией.

Кислотные грунты вступают в реакцию с металлом, образуя на нем пленку окислов и углубляясь в его структуру. Такие грунты относятся к преобразователям ржавчины и активно используются для покрытия старых кузовов, где поверхностная шлифовка не гарантирует полное избавление от коррозии в порах. Защищенный кислотным грунтом металл становится намного устойчивее к коррозии.

На заметку

Не все из перечисленных выше грунтов являются полностью совместимыми. Например, эпоксидный грунт не рекомендуется наносить поверх фосфатного. Причем эпоксидка не вызывает конфликт, а просто нейтрализует действие кислотного грунта.

Тем не менее, если позволить кислотному (фосфатному) грунту прореагировать с основанием в течение нескольких часов, то его можно будет вскрывать эпоксидным грунтом. Акриловый грунт можно наносить сразу, так как он не содержит веществ, нейтрализующих кислоту.

 

Интересное видео: замывка грунта

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

sam-avtomalyar.ru

Как правильно загрунтовать автомобиль перед покраской

Правильная грунтовка авто

Грунтовка автомобиля служит промежуточным сцепляющим звеном между металлической поверхностью кузова и покраской.

Нанесение грунта на кузов машиныНанесение первичного антикоррозионного грунта

Она нужна для следующих целей:

  • выравнивания поверхности кузова и заполнения царапин и сколов;
  • улучшения адгезии;
  • антикоррозийной защиты кузова машины;
  • предохранения от воздействия температуры и атмосферных факторов.

Грунтовать автомобиль — задача несложная. Всю работу довольно просто делать своими руками. Нужно всего лишь внимательно ознакомиться с ходом процесса и придерживаться всех рекомендаций.

Если вы будете всё делать добросовестно и старательно, вам удастся своими руками правильно нанести все слои, и краска на машину ляжет красиво и ровно.

Грунтовка кузова авто перед покраскойГрунтовка кузова машины перед покраской

Виды грунтов для авто

Перед тем как начать наносить грунт своими руками на поверхность кузова авто, необходимо выбрать именно тот состав, который подойдёт для ваших целей.

Следует знать, что на рынке представлено большое количество подобной продукции. Перед началом работы стоит ознакомиться с тем, сколько существует видов, и для чего предназначен каждый из них.

Итак, различают следующие типы грунтующих составов для авто:

Грунтовка для авто акриловая MIXON 5+1 белая Грунтовка для авто акриловая MIXON 5+1 белая 1 л

Акриловый тип — самый распространённый. Это практически универсальный грунт для автомобиля, который наносят на поверхность кузова перед покраской для:

  • выравнивания поверхности и заполнения микронеровностей;
  • улучшения адгезии;
  • антикоррозийной защиты;
  • гарантии того, что краска будет держаться долго и качественно.

Кислотный грунт — это средство химической защиты кузова авто от воздействия влаги и солей. Он образует тонкую плёнку, препятствующую возникновению коррозии. Нужно помнить о том, что кислотный грунт — это средство первичной обработки автомобиля перед нанесением вторичного слоя. Краска на него не кладётся ни при каких обстоятельствах. Его нужно наносить тонким слоем, на который поверху кладётся наполнитель, а уже потом — краска.

Категорически запрещено использовать кислотный состав вместе с полиэфирной штатлёвкой и эпоксидной грунтовкой. В этом случае действие кислотного слоя попросту нейтрализуется, и он теряет все свои защитные свойства.

Кислотный грунт Body 960 Кислотный грунт Body 960 для авто

Эпоксидный грунт — это вещество, которое обеспечивает защиту кузова автомобиля от коррозии и внешних механических воздействий. Это происходит за счёт того, что на поверхности кузова авто образуется прочная плёнка, на которую можно наносить лакокрасочный слой. Специалисты утверждают, что эпоксидная плёнка не пропускает воды, обладает термостойкостью и долговечностью. Подчёркивают также высокуюэкологичность этого продукта — он составлен из натуральных материалов.

Недостатком эпоксидного состава является количество времени, необходимоеему для высыхания. Эпоксидный грунт сохнет более 12 часов — это средство явно не подходит для быстрого ремонта авто.

