Признаки и симптомы неисправности датчиков авто

Признаки, симптомы и причины неисправности датчиков в автомобиле

Доброго времени суток уважаемые читатели! В статье разберем какие датчики и за что отвечают в дизельных и бензиновых моторах, а так же характерные признаки их неправльной работы. Помните, что прежде чем ехать в СТО и паниковать, стоит потратить немного времени и постараться самому найти причину неисправности и устранить её.

Признаки неисправности датчика ДПДЗ

— на холостом ходу возможны высокие обороты, это наиболее характерный признак;
— заметное снижение мощности двигателя и ухудшение приемистости;
— при нажатии акселератора появляются рывки, провалы и подергивания;
— плавающие обороты на холостом ходу;
— при переключении передач, самопроизвольно глохнет двигатель;
— возможны перегревы двигателя;
— при ускорении наблюдается детонация.

(лично у меня симптомами были высокие обороты, отсутствие возможности тормозить двигателем, рывки во время сброса педали газа, понижение мощности и соответственно повышенный расход бензина).

на фото видно сильно изношенные дорожки

Причинами неисправности датчика ДПДЗ могут быть:
— окисление контактов, в данной ситуации надо взять специальную жидкость WD и безворсовой тканью почистить все контакты в колодке и под крышкой;
— изношенные подложки датчиков в том случае, если в их конструкции было предусмотрено напыление резистивного слоя, в этой ситуации берем пинцет и аккуратно, совсем чуть чуть подгибаем контакты на целые дорожки;
— выходит из строя подвижный контакт, возможна поломка какого-нибудь наконечника этого контакта, тогда образуется задир и другие наконечники тоже выходят из строя;
— дроссельная заслонка на холостом ходу до конца не закрывается, в этом случае можно немножко подпилить напильником посадочные места датчика и заслонка должна будет закрыться.

Датчик дпдз редко выходит из строя, рядовой автовладелец не сможет диагностировать поломку, некоторые даже не знают где расположен сам датчик, он располагается напротив дроссельной заслонки.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Рекомендуем статью про ремонт ДПДЗ, в ней рассмотрен один из способов восстановления его работоспособности.

Признаки неисправности клапана холостого хода

— неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
— самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
— двигатель глохнет при выключении передачи или холостом ходу;
— отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
— снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д).

К лапан холостого хода в таком состоянии нормально функционировать не сможет.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Лучшей профилактикой считается периодическая чистка клапана холостого хода со снятием, обычно это делают осенью и весной. Расположен клапан возле дроссельной заслонки.

Признаки неисправности датчика ДМРВ

Датчик ДМРВ могут называть датчик массового расхода воздуха, мап или maf сенсор.

Признаки неисправности датчика дмрв или абсолютного давления во впускном коллекторе характеризуются:
— до 70 градусов машина более менее работает хорошо, после 70 начинается нестабильный холостой ход;
— провалы при разгоне и подтраивания;
— машина иногда глохнет на холостом ходу при резком нажатии педали газа;
— повышенный расход;
— неприятный запах выхлопа;
— хлопки в глушителе при работе и иногда хлопки во впускном коллекторе. (неправильный угол опережения зажигания из-за неисправного датчика).

Датчик расхода воздуха очень чувствительный и чистить его самому не рекомендуется, чем чаще вы меняете фильтр тем дольше он вам прослужит.

Ошибка check выскакивает только тогда, когда датчик дмрв перестал работать окончательно, а давать неверные показания он может долгое время.

Проверить дмрв или датчик массового расхода воздуха можно имея под рукой мультиметр или диагностический сканер.

Признаки неисправности датчика скорости

— спидометр не работает или дает неверные показания;
— нестабильный холостой ход;
— повышенный расход горючего;
— мотор перестает развивать полную мощность.
— стрелка указателя топлива почти мгновенно реагирует на колебания уровня топлива в баке т.к. компьютер думает, что автомобиль не движется, и меньше «сглаживает» показания датчика;
— одометр не наматывает пробег;
— АКПП при переключении скорости сбрасывается сама на нейтралку, или самопроизвольно нелогично переключается;
— машина перестает реагировать на педаль газа и идёт накатом;
— при городском движении при наборе скорости коробка резко повышает обороты и не ускоряется, не реагирует на другие режимы 2 и 1. Она как бы едет только на 1 скорости но не тормозит двигателем.

Принцип работы датчика скорости на всех автомобилях одинаковый и его можно восстановить самому, разберем на примере ремонт датчика скорости nissan cefiro. Датчик скорости располагается, в большинстве случаев, со стороны акпп.

Признаки и причины неисправности датчика детонации

— Приходит в неисправное состояние довольно редко. Чем сломается датчик, скорее что-то случится с его проводкой. Возможно, что-то случилось с ними, если при оборотах превышающих 3000 повысится чувствительность двигателя к тому, насколько качественное топливо в него заливают. Если топливо окажется некачественным, возникнет «стук пальцев».

датчик детонации

— симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать — звенеть при незначительной нагрузке или же «простреливать» в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай, связанный с неисправностью датчика детонации, был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже «живым». Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо — 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

Ошибка check выскакивает не всегда или пропадает.

Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости

Электронная система управления устанавливает температуру двигателя пригодную для пуска на значение в ноль градусов Цельсия и на регулятор добавочного воздуха поступает соответствующая команда. В случае неисправности датчика температуры, пропорции воздуха и бензина в смеси будут далеки от оптимальных, что затруднит запуск двигателя в условиях низких температур. После того, как двигатель всё же удастся запустить, в течении двух минут электронный блок управления решит, что температура охлаждающей жидкости поднялась до 80 градусов. По этой причине играть педалью газа придётся не только при запуске, но и при прогреве двигателя.

датчик ОЖ

С этой же неисправностью проблемы будут и в жаркую погоду. При нагреве двигателя до температуры значение которой близко к максимально допустимому, блок управления будет предполагать, что температура тосола имеет нормально значение, и не предпримет мер по корректировке угла опережения зажигания. Произойдёт потеря мощности и возникнет детонация двигателя.

Рассмотри симптомы кратко:
— холостые обороты ниже нормы;
— неправильная работа вентиляторов автомобиля, включаются на холодный двигатель и не включаются когда требуется, в следствии чего возрастает температура;
— появление темного дыма из выхлопной трубы.

На большинстве автомобилей присутствуют 2-а датчика температуры ож, данные от первого идут на панель приборов, а от второго датчика зависит включение и выключение вентилятора радиатора.

Ошибка выскакивает не всегда.

Ответ на вопрос:
что делать с завышением или понижением импульсов датчика охлаждающей жидкости
Менять, чем скорее, тем лучше.

Признаки неисправности датчика положения распредвала

датчик распредвала

— коробка передач блокируется на одной передачи, обычно на первой, повторный запуск двигателя может решить проблему;
— автомобиль двигается рывками;
— автомобиль испытывает затруднительный разгон после 60 км/ч.
— двигатель периодически глохнет, особенно часто это происходит на холостых оборотах;
— возможны хлопки в системе выхлопных газов;
— исчезновение искры, завести двигатель не получится.

Признаки неисправности датчика положения коленвала

датчик коленвала

— при интенсивном разгоне появляется детонация;
— нестабильные обороты на холостом ходу;
— обороты автомобиля сами повышаются либо падают;
— автомобиль глохнет;
— не получается запустить двигатель.

Признаки неисправности катушки зажигания

Выходит из строя довольно часто.

Симптомами являются:
— возникающие провалы мощности;
— снижение общей мощности двигателя;
— неустойчивость в режиме холостого хода;
— провалы во время разгона, и даже отключение двух цилиндров.

Если расстояние до станции техобслуживания составляет несколько километров и вы можете до неё добраться, вам следует отключить соответствующие форсунки. В противном случае бензин, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, будет смывать масло. Последствия могут быть разные от забития картера до залегания уплотнительных колец.

Проверить можно способом отключения катушек зажигания по очереди, когда наткнетесь на неисправную катушку работа двигателя не измениться.

Признаки неисправности генератора

— при работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора;
— разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи;
— тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе;
— значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности;
— посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Признаки неисправности адсорбера

Электромагнитный клапан продувки адсорбера устанавливается на всех современных автомобиля с целью предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Сам адсорбер, это некая емкость наполненная адсорбентом в которой и содержатся пары топлива. В качестве адсорбента чаще всего выступает активированный уголь.

Признаки неисправности клапана адсорбера:
— поломка может послужить выходом из строя клапана продувки;
— поломка может послужить выходом из строя топливного насоса;
— во впускном коллекторе могут накапливаться пары бензина, в следствии нарушается пропорция топливовоздушной смеси и двигатель теряет мощность;
— полная остановка двигателя.

autozona54.ru

8 сигналов для обращения на СТО -Блог TAM.BY

В случае возникновения тех или иных сбоев, которые ощущаются при работе автомобильного мотора, посторонних звуков, повышения расхода горючего, можно констатировать явные проблемы. Рассмотрим часто встречающиеся признаки неисправности двигателя и в каких случаях требуется его ремонт.

Проявления неисправности

Повышенный расход масла

Предельный расход его находится между метками max и min за тысячу км пробега на щупе. Оптимальным расходом принято считать не больше 1 л на долив между двумя заменами. Когда мотор начинает расходовать много масла и его нужно постоянно доливать, необходим немедленный ремонт.

Цвет дыма из выхлопной трубы

Дым, который выходит из автомобильной трубы, может иметь белый, чёрный и иной цвет. Именно цвет дыма является одним из существенных диагностических критериев, по которому можно судить о неисправностях мотора. Белый цвет характерен при прогреве мотора или работе во время холодов на улице. Однако появление белого дыма при прогретом двигателе говорит о нарушениях в его работе. Черный дым – признак переобогащения топливовоздушной смеси. А также дым может быть синим, причиной чему является попадание масла в цилиндры двигателя.

Появление нагара на свечах

В случае, если на свечах зажигания имеется светло-серый нагар, что указывает на нормальную работу системы. Такой оттенок нагара не является сколько-нибудь опасным. Однако другие его цвета (красный, белый либо чёрный) – явные признаки неисправности двигателя. Нагар чёрного цвета на свечах говорит о том, что причина неполадки относится к топливной системе мотора. Это также зачастую говорит об уменьшении компрессии. Белый налёт на свечах возникает по причине низкого качества горючего, а красный – вследствие сгорания разных присадок, которые содержит масло либо топливо.

Неравномерная работа мотора на холостом ходу

Характерный признак – тряска рычага, переключающего передачи. В случае когда двигатель является карбюраторным, это указывает на вероятную поломку самого двигателя. Если мотор инжекторный, это указывает на вероятную поломку датчиков. В любом случае необходимо диагностировать мотор.

Повышенный расход бензина

В случае, когда авто расходовало не больше 10 л, однако с недавних пор произошло повышение расхода до 15 л, это говорит о вероятной неисправности мотора. Это не относится к новым машинам и эксплуатации автомобилей в зимнее время, поскольку в этих ситуациях высокий расход является нормой.

Снижение мощности мотора

Падение мощности можно назвать значительным в случае, когда время, в течение которого авто разгоняется до 100 км/ч, продлевается на 1/4 и более, причём одновременно с этим происходит уменьшение максимальной скорости минимум на 15 процентов. Чтобы определить наличие второго признака, можно определять максимальную скорость на 1-й либо 2-й передачи. Мощность старого мотора может уменьшаться из-за ухудшения компрессии, которое вызывается износом деталей: цилиндра, кольца и поршня. Чем больше износ, тем ниже компрессия. Шкала оценок двигателя авто по компрессии следующая:

• 12 кгс/кв. см – отличная компрессия,
• 10 – посредственная,
• 9 – плохая.

Перебои при работе двигателя и его перегрев

Посторонний стук, локализующийся в двигателе, может быть слабым или сильным, звонким или глухим. Его появление указывает на неисправности узлов и агрегатов.

В случае когда двигатель начинает регулярно перегреваться без явных причин (жара или работа в течение долгого времени при повышенных оборотах), это говорит о вероятной неполадке, требующей ремонта.

Низкое масляное давление

На эту неполадку указывает загорающаяся лампочка, расположенная на приборной панели.

На то, что нужен ремонт двигателя, указывает не любой отдельно взятый симптом из числа вышеперечисленных, а несколько. При разных условиях эксплуатации потребность в капитальном ремонте возникает после пробега, составляющего от 100 000 до 200 000 км. Если вы заметили признаки неисправности двигателя, чтобы найти автосервис, где выполнят ремонт двигателя, заходите в каталог TAM.BY.

blog.tam.by

11 основных признаков неисправности двигателя автомобиля

При появлении признаков неисправностей двигателя автомобиля важно не упустить момент, своевременно провести детальную диагностику и ремонт. Но далеко не все автовладельцы знают, какие признаки указывают на неполадки в моторе. Поэтому мы собрали краткий перечень наиболее распространенных проявлений проблем в двигателе внутреннего сгорания.

Содержание:

1. Явные признаки неисправности двигателя
2. Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля
3. Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Явные признаки неисправности двигателя

Условно все признаки неисправностей мотора можно разделить на явные, которые не требуют дополнительных действия для их выявления, и неявные, для обнаружения которых придется проделать некоторые манипуляции. В первую очередь рассмотрим явные проявления поломок двигателя:

1. Посторонние звуки при работе мотора. Звук может быть статичным (гул, шелест, скрежет), тональность и громкость которого изменяется с повышением оборотов мотора, и периодическим, который появляется на определенных режимах работы (некоторое время после запуска, на прогретом моторе, на холостых оборотах и т. д.).
2. Вибрация. Вибрация чаще всего вызывается разрушением подушек двигателя, детонационными процессами или сбоем работы системы зажигания.
3. Черный, сизый или синий дым из выхлопной трубы. Нормальным может быть появление необильного дыма во время прогрева авто. После достижения рабочей температуры окрашивание выхлопов в один из вышеуказанных цветов свидетельствует о наличии проблем в ДВС.
4. Явно завышенное потребление бензина или дизельного топлива. Причин этому явлению может быть много, начиная от неисправностей топливной системы, заканчивая низким качеством самого горючего.
5. Проблемы с запуском, неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода.
6. Заметное снижение эксплуатационных характеристик автомобиля. Машина хуже ускоряется, пропадает тяга, падает максимальная скорость.
7. Ошибка «Check Engine» на приборной панели.

Наличие этих признаков почти всегда свидетельствует о неполадках в двигателе.

Если вы заметили что-то из списка выше, не затягивайте с диагностикой и ремонтом! Записывайтесь к нам по форме ниже и приезжайте по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 1 (ворота № 5).

Записаться онлайн

Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля

Есть несколько несложных манипуляций, возволяющих выявить определённые неисправности мотора. Рассмотрим эти неисправности, а также методы их самостоятельной диагностики:

1. Большой расход масла. Небольшое потребление моторного масла на угар считается нормальным явлением. Однако если приходится делать доливку каждую тысячу километров пробега или чаще — ДВС явно неисправен. Иногда подобное явление наблюдается при нарушении регламентных сроков замены масла. На нашем сайте вы также можете узнать, как часто менять масло в двигателе.
2. Падение уровня охлаждающей жидкости без видимых подтеков и образование эмульсии на щупе или под маслозаливной пробкой. Этот признак указывает на нарушение взаимной герметичности контуров смазки и охлаждения внутри мотора. Параллельно может повышаться уровень масла. Иногда появляются маслянистые пятна в расширительном бачке — это крайне опасный признак неисправности двигателя, который требует незамедлительного вмешательства.
3. Обильные картерные газы. При работающем на холостых оборотах двигателе отверните маслозаливную пробку. Если из горловины вырывается сильный поток отработавших газов, который легко сбрасывает свободно лежащую (не закрученную) пробку — это свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы. Небольшая пульсация картерных газов допустима.
4. Масляные подтеки или обильные сажевые наросты на выхлопной трубе. Проведите салфеткой по внутренней части выхлопной трубы. Небольшое наличие сажи считается нормальным явлением. Однако появление масла или большого количества сажевых отложений — тревожный сигнал.

Основным правилом при обнаружении всех вышеперечисленных признаков является оперативность квалифицированного вмешательства. До проведения детальной диагностики невозможно сказать точно, проедет авто еще несколько десятков тысяч километров или мотор заклинит уже при следующем пуске.

Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Некоторые водители даже при наличии очевидных проблем с мотором продолжают эксплуатацию до его полного отказа. Насколько это рационально? Отвечаем: имеет смысл так небрежно относиться к двигателю только в том случае, если после его отказа автовладелец намеревается покупать контрактный мотор или решил сдать авто в утиль.

Если же в планах — дальнейшая эксплуатация автомобиля без замены мотора, то не стоит медлить с профессиональной диагностикой и ремонтом. В подавляющем большинстве затягивание с ремонтом до последнего обойдется дороже. А некоторые серьезные поломки вообще исключают возможность восстановления работоспособности двигателя. Поэтому любые неисправности двигателя проще и дешевле устранять на этапе зарождения.

Важно понимать, что поломка сама по себе никуда не исчезнет, а со временем приведет к цепной реакции, когда из-за одной неполадки ускоренным темпом начнут выходить из строя другие узлы и системы авто.

В мастерской «Авто-Мастер» есть все необходимые средства для детальной диагностики любых современных двигателей. Появились сомнения в исправности мотора? Обращайтесь к нам, мы точно определим, насколько оправданы ваши опасения, и оперативно проведём все необходимые ремонтные работы.

