Урок 1 трогание с места

 

Самый главный шаг в укрощении автомобиля — это научиться правильно трогаться с места и так же, правильно останавливаться. В этой статье описаны подробные действия для начинающих водителей при трогании с места, на  любом автомобиле c механической коробкой передач (МКП). 

 Как правильно трогаться с места

 

   При самой первой попытке тронуться с места, у большинства начинающих, пропадают все ощущения реального времени.
   Пропадает возможность управлять своими ногами и руками.
   Пропадает самообладание.
При трогании с места на механике, машина может  дергаться и не поддаваться управлению. 
  Машина начинает дергаться в том случае, если двигателю не хватает мощности сдвинуть автомобиль с места.

 Так как двигатель работает циклично, ему необходимы обороты, а эти обороты мы задаем при помощи педали газа — акселератора, и при нажатии этой педали мы подаем топливо в двигатель и тем самым увеличиваем мощность. Так же машина может дергаться и на ходу. Это бывает в том случае, если вы нажали на тормоз и не нажали сцепление, вы просто стали затормаживать не только колеса, но и сам двигатель и он, попросту, начинает глохнуть. Может быть какая то неисправность.

  Сцепление разъединяет или соединяет обороты двигателя и колеса автомобиля, не забывайте об этом.
   А еще, надо будет рулить в нужную сторону.
  Только, прошу Вас, не надо думать и внушать себе, что у вас не получится. Поверьте мне, у всех учеников первые шаги происходят совершенно одинаково. Чтобы быстрей научиться трогаться, прочитайте эту  статью о том, как работает сцепление или как работать педалью сцепления. Хорошо, если вы прочитаете полностью все статьи теория вождения.

 

Подготовка к движению

  Для того чтобы уверенней и комфортней чувствовать себя за рулем, прочитайте эту статью: как отрегулировать водительское сидение. 

После того, как вы заняли правильное и удобное положение за рулем автомобиля необходимо подготовиться к следующим действиям. Главная трудность для начинающего это согласовать работу ног. В самое первое время обучения тронуться с места на машине с первого разу это почти не выполнимое желание. Но если набраться немного терпения и потренироваться вначале на стуле или тренажере, и потом еще непосредственно уже перед самостоятельной поездкой, то возможно все.  Для начала, в свободное время, дома, сидя на стуле или на диване, даже прямо сейчас, сидя перед монитором потренируйтесь согласовывать работу ног, выполняя каждой ногой разные движения одновременно, например левой ногой просто шоркайте по полу туда – сюда и одновременно топайте правой ногой. Я думаю, вряд ли у вас получится с первого раза. Вот и здесь при трогании вы левую ногу медленно поднимаете, а правой надо контролировать педаль газа. У всех поголовно первые разы не получаются, так что не комплексуйте, но и не расслабляйтесь. Тренируйтесь дома виртуально. А уже непосредственно в автомобиле потренируйтесь, для начала, медленно отпускать сцепление и одновременно прерывисто нажимать педаль газа. Первые разы в течении 10 — 15 минут на заглушенном двигателе, потом, столько же, с заведенным двигателем на нейтральной передаче и следите за оборотами двигателя по тахометру если он есть от 1500 до 2000 Об/ мин, или же на слух, чтобы без дикого рева, слегка нажимайте педаль газа.

Сосредоточиться и прокрутить в голове весь   «микрофильм» ваших действий при трогании.
      Не вцепляйтесь за руль «мертвой хваткой», это только навредит. При трогании, в момент начала движения автомобиля, у вас может произойти непроизвольное движение руками и поворот рулем изменит направление автомобиля, возможно в кювет или в столб.
   Вот  тут,  методом  проб и ошибок, начинается время, когда мы будем вникать в процесс трогания с места и дальнейшее движение.
   Здесь вам предстоит самый ответственный момент – это работа педалью сцепления и газа, и рулить  одновременно.
   Педаль сцепления, в отличие от педали газа, требует больше усилий для ее нажатия.
   Вот здесь Вам нужно будет разделять, и согласовывать работу ног при нажимании педалей газа и сцепления, так, скажем, направлять свои нервные импульсы осознанно,  раздельно на работу правой и левой ноги, а так же на руки, чтобы рулить в нужном направлении. Но относитесь к этому проще: нажимать на газ — значит ехать, нажимать сцепление и тормоз — значит остановиться.
   Для начала руки можно «отключить», так можно аккуратней  работать сцеплением, газом и тормозом.
«Действуйте и думайте проще!»
 Здесь ни в коем случае нельзя торопиться и главное, сдерживайте  свои желания и эмоции. Не надо думать, что вот сейчас по моей прихоти машина поедет сама — собой. Надо просто делать то, что положено и, что давно уже стало аксиомой.

Первое трогание 

И так, заняли исходное положение в водительском кресле, начинаем запускать двигатель. Перед запуском необходимо рычаг скоростей поставить в нейтральное положение или нажать педаль сцепления и держать пока не удостоверитесь, что у вас «нейтраль». Запустили двигатель, посидели, успокоились, собрались, понажимали педаль газа. При нажатии педали газа постарайтесь «связать» звук двигателя с оборотами на тахометре, это, конечно, сложный вариант, но для общего развития, не помешает.  Прежде всего, не нужно сильно «газовать» во время трогания с места, а «подгазовывать» только для поддержки работы двигателя. Сильно большие обороты не требуются при трогании.
   При больших оборотах автомобиль начнет движение очень быстро с пробуксовкой колес. Вы даже можете не успеть среагировать и вовремя  взять себя в руки.

 

 Процедура трогания с места.

Вся процедура трогания с места на автомобиле должна занимать 1 – 2 секунды, но для начала необходимо понять  и научиться трогаться правильно и плавно. 
И так, левая нога на педали сцепления, правая на педали газа. 
 Для того чтобы тронуться с места, если смотреть на тахометр, требуется примерно 1500-2000 об/м, а можно и меньше, если правильно работать педалью сцепления. Начинаем медленно отпускать педаль сцепления. Не напрягайте сильно ногу, педаль сама пойдет за ногой, только останется контролировать момент срабатывания сцепления.  Как только сцепление начнет срабатывать, обороты двигателя начнут падать. В этот момент ногу жестко остановите, и нажмите снова педаль сцепления. Так повторите несколько раз для того, чтобы нога и ваше сознание, привыкли к поведению автомобиля. Этот момент и есть начало срабатывания сцепления, он длится на протяжении 1-го 2-х сантиметров хода педали, но это у каждого автомобиля по-разному, в общем, на этом промежутке происходит соединение двигателя с трансмиссией, короче, с колесами. В этот момент, вы регулируете силу трения между оборотами двигателя и колесами, образно говоря. Колеса у вас стоят на месте и чтобы они закрутились, и машина поехала, необходимо плавно передать обороты двигателя на колеса,  мы педалью регулируем эту плавность, или силу трения между дисками сцепления. Если быстро отпустить педаль, то получится, как будто вы сунули палку в колесо, машина дернется и двигатель заглохнет. Но мы же грамотные люди и знаем что такое трение. А сцепление полностью основано на законах трения. Вот этот момент и надо будет вам прочувствовать, а остальное холостой ход педали. В дальнейшем вы его будете уже не замечать. Вот таким образом, путем улавливания этого момента, мы и научимся трогаться с места. Только на отработку этого действия, у вас должно уйти не меньше 15 минут. Лучше это делать с перерывами в 2 – 3 минуты, давайте отдохнуть ноге. Будьте терпеливы и сдержаны. Только, после того, как  вы уже поняли, что происходит, и сдерживать педаль не составляет труда, можете подключать правую ногу и тренироваться держать определенные обороты двигателя, нажимая на педаль газа. Не торопитесь и приступайте к тренировке, на педали не смотрим. Работайте одновременно, уже обеими ногами. Отпускайте педаль сцепления и в тоже время подгазовывайте, но старайтесь не допускать движения автомобиля. Проделайте эту процедуру до уверенного владения ногами, необходимы, так же, перерывы.
 Если вы это прочувствовали, далее, продолжите медленно отпускать педаль сцепления и одновременно прерывисто нажимать на педаль газа, чтобы быстрей почувствовать «золотую середину» момента срабатывания сцепления. Постарайтесь уловить момент срабатывания сцепления.

 Добейтесь того, чтобы сцепление включалось не полностью, обороты от двигателя на колеса будут передаваться с пробуксовкой дисков сцепления и машина начнет плавное движение. Как только машина полноценно тронется с места, отпускаете полностью педаль сцепления и все внимание на педаль газа и на дорогу. 

  
Повторение процедуры трогания с места

  — сосредоточили все свое внимание на сцеплении;
  — нажимаем педаль, включаем первую передачу;
  — медленно отпускаем педаль и в это время ждем изменений в поведении автомобиля или звуке двигателя;
  — как только почувствовали, что что-то не так, снова нажимайте педаль сцепления;
  — повторяем этот процесс до тех пор, пока ваше сознание не определит момент срабатывания, или, скажем момент трогания автомобиля.
   Главное, постарайтесь, в этот момент сдерживать себя и тогда все получится на много быстрей.
   Только после уверенной работы педалями можно приступать к движению, но только пока на первой передаче.
   Так как  заведенный  двигатель совершает работу постоянно, его обороты должны плавно передаваться на колеса.
   Вот эту плавность вам и нужно будет отработать практически.
Ловим момент срабатывания сцепления. 
Контролируем педалью газа обороты двигателя.
 После того, как автомобиль тронулся с места, нужно сразу остановиться и прийти в себя, а лучше,  сразу, заранее продумать, что надо будет  остановиться и как это сделать?

 Пошаговая разборка необходимых действий при трогании с места на подъеме

 

   При трогании с места, производим следующие «шаги»:
  —  нажимаем педаль сцепления и заводим двигатель (должен быть включен стояночный тормоз – ручник)
  — включаем 1-ю передачу, 
 — правой рукой сразу беремся за рычаг стояночного тормоза  (перед этим потренируйтесь снимать с ручника на ровном месте),
  — начинаем медленно отпускать педаль сцепления,       
  — слушаем и «ловим» момент, когда двигатель начнет изменять звук или  глохнуть,
  — быстро останавливаем и  «фиксируем» ногу и чуть-чуть прибавляем  «газу»,
  — двигатель должен работать с натягом,(если правильно держать сцепление и газ автомобиль не укатится даже без нажатия на тормоз)
  — в этот момент  спокойно опускайте ручник,    
 — автомобиль в этот момент начнет движение (этот момент надо контролировать),
  — добавить плавно и в меру газ, для начала, можно педаль  газа нажимать прерывистыми движениями, чтобы контролировать обороты и не заглохнуть, но чтобы  без пробуксовки колес.
   После того, как автомобиль начал движение,  медленно окончательно    отпустить сцепление. 
 Эти действия производим при трогании на подъем.

 

Упражнения и тренировка

К упражнениям переходите уже после того, когда научились трогаться и не смотреть на педали, как они выглядят, найдите такое место для езды, чтобы можно было чувствовать себя смелее. На первое время, отрабатывайте трогание и остановку.  Самое главное, чтобы быстрей усвоить методы вождения, не старайтесь жить в автомобиле, а первоначальные занятия должны занимать не более 20 — 30 минут, потом перерыв столько же, можно больше, для отдыха и чтобы успокоиться, но не больше 1,5 часов в день с перерывами. 
   Если у вас получилось тронуться, и двигатель не заглох, то в большинстве случаев, вам понадобиться неопределенное расстояние для того, чтобы прийти в себя и нажать нужную педаль.
   Если вы растерялись, нужно смело нажать сцепление и тормоз, или просто убрать правую ногу с газа и включить ручник. Если вы решили самостоятельно научиться трогаться на своем автомобиле, то обязательно проследите, чтобы у вас хорошо работал ручник. Обязательно с вами должен присутствовать человек с правами, который поможет вам в случае потери контроля над автомобилем. С пассажирского сидения, он, по крайней мере, может включить ручник или во время повернуть руль и т.п. 
   Остановитесь, «соберитесь», продумайте ошибки и продолжайте, уже смелей, но не надо торопиться, потому что под наплывом эмоций можно потерять всю ниточку алгоритма трогания и все начинать сначала.
   Поэтому важно научиться согласовывать все действия своих ног и рук и обострять свое внимание.
   Главное, тренируйтесь, это все нужно проделать, не торопясь, без суеты и волнения.
   Потому что, все это реально.
   Вот для этого, в основном,  и требуется первоначальная помощь инструктора, который благодаря вторым педалям управления на учебном автомобиле, поможет вам избежать неприятностей и  даст вам почувствовать автомобиль на безопасном и ограниченном участке.
   Но самая главная ошибка ученика — «чайника» это то, что он надеется на инструктора и тем самым, больше половины продуктивного обучения вылетает из головы, а это затягивает процесс обучения.
   Вот для этого, в основном, и требуется теоретическое или, скажем, воображаемое — виртуальное вождение, где ученик представляет какие и когда надо производить действия и как они происходят  в процессе управления автомобилем, а потом уже практические занятия.  Наиболее эффективное и плодотворное начальное обучение вождению – это самостоятельные занятия на своем автомобиле.
 
Читайте так же:

 

 Учимся правильно тормозить

 

 Все Уроки вождения

 

 

Вождение с механической коробкой передач

 

 

educam.ru

4 способа для начинающих водителей

Начинающих водителей волнует вопрос – как правильно трогаться на механике. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно глохнущего двигателя и его рева на запредельных оборотах, забытого ручника, поиска нужной передачи.

Но через это проходят все без исключения, и хорошая новость в том, что уже через несколько месяцев ежедневной практики, водитель доводит этот процесс до автоматизма, и даже не задумывается о том, как это происходит.

И пока вы только учитесь правильно трогаться, представляем вам несколько способов, которые облегчат процесс обучения езде без рывков.

Не будем залазить в дебри устройства трансмиссии, чтобы объяснить для чего нужна лишняя педаль. Скажем просто — благодаря ей, передача крутящего момента от двигателя к механической коробке происходит плавно.

1 способ для начинающих

Это самый простой способ, без использования педали акселератора (газа), он помогает научиться трогаться на механике плавно и без рывков, чувствовать автомобиль и момент зацепления двигателя и коробки. На первых порах рекомендуем начать обучение именно с него.

Понадобится ровная площадка без уклонов, чтобы машина стояла на месте без применения тормоза или ручника. Изначально селектор коробки передач находится в нейтральном положении.

Чтобы тронуться с места:

1. Заводим автомобиль.
2. Выжимаем сцепления.
3. Включаем первую передачу.
4. Начинаем плавно отпускать педаль.

Когда диски начнут входить в контакт и пробуксовывать, вы ощутите вибрацию, а машина начнет плавное движение. Холостого хода вполне достаточно, чтобы развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь трогаться плавно и не почувствуете особенность работы трансмиссии.

Как правильно трогаться (2 способ)

Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:

1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.
2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.
3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.
4. Плавно отпускаем сцепление.

На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

3 способ: качели

Если у вас уже есть минимальный опыт, вы подружились с правой и левой педалями и научились правильно трогаться, можете переходить на следующий уровень – так называемые «качели» или «ножницы». Этим способом пользуется большинство водителей со стажем, и происходит это «на автомате».

Исходное положение: коробка на нейтрали, автомобиль заведен.

1. Выжимаем сцепление левой ногой, включаем передачу.
2. Правую ногу ставим на газ, но не нажимаем на него.
3. Плавно отпускаем левую ногу, и почувствовав вибрацию начинаем повышать обороты двигателя.

Если все сделано правильно – машина тронется с места.

4 способ: как трогаться в горку

Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как трогаться в горку на механике, при этом без отката, да еще и не заглохнуть. Когда на ровном месте все получается правильно, можно переходить к тренировкам на подъеме.

Главная сложность в том, что нужно не просто тронуться, по возможности плавно, но еще избежать отката автомобиля назад. На первых порах вам поможет ручной тормоз.

С ручным тормозом

Автомобиль фиксируется на подъеме затягиванием ручника, двигатель заведен, коробка на нейтрали.

1. Левой ногой выжимается сцепление, включается первая передача.
2. Правая нога давит на газ, чтобы обороты поднялись до 1500.
3. Подводим (плавно отпускаем) педаль сцепления до рабочего хода. Признаком служит падение оборотов примерно до 1300-1200.
4. В таком положении машина готова ехать в горку, удерживает ее только ручник. Медленно отпускаем его и начинаем движение.

Помните: чем больше уклон, тем тяжелее автомобилю тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не следует давать свыше 3000, и уж тем более крутить тахометр в красной зоне – можно легко сжечь фрикционные диски.

С рабочим тормозом

Лишь после того, как 10 из 10 раз вы правильно тронулись в горку с ручника (без отката и не заглохли), можно переходить к тренировке с рабочим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо иметь хороший контроль над всеми узлами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Почувствовать момент зацепления дисков можно по падению оборотов.

Автомобиль заведен, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.

1. Выжимаем сцепление, включаем первую передачу продолжая удерживать тормоз.
2. Начинаем плавно отпускать сцепление, до момента падения оборотов, после чего фиксируем ногу в этом положении.
3. Быстро переносим правую с тормоза на газ, и плавно добавляя мощности, окончательно отпускаем левую педаль.

Начинайте на небольших уклонах, постепенно переходя на более крутые. Очень скоро вы научитесь трогаться плавно, улавливая нужный момент «игрой» педалями, и любой подъем будем вам под силу.

Советы начинающим

Как не заглохнуть

Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно.

Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

Как избежать рывков

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Не волнуйтесь

Помните: первое время ваш главный враг – волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.

А когда станете опытным водителем, не забывайте, как тяжело новичку и будьте терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Возможно он просто не научился еще трогаться правильно.

znanieavto.ru

Как начать движение на автомобиле

Инструкция

Перед началом движения необходимо завести и прогреть двигатель. При минусовых температурах оптимальным временем прогревания двигателя считается 15-20 минут. При сильных морозах — до получаса. Если двигатель дизельный, то время прогревания увеличивается еще на 7-10 минут.