Эпоксидный грунт для кузова машиныЭпоксидный грунт для авто

Ещё один вид классификации основан на том, сколько компонентов содержит вещество. Различают 2 вида грунтовок для авто:

  • однокомпонентные;
  • двухкомпонентные.

Однокомпонентные материалы готовы к использованию — перед началом работы им не нужна предварительная подготовка, и их не нужно ничем разводить. Двухкомпонентные материалы перед началом работы нужно развести с отвердителем и растворителем, после чего их можно наносить.

Грунтовочные смеси могут продаваться в металлических банках или аэрозольных баллончиках. В баллончиках реализуются только однокомпонентные вещества, которые можно сразу использовать. Они очень удобны в эксплуатации, но обладают крайне малой производительностью. Если предстоит большой объём работы, аэрозоль вам не подойдёт — он предназначен для обработки локальных участков кузова автомобиля.

Двухкомпонентный акриловый грунтДвухкомпонентный акриловый заполняющий грунт

Подготовка автомобиля

Все работы своими руками следует выполнять в чистом сухом гараже, где нет пыли и грязи. Нужно убедиться, что он хорошо проветривается и качественно освещается. После этого можно начинать подготовку автомобиля:

  • Тщательно вымыть машину, удалив всю пыль и грязь.
  • Избавиться от участков коррозии методом зашлифовывания участков.
  • Обезжирить поверхность антисиликоном.

Окна и все участки, которые не планируем грунтовать, необходимо закрыть бумагой или полиэтиленом, закрепив их малярным скотчем. Нужно правильно защитить все резиновые прокладки от попадания грунта.

Подготовка автомобиля к грунтовкеТщательно закрываем все участки пленкой. которые не будем грунтовать

Приготовление состава и оборудования

Перед началом работы следует правильно рассчитать, сколько понадобится материала для работ своими руками. Если вы не планируете обработку всего кузова, а лишь хотите подготовить для покраски небольшие локальные участки, воспользуйтесь аэрозольным баллончиком — он отлично подходит для таких целей.

Если мы решили выбрать грунт в металлической банке, его нужно развести с отвердителем и при необходимости — с растворителем. Как правильно разводить состав, указано в инструкции — с ней нужно внимательно ознакомиться и тщательно следовать всем рекомендациям.

Узнайте из инструкции, как долго такой вид грунта сохнет — важно знать, располагаете ли вы нужным количеством времени. Краска наносится только на полностью сухое грунтовочное покрытие.

Как правильно разводить состав, указано в инструкцииРазводим необходимое количество грунтовки

Особенности грунтования своими руками

Наносится состав, как уже говорилось выше, аэрозольным методом либо кистью, валиком или пневматическим пистолетом. Расстояние до обрабатываемой поверхности и величина факела указываются, как правило, в инструкции.

Первичный слой кладётся очень тонко и наносится только 1 раз. Вторичный—2 или 3 раза. Между слоями делаем перерывы около 15 минут, ожидая, пока покрытие сохнет.К новому можно приступать, когда предыдущий станет матовым.

Грунтование автомобиля перед покраскойГрунтование автомобиля с помощью краскопульта

Время полного высыхания у различных смесей разное — его можно узнать из инструкции. После того как мы убедились, что время сушки закончилось, нужно приступать к шлифованию перед покраской — оно необходимо, чтобы краска легла ровным слоем. Грунтовка шлифуется ручным способом с использованием наждачной бумаги или при помощи электроинструмента с абразивными кругами. Чтобы максимально эффективно подготовить поверхность для покраски, работайте в ступенчатом режиме, постепенно снижая размер зерна у абразива. Грунтовка должна в результате стать гладкой, без царапин и микронеровностей.

Для работы лучше всего пользоваться качественными средствами от известных производителей. Дешёвые материалы после высыхания дают усадку, в результате чего краска ложится неровно и очень быстро облупливается. Поэтому на грунтовке для автомобиля не стоит экономить.

Заключение

Грунтование — важная часть подготовительного процесса перед окрашиванием автомобиля. Оно предназначено для защиты от коррозии, а также для повышения сцепляемости лакокрасочного покрытия с материалом кузова.

Нанесение грунтовки — процесс несложный. Его можно выполнить своими силами, даже не имея соответствующих навыков. Главное — грамотно выбрать вид смеси, правильно её подготовить и добросовестно обработать нужный участок авто.