Записаться онлайн

avtomaster13.ru

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель не пускается
Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводы   неисправен топливный насос засорен топливный фильтр неисправен регулятор давления топлива	Промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы Замените насос Замените фильтр Замените регулятор
Неисправна система зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Недостаточное давление в топливной рампе	См. неисправность «Двигатель не пускается»
Неисправен регулятор холостого хода	Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов	Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода клапанов
Неисправна система зажигания
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки	Замените датчик
Недостаточное давление в топливной рампе	См. неисправность «Двигатель не пускается»
Загрязнен воздушный фильтр	Замените фильтрующий элемент
Неисправна система зажигания
Недостаточная компрессия – ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2): пробита прокладка головки блока цилиндров прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец   плохое прилегание клапанов к седлам   чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец	Замените прокладку Очистите кольца и канавки поршней от нагара, замените поврежденные кольца и поршень Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло рекомендованным
Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости	Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости, замените масло
Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса	Промойте или отремонтируйте масляный насос
Засорение масляного фильтра	Замените масляный фильтр
Ослабление крепления или засорение маслоприемника	Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр
Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие	Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей	Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта замените блок
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие	Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала
Недостаточное давление масла	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Ослаблены болты крепления маховика	Затяните болты рекомендуемым моментом
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом	Замените упорные полукольца новыми или увеличенной толщины, проверьте зазор
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Недостаточное давление масла	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Стук поршней
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызван «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне	Замените кольца или поршни с кольцами
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя	Установите правильно поршень
Повышенный шум газораспределительного механизма
Пониженное давление масла в системе смазки	См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»
Поломка клапанной пружины	Замените пружину
Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом	Замените направляющую втулку ремонтной, соответственно развернув в ней отверстие
Износ кулачков распределительного вала	Замените распределительный вал
Стук на холодном двигателе, слышный в течение двух-трех минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Ослабление крепления шкива коленчатого вала	Подтяните крепление
Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости)	Замените масло на рекомендованное
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала	Замените упорные полукольца
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике	Замените вкладыши переднего коренного подшипника
Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Ослабление натяжения или износ ремней привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления	Отрегулируйте натяжение ремней или замените их
Шум деталей механизма газораспределения	См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма»
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло на рекомендованное
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней	Замените поршни и пальцы
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна	Замените шатун
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя)	Установите правильно поршень
Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Чрезмерное натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления или появление на нем трещин и разрывов	Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень
Ослаблено крепление маховика	Затяните болты крепления маховика требуемым моментом
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала	Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленчатого вала	Снимите и отбалансируйте коленчатый вал
Установлены поршни разной массы	Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Нарушены зазоры в приводе клапанов	Проверьте гидротолкатели, неисправные
Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах
Подушки подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели	Замените подушки
Ослаблено крепление шкива коленчатого вала	Подтяните крепление
Детонационные стуки в двигателе при работе под нагрузкой
Использование бензина с пониженным октановым числом	Залейте бензин с соответствующим октановым числом
Неисправен датчик детонации	Замените датчик
Неисправен электронный блок управления двигателем	Замените блок
Повышенный расход масла
Подтекание масла через уплотнения двигателя	Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Засорена система вентиляции картера	Промойте детали системы вентиляции картера
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя	Расточите цилиндры и замените поршни и кольца
Поломка поршневых колец	Замените кольца
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла	Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым (см. приложение 3)
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов	Замените маслосъемные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок	Замените клапаны или направляющие втулки
Перегрев двигателя
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения	Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора	Очистите наружную поверхность радиатора струей воды
Неисправен термостат	Замените термостат
Неисправен электровентилятор системы охлаждения	Проверьте электродвигатели вентиляторов и реле их включения, неисправные узлы замените
Неисправен клапан пробки расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)	Замените пробку расширительного бачка
Использование бензина с пониженным октановым числом	Залейте бензин с соответствующим октановым числом
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор	Отремонтируйте радиатор или замените
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов	Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Подтекание жидкости через сальник водяного насоса	Замените водяной насос
Повреждена прокладка головки блока цилиндров	Замените прокладку
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров	Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

autorambler.ru

причины поломки, признаки неисправности, их устранение, диагностика

Одним из важнейших механизмов автомобиля, отвечающих за бесперебойное снабжение двигателя горючим, является топливная система. С течением времени ее узлы приходят в негодность по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. Определить, в чем заключается причина неисправности топливной системы, порой нелегко, и для этого может понадобиться тщательная пошаговая диагностика. Дело в том, что не всегда замеченные признаки неисправности свидетельствуют о неполадках в механизме топливоподачи, проблемы могут возникнуть в цилиндро-поршневой группе, системе зажигания, а также в электропитающих цепях. Поговорим о том, каковы признаки неполадок топливной системы, чем они могут быть вызваны, как их выявить и устранить.

Признаки неисправности

Поломки системы питания обычно происходят из-за регулярного использования некачественного горючего, в котором содержится вода или грязь. Для очистки его от посторонних примесей устанавливаются топливные фильтры. Эти очистители имеют ограниченный срок годности, указанный в документах, и должны меняться после определенного пробега. Если автовладелец не уверен в качестве используемого горючего, фильтры рекомендуется менять в 1,5-2 раза чаще. Кроме того, необходимо периодически очищать от загрязнений форсунки, бак и другие компоненты механизма.

Схема работы топливной системы

Наиболее распространены нижеперечисленные признаки неисправности системы подачи горючего:

• Двигатель запускается с трудом или не заводится вообще.
• Мотор не развивает нужной мощности, не увеличивается количество оборотов.
• В работе силового агрегата (дизеля или бензинового) появляются сбои.
• В функции двигателя заметен провал, если быстро нажать на акселератор.
• Бортовой компьютер выдает соответствующие коды ошибок.
• «Врет» топливомер.
• Свечи зажигания покрыты налетом.
• Увеличивается расход горючего.
• При работе двигателя внутри салона чувствуется запах бензина или дизтоплива.
• При осмотре шлангов и трубок, а также мест соединений на них заметны следы протекания, поверхность деталей топливной системы может быть влажной.
• Если протечки достаточно большие, следы вытекшего горючего можно заметить под автомобилем.

Появление одного или нескольких таких симптомов является поводом для серьезной проверки механизма питания и сопряженных с ним систем.

Причины неполадок

Нарушения в работе топливной системы возникают по следующим причинам:

• Использование горючего низкого качества.
• Попадание в бак (обычно вместе с топливом) воды и грязи.
• Засорение элементов системы питания: фильтров, трубопроводов, впрыскивающих форсунок, топливного насоса, карбюратора (инжектора).
• Полная или частичная потеря функции сливного трубопровода.
• Поломка насоса (если нагнетатель погружного типа, то из-за частых поездок с малым количеством горючего в баке он может перегреться).
• Ухудшение работы насоса.
• Быстрое падение давления топлива после того, как выключено зажигание (причиной является неисправный обратный клапан нагнетателя, который не выдерживает давления).
• Поломка регулятора топливного давления.
• Приход в негодность элементов электропитания насоса или же плохой контакт в местах соединений электроцепи.
• Износ дозирующих частей карбюратора или форсунок инжектора.
• Ослабление хомутов в местах крепления шлангов.
• Механические повреждения резиновых или металлических трубопроводов.
• Нарушение регулировки или выход из строя инжектора (карбюратора).
• Поломка датчиков (ДМРВ, ДК, ДУТ).
• Неисправность топливомера.
• Нарушение герметичности прокладок и уплотнений.

Чтобы определить точную причину неисправности, необходима тщательная проверка. Как уже говорилось, причиной проблем может быть не только система топливоподачи, но и связанные с ней механизмы.

Порядок диагностики

Прежде чем приступить к глубокому исследованию, нужно, удостовериться, что:

• В бензобаке достаточно горючего.
• Свечи зажигания исправны (выдают хорошую искру).
• Под машиной не видно явных следов вытекшего бензина (дизтоплива).

Если любой из этих пунктов не соблюден – проверку можно заканчивать, не начиная. Если топлива в баке хватает, а искрообразование в норме – нужно проверять механизм топливоподачи.

Проверяя наличие искры, следует внимательно осмотреть поверхность свечей. Если на ней есть темные пятна – неисправны форсунки или понижено давление. Если свечи стали красными – привычное место заправки следует сменить.

Чтобы упростить и ускорить процесс диагностики, следует предварительно провести три контрольных процедуры, разделив поиск неполадок системы по участкам. Для этого надо проверить:

• Функцию топливного насоса.
• Качество работы впрыскивающих форсунок.
• Полноту подачи горючего в карбюратор (инжектор), а также уровень давления.

Проверка насоса

Понять, что электронасос работает, можно по тонкому жужжанию, которое раздается после включения зажигания. Если нагнетатель расположен не в баке, а в нижней части машины, можно почувствовать слабую вибрацию, которую электрический мотор передает на корпус, прикоснувшись к днищу рукой.

Если электронасос не работает, сначала нужно проверить связанный с ним предохранитель. Если предохранитель не перегорел, нужно удостовериться в исправности соответствующего реле (когда оно срабатывает, слышен звук, а корпус элемента слегка вибрирует).

Бывает так, что нагнетатель не работает даже при исправном реле и целом предохранителе. В этом случае следует постучать по нему (но не очень сильно) – иногда механизм этого узла «зависает», и такая встряска помогает вновь привести его в действие. Если это не помогло, проверьте подачу напряжения, подсоединив вольтметр к клеммам электронасоса. Если разность потенциалов на нормальном уровне – нагнетатель вышел из строя. Нулевая укажет на неполадки в энергопитающих кабелях.

Если насос работает нормально, нужно проверить давление подаваемого топлива (если нагнетающее устройство относится к погружному типу), или, если узел наружный и к его клеммам имеется нормальный доступ, измерить уровень поступающего напряжения. Это делается с помощью вольтметра, подсоединенного к клеммам. При этом не следует отсоединять колодку, поскольку полученные данные в этом случае не будут соответствовать реальным, имеющим место в обычных условиях. Нормальный показатель напряжения для легковых автомобилей составляет 12В, на грузовых машинах он в 2 раза выше – 24В. Если разность потенциалов под нагрузкой ниже нормальной, то этим и объясняется пониженная функция электронасоса.

Перед тем, как приступить к проверке давления, которое выдает нагнетатель, нужно вынуть соответствующий предохранитель (или отключить разъем) и запустить мотор, который должен поработать, пока не заглохнет. Это поможет выработать остатки горючего на линии питания двигателя и, таким образом, сбросить остаточное давление.

Проведение замеров в топливной рампе

Как правило, топливная рампа снабжается штуцером, к которому при необходимости подключают манометр. Если его нет, то манометр нужно подсоединить к топливной магистрали на отрезке, отделяющем рампу от топливного фильтра. Затем возобновляется подача электроэнергии на насос, после чего включается зажигание. Время работы нагнетателя в режиме подкачки составляет приблизительно 2 секунды – этого достаточно, чтобы уровень давления поднялся до рабочего (обычно 2,5 – 3,5 МПа). Если же режим подкачки не предусмотрен конструкцией электронасоса, то он может быть включен принудительно. Для этого контакты на реле должны быть замкнуты.

Если данные, показанные манометром, слишком малы, или увеличиваются недопустимо медленно, надо установить причину. Проблемы могут заключаться в изношенном нагнетателе, забитом фильтрующем элементе или в нерабочем РДТ (регуляторе давления топлива). Последний проверить легче всего – достаточно с помощью струбцины пережать магистраль слива и произвести измерения манометром. Если они увеличились – РДТ вышел из строя.

Если уровень давления выше нормы, нужно отсоединить трубопровод слива, подставив под него предварительно емкость, и посмотреть, как изменятся результаты измерений. Если они остались прежними – причина в неисправности РДТ, если снизились – забита сливная магистраль.

После пуска ДВС показатель давления внутри рампы должен несколько снизиться (приблизительно на 0,5 МПа), а если быстро нажать на акселератор – остаться прежним.

Затем надо на короткое время пережать переходную трубку после манометра или магистраль слива. Это при исправном топливном нагнетателе должно привести к росту давления приблизительно в 2 раза. Если после пережатия оно не увеличилось (рабочее при этом в норме), следует сделать вывод, что топливо не идет через сливной трубопровод, а предельно изношенный электронасос не может «продавить» клапан РДТ. Есть и второй вариант – имеет место утечка жидкости в шланге топливоподачи, расположенном в баке.

Уровень давления может расти слишком медленно при засоренном топливном фильтре.

Выполняя измерения, нужно обратить внимание на то, как ведет себя стрелка манометра, когда силовой агрегат работает на холостом ходу. Если работа системы не нарушена, она должна слегка подрагивать. Значительная амплитуда колебаний стрелки – показатель засоренности сетки топливного нагнетателя или, в более редких случаях, неисправности РДТ.

Затем зажигание нужно выключить. После остановки двигателя показатель давления должен оставаться прежним. Его падение сигнализирует о возможном наличии следующих неполадок:

• Выход из строя обратного клапана электронасоса.
• Разгерметизация впрыскивающих форсунок.
• Поломка РДТ.

Чтобы установить точную причину, мотор нужно снова завести и заглушить, предварительно пережав трубопровод подачи горючего. Если давление снижается – форсунки утратили герметичность, если же оно остается неизменным – неисправен РДТ.

Проводя поиск неисправности механизма топливоподачи, стоит также проверить, какова производительность нагнетателя горючего, после чего сравнить ее со значениями, которые указаны в документации изготовителя. Делается это следующим образом. Разъедините топливную магистраль за фильтром и включите электронасос, направив струю горючего в измерительную емкость. Нагнетатель должен проработать в течение 1 минуты. Если объем вытекшей жидкости меньше, чем указано в документации, это может говорить о загрязненности топливного фильтра или о потере насосом производительности. Точно установить причину можно, отсоединив очиститель и произведя повторную проверку. Если насос неисправен, его следует заменить.

Порядок устранения неисправностей

Следует помнить, что даже единственная неисправность может повлечь за собой цепную реакцию. Например, заливка в бак некачественного или грязного горючего может привести к тому, что понадобится чистить топливную емкость, а также сетку топливоприемника, форсунки и трубопроводы. Кроме того, придется менять топливный фильтр и сливать осадок, накопившийся в отстойниках.

К основным мероприятиям, которые производятся в ходе ремонта топливного механизма, относятся:

• Замена неисправных частей системы энергопитания электронасоса (предохранитель, кабели, реле, а также штекерные соединения).
• Замена сломанного бензонасоса.
• Очистка контактов электронасоса, реле и измерителя воздушного потока с последующей обработкой препаратами для обслуживания электрических соединений.
• Замена утративших герметичность уплотнителей и прокладок.
• Продувка топливопровода с помощью компрессора по направлению к баку. Чтобы это сделать, нужно открутить крышку топливной емкости и снять с всасывающего штуцера насоса шланг. После подачи в него давления должно быть слышно, как в бензобаке бурлит горючее. После того, как продувка будет завершена, необходимо прочистить сетку топливозаборника.
• Замена поврежденных трубопроводов, а также ослабленных крепежей в местах соединений.
• Удаление воды, попавшей в топливный резервуар. Для этого нужно слить горючее, в котором содержится вода или добавить в бензобак специальные присадки, которые свяжут молекулы воды и не дадут им причинить вред силовому агрегату при попадании в него. В качестве такой присадки можно использовать технический спирт.
• Слив отстоя (если в машине имеются отстойники).
• Снятие бака с последующей его очисткой, после чего емкость промывается и высушивается. Делать это нужно, если обнаружены загрязнения, или в порядке профилактики (но нечасто, в среднем 1 раз в 5-7 лет).
• Периодическая очистка топливной системы, а также впрыскивающих форсунок с помощью специальных присадок, которые нужно добавлять в топливо в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой к препарату.
• Очистка сетки топливоприемника, расположенной внутри бензобака.
• Замена в установленные сроки топливного фильтра. Если имеются сомнения в качестве используемого топлива, очиститель меняется в 1,5-2 раза чаще. Внеплановую замену фильтрующего элемента также следует произвести, если сильное загрязнение произошло единовременно.
• Замена неисправных РДТ, ДМРВ, топливного и кислородного датчиков.
• Замена топливного указателя, расположенного на приборной панели (если замечено, что его показания не соответствуют действительности).
• Очистка забившихся или замена изношенных впрыскивающих форсунок.
• Переборка карбюратора (инжектора) с заменой неисправных элементов, очистка и продувка узлов.
• Регулировка.

Необходимо помнить, что обнаруженные неисправности в системе топливоподачи следует устранять не затягивая. Утечка горючего может стать причиной возгорания транспортного средства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

---

Поделиться новостью в соцсетях

bodyshop-info.ru

5 основных признаков неисправности двигателя автомобиля

В этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности двигателя, которые вы ни за что не сможете пропустить. Итак, давайте прольем немного света на первый признак проблем с двигателем.

Признак №1: Предупреждающие индикаторы

Мы проворачиваем ключ в замке зажигания сотни, тысячи раз и никогда не придаем этому большого значения. До тех пор, пока не загораются предупреждающие значки на панели приборов, на которые раньше мы не обращали никакого внимания. Эти лампочки соединены с датчиками, которые контролируют многие системы вашего автомобиля. Что же касается индикаторов, оповещающих о проблемах с двигателем, то они загораются только в том случае, когда появляется большая вероятность того, что что-то важное и может отказать в работе в любой момент. Три самых важных индикатора включают в себя:

·         Check oil\ Oil level low (проверьте масло/ низкий уровень масла)

·         Oil pressure low (низкое давление масла)

·         Check engine (проверьте двигатель)

Индикатор «Проверьте двигатель» является, одним из основных признаков неисправности двигателя и может означать много различных вещей. Наиболее простой способ выяснить, что же именно не так с двигателем, это подключить автомобиль к диагностическому прибору. Этот прибор выглядит как большой калькулятор и взаимодействует с системами автомобиля через порт подключения. После того, как вы даете ему указание выполнить сканирование, он начинает «общение» с компьютером вашего автомобиля, чтобы выяснить причину, по которой зажегся предупреждающий индикатор.

Купить такой диагностический прибор можно практически в любом магазине автозапчастей. Но если вы относитесь к менее практичному типу людей, то вы всегда можете обратиться на станцию техобслуживания, где наверняка должен быть прибор для определения проблем автомобиля.