Важную роль играет посадка в автомобиле. Сидя, вы должны упираться спиной в спинку сидения. Руки на руле должны быть чуть согнутыми. Руками вы должны свободно доставать до приборной панели, коробки передач. Сиденье придвиньте так, чтобы ваши ноги доставали до педалей, без движения корпуса. При этом ноги не должны быть сильно согнуты в коленях.

При заведенном двигателе, посмотрите на приборную панель. Там отражается текущее состояние расходных материалов автомобиля. Если горит лампочка масло, то его необходимо подлить. Посмотрите на остаток бензина, может уже пора завернуть на заправку. Если у вас есть бортовой компьютер, посмотрите на его данные. Все ошибки системы будут немедленно выведены на дисплей.

После достаточного прогрева двигателя, можно начинать движение. Включите ближний свет, пристегнитесь, закройте центральный замок. Перед началом движения посмотрите в боковые зеркала, убедитесь, что машин на траектории вашего движения нет или вас пропускают. Включите поворотник.

Если у вас МКПП, выжмите сцепление, включите первую передачу, опустите ручник и, плавно отпуская сцепление, нажимайте на педаль газа. Немного разгонитесь и переключите вторую передачу. Далее действуйте по дорожной обстановке.

Если у вас автоматическая коробка, нажмите педаль тормоза. Переведите ручку коробки передач из положения Parking в положение Drive. Уберите ногу с педали тормоза. Машина начнет медленное движение. Корректируйте ускорение автомобиля педалью газа.

Обратите внимание

Если вы, едва сев в автомобиль, сразу заведете его и попробуете поехать — это приведет к быстрой поломке сцепления или коробки переключения передач (именно эти механизмы новички «хоронят» в первую очередь). Перед началом тренировки обязательно удостоверьтесь в том, что машина стоит на «ручнике». В противном случае не исключено самопроизвольное начало движения автомобиля.

Полезный совет

Перед тем как начать движение, обязательно внимательно посмотрите вперед, по бокам и назад, причем не только через зеркала заднего вида, но и через стекла, это необходимо для того, чтобы удостовериться в отсутствии помех для движения (автомобилей, пешеходов, животных и др.).

www.kakprosto.ru

Как правильно трогаться на механике

17 марта 2014

Автор КакПросто!

Механическая коробка передач (МКП) подразумевает некоторые сложности в управлении. В частности, плавно трогаться с места на механике с первого раза удается не всем начинающим автомобилистам.

Статьи по теме:

Инструкция

Работа механики основывается на сцеплении. Этот механизм соединяет коробку передач, которая находится в салоне вашего автомобиля, с двигателем внутреннего сгорания. После чего транспортное средство готово тронуться с места.

Найдите подходящую площадку с ровной поверхностью для ваших первых уроков. Подготовьте автомобиль: настройте зеркала заднего вида, откройте окна, чтобы лучше слышать мотор автомобиля. Обязательно пристегнитесь, так как неудачный опыт может привести к резкому рывку машины и, следовательно, к травме.

Вспомните назначение каждой педали. Первая слева — сцепление, посередине — тормоз, справа — газ. Чтобы удачно тронуться на механике, необходимо проверить, не западает ли педаль сцепления, можете ли вы ее «выжать» до конца (если нет, отрегулируйте сиденье автомобиля).

Переставьте коробку передач (передвиньте рычаг) в нейтральную позицию. В нейтральном режиме рычаг должен свободно двигаться в левую и правую сторону.

Заведите мотор, повернув ключ, и полностью выжмите педаль сцепления левой ногой, а в этот момент правую держите на тормозе (педали газа и тормоза всегда нажимаются правой ногой поочередно). Поставьте первую скорость.

Потихоньку отпускайте первую педаль. В один из этих моментов вы должны почувствовать сцепление (обороты двигателя начнут падать). Также этот момент можно засечь при помощи тахометра — стрелка сделает резкое движение. В эту секунду, слегка надавите на педаль газа, продолжая отпускать педаль под левой ногой. Если ваши действия окажутся верными, вы тронетесь с места.

Обратите внимание

Чтобы безопасно завести транспорт, поворачивайте ключ только при выжатом сцеплении. Это спасет вас от неожиданного резкого движения машины, если вы забыли переключить коробку передач в нейтральный режим.

Полезный совет

Если что-то пойдет не так, затормозите. Для этого нажмите педаль тормоза до «нужного» момента. Как только автомобиль начнет вибрировать (скорость около 20 км/ч), полностью выдавите сцепление и переключитесь на нейтральный режим.

Совет полезен?

Статьи по теме:

www.kakprosto.ru

Учимся трогаться — AVTO-RADA

Вернуться к: Базовый курс вождения для женщин (и не только)

Как трогаться с места на автомобиле в теории знают все новички. А вот на практике первая и насущная проблема опять же звучит именно так «Так как же трогаться с места так, чтобы не заглохнуть?» (речь, конечно, о «механике»)

И ведь есть! Есть такой маааааленький секретный ингредиент, узнав который, вам больше не придется глохнуть на светофорах и перекрестках, краснеть, потеть, пыхтеть и прочее. Теперь вы всегда будете трогаться с места легко и спокойно.

Разбирать будем 2 варианта:

Трогание на машине с коробкой «автомат».  Здесь практически все просто, но тем не менее, придется потренироваться.

 

И, конечно же,  вариант с механической коробкой передач. И вот здесь как раз нам и пригодится этот маленький  и простой «секретик».  Простой, но очень дорогого стоит! Потому как нервов экономит на миллион!

Нудно рассказывать устройство и принцип работы сцепления, рабочий, свободный ход , корзина-мурзина и прочее,  считаю преступлением для женского ума. Что же надо знать нам женщинам, чтобы спокойно трогаться с места?

Что есть такая красивая педаль сцепления. Она ходит туды и сюды. Вниз и вверх.  В пол и к себе.

И где то в этом промежутке между крайними точками находится некая точка схватывания. Что она схватывает тоже в принципе неважно, можно ограничиться тем, что как только  педаль  плавно попадает в  эту точку, колеса у машины начинают крутиться и машина как раз таки начинает трогаться.

Я, получила этот «секрет» в дар от своего брата более 25 лет назад, когда с ужасом и завидным постоянством глохла на папином «Москвиче». Удивившись этому простому трюку и спокойно проделав его,  я…  с первого же раза спокойно и плавно тронулась с места! И больше я «глохла»! И вот уже более 25 лет я делюсь «этой тайной» со всеми, кто так же как и я в начале пути не дружил со сцеплением. И я дарю его вам.

А это элементарно просто. Весь секрет состоит в том, что надо совсем немного 1-2-3 сек придержать ногу в точке схватывания, пока машина не начала уверено двигаться и только потом полностью отпускать педаль сцепления. И ВСЁ!  Теперь разберем это на практике! Где же именно эта «волшебная точка» схватывания в Вашей машине? В разных машинах  сцепление отрегулировано по –разному.

В одних  точка схватывания в самом начале, когда начинаешь отпускать педаль,  у  других в  середине, у кого- то почти в конце, когда педаль  полностью отпущена.  Как  выглядит правильно отрегулированное сцепление –это тема отдельная на потом для «продвинутых» или «тутукнутых» вроде меня,  а сейчас, давайте искать точку схватывания, где мы будем теперь немного задерживать ногу,  в  Вашей машине. Теперь смотрим видео, потом читаем

Итак, приступим. НЕ заводим машину.

• • Выжмите сцепление в пол и плавно и медленно отпускайте ,  наблюдая, а главное ощущая какое расстояние проходит Ваша нога от начала до конца. Это полный ход педали. Повторите, повторите, повторите, повторите….
  • А теперь заведите машину.
  • Надеюсь,  Вы находитесь на ровной площадке, где нет никаких помех для учебы. Ни пешеходов, ни машин, ни собачек,  ни кошечек, ни спереди, ни сзади, ни сбоку, ни сверху.
  • И сейчас трогаться мы будем не как учили, т.е педаль газа плавно в пол, а сцепление плавно на себя. А будем работать только одной ногой, сцеплением. Это не способ трогания!!! Это способ найти и накрепко запомнить, где находится точка схватывания, т.е в каком месте хода сцепления нам надо будет немного придерживать ногу.
  • Итак, поставьте правую ногу на пол и забудьте на время про нее.
  •  Машина заведена , сцепление в пол, включаем первую передачу и  плавно и очень- очень медленно по миллиметрам отпускаем сцепление, наблюдая за вашей ногой (еще раз повторю, спереди никаких помех преград )
  • В момент  как только Вы почувствуете,что машина начинает трогаться , задержите ногу на сцеплении. НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ!
  • Вы медленно поехали, не отпускайте ногу , смотрите вперед, удостоверившись, что впереди никого нет.
  • Машина спокойно начала трогаться и без педали газа.
  • Не отпускайте сцепление, а наоборот,  опять выжмите сцепление в пол
  • Машина продолжает катиться по инерции.
  • Плавно-плавно притормозите и остановитесь.
  • Повторите это упражнение несколько раз. Прочувствуйте ВАШУ точку сцепления.
  • Т.е медленно  отпускаете сцепление до точки схватывания и задерживаете ногу в этом положении на 1-2 сек, пока машина начинает трогаться, а потом опять выжимаете сцепление в пол.
  •  Трогаемся, останавливаемся, трогаемся, останавливаемся. Достаточно попробовали?
  • Поняли,  где именно в вашей машине находится точка схватывания?
  •  Где она у вас: в начале, середине или конце хода педали сцепления?
  • Если она в конце, то нет никакого толку «миллиметрить»  в начале хода педали, только время потеряете и вспотеете.  Надеюсь, это понятно. «Миллиметрить» и задерживать ногу начинайте когда ваша нога входит в вашу зону точки схватывания.
  • А теперь добавим еще и работу правой ноги. Вот теперь, будем как и учили, одновременно,  плавно нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление (и главное, не забываем малясь придержать ногу в точке схватывания)
  • ПОЕХАЛИ!
  • Получается просто отличное, уверенное трогание с места.
  • Вы просто СУПЕР!
  • В последствии на практике доведем до совершенства и будем уже по ощущениям знать на сколько надо отпустить педаль сцепления, чтобы попасть в точку схватывания.

Смотрим еще раз  видео на тему как трогаться с места на «механике» уже с другой «ученицей» и пробуем

Ну и до кучи старенькое видео, снятое древним фотоаппаратом

Все элементарно просто! И давайте опять закроем глаза и представим как будем трогаться с места. Вот мы плавно подгазовываем правой, а левой плавно отпускаем сцепление, придержав в «точке схватывания». Машина поехала и начала набирать ход. Ура! Мы едем!

 

Вы можете пройти   «Вводный курс вождения для новичков» полностью и далее продолжить занятия, записавшись на полный курс

 

 

 

No HTML was returned.

avto-rada.ru

Как правильно трогаться на механике

Зачем в машине три педали? В отличие от машин с автоматической коробкой передач в машинах с ручной коробкой находится три педали — газ, тормоз и сцепление. Трогаться на механике нужно уметь, в этой статье мы расскажем, как это делать правильно.

Что такое сцепление и для чего оно нужно?

Из школьного курса физики мы знаем, что сцепление означает сцеплять что-то за счёт силы трения, без сцепления ноги с дорогой мы не смогли бы ходить, а без сцепления рук с иными предметами у нас бы всё выскальзывало из рук.
Не углубляясь в механизмы автомобиля, мы не будем затрагивать техническую часть.

Говоря простым языком, когда мы выжимаем (на сцепление нужно не просто нажимать, а выжать педаль до упора ногой) педаль сцепления, крутящий момент с двигателя не передаётся на колёса и они не крутятся. Для того, чтобы машина тронулась, нам нужно привести колёса в движение, а для этого мы должны передать крутящий момент на колёса.

Вот для этого и существует диск сцепления, когда мы плавно отпускаем педаль, диск сцепления приближается к колесу, и для того, чтобы тронуться, нам нужно, чтобы диск сцепился с колесом и привёл его в действие.

Как правильно трогаться на механике

Если вы только сели за руль и не понимаете ещё всей механической части движения, то стоит запомнить алгоритм действий для езды на механической коробке.

• Как только вы сели в машину, вы должны удостоверится, что рычаг переключения скорости стоит в нейтральном положении, и никакая скорость не включена! Это обязательно.
• Далее вы можете заводить машину
• Чтобы тронуться с места, нам нужно сначала выжать педаль сцепления, а после включить первую передачу.

Вам нужно прочувствовать машину, это приходит с опытом, но попытайтесь чуть-чуть погазовать, дабы почувствовать, как машина набирает обороты.

• Теперь вам нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.
• Важная деталь! Многие здесь упускают одну вещь, они пытаются очень плавно отпускать сцепление с самого конца до самого начала хода, не понимая при этом, как оно работает. Как я написал ранее, нам нужно, чтобы диск сцепления сцепился с колесами, но при этом он ведь не сцепляется в самом конце, когда мы уже готовы отпустить ногу с педали.

У каждой машины свой рабочий ход сцепления, и вы должны почувствовать, когда машина начинает катиться.

• Чтобы это понять, я советую отпускать сцепление и добавлять газу до того момента как машина начинает глохнуть, вы почувствуете, что машина начинает себя странно вести, как только это случится, вы должны остановить ногу на сцеплении и чуть-чуть добавить газ.
• Машина начинает глохнуть из-за того, что вы включили скорость и отпустили сцепление, ей не хватает сил крутить колесо, поэтому вы должны помочь ей педалью газа.

Итак, что мы имеем: вы сели в машину, сделали всё как по инструкции, но машина глохнет и отказывается ехать?

На первых порах у каждого новичка будет глохнуть машина, пока вы не научитесь чувствовать, где придержать сцепление и сколько добавить газа, у вас будет много неудачных попыток.

Мне в обучении помог мотоцикл, хоть и не с первого раза и не за один день вы научитесь чувствовать свою машину, а дальше, за какую бы технику вы бы не сели, вы будете знать принцип механической коробки передач и вопросов возникать не будет.

Учитесь водить на безлюдных дорогах под присмотром инструктора или того, кто умеет и подскажет вам, и помните одно простое правило: бросить можно жену, работу или детей, но сцепление бросать нельзя!

Читайте также:

Как правильно похудеть, без вреда здоровью. Программа питания

Видео по теме

---

Подпишитесь на наши интересные статьи в соцетях!

Или подпишитесь на рассылку

---

Сохрани статью себе в соцсеть!

dobriy-sovet.ru

Как трогаться с места на машине с механической коробкой передач

Knyazev-Sergey

Эксперт + SEO-копирайтер

67182

529 подписчиков

Спросить

14 июля 2016

При обучении вождению один из первых вопросов почти всегда — как трогаться с места на машине с механической коробкой передач? На самом деле, механика — это не настолько сложно, как кажется изначально. Достаточно запомнить определенную последовательность движения ног и рук.

Статьи по теме:

Инструкция

Прежде чем учиться трогаться с места на машине с механической коробкой передач, поработайте с педалями и рычагом переключения передач при выключенном зажигании. Понажимайте поочередно левой ногой на педаль сцепления (слева) и правой – на педаль газа (справа). Это необходимо для того, чтобы ощутить степень жесткости педаль и научиться как нажимать их до упора, так и плавно отпускать при необходимости. Выжав педаль сцепления до упора, попробуйте поочередно переключить передачи рычагом, убедившись, что не путаете их. Попробуйте тронуться с места на механике уже с заведенным двигателем. Для начала убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности, и на нем в целях безопасности установлен ручной тормоз. Слегка подергайте рычаг переключения передач – он должен занимать нейтральное положение. Теперь выжмите до конца педаль сцепления, вставьте ключ и поверните вправо для включения зажигания. Продолжая удерживать нажатой педаль сцепления, включите рычагом первую передачу. Опустите вниз ручной тормоз.

Начните очень плавно нажимать правой ногой на педаль газа. Через 1-2 секунды медленно отпускайте сцепление, продолжая плавно газовать. Для удобства в это время можно наблюдать за стрелкой тахометра – оптимальное число оборотов двигателя при трогании с места составляет 1500-2500. Если вы все сделали правильно, машина начнет медленно двигаться прямо. После 2000-25000 оборотов двигателя плавно отпустите газ, выжмите сцепление и при необходимости переключитесь на вторую передачу, чтобы комфортно продолжить движение.

Рассмотрим ошибки, из-за которых у начинающих водителей не получается правильно трогаться на механике, чтобы не глохнуть. Автомобиль может заглохнуть, если вы слишком быстро отпустите (бросите) педаль сцепления, либо будете отпускать ее медленно, но при этом слишком слабо нажимать на газ. В этом процессе необходима полная синхронность движения ног, и если у вас не получилось с первого раза, не отчаивайтесь и тренируйтесь еще – постепенно навык улучшится и закрепится.

Некоторые водители в начале движения ошибочно включают не первую передачу, а третью, поскольку они расположены близко друг к другу. Запомните, что первая передача имеет практически крайнее левое положение, в то время как третья находится ближе к центру. Не забывайте снимать ручной тормоз, иначе автомобиль не сможет тронуться с места. Если же машина расположена на слегка или даже сильно наклоненной поверхности, попробуйте сильнее нажимать педаль газа, начиная еще более плавно отпускать сцепление через 3-4 секунды. Другой вариант – опустить ручной тормоз уже после того, как машина начнет слегка двигаться прямо.

Совет полезен?

Статьи по теме:

www.kakprosto.ru

Удаление сажевого фильтра — все что надо знать.

Практически во всем мире ведется активная борьба за сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду. С целью уменьшения негативного влияния автомобильного выхлопа на экологию, с 2000 года началось внедрение нового компонента в систему выпуска отработанных газов легковых дизельных авто — установка сажевого фильтра (СФ). Таким образом появился экологический стандарт Евро-4. В январе 2011 года, с введением нормы Евро-5, использование сажевого фильтра на легковых автомобилях с дизельным двигателем стало обязательным. Сейчас же многие автовладельцы задумываются о том, как удалить сажевый фильтр и стоит ли это делать. Чтобы принять верное решение, стоит основательно разобраться в теме.