Помните, что качество грунтования во многом определяет долговечность и эстетику покраски вашей машины. Будьте внимательны, старайтесь и не спешите — в таком случае вы сумеете добиться нужного результата.

 

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

Грунтовка автомобиля своими руками, виды грунтовок

Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.

Слои ЛКП

Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:

  • первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
  • вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
  • краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
  • лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.


Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.

О компонентах

По типу составов существуют два основных типы грунтовок:

  • однокомпонентные;
  • двухкомпонентные.

Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.

Первичные грунтовки

Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.

Также вы можете услышать о «реактиных» либо «травящих» типах материалов. Все эти 3 названия применяются для обозначения первичного типа грунтов. Обобщенно их еще называют кислотными.

Применение

Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.

Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.види повреждений ЛКП

На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.

Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.

Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.

Грунты эпоксидного типа

подготовка авто к покраскеЭпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.

Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.

Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.

Вторичные грунты

Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие. Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта. Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.

Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.

Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.

Что такое нешлифуемый грунт

Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).

Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени. Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно. Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.

Советы по нанесению

  1. Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
  2. Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
  3. Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).

После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть гравитексом.

autolirika.ru

Как правильно развести грунтовку для покраски авто

Нанесение грунтовки – необходимый этап перед покраской автомобиля. Специальный состав не только выравнивает поверхность, заполняя все неровности, но и обеспечивает надежное сцепление краски с кузовом автомобиля, а в некоторых случаях продлевает жизнь финишному слою и препятствует образованию сколов и коррозии.

Подготовить машину к покраске можно самостоятельно, не обращаясь в ремонтную мастерскую. Для этого важно внимательно ознакомиться со всеми этапами нанесения состава, а также выяснить, как правильно развести грунтовку для самостоятельной покраски авто.

Виды грунтов для авто

Существуют следующие виды грунтовок, которые используют для подготовки машины к покраске:

  1. Акриловая. Универсальный вариант, который используют чаще всего. Подходит для кузовов, у которых нет значительных дефектов, таких как большие сколы или глубокие царапины. Хорошо связывает краску с металлом.
  2. Эпоксидная. Изготавливается из натуральных материалов и обеспечивает наилучшую защиту для автомобиля. Создает на его поверхности прочную пленку, которая препятствует возникновению механических повреждений.
  3. Кислотная. Относится к черновым видам покрытия, защищает кузов от коррозии, на нее нельзя наносить краску.

То, какую именно грунтовку выбрать для работы зависит от состояния кузова машины и наличия глубоких, заметных повреждений на его поверхности.

Подготовка автомобиля

Проводить работу нужно в чистом и сухом гараже, в нем не должно быть пыли или другой грязи. Важно, чтобы в помещении было хорошее освещение и возможность проветривания.

После того как помещение готово, можно приступать к подготовке машины:

  • ее тщательно моют, удаляя все, даже труднодоступные, загрязнения;
  • удаляют старое лакокрасочное покрытие;
  • те участки, на которых появилась коррозия, нужно тщательно зашлифовать;
  • после этого рабочая поверхность обезжиривается при помощи антисиликона.

Следует позаботиться о дверях и окнах. Все участки машины, которые не подвергаются грунтовке, нужно прикрыть при помощи плотного полиэтилена или бумаги, закрепив их малярным скотчем во избежание попадания состава на резиновые прокладки.

Когда машина готова, нужно позаботиться о правильной подготовке оборудования и состава для грунтовки.

Приготовление состава и оборудования

Для проведения грунтовки автомобилисту понадобится:

  • грунтовка – одно- или двухкомпонентная, в зависимости от сложности и объема работ;
  • краскопульт;
  • шлифовальная машина;
  • наждачка;
  • спирт для обезжиривания.

Грунтовку разводят непосредственно перед применением и строго следуют инструкции, после чего готовую смесь обязательно процеживают через несколько слоев марли для удаления сгустков и комков.

Особенности грунтования своими руками

Если предполагается грунтовка автомобиля исключительно своими руками, то прежде всего нужно позаботиться о собственной защите, используя специальный костюм. Маску и защитные очки.

Грунтовку проводят в несколько этапов. Первый раз ее наносят очень тонким слоем и дают полностью высохнуть. Вторичный слой укладывают не менее 2 раз, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.