Признак №2: Нестабильная работа двигателя

Двигатель вашего автомобиля должен гарантировать относительно гладкую и предсказуемую работу – бес скачков, подергиваний и колебаний. Если нет… вот вам еще один признак неисправности двигателя автомобиля.

В противном случае, угадайте что? Это очень серьезный признак неисправности двигателя. Ключом к такому поведению могут быть загрязненные свечи зажигания, засорение топливопроводов и топливных фильтров, неисправность блока управления двигателем и многие другие факторы. Наверное, самое последнее, чего бы вам хотелось, это неожиданно ускориться или заглохнуть на оживленном участке дороги, где помимо вашего автомобиля, существуют и другие участники дорожного движения. К сожалению, вы не сможете устранить вышеописанную проблему самостоятельно, и лучше всего будет обратиться к специалистам. И сделать это нужно как можно скорее. Соответственно под специалистами мы понимаем не пресловутое «СТО «У Жоры», а полноценный автомобильный сервис с незапятнанной репутацией. Кстати, одной из косвенных причин неисправностей двигателя автомобиля зачастую служит обращение к псевдоспециалистам, которые могут не только не починить ваше авто, но и просто напросто угробить, ввиду своей неграмотности! Но это уже совсем другая история.

Еще одним практическим советом служит замена масла через рекомендуемый интервал времени. Дисциплинированность в своевременной замене масла поможет вам предотвратить опасные ситуации с движком автомобиля.

Признак №3: Выстрелы, щелчки, треск и грохот в двигателе

Выстрелы, грохот и другие громкие звуки могут приносить удовольствие, только если вы наблюдаете за фейерверком, но не когда вы слышите такую симфонию из моторного отсека вашего автомобиля.

Например, постукивание и треск могут указывать на детонацию, происходящую в цилиндре двигателя. Это происходит, когда бензин преждевременно воспламеняется в камере сгорания цилиндров, и может привести к дорогостоящим повреждениям поршней.

Скрежещущий звук во время того, как вы заводите автомобиль, может указывать на то, что стартер автомобиля должен быть отрегулирован или заменен.

Скрип или глухие удары во время переключения скоростей, напротив, не являются серьезной проблемой. Для устранения этих звуков вам нужно всего лишь обратиться в сервисный центр. Скорей всего дело в вашей трансмиссии.

В некоторых случаях, правда, такие шумы, как тиканье, могут быть вполне нормальными. В двигателях с прямым впрыском этот звук возникает непосредственно в момент впрыска.

Важно одно, если у вас есть сомнения по поводу работы вашего двигателя автомобиля, то постарайтесь как можно точнее отследить область возникновения посторонних шумов и все свои наблюдения перескажите квалифицированным специалистам.

Признак №4: Необычные запахи

Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду газы, которые просто не пригодны для человеческих легких. Именно поэтому, если вы чувствуете запах выхлопных газов в салоне автомобиля, вы должны расценивать это как верный признак неисправности двигателя. Запах может быть признаком того, что масло и охлаждающая жидкость протекают из замкнутой системы.

Выхлопные газы автомобиля содержат опасный для человеческого организма угарный газ. Поэтому, как только вы почувствовали посторонний запах в салоне автомобиля, не сомневайтесь, не ждите, а направляйтесь прямиком на СТО.

Запах паленой резины тоже не предвещает ничего хорошего. Возможной причиной возникновения такого запаха может стать соприкосновение резинового шланга проведения важных жидкостей с чем-то, чего они не должны касаться. В таких случаях тоже не следует выжидать и решать проблему в срочном порядке, так как в будущем это может привести к дорогостоящему ремонту других компонентов.

Признак №5:Дымовые сигналы – сигнал вырулить к автомеханику (крайний признак неисправности двигателя)

Если вы видите густой дым, идущий из выхлопной трубы вашего авто, или чрезмерное количество пара, причиной тому могут быть, а могут и не быть, проблемы с двигателем. В любом случае, вы должны выяснить причину, т.к. такие проблемы не проходят сами по себе.

Дым из выхлопной трубы может означать, что в топливно-воздушную смесь попало загрязняющее вещество. Как правило, голубой дым возникает вследствие попадания масла в бензин. Конечно, можно оставить этот факт без внимания, только если вы готовы к дополнительным расходам на масло, которое придется то и дело доливать в движок. Но лучшим выходом будет устранение неполадок. Белый дым указывает на то, что с бензином был смешан конденсат воды или антифриза. Опять-таки, вы можете все время восстанавливать потери охлаждающей жидкости или антифриза своими силами, но умным решением будет обратиться к специалистам, и чем раньше, тем лучше. 

Если, прочитав данную статью вы внезапно поняли что один из 5 основных признаков неисправности двигателя автомобиля есть и у вашей машины, срочно рекомендуем обратиться к ближайшим автомобильным специалистам. В случае неутешительного диагноза знайте, что купить любые автозапчасти для своего авто вы всегда можете оставив заявку на нашем сайте, заполнив форму в меню «Найти автозапчасти». Низкие цены вас приятно удивят, это мы вам гарантируем!

zap-online.ru

5 признаков неисправности свечей зажигания — Статьи

Признаки неисправности свечей зажигания доступны для определения даже неопытному автолюбителю. Недорогая, по стоимости, деталь системы зажигания карбюраторного и инжекторного двигателя внутреннего сгорания, незаменима для его устойчивой работы. Их исправность должна проверяться во время планового ТО, а замена производится согласно установленного производителем регламента.

Узнайте стоимость замены свечей зажигания онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Конструктивные особенности и принцип работы

С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания, принцип работы свечи зажигания не претерпел серьезных изменений. Ее основной задачей является преобразование электрической энергии в высоковольтную дугу, которая воспламеняет топливную смесь в камере сгорания.

Она состоит из:

• Керамического изолятора, обеспечивающего бесперебойность и устойчивость образования искры.
• Металлического корпуса, для герметичной установки в двигатель.
• Электродов, для подачи и преобразования электрического тока в дугу (искру).
• Контактной головки, на многих образцах имеет резьбу для соединения.

Наиболее распространенный, классический вариант свечи, имеет два электрода, центральный и боковой. Ток подается от источника по специальным высоковольтным проводам, подсоединенным к контактной головке, на свечу, в последовательности, установленной системой зажигания.

Понятие «свечной зазор»

Для образования искры, между электродами свечи установлен зазор. Его величина строго рассчитана и отклонение может иметь негативные последствия.

В зависимости от напряжения, регулируется и расстояние между электродами. Например:

• Карбюраторная ВАЗ 2108 рассчитана на 17 кВ — рекомендуемый зазор составляет 0,7 мм.
• Инжекторная ВАЗ 2111 потребляет 22 кВ и имеет свечной зазор 1,1 мм.

Высокое напряжение с заниженным зазором может привести к пробою и выходу из строя системы зажигания. Слишком большой зазор, при недостаточном напряжении, приведет к полному отсутствию искры. Такая проблема неисправных свечей может осложнить запуск и работу двигателя.

Если автомобили прошлых лет спокойно переносили отклонение зазоров между электродами, то современные модели относятся к свечам очень чутко. Неполное сгорание топлива из-за плохого воспламенения ведет к потере мощности и дополнительным нагрузкам на коленвал, увеличивает расход бензина и снижает динамические показатели автомобиля.

Проверить правильность зазора, который может измениться в процессе эксплуатации за счет перепадов температур, вибраций и плохого качества топлива, под силу любому автолюбителю. Производители Форд Фокус, Форд Фокус2 рекомендуют профилактическую проверку ежегодно. За это время происходит увеличение зазора примерно на 0,1 – 0,15 мм.

Для самостоятельной проверки потребуется набор инструментов, включающий в себя отвертку и специальный свечной ключ. В целом процедура выглядит следующим образом:

1. Что бы исключить травмирование, не проводите демонтаж на разогретом двигателе, дайте ему остыть.
2. Отсоедините закрепленные на свечах провода высокого напряжения, запомните последовательность.
3. С помощью специального ключа выкрутите свечи.
4. Проверьте и установите, используя отвертку для отгибания/загибания бокового электрода, нужную величину.
5. Установите свечи и провода в обратной последовательности.
6. Проведите пробный пуск двигателя. Он должен запуститься легко и работать без перебоев. Это значит зажигание выставлено правильно и все свечи работают.

Перед началом проведения процедуры обязательно ознакомьтесь с инструкцией завода изготовителя. Уточните рекомендуемые им марки свечей и необходимую величину их зазора. На некоторых современных марках автомобиля выкрутить свечи самостоятельно не получиться из-за труднодоступности расположения.

Калильное число и «самоочищение»

Температурные процессы в камерах сгорания различных моделей двигателей имеют некоторые отличия. Для оптимальной работы свечи в каждом конкретном двигателе, предусмотрена их сертификация по показателю теплоты сгорания – калильного числа. К примеру, на Форд Фокус оно составляет 7 и прописано в маркировке PFR7S8EG, после PFR, относятся к классу «холодных», применяемых на двигателях с повышенной компрессией и степенью сжатия, для топлива с высоким октановым числом.

Свечи имеют свойство «самоочищения», которое предусматривает, при температуре выше 450 С градусов, сгорание образовавшихся частиц сажи. Этот эффект оказывает положительное воздействие на продолжительность, качество работы и отсутствие неисправностей. В результате таких действий, как:

Продолжительная работа двигателя на холостых оборотах. Длительное движение без нагрузки на оборотах, не превышающих 2500 в минуту. Частые поездки на расстояние менее 50 км в щадящем режиме.

Самоочищение не происходит и результат – неисправность мотора не заставит себя долго ждать. Повысится расход топлива, снизится мощность, появятся провалы и перебои в работе двигателя. Свечи не любят бережный режим эксплуатации и требуют периодического драйва и нагрузок.

Диагностика работы двигателя по внешнему виду свечи

Принять решение проверить свечи зажигания можно после проявления следующих характерных признаков и симптомов:

1. Автомобиль стал «тупить» при резком нажатии на педаль акселератора.
2. Заметно повысился расход топлива.
3. Загорается лампочка, сигнализирующая о неисправностях двигателя.
4. В зимнее время затруднен запуск двигателя.
5. Неустойчивая работа на холостых оборотах.

Для точного диагностирования, перед выкручиванием свечей, тщательно прогрейте двигатель. Хорошо, предварительно проехать не менее 250 км. По своему внешнему виду они могут быть чистыми с электродом светло-серого цвета – свеча находится в идеальном состоянии и не является причиной возникших проблем.

Нагар напоминает отложение известняковых пород – говорит о наличии несгораемых присадок в масле, возможны такие же отложения на поршневой системе, что может привести к серьезной поломке двигателя.

Черный цвет электродов будет свидетельствовать о слишком «богатой» топливной смеси – именно такое состояние свечи бывает при повышенном почти в 2 раза расходе бензина.

Отложения смолянистой консистенции, напоминающий деготь – признак неработающей свечи, без всяких сомнений меняйте ее на новую свечу.

Разрушение керамического слоя изолятора – механическое воздействие (падение, удар) перед установкой, ремонту не подлежит, необходимо произвести замену. При наличии около центрального электрода металлических частиц или оплавления металлических элементов – является признаком избыточного перегрева, что может привести к пригоранию поршней и выходу из строя клапанов. Серьезная компьютерная диагностика двигателя в этом случае обязательна.

При самостоятельной обратной установке свечей на двигатель следует учитывать величину прилагаемого для закручивания усилия, которая составляет 30 Нм.  Для этого используется специальный динамометр.

Провести профессиональную диагностику двигателя и всей системы зажигания можно в сервисном центре, который подберут по вашей заявке на сайте Uremont.com опытные менеджеры.

uremont.com

Как отличить оригинальное моторное масло от подделки

Моторное масло — один из основных расходников, который автовладельцы регулярно покупают. И нечистые на руку продавцы не упускают возможности заработать на таком ходовом товаре. Нарваться на подделку можно при покупке как дорогого, так и дешёвого масла.

Главная опасность кроется в снижении моторесурса двигателя из-за несоответствия фальсификата заявленным характеристикам. Для изготовления подделки мошенники чаще всего используют самое дешёвое минеральное масло с минимальным количеством присадок, а то и вовсе без них.

Получившийся продукт, который и без того не соответствует допускам производителей, становится слишком жидким при повышении температуры и, наоборот, густеет при её снижении. В обоих случаях это приводит к недостаточной смазке нагруженных узлов двигателя, повышенному трению в них и преждевременному выходу из строя.

Отличить оригинальное масло от подделки по внешнему виду довольно сложно, но всё же есть несколько способов. Вот на что нужно обращать особое внимание при выборе и покупке.

На что обращать внимание при покупке моторного масла

1. Цена

Заниженный на 10–20% ценник почти наверняка говорит о подделке. Даже крупным дилерам с большими объёмами продаж производители масла предоставляют скидку всего в несколько процентов. О небольших магазинах не может быть и речи: все акции и распродажи в них не что иное, как фикция.

Нарваться на подделку можно и в крупной торговой сети, которая реализует оригинальные масла и имеет все необходимые сертификаты. В этом случае вина ложится на недобросовестных продавцов, добавляющих к партии настоящего масла определённое количество контрафакта.

Чтобы не вызывать подозрений, мошенники чаще всего продают поддельное масло лишь немного дешевле оригинала. Поэтому, кроме цены, нужно смотреть и на другие факторы.

2. Место покупки

В сомнительных местах вроде рынка или малоизвестных интернет-магазинов больше шансов нарваться на подделку, хотя и здесь всё не так однозначно. В крупных торговых сетях риск купить непонятную бодягу по цене оригинала существенно ниже, но полностью исключить его, к сожалению, нельзя.

Выбирая место для покупки, руководствуйтесь здравым смыслом. Отдавайте предпочтение проверенным магазинам и автосервисам, которые дорожат своей репутацией. При возникновении проблем порядочные дилеры обычно идут навстречу.

3. Упаковка

Это главный способ борьбы с контрафактом. Производители создают многоступенчатую защиту с голограммами, двухслойными этикетками, крышками со сложными пломбами. Дизайн канистр постоянно меняется, и при всём многообразии масел рассмотреть отличия каждого из них попросту невозможно. Остановимся на общих признаках, которые помогут определить подделку.

Канистра

Оригинальную тару изготавливают из высококачественного пластика (иногда с вкраплениями), переливающегося на свету, как краска металлик. Поверхность канистр должна быть гладкой, с ровными швами, а также без заусенцев, раковин и каких-либо других дефектов литья.

Канистра оригинального масла Liqui Moly

У подделок пластик канистр часто неоднородный. Стенки ёмкости просвечивают, явно видны места спайки двух половинок. В особо запущенных случаях может даже присутствовать неприятный запах. В отличие от оригинала кустарные канистры грешат неровной разметкой шкалы уровня масла или использованием цветных меток вместо литья.

Крышка

У крышек на канистрах тоже есть несколько способов защиты. Первая — это кольцо-пломба с усиками, которое фиксирует крышку на горлышке и ломается при открывании. Некоторые производители дополнительно наносят на боковую поверхность крышки и пломбы штрихкод или логотип. Повторно совместить обе части надписи невозможно, и это явно указывает на то, что канистра была вскрыта.

Крышка оригинального масла Castrol

Не обходится и без защитных голограмм, которые клеятся на крышку и переливаются на свету. Под разными углами на них можно увидеть меняющиеся символы, надписи original или genuine, свидетельствующие о подлинности продукта. Некоторые из голограмм разрушаются при открытии канистры.

У подделки голограммы либо отсутствуют, либо являются статичными.

Часто мошенники не заморачиваются с повторением рельефа рёбер крышки, делая их более узкими, или забывают выполнить гравировку бренда. На подделках крышка часто удерживается не за счёт стопорного кольца на пломбе, а банально с помощью клея. Может быть и наоборот — когда крышка болтается и масло начинает капать, если перевернуть канистру вверх дном.

Этикетка

Самый сложный элемент упаковки, в равной степени служащий как для информации, так и для защиты. Внешний вид этикетки не должен вызывать никаких подозрений. Все производители оригинальных масел используют этикетки с качественной полиграфией. Они наклеены ровно и без пузырей, а поддеть их ногтем не так просто.

Этикетка оригинального масла Motul

Подделку выдаст некачественная этикетка с плохой печатью, неровными шрифтами, а то и вовсе орфографическими ошибками. Изображения и цвета на контрафактной продукции выглядят блеклыми и размытыми. Градиенты и переходы цветов в них отсутствуют.

Дата изготовления

Другие важные признаки, которые сразу выдадут подделку, — это дата изготовления, номер партии и срок годности. У оригинальных масел дата производства пробивается с точностью до секунды и не может быть одинаковой на разных канистрах. Штамп даты должен быть отчётливым, никаких потёртостей и других изъянов на нём не допускается.

Дата на оригинальной канистре Motul

На дне канистры обычно указывается дата изготовления самой тары. Само собой, она должна быть более ранней, чем дата производства масла, и совпадать с указанной на этикетке. Также стоит обращать внимание на наличие отметок срока годности и номера партии. Зачастую на подделках они отсутствуют.

Как не нарваться на подделку

Лучше всего покупать масло у официальных представителей и в крупных магазинах, работающих напрямую с производителями масел и их дистрибьюторами.

Найти региональных дилеров и официальные точки продаж можно на сайте производителя масла. Там же легко проверить, является ли выбранный магазин авторизованным партнёром или нет. Соответствующая информация есть на сайтах Shell, Mobil, Castrol, Liqui Moly, ZIC, Elf, Total и других производителей масел.

При покупке нелишним будет проверить у продавца сертификат дилера, подтверждающий оригинальность продукции. Документ заверяется печатью производителя и может содержать голограммы. Обычно такие сертификаты хранятся в офисе магазина в рамке на видном месте.