Общие сведения, конструктивные особенности, виды устройств

При работе дизельного ДВС, солярка всегда сгорает не полностью, в результате чего образуются оксиды азота, оксиды углерода, а также непосредственно сажа, частицы которой имеют размер от 10 нм до 1 мкм. В состав каждой частицы входит углеродное ядро, с которым соединены углеводороды, оксиды металлов, сера и вода. Как понятно из названия, задачей сажевого фильтра является уменьшение выброса в атмосферу частичек сажи вместе с выхлопными газами.

Конструктивно устройство представляет собой металлическую колбу, внутри которой находятся мелкие ячейки, похожие на многоуровневую сетку. Благодаря пористой структуре стенок, вредные вещества задерживаются и оседают на них. Также устройство оснащено датчиками, контролирующими температуру, дифференциальное давление и количество кислорода. Располагается фильтр за выпускным коллектором, неподалеку от приемной трубы глушителя. Применение СФ очень эффективно, поскольку позволяет добиться практически полного очищения выхлопных газов — задерживается порядка 90 – 99% частиц.

Противосажевые фильтры современных дизельных двигателей можно разделить на три основные группы:

• PM (Particulare Matrix) — фильтры открытого типа;
• DPF (Diesel Particulare Filter) — фильтры закрытого типа;
• FAP (Filtre a Particules) — фильтры закрытого типа с функцией активной регенерации.

Стоит отметить, что PM, по сути, являются даже не фильтрам, а уловителями частиц сажи, и устанавливаются опционально. Ввиду несовершенства и наличия различных побочных эффектов, в нынешнее время фильтры открытого типа практически не используются и потому не требуют детального рассмотрения.

Фильтры типа DPF имеют каталитическое покрытие, и устанавливаются на автомобилях, выпускаемых концерном Volkswagen, а также некоторыми другими производителями. Такие устройства не имеют возможности прочистки и при засорении подлежат замене. Единственным способом восстановления и очистки фильтра, служит пассивная регенерация, происходящая при работе двигателя на предельных нагрузках. Это связано с тем, что при достижении выхлопными газами температуры в 400-600 градусов, происходит сгорание скопившейся сажи.

FAP-фильтры являются разработкой французского концерна PSA (Peuqeot-Citroen), а также применяются в автомобилях марок Ford, Toyota и т.д. Удаление накопленной сажи с устройства выполняется аналогичным DPF способом, однако инициируется процесс регенерации принудительно. В системе используется специальная присадка, содержащая церий и хранящаяся в отдельном бачке. При сгорании церий выделяет огромное количество тепла — температура может достигать 700-1000 градусов, чего недостаточно для разрушения самого устройства, но с лихвой хватает для ликвидации сажи. При заполнении FAP фильтра, системой управления подается команда на впрыск присадки в топливо, за счет чего и происходит активная регенерация сажевого фильтра.

От чего зависит срок службы фильтра?

Согласно заявлениям производителей, эксплуатационный ресурс сажевых фильтров составляет 100-150 тысяч километров. Однако важно учитывать что, как это нередко бывает, данные приводятся с расчетом на использование авто в буквально идеальных условиях. Как показывает практика, в отечественных реалиях, соты устройства забиваются существенно раньше. Отсюда и возникают вопросы о том, как правильно отключить сажевый фильтр.

Наибольшее влияние на продолжительность «жизни» агрегата оказывают качество дизельного топлива и качество моторного масла. Дело в том, что масло проникает в цилиндры всегда, даже у неизношенного двигателя, а в нем содержатся всевозможные присадки. И если эту проблему можно решить путем применения исключительно подходящих смазочных материалов с обозначением «DPF» или «FAP», то эффективных способов изменить состав солярки, практически нет. Все дизтопливо, заливаемое на российских АЗС, отличается повышенным содержанием серы. Именно по этой причине работоспособность фильтра снижается крайне стремительно.

Признаки засоренности фильтра

К характерным симптомам выхода из строя сажевого фильтра следует отнести:

• Ощутимый рост потребления горючего;
• Повышение уровня моторного масла;
• Существенное снижение динамики разгона, отсутствие тяги;
• Неустойчивую работу двигателя на холостых оборотах;
• Возникновение неестественных звуков и шипения, во время работы ДВС;
• Периодическую избыточную едкость и дымность выхлопных газов;
• Включение предупреждающего сигнала на приборной панели.

Нужно понимать, что все вышеперечисленные факторы могут присутствовать отдельно и незакономерно, вплоть до отсутствия какого-либо из них.

Самостоятельная вырезка сажевого фильтра

Сажевый фильтр, безусловно, полезная для экологии вещь, однако неудобства, возникающие при его засорении, зачастую подталкивают автовладельцев к ликвидации устройства. Одним весьма сомнительных, но распространенных способов попытаться решить проблему, является вырезание сажевого фильтра своими руками или с привлечением «экспертов» из соседнего гаража.

Сразу стоит оговориться, что как для систем FAP, так и для DPF, процесс отключения включает в себя два этапа. Первым делом фильтр удаляется программно, то есть вносятся изменения в систему автомобиля, а затем уже вырезается физически.

Безусловно, механически убрать сажевый очиститель достаточно просто, и эта процедура не занимает много времени. При этом в кустарных условиях, на место фильтра, скорее всего, будет просто впаян кусок трубы. О датчиках температуры и дифференциального давления в данном случае можно забыть — их либо сломают, либо не сумеют подключить обратно. Но это далеко не самое страшное. Физическое удаление все же является лишь второстепенной частью операции, поскольку не имеет смысла без отключения устройства из компьютера. А вот с внесением изменений в программную составляющую дела обстоят значительно сложнее.

Существует колоссальный риск, что частные автомеханики, берущиеся за скромное вознаграждение перепрошить бортовой компьютер, окажут владельцу машины медвежью услугу. Для каждой модели автомобиля с СФ производителями разработано соответствующе ПО. Некорректное вмешательство в сложную систему и использование дешевого софта, скаченного из Интернета по принципу «похожее приблизительно» или «вроде оно» — гарантия плачевного результата и огромных финансовых затрат на исправление ошибки. Итогом подобных манипуляций становится:

• Отсутствие возможности контролировать работоспособность датчиков;
• Некорректная работа двигателя;
• Удаление карты ошибок, вследствие чего машина теряет возможность выявлять ошибки даже при подключении дилерского сканера. По факту, это означаете невозможность ремонта автомобиля в будущем.
• Активация аварийного режима «Check Engine» с ограничением мощности автомобиля.

Из этого вытекает, что отключение сажевого фильтра своими руками, непрофессиональное и едва ли качественное из-за отсутствия серьезных знаний в программировании — это верный шаг на пути к проблемам и постоянной головной боли. Чтобы потом вернуть «как было», потребуются невероятные усилия, уйма времени и солидные денежные вложения.

Замена сажевого фильтра

Перед тем, как заглушить сажевый фильтр, непременно нужно учесть, что самым правильным способом решения проблемы является простая замена устройства. Установка нового оригинального изделия с сертификатом качества международного образца — идеальный вариант борьбы с неисправностью СФ. Ключевым недостатком в данном случае выступает лишь высокая стоимость запчасти. В зависимости от марки и модели авто, цена детали может колебаться в пределах 1000-3000 долларов. Такой ремонт оказывается если ни неподъемным, то по крайне мере нежелательным для большинства отечественных водителей. Также омрачает ситуацию тот факт, что на качество заливаемого дизтоплива замена фильтра никак не повлияет. Поэтому забыть о трудностях можно будет только на очередные 100-150 тысяч километров.

Оптимальный компромисс

Проблема сажевого фильтра на дизельных автомобилях в наше время получила масштабное распространение. Это стало причиной разработки действительно эффективного решения, подразумевающего физическое удаление устройства, заглушку клапана EGR и деликатную программную перепрошивку.

Как правильно удалить сажевый фильтр, знают только узкопрофильные специалисты, так как работа с электронным блоком управления требует осознанных действий, наличия определенного опыта и навыков, а также сертифицированного программного обеспечения. Все операция состоит из:

1. Компьютерной диагностики (считывание ошибок). В первую очередь определяется истинная причина неисправности, исчезновения тяги, повышения дымности и т.д. Если проблема кроется именно в СФ, процедура продолжается.
2. Перепрограммирования ЭБУ. Считывается файл из ЭБУ авто (через разъем OBD или путем выпаивания чипа), в нем изменяются нужные файлы, корректируются данные, после чего полученный софт устанавливается на автомобиль.
3. Механического вырезания фильтра, заглушки клапана EGR. В зависимости от специфики машины, этот этап может занять от 1 до 6 часов. Затем осуществляется подключение всех датчиков обратно.
4. Стирания ошибок и контрольной компьютерной диагностики.

При отключении фильтра профессионалами, блок управления перепрошивается таким образом, что само устройство и ЕГР полностью извлекаются из программного алгоритма работы авто. Параллельно с этим редактируется стандартная карта впрыска, что позволяет убрать подвпрыск топлива и функцию регенерации, перенастроить датчики.

Достоинства и недостатки удаления

Как и любое компромиссное решение, удаление сажевика с перепрошивкой имеет свои сильные и слабые стороны. Наиболее значительные минусы удаления сажевого фильтра это:

• Проблемы с эксплуатацией транспортного средства в странах с обязательным соблюдением экологических стандартов. Если при въезде в Европе пограничные или патрульные службы захотят проверить состояние ДВС на предмет его соответствия классу Евро-5, то факт отсутствия фильтра сразу же будет обнаружен и на территорию Евросоюза такой автомобиль не въедет. В крайнем случае, придется отправиться на СТО, чтобы провести дорогостоящую установку оборудования.
• Резкое ухудшение экологических показателей, повышение количества вредных выбросов, пагубное влияния на экологию. Уровень выброса сажи в атмосферу действительно резко повысится, однако технический осмотр пройти все же можно будет.

Перечень преимуществ отключения сажевого фильтра выглядит более внушительно. Сюда стоит отнести:

• Избавление от подобных проблем в будущем. Потребность в замене устройства отпадет навсегда;
• Восстановление динамических характеристик двигателя, так как устранится лишнее сопротивление для системы выхлопных газов;
• Уменьшение среднего расхода топлива, снижение чувствительности двигателя к топливу второсортного качества;
• Отсутствие необходимости использования специальных дорогостоящих моторных масел;
• Черного или сизого дыма при движении в плотном транспортном потоке не будет, так как регенерация больше не активируется;
• Стоимость процедуры удаления и перепрограммирования многократно ниже цены нового фильтра.

При правильном отключении устройства, исправный дизельный двигатель работает так же стабильно, как и с ним. Большинство мировых производителей автомобилей, имеют экспортируемые модификации дизельных двигателей без сажевого фильтра. При грамотном отключении агрегата, специалистами за основу берутся именно заводские образцы.

Если Вы приняли решение удалить сажевый фильтр и хотите навсегда избавиться от связанных с ним проблем, мы знаем, как Вам помочь. Нашей компанией разработаны прогрессивные технические и программные решения, позволяющие быстро заставить ЭБУ «забыть» о существовании противосажевого очистителя. В своей работе нашими опытными мастерами используется только лицензионное оборудование и строго совместимое ПО. У нас можно профессионально отключить и вырезать сажевый фильтр практически любого автомобиля, без как-либо неприятных последствий на протяжении всего срока эксплуатации. В работу принимаются как легковые, так и с грузовые дизельные ТС. Предлагаемые нами расценки максимально доступны, а на все проведенные работы предоставляется гарантия. Узнать стоимость процедуры для своей марки и модели автомобиля Вы можете странице услуги удаления сажевого фильтра.

www.chipmaster.ru

Зачем вырезают нейтрализаторы и сажевые фильтры? — журнал За рулем

Нейтрализаторы и сажевые фильтры вырезают без злого умысла навредить экологии. Полноценное восстановление этих систем не по карману многим владельцам подержанных автомобилей. «За рулем» не призывает прибегать к «ампутации», но узнать технические подробности и покопаться в железе будет интересно, а возможно, даже полезно.

Материалы по теме

Экофильтры со временем забиваются отложениями, которые не поддаются промывке, а покупка новых влетает в копеечку. Особенно больно это бьет по карману владельцев бюджетных машин. А еще нейтрализаторы могут скоропостижно умирать из-за оплавления наполнителя. Оно происходит по разным причинам, причем часто в этом нет вины хозяина автомобиля. В обоих случаях дальнейшая эксплуатация машины становится затруднительной: заметно страдает динамика, появляются электронные ошибки, а блок управления двигателем может перейти в аварийный режим с существенным ограничением мощности.

Для некоторых моделей нередки случаи, когда наполнитель нейтрализатора разваливается и керамическая пыль засасывается в цилиндры двигателя. Обычно дело заканчивается капитальным ремонтом или даже заменой мотора. И тогда своевременное удаление нейтрализатора — единственный способ избежать очень больших трат. Ведь далеко не всегда производители признают такие случаи гарантийными, перекладывая вину на автовладельца, якобы заправившего автомобиль некондиционным топливом.

На первый взгляд процедура удаления нейтрализаторов различных типов кажется незамысловатой, но на деле таит массу подводных камней. Помимо физического вырезания наполнителя экофильтра нужно грамотно обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель не переходил в аварийные режимы и на панели приборов не горела гирлянда ошибок.

Иногда слесарные работы по вырезке нейтрализатора обходятся очень дорого. К примеру, если на автомобиле стоят два катколлектора, цена сразу удваивается. А бывает, для снятия узлов приходится приспускать подрамник или откручивать опоры мотора.

Иногда слесарные работы по вырезке нейтрализатора обходятся очень дорого. К примеру, если на автомобиле стоят два катколлектора, цена сразу удваивается. А бывает, для снятия узлов приходится приспускать подрамник или откручивать опоры мотора.

Нейтрализация

Материалы по теме

Физическое удаление нейтрализатора бензинового мотора не имеет особенных нюансов. Главное — сделать так, чтобы программа управления не жаловалась на некорректные показания второго кислородного датчика из-за отсутствия экофильтра. Самое простое решение — установка так называемой обманки под лямбда-зонд. Однако этот вариант срабатывает крайне редко, в большинстве случаев раздосадованным клиентам приходится отправляться на калибровку программы.

Процесс перепрошивки блока управления зависит от двух основных факторов — от конкретной модели машины и ее экологического класса. Производители уже давно озадачились программной защитой от чип-тюнинга. В первую очередь это касается экологической части вопроса. Чтобы вытащить из блока всю программу, полноценно ее откалибровать и записать обратно, требуется дорогостоящее оборудование. Вдобавок не все модули можно перепрошить, подключившись через диагностический разъем. Иногда блок приходится снимать с автомобиля, разбирать и подключаться непосредственно к контактам на плате, что требует особой квалификации и оборудования. Обычно это относится к моделям класса Евро‑5 и выше, а также к машинам с американского рынка, где экологические требования особенно суровы.

www.zr.ru

Удаление сажевого фильтра

Как всегда, любая забота о ком-то приводит к тому, что этому кому-то приходится за все расплачиваться, хорошо, если только деньгами. Примерно так можно подвести итог введения ограничений по составу выбросов выхлопных газов (ВГ), когда были приняты нормы ЕВРО-4. Несомненно, общая обстановка в городах улучшилась, воздух стал чище, но почему-то это вылилось в дополнительные доходы изготовителей. Для улучшения состава ВГ ввели в конструкцию авто сажевый фильтр. Однако при всей эффективности очистки ВГ с его помощью, очень многие автолюбители задумываются про удаление сажевого фильтра.

За и против такого решения

Сам по себе сажевый фильтр выполняет очень полезную функцию – очищает ВГ от частиц несгоревшего топлива, а также других вредных составляющих, что способствует общему улучшению экологической обстановки. Однако если задуматься, то он, при всех своих достоинствах, борется с последствиями обеспечения водителей некачественным топливом. А также плохо организованной дорожной инфраструктурой, из-за которой приходится простаивать в многочасовых пробках, двигаясь с самой минимально скоростью.

Последствия подобного подхода будут выражаться в повышенном содержании в составе ВГ вредных веществ, в частности для дизеля – сажи. Другими отрицательными факторами, возникающими при использовании такого устройства, будут:

1. повышенный расход топлива;
2. потери личного времени, обусловленные началом регенерации (ее нельзя прерывать, если она началась) и обслуживанием автомобиля;
3. значительные затраты по замене и обслуживанию;
4. периодическое ухудшение характеристик авто из-за снижения пропускных свойств сажевого фильтра.

Что он из себя представляет

По сути дела, это металлическая банка, через которую проходят ВГ. Внутри находится специальной формы матрица, изготовленная из керамики, которая и задерживает сажу. Конструктивно он может быть выполнен по технологии DPF, обычно применяемой на автомобилях семейства Volkswagen или FAP, которой пользуются Peugeot и Citroen.

Не касаясь сходства и различия этих систем, необходимо отметить, что в каждой из них тем или иным способом реализован режим регенерации. Фактически это означает, что сгорают те частицы сажи, что не сгорели раньше. Многим приходилось видеть машины, из выхлопной трубы которых идет черный дым.

Вот и получается, что заплатив лишние деньги за устройство, встроенное в конструкцию авто и гарантирующее нам улучшение его выхлопа, когда происходит регенерация забитого сажевого фильтра, мы получаем тот же самый выхлоп, что и раньше. Последствия для окружающей среды от этого будут такие же – как минимум, повышенный уровень в составе ВГ двуокиси углерода и сажи. Что мы и видим на примере коптящих машин.

А если убрать его из авто?

Сажевый фильтр появился на автомобиле при переходе к Евро-4 и выше. Можно сказать, что двигатели остались прежними, изменения коснулись очистки ВГ. Это, конечно, не совсем так, но подобным образом проще оценивать последствия введения такого устройства, тем более что существуют аналогичные моторы, но соответствующие менее жестким нормам по уровню выхлопа. В случае, если произвести удаление сажевого фильтра, то машина просто станет соответствовать нормам Евро-3 и ниже. У нас в стране эти нормы вполне допустимы.

Другое дело, что просто это сделать не получится. Такое изделие нельзя снять и выкинуть из автомобиля. Проблема заключается в том, что его состояние учитывается контроллером управления двигателем. Однако все равно есть возможность удаления сажевого фильтра, и сделать это можно, причем несколькими способами.

Как убрать сажевый фильтр?

Раньше уже отмечалась, что это может быть выполнено по-разному.