Высохли ли все слои или нет нужно проверить по инструкции, в ней указано, за сколько времени состав полностью застынет. После этого можно приступать к шлифовке. Ее выполняют как обычной наждачной бумагой, так и специальной машинкой. После каждого прохода нужно убирать образовавшуюся пыль, а результат проверять на ощупь – поверхность автомобиля должна быть абсолютно гладкой, без царапин или неровностей. Только в этом случае краска ляжет ровно, у нее будет хорошее сцепление с кузовом.

Основные этапы работы

Вкратце основные этапы нанесения грунтовки на автомобиль будут выглядеть следующим образом:

  1. Подготовить машину и гараж к проведению ремонтных работ.
  2. Запастись необходимым инструментом, подобрать грунтовку.
  3. Очистить поверхность от остатков краски и ржавчины, тщательно вымыть и просушить.
  4. Нанести выбранную грунтовку в несколько слоев и дать им всем хорошо просохнуть.
  5. Зашлифовать кузов так, чтобы при прикосновении не чувствовалось никаких царапин или неровностей.
  6. Машина готова к покраске.

Непосредственно перед тем как приступать к покраске автомобиля, его поверхность придется еще раз обезжирить для лучшей адгезии с металлом.

Способы нанесения грунтовки

В зависимости от площади обрабатываемой поверхности можно воспользоваться как грунтовкой в аэрозоле, так и краскопультом. В первом случае речь идет о быстром ремонте незначительных повреждений, так как состав однокомпонентный и довольно жидкий, его придется наносить не менее трех раз.

Если обработке подлежит большая площадь кузова, то стоит воспользоваться краскопультом, с которым применяют двухкомпонентные составы, которые довольно быстро отвердевают.

Самостоятельная грунтовка автомобиля не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Чтобы работа прошла успешно важно подготовить автомобиль и гараж, запастись необходимым количеством грунтовки, подготовить инструмент и действовать неспеша.

Похожие статьи

 






www.em-grand.ru

свойства, виды, как выбрать и пользоваться

Часто отделочные работы кузова автомобиля включают заделку различных трещин и сколов. Опытные мастера пытаются добиться максимально ровной поверхности, чтобы после покраски поверхность транспорта была идеально гладкой. Данного эффекта можно добиться с использованием автомобильной грунтовки.

Что такое автомобильная грунтовка

Грунтовка автомобильная – целый сегмент товаров, используемых для нанесения на очищенную поверхность кузова транспортного средства.

Грунт под покраску авто наносится как основа, которая поддается шлифовке, и только потом используют шар герметика.

Автомобильный грунт по металлу, точнее качественный товар, не относится к бюджетному сегменту, но экономия может стать причиной повторения покраски. Потому лучше сразу остановиться на наиболее подходящем высококачественном товаре.

Автомобильная шпаклевка выделяется плотной структурой и своей водостойкостью. Ее наносят как протекторный шар от окисления. Перед использованием соединяют с отвердителем и наносят несколькими шарами на кузов. Для работы необходимо приобрести краскопульт. Эпоксидный слой грунтовки наносится первым. Это гарантирует оптимальную адгезию с металлическими элементами. Она станет отличной основой для нанесения следующих слоев.

Как основа наносится грунт под покраску авто

Свойства грунтовки для авто

Характеристики всех видов грунтовок должны учитываться мастерами на начальном этапе нанесения. Мастеру важно освоить все малярные навыки, чтобы предотвратить расслаивание продукта.

На рынке представлены грунты, что комбинируют в себе характеристики праймера и филлера. Естественно, для нанесения на металл и пластик рациональнее использовать разные материалы.

Гарантировать идеальную адгезию — только 50 процентов успеха, что решает грунт. Важно учитывать антикоррозийные особенности. Попытка нанесения антикоррозийной грунтовки для авто массивным шаром станет причиной снижения его прочности и приведет к трещинам. Этот как раз тот случай, когда много не значит хорошо. Автогрунтовка наносится тонким шаром, который обязательно должен высохнуть, перед нанесением последующих.

Виды автомобильных грунтовок

Виды грунтовок для автомобиля разнятся от производителя и цены.

Существует три класса:

  • Эпоксидная.
  • Праймер/автомобильная шпаклевка с выравнивающей структурой.
  • Герметик.