Если сомнения возникли уже после покупки, то для проверки подлинности можно воспользоваться специальными сервисами, которые предоставляют сами производители. Например, Castrol позволят пробить уникальный двенадцатизначный код с голограммы на канистре по СМС, через мобильное приложение, на сайте или с помощью звонка на горячую линию. Подобным образом работают и другие компании.

Как понять, что вы купили поддельное моторное масло

1. Затруднённый запуск двигателя в холодное время года. Масло плохого качества чрезмерно густеет при низких температурах. Помимо затруднённого пуска, это влечёт за собой недостаточную смазку и выход из строя нагруженных узлов двигателя.
2. Повышенный расход масла. Необходимость постоянной доливки также указывает на подделку, особенно если до замены такого не наблюдалось. Причина кроется в банальном выгорании масла в процессе эксплуатации из-за несоответствия параметрам.
3. Изменение консистенции при заморозке. Дедовский метод, позволяющий проверить подделку. Если возникают сомнения, можно взять немного масла и поместить в морозилку на несколько часов. С оригинальным маслом ничего не случится, контрафакт же попросту замёрзнет и станет тягучим.

Как бы там ни было, при любых подозрениях лучше всё же слить сомнительное масло и заменить его хорошим. Расходы на покупку ещё одной канистры будут на порядок меньше, чем на ремонт двигателя.

Как отличить от подделок популярные масла

Напоследок рассмотрим ключевые признаки оригинальных масел популярных производителей и виды защиты, которые они используют.

Castrol

У Castrol канистры и даже бочки для оптовиков пронумерованы уникальными кодами на голограммах, которые позволяют проверить масло на оригинальность через официальный сервис.

На крышке канистры — вдавленный логотип. Он также нанесён на боковую поверхность и защитное кольцо, ломающееся при открывании. Под крышкой есть мембрана из серебристой фольги, а в нижней части канистры расположен блестящий замок с цветным лого Castrol.

Mobil

Компания Mobil с 2018 года применяет новые элементы защиты. Для проверки масла на оригинальность достаточно отсканировать QR-код, который есть на каждой канистре. Помимо этого, производитель использует объёмные графические элементы с выпуклыми металлическими точками и уникальные двенадцатизначные коды, которые легко пробить на официальном сайте.

Для масел с этикетками предыдущего поколения Mobil составила подробные видеоинструкции, позволяющие проверить подлинность продукции и распознать подделку.

Shell

Shell также использует уникальный код для проверки на оригинальность. Найти его можно на крышке канистры под отрывным стикером с голограммой. Код состоит из 16 цифр и проверяется на сайте компании.

Читайте также

lifehacker.ru

Как отличить подделку моторного масла от оригинального

Заливка в картер двигателя поддельного масла нанесёт мотору непоправимый ущерб в виде ускоренного износа трущихся деталей, задиров цилиндров и вкладышей. В худшем случае двигатель может заклинить, и его базовые детали придут в негодность. При малейшем подозрении нужно обязательно выяснить, что за продукт вы купили. Главные признаки подделки — это различия в упаковке смазочной продукции. Каждый производитель тратит немалые деньги на создание нескольких степеней защиты у своей пластмассовой тары. И всё же отличить моторное масло-оригинал от контрафакта сможет не каждый автолюбитель.

Содержание статьи

В чём опасность применения некачественного или поддельного масла

Моторная смазка в исправной и долговечной работе двигателя играет огромную роль. Причём современное масло — это конечный итог труда многих людей. Оно создаётся в лабораторных условиях, с использованием передовых технологий на молекулярном уровне. В двигателе смазывающая жидкость не только образует плёнку на трущихся деталях, но и отбирает излишки тепла, защищает внутренние поверхности от коррозии и окисления, поглощает образовавшиеся продукты сгорания топлива, пары воды, пыль и различные загрязнения. Работа происходит в исключительно тяжёлых условиях. Оно непрерывно циркулирует по магистралям и полостям мотора, обеспечивая движку тепловой баланс. Поддельную моторную смазку изготавливают в кустарных условиях. В её основе лежит смесь минерального и индустриального масел. Применение такой опасной мешанины способно привести к печальным последствиям:

• давление масла в системе может упасть, но водитель этого не заметит, так как контрольная лампочка не загорится;
• детали двигателя будут подвергаться повышенному износу и коррозии, потому что в некачественном индустриальная основа не предназначена для эксплуатации автомобильных моторов;
• в зимнее время из-за низкой вязкости движок может не завестись.

Частая замена стимулирует подделку

Уникальные свойства маслу придаёт база, состоящая из минеральной, полусинтетической или синтетической основы и набора специальных присадок. Роль моторной смазки настолько велика, что для каждого вида двигателя выпускается свой сорт, который учитывает и условия эксплуатации силового агрегата, степень его форсированности, наличие турбины, температуру окружающего воздуха и другие важные характеристики.

Масло нужно менять через 10000 км пробега

Масло — это расходный материал, который подлежит периодической замене согласно техническому регламенту автомобиля. Качественное моторное масло не может быть дешёвым, так его изготовление технологически сложное, затратное, ответственное дело. В мире существует не так много компаний, которые ведут постоянные разработки новых сортов, их испытания, запуск в производство. Все сорта давно сертифицированы международными стандартами. В России, на сей счёт, разработаны специальные ГОСТы.

С другой стороны, высококачественный продукт легко подделать. На зуб никто его не пробует. Оценивается лишь цвет, вязкость и бренд тары предприятия-изготовителя. Эти характеристики фальсифицировать не так сложно, поэтому на рынке много суррогатов. Затраты на приготовление подделок небольшие, а продаются они с хорошей прибылью. Их привлекательность заключается в том, что цена фальсификатов устанавливается несколько ниже, чем на оригинальное качественное масло.

Как отличить подделку от настоящего моторного масла: признаки качества

Для правильной, неизменной и долгой эксплуатации двигателя важно качество всех жидкостей, которые используются для его работы. Это касается дизельного топлива и бензина, тосола и антифриза, и, конечно же, моторного масла. В двигателе современного автомобиля контроль работы масляной системы ведут несколько датчиков, которые в постоянном режиме измеряют давление и температуру. Эти приборы чутко реагируют на отклонения показателей от нормы. А характеристики оригинального и фальсифицированного масел сильно отличаются между собой. Когда приобретается некачественный поддельный суррогат? Тогда, когда требуется его замена. Если автомобиль постоянно обслуживается на СТО официального дилера — опасаться применения неоригинальной смазки не стоит.

Мошенники рассчитывают обмануть доверчивого автовладельца тогда, когда он самостоятельно приобретает канистру с маслом, чтобы поменять его самому или в первом попавшемся сервисе. Производство фальсификата в России широко практикуется по следующим причинам: большая часть населения считает каждую копейку, оттого готова экономить на всём, покупая дешёвые товары. У нас нестабильный курс рубля, поэтому цены на автомасла зарубежного производства постоянно растут и становятся недоступными для некоторых категорий автовладельцев. Опасность заключается и в том, что поддельное масло продаётся не только около автомагистралей, на автомобильных рынках, но и у некоторых официальных дилеров, заключивших выгодную для себя сделку с недобросовестными производителями.

Видео: как определить подлинность масла

Фальшивка раньше

Явная подделка масла

Ещё совсем недавно суррогат можно было распознать на расстоянии по топорно сделанной канистре, её прозрачности, однослойной этикетке. Крышка откручивалась вместе со стопорным кольцом, защитная фольга была приклеена плохо. На канистрах не было надписи «не для пищевых продуктов». Одним словом, даже не очень внимательному человеку признаки поддельного масла по чисто внешнему виду тары были настолько очевидны, что казалось, никто его не будет брать. Ничего подобного, покупали и ещё как.

Подделка в наше время

Поддельная канистра с фальсификатом Mobill Super стоит слева

Сегодня обстановка другая. Поддельное масло разливается в такую тару, которую от настоящей канистры может отличить только очень наблюдательный человек. С первого взгляда трудно увидеть разницу непрозрачной пластмассы, двухслойной оригинальной этикетки между материалом поддельной канистры и наклейки на ней. Крышка тоже приобрела нормальные формы, стала откручиваться без заедания. Литьё пластмассы фальсификата и бренда практически не различимо. Даже голограммы и те научились подделывать. Мошенники пока испытывают трудности с имитацией batch-code или номера партии. Состоящая из ряда букв, цифр и штрихкодов эта маркировка наносится на нижнюю часть тары. На поддельных канистрах символы не всегда бывают чёткими, отличается и длина от оригинала.

Полезные советы: как избежать покупки контрафактного масла

Пока можно предположить одно. Производство поддельной моторной смазки вышло на новый уровень. Понятно, что качественное изготовление тары требует технологий, оборудования, специалистов, которых в кустарных условиях просто быть не может. Пока никакой борьбы правоохранительными органами на российском рынке с масляным суррогатом не ведётся. Поэтому его доля в общей реализации составляет приличный процент. Всем автовладельцам можно дать лишь несколько простых советов:

1. Не гонитесь за дешевизной, которая обязательно вылезет боком.
2. Если моторное масло приобретается в канистре, нужно иметь представление обо всех степенях защиты тары компании-производителя.
3. Если покупать в рознице, то исключительно у официальных партнёров, заключивших договора с распространителями брендовых производителей масла. В интернете на этот счёт информация есть.
4. Требовать сертификат на продукцию, который выдаёт официальный представитель компании в России своему розничному продавцу.
5. Покупать оригинальную смазку в сетях супермаркетов известных ритейлеров, работающих на федеральном уровне. Риск, что они торгуют фальсификатом, намного ниже.
6. Проводить техническое обслуживание на СТО, которые дорожат своей репутацией.

Как проверить масло на подлинность в домашних условиях

Что делать, если вы всё-таки купили подозрительную смазку для двигателя? Как проверить её подлинность? Главное, не нужно торопиться заливать её в картер мотора. Есть интернет, поэтому легко можно найти оригинальную упаковку фирмы производителя и сравнить с той, что вы купили. Если выявить серьёзных отличий не удалось, нужно провести тест этого масла на профессиональную пригодность. Для этого необходимо сравнить его с тем образцом, что сохранился после последней замены смазки. Остаться может в канистре, если вы техническое обслуживание двигателя делали сами. На СТО в картер тоже выливается не весь объём упаковки. Автосервисы всегда отдают владельцам неиспользованный расходный материал.

Капельный способ проверки подлинности масла

Образцы для сравнения капельных проб

В первую очередь сравнивается прозрачность содержимого канистры и его текучесть. Для этого налить смазку в чистую стеклянную посуду и поставить на один час в тёмное место. После этого в масле не должно быть расслоений, осадка, чёрных вкраплений. Можно капнуть купленным материалом на впитывающую бумагу: салфетку, бумажное полотенце, промокашку. Подождать пока высохнет, и внимательно изучить цвет, структуру и размер отпечатка. Потом сравнить пятно с рисунком. Если оно соответствует параметрам капельных проб с баллами:

• 1, 2 — хорошая продукция;
• 3, 4, 5 — масло нормальное;
• 6, 7 — моторная смазка с неудовлетворительным качеством;
• 8, 9 — плохое качество, присущее отработанному материалу или подделке.

При малейших сомнениях не стоит рисковать. Не нужно заливать подозрительную смазку в картер двигателя.

Видео: Тест моторного масла (метод капельной пробы)

Приборы для обследования оригинальности масла

Подлинность масла проверяется специальным устройством — октанометром. С его помощью выясняют:

• компанию производителя;
• наличие H₂O в масле.

В крупных автосервисах есть специальное лабораторное устройство, которое может дать подробный анализ моторной смазки по одной капле.

Признаки подделки масла Shell

Искусная подделка бренда Shell

1. Компания раз в два года меняет дизайн упаковочной продукции. Если на упаковочной таре старого образца стоит недавнее число, это должно вызвать подозрение. Скорее всего — это контрафакт.
2. Крышка канистры изготовляется из такой же пластмассы, что и сама тара. Она не должна различаться по материалу и цвету.
3. Полиграфия маркировочных надписей выделяется высоким качеством. Если на этикетку или поверхность ёмкости нанесены плохо читаемые цифры, буквы, логотип, рисунки — с большой долей вероятности, можно утверждать, что это суррогат.
4. Канистры компании Shell всегда изготавливаются из качественного пластика с использованием безупречной технологии. Применяется комбинация только 4 цветов: жёлтого, серого, красного и синего. Если на упаковочной таре встречаются другие цвета — это подделка.

Особенности продукции Castrol

Внимательно присмотревшись, можно отличить подделку (под красной стрелкой) от оригинала

1. На поверхности колпачка отверстия канистры чётко видна штамповка логотипа компании.
2. На стопорное кольцо пробки нанесена эмблема компании.
3. Под крышкой на заливном входе закреплена защитная плёнка из фольги.
4. На заднюю часть канистры помещён водяной знак.
5. На этикетке нарисован уникальный код.
6. Наклейка разработана по оригинальному дизайну.

Как отличить от подделки масло Motul

Подделку масла MOTUL трудно отличить от оригинала

1. Упаковка сделана из качественного чёрного пластика. Отливка ровная.
2. На ручку канистры нанесена хорошо различимая надпись MOTUL.
3. Таре придана специфическая форма.
4. Этикетка качественная, чёткая, ровная. Многослойная. Под плёночной основой описание и применение масла на нескольких языках, в том числе на русском.
5. На дне канистры есть дата её изготовления, а на лицевой стороне день месяц и год заливки масла.
6. Крышка крепко закупорена, оснащена защитой от несанкционированного откручивания.
7. На всякой таре обязательно есть акцизная марка.
8. Каждому официальному продавцу выдаётся сертификат MOTUL, который гарантирует соответствие продукции мировым стандартам.

Отличительные черты масла Mobil

Подделать масло Mobil сложно, но возможно

1. Крышка графитного цвета сделана по сложной технологии с использованием специального оборудования. Она открывается в определённой последовательности, которая указана стрелками. Крышка запломбирована серебристой пластиковой лентой.
2. Адрес компании на наклейке пишется полностью.
3. Все надписи чёткие, разборчивые, хорошо пропечатанные.
4. Этикетки приклеены намертво, без морщин и вздутий.
5. Даты на этикетке и на дне канистры должны быть одинаковыми.
6. В пластик тары впаяна голограмма.
7. Поверхность пластика упаковки — гладкая, без грубых швов и заусенцев.

Способы защиты масла ZIC

Видео: моторное масло ZIC.Подделка? Как отличить?

1. Особый способ нанесения защитной фольги под пробкой.
2. Крышка запечатана в полиэтилен с нарисованным логотипом.
3. На лицевой стороне канистры в пластик впаяна голограмма.
4. На дне тары проштампован официальный знак компании.
5. Пластик для упаковки используется разной фактуры.
6. Обязательное присутствие идентификационного кода.

Если владелец автомобиля сам покупает моторное масло для замены — он должен быть бдительным, недоверчивым, внимательным. Цена ошибки крайне велика. Лучший вариант — заливать новое масло у авторизованных дилеров, на крупных станциях технического обслуживания, в проверенных автосервисах. Если уж в дороге пришлось срочно закупать масло для пополнения до необходимого уровня, нужно начинать с внимательного осмотра канистры, пробки, надписей. Отсутствие логотипа, голограммы, неровности, шероховатости дают повод подозревать подделку.

Добрый День! Меня зовут Юрий. Мне 67 лет. (3 голоса, среднее: 3.7 из 5)

auto-gl.ru

Как отличить поддельное моторное масло от оригинального в домашних условиях

Срок службы автомобильного двигателя напрямую зависит от качества расходных материалов, которые используются при его эксплуатации. Важно все: чистота бензина, качество используемых присадок, антифриза, а также многих других жидкостей, в том числе и моторного масла. Требуется не только вовремя менять масло в двигателе, но и правильно его выбирать, чтобы оно полностью выполняло возлагаемые на него функции.

Многие автолюбители не понимают важность покупки качественного масла для двигателя и стараются приобрести варианты подешевле. Подходить подобным образом к выбору моторного масла можно, но стоит помнить, что оправдана только покупка сертифицированного товара. Практически любой известный бренд масла подделывают, и от того сложнее становится купить качественный расходный материал.

Какие виды моторного масла присутствуют в продаже

Главная задача масла в двигателе – это снижение износа деталей в результате их трения друг о друга. Каждый крупный производитель подобных расходных материалов имеет несколько типов масла в продаже, которые отличаются по вязкости, химическому составу и массе других параметров. При этом канонически разделить все моторные масла можно на 3 типа:

• Синтетические. Самый распространенный вид масел, который лучше других обеспечивает качественную работу нового двигателя. Синтетические масла имеют среднюю вязкость, и они сильно отличаются, в зависимости от производителя. Подобный тип масел производится путем химических действий, выполняемых с продуктами переработки нефти. Часто синтетические масла содержат в себе ряд присадок для дополнительной защиты деталей двигателя.
• Минеральные. Подобные масла производятся с минимумом химического вмешательства, и они представляют собой продукты прямой переработки нефти. Минеральные масла отличаются от синтетических повышенной вязкостью, и они лучше подходят для «старых» двигателей, которым более 10 лет. Минус минеральных масел в том, что они расходуются значительно быстрее синтетических, испаряясь в процессе работы двигателя.
• Полусинтетические или смешанные. Данный тип масел производится на основе смешивания и химической доработки минеральных и синтетических вариантов. На упаковке производители чаще всего указывают, в каком процентном соотношении смешаны различные типы масел, и какому двигателю они подойдут лучше.

Перед тем как попасть на полки магазинов, масло проходит контроль качества и сертификацию. На основе заключения комиссии, производитель масла указывает на упаковке его вязкость, свойства и другие параметры. Это требование является обязательным, и если на бутылке с маслом отсутствуют данные о его свойствах, значит, перед вами подделка низкого качества, которую опасно заливать в двигатель.