Изменением прошивки контроллера.

Программно удаление происходит так – с помощью внешних устройств подключается программатор и меняется прошивка контроллера, в него прошивается версия, в которой не предусматривается наличие в составе авто сажевого фильтра. Затем он просто физически удаляется, а контроллер на это никак не отреагирует.

Однако следует учитывать, что «мозги» – штука тонкая. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, все зависит от квалификации исполнителей и правильности новой прошивки. Если прошивка, предусматривающая удаление сажевого фильтра, «кривая», то она отрицательно скажется на поведении машины. Предсказать, как это будет выглядеть, совершенно невозможно, все зависит от степени «кривизны» прошивки.

Тем не менее, существует множество фирм и специалистов, готовых выполнить удаление сажевого фильтра, машина при таком изменении не только полностью сохраняет все свои возможности, но и наблюдается некоторое их улучшение. Не говоря уже о том, что не требуется периодическое посещение СТО. Правда, за это придется заплатить деньги, но гораздо меньшую сумму, чем потребуется для замены и обслуживания удалённого изделия.

Обманка сажевого фильтра.

При таком варианте вся операция удаления сажевого фильтра выглядит гораздо проще, причем она не зависит от его типа. Решающую роль при таком подходе берет на себя дополнительное устройство, в простонародье называемая обманкой или эмулятором. По сути дела он имитирует сажевый фильтр после его удаления из конструкции автомобиля.

Благодаря тому, что подобный эмулятор формирует все необходимые сигналы для контроллера, последний не замечает, что выполнено отключение сажевого фильтра, и работает в обычном режиме. При таком подходе вырезать его из машины можно совершенно безболезненно.

Правда, существуют разные мнения, насколько эффективно подобное отключение. С одной стороны, это позволяет избежать проблем, связанных с тем, что сажевый фильтр нуждается в обслуживании и замене, а с другой, хотя он физически удален, но контроллер отмечает его наличие в системе, а при достоверной эмуляции работы будет включать режим регенерации.

Это приведет к тому, что расход топлива не уменьшится, т.к. контроллером будет выполняться совершенно ненужная регенерация.

Последствия удаления сажевого фильтра

Оценка полученных результатов достаточно противоречива, здесь имеются достоинства и недостатки. Положительным можно считать:

• исключение возможности появления ошибок, а также использования аварийных режимов из-за сажевого фильтра и его состояния;
• отсутствие режима регенерации, которую недопустимо прерывать, и экономия личного времени;
• снижение потребления топлива при эксплуатации;
• улучшенную динамику автомобиля, гораздо лучшую устойчивость работы двигателя и увеличение его мощности;
• исключение затрат, связанных с заменой и периодическим обслуживанием, которого требует данная деталь.

Однако в результате удаления сажевого фильтра можно получить несколько отрицательных эффектов, а именно:

1. повышение уровня выбросов сажи. Это конечно, неприятно, но увеличение вполне допустимое и не препятствующее прохождению техосмотра;
2. затруднения при появлении автомобиля в Европе.

Несмотря на внешнюю привлекательность оснащения автомобиля таким устройством, как сажевый фильтр, владельцам автомобилей, где они имеются, это приносит только дополнительную головную боль и расходы. Поэтому, вопрос удаления подобного изделия может рассматриваться, как возможный вариант избавления от связанных с ним проблем и улучшения характеристик машины.

znanieavto.ru

что нужно знать об этом устройстве?

В этой статье поговорим о том что такое сажевый фильтр на дизеле. И что делать если он засорился.

Забота об экологии, активно развернувшаяся в последние несколько десятилетий, стала для автомобильных инженеров настоящим вызовом.

С каждым годом нормы по выбросам вредных веществ ужесточаются, а это значит, что нужно придумывать новые способы очистки выхлопных газов.

Рассмотрим сажевый фильтр, что это такое, можно ли без него обойтись и что делать, если он пришёл в негодность.

Сажевый фильтр на дизеле. Назначение и конструкция

Первые серийные попытки установки сажевого фильтра на дизеле относятся к началу 2000-х годов, а уже спустя десятилетие, в 2011 году, эти устройства стали обязательным для всех автомобилей с мотором на солярке.

Благодарить за появление сажевого фильтра, входящего в состав выхлопной системы, нужно экологические нормы Евро 4 и Евро 5.

Функция, которую выполняет данный фильтр, понятна из его названия и без лишних объяснений – он должен удалять из состава выхлопных газов мельчайшие частицы сажи, образующиеся в результате неполного сгорания дизельного топлива.

Располагается фильтр как можно ближе к выпускному коллектору, там, где температура газов ещё довольно высокая, что помогает дожигать вредные вещества прямо в нём.

Иногда сажевый фильтр конструктивно объединяют с каталитическим нейтрализатором.

Конструктив нашего сегодняшнего героя довольно прост. Внутри устройства находится специальная матрица, изготовленная из карбида кремния и имеющая ячеистую структуру.

Такое строение позволяет задерживать мелкие частицы. Помимо этого, присутствуют в нём и различные датчики, имеющие связь с блоком управления двигателем.

Они в нужный момент сигнализируют компьютеру о том, что фильтр уже забился и пора предпринять меры по его очистке или так называемой регенерации.

Со вторым проблем не возникает, регенерация, как правило, происходит в автоматическом режиме, а вот в ладельцев авто с более простыми и дешёвыми узлами может ждать промывка сажевого фильтра, выполняемая специалистами на СТО.

Чем старее фильтр, тем чаще он требует одной из этих процедур, и рано или поздно возникает вопрос о его замене. И тут владельцев дизельных авто, которые могут похвастаться соблюдением норм Евро 4 и Евро 5, ждёт неприятный сюрприз, и о нём далее…

Заменить или удалить?

Чем же таким неприятным сулит замена сажевого фильтра? Основная проблема данной процедуры заключается во внушительной цене нового узла, достигающей порой 1000 евро и больше.

Заменить?

Понятное дело тратить такие деньги на устройство, которое, по сути, является прихотью экологов, хотят не многие автовладельцы. Что же делать? Можно ли вовсе удалить сажевый фильтр?

Да, сделать это можно, но необходимо помнить:

При снятии данного устройства автомобиль начнёт соответствовать только нормам Евро 3.

 

В нашей стране этот факт является допустимым, но если вы вдруг захотите попутешествовать на своём авто в Европу, то там, при проверке, вас могут заставить немедленно проследовать в местный автосервис для установки фильтра.

Удалить!

Как происходит удаление сажевого фильтра, ведь в действительности, данный процесс также имеет свои нюансы.

Просто демонтировать его из выхлопной системы, к сожалению, не получится. Дело в том, что он программно привязан к компьютеру автомобиля, и система, обнаружив отсутствие данного устройства, может даже заблокировать работу двигателя.

Поэтому умельцы придумали несколько вариантов того, как без проблем снять сажевый фильтр на дизеле. Способы такие:

• модернизация прошивки электронного блока управления двигателя – при помощи специального программатора в «мозги» авто заливается обновлённый вариант ПО, в котором отсутствует фильтр как таковой. Проблема способа в том, что внедрение в программы машины может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия, поэтому решившись провести именно эту процедуру, узнайте у других автовладельцев с таким же авто о качестве работ в том или ином СТО;
• установка обманки сажевого фильтра – по сути, в этом случае в машине появится новый небольшой блочок, подключённый к её электронике и имитирующий все сигналы фильтра. Данный вариант является более предпочтительным, чем предыдущий, так как никаких губительных вмешательств в электронику авто не происходит.

Вполне логичен вопрос: удаление сажевого фильтра последствия на дизеле от этой процедуры какие? Вы получите примерно следующее:

• из-за уменьшения препятствий в выхлопной системе для газов, мощность двигателя немного повысится;
• экономия на техобслуживании выхлопной системы;
• отсутствие надоедающих ошибок в бортовом компьютере от фильтра.

Итак, уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели нюансы, которые дарит сажевый фильтр на дизеле.

До новых публикаций и встреч на страницах блога!

auto-ru.ru

Профессиональное удаление сажевых фильтров | Гарантия 5 лет

/ Удаление сажевого фильтра

Наиболее радикальным, но в то же время и эффективным решением проблем с сажевым фильтром является его механическое (физическое) и программное удаление. Наша компания имеет более, чем 10-летний опыт работы с неисправностями, связанными с сажевыми фильтрами дизельных автомобилей. Мы предлагаем комплексные проверенные решения по удалению DPF/FAP для большинства автомобилей с гарантией результата.

Весь комплекс работ осуществляется непосредственно нашими специалистами. Для выполнения механических работ не придётся ехать в другое место. Это позволяет значительно сократить общее время выполнения работ.

Стоимость удаления сажевого фильтра

Диапазон цен на комплексное удаление DPF/FAP на большинство автомобилей находится в пределах от 150 до 500 BYN.

Для уточнения деталей и стоимости работ, а также записи в работу — заполните контактную форму.

Удаление сажевого фильтра осуществляется в два этапа и включает в себя работы по выхлопной системе, а также работы по перепрограммированию блока управления двигателя для корректной работы без сажевого фильтра. По времени работы занимают от 1,5 до 5 часов для большинства автомобилей.

Гарантийные обязательства при удалении сажевого фильтра DPF/FAP

При перепрограммирования ЭБУ двигателем гарантируется:

— отсутствие в памяти блока управления двигателя диагностических кодов неисправностей, непосредственно связанных с сажевым фильтром, а также отображения на панели приборов либо информационном дисплее, индикаторов, свидетельствующих о неисправности системы.

— полная остановка процесса регенерации (прожига) сажевого фильтра

— восстановление динамических характеристик автомобиля, утраченных из-за неисправности сажевого фильтра.

— бесплатное устранение, при обнаружении, возможных недостатков в установленном программном обеспечении в течение 5 лет с момента установки ПО.

— возврат оригинального программного обеспечения в ЭБУ двигателя, в случае невозможности устранить выявленные недостатки, с возвратом денежных средств.

При механическом удалении DPF/FAP гарантируется:

— бесплатное устранение возможных дефектов, связанных со снятием-установкой DPF/FAP, а также проведенными сварочными работами в течение 30 дней либо 2000 км пробега с момента осуществления работ.

 

Типовые вопросы по удалению сажевого фильтра

В каких случаях необходимо удалять сажевый фильтр?

Решение о необходимости удаления сажевого фильтра принимается по результатам предварительной компьютерной диагностики. Состояние сажевого фильтра оценивается не только по диагностическим кодам неисправностей, но и по ряду доступных при диагностике параметров. В некоторых случаях неисправность сажевого фильтра может явно не проявляться при диагностике, однако симптомами неисправности могут быть снижение тяги двигателя, увеличение расхода топлива, частое прохождение регенерации, периодический густой белый дым из выхлопной трубы, рост уровня масла в двигателе.

 

Возможна ли очистка сажевого фильтра?

Очистка сажевого фильтра предусмотрена заводом-изготовителем – в процессе движения сажевый фильтр разогревается до температур свыше 550 градусов, что приводит к выгоранию сажевых отложений и очистке фильтра. Однако при пробегах свыше 100 тыс. км эффективность регенерации начинает снижается – фильтр засоряется не только сажей, но и продуктами горения моторного масла. Электроника двигателя постоянно контролирует параметры работы сажевого фильтра, и в случае отклонения от нормы фиксирует неисправность. Также существуют варианты очистки сажевых фильтров при помощи специальных химических реагентов. Вариант решения проблемы с сажевым фильтром необходимо принимать по результатам компьютерной диагностики.

 

Можно ли просто заменить сажевый фильтр и ездить дальше?

Ресурс нового сажевого фильтра, установленного на новый двигатель, около 200.000 км. После установки на мотор с пробегом, ресурс будет существенно ниже. Это связано с естественным износом механической части двигателя, а также топливной аппаратуры, турбокомпрессора и т.д., что в целом приводит к увеличению выбросов, и как следствие преждевременному засорению DPF/FAP. Также необходимо принимать во внимание экономическую составляющую — стоимость нового сажевого фильтра в зависимости от авто стартует от 700 Евро.

 

Что будет с дымностью выхлопа после удаления сажевого фильтра?

После удаления сажевого фильтра значительного увеличения дымности в большинстве случаев не происходит. Однако достаточно часто выход из строя сажевого фильтра обусловлен другими неисправностями двигателя, которые приводят к повышенному содержанию сажи в выхлопе. Поэтому, если после удаления автомобиль дымит, то необходимо предпринять меры для дальнейшего поиска и устранения неисправности. Наиболее частые причины черного дыма — это негерметичность впускной системы, неисправные инжекторы, заклинивший клапан EGR и др. Следует понимать, что в большинстве случаев удаление сажевого фильтра – вынужденная мера, для предотвращения выхода из строя двигателя.

Решить все проблемы удалением сажевого фильтра не получится.

 

Как влияет удаление сажевого фильтра на двигатель?

Удаление неисправного сажевого фильтра снижает противодавление в выхлопной системе, что в целом является положительным фактором для двигателя в целом, а также для турбокомпрессора в частности.

 

Есть ли необходимость установки пламегасителя вместо сажевого фильтра?

Особого смысла в установке пламегасителя вместо DPF/FAP нет. Звук выхлопа дизельного после удаления сажевого фильтра практически не меняется. Однако по желанию заказчика мы можем предложить изготовление разных конфигураций приёмной трубы вместо сажевого фильтра.

 

Нужно ли удалять клапан EGR вместе с сажевым фильтром?

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) может полноценно функционировать без сажевого фильтра, поэтому при удалении DPF клапан EGR можно не отключать. Однако, если делать комплексное отключение DPF и EGR, общая стоимость будет дешевле, чем каждая операция по отдельности. Более детально о системе EGR можно прочитать здесь.

Насколько это правильно – удалять сажевый фильтр?

Сажевый фильтр на автомобилях с дизельными двигателями вносит значительный вклад в снижение выбросов в атмосферу частиц сажи. Это несомненное преимущество данной технологии. Однако совершенно нет сомнений в том, что эффективность системы значительно падает на пробегах свыше 200 тыс.км. На двигателе без пробега с новой топливной аппаратурой и турбокомпрессором сажевый фильтр не подвергается избыточной нагрузке и способен выполнять свою функцию. На больших пробегах – продукты горения масла и сажа приводят к выходу сажевого фильтра из строя. Даже если установить совершенно новый сажевый фильтр – он не прослужит более 50.000 км. Поэтому удаление сажевого фильтра вполне обоснованная мера, и при соответствующей корректировке программного обеспечения позволит продлить жизнь двигателю. Сэкономленные на замене сажевого фильтра средства разумнее будет вложить в поддержание двигателя в исправном состоянии. Исправные дизельные форсунки, турбокомпрессор, чистый впускной коллектор, герметичная системы впуска позволят значительно снизить выброс сажи на дизеле.

 

Записаться на предварительную диагностику и удаление сажевого фильтра можно по телефону
+375 29 120 19 19

www.auto-diagnostic.by

Вырезать сажевый фильтр без риска и последствий в СПб

Данный компонент выполняет очистку отработанных газов с целью сокращения сажевых частиц в их составе. Это позволяет существенно уменьшить количество выбросов в атмосферу сажевого материала. За последний период времени очистители претерпели модернизацию и имеют различное устройство и технологический процесс. Со вступлением в силу нового зарубежного стандарта по экологическим требованиям, производители автомобилей должны обязательно оборудовать системы выпуска сажевыми фильтрующими элементами.

Когда нужно вырезать сажевый фильтр?

По причине высокой стоимости данной агрегатной единицы и невозможности выполнения восстановительных мероприятий, имеется решение об извлечении керамической сердцевины. Это достигается вырезанием фильтрующей части при помощи проделывания сварочных операций. Для осуществления подобного рода работ профессионалы сервисной станции выполняют демонтаж фильтрующего механизма и вырезание части корпуса. Далее открывается доступ к функциональному блоку и проделывается его извлечение. После этого вырезанное отверстие заваривают для достижения герметичных свойств детали.

Все заключается в разнице применяемого топливного вещества. Качество горючего зарубежом на порядок выше отечественной дизельной жидкости. Также имеются расхождения содержания серы и других компонентов, входящих в состав топлива. Это влияет на интенсивность износа керамического блока и делает неэффективным регенерационный процесс сжигания сажи. Для осуществления промывочных операций не распространены технические средства и специализированные сервисные заведения.

Важно! Если будет произведено удаление сажевого фильтра, последствия могут быть неприятными. Постановка новой детали только на короткий период эксплуатации решит проблему, по причине некачественных горюче-смазочных материалов и отсутствия должного уровня технического оснащения для проведения обслуживаний.

Удаление сажевого фильтра: последствия

В случае удаления сажевого фильтра, последствия бывают неприятными: происходит процесс выброса сажи в атмосферу. Это влечет несоответствие машины экологическим требованиям, заявленным заводом-изготовителем. Отечественные нормы позволят продолжить эксплуатацию. При прохождении технического осмотра могут возникнуть трудности. При выезде за границу обязательно придется заплатить штраф по причине высоких экологических норм.

Также будут постоянные сообщения с ошибками электронной системы управления мотором. Это приведет к переводу авто в аварийное состояние либо режим ограниченной функциональности. При наличии таких сбоев электроника урезает динамические возможности двигателя. На максимальную мощность и скорость в подобном состоянии транспортного средства рассчитывать не стоит. Для ликвидации проблем с электронным блоком имеется возможность замены программного обеспечения на версию с отсутствием поддержки сажевого фильтра. При таком варианте исключения технических проблем могут работать не все системы автомобиля, либо некоторые будут функционировать некорректно.

Виды сажеочистительных узлов по конструкционному исполнению

• Независимый элемент. Устанавливается отдельной комплектующей частью на выпускном трубопроводе после каталитического преобразователя. В современных автомобилях не используются механизмы такого типа.
• Интегрированная часть. Представляет собой комплекс, состоящий из катализирующего конвертера и специальной структуры, задерживающей сажевые частицы. Данный тип конструкции предполагает интеграцию фильтра и нейтрализатора в один технологический узел.