Виды грунта по механизму протекции:

От производителя и цены разнятся виды грунтовок для автомобиля

Пассивирующие — в их состав добавлены металлические хроматы, что придают материалу авто пассивные характеристики:

  • если капельки воды в дальнейшем попадут на кузов, процесс окисления не наступит;
  • к этому классу относятся товары с маркировкой ГФ-031 и остальные виды, соответствующие ГОСТу;
  • крыло и дно автомобиля дополнительно защищается составом на основе свинца.

Протекторная защита — защищает кузов. Любое негативное воздействие окружающей среды этот слой берет на себя.

Особенности протекторной защиты:

  • производитель дополнил состав металлической пылью с максимально незначительным, в сравнении с кузовом, потенциалом, на основе свинца, цинка, алюминия;
  • к этому классу товаров относят эпоксидные грунты типа ЭП-057. Это идеальна суспензия порошка с частицами металла в смоле. Состав перед нанесением должен стабилизироваться, чаще всего используют бентонит и полиамидные отвердители;
  • грунт, в составе которого преобладают инертные микрочастицы, предназначен для незначительных ремонтных работ на кузова т/с. Он не вступает в реакции с примесями и элементами остальных, используемых средств. Механические особенности защищают металл от капелек воды;
  • в этом классе спросом пользуются ФЛ-ОЗК, и ГФ-21;
  • фосфатирующий грунт для авто. Кислоты считаются их главным составляющим, прочно работают с металлом т/с и создают протекторный шар своим труднорастворимым слоем. Максимальные показатели адгезии позволяют наносить эти смеси минимальным шаром, в сравнении с остальными;
  • агрессивные кислоты уникальным образом проникают через металлический шар, адгезии увеличивается до максимальной отметки;
  • этот ряд выделяется маркой — ВЛ.

Грунтовка берет на себя любое негативное воздействие окружающей среды

Модификатор коррозии — рационально наносить при проведении покраски т/с с визуальными следами ржавчины:

  • активные вещества начинают взаимодействовать с необработанной поверхностью, образуя глубоко проникающий протекторный шар;
  • чтобы гарантировать идеальную реакцию, мастер должен обеспечить должную температуру воздуха. Ее показатель – от пятнадцати градусов и выше. Грунт наносится руками, кисточкой или распылителем. Не разъедает руки.

Грунты по составным компонентам:

  • с одним активным веществом — без отверждающих частиц, их минус — длительное время для сушки, поэтому мастера все реже используют их в работе;
  • с двумя активными веществами — в состав входят отвердители, средняя продолжительность сушки — 24 часа, используются часто;
  • на основе этанола — благодаря эфирам, что входят с состав, процесс сушки занимает всего 60 минут. Выделяется твердой и мягкой консистенцией. Это положительно сказывается на усилиях во время ручной шлифовки и прочности шара покрытия.

Самыми качественными и покупаемыми считаются двухкомпонентные, их составы на основе этанола.

Двухкомпонентные грунтовки считаются самыми качественными

Эпоксидный грунт

Материал наносится первым слоем. Активные вещества образуют на кузове несмываемую пленку, что способствует протекции металла от деформации и появления ржавчины. Наносится специальным распылителем.

Также есть ряд компаний, который производят этот грунт в баллончике. Грунтовка в баллончиках для авто идеально ляжет на последующие материалы, что подготовит кузов т/с к покраске.

Главный их плюс:

  • идеальные показатели сцепления с металлом;
  • грунт не нуждается в дополнительной шлифовке.

Выравниваются исключительно зрительные дефекты, что нанесены мастером (могут быть потеки, что застыли).

Часто мастера наносят грунты руками: металлический кузов покрывается составом-наполнителем (используемый материал с одним активными веществом, с минимальным процентом токсичности и ускоренным режимом абсорбции, оптимальными протекторными характеристиками). Спустя установленное время на наполнитель наносят несколько шаров грунтовки, которые потом шлифуются Финишный этап — шар герметика и краски.

Понимая, что грунт — это шар, который никто не видит, многие владельцы решают на нем сэкономить и больше денег вкладывают в краску. Это в корни неправильный подход. Такая экономия часто становится причиной повторного окрашивания т/с. Материалы бюджетной линии создают шар усадки, поэтому все погрешности, что были проведены при покраске, становятся максимально заметными.