Как отличить подделку моторного масла от оригинала

Водителям, которые заботятся о своем автомобиле, рекомендуется выбрать один тип масла, который они планируют заливать в машину на протяжении ее «жизни». Однако в продаже находится очень много поддельных масел, и покупка знакомого расходного материала в неизвестном магазине может таить в себе опасность. Настоятельно рекомендуем, перед тем как заливать масло в двигатель, проверьте его. Ниже приведены 6 способов проверки масла, и лучше использовать их все, чтобы убедиться в качестве товара.

Первый способ: Анализ этикетки

Производители самой низкокачественной контрафактной продукции не заботятся даже об этикетке, забывая нанести на нее сведения, без которых масла не пропустили бы в продажу. Рекомендуем перед покупкой масла в интернете ознакомиться с тем, как должна выглядеть упаковка продукта от конкретного бренда.

Из базовых рекомендаций можно отметить, что на этикетке масла от любого производителя содержится информация о его следующих параметрах:

• Класс вязкости, который определяется по классификации SAE J 300;
• Тип двигателя – бензиновый или дизельный;
• Масляная основа: синтетическая, минеральная, полусинтетическая;
• Международные стандартны, например, ACEA A3/B3/B4 API SL/SF;
• Знаки сертификации, например, может быть нанесена информация, что масло имеет сертификацию от конкретных производителей.

Не забудьте посмотреть на масле дату его изготовления. Должно быть указано не только число, но и конкретное время, а также номер партии данного продукта.

Второй способ: Проверка цвета

Цвет масла может сказать о многом. Чтобы его проверить, налейте масло в прозрачную тару или на белый лист бумаги. Качественное масло отдает в желтизну, тогда как изготовленная без соблюдения технологических процессов продукция гораздо более темная.

Третий способ: «Бумажный тест»

Определить наличие вредных присадок в масле двигателя довольно просто, если провести «бумажный тест». Для этого вам понадобится чистый лист бумаги и небольшое количество масла. Возьмите его и налейте на бумагу, после чего поставьте ее под наклоном и понаблюдайте за тем, как стекает масло. За продуктом должна оставаться практически невидимая полоса. Если след от масла темный, то в нем много присадок, от него необходимо отказаться – это некачественная продукция.

Четвертый способ: Проверка структуры

В качественном масле не должны оставаться осадки, и оно обязано обладать однородной структурой. Проверить это можно двумя способами:

• Проще всего накапать немного масла себе на пальцы и растереть его. Если вы почувствуете наличие мелких примесей, частиц или неоднородную маслянистость, от такого продукта стоит отказаться;
• Также специалисты рекомендуют второй способ проверки структуры масла. Для этого его необходимо налить в прозрачную тару и оставить в темном месте на 10-15 минут. После этого на свету проанализируйте продукт на количество присадок. Если качества масла низкое, то оно начнет расслаиваться. В таре можно будет заметить посторонние частицы. Когда структура масла после подобного теста остается однородной, это свидетельствует о его высоком качестве.

Заливать в двигатель масла с отслаивающимися частицами присадок крайне опасно. Они могут осесть на деталях мотора и привести к его повышенному износу.

Пятый способ: Проверка вязкости

Вязкость – один из главных критериев масла, но проверить продукт на него довольно сложно, особенно автолюбителям с малым опытом. К тому же, различные масла ведут себя разным образом в зависимости от температуры. Визуально проверить вязкость масла можно, если его заморозить, например, до минуса 20 градусов по Цельсию, а далее посмотреть на его «поведение». В таких условиях проще всего определить качество масел по вязкости 10W-30 и выше, менее вязкие варианты будут вести себя практически без изменения.

Шестой способ: Соотношение цены и качества

Ни по какой акции и никогда качественное масло не будет стоить в 2-3 раза ниже, чем на фирменных точках продаж. Если вы увидели распродажу масла Mobil, Agrinol, Motul в неизвестной для вас ранее точке продаж, отнеситесь к этому с соответствующей настороженностью.

Загрузка…

okeydrive.ru

Как отличить оригинал моторного масла от подделок

Правильный подбор моторного масла для двигателя с учетом всех рекомендаций завода-изготовителя автомобиля является одной из главных составляющих для нормальной работы любого ДВС. Также продлить срок службы мотора позволяет своевременное обслуживание и быстрое устранение неисправностей.

Замена масла и других расходников (не только по регламенту, но и с учетом индивидуальных условий и особенностей эксплуатации ТС) означает, что силовой агрегат будет исправно работать на протяжении достаточно большого срока до капитального ремонта.

Вполне очевидно, что с учетом приведенной выше информации каждый ответственный авто владелец уделяет вопросу подбора масла повышенное внимание. Понимание того, что ошибки повышают риски износа ДВС, в значительной мере осложняет процесс подбора масел.

Естественно, во время поисков лучшей смазочной жидкости максимум внимания прикован к вязкости, сертификации, классификации по API, ACEA, выбору производителя и т.д. Сразу отметим, несоблюдение каких-либо параметров или  разовое использование масла, которое может не иметь отдельных допусков, далеко не всегда является критичным для мотора.

Намного важнее другой факт, который зачастую полностью упускается из вида. Речь идет о поделках. Если залить в мотор контрафакт, тогда ущерб для двигателя может быть колоссальным, так как фальсификат способен даже новый или полностью исправный мотор  быстро отправить на ремонт или в утиль.

Далее мы намерены поговорить о том, как не купить поддельное моторное масло, а также на что нужно обращать внимание во время его покупки. Также будут даны советы и рекомендации касательно того, где и как лучше приобретать смазочные материалы.

Читайте в этой статье

Оригинальное моторное масло: мифы и реальность

Начнем с того, что поддельный продукт может оказаться как дешевым моторным маслом (например, минералка в канистре из-под дорогой синтетики), так и жидкостью неизвестного происхождения, которая только по внешнему виду похожа на смазку. Если в первом случае еще существует шанс спасти мотор при своевременном обнаружении проблемы, во втором работа ДВС на такой жидкости приводит к скорой необходимости капитального ремонта.

Итак, с рисками все понятно. Теперь давайте рассмотрим несколько распространенных заблуждений. Прежде всего, многие водители считают, что подделывать дорогое масло известных мировых брендов не имеет смысла в плане экономической выгоды. Главным аргументом является то, что изготавливать поддельную тару в кустарных условиях слишком сложно и дорого. Как показывает практика, данное утверждение справедливо, но только частично.

Дело в том, что на  авторынках активно практикуется скупка пустой оригинальной тары. Далее в канистры заливается или самое дешевое масло, или жидкость, вовсе не являющаяся смазкой. Также может быть использован вариант смешивания  небольшого количества качественного масла с более дешевыми вариантами.

Затем в общую массу фирменного товара «вбрасывается» небольшое количество фальсификата. О подделках в  промышленном масштабе речь не идет, но для получения дополнительной прибыли для нескольких недобросовестных продавцов этого вполне достаточно.

Получается, можно сделать вывод о том, что подделкой оказываются как масла среднего класса, так и топовые продукты. Еще добавим, что чаще всего подделывают наиболее популярные и известные среди отечественных потребителей продукты (например, Ликви Молли, масло Шелл, оригинальное моторное масло Форд, масло GM 5w30 dexos2 для моделей Opel и Chevrolet и т.п.)

Теперь рассмотрим еще один распространенный миф. Некоторые водители твердо уверены в том, что моторное масло, которое продается в жестяных емкостях, не может быть подделкой. Основой для такого утверждения является то, что производство такой железной тары является дорогим.

На практике, к сожалению, ситуация выглядит несколько иначе. Достаточно часто именно на железных банках, в которые преимущественно фасуется весьма не дешевое японское моторное масло (например, ENEOS, популярное масло Ниссан 5W40 и т.д.), полностью отсутствовует информация касательно срока годности, даты изготовления продукта и т.п.

Вполне очевидно, что оригинальный смазочный материал попросту не может выходить с завода без номера партии, даты изготовления продукта, а также срока его годности. Получается, в железной таре также продавался фальсификат.

Как не купить поддельное моторное масло

Начнем с общих рекомендаций. Прежде всего, обращайте внимание на канистру. Тара не должна оказываться прозрачной. Это значит, что уровень масла в канистре должен просматриваться только на специальной мерной линейке, которая выполнена на таре.

1. Нужно осмотреть швы канистры. Указанные соединения должны быть аккуратными, ровными, без дефектов. Сам пластик, из которого выполнена канистра, должен быть гладким, без раковин, заметных отличий по цвету между частями канистры, без пупырышек на пластике и т.п.
2. Далее нужно осмотреть этикетку. Указанный элемент должен быть ровно и хорошо наклеен (без перекосов, вздутий, отслоения). Шрифты на этикетке должны быть ровными, четкими, надписи должны быть без ошибок.
3. Следующим шагом становится осмотр крышки. Крышка должна быть плотно закрыта и надежно прижата к стопорному кольцу. Само кольцо должно плотно прижиматься к горловине канистры. Добавим, что производители масел для защиты также выполняют на крышках особые гравировки, на канистру или крышку наклеивается специальная голограмма и т.п.
4. Отдельно следует ознакомиться с информацией о дате изготовления продукта и его сроках годности. Дата должна быть четко и целиком пропечатана, вплоть до секунды. Никаких потертостей и размытий не допускается.

Как видно, перед покупкой масла нужно предельно внимательно изучить его упаковку. Теперь идем далее. Если учесть, что оригинальную пустую тару мошенники скупают, тогда становится понятно, что выдать подделку чаще всего может крышка. Дело в том, что во многих случаях горлышко канистры оказывается закупоренным весьма подозрительно.

• Например, сравнительный анализ поддельной канистры масла Shell с оригиналом позволяет выявить заметные отличия. У оригинала на крышке имеются характерные пломбировочные усы, при помощи которых удается добиться надежной фиксации пробки на горлышке канистры. У поддельного масла таких усиков нет, крышка держится только по тому, что она попросту приклеена.

Также нужно осмотреть шов канистры, оценить зазор между горловиной и крышкой. В оригинале не должно быть щелей, швы канистры аккуратные. Еще одной особенностью применительно к Shell и маслам этого бренда для России и ряда других стран СНГ является то, что местом изготовления на упаковке должна быть РФ, а не ЕС.[/do]

Отметим, что часто встречаются подделки, которые определить по крышке и канистре сложнее. Дело в том, что злоумышленники сначала сливают оригинальное масло из канистры и затем реализуют его по определенным схемам.

При этом во время слива крышка на канистре не откручивается до конца, то есть заводская пломба сохраняется. После этого в канистру заливается фальсификат. Такие подделки часто встречаются среди популярных  продуктов Mobil (например, Мобил 3000 5w40 и т.д.).

• Также мошенники активно подделывают распространенные масла бренда Castrol. Причина вполне понятна, так как этот продукт в оригинале дорогой, проверенный и востребованный, пользуется среди потребителей хорошей репутацией.

Пустую тару из-под масла Кастрол недобросовестные дельцы массово приобретают на авто рынках и СТО, крышки для канистр изготавливаются самостоятельно или отдельно приобретаются подходящие варианты. Для запайки указанных крышек может даже приобретаться спецоборудование. В такой ситуации даже опытные автолюбители со стажем часто становятся жертвой мошенников.

Чтобы не купить подделку, снова помогает сравнительный анализ. Как известно, масла Castrol имеют крышки красного цвета, на которых выполнены особые ребра. Эти ребра нужны для того, чтобы не проскальзывали пальцы, то есть крышку было удобно открутить от руки.

Так вот, неоригинальные крышки отличаются тем, что ребра на них очень тонике. Данную особенность нужно обязательно учитывать при покупке масел данного бренда. Также на маслах этого бренда должны быть надписи Castrol, нанесенные на крышку и на стопорное кольцо. Отсутствие гравировки укажет на то, что товар неоригинальный.

Добавим, что если канистра и крышка не вызывают подозрений по внешнему виду, тогда опытные авто владельцы практикуют еще один способ проверки. Если точнее, фальсификат можно отличить по запаху.

Для этого нужно попросить реализатора немного открутить крышку, не повреждая пломбы. После этого канистра наклоняется горлышком вниз. Оригинальное моторное масло масла имеет легкий, приятный и едва различимый «мягкий» запах. Контрафакт в ряде случаев пахнет неприятно, резко и сильно.

Минусом данного способа можно считать то, что не все продавцы соглашаются на такие манипуляции. Также многие производители дополнительно закупоривают канистру уже под крышкой, что исключает возможность оценить жидкость по запаху без полного снятия крышки и нарушения пломб.

Что в итоге

Итак,  подходить к вопросу покупки масла для двигателя нужно с полной ответственностью. Помните, фальсификатом может оказаться любой бренд и марка масла, причем как в пластиковой литровой канистре, так и в железной банке с большим объемом.

Не следует останавливать свой выбор на товаре, который не имеет должного товарного вида (канистра потертая, не похожа на новую заводскую тару, имеются подозрительные нюансы в области крышки и т.д.). На крышке и кольце должны быть четко видны пломбировочные усики, спайка под горлышком должна быть заводской. Форма, цвет и само исполнение крышки также не должно вызывать никаких нареканий.

В сложившейся ситуации оптимальным подходом можно считать такой, когда потребитель перед покупкой берет с собой пустую канистру из-под проверенного оригинального масла. Такой способ хорошо подойдет в тех случаях, когда, например, в двигатель постоянно заливается масло Мотюль, водитель использует Mobil или масло Тотал, при этом переход на другой тип и бренд смазки в данный момент не планируется.

Далее прямо на месте проводится сравнительный анализ уже имеющейся канистры и тары со свежим маслом. При этом отдельно учитывайте, что фальсификат в ряде случаев все равно бывает крайне сложно отличить от оригинала.

Дело в том, что некоторые мошенники используют дорогое оборудование, которое позволяет им добиться высокого качества полиграфии, закупоривать крышки максимально приближенно к оригиналу и т.д. Снизить риски позволяет покупка масла только в авторизованных точках продажи, у официальных дилеров (например, оригинальное масло VAG или Honda всегда можно купить на СТО у официалов),  а также у проверенных частных продавцов с хорошей репутацией.

Это значит, что не следует сразу ехать на авторынок и покупать смазку в первом попавшемся киоске, где вам предложили самую выгодную цену. Перед покупкой желательно отдельно изучить сайт производителя масла, связаться с региональными представителями и уточнить, какие точки продажи являются официальными (от маленьких магазинов до дилерских центров или крупных торговых сетей).

Читайте также

krutimotor.ru

Как отличить поддельное моторное масло от настоящего

Подделка моторного масла может нанести непоправимый вред мотору. Так, трущиеся детали получат быстрый износ, заклинит двигатель, а его базовые детали станут непригодными для пользования. Поэтому каждому водителю важно знать, как отличать настоящий продукт от подделки. Это станет возможным, если детально ознакомиться с дельными советами экспертов.

Чем опасно поддельное моторное масло

Смазка для мотора играет немаловажную роль для его долговечной работы. Современный продукт создают в специальных лабораториях, применяя передовые технологии молекулярного уровня. Для каждого вида мотора выпускают определённый сорт масла, разработанный с учётом и условий его эксплуатации. Сюда можно добавить также и внешнюю температуру, наличие турбины, форсированность и прочие особенности.

Попадая в двигатель, такая жидкость образует плёнку на трущихся элементах, предотвращает тепловые излишки, оказывает защитное действие на внутреннюю поверхность, в результате чего она не окисляется и не появляется коррозия. Помимо этого, масло осуществляет поглощение продуктов, которые образовались как результат процесса сгорания топлива, а также пар воды и различные загрязнения. Во время эксплуатации масло осуществляет непрерывную циркуляцию по магистралям, моторным полостям, что гарантирует двигателю тепловой баланс.

Уникальные свойства продукту придаёт его основа, которая образована из минеральной, синтетической или полусинтетической основы, а также специальных присадок. Важно понять, что качественная жидкость не может продаваться по дешевой цене, так как характеризуется сложной, затратной технологией изготовления. На авторынке представлено небольшое число производителей, занимающихся постоянной разработкой новых видов. Имеющиеся сорта уже давно прошли международную сертификацию.

Поддельное моторное масло производят в кустарных условиях. На рынке можно встретить много суррогата, так как мошенники научились фальсифицировать основные характеристике, на которые водители обращают внимание во время покупки.

Основой такого опасного продукта является смесь, состоящая из минерального, индустриально масла, что приводит к следующим последствиям:

• падает давление масла, что станет незаметным для водителя, так как не происходит загорание контрольной лампочки;
• повышается износ элементов мотора, на них образуется коррозия;
• двигатель может отказываться заводиться в холодное время года. Это объясняется низкой вязкостью.

Как не нарваться на подделку

Многие автолюбители интересуются, как отличить моторное масло от подделки. Эксперты советуют покупать его лишь в крупных торговых сетях, которые представлены как официальные представители компаний. Они работают напрямую с производителями, дистрибьюторами.

Узнать точные адреса представителей можно, посетив сайт производителя. Также во время выбора жидкости не стесняйтесь попросить у продавца предъявить сертификат, который является подтверждением оригинальности представленной продукции. Данный документ должен быть заверен печатью, обычно на нём имеются голограммы.

На что обращать внимание при покупке моторного масла

Внешний вид жидкости не всегда может сказать о её качестве, поэтому следует знать, как отличить подделку масла с помощью нескольких способов. Этим нюансам в первую очередь следует придавать значение.

Цена

Если вы интересуетесь, как отличить оригинальное масло от подделки, обратите внимание на его стоимость. Заниженная до 20% цена в большинстве случаев указывает на контрафакт. Даже крупные дилеры не могут позволить себе предложить такую скидку, так как производители снижают стоимость для них лишь на несколько процентов. Возможно, вы встречали подобные привлекательные предложения в некоторых торговых точках. Но вспомните, как в действительности проводят такие акции, распродажи.

Цена без сомнения считается важным фактором, но так как и в крупных магазинах можно приобрести контрафакт, из-за мошеннических схем самих продавцов нужно также обращать внимание и на иные особенности выбора.