Агрегатный состав фильтра сажевых частиц

• Корпус. При изготовлении данной детали используется специальные типы сталей, отличающихся устойчивостью к высокотемпературной среде функционирования и коррозионным проявлениям. Соединение с выпускной магистралью обеспечивается при помощи фланцев и болтового крепежа.
• Фильтрующая керамическая основа. Материалом изготовления является огнеупорный керамический блок, имеющий сквозные входные ячейки квадратного сечения и тупиковые входные каналы, разделенные фильтрующими стенками. Также здесь присутствует подложка оксида алюминия и платиновое каталитическое покрытие.
• Изолирующая оболочка. В качестве изоляционного слоя используется базальтовый материал либо кевлар. Они защищают технологический орган от наружного теплового воздействия.
• Уплотнитель стыковых соединений. Он обеспечивает надежность и герметичность фланцевого сопряжения корпуса с выхлопным трубопроводом и коллекторным узлом.

Принцип рабочего процесса сажевого фильтра

В процессе функционирования силовой установки происходит сгорание воздушно-топливной смеси, выделяющее вместе с газообразными продуктами горения микроскопические частицы сажи. Исследования по уровню вредности данного материала показали отрицательное влияние его на здоровье человека. Поэтому за рубежом внедрили новую экологическую норму, ограничивающую выбросы сажевых масс в атмосферу транспортными средствами.

В случае независимого сажевого фильтра, выхлопные газы проходят из выпускного коллектора к каталитическому нейтрализатору и далее поступают к очистителю. Благодаря ячеистой структуре и пористым фильтрующим стенкам осуществляется задерживание данного загрязняющего материала. Функциональный пористый слой имеет малый диаметр отверстий по причине микроскопического размера углеродных сажевых частиц. Минуя этот узел, газообразные массы, прошедшие очистку, выходят наружу.

Процесс работы фильтра

Каталитический сажеочистительный комплекс размещается за выхлопным коллектором. Это объясняется необходимостью присутствия выхлопных газов, обладающих максимальными температурными показателями. Это нужно для обеспечения корректного функционирования механизма. Здесь происходит захват сажевых масс и их окисление. При поступлении отработанных продуктов к комбинированному сажевому фильтру выхлопные газы проходят к ячеистым каналам с фильтрующими пористыми стенками. Сажа остается в порах, газовый поток беспрепятственно поступает к приемной магистрали.

Данное комплексное очистительное устройство имеет двухэтапный восстановительный процесс.

• пассивное восстановление сажевого фильтра.

При достаточной температуре газообразных отработанных продуктов механизм может самоочищаться путем прохождения химических реакций при участии диоксида азота. Сажа представляет собой твердые микроскопические частицы, характеризующиеся углеродным составом. В результате реагирование углеродного материала с азотом образует безопасный углекислый газ и азот, являющийся составным элементом воздуха;

• активная фаза очистки сажевого фильтра.

Принудительная регенерация основана на изменении температуры выхлопного протока. На входном и выходном патрубке смонтированы специальные сенсоры, определяющие степень засоренности фильтровального блока. Эти сведения отправляются к электронной системе управления мотором.

При критическом уровне загрязнения электроника изменяет работу двигателя путем добавления к основной подаче порции топлива дополнительного впрыска горючего. Это приводит к возрастанию выделения тепловой энергии. От этого увеличивается температура отработанных газов. При их прохождении происходит сжигание всего сажевого материала, находящегося внутри очистительной керамической части. Данный процесс сопровождается образованием двуокиси углерода и азота. По завершению регенерации сажевый фильтр снова готов выполнять свои функции.

Признаки потери работоспособности фильтра

1. Cокращение тяговых характеристик;
2. нестабильная работа на холостом режиме эксплуатации;
3. повышенное образование шума в области коллектора или выхлопной магистрали;
4. наличие оповещений системы электронного управления на приборной панели;
5. увеличение потребления топлива;

Причины выхода из строя сажевого фильтра

• Использование топливного вещества несоответствующего сортамента;
• отсутствие прохождения эффективной регенерации.

Внимание! Это происходит по причине наличия остатков сажи в пористой структуре элемента при протекании большого количества регенерационных циклов прожига. В случае появления сигнала электроники активная очистка запускаться не будет;

• Частые ударные и вибрационные воздействия на выхлопной трубопровод.

Диагностические операции

При обнаружении любых симптомов некорректного функционирования необходимо проследовать к сервисному предприятию для выполнения проверочных манипуляций. Здесь квалифицированные сотрудники смогут качественно и точно выявить присутствующие технические несоответствия.

Начинается диагностика с осуществления визуального контроля состояния корпуса сажевого фильтрующего элемента. Затем мастер-электронщик инициирует подключение проверочной аппаратуры к диагностическому порту автомобиля. С помощью специального программного обеспечения обеспечивается определение существующих проблем. При наличии повреждений корпуса узел демонтируют и проводят детальный осмотр.

nevaglush.spb.ru

Мастерское удаление сажевого фильтра на СТО в Санкт-Петербурге!

Существующие в Европе и США экологические нормы сегодня вынуждают автопроизводителей оборудовать большинство авто с дизельным двигателем так называемым сажевым фильтром.

Данная деталь, расположенная в системе перед глушителем, фильтрует отработанные газы и задерживает частицы сажи, предотвращая их выброс в атмосферу.

Таким образом удается сделать выхлоп автомобиля заметно чище, и предотвратить выброс вредных веществ.
Однако оседая в сажевике частицы достаточно быстро загрязняют его.

Необходимая процедура регенерации не всегда может быть проведена в городских условиях, поэтому неполадки, связанные с данным элементом — частое явление для машин с дизелями любых марок.

Решать их можно по-разному, но многие автовладельцы осознанно предпочитают удаление такого компонента, как сажевый фильтр.

Факторы, укорачивающие срок службы фильтра

Стандартный ресурс узла составляет 150-200 тысяч километров. Однако, он достижим только в идеальных условиях, то есть когда регенерация проводится вовремя и ей ничто не мешает.

В процессе данной очистки, повышается температура отработанных газов и осевшая в узле сажа сгорает, поэтому для его осуществления необходима длительная работа двигателя на повышенных оборотах и высокой скорости.

Достичь такого эффекта в городских условиях невозможно — понадобится поездка по трассе. Именно поэтому городские авто страдают от проблем с сажевиками значительно чаще тех машин, владельцы которых часто проезжают большие расстояния.
Впрочем, даже если регенерация осуществляется, то каждая проведенная процедура укорачивает ресурс узла, так как на его стенках образуются неудаляемые зольные отложения. По мере наполнения элемента в авто возникают следующие неполадки:

1. Двигатель начинает работать неровно, мощность падает, на холостых оборотах работа становится особенно неустойчивой.
2. Возрастает расход топлива, поскольку процесс регенерации запускается часто. В свою очередь постоянный интенсивный впрыск топлива ведет к увеличению давления, а это верный путь к ускоренному износу мотора. Поэтому откладывать решение данной проблемы экономически невыгодно для автовладельца.

Основные способы устранения неполадок с сажевым фильтром

Избавиться от неполадок в данном элементе можно несколькими способами:

1. Принудительно регенерировать фильтр или выполнить его промывку специальными составами. Если он не слишком забит, то это поможет поддержать его оптимальное состояние в течение некоторого периода времени.
2. Удалить элемент — несмотря на кажущуюся простоту данная операция имеет массу тонкостей. Выполнения. Риск ошибок достаточно велик, поэтому важно грамотно подходить к выбору специалистов.

Насколько эффективна промывка сажевого фильтра?

Промывание элемента — востребованная услуга, которая пользуется стабильным спросом у автомобилистов.

Действительно, при грамотном выполнении она помогает продлить срок службы узла. Однако промывка фильтра никак не гарантирует, что в будущем с деталью не возникнет таких же проблем, поэтому по сути единственным вариантом, рассчитанным на долгосрочную перспективу, можно назвать удаление.

Можно ли просто сажевый фильтр удалить?

Зачастую автовладельцы считают, что достаточно просто вырезать данный элемент, и проблемы будут автоматически решены. К сожалению, данное утверждение не соответствует действительности, однако несмотря на это «гаражные» специалисты сомнительной квалификации нередко предлагают подобную услугу.

Основные проблемы связаны даже не с самим фактом заполнения сажевого фильтра, а с теми ошибками, которые при этом выдаёт система и, соответственно, потерей мощности двигателя и увеличенным расходом топлива. Контроль за работой фильтра осуществляет ЭБУ, куда поступают данные с датчика, измеряющего давление газов на входе и выходе фильтра.

Если просто сажевый фильтр удалить, то не получив данные в ответ на свой запрос система вероятнее всего переведет двигатель в аварийный режим работы, решив, что очистительный элемент и датчики неисправны.

Для того, чтобы избежать подобных негативных последствий, автосервисы обычно предлагают перепрограммирование ЭБУ с целью удаления из него информации о фильтре, и последующее фактическое удаление элемента.

Перепрограммирование ЭБУ и как удалить сажевый фильтр впоследствии

В случае, когда принято решение о перепрошивке системы, вначале выполняется именно она.

Наиболее эффективный на сегодняшний день способом осуществления этой операции считается установка заводской версии программного обеспечения, однако более ранней — из тех, где еще не был предусмотрен сажевый фильтр.

Это позволяет ЭБУ полностью «забыть» о том, что данный элемент ранее присутствовал в системе.

Успех данной операции зависит от квалификации специалиста, её осуществляющего, поскольку у установленной версии программного обеспечения могут выявиться несовместимости с различными компонентами системы. Побочным эффектом от использования такой прошивки могут стать проблемы с другими устройствами, контролируемыми ЭБУ, если они также не были предусмотрены программой. Чаще всего такие неполадки возникают с климат-контролем. Для того чтобы этого избежать вносить изменения в прошивку должен опытный программист, а использовать программы, найденные в открытом доступе в интернете не стоит.

После перепрошивки системы, фактическое удаление элемента должно производиться либо одномоментно, либо с разницей не более 100-150 километров пробега, поскольку после перепрограммирования при неудаленном фильтре двигатель будет работать с излишней нагрузкой.
Плюсы такого решения очевидны — это возможность навсегда забыть об ошибках системы, несвоевременной регенерации, которую нельзя прерывать, и перерасходе топлива с нестабильной работой двигателя. Минус в том, что риск ошибок достаточно велик, и в случае недостаточно квалифицированного исполнения количество проблем может возрасти в геометрической прогрессии и просто удалить сажевый будет недостаточно.

Есть ли какие-либо негативные последствия для авто от удаления фильтра?

В целом нет, поскольку при вырезании данного элемента двигатель перестаёт соответствовать ранее обеспечиваемым Евро-4 и Евро-5 и переходит к стандарту Евро-3.

Однако, в нашей стране эксплуатация транспортных средств, соответствующих этому стандарту, не запрещена. Кроме того, автомобиль с загрязненным фильтром оказывает гораздо более пагубное влияние на окружающую среду, чем при отсутствии данного узла.

Относительно технических характеристик машины, автовладельцы также отмечают массу положительных моментов, поскольку удаление фильтра избавляет их от забот, связанных с ошибками системы и регенерацией узла в дальнейшем.

По стоимости же демонтаж фильтра обойдется дешевле приобретения нового узла для замены. Учитывая всё вышеперечисленное, востребованность услуг по удалению фильтров постоянно растёт.

euro-glush.ru

Сухая мойка автомобилей, принцип работы

Сухая мой­ка авто­мо­би­лей зву­чит не логич­но и может вызы­вать ассо­ци­а­ции с чем-то опас­ным для лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля, спо­соб­но­го испор­тить его. Если бы кто-нибудь ска­зал любо­му авто­лю­би­те­лю лет 10 назад, что мож­но вымыть авто­мо­биль без при­ме­не­ния воды, то он бы лишь засме­ял­ся. В этой ста­тье рас­смот­рим, что собой пред­став­ля­ет сухая (англ. waterless-без­вод­ная) мой­ка авто­мо­би­лей, дей­стви­тель­но ли она сухая и какой прин­цип её рабо­ты.

В насто­я­щее вре­мя тех­но­ло­гия сухой мой­ки авто­мо­би­лей по-преж­не­му не широ­ко рас­про­стра­не­на и при­ме­ня­ет­ся огра­ни­чен­ным чис­лом детей­ле­ров и авто­лю­би­те­лей. В Аме­ри­ке и Евро­пе суще­ству­ют лими­ты на исполь­зо­ва­ние воды в про­мыш­лен­ных целях, поэто­му эта тех­но­ло­гия там более акту­аль­на и рас­про­стра­ня­ет­ся быст­рее, но дело не толь­ко в эко­но­мии воды, суще­ству­ют и дру­гие пре­иму­ще­ства, кото­рые мы рас­смот­рим ниже.

Содер­жа­ние:

Суще­ству­ет мно­же­ство мифов вокруг тех­но­ло­гии сухой мой­ки авто­мо­би­лей. Самый глав­ный миф каса­ет­ся опас­но­сти поца­ра­пать крас­ку во вре­мя такой про­це­ду­ры. На началь­ном эта­пе зарож­де­ния этой тех­но­ло­гии, повре­жде­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия явля­лось про­бле­мой для про­из­во­ди­те­лей. Со вре­ме­нем, после улуч­ше­ния свойств чистя­ще­го сред­ства, про­бле­ма повре­жде­ния крас­ки ушла в про­шлое. Это спра­вед­ли­во, при усло­вии пра­виль­но­го при­ме­не­ния тех­но­ло­гии сухой мой­ки, про­ве­рен­ных про­дук­тов и здра­во­го смыс­ла.

Когда можно использовать сухую мойку автомобилей?

Тех­но­ло­гию сухой мой­ки реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать для авто­мо­би­лей, покры­тых тон­ким сло­ем загряз­не­ний, тол­стые слои гря­зи не полу­чит­ся смыть без при­ме­не­ния воды для опо­лас­ки­ва­ния. Её хоро­шо при­ме­нять как сред­ство для под­дер­жа­ния кузо­ва в чисто­те меж­ду капи­таль­ны­ми мой­ка­ми, кото­рые необ­хо­ди­мо делать при­мер­но 1 раз в неде­лю или в 2 неде­ли. Так­же сред­ство для сухой мой­ки мож­но исполь­зо­вать на вто­ром эта­пе после опо­лас­ки­ва­ния авто­мо­би­ля и смыв­ки тол­сто­го слоя загряз­не­ний. В этом слу­чае умень­шит­ся веро­ят­ность появ­ле­ния цара­пин и сфор­ми­ру­ет­ся защит­ный слой, кото­рый остав­ля­ет после себя  очи­сти­тель для сухой мой­ки.

Для авто­мо­би­ля сле­ва хоро­шо подой­дёт “сухая” мой­ка. Цен­траль­ный — тре­бу­ет повы­шен­ной осто­рож­но­сти и частой сме­ны поло­те­нец при “сухой” мой­ке. Авто­мо­биль спра­ва тре­бу­ет­ся опо­лос­нуть водой перед при­ме­не­ни­ем “сухой” мой­ки.

Сухая мой­ка авто­мо­би­ля удоб­на тем, что её мож­но при­ме­нять в любое вре­мя, в любых усло­ви­ях, даже на пар­ков­ке офи­са или во вре­мя выез­да на при­ро­ду. Для это­го доста­точ­но иметь в багаж­ни­ке маши­ны необ­хо­ди­мые ком­по­нен­ты, не зани­ма­ю­щие мно­го места. При сухой (без­вод­ной) мой­ке на одну маши­ну исполь­зу­ет­ся от 100 до 200 мл. спе­ци­аль­но­го сред­ства. При этом не загряз­ня­ет­ся окру­жа­ю­щая сре­да, как это про­ис­хо­дит при тра­ди­ци­он­ной мой­ке.

Сухая мойка автомобилей, принцип работы

Чистя­щее сред­ство, при­ме­ня­е­мое при сухой мой­ке, явля­ет­ся рас­пы­ля­е­мым соста­вом, име­ю­щим высо­кую сма­зы­ва­ю­щую спо­соб­ность. Такое сред­ство про­да­ёт­ся в двух вари­ан­тах: гото­вый к исполь­зо­ва­нию про­дукт и кон­цен­трат, тре­бу­ю­щий раз­бав­ле­ния водой. Для исполь­зо­ва­ния, тре­бу­ет­ся про­сто рас­пы­лить чистя­щее сред­ство на поверх­ность кузо­ва и выте­реть при помо­щи мик­ро­фиб­ро­во­го поло­тен­ца. По заяв­ле­ни­ям про­из­во­ди­те­лей, сред­ство для сухой мой­ки раз­ма­чи­ва­ет загряз­не­ние, рас­щеп­ля­ет его на мел­кие части­цы и под­ни­ма­ет с поверх­но­сти, как бы обво­ла­ки­вая их. Обра­зу­ет­ся эмуль­сия, кото­рую потом нуж­но выте­реть мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем. Это поз­во­ля­ет избе­жать цара­пин, кото­рые пол­но­стью не исклю­че­ны даже при пра­виль­ной тра­ди­ци­он­ной мой­ке.

Сред­ство содер­жит око­ло 20 ингре­ди­ен­тов, в состав кото­рых вхо­дят поверх­ност­но-актив­ные веще­ства, сма­зы­ва­ю­щие ком­по­нен­ты и воск кар­нау­ба. Воск созда­ёт твёр­дую плён­ку, кото­рая защи­ща­ет крас­ку авто­мо­би­ля от кис­лот­ных дождей, насе­ко­мых, смо­лы с дере­вьев, биту­ма и дру­гих загряз­не­ний в тече­ние 1–2 недель. Кро­ме все­го про­че­го кар­нау­ба даёт эффект защи­ты лако­кра­соч­но­го покры­тия от уль­т­ра-фео­ле­то­во­го и инфра­крас­но­го излу­че­ния от солн­ца, кото­рое окис­ля­ет крас­ку.

Для людей, зна­ко­мых с детей­лин­гом, мож­но срав­нить сред­ство для сухой мой­ки с быст­рым детей­линг-спре­ем (quick detailing spray). Мою­щее сред­ство для сухой мой­ки пред­став­ля­ет собой более дей­ствен­ный и эффек­тив­ный вари­ант детей­линг-спрея. Оно обла­да­ет гораз­до боль­шей сма­зы­ва­ю­щей спо­соб­но­стью.