Профессиональные мастера всегда отказываются работать с бюджетными грунтами, тем самым экономят свое время и нервы.

Эпоксидный грунт

Акриловый грунт для авто

Как уже понятно из названия, в основе материала – частицы акрила. Благодаря таким активным веществам он может использоваться не только на поверхностях из металла, но и на пластике. А это особенно важно, когда нужно обработать бампер.

Кроме заполнения разнообразных неровностей, грунт решает одновременно такие задачи:

  • Поверхность кузова становится идеально ровной, что особенно важно перед нанесением слоя краски.
  • Улучшение характеристик по адгезии.
  • Защита металла от появления ржавых крапинок и потеков.

Материал наносится на обрабатываемую область непосредственно перед окрашиванием. После такой тщательной подготовки краска ложится максимально ровно и хорошо работает с металлическим корпусом. Это позволяет достигнуть надежного и долговременного результата.

Грунт выделяется такими особенностями:

  • Прочность. Грунтовка для автомобилей должна быть максимально прочной.
  • Стойкость к факторам внешней среды (дождям, повышенному проценту влажности, УФ свечению).
  • Стойкость к перепадам температур.

Благодаря своим многочисленным характеристикам и плюсам материал является универсальным, поэтому часто используется мастерами.

Кислотный грунт используется менее часто.

Акриловый грунт для авто

Нюансы выбора грунтовки

При выборе материала первоначально важно проверять дату производства. Мастера в работе стараются использовать материалы одной компании, так как в ином случае, активные вещества могут противоречить друг другу и испортить проделанную работу.

Главное: лучше покупать только проверенные фирмы. Сколько стоит грунтовка для авто? Ответ один – не дешево.

Какой грунт лучше для авто? Позвольте этот выбор сделать мастеру. Каждый товар дополнен листком-вкладышем к нанесению, где указана информация, сколько нужно времени для высыхания материала. Первый и последующие шары наносятся, соблюдая все сроки, к тому же важно оптимально подготовить поверхность.

Чтобы выравнивать грунт необходимо использовать пласт шлифовки с разными зернами. Если на этом этапе были допущены некоторые ошибки, они легко и быстро устраняются нанесением смеси для выравнивания. Консистенция последней в разы гуще. Но взаимозаменять шпатлевку и грунт запрещено. Последний справляется только с незначительными погрешностями и неровностями, чего не скажешь о шпатлевке.

Какую грунтовку выбрать для авто? Часто шары грунта и лакокрасочных материалов смешиваются между собой. Чтобы этого избежать, рационально использовать автогерметик. Он создает идеальный протекторный шар на грунте и защищает от растворяющих элементов красителя. Также он улучшает показатели сцепления между шарами и делает их сходным. Его использование отличает профессионального мастера от новичка-любителя.

Только проверенные фирмы лучше всего покупать

Особенности использования

Хорошие мастера, которые работают в профессиональных автосервисах, работают по следующей схеме:

  1. Перед нанесением первого слоя лакокрасящего материала, наносят на обрабатываемую область несколько видов и типов грунта. Первоначально могут использоваться грунты на основе кислот или любые другие фосфатирующие основы, что гарантируют максимальную адгезию.
  2. Первичный шар наносят на очищенную область, что также обезжиривается. Главное – оптимально распределить материал. Использование шлифовальной бумаги – не целесообразно. Предостережение: нужно быть предельно внимательными во время нанесения фосфатирующих и кислотных составов! Важно проветривать помещение, чтобы не получить отравление химическими газами.
  3. Затем укладывается вторичный шар грунтовки автомобиля в несколько слоев. Рациональнее использовать материалы на основе двух компонентов (мягкие по своей текстуре). Они оптимально маскируют незначительные деформации на поверхности.
  4. Каждый шар наносится спустя установленный промежуток времени. В мастерской, где работают специалисты высокого класса, используют материалы, что не подлежат дальнейшей шлифовке.
  5. Если удалось достигнуть идеально гладкой металлической поверхности, в качестве вторичного грунта допускается использование составов, дающих глянцевую поверхность. Шлифовка в этом случае будет неоправданной.

Для того чтобы грунтовка для машины высохла, достаточно подождать до получаса и можно приступать к финишной покраске.

mensdrive.ru