Место покупки

Рынок и интернет-магазины – это те места, где с большей вероятностью можно «попасть». Лучше отдавать предпочтение проверенным магазинам, автосервисам, которым важна собственная репутация. Когда возникают проблемы, порядочные дилеры пойдут навстречу своему клиенту.

Упаковка

Как определить подделку моторного масла по упаковке знает не каждый водитель. Следует отметить, что каждая компания изготавливает многоступенчатую защиту, использует специальные голограммы, двухслойные этикетки, крышки, отличающиеся сложной пломбой и т. д. Дизайн ёмкостей постоянно усовершенствуется, а разнообразие видов масел огромное, сложно рассмотреть особенности каждого. Эксперты предлагают обратить внимание на общие признаки:

1. Канистра. Для оригинальной тары применяют высококачественный пластик, который переливается при попадании лучей света, имеет схожесть с краской металлик. Её поверхность гладкая, швы ровные, без дефектов. У подделки обычно поверхность неоднородная, стенки тары просвечиваются, видны спайки. Помимо этого, наблюдается неровная разметка шкалы.
2. Крышка. Производители устанавливают кольцо-пломбу, имеющее усики, его задачей является фиксация крышки на горловине. У некоторых компаний можно встретить наличие штрихкода, логотипа на боковой поверхности. О подлинности говорят и голограммы, которые переливаются под разным углом, меняя символы. На поддельных ёмкостях крышка обычно удерживается на клее.
3. Этикетка. Считается самым сложным элементом, она характеризуется качественной полиграфией, не имеет пузыри, ровно наклеена. В подделке этикетка отличается некачественной, блеклой печатью, иногда присутствуют орфографические ошибки.
4. Дата производства. Производители указывают точную дату и время, даже с учётом секунды. Такой штамп читается отчётливо, не имеет каких-либо изъянов. На дне тары также пробита дата изготовления, она относится именно к ёмкости. Стоит обратить внимание, что тара должна быть изготовлена раньше, чем продукт. Имеются и отметки срока годности, номер партии. В поддельной продукции данной особенности не придают значение.

Как понять, что вы купили поддельное моторного масло

После покупки у вас могут появиться сомнения. Тогда следует воспользоваться специальными услугами, которые предоставляют сами производители. Так, к примеру, компания Castrol предлагает проверить уникальный код голограммы, состоящий из 12 цифр и находящийся на канистре. Для этого необходимо воспользоваться мобильным приложением или сайтом, отравить СМС или позвонить на горячую линию. Данные возможности встречаются и в других компаниях.

Также узнать подделку можно по следующим признакам:

• затруднён запуск мотора зимой – некачественный продукт характеризуется чрезмерной густотой при низкой атмосферной температуре. Это негативно сказывается на узлы двигателя;
• повышается расход масла – наблюдается постоянная необходимость долить его, причиной этого является выгорание жидкости при эксплуатации;
• во время заморозки продукт меняет консистенцию – этот метод проверки считается дедовским, его применение заключается в отправлении жидкости на пару часов в морозилку. Контрафакт становится тягучим и замерзает, в то время как оригинал остается неизменным.

Чтобы различить фальшивку можно рассмотреть и ключевые признаки оригинального продукта:

• Castrol. Все канистры компании имеют свой уникальный код, расположенный на голограмме. Логотип на крышке вдавлен, он имеется также на боковой поверхности ёмкости и на блестящем замке в нижней части. При открытии срабатывает защитное кольцо, а под крышкой можно увидеть серебристую мембрану.
• Shell. Уникальный код, находящийся на крышке, увидеть который можно после удаления отрывного стикера с голограммой, также позволяет выполнить проверку на подлинность. В коде присутствуют 16 цифр, а для проверки необходимо посетить официальный сайт производителя.
• Mobil. В 2018 году производитель внедрил дополнительные защитные элементы. Теперь для проверки можно осуществить лишь сканирование с помощью QR-кода. Ёмкость отличается объёмными графическими деталями, которые в свою очередь имеют выпуклые металлические точки.

При возникновении даже малейших подозрений в покупке подделки, эксперты уверяют, что лучше избавиться от сомнений, слив масло. Поймите, что стоимость ещё одной канистры продукта обойдётся гораздо дешевле, нежели незапланированный ремонт мотора вашего автомобиля. Удачного выбора!

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6.5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

drivertip.ru

Как отличить подделку от оригинального моторного масла

Замена моторного масла обязательная процедура, которую требуется выполнять каждому автовладельцу. Его можно назвать расходником. Пытаясь заработать на доверчивости автолюбителей побольше денег, ушлые продавцы подделывают моторное масло, выдавая контрафактный товар за оригинальный. Причем это касается любой ценовой категории.

Подделка представляет наибольшую опасность, потому что в нее практически не добавляют необходимых присадок, а дорогие сорта масла заменяют на дешевые минеральные. Из-за этого в первую очередь страдает моторесурс двигателя.

Поддельное масло при высоких температурах становится чересчур жидким, а при морозах сильно густеет. Внутренние элементы мотора не получают должного количества смазки, трутся друг о друга и преждевременно выходят из строя.

Так как отличить подделку от оригинального моторного масла на первый взгляд? Ниже мы дадим вам несколько полезных советов, на какие факторы необходимо обращать особое внимание.

1. Цена

Сильно заниженный ценник может являться первым звоночком. Как правило, даже крупные дилеры не могут позволить себе 15-20% скидки. А если уж сильно снижена цена в совсем небольших магазинчиках стоит задуматься.

Однако не нужно думать, что, приобретая масло в крупной торговой компании, вы гарантируете себе качественную покупку. Ради своей выгоды продавцы могут разбавлять оригинальное масло контрафактом.

Но цена все же не является решающим фактором, так как ушлые продавцы снижают ее не очень сильно, дабы не вызывать подозрений у покупателя.

2. Место покупки

Приобрести поддельное масло можно в любом магазине, однако риск нарваться на контрафакт выше на рынках, небольших отдельчиках и сомнительных интернет-платформах.  Крупные сети стараются не допускать подобных промашек.

Советуем останавливать свой выбор на проверенных компаниях, дилерах, автосервисах с чистой репутацией. При возникновении вопросов, касающихся оригинальности масла, они скорее всего пойдут навстречу и заменят товар.

3. Упаковка

Каждый изготовитель пытается защитить свое детище всевозможными способами. В ход идут голограммы, многослойные этикетки, запломбированные крышки. Давайте повнимательнее приглядимся к упаковке чтобы понять, на что следует обращать внимание:

Ее как правило изготавливают из качественного пластика. Поверхность канистры ровная, без дефектов. У подделок же все наоборот – часто видны спайки, пластик местами просвечивает, а иногда даже имеет резкий запах. Особенно обратите внимание на шкалу уровня масла, в подделках ее часто заменяют цветные метки вместо стандартного литья.

Оригинальная крышка имеет несколько ступеней защиты. Во-первых, снизу пробки расположено припаянное к ней кольцо. Оно должно ломаться при откручивании крышки. Сбоку может иметься логотип фирмы-изготовителя или штрих-код.

Во-вторых, крышка защищена голограммами. О подлинности масла говорят такие надписи, как «genuine» или «original». Они переливаются на свету и разрушаются только с открытием крышки. У контрафактного масла голограмма находится в статичном состоянии.

При выборе масла внимательно посмотрите на крышку. Она должна держаться именно на стопорном кольце, а не быть, допустим, приклеенной к резьбе. Переверните канистру, масло не должно сочиться из-под крышки.

Качественная этикетка выглядит идеально. У нее яркие цвета, она приклеена без пузырей и не отваливается после поддевания ногтем. Ее внешний вид не должен вызывать у вас никаких подозрений. Понятно, что изготовители поддельного масла не будут сильно «заморачиваться» с этикеткой. У них она скорее всего будет блеклой, плохо приклеенной, неровной, а то и вовсе с ошибками.

• Дата изготовления.

Еще один способ выявить подделку – пристально рассмотреть штамп с датой изготовления. Производители делают его четким, размещая на нем максимально точную информацию, вплоть до секунд. Второго такого на другой канистре вы не должны найти.

Снизу канистры имеемся штамп, говорящий уже об ее изготовлении. Информация на нем должна совпадать с этикеткой. Обратите внимание, что масло должно быть выпущено позже канистры. Также посмотрите на наличие метки со сроком годности.

Как не купить подделку?

Как уже говорилось ранее, приобретайте масла только в крупных, сертифицированных магазинах, являющихся официальными дистрибьютерами компании-производителя. Обычно их адреса указаны на официальном сайте компании.

Перед покупкой попросите у продавца сертификаты, подтверждающие, что в магазине торгуют оригинальной продукцией. На бумагах должна стоять печать, дополнительно может быть наклеена голограмма.

Дополнительно можно проверить оригинальность купленного масла у производителя. Вы можете позвонить на горячую линию и продиктовать оператору 12-значный код с канистры либо отправить его через смс, в мобильном приложении, на официальном сайте.

Как определить подделку?

1. Двигатель плохо заводится в холодную погоду. Контрафактное масло на морозе быстро густеет. Оно будет плохо смазывать детали двигателя, из-за чего тот быстрее сломается.
2. Увеличение расхода масла. Если вам приходится постоянно его доливать, то скорее всего вы купили контрафакт. Поддельное масло быстро выгорает, так как не подходит для эксплуатации при высоких температурах.
3. Масло замерзает в холодильной камере. До заливки его в ваш двигатель можно воспользоваться старым, проверенным способом. Поместите немного масла в морозилку и понаблюдайте за изменением консистенции. С оригинальной жидкостью ничего не произойдет.

В любом случае, если у вас возникли подозрения, лучше всего замените масло. Поверьте, покупка еще одной канистры обойдется вам гораздо дешевле, чем новый двигатель.

Отличительные особенности популярных производителей масел

У каждого производителя имеется своя отличительная черта, по которой можно выяснить оригинальность масла:

Производитель наделяет уникальным номером каждую канистру, проверить которую возможно с помощью специального сервиса. Логотип расположен на крышке, кольце, под ним и сбоку.

Для определения оригинальности данного масла достаточно отсканировать QR-код, который можно найти на любой канистре. Также на свои этикетки производитель наносит объемные графические элементы и уникальные номера, которые можно также пробить на интернет-странице компании.

Проверка масла данного производителя аналогична предыдущим. Уникальный 16-значный код здесь находится на крышке под наклейкой с голограммой.

nevi.ru

Как отличить оригинальное моторное масло от подделки

Прежде чем приобретать автомобильное масло, следует знать, как отличить оригинальное моторное масло от подделки. К сожалению, не только на авторынках, автозаправочных станциях, супермаркетах, но и в фирменных салонах можно приобрести подделку. Статистика говорит, что около 40% масел, продаваемых на отечественных рынках, – подделка.

При покупке моторного масла нужно обратить внимание на сохранность упаковки.

На что обратить внимание при покупке

При покупке в первую очередь следует обратить внимание на сохранность упаковки. Основные признаки подделки:

• пробка откручена или легко прокручивается вместе с ободком;
• деформированная, поцарапанная упаковка.

Фирменные канистры производятся из мягкого пластика, поддельные канистры – из жесткого. В этом можно убедиться, слегка сжав их.

Следует внимательно рассмотреть ярлыки и наклейки на упаковке. На упаковке оригинального масла все знаки, рисунки, текстовые инструкции, даже если они напечатаны мелким шрифтом, выполнены четко, без размытостей и дефектов. Такие этикетки верстаются с помощью векторной графики. Фальшивые этикетки выполняются с помощью сканирования оригинальных и последующей распечатки их на цветном принтере. Это вид растровой графики, на ней появляются дефекты и нечеткость изображений. Но высокое качество этикетки еще не является доказательством качества масла, так как злоумышленники совершенствуют технику печати.

Другие признаки:

1. Фирменные канистры изготовлены из мягкого пластика, поддельные канистры – из жесткого. В этом легко убедиться, слегка сжав их.
2. Вес фирменной канистры должен соответствовать указанному на этикетке. Вес поддельных обычно оказывается больше.
3. Фирменные канистры имеют четкие прямые сварные швы. На поддельных имеются различные неровности и дефекты.
4. На фирменных канистрах должны быть голограмма и QR-код.
5. На этикетках должны быть указаны реквизиты производителя, дата выработки и розлива, номер партии. На канистре должны дублироваться эти данные и должен быть нанесен номер канистры в партии. Если они отсутствуют или не совпадают, это явный признак подделки. Даже не все продавцы знают о том, что эта информация дублируется и на дне канистры.
6. Низкая стоимость, по сравнению со стоимостью у других продавцов, должна насторожить покупателя.
7. Подтеки масла на запечатанной канистре – признак подделки.
8. Каждый производитель снабжает свою канистру уникальной фирменной пробкой. Если у вас сохранилась канистра от оригинального масла, в качестве которого вы уверены, пробка или этикетка от нее, следует взять их с собой для покупки масла на рынке или у неизвестного продавца.

Вернуться к оглавлению

Проверка качества масла после покупки

Цвет оригинального масла должен быть янтарным, оно должно быть прозрачным.

Едва ли продавец разрешит до продажи вскрыть запечатанную канистру. Поэтому, прежде чем заливать масло в двигатель, нужно убедиться в его качестве в домашних условиях.

Если под крышкой на горловине канистры нет защитной фольги, вы приобрели подделку.

Небольшое количество масла наливаем в чистую прозрачную посуду. При этом наблюдаем, как оно течет. Фирменное масло течет медленно, так как оно должно быть густым и содержать присадки. Если течет быстро, это признак того, что оно разбавлено или это продукт повторной переработки из так называемых белых масел.

Цвет оригинального масла должен быть янтарным, оно должно быть прозрачным. Темный цвет и мутность говорят о том, что оно содержит примеси или это продукт повторной переработки.

После этого посуду убираем в темное место и даем маслу отстояться 20 минут, далее визуально определяем его однородность: оно не должно расслаиваться, содержать осадки, примеси.

Затем нужно нанести несколько капель на лист белой бумаги и подождать, пока масло полностью впитается. Если оно настоящее, на месте капель не будут видны черные точки.

Если под крышкой масла на горловине канистры нет защитной фольги, вы купили подделку.

Если они появились, то в масле находятся посторонние примеси или некачественные присадки.

Очень важный и полезный тест на кислотность можно провести с помощью лакмусовой бумажки. Ее можно попросить в школьном кабинете химии или купить в аптеке. В металлическую ложку наливаем масло и подогреваем на газовой горелке. В пары над ложкой вносим лакмусовую бумажку. Если она покраснела, значит, в продукте содержится избыточное количество кислоты. Кислота приводит к быстрому износу стальных деталей двигателя.

Перечисленные выше признаки подделок являются самыми распространенными. Мошенники тоже повышают свой уровень и учитывают те промахи, по которым их можно определить. Точный ответ на вопрос, подделка это или нет, может дать только лабораторный химический анализ.

Покупка подделки моторных масел может привести к серьезным проблемам двигателя. Небольшая экономия на покупке несравнима со стоимостью его ремонта.

Покупать масло рекомендуется только у официальных дилеров, имеющих соответствующую лицензию. Если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, связанные с качеством масла, им можно предъявить претензию. Поэтому необходимо сохранять чеки при покупке и проверять записи в сервисной книге при замене масла на СТО.

Перечень дилеров в вашем регионе можно узнать на официальном сайте производителя.

vseavtomasla.ru

Схема подключения прицепа, распиновка розетки фаркопа

Дата публикации: 10 августа 2016.
Категория: Автотехника.

Наличие тягового сцепного устройства (ТСУ) в автомобиле, позволяет транспортировать грузы с помощью прицепа. Однако мало просто приобрести и установить наиболее подходящий для вашей машины фаркоп, его нужно также подключить. Дело в том, что для безопасной эксплуатации прицепа, на нем обязательно должны работать сигнальные огни, позволяющие другим участникам дорожного движения ориентироваться в ваших действиях.

Подключение электрики фаркопа своими руками можно произвести без лишних затрат и специализированных инструментов. Достаточно лишь разобраться в типе разводки и приобрести соответствующий переходник, если он потребуется.

Европейская и отечественная разводка

На самом ТСУ под защитной крышкой расположена особая площадка — розетка фаркопа. Схема ее подключения зависит от количества контактов. Обычно на отечественных авто используются розетки на 7 контактов, а 13-контактные изделия больше характерны иномаркам из Европы и США (американские выпускаются также с 7-контактными розетками). По большому счету распиновка разъема фаркопа отличается только наличием дополнительных пинов для активации электрической начинки, которая устанавливается не в обычных прицепах, а в полноценных домах-прицепах. Если же речь идет о стандартном устройстве для перевозки вещей, то для него больше подойдет разъем фаркопа, распиновка которого будет соответствовать 7 элементам.

Рассмотрим вариант европейской разводки, где:

Подключение проводки фаркопа производится также и по отечественной схеме:

• Левый поворотник (желтый).
• Противотуманка (голубой).
• «Земля».
• Правый поворотник (зеленый).
• Свободный.
• Стоп-сигналы (коричневый).
• Габаритные огни (черный).

Если распиновка фаркопа не соответствует прицепу (допустим, вы планируете эксплуатировать отечественный прицеп, подключив его к иномарке, или наоборот), то достаточно только приобрести адаптер и произвести подключение по описанной выше схеме.

Пришло время перейти к практическим рекомендациям, касающимся того, как подключить розетку фаркопа к автомобилю самостоятельно.

Подключаем розетку фаркопа к машине

Перед тем, как произвести подключение розетки фаркопа к автомобилю, необходимо удостовериться, что ее корпус, крышка и заглушка герметичны. Для этого облейте эту деталь водой и посмотрите, будут ли протечки. Если конструкция не герметична, то слабые места нужно будет обработать силиконом, после завершающего этапа монтажа фаркопа.