Что требуется для сухой мойки автомобилей?

• Глав­ным ком­по­нен­том сухой мой­ки, как уже упо­ми­на­лось, явля­ет­ся рас­пы­ля­е­мый мою­щий состав. Он обыч­но име­ет вод­ную осно­ву, как бы это не пара­док­саль­но зву­ча­ло, и дол­жен хра­нить­ся и при­ме­нять­ся при плю­со­вой тем­пе­ра­ту­ре. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли пред­ла­га­ют отдель­ный очи­сти­тель для осо­бен­но стой­ких загряз­не­ний (битум, смо­ла, насе­ко­мые, пти­чий помёт), с кото­ры­ми не смо­жет спра­вить­ся основ­ной очи­сти­тель.

• Для сухой мой­ки тре­бу­ет­ся мини­мум два мик­ро­фиб­ро­вых поло­тен­ца: одним уби­ра­ет­ся загряз­не­ние, а дру­гим нати­ра­ет­ся (поли­ру­ет­ся) поверх­ность для того, что­бы воск, вхо­дя­щий в состав, хоро­шо рас­пре­де­лил­ся, и не оста­лось пятен и полос. Чем маши­на гряз­нее, тем боль­ше мик­ро­фиб­ро­вых поло­те­нец может потре­бо­вать­ся. Для иде­аль­но­го резуль­та­та луч­ше исполь­зо­вать одно поло­тен­це на одну панель. Мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це долж­но быть очень мяг­ким и иметь длин­ный ворс, что обес­пе­чи­ва­ет доста­точ­но места для сбо­ра загряз­не­ний внутрь мате­рии, вме­сто их рас­ти­ра­ния по поверх­но­сти. Мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це долж­но иметь мини­мум пока­за­тель 300 GSM (grams per square meter). Он обо­зна­ча­ет плот­ность мик­ро­фиб­ры. Чем плот­нее мик­ро­фиб­ра, тем боль­ше воло­кон она содер­жит, спо­соб­ных удер­жать в себе загряз­не­ния. Для пол­но­го пони­ма­ния про­цес­са, за счёт кото­ро­го мик­ро­фиб­ра удер­жи­ва­ет в себе грязь и не цара­па­ет поверх­ность може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Ворс мик­ро­фиб­ро­во­го поло­тен­ца дол­жен быть доста­точ­ной дли­ны, что­бы удер­жи­вать в себе грязь.

Итак, рас­смот­рим, как нуж­но осу­ществ­лять про­цесс сухой мой­ки, какие момен­ты учи­ты­вать:

• Пра­виль­ная тех­ни­ка мой­ки долж­на начи­нать­ся с оцен­ки загряз­нён­но­сти авто­мо­би­ля. Если на машине грязь ком­ка­ми с части­ца­ми соли и пес­ка, то её нуж­но смыть водой, вне зави­си­мо­сти от того, какой метод для мой­ки авто­мо­би­ля исполь­зу­ет­ся. Конеч­но же, в этом слу­чае мой­ку уже нель­зя будет назвать сухой. Чудес не быва­ет и авто­мо­биль с сухим тол­стым сло­ем загряз­не­ний не воз­мож­но отмыть одним выти­ра­ни­ем, пусть даже по супер тех­но­ло­гии. В любом слу­чае, воды уйдёт гораз­до мень­ше, чем при обыч­ной мой­ке. Пол­но­стью обой­тись без воды не полу­чит­ся ещё и по той при­чине, что гряз­ные мик­ро­фиб­ро­вые поло­тен­ца после сухой мой­ки тре­бу­ет­ся пости­рать. Они лег­ко отсти­ра­ют­ся, если их замо­чить в неболь­шом вед­ре горя­чей воды с неболь­шим коли­че­ством жид­ко­го мыла или сред­ства для мытья посу­ды.
• Свер­ни­те мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це вдвое, потом ещё раз вдвое. Так Вы созда­ди­те 8 отдель­ных сто­рон, кото­рые мож­но исполь­зо­вать поэтап­но, по мере их загряз­не­ния.
• Перед исполь­зо­ва­ни­ем чистя­щее сред­ство нуж­но встрях­нуть, что­бы все его ком­по­нен­ты пере­ме­ша­лись.
• Авто­мо­биль нуж­но мыть свер­ху к низу. Луч­ше мыть поэтап­но каж­дую панель. Поря­док может быть такой: кры­ша, стёк­ла, капот, крыш­ка багаж­ни­ка, верх­няя часть две­рей, ниж­няя часть две­рей, бам­пе­ра. Мой­те поэтап­но сек­ци­я­ми, панель за пане­лью. Это исклю­чит веро­ят­ность высы­ха­ния рас­пы­лён­но­го сред­ства до его выти­ра­ния.
• Боль­шие пане­ли (кры­ша и капот) дели­те на 2–4 части и мой­те раз­дель­но. После того, как панель пол­но­стью вытер­та насу­хо, пере­хо­ди­те к сле­ду­ю­щей части кузо­ва.
• Начать нуж­но с обиль­но­го про­пи­ты­ва­ния загряз­не­ния на пане­ли, кото­рую мое­те. Для это­го нуж­но рас­пы­лить сред­ство так, что­бы не оста­лось участ­ков с сухи­ми загряз­не­ни­я­ми. Далее необ­хо­ди­мо, что­бы чистя­щий состав впи­тал­ся в тече­ние 5–15 секунд. Потом побрыз­гать на поло­тен­це и начать выти­рать поверх­ность.
• Сна­ча­ла про­ти­ра­ет­ся поверх­ность дви­же­ни­ем вдоль пане­ли прак­ти­че­ски без надав­ли­ва­ния. Нуж­но выти­рать акку­рат­но, пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в одном направ­ле­нии. Если выти­рать хао­тич­но, кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то смы­тая грязь может воз­вра­тить­ся на чистое место, кото­рое Вы вытер­ли. Вто­рой про­ход по тому же месту нуж­но сде­лать с лёг­ким нажи­мом, что­бы собрать остат­ки загряз­не­ния.
• Мож­но дви­гать поло­тен­цем сле­ва напра­во «змей­кой», каж­дый про­ход спус­ка­ясь ниже.
• После каж­до­го про­хо­да под­ни­май­те поло­тен­це со смы­той с поверх­но­сти гря­зью и меняй­те сто­ро­ну на чистую. Когда все сто­ро­ны будут исполь­зо­ва­ны нуж­но поме­нять мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це на новое. Такой поря­док дей­ствий помо­жет избе­жать появ­ле­ния цара­пин от воз­дей­ствия гряз­но­го поло­тен­ца на лако­кра­соч­ное покры­тие.
• После того, как грязь уда­ле­на с поверх­но­сти, необ­хо­ди­мо сра­зу насу­хо выте­реть поверх­ность отдель­ным мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем с вор­сом сред­не­го раз­ме­ра, ина­че могут остать­ся мут­ные сле­ды.
• На стёк­лах сред­ство нуж­но исполь­зо­вать эко­ном­но, так как оно содер­жит воск и может оста­вить види­мые поло­сы и пят­на после высы­ха­ния.
• Для колёс и кузо­ва исполь­зуй­те раз­ные поло­тен­ца. Даже не силь­но загряз­нён­ные колё­са содер­жат пыль от тор­моз­ных коло­док, кото­рая очень абра­зив­ная и не в коем слу­чае не долж­на попасть на кузов.
• После при­ме­не­ния тех­но­ло­гии сухой мой­ки, поверх­ность авто­мо­би­ля ста­но­вит­ся бле­стя­щей и очень глад­кой, а так­же при­об­ре­та­ет гид­ро­фоб­ный эффект, кото­рый даёт воск, вхо­дя­щий в состав чистя­ще­го сред­ства.

До “сухой” мой­киВ про­цес­сеРезуль­тат

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Сухая мойка автомобилей — что это такое: принцип работы, преимущества и недостатки

Сухая мойка автомобилей получила широкое распространение в США, но постепенно, она становится популярной в  России. Данный метод мытья машины прост, экономит время, силы и деньги. Необходимо приобрести специальные салфетки, химическое чистящее средство, и можно приступать к работе.

Что такое сухая мойка

Перед тем, как приступать к безводной мойке автомобиля, нужно знать, что это такое. Суть процесса заключается в использовании специальной химии, и очень мягкой чистой салфетки из микрофибры.

Сухое мытье машины не может полноценно заменить стандартную водяную мойку. С помощью распылителя и салфеток будет проблематично вымыть арки или шины транспортного средства. Кроме того, днище авто также нуждается в полноценной омывке.

При помощи салфетки из микрофибры (они хорошо впитывают влагу) и чистящего вещества можно удалить пыль, небольшие загрязнения, а так же придать транспортному средству внешний лоск. Компоненты раствора для очистки защищают поверхность автомобиля от негативного воздействия окружающей среды и появления небольших царапин.

Достоинства и недостатки

Сухая мойка автомобиля имеет ряд плюсов, минусов. К преимуществам относят:

• Сравнительно невысокие денежные затраты.

Чтобы полноценно помыть автомобиль на автомойке, понадобится отдать серьезную сумму. Поэтому, нерационально проводить полное мытье, при возникновении небольших загрязнений. С помощью сухой очистки, их можно удалить, сэкономив деньги.

• Работа выполняется без использования громоздкого оборудования.

Мытье транспортного средства без воды, осуществляется с помощью распылителя с поверхностно активным веществом и мягких микрофибровых салфеток. Машину можно успеть протереть, находясь в пробке, при ожидании или на парковке.

• Полировка автомобильного кузова.

В состав эмульсии входят компоненты, которые не только эффективно удаляют пыль и грязь, но и полируют кузов транспортного средства. В результате авто остается чистым, и приобретает внешний блеск.

• Возможность использования в холодное время года.

Мытье без воды эффективно зимой. После его выполнения кузов, резиновые уплотнители дверей, ручки и прочие элементы авто не покроются ледяной коркой. Кроме того, оно безопасно для рук (при мытье транспорта зимой часто страдают руки после контакта на морозе с холодной водой).

• Возможность использования вместе с автомобильными шампунями.

Эмульсия – универсальное средство, которое часто применяют вместе с автомобильными шампунями. Это позволяет наиболее эффективно очистить кузов машины.

Преимущества использования сухой мойки автомобиля, делают этот метод избавления от грязи популярным среди водителей.

К недостаткам способа сухой мойки относят:

1. Немалую стоимость салфеток, чистящего средства. Несмотря на очевидную экономию, салфетки, моющее вещество стоят недешево. Однако при многократном использовании, затраты окупаются.
2. Невозможность отмыть машину от застарелых, особенно сложных загрязнений. Засохшая грязь, маслянистые пятна, остатки бокситовых смол – все это нельзя отмыть, используя метод очистки без воды.
3. Прикладывание усилий, высокие временные затраты. Чтобы помыть авто таким методом, нужно потратить 30-40 минут свободного времени. Рекомендуется тереть интенсивно, но не прилагать чрезмерно высоких усилий, в противном случае, можно повредить лакокрасочное покрытие автомобильного кузова.

Если необходимо мытье без воды, а на его выполнение нет времени, можно воспользоваться услугами специализированных компаний. Мойщики приедут по указанному адресу, используя свой инвентарь, профессионально вымоют авто. Правда, придется оплатить работу специалистов.

Услуга сухой очистки автомобилей появилась в США. Первоначально работу выполняли школьники, они мыли кузов и стекла машины в то время, пока автомобиль стоял на светофоре. Водители после выполнения мойки сразу оплачивали труд. Со временем, данный род деятельности начал развиваться в профессиональном русле, и появились первые компании по сухому мытью.

Принцип действия

Принцип работы сухой автомойки заключается в следующем:

1. С помощью распылителя на кузов наносится эмульсия, она содержит поверхностно активные вещества, ингибитор коррозии, силиконы и воду.
2. Силикон обволакивает грязь и пыль, что лишает эти компоненты абразивных свойств. В результате, кузов машины при удалении загрязнения, не будет поврежден. Поверхностно активные вещества и ингибитор коррозии, не позволяют на авто остаться разводам, частицам грязи.
3. После обработки поверхности авто, мягкими салфетками удаляют грязь. В некоторых случаях, может понадобиться обработка полиролью, протирание кузова такими же салфетками.

Несмотря на простоту мытья без воды, оно эффективно борется с небольшими загрязнениями, пылью.

Для стекол используют другие чистящие вещества, которые эффективно удаляют грязь, не оставляют разводов и не царапают поверхность.

Популярные вещества для очистки

При выборе чистящего вещества, нужно ориентироваться на бренд, отзывы. Приобретая средство для сухой мойки автомобиля, предварительно понадобится навести справки о производителе и прочесть отзывы. Все дело в том, что при использовании некачественного контрафактного чистящего вещества, на поверхности машины могут оставаться мелкие царапины.

Наиболее популярные средства для сухой мойки:

• Auto Clean. Можность приобрести чистящее вещество, салфетки, полироль, пульверизаторы или весь набор от данного бренда сразу.
• Fast’N’Shine. Эффективное, недорогое вещество, позволяющее выполнить очистку машины от грязи и пыли. Также можно отыскать вещества данной фирмы, которые предназначены для очистки стекол, покрытия кузова автомобиля защитным слоем.



Полезные советы

Сухая мойка машин не может справиться с трудными загрязнениями. Чтобы мытье машины было эффективным, и автомобиль оставался чистым, рекомендуют раз в две недели посещать автомобильную мойку. Технология сухой очистки не может справиться с тяжелыми загрязнениями, но она эффективна в борьбе с небольшой грязью, пылью.

Необходимо часто менять микрофибровые салфетки на новые. В процессе эксплуатации, ткань приходит в негодность, использование таких салфеток может негативно сказаться на состоянии автомобильного кузова, старая микрофибра затвердевает, становится жесткой, наносит царапины на поверхность.

Сухая мойка не является полноценной заменой традиционному мытью автомобиля, но помогает избавиться от запыления и грязи. При комплексной очистке авто, машина долгое время будет оставаться чистой, а кузов транспортного средства – защищен от негативного воздействия окружающей среды.

infokuzov.ru

Особенности сухой мойки машины без использования воды

Чистая машина выглядит намного привлекательнее, нежели когда она покрыта слоем грязи и пыли. Но мойка требует времени и терпения. Некоторые не хотят тратить такие ресурсы, а потому просто обращаются на специальные автомойки, где за деньги другие люди очистят кузов и проведут уборку внутри машины. Но другие автолюбители предпочитают всё делать своими руками. И вопрос не только в экономии денежных средств. Некоторые люди так отвлекаются от повседневных забот, как бы странно это ни звучало. Для большинства мойка машины ассоциируется с использованием воды, губок и разных автомобильных шампуней. Но далеко не все знают о сухой мойке автомобилей. Этот метод пришёл к нам из США, а за короткое время успел получить широкую популярность в России и странах СНГ. Следует детальнее изучить особенности такого способа очистки машины и решить, стоит ли его использовать для мытья авто, и насколько эффективнее сухой метод по сравнению с классическим.

Как происходит сухая мойка машины.

Что это такое

Для начала разберёмся в сути сухой мойки авто. Раньше мытьё машины заключалось в том, чтобы смочить кузов, взять какое-нибудь моющее средство, пройтись хорошенько губками, а затем смыть и вытереть насухо. Этапов достаточно много, и каждый из них имеет большое значение. Но самостоятельная мойка с применением воды требует наличия специальных мест. Не все живут в частных домах, а жители многоквартирных домов часто возмущаются, что автомобилисты моют свои машины прямо под их окнами. Это ещё одна причина, почему автомойки пользуются большим спросом. Сухая мойка машины подразумевает использование специального средства без воды. Хотя у этих составов зачастую водяная основа, потому полностью сухой подобную мойку назвать нельзя, если подходить к изучению этого понятия настолько детально.

Автовладельцу потребуются только флакон со специальным средством и несколько салфеток. Используют не обычные тряпки, а микрофибра. Их структура позволяет эффективно удалять загрязнения, не повреждая лакокрасочное покрытие машины. Принцип работы сухого средства основан на том, что после распыления между шампунем и грязью происходит определённая химическая реакция, способствующая размягчению загрязнений. Сцепление грязи с кузовом становится минимальным, что позволяет буквально одним движением удалить всё лишнее салфеткой. В сухие шампуни добавляют специальные компоненты, позволяющие получить эффект полироли после мойки. Потому дополнительно полировать машину отдельными спреями нет необходимости. Кузов не просто чистый, но и блестящий.

Многие опасаются, что грязь и сухой шампунь при вытирании будут создавать эффект абразива, царапая поверхность окрашенного металла кузова машины. Но если придерживаться правил, то подобного эффекта бояться точно не придётся. Контакт между ними минимальный, а потому грязь легко удаляется с поверхности, не задевая лакокрасочный слой.

Когда стоит применять

У сухих моек автомобиля без использования воды есть свои особенности. Стоит понимать и учитывать, что вымыть авто, которое имеет серьёзные загрязнения после посещения бездорожья или болота, будет невозможно. Сухие средства для таких загрязнений не предназначены. Тогда возникает логичный вопрос касательно того, как правильно без воды помыть свою машину такими шампунями. Главным условием успешной очистки является наличие тонкого слоя грязи. Справедливо будет назвать такой метод мойки промежуточным. То есть использовать его лучше для поддержания чистоты транспортного средства между капитальными очистками своими руками, либо посещениями автомойки. Сухие шампуни-полироли используются 1 раз в 1 – 2 недели, в зависимости от погодных условий.

Также некоторые применяют сухой метод после первичной черновой очистки больших загрязнений классическим водным методом. Преимущество такого подхода в том, что не нужно ещё раз обрабатывать автомобиль водой, натирать кузов губками, вытирать насухо, а затем полировать. Все эти процессы заменяет один этап нанесения сухого препарата и его удаления салфетками. Так можно снизить вероятность образования царапин, плюс придать кузову дополнительный защитный слой.

Важным достоинством такой чистки является факт применения в любых условиях и при любых обстоятельствах. Водитель спокойно может нанести средство возле офиса или на парковке, ожидая жену с детьми с покупками около супермаркета. Сухой шампунь не оставляет следов на земле, вокруг машины не растекаются огромные лужи, а потому никаких претензий со стороны охраны или других владельцев машин из-за мойки в общественном месте вы не услышите.

Сильные и слабые стороны

Прежде чем сделать окончательные выводы, нужно посмотреть на преимущества и недостатки такого метода. Некоторые из них мы уже успели озвучить. Но лучше подвести общие итоги. Начнём с положительных качеств. Таковых довольно много, учитывая принцип работы, на котором основана сухая мойка автомобилей. Потому пройдёмся по главным достоинствам:

1. Финансовые затраты. Комплексная услуга по очистке авто стоит не так дешёво. Если загрязнения незначительные, можно обойтись 100 – 200 мл. сухого шампуня. Учитывая цену на средства, процедура выходит достаточно недорогой.
2. Дополнительное оборудование. Никаких вёдер, губок, пеногенераторов и любых других приспособлений в процессе проведений мойки сухим методом вам не потребуется. Набор инструментов минимальный, и он состоит из салфеток и самого средства.
3. Полировка. Моющие эмульсии имеют в составе специальные очищающие компоненты и добавки, которые позволяют параллельно полировать машины. Потому за один подход вы удалите грязь и придадите машине блеск с защитным эффектом.
4. Всесезонность. Использование воды при мытье машины зимой является сомнительным удовольствием, поскольку мёрзнут руки, на кузове и стекле образуется ледяная корка. Сухой метод этих недостатков лишён, что является весомым преимуществом такого средства.
5. Комбинированное использование. Сухой метод отлично сочетается с классическим мокрым способом. В особенности, если сначала водой удаляются сильные загрязнения, а чистовая обработка выполняется специальными эмульсиями.
6. Разводы и подтёки. С ними приходится серьёзно повозиться, когда в мойке применяется вода. Сухое средство быстро наносится и легко удаляется вместе с остатками грязи, не оставляя никаких следов после себя.
7. Царапины. Несмотря на распространённые стереотипы, сухой метод не имеет абразивного эффекта. Потому после обработки вероятность появления царапин значительно ниже, чем при применении обычных губок и воды.
8. Безопасность и экологичность. Многие скептики уверены, что подобный эффект от сухого шампуня достигается за счёт агрессивной и вредной химии. Ничего подобного. Эмульсии основаны в основном на органических и безопасных компонентах, которые не наносят вреда человеку и окружающей среде. Никаких аллергических реакций от контакта с ними не происходит.

Перечень достоинств действительно внушительный. Но не стоит делать поспешных выводов. Для начала ознакомимся со слабыми сторонами такого метода очистки автомобиля.

Выделяют 3 главных недостатка сухой мойки:

1. Финансовые затраты. Да, средство стоит относительно недорого, но тратить деньги на него придётся. Плюс нужно дополнительно покупать салфетки из микрофибры, которые нельзя назвать дешёвыми. Но если вы будете использовать метод на постоянной основе, он полностью себя окупит и оправдает.
2. Серьёзные загрязнения. Как уже говорилось ранее, с сильными загрязнениями сухие шампуни справиться не могут. Если на машине есть засохшая грязь, пятна от масла и прочие застаревшие загрязнения, лучше воспользоваться классическим методом с использованием воды.
3. Время. На тщательную очистку всего кузова требуется около 20 – 30 минут. Чем больше автомобиль, тем дольше придётся тереть его поверхности. Но на классическую мойку уходит даже больше времени, потому недостаток условный и спорный.

Интересно, что впервые о сухой мойке заговорили в США. А первыми, кто начал её применять, оказались обычные дети и школьники. Они подрабатывали тем, что мыли машины проезжающих водителей. Постепенно крупные компании оценили все преимущества такого метода и поставили производство сухих шампуней на поток. Сейчас количество фирм, оказывающих услуги по сухой мойке, начинает постепенно приближаться к числу стандартных автомоек. В России и странах СНГ метод новый, потому этот сегмент рынка постепенно осваивается. Но, учитывая его объективные достоинства, стоит ожидать резкого скачка спроса на услугу.

Необходимые материалы

Кто-то скажет, что для сухой мойки не требуется ровным счётом ничего. Но это не совсем так. Подобное мытьё подразумевает использование минимального набора составляющих. Потому если вас действительно заинтересовала сухая мойка для машин, тогда подготовить придётся всего 2 компонента:

1. Первым и самым главным компонентом выступает сам шампунь. Он представлен в виде распылителя, который позволяет с лёгкостью нажатиями на рычажки наносить средство по всей поверхности кузова, либо только на небольшой участок. Большинство средств имеют водную основу, потому здесь наблюдается небольшой парадокс. Из-за этого применение сухих шампуней допускается только при условии плюсовой температуры. Хранить средство следует в аналогичных условиях.
2. Вторым компонентом станут салфетки из микрофибры. Возьмите сразу два полотенца. Первое будет убирать загрязнения и использоваться для черновой работы. Вторая салфетка завершает мойку, то есть с её помощью полируется и доводится до совершенства поверхность автомобиля. Если машина сильно грязная, количество микрофибры увеличивается. Старайтесь выбирать мягкие салфетки с длинным ворсом. У них есть специальный показатель, который обозначается GSM. Он указывает на то, насколько микрофибра плотная. Чем салфетка плотнее, тем больше в ней волокон. Эти волокна удерживают на себе загрязнения. Минимальное значение GSM для таких случаев составляет 300.

Ничего больше вам не потребуется. Да, никто не запрещает воспользоваться дополнительными средствами для стекла или особым полиролем, которым вы предпочитаете доводить поверхность машины до идеального блеска. Перечень материалов для сухой мойки минимальный. Но к выбору средства и микрофибры стоит подойти ответственно. Используйте только качественные составы и старайтесь не применять долго одни и те же салфетки. Меняйте их периодически, чтобы въевшаяся грязь не начала портить лакокрасочное покрытие вашего железного коня.

Пошаговое руководство

Теперь мы дошли до самого главного и интересного. Разберём пошагово, как правильно помыть машину без воды. Этих правил рекомендуется придерживаться, чтобы сухой метод вас не разочаровал. Многие скептически относятся к такой методике, поскольку не знают её особенностей, либо возлагают чрезмерные надежды на чудо шампуни. Нет, они не волшебные, и с сильными загрязнениями справиться не смогут, о чём предупреждали ранее. Вся процедура очистки автомобиля с помощью сухих средств, пусть и на водной основе, выглядит так:

1. Сначала оцените уровень загрязнений на машине. Если грязь собралась комками, высохла, имеются крупные частицы песка или иного абразива, сразу же наносить сухой шампунь не стоит. Сначала удалите большие загрязнения обычной водой. Такой метод уже не назовёшь полностью сухим, но здесь главное – не испортить кузов. Метод не полностью сухой минимум по той причине, что после очистки все салфетки из микрофибры следует промыть или постирать.
2. Если загрязнения небольшие и слой тонкий, с ними сухие средства легко справятся. Подготовьте первую салфетку. Её следует сложить в 4 раза, чтобы получить 8 чистых рабочих поверхностей, которые будут использоваться поэтапно. Когда одна сторона станет грязной, переворачивайте салфетку.
3. Возьмите ёмкость со средством. Обязательно тщательно встряхните её, чтобы все находящиеся внутри компоненты перемешались. Некоторые вещества могут оседать, а потому при нанесении на поверхность вы не сможете получить полноценный эффект.
4. Мыть машину следует сверху и двигаться вниз. Разделите авто по панелям, очищая каждую из них отдельно согласно очерёдности. Лучше идти от крыши до стекла, к капоту, затем к багажнику, верхним частям дверей, нижним частям, а заканчивать всё на бампере. Объясняется это тем, что двигаться лучше от менее загрязнённых участков к более грязным элементам кузова. 
5. Не спешите и не перескакиваете с одной панели на другую. Иначе распылённое ранее средство высохнет. Это ненужный лишний расход шампуня.
6. Если это большие панели, такие как капот или крыша, их делите условно на 2 – 3 части, каждую из которых обрабатывайте отдельно. Только когда предыдущая панель полностью протёрта и отполирована, двигайтесь дальше.
7. Распыляйте состав так, чтобы не оставалось необработанных участков. Иначе вы рискуете начать растирать ту грязь, которая не отлипла от кузова. Это действительно приведёт к царапинам, если в составе загрязнений есть абразивные частицы.
8. На впитывание шампуня в грязь уходит от 5 до 30 секунд. Тут уже отталкивайтесь от инструкции производителя, где это всё чётко прописано.
9. Первые движения при протирании следует осуществлять без особого усилия на поверхность кузова. Двигайтесь аккуратно и прямо, а не хаотично с круговыми вращениями салфетки. Иначе ранее смытая грязь вернётся обратно.
10. Второй подход делается уже с небольшим нажимом, что позволяет собрать салфеткой остатки загрязнений. Если вам удобно, двигайтесь по принципу змейки сверху вниз, постепенно опускаясь.
11. После каждого прохода салфетки её нужно перевернуть на чистую сторону. Когда все чистые участки микрофибры использованы, берите следующую тряпку. Тереть грязной стороной микрофибры не стоит, иначе оставшаяся на ней грязь начнёт царапать кузов.
12. Когда вы убрали всю грязь с кузова, начинайте сразу же вытирать насухо уже новым, чистовым полотенцем, имеющим ворс средней длины. Для черновой обработки лучше подходят длинноворсные салфетки из микрофибры. Применение длинного ворса при финишной обработке может привести к появлению мутных следов. 
13. Если сухой шампунь используется и для стекла, здесь средство наносится в небольшом количестве. Это обусловлено наличием в составе эмульсии воска, при избытке которого на стекле останутся заметные полосы.
14. Чтобы очищать колёса и кузовные панели, обязательно применяйте разные салфетки. Даже если колесо не особо грязное, на нём оседает пыль от тормозных колодок, которая отличается повышенной абразивностью. Если начать растирать такую пыль по кузову, мелких царапин не избежать.
15. Финишная обработка микрофиброй позволяет придать поверхности блеск и глянец. Дополнительно создаётся так называемый гидрофобный эффект благодаря входящему в состав эмульсии воску.

Всё чаще при упоминании автомойки речь заходит именно о сухом методе очистки. Он становится более популярным среди автомобилистов. Плюс этот способ многими рассматривается как хороший бизнес, поскольку многие клиенты готовы платить сравнительно небольшие деньги за поддержание машины в прекрасном состоянии. Преимущество в том, что мойщики могут приезжать к клиенту. Он оставляет свою машину на парковке, а ребята быстро её обрабатывают сухими средствами. Никаких претензий в плане загрязнения окружающей среды.

Воспринимать такие эмульсии как полноценную замену традиционной мокрой автомойке нельзя. Это промежуточный способ обработки, позволяющий сохранять блеск и придавать дополнительный лоск немного загрязнённому автомобилю. Отказываться от водной мойки не стоит. А уже в промежутках между ними вам отлично поможет эмульсия. Это недорогое, но весьма эффективное средство, которое можно применять в различных условиях и в любом месте.

drivertip.ru

Сухая мойка машины

Многие прекрасно понимают, что автомобиль надо держать в чистоте и регулярно за ним ухаживать. Одни моют автомобиль самостоятельно, другие посещают автомойки, где доверяют свою машину мойщикам или автоматическим щеткам. В любом случае, везде речь идёт о том, что с помощью большого количества воды автомобиль избавляют от загрязнений. А знаете ли вы, о том, что существует и сухой способ помыть автомобиль?

Оказывается, сегодня в продаже можно найти специальные шампуни и полироли, для сухого вида мойки автомобиля. Сегодня технический прогресс позволил автомобилисту избавится от посещения обычной мойки, и позволил ему отмыть машину у себя под окном и при этом не оставить после себя огромных луж и грязи.

Если еще недавно интернет магазины предлагали специальные средства для сухого мытья автомобиля, которые могли справится со своей задачей только в теплое время года. То сегодня вполне можно найти средства ухода за автомобилем, которые отлично себя показывают и в минусовые температуры.

Читайте также: Мойка самообслуживания — развод на деньги: миф или реальность?

Сам процесс сухого мытья автомобиля до неприличия прост. Подробная инструкция есть на любом флаконе. Всего только нужно хорошо потрясти средство и просто нанести его на кузов автомобиля. Как правило для удобства пользователя на флаконе обязательно присутствует дозатор.

Проводить сухую мойку автомобиля будет значительно удобнее, если приобрести вместе с моющим средством специальные салфетки из микрофибры. Они состоят из материала с мелким ворсом, который не только хорошо удаляет частички грязи, но и придает автомобилю блеск. Важно, что при проведении такой мойки, не остается подтеков, разводов и микро-царапин, которые часто наносятся мелкими частичками песка на старых тряпках.

Читайте также: Почему так важно содержать свою машину в чистоте

Несколько слов о процессе сухого мытья.

Очень важно во время сухой мойки автомобиля пользоваться резиновыми перчатками. Состав шампуня довольно токсичен. Он прекрасно справляется с загрязнениями, но для кожи может быть достаточно вреден.

Сухую мойку следует начинать, как и мокрую сверху автомобиля. Сделать это не сложно. Взболтать емкость с шампунем и распылить его по плоскости крыши. Затем все надо просто протереть салфеткой. Те кто уже давно практикует подобную сухую мойку, советуют протирать шампунь в одну сторону, так будет легче избежать разводов, а грязь будет равномерно уходить. На такую мойку у автолюбителя уйдет максимум тридцать минут, что очень хорошо для занятого человека.

Плюсы и минусы сухой мойки.

К плюсам такой мойки можно отнести тот факт, что полностью отсутствует механическое воздействие на краску автомобиля. Также такая мойка забирает меньше времени, чем мойка водой. Стоимость флакона шампуня и салфеток, ниже, чем посещение обычной мойки.

К минусам можно отнести невозможность помыть таким образом колесные арки и диски. Также минусом можно считать обязательное использование при такой мойке резиновых перчаток.

Читайте также: Хитрости и советы по уходу за автомобилем

Фото: blog.scitraining.com

www.pravda.ru

Сухая мойка автомобиля или мойка без воды

Долгое время миллионы автолюбителей по всему миру и слышать не хотели о том, что обычной мойке, которая не обходится без огромного количества воды и автомобильного шампуня, есть альтернатива. И пусть время от времени в различных источниках появлялась информация о сухой мойке автомобилей, но сама идея мойки четырехколесного друга с помощью каких-то сухих химических веществ представлялась настолько абсурдной, что ее без сожаления сбрасывали со счетов. И зря! Научно-техническую революцию, которая в данном случае рука об руку идет с революцией экологической, не под силу остановить даже консервативным автолюбителям. Так что даже они, наконец, признали, что сухая мойка автомобилей имеет право на существование.

Сухая мойка как дополнение к традиционной мойке или бесконтактной также имеет право на существование

Сухая автомобильная мойка (англ. chemical car wash, waterless car wash) – абсолютно новая разработка в области автомобильной химии и ухода за автомобилем. Суть данной процедуры состоит в том, что очистка кузова автомобиля от загрязнения происходит без применения воды. Вместо нее используется экологически чистое вещество, которое не содержит красителей и производится из природного сырья. Уже одно это гарантирует абсолютную безвредность химического вещества, используемого для сухой майки автомобиля, для кузова. Более того – после применения вещества на лакокрасочном покрытии автомобиля образуется невидимая пленка, которая не только обладает эффектом «антидождь», но и долгое время будет защищать кузов автомобиля от коррозии. Безоговорочная победа нанотехнологий – лучше про безводную мойку и не скажешь.

Сухая мойка автомобилей – инструкция к применению

Содержание статьи

При сухой мойке никаких повреждений лакокрасочного покрытия не происходит. Это один из мифов

Ничего сложного в сухой мойке нет, но при данной процедуре важно соблюдать правильную последовательность действий. Именно тогда можно будет говорить о максимальном эффекте.
Перед мойкой бутылку с шампунем следует несколько раз встряхнуть. Обработку автомобиля лучше всего начать с крыши, поскольку именно эта часть кузова чаще всего наименее загрязнена. Кузов лучше всего обрабатывать частями. Смысла распылять полироль на весь автомобиль нет, поскольку за то время, что вы потратите на очистку одного элемента, часть нетронутого вещества попросту испарится. Законы физики то никто не отменял.

Куда эффективнее равномерным слоем распылить через триггер шампунь для сухой мойки на один кузовной элемент и подождать 1-2 минуты. За это время химическое вещество, используемое для сухой мойки кузова, размягчит грязь, имеющуюся на кузове автомобиля, и уменьшит ее адгезию (прилипание) к кузову. И здесь важно понимать, что грязь, смоченная веществом для сухой мойки, не имеет ничего общего с грязью, смоченной обыкновенной водой. Если при использовании обычной воды грязь немного размягчается, но так и остается на кузове в неизменном виде, то при использовании средства для сухой мойки автомобилей с ней происходит ряд интересных метаморфоз. Грязь собирается небольшими дозами (своеобразными капсулами) и «стягивается», что приводит к снижению площади и силы ее сцепления с поверхностью кузова автомобиля.

Видео: Сухая мойка автомобиля без воды — новые технологии

Сам же кузов после распыления средства становится предельно скользким, что многократно снижает негативное воздействие абразивных сил трения. После того, как поверхностно-активные вещества сделают за вас все необходимое, остается лишь удалить грязь с помощью салфетки из микрофибры. Если грязи слишком много, то по мере загрязнения салфетки ее следует менять на чистую. После снятия грязи поверхность автомобиля полируется чистой салфеткой, после чего можно переходить к очистке следующего кузовного элемента. Естественно, что для сильно загрязненных элементов кузова понадобиться большее количество вещества для сухой мойки.

Важным моментом является и то, что для очистки автомобиля от грязи нельзя применять обычную ветошь. Для этого должны использоваться исключительно микрофибровые полотенца, которые, если сравнивать их с традиционными тканями, впитывают до пяти раз больше влаги и удаляют грязь значительно эффективнее. Как правило, для полной очистки и последующей полировки одного автомобиля хватает 5-7 полотенец, которые сразу же после очистки автомобиля отправляются в стирку. При необходимости их можно использовать снова. Своих свойств микрофибра не теряет даже после стирки.