Сама розетка подключается двумя способами:

• Стандартным. В этом случае не предполагается никаких изменений электрической системы автомобиля. Если прицеп и ТСУ обладают соответствующими разъемами, то схемы для такого подключения не потребуется – достаточно всего лишь вставить розетку в гнездо.
• Универсальным. В случае, когда речь идет не о штатном оборудовании, а о приобретенном дополнительно фаркопе или прицепе, то чаще всего требуется более сложное подключение.

Если со стандартным вариантом все понятно, то подключить фаркоп к проводке автомобиля универсальным методом можно двумя вариантами.

Вариант 1

Данный метод подходит для тех ситуаций, когда в автомобиле отсутствует современный блок управления, что делает возможным подключить провода напрямую к электро-цепи. Это означает что проводка, идущая с разъема, подключается к проводам задних световых элементов.

Для этого, сперва, необходимо обратиться к схеме подключения розетки прицепа, которую можно найти в сопроводительных документах и инструкциях. Далее, производится подключение самой розетки в области, где располагается колодка жгута заднего фонаря машины. Чаще всего в этом месте можно найти специальное технологическое окно, предусмотренное производителями с целью упростить процедуру замены испорченных лампочек.

Полезно! При этом у вас должен быть лишний провод для второго поворотника.

Для того чтобы подключить розетку таким образом вы можете использовать обжимные клипсы или просто снять изоляцию с проводов, соединить их и закрепить посредством пайки. Также стоит учитывать, что для того, чтобы все подключить правильно, лучше вооружиться схемой электропроводки машины.

Вариант 2

Если же вы являетесь владельцем современной иномарки, то, скорее всего в ней установлена непростая электронная начинка, которая не позволит подключить прицеп первым методом. Дело в том, что установленный блок управления постоянно контролирует оптику, расположенную в задней части автомобиля. Как только в этой области начнется большее потребление тока – это будет воспринято системой как ошибка.

Чтобы избежать подобной проблемы используется дополнительный элемент, который называется блоком согласования. Этот прибор подключают к штатной электрике автомобиля, и он становится своего рода посредником, позволяющим беспрепятственно передавать сигнал на световые элементы прицепа.

Полезно! Блок управления элементарно не будет «видеть» дополнительный и элемент, соответственно никаких сообщений об ошибках водитель не получит.

Если вы не хотите покупать блок согласования, то можно воспользоваться маленькой хитростью – использовать реле. Оно, по большому счету, будет выполнять функцию управляющего элемента, подающего напряжение на габаритные огни прицепа. Также реле можно установить и для стоп-сигналов и противотуманок (если таковые установлены).

После того как вы подключили прицеп и проверили что все системы работают нормально, а огни горят, не забудьте защитить внутренние элементы от влаги. Для «брешей» используется силикон, а для защиты контактов от окисления их рекомендуется обработать графитовой смазкой.

В заключении

При подключении фаркопа, важно соответствовать схемам, чтобы все элементы работали правильно. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше не рисковать и обратиться к специалистам, которые за небольшую плату сделают все согласно всем требованиям.

avto-moto-shtuchki.ru

Схема подключения разъема прицепа (распиновка розетки фаркопа)

• Главная
• Статьи
• Схема подключения разъема прицепа (распиновка розетки фаркопа)

15.08.2013

В статье указана стандартная распиновка электрики. Т.е. если вы установили фаркоп в специализированном сервисе, и можно смело покупать к своему автомобилю новый прицеп. Если фаркоп устанавливали самостоятельно, тогда надеемся, эта статья окажется для вас полезной.

Если Вам необходима схема подключения прицепа распиновка розетки фаркопа, Вы можете воспользоваться информацией, расположенной ниже.

№ контакта	Код	Цвет проводов МЗСА	Цвет проводов ГОСТ 9200-76 стр. 10 (11)	На некоторых украинских прицепах	Сигнал	Сечение провода
1	L	Желтый	Желтый	Зеленый	Левый поворотник	1,5 мм2
2	54G	Голубой	Голубой	Красно-белый	Опция, в России выводят противотуманный фонарь	1,5 мм2
3	31	Белый	Белый	Черный	Земля (-)	2,5 мм2
4	R	Зеленый	Зеленый	Желтый	Правый поворотник	1,5 мм2
5	58R	(Нет провода)	Коричневый	Розово-красный	Правый габарит и подсветка номера (иногда задний ход)	1,5 мм2
6	54	Коричневый	Красный	Голубо-белый	Стоп-сигналы	1,5 мм2
7	58L	Черный	Черный	Голубо-черный	Левый габарит	1,5 мм2

Обратите внимание, что на прицепах МЗСА к 5-у сигналу ничего не выводиться. Соответственно, если у вас на прицепе МЗСА не горят габаритные огни, скорее всего в розетке фаркопа сигнал выведен только на 5-й контакт, а на 7-й нет.

Некоторые российские производители прицепов при установке фонаря заднего хода подключают его к 5-й клемме, а за габаритами оставляют 7-й контакт.

Для долгой и безотказной службы электрической розетки советуем после подсоединения контактов промазать их литолом или солидолом, а место входа жгута проводов в розетку надежно обработать герметиком.

Схема подключения 13-контактной розетки автоприцепа разобрана в отдельной статье.

Комментарии Написать комментарий

kupi-pricep.ru

Схема Подключения Розетки Прицепа Легкового Автомобиля

При самостоятельном подсоединении проводки фаркопа вы можете прибегать или к стандартному способу подсоединения, или к универсальному. Следующий способ предполагает изменение электросистемы автомобиля.


Затем проделайте то, что и в первом способе — соедините провода заднего освещения авто и розетки фаркопа, не забывая при этом о потребности надежной изоляции. У «Крепыша» масса везде проведена в жгутах через 3-й контакт разъема и разведена по всем лампам кроме противотуманки: у противотуманки она берется с прицепа через шар.

Пока розетка новая будет плохо вставляться, со временем такая проблема исчезнет. Светлана Купи Прицеп
Установка ТСУ на ЛАДУ КАЛИНУ.

Сращивать можно контакты двух фар, заднего хода, стоп-сигналы, противотуманку и габаритные огни. Чаще всего в этом месте можно найти специальное технологическое окно, предусмотренное производителями с целью упростить процедуру замены испорченных лампочек.

Самое главное в такой работе — в точности следовать схеме подключения розетки фаркопа. При таком включении световые задние сигналы авто, фонари заднего хода и другие электрически зависимые элементы машины будут гармонично сочетаться и работать бесперебойно.

Желательно проверить соответствие найденной цепи, сделать это можно при помощи мультиметра.

Стандартная схема розетки прицепа легкового автомобиля — первый вариант Подключение проводов фаркопа по стандартной схеме осуществляется на автомобилях, не оборудованных электронной схемой управления. Далее, производится подключение самой розетки в области, где располагается колодка жгута заднего фонаря машины.

Термоусадка и изолента. Поделиться с друзьями: Вам также может быть интересно.

Установка электрики фаркопа / Как подключить проводку розетки — Форд фокус 1 / Ford focus 1

Подключаем розетку фаркопа к машине

Рисунок 3. В магазинах можно найти широкий выбор продукции. Пришло время перейти к практическим рекомендациям, касающимся того, как подключить розетку фаркопа к автомобилю самостоятельно.

Он подключается к электрической сети транспортного средства.

Американскими изготовителями также применяется четырехконтактная распиновка розетки прицепа легкового автомобиля; машины европейского и американского производства, которые эксплуатируются отечественными автомобилями имеют контактную систему подключения. Собственно вопрос: зачем в купленном жгуте присутствует входной белый провод «земли», если на лампы он нигде не выходит и нужно ли его присоединять к вилке?

Правильный подбор проводников по сечению позволяет не допустить перегрузку автомобильной проводки и выхода из строя предохранителей.

А на старых прицепах «Пчелка» такая же схема?

Какой модели и марки у вас прицеп?

Подробнее в статье. Очень удобно производить соединение в том случае, если вилка и розетка совпадают по разъемам.
ВАЗ 2110 ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ ПРИЦЕПА

Распиновка 7 пиновой розетки

В этом случае оптимально сначала вывести розетку для прицепа на машине или фаркопе, а уже затем подключать прицеп. Решить проблему можно с помощью специального устройства — блока согласования, он включается между шиной управления и элетропроводкой прицепа распайка шины указана в руководстве.

Чаще всего в этом месте можно найти специальное технологическое окно, предусмотренное производителями с целью упростить процедуру замены испорченных лампочек.

В магазинах можно найти широкий выбор продукции.

Желательно проверить соответствие найденной цепи, сделать это можно при помощи мультиметра. Соединительные клипсы Предварительно следует найти нужные провода, наличие схемы электропроводки существенно ускорит эту процедуру. Схема для подключения.

Уплотнительная резинка в розетке необходима. Дмитрий Купи Прицеп Трогать электросеть не придется вообще. Подключение розетки для прицепа Топ-5 лучших производителей фарк-в на автомобили типа ВАЗ , Тойота Хайлюкс Очень часто автолюбителям приходится перевозить габаритные грузы.

При монтажных операциях следует пользоваться обжимными клипсами, обеспечивающими хороший контакт проводников. Это означает что проводка, идущая с разъема, подключается к проводам задних световых элементов.

Если на прицепе штекер старого типа, подключить его к новому евроразъему можно с помощью специального переходника, что значительно проще, чем менять разъем. Возможно, перебитые провода в розетке автомобиля, перебитые провода проводки авто, замыкает правый фонарь, неисправен смарт. Самое главное в такой работе — в точности следовать схеме подключения розетки фаркопа. В прицепах МЗСА масса от фонарей и белый провод массы проводки подключены к корпусу прицепа. Схема для подключения.

Обратите внимание, если же машина имеет БК, напрямую подключаться нельзя. Нашел один выход белого под изоляцией для крепления «на корпус» прицепа. С устройством всегда дают инструкцию по применению.
Подключение проводки фаркопа (и других осветительных приборов) на Ларгус и другие

Ответы на 3 часто задаваемых вопроса о подключения розетки фаркопа

Изменения эти заключаются в соединении одних проводов, ведущих к задней световой, сигнальной электрике прицепа автомобиля, с проводами от сцепного устройства.

Наиболее трудным моментом является необходимость определить места включения проводников. Сама розетка подключается двумя способами: Стандартным. Перед началом процедуры проверьте, есть ли нужное количество проводов достаточного, но не избыточного сечения.

Если световые и сигнальные лампы вашего авто функционируют без участия специального микропроцессора, подойдет вариант подключения семиканального имеющего 7 контактов фаркоп-разъема. Вторая контактная группа, осуществляющая постоянное питание на 12 вольт, достаточно часто не задействована.

Американскими изготовителями также применяется четырехконтактная распиновка розетки прицепа легкового автомобиля; машины европейского и американского производства, которые эксплуатируются отечественными автомобилями имеют контактную систему подключения. На прицепах отечественного производства, как правило, применяется разъем 7-pin, поэтому вместе с фаркопом резонно приобретать и соответствующую розетку с семью контактами. Включение с помощью блока согласования Современный электронный блок управления требует при подключении ТСУ наличия переходника, то есть блока согласования между элементами электроники автомобиля, фаркопа и прицепной части транспортного средства.

Читайте дополнительно: Измерение петли фаза ноль

Спасибо Дмитрий Купи Прицеп Из этой статьи вы узнаете о подключении Webasto, инструкции при таком подключении, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание при монтаже. Цены очень низкие.

Если распечатать не удалось, тогда скачайте схемы на свой смартфон, чтобы постоянно сверяться с правильностью соединения. Синий — противотуманки если такие предусмотрены конструкцией авто. Впрочем, если у вас окажется иномарка с оригинальным фаркопом с розеткой pin, а у приобретаемого в нашей компании прицепа разъем 7-pin, то это не проблема — существуют переходники, как для подключения 7-контактного штеккера прицепа к контактной розетке, так и наоборот. Кроме того, для проводки отлично подойдут медные провода. Еще понадобиться качественный провод с одной жилой с сечением провода, как минимум 1.

Для этого облейте эту деталь водой и посмотрите, будут ли протечки. Изменения эти заключаются в соединении одних проводов, ведущих к задней световой, сигнальной электрике прицепа автомобиля, с проводами от сцепного устройства. Крышка Предварительно ознакомьтесь с расположением всех семи подключаемых разъемов. Список лучших производителей: Bosal. Правильный подбор проводников по сечению позволяет не допустить перегрузку автомобильной проводки и выхода из строя предохранителей.

Параллельно следует заготовить соединительные колодки лучшими будут вариан6ты с гнездами для предохранителей. Если в комплекте не предусмотрены провода, тогда необходимо найти медные с подходящей толщиной. Если производитель добросовестный, то в коробку обязательно будет вкладываться инструкция по правильному размещению. Как соединить контакты? Термоусадка и изолента.
Подключение розетки для прицепа

tokzamer.ru

Схема Подключения Прицепа — tokzamer.ru

Изменения эти заключаются в соединении одних проводов, ведущих к задней световой, сигнальной электрике прицепа автомобиля, с проводами от сцепного устройства. Все современные прицепы в обязательном порядке оснащаются световым электрооборудованием, дублирующим сигналы световых приборов автомобиля, который буксирует прицеп.


Но сделать это довольно сложно. Якобы несовместимые ТСУ и машины соединить на деле можно.

Рисунок 3.
Электрические Вилки и Розетки для Прицепов

Принцип его работы заслуживает отдельной статьи.

Принцип его работы заслуживает отдельной статьи. Потому учтите, какая именно машина в вашем распоряжении.

Каждый знает, что на фаркопе есть розетка, а на прицепах предусмотрены вилки. Достаточно найти провода со штекером, который совместим с разъемом на фаркопе.

Гаечные ключи и отвертки. Она нужна для предохранения от различных внешних воздействий.

Автомобилисту остается только соединить вилку и розетку. Контакты соединяются при помощи схемы распиновки.

Фаркоп и его подключение на lada largus своими руками

Типы соединительных разъемов

Разновидности разъемов и схема подключения фаркопа 7 контактов Планируя использовать фаркоп для прицепа, следует установить розетку, изучить схему соединений для фаркопа, чтобы соответствующие сигналы через разъем фаркопа обеспечили включения задних световых ламп поворотов и других осветительных приборов. У всего есть свое решение. Не стоит пренебрегать подключением электрики автомобильного прицепа. Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Если распиновка фаркопа не соответствует прицепу допустим, вы планируете эксплуатировать отечественный прицеп, подключив его к иномарке, или наоборот , то достаточно только приобрести адаптер и произвести подключение по описанной выше схеме. На некоторых американских автомобилях используются четырехпиновые розетки.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше не рисковать и обратиться к специалистам, которые за небольшую плату сделают все согласно всем требованиям.

Даже если разъемы розетки и вилки полностью совпадают,могут не гореть или неправильно срабатывать габаритные огни, поворотники или стоп-сигналы. Клеммы, которые будут соединяться с проводами.

Рисунок 3. Универсальная схема подключения автомобильной розетки прицепа — второй метод Подключение фаркопа для автомобилей с электронным блоком управления осуществляется совершенно другим способом.

Крепление обеспечивается при помощи кронштейнов.

Также потребуется схема подключения розетки фаркопа. Если распечатать не удалось, тогда скачайте схемы на свой смартфон, чтобы постоянно сверяться с правильностью соединения.
ПОДКЛЮЧАЕМ РОЗЕТКУ НА ПРИЦЕП — СВОИМИ РУКАМИ.

Читайте также: Методика проведения измерения сопротивления изоляции

Как избежать ошибок при подключении распиновки на 7 пин

Для синхронизации сигналов обоих транспортных средств существует универсальная схема подключения прицепа и распиновки розетки фаркопа. Avto S.

Но в том случае, если на прицепе установлен старый образец штекера, то его необходимо подключать к новому евроразъему при помощи проводника. Изменения эти заключаются в соединении одних проводов, ведущих к задней световой, сигнальной электрике прицепа автомобиля, с проводами от сцепного устройства.

Выполняйте крепление кронштейнами, если это необходимо для навешивания дополнительной розетки. Любая ошибка, допущенная при неправильном подключении, грозит даже коротким замыканием и выводом из строя всего электрооборудования. Схема подключения фаркопа 7 контактов поможет на автомобиле выполнить подключение розетки.

Но если перед вами американский автомобиль, будьте так любезны разбираться с контактным разъемом. Нумерация выводов разъема фаркопа выполнена по часовой стрелке, а в вилке на прицепе — против.

Стандартная схема розетки прицепа легкового автомобиля — первый вариант Подключение проводов фаркопа по стандартной схеме осуществляется на автомобилях, не оборудованных электронной схемой управления. Они не должны выступать как основа для вашего собственного подключения.

Ответы на 3 часто задаваемых вопроса о подключения розетки фаркопа

Еще важно знать 5 нюансов о подключении: Рисунок 4. Даже если разъемы розетки и вилки полностью совпадают,могут не гореть или неправильно срабатывать габаритные огни, поворотники или стоп-сигналы. У каждого разъема и штекера есть своя функция. Подключение блока согласования фаркопа производится своими руками. В итоге получаем нечто подобное, как показано на изображении ниже.

Гаечные ключи и отвертки. Предварительно стоит ознакомиться с расположением и внешним видом подключаемых разъемов. Читайте, как сделать экспедиционник своими руками. В автомобилях, имеющих заводской разъем, схема распиновки приведена в инструкции по эксплуатации.

Подключение блока согласования фаркопа производится своими руками. При таком способе подключения бортовая электроника не видит электрооборудование прицепа. Черно-белый — контакт, имеющий отрицательный заряд противопоставляется положительному серому контакт-сигналу в электрике на фаркопе.
Прицеп на легковой автомобиль. Как делать скрутки

Виды разъемов и схемы подключения

После того как вы подключили прицеп и проверили что все системы работают нормально, а огни горят, не забудьте защитить внутренние элементы от влаги. Контакты соединяются при помощи схемы распиновки.