Если же использование полотенец из микрофибры не представляется возможным, то лучше использовать ветошь из мягкой хлопчатобумажной ткани, которая хорошо впитывает влагу. Фланель или махровые полотенца вполне подойдут.

Достоинства и недостатки

К сожалению полностью очистить автомобиль лишь сухой мойкой во всех случаях невозможно

• К достоинствам сухой мойки можно отнести не только то, что она удаляет грязь с кузова автомобиля и создает на нем тончайшую защитную пленку, которая защищает кузов от загрязнений и вредных химических веществ, но и то, что средство для сухой мойки отлично справляется с так называемыми точечными загрязнениями, которые практически невозможно вывести с кузова автомобиля с помощью традиционной мойки. Капли битума, следы от насекомых, птичий помет – со всеми этими загрязнениями средство для сухой мойки автомобилей справляется без труда.
• Кроме этого шампунь-полимер заполняет мельчайшие микротрещины в лакокрасочном покрытии автомобиля и снижает вероятность образования коррозии. Немаловажно отметить и тот факт, что пленка, остающаяся на кузове автомобиля после обработки его шампунем для сухой мойки, защищает лакокрасочное покрытие от воздействия ультрафиолетовых лучей. В результате неизбежное выцветание краски заметно приостанавливается.
• Кроме очистки кузова, средство для сухой мойки автомобиля можно использовать для очистки хромированных поверхностей, колесных дисков, резины, кожи и пластика. А благодаря полному отсутствию влаги шампунь для сухой мойки идеально подойдет еще и для очистки подкапотного пространства.
• И самое важное, что применять средство можно абсолютно везде. Оно состоит из разлагаемых органических веществ, которые не вызывают у человека аллергических реакций. Безопасен шампунь для сухой мойки и для окружающей среды.
• Еще одним плюсом данного средства является то, что использовать его можно в практически неограниченном диапазоне температур – от -30 до +30 С. Причем при использовании средства при отрицательной температуре отпадет необходимость обрабатывать резиновые уплотнители и замки специальными средствами, без которых не обойтись при посещении обычной мойки.
• Несомненным достоинством средства для сухой мойки является то, что оно фасуется в разную по объему тару, что позволяет использовать его не только для круглосуточной мойки десятков автомобилей, но и возить компактную упаковку со средством в своем личном автомобиле и очищать его от загрязнений в любом месте и в любой удобный момент.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Недостатки

• При всех своих неоспоримых преимуществах средство для сухой мойки автомобилей не лишено и ряда недостатков. Основной из них – средство не способно справиться с большими кусками засохшей грязи. Оно рассчитано лишь на то, чтобы очищать кузов автомобиля от слоя пыли, который неминуемо образуется на лакокрасочном покрытии автомобиля после многократных поездок по пыльным дорогам. Так что в ряде случае без традиционной мойки, где засохшие куски грязи придется сбивать сильным напором воды, не обойтись.
• Не следует пользоваться средством для сухой мойки и в том случае, если кузов автомобиля сильно нагрелся на солнце. Вещество, которое вы нанесете на очищаемый элемент кузова, под действием высокой температуры будет моментально испарятся, что многократно снизит эффект от сухой мойки. Лучше загнать автомобиль в прохладный бокс или дождаться более подходящей для использования сухого шампуня погоды.
• Не справится средство для сухой мойки автомобиля и с комками снега или льда на брызговиках и других частях кузова. Для их удаления оно попросту не предназначено. Равно как и для удаления застарелых загрязнений в районе колесных арок и на днище автомобиля. Попытаться, естественно, можно, но для полной очистки этих элементов придется использовать огромное количество микрофибровых полотенец и самого средства, что экономически не целесообразно. В данном случае лучше снова воспользоваться привычной мойкой.
• Прозрачность стеклам автомобиля, особенно лобовому, лучше тоже придавать при помощи специально предназначенных для этого химических средств. Шампунь для сухой чистки для этого не предназначен, поскольку в его состав входит защищающая кузов силиконовая составляющая, которая способна оставлять на стекле разводы. Об этом автолюбителей честно предупреждает соответствующая надпись на емкости со средством для сухой чистки автомобиля.

avtomotoprof.ru

Что такое сухая мойка автомобиля

 

 

средства для сухой мойки серии Гудбай Аква.

 

Сухая мойка автомобилей, автомойка без воды — это сленговые названия разновидности мойки авто. Очистка кузова автомобиля от грязи производится очень малым кол-вом специальной жидкости для сухой мойки. Требуется всего, порядка 250г. моющего средства, и ни одного грамма воды, что позволяет говорить о данной технологии, как о безводной мойке ( Waterless ).
Средства для сухой мойки, которые используются  для этих задач получили сленговые названия: сухомой, автомойка без воды, сухая мойка, автомой и др.
По своей сути химия для сухой мойки представляет  из себя моюще — полирующие средства (автошампуни — полироли).
Принцип работы безводной мойки основан на активном размягчении грязи на кузове и др. элементах машины, в результате которого происходит диспергирование , сильное снижение адгезии грязи и лкп кузова, проникновение на лак компонентов сухомоя, отвечающих за создание скользящего слоя.
В технологии автомойки без воды, перечисленные воздействия компонентов сухой мойки обеспечивают безопасное удаление грязи, даже имеющей в своем составе абразивные частицы. После описанного воздействия сухомоя на кузов, остается только аккуратно, без нажима снять грязь с поверхности машины и остатками влаги (полирующими компонентами) отполировать лакокрасочные и другие покрытия автомобиля.
При снятии грязи микрофибра , по мере загрязнения, переворачивается чистыми участками к поверхности и меняется на другую, чистую. Микрофибра — специальный материал многоразового использования, как правило, подлежит стирке.
Грязь, собранная на микрофибровую салфетку сильно диспергируется, т.к. салфетки сильно увлажнены сухой мойкой. Это исключает возможность царапания лкп. Очень скользкий слой, на лкп, создаваемый сухомоем, минимизирует силы трения, и это , также способствует безопасности от нанесения царапин на кузове авто.
На некоторых сайтах по автомойке без воды можно услышать о некотором капсулировании абразивных частиц. Никакого , в прямом смысле, «упаковывания» в капсулы абразивных частиц не происходит. Это не очень удачное пояснение воздействия химии для сухой мойки на абразивные элементы , имеющиеся на грязной машине. На самом деле, имеется в виду  эффект «стягивания» отдельных размягченных микро участков грязи. Речь идет об эффекте гидрофобности обработанной средством поверхности. Вы, наверное , замечали, что на полированном кузове (имеющем гидрофобное покрытие) вода стягивается в шарики, а не расплывается по всей поверхности. Такие шарики из воды удаляюся без трения, т.к. площадь поверхности, которая соприкасается с водой значительно уменьшается.
Тоже самое происходит при обработке сухомоем грязного кузова автомобиля. Грязь, обработанная химией — сухой мойкой, имеет повышенные гидрофобные свойства, собирается, в некоторой степени, в микрошарики, что обеспечивает минимальные силы трения при снятии грязи микрофиброй. Грязь без нажима и усилий мойщика «переходит» на микрофибру, не царапая поверхность автомобиля.

Это трудно представить, пока лично не протестируешь средство на реальной, грязной машине. Поэтому, технология сухой мойки, по-прежнему, вызывает много недоверия среди автолюбителей. Однако, интерес к технологии сухой мойки очень высок. В настоящее время, на основе использования сухих моек, оказываются услуги , получившие название автомойка без воды или мобильная мойка. Также, средство понравилось многим автолюбителям.
Второй функциональной задачей технологии сухой мойки является нанесение защитного слоя (микропленки). Она достигается наличием в составе сухомоя полирующих компонентов. Теоретически, эти компоненты в средства — сухомои разработчики могут и не добавлять, но зачем отказываться от такого шикарного блеска, сравнимого только с очень ухоженными или новыми автомобилями…?  Полирующие компоненты входят непосредственно в состав моющего средства. После снятия грязи они остаются на кузове, о чем говорит влажность на поверхности. Эту влагу следует немедленно отполировать, чтобы добиться весьма впечатляющего чистого блеска и практичной защитной гидрофобной микропленки на кузове.
Весь процесс сухой мойки машины не такой трудоемкий, как это можно себе представить, но безусловно, трудоемкость зависит от степени загрязненности обрабатываемого автомобиля.

 

Статья является собственностью компании, требует письменное разрешение на право использования или копирования.

 

www.sitranol.ru

Сухая автомойка

В данной статье мы расскажем вам о такой оригинальной идее для частного бизнеса, как сухая автомойка. Здесь будут подробно описаны все преимущества и недостатки данной технологии, проанализированы её востребованность и актуальность, а также будут рассмотрены и сравнены предложения ведущих франчайзеров этой области.

Однако, мы Вам напоминаем, что у нас есть «Бизнес-план автомойки» (классической) и «Бизнес-план мобильной автомойки», не забывайте их тоже полистать.

Сухая автомойка для автомобилей является одним из самых простых и удобных, а главное, безопасных способов ухода за частными транспортными средствами. В отличие от бесконтактной и контактной мойки, она не подразумевает использование воды как таковой.

Для организации бизнеса вам требуется всего несколько вещей:

 — Специальный обволакивающий и размягчающий спрей на основе ПАВ и силиконовых масел.

 — Микрофибровые тряпки (схожие по структуре с махровым полотенцем).

 — Хотя бы один легковой автомобиль для вызова мойщика на место. Данный вопрос решается путём найма сотрудника с собственным транспортом.

Процесс сухой мойки автомобиля производится исключительно вручную на всех его этапах. Автомойщик наносит на обрабатываемую поверхность спрей, стирает загрязнения, после чего полирует поверхности. Вся процедура занимает около 15-30 минут (в зависимости от масштабов работы и квалификации сотрудника).

Актуальность безводной мойки автомобилей

Время – один из самых ценных ресурсов нашей эпохи. Сухая автомойка может стать стопроцентно беспроигрышным решением в этом вопросе. Чтобы отмыть свой автомобиль, владельцу совершенно не требуется ехать на стационарную точку обслуживания и тратить своё время на ожидание. Выездная бригада мойщиков может вымыть транспортное средство в любом месте: возле дома или офиса заказчика, на парковке у торгового центра и т.п. Заказчик же в это время может беспрепятственно заниматься своими делами, не отвлекаясь на процесс и даже не находясь рядом.

Целевая аудитория этой услуги менялась с течением времени. Изначально сухая автомойка позиционировалась как сервис для деловых людей со средним достатком. Однако практика наглядно показала, что мойка без воды пользуется большим спросом у молодых девушек и женщин до 35 лет. Это объясняется тем, что женская аудитория меньше подвержена консерватизму и охотно принимает разные новшества.

И всё же, это не повод ориентироваться только на женщин в ходе разработки маркетинговой компании. Когда сухая автомойка прочно закрепится в отечественной сфере услуг, произойдёт естественное расширение целевой аудитории, спрос примет лавинообразные формы и в числе клиентов скоро появится и мужское население.

Преимущества и недостатки бизнеса

К сильным сторонам безводной автомойки можно отнести:

1. Сравнительно малые первоначальные затраты. Запуск бизнеса подобного рода не требует наличия отдельного помещения и специального оборудования, поскольку мойка автомобилей будет осуществляться в месте, указанном клиентом, и все работы будут производиться вручную вполне обычными средствами.

2. Отсутствие дополнительных затрат. Контактная и бесконтактная мойка характерна тем, что на её осуществление уходит много ресурсов, таких как вода и электроэнергия. При этом, цена мойки любого вида примерно одинакова, но расходы на содержание сухой автомойки гораздо ниже, что говорит в пользу прибыльности и высокой рентабельности этого направления.

3. Мобильность. Это весьма ощутимый плюс, особенно, если речь идёт о большом городе. Не имея привязки к определённому помещению,  предприниматель может охватывать несколько районов даже при небольшом количестве машин в парке.

4. Возможность обслуживания любого транспорта. Технология мойки без воды позволяет оказывать услуги владельцам мотоциклов, легкового и грузового транспорта, катеров.

5. Быстрота обслуживания. Этот пункт особенно ценится клиентами. Дорога до автомойки, ожидание в очереди и сам процесс наведения чистоты – всё это нередко отнимает целый час, а то и больше. Сухая мойка позволяет избежать всего этого: не нужно даже никуда ехать, не говоря уже о долгом ожидании.

6. Полная безопасность технологии. Автомойка без воды не оставляет на покрытии кузова и стёклах никаких царапин и прочих повреждений, которые являются неотъемлемыми атрибутами в большинстве случаев при бесконтактной мойке. Используемое в процессе сухого мытья средство мягко обволакивает частицы грязи, проникая под них, в то время как объёмная тряпка легко стирает всё без остатка. Силиконовые масла, входящие в состав спрея, остаются на поверхности, защищая кузов от последующего загрязнения, а также от негативного воздействия окружающей среды.

7. Высокая экологичность применяемых материалов. Средства для сухого мытья, представленные на российском рынке, почти полностью состоят из биоразлагаемых материалов органического происхождения. Они не вызывают аллергических реакций и не могут быть причиной коррозий металла и повреждения покрытия кузова.

Это интересно: читайте наши другие публикации — «Малый бизнес: мобильный шиномонтаж«, «Оборудование для шиномонтажа» и «Бизнес-план грузоперевозок на ГАЗели«.

При всех неоспоримых достоинствах, данный бизнес имеет несколько слабых сторон. Их не столь много, но всё же следует принимать их во внимание.

1. Трудность осуществления в холодное время года. Средства, используемые в данный момент в сфере сухого мытья автомобилей, не предназначены для использования в условиях пониженной температуры (менее 3 градусов). В этом случае мытьё транспортного средства на улице зимой не представляется возможным. К тому же, в регионах не так много крытых стоянок и при этом далеко не все они одинаково пригодны для обслуживания: отсутствие должного уровня освещения не позволит автомойщику как следует выполнить поставленную задачу.

С другой стороны, любой способ мытья авто в зимнее время может вызвать проблемы. Влажная мойка может вызвать образование наледи на поверхности автомобиля, а это, в свою очередь, может стать причиной образований трещин на покрытии кузова, привести к блокированию дверных замков, а также тросовых приводов. Сухая мойка в тёплом помещении позволит клиентам избежать подобных неприятностей, когда они выедут на улицу.

2. Трудности мытья подкрылков и днища автомобиля, а так же различных труднодоступных мест (полостей, щелей). Очистить действительно сильное загрязнение сухой мойке не под силу, оно справляется только с загрязнениями лёгкой и средней степени. Конечно, это не проблема для сильного и обеспеченного бизнесмена, но в таком случае услуги мытья очень грязного транспортного средства будут стоить гораздо дороже, поскольку ведёт к дополнительным затратам.

3. Новизна сервиса. Сколь ни странно, но это тоже недостаток. Первопроходцам всегда трудно, поскольку все инновации вынуждены бороться с недоверием, возникающим со стороны потребителей в первое время. Сухая мойка будет казаться автомобилистам сомнительным предприятием в плане чистоты и безопасности для лакокрасочного покрытия.

Франшиза сухой автомобильной мойки

Существует два способа открытия собственного бизнеса в этой отрасли. Можно организовать всё самостоятельно, закупая расходные материалы у оптовиков или же воспользоваться одной из франшиз, которые имеют место быть на российском рынке

Согласно статистике, более 80% новообразованных компаний сворачивают свою деятельность уже через год. В случае с франчайзингом картина обстоит строго противоположным образом: порядка 80% франчайзи успешно функционируют на рынке дольше года. На их стороне – юридическая и рекламная поддержка от партнёров, регулярные консультации на всех этапах развития, а также – узнаваемый бренд. Данные условия относятся и к сухой автомойке.

На данный момент сфера безводной мойки представлена на рынке франчайзинга компаниями «Fast&Shine» и «Мобильная мойка «Сухомой»».

Обе компании предлагают практически одинаковые условия приобретения франшизы, по двум тарифам каждая (облегчённый и эксклюзивный пакеты). Принципиальная разница между предложениями компаний заключается в незначительных различиях расценок и предполагаемых сроках окупаемости. К тому же, условия эксклюзивного пакета от «Мобильной мойки» освобождают франчайзи от необходимости выплаты роялти. В остальном предложения обеих компаний практически идентичны.

Чтобы определится с выбором, сравнительной информации будет недостаточно. Разобраться в преимуществах и определиться с выбором вам поможет рассмотрение нескольких наглядных ситуаций.

1. Если вы начинающий бизнесмен, то вероятно, вам приглянется идея организации бизнеса с небольшими затратами. В этом вам поможет пакет «Лёгкий» от компании «Fast&Shine» или «Город» («Мобильная мойка»). Стоимость приобретения франшизы и сумма роялти – идентичны для обоих случаев. Однако есть и существенные различия. К примеру, «Мобильная мойка» может предоставить вам эксклюзивные права на бренд (на территории того региона, в котором будет реализован бизнес). Это позволит предпринимателю работать в условиях низкой конкуренции и сравнительно небольших рисков. Следовательно, пакет «Город» будет предпочтительнее, но лишь в том случае, если население города не превышает 200000 человек. Пакет «Лёгкий» в свою очередь будет выгоднее для ведения деятельности в крупном населённом пункте, но он не предоставит вам эксклюзивных прав.

2. Допустим, вы располагаете достаточно большой суммой для осуществления крупных инвестиций. В этом случае, вы можете приобрести эксклюзивные пакеты франшизы от компаний «Fast&Shine» и «Мобильная мойка». Тут вы заметите, что расценки «Fast&Shine» значительно выше, чем у конкурента. И при этом, предложение «Мобильной мойки» подразумевает отсутствие выплат роялти при любых условиях.

Со своей стороны «Fast&Shine» предоставляет франчайзи возможность покупать фирменные средства компании, без приобретения франшизы. Потенциальные клиенты могут оценить эффективность продукции, а так же провести анализ спроса на подобного рода услуги в своём городе, и после принять решение. Сотрудничество с «Мобильной мойкой» таких условий не подразумевает.

Если Вы только выбираете бизнес, которым планируете заняться, Вам поможет наш раздел «Бизнес идеи» и «Бизнес-планы«.

dela.biz