Разъем pin традиционно используется в прицепах-дачах кемперах , в которых требуется дополнительное питание для освещения и других потребителей. Как только в этой области начнется большее потребление тока — это будет воспринято системой как ошибка.

При наличии такого соединения, все подключаемые части будут работать бесперебойно и не создавать проблем автомобилисту. Стоп-сигналы коричневый. В магазинах можно найти широкий выбор продукции.

Альтернативный вариант подключения Следующим способом подключить ТСУ является внесение изменений в электросистему машины. Нарушение этого требования и отклонение от стандартной схемы монтажа могут вызвать выход осветительных приборов из строя, нагрев проводов, перегорание предохранителей и возгорание проводки. Иначе можно купить нечто непонятное, что придется обратно сдавать и покупать нормальный коннектор.

Читайте дополнительно: Сметный расчет электромонтажных работ

Как подключить прицеп к легковому автомобилю: система семи контактов

Электрика очень важная составляющая автомобиля. А вот ситуация с европейскими автомобилями.

Схемы подключения прицепа к бортовой сети авто стандартизованы, что позволяет единожды установив фаркоп с розеткой, использовать их потом с любым прицепом. И не важно, подключаетесь вы к американскому авто, к евро машине или продукту отечественного производства. Если такая распиновка отсутствует, каждому автовладельцу придется определять принадлежность тех или иных контактов самостоятельно.

Avto S. Если рядом с вашим сцепным устройством она отсутствует, необходимо купить: крепежную пластину; крепежные элементы; жгут проводов.

Если на прицепе штекер старого типа, подключить его к новому евроразъему можно с помощью специального переходника, что значительно проще, чем менять разъем. Только после этого выполняется подключение розетки прицепа. Но это уже совсем другая история. Но теперь понимают, задумка бессмысленная. Синий — противотуманки если такие предусмотрены конструкцией авто.
Розетка от фаркопа не сгниет.

tokzamer.ru

Схемы подключения розетки фаркопа легкового прицепа. Распиновка разъемов на 7 и 13 контактов.

Схемы подключения прицепа к бортовой сети автомобиля стандартизованы, что позволяет единожды установив фаркоп с розеткой, использовать их потом с любым прицепом.

Все современные прицепы в обязательном порядке оснащаются световым электрооборудованием, дублирующим сигналы световых приборов автомобиля, который буксирует прицеп. Схемы подключения прицепа к бортовой сети авто стандартизованы, что позволяет единожды установив фаркоп с розеткой, использовать их потом с любым прицепом.

  

Типы соединительных разъемов

 

Наибольшее распространение для легковых автоприцепов как в России, так и за рубежом – прежде всего в Европе, получили 7-контактная (7-pin) и 13-контактная (13-pin) схемы подключения.

На прицепах отечественного производства, как правило, применяется разъем 7-pin, поэтому вместе с фаркопом резонно приобретать и соответствующую розетку с семью контактами.

Разъем 13-pin традиционно используется в прицепах-дачах (кемперах), в которых требуется дополнительное питание для освещения и других потребителей. Кроме того, розеткой 13-pin обычно оснащаются оригинальные заводские фаркопы зарубежных автомобилей.

Впрочем, если у вас окажется иномарка с оригинальным фаркопом с розеткой 13-pin, а у приобретаемого в нашей компании прицепа разъем 7-pin, то это не проблема – существуют переходники, как для подключения 7-контактного штеккера прицепа к 13-контактной розетке, так и наоборот.

В США, Японии и Австралии свои стандарты и, например в американском, помимо физической разницы в разъемах, которых существует несколько типоразмеров, есть важный нюанс – в ряде случаев питание для указателей поворотов и стоп-сигналов подаются по одним и тем же проводам. Поэтому, если у вас «американец» с оригинальным разъемом, имеет смысл полностью перейти на европейский разъем, добавив необходимые реле или блок согласования.

 

Распиновка 7-контактной розетки легкового прицепа (европейский тип)

 

 

№	Код	Наименование	Цвет провода
1	L	Левый указатель поворота	Желтый
2	54G	Противотуманные фонари*	Синий
3	31	Масса/Земля (-)	Белый
4	R	Правый указатель поворота	Зеленый
5	58R	Правый габарит и подсветка номера	Коричневый
6	54	Стоп-сигналы	Красный
7	58L	Левый габарит	Черный

 

*Примечание: 2 контакт — опциональный, в Европе обычно используется для включения противотуманных фонарей или может быть задействован для фонарей заднего хода.

Рекомендованное сечение для сигнальных проводов – 1,5 мм2. Для «массового» провода – 2,5 мм2.

 

 

Распиновка 13-контактной розетки легкового прицепа (европейский тип)

 

№	Код	Наименование	Цвет провода
1		Указатель левого поворота	Желтый
2		Противотуманные фонари	Синий
3		Масса/Земля (-) для контактов 1,2, 4-8	Белый
4		Указатель правого поворота	Зеленый
5		Правый габарит и подсветка номера	Коричневый
6		Стоп-сигналы	Красный
7		Левый габарит	Черный
8		Фонарь заднего хода	Розовый
9		+12В (постоянный)	Оранжевый
10		+12В (при включенном зажигании)	Серый
11		Масса/Земля (-) для контакта 10	Бело-черный
12		Резерв (спарен с контактом 3)	Бело-синий
13		Масса/Земля (-) для контакта 9	Бело-красный

    

Рекомендованное сечение для проводов 1,2, 4-8, 12 – 1,5 мм2. Для проводов 3, 9-11,13 – 2,5 мм2.

pricep29.ru

распиновка розетки фаркопа, 7, 13 и 15 пин

Многие автолюбители имеют в своем хозяйстве прицепы для перевозки крупногабаритных грузов. В соответствии с действующими Правилами дорожного движения любое буксируемое транспортное средство (БТС) должно быть оборудовано исправными световыми сигналами. Прицеп подсоединяется к электрической сети автомобиля посредством вилки и розетки. Для синхронизации сигналов обоих транспортных средств существует универсальная схема подключения прицепа и распиновки розетки фаркопа.

Виды разъемов и схемы подключения

Существует несколько видов автомобильных электромеханических штепсельных устройств, в частности:

• 7-выводные;
• 13-контактные;
• 15-контактные.

На некоторых американских автомобилях используются четырехпиновые розетки.

Семипиновые разъемы могут быть европейского и американского исполнения. В России чаще всего применяют европейскую распиновку. Такая схема подключения розетки для прицепа несложная, поэтому большинство автолюбителей делают ее самостоятельно.

Провода присоединяются к контактам с помощью винтов. Нумерация выводов разъема фаркопа выполнена по часовой стрелке, а в вилке на прицепе – против. В обеих частях соединителя имеются контакты разных типов – гнезда и штырьки. Это сделано для обеспечения безопасности при подсоединении розетки к прицепу в темное время суток.

Способы подключения розетки фаркопа

Для состыковки электропроводки автомобиля и прицепа можно использовать 2 варианта:

• штатный;
• универсальный.

Штатное подключение используют при наличии в автомобиле специального разъема, предназначенного для этих целей. Автомобилисту остается только соединить вилку и розетку. Если последняя отсутствует, то необходимо проводку розетки фаркопа состыковать с фишкой, подходящей к штатному разъему. В этом случае водитель не вмешивается в электросхему машины.

В автомобилях, имеющих заводской разъем, схема распиновки приведена в инструкции по эксплуатации. Такой вариант соединения относится к некоторым моделям иномарок. В большинстве случаев подключение розетки фаркопа к автомобилю отечественного производства проводится универсальным (прямым) способом.

В моделях машин, не имеющих бортового компьютера, работы сводятся к подсоединению проводов розетки для фаркопа к колодке жгута одного из блоков задних фонарей. Соединение можно провести при помощи специальных клипс или использовать пайку. Последний способ менее трудоемкий, а соединение проводов получается более прочным.

Если в машине задняя оптика контролируется бортовым компьютером, то простое прямое подключение сделать не удастся, т.к. при увеличении нагрузки при включении фонарей автомобильная электроника будет выдавать ошибку. Этого можно избежать, если выполнить подключение с помощью блока согласования. Тогда соответствующие сигналы на светотехнику будут поступать не с колодок блока фонарей, а с установленного электронного устройства. При таком способе подключения бортовая электроника не видит электрооборудование прицепа.

Схемы различных видов розеток

На автомобилях отечественного производства чаще всего устанавливаются электрические разъемы на 7 пинов. Они обеспечивают передачу всех сигналов от автомобиля к БТС. Если вместо грузового прицепа необходимо подключить трейлер, то используют розетку на 13 контактов. Для электрической разводки (распиновки) используют многожильные провода в двойной изоляции с сечением жилы не менее 1,5 мм². Для защиты жгута от повреждения его помещают в гофрорукав.

Распиновка 7-пиновой розетки

Если в автомобиле отсутствует штатный разъем для подключения прицепа, то устанавливают розетку, купленную в магазине, на специальной пластине возле фаркопа. В этом случае распиновку делают универсальным способом. Для этого провода напрямую соединяют пайкой с соответствующими выводами контактных колодок задних фонарей.

Распиновка 7-контактной розетки выглядит следующим образом:

• 1 – левый поворот;
• 2 – противотуманный фонарь;
• 3 – “масса”;
• 4 – сигнал правого поворота;
• 5 – фонарь заднего хода;
• 6 – стоп-сигнал;
• 7 – габаритные огни и освещение номера

В некоторых автомобилях европейского производства контакт заднего противотуманного фонаря может быть не задействован.

Сигналы управления от указателей поворотов снимают с обоих бортов и подводят к розетке разными проводами. Индикацию остальной светотехники можно брать с одного блока задних фонарей.

Распиновка 13-пиновой розетки

Большинство импортных автомобилей оснащаются штатными соединителями на 13 контактов. Если в автомобиле отсутствует фаркоп, то в большинстве случаев устанавливают розетку на 7 пинов. Когда одно из транспортных средств имеет 13-контактную розетку, а другое – вилку на 7 контактов, подключение проводят при помощи переходника.

В отличие от 7-пиновой, розетка на 13 контактов дополнительно имеет 3 вывода с “массой”, а через 2 подводится питание и 12 В от аккумуляторной батареи. 1 пин остается незадействованным. Лампы габаритов запитываются через разные проводники: каждая со своей стороны.

Для установки фаркопа на Ниву Шевроле используют штатный комплект проводов с концевыми разъемами, которые подсоединяются непосредственно к контактным фишкам задней светооптики.

Распиновка 15-контактного разъема

Такой тип соединительных устройств используется для состыковки буксируемых транспортных средств с тягачом в большинстве стран мира. Через разъем не только поступает сигнал от указателя поворота и стоп-сигнала, но и передается обратная информация водителю грузовика о состоянии тормозных систем и осуществляется управление некоторыми механизмами БТС. В остальном распиновка сходна с 13-контактной розеткой. Такие электрические разъемы применяются только на тяжелых грузовых тягачах.

Схемы прямого подключения

Такой вид соединения применяется при отсутствии в автомобиле штатной выводной колодки. В этом случае провода подключаются непосредственно к жгуту задних фонарей. Для облегчения монтажа можно использовать коннекторы, оборудованные штепсельными разъемами для состыковки с оптикой. С другой стороны прибора имеются провода для подсоединения к ответной части устройства.

Перед тем как подключить розетку фаркопа, необходимо определить место установки разъемов. К светотехнике подсоединяются через технологические вырезы, предназначенные для замены ламп, а вывод жгута наружу – через дренаж в днище багажника. В некоторых случаях схема подключения розетки на фаркоп предполагает пайку проводов. Такие соединения получаются более прочными.

Если планируется объединение двух контактов, например габариты правого и левого борта, то общий выводной провод должен быть сечением более 2 мм², т.к. нагрузка на него возрастет. Приобрести необходимые комплектующие можно в магазине или на авторынке. Не следует покупать коннекторы и разъемы кустарного производства, т.к. это чревато возникновением замыкания с дальнейшим возгоранием всей проводки.

Пошаговое подключение к машине

Перед тем как подключить розетку на фаркоп, необходимо подготовить следующие материалы:

• разъем с крышкой;
• соединительные колодки;
• многожильный кабель в цветной изоляции с сечением жилы не менее 1,5 мм²;
• защитную гофрированную трубку;
• пластиковые хомуты.

Для автомобиля с бортовым компьютером нужно дополнительно приобрести блок согласования.

Работы по подключению разъема проводятся в следующем порядке:

1. Подготовить провода необходимого размера.
2. Снять изоляцию и залудить концы или обжать их в латунных гильзах. Это повысит прочность соединения и исключит нагрев.
3. Закрепить провода в контактах разъемах.
4. Полученный жгут поместить в гофрированный рукав.
5. Закрепить выемную часть в корпусе розетки.
6. Распаять по схеме провода в соединительных колодках.
7. Подключить последние к разъемам светооптики обоих фонарей.
8. Уложить жгут, зафиксировав хомутами на кузовных деталях, и установить заглушки на технологические отверстия.

После окончания монтажа подсоединить прицеп и проверить работу схемы. Если замечаний нет, то загерметизировать силиконом места возможного попадания воды в электрические части соединения. Для предотвращения окисления контактов смазать их техническим вазелином или графитовой смазкой.

Правильно проведенные распиновка и монтаж позволят быстро подключить прицеп, не тратя времени на проверку корректности соединения выводов.

odinelectric.ru

Распиновка розетки фаркопа на 7 pin

Распиновка розетки прицепа (от англ. pin – «вывод, ножка») – это схема разводки электрических разъемов, необходимая для самостоятельного подключения автоприцепа к автомобилю. Подключение требуется для обеспечения безопасной эксплуатации несамоходной прицепной техники. Соединение происходит с использованием розетки (расположена у фаркопа) и соответствующего штекера, подключенного к проводке прицепа. Используя соединительные разъёмы, можно объединить электрические схемы технических средств: электрический ток, подаваемый от автомашины, будет задействовать поворотные сигналы, габаритные огни и подсветку номерного знака автоприцепа. Также может потребоваться смарт-коннект, согласующий работу проводки автомобиля с прицепом (на некоторых современных автомобилях с электронными схемами управления).

Схема подключения розетки 7 к 7

Наиболее распространённая на данный момент схема подключения с «вилкой» на 7 контактов («европейский» разъем). Она применяется при подсоединении большинства прицепов для легковых машин. Схема подключения изображена ниже:

Обратите внимание: приемная и ответная часть устройства имеют гнезда обоих типов («папа» и «мама»). Такое решение – залог безопасности при соединении круглого разъема в условиях плохой видимости: взаимное расположение гнезд исключает вероятность их неверного соединения или коротких замыканий. Разъемы продаются в любых автомагазинах, а для их подсоединения используют медные многожильные кабели с различными цветами проводов. Для безопасной и длительной эксплуатации контакты рекомендовано промазать солидолом или литолом, а место ввода кабеля в розетку обработать герметиком.

Распиновка розетки фаркопа 7 пин в легковых автоприцепах

Для синхронизации световых сигналов необходима распиновка розетки прицепа 7 пин и ее подключение к электропроводке машины. Оптимальные места для расположения розетки – технологические проемы для смены ламп (в них есть доступ к колодкам). Если на фаркопе установлен подрозетник, на который выведены все сигналы, достаточно купить «вилку» на 7 контактов, соединив в соответствии со схемой разъема, обозначенной в руководстве по эксплуатации. Указанный метод называется штатным. В противном случае используют универсальный способ подключения: проводку подсоединяют прямо к сигнальным цепям при отсутствии в автомобиле бортового компьютера. Провода, идущие от разъема, соединяют с электроцепями задних фонарей.

Универсальный метод подключения разъема прицепа и распиновки

Для подключения универсальным способом, используя разъем фаркопа, поочередно соединяют провод левого поворотного сигнала машины с левым поворотником прицепа, задний противотуманный огонь авто и противотуманку прицепной техники и т.д. Внимательно изучите схему проводки машины, чтобы безошибочно найти нужные цепи (для проверки используйте тестер).

Подключая провода через разъем фаркопа, примените обжимные клипсы или спаяйте провода, предварительно зачистив изоляцию. Для подключения к машине с бортовым компьютером необходима не только вилка прицепа 7 pin, но и блок согласования – устройство, подключаемое к бортовой схеме и не воспринимаемое компьютером. Даже при увеличенном потреблении тока ввиду работы светового оборудования автоприцепа бортовой компьютер не будет сигнализировать о неисправностях.

Распиновка 7-контактной розетки прицепа: важные особенности

Упрощенная схема подключения розетки 7 к 7 предполагает самостоятельное определение трассировки проводов, а наибольшую трудность вызывает определение места включения соответственных проводников. Настоятельно не рекомендуется делать это наугад, последовательно соединяя разъемные контакты автоприцепа с индикаторной лампой – при наличии цифровых схем управления световыми приборами такой метод небезопасен.

Перед подключением проверьте электронные цепи в разъеме прицепа на предмет отгнившей проводки в зоне паек и контактов, на короткие замыкания на участках трущихся элементов. После этого составьте схему трассировки с обозначением цветов, способов и мест соединения проводов. Если электрические соединения расположены вне салона, их следует покрыть термоусаживаемым кембриком (специальным изолятором), а по завершении работ проверить электросвязи мультиметром, удостоверившись в отсутствии замыканий.

vector-trailer.ru

Проверка автомобиля

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Портал Автокод

Портал Автокод Отправить жалобу на постановление по делу об административном правонарушении МАДИ или АМПП, сообщить об уплате штрафа МАДИ, направить заявление для возврата денежных средств за ошибочно оплаченный штраф или запросить копию постановления Записаться в ГИБДД на регистрацию автомобиля, внесение изменений в регистрационные документы, сдачу экзаменов на право управления транспортным средством, замену водительского удостоверения

Проверка автомобиля

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Сервисы

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Проверка штрафов ГИБДД

